Месяц: Январь 1973

Почему дицентра не цветет: Разбитое сердце дицентры. Уход, выращивание, размножение. Болезни и вредители. Фото — Ботаничка.ru

Разбитое сердце дицентры. Уход, выращивание, размножение. Болезни и вредители. Фото — Ботаничка.ru

Разбитое сердце, цветок сердца — такие названия получила дицентра за оригинальную форму своих цветков-сердечек, словно расколотых пополам. Но несмотря на свою оригинальную форму, в уходе она абсолютно неприхотлива, а еще, что очень важно, может расти в затененных местах, точнее, в полутени. Это многолетнее травянистое растение от 30 см до 1 м в высоту.

Дицентра (Dicentra). © Wuzur

Цветки дицентры похожи на сердечки, пронзенные стрелой, или медальоны, свисающие кистями на тонких, слегка поникших роговидных цветоносах. При каждом прикосновении они колышутся, напоминая маленькие колокольчики. Распускаются снизу вверх. Оригинальна также их окраска — ярко-розовая с белой «капелькой». Цвести дицентра может дважды: в мае-июле и августе-сентябре. Чтобы продлить период цветения, обычно длящийся 30-40 дней, отцветшие кисти удаляют.

Кстати, в некоторых странах дицентру за форму ее цветов еще называют «замки и ключи» и «цветок-лира» (Lyre Flower). А название «дицентра», пришедшее к нам из греческого языка, образовалось от слов «две шпоры». Привлекает она не только цветками, но и нежными сизовато-зелеными ажурными листочками, сохраняющими свою красоту до осени.

Дицентра почти не поражается болезнями и вредителями. Ее можно использовать как солитер, в смешанных посадках, тенистых цветниках, бордюрах. А еще соцветия подходят для срезания и долго стоят в вазах. Для этого лучше брать соцветия с бутонами, которые в воде быстро расцветут.

Дицентра (Dicentra). © Σ64

К почвам растение неприхотливо, отлично приживается на питательных, легких, хорошо дренированных, умеренно влажных. Если почва пересыхает, дицентра прекращает цвести, а листья преждевременно отмирают. На сырых местах могут загнивать корни. В тени растение расцветает позже, чем на солнечных местах, но период цветения в этом случае более длительный. Место для посадки должно быть безветренным. Молодые растения чувствительны к заморозкам, хотя вообще дицентра зимостойкая.

Уход заключается в регулярных прополках, рыхлении и умеренном поливе. На одном месте может расти много лет, но чтобы цветение было пышным и долгим, периодически посадки подкармливают перегноем или суперфосфатом. Но лучше все же каждые 3-4 года делить и пересаживать кусты. Осенью, после цветения, срезают остатки надземной части растения, оставляя пеньки 3-5 см.

Размножают дицентру чаще вегетативно. Для этого ранней весной, в середине лета или осенью острым ножом разделяют корневища. У каждой деленки должно быть 3-4 почки с корнями. Деление проводят осторожно, чтобы не повредить нежные корни. Для того чтобы кустик был пышнее, в каждую ямку высаживают 2-3 деленки. Яму под посадку копают на глубину не менее 40 см и обеспечивают хороший дренаж. Расстояние между растениями должно составлять 50 см.

Иногда дицентру размножают черенкованием, еще реже — из семян, поскольку они практически не завязываются. Для черенков заготовляют молодые побеги длиной 10-15 см и сразу же высаживают на постоянное место в легкую, влажную почву, а еще лучше — в парник, сразу притеняя. Почва должна быть постоянно увлажненной.

Дицентра (Dicentra). © Claire Stodola

А еще это растение подходит для выгонки в помещении. Для этого в августе после отмирания листьев выкапывают корневища и высаживают в вазоны. Выставляют их в темное холодное помещение с температурой 1-2 градуса. На протяжении всего периода хранения не допускают пересушивания корневища. С ноября до весны растение можно выставлять на выгонку. Вазон ставят на светлом месте и начинают поливать. Вскоре дицентра «проснется» и расцветет. После того как она отцветет, вазон с корневищем снова выставляют в подвал на «отдых».

При работе с дицентрой следует помнить, что ее корни содержат ядовитые вещества, поэтому все манипуляции нужно проводить в перчатках.

Что важно знать о выращивании и уходе за дицентрой? — Рамблер/новости

Компактные кустики примулы, высокие гладиолусы, цветастые васильки и розовые кусты выглядят красиво, но достаточно обыденно и традиционно. Внести новизну в привычный пейзаж сможет необыкновенная дицентра (фото см. в статье).

Если вы будете соблюдать правила посадки цветка в открытом грунте, выполнять несложные рекомендации по уходу, нежный цветок распустит свои бутоны-сердечки, порадует нежным ароматом и, безусловно, украсит любой приусадебный участок.

Дицентра или «Разбитое сердце» считается совершенно неприхотливым цветком. Однако выбирая место для посадки, необходимо учитывать некоторые нюансы:

на солнечных участках дицентра быстро зацветает, но сам кустик остается довольно низким, а цветки выглядят немного бледными. Вам придется постоянно контролировать уровень влаги в почве, особенно в засушливый сезон;

в тени быстро растет зеленая биомасса, растение вытягивается, цветы распускаются несколько позже, но имеют насыщенный оттенок, а их цветение более продолжительное;

несмотря на любовь к влаге, «разбитое сердце» не терпит застоя воды. Не укореняйте его в низинах и на участках со стоячими грунтовыми водами;

почва, может быть какая угодно. Цветок хорошо адаптируется в любых условиях. Особенно комфортно он себя чувствует в питательном, легком, умеренно влажном и хорошо дренированном грунте. Если земля на вашем приусадебном участке слишком тяжелая, верхний слой, на выбранном под посадку участке, следует снять. Вместо него, выложите смесь садовой и лиственной земли, крупного речного песка и перегноя, взятых в пропорции 2:2:1:0,5. В глинистую почву можно добавить 1 часть торфа.

Одно из самых важных условий посадки дицентры в открытом грунте и последующего беспроблемного ухода является заблаговременная подготовка участка для укоренения цветка. Она проводится в осеннее время или за месяц до предполагаемой посадки.

Почву нужно перекопать, добавить 4 килограмма перегноя на 1м2, затем полить комплексным минеральным удобрением (20 грамм на 10 литров воды).

Сажать дицентру нужно в конце апреля, начале мая или в сентябре. Во время осенней посадки, главное, чтобы у цветка осталось достаточно времени для укоренения. При быстром наступлении сильных холодов, растение может погибнуть.

Ниже описано, как высаживать цветок в открытый грунт:

на подготовленном месте выкопать лунки размером 40х40х40 сантиметров. Расстояние – 50 сантиметров;

дно ямки застелить битым кирпичом, галькой, керамзитом или щебнем;

выложить слой садовой почвы, смешанный с компостом и горстью древесной золы;

поместить внутрь углубления саженец. Чтобы растение было пышным можно высаживать по 2-3 черенка;

заполнить лунку той же садовой почвой с компостом и золой. Если земля тяжелая, садоводы рекомендуют добавить крупный речной песок. Благоприятные условия для цветения и развития растения создаст внесение в землю небольшого количества известняковой крошки.

Перед работой с «разбитым сердцем» обязательно одевайте защитные перчатки. В его корневой части содержатся ядовитые вещества.

Особенности ухода

Если вы правильно определили место для посадки красавицы дицентры, уход за цветком в открытом грунте не доставит особых хлопот. Вам лишь достаточно следовать приведенным рекомендациям:

полив должен быть умеренным, но регулярным, особенно в засушливую погоду. Увлажнять грунт нужно на глубину корневой системы. Это приблизительно 60 сантиметров. Процедуру проводите по мере просыхания верхнего слоя земли. Если почва сухая, у дицентры опадают бутоны, мельчают листовые пластины. Избыток влаги может привести к загниванию корней. Вода обязательно должна быть теплой и отстоянной;

на следующий день после полива необходимо рыхлить почву, так как корни цветка нуждаются в большом количестве кислорода;

при понижении температуры, саженцы нужно укрывать неткаными материалами или полиэтиленовой пленкой;

первую подкормку проведите ранней весной азотсодержащими средствами. Когда появятся бутоны, внесите суперфосфат. После цветения подкормите «разбитое сердце» настоем коровяка, землю укройте слоем перегноя;

своевременно удаляйте увядшие соцветия. Это увеличит продолжительность цветения других веточек;

осенью необходимо обрезать надземную часть, оставив пеньки не выше 5 сантиметров. Места срезов посыпьте толченой древесной золой или активированным углем;

перед наступлением холодов необходимо мульчировать почву. После обрезки, растение нужно укрыть 5-8 сантиметровым слоем торфа, сосновых или еловых иголок. Они защитят корни от заморозков. Убирают слой мульчи только с приходом настоящей теплой весны. Это правило необходимо соблюдать в северных регионах. Если вы проживаете в теплом климате без суровых зим, мульчировать почву не нужно, так как цветок может запреть.

Дицентру нужно пересаживать каждые 5-6 лет. Если она уже высажена, а землю постоянно затопляет, можно немного поднять грунт, оборудовать клумбу дренажем и канавками для оттока воды.

Не забывайте 1 раз в 2-3 года проводить рассадку. Иначе ее корни могут загнить и частично отмереть. Деление куста можно провести в сентябре, по окончании цветения. Аккуратно, чтобы не повредить нежную корневую систему, выкопайте цветок.

Дайте корням немного подсохнуть, затем, разрежьте на несколько частей. Каждая делянка должна быть длиной 10-15 сантиметров, иметь 3-4 почки. Срезы обработайте толченой древесной золой. Высадите в подготовленные лунки.

Болезни и вредители

Чтобы ваша дицентра оставалась такой же красивой, как на фото, важно не только правильно выбрать место под посадку в открытом грунте и обеспечить ей соответствующий уход.

Вам стоит знать, каким заболеваниям подвержено растение:

кольцевая пятнистость и табачная мозаика. На молодых листьях появляются пятнышки и полосы. На более зрелых листовых пластинах проявляются обесцвеченные вытянутые кольца или очертания, напоминающие по форме дубовый лист;

микроплазменная болезнь. Цветки не формируются, цветоносы искривляются, листья деформируются и светлеют, развитие цветка полностью прекращается.

К сожалению, патологии не лечатся. Однако можно предупредить их появление. За месяц до посадки «разбитого сердца» обработайте почву 5% раствором формалина. После укоренения регулярно пропалывайте сорняки.

Переносчиками грибковых и вирусных болезней является тля и цикадка. Справиться с ними помогут растворы инсектицидов.

Если цветок начал увядать, ее корни может подгрызать медведка – самый опасный враг для дицентры. Если вы внимательно осмотрите землю вокруг растения, то заметите небольшие норки и продольные ходы. Именно в них нужно закладывать яды, которые уничтожают вредителя.

Отпугнуть медведку могут также высаженные рядом бархатцы, календула или хризантема.

«Разбитое сердце» – универсальный цветок. Низкие сорта, безусловно, украсят газоны, альпийские горки и рокарии. Крупные разновидности подходят для создания многоуровневых цветников.

А еще, существует легенда, что человек, который хочет найти свою любовь, должен прижать к груди сорванный цветок. Если вы страдаете от одиночества, обязательно посадите дицентру. Возможно, она не только украсит ваш сад, но и поможет наладить личную жизнь.

Дицентра (Разбитое сердце) – посадка и уход

Пожалуй, это растение видел каждый – раскидистные стебли, украшенные резными листочками и яркие цветы необычной формы, как-будто разделенные на две половинки. Это дицентра – многолетник, популярный у садоводов по всему миру. Причем, дицентру в России можно встретить не только в парках и палисадниках: многие виды растут и в дикой природе. Но основное распространение растение получило в Северной Америке и Азии.

Свое путешествие из горных областей восточной Азии в Европу роскошная дицентра (лат. Dicentra) начала в середине XVIII в. А первым человеком, описавшим и классифицировавшим дицентру, был знаменитый шведский исследователь К.Линней. Неприхотливый многолетник был отнесен к семейству маковых (лат. Papaveraceae).

Внешний вид дицентры впечатляет: изящно изогнутые, кистеподобные цветоносы покрыты белыми, розовыми, пурпурными или жёлтыми цветами, напоминающими по форме сердце, в середине которых спрятались белые лепестки-капельки. Из-за особенного строения цветов изящное растение фигурирует во многих европейских романтических легендах. Существует поверье, что эти цветы приносят удачу в любви и браке. Например, в Германии считают, что девушка, увидевшая дицентру и сорвавшая её веточку, обязательно скоро встретит жениха.

В каждой стране цветок называли по-своему: «разбитым сердцем» – в России, «сердцем Жанетты» – во Франции, «башмачком Богоматери» – в Польше, «дамским медальоном» – в Англии. Официальное научное наименование этого растения не столь лирично: в буквальном переводе с латыни слово «dicentra» означает «двушпорец». Дело в том, что форма внутренних лепестков дицентры, на которых скапливается нектар, действительно немного напоминает кавалерийские шпоры.

Дополнительную декоративность многолетнику придают его голубовато-зелёные, похожие на кружево листья и травянистые раскидистые побеги.

Виды и популярные сорта дицентры

Существует около десяти по одним данным и двадцати по другим видов дицентры, из которых примерно половина культивируется в садах. Чаще всего в цветниках встречается  дицентра великолепная, красивая и бродяжная.

Дицентра великолепная (лат. Dicentra spectabilis) считается наиболее капризной, хотя и самой распространённой разновидностью. Описание растения вполне соответствует его названию: мощный высокий (до 1,5 м) и разветвлённый куст, усыпанный крупными, яркими цветами. Пик вегетации у дицентры великолепной приходится на май-июнь. К числу самых популярных сортов относят:

  • «Gold Heart» (Золотое сердце). Главная особенность этого сорта — необычные ярко-жёлтые листья. Его преимуществом является высокая морозоустойчивость и очень долгий период цветения.
  • «Alba» (Альба). Невысокие кусты с белыми «сердечками».
  • «Valentine» (Валентина). Нарядные пурпурные цветы с белой серединкой на фоне ажурной зелени.
  • «Pearl Drops» (Жемчужные капли). Голубовато-зеленые листья и нежные свисающие соцветия кремово-розового оттенка.
  • «White Gold» (Бело-золотая). Необычный сорт с белыми соцветиями и желтовато-зеленой листвой.
  • «Amore Pink» (Розовая любовь). Компактный обильноцветущий многолетник с нежно-розовыми цветами оригинальной формы.
Д. «Valentine», Д. «White Gold», Д. «Amore Pink»

Если вас интересуют невысокие, изящные культуры, обязательно обратите внимание на дицентру красивую (лат. Dicentra formosa). Этот вид отличается относительно небольшими цветами вытянутой формы и аккуратным габитусом. Большинство садоводов отдают предпочтение следующим сортам:

  • «Spring Magic» (Весенняя магия). Резные листочки этого сорта будут опушёнными и необычного серебристого цвета.
  • «Aurora» (Аврора). Сорт с белоснежными цветами.
  • «King of Hearts» (Король сердец). Среднерослый куст с голубовато-зеленой листвой и яркими пурпурными цветками.
  • «Bacchanal» (Вакханалия). Популярный сорт с серо-зелеными листьями и короткими кистевидными соцветиями малинового оттенка.
Д. «Spring Magic», Д. «Aurora», Д. «Bacchanal»

Один из самых необычных видов — это, безусловно, дицентра бродяжная (лат. Dicentra peregrina), покрывающая подножия Алтая и Тибета. Это стелящееся по земле и напоминающее лиану растение порадует вас очень долгим периодом цветения. Но, к сожалению, в наших широтах оно живёт не больше одного года. Одними из самых распространённых сортов дицентры бродяжной считаются:

  • «Rudolph» (Рудольф). Низкорослый кустик, увенчанный пастельно-розовыми цветами.
  • «Hien» (Хьен). Его главным отличием являются великолепные пурпурно-вишнёвые цветы с узкой белой каёмкой.
  • «Alba» (Альба). Ярко-белые соцветия на фоне насыщенно-зеленой листвы.
Д. «Rudolph», Д. «Hien», Д. «Alba»

Более редкие, но постепенно набирающие популярность виды это:

  • Дицентра клобучковая (лат. Dicentra cuccularia). Отличается белыми, розовыми или насыщенно-желтыми цветами с длинными шпорцами. Название виду дало корневище, состоящее из маленьких клубеньков.
  • Дицентра золотистоцветковая (лат. Dicentra chrysanta). Высокая (до 1,3 м) теплолюбивая разновидность с ярко-желтыми цветами. Прихотлива и поэтому в культуре встречается редко.
  • Дицентра исключительная, называемая также превосходной (лат. Dicentra eximia). Красивое среднерослое растение с мясистыми стеблями и ярко-розовыми цветками.
  • Дицентра канадская (лат. Dicentra canadensis). Напоминает клобучковую, но выделяется молочно-зеленоватым окрасом цветов. Один из самых раннецветущих видов.
Д. клобучковая, Д. исключительная, Д. канадская

Дицентра в ландшафтном дизайне

Некоторое время назад дицентра почти исчезла из палисадников: яркий многолетник вышел из моды и про него просто забыли. Однако в последнее время, ландшафтные дизайнеры, а вслед за ними и садоводы, вспомнили про эффектное растение. Теперь «разбитое сердце» растет во многих садах и украшает собой огромное количество клумб.

Дицентра прекрасно уживается с любыми растениями. Период её цветения занимает около одного месяца, поэтому при создании миксбордера целесообразнее посадить дицентру вместе с календулой, агератумом или мальвой, которые будут цвести до самого ноября. Очень часто многолетник используют для оформления теневых композиций, в которых её соседями обычно являются различные папоротники, телекия или хосты.

Весьма необычно смотрятся и композиции из разных сортов дицентры, а также бордюры, где она сочетается с незабудками или примулой. Такими клумбами обычно украшают покрытые щебнем или кирпичом склоны вдоль тропинок.

В дикой природе растение покрывает горные плато и насыпи, поэтому невысокие сорта многолетника аутентично смотрятся в альпинариях.

В целом, высокие виды и сорта лучше использовать в качестве яркого весеннего акцента в клумбе, а среднерослые и низкие – как заполнение пустующих участков.

Выращивание дицентры и уход за ней

Среди садоводов дицентра считается одним из самых неприхотливых многолетников. В средней полосе России достаточно посадить её в грунт, а дальше она само будет расти и радовать глаз своими цветами. Впрочем, если вы хотите создать для своего зеленого питомца оптимальные условия, стоит прислушаться к рекомендациям опытных ботаников.

Местоположение, почва

Дицентра предпочитает полутень, лучше всего размещать её под раскидистыми кронами деревьев. На ярком солнце она зацветёт быстрее, но сам период вегетации будет очень коротким, а зелень недостаточно пышной. Для здорового роста дицентре необходимы слабокислые, рыхлые и богатые гумусом почвы. А вот тяжёлый, глинистый грунт, в котором обычно застаивается влага, для дицентры губителен: из-за сырости многолетник заболеет и зачахнет. При выборе места для посадки также нужно избегать участков с близким залеганием грунтовых вод.

[!] Во влажных садах, где нет возможности дренировать землю, дицентру обычно высаживают на небольшой возвышенности.

При правильной и регулярной прикормке многолетник может прекрасно расти на одном месте без частых пересаживаний. Обычно дицентру переносят на новый участок не чаще одного раза в 5-6 лет.

Размножение

Размножают дицентру тремя способами:

  • делением корневища,
  • черенками,
  • высеиванием семян.

Деление корневища. Этот способ является самым популярным, поскольку деление куста примерно раз в 2-3 года необходимо самому растению в качестве профилактической меры против загнивания. Не рекомендуется проводить эту процедуру реже, иначе корни станут слишком толстыми и одеревенелыми, разрубить их будет совсем непросто.

Куст нужно выкопать, осторожно очистить корни от грунта и дать им немного подсохнуть. Острым ножом корневище разделяют на части так, чтобы каждая из них имела по несколько точек роста. Срезы присыпают золой, чтобы уберечь дицентру от дальнейших травм. Обычно в посадочные ямы помещают по 2-3 деленки, так растение будет выглядеть более пышным.

Черенкование. Самый простой и необременительный метод размножения. Достаточно просто срезать несколько молодых прикорневых побегов длиной не менее 15 см и укоренить их в мягком грунте.

Выращивание из семян. Весьма непопулярный в наших широтах способ, поскольку семена дицентры имеют низкую всхожесть, что, очевидно, связано с отсутствием опылителей. Обычно к нему прибегают только профессиональные селекционеры.

[!] Учтите, что корни многолетника содержат ядовитые алкалоиды, поэтому любые манипуляции, связанные с посадкой растения обязательно производите в перчатках.

Высадка: сроки и технология

Подготовка земли для дицентры начинается за несколько недель до самой высадки. Если почва в вашем саду мало подходит для этого растения, приготовьте идеальный грунт для дицентры самостоятельно, смешав в равных пропорциях садовую землю с листовым перегноем, а затем добавив туда немного песка.

Участок тщательно вскапывают, после чего в почву вносят комплексное минеральное удобрение из расчёта 20 г на 1 м₂ и перегной — около 4-5 кг на 1 м₂. Посадочные ямы должны быть не менее 40 см в глубину и в диаметре. Располагают их на расстоянии полуметра друга от друга. При необходимости на дно каждой лунки укладывают дренаж: керамзит, песок, гальку или битый кирпич.

Ямы заливают большим количеством воды и оставляют на 15-20 дней. Многие садоводы предпочитают подготавливать лунки для дицентры незадолго до наступления первых осенних заморозков, более чем за полгода до посадки самого растения.

Что же касается сроков высаживания дицентры в открытый грунт, то они зависят от выбранного вами способа размножения.

Деление куста необходимо проводить либо до начала, либо по окончанию периода активной вегетации, ранней весной или поздней осенью.

Сроки черенкования зависят от того, какой вид растения вы собрались размножать. У дицентры красивой побеги можно срезать в течение всего лета, а у великолепной — только в начале весны. Черенки высаживают в парник на глубину около 10 см. Примерно через месяц они обзаведутся собственными достаточно мощными корнями. А к весне следующего года подросшие кустики можно будет переносить на постоянное место.

Посев дицентры в открытый грунт обычно производят в начале августа, чтобы семена прошли естественную холодную стратификацию. Землю регулярно поливают, не допуская переувлажнения. Первые всходы появятся примерно через месяц, на этом этапе их можно и не пикировать. Перед заморозками сеянцы укрывают палой листвой. Весной молодые растения также нужно защищать от холодов: по мере их роста такая предосторожность уже не понадобится — взрослая дицентра весьма морозоустойчива. Многолетник, выращенный из семян, зацветает только на третий год.

В конце зимы — начале весны можно попробовать заняться рассадой. Семена высеивают в неглубокие горшки. Через месяц при умеренном поливе и постоянной температуре не ниже 18°С у вас появятся первые ростки. Спустя 1-2 недели их можно будет пикировать в ящики, а в мае — пересаживать в открытый грунт. Цветения при таком способе размножения также следует ждать только через два года.

Не стоит винить себя в халатности и невнимательности, если у вас так и не получилось вырастить дицентру из семян: очень уж многое здесь зависит не от усилий садовода, а от качества и свойств самого посевного материала.

Полив, подкормка

В период вегетации дицентры обязательно вносите в почву минеральные удобрения с большим содержанием азота. А в самом начале весны подкармливайте кусты суперфосфатом. Не забывайте регулярно рыхлить землю вокруг растения: для полноценного роста корням дицентры нужен воздух.

Полив должен быть частый, но умеренный, ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения почвы. А для того чтобы влага не испарялась слишком быстро, в жару укрывайте землю у основания растений торфом или перегноем.

Обрезка и формирование

Дицентре достаточно редко придают какую-либо форму: в первую очередь, она интересна именно своими склонёнными, длинными стеблями, усыпанными нежными «сердечками».

В отличие от многих других растений даже самым крупным сортам этого многолетника не требуется ни обрезка, ни подвязка. Для того чтобы стимулировать появление новых бутонов, достаточно просто обрывать увядшие цветы.

Если вы хотите добиться повторного цветения дицентры осенью, просто срезайте поникшие цветоносы на высоте примерно 10 см от земли.

Уход после цветения, сбор семян

Обычно дицентра цветёт до конца лета, а потом засыпает, но иногда она может расцвести ещё раз в августе или даже сентябре. После того, как поникнут последние «сердечки», растение нужно удобрить перегноем, древесной золой и полить разведённым компостом.

После цветения на стеблях остаются небольшие плоды-коробочки, наполненные чёрными, продолговатыми, блестящими семенами. Впрочем, в средней полосе они, как правило, не успевают созреть. Если вам всё же удалось собрать семена дицентры, имейте в виду, что свою всхожесть они будут сохранять не более двух лет.

Зимовка

На зиму побеги дицентры обрезают на высоте 3-5 см от земли и присыпают древесной золой. Обычно многолетнику не требуется укрытие, но в случае особо суровых морозов его корни укрывают толстым слоем торфа. После снижения температуры его убирают, чтобы не спровоцировать перепревание. По окончанию зимовки обязательно присыпьте ядовитые корни растения почвой.

Впрочем, перезимовать дицентра может и дома. До начала января горшок с растением держат в прохладном помещении и изредка поливают. А затем дицентре устраивают выгонку, её переносят в тёплое помещение, выставляют ближе к свету и начинают подкармливать.

Вредители и болезни

Многолетник достаточно устойчив ко многим заболеваниям, но иногда его может поражать кольцевая пятнистость. Для профилактики надо следить за тем, чтобы кусты не располагались слишком близко друг к другу, и регулярно пропалывать землю.

Вы должны насторожиться, если цветы дицентры стали деформироваться и внезапно приобрели зеленоватый или желтоватый цвет. Такие изменения говорят о наличии микоплазменной болезни, переносчиками которой являются цикады. Заражённые растения и землю вокруг них нужно обрабатать специальными антибиотиками.

Чтобы защитить растение от улиток  достаточно добавить в мульчу у корней немного древесных опилок, они не только предотвратят появление вредителей, но и немного подкислят почву. А в борьбе с тлёй вам поможет мыльный раствор.

***

Дицентра прекрасна – её цветы в форме разбитого сердца, мясистые побеги и ажурная листва великолепно смотрятся в любом саду. А при правильном, но не очень обременительном уходе дицентра будет долгие годы радовать вас своей изысканной красотой.



Дицентра Dicentra

Семейство дымянковых. Другое название — диклитра. Родина — Дальний восток, Китай, Северная Америка. В природе распространено около 20 видов.

В наших садах заслуженную любовь получила дицентра великолепная dicentra spectabilis — многолетний кустарник, в среднем около 80-100 см высотой, с прямостоячими стеблями и мощным мясистым корневищем. Листья прикорневые, дваждытройчатые или триждыпристые, зеленые с серым оттенком. Цветки розовые, белые, красные, сердцевидной формы, около 2,5-3 см в диаметре, собраны в поникающие кистевидные односторонние соцветия. Венчик цветка слегка сплюснутый в одной плоскости, лепестки околоцветника образуют два особых полых выпячивания – это шпорцы, внутри которых собирается цветочный нектар. Плод — коробочка. Цветение с конца мая до июля. Все части растения ядовиты при попадании внутрь.

Место в саду

Дицентра любит яркий, но рассеянный свет, в саду ей подойдет место на открытом участке, слегка затененном кроной деревьев. Хорошо если солнце будет проникать сквозь листву. Это растение хорошо растет и цветет в легкой полутени, а в затененных уголках сада цветение будет очень скудным.

Выращивают дицентру как одиночное растение, а также в группах, бордюрах и на клумбах. Цветы-компаньоны, которые можно посадить рядом с дицентрой — гейхеры, кислица рожковая, астильбы (с поздними сроками цветения).

Почва

Дицентра довольно нетребовательна к почвам, растет практически на любых, не любит заболоченности и слишком тяжелого суглинка. Корневища ее сочные и залегают довольно глубоко, поэтому почва должна быть хорошо дренирована, а грунтовые воды доходить выше полуметра. В яму для посадки (60см на 60см) укладывают дренаж из гальки или щебня, а к вынутой земле добавляют 3-4кг компоста. Желательно, чтобы почва была рыхлая, не слипалась и не слеживалась. Поэтому на песчаных или глинистых почвах при посадке вносят торф, или листовой опад (листовой перегной).

Уход

Куст дицентры великолепной сам по себе имеет определенную форму, не требует обрезки в вегетативный период или подвязки. Примерно раз в месяц растение подкармливают, рыхлят землю под кустом, при необходимости (в сухую погоду) поливают. Нужно периодически удалять отцветшие соцветия или пожелтевшие листья.

К августу, как правило, дицентра уже отцветает, и ажурная листва желтеет и усыхает. Тогда куст коротко подстригают, оставляя основания стеблей около 5 см от земли.

Дицентра морозоустойчива, многие садоводы не укрывают ее на зиму, но если зимы суровые, лучше укрыть обрезанные кусты слоем сухого торфа, так, чтобы прикрыть обрезки стеблей. Если у вас почвы нейтральные или щелочные, то в качестве мульчи хорошо использовать перепревшие опилки, они раскисляют и разрыхляют почву.

Дицентра является многолетним растением, но за несколько лет дицентра разрастается, корневища ее стареют, легко загнивают и отмирают. Поэтому кусты требуют обновления примерно каждые 3-4 года, что делается путем деления куста осенью после отцветания.

Размножение

Дицентра размножается в основном делением куста, черенками и отрезками корневищ, реже семенами.

Семена дицентры продолговатые, черные, блестящие, сохраняют всхожесть 1-2 года, но в условиях средних климатических широт не завязываются, поэтому приобрести их можно только в магазине, без гарантии, что они окажутся не стерильными. Такие семена высевают в конце февраля – начале марта, в широкие плошки и проращивают при умеренном увлажнении при температуре 18-20°С. Семена прорастают в течение 3-4 недель, через 1-2 недели их пикируют в ящики, а в начале мая можно высаживать в сад, укрывая в случае угрозы заморозков. Для укрытия хорошо использовать отрезанную нижнюю часть от пластиковых бутылок. Цветение наступает на третий год.

Делением куста дицентру размножают или весной, в начале мая, до начала цветения, или в конце лета, в августе, с окончанием цветения и вегетационного периода. Куст вынимают из земли, аккуратно отряхивают от земли и разрезают ножом, деля куст на 3-4 части.

Черенками размножают только весной, до начала цветения. Куст подкапывают с одного бока, где есть молодые веточки, и отрезают молодой побег с «пяткой» и частью корешка. Сажают в подготовленные с осени посадочные ямы и защищают на 2-3 недели от ветра, солнца и заморозков. Закапывают корешок черенка на такую же глубину, как он находился на материнском растении.

Куском корневища дицентру размножают в августе, когда листья увянут и будут обрезаны, куст подкапывают и отрезают ножом кусок корневища, длиной 10-13см. На нем обязательно должна быть почка, из которой начнется возобновление роста побегов весной.

Личный опыт

Наталья Верницкая (Devi): Дицентра — этот красивый цветок я помню с детства, он рос у моей бабушки в горшке на подоконнике, и я долго думала, что это комнатный цветок. Но потом увидела его и в саду, там был просто огромный куст. Цвел шикарно, с конца весны и до середины лета. Его цветки казались мне утонченными, аристократичными, а бабушка называла их «разбитые сердца». Я и мои подружки делали из этих цветочков сережки в уши, кулончики на шею, и придумывали свои истории к таинственному названию «разбитое сердце». Много лет спустя, я услышала французскую легенду, гласившую, что название цветка дано в память о девушке Жанетте, чье сердце было разбито от несчастной любви.

Дицентра в горшке

Как горшечное растение дицентру выращивают в просторных кашпо. Почва – 2 части садовой земли, 2 части листовой земли, 1 часть перлита, на дно горшка обязательно нужно положить дренаж.

При пересадке и делении куста, в августе я взяла одну часть деленки и посадила в горшок, диаметром примерно 30см.
В сентябре перенесла горшок на закрытую лоджию, где растение зимовало до конца января при температуре около 5-8°С. Поливала раз в месяц, чисто символически, чтобы земля окончательно не пересохла.

В последних числах января, я переставила цветок на другую, отапливаемую лоджию, где температура была около 12-14°С, на светлый подоконник. Начала поливать более активно. Пробудились и стали расти почки. В конце февраля подкормила удобрением кемира-люкс. Цветение наступило уже в марте.

Дицентра — листопадное растение, ей необходим обязательный период покоя в течение нескольких месяцев, поэтому ее можно выращивать для выгонки, если есть возможность сохранить горшок в течение зимы в прохладных условиях. Это может быть подвал или погреб, свет на зимовье не требуется. Но при перемещении горшков для выгонки важно держать их дальше от отопительных приборов, но в очень светлом месте, это условия оранжерей или зимнего сада, идеально подходит отапливаемый балкон или лоджия, при температуре около 10-12°С. Дицентра и в саду не любит высоких температур, обычно окончание цветения и пожелтение листьев связано с наступлением самого жаркого месяца лета – июля.

Похожие записи

правила посадки и ухода за растением

Дицентра – это многолетнее декоративное растение, которое относится к семейству дымянковых. Родиной ее считают Восточную Азию и Южную Америку, а вот в Европу она попала из Японии. С тех пор популярность растения росла с каждым годом, и сейчас ее можно встретить во многих садах и парках.

Содержание:

Общая информация о растении

Особенности строения дицентры:

  • Кусты дицентры в зависимости от сорта вырастают на 30–100 см в высоту.
  • Ветви его раскидистые, средние по диаметру среза, ветвятся слабо.
  • Листья, расположенные на черешках, негусто растут по стеблям. Окраска их зависит от сорта растения. Форма их перистая.
  • На краях ветвей образуются длинные соцветия, где бутоны располагаются поочередно. При распускании они свешиваются вниз как серьги.
  • Сам цветок по форме напоминает рассеченное снизу сердце, из которого течет кровь. Окрас их зависит от сорта растения.
  • Плоды по форме напоминают коробочки. В них содержатся семена, которые пригодны к высаживанию в течение 2 лет.
  • Корни у растения мясистые, прочные, растут от главного корневища, который уходит глубоко в землю.
  • Практически все сорта хорошо переносят холода и неприхотливы в уходе.

Дицентру часто используют в ландшафтном дизайне. Низкорослые высаживаются вдоль бордюров и при цветении создают ажурные края для дорожек. Высокие кусты обычно используют как центральные или акцентные растения.

Многие сорта имеют долгий период цветения, некоторые зацветают в июне и не прекращают радовать до первых заморозков.

Декоративность и ажурность листьев также участвуют в озеленении участка. Растение можно использовать самостоятельно или комбинировать с другими цветами или кустами. Если правильно высадить различные сорта, красочное цветение будет в течение всего сезона.

Виды и сорта дицентры

Самые популярные сорта дицентры:

  • Дицентра великолепная Alba. Куст крупный, ветви вытягиваются на 70 см в высоту. Форма куста аккуратная овальная. Сорт ценен длительным периодом цветения, который длится около 3 месяцев. Листья перистые, окрашены в зеленый тон с сизым оттенком, густо располагаются на ветвях. Цветки небольшого размера, негусто располагаются на соцветии, имеют форму сердца с каплей, окрашены в белый тон. Сорт отличается морозостойкостью и одинаково хорошо растет как на солнечном месте, так и в полутени.
  • Дицентра великолепная GoldHeart. Этот сорт относится к высокорослым, ветви куста вытягиваются на 100 см в высоту. Листья рассеченные, окрашены в желтовато-золотистый тон, имеют декоративный вид. Куст привлекает внимание и очень красив как во время цветения, так и после и до него благодаря декоративности листьев. Цветки крупные, сердцевидной формы с каплей. Окрашены в розовый тон с бело-розовой каплей.
  • Дицентра великолепная Valentine. Этот сорт отличается насыщенным вишневым окрасом цветков. Кусты крупные, ветвящиеся, высотой до 100 см. Листья ажурные, перистые, окрашены в ярко-зеленый тон. Капли у цветков окрашены в бело-розовый тон.
  • Дицентра красивая Aurora. Сорта этого вида имеют низкорослые кусты. Ветви ее вытягиваются на 40 см в высоту. Листья красивые, перистые, ажурные, окрашены в зеленый тон. Цветки полностью белые с легкой розовинкой на конце капли.
  • Дицентра красивая SpringMagic. Кусты невысокие, ветви вытягиваются на 40 см. Кусты раскидистые, овальные. Отличительной чертой этого сорта является окрас листьев – серебристый. Это придает кусту особое очарование. Хорошо сочетается с другими сортами. Морозостоек.
  • Дицентра красивая Bacchanal. Растение вытягивает ветви на высоту 40 см. Стебли средних размеров, раскидистые, формируют овальную форму куста. Листья перистые, ажурные, окрашены в зеленый тон. Цветки крупные, имеют форму сердца, окрашены в ярко-красный, насыщенный тон. Капля маленькая, имеет светло-розовый цвет. Сорт хорошо переносит холода, неприхотлив в уходе.
  • Дицентра исключительная. Кусты этого сорта достаточно низкие. Высота их достигает всего 25 см. Листья по виду напоминают папоротник, окрашены в зеленый тон. Главным преимуществом дицентры исключительной является ее продолжительность цветения, которое может длиться до заморозков. Также этот вид хорошо переносит жару, поэтому его часто используют на открытых участках и как бордюрное растение. Цветки средних размеров располагаются на поникающем цветоносе. Окрашены они в белый или розовый тона.
  • Дицентра лазающая. Этот сорт кардинально отличается от своих собратьев. Дицентра лазающая – это лианообразное растение. Ветви его могут вытягивать до 2 метров и стелиться по земле. При наличии опоры стебли ее обвивают, создавая красивый вертикальный куст. Листья окрашены в зеленый тон, по виду напоминают листья гороха: три овальных листочка собраны на одном черешке. Соцветия поникающие, лепестки цветков окрашены в желтый цвет. В холодных регионах выращивается как однолетник, так как плохо переносит холода. Хорошо соседствует с другими растениями, в том числе и вьющимися.
  • Дицентра бродяжная Burning Hearts. Этот сорт является самым низким среди всех остальных. Высота ветвей его едва достигает 15 см. Несмотря на это растения является долгожителем. Цветки у него достаточно крупные, ярко-красного насыщенного цвета. Листья мелкие, ажурные, средней густоты. Окрашены в серебристый тон.

Уход за растением

Такое растение как дицентра, посадка и уход за которой не представляет особого труда, в народе известна как «разбитое сердце». Уделяя ей немного времени и внимания, садоводы и цветоводы получат прекрасный декоративный куст, цветение которого будет привлекать внимание и украшать территорию. Некоторые сорта имеют не только красивые цветы, но также декоративные листья. Поэтому кусты красиво смотрятся весь дачный сезон.

Дицентра растение не требовательное к освещению и хорошо произрастает и цветет как на солнце таки и в полутени и тени.

Но стоит учитывать то, что получая меньше солнечных лучей, цвести растение будет меньше, а окрас лепестков будет немного приглушений. В то же время на солнце цветки будут яркими, продолжительность цветения дольше. Почва предпочтительней легкая, плодородная с хорошим дренажем. Хорошо подходят слабокислые почвы.

Пересаживать и высаживать дицентру рекомендуется в осенний период. Для этого в выбранном месте выкапывается яма, диаметр которой должен быть не менее 50 см, для того чтобы хорошо развитые корни растения свободно в ней поместились. Рекомендуется на дно выложить дренаж, а землю удобрить перегноем. Также если почва тяжелая, к ней необходимо примешать торф, лиственной земли и речного песка. Лунку заполняют, хорошо поливают водой и дают настояться несколько недель. Таким образом, если посадка запланирована на осень, то в начале месяца готовится место, а в конце месяца происходит высадка. При весенней посадке лунка выстаивается всю зиму. Высаживать растение рекомендуется так, чтобы ветви хорошо продувались воздухом. Если куст становится сильно густым, он легко поражается заболеваниями.

Полив растения:

  • Поливают растение умеренно, но пересыхать корни не должны.
  • В жаркую погоду после полива рекомендуется мульчировать почву перегноем. Это даст дополнительное питание растению, а также предотвратит быстрое испарение влаги.
  • После полива землю вокруг куста рыхлят и регулярно удаляют сорняки.
  • Также необходимо следить, чтобы возле корней не собирался избыток влаги, а почва не заболачивалась, так как корни могут загнить.

Подкармливают дицентру в весенний период. Для этого подойдут минеральные удобрения. Вносят их 2-3 раза в весенние месяцы. В осенний сезон растение готовят к зимовке. Необходимо срезать наземную часть, оставив 4 см от земли, и утеплить корни торфом или перегноем. Практически все сорта дицентры хорошо переносят морозы, поэтому сильно утеплять корни тоже не рекомендуется.

Размножение дицентры

Размножение дицентры можно провести с помощью семян, прикорневыми черенками и делением куста. Размножение с помощью семян это достаточно кропотливая работа. Чтоб они проросли и выросли крепкими и здоровыми необходимо соблюдать некоторые правила. Изначально семена высевают в емкости с рыхлой, легкой плодородной почвой и переносят в светлое помещение, где поддерживается температура в пределах 18-20 градусов. Через 3-4 недели должны появиться всходы. Еще через неделю всходы можно пикировать в открытый грунт и хорошо утеплить на зимний период.

Можно прикрыть торфом или перегноем, или соорудить небольшую тепличку.

Такие кусты вырастают и начинают цвести только на третий год. Собранные семена рекомендуется высаживать в тот же год, купленные имеют срок годности.

Прикорневыми черенками дицентру можно размножать в весенний период. Для этого, когда появились побеги высотой 7-10 см, аккуратно отгребается земля от корневища возле ростка и отрезается вместе с кусочком корня. Укоренять такой дочерний кустик рекомендуется в тени, хорошо его замульчировав. Через время корешок даст новые побеги. Пересаживать растение на постоянное место можно только на следующий год. Многие садоводы рекомендуют укоренять такие черенки в тепличках. Такой способ оправдан, если весна холодная.

Советы по размножению дицентры с посощью деления куста:

  • Размножение с помощью деления корневища можно проводить при пересадке куста. Такой процесс проводят 1 раз в 5-6 лет.
  • Если куст оставить на прежнем месте дольше, его старые корни начнут загнивать и испортят молодые, что может привести к гибели всего растения.
  • Для пересадки аккуратно выкапываются корни и делятся так, чтобы на каждом новом образовании оставалось 3–4 побега. Проводить такую пересадку рекомендуется в осенний период.
  • Готовятся новые лунки, диаметр которых должен быть не менее 40 см.
  • Готовые корешки укладывают по 3 штуки в одну ямку на расстоянии 30-40 см. Такая посадка даст весной пышный куст.
  • Если осенью не получилось рассадить дицентру, можно этот процесс провести в конце марта или начале апреля, когда растение еще находится в сонном состоянии.
  • Выкапывание и деление корней необходимо производить очень аккуратно, так как они ломкие. Некоторые рекомендуют перед делением подсушить немного корешки, чтоб они стали немного мягкими. В этом случае появляется угроза загубить побеги.

При размножении дицентры не стоит забывать, что ее сок ядовит. При попадании на кожу он впитывается в организм и может привести к неприятным последствиям. Поэтому все процедуры связанные с делением корневища или отрезанием черенков необходимо проводить в перчатках.

Болезни и вредители

Болезни у дицентры появляются, когда за ней ведется неправильный уход. Если постоянно переувлажнять почву и вовремя не рассаживать растения, корни начинают загнивать, листья вянут и куст пропадает. Также не рекомендуется слишком густо высаживать дицентру.

В основном растение достаточно устойчиво к заболеваниям.

Тем не менее, иногда растению необходимо лечение. Кольцевая пятнистость и микроплазменная болезнь повреждают куст. Для лечения удаляются все ветви, а корни вынимаются, очищаются от почвы и промываются в растворе марганцовки. Почва обеззараживается слабым раствором формалина. Корешки можно высадить на прежнее место только через месяц.

Также рекомендуется регулярно просматривать и при необходимости обрабатывать дицентру препаратами от тли, которая также может переносить заболевания.

Больше информации можно узнать из видео.

цветок дицентра посадка и уход

Растение дицентра – травянистый маковый однолетник или многолетник из семейства дымянковых. Изначально росло в Северной Америке и на востоке Азии. Необычная форма цветка привлекает многих, не только опытных цветоводов. Цветущая дицентра очень оригинальна и привлекательна. Ее в последние годы часто можно встретить среди клумбовых растений. И, конечно же, возникает много вопросов, как вырастить этот оригинальной красоты цветок, насколько труден уход за дицентрой. В данной статье рассмотрены некоторые из этих вопросов.

 Описание

Растение имеет прямые и толстые мясистые, часто разветвленные стебли высотой 15 – 100 см. Листья очень красивые, черешковые, рассеченные перистого вида. Они имеют необычный синевато-зеленый оттенок. Эта особенность делает растение красивым даже после цветения. Ранней весной резная зелень листвы служит украшением клумбы. На ее фоне очень красиво смотрятся первоцветы.

Цветы дицентра имеют необычную приплюснутую форму, напоминающую расколотое сердечко. У него два темного цвета лепестка, как будто приоткрываются и показывают внутренние, более светлые лепестки. Чаще внутренние лепестки отличаются белыми оттенками. На внешних лепесточках есть полые шпорцы, в них скапливается нектар. Цвет лепестков бывает розовый, белый, красный или желтый. Размер цветков около 2-3 см. Располагаются цветы на тонких черешках, растущих на изящно изогнутых ветках. Собранные в поникающие односторонние кистевидные соцветия, они немного напоминают соцветия ландышей, только крупнее. Цветущая дицентра начинает радовать глаз уже в мае. Некоторые сорта зацветают позже, в начале лета. Длится цветение около месяца и более.

Плод имеет форму симпатичной коробочки, в которой находится много мелких черных семян. Они продолговатые, гладенькие, блестящие и на вид слабенькие, но всхожесть у них сохраняется около двух лет при правильном хранении. Корни, как и стебли мясистые и уходят глубоко в землю.

