Месяц: Январь 1973

Почему дицентра не цветет: Разбитое сердце дицентры. Уход, выращивание, размножение. Болезни и вредители. Фото — Ботаничка.ru

Разбитое сердце дицентры. Уход, выращивание, размножение. Болезни и вредители. Фото — Ботаничка.ru

Разбитое сердце, цветок сердца — такие названия получила дицентра за оригинальную форму своих цветков-сердечек, словно расколотых пополам. Но несмотря на свою оригинальную форму, в уходе она абсолютно неприхотлива, а еще, что очень важно, может расти в затененных местах, точнее, в полутени. Это многолетнее травянистое растение от 30 см до 1 м в высоту.

Дицентра (Dicentra). © Wuzur

Цветки дицентры похожи на сердечки, пронзенные стрелой, или медальоны, свисающие кистями на тонких, слегка поникших роговидных цветоносах. При каждом прикосновении они колышутся, напоминая маленькие колокольчики. Распускаются снизу вверх. Оригинальна также их окраска — ярко-розовая с белой «капелькой». Цвести дицентра может дважды: в мае-июле и августе-сентябре. Чтобы продлить период цветения, обычно длящийся 30-40 дней, отцветшие кисти удаляют.

Кстати, в некоторых странах дицентру за форму ее цветов еще называют «замки и ключи» и «цветок-лира» (Lyre Flower). А название «дицентра», пришедшее к нам из греческого языка, образовалось от слов «две шпоры». Привлекает она не только цветками, но и нежными сизовато-зелеными ажурными листочками, сохраняющими свою красоту до осени.

Дицентра почти не поражается болезнями и вредителями. Ее можно использовать как солитер, в смешанных посадках, тенистых цветниках, бордюрах. А еще соцветия подходят для срезания и долго стоят в вазах. Для этого лучше брать соцветия с бутонами, которые в воде быстро расцветут.

Дицентра (Dicentra). © Σ64

К почвам растение неприхотливо, отлично приживается на питательных, легких, хорошо дренированных, умеренно влажных. Если почва пересыхает, дицентра прекращает цвести, а листья преждевременно отмирают. На сырых местах могут загнивать корни. В тени растение расцветает позже, чем на солнечных местах, но период цветения в этом случае более длительный. Место для посадки должно быть безветренным. Молодые растения чувствительны к заморозкам, хотя вообще дицентра зимостойкая.

Уход заключается в регулярных прополках, рыхлении и умеренном поливе. На одном месте может расти много лет, но чтобы цветение было пышным и долгим, периодически посадки подкармливают перегноем или суперфосфатом. Но лучше все же каждые 3-4 года делить и пересаживать кусты. Осенью, после цветения, срезают остатки надземной части растения, оставляя пеньки 3-5 см.

Размножают дицентру чаще вегетативно. Для этого ранней весной, в середине лета или осенью острым ножом разделяют корневища. У каждой деленки должно быть 3-4 почки с корнями. Деление проводят осторожно, чтобы не повредить нежные корни. Для того чтобы кустик был пышнее, в каждую ямку высаживают 2-3 деленки. Яму под посадку копают на глубину не менее 40 см и обеспечивают хороший дренаж. Расстояние между растениями должно составлять 50 см.

Иногда дицентру размножают черенкованием, еще реже — из семян, поскольку они практически не завязываются. Для черенков заготовляют молодые побеги длиной 10-15 см и сразу же высаживают на постоянное место в легкую, влажную почву, а еще лучше — в парник, сразу притеняя. Почва должна быть постоянно увлажненной.

Дицентра (Dicentra). © Claire Stodola

А еще это растение подходит для выгонки в помещении. Для этого в августе после отмирания листьев выкапывают корневища и высаживают в вазоны. Выставляют их в темное холодное помещение с температурой 1-2 градуса. На протяжении всего периода хранения не допускают пересушивания корневища. С ноября до весны растение можно выставлять на выгонку. Вазон ставят на светлом месте и начинают поливать. Вскоре дицентра «проснется» и расцветет. После того как она отцветет, вазон с корневищем снова выставляют в подвал на «отдых».

При работе с дицентрой следует помнить, что ее корни содержат ядовитые вещества, поэтому все манипуляции нужно проводить в перчатках.

Что важно знать о выращивании и уходе за дицентрой? — Рамблер/новости

Компактные кустики примулы, высокие гладиолусы, цветастые васильки и розовые кусты выглядят красиво, но достаточно обыденно и традиционно. Внести новизну в привычный пейзаж сможет необыкновенная дицентра (фото см. в статье).

Если вы будете соблюдать правила посадки цветка в открытом грунте, выполнять несложные рекомендации по уходу, нежный цветок распустит свои бутоны-сердечки, порадует нежным ароматом и, безусловно, украсит любой приусадебный участок.

Дицентра или «Разбитое сердце» считается совершенно неприхотливым цветком. Однако выбирая место для посадки, необходимо учитывать некоторые нюансы:

на солнечных участках дицентра быстро зацветает, но сам кустик остается довольно низким, а цветки выглядят немного бледными. Вам придется постоянно контролировать уровень влаги в почве, особенно в засушливый сезон;

в тени быстро растет зеленая биомасса, растение вытягивается, цветы распускаются несколько позже, но имеют насыщенный оттенок, а их цветение более продолжительное;

несмотря на любовь к влаге, «разбитое сердце» не терпит застоя воды. Не укореняйте его в низинах и на участках со стоячими грунтовыми водами;

почва, может быть какая угодно. Цветок хорошо адаптируется в любых условиях. Особенно комфортно он себя чувствует в питательном, легком, умеренно влажном и хорошо дренированном грунте. Если земля на вашем приусадебном участке слишком тяжелая, верхний слой, на выбранном под посадку участке, следует снять. Вместо него, выложите смесь садовой и лиственной земли, крупного речного песка и перегноя, взятых в пропорции 2:2:1:0,5. В глинистую почву можно добавить 1 часть торфа.

Одно из самых важных условий посадки дицентры в открытом грунте и последующего беспроблемного ухода является заблаговременная подготовка участка для укоренения цветка. Она проводится в осеннее время или за месяц до предполагаемой посадки.

Почву нужно перекопать, добавить 4 килограмма перегноя на 1м2, затем полить комплексным минеральным удобрением (20 грамм на 10 литров воды).

Сажать дицентру нужно в конце апреля, начале мая или в сентябре. Во время осенней посадки, главное, чтобы у цветка осталось достаточно времени для укоренения. При быстром наступлении сильных холодов, растение может погибнуть.

Ниже описано, как высаживать цветок в открытый грунт:

на подготовленном месте выкопать лунки размером 40х40х40 сантиметров. Расстояние – 50 сантиметров;

дно ямки застелить битым кирпичом, галькой, керамзитом или щебнем;

выложить слой садовой почвы, смешанный с компостом и горстью древесной золы;

поместить внутрь углубления саженец. Чтобы растение было пышным можно высаживать по 2-3 черенка;

заполнить лунку той же садовой почвой с компостом и золой. Если земля тяжелая, садоводы рекомендуют добавить крупный речной песок. Благоприятные условия для цветения и развития растения создаст внесение в землю небольшого количества известняковой крошки.

Перед работой с «разбитым сердцем» обязательно одевайте защитные перчатки. В его корневой части содержатся ядовитые вещества.

Особенности ухода

Если вы правильно определили место для посадки красавицы дицентры, уход за цветком в открытом грунте не доставит особых хлопот. Вам лишь достаточно следовать приведенным рекомендациям:

полив должен быть умеренным, но регулярным, особенно в засушливую погоду. Увлажнять грунт нужно на глубину корневой системы. Это приблизительно 60 сантиметров. Процедуру проводите по мере просыхания верхнего слоя земли. Если почва сухая, у дицентры опадают бутоны, мельчают листовые пластины. Избыток влаги может привести к загниванию корней. Вода обязательно должна быть теплой и отстоянной;

на следующий день после полива необходимо рыхлить почву, так как корни цветка нуждаются в большом количестве кислорода;

при понижении температуры, саженцы нужно укрывать неткаными материалами или полиэтиленовой пленкой;

первую подкормку проведите ранней весной азотсодержащими средствами. Когда появятся бутоны, внесите суперфосфат. После цветения подкормите «разбитое сердце» настоем коровяка, землю укройте слоем перегноя;

своевременно удаляйте увядшие соцветия. Это увеличит продолжительность цветения других веточек;

осенью необходимо обрезать надземную часть, оставив пеньки не выше 5 сантиметров. Места срезов посыпьте толченой древесной золой или активированным углем;

перед наступлением холодов необходимо мульчировать почву. После обрезки, растение нужно укрыть 5-8 сантиметровым слоем торфа, сосновых или еловых иголок. Они защитят корни от заморозков. Убирают слой мульчи только с приходом настоящей теплой весны. Это правило необходимо соблюдать в северных регионах. Если вы проживаете в теплом климате без суровых зим, мульчировать почву не нужно, так как цветок может запреть.

Дицентру нужно пересаживать каждые 5-6 лет. Если она уже высажена, а землю постоянно затопляет, можно немного поднять грунт, оборудовать клумбу дренажем и канавками для оттока воды.

Не забывайте 1 раз в 2-3 года проводить рассадку. Иначе ее корни могут загнить и частично отмереть. Деление куста можно провести в сентябре, по окончании цветения. Аккуратно, чтобы не повредить нежную корневую систему, выкопайте цветок.

Дайте корням немного подсохнуть, затем, разрежьте на несколько частей. Каждая делянка должна быть длиной 10-15 сантиметров, иметь 3-4 почки. Срезы обработайте толченой древесной золой. Высадите в подготовленные лунки.

Болезни и вредители

Чтобы ваша дицентра оставалась такой же красивой, как на фото, важно не только правильно выбрать место под посадку в открытом грунте и обеспечить ей соответствующий уход.

Вам стоит знать, каким заболеваниям подвержено растение:

кольцевая пятнистость и табачная мозаика. На молодых листьях появляются пятнышки и полосы. На более зрелых листовых пластинах проявляются обесцвеченные вытянутые кольца или очертания, напоминающие по форме дубовый лист;

микроплазменная болезнь. Цветки не формируются, цветоносы искривляются, листья деформируются и светлеют, развитие цветка полностью прекращается.

К сожалению, патологии не лечатся. Однако можно предупредить их появление. За месяц до посадки «разбитого сердца» обработайте почву 5% раствором формалина. После укоренения регулярно пропалывайте сорняки.

Переносчиками грибковых и вирусных болезней является тля и цикадка. Справиться с ними помогут растворы инсектицидов.

Если цветок начал увядать, ее корни может подгрызать медведка – самый опасный враг для дицентры. Если вы внимательно осмотрите землю вокруг растения, то заметите небольшие норки и продольные ходы. Именно в них нужно закладывать яды, которые уничтожают вредителя.

Отпугнуть медведку могут также высаженные рядом бархатцы, календула или хризантема.

«Разбитое сердце» – универсальный цветок. Низкие сорта, безусловно, украсят газоны, альпийские горки и рокарии. Крупные разновидности подходят для создания многоуровневых цветников.

А еще, существует легенда, что человек, который хочет найти свою любовь, должен прижать к груди сорванный цветок. Если вы страдаете от одиночества, обязательно посадите дицентру. Возможно, она не только украсит ваш сад, но и поможет наладить личную жизнь.

Дицентра (Разбитое сердце) – посадка и уход

Пожалуй, это растение видел каждый – раскидистные стебли, украшенные резными листочками и яркие цветы необычной формы, как-будто разделенные на две половинки. Это дицентра – многолетник, популярный у садоводов по всему миру. Причем, дицентру в России можно встретить не только в парках и палисадниках: многие виды растут и в дикой природе. Но основное распространение растение получило в Северной Америке и Азии.

Свое путешествие из горных областей восточной Азии в Европу роскошная дицентра (лат. Dicentra) начала в середине XVIII в. А первым человеком, описавшим и классифицировавшим дицентру, был знаменитый шведский исследователь К.Линней. Неприхотливый многолетник был отнесен к семейству маковых (лат. Papaveraceae).

Внешний вид дицентры впечатляет: изящно изогнутые, кистеподобные цветоносы покрыты белыми, розовыми, пурпурными или жёлтыми цветами, напоминающими по форме сердце, в середине которых спрятались белые лепестки-капельки. Из-за особенного строения цветов изящное растение фигурирует во многих европейских романтических легендах. Существует поверье, что эти цветы приносят удачу в любви и браке. Например, в Германии считают, что девушка, увидевшая дицентру и сорвавшая её веточку, обязательно скоро встретит жениха.

В каждой стране цветок называли по-своему: «разбитым сердцем» – в России, «сердцем Жанетты» – во Франции, «башмачком Богоматери» – в Польше, «дамским медальоном» – в Англии. Официальное научное наименование этого растения не столь лирично: в буквальном переводе с латыни слово «dicentra» означает «двушпорец». Дело в том, что форма внутренних лепестков дицентры, на которых скапливается нектар, действительно немного напоминает кавалерийские шпоры.

Дополнительную декоративность многолетнику придают его голубовато-зелёные, похожие на кружево листья и травянистые раскидистые побеги.

Виды и популярные сорта дицентры

Существует около десяти по одним данным и двадцати по другим видов дицентры, из которых примерно половина культивируется в садах. Чаще всего в цветниках встречается  дицентра великолепная, красивая и бродяжная.

Дицентра великолепная (лат. Dicentra spectabilis) считается наиболее капризной, хотя и самой распространённой разновидностью. Описание растения вполне соответствует его названию: мощный высокий (до 1,5 м) и разветвлённый куст, усыпанный крупными, яркими цветами. Пик вегетации у дицентры великолепной приходится на май-июнь. К числу самых популярных сортов относят:

  • «Gold Heart» (Золотое сердце). Главная особенность этого сорта — необычные ярко-жёлтые листья. Его преимуществом является высокая морозоустойчивость и очень долгий период цветения.
  • «Alba» (Альба). Невысокие кусты с белыми «сердечками».
  • «Valentine» (Валентина). Нарядные пурпурные цветы с белой серединкой на фоне ажурной зелени.
  • «Pearl Drops» (Жемчужные капли). Голубовато-зеленые листья и нежные свисающие соцветия кремово-розового оттенка.
  • «White Gold» (Бело-золотая). Необычный сорт с белыми соцветиями и желтовато-зеленой листвой.
  • «Amore Pink» (Розовая любовь). Компактный обильноцветущий многолетник с нежно-розовыми цветами оригинальной формы.
Д. «Valentine», Д. «White Gold», Д. «Amore Pink»

Если вас интересуют невысокие, изящные культуры, обязательно обратите внимание на дицентру красивую (лат. Dicentra formosa). Этот вид отличается относительно небольшими цветами вытянутой формы и аккуратным габитусом. Большинство садоводов отдают предпочтение следующим сортам:

  • «Spring Magic» (Весенняя магия). Резные листочки этого сорта будут опушёнными и необычного серебристого цвета.
  • «Aurora» (Аврора). Сорт с белоснежными цветами.
  • «King of Hearts» (Король сердец). Среднерослый куст с голубовато-зеленой листвой и яркими пурпурными цветками.
  • «Bacchanal» (Вакханалия). Популярный сорт с серо-зелеными листьями и короткими кистевидными соцветиями малинового оттенка.
Д. «Spring Magic», Д. «Aurora», Д. «Bacchanal»

Один из самых необычных видов — это, безусловно, дицентра бродяжная (лат. Dicentra peregrina), покрывающая подножия Алтая и Тибета. Это стелящееся по земле и напоминающее лиану растение порадует вас очень долгим периодом цветения. Но, к сожалению, в наших широтах оно живёт не больше одного года. Одними из самых распространённых сортов дицентры бродяжной считаются:

  • «Rudolph» (Рудольф). Низкорослый кустик, увенчанный пастельно-розовыми цветами.
  • «Hien» (Хьен). Его главным отличием являются великолепные пурпурно-вишнёвые цветы с узкой белой каёмкой.
  • «Alba» (Альба). Ярко-белые соцветия на фоне насыщенно-зеленой листвы.
Д. «Rudolph», Д. «Hien», Д. «Alba»

Более редкие, но постепенно набирающие популярность виды это:

  • Дицентра клобучковая (лат. Dicentra cuccularia). Отличается белыми, розовыми или насыщенно-желтыми цветами с длинными шпорцами. Название виду дало корневище, состоящее из маленьких клубеньков.
  • Дицентра золотистоцветковая (лат. Dicentra chrysanta). Высокая (до 1,3 м) теплолюбивая разновидность с ярко-желтыми цветами. Прихотлива и поэтому в культуре встречается редко.
  • Дицентра исключительная, называемая также превосходной (лат. Dicentra eximia). Красивое среднерослое растение с мясистыми стеблями и ярко-розовыми цветками.
  • Дицентра канадская (лат. Dicentra canadensis). Напоминает клобучковую, но выделяется молочно-зеленоватым окрасом цветов. Один из самых раннецветущих видов.
Д. клобучковая, Д. исключительная, Д. канадская

Дицентра в ландшафтном дизайне

Некоторое время назад дицентра почти исчезла из палисадников: яркий многолетник вышел из моды и про него просто забыли. Однако в последнее время, ландшафтные дизайнеры, а вслед за ними и садоводы, вспомнили про эффектное растение. Теперь «разбитое сердце» растет во многих садах и украшает собой огромное количество клумб.

Дицентра прекрасно уживается с любыми растениями. Период её цветения занимает около одного месяца, поэтому при создании миксбордера целесообразнее посадить дицентру вместе с календулой, агератумом или мальвой, которые будут цвести до самого ноября. Очень часто многолетник используют для оформления теневых композиций, в которых её соседями обычно являются различные папоротники, телекия или хосты.

Весьма необычно смотрятся и композиции из разных сортов дицентры, а также бордюры, где она сочетается с незабудками или примулой. Такими клумбами обычно украшают покрытые щебнем или кирпичом склоны вдоль тропинок.

В дикой природе растение покрывает горные плато и насыпи, поэтому невысокие сорта многолетника аутентично смотрятся в альпинариях.

В целом, высокие виды и сорта лучше использовать в качестве яркого весеннего акцента в клумбе, а среднерослые и низкие – как заполнение пустующих участков.

Выращивание дицентры и уход за ней

Среди садоводов дицентра считается одним из самых неприхотливых многолетников. В средней полосе России достаточно посадить её в грунт, а дальше она само будет расти и радовать глаз своими цветами. Впрочем, если вы хотите создать для своего зеленого питомца оптимальные условия, стоит прислушаться к рекомендациям опытных ботаников.

Местоположение, почва

Дицентра предпочитает полутень, лучше всего размещать её под раскидистыми кронами деревьев. На ярком солнце она зацветёт быстрее, но сам период вегетации будет очень коротким, а зелень недостаточно пышной. Для здорового роста дицентре необходимы слабокислые, рыхлые и богатые гумусом почвы. А вот тяжёлый, глинистый грунт, в котором обычно застаивается влага, для дицентры губителен: из-за сырости многолетник заболеет и зачахнет. При выборе места для посадки также нужно избегать участков с близким залеганием грунтовых вод.

[!] Во влажных садах, где нет возможности дренировать землю, дицентру обычно высаживают на небольшой возвышенности.

При правильной и регулярной прикормке многолетник может прекрасно расти на одном месте без частых пересаживаний. Обычно дицентру переносят на новый участок не чаще одного раза в 5-6 лет.

Размножение

Размножают дицентру тремя способами:

  • делением корневища,
  • черенками,
  • высеиванием семян.

Деление корневища. Этот способ является самым популярным, поскольку деление куста примерно раз в 2-3 года необходимо самому растению в качестве профилактической меры против загнивания. Не рекомендуется проводить эту процедуру реже, иначе корни станут слишком толстыми и одеревенелыми, разрубить их будет совсем непросто.

Куст нужно выкопать, осторожно очистить корни от грунта и дать им немного подсохнуть. Острым ножом корневище разделяют на части так, чтобы каждая из них имела по несколько точек роста. Срезы присыпают золой, чтобы уберечь дицентру от дальнейших травм. Обычно в посадочные ямы помещают по 2-3 деленки, так растение будет выглядеть более пышным.

Черенкование. Самый простой и необременительный метод размножения. Достаточно просто срезать несколько молодых прикорневых побегов длиной не менее 15 см и укоренить их в мягком грунте.

Выращивание из семян. Весьма непопулярный в наших широтах способ, поскольку семена дицентры имеют низкую всхожесть, что, очевидно, связано с отсутствием опылителей. Обычно к нему прибегают только профессиональные селекционеры.

[!] Учтите, что корни многолетника содержат ядовитые алкалоиды, поэтому любые манипуляции, связанные с посадкой растения обязательно производите в перчатках.

Высадка: сроки и технология

Подготовка земли для дицентры начинается за несколько недель до самой высадки. Если почва в вашем саду мало подходит для этого растения, приготовьте идеальный грунт для дицентры самостоятельно, смешав в равных пропорциях садовую землю с листовым перегноем, а затем добавив туда немного песка.

Участок тщательно вскапывают, после чего в почву вносят комплексное минеральное удобрение из расчёта 20 г на 1 м₂ и перегной — около 4-5 кг на 1 м₂. Посадочные ямы должны быть не менее 40 см в глубину и в диаметре. Располагают их на расстоянии полуметра друга от друга. При необходимости на дно каждой лунки укладывают дренаж: керамзит, песок, гальку или битый кирпич.

Ямы заливают большим количеством воды и оставляют на 15-20 дней. Многие садоводы предпочитают подготавливать лунки для дицентры незадолго до наступления первых осенних заморозков, более чем за полгода до посадки самого растения.

Что же касается сроков высаживания дицентры в открытый грунт, то они зависят от выбранного вами способа размножения.

Деление куста необходимо проводить либо до начала, либо по окончанию периода активной вегетации, ранней весной или поздней осенью.

Сроки черенкования зависят от того, какой вид растения вы собрались размножать. У дицентры красивой побеги можно срезать в течение всего лета, а у великолепной — только в начале весны. Черенки высаживают в парник на глубину около 10 см. Примерно через месяц они обзаведутся собственными достаточно мощными корнями. А к весне следующего года подросшие кустики можно будет переносить на постоянное место.

Посев дицентры в открытый грунт обычно производят в начале августа, чтобы семена прошли естественную холодную стратификацию. Землю регулярно поливают, не допуская переувлажнения. Первые всходы появятся примерно через месяц, на этом этапе их можно и не пикировать. Перед заморозками сеянцы укрывают палой листвой. Весной молодые растения также нужно защищать от холодов: по мере их роста такая предосторожность уже не понадобится — взрослая дицентра весьма морозоустойчива. Многолетник, выращенный из семян, зацветает только на третий год.

В конце зимы — начале весны можно попробовать заняться рассадой. Семена высеивают в неглубокие горшки. Через месяц при умеренном поливе и постоянной температуре не ниже 18°С у вас появятся первые ростки. Спустя 1-2 недели их можно будет пикировать в ящики, а в мае — пересаживать в открытый грунт. Цветения при таком способе размножения также следует ждать только через два года.

Не стоит винить себя в халатности и невнимательности, если у вас так и не получилось вырастить дицентру из семян: очень уж многое здесь зависит не от усилий садовода, а от качества и свойств самого посевного материала.

Полив, подкормка

В период вегетации дицентры обязательно вносите в почву минеральные удобрения с большим содержанием азота. А в самом начале весны подкармливайте кусты суперфосфатом. Не забывайте регулярно рыхлить землю вокруг растения: для полноценного роста корням дицентры нужен воздух.

Полив должен быть частый, но умеренный, ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения почвы. А для того чтобы влага не испарялась слишком быстро, в жару укрывайте землю у основания растений торфом или перегноем.

Обрезка и формирование

Дицентре достаточно редко придают какую-либо форму: в первую очередь, она интересна именно своими склонёнными, длинными стеблями, усыпанными нежными «сердечками».

В отличие от многих других растений даже самым крупным сортам этого многолетника не требуется ни обрезка, ни подвязка. Для того чтобы стимулировать появление новых бутонов, достаточно просто обрывать увядшие цветы.

Если вы хотите добиться повторного цветения дицентры осенью, просто срезайте поникшие цветоносы на высоте примерно 10 см от земли.

Уход после цветения, сбор семян

Обычно дицентра цветёт до конца лета, а потом засыпает, но иногда она может расцвести ещё раз в августе или даже сентябре. После того, как поникнут последние «сердечки», растение нужно удобрить перегноем, древесной золой и полить разведённым компостом.

После цветения на стеблях остаются небольшие плоды-коробочки, наполненные чёрными, продолговатыми, блестящими семенами. Впрочем, в средней полосе они, как правило, не успевают созреть. Если вам всё же удалось собрать семена дицентры, имейте в виду, что свою всхожесть они будут сохранять не более двух лет.

Зимовка

На зиму побеги дицентры обрезают на высоте 3-5 см от земли и присыпают древесной золой. Обычно многолетнику не требуется укрытие, но в случае особо суровых морозов его корни укрывают толстым слоем торфа. После снижения температуры его убирают, чтобы не спровоцировать перепревание. По окончанию зимовки обязательно присыпьте ядовитые корни растения почвой.

Впрочем, перезимовать дицентра может и дома. До начала января горшок с растением держат в прохладном помещении и изредка поливают. А затем дицентре устраивают выгонку, её переносят в тёплое помещение, выставляют ближе к свету и начинают подкармливать.

Вредители и болезни

Многолетник достаточно устойчив ко многим заболеваниям, но иногда его может поражать кольцевая пятнистость. Для профилактики надо следить за тем, чтобы кусты не располагались слишком близко друг к другу, и регулярно пропалывать землю.

Вы должны насторожиться, если цветы дицентры стали деформироваться и внезапно приобрели зеленоватый или желтоватый цвет. Такие изменения говорят о наличии микоплазменной болезни, переносчиками которой являются цикады. Заражённые растения и землю вокруг них нужно обрабатать специальными антибиотиками.

Чтобы защитить растение от улиток  достаточно добавить в мульчу у корней немного древесных опилок, они не только предотвратят появление вредителей, но и немного подкислят почву. А в борьбе с тлёй вам поможет мыльный раствор.

***

Дицентра прекрасна – её цветы в форме разбитого сердца, мясистые побеги и ажурная листва великолепно смотрятся в любом саду. А при правильном, но не очень обременительном уходе дицентра будет долгие годы радовать вас своей изысканной красотой.



Дицентра Dicentra

Семейство дымянковых. Другое название — диклитра. Родина — Дальний восток, Китай, Северная Америка. В природе распространено около 20 видов.

В наших садах заслуженную любовь получила дицентра великолепная dicentra spectabilis — многолетний кустарник, в среднем около 80-100 см высотой, с прямостоячими стеблями и мощным мясистым корневищем. Листья прикорневые, дваждытройчатые или триждыпристые, зеленые с серым оттенком. Цветки розовые, белые, красные, сердцевидной формы, около 2,5-3 см в диаметре, собраны в поникающие кистевидные односторонние соцветия. Венчик цветка слегка сплюснутый в одной плоскости, лепестки околоцветника образуют два особых полых выпячивания – это шпорцы, внутри которых собирается цветочный нектар. Плод — коробочка. Цветение с конца мая до июля. Все части растения ядовиты при попадании внутрь.

Место в саду

Дицентра любит яркий, но рассеянный свет, в саду ей подойдет место на открытом участке, слегка затененном кроной деревьев. Хорошо если солнце будет проникать сквозь листву. Это растение хорошо растет и цветет в легкой полутени, а в затененных уголках сада цветение будет очень скудным.

Выращивают дицентру как одиночное растение, а также в группах, бордюрах и на клумбах. Цветы-компаньоны, которые можно посадить рядом с дицентрой — гейхеры, кислица рожковая, астильбы (с поздними сроками цветения).

Почва

Дицентра довольно нетребовательна к почвам, растет практически на любых, не любит заболоченности и слишком тяжелого суглинка. Корневища ее сочные и залегают довольно глубоко, поэтому почва должна быть хорошо дренирована, а грунтовые воды доходить выше полуметра. В яму для посадки (60см на 60см) укладывают дренаж из гальки или щебня, а к вынутой земле добавляют 3-4кг компоста. Желательно, чтобы почва была рыхлая, не слипалась и не слеживалась. Поэтому на песчаных или глинистых почвах при посадке вносят торф, или листовой опад (листовой перегной).

Уход

Куст дицентры великолепной сам по себе имеет определенную форму, не требует обрезки в вегетативный период или подвязки. Примерно раз в месяц растение подкармливают, рыхлят землю под кустом, при необходимости (в сухую погоду) поливают. Нужно периодически удалять отцветшие соцветия или пожелтевшие листья.

К августу, как правило, дицентра уже отцветает, и ажурная листва желтеет и усыхает. Тогда куст коротко подстригают, оставляя основания стеблей около 5 см от земли.

Дицентра морозоустойчива, многие садоводы не укрывают ее на зиму, но если зимы суровые, лучше укрыть обрезанные кусты слоем сухого торфа, так, чтобы прикрыть обрезки стеблей. Если у вас почвы нейтральные или щелочные, то в качестве мульчи хорошо использовать перепревшие опилки, они раскисляют и разрыхляют почву.

Дицентра является многолетним растением, но за несколько лет дицентра разрастается, корневища ее стареют, легко загнивают и отмирают. Поэтому кусты требуют обновления примерно каждые 3-4 года, что делается путем деления куста осенью после отцветания.

Размножение

Дицентра размножается в основном делением куста, черенками и отрезками корневищ, реже семенами.

Семена дицентры продолговатые, черные, блестящие, сохраняют всхожесть 1-2 года, но в условиях средних климатических широт не завязываются, поэтому приобрести их можно только в магазине, без гарантии, что они окажутся не стерильными. Такие семена высевают в конце февраля – начале марта, в широкие плошки и проращивают при умеренном увлажнении при температуре 18-20°С. Семена прорастают в течение 3-4 недель, через 1-2 недели их пикируют в ящики, а в начале мая можно высаживать в сад, укрывая в случае угрозы заморозков. Для укрытия хорошо использовать отрезанную нижнюю часть от пластиковых бутылок. Цветение наступает на третий год.

Делением куста дицентру размножают или весной, в начале мая, до начала цветения, или в конце лета, в августе, с окончанием цветения и вегетационного периода. Куст вынимают из земли, аккуратно отряхивают от земли и разрезают ножом, деля куст на 3-4 части.

Черенками размножают только весной, до начала цветения. Куст подкапывают с одного бока, где есть молодые веточки, и отрезают молодой побег с «пяткой» и частью корешка. Сажают в подготовленные с осени посадочные ямы и защищают на 2-3 недели от ветра, солнца и заморозков. Закапывают корешок черенка на такую же глубину, как он находился на материнском растении.

Куском корневища дицентру размножают в августе, когда листья увянут и будут обрезаны, куст подкапывают и отрезают ножом кусок корневища, длиной 10-13см. На нем обязательно должна быть почка, из которой начнется возобновление роста побегов весной.

Личный опыт

Наталья Верницкая (Devi): Дицентра — этот красивый цветок я помню с детства, он рос у моей бабушки в горшке на подоконнике, и я долго думала, что это комнатный цветок. Но потом увидела его и в саду, там был просто огромный куст. Цвел шикарно, с конца весны и до середины лета. Его цветки казались мне утонченными, аристократичными, а бабушка называла их «разбитые сердца». Я и мои подружки делали из этих цветочков сережки в уши, кулончики на шею, и придумывали свои истории к таинственному названию «разбитое сердце». Много лет спустя, я услышала французскую легенду, гласившую, что название цветка дано в память о девушке Жанетте, чье сердце было разбито от несчастной любви.

Дицентра в горшке

Как горшечное растение дицентру выращивают в просторных кашпо. Почва – 2 части садовой земли, 2 части листовой земли, 1 часть перлита, на дно горшка обязательно нужно положить дренаж.

При пересадке и делении куста, в августе я взяла одну часть деленки и посадила в горшок, диаметром примерно 30см.
В сентябре перенесла горшок на закрытую лоджию, где растение зимовало до конца января при температуре около 5-8°С. Поливала раз в месяц, чисто символически, чтобы земля окончательно не пересохла.

В последних числах января, я переставила цветок на другую, отапливаемую лоджию, где температура была около 12-14°С, на светлый подоконник. Начала поливать более активно. Пробудились и стали расти почки. В конце февраля подкормила удобрением кемира-люкс. Цветение наступило уже в марте.

Дицентра — листопадное растение, ей необходим обязательный период покоя в течение нескольких месяцев, поэтому ее можно выращивать для выгонки, если есть возможность сохранить горшок в течение зимы в прохладных условиях. Это может быть подвал или погреб, свет на зимовье не требуется. Но при перемещении горшков для выгонки важно держать их дальше от отопительных приборов, но в очень светлом месте, это условия оранжерей или зимнего сада, идеально подходит отапливаемый балкон или лоджия, при температуре около 10-12°С. Дицентра и в саду не любит высоких температур, обычно окончание цветения и пожелтение листьев связано с наступлением самого жаркого месяца лета – июля.

Похожие записи

правила посадки и ухода за растением

Дицентра – это многолетнее декоративное растение, которое относится к семейству дымянковых. Родиной ее считают Восточную Азию и Южную Америку, а вот в Европу она попала из Японии. С тех пор популярность растения росла с каждым годом, и сейчас ее можно встретить во многих садах и парках.

Содержание:

Общая информация о растении

Особенности строения дицентры:

  • Кусты дицентры в зависимости от сорта вырастают на 30–100 см в высоту.
  • Ветви его раскидистые, средние по диаметру среза, ветвятся слабо.
  • Листья, расположенные на черешках, негусто растут по стеблям. Окраска их зависит от сорта растения. Форма их перистая.
  • На краях ветвей образуются длинные соцветия, где бутоны располагаются поочередно. При распускании они свешиваются вниз как серьги.
  • Сам цветок по форме напоминает рассеченное снизу сердце, из которого течет кровь. Окрас их зависит от сорта растения.
  • Плоды по форме напоминают коробочки. В них содержатся семена, которые пригодны к высаживанию в течение 2 лет.
  • Корни у растения мясистые, прочные, растут от главного корневища, который уходит глубоко в землю.
  • Практически все сорта хорошо переносят холода и неприхотливы в уходе.

Дицентру часто используют в ландшафтном дизайне. Низкорослые высаживаются вдоль бордюров и при цветении создают ажурные края для дорожек. Высокие кусты обычно используют как центральные или акцентные растения.

Многие сорта имеют долгий период цветения, некоторые зацветают в июне и не прекращают радовать до первых заморозков.

Декоративность и ажурность листьев также участвуют в озеленении участка. Растение можно использовать самостоятельно или комбинировать с другими цветами или кустами. Если правильно высадить различные сорта, красочное цветение будет в течение всего сезона.

Виды и сорта дицентры

Самые популярные сорта дицентры:

  • Дицентра великолепная Alba. Куст крупный, ветви вытягиваются на 70 см в высоту. Форма куста аккуратная овальная. Сорт ценен длительным периодом цветения, который длится около 3 месяцев. Листья перистые, окрашены в зеленый тон с сизым оттенком, густо располагаются на ветвях. Цветки небольшого размера, негусто располагаются на соцветии, имеют форму сердца с каплей, окрашены в белый тон. Сорт отличается морозостойкостью и одинаково хорошо растет как на солнечном месте, так и в полутени.
  • Дицентра великолепная GoldHeart. Этот сорт относится к высокорослым, ветви куста вытягиваются на 100 см в высоту. Листья рассеченные, окрашены в желтовато-золотистый тон, имеют декоративный вид. Куст привлекает внимание и очень красив как во время цветения, так и после и до него благодаря декоративности листьев. Цветки крупные, сердцевидной формы с каплей. Окрашены в розовый тон с бело-розовой каплей.
  • Дицентра великолепная Valentine. Этот сорт отличается насыщенным вишневым окрасом цветков. Кусты крупные, ветвящиеся, высотой до 100 см. Листья ажурные, перистые, окрашены в ярко-зеленый тон. Капли у цветков окрашены в бело-розовый тон.
  • Дицентра красивая Aurora. Сорта этого вида имеют низкорослые кусты. Ветви ее вытягиваются на 40 см в высоту. Листья красивые, перистые, ажурные, окрашены в зеленый тон. Цветки полностью белые с легкой розовинкой на конце капли.
  • Дицентра красивая SpringMagic. Кусты невысокие, ветви вытягиваются на 40 см. Кусты раскидистые, овальные. Отличительной чертой этого сорта является окрас листьев – серебристый. Это придает кусту особое очарование. Хорошо сочетается с другими сортами. Морозостоек.
  • Дицентра красивая Bacchanal. Растение вытягивает ветви на высоту 40 см. Стебли средних размеров, раскидистые, формируют овальную форму куста. Листья перистые, ажурные, окрашены в зеленый тон. Цветки крупные, имеют форму сердца, окрашены в ярко-красный, насыщенный тон. Капля маленькая, имеет светло-розовый цвет. Сорт хорошо переносит холода, неприхотлив в уходе.
  • Дицентра исключительная. Кусты этого сорта достаточно низкие. Высота их достигает всего 25 см. Листья по виду напоминают папоротник, окрашены в зеленый тон. Главным преимуществом дицентры исключительной является ее продолжительность цветения, которое может длиться до заморозков. Также этот вид хорошо переносит жару, поэтому его часто используют на открытых участках и как бордюрное растение. Цветки средних размеров располагаются на поникающем цветоносе. Окрашены они в белый или розовый тона.
  • Дицентра лазающая. Этот сорт кардинально отличается от своих собратьев. Дицентра лазающая – это лианообразное растение. Ветви его могут вытягивать до 2 метров и стелиться по земле. При наличии опоры стебли ее обвивают, создавая красивый вертикальный куст. Листья окрашены в зеленый тон, по виду напоминают листья гороха: три овальных листочка собраны на одном черешке. Соцветия поникающие, лепестки цветков окрашены в желтый цвет. В холодных регионах выращивается как однолетник, так как плохо переносит холода. Хорошо соседствует с другими растениями, в том числе и вьющимися.
  • Дицентра бродяжная Burning Hearts. Этот сорт является самым низким среди всех остальных. Высота ветвей его едва достигает 15 см. Несмотря на это растения является долгожителем. Цветки у него достаточно крупные, ярко-красного насыщенного цвета. Листья мелкие, ажурные, средней густоты. Окрашены в серебристый тон.

Уход за растением

Такое растение как дицентра, посадка и уход за которой не представляет особого труда, в народе известна как «разбитое сердце». Уделяя ей немного времени и внимания, садоводы и цветоводы получат прекрасный декоративный куст, цветение которого будет привлекать внимание и украшать территорию. Некоторые сорта имеют не только красивые цветы, но также декоративные листья. Поэтому кусты красиво смотрятся весь дачный сезон.

Дицентра растение не требовательное к освещению и хорошо произрастает и цветет как на солнце таки и в полутени и тени.

Но стоит учитывать то, что получая меньше солнечных лучей, цвести растение будет меньше, а окрас лепестков будет немного приглушений. В то же время на солнце цветки будут яркими, продолжительность цветения дольше. Почва предпочтительней легкая, плодородная с хорошим дренажем. Хорошо подходят слабокислые почвы.

Пересаживать и высаживать дицентру рекомендуется в осенний период. Для этого в выбранном месте выкапывается яма, диаметр которой должен быть не менее 50 см, для того чтобы хорошо развитые корни растения свободно в ней поместились. Рекомендуется на дно выложить дренаж, а землю удобрить перегноем. Также если почва тяжелая, к ней необходимо примешать торф, лиственной земли и речного песка. Лунку заполняют, хорошо поливают водой и дают настояться несколько недель. Таким образом, если посадка запланирована на осень, то в начале месяца готовится место, а в конце месяца происходит высадка. При весенней посадке лунка выстаивается всю зиму. Высаживать растение рекомендуется так, чтобы ветви хорошо продувались воздухом. Если куст становится сильно густым, он легко поражается заболеваниями.

Полив растения:

  • Поливают растение умеренно, но пересыхать корни не должны.
  • В жаркую погоду после полива рекомендуется мульчировать почву перегноем. Это даст дополнительное питание растению, а также предотвратит быстрое испарение влаги.
  • После полива землю вокруг куста рыхлят и регулярно удаляют сорняки.
  • Также необходимо следить, чтобы возле корней не собирался избыток влаги, а почва не заболачивалась, так как корни могут загнить.

Подкармливают дицентру в весенний период. Для этого подойдут минеральные удобрения. Вносят их 2-3 раза в весенние месяцы. В осенний сезон растение готовят к зимовке. Необходимо срезать наземную часть, оставив 4 см от земли, и утеплить корни торфом или перегноем. Практически все сорта дицентры хорошо переносят морозы, поэтому сильно утеплять корни тоже не рекомендуется.

Размножение дицентры

Размножение дицентры можно провести с помощью семян, прикорневыми черенками и делением куста. Размножение с помощью семян это достаточно кропотливая работа. Чтоб они проросли и выросли крепкими и здоровыми необходимо соблюдать некоторые правила. Изначально семена высевают в емкости с рыхлой, легкой плодородной почвой и переносят в светлое помещение, где поддерживается температура в пределах 18-20 градусов. Через 3-4 недели должны появиться всходы. Еще через неделю всходы можно пикировать в открытый грунт и хорошо утеплить на зимний период.

Можно прикрыть торфом или перегноем, или соорудить небольшую тепличку.

Такие кусты вырастают и начинают цвести только на третий год. Собранные семена рекомендуется высаживать в тот же год, купленные имеют срок годности.

Прикорневыми черенками дицентру можно размножать в весенний период. Для этого, когда появились побеги высотой 7-10 см, аккуратно отгребается земля от корневища возле ростка и отрезается вместе с кусочком корня. Укоренять такой дочерний кустик рекомендуется в тени, хорошо его замульчировав. Через время корешок даст новые побеги. Пересаживать растение на постоянное место можно только на следующий год. Многие садоводы рекомендуют укоренять такие черенки в тепличках. Такой способ оправдан, если весна холодная.

Советы по размножению дицентры с посощью деления куста:

  • Размножение с помощью деления корневища можно проводить при пересадке куста. Такой процесс проводят 1 раз в 5-6 лет.
  • Если куст оставить на прежнем месте дольше, его старые корни начнут загнивать и испортят молодые, что может привести к гибели всего растения.
  • Для пересадки аккуратно выкапываются корни и делятся так, чтобы на каждом новом образовании оставалось 3–4 побега. Проводить такую пересадку рекомендуется в осенний период.
  • Готовятся новые лунки, диаметр которых должен быть не менее 40 см.
  • Готовые корешки укладывают по 3 штуки в одну ямку на расстоянии 30-40 см. Такая посадка даст весной пышный куст.
  • Если осенью не получилось рассадить дицентру, можно этот процесс провести в конце марта или начале апреля, когда растение еще находится в сонном состоянии.
  • Выкапывание и деление корней необходимо производить очень аккуратно, так как они ломкие. Некоторые рекомендуют перед делением подсушить немного корешки, чтоб они стали немного мягкими. В этом случае появляется угроза загубить побеги.

При размножении дицентры не стоит забывать, что ее сок ядовит. При попадании на кожу он впитывается в организм и может привести к неприятным последствиям. Поэтому все процедуры связанные с делением корневища или отрезанием черенков необходимо проводить в перчатках.

Болезни и вредители

Болезни у дицентры появляются, когда за ней ведется неправильный уход. Если постоянно переувлажнять почву и вовремя не рассаживать растения, корни начинают загнивать, листья вянут и куст пропадает. Также не рекомендуется слишком густо высаживать дицентру.

В основном растение достаточно устойчиво к заболеваниям.

Тем не менее, иногда растению необходимо лечение. Кольцевая пятнистость и микроплазменная болезнь повреждают куст. Для лечения удаляются все ветви, а корни вынимаются, очищаются от почвы и промываются в растворе марганцовки. Почва обеззараживается слабым раствором формалина. Корешки можно высадить на прежнее место только через месяц.

Также рекомендуется регулярно просматривать и при необходимости обрабатывать дицентру препаратами от тли, которая также может переносить заболевания.

Больше информации можно узнать из видео.

цветок дицентра посадка и уход

Растение дицентра – травянистый маковый однолетник или многолетник из семейства дымянковых. Изначально росло в Северной Америке и на востоке Азии. Необычная форма цветка привлекает многих, не только опытных цветоводов. Цветущая дицентра очень оригинальна и привлекательна. Ее в последние годы часто можно встретить среди клумбовых растений. И, конечно же, возникает много вопросов, как вырастить этот оригинальной красоты цветок, насколько труден уход за дицентрой. В данной статье рассмотрены некоторые из этих вопросов.

 Описание

Растение имеет прямые и толстые мясистые, часто разветвленные стебли высотой 15 – 100 см. Листья очень красивые, черешковые, рассеченные перистого вида. Они имеют необычный синевато-зеленый оттенок. Эта особенность делает растение красивым даже после цветения. Ранней весной резная зелень листвы служит украшением клумбы. На ее фоне очень красиво смотрятся первоцветы.

Цветы дицентра имеют необычную приплюснутую форму, напоминающую расколотое сердечко. У него два темного цвета лепестка, как будто приоткрываются и показывают внутренние, более светлые лепестки. Чаще внутренние лепестки отличаются белыми оттенками. На внешних лепесточках есть полые шпорцы, в них скапливается нектар. Цвет лепестков бывает розовый, белый, красный или желтый. Размер цветков около 2-3 см. Располагаются цветы на тонких черешках, растущих на изящно изогнутых ветках. Собранные в поникающие односторонние кистевидные соцветия, они немного напоминают соцветия ландышей, только крупнее. Цветущая дицентра начинает радовать глаз уже в мае. Некоторые сорта зацветают позже, в начале лета. Длится цветение около месяца и более.

Плод имеет форму симпатичной коробочки, в которой находится много мелких черных семян. Они продолговатые, гладенькие, блестящие и на вид слабенькие, но всхожесть у них сохраняется около двух лет при правильном хранении. Корни, как и стебли мясистые и уходят глубоко в землю.

Цветок имеет несколько названий и все они весьма оригинальны. Это благодаря интересной форме цветочков. Об этом растении ходит много легенд. Наиболее распространенная – это легенда о разбитом сердечке Жанетты, умершей от того, что она увидела, как ее возлюбленный идет под венец с другой девушкой. И потому во Франции этот цветок получил название сердечко Жанетты или «разбитое сердце». В Англии оригиналку называют «дамой в ванне», а на латинском название означает «двушпорцы».

Виды и сорта

В природе встречается примерно двадцать видов этой экзотической гостьи. Среди них встречаются высокорослые и низкорослые сорта, с корневищами и клубнями, однолетники и многолетники.

  • Самая красивая среди них — дицентра великолепная, которая относится к высокорослым сортам и вырастает до метра в высоту. Цветки в форме приплюснутых сердечек в диаметре вырастают до трех сантиметров в диаметре. Окраска цветов бывает чисто белая (например, у сорта Alba), розовая или пунцовая (например, к Valentine). Самый “нарядный” среди сортов этого вида – это Gold Heart, имеющий розовые лепестки цветочков и золотистые листья.
  • Более скромно смотрится дицентра тайваньская. Она поменьше размерами стеблей и цветов. Отличительной особенностью этого вида является более продолжительный срок цветения, способность самосева, очень быстрое разрастание корней. У некоторых сортов окраска листьев имеет серебристый оттенок, а например, у Spring Gold листики сначала имеют ярко-желтый цвет весной, а к концу лета они приобретают светло-зеленый оттенок.
  • «Разбитое сердечко» вида бродяжная резко отличает от «привычного классического» карликовый рост и мелко резные, стелющиеся листочки. Цветочки его тоже отличаются от классической формы. Они мелкие и по форме напоминают цикламен. Цветет растение с середины июля до начала сентября. Комфортно чувствует себя в условиях прохладного климата. Селекционеры получили сорта бродяжной дицентры с крупными цветочками. Новые сорта получили названия Сердце дракона, Сердце любви и Пылающее сердце.
  • Среди видов двушпорца есть и растения лианы, например лазающий. Он отличается тем, что быстро растет. Растение имеет круглые листья и желтую окраску цветков (ее за этот оттенок цветков называют еще «золотыми слезами»).

Все пересиленные виды относятся к корневищным.

К клубневым видам «разбитого сердца» в цветоводстве культивируется дицентра клобучковая («голландские трусики») и канадский сорт. Эти очень маленькие растения высотой около 20 см, имеют папоротникообразные листья сизого оттенка. Зацветают они рано, в середине весны. Отличает их и низкая устойчивость к выпреванию клубеньков. По этой причине растения могут выращиваться только в альпинариях или рокариях, где имеется хороший дренаж почвы.

Когда и как осуществлять посадку

Сердечко Жанетты является исключительно влаголюбивым растением, ей нужны места с хорошо дренированными и увлажненными грунтами, потому как на почве, где часто и долго стоят лужи, корни растения загниют.

Выбор освещения

Цветок может расти в любом уголке сада. На ярко освещенном солнцем месте сердечко быстрее выпускает цветочные почки и расцветает, но оно остается маленьким кустиком. В тенистой месте кустик пышно разрастается, но расцветает немного позже. Зато время цветения здесь больше.

Посадку в саду опытные цветоводы рекомендуют осуществлять во второй половине весеннего сезона или в начале осени. Поздней осенью высаживать кустики нельзя, они не успеют прижиться и могут погибнуть на морозе.

Подготовка почвы

Почву для посадки необходимо готовить заранее. Для посадки дицентры весной, почву готовят еще осенью, до морозов. А если посадка планируется в осеннюю пору, место для нее нужно приготовить весной. Участок нужно сначала перекопать на глубину штыка лопаты и затем внести на каждый квадратный метр примерно 3 кг перегноя, перемешать с перекопанной землей и полить разведенным минеральным удобрением (примерно 20 г на ведро воды).

Как сажать

Осуществляется посадка и уход в открытом грунте. Растение не требует оранжерейных условий. Посадку начинают с приготовления ямок, диаметр и глубина которых должна быть равна 40 см. Каждый кустик высаживают на расстоянии 50 см один от другого. На дно каждой приготовленной ямки требуется насыпать небольшой слой щебня (можно использовать битый кирпич). Сверху него насыпается слой земли, а затем аккуратно расправив, помещают в ямку корни растения и засыпают землей. Если земля на месте посадки дицентры тяжелая, ее нужно смешать с песком или известняковой крошкой. Растению это понравится.

Уход

Для растения дицентра посадка и уход совсем почти не требуются, за исключением отдельных моментов. Но некоторые нюансы все же есть. Например, она требует постоянного рыхления почвы под кустиками, чтобы корни имели доступ к кислороду, и регулярного полива. Но, вообще, вырастить дицентру у себя в саду по силам даже начинающему цветоводу.

Во время весенних заморозков необходимо укрывать едва проклюнувшиеся ростки агрополотном или неткаными материалами, чтобы защитить их от холода и создать под укрытием нужные условия.

Необходимо помнить, что это ядовитое растение, потому, осуществляя выращивание и уход, нужно прикасаться ко всем его частям в перчатках.

Обрезка

Когда растение отцветет и созреют семена, сухие стебли необходимо обрезать, оставив маленькие веточки не длиннее 6 см. Это нужно делать по той причине, что сухие стебли вытягивают из уснувшей дицентры жизнь. Если растение многолетнее, его нужно обрезать каждый год.

Пересадка

Дицентра уход не очень требует и  предпочитает постоянство, потому в ежегодных пересадках не нуждается. Она себя комфортно чувствует на одном месте лет 6. Только тогда можно думать о новом месте для цветка, по той причине, что почва истощается на этом месте.

Подкормка

Подкармливать сердечко Жаннеты лучше всего азотными жидкими удобрениями или растворами сухих. Это следует делать во время цветения. Рано по весне ему нужны суперфосфатные подкормки. Осенью перед наступлением холодов под каждое растеньице нужно подсыпать немного перегноя, после чего обильно полить землю вокруг раствором настоянного коровяка. При правильной подкормке куст сильно разрастается, но сорняком никогда не становится.

Подготовка к зиме

Осенью, перед наступлением холодов, растение срезают почти под корень, как многие садовые травянистые многолетники. Оставляют лишь пенечки не более 5 см в высоту. «Разбитое сердце» относится к морозоустойчивым видам, но все же его необходимо укрывать слоем торфа. Только его толщина не должна превышать 8 см. Под слишком толстым укрытием корневище цветка может начать преть.

Вредители и болезни дицентры

  • Дицентра устойчива к заболеваниям. Но все же есть некоторые болезни, которым она противостоять не может. К таким заболеваниям относится кольцевая пятнистость. При таком заболевании молоденькие листики покрываются полосками или пятнами. На старых же листьях становятся видны светлые вытянутые кольца, которые похожи по форме на дубовые листья.
  • Иногда ее поражает табачная мозаика, вызывающая мраморные пятна на листве. Такое растение не поддается лечению. Оно подлежит уничтожению. Если «разбитое сердце» поражает микоплазменное заболевание, искривляющее цветоносы и замедляющее его развитие. При таком заболевании цветки окрашиваются в желтые, иногда в зеленые оттенки. Цветочки светлых сортов становятся грязно-белого цвета.

Для профилактики этой патологии требуется сбалансировать полив растений, потому как слишком частый и обильный полив приводит к снижению иммунитета дицентр, заболевания тогда легко ее поражают. Необходимо также обеззараживать грунт 5%-ным формалиновым раствором. Но следует помнить, что после такой обработки почвы высаживать какие-либо растения можно не ранее, чем спустя месяц.

  • Из вредителей, поселяющихся на дицентре, чаще всего встречается вездесущая тля, которая и разносит вирусные и грибковые заболевания. Не менее частыми гостями на растении являются цикадки. Уничтожают этих вредителей Биотлином, Актарой или Антитлином.
  • Сильно вредит корням «разбитого сердца» медведка. Она подгрызает корни, после чего растение увядает и гибнет.

Бороться с этим вредителем трудно, он живет под землей. Но можно устроить ловушки, куда кладется приманка. Еще цветоводы засыпают истолченную скорлупу яиц в норки, которые можно увидеть на поверхности грунта. Опытные садоводы, кто высаживал дицентру, советуют вокруг кустиков сажать растения, которые своим запахом отпугнут медведку. Такими растениями являются календула, чеснок и петрушка.

Можно также использовать химикаты типа Гром-2 или другие, применяемые против медведки. Не менее полезны в таком случае бархатцы.

Размножение

Размножать сердечко Жанетты очень просто. Это можно делать несколькими способами: делением кустиков, черенками и с помощью семян. Но следует помнить, что семена этого цветка капризны и не все прорастают.

Семенной способ

После того, как отцветают цветочки сердечка Жанетты, на месте их образуются плоды: коробочки с семенами. Ими можно растение размножать. Но из-за низкого уровня прорастания семян, такой способ размножения цветоводы используют редко.

Созревшие семена нужно высеивать ранней осенью. Вернее в сентябре. Для этого подготавливают легкий плодородный грунт, высеивают туда семена и проводят мульчирование перегноем. После этого посевы накрывают до конца зимы. С наступлением весны укрытие снимают, взошедшие растеньица поливают жидким азотсодержащим удобрением. Дальше нужно осуществлять уход так же, как за уже выросшими дицентрами. Выросшие из семян саженцы зацветают на второй год.

Можно выращивать семена в комнатных условиях в ящичках. Семена высеивают неглубоко и закрывают пленкой. Температура, наиболее комфортная для прорастания должна колебаться в пределах 19° С. Первые росточки появляются примерно через месяц. После того, как на ростках появятся четыре листика, сеянцы можно пересаживать на клумбы. Нужно только помнить, что в холодные дни сеянцы нужно прикрыть агрополотном до прихода теплых дней.

Размножение делением кустов

Сердечки Жанетты растут на месте несколько лет. Однако через пару лет куст может потребовать рассадки, если его корневище перерастает, может загнить и начать отмирать. Делают это в сентябре, по окончании цветения, или перед цветением, в конце весны. Первый раз деление куста проводится на третий или четвертый год. Куст аккуратно выкапывают, чтобы не повредить его корневище, подсушивают и в немного подвяленом виде осторожно разделяют корневище на части по 10-12 см в длину. На каждой части должно быть не менее трех почек. Каждый срез требует обработки золой. После этого части высаживают на место их нового произрастания и поливают. Можно посадить в одной ямке 2-3 части.

Черенкование

Этот вид размножения проводится во время вегетации, как правило, до начала цветения. Для черенков срезают веточки так, чтобы на каждой было не менее двух узлов листиков. Если черенки срезают у цветущего растения, цветы нужно удалить. Подготовленные веточки выдерживают некоторое время в стимулирующем образование корней растворе, потом их высаживают в легкий грунт или размоченный торф. Чтобы веточки укоренились, им создают не менее чем на месяц тепличные условия. Черенки сажать в саду можно только спустя год.

Цветок разбитое сердце, посадка и уход

Каждый год приусадебные участки садоводов расцветают традиционными комбинациями гладиолусов, роз, бархатцев и ноготков. Однако рано или поздно хочется оживить привычную картину сада чем-нибудь необычным и красивым. Преобразить участок вы сможете с помощью удивительного цветка разбитое сердце. У растения есть и официальное имя – дицентра, но садоводам полюбилось его просторечное и символическое название. Разбитое сердце начинает цвести в начале весны и сохраняет невероятно привлекательный вид до середины лета. Чтобы увидеть растение во всей красе, его нужно правильно посадить и внимательно изучить правила ухода за ним. Краткое руководство по выращиванию дицентры вы найдете в статье.

Содержание

  • Цветок разбитое сердце в обустройстве садового ландшафта
  • Посадка цветка разбитое сердце
    • Как подготовить почву для цветка разбитое сердце
    • Как посадить цветок разбитое сердце
  • Уход за цветком разбитое сердце после посадки
  • Размножение цветка разбитое сердце
  • Правила выгонки разбитого сердца в домашних условиях
  • Вредители и болезни цветка разбитое сердце
  • Цветок разбитое сердце. Видео

Исторической родиной растения считают Японию, а жители европейских стран познакомились с ним в 1816 г. Разбитое сердце, двушпорец, сердечко Жанетты – у замечательного цветка, бутоны которого действительно выглядят как миниатюрные сердца, много названий. В прошлом растение можно было встретить в основном в дворцовых садах аристократии. Со временем его стали выращивать все желающие. Яркие краски и необычный вид бутонов цветка обеспечили ему всеобщее признание. Сегодня благодаря кропотливой работе селекционеров существует множество сортов разбитого сердца, некоторые из них – с очень «говорящими» названиями:

  • дицентра исключительная,

  • дицентра великолепная,

  • дицентра превосходная,

  • дицентра изящная.

Именно сорт разбитого сердца определяет будущее место посадки. Так, величественная и высокая дицентра великолепная, несомненно, становится первой скрипкой всех композиций, она всегда занимает центральное место в ансамбле садовых цветов. Дицентрой сортов исключительная, изящная и превосходная часто обрамляют клумбы, заполняют свободное место у забора или вдоль бордюра. Первозданную красоту цветка разбитое сердце фото не передаст, поэтому мы предлагаем вам полюбоваться этим чудесным творением природы на видео:

Цветок разбитое сердце в обустройстве садового ландшафта

С выращиванием разбитого сердца справится даже садовод-аматор. Дицентра проявила себя как зимостойкое растение с хорошим иммунитетом. К тому же его легко размножить и не нужно часто пересаживать. Весь период активного роста разбитое сердце сохраняет высокую декоративность:

  • с приходом весны на фоне ажурных листиков дицентры нарцисс, тюльпан, мышиный гиацинт и другие первоцветы покажутся еще нежнее,
  • цветущему разбитому сердцу нет равных. Оно уникально в оригинальном строении своих цветков-сердечек,
  • после завершения цветения перисто-рассеченная листва служит дицентре украшением до первых заморозков,
  • дицентра прекрасна как в моно посадке, так и в окружении других цветов и кустарников в рамках клумбы, микс-бордера или рабатки.

Посадка цветка разбитое сердце

Разбитое сердце – нетребовательная в уходе культура. Чтобы с растением в будущем не было никаких проблем, осенью подыщите для него подходящее место и обработайте землю на этом участке. Дицентру не смущает яркий солнечный свет, но и на островках, затененных кронами деревьев, она будет чувствовать себя хорошо, поэтому разбить новый цветник не составит особого труда. Отметим только, что в тени разбитое сердце будет распускать бутоны несколько позже, чем на солнце.

Светлое и открытое место определяет внешний вид растения – у него не слишком большие ветки и не очень объемная листва. В тенистых местах ветви разбитого сердца сильнее развиты, цветы отличаются смелыми насыщенными оттенками и крупными размерами.

Как подготовить почву для цветка разбитое сердце

Участок, где будет красоваться разбитое сердце, осенью нужно хорошо вскопать на глубину до 40 см. Тяжелую и суглинистую землю «облегчают», добавляя туда речной песок или торф – только так можно предотвратить развитие гнили на корнях дицентры. Почва должна быть хорошо дренированной – застой влаги враз погубит корни «сердечной» красавицы.

Чтобы весной цветок быстро пошел в рост, почву подпитывают заранее. Для этого в грунт вносят органическое удобрение – перегной (около 3 кг на 1 кв. м.) и минеральное – любой универсальный состав для садовых цветов (15 – 20 г на 10 л воды). Когда молодое растение обживется на новом месте, его подкармливают еще 3 – 4 раза – это подготовит разбитое сердце к буйному цветению.

Как посадить цветок разбитое сердце

К весне почва будет полностью готова к посадке растения:

  • выкопайте на выбранной территории небольшие лунки на расстоянии 35 см друг от друга,
  • в каждую ямку опустите 2 – 4 части растения,
  • засыпьте лунки землей и слегка утрамбуйте почву,
  • свежепосаженные кустики полейте предварительно нагретой на солнце водой.

На удачно подобранном плодородном участке цветок разбитое сердце быстро растет, поражая обильным цветением, и последующие 5 лет в пересадке не нуждается.

Уход за цветком разбитое сердце после посадки

Приведем несколько рекомендаций по уходу за молодым растением после посадки. Почва вокруг цветка разбитое сердце не должна быть закупоренной, иначе его корни не получат живительного кислорода и влаги. Поэтому после полива или дождя землю на участке с этим растением всегда нужно рыхлить. Делают это аккуратно и не спеша – у дицентры очень нежная корневая система. Пропалывать и рыхлить почву лучше всего небольшими вилами с широко расположенными зубцами – тогда корни разбитого сердца останутся в целости и сохранности. Весной почву после рыхления мульчируют перегноем, чтобы сохранить влагу.

Несмотря на то, что разбитое сердце – цветок совершенно не капризный, уход за ним (хорошее освещение, полив и рыхление, прополка) требует регулярности. Также садоводу нужно учитывать следующие практические рекомендации:

  • На второй год после посадки корневая система растения развивается настолько, что часть корней обнажается. Их обязательно нужно спрятать, подсыпав необходимое количество грунта под куст.
  • Чтобы бутоны разбитого сердца превращались в цветки, захватывающие дух, с приходом весны участок с растением обогащают суперфосфатом. В период активного цветения понадобится еще 3 – 4 такие подкормки.
  • Для успешной и быстрой закладки новых почек цветок разбитое сердце нуждается в удобрении азотсодержащими смесями. Ими также можно подкармливать растение после завершения цветения.
  • При резком похолодании и зимой для растения нужно соорудить защиту из нетканого материала. Опилки или торф для утепления категорически не подходят – под таким утеплителем разбитое сердце может задохнуться. В южных областях растение на зиму не укрывают.
  • От увядших кистей во время цветения нужно вовремя избавляться. Этим вы поможете растению цвести дольше. Чтобы «запрограммировать» некоторые виды разбитого сердца (например, дицентру великолепную) на повторное цветение, цветоносы срезают на расстоянии 10 см от земли.
  • Осенью, перед наступлением холодов, надземную часть цветка полностью срезают, оставляя только пенек высотою около 5 см.
  • Разбитое сердце с благодарностью реагирует на подкормки. Весной участок с растением мульчируют навозом или перегноем с добавлением суперфосфатной смеси. В период, когда закладываются бутоны, а также когда начинается цветение, разбитое сердце удобряют второй раз. С приходом осени, после того, как дицентра свернет цветение, ее поливают настоем коровяка в пропорции 1 к 10.
  • Применяя эти простые советы на практике, вы будете наслаждаться зрелищным цветением разбитого сердца целое лето.

    Размножение цветка разбитое сердце

    Садовый многолетник размножается вегетативно: при помощи черенков или через деление куста. Семенной способ не практикуют – это сложное и затратное занятие. И даже если вы все-таки дождетесь всходов из семян, разбитое сердце, выращенное таким методом, сможет зацвести только через 3 года. Семена высевают незадолго до прихода зимы и защищают укрытием из пленки или лутрасила.

    Удобнее всего размножить цветок разбитое сердце делением куста. К тому же это очень практично, ведь активно развивающиеся экземпляры нужно подвергать такой процедуре каждые 3 – 4 года, чтобы стимулировать их рост. Куст выкапывают очень осторожно: хрупкую корневую систему дицентры легко повредить. Прежде чем приступить к делению корней, их слегка подвяливают. На каждой деленке оставляют 3 – 4 побега, что в будущем позволит ей превратиться в большой и пышный куст.

    Если принято решение размножить разбитое сердце методом черенкования, то черенки собирают весной. Для этого сильные и здоровые побеги высотою около 10 – 15 см срезают острым лезвием у самого основания. Затем посадочному материалу обеспечивают парниковые или тепличные условия для укоренения. Молодые экземпляры дицентры высаживают в саду на следующий год.

    Обратите внимание! Разбитое сердце – ядовитое растение. Для человека представляют опасность все его части. Контакт сока дицентры с кожей приводит к сильному раздражению и ожогам. Не забывайте надевать перчатки перед работой с цветком.

    Правила выгонки разбитого сердца в домашних условиях

    Красивое растение может стать необычным подарком для любимого человека – разбитое сердце хорошо поддается выгонке в домашних условиях.

    Осенью выкопайте растение, пересадите куст в горшок и занесите в прохладное помещение. Разбитое сердце нужно оставить там до января: в особенном уходе цветок не нуждается, его нужно только изредка поливать. В январе переставьте горшок с кустом в более теплое помещение (около +8◦С) и начните чаще и обильнее поливать. Эта уловка заставит отдыхающее растение тронуться в рост и выбросить ростки. После появления ростков разбитое сердце ставят в хорошо освещенное и теплое место с температурой до +20◦С, обеспечивают регулярным и обильным поливом. Каждые 2 недели или немного чаще растение удобряют комплексными составами для стимуляции цветения комнатных растений. Разбитое сердце обзаведется бутонами в феврале и будет цвести до апреля. В конце весны «домашнее» растение можно высаживать в саду.

    Вредители и болезни цветка разбитое сердце

    Милое цветущее растение только кажется хрупким и уязвимым – на самом деле, у него устойчивый иммунитет ко всякого рода заболеваниям. Но если лишить разбитое сердце благоприятных условий для роста и цветения, оно, конечно, ослабнет и может заболеть. Рассмотрим основные неприятности, с которыми может столкнуться садовод, выращивающий разбитое сердце:

  • Кольцевая пятнистость поражает растение чаще остальных болезней. Следы вирусного недуга обнаруживаются в основном на взрослых экземплярах дицентры: светлые пятнистые и кольцевые «узоры» четко просматриваются на листовых пластинах цветка. К сожалению, эффективных мер борьбы с этой проблемой не существует, поэтому больной куст лучше полностью уничтожить, чтобы уберечь от вируса растения по соседству.
  • Вирус табачной мозаики также очень «любит» досаждать красиво цветущему растению. Признаки заболевания следующие: поверхность листьев меняет зеленый цвет на мраморную окраску, а края листовых пластинок сильно деформируются. Как и в случае с кольцевой пятнистостью, от больных экземпляров лучше сразу избавиться.
  • Если разбитое сердце поразит микоплазма, на это укажет зеленая окраска его цветков. При тотальном поражении цветы не формируются вообще. Цветоносы при этом сильно деформируются, цвет листвы тускнеет и светлее, а рост в значительной мере замедляется.
  • Чтобы защитить цветок разбитое сердце от заболеваний, нужно оградить главное украшение сада от насекомых – переносчиков этих заболеваний. Большую опасность представляют цикады и тля. Против них используют инсектициды (например, Актара, Фитоверм, Биотлин).

    Еще одной более чем серьезной проблемой в борьбе за здоровье дицентры являются медведки. Прожорливые насекомые уничтожают корни растения, поэтому сильно поврежденные кусты восстановлению не подлежат – они быстро увядают и гибнут.

    Предположить присутствие медведки в почве можно по небольшим норкам в грядках – там насекомые откладывают яйца. Личинки проделывают в земле новые ходы и быстро распространяются по всему участку, повреждая семена и подземные части растений. Для борьбы с медведкой нужно действовать комплексно:

    • задействовать в предположительных местах скопления медведок ловушки с приманкой,
    • посыпать участок с норками насекомого толченой яичной скорлупой,
    • оградить периметр участка фитонцидными растениями – их запах невыносим для медведки. Подойдут ноготки, петрушка, чеснок, хризантемы, бархатцы,
    • воспользоваться инфразвуковыми и ультразвуковыми отпугивателями (Чистон – 3, Экоснайпер),
    • обработать почву химическими веществами (Медветокс, Боверин, Гризли и пр.)
    Цветок разбитое сердце. Видео

    Нет цветения на кровоточащем сердце

    Кровоточащее сердце — один из самых очаровательных полевых цветов Северной Америки. Эти эмоциональные цветы растут на тенистых лугах и опушках леса. Они цветут весной и могут продолжать цвести летом, если температура прохладная и они находятся в тени. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается, а жаркая погода сигнализирует растению о том, что пора прекратить цветение и перейти в состояние покоя. Какие еще причины могут быть для нецветущего кровоточащего сердца? Читайте дальше, чтобы узнать больше.

    Причины отсутствия цветения на кровоточащих сердцах растений

    Кровоточащее сердце было завезено на Запад как украшение в середине 1800-х годов. Он стал очень популярным ландшафтным растением и до сих пор считается прекрасным дополнением к многолетнему саду. Эти привлекательные растения переходят в состояние покоя при высоких температурах. Это естественная часть жизненного цикла растения, но вы можете узнать, как заставить кровоточащее сердце зацвести в теплое время года, с помощью небольших уловок (как описано ниже).

    Некоторые культурные проблемы также могут быть причиной того, что кровоточащее сердце не цветет, или это может быть крошечное нашествие насекомых или болезнь.

    Культурные проблемы

    Растения с кровоточащим сердцем, как правило, приживаются за сезон или два, и вы обнаружите, что растение с кровоточащим сердцем не цветет в первый сезон. Со временем растение станет больше и потребует разделения для лучшего отображения и большего количества цветов. Если ваше кровоточащее сердце не цветет, возможно, ему нужно разделение или оно просто слишком молодо.Разделите корни ранней весной или осенью после отмирания листвы.

    Тяжелая почва и чрезмерно влажные места также могут вызвать ослабление цветения. Кровоточащие сердца предпочитают влажную плодородную почву, но не переносят заболоченных условий. Растения, растущие на ярком солнце, также будут изо всех сил пытаться долго цвести. Для лучшего отображения посадите орнамент в тенистом или пятнистом месте.

    Жуки, болезни и нецветущее кровоточащее сердце

    Насекомые и болезни обычно не являются причиной отсутствия цветения на кровоточащем сердце, но они могут способствовать ухудшению здоровья растений и снижению жизнеспособности.Эти условия могут привести к снижению урожая цветов.

    Тля — самый большой вредитель кровоточащего сердца. Их сосательная активность может повлиять на листья и стебли растения и со временем может стать проблемой для цветов. Обратите внимание на смолистую росу и крошечные движущиеся шишки как на индикаторы заражения насекомыми.

    Пятнистость листьев и фузариозное увядание — две распространенные болезни кровоточащего сердца. Они влияют на листья и не должны быть причиной того, что растение с кровоточащим сердцем не цветет, если только болезнь не вышла из-под контроля, и растение умирает.

    Как заставить кровоточащее сердце зацвести

    Растения с кровоточащим сердцем оживляют пейзаж весной и отмирают по мере прохождения сезона. Вы можете посадить в этом районе цветущие в конце сезона, чтобы скрыть их период покоя, или попробовать небольшой трюк.

    Как только цветение замедлится и листва начнет желтеть, срежьте стебли на расстоянии одного дюйма от земли. Это может стимулировать растение к повторному цветению, особенно если растение находится в идеальных условиях.

    Другие советы включают регулярное кормление, начиная с ранней весны с чашки (59 мл) 5-10-5 корма, и продолжая давать это каждые шесть недель. Кровоточащие сердца — тяжелые кормилицы и любят равномерную влажность. Покройте вокруг корневой зоны мульчу, чтобы сохранить воду и улучшить питание почвы.

    Если ничего не помогает, есть несколько сортов кровоточащего сердца, которые были выведены для длительного цветения.

    Секретов ухода за растениями с кровоточащим сердцем, которые вы должны знать

    Кровоточащие сердца ( Dicentra Formosa ) — прекрасные маленькие многолетние растения.Сегодня я расскажу несколько секретов ухода за кровоточащими сердцевинными растениями , чтобы вы могли выращивать и наслаждаться этими очаровательными цветами в форме сердца.

    Ботаническое название Дицентра происходит от греческого dis , дважды и kentron, шпора. Это намекает на цветочные шпоры растения.

    Кровоточащие сердца — зимостойкие многолетники, цветущие год за годом. Отличительные цветы в форме сердца — розовые, розовые или белые.

    Кровоточащие виды сердца

    Есть два популярных вида:

    1. Dicentra Formosa , Западное кровоточащее сердце
    2. Dicentra Spectabilis , более известный вид с крупными цветками из Японии.

    Формоза произрастает во влажных лесах на тихоокеанском побережье США. Достигает высоты около 16 дюймов с крупно разделенными округлыми листьями. Красные и розовые цветы похожи на крошечные сердечки.

    Более крупный D. Spectabilis может вырасти до двух с половиной футов и имеет красные и белые цветы. Оба вида известны как Кровоточащие сердца.

    Розовое кровоточащее сердце Сердце Семена цветов Dicentra Spectabilis Sweet Heart (Heart 01 Mix) Валентина Красное кровоточащее сердце

    Значение цветка кровоточащего сердца

    Как и многие другие цветы, цветы кровоточащего сердца имеют особое значение.Розовые цветы в форме сердца выражают романтическую любовь, а белые цветы означают чистоту.

    Но это еще не все! Причина такого общего названия очевидна, но лепестки в форме сердца скрывают интригующую тайну.

    Что это может быть?

    Тычинки, пыльники и внутреннее кольцо лепестков образуют форму под внешними лепестками, почти как крошечную куклу в белой юбке.

    Легкое в выращивании, интересное и красивое растение Bleeding Heart является непревзойденным фаворитом многих домашних садоводов.

    Секреты ухода за растениями с кровоточащим сердцем

    Кровоточащие сердца цветут все лето

    Первые нежные ростки появляются над землей ранней весной, и к июлю растения должны полностью зацвести.

    На хорошей плодородной садовой почве кровоточащие сердца будут процветать, особенно если есть небольшая тень, защищающая их от самых резких солнечных лучей. Оба сорта полностью зимостойки.

    Как ухаживать за кровоточащим сердцем


    Кровоточащее сердце обязательно появляется каждый год, цветет каждую весну и лето, увядает осенью и остается в состоянии покоя до следующей весны.

    Не требует особого ухода и может использоваться на клумбе, в ящиках или кадках.

    Растения с кровоточащим сердцем могут цвести дважды

    Возможно, вам повезет дважды вызвать кровоточащее сердце.

    Как только первый урожай соцветий начнет проявлять признаки истощения, срежьте все растение. Всыпьте полное удобрение в окружающую почву и подождите.

    Если зима не наступит слишком рано, вы сможете насладиться вторым цветением ближе к концу осени.

    По окончании цветения срежьте стебли. Поднимайте кровоточащие сердца и пересаживайте их каждые 3-4 года. Удалите и выбросьте самую старую часть растения.

    Форсирование кровоточащих сердец

    Чтобы вызвать раннее цветение, начните с осени. Соблюдая осторожность, чтобы не повредить корни, переместите растения в большие горшки и поместите их в незамерзающем помещении. В январе поднимите температуру до 60–70 ° F. Цветение должно появиться в течение 6 недель.

    Комнатные принудительные растения можно позже высаживать в саду или держать в прохладном помещении.

    Как размножить растение кровоточащее сердце

    Растения с кровоточащим сердцем легко размножать. Вы можете разделить кровоточащие сердца в сентябре / октябре.

    Обрезки тоже легко. Лучшее время для черенкования — 1 мая ст. . Осторожно обрежьте новые побеги и посадите их во влажную грубую пористую почву. Накрыть стеклом или пластиком. Корни должны быть достаточно сильными, чтобы пережить пересадку всего через месяц.

    Вы также можете вырастить кровоточащие сердца из семян, но для прорастания потребуется от 6 недель до трех месяцев.Его так легко делить и выращивать из черенков, что почти не стоит пытаться вырастить его из семян.

    Как пересадить цветы кровоточащее сердце

    Если ваши цветы с кровоточащим сердцем плохо себя чувствуют в том месте, где они сейчас находятся, и вы хотите их переместить, подождите! Не переносите их в середине лета. Дождитесь поздней осени, когда они перейдут в спячку, или ранней весны, прежде чем они снова оживут. это обеспечит вашим растениям наилучшие шансы на рост.

    А пока, если они действительно находятся в бедственном положении, срежьте все некачественные листья и внесите в растение немного удобрений.

    Внимание! Растения с кровоточащим сердцем ядовиты как для людей, так и для животных . Итак, если у вас есть дети и домашние животные, вы можете пока не выращивать это растение. Узнайте больше о растениях, которые вредны для людей, или о ядовитых для домашних животных растениях: вы будете удивлены, увидев в этих списках некоторые из ваших любимых цветов.

    Изображения кровоточащего сердца

    Красивые розовые арки из цветов в форме сердца, полные цветов. Хотите увидеть больше красивых цветов? Цветки фуксии великолепны и их легко выращивать.

    Будь еще моим сердцем !!!!

    Какой красивый букет из тюльпанов Blushing Beauty и кровоточащих сердец, растущих перед невысокой каменной стеной.

    Эти белые кровоточащие сердца чисты и прекрасны. <3

    Красивые нежно-розовые цветы в форме сердца.

    Уход за кровоточащим сердцем не может быть проще. Посадите немного (попросите соседа или друга дать вам пару черенков). Смешайте его с контрастными тюльпанами (можете ли вы сказать, что мне нравится это сочетание?) И наслаждайтесь шоу все лето.

    Прикрепить для сохранения на будущее

    Bleeding Hearts — изящные, но выносливые

    Кэрол Ширк | Для США СЕГОДНЯ СЕТЬ — Висконсин

    Обычное кровоточащее сердце (Dicentra spectabilis) — это многолетний травянистый цветок с висячими изящными розовыми, красными или белыми сердцевидными соцветиями. Латинское имя так же информативно, как и английское. Dicentra переводится как «две шпоры», которые легко увидеть на цветке. Spectabilis означает «впечатляющий», понятное описание.Цветение может быть изящным, но растение довольно выносливое, что делает этот весенний цветник давним фаворитом сада.

    Кровоточащее сердце родом из Восточной Азии, включая северный Китай, Корею и Японию. Легенда гласит, что молодой человек влюбился в красивую девушку. Он сделал ей серию подарков, каждый из которых был изображен отдельной частью цветка. Когда она отвергла все его дары, он покончил с собой, пронзив свое сердце мечом. В американской и британской культуре цветы стали символом настоящей любви.

    Кровоточащее сердце хорошо растет в зонах со второй по девятую. Им требуется полутень, хорошо дренированная, влажная, но богатая почва. Растения вырастут от двух до четырех футов в высоту и разойдутся на один-два фута. Они неагрессивны, хотя некоторые могут самосеваться в очень влажных местах. Они устойчивы к оленям и кроликам. У них мало вредителей, хотя иногда тля питается стеблями цветов. Их легко удалить сильной струей воды. Слизни также могут найти листву вкусным лакомством.Уберите мульчу с основания растения, чтобы отпугнуть этих тварей.

    В конце весны новая листва дает побеги красноватого цвета, который по мере созревания становится более темно-зеленым. Листья папоротниковые, средней консистенции. Поздней весной на изогнутых стеблях появляются цветы в форме сердца с розовыми внешними лепестками и белыми внутренними лепестками, образующими сердцевину.

    С наступлением лета, особенно при повышении температуры и понижении влажности, листья засыхают и отмирают.Пришло время обрезать растение. По мере отмирания стеблей удалите их из сада. Это оставит брешь в ландшафте. Чтобы решить эту проблему, сочетайте это растение с чем-то, что цветет позже в сезоне, например, с папоротником, хостой или астильбой. В качестве альтернативы можно использовать однолетние растения, чтобы заполнить пустоту, или переместить горшечные растения, чтобы увеличить площадь.

    Размножайте новые растения, беря стебли или корневые черенки после цветения. Если нужно пересаживать само растение, сделайте это осенью осторожно.Регулярно поливайте в течение первого месяца для создания нового растения.

    В дополнение к элегантным розовым цветкам и папоротниковой листве у dicentra spectabilis, «Кровоточащее сердце» доступно еще и у нескольких разновидностей. «Альба» имеет все белые цветки, которые лучше переносят жару, чем ее розовая кузина. Однако само растение не так выносливо. «Кюлоты» также имеют белые цветы и более выносливы, чем «Альба».

    «Золотое сердце» имеет те же розовые цветы, что и другие dicentra spectabilis, но имеет уникальную яркую золотую листву.Однако эта листва выцветает и на летнем солнце.

    Другой доступный вид — это восточное или окаймленное кровоточащее сердце, dicentra eximia, произрастающее в восточной части Северной Америки. Он меньше и более нежный, его высота составляет всего около фута. Он имеет более длительный вегетационный период и дольше сохраняет листья.

    Такому ухоженному, простому в уходе эффектному растению найдется место почти в каждом саду. Немного полуденного оттенка, немного дополнительной влаги и это представление о настоящей любви может быть прямо у вас дома.

    Кэрол Ширк — сертифицированный главный садовник

    Жизненный цикл растения «Кровоточащее сердце» |

    Эулалия Паломо Обновлено 17 декабря 2018 г.

    Растение с кровоточащим сердцем (Lamprocapnos spectabilis) имеет цветы в форме сердца, которые висят рядами на изогнутых стеблях над мягкой зеленой листвой. У этого весеннего цветущего многолетника короткий вегетационный период. К середине лета все растение отмирает обратно на землю. Кровоточащее сердце выносливо у U.S. Зоны устойчивости растений 3–9 Министерства сельского хозяйства (USDA).

    Сезон вегетации

    Как и другие травянистые многолетние растения, кровоточащая сердцевина растет в течение многих сезонов из подземных корней, но жизненный цикл растения отличается от жизненного цикла многих других многолетних растений. Большинство многолетних растений отмирают в конце вегетационного периода, поздней осенью и в начале зимы. Кровоточащее сердце, однако, умирает обратно на землю к середине лета, сразу после сезона цветения. Растение остается в состоянии покоя до конца года и снова начинает расти в конце зимы или в начале весны.Растению требуется от двух до пяти лет, чтобы достичь зрелой высоты.

    Сезон цветения

    Ранней весной или поздней зимой в мягком климате новые побеги вырастают из кровоточащих корневищ под почвой. Корневища — это мясистые корни, которые хранят питательные вещества и генетическую информацию от сезона к сезону. Зеленая листва вырастает от 2 до 3 футов в мягкую, возвышающуюся форму. К середине весны над листвой появляются цветоносы. На каждом цветочном стебле находится несколько цветов в форме сердца, которые висят в ряд.Вес цветов заставляет узкие стебли выгибаться и свисать к земле.

    Выращивание и уход

    Кровоточащее сердце процветает в глубокой тени или полутени и постоянно влажной почве. Одноразовое внесение удобрений общего назначения весной обеспечивает растения важными питательными веществами для вегетационного периода. Внесите удобрение, когда появятся новые побеги кровоточащего сердца. В середине лета, когда растение снова отмирает, либо оставьте отмершую листву на месте, чтобы создать слой мульчи над корневищами, либо срежьте отмершую листву, чтобы привести в порядок сад.

    Companion Plants

    Предотвратить большую дыру в ландшафте, когда кровоточащее сердце умирает в середине лета, смешивая другие лиственные растения с кровоточащим сердцем. Ищите тенелюбивые растения, которые остаются зелеными в течение вегетационного периода или в течение всего года. Хосты (Hosta spp.) — идеальные растения-компаньоны при кровотечении. Низкорослые многолетники бывают самых разнообразных форм и окраски листьев. Хосты растут в частичной или полной тени и выносливы в зонах с 3 по 9 USDA. Папоротники, такие как тенелюбивый аляскинский папоротник (Polystichum setiferum), который устойчив в зонах 5-9 USDA, хорошо растут рядом с кровоточащим сердцем.

    Разновидности

    Если вам нужна вариация традиционных розовых и белых цветов кровоточащего сердца, попробуйте культурный сорт «Альба» (Lamprocapnos spectabilis «Alba»), выращенный из-за его белых цветов, или добавьте красок в пейзаж с помощью «Золотого сердца» ”(Lamprocapnos spectabilis» Gold Heart «), культурный сорт с золотистой листвой и розово-розовыми цветками. Оба сорта устойчивы в зонах с 3 по 9 USDA.

    Научное название «Dicentra spectabilis» является синонимом научного названия «Lamprocapnos spectabilis».«

    Отмирают ли кровоточащие сердца зимой? | Руководства по дому

    Выращенные из-за листвы папоротника и эффектных цветов в форме сердца, кровоточащие сердца (Dicentra spp.) — все они в какой-то момент во время своего цикла роста проходят период покоя. когда надземный рост желтеет и снова отмирает, варьируется в зависимости от вида кровоточащего сердца и условий выращивания. У некоторых видов есть два периода покоя, один летом и другой зимой.

    Common Bleeding Heart

    Возможно, самый известный Вид, обыкновенное кровоточащее сердце (Dicentra spectabilis) произрастает в Азии и имеет несколько сортов.Он вынослив в зонах устойчивости растений со 2 по 9 Министерства сельского хозяйства США. Обычное кровоточащее сердце образует комки от 2 до 3 футов высотой и шириной с прямостоячими листьями и цветочными стеблями, выступающими над листьями и несущими отвесные розово-белые цветы. Он переходит в состояние покоя раньше всех кровоточащих сердец, обычно в середине лета. Покой ускоряется, если растению дать подсохнуть или при жаркой погоде. Он остается бездействующим до следующей весны. Чтобы избежать зазора в саду, расположите растение ближе к задней части грядки, где отверстие, оставленное спящим растением, не будет заметно, или засаживайте его пространство летними однолетними растениями, такими как космос (Cosmos bipinnatus).

    Бахромчатое кровоточащее сердце

    Меньше, чем обычное кровоточащее сердце, бахромчатый сорт (Dicentra eximia) достигает от 8 до 18 дюймов в высоту в зонах 3-8 Министерства сельского хозяйства США. Густые холмы серо-зеленых листьев папоротника имеют розовые сердцевидные цветы с весны по летом. Если преобладают хорошие условия выращивания, окаймленная кровоточащая сердцевина может сохранять свою листву в течение лета. Летом в сухую жаркую погоду он может бездействовать, но осенью часто отрастает и снова зацветает. Обрежьте листву, поскольку она желтеет поздней осенью и переходит в состояние покоя на зиму.Растение произрастает в Аппалачах.

    Western Bleeding Heart

    Родом из западных США, западное кровоточащее сердце (Dicentra formosa) растет в зонах USDA с 4 по 9. Как и другие кровоточащие сердца, оно предпочитает полутень. Растения обычно находятся в летнем состоянии покоя, но часто появляются осенью на следующий период цветения, прежде чем переходят в состояние зимнего покоя. Западное кровоточащее сердце переносит более сухую почву, чем другие виды. Летняя листва иногда выглядит потертой, поэтому обрежьте рваные наросты.Летом сухие и жаркие условия вызывают покой.

    Гибрид Bleeding Hearts

    Два местных американских вида, Dicentra eximia и Dicentra formosa, были скрещены для получения ярких гибридов, которые обычно растут в зонах с 4 по 8 USDA. У «Адриана Блума» темно-красные цветы, у «Bacchanal» есть вино. -красные цветы, а у сорта «Luxuriant» темно-розовые цветы, приближающиеся к красному. Гибрид «Аврора» имеет крупные белые цветки. «Boothman’s Variety» имеет узкие листья и нежно-розовые цветы. Обладая более компактным ростом, «King of Hearts» имеет розово-розовые цветы и более длительный период цветения, чем у большинства других кровоточащих сердец.У гибридов привычки к покою аналогичны привычкам их родителей.

    Ссылки

    Писатель Биография

    Кэтрин Чейни работала писателем-садовником с 2002 года. Ее садоводческий опыт работы в индустрии питомников позволяет ей использовать статьи для сада, особенно те, которые касаются засушливого озеленения и засухоустойчивого садоводства. Чейни также пишет стихи, которые публикуются в журнале «Женский мир» и других местах. Чейни окончил Университет Аризоны в 1992 году со степенью бакалавра искусств по английскому языку.

    Дицентр — посадка и уход в открытом грунте, выращивание из семян. Дицентра

    Несколько десятилетий назад во многих садах можно было найти цветок под названием «Разбитое сердце» или дицентра. Затем растение вышло из моды и исчезло с клумб. И только сейчас ландшафтные дизайнеры вспомнили об этой несправедливо забытой культуре. А вслед за ними садоводы спешат выращивать на своих клумбах различные сорта этого растения, делясь секретами посадки, ухода и размножения дицентры в открытом грунте.

    Второе название «Разбитое сердце» центр получил благодаря злополучной истории любви девушки Жанетт, которую спас в лесу красивый молодой человек. Жанетт влюбилась в него и долго искала встречи, пока однажды не увидела этого молодого человека с его невестой. От такого удара Жанетта упала, и сердце ее разорвалось от боли, а на его месте вырос цветок.

    Описание: разновидности и разновидности дицентры

    Интерес к дицентру вызывают, прежде всего, его цветы в виде маленьких открытых сердечек, которые колышутся от легкого ветерка и мало кого оставляют равнодушными.Садоводы считают, что дицентр, посадка и уход за которым просты и необременительны, — отличное украшение любого цветника.

    Центр цветения

    Всего существует около 20 видов дицентров, но культивируется не более десятка из них. Среди них есть гиганты до метра ростом и младенцы не выше 15 см.

    Названия большинства видов совпадают со вторым названием дицентра.

    • Великолепный центр. Вырастает до 1 м, цветет в мае, цветет недолго, не более месяца. Цветки этого вида собраны в кистевидные соцветия, листья имеют разные оттенки верха и низа.

    Центр великолепный

    • Красивый центр. Вырастает до 40 см. Цветет все лето с июня и заканчивается в сентябре.

    Центр красивый

    • Exceptional (отлично) dicenter … Сине-серые листья этого вида напоминают папоротник. Соцветия белые, розовые и темно-пурпурные.

    Центр отличный

    • Клобучконная. Один из самых маленьких видов. Вырастает до 15 см, соцветия белые или розовые. Этот сорт широко используется в фармацевтике.

    Дицентр клобучконная

    Внимание. Листья клобучьего дицентра ядовиты.

    • Центр лазания. Этот вид относится к однолетним лозам. Вырастает до 2 м высотой, с середины лета цветет бело-розовыми или желтыми цветками.

    Дицентр восхождение

    • Канадский Дицентр также относится к мелкорослым видам, вырастает не более 25 см. Цветет белым цветом с середины весны.

    Dicenter canadian

    • Бродячий центр. Считается редким растением; Возраст этой разновидности, по некоторым данным, превышает десять веков.Имеет темно-серые листья и крупные белые или розово-пурпурные цветы на тонком стебле. Рост бродячего дицентра не более 15 см.

    Дицентр бродячий

    • Горящие сердца (Горящие сердца). Это гибрид бездомных и отличных сортов. Очень эффектно среди мягких серебристых листьев смотрятся алые соцветия, словно действительно светятся ярким пламенем.

    Горящие сердца

    Посадочный центр

    Великолепная дицентра в естественной среде обитания (на Дальнем Востоке) обитает на гравийных склонах и плохо переносит сухой воздух.С другой стороны, ее американские сестры менее капризны. Но какой бы вид вы ни выбрали, существуют общие правила:

    1. Дицентра считается тенелюбивой, замечательно растет в тени деревьев. При посадке на затененных участках дицентр начинает цвести позже, но цветение длится дольше, а окраска цветов более насыщенная и яркая. Но цветок плохо переносит прямые солнечные лучи. Требует постоянного полива, выглядит бледнее и меньше цветет.
    2. Центру кровотечения необходим хороший дренаж.Поливать цветок нужно часто, особенно в засушливую погоду, но нельзя допускать застоя воды, иначе корни растения могут загнить.
    3. Плачущие сердца любят плодородную землю. Чтобы кровоточащий очаг хорошо прижился, в посадочные ямки сначала заливают дренаж, а оставшееся пространство засыпают рыхлой садовой землей, смешанной с компостом. Если вы добавите известняковую крошку, растение скажет вам спасибо.

    Дицентр можно высаживать в тени зданий и деревьев

    Уход за растениями

    Если цветок посадить в правильное и хорошо подготовленное место, то выращивание дицентра не доставит хлопот.Главное следить за состоянием почвы и обеспечивать правильный полив … Дицентр нельзя ни сушить, ни заливать.

    Уход за Дицентром начинается ранней весной, когда из земли начинают расти первые листья. В это время почву нужно немного разрыхлить и замульчировать. В случае заморозков растение рекомендуется укрыть, иначе молодые побеги могут погибнуть.

    Уход за растениями очень прост и заключается в правильном поливе.

    Для продления цветения дицентра можно постоянно удалять уже отцветшие соцветия.Когда куст полностью отцветет, увядающие листья нужно обрезать, оставив небольшие пеньки. На зиму рекомендуется прикрыть дицентр слоем торфа 5–8 см, если разводить его в северных регионах. В более теплом климате этого делать не нужно, дицентр может загнить.

    Удобрение и кормление

    Ранней весной в прокачку требуется суперфосфатное удобрение. А когда растение зацветет, рекомендуется подкормить кусты азотсодержащими удобрениями, которые могут продлить время цветения дицентры.Но осенью под каждый куст удобряют перегной и поливают корни растения настоем навоза. Если правильно ухаживать за дицентром, он вырастет в большой и красивый куст.

    А весной и осенью желательно подкормить растение

    Размножение растений

    Дицентр размножают делением и черенками. Размножение семян в открытом грунте практически не приносит. Если семена прорастают, что само по себе явление крайне редкое, то такие кусты зацветают только на третий год.Если вы все же решили попробовать и посеять растение в открытый грунт семенами, то лучше всего это сделать поздней осенью, а на зиму укрыть посевы пленкой.

    Рекомендуется делить куст каждые 3-4 года, так как корни в центре, разрастаясь, начинают загнивать. Деление проводят весной, до начала активного летнего роста и цветения, или осенью, когда они уже завершились. Корни аккуратно выкапывают и срезают ножом. На каждой секции должно быть 3-4 хороших побега.Деленки усаживаются сразу в ямки, выкопанные на постоянном месте дальнейшего проживания цветка. В одну ямку можно посадить сразу несколько делений, и тогда уже в первый же год цветения у вас получится красивый пушистый куст.

    Дицентр корни

    Для прививки дицентры используют молодые побеги и побеги корневой системы до 15 см. Их чаще всего высаживают в теплице, но если вы решили посадить их в открытый грунт, следите за тем, чтобы почва сохраняла влагу.Для этого место посадки можно накрыть фольгой. Следующей весной укоренившиеся черенки можно пересаживать на клумбу.

    Внимание. Корни дицентры, а у некоторых разновидностей и других частей растения ядовиты. Попадание на кожу сока дицентры вызывает раздражение и ожоги. В некоторых случаях отравление может привести к серьезному поражению центральной нервной системы … Обязательно надевайте перчатки при работе с растением.

    Болезни и вредители дицентра

    Дицентр редко страдает из-за высокого иммунитета.Однако нельзя полностью исключить возможность заболевания и повреждения вредителями. Наиболее распространенные инфекции включают табачную мозаику и кольцевую пятнистость. Эти болезни легко идентифицировать по внешнему виду листьев: молодые покрываются полосами и пятнами, а более зрелые становятся похожими на листья дуба, известные своим рисунком в виде удлиненных колец.

    Также существует вероятность развития микроплазменной болезни. В этом случае цветки дицентра становятся желтыми или зелеными, и их рост прекращается.

    Листья дицентра, инфицированные вирусом табачной мозаики

    Для профилактики этих заболеваний:

    • За месяц до посадки растений рекомендуется обработать почву 5% раствором формалина;
    • Необходимо регулярно обрабатывать
    • посаженных кустов от тли, являющейся переносчиком болезней;
    • своевременно уничтожают сорняки вокруг кустов.

    Дицентра: комбинация с другими растениями

    Дицентра хорошо прилегает к другим многолетним растениям, предпочитающим затененную среду обитания и легкие, слабокислые плодородные почвы.

    Dicentra хорошо себя чувствует в любом районе

    Благодаря оригинальному виду дицентр очень широко используется в ландшафтном дизайне. Прекрасно смотрится в сочетании с медуницей и кустарником, а соседями в миксбордере могут стать белые нарциссы, тюльпаны, хосты и гиацинты.

    Совет. Попробуйте сложить разные виды папоротника и дицентра в тенистом месте.

    Низкие сорта дицентры идеально подходят для смешанных посадок и бордюров, а также украсят рокарии.Высокая роскошная дицентра лучше всего смотрится в сольных выступлениях. Многие цветоводы хвастаются фото с роскошным диаметром посаженным в большие керамические вазоны. Бродячий дицентр лучше всего использовать для украшения альпийских горок и склонов.

    Центр ландшафтного дизайна

    Выращивание дицентры становится все более популярным у цветоводов. Этот необычный цветок, прекрасно приживающийся в открытом грунте, за которым, кроме всего прочего, не составит труда ухаживать, способен внести оригинальность не только в ландшафтный дизайн… Из срезов этих цветов можно составить чудесные композиции, способные добавить красок любому событию и сохранить память о нем в ярких праздничных фотографиях.

    Типы дицентров: видео

    Dicenter: фото



    Мечтаете посадить в своем саду что-то необычное и очень красивое? Плюс к тому, что уход за ним не был обременительным? Тогда цветы разбитому сердцу — именно то, что вам нужно.Эти удивительные растения не только создадут эксклюзивный и оригинальный дизайн, но и подарят вам много приятных моментов ухода за ними, а возможно, даже помогут решить некоторые личные проблемы.

    История разбитого сердца

    Надо сказать, что по-научному растение называется дицентра, в переводе с эллинского — «двушпорец». Древние греки увидели в этом хрупком и нежном цветке две шпоры и назвали его. В других странах этот же цветок известен как «Дама в ванне» (если цветок перевернуть, он выглядит так), туфелька Богородицы, сердце Жанетты, лира.

    У него такие необычные имена, как окровавленное сердце и даже голландские штаны. В России название растения загадочно и немного интригующе — цветы — это разбитое сердце. Это основано на внешнем виде цветов. Они похожи на сердца, разделенные пополам. У французов даже есть легенда о несчастной девушке Жанетте, которая полюбила одного красивого юношу, а он женился на другом. Сердце Жаннетты разорвалось от горя, и на том месте, где она умерла, она вырастила прекрасный цветок …Говорят, что теперь цветы с разбитым сердцем помогают всем влюбленным обрести свое счастье. Это растение родом из Юго-Восточной Азии (Дальний Восток, Корея, Китай). Некоторые разновидности можно найти в Канаде и Японии. Прекрасный дицентр трижды покорял Европу. В конце 18 века его образец описал Карл Линней, в начале 19 века его привезли на клумбы, но цветок остался незамеченным. Еще через 50 лет она попала в руки цветовода-любителя, благодаря которому наконец заняла достойное место среди ведущих растений садового цветоводства.

    Описание

    Цветы с разбитым сердцем или великолепное кровоточащее сердце — единственный вид растений из рода Lambrocapnos (на латинском Lamprocapnos), что означает «блестящий, сияющий дым». Семейство растений — Маковые. Этот цветок был выделен в отдельный вид только в 1997 году после визуальных и молекулярных исследований. Это травянистый кустарник, многолетний по типу растительности.

    Разбитых сердец 20 видов, из них 9 садовых. Высота одних составляет всего 12-15 см, другие вырастают до 2 метров.Средняя высота растения — 1 метр. Стебли прямостоячие или дугообразно наклоненные к земле, листья резные, снизу серо-дымчатые, сверху зеленые, достигают длины до 12 см (с черешком). Цветы разбитого сердца необычайно красивы. Внешне они напоминают подвески-сердечки на струнах. В некоторых странах растение называют женским кулоном. Цвет их розовый, малиновый, красный, реже пурпурный и белый. Природа собрала цветы разбитого сердца из четырех лепестков — двух ярких внешних, слегка приплюснутых, широких у основания и суженных, отклоняющихся в разные стороны на конце, и двух внутренних — не ярких, чаще белых, узких, вытянутых. , как бы торчащие из внешних.Они растут кистевидными соцветиями. Плоды — продолговатые коробочки с 2-8 круглыми черными семенами внутри.

    Размножение семенами

    Разбитое сердце — это цветок, размножаемый семенами, черенками и делением куста. У каждого метода есть свои плюсы и минусы.

    Размножить семенами это растение сложно, но возможно. Иногда другого выхода нет вообще, например, когда негде взять черенок нужного редкого вида. Если собрать семена самостоятельно, есть риск, что они не успеют созреть до заморозков.Хотя в южных регионах России дицентры даже дают самосев. Скорость прорастания разбитого сердца низкая. Для получения результата нужно соблюдать следующие правила:

    1. Все семена — как собранные самостоятельно, так и покупные — должны пройти стратификацию, для чего их необходимо выдержать в холодильнике в течение 2-3 месяцев. После этого их можно сеять в апреле-мае (в зависимости от региона) в открытый грунт. О том, как подготовить грядку, будет рассказано ниже. Сеять семена можно прямо в землю и осенью (в регионах, где нет суровых зим).Тогда они сами пройдут естественное расслоение. Но лучше всего сеять семена в емкости и проращивать дома. Температура в помещении — не ниже +15 и не выше +20 градусов, влажность почвы в контейнерах умеренная, но почва не должна пересыхать. Ждать рассаду придется около месяца. В грунт рассаду пересаживают весной, когда устойчивая теплая погода. Уход за ними нормальный. Незрелые растения желательно укрыть на зиму. Цветение порадует на третий год.

    Размножение черенками

    Многолетний цветок разбитое сердце можно срезать с весны до середины лета. Если сделать это позже, есть риск, что молодой побег не успеет прижиться и окрепнуть до заморозков. Заготавливают черенки острым ножом, срезая побеги с утолщениями возле самого корневища. Подержать их сутки можно в воде с медом (1 чайная ложка на стакан) или в другом корнеобитаемом препарате (по инструкции), а можно сразу поместить в землю, закопав на глубину до 10 см.Место посадки должно быть достаточно увлажненным. Сверху накройте фольгой или придавите стеклом. Также желательно укрыть черенок от прямых солнечных лучей. Корни должны появиться через месяц. На зиму молодое растение следует прикрыть листвой или еловыми ветками, но с первыми теплыми днями обязательно снимите укрытие, чтобы растения не заперлись.

    Репродукция делением куста

    Что нужно сделать, чтобы цветы и разбитое сердце всегда радовали взор хозяйки? Ухаживать за этим растением не очень сложно.Один из ее этапов — омоложение зеленого питомца каждые 3-5 лет. Это хороший повод для размножения дицентра делением куста. При необходимости эту «операцию» можно проводить чаще, но не доводить куст до полного истощения. Делить корневища целесообразно до или после цветения дицентры, то есть либо весной, либо к концу лета — началу осени. Их осторожно выкапывают из земли, учитывая токсичность растения и хрупкость корней.Чтобы сделать их более эластичными, выкопанный куст можно на короткое время затемнить на воздухе. Разделите корневища так, чтобы на каждом сегменте было не менее 4 живых бутонов (побегов). Желательно обработать «раны» каким-нибудь антисептиком, например, слабым раствором марганцовки. Деленки кладут в лунки, присыпают землей, поливают водой. Можно дополнительно присыпать сверху золой. Цветение будет в следующем году.

    Подготовка к посадке

    Разбитое сердце — это цветок, который можно посадить в любом уголке сада, где не застаивается вода.Более пышно и дольше цветет растение в полутени, например, в местах, затененных листвой высоких деревьев. Но если тень от них будет густой, дицентр будет цвести плохо и недолго. То же самое и на ярком солнце. Нет, растение будет развиваться, но пышной окраски не даст. Сорта дицентры с красивой резной листвой высаживают на солнечных полянах и в тени. В выбранном месте желательно заранее перекопать землю, внести удобрения (минеральные — 20 г на квадрат, органика — 2-3 кг на метр).Отверстия делают диаметром и глубиной до полуметра. На дно укладывают дренаж из мелкого щебня. Такие лунки можно подготовить осенью под весеннюю посадку … Следует учитывать, что дицентры у многих видов сильно разрастаются. Чтобы посадки не превратились в заросли, ямки выкапывают не менее 50 см друг от друга.

    Уход

    Разбитое сердце — цветок, посадить и ухаживать за которым довольно просто. Поместив растение в подготовленную ямку, его необходимо полить, но не нужно перебарщивать, чтобы не загнили корни.Чтобы не ошибиться с влажностью, почву вокруг кустов мульчируют. Для более пышного цветения ранней весной разбитое сердце можно подкормить суперфосфатными удобрениями, а в течение сезона — еще пару раз минеральными удобрениями. Осенью полезно добавить в рацион растения азот, чтобы закладывались новые бутоны. Летом помимо полива нужно пропалывать сорняки, срезать отцветшие кисти, осенью обрезать сухие стебли, оставляя коноплю высотой до 5 см торчащей из земли.Очень хорошо присыпать их сверху торфом.

    Использование

    Цветы в виде разбитых сердечек красивы и эксклюзивны. Выращивание в садах осуществляется групповыми посадками или одиночными. В зависимости от вида дицентры используются на альпийских горках для создания бордюров, как одиночные эффектные растения в центре клумбы. Нельзя забывать, что разбитое сердце, увядая, теряет листву, поэтому желательно рядом с ним посадить цветы, способные заменить его. Рядом с дицентром хорошо смотрятся коридалис, аквилегия, гейчера, астильба.Весной лесные массивы и нарциссы создают красивый контраст. Разбитое сердце не против соседства лип, яблонь, черемухи. Этот цветок тоже используют для срезки, но нельзя забывать, что все его части ядовиты.

    В саду или дома в вазе нежный цветок, разбитое сердце создаст особое лирическое настроение. Приметы, связанные с ним, могут быть несерьезными, но интересными. Например, немцы считают, что девушки, вложившие в грудь такое живое «сердце», в один день встретят своего суженого, а парни, сорвавшие цветок, встретят их невесту.

    Дицентр великолепный и красивый

    Великолепный дицентр, или разбитое сердце, — цветок, посадить и ухаживать за которым никогда не сложно, очень популярен у садоводов. Чаще других сажают сорта Альба (белые цветы) и Gold Heart (нежно-розовые или красные цветы и золотистая листва). Сравнительно недавно был выведен новый сорт Валентин с эффектными вишневыми сердечками на темных стеблях. Кроме этих видов, часто высаживают красивый очаг, который чуть ниже пышного (до 30 см), а его цветки соответственно чуть меньше.Но легко размножается семенами. Сорта: Aurora (белые цветы), Spring Gold (листья меняют цвет с зеленого на золотой), King of Hearts (серебристая листва), Ivory Hearts (кремовые цветы), Luxuriant, Bacchanal (вишневые сердца). Дицентр ценится за красивое продолжительное цветение и декоративную листву.

    Бахрома разбитого сердца и другие

    Это то, что они называют исключительным центром. Благодаря миниатюрным размерам (до 20 см) его в основном используют для украшения бордюров, рокариев и альпийских горок.У него самое продолжительное цветение — с мая до заморозков. Особенность цветка — ползучий корень, что следует учитывать при планировании посадок. Цветки этого вида преимущественно бело-розовые. Растение склонно к опьянению, за что его еще называют шатуном-травой.

    Кроме этого вида, встречаются невысокие и редкие в наших садах дицентра канадская, клубеньковая, малоцветковая. Они очень пышно цветут, отлично адаптируются к солнцу, но имеют очень ядовитые клубни.

    В отличие от карликовых разновидностей есть гигантский дицентр, вырастающий более чем на 2 метра в высоту. Цветки у нее желтые, за что ее называют желтым разбитым сердцем. Цветет этот вид с мая до заморозков. Эффектно смотрится растение у стен построек, возле заборов, в арочных конструкциях. На зиму его желательно укрыть, других сложностей в уходе за ним нет.

    Однажды на городском рынке я увидела растение, которое поразило меня цветами необычной формы: маленькие розовые сердечки, украшенные белой «каплей» посередине.Это было здорово.

    Веселые девушки и пожилые бизнес-леди завлекали нас, своих первых утренних клиентов, восторженно хвалящими товарами. Действительно, выбор цветов был огромен: от скромных и пышных до гордых и экзотических. В них продали очень много вещей на любой вкус и цвет: цветы, выращенные в питомнике, саженцы, саженцы и семена. Но когда я увидел дицентр, я уже не мог оторвать глаз от его прекрасных цветочных сердец и ажурных листьев.

    Позже я узнал, что есть легенда: красавица Жаннет заблудилась в лесу, а красивый молодой человек спас ее и увез домой.Уходя, он поцеловал девушку, с тех пор она с нетерпением ждала возвращения спасителя. Однако через некоторое время Жанетт увидела богато украшенную процессию на окраине села. Это оказался свадебный кортеж, и впереди ехал тот же молодой человек с другой девушкой. Жанетта пошатнулась, упала на землю, и ее сердце разбилось от боли. На том месте вырос дицентр, который в разных странах поэтически называют «разбитое сердце», «сердце Жанетты», «цветок сердца».

    Конечно, хотелось устроить такое чудо у себя на даче. Этот неприхотливый многолетник высотой от 30 см до 1,5 м (в зависимости от сорта) насчитывает более двадцати садовых сортов … Если бы была возможность, я бы, наверное, все купила. Но впервые пришлось ограничиться двумя типами: посмотреть, как они приживутся.


    Я выбрала два дицентра: великолепный и красивый. Покупая саженцы, я с удивлением узнала, что десять лет назад этот необычный цветок вытеснил из русских садов всякую заморскую экзотику.Сегодня дицентр снова вернулся на наши земли. Она украшает сады, живет на подоконниках дома, в зимних садах и т. Д. К тому же все виды растений очень неприхотливы, прекрасно приживаются на новом месте.

    Мои красавицы тоже прижились, все росли на праздник глаз, и в первый же год посадки порадовали маленькими кисточками соцветий. Эти удивительные цветы освежают мой скромный сад, они первыми встречают весеннее солнце после долгих заморозков.

    Период цветения сердце великолепного длится с начала мая до середины июня; dicenter красивый радует глаз с начала лета до осени. После цветения надземные части обоих «засыпают» до следующей весны. Бывает, что они снова зацветают в августе, а цветут до конца сентября. Такой приятный сюрприз станет настоящим праздником для всей моей семьи.

    Посадочный дицентр

    Дицентра — исключительно влаголюбивое растение, для него требуется дренированных, хорошо увлажненных почв с достаточным количеством гумуса.Но если вода застаивается, то его крупные корни быстро загнивают, учтите этот нюанс, когда начнете сажать дицентр на своем участке.

    Для посадки дицентра можно выбрать любой уголок сада. На солнечной стороне быстрее цветет, но сам куст остается маленьким. В тени куст сильно разрастается, а цветы распускаются немного позже, но срок цветения увеличивается.

    Dicenter care

    На удивление несложно.

    Рыхление почвы

    Корни нуждаются в большом количестве кислорода, поэтому необходимо регулярно рыхлить землю под кустами.

    Укрытие

    В весенние похолодания нужно прикрыть слегка вылупившиеся ростки плотной полиэтиленовой пленкой. Кстати, ростки дицентра следует накрывать только флизелином, чтобы обеспечить нужный микроклимат внутри укрытия.

    Обрезка

    При отцветании веток срезают под корень оставляют стебли высотой 3-5 см. Сухие ветки питают жизнь спящего растения, поэтому их необходимо удалять в конце каждого сезона.

    Подкормка

    Отличная подкормка для дицентра стал, им следует подкармливать кусты в период цветения.Ранней весной в ней нужно, а осенью под каждый куст ее следует полить и хорошенько полить настоем коровяка (навоза) под корень. При правильном уходе куст необычно разрастается, но никогда не становится сорняком.

    Пересадка

    Этот цветок любит постоянство — не нуждается в ежегодной пересадке и красиво цветет на одном месте 5-6 лет. По истечении этого срока ему нужно будет найти другое место в саду.

    Размножение

    Дицентр очень легко размножается: делением кустов и черенков, реже семенами.Дело в том, что семена этого цветка очень прихотливы и не всегда прорастают, особенно в условиях средней полосы … Но если вы все же рискнули вырастить дицентр из семян, учтите, что сеять нужно. Не забудьте тщательно накрыть семя фольгой.

    Куст нужно делить раз в год-два, иначе толстые корневища загнивают, и растение погибает. Хотя этот недостаток можно выделить как преимущество, ведь у вас регулярно будут появляться новые саженцы, и вам не нужно будет ничего покупать, если вы решите облагородить дицентром другие участки своего сада.

    Как вы думаете, я ограничился всего двумя кустами дицентры? Нисколько. Решила украсить цветами-сердечками северную сторону своего загородного дома и украсить тенистой цветочной каймой в саду. Сентиментальность? Может быть. В общем, купила еще две разновидности дицентра: «Золотые слезы» и карликовые «Конфетные сердечки».

    А теперь я расскажу вам о характерных особенностях моих зарядов.

    Виды и разновидности дицентры

    Дицентра великолепная (Lamprocapnos spectabilis, ранее — Dicentra spectabilis)

    В затемненной части сада вырастает до 1 м, на солнечной стороне не выше 30 см.


    Это самый привередливый вид растений, требующий пристального внимания: если в засушливую погоду почти вовремя полить, оно сразу же начинает увядать. Но заболачивание крайне нежелательно, а близкое залегание грунтовых вод оно совершенно не терпит. Вот такая вот такая «капризная».

    Дицентра красавица (Dicentra formosa)

    Эмигрировала в Россию из Северной Америки. Высота куста варьируется от 30 до 60 см в зависимости от тенистой или солнечной стороны посадки.


    Цветоносы значительно выше, чем у великолепного дицентра. Цветки лаванды удлиненные, изящные, я бы назвал их пышными. Период цветения продолжительный: с конца мая до начала сентября.

    Сорт «Золотые слезы»

    Вьющийся многолетник, украшенный желто-розовыми соцветиями, достигает в высоту 3 м. Цветение продолжительное: с начала лета до первых заморозков. Придирчив, прекрасно чувствует себя в тени, требуется опора.


    Дицентр марки «Золотые слезы»

    Опорная решетка может быть изготовлена ​​из обычных деревянных реек; через 2-3 года после посадки кудрявые веточки растения полностью его закроют.

    В природе дицентр произрастает на территориях Восточной Азии и Северной Америки.

    Если взять Россию, то здесь в дикой природе встречается только один вид, но культивируется более десятка видов.

    Высота дицентра достигает одного метра. Его цветки образуют гроздь соцветия, а чашелистики имеют треугольную форму, похожую на медальон. Из нижней части цветка, которая прикрыта, хорошо видна белая часть цветка, которую принято называть «каплей».Основания лепестков богаты нектаром.

    Цвет очага кровотечения усиливается с мая по сентябрь. Пик цветения приходится на июнь. Часть растения, находящаяся над землей, осенью отмирает.

    Дицентр — довольно неприхотливое растение … Не требует тщательного ухода, растет практически везде, независимо от освещения.

    В тени дицентра зацветает позже обычного времени цветения, при этом цветы не будут такими яркими.

    Выбор места

    Растение дицентр любит легкие, плодородные и слабокислые почвы. Рекомендуется поддерживать умеренную влажность почвы, не следует делать ее очень влажной, так как корни растения этого не любят и могут загнить.

    Также читайте про.

    Вы научитесь выращивать кустовые розы из.

    А о тонкостях ухода за садовой гортензией вы узнаете, перейдя по ссылке

    Подготовка почвы

    С осени в месте, выбранном для посадки дицентра, перекопать почву и удобрить полным составом минеральных удобрений из расчета 20 г на 1 кв.метр.

    Перекопанный перегной вносится из расчета 5 кг на 1 кв.м.

    Посадочные особенности

    Посадочные ямы делаются диаметром не менее 40-50 сантиметров и глубиной не менее 40-50 сантиметров. Это связано с тем, что корни дицентра хорошо развиты.

    При необходимости стоит сделать дренаж, для чего на дно лунок среднего размера нужно уложить гальку, щебень или битый кирпич. В том случае, если почва тяжелая, нужно приготовить специальную почвенную смесь, состоящую из садовой, лиственной почвы с добавлением крупного речного песка в соотношении 2: 2: 1.

    Состав можно варьировать в зависимости от «тяжести» почвы. Далее подготовленные лунки хорошо проливаются водой и остаются в таком состоянии две-три недели. Если посадка весенняя, то ямки выкапывают осенью и оставляют до весны.

    Репродукция

    Дицентр размножается чаще всего вегетативным путем. Для размножения таким способом ранней весной, а также в середине лета и осени куст растения выкапывают и корневище рассекают острым ножом.На полученных делениях должно появиться 3-4 бутона с корнями.

    Деление нужно производить очень осторожно, чтобы не повредить нежные корни.

    Корни Дицентры очень нежные, их легко повредить

    Для пышности будущего куста растения в каждую подготовленную лунку следует высаживать по две-три деленки. Расстояние между ямами должно быть 50 сантиметров.

    В редких случаях кровоточащий очаг размножается черенками, а еще реже — семенами, так как они практически не завязываются.Для черенкования нужно специально подготовить молодые побеги длиной 10-15 сантиметров.

    Их нужно сразу высаживать на постоянное место в открытый подготовленный грунт или в теплицу, притенение. Почву необходимо постоянно увлажнять.

    В дополнение к вышеперечисленным методам, центр кровотечения подходит для принудительной нагнетания в помещении. Для этого в августе месяце после отмирания листьев корневища растения выкапывают и высаживают в цветочные горшки. Далее вазоны помещают в темное и холодное помещение, где температура 1-2 градуса Цельсия.

    При хранении следует избегать пересушивания корневища. С ноября по весну вазоны с растениями дицентры ставят на светлое место для выгонки. Теперь их следует полить. После того, как растения проснутся, они зацветут. Необходимо дождаться момента, когда они снова поблекнут, а вазы с корневищами снова поместят в подвал или другое прохладное помещение для «отдыха».

    Центр обслуживания пациентов

    Ухаживать за дицентром несложно.В весенние утренние заморозки на ночь дицентр следует накрыть легким нетканым материалом. Чтобы уберечь почву от пересыхания во время жары и поступления питательных веществ, рекомендуется подложить под куст растения слой перегноя.

    С удалением отцветших соцветий время цветения дицентра увеличивается.

    Прочтите, что такое маньчжурский орех и как его выращивать у себя на даче.

    Подкормка

    Это внешний вид гранул суперфосфата.

    Чтобы растение набралось сил весной, его подкармливают суперфосфатом. За период вегетации растение два-три раза подкармливают минеральными удобрениями.

    После того, как растение отцветет, его необходимо подкормить азотсодержащим удобрением, которое хорошо сказывается на качестве образования будущих бутонов.

    Обрезка и зимний уход

    С наступлением осени срезают пожелтевшую надземную часть дицентра, остаются только пни высотой 3-5 сантиметров.Их следует замульчировать перегноем и торфом.

    Специального укрытия на зиму для морозостойкой дицентры не требуется.

    Центр борьбы с вредителями и болезнями

    Центр кровотечения устойчив к болезням. Однако некоторые болезни все же поражают это растение. Среди них кольцевая пятнистость.

    Возбудителем этого заболевания является вирус табачной мозаики с вирусом кольцевой пятнистости. На молодых листьях появляется пятнами и прожилками.На развитых листьях в свою очередь появляется светлый узор в виде удлиненных колец или дубового листа.

    При покупке формалина более 5% его необходимо разбавить перед обработкой почвы

    Еще одно заболевание — это озеленение цветов. Это заболевание — микроплазменное заболевание. При сильном поражении этой болезни на дицентре цветки вообще не образуются. Цветоносы изогнуты, листья деформируются и начинают светлеть, рост прекращается.

    Для профилактики описанных выше заболеваний необходимо снизить густоту насаждений и своевременно удалять сорняки.Все растения необходимо проветривать. Хороший результат даст дезинфекция почвы 5% раствором формалина.

    Посадка растений в продезинфицированную почву возможна не ранее, чем через месяц после обработки.

    Что касается вредителей, то необходимо проводить мероприятия, связанные с уничтожением тлей и цикад, являющихся переносчиками инфекций.

    Разновидности

    Существует несколько основных типов дицентров. Особняком стоит великолепный дицентр, который также обычно называют «разбитым сердцем».Ее родина — Юго-Восточная Азия. Этот многолетник имеет разветвленные стебли и достигает в высоту восьмидесяти сантиметров.

    Вы можете увидеть разбитое сердце в этом видео:

    Растение, кажется, образует арки из стеблей. Листья довольно крупные, перисто-рассеченные, черешковые. Среди разновидностей этого вида — сорт Альба с белыми цветками, сорт Голд Харт с розоватыми цветками, гибридный сорт Валентин с вишнево-красным налетом.

    Тип «эксклюзивный дицентр» также называют «сердечко с бахромой» или «зерно индейки».Этот красивый многолетник, вырастающий до тридцати сантиметров, довольно неприхотлив и зимостоек.

    Наиболее популярные сорта дицентры:

    • Центр великолепный Альба. Куст крупный, ветви высотой 70 см. Форма куста аккуратная овальная. Сорт ценен длительным периодом цветения, который длится около 3 месяцев. Листья перистые, окрашены в зеленый тон с голубоватым оттенком, густо расположены на ветвях. Цветки небольшого размера, редко расположенные на соцветии, имеют форму сердца с каплей, окрашены в белый тон.Сорт морозоустойчив и одинаково хорошо растет как на солнечном месте, так и в полутени.
    • Великолепный центр GoldHeart. Этот сорт высокорослый, ветви куста вытянуты на 100 см в высоту. Листья рассеченные, окрашены в желтовато-золотистые тона, имеют декоративный вид … Куст привлекает внимание и очень красив как во время цветения, так и после и до него за счет декоративности листьев. Цветки крупные, сердцевидной формы с каплей. Окрашен в розовый цвет с бело-розовой каплей.
    • Дицентр — великолепная валентинка. Этот сорт отличается насыщенной вишневой окраской цветов. Кусты крупные, ветвистые, высотой до 100 см. Листья ажурные, перистые, окрашены в ярко-зеленый тон. Цветочные капли окрашены в белый и розовый цвет.
    • Дицентр прекрасной Авроры. Сорта этого вида имеют низкорослые кусты. Его ветви тянутся до 40 см в высоту. Листья красивые, перистые, нежные, окрашены в зеленый тон. Цветки полностью белые с легким розоватым оттенком на конце капли.
    • Dicenter красивый SpringMagic. Кусты невысокие, ветви вытянуты на 40 см. Кусты раскидистые, овальные. Отличительная особенность этого сорта — окраска листьев — серебристая. Это придает кусту особый шарм. Хорошо сочетается с другими сортами. Морозостойкий.
    • Центр кровотечения — прекрасная вакханалия. Растение вытягивает ветви на высоту до 40 см. Стебли некрупные, раскидистые, образующие куст овальной формы. Листья перистые, ажурные, окрашены в зеленый тон.Цветки крупные, сердцевидной формы, окрашены в ярко-красный насыщенный тон. Капля небольшого размера, светло-розового цвета. Сорт хорошо переносит холода, в уходе неприхотлив.
    • Центр исключительный. Кусты этого сорта довольно невысокие. Их высота достигает всего 25 см. Листья похожи на папоротник, они окрашены в зеленый тон. Главное достоинство дицентры — исключительная продолжительность цветения, которая может длиться до заморозков. Также этот вид хорошо переносит жару, поэтому его часто используют на открытых участках и как бордюрное растение.Цветки среднего размера расположены на поникающем цветоносе. Они окрашены в белый или розовый цвет.
    • Дицентр поднимается. Этот сорт кардинально отличается от своих собратьев. Вьющийся дицентр — растение, похожее на лиану. Его ветви могут вытягиваться до 2 метров и стелиться по земле. Если есть опора, стебли обвивают ее, создавая красивый вертикальный куст. Листья окрашены в зеленый цвет, внешне напоминающие листья гороха: на одном черешке собраны три овальных листа.Соцветия поникшие, лепестки у цветков желтые. В холодных регионах выращивают как однолетник, так как плохо переносят холода. Хорошо соседствует с другими растениями, в том числе и с вьющимися.
    • Dicenter vagrant Burning Hearts. Этот сорт самый низкий среди всех остальных. Высота его ветвей едва достигает 15 см. Несмотря на это, растение долгожитель. Цветки у него достаточно крупные, ярко-красного насыщенного цвета. Листья мелкие, нежные, средней плотности.Окрашена в серебристый цвет.

    Такое растение, как дицентра, посадить и для которого несложно, в народе называют «разбитым сердцем». Уделяя ему немного времени и внимания, садоводы и цветоводы получат чудесный декоративный куст, цветение которого привлечет внимание и украсит территорию. У некоторых сортов не только красивые цветы, но и декоративные листья. Поэтому кусты красиво смотрятся в течение всего летнего сезона.

    Растение дицентр не требовательно к освещению, хорошо растет, цветет как на солнце, так и в полутени и тени.

    Но следует учитывать, что получая меньше солнечного света, растение будет меньше цвести, а окраска лепестков будет немного приглушенной. При этом на солнце цветы будут яркими, время цветения больше. Почва предпочтительнее легкая, плодородная с хорошим дренажем. Хорошо подходят слабокислые почвы.

    Растений:

    • Поливайте растение умеренно, но корни не должны пересыхать.
    • В жаркую погоду после полива рекомендуется почва с перегноем. Это обеспечит растению дополнительное питание, а также предотвратит быстрое испарение влаги.
    • После полива почву вокруг куста регулярно рыхлят и удаляют.
    • Также необходимо следить, чтобы у корней не скапливалась лишняя влага, а почва не переувлажнялась, так как корни могут загнить.

    Дицентр питается весной. Подходит для этого.В весенние месяцы их вносят 2-3 раза. В осенний сезон растение готовят к зимовке. Необходимо срезать наземную часть, оставив от земли 4 см, а корни утеплить торфом или перегноем. Практически все сорта дицентры хорошо переносят морозы, поэтому сильно утеплять корни тоже не рекомендуется.

    дицентра могут выполняться с помощью, базального и. Размножение семенами — дело довольно кропотливое. Чтобы они прорастали и росли сильными и здоровыми, необходимо соблюдать некоторые правила.Изначально их высевают в емкости с рыхлой легкой плодородной почвой и переносят в светлое помещение, где поддерживается температура в пределах 18-20 градусов. Всходы должны появиться через 3-4 недели. Еще через неделю саженцы можно вывести на улицу и хорошо утеплить на зиму.

    Можно засыпать торфом или перегноем или построить небольшую теплицу.

    Такие кусты разрастаются и начинают цвести только на третий год. Собранные рекомендуется высаживать в одном году, у покупных есть срок годности.

    Базальный дицентр можно размножать весной. Для этого при появлении побегов высотой 7-10 см землю аккуратно сгребают от корневища возле ростка и срезают вместе с кусочком корня. Такой дочерний куст рекомендуется укоренить в тени, хорошо замульчировав. Через время корень даст новые всходы. Пересаживать растение на постоянное место можно только в следующем году. Многие садоводы рекомендуют укоренять такие черенки в теплицах. Такой способ оправдан, если весна холодная.

    Советы по разведению дицентры делением куста:

    • Размножение делением корневища можно проводить при пересадке куста. Этот процесс проводится раз в 5-6 лет.
    • Если куст оставить на одном месте дольше, его старые корни начнут гнить и испортить молодые, что может привести к гибели всего растения.
    • Для корней корни осторожно выкапывают и делят так, чтобы на каждом новообразовании оставалось по 3-4 побега.Такую пересадку рекомендуется проводить осенью.
    • Готовятся новые ямки, диаметр которых должен быть не менее 40 см.
    • Готовые корни помещают по 3 штуки в одну лунку на расстоянии 30-40 см. Такая посадка весной даст пышный куст.
    • Если осенью посадить дицентр не удалось, этот процесс можно провести в конце марта или начале апреля, когда растение еще находится в сонном состоянии.
    • Выкопать и разделить корни нужно очень осторожно, так как они хрупкие.Некоторые рекомендуют перед делением немного подсушить корни, чтобы они стали немного мягкими. В этом случае есть угроза загубить побеги.

    При разведении дицентры не забывайте, что ее сок ядовит. При попадании на кожу он всасывается в организм и может вызвать неприятные последствия … Поэтому все процедуры, связанные с разделением корневища или срезанием черенков, необходимо проводить в перчатках.

    в центре появляются, когда за ошибкой следят.Если постоянно переувлажнять почву и вовремя не сажать растения, корни начинают загнивать, листья засыхают и куст отпадает. Также не рекомендуется сажать дицентр слишком густо.

    В основном растение достаточно устойчиво к болезням.

    Однако иногда растение требует обработки. Кольцевая пятнистость и микроплазменная болезнь повреждают куст. Для обработки удаляют все ветви, а корни удаляют, очищают от почвы и промывают в растворе марганцовки.Почву обеззараживают слабым раствором формалина. Высаживать корни на прежнее место можно только через месяц.

    Более подробную информацию можно найти в видео.

    Как вырастить старомодные кровоточащие сердца? Окончательное руководство на 2021 год

    Очень легко увидеть, как старомодный цветок в форме сердца получил свое название. Форма цветка похожа на сердечко с дополнительной свисающей каплей. Эти тенелюбивые цветы идеально подходят практически для любого сада, цветут ранней весной и остаются цветущими в течение нескольких недель.

    Летом этот цветок, вероятно, не зацветет, если он подвергается воздействию прямых солнечных лучей или слишком сильной жары. Как только погода похолодеет и появится больше тени, она снова оживет. Однако некоторые разновидности цветка цветут в течение всего лета.

    Необходимо принять во внимание многие вещи, прежде чем кто-то решит сажать старомодные кровоточащие сердца. Я расскажу подробнее об особенностях этого удивительного цветка и о том, как его выращивать.Без лишних слов, давайте перейдем к делу!

    Разновидности кровоточащего сердца

    Кровоточащее сердце — это общий термин, используемый для нескольких разновидностей этого растения. Большинство из них цветут весной и проводят лето в состоянии покоя. Однако при надлежащем уходе они могут цвести летом и осенью.

    Большинство разновидностей этого растения вырастают до 36 дюймов, но некоторые могут достигать и 3 футов в высоту. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных разновидностей этого растения:

    Lamprocapnos Spectabilis (Золотое сердце)

    Этот сорт растения следует высаживать в частичной или полной тени.Его обычный период цветения — поздняя весна, и его цветы ярко-розового цвета с белым центром. Иногда его листва бывает золотистой.

    Посмотрите видео: Обзор разновидности Bleeding Hearts с золотым сердцем

    Lamprocapnos Spectabilis (Альба)

    Хотя название этого сорта такое же, как и вышеупомянутое, разница только в цветке. Цветки этого сорта чисто-белые, цветут летом. Когда цветы срезаны, они могут оставаться свежими еще две недели.

    Посмотрите видео: Как сажать и выращивать Alba Bleeding Hearts

    Dicentra Eximia

    Это немного другая разновидность растения. У него розовые цветы и листва, которые остаются свежими даже летом.

    Посмотрите видео: Более пристальный взгляд на Bleeding Hearts Dicentra Eximia

    Дицентра Роскошный

    Известная как одна из самых маленьких разновидностей этого растения, дицентра пышная может достигать только 15 дюймов в высоту.Его цветки розовые, цветут как весной, так и осенью. Известно, что этот вариант растения хорошо себя чувствует как в жаркую, так и в холодную погоду.

    Посмотрите видео: Факты о Bleeding Hearts Dicentra ‘Luxuriant’ Variant

    Дицентра Формоза (Горящие сердца)

    Это лучший сорт растения, если вы хотите держать его в контейнере. Он может достигать 10 дюймов в высоту и имеет красные цветы.

    Посмотрите видео: Узнайте самые важные факты о Dicentra «Burning Hearts», вариант

    Dicentra Cucullaria (Бриджи голландцев)

    Еще одна компактная разновидность растения.Цветы на нем в основном белые, и они, как правило, распускаются весной и летом.

    Посмотрите видео: Что следует знать, прежде чем сажать бриджи голландских мастеров

    Как вырастить кровоточащие сердца?

    Перед тем, как сажать семена или черенки кровоточащих сердец, необходимо убедиться, что почва органическая, хорошо дренированная и всегда имеет достаточно влаги. Растение также любит находиться в тени, поэтому размещение его на солнечном месте в саду не позволит ему расти так, как вам хотелось бы.

    Хорошей идеей будет добавить компост в почву перед посадкой кровоточащих сердечек. Если это не вариант для вас, вы всегда можете попробовать с любым другим типом органической мульчи, которая поможет почве получить больше питательных веществ.

    Как я уже упоминал, цветы кровоточащего сердца имеют тенденцию цвести весной или осенью, но не летом. В те пару месяцев растение умирает в земле, но когда оно начинает увядать, оно пытается сохранить запасы пищи, которые оно будет использовать в следующий период цветения.

    Это растение можно также удобрять во время вегетационного периода, потому что это принесет ему большую пользу. Дополнительные питательные вещества помогут цветам выглядеть лучше и дольше сохраняться.

    Цветок не требует особого ухода, процесс выращивания очень прост. Дайте им достаточно воды, тени, удобрений и дайте им достаточно места для роста.

    Как ухаживать за кровоточащими сердцами?

    За один период цветения одно растение с кровоточащим сердцем будет иметь около 20 маленьких цветков, которые вырастут из стебля.Цветы очень нежные, не любят ни солнце, ни ветер. Итак, вы должны сделать все возможное, чтобы защитить их от любых экстремальных погодных условий.

    Вот несколько советов, которые могут пригодиться при уходе за цветками с кровоточащим сердцем!

    Свет

    Кровоточащие сердца не любят находиться на открытом солнце. Лучше всего сажать их возле дерева, которое будет держать их в тени на протяжении большей части периода цветения.

    Почва

    Почва, в которую вы сажаете кровоточащие сердца, должна быть богата перегноем, всегда влажной и с большим количеством органических веществ.Уровень pH почвы не влияет на рост цветов, поэтому не стоит беспокоиться об этом.

    Когда вы впервые сажаете цветы, вы можете добавить несколько слоев органических веществ, чтобы обеспечить цветкам достаточное количество питательных веществ. Это также поможет с аэрацией и позволит корням расти быстрее.

    Вода

    Летом и в очень жаркую погоду цветам нужно много воды, чтобы они выжили. Обычно они исчезают летом и появляются снова осенью или весной.

    Если вы сажаете цветы летом, обязательно отметьте место, чтобы не забыть, где вы посадили их в период покоя. Кроме того, убедитесь, что вы обеспечили им влажную среду, но не переборщите с водой.

    Температура и влажность

    Причина, по которой кровоточащие сердца исчезают летом, заключается в том, что они накапливают свою энергию на зимний период. Обычно они цветут при температуре около 55 или 75 градусов по Фаренгейту.

    Что касается влажности, эти цветы могут хорошо расти во влажную погоду. Им нравится, когда для них есть вода, но слишком много воды не пойдет на пользу их росту.

    Удобрения

    Даже если они не нуждаются в большом количестве еды, кровоточащие сердца выиграют от почвы, богатой удобрениями. Однако, если почва является естественной органической, вам не нужно добавлять в нее удобрения.

    Если вам интересно, один из лучших продуктов, которые вы можете дать этому растению, — это плесень.Это позволит им процветать круглый год.

    Токсичность

    Кровоточащее сердце, как известно, ядовито. В случае употребления в пищу они могут вызвать серьезное повреждение печени или даже судороги.

    Хотя случаев отравления у людей не так много, известно, что эти цветы регулярно вызывают проблемы у животных, таких как собаки и кошки. При контакте с ними люди также могут испытывать раздражение кожи или, возможно, даже кожную сыпь.

    Посмотрите видео: Лучшие методы выращивания и ухода за кровоточащими сердцами

    Как размножить кровоточащие сердца?

    Старомодные кровоточащие сердца обладают особым очарованием, поэтому многие люди хотят добавить их в свой сад.Хотя я уже обсуждал некоторые основы ухода за этими цветами, теперь я упомяну, когда их следует размножать и как это делать!

    Когда самое подходящее время для размножения кровоточащих сердец?

    Через пару лет жизни кровоточащие сердца имеют тенденцию к замедлению. Это было бы лучшее время, чтобы попытаться размножить их путем деления. Это не только омолодит растение, но и позволит вырасти новым стеблям.

    Лучшее время для начала деления цветов — весна или осень.С другой стороны, при размножении семенами вам нужно будет делать это в конце лета. Еще один способ их размножения — пересадить или взять от них черенки.

    Размножение кровоточащих сердец семенами

    Посадить семена кровоточащего сердца очень просто. Перед посадкой семян почва должна быть слегка влажной, и вам следует подумать о добавлении в нее торфа и вермикулита. Добавьте их в почву и покройте еще одним слоем почвы.

    Если вы сажаете их в горшок, сначала добавьте их в контейнер, заверните контейнер в пластик и храните в морозильной камере в течение шести недель.Затем дайте контейнеру прорасти еще месяц, прежде чем пересадить семена в обычный горшок.

    Посмотрите видео: Факты о жизни и процессе роста кровоточащего сердца

    Размножение кровоточащих сердец с разделением

    Этот тип размножения должен происходить каждые пять недель. Следует осторожно выкопать растение и спокойно разделить растение на трети или половинки. Затем переложите каждую часть в отдельный контейнер с влажной почвой.

    Подержите их в контейнере некоторое время, прежде чем пересадить в другой горшок или клумбу.Слишком много изменений сразу может не понравиться цветку.

    Посмотрите видео: Как разделить и размножить истекающие кровью сердца

    Размножение кровоточащих сердец черенками

    Перед тем, как срезать черенки с корней растения, убедитесь, что в них достаточно воды. Найти здоровый корень крайне важно, так как это даст вам больше шансов на размножение новых кровоточащих сердец.

    Прежде всего, вам нужно промыть корень и найти все возможные узлы роста.Отделите только ту часть корня, которая имеет два узла. Когда у вас есть черенки, вы должны добавить их в предварительно увлажненный песок и добавить к ним немного материала.

    Держите их в песке не менее нескольких недель, дайте им достаточно воды и держите вдали от яркого света. Через шесть недель вы увидите первые ростки от черенков.

    Посмотрите видео: Как сделать черенки из кровоточащих сердец

    Как лечить желтые кровоточащие сердца?

    Известно, что при отсутствии надлежащих условий для выращивания растение с кровоточащим сердцем начинает желтеть.Кровоточащее сердце с желтыми листьями указывает на то, что с растением что-то не так.

    Если вы замечаете, что ваши кровоточащие сердца желтеют, следите за обновлениями, чтобы узнать больше о том, в чем может быть проблема!

    Естественное пожелтение

    Кровоточащие сердца не любят жарких температур. Цветут они весной, а летом начинают отмирать. В начале лета цветок начинает желтеть — это нормально — это означает, что он готовится к полеганию, прежде чем снова зацветет.

    Недостаточно воды

    Если сейчас не лето и ваше растение все еще желтеет, то с ним может быть что-то не так. Одна из распространенных причин, по которой растение может пожелтеть, — это недостаток или, возможно, даже слишком много воды.

    Несмотря на то, что они любят влажную почву, растение не переносит слишком много воды или заболоченных мест. Если в почве слишком много влаги, растение, скорее всего, заболеет.

    Перед тем, как отказаться от растения, следует проверить состояние почвы.Если воды слишком много, вам следует подумать о смене почвы или пересадке растения в более подходящее место. Затем убедитесь, что вы регулярно поливаете его достаточным количеством воды.

    Освещение и грунт

    Еще одной причиной желтизны кровоточащих сердец может быть количество получаемого света. Как я уже упоминал, этот цветок большую часть жизни любит находиться в тени. Если поместить его на яркое солнце или свет, он, скорее всего, исчезнет быстрее.

    Пересадка цветка или перемещение горшка в более тенистое место поможет вашему цветку снова расцвести.Пожелтение листьев также может появиться из-за уровня pH почвы.

    Редко, когда растение испытывает проблемы из-за уровня pH почвы, но если почва недостаточно кислая, оно может не расти в ней. Подобную проблему можно решить, добавив в почву немного серы или торфяного мха.

    Болезни и ошибки

    Одним из вредителей, вызывающих проблемы с этим растением, является тля. Что делают насекомые, так это то, что они начинают пить сок растения, его соки.Это означает, что у растения не будет достаточно энергии для роста.

    Если ваше растение заражено этими насекомыми, вы заметите, что листья начинают желтеть и скручиваться. В некоторых случаях даже стебель начинает проявлять признаки обесцвечивания. Вы можете избавиться от насекомых с помощью сильных спреев или мыла для садоводства.

    Болезнь, поражающая это растение, — фузариозное увядание — другое название стеблевой гнили. Он проявляется на стебле растения в виде слизистого налета и обесцвечивания.Если это касается вашего растения, немедленно удалите зараженные части.

    Еще одно заболевание — вертициллезное увядание, вызывающее пожелтение растений. Если это так с вашим растением, единственное, что вы можете сделать, — это полностью удалить его и уничтожить. Вам также следует подумать о том, чтобы выбросить почву, поскольку болезнь может продолжать жить в ней и влиять на любые новые растения, которые вы в нее посадите.

    Посмотрите видео: Что следует знать о пожелтении кровоточащих сердец

    Почему вы должны выращивать старомодное кровоточащее сердце?

    Старомодные кровоточащие сердца — один из лучших вариантов для любого сада.Их делают не только яркие цветы, но и то, что они не требуют особого ухода. За ними очень легко ухаживать и выращивать.

    Вы не ошибетесь, если решите добавить эти растения в свой сад. Следуйте моему руководству, чтобы убедиться, что за растением хорошо ухаживают. Кроме того, поделитесь своим опытом в разделе комментариев, чтобы помочь тем, кто все еще рассматривает возможность добавления этих цветов в свои сады!

    .

    Грядки из камня: Как сделать высокие грядки из камня своими руками: фото и видео

    Как сделать высокие грядки из камня своими руками: фото и видео

    Грядки из камня позволяют сэкономить время и силу на прополке, предотвращая проникновение сорняков на обработанный участок. Такие конструкции не осыпаются. Камень, используемый для обустройства грядок на даче, обладает следующими преимуществами:

    Пример грядок из булыжников на даче

    • долговечность;
    • нет необходимости в обработки материала;
    • хорошо вписывается в любой ландшафтный дизайн.

    Но каменная грядка со временем утопает в земле. В таком случае конструкция разбирается, почва подсыпается, а булыжники выкладываются на прежнее место.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовительный этап

    Прежде чем сделать грядку своими руками, рекомендуется определиться с материалом. Для благоустройства огорода на даче можно использовать природные камни:

    • песчаник — этот долговечный материал бывает различных оттенков;
    • известняк — обладает пористой структурой;

      Грядка необычной формы из известняка

    • гранит — такой материал может подкислить почву, поэтому редко используется для благоустройства огорода на даче;
    • базальт — имеет декоративный вид;
    • галька — имеет различную форму и окраску.

    Чтобы сделать многофункциональные грядки своими руками, следует использовать песок и крупный щебень. Специалисты советуют обустраивать на огороде высокие грядки из камней. Для этого потребуется уложить булыжники в несколько уровней (до нужной высоты).

    Предварительно необходимо определиться с местом для будущего строения. Затем делаем основание. Для этого используют веревку, колышки, уровень, рулетку. По периметру конструкции прокапываем траншею (глубина 30 см).

    Пошаговое изготовление грядки из камня


    Ширина ямы должна соответствовать размерам используемых камней. При необходимости снимается слой земли со всей площади будущих грядок.

    Следующий этап — укладка на дно траншеи рубероида либо полиэтилена. Траншея засыпается песком (на 1/3). Производится укладка массивных камней. Затем заливаем бетонный фундамент. Предварительно необходимо сделать раствор. При большой площади грядки смесь приготавливается в бетономешалке. Если высокая грядка обустраивается своими руками из природных камней, то предварительно материал подгоняется (с учетом формы и размеров).

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление конструкции

    Зазоры, возникшие между камнями, заполняем землей. Предварительно она утрамбовывается. Последующая кладка производится с помощью раствора, что требует обустройства дренажных отверстий либо подземного сооружения. Предварительно определяют угол наклона дачного участка.

    При укладке камней с раствором используем цемент только изнутри поверхности камней. Снаружи расходного материала должен сохраниться эффект «сухая кладка». Когда раствор высохнет, на поверхность грядки наносится герметик. Для этого используем садовый распылитель. Такая технология предотвращает появление в стыках расходного материала трещин. Чтобы цемент достиг нужной степени прочности потребуется 2-3 недели.
    По прошествии указанного срока засыпаем конструкцию землей, высаживаем растения. Если высота грядки 60 см и менее, то цемент не используем. В таком случае производится сухая кладка камней.

    Постройка грядки методом сухой укладки камней


    Материал тщательно подгоняется друг к другу, а пустоты заполняются землей. По вышеописанной схеме можно сделать своими руками грядку любого размера. С помощью высокой грядки можно увеличить площадь дачного участка за счет использования склона либо бедной почвы. Обустройство высокой грядки — это экологичный метод борьбы с эрозией. Земля на таком участке быстро прогревается, позволяя землевладельцу собрать богатый ранний урожай. Вернуться к оглавлению

    Виды конструкций

    Технология обустройства высокой грядки на даче зависит от ее вида. Можно сделать своими руками:

    • круговой бордюр для высокой грядки — в таком случае предварительно собираем круглый каркас, в котором прокладываем тропинку к центру конструкции. Такая форма участка — это «замочная скважина», на дно которой рекомендуется выложить ветки, бумагу, компост. В центре участка обустраивается туннель для воды и удобрений.

      Пошаговая инструкция для монтажа круглой грядки

      Подобная технология обустройства огорода обеспечивает необходимую влагу, постоянно обогащая почву органическими соединениями;
    • высокую грядку без ограждения — предварительно подготавливается площадка, вырывается траншея. В землю на маленькую глубину кладем стволы, ветки и корни лиственных деревьев. Вторым слоем укладываем дерн, снятый с места будущей грядки. При этом трава должна располагаться снизу. Третий слой представлен в виде 20 см основной земли, смешанной с перегноем либо удобрением. Чтобы орошать такую грядку применяется ирригационная система, которая подразумевает поступление влаги из канавы между грядками.