Цветок имеет несколько названий и все они весьма оригинальны. Это благодаря интересной форме цветочков. Об этом растении ходит много легенд. Наиболее распространенная – это легенда о разбитом сердечке Жанетты, умершей от того, что она увидела, как ее возлюбленный идет под венец с другой девушкой. И потому во Франции этот цветок получил название сердечко Жанетты или «разбитое сердце». В Англии оригиналку называют «дамой в ванне», а на латинском название означает «двушпорцы».

Виды и сорта

В природе встречается примерно двадцать видов этой экзотической гостьи. Среди них встречаются высокорослые и низкорослые сорта, с корневищами и клубнями, однолетники и многолетники.

  • Самая красивая среди них — дицентра великолепная, которая относится к высокорослым сортам и вырастает до метра в высоту. Цветки в форме приплюснутых сердечек в диаметре вырастают до трех сантиметров в диаметре. Окраска цветов бывает чисто белая (например, у сорта Alba), розовая или пунцовая (например, к Valentine). Самый “нарядный” среди сортов этого вида – это Gold Heart, имеющий розовые лепестки цветочков и золотистые листья.
  • Более скромно смотрится дицентра тайваньская. Она поменьше размерами стеблей и цветов. Отличительной особенностью этого вида является более продолжительный срок цветения, способность самосева, очень быстрое разрастание корней. У некоторых сортов окраска листьев имеет серебристый оттенок, а например, у Spring Gold листики сначала имеют ярко-желтый цвет весной, а к концу лета они приобретают светло-зеленый оттенок.
  • «Разбитое сердечко» вида бродяжная резко отличает от «привычного классического» карликовый рост и мелко резные, стелющиеся листочки. Цветочки его тоже отличаются от классической формы. Они мелкие и по форме напоминают цикламен. Цветет растение с середины июля до начала сентября. Комфортно чувствует себя в условиях прохладного климата. Селекционеры получили сорта бродяжной дицентры с крупными цветочками. Новые сорта получили названия Сердце дракона, Сердце любви и Пылающее сердце.
  • Среди видов двушпорца есть и растения лианы, например лазающий. Он отличается тем, что быстро растет. Растение имеет круглые листья и желтую окраску цветков (ее за этот оттенок цветков называют еще «золотыми слезами»).

Все пересиленные виды относятся к корневищным.

К клубневым видам «разбитого сердца» в цветоводстве культивируется дицентра клобучковая («голландские трусики») и канадский сорт. Эти очень маленькие растения высотой около 20 см, имеют папоротникообразные листья сизого оттенка. Зацветают они рано, в середине весны. Отличает их и низкая устойчивость к выпреванию клубеньков. По этой причине растения могут выращиваться только в альпинариях или рокариях, где имеется хороший дренаж почвы.

Когда и как осуществлять посадку

Сердечко Жанетты является исключительно влаголюбивым растением, ей нужны места с хорошо дренированными и увлажненными грунтами, потому как на почве, где часто и долго стоят лужи, корни растения загниют.

Выбор освещения

Цветок может расти в любом уголке сада. На ярко освещенном солнцем месте сердечко быстрее выпускает цветочные почки и расцветает, но оно остается маленьким кустиком. В тенистой месте кустик пышно разрастается, но расцветает немного позже. Зато время цветения здесь больше.

Посадку в саду опытные цветоводы рекомендуют осуществлять во второй половине весеннего сезона или в начале осени. Поздней осенью высаживать кустики нельзя, они не успеют прижиться и могут погибнуть на морозе.

Подготовка почвы

Почву для посадки необходимо готовить заранее. Для посадки дицентры весной, почву готовят еще осенью, до морозов. А если посадка планируется в осеннюю пору, место для нее нужно приготовить весной. Участок нужно сначала перекопать на глубину штыка лопаты и затем внести на каждый квадратный метр примерно 3 кг перегноя, перемешать с перекопанной землей и полить разведенным минеральным удобрением (примерно 20 г на ведро воды).

Как сажать

Осуществляется посадка и уход в открытом грунте. Растение не требует оранжерейных условий. Посадку начинают с приготовления ямок, диаметр и глубина которых должна быть равна 40 см. Каждый кустик высаживают на расстоянии 50 см один от другого. На дно каждой приготовленной ямки требуется насыпать небольшой слой щебня (можно использовать битый кирпич). Сверху него насыпается слой земли, а затем аккуратно расправив, помещают в ямку корни растения и засыпают землей. Если земля на месте посадки дицентры тяжелая, ее нужно смешать с песком или известняковой крошкой. Растению это понравится.

Уход

Для растения дицентра посадка и уход совсем почти не требуются, за исключением отдельных моментов. Но некоторые нюансы все же есть. Например, она требует постоянного рыхления почвы под кустиками, чтобы корни имели доступ к кислороду, и регулярного полива. Но, вообще, вырастить дицентру у себя в саду по силам даже начинающему цветоводу.

Во время весенних заморозков необходимо укрывать едва проклюнувшиеся ростки агрополотном или неткаными материалами, чтобы защитить их от холода и создать под укрытием нужные условия.

Необходимо помнить, что это ядовитое растение, потому, осуществляя выращивание и уход, нужно прикасаться ко всем его частям в перчатках.

Обрезка

Когда растение отцветет и созреют семена, сухие стебли необходимо обрезать, оставив маленькие веточки не длиннее 6 см. Это нужно делать по той причине, что сухие стебли вытягивают из уснувшей дицентры жизнь. Если растение многолетнее, его нужно обрезать каждый год.

Пересадка

Дицентра уход не очень требует и  предпочитает постоянство, потому в ежегодных пересадках не нуждается. Она себя комфортно чувствует на одном месте лет 6. Только тогда можно думать о новом месте для цветка, по той причине, что почва истощается на этом месте.

Подкормка

Подкармливать сердечко Жаннеты лучше всего азотными жидкими удобрениями или растворами сухих. Это следует делать во время цветения. Рано по весне ему нужны суперфосфатные подкормки. Осенью перед наступлением холодов под каждое растеньице нужно подсыпать немного перегноя, после чего обильно полить землю вокруг раствором настоянного коровяка. При правильной подкормке куст сильно разрастается, но сорняком никогда не становится.

Подготовка к зиме

Осенью, перед наступлением холодов, растение срезают почти под корень, как многие садовые травянистые многолетники. Оставляют лишь пенечки не более 5 см в высоту. «Разбитое сердце» относится к морозоустойчивым видам, но все же его необходимо укрывать слоем торфа. Только его толщина не должна превышать 8 см. Под слишком толстым укрытием корневище цветка может начать преть.

Вредители и болезни дицентры

  • Дицентра устойчива к заболеваниям. Но все же есть некоторые болезни, которым она противостоять не может. К таким заболеваниям относится кольцевая пятнистость. При таком заболевании молоденькие листики покрываются полосками или пятнами. На старых же листьях становятся видны светлые вытянутые кольца, которые похожи по форме на дубовые листья.
  • Иногда ее поражает табачная мозаика, вызывающая мраморные пятна на листве. Такое растение не поддается лечению. Оно подлежит уничтожению. Если «разбитое сердце» поражает микоплазменное заболевание, искривляющее цветоносы и замедляющее его развитие. При таком заболевании цветки окрашиваются в желтые, иногда в зеленые оттенки. Цветочки светлых сортов становятся грязно-белого цвета.

Для профилактики этой патологии требуется сбалансировать полив растений, потому как слишком частый и обильный полив приводит к снижению иммунитета дицентр, заболевания тогда легко ее поражают. Необходимо также обеззараживать грунт 5%-ным формалиновым раствором. Но следует помнить, что после такой обработки почвы высаживать какие-либо растения можно не ранее, чем спустя месяц.

  • Из вредителей, поселяющихся на дицентре, чаще всего встречается вездесущая тля, которая и разносит вирусные и грибковые заболевания. Не менее частыми гостями на растении являются цикадки. Уничтожают этих вредителей Биотлином, Актарой или Антитлином.
  • Сильно вредит корням «разбитого сердца» медведка. Она подгрызает корни, после чего растение увядает и гибнет.

Бороться с этим вредителем трудно, он живет под землей. Но можно устроить ловушки, куда кладется приманка. Еще цветоводы засыпают истолченную скорлупу яиц в норки, которые можно увидеть на поверхности грунта. Опытные садоводы, кто высаживал дицентру, советуют вокруг кустиков сажать растения, которые своим запахом отпугнут медведку. Такими растениями являются календула, чеснок и петрушка.

Можно также использовать химикаты типа Гром-2 или другие, применяемые против медведки. Не менее полезны в таком случае бархатцы.

Размножение

Размножать сердечко Жанетты очень просто. Это можно делать несколькими способами: делением кустиков, черенками и с помощью семян. Но следует помнить, что семена этого цветка капризны и не все прорастают.

Семенной способ

После того, как отцветают цветочки сердечка Жанетты, на месте их образуются плоды: коробочки с семенами. Ими можно растение размножать. Но из-за низкого уровня прорастания семян, такой способ размножения цветоводы используют редко.

Созревшие семена нужно высеивать ранней осенью. Вернее в сентябре. Для этого подготавливают легкий плодородный грунт, высеивают туда семена и проводят мульчирование перегноем. После этого посевы накрывают до конца зимы. С наступлением весны укрытие снимают, взошедшие растеньица поливают жидким азотсодержащим удобрением. Дальше нужно осуществлять уход так же, как за уже выросшими дицентрами. Выросшие из семян саженцы зацветают на второй год.

Можно выращивать семена в комнатных условиях в ящичках. Семена высеивают неглубоко и закрывают пленкой. Температура, наиболее комфортная для прорастания должна колебаться в пределах 19° С. Первые росточки появляются примерно через месяц. После того, как на ростках появятся четыре листика, сеянцы можно пересаживать на клумбы. Нужно только помнить, что в холодные дни сеянцы нужно прикрыть агрополотном до прихода теплых дней.

Размножение делением кустов

Сердечки Жанетты растут на месте несколько лет. Однако через пару лет куст может потребовать рассадки, если его корневище перерастает, может загнить и начать отмирать. Делают это в сентябре, по окончании цветения, или перед цветением, в конце весны. Первый раз деление куста проводится на третий или четвертый год. Куст аккуратно выкапывают, чтобы не повредить его корневище, подсушивают и в немного подвяленом виде осторожно разделяют корневище на части по 10-12 см в длину. На каждой части должно быть не менее трех почек. Каждый срез требует обработки золой. После этого части высаживают на место их нового произрастания и поливают. Можно посадить в одной ямке 2-3 части.

Черенкование

Этот вид размножения проводится во время вегетации, как правило, до начала цветения. Для черенков срезают веточки так, чтобы на каждой было не менее двух узлов листиков. Если черенки срезают у цветущего растения, цветы нужно удалить. Подготовленные веточки выдерживают некоторое время в стимулирующем образование корней растворе, потом их высаживают в легкий грунт или размоченный торф. Чтобы веточки укоренились, им создают не менее чем на месяц тепличные условия. Черенки сажать в саду можно только спустя год.

Цветок разбитое сердце, посадка и уход

Каждый год приусадебные участки садоводов расцветают традиционными комбинациями гладиолусов, роз, бархатцев и ноготков. Однако рано или поздно хочется оживить привычную картину сада чем-нибудь необычным и красивым. Преобразить участок вы сможете с помощью удивительного цветка разбитое сердце. У растения есть и официальное имя – дицентра, но садоводам полюбилось его просторечное и символическое название. Разбитое сердце начинает цвести в начале весны и сохраняет невероятно привлекательный вид до середины лета. Чтобы увидеть растение во всей красе, его нужно правильно посадить и внимательно изучить правила ухода за ним. Краткое руководство по выращиванию дицентры вы найдете в статье.

Содержание

  • Цветок разбитое сердце в обустройстве садового ландшафта
  • Посадка цветка разбитое сердце
    • Как подготовить почву для цветка разбитое сердце
    • Как посадить цветок разбитое сердце
  • Уход за цветком разбитое сердце после посадки
  • Размножение цветка разбитое сердце
  • Правила выгонки разбитого сердца в домашних условиях
  • Вредители и болезни цветка разбитое сердце
  • Цветок разбитое сердце. Видео

Исторической родиной растения считают Японию, а жители европейских стран познакомились с ним в 1816 г. Разбитое сердце, двушпорец, сердечко Жанетты – у замечательного цветка, бутоны которого действительно выглядят как миниатюрные сердца, много названий. В прошлом растение можно было встретить в основном в дворцовых садах аристократии. Со временем его стали выращивать все желающие. Яркие краски и необычный вид бутонов цветка обеспечили ему всеобщее признание. Сегодня благодаря кропотливой работе селекционеров существует множество сортов разбитого сердца, некоторые из них – с очень «говорящими» названиями:

  • дицентра исключительная,

  • дицентра великолепная,

  • дицентра превосходная,

  • дицентра изящная.

Именно сорт разбитого сердца определяет будущее место посадки. Так, величественная и высокая дицентра великолепная, несомненно, становится первой скрипкой всех композиций, она всегда занимает центральное место в ансамбле садовых цветов. Дицентрой сортов исключительная, изящная и превосходная часто обрамляют клумбы, заполняют свободное место у забора или вдоль бордюра. Первозданную красоту цветка разбитое сердце фото не передаст, поэтому мы предлагаем вам полюбоваться этим чудесным творением природы на видео:

Цветок разбитое сердце в обустройстве садового ландшафта

С выращиванием разбитого сердца справится даже садовод-аматор. Дицентра проявила себя как зимостойкое растение с хорошим иммунитетом. К тому же его легко размножить и не нужно часто пересаживать. Весь период активного роста разбитое сердце сохраняет высокую декоративность:

  • с приходом весны на фоне ажурных листиков дицентры нарцисс, тюльпан, мышиный гиацинт и другие первоцветы покажутся еще нежнее,
  • цветущему разбитому сердцу нет равных. Оно уникально в оригинальном строении своих цветков-сердечек,
  • после завершения цветения перисто-рассеченная листва служит дицентре украшением до первых заморозков,
  • дицентра прекрасна как в моно посадке, так и в окружении других цветов и кустарников в рамках клумбы, микс-бордера или рабатки.

Посадка цветка разбитое сердце

Разбитое сердце – нетребовательная в уходе культура. Чтобы с растением в будущем не было никаких проблем, осенью подыщите для него подходящее место и обработайте землю на этом участке. Дицентру не смущает яркий солнечный свет, но и на островках, затененных кронами деревьев, она будет чувствовать себя хорошо, поэтому разбить новый цветник не составит особого труда. Отметим только, что в тени разбитое сердце будет распускать бутоны несколько позже, чем на солнце.

Светлое и открытое место определяет внешний вид растения – у него не слишком большие ветки и не очень объемная листва. В тенистых местах ветви разбитого сердца сильнее развиты, цветы отличаются смелыми насыщенными оттенками и крупными размерами.

Как подготовить почву для цветка разбитое сердце

Участок, где будет красоваться разбитое сердце, осенью нужно хорошо вскопать на глубину до 40 см. Тяжелую и суглинистую землю «облегчают», добавляя туда речной песок или торф – только так можно предотвратить развитие гнили на корнях дицентры. Почва должна быть хорошо дренированной – застой влаги враз погубит корни «сердечной» красавицы.

Чтобы весной цветок быстро пошел в рост, почву подпитывают заранее. Для этого в грунт вносят органическое удобрение – перегной (около 3 кг на 1 кв. м.) и минеральное – любой универсальный состав для садовых цветов (15 – 20 г на 10 л воды). Когда молодое растение обживется на новом месте, его подкармливают еще 3 – 4 раза – это подготовит разбитое сердце к буйному цветению.

Как посадить цветок разбитое сердце

К весне почва будет полностью готова к посадке растения:

  • выкопайте на выбранной территории небольшие лунки на расстоянии 35 см друг от друга,
  • в каждую ямку опустите 2 – 4 части растения,
  • засыпьте лунки землей и слегка утрамбуйте почву,
  • свежепосаженные кустики полейте предварительно нагретой на солнце водой.

На удачно подобранном плодородном участке цветок разбитое сердце быстро растет, поражая обильным цветением, и последующие 5 лет в пересадке не нуждается.

Уход за цветком разбитое сердце после посадки

Приведем несколько рекомендаций по уходу за молодым растением после посадки. Почва вокруг цветка разбитое сердце не должна быть закупоренной, иначе его корни не получат живительного кислорода и влаги. Поэтому после полива или дождя землю на участке с этим растением всегда нужно рыхлить. Делают это аккуратно и не спеша – у дицентры очень нежная корневая система. Пропалывать и рыхлить почву лучше всего небольшими вилами с широко расположенными зубцами – тогда корни разбитого сердца останутся в целости и сохранности. Весной почву после рыхления мульчируют перегноем, чтобы сохранить влагу.

Несмотря на то, что разбитое сердце – цветок совершенно не капризный, уход за ним (хорошее освещение, полив и рыхление, прополка) требует регулярности. Также садоводу нужно учитывать следующие практические рекомендации:

  • На второй год после посадки корневая система растения развивается настолько, что часть корней обнажается. Их обязательно нужно спрятать, подсыпав необходимое количество грунта под куст.
  • Чтобы бутоны разбитого сердца превращались в цветки, захватывающие дух, с приходом весны участок с растением обогащают суперфосфатом. В период активного цветения понадобится еще 3 – 4 такие подкормки.
  • Для успешной и быстрой закладки новых почек цветок разбитое сердце нуждается в удобрении азотсодержащими смесями. Ими также можно подкармливать растение после завершения цветения.
  • При резком похолодании и зимой для растения нужно соорудить защиту из нетканого материала. Опилки или торф для утепления категорически не подходят – под таким утеплителем разбитое сердце может задохнуться. В южных областях растение на зиму не укрывают.
  • От увядших кистей во время цветения нужно вовремя избавляться. Этим вы поможете растению цвести дольше. Чтобы «запрограммировать» некоторые виды разбитого сердца (например, дицентру великолепную) на повторное цветение, цветоносы срезают на расстоянии 10 см от земли.
  • Осенью, перед наступлением холодов, надземную часть цветка полностью срезают, оставляя только пенек высотою около 5 см.
  • Разбитое сердце с благодарностью реагирует на подкормки. Весной участок с растением мульчируют навозом или перегноем с добавлением суперфосфатной смеси. В период, когда закладываются бутоны, а также когда начинается цветение, разбитое сердце удобряют второй раз. С приходом осени, после того, как дицентра свернет цветение, ее поливают настоем коровяка в пропорции 1 к 10.
  • Применяя эти простые советы на практике, вы будете наслаждаться зрелищным цветением разбитого сердца целое лето.

    Размножение цветка разбитое сердце

    Садовый многолетник размножается вегетативно: при помощи черенков или через деление куста. Семенной способ не практикуют – это сложное и затратное занятие. И даже если вы все-таки дождетесь всходов из семян, разбитое сердце, выращенное таким методом, сможет зацвести только через 3 года. Семена высевают незадолго до прихода зимы и защищают укрытием из пленки или лутрасила.

    Удобнее всего размножить цветок разбитое сердце делением куста. К тому же это очень практично, ведь активно развивающиеся экземпляры нужно подвергать такой процедуре каждые 3 – 4 года, чтобы стимулировать их рост. Куст выкапывают очень осторожно: хрупкую корневую систему дицентры легко повредить. Прежде чем приступить к делению корней, их слегка подвяливают. На каждой деленке оставляют 3 – 4 побега, что в будущем позволит ей превратиться в большой и пышный куст.

    Если принято решение размножить разбитое сердце методом черенкования, то черенки собирают весной. Для этого сильные и здоровые побеги высотою около 10 – 15 см срезают острым лезвием у самого основания. Затем посадочному материалу обеспечивают парниковые или тепличные условия для укоренения. Молодые экземпляры дицентры высаживают в саду на следующий год.

    Обратите внимание! Разбитое сердце – ядовитое растение. Для человека представляют опасность все его части. Контакт сока дицентры с кожей приводит к сильному раздражению и ожогам. Не забывайте надевать перчатки перед работой с цветком.

    Правила выгонки разбитого сердца в домашних условиях

    Красивое растение может стать необычным подарком для любимого человека – разбитое сердце хорошо поддается выгонке в домашних условиях.

    Осенью выкопайте растение, пересадите куст в горшок и занесите в прохладное помещение. Разбитое сердце нужно оставить там до января: в особенном уходе цветок не нуждается, его нужно только изредка поливать. В январе переставьте горшок с кустом в более теплое помещение (около +8◦С) и начните чаще и обильнее поливать. Эта уловка заставит отдыхающее растение тронуться в рост и выбросить ростки. После появления ростков разбитое сердце ставят в хорошо освещенное и теплое место с температурой до +20◦С, обеспечивают регулярным и обильным поливом. Каждые 2 недели или немного чаще растение удобряют комплексными составами для стимуляции цветения комнатных растений. Разбитое сердце обзаведется бутонами в феврале и будет цвести до апреля. В конце весны «домашнее» растение можно высаживать в саду.

    Вредители и болезни цветка разбитое сердце

    Милое цветущее растение только кажется хрупким и уязвимым – на самом деле, у него устойчивый иммунитет ко всякого рода заболеваниям. Но если лишить разбитое сердце благоприятных условий для роста и цветения, оно, конечно, ослабнет и может заболеть. Рассмотрим основные неприятности, с которыми может столкнуться садовод, выращивающий разбитое сердце:

  • Кольцевая пятнистость поражает растение чаще остальных болезней. Следы вирусного недуга обнаруживаются в основном на взрослых экземплярах дицентры: светлые пятнистые и кольцевые «узоры» четко просматриваются на листовых пластинах цветка. К сожалению, эффективных мер борьбы с этой проблемой не существует, поэтому больной куст лучше полностью уничтожить, чтобы уберечь от вируса растения по соседству.
  • Вирус табачной мозаики также очень «любит» досаждать красиво цветущему растению. Признаки заболевания следующие: поверхность листьев меняет зеленый цвет на мраморную окраску, а края листовых пластинок сильно деформируются. Как и в случае с кольцевой пятнистостью, от больных экземпляров лучше сразу избавиться.
  • Если разбитое сердце поразит микоплазма, на это укажет зеленая окраска его цветков. При тотальном поражении цветы не формируются вообще. Цветоносы при этом сильно деформируются, цвет листвы тускнеет и светлее, а рост в значительной мере замедляется.
  • Чтобы защитить цветок разбитое сердце от заболеваний, нужно оградить главное украшение сада от насекомых – переносчиков этих заболеваний. Большую опасность представляют цикады и тля. Против них используют инсектициды (например, Актара, Фитоверм, Биотлин).

    Еще одной более чем серьезной проблемой в борьбе за здоровье дицентры являются медведки. Прожорливые насекомые уничтожают корни растения, поэтому сильно поврежденные кусты восстановлению не подлежат – они быстро увядают и гибнут.

    Предположить присутствие медведки в почве можно по небольшим норкам в грядках – там насекомые откладывают яйца. Личинки проделывают в земле новые ходы и быстро распространяются по всему участку, повреждая семена и подземные части растений. Для борьбы с медведкой нужно действовать комплексно:

    • задействовать в предположительных местах скопления медведок ловушки с приманкой,
    • посыпать участок с норками насекомого толченой яичной скорлупой,
    • оградить периметр участка фитонцидными растениями – их запах невыносим для медведки. Подойдут ноготки, петрушка, чеснок, хризантемы, бархатцы,
    • воспользоваться инфразвуковыми и ультразвуковыми отпугивателями (Чистон – 3, Экоснайпер),
    • обработать почву химическими веществами (Медветокс, Боверин, Гризли и пр.)
    Цветок разбитое сердце. Видео

    Нет цветения на кровоточащем сердце

    Кровоточащее сердце — один из самых очаровательных полевых цветов Северной Америки. Эти эмоциональные цветы растут на тенистых лугах и опушках леса. Они цветут весной и могут продолжать цвести летом, если температура прохладная и они находятся в тени. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается, а жаркая погода сигнализирует растению о том, что пора прекратить цветение и перейти в состояние покоя. Какие еще причины могут быть для нецветущего кровоточащего сердца? Читайте дальше, чтобы узнать больше.

    Причины отсутствия цветения на кровоточащих сердцах растений

    Кровоточащее сердце было завезено на Запад как украшение в середине 1800-х годов. Он стал очень популярным ландшафтным растением и до сих пор считается прекрасным дополнением к многолетнему саду. Эти привлекательные растения переходят в состояние покоя при высоких температурах. Это естественная часть жизненного цикла растения, но вы можете узнать, как заставить кровоточащее сердце зацвести в теплое время года, с помощью небольших уловок (как описано ниже).

    Некоторые культурные проблемы также могут быть причиной того, что кровоточащее сердце не цветет, или это может быть крошечное нашествие насекомых или болезнь.

    Культурные проблемы

    Растения с кровоточащим сердцем, как правило, приживаются за сезон или два, и вы обнаружите, что растение с кровоточащим сердцем не цветет в первый сезон. Со временем растение станет больше и потребует разделения для лучшего отображения и большего количества цветов. Если ваше кровоточащее сердце не цветет, возможно, ему нужно разделение или оно просто слишком молодо.Разделите корни ранней весной или осенью после отмирания листвы.

    Тяжелая почва и чрезмерно влажные места также могут вызвать ослабление цветения. Кровоточащие сердца предпочитают влажную плодородную почву, но не переносят заболоченных условий. Растения, растущие на ярком солнце, также будут изо всех сил пытаться долго цвести. Для лучшего отображения посадите орнамент в тенистом или пятнистом месте.

    Жуки, болезни и нецветущее кровоточащее сердце

    Насекомые и болезни обычно не являются причиной отсутствия цветения на кровоточащем сердце, но они могут способствовать ухудшению здоровья растений и снижению жизнеспособности.Эти условия могут привести к снижению урожая цветов.

    Тля — самый большой вредитель кровоточащего сердца. Их сосательная активность может повлиять на листья и стебли растения и со временем может стать проблемой для цветов. Обратите внимание на смолистую росу и крошечные движущиеся шишки как на индикаторы заражения насекомыми.

    Пятнистость листьев и фузариозное увядание — две распространенные болезни кровоточащего сердца. Они влияют на листья и не должны быть причиной того, что растение с кровоточащим сердцем не цветет, если только болезнь не вышла из-под контроля, и растение умирает.

    Как заставить кровоточащее сердце зацвести

    Растения с кровоточащим сердцем оживляют пейзаж весной и отмирают по мере прохождения сезона. Вы можете посадить в этом районе цветущие в конце сезона, чтобы скрыть их период покоя, или попробовать небольшой трюк.

    Как только цветение замедлится и листва начнет желтеть, срежьте стебли на расстоянии одного дюйма от земли. Это может стимулировать растение к повторному цветению, особенно если растение находится в идеальных условиях.

    Другие советы включают регулярное кормление, начиная с ранней весны с чашки (59 мл) 5-10-5 корма, и продолжая давать это каждые шесть недель. Кровоточащие сердца — тяжелые кормилицы и любят равномерную влажность. Покройте вокруг корневой зоны мульчу, чтобы сохранить воду и улучшить питание почвы.

    Если ничего не помогает, есть несколько сортов кровоточащего сердца, которые были выведены для длительного цветения.

    Секретов ухода за растениями с кровоточащим сердцем, которые вы должны знать

    Кровоточащие сердца ( Dicentra Formosa ) — прекрасные маленькие многолетние растения.Сегодня я расскажу несколько секретов ухода за кровоточащими сердцевинными растениями , чтобы вы могли выращивать и наслаждаться этими очаровательными цветами в форме сердца.

    Ботаническое название Дицентра происходит от греческого dis , дважды и kentron, шпора. Это намекает на цветочные шпоры растения.

    Кровоточащие сердца — зимостойкие многолетники, цветущие год за годом. Отличительные цветы в форме сердца — розовые, розовые или белые.

    Кровоточащие виды сердца

    Есть два популярных вида:

    1. Dicentra Formosa , Западное кровоточащее сердце
    2. Dicentra Spectabilis , более известный вид с крупными цветками из Японии.

    Формоза произрастает во влажных лесах на тихоокеанском побережье США. Достигает высоты около 16 дюймов с крупно разделенными округлыми листьями. Красные и розовые цветы похожи на крошечные сердечки.

    Более крупный D. Spectabilis может вырасти до двух с половиной футов и имеет красные и белые цветы. Оба вида известны как Кровоточащие сердца.

    Розовое кровоточащее сердце Сердце Семена цветов Dicentra Spectabilis Sweet Heart (Heart 01 Mix) Валентина Красное кровоточащее сердце

    Значение цветка кровоточащего сердца

    Как и многие другие цветы, цветы кровоточащего сердца имеют особое значение.Розовые цветы в форме сердца выражают романтическую любовь, а белые цветы означают чистоту.

    Но это еще не все! Причина такого общего названия очевидна, но лепестки в форме сердца скрывают интригующую тайну.

    Что это может быть?

    Тычинки, пыльники и внутреннее кольцо лепестков образуют форму под внешними лепестками, почти как крошечную куклу в белой юбке.

    Легкое в выращивании, интересное и красивое растение Bleeding Heart является непревзойденным фаворитом многих домашних садоводов.

    Секреты ухода за растениями с кровоточащим сердцем

    Кровоточащие сердца цветут все лето

    Первые нежные ростки появляются над землей ранней весной, и к июлю растения должны полностью зацвести.

    На хорошей плодородной садовой почве кровоточащие сердца будут процветать, особенно если есть небольшая тень, защищающая их от самых резких солнечных лучей. Оба сорта полностью зимостойки.

    Как ухаживать за кровоточащим сердцем


    Кровоточащее сердце обязательно появляется каждый год, цветет каждую весну и лето, увядает осенью и остается в состоянии покоя до следующей весны.

    Не требует особого ухода и может использоваться на клумбе, в ящиках или кадках.

    Растения с кровоточащим сердцем могут цвести дважды

    Возможно, вам повезет дважды вызвать кровоточащее сердце.

    Как только первый урожай соцветий начнет проявлять признаки истощения, срежьте все растение. Всыпьте полное удобрение в окружающую почву и подождите.

    Если зима не наступит слишком рано, вы сможете насладиться вторым цветением ближе к концу осени.

    По окончании цветения срежьте стебли. Поднимайте кровоточащие сердца и пересаживайте их каждые 3-4 года. Удалите и выбросьте самую старую часть растения.

    Форсирование кровоточащих сердец

    Чтобы вызвать раннее цветение, начните с осени. Соблюдая осторожность, чтобы не повредить корни, переместите растения в большие горшки и поместите их в незамерзающем помещении. В январе поднимите температуру до 60–70 ° F. Цветение должно появиться в течение 6 недель.

    Комнатные принудительные растения можно позже высаживать в саду или держать в прохладном помещении.

    Как размножить растение кровоточащее сердце

    Растения с кровоточащим сердцем легко размножать. Вы можете разделить кровоточащие сердца в сентябре / октябре.

    Обрезки тоже легко. Лучшее время для черенкования — 1 мая ст. . Осторожно обрежьте новые побеги и посадите их во влажную грубую пористую почву. Накрыть стеклом или пластиком. Корни должны быть достаточно сильными, чтобы пережить пересадку всего через месяц.

    Вы также можете вырастить кровоточащие сердца из семян, но для прорастания потребуется от 6 недель до трех месяцев.Его так легко делить и выращивать из черенков, что почти не стоит пытаться вырастить его из семян.

    Как пересадить цветы кровоточащее сердце

    Если ваши цветы с кровоточащим сердцем плохо себя чувствуют в том месте, где они сейчас находятся, и вы хотите их переместить, подождите! Не переносите их в середине лета. Дождитесь поздней осени, когда они перейдут в спячку, или ранней весны, прежде чем они снова оживут. это обеспечит вашим растениям наилучшие шансы на рост.

    А пока, если они действительно находятся в бедственном положении, срежьте все некачественные листья и внесите в растение немного удобрений.

    Внимание! Растения с кровоточащим сердцем ядовиты как для людей, так и для животных . Итак, если у вас есть дети и домашние животные, вы можете пока не выращивать это растение. Узнайте больше о растениях, которые вредны для людей, или о ядовитых для домашних животных растениях: вы будете удивлены, увидев в этих списках некоторые из ваших любимых цветов.

    Изображения кровоточащего сердца

    Красивые розовые арки из цветов в форме сердца, полные цветов. Хотите увидеть больше красивых цветов? Цветки фуксии великолепны и их легко выращивать.

    Будь еще моим сердцем !!!!

    Какой красивый букет из тюльпанов Blushing Beauty и кровоточащих сердец, растущих перед невысокой каменной стеной.

    Эти белые кровоточащие сердца чисты и прекрасны. <3

    Красивые нежно-розовые цветы в форме сердца.

    Уход за кровоточащим сердцем не может быть проще. Посадите немного (попросите соседа или друга дать вам пару черенков). Смешайте его с контрастными тюльпанами (можете ли вы сказать, что мне нравится это сочетание?) И наслаждайтесь шоу все лето.

    Прикрепить для сохранения на будущее

    Bleeding Hearts — изящные, но выносливые

    Кэрол Ширк | Для США СЕГОДНЯ СЕТЬ — Висконсин

    Обычное кровоточащее сердце (Dicentra spectabilis) — это многолетний травянистый цветок с висячими изящными розовыми, красными или белыми сердцевидными соцветиями. Латинское имя так же информативно, как и английское. Dicentra переводится как «две шпоры», которые легко увидеть на цветке. Spectabilis означает «впечатляющий», понятное описание.Цветение может быть изящным, но растение довольно выносливое, что делает этот весенний цветник давним фаворитом сада.

    Кровоточащее сердце родом из Восточной Азии, включая северный Китай, Корею и Японию. Легенда гласит, что молодой человек влюбился в красивую девушку. Он сделал ей серию подарков, каждый из которых был изображен отдельной частью цветка. Когда она отвергла все его дары, он покончил с собой, пронзив свое сердце мечом. В американской и британской культуре цветы стали символом настоящей любви.

    Кровоточащее сердце хорошо растет в зонах со второй по девятую. Им требуется полутень, хорошо дренированная, влажная, но богатая почва. Растения вырастут от двух до четырех футов в высоту и разойдутся на один-два фута. Они неагрессивны, хотя некоторые могут самосеваться в очень влажных местах. Они устойчивы к оленям и кроликам. У них мало вредителей, хотя иногда тля питается стеблями цветов. Их легко удалить сильной струей воды. Слизни также могут найти листву вкусным лакомством.Уберите мульчу с основания растения, чтобы отпугнуть этих тварей.

    В конце весны новая листва дает побеги красноватого цвета, который по мере созревания становится более темно-зеленым. Листья папоротниковые, средней консистенции. Поздней весной на изогнутых стеблях появляются цветы в форме сердца с розовыми внешними лепестками и белыми внутренними лепестками, образующими сердцевину.

    С наступлением лета, особенно при повышении температуры и понижении влажности, листья засыхают и отмирают.Пришло время обрезать растение. По мере отмирания стеблей удалите их из сада. Это оставит брешь в ландшафте. Чтобы решить эту проблему, сочетайте это растение с чем-то, что цветет позже в сезоне, например, с папоротником, хостой или астильбой. В качестве альтернативы можно использовать однолетние растения, чтобы заполнить пустоту, или переместить горшечные растения, чтобы увеличить площадь.

    Размножайте новые растения, беря стебли или корневые черенки после цветения. Если нужно пересаживать само растение, сделайте это осенью осторожно.Регулярно поливайте в течение первого месяца для создания нового растения.

    В дополнение к элегантным розовым цветкам и папоротниковой листве у dicentra spectabilis, «Кровоточащее сердце» доступно еще и у нескольких разновидностей. «Альба» имеет все белые цветки, которые лучше переносят жару, чем ее розовая кузина. Однако само растение не так выносливо. «Кюлоты» также имеют белые цветы и более выносливы, чем «Альба».

    «Золотое сердце» имеет те же розовые цветы, что и другие dicentra spectabilis, но имеет уникальную яркую золотую листву.Однако эта листва выцветает и на летнем солнце.

    Другой доступный вид — это восточное или окаймленное кровоточащее сердце, dicentra eximia, произрастающее в восточной части Северной Америки. Он меньше и более нежный, его высота составляет всего около фута. Он имеет более длительный вегетационный период и дольше сохраняет листья.

    Такому ухоженному, простому в уходе эффектному растению найдется место почти в каждом саду. Немного полуденного оттенка, немного дополнительной влаги и это представление о настоящей любви может быть прямо у вас дома.

    Кэрол Ширк — сертифицированный главный садовник

    Жизненный цикл растения «Кровоточащее сердце» |

    Эулалия Паломо Обновлено 17 декабря 2018 г.

    Растение с кровоточащим сердцем (Lamprocapnos spectabilis) имеет цветы в форме сердца, которые висят рядами на изогнутых стеблях над мягкой зеленой листвой. У этого весеннего цветущего многолетника короткий вегетационный период. К середине лета все растение отмирает обратно на землю. Кровоточащее сердце выносливо у U.S. Зоны устойчивости растений 3–9 Министерства сельского хозяйства (USDA).

    Сезон вегетации

    Как и другие травянистые многолетние растения, кровоточащая сердцевина растет в течение многих сезонов из подземных корней, но жизненный цикл растения отличается от жизненного цикла многих других многолетних растений. Большинство многолетних растений отмирают в конце вегетационного периода, поздней осенью и в начале зимы. Кровоточащее сердце, однако, умирает обратно на землю к середине лета, сразу после сезона цветения. Растение остается в состоянии покоя до конца года и снова начинает расти в конце зимы или в начале весны.Растению требуется от двух до пяти лет, чтобы достичь зрелой высоты.

    Сезон цветения

    Ранней весной или поздней зимой в мягком климате новые побеги вырастают из кровоточащих корневищ под почвой. Корневища — это мясистые корни, которые хранят питательные вещества и генетическую информацию от сезона к сезону. Зеленая листва вырастает от 2 до 3 футов в мягкую, возвышающуюся форму. К середине весны над листвой появляются цветоносы. На каждом цветочном стебле находится несколько цветов в форме сердца, которые висят в ряд.Вес цветов заставляет узкие стебли выгибаться и свисать к земле.

    Выращивание и уход

    Кровоточащее сердце процветает в глубокой тени или полутени и постоянно влажной почве. Одноразовое внесение удобрений общего назначения весной обеспечивает растения важными питательными веществами для вегетационного периода. Внесите удобрение, когда появятся новые побеги кровоточащего сердца. В середине лета, когда растение снова отмирает, либо оставьте отмершую листву на месте, чтобы создать слой мульчи над корневищами, либо срежьте отмершую листву, чтобы привести в порядок сад.

    Companion Plants

    Предотвратить большую дыру в ландшафте, когда кровоточащее сердце умирает в середине лета, смешивая другие лиственные растения с кровоточащим сердцем. Ищите тенелюбивые растения, которые остаются зелеными в течение вегетационного периода или в течение всего года. Хосты (Hosta spp.) — идеальные растения-компаньоны при кровотечении. Низкорослые многолетники бывают самых разнообразных форм и окраски листьев. Хосты растут в частичной или полной тени и выносливы в зонах с 3 по 9 USDA. Папоротники, такие как тенелюбивый аляскинский папоротник (Polystichum setiferum), который устойчив в зонах 5-9 USDA, хорошо растут рядом с кровоточащим сердцем.

    Разновидности

    Если вам нужна вариация традиционных розовых и белых цветов кровоточащего сердца, попробуйте культурный сорт «Альба» (Lamprocapnos spectabilis «Alba»), выращенный из-за его белых цветов, или добавьте красок в пейзаж с помощью «Золотого сердца» ”(Lamprocapnos spectabilis» Gold Heart «), культурный сорт с золотистой листвой и розово-розовыми цветками. Оба сорта устойчивы в зонах с 3 по 9 USDA.

    Научное название «Dicentra spectabilis» является синонимом научного названия «Lamprocapnos spectabilis».«

    Отмирают ли кровоточащие сердца зимой? | Руководства по дому

    Выращенные из-за листвы папоротника и эффектных цветов в форме сердца, кровоточащие сердца (Dicentra spp.) — все они в какой-то момент во время своего цикла роста проходят период покоя. когда надземный рост желтеет и снова отмирает, варьируется в зависимости от вида кровоточащего сердца и условий выращивания. У некоторых видов есть два периода покоя, один летом и другой зимой.

    Common Bleeding Heart

    Возможно, самый известный Вид, обыкновенное кровоточащее сердце (Dicentra spectabilis) произрастает в Азии и имеет несколько сортов.Он вынослив в зонах устойчивости растений со 2 по 9 Министерства сельского хозяйства США. Обычное кровоточащее сердце образует комки от 2 до 3 футов высотой и шириной с прямостоячими листьями и цветочными стеблями, выступающими над листьями и несущими отвесные розово-белые цветы. Он переходит в состояние покоя раньше всех кровоточащих сердец, обычно в середине лета. Покой ускоряется, если растению дать подсохнуть или при жаркой погоде. Он остается бездействующим до следующей весны. Чтобы избежать зазора в саду, расположите растение ближе к задней части грядки, где отверстие, оставленное спящим растением, не будет заметно, или засаживайте его пространство летними однолетними растениями, такими как космос (Cosmos bipinnatus).

    Бахромчатое кровоточащее сердце

    Меньше, чем обычное кровоточащее сердце, бахромчатый сорт (Dicentra eximia) достигает от 8 до 18 дюймов в высоту в зонах 3-8 Министерства сельского хозяйства США. Густые холмы серо-зеленых листьев папоротника имеют розовые сердцевидные цветы с весны по летом. Если преобладают хорошие условия выращивания, окаймленная кровоточащая сердцевина может сохранять свою листву в течение лета. Летом в сухую жаркую погоду он может бездействовать, но осенью часто отрастает и снова зацветает. Обрежьте листву, поскольку она желтеет поздней осенью и переходит в состояние покоя на зиму.Растение произрастает в Аппалачах.

    Western Bleeding Heart

    Родом из западных США, западное кровоточащее сердце (Dicentra formosa) растет в зонах USDA с 4 по 9. Как и другие кровоточащие сердца, оно предпочитает полутень. Растения обычно находятся в летнем состоянии покоя, но часто появляются осенью на следующий период цветения, прежде чем переходят в состояние зимнего покоя. Западное кровоточащее сердце переносит более сухую почву, чем другие виды. Летняя листва иногда выглядит потертой, поэтому обрежьте рваные наросты.Летом сухие и жаркие условия вызывают покой.

    Гибрид Bleeding Hearts

    Два местных американских вида, Dicentra eximia и Dicentra formosa, были скрещены для получения ярких гибридов, которые обычно растут в зонах с 4 по 8 USDA. У «Адриана Блума» темно-красные цветы, у «Bacchanal» есть вино. -красные цветы, а у сорта «Luxuriant» темно-розовые цветы, приближающиеся к красному. Гибрид «Аврора» имеет крупные белые цветки. «Boothman’s Variety» имеет узкие листья и нежно-розовые цветы. Обладая более компактным ростом, «King of Hearts» имеет розово-розовые цветы и более длительный период цветения, чем у большинства других кровоточащих сердец.У гибридов привычки к покою аналогичны привычкам их родителей.

    Ссылки

    Писатель Биография

    Кэтрин Чейни работала писателем-садовником с 2002 года. Ее садоводческий опыт работы в индустрии питомников позволяет ей использовать статьи для сада, особенно те, которые касаются засушливого озеленения и засухоустойчивого садоводства. Чейни также пишет стихи, которые публикуются в журнале «Женский мир» и других местах. Чейни окончил Университет Аризоны в 1992 году со степенью бакалавра искусств по английскому языку.

    Дицентр — посадка и уход в открытом грунте, выращивание из семян. Дицентра

    Несколько десятилетий назад во многих садах можно было найти цветок под названием «Разбитое сердце» или дицентра. Затем растение вышло из моды и исчезло с клумб. И только сейчас ландшафтные дизайнеры вспомнили об этой несправедливо забытой культуре. А вслед за ними садоводы спешат выращивать на своих клумбах различные сорта этого растения, делясь секретами посадки, ухода и размножения дицентры в открытом грунте.

    Второе название «Разбитое сердце» центр получил благодаря злополучной истории любви девушки Жанетт, которую спас в лесу красивый молодой человек. Жанетт влюбилась в него и долго искала встречи, пока однажды не увидела этого молодого человека с его невестой. От такого удара Жанетта упала, и сердце ее разорвалось от боли, а на его месте вырос цветок.

    Описание: разновидности и разновидности дицентры

    Интерес к дицентру вызывают, прежде всего, его цветы в виде маленьких открытых сердечек, которые колышутся от легкого ветерка и мало кого оставляют равнодушными.Садоводы считают, что дицентр, посадка и уход за которым просты и необременительны, — отличное украшение любого цветника.

    Центр цветения

    Всего существует около 20 видов дицентров, но культивируется не более десятка из них. Среди них есть гиганты до метра ростом и младенцы не выше 15 см.

    Названия большинства видов совпадают со вторым названием дицентра.

    • Великолепный центр. Вырастает до 1 м, цветет в мае, цветет недолго, не более месяца. Цветки этого вида собраны в кистевидные соцветия, листья имеют разные оттенки верха и низа.

    Центр великолепный

    • Красивый центр. Вырастает до 40 см. Цветет все лето с июня и заканчивается в сентябре.

    Центр красивый

    • Exceptional (отлично) dicenter … Сине-серые листья этого вида напоминают папоротник. Соцветия белые, розовые и темно-пурпурные.

    Центр отличный

    • Клобучконная. Один из самых маленьких видов. Вырастает до 15 см, соцветия белые или розовые. Этот сорт широко используется в фармацевтике.

    Дицентр клобучконная

    Внимание. Листья клобучьего дицентра ядовиты.

    • Центр лазания. Этот вид относится к однолетним лозам. Вырастает до 2 м высотой, с середины лета цветет бело-розовыми или желтыми цветками.