      Так выглядит высокая грядка без ограждения

      Такая система орошения является оптимальным вариантом для дачи, расположенной в местности с повышенной влажностью. Рекомендуется обустраивать ирригационную систему орошения и на огородах, часто затапливаемых весной. Для капельного полива потребуется подготовить мини террасы. Если огород большой, тогда система оснащается насосом. Чтобы сделать тропинки между такими грядками, можно использовать смолу либо крупные опилки.

    Нельзя наступать на землю на таком самодельном огороде. В противном случае почва уплотнится, а растения не смогут получить достаточно влаги.

    Вернуться к оглавлению

    Высокие каменные грядки

    Высокие каменные грядки применяют для выращивания культурных плодовых растений, кустарников и деревьев. Срок службы конструкции — 20-25 лет (до начала гниения первого слоя), что достаточно для развития плодового дерева любого сорта. При обустройстве каменных грядок специалисты не советуют экономить пространство. В противном случае не будет возможности заехать на огород с садовой тачкой (при сборе урожая, для удобрения почвы, проведения дополнительных работ по уходу за деревьями).

    Если высокая грядка будет располагаться вблизи плодовых деревьев, тогда перед разметкой огорода, потребуется установить барьер для корневой системы.

    Для этого вырываем траншею, обрезаем корни на подходе к каждой грядке, устанавливаем металлический лист в яму. Траншея закрывается грунтом. Такая технология предотвращает рост корня в неправильном направлении.


    При обустройстве грядки любого из вышеперечисленных видов рекомендуется соблюдать следующие требования:
    • защита огорода от жары и ветра — для этого создаем полутень с помощью шпалер из цветков либо засаживаем высокие кустарники. Цветник можно сделать из любых растений, включая вьющиеся;
    • высокая грядка обустраивается так, чтобы ее длинная сторона смотрела на юг: таким образом растения будут получать равномерное освещение. В противном случае высокая растительность будет затенять низкие культуры;
    • в отличие от обычной грядки, плотность посадки на высоком огороде в 2 раза выше. Таким образом растения эффективно борются с сорняками, создавая своей листвой влажный микроклимат;
    • огородникам пожилого возраста либо садоводам с проблемной спиной рекомендуется делать высокие грядки с бортиками из досок.

    Схема устройства высокой каменной грядки


    Высокая грядка — это теплый огород, который быстро прогревается весной. На таком дачном участке можно сделать маленькую теплицу. Длинная конструкция делится на сегменты квадратной формы. Для этого используем поперечные распорки. Такая технология необходима для уменьшения давления почвы на боковые стенки огорода.

    Грядки из природного камня

    Грядки из камня позволяют сэкономить время и силу на прополке, предотвращая проникновение сорняков на обработанный участок. Такие конструкции не осыпаются. Камень, используемый для обустройства грядок на даче, обладает следующими преимуществами:

    Пример грядок из булыжников на даче

    • долговечность;
    • нет необходимости в обработки материала;
    • хорошо вписывается в любой ландшафтный дизайн.

    Но каменная грядка со временем утопает в земле. В таком случае конструкция разбирается, почва подсыпается, а булыжники выкладываются на прежнее место.

    Подготовительный этап

    Прежде чем сделать грядку своими руками, рекомендуется определиться с материалом. Для благоустройства огорода на даче можно использовать природные камни:

    • песчаник — этот долговечный материал бывает различных оттенков;
    • известняк — обладает пористой структурой;

    Грядка необычной формы из известняка

    Чтобы сделать многофункциональные грядки своими руками, следует использовать песок и крупный щебень. Специалисты советуют обустраивать на огороде высокие грядки из камней. Для этого потребуется уложить булыжники в несколько уровней (до нужной высоты).

    Предварительно необходимо определиться с местом для будущего строения. Затем делаем основание. Для этого используют веревку, колышки, уровень, рулетку. По периметру конструкции прокапываем траншею (глубина 30 см).

    Пошаговое изготовление грядки из камня

    Следующий этап — укладка на дно траншеи рубероида либо полиэтилена. Траншея засыпается песком (на 1/3). Производится укладка массивных камней. Затем заливаем бетонный фундамент. Предварительно необходимо сделать раствор. При большой площади грядки смесь приготавливается в бетономешалке. Если высокая грядка обустраивается своими руками из природных камней, то предварительно материал подгоняется (с учетом формы и размеров).

    Изготовление конструкции

    Зазоры, возникшие между камнями, заполняем землей. Предварительно она утрамбовывается. Последующая кладка производится с помощью раствора, что требует обустройства дренажных отверстий либо подземного сооружения. Предварительно определяют угол наклона дачного участка.

    При укладке камней с раствором используем цемент только изнутри поверхности камней. Снаружи расходного материала должен сохраниться эффект «сухая кладка». Когда раствор высохнет, на поверхность грядки наносится герметик. Для этого используем садовый распылитель. Такая технология предотвращает появление в стыках расходного материала трещин. Чтобы цемент достиг нужной степени прочности потребуется 2-3 недели.
    По прошествии указанного срока засыпаем конструкцию землей, высаживаем растения. Если высота грядки 60 см и менее, то цемент не используем. В таком случае производится сухая кладка камней.

    Постройка грядки методом сухой укладки камней

    Виды конструкций

    Технология обустройства высокой грядки на даче зависит от ее вида. Можно сделать своими руками:

    • круговой бордюр для высокой грядки — в таком случае предварительно собираем круглый каркас, в котором прокладываем тропинку к центру конструкции. Такая форма участка — это «замочная скважина», на дно которой рекомендуется выложить ветки, бумагу, компост. В центре участка обустраивается туннель для воды и удобрений.

    Пошаговая инструкция для монтажа круглой грядки

    Так выглядит высокая грядка без ограждения

    Нельзя наступать на землю на таком самодельном огороде. В противном случае почва уплотнится, а растения не смогут получить достаточно влаги.

    Высокие каменные грядки

    Высокие каменные грядки применяют для выращивания культурных плодовых растений, кустарников и деревьев. Срок службы конструкции — 20-25 лет (до начала гниения первого слоя), что достаточно для развития плодового дерева любого сорта. При обустройстве каменных грядок специалисты не советуют экономить пространство. В противном случае не будет возможности заехать на огород с садовой тачкой (при сборе урожая, для удобрения почвы, проведения дополнительных работ по уходу за деревьями).

    Если высокая грядка будет располагаться вблизи плодовых деревьев, тогда перед разметкой огорода, потребуется установить барьер для корневой системы.

    Для этого вырываем траншею, обрезаем корни на подходе к каждой грядке, устанавливаем металлический лист в яму. Траншея закрывается грунтом. Такая технология предотвращает рост корня в неправильном направлении.

    При обустройстве грядки любого из вышеперечисленных видов рекомендуется соблюдать следующие требования:

    • защита огорода от жары и ветра — для этого создаем полутень с помощью шпалер из цветков либо засаживаем высокие кустарники. Цветник можно сделать из любых растений, включая вьющиеся;
    • высокая грядка обустраивается так, чтобы ее длинная сторона смотрела на юг: таким образом растения будут получать равномерное освещение. В противном случае высокая растительность будет затенять низкие культуры;
    • в отличие от обычной грядки, плотность посадки на высоком огороде в 2 раза выше. Таким образом растения эффективно борются с сорняками, создавая своей листвой влажный микроклимат;
    • огородникам пожилого возраста либо садоводам с проблемной спиной рекомендуется делать высокие грядки с бортиками из досок.

    Ровные аккуратные грядки и чистые дорожки, не заросшие сорняками – мечта любого садовода. Правильно организованная территория выглядит ухоженной и аккуратной. Для красивого оформления и ограждения приусадебных участков дачники создают специальные конструкции из различных материалов своими руками. Грядки из камня обладают наибольшей практичностью, функциональностью и красивым внешним видом.

    Особенности грядок из камня

    Оформление посадочной зоны каменными ограждениями позволяет придать грядкам практически любую форму – круглую, квадратную, прямоугольную, в виде звезд, животных и различных предметов. Не обязательно следовать только прямым линиям и правильным контурам. С помощью камней можно наиболее эффективно воспользоваться садовой землей и обойти сложные участки, выдав их за оригинальные авторские идеи. На фото представлены грядки из камня необычной формы, созданные своими руками.

    Стандартные грядки имеют не более 1 м в ширину, 1,5 м — в длину и 30 — 50 см в глубину. Между рядами следует отступать 0,5 м. Поверхностный слой каменных грядок должен быть выше уровня тропинок на 30 — 50 см.

    Камни можно использовать абсолютно различных пород, цветов и размеров, в зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей. Для оформления грядок и клумб подойдет как природный камень с рваными краями, так и искусственный, имеющий более облагороженный вид. Для строительства каменных ограждений может использоваться следующий материал:

    Каменная кладка грядок имеет специальный словарь терминов. Грани камня, контактирующие с верхней и нижней стороны с другими предметами, называются постелями, длинная боковая грань носит название ложок, короткая – тычок. Камни, обращенные к внешней поверхности стены длинной гранью, называются ложковым рядом. Повернутые короткой гранью – тычковым.

    Останавливая свой выбор на оформлении грядок с помощью камней, следует знать обо всех преимуществах и недостатках их использования.

    Преимущества и недостатки ограждения грядок камнями

    Ограждения для грядок выполняют следующие основные функции:

    • защита посадочного грунта от размытия во время выпадения осадков или полива;
    • создание естественной преграды для распространения сорняков;
    • ограничение разрастания посадочных культур;
    • безопасное ограждение культурных растений во время скоса травы;
    • облагораживание общего внешнего вида и оформления садового участка.

    Грядки, сделанные из природного или искусственного камня, успешно справляются со всеми поставленными целями. Такие конструкции долговечны и не осыпаются.

    К основным преимуществам их использования можно отнести:

    • сравнительно невысокую стоимость;
    • презентабельный внешний вид;
    • прочность;
    • длительный срок службы.

    В качестве основных недостатков можно выделить:

    • стандартную гамму цветов и оттенков, не отличающуюся большим разнообразием;
    • необходимость регулярного ухода — ежегодного обновления и укрепления грядок;
    • сложность изготовления.

    Одним из неудобств, связанных с использованием каменных грядок, является их проседание в земле с течением времени. Такая ситуация приводит к необходимости разбора всей конструкции, подсыпании почвы и восстановлении границ.

    Грядки из бордюрного камня

    Бордюрный камень производится из бетона и представляет собой прямоугольную плитку различных цветов. Материал может иметь закругленные края и применяться в любом оформлении огородных грядок. Перед использованием бордюрного камня необходимо определиться с целями установки.

    Для ограждения участка земли с крупными цветами или саженцами возводят высокое сооружение высотой около 0,5 м. С целью декоративного выделения грядок достаточно выложить невысокую бордюрную полосу в определенной, заранее продуманной последовательности.

    Технология укладки бордюрного камня включает в себя несколько этапов:

    1. Предварительно проводят разметку будущей грядки. Для этого по периметру вбивают колышки и натягивают веревку.
    2. Выкапывают канаву. При расчете ее ширины необходимо прибавить 2 см к ширине бордюрного камня. Глубина не должна превышать 30 см.
    3. Заливают траншею смесью, приготовленной из 3 частей песка и 1 части цемента с постепенным добавлением воды до получения консистенции густой сметаны. От верхнего уровня залитой смеси до краев траншеи должно оставаться не менее 10 см.
    4. Бордюрный камень выкладывают в раствор с небольшим надавливанием. Резиновый молоток поможет его слегка углубить. Необходимо следить, чтобы получаемый ряд был ровным как по горизонтали, так и по вертикальной линии. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем.
    5. После проведенной работы следует вернуться к началу грядки и зафиксировать камни. Для этого небольшие порции оставшегося цементного раствора прилепляют к основанию камней. При этом по краям грядки образуются горки высотой 5 см.

    После этого участок грядки можно декорировать гравием или песком. Единственным минусом такого ограждения является высокая стоимость бордюрных камней. На фото представлены варианты кладки грядок из бордюрного камня.

    Как сделать грядки из камней своими руками

    Создание грядок из камней не требует наличия опыта и определенных знаний. Перед выполнением работы необходимо провести предварительную подготовку и придерживаться определенной последовательности действий.

    Растения можно высаживать через несколько дней после полной осадки грунта, предварительно добавив плодородной почвы. При рассадке саженцев следует помнить, что поверхность каменной грядки должна быть расположена строго горизонтально. Это предотвратит скопление излишней жидкости в заниженном уровне.

    Укладка каменных ограждений может осуществляться мокрым или сухим способом, в зависимости от того, используется ли в качестве связующего звена скрепляющий раствор или нет.

    Постройка грядки методом сухой укладки камней

    При укладке таким способом необходимо осуществлять тщательный подбор камней и подгонять их размер друг под друга с особой точностью. Сложность в работе с натуральными камнями вызвана тем, что каждый из них обладает индивидуальными геометрическими формами. Это требует дополнительных навыков и знаний. Камни, контактирующие вертикальной стороной, должны укладываться с соблюдением максимальной площади соприкосновения. Неправильно сложенные элементы кладки рано или поздно приведут к разрушению всей конструкции.

    Технология укладки в один ряд достаточно проста. Крупные камни равного размера вдавливаются по периметру грядки очень плотно друг к другу. В этом случае применение бетона не потребуется. Ограда будет ровной и достаточно устойчивой.

    Для обеспечения надежности каменных грядок, выстроенных в несколько рядов методом сухой укладки, необходимо чередовать ложковые и тычковые ряды. Пустые пространства можно заполнить песком, землей или мелкими камешками.

    Такой способ укладки подходит только для невысоких декоративных ограждений. В случае необходимости возведения высокой конструкции следует прибегнуть к «мокрому» варианту.

    Постройка грядки с помощью цемента

    Этот способ характеризуется относительной простотой и надежностью, и поэтому наиболее распространен среди садоводов и дачников. Рекомендуется при строительстве крупных и высоких грядок из камня. Использование соединительного раствора, заполняющего все зазоры и пустоты, придает каменным грядкам монолитную прочность и устойчивость.

    Точная подгонка размеров камней в этом случае не имеет первостепенной значимости, но правильное их сочетание друг с другом значительно облегчит работу. Подобная конструкция выглядит более респектабельной и в процессе укладки равнозначных камней экономятся расходные связующие материалы.

    Постройка грядки мокрым способом осуществляется в несколько этапов:

    1. Выбирают подходящее место, рассчитывают необходимое количество и вид материала ограждения. Намечают контуры будущей грядки.
    2. Выкапывают траншею глубиной 20 – 30 см для создания фундамента.
    3. На дно выкладывают рубероид или полиэтилен и заливают раствором из цемента. В случае его отсутствия в углубление можно разместить геотекстиль, засыпать песком на 1/3 и утрамбовать.
    4. На подсохший раствор выкладывают сначала крупные камни, подгоняя их по форме. Остающиеся щели заполняют раствором цемента с добавлением для придания прочности щебня и мелкого гравия. В нижнем слое оставляют несколько отверстий для циркуляции воздуха.
    5. Продолжая укладку камней, необходимо соблюдать небольшой наклон во внутреннюю сторону грядки, чтобы стенки были наиболее прочными. Для верхнего слоя бордюра нужно использовать ровные камни среднего размера.
    6. С внутренней стороны, чтобы не портить внешний вид, производят заполнение раствором всех пустот. Удобнее и проще делать такую работу с помощью устройства, похожего на шприц. Это облегчит заполнение щелей в самых труднодоступных местах.
    7. После завершения строительства бордюра и высыхания раствора площадь грядки очищают от верхней поросли. Выкладывают слой дренажа, утрамбовывают, поливают и покрывают тонким слоем органических удобрений. Грядку заполняют плодородным грунтом и снова поливают небольшим количеством воды.

    При выкладке рядов следует избегать образования вертикальных швов. Для этого каждый последующий ярус необходимо сдвигать относительно предыдущего.

    Советы опытных садоводов

    Каким бы способом ни производилась укладка грядок, при подборе и подгонке материала может возникнуть необходимость механической обработки камней. Это можно сделать двумя способами:

    1. Выравнивание крупных кусков, сглаживание неровностей, удаление лишних выступов и острых углов лучше осуществлять с помощью молотка весом 2 – 3 кг.
    2. Разделение большого камня на несколько мелких рекомендуется производить при помощи кувалды весом 5 кг.

    Чтобы каменная кладка долгое время оставалась прочной и устойчивой к различным нагрузкам, следует воспользоваться советами опытных садоводов и размещать камни в соответствии с правилами «разрезки»:

    1. Камни каждого ряда необходимо выкладывать так, чтобы не допустить их смещения или сдвига.
    2. Чтобы кладка была плотной, поверхность камней, соприкасающихся друг с другом, должна быть перпендикулярна воздействующей на них силе тяжести.
    3. Необходимо избегать появления сквозных поперечных и продольных вертикальных швов, которые приводят к разделению кладки на отдельные, не связанные между собой колонны.

    Выбирая материал и способ укладки, нужно заранее продумать цели и возможности осуществления такой работы своими руками. Каменные грядки очень красивы, но при несоблюдении технологии выкладки конечный результат может существенно отличаться от ожидаемого. Ряды могут сместиться, тогда грядки не сохранят первоначальную форму и будут выглядеть неаккуратно.

    Заключение

    Грядки из камня очень практичны и долговечны. Они придают всей территории ухоженный аккуратный вид. С их помощью можно выделить в общем посадочном пространстве отдельные функциональные зоны. Правильная укладка требует некоторых временных затрат и терпения. Но результат, полученный в процессе такой работы, будет долго радовать хозяев участка.

    Оцинкованные грядки с полимерным покрытием используются для формирования красивых и практичных грядок для дачи, сада и огорода, а также в теплице и на открытом грунте.

    Грядки изготовлены из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм с полимерным покрытием на современном оборудовании.

    Высота грядок: 14, 19 и 24 см.

    Ширина грядок: 65, 80, 100, 120 см.

    Длина грядок: от 100 до 1000 см. / от 1 до 10 метра.

    Всем известно, что оцинкованное покрытие помимо антикоррозийных свойств также отличается высокой прочностью и долговечностью. Оцинкованные изделия могут верно служить до нескольких десятков лет в зависимости от агрессивности среды. Кислотная среда, удобрения взаимодействуя с цинком могут привести к его сульфатации, попаданию цинка в почву и далее в растения.

    Для изготовления ограждений для грядок и клумб мы рекомендуем оцинкованную сталь с полимерным покрытием, как максимально экологичный материал, обладающий оптимальным для этих изделий соотношением стоимости и долговечности. Кроме того, изделия из оцинкованной стали с полимерным покрытием, приобретая дополнительную защиту от коррозии, имеют привлекательный внешний вид и цвет на любой изысканный вкус.

    Срок службы оцинкованной стали с полимерным покрытием, зависит от типа, способа нанесения и условий эксплуатации самого полимерного покрытия. В среднем, относительно обычного оцинкованного металла, срок службы изделий из оцинкованного и с полимерным покрытием увеличивается в 1,5 — 4 раза.

    Такое покрытие используются уже более 40 лет и распространено достаточно широко. Стальные кровли с полимерным покрытием зарекомендовали себя как высококачественный и долговечный материал.
    Нанесение полимерных покрытий на оцинкованную сталь сложнейший процесс, требующий полной автоматизации и контроля качества на каждом этапе технологической цепочки. Стальная лента проходит стадии предварительной обработки, фосфатации, грунтования и лишь потом наносится полимерное покрытие. Сушка ведется в специальной камере. Соблюдение такой технологии возможно только на крупных металлургических комбинатах.

    Варианты полимерного покрытия оцинкованных грядок:

    Printech (принтеч) — покрытие с всевозможными видами рисунков, нанесённых на оцинкованный стальной лист офсетным способом. Красивый внешний вид сочетается с защитными свойствами покрытия. Возможна окраска стали под дерево, кирпич, натуральный камень, имитация под черепицу и др. Кроме того, покрытие отличается высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды.

    Polyester (полиэстер) — наиболее распространенное и доступное покрытие для оцинкованного стального листа. Его популярность определяется сочетанием свойств материала, таких как приятный внешний вид, относительная светостойкость, пластичность. Полиэстер подходит для применения в любых климатических поясах.

    Основные преимущества оцинкованных грядок:

    • быстрое прогревание почвы и ранняя высадка рассады
    • высокий хороший дренаж, что позволяет сделать почву более плодородной
    • хорошая урожайность при меньших трудовых затратах
    • идеально сохраняют форму
    • срок службы более 15 лет
    • компактные в собранном виде
    • простые в сборке и установке
    • увеличенный срок службы
    • большой выбор вариантов цвета или рисунка покрытия

    технология и лучшие идеи украшения огорода

         

    Ровные аккуратные грядки и чистые дорожки, не заросшие сорняками – мечта любого садовода. Правильно организованная территория выглядит ухоженной и аккуратной. Для красивого оформления и ограждения приусадебных участков дачники создают специальные конструкции из различных материалов своими руками. Грядки из камня обладают наибольшей практичностью, функциональностью и красивым внешним видом.

    Содержание

    1. Особенности грядок из камня
    2. Преимущества и недостатки ограждения грядок камнями
    3. Грядки из бордюрного камня
    4. Как сделать грядки из камней своими руками
    5. Постройка грядки методом сухой укладки камней
    6. Постройка грядки с помощью цемента
    7. Советы опытных садоводов
    8. Заключение

    Особенности грядок из камня

    Оформление посадочной зоны каменными ограждениями позволяет придать грядкам практически любую форму – круглую, квадратную, прямоугольную, в виде звезд, животных и различных предметов. Не обязательно следовать только прямым линиям и правильным контурам. С помощью камней можно наиболее эффективно воспользоваться садовой землей и обойти сложные участки, выдав их за оригинальные авторские идеи. На фото представлены грядки из камня необычной формы, созданные своими руками.

    Важно!Грядки из камней должны иметь такие размеры, чтобы можно было легко дотянуться до середины. Большие грядки менее удобны в обслуживании.

    Стандартные грядки имеют не более 1 м в ширину, 1,5 м — в длину и 30 — 50 см в глубину. Между рядами следует отступать 0,5 м. Поверхностный слой каменных грядок должен быть выше уровня тропинок на 30 — 50 см.

    Камни можно использовать абсолютно различных пород, цветов и размеров, в зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей. Для оформления грядок и клумб подойдет как природный камень с рваными краями, так и искусственный, имеющий более облагороженный вид. Для строительства каменных ограждений может использоваться следующий материал:

    Каменная кладка грядок имеет специальный словарь терминов. Грани камня, контактирующие с верхней и нижней стороны с другими предметами, называются постелями, длинная боковая грань носит название ложок, короткая – тычок. Камни, обращенные к внешней поверхности стены длинной гранью, называются ложковым рядом. Повернутые короткой гранью – тычковым.

    Останавливая свой выбор на оформлении грядок с помощью камней, следует знать обо всех преимуществах и недостатках их использования.

    Преимущества и недостатки ограждения грядок камнями

    Ограждения для грядок выполняют следующие основные функции:

    • защита посадочного грунта от размытия во время выпадения осадков или полива;
    • создание естественной преграды для распространения сорняков;
    • ограничение разрастания посадочных культур;
    • безопасное ограждение культурных растений во время скоса травы;
    • облагораживание общего внешнего вида и оформления садового участка.

    Грядки, сделанные из природного или искусственного камня, успешно справляются со всеми поставленными целями. Такие конструкции долговечны и не осыпаются.

    К основным преимуществам их использования можно отнести:

    • сравнительно невысокую стоимость;
    • презентабельный внешний вид;
    • прочность;
    • длительный срок службы.

    В качестве основных недостатков можно выделить:

    • стандартную гамму цветов и оттенков, не отличающуюся большим разнообразием;
    • необходимость регулярного ухода — ежегодного обновления и укрепления грядок;
    • сложность изготовления.

    Одним из неудобств, связанных с использованием каменных грядок, является их проседание в земле с течением времени. Такая ситуация приводит к необходимости разбора всей конструкции, подсыпании почвы и восстановлении границ.

    Грядки из бордюрного камня

    Бордюрный камень производится из бетона и представляет собой прямоугольную плитку различных цветов. Материал может иметь закругленные края и применяться в любом оформлении огородных грядок. Перед использованием бордюрного камня необходимо определиться с целями установки.

    Для ограждения участка земли с крупными цветами или саженцами возводят высокое сооружение высотой около 0,5 м. С целью декоративного выделения грядок достаточно выложить невысокую бордюрную полосу в определенной, заранее продуманной последовательности.

    Технология укладки бордюрного камня включает в себя несколько этапов:

    1. Предварительно проводят разметку будущей грядки. Для этого по периметру вбивают колышки и натягивают веревку.
    2. Выкапывают канаву. При расчете ее ширины необходимо прибавить 2 см к ширине бордюрного камня. Глубина не должна превышать 30 см.
    3. Заливают траншею смесью, приготовленной из 3 частей песка и 1 части цемента с постепенным добавлением воды до получения консистенции густой сметаны. От верхнего уровня залитой смеси до краев траншеи должно оставаться не менее 10 см.
    4. Бордюрный камень выкладывают в раствор с небольшим надавливанием. Резиновый молоток поможет его слегка углубить. Необходимо следить, чтобы получаемый ряд был ровным как по горизонтали, так и по вертикальной линии. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем.
    5. После проведенной работы следует вернуться к началу грядки и зафиксировать камни. Для этого небольшие порции оставшегося цементного раствора прилепляют к основанию камней. При этом по краям грядки образуются горки высотой 5 см.

    После этого участок грядки можно декорировать гравием или песком. Единственным минусом такого ограждения является высокая стоимость бордюрных камней. На фото представлены варианты кладки грядок из бордюрного камня.

    Важно!Чтобы повысить стойкость и прочность каменных ограждений, следует заполнять соединительными смесями все имеющиеся пустоты между камнями.

    Как сделать грядки из камней своими руками

    Создание грядок из камней не требует наличия опыта и определенных знаний. Перед выполнением работы необходимо провести предварительную подготовку и придерживаться определенной последовательности действий.

    Растения можно высаживать через несколько дней после полной осадки грунта, предварительно добавив плодородной почвы. При рассадке саженцев следует помнить, что поверхность каменной грядки должна быть расположена строго горизонтально. Это предотвратит скопление излишней жидкости в заниженном уровне.

    Укладка каменных ограждений может осуществляться мокрым или сухим способом, в зависимости от того, используется ли в качестве связующего звена скрепляющий раствор или нет.

    Постройка грядки методом сухой укладки камней

    При укладке таким способом необходимо осуществлять тщательный подбор камней и подгонять их размер друг под друга с особой точностью. Сложность в работе с натуральными камнями вызвана тем, что каждый из них обладает индивидуальными геометрическими формами. Это требует дополнительных навыков и знаний. Камни, контактирующие вертикальной стороной, должны укладываться с соблюдением максимальной площади соприкосновения. Неправильно сложенные элементы кладки рано или поздно приведут к разрушению всей конструкции.

    Технология укладки в один ряд достаточно проста. Крупные камни равного размера вдавливаются по периметру грядки очень плотно друг к другу. В этом случае применение бетона не потребуется. Ограда будет ровной и достаточно устойчивой.

    Для обеспечения надежности каменных грядок, выстроенных в несколько рядов методом сухой укладки, необходимо чередовать ложковые и тычковые ряды. Пустые пространства можно заполнить песком, землей или мелкими камешками.

    Такой способ укладки подходит только для невысоких декоративных ограждений. В случае необходимости возведения высокой конструкции следует прибегнуть к «мокрому» варианту.

    Постройка грядки с помощью цемента

    Этот способ характеризуется относительной простотой и надежностью, и поэтому наиболее распространен среди садоводов и дачников. Рекомендуется при строительстве крупных и высоких грядок из камня. Использование соединительного раствора, заполняющего все зазоры и пустоты, придает каменным грядкам монолитную прочность и устойчивость.

    Точная подгонка размеров камней в этом случае не имеет первостепенной значимости, но правильное их сочетание друг с другом значительно облегчит работу. Подобная конструкция выглядит более респектабельной и в процессе укладки равнозначных камней экономятся расходные связующие материалы.

    Постройка грядки мокрым способом осуществляется в несколько этапов:

    1. Выбирают подходящее место, рассчитывают необходимое количество и вид материала ограждения. Намечают контуры будущей грядки.
    2. Выкапывают траншею глубиной 20 – 30 см для создания фундамента.
    3. На дно выкладывают рубероид или полиэтилен и заливают раствором из цемента. В случае его отсутствия в углубление можно разместить геотекстиль, засыпать песком на 1/3 и утрамбовать.
    4. На подсохший раствор выкладывают сначала крупные камни, подгоняя их по форме. Остающиеся щели заполняют раствором цемента с добавлением для придания прочности щебня и мелкого гравия. В нижнем слое оставляют несколько отверстий для циркуляции воздуха.
    5. Продолжая укладку камней, необходимо соблюдать небольшой наклон во внутреннюю сторону грядки, чтобы стенки были наиболее прочными. Для верхнего слоя бордюра нужно использовать ровные камни среднего размера.
    6. С внутренней стороны, чтобы не портить внешний вид, производят заполнение раствором всех пустот. Удобнее и проще делать такую работу с помощью устройства, похожего на шприц. Это облегчит заполнение щелей в самых труднодоступных местах.
    7. После завершения строительства бордюра и высыхания раствора площадь грядки очищают от верхней поросли. Выкладывают слой дренажа, утрамбовывают, поливают и покрывают тонким слоем органических удобрений. Грядку заполняют плодородным грунтом и снова поливают небольшим количеством воды.

    При выкладке рядов следует избегать образования вертикальных швов. Для этого каждый последующий ярус необходимо сдвигать относительно предыдущего.

    Советы опытных садоводов

    Каким бы способом ни производилась укладка грядок, при подборе и подгонке материала может возникнуть необходимость механической обработки камней. Это можно сделать двумя способами:

    1. Выравнивание крупных кусков, сглаживание неровностей, удаление лишних выступов и острых углов лучше осуществлять с помощью молотка весом 2 – 3 кг.
    2. Разделение большого камня на несколько мелких рекомендуется производить при помощи кувалды весом 5 кг.

    Чтобы каменная кладка долгое время оставалась прочной и устойчивой к различным нагрузкам, следует воспользоваться советами опытных садоводов и размещать камни в соответствии с правилами «разрезки»:

    1. Камни каждого ряда необходимо выкладывать так, чтобы не допустить их смещения или сдвига.
    2. Чтобы кладка была плотной, поверхность камней, соприкасающихся друг с другом, должна быть перпендикулярна воздействующей на них силе тяжести.
    3. Необходимо избегать появления сквозных поперечных и продольных вертикальных швов, которые приводят к разделению кладки на отдельные, не связанные между собой колонны.

    Выбирая материал и способ укладки, нужно заранее продумать цели и возможности осуществления такой работы своими руками. Каменные грядки очень красивы, но при несоблюдении технологии выкладки конечный результат может существенно отличаться от ожидаемого. Ряды могут сместиться, тогда грядки не сохранят первоначальную форму и будут выглядеть неаккуратно.

    Заключение

    Грядки из камня очень практичны и долговечны. Они придают всей территории ухоженный аккуратный вид. С их помощью можно выделить в общем посадочном пространстве отдельные функциональные зоны. Правильная укладка требует некоторых временных затрат и терпения. Но результат, полученный в процессе такой работы, будет долго радовать хозяев участка.

    Рейтинг

     

    Грядки Из Камней Своими Руками

    Как сделать грядки из камня на даче

    Грядки из камня позволяют сэкономить время и силу на прополке, предотвращая проникновение сорняков на обработанный участок. Такие конструкции не осыпаются. Камень, используемый для обустройства грядок на даче, обладает следующими преимуществами:

    Пример грядок из булыжников на даче

    • долговечность;
    • нет необходимости в обработки материала;
    • хорошо вписывается в любой ландшафтный дизайн.

    Но каменная грядка со временем утопает в земле. В таком случае конструкция разбирается, почва подсыпается, а булыжники выкладываются на прежнее место.

    Подготовительный этап

    Прежде чем сделать грядку своими руками, рекомендуется определиться с материалом. Для благоустройства огорода на даче можно использовать природные камни:

    • песчаник – этот долговечный материал бывает различных оттенков;
    • известняк – обладает пористой структурой;

    Грядка необычной формы из известняка

    Чтобы сделать многофункциональные грядки своими руками, следует использовать песок и крупный щебень. Специалисты советуют обустраивать на огороде высокие грядки из камней. Теплые грядки весной своими руками видео? Для этого потребуется уложить булыжники в несколько уровней (до нужной высоты).

    Предварительно необходимо определиться с местом для будущего строения. Затем делаем основание. Для этого используют веревку, колышки, уровень, рулетку.

    По периметру конструкции прокапываем траншею (глубина 30 см).

    Пошаговое изготовление грядки из камня

    Следующий этап – укладка на дно траншеи рубероида либо полиэтилена. Траншея засыпается песком (на 1/3). Производится укладка массивных камней. Затем заливаем бетонный фундамент. Предварительно необходимо сделать раствор.

    При большой площади грядки смесь приготавливается в бетономешалке. Если высокая грядка обустраивается своими руками из природных камней, то предварительно материал подгоняется (с учетом формы и размеров).

    Изготовление конструкции

    Зазоры, возникшие между камнями, заполняем землей. Предварительно она утрамбовывается. Последующая кладка производится с помощью раствора, что требует обустройства дренажных отверстий либо подземного сооружения.

    Предварительно определяют угол наклона дачного участка.

    При укладке камней с раствором используем цемент только изнутри поверхности камней. Снаружи расходного материала должен сохраниться эффект “сухая кладка”. Когда раствор высохнет, на поверхность грядки наносится герметик. Для этого используем садовый распылитель. Такая технология предотвращает появление в стыках расходного материала трещин.

    Чтобы цемент достиг нужной степени прочности потребуется 2-3 недели.
    По прошествии указанного срока засыпаем конструкцию землей, высаживаем растения. Если высота грядки 60 см и менее, то цемент не используем. В таком случае производится сухая кладка камней.

    Постройка грядки методом сухой укладки камней

    Виды конструкций

    Технология обустройства высокой грядки на даче зависит от ее вида. Бордюр из шин своими руками? Можно сделать своими руками:

      круговой бордюр для высокой грядки – в таком случае предварительно собираем круглый каркас, в котором прокладываем тропинку к центру конструкции. Такая форма участка – это “замочная скважина”, на дно которой рекомендуется выложить ветки, бумагу, компост. В центре участка обустраивается туннель для воды и удобрений.

    Пошаговая инструкция для монтажа круглой грядки

    Так выглядит высокая грядка без ограждения
    Нельзя наступать на землю на таком самодельном огороде. В противном случае почва уплотнится, а растения не смогут получить достаточно влаги.

    Высокие каменные грядки

    Высокие каменные грядки применяют для выращивания культурных плодовых растений, кустарников и деревьев. Срок службы конструкции – 20-25 лет (до начала гниения первого слоя), что достаточно для развития плодового дерева любого сорта. При обустройстве каменных грядок специалисты не советуют экономить пространство.

    В противном случае не будет возможности заехать на огород с садовой тачкой (при сборе урожая, для удобрения почвы, проведения дополнительных работ по уходу за деревьями).

    Если высокая грядка будет располагаться вблизи плодовых деревьев, тогда перед разметкой огорода, потребуется установить барьер для корневой системы.

    Для этого вырываем траншею, обрезаем корни на подходе к каждой грядке, устанавливаем металлический лист в яму. Траншея закрывается грунтом. Такая технология предотвращает рост корня в неправильном направлении.

    При обустройстве грядки любого из вышеперечисленных видов рекомендуется соблюдать следующие требования:

    • защита огорода от жары и ветра – для этого создаем полутень с помощью шпалер из цветков либо засаживаем высокие кустарники. Цветник можно сделать из любых растений, включая вьющиеся;
    • высокая грядка обустраивается так, чтобы ее длинная сторона смотрела на юг: таким образом растения будут получать равномерное освещение. В противном случае высокая растительность будет затенять низкие культуры;
    • в отличие от обычной грядки, плотность посадки на высоком огороде в 2 раза выше. Таким образом растения эффективно борются с сорняками, создавая своей листвой влажный микроклимат;
    • огородникам пожилого возраста либо садоводам с проблемной спиной рекомендуется делать высокие грядки с бортиками из досок.

    Как создать сад из цветов и камней за неделю

    Для того чтобы выложить клумбу из камней своими руками, не понадобится много времени.

    Главное – соблюдать основные принципы разбивки цветников и четко следовать пошаговым инструкциям.

    Чтобы создать красивый и комфортный для растений цветник, необходимо: выбрать и подготовить подходящее под него место, затем определиться с формой будущей конструкции, провести разметочные работы, красиво уложить камни, засыпать место землей и высадить подходящие растения.

    Клумбы из камней своими руками на даче

    14 суперидей для сада, от которых придут в восторг все домашние. Обязательно возьми на вооружение!

      Цветочные клумбы из камней кардинально отличаются от альпийских горок и рокариев, ведь здесь зачастую не делают дренаж и высаживают любые понравившиеся растения. Камни играют всего лишь вспомогательную декоративную роль, а также служат обрамлением границ.

    Каменные композиции очень популярны благодаря тому, что их легко соорудить своими руками, даже не имея никаких строительных навыков. Устройство клумбы из камня предельно просто – это цветник в саду с обычной землей, задекорированный булыжниками и гравием разных размеров.

    При этом смотрится такой цветник просто восхитительно!

    В зависимости от общего стиля участка и выбранных растений, дизайн клумбы из камня может быть самым разнообразным.
    Наиболее простой вариант – это обычная цветочная грядка с бордюром из булыжников, которые укладывают друг на друга или скрепляют цементным раствором.

    Это может быть высокая конструкция, приподнятая над уровнем земли. Такие выкладывают полностью из булыжников, используя габионы, или сначала устанавливают емкости для растений, а уже потом декорируют их камешками.

    Больше всего мне нравятся многоуровневые клумбы из камня! Это один из вариантов приподнятой цветочной композиции, когда возводят сооружение из нескольких сегментов на разных уровнях. Это могут быть компактные цветники, например, у террасы, или просторные каскадные клумбы из камней, примыкающие к стенам строений.

    Замечательная идея, не правда ли?

    Оригинально на участке смотрятся большие гладкие булыжники или камни самой необычной формы. Определившись с местом будущей клумбы, необходимо снять верхний слой земли, примерно 10–15 см. Заполнить образовавшуюся яму щебнем, песком или гравием.

    По краям цветника желательно залить цементно-песчаную смесь и слегка утрамбовать ее.

    Приступая к кладке стенок клумбы, камни нужно подбирать таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

    Когда стенка достигнет необходимой высоты, ее верхнюю часть нужно выровнять цементным раствором, затереть или сделать декоративный узор. Гидроизоляционной мастикой необходимо обработать внутреннюю сторону стенки, чтоб защитить ее от разрушения. Когда вся конструкция высохнет, в центр можно высадить растения.

    Согласись, часть клумбы, где использовались камни, выглядит гораздо интереснее!

    Очаровательно смотрится среди камней цветущий кустик ушковой примулы. И даже когда она отцветет, ее необычная плотная листва с легким седым налетом будет гармонично сочетаться с этим окружением.

    Еще несколько необычных идей.

    Обычно для создания клумбы выбирается один большой булыжник, около него и делается цветник. Перила из ковки своими руками? Чтобы клумба была функциональной, потребуются и другие стройматериалы. Дренаж делается из щебня, песка и гравия, если это необходимо.

    Каменный “поддон” можно быстро превратить в оригинальную клумбу, однако приживутся здесь только самые стойкие растения.

    Почвопокровные растения словно укутывают каменные объекты разноцветным лоскутным одеялом. Удивительное великолепие!

    8 фото — Грядки из камней в огороде

    Бутылки- та вещь, которая есть в доме у каждого. Поэтому, если вы хотите облагородить ваш сад и сделать невероятно красивые грядочки, то просто поищите у себя старые бутылки. Пластиковый материал отличается хорошим качеством и низкой ценой. Не гниет, даже если он находится под землей или водой, а изменения материала не принесут значительного вреда.

    Самый простейший бордюр из бутылок можно сделать своими руками.

    Можно их покрасить, но если вы собрали разноцветную пластиковую тару, то ее красить не стоит. Заводской цвет не выгорает и долго держится.

    Грядки из пластиковых бутылок смотрятся довольно компактно.

    Проявив немного фантазии, можно сделать грядки необычной формы. Сделать такие грядки несложно, просто отрежьте верхнюю часть бутылки, засыпьте песком и готово.

    Можно посадить интересные цветы на подвесные грядки. Смотреться это будет весьма необычно.

    Грядка пирамида для тех садоводов, которые любят держать у себя в саду много растений. И при этом красиво их оформлять.

    Можно сделать грядки красивой формы, подобрать необычные бутылки, интересно их выстроить. 

    Из бутылок просто сделать мини-парники, если нет место для больших.

    Если проявить немного фантазии и хорошо укрепить бутылки, то получатся высокие, длинные и симпатичные грядки.

    Смотрятся такие грядки вполне интересно и красиво.

    Читать полностью (ссылка)

    Ухоженная грядка – главная цель садовода. Кирпичная грядка — одни из самых лучших вариантов для того, чтобы сделать участок ухоженным и красивым. Они всегда придают саду ухоженный и эстетичный вид. Но также, они могут защитить ваши цветы от кротов и других вредителей.

    Ровно выложенные грядочки одна за одной показывают невероятный вкус садовода.

    Маленькая кирпичная грядка смотрится невероятно красиво.

    Соорудить такую грядку очень просто.

    Для красивого внешнего вида нужно класть камни под уклоном, тогда получатся ограждения зубчатого вида.

    Очень красиво смотрятся грядки с бордюром в один кирпич.

    Можно выбрать высокие стены и положить их из разных кусочков кирпича. Будет выглядеть модно и современно.

    Из можно выкладывать как угодно, делать ту форму, которая подходит вашему огороду.

    Кирпичные сооружения быстрее прогреваются и хранят влагу. 

    Можно их прямоугольными, маленькими. Получится интересная композиция.

     Красиво расположенные небольшие грядки придадут огороду привлекательный вид.

    Если защитить грядки сеткой, то это будет отличной оградой от грызунов и поддержкой для растущих вверх растений.

    Читать полностью (ссылка)

    Грядки можно делать из абсолютно любого материала. Посмотрите в гараже на даче есть ли у вас доски либо шифер. С помощью них можно создать невероятную атмосферу на вашем огороде. Выходить на улицу и получать эстетическое наслаждение от своих сооружений.

    Грядка-парник – удобное и практичное решение. Для того чтобы сделать такую, вам понадобятся дерево и целлофановая пленка.

    Грядка красивой привычной формыдлявыращивание растений и овощей. Тоже делается из дерева.

    Грядки из камня, наверное, самый легкий вариант для обделки. Можно покидать булыжников, которые вам не нужны, и уже получится что-то интересное, необычное и практичное.

    Металлические сооружения для рассады.

    Бетонные ограждения можно сделать самому. Отлично впишутся в любой огород.

    Много красивых, привычных всем грядок из шифера.

    Интересный вариант из пластиковых бутылок, которые найдутся у каждого дома.

    Оригинальные грядки из поддонов.

    Грядка своими руками из профнастила. Смотрится не менее красиво.

    Можно сделать из старых ненужных старых покрышек своими руками.

    Читать полностью (ссылка)

    Грядки из шифера известны тем, что не гниют и поэтому могут прослужить долгое время. Подземные жители сгрызть его тоже не смогут. В плане прочности деревянные, конечно, уступают шиферным. Такой вариант материала достаточно дешевый и долговечный.

    Для того, чтобы шифер служил дольше, его желательно покрасить быстросохнущей краской.

    Аккуратно оформленные грядки из одинакового шифера, предназначенные для клубники.

    Грядки с песком между ними.

    Красивое и интересное оформление грядок из плоского шифера.

    Высокие сооружения, которые защищают рассаду от болезней. Быстро подогревают землю, что дает возможность высаживать рассаду раньше.

    Интересное и легкое оформление огорода, с помощью шиферных грядок.

    Грядки с насаждениями.

    Сооружения с рельефными краями.

    Низкие продольные грядки из шифера. Интересный вариант для дачи.

    Шифер экономит место на дорожках и делает их удобнее. Рядом с ним легко разровнять и укрепить землю.

    Читать полностью (ссылка)

    Людям, которые занимаются огородом, всегда нужны грядки для овощей.  Такие грядки не смоет дождь, и растения останутся в полном порядке. Грядки из досок не только красивы, но и практичны. Они не осыпаются, их легко пропалывать, будут долго служить, на их сооружение придется потратить минимум сил и средств. 

    На фото представлены грядки подходящие для частного дома. Такие коробки чаще всего используют под огурцы, клубнику или кабачки.

    Для того чтобы приукрасить деревянные грядки, можно обложить их камнем. 

    Интересным решением, будет поставить грядки из досок в ряд и покрасить их в один цвет.

    Грунт на грядке из деревянных досок прогревается быстрее и продлевает жизнь растениям.

    Их можно делать совершенно разными. Разной формы, высоты и диаметра. 

    Из досок можно сделать округлые грядки, установив их вертикально.

    Так выглядят самодельные грядки из досок.

    Аккуратный классический вариант деревянных грядок.

    Многоярусные прочные и практичные сооружения, на доски можно поставить горшки с цветами.

    Деревянные грядки достаточно вместительные, и их можно установить на участках любой площади.

    Красивые треугольные грядки.

    Вертикальное сооружение из дерева для выращивания огурцов.

    Читать полностью (ссылка)

    30+ лучших идей для огородных грядок — INMYROOM

    Задумывались ли вы, что грядку можно превратить в достойный декор дачного участка наравне с цветочными клумбами? Особенно популярны в садоводстве высокие или так называемые «ленивые» грядки, за которыми намного проще ухаживать, да и сад с ними выглядит аккуратным и ухоженным. Идей для их создания масса. Делимся лучшими.

    Деревянные ящики

    Высокие грядки, спрятанные в удлиненные деревянные ящики, – хорошее решение для любой дачи. Дерево – простой и доступный экоматериал. Он отлично сочетается с любой огородной растительностью. Особенно хорошо такие грядки смотрятся на ровной поверхности, обсыпанной любым видом мульчи. 

    Совет INMYROOM: заметно оживить сад помогут грядки, окруженные цветными досками.

    Грядки-лесенки

    Разноуровневые грядки не только выглядят опрятно – за ними еще и удобно ухаживать. В качестве материалов могут выступить – дерево, пластик, металлические пластины, старые покрышки или каменные плиты. 

    Совет INMYROOM: при высаживании растений на такую лестницу, соблюдайте их соразмерность и дистанцию между ними: саженцы на нижних уровнях не должны загораживать солнечный свет растениям на ступенях повыше.

    Каменные ограды

    Любителям рокариев и прочих каменных декоров в саду подойдет идея грядок с оградами камня. Между собой этот материал скрепляют с помощью цементного раствора.

    Совет INMYROOM: хорошо вокруг грядки смотрятся как природные большие валуны, так и заборчики из мелких декоративных камней.

    Листы профнастила

    Если после ремонта крыши у вас остались листы профнастила, имейте в виду: из них может получиться стильное ограждение для грядок в индустриальном стиле. Особенно оно подойдет для мини-садов в условиях мегаполиса. 

    Совет INMYROOM: вместо профнастила неплохо смотрится и более бюджетный шифер.

    Надежная опора

    Высокие и вьющиеся растения нуждаются в особом уходе, а главное – в поддержке. Делайте ставку на практичные шпалеры, установленные прямо на грядке. Так высокорослые растения будут выглядеть аккуратно и не помешают росту более низких соседей.

    Совет INMYROOM: выбирайте цвет опоры, не сильно контрастирующий с зеленой листвой, чтобы не испортить общий вид грядки

    Массивный брус

    Пожалуй, это один из самых простых способов оформить грядку. Достаточно нужное количество бруса подогнать под размеры гряды, уложить его в два-четыре слоя и по желанию покрасить.

    Совет INMYROOM: стильно будут смотреться брусы, выкрашенные в единый оттенок с садовой мебелью  

    Цветочный декор

    Все еще полагаете, что место для цветов в саду только на клумбах? Попробуйте посадить их вдоль или вокруг овощных грядок, и ваша дача заметно преобразится. 

    Совет INMYROOM: не забудьте посадить бархатцы, календулу, настурцию – цветы отпугнут от овощных культур злостных вредителей.

    Алюминиевые емкости

    Ненужные в хозяйстве алюминиевые тазы, бочки или другие емкости довольно просто приспособить для создания «ленивых» грядок. Достаточно избавиться от их дна (у емкостей с высокими стенками это делать необязательно) и закрепить их на почве.

    Совет INMYROOM: продлить срок службы алюминиевым емкостям и уберечь их от корродирования поможет покраска.

    Плетень из веток

    Отличный бюджетный способ декорировать высокие грядки в экостиле. Для этих целей больше всего подойдут гибкие и крупные ивовые прутья. Если их правильно подобрать и подготовить, то оформление плетня уйдет не так много времени.

    Совет INMYROOM: более толстые прутья вплетайте в нижнюю часть бордюра, а тонкие – в верхнюю. 

    Кирпичная кладка

    Опрятные и надежные грядки получаются с огранкой из кирпича. Так можно практично использовать оставшийся строительный материал. Конечно, это решение потребует определенных усилий, навыков кладки и времени. Но это того стоит.

    Совет INMYROOM: подготовьте место для кладки заранее и выройте канавку глубиной в полкирпича

    Зеленый декор

    Желаете получить сад в английском стиле? Тогда и грядки должны быть соответствующие – с плотными мини-кустарниками в качестве ограждения. 

    Совет INMYROOM: делайте ставку на небольшие, неприхотливые растения, легко поддающиеся обрезке – самшит, кохию, гомфену.

    Камни в клетке

    При наличии крупных булыжников, которые сложно и долго укладывать с помощью цементного раствора, попробуйте приобрести габионы. С итальянского это приспособление переводится как «клетка». Сетчатая конструкция из проволоки удержит все камни вместе и придаст вашим грядкам оригинальности.

    Совет INMYROOM: для декоративных целей можно использовать камни разных оттенков или форм и создать из них оригинальный рисунок

    80 фото популярных и лучших современных идей

    Большинство огородников старается вырастить и собрать хороший урожай, считая, это своим достоинством. Мало кто задумывается над тем, что грядки должны иметь привлекательный вид. Речь не о ровных и симметричных рядах, а об ограждении.

    Поверьте, если примете такое решение останетесь довольны и не только потому, что бордюр для грядок придаст оформлению аккуратности и ухоженности, но все, же давайте по порядку.

    Краткое содержимое статьи:

    Какую роль для огорода выполняет ограждение

    Многие думают, если на грядках есть небольшой забор, то это своеобразное украшение дачного участка. Неправильное мнение, ведь данное декорирование служит для деления огорода. Ограждение помогает при стройке теплиц. Благодаря ему можно без проблем ухаживать за молодыми растениями.

    Бордюр препятствует ползучим насекомым пробраться на участок, где растут культуры, упрощает прополку, сохраняет плодородность грунта. Смотрите, сколько существует причин, по которым видно, что стоит устанавливать конструкцию.


    При устройстве рокария следует учитывать специфику — обязательно устраивать дренаж и укреплять основание для крупных камней. Убирается верхний слой почвы на 25-30 см. Дренаж устраивается из щебня крупной фракции или обломков кирпичей, строительного мусора.
    Почва для высадки растений должна быть обедненной, чтоб растения не «жировали» и не принялись в буйный рост, иначе через год-два камни будут сильно зарастать и их уже не будет видно из-за растений. А ведь гвоздь ландшафтной композиции — это камни.

    Виды ограждений

    Можно приобрести бордюры в магазинах или изготовить самостоятельно. Для начала давайте разберемся с промышленными конструкциями.

    • Каменные.
    • Металлические.
    • Пластиковые.
    • Кирпичные.

    Это наиболее востребованные ограждения. Приобрести один из вариантов можно без проблем. Некоторые умельцы садоводы используя подручные материалы, устанавливают заборчик своими руками. Объясняя это тем, что так дешевле и есть возможность сотворить необычную композицию.

    Конструкция из пластика

    Благодаря таким заборчикам можно сделать многоярусный огород. Если решили придать участку необычной, криволинейной формы, то выбирайте именно этот вид. Пластиковые ограждения для грядок легко монтируются. Даже начинающий садовод, не имея опыта, справится с заданием.

    Для того чтобы установить конструкцию не нужно выкапывать канавы. С помощью опорных штифтов воткните секцию в грунт.

    Забор легко переставляется с места на место, не боится солнечных лучей, влажности и резкий перепадов температуры. Бордюр из пластика не поддается коррозии, сохраняя идеальный вид много лет.

    Заборные ленты

    Хорошо себя зарекомендовали заборные ленты. Они экологичные и не приносят вреда, как людям, так и растениям. При помощи лент можно огородить зону грядок, выделить дорожки и клумбы. Наиболее распространенные заборчики зеленого и коричневого цвета.


    Панель для ограждения грядок «Садовая доска» считается самым простым при монтажных работах, добавляя огороду эстетического вида. Внешне напоминает деревянные доски. Характеризуется модель высокою прочностью, используется для оформления многоярусных посадок.

    Пластиковые бордюры имеют широкий ассортимент и выполнены в разных цветовых оттенках и формах. Если не планируете привлекать внимание, а просто решили укрепить грядки и защитить от сорняков, то выбирайте ограждение без дизайна.

    В случае, когда нужно придать огороду оригинальности, стоить подобрать специальный декоративный забор, имитирующий штакетник, ковку или каменную кладку в разнообразных цветовых окрасках.

    Металлическое ограждение

    Если обустраиваете теплицу или оформляете высокую грядку, правильней всего использовать металлический заборчик. При изготовлении их защищают полимерным покрытием, чтобы материал не поддавался воздействию влаги.

    Будьте осторожны при использовании металлического бордюра на солнце. Конструкция накаляется и может нанести вред растениям, которые находятся возле изгороди.

    Оцинкованные ограждения прочные и предлагаются в разных декоративных вариантах и цветовых гаммах. Заборчик легко устанавливается и прекрасно вписывается во все дизайнерские решения.


    Среди недостатков, кроме перегрева, стоить отметить высокую стоимость. Но цена оправдана, если приобретете данный вид бордюра, то сможете пользоваться им несколько десятков лет.

    Заборчик из кирпича

    Идеальное решение, когда огородик находится возле кирпичного дома. Материал размещается разными способами. Если не имеете представления, как сделать оформление, то создайте композицию, вкапывая кирпичи или выкладывая его под углом.

    Опытные огородники усложняют процесс и выстраивают забор, рядами скрепляя кладку цементом. Использование кирпичей позволяет обустроить поднятый огород, выстраивать барьер, защищающий культуры от сорняков.

    Минус кирпичного ограждения в том, что материал стационарный и имеет высокую стоимость.

    Ограждение из природного камня

    Из натурального камня можно создать для огорода оригинальный забор. Вот только для сооружения потребуется некоторое время. Если нужно просто обозначить черты грядки, то можно выложить материал в ряд по периметру. Если же идея с замыслом, то забор делайте высокий и скрепляйте цементным раствором.

    Учитывая правила при работе с каменным ограждением стоит запомнить, что конструкция тяжелая и соответственно для бордюра нужно заготовить опору, чтобы избежать проседания. Поэтому вначале залейте фундамент. Каменный заборчик используется для создания грядки на возвышенности.

    Оформление огорода своими руками

    Безусловно существует масса простых идей, чтобы привести в порядок, и придать привлекательности грядкам. Материалом для заборчика послужат простые подручные средства. Это могут быть остатки после строительных работ, например шифер или ненужные вещи: бочки, ведра, шины, бутылки.

    Ограждение из профнастила прослужит долгие годы. Листы хорошо гнутся, благодаря чему можно оформить огород необычным способом.

    В качестве строительного материала возьмите пластиковые или стеклянные бутылки. Получится не только ограждение, а еще сможете избавиться от мусора, а грядки засверкают новым оригинальным видом.


    Подбирайте бутылки одинаковой емкости и вкапывайте в землю горлышком вниз. Для прочности можете внутрь насыпать песка. А чтобы дизайн был причудлив, покрасьте бутылки разными яркими цветами. Далее можете рассмотреть фото ограждений для грядок. Мы подобрали самые популярные и необычные варианты оформления.

    Теперь Вы поняли, что грядки это не просто кусок земли. С помощью бордюра сделайте акценты на ландшафтном дизайне участка. Создайте на даче незабываемую атмосферу. Комбинируйте идеи, и смело за декорирование.

    Фото ограждения для грядок

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 11.10

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    International Мебель Прямой Камень Relaxed Vintage Королевская кровать | Дарвин Мебель

    2800,98 долларов США

    Цена Super Value: 1199,99 долларов США

    Королева — 999,99 долларов Король — 1199,99 долларов

    Цвет: белый

    Добавить в список Добавить в план комнаты

    Где это можно увидеть в магазине?

    Ориентировочная цена доставки

    Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать стоимость доставки.

    Представлять на рассмотрение

    акция

    Копировать ссылку

    https://www.darvin.com/item/stone-king-bed/1965722933

    Отправить это другу по электронной почте

    Каменная двуспальная кровать от International Furniture Direct в Darvin Furniture

    Ваше письмо было успешно отправлено.

    Закрыть окно

    При отправке электронной почты произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.

    Закрыть окно

    Предлагает самую низкую, лучшую возможную цену и не имеет права на дополнительные скидки или предложения. Покупатели Darvin договариваются о выгодных ценах с нашими поставщиками и передают вам эту экономию!

    удалить

    Описание

    Ищете ли вы теплый деревенский шик или уютную непринужденную винтажную атмосферу, эта кровать станет отличным украшением вашей спальни.Эта кровать имеет конструкцию из цельного дерева с лепниной в рамке, выточенные вручную стойки и состаренную деревенскую отделку, что способствует созданию непринужденной атмосферы фермерского дома. Создайте спальню, которая будет приветствовать вас дома каждую ночь с этой очаровательной кроватью размера «king-size».

    Каменная расслабляющая винтажная кровать размера «king-size» производства International Furniture Direct, представлена ​​вам компанией Darvin Furniture. Darvin Furniture — местный мебельный магазин, обслуживающий парк Орланд, Чикаго, штат Иллинойс.Доступность продукта может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать актуальную информацию о наличии этого продукта. удалить

    Технические характеристики

    Этот товар состоит из:

    Технические характеристики:

    Позиция и размеры
    Производитель Международная Мебель Прямая
    Ширина (из стороны в сторону) 86.5 «Вт
    Глубина (спереди назад) 93,5 дюйма D
    Высота (снизу вверх) 64,25 «В
    Материал и отделка
    Состав Твердая древесина
    Отделка Выберите изделия в двухцветном серо-белом цвете, а другие изделия — в сплошном сером
    Элементы стиля
    Стиль Рустик
    Стиль Расслабленный винтаж
    Хранение и функции
    Конструкция ящика / полки Ящики из массива дерева с английской лицевой панелью в виде ласточкина хвоста
    Подвеска ящика Направляющие на шарикоподшипниках обеспечивают плавную работу ящиков
    Размер кровати Король
    Состав и гарантия
    Конструкция корпуса Построен из массива сосны
    Происхождение Импорт

    Похожие запросы: кровать, мебель для спальни, двуспальная кровать, полноразмерная кровать, двуспальная кровать, большая двуспальная кровать, калифорнийская двуспальная кровать, кровать книжный шкаф, кровать книжный шкаф, кровать с балдахином, кровать с балдахином, капитанская кровать, кушетка, изголовье и изножья Кровать, изголовье, изножье, изголовье и изножье, Кровать-пирс, Кровать с балдахином, Сани-кровать, Мягкая кровать, Стенка, Двуспальная кровать, Кушетка, Кровать для хранения, Мебель для дома, Мебель, Каркас кровати, Мебель для спальни, Спальня Мебельный гарнитур

    Номер ссылки: IFD4690K2

    Кровать из натуральной кожи | Бакстер

    страна *

    AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, многонациональное государство ofBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные территории, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Hear d Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItaliaJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край , ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-БартелемиСвятая Елена, остров Вознесения и Тристан-да-КуньяСент-Китс и Нью-Йорк visSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor -ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТуркс и острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые Соединенные Штаты Внешние острова УругвайУзбекистан Вануату, Виргинские острова, Вирджиния, Виргинские острова, Венесуэла, Вирджиния, Вирджиния, Венесуэла, Вирджиния, Вирджиния, ВенесуэлаС.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,

    .

    ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

    В соответствии с Европейским законом о защите данных (статья 13, Европейский регламент 2016/679) Пользователь признает, что BAXTER S.r.l. обязуется обрабатывать персональные данные Пользователя в соответствии с принципами правомерности, законности и прозрачности, а также защиты конфиденциальности. Таким образом, Пользователь информируется о том, что:

    A. КАТЕГОРИИ ДАННЫХ : Объектом обработки могут быть ваши личные данные, такие как идентификационные данные, личные данные и контактные данные.

    B. КОНТРОЛЛЕР ДАННЫХ : Контроллер данных: BAXTER Srl, номер плательщика НДС 00913080966, Via Costone 8, 22040 Lurago d’Erba (CO), телефон +39 031.35999, электронная почта [email protected]

    C. ИСТОЧНИК ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ : Персональные данные, хранящиеся у Контроллера данных, собираются непосредственно от субъекта данных.

    D. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА : Обработка ваших данных, собранных и сохраненных после заполнения этой формы, имеет в качестве юридической основы ваше согласие и выполняется для следующих целей: создание новой учетной записи и подписка на рассылку новостей.

    E. ПОЛУЧАТЕЛИ ДАННЫХ : В пределах, установленных целями, указанными для обработки, ваши данные могут быть раскрыты партнерам, консалтинговым компаниям и частным компаниям, которые были назначены Операторами обработки данных Контроллером данных. Ваши данные никоим образом не будут распространяться.

    F. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЗА РУБЕЖ : собранные данные не передаются в третьи страны за пределами Европейского сообщества.

    G. СРОК ХРАНЕНИЯ : Собранные данные будут храниться в течение периода времени, не превышающего того, что необходимо для достижения целей, для которых они обрабатываются («принцип ограничения хранения», ст.5 GDPR) или по истечении срока, установленного законом. Проверка устаревания хранимых данных по отношению к целям, для которых они были собраны, осуществляется периодически.

    H. ПРАВА ПРЕДМЕТА ДАННЫХ : Субъект данных всегда имеет право запросить доступ к своим данным, исправить или стереть их, ограничить их обработку или возможность возражать против их обработки, запрашивая переносимость данных, отозвать согласие на обработку данных, заявив об этих и других правах, предусмотренных GDPR, посредством простой связи с Контроллером данных.Субъект данных также может подать жалобу в надзорный орган.

    I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СОГЛАСИЯ ИЛИ ИНОЕ : Сообщаем вам, что предоставление данных является необязательным для некоторых полей и обязательным для других (указанных звездочкой), а отсутствие необходимых данных делает невозможным выполнение запрошенная услуга.

    J. МЕТОД ОБРАБОТКИ ДАННЫХ : Персональные данные, которые вы предоставляете, будут обрабатываться в соответствии с вышеупомянутыми правилами и обязательствами по соблюдению конфиденциальности, принятыми Контроллером данных.Данные будут обрабатываться как с помощью компьютерных инструментов, так и на бумаге, а также с использованием любой другой подходящей поддержки в соответствии с мерами безопасности в соответствии с GDPR.

    Лучший материал для приподнятых грядок (4 варианта сделать их последними!) — greenupside

    Чтобы построить приподнятую грядку, первым делом нужно выбрать правильный строительный материал. Есть много возможностей — некоторые из них дешевы и их легко найти, а другие более дорогие и надежные.

    Итак, какой материал лучше всего для приподнятых грядок? Лучшие материалы для приподнятых грядок — это камень, пластик, такой как HDPE, и прочное дерево, такое как кипарис, кедр и красное дерево.Эти материалы хорошо защищают от повреждений, вызванных воздействием воды, почвы и насекомых.

    Конечно, есть и другие материалы, которые вы можете использовать для постройки грядки, например, металл. Прочность — это одно из соображений, но вам также нужно подумать о стоимости, безопасности и сложности работы с выбранным вами материалом.

    В этой статье мы подробно рассмотрим материалы, которые можно использовать для грядок. Я также дам несколько рекомендаций по сценариям, в которых каждый материал работает лучше всего.

    Приступим.

    Лучший материал для приподнятых грядок

    Лучшие материалы для использования для приподнятых грядок:

    • Камень (в эту категорию я включу кирпичи, брусчатку и бетон)
    • Пластик (лучший пластиковый вариант — прочный и безопасный переработанный пластик, такой как HDPE)
    • Дерево (красное дерево — один из самых прочных видов древесины, за ним следует кедр, а затем кипарис. Дуб и сосна не прослужат долго при воздействии воды , почва и насекомые.)
    Дерево — распространенный материал для приподнятых кроватей, но у вас есть и другие варианты, включая камень, пластик и металл.

    Можно также использовать металл для приподнятых грядок, но это может быть опасно при наличии острых краев среза. Хуже того, необработанное железо и сталь подвержены ржавчине.

    Материал, который вы решите использовать, будет зависеть от того, где вы живете, сколько вы хотите потратить и как долго прослужит приподнятая кровать.

    Давайте начнем с рассмотрения плюсов и минусов использования камня для ваших грядок.

    Камень для приподнятых грядок

    Камень — один из самых прочных материалов, которые вы можете использовать для постройки приподнятых грядок. Как вы думаете, почему некоторые замки (которые были сделаны из камня и построены сотни лет назад) до сих пор стоят?

    Я включу в эту категорию кирпичи, брусчатку, шлакоблоки и бетон, а также обычные камни, которые можно найти на заднем дворе. Есть несколько преимуществ использования этого материала для создания приподнятых грядок.

    Брусчатку из камня можно также использовать для строительства приподнятой грядки.
    Pros Of Stone
    • Камень чрезвычайно прочен. Нет шансов, что насекомые его прогрызут, а воде и ветру потребуется много лет, чтобы повредить его настолько, чтобы он хоть немного износился.
    • Камень широко доступен, и его легко найти. Камни можно получить бесплатно у себя на заднем дворе или у соседа. Возможно, вы даже сможете забрать их со строительной площадки (сначала спросите прораба!). Кирпичи, брусчатку, шлакоблоки и бетон легко найти в садовых центрах, включая Home Depot и Lowe’s.
    • Камень поглощает много тепла, поэтому он может быстро нагреться на солнце. Это может быть полезно, если вам нужно прогреть почву в начале сезона, когда солнце еще не светит, но температура все еще низкая.

    Несмотря на то, что камень прочен и широко доступен, он также имеет недостатки.

    Подъемная кровать из камня, кирпича или бетона прослужит долго, поэтому вам не придется беспокоиться о ее замене.
    Минусы камня
    • Камень тяжелый, и работать с ним намного сложнее, чем с деревом или пластиком. Если вы построите из камня грядку, ее будет нелегко переместить! Хуже того, вы можете легко пораниться при перемещении тяжелых камней во время самостоятельной работы.
    • Высокая каменная грядка может быть неустойчивой. Возможно, вам понадобится цемент (вы также можете нанять каменщика), чтобы собрать все вместе, что сделает проект более дорогим или трудоемким.
    • Камень может быть дорогим. Если вам нужно купить его по розничной цене в садовом центре или в компании, занимающейся ландшафтным дизайном, рассчитывайте, что заплатите много.
    • Если вы живете в жарком климате, камень может поглощать слишком много тепла. Это сделает почву на вашей грядке слишком горячей для некоторых растений.
    • Шлакоблоки могут содержать летучую золу, побочный продукт горения угля. Таким образом, он может содержать тяжелые металлы или другие вредные для окружающей среды вещества. Согласно расширению Мэрилендского университета, вы можете запечатать шлакоблоки полимерной краской, чтобы избежать этой опасности.

    Конечно, если вас беспокоит токсичность шлакоблоков, вы можете вместо этого использовать другой тип камня.

    Шлакоблоки могут содержать летучую золу, которая может содержать тяжелые металлы.
    Когда использовать камень

    Камень — отличный строительный материал для приподнятых грядок в следующих ситуациях:

    Холодный климат

    Камень — хороший выбор, если вы живете в холодном климате с коротким вегетационным периодом. Поднятая грядка из камня согреет содержащуюся в ней почву.

    Камни передают тепло почве в приподнятом грядке, которая нагревается быстрее, чем земля в земле.Это позволит вам сажать на улице раньше в сезоне.

    Это также позволит вашим растениям выжить даже после осени. Более теплая почва и более длительный вегетационный период особенно важны для культур с теплой погодой, таких как помидоры, перец и огурцы.

    Если вы можете выиграть неделю в оба конца вегетационного периода, это может иметь большое значение для чувствительных к морозам растений.

    Каменная грядка может помочь быстрее прогреть почву в холодном климате, что продлит вегетационный период.

    Высокая влажность

    Камень также является хорошей альтернативой дереву в районах с высокой влажностью (например, во Флориде). В этих местах большая часть необработанной древесины быстро гниет под воздействием воды, почвы и насекомых.

    Если вы живете во Флориде или другом теплом климате, будьте осторожны с теплом, удерживаемым камнями. Растения, чувствительные к теплу, могут не прижиться в жаркие дни, если вы поместите их на возвышенную грядку из камня.

    Каменный двор

    Если в вашем дворе (или во дворе соседа) много камней, то у вас есть идеальный источник камня для строительства ваших грядок! Обязательно обратитесь за помощью, чтобы не пораниться, двигая большие камни.

    Пластик для приподнятых грядок

    Если камень слишком тяжел для ваших целей, подумайте об использовании вместо него пластика. Пластик — один из самых легких строительных материалов, который можно использовать для грядки. На самом деле, использование пластика дает несколько дополнительных преимуществ.

    Плюсы пластика
    • Пластик легче по сравнению с камнем, деревом и металлом. Если вы когда-нибудь решите переставить приподнятую грядку, будет намного проще, если вы сделаете ее из пластика.Возможно, вы даже сможете разобрать пластиковую приподнятую кровать и взять ее с собой, когда переедете в новый дом!
    • Пластик устойчив к гниению и хорошо противостоит воде, почве и насекомым. Это делает его отличной альтернативой дереву, если вам нужны прочные грядки, которые не гниют.
    • Пластик может быть разных цветов. Вы можете выбрать более светлый цвет (например, белый или коричневый), чтобы поглощать меньше солнечного света и тепла. С другой стороны, вы можете выбрать более темный цвет (например, черный или темно-серый), чтобы поглощать больше солнечного света и тепла, чтобы почва оставалась теплее.
    • Пластик широко доступен, и его легко найти. Есть много комплектов для садовых грядок на выбор, например, от Gardener’s Supply Company. Вы также можете купить пластиковые «доски» из HDPE (полиэтилена высокой плотности) или других переработанных материалов. Используйте эти доски, обрежьте их по размеру и создайте собственную возвышенную кровать любых размеров, которые вам нужны. Например, эти пластиковые доски можно найти в Menard’s.
    Пластиковые плиты более долговечны, чем необработанная древесина при контакте с водой и почвой.
    Минусы пластика

    Хотя есть много преимуществ использования пластика для приподнятых кроватей, есть и некоторые недостатки.

    • Некоторые пластмассы со временем изнашиваются и трескаются под воздействием солнечных лучей. Это более вероятно с более тонкими и дешевыми смесями пластика.
    • Тонкий пластик может не выдержать веса влажной почвы . Это может привести к растрескиванию — и это более вероятно для более высоких поднятых грядок, которые удерживают больше почвы и, следовательно, больший вес.

    Конечно, вы всегда можете выбрать толстую пластиковую доску, если беспокоитесь о весе почвы.

    Когда использовать пластик

    Пластик отлично подходит для строительства грядок в следующих ситуациях:

    Высокая влажность

    Пластик — еще одна хорошая альтернатива дереву в областях с высокой влажностью. Пластик не гниет во влажной среде, как дерево.

    При высоких температурах выберите пластик более светлого цвета.Таким образом, пластик не будет поглощать столько тепла от солнечного света, а почва не будет достаточно горячей, чтобы повредить ваши растения.

    Вы часто двигаетесь

    Если вы часто перемещаете приподнятые грядки, имеет смысл построить их из более легкого пластика. Если вы часто переезжаете в новый дом, возможно, вы сможете взять с собой пластиковые приподнятые кровати.

    Древесина для садовых грядок

    Древесина — менее прочный материал, чем камень, и, в отличие от пластика, она подвержена гниению.Итак, зачем вообще использовать дерево?

    Что ж, дерево легче камня, и с ним легче работать. Для скрепления дерева не нужно использовать цемент — для этого достаточно нескольких гвоздей или шурупов.

    Деревянные доски легче камня, но прочнее тонкого пластика.

    Некоторые люди также предпочитают внешний вид дерева камню, пластику или металлу, поскольку в саду оно выглядит более естественно.

    Я включаю в эту категорию пиломатериалы, палки и бревна. Использование дерева в качестве поднятой кровати дает несколько преимуществ.

    Pros Of Wood
    • Дерево прочное, но с ним легко работать. Хотя древесина и не такая прочная, как камень, она хорошо держится до тех пор, пока не начнет гнить (этого может не случиться в течение нескольких лет с более прочной или обработанной древесиной). Он также легче камня, что снижает вероятность получения травм, работая с ним.
    • Древесина широко распространена и широко доступна. Используете ли вы палки, бревна или пиломатериалы для постройки грядки, вы легко сможете найти источник древесины.
    • Древесина со временем гниет, а это значит, что она экологически чистая (биоразлагаемая). Если древесина не обработана, вы можете просто использовать старую гниющую древесину в качестве мульчи или добавлять ее в компостную кучу всякий раз, когда вы строите новую грядку.
    • Есть много садовых комплектов и планок, в которых используется дерево. У вас не должно возникнуть проблем с поиском того, что вам подходит. Например, вот комплект для садовой клумбы из дерева от Etsy.

    Вы также можете обрезать деревянные доски по размеру и создать собственную грядку для сада.

    Можно сделать грядку из прутьев или бревен. В любом случае, он будет биоразлагаемым, но он может сгнить раньше, чем вам хотелось бы!
    Минусы дерева

    Несмотря на некоторые положительные качества древесины, у нее есть и серьезные недостатки.

    • Старая древесина может содержать токсичные химические вещества. Некоторые виды древесины обрабатываются химическими веществами, которые могут попадать в почву. Ваши растения (включая овощи!) Могут позже поглотить эти химические вещества из почвы. Например, старые шпалы обрабатывают креозотом, который содержит много вредных химикатов.Старая древесина, обработанная под давлением, также может содержать CCA (хромированный медный мышьяк), еще одно неприятное химическое вещество. Со временем это станет меньшей проблемой, но вам все равно придется тщательно подбирать древесину, чтобы избежать этого.
    • Древесина подвержена повреждениям от почвы, дождя и насекомых. Дерево со временем гниет, особенно при прямом контакте с влажной почвой. Он также может привлекать насекомых, которые хотят питаться древесиной или жить в ней (термиты или муравьи-плотники).
    Когда использовать древесину

    Древесина — хороший выбор для строительства приподнятой кровати в следующих ситуациях:

    Вы хотите биоразлагаемую приподнятую кровать

    Гниющая древесина может не быть проблемой, если вам нужна временная конструкция. Когда необработанная древесина загнивает, вы можете использовать ее как мульчу или как часть компостной кучи.

    Затем вы можете построить новые грядки из дерева на новом месте. Это может быть полезно, если вы любите поэкспериментировать с выращиванием в разных местах вашего сада (особенно, если разные участки получают разное количество солнечного света).

    Может быть непросто решить, какую древесину использовать для грядки. Вот несколько видов древесины, которые вы можете использовать в порядке от наименее до наиболее стойкой к гниению:

    • Сосна — более мягкая древесина, которая часто используется для изготовления мебели. Это не так полезно для наружных проектов. Сосна плохо переносит воздействие почвы, воды и насекомых. Эта древесина будет гнить в течение 5 лет под воздействием элементов — и, возможно, быстрее в местах с высокой влажностью, таких как Флорида.
    • Дуб — твердая древесина, с которой труднее работать, чем с сосной. Дубовые доски прослужат дольше, чем сосновые, если их использовать для строительства грядки. Однако время все равно приведет к гниению, и вам в конечном итоге придется заменить дуб.
    • Cypress — мягкая древесина, которая, тем не менее, довольно хорошо сопротивляется гниению при контакте с влажной почвой. У кипариса есть натуральное масло, которое действует как консервант. Это позволяет ему противостоять гниению и насекомым.
    • Кедр — древесина мягких пород, очень хорошо сопротивляющаяся гниению в уличных условиях.Как и кипарис, он содержит натуральные масла, которые помогают сохранить его и защитить от гнили и насекомых. Тем не менее, его внешний вид со временем естественным образом потускнеет, прежде чем он в конечном итоге сгниет. Кедр дороже, чем другие породы дерева, что может сделать непомерно дорогое строительство много приподнятых грядок.
    • Редвуд — мягкая древесина, которая служит довольно долго даже в уличных условиях при воздействии влажной почвы и насекомых. Красное дерево очень дорогое, но может прослужить до 30 лет.Используйте это, чтобы знать, что вы никогда не переместите свои приподнятые грядки!

    В этой статье Университета Джорджии содержится дополнительная информация о кедре, кипарисе, сосне и других строительных материалах для поднятой грядки.

    Красное дерево — дорогое удовольствие, но оно устойчиво к непогоде и служит очень долго.

    Возможно, вы захотите использовать водостойкую отделку или морилку, чтобы сохранить древесину и сделать устойчивые к гниению грядки. Только не забудьте использовать безопасную, нетоксичную морилку для дерева (например, эту от Vermont Natural Coatings, для изготовления которой используют можжевельник.)

    Обрабатывая древесину, вы избегаете контакта с вредными химическими веществами или попадания их в сад (подробнее об этом позже).

    У вас есть древесина, оставшаяся от другого проекта

    Если у вас есть древесина, оставшаяся от другого проекта, вы можете использовать ее для постройки грядки, а не выбрасывать ее. Вы также можете заготавливать древесину после сноса, если она еще в хорошем состоянии.

    Вы можете использовать остатки древесины от других проектов, чтобы построить грядку в саду.

    Однако перед тем, как строить, вам необходимо убедиться, что древесина безопасна для использования в саду! Многие старые породы дерева обрабатываются химикатами, которые нельзя использовать рядом с огородом.

    Например:

    • Шпалы обработаны креозотом, который может содержать много вредных химикатов.
    • Старая обработанная под давлением древесина может быть обработана CCA (хромированным арсенатом меди), консервантом, который использует медь в качестве фунгицида. Солнце и дождь могут вызвать выщелачивание мышьяка из древесины, обработанной CCA, поэтому не используйте его для поднятых грядок или других строительных проектов на открытом воздухе во дворе!

    Дополнительную информацию о креозоте и CCA можно найти в этой статье из Расширенного отделения Университета штата Айова.

    Обработка древесины

    Существует несколько способов обработки древесины, чтобы защитить ее от элементов и предотвратить гниение.

    Один из способов — протереть дерево морилкой на масляной основе. Выбирайте новый продукт — если у вас есть старая морилка, оставшаяся несколько десятилетий назад, она может содержать вредные химические вещества, столь же опасные, как креозот или CCA.

    Вы также можете использовать латексную краску для наружных работ, чтобы защитить дерево от повреждений водой, почвой и насекомыми. Используйте более светлый цвет, если хотите, чтобы древесина (и почва) поглощали меньше тепла.Используйте более темный цвет, чтобы почва на грядке была теплее.

    Другой способ защитить деревянную приподнятую кровать от непогоды — использовать приподнятую подкладку. Самые распространенные из них сделаны из водонепроницаемого пластика, который сохранит древесину сухой и замедлит гниение.

    Эти водонепроницаемые прокладки можно использовать как внутри, так и снаружи приподнятого ложа, чтобы защитить дерево от гниения с обеих сторон.

    Есть плюсы и минусы у использования пластиковой поднятой кровати, но я думаю, что в целом они того стоят.Я написал статью о приподнятых постельных принадлежностях, так что вы можете узнать о них больше здесь.

    Металл для приподнятых грядок

    Металл — прочный материал, он не гниет. Однако с ним может быть трудно работать, и он будет ржаветь, если не обработать его. Вот несколько плюсов использования металла для приподнятой грядки:

    Плюсы металла
    • Металл прочен и сможет удерживать много влажной почвы, не прогибаясь под весом. Пластик (и даже некоторые породы дерева) не выдержит такого веса.
    • Металлический резервуар для запасов (из склада кормов / зерна) можно использовать как готовую приподнятую грядку.
    • Вы можете получить листы металлолома бесплатно или дешево на свалке или у дилера. Это снизит ваши затраты на постройку собственной грядки.
    • Вы можете приложить металлический лист к существующему забору из цепных звеньев, чтобы получить одну из сторон для приподнятой кровати. Металлический лист предотвратит попадание почвы через ограждение из сетки рабицы, а забор даст вам одну стену «бесплатно».Затем вы можете построить оставшуюся часть приподнятой кровати из всего, что захотите.
    Металлический резервуар можно использовать как приподнятую грядку — хотя этот может быть слишком высоким!
    Минусы металла

    Хотя есть некоторые преимущества использования металла для приподнятых кроватей, есть и недостатки, которые следует учитывать.

    • Металл быстро нагревается на солнце. Это слишком сильно нагреет почву в жаркие солнечные дни.
    • Железо или сталь, если их не обработать, со временем ржавеют.
    • Металл может представлять опасность для детей или домашних животных из-за острых краев, ржавчины или горячего металла.
    Металл быстро нагревается на солнце, поэтому следите за колебаниями температуры металлической грядки.
    Когда использовать металл

    Если вам нужно что-то легче камня, прочнее пластика и устойчивое к гниению, тогда металл — ваш лучший вариант. Однако, если вам нужно, чтобы ваш двор был безопасным для детей или домашних животных, то строить металлическую кровать наверху — не лучшая идея.

    Материалы, которых следует избегать для приподнятых грядок

    При строительстве грядки или садового контейнера избегайте всего, что может привести к попаданию вредных химикатов в почву. Сюда входят некоторые из предметов, упомянутых ранее, в том числе:

    • Железнодорожные шпалы (из-за креозота)
    • Старые поддоны и пиломатериалы, обработанные давлением (из-за CCA)
    • Старые шины

    Даже если вы не выращивают овощи, все же рекомендуется избегать использования этих материалов для грядок или садоводства.Опылители, такие как пчелы, будут посещать цветы этих растений, и они могут подвергнуться воздействию вредных химических веществ.

    Старая шина может содержать вредные химические вещества, поэтому избегайте их использования в саду.

    Альтернативы приподнятым грядкам

    Если вы не хотите строить приподнятую грядку, есть несколько альтернатив, которые следует рассмотреть:

    • Тюки соломы — вы можете установить длинный узкий ряд тюков соломы и использовать их для выращивания овощей. Например, вы можете выращивать картофель в тюках соломы.
    • Мешки для выращивания — вы также можете использовать мешки для выращивания овощей или цветов. Вы даже можете использовать большие мешки для выращивания карликовых фруктовых деревьев. Если вы поставите группу мешков для выращивания растений в ряд, вы сможете создать «приподнятую грядку», не утруждая себя ее конструкцией. Вы можете перемещать их в течение сезона, чтобы использовать солнце или тень во дворе. Вы можете узнать больше о плюсах и минусах мешков для выращивания здесь.
    • Soil Mounds — это самый простой тип поднятой кровати! Вам не нужно ничего строить, использовать гвозди, класть соломинку или покупать пакеты для выращивания! Все, что вам нужно сделать, это насыпать землю и вырастить растения прямо на насыпи! Картофель, сладкий картофель и другие овощи хорошо подходят для насыпки, так что об этом стоит подумать.
    Вы можете использовать тюки соломы как часть приподнятых грядок. На соломе можно выращивать картофель и другие культуры!

    Заключение

    Теперь вы знаете плюсы и минусы материалов, которые можно использовать для строительства приподнятых грядок. Надеюсь, вам будет легче решить, какой материал лучше всего подходит для вашего сада.

    Вы также можете прочитать мою статью о том, как накрыть приподнятую грядку.

    Я надеюсь, что вы нашли эту статью полезной — если да, поделитесь ею с тем, кто сочтет эту информацию полезной.Пришло время начать строить приподнятую грядку и сделать ее долговечной!

    Если вы хотите прочитать некоторые из моих самых популярных постов, загляните на страницу «Лучшее от GreenUpSide» здесь. Наслаждаться!

    ~ Jonathon

    Natural Full Bed Ledge Stone — K2 Stone

    Технические характеристики продукта

    9053
    Natural Full Bed Ledge Stone Технические характеристики
    ТОЛЩИНА КАМНЯ:
    3-1 / 2 «- 4-1 / 2 «
    КАМЕННАЯ ВЫСОТА ЛИЦА:
    1″ — 6 «
    ДЛИНА КАМНЯ:
    6″ — 18 «
    КАМЕННЫЙ ЦВЕТ:
    Естественные цвета, в основном коричневые и земляные тона.
    ФОРМА КАМНЯ:
    Органический прямоугольный
    ПРИМЕРНО 40 КВ / ФУТ НА ТОННУ
    ВСЕ ОТДЕЛЬНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ
    ХОРОШО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

    Описание

    Ledge stone — это классический профиль для каменной кладки, который объединяет органическую текстуру и природный шарм в любой архитектурный элемент.Наш Natural Full Bed Ledge Stone имеет тонкую цветовую палитру с диапазоном землистых цветов, в основном коричневого и серого с легким оттенком зеленого. Динамические изменения цвета означают, что этот продукт обычно совместим с цветами существующих отделочных и строительных материалов, таких как дерево, стекло, металл или бетон. С прямоугольными камнями неправильной формы и закругленными краями, это каменное изделие для полной посадки имеет глубину слоя от 3 до 4 дюймов и бывает различных размеров от 1 до 6 дюймов в длину и от 6 до 18 дюймов в высоту.Его 4-дюймовая глубина кровати создает многогранный текстурированный вид с органичным ощущением западного побережья.

    Подобные продукты

    Завершите свой проект с помощью

    Дизайн, вдохновленный натуральным полнопроходным камнем для выступа

    Показать больше

    Узнайте больше о натуральном камне для выступа с полной кроватью

    Используется на внешних фасадах новых построек или проектов ремонта, Natural Full Bed Ledge Stone добавляет характер и гармонию вертикальным поверхностям практически любого архитектурного стиля. Популярные процедуры включают полустены, карнизы и основные входные пути.Его можно использовать для выделения интересных деталей или для гармоничного сочетания разных частей фасада дома. Чтобы завершить свой проект, подумайте о дополнительных продуктах, таких как наши подоконники из натурального камня и настенные заглушки, которые можно настроить в дополнение к полному каменному профилю выступа кровати.

    Установленный вокруг собственности как часть общего ландшафтного дизайна, Natural Full Bed Ledge Stone отлично смотрится на колоннах или на подпорных стенах вокруг патио, террас у бассейнов и посадочных грядок. Используйте его для окружения уличных каминов или гриль-станций, а также для создания зон отдыха на открытом воздухе для семейного отдыха и развлечений.

    Внутри дома Natural Full Bed Ledge Stone может добавить естественную текстуру и органическую красоту барам и винным погребам, деревенским кухням и душевым кабинам в стиле спа. Используйте его в обрамлении камина в гостиной или логове, расширяя камень прямо до потолка для максимального воздействия. Декоративные стены также могут быть установлены в переходных пространствах, таких как фойе, коридоры и лестничные клетки, для неожиданного удара гламура и изысканности.

    Каменная мульча: Хорошая ли идея для грядки, забитой камнями?

    «Каменная мульча»: грядки, забитые камнями — хорошая идея?

    В. Мы с женой переехали в наш первый дом только в мае этого года. В настоящее время мы пытаемся решить все проблемы, связанные с небрежным уходом за ландшафтом, которые повлияли на двор на протяжении и годов, пытаясь одновременно сделать двор «нашим». Предыдущий владелец положил на все ландшафтные клумбы вокруг дома нечто, похожее на ¾-дюймовые речные камни. Камень опускается минимум на 1-2 дюйма. Я знаю, что камень дорогой, и кажется, что он эффективен как средство от сорняков, но он затрудняет посадку / пересадку и затрудняет подкормку.Мне интересно, что вы думаете о преимуществах сохранения камня по сравнению с заменой его высококачественным компостом. Заранее спасибо. Я стал недавним фанатом и ежедневно слушаю ваши подкасты.

    —- Райан в Уилмингтоне, Делавэр

    A. Что ж, это отличный вопрос; но что на самом деле привлекло мое внимание, так это тема их электронного письма: «Rock Mulch», что напомнило мне о песне B-52 «Rock Lobster» и J.И. Родэйл, основатель движения за органическое садоводство и сельское хозяйство в США в конце 30-х — начале 40-х годов.

    (Нет, JI был , а не в группе — хотя он подошел бы прямо.)

    Когда он устанавливал первые грядки на своей «экспериментальной ферме» в Эммаусе, штат Пенсильвания, JI сделал использование местного обильного полевого камня для обрамления некоторых гряд; технику, которую он назвал «каменным мульчированием». Вы просто продолжаете укладывать и перемещать плоские камни по области, которую вы определили как место для выращивания, до тех пор, пока не сделаете скалистые приподнятые каркасы грядок.Не беспокойтесь о обработанном дереве или о гниении обычного старого дерева.

    Как и я, Дж. И. занимался садоводством в сельской Пенсильвании, где основной вегетационный период может быть коротким. И вскоре он понял, что этот камень был не только местным и бесплатным — он также поглощал тепло солнца в течение дня и излучал его обратно в почву, чтобы грядки были немного теплее ночью; Настоящее благословение холодной весны и осени.

    Так, может быть, речные камни не худшая идея?

    Теоретически вы могли бы их окучить в сторону, посадить растения, а затем снова засыпать их мотыгой.Но в практике будут проблемы. Один большой будет сорняков .

    Я предполагаю, что предыдущий владелец заложил этот камень недавно — вероятно, чтобы попытаться сделать это место более презентабельным для продажи, — потому что камень в конечном итоге становится сорняком. Травянистые сорняки всегда пробиваются вверх — и эти сорняки невозможно удалить с насыпи из камней.

    И новых семян сорняков вот-вот взорвутся и пустят корни вокруг камней.(Там всегда , где-то органических веществ, чтобы они начали.) И , если какая-либо из грядок находится под деревьями , птицы будут насиживать на ветвях и выкапывать свежие семена прямо на камни. Как ядовитый плющ — вот как начинается , weed всегда .

    И коэффициент «нагрева почвы» здесь будет обратным. «Каменное мульчирование» Дж. И. по периметру грядки окружает почву естественными лучистыми обогревателями.Но камни , покрывающие грядку, будут держать почву холодной и весной, предотвращая попадание прямых солнечных лучей на нее и согревая ее. Так обстоит дело с для всех мульчей.

    Правильный способ использования мульчи — на зиму покрыть почву мульчей, чтобы задушить сорняки, предотвратить эрозию и сохранить питательные вещества, а затем сгребать или лопать эту мульчу весной или около того, чтобы позволить солнцу ударить по грядкам и прогреть почву. Затем вы снова кладете мульчу на место, чтобы предотвратить появление сорняков в будущем.

    … Что было бы настоящей рутиной с камнями. И в отличие от моих любимых мульч из компоста или измельченных осенних листьев, камни не будут добавлять в почву никаких питательных веществ.

    Так что прочь, скалы!

    Но . Я постоянно вспоминаю о потенциальных преимуществах оригинальной каменной мульчи J. I. И эти — это камней; на самом деле очень привлекательные. Таким образом, одним из вариантов было бы приколоть их к краям кровати и сформировать из них рамы. Вы можете выкопать небольшую траншею по краю кровати, засыпать ее камнями, а остальные насыпать сверху.

    Было бы смотреться отлично. Но останутся ли они на месте?

    Они наверняка будут, если вы ограничите их, сделав длинную прямоугольную «корзину» из проволочной сетки или металлической ткани и заполните ее камнями. Я вижу подобные структуры, заполненные БОЛЬШИМИ камнями вдоль шоссе; особенно вниз по крутым склонам — и они выглядят довольно круто.

    Хорошо выберите материал для «корзины», и вы увидите естественную красоту скал, они останутся на своих местах, и вы почувствуете это ночное потепление весной и осенью.

    Строительство каменных грядок

    Строительство каменных грядок требует большого планирования, подготовительных работ и труда. После того, как мы с моей женой Лизой Мари согласились, что нам нужны как земляной сад, так и приподнятая грядка, нашей первой задачей было нарисовать ручкой бумагу, чтобы создать первоначальный дизайн того, как будет выглядеть огород.

    Прежде чем вы начнете строить приподнятые грядки, имейте в виду, что это поможет установить там, где ваш сад будет расположен на вашем участке.После того, как вы определились с местом, заколите периметр деревянными кольями и веревкой.

    Заказ строительных материалов

    При заказе любого строительного материала очень важно учитывать ошибки, порезы и будущие потенциальные проекты. Заказ дополнительного материала всегда разумен.

    В частности, при заказе таких материалов, как камень, стоимость доставки может увеличиваться из-за значительного веса самого материала. Наш камень был доставлен к нам на вилочном погрузчике, поэтому мы перестраховались и заказали дополнительную плату, так что мы заплатили только единовременную плату за доставку.

    Меньше всего вы хотите, чтобы у вас не хватило материала, и вам придется заплатить вторую плату за доставку того же продукта, которого вы заказали недостаточно.

    При расчете того, сколько вам нужно для приподнятой грядки, вам необходимо знать длину, ширину и высоту каждой грядки, которую вы собираетесь построить.

    СОВЕТ:

    Когда вы рассчитали свой камень, добавьте 10% к своему заказу, чтобы учесть ошибки и порезы.

    Вам также нужно будет заказать базовый материал, на который будет укладываться камень. Вам понадобится что-то легко уплотняемое, например, просеивание или песок. Я пошел с просмотром нашего проекта. 5 ярдов экрана и площадь нашего сада 20 футов на 30 футов

    Строительство каменных садовых грядок

    Строительство базы и первого курса очень утомительно и требует много времени. Мы с Лизой Мари выбрали место, где почва не была нарушена (так что почва уже осела и останется прочной основой для предотвращения неравномерного оседания ваших грядок), а затем добавили наш грохот.

    Убедитесь, что защитный экран достаточен для покрытия всего основания, затем используйте длинный уровень для защиты экрана, чтобы он был ровным как по длине, так и по ширине ваших приподнятых грядок.

    После того, как вы выровняете основание, я настоятельно рекомендую взять напрокат трамбовочную пластину и утрамбовать уложенную вами зону просеивания, чтобы убедиться, что она уплотнена, прежде чем вы начнете укладывать тяжелый камень сверху.

    СОВЕТ:

    Неотъемлемой частью качественной грядки является то, что первый ряд камней должен быть ровным и ровным для поддержки остальных слоев.

    После того, как вы уложили первый ряд камня, убедитесь, что вы расположили следующий слой камня поверх первого ряда так, чтобы вес распределялся равномерно по обе стороны от стыков.

    Продолжайте собирать кровати до желаемой высоты и завершите их колпаком или красиво ограненной каменной столешницей. Или вы можете отказаться от покрытия, чтобы придать грядке красивый грубый и грубый вид. Однако я использовал ручную газовую пилу с алмазным лезвием, чтобы вырезать квадратные / чистые стыки только для верхнего слоя, чтобы они выровнялись равномерно.

    Мы построили грядку высотой 30 дюймов, чтобы нам не приходилось сильно наклоняться, когда мы занимаемся садоводством. Думаю, мы будем благодарить себя, когда станем старше.

    Перед тем, как приклеивать верхний слой, обязательно оберните внутреннюю часть ваших садовых грядок ландшафтной тканью и заправьте ее под верхний ряд камней, чтобы это помогло удержать почву и скрыть ландшафтную ткань.

    СОВЕТ:

    Лиза Мари научила меня этому — для дополнительной защиты от сорняков и травы на приподнятых грядках положите картон в качестве основы на дно кровати, прежде чем положить ландшафтную ткань.

    Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как мы пачкаем руки, делая эту грядку.

    Почвы и дренаж

    В зависимости от высоты ваших садовых грядок и того, что вы в них сажаете, важно положить камень на дно высоких грядок, чтобы облегчить дренаж.

    Лиза Мари и я заказали ”очистки (¾” гравия без грохота) и залили этим камнем дно 12–14 дюймов грядок, чтобы улучшить дренаж наших овощей и зелени.

    Мы засыпали оставшуюся часть наших грядок (примерно 16–18 дюймов) тройной смесью почвы (почва, торфяной мох, компост), которая является отличной почвой для различных овощей и трав.

    Используемые инструменты:

    • Уровень
    • Грабли для гравия
    • Грабли просеивающие
    • Лопата
    • Тачка
    • Ручная газовая пила с алмазным диском (также известна как быстрая резка)
    • Резиновый молоток
    • Плита трамбовка

    Используемые материалы:

    • Строка
    • Колья деревянные
    • Камень Эрамоза 26000 фунтов
    • 8 ярдов тройной смеси
    • 4 ярда ¾ ”ясно (гравий для дренажа)
    • 5 ярдов грохота

    Когда грядки были построены, я обратился к Лизе Мари (зеленый палец в семье), чтобы она взяла на себя и посадила все травы и овощи.Следите за нашей серией «Holmes @ Home: Пристройка для садоводства», чтобы получить больше советов по строительству и садоводству!

    Каменный матрас | The New Yorker

    Позже Боб на полпути вытолкнул ее из машины, угрюмо, потому что она плакала. «Заткнись или иди домой», — сказал он. У нее есть картина, как она хромает по обледенелой дороге, босые ноги застревают в выкрашенных в цвет ледяных каблуков, головокружение, боль и дрожь и — еще одно нелепое унижение — икота.Что ее больше всего беспокоило в тот момент, так это ее нейлоновые чулки — где были ее нейлоновые чулки? Она купила их на свои деньги в аптеке. Должно быть, она была в шоке.

    Она правильно помнила? Неужели Боб накинул ей на голову пояс ее трусиков вверх ногами и танцевал по снегу, а петлицы для подвязок болтались, как колокольчики шута?

    Пояс для трусов, думает она. Как доисторически. Это и вся давно ушедшая археология, связанная с этим. Теперь девочка принимала таблетки или делала аборт, не оглядываясь.Как палеолит, чтобы все еще чувствовать себя уязвленным из-за всего этого.

    Это Кен, а не Боб, возвращался за ней, резко велел ей сесть и отвез ее домой. Он, по крайней мере, имел благодать стыдиться. «Ничего не говори, — пробормотал он. И она этого не сделала, но ее молчание не принесло ей пользы.

    Почему она должна быть единственной, кто пострадал в эту ночь? Конечно, она была глупа, но Боб был злобным. И он ушел безнаказанно, без последствий и раскаяния, тогда как вся ее жизнь была искажена.Вчерашняя Верна умерла, и на ее месте застыла другая Верна: низкорослая, искривленная, искалеченная. Это Боб научил ее, что только сильный может побеждать, что слабость следует безжалостно эксплуатировать. Это Боб превратил ее — почему бы не сказать это слово? — в убийцу.

    На следующее утро, во время чартерного рейса на север, туда, где корабль плывет по морю Бофорта, она обдумывает свой выбор. Она могла играть Боба как рыбу вплоть до последнего момента, а затем оставить его равнодушным, закинув штаны вокруг лодыжек: удовлетворение, но незначительное.Она могла избегать его на протяжении всей поездки и оставить уравнение там, где оно было последние пятьдесят с лишним лет: неразрешенным.

    Или она могла убить его.

    Она обдумывает третий вариант с теоретическим спокойствием. Просто скажите, например, если бы она убила Боба, как бы она могла сделать это во время круиза, чтобы ее не поймали? Ее формула «лекарства и секс» будет слишком медленной и все равно может не сработать, поскольку Боб, похоже, не страдал никакими недугами. Сбросить его с корабля — не лучший вариант.Боб слишком большой, перила слишком высокие, и по предыдущей поездке она знает, что на палубе всегда будут люди, наслаждающиеся захватывающими видами и фотографирующие. Труп в каюте привлекал полицию и запускал поиск ДНК, тканевых волосков и т. Д., Как по телевидению. Нет, ей придется организовать смерть во время одного из посещений берега. Но как? Где? Она сверяет маршрут и карту предложенного маршрута. Поселение инуитов не годится: собаки будут лаять, дети последуют за ними.Что касается других остановок, земля, которую они посетят, лишена каких-либо скрытых особенностей. Их будет сопровождать посох с ружьями для защиты от белых медведей. Может, авария с одним из пистолетов? Для этого ей понадобятся доли секунды.

    Каким бы ни был метод, ей придется сделать это в начале путешествия, прежде чем он успеет завести новых друзей — людей, которые могут заметить, что он пропал. Кроме того, всегда присутствует вероятность того, что Боб внезапно ее узнает. И если это произойдет, игра будет окончена.Между тем, было бы лучше не слишком много с ним встречаться. Достаточно, чтобы поддерживать его интерес, но недостаточно, чтобы пустить слухи, например, о зарождающемся романе. В круизе молва распространяется, как грипп.

    Попав на борт корабля — это Resolute II, знакомый Верне по ее последнему плаванию — пассажиры выстраиваются в очередь, чтобы сдать свои паспорта на стойке регистрации. Затем они собираются в переднем зале для разговора о процедуре, которую проводят трое удрученно способных сотрудников. Каждый раз, когда они выходят на берег, первый говорит, строго нахмурившись, как викинг, что они должны изменить цвет своих меток на доске с зеленого на красный.Когда они вернутся на корабль, они должны снова вернуть свои метки в зеленый цвет. Они всегда должны носить спасательные жилеты во время походов Зодиака на берег; спасательные жилеты — это новые, тонкие, которые надуваются при попадании в воду. При приземлении они должны положить свои спасательные жилеты на берег в белые брезентовые мешки и снова надеть их при отбытии. Если в сумках останутся какие-либо бирки или спасательные жилеты, персонал будет знать, что кто-то все еще находится на берегу. Они ведь не хотят, чтобы их оставили позади? А теперь немного о домашнем хозяйстве.В своих каютах они найдут мешки для белья. Счета бара будут списаны с их счетов, а чаевые будут оплачены в конце. Корабль работает по принципу открытых дверей, чтобы облегчить работу уборщиц, но, конечно, они могут запереть свои комнаты, если захотят. На стойке регистрации есть бюро находок. Все чисто? Хороший.

    Второй говорящий — археолог, которому Верне кажется лет двенадцать. По ее словам, они будут посещать самые разные места, в том числе Индепенденс-1, Дорсет и Туле, но они никогда, никогда ничего не должны брать.Никаких артефактов и тем более костей. Эти кости могут быть человеческими, и они должны быть очень осторожны, чтобы не потревожить их. Но даже кости животных являются важным источником дефицитного кальция для воронов, леммингов и лисиц, а также для всей пищевой цепи, потому что Арктика перерабатывает все. Все чисто? Хороший.

    А теперь, говорит третий оратор, модно лысый человек, похожий на личного тренера, пару слов об оружии. Ружья необходимы, потому что белые медведи бесстрашны. Но посох всегда первым стреляет в воздух, чтобы отпугнуть медведя.Стрельба по медведю — крайняя мера, но медведи могут быть опасными, и безопасность пассажиров является главным приоритетом. Не стоит бояться орудий: пули будут выведены во время поездок Зодиака на берег и с берега, и никого не удастся подстрелить. Все чисто? Хороший.

    Совершенно очевидно, что случайное оружие не годится, думает Верна. Ни один пассажир не приблизится к этим пушкам.

    После обеда лекция о моржах. Ходят слухи, что моржи-изгои охотятся на тюленей, протыкают их клыками, а затем высасывают жир своими мощными ртами.Женщины по обе стороны от Верны вяжут. Один из них говорит: «Липосакция». Другой смеется.

    По окончании переговоров Верна выходит на палубу. Небо чистое, в нем парят линзовидные облака, словно космические корабли; воздух теплый; море аквамарин. По левому борту — классический айсберг, с таким синим центром, что он выглядит окрашенным, а впереди — мираж — фата-моргана, возвышающаяся, как ледяной замок, на горизонте, совершенно реальная, за исключением слабого мерцания по краям.Те заманили моряков на смерть; они нарисовали горы на картах, где гор не было.

    «Красиво, правда?» — говорит Боб, материализуясь рядом с ней. «Как насчет той бутылки вина сегодня вечером?»

    «Я замечаю своим глазком что-то черное и темное».

    «Потрясающе», — улыбается Верна. «Возможно, не сегодня вечером — я обещал некоторым девушкам». Это правда — она ​​назначила свидание вязальщицам.

    «Может, завтра?» Боб усмехается и делится тем, что у него одна каюта: «Нет.222, как болеутоляющее, — шутит он, удобно устроившись на миделе. «Никакого рок-н-ролла», — добавляет он. Верна говорит, что у нее тоже есть сингл: стоит дополнительных затрат, потому что так можно действительно расслабиться. Она вытягивает «расслабься», пока это не звучит как сладострастная корчма на атласных простынях.

    Взглянув на табличку, прогуливаясь по кораблю после обеда, Верна замечает бирку Боба — достаточно близкую к своей. Затем она покупает в сувенирном магазине пару дешевых перчаток. Она прочитала много криминальных романов.

    Следующий день начнется с лекции о геологии энергичного молодого ученого, которая вызывает определенный интерес у пассажиров, особенно женщин. По большой удаче, говорит он им, и из-за изменения маршрута из-за ледяного покрова они сделают неожиданную остановку, где смогут увидеть чудо геологического мира, зрелище, разрешенное очень мало. Им представится возможность увидеть самые ранние в мире окаменелые строматолиты с поразительной цифрой 1.9 миллиардов лет — до рыб, до динозавров, до млекопитающих — это самая первая сохранившаяся форма жизни на этой планете. Что такое строматолит? — риторически спрашивает он, его глаза блестят. Слово происходит от греческого stroma , матрас, в сочетании с корневым словом «камень». Каменный матрас: окаменевшая подушка, образованная слоем сине-зеленых водорослей, образующих холмик или купол. Именно эти сине-зеленые водоросли создали кислород, которым они сейчас дышат. Разве это не удивительно?

    Изумленный, похожий на эльфа мужчина за обеденным столом Верны ворчит, что, как он надеется, они увидят что-то более захватывающее, чем камни.Он один из других Бобов: Верна проводит инвентаризацию. Дополнительный Боб может пригодиться. «Я с нетерпением жду их», — говорит она. «Каменные матрасы». Она придает слову «матрас» малейший намек на многозначительность и получает одобрительный огонек от Боба Второго. На самом деле, они никогда не слишком стары, чтобы флиртовать.

    Выйдя на палубу после кофе, она рассматривает приближающуюся землю в бинокль. Здесь осень: листья на миниатюрных деревьях, извивающиеся по земле, как виноградные лозы, красные, оранжевые, желтые и пурпурные, из них волнами и складками выступают камни.Там гребень, гребень повыше, потом еще выше. По словам геолога, именно на втором гребне находятся лучшие строматолиты.

    Будет ли видно со второго, кто проскользнул за третий гребень? Верна так не думает.

    Теперь они все в своих непромокаемых штанах и резиновых сапогах; теперь их застегивают и пристегивают к спасательным жилетам, как детям из детского сада; теперь они меняют цвет своих меток с зеленого на красный; теперь они крадутся по трапу и втягиваются в черные надувные зодиаки.Боб попал в Зодиак Верны. Он поднимает камеру, делает ее снимок.

    Сердце Верны бьется быстрее. «Если он узнает меня спонтанно, я не убью его», — думает она. Если я скажу ему, кто я, и он узнает меня, а затем извинится, я все равно не убью его. Это на два шанса на побег больше, чем он ей дал. Это будет означать отказ от преимущества неожиданности, шаг, который может быть опасным — Боб намного крупнее, чем она, — но она хочет быть более чем справедливой.

    Они приземлились, сбросили спасательные жилеты и резиновую обувь и зашнуровывают походные ботинки.Верна подходит ближе к Бобу и отмечает, что тот не заморачивался с резиновыми сапогами. На нем красная бейсболка; пока она смотрит, он переворачивает ее.

    Теперь они все разбегаются. Некоторые остаются на берегу; некоторые продвигаются к первому гребню. Геолог стоит со своим молотом, вокруг него уже собралась щебечущая гроздь. У него полный режим лекций: они не будут брать строматолиты, но у корабля есть разрешение на отбор проб, поэтому, если кто-то найдет особенно интересный фрагмент, особенно поперечный разрез, сначала посоветуйтесь с ним, и они могут положить его на камень. стол, который он установит на борту, чтобы все могли его увидеть.Вот несколько примеров для тех, кто не хочет преодолевать второй гребень. . . .

    Головы опускаются; выходят камеры. «Идеально, — думает Верна. Чем больше отвлекающих факторов, тем лучше. Она, не глядя, чувствует, что Боб рядом. Теперь они на втором гребне, по которому одни поднимаются легче, чем другие. Вот лучшие строматолиты, их целое поле. Есть целые, как пузыри или нарывы, маленькие, размером с половину футбольного мяча. Некоторые лишились верхушки, как яйца в процессе вылупления.Третьи были измельчены, так что все, что от них осталось, — это серия выпуклых концентрических продолговатых фигур, таких как булочка с корицей или годичные кольца на дереве.

    А вот один, расколотый на четыре части, как голландский сыр, нарезанный дольками. Верна берет одну из четвертей, исследует слои, каждый год черный, серый, черный, серый, черный, а внизу — безликое ядро. Изделие тяжелое, с острыми краями. Верна кладет его в рюкзак.

    Вот идет Боб, словно по команде, медленно, как зомби, поднимается к ней на холм.Он снял верхнюю куртку и сунул ее за лямки рюкзака. Он запыхался. Она испытывает угрызения совести: он уже за холмом; его одолевает хрупкость. Разве она не должна оставить прошлое в прошлом? Мальчики будут мальчиками. Разве в таком возрасте все они не гормональные марионетки? Почему о каком-либо человеке следует судить по тому, что было сделано в другое время, так давно, может быть, столетия назад?

    Ворон пролетает над головой, кружит вокруг. Это может сказать? Это ждет? Она смотрит вниз его глазами и видит старуху — потому что, признайтесь ей, теперь она старуха — на грани убийства еще более старшего мужчину из-за гнева, уже уходящего в далекое прошлое.Это ничтожно. Это ужасно. Это нормально. Так бывает в жизни.

    «Отличный день», — говорит Боб. «Хорошо иметь возможность размять ноги».

    «Не правда ли?» — говорит Верна. Она движется к дальней стороне второго гребня. «Может, там есть что-нибудь получше. Но разве нам не сказали не заходить так далеко? Вне поля зрения?»

    Боб хохочет по правилам. «Мы платим за это», — говорит он.

    Как в длину нарастить брус: Как сращивать брус по длине

    Как сращивать брус по длине

    В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

    Как сращивать брус по длине: основные моменты

    Сращивание бруса по длине без нагрузки

    Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

    • Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

    • Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

    • Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

    Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

    Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

    • Исключить увеличение сечения детали.
    • Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

    Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

    Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

    Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

    Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

    Нагрузка на растяжение и изгиб

    Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

    Открытые балки

    Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

    Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

    Прогоны, стропила

    Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

    • Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

    • Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.
    Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил. В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.

    Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

    Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

    Но результат во многом зависит от многих нюансов:

    • Брусок подбирается по текстуре и цвету.
    • Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
    • Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
    • Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
    • Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

    Выводы

    Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

    Возможно Вам будет также интерестно:

    методы наращивания, удлинения и соединения стропил

    Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

    Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

    Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

    К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

    Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

    Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

    Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

    В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

    Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

    • Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
    • Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
    • Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

    Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

    Вариант 1: Метод косого прируба

    Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

    Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

    • Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
    • Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

    Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

    Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

    Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

    Вариант 2: Сплачивание досок

    В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

    Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

    Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

    Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

    • Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
    • Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
    • Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

    Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

    Вариант 3: Лобовой упор

    Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

    Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

    • Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
    • Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
    • Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

    Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

    Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

    Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

    При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

    При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

    Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

    Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

    Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

    • Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
    • Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
    • Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

    Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

    Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

    Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

    Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

    Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

    Русский Фахверк: соединения для наращивания бруса

    Работая с брусом, мы как правило имеем дело со стандартными размерами. В частности, самая распространенная длина бруса в России – 6 метров. Нестандартные размеры всегда ведут к увеличению стоимости материалов. Поэтому, когда нам нужна балка длиной, например, в 11 метров, мы сталкиваемся с необходимостью продольного наращивания бруса. Рассмотрим основные соединения, которые применяются для этой цели в фахверковом строительстве.

    Самый простой и примитивный способ – это сращивание в пол-бруса. Такой метод применяется обычно в тех случаях, когда на увеличенную балку не будут воздействовать силы продольного растяжения, а также вертикальные и боковые силы, которые могут вызвать смещение деталей. Для надежности соединение стягивается нагелями.

    Далее остановимся подробнее на более сложных узлах.

    Для предотвращения продольного смещения деталей при незначительном растяжении сочленение в пол-бруса усложняется угловой зарубкой контактной площадки.

    Следующий вариант продольного сочленения двух балок используется в тех случаях, когда необходимо усилить сопротивление вертикальным силам, которые могут работать на излом узла,
    а также боковым силам, действию которых противостоит небольшой зуб на оконечности соединения.
    Помимо нагелей, для фиксации деталей узла можно использовать клинья, которые в забитом состоянии распирают соединение и делают его более жестким.
    Представленные выше узлы характерны симметричностью деталей, а следовательно легко изготавливаются по одному шаблону.

    Далее рассмотрим несколько сочленений на основе совмещения шипа и паза. Самое простое –  шип в треть бруса и открытый паз. Кстати, такой узел можно использовать и для несложных угловых соединений.

    Аналогичный узел с дополнительным шипом и закрытым пазом обеспечивает сопротивляемость боковым смещениям деталей. Следующий узел также хорошо противостоит боковым силам. Оба эти варианта подходят и для удлинения вертикальных стоек.
    Ласточкин хвост или в простонародье сковородень в пол-бруса тоже очень распространенное и надежное соединение, особенно когда речь идет о сопротивлении силам продольного растяжения.
    Рассмотрим еще несколько распространенных шипо-пазовых соединений.

    Теперь обратимся к вариантам косого сочленения, известного под названием голландского замка или голландского зуба. Самый простой вариант –  соединение без дополнительных врубок. Как и вариант в прямого сращивания в пол-бруса, который мы показали в самом начале, этот узел предназначен для удлинения бруса в условиях незначительных боковых, вертикальных и продольных нагрузок.
    Следующий вариант исполнения голландского замка может быть применен для соединения вертикальных столбов, поскольку благодаря дополнительному зубу хорошо сопротивляется боковым смещениям.
    Классический голландский замок можно назвать вариантом повышенной надежности, поскольку в расклиненном состоянии он дает очень прочное соединение. К тому же этот узел выглядит очень красиво и часто используется в тех случаях, когда он виден в интерьере.
    Под конец хочется показать еще один вариант продольного наращивания бруса, в котором используется мощная деревянная шпонка или перемычка. Этот вариант также хорошо использовать с клиньями.

    читайте также о других соединениях, применяемых в фахверке:

    элементы жесткости фахверкового каркаса


    Наращивание балок перекрытия по длине

    Деревянное перекрытие — типичное решение для частного дома.

    Как все устроено

    Дерево хвойных пород является наиболее востребованным материалом для строительства межэтажных и чердачных перекрытий в частном доме. Основная причина очевидна — невысокая по сравнению с монолитным железобетоном или готовыми плитами цена.

    Кроме того: перекрытие по деревянным балкам, в отличие от плитного, может быть смонтировано без услуг погрузочной техники, что тоже обеспечивает существенную экономию.
    От монолитного оно выгодно отличается тем, что не требует сооружения опалубки.

    1. Обеспечить их достаточную несущую способность при расчетных долговременных нагрузках;
    2. Выполнить эффективную межэтажную шумоизоляцию;
    3. Если речь идет о перекрытии над неотапливаемым подвалом или под неэксплуатируемым чердаком — организовать достаточно эффективную теплоизоляцию, соответствующую требованиям климатической зоны, в которой вы проживаете.

    Первая задача решается подбором оптимальных сечения и шага балок. Максимальная длина деревянной балки перекрытия обычно ограничена 6 метрами — длиной поставляемого производителями бруса камерной сушки; при большем пролете сооружаются промежуточные несущие стены или опорные колонны.

    Длина бруса ограничена размерами камер сушки.

    Для решения второй и третьей задач межбалочное пространство заполняется утеплителем — стекло- или минеральной ватой, пенополистиролом, эковатой и прочими материалами. Их выбор — тема для отдельного исследования; на нем мы не станем заострять свое внимание.

    Типичная конструкция утепленного перекрытия такова:

    • На боковые поверхности балок в их нижней части набиваются черепные бруски сечением от 40х40 мм .

    Крепление черепных брусков.

    • По ним без крепления укладываются доски толщиной от 25 мм.
    • По настилу расстилается пароизоляционная пленка . Она перекрывает и доски настила, и балки.
    • Между балками укладывается утеплитель .
    • Сверху он застилается гидроизоляцией (чаще всего в этой роли выступает обычный полиэтилен с проклеенными швами между полотнами).
    • По гидроизоляции настилается черновой пол — непосредственно по балкам (при достаточной толщине половой доски) или по перпендикулярным им лагам. В первом случае между балками и настилом набивается контробрешетка — рейка толщиной 20 мм, оставляющая под настилом просвет для вентиляции.

    Структура утепленного перекрытия.

    Расчет несущей способности

    Как рассчитать деревянные балки перекрытий при известных пролете и шаге?

    Общая информация

    Максимальный пролет нами уже упоминался: он ограничен длиной поставляемого бруса. Однако оптимальным значением пролета для деревянных несущих конструкций считаются 2,5 — 4 метра. Среди прочего, меньший пролет позволяет обойтись брусом меньшего сечения, что удешевляет конструкцию перекрытия.

    Оптимально использование в качестве балок бруса с прямоугольной формой сечения. Его высота должна относиться к ширине как 1,4:1. В этом случае мы получаем максимальную несущую способность при опять-таки минимальных расходах.

    Однако: реальные сечения деревянного бруса заставляют несколько отклоняться от оптимальной пропорции размеров.

    Балка должна опираться на стену как минимум 12 сантиметрами свой длины от края.

    Опирающийся на стену край гидроизолируется со всех сторон, кроме торца. При заделке торца непроницаемым для влаги материалом торцы рано или поздно загниют из-за отсутствия естественной сушки.

    При расчете межэтажных перекрытий обычно используют расчетное значение полной нагрузки (собственный вес перекрытия и эксплуатационная нагрузка) в 400 кгс/м2. Однако для неэксплуатируемых чердаков это значение может быть уменьшено.

    Холодный чердак нетребователен к прочности перекрытия.

    Таблицы сечений

    Начнем с подбора сечения прямоугольного бруса для нагрузки 400 кгс/м2 при разных значениях пролета и шага между балками.

    Шаг/пролет200 см300 см400 см500 см600 см
    60 см7,5х10 см7,5х20 см10х20 см12,5х20 см15х22,5 см
    100 см7,5х10 см10х17,5 см12,5х20 см15х22,5 см17,5х25 см

    При сооружении чердачного перекрытия под неэксплуатируемым чердаком расчетная нагрузка может лежать в пределах 150 — 350 кгс/м2. При шаге между балками в один метр их сечения в сантиметрах должны быть следующими:

    Расчетная нагрузка, кгс/м2/ пролет, см300400500600
    1505х146х188х2010х22
    2005х167х1810х2014х22
    2506х1607х2012х2016х22
    3507х1608х2012х2220х22

    Еще одна таблица содержит минимальные диаметры круглых балок (оцилиндрованного бревна) при нагрузке 400 кгс/м2 и шаге 1 метр.

    Пролет, смДиаметр бревна, см
    20013
    30017
    40021
    50024
    60027

    Сращивание и усиление

    Как нарастить деревянную балку перекрытия, если приобретенный вами брус имеет длину меньше необходимого пролета?

    Первое и основное: при любом способе сращивания полученная балка будет иметь намного меньшую прочность, чем цельнодеревянная. Идеальным решением будет строительство дополнительной несущей стены с уменьшением пролета. Как вариант — под места сращивания устанавливаются подпорные колонны.

    Подпорная колонна в середине пролета резко уменьшает нагрузку на изгиб.

    Как удлинить деревянную балку перекрытия, если нагрузка на нее незначительна (например, наверху находится неэксплуатируемый чердак)?

    Наиболее надежный способ — соединение двух брусьев без уменьшения толщины каждого из них. Элементы просто соединяются стальными шпильками с широкими шайбами внахлест; дополнительно усилить соединение можно, проклеив его казеиновым, альбуминовым клеем или обычным ПВА.

    Важно: места сращивания при о
    тсутствии подпорных стен или колонн располагаются вразбежку, со смещением от балки к балке. В этом случае несущая способность перекрытия будет максимальной.

    Еще одно неплохое решение — сооружение сборных балок из трех широких досок небольшой толщины (25 — 50 мм). И в этом случае соединения досок встык внутри каждой балки и между смежными балками располагаются вразбежку; доски проклеиваются по длине и дополнительно стягиваются шпильками.

    Сборные балки из трех тонких досок.

    Как усилить деревянные балки перекрытия при возросших требованиях к их несущей способности (например, при превращении холодного чердака в мансарду)?

    Способов не так уж много:

    1. Возведение подпорных колонн или стен с уменьшением пролета;
    2. Подшивка к каждой балке дополнительной доски или бруса по всей длине, от стены до стены.

    В последнем случае полезно знать одну тонкость:

    • Подшивка бруса того же сечения сбоку увеличивает несущую способность балки вдвое.
    • Увеличение высоты балки в 2 раза (подшивка такого же бруса снизу или сверху) увеличит несущую способность уже вчетверо.

    Наращенные по высоте балки дают максимальное увеличение несущей способности.

    Так как укрепить деревянные балки перекрытия путем подшивки к ним дополнительной доски или бруса?

    1. Ставим в середине пролета под каждую вторую балку временные подпорки из бруса, убирая прогиб перекрытия.
    2. Свободные от колонн балки усиливаем накладками из бруса или доски. Расположение и толщина накладки выбирается с учетом расчетных нагрузок и высоты помещения; способ крепления — клеевой шов с дополнительной фиксацией шпильками с широкими шайбами или оцинкованными накладками.
    3. Переставляем подпорные колонны и повторяем операцию с оставшимися балками.

    Любопытно, что значительно увеличить жесткость балок можно с помощью обыкновенной фанеры толщиной 18 — 22 миллиметра. Она нарезается полосами шириной, равной высоте балок, и после устранения прогиба перекрытия подпорными колоннами приклеивается к каждой балке с обеих сторон с фиксацией гвоздями или саморезами с шагом 15 — 25 сантиметров.

    Разумеется, и здесь обязательна разбежка поперечных швов — и на каждой отдельной балке, и между смежными балками.

    Балка с усилением фанерой.

    Утепление

    Инструкция по сооружению утепленного перекрытия нами уже приведена; однако расчет утепляющего слоя в зависимости от применяемого материала и климатических условий нуждается в комментариях.

    Основное свойство любого утеплителя — его теплопроводность. Чем она ниже, чем лучшее утепление обеспечивается слоем фиксированной толщины.

    Для каждого региона страны в зависимости от зимних температур в нем российским СНиП 23-02-2003 предлагаются собственные нормы теплового сопротивления ограждающих конструкций.

    Тепловое сопротивление складывается из сопротивления каждого из слоев стены или перекрытия; однако именно для перекрытий свойствами настила, паро- и гидроизоляции можно пренебречь, поскольку их теплоизолирующие качества серьезно уступают таковым у любого современного утеплителя.

    95% теплоизоляции обеспечиваются уложенным между балок утеплителем.

    Толщина слоя утеплителя рассчитывается по простейшей формуле: она равна произведению расчетного теплового сопротивления и коэффициента теплопроводности выбранного теплоизоляционного материала.

    Важный момент: все значения приводятся в единицах СИ; соответственно, результат мы получим в метрах.
    Для вычисления слоя утеплителя в сантиметрах его достаточно умножить на 100.

    Очевидно, для расчета не хватает только справочных данных. Чтобы избавить читателя от их поиска, приведем эти значения здесь.

    ГородНормированное тепловое сопротивление перекрытия, (м2*С)/Вт
    Архангельск4,6
    Калининград3,58
    Москва, Пенза, Саратов4,15
    Краснодар2,6
    Астрахань3,6
    Оренбург4,49
    Пермь5,08
    Тюмень4,6
    Омск4,83
    Екатеринбург4,38
    Сургут5,28
    Красноярск4,71
    Чита5,27
    Хабаровск4,6
    Владивосток4,03
    Петропавловск-Камчатский4,38
    Магадан5,5
    Анадырь6,39
    Верхоянск7,3

    Суровый климат Верхоянска заставляет серьезно озаботиться утеплением.

    УтеплительТеплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м2*С)
    Пенопласт С-250,04
    Экструдированный пенополистирол0,031
    Пенополиуретан0,04
    Стекловата (маты)0,05
    Пеностекло0,1
    Базальтовая вата0,042

    Уточним: реальные значения теплопроводности могут меняться в зависимости от плотности материалов и атмосферной влажности.
    Зависимость в обоих случаях линейная: рост плотности и влажности ведет к увеличению теплопроводности.

    Давайте в качестве примера своими руками выполним расчет утепления перекрытия над холодным подполом для дома, построенного в Астраханской области.

    Утеплитель — базальтовая вата.

    На фото — плитный утеплитель на основе базальтовой ваты.

    1. Нормированное теплосопротивление из верхней таблицы берется равным 3,6 (м2*С)/Вт.
    2. Теплопроводность базальтовой ваты равна 0,042 Вт/(м2*С).
    3. Минимально необходимая толщина утеплителя, таким образом, равна 3,6*0,042=0,1512 метра, или 15 сантиметров.

    Заключение

    Надеемся, что нам удалось ответить на все накопившиеся у читателя вопросы. Дополнительную информацию о строительстве перекрытий по деревянным балкам можно получить из видео в этой статье. Успехов!

    Как нарастить высоту балки перекрытия?

    В этой теме 36 ответов, 13 участников, последнее обновление

    scaner1981 2 года/лет, 10 мес. назад.

    Взываю к коллективному разуму.

    Есть задача — требуется перекрыть пролет, длиной 5,5 м. Расстояние между балками перекрытия должно быть 0,6м. Нагрузка на перекрытие 250 кг на кв.м.

    Залез в «он-лайн калькулятор балок», получается, что для этого идеально подойдет балка, размерами 50х300мм. Но, вся беда в том, что таких балок в наличии нет, а есть балки 50х150мм.

    Всвязи с этим возникло желание срастить при помощи накладок из фанеры балки 50х150, так чтобы получилась балка 50х300мм.

    Т.е. конструктив видитится примерно такими (красное — это фанерные накладки, с двух сторон прибитые гвоздями). Размер накладок 600х300 мм, планирую располгать их равномерно через каждый метр балки.

    Вопрос, будет-ли такое наращивание балок увеличивать несущую способность балки? Или лучше искать более другой конструктив? Деревянные фермы и двутавры, получаются «золотыми». Хочется чего-то подешевле…

    Может собрать деревянные двутавры?

    Я бы накладки по диагонали расположил…

    Может собрать деревянные двутавры?

    только вот как их «на коленке» собрать.

    Может собрать деревянные двутавры?

    только вот как их «на коленке» собрать.

    Вдруг тут кто в томске уже собирает, фермы же начали продвигать.

    Может собрать деревянные двутавры?

    Двутавры «на коленке» не сделать. И если покупать готовые — ценник на них получается конский.

    P.S. Ну и не делают их нигде поблизости, так что доставка чуть-ли не половину стоимости съест.

    Что то я не уверен, что просто положив две доски друг на друга вы сможете получить необхоимую нагрузку. Может тогда плиты бетонные?

    Что то я не уверен, что просто положив две доски друг на друга вы сможете получить необхоимую нагрузку. Может тогда плиты бетонные?

    бетонные плиты на брусовую сарайку — это совсем уже изврат.. Тем более что у плит, несущая способность кратно выше чем требуемая 250 кг на кв. м.

    Собсвенно потому и спрашиваю, может кто уже сталкивался с подобным?

    Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..

    Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..

    Ну это скорее всего единственный вирант получить балку за нормальные деньги, либо фермы посчитать от ooasp

    С точки зрения теоретического сопромата, такая конструкция будет работоспособна. А с точки зрения практического применения, необходимо исключить премещение балок отностительно друг друга. Для соблюдения этого условия нуно использовать сухую строганую доску, хороший клей, Фанеру толщиной не менее 12-18мм, много гвоздей 60мм или скоб степлера такой же длины. Накладки придётся ставить через 50-60см и ширина их будет

    30см. Так что советую посчитать материальные затраты, а более того затраты времени, ведь собрать такую балку на месте мне представляется нереальным. Так же рассмотрите варианты с меньшими расстояниями меду балок, ведь утеплитель стоит не так дорого, чтобы под него пересчитывать балки, в конце концов есть засупные утеплители, не требующие четкого расстояния между балками.

    И ещё вопрос, у вас там будет второй этаж или просто крыша? Потому что для перекрытий служащих полом важна жёсткость, а для крыши только прочность.

    А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

    Уж его-то у нас в достатке…

    П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

    А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

    Уж его-то у нас в достатке…

    П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

    так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.

    Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..

    Ну это скорее всего единственный вирант получить балку за нормальные деньги, либо фермы посчитать от ooasp

    Если деревенская сарайка, то и вариант есть деревенский. Рельса поперек балок… и всего делов…

    Да и может увеличить балки до 100х200, при этом увеличить шаг между балками до 1200.. а балку сделать из двух 50х200 с прокладкой между ними листа ОСБ сплошняком…

    А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

    Уж его-то у нас в достатке…

    П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

    Вот спасибо! На брус-то я не не смотрел.

    Действительно, брус 180х180 выдержит требуемую нагрузку, без всяких заморочек….

    Вот тут разве не также нарощены.

    так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.

    Увеличивает. если ТОЛЩИНУ балки увеличить в два раза, то и несущая способность балки тоже увеличиться в ДВА раза.

    А вот если ВЫСОТУ балки увеличить в два раза, то несущая способность увеличиться в ЧЕТЫРЕ раза.

    Почему и рассматривал, в первую очередь, увеличение высоты балки.

    С точки зрения теоретического сопромата, такая конструкция будет работоспособна. А с точки зрения практического применения, необходимо исключить премещение балок отностительно друг друга. Для соблюдения этого условия нуно использовать сухую строганую доску, хороший клей, Фанеру толщиной не менее 12-18мм, много гвоздей 60мм или скоб степлера такой же длины. Накладки придётся ставить через 50-60см и ширина их будет

    30см. Так что советую посчитать материальные затраты, а более того затраты времени, ведь собрать такую балку на месте мне представляется нереальным. Так же рассмотрите варианты с меньшими расстояниями меду балок, ведь утеплитель стоит не так дорого, чтобы под него пересчитывать балки, в конце концов есть засупные утеплители, не требующие четкого расстояния между балками.

    И ещё вопрос, у вас там будет второй этаж или просто крыша? Потому что для перекрытий служащих полом важна жёсткость, а для крыши только прочность.

    Это будет пол «полу-мансардного» этажа. Планируется комната отдыха, ничего тяжелого, кроме пары диванов и телевизора там не будет.

    А насчет материала — потому и справишиваю, что в наличии есть строганая сухая доска 50х150, много монтажной пены, фанеры и гвоздей, трудолюбие, энтузиазм и куча свободного времени… Вот только практических знаний — не хватает…

    Как усилить деревянные балки перекрытия

    Экология потребления. Усадьба: Повреждённые деревянные балки, изношенные нагрузками и временем, или недостаточно прочные изначально «по проекту» — это первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и скрипов полов на верхних этажах дома. Давайте разберёмся, как усилить деревянные балки и сделать прочнее конструктивные элементы перекрытия.​​​​​​​

    Повреждённые деревянные балки, изношенные нагрузками и временем, или недостаточно прочные изначально «по проекту» — это первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и скрипов полов на верхних этажах дома. Давайте разберёмся, как усилить деревянные балки и сделать прочнее конструктивные элементы перекрытия.

    Причины ослабления балок

    Необходимость укрепления балок может возникнуть в ряде случаев:

    • естественный износ правильно установленного изделия;
    • повреждение балки вследствие ошибок при изготовлении и монтаже;
    • изменение назначения помещения, связанное с усилением нагрузки на перекрытия.

    Рассмотрим данные причины подробнее. Итак, балка может прийти в неудовлетворительное состояние вследствие воздействия разных факторов, в том числе повышенного уровня влажности, резких температурных перепадов, в результате жизнедеятельности вредителей, а также простого физического износа с дальнейшим появлением трещин.

    Не следует сбрасывать со счёта недобросовестность или некомпетентность строителей. Хозяин дома не в состоянии проверить качество и правильность установки элементов скрытого монтажа. Проблемы выявляются позже — уже в процессе эксплуатации помещения при ходьбе на верхнем этаже полы вибрируют или скрипят.

    К основным ошибкам на этапе изготовления и монтажа балок относятся следующие:

    • применение недостаточно или неверно просушенной древесины. После высыхания таких балок они покрываются трещинами;
    • использование слишком тонкого бруса, что приводит к вибрации балок;
    • слишком большие пролёты между балками;
    • сборка балок из нескольких частей.

    Если же идёт речь об изменении назначения помещения — к примеру, чердак планируется превратить в мансарду или жилой блок, то в данном случае нагрузки на перекрытие увеличатся. Очевидно, это потребует увеличения несущей способности балок.

    Определить необходимость укрепления балок может неспециалист. Основным показателем при этом, кроме упомянутых вибраций или видимых повреждений, служит уровень прогиба, возникающего как под нагрузкой, так и под собственным весом балки. Прогиб может увеличиться после наращивания нагрузки — установки паркета на верхнем этаже или после завоза мебели. В таком случае балки начинают провисать, что не только чревато вибрацией перекрытий, но и может угрожать их обрушением.

    Предельно допустимый прогиб балки несложно рассчитать самостоятельно. Самая простая методика — это вычисление показателя в зависимости от длины балки. В частности, уровень прогиба не должен превышать примерно одной трёхсотой части от длины изделия. К примеру, если прогиб составляет 8–10 миллиметров при длине балки в 2,5 метра — это норма. Если же он оказался большим, то, значит, пришло время укрепить или заменить балку.

    Наращивание площади сечения балки

    Одним из самых популярных способов укрепления балок перекрытий является наращивание их сечения установкой дополнительных деревянных накладок. В основном этот способ применяется в случаях, когда материал балок становится рыхлым вследствие естественного старения или же в результате жизнедеятельности жуков-древоточцев.

    Увеличение площади сечения достигается установкой накладок из дерева толщиной не менее 50 мм на ослабленном или повреждённом участке. Отдельные специалисты утверждают, что имеет смысл лишь увеличение сечения по горизонтальным сторонам, то есть сверху и снизу балки, а наращивание толщины изделия по ширине не даёт полезного эффекта.

    Перед установкой накладок, как и в случае с другими работами по укреплению балок, следует обработать ослабленные участки противогрибковыми средствами. После противогрибковой обработки нужно снизить до минимума уровень прогиба при помощи домкратов. Непосредственно монтаж накладок эффективнее осуществлять по всей длине балки. Прикрепление осуществляется при помощи болтов или шпилек насквозь.

    В качестве усиливающего элемента можно использовать не только дерево, но и металл. В таком случае используются швеллеры или металлические полосы. Последние менее надёжны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков повреждённых балок.

    Усиление пролёта балки с помощью металлических накладок производится по такому же алгоритму, как и в случае накладок из дерева, однако при этом имеет некоторые особенности. В частности, перед установкой металлические накладки обрабатываются антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными частями следует устроить гидроизоляционный слой.

    Прутковые протезы

    В случаях сильного повреждения участков балок практикуется удаление таких зон и установка на их место прутковых протезов, сделанных из стальной арматуры. Такой метод используется по большей мере при замене торцевых элементов, которые приходят в негодность чаще всего.

    В роли протезов выступают обрезки арматуры сечением от 10 до 25 мм. Длина протеза выбирается с расчётом на то, что она должна быть больше на 10%, чем двойная длина повреждённого участка балки. Есть и ограничение длины протеза — он может быть не более 1,2 м.

    Перед выполнением работы следует подпереть участок, который будет укрепляться, стойкой для предотвращения возможного обрушения конструкции. Стойки и прогон опоры ставятся на расстоянии от одного до полутора метров от несущей стены. После такого временного укрепления перекрытие разбирается, а сгнивший участок балки спиливается.

    Заготовка протеза заводится вертикально в перекрытие, после чего поворачивается в горизонтальную позицию. Конструкция в первую очередь надвигается на балку и затем — в нишу стены. Нужно учесть, что балки, восстановленные с применением протезов, прослужат ещё долгое время, однако прочность обновлённой конструкции, безусловно, будет ниже, чем в случае с новой балкой. Потому нагружать восстановленные балки следует по минимуму.

    Армирование балок углеволокном

    Помимо традиционных технологий при укреплении балок достаточно широко применяются инновационные решения, одним из которых является армирование конструкций углепластиками. Внимание: такой метод является единственно возможным способом укрепить балки в случае, если ввиду крайней стеснённости помещений или по каким-то другим причинам наращивание сечения конструкций невозможно или крайне затруднительно.

    Несомненное преимущество укрепляющих элементов из углеволокна — это отсутствие необходимости оперировать с габаритными и тяжёлыми металлическими или деревянными компонентами, а также минимальная трудоёмкость работы в целом. Современные углепластики, как и любые композитные материалы, характеризуются большой прочностью и малым весом. Укрепляющие элементы из углеволокна прекрасно справляются со значительными механическими нагрузками. Они выпускаются в разных модификациях — в виде лент, ткани, нитей, пластин или листов.

    Армирование балки композитами осуществляется путём наклеивания на неё углеволокна в несколько слоёв. Прикрепляемые слои углепластика прикладываются к поверхности балки друг над другом и по всей её длине. Края наклеенных полос нужно перекрыть поперечными слоями. Наклеивание армирующих компонентов производится до тех пор, пока усиленная балка не станет достаточно жёсткой для того, чтобы противостоять нагрузкам. Монтаж осуществляется с применением эпоксидного клея. После застывания слой по прочностным характеристикам иногда не уступает металлу.

    Что делать, если укрепление балок невозможно

    Если балки перекрытий не повреждены, однако с трудом выдерживают нагрузку и прогибаются, а их укрепление проблематично или нецелесообразно, нужно рассмотреть вариант обустройства дополнительных балок или поставить подпорки под уже существующие. В этом случае несущая способность конструкций будет усилена перераспределением нагрузки на дополнительные балки или стойки. Последние, естественно, будут передавать нагрузку на перекрытия нижнего помещения.

    Новые балки-дублёры точно так же, как и существующие, закрепляются в гнезде, обустроенном в несущей стене. Установка же стоек — хоть и более простая задача, однако она зачастую сопряжена с дополнительным нежелательным эффектом — такие опоры могут загромождать пространство и мешать беспрепятственному проходу по помещению. Важна и визуальная составляющая — опоры желательно декорировать для того, чтобы они гармонично вписались в дизайн помещения.

    Итак, мы рассмотрели несколько основных, наиболее распространённых способов укрепления балок. Выбор конкретного метода зависит как от степени износа конструкций и нагрузки на них, так и от умений строителя, наличия необходимого инструментария, финансовых возможностей и свободного времени мастера. опубликовано econet.ru

    Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
    Подпишитесь на наш ФБ:

    Сращивание стропил между собой по длине — пошаговое видео и фото

    Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

    Содержание статьи

    Внешний вид и функции

    Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

    • Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
    • Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
    • Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

    Зависимость шага между стропилами от их длины

    Расчет параметров стропильной ноги

    Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

    Материалы

    Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

    1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
    2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

    Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

    Оптимальное место для сращивания

    Монтаж кобылок

    Методы наращивания

    Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

    • Соединение встык. Чтобы нарастить стропила эти методом, концы бруса отпиливают под углом 90 градусов, соединяют между собой, а затем с обеих сторон накладывают деревянные накладки, фиксируя их в нескольких местах длинными болтами в шахматном порядке. Этот способ подходит для сращивания стропил, изготовленных из досок сечением 50х150 мм.

      Сращивание встык

    • Соединение «косым прирубом». Если стропила изготавливают из бруса квадратного сечения, то легче всего нарастить их методом «косого прируба». Эта технология заключается в том, что концы соединяемых элементов подрезают под косым углом, а затем соединяют через сквозное вертикальное отверстие шпилькой. Главное, чтобы диаметр отверстия соответствовал или был на 1 мм меньше крепежного элемента, иначе в конструкции возникнет люфт, вызывающий нагрузку на изгиб.

      Соединение косым прирубом

      Технология наращивания косым прирубом

    • Соединение нахлест. Чтобы нарастить стропила из деревянных досок по длине, можно соединить отдельные элементы внахлест. Этот простой способ получить достаточно жесткое и прочное крепление. Нахлест между досками должен составлять не менее 1 м, а крепление гвоздями осуществляется в шахматном порядке.

      Соединение внахлест

    Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

    Методы наращивания

    Наборные и сдвоенные стропила

    Видео-инструкция

    соединение их между собой накладками. Как еще правильно удлинить стропила по СНиП?

    Сращивание стропил по длине их несущего материала – мера, применяемая в условиях, когда стандартных досок или бруса по длине не хватило. Стык заменит сплошную доску или брус в этом месте – при соблюдении ряда требований.

    Особенности

    Правила СНиП опираются на непреложную истину: стык не должен просесть в том месте, где требуется сплошная, непрерывная доска (либо брус). При этом испытание соединения выполняется на нагрузку – после укладки по месту стыка, если скат крыши достаточно пологий, проходит несколько рабочих. Нагрузка от нескольких человек – масса каждого составляет 80-100 кг – имитирует снеговую и ветровую нагрузку на скат, под которым залегают стыки удлиняемых стропил.

    Перед возведением удлинённой стропильной системы производится тщательный расчёт. Дело в том, что владелец строящегося (или реконструируемого) дома не потерпел бы внезапного проседания, прогиба крыши в местах стыков – что в итоге привело бы к необходимости пересбора несущих частей.

    Сращение стропил производится в месте дополнительного упора. В качестве него выступит продолжение одной из стен, выполненной как несущая, а не перегородка. Например, таковыми являются стены коридора, отгораживающие его вместе с прихожей и тамбуром от комнат и кухни-гостиной. Те, в свою очередь, выходят окнами на разные стороны придомового участка. Если дополнительных несущих стен в проекте нет и не предвидится, устанавливаются V-образные опоры из бруса или доски, заметно толще той, что используется в качестве стропил.

    Прямая стыковка

    Способ с прямой стыковкой даст возможность нарастить стропила до любой длины, используя накладки. Комплектующие для накладок берутся из разобранной опалубки, не нужной больше для бетонирования территории. Остатки уложенных ранее стропил также подходят для изготовления фиксирующих накладок. Вместо доски подойдёт и трёхслойная фанера. Для наращивания стропильных «лаг» сделайте следующее.

    1. Подготовьте ровную площадку подходящей длины. Расположите на ней брус или доску. При распиливании деревоматериала применяйте остатки древесины, подкладывая её для предотвращения касания дисковой пилы бетонного покрытия.
    2. Отрежьте стык под углом в 90 градусов. Этот угол даст предельно ровное стыкование и не позволит элементу прогнуться под тяжестью обрешётки, кровли и людей, проходящих по ней во время обслуживания крыши. Не допускайте слома либо расслоения доски или бруса при пилении – работа должна проводиться крайне осторожно. Дело в том, что доска или брус, расслоившийся при распиливании, не отличается прочностью и надёжностью при воздействии на него значительной нагрузки.
    3. При необходимости запилите или зашлифуйте концы бруса или доски – они могут отличаться по ширине. Неплотно приложенные накладки – причина люфта (болтания) соединения, даже когда установлены проставочные пресс-шайбы.
    4. Убедитесь, что доска или брус состыкованы. Закрепите на брусе обрезки досок – они послужат в качестве накладок. Шпилька для соединения накладок со стропильной доской или брусом должна быть не тоньше М12. Длина накладки – четыре ширины наращиваемой доски или бруса. При сколько-нибудь заметном уклоне крыши – когда скат (или несколько скатов) не расположены параллельно горизонту – накладки достигают 10 величин ширины доски или бруса.

    При несоблюдении данного условия крыша может получиться хлипкой, без запаса прочности.

    Недопустимо в качестве крепежа применять гвозди – без предварительного засверливания доска или брус треснет, а удерживающая способность потеряется. Опытные мастера применяют только шпильки и болты. Гайки закручивают до появления эффекта врезания пресс-шайбы в древесину. Применение шпильки менее 12 и более 16 мм либо не даст необходимой прочности либо разопрёт слои древесины – в последнем случае эффект схож с растрескиванием от балочных гвоздей.

    Для исключения зацепления других стройматериалов – гидроизоляции, листовой кровельной стали – во время работы, под шайбы на глубину (вместе с гайкой) с помощью коронки в древесине засверливают несквозные отверстия. Крепёж не должен значительно добавить общего веса всей конструкции – это грозит перерасчётом проекта. Чтобы накладки не соскользнули со стропильного деревоматериала, их предварительно приклеивают и дают клею высохнуть.

    Другие способы

    Правильно соединить между собой стропильные лаги можно с помощью иных способов – косого прируба, двойным сращиванием, соединением внахлёст и соединением бревна и бруса в длину. Конечный способ зависит от предпочтений мастера (владельца) и особенностей постройки, для которой собирается новая – или меняется, дорабатывается – крыша.

    Косой прируб

    Использование косого прируба основано на установке пары наклонённых запилов или прирубов, смонтированных со стороны состыковки комплектующих стропильной ноги. Не допускается наличие зазоров, неровностей спила – прямые углы проверяются при помощи линейки-угольника, а непрямые – с помощью транспортира.

    Место стыковки не должно деформироваться. Щели и неровности не должны заполняться клиньями из дерева, с помощью фанерных или металлических подкладок. Допущенные при монтаже ошибки исправить невозможно – даже столярный и эпоксидный клей здесь не поможет. Врубки вымеряются и расчерчиваются перед распиливанием самым тщательным образом. Заглубление производится на 15% от высоты бруса – действующей величины отрезка, лежащего под прямым углом к оси бруса.

    Наклонённые отрезки врубки залегают на величине двойной высоты бруса. Отрезок (часть), отводимый под состыковку, равен 15% от размера пролёта, закрываемого стропильной балкой. Все расстояния отсчитываются от центра опоры.

    Для косого прируба детали из бруса или доски фиксируются при помощи болтов или отрезков шпильки, проходящей по центру соединения. Для предотвращения смятия деревоматериала используются пресс-шайбы. Для предотвращения раскручивания или ослабления на прессующие шайбы подкладываются гроверные. Для сращивания стропильной доски применяются специальные хомуты или гвозди – последние заколачиваются в предварительно просверленные под них отверстия, диаметр которых на 2 мм меньше диаметра рабочей части (штыря) гвоздя.

    Внахлёст

    Нахлёстовое сращивание сгодится, когда соединяются две равные доски. Буквально – концы досок заводят друг за друга, обеспечивая их сращивание внахлёст. Для подгонки нахлёстового соединения досок под габариты плана строения сделайте следующее.