    Дицентр восхождение

    • Канадский Дицентр также относится к мелкорослым видам, вырастает не более 25 см. Цветет белым цветом с середины весны.

    Dicenter canadian

    • Бродячий центр. Считается редким растением; Возраст этой разновидности, по некоторым данным, превышает десять веков.Имеет темно-серые листья и крупные белые или розово-пурпурные цветы на тонком стебле. Рост бродячего дицентра не более 15 см.

    Дицентр бродячий

    • Горящие сердца (Горящие сердца). Это гибрид бездомных и отличных сортов. Очень эффектно среди мягких серебристых листьев смотрятся алые соцветия, словно действительно светятся ярким пламенем.

    Горящие сердца

    Посадочный центр

    Великолепная дицентра в естественной среде обитания (на Дальнем Востоке) обитает на гравийных склонах и плохо переносит сухой воздух.С другой стороны, ее американские сестры менее капризны. Но какой бы вид вы ни выбрали, существуют общие правила:

    1. Дицентра считается тенелюбивой, замечательно растет в тени деревьев. При посадке на затененных участках дицентр начинает цвести позже, но цветение длится дольше, а окраска цветов более насыщенная и яркая. Но цветок плохо переносит прямые солнечные лучи. Требует постоянного полива, выглядит бледнее и меньше цветет.
    2. Центру кровотечения необходим хороший дренаж.Поливать цветок нужно часто, особенно в засушливую погоду, но нельзя допускать застоя воды, иначе корни растения могут загнить.
    3. Плачущие сердца любят плодородную землю. Чтобы кровоточащий очаг хорошо прижился, в посадочные ямки сначала заливают дренаж, а оставшееся пространство засыпают рыхлой садовой землей, смешанной с компостом. Если вы добавите известняковую крошку, растение скажет вам спасибо.

    Дицентр можно высаживать в тени зданий и деревьев

    Уход за растениями

    Если цветок посадить в правильное и хорошо подготовленное место, то выращивание дицентра не доставит хлопот.Главное следить за состоянием почвы и обеспечивать правильный полив … Дицентр нельзя ни сушить, ни заливать.

    Уход за Дицентром начинается ранней весной, когда из земли начинают расти первые листья. В это время почву нужно немного разрыхлить и замульчировать. В случае заморозков растение рекомендуется укрыть, иначе молодые побеги могут погибнуть.

    Уход за растениями очень прост и заключается в правильном поливе.

    Для продления цветения дицентра можно постоянно удалять уже отцветшие соцветия.Когда куст полностью отцветет, увядающие листья нужно обрезать, оставив небольшие пеньки. На зиму рекомендуется прикрыть дицентр слоем торфа 5–8 см, если разводить его в северных регионах. В более теплом климате этого делать не нужно, дицентр может загнить.

    Удобрение и кормление

    Ранней весной в прокачку требуется суперфосфатное удобрение. А когда растение зацветет, рекомендуется подкормить кусты азотсодержащими удобрениями, которые могут продлить время цветения дицентры.Но осенью под каждый куст удобряют перегной и поливают корни растения настоем навоза. Если правильно ухаживать за дицентром, он вырастет в большой и красивый куст.

    А весной и осенью желательно подкормить растение

    Размножение растений

    Дицентр размножают делением и черенками. Размножение семян в открытом грунте практически не приносит. Если семена прорастают, что само по себе явление крайне редкое, то такие кусты зацветают только на третий год.Если вы все же решили попробовать и посеять растение в открытый грунт семенами, то лучше всего это сделать поздней осенью, а на зиму укрыть посевы пленкой.

    Рекомендуется делить куст каждые 3-4 года, так как корни в центре, разрастаясь, начинают загнивать. Деление проводят весной, до начала активного летнего роста и цветения, или осенью, когда они уже завершились. Корни аккуратно выкапывают и срезают ножом. На каждой секции должно быть 3-4 хороших побега.Деленки усаживаются сразу в ямки, выкопанные на постоянном месте дальнейшего проживания цветка. В одну ямку можно посадить сразу несколько делений, и тогда уже в первый же год цветения у вас получится красивый пушистый куст.

    Дицентр корни

    Для прививки дицентры используют молодые побеги и побеги корневой системы до 15 см. Их чаще всего высаживают в теплице, но если вы решили посадить их в открытый грунт, следите за тем, чтобы почва сохраняла влагу.Для этого место посадки можно накрыть фольгой. Следующей весной укоренившиеся черенки можно пересаживать на клумбу.

    Внимание. Корни дицентры, а у некоторых разновидностей и других частей растения ядовиты. Попадание на кожу сока дицентры вызывает раздражение и ожоги. В некоторых случаях отравление может привести к серьезному поражению центральной нервной системы … Обязательно надевайте перчатки при работе с растением.

    Болезни и вредители дицентра

    Дицентр редко страдает из-за высокого иммунитета.Однако нельзя полностью исключить возможность заболевания и повреждения вредителями. Наиболее распространенные инфекции включают табачную мозаику и кольцевую пятнистость. Эти болезни легко идентифицировать по внешнему виду листьев: молодые покрываются полосами и пятнами, а более зрелые становятся похожими на листья дуба, известные своим рисунком в виде удлиненных колец.

    Также существует вероятность развития микроплазменной болезни. В этом случае цветки дицентра становятся желтыми или зелеными, и их рост прекращается.

    Листья дицентра, инфицированные вирусом табачной мозаики

    Для профилактики этих заболеваний:

    • За месяц до посадки растений рекомендуется обработать почву 5% раствором формалина;
    • Необходимо регулярно обрабатывать
    • посаженных кустов от тли, являющейся переносчиком болезней;
    • своевременно уничтожают сорняки вокруг кустов.

    Дицентра: комбинация с другими растениями

    Дицентра хорошо прилегает к другим многолетним растениям, предпочитающим затененную среду обитания и легкие, слабокислые плодородные почвы.

    Dicentra хорошо себя чувствует в любом районе

    Благодаря оригинальному виду дицентр очень широко используется в ландшафтном дизайне. Прекрасно смотрится в сочетании с медуницей и кустарником, а соседями в миксбордере могут стать белые нарциссы, тюльпаны, хосты и гиацинты.

    Совет. Попробуйте сложить разные виды папоротника и дицентра в тенистом месте.

    Низкие сорта дицентры идеально подходят для смешанных посадок и бордюров, а также украсят рокарии.Высокая роскошная дицентра лучше всего смотрится в сольных выступлениях. Многие цветоводы хвастаются фото с роскошным диаметром посаженным в большие керамические вазоны. Бродячий дицентр лучше всего использовать для украшения альпийских горок и склонов.

    Центр ландшафтного дизайна

    Выращивание дицентры становится все более популярным у цветоводов. Этот необычный цветок, прекрасно приживающийся в открытом грунте, за которым, кроме всего прочего, не составит труда ухаживать, способен внести оригинальность не только в ландшафтный дизайн… Из срезов этих цветов можно составить чудесные композиции, способные добавить красок любому событию и сохранить память о нем в ярких праздничных фотографиях.

    Типы дицентров: видео

    Dicenter: фото



    Мечтаете посадить в своем саду что-то необычное и очень красивое? Плюс к тому, что уход за ним не был обременительным? Тогда цветы разбитому сердцу — именно то, что вам нужно.Эти удивительные растения не только создадут эксклюзивный и оригинальный дизайн, но и подарят вам много приятных моментов ухода за ними, а возможно, даже помогут решить некоторые личные проблемы.

    История разбитого сердца

    Надо сказать, что по-научному растение называется дицентра, в переводе с эллинского — «двушпорец». Древние греки увидели в этом хрупком и нежном цветке две шпоры и назвали его. В других странах этот же цветок известен как «Дама в ванне» (если цветок перевернуть, он выглядит так), туфелька Богородицы, сердце Жанетты, лира.

    У него такие необычные имена, как окровавленное сердце и даже голландские штаны. В России название растения загадочно и немного интригующе — цветы — это разбитое сердце. Это основано на внешнем виде цветов. Они похожи на сердца, разделенные пополам. У французов даже есть легенда о несчастной девушке Жанетте, которая полюбила одного красивого юношу, а он женился на другом. Сердце Жаннетты разорвалось от горя, и на том месте, где она умерла, она вырастила прекрасный цветок …Говорят, что теперь цветы с разбитым сердцем помогают всем влюбленным обрести свое счастье. Это растение родом из Юго-Восточной Азии (Дальний Восток, Корея, Китай). Некоторые разновидности можно найти в Канаде и Японии. Прекрасный дицентр трижды покорял Европу. В конце 18 века его образец описал Карл Линней, в начале 19 века его привезли на клумбы, но цветок остался незамеченным. Еще через 50 лет она попала в руки цветовода-любителя, благодаря которому наконец заняла достойное место среди ведущих растений садового цветоводства.

    Описание

    Цветы с разбитым сердцем или великолепное кровоточащее сердце — единственный вид растений из рода Lambrocapnos (на латинском Lamprocapnos), что означает «блестящий, сияющий дым». Семейство растений — Маковые. Этот цветок был выделен в отдельный вид только в 1997 году после визуальных и молекулярных исследований. Это травянистый кустарник, многолетний по типу растительности.

    Разбитых сердец 20 видов, из них 9 садовых. Высота одних составляет всего 12-15 см, другие вырастают до 2 метров.Средняя высота растения — 1 метр. Стебли прямостоячие или дугообразно наклоненные к земле, листья резные, снизу серо-дымчатые, сверху зеленые, достигают длины до 12 см (с черешком). Цветы разбитого сердца необычайно красивы. Внешне они напоминают подвески-сердечки на струнах. В некоторых странах растение называют женским кулоном. Цвет их розовый, малиновый, красный, реже пурпурный и белый. Природа собрала цветы разбитого сердца из четырех лепестков — двух ярких внешних, слегка приплюснутых, широких у основания и суженных, отклоняющихся в разные стороны на конце, и двух внутренних — не ярких, чаще белых, узких, вытянутых. , как бы торчащие из внешних.Они растут кистевидными соцветиями. Плоды — продолговатые коробочки с 2-8 круглыми черными семенами внутри.

    Размножение семенами

    Разбитое сердце — это цветок, размножаемый семенами, черенками и делением куста. У каждого метода есть свои плюсы и минусы.

    Размножить семенами это растение сложно, но возможно. Иногда другого выхода нет вообще, например, когда негде взять черенок нужного редкого вида. Если собрать семена самостоятельно, есть риск, что они не успеют созреть до заморозков.Хотя в южных регионах России дицентры даже дают самосев. Скорость прорастания разбитого сердца низкая. Для получения результата нужно соблюдать следующие правила:

    1. Все семена — как собранные самостоятельно, так и покупные — должны пройти стратификацию, для чего их необходимо выдержать в холодильнике в течение 2-3 месяцев. После этого их можно сеять в апреле-мае (в зависимости от региона) в открытый грунт. О том, как подготовить грядку, будет рассказано ниже. Сеять семена можно прямо в землю и осенью (в регионах, где нет суровых зим).Тогда они сами пройдут естественное расслоение. Но лучше всего сеять семена в емкости и проращивать дома. Температура в помещении — не ниже +15 и не выше +20 градусов, влажность почвы в контейнерах умеренная, но почва не должна пересыхать. Ждать рассаду придется около месяца. В грунт рассаду пересаживают весной, когда устойчивая теплая погода. Уход за ними нормальный. Незрелые растения желательно укрыть на зиму. Цветение порадует на третий год.

    Размножение черенками

    Многолетний цветок разбитое сердце можно срезать с весны до середины лета. Если сделать это позже, есть риск, что молодой побег не успеет прижиться и окрепнуть до заморозков. Заготавливают черенки острым ножом, срезая побеги с утолщениями возле самого корневища. Подержать их сутки можно в воде с медом (1 чайная ложка на стакан) или в другом корнеобитаемом препарате (по инструкции), а можно сразу поместить в землю, закопав на глубину до 10 см.Место посадки должно быть достаточно увлажненным. Сверху накройте фольгой или придавите стеклом. Также желательно укрыть черенок от прямых солнечных лучей. Корни должны появиться через месяц. На зиму молодое растение следует прикрыть листвой или еловыми ветками, но с первыми теплыми днями обязательно снимите укрытие, чтобы растения не заперлись.

    Репродукция делением куста

    Что нужно сделать, чтобы цветы и разбитое сердце всегда радовали взор хозяйки? Ухаживать за этим растением не очень сложно.Один из ее этапов — омоложение зеленого питомца каждые 3-5 лет. Это хороший повод для размножения дицентра делением куста. При необходимости эту «операцию» можно проводить чаще, но не доводить куст до полного истощения. Делить корневища целесообразно до или после цветения дицентры, то есть либо весной, либо к концу лета — началу осени. Их осторожно выкапывают из земли, учитывая токсичность растения и хрупкость корней.Чтобы сделать их более эластичными, выкопанный куст можно на короткое время затемнить на воздухе. Разделите корневища так, чтобы на каждом сегменте было не менее 4 живых бутонов (побегов). Желательно обработать «раны» каким-нибудь антисептиком, например, слабым раствором марганцовки. Деленки кладут в лунки, присыпают землей, поливают водой. Можно дополнительно присыпать сверху золой. Цветение будет в следующем году.

    Подготовка к посадке

    Разбитое сердце — это цветок, который можно посадить в любом уголке сада, где не застаивается вода.Более пышно и дольше цветет растение в полутени, например, в местах, затененных листвой высоких деревьев. Но если тень от них будет густой, дицентр будет цвести плохо и недолго. То же самое и на ярком солнце. Нет, растение будет развиваться, но пышной окраски не даст. Сорта дицентры с красивой резной листвой высаживают на солнечных полянах и в тени. В выбранном месте желательно заранее перекопать землю, внести удобрения (минеральные — 20 г на квадрат, органика — 2-3 кг на метр).Отверстия делают диаметром и глубиной до полуметра. На дно укладывают дренаж из мелкого щебня. Такие лунки можно подготовить осенью под весеннюю посадку … Следует учитывать, что дицентры у многих видов сильно разрастаются. Чтобы посадки не превратились в заросли, ямки выкапывают не менее 50 см друг от друга.

    Уход

    Разбитое сердце — цветок, посадить и ухаживать за которым довольно просто. Поместив растение в подготовленную ямку, его необходимо полить, но не нужно перебарщивать, чтобы не загнили корни.Чтобы не ошибиться с влажностью, почву вокруг кустов мульчируют. Для более пышного цветения ранней весной разбитое сердце можно подкормить суперфосфатными удобрениями, а в течение сезона — еще пару раз минеральными удобрениями. Осенью полезно добавить в рацион растения азот, чтобы закладывались новые бутоны. Летом помимо полива нужно пропалывать сорняки, срезать отцветшие кисти, осенью обрезать сухие стебли, оставляя коноплю высотой до 5 см торчащей из земли.Очень хорошо присыпать их сверху торфом.

    Использование

    Цветы в виде разбитых сердечек красивы и эксклюзивны. Выращивание в садах осуществляется групповыми посадками или одиночными. В зависимости от вида дицентры используются на альпийских горках для создания бордюров, как одиночные эффектные растения в центре клумбы. Нельзя забывать, что разбитое сердце, увядая, теряет листву, поэтому желательно рядом с ним посадить цветы, способные заменить его. Рядом с дицентром хорошо смотрятся коридалис, аквилегия, гейчера, астильба.Весной лесные массивы и нарциссы создают красивый контраст. Разбитое сердце не против соседства лип, яблонь, черемухи. Этот цветок тоже используют для срезки, но нельзя забывать, что все его части ядовиты.

    В саду или дома в вазе нежный цветок, разбитое сердце создаст особое лирическое настроение. Приметы, связанные с ним, могут быть несерьезными, но интересными. Например, немцы считают, что девушки, вложившие в грудь такое живое «сердце», в один день встретят своего суженого, а парни, сорвавшие цветок, встретят их невесту.

    Дицентр великолепный и красивый

    Великолепный дицентр, или разбитое сердце, — цветок, посадить и ухаживать за которым никогда не сложно, очень популярен у садоводов. Чаще других сажают сорта Альба (белые цветы) и Gold Heart (нежно-розовые или красные цветы и золотистая листва). Сравнительно недавно был выведен новый сорт Валентин с эффектными вишневыми сердечками на темных стеблях. Кроме этих видов, часто высаживают красивый очаг, который чуть ниже пышного (до 30 см), а его цветки соответственно чуть меньше.Но легко размножается семенами. Сорта: Aurora (белые цветы), Spring Gold (листья меняют цвет с зеленого на золотой), King of Hearts (серебристая листва), Ivory Hearts (кремовые цветы), Luxuriant, Bacchanal (вишневые сердца). Дицентр ценится за красивое продолжительное цветение и декоративную листву.

    Бахрома разбитого сердца и другие

    Это то, что они называют исключительным центром. Благодаря миниатюрным размерам (до 20 см) его в основном используют для украшения бордюров, рокариев и альпийских горок.У него самое продолжительное цветение — с мая до заморозков. Особенность цветка — ползучий корень, что следует учитывать при планировании посадок. Цветки этого вида преимущественно бело-розовые. Растение склонно к опьянению, за что его еще называют шатуном-травой.

    Кроме этого вида, встречаются невысокие и редкие в наших садах дицентра канадская, клубеньковая, малоцветковая. Они очень пышно цветут, отлично адаптируются к солнцу, но имеют очень ядовитые клубни.

    В отличие от карликовых разновидностей есть гигантский дицентр, вырастающий более чем на 2 метра в высоту. Цветки у нее желтые, за что ее называют желтым разбитым сердцем. Цветет этот вид с мая до заморозков. Эффектно смотрится растение у стен построек, возле заборов, в арочных конструкциях. На зиму его желательно укрыть, других сложностей в уходе за ним нет.

    Однажды на городском рынке я увидела растение, которое поразило меня цветами необычной формы: маленькие розовые сердечки, украшенные белой «каплей» посередине.Это было здорово.

    Веселые девушки и пожилые бизнес-леди завлекали нас, своих первых утренних клиентов, восторженно хвалящими товарами. Действительно, выбор цветов был огромен: от скромных и пышных до гордых и экзотических. В них продали очень много вещей на любой вкус и цвет: цветы, выращенные в питомнике, саженцы, саженцы и семена. Но когда я увидел дицентр, я уже не мог оторвать глаз от его прекрасных цветочных сердец и ажурных листьев.

    Позже я узнал, что есть легенда: красавица Жаннет заблудилась в лесу, а красивый молодой человек спас ее и увез домой.Уходя, он поцеловал девушку, с тех пор она с нетерпением ждала возвращения спасителя. Однако через некоторое время Жанетт увидела богато украшенную процессию на окраине села. Это оказался свадебный кортеж, и впереди ехал тот же молодой человек с другой девушкой. Жанетта пошатнулась, упала на землю, и ее сердце разбилось от боли. На том месте вырос дицентр, который в разных странах поэтически называют «разбитое сердце», «сердце Жанетты», «цветок сердца».

    Конечно, хотелось устроить такое чудо у себя на даче. Этот неприхотливый многолетник высотой от 30 см до 1,5 м (в зависимости от сорта) насчитывает более двадцати садовых сортов … Если бы была возможность, я бы, наверное, все купила. Но впервые пришлось ограничиться двумя типами: посмотреть, как они приживутся.


    Я выбрала два дицентра: великолепный и красивый. Покупая саженцы, я с удивлением узнала, что десять лет назад этот необычный цветок вытеснил из русских садов всякую заморскую экзотику.Сегодня дицентр снова вернулся на наши земли. Она украшает сады, живет на подоконниках дома, в зимних садах и т. Д. К тому же все виды растений очень неприхотливы, прекрасно приживаются на новом месте.

    Мои красавицы тоже прижились, все росли на праздник глаз, и в первый же год посадки порадовали маленькими кисточками соцветий. Эти удивительные цветы освежают мой скромный сад, они первыми встречают весеннее солнце после долгих заморозков.

    Период цветения сердце великолепного длится с начала мая до середины июня; dicenter красивый радует глаз с начала лета до осени. После цветения надземные части обоих «засыпают» до следующей весны. Бывает, что они снова зацветают в августе, а цветут до конца сентября. Такой приятный сюрприз станет настоящим праздником для всей моей семьи.

    Посадочный дицентр

    Дицентра — исключительно влаголюбивое растение, для него требуется дренированных, хорошо увлажненных почв с достаточным количеством гумуса.Но если вода застаивается, то его крупные корни быстро загнивают, учтите этот нюанс, когда начнете сажать дицентр на своем участке.

    Для посадки дицентра можно выбрать любой уголок сада. На солнечной стороне быстрее цветет, но сам куст остается маленьким. В тени куст сильно разрастается, а цветы распускаются немного позже, но срок цветения увеличивается.

    Dicenter care

    На удивление несложно.

    Рыхление почвы

    Корни нуждаются в большом количестве кислорода, поэтому необходимо регулярно рыхлить землю под кустами.

    Укрытие

    В весенние похолодания нужно прикрыть слегка вылупившиеся ростки плотной полиэтиленовой пленкой. Кстати, ростки дицентра следует накрывать только флизелином, чтобы обеспечить нужный микроклимат внутри укрытия.

    Обрезка

    При отцветании веток срезают под корень оставляют стебли высотой 3-5 см. Сухие ветки питают жизнь спящего растения, поэтому их необходимо удалять в конце каждого сезона.

    Подкормка

    Отличная подкормка для дицентра стал, им следует подкармливать кусты в период цветения.Ранней весной в ней нужно, а осенью под каждый куст ее следует полить и хорошенько полить настоем коровяка (навоза) под корень. При правильном уходе куст необычно разрастается, но никогда не становится сорняком.

    Пересадка

    Этот цветок любит постоянство — не нуждается в ежегодной пересадке и красиво цветет на одном месте 5-6 лет. По истечении этого срока ему нужно будет найти другое место в саду.

    Размножение

    Дицентр очень легко размножается: делением кустов и черенков, реже семенами.Дело в том, что семена этого цветка очень прихотливы и не всегда прорастают, особенно в условиях средней полосы … Но если вы все же рискнули вырастить дицентр из семян, учтите, что сеять нужно. Не забудьте тщательно накрыть семя фольгой.

    Куст нужно делить раз в год-два, иначе толстые корневища загнивают, и растение погибает. Хотя этот недостаток можно выделить как преимущество, ведь у вас регулярно будут появляться новые саженцы, и вам не нужно будет ничего покупать, если вы решите облагородить дицентром другие участки своего сада.

    Как вы думаете, я ограничился всего двумя кустами дицентры? Нисколько. Решила украсить цветами-сердечками северную сторону своего загородного дома и украсить тенистой цветочной каймой в саду. Сентиментальность? Может быть. В общем, купила еще две разновидности дицентра: «Золотые слезы» и карликовые «Конфетные сердечки».

    А теперь я расскажу вам о характерных особенностях моих зарядов.

    Виды и разновидности дицентры

    Дицентра великолепная (Lamprocapnos spectabilis, ранее — Dicentra spectabilis)

    В затемненной части сада вырастает до 1 м, на солнечной стороне не выше 30 см.


    Это самый привередливый вид растений, требующий пристального внимания: если в засушливую погоду почти вовремя полить, оно сразу же начинает увядать. Но заболачивание крайне нежелательно, а близкое залегание грунтовых вод оно совершенно не терпит. Вот такая вот такая «капризная».

    Дицентра красавица (Dicentra formosa)

    Эмигрировала в Россию из Северной Америки. Высота куста варьируется от 30 до 60 см в зависимости от тенистой или солнечной стороны посадки.


    Цветоносы значительно выше, чем у великолепного дицентра. Цветки лаванды удлиненные, изящные, я бы назвал их пышными. Период цветения продолжительный: с конца мая до начала сентября.

    Сорт «Золотые слезы»

    Вьющийся многолетник, украшенный желто-розовыми соцветиями, достигает в высоту 3 м. Цветение продолжительное: с начала лета до первых заморозков. Придирчив, прекрасно чувствует себя в тени, требуется опора.


    Дицентр марки «Золотые слезы»

    Опорная решетка может быть изготовлена ​​из обычных деревянных реек; через 2-3 года после посадки кудрявые веточки растения полностью его закроют.

    В природе дицентр произрастает на территориях Восточной Азии и Северной Америки.

    Если взять Россию, то здесь в дикой природе встречается только один вид, но культивируется более десятка видов.

    Высота дицентра достигает одного метра. Его цветки образуют гроздь соцветия, а чашелистики имеют треугольную форму, похожую на медальон. Из нижней части цветка, которая прикрыта, хорошо видна белая часть цветка, которую принято называть «каплей».Основания лепестков богаты нектаром.

    Цвет очага кровотечения усиливается с мая по сентябрь. Пик цветения приходится на июнь. Часть растения, находящаяся над землей, осенью отмирает.

    Дицентр — довольно неприхотливое растение … Не требует тщательного ухода, растет практически везде, независимо от освещения.

    В тени дицентра зацветает позже обычного времени цветения, при этом цветы не будут такими яркими.

    Выбор места

    Растение дицентр любит легкие, плодородные и слабокислые почвы. Рекомендуется поддерживать умеренную влажность почвы, не следует делать ее очень влажной, так как корни растения этого не любят и могут загнить.

    Также читайте про.

    Вы научитесь выращивать кустовые розы из.

    А о тонкостях ухода за садовой гортензией вы узнаете, перейдя по ссылке

    Подготовка почвы

    С осени в месте, выбранном для посадки дицентра, перекопать почву и удобрить полным составом минеральных удобрений из расчета 20 г на 1 кв.метр.

    Перекопанный перегной вносится из расчета 5 кг на 1 кв.м.

    Посадочные особенности

    Посадочные ямы делаются диаметром не менее 40-50 сантиметров и глубиной не менее 40-50 сантиметров. Это связано с тем, что корни дицентра хорошо развиты.

    При необходимости стоит сделать дренаж, для чего на дно лунок среднего размера нужно уложить гальку, щебень или битый кирпич. В том случае, если почва тяжелая, нужно приготовить специальную почвенную смесь, состоящую из садовой, лиственной почвы с добавлением крупного речного песка в соотношении 2: 2: 1.

    Состав можно варьировать в зависимости от «тяжести» почвы. Далее подготовленные лунки хорошо проливаются водой и остаются в таком состоянии две-три недели. Если посадка весенняя, то ямки выкапывают осенью и оставляют до весны.

    Репродукция

    Дицентр размножается чаще всего вегетативным путем. Для размножения таким способом ранней весной, а также в середине лета и осени куст растения выкапывают и корневище рассекают острым ножом.На полученных делениях должно появиться 3-4 бутона с корнями.

    Деление нужно производить очень осторожно, чтобы не повредить нежные корни.

    Корни Дицентры очень нежные, их легко повредить

    Для пышности будущего куста растения в каждую подготовленную лунку следует высаживать по две-три деленки. Расстояние между ямами должно быть 50 сантиметров.

    В редких случаях кровоточащий очаг размножается черенками, а еще реже — семенами, так как они практически не завязываются.Для черенкования нужно специально подготовить молодые побеги длиной 10-15 сантиметров.

    Их нужно сразу высаживать на постоянное место в открытый подготовленный грунт или в теплицу, притенение. Почву необходимо постоянно увлажнять.

    В дополнение к вышеперечисленным методам, центр кровотечения подходит для принудительной нагнетания в помещении. Для этого в августе месяце после отмирания листьев корневища растения выкапывают и высаживают в цветочные горшки. Далее вазоны помещают в темное и холодное помещение, где температура 1-2 градуса Цельсия.

    При хранении следует избегать пересушивания корневища. С ноября по весну вазоны с растениями дицентры ставят на светлое место для выгонки. Теперь их следует полить. После того, как растения проснутся, они зацветут. Необходимо дождаться момента, когда они снова поблекнут, а вазы с корневищами снова поместят в подвал или другое прохладное помещение для «отдыха».

    Центр обслуживания пациентов

    Ухаживать за дицентром несложно.В весенние утренние заморозки на ночь дицентр следует накрыть легким нетканым материалом. Чтобы уберечь почву от пересыхания во время жары и поступления питательных веществ, рекомендуется подложить под куст растения слой перегноя.

    С удалением отцветших соцветий время цветения дицентра увеличивается.

    Прочтите, что такое маньчжурский орех и как его выращивать у себя на даче.

    Подкормка

    Это внешний вид гранул суперфосфата.

    Чтобы растение набралось сил весной, его подкармливают суперфосфатом. За период вегетации растение два-три раза подкармливают минеральными удобрениями.

    После того, как растение отцветет, его необходимо подкормить азотсодержащим удобрением, которое хорошо сказывается на качестве образования будущих бутонов.

    Обрезка и зимний уход

    С наступлением осени срезают пожелтевшую надземную часть дицентра, остаются только пни высотой 3-5 сантиметров.Их следует замульчировать перегноем и торфом.

    Специального укрытия на зиму для морозостойкой дицентры не требуется.

    Центр борьбы с вредителями и болезнями

    Центр кровотечения устойчив к болезням. Однако некоторые болезни все же поражают это растение. Среди них кольцевая пятнистость.

    Возбудителем этого заболевания является вирус табачной мозаики с вирусом кольцевой пятнистости. На молодых листьях появляется пятнами и прожилками.На развитых листьях в свою очередь появляется светлый узор в виде удлиненных колец или дубового листа.

    При покупке формалина более 5% его необходимо разбавить перед обработкой почвы

    Еще одно заболевание — это озеленение цветов. Это заболевание — микроплазменное заболевание. При сильном поражении этой болезни на дицентре цветки вообще не образуются. Цветоносы изогнуты, листья деформируются и начинают светлеть, рост прекращается.

    Для профилактики описанных выше заболеваний необходимо снизить густоту насаждений и своевременно удалять сорняки.Все растения необходимо проветривать. Хороший результат даст дезинфекция почвы 5% раствором формалина.

    Посадка растений в продезинфицированную почву возможна не ранее, чем через месяц после обработки.

    Что касается вредителей, то необходимо проводить мероприятия, связанные с уничтожением тлей и цикад, являющихся переносчиками инфекций.

    Разновидности

    Существует несколько основных типов дицентров. Особняком стоит великолепный дицентр, который также обычно называют «разбитым сердцем».Ее родина — Юго-Восточная Азия. Этот многолетник имеет разветвленные стебли и достигает в высоту восьмидесяти сантиметров.

    Вы можете увидеть разбитое сердце в этом видео:

    Растение, кажется, образует арки из стеблей. Листья довольно крупные, перисто-рассеченные, черешковые. Среди разновидностей этого вида — сорт Альба с белыми цветками, сорт Голд Харт с розоватыми цветками, гибридный сорт Валентин с вишнево-красным налетом.

    Тип «эксклюзивный дицентр» также называют «сердечко с бахромой» или «зерно индейки».Этот красивый многолетник, вырастающий до тридцати сантиметров, довольно неприхотлив и зимостоек.

    Наиболее популярные сорта дицентры:

    • Центр великолепный Альба. Куст крупный, ветви высотой 70 см. Форма куста аккуратная овальная. Сорт ценен длительным периодом цветения, который длится около 3 месяцев. Листья перистые, окрашены в зеленый тон с голубоватым оттенком, густо расположены на ветвях. Цветки небольшого размера, редко расположенные на соцветии, имеют форму сердца с каплей, окрашены в белый тон.Сорт морозоустойчив и одинаково хорошо растет как на солнечном месте, так и в полутени.
    • Великолепный центр GoldHeart. Этот сорт высокорослый, ветви куста вытянуты на 100 см в высоту. Листья рассеченные, окрашены в желтовато-золотистые тона, имеют декоративный вид … Куст привлекает внимание и очень красив как во время цветения, так и после и до него за счет декоративности листьев. Цветки крупные, сердцевидной формы с каплей. Окрашен в розовый цвет с бело-розовой каплей.
    • Дицентр — великолепная валентинка. Этот сорт отличается насыщенной вишневой окраской цветов. Кусты крупные, ветвистые, высотой до 100 см. Листья ажурные, перистые, окрашены в ярко-зеленый тон. Цветочные капли окрашены в белый и розовый цвет.
    • Дицентр прекрасной Авроры. Сорта этого вида имеют низкорослые кусты. Его ветви тянутся до 40 см в высоту. Листья красивые, перистые, нежные, окрашены в зеленый тон. Цветки полностью белые с легким розоватым оттенком на конце капли.
    • Dicenter красивый SpringMagic. Кусты невысокие, ветви вытянуты на 40 см. Кусты раскидистые, овальные. Отличительная особенность этого сорта — окраска листьев — серебристая. Это придает кусту особый шарм. Хорошо сочетается с другими сортами. Морозостойкий.
    • Центр кровотечения — прекрасная вакханалия. Растение вытягивает ветви на высоту до 40 см. Стебли некрупные, раскидистые, образующие куст овальной формы. Листья перистые, ажурные, окрашены в зеленый тон.Цветки крупные, сердцевидной формы, окрашены в ярко-красный насыщенный тон. Капля небольшого размера, светло-розового цвета. Сорт хорошо переносит холода, в уходе неприхотлив.
    • Центр исключительный. Кусты этого сорта довольно невысокие. Их высота достигает всего 25 см. Листья похожи на папоротник, они окрашены в зеленый тон. Главное достоинство дицентры — исключительная продолжительность цветения, которая может длиться до заморозков. Также этот вид хорошо переносит жару, поэтому его часто используют на открытых участках и как бордюрное растение.Цветки среднего размера расположены на поникающем цветоносе. Они окрашены в белый или розовый цвет.
    • Дицентр поднимается. Этот сорт кардинально отличается от своих собратьев. Вьющийся дицентр — растение, похожее на лиану. Его ветви могут вытягиваться до 2 метров и стелиться по земле. Если есть опора, стебли обвивают ее, создавая красивый вертикальный куст. Листья окрашены в зеленый цвет, внешне напоминающие листья гороха: на одном черешке собраны три овальных листа.Соцветия поникшие, лепестки у цветков желтые. В холодных регионах выращивают как однолетник, так как плохо переносят холода. Хорошо соседствует с другими растениями, в том числе и с вьющимися.
    • Dicenter vagrant Burning Hearts. Этот сорт самый низкий среди всех остальных. Высота его ветвей едва достигает 15 см. Несмотря на это, растение долгожитель. Цветки у него достаточно крупные, ярко-красного насыщенного цвета. Листья мелкие, нежные, средней плотности.Окрашена в серебристый цвет.

    Такое растение, как дицентра, посадить и для которого несложно, в народе называют «разбитым сердцем». Уделяя ему немного времени и внимания, садоводы и цветоводы получат чудесный декоративный куст, цветение которого привлечет внимание и украсит территорию. У некоторых сортов не только красивые цветы, но и декоративные листья. Поэтому кусты красиво смотрятся в течение всего летнего сезона.

    Растение дицентр не требовательно к освещению, хорошо растет, цветет как на солнце, так и в полутени и тени.

    Но следует учитывать, что получая меньше солнечного света, растение будет меньше цвести, а окраска лепестков будет немного приглушенной. При этом на солнце цветы будут яркими, время цветения больше. Почва предпочтительнее легкая, плодородная с хорошим дренажем. Хорошо подходят слабокислые почвы.

    Растений:

    • Поливайте растение умеренно, но корни не должны пересыхать.
    • В жаркую погоду после полива рекомендуется почва с перегноем. Это обеспечит растению дополнительное питание, а также предотвратит быстрое испарение влаги.
    • После полива почву вокруг куста регулярно рыхлят и удаляют.
    • Также необходимо следить, чтобы у корней не скапливалась лишняя влага, а почва не переувлажнялась, так как корни могут загнить.

    Дицентр питается весной. Подходит для этого.В весенние месяцы их вносят 2-3 раза. В осенний сезон растение готовят к зимовке. Необходимо срезать наземную часть, оставив от земли 4 см, а корни утеплить торфом или перегноем. Практически все сорта дицентры хорошо переносят морозы, поэтому сильно утеплять корни тоже не рекомендуется.

    дицентра могут выполняться с помощью, базального и. Размножение семенами — дело довольно кропотливое. Чтобы они прорастали и росли сильными и здоровыми, необходимо соблюдать некоторые правила.Изначально их высевают в емкости с рыхлой легкой плодородной почвой и переносят в светлое помещение, где поддерживается температура в пределах 18-20 градусов. Всходы должны появиться через 3-4 недели. Еще через неделю саженцы можно вывести на улицу и хорошо утеплить на зиму.

    Можно засыпать торфом или перегноем или построить небольшую теплицу.

    Такие кусты разрастаются и начинают цвести только на третий год. Собранные рекомендуется высаживать в одном году, у покупных есть срок годности.

    Базальный дицентр можно размножать весной. Для этого при появлении побегов высотой 7-10 см землю аккуратно сгребают от корневища возле ростка и срезают вместе с кусочком корня. Такой дочерний куст рекомендуется укоренить в тени, хорошо замульчировав. Через время корень даст новые всходы. Пересаживать растение на постоянное место можно только в следующем году. Многие садоводы рекомендуют укоренять такие черенки в теплицах. Такой способ оправдан, если весна холодная.

    Советы по разведению дицентры делением куста:

    • Размножение делением корневища можно проводить при пересадке куста. Этот процесс проводится раз в 5-6 лет.
    • Если куст оставить на одном месте дольше, его старые корни начнут гнить и испортить молодые, что может привести к гибели всего растения.
    • Для корней корни осторожно выкапывают и делят так, чтобы на каждом новообразовании оставалось по 3-4 побега.Такую пересадку рекомендуется проводить осенью.
    • Готовятся новые ямки, диаметр которых должен быть не менее 40 см.
    • Готовые корни помещают по 3 штуки в одну лунку на расстоянии 30-40 см. Такая посадка весной даст пышный куст.
    • Если осенью посадить дицентр не удалось, этот процесс можно провести в конце марта или начале апреля, когда растение еще находится в сонном состоянии.
    • Выкопать и разделить корни нужно очень осторожно, так как они хрупкие.Некоторые рекомендуют перед делением немного подсушить корни, чтобы они стали немного мягкими. В этом случае есть угроза загубить побеги.

    При разведении дицентры не забывайте, что ее сок ядовит. При попадании на кожу он всасывается в организм и может вызвать неприятные последствия … Поэтому все процедуры, связанные с разделением корневища или срезанием черенков, необходимо проводить в перчатках.

    в центре появляются, когда за ошибкой следят.Если постоянно переувлажнять почву и вовремя не сажать растения, корни начинают загнивать, листья засыхают и куст отпадает. Также не рекомендуется сажать дицентр слишком густо.

    В основном растение достаточно устойчиво к болезням.

    Однако иногда растение требует обработки. Кольцевая пятнистость и микроплазменная болезнь повреждают куст. Для обработки удаляют все ветви, а корни удаляют, очищают от почвы и промывают в растворе марганцовки.Почву обеззараживают слабым раствором формалина. Высаживать корни на прежнее место можно только через месяц.

    Более подробную информацию можно найти в видео.

    Как вырастить старомодные кровоточащие сердца? Окончательное руководство на 2021 год

    Очень легко увидеть, как старомодный цветок в форме сердца получил свое название. Форма цветка похожа на сердечко с дополнительной свисающей каплей. Эти тенелюбивые цветы идеально подходят практически для любого сада, цветут ранней весной и остаются цветущими в течение нескольких недель.

    Летом этот цветок, вероятно, не зацветет, если он подвергается воздействию прямых солнечных лучей или слишком сильной жары. Как только погода похолодеет и появится больше тени, она снова оживет. Однако некоторые разновидности цветка цветут в течение всего лета.

    Необходимо принять во внимание многие вещи, прежде чем кто-то решит сажать старомодные кровоточащие сердца. Я расскажу подробнее об особенностях этого удивительного цветка и о том, как его выращивать.Без лишних слов, давайте перейдем к делу!

    Разновидности кровоточащего сердца

    Кровоточащее сердце — это общий термин, используемый для нескольких разновидностей этого растения. Большинство из них цветут весной и проводят лето в состоянии покоя. Однако при надлежащем уходе они могут цвести летом и осенью.

    Большинство разновидностей этого растения вырастают до 36 дюймов, но некоторые могут достигать и 3 футов в высоту. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных разновидностей этого растения:

    Lamprocapnos Spectabilis (Золотое сердце)

    Этот сорт растения следует высаживать в частичной или полной тени.Его обычный период цветения — поздняя весна, и его цветы ярко-розового цвета с белым центром. Иногда его листва бывает золотистой.

    Посмотрите видео: Обзор разновидности Bleeding Hearts с золотым сердцем

    Lamprocapnos Spectabilis (Альба)

    Хотя название этого сорта такое же, как и вышеупомянутое, разница только в цветке. Цветки этого сорта чисто-белые, цветут летом. Когда цветы срезаны, они могут оставаться свежими еще две недели.

    Посмотрите видео: Как сажать и выращивать Alba Bleeding Hearts

    Dicentra Eximia

    Это немного другая разновидность растения. У него розовые цветы и листва, которые остаются свежими даже летом.

    Посмотрите видео: Более пристальный взгляд на Bleeding Hearts Dicentra Eximia

    Дицентра Роскошный

    Известная как одна из самых маленьких разновидностей этого растения, дицентра пышная может достигать только 15 дюймов в высоту.Его цветки розовые, цветут как весной, так и осенью. Известно, что этот вариант растения хорошо себя чувствует как в жаркую, так и в холодную погоду.

    Посмотрите видео: Факты о Bleeding Hearts Dicentra ‘Luxuriant’ Variant

    Дицентра Формоза (Горящие сердца)

    Это лучший сорт растения, если вы хотите держать его в контейнере. Он может достигать 10 дюймов в высоту и имеет красные цветы.

    Посмотрите видео: Узнайте самые важные факты о Dicentra «Burning Hearts», вариант

    Dicentra Cucullaria (Бриджи голландцев)

    Еще одна компактная разновидность растения.Цветы на нем в основном белые, и они, как правило, распускаются весной и летом.

    Посмотрите видео: Что следует знать, прежде чем сажать бриджи голландских мастеров

    Как вырастить кровоточащие сердца?

    Перед тем, как сажать семена или черенки кровоточащих сердец, необходимо убедиться, что почва органическая, хорошо дренированная и всегда имеет достаточно влаги. Растение также любит находиться в тени, поэтому размещение его на солнечном месте в саду не позволит ему расти так, как вам хотелось бы.

    Хорошей идеей будет добавить компост в почву перед посадкой кровоточащих сердечек. Если это не вариант для вас, вы всегда можете попробовать с любым другим типом органической мульчи, которая поможет почве получить больше питательных веществ.

    Как я уже упоминал, цветы кровоточащего сердца имеют тенденцию цвести весной или осенью, но не летом. В те пару месяцев растение умирает в земле, но когда оно начинает увядать, оно пытается сохранить запасы пищи, которые оно будет использовать в следующий период цветения.

    Это растение можно также удобрять во время вегетационного периода, потому что это принесет ему большую пользу. Дополнительные питательные вещества помогут цветам выглядеть лучше и дольше сохраняться.

    Цветок не требует особого ухода, процесс выращивания очень прост. Дайте им достаточно воды, тени, удобрений и дайте им достаточно места для роста.

    Как ухаживать за кровоточащими сердцами?

    За один период цветения одно растение с кровоточащим сердцем будет иметь около 20 маленьких цветков, которые вырастут из стебля.Цветы очень нежные, не любят ни солнце, ни ветер. Итак, вы должны сделать все возможное, чтобы защитить их от любых экстремальных погодных условий.

    Вот несколько советов, которые могут пригодиться при уходе за цветками с кровоточащим сердцем!

    Свет

    Кровоточащие сердца не любят находиться на открытом солнце. Лучше всего сажать их возле дерева, которое будет держать их в тени на протяжении большей части периода цветения.

    Почва

    Почва, в которую вы сажаете кровоточащие сердца, должна быть богата перегноем, всегда влажной и с большим количеством органических веществ.Уровень pH почвы не влияет на рост цветов, поэтому не стоит беспокоиться об этом.

    Когда вы впервые сажаете цветы, вы можете добавить несколько слоев органических веществ, чтобы обеспечить цветкам достаточное количество питательных веществ. Это также поможет с аэрацией и позволит корням расти быстрее.

    Вода

    Летом и в очень жаркую погоду цветам нужно много воды, чтобы они выжили. Обычно они исчезают летом и появляются снова осенью или весной.

    Если вы сажаете цветы летом, обязательно отметьте место, чтобы не забыть, где вы посадили их в период покоя. Кроме того, убедитесь, что вы обеспечили им влажную среду, но не переборщите с водой.

    Температура и влажность

    Причина, по которой кровоточащие сердца исчезают летом, заключается в том, что они накапливают свою энергию на зимний период. Обычно они цветут при температуре около 55 или 75 градусов по Фаренгейту.

    Что касается влажности, эти цветы могут хорошо расти во влажную погоду. Им нравится, когда для них есть вода, но слишком много воды не пойдет на пользу их росту.

    Удобрения

    Даже если они не нуждаются в большом количестве еды, кровоточащие сердца выиграют от почвы, богатой удобрениями. Однако, если почва является естественной органической, вам не нужно добавлять в нее удобрения.

    Если вам интересно, один из лучших продуктов, которые вы можете дать этому растению, — это плесень.Это позволит им процветать круглый год.

    Токсичность

    Кровоточащее сердце, как известно, ядовито. В случае употребления в пищу они могут вызвать серьезное повреждение печени или даже судороги.

    Хотя случаев отравления у людей не так много, известно, что эти цветы регулярно вызывают проблемы у животных, таких как собаки и кошки. При контакте с ними люди также могут испытывать раздражение кожи или, возможно, даже кожную сыпь.

    Посмотрите видео: Лучшие методы выращивания и ухода за кровоточащими сердцами

    Как размножить кровоточащие сердца?

    Старомодные кровоточащие сердца обладают особым очарованием, поэтому многие люди хотят добавить их в свой сад.Хотя я уже обсуждал некоторые основы ухода за этими цветами, теперь я упомяну, когда их следует размножать и как это делать!