    1. Расположите доски ровно – лучше использовать для этого подставки из обрезков бруса. Площадка под эти обрезки подготавливается заранее. Проверьте при помощи эталона (например, двухметрового куска профтрубы), ровно ли расположены доски, лежат ли они на одном уровне.
    2. Выравнивание дощатых торцов здесь не критично. Убедитесь, что доски совмещены идеально. Проверьте, что длина нахлёстовой части – не менее метра, в противном случае прогиб сразу же даст о себе знать, когда стропильный элемент ляжет на своё место. В итоге длина стропильного элемента равна сумме длин досок с учётом нахлёстового участка и небольшого свисания вниз над несущей стеной с той стороны, куда установлен сам элемент.
    3. Соедините нахлёстовое соединение с помощью болтов или шпилек. Использовать саморезы и гвозди не рекомендуется – они разопрут слои древесины, и стропильный элемент тут же прогнётся. Расположите шпильки или болты в шахматной последовательности.

    Нахлёстовый способ – один из наиболее лёгких методов: не требуется никаких дополнительных элементов. Верно совместив перехлещивающиеся доски, мастер добьётся устойчивой опоры для обрешётки и кровли. Способ не подходит для бруса с квадратным сечением или бревна.

    Двойное сращивание

    Вкупе со штатными досками, идущими на изготовление стропильной опоры, применяют их остатки – значительно более короткие обрезки. Это позволяет мастеру пойти по безотходному пути. Для двойного сращивания стропильных элементов односкатной или многоскатной крыши сделайте следующее.

    1. Измерьте длину доски, подлежащей удлинению. Разметьте две другие доски с учётом сращивания.
    2. Обложите двумя другими отрезками доски основную с обеих сторон. Длина нахлёста – не меньше метра. Зафиксируйте элементы при помощи болтовых или шпилечных комплектов.
    3. Оставив между соединяемыми досками зазор толщиной в одну из них, заложите его отрезками с расстоянием между ними в среднем 55 см. Закрепите каждый из отрезков с помощью того же самого крепежа в шахматной последовательности. Строительные нормативы по нахлёсту обязательно выдержать, чтобы соединение не развалилось при первой же серьёзной нагрузке.
    4. Собранные стропильные элементы установите на продольную балку, лежащую по периметру строения и служащую границей для внутреннего утепления чердачно-потолочного перекрытия. Средняя точка двойного соединения ляжет на подстропильную подпорку.

    Конструкция используется для обустройства вальмовых (четырёхскатных) и крыш с ломаной структурой. Парная подпорка придаёт дополнительную прочность и стабильность по сравнению с обычной доской, чья длина подошла для пролёта. Устойчивость к изгибам здесь весьма высока.

    Соединение бревна и бруса в длину

    Стыкование бруса и бревна по длине используется в течение многих десятилетий. Бревенчатый рубленый дом – наглядное свидетельство, дошедшее до нынешнего поколения самостройщиков. Для обеспечения такого соединения выполните следующие действия.

    1. Отшлифуйте концы брёвен – они окажутся пригнанными по будущему стыку.
    2. Просверлите со стороны отреза продольное отверстие – в каждом из брёвен – на глубину половины штыря. Диаметр его должен оказаться в среднем на 1,5 мм уже, чем диаметр штыревого отрезка.
    3. Вставьте штырь и сдвиньте брёвна навстречу друг другу.

    Для соединения по правилу прямого замка бруса сделайте следующее.

    1. Прорежьте пазы в конце присоединяемого бруса. Повторите это же действие с другим элементом бруса.
    2. Сдвиньте пазы. Зафиксируйте их при помощи шпилек или болтов. Образуется весьма прочный узел, не уступающий по своим рабочим параметрам выполненному предыдущим способом.

    Оба способа дают прочное соединение стропильных брёвен или отрезков бруса на длинных скатах. Продольный скол, если древесина плотная, исключён. Чтобы бревно не разъединилось, можно перед забиванием штыря залить внутрь столярный или эпоксидный клей, предотвращающий проникновение влаги к просверленной древесине изнутри. Делать это рекомендуется в случаях, когда вместо продольного штыря в брёвнах используется завинчивающаяся шпилька. Тогда появляется возможность навинтить одно бревно на другое, вращая его при помощи блока на ремне. Второе бревно при этом надёжно фиксируется.

    О том, как удлинить стропила кровли, смотрите в следующем видео.

    Техника выполнения сращивания стропил — Блог о строительстве

    У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

    Варианты стропильных конструкций.

    Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

    Наращивание или сращивание — в чем разница?

    Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними — на уложенный на стену специальный опорный брус — мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина — от геометрических размеров ската.

    Элементы стропильной системы.

    Эти два параметра — сечения и длина — не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины — сращиванием стропил по длине.Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

    Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции.

    Наращивание стропил — это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить — это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

    Основные правила сращивания стропильных ног

    Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами.

    Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

    Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием «косым прирубом» и удлинением внахлест.

    Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

    Инструменты для сращивания стропильных ног.

      топор;пила-ножовка;поперечная пила;лучковая пила;молоток;киянка;рубанок;шерхебель;долото;стамеска;ручная или электродрель с набором сверл.

    Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

    Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º.

    В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке — минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

    Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ — стыковка с шипом.

    Схема сращивания стропильных ног.

    При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой — выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

    Чтобы срастить стропилину «косым прирубом», соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

    Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа «встык», соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

    Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в «косой прируб» обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

    При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

    Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

    Спаренные и составные стропила

    Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

    Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

    Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

    Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

    Схема вариантов удлинения стропил.

    В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

    В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.

    Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

    Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов.

    Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

    Удачи! Надежной крыши вашему дому!

    У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

    Варианты стропильных конструкций.

    Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

    Наращивание или сращивание — в чем разница?

    Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними — на уложенный на стену специальный опорный брус — мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина — от геометрических размеров ската.

    Элементы стропильной системы.

    Эти два параметра — сечения и длина — не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины — сращиванием стропил по длине.Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

    Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции.

    Наращивание стропил — это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить — это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

    Основные правила сращивания стропильных ног

    Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами.

    Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

    Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием «косым прирубом» и удлинением внахлест.

    Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

    Инструменты для сращивания стропильных ног.

      топор;пила-ножовка;поперечная пила;лучковая пила;молоток;киянка;рубанок;шерхебель;долото;стамеска;ручная или электродрель с набором сверл.

    Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

    Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º.

    В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке — минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

    Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ — стыковка с шипом.

    Схема сращивания стропильных ног.

    При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой — выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

    Чтобы срастить стропилину «косым прирубом», соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

    Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа «встык», соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

    Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в «косой прируб» обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

    При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

    Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

    Спаренные и составные стропила

    Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

    Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

    Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

    Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

    Схема вариантов удлинения стропил.

    В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

    В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.

    Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

    Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов.

    Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

    Удачи! Надежной крыши вашему дому!

    MesterulManole14230 0Пример того, как из двух коротких балок можно сделать одно длинное и прочное стропилоЧасто при сборке кровельного каркаса стандартной длины, пиломатериалов недостаточно.

    Эту проблему помогает решить сращивание стропил по длине. Я расскажу об актуальных способах, позволяющих правильно нарастить доски и брусья. В итоге вы сможете собрать прочные стропила нужной длины, из тех пиломатериалов, которые есть в наличии.Зачем сращивать стропилаИллюстрацииПричины для сращивания пиломатериаловНедостаточная длина пиломатериалов.

    Решили строить кровельный каркас своими руками? Имейте ввиду, что максимальная длина доски, которую вы сможете поставить на ребро составляет 6 метров. Разумеется, такой длины будет недостаточно даже для строительства крыши на типовом доме 6×6 метров.Возможность снизить вес пиломатериалов.

    С увеличением длины доски пропорционально увеличивается ее поперечное сечение, а значит растет вес.Если нужно сделать легкий, но прочный каркас для вальмовых и полувальмовых крыш, будет правильно покупать не цельные тяжелые пиломатериалы, а нарастить доску и получить стропило нужной длины с небольшим сечением и приемлемым весом.Возможность сэкономить на стоимости пиломатериалов. Две спаренные доски 200×50 мм обойдутся дешевле чем брус 200×100 мм.То есть, строительство кровельного каркаса из наращённых элементов обойдётся дешевле.Сэкономить деньги при сборке стропильной системы можно покупая древесину не естественной влажности (30%), а камерной сушки (12%). Несмотря на то, что сухая доска стоит дороже, ее потребуется меньше, так как она характеризуется большей прочностью на изгиб в сравнении с пиломатериалами естественной влажности.

    То есть, выбирая сухую древесину, можно купить доски с меньшим сечением, чем планировали.Базовые методы сращивания стропилИллюстрацииОписаниеВнахлест. Совмещаемые деревянные элементы сводятся с нахлестом 1 метр. Крепление выполняется 10 гвоздями или оцинкованными саморезами, расположенными в шахматном порядке.Рассмотренный способ годится для изготовления стропил длиной до 7 метров.

    То есть, оптимальный вариант использовать пиломатериалы длиной 6 и 3 метра. Учитывая нахлест 1 метр как раз получаем обозначенные 7 метров.Внахлест (усиленный вариант).Обычное наращивание внахлест позволяет получить добавочный метр относительно максимальной длины балки 6 м. Усиленный вариант делает возможным при том же соединении увеличить длину не до 7, а до 9 м.Для этого соединение выполняется на гвозди и на шпильки с накидными шайбами и гайками.

    Между совмещаемыми элементами закладывается уплотнитель.Крепление узла шпильками М12 выполняем в шахматном порядке. В том же порядке вбиваем гвозди.Крепежные элементы располагаются в шахматном порядке для того, чтобы избежать растрескивания древесины.Сращивание встык с применением накладок. Торцы совмещаемых элементов обрезаются под углом 90°.

    С обеих сторон совмещения прикладываются деревянные планки длиной 1 метр. Узел скрепляется 10 гвоздями или саморезами, расположенными в шахматном порядке.Такой способ позволяет без усиления собирать стропила диной до 9 метров. Усиление крепежного узла болтами позволяет выполнять сращивание балок перекрытия длиной до 10 метров.Удлинение с усилением.

    Поверх одной доски накладываются две составные балки. Узел скрепляется гвоздями или оцинкованными саморезами.В промежуток между двух смежных досок с одинаковым шагом укладываются обрезки балок. Каждая вставка фиксируется также, как и узел сращивания.Такой способ позволяет удлинить стропило не более чем на 2 метра.

    Способ повсеместно применяется при установке кобылок для формирования кровельного свеса по краю ската.Сращивание брусакосым прирубом. На торцах сращиваемых деталей делаем наклонные запилы (врубки). Длина запила должна равняться двойной высоте сечения.

    Толщина торцов запила должна равняться 15% от высоты сечения бруса.Совмещенное сечение сверлится под болт с диаметром 12 мм. В отверстие вставляется оцинкованный болт и стягивается гайкой через предварительно поставленные шайбы.При правильном выполнении запила сечение под нагрузкой (пластичный шарнир) не должно иметь раскачиваний и смещений.Такой способ пригодится если нужно сделать длинный брус под коньковый прогон, мауэрлат или лежень.При выборе пиломатериалов обратите внимание на то, чтобы вся древесина была одной породы и имела одинаковый процент влажности. Только при соблюдении этих рекомендаций по всем стропилам в кровельном каркасе будет равный прогиб под нагрузкой.Фотообзор с примерами сращивания стропилНа фото показано, как удлинить накосные стропила, соединяя пиломатериалы внахлестСоединение внахлёст — самое простое, но по прочности уступает соединению, выполненному встык.

    По поверхности одной доски на длину примыкания выстилается джутовая лента. Поверх уплотнителя укладывается доска и узел скрепляется болтами в шахматном порядке. Кроме болтов в соединение вкручиваются саморезы.ИллюстрацииКак срастить стропила встыкРаспиловка деталей.

    Совмещаемые торцы должны быть обрезаны под прямым углом, так чтобы они идеально совпали без каких-либо зазоров. Поэтому края совмещаемых балок режем не ножовкой, а дисковой пилой.На этом же этапе нарезаем накладку, которая скрепит стыкованные пиломатериалы.Стыковка деталей. Перед тем как соединить две доски встык, выстилаем поверх них джутовую ленту или аналогичный уплотнитель.Укладываем поверх стыка усиливающий элемент и высверливаем сквозные отверстия под болты.

    В отверстия вбиваем болты и переворачиваем весь узел изнанкой кверху.Затягиваем гайки. Накидываем на концы болтов шайбы и накручиваем гайки. Ставим конструкцию на ребро и с обеих сторон затягиваем крепление гаечными ключами.

    Свободные края болтов срезаем болгаркой под гайку.Забиваем гвозди. Кроме болтового крепежа места соединения нужно зафиксировать гвоздями и делать это удобнее на уже установленных стропилах.Гвоздь вбиваем примерно наполовину, так чтобы его конец вышел с обратной стороны на 2 см. Конец загибаем, но не впрессовываем в дерево.

    Вбиваем гвоздь до упора и полностью вбиваем его конец в дерево.Если все сделано правильно, конец гвоздя не просто прижмётся к балке, а войдет в нее крючком.Удлинение стропил кобылкамиИллюстрацииОписаниеУстановка стропил. Стропильная система строится с тем расчетом, чтобы балки от конька достали до мауэрлата.То есть, после этого нам придется нарастить часть необходимую для устройства свеса ската и карниза.Подготовка материалов. Для наращивания заготавливаем обрезки доски той длины, которой недостаточно для формирования свеса.Ширина и толщина заготовленных обрезков может быть меньше ширины и толщины установленных стропил.Крепим кобылки.

    Обрезки доски крепим к краю стропил так чтобы вылет за мауэрлат был одинаковым. Для большей прочности в кобылках по внутренней стороне делается вырез, которым деталь ляжет на края несущей стены и получит дополнительный упор.Подведем итогиТеперь вы знаете, как правильно увеличить длину стропильных ног, а значит, сможете собрать кровельный каркас, используя пиломатериалы стандартных размеров. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье.12 декабря 2017г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Источники:

    • 1poderevu.ru
    • dekormyhome.ru
    • obustroeno.com

    5 простых шагов по планированию домашнего бара

    Наличие собственного места, чтобы выпить несколько напитков с друзьями и семьей, является целью многих домовладельцев или жителей квартир. Будь то в подвале, гараже, патио на заднем дворе или в свободной комнате, строительство домашнего бара может стать забавным проектом, сделанным своими руками, который доставит годы удовольствия и станет местом сбора для всех видов торжеств.


    Как спланировать и построить домашний бар

    Существует множество вариантов, которые следует учитывать при создании домашнего бара, поэтому вам придется заранее принять некоторые ключевые решения.

    Шаг 1. Определите, куда пойдет ваш бар

    Первый вопрос, который вам нужно задать, — где вы хотите настроить домашний бар. Подумайте, где вы больше всего развлекаетесь. Скорее всего, это область, в которой вы хотите установить панель, или прилегающее к ней пространство.

    В зависимости от размера выделенного пространства вам может потребоваться решить, должно ли это быть постоянным дополнением к вашему дому или чем-то, что можно перемещать. Те, у кого ограниченное пространство, захотят переместить свой бар в угол или даже свернуть его, чтобы освободить место, когда он не используется, особенно если комната используется не для развлечений.

    Если постройка вашего домашнего бара является частью проекта по созданию нового пространства для развлечений, например, отделка подвала или добавление патио к вашему заднему двору, тогда вы можете проявить более творческий подход к планам домашнего бара, потому что это не обязательно. переоборудовать в существующее пространство

    Wet Bar vs. Dry Bar

    Те, кто хочет иметь барную стойку, должны будут принять во внимание близость к водопроводу при выборе места. Мокрая барная стойка дает вам удобство наличия полностью функционирующей раковины в зоне бара для опорожнения и ополаскивания стаканов.Это особенно удобно, если вы планируете делать много коктейлей за стойкой бара. Это также будет желанным дополнением, если вы развлекаетесь в помещении, которое не находится в непосредственной близости или на другом этаже от вашей кухни, или если вы строите бар на открытом воздухе.

    Современный дизайн, однако, сделал классическую барную стойку немного устаревшей в некоторых аспектах, поскольку открытые кухни и жилые помещения облегчили людям доступ к своей кухонной раковине. Если вы не в настроении браться за проект сантехники, то барная стойка может стать идеальным вариантом для развлечения.Установка сухой раковины в бар дает вам возможность охлаждать напитки или временно избавляться от мусора.

    Идеи дизайна домашнего бара

    Вот несколько популярных концепций дизайна домашнего бара, если вам нужно вдохновение.

    Бар в гостиной

    Домашний бар станет желанным дополнением для тех, кто использует свою гостиную, большую комнату или семейную комнату для развлечения. Количество места, которое у вас будет, будет определять размер и стиль добавляемой панели, но есть много вариантов.

    Барная тележка или простые стеллажи — это базовый вариант для тех, у кого мало места или если вам нужно портативное решение. Установка винного шкафа или книжного шкафа обеспечит вам много места для хранения. Их также легко закрыть и заблокировать с помощью замка, когда вечеринка закончится, чтобы дети не подпускали к ним, когда мамы и папы нет рядом. Превращение старого предмета мебели в барную стойку может превратиться в забавный проект бара своими руками, одновременно давая вам интересный предмет для разговора.

    Когда дело доходит до чего-то постоянного, можно построить простой линейный бар в стиле подиума с местом для нескольких стульев, что станет отличным местом для приготовления напитков во время общения.Вы можете добавить несколько стеллажей под барной стойкой или за ней, чтобы разместить там свои духи, миксеры и стеклянную посуду.

    Бар в подвале

    Подвал — идеальное место для постройки бара, потому что у вас есть целый этаж дома, с которым вы ничего не делаете. Можно даже создать специальное пространство для бара, даже если вы используете часть подвала для хранения вещей или у вас есть место для стирки.

    Это может быть так же просто, как установить барную стойку и несколько стульев с кегератором или холодильником, или вы можете закончить свой подвальный бар своими руками изолированными стенами и полом, чтобы создать место для отдыха и наслаждения напитками.Думайте о недостроенном подвале как о чистом холсте, на котором вы можете использовать свое воображение, чтобы создать идеальный домашний бар из (под) земли.

    Гараж-бар

    Зачем использовать гараж для парковки автомобиля или хранения газонокосилки, если вы можете использовать его как место, чтобы выпить с друзьями! Бар в гараже похож по концепции на бар в подвале или человеческую пещеру, но у него есть несколько особенностей, которые делают его уникальным. Во-первых, это дает вам место для развлечений без необходимости приглашать людей в свой дом.Кроме того, если ваш гараж полностью отделен от вашего жилища, вы можете создавать немного больше шума, чем внутри вашего дома, когда у вас есть дети или кто-то еще, пытающиеся уснуть или не желающие общаться.

    Обставить его легче, чем бар в подвале, потому что вам не придется носить что-либо (оборудование, холодильник, бочонок и т. Д.) Вниз по лестнице. Вдобавок ко всему, это довольно крутое чувство — открыть дверь гаража и увидеть потрясающий бар прямо перед собой.

    Паб Сарай

    Сарай-паб (или She Shed / He Shed) стал мужской пещерой современности, поскольку эта концепция распространилась из США.К. в США. Вместо того, чтобы тусоваться в подвале или гараже, в пабе можно посидеть на улице, наслаждаясь несколькими пинтами или напитками с друзьями.

    В зависимости от ваших настроек вы можете построить паб с местом для сидения внутри или попросить гостей сидеть снаружи и получать напитки из внутреннего бара.

    Бар на открытом воздухе / Бар в патио

    Нет ничего лучше, чем насладиться напитком на свежем воздухе, так что это отличное место для создания бара. Когда дело доходит до уличных баров, у вас есть широкий выбор вариантов, независимо от того, строите ли вы что-то постоянное или переносное, которое можно ставить весной и летом, а затем снимать, когда становится холодно.

    Оживите патио на заднем дворе, террасу или бассейн, добавив бар для смешивания и подачи напитков. Вы можете сделать его таким же простым, как сухой бар с ведром для льда, набор миксеров и спиртных напитков, коктейльные бокалы и холодильник, наполненный пивом и газировкой, или полноценный бар во внутреннем дворике с кегератором, холодильником для хранения холодных напитков и местом для гриля на заднем дворе.

    При строительстве уличного бара обязательно используйте материалы и приспособления, которые предназначены для воздействия на элементы.Сюда входят поручни для ног с водонепроницаемым покрытием, которое не ржавеет, и наружные кегераторы, которые не ломаются под воздействием влаги.

    Свадебный бар «сделай сам» — отличный пример временного решения для бара на открытом воздухе, где можно подавать разливное пиво, вино или разливные коктейли. Этот переносной бар идеально подходит для любого мероприятия на открытом воздухе.

    Тики Бар

    Если вы придерживаетесь тропического образа жизни или просто поклонник тропических напитков в стиле тики, возможно, вам захочется создать райский остров.Вы можете приобрести один из множества готовых тики-баров, доступных в различных магазинах, или построить свой собственный. Хотите ли вы построить его полностью из бамбука или использовать простую древесину и добавить бамбуковый фасад с соломенной крышей, уровень детализации и аутентичность зависит от вас. Обязательно снабдите его большим количеством кружек тики, барных инструментов в стиле тики и ингредиентов для коктейлей тики.


    Шаг 2: Макет и дизайн

    Завершение макета и дизайна вашего домашнего бара — это то, что становится захватывающим, и ваше видение начинает объединяться.Выполнение этой важной части процесса планирования поможет вам определить, какой размер барной стойки может вместить ваше пространство, какой тип барной мебели и холодильного оборудования для пива вам понадобится, а также время и ресурсы, которые вам понадобятся, чтобы воплотить мечту в реальность.

    Измерение и планирование

    Более важным, чем то, что вы хотите, является то, что вы действительно можете получить. Определите возможные ограничения и препятствия в вашем доме, особенно в комнате, где вы будете строить домашний бар.

    Факторы, которые следует учитывать:

    • Высота потолка
    • Ширина дверного проема и лестницы
    • Расположение отстойника
    • Розетки
    • Подключение кабельного телевидения или наличие Wi-Fi
    • Доступ к водопроводу
    Как разработать чертеж домашнего бара

    Придумывая дизайн руля, имейте в виду, что средний домашний гриф имеет высоту 42 дюйма и глубину 24 дюйма. Конечно, вы можете настроить размер панели в соответствии с доступной областью и вашими предпочтениями.Просто помните, что большинство барных стульев имеют высоту 30 дюймов, поэтому ваша барная стойка не должна быть намного ниже 42 дюймов, чтобы вашим гостям было удобно сидеть.

    При выборе длины перекладины учитывайте удобство и доступность. Как правило, вам нужно около 2 футов между барными стульями, чтобы было достаточно места для перемещения внутри и вокруг стульев. Большинство стандартных конструкций домашних баров имеют длину не менее 6 футов, чтобы разместить три барных стула, или барную стойку 8 футов, которая дает вам место для четырех стульев.

    Вы также захотите подумать о форме, которой вы хотите, чтобы ваш батончик был. Можно рассмотреть несколько вариантов, в том числе L-образную, подковообразную или прямую перекладину.

    Планировка План этажа

    Если вы начинаете свой проект на участке с бетонным полом, будет разумно и просто очертить план на полу, где будет мелом планка. Если вы работаете на участке с готовым полом, все равно важно сделать его контур — вы захотите использовать веревку или малярную ленту, чтобы защитить свой пол.

    Помните, что ваша планка будет трехмерной. Очертания на полу визуально не будут занимать столько места, как ваша готовая планка, если учесть высоту.


    Шаг 3. Выберите элементы дизайна и материалы для бара

    Перед тем, как вы начнете строить, есть еще несколько вещей, которые нужно добавить, чтобы завершить внешний вид вашего домашнего бара. Построение задней перекладины или установка карниза для перекладины и опоры для ног может придать вашей домашней стойке более аутентичный вид и ощущение, а также обеспечить дополнительное пространство для хранения или комфорт.

    Мы предлагаем вам начать процесс планирования с посещения ваших любимых таверн и / или ресторанов и внимательно (трезво) отметить, что вам нравится в баре.

    Обращайте пристальное внимание на понравившиеся элементы. Например: Вам нравится большое стеклянное зеркало за барной стойкой? Какие стулья и поручни подходят вашему стилю? Обратите особое внимание на структуру бара — как он был сделан и из чего сделан. Сделайте снимок на телефон, чтобы использовать его позже — фотографии всегда помогут!

    Элементы дизайна для примечания:

    • Внешний вид
    • Поверхности стержня
    • Стулья барные
    • Плотницкие работы
    • Стили разливной пивной системы (включая пивные башни, ручки кранов)
    • Поручни для ног
    • Декор бара, как вывеска
    Балка рельсовая

    Каркас для бара или ограждение для бара Chicago придаст внешнему виду вашей барной стойки законченный, профессиональный вид, а также предоставит вашим гостям место, где они могут удобно расположить руки, наслаждаясь напитком.Поручни также могут предотвратить попадание жидкости или очков через край стойки на пол внизу.

    Ознакомьтесь с нашей публикацией о том, как установить профилированные направляющие, чтобы узнать больше.

    Подножка для бара

    Установка перекладины для ног в домашний бар добавляет нотку стиля и класса, предоставляя вашим гостям место для отдыха ног, когда они сидят или стоят. Комплекты направляющих для перекладины KegWorks содержат все необходимое для установки прямой направляющей для балок.Для стержней с угловым расположением можно использовать угловой фитинг для соединения участков направляющей стержня вокруг угла. Воспользуйтесь нашим руководством по проектированию и установке опор для ног перекладины, чтобы узнать больше о том, как добавить перекладину на перекладину.

    Задняя дуга и стеллажи

    Для тех, у кого есть дополнительное пространство, добавление полностью спинки придаст вашему домашнему бару профессиональный вид, как ваше любимое коммерческое заведение. Он предоставляет вам место для приготовления напитков, а также стеллажи для бутылок и стеклянной посуды, а также возможность добавления шкафов для хранения или охлаждения на задней панели.Размещение полок для бутылок со спиртными напитками вдоль задней панели даст вам дополнительное место для хранения бутылок и возможность продемонстрировать свою коллекцию элитных спиртных напитков.

    В дополнение к полкам, которые вы строите под баром, добавление полок к стене позади бара или рядом с ним даст вам возможность хранить и выставлять бутылки или стаканы с алкогольными напитками без необходимости тратить дополнительное время и / или деньги на создание полной задняя планка.


    Шаг 4. Учет устройств в дизайне бара

    На этапах планирования вам также необходимо будет принять во внимание любые приборы или приспособления, которые будут размещены за барной стойкой или под ней, в частности, раковины и холодильные агрегаты.

    Барные холодильники и кегераторы

    Барный холодильник просто необходим в любом домашнем баре, так что вам не придется бегать туда-сюда на кухню, когда кому-то нужно выпить. Они являются идеальным вариантом для охлаждения и хранения напитков и миксеров в бутылках или банках. Большие любители вина могут также захотеть установить отдельный винный холодильник для своих любимых бутылок. Ваши точные потребности в охлаждении будут зависеть от того, какие напитки вы планируете подавать чаще всего и сколько вы хотите держать под рукой.

    Установка кегератора дает вам возможность подавать разливное пиво на разлив, так что это разумный вариант для любого любителя пива. Покупка пива в кегах — более экономичный вариант для покупки пива с течением времени, а наличие кегератора добавляет немного «вау-фактора» вашему домашнему бару, что может заинтересовать ваших друзей еще больше. Даже если вы не любитель пива, вы можете установить разливную систему, которая наливает вино в кеги или порционные коктейли, чтобы наполнить ваши бокалы.

    При выборе кегератора для домашнего бара обязательно приобретите кегератор под стойкой.Этот тип кегератора разработан для установки в замкнутом пространстве, поскольку он может правильно вытеснять теплый воздух из холодильной установки. Отдельно стоящие кегераторы выпускают воздух из задней части устройства, который может попасть в ловушку без надлежащей вентиляции позади него. Это значительно сокращает срок службы вашего кегератора. Узнайте больше, посмотрев наше видео о том, как настроить кегератор.

    Чтобы установить встроенный кегератор, вам необходимо вырезать отверстие в верхней части штанги для вытяжной башни, достаточно большое, чтобы пропустить линии тяги от кегератора до вытяжной башни, а также четыре отверстия для крепежных винтов. закрепите тягловую башню на месте.Этот процесс может быть сложным в зависимости от поверхности вашей барной стойки, поскольку гранит и мрамор могут треснуть при сверлении. Если вы пользуетесь услугами профессионала для установки верхней части перекладины, узнайте, могут ли они просверлить отверстия, необходимые для вашей башни, заранее.

    Вам нужно закрыть зазор между верхней частью кегератора и верхней частью барной стойки, чтобы свести к минимуму любые потери холодного воздуха и снизить вероятность того, что ваше пиво подвергнется воздействию теплого воздуха. Использование трубок из ПВХ или трубок для прокладки линий тяги к градирне может помочь закрыть этот зазор.Обязательно изолируйте трубки, чтобы шланги оставались холодными, а пиво — охлажденным, когда оно течет от кегератора к крану, чтобы предотвратить пенообразование.

    Мойка барная

    Раковины обычно помещают под переднюю планку, но нередко ставят их в заднюю планку. Расположение существующей сантехники может сыграть роль в том, где вы решите построить бар или установить раковину и водоотвод. От простых неглубоких ручных мойок с одной чашей до стандартных барных мойок (с ножками, до трех чаш и сливной доской) у вас будет множество вариантов выбора мойки, которая наилучшим образом соответствует вашему пространству, потребностям и дизайну.

    Льдогенераторы

    Встроенный льдогенератор или льдогенератор может считаться роскошью для некоторых владельцев домашних баров, но если вы используете изрядное количество льда, это может сэкономить вам много времени, хлопот и денег в долгосрочной перспективе. Подумайте, сколько развлечений вы планируете делать, близость к ближайшему источнику льда и сколько денег вы обычно тратите на упакованный лед, когда решаете добавить льдогенератор в свой бар.


    Шаг 5. Выберите вариант постройки домашнего бара своими руками по сравнению с наймом подрядчика

    При установке домашнего бара у вас изначально есть три основных варианта.Вы можете приобрести и установить домашнюю балку, готовую к сборке (RTA), построить ее самостоятельно или нанять подрядчика, который выполнит индивидуальную работу за вас.

    Правильный вариант для вас зависит от количества свободного времени, которое у вас есть, насколько вы удобны, размера вашего бюджета и временных рамок, в которые вы хотите завершить проект. Если вы идете по пути DIY, подумайте, сколько у вас способных друзей, которые могут быть готовы помочь (в обмен на открытое приглашение в ваш готовый домашний бар), а также другие важные факторы, такие как доступ к инструментам и материалам.

    Наем подрядчика

    Для больших или сложных проектов вам, вероятно, захочется серьезно подумать о найме генерального подрядчика. Домашний бар многогранен и может потребовать опыта нескольких мастеров. Подрядчик возьмет на себя все сантехнические, электрические, столярные работы, разрешения (при необходимости) и очистку. Подрядчик также может работать с вами над дизайном, и он предупредит вас о любых потенциальных проблемах и / или проблемах. Скорее всего, они сделают работу быстро, с минимальным стрессом с вашей стороны.

    Прежде чем начать, получите несколько оценок. Обычно они бесплатны, и в конечном итоге у вас будет больше возможностей для торга по цене, если вы это сделаете.

    Составьте свой список желаний в письменной форме, чтобы ни вы, ни подрядчик ничего не упустили. Прислушайтесь к совету сверху, нарисуйте свои идеи и планы и тоже приготовьте их.

    Как только вы получите свои оценки, внимательно их прочтите! Хорошая оценка будет включать контракт, разбивку цен, общую стоимость и условия оплаты.Прежде чем выбрать подходящего подрядчика для работы, убедитесь, что в смету включены все элементы, которые вы хотите разместить в баре.

    После выбора подрядчика не забудьте обсудить график завершения. Попросите подрядчика указать эту дату в контракте вместе с пунктом о штрафных санкциях, если он не соблюдает ее. Это сделают самые авторитетные подрядчики. Остерегайтесь парня, у которого одновременно работает шесть рабочих мест! Вы хотите, чтобы ваш подрядчик появлялся каждый день и выполнял свою работу.

    Целесообразно приобрести все холодильные агрегаты, раковины и крупногабаритные предметы, которые вам понадобятся для вашего бара, до того, как ваш подрядчик приступит к вашему проекту! Не позволяйте подрядчику угадывать размеры — все вещи должны быть у вас дома.Это избавит от неприятных сюрпризов и значительно снизит вероятность ошибок.

    Самостоятельное строительство бара

    Если вы готовы принять вызов, создание собственного бара может быть очень полезным занятием! Если у вас есть хорошие руки или друзья, которые могут захотеть поработать за пивом, ваш проект домашнего бара может быть чертовски хорошим временем.

    Ознакомьтесь с некоторыми советами по созданию бара из реальной жизни, извлеченными из опыта:

    • Сделай как бойскаут и будь готов! Получите все необходимое, прежде чем сломать молотки.Вы должны спланировать, измерить, а затем построить.
    • Всегда иметь под рукой дополнительные материалы. Ошибки и сюрпризы случаются, и когда они случаются, наличие дополнительных деталей и деталей может сэкономить много головной боли.
    • Не управляйте только долларами. Не выходить за рамки бюджета, но не менее важно качество! Недорогие компоненты не всегда служат долго, и когда вам нужно их починить или заменить, вы теряете драгоценное время, которое можно было бы потратить на отдых в баре.
    • Если вы заручаетесь помощью друзей, попросите их проверить ваши рисунки. Получите все на одной странице. Шедевр, о котором вы мечтаете, может отличаться от бара мечты вашего приятеля, поэтому убедитесь, что он знает, что его ждет.
    • «Чем больше, тем веселее» может показаться хорошей философией, но на самом деле одного или двух помощников в любой момент времени вполне достаточно. Чем больше людей будет вам помогать одновременно, тем больше вероятность, что ваш проект превратится из достижения успеха в социальное мероприятие.Вы и ваши друзья можете потусоваться после того, как бар будет построен!
    • Если у вас есть рабочая станция, расположенная в другом месте, имейте в виду, что вам нужно будет иметь возможность перенести каждый кусок бара из вашего магазина в настоящую барную комнату. Нет ничего хуже, чем собрать что-то вместе только для того, чтобы понять, что это не влезет в дверной проем.
    • Не открывайте слишком много пива, пока не закончите работу в течение дня, особенно если вы пользуетесь электроинструментом.

    Обустройство домашнего бара

    Следующим шагом после постройки домашнего бара будет наполнение его необходимыми принадлежностями и добавление последних штрихов к декору вашей новой штаб-квартиры, чтобы можно было выпить несколько напитков.Точно так же, как наличие правильных материалов и инструментов было важно для создания вашего бара, наличие подходящих инструментов для питья является ключом к любому правильному домашнему бару.

    Товары и аксессуары для домашнего бара

    Поддержание чистоты и порядка в баре не только обеспечивает более красивый вид, чтобы произвести впечатление на ваших гостей, но также значительно упрощает приготовление напитков, потому что вы знаете, где все находится. Вы захотите добавить некоторые из следующих принадлежностей для бара, чтобы поддерживать в нем порядок:

    Запаситесь своим баром

    Самой важной частью вашего блюда будет, конечно же, выпивка! Вы захотите наполнить свой бар большим количеством ваших любимых напитков, так как вы будете человеком, проводящим в нем больше всего времени, но мы составили список предметов первой необходимости в домашнем баре, когда придет время пригласить друзей и семью. несколько напитков.

    Персонализируйте свой бар

    Украшение комнаты или пространства, где построен ваш новый домашний бар, завершит внешний вид вашего проекта. В каждом хорошем баре есть несколько юмористических табличек на стене, зеркало в баре с логотипом вашего любимого пива или напитка или неоновые / световые вывески. Если вы планируете использовать барную стойку для просмотра спортивных мероприятий или фильмов, вам просто необходимо иметь телевизор или домашний кинотеатр.

    Классическое освещение бара, включая потолочные подвесные лампы или бильярдные лампы, дает вам несколько вариантов освещения вашего пространства в отличие от традиционного освещения комнаты.

    Когда проект вашего домашнего бара будет завершен и полностью укомплектован, вы можете расслабиться с хорошим напитком и насладиться плодами своего труда. Все, что осталось сделать, — это пригласить друзей в какую-нибудь компанию, чтобы они могли восхищаться проделанной вами работой.

    Как сделать гриф для подтягивания на открытом воздухе и параллельные брусья — оборудование для самостоятельного фитнеса

    В этой статье подробно описаны шаги по созданию фиксированной перекладины для подтягивания на открытом воздухе, которая переживет ваших внуков. У вас также есть возможность создать набор параллельных брусьев, чтобы создать идеальную схему силовых тренировок с собственным весом.

    Снаряжение

    не намного более простое, чем грифы с собственным весом, но вы можете развить невероятную силу и четкость с помощью множества различных упражнений, которые будут бросать вам вызов на долгие годы с этой установкой.

    Это то, что мы строим …

    Требования к штанге для подтягивания

    Наши требования к проекту штанги для подтягивания —

    • Соответствующий размер и пространство для эффективных упражнений — для выполнения разнообразных обычных упражнений без ущерба для формы или техники (например, подтягивания, отжимания, подъемы мышц, подъемы ног и различные движения для уличных тренировок вольным стилем).
    • Heavy Duty — прочный и достаточно крепкий, чтобы как минимум один человек мог тренироваться безопасно и интенсивно.
    • Всепогодный — подходит для использования на открытом воздухе и выдержит испытание временем.

    Прочная конструкция и внешняя обстановка этого тренажерного зала с собственным весом предоставят вам идеальное место для работы со штангой вольным стилем и более чем достаточно места для подтягиваний, стойки на руках на перекладине или подвешивания гимнастических колец.


    Необходимые инструменты и материалы

    Вот материалы, которые вам понадобятся для сборки одной перекладины

    • 2 стойки 5×5 дюймов, 10-11 футов (в зависимости от вашего роста)
    • Стержень — (Здесь есть два варианта, см. «Сварные швы» ниже для получения дополнительной информации)
      • Вариант 1: стальная труба толщиной 33 мм с приваренными скобами по размеру
      • Вариант 2: стальная труба 33 мм и 2 монтажных стакана
    • Саморезы и шайбы 4 x 4 дюйма (толщиной 10 мм)
    • 2 пакета быстросохнущего Postcrete
    • Примерно 6-10 мешков товарного бетона (или вы можете замесить самостоятельно)
    • Мешочек с гравием
    • Краска для защиты деревянных столбов
    • Красная оксидная краска (жестяная банка или аэрозольный баллончик) для предотвращения коррозии прутка.

    … и необходимые инструменты —

    • Лопата
    • Кисть толстая
    • Уровень духа
    • Удлиненный стержень или ручка от метлы
    • Рулетка
    • Тачка или бункер для бетонирования
    • Сверло со сверлом 9 мм и 10 мм
    • Разводной ключ
    • Дополнительная пара рук!

    Создание планки для подтягивания

    Узнайте, как сделать фиксированное положение на открытом воздухе, используя приведенные ниже инструкции.Это даст вам одну очень прочную перекладину для подтягивания, которая будет поддерживать ваши тренировки с собственным весом на долгие годы —

    1. Отметьте на земле (5 футов друг от друга) места, где вы хотите установить стойки для перекладины.
    2. Выкопайте квадратные ямы размером 10 x 10 дюймов, следя за тем, чтобы сделанные вами отметки в земле находились посередине ям. Эти отверстия должны быть примерно 3 фута глубиной для 10-футовых столбов или 3-4 фута для 11-футовых столбов.
    3. Используйте около 2-3 дюймов гравия в отверстиях, чтобы улучшить дренаж воды и предотвратить гниение дерева.Следует добавить больше или меньше гравия, чтобы высота столбов была одинаковой.
    4. Покрасьте столбы краской для забора или защитным составом для дерева.
    5. Вставьте столбы в отверстие и попросите пару человек держать их. Убедитесь, что они:
      1. В соответствии друг с другом
      2. Такой же высоты
      3. Плоские края на обеих стойках параллельны
      4. Straight (используйте уровень)
    6. Залейте по одному пакету сухого Postcrete в каждое отверстие вокруг столбов и еще раз проверьте уровни.
    7. (Следуя инструкциям) Добавьте необходимое количество воды в Postcrete. Ткните смесь ручкой метлы или палкой, чтобы смешать воду с порошком. Убедитесь, что стойки выровнены и выровнены во время высыхания Postcrete. Обычно время высыхания составляет 3-5 минут.
    8. Смешайте бетон (следуя инструкциям на мешке), заполните отверстие и выровняйте. (Время схватывания 1-2 дня)
    9. Крепление стержня
    10. Измерьте точное расстояние в миллиметрах между вершинами стоек (там, где вы хотите установить стержень).Сделайте пруток у местного торговца сталью / розничного продавца / изготовителя, используя размеры. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Сварные швы» ниже.
    11. Очистить шину и покрасить ее красной окисью.
    12. Удерживайте планку в нужном месте, убедившись, что она ровная, и отметьте отверстия для точек сверления. Снимите планку и просверлите отметки 3 1/2 дюйма — 4 дюйма (такой же длины, как и резьба на болтах. Используйте сверло 9 мм, даже если это болт 10 мм).
    13. Закрутите болты и шайбы с гаечным ключом, чтобы зафиксировать штангу на месте и закончить установку!

    Крепление стержня

    По сути, у вас есть два варианта: сварное крепление для стержня или крепление для стержня и чашки своими руками.

    Намного предпочтительнее, чтобы тяговый стержень был изготовлен по индивидуальному заказу и сварен в местной компании по производству металлоконструкций. На изображении справа показан пример крепления сварочной штанги. Спецификация этой панели:

    • Стальная труба толщиной 33 мм с приварными скобами 100 x 40 мм на каждом конце (2 отверстия 10 мм на каждой скобе).
    • Трубка должна быть около 1,4 метра, включая кронштейны, но измерьте ее после установки стоек!
    Если использование местной сталелитейной компании не является вариантом, вы можете пойти по маршруту DIY и использовать стержень и установленную чашечную муфту, но сварной вариант лучше, поскольку стержень фиксирован и не может вращаться с более тяжелой конструкцией.

    Построение параллельных стержней

    Параллельные брусья — еще одно отличное дополнение к вашему тренажерному залу с собственным весом на открытом воздухе, которое вы можете построить самостоятельно.

    Параллели можно использовать в основном для упражнений с отжиманиями, которые являются еще одним стабильным упражнением с собственным весом, которое каждый должен подумать о добавлении в свой распорядок дня. Эти штанги также позволяют попрактиковаться в плавном переходе от одной штанги к другой, что является убедительной демонстрацией силы и ловкости.

    Для создания параллельных брусьев вы просто используете тот же процесс, что и выше, но используя более короткие стойки (параллельные брусья, изображенные ниже, находятся на высоте 5 футов над землей, с 2.5 футов под землей) и два набора перекладин устанавливаются параллельно на ширине плеч.

    Убедитесь, что штанги зафиксированы на одинаковой высоте с помощью спиртового уровня.


    Строительство комбинированных брусьев для отжиманий и отжиманий

    Если у вас мало места и вы ищете одновременно перекладины для подтягиваний и отжиманий, вместо того, чтобы строить два отдельных оборудования, вам следует подумать о такой комбинированной конструкции —

    Соединение перекладины для подтягивания и опускания в одно целое уменьшит количество стоек и бетона, что также сэкономит время и деньги на установку.


    Тренинг для бара

    Возможности тренировок с этими фитнес-планками практически безграничны. Начните с некоторых базовых движений с собственным весом, а по мере того, как вы будете продвигаться дальше, вы можете начать объединять упражнения для работы со штангой вольным стилем.

    Забудьте все, что вы знаете о силовых тренировках, пока не попробуете тренировку со штангой с собственным весом. Он просто не имеет себе равных в плане создания грубой силы и стройного, точеного телосложения.

    Тренировка на грифе для начинающих

    Некоторые из основных движений, с которых вы должны начать, включают:

    Продвинутый курс обучения адвокатуры

    Если вы освоили основы и ищете дополнительные задачи, вы можете попробовать прикрепить гимнастические кольца к перекладине, чтобы повысить сложность упражнений, добавив нестабильности свободно движущихся колец.

    Вы также можете постепенно повышать интенсивность тренировки с помощью регулируемого жилета с утяжелителями, который создает серьезную силу и обеспечивает быстрый прогресс в вашей физической форме.

    Посмотрите на спортсменов Fitstream Ли Уэйда Тернера и Джея «KillinGravity» в видео ниже, демонстрирующем, что вы можете делать на перекладине с небольшой самоотдачей —


    Другие подходы к созданию перекладины для подтягивания

    Ознакомьтесь с этим альтернативным подходом к созданию собственного турникета на открытом воздухе, присланным нам компанией FitnessFAQ:

    Технические характеристики турникета

    • 2.03 пруток из нержавеющей стали (34-35 мм)
    • 2 x 3,7 м (100 мм x 100 мм x 4 мм) Оцинкованные стойки
    • 2 заглушки оцинкованные
    • Бетонная смесь 0,6 м3 (камни 25 МПа X 14 мм)

    Размеры отверстия

    • 500 мм x 500 мм x глубина 1,2 м
    • Расстояние между стойками (внутри) 1,7 м
    • Расстояние от земли до перекладины 2,5 м (достаточно места для ног, даже если рост> 6 дюймов)

    Пример перекладины для подтягивания на открытом воздухе

    Спасибо Мэри МакМертри за присланную нам установку —

    « Просто хотел сказать вам, ребята, спасибо за публикацию о том, как использовать перекладину для подтягивания на открытом воздухе.С момента первого просмотра поста у меня ушло больше года, но, наконец, у меня появилось место, время и деньги, чтобы вставить его (вместе с набором планок для погружения), и это получилось великолепно. В итоге я использовал утопленные стойки 4×4 длиной 11 футов на 3 фута для перекладины для подтягивания и 8-футовые стойки на 3 фута для перекладин. Полосы немного меньше, чем в ваших инструкциях (1 дюйм вместо 1 1/4, потому что у меня руки меньше), но они твердые. Включая картинку, чтобы вы могли увидеть, как я все это собрал. Я новичок в художественной гимнастике / уличных тренировках, поэтому с нетерпением жду возможности увидеть, что я могу делать со временем с моим новым оборудованием. «

    Гарсия Симпсон также поделился результатами своего проекта DIY Pull-up and Dip Station —

    « Б / у —

    • (2) стойки 4x4x10 футов
    • (3) стойки 4x4x8ft
    • (1) 1 оцинкованная труба 1/4 дюйма длиной 5 футов
    • (2) 1 1/4 дюйма оцинкованная труба длиной 54 дюйма

    Столбы обработаны давлением, я покрыл их краской Томпсона / гидрозатвором, а затем покрасил в коричневый цвет.Стержни удерживаются на месте путем просверливания отверстия диаметром 1 1/4 дюйма в стойке и закрываются окрашенными колпачками из ПВХ. Открытая резьба закрывается водопроводной лентой для предотвращения ржавчины от дождя и конденсата. Я также просверлил отверстие диаметром 3/8 дюйма в стойках и трубе и установил (4) оцинкованных болта с квадратным подголовком длиной 3/8 x 4 дюйма с шайбой и гайкой, чтобы предотвратить вращение стержня.

    Высота подъемной перекладины составляет 7 футов при 3 футах под землей, а высота опускных перекладин составляет 5 футов при 3 футах под землей.Я добавил 2х4 между стойкой для наклона и стойкой для подъема штанги, чтобы она действовала как ступенька для моего сына. В целом это был довольно крутой и веселый проект, и что меня радует, так это то, что я сделал все сам. «Спасибо, что поделились, Гарсия!

    Этот пример, отправленный нам Ричардом Янгом, показывает комбинированную перекладину для подтягивания и станцию ​​для погружения , установленную в его саду дома —

    Далее, отправлено нам Хави и Самантой, которые решили построить в своем саду собственную станцию ​​для подтягиваний и параллельных брусьев для себя и своих клиентов PT @ Dillys.co.uk —

    « Мы использовали 6 столбов 125×125 мм (2×2,4 м и 4×3 м), поместив их на 70 см в сад с как минимум 50-60 см бетона.

    Стержни представляют собой усиленные оцинкованные резьбовые стержни 2×2 м и 2x 1,5 м, 1,25 дюйма, которые входят в плоские фланцы. Я думаю, что мы использовали 2 мешка по 20 кг бетона в каждое отверстие J.

    Мы думаем поставить несколько обезьяньих перекладин между перекладинами. «

    Этим самодельным самовесом поделился с нами Эндрю Баллард, который создал отдельно стоящую конструкцию с двумя перекладинами для подтягивания и параллельной перекладиной, установленными в центре.

    Эндрю — « Спасибо за вашу помощь, ребята. Я наконец-то добрался до постройки своей установки. Она стоит отдельно, поэтому, если я двинусь, я могу взять ее с собой. Может быть, она чертовски тяжелая! ».

    Здесь у нас есть еще одна открытая станция для подтягивания, любезно предоставленная нам Энтони Палладино —

    «Стержни (кроме 1) — все 1 дюймовые стальные, прикрепленные к оцинкованным фланцам пола.

    Одна из двух самых высоких перекладин имеет длину 3/4 дюйма. Две высокие перекладины имеют длину 48 дюймов и примерно 7 футов 4 дюйма над землей.Другой стержень примерно на 10 дюймов ниже, а он и стержни погружения на 60 дюймов.

    Стержни погружного типа находятся на расстоянии около 18 дюймов на одном конце и около 22 дюймов на другом конце. Мы сделали это, чтобы придать провалам разную ширину.

    Я использовал все обработанные давлением стойки размером 6 дюймов x 6 дюймов x 12 футов. Ничего не вырезано, и они более чем на 3 фута в земле, залиты цементом.

    Мы покрасили стержни в синий цвет аэрозольной краской Rustoleum, но сначала очистили их ацетоном и грунтовкой для спрея по оцинкованному металлу.

    Фланцы пола крепятся к стойкам с помощью болтов 5/8 «(я полагаю).Боты от 2 1/2 до 3 1/2 дюймов.

    Никуда не денется !!!! Мы можем прикрепить перфорированную доску поперек секции, где находятся углубления, или сбоку от одной из стоек по вертикали ».

    Эти открытые перекладины для подтягиваний были созданы Натали Террана, которая поделилась с нами следующими данными:

    « Спасибо за ваши ресурсы! Мы построили эту установку в воскресенье. Мы использовали стойки 4″ x6x12 «и оцинкованную стальную трубу 3/4». добавили безопасности и прикрепили фланцы пола с помощью Loctite, а затем закрепили на 4×6 шурупами для дерева.Мы вырыли ямы глубиной 3 фута, и в каждой яме есть два мешка сакрета по 80 # со слоем гальки между деревом и землей внизу.

    Мы, вероятно, добавим комплект брусьев, но сейчас мы очень гордимся тем, что уже смогли сделать! «

    И еще один пример перекладины на открытом воздухе в сочетании с турниками, установленными Майком Вестхедом —

    Как насчет этой установки, созданной для его сына Биллом Кантером!

    «С помощью некоторых фотографий с вашего сайта я смог построить перекладину и станцию ​​для погружений.Для столбов я использовал оцинкованную трубу 1 дюйм (шириной 5 дюймов). Штанга для подтягивания — это стойки 4×6, а перекладины — 4×4. Все это 36 дюймов в земле с цементом. (Я попросил Home Depot сократить 12 футов до 11 футов, так что его 8 футов над землей, а 4×4 был 8 футов, то есть 5 футов над землей ».


    Отправьте нам свои собственные конструкции силовых тренажеров или турникетов своими руками по адресу [email protected], и мы разместим их на нашем сайте, чтобы вдохновить людей по всему миру на их создание.


    Строительство тренажерного зала с собственным весом выполняется на ваш страх и риск. Неправильная установка или неправильное обучение могут привести к серьезным травмам!

    Как построить бар?

    17 февраля 2016 г.

    Барная стойка стоит в верхней части списка желаний для многих домовладельцев, заканчивающих подвал! Есть что-то заманчивое в том, чтобы иметь бар в подвале … просто они, кажется, так хорошо сочетаются друг с другом.

    Я построил много баров для своих клиентов за эти годы, и большинство из них, я бы сказал, более 90% из них — это бары для воды… то есть в них есть раковина с проточной водой. Но не все бары одинаковы.

    Некоторые бары вы предпочитаете… а другие нет. В одних барах вы сидите… а в других — нет. На самом деле есть только 2 типа брусьев, которые вы можете построить в своем подвале, это «планка для сидения» и «брус для ходьбы». У каждой панели есть определенный список причин, по которым вы бы предпочли один тип другому.

    КАКОЙ ТИП БАРА СЛЕДУЕТ СОЗДАТЬ В ПОДВАЛ?

    Хорошо … Я слушал массы (своих клиентов) за последние 20 с лишним лет, и они говорили … Они рассказали мне, как они хотят, чтобы их бар мечты выглядел, и как они будут использовать свой новый бар, чтобы развлекать гостей и семья.

    Для некоторых бар — это просто место, где можно хранить прохладительные напитки в мини-холодильнике, хранить несколько чашек и салфеток и время от времени ополаскивать стакан в раковине.Для других их бар станет центральной темой подвала, «сердцебиением» плана подвала .

    Бар для этого человека — это место, где можно посидеть с друзьями и семьей, посмотреть игры с мячом и выпить обильное количество пива и спиртных напитков … чтобы выпить и повеселиться!

    СКОЛЬКО ПРОСТРАНСТВА НЕОБХОДИМО ПОСТРОИТЬ БАР?

    А теперь для быстрой проверки… здесь я сообщаю вам, что доступное пространство, которое у вас есть в подвале, почти всегда будет определять, какой тип бара вы сможете построить.ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ! Но я хочу то, что хочу! Я хочу БОЛЬШУЮ планку со всей отделкой!

    Мне нужен бионический кегератор, который перекачивает 12 видов пива из водопроводной головки, 3 холодильника и пару телевизоров с большим экраном, и я … и … и …

    Я так много раз слышал этот крик от клиентов, у которых просто НЕТ места для БОЛЬШОГО универсального решения, за исключением того, чего они хотят.

    В вашем подвале столько недвижимого имущества, и если у вас есть другие причины, помимо бара для отделки подвала, размер бара, возможно, придется уменьшить, чтобы разместить все другие «Зоны», которые вы хотите построить (Театр, Спальня, офис, ванная комната, домашний спортзал и т. Д.).

    ПРОСТРАНСТВО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИДЯЩЕЙ БАРА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА В ВАШЕМ ПОДВАЛЕ

    Здесь мы узнаем, какой тип бара можно построить в подвале. Я просто дам вам квадратные метры, необходимые для обоих типов баров.

    Мы будем использовать длину верхней части стержня 8 футов 0 дюймов для каждого типа стержня и рассчитать, сколько площади занимает каждый стержень.

    ТРЕБОВАНИЕ МЕСТА ДЛЯ СИДЕНЬЯ В БАРУ:

    • Для шкафов за барной стойкой используется глубина 1 или 2 фута в зависимости от шкафа 12 или 24 дюйма.
    • Пространство для ходьбы за перекладиной должно быть минимум 3 фута в ширину
    • Ширина передней планки будет 2′-10 ″ или 3′-6 ″ в зависимости от одно- или двухуровневой балки.
    • Площадь барного стула должна составлять не менее 3 футов для перемещения барных стульев внутрь и наружу

    Хорошо, так что это будет глубина от 11′-6 ″ до 9′-10 ″ на всем протяжении от задней стенки штанги до задней части области барного стула.а затем мы будем использовать ширину полосы 8′-0 ″. Итак … мы берем глубины (11′-6 ″ и 9′-10 ″) и умножаем это на нашу ширину (8 ′), и мы получаем общий квадратный фут. Пространства, необходимого для создания нашей 8-дюймовой планки для сидения. .

    • Двухуровневый бар со шкафами глубиной 24 дюйма за стойкой потребует (8 футов x 11-6 дюймов = 92,8 кв. Фута) примерно 93 кв. фута доступного пространства.
    • 1-ярусная стойка с шкафами глубиной 12 дюймов за стойкой потребует (8 футов x 9 футов 10 дюймов = 79,2 кв. Фута) примерно 79 кв. фута доступного пространства

    Хорошо … Итак, теперь вы видите, что вам нужен значительный кусок недвижимости, чтобы построить 8-футовый бар для сидения.И в зависимости от вашего маршрута, чтобы попасть за барную стойку, чтобы ухаживать за баром, вам может потребоваться добавить еще 25–30 кв. Футов входной пешеходной площади к общему количеству.

    МЕСТО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАРА ДЛЯ ПРОГУЛКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА В ВАШЕМ ПОДВАЛЕ

    В приведенном выше примере перекладины для сидения мы использовали вершину перекладины шириной 8 футов, но средняя вершина перекладины в стиле ходьбы имеет ширину всего от 5 до 6 футов, ширина 8 футов — слишком велика и на самом деле не нужна для ходьбы. Назначение планки.

    И глубина прогулочной перекладины составляет всего 2′-0 ″ (24 ″).Таким образом, общая площадь типичной барной стойки составляет: 2 фута (глубина) x 5 футов или 6 футов (ширина) = от 10 до 12 кв. Футов Барная стойка в стиле ходьбы занимает очень небольшой кусок ценная подвальная недвижимость, которую выбирают большинство моих клиентов.

    Я бы сказал, что 75% моих проектов бара на протяжении многих лет были барами меньшего размера в стиле прогулочного бара ради доступного пространства

    *** Видео ниже может помочь вам решить, какой тип бруса подходит для вашего подвала ***

    ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ БАРНОГО ЗДАНИЯ

    После того, как вы определите, какую стилевую стойку вы построите в подвале, пора приступить к ее дизайну.Теперь … бар для сидения требует гораздо больше навыков планирования и построения планки, чем планка для ходьбы.

    Но независимо от того, какой тип вы собираетесь построить, у вас должен быть готовый план бара, созданный на компьютере, который показывает размеры шкафа, размеры верхних панелей, расположение приборов, расположение раковины и т. Д., И т. Д., Чтобы вы ТОЧНО знали, что делать. заказ и покупка для завершения проекта бара.

    ПОКУПКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БАРА

    После того, как ваш компьютерный дизайн бара готов и распечатан на бумаге, самое время начать заказывать шкафы и покупать все остальные материалы, которые вам понадобятся для сборки этого бара.

    Я использовал Home Depot и несколько других местных поставщиков строительных материалов, чтобы заказывать свои шкафы. Home Depot предлагает БЕСПЛАТНУЮ услугу по дизайну кухонной и барной планировки и предоставит вам красивые трехмерные компьютерные изображения готовой зоны бара, чтобы вы могли выбрать их в качестве поставщика шкафа.

    Ваши барные столешницы также можно приобрести через Home Depot или передать эту часть проекта другому поставщику столешниц с твердым покрытием. Столешницы заказываются после того, как вы на 100% установили всю барную мебель.

    Ваша бытовая техника, а если вы делаете барную стойку, то выбор раковины и смесителя можно сделать в Home Depot или у другого дилера по вашему выбору. Я получаю много мойок и смесителей в магазине Home Depot. На мой взгляд, ЛУЧШЕЕ место на Земле для покупки бытовой техники, раковин, смесителей и т. Д. Находится на сайте Kegworks.com, у этих ребят есть в изобилии принадлежностей для бара …

    ОБУЧЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ БАРА И ПОШАГОВАЯ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

    Я только что закончил снимать потрясающий двухуровневый проект бара для клиента и сейчас создаю очень подробную серию видеороликов о строительстве бара.На тренинге вы шаг за шагом научитесь создавать очень индивидуальную барную стойку на 6 человек, в которой есть все, что вы могли бы пожелать в своем новом баре.

    Я хотел бы помочь вам спроектировать и построить идеальную барную стойку для вашего дома. Мои пошаговые обучающие видеоролики по наращиванию грифов помогут сделать ваш опыт по наращиванию грифов увлекательным и успешным днем. проект. Вы можете посмотреть новый видео-продукт о строительстве бара ниже… Думаю, он вам понравится! Просто нажмите на баннер с изображением бара ниже, чтобы перейти на информационный сайт Bar Building Pro!

    Вот видео бара, который я построил на прошлой неделе!

    Удачи с вашим проектом строительства бара!

    Опубликовано в: Подвальные бары, Видео отделки подвала

    Размеры и характеристики стандартной планки

    — DIY и коммерческие

    Для строительства коммерческих и домашних баров

    * Указанные и показанные размеры являются ориентировочными и основаны на более чем 40-летнем опыте создания как коммерческих, так и домашних баров, задних брусьев, перил для пабов и связанных с ними внутренних конструкций.

    Размеры стандартной штанги

    При определении длины штанги можно с уверенностью определить ширину около 2 футов на человека или барного стула для коммерческого использования и немного меньше для уютного домашнего бара. Это не относится к стержням с радиусом радиуса угла направляющей стержня, так как небольшие изогнутые углы стержня могут быть недостаточно большими для комфортного размещения человека. При проектировании стержня не забудьте ограничить пробеги, требующие более 8 футов длины направляющей стержня, включая косые разрезы, поскольку это самая длинная часть направляющей, которая может быть доставлена ​​стандартными методами доставки.Более длинная длина также может быть доставлена, однако, по более высокой стоимости фрахтом LTL.

    В Hardwoods Incorporated мы предлагаем третий вариант: мы отправляем стержни длиной 10 ‘, 12’ и 15 ‘, разрезанные пополам с помощью бискетного соединения, чтобы направляющую можно было установить на стержень, снова выстилая зерно и вызывая шов исчезнет, ​​и эти поручни могут быть отправлены UPS / FedEx.

    Стандартная высота перекладины от пола до вершины перекладины (без учета направляющей) должна составлять 42 дюйма.Благодаря этому на стандартном барном стуле высотой 30 дюймов вы сможете удобно расположиться за барной стойкой. Разница в 12 дюймов между высотой сиденья и верхом бара является обычным явлением для большинства применений, включая барные стойки для завтрака, у которых высота столешницы составляет 36 дюймов при использовании барного стула 24 дюйма и высота стола или стола составляет 30 дюймов при высоте стула 18 дюймов. Выступ вершины перекладины должен быть минимум 8-1 / 2 дюйма и может достигать 10 дюймов, чтобы ваши колени не касались передней части перекладины. Для наших особо высоких клиентов может потребоваться 10-дюймовый выступ. При создании сверхширокого свеса перекладины следует учитывать наличие кронштейнов или кронштейнов под верхней частью перекладины, чтобы обеспечить поддержку и удерживать верх ровно и ровно.

    Размеры стандартных барных вершин

    Верхняя поверхность основной панели должна быть не менее 16 дюймов в ширину и может достигать 20 дюймов и более в зависимости от доступного пространства, но должно быть предусмотрено достаточно места для обеденной тарелки, формы для пиццы и некоторых напитков.

    Многие из наших клиентов, которые ищут более естественный или деревенский вид, выбирают верхнюю часть планки из твердой древесины с живым краем без планки. Однако в этом случае следует применять те же правила измерения вылета и ширины.

    Направляющая

    Направляющие для стержней, которые мы рекомендуем как для домашних, так и для коммерческих стержней, — это наши профильные стержни BR475 и стержневые направляющие BR550 Chicago. Оба стиля поручней очень удобны для сидения, наслаждаясь любимой едой и напитками, и идеально подходят для стоячих поручней, на которые можно просто опереться во время разговора.

    При использовании любого из наших молдингов для балок рассмотрите возможность добавления подходящего радиуса угла, который у нас есть в наличии для этого готового индивидуального вида, а также сохранения мягкости углов балок.Мы также предлагаем поручни из нестандартных пород дерева, таких как красный и белый дуб, сапеле, венге, бубинга, фигурный клен и другие.

    Мы также предлагаем оригинальные поручни для руля Chicago, молдинги BR475-S и соответствующие радиусные углы BR475-S, у которых есть красивый передний фартук, который придаст вашему рулю ностальгический вид.

    Для небольших домашних баров, направляющих для напитков вдоль стены или для отделки задней перекладины мы предлагаем направляющую для руля BR158 и соответствующие радиальные углы BR158, которые идеально подходят для ограниченного пространства.

    На барменской стороне бара мы предлагаем стеклянную направляющую и капельницу, которая является 4-дюймовым лотком для смешивания для приготовления напитков перед подачей на стол. Он также используется при протирании штанги для сбора любых жидкостей, мусора или крошек, оставшихся на верхней части штанги.

    Передняя панель

    Наконец-то мы подошли к стойке бара. Лицевая сторона батончика может иметь большое влияние на общее впечатление от готового батончика. Мы предлагаем рифленые передние стойки бара и соответствующие рифленые углы, чтобы добавить законченный вид.Эти рифленые фасады поставляются в разобранном виде; в собранном виде они 40,5 дюймов в высоту и 4 дюйма в ширину. Наши рифленые фасады легко собираются и устанавливаются, и их можно легко настроить, чтобы они соответствовали размеру как домашних, так и коммерческих рулей.

    Создайте идеальный бар на открытом воздухе

    Пожалуйста, перестаньте проноситься летом за дверь. Конечно, у Starbucks есть в продаже латте с тыквенными специями, но технически у нас есть еще почти три великолепных недели до начала осени 23 сентября.

    Вместо того, чтобы повесить эти украшения на Хэллоуин, почему бы не провести эти последние солнечные выходные в своем тики-баре DIY? В конце концов, лучший способ противостоять кофе, настоянному на тыкве, — это держать кулаки в руках ледяных напитков с зонтиком.Вот как построить свой собственный тики-бар и подарить себе немного бесконечного лета на заднем дворе.

    Выбери свое место

    Вы захотите выбрать одно из более плоских мест во дворе. Поскольку вы будете работать в баре в основном на закате, стройте в любом направлении, кроме западного, иначе вы проведете весь вечер, прищурившись от солнца. Если есть возможность, соорудите под деревом барную стойку, которая обеспечит тень летом и защиту от непогоды зимой.

    Планируйте размеры

    Типичный стержень имеет высоту 42 дюйма.Эта высота идеально подходит для 30-дюймового барного стула и удобна для стоячих пользователей. Сделайте полосу шириной около 24 дюймов, чтобы оставалось достаточно места для смешивания напитков. Что касается длины, вам понадобится около трех футов пространства для каждого барного стула, поэтому, если вы хотите, чтобы бар вмещал трех, сделайте его длиной около девяти футов.

    Также вам нужно решить, где хранить спиртное. Вы можете построить полки под стойкой или сделать заднюю стойку. Если вы выберете заднюю перекладину, вам потребуется около пяти футов пространства между основной перекладиной и задней перекладиной для комфортного передвижения.

    Если вы застряли, посетите TikiRoom.com, форум, где сотни энтузиастов тики делятся изображениями и планами своих домашних тики-лаунжей и баров. (Вы также можете купить полностью готовый тики-бар на EndlessSummerSun.com, но где в этом веселье?)

    Выберите отделку

    Поскольку вы, вероятно, не на самом деле на Гавайях, вам нужно защитить свой бар от дождя и (вздох) снега. Вы можете сделать это, добавив атмосферостойкий лак или обработав его после выжигания — осторожно обуглив внешнюю поверхность дерева ручным фонариком.Готовый эффект выглядит подлинно ретро и гораздо более устойчив к погодным условиям, чем необработанное дерево. (Обжигать древесину следует только снаружи. Если вы построили свой брус внутри, выньте его наружу, прежде чем поджечь.)

    Украсьте свой бар

    Сейчас не время приобретать заниженный вид. Добавьте винтажные лампы для девочек хула, рыболовные сети и буи, бумажные фонарики, гавайские гитары и тики ручной работы (см. Ниже) до тошноты.

    Вырезать тики

    Эти традиционные полинезийские статуэтки могут быть такими же страшными или забавными, как ваше воображение.Вам понадобится здоровенный кусок дерева, набор зубил и немного творчества. Google полон образцов изображений; для получения пошагового руководства посетите Instructables.com.

    Зажгите факелы Тики

    Конечно, вы можете купить традиционный тип в магазине товаров для вечеринок, но вы также можете переработать использованные винные бутылки в изящные современные фонари, используя всего несколько предметов из хозяйственного магазина. Кроме того, когда вы готовите свои собственные, вы можете наполнить их маслом цитронеллы, которое защищает от комаров в конце сезона.Ознакомьтесь с этим изящным руководством на сайте DIY-дизайна Apartment Therapy.

    Выбери свои мелодии

    Вы не ошибетесь с альбомом Greatest Hits Дона Хо, который включает «Tiny Bubbles», «Beautiful Kauai» и другие классические произведения. Для более мягкого настроения возьмите Hawaiian Slack Key Guitar Masters Collection . Для более активного выбора Таити Рей, гавайский акустический соул и фолк-певец, рекомендует последний альбом Джонни Алоха, Lavapalooza . Aloha превращает современные поп-песни в музыку, соответствующую тики-лаунжу.Результат неожиданный, немного глупый и очень забавный.

    Запаситесь своим баром

    Это может быть ваш самый важный шаг из всех. Конечно, у вас должна быть задатка для хорошего май-тай (ром, фруктовый сироп, трипл-сек, сок лайма и простой сироп), но не останавливайтесь на достигнутом. За последнее десятилетие движение крафтовых коктейлей сильно ударило по центру Гонолулу. Во многих модных барах города май-тай даже нет в меню. На смену им приходят коктейли, наполненные ароматными, местными ароматизаторами и свежими фруктами.Многие из этих напитков являются звездой ремесленных ликеров, произведенных на острове, например, гавайской водки, которая фильтруется через вулканические породы, или рома Колоа, сделанного из сахарного тростника, выращенного на Кауаи. Запаситесь и повторите при необходимости.

    Дизайн коммерческого бара

    : внимание к барменам

    Это верно для любой отрасли: комфортная рабочая среда способствует эффективности. И особенно это касается барменов. Эти люди заняты. Бесполезные движения усугубляются сменой бармена и могут сделать плохую планировку и дизайн бара особенно пагубными для прибыли бара.

    Вот почему успешные бары разрабатывают макеты своих баров с учетом интересов барменов. Им будут пользоваться именно они, поэтому помогите им использовать его как можно более эффективно. Для этого вам нужно использовать такие размеры планок, чтобы для них было достаточно места, и убедитесь, что расположение за панелью оптимизировано.

    Разработка макета бара с достаточным пространством

    Правильные размеры макета бара помогают барменам избежать проблем со своим окружением. Вот несколько основных размеров коммерческого бара, которым должна соответствовать ваша планка, чтобы ваши бармены были быстрыми и счастливыми.

    Сколько места за коммерческим баром?

    За коммерческим баром есть примерно 3 фута места. Рекомендуется, чтобы ширина этого прохода составляла от 31 до 37 дюймов. Но если на вашем баре используются барбэки, вы должны быть в большей части этого диапазона. Обязанности Barback требуют немного больше места. Держите проход не менее 3 футов или 36 дюймов, и ваши шипы будут летать, как ветер.

    Какой ширины должна быть барная стойка?

    Домашние бары и коммерческие бары, конечно, различаются.Домашние бары намного меньше и обычно имеют ширину от 12 до 20 дюймов. Коммерческий бар обычно имеет ширину от 20 до 30 дюймов, включая стойку для напитков со стороны бармена.

    Какова стандартная глубина барной стойки?

    «Глубина» и «ширина» взаимозаменяемы, когда речь идет о размерах бара для дома и в коммерческих целях. Как уже говорилось, домашние бруски имеют среднюю глубину 15 дюймов, а коммерческие бруски — среднюю глубину 25 дюймов.

    Какова высота коммерческого бара?

    Коммерческая штанга должна быть высотой от 42 до 45 дюймов.Рост среднего человека — включая мужчин и женщин — 5 футов 4 дюйма, то есть 64,8 дюйма. Это идеальная высота от 42 до 45 дюймов.

    Рекомендации по оборудованию бара

    У нас есть несколько отличных советов по компоновке оборудования бара. Но давайте обсудим наиболее часто используемое барное оборудование и то, как его лучше всего расположить.

    Общая схема барного оборудования

    Есть несколько часто используемых предметов барного оборудования, которые должны быть расположены по центру, чтобы время вашего бармена не было потрачено зря.Это:

    • Контейнер для льда . Пожалуй, самый используемый элемент оборудования за барной стойкой. Выбирайте емкость для льда под штангой, аккуратно уложенную под штангой и размещенную на идеальной высоте для черпания. Слишком низко, и многократно использовать его будет буквально больно.
    • Мойка . Убедитесь, что рядом находятся раковина для рук и раковина с тремя отделениями. Необязательно располагать раковину по центру спереди, но она предназначена для раковины с тремя отделениями.
    • Скоростная рейка .Заполните его обычными спиртными напитками. Если бутылка не используется по крайней мере 3 раза за смену, ее не должно быть в шкале скорости.
    • Посуда . Стеклянная посуда на задней полке должна быть не выше 72 дюймов или 6 футов. Полки, используемые для хранения чулок, могут быть выше, но все, что выше 6 футов, теряет большую функциональность.
    • Гарнирная станция . Станция для гарнира должна находиться на той же высоте, что и верхние части бутылок на вашем скоростном рельсе. Что примерно на уровне рук.Хороший способ добиться этого — разместить рейку перед раковиной с тремя отсеками. Затем убедитесь, что крышки бутылок (с носиками для разливки) находятся на одном уровне с местом для гарнира за раковинами в охлажденных четвертых и шестых противнях.
    • Средства для уборки бара и ресторана . Где можно спрятать небольшую корзину для чистящих средств? Где можно хранить магазинные полотенца, дезинфицирующее средство и щетки?

    Рекомендации по планировке коктейль-бара

    Оптимально функционирующий коктейль-бар будет иметь специальную смесительную станцию, которая представляет собой комбинированный контейнер для льда, лунки для миксеров, инструменты и гарнир.