    Когда самое подходящее время для размножения кровоточащих сердец?

    Через пару лет жизни кровоточащие сердца имеют тенденцию к замедлению. Это было бы лучшее время, чтобы попытаться размножить их путем деления. Это не только омолодит растение, но и позволит вырасти новым стеблям.

    Лучшее время для начала деления цветов — весна или осень.С другой стороны, при размножении семенами вам нужно будет делать это в конце лета. Еще один способ их размножения — пересадить или взять от них черенки.

    Размножение кровоточащих сердец семенами

    Посадить семена кровоточащего сердца очень просто. Перед посадкой семян почва должна быть слегка влажной, и вам следует подумать о добавлении в нее торфа и вермикулита. Добавьте их в почву и покройте еще одним слоем почвы.

    Если вы сажаете их в горшок, сначала добавьте их в контейнер, заверните контейнер в пластик и храните в морозильной камере в течение шести недель.Затем дайте контейнеру прорасти еще месяц, прежде чем пересадить семена в обычный горшок.

    Посмотрите видео: Факты о жизни и процессе роста кровоточащего сердца

    Размножение кровоточащих сердец с разделением

    Этот тип размножения должен происходить каждые пять недель. Следует осторожно выкопать растение и спокойно разделить растение на трети или половинки. Затем переложите каждую часть в отдельный контейнер с влажной почвой.

    Подержите их в контейнере некоторое время, прежде чем пересадить в другой горшок или клумбу.Слишком много изменений сразу может не понравиться цветку.

    Посмотрите видео: Как разделить и размножить истекающие кровью сердца

    Размножение кровоточащих сердец черенками

    Перед тем, как срезать черенки с корней растения, убедитесь, что в них достаточно воды. Найти здоровый корень крайне важно, так как это даст вам больше шансов на размножение новых кровоточащих сердец.

    Прежде всего, вам нужно промыть корень и найти все возможные узлы роста.Отделите только ту часть корня, которая имеет два узла. Когда у вас есть черенки, вы должны добавить их в предварительно увлажненный песок и добавить к ним немного материала.

    Держите их в песке не менее нескольких недель, дайте им достаточно воды и держите вдали от яркого света. Через шесть недель вы увидите первые ростки от черенков.

    Посмотрите видео: Как сделать черенки из кровоточащих сердец

    Как лечить желтые кровоточащие сердца?

    Известно, что при отсутствии надлежащих условий для выращивания растение с кровоточащим сердцем начинает желтеть.Кровоточащее сердце с желтыми листьями указывает на то, что с растением что-то не так.

    Если вы замечаете, что ваши кровоточащие сердца желтеют, следите за обновлениями, чтобы узнать больше о том, в чем может быть проблема!

    Естественное пожелтение

    Кровоточащие сердца не любят жарких температур. Цветут они весной, а летом начинают отмирать. В начале лета цветок начинает желтеть — это нормально — это означает, что он готовится к полеганию, прежде чем снова зацветет.

    Недостаточно воды

    Если сейчас не лето и ваше растение все еще желтеет, то с ним может быть что-то не так. Одна из распространенных причин, по которой растение может пожелтеть, — это недостаток или, возможно, даже слишком много воды.

    Несмотря на то, что они любят влажную почву, растение не переносит слишком много воды или заболоченных мест. Если в почве слишком много влаги, растение, скорее всего, заболеет.

    Перед тем, как отказаться от растения, следует проверить состояние почвы.Если воды слишком много, вам следует подумать о смене почвы или пересадке растения в более подходящее место. Затем убедитесь, что вы регулярно поливаете его достаточным количеством воды.

    Освещение и грунт

    Еще одной причиной желтизны кровоточащих сердец может быть количество получаемого света. Как я уже упоминал, этот цветок большую часть жизни любит находиться в тени. Если поместить его на яркое солнце или свет, он, скорее всего, исчезнет быстрее.

    Пересадка цветка или перемещение горшка в более тенистое место поможет вашему цветку снова расцвести.Пожелтение листьев также может появиться из-за уровня pH почвы.

    Редко, когда растение испытывает проблемы из-за уровня pH почвы, но если почва недостаточно кислая, оно может не расти в ней. Подобную проблему можно решить, добавив в почву немного серы или торфяного мха.

    Болезни и ошибки

    Одним из вредителей, вызывающих проблемы с этим растением, является тля. Что делают насекомые, так это то, что они начинают пить сок растения, его соки.Это означает, что у растения не будет достаточно энергии для роста.

    Если ваше растение заражено этими насекомыми, вы заметите, что листья начинают желтеть и скручиваться. В некоторых случаях даже стебель начинает проявлять признаки обесцвечивания. Вы можете избавиться от насекомых с помощью сильных спреев или мыла для садоводства.

    Болезнь, поражающая это растение, — фузариозное увядание — другое название стеблевой гнили. Он проявляется на стебле растения в виде слизистого налета и обесцвечивания.Если это касается вашего растения, немедленно удалите зараженные части.

    Еще одно заболевание — вертициллезное увядание, вызывающее пожелтение растений. Если это так с вашим растением, единственное, что вы можете сделать, — это полностью удалить его и уничтожить. Вам также следует подумать о том, чтобы выбросить почву, поскольку болезнь может продолжать жить в ней и влиять на любые новые растения, которые вы в нее посадите.

    Посмотрите видео: Что следует знать о пожелтении кровоточащих сердец

    Почему вы должны выращивать старомодное кровоточащее сердце?

    Старомодные кровоточащие сердца — один из лучших вариантов для любого сада.Их делают не только яркие цветы, но и то, что они не требуют особого ухода. За ними очень легко ухаживать и выращивать.

    Вы не ошибетесь, если решите добавить эти растения в свой сад. Следуйте моему руководству, чтобы убедиться, что за растением хорошо ухаживают. Кроме того, поделитесь своим опытом в разделе комментариев, чтобы помочь тем, кто все еще рассматривает возможность добавления этих цветов в свои сады!

    .

    Грядки из камня: Как сделать высокие грядки из камня своими руками: фото и видео

    Как сделать высокие грядки из камня своими руками: фото и видео

    Грядки из камня позволяют сэкономить время и силу на прополке, предотвращая проникновение сорняков на обработанный участок. Такие конструкции не осыпаются. Камень, используемый для обустройства грядок на даче, обладает следующими преимуществами:

    Пример грядок из булыжников на даче

    • долговечность;
    • нет необходимости в обработки материала;
    • хорошо вписывается в любой ландшафтный дизайн.

    Но каменная грядка со временем утопает в земле. В таком случае конструкция разбирается, почва подсыпается, а булыжники выкладываются на прежнее место.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовительный этап

    Прежде чем сделать грядку своими руками, рекомендуется определиться с материалом. Для благоустройства огорода на даче можно использовать природные камни:

    • песчаник — этот долговечный материал бывает различных оттенков;
    • известняк — обладает пористой структурой;

      Грядка необычной формы из известняка

    • гранит — такой материал может подкислить почву, поэтому редко используется для благоустройства огорода на даче;
    • базальт — имеет декоративный вид;
    • галька — имеет различную форму и окраску.

    Чтобы сделать многофункциональные грядки своими руками, следует использовать песок и крупный щебень. Специалисты советуют обустраивать на огороде высокие грядки из камней. Для этого потребуется уложить булыжники в несколько уровней (до нужной высоты).

    Предварительно необходимо определиться с местом для будущего строения. Затем делаем основание. Для этого используют веревку, колышки, уровень, рулетку. По периметру конструкции прокапываем траншею (глубина 30 см).

    Пошаговое изготовление грядки из камня


    Ширина ямы должна соответствовать размерам используемых камней. При необходимости снимается слой земли со всей площади будущих грядок.

    Следующий этап — укладка на дно траншеи рубероида либо полиэтилена. Траншея засыпается песком (на 1/3). Производится укладка массивных камней. Затем заливаем бетонный фундамент. Предварительно необходимо сделать раствор. При большой площади грядки смесь приготавливается в бетономешалке. Если высокая грядка обустраивается своими руками из природных камней, то предварительно материал подгоняется (с учетом формы и размеров).

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление конструкции

    Зазоры, возникшие между камнями, заполняем землей. Предварительно она утрамбовывается. Последующая кладка производится с помощью раствора, что требует обустройства дренажных отверстий либо подземного сооружения. Предварительно определяют угол наклона дачного участка.

    При укладке камней с раствором используем цемент только изнутри поверхности камней. Снаружи расходного материала должен сохраниться эффект «сухая кладка». Когда раствор высохнет, на поверхность грядки наносится герметик. Для этого используем садовый распылитель. Такая технология предотвращает появление в стыках расходного материала трещин. Чтобы цемент достиг нужной степени прочности потребуется 2-3 недели.
    По прошествии указанного срока засыпаем конструкцию землей, высаживаем растения. Если высота грядки 60 см и менее, то цемент не используем. В таком случае производится сухая кладка камней.

    Постройка грядки методом сухой укладки камней


    Материал тщательно подгоняется друг к другу, а пустоты заполняются землей. По вышеописанной схеме можно сделать своими руками грядку любого размера. С помощью высокой грядки можно увеличить площадь дачного участка за счет использования склона либо бедной почвы. Обустройство высокой грядки — это экологичный метод борьбы с эрозией. Земля на таком участке быстро прогревается, позволяя землевладельцу собрать богатый ранний урожай. Вернуться к оглавлению

    Виды конструкций

    Технология обустройства высокой грядки на даче зависит от ее вида. Можно сделать своими руками:

    • круговой бордюр для высокой грядки — в таком случае предварительно собираем круглый каркас, в котором прокладываем тропинку к центру конструкции. Такая форма участка — это «замочная скважина», на дно которой рекомендуется выложить ветки, бумагу, компост. В центре участка обустраивается туннель для воды и удобрений.

      Пошаговая инструкция для монтажа круглой грядки

      Подобная технология обустройства огорода обеспечивает необходимую влагу, постоянно обогащая почву органическими соединениями;
    • высокую грядку без ограждения — предварительно подготавливается площадка, вырывается траншея. В землю на маленькую глубину кладем стволы, ветки и корни лиственных деревьев. Вторым слоем укладываем дерн, снятый с места будущей грядки. При этом трава должна располагаться снизу. Третий слой представлен в виде 20 см основной земли, смешанной с перегноем либо удобрением. Чтобы орошать такую грядку применяется ирригационная система, которая подразумевает поступление влаги из канавы между грядками.

      Так выглядит высокая грядка без ограждения

      Такая система орошения является оптимальным вариантом для дачи, расположенной в местности с повышенной влажностью. Рекомендуется обустраивать ирригационную систему орошения и на огородах, часто затапливаемых весной. Для капельного полива потребуется подготовить мини террасы. Если огород большой, тогда система оснащается насосом. Чтобы сделать тропинки между такими грядками, можно использовать смолу либо крупные опилки.

    Нельзя наступать на землю на таком самодельном огороде. В противном случае почва уплотнится, а растения не смогут получить достаточно влаги.

    Вернуться к оглавлению

    Высокие каменные грядки

    Высокие каменные грядки применяют для выращивания культурных плодовых растений, кустарников и деревьев. Срок службы конструкции — 20-25 лет (до начала гниения первого слоя), что достаточно для развития плодового дерева любого сорта. При обустройстве каменных грядок специалисты не советуют экономить пространство. В противном случае не будет возможности заехать на огород с садовой тачкой (при сборе урожая, для удобрения почвы, проведения дополнительных работ по уходу за деревьями).

    Если высокая грядка будет располагаться вблизи плодовых деревьев, тогда перед разметкой огорода, потребуется установить барьер для корневой системы.

    Для этого вырываем траншею, обрезаем корни на подходе к каждой грядке, устанавливаем металлический лист в яму. Траншея закрывается грунтом. Такая технология предотвращает рост корня в неправильном направлении.


    При обустройстве грядки любого из вышеперечисленных видов рекомендуется соблюдать следующие требования:
    • защита огорода от жары и ветра — для этого создаем полутень с помощью шпалер из цветков либо засаживаем высокие кустарники. Цветник можно сделать из любых растений, включая вьющиеся;
    • высокая грядка обустраивается так, чтобы ее длинная сторона смотрела на юг: таким образом растения будут получать равномерное освещение. В противном случае высокая растительность будет затенять низкие культуры;
    • в отличие от обычной грядки, плотность посадки на высоком огороде в 2 раза выше. Таким образом растения эффективно борются с сорняками, создавая своей листвой влажный микроклимат;
    • огородникам пожилого возраста либо садоводам с проблемной спиной рекомендуется делать высокие грядки с бортиками из досок.

    Схема устройства высокой каменной грядки


    Высокая грядка — это теплый огород, который быстро прогревается весной. На таком дачном участке можно сделать маленькую теплицу. Длинная конструкция делится на сегменты квадратной формы. Для этого используем поперечные распорки. Такая технология необходима для уменьшения давления почвы на боковые стенки огорода.

    Грядки из природного камня

    Грядки из камня позволяют сэкономить время и силу на прополке, предотвращая проникновение сорняков на обработанный участок. Такие конструкции не осыпаются. Камень, используемый для обустройства грядок на даче, обладает следующими преимуществами:

    Пример грядок из булыжников на даче

    • долговечность;
    • нет необходимости в обработки материала;
    • хорошо вписывается в любой ландшафтный дизайн.

    Но каменная грядка со временем утопает в земле. В таком случае конструкция разбирается, почва подсыпается, а булыжники выкладываются на прежнее место.

    Подготовительный этап

    Прежде чем сделать грядку своими руками, рекомендуется определиться с материалом. Для благоустройства огорода на даче можно использовать природные камни:

    • песчаник — этот долговечный материал бывает различных оттенков;
    • известняк — обладает пористой структурой;

    Грядка необычной формы из известняка

    Чтобы сделать многофункциональные грядки своими руками, следует использовать песок и крупный щебень. Специалисты советуют обустраивать на огороде высокие грядки из камней. Для этого потребуется уложить булыжники в несколько уровней (до нужной высоты).

    Предварительно необходимо определиться с местом для будущего строения. Затем делаем основание. Для этого используют веревку, колышки, уровень, рулетку. По периметру конструкции прокапываем траншею (глубина 30 см).

    Пошаговое изготовление грядки из камня

    Следующий этап — укладка на дно траншеи рубероида либо полиэтилена. Траншея засыпается песком (на 1/3). Производится укладка массивных камней. Затем заливаем бетонный фундамент. Предварительно необходимо сделать раствор. При большой площади грядки смесь приготавливается в бетономешалке. Если высокая грядка обустраивается своими руками из природных камней, то предварительно материал подгоняется (с учетом формы и размеров).

    Изготовление конструкции

    Зазоры, возникшие между камнями, заполняем землей. Предварительно она утрамбовывается. Последующая кладка производится с помощью раствора, что требует обустройства дренажных отверстий либо подземного сооружения. Предварительно определяют угол наклона дачного участка.

    При укладке камней с раствором используем цемент только изнутри поверхности камней. Снаружи расходного материала должен сохраниться эффект «сухая кладка». Когда раствор высохнет, на поверхность грядки наносится герметик. Для этого используем садовый распылитель. Такая технология предотвращает появление в стыках расходного материала трещин. Чтобы цемент достиг нужной степени прочности потребуется 2-3 недели.
    По прошествии указанного срока засыпаем конструкцию землей, высаживаем растения. Если высота грядки 60 см и менее, то цемент не используем. В таком случае производится сухая кладка камней.

    Постройка грядки методом сухой укладки камней

    Виды конструкций

    Технология обустройства высокой грядки на даче зависит от ее вида. Можно сделать своими руками:

    • круговой бордюр для высокой грядки — в таком случае предварительно собираем круглый каркас, в котором прокладываем тропинку к центру конструкции. Такая форма участка — это «замочная скважина», на дно которой рекомендуется выложить ветки, бумагу, компост. В центре участка обустраивается туннель для воды и удобрений.

    Пошаговая инструкция для монтажа круглой грядки

    Так выглядит высокая грядка без ограждения

    Нельзя наступать на землю на таком самодельном огороде. В противном случае почва уплотнится, а растения не смогут получить достаточно влаги.

    Высокие каменные грядки

    Высокие каменные грядки применяют для выращивания культурных плодовых растений, кустарников и деревьев. Срок службы конструкции — 20-25 лет (до начала гниения первого слоя), что достаточно для развития плодового дерева любого сорта. При обустройстве каменных грядок специалисты не советуют экономить пространство. В противном случае не будет возможности заехать на огород с садовой тачкой (при сборе урожая, для удобрения почвы, проведения дополнительных работ по уходу за деревьями).

    Если высокая грядка будет располагаться вблизи плодовых деревьев, тогда перед разметкой огорода, потребуется установить барьер для корневой системы.

    Для этого вырываем траншею, обрезаем корни на подходе к каждой грядке, устанавливаем металлический лист в яму. Траншея закрывается грунтом. Такая технология предотвращает рост корня в неправильном направлении.

    При обустройстве грядки любого из вышеперечисленных видов рекомендуется соблюдать следующие требования:

    • защита огорода от жары и ветра — для этого создаем полутень с помощью шпалер из цветков либо засаживаем высокие кустарники. Цветник можно сделать из любых растений, включая вьющиеся;
    • высокая грядка обустраивается так, чтобы ее длинная сторона смотрела на юг: таким образом растения будут получать равномерное освещение. В противном случае высокая растительность будет затенять низкие культуры;
    • в отличие от обычной грядки, плотность посадки на высоком огороде в 2 раза выше. Таким образом растения эффективно борются с сорняками, создавая своей листвой влажный микроклимат;
    • огородникам пожилого возраста либо садоводам с проблемной спиной рекомендуется делать высокие грядки с бортиками из досок.

    Ровные аккуратные грядки и чистые дорожки, не заросшие сорняками – мечта любого садовода. Правильно организованная территория выглядит ухоженной и аккуратной. Для красивого оформления и ограждения приусадебных участков дачники создают специальные конструкции из различных материалов своими руками. Грядки из камня обладают наибольшей практичностью, функциональностью и красивым внешним видом.

    Особенности грядок из камня

    Оформление посадочной зоны каменными ограждениями позволяет придать грядкам практически любую форму – круглую, квадратную, прямоугольную, в виде звезд, животных и различных предметов. Не обязательно следовать только прямым линиям и правильным контурам. С помощью камней можно наиболее эффективно воспользоваться садовой землей и обойти сложные участки, выдав их за оригинальные авторские идеи. На фото представлены грядки из камня необычной формы, созданные своими руками.

    Стандартные грядки имеют не более 1 м в ширину, 1,5 м — в длину и 30 — 50 см в глубину. Между рядами следует отступать 0,5 м. Поверхностный слой каменных грядок должен быть выше уровня тропинок на 30 — 50 см.

    Камни можно использовать абсолютно различных пород, цветов и размеров, в зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей. Для оформления грядок и клумб подойдет как природный камень с рваными краями, так и искусственный, имеющий более облагороженный вид. Для строительства каменных ограждений может использоваться следующий материал:

    Каменная кладка грядок имеет специальный словарь терминов. Грани камня, контактирующие с верхней и нижней стороны с другими предметами, называются постелями, длинная боковая грань носит название ложок, короткая – тычок. Камни, обращенные к внешней поверхности стены длинной гранью, называются ложковым рядом. Повернутые короткой гранью – тычковым.

    Останавливая свой выбор на оформлении грядок с помощью камней, следует знать обо всех преимуществах и недостатках их использования.

    Преимущества и недостатки ограждения грядок камнями

    Ограждения для грядок выполняют следующие основные функции:

    • защита посадочного грунта от размытия во время выпадения осадков или полива;
    • создание естественной преграды для распространения сорняков;
    • ограничение разрастания посадочных культур;
    • безопасное ограждение культурных растений во время скоса травы;
    • облагораживание общего внешнего вида и оформления садового участка.

    Грядки, сделанные из природного или искусственного камня, успешно справляются со всеми поставленными целями. Такие конструкции долговечны и не осыпаются.

    К основным преимуществам их использования можно отнести:

    • сравнительно невысокую стоимость;
    • презентабельный внешний вид;
    • прочность;
    • длительный срок службы.

    В качестве основных недостатков можно выделить:

    • стандартную гамму цветов и оттенков, не отличающуюся большим разнообразием;
    • необходимость регулярного ухода — ежегодного обновления и укрепления грядок;
    • сложность изготовления.

    Одним из неудобств, связанных с использованием каменных грядок, является их проседание в земле с течением времени. Такая ситуация приводит к необходимости разбора всей конструкции, подсыпании почвы и восстановлении границ.

    Грядки из бордюрного камня

    Бордюрный камень производится из бетона и представляет собой прямоугольную плитку различных цветов. Материал может иметь закругленные края и применяться в любом оформлении огородных грядок. Перед использованием бордюрного камня необходимо определиться с целями установки.

    Для ограждения участка земли с крупными цветами или саженцами возводят высокое сооружение высотой около 0,5 м. С целью декоративного выделения грядок достаточно выложить невысокую бордюрную полосу в определенной, заранее продуманной последовательности.

    Технология укладки бордюрного камня включает в себя несколько этапов:

    1. Предварительно проводят разметку будущей грядки. Для этого по периметру вбивают колышки и натягивают веревку.
    2. Выкапывают канаву. При расчете ее ширины необходимо прибавить 2 см к ширине бордюрного камня. Глубина не должна превышать 30 см.
    3. Заливают траншею смесью, приготовленной из 3 частей песка и 1 части цемента с постепенным добавлением воды до получения консистенции густой сметаны. От верхнего уровня залитой смеси до краев траншеи должно оставаться не менее 10 см.
    4. Бордюрный камень выкладывают в раствор с небольшим надавливанием. Резиновый молоток поможет его слегка углубить. Необходимо следить, чтобы получаемый ряд был ровным как по горизонтали, так и по вертикальной линии. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем.
    5. После проведенной работы следует вернуться к началу грядки и зафиксировать камни. Для этого небольшие порции оставшегося цементного раствора прилепляют к основанию камней. При этом по краям грядки образуются горки высотой 5 см.

    После этого участок грядки можно декорировать гравием или песком. Единственным минусом такого ограждения является высокая стоимость бордюрных камней. На фото представлены варианты кладки грядок из бордюрного камня.

    Как сделать грядки из камней своими руками

    Создание грядок из камней не требует наличия опыта и определенных знаний. Перед выполнением работы необходимо провести предварительную подготовку и придерживаться определенной последовательности действий.

    Растения можно высаживать через несколько дней после полной осадки грунта, предварительно добавив плодородной почвы. При рассадке саженцев следует помнить, что поверхность каменной грядки должна быть расположена строго горизонтально. Это предотвратит скопление излишней жидкости в заниженном уровне.

    Укладка каменных ограждений может осуществляться мокрым или сухим способом, в зависимости от того, используется ли в качестве связующего звена скрепляющий раствор или нет.

    Постройка грядки методом сухой укладки камней

    При укладке таким способом необходимо осуществлять тщательный подбор камней и подгонять их размер друг под друга с особой точностью. Сложность в работе с натуральными камнями вызвана тем, что каждый из них обладает индивидуальными геометрическими формами. Это требует дополнительных навыков и знаний. Камни, контактирующие вертикальной стороной, должны укладываться с соблюдением максимальной площади соприкосновения. Неправильно сложенные элементы кладки рано или поздно приведут к разрушению всей конструкции.

    Технология укладки в один ряд достаточно проста. Крупные камни равного размера вдавливаются по периметру грядки очень плотно друг к другу. В этом случае применение бетона не потребуется. Ограда будет ровной и достаточно устойчивой.

    Для обеспечения надежности каменных грядок, выстроенных в несколько рядов методом сухой укладки, необходимо чередовать ложковые и тычковые ряды. Пустые пространства можно заполнить песком, землей или мелкими камешками.

    Такой способ укладки подходит только для невысоких декоративных ограждений. В случае необходимости возведения высокой конструкции следует прибегнуть к «мокрому» варианту.

    Постройка грядки с помощью цемента

    Этот способ характеризуется относительной простотой и надежностью, и поэтому наиболее распространен среди садоводов и дачников. Рекомендуется при строительстве крупных и высоких грядок из камня. Использование соединительного раствора, заполняющего все зазоры и пустоты, придает каменным грядкам монолитную прочность и устойчивость.

    Точная подгонка размеров камней в этом случае не имеет первостепенной значимости, но правильное их сочетание друг с другом значительно облегчит работу. Подобная конструкция выглядит более респектабельной и в процессе укладки равнозначных камней экономятся расходные связующие материалы.

    Постройка грядки мокрым способом осуществляется в несколько этапов:

    1. Выбирают подходящее место, рассчитывают необходимое количество и вид материала ограждения. Намечают контуры будущей грядки.
    2. Выкапывают траншею глубиной 20 – 30 см для создания фундамента.
    3. На дно выкладывают рубероид или полиэтилен и заливают раствором из цемента. В случае его отсутствия в углубление можно разместить геотекстиль, засыпать песком на 1/3 и утрамбовать.
    4. На подсохший раствор выкладывают сначала крупные камни, подгоняя их по форме. Остающиеся щели заполняют раствором цемента с добавлением для придания прочности щебня и мелкого гравия. В нижнем слое оставляют несколько отверстий для циркуляции воздуха.
    5. Продолжая укладку камней, необходимо соблюдать небольшой наклон во внутреннюю сторону грядки, чтобы стенки были наиболее прочными. Для верхнего слоя бордюра нужно использовать ровные камни среднего размера.
    6. С внутренней стороны, чтобы не портить внешний вид, производят заполнение раствором всех пустот. Удобнее и проще делать такую работу с помощью устройства, похожего на шприц. Это облегчит заполнение щелей в самых труднодоступных местах.
    7. После завершения строительства бордюра и высыхания раствора площадь грядки очищают от верхней поросли. Выкладывают слой дренажа, утрамбовывают, поливают и покрывают тонким слоем органических удобрений. Грядку заполняют плодородным грунтом и снова поливают небольшим количеством воды.

    При выкладке рядов следует избегать образования вертикальных швов. Для этого каждый последующий ярус необходимо сдвигать относительно предыдущего.

    Советы опытных садоводов

    Каким бы способом ни производилась укладка грядок, при подборе и подгонке материала может возникнуть необходимость механической обработки камней. Это можно сделать двумя способами:

    1. Выравнивание крупных кусков, сглаживание неровностей, удаление лишних выступов и острых углов лучше осуществлять с помощью молотка весом 2 – 3 кг.
    2. Разделение большого камня на несколько мелких рекомендуется производить при помощи кувалды весом 5 кг.

    Чтобы каменная кладка долгое время оставалась прочной и устойчивой к различным нагрузкам, следует воспользоваться советами опытных садоводов и размещать камни в соответствии с правилами «разрезки»:

    1. Камни каждого ряда необходимо выкладывать так, чтобы не допустить их смещения или сдвига.
    2. Чтобы кладка была плотной, поверхность камней, соприкасающихся друг с другом, должна быть перпендикулярна воздействующей на них силе тяжести.
    3. Необходимо избегать появления сквозных поперечных и продольных вертикальных швов, которые приводят к разделению кладки на отдельные, не связанные между собой колонны.

    Выбирая материал и способ укладки, нужно заранее продумать цели и возможности осуществления такой работы своими руками. Каменные грядки очень красивы, но при несоблюдении технологии выкладки конечный результат может существенно отличаться от ожидаемого. Ряды могут сместиться, тогда грядки не сохранят первоначальную форму и будут выглядеть неаккуратно.

    Заключение

    Грядки из камня очень практичны и долговечны. Они придают всей территории ухоженный аккуратный вид. С их помощью можно выделить в общем посадочном пространстве отдельные функциональные зоны. Правильная укладка требует некоторых временных затрат и терпения. Но результат, полученный в процессе такой работы, будет долго радовать хозяев участка.

    Оцинкованные грядки с полимерным покрытием используются для формирования красивых и практичных грядок для дачи, сада и огорода, а также в теплице и на открытом грунте.

    Грядки изготовлены из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм с полимерным покрытием на современном оборудовании.

    Высота грядок: 14, 19 и 24 см.

    Ширина грядок: 65, 80, 100, 120 см.

    Длина грядок: от 100 до 1000 см. / от 1 до 10 метра.

    Всем известно, что оцинкованное покрытие помимо антикоррозийных свойств также отличается высокой прочностью и долговечностью. Оцинкованные изделия могут верно служить до нескольких десятков лет в зависимости от агрессивности среды. Кислотная среда, удобрения взаимодействуя с цинком могут привести к его сульфатации, попаданию цинка в почву и далее в растения.

    Для изготовления ограждений для грядок и клумб мы рекомендуем оцинкованную сталь с полимерным покрытием, как максимально экологичный материал, обладающий оптимальным для этих изделий соотношением стоимости и долговечности. Кроме того, изделия из оцинкованной стали с полимерным покрытием, приобретая дополнительную защиту от коррозии, имеют привлекательный внешний вид и цвет на любой изысканный вкус.

    Срок службы оцинкованной стали с полимерным покрытием, зависит от типа, способа нанесения и условий эксплуатации самого полимерного покрытия. В среднем, относительно обычного оцинкованного металла, срок службы изделий из оцинкованного и с полимерным покрытием увеличивается в 1,5 — 4 раза.

    Такое покрытие используются уже более 40 лет и распространено достаточно широко. Стальные кровли с полимерным покрытием зарекомендовали себя как высококачественный и долговечный материал.
    Нанесение полимерных покрытий на оцинкованную сталь сложнейший процесс, требующий полной автоматизации и контроля качества на каждом этапе технологической цепочки. Стальная лента проходит стадии предварительной обработки, фосфатации, грунтования и лишь потом наносится полимерное покрытие. Сушка ведется в специальной камере. Соблюдение такой технологии возможно только на крупных металлургических комбинатах.

    Варианты полимерного покрытия оцинкованных грядок:

    Printech (принтеч) — покрытие с всевозможными видами рисунков, нанесённых на оцинкованный стальной лист офсетным способом. Красивый внешний вид сочетается с защитными свойствами покрытия. Возможна окраска стали под дерево, кирпич, натуральный камень, имитация под черепицу и др. Кроме того, покрытие отличается высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды.

    Polyester (полиэстер) — наиболее распространенное и доступное покрытие для оцинкованного стального листа. Его популярность определяется сочетанием свойств материала, таких как приятный внешний вид, относительная светостойкость, пластичность. Полиэстер подходит для применения в любых климатических поясах.

    Основные преимущества оцинкованных грядок:

    • быстрое прогревание почвы и ранняя высадка рассады
    • высокий хороший дренаж, что позволяет сделать почву более плодородной
    • хорошая урожайность при меньших трудовых затратах
    • идеально сохраняют форму
    • срок службы более 15 лет
    • компактные в собранном виде
    • простые в сборке и установке
    • увеличенный срок службы
    • большой выбор вариантов цвета или рисунка покрытия

    технология и лучшие идеи украшения огорода

         

    Ровные аккуратные грядки и чистые дорожки, не заросшие сорняками – мечта любого садовода. Правильно организованная территория выглядит ухоженной и аккуратной. Для красивого оформления и ограждения приусадебных участков дачники создают специальные конструкции из различных материалов своими руками. Грядки из камня обладают наибольшей практичностью, функциональностью и красивым внешним видом.

    Содержание

    1. Особенности грядок из камня
    2. Преимущества и недостатки ограждения грядок камнями
    3. Грядки из бордюрного камня
    4. Как сделать грядки из камней своими руками
    5. Постройка грядки методом сухой укладки камней
    6. Постройка грядки с помощью цемента
    7. Советы опытных садоводов
    8. Заключение

    Особенности грядок из камня

    Оформление посадочной зоны каменными ограждениями позволяет придать грядкам практически любую форму – круглую, квадратную, прямоугольную, в виде звезд, животных и различных предметов. Не обязательно следовать только прямым линиям и правильным контурам. С помощью камней можно наиболее эффективно воспользоваться садовой землей и обойти сложные участки, выдав их за оригинальные авторские идеи. На фото представлены грядки из камня необычной формы, созданные своими руками.

    Важно!Грядки из камней должны иметь такие размеры, чтобы можно было легко дотянуться до середины. Большие грядки менее удобны в обслуживании.

    Стандартные грядки имеют не более 1 м в ширину, 1,5 м — в длину и 30 — 50 см в глубину. Между рядами следует отступать 0,5 м. Поверхностный слой каменных грядок должен быть выше уровня тропинок на 30 — 50 см.

    Камни можно использовать абсолютно различных пород, цветов и размеров, в зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей. Для оформления грядок и клумб подойдет как природный камень с рваными краями, так и искусственный, имеющий более облагороженный вид. Для строительства каменных ограждений может использоваться следующий материал:

    Каменная кладка грядок имеет специальный словарь терминов. Грани камня, контактирующие с верхней и нижней стороны с другими предметами, называются постелями, длинная боковая грань носит название ложок, короткая – тычок. Камни, обращенные к внешней поверхности стены длинной гранью, называются ложковым рядом. Повернутые короткой гранью – тычковым.

    Останавливая свой выбор на оформлении грядок с помощью камней, следует знать обо всех преимуществах и недостатках их использования.

    Преимущества и недостатки ограждения грядок камнями

    Ограждения для грядок выполняют следующие основные функции:

    • защита посадочного грунта от размытия во время выпадения осадков или полива;
    • создание естественной преграды для распространения сорняков;
    • ограничение разрастания посадочных культур;
    • безопасное ограждение культурных растений во время скоса травы;
    • облагораживание общего внешнего вида и оформления садового участка.

    Грядки, сделанные из природного или искусственного камня, успешно справляются со всеми поставленными целями. Такие конструкции долговечны и не осыпаются.

    К основным преимуществам их использования можно отнести:

    • сравнительно невысокую стоимость;
    • презентабельный внешний вид;
    • прочность;
    • длительный срок службы.

    В качестве основных недостатков можно выделить:

    • стандартную гамму цветов и оттенков, не отличающуюся большим разнообразием;
    • необходимость регулярного ухода — ежегодного обновления и укрепления грядок;
    • сложность изготовления.

    Одним из неудобств, связанных с использованием каменных грядок, является их проседание в земле с течением времени. Такая ситуация приводит к необходимости разбора всей конструкции, подсыпании почвы и восстановлении границ.

    Грядки из бордюрного камня

    Бордюрный камень производится из бетона и представляет собой прямоугольную плитку различных цветов. Материал может иметь закругленные края и применяться в любом оформлении огородных грядок. Перед использованием бордюрного камня необходимо определиться с целями установки.

    Для ограждения участка земли с крупными цветами или саженцами возводят высокое сооружение высотой около 0,5 м. С целью декоративного выделения грядок достаточно выложить невысокую бордюрную полосу в определенной, заранее продуманной последовательности.

    Технология укладки бордюрного камня включает в себя несколько этапов:

    1. Предварительно проводят разметку будущей грядки. Для этого по периметру вбивают колышки и натягивают веревку.
    2. Выкапывают канаву. При расчете ее ширины необходимо прибавить 2 см к ширине бордюрного камня. Глубина не должна превышать 30 см.
    3. Заливают траншею смесью, приготовленной из 3 частей песка и 1 части цемента с постепенным добавлением воды до получения консистенции густой сметаны. От верхнего уровня залитой смеси до краев траншеи должно оставаться не менее 10 см.
    4. Бордюрный камень выкладывают в раствор с небольшим надавливанием. Резиновый молоток поможет его слегка углубить. Необходимо следить, чтобы получаемый ряд был ровным как по горизонтали, так и по вертикальной линии. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем.
    5. После проведенной работы следует вернуться к началу грядки и зафиксировать камни. Для этого небольшие порции оставшегося цементного раствора прилепляют к основанию камней. При этом по краям грядки образуются горки высотой 5 см.

    После этого участок грядки можно декорировать гравием или песком. Единственным минусом такого ограждения является высокая стоимость бордюрных камней. На фото представлены варианты кладки грядок из бордюрного камня.

    Важно!Чтобы повысить стойкость и прочность каменных ограждений, следует заполнять соединительными смесями все имеющиеся пустоты между камнями.

    Как сделать грядки из камней своими руками

    Создание грядок из камней не требует наличия опыта и определенных знаний. Перед выполнением работы необходимо провести предварительную подготовку и придерживаться определенной последовательности действий.

    Растения можно высаживать через несколько дней после полной осадки грунта, предварительно добавив плодородной почвы. При рассадке саженцев следует помнить, что поверхность каменной грядки должна быть расположена строго горизонтально. Это предотвратит скопление излишней жидкости в заниженном уровне.

    Укладка каменных ограждений может осуществляться мокрым или сухим способом, в зависимости от того, используется ли в качестве связующего звена скрепляющий раствор или нет.

    Постройка грядки методом сухой укладки камней

    При укладке таким способом необходимо осуществлять тщательный подбор камней и подгонять их размер друг под друга с особой точностью. Сложность в работе с натуральными камнями вызвана тем, что каждый из них обладает индивидуальными геометрическими формами. Это требует дополнительных навыков и знаний. Камни, контактирующие вертикальной стороной, должны укладываться с соблюдением максимальной площади соприкосновения. Неправильно сложенные элементы кладки рано или поздно приведут к разрушению всей конструкции.

    Технология укладки в один ряд достаточно проста. Крупные камни равного размера вдавливаются по периметру грядки очень плотно друг к другу. В этом случае применение бетона не потребуется. Ограда будет ровной и достаточно устойчивой.

    Для обеспечения надежности каменных грядок, выстроенных в несколько рядов методом сухой укладки, необходимо чередовать ложковые и тычковые ряды. Пустые пространства можно заполнить песком, землей или мелкими камешками.

    Такой способ укладки подходит только для невысоких декоративных ограждений. В случае необходимости возведения высокой конструкции следует прибегнуть к «мокрому» варианту.

    Постройка грядки с помощью цемента

    Этот способ характеризуется относительной простотой и надежностью, и поэтому наиболее распространен среди садоводов и дачников. Рекомендуется при строительстве крупных и высоких грядок из камня. Использование соединительного раствора, заполняющего все зазоры и пустоты, придает каменным грядкам монолитную прочность и устойчивость.

    Точная подгонка размеров камней в этом случае не имеет первостепенной значимости, но правильное их сочетание друг с другом значительно облегчит работу. Подобная конструкция выглядит более респектабельной и в процессе укладки равнозначных камней экономятся расходные связующие материалы.

    Постройка грядки мокрым способом осуществляется в несколько этапов:

    1. Выбирают подходящее место, рассчитывают необходимое количество и вид материала ограждения. Намечают контуры будущей грядки.
    2. Выкапывают траншею глубиной 20 – 30 см для создания фундамента.
    3. На дно выкладывают рубероид или полиэтилен и заливают раствором из цемента. В случае его отсутствия в углубление можно разместить геотекстиль, засыпать песком на 1/3 и утрамбовать.
    4. На подсохший раствор выкладывают сначала крупные камни, подгоняя их по форме. Остающиеся щели заполняют раствором цемента с добавлением для придания прочности щебня и мелкого гравия. В нижнем слое оставляют несколько отверстий для циркуляции воздуха.
    5. Продолжая укладку камней, необходимо соблюдать небольшой наклон во внутреннюю сторону грядки, чтобы стенки были наиболее прочными. Для верхнего слоя бордюра нужно использовать ровные камни среднего размера.
    6. С внутренней стороны, чтобы не портить внешний вид, производят заполнение раствором всех пустот. Удобнее и проще делать такую работу с помощью устройства, похожего на шприц. Это облегчит заполнение щелей в самых труднодоступных местах.
    7. После завершения строительства бордюра и высыхания раствора площадь грядки очищают от верхней поросли. Выкладывают слой дренажа, утрамбовывают, поливают и покрывают тонким слоем органических удобрений. Грядку заполняют плодородным грунтом и снова поливают небольшим количеством воды.

    При выкладке рядов следует избегать образования вертикальных швов. Для этого каждый последующий ярус необходимо сдвигать относительно предыдущего.

    Советы опытных садоводов

    Каким бы способом ни производилась укладка грядок, при подборе и подгонке материала может возникнуть необходимость механической обработки камней. Это можно сделать двумя способами:

    1. Выравнивание крупных кусков, сглаживание неровностей, удаление лишних выступов и острых углов лучше осуществлять с помощью молотка весом 2 – 3 кг.
    2. Разделение большого камня на несколько мелких рекомендуется производить при помощи кувалды весом 5 кг.

    Чтобы каменная кладка долгое время оставалась прочной и устойчивой к различным нагрузкам, следует воспользоваться советами опытных садоводов и размещать камни в соответствии с правилами «разрезки»:

    1. Камни каждого ряда необходимо выкладывать так, чтобы не допустить их смещения или сдвига.
    2. Чтобы кладка была плотной, поверхность камней, соприкасающихся друг с другом, должна быть перпендикулярна воздействующей на них силе тяжести.
    3. Необходимо избегать появления сквозных поперечных и продольных вертикальных швов, которые приводят к разделению кладки на отдельные, не связанные между собой колонны.

    Выбирая материал и способ укладки, нужно заранее продумать цели и возможности осуществления такой работы своими руками. Каменные грядки очень красивы, но при несоблюдении технологии выкладки конечный результат может существенно отличаться от ожидаемого. Ряды могут сместиться, тогда грядки не сохранят первоначальную форму и будут выглядеть неаккуратно.

    Заключение

    Грядки из камня очень практичны и долговечны. Они придают всей территории ухоженный аккуратный вид. С их помощью можно выделить в общем посадочном пространстве отдельные функциональные зоны. Правильная укладка требует некоторых временных затрат и терпения. Но результат, полученный в процессе такой работы, будет долго радовать хозяев участка.

    Рейтинг

     

    Грядки Из Камней Своими Руками

    Как сделать грядки из камня на даче

    Грядки из камня позволяют сэкономить время и силу на прополке, предотвращая проникновение сорняков на обработанный участок. Такие конструкции не осыпаются. Камень, используемый для обустройства грядок на даче, обладает следующими преимуществами:

    Пример грядок из булыжников на даче

    • долговечность;
    • нет необходимости в обработки материала;
    • хорошо вписывается в любой ландшафтный дизайн.

    Но каменная грядка со временем утопает в земле. В таком случае конструкция разбирается, почва подсыпается, а булыжники выкладываются на прежнее место.

    Подготовительный этап

    Прежде чем сделать грядку своими руками, рекомендуется определиться с материалом. Для благоустройства огорода на даче можно использовать природные камни:

    • песчаник – этот долговечный материал бывает различных оттенков;
    • известняк – обладает пористой структурой;

    Грядка необычной формы из известняка

    Чтобы сделать многофункциональные грядки своими руками, следует использовать песок и крупный щебень. Специалисты советуют обустраивать на огороде высокие грядки из камней. Теплые грядки весной своими руками видео? Для этого потребуется уложить булыжники в несколько уровней (до нужной высоты).

    Предварительно необходимо определиться с местом для будущего строения. Затем делаем основание. Для этого используют веревку, колышки, уровень, рулетку.

    По периметру конструкции прокапываем траншею (глубина 30 см).

    Пошаговое изготовление грядки из камня

    Следующий этап – укладка на дно траншеи рубероида либо полиэтилена. Траншея засыпается песком (на 1/3). Производится укладка массивных камней. Затем заливаем бетонный фундамент. Предварительно необходимо сделать раствор.

    При большой площади грядки смесь приготавливается в бетономешалке. Если высокая грядка обустраивается своими руками из природных камней, то предварительно материал подгоняется (с учетом формы и размеров).

    Изготовление конструкции

    Зазоры, возникшие между камнями, заполняем землей. Предварительно она утрамбовывается. Последующая кладка производится с помощью раствора, что требует обустройства дренажных отверстий либо подземного сооружения.

    Предварительно определяют угол наклона дачного участка.

    При укладке камней с раствором используем цемент только изнутри поверхности камней. Снаружи расходного материала должен сохраниться эффект “сухая кладка”. Когда раствор высохнет, на поверхность грядки наносится герметик. Для этого используем садовый распылитель. Такая технология предотвращает появление в стыках расходного материала трещин.

    Чтобы цемент достиг нужной степени прочности потребуется 2-3 недели.
    По прошествии указанного срока засыпаем конструкцию землей, высаживаем растения. Если высота грядки 60 см и менее, то цемент не используем. В таком случае производится сухая кладка камней.

    Постройка грядки методом сухой укладки камней

    Виды конструкций

    Технология обустройства высокой грядки на даче зависит от ее вида. Бордюр из шин своими руками? Можно сделать своими руками:

      круговой бордюр для высокой грядки – в таком случае предварительно собираем круглый каркас, в котором прокладываем тропинку к центру конструкции. Такая форма участка – это “замочная скважина”, на дно которой рекомендуется выложить ветки, бумагу, компост. В центре участка обустраивается туннель для воды и удобрений.

    Пошаговая инструкция для монтажа круглой грядки

    Так выглядит высокая грядка без ограждения
    Нельзя наступать на землю на таком самодельном огороде. В противном случае почва уплотнится, а растения не смогут получить достаточно влаги.

    Высокие каменные грядки

    Высокие каменные грядки применяют для выращивания культурных плодовых растений, кустарников и деревьев. Срок службы конструкции – 20-25 лет (до начала гниения первого слоя), что достаточно для развития плодового дерева любого сорта. При обустройстве каменных грядок специалисты не советуют экономить пространство.

    В противном случае не будет возможности заехать на огород с садовой тачкой (при сборе урожая, для удобрения почвы, проведения дополнительных работ по уходу за деревьями).

    Если высокая грядка будет располагаться вблизи плодовых деревьев, тогда перед разметкой огорода, потребуется установить барьер для корневой системы.

    Для этого вырываем траншею, обрезаем корни на подходе к каждой грядке, устанавливаем металлический лист в яму. Траншея закрывается грунтом. Такая технология предотвращает рост корня в неправильном направлении.

    При обустройстве грядки любого из вышеперечисленных видов рекомендуется соблюдать следующие требования:

    • защита огорода от жары и ветра – для этого создаем полутень с помощью шпалер из цветков либо засаживаем высокие кустарники. Цветник можно сделать из любых растений, включая вьющиеся;
    • высокая грядка обустраивается так, чтобы ее длинная сторона смотрела на юг: таким образом растения будут получать равномерное освещение. В противном случае высокая растительность будет затенять низкие культуры;
    • в отличие от обычной грядки, плотность посадки на высоком огороде в 2 раза выше. Таким образом растения эффективно борются с сорняками, создавая своей листвой влажный микроклимат;
    • огородникам пожилого возраста либо садоводам с проблемной спиной рекомендуется делать высокие грядки с бортиками из досок.

    Как создать сад из цветов и камней за неделю

    Для того чтобы выложить клумбу из камней своими руками, не понадобится много времени.

    Главное – соблюдать основные принципы разбивки цветников и четко следовать пошаговым инструкциям.

    Чтобы создать красивый и комфортный для растений цветник, необходимо: выбрать и подготовить подходящее под него место, затем определиться с формой будущей конструкции, провести разметочные работы, красиво уложить камни, засыпать место землей и высадить подходящие растения.

    Клумбы из камней своими руками на даче

    14 суперидей для сада, от которых придут в восторг все домашние. Обязательно возьми на вооружение!

      Цветочные клумбы из камней кардинально отличаются от альпийских горок и рокариев, ведь здесь зачастую не делают дренаж и высаживают любые понравившиеся растения. Камни играют всего лишь вспомогательную декоративную роль, а также служат обрамлением границ.

    Каменные композиции очень популярны благодаря тому, что их легко соорудить своими руками, даже не имея никаких строительных навыков. Устройство клумбы из камня предельно просто – это цветник в саду с обычной землей, задекорированный булыжниками и гравием разных размеров.

    При этом смотрится такой цветник просто восхитительно!

    В зависимости от общего стиля участка и выбранных растений, дизайн клумбы из камня может быть самым разнообразным.
    Наиболее простой вариант – это обычная цветочная грядка с бордюром из булыжников, которые укладывают друг на друга или скрепляют цементным раствором.

    Это может быть высокая конструкция, приподнятая над уровнем земли. Такие выкладывают полностью из булыжников, используя габионы, или сначала устанавливают емкости для растений, а уже потом декорируют их камешками.

    Больше всего мне нравятся многоуровневые клумбы из камня! Это один из вариантов приподнятой цветочной композиции, когда возводят сооружение из нескольких сегментов на разных уровнях. Это могут быть компактные цветники, например, у террасы, или просторные каскадные клумбы из камней, примыкающие к стенам строений.

    Замечательная идея, не правда ли?

    Оригинально на участке смотрятся большие гладкие булыжники или камни самой необычной формы. Определившись с местом будущей клумбы, необходимо снять верхний слой земли, примерно 10–15 см. Заполнить образовавшуюся яму щебнем, песком или гравием.

    По краям цветника желательно залить цементно-песчаную смесь и слегка утрамбовать ее.

    Приступая к кладке стенок клумбы, камни нужно подбирать таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

    Когда стенка достигнет необходимой высоты, ее верхнюю часть нужно выровнять цементным раствором, затереть или сделать декоративный узор. Гидроизоляционной мастикой необходимо обработать внутреннюю сторону стенки, чтоб защитить ее от разрушения. Когда вся конструкция высохнет, в центр можно высадить растения.

    Согласись, часть клумбы, где использовались камни, выглядит гораздо интереснее!

    Очаровательно смотрится среди камней цветущий кустик ушковой примулы. И даже когда она отцветет, ее необычная плотная листва с легким седым налетом будет гармонично сочетаться с этим окружением.

    Еще несколько необычных идей.

    Обычно для создания клумбы выбирается один большой булыжник, около него и делается цветник. Перила из ковки своими руками? Чтобы клумба была функциональной, потребуются и другие стройматериалы. Дренаж делается из щебня, песка и гравия, если это необходимо.

    Каменный “поддон” можно быстро превратить в оригинальную клумбу, однако приживутся здесь только самые стойкие растения.

    Почвопокровные растения словно укутывают каменные объекты разноцветным лоскутным одеялом. Удивительное великолепие!

    8 фото — Грядки из камней в огороде

    Бутылки- та вещь, которая есть в доме у каждого. Поэтому, если вы хотите облагородить ваш сад и сделать невероятно красивые грядочки, то просто поищите у себя старые бутылки. Пластиковый материал отличается хорошим качеством и низкой ценой. Не гниет, даже если он находится под землей или водой, а изменения материала не принесут значительного вреда.

    Самый простейший бордюр из бутылок можно сделать своими руками.

    Можно их покрасить, но если вы собрали разноцветную пластиковую тару, то ее красить не стоит. Заводской цвет не выгорает и долго держится.

    Грядки из пластиковых бутылок смотрятся довольно компактно.

    Проявив немного фантазии, можно сделать грядки необычной формы. Сделать такие грядки несложно, просто отрежьте верхнюю часть бутылки, засыпьте песком и готово.

    Можно посадить интересные цветы на подвесные грядки. Смотреться это будет весьма необычно.

    Грядка пирамида для тех садоводов, которые любят держать у себя в саду много растений. И при этом красиво их оформлять.

    Можно сделать грядки красивой формы, подобрать необычные бутылки, интересно их выстроить. 

    Из бутылок просто сделать мини-парники, если нет место для больших.

    Если проявить немного фантазии и хорошо укрепить бутылки, то получатся высокие, длинные и симпатичные грядки.

    Смотрятся такие грядки вполне интересно и красиво.

    Читать полностью (ссылка)

    Ухоженная грядка – главная цель садовода. Кирпичная грядка — одни из самых лучших вариантов для того, чтобы сделать участок ухоженным и красивым. Они всегда придают саду ухоженный и эстетичный вид. Но также, они могут защитить ваши цветы от кротов и других вредителей.

    Ровно выложенные грядочки одна за одной показывают невероятный вкус садовода.

    Маленькая кирпичная грядка смотрится невероятно красиво.

    Соорудить такую грядку очень просто.

    Для красивого внешнего вида нужно класть камни под уклоном, тогда получатся ограждения зубчатого вида.

    Очень красиво смотрятся грядки с бордюром в один кирпич.

    Можно выбрать высокие стены и положить их из разных кусочков кирпича. Будет выглядеть модно и современно.

    Из можно выкладывать как угодно, делать ту форму, которая подходит вашему огороду.

    Кирпичные сооружения быстрее прогреваются и хранят влагу. 

    Можно их прямоугольными, маленькими. Получится интересная композиция.

     Красиво расположенные небольшие грядки придадут огороду привлекательный вид.

    Если защитить грядки сеткой, то это будет отличной оградой от грызунов и поддержкой для растущих вверх растений.

    Читать полностью (ссылка)

    Грядки можно делать из абсолютно любого материала. Посмотрите в гараже на даче есть ли у вас доски либо шифер. С помощью них можно создать невероятную атмосферу на вашем огороде. Выходить на улицу и получать эстетическое наслаждение от своих сооружений.

    Грядка-парник – удобное и практичное решение. Для того чтобы сделать такую, вам понадобятся дерево и целлофановая пленка.

    Грядка красивой привычной формыдлявыращивание растений и овощей. Тоже делается из дерева.

    Грядки из камня, наверное, самый легкий вариант для обделки. Можно покидать булыжников, которые вам не нужны, и уже получится что-то интересное, необычное и практичное.

    Металлические сооружения для рассады.

    Бетонные ограждения можно сделать самому. Отлично впишутся в любой огород.

    Много красивых, привычных всем грядок из шифера.

    Интересный вариант из пластиковых бутылок, которые найдутся у каждого дома.

    Оригинальные грядки из поддонов.

    Грядка своими руками из профнастила. Смотрится не менее красиво.

    Можно сделать из старых ненужных старых покрышек своими руками.

    Читать полностью (ссылка)

    Грядки из шифера известны тем, что не гниют и поэтому могут прослужить долгое время. Подземные жители сгрызть его тоже не смогут. В плане прочности деревянные, конечно, уступают шиферным. Такой вариант материала достаточно дешевый и долговечный.

    Для того, чтобы шифер служил дольше, его желательно покрасить быстросохнущей краской.

    Аккуратно оформленные грядки из одинакового шифера, предназначенные для клубники.

    Грядки с песком между ними.

    Красивое и интересное оформление грядок из плоского шифера.

    Высокие сооружения, которые защищают рассаду от болезней. Быстро подогревают землю, что дает возможность высаживать рассаду раньше.

    Интересное и легкое оформление огорода, с помощью шиферных грядок.

    Грядки с насаждениями.

    Сооружения с рельефными краями.

    Низкие продольные грядки из шифера. Интересный вариант для дачи.

    Шифер экономит место на дорожках и делает их удобнее. Рядом с ним легко разровнять и укрепить землю.

    Читать полностью (ссылка)

    Людям, которые занимаются огородом, всегда нужны грядки для овощей.  Такие грядки не смоет дождь, и растения останутся в полном порядке. Грядки из досок не только красивы, но и практичны. Они не осыпаются, их легко пропалывать, будут долго служить, на их сооружение придется потратить минимум сил и средств. 

    На фото представлены грядки подходящие для частного дома. Такие коробки чаще всего используют под огурцы, клубнику или кабачки.

    Для того чтобы приукрасить деревянные грядки, можно обложить их камнем. 

    Интересным решением, будет поставить грядки из досок в ряд и покрасить их в один цвет.

    Грунт на грядке из деревянных досок прогревается быстрее и продлевает жизнь растениям.

    Их можно делать совершенно разными. Разной формы, высоты и диаметра. 

    Из досок можно сделать округлые грядки, установив их вертикально.

    Так выглядят самодельные грядки из досок.

    Аккуратный классический вариант деревянных грядок.

    Многоярусные прочные и практичные сооружения, на доски можно поставить горшки с цветами.

    Деревянные грядки достаточно вместительные, и их можно установить на участках любой площади.

    Красивые треугольные грядки.

    Вертикальное сооружение из дерева для выращивания огурцов.

    Читать полностью (ссылка)

    30+ лучших идей для огородных грядок — INMYROOM

    Задумывались ли вы, что грядку можно превратить в достойный декор дачного участка наравне с цветочными клумбами? Особенно популярны в садоводстве высокие или так называемые «ленивые» грядки, за которыми намного проще ухаживать, да и сад с ними выглядит аккуратным и ухоженным. Идей для их создания масса. Делимся лучшими.

    Деревянные ящики

    Высокие грядки, спрятанные в удлиненные деревянные ящики, – хорошее решение для любой дачи. Дерево – простой и доступный экоматериал. Он отлично сочетается с любой огородной растительностью. Особенно хорошо такие грядки смотрятся на ровной поверхности, обсыпанной любым видом мульчи. 

    Совет INMYROOM: заметно оживить сад помогут грядки, окруженные цветными досками.

    Грядки-лесенки

    Разноуровневые грядки не только выглядят опрятно – за ними еще и удобно ухаживать. В качестве материалов могут выступить – дерево, пластик, металлические пластины, старые покрышки или каменные плиты. 

    Совет INMYROOM: при высаживании растений на такую лестницу, соблюдайте их соразмерность и дистанцию между ними: саженцы на нижних уровнях не должны загораживать солнечный свет растениям на ступенях повыше.

    Каменные ограды

    Любителям рокариев и прочих каменных декоров в саду подойдет идея грядок с оградами камня. Между собой этот материал скрепляют с помощью цементного раствора.

    Совет INMYROOM: хорошо вокруг грядки смотрятся как природные большие валуны, так и заборчики из мелких декоративных камней.

    Листы профнастила

    Если после ремонта крыши у вас остались листы профнастила, имейте в виду: из них может получиться стильное ограждение для грядок в индустриальном стиле. Особенно оно подойдет для мини-садов в условиях мегаполиса. 

    Совет INMYROOM: вместо профнастила неплохо смотрится и более бюджетный шифер.

    Надежная опора

    Высокие и вьющиеся растения нуждаются в особом уходе, а главное – в поддержке. Делайте ставку на практичные шпалеры, установленные прямо на грядке. Так высокорослые растения будут выглядеть аккуратно и не помешают росту более низких соседей.

    Совет INMYROOM: выбирайте цвет опоры, не сильно контрастирующий с зеленой листвой, чтобы не испортить общий вид грядки

    Массивный брус

    Пожалуй, это один из самых простых способов оформить грядку. Достаточно нужное количество бруса подогнать под размеры гряды, уложить его в два-четыре слоя и по желанию покрасить.

    Совет INMYROOM: стильно будут смотреться брусы, выкрашенные в единый оттенок с садовой мебелью  

    Цветочный декор

    Все еще полагаете, что место для цветов в саду только на клумбах? Попробуйте посадить их вдоль или вокруг овощных грядок, и ваша дача заметно преобразится. 

    Совет INMYROOM: не забудьте посадить бархатцы, календулу, настурцию – цветы отпугнут от овощных культур злостных вредителей.

    Алюминиевые емкости

    Ненужные в хозяйстве алюминиевые тазы, бочки или другие емкости довольно просто приспособить для создания «ленивых» грядок. Достаточно избавиться от их дна (у емкостей с высокими стенками это делать необязательно) и закрепить их на почве.

    Совет INMYROOM: продлить срок службы алюминиевым емкостям и уберечь их от корродирования поможет покраска.

    Плетень из веток

    Отличный бюджетный способ декорировать высокие грядки в экостиле. Для этих целей больше всего подойдут гибкие и крупные ивовые прутья. Если их правильно подобрать и подготовить, то оформление плетня уйдет не так много времени.

    Совет INMYROOM: более толстые прутья вплетайте в нижнюю часть бордюра, а тонкие – в верхнюю. 

    Кирпичная кладка

    Опрятные и надежные грядки получаются с огранкой из кирпича. Так можно практично использовать оставшийся строительный материал. Конечно, это решение потребует определенных усилий, навыков кладки и времени. Но это того стоит.

    Совет INMYROOM: подготовьте место для кладки заранее и выройте канавку глубиной в полкирпича

    Зеленый декор

    Желаете получить сад в английском стиле? Тогда и грядки должны быть соответствующие – с плотными мини-кустарниками в качестве ограждения. 

    Совет INMYROOM: делайте ставку на небольшие, неприхотливые растения, легко поддающиеся обрезке – самшит, кохию, гомфену.

    Камни в клетке

    При наличии крупных булыжников, которые сложно и долго укладывать с помощью цементного раствора, попробуйте приобрести габионы. С итальянского это приспособление переводится как «клетка». Сетчатая конструкция из проволоки удержит все камни вместе и придаст вашим грядкам оригинальности.

    Совет INMYROOM: для декоративных целей можно использовать камни разных оттенков или форм и создать из них оригинальный рисунок

    80 фото популярных и лучших современных идей

    Большинство огородников старается вырастить и собрать хороший урожай, считая, это своим достоинством. Мало кто задумывается над тем, что грядки должны иметь привлекательный вид. Речь не о ровных и симметричных рядах, а об ограждении.

    Поверьте, если примете такое решение останетесь довольны и не только потому, что бордюр для грядок придаст оформлению аккуратности и ухоженности, но все, же давайте по порядку.

    Краткое содержимое статьи:

    Какую роль для огорода выполняет ограждение

    Многие думают, если на грядках есть небольшой забор, то это своеобразное украшение дачного участка. Неправильное мнение, ведь данное декорирование служит для деления огорода. Ограждение помогает при стройке теплиц. Благодаря ему можно без проблем ухаживать за молодыми растениями.

    Бордюр препятствует ползучим насекомым пробраться на участок, где растут культуры, упрощает прополку, сохраняет плодородность грунта. Смотрите, сколько существует причин, по которым видно, что стоит устанавливать конструкцию.


    При устройстве рокария следует учитывать специфику — обязательно устраивать дренаж и укреплять основание для крупных камней. Убирается верхний слой почвы на 25-30 см. Дренаж устраивается из щебня крупной фракции или обломков кирпичей, строительного мусора.
    Почва для высадки растений должна быть обедненной, чтоб растения не «жировали» и не принялись в буйный рост, иначе через год-два камни будут сильно зарастать и их уже не будет видно из-за растений. А ведь гвоздь ландшафтной композиции — это камни.

    Виды ограждений

    Можно приобрести бордюры в магазинах или изготовить самостоятельно. Для начала давайте разберемся с промышленными конструкциями.

    • Каменные.
    • Металлические.
    • Пластиковые.
    • Кирпичные.

    Это наиболее востребованные ограждения. Приобрести один из вариантов можно без проблем. Некоторые умельцы садоводы используя подручные материалы, устанавливают заборчик своими руками. Объясняя это тем, что так дешевле и есть возможность сотворить необычную композицию.

    Конструкция из пластика

    Благодаря таким заборчикам можно сделать многоярусный огород. Если решили придать участку необычной, криволинейной формы, то выбирайте именно этот вид. Пластиковые ограждения для грядок легко монтируются. Даже начинающий садовод, не имея опыта, справится с заданием.

    Для того чтобы установить конструкцию не нужно выкапывать канавы. С помощью опорных штифтов воткните секцию в грунт.

    Забор легко переставляется с места на место, не боится солнечных лучей, влажности и резкий перепадов температуры. Бордюр из пластика не поддается коррозии, сохраняя идеальный вид много лет.

    Заборные ленты

    Хорошо себя зарекомендовали заборные ленты. Они экологичные и не приносят вреда, как людям, так и растениям. При помощи лент можно огородить зону грядок, выделить дорожки и клумбы. Наиболее распространенные заборчики зеленого и коричневого цвета.


    Панель для ограждения грядок «Садовая доска» считается самым простым при монтажных работах, добавляя огороду эстетического вида. Внешне напоминает деревянные доски. Характеризуется модель высокою прочностью, используется для оформления многоярусных посадок.

    Пластиковые бордюры имеют широкий ассортимент и выполнены в разных цветовых оттенках и формах. Если не планируете привлекать внимание, а просто решили укрепить грядки и защитить от сорняков, то выбирайте ограждение без дизайна.

    В случае, когда нужно придать огороду оригинальности, стоить подобрать специальный декоративный забор, имитирующий штакетник, ковку или каменную кладку в разнообразных цветовых окрасках.

    Металлическое ограждение

    Если обустраиваете теплицу или оформляете высокую грядку, правильней всего использовать металлический заборчик. При изготовлении их защищают полимерным покрытием, чтобы материал не поддавался воздействию влаги.

    Будьте осторожны при использовании металлического бордюра на солнце. Конструкция накаляется и может нанести вред растениям, которые находятся возле изгороди.

    Оцинкованные ограждения прочные и предлагаются в разных декоративных вариантах и цветовых гаммах. Заборчик легко устанавливается и прекрасно вписывается во все дизайнерские решения.


    Среди недостатков, кроме перегрева, стоить отметить высокую стоимость. Но цена оправдана, если приобретете данный вид бордюра, то сможете пользоваться им несколько десятков лет.

    Заборчик из кирпича

    Идеальное решение, когда огородик находится возле кирпичного дома. Материал размещается разными способами. Если не имеете представления, как сделать оформление, то создайте композицию, вкапывая кирпичи или выкладывая его под углом.

    Опытные огородники усложняют процесс и выстраивают забор, рядами скрепляя кладку цементом. Использование кирпичей позволяет обустроить поднятый огород, выстраивать барьер, защищающий культуры от сорняков.

    Минус кирпичного ограждения в том, что материал стационарный и имеет высокую стоимость.

    Ограждение из природного камня

    Из натурального камня можно создать для огорода оригинальный забор. Вот только для сооружения потребуется некоторое время. Если нужно просто обозначить черты грядки, то можно выложить материал в ряд по периметру. Если же идея с замыслом, то забор делайте высокий и скрепляйте цементным раствором.

    Учитывая правила при работе с каменным ограждением стоит запомнить, что конструкция тяжелая и соответственно для бордюра нужно заготовить опору, чтобы избежать проседания. Поэтому вначале залейте фундамент. Каменный заборчик используется для создания грядки на возвышенности.

    Оформление огорода своими руками

    Безусловно существует масса простых идей, чтобы привести в порядок, и придать привлекательности грядкам. Материалом для заборчика послужат простые подручные средства. Это могут быть остатки после строительных работ, например шифер или ненужные вещи: бочки, ведра, шины, бутылки.

    Ограждение из профнастила прослужит долгие годы. Листы хорошо гнутся, благодаря чему можно оформить огород необычным способом.

    В качестве строительного материала возьмите пластиковые или стеклянные бутылки. Получится не только ограждение, а еще сможете избавиться от мусора, а грядки засверкают новым оригинальным видом.


    Подбирайте бутылки одинаковой емкости и вкапывайте в землю горлышком вниз. Для прочности можете внутрь насыпать песка. А чтобы дизайн был причудлив, покрасьте бутылки разными яркими цветами. Далее можете рассмотреть фото ограждений для грядок. Мы подобрали самые популярные и необычные варианты оформления.

    Теперь Вы поняли, что грядки это не просто кусок земли. С помощью бордюра сделайте акценты на ландшафтном дизайне участка. Создайте на даче незабываемую атмосферу. Комбинируйте идеи, и смело за декорирование.

    Фото ограждения для грядок

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 11.10

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    International Мебель Прямой Камень Relaxed Vintage Королевская кровать | Дарвин Мебель

    2800,98 долларов США

    Цена Super Value: 1199,99 долларов США

    Королева — 999,99 долларов Король — 1199,99 долларов

    Цвет: белый

    Добавить в список Добавить в план комнаты

    Где это можно увидеть в магазине?

    Ориентировочная цена доставки

    Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать стоимость доставки.

    Представлять на рассмотрение

    акция

    Копировать ссылку

    https://www.darvin.com/item/stone-king-bed/1965722933

    Отправить это другу по электронной почте

    Каменная двуспальная кровать от International Furniture Direct в Darvin Furniture

    Ваше письмо было успешно отправлено.

    Закрыть окно

    При отправке электронной почты произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.

    Закрыть окно

    Предлагает самую низкую, лучшую возможную цену и не имеет права на дополнительные скидки или предложения. Покупатели Darvin договариваются о выгодных ценах с нашими поставщиками и передают вам эту экономию!

    удалить

    Описание

    Ищете ли вы теплый деревенский шик или уютную непринужденную винтажную атмосферу, эта кровать станет отличным украшением вашей спальни.Эта кровать имеет конструкцию из цельного дерева с лепниной в рамке, выточенные вручную стойки и состаренную деревенскую отделку, что способствует созданию непринужденной атмосферы фермерского дома. Создайте спальню, которая будет приветствовать вас дома каждую ночь с этой очаровательной кроватью размера «king-size».

    Каменная расслабляющая винтажная кровать размера «king-size» производства International Furniture Direct, представлена ​​вам компанией Darvin Furniture. Darvin Furniture — местный мебельный магазин, обслуживающий парк Орланд, Чикаго, штат Иллинойс.Доступность продукта может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать актуальную информацию о наличии этого продукта. удалить

    Технические характеристики

    Этот товар состоит из:

    Технические характеристики:

    Позиция и размеры
    Производитель Международная Мебель Прямая
    Ширина (из стороны в сторону) 86.5 «Вт
    Глубина (спереди назад) 93,5 дюйма D
    Высота (снизу вверх) 64,25 «В
    Материал и отделка
    Состав Твердая древесина
    Отделка Выберите изделия в двухцветном серо-белом цвете, а другие изделия — в сплошном сером
    Элементы стиля
    Стиль Рустик
    Стиль Расслабленный винтаж
    Хранение и функции
    Конструкция ящика / полки Ящики из массива дерева с английской лицевой панелью в виде ласточкина хвоста
    Подвеска ящика Направляющие на шарикоподшипниках обеспечивают плавную работу ящиков
    Размер кровати Король
    Состав и гарантия
    Конструкция корпуса Построен из массива сосны
    Происхождение Импорт

    Похожие запросы: кровать, мебель для спальни, двуспальная кровать, полноразмерная кровать, двуспальная кровать, большая двуспальная кровать, калифорнийская двуспальная кровать, кровать книжный шкаф, кровать книжный шкаф, кровать с балдахином, кровать с балдахином, капитанская кровать, кушетка, изголовье и изножья Кровать, изголовье, изножье, изголовье и изножье, Кровать-пирс, Кровать с балдахином, Сани-кровать, Мягкая кровать, Стенка, Двуспальная кровать, Кушетка, Кровать для хранения, Мебель для дома, Мебель, Каркас кровати, Мебель для спальни, Спальня Мебельный гарнитур

    Номер ссылки: IFD4690K2

    Кровать из натуральной кожи | Бакстер

    страна *

    AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, многонациональное государство ofBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные территории, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Hear d Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItaliaJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край , ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-БартелемиСвятая Елена, остров Вознесения и Тристан-да-КуньяСент-Китс и Нью-Йорк visSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor -ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТуркс и острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые Соединенные Штаты Внешние острова УругвайУзбекистан Вануату, Виргинские острова, Вирджиния, Виргинские острова, Венесуэла, Вирджиния, Вирджиния, Венесуэла, Вирджиния, Вирджиния, ВенесуэлаС.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,

    .

    ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

    В соответствии с Европейским законом о защите данных (статья 13, Европейский регламент 2016/679) Пользователь признает, что BAXTER S.r.l. обязуется обрабатывать персональные данные Пользователя в соответствии с принципами правомерности, законности и прозрачности, а также защиты конфиденциальности. Таким образом, Пользователь информируется о том, что:

    A. КАТЕГОРИИ ДАННЫХ : Объектом обработки могут быть ваши личные данные, такие как идентификационные данные, личные данные и контактные данные.

    B. КОНТРОЛЛЕР ДАННЫХ : Контроллер данных: BAXTER Srl, номер плательщика НДС 00913080966, Via Costone 8, 22040 Lurago d’Erba (CO), телефон +39 031.35999, электронная почта [email protected]

    C. ИСТОЧНИК ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ : Персональные данные, хранящиеся у Контроллера данных, собираются непосредственно от субъекта данных.

    D. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА : Обработка ваших данных, собранных и сохраненных после заполнения этой формы, имеет в качестве юридической основы ваше согласие и выполняется для следующих целей: создание новой учетной записи и подписка на рассылку новостей.

    E. ПОЛУЧАТЕЛИ ДАННЫХ : В пределах, установленных целями, указанными для обработки, ваши данные могут быть раскрыты партнерам, консалтинговым компаниям и частным компаниям, которые были назначены Операторами обработки данных Контроллером данных. Ваши данные никоим образом не будут распространяться.

    F. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЗА РУБЕЖ : собранные данные не передаются в третьи страны за пределами Европейского сообщества.

    G. СРОК ХРАНЕНИЯ : Собранные данные будут храниться в течение периода времени, не превышающего того, что необходимо для достижения целей, для которых они обрабатываются («принцип ограничения хранения», ст.5 GDPR) или по истечении срока, установленного законом. Проверка устаревания хранимых данных по отношению к целям, для которых они были собраны, осуществляется периодически.

    H. ПРАВА ПРЕДМЕТА ДАННЫХ : Субъект данных всегда имеет право запросить доступ к своим данным, исправить или стереть их, ограничить их обработку или возможность возражать против их обработки, запрашивая переносимость данных, отозвать согласие на обработку данных, заявив об этих и других правах, предусмотренных GDPR, посредством простой связи с Контроллером данных.Субъект данных также может подать жалобу в надзорный орган.

    I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СОГЛАСИЯ ИЛИ ИНОЕ : Сообщаем вам, что предоставление данных является необязательным для некоторых полей и обязательным для других (указанных звездочкой), а отсутствие необходимых данных делает невозможным выполнение запрошенная услуга.

    J. МЕТОД ОБРАБОТКИ ДАННЫХ : Персональные данные, которые вы предоставляете, будут обрабатываться в соответствии с вышеупомянутыми правилами и обязательствами по соблюдению конфиденциальности, принятыми Контроллером данных.Данные будут обрабатываться как с помощью компьютерных инструментов, так и на бумаге, а также с использованием любой другой подходящей поддержки в соответствии с мерами безопасности в соответствии с GDPR.

    Лучший материал для приподнятых грядок (4 варианта сделать их последними!) — greenupside

    Чтобы построить приподнятую грядку, первым делом нужно выбрать правильный строительный материал. Есть много возможностей — некоторые из них дешевы и их легко найти, а другие более дорогие и надежные.

    Итак, какой материал лучше всего для приподнятых грядок? Лучшие материалы для приподнятых грядок — это камень, пластик, такой как HDPE, и прочное дерево, такое как кипарис, кедр и красное дерево.Эти материалы хорошо защищают от повреждений, вызванных воздействием воды, почвы и насекомых.

    Конечно, есть и другие материалы, которые вы можете использовать для постройки грядки, например, металл. Прочность — это одно из соображений, но вам также нужно подумать о стоимости, безопасности и сложности работы с выбранным вами материалом.

    В этой статье мы подробно рассмотрим материалы, которые можно использовать для грядок. Я также дам несколько рекомендаций по сценариям, в которых каждый материал работает лучше всего.

    Приступим.

    Лучший материал для приподнятых грядок

    Лучшие материалы для использования для приподнятых грядок:

    • Камень (в эту категорию я включу кирпичи, брусчатку и бетон)
    • Пластик (лучший пластиковый вариант — прочный и безопасный переработанный пластик, такой как HDPE)
    • Дерево (красное дерево — один из самых прочных видов древесины, за ним следует кедр, а затем кипарис. Дуб и сосна не прослужат долго при воздействии воды , почва и насекомые.)
    Дерево — распространенный материал для приподнятых кроватей, но у вас есть и другие варианты, включая камень, пластик и металл.

    Можно также использовать металл для приподнятых грядок, но это может быть опасно при наличии острых краев среза. Хуже того, необработанное железо и сталь подвержены ржавчине.

    Материал, который вы решите использовать, будет зависеть от того, где вы живете, сколько вы хотите потратить и как долго прослужит приподнятая кровать.

    Давайте начнем с рассмотрения плюсов и минусов использования камня для ваших грядок.

    Камень для приподнятых грядок

    Камень — один из самых прочных материалов, которые вы можете использовать для постройки приподнятых грядок. Как вы думаете, почему некоторые замки (которые были сделаны из камня и построены сотни лет назад) до сих пор стоят?

    Я включу в эту категорию кирпичи, брусчатку, шлакоблоки и бетон, а также обычные камни, которые можно найти на заднем дворе. Есть несколько преимуществ использования этого материала для создания приподнятых грядок.

    Брусчатку из камня можно также использовать для строительства приподнятой грядки.
    Pros Of Stone
    • Камень чрезвычайно прочен. Нет шансов, что насекомые его прогрызут, а воде и ветру потребуется много лет, чтобы повредить его настолько, чтобы он хоть немного износился.
    • Камень широко доступен, и его легко найти. Камни можно получить бесплатно у себя на заднем дворе или у соседа. Возможно, вы даже сможете забрать их со строительной площадки (сначала спросите прораба!). Кирпичи, брусчатку, шлакоблоки и бетон легко найти в садовых центрах, включая Home Depot и Lowe’s.
    • Камень поглощает много тепла, поэтому он может быстро нагреться на солнце. Это может быть полезно, если вам нужно прогреть почву в начале сезона, когда солнце еще не светит, но температура все еще низкая.

    Несмотря на то, что камень прочен и широко доступен, он также имеет недостатки.

    Подъемная кровать из камня, кирпича или бетона прослужит долго, поэтому вам не придется беспокоиться о ее замене.
    Минусы камня
    • Камень тяжелый, и работать с ним намного сложнее, чем с деревом или пластиком. Если вы построите из камня грядку, ее будет нелегко переместить! Хуже того, вы можете легко пораниться при перемещении тяжелых камней во время самостоятельной работы.
    • Высокая каменная грядка может быть неустойчивой. Возможно, вам понадобится цемент (вы также можете нанять каменщика), чтобы собрать все вместе, что сделает проект более дорогим или трудоемким.
    • Камень может быть дорогим. Если вам нужно купить его по розничной цене в садовом центре или в компании, занимающейся ландшафтным дизайном, рассчитывайте, что заплатите много.
    • Если вы живете в жарком климате, камень может поглощать слишком много тепла. Это сделает почву на вашей грядке слишком горячей для некоторых растений.
    • Шлакоблоки могут содержать летучую золу, побочный продукт горения угля. Таким образом, он может содержать тяжелые металлы или другие вредные для окружающей среды вещества. Согласно расширению Мэрилендского университета, вы можете запечатать шлакоблоки полимерной краской, чтобы избежать этой опасности.

    Конечно, если вас беспокоит токсичность шлакоблоков, вы можете вместо этого использовать другой тип камня.

    Шлакоблоки могут содержать летучую золу, которая может содержать тяжелые металлы.
    Когда использовать камень

    Камень — отличный строительный материал для приподнятых грядок в следующих ситуациях:

    Холодный климат

    Камень — хороший выбор, если вы живете в холодном климате с коротким вегетационным периодом. Поднятая грядка из камня согреет содержащуюся в ней почву.

    Камни передают тепло почве в приподнятом грядке, которая нагревается быстрее, чем земля в земле.Это позволит вам сажать на улице раньше в сезоне.

    Это также позволит вашим растениям выжить даже после осени. Более теплая почва и более длительный вегетационный период особенно важны для культур с теплой погодой, таких как помидоры, перец и огурцы.

    Если вы можете выиграть неделю в оба конца вегетационного периода, это может иметь большое значение для чувствительных к морозам растений.

    Каменная грядка может помочь быстрее прогреть почву в холодном климате, что продлит вегетационный период.

    Высокая влажность

    Камень также является хорошей альтернативой дереву в районах с высокой влажностью (например, во Флориде). В этих местах большая часть необработанной древесины быстро гниет под воздействием воды, почвы и насекомых.

    Если вы живете во Флориде или другом теплом климате, будьте осторожны с теплом, удерживаемым камнями. Растения, чувствительные к теплу, могут не прижиться в жаркие дни, если вы поместите их на возвышенную грядку из камня.

    Каменный двор

    Если в вашем дворе (или во дворе соседа) много камней, то у вас есть идеальный источник камня для строительства ваших грядок! Обязательно обратитесь за помощью, чтобы не пораниться, двигая большие камни.

    Пластик для приподнятых грядок

    Если камень слишком тяжел для ваших целей, подумайте об использовании вместо него пластика. Пластик — один из самых легких строительных материалов, который можно использовать для грядки. На самом деле, использование пластика дает несколько дополнительных преимуществ.

    Плюсы пластика
    • Пластик легче по сравнению с камнем, деревом и металлом. Если вы когда-нибудь решите переставить приподнятую грядку, будет намного проще, если вы сделаете ее из пластика.Возможно, вы даже сможете разобрать пластиковую приподнятую кровать и взять ее с собой, когда переедете в новый дом!
    • Пластик устойчив к гниению и хорошо противостоит воде, почве и насекомым. Это делает его отличной альтернативой дереву, если вам нужны прочные грядки, которые не гниют.
    • Пластик может быть разных цветов. Вы можете выбрать более светлый цвет (например, белый или коричневый), чтобы поглощать меньше солнечного света и тепла. С другой стороны, вы можете выбрать более темный цвет (например, черный или темно-серый), чтобы поглощать больше солнечного света и тепла, чтобы почва оставалась теплее.
    • Пластик широко доступен, и его легко найти. Есть много комплектов для садовых грядок на выбор, например, от Gardener’s Supply Company. Вы также можете купить пластиковые «доски» из HDPE (полиэтилена высокой плотности) или других переработанных материалов. Используйте эти доски, обрежьте их по размеру и создайте собственную возвышенную кровать любых размеров, которые вам нужны. Например, эти пластиковые доски можно найти в Menard’s.
    Пластиковые плиты более долговечны, чем необработанная древесина при контакте с водой и почвой.
    Минусы пластика

    Хотя есть много преимуществ использования пластика для приподнятых кроватей, есть и некоторые недостатки.

    • Некоторые пластмассы со временем изнашиваются и трескаются под воздействием солнечных лучей. Это более вероятно с более тонкими и дешевыми смесями пластика.
    • Тонкий пластик может не выдержать веса влажной почвы . Это может привести к растрескиванию — и это более вероятно для более высоких поднятых грядок, которые удерживают больше почвы и, следовательно, больший вес.

    Конечно, вы всегда можете выбрать толстую пластиковую доску, если беспокоитесь о весе почвы.

    Когда использовать пластик

    Пластик отлично подходит для строительства грядок в следующих ситуациях:

    Высокая влажность

    Пластик — еще одна хорошая альтернатива дереву в областях с высокой влажностью. Пластик не гниет во влажной среде, как дерево.

    При высоких температурах выберите пластик более светлого цвета.Таким образом, пластик не будет поглощать столько тепла от солнечного света, а почва не будет достаточно горячей, чтобы повредить ваши растения.

    Вы часто двигаетесь

    Если вы часто перемещаете приподнятые грядки, имеет смысл построить их из более легкого пластика. Если вы часто переезжаете в новый дом, возможно, вы сможете взять с собой пластиковые приподнятые кровати.

    Древесина для садовых грядок

    Древесина — менее прочный материал, чем камень, и, в отличие от пластика, она подвержена гниению.Итак, зачем вообще использовать дерево?

    Что ж, дерево легче камня, и с ним легче работать. Для скрепления дерева не нужно использовать цемент — для этого достаточно нескольких гвоздей или шурупов.

    Деревянные доски легче камня, но прочнее тонкого пластика.

    Некоторые люди также предпочитают внешний вид дерева камню, пластику или металлу, поскольку в саду оно выглядит более естественно.

    Я включаю в эту категорию пиломатериалы, палки и бревна. Использование дерева в качестве поднятой кровати дает несколько преимуществ.

    Pros Of Wood
    • Дерево прочное, но с ним легко работать. Хотя древесина и не такая прочная, как камень, она хорошо держится до тех пор, пока не начнет гнить (этого может не случиться в течение нескольких лет с более прочной или обработанной древесиной). Он также легче камня, что снижает вероятность получения травм, работая с ним.
    • Древесина широко распространена и широко доступна. Используете ли вы палки, бревна или пиломатериалы для постройки грядки, вы легко сможете найти источник древесины.
    • Древесина со временем гниет, а это значит, что она экологически чистая (биоразлагаемая). Если древесина не обработана, вы можете просто использовать старую гниющую древесину в качестве мульчи или добавлять ее в компостную кучу всякий раз, когда вы строите новую грядку.
    • Есть много садовых комплектов и планок, в которых используется дерево. У вас не должно возникнуть проблем с поиском того, что вам подходит. Например, вот комплект для садовой клумбы из дерева от Etsy.

    Вы также можете обрезать деревянные доски по размеру и создать собственную грядку для сада.

    Можно сделать грядку из прутьев или бревен. В любом случае, он будет биоразлагаемым, но он может сгнить раньше, чем вам хотелось бы!
    Минусы дерева

    Несмотря на некоторые положительные качества древесины, у нее есть и серьезные недостатки.

    • Старая древесина может содержать токсичные химические вещества. Некоторые виды древесины обрабатываются химическими веществами, которые могут попадать в почву. Ваши растения (включая овощи!) Могут позже поглотить эти химические вещества из почвы. Например, старые шпалы обрабатывают креозотом, который содержит много вредных химикатов.Старая древесина, обработанная под давлением, также может содержать CCA (хромированный медный мышьяк), еще одно неприятное химическое вещество. Со временем это станет меньшей проблемой, но вам все равно придется тщательно подбирать древесину, чтобы избежать этого.
    • Древесина подвержена повреждениям от почвы, дождя и насекомых. Дерево со временем гниет, особенно при прямом контакте с влажной почвой. Он также может привлекать насекомых, которые хотят питаться древесиной или жить в ней (термиты или муравьи-плотники).
    Когда использовать древесину

    Древесина — хороший выбор для строительства приподнятой кровати в следующих ситуациях:

    Вы хотите биоразлагаемую приподнятую кровать

    Гниющая древесина может не быть проблемой, если вам нужна временная конструкция. Когда необработанная древесина загнивает, вы можете использовать ее как мульчу или как часть компостной кучи.

    Затем вы можете построить новые грядки из дерева на новом месте. Это может быть полезно, если вы любите поэкспериментировать с выращиванием в разных местах вашего сада (особенно, если разные участки получают разное количество солнечного света).

    Может быть непросто решить, какую древесину использовать для грядки. Вот несколько видов древесины, которые вы можете использовать в порядке от наименее до наиболее стойкой к гниению:

    • Сосна — более мягкая древесина, которая часто используется для изготовления мебели. Это не так полезно для наружных проектов. Сосна плохо переносит воздействие почвы, воды и насекомых. Эта древесина будет гнить в течение 5 лет под воздействием элементов — и, возможно, быстрее в местах с высокой влажностью, таких как Флорида.
    • Дуб — твердая древесина, с которой труднее работать, чем с сосной. Дубовые доски прослужат дольше, чем сосновые, если их использовать для строительства грядки. Однако время все равно приведет к гниению, и вам в конечном итоге придется заменить дуб.
    • Cypress — мягкая древесина, которая, тем не менее, довольно хорошо сопротивляется гниению при контакте с влажной почвой. У кипариса есть натуральное масло, которое действует как консервант. Это позволяет ему противостоять гниению и насекомым.
    • Кедр — древесина мягких пород, очень хорошо сопротивляющаяся гниению в уличных условиях.Как и кипарис, он содержит натуральные масла, которые помогают сохранить его и защитить от гнили и насекомых. Тем не менее, его внешний вид со временем естественным образом потускнеет, прежде чем он в конечном итоге сгниет. Кедр дороже, чем другие породы дерева, что может сделать непомерно дорогое строительство много приподнятых грядок.
    • Редвуд — мягкая древесина, которая служит довольно долго даже в уличных условиях при воздействии влажной почвы и насекомых. Красное дерево очень дорогое, но может прослужить до 30 лет.Используйте это, чтобы знать, что вы никогда не переместите свои приподнятые грядки!

    В этой статье Университета Джорджии содержится дополнительная информация о кедре, кипарисе, сосне и других строительных материалах для поднятой грядки.

    Красное дерево — дорогое удовольствие, но оно устойчиво к непогоде и служит очень долго.

    Возможно, вы захотите использовать водостойкую отделку или морилку, чтобы сохранить древесину и сделать устойчивые к гниению грядки. Только не забудьте использовать безопасную, нетоксичную морилку для дерева (например, эту от Vermont Natural Coatings, для изготовления которой используют можжевельник.)

    Обрабатывая древесину, вы избегаете контакта с вредными химическими веществами или попадания их в сад (подробнее об этом позже).

    У вас есть древесина, оставшаяся от другого проекта

    Если у вас есть древесина, оставшаяся от другого проекта, вы можете использовать ее для постройки грядки, а не выбрасывать ее. Вы также можете заготавливать древесину после сноса, если она еще в хорошем состоянии.

    Вы можете использовать остатки древесины от других проектов, чтобы построить грядку в саду.

    Однако перед тем, как строить, вам необходимо убедиться, что древесина безопасна для использования в саду! Многие старые породы дерева обрабатываются химикатами, которые нельзя использовать рядом с огородом.

    Например:

    • Шпалы обработаны креозотом, который может содержать много вредных химикатов.
    • Старая обработанная под давлением древесина может быть обработана CCA (хромированным арсенатом меди), консервантом, который использует медь в качестве фунгицида. Солнце и дождь могут вызвать выщелачивание мышьяка из древесины, обработанной CCA, поэтому не используйте его для поднятых грядок или других строительных проектов на открытом воздухе во дворе!

    Дополнительную информацию о креозоте и CCA можно найти в этой статье из Расширенного отделения Университета штата Айова.

    Обработка древесины

    Существует несколько способов обработки древесины, чтобы защитить ее от элементов и предотвратить гниение.

    Один из способов — протереть дерево морилкой на масляной основе. Выбирайте новый продукт — если у вас есть старая морилка, оставшаяся несколько десятилетий назад, она может содержать вредные химические вещества, столь же опасные, как креозот или CCA.

    Вы также можете использовать латексную краску для наружных работ, чтобы защитить дерево от повреждений водой, почвой и насекомыми. Используйте более светлый цвет, если хотите, чтобы древесина (и почва) поглощали меньше тепла.Используйте более темный цвет, чтобы почва на грядке была теплее.

    Другой способ защитить деревянную приподнятую кровать от непогоды — использовать приподнятую подкладку. Самые распространенные из них сделаны из водонепроницаемого пластика, который сохранит древесину сухой и замедлит гниение.

    Эти водонепроницаемые прокладки можно использовать как внутри, так и снаружи приподнятого ложа, чтобы защитить дерево от гниения с обеих сторон.

    Есть плюсы и минусы у использования пластиковой поднятой кровати, но я думаю, что в целом они того стоят.Я написал статью о приподнятых постельных принадлежностях, так что вы можете узнать о них больше здесь.

    Металл для приподнятых грядок

    Металл — прочный материал, он не гниет. Однако с ним может быть трудно работать, и он будет ржаветь, если не обработать его. Вот несколько плюсов использования металла для приподнятой грядки:

    Плюсы металла
    • Металл прочен и сможет удерживать много влажной почвы, не прогибаясь под весом. Пластик (и даже некоторые породы дерева) не выдержит такого веса.
    • Металлический резервуар для запасов (из склада кормов / зерна) можно использовать как готовую приподнятую грядку.
    • Вы можете получить листы металлолома бесплатно или дешево на свалке или у дилера. Это снизит ваши затраты на постройку собственной грядки.
    • Вы можете приложить металлический лист к существующему забору из цепных звеньев, чтобы получить одну из сторон для приподнятой кровати. Металлический лист предотвратит попадание почвы через ограждение из сетки рабицы, а забор даст вам одну стену «бесплатно».Затем вы можете построить оставшуюся часть приподнятой кровати из всего, что захотите.
    Металлический резервуар можно использовать как приподнятую грядку — хотя этот может быть слишком высоким!
    Минусы металла

    Хотя есть некоторые преимущества использования металла для приподнятых кроватей, есть и недостатки, которые следует учитывать.