    Вдоль передней части бункера для льда поместите рейку. Помните об этом, когда кладете рейку на контейнер для льда. Примите во внимание, что на бутылки с ликером наливают носики, и установите ограничитель скорости достаточно низко, чтобы бармены не могли попасть туда.

    Тогда возьмите несколько ярусных стоек для бутылок по бокам бункера для льда. Позади емкости для льда поставьте сковороды с гарниром.

    Рекомендации по планировке пивного бара «Craft Beer Bar»

    Если в вашем баре продается много бутылок и банок с пивом в бутылках, храните их в стеклянных холодильниках за полками стеклянной посуды на заднем баре.Как вариант, вы можете хранить их в холодильнике с доступом сверху.

    По возможности установите краны для разливного пива в центре бара или на одной стороне станции смешивания. Неважно, какой размер пивных бочонков вы используете, так как они будут на другом конце линии.

    Рекомендации по планировке винного отсека

    Организация вашей стеклянной посуды по типу вина, для которого предназначен каждый бокал, будет огромным преимуществом для ваших барменов. Даже самому натренированному глазу нужно время, чтобы заметить разницу в форме бокала для красного и белого вина.Или, если ваша винная программа особенно развита, между бокалом Бордо и бокалом Бургундии. Если они будут на полках с этикетками, все будет намного быстрее.

    Тестирование макета

    Если у вас есть время протестировать макет панели, вы должны это сделать. Это единственный способ убедиться, что он работает должным образом. Дизайн бара — это хорошо и хорошо, но стержни предназначены для людей. Сделайте все возможное, чтобы дизайн вашего бара был ориентирован на людей, которые его используют. Если вы этого не сделаете, вы упустите большую возможность.Тестирование поможет.

    Попробуйте этот пошаговый процесс и ответьте на каждый вопрос:

    1. Встаньте в центре бара и возьмите в руке бокал.
    2. Заполните его льдом. Сколько шагов вы сделали до контейнера для льда?
    3. Наполните шейкер для коктейлей льдом. Где хранится шейкер для коктейлей?
    4. Сделайте Манхэттен в шейкере для коктейлей с виски по вызову. Где хранятся виски, вермут и биттеры ?
    5. Процедите ликер в стакан. Где находится сетчатый фильтр?
    6. Добавьте вишню в напиток. Где хранятся вишни?
    7. Вылейте Манхэттен в рок-бокал и выбросьте шейкер. Сколько шагов вы сделали до раковины?

    Проделайте это упражнение с каждым коктейлем. Это даст вам почувствовать ритм ваших барменов и полезность дизайна макета бара вашего ресторана. Ответы призваны заставить вас задуматься об организации и функциональности.

    Время — деньги

    Представьте, что ваш бармен делает 5 дополнительных напитков в смену из-за оптимальной планировки бара. Кажется, немного, но это 25 дополнительных напитков в неделю. А это еще 1300 напитков в год. Допустим, у вас работают 3 бармена. Это 3900 дополнительных напитков в год. Если это коктейли за 12 долларов, это дополнительные 46 000 долларов от продаж. Все это складывается. Функциональная планировка ресторанного бара — дело серьезное. Ваш план расположения также должен быть включен в бизнес-план вашего ресторана, чтобы показать инвесторам, как вы планируете увеличить доход.Это лишь малая часть того, как открыть бар.

    Хорошая планировка бара — не единственный способ сэкономить время. Программное обеспечение для инвентаризации бара, такое как BinWise, сократит часы и, возможно, выходные дни, проведя инвентаризацию вашего бара. Приготовление нескольких дополнительных напитков в смену может увеличить продажи до 46000 долларов. Итак, представьте, что можно сделать, если вы не боретесь с ручной инвентаризацией штанги.

    Закажите демоверсию, и мы расскажем, как BinWise поможет вам сэкономить время и деньги. Время будет потрачено не зря.

    Высота и размеры мокрой штанги | Руководства по дому

    Рене Миллер Обновлено 14 декабря 2018 г.

    Мокрая барная стойка в вашем доме создает центральную зону для развлечения гостей. Большинство домовладельцев могут сами построить бары для воды, хотя изменения в сантехнике должны выполняться профессионалами. Существуют стандарты высоты и размеров штанги для мокрой штанги, чтобы штангу было удобно использовать. Знание того, что это такое, помогает домовладельцам спланировать барную стойку, отвечающую их потребностям.

    Правильная высота

    Стандартная высота бара с мокрым покрытием учитывает средний рост большинства людей, поэтому большинство людей могут использовать его без необходимости приседать или наклоняться. Стандартная высота готовой штанги, которая включает материал столешницы и корпус штанги, должна составлять 42 дюйма.

    Not Too Deep

    Стандартная глубина столешницы с мокрым баром учитывает несколько факторов. Он должен быть достаточно большим, чтобы в него поместилась раковина и другие приспособления, но не настолько глубоким, чтобы вы не могли достать до задней части.Обычно хорошо работает барная стойка глубиной не менее 18 дюймов, но вы можете увеличить ее до 20–24 дюймов, чтобы оставить больше места для больших раковин и приспособлений.

    Leave Some Overhang

    Большинство брусьев для влажных баров имеют верхнюю часть планки, которая обычно представляет собой готовую столешницу из плитки, камня или дерева. Если вы собираетесь добавить табуреты для сидения, столешница в передней части стойки должна выступать за основание стойки на 10–12 дюймов. Это позволяет людям сидеть комфортно, не касаясь коленями панели стойки.

    Как прибивать вагонку в бане: Как крепить вагонку в бане

    Как крепить вагонку в бане

    Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

    Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

    Виды креплений

    Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

    • гвозди;
    • саморезы;
    • скобы.

    Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

    Крепление гвоздями: как правильно прибивать

    Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

    А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

    Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

    Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

    Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

    Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

    Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

    Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

    Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

    Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

    Саморезами

    Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

    Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

    ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

    Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

    Как правильно крепить кляймерами

    Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

    В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

    Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

    СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение — для бани лучше нержавеющие.

    Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

    ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора — в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

    Чем крепить к стене

    Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане — на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

    Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались — гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

    Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

    Горизонтально

    Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

    ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения — вода не будет затекать в паз.

    Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

    Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

    Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

    Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

    Причина, по которой это происходит, простая — когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

    КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

    Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство — шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

    Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один — брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

    Еще один вариант — использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении — именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

    Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

    Вертикально

    Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

    Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

    Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

    О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

    На потолок

    В принципе, все то же самое — бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

    Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

    Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться — так же равномерно будет сушиться.

    Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

    В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

    Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

    К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

    Чем лучше крепить к стене и потолку

    Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

    Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

    Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

    Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

    Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

    Гвозди, саморезы и скобы — интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

     Загрузка …
    ***

    Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

    Где купить

    Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

    Как крепить вагонку в бане — 4 качественных варианта монтажа


    Содержание:
    1. Выбор деревянной облицовки для бани
    2. Четыре способа правильного крепежа вагонки: от простого и легкого к сложному и эстетичному
    3. Поведение итога

    Издревле древесина использовалась для возведения бань. Если раньше делался обычный сруб из бревна, то сейчас стены могут возводиться из различных материалов, но для облицовки все равно используется древесный пиломатериал.

    Только дерево способно создать в парной нужный микроклимат и удержать тепло. Баню можно быстро построить своими руками, надо лишь разобраться в технологии как правильно крепить вагонку в парилке.

    Выбор деревянной облицовки для бани

    Парную лучше всего отделывать пиломатериалом лиственных пород (липой либо осиной). После правильной просушки они имеют высокую плотность, что позволяет им быстро нагреваться и долго хранить тепло. Однако стоит учитывать, что при длительном воздействии высоких температур они начинают темнеть. Чтобы ликвидировать этот недостаток следует позаботиться о хорошем освещении парилки, иначе в ней будет слишком темно.

    Хвойный пиломатериал от жары начинает выделять смолу. С одной стороны многим нравятся эти «ароматы» хвои, но с другой садиться на смоляной полок вряд ли кому-то захочется. Наилучшим вариантом здесь будет кедр.

    Он хоть и дорогой, но качественный, с красивой текстурой и целебный материал. На второй месте – лиственница, за счет своей непревзойденной влагостойкости. И на последнем, не подверженная гниению, но способная обжечь сосна.

    Рекомендация! Еще один плюс за осиновую или липовую вагонку – это их меньшая теплопроводность, нежели у хвойных вариантов. Соприкосновение с ними обнаженного тела точно не вызовет неприятных ощущений и тем более ожогов.

    Перед тем как крепить вагонку в бане следует ее правильно выбрать. По качеству пиломатериал всех пород подразделяется на 4 основных группы:

    1. «EXTRA», «PREMIUM» – деревянные погонажные изделия с исключительно ровной поверхностью без сучков и потемнений.
    2. «А» – допускается до двух сучков на погонном метре.
    3. «В» – возможно наличие смоляных кармашков, пары небольших сквозных щелей и сучков.
    4. «С» – низкокачественный некондиционный материал с множеством сучков и сквозными отверстиями.

    Для облицовки бани наилучшим выбором будет пиломатериал первых двух групп. В редких случаях можно воспользоваться сортом «В», а доски с брусками самого низкого качества следует использовать только для формирования скрытой обрешетки.

    Для обшивки парной подойдет как обычная вагонка (имитация деревянного бруса с вырезанным по торцам соединением шип-паз), так и евровагонка (с дополнительными продольными пропилами с тыльной стороны для отвода влаги и вентиляции). Также неплохо в бане смотрится блок-хаус – имитирующая бревно доска округлого профиля.

    Крепление вагонки в парилки может производиться:

    • вертикально;
    • диагонально;
    • горизонтально;
    • и в различных разнонаправленных сочетаниях.

    Наиболее предпочтителен горизонтальный вариант:

    • четко выраженные горизонтальные линии визуально расширят небольшое пространство парилки;
    • в бане снизу влаги всегда больше (рано или поздно древесина начнет портиться), а при таком расположении нижние ряды можно будет снять и заменить;
    • скрытая внутри вертикальная обрешетка не будет препятствовать поднимающемуся вверх горячему воздуху, способствуя внутрикаркасной вентиляции.

    Важно! При горизонтальном креплении вагонки ее пазы должны быть направлены виз, иначе в них начнет накапливаться вода.

    Четыре способа правильного крепежа вагонки: от простого и легкого к сложному и эстетичному

    Способ №1: Обычное крепление доски на гвозди либо саморезы

    Под саморезы в профиле просверливаются отверстия с зенкованием под шляпку, а гвозди просто вбиваются. В результате в обоих случаях шляпка оказывается заподлицо в вагонке. Далее места крепления подвергается шлифовке мелкой наждачкой, чтоб не осталось сколов и заусенец.

    Сквозное открытое крепление – самый простой вариант, как крепить вагонку к стене в бане, но и самый неприглядный. Со временем металл начнет ржаветь, и появятся ржавые потеки. К тому же наличие металлической шляпки в стене парилки грозит ожогом. Насколько бы оная не была утоплена в дерево, все равно можно будет с ней соприкоснуться.

    Способ №2: Потайное крепление на гвозди в торцевой паз

    Гвоздики вбиваются по диагонали прямо в паз вагонки, а затем их шляпки закрываются следующей вставляемой деревянной планкой. И железа не видно и доска надежно закреплена.

    Совет! Шляпки стоит дополнительно утапливать с помощью добойника, так они не будут мешать вставлять в пазы шип следующей пластины.

    Способ №3: Потайное крепление на саморезы с закрытием шляпки деревянным шипом

    Как и в первом случае высверливается отверстие, но зенкуется оно немного глубже. После вкручивания туда самореза образовавшаяся пустота заполняется деревянной пробкой, которая заподлицо с доской обрезается и зашлифовывается.

    В итоге в бане получается полностью деревянная стена без видимых железных элементов. Но повозиться со сверлением и вкладкой шипов из дерева придется немало.

    Способ №4: Использование кляймеров

    И последний способ, чем крепить вагонку в парилке – это применить специальные монтажные скобы кляймеры. Крепеж, по форме повторяющий фаску планки, надевается на этот выступ и после вставления доски в паз уже закрепленной пластины прикручивается к обрешетке.

    Применение кляймеров позволяет быстро и качественно закрепить вагонку к стенам и потолку бани. А при необходимости произвести демонтаж нескольких планок для замены без повреждения остальных элементов декора.

    Поведение итога

    Использование вагонки позволяет быстро обшить баню и приступить к использованию последней по назначению. Главное правильно и надежно закрепить все планки на стенах, чтоб не было выступающих шляпок от саморезов или гвоздиков.

    Для чего можно воспользоваться одним из четырех способов, предварительно выбрав или самый простой и быстрый или самый красивый.

    как прибить к стене парилки правильно, как закрепить, монтаж в парной евровагонки, фото и видео

    Содержание:

    Вагонка из древесины изготавливается из экологически чистых и натуральных материалов. Благодаря высокому качеству и превосходным внешним характеристикам этот материал широко применяется в оформлении внутренней отделки бани. Вагонка из высококачественного сырья изготавливается из различных пород разной текстуры с индивидуальными характеристиками.


    Общие сведения

    Используемая древесина при внутренней отделке бани должна соответствовать экологическим и техническим параметрам помещения. Для монтажа вагонки к стенам и потолку бани необходимо знать свойства и характеристики деревянного материала (прочитайте: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Правильно выбранный материал – залог успеха в получении желаемого результата.

    Выбор древесины

    Современный ассортимент вагонки отличается своим разнообразием. Выбор породы древесины для внутренней отделки бани зависит от внешних особенностей, технических характеристик материала и личных предпочтений.


    Материал для монтажа вагонки в парной выбирают из лиственных пород деревьев, который в процессе нагревания будет выделять полезные вещества. Этот материал имеет красивую ровную структуру, устойчив к повышенной влажности и высоким температурам.

    Вагонку из хвойных пород из-за масел, содержащихся в древесине, рекомендовано использовать в оформлении душевой и предбанника.

    Внешние характеристики

    В зависимости от назначения внешняя поверхность и форма деревянного материала может быть выполнена в различных вариациях.

    Для внешней облицовки бани рационально выбрать древесину в форме бруса или широкой доски. Данная форма позволяет добиться идеальной стыковки отдельных элементов, что предотвращает попадания влаги в щели. Наружная облицовка бани древесиной, имитирующей бревно, будет несколько усложнить процесс ухода за поверхностью материала.


    Особое внимание следует уделить тому, как крепить вагонку к стене в бане. К каркасу более рационально прибить вагонку с помощью гвоздей, поскольку применение специальных крепежей понесет дополнительные затраты.

    Классификация

    Создание идеальной поверхности стены в бане возможно благодаря использованию высококачественных материалов. Чтоб знать, как закрепить вагонку в бане, необходимо различать по каким признаками ее подразделяют.


    Сорт «Экстра» и «А» отличается высоким качеством, идеальной гладкой поверхностью без различного рода наружных повреждений, одинаковой фактурой и цветом. Сорт «В» и «С» не соответствует техническим требованиям, потому как на поверхности присутствуют видимые внешние погрешности материала (сучки, деформации, различные повреждения).

    Обработка древесины

    Перед тем как крепить вагонку к стене в бане, необходимо ее обработать специальными средствами. Нанесение защитной пропитки предотвратит образования плесени и гниения. Применение других средств направлено на уменьшение влияния на вагонку высоких температур и излишней влаги.

    Подготовка стен к обшивке

    На первом этапе следует подготовить стены. Поверхность стены выравнивают и очищают от грязи, плесени и прочих несовершенств. Потом грунтуют антисептическими средствами.


    На втором этапе проводят гидро- и теплоизоляцию. Для гидроизоляции используют многослойную полиэтиленовую пленку. Для утепления стен применяют различного рода утеплители.

    На последнем этапе конструируют специальный каркас, на который впоследствии будет крепиться вагонка.

    Способы выполнения укладки

    Длительное воздействие влаги и высоких температур на вагонку приводит к неизбежным повреждениям материала. От метода укладки вагонки зависит продолжительность эксплуатации. Способы как крепить евровагонку в бане определяют характер монтажных работ.

    Вертикально расположенные полосы выглядят очень привлекательно. При таком варианте укладки стыки между планками практически незаметны.


    Горизонтальная укладка вагонки имеет ряд преимуществ:

    • видимые изменения поверхности и структуры материала малозаметны;
    • обнаружение и замена поврежденных влагой полос вагонки производится значительно легче и быстрее;
    • визуально увеличивается площадь помещения;
    • вертикальное расположение планок каркаса способствует правильной циркуляции воздушных масс, что увеличивает скорость вывода лишней влаги.

    Крепление вагонки под наклоном придает помещению индивидуальность и дополнительную привлекательность. Как правило, диагональная отделка украшает отдельные элементы в парилке. Очень часто встречается комбинированный стиль отделки.

    Варианты крепления вагонки

    Отличия как правильно прибить вагонку в парной на ту или иную поверхность определяют технологию проведения монтажных работ. Как правило, вагонка крепится на деревянный каркас или нашивается на бетонные (кирпичные) стены. Способов крепления существует несколько.

    Сквозное крепление на гвозди или шурупы

    Самый быстрый и простой способ крепления. В процессе работы на планке сверлят отверстия, равные по диаметру толщине шляпки гвоздя. После чего вагонку прибивают к стене так, чтоб гвоздь полностью углубился в планку, создавая целостность поверхности.


    Недостатком данного способа крепления является нагревание металлического стрежня и шляпки гвоздя под действием высоких температур. Длительное влияние на гвоздь влаги и тепла ведут к образованию ржавчины, что нарушает эстетическую привлекательность парной.

    Последовательность действий как правильно прибивать вагонку в бане, показана на фото.

    Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой

    Данный способ выбирают, если крепление производится на бетонную стену. Сверлят углубление и крепят вагонку к стене тонким отделочным штифтом. Затем выступающую часть обрезают и шлифуют. В итоге получают аккуратное малозаметное крепление.

    Монтаж вагонки таким способом в парной стало возможным благодаря использованию штифта из нержавеющей стали. Поскольку деталь, изготовленная из дерева, под действием высоких температур деформировалась и уменьшалась в размерах.

    Потайное крепление через паз

    Крепление по такой технологии подразумевает использование дополнительного отверстия (паза), в которое будет спрятана шляпка гвоздя. Для этого необходимо высверлить углубление под наклоном большим диаметром, чем ширина шляпки.


    От того как правильно прибивать вагонку в бане данным способом зависит конечный результат. Аккуратное вбивание гвоздя с точным вхождением в паз обеспечит ровную поверхность без видимых неровностей и повреждений. Это требует высокого профессионализма и навыков работы.

    Потайное крепление сквозь полку

    Такой способ крепления возможен только для евровагонки и профиля типа софтлайн, которые имеют достаточную ширину полки. Специфичная особенность конфигурации позволяет скрыть головку забитого гвоздя или шляпку шурупа следующей полосой вагонки.

    Выполнение данного крепления не требует особых навыков, а полученное соединение будет соответствовать всем стандартам красоты и качества.

    Потайное крепление на кляймеры

    Является самым быстрым и надежным способом крепления. Перед тем, как крепить вагонку в бане по данной технологии, необходимо приобрести специальные крепления (кляймеры). Каждая вагонка вставляется в паз предыдущей планки. На свободный край надевается кляймер, который впоследствии крепится к каркасу при помощи гвоздя или шурупа.

    Независимо от того, как крепить вагонку в парилке, следует учитывать индивидуальные особенности и технические характеристики предъявляемому помещению. Правильный выбор материала, подготовительные работы и монтаж, несомненно, станут основой качественной и красивой отделки любой бани.

    Как крепить вагонку в парилке: пошаговая инструкция с фото и видео

    Время чтения ≈ 6 минут Так выполняется отделка парилки вагонкой

    Перед началом работы необходимо убедиться, что парилка была утеплена, и что все швы плотно заклеены алюминиевой лентой. По инструкции рекомендуется проверить деревянные панели на наличие повреждений (сучки, трещины, смола, плесень). Вагонку помещают в помещение парилки минимум за сутки до монтажа.

    Подготовительные работы

    Необходимые инструменты:

    • Молоток.
    • Добойник для гвоздей.
    • Ручная пила.
    • Циркулярная пила.
    • Строительный уровень.
    • Рулетка.
    • Угольник.

    По ГОСТу рекомендуемая влажность при установке деревянной облицовки в теплом помещении не должна превышать 10%

    Обустройство вентиляционного зазора

    Как обшить парилку вагонкой правильно

    Под панелями необходимо оставить минимальный вентиляционный зазор 20 мм.

    • Он создается путем прикрепления, например, бруса 22х45 мм к стойкам рамы с шагом 600 мм.
    • Если панели устанавливаются вертикально, добавляется второй ряд бруса для обеспечения вентиляции.
    • Брус крепится гвоздями. Его расположение необходимо контролировать с помощью строительного уровня.
    Алюминиевая лента плотно прилегает к керамической плитке
    • После монтажа обрешетки под вагонку убедитесь, что алюминиевая подложка не повреждена и плотно прилегает ко всем поверхностям. При необходимости ее нужно приклеить алюминиевым скотчем.
    Обратите внимание на монтажные закладные для полок

    Измерение и распиловка

    Рекомендуется измерить и порезать стеновые и потолочные панели для всей площади, которая будет обита.

    Вагонку нужно поместить в помещение за сутки до монтажа
    • Учитывайте воздушный зазор между потолком и стенами 5-10 мм.
    • Обшивка стен начинается на 150 мм от высоты готового пола и перекрывается 50 мм подъемом материала пола.
    • Если последняя доска потолка сужается на 20 мм, то сторона паза первой доски также сужается.

    Крепление панелей

    Обшивка стен начинается снизу вверх.

    Скрытый способ крепления вагонки на гвозди
    • Шип вагонки должен быть расположен вверх, чтобы влага не собиралась в пазах.
    • Первая панель крепится строго над поверхностью пола.

    Гвозди можно забивать 2 способами: видимыми или скрытыми.

    • При скрытом креплении кромка охватываемого язычка или паз охватывающего язычка прибивается наискосок, так что шляпка гвоздя остается скрытой за следующей панелью.
    • Если шляпка остается в вертикальном положении, а следующая панель неправильно прикреплена к шипу, шляпку нужно углубить в древесину при помощи добойника, как показано на фото вверху.

    Горизонтальная обшивка

    Как правильно обшить парилку вагонкой
    • Выбирайте как можно более ровную доску в качестве начальной панели.
    • Прикрепите ее двумя гвоздями по краям и проверьте ее положение по высоте и горизонтали.
    • Затем полностью прикрепите к каждому опорному брусу обрешетки.
    • Возьмите следующую панель и с помощью проставки и молотка зафиксируйте с первой.
    • Последнюю вагонку всегда приходится подрезать. Ее крепят одновременно с предпоследней (соединяют вместе и прибивают к обрешетке).

    Обратите внимание, чтобы в стеновых и потолочных панелях оставался воздушный зазор 5-10 мм.

    Вертикальная обшивка

    Какой вагонкой обшить парилку – липа, кедр, абаш
    • Вертикальный монтаж вагонки начинается с угла и продолжается слева направо.
    • Нижний край начинается на высоте 150 мм, а концы доски пропиливаются под углом примерно 30 градусов в «капельный кулачок».
    • Скошенные нижние концы обрабатываются защитным средством для обработки древесины от гниения и плесени.
    • Первая панель крепится одним гвоздем с верхнего конца, а вертикальность проверяется строительным уровнем. После этого панель можно полностью прикрепить.

    Обработка вагонки в парилке

    Общепризнанные лидеры в производстве саун и бань — финские специалисты. Они утверждают, что поверхность вагонки в парилке вообще не нужно обрабатывать.

    Обработка древесины производитсяс одной целью — защищает поверхность от грязи и облегчает ее очистку.

    Обработка поверхности защищает древесину от влаги и грязи, но не является обязательным требованием

    Однако большинство саун обрабатывают, чтобы облегчить уборку.

    • В парилке, особенно на скамейках, важно использовать продукты, хорошо впитывающиеся в древесину.
    • Деревянные поверхности сауны обработаны для того, чтобы они как можно дольше оставались чистыми и красивыми, а также чтобы их было легче чистить.

    Комбинируя различные породы дерева и различные виды обработки, вы создаете удивительный интерьер сауны.

    Обработка вагонки в парилке парафиновым маслом изменяет е цвет

    Обработка стен

    Сегодня можно найти множество продуктов для обработки, включая различные масла (например, нетоксичное и экологически безопасное парафиновое масло), воски и покрытия для саун.

    Выбор правильного продукта зависит от того, какой конечный результат вы хотите, в настоящее время, когда средства обработки можно найти даже в самом маленьком строительном магазине.

    Финская морилка для парной Amello

    Чем пропитать вагонку в парилке:

    • Тем, кто хочет получить матовую поверхность, желательно обработать стеновые панели воском или парафиновым маслом.
    • Вощеные стены годами не требуют повторной обработки, но слой парафинового масла требуется обновлять несколько раз в год.
    • С другой стороны, покрытие нельзя наносить на стены в несколько слоев, так как оно образует пленку на поверхности панели.
    • Плотный защитный слой сауны полностью блокирует воздухопроницаемость панели, и сауна больше не работает должным образом.
    На фото — масляный воск Coloria для влажных помещений

    Составы для обработки вагонки в парной:

    • Морилка.
    • Полупрозрачная краска.
    • Воск.
    • Масло для зондирования дерева.
    • Жидкий парафин.
    • Различные составы на спиртовой основе.

    Покрытие не следует наносить на деревянные панели толстым слоем. Если вагонка ранее была обработана защитным составом, нельзя наносить новый слой. Каждый новый слой делает поверхность еще более блестящей и неприятно горячей.

    • Обработка старой панели путем тонировки немного рискованна, особенно если нужно сделать затемненную поверхность белой или светлой.
    • Производители рекомендуют наносить продукты поверх старого покрытия. Но вначале нужно попробовать продукт на незаметном участке, например под скамейками.
    • Не всегда может помочь даже полное удаление старого покрытия. Очень часто владельцы сталкиваются с неприятным фактом — результат получается очень неоднозначным.

    Поэтому тонировку лучше всего проводить на новом чистом дереве. Даже старая и необработанная панель или скамейки изменит цвет воска для сауны или немного покроет ее.

    Если вам определенно нужен конкретный оттенок для стен и скамеек, который вы выбрали из цветовой таблицы, лучшим вариантом будет древесина осины или ели. Их собственный естественный цвет не меняет оттенок звукового воска или защиты. Другой цвет других пород дерева немного искажает слышимые тона.

    Если вы не хотите менять характерный цвет какой-либо породы дерева, лучше всего подойдет воск для сауны. Он не затемняет и не делает цвет древесины более темным, как масло или парафин.

    Обработка скамеек и полок

    Скамейки тоже можно тонировать. На скамейках можно использовать водорастворимые составы воска или спирта.

    Составы на спиртовой основе также прилипают к ранее покрытой воском или маслом поверхности. В то же время стоит помнить, что конечный результат не всегда может быть равномерно распределенным цветом, в отличие от нанесения покрытия непосредственно на чистую древесину.

    Чем обработать вагонку в парилке для скамеек

    Воски для сауны и парафиновое масло подходят для чистки древесины для скамеек и для их тонировки. Скамейки, обработанные парафиновым маслом, можно обрабатывать до 4 раз в год.

    Также обратите внимание, что одного раза в год обработки недостаточно для поддержания скамейки в хорошем состоянии, если сауна используется, например, 2–3 раза в неделю.

    Преимущество парафинового масла заключается в том, что на его минеральной основе не может расти плесень или грибок, а масло поддерживает древесину скамейки в хорошем состоянии.

    Обработка деревянных полов и решеток

    Нужно ли обрабатывать вагонку в парилке

    Деревянные полы и напольные решетки также нуждаются в защите. Рекомендуется нанести растительное масло Supi от Tikkurila. Оно содержит средства против плесени, которые защищают поверхность.

    Нанесение этого состава подробно показано на видео в статье.

    Независимо от того, как крепить вагонку в парилке, следует учитывать индивидуальные особенности и технические характеристики предъявляемому помещению. Правильный выбор материала, подготовительные работы и монтаж, несомненно, станут основой качественной и красивой отделки любой бани.

    Как крепить вагонку в парилке: пошаговая инструкция с фото и видео

    Время чтения ≈ 6 минут Так выполняется отделка парилки вагонкой

    Перед началом работы необходимо убедиться, что парилка была утеплена, и что все швы плотно заклеены алюминиевой лентой. По инструкции рекомендуется проверить деревянные панели на наличие повреждений (сучки, трещины, смола, плесень). Вагонку помещают в помещение парилки минимум за сутки до монтажа.

    Подготовительные работы

    Необходимые инструменты:

    • Молоток.
    • Добойник для гвоздей.
    • Ручная пила.
    • Циркулярная пила.
    • Строительный уровень.
    • Рулетка.
    • Угольник.

    По ГОСТу рекомендуемая влажность при установке деревянной облицовки в теплом помещении не должна превышать 10%

    Обустройство вентиляционного зазора

    Как обшить парилку вагонкой правильно

    Под панелями необходимо оставить минимальный вентиляционный зазор 20 мм.

    • Он создается путем прикрепления, например, бруса 22х45 мм к стойкам рамы с шагом 600 мм.
    • Если панели устанавливаются вертикально, добавляется второй ряд бруса для обеспечения вентиляции.
    • Брус крепится гвоздями. Его расположение необходимо контролировать с помощью строительного уровня.
    Алюминиевая лента плотно прилегает к керамической плитке
    • После монтажа обрешетки под вагонку убедитесь, что алюминиевая подложка не повреждена и плотно прилегает ко всем поверхностям. При необходимости ее нужно приклеить алюминиевым скотчем.
    Обратите внимание на монтажные закладные для полок

    Измерение и распиловка

    Рекомендуется измерить и порезать стеновые и потолочные панели для всей площади, которая будет обита.

    Вагонку нужно поместить в помещение за сутки до монтажа
    • Учитывайте воздушный зазор между потолком и стенами 5-10 мм.
    • Обшивка стен начинается на 150 мм от высоты готового пола и перекрывается 50 мм подъемом материала пола.
    • Если последняя доска потолка сужается на 20 мм, то сторона паза первой доски также сужается.

    Крепление панелей

    Обшивка стен начинается снизу вверх.

    Скрытый способ крепления вагонки на гвозди
    • Шип вагонки должен быть расположен вверх, чтобы влага не собиралась в пазах.
    • Первая панель крепится строго над поверхностью пола.

    Гвозди можно забивать 2 способами: видимыми или скрытыми.

    • При скрытом креплении кромка охватываемого язычка или паз охватывающего язычка прибивается наискосок, так что шляпка гвоздя остается скрытой за следующей панелью.
    • Если шляпка остается в вертикальном положении, а следующая панель неправильно прикреплена к шипу, шляпку нужно углубить в древесину при помощи добойника, как показано на фото вверху.

    Горизонтальная обшивка

    Как правильно обшить парилку вагонкой
    • Выбирайте как можно более ровную доску в качестве начальной панели.
    • Прикрепите ее двумя гвоздями по краям и проверьте ее положение по высоте и горизонтали.
    • Затем полностью прикрепите к каждому опорному брусу обрешетки.
    • Возьмите следующую панель и с помощью проставки и молотка зафиксируйте с первой.
    • Последнюю вагонку всегда приходится подрезать. Ее крепят одновременно с предпоследней (соединяют вместе и прибивают к обрешетке).

    Обратите внимание, чтобы в стеновых и потолочных панелях оставался воздушный зазор 5-10 мм.

    Вертикальная обшивка

    Какой вагонкой обшить парилку – липа, кедр, абаш
    • Вертикальный монтаж вагонки начинается с угла и продолжается слева направо.
    • Нижний край начинается на высоте 150 мм, а концы доски пропиливаются под углом примерно 30 градусов в «капельный кулачок».
    • Скошенные нижние концы обрабатываются защитным средством для обработки древесины от гниения и плесени.
    • Первая панель крепится одним гвоздем с верхнего конца, а вертикальность проверяется строительным уровнем. После этого панель можно полностью прикрепить.

    Обработка вагонки в парилке

    Общепризнанные лидеры в производстве саун и бань — финские специалисты. Они утверждают, что поверхность вагонки в парилке вообще не нужно обрабатывать.

    Обработка древесины производитсяс одной целью — защищает поверхность от грязи и облегчает ее очистку.

    Обработка поверхности защищает древесину от влаги и грязи, но не является обязательным требованием

    Однако большинство саун обрабатывают, чтобы облегчить уборку.

    • В парилке, особенно на скамейках, важно использовать продукты, хорошо впитывающиеся в древесину.
    • Деревянные поверхности сауны обработаны для того, чтобы они как можно дольше оставались чистыми и красивыми, а также чтобы их было легче чистить.

    Комбинируя различные породы дерева и различные виды обработки, вы создаете удивительный интерьер сауны.

    Обработка вагонки в парилке парафиновым маслом изменяет е цвет

    Обработка стен

    Сегодня можно найти множество продуктов для обработки, включая различные масла (например, нетоксичное и экологически безопасное парафиновое масло), воски и покрытия для саун.

    Выбор правильного продукта зависит от того, какой конечный результат вы хотите, в настоящее время, когда средства обработки можно найти даже в самом маленьком строительном магазине.

    Финская морилка для парной Amello

    Чем пропитать вагонку в парилке:

    • Тем, кто хочет получить матовую поверхность, желательно обработать стеновые панели воском или парафиновым маслом.
    • Вощеные стены годами не требуют повторной обработки, но слой парафинового масла требуется обновлять несколько раз в год.
    • С другой стороны, покрытие нельзя наносить на стены в несколько слоев, так как оно образует пленку на поверхности панели.
    • Плотный защитный слой сауны полностью блокирует воздухопроницаемость панели, и сауна больше не работает должным образом.
    На фото — масляный воск Coloria для влажных помещений

    Составы для обработки вагонки в парной:

    • Морилка.
    • Полупрозрачная краска.
    • Воск.
    • Масло для зондирования дерева.
    • Жидкий парафин.
    • Различные составы на спиртовой основе.

    Покрытие не следует наносить на деревянные панели толстым слоем. Если вагонка ранее была обработана защитным составом, нельзя наносить новый слой. Каждый новый слой делает поверхность еще более блестящей и неприятно горячей.

    • Обработка старой панели путем тонировки немного рискованна, особенно если нужно сделать затемненную поверхность белой или светлой.
    • Производители рекомендуют наносить продукты поверх старого покрытия. Но вначале нужно попробовать продукт на незаметном участке, например под скамейками.
    • Не всегда может помочь даже полное удаление старого покрытия. Очень часто владельцы сталкиваются с неприятным фактом — результат получается очень неоднозначным.

    Поэтому тонировку лучше всего проводить на новом чистом дереве. Даже старая и необработанная панель или скамейки изменит цвет воска для сауны или немного покроет ее.

    Если вам определенно нужен конкретный оттенок для стен и скамеек, который вы выбрали из цветовой таблицы, лучшим вариантом будет древесина осины или ели. Их собственный естественный цвет не меняет оттенок звукового воска или защиты. Другой цвет других пород дерева немного искажает слышимые тона.

    Если вы не хотите менять характерный цвет какой-либо породы дерева, лучше всего подойдет воск для сауны. Он не затемняет и не делает цвет древесины более темным, как масло или парафин.

    Обработка скамеек и полок

    Скамейки тоже можно тонировать. На скамейках можно использовать водорастворимые составы воска или спирта.

    Составы на спиртовой основе также прилипают к ранее покрытой воском или маслом поверхности. В то же время стоит помнить, что конечный результат не всегда может быть равномерно распределенным цветом, в отличие от нанесения покрытия непосредственно на чистую древесину.

    Чем обработать вагонку в парилке для скамеек

    Воски для сауны и парафиновое масло подходят для чистки древесины для скамеек и для их тонировки. Скамейки, обработанные парафиновым маслом, можно обрабатывать до 4 раз в год.

    Также обратите внимание, что одного раза в год обработки недостаточно для поддержания скамейки в хорошем состоянии, если сауна используется, например, 2–3 раза в неделю.

    Преимущество парафинового масла заключается в том, что на его минеральной основе не может расти плесень или грибок, а масло поддерживает древесину скамейки в хорошем состоянии.

    Обработка деревянных полов и решеток

    Нужно ли обрабатывать вагонку в парилке

    Деревянные полы и напольные решетки также нуждаются в защите. Рекомендуется нанести растительное масло Supi от Tikkurila. Оно содержит средства против плесени, которые защищают поверхность.

    Нанесение этого состава подробно показано на видео в статье.

    Также масло защищает полы и напольные решетки от грязи и влаги, а также уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Поскольку обработанная маслом поверхность отталкивает воду и грязь, она также остается более чистой и легче очищается, чем необработанная поверхность.

    В завершение

    Готовый результат будет радовать долгое время

    Перед обработкой поверхности своими руками всегда важно правильно ее очистить.

    • Если поверхности были обработаны парафиновым маслом, перед новой обработкой достаточно хорошо промыть их.
    • Если, с другой стороны, поверхности были обработаны пропитками и их целью является изменение цвета поверхности, лучше полностью отшлифовать вагонку.

    Практическое правило: если поверхность блестящая, удалите старую обработку.

    После обработки поверхности парилки важно предварительно прогреть и проветрить помещение перед использованием.

    Чем крепить вагонку (крепеж для вагонки)

    На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
       Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

    Первый шаг при монтаже вагонки — сделать обрешетку

          

    Способы крепежа вагонки

    Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
       При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
      Совет специалиста!При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

    Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
       Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
         Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
    • При помощи гвоздей/шурупов
    • С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

      

    Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

    Монтаж вагонки финишными гвоздями

    Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
       При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
        Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

                       

    Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
       Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

    Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

     Монтаж вагонки кляймерами

    Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

    Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:
    • Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
    • Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

     

    Как выбрать кляймеры для вагонки

    При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.
        В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

    Крепление вагонки кляймерами

    Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

       

    Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.
      Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.
        Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

     

    Крепление вагонки к потолку

    Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.
       Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.
       Подводя итог, можно сказать, что крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

    Чем крепить вагонку к потолку в бане и как обшить: отделка, установка и обшивка

    С окончанием этапа возведения бани на участке начинаются работы по внутреннему обустройству помещений. Продумывать, чем обшивать стены, потолок, полы придется тщательно, ведь помещения в бане различаются по степени нагрева, воздействию на облицовку. Один из вариантов декора – обшивка вагонкой. Практичный и недорогой материал отличается экологической чистотой, к тому же все работы можно выполнить своими руками. Разберемся, чем крепить вагонку к потолку в бане, рассмотрим варианты монтажа, а также сопутствующие работы.

    Какую вагонку выбрать для потолка в бане

    Традиционно облицовочный материал обязан соответствовать высоким требованиям практичности, эксплуатационной прочности и эстетике. Баня – место для отдыха тела и души, поэтому, чем здоровее будет воздух, тем приятнее станут ощущения.

    Отделка должна быть:

    • паро-, водонепроницаемой или защищенной;
    • удобной в эксплуатации;
    • долговечной;
    • обеспечивающей нужный уровень теплоизоляции;
    • доступной по цене.

    Вагонка отвечает всем требованиям, является функциональной и экологически чистой продукцией. Кроме того, материал не требует больших затрат времени, опыта и дорогостоящего инструмента для монтажа. Как правило, новичку достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы он понял все нюансы процесса.

    Сорт и порода древесины

    В зависимости от плотности структуры и внешних показателей ламели делятся на классы:

    1. Экстра, А-класс – это высшее качество плашек с гладкой поверхностью без повреждений, сучков, деформации.
    2. B, C – классы, имеющие дефекты в виде сучков, трещин.
    3. Евровагонка выносится в отдельный тип и отличается иным способом обработки, увеличенными размерами ламелей, соединением шип-паз, продольными канавками для отвода влаги, пара.

    Что касается выбора древесины, различаются ламели из лиственничных и хвойных пород.

    Вагонка из лиственных сортов дерева

    • Липа. Считается лидером для облицовки парилки. Рыхлая структура позволяет держать умеренную температуру, а значит, не обжигает тело. В условиях термального нагрева выделяет натуральные эфирные масла, фитонициды, благотворно воздействующие на здоровье пользователя. Липа не гниет, не теряет свой вид и форму в условиях высокой влажности. Со временем ламели приобретают золотистый оттенок, это выглядит очень красиво.
    • Ольха. Идеальный вариант в условиях высокой влажности. Розовато-золотистый оттенок не теряется в течение всего периода эксплуатации. Доска также не гниет, стойко выдерживает высокие температуры, влажность. На ольхе никогда не селятся грибок, другие биологические формы жизни.
    • Осина. Эту древесину называют «долгоиграющей» из-за ее прочностных качеств. Особенно приятна осина на ощупь –ламели «шелковые», хорошо поддаются обработке, но испортить такие плашки довольно сложно. Стойкость к воздействию горячим паром, кипятком, неподверженность гниению – дополнительные плюсы. К тому же «Иудино дерево» в народной медицине считается магическим, наделенным силой изгонять из тела любую хворь. Медики подтверждают особенности древесины, объясняя их полезными веществами и маслами, выделяемыми при нагревании.

    Важно! Лиственничные породы древесины не выделяют смол, поэтому особенно показаны для людей с аллергическими реакциями.

    Вагонка из хвойных пород древесины:

    • Кедр. В расчет берется натуральный кедр, а не кедровая сосна. Это древесина с высокими бактерицидными, антисептическими качествами. Ламели красно-розового оттенка придают помещению красивый вид, оздоравливают воздух и не портятся под любыми воздействиями. При должном уходе (несложном), древесина считается «вечной», служит сотни лет. Минус один – высокая цена.
    • Сосна. Не всегда подходит для высокой влажности и температуры из-за обильного выделения смолы. В течение эксплуатации сосна будет «синеть», не утрачивая практических характеристик. Недостатки искупаются бюджетной стоимостью, но лучше использовать ламели для облицовки предбанника, комнаты отдыха, а не парилки.
    • Ель. Рыхлая структура ламелей быстро впитывает воду, портится от жара, поэтому отделка парилки также невозможна. Но плашки обладают высокими теплоизоляционными показателями, поэтому пользуются спросом при облицовке предбанников, комнат отдыха.
    • Лиственница. Уникальный материал с универсальными качествами. От воды лиственница «железнеет», не выделяет смол, не портится от температуры, не теряет форму и стабильность при любых воздействиях. Плотная структура отличается эстетической красотой. Лиственницей можно отделывать любые помещения бани. Минусы: плохо поддается обработке, имеет средние теплоизоляционные показатели.

    Что еще нужно знать при выборе вагонки в баню:

    1. В одном помещении облицовка всех поверхностей должна быть из одинакового материала.
    2. В парилку монтируется материал самого высокого качества, чтобы выдерживал агрессивное воздействие кипятка, пара, температурные условия.
    3. Иногда в декоре применяются редкие породы: дуб с его долговечностью, дерево Абаши, древесина которого не нагревается при любых температурах, древесина Хемлок (сосна из Северной Америки) – это очень прочный продукт, не имеющий ограничений по срокам эксплуатации.
    4. Толщина доски в баню должна быть не менее 12,5 мм, иначе ее поведет, ламель расколется в процессе монтажа.
    5. Выбирая систему крепления шип-паз, следует проследить за соответствием размера шипа глубине паза, в противном случае нужной плотности прилегания не добиться.
    6. Чем лучше выполнена остружка поверхности, тем меньше пропитки потребуют ламели при обработке.
    7. Влажность вагонки до 12%, если показатель выше, доски сушили с нарушениями, а это значит, что материал быстро деформируется, а сосна «посинеет» уже через пару месяцев.

    Выбор профиля вагонки потолка бани:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Евровагонка бывает с угловой фаской, что делает швы более различимыми и скругленную фаску (Softline). Для парной нужны ламели с пазами на тыльной стороне – это помогает убрать лишний конденсат и снимает внутреннее напряжение древесины.
    • Ламели Штиль характерны почти полным отсутствием фаски возле шипа. При соблюдении технологии монтажа итоговое полотно отличается ровностью, швы практически незаметны.
    • Блок-хаус – это имитация цилиндрической формы бревна. Выбирать следует варианты с канавками для вентиляции сзади, но бывают ламели с гладкой тыльной стороной.
    • Ландхаус оснащен узором по лицевой стороне, но стоит дорого и не совсем подходит для облицовки всей поверхности, разве что для декора отдельных участков.
    • Американка имитирует обшивку досками варианта «внахлест», легко крепится и отличается стабильностью формы.

    Перед покупкой материалов нелишним будет определиться с ценой и сортностью, просчитать количество и финансовые затраты. Лучше потратить средства на выбор особо качественной древесины в парную, но немного сэкономить на отделке моечной, предбанника.

    Технология монтажа вагонки

    Отметим сразу: никаких сложностей для мастера в облицовке поверхности не будет. Процесс не требует особого опыта, профессионализма. А теперь подробнее о том, как обшить вагонкой потолок в бане своими руками. Кстати, технологические особенности пригодятся и тем, кто планирует зашивать стены, причем снаружи тоже – процедура одинаковая, в том числе и процесс утепления, сооружения каркаса, на который укладывается финишная отделка.

    Важно! Без предварительного обустройства каркаса (обрешетки) вагонку настилать не рекомендуется. Материал очень быстро придет в негодность, потребует частичной или полной замены.

    Способы крепления вагонки

    Различаются 4 варианта крепежей материала:

    1. На гвозди. Ламель пробивается насквозь. Требуется аккуратность, чтобы скрыть потом шляпки метизов. Для исключения растрескивания, отверстия предварительно высверливаются тонким сверлом, а затем вбиваются гвозди.
    2. На шурупы. Метизы вкручиваются в просверленные отверстия, а шляпки закрываются шкантом.
    3. На кляймеры. Это удобный скрытый вариант монтажа, при котором используются специальные кляймеры с пластиной и удерживающим крючком. Пластина крепится на обрешетку гвоздями, ламель входит в удерживающий элемент.
    4. На саморезы. Крепится в верхнюю часть доски с расчетом, чтобы шляпка находилась на одном уровне с шипом.

    Для монтажа вагонки выбирается вариант на саморезах или кляймерах. Шляпки метизов необходимо хорошо утапливать в тело древесины, чтобы не мешали соединению плашек.

    Инструменты и материалы

    Для того чтобы обшивка потолка бани вагонкой прошла быстро и без погрешностей, понадобится:

    • вагонка;
    • брус для обустройства каркаса;
    • пароизоляция;
    • утеплитель;
    • гидроизоляция;
    • степлер;
    • электродрель;
    • шуруповерт;
    • молоток;
    • доборник;
    • киянка;
    • строительный уровень.

    Неплохо запастись разметочным карандашом, средствами индивидуальной защиты, ножницами или острым ножом.

    Перед тем, как обшить потолок в бане вагонкой, необходимо определиться с высотой потолка. Оптимальными считаются размеры 2,1-2,3 м после чистовой отделки. На что обратить внимание:

    • в первые 1-2 года сруб даст усадку до 15%;
    • рекомендуемая толщина чернового пола 30-50 мм;
    • между черновой и чистовой обшивкой потолочного пространства должен оставаться вентиляционный зазор в 5 см;
    • полезная толщина обшивки 10-20 мм;

    Чтобы обеспечить все параметры, верхние балки перекрытия должны находиться на высоте не менее 2,5 м, что учитывается при строительстве объекта.

    Утепление и установка каркаса

    Для продления срока эксплуатации отделка потолка в бане вагонкой требует предварительного монтажа каркаса. Конструкция может выполняться из древесины, металла или пластика – каждый вид имеет свои преимущества, но чаще делают именно деревянный каркас, это проще и дешевле.

    Рекомендуем к прочтению:

    Для конструкции берется брус 50*50, шаг не менее 40 см. Если потолочная площадь имеет кривизну, допускается применение подкладок под формирующие рейки. Назначение обрешетки – создание дополнительного воздушного пространства. Вентиляция гарантирует качественную и длительную эксплуатацию объекта. Брус для обрешетки должен быть хорошо просушен, крепление – дюбелями к основанию.

    Совет! При повышенной кривизне потолка, стен, фиксация каркаса осуществляется на нагели, болты или винты.

    Перед установкой конструкции перекрытие утепляется, защищается гидроизоляцией/пароизоляцией.

    В качестве пароизоляционного материала применяется:

    • стекловолоконная ткань;
    • полиэтилен;
    • мембранная пленка.

    Порядок выкладки такой:

    1. Слой гидроизоляции – его прибивают или фиксируют рейками обрешетки.
    2. Теплоизоляция прокладывается между брусьями. Если это вата, то резать нужно с напуском в 5-10 см, так материал плотнее ложится между брусками и надежнее фиксируется.
    3. Затем пароизоляция. Ее крепить степлером к брускам конструкции. Выкладка внахлест с проклейкой швов.

    Совет! Иногда поверх последнего слоя кидают контррейку – доски толщины не более 20 мм. Но можно обойтись без нее, если использовать каменную вату с фольгированным покрытием. В этом случае фольга повернута «лицом» к вагонке.

    Для обеспечения вентиляции между облицовкой и каркасом нужно оставить небольшие зазоры. Не помешает разметка точек для оборудования принудительной вентиляции. Удобнее всего использовать алюминиевые фольгированные трубы диаметром до 100 мм. Самым оптимальным вариантом считается размещение одного отверстия под потолком, а второго над полом примерно в 150-300 мм над уровнем чистовой отделки рядом с печкой.

    Важно! Теплоизоляционный материал должен не гореть и самозатухать. Именно поэтому профессионалы предпочитают базальтовую вату.

    Крепление вагонки

    После того, как обрешетка потолка бани закончена, можно приступать к финишной отделке. Работы начинаются со стороны входной двери. Финишные гвозди не выдерживают веса потолочной конструкции, поэтому лучший вариант на обычные гвозди или кляймеры.

    Как устанавливается вагонка в бане на потолок:

    1. Гвозди можно вбивать под углом в 45⁰, так метизы будут незаметны. Крепление ламелей – с зазором для обеспечения деформационных изменений.
    2. Также известен вариант, когда метизы пробивают доску насквозь – способ для евровагонки. Маскируется место крепления пробками.
    3. На кляймеры садить ламели проще: их монтируют на обрешетку, плашки сцепляются с метизами по порядку.

    Совет! Последние и первые доски сложно садить на кляймер или вбить в паз обычный гвоздь. В этом случае проще использовать финишный вариант метизов, которые не имеют шляпки. Чтобы не расколоть лицевую сторону ламели, добивается гвоздь добойником, место крепления зашкуривается и заделывается.

    Зная, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, несложно выполнить работы собственными руками. Однако не следует забывать о компенсационном зазоре между стеновой панелью и декором. Всего 4-5 см будет достаточно, чтобы компенсировать расширения древесины, а закрыть щель поможет потолочный плинтус.

    Как защитить вагонку и каркас от влаги

    Выбирая средства для обеспечения влагостойкости, необходимо помнить: высокий температурный режим парной не допускает применения любой «химии». В процессе испарения будут выделяться вредные вещества. Поэтому для данного помещения можно использовать только:

    • натуральные масла, например, льняное;
    • воск;
    • олифу;
    • антисептики с последующим покрытием корабельным лаком.

    Подобными свойствами обладают следующие составы: Евротекс Саура, Усадьба (У409). Что касается лаковых смесей, то их выбирают на водной основе:

    1. Акриловые. При нагревании выделяют неприятный запах, применяются только для предбанника.
    2. Алкидные. Защищают от высокой влажности, горячего пара, но имеют неприятный запах.
    3. Водоэмульсионные. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании, можно использовать для парной.
    4. Полиуретановые. Предохраняют древесину от выцветания, применяются для внутренних и наружных поверхностей.
    5. Акрил-полиуретановые. Предупреждают развитие плесени, грибков, придают древесине приятный блеск.

    Выбор средств для пропитки зависит от возможностей хозяина. Но в парной лучше отказаться от всех и любых химикатов. Натуральное масло льна, лаванды, розы потребует большого расхода, однако не приведет к печальным последствиям. А для предупреждения гниения, нужно раз в 6-8 месяцев осматривать вагонку и обрабатывать пораженные места антисептиками. В этом случае подойдет состав глубокой пропитки, предназначенный именно для парных, бань, саун.

    Совет! Перед покупкой вагонки потребуйте сертификат от производителя – в нем указано, чем и как обрабатывалась доска. Иногда достаточно такой пропитки, чтобы обеспечить длительную и безупречную эксплуатацию помещения.

    видео-инструкция по отделке своими руками, чем обработать, покрыть, пропитать, какая лучше, цена, фото

    Когда речь идёт о ванных процедурах очень важно выбрать экологически чистый материал для обделки стен. Самым доступным и лёгким в эксплуатации есть вагонка.

    Мало того со стороны всё выглядит достаточно эстетично. После выбора материалы, стоит приступить к следующему шагу – монтажу. Ниже мы рассмотрим, как обшить парилку выгонкой самостоятельно.

    Современные производители вагонки предлагают нам широкий ассортимент своей продукции. Чётко сказать, что именно наиболее лучше для парилки нельзя, здесь уже надо учитывать пожелания хозяина. Мы же вам поможем разобраться в разновидностях.

    Одна из характеристик, по которым классифицируют вагонку – это тип профиля.

    Панель вагонка

    Представляет собой деревянную панель, что по рисунку напоминает деревянный брус. На сегодняшний день ее изготавливают так же из пластика, что в условиях высоких температур запрещено, так как может привести к вредным испарениям.

    Евровагонка

    Отличается характерными выемками на внутренней стороне доски. Используют для вентиляции и избавления от влаги, испарений. В большинстве случаев встречается как отделка фасада загородных домов.

    Блок-Хаус вагонка

    Представляет собой доску с выпуклым снаружи профилем. Имитирует дерево кругляк и пользуется большой популярностью у желающих обшить парилку вагонкой. Всё из-за своего вида наиболее приближённого к натуральному дереву. Что в свою очередь прибавляет фирменной атмосферы настоящей бани.

    Классы вагонки

    Разделяют вагонку, учитывая дефекты на поверхности. Разделяют 4-ри класса.

    Самой лучшим считается вагонка «Экстра-класса» – она не должна иметь сучков и потемнений на поверхности. Идеально подойдёт в том случае, когда вам нужна ровная и однотонная поверхность. Единственным минусом можно считать его стоимость.

    Класс «А» может иметь не большое количество дефектов, что появились естественным путём. Допустимо наличие 2-х сучков размером не больше спичечного коробка, на 1-н погонный метр.

    Класс «Б» имеет так же естественные дефекты, и до 3-х сучков на погонный метр. Отличием можно назвать и допустимые разводы на доске.

    Самым худшим предложением на рынке современной вагонки считается класс «С». На нём допускается наличие разных типов сучков, пигмента и других дефектов даже до наличия сквозных дыр.

    Для предотвращения негативного влияния высокой температуры на материал и лучшего его крепления к поверхности, нужно правильно подготовить поверхность перед монтажом.

    Первым шагом будет заделать все даже самые мелкие щели, так как они будут выпускать тёплый воздух, что категорически противопоказано в бане. Для лучшей теплоизоляции советуют применить специальные материалы. На этом этапе также нужно убрать все выступающие светильники и элементы декора.

    После этого нужно обеспечить ровную поверхность. Определив уклон стены с помощью уровня, стены выравнивают при помощи деревянных прокладок.

    Так как баня имеет повышенную влажность, следующим шагом будет зачистить стены от грибка, плесени других образований. Так же рекомендуют пропитать вагонку антисептиком.

    Последним этапом в подготовке поверхности можно считать укладку слоя тонкого рулонного уплотнителя, который крепится с помощью строительного стиплера.

    Обработка вагонки перед монтажом специальными средствами обязательна, так как это обеспечит долгую службу древесины. А вот использовать для покрытия лак не стоит, ведь он только придаст неприятного запаха.

    Рекомендации по пропитке вагонки

    1. Очень часто в последнее время хорошо отзываться о препарате «Евротек-сауна» он состоит из экологически чистых акриловых составляющих и содержит воск. Препарат обеспечивает долгосрочную службу материала. К плюсам вещества так же можно отнести то, что он не изменяет рисунок древесины, а абсолютно бесцветный, и состав без растворителя.
    2. Пользуются спросом и препараты: SupiSaunasoja (Tikkurila) и «У-409». Создан для покрытия материала бесцветным слоем, что можно мыть, он препятствует проникновению влаги и обеспечивает термическую устойчивость.

    Это лишь несколько материалов, что советуют на данный момент специалисты. Но, рынок пропиток всё время расширяется. Именно поэтому стоит перед пропиткой проконсультироваться со специалистом и, учитывая материал, что вы будете использовать.

    Методики монтажа:

    Правильно обшить вагонкой стены бани можно в четыре способа:

    Первый способ: обеспечивает быстрый и качественный результат. Если его использовать, то в случае непригодности части конструкции ее легко демонтировать.

    1. В специальный паз закреплённой панели вставляется следующая.
    2. На внутренней выступ последнее крепят специальный клямер (зажим)
    3. Саморезы или оцинкованные гвозди помогут закрепить зажим.

    Схема метода монтажа

    1. Закреплять стоит после полной фиксации предыдущих элементов.
    2. Последнюю панель при необходимости подрезают.

    Второй способ: Самый простой способ для желающих произвести монтаж своими руками. И есть самым дешёвым.

    1. Оцинкованные гвозди вбивают редкими и точными ударами в специальный паз и рейки для крепления
    2. Шляпки углубляют в доску специальным добойником, для того что бы легче монтировать следующие панели.

    Недостатком модно назвать то что при таком монтаже образовывается много брака, в результате промахов молотком и образования вмятин.

    Третий способ: используется при монтаже полки и сидения

    1. Сверлим в доске отверстие глубиной в половину её толщины, это делается для закрепления шляпки самореза.
    2. Закручиваем саморезы
    3. В отверстия устанавливается штифт из дерева.
    4. Шлифуем всю поверхность.

    Используют этот способ на последнем этапе монтажа, когда остались открытые, сложно доступные места.

    Четвертый способ: применим исключительно для вагонки старого типа

    1. Делаем отверстия под саморезы
    2. Под фаску зенькуем шляпку
    3. Заподлицо с доской закручиваем шурупы в материал

    Выше изложена краткая экскурсия по миру вагонки, но она может быть достаточно полезной при монтаже и выборе материала для обделки бани и сауны.

    http://www.youtube.com/watch?v=c7b-jUo1nTc

    Как поменять подкладку в душе | Руководства по дому

    Прокладки для душа изготовлены из непористого акрила, устойчивого к плесени и плесени. Поскольку они акриловые, они доступны в различных цветах, узорах и даже могут выглядеть как настоящий мрамор или гранит. Установка вкладыша в душе менее инвазивна, чем полный ремонт, поэтому, когда вы просто хотите изменить внешний вид своей ванной комнаты, замена вкладыша для душа — доступный выбор.

    Удаление старого лайнера

    Перед тем, как начать, убедитесь, что вода в душе отключена.В зависимости от того, как построен ваш дом, это может означать только отключение кранов подачи воды в душ, отключение основного водоснабжения в подвале или использование ключа счетчика для отключения воды у бордюра. Не забудьте снять вешалки для полотенец со стен, которые вы установили через лайнер. Поскольку душевые лейки могут быть установлены двумя способами, либо с помощью шурупов по краям лайнера и в стенные стойки, либо с помощью строительного клея на оригинальную душевую стену, вам необходимо определить, как устанавливается ваша лайнер.Удаление любых декоративных элементов по краям подкладки должно показать, как ваша подкладка крепится к стене. Как только вы узнаете, как была установлена ​​облицовка, вы можете начать ее снимать со стены или откручивать винты, чтобы освободить старую облицовку.

    Возможные проблемы

    Когда вы снимаете старую облицовку со стены, вы можете обнаружить скрытые повреждения, особенно если исходная облицовка была установлена ​​поверх гипсокартона. Независимо от того, насколько вы осторожны, влага может проникнуть за подкладку, а теплый влажный воздух в ванной делает окружающую среду восприимчивой к образованию плесени и грибка.Даже если вы боретесь с плесенью и плесенью по конопатым краям лайнера, есть вероятность, что плесень и плесень взяли верх. Единственный способ избавить ваши стены от плесени и плесени — удалить плесень из гипсокартона. Замените поврежденный гипсокартон влагостойким гипсокартоном, но только в том случае, если вы устанавливаете новую облицовку над ванной. Замените гипсокартон на цементную плиту, если вы устанавливаете душевую прокладку, доходящую до пола. Некоторые облицовочные материалы по окружности должны крепиться непосредственно к стойкам стены, поэтому для установки лайнера может потребоваться снятие стеновой панели, которая в настоящее время установлена ​​на стойках.

    Очистка и подготовка

    Вы не можете установить новую душевую прокладку, пока ваши стены не станут гладкими и не будет удален весь старый строительный клей. Даже вкладыши, которые устанавливаются непосредственно на стойки стены, используют клей для приклеивания корпуса вкладыша к стойкам, поскольку вы можете использовать винты только по краям панелей вкладыша. Потратьте время, чтобы избавиться от любых остатков старого герметика, так как любое небольшое отверстие, оставшееся между вкладышем и стеной, может привести к просачиванию влаги за вкладыш.Если вы не повредили влагостойкий гипсокартон при удалении старой облицовки, удалите старый клей уайт-спиритом. Если на вашем влагостойком гипсокартоне появляются рябины, замените его, чтобы не повредить влагу в будущем.

    Установка нового лайнера

    Независимо от того, насколько вы взволнованы, увидев, как будет выглядеть ваш новый лайнер после завершения установки, оставьте лайнер в контейнере на ровной поверхности. Покоробленный лайнер не будет крепиться к стене должным образом; особенно те лайнеры, которые крепятся к стене только с помощью клея.Удостоверьтесь, что вы нашли время, чтобы прикрепить лайнер к стене душевой кабины, проверив уровень и плотное прилегание, прежде чем делать необходимые надрезы на лайнере. После того, как вы установили подкладку с помощью клея для влажных поверхностей, шурупов или и того, и другого, добавьте любые декоративные элементы, поставляемые с вашей новой подушкой для душа. Не забудьте заделать края облицовки там, где они встречаются со стеной, для защиты от попадания влаги в пространство между облицовкой и стеной.

    Ссылки

    Биография писателя

    Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года.В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных интернет-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.

    Sterling Ensemble Installation — KOHLER

    Следующие инструкции помогут при установке модуля для ванны и душа Sterling Ensemble.Подробные сведения об установке вашего продукта см. В Руководстве по установке.

    1. Поместите тканевую подушку (если есть) так, чтобы покрыть все ножки ванны. Закрепите на месте (рис. 1). Если черный пол неровный или неровный, рекомендуется установить ванну на слой цементного раствора. Тканевая подкладка не требуется при укладке цементного раствора. (Не используйте Structo-Lite, гипсокартон, гипсокартон или штукатурку).
    2. Убедитесь, что скоба фартука ванны зафиксирована.При повреждении скобы фартука подпереть заднюю сторону фартука деревянной доской или планкой (рис. 2).
    3. Установите ванну на место, не повреждая тканевую подушку.
    4. Убедитесь, что ванна выровнена из стороны в сторону и спереди назад. Закрепите ножки по бокам, если они подвешены. Используйте деревянные, пластиковые или металлические прокладки (рис. 3). Убедитесь, что стойки задней стенки не наклонены вперед. Это приведет к появлению зазоров между торцевыми стенками и ванной.
    5. Используйте опорные зажимы, чтобы закрепить ванну в кармашке (рис.4). Используйте три зажима на заднем фланце плитки и по одному зажиму на каждом конце фланца плитки в местах, указанных в инструкциях по установке. Если зажимы отсутствуют, используйте кровельные гвозди или винты с плоской головкой без конуса и наденьте на фланец, чтобы головка удерживала ванну на месте. Не гвоздями и не ввинчивайте непосредственно фланец, так как это может вызвать растрескивание и повреждение (рис. 5).
    6. Поместите защитную трубку, если она есть, обратно в ванну (рис. 6).
    7. Установить заднюю стенку на ванну, но пока не закреплять (рис.7). (Перед установкой задней и торцевой стенок убедитесь, что на стыке между ванной и стенами нет мусора)
    8. Установите на место торцевую стенку, на которой будет находиться клапан, а также сливная сторона. Отметьте места для клапана, излива ванны и насадки для душа. Снимите торцевую стенку и прорежьте отверстия.
    9. Нанесите полоску L-образной формы шириной 1/4 дюйма и длиной 4 дюйма 100% силиконового герметика на передние края ванны с обеих сторон. Подробности см. В Инструкции по установке. Установите торцевые стенки на место до схватывания силикона.Надавите на торцевые стенки и сотрите излишки силикона (рис. 8).
    10. Важно: Вся нижняя поверхность каждой стены должна плотно прилегать к ванне. Между стеной и ванной должен быть зазор не более толщины приблизительной кредитной карты (рис. 9).
    11. На стыке торцевой и задней стенок торцевая стенка должна прилегать к ванне без зазоров (рис. 10).
    12. С помощью кровельных гвоздей или шурупов (без конической головки, как у анкерного винта) сначала прибейте торцевые стены.Затем установите прокладку на заднюю стенку, если она не плотно прилегает к стойкам каркаса, а затем закрепите заднюю стенку через каждые 12 дюймов на вертикальном фланце и горизонтальном фланце на каждом месте стойки (рис. 11).
    13. Убедитесь, что смесители и аксессуары закрыты 100% силиконовым герметиком, чтобы вода не попадала за стены.
    14. Очистите заднюю сторону стен, следя за тем, чтобы в канале для воды не было мусора. (Рис. 12). Ячеистая или другая мягкая изоляция может упасть в водяной канал.Это может привести к попаданию воды из канала в изоляцию, что может вызвать появление плесени, грибка или утечки. Конденсат на клапане и трубопроводе может способствовать возникновению этой проблемы. Закройте или закройте любой сыпучий материал, который может попасть в водяной канал. Если невозможно очистить водяной канал от мусора, рекомендуется заделать все вертикальные и горизонтальные швы модуля силиконовым герметиком.
    15. Нанесите силиконовый герметик между модулем и гипсокартоном или готовым стеновым материалом.Это предотвратит повреждение гипсокартона водой. Верхний горизонтальный стык стен можно заделать, но это не обязательно.

    Примечание: неотвержденный силикон можно очистить ацетоном.

    (рис.1)

    (рис.2)

    (рис. 3)

    (рис.4)

    (рис.5)

    (рис.6)

    (рис.7)

    (рис.8)

    (рис.9)

    (рис.10)

    (рис.11)

    (рис.12)

    Чтобы приобрести оригинальные запасные части STERLING, звоните 1-800-STERLING (1-800-783-7546)

    Как установить ванну с прямым креплением или душевую кабину

    Все более популярным вариантом нишей для ванн и душевых является комплект объемного освещения, в котором используются панели из акрила или стекловолокна. Этот тип набора дешевле и проще в установке, чем настенные корпуса из керамической плитки, и чрезвычайно прост в обслуживании.Существует два типа установки комплектов облицовки ванны / душа: непосредственно на стойки, которые крепятся к обрамлению, и комплекты клеевого типа, в которых панели приклеиваются к стенам ванной комнаты с помощью клея. Конструкции комплектов для сценариев прямой установки гвоздей (описанные здесь) чаще всего используются при новом строительстве или крупных ремонтных работах, когда шпильки уже обнажены. С другой стороны, типы клея предназначены для модификации существующих поверхностей стен с использованием строительных клеев.

    Варианты установки

    В типичном проекте ремоделирования с использованием комплекта облицовки с прямым креплением к стойкам вы сначала устанавливаете ванну или поддон для душа, а затем завершаете стену комплектом облицовки, прикрепляя их непосредственно к стойкам, без необходимости использования гипсокартона или цементной плиты в качестве основы. спонсор.Если у вас еще нет открытых стоек, панели можно использовать в качестве шаблона, чтобы очертить область стены, где вы будете снимать гипсокартон. Эти обрамления ванны и душа имеют верхние, нижние и боковые фланцы, которые привинчиваются или прибиваются к стойкам стены.

    Некоторые комплекты объемного звучания разработаны для конкретного душевого поддона или ванны, в то время как другие могут быть модернизированы до любой существующей ванны соответствующего размера. Комплекты для ванны и душевой кабины могут быть единым целым, но обычно они используются для нового строительства.Большинство рамок для ванн и душевых кабин, предназначенных для модернизации, состоят из трех или пяти частей, чтобы упростить установку в ограниченном пространстве.

    Комплекты подвеса, предназначенные для крепления к стойкам, обычно изготавливаются из стекловолокна или акрилового материала, который довольно прочен, иногда со встроенными формованными полками. Обязательно прочтите инструкции перед установкой любой ванны или душа. Вы можете аннулировать гарантию, если это не сделано в соответствии со спецификациями производителя.

    При покупке обрамления с прямым креплением убедитесь, что ваш размер соответствует ширине ванны или душа, которые у вас есть.Этот тип окантовки нельзя обрезать так, чтобы подходить к нему так же, как это возможно с окантовками клеевого типа.

    Установка основной платы за 10 шагов

    Детали проекта

    Навык

    1 из 5 Легко Зависит от размера комнаты; нарезание плотных стыков требует терпения и практики.

    Стоимость

    От 2,50 до 3 долларов за погонный фут

    Расчетное время

    От 10 до 14 часов

    Несмотря на низкое расположение на полу, плинтусы — одна из отличительных черт дома.Если они имеют рост, комната становится королевской; когда они скудные, то же самое пространство выглядит безвкусно.

    Плинтусы часто состояли из трех частей: плоской доски, декоративного карниза и закругленного карниза для обуви, закрывающего щели в полу. «В старых домах вы часто видите самый модный плинтус в гостиной внизу», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

    Однако в домах, построенных после Второй мировой войны, фантазия уступила место дешевизне, и жизненно важный переход от пола к стене стал областью тонкой, невыразительной цельной отделки.К счастью, современные молдинги легко заменить более высокими и толстыми плинтусами, состоящими из двух или трех частей.

    Плинтус для бега также хорош для совершенствования столярных навыков. Требуемые соединения представляют собой простые стыки, подголовники и колпачки, и одни и те же основные этапы установки применяются ко всем элементам отделки.

    Обзор деталей плинтуса

    Иллюстрация Дж. В. Тейлора

    Как профессионально установить материнские платы?

    Начиная с нуля, Том Сильва предпочитает внешний вид основания, которое имеет высоту не менее 6 дюймов и толщину от ½ до ¾ дюйма, увенчанное отдельным, глубоко профилированным молдингом крышки.Но если он реконструирует дом, украшенный красивыми плинтусами, он изо всех сил старается совместить новую отделку с тем, что уже есть.

    Сделать новый плинтус такой же высоты, как и оригинал, несложно; найти молдинги с таким же профилем можно, особенно на старом доме. Иногда Тому везет и он находит нужный ему профиль из 100 или около того, которые есть в наличии в хороших мастерских по столярным изделиям. Иногда он комбинирует два или более таких лепного украшения, чтобы создать близкую форму.Но когда потребуется точная копия, он сделает фрезеровку на заказ.

    Планирование вперед


    Чтобы определить необходимое количество материала для плинтуса, измерьте каждый прямой участок стены и округлите его до ближайшего целого размера в футах, кратного двум. За неделю до укладки доведите древесину внутри для акклиматизации. Начните прижимать плинтус к внутренним углам и двигайтесь к внешним углам.

    Шаги по установке основной платы

    1. Подготовка к работе: измерение, число и отметка

    Фото Крейга Рейна
    • Отмерьте и отрежьте плинтусы для каждой стены.Доски, которые выходят на внешние углы, должны быть на несколько дюймов длиннее стены, чтобы можно было разрезать под углом.
    • Пронумеруйте обратную сторону каждой доски и напишите этот же номер на стене, где будет располагаться доска.
    • Найдите и отметьте гвоздики в стене; они послужат прочной основой для крепления плинтуса.

    Совет: Шпильки обычно размещаются на 16 дюймов по центру, поэтому после определения первого из них вы можете найти другие с помощью рулетки. В старых домах проверьте местоположение гвоздем.

    2. Установите высоту плинтуса

    Фото Крейга Рейна
    • Установите 4-футовый уровень на полу рядом со стеной, чтобы проверить, ровный ли пол. В противном случае переместите уровень по полу, чтобы найти его самую низкую точку. В этот момент прикрепите к стене обрезок плинтуса с помощью гвоздя.
    • Используя верх этого плинтуса в качестве ориентира, сделайте горизонтальные отметки через каждые несколько футов на одном уровне на стенах вокруг комнаты.
    • Проведите мелом линию между метками по периметру комнаты, чтобы показать, где должен приземляться верхний край всех плинтусов при их установке.
    • Начиная с внутреннего угла, прижмите первую доску к стене, выровняйте ее, затем закрепите на месте гвоздем или двумя.
    • Установите точки компаса на расстояние по вертикали между меловой линией и любым из верхних углов доски.

    3. Разметка для плотной посадки

    Фото Крейга Рейна
    • Не меняя расстановки ножек компаса, держите карандаш на плинтусе, а острие — на полу.Проведите циркулем по полу по длине доски, удерживая точки, выровненные вертикально.
    • С помощью циркулярной пилы для скоса от 2 до 5 градусов разрежьте вдоль линии разметки так, чтобы поверхность разреза была направлена ​​к стене.
    • Обрежьте скошенный край до линии плоскостью блока. Когда плинтус с разметкой снова кладут на стену, его верхний край должен совпадать с меловой линией, выделенной на шаге 2.

    Совет: снятие фаски с нижнего края доски значительно упрощает ее разметку.

    4. Гвоздь от плинтуса к стене

    Фото Крейга Рейна
    • Установите плинтус с разметкой.
    • Затем в каждом месте стойки забейте два гвоздя 8d через доску под небольшим углом вниз около ее верхнего и нижнего краев. Чтобы не оставлять следов на дереве, используйте набор гвоздей, чтобы забить головки чуть ниже поверхности дерева.