    • Металл быстро нагревается на солнце. Это слишком сильно нагреет почву в жаркие солнечные дни.
    • Железо или сталь, если их не обработать, со временем ржавеют.
    • Металл может представлять опасность для детей или домашних животных из-за острых краев, ржавчины или горячего металла.
    Металл быстро нагревается на солнце, поэтому следите за колебаниями температуры металлической грядки.
    Когда использовать металл

    Если вам нужно что-то легче камня, прочнее пластика и устойчивое к гниению, тогда металл — ваш лучший вариант. Однако, если вам нужно, чтобы ваш двор был безопасным для детей или домашних животных, то строить металлическую кровать наверху — не лучшая идея.

    Материалы, которых следует избегать для приподнятых грядок

    При строительстве грядки или садового контейнера избегайте всего, что может привести к попаданию вредных химикатов в почву. Сюда входят некоторые из предметов, упомянутых ранее, в том числе:

    • Железнодорожные шпалы (из-за креозота)
    • Старые поддоны и пиломатериалы, обработанные давлением (из-за CCA)
    • Старые шины

    Даже если вы не выращивают овощи, все же рекомендуется избегать использования этих материалов для грядок или садоводства.Опылители, такие как пчелы, будут посещать цветы этих растений, и они могут подвергнуться воздействию вредных химических веществ.

    Старая шина может содержать вредные химические вещества, поэтому избегайте их использования в саду.

    Альтернативы приподнятым грядкам

    Если вы не хотите строить приподнятую грядку, есть несколько альтернатив, которые следует рассмотреть:

    • Тюки соломы — вы можете установить длинный узкий ряд тюков соломы и использовать их для выращивания овощей. Например, вы можете выращивать картофель в тюках соломы.
    • Мешки для выращивания — вы также можете использовать мешки для выращивания овощей или цветов. Вы даже можете использовать большие мешки для выращивания карликовых фруктовых деревьев. Если вы поставите группу мешков для выращивания растений в ряд, вы сможете создать «приподнятую грядку», не утруждая себя ее конструкцией. Вы можете перемещать их в течение сезона, чтобы использовать солнце или тень во дворе. Вы можете узнать больше о плюсах и минусах мешков для выращивания здесь.
    • Soil Mounds — это самый простой тип поднятой кровати! Вам не нужно ничего строить, использовать гвозди, класть соломинку или покупать пакеты для выращивания! Все, что вам нужно сделать, это насыпать землю и вырастить растения прямо на насыпи! Картофель, сладкий картофель и другие овощи хорошо подходят для насыпки, так что об этом стоит подумать.
    Вы можете использовать тюки соломы как часть приподнятых грядок. На соломе можно выращивать картофель и другие культуры!

    Заключение

    Теперь вы знаете плюсы и минусы материалов, которые можно использовать для строительства приподнятых грядок. Надеюсь, вам будет легче решить, какой материал лучше всего подходит для вашего сада.

    Вы также можете прочитать мою статью о том, как накрыть приподнятую грядку.

    Я надеюсь, что вы нашли эту статью полезной — если да, поделитесь ею с тем, кто сочтет эту информацию полезной.Пришло время начать строить приподнятую грядку и сделать ее долговечной!

    Если вы хотите прочитать некоторые из моих самых популярных постов, загляните на страницу «Лучшее от GreenUpSide» здесь. Наслаждаться!

    ~ Jonathon

    Natural Full Bed Ledge Stone — K2 Stone

    Технические характеристики продукта

    9053
    Natural Full Bed Ledge Stone Технические характеристики
    ТОЛЩИНА КАМНЯ:
    3-1 / 2 «- 4-1 / 2 «
    КАМЕННАЯ ВЫСОТА ЛИЦА:
    1″ — 6 «
    ДЛИНА КАМНЯ:
    6″ — 18 «
    КАМЕННЫЙ ЦВЕТ:
    Естественные цвета, в основном коричневые и земляные тона.
    ФОРМА КАМНЯ:
    Органический прямоугольный
    ПРИМЕРНО 40 КВ / ФУТ НА ТОННУ
    ВСЕ ОТДЕЛЬНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ
    ХОРОШО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

    Описание

    Ledge stone — это классический профиль для каменной кладки, который объединяет органическую текстуру и природный шарм в любой архитектурный элемент.Наш Natural Full Bed Ledge Stone имеет тонкую цветовую палитру с диапазоном землистых цветов, в основном коричневого и серого с легким оттенком зеленого. Динамические изменения цвета означают, что этот продукт обычно совместим с цветами существующих отделочных и строительных материалов, таких как дерево, стекло, металл или бетон. С прямоугольными камнями неправильной формы и закругленными краями, это каменное изделие для полной посадки имеет глубину слоя от 3 до 4 дюймов и бывает различных размеров от 1 до 6 дюймов в длину и от 6 до 18 дюймов в высоту.Его 4-дюймовая глубина кровати создает многогранный текстурированный вид с органичным ощущением западного побережья.

    Подобные продукты

    Завершите свой проект с помощью

    Дизайн, вдохновленный натуральным полнопроходным камнем для выступа

    Показать больше

    Узнайте больше о натуральном камне для выступа с полной кроватью

    Используется на внешних фасадах новых построек или проектов ремонта, Natural Full Bed Ledge Stone добавляет характер и гармонию вертикальным поверхностям практически любого архитектурного стиля. Популярные процедуры включают полустены, карнизы и основные входные пути.Его можно использовать для выделения интересных деталей или для гармоничного сочетания разных частей фасада дома. Чтобы завершить свой проект, подумайте о дополнительных продуктах, таких как наши подоконники из натурального камня и настенные заглушки, которые можно настроить в дополнение к полному каменному профилю выступа кровати.

    Установленный вокруг собственности как часть общего ландшафтного дизайна, Natural Full Bed Ledge Stone отлично смотрится на колоннах или на подпорных стенах вокруг патио, террас у бассейнов и посадочных грядок. Используйте его для окружения уличных каминов или гриль-станций, а также для создания зон отдыха на открытом воздухе для семейного отдыха и развлечений.

    Внутри дома Natural Full Bed Ledge Stone может добавить естественную текстуру и органическую красоту барам и винным погребам, деревенским кухням и душевым кабинам в стиле спа. Используйте его в обрамлении камина в гостиной или логове, расширяя камень прямо до потолка для максимального воздействия. Декоративные стены также могут быть установлены в переходных пространствах, таких как фойе, коридоры и лестничные клетки, для неожиданного удара гламура и изысканности.

    Каменная мульча: Хорошая ли идея для грядки, забитой камнями?

    «Каменная мульча»: грядки, забитые камнями — хорошая идея?

    В. Мы с женой переехали в наш первый дом только в мае этого года. В настоящее время мы пытаемся решить все проблемы, связанные с небрежным уходом за ландшафтом, которые повлияли на двор на протяжении и годов, пытаясь одновременно сделать двор «нашим». Предыдущий владелец положил на все ландшафтные клумбы вокруг дома нечто, похожее на ¾-дюймовые речные камни. Камень опускается минимум на 1-2 дюйма. Я знаю, что камень дорогой, и кажется, что он эффективен как средство от сорняков, но он затрудняет посадку / пересадку и затрудняет подкормку.Мне интересно, что вы думаете о преимуществах сохранения камня по сравнению с заменой его высококачественным компостом. Заранее спасибо. Я стал недавним фанатом и ежедневно слушаю ваши подкасты.

    —- Райан в Уилмингтоне, Делавэр

    A. Что ж, это отличный вопрос; но что на самом деле привлекло мое внимание, так это тема их электронного письма: «Rock Mulch», что напомнило мне о песне B-52 «Rock Lobster» и J.И. Родэйл, основатель движения за органическое садоводство и сельское хозяйство в США в конце 30-х — начале 40-х годов.

    (Нет, JI был , а не в группе — хотя он подошел бы прямо.)

    Когда он устанавливал первые грядки на своей «экспериментальной ферме» в Эммаусе, штат Пенсильвания, JI сделал использование местного обильного полевого камня для обрамления некоторых гряд; технику, которую он назвал «каменным мульчированием». Вы просто продолжаете укладывать и перемещать плоские камни по области, которую вы определили как место для выращивания, до тех пор, пока не сделаете скалистые приподнятые каркасы грядок.Не беспокойтесь о обработанном дереве или о гниении обычного старого дерева.

    Как и я, Дж. И. занимался садоводством в сельской Пенсильвании, где основной вегетационный период может быть коротким. И вскоре он понял, что этот камень был не только местным и бесплатным — он также поглощал тепло солнца в течение дня и излучал его обратно в почву, чтобы грядки были немного теплее ночью; Настоящее благословение холодной весны и осени.

    Так, может быть, речные камни не худшая идея?

    Теоретически вы могли бы их окучить в сторону, посадить растения, а затем снова засыпать их мотыгой.Но в практике будут проблемы. Один большой будет сорняков .

    Я предполагаю, что предыдущий владелец заложил этот камень недавно — вероятно, чтобы попытаться сделать это место более презентабельным для продажи, — потому что камень в конечном итоге становится сорняком. Травянистые сорняки всегда пробиваются вверх — и эти сорняки невозможно удалить с насыпи из камней.

    И новых семян сорняков вот-вот взорвутся и пустят корни вокруг камней.(Там всегда , где-то органических веществ, чтобы они начали.) И , если какая-либо из грядок находится под деревьями , птицы будут насиживать на ветвях и выкапывать свежие семена прямо на камни. Как ядовитый плющ — вот как начинается , weed всегда .

    И коэффициент «нагрева почвы» здесь будет обратным. «Каменное мульчирование» Дж. И. по периметру грядки окружает почву естественными лучистыми обогревателями.Но камни , покрывающие грядку, будут держать почву холодной и весной, предотвращая попадание прямых солнечных лучей на нее и согревая ее. Так обстоит дело с для всех мульчей.

    Правильный способ использования мульчи — на зиму покрыть почву мульчей, чтобы задушить сорняки, предотвратить эрозию и сохранить питательные вещества, а затем сгребать или лопать эту мульчу весной или около того, чтобы позволить солнцу ударить по грядкам и прогреть почву. Затем вы снова кладете мульчу на место, чтобы предотвратить появление сорняков в будущем.

    … Что было бы настоящей рутиной с камнями. И в отличие от моих любимых мульч из компоста или измельченных осенних листьев, камни не будут добавлять в почву никаких питательных веществ.

    Так что прочь, скалы!

    Но . Я постоянно вспоминаю о потенциальных преимуществах оригинальной каменной мульчи J. I. И эти — это камней; на самом деле очень привлекательные. Таким образом, одним из вариантов было бы приколоть их к краям кровати и сформировать из них рамы. Вы можете выкопать небольшую траншею по краю кровати, засыпать ее камнями, а остальные насыпать сверху.

    Было бы смотреться отлично. Но останутся ли они на месте?

    Они наверняка будут, если вы ограничите их, сделав длинную прямоугольную «корзину» из проволочной сетки или металлической ткани и заполните ее камнями. Я вижу подобные структуры, заполненные БОЛЬШИМИ камнями вдоль шоссе; особенно вниз по крутым склонам — и они выглядят довольно круто.

    Хорошо выберите материал для «корзины», и вы увидите естественную красоту скал, они останутся на своих местах, и вы почувствуете это ночное потепление весной и осенью.

    Строительство каменных грядок

    Строительство каменных грядок требует большого планирования, подготовительных работ и труда. После того, как мы с моей женой Лизой Мари согласились, что нам нужны как земляной сад, так и приподнятая грядка, нашей первой задачей было нарисовать ручкой бумагу, чтобы создать первоначальный дизайн того, как будет выглядеть огород.

    Прежде чем вы начнете строить приподнятые грядки, имейте в виду, что это поможет установить там, где ваш сад будет расположен на вашем участке.После того, как вы определились с местом, заколите периметр деревянными кольями и веревкой.

    Заказ строительных материалов

    При заказе любого строительного материала очень важно учитывать ошибки, порезы и будущие потенциальные проекты. Заказ дополнительного материала всегда разумен.

    В частности, при заказе таких материалов, как камень, стоимость доставки может увеличиваться из-за значительного веса самого материала. Наш камень был доставлен к нам на вилочном погрузчике, поэтому мы перестраховались и заказали дополнительную плату, так что мы заплатили только единовременную плату за доставку.

    Меньше всего вы хотите, чтобы у вас не хватило материала, и вам придется заплатить вторую плату за доставку того же продукта, которого вы заказали недостаточно.

    При расчете того, сколько вам нужно для приподнятой грядки, вам необходимо знать длину, ширину и высоту каждой грядки, которую вы собираетесь построить.

    СОВЕТ:

    Когда вы рассчитали свой камень, добавьте 10% к своему заказу, чтобы учесть ошибки и порезы.

    Вам также нужно будет заказать базовый материал, на который будет укладываться камень. Вам понадобится что-то легко уплотняемое, например, просеивание или песок. Я пошел с просмотром нашего проекта. 5 ярдов экрана и площадь нашего сада 20 футов на 30 футов

    Строительство каменных садовых грядок

    Строительство базы и первого курса очень утомительно и требует много времени. Мы с Лизой Мари выбрали место, где почва не была нарушена (так что почва уже осела и останется прочной основой для предотвращения неравномерного оседания ваших грядок), а затем добавили наш грохот.

    Убедитесь, что защитный экран достаточен для покрытия всего основания, затем используйте длинный уровень для защиты экрана, чтобы он был ровным как по длине, так и по ширине ваших приподнятых грядок.

    После того, как вы выровняете основание, я настоятельно рекомендую взять напрокат трамбовочную пластину и утрамбовать уложенную вами зону просеивания, чтобы убедиться, что она уплотнена, прежде чем вы начнете укладывать тяжелый камень сверху.

    СОВЕТ:

    Неотъемлемой частью качественной грядки является то, что первый ряд камней должен быть ровным и ровным для поддержки остальных слоев.

    После того, как вы уложили первый ряд камня, убедитесь, что вы расположили следующий слой камня поверх первого ряда так, чтобы вес распределялся равномерно по обе стороны от стыков.

    Продолжайте собирать кровати до желаемой высоты и завершите их колпаком или красиво ограненной каменной столешницей. Или вы можете отказаться от покрытия, чтобы придать грядке красивый грубый и грубый вид. Однако я использовал ручную газовую пилу с алмазным лезвием, чтобы вырезать квадратные / чистые стыки только для верхнего слоя, чтобы они выровнялись равномерно.

    Мы построили грядку высотой 30 дюймов, чтобы нам не приходилось сильно наклоняться, когда мы занимаемся садоводством. Думаю, мы будем благодарить себя, когда станем старше.

    Перед тем, как приклеивать верхний слой, обязательно оберните внутреннюю часть ваших садовых грядок ландшафтной тканью и заправьте ее под верхний ряд камней, чтобы это помогло удержать почву и скрыть ландшафтную ткань.

    СОВЕТ:

    Лиза Мари научила меня этому — для дополнительной защиты от сорняков и травы на приподнятых грядках положите картон в качестве основы на дно кровати, прежде чем положить ландшафтную ткань.

    Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как мы пачкаем руки, делая эту грядку.

    Почвы и дренаж

    В зависимости от высоты ваших садовых грядок и того, что вы в них сажаете, важно положить камень на дно высоких грядок, чтобы облегчить дренаж.

    Лиза Мари и я заказали ”очистки (¾” гравия без грохота) и залили этим камнем дно 12–14 дюймов грядок, чтобы улучшить дренаж наших овощей и зелени.

    Мы засыпали оставшуюся часть наших грядок (примерно 16–18 дюймов) тройной смесью почвы (почва, торфяной мох, компост), которая является отличной почвой для различных овощей и трав.

    Используемые инструменты:

    • Уровень
    • Грабли для гравия
    • Грабли просеивающие
    • Лопата
    • Тачка
    • Ручная газовая пила с алмазным диском (также известна как быстрая резка)
    • Резиновый молоток
    • Плита трамбовка

    Используемые материалы:

    • Строка
    • Колья деревянные
    • Камень Эрамоза 26000 фунтов
    • 8 ярдов тройной смеси
    • 4 ярда ¾ ”ясно (гравий для дренажа)
    • 5 ярдов грохота

    Когда грядки были построены, я обратился к Лизе Мари (зеленый палец в семье), чтобы она взяла на себя и посадила все травы и овощи.Следите за нашей серией «Holmes @ Home: Пристройка для садоводства», чтобы получить больше советов по строительству и садоводству!

    Каменный матрас | The New Yorker

    Позже Боб на полпути вытолкнул ее из машины, угрюмо, потому что она плакала. «Заткнись или иди домой», — сказал он. У нее есть картина, как она хромает по обледенелой дороге, босые ноги застревают в выкрашенных в цвет ледяных каблуков, головокружение, боль и дрожь и — еще одно нелепое унижение — икота.Что ее больше всего беспокоило в тот момент, так это ее нейлоновые чулки — где были ее нейлоновые чулки? Она купила их на свои деньги в аптеке. Должно быть, она была в шоке.

    Она правильно помнила? Неужели Боб накинул ей на голову пояс ее трусиков вверх ногами и танцевал по снегу, а петлицы для подвязок болтались, как колокольчики шута?

    Пояс для трусов, думает она. Как доисторически. Это и вся давно ушедшая археология, связанная с этим. Теперь девочка принимала таблетки или делала аборт, не оглядываясь.Как палеолит, чтобы все еще чувствовать себя уязвленным из-за всего этого.

    Это Кен, а не Боб, возвращался за ней, резко велел ей сесть и отвез ее домой. Он, по крайней мере, имел благодать стыдиться. «Ничего не говори, — пробормотал он. И она этого не сделала, но ее молчание не принесло ей пользы.

    Почему она должна быть единственной, кто пострадал в эту ночь? Конечно, она была глупа, но Боб был злобным. И он ушел безнаказанно, без последствий и раскаяния, тогда как вся ее жизнь была искажена.Вчерашняя Верна умерла, и на ее месте застыла другая Верна: низкорослая, искривленная, искалеченная. Это Боб научил ее, что только сильный может побеждать, что слабость следует безжалостно эксплуатировать. Это Боб превратил ее — почему бы не сказать это слово? — в убийцу.

    На следующее утро, во время чартерного рейса на север, туда, где корабль плывет по морю Бофорта, она обдумывает свой выбор. Она могла играть Боба как рыбу вплоть до последнего момента, а затем оставить его равнодушным, закинув штаны вокруг лодыжек: удовлетворение, но незначительное.Она могла избегать его на протяжении всей поездки и оставить уравнение там, где оно было последние пятьдесят с лишним лет: неразрешенным.

    Или она могла убить его.

    Она обдумывает третий вариант с теоретическим спокойствием. Просто скажите, например, если бы она убила Боба, как бы она могла сделать это во время круиза, чтобы ее не поймали? Ее формула «лекарства и секс» будет слишком медленной и все равно может не сработать, поскольку Боб, похоже, не страдал никакими недугами. Сбросить его с корабля — не лучший вариант.Боб слишком большой, перила слишком высокие, и по предыдущей поездке она знает, что на палубе всегда будут люди, наслаждающиеся захватывающими видами и фотографирующие. Труп в каюте привлекал полицию и запускал поиск ДНК, тканевых волосков и т. Д., Как по телевидению. Нет, ей придется организовать смерть во время одного из посещений берега. Но как? Где? Она сверяет маршрут и карту предложенного маршрута. Поселение инуитов не годится: собаки будут лаять, дети последуют за ними.Что касается других остановок, земля, которую они посетят, лишена каких-либо скрытых особенностей. Их будет сопровождать посох с ружьями для защиты от белых медведей. Может, авария с одним из пистолетов? Для этого ей понадобятся доли секунды.

    Каким бы ни был метод, ей придется сделать это в начале путешествия, прежде чем он успеет завести новых друзей — людей, которые могут заметить, что он пропал. Кроме того, всегда присутствует вероятность того, что Боб внезапно ее узнает. И если это произойдет, игра будет окончена.Между тем, было бы лучше не слишком много с ним встречаться. Достаточно, чтобы поддерживать его интерес, но недостаточно, чтобы пустить слухи, например, о зарождающемся романе. В круизе молва распространяется, как грипп.

    Попав на борт корабля — это Resolute II, знакомый Верне по ее последнему плаванию — пассажиры выстраиваются в очередь, чтобы сдать свои паспорта на стойке регистрации. Затем они собираются в переднем зале для разговора о процедуре, которую проводят трое удрученно способных сотрудников. Каждый раз, когда они выходят на берег, первый говорит, строго нахмурившись, как викинг, что они должны изменить цвет своих меток на доске с зеленого на красный.Когда они вернутся на корабль, они должны снова вернуть свои метки в зеленый цвет. Они всегда должны носить спасательные жилеты во время походов Зодиака на берег; спасательные жилеты — это новые, тонкие, которые надуваются при попадании в воду. При приземлении они должны положить свои спасательные жилеты на берег в белые брезентовые мешки и снова надеть их при отбытии. Если в сумках останутся какие-либо бирки или спасательные жилеты, персонал будет знать, что кто-то все еще находится на берегу. Они ведь не хотят, чтобы их оставили позади? А теперь немного о домашнем хозяйстве.В своих каютах они найдут мешки для белья. Счета бара будут списаны с их счетов, а чаевые будут оплачены в конце. Корабль работает по принципу открытых дверей, чтобы облегчить работу уборщиц, но, конечно, они могут запереть свои комнаты, если захотят. На стойке регистрации есть бюро находок. Все чисто? Хороший.

    Второй говорящий — археолог, которому Верне кажется лет двенадцать. По ее словам, они будут посещать самые разные места, в том числе Индепенденс-1, Дорсет и Туле, но они никогда, никогда ничего не должны брать.Никаких артефактов и тем более костей. Эти кости могут быть человеческими, и они должны быть очень осторожны, чтобы не потревожить их. Но даже кости животных являются важным источником дефицитного кальция для воронов, леммингов и лисиц, а также для всей пищевой цепи, потому что Арктика перерабатывает все. Все чисто? Хороший.

    А теперь, говорит третий оратор, модно лысый человек, похожий на личного тренера, пару слов об оружии. Ружья необходимы, потому что белые медведи бесстрашны. Но посох всегда первым стреляет в воздух, чтобы отпугнуть медведя.Стрельба по медведю — крайняя мера, но медведи могут быть опасными, и безопасность пассажиров является главным приоритетом. Не стоит бояться орудий: пули будут выведены во время поездок Зодиака на берег и с берега, и никого не удастся подстрелить. Все чисто? Хороший.

    Совершенно очевидно, что случайное оружие не годится, думает Верна. Ни один пассажир не приблизится к этим пушкам.

    После обеда лекция о моржах. Ходят слухи, что моржи-изгои охотятся на тюленей, протыкают их клыками, а затем высасывают жир своими мощными ртами.Женщины по обе стороны от Верны вяжут. Один из них говорит: «Липосакция». Другой смеется.

    По окончании переговоров Верна выходит на палубу. Небо чистое, в нем парят линзовидные облака, словно космические корабли; воздух теплый; море аквамарин. По левому борту — классический айсберг, с таким синим центром, что он выглядит окрашенным, а впереди — мираж — фата-моргана, возвышающаяся, как ледяной замок, на горизонте, совершенно реальная, за исключением слабого мерцания по краям.Те заманили моряков на смерть; они нарисовали горы на картах, где гор не было.

    «Красиво, правда?» — говорит Боб, материализуясь рядом с ней. «Как насчет той бутылки вина сегодня вечером?»

    «Я замечаю своим глазком что-то черное и темное».

    «Потрясающе», — улыбается Верна. «Возможно, не сегодня вечером — я обещал некоторым девушкам». Это правда — она ​​назначила свидание вязальщицам.

    «Может, завтра?» Боб усмехается и делится тем, что у него одна каюта: «Нет.222, как болеутоляющее, — шутит он, удобно устроившись на миделе. «Никакого рок-н-ролла», — добавляет он. Верна говорит, что у нее тоже есть сингл: стоит дополнительных затрат, потому что так можно действительно расслабиться. Она вытягивает «расслабься», пока это не звучит как сладострастная корчма на атласных простынях.

    Взглянув на табличку, прогуливаясь по кораблю после обеда, Верна замечает бирку Боба — достаточно близкую к своей. Затем она покупает в сувенирном магазине пару дешевых перчаток. Она прочитала много криминальных романов.

    Следующий день начнется с лекции о геологии энергичного молодого ученого, которая вызывает определенный интерес у пассажиров, особенно женщин. По большой удаче, говорит он им, и из-за изменения маршрута из-за ледяного покрова они сделают неожиданную остановку, где смогут увидеть чудо геологического мира, зрелище, разрешенное очень мало. Им представится возможность увидеть самые ранние в мире окаменелые строматолиты с поразительной цифрой 1.9 миллиардов лет — до рыб, до динозавров, до млекопитающих — это самая первая сохранившаяся форма жизни на этой планете. Что такое строматолит? — риторически спрашивает он, его глаза блестят. Слово происходит от греческого stroma , матрас, в сочетании с корневым словом «камень». Каменный матрас: окаменевшая подушка, образованная слоем сине-зеленых водорослей, образующих холмик или купол. Именно эти сине-зеленые водоросли создали кислород, которым они сейчас дышат. Разве это не удивительно?

    Изумленный, похожий на эльфа мужчина за обеденным столом Верны ворчит, что, как он надеется, они увидят что-то более захватывающее, чем камни.Он один из других Бобов: Верна проводит инвентаризацию. Дополнительный Боб может пригодиться. «Я с нетерпением жду их», — говорит она. «Каменные матрасы». Она придает слову «матрас» малейший намек на многозначительность и получает одобрительный огонек от Боба Второго. На самом деле, они никогда не слишком стары, чтобы флиртовать.

    Выйдя на палубу после кофе, она рассматривает приближающуюся землю в бинокль. Здесь осень: листья на миниатюрных деревьях, извивающиеся по земле, как виноградные лозы, красные, оранжевые, желтые и пурпурные, из них волнами и складками выступают камни.Там гребень, гребень повыше, потом еще выше. По словам геолога, именно на втором гребне находятся лучшие строматолиты.

    Будет ли видно со второго, кто проскользнул за третий гребень? Верна так не думает.

    Теперь они все в своих непромокаемых штанах и резиновых сапогах; теперь их застегивают и пристегивают к спасательным жилетам, как детям из детского сада; теперь они меняют цвет своих меток с зеленого на красный; теперь они крадутся по трапу и втягиваются в черные надувные зодиаки.Боб попал в Зодиак Верны. Он поднимает камеру, делает ее снимок.

    Сердце Верны бьется быстрее. «Если он узнает меня спонтанно, я не убью его», — думает она. Если я скажу ему, кто я, и он узнает меня, а затем извинится, я все равно не убью его. Это на два шанса на побег больше, чем он ей дал. Это будет означать отказ от преимущества неожиданности, шаг, который может быть опасным — Боб намного крупнее, чем она, — но она хочет быть более чем справедливой.

    Они приземлились, сбросили спасательные жилеты и резиновую обувь и зашнуровывают походные ботинки.Верна подходит ближе к Бобу и отмечает, что тот не заморачивался с резиновыми сапогами. На нем красная бейсболка; пока она смотрит, он переворачивает ее.

    Теперь они все разбегаются. Некоторые остаются на берегу; некоторые продвигаются к первому гребню. Геолог стоит со своим молотом, вокруг него уже собралась щебечущая гроздь. У него полный режим лекций: они не будут брать строматолиты, но у корабля есть разрешение на отбор проб, поэтому, если кто-то найдет особенно интересный фрагмент, особенно поперечный разрез, сначала посоветуйтесь с ним, и они могут положить его на камень. стол, который он установит на борту, чтобы все могли его увидеть.Вот несколько примеров для тех, кто не хочет преодолевать второй гребень. . . .

    Головы опускаются; выходят камеры. «Идеально, — думает Верна. Чем больше отвлекающих факторов, тем лучше. Она, не глядя, чувствует, что Боб рядом. Теперь они на втором гребне, по которому одни поднимаются легче, чем другие. Вот лучшие строматолиты, их целое поле. Есть целые, как пузыри или нарывы, маленькие, размером с половину футбольного мяча. Некоторые лишились верхушки, как яйца в процессе вылупления.Третьи были измельчены, так что все, что от них осталось, — это серия выпуклых концентрических продолговатых фигур, таких как булочка с корицей или годичные кольца на дереве.

    А вот один, расколотый на четыре части, как голландский сыр, нарезанный дольками. Верна берет одну из четвертей, исследует слои, каждый год черный, серый, черный, серый, черный, а внизу — безликое ядро. Изделие тяжелое, с острыми краями. Верна кладет его в рюкзак.

    Вот идет Боб, словно по команде, медленно, как зомби, поднимается к ней на холм.Он снял верхнюю куртку и сунул ее за лямки рюкзака. Он запыхался. Она испытывает угрызения совести: он уже за холмом; его одолевает хрупкость. Разве она не должна оставить прошлое в прошлом? Мальчики будут мальчиками. Разве в таком возрасте все они не гормональные марионетки? Почему о каком-либо человеке следует судить по тому, что было сделано в другое время, так давно, может быть, столетия назад?

    Ворон пролетает над головой, кружит вокруг. Это может сказать? Это ждет? Она смотрит вниз его глазами и видит старуху — потому что, признайтесь ей, теперь она старуха — на грани убийства еще более старшего мужчину из-за гнева, уже уходящего в далекое прошлое.Это ничтожно. Это ужасно. Это нормально. Так бывает в жизни.

    «Отличный день», — говорит Боб. «Хорошо иметь возможность размять ноги».

    «Не правда ли?» — говорит Верна. Она движется к дальней стороне второго гребня. «Может, там есть что-нибудь получше. Но разве нам не сказали не заходить так далеко? Вне поля зрения?»

    Боб хохочет по правилам. «Мы платим за это», — говорит он.

    Как в длину нарастить брус: Как сращивать брус по длине

    Как сращивать брус по длине

    В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

    Как сращивать брус по длине: основные моменты

    Сращивание бруса по длине без нагрузки

    Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

    • Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

    • Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

    • Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

    Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

    Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

    • Исключить увеличение сечения детали.
    • Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

    Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

    Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

    Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

    Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

    Нагрузка на растяжение и изгиб

    Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

    Открытые балки

    Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

    Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

    Прогоны, стропила

    Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

    • Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

    • Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.
    Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил. В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.

    Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

    Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

    Но результат во многом зависит от многих нюансов:

    • Брусок подбирается по текстуре и цвету.
    • Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
    • Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
    • Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
    • Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

    Выводы

    Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

    Возможно Вам будет также интерестно:

    методы наращивания, удлинения и соединения стропил

    Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

    Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

    Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

    К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

    Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

    Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

    Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

    В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

    Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

    • Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
    • Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
    • Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

    Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

    Вариант 1: Метод косого прируба

    Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

    Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

    • Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
    • Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

    Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

    Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

    Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

    Вариант 2: Сплачивание досок

    В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

    Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

    Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

    Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

    • Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
    • Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
    • Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

    Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

    Вариант 3: Лобовой упор

    Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

    Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

    • Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
    • Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
    • Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

    Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

    Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

    Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

    При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

    При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

    Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

    Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

    Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

    • Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
    • Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
    • Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

    Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

    Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

    Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

    Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

    Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

    Русский Фахверк: соединения для наращивания бруса

    Работая с брусом, мы как правило имеем дело со стандартными размерами. В частности, самая распространенная длина бруса в России – 6 метров. Нестандартные размеры всегда ведут к увеличению стоимости материалов. Поэтому, когда нам нужна балка длиной, например, в 11 метров, мы сталкиваемся с необходимостью продольного наращивания бруса. Рассмотрим основные соединения, которые применяются для этой цели в фахверковом строительстве.

    Самый простой и примитивный способ – это сращивание в пол-бруса. Такой метод применяется обычно в тех случаях, когда на увеличенную балку не будут воздействовать силы продольного растяжения, а также вертикальные и боковые силы, которые могут вызвать смещение деталей. Для надежности соединение стягивается нагелями.

    Далее остановимся подробнее на более сложных узлах.

    Для предотвращения продольного смещения деталей при незначительном растяжении сочленение в пол-бруса усложняется угловой зарубкой контактной площадки.

    Следующий вариант продольного сочленения двух балок используется в тех случаях, когда необходимо усилить сопротивление вертикальным силам, которые могут работать на излом узла,
    а также боковым силам, действию которых противостоит небольшой зуб на оконечности соединения.
    Помимо нагелей, для фиксации деталей узла можно использовать клинья, которые в забитом состоянии распирают соединение и делают его более жестким.
    Представленные выше узлы характерны симметричностью деталей, а следовательно легко изготавливаются по одному шаблону.

    Далее рассмотрим несколько сочленений на основе совмещения шипа и паза. Самое простое –  шип в треть бруса и открытый паз. Кстати, такой узел можно использовать и для несложных угловых соединений.

    Аналогичный узел с дополнительным шипом и закрытым пазом обеспечивает сопротивляемость боковым смещениям деталей. Следующий узел также хорошо противостоит боковым силам. Оба эти варианта подходят и для удлинения вертикальных стоек.
    Ласточкин хвост или в простонародье сковородень в пол-бруса тоже очень распространенное и надежное соединение, особенно когда речь идет о сопротивлении силам продольного растяжения.
    Рассмотрим еще несколько распространенных шипо-пазовых соединений.

    Теперь обратимся к вариантам косого сочленения, известного под названием голландского замка или голландского зуба. Самый простой вариант –  соединение без дополнительных врубок. Как и вариант в прямого сращивания в пол-бруса, который мы показали в самом начале, этот узел предназначен для удлинения бруса в условиях незначительных боковых, вертикальных и продольных нагрузок.
    Следующий вариант исполнения голландского замка может быть применен для соединения вертикальных столбов, поскольку благодаря дополнительному зубу хорошо сопротивляется боковым смещениям.
    Классический голландский замок можно назвать вариантом повышенной надежности, поскольку в расклиненном состоянии он дает очень прочное соединение. К тому же этот узел выглядит очень красиво и часто используется в тех случаях, когда он виден в интерьере.
    Под конец хочется показать еще один вариант продольного наращивания бруса, в котором используется мощная деревянная шпонка или перемычка. Этот вариант также хорошо использовать с клиньями.

    читайте также о других соединениях, применяемых в фахверке:

    элементы жесткости фахверкового каркаса


    Наращивание балок перекрытия по длине

    Деревянное перекрытие — типичное решение для частного дома.

    Как все устроено

    Дерево хвойных пород является наиболее востребованным материалом для строительства межэтажных и чердачных перекрытий в частном доме. Основная причина очевидна — невысокая по сравнению с монолитным железобетоном или готовыми плитами цена.

    Кроме того: перекрытие по деревянным балкам, в отличие от плитного, может быть смонтировано без услуг погрузочной техники, что тоже обеспечивает существенную экономию.
    От монолитного оно выгодно отличается тем, что не требует сооружения опалубки.

    1. Обеспечить их достаточную несущую способность при расчетных долговременных нагрузках;
    2. Выполнить эффективную межэтажную шумоизоляцию;
    3. Если речь идет о перекрытии над неотапливаемым подвалом или под неэксплуатируемым чердаком — организовать достаточно эффективную теплоизоляцию, соответствующую требованиям климатической зоны, в которой вы проживаете.

    Первая задача решается подбором оптимальных сечения и шага балок. Максимальная длина деревянной балки перекрытия обычно ограничена 6 метрами — длиной поставляемого производителями бруса камерной сушки; при большем пролете сооружаются промежуточные несущие стены или опорные колонны.

    Длина бруса ограничена размерами камер сушки.

    Для решения второй и третьей задач межбалочное пространство заполняется утеплителем — стекло- или минеральной ватой, пенополистиролом, эковатой и прочими материалами. Их выбор — тема для отдельного исследования; на нем мы не станем заострять свое внимание.

    Типичная конструкция утепленного перекрытия такова:

    • На боковые поверхности балок в их нижней части набиваются черепные бруски сечением от 40х40 мм .

    Крепление черепных брусков.

    • По ним без крепления укладываются доски толщиной от 25 мм.
    • По настилу расстилается пароизоляционная пленка . Она перекрывает и доски настила, и балки.
    • Между балками укладывается утеплитель .
    • Сверху он застилается гидроизоляцией (чаще всего в этой роли выступает обычный полиэтилен с проклеенными швами между полотнами).
    • По гидроизоляции настилается черновой пол — непосредственно по балкам (при достаточной толщине половой доски) или по перпендикулярным им лагам. В первом случае между балками и настилом набивается контробрешетка — рейка толщиной 20 мм, оставляющая под настилом просвет для вентиляции.

    Структура утепленного перекрытия.

    Расчет несущей способности

    Как рассчитать деревянные балки перекрытий при известных пролете и шаге?

    Общая информация

    Максимальный пролет нами уже упоминался: он ограничен длиной поставляемого бруса. Однако оптимальным значением пролета для деревянных несущих конструкций считаются 2,5 — 4 метра. Среди прочего, меньший пролет позволяет обойтись брусом меньшего сечения, что удешевляет конструкцию перекрытия.

    Оптимально использование в качестве балок бруса с прямоугольной формой сечения. Его высота должна относиться к ширине как 1,4:1. В этом случае мы получаем максимальную несущую способность при опять-таки минимальных расходах.

    Однако: реальные сечения деревянного бруса заставляют несколько отклоняться от оптимальной пропорции размеров.

    Балка должна опираться на стену как минимум 12 сантиметрами свой длины от края.

    Опирающийся на стену край гидроизолируется со всех сторон, кроме торца. При заделке торца непроницаемым для влаги материалом торцы рано или поздно загниют из-за отсутствия естественной сушки.

    При расчете межэтажных перекрытий обычно используют расчетное значение полной нагрузки (собственный вес перекрытия и эксплуатационная нагрузка) в 400 кгс/м2. Однако для неэксплуатируемых чердаков это значение может быть уменьшено.

    Холодный чердак нетребователен к прочности перекрытия.

    Таблицы сечений

    Начнем с подбора сечения прямоугольного бруса для нагрузки 400 кгс/м2 при разных значениях пролета и шага между балками.

    Шаг/пролет200 см300 см400 см500 см600 см
    60 см7,5х10 см7,5х20 см10х20 см12,5х20 см15х22,5 см
    100 см7,5х10 см10х17,5 см12,5х20 см15х22,5 см17,5х25 см

    При сооружении чердачного перекрытия под неэксплуатируемым чердаком расчетная нагрузка может лежать в пределах 150 — 350 кгс/м2. При шаге между балками в один метр их сечения в сантиметрах должны быть следующими:

    Расчетная нагрузка, кгс/м2/ пролет, см300400500600
    1505х146х188х2010х22
    2005х167х1810х2014х22
    2506х1607х2012х2016х22
    3507х1608х2012х2220х22

    Еще одна таблица содержит минимальные диаметры круглых балок (оцилиндрованного бревна) при нагрузке 400 кгс/м2 и шаге 1 метр.

    Пролет, смДиаметр бревна, см
    20013
    30017
    40021
    50024
    60027

    Сращивание и усиление

    Как нарастить деревянную балку перекрытия, если приобретенный вами брус имеет длину меньше необходимого пролета?

    Первое и основное: при любом способе сращивания полученная балка будет иметь намного меньшую прочность, чем цельнодеревянная. Идеальным решением будет строительство дополнительной несущей стены с уменьшением пролета. Как вариант — под места сращивания устанавливаются подпорные колонны.

    Подпорная колонна в середине пролета резко уменьшает нагрузку на изгиб.

    Как удлинить деревянную балку перекрытия, если нагрузка на нее незначительна (например, наверху находится неэксплуатируемый чердак)?

    Наиболее надежный способ — соединение двух брусьев без уменьшения толщины каждого из них. Элементы просто соединяются стальными шпильками с широкими шайбами внахлест; дополнительно усилить соединение можно, проклеив его казеиновым, альбуминовым клеем или обычным ПВА.

    Важно: места сращивания при о
    тсутствии подпорных стен или колонн располагаются вразбежку, со смещением от балки к балке. В этом случае несущая способность перекрытия будет максимальной.

    Еще одно неплохое решение — сооружение сборных балок из трех широких досок небольшой толщины (25 — 50 мм). И в этом случае соединения досок встык внутри каждой балки и между смежными балками располагаются вразбежку; доски проклеиваются по длине и дополнительно стягиваются шпильками.

    Сборные балки из трех тонких досок.

    Как усилить деревянные балки перекрытия при возросших требованиях к их несущей способности (например, при превращении холодного чердака в мансарду)?

    Способов не так уж много:

    1. Возведение подпорных колонн или стен с уменьшением пролета;
    2. Подшивка к каждой балке дополнительной доски или бруса по всей длине, от стены до стены.

    В последнем случае полезно знать одну тонкость:

    • Подшивка бруса того же сечения сбоку увеличивает несущую способность балки вдвое.
    • Увеличение высоты балки в 2 раза (подшивка такого же бруса снизу или сверху) увеличит несущую способность уже вчетверо.

    Наращенные по высоте балки дают максимальное увеличение несущей способности.

    Так как укрепить деревянные балки перекрытия путем подшивки к ним дополнительной доски или бруса?

    1. Ставим в середине пролета под каждую вторую балку временные подпорки из бруса, убирая прогиб перекрытия.
    2. Свободные от колонн балки усиливаем накладками из бруса или доски. Расположение и толщина накладки выбирается с учетом расчетных нагрузок и высоты помещения; способ крепления — клеевой шов с дополнительной фиксацией шпильками с широкими шайбами или оцинкованными накладками.
    3. Переставляем подпорные колонны и повторяем операцию с оставшимися балками.

    Любопытно, что значительно увеличить жесткость балок можно с помощью обыкновенной фанеры толщиной 18 — 22 миллиметра. Она нарезается полосами шириной, равной высоте балок, и после устранения прогиба перекрытия подпорными колоннами приклеивается к каждой балке с обеих сторон с фиксацией гвоздями или саморезами с шагом 15 — 25 сантиметров.

    Разумеется, и здесь обязательна разбежка поперечных швов — и на каждой отдельной балке, и между смежными балками.

    Балка с усилением фанерой.

    Утепление

    Инструкция по сооружению утепленного перекрытия нами уже приведена; однако расчет утепляющего слоя в зависимости от применяемого материала и климатических условий нуждается в комментариях.

    Основное свойство любого утеплителя — его теплопроводность. Чем она ниже, чем лучшее утепление обеспечивается слоем фиксированной толщины.

    Для каждого региона страны в зависимости от зимних температур в нем российским СНиП 23-02-2003 предлагаются собственные нормы теплового сопротивления ограждающих конструкций.

    Тепловое сопротивление складывается из сопротивления каждого из слоев стены или перекрытия; однако именно для перекрытий свойствами настила, паро- и гидроизоляции можно пренебречь, поскольку их теплоизолирующие качества серьезно уступают таковым у любого современного утеплителя.

    95% теплоизоляции обеспечиваются уложенным между балок утеплителем.

    Толщина слоя утеплителя рассчитывается по простейшей формуле: она равна произведению расчетного теплового сопротивления и коэффициента теплопроводности выбранного теплоизоляционного материала.

    Важный момент: все значения приводятся в единицах СИ; соответственно, результат мы получим в метрах.
    Для вычисления слоя утеплителя в сантиметрах его достаточно умножить на 100.

    Очевидно, для расчета не хватает только справочных данных. Чтобы избавить читателя от их поиска, приведем эти значения здесь.

    ГородНормированное тепловое сопротивление перекрытия, (м2*С)/Вт
    Архангельск4,6
    Калининград3,58
    Москва, Пенза, Саратов4,15
    Краснодар2,6
    Астрахань3,6
    Оренбург4,49
    Пермь5,08
    Тюмень4,6
    Омск4,83
    Екатеринбург4,38
    Сургут5,28
    Красноярск4,71
    Чита5,27
    Хабаровск4,6
    Владивосток4,03
    Петропавловск-Камчатский4,38
    Магадан5,5
    Анадырь6,39
    Верхоянск7,3

    Суровый климат Верхоянска заставляет серьезно озаботиться утеплением.

    УтеплительТеплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м2*С)
    Пенопласт С-250,04
    Экструдированный пенополистирол0,031
    Пенополиуретан0,04
    Стекловата (маты)0,05
    Пеностекло0,1
    Базальтовая вата0,042

    Уточним: реальные значения теплопроводности могут меняться в зависимости от плотности материалов и атмосферной влажности.
    Зависимость в обоих случаях линейная: рост плотности и влажности ведет к увеличению теплопроводности.

    Давайте в качестве примера своими руками выполним расчет утепления перекрытия над холодным подполом для дома, построенного в Астраханской области.

    Утеплитель — базальтовая вата.

    На фото — плитный утеплитель на основе базальтовой ваты.

    1. Нормированное теплосопротивление из верхней таблицы берется равным 3,6 (м2*С)/Вт.
    2. Теплопроводность базальтовой ваты равна 0,042 Вт/(м2*С).
    3. Минимально необходимая толщина утеплителя, таким образом, равна 3,6*0,042=0,1512 метра, или 15 сантиметров.

    Заключение

    Надеемся, что нам удалось ответить на все накопившиеся у читателя вопросы. Дополнительную информацию о строительстве перекрытий по деревянным балкам можно получить из видео в этой статье. Успехов!

    Как нарастить высоту балки перекрытия?

    В этой теме 36 ответов, 13 участников, последнее обновление

    scaner1981 2 года/лет, 10 мес. назад.

    Взываю к коллективному разуму.

    Есть задача — требуется перекрыть пролет, длиной 5,5 м. Расстояние между балками перекрытия должно быть 0,6м. Нагрузка на перекрытие 250 кг на кв.м.

    Залез в «он-лайн калькулятор балок», получается, что для этого идеально подойдет балка, размерами 50х300мм. Но, вся беда в том, что таких балок в наличии нет, а есть балки 50х150мм.

    Всвязи с этим возникло желание срастить при помощи накладок из фанеры балки 50х150, так чтобы получилась балка 50х300мм.

    Т.е. конструктив видитится примерно такими (красное — это фанерные накладки, с двух сторон прибитые гвоздями). Размер накладок 600х300 мм, планирую располгать их равномерно через каждый метр балки.

    Вопрос, будет-ли такое наращивание балок увеличивать несущую способность балки? Или лучше искать более другой конструктив? Деревянные фермы и двутавры, получаются «золотыми». Хочется чего-то подешевле…

    Может собрать деревянные двутавры?

    Я бы накладки по диагонали расположил…

    Может собрать деревянные двутавры?

    только вот как их «на коленке» собрать.

    Может собрать деревянные двутавры?

    только вот как их «на коленке» собрать.

    Вдруг тут кто в томске уже собирает, фермы же начали продвигать.

    Может собрать деревянные двутавры?

    Двутавры «на коленке» не сделать. И если покупать готовые — ценник на них получается конский.

    P.S. Ну и не делают их нигде поблизости, так что доставка чуть-ли не половину стоимости съест.

    Что то я не уверен, что просто положив две доски друг на друга вы сможете получить необхоимую нагрузку. Может тогда плиты бетонные?

    Что то я не уверен, что просто положив две доски друг на друга вы сможете получить необхоимую нагрузку. Может тогда плиты бетонные?

    бетонные плиты на брусовую сарайку — это совсем уже изврат.. Тем более что у плит, несущая способность кратно выше чем требуемая 250 кг на кв. м.

    Собсвенно потому и спрашиваю, может кто уже сталкивался с подобным?

    Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..

    Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..

    Ну это скорее всего единственный вирант получить балку за нормальные деньги, либо фермы посчитать от ooasp

    С точки зрения теоретического сопромата, такая конструкция будет работоспособна. А с точки зрения практического применения, необходимо исключить премещение балок отностительно друг друга. Для соблюдения этого условия нуно использовать сухую строганую доску, хороший клей, Фанеру толщиной не менее 12-18мм, много гвоздей 60мм или скоб степлера такой же длины. Накладки придётся ставить через 50-60см и ширина их будет

    30см. Так что советую посчитать материальные затраты, а более того затраты времени, ведь собрать такую балку на месте мне представляется нереальным. Так же рассмотрите варианты с меньшими расстояниями меду балок, ведь утеплитель стоит не так дорого, чтобы под него пересчитывать балки, в конце концов есть засупные утеплители, не требующие четкого расстояния между балками.

    И ещё вопрос, у вас там будет второй этаж или просто крыша? Потому что для перекрытий служащих полом важна жёсткость, а для крыши только прочность.

    А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

    Уж его-то у нас в достатке…

    П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

    А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

    Уж его-то у нас в достатке…

    П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

    так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.

    Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..

    Ну это скорее всего единственный вирант получить балку за нормальные деньги, либо фермы посчитать от ooasp

    Если деревенская сарайка, то и вариант есть деревенский. Рельса поперек балок… и всего делов…

    Да и может увеличить балки до 100х200, при этом увеличить шаг между балками до 1200.. а балку сделать из двух 50х200 с прокладкой между ними листа ОСБ сплошняком…

    А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

    Уж его-то у нас в достатке…

    П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

    Вот спасибо! На брус-то я не не смотрел.

    Действительно, брус 180х180 выдержит требуемую нагрузку, без всяких заморочек….

    Вот тут разве не также нарощены.

    так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.

    Увеличивает. если ТОЛЩИНУ балки увеличить в два раза, то и несущая способность балки тоже увеличиться в ДВА раза.

    А вот если ВЫСОТУ балки увеличить в два раза, то несущая способность увеличиться в ЧЕТЫРЕ раза.

    Почему и рассматривал, в первую очередь, увеличение высоты балки.

    С точки зрения теоретического сопромата, такая конструкция будет работоспособна. А с точки зрения практического применения, необходимо исключить премещение балок отностительно друг друга. Для соблюдения этого условия нуно использовать сухую строганую доску, хороший клей, Фанеру толщиной не менее 12-18мм, много гвоздей 60мм или скоб степлера такой же длины. Накладки придётся ставить через 50-60см и ширина их будет

    30см. Так что советую посчитать материальные затраты, а более того затраты времени, ведь собрать такую балку на месте мне представляется нереальным. Так же рассмотрите варианты с меньшими расстояниями меду балок, ведь утеплитель стоит не так дорого, чтобы под него пересчитывать балки, в конце концов есть засупные утеплители, не требующие четкого расстояния между балками.

    И ещё вопрос, у вас там будет второй этаж или просто крыша? Потому что для перекрытий служащих полом важна жёсткость, а для крыши только прочность.

    Это будет пол «полу-мансардного» этажа. Планируется комната отдыха, ничего тяжелого, кроме пары диванов и телевизора там не будет.

    А насчет материала — потому и справишиваю, что в наличии есть строганая сухая доска 50х150, много монтажной пены, фанеры и гвоздей, трудолюбие, энтузиазм и куча свободного времени… Вот только практических знаний — не хватает…

    Как усилить деревянные балки перекрытия

    Экология потребления. Усадьба: Повреждённые деревянные балки, изношенные нагрузками и временем, или недостаточно прочные изначально «по проекту» — это первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и скрипов полов на верхних этажах дома. Давайте разберёмся, как усилить деревянные балки и сделать прочнее конструктивные элементы перекрытия.​​​​​​​

    Повреждённые деревянные балки, изношенные нагрузками и временем, или недостаточно прочные изначально «по проекту» — это первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и скрипов полов на верхних этажах дома. Давайте разберёмся, как усилить деревянные балки и сделать прочнее конструктивные элементы перекрытия.

    Причины ослабления балок

    Необходимость укрепления балок может возникнуть в ряде случаев:

    • естественный износ правильно установленного изделия;
    • повреждение балки вследствие ошибок при изготовлении и монтаже;
    • изменение назначения помещения, связанное с усилением нагрузки на перекрытия.

    Рассмотрим данные причины подробнее. Итак, балка может прийти в неудовлетворительное состояние вследствие воздействия разных факторов, в том числе повышенного уровня влажности, резких температурных перепадов, в результате жизнедеятельности вредителей, а также простого физического износа с дальнейшим появлением трещин.

    Не следует сбрасывать со счёта недобросовестность или некомпетентность строителей. Хозяин дома не в состоянии проверить качество и правильность установки элементов скрытого монтажа. Проблемы выявляются позже — уже в процессе эксплуатации помещения при ходьбе на верхнем этаже полы вибрируют или скрипят.

    К основным ошибкам на этапе изготовления и монтажа балок относятся следующие:

    • применение недостаточно или неверно просушенной древесины. После высыхания таких балок они покрываются трещинами;
    • использование слишком тонкого бруса, что приводит к вибрации балок;
    • слишком большие пролёты между балками;
    • сборка балок из нескольких частей.

    Если же идёт речь об изменении назначения помещения — к примеру, чердак планируется превратить в мансарду или жилой блок, то в данном случае нагрузки на перекрытие увеличатся. Очевидно, это потребует увеличения несущей способности балок.

    Определить необходимость укрепления балок может неспециалист. Основным показателем при этом, кроме упомянутых вибраций или видимых повреждений, служит уровень прогиба, возникающего как под нагрузкой, так и под собственным весом балки. Прогиб может увеличиться после наращивания нагрузки — установки паркета на верхнем этаже или после завоза мебели. В таком случае балки начинают провисать, что не только чревато вибрацией перекрытий, но и может угрожать их обрушением.

    Предельно допустимый прогиб балки несложно рассчитать самостоятельно. Самая простая методика — это вычисление показателя в зависимости от длины балки. В частности, уровень прогиба не должен превышать примерно одной трёхсотой части от длины изделия. К примеру, если прогиб составляет 8–10 миллиметров при длине балки в 2,5 метра — это норма. Если же он оказался большим, то, значит, пришло время укрепить или заменить балку.

    Наращивание площади сечения балки

    Одним из самых популярных способов укрепления балок перекрытий является наращивание их сечения установкой дополнительных деревянных накладок. В основном этот способ применяется в случаях, когда материал балок становится рыхлым вследствие естественного старения или же в результате жизнедеятельности жуков-древоточцев.

    Увеличение площади сечения достигается установкой накладок из дерева толщиной не менее 50 мм на ослабленном или повреждённом участке. Отдельные специалисты утверждают, что имеет смысл лишь увеличение сечения по горизонтальным сторонам, то есть сверху и снизу балки, а наращивание толщины изделия по ширине не даёт полезного эффекта.

    Перед установкой накладок, как и в случае с другими работами по укреплению балок, следует обработать ослабленные участки противогрибковыми средствами. После противогрибковой обработки нужно снизить до минимума уровень прогиба при помощи домкратов. Непосредственно монтаж накладок эффективнее осуществлять по всей длине балки. Прикрепление осуществляется при помощи болтов или шпилек насквозь.

    В качестве усиливающего элемента можно использовать не только дерево, но и металл. В таком случае используются швеллеры или металлические полосы. Последние менее надёжны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков повреждённых балок.

    Усиление пролёта балки с помощью металлических накладок производится по такому же алгоритму, как и в случае накладок из дерева, однако при этом имеет некоторые особенности. В частности, перед установкой металлические накладки обрабатываются антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными частями следует устроить гидроизоляционный слой.

    Прутковые протезы

    В случаях сильного повреждения участков балок практикуется удаление таких зон и установка на их место прутковых протезов, сделанных из стальной арматуры. Такой метод используется по большей мере при замене торцевых элементов, которые приходят в негодность чаще всего.

    В роли протезов выступают обрезки арматуры сечением от 10 до 25 мм. Длина протеза выбирается с расчётом на то, что она должна быть больше на 10%, чем двойная длина повреждённого участка балки. Есть и ограничение длины протеза — он может быть не более 1,2 м.

    Перед выполнением работы следует подпереть участок, который будет укрепляться, стойкой для предотвращения возможного обрушения конструкции. Стойки и прогон опоры ставятся на расстоянии от одного до полутора метров от несущей стены. После такого временного укрепления перекрытие разбирается, а сгнивший участок балки спиливается.

    Заготовка протеза заводится вертикально в перекрытие, после чего поворачивается в горизонтальную позицию. Конструкция в первую очередь надвигается на балку и затем — в нишу стены. Нужно учесть, что балки, восстановленные с применением протезов, прослужат ещё долгое время, однако прочность обновлённой конструкции, безусловно, будет ниже, чем в случае с новой балкой. Потому нагружать восстановленные балки следует по минимуму.

    Армирование балок углеволокном

    Помимо традиционных технологий при укреплении балок достаточно широко применяются инновационные решения, одним из которых является армирование конструкций углепластиками. Внимание: такой метод является единственно возможным способом укрепить балки в случае, если ввиду крайней стеснённости помещений или по каким-то другим причинам наращивание сечения конструкций невозможно или крайне затруднительно.

    Несомненное преимущество укрепляющих элементов из углеволокна — это отсутствие необходимости оперировать с габаритными и тяжёлыми металлическими или деревянными компонентами, а также минимальная трудоёмкость работы в целом. Современные углепластики, как и любые композитные материалы, характеризуются большой прочностью и малым весом. Укрепляющие элементы из углеволокна прекрасно справляются со значительными механическими нагрузками. Они выпускаются в разных модификациях — в виде лент, ткани, нитей, пластин или листов.

    Армирование балки композитами осуществляется путём наклеивания на неё углеволокна в несколько слоёв. Прикрепляемые слои углепластика прикладываются к поверхности балки друг над другом и по всей её длине. Края наклеенных полос нужно перекрыть поперечными слоями. Наклеивание армирующих компонентов производится до тех пор, пока усиленная балка не станет достаточно жёсткой для того, чтобы противостоять нагрузкам. Монтаж осуществляется с применением эпоксидного клея. После застывания слой по прочностным характеристикам иногда не уступает металлу.

    Что делать, если укрепление балок невозможно

    Если балки перекрытий не повреждены, однако с трудом выдерживают нагрузку и прогибаются, а их укрепление проблематично или нецелесообразно, нужно рассмотреть вариант обустройства дополнительных балок или поставить подпорки под уже существующие. В этом случае несущая способность конструкций будет усилена перераспределением нагрузки на дополнительные балки или стойки. Последние, естественно, будут передавать нагрузку на перекрытия нижнего помещения.

    Новые балки-дублёры точно так же, как и существующие, закрепляются в гнезде, обустроенном в несущей стене. Установка же стоек — хоть и более простая задача, однако она зачастую сопряжена с дополнительным нежелательным эффектом — такие опоры могут загромождать пространство и мешать беспрепятственному проходу по помещению. Важна и визуальная составляющая — опоры желательно декорировать для того, чтобы они гармонично вписались в дизайн помещения.

    Итак, мы рассмотрели несколько основных, наиболее распространённых способов укрепления балок. Выбор конкретного метода зависит как от степени износа конструкций и нагрузки на них, так и от умений строителя, наличия необходимого инструментария, финансовых возможностей и свободного времени мастера. опубликовано econet.ru

    Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
    Подпишитесь на наш ФБ:

    Сращивание стропил между собой по длине — пошаговое видео и фото

    Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

    Содержание статьи

    Внешний вид и функции

    Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

    • Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
    • Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
    • Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

    Зависимость шага между стропилами от их длины

    Расчет параметров стропильной ноги

    Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

    Материалы

    Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

    1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
    2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

    Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

    Оптимальное место для сращивания

    Монтаж кобылок

    Методы наращивания

    Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

    • Соединение встык. Чтобы нарастить стропила эти методом, концы бруса отпиливают под углом 90 градусов, соединяют между собой, а затем с обеих сторон накладывают деревянные накладки, фиксируя их в нескольких местах длинными болтами в шахматном порядке. Этот способ подходит для сращивания стропил, изготовленных из досок сечением 50х150 мм.

      Сращивание встык

    • Соединение «косым прирубом». Если стропила изготавливают из бруса квадратного сечения, то легче всего нарастить их методом «косого прируба». Эта технология заключается в том, что концы соединяемых элементов подрезают под косым углом, а затем соединяют через сквозное вертикальное отверстие шпилькой. Главное, чтобы диаметр отверстия соответствовал или был на 1 мм меньше крепежного элемента, иначе в конструкции возникнет люфт, вызывающий нагрузку на изгиб.

      Соединение косым прирубом

      Технология наращивания косым прирубом

    • Соединение нахлест. Чтобы нарастить стропила из деревянных досок по длине, можно соединить отдельные элементы внахлест. Этот простой способ получить достаточно жесткое и прочное крепление. Нахлест между досками должен составлять не менее 1 м, а крепление гвоздями осуществляется в шахматном порядке.

      Соединение внахлест

    Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

    Методы наращивания

    Наборные и сдвоенные стропила

    Видео-инструкция

    соединение их между собой накладками. Как еще правильно удлинить стропила по СНиП?

    Сращивание стропил по длине их несущего материала – мера, применяемая в условиях, когда стандартных досок или бруса по длине не хватило. Стык заменит сплошную доску или брус в этом месте – при соблюдении ряда требований.

    Особенности

    Правила СНиП опираются на непреложную истину: стык не должен просесть в том месте, где требуется сплошная, непрерывная доска (либо брус). При этом испытание соединения выполняется на нагрузку – после укладки по месту стыка, если скат крыши достаточно пологий, проходит несколько рабочих. Нагрузка от нескольких человек – масса каждого составляет 80-100 кг – имитирует снеговую и ветровую нагрузку на скат, под которым залегают стыки удлиняемых стропил.

    Перед возведением удлинённой стропильной системы производится тщательный расчёт. Дело в том, что владелец строящегося (или реконструируемого) дома не потерпел бы внезапного проседания, прогиба крыши в местах стыков – что в итоге привело бы к необходимости пересбора несущих частей.

    Сращение стропил производится в месте дополнительного упора. В качестве него выступит продолжение одной из стен, выполненной как несущая, а не перегородка. Например, таковыми являются стены коридора, отгораживающие его вместе с прихожей и тамбуром от комнат и кухни-гостиной. Те, в свою очередь, выходят окнами на разные стороны придомового участка. Если дополнительных несущих стен в проекте нет и не предвидится, устанавливаются V-образные опоры из бруса или доски, заметно толще той, что используется в качестве стропил.

    Прямая стыковка

    Способ с прямой стыковкой даст возможность нарастить стропила до любой длины, используя накладки. Комплектующие для накладок берутся из разобранной опалубки, не нужной больше для бетонирования территории. Остатки уложенных ранее стропил также подходят для изготовления фиксирующих накладок. Вместо доски подойдёт и трёхслойная фанера. Для наращивания стропильных «лаг» сделайте следующее.

    1. Подготовьте ровную площадку подходящей длины. Расположите на ней брус или доску. При распиливании деревоматериала применяйте остатки древесины, подкладывая её для предотвращения касания дисковой пилы бетонного покрытия.
    2. Отрежьте стык под углом в 90 градусов. Этот угол даст предельно ровное стыкование и не позволит элементу прогнуться под тяжестью обрешётки, кровли и людей, проходящих по ней во время обслуживания крыши. Не допускайте слома либо расслоения доски или бруса при пилении – работа должна проводиться крайне осторожно. Дело в том, что доска или брус, расслоившийся при распиливании, не отличается прочностью и надёжностью при воздействии на него значительной нагрузки.
    3. При необходимости запилите или зашлифуйте концы бруса или доски – они могут отличаться по ширине. Неплотно приложенные накладки – причина люфта (болтания) соединения, даже когда установлены проставочные пресс-шайбы.
    4. Убедитесь, что доска или брус состыкованы. Закрепите на брусе обрезки досок – они послужат в качестве накладок. Шпилька для соединения накладок со стропильной доской или брусом должна быть не тоньше М12. Длина накладки – четыре ширины наращиваемой доски или бруса. При сколько-нибудь заметном уклоне крыши – когда скат (или несколько скатов) не расположены параллельно горизонту – накладки достигают 10 величин ширины доски или бруса.

    При несоблюдении данного условия крыша может получиться хлипкой, без запаса прочности.

    Недопустимо в качестве крепежа применять гвозди – без предварительного засверливания доска или брус треснет, а удерживающая способность потеряется. Опытные мастера применяют только шпильки и болты. Гайки закручивают до появления эффекта врезания пресс-шайбы в древесину. Применение шпильки менее 12 и более 16 мм либо не даст необходимой прочности либо разопрёт слои древесины – в последнем случае эффект схож с растрескиванием от балочных гвоздей.

    Для исключения зацепления других стройматериалов – гидроизоляции, листовой кровельной стали – во время работы, под шайбы на глубину (вместе с гайкой) с помощью коронки в древесине засверливают несквозные отверстия. Крепёж не должен значительно добавить общего веса всей конструкции – это грозит перерасчётом проекта. Чтобы накладки не соскользнули со стропильного деревоматериала, их предварительно приклеивают и дают клею высохнуть.

    Другие способы

    Правильно соединить между собой стропильные лаги можно с помощью иных способов – косого прируба, двойным сращиванием, соединением внахлёст и соединением бревна и бруса в длину. Конечный способ зависит от предпочтений мастера (владельца) и особенностей постройки, для которой собирается новая – или меняется, дорабатывается – крыша.

    Косой прируб

    Использование косого прируба основано на установке пары наклонённых запилов или прирубов, смонтированных со стороны состыковки комплектующих стропильной ноги. Не допускается наличие зазоров, неровностей спила – прямые углы проверяются при помощи линейки-угольника, а непрямые – с помощью транспортира.

    Место стыковки не должно деформироваться. Щели и неровности не должны заполняться клиньями из дерева, с помощью фанерных или металлических подкладок. Допущенные при монтаже ошибки исправить невозможно – даже столярный и эпоксидный клей здесь не поможет. Врубки вымеряются и расчерчиваются перед распиливанием самым тщательным образом. Заглубление производится на 15% от высоты бруса – действующей величины отрезка, лежащего под прямым углом к оси бруса.

    Наклонённые отрезки врубки залегают на величине двойной высоты бруса. Отрезок (часть), отводимый под состыковку, равен 15% от размера пролёта, закрываемого стропильной балкой. Все расстояния отсчитываются от центра опоры.

    Для косого прируба детали из бруса или доски фиксируются при помощи болтов или отрезков шпильки, проходящей по центру соединения. Для предотвращения смятия деревоматериала используются пресс-шайбы. Для предотвращения раскручивания или ослабления на прессующие шайбы подкладываются гроверные. Для сращивания стропильной доски применяются специальные хомуты или гвозди – последние заколачиваются в предварительно просверленные под них отверстия, диаметр которых на 2 мм меньше диаметра рабочей части (штыря) гвоздя.

    Внахлёст

    Нахлёстовое сращивание сгодится, когда соединяются две равные доски. Буквально – концы досок заводят друг за друга, обеспечивая их сращивание внахлёст. Для подгонки нахлёстового соединения досок под габариты плана строения сделайте следующее.

    1. Расположите доски ровно – лучше использовать для этого подставки из обрезков бруса. Площадка под эти обрезки подготавливается заранее. Проверьте при помощи эталона (например, двухметрового куска профтрубы), ровно ли расположены доски, лежат ли они на одном уровне.
    2. Выравнивание дощатых торцов здесь не критично. Убедитесь, что доски совмещены идеально. Проверьте, что длина нахлёстовой части – не менее метра, в противном случае прогиб сразу же даст о себе знать, когда стропильный элемент ляжет на своё место. В итоге длина стропильного элемента равна сумме длин досок с учётом нахлёстового участка и небольшого свисания вниз над несущей стеной с той стороны, куда установлен сам элемент.
    3. Соедините нахлёстовое соединение с помощью болтов или шпилек. Использовать саморезы и гвозди не рекомендуется – они разопрут слои древесины, и стропильный элемент тут же прогнётся. Расположите шпильки или болты в шахматной последовательности.

    Нахлёстовый способ – один из наиболее лёгких методов: не требуется никаких дополнительных элементов. Верно совместив перехлещивающиеся доски, мастер добьётся устойчивой опоры для обрешётки и кровли. Способ не подходит для бруса с квадратным сечением или бревна.

    Двойное сращивание

    Вкупе со штатными досками, идущими на изготовление стропильной опоры, применяют их остатки – значительно более короткие обрезки. Это позволяет мастеру пойти по безотходному пути. Для двойного сращивания стропильных элементов односкатной или многоскатной крыши сделайте следующее.

    1. Измерьте длину доски, подлежащей удлинению. Разметьте две другие доски с учётом сращивания.
    2. Обложите двумя другими отрезками доски основную с обеих сторон. Длина нахлёста – не меньше метра. Зафиксируйте элементы при помощи болтовых или шпилечных комплектов.
    3. Оставив между соединяемыми досками зазор толщиной в одну из них, заложите его отрезками с расстоянием между ними в среднем 55 см. Закрепите каждый из отрезков с помощью того же самого крепежа в шахматной последовательности. Строительные нормативы по нахлёсту обязательно выдержать, чтобы соединение не развалилось при первой же серьёзной нагрузке.
    4. Собранные стропильные элементы установите на продольную балку, лежащую по периметру строения и служащую границей для внутреннего утепления чердачно-потолочного перекрытия. Средняя точка двойного соединения ляжет на подстропильную подпорку.

    Конструкция используется для обустройства вальмовых (четырёхскатных) и крыш с ломаной структурой. Парная подпорка придаёт дополнительную прочность и стабильность по сравнению с обычной доской, чья длина подошла для пролёта. Устойчивость к изгибам здесь весьма высока.

    Соединение бревна и бруса в длину

    Стыкование бруса и бревна по длине используется в течение многих десятилетий. Бревенчатый рубленый дом – наглядное свидетельство, дошедшее до нынешнего поколения самостройщиков. Для обеспечения такого соединения выполните следующие действия.

    1. Отшлифуйте концы брёвен – они окажутся пригнанными по будущему стыку.
    2. Просверлите со стороны отреза продольное отверстие – в каждом из брёвен – на глубину половины штыря. Диаметр его должен оказаться в среднем на 1,5 мм уже, чем диаметр штыревого отрезка.
    3. Вставьте штырь и сдвиньте брёвна навстречу друг другу.

    Для соединения по правилу прямого замка бруса сделайте следующее.

    1. Прорежьте пазы в конце присоединяемого бруса. Повторите это же действие с другим элементом бруса.
    2. Сдвиньте пазы. Зафиксируйте их при помощи шпилек или болтов. Образуется весьма прочный узел, не уступающий по своим рабочим параметрам выполненному предыдущим способом.

    Оба способа дают прочное соединение стропильных брёвен или отрезков бруса на длинных скатах. Продольный скол, если древесина плотная, исключён. Чтобы бревно не разъединилось, можно перед забиванием штыря залить внутрь столярный или эпоксидный клей, предотвращающий проникновение влаги к просверленной древесине изнутри. Делать это рекомендуется в случаях, когда вместо продольного штыря в брёвнах используется завинчивающаяся шпилька. Тогда появляется возможность навинтить одно бревно на другое, вращая его при помощи блока на ремне. Второе бревно при этом надёжно фиксируется.

    О том, как удлинить стропила кровли, смотрите в следующем видео.

    Техника выполнения сращивания стропил — Блог о строительстве

    У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

    Варианты стропильных конструкций.

    Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

    Наращивание или сращивание — в чем разница?

    Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними — на уложенный на стену специальный опорный брус — мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина — от геометрических размеров ската.

    Элементы стропильной системы.

    Эти два параметра — сечения и длина — не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины — сращиванием стропил по длине.Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

    Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции.

    Наращивание стропил — это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить — это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

    Основные правила сращивания стропильных ног

    Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами.

    Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

    Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием «косым прирубом» и удлинением внахлест.

    Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

    Инструменты для сращивания стропильных ног.

      топор;пила-ножовка;поперечная пила;лучковая пила;молоток;киянка;рубанок;шерхебель;долото;стамеска;ручная или электродрель с набором сверл.

    Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

    Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º.

    В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке — минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

    Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ — стыковка с шипом.

    Схема сращивания стропильных ног.

    При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой — выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

    Чтобы срастить стропилину «косым прирубом», соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

    Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа «встык», соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

    Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в «косой прируб» обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

    При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

    Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

    Спаренные и составные стропила

    Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

    Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

    Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

    Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

    Схема вариантов удлинения стропил.

    В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

    В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.

    Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

    Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов.

    Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

    Удачи! Надежной крыши вашему дому!

    У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

    Варианты стропильных конструкций.

    Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

    Наращивание или сращивание — в чем разница?

    Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними — на уложенный на стену специальный опорный брус — мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина — от геометрических размеров ската.

    Элементы стропильной системы.

    Эти два параметра — сечения и длина — не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины — сращиванием стропил по длине.Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

    Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции.

    Наращивание стропил — это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить — это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

    Основные правила сращивания стропильных ног

    Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами.

    Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

    Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием «косым прирубом» и удлинением внахлест.

    Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

    Инструменты для сращивания стропильных ног.

      топор;пила-ножовка;поперечная пила;лучковая пила;молоток;киянка;рубанок;шерхебель;долото;стамеска;ручная или электродрель с набором сверл.

    Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

    Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º.

    В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке — минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

    Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ — стыковка с шипом.

    Схема сращивания стропильных ног.

    При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой — выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

    Чтобы срастить стропилину «косым прирубом», соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

    Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа «встык», соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

    Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в «косой прируб» обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

    При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

    Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

    Спаренные и составные стропила

    Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

    Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

    Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

    Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

    Схема вариантов удлинения стропил.

    В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

    В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.

    Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

    Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов.

    Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

    Удачи! Надежной крыши вашему дому!

    MesterulManole14230 0Пример того, как из двух коротких балок можно сделать одно длинное и прочное стропилоЧасто при сборке кровельного каркаса стандартной длины, пиломатериалов недостаточно.

    Эту проблему помогает решить сращивание стропил по длине. Я расскажу об актуальных способах, позволяющих правильно нарастить доски и брусья. В итоге вы сможете собрать прочные стропила нужной длины, из тех пиломатериалов, которые есть в наличии.Зачем сращивать стропилаИллюстрацииПричины для сращивания пиломатериаловНедостаточная длина пиломатериалов.

    Решили строить кровельный каркас своими руками? Имейте ввиду, что максимальная длина доски, которую вы сможете поставить на ребро составляет 6 метров. Разумеется, такой длины будет недостаточно даже для строительства крыши на типовом доме 6×6 метров.Возможность снизить вес пиломатериалов.

    С увеличением длины доски пропорционально увеличивается ее поперечное сечение, а значит растет вес.Если нужно сделать легкий, но прочный каркас для вальмовых и полувальмовых крыш, будет правильно покупать не цельные тяжелые пиломатериалы, а нарастить доску и получить стропило нужной длины с небольшим сечением и приемлемым весом.Возможность сэкономить на стоимости пиломатериалов. Две спаренные доски 200×50 мм обойдутся дешевле чем брус 200×100 мм.То есть, строительство кровельного каркаса из наращённых элементов обойдётся дешевле.Сэкономить деньги при сборке стропильной системы можно покупая древесину не естественной влажности (30%), а камерной сушки (12%). Несмотря на то, что сухая доска стоит дороже, ее потребуется меньше, так как она характеризуется большей прочностью на изгиб в сравнении с пиломатериалами естественной влажности.

    То есть, выбирая сухую древесину, можно купить доски с меньшим сечением, чем планировали.Базовые методы сращивания стропилИллюстрацииОписаниеВнахлест. Совмещаемые деревянные элементы сводятся с нахлестом 1 метр. Крепление выполняется 10 гвоздями или оцинкованными саморезами, расположенными в шахматном порядке.Рассмотренный способ годится для изготовления стропил длиной до 7 метров.

    То есть, оптимальный вариант использовать пиломатериалы длиной 6 и 3 метра. Учитывая нахлест 1 метр как раз получаем обозначенные 7 метров.Внахлест (усиленный вариант).Обычное наращивание внахлест позволяет получить добавочный метр относительно максимальной длины балки 6 м. Усиленный вариант делает возможным при том же соединении увеличить длину не до 7, а до 9 м.Для этого соединение выполняется на гвозди и на шпильки с накидными шайбами и гайками.

    Между совмещаемыми элементами закладывается уплотнитель.Крепление узла шпильками М12 выполняем в шахматном порядке. В том же порядке вбиваем гвозди.Крепежные элементы располагаются в шахматном порядке для того, чтобы избежать растрескивания древесины.Сращивание встык с применением накладок. Торцы совмещаемых элементов обрезаются под углом 90°.

    С обеих сторон совмещения прикладываются деревянные планки длиной 1 метр. Узел скрепляется 10 гвоздями или саморезами, расположенными в шахматном порядке.Такой способ позволяет без усиления собирать стропила диной до 9 метров. Усиление крепежного узла болтами позволяет выполнять сращивание балок перекрытия длиной до 10 метров.Удлинение с усилением.

    Поверх одной доски накладываются две составные балки. Узел скрепляется гвоздями или оцинкованными саморезами.В промежуток между двух смежных досок с одинаковым шагом укладываются обрезки балок. Каждая вставка фиксируется также, как и узел сращивания.Такой способ позволяет удлинить стропило не более чем на 2 метра.

    Способ повсеместно применяется при установке кобылок для формирования кровельного свеса по краю ската.Сращивание брусакосым прирубом. На торцах сращиваемых деталей делаем наклонные запилы (врубки). Длина запила должна равняться двойной высоте сечения.

    Толщина торцов запила должна равняться 15% от высоты сечения бруса.Совмещенное сечение сверлится под болт с диаметром 12 мм. В отверстие вставляется оцинкованный болт и стягивается гайкой через предварительно поставленные шайбы.При правильном выполнении запила сечение под нагрузкой (пластичный шарнир) не должно иметь раскачиваний и смещений.Такой способ пригодится если нужно сделать длинный брус под коньковый прогон, мауэрлат или лежень.При выборе пиломатериалов обратите внимание на то, чтобы вся древесина была одной породы и имела одинаковый процент влажности. Только при соблюдении этих рекомендаций по всем стропилам в кровельном каркасе будет равный прогиб под нагрузкой.Фотообзор с примерами сращивания стропилНа фото показано, как удлинить накосные стропила, соединяя пиломатериалы внахлестСоединение внахлёст — самое простое, но по прочности уступает соединению, выполненному встык.

    По поверхности одной доски на длину примыкания выстилается джутовая лента. Поверх уплотнителя укладывается доска и узел скрепляется болтами в шахматном порядке. Кроме болтов в соединение вкручиваются саморезы.ИллюстрацииКак срастить стропила встыкРаспиловка деталей.

    Совмещаемые торцы должны быть обрезаны под прямым углом, так чтобы они идеально совпали без каких-либо зазоров. Поэтому края совмещаемых балок режем не ножовкой, а дисковой пилой.На этом же этапе нарезаем накладку, которая скрепит стыкованные пиломатериалы.Стыковка деталей. Перед тем как соединить две доски встык, выстилаем поверх них джутовую ленту или аналогичный уплотнитель.Укладываем поверх стыка усиливающий элемент и высверливаем сквозные отверстия под болты.

    В отверстия вбиваем болты и переворачиваем весь узел изнанкой кверху.Затягиваем гайки. Накидываем на концы болтов шайбы и накручиваем гайки. Ставим конструкцию на ребро и с обеих сторон затягиваем крепление гаечными ключами.

    Свободные края болтов срезаем болгаркой под гайку.Забиваем гвозди. Кроме болтового крепежа места соединения нужно зафиксировать гвоздями и делать это удобнее на уже установленных стропилах.Гвоздь вбиваем примерно наполовину, так чтобы его конец вышел с обратной стороны на 2 см. Конец загибаем, но не впрессовываем в дерево.

    Вбиваем гвоздь до упора и полностью вбиваем его конец в дерево.Если все сделано правильно, конец гвоздя не просто прижмётся к балке, а войдет в нее крючком.Удлинение стропил кобылкамиИллюстрацииОписаниеУстановка стропил. Стропильная система строится с тем расчетом, чтобы балки от конька достали до мауэрлата.То есть, после этого нам придется нарастить часть необходимую для устройства свеса ската и карниза.Подготовка материалов. Для наращивания заготавливаем обрезки доски той длины, которой недостаточно для формирования свеса.Ширина и толщина заготовленных обрезков может быть меньше ширины и толщины установленных стропил.Крепим кобылки.

    Обрезки доски крепим к краю стропил так чтобы вылет за мауэрлат был одинаковым. Для большей прочности в кобылках по внутренней стороне делается вырез, которым деталь ляжет на края несущей стены и получит дополнительный упор.Подведем итогиТеперь вы знаете, как правильно увеличить длину стропильных ног, а значит, сможете собрать кровельный каркас, используя пиломатериалы стандартных размеров. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье.12 декабря 2017г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Источники:

    • 1poderevu.ru
    • dekormyhome.ru
    • obustroeno.com

    5 простых шагов по планированию домашнего бара

    Наличие собственного места, чтобы выпить несколько напитков с друзьями и семьей, является целью многих домовладельцев или жителей квартир. Будь то в подвале, гараже, патио на заднем дворе или в свободной комнате, строительство домашнего бара может стать забавным проектом, сделанным своими руками, который доставит годы удовольствия и станет местом сбора для всех видов торжеств.


    Как спланировать и построить домашний бар

    Существует множество вариантов, которые следует учитывать при создании домашнего бара, поэтому вам придется заранее принять некоторые ключевые решения.

    Шаг 1. Определите, куда пойдет ваш бар

    Первый вопрос, который вам нужно задать, — где вы хотите настроить домашний бар. Подумайте, где вы больше всего развлекаетесь. Скорее всего, это область, в которой вы хотите установить панель, или прилегающее к ней пространство.

    В зависимости от размера выделенного пространства вам может потребоваться решить, должно ли это быть постоянным дополнением к вашему дому или чем-то, что можно перемещать. Те, у кого ограниченное пространство, захотят переместить свой бар в угол или даже свернуть его, чтобы освободить место, когда он не используется, особенно если комната используется не для развлечений.

    Если постройка вашего домашнего бара является частью проекта по созданию нового пространства для развлечений, например, отделка подвала или добавление патио к вашему заднему двору, тогда вы можете проявить более творческий подход к планам домашнего бара, потому что это не обязательно. переоборудовать в существующее пространство

    Wet Bar vs. Dry Bar

    Те, кто хочет иметь барную стойку, должны будут принять во внимание близость к водопроводу при выборе места. Мокрая барная стойка дает вам удобство наличия полностью функционирующей раковины в зоне бара для опорожнения и ополаскивания стаканов.Это особенно удобно, если вы планируете делать много коктейлей за стойкой бара. Это также будет желанным дополнением, если вы развлекаетесь в помещении, которое не находится в непосредственной близости или на другом этаже от вашей кухни, или если вы строите бар на открытом воздухе.

    Современный дизайн, однако, сделал классическую барную стойку немного устаревшей в некоторых аспектах, поскольку открытые кухни и жилые помещения облегчили людям доступ к своей кухонной раковине. Если вы не в настроении браться за проект сантехники, то барная стойка может стать идеальным вариантом для развлечения.Установка сухой раковины в бар дает вам возможность охлаждать напитки или временно избавляться от мусора.

    Идеи дизайна домашнего бара

    Вот несколько популярных концепций дизайна домашнего бара, если вам нужно вдохновение.

    Бар в гостиной

    Домашний бар станет желанным дополнением для тех, кто использует свою гостиную, большую комнату или семейную комнату для развлечения. Количество места, которое у вас будет, будет определять размер и стиль добавляемой панели, но есть много вариантов.

    Барная тележка или простые стеллажи — это базовый вариант для тех, у кого мало места или если вам нужно портативное решение. Установка винного шкафа или книжного шкафа обеспечит вам много места для хранения. Их также легко закрыть и заблокировать с помощью замка, когда вечеринка закончится, чтобы дети не подпускали к ним, когда мамы и папы нет рядом. Превращение старого предмета мебели в барную стойку может превратиться в забавный проект бара своими руками, одновременно давая вам интересный предмет для разговора.

    Когда дело доходит до чего-то постоянного, можно построить простой линейный бар в стиле подиума с местом для нескольких стульев, что станет отличным местом для приготовления напитков во время общения.Вы можете добавить несколько стеллажей под барной стойкой или за ней, чтобы разместить там свои духи, миксеры и стеклянную посуду.

    Бар в подвале

    Подвал — идеальное место для постройки бара, потому что у вас есть целый этаж дома, с которым вы ничего не делаете. Можно даже создать специальное пространство для бара, даже если вы используете часть подвала для хранения вещей или у вас есть место для стирки.

    Это может быть так же просто, как установить барную стойку и несколько стульев с кегератором или холодильником, или вы можете закончить свой подвальный бар своими руками изолированными стенами и полом, чтобы создать место для отдыха и наслаждения напитками.Думайте о недостроенном подвале как о чистом холсте, на котором вы можете использовать свое воображение, чтобы создать идеальный домашний бар из (под) земли.

    Гараж-бар

    Зачем использовать гараж для парковки автомобиля или хранения газонокосилки, если вы можете использовать его как место, чтобы выпить с друзьями! Бар в гараже похож по концепции на бар в подвале или человеческую пещеру, но у него есть несколько особенностей, которые делают его уникальным. Во-первых, это дает вам место для развлечений без необходимости приглашать людей в свой дом.Кроме того, если ваш гараж полностью отделен от вашего жилища, вы можете создавать немного больше шума, чем внутри вашего дома, когда у вас есть дети или кто-то еще, пытающиеся уснуть или не желающие общаться.

    Обставить его легче, чем бар в подвале, потому что вам не придется носить что-либо (оборудование, холодильник, бочонок и т. Д.) Вниз по лестнице. Вдобавок ко всему, это довольно крутое чувство — открыть дверь гаража и увидеть потрясающий бар прямо перед собой.

    Паб Сарай

    Сарай-паб (или She Shed / He Shed) стал мужской пещерой современности, поскольку эта концепция распространилась из США.К. в США. Вместо того, чтобы тусоваться в подвале или гараже, в пабе можно посидеть на улице, наслаждаясь несколькими пинтами или напитками с друзьями.

    В зависимости от ваших настроек вы можете построить паб с местом для сидения внутри или попросить гостей сидеть снаружи и получать напитки из внутреннего бара.

    Бар на открытом воздухе / Бар в патио

    Нет ничего лучше, чем насладиться напитком на свежем воздухе, так что это отличное место для создания бара. Когда дело доходит до уличных баров, у вас есть широкий выбор вариантов, независимо от того, строите ли вы что-то постоянное или переносное, которое можно ставить весной и летом, а затем снимать, когда становится холодно.

    Оживите патио на заднем дворе, террасу или бассейн, добавив бар для смешивания и подачи напитков. Вы можете сделать его таким же простым, как сухой бар с ведром для льда, набор миксеров и спиртных напитков, коктейльные бокалы и холодильник, наполненный пивом и газировкой, или полноценный бар во внутреннем дворике с кегератором, холодильником для хранения холодных напитков и местом для гриля на заднем дворе.

    При строительстве уличного бара обязательно используйте материалы и приспособления, которые предназначены для воздействия на элементы.Сюда входят поручни для ног с водонепроницаемым покрытием, которое не ржавеет, и наружные кегераторы, которые не ломаются под воздействием влаги.

    Свадебный бар «сделай сам» — отличный пример временного решения для бара на открытом воздухе, где можно подавать разливное пиво, вино или разливные коктейли. Этот переносной бар идеально подходит для любого мероприятия на открытом воздухе.

    Тики Бар

    Если вы придерживаетесь тропического образа жизни или просто поклонник тропических напитков в стиле тики, возможно, вам захочется создать райский остров.Вы можете приобрести один из множества готовых тики-баров, доступных в различных магазинах, или построить свой собственный. Хотите ли вы построить его полностью из бамбука или использовать простую древесину и добавить бамбуковый фасад с соломенной крышей, уровень детализации и аутентичность зависит от вас. Обязательно снабдите его большим количеством кружек тики, барных инструментов в стиле тики и ингредиентов для коктейлей тики.


    Шаг 2: Макет и дизайн

    Завершение макета и дизайна вашего домашнего бара — это то, что становится захватывающим, и ваше видение начинает объединяться.Выполнение этой важной части процесса планирования поможет вам определить, какой размер барной стойки может вместить ваше пространство, какой тип барной мебели и холодильного оборудования для пива вам понадобится, а также время и ресурсы, которые вам понадобятся, чтобы воплотить мечту в реальность.

    Измерение и планирование

    Более важным, чем то, что вы хотите, является то, что вы действительно можете получить. Определите возможные ограничения и препятствия в вашем доме, особенно в комнате, где вы будете строить домашний бар.

    Факторы, которые следует учитывать:

    • Высота потолка
    • Ширина дверного проема и лестницы
    • Расположение отстойника
    • Розетки
    • Подключение кабельного телевидения или наличие Wi-Fi
    • Доступ к водопроводу
    Как разработать чертеж домашнего бара

    Придумывая дизайн руля, имейте в виду, что средний домашний гриф имеет высоту 42 дюйма и глубину 24 дюйма. Конечно, вы можете настроить размер панели в соответствии с доступной областью и вашими предпочтениями.Просто помните, что большинство барных стульев имеют высоту 30 дюймов, поэтому ваша барная стойка не должна быть намного ниже 42 дюймов, чтобы вашим гостям было удобно сидеть.

    При выборе длины перекладины учитывайте удобство и доступность. Как правило, вам нужно около 2 футов между барными стульями, чтобы было достаточно места для перемещения внутри и вокруг стульев. Большинство стандартных конструкций домашних баров имеют длину не менее 6 футов, чтобы разместить три барных стула, или барную стойку 8 футов, которая дает вам место для четырех стульев.

    Вы также захотите подумать о форме, которой вы хотите, чтобы ваш батончик был. Можно рассмотреть несколько вариантов, в том числе L-образную, подковообразную или прямую перекладину.

    Планировка План этажа

    Если вы начинаете свой проект на участке с бетонным полом, будет разумно и просто очертить план на полу, где будет мелом планка. Если вы работаете на участке с готовым полом, все равно важно сделать его контур — вы захотите использовать веревку или малярную ленту, чтобы защитить свой пол.

    Помните, что ваша планка будет трехмерной. Очертания на полу визуально не будут занимать столько места, как ваша готовая планка, если учесть высоту.


    Шаг 3. Выберите элементы дизайна и материалы для бара

    Перед тем, как вы начнете строить, есть еще несколько вещей, которые нужно добавить, чтобы завершить внешний вид вашего домашнего бара. Построение задней перекладины или установка карниза для перекладины и опоры для ног может придать вашей домашней стойке более аутентичный вид и ощущение, а также обеспечить дополнительное пространство для хранения или комфорт.

    Мы предлагаем вам начать процесс планирования с посещения ваших любимых таверн и / или ресторанов и внимательно (трезво) отметить, что вам нравится в баре.

    Обращайте пристальное внимание на понравившиеся элементы. Например: Вам нравится большое стеклянное зеркало за барной стойкой? Какие стулья и поручни подходят вашему стилю? Обратите особое внимание на структуру бара — как он был сделан и из чего сделан. Сделайте снимок на телефон, чтобы использовать его позже — фотографии всегда помогут!

    Элементы дизайна для примечания:

    • Внешний вид
    • Поверхности стержня
    • Стулья барные
    • Плотницкие работы
    • Стили разливной пивной системы (включая пивные башни, ручки кранов)
    • Поручни для ног
    • Декор бара, как вывеска
    Балка рельсовая

    Каркас для бара или ограждение для бара Chicago придаст внешнему виду вашей барной стойки законченный, профессиональный вид, а также предоставит вашим гостям место, где они могут удобно расположить руки, наслаждаясь напитком.Поручни также могут предотвратить попадание жидкости или очков через край стойки на пол внизу.

    Ознакомьтесь с нашей публикацией о том, как установить профилированные направляющие, чтобы узнать больше.

    Подножка для бара

    Установка перекладины для ног в домашний бар добавляет нотку стиля и класса, предоставляя вашим гостям место для отдыха ног, когда они сидят или стоят. Комплекты направляющих для перекладины KegWorks содержат все необходимое для установки прямой направляющей для балок.Для стержней с угловым расположением можно использовать угловой фитинг для соединения участков направляющей стержня вокруг угла. Воспользуйтесь нашим руководством по проектированию и установке опор для ног перекладины, чтобы узнать больше о том, как добавить перекладину на перекладину.