    5. Отметить внешние угловые соединения

    Фото Крейга Рейна
    • Прижмите один конец доски вплотную к внутреннему углу (или кожуху), а другим концом проведите вертикальную линию вверх по задней части доски, используя край внешнего угла для направления карандаша.Отметьте верхнюю часть доски, чтобы показать направление митры.
    • Снимите отмеченную доску и поместите ту, которая будет составлять вторую половину митры, у соседней стены. Отметьте так же.

    6. Срезанные под углом внешние угловые соединения

    Фото Крейга Рейна
    • Установите составную торцовочную пилу под углом 45 градусов и разрежьте каждую угловую пилу сразу за линией. Таким образом, стык можно отрегулировать.
    • Приложите обе доски к стене и осмотрите стык. Если сбоку и сверху он не тугой, вернитесь к пиле или возьмите блочный рубанок и подрежьте дерево до упора.

    Совет: «Вы хотите разрезать рядом с линией, обозначающей стык», — говорит Том. «Тогда есть место для точной настройки и усложнения».

    7. Разрезать прорези для печенья

    Фото Крейга Рейна
    • Чтобы убедиться, что внешний стык скоса остается плотным, соедините две половинки с помощью клея и печенья из прессованной древесины номер 10.Во-первых, плотно прижмите две доски к внешнему углу и нанесите отметку в двух местах на стыке. Метки должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев доски.
    • Затем снимите доски, установите соединитель для печенья перпендикулярно поверхности разреза и отрегулируйте глубину его упора так, чтобы разрез был ближе к задней стороне досок.
    • Совместите осевую линию инструмента с меткой и сделайте прорезь на поверхности выреза. Сделайте то же самое на следующей отметке.

    8. Соберите бисквитные швы

    Фото Крейга Рейна
    • Выдавите плотницкий клей в обе прорези и на лицевую сторону каждой половины углового пропила. Затем вставьте печенье в каждую прорезь на одной доске и соедините две доски.
    • Установите доски обратно на стену и вбейте в стену по два гвоздя 8d с каждой стороны под углом. Между этими гвоздями вбейте гвоздь 4d через стык в торцевую поверхность противоположной детали.Постучите шляпками гвоздей по поверхности дерева с помощью набора для гвоздей.
    • Там, где две доски встречаются на прямом участке, сделайте косой стык, скрестив концы в противоположных направлениях в точке, где есть шпилька. Приклейте митры и заклейте их внахлест, затем прибейте деталь, закрывающую стык (а не сам стык), и вставьте гвоздь в шпильку.
    • Для внутренних углов просто соедините концы плинтуса вместе, а затем прибейте их к стене.

    9. Гвоздь на молдинге

    Фото Крейга Рейна
    • При использовании молдинга для заглушек поместите его на основание, чтобы проверить, плотно ли прилегает задняя часть молдинга к стене.Закрепите его на каждой стойке гвоздем 8d, вбитым под небольшим углом вниз через более толстые части молдинга.
    • Если за молдингом есть зазоры и нет шпильки, в которую можно было бы прибить, выдавите полоску строительного клея на обратной стороне молдинга в этих местах и ​​прибейте молдинг к шпилькам, как указано выше. Затем прибейте лепнину к стене между шпильками, чтобы удерживать ее на месте до схватывания клея.

    10. Отшлифуйте молдинг крышки

    Фото Крейга Рейна
    • Для создания плотно прилегающих стыков в местах пересечения молдингов колпачков на внутренних углах, совместите стыки.
    • Соедините внешние углы косыми кромками, сделав разметку и обрезав, как в шаге 4. Склейте стыки под углом; добавление печенья или гвоздей может привести к расколу узкой лепнины.
    • Там, где две крышки встречаются на длинной стене, сделайте косынку, как описано в шаге 8.
    • Слегка отшлифуйте все скошенные углы мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить все острые края. Теперь обшивка плинтуса готова к грунтовке и покраске.

    Инструменты

    Преобразование ванной комнаты — Как добавить декоративную лепнину в ванну

    Как добавить декоративную лепнину вокруг ванны.

    Я рад сообщить, что на этой неделе я добился большого прогресса в обновлении ванной комнаты. Я вырвал плинтусы, протер пол, чтобы посмотреть, можно ли его спасти, покрасил верхнюю часть стены и построил декоративную рамку для ванны, используя лепнину. Моим домом был дом строителей «Спец» — довольно простой — без настоящей ванны или плитки, только одна из тех формованных ванн с собственной стеной.

    Мне всегда нравилось, когда у ванн есть декоративные молдинги спереди, чтобы подчеркнуть их, и я решил сделать это для этой ванной комнаты.Пришлось обойти несколько препятствий — не стыковку карниза для штор, изогнутые стенки в формованной ванне, но все получилось отлично.

    Вот так ванна выглядела раньше:

    В течение

    Если у вас есть место и обычная ванна, а не формованная, которую я имею, вы можете добавить лепнину и обшивку немного другим способом, чтобы она располагалась снаружи самой ванны и не наматывалась на нее. Мне пришлось делать это методом «обертывания» из-за имеющейся у меня ванны и ограниченного пространства.В конце поста я добавил, как добавить каркас и лепнину, чтобы они не перекрывали верх ванны.

    Я построил декоративную переднюю панель таким образом, чтобы ее можно было снять с минимальным повреждением самой ванны, если бы мы когда-нибудь решили, что она нам больше не нужна — в чем я очень сомневаюсь, но вы никогда не узнаете. Изначально я хотел создать раму с размером 2 x 4, но из-за этого ванна слишком далеко заходила в комнату, и занавеска для душа приходилось прятать через окно. Не собираюсь работать — время для нового плана.

    Вместо этого я создал очень узкую раму и верхнюю часть, которые проходят через верх ванны, поэтому ширина ванны практически не меняется, а штанга для занавески для душа имеет стену, к которой все еще нужно прикрепить.

    Я начал с создания деревянного каркаса вдоль стены с каждой стороны ванны и пола. Я собираюсь добавить доску / рейку / бортовую доску в комнату, и рама с обеих сторон ванны будет частью этого. Для этого я использую МДФ шириной 3 1/2 дюйма.

    Затем я создал рамку перед ванной на уровне ее верхнего края.Убедитесь, что рама находится на нужной высоте, чтобы верхняя отделочная панель из ПВХ была ровной, когда вы ее прикрепите. Мне пришлось немного поиграть с этим, пока я не понял, что все было надежно и надежно. Затем я прибил бока к МДФ с каждой стороны ванны и к полу. Чтобы убедиться, что это действительно безопасно — я также использовал Liquid Nails.

    Мне пришлось работать по изгибу с каждой стороны передней части ванны. Сначала я думал, что это будет настоящая проблема, но как только я подумал, я понял, что все еще могу прикрепить раму к боковым стенам и полу для устойчивости, так что это больше не было проблемой.(Вид на ванну, смотрящую вниз)

    Я использовал Liquid Nails, чтобы прикрепить бортик к раме. Я должен сэкономить каждый доллар на украшение, который я могу с этим проектом, и хотел купить только одну упаковку доски для бисера. Когда я обрезал доски до высоты ванны, лишний кусок доски был не той высоты, я ненавидел его тратить. Я этого не сделал. После того, как плинтус был прикреплен, это не имело значения.

    Затем я прикрепил плинтус к передней части рамы с помощью Liquid Nails.

    Верхняя плита — это плита из ПВХ, которая гарантированно не гниет. Я использовал это, потому что уверен, что он будет время от времени намокать, когда кто-то не закрывает занавеску для душа как следует. Стена немного изогнута, и мне пришлось сделать разрез немного больше, чтобы он поместился — ничего, что герметик не исправит.

    Вот разбивка по частям. Я добавил лепнину, используя финишные гвозди и жидкие гвозди. Если у вас очень влажная ванная комната, используйте для нижней части 5 1/2 ″ натуральное дерево или ПВХ-панель, а не МДФ.

    Я чувствовал себя плотником, который ходит туда-сюда между гаражом, где у меня стоит моя дешевая, но надежная настольная пила, и ванной наверху. Я также порекомендовал Норму Абрамсу — «отмерь дважды — отрежь один раз» «отмерь дважды — отрежь один раз» и могу честно сказать — у меня все получилось — только один бестолковый отрезок. Спасибо — Норм, я слушал много лет назад, когда тебя показывали по телевизору.

    Теперь его нужно заделать и покрасить, но самая трудоемкая часть готова.Мне действительно нужно было спланировать, как все это будет складываться — рама, замена стержня, изгиб стены и разрез верхней доски. Я совершил немало поездок в Лоус, теперь я называюсь по имени с ребятами из отдела пиломатериалов.

    Вот как выглядит back to the top. Я использовал несколько полос белого водонепроницаемого герметика, чтобы запечатать его. Сначала я использовал прозрачный, но в итоге он стал похож на вазелин, когда высох, поэтому я удалил его, а затем использовал белый цвет, чтобы он соответствовал доске из ПВХ.

    Вот как добавить молдинг, не наматывая его на верхний край:

    Фото: House and Home

    Постройте раму из 2 x 4, но остановитесь примерно на дюйм или два ниже верха ванны. Таким образом, когда вы добавляете крышку из ПВХ (не обязательно из ПВХ), она должна быть немного ниже или заподлицо с верхней частью ванны. Прикрепите бортовую доску, лепнину так же, как и я. Колпачок / верх идет последним и располагается поверх рамы.

    Нет необходимости оборачивать ванну крышкой, как это делал я. Эта установка находится вне самой ванны, но намного шире и занимает место на полу. Именно так я планировал это сделать, но когда я действительно посмотрел на конфигурацию моей ванны и на то, где нужно было разместить штангу для занавески для душа, это не сработало, так как на пути было окно. Я сделал свой очень узким и заставил его выходить за верхний край ванны. Сделать раму снаружи ванны проще, если у вас есть место.

    У меня есть все материалы для этого проекта в Лоусе, но в любом магазине товаров для дома продаются все необходимые материалы.

    Если у вас есть вопросы, просто оставьте мне комментарий. Затем по стенам — между гаражом и ванной еще много вверх и вниз — я делаю упражнения и считаю, что каждый раз, когда я поднимаюсь по лестнице, я представляю, что нахожусь на лестнице. Нет необходимости в спортзале.

    Обновление: Несколько читателей написали мне, спрашивая, как сохранились молдинги ванны через 3 года.Я добавил несколько фотографий, которые сделал 22.01.15. Через 3 года и 6 месяцев после того, как я создал и опубликовал об этом.

    Он отлично держится — уплотнение немного обесцвечивается, а на стороне, где находится лейка душа, есть некоторые стыки, требующие дополнительной герметизации. Это конец того, что, если душевая занавеска плохо закрывается, вода может стекать вниз. Помимо этих проблем, это выглядит очень хорошо. Я бы сделал это снова в другой ванной. Доска из ПВХ наверху действительно важна. Если бы это было дерево или кусок МДФ, он бы покоробился.

    Если вы думаете сделать это со своей ванной, я видел, что она создана немного по-другому.

    Вы можете найти его здесь: DIY Bathtub Surround

    Сообщение навигации

    Здоровье ногтей: белые ногти, ребристые ногти, белые отметины и многое другое

    Ногти не только помогают нам поднимать предметы и манипулировать ими, но и защищают ткани пальцев рук и ног. Тем не менее, они также могут быть барометром нашего здоровья, который объясняет, почему проверка пальцев рук и ног может быть включена в медицинский осмотр терапевта.

    Ниже мы перечисляем некоторые изменения, на которые следует обратить внимание, и объясняем, что вы можете сделать, чтобы ногти оставались в порядке.

    Ногтевые гребни могут указывать на болезнь

    Тонкие линии, проходящие по ногтям, могут указывать на недавнее заболевание, которое часто приводит к замедлению роста ногтей, вызывая образование гребней в корне ногтя, которые выталкиваются наружу по мере роста ногтя.

    Решение: Гряды со временем вырастут.

    Хотите поговорить с терапевтом сегодня? С Saga Health Insurance у вас есть неограниченный доступ к квалифицированному терапевту 24 часа в сутки, 365 дней в году.Узнайте больше о нашей телефонной службе GP.


    Белые пятна на ногтях

    Обычно они вызваны незначительной травмой, например, ударом по матрице, растущей части ногтя или ногтями на ногах из-за плохо подогнанной обуви или спортивной травмы.

    Решение: Пятна со временем вырастут.

    Ногти в форме ложки могут указывать на дефицит железа

    Ногти неправильной формы, загибающиеся назад, могут указывать на дефицит железа.

    Раствор: Ешьте много продуктов, богатых железом, таких как нежирное красное мясо, темно-зеленые овощи, цельнозерновые и орехи, особенно миндаль.

    Ямки на ногтях могут означать псориаз

    Ямки размером с булавочную головку на поверхности ногтя могут быть признаком общего кожного заболевания, такого как псориаз или экзема, и могут возникать при облысении (облысении).

    Решение: Питтинг должен исчезнуть после того, как будет устранена основная причина.

    Бледные ногти могут указывать на анемию

    Причиной может быть анемия, хотя также может быть виновато заболевание почек или печени.

    Раствор: Обратитесь за советом к врачу.После лечения основного заболевания цвет ногтей должен вернуться в норму.

    Пожелтевшие или обесцвеченные ногти? Возможна грибковая инфекция

    Это часто указывает на грибковую инфекцию (онихомикоз). Это наиболее распространено в ногтях на ногах и часто следует из стопы спортсмена.

    Конец ногтя отделяется от ногтевого ложа, и под ногтевой пластиной накапливается белое, зеленое, желтое или черное вещество.

    Раствор: Пероральный противогрибковый препарат (тербанифин) — это наиболее часто назначаемое лечение, оно оказывается успешным примерно в 85% случаев, хотя может потребоваться до шести месяцев и более.Противогрибковые кремы менее успешны, так как их трудно нанести под ноготь.

    Опухший палец указывает на бактериальную инфекцию

    Опухшая пульсирующая область вокруг ногтя (паронихия) обычно является результатом бактериальной инфекции, попавшей в ногтевой валик через порез или разрыв на коже.

    Раствор: Курс антибиотиков — нормальное лечение.

    Причина опухоли пальцев

    Средство от заусенцев

    Эти тонкие сухие полоски кожи, которые частично отслаиваются со стороны ногтей, обычно возникают из-за чрезмерной сухости, плохого маникюра, грызения ногтей или небольшой травмы.

    Решение: Отрежьте заусеницы возле основания; сопротивляйтесь желанию тянуть их.

    Лечить секущиеся ногти

    Обычно это признак того, что ваши руки слишком много были в воде или что средство для мытья посуды слишком агрессивное.

    Решение: Наденьте перчатки и регулярно делайте маникюр.

    Берегите руки

    Черные ногти часто возникают в результате травм

    Кровь собирается под ногтем после травмы, например, при попадании пальца в дверь автомобиля.Ноготь может отделиться от ногтевого ложа и отпасть, но снова вырастет.

    Раствор: Если чернота не вызвана травмой или не исчезла через неделю, обратитесь к врачу.

    Лечение вросшего ногтя

    Они возникают, когда ноготь (обычно на большом пальце ноги) выгибается с одной или обеих сторон и врезается в окружающую кожу, вызывая воспаление, а иногда и инфекцию.

    Ношение плохо подогнанной обуви, которая давит на ногти на ногах сверху, и обрезание ногтей по бокам, а не по прямой, являются обычными причинами.

    Решение: Во избежание заражения проконсультируйтесь с терапевтом или мануальным терапевтом, как только вы заметите вросший ноготь на ноге.

    Ваш врач может посоветовать вам удалить весь или часть ногтя на ноге, чтобы он не врастал в палец.

    Лечение проблем с ногтями

    • Держите ногти чистыми и сухими, чтобы бактерии и другие инфекционные организмы не собирались под их кончиками.
    • Надевайте перчатки при мытье посуды и работе в саду. Подкладка резиновых перчаток хлопчатобумажной предотвратит накопление влаги, которая может повредить ногти.
    • Если у вас толстые ногти на ногах и их трудно подстричь, попробуйте сначала замочить их в теплой соленой воде на 5–10 минут или подстригите их после ванны.
    • Обрежьте ногти на пальцах рук и ног ровно и слегка закруглите вверху для максимальной прочности. Используйте острые ножницы для ногтей или кусачки.
    • Всегда используйте крем для рук после погружения ногтей в воду.
    • Подпиливайте гвозди регулярно с помощью наждачной доски, шероховатой стороной для укорочения, а гладкой — для придания формы.
    • Двигайтесь вверх в одном направлении; пиление вперед и назад может ослабить слои ногтей, что приведет к их расколу.
    • Избегайте использования металлических пилок для ногтей, так как они могут вызвать расслаивание ногтей.
    • Чтобы укрепить ногти, добавьте в свой рацион водоросли, богатые кремнеземом, цинком и витамином B.

    Как снять и заменить ванну


    Удаление и замена ванны — это не проект «сделай сам», который многие домовладельцы решили бы взять на себя.Однако при наличии подходящих инструментов и способного помощника многие люди могут выполнить эту задачу без профессиональной помощи. Мы публикуем это пошаговое руководство по снятию и замене ванны, чтобы помочь вам в этом процессе.

    Материалы :

    • Отвертка
    • Гаечный ключ
    • Монтировка
    • Очки защитные
    • Средства защиты органов слуха
    • Кувалда
    • Универсальный нож
    • Пила для гипсокартона
    • Сверло
    • Винты
    • Шайбы
    • уровень
    • Замазка для сантехников

    Примечание : Каждая ванна и ванная комната индивидуальны.Чтобы снять и установить ванну в ванной комнате, может потребоваться больше материалов, чем указано выше.

    Процесс :

    1. Перекройте подачу воды в дом и откройте краны на нижних уровнях дома, чтобы слить воду из линий водоснабжения.
    2. Снимите крепеж с бака, включая сливной фланец и переливную крышку. Метод, который вы используете для снятия крепежа ванны, будет зависеть от типа крепежа на конкретной ванне, но есть специальные инструменты для снятия сливных фланцев.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по снятию сливных фланцев.
    3. Отсоедините сливную трубу от нижней части бака. Вам нужно будет получить доступ к этой точке через панель доступа в стене (если она есть) или из точки под полом, например, из подвала или подполья.
    4. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы прорезать прямую линию через гипсокартон на высоте 6 дюймов над ванной и удалить всю часть стены, которая опускается ниже этой линии. Это обнажит внутреннюю часть стены в пространстве прямо над ванной, что позволит вам удалить гвозди или шурупы, которыми ванна крепится к стойкам в стене.
    5. С помощью универсального ножа прорежьте уплотнение, соединяющее ванну с полом.
    6. Снимите бак. В зависимости от размера и размеров ванны вам может потребоваться удалить другие приспособления из комнаты, если вы собираетесь удалить ванну целиком. Чугунные ванны слишком тяжелы, чтобы их можно было снять целиком, и их следует разбить в ванной с помощью кувалды. Если вы планируете разбить ванну в ванной, наденьте защитные очки и наушники.Чтобы увидеть этот процесс в действии, посмотрите это видео на YouTube.
    7. Купите ванну, которая подходит к оставшемуся отверстию. Сливное отверстие в ванне должно быть ориентировано на правильную сторону ванны для вашей ванной комнаты, если вы не планируете переносить существующую сантехнику.
    8. Выньте бак из коробки и вставьте новый бак в отверстие. Если вам трудно перемещать ванну в место в ванной и обратно, поместите пару досок 4 × 1, поставленных на пол, как полозья, и задвиньте ванну на место.Используйте прокладки, чтобы выровнять ванну. Как только это будет сделано, отметьте верхний край ванны на стойках стены карандашом, затем выньте ванну из пространства.
    9. Прикрепите бухгалтерскую доску. Гроссбух представляет собой горизонтальную доску 2 × 4, которая крепится к стойкам в стене. Гроссбух проходит вдоль длинной стороны ванны, прямо под выступом. Чтобы установить доску бухгалтерской книги в правильном месте, вам необходимо измерить разницу в высоте между верхней частью выступа и нижней частью выступа, а затем установить доску бухгалтерской книги на высоте, которая будет находиться чуть ниже нижней части выступа. выступ, когда он установлен.Используйте отметки, сделанные на шпильках на шаге 8, как ориентир, чтобы определить правильное положение главной доски.
    10. Переверните новую ванну на бок, чтобы установить слив в соответствии с инструкциями производителя. Используйте замазку сантехника, чтобы прикрепить слив к отверстию в ванне. Следуйте инструкциям производителя по установке перепускного клапана и крышки.

    Вся правда про обогреватели: Вся правда про обогреватели | Чудо техники

    Вся правда про обогреватели | Чудо техники

    Обогреватель — устройство, без которого в нашем климате никак. То отопление включат с задержкой, то морозы ударят недетские и в квартире станет прохладно. В общем, почти в каждой семье он есть, часто не один. А вокруг обогревателя — рой мифов и легенд. Послушаешь их — впору поскорей выбросить этот вредный и опасный прибор, — лучше уж дрожать от холода. Нет, не лучше: мы вспомнили наиболее стойкие «обогревательные» заблуждений и объясняем, как дела обстоят в реальности.


    Читайте также: Всем будет тепло: ТОП-3 крутых обогревателя


    Правда о сожжёном кислороде

    Обогреватели (особенно с нагревательной спиралью) сжигают кислород — это, пожалуй, самая популярная страшилка, которая в топе уже долгие годы. Причем пользователи не сами её придумали — виноваты маркетологи. Это они с упорством северокорейских ракетчиков продолжают и продолжают её культивировать. Ниже свежий пример — это скриншот из Facebook, со страницы одного из производителей.

    Производители всё ещё убеждают нас в том, что какие-то обогреватели сжигают кислород
    Маркетологи идут от противного, мол, обогреватель нашего бренда, в отличие от гипотетических других, кислород не сжигает. Значит, есть те, которые сжигают — думают потенциальные покупатели, не вдаваясь в подробности. И ошибаются — не один обогреватель ничего с кислородом не делает, никак не влияет, работая, на его содержание в воздухе и уж тем более не сжигает.

    Да, кислород тратится в процессе горения пламени. Но именно в процессе горения, а в обогревателе, если он исправен, ничего никогда не горит. Так что не беспокойтесь за судьбу кислорода — с ним всё хорошо.


    Легенда о сжигании обогревателями кислорода, скорее всего, появилась потому что у дешёвых моделей, в частности тепловентиляторов, нагревательные элементы (спирали и т.п.) раскаляются до высоких температур — «докрасна», и бытовая пыль, которая на них попадает, начинает гореть — появляется лёгкий запах горелой бумаги. Кислород, конечно, при этом горении расходуется, но в таких количествах, что обнаружить это невозможно. В устройствах с нагревателями, температура которых меньше, чем температура начала горения пыли (почти все современные), этого не происходит.


    Правда о высушенном воздухе

    Все обогреватели сушат воздух — это утверждение едва ли менее популярно, чем уверенность в несчастливой судьбе кислорода, которому не повезло оказаться на одной планете с обогревателями. Но тут всё немного сложнее. Возникло оно из-за путаницы в понятиях. Говоря «обогреватель сушит воздух», имеется ввиду, что снижается его относительная влажность. И это действительно так. Однако абсолютная влажность воздуха остаётся неизменной. Поясняет специалист.

    Дмитрий Мамонтов, научный редактор Политехнического музея:

    Абсолютная влажность воздуха (содержание воды в граммах на кубический метр воздуха) не меняется при нагревании воздуха. Измеряемая же в процентах относительная влажность (отношение реального содержания воды к максимально возможному при данной температуре) понижается. Человек, в основном, чувствителен к относительной влажности, поскольку именно она важна для нашей температурной регуляции, в частности, испарение пота сильно зависит от относительной влажности.

    И что в итоге? Обогреватели, а также кондиционеры в режиме обогрева, «сушат» воздух, уменьшая относительную влажность, но не абсолютную — влаги в воздухе меньше не становится. Но когда температура ниже точки росы, часть влаги конденсируется, поэтому кондиционеры в режиме охлаждения, как правило, сушат (без кавычек) воздух, уменьшая абсолютное содержание в нем влаги.

    Точка росы — это температура, при которой содержащийся в воздухе пар достигает состояния насыщения и конденсируется во влагу (росу).

    В общем, следует разделять два понятия — относительная и абсолютная влажность воздуха. Утверждение «обогреватели сушат воздух» имеет смысл только при понимании разницы между ними.

    Обогреватель при работе снижает относительную влажность воздуха, тогда как абсолютная остаётся неизменной

    Правда о «лучах жизни»

    Напомним, как работают инфракрасные (ИК) обогреватели. Инфракрасное излучение, подобно солнечному, греет не воздух, а окружающие предметы: пол, мебель, стены, даже, в разумных пределах, людей с животными. А уже от них нагревается воздух.

    Чтобы вы лучше и больше покупали ИК-обогреватели, маркетологи придумали такое понятие, как «лучи жизни». Мол, есть ИК-обогреватели, у которых длина волны 9,6 мкм, что, якобы, круто и правильно, потому что совпадает с частотой собственного теплового излучения человека. Значит, такое внешнее излучение телом интенсивней поглощается, оно проникает глубже, чем излучение с иной длиной волны. Эффект, вроде как, более действенный.

    Инфракрасный обогреватель не обладает никакими чудодейственными свойствами, не излучает «волшебные лучи жизни»

    Но это, мягко говоря, преувеличение. Физика не знает законов, которые бы доказывали, что энергия, излучаемая одним источником, как-то особенно глубоко проникает в предметы, если длина волны их излучения такая же как у этих предметов или организмов. И что в этом случае человек как-то быстрее согревается, лучше воспринимая «такое же, как у него» тепловое излучение.

    Энергия, как известно, может передаваться (самопроизвольно) только от более нагретого тела менее нагретому телу — это второе начало термодинамики. Максимальное поглощение ИК-излучения телом человека происходит в диапазоне  0,7 — 1,4 мкм (вода, из которой на 60-70% состоит наш организм, как раз лучше всего воспринимает излучение с длиной волны 1,4 мкм). А всё, что маркетологи называют «лучами жизни» (9,6 мкм), нагревает только верхние слои кожи.

    Дмитрий Мамонтов, научный редактор Политехнического музея:

    Длина волны прямо связана с температурой излучателя (на этом основана работа тепловизора). Максимум длины волны 9,6 мкм соответствует температуре человеческого тела. От нагревателя с такой температурой толку мало.

    Правда про КПД обогревателей

    Часто в рекламных объявлениях можно встретить фразу о том, что «КПД этого обогревателя близок к 100». Это не ложь — действительно, подавляющее большинство используемых в быту обогревателей работает с весьма высоким КПД — сколько энергии потреблено, столько и перейдёт в тепловую.

    Энергетические потери при работе большинства современных обогревателей минимальны

    Да, при работе обогревателя с замкнутым нагревательным контуром возникает электромагнитное излучение. На него расходуется часть потребленной из электросети энергии, но потери эти настолько малы, что ими можно пренебречь. В общем, смысл в том, что очень сложно найти исправный обогреватель, КПД которого будет ощутимо ниже 100%. Высокий КПД большинства обогревателей — данность, а не достижение отдельных производителей.

    Правда про мощность и квадратные метры

    Во многих современных обогревателя есть выбор уровня мощности. Казалось бы — здесь что не так? Захотел — выбрал максимум: нагрев будет интенсивней, быстрее прогреется комната. Или используешь меньшую мощность. Однако во многих моделях обогревателей мощность с которой они работают — постоянная.

    Поворотом ручки термостата регулируется только соотношение времени работы прибора и его «отдыха» — обогреватель работает так же дискретно (включается и выключается), как например, СВЧ-печь или холодильник (неинверторные). Это нужно понимать и следить за корреляцией возможностей электросети с максимальной мощностью нагревательного прибора.

    Мощность обогревателя, как правило, всегда одинаковая, а при расчёте обслуживаемой площади надо учитывать многие факторы

    Есть, впрочем, и обогреватели с несколькими нагревательными цепями, и они включаются отдельно. То есть не только термостат и таймер, а именно раздельно работающие нагревательные элементы — в этом случае действительно можно говорить о регулировании мощности устройства.

    В характеристиках любого обогревателя обязательно встречается информация о максимальной площади помещения, на обслуживание которой он рассчитан. Например, 15 или 20 м². Это, конечно, тоже привет от маркетологов. Характеристику выдумали, чтобы покупатели не мучились с ваттами и киловаттами.

    Точка отсчёта — 100 Вт на 1 м². Но, увы, при таком усреднённом подходе не учитывается тип нагревательного элемента, особенности помещения (теплопотери в нём), как и температура за окном — все эти факторы в разной степени влияют на работу обогревателя, на эффективность обогрева помещения.

    Сюжет в программе «Чудо техники»

    Смотрите также выпуск программы «Чудо техники», в котором мы тестируем различные обогреватели и развенчиваем мифы о них.


    Благодарим научного редактора московского Политехнического музея Дмитрий Мамонтова за значительную помощь в подготовке материала.

    ТеплЭко – вся правда и комментарии

    ТеплЭко (ТеплопитБел) кварцевый обогреватель-современный энергосберегающий прибор не имеющий аналогов.

    Оригинальность ТеплопитБел белорусского производства по сравнению с аналогом из России Теплэко заключается в улучшенной конструкции, функциональности обогревателя и в его увеличенной теплоемкости. Производителем кварцевых обогревателей из Минска учтены все недостатки и недоработки ранее выпускаемых электрических нагревателей российского производства.

    Увеличение теплоемкости отопительного нагревателя и снижение потребления электроэнергии при работе стали главным приоритетным направлением разработчика при усовершенствовании и модернизации ранее заявленных аналогов.

    Если внимательно рассмотреть технические характеристики и функциональные возможности Теплопит.Бел и Теплэко, то можно заметить и констатировать огромную разницу между этими кварцевыми обогревателями как в области дизайна и цены, так и по коэффициенту полезного действия (КПД).

    Сравнивая данные модели становится очевидным несомненное превосходство и разница в КПД между аналогами.

    Внешний вид и дизайн ТеплопитБел однозначно является лидирующим по следующим критериям по отношению к Теплэко. Так на внешнюю стенку панели белорусского производства нанесена органическое покрытие-природный натуральный камень. В чем задумка нанесения крошки? В реальности, если рассмотреть камушек в увеличенном масштабе, то придем к однозначному заключению о том, что любая крошечная песчинка имеет острые углы-грани и большую теплоемкость по сравнению с горизонтальной плоскостью излучения. Таким образом покрытый крошкой Теплопит.бел дает большую площадь излучения по сравнению с Теплэко.

    Сравнивая потребление обогревателей белорусского и российского производства приводим следующие факты и аргументы в пользу отечественного производителя. Потребление ТеплопитБел сильно отличается от Теплэко. Белорусские обогреватели потребляют на порядок ниже конкурентов и при этом обогревают помещение гораздо большей площади. Если белорусские приборы рассчитаны на площадь до 16 м²., то российские максимум на 6-7 м.². Это убедительное превосходство и показатель качества продукции.

    Немаловажным фактором покупательской способности является цена. Сравнивая стоимость продукта по отношению к качеству, ТеплопитБел предлагает цену существенно ниже аналога российского производства. При этом. как мы видим из обзора технических и иных характеристик, кварцевый обогреватель, выпускаемый в Минске, имеет ряд существенных преимуществ и достоинств.

    Вот чем отличается ТеплопитБел-Беларусь от Российских аналогов:

    1. Потребление электроэнергии ТеплопитБел (250Вт/час) в 1.5 раза меньше чем у Российских.
    2. Теплоотдача в 1.5 раза больше чем у Российских (за счет состава из чистейшего кварцевого песка).
    3. Площадь излучающей поверхности в 1.5 раза больше за счет покрытия натуральным природным материалом (натуральный горный камень).
    4. На 30% по времени медленнее остывает (после полно выключения) за счет увеличенной площади излучающей поверхности.
    5. Отапливает помещение в два раза больше по площади 10-12 кв.м. в отличии от Российского аналога (5кв.м).
    6. Внешний вид обогревателя не требует декоративного экрана.
    7. На лицо экономия в два раза при одинаковой цене.
    8. А значит не тратьте зря деньги на аналоги из России. Покупайте производство Беларусь-ТеплопитБел.

    Лучший энергосберегающий Кварцевый обогреватель ТеплЭко (ТеплопитБел) теперь производится в Республике Беларусь. Обогреватель ТеплЭко (ТеплопитБел) предназначен для обогрева квартир, административных зданий, бытовых помещений, киосков, гаражей, бытовок и других жилых зданий.

    Способ передачи тепла кварцевого обогревателя ТеплЭко (ТеплопитБел) основан на быстром аккумулировании электрической энергии и преображении её в тепловую. Как всем известно, кварцевый песок, входящий в состав кварцевого обогревателя, способен быстро нагреваться и очень медленно отдавать тепло. Время остывания теплэко кварцевого обогревателя ТеплЭко (ТеплопитБел) после отключения из сети — 1.5-2 часа. На сегодня кварцевый обогреватель ТеплЭко (ТеплопитБел) является самым энергосберегающим, пожаробезопасным и экологически чистым устройством, при использовании теплэко Вы быстро в этом убедитесь. Кварцевый обогреватель ТеплоЭко (ТеплопитБел) крепится на стену помещения а это дополнительный плюс в том, что он Вам никогда не будет мешать, и не будет занимать пространство в комнате. Аналоги кварцевого обогревателя ТеплоЭко (ТеплопитБел) не всегда соответствуют заявленным требованиям, и мы в этом сами убедились. Особенно в части потребления электроэнергии. Вы легко можете в этом убедиться сами, протестировав их на электронных счетчиках учете электроэнергии. Мы увеличили излучающую поверхность теплэко в 1.5 раза за счет нанесения на нее натуральной крошки из природного материала.

    Преимущества кварцевого обогревателя ТеплоЭко (ТеплопитБел) перед аналогами:

    • Потребление электроэнергии составляет 0.4 кВт в час. Подтверждается документально разработчиком нагревательного элемента (у аналогов 0.57-замеряли на электронном счетчике)ведущим Белорусским заводом
    • Новый дизайн кварцевого обогревателя ТеплЭко (ТеплопитБел): Обогреватель ТеплЭко (ТеплопитБел) создан из смеси кварцевого песка по рецептуре, разработанной у ведущего производителя полимерных и бетонных материалов в Республике Беларусь, что существенно увеличило его показатели по теплопроводности теплэко.

    Наружная сторона кварцевого обогревателя ТеплЭко (ТеплопитБел) состоит из специальной смеси с добавлением импортных материалов и нанесение природного материала в виде крошки, что увеличивает его теплоотдачу с лицевой стороны и площадь излучающей поверхности теплэко.

    Лицевая сторона кварцевого обогревателя ТеплоЭко (ТеплопитБел) покрыта жаростойким лаком в колере, что делает его намного привлекательнее по дизайну. Теперь Вы можете не тратить деньги на покупку дополнительного экрана теплэко. Кварцевые богреватель теплэко прекрасно впишется в Ваш интерьер. Теперь Вы можете заказать кварцевый обогреватель теплэко практически в любом колере.

    На экономии электроэнергии с нашим кварцевым обогревателем ТеплоЭко (ТеплопитБел) по сравнению с другими аналогами Вы вполне сможете за сэкономленные деньги в течение года провести свой отпуск, путешествуя за рубежом!!!

    Покупайте обогреватели ТеплопитБел у нас, и мы сделаем Вам скидку!!!

    Кварцевые обогреватели теплэко в Минске уже есть. Хороший обогреватель теплэко. Кварцевые обогреватели теплэко купить можно у нас. Кварцевый обогреватель теплэко, лучше только теплопит. кварцевый обогреватель теплэко купить в Минске. Кварцевый теплэко обогреватель теплэко купить в Минске. теплэко в минске. теплэко купить. теплэко купить в минске. теплэко обогреватели купить

    Вся правда об обогревателе с кварцевым песком

    Начнем с того, что представляет из себя обогреватель с кварцевым песком. Кварцевый обогреватель выглядит как монолитная плита, в основе которой особая масса кварцевого песка. Обогревателем используется принцип трансформирования электричества в тепловую энергию. В составе полностью изолированного нагревательного элемента – хром и никель в виде сплава. Устройство подключается к сети. При весе 10 кг потребляет в течение часа 0,5 Квт. Излучающая поверхность нагревается за 20 минут. Кварцевый песок аккумулирует тепло подобно нагретому камню или кирпичу, а затем долго отдает, излучает его в пространство помещения.

    Все преимущества обогревателя с кварцевым песком

    Теперь рассмотрим, что заявляют производители. Перечисленные достоинства обогревателя, с которыми я соглашусь:

    • безопасность в пожарном отношении; нагревание не производится свыше 95 C;
    • высокие показатели теплоемкости;
    • комфортность, надежность, простота эксплуатации;
    • значительное время функционирования встроенного элемента, без остановок и передышек весь сезон;
    • возможность использования как вспомогательного элемента, в качестве дополнения к уже существующей системе обогрева;
    • декоративность перфорированного экрана для гармоничного включения в интерьер;
    • отсутствие необходимости обзаводиться массивным водяным котлом, трубами, радиаторами и прочим оборудованием, требуемым для других типов отопления;
    • монтируется на любые поверхности и материалы;
    • может устанавливаться на пол, подставку, кронштейнами подвешиваться к стене;
    • в каждой комнате можно задать собственный режим, что позволяет обеспечить выборочное отопление отдельных комнат в загородном доме, производственном цехе, в гараже, на даче;
    • заданная температура автоматически поддерживается длительное время, даже в отсутствие владельцев жилья, чем исключаются сырость и промерзание;
    • воздух не пересушивается;
    • пыль не пережигается, остается ощущение свежести;
    • КПД устройства исключительно велик: происходит практически полное преобразование электрической энергии в тепловую с минимальными потерями;
    • уход ограничивается периодическим удалением пыли в выключенном состоянии;
    • доступ воздуха к элементу нагревания исключен, что предотвращает окисление; срок службы продлевается до безграничных пределов;
    • управление осуществляется по выбору – вручную или автоматически;
    • с особой приставкой применяется для прогревания автомобильного двигателя;
    • не нужен специальный персонал для обслуживания или особые меры поддержания стабильного функционирования;
    • абсолютная экологичность;
    • Воздушный датчик с терморегулятором разрешает системе самостоятельно включаться и отключаться, когда температура достигает требуемых пределов – минимальных или максимальных.

    Выводы и кому таки обогреватели подойдут

    А сейчас о самом главном – об экономичности. Это то, что нас и привлекает! Один обогреватель потребляет 400 вт в час. Так заявлено производителем и проверено мной. Но такой обогреватель может обогревать и площадь 2,5 раза меньше, чем обыкновенный 1 кв/ч электроконвектор. Поэтому при не сложных математических расчетах, то на то и выходит, в части потребления электроэнергии. А вот в части расходов на приобретения, то здесь тоже все просто.

    В заключении, что хотелось бы сказать, если взять все достоинства этих обогревателей, то можно и присмотреться к приобретению. Например, когда на улицы температуры достигают минимальных значений , то в качестве дополнения к уже существующей системе обогрева можно добавить обогреватели с кварцевым песком. Также актуально это и для тех, кто сильно чуствителен к сухому воздуху, данные обогреватели  не пересушивают его. По мимо этого не пережигается пыль и в помещении остается ощущение свежести. Таким образом экономии вы точно не получите, но какие-то выше перечисленные качества обогреватели с кварцевым песком помогут вам сделать свой выбор. 

    вся правда об инфракрасных обогревателях

    Представьте, что в прохладный вечер у вас дома или на даче появилось персональное солнце, которое ласково согревает вас и ваших домочадцев. Здорово, правда? Именно такое тепло дает инфракрасный обогреватель.

    Как работают ИК-обогреватели?

    Главное отличие инфракрасных отопительных приборов от конвекторов в том, что во время работы нагревается не сам воздух, а стены, пол и предметы, находящиеся рядом, которые в свою очередь начинают отдавать тепло. Именно по этой причине потери тепловой энергии минимальны. А поскольку общая поверхность всех предметов в помещении обычно больше, чем поверхность того же радиатора, комната нагревается в несколько раз быстрее! Кстати, при таком типе обогрева разница в температуре между потолком и полом совсем незначительна, поэтому нет ощущения тянущейся прохлады по ногам и духоты наверху.

    И пока кто-то долго ждет, пока его конвектор нагреет комнату, и мерзнет, обладатели ИК-нагревателя уже наслаждаются приятным солнечным теплом почти сразу после его включения.

    Устройство обогревателя простое: в специальном корпусе находится алюминиевый отражатель, а перед ним главнейшая часть всей конструкции – нагревательный элемент. ИК-обогреватели бывают галогеновые, карбоновые, кварцевые. В отдельных моделях бывает термостат, предназначенный для регулирования температуры, и датчик, который отключает прибор в случае перегрева. Некоторые модели оснащены функцией вращения для более равномерного обогрева.

    Почему инфракрасный обогреватель лучше обычного?

    • Быстро прогревает большую площадь помещения или открытую территорию.
    • Нет необходимости приобретать расходные материалы или проводить обслуживание нагревательного оборудования.
    • Такой отопительный прибор не сушит воздух. Это важное условие для Вашего комфорта и хорошего самочувствия.
    • Не выделяет токсических веществ как масляные и газовые обогреватели, тепловентиляторы.
    • Работает бесшумно.
    • Экономит энергоресурсы в сравнении с другими типами приборов.
    • Пользоваться ИК-нагревателем очень просто и удобно, его легко переносить.
    • Может использоваться даже в деревянных домах, так как имеет высокий класс безопасности.
    • Можно перемещать по квартире или возить на дачу, так как корпус надежен и прочен, а прибор очень легок и компактен.

    Как правильно выбрать инфракрасный обогреватель?

    Для начала следует определиться с тем, какой вам нужен прибор – мобильный или стационарный. Мобильный — компактный, его можно перемещать из комнаты в комнату. В зависимости от места расположения обогреватели могут быть напольные, настенные и потолочные. Последние два варианта экономят пространство, но нуждаются в крепеже.

    При выборе напольного варианта лучше отдавать предпочтение обогревателям с карбоновым нагревательным элементом. Особенность карбоновых элементов в том, что они обладают высоким КПД. То есть при увеличении температуры такому отопительному прибору потребуется меньше электроэнергии, чтобы нагреть помещение, а сам нагревательный элемент выдерживает длительный период эксплуатации. С такими моделями и множеством других Вы можете ознакомиться в каталоге нашего интернет-магазина. Уделяя внимание мощности обогревателя, не забывайте, что для создания комфортного тепла на квадратный метр должно приходиться от 50 до 100 Вт мощности прибора. Наиболее экономичны в плане расхода электроэнергии карбоновые нагреватели.

    Полезные свойства инфракрасного обогревателя

    Давайте еще раз вспомним о пользе инфракрасных лучей, чтобы Вам было проще сделать правильный выбор.

    1. Это очень экологичный прибор, его принцип действия похож на солнце: длина волны ИК-излучения аналогична длине волны спектра солнца, поэтому обогреватель так же хорошо прогревает людей и предметы, проникает в ткани Вашего тела на 2-4 см, улучшает тем самым работу суставов и замедляет воспалительные процессы.
    2. ИК-тепло благоприятно воздействует на Вас, улучшая кровообращение, нормализуя обмен веществ. Как и солнечное тепло, ИК-лучи укрепляют Вашу иммунную систему и поднимают настроение.
    3. Благодаря тому, что нет постоянного перемещения воздушных масс, не поднимаются частицы пыли, поэтому Вы дышите чистым воздухом.
    4. ИК-прибор не сжигает кислород и не сушит воздух, поэтому Ваши домочадцы не испытывают проблем с пересыхающими слизистыми носа и глаз, першащим горлом и сном.

    Делая выбор в пользу инфракрасного обогревателя, Вы сможете создать комфортную температуру, сохранить кислород и необходимую влажность в Вашем доме! Это приобретение, которое окружит Вас теплом надолго.

    Купить ИК-нагреватели в нашем интернет-магазине очень просто: добавьте товар в корзину и укажите свои контакты или позвоните по указанным телефонам для вашего города. Вы можете получить заказ с доставкой курьером или подъехать на пункт выдачи самостоятельно. В любой населенный пункт России мы доставим Ваш заказ ТК СДЭК или почтой. Выбирайте свой инфракрасный обогреватель, чтобы в Вашем доме всегда царили тепло и уют.

    Вся правда об инфракрасных обогревателях.

    3 Декабря 2019

    Вся правда об инфракрасных обогревателях.

    Инфракрасные обогреватели уже давно не относятся к новейшим технологиям, но в России они начали использоваться относительно недавно, поэтому и вызывают много противоречивых слухов. 

    Давайте разберем все плюсы и минусы ИК-обогревателей. 

    Но сначала расскажем о принципе работы данного прибора. От рефлекторов и радиаторов, его отличает то, что он не греет сам воздух. а нагревает предметы на которые направлен. А они отдают тепло окружающей среде. На картинке вы можете увидеть, в чем принципиальная разница инфракрасных обогревателей.


    Почему же в Обнинске все чаще начали покупать инфракрасные обогреватели? Все просто — они имеют массу преимуществ. И вот несколько из них:

    В таких обогревательных приборах нет деталей, которые требуют замены.

    Это обусловлено тем, что, устанавливая инфракрасный обогреватель, не нужно разрабатывать проектную документацию, которая может составить до 40% от стоимости материала.

    Это преимущество очень подкупает обладателей загородных домов, коттеджей и дач. 

    Является одним из способов экономии: с помощью инфракрасного обогревателя возможно организовать отопление только в определенных местах в квартире или доме.

    Устанавливая такой прибор, вы можете быть уверены в отсутствии таких звуков, как гул вентилятора, гидроудары по водяной системе и т.д.

    Инфракрасные приборы не требуют “присмотра” за собой: они не могут самовоспламениться, поэтому их можно устанавливать даже там, где органы пожарного надзора предъявляют самые серьезные требования.

    Волны инфракрасного облучения способны уничтожать различные виды микроорганизмов на поверхности, к которой обращен экран.

    За счет возможности фиксации на потолке или на стене, инфракрасный обогреватель не займет много места.

    Техническое обслуживание этого прибора не предусмотрено, а это значит, что покупая и устанавливая инфракрасный обогреватель, вы забудете про дальнейшие расходы на него.

    Но есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Рассмотрим минусы.

    А это значит, что вам необходимо предусмотреть резервное питание

    Это, конечно, больше плюс, но если инфракрасный обогреватель установлен в спальне, то это может нарушить ваш сон. 

    К сожалению, перегрев — это самая частая причина выхода из строя инфракрасных обогревателей. Поэтому, покупая инфракрасный обогреватель в Обнинске — не забудьте приобрести комплект: прибор и элементы управления.

    Если вы решили остановить свое внимание на данном приборе, то ознакомиться с нашим ассортиментом можно тут.

    Вся правда об инфракрасных электрообогревателях

    Инфракрасные электрообогреватели служат для обогрева с помощью инфракрасных лучей, которые поглощаются объектами и преобразуются в тепловую энергию. В зависимости от длины лучей, электрообогреватели разделяются на два типа: длинно- и коротковолновые.
    Нагревательным элементом у коротковолновых приборов является раскаленная спираль, которая отдает ярким красным светом. Довольно часто спираль бывает заключена в стеклянную колбу.

    Дотрагиваться до излучателя или же находиться слишком близко от него крайне не рекомендуется, т.к. температура его составляет около 600 градусов, а то и выше. Коротковолновые обогреватели в основном используют для обогрева помещений больших площадей, например, промышленных, вне зависимости от того, закрыты ли они или же открыты, полностью или частично. В этом и состоит преимущество инфракрасных обогревателей – они могут согревать на открытом пространстве. Для промышленных помещений высотой более 4-х метров высотой из отопительных приборов вряд ли найдется вариант лучше коротковолнового электрообогревателя. А вот использовать его в домашних условиях крайне не рекомендуется, т.к. из-за слишком высокой температуры нагрева поверхности излучателя, они не отвечают нормам пожарной безопасности.

    Если же все-таки электрообогреватель используется в жилых комнатах, то желательно, чтобы прибор был под присмотром.
    А вот длинноволновые электрообогреватели применять дома можно, т.к. температура поверхности излучателя редко когда превышает двести градусов, а такой температуры явно не хватит даже для зажигания бумаги. Поэтому эти обогреватели вполне отвечают технике пожарной безопасности. Во включенном состоянии, излучатель у данного прибора не горит красным, в отличие от коротковолнового. Применяются в основном инфракрасные электрообогреватели в жилых помещениях.

    Однако следует учитывать, что для эффективного обогрева длинноволновым электрообогревателем высота помещения должна быть менее 3,5м.
    С учетом размеров помещений, нуждающихся в отоплении, выбирать обогреватель следует исходя из его мощности. Если для большого помещения приобрести прибор недостаточной мощности, то можно быть уверенным, что деньги будут потрачены зря, т.к. обогреватель не будет полностью справляться с возложенной на него задачей. Лучше выбрать обогреватель с большей мощностью, чем необходимо для гарантированного обогрева необходимого пространства.

    Стоит знать, что чем мощнее обогреватель, то тем быстрее он прогреет комнату. где она находится, но лишнее количество электроэнергии израсходовано не будет, т.к. после того, как воздух достигнет нужной температуры, прибор выключится самостоятельно благодаря терморегулятору.
    Чтобы верно определиться с выбором обогревателя, следует решить, в качестве какого источника тепла он будет выступать – основного или же дополнительного.
    — Если обогреватель будет «основным», т.е. в помещении не будет какого либо другого источника тепла, а само оно используется и зимой, то приобретать следует прибор мощностью в расчете 100Вт на один квадратный метр отапливаемого пространства, нуждающегося в отоплении. Например, обогревателя мощностью 1000Вт вполне хватит для обогрева комнаты площадью 10 кв.м.
    — Дополнительным источником тепла электрообогреватель будет в следующих случаях: в помещении имеются и иные отопительные средства, обеспечивающие температуру равную +7..+10 градусов; помещение используется только тогда, наружняя температура составляет 7-8 градусов; помещение необходимо всего лишь обогреть до плюсовой температуры. В этих случаях обогреватель выбирается мощностью в расчете 50Вт на 1 квадратный метр отапливаемого пространства. Т.е. обогревателя той же мощности, а именно 1000Вт, являющимся дополнительным источником тепла, будет достаточно для обогрева помещения комнаты уже 20 кв. м.
    Со всех применяемых отопительных приборов, инфракрасные электрообогреватели считаются одними из наиболее эффективных и экономичных приборов. Экономия электроэнергии при использовании достигает отметки в 50% от мощности.
    Для наглядности сравним инфракрасные обогреватели и обычные способы обогрева.
    Традиционные способы отопления, к которым относятся, и всем известные батареи, являются конвекционными. Они направлены на обогрев воздуха, в результате чего помещениях прогревается неравномерно, а наиболее теплое место всегда находится исключительно рядом с отопительным прибором. Помимо этого батареи требуют контроля и частой починки или замены, что экономически совсем невыгодно.
    Инфракрасный электрообогреватель обычно монтируется на потолок, благодаря чему его лучи имеют возможность обогревать большое пространство, причем равномерно. В первую очередь нагреваются поверхности, через которые проходит инфракрасное излучение, а затем уже эти поверхности отдают тепло воздуху. Поэтому используя инфракрасные обогреватели согреться можно гораздо быстрее, чем при использовании обычных систем отопления. После того, как температура в помещении прогреется до необходимой отметки, терморегулятор автоматически отключит энергопотребление прибора. Как только температура понизится, электрообогреватель снова включится.
     

    Есть несколько моментов, из-за которых есть основание говорить о значительной экономии электроэнергии при применении инфракрасных электрообогревателей:


    1)Воздух в помещении прогревается значительно быстрее благодаря теплу, отдаваемому поверхностями пола, стен.
     

    2)Тепло сохраняется довольно долго, т.к. поверхности обогреваемых объектов в некотором роде «аккумуляторами тепла», т.к. еще долго отдают воздуху поглощенное тепло.
     

    3)Благодаря тому, что за включением/выключением обогревателя следит терморегулятор, который следит за температурой в помещении и, в зависимости от нее, включает или отключает прибор.
     

    Однако, для эффективной работы обогревателя необходимо, чтобы помещение было теплоизолированным и хорошо держало тепло, иначе не имеет смысла в использовании отопительного прибора.
    Инфракрасные электрообогреватели располагаются исключительно на потолке для того, чтобы как можно сильнее увеличить эффективность применения. По этой же причине весьма важно расстояние от потолка нагреваемых поверхностей, т.к. в зависимости от него выбирается длинно- или коротковолновый электрообогреватель будет использоваться.Срок эксплуатации инфракрасных электрообогревателей в среднем составляет около 25 лет.

     

    Инфракрасные обогреватели все подробности и секреты

    Инфракрасные обогреватели уже давно вошли в тренд использования. У них есть достаточное количество преимуществ, которые и делают данные обогреватели уникальными. Сам процесс обогрева очень необычный, по сравнению с другими видами обогревателей. Инфракрасное излучение нагревает не воздух, а предметы в округе. Даже человеческое тело подпадает под этот список. В этом есть свои плюсы и небольшие минусы. Если купить инфракрасный обогреватель, то можно поставить мини Солнце в своем помещении, ведь принцип работы очень схож с ним. При выборе Вы можете столкнуться с мифами. Дабы такого не случилось, сейчас мы опишем всю правду про инфракрасные обогреватели.

    Почему вокруг инфракрасных обогревателей большое количество мифов?

    ИК обогреватели существовали еще с Советского времени, только тогда они имели другой вид и другую конструкцию. Естественно, они были созданы из простых технологий и их безопасность с эффективностью были низкими. Сейчас же, современные инфракрасные обогреватели находятся в лидерах по продажам и пользуются спросом у потребителей. А остальные обогреватели, не имеющие подобных результатов в эффективности, безопасности и надежности, отходят на второй план. Именно оттуда исходит весь негатив, обманывая покупателей. Мы же, стараемся открывать глаза своих клиентов, и стараться уменьшить количество мифов инфракрасных обогревателей.

    Далее мы рассмотрим аргументы, которые нивелируют мифы про ИК обогреватели.

    Излучение ИК обогревателей идет только на пользу

    Бытуют мнения, что данный вид обогрева может принести вред организму, тем более, если в доме ребенок. Это абсолютно не правда. Люди же ходят под солнцем, и только долгое размещение над ним в горячую пору может нанести ущерб здоровью. То же самое и с инфракрасными обогревателями, они обогреют помещение и автоматически выключатся при выполнении своей задачи. Однозначно, если просидеть перед ним долгое время, могут быть последствия, но для таких случаев существует инструкция о пользовании, в которой перечислены все запрещающие действия в эксплуатации.

    ИК обогреватели имеют высокую эффективность

    Обогрев с помощью нагрева предметов не такой быстрый, как нагрев воздуха теплым потоком. Из этого активно растет миф про то, что ИК обогреватели неэффективны, но это тоже ложь. Данный вид обогрева буде в разы эффективнее, ведь он прогреет все в округе, и далее воздух из-за теплообмена сам наберет температуру. В таком случае обогрев продержится не 20 мин, а 1,5-2 часа.

    Инфракрасные обогреватели потребляют маленькое количество электроэнергии

    Нельзя сравнивать ИК обогреватели прошлого поколения с современными. Ведь технологии сделали большой рывок и на данный момент, правда инфракрасных обогревателей уже на стороне экономии и эффективности. Они потребляют электричества в таком же количестве, что и обычные устройства нагрева.

    Обогреватели Венеция абсолютно не сушат воздух

    Сухой воздух в доме – вред организму. Это давно известный факт, но инфракрасных обогревателей он абсолютно не касается, ведь они не влияют на концентрацию влаги в воздухе, а только нагревают его. Самого испарения не происходит, а значит, никакого высушивания нет.

    Био конвекторы являются достаточно безопасными

    Все виды обогревателей должны иметь высокую безопасность, ведь их работа заключается в нагреве и физических взаимодействиях. Мифы инфракрасных обогревателей включают в себя тезы, что они небезопасны. Но поверьте, современные требования к изготовлению данного вида устройств обогрева просто не допустят небезопасное оборудование.

    В итоге может сказать, что верьте только себе, так как в мире миллионы людей и миллионы мыслей. Если существуют сомнения, лучше спросите у специалистов в данной сфере, и тогда будете иметь объективную и истинную правду.

    Сколько на самом деле стоит использование электрических обогревателей?

    Могут ли электрические обогреватели сэкономить вам деньги?

    Возможно, вы уже знаете ответ. Когда температура на улице падает, в доме обычно включается тепло. Однако вы можете искать более экономичный способ обогрева. Слышали ли вы, что покупка «волшебного» обогревателя сократит ваши счета за электроэнергию до 50 процентов или что вы можете обогревать свой дом за гроши в день? Эти рекламные объявления не говорят вам, сколько грошей на это потребуется.Ваш местный электрический кооператив советует участникам быть осторожными с такими претензиями и провести полное расследование, прежде чем покупать потенциально дорогостоящий обогреватель.

    Чтобы добиться экономии, о которой говорится в рекламе «волшебных» обогревателей, вы должны снизить температуру в доме до 50–60 градусов и перемещать обогреватель с собой из комнаты в комнату. Это не только потенциальная угроза безопасности, вы также жертвуете удобством и комфортом в остальной части вашего дома.

    Сколько энергии потребляет обогреватель?

    Электрообогреватели не более эффективны, чем другие источники электрического обогрева.и еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что все электрические обогреватели одинаково эффективны. Электрический обогреватель мощностью 1500 Вт будет потреблять одинаковую мощность (1500 Вт), производя одинаковое количество тепла независимо от того, сколько вы за него платите.

    Кроме того, электрические подключаемые обогреватели на , а не на более эффективны, чем другие источники электрического обогрева, и все электрические обогреватели одинаково эффективны. Электрический обогреватель мощностью 1500 Вт будет выделять одинаковое количество тепла независимо от того, сколько вы за него платите.

    Лучше взять деньги, которые вы потратите на обогреватель, и направить их на улучшение утепления вашего дома, например, на изоляцию и уплотнение.

    Расчет стоимости эксплуатации электрического обогревателя

    Перед покупкой подключаемого к розетке электрического обогревателя, который, как утверждается, снижает ваши счета за отопление, подумайте о эксплуатационных расходах. Стоимость эксплуатации зависит от типа обогревателя и размера обогреваемого помещения. Используйте предоставленную формулу для расчета эксплуатационных расходов на обогреватель или любой другой электроприбор.Например, мы рассчитали истинную стоимость эксплуатации обогревателя мощностью 1500 Вт 24 часа в сутки в течение 30 дней. Вот как рассчитать эксплуатационные расходы на обогреватель:

    долларов
    Ватт x часы работы ÷ 1000 x киловатт-час (кВтч) тариф на электроэнергию
    Вт Наработка в день Стоимость кВтч Стоимость в сутки Стоимость за 30 дней
    Обогреватель 1,500 24 0 руб.10 $ 3.60 $ 108
    Вот математика: 1500 x 24 = 36000 36000 ÷ 1000 = 36 36 x 0,10 = 3,60 доллара США 3,60 x 30 = 108

    Опасность возгорания обогревателя помещения

    При использовании электрического обогревателя в доме важно осознавать некоторые связанные с этим опасности. Например, почти половина всех пожаров в домах происходит в декабре, январе и феврале. На обогреватели, переносные или стационарные, приходится 43 процента пожаров при отоплении домов и 85 процентов смертей от пожаров при отоплении домов.

    Советы по безопасности обогревателя

    Если вы все же решите использовать электрический обогреватель, вот несколько вещей, которые вы должны знать, чтобы делать это безопасно.

    • Держите обогреватель на расстоянии не менее 3 футов от легковоспламеняющихся предметов, таких как шторы и мебель.
    • Выберите обогреватель, сертифицированный национально признанным испытательным учреждением, таким как Underwriters Laboratories (UL).
    • Выберите обогреватель с защитой вокруг нагревательного элемента.
    • Не подпускайте детей и домашних животных к обогревателям.
    • Убедитесь, что обогреватель оборудован автоматическим выключателем, если он опрокинется.
    • Никогда не оставляйте обогреватель без присмотра.

    Чтобы получить дополнительные советы по безопасности, посетите страницу по безопасности обогревателей на нашем веб-сайте Members First.

    Как сэкономить на отоплении зимой

    Есть много способов согреться в холодные зимние месяцы без использования электрического обогревателя, например, одеваться в несколько слоев и использовать электрическое одеяло на ночь.Подобные идеи обеспечивают быстрое решение, но могут быть неудобными или неудобными.

    Если вы ищете долгосрочные решения для ваших потребностей в отоплении, которые помогут сэкономить ваши деньги, в вашем кооперативе есть программа под названием Take Control & Save, которая помогает членам управлять использованием энергии и разумно сокращать потребление энергии в зимние месяцы. . Разумное использование энергии поможет участникам сохранить свои счета за электричество на минимально возможном уровне, сохраняя при этом комфорт.

    Вместо использования электрического обогревателя, вот еще несколько вещей, которые вы можете сделать в своем доме, чтобы сэкономить на счетах за коммунальные услуги этой зимой.

    • Установите земной или воздушный тепловой насос, который будет обогревать ваш дом зимой и охлаждать ваш дом летом.
    • Установите программируемый термостат. Убавьте его, когда вы ушли на день и когда спите.
    • Добавьте изоляцию, герметик и уплотнитель.
    • Стратегически расположите вентиляторы на низкой скорости, чтобы втягивать теплый воздух из остальной части дома в более прохладное пространство.
    • Регулярно меняйте фильтр печи. Грязный фильтр заставляет печь работать интенсивнее, снижая ее эффективность и увеличивая расходы на отопление.
    • Поручите профессионалу проверить работу воздуховодов в вашем доме. Воздуховоды могли расшататься и подавать теплый воздух на чердак или в подполье, а не в жилые помещения вашего дома.
    • Завершите энергетический аудит дома и примите рекомендуемые меры

    Истинная стоимость обогрева помещений

    Мы все были в такой ситуации: вы пытаетесь снизить расходы на электроэнергию, но в вашем доме просто неуютно.В эти морозные зимние месяцы в вашем доме может быстро стать прохладнее, чем вы хотите.

    Если надеть свитер или взять одеяло невозможно, или этого просто недостаточно, вы можете подумать об использовании обогревателя.

    Но прежде чем вы это сделаете, давайте посмотрим, почему вы можете использовать обогреватель, а затем давайте посмотрим, сколько на самом деле стоит обогреватель по сравнению с простым включением тепла.

    Почему вам может понадобиться обогреватель?

    Это почти похоже на «проблему первого мира»: в доме холодно, а больше тепла — это всего лишь щелчок переключателя.

    Действительно, если ваша печь работает правильно, вы можете решить большинство проблем с температурой, подняв термостат. Но стоит ли ?

    Есть пара очень веских причин, чтобы не перегреваться зимой:

    • Это неэффективно. Если вы спите ночью в холодной спальне, вам не нужно обогревать гостиную, кухню и ванную комнату. Вам просто нужно тепло в спальне.
    • Дорого. Любое тепло, выходящее из вентиляционных отверстий в вашем доме, — это тепло, за которое вы заплатите.В то время как оплата всего этого тепла имеет смысл в некоторых сценариях, платить за отопление комнат, в которых вы не находитесь, часто — просто пустая трата ваших денег.

    Однако если вы хотите просто добавить тепла в меньшее пространство, обогреватель может стать отличным дополнением к вашему дому.

    Но сколько стоит запустить обогреватель?

    Авансовая стоимость обогревателя.

    Прежде чем мы посмотрим на стоимость обогревателя, нам нужно его приобрести.

    Стоимость обогревателя действительно зависит от ваших потребностей: сколько тепла вы хотите и какое пространство вы хотите отапливать?

    Вы можете купить небольшой обогреватель, который ставится под стол в вашем офисе, менее чем за 30 долларов.Более мощные обогреватели, предназначенные для обогрева большой комнаты, могут стоить до 150 долларов.

    Используйте возобновляемые источники энергии без дополнительных затрат.
    Проверить наличие

    Хороший обогреватель окупается. Выберите тот, который рассчитан на обогрев помещения, которое вы хотите обогреть, и не более того. Купите слишком маленький, и вы рискуете чрезмерно запустить его, чтобы достичь желаемого уровня комфорта. Купите слишком большой, и вы заплатите слишком много денег заранее за электроэнергию, которая вам не нужна.

    И хотя само собой разумеется, что всегда убедитесь, что вы получаете более новую, энергоэффективную модель.

    Ежемесячная стоимость обогревателя.

    Итак, допустим, у вас есть обогреватель, готовый к работе и подходящий для вашего помещения. Сколько стоит обогреватель?

    К счастью, это число не сложно вычислить.

    Допустим, у вас дома есть электрический обогреватель мощностью 1500 ватт, а текущий тариф на электроэнергию равен 10.5 центов за киловатт-час (точную ставку вы можете проверить в счетах за электроэнергию). И по какой-то причине вы хотите, чтобы обогреватель работал 24 часа в сутки (не рекомендуется).

    Отсюда простая математика:

    1500 Вт x 24 часа ÷ 1000 x 0,105 доллара США = 3,78 доллара США в день

    Чтобы рассчитать стоимость электроэнергии вашего обогревателя, вы можете настроить мощность, часы и скорость в уравнение выше.

    При цене 3,78 доллара в день вы добавляете 113,40 доллара к счету за электроэнергию за 30-дневный месяц.

    Стоит ли вам платить за обогреватель?

    Ответить можете только вы. Для некоторых лишняя сотня долларов того стоит. Для других это может быть слишком много.

    Как бы то ни было, когда вы используете обогреватель, важно помнить несколько основных правил, чтобы снизить ваши расходы:

    1. Выключайте его, если вас нет в комнате или вы им не пользуетесь.
    2. Еще надень свитер или одеяло.
    3. Выключите термостат в доме, чтобы не платить за слишком много тепла.

    Соберитесь, приближается зима, поэтому следуйте этим советам, чтобы сократить расходы и оставаться комфортно.

    Может ли переносной электрический обогреватель помочь сократить ваши счета за отопление зимой?

    В это время каждый год — когда люди впервые запускают свои печи — в местных электрических кооперативных офисах по всему штату начинают звонить телефоны. Многие из членов Церкви звонят, желая узнать, может ли переносной электрический обогреватель помочь снизить их затраты на коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон.Ответ может быть.


    По домашнему электросчетчику все обогреватели выглядят одинаково.

    Обогреватель — довольно простое устройство, и его эффективность близка к 100%, поскольку почти вся электрическая энергия, которая поступает в устройство, преобразуется в тепло. При этом имейте в виду, что каждый раз, когда переносной электрический обогреватель включается и вырабатывает тепло, он также потребляет энергию.

    Государственные стандарты ограничивают максимальную мощность переносных электрических обогревателей до 1500 Вт, что слишком мало для обогрева всего дома или даже большой комнаты.Фактически, одно эмпирическое правило предполагает, что для обогрева одного квадратного фута пространства требуется 10 ватт электроэнергии. Другими словами, 1500 Вт электроэнергии должны обогреть комнату площадью 150 квадратных футов, но это без учета других факторов, влияющих на комнату, таких как ее расположение в доме, изоляция, утечки воздуха и количество окон и дверей.

    Если вы установите обогреватель в всегда холодной комнате, чтобы уменьшить холод, ваш счет за электроэнергию будет увеличиваться, если вы не внесете другие изменения дома, чтобы снизить потребление энергии.На самом деле, единственный способ, которым портативный электрический обогреватель поможет вам снизить ваши годовые счета за отопление, — это использовать его для обогрева комнаты, в которой вы находитесь, и уменьшения значения термостата для остальной части дома.

    Это предположение является основанием для заявлений, сделанных производителями некоторых портативных электрических обогревателей, которые обещают снизить ваши счета за отопление до 50 процентов. Один производитель даже предлагает снизить температуру на термостате до 50 градусов для остальной части дома, одновременно используя обогреватель для обогрева отдельной комнаты, в которой вы живете!


    Какую проблему вы на самом деле пытаетесь решить?

    Некоторые люди покупают переносной электрический обогреватель, чтобы согреть холодную комнату.Другие пытаются компенсировать потери энергии в своих домах, такие как плохое обслуживание печи, недостаточная изоляция, отсутствие герметика вокруг окон или поврежденная уплотнительная лента вокруг дверей.

    Если вас заинтриговала идея поэкспериментировать с зональным обогревом — в данном случае установка температуры во всех комнатах вашего дома значительно ниже, чем в одной комнате, обогреваемой переносным электрическим обогревателем, — проверьте Honeywell Калькулятор экономии тепла на сайте www.honeywellheatsavings.com. Вы можете обнаружить, что — исключая стоимость обогревателя — вы сможете сэкономить пару сотен долларов в год на счетах за коммунальные услуги, если вы готовы мириться с дискомфортом, связанным с постоянно холодным домом и неудобство перемещения переносного электрического обогревателя в комнату, в которой вы находитесь в данный момент.

    По правде говоря, основываясь на идеях энергосбережения из таких источников, как ENERGY STAR®, затраты на энергосберегающие улучшения дома, которые вы потратите на обогреватель, вероятно, будут лучшими инвестициями в комфорт всего дома — и сокращение счетов за отопление и кондиционирование на долгие годы.

    Вот ваша возможность стать опытным покупателем.

    Когда вы собираетесь купить портативный электрический обогреватель, вы найдете множество вариантов. Конструкции с принудительной вентиляцией обеспечивают немедленное нагревание небольшого помещения или всей комнаты. Конвекция Стиль обеспечивает более мягкое тепло, которое идеально подходит для семей с детьми и домашними животными, но не лучший выбор для комнат с сквозняком. Керамические обогреватели нагреваются до температуры быстрее, чем в других стилях, и имеют размеры, подходящие для обогрева небольшой площади для одного человека или всей комнаты.Модели Quartz и Radiant согревают людей и предметы, а не комнату, как солнце. Маслонаполненные агрегаты выглядят и работают как радиатор, они очень тихие, но они тяжелые. Плинтус Версии работают бесшумно, обеспечивают постоянное тепло и используют конвекционные потоки вдоль стен и под окнами для распределения тепла. А тонкие микатермические панели бесшумно распределяют нежное тепло равномерно по всей комнате.

    К сожалению, ни одно государственное учреждение или независимая организация не тестирует тепловые характеристики всех переносных электрических обогревателей, что затрудняет сравнение моделей.Однако есть несколько веб-сайтов, на которых предлагаются тесты или потребительские обзоры выбранных устройств; во всех случаях введите обогреватель в поле поиска на главной странице.

    • Amazon.com предлагает широкий выбор товаров, подтвержденный отзывами покупателей, которые зачастую являются откровенно честными и критическими. В списках также указаны цены и спецификации. Посетите www.amazon.com.
    • ConsumerReports.org предлагает общую информацию о покупках и результаты лабораторных тестов, но вам придется заплатить вступительный взнос, чтобы получить доступ ко всей информации, доступной на этом веб-сайте.Посетите www.consumerreports.org.
    • ConsumerSearch «проверяет рецензентов» путем повторной публикации и оценки обзоров из других источников. Перейдите на сайт www.consumersearch.com.
    • Epinions.com — это платформа для обычных людей, которые предлагают свои обзоры широкого спектра продуктов, а также предлагают ссылки для сравнения цен. См. Www.epinions.com.

    Обратите внимание на эти особенности.

    Проверьте наличие знака UL на любом переносном электрическом обогревателе, который вы рассматриваете, что означает, что репрезентативные образцы прибора соответствуют строгим стандартам безопасности Underwriters Laboratories.Большинство высококачественных портативных электрических обогревателей будут включать в себя все или большинство из этих функций.

    • Опрокидывающийся предохранительный выключатель, который автоматически отключает обогреватель в случае его падения.
    • Термостатическое управление, чтобы агрегат работал на полную мощность, чтобы довести комнату до желаемой температуры, а затем переключается на работу в энергосберегающем режиме с меньшей мощностью для поддержания температуры в помещении
    • Автоматическое отключение при перегреве устройства — с ручным сбросом, что дает вам возможность проверить устройство и убедиться, что все работает правильно, прежде чем перезапускать его
    • Встроенная ручка для переноски (или легко вращающиеся колеса для больших устройств)
    • Шкаф, приятный на ощупь
    • Многолетняя гарантия Вот еще некоторые функции, которые могут вам понадобиться.
    • Таймер, отключающий агрегат через заданное количество часов для предотвращения непреднамеренного срабатывания
    • Простая в использовании цифровая индикация для точного контроля температуры и других функций
    • Пульт дистанционного управления, дублирующий функции панели управления
    • Программируемый таймер для запуска агрегата в определенное время

    Купить у проверенного источника

    Выберите переносной электрический обогреватель с торговой маркой, которую вы узнали из источника, которому доверяете.Уточняйте у местных розничных продавцов и магазинов больших коробок; многие из них позволят вам подключить свои дисплеи для проверки элементов управления и тепловой мощности.

    Если вы не можете найти то, что ищете, поищите объявления в журналах и газетах, а также у продавцов в Интернете на предмет известных компаний, занимающихся доставкой по почте, которые предлагают полную гарантию возврата денег. Прежде всего, избегайте покупок у продавца, который проезжает через город или временный торговый центр в вашем районе, который находится здесь сегодня, а завтра уйдет навсегда.

    Экономят ли космические обогреватели деньги и энергию? — Мать Джонс

    Бербекару Разван / Shutterstock

    Боритесь с дезинформацией.Получите ежедневный обзор важных фактов. Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Mother Jones .

    Бррр! В районе залива было необычно холодно: на прошлой неделе мне пришлось соскрести лед с машины. (Разве я не поэтому вообще уехал с Восточного побережья?) Мы всю ночь включали обогреватели в моем доме, чтобы не превратиться в сосульки во сне. Поскольку наше центральное отопление не очень эффективно (оно само по себе является своего рода гигантским обогревателем), я предположил, что лучше всего подходит подход для каждой комнаты.Но наш счет за электроэнергию резко вырос в прошлом месяце, поэтому я решил провести еще немного исследований.