    Задняя дуга и стеллажи

    Для тех, у кого есть дополнительное пространство, добавление полностью спинки придаст вашему домашнему бару профессиональный вид, как ваше любимое коммерческое заведение. Он предоставляет вам место для приготовления напитков, а также стеллажи для бутылок и стеклянной посуды, а также возможность добавления шкафов для хранения или охлаждения на задней панели.Размещение полок для бутылок со спиртными напитками вдоль задней панели даст вам дополнительное место для хранения бутылок и возможность продемонстрировать свою коллекцию элитных спиртных напитков.

    В дополнение к полкам, которые вы строите под баром, добавление полок к стене позади бара или рядом с ним даст вам возможность хранить и выставлять бутылки или стаканы с алкогольными напитками без необходимости тратить дополнительное время и / или деньги на создание полной задняя планка.


    Шаг 4. Учет устройств в дизайне бара

    На этапах планирования вам также необходимо будет принять во внимание любые приборы или приспособления, которые будут размещены за барной стойкой или под ней, в частности, раковины и холодильные агрегаты.

    Барные холодильники и кегераторы

    Барный холодильник просто необходим в любом домашнем баре, так что вам не придется бегать туда-сюда на кухню, когда кому-то нужно выпить. Они являются идеальным вариантом для охлаждения и хранения напитков и миксеров в бутылках или банках. Большие любители вина могут также захотеть установить отдельный винный холодильник для своих любимых бутылок. Ваши точные потребности в охлаждении будут зависеть от того, какие напитки вы планируете подавать чаще всего и сколько вы хотите держать под рукой.

    Установка кегератора дает вам возможность подавать разливное пиво на разлив, так что это разумный вариант для любого любителя пива. Покупка пива в кегах — более экономичный вариант для покупки пива с течением времени, а наличие кегератора добавляет немного «вау-фактора» вашему домашнему бару, что может заинтересовать ваших друзей еще больше. Даже если вы не любитель пива, вы можете установить разливную систему, которая наливает вино в кеги или порционные коктейли, чтобы наполнить ваши бокалы.

    При выборе кегератора для домашнего бара обязательно приобретите кегератор под стойкой.Этот тип кегератора разработан для установки в замкнутом пространстве, поскольку он может правильно вытеснять теплый воздух из холодильной установки. Отдельно стоящие кегераторы выпускают воздух из задней части устройства, который может попасть в ловушку без надлежащей вентиляции позади него. Это значительно сокращает срок службы вашего кегератора. Узнайте больше, посмотрев наше видео о том, как настроить кегератор.

    Чтобы установить встроенный кегератор, вам необходимо вырезать отверстие в верхней части штанги для вытяжной башни, достаточно большое, чтобы пропустить линии тяги от кегератора до вытяжной башни, а также четыре отверстия для крепежных винтов. закрепите тягловую башню на месте.Этот процесс может быть сложным в зависимости от поверхности вашей барной стойки, поскольку гранит и мрамор могут треснуть при сверлении. Если вы пользуетесь услугами профессионала для установки верхней части перекладины, узнайте, могут ли они просверлить отверстия, необходимые для вашей башни, заранее.

    Вам нужно закрыть зазор между верхней частью кегератора и верхней частью барной стойки, чтобы свести к минимуму любые потери холодного воздуха и снизить вероятность того, что ваше пиво подвергнется воздействию теплого воздуха. Использование трубок из ПВХ или трубок для прокладки линий тяги к градирне может помочь закрыть этот зазор.Обязательно изолируйте трубки, чтобы шланги оставались холодными, а пиво — охлажденным, когда оно течет от кегератора к крану, чтобы предотвратить пенообразование.

    Мойка барная

    Раковины обычно помещают под переднюю планку, но нередко ставят их в заднюю планку. Расположение существующей сантехники может сыграть роль в том, где вы решите построить бар или установить раковину и водоотвод. От простых неглубоких ручных мойок с одной чашей до стандартных барных мойок (с ножками, до трех чаш и сливной доской) у вас будет множество вариантов выбора мойки, которая наилучшим образом соответствует вашему пространству, потребностям и дизайну.

    Льдогенераторы

    Встроенный льдогенератор или льдогенератор может считаться роскошью для некоторых владельцев домашних баров, но если вы используете изрядное количество льда, это может сэкономить вам много времени, хлопот и денег в долгосрочной перспективе. Подумайте, сколько развлечений вы планируете делать, близость к ближайшему источнику льда и сколько денег вы обычно тратите на упакованный лед, когда решаете добавить льдогенератор в свой бар.


    Шаг 5. Выберите вариант постройки домашнего бара своими руками по сравнению с наймом подрядчика

    При установке домашнего бара у вас изначально есть три основных варианта.Вы можете приобрести и установить домашнюю балку, готовую к сборке (RTA), построить ее самостоятельно или нанять подрядчика, который выполнит индивидуальную работу за вас.

    Правильный вариант для вас зависит от количества свободного времени, которое у вас есть, насколько вы удобны, размера вашего бюджета и временных рамок, в которые вы хотите завершить проект. Если вы идете по пути DIY, подумайте, сколько у вас способных друзей, которые могут быть готовы помочь (в обмен на открытое приглашение в ваш готовый домашний бар), а также другие важные факторы, такие как доступ к инструментам и материалам.

    Наем подрядчика

    Для больших или сложных проектов вам, вероятно, захочется серьезно подумать о найме генерального подрядчика. Домашний бар многогранен и может потребовать опыта нескольких мастеров. Подрядчик возьмет на себя все сантехнические, электрические, столярные работы, разрешения (при необходимости) и очистку. Подрядчик также может работать с вами над дизайном, и он предупредит вас о любых потенциальных проблемах и / или проблемах. Скорее всего, они сделают работу быстро, с минимальным стрессом с вашей стороны.

    Прежде чем начать, получите несколько оценок. Обычно они бесплатны, и в конечном итоге у вас будет больше возможностей для торга по цене, если вы это сделаете.

    Составьте свой список желаний в письменной форме, чтобы ни вы, ни подрядчик ничего не упустили. Прислушайтесь к совету сверху, нарисуйте свои идеи и планы и тоже приготовьте их.

    Как только вы получите свои оценки, внимательно их прочтите! Хорошая оценка будет включать контракт, разбивку цен, общую стоимость и условия оплаты.Прежде чем выбрать подходящего подрядчика для работы, убедитесь, что в смету включены все элементы, которые вы хотите разместить в баре.

    После выбора подрядчика не забудьте обсудить график завершения. Попросите подрядчика указать эту дату в контракте вместе с пунктом о штрафных санкциях, если он не соблюдает ее. Это сделают самые авторитетные подрядчики. Остерегайтесь парня, у которого одновременно работает шесть рабочих мест! Вы хотите, чтобы ваш подрядчик появлялся каждый день и выполнял свою работу.

    Целесообразно приобрести все холодильные агрегаты, раковины и крупногабаритные предметы, которые вам понадобятся для вашего бара, до того, как ваш подрядчик приступит к вашему проекту! Не позволяйте подрядчику угадывать размеры — все вещи должны быть у вас дома.Это избавит от неприятных сюрпризов и значительно снизит вероятность ошибок.

    Самостоятельное строительство бара

    Если вы готовы принять вызов, создание собственного бара может быть очень полезным занятием! Если у вас есть хорошие руки или друзья, которые могут захотеть поработать за пивом, ваш проект домашнего бара может быть чертовски хорошим временем.

    Ознакомьтесь с некоторыми советами по созданию бара из реальной жизни, извлеченными из опыта:

    • Сделай как бойскаут и будь готов! Получите все необходимое, прежде чем сломать молотки.Вы должны спланировать, измерить, а затем построить.
    • Всегда иметь под рукой дополнительные материалы. Ошибки и сюрпризы случаются, и когда они случаются, наличие дополнительных деталей и деталей может сэкономить много головной боли.
    • Не управляйте только долларами. Не выходить за рамки бюджета, но не менее важно качество! Недорогие компоненты не всегда служат долго, и когда вам нужно их починить или заменить, вы теряете драгоценное время, которое можно было бы потратить на отдых в баре.
    • Если вы заручаетесь помощью друзей, попросите их проверить ваши рисунки. Получите все на одной странице. Шедевр, о котором вы мечтаете, может отличаться от бара мечты вашего приятеля, поэтому убедитесь, что он знает, что его ждет.
    • «Чем больше, тем веселее» может показаться хорошей философией, но на самом деле одного или двух помощников в любой момент времени вполне достаточно. Чем больше людей будет вам помогать одновременно, тем больше вероятность, что ваш проект превратится из достижения успеха в социальное мероприятие.Вы и ваши друзья можете потусоваться после того, как бар будет построен!
    • Если у вас есть рабочая станция, расположенная в другом месте, имейте в виду, что вам нужно будет иметь возможность перенести каждый кусок бара из вашего магазина в настоящую барную комнату. Нет ничего хуже, чем собрать что-то вместе только для того, чтобы понять, что это не влезет в дверной проем.
    • Не открывайте слишком много пива, пока не закончите работу в течение дня, особенно если вы пользуетесь электроинструментом.

    Обустройство домашнего бара

    Следующим шагом после постройки домашнего бара будет наполнение его необходимыми принадлежностями и добавление последних штрихов к декору вашей новой штаб-квартиры, чтобы можно было выпить несколько напитков.Точно так же, как наличие правильных материалов и инструментов было важно для создания вашего бара, наличие подходящих инструментов для питья является ключом к любому правильному домашнему бару.

    Товары и аксессуары для домашнего бара

    Поддержание чистоты и порядка в баре не только обеспечивает более красивый вид, чтобы произвести впечатление на ваших гостей, но также значительно упрощает приготовление напитков, потому что вы знаете, где все находится. Вы захотите добавить некоторые из следующих принадлежностей для бара, чтобы поддерживать в нем порядок:

    Запаситесь своим баром

    Самой важной частью вашего блюда будет, конечно же, выпивка! Вы захотите наполнить свой бар большим количеством ваших любимых напитков, так как вы будете человеком, проводящим в нем больше всего времени, но мы составили список предметов первой необходимости в домашнем баре, когда придет время пригласить друзей и семью. несколько напитков.

    Персонализируйте свой бар

    Украшение комнаты или пространства, где построен ваш новый домашний бар, завершит внешний вид вашего проекта. В каждом хорошем баре есть несколько юмористических табличек на стене, зеркало в баре с логотипом вашего любимого пива или напитка или неоновые / световые вывески. Если вы планируете использовать барную стойку для просмотра спортивных мероприятий или фильмов, вам просто необходимо иметь телевизор или домашний кинотеатр.

    Классическое освещение бара, включая потолочные подвесные лампы или бильярдные лампы, дает вам несколько вариантов освещения вашего пространства в отличие от традиционного освещения комнаты.

    Когда проект вашего домашнего бара будет завершен и полностью укомплектован, вы можете расслабиться с хорошим напитком и насладиться плодами своего труда. Все, что осталось сделать, — это пригласить друзей в какую-нибудь компанию, чтобы они могли восхищаться проделанной вами работой.

    Как сделать гриф для подтягивания на открытом воздухе и параллельные брусья — оборудование для самостоятельного фитнеса

    В этой статье подробно описаны шаги по созданию фиксированной перекладины для подтягивания на открытом воздухе, которая переживет ваших внуков. У вас также есть возможность создать набор параллельных брусьев, чтобы создать идеальную схему силовых тренировок с собственным весом.

    Снаряжение

    не намного более простое, чем грифы с собственным весом, но вы можете развить невероятную силу и четкость с помощью множества различных упражнений, которые будут бросать вам вызов на долгие годы с этой установкой.

    Это то, что мы строим …

    Требования к штанге для подтягивания

    Наши требования к проекту штанги для подтягивания —

    • Соответствующий размер и пространство для эффективных упражнений — для выполнения разнообразных обычных упражнений без ущерба для формы или техники (например, подтягивания, отжимания, подъемы мышц, подъемы ног и различные движения для уличных тренировок вольным стилем).
    • Heavy Duty — прочный и достаточно крепкий, чтобы как минимум один человек мог тренироваться безопасно и интенсивно.
    • Всепогодный — подходит для использования на открытом воздухе и выдержит испытание временем.

    Прочная конструкция и внешняя обстановка этого тренажерного зала с собственным весом предоставят вам идеальное место для работы со штангой вольным стилем и более чем достаточно места для подтягиваний, стойки на руках на перекладине или подвешивания гимнастических колец.


    Необходимые инструменты и материалы

    Вот материалы, которые вам понадобятся для сборки одной перекладины

    • 2 стойки 5×5 дюймов, 10-11 футов (в зависимости от вашего роста)
    • Стержень — (Здесь есть два варианта, см. «Сварные швы» ниже для получения дополнительной информации)
      • Вариант 1: стальная труба толщиной 33 мм с приваренными скобами по размеру
      • Вариант 2: стальная труба 33 мм и 2 монтажных стакана
    • Саморезы и шайбы 4 x 4 дюйма (толщиной 10 мм)
    • 2 пакета быстросохнущего Postcrete
    • Примерно 6-10 мешков товарного бетона (или вы можете замесить самостоятельно)
    • Мешочек с гравием
    • Краска для защиты деревянных столбов
    • Красная оксидная краска (жестяная банка или аэрозольный баллончик) для предотвращения коррозии прутка.

    … и необходимые инструменты —

    • Лопата
    • Кисть толстая
    • Уровень духа
    • Удлиненный стержень или ручка от метлы
    • Рулетка
    • Тачка или бункер для бетонирования
    • Сверло со сверлом 9 мм и 10 мм
    • Разводной ключ
    • Дополнительная пара рук!

    Создание планки для подтягивания

    Узнайте, как сделать фиксированное положение на открытом воздухе, используя приведенные ниже инструкции.Это даст вам одну очень прочную перекладину для подтягивания, которая будет поддерживать ваши тренировки с собственным весом на долгие годы —

    1. Отметьте на земле (5 футов друг от друга) места, где вы хотите установить стойки для перекладины.
    2. Выкопайте квадратные ямы размером 10 x 10 дюймов, следя за тем, чтобы сделанные вами отметки в земле находились посередине ям. Эти отверстия должны быть примерно 3 фута глубиной для 10-футовых столбов или 3-4 фута для 11-футовых столбов.
    3. Используйте около 2-3 дюймов гравия в отверстиях, чтобы улучшить дренаж воды и предотвратить гниение дерева.Следует добавить больше или меньше гравия, чтобы высота столбов была одинаковой.
    4. Покрасьте столбы краской для забора или защитным составом для дерева.
    5. Вставьте столбы в отверстие и попросите пару человек держать их. Убедитесь, что они:
      1. В соответствии друг с другом
      2. Такой же высоты
      3. Плоские края на обеих стойках параллельны
      4. Straight (используйте уровень)
    6. Залейте по одному пакету сухого Postcrete в каждое отверстие вокруг столбов и еще раз проверьте уровни.
    7. (Следуя инструкциям) Добавьте необходимое количество воды в Postcrete. Ткните смесь ручкой метлы или палкой, чтобы смешать воду с порошком. Убедитесь, что стойки выровнены и выровнены во время высыхания Postcrete. Обычно время высыхания составляет 3-5 минут.
    8. Смешайте бетон (следуя инструкциям на мешке), заполните отверстие и выровняйте. (Время схватывания 1-2 дня)
    9. Крепление стержня
    10. Измерьте точное расстояние в миллиметрах между вершинами стоек (там, где вы хотите установить стержень).Сделайте пруток у местного торговца сталью / розничного продавца / изготовителя, используя размеры. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Сварные швы» ниже.
    11. Очистить шину и покрасить ее красной окисью.
    12. Удерживайте планку в нужном месте, убедившись, что она ровная, и отметьте отверстия для точек сверления. Снимите планку и просверлите отметки 3 1/2 дюйма — 4 дюйма (такой же длины, как и резьба на болтах. Используйте сверло 9 мм, даже если это болт 10 мм).
    13. Закрутите болты и шайбы с гаечным ключом, чтобы зафиксировать штангу на месте и закончить установку!

    Крепление стержня

    По сути, у вас есть два варианта: сварное крепление для стержня или крепление для стержня и чашки своими руками.

    Намного предпочтительнее, чтобы тяговый стержень был изготовлен по индивидуальному заказу и сварен в местной компании по производству металлоконструкций. На изображении справа показан пример крепления сварочной штанги. Спецификация этой панели:

    • Стальная труба толщиной 33 мм с приварными скобами 100 x 40 мм на каждом конце (2 отверстия 10 мм на каждой скобе).
    • Трубка должна быть около 1,4 метра, включая кронштейны, но измерьте ее после установки стоек!
    Если использование местной сталелитейной компании не является вариантом, вы можете пойти по маршруту DIY и использовать стержень и установленную чашечную муфту, но сварной вариант лучше, поскольку стержень фиксирован и не может вращаться с более тяжелой конструкцией.

    Построение параллельных стержней

    Параллельные брусья — еще одно отличное дополнение к вашему тренажерному залу с собственным весом на открытом воздухе, которое вы можете построить самостоятельно.

    Параллели можно использовать в основном для упражнений с отжиманиями, которые являются еще одним стабильным упражнением с собственным весом, которое каждый должен подумать о добавлении в свой распорядок дня. Эти штанги также позволяют попрактиковаться в плавном переходе от одной штанги к другой, что является убедительной демонстрацией силы и ловкости.

    Для создания параллельных брусьев вы просто используете тот же процесс, что и выше, но используя более короткие стойки (параллельные брусья, изображенные ниже, находятся на высоте 5 футов над землей, с 2.5 футов под землей) и два набора перекладин устанавливаются параллельно на ширине плеч.

    Убедитесь, что штанги зафиксированы на одинаковой высоте с помощью спиртового уровня.


    Строительство комбинированных брусьев для отжиманий и отжиманий

    Если у вас мало места и вы ищете одновременно перекладины для подтягиваний и отжиманий, вместо того, чтобы строить два отдельных оборудования, вам следует подумать о такой комбинированной конструкции —

    Соединение перекладины для подтягивания и опускания в одно целое уменьшит количество стоек и бетона, что также сэкономит время и деньги на установку.


    Тренинг для бара

    Возможности тренировок с этими фитнес-планками практически безграничны. Начните с некоторых базовых движений с собственным весом, а по мере того, как вы будете продвигаться дальше, вы можете начать объединять упражнения для работы со штангой вольным стилем.

    Забудьте все, что вы знаете о силовых тренировках, пока не попробуете тренировку со штангой с собственным весом. Он просто не имеет себе равных в плане создания грубой силы и стройного, точеного телосложения.

    Тренировка на грифе для начинающих

    Некоторые из основных движений, с которых вы должны начать, включают:

    Продвинутый курс обучения адвокатуры

    Если вы освоили основы и ищете дополнительные задачи, вы можете попробовать прикрепить гимнастические кольца к перекладине, чтобы повысить сложность упражнений, добавив нестабильности свободно движущихся колец.

    Вы также можете постепенно повышать интенсивность тренировки с помощью регулируемого жилета с утяжелителями, который создает серьезную силу и обеспечивает быстрый прогресс в вашей физической форме.

    Посмотрите на спортсменов Fitstream Ли Уэйда Тернера и Джея «KillinGravity» в видео ниже, демонстрирующем, что вы можете делать на перекладине с небольшой самоотдачей —


    Другие подходы к созданию перекладины для подтягивания

    Ознакомьтесь с этим альтернативным подходом к созданию собственного турникета на открытом воздухе, присланным нам компанией FitnessFAQ:

    Технические характеристики турникета

    • 2.03 пруток из нержавеющей стали (34-35 мм)
    • 2 x 3,7 м (100 мм x 100 мм x 4 мм) Оцинкованные стойки
    • 2 заглушки оцинкованные
    • Бетонная смесь 0,6 м3 (камни 25 МПа X 14 мм)

    Размеры отверстия

    • 500 мм x 500 мм x глубина 1,2 м
    • Расстояние между стойками (внутри) 1,7 м
    • Расстояние от земли до перекладины 2,5 м (достаточно места для ног, даже если рост> 6 дюймов)

    Пример перекладины для подтягивания на открытом воздухе

    Спасибо Мэри МакМертри за присланную нам установку —

    « Просто хотел сказать вам, ребята, спасибо за публикацию о том, как использовать перекладину для подтягивания на открытом воздухе.С момента первого просмотра поста у меня ушло больше года, но, наконец, у меня появилось место, время и деньги, чтобы вставить его (вместе с набором планок для погружения), и это получилось великолепно. В итоге я использовал утопленные стойки 4×4 длиной 11 футов на 3 фута для перекладины для подтягивания и 8-футовые стойки на 3 фута для перекладин. Полосы немного меньше, чем в ваших инструкциях (1 дюйм вместо 1 1/4, потому что у меня руки меньше), но они твердые. Включая картинку, чтобы вы могли увидеть, как я все это собрал. Я новичок в художественной гимнастике / уличных тренировках, поэтому с нетерпением жду возможности увидеть, что я могу делать со временем с моим новым оборудованием. «

    Гарсия Симпсон также поделился результатами своего проекта DIY Pull-up and Dip Station —

    « Б / у —

    • (2) стойки 4x4x10 футов
    • (3) стойки 4x4x8ft
    • (1) 1 оцинкованная труба 1/4 дюйма длиной 5 футов
    • (2) 1 1/4 дюйма оцинкованная труба длиной 54 дюйма

    Столбы обработаны давлением, я покрыл их краской Томпсона / гидрозатвором, а затем покрасил в коричневый цвет.Стержни удерживаются на месте путем просверливания отверстия диаметром 1 1/4 дюйма в стойке и закрываются окрашенными колпачками из ПВХ. Открытая резьба закрывается водопроводной лентой для предотвращения ржавчины от дождя и конденсата. Я также просверлил отверстие диаметром 3/8 дюйма в стойках и трубе и установил (4) оцинкованных болта с квадратным подголовком длиной 3/8 x 4 дюйма с шайбой и гайкой, чтобы предотвратить вращение стержня.

    Высота подъемной перекладины составляет 7 футов при 3 футах под землей, а высота опускных перекладин составляет 5 футов при 3 футах под землей.Я добавил 2х4 между стойкой для наклона и стойкой для подъема штанги, чтобы она действовала как ступенька для моего сына. В целом это был довольно крутой и веселый проект, и что меня радует, так это то, что я сделал все сам. «Спасибо, что поделились, Гарсия!

    Этот пример, отправленный нам Ричардом Янгом, показывает комбинированную перекладину для подтягивания и станцию ​​для погружения , установленную в его саду дома —

    Далее, отправлено нам Хави и Самантой, которые решили построить в своем саду собственную станцию ​​для подтягиваний и параллельных брусьев для себя и своих клиентов PT @ Dillys.co.uk —

    « Мы использовали 6 столбов 125×125 мм (2×2,4 м и 4×3 м), поместив их на 70 см в сад с как минимум 50-60 см бетона.

    Стержни представляют собой усиленные оцинкованные резьбовые стержни 2×2 м и 2x 1,5 м, 1,25 дюйма, которые входят в плоские фланцы. Я думаю, что мы использовали 2 мешка по 20 кг бетона в каждое отверстие J.

    Мы думаем поставить несколько обезьяньих перекладин между перекладинами. «

    Этим самодельным самовесом поделился с нами Эндрю Баллард, который создал отдельно стоящую конструкцию с двумя перекладинами для подтягивания и параллельной перекладиной, установленными в центре.

    Эндрю — « Спасибо за вашу помощь, ребята. Я наконец-то добрался до постройки своей установки. Она стоит отдельно, поэтому, если я двинусь, я могу взять ее с собой. Может быть, она чертовски тяжелая! ».

    Здесь у нас есть еще одна открытая станция для подтягивания, любезно предоставленная нам Энтони Палладино —

    «Стержни (кроме 1) — все 1 дюймовые стальные, прикрепленные к оцинкованным фланцам пола.

    Одна из двух самых высоких перекладин имеет длину 3/4 дюйма. Две высокие перекладины имеют длину 48 дюймов и примерно 7 футов 4 дюйма над землей.Другой стержень примерно на 10 дюймов ниже, а он и стержни погружения на 60 дюймов.

    Стержни погружного типа находятся на расстоянии около 18 дюймов на одном конце и около 22 дюймов на другом конце. Мы сделали это, чтобы придать провалам разную ширину.

    Я использовал все обработанные давлением стойки размером 6 дюймов x 6 дюймов x 12 футов. Ничего не вырезано, и они более чем на 3 фута в земле, залиты цементом.

    Мы покрасили стержни в синий цвет аэрозольной краской Rustoleum, но сначала очистили их ацетоном и грунтовкой для спрея по оцинкованному металлу.

    Фланцы пола крепятся к стойкам с помощью болтов 5/8 «(я полагаю).Боты от 2 1/2 до 3 1/2 дюймов.

    Никуда не денется !!!! Мы можем прикрепить перфорированную доску поперек секции, где находятся углубления, или сбоку от одной из стоек по вертикали ».

    Эти открытые перекладины для подтягиваний были созданы Натали Террана, которая поделилась с нами следующими данными:

    « Спасибо за ваши ресурсы! Мы построили эту установку в воскресенье. Мы использовали стойки 4″ x6x12 «и оцинкованную стальную трубу 3/4». добавили безопасности и прикрепили фланцы пола с помощью Loctite, а затем закрепили на 4×6 шурупами для дерева.Мы вырыли ямы глубиной 3 фута, и в каждой яме есть два мешка сакрета по 80 # со слоем гальки между деревом и землей внизу.

    Мы, вероятно, добавим комплект брусьев, но сейчас мы очень гордимся тем, что уже смогли сделать! «

    И еще один пример перекладины на открытом воздухе в сочетании с турниками, установленными Майком Вестхедом —

    Как насчет этой установки, созданной для его сына Биллом Кантером!

    «С помощью некоторых фотографий с вашего сайта я смог построить перекладину и станцию ​​для погружений.Для столбов я использовал оцинкованную трубу 1 дюйм (шириной 5 дюймов). Штанга для подтягивания — это стойки 4×6, а перекладины — 4×4. Все это 36 дюймов в земле с цементом. (Я попросил Home Depot сократить 12 футов до 11 футов, так что его 8 футов над землей, а 4×4 был 8 футов, то есть 5 футов над землей ».


    Отправьте нам свои собственные конструкции силовых тренажеров или турникетов своими руками по адресу [email protected], и мы разместим их на нашем сайте, чтобы вдохновить людей по всему миру на их создание.


    Строительство тренажерного зала с собственным весом выполняется на ваш страх и риск. Неправильная установка или неправильное обучение могут привести к серьезным травмам!

    Как построить бар?

    17 февраля 2016 г.

    Барная стойка стоит в верхней части списка желаний для многих домовладельцев, заканчивающих подвал! Есть что-то заманчивое в том, чтобы иметь бар в подвале … просто они, кажется, так хорошо сочетаются друг с другом.

    Я построил много баров для своих клиентов за эти годы, и большинство из них, я бы сказал, более 90% из них — это бары для воды… то есть в них есть раковина с проточной водой. Но не все бары одинаковы.

    Некоторые бары вы предпочитаете… а другие нет. В одних барах вы сидите… а в других — нет. На самом деле есть только 2 типа брусьев, которые вы можете построить в своем подвале, это «планка для сидения» и «брус для ходьбы». У каждой панели есть определенный список причин, по которым вы бы предпочли один тип другому.

    КАКОЙ ТИП БАРА СЛЕДУЕТ СОЗДАТЬ В ПОДВАЛ?

    Хорошо … Я слушал массы (своих клиентов) за последние 20 с лишним лет, и они говорили … Они рассказали мне, как они хотят, чтобы их бар мечты выглядел, и как они будут использовать свой новый бар, чтобы развлекать гостей и семья.

    Для некоторых бар — это просто место, где можно хранить прохладительные напитки в мини-холодильнике, хранить несколько чашек и салфеток и время от времени ополаскивать стакан в раковине.Для других их бар станет центральной темой подвала, «сердцебиением» плана подвала .

    Бар для этого человека — это место, где можно посидеть с друзьями и семьей, посмотреть игры с мячом и выпить обильное количество пива и спиртных напитков … чтобы выпить и повеселиться!

    СКОЛЬКО ПРОСТРАНСТВА НЕОБХОДИМО ПОСТРОИТЬ БАР?

    А теперь для быстрой проверки… здесь я сообщаю вам, что доступное пространство, которое у вас есть в подвале, почти всегда будет определять, какой тип бара вы сможете построить.ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ! Но я хочу то, что хочу! Я хочу БОЛЬШУЮ планку со всей отделкой!

    Мне нужен бионический кегератор, который перекачивает 12 видов пива из водопроводной головки, 3 холодильника и пару телевизоров с большим экраном, и я … и … и …

    Я так много раз слышал этот крик от клиентов, у которых просто НЕТ места для БОЛЬШОГО универсального решения, за исключением того, чего они хотят.

    В вашем подвале столько недвижимого имущества, и если у вас есть другие причины, помимо бара для отделки подвала, размер бара, возможно, придется уменьшить, чтобы разместить все другие «Зоны», которые вы хотите построить (Театр, Спальня, офис, ванная комната, домашний спортзал и т. Д.).

    ПРОСТРАНСТВО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИДЯЩЕЙ БАРА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА В ВАШЕМ ПОДВАЛЕ

    Здесь мы узнаем, какой тип бара можно построить в подвале. Я просто дам вам квадратные метры, необходимые для обоих типов баров.

    Мы будем использовать длину верхней части стержня 8 футов 0 дюймов для каждого типа стержня и рассчитать, сколько площади занимает каждый стержень.

    ТРЕБОВАНИЕ МЕСТА ДЛЯ СИДЕНЬЯ В БАРУ:

    • Для шкафов за барной стойкой используется глубина 1 или 2 фута в зависимости от шкафа 12 или 24 дюйма.
    • Пространство для ходьбы за перекладиной должно быть минимум 3 фута в ширину
    • Ширина передней планки будет 2′-10 ″ или 3′-6 ″ в зависимости от одно- или двухуровневой балки.
    • Площадь барного стула должна составлять не менее 3 футов для перемещения барных стульев внутрь и наружу

    Хорошо, так что это будет глубина от 11′-6 ″ до 9′-10 ″ на всем протяжении от задней стенки штанги до задней части области барного стула.а затем мы будем использовать ширину полосы 8′-0 ″. Итак … мы берем глубины (11′-6 ″ и 9′-10 ″) и умножаем это на нашу ширину (8 ′), и мы получаем общий квадратный фут. Пространства, необходимого для создания нашей 8-дюймовой планки для сидения. .

    • Двухуровневый бар со шкафами глубиной 24 дюйма за стойкой потребует (8 футов x 11-6 дюймов = 92,8 кв. Фута) примерно 93 кв. фута доступного пространства.
    • 1-ярусная стойка с шкафами глубиной 12 дюймов за стойкой потребует (8 футов x 9 футов 10 дюймов = 79,2 кв. Фута) примерно 79 кв. фута доступного пространства

    Хорошо … Итак, теперь вы видите, что вам нужен значительный кусок недвижимости, чтобы построить 8-футовый бар для сидения.И в зависимости от вашего маршрута, чтобы попасть за барную стойку, чтобы ухаживать за баром, вам может потребоваться добавить еще 25–30 кв. Футов входной пешеходной площади к общему количеству.

    МЕСТО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАРА ДЛЯ ПРОГУЛКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА В ВАШЕМ ПОДВАЛЕ

    В приведенном выше примере перекладины для сидения мы использовали вершину перекладины шириной 8 футов, но средняя вершина перекладины в стиле ходьбы имеет ширину всего от 5 до 6 футов, ширина 8 футов — слишком велика и на самом деле не нужна для ходьбы. Назначение планки.

    И глубина прогулочной перекладины составляет всего 2′-0 ″ (24 ″).Таким образом, общая площадь типичной барной стойки составляет: 2 фута (глубина) x 5 футов или 6 футов (ширина) = от 10 до 12 кв. Футов Барная стойка в стиле ходьбы занимает очень небольшой кусок ценная подвальная недвижимость, которую выбирают большинство моих клиентов.

    Я бы сказал, что 75% моих проектов бара на протяжении многих лет были барами меньшего размера в стиле прогулочного бара ради доступного пространства

    *** Видео ниже может помочь вам решить, какой тип бруса подходит для вашего подвала ***

    ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ БАРНОГО ЗДАНИЯ

    После того, как вы определите, какую стилевую стойку вы построите в подвале, пора приступить к ее дизайну.Теперь … бар для сидения требует гораздо больше навыков планирования и построения планки, чем планка для ходьбы.

    Но независимо от того, какой тип вы собираетесь построить, у вас должен быть готовый план бара, созданный на компьютере, который показывает размеры шкафа, размеры верхних панелей, расположение приборов, расположение раковины и т. Д., И т. Д., Чтобы вы ТОЧНО знали, что делать. заказ и покупка для завершения проекта бара.

    ПОКУПКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БАРА

    После того, как ваш компьютерный дизайн бара готов и распечатан на бумаге, самое время начать заказывать шкафы и покупать все остальные материалы, которые вам понадобятся для сборки этого бара.

    Я использовал Home Depot и несколько других местных поставщиков строительных материалов, чтобы заказывать свои шкафы. Home Depot предлагает БЕСПЛАТНУЮ услугу по дизайну кухонной и барной планировки и предоставит вам красивые трехмерные компьютерные изображения готовой зоны бара, чтобы вы могли выбрать их в качестве поставщика шкафа.

    Ваши барные столешницы также можно приобрести через Home Depot или передать эту часть проекта другому поставщику столешниц с твердым покрытием. Столешницы заказываются после того, как вы на 100% установили всю барную мебель.

    Ваша бытовая техника, а если вы делаете барную стойку, то выбор раковины и смесителя можно сделать в Home Depot или у другого дилера по вашему выбору. Я получаю много мойок и смесителей в магазине Home Depot. На мой взгляд, ЛУЧШЕЕ место на Земле для покупки бытовой техники, раковин, смесителей и т. Д. Находится на сайте Kegworks.com, у этих ребят есть в изобилии принадлежностей для бара …

    ОБУЧЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ БАРА И ПОШАГОВАЯ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

    Я только что закончил снимать потрясающий двухуровневый проект бара для клиента и сейчас создаю очень подробную серию видеороликов о строительстве бара.На тренинге вы шаг за шагом научитесь создавать очень индивидуальную барную стойку на 6 человек, в которой есть все, что вы могли бы пожелать в своем новом баре.

    Я хотел бы помочь вам спроектировать и построить идеальную барную стойку для вашего дома. Мои пошаговые обучающие видеоролики по наращиванию грифов помогут сделать ваш опыт по наращиванию грифов увлекательным и успешным днем. проект. Вы можете посмотреть новый видео-продукт о строительстве бара ниже… Думаю, он вам понравится! Просто нажмите на баннер с изображением бара ниже, чтобы перейти на информационный сайт Bar Building Pro!

    Вот видео бара, который я построил на прошлой неделе!

    Удачи с вашим проектом строительства бара!

    Опубликовано в: Подвальные бары, Видео отделки подвала

    Размеры и характеристики стандартной планки

    — DIY и коммерческие

    Для строительства коммерческих и домашних баров

    * Указанные и показанные размеры являются ориентировочными и основаны на более чем 40-летнем опыте создания как коммерческих, так и домашних баров, задних брусьев, перил для пабов и связанных с ними внутренних конструкций.

    Размеры стандартной штанги

    При определении длины штанги можно с уверенностью определить ширину около 2 футов на человека или барного стула для коммерческого использования и немного меньше для уютного домашнего бара. Это не относится к стержням с радиусом радиуса угла направляющей стержня, так как небольшие изогнутые углы стержня могут быть недостаточно большими для комфортного размещения человека. При проектировании стержня не забудьте ограничить пробеги, требующие более 8 футов длины направляющей стержня, включая косые разрезы, поскольку это самая длинная часть направляющей, которая может быть доставлена ​​стандартными методами доставки.Более длинная длина также может быть доставлена, однако, по более высокой стоимости фрахтом LTL.

    В Hardwoods Incorporated мы предлагаем третий вариант: мы отправляем стержни длиной 10 ‘, 12’ и 15 ‘, разрезанные пополам с помощью бискетного соединения, чтобы направляющую можно было установить на стержень, снова выстилая зерно и вызывая шов исчезнет, ​​и эти поручни могут быть отправлены UPS / FedEx.

    Стандартная высота перекладины от пола до вершины перекладины (без учета направляющей) должна составлять 42 дюйма.Благодаря этому на стандартном барном стуле высотой 30 дюймов вы сможете удобно расположиться за барной стойкой. Разница в 12 дюймов между высотой сиденья и верхом бара является обычным явлением для большинства применений, включая барные стойки для завтрака, у которых высота столешницы составляет 36 дюймов при использовании барного стула 24 дюйма и высота стола или стола составляет 30 дюймов при высоте стула 18 дюймов. Выступ вершины перекладины должен быть минимум 8-1 / 2 дюйма и может достигать 10 дюймов, чтобы ваши колени не касались передней части перекладины. Для наших особо высоких клиентов может потребоваться 10-дюймовый выступ. При создании сверхширокого свеса перекладины следует учитывать наличие кронштейнов или кронштейнов под верхней частью перекладины, чтобы обеспечить поддержку и удерживать верх ровно и ровно.

    Размеры стандартных барных вершин

    Верхняя поверхность основной панели должна быть не менее 16 дюймов в ширину и может достигать 20 дюймов и более в зависимости от доступного пространства, но должно быть предусмотрено достаточно места для обеденной тарелки, формы для пиццы и некоторых напитков.

    Многие из наших клиентов, которые ищут более естественный или деревенский вид, выбирают верхнюю часть планки из твердой древесины с живым краем без планки. Однако в этом случае следует применять те же правила измерения вылета и ширины.

    Направляющая

    Направляющие для стержней, которые мы рекомендуем как для домашних, так и для коммерческих стержней, — это наши профильные стержни BR475 и стержневые направляющие BR550 Chicago. Оба стиля поручней очень удобны для сидения, наслаждаясь любимой едой и напитками, и идеально подходят для стоячих поручней, на которые можно просто опереться во время разговора.

    При использовании любого из наших молдингов для балок рассмотрите возможность добавления подходящего радиуса угла, который у нас есть в наличии для этого готового индивидуального вида, а также сохранения мягкости углов балок.Мы также предлагаем поручни из нестандартных пород дерева, таких как красный и белый дуб, сапеле, венге, бубинга, фигурный клен и другие.

    Мы также предлагаем оригинальные поручни для руля Chicago, молдинги BR475-S и соответствующие радиусные углы BR475-S, у которых есть красивый передний фартук, который придаст вашему рулю ностальгический вид.

    Для небольших домашних баров, направляющих для напитков вдоль стены или для отделки задней перекладины мы предлагаем направляющую для руля BR158 и соответствующие радиальные углы BR158, которые идеально подходят для ограниченного пространства.

    На барменской стороне бара мы предлагаем стеклянную направляющую и капельницу, которая является 4-дюймовым лотком для смешивания для приготовления напитков перед подачей на стол. Он также используется при протирании штанги для сбора любых жидкостей, мусора или крошек, оставшихся на верхней части штанги.

    Передняя панель

    Наконец-то мы подошли к стойке бара. Лицевая сторона батончика может иметь большое влияние на общее впечатление от готового батончика. Мы предлагаем рифленые передние стойки бара и соответствующие рифленые углы, чтобы добавить законченный вид.Эти рифленые фасады поставляются в разобранном виде; в собранном виде они 40,5 дюймов в высоту и 4 дюйма в ширину. Наши рифленые фасады легко собираются и устанавливаются, и их можно легко настроить, чтобы они соответствовали размеру как домашних, так и коммерческих рулей.

    Создайте идеальный бар на открытом воздухе

    Пожалуйста, перестаньте проноситься летом за дверь. Конечно, у Starbucks есть в продаже латте с тыквенными специями, но технически у нас есть еще почти три великолепных недели до начала осени 23 сентября.

    Вместо того, чтобы повесить эти украшения на Хэллоуин, почему бы не провести эти последние солнечные выходные в своем тики-баре DIY? В конце концов, лучший способ противостоять кофе, настоянному на тыкве, — это держать кулаки в руках ледяных напитков с зонтиком.Вот как построить свой собственный тики-бар и подарить себе немного бесконечного лета на заднем дворе.

    Выбери свое место

    Вы захотите выбрать одно из более плоских мест во дворе. Поскольку вы будете работать в баре в основном на закате, стройте в любом направлении, кроме западного, иначе вы проведете весь вечер, прищурившись от солнца. Если есть возможность, соорудите под деревом барную стойку, которая обеспечит тень летом и защиту от непогоды зимой.

    Планируйте размеры

    Типичный стержень имеет высоту 42 дюйма.Эта высота идеально подходит для 30-дюймового барного стула и удобна для стоячих пользователей. Сделайте полосу шириной около 24 дюймов, чтобы оставалось достаточно места для смешивания напитков. Что касается длины, вам понадобится около трех футов пространства для каждого барного стула, поэтому, если вы хотите, чтобы бар вмещал трех, сделайте его длиной около девяти футов.

    Также вам нужно решить, где хранить спиртное. Вы можете построить полки под стойкой или сделать заднюю стойку. Если вы выберете заднюю перекладину, вам потребуется около пяти футов пространства между основной перекладиной и задней перекладиной для комфортного передвижения.

    Если вы застряли, посетите TikiRoom.com, форум, где сотни энтузиастов тики делятся изображениями и планами своих домашних тики-лаунжей и баров. (Вы также можете купить полностью готовый тики-бар на EndlessSummerSun.com, но где в этом веселье?)

    Выберите отделку

    Поскольку вы, вероятно, не на самом деле на Гавайях, вам нужно защитить свой бар от дождя и (вздох) снега. Вы можете сделать это, добавив атмосферостойкий лак или обработав его после выжигания — осторожно обуглив внешнюю поверхность дерева ручным фонариком.Готовый эффект выглядит подлинно ретро и гораздо более устойчив к погодным условиям, чем необработанное дерево. (Обжигать древесину следует только снаружи. Если вы построили свой брус внутри, выньте его наружу, прежде чем поджечь.)

    Украсьте свой бар

    Сейчас не время приобретать заниженный вид. Добавьте винтажные лампы для девочек хула, рыболовные сети и буи, бумажные фонарики, гавайские гитары и тики ручной работы (см. Ниже) до тошноты.

    Вырезать тики

    Эти традиционные полинезийские статуэтки могут быть такими же страшными или забавными, как ваше воображение.Вам понадобится здоровенный кусок дерева, набор зубил и немного творчества. Google полон образцов изображений; для получения пошагового руководства посетите Instructables.com.

    Зажгите факелы Тики

    Конечно, вы можете купить традиционный тип в магазине товаров для вечеринок, но вы также можете переработать использованные винные бутылки в изящные современные фонари, используя всего несколько предметов из хозяйственного магазина. Кроме того, когда вы готовите свои собственные, вы можете наполнить их маслом цитронеллы, которое защищает от комаров в конце сезона.Ознакомьтесь с этим изящным руководством на сайте DIY-дизайна Apartment Therapy.

    Выбери свои мелодии

    Вы не ошибетесь с альбомом Greatest Hits Дона Хо, который включает «Tiny Bubbles», «Beautiful Kauai» и другие классические произведения. Для более мягкого настроения возьмите Hawaiian Slack Key Guitar Masters Collection . Для более активного выбора Таити Рей, гавайский акустический соул и фолк-певец, рекомендует последний альбом Джонни Алоха, Lavapalooza . Aloha превращает современные поп-песни в музыку, соответствующую тики-лаунжу.Результат неожиданный, немного глупый и очень забавный.

    Запаситесь своим баром

    Это может быть ваш самый важный шаг из всех. Конечно, у вас должна быть задатка для хорошего май-тай (ром, фруктовый сироп, трипл-сек, сок лайма и простой сироп), но не останавливайтесь на достигнутом. За последнее десятилетие движение крафтовых коктейлей сильно ударило по центру Гонолулу. Во многих модных барах города май-тай даже нет в меню. На смену им приходят коктейли, наполненные ароматными, местными ароматизаторами и свежими фруктами.Многие из этих напитков являются звездой ремесленных ликеров, произведенных на острове, например, гавайской водки, которая фильтруется через вулканические породы, или рома Колоа, сделанного из сахарного тростника, выращенного на Кауаи. Запаситесь и повторите при необходимости.

    Дизайн коммерческого бара

    : внимание к барменам

    Это верно для любой отрасли: комфортная рабочая среда способствует эффективности. И особенно это касается барменов. Эти люди заняты. Бесполезные движения усугубляются сменой бармена и могут сделать плохую планировку и дизайн бара особенно пагубными для прибыли бара.

    Вот почему успешные бары разрабатывают макеты своих баров с учетом интересов барменов. Им будут пользоваться именно они, поэтому помогите им использовать его как можно более эффективно. Для этого вам нужно использовать такие размеры планок, чтобы для них было достаточно места, и убедитесь, что расположение за панелью оптимизировано.

    Разработка макета бара с достаточным пространством

    Правильные размеры макета бара помогают барменам избежать проблем со своим окружением. Вот несколько основных размеров коммерческого бара, которым должна соответствовать ваша планка, чтобы ваши бармены были быстрыми и счастливыми.

    Сколько места за коммерческим баром?

    За коммерческим баром есть примерно 3 фута места. Рекомендуется, чтобы ширина этого прохода составляла от 31 до 37 дюймов. Но если на вашем баре используются барбэки, вы должны быть в большей части этого диапазона. Обязанности Barback требуют немного больше места. Держите проход не менее 3 футов или 36 дюймов, и ваши шипы будут летать, как ветер.

    Какой ширины должна быть барная стойка?

    Домашние бары и коммерческие бары, конечно, различаются.Домашние бары намного меньше и обычно имеют ширину от 12 до 20 дюймов. К