    Короткий ответ: это зависит от того, какую часть вашего дома вы отапливаете. Как правило, если вам нужно отапливать только одну или две комнаты, обогреватели потребляют меньше энергии, чем центральное отопление. (Если только ваше центральное отопление не очень эффективно: пользователи геотермальной энергии, я смотрю на вас). «Но с точки зрения энергии на тепловую мощность небольшие обогреватели редко когда-либо будут такими же эффективными, как система центрального отопления», — говорит Том Симчак, старший научный сотрудник Альянса за энергосбережение.«Было бы немного ситуаций, когда установка обогревателей в каждой комнате и включение их всех было бы более эффективным, чем правильно работающая и относительно современная центральная система».

    Если вы все же выбрали обогреватель, убедитесь, что выбрали правильный. Если вы просто хотите обогреть часть комнаты, выберите лучистый обогреватель, который испускает инфракрасное излучение, которое нагревает все, что находится ближе всего к устройству (то есть вас, ваш стол и т. Д.). Если вы хотите обогреть всю комнату, выберите конвекционный обогреватель, который нагревает воздух, рекомендует Министерство энергетики США.Лучистые и конвекционные обогреватели сопоставимы по цене; оба могут варьироваться от 30 до 130 долларов.

    Некоторые модели потребляют меньше энергии, чем другие; этот эко-обогреватель, например, потребляет всего 400 Вт по сравнению с 1500 Вт, используемыми большинством конвекционных обогревателей, хотя его отзывы на веб-сайте Home Depot неоднозначны. Модели, предназначенные для обогрева больших помещений, часто потребляют больше энергии, поэтому, если комната, которую вы хотите обогреть, крошечная, вам, вероятно, удастся обойтись одним из менее мощных обогревателей. (На большинстве этикеток указан расчетный диапазон обогревателя.) Consumer Search предлагает здесь прямой обзор различных моделей.

    Также стоит отметить, что если ваш дом плохо изолирован, вы определенно теряете деньги и тратите энергию, независимо от того, какое тепло вы используете. Мастер экономии энергии в доме Майкл Блюджей дает здесь несколько отличных советов по изоляции. (Кроме того, некоторая интересная различная информация об отоплении, например, почему потолочный вентилятор действительно может сделать комнату теплее и как японцы отапливают себя, а не свои комнаты.)

    Наконец, помните, что обогреватели могут представлять опасность пожара: по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, с ними связано около 25 000 домашних пожаров в год.Поэтому убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкции по безопасности, прежде чем использовать какой-либо обогреватель. Ознакомьтесь с советами по безопасности Consumer Reports здесь.

    Газовое отопление — вопросы здоровья и безопасности

    Газовые обогреватели должны быть профессионально установлены и обслуживаться обученным и квалифицированным специалистом по газу. Небезопасный обогреватель может вызвать пожар в доме или загрязнить его опасными парами, включая угарный газ.

    По крайней мере, каждые 2 года обслуживайте газовый обогреватель у квалифицированного специалиста по газу, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

    Предупреждения о безопасности газовых обогревателей

    Было установлено, что некоторые газовые обогреватели представляют серьезную опасность для здоровья. Если ваш обогреватель значится в списке предупреждений по безопасности Energy Safe Victoria, не используйте его, пока он не будет проверен и отремонтирован квалифицированным специалистом по газовым установкам.

    Проблемы со здоровьем, связанные с неисправными газовыми обогревателями

    Неисправные газовые обогреватели могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Проблемы со здоровьем, которые кажутся более серьезными или возникают только при включенном обогреве, могут быть вызваны оксидом углерода из неисправного газового обогревателя.

    Окись углерода не имеет цвета и запаха. Высокий уровень окиси углерода в воздухе очень опасен и может привести к потере сознания или даже смерти.

    Следующие люди подвержены повышенному риску воздействия загрязнителей воздуха, включая угарный газ:

    • детей
    • беременных женщин и их нерожденных младенцев
    • пожилых людей
    • людей с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и легких.

    Симптомы отравления угарным газом включают:

    Длительное воздействие низких уровней угарного газа может также привести к нарушению мышления и концентрации, эмоциональной изменчивости, раздражительности и импульсивности.

    Симптомы отравления угарным газом неспецифичны и могут быть ошибочно приняты за гриппоподобное заболевание или даже пищевое отравление. Очень высокий уровень окиси углерода может вызвать потерю сознания, судороги и смерть.

    Если вы подозреваете, что на вас может повлиять угарный газ, откройте окна и двери, выключите прибор и выйдите на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Обратитесь к терапевту, чтобы узнать, могут ли ваши симптомы быть связаны с угарным газом, и отремонтируйте газовый обогреватель, прежде чем снова его использовать.

    Если вы не пользуетесь газовым обогревателем, подумайте о безопасных альтернативных способах согревания, поскольку низкие температуры также могут вызвать проблемы со здоровьем, особенно у маленьких детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Если вы знаете кого-то в этой ситуации, подумайте о том, чтобы проверить его и посмотреть, чем вы могли бы помочь.

    Регулярно обслуживайте ваш обогреватель

    Все типы газовых обогревателей должны обслуживаться не реже одного раза в 2 года лицензированным специалистом по газу и проверяться на утечку окиси углерода.Это включает в себя все блоки центрального отопления, обогреватели, стеновые блоки и газовые камины.

    Если вы арендуете свой дом, арендодатель должен гарантировать, что проверка газовой безопасности всех газовых установок и арматуры проводится каждые 2 года лицензированным или зарегистрированным газомонтажником. Они также должны предоставить арендатору дату последней проверки безопасности в письменной форме по запросу арендатора.

    Используйте только лицензированного газового мастера, прошедшего обучение по обнаружению и устранению рисков утечки окиси углерода.Перед бронированием обязательно спросите, есть ли у газового монтажника подходящее оборудование и прошел ли он это обучение, поскольку плохо работающие или неисправные газовые приборы могут быть источником воздействия окиси углерода, что представляет собой риск для здоровья, а иногда и жизни.

    Рекомендуется профессиональное обслуживание, включая осмотр дымохода или дымохода. Отремонтируйте ваш обогреватель, если:

    • он не обслуживался в течение 2 лет
    • есть желтое или сажистое пламя (если это не декоративный газовый камин)
    • контрольная лампа неожиданно гаснет, или «хлопает» или «удары» при зажигании
    • есть признаки теплового повреждения, такие как обесцвечивание стен или панелей обогревателя
    • стены становятся слишком горячими, пока обогреватель включен
    • есть пятна сажи вокруг обогревателя
    • есть какие-либо признак неисправности — немедленно обратитесь в сервисный центр.

    Производители и поставщики обычно рекомендуют сервисных агентов. Вы можете использовать их, если хотите. Вы также можете узнать об этом в газовой компании или выполнить поиск в Интернете.

    Если вы все же найдете в Интернете специалиста по газовым отоплением, убедитесь, что это лицензированный газовый монтажник, сертифицированный для обслуживания газовых приборов. Вы можете проверить это на веб-сайте Victorian Building Authority (VBA) или лично, попросив предоставить лицензию VBA торговому представителю. Если они зарегистрированы и имеют лицензию, у них будет удостоверение личности с фотографией, в котором указано, какие виды работы им разрешено выполнять.Они должны носить это с собой, и вы можете попросить показать это в любое время.

    Использование сигнализаторов угарного газа

    Рассмотрите возможность покупки звукового сигнализатора угарного газа (CO). Сигнализация CO может быть полезной дополнительной мерой предосторожности, но ее не следует рассматривать как замену правильной установке и техническому обслуживанию газовых нагревательных приборов.

    В Австралии нет стандарта, регулирующего проектирование, производство, установку или обслуживание сигнализаторов CO для жилых помещений. Следовательно, сигнализация CO должна быть сертифицирована на соответствие европейским (EN50291) или американским (UL2034) стандартам.

    Производители сигнализаторов CO предлагают устанавливать сигнализаторы CO в каждой комнате или рядом с ней, где есть газовый обогреватель. При выборе места установки убедитесь, что сигнал тревоги слышен из всех спальных зон.

    Если вы намереваетесь приобрести сигнализаторы CO, рассмотрите возможность использования сигнализаторов, которые обеспечивают визуальную и звуковую сигнализацию, указывающую, когда истек срок действия электрохимической сенсорной ячейки.

    Как безопасно пользоваться газовым обогревателем

    Всегда соблюдайте инструкции по эксплуатации на приборе или в руководстве, если оно у вас есть.Если у вас есть газовый обогреватель с открытым дымоходом, ограничьте количество его использования и подумайте о безопасных альтернативных формах обогрева.

    Всегда:

    • Обеспечьте хорошую вентиляцию — вентиляция очень важна, поскольку она позволяет свежему воздуху поступать, а дымам выходить.
    • Не включайте вытяжные вентиляторы (ванная, кухня), если у вас газовый обогреватель без или с открытым дымоходом, так как это может привести к утечке угарного газа обратно в комнату. Эту возможность следует проверить при ремонте вашего обогревателя.
    • Очистите обогреватель (когда обогреватель выключен и остынет), чтобы уменьшить накопление пыли, очистив все регистры воздуховодов и вентиляционные отверстия для возврата холодного воздуха (регистр — это отверстие воздуховода центрального отопления в каждой комнате, которое можно увидеть, когда крышка решетки поднята).
    • Не позволяйте маленьким детям прикасаться к очень горячим поверхностям — обычная защитная одежда защищает только от случайного контакта с одеждой.
    • Будьте осторожны при сушке одежды внутри — держите все горючие материалы на расстоянии не менее одного метра от обогревателя.

    Никогда:

    • Никогда не оставляйте включенным газовый обогреватель, когда ложитесь спать.
    • Никогда не используйте негорючий газовый обогреватель в ванной, спальне или доме на колесах. В таких ситуациях токсичные газы могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
    • Никогда не используйте и не храните растворители, аэрозоли или баллончики под давлением рядом с газовым обогревателем — даже если обогреватель выключен, контрольная лампа может все еще гореть.
    • Никогда не выбрасывайте мусор, например салфетки, ватные палочки или другие предметы, в газовый огонь — это может повлиять на процесс горения и произвести опасные загрязнители.
    • Никогда не используйте внутри уличный прибор (в том числе принадлежности для барбекю и обогреватели для патио).

    Замените старые газовые обогреватели

    Обогреватели не служат вечно. Некоторые обогреватели не подлежат ремонту из соображений безопасности, а иногда запасные части для старых обогревателей недоступны.

    Если ваш обогреватель очень старый (примерно от 15 до 20 лет), ремонт его специалистом по обслуживанию может оказаться невозможным или нецелесообразным. Проконсультируйтесь с вашим лицензированным газомонтажником.

    Рассмотрите возможность замены газовых обогревателей с открытым дымоходом на газовые обогреватели с закрытым воздухом или сплит-системы при ближайшей возможности.

    Старые газовые обогреватели на неотапливаемом газе

    Старые обогреватели на неотапливаемом газе в доме могут не соответствовать действующим нормам выбросов. Газовые обогреватели, не попадающие в топку, забирают воздух из помещения и выбрасывают продукты сгорания обратно в то же пространство, где находится обогреватель, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая смерть.

    В Виктории существуют ограничения на установку автономных обогревателей, работающих на природном газе. Перед покупкой или установкой проконсультируйтесь со своим лицензированным специалистом по газификации.

    Газовые обогреватели без отвода газа требуют постоянной вентиляции внешних пространств, чтобы свежий воздух питал горелку и выводил продукты сгорания. Замените все выключенные обогреватели, которым больше 10 лет, или если вы чувствуете, что они влияют на ваше здоровье.

    Это ограничение также распространяется на новые и бывшие в употреблении обогреватели без обогревателя, импортируемые из межгосударственных и зарубежных стран.

    • Всегда следите за тем, чтобы обогреватель для террасы был устойчивым или неподвижным, и используйте его только на открытом воздухе.
    • Никогда не используйте и не храните газовый баллон в помещении.
    • Никогда не используйте промышленный обогреватель в домашних условиях.
    • Никогда не используйте обогреватель шкафа. Обогреватель шкафа — это комнатный газовый обогреватель, который работает от баллона со сжиженным нефтяным газом, который размещен внутри самого обогревателя.

    Куда обратиться за помощью

    Снижение затрат на отопление за счет использования центрального отопления вместо обогревателей

    Обогреватели, как следует из их названия, предназначены для обогрева небольшого пространства в вашем доме или, возможно, на работе.Многие люди будут использовать их, если будут проводить большую часть своего времени в одной комнате или иногда за своим столом на работе. Они могут быть отличным вариантом, чтобы согреться, но это не всегда самый разумный выбор. Обогреватели обычно работают на электричестве, что может снизить расходы на отопление, если вы используете только один. Однако, если вы используете обогреватели в нескольких частях дома, вы можете тратить деньги зря, вместо того, чтобы их экономить. Распространенное заблуждение, что обогреватели всегда экономят ваши деньги. Если вы используете несколько из них, центральное отопление может быть лучшим вариантом.

    Хотите снизить затраты на отопление? Узнайте реальную стоимость эксплуатации обогревателя

    Если вы хотите выяснить, действительно ли обогреватели сэкономят вам деньги, вам нужно знать, сколько они стоят. По словам Lyon Coffey Electric Coop, один обогреватель на 600 Вт может стоить вам более 60 долларов в месяц, а обогреватель на 1500 Вт может стоить более 150 долларов в месяц. Это основано на том, что они работают 24 часа в сутки, что не рекомендуется, но люди часто это делают.Это может быть вдобавок к любым другим расходам, которые у вас есть на отопление дома, независимо от того, используете ли вы одновременно центральное отопление или используете другие методы, чтобы попытаться согреться. Не забывайте, что вам нужно позаботиться о других расходах на электроэнергию.

    Между тем, стоимость других видов отопления следует сравнивать, чтобы выяснить, может ли использование обогревателя или нескольких из них сэкономить вам деньги. В других вариантах отопления используются различные виды топлива, включая нефть, газ, электрические печи и возобновляемые источники энергии, такие как тепловые насосы и солнечное отопление.Самый популярный способ обогрева домов зависит от региона, хотя почти половина страны использует природный газ для отопления домов. На Среднем Западе наиболее популярным выбором является газ, на втором месте — электричество, а затем пропан. По данным Управления энергетической информации США, зимой 2014-15 года (с 1 октября по 31 марта) средние расходы по стране на газовое отопление составляли 642 доллара. Стоимость электричества, в первую очередь отопления дома, той же зимой составляла 960 долларов. Это составляет 107 долларов в месяц за газ или 160 долларов в месяц за электричество.

    Как видно из чисел, даже сравнение одного обогревателя помещения с использованием газа для обогрева дома может означать, что вы экономите много денег. Если бы вы использовали два или более мощных обогревателя вместо или даже поверх вашей системы центрального отопления, вы могли бы потратить впустую кучу денег. Даже два обогревателя малой мощности, работающие круглосуточно в течение месяца, будут стоить больше, чем обогрев вашего дома с помощью газовой печи. Один обогреватель может сэкономить вам деньги, если вы хотите отапливать только одну комнату, но это не постоянное решение.

    Опции центрального отопления

    Итак, если обогреватели могут в конечном итоге стоить вам больших денег, каковы ваши альтернативы обогреву вашего дома? Что ж, даже использование центральной электрической системы может снизить затраты на отопление по сравнению с несколькими обогревателями. Однако, если вы хотите добиться максимальной эффективности и сэкономить деньги, лучше изучить другие варианты. Газовая печь — популярный выбор, и если вы выберете правильную, вы сможете получить максимальную эффективность по лучшей цене. Обладая знаниями и опытом в области газовых печей, мы можем помочь вам выбрать лучшую из них для вашего дома или бизнеса.Если у вас уже есть газовая печь, вы можете сэкономить деньги прямо сейчас, используя ее вместо включения обогревателя. Газ — самый популярный выбор на Среднем Западе и в других регионах с аналогичным климатом. В областях, которые считаются холодными или очень холодными, как правило, предпочтение отдается газу по сравнению с другими видами топлива, а также центральным печам по сравнению с другим отопительным оборудованием. Использование обогревателей также имеет большое значение, но большинство людей не используют вторичный источник тепла — вместо этого они придерживаются своего основного метода обогрева.

    Есть и другие варианты, которые стоит изучить, если вы не хотите останавливаться на газовой печи. Если вам нужен эффективный вариант, популярными становятся тепловые насосы. Вы можете переключать их между обогревом и охлаждением, так что они подходят и для лета. Существуют также варианты использования возобновляемых источников энергии, от наземных или воздушных тепловых насосов до солнечных батарей, дровяных горелок и систем отопления на биотопливе. Когда вы думаете о том, что подойдет для вашего дома, примите во внимание его размер и ваш бюджет на его установку и эксплуатацию.

    Если вы подумываете о новой системе центрального отопления, вы должны помнить, что вам также нужно оплатить стоимость установки. Вы можете немного сэкономить на работе вашей новой системы, но вам нужно подумать об общей стоимости. Если все равно потребуется заменить систему, потому что она на последнем издыхании, вы можете не беспокоиться об этом так сильно. В любом случае вам необходимо установить новую систему, поэтому дополнительные расходы не должны быть большой проблемой. Но если вы заменяете систему, которая все еще хорошо работает, в надежде сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, подумайте, сколько времени потребуется, чтобы окупить сбережения.

    Как получить лучшее предложение по энергии / топливу

    Независимо от того, какой тип системы центрального отопления вы выберете, вам придется оплачивать расходы на ее эксплуатацию. Возможность найти выгодную сделку поможет вам расслабиться и убедить, что вы не платите больше, чем нужно. Когда дело доходит до выбора коммунальных услуг, вы обычно можете выбрать государственного поставщика или другую энергетическую компанию. Не у всех штатов есть выбор энергии — например, у Аляски и Вашингтона нет, — но у Иллинойса есть.Если вы хотите сравнить цены на электроэнергию и природный газ, вы можете использовать один из множества веб-сайтов, которые сделают это быстро и легко. Это должно помочь вам найти лучшую цену. Если вы используете другое топливо, такое как масло или дрова, вам придется поискать лучшие места для покупки или получения топлива.

    Повышение эффективности отопления с помощью теплоизоляции

    Независимо от того, выберете ли вы газовую печь или другую систему отопления, вы можете максимально использовать ее, изменив способ ее использования. Внесение изменений в свой дом и в свое поведение может повысить эффективность использования энергии.Одна из вещей, которые могут помочь вам сберечь энергию дома, — это убедиться, что она должным образом изолирована. Изоляция крыши, стеновых полостей и других пространств помогает предотвратить утечку тепла и не тратить энергию впустую. Также полезно убедиться, что нет утечек воздуха, особенно вокруг дверей и окон, а также на крыше. Замените изношенную уплотнительную прокладку, чтобы убедиться, что она подходит и защищает от холода. Можно также рассмотреть стеклопакеты, которые набирают популярность в США.Они предлагают дополнительную изоляцию для более теплого дома и лучшую защиту от непогоды. Как вариант, можно накрыть окна полиэтиленовой пленкой.

    Другие способы сэкономить на центральном отоплении

    Хорошая изоляция дома — не единственный способ сэкономить на центральном отоплении. Вместо того, чтобы полностью выключать отопление и включать некоторые обогреватели, вы можете попробовать немного выключить термостат. Если вы гуляете по дому в тонкой футболке и чувствуете себя комфортно посреди зимы, вы, вероятно, сможете позволить себе регулировать температуру.Вместо этого нанесите другой слой или, возможно, даже закутитесь в одеяло, если вы просто сидите без дела. Вы также можете выключить тепло на ночь или даже полностью выключить его, если в доме было тепло в течение дня. В спальне должно быть достаточно прохладно, чтобы вам было легче спать, поэтому не делайте ее слишком теплой. Даже простое уменьшение вашего термостата на пару градусов может иметь огромное значение для ваших счетов за электроэнергию.

    Вы также можете сэкономить тепло, не допуская выхода воздуха как внутрь, так и наружу.Если под дверьми есть большие щели, вы можете потерять воздух в любой комнате. Регулируя дверные пороги, вы можете более эффективно поддерживать тепло в доме. Иногда вы можете поднять порог самостоятельно или использовать средство исключения черновиков. Сквозняк также может исходить из самых маленьких мест, от замочных скважин до электрических коробок. Закрытие даже крошечных отверстий может способствовать более эффективному нагреву.

    Если в вашем доме есть дымоход, убедитесь, что теплый воздух не выходит через него, а холодный — внутрь.Для начала закройте дымоход, когда не пользуетесь камином. Вы все еще можете терять тепло при закрытом дымоходе, поэтому вы также можете подумать об использовании воздушного шара для дымохода. Эти воздушные шары надуваются, чтобы лучше прикрыть воздуховод через дымоход. Если вы забудете вынуть его перед использованием огня, он сдуется. Но все же рекомендуется удалить их, потому что они могут накапливать сажу и стать препятствием.

    Также важно убедиться, что ваша печь или другое отопительное оборудование находится в хорошем рабочем состоянии.Начните с покупки эффективного, а затем убедитесь, что вы его обслуживаете. Ваша печь может выиграть от хорошей настройки. Лучше всего попросить профессионального подрядчика по ОВКВ сделать это за вас. Они осмотрят вашу печь и проведут профилактическое обслуживание.

    Наконец, подумайте о том, чтобы приобрести термостат с помощью высоких технологий. Наличие программируемого или интеллектуального термостата может сэкономить вам много денег. Вы можете запрограммировать термостат на пониженное значение, когда вас нет дома. С помощью интеллектуального термостата вы можете использовать свой телефон или другое устройство, чтобы включать и выключать обогрев, а также повышать и опускать его, когда вас даже нет дома.

    Могут ли обогреватели сэкономить вам деньги?

    Теперь, когда вы знаете, что можно сэкономить деньги, используя центральное отопление вместо обогревателей, вы можете задаться вопросом, стоит ли когда-нибудь использовать обогреватель. Правда в том, что обогреватели не совсем бесполезны для экономии денег, но они помогут вам лишь до определенной степени. Обогреватели лучше всего подходят, когда вы хотите отапливать только одну комнату или небольшое пространство, используя обогреватель сам по себе или в дополнение к отоплению, которое у вас уже есть.Если вы хотите максимально сэкономить электроэнергию, выберите энергоэффективный переносной обогреватель. Если у вас включен термостат, выключите его, пока используете обогреватель. И не забудьте надеть свитер или одеяло. Если вам нужно отапливать более одной комнаты, лучше забыть об использовании обогревателей.

    Опасности обогревателей

    Еще один момент, о котором следует помнить, — не следует использовать обогреватель все время. В идеале вы должны запускать его только несколько часов в день.Они не предназначены для работы 24 часа в сутки, и даже слишком долго работать с ними может быть опасно. Самое главное — не оставлять их без присмотра. Вы также должны убедиться, что им ничто не препятствует и ничто не опирается на них. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров, обогреватели могут представлять опасность пожара, вызывая около 22 000 пожаров в США каждый год. От этих пожаров ежегодно умирает около 300 человек и еще тысячи получают травмы.Если вы все же решите использовать обогреватель, вам нужно проявлять особую осторожность при его использовании. Выключайте его, когда вы надолго выходите из комнаты, ложитесь спать или выходите из дома.

    Обогреватели найдут свое место в доме, но они не лучшее решение, если вы хотите сэкономить. Используйте их для одной комнаты за раз, а во всем остальном полагайтесь на центральное отопление.

    Советы по использованию обогревателей

    Когда Джек Фрост кусает вас за нос, самое время поднять огонь.Для многих это означает просто повышение температуры на термостате системы центрального отопления. Однако во многих случаях вам нужно тепло только на небольшой площади в течение короткого времени, и имеет смысл использовать обогреватель, чем обогревать весь дом.

    Лучший способ использовать обогреватель для экономии денег — это обогревать только одну комнату, а остальную часть дома оставить более прохладной. Тем не менее, Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) напоминает нам, что на обогреватели приходится 1/3 всех домашних пожаров и 4 из 5 случаев смерти от пожаров при отоплении дома, поэтому необходимо уделять пристальное внимание безопасности.

    Какими бы ни были причины, по которым вы используете обогреватель, вот советы, которые помогут вам выбрать, использовать и поддерживать свой обогреватель, чтобы вы могли безопасно оставаться в тепле, даже если на улице ужасная погода.

    Независимо от того, какой тип или марку обогревателя вы решите использовать, следуйте этим советам по безопасности от NFPA, чтобы снизить вероятность возгорания и травм:

    Обогреватели обогревают вас и комнату, которую они занимают, двумя способами: за счет лучистого тепла и конвекции.Лучистое тепло похоже на тепло, которое вы чувствуете, когда солнечный свет попадает на вашу кожу. Чем ближе вы находитесь к обогревателю, тем сильнее вы ощущаете сияющее тепло. Конвекция возникает, когда воздух, окружающий обогреватель, нагревается. Этот горячий воздух поднимается к потолку, притягивая окружающий холодный воздух к обогревателю, где этот воздух нагревается и также начинает подниматься. Затем воздух под потолком начинает охлаждаться и опускаться, пока снова не будет притягиваться к обогревателю. Это называется конвекционной петлей, и хотя воздух, направленный к потолку, будет казаться более теплым, конвективная петля в конечном итоге поможет нагреть всю комнату.Обогреватель со встроенным вентилятором, естественно, будет распространять больше тепла дальше от обогревателя, чем полагаться только на конвекцию, нагревая комнату более равномерно и быстро.

    Газовые / пропановые / керосиновые обогреватели помещений, поскольку они выделяют опасные газы для горения при сжигании топлива, следует использовать только в хорошо вентилируемых помещениях, открытых для наружного применения. Это включает в себя такие области, как палатки, экранированные веранды или новостройки до установки окон и дверей.Лучше всего найти модель с датчиком отключения или истощения кислорода при низком содержании кислорода. Эта функция безопасности автоматически определяет, когда уровень кислорода в помещении становится опасно низким, и останавливает подачу топлива к нагревателю, отключая пламя.

    Мощность обогревателей, работающих на газе и жидком топливе, измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ). Меньшие обогреватели могут иметь мощность от 4000 до 9000 БТЕ, что достаточно для обогрева палатки площадью 200 квадратных футов. Обогреватели среднего размера будут иметь мощность от 12 000 до 30 000 БТЕ, которые будут обогревать пространство площадью 600-800 квадратных футов.Пропановые обогреватели более крупного коммерческого класса сочетают в себе тепло пропана с мощным электрическим вентилятором для обогрева гораздо больших помещений. Эти агрегаты могут достигать мощности от 150 000 до 200 000 БТЕ и обогревать помещения площадью более 3 000 квадратных футов.

    Осторожно: Хотя газовые обогреватели без вентиляции для бытового использования действительно существуют, они безопасны только при очень тщательном контроле и обслуживании. Безопасность агрегатов без вентиляции зависит от того, чтобы все каталитические и предохранительные элементы были чистыми и в хорошем рабочем состоянии, чтобы они постоянно работали должным образом.Если датчики или элементы станут пыльными или грязными, производительность блока без вентиляции может быть снижена. Даже при надлежащем обслуживании агрегата при сжигании газа образуются не только опасные газы сгорания, но и удивительное количество водяного пара. Помимо вопросов безопасности, чрезмерное использование газового обогревателя без вентиляции в помещении может привести к проблемам с влажностью, таким как плесень, грибок и конденсация, повреждение деревянных окон. В идеале все газовые обогреватели для использования внутри помещений должны иметь герметичные камеры сгорания, которые должным образом выводятся наружу.

    Для использования внутри помещений электрические модели бывают разных форм и размеров, но все работают одинаково. Они пропускают электричество через плохо проводящее вещество, которое сопротивляется проходящему через него электричеству, выделяя тепло. Вот почему этот вид тепла также называют «нагревом сопротивлением». Независимо от того, используются ли в нагревателе элементы проволочного, керамического, кварцевого или радиаторного типа, все они работают по существу одинаково. Некоторые используют основу с высокой отражающей способностью, чтобы сконцентрировать лучистое тепло в одном направлении.Керамические и кварцевые обогреватели сохраняют поверхность обогревателя прохладной на ощупь.

    В лучших электрических обогревателях используются функции безопасности, такие как опрокидывающийся переключатель, датчик перегрева и датчик касания (который отключает устройство при прикосновении к решетке, чтобы предотвратить ожоги), чтобы сделать их максимально безопасными. Обогреватель с более длинным и прочным шнуром питания означает, что вам не понадобится удлинитель. Шнуры питания меньшего размера и изношенные шнуры питания представляют собой серьезный источник опасности возгорания.

    Чтобы определить, сколько тепла будет производить электрический обогреватель, посмотрите на выходную мощность, которая измеряется в ваттах. Обычно выходная мощность составляет от 400 до 1500 Вт. Большинство современных моделей позволяют регулировать мощность в заданном диапазоне.

    Одним из наиболее полезных свойств электрического обогревателя является встроенный вентилятор. Встроенный вентилятор будет распространять тепло по более широкой площади, поскольку он циркулирует воздух через обогреватель и комнату.Встроенный вентилятор также означает, что обогреватель быстрее нагревает помещение. Обогреватели с термостатом автоматизируют работу обогревателя, поэтому вам не нужно постоянно включать и выключать его вручную, чтобы в помещении не стало слишком тепло для комфорта. Большие блоки могут даже включать шкафы из искусственного дерева и искусственное пламя для более теплого, похожего на камин вида.

    Если вы обратились к обогревателю из-за того, что в вашем доме постоянно холодно и сквозняк зимой, вы можете в конечном итоге потратить на энергию больше денег, чем необходимо.Электрические обогреватели по своей сути неэффективны в качестве источника тепла. Фактически, программа EnergyStar Министерства энергетики не сертифицирует обогреватели в программе EnergyStar по этой причине. Центральный тепловой насос или газовая печь, даже более старая модель, вероятно, намного эффективнее обогреет ваш дом. Вот почему важно не использовать обогреватель как нечто большее, чем временную повязку для точечного обогрева. Вместо этого решите настоящую проблему: низкая эффективность оболочки вашего дома.Потратьте скромные деньги на изоляцию и герметизацию вашего дома, чтобы остановить проникновение холодного воздуха и сохранить тепло от существующей системы центрального отопления. Повышение энергоэффективности оболочки вашего дома сэкономит вам деньги и сделает ваш дом более комфортным и безопасным местом для жизни в долгосрочной перспективе.

    .

    Оформление роз: Как оформить букет из роз

    Советы » Букеты из роз — оформление композиций

    Как известно, роза – королева цветов. Обладающая благоухающим ароматом и насыщенным цветом, композиция них станет отличным украшением любого праздника.

    Обычно мы покупаем розы на свадьбы, дни рождения или другие события, однако, поводом может стать лишь желание сделать сюрприз для дорогого человека. Отличным выражением теплых чувств будет букет из красных роз. А вот цветы белого цвета уместней для подарка сестре, маме или коллеге.

    Оригинальное букет из роз: оформление

    С помощью такого уникального цветка, можно сотворить неповторимые композиции. Прежде чем вы приступите к созданию, отсортируйте каждый цветок по размеру. Если розы не одинаковы – не расстраивайтесь, это наоборот отличный повод оформить оригинальный букет.

    Варианты украшения букетов:

    1. Параллельный. Нужно просто поставить цветы в вазу одной линией и перевязать ленточкой. Это метод создания свадебного букета;
    2. Спиральный. Короткие и длинные цветы складывают по очередности;
    3. Бутоньерка. Бутон от цветка прикрепляют на ленту с бусинами и нитками. Этот вариант актуален для жениха и свидетелей.

    Главным правилом в процессе создания цветочной композиции является совмещение цветов. Они не должны вредить друг другу и способствовать быстрому увяданию.

    Составляя букет, не забудьте акцентировать внимание на такие моменты:

    1. Композиция должна выстраиваться от светлых тонов к темным, и от маленьких к большим;
    2. Розы должны стоять в вазе либо симметрично, либо — наоборот, для создания эстетического вида;
    3. Исключены огромные вазы или нагромождение цветов в одном сосуде.

    Можно добавить изюминку шедевру добавив веточки, оформить гофрированной бумагой или обернуть кружевом.

    Как создать букет из роз?

    Для такого дела вам пригодится фантазия и терпение.

    Что можно сделать?

    1. Оформить флористической сеткой в тон бутона. Потребуется взять едва раскрывшиеся цветы около 15 штук, срезать ненужные листы и сложить плотно. Далее закрепить все проволокой и разровняйте стебли. Сетку обвернуть снизу вверх и скрепить скобами.
    2. Поместить розы в коробочку. Застелить дно полиэтиленовой пленкой, и выложить цветы с заранее срезанными стеблями.

    Процесс оформления букета из роз довольно трудоёмок. Порой справится с такой задачей под силу лишь флористу.

    На нашем сайте вы моежте заказать живые розы с доставкой по Москве, РФ и даже международная доставка по всему миру. Для оформления заказа вы можете обратитесь к менеджеру телефону или с помощью «Обратной связи».

    Как красиво оформить букет из роз

    Дарить цветы любимой женщине можно по поводу и без повода. Сам факт подарка уже доставляет слабому полу удовольствие. Заказать красивый букет из роз есть возможность у нас на блоге. Подарок можно дополнить коробкой конфет, мягкой игрушкой, воздушными шарами.

    Самостоятельная упаковка

    Упаковку цветов можно доверить специалистам, а, при желании проявить личные творческие способности, можно упаковать подарок самому. В первую очередь, определяются с количеством и цветом растений в букете. В композицию могут входить односортные либо разносортные цветы. Она может быть таких видов:

    • Букет с использованием флористической пены. Ему можно придать любую форму, проявив фантазию. Романтично смотрится композиция, имеющая форму сердца;
    • В классической композиции растения располагаются рядом (напротив друг друга) или в виде спирали.

    Флористическая пена как элемент декора

    Для букета, декорированного флористической пеной, нужны розы длиной до 10 см. У цветов удаляют шипы и листья внизу стебля. Пену необходимо основательно смачивают. Растения устанавливаются в основе вплотную друг к другу. Срезанные листочки роз прикрепляют к основанию сбоку. Композицию можно дополнить лентами, бусинами, имитирующими жемчуг, декоративными бабочками.

    Традиционная композиция

    Когда растений, входящих в композицию немного, они располагаются рядом друг с другом. Составляющие композиции выставляют на одном уровне и перевязывают лентой стебли. В качестве декора используют также пленку, флористическую сетку либо крафт-бумагу.

    Для этого на столе или в руках все составляющие букета укладываются на одном уровне. Затем стебли перевязываются лентой. При желании букет можно обернуть пленкой, декоративной сеткой или бумагой.

    Вариант спирали используют при наличии большого количества растений. Основой в такой композиции становится одна роза, которую держат в левой руке. Остальные располагают спиральным методом, сдвигая их вниз. Стебли цветов размещаю под углом, при этом они не мешают друг другу и между ними остается некоторое пространство.

    Флористы делятся секретами

    При оформлении композиции неплохо узнать вкусы и предпочтения человека, которому предназначен подарок. Тогда букет не только будет выглядеть оригинально, но и доставит получающему его удовольствие. Кроме этого есть существует ряд постулатов, которых придерживаются профессиональные флористы:

    • Дурным тоном считается дарить букеты, полностью обернутые целлофаном или фольгой. Не стоит оборачивать цветы креповой бумагой или полиэстеровыми лентами, вышедшими из моды.
    • Желательно, чтобы композиция не теряла натуральности. В качестве обертки используются гофрированная бумага, флористическая сетка, джутовая веревка.
    • Обертка должна способствовать раскрытию красоты растений, но никак не привлекать к себе лишнее внимание.
    • Такое же правило применяют и к остальным декоративным элементам. Они должны дополнять композицию, но не выделяться на ее фоне.
    • Растения нужно срезать ранним утром и хранить в помещении с низкой температурой. Букет из таких цветов способен постоять долго.
    • Необходимо помнить, что не все цветы хорошо совмещаются друг с другом.

    Правила, которые нужно учитывать при оформлении букетов из роз

    Роза — это не просто королева, а настоящая богиня среди цветов. Пожалуй, к этому цветку просто не существуют равнодушных людей. Кто-то восторгается богатой палитрой оттенков этой представительницы флоры, кто-то не может взгляд оторвать от изящного великолепия бутона, кому-то приходится по душе нежность лепестков, а некоторые просто без ума от пьянящего аромата.

    Впрочем, есть и те, кто, как говорит, равнодушен к розам. Практика показывает, что это те люди, которым не очень повезло и они просто не смогли разглядеть красоту королевы.

    Сейчас оформление букетов из роз — это целая наука, ведь корректное сочетание с этим цветком каких-либо других растений, уместное объединение оттенков, декоративные элементы. Нужно учитывать уйму факторов, правил, следуя которым композиция будет по-настоящему эффектной. Поверьте, даже роскошнейший монобукет из роз можно испортить, например, неуместной оберткой или неподходящей лентой.


    Смотреть фото в полном размере

    Главное, что нужно знать про оформление букетов из роз

    Сочетание роз с какими-либо другими цветами. Роза настолько шикарна, что даже один единственный цветок может выглядеть великолепно. Найти какой-то цветок, который будет под стать розе, не так просто, как может показаться на первый взгляд. И лучшая подруга розы, конечно же, другая роза, возможно, кустовая. А вот идеальная пара – пион. Только все бы ничего, если бы эти цветы не нужно было бы сочетать в правильном количестве. Ведь в результате они должны быть единым ансамблем совершенства, а не привлекать к себе максимум внимания.

    Многие думают, что оформление букетов из роз вообще не подразумевает ничего сложного и именно роза спасет любую ситуацию. На самом деле это вообще не так. С розами ни в коем случае не сочетайте в одной композиции:

    1. Хризантемы. Сами по себе эти нежные красотки выглядят отлично, а вот с розами — тихий ужас. Это тот самый случай, когда про букет можно смело говорить, что выглядит он дешево (причем по факту это будет совершенно не так). Это старомодное сочетание, которого все-таки лучше избегать.
    2. Гвоздики. Мало того, что визуально букет будет выглядеть не очень привлекательным, так еще и по природе сами цветы не наилучшим образом уживаются. В результате, букет может завянуть значительно быстрее предполагаемого срока.

    О декорировании при оформлении букета из роз

    Учтите, что роза сама по себе полноценна, самодостаточна. Старайтесь не путать ретро со старомодным. Это касается не только сочетание разных растений друг с другом, но и использования всяческих элементов декора и каких-либо лайфхаков по части украшений.

    Много лет назад для придания букету экстравагантности и роскоши, некоторые флористы обрабатывали лепестки роз блестками. В условиях современности это не просто моветон, а абсолютное издевательство над растением.

    Аналогичная ситуация и с какими-то элементами, которые наклеиваются на цветок (вроде миниатюр божьих коровок). Такое оформление букета из роз существенно удешевляет композицию визуально и хочется лишь пожалеть цветы. Куда более стильно использовать природные декоративные элементы, но, например, в монобукетах этого лучше избегать.

    Помните, что розы хороши сами по себе и далеко не всегда нужна бумага или текстиль, не обязательно помещать цветы в коробку или в корзину. Охапка роскошных цветов в едином цветовом концепте (или вообще однотонная композиция) — вот, что будет выглядеть по-настоящему роскошно.

    Не отчаивайтесь, если не знаете, как оформить букет из роз

    Флористика — это самая ароматная наука, богатый мир творчества, наполненный изобилием даров флоры. Помимо того, что природа щедро наградила человечество самыми разными растениями, так еще и селекторы стараются на славу, приводя в мир новые, совершенные, необыкновенной красоты бутоны. Порою даже нереально определиться, какие цветы импонируют больше всего. А что говорить о богатстве палитры. Та же роза может похвастаться сотнями оттенков. Важно учитывать, что оформление букета роз — это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Следуя современным тенденциям, предпочтение лучше отдавать монобукетам. Но если проявить фантазию, создавать можно самые разные композиции.


    Смотреть фото в полном размере

    Задумываясь над тем, как оформить букет из роз, главное, что нужно сделать — определиться со смысловым посылом. Зная, кому именно будет подарена композиция, проще выбрать цвет, легче дополнить розы какими-то другими растениями и элементами декора.

    Не последнюю роль играет и тот повод, по которому будет презентован ароматный сюрприз. Ведь, согласитесь, одно дело дарить букет из роз боссу на юбилей, другое — звать любимую женщину замуж. Порадовать дочь с выпускным или же просто напомнить любимой маме о своей любви к ней.

    Как упаковать букет цветов в бумагу уголками: пошаговое оформление с фото

    Эстетический внешний вид упаковки играет большую роль для создания изысканной цветочной композиции. В этой статье мы расскажем, как красиво упаковать и правильно завернуть букет цветов в подарочную бумагу с уголками, а также приведем пошаговую инструкцию с фото.


    Три основных способа оформления

    Раньше флористы использовали только целлофановую пленку, теперь на прилавках цветочных магазинов мы видим большое разнообразие упаковок из экологически чистых материалов – картон или крафт. С их помощью можно воссоздать любой дизайн аранжировки. Ранее такая коричневая целлюлозная обертка использовалась для хранения продуктов, теперь она стала любимцем менеджеров, работающих в цветочном бизнесе. Как оказалось, она прекрасно пропускает воздух и влагу, что очень важно для срезанных растений.

    Кроме того, она выглядит очень элегантно, если ее декорировать рисунком, атласными цветными ленточками, жгутом или тесьмой. Листом смятого крафта оборачивают композицию любого объема. Если использовать несколько пластов, то получится оригинальная упаковка, которая включает в себя самые сложные аранжировки.

    Первый способ оформления:

    1. Подберите необходимый размер обертки.
    2. Положите ее на твердую поверхность лощеной стороной вниз. Теперь возьмите за угол и потяните его к противоположному. Соедините два уголка вместе и сгиб проведите рукой, чтобы получилась отчетливая линия.
    3. Соберите все стебли цветов и перетяните их резинкой или завяжите шнурком. Теперь положите композицию так, чтобы место перевязки находилось на уровне сгиба обертки. Следите, чтобы бумага закрывала большую часть букета, а стебли выходили достаточно далеко за край.
    4. Загните крайние уголки так, чтобы в результате получился конус. Для этого можно сначала подогнуть одну сторону, затем вторую положить сверху.
    5. Осталось только зафиксировать результат приклеиванием двухстороннего скотча, наматыванием флористической проволоки или декоративного шнура.

    Второй способ для оформления, где необходимо скрыть стебли:

    1. Подберите оберточный материал по размеру вашего предполагаемого этюда.
    2. Обрежьте кончики стебельков, чтобы они сталь одинаковыми. Обхватите их резинкой или шнурком. Место среза обмотайте смоченной в воде бумажной, салфеткой или полотенцем, далее, целлофановым пакетиком, чтобы влага не пропитала нашу обертку.
    3. Поместите квадрат на стол так, чтобы перед вами получился ромб. Далее, необходимо положить цветы таким образом, чтобы сами бутоны немного выходили за края.
    4. Теперь загибаем правый угол внутрь композиции, причем движение нужно совершать по направлению к кончикам стеблей.
    5. Левой рукой заворачиваем другую сторону на растения.
    6. У вас остался нижний свободный конец. Его необходимо закрутить.
    7. Оставшуюся правую часть бумажки либо потуже скрутите, либо заверните на другую сторону.
    8. Чтобы композиция красиво и аккуратно выглядела, необходимо плотно обмотать ее несколькими слоями ленты.

    Третий метод перевязывание атласной ленточкой:

    1. Зафиксируйте все стебли резинкой в самой нижней части этюда. Не волнуйтесь, впоследствии она не будет видна.
    2. Один конец ленты завяжите петлей, накиньте ее на о стебель и потяните вверх. Действие необходимо для того, чтобы в последующем обмотка не распалась.
    3. Начинайте обматывать снизу вверх. Делайте это до тех пор, пока не прикроете стебли до той высоты, которую вы запланировали спрятать. Спиралевидная обмотка сильно укрепит аранжировку.
    4. Выведите конец, оставшуюся ленту аккуратно обрежьте ножницами, а кончик поместите между стебельками. Чтобы полностью его скрыть, привяжите в месте крепления декорированный бантик.


    Четыре идеи упаковки цветов в крафтовую бумагу

    Для оформления вам необходимо иметь под рукой обертку, ножницы, двухсторонний скотч, декорированный жгут или атласные ленты разных оттенков. На самом деле, это не займет у вас много времени и сил, финансовые затраты минимальные, так что пробуйте, и у вас все получится с первого раза!

    Оформляем в подарочную упаковку

    Очень оригинально и красиво смотрится горшок или этюд с флористической композицией, обернутой дизайнерским пергаментом. Для этого отрежьте необходимый для вас прямоугольный лист. Положите его на стол внешней стороной вниз. Прямо в середину поставьте букет, чтобы стебли упирались в бумагу и сомните ее в хаотическом порядке. Середину зафиксируйте бечевкой или другими элементами декора.


    Конфетный вариант

    Самый оригинальный подарок. В сердцевину бутонов прикрепляется конфетка «Рафаэлло или «Ферреро Роше». Но можно использовать и другие круглые по форме сладости. Выбирайте самую простую однотонную и невызывающую упаковку, которая не затмит сюрприз. Очень эффектно будет смотреться корзинка, наполненная различными растениями и разнообразными сортами конфет.


    Сеточный вариант

    Сетка нужна для каскадного типа упаковки. Для этого возьмите прямоугольный кусок материала. Положите его на стол. Так как он имеет свойство сворачиваться, то придерживайте его левой рукой.

    В самый центр поместите три-пять единиц растения, предварительно зафиксировав кончики стеблей резинкой. Соберите сеточку в кучу, при этом свободные концы ее будут плавно распределяться по композиции. Завяжите место соединения красивой ленточкой.


    Оформление цветов своими руками

    Если вы обладатель земельного участка и любите заниматься растениеводством, покупать в торговых точках уже готовые аранжировки для вас нет смысла. Вы с легкостью соберете прекрасный этюд из тех видов, которые растут у вас в саду. Прочитайте наши рекомендации, и вы с легкостью овладеете несложной наукой.


    Первая идея с тишью

    Приобретите упаковки разных оттенков, еще один лист коричневого крафта. Купите обвязочный материал необходимой длины от 1 до 2 метров. Сформируйте букет, как вам нравится и обрежьте кончики стеблей до нужной длины. Зафиксируйте их резинкой, прозрачным скотчем или бечевкой.




    Положите композицию на тишью и обрежьте стороны и угол.


    Оберните с двух сторон. Другим листом накройте открытую часть.

    Получились торчащие уголки. Для контрастности возьмите листки иного оттенка и оберните аналогичным способом. В завершении этюда можно использовать крафт таким образом, чтобы он прикрыл корешки стебельков. В самом низу завяжите красивый декор.




    Вторая идея в черном исполнении

    Сверните полотно трубочкой так, чтобы оставались с двух сторон большое и маленькое отверстие.



    Сформируйте композицию, обрежьте лишние части, закрепите стебли любым удобным материалом и вставьте их в обертку.



    Третья идея – в виде кулька

    Вам понадобятся: крафт, пропитанное водой бумажное полотенце, целлофан, ножницы и бечевка.

    Начинаем сборку:

    1. Обрезаем лишние кончики, удаляем внизу листочки, если это розы, то избавляемся от острых шипов.
    2. Формируем и обматываем нижнюю часть мокрой ветошью, а затем пленкой, чтобы влага не испортила саму упаковку.
    3. Укладываем так, чтобы угол находился поверх цветов.
    4. Загибаем низ листа и заворачиваем поочередно обе стороны.
    5. Фиксируем скотчем и перевязываем любым элементом декора.

    Четвертый вариант с голографической пленкой

    Раскладываем бумагу на твердую поверхность лицом вниз. Собираем этюд. Низ стебельков обматываем влажным полотенцем и пищевым целлофаном. Кладем на обертку ближе к верхнему углу.


    Остаток внизу подворачиваем до тех пор, пока не останется минимум пространства. Затем поочередно поднимаем стороны и перевязываем ленточкой.


    Оформление букета в бумагу фетром

    Представленный нами материал покажет вам, как за минимальное время можно в домашних условиях создать прекрасную композицию.


    Упаковка роз и хризантем в сетку

    В основном такой вариант материала используют для оформления подарка на свадьбу, юбилей или другое значимое событие. В торговых точках сетка стоит сущие копейки, поэтому купите два комплекта. На одном потренируйтесь, чтобы не испортить сюрприз. А во второй заверните букет.


    Как оформить один цветок

    Мы приведем три основные рекомендации:

    1. Лаконичная упаковка не должна бросаться в глаза, акцент необходимо сделать на самом растении. Поэтому подбирайте и гофрируйте неброскую обертку, которая скроет все недостатки цветочка.
    2. Корзинка обыграет один бутон, если к нему добавить вечнозеленые веточки.
    3. При желании вы сможете найти различные натуральные материалы: рисовую бумагу, пергамент, крафт, фетр, джут.

    Составляем и упаковываем букет из роз

    Мастера используют различные составляющие:

    1. прозрачную пленку;
    2. сетку разнообразных оттенков;
    3. кальку;
    4. корзинки, коробки;
    5. бусинки, ленточки, стразы, жгуты, топперы.

    Три и более розы можно оформить любым листовым материалом разных цветов.

    Поэтапная инструкция:

    1. кладем листок ромбом;
    2. обрезаем кончики стеблей, удаляем лишние отростки, пожухлые листья и острые шипы;
    3. фиксируем низ при помощи резинки или скотча;
    4. выкладываем стебли таким образом, чтобы верхний угол немного возвышался;
    5. нижний край подгибаем вверх;
    6. аналогичным образом поступаем с оставшимися листами;
    7. в итоге со всех сторон верхние края будут угловыми.








    Как составить аранжировку в коробке

    Вам необязательно тратить деньги на оригинальный материал. Ведь в каждом доме остается много коробок от обуви, шляп и других вещей. Мы покажем несколько способов оформления в различных вариациях.





    Упаковка каскадного букета

    Если вы приобрели в магазине или срезали растения у себя в палисаднике, то подберите по размеру ящичек с крышкой. Если он по параметрам не очень подходит, придется обрезать цветки до нужной длины.

    Постелите на дно подарочную бумагу, какая у вас имеется. Разложите розочки веером, и закрепите стебли жгутом или резинкой. Сверху прикрепите красивый бантик (его тоже можно сделать своими руками). Закройте крышку и украсьте ее атласной ленточкой. Ваш подарок сможет перенести любую транспортировку, и доберется до адресата в идеальном состоянии.

    Идея со шляпной коробкой

    Изначально придется потрудиться с самой упаковкой. Вооружитесь острым ножом, секатором, пенным веществом для флористики, емкостью с водой и элементами декора.

    Начинаем творить:

    1. Вырезаем из пены основу размером меньше, чем крышка.
    2. Поместите основание в воду, налитую в емкость. Давить на нее нельзя, так вы ее деформируете. Запаситесь терпением, через несколько минут она сама пропитается влагой.
    3. Из непромокаемой пленки сформируйте подстилку и положите ее на дно изделия.
    4. Переместите мокрую пену на целлофан.
    5. Обрежьте стебли секатором наискосок, чтобы соцветия не доходили до крышки приблизительно на два сантиметра.
    6. Разместите все растения, как вам нравится.
    7. Можно украсить дополнительным декором в виде ленточки с бантиком, завязкой из бусинок.

    Упаковываем композицию в акриловую коробку

    Так как материал не пропускает влагу, с ним работать намного легче, чем с бумажными аналогами.

    Рассчитываем высоту изделия и самого растения. Удаляем лишние сантиметры стеблей, пожухлые листочки, нижние отростки и острые шипы.

    Наливаем отстоянную воду на дно так, чтобы она полностью покрыла капсулу. Сухой салфеткой приведите в порядок емкость, удалите со стен излишки жидкости.

    Поставьте розы прямо, чтобы они не наклонялись в разные стороны.






    В этой статье мы подробно рассказали вам, как красиво оборачивать и оформлять букет бумагой разных видов, как использовать обувные и шляпные коробки. Если вы не справились с этой задачей, то не огорчайтесь. Можно заказать уже готовую композицию в интернет-магазине «Цветочныйрай.рф».


    Особенности растаможки роз

    Пожалуй, самыми популярными цветами на общемировом рынке являются розы. И именно они чаще всего проходят таможенный контроль на границе с Россией. Цветы ввозятся в РФ большими партиями. В виду того, что для их сохранности требуется поддержание определенных условий, и даже в этом случае розы не хранятся долго, необходимо позаботиться об оперативной растаможке.

    Страны-экспортеры

    Розы экспортируются из стран, где они выращиваются и оттуда, где функционируют специализированные склады. К этим странам следует отнести:

    • Эквадор;

    • Кению;

    • Индию;

    • ЮАР;

    • Нидерланды.

    Чтобы розы были высокого качества, для выращивания необходим особый климат и условия: солнечное место, удобренный грунт, хороший дренаж.

    ВНИМАНИЕ! Мы работаем только с юридическими лицами.

    Лидером среди стран-поставщиков стал Эквадор. Отсюда доставляют наиболее крупные партии цветов. Цена сильно колеблется в обычные дни и в праздники. Здесь выращивается более 400 сортов роз, которые реализуются еще в процессе роста. Впрочем, в России популярны всего три сорта:

    • Форевер янг;

    • Энгажемент;

    • Цирк.

    Кенийские розы занимают второе место по популярности. Ежегодно отсюда вывозят роз на 400 млн евро. Длина цветочного стебля колеблется от 30 до 70 см. Товар выставляется на аукционе. Стоимость роз перед праздниками поднимается незначительно.

    Индия как экспортер цветов стала заметной относительно недавно. На рынке ей приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией со стороны Эквадора и Кении. Однако с каждым годом отсюда экспортируют все больше и больше роз.

    ЮАР, как и Индия, демонстрирует динамичное развитие в сфере производства и экспорта роз. Но отсюда импортируют не только привычные розы, но и экзотические, такие как Африканская роза, которая на самом деле не является розой как таковой, а относится к роду Протея.


    Нидерланды, или Голландия, стали мировым лидером по производству и экспорту роз и не только их. В последнее время зарегистрирован значительный рост поставок роз и других цветов в Россию. Отечественный рынок является одним из главных потребителей голландской продукции. Цветы реализуются на крупнейшем цветочном аукционе Royal FloraHolland. В то же время Голландия производит не все цветы, которые продает. Она выступает также в качестве поставщика. На территории Нидерландов много складов, где поддерживаются подходящие для хранения роз условия.

    Ежегодно в Россию доставляют порядка 1,77 млрд роз. Крупнейшими поставщиками российского рынка являются:

    ТН ВЭД и расчет пошлин

    Товарная номенклатура ВЭД – это особая классификация, в которой каждой группе товаров присвоен собственный код. Определив кодировку товара по его описанию, можно узнать процентную ставку таможенной пошлины и НДС, является ли товар акцизным или нет. Эта задача выполняется декларантом согласно основным правилам интерпретации. Если у него нет опыта, он выполняет эту работу впервые, то, скорее всего, будут допущены ошибки, поэтому многие прибегают к помощи специалистов.

    В данном случае товар относится к подгруппе 0603 по ТН ВЭД – срезанные цветы и бутоны. Их собственный код – 0603110000. Согласно коду, импортная пошлина составит 5%, но не менее 0,3 евро за кг. Учитывая, что ставка пошлины комбинированная, в декларации необходимо максимально точно прописать вес цветов. Сделать это не всегда удается: после перевозки вес уменьшается или увеличиваться, потому что цветы испаряют и впитывают влагу, бутоны распускаются, увеличиваясь по массе. НДС для роз постоянный и составляет 20%.

    Таможенная пошлина рассчитывается от таможенной стоимости, которая включает затраты на приобретение товара у поставщика, его перевозку и прочие расходы. Затем от суммы таможенной пошлины и таможенной стоимости вычисляется НДС.

    Особенности таможенного оформления

    Розы маркируются как скоропортящийся груз. Поэтому таможню они проходят в особом режиме: вне очереди и подлежат обязательному фитосанитарному контролю. Чтобы без проблем выполнить данную процедуру, нужно заключить договор с Всероссийским центром карантина растений и привезти цветы на таможенный пост, оборудованный фитосанитарной станцией. В присутствии сотрудника Россельхознадзора партия цветов проверяется на наличие вредителей. При их обнаружении розы уничтожаются.

    Груз в обязательном порядке сопровождается фитосанитарным сертификатом страны происхождения. Документ должен быть заполнен на нескольких языках разборчивым почерком. В таможню предъявляется оригинал сертификата. Контролируется срок его действия. На основании импортного сертификата оформляется фитосанитарный сертификат отечественного образца. Оригинал не возвращается.

    В фитосанитарном сертификате обязательно указывается ссылка на Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. №157. Эта фраза должна содержаться в графе 14 фитосанитарного сертификата, иначе растаможка не будет произведена.

    В комплект документов для растаможки включены:

    • внешнеторговый контракт;

    • инвойс;

    • паспорт сделки при сумме сделки более 50000 долларов;

    • накладная;

    • упаковочный лист;

    • фитосанитарный сертификат;

    • платежное поручение об оплате таможенных платежей.

    Информация в инвойсе, фитосанитарном сертификате и упаковочном листе должна совпадать.


    Рекомендуется указывать максимально полную информацию о грузе, включая номера коробок, наименования, длину стебля, количество бутонов, их цвет и прочее. Если вес товара не совпадает с указанным в инвойсе, то выпадает риск, и партия подвергается дополнительному осмотру.

    СВХ должен быть оборудован холодильниками, в котором поддерживают оптимальную для роз температуру.

    Таможенная стоимость – еще один показатель, к которому могут придраться таможенные службы. Стоимость цветов не постоянна, и в зависимости от сезона значительно изменяется в ту или иную сторону.

    Каждая упаковка роз маркируется с указанием полной информации о грузе:

    • наименования поставщика и импортера;

    • название сорта;

    • количество цветочных единиц в упаковке.

    Чтобы сократить время таможенного оформления и уменьшить риск задержки товара на таможне, рекомендуется обращаться к таможенному брокеру, который подготовит и проверит документы в соответствии с действующими законодательными нормами, заранее подаст декларацию вместе с пакетом документов в электронном виде. Также возможно оформление роз под брокерский контракт. В этом случае импортером выступит наша компания, а с заказчиком заключается договор купли-продажи или договор комиссии, по которому цветы передаются уже после растаможки.

    Правила транспортировки

    Розы требуют бережной транспортировки. Они могут перевозиться:

    На каждом этапе перевозки нужно поддерживать определенную температуру и уровень влажности. Так, на складе перед отправкой розы хранятся при температуре +4–5°C, соединённые в связки по 20-25 штук. Влажность должна быть не менее 80%. Срезы помещают в раствор аскорбиновой кислоты или глюкозы. После перелета розы снова помещают на складе в воду, что цветы восстановились, а затем развозят грузополучателям. Тара, в которую ставят цветы, дезинфицируется, а вода очищается. Тару подбирают достаточно вместительную, так как розы быстро впитывают влагу. Всегда нужно очищать погружаемый в воду стебель от листьев, чтобы вода не зацвела.

    На аукцион розы доставляются в коробках, после чего переупаковываются. В последнее время существует практика продажи роз на аукционе без переупаковывания с целью экономии временных ресурсов.

    Международную транспортировку выполняют воздушным транспортом, а в аэропорт и из аэропорта груз доставляют рефрижератором.

    Услуги СБ Карго

    Наша компания предлагает полный пакет брокерских услуг, включая логистическое, таможенное и юридическое сопровождение. Мы гарантируем соблюдение сроков и условий транспортировки, контроль состояния цветов на всех этапах перевозки и растаможки. Напрямую контактируем с представителями таможенных служб, поэтому возникшие проблемы решаются оперативно. Наши сотрудники имеют необходимый опыт и компетенцию. Поможем:

    • заполнить декларацию;

    • подготовить пакет бумаг;

    • подберем код ТН ВЭД;

    • рассчитаем и внесем таможенные платежи;

    • защитим ваши интересы в таможне.

    Если у вас появились вопросы, звоните по телефону +7(499)643-43-06 или пишите на электронную почту [email protected].

    Букет из 11 роз (PREMIUM)

    Розы в Нижнем Новгороде – лучший подарок к любому мероприятию. Сегодня цветы дарят на юбилей, свадьбу, день рождение. Но здесь сложность заключается в правильном подборе композиций. Для каждого торжества следует подбирать подходящий букет. Например, будет для начальницы и цветы для любой девушки не могут быть одинаковыми.

    На что обращать внимание при выборе цветов?

    1. Свежесть роз. От этого зависит эстетичный внешний вид композиции. Даже мельчайшие симптомы увядания испортят впечатление от композиции. Также обратите внимание на качество цветов, если на них имеются дефекты, то от покупки лучше отказаться. Причинами дефектов бывает ненадлежащая транспортировка или уход.
    2. Повод. Начальница вряд ли оценит букет алых роз, которую ей вручил сотрудник. Понятие красоты окажется смазанным неловкостью, непониманием причин вручения такой композиции, ведь красные розы обычно дарят любимым женщинам и девушкам.
    3. Упаковка. Это не менее важный фактор. От упаковки зависит красота букета. Слишком вычурная, с множеством элементов – признак безвкусицы. Множество флористического декора закрывает естественную красоту роз. К тому же под видом броских декорирующих деталей продавцы часто пытаются скрыть реальное состояние растений.
    4. Цена. Многие ошибочно полагают, что чем дороже букет, тем он красивее и презентабельнее. Но можно купить розы российских производителей, которые по красоте и свежести не уступают зарубежным аналогам. Стоят они дешевле.

    Другие особенности выбора

    • Для молодых девушек хорошим вариантом будут нежные цветочки, композиции из пышных и ярких цветочков лучше вручать дамам более зрелым.
    • Если предстоит романтическое свидание, то подойдет композиция из нескольких цветов или одной алой розы. Если же композиция покупается для какого-то мероприятия, то подойдет букет, состоящий из цветов, количество которых соответствует дате. Здесь главное не забыть, что нельзя вручать четное число бутонов, поэтому дополнительно нужно добавить еще один цветочек.
    • Для деловых торжеств подходят сдержанные композиции. Яркие букеты с броским оформлением на деловом мероприятии будут нелепы.
    • Для свадьбы смело покупайте самые пышные, эффектные цветы.
    • Букеты для певцов, актеров также требуют особого подхода к выбору. Если букет будет вручен мэтру сцены, то он должен быть сделан в классическом стиле, а вот причудливые варианты лучше дарить начинающим артистам.

    Придерживаясь наших не сложных рекомендаций, вы легко закажите композицию к любому мероприятию.

    65 фото оформления и схемы высадки

    Все о создании клумбы с розами на дачном участке:

    Выбор места под посадку

    Подбор сортов и оттенков

    Растения-компаньоны

    Правила оформления грядки

    Фото композиций

    Сделать красивую, подходящую для вашего участка клумбу из роз своими руками не так просто. Эти изысканные цветы капризны и сочетаются далеко не с каждым растением. А чтобы они показали себя во всей красе, придется подождать не один сезон, пока кусты разрастутся. Но результат будет стоить затраченных усилий, если все сделать правильно. Первым делом нужно найти уголок на участке, в который впишутся новые жительницы сада. 

    Для начала уточним определение клумбы. Многие начинающие садоводы путают ее с цветником. И хотя это близкие понятия, стоит разграничить их. 

    Клумба может быть частью цветника. Это небольшой (как правило) участок, расположенный на насыпи. Его отличают геометрическая форма и четкие границы.

    Именно о таком ландшафтном объекте мы и расскажем в статье. Расположить его можно следующим образом.

    • У стены дома. Она будет в какой-то степени защищать кусты от ветра и мороза. Чтобы растения чувствовали себя комфортно, соблюдайте расстояние в 50-60 см между ними и зданием.
    • У забора. Такие изгороди очень красивы, но нужно проследить, чтобы саженцы не находились в тени и были высажены на расстоянии полуметра от строения. 
    • По краям садовой дорожки. Такая схема посадки эффектно смотрится и при этом соблюдаются благоприятные условия для цветка. 
    • Рядом с качелями, скамейкой, беседкой. Зона для отдыха — отличное место для живописной клумбы. 

    На самом деле вы можете сделать грядку в любом уголке участка. Главное, чтобы он был хорошо освещен. Это одно из основных требований. Но существуют сорта, которые можно выращивать в полутени и при разреженном освещении. Немного забегая вперед, перечислим их названия.

    • Tequila («Флорибунда»).
    • Veilchenblau («Флорибунда»).
    • Mary Magdalene («Дэвид Остин»).
    • Gebruder Grimm («Флорибунда»).

    Подойдут мускусные гибриды, полиантовые и гибриды «Ругозы», галльские, дамасские, портландские сорта. 

    Полутень – 3-4 часа в день участок находится под прямыми солнечными лучами, в утреннее и вечернее время освещение боковое.
    Разреженное освещение – свет попадает на объект через сетку забора, крону деревьев и т.д. 

    Лучше если посадки будут защищены от сильного ветра. В этом плане расположение у любого строения гораздо выгоднее, чем открытая местность. Идеальной стороной считается восточная часть дачи. 

    Состав почвы для грядки

    Когда придет время посадки, нужно обеспечить хороший дренаж, если грунтовые воды находятся ближе, чем в двух метрах от поверхности. Для этого снимают 70 см почвы, засыпают в траншею гравий и возвращают почву обратно. 

    Саженцы любят плодородные, влаго- и воздухопроницаемые грунты. Если почва изначально тяжелая и плотная, в нее добавляют торф или песок. Можно сделать такой состав:

    • Торфяная смесь (2 ведра).
    • Компост (2 ведра).
    • Суглинок (1 ведро).
    • Песок (5 литров).
    • Вермикулит (5 литров).

    Про теневыносливые растения мы уже рассказали. Но помните, что идеальный вариант — светлое место, где они будут находиться под солнечными лучами не менее трех часов в день. Существует огромное количество сортов, среди которых можно выделить несколько групп, подходящих для клумб: кустовые, штамбовые, почвопокровные, чайно-гибридные. 

    Плетистые сорта теоретически можно использовать, но для них потребуется поддержка, за которую будут цепляться ветви. Садовники рекомендуют выбрать несколько кустов из каждой группы или расцветок для одной грядки, чтобы она не выглядела аляповатой. 

    • Светлые цветы красиво смотрятся на фоне темных изгородей и стен. Яркие — на светлых. Но четких правил нет и все зависит от конкретной ситуации и ваших предпочтений. Главное, чтобы посадки не сливались с фоном. 
    • На маленьком участке или вдоль дорожек лучше посадить низкорослые розочки. Особенно если тропинка изогнутая — маленькие цветы подчеркнут изгибы.
    • В оформлении большого объекта не обойтись без сортов разной высоты. Самые высокие обычно располагают в центре. 
    • Почвопокровники подойдут для небольших участков и склонов. 
    • Виды с крупными соцветиями можно высаживать отдельно, с мелкими вы не сможете получить гармоничной картины. 

    Цветовые сочетания

    Монохромная схема высадки хороша с белыми и бледными оттенками. Их можно разбавить насыщенной зеленью. Если такой вариант кажется слишком скучным, попробуйте использовать эти правила.

    • Хорошо сочетаются родственные цвета исключительно теплых или холодных тонов. 
    • Красные соцветия разбавляют нежными кремовыми, желтыми и другими пастельными палитрами. 
    • Сиреневые и голубые оттенки считаются универсальными. Они вписываются и в теплые, и в холодные по расцветке миксбордеры.

    Дизайнеры советуют подбирать сорта, которые будут цвести все лето или комбинировать растения, которые распускаются в разные сроки. 

    Розы очень фактурные и яркие. Соседние цветы всегда лишь дополнение к ним, они должны только оттенять красоту. 

    С другими цветами

    Сочетание с изящным клематисом — одно из самых удачных. Период цветения у этих растений полностью совпадает, а требования к их выращиванию почти не отличаются. Единственная загвоздка состоит в том, что клематис лучше подсаживать по прошествии двух лет, чтобы он не мешал укоренению. Если основной цветок рос более трех сезонов на одном месте, между корнями нужна перегородка. Расстояние между ними должно составлять полтора метра.  

    • К сортам с мягким, желтым окрасом нужно подбирать фиолетовые или пурпурные клематисы. 
    • К белым — любой оттенок от нежного голубого до яркого винного, в зависимости от художественного замысла. 
    • К кремовым подходит фуксия, сиреневый, лиловый, фиолетовый, пурпурный. 
    • К насыщенным, красным и бордовым саженцам, напротив, подойдут светлые, нейтральные клематисы.

    Другие цветы для миксбордера:

    • Примулы.
    • Агератум.
    • Крокусы.
    • Фиалки.
    • Флоксы.
    • Манжетки.
    • Герань.
    • Серебристая полынь. 
    • Луковичные первоцветы.
    • Вербена.
    • Шток-роза. 
    • Космея.
    • Левкой.
    • Колокольчики.
    • Гипсофила.
    • Люпины.
    • Лаванда.
    • Наперстянки. 
    • Магония падуболистная.
    • Пахизандра.
    • Котовник. 
    • Бархатцы.
    • Барвинок. 

    Цветы-компаньоны не должны создавать слишком плотные заросли с повышенной влажностью. Желательно, чтобы они были невысокими и находились на некотором расстоянии от основных саженцев. Они плохо уживаются с гвоздикой, резедой, пионами, гортензиями, георгинами и лютиковыми. 

    С хвойниками и другими декоративными кустарниками

    Клумбы с розами и хвойниками не каждому садоводу приходятся по вкусу, но такое сочетание вполне уместно. Подойдут компактные елочки «Литл Джем», сосны «Гном», самшиты, японские спиреи, барбарис, карликовые ивы, туи («Западная», «Смарагд», «Брабант», шаровидная), можжевельники Skyrocket, Blue Arrow, Moonglow. Благодаря вечнозеленым растениям, сад будет радовать, даже когда закончится цветение.

    Кустарники могут быть расположены как в центре, так и выступать в качестве живого бордюра. Расстояние между хвойными и основными кустами должно составлять не менее 50 см, чтобы они не мешали друг другу укореняться. 

    С другими розами

    Многие садоводы предпочитают оформлять именно такие ландшафтные объекты. Про основные правила компоновки цветов мы уже написали выше. Также вы можете использовать онлайн-подбор палитры. Это инструмент дизайнеров, но почему бы не применить его в планировании вашего сада? Яркие и крупные сорта обычно располагают в центре, а небольшие по краям. Ландшафтный объект должен быть соразмерен участку. 

    С травами и злаками 

    Также прекрасные растения-компаньоны. Композиция с ними получается немного небрежной и естественной. Многолетние и однолетние травы оттеняют яркую основу, украшают затененные углы. Они неприхотливы в уходе. Подойдут хосты, страусник (нужно ограничить разрастание), невысокие колосящиеся растения. 

    Оформление клумбы с розами осуществляют осенью, когда температура начинает постепенно снижаться. Сначала подготавливают грунт и сами саженцы. 

    • Предварительно их очищают от земли, погружают на час в воду, после чего обрезают засохшие и поврежденные корешки. 
    • Затем убирают все листья, цветы и укорачивают стебли до 10-15 см. 
    • Следующий этап — выкапывание лунки глубиной 60 см. 
    • В нее погружают растение. Его нужно придерживать в вертикальном положении и следить за тем, чтобы корни не загибались. Место прививки должно быть закопано на 7-10 см.
    • Оптимальное расстояние между небольшими сортами — не менее 25 см, между большими — до полуметра и больше, между высокорослыми — до 2 метров во все стороны от куста. 
    • Землю рядом со стеблем нужно уплотнить, хорошо полить и перед похолоданием засыпать слоем торфа, опилками и специальным укрывным материалом. 

    Очертить границы грядки и декорировать ее можно гравием, плиткой, камнем, натуральной мульчей из коры, булыжниками, деревянными колышками и досками, кирпичами. Необычные варианты — пластиковая посуда, шины, стеклянные бутылки, пни. Существуют переносные цветники в бочках, ящиках, старых зонтах.  

    Украшение розами — Вердиссимо

    Украшение розами — это вид интерьера, который стал важным в последние годы, поскольку розы способны преобразить любое пространство, не создавая больших цветочных композиций, благодаря своей красоте и символизму.

    В этом посте от Verdissimo , ведущего производителя консервированных растений и цветов, мы поговорим о украшении розами. Мы поговорим об идеях украшения розами, дадим вам несколько советов по украшению розами, а также рассмотрим связь этих цветов с украшением в стиле бохо.

    Идеи для украшения розами

    Ниже мы дадим вам идей для украшения розами : центральных элементов, ваз, подвесных горшков и кухонь — все с консервированными розами . Мы расскажем вам все подробности в этом разделе!

    1. Центральная часть с консервированными розами: Центральная часть — идеальный элемент декора для стола. Мы любим розы для украшения дома и для любых мероприятий, таких как свадьба, причастие, день рождения или крещение.Тем не менее, вы должны помнить о типе события, решая, какой цвет розы использовать, поскольку значение роз зависит от их цвета. Для более подробной информации рекомендуем прочитать нашу статью «Значение роз в зависимости от их цвета».
    2. Ваза с консервированными розами: Вазы с консервированными розами идеально подходят для украшения интерьера дома. Вы можете использовать вазы из различных материалов: стекла, стали, керамики и т. Д. Что касается материала, вам нужно очень внимательно относиться к стилю внутреннего пространства, о котором идет речь, когда решаете, какой из них использовать.Например, если вы хотите создать более естественную среду, мы рекомендуем использовать такой материал, как дерево, тогда как если вы думаете о создании более индустриального стиля в пространстве, мы бы посоветовали использовать такой материал, как сталь.
    3. Подвесной цветочный горшок с консервированными розами : Подвесные цветочные горшки с розами идеально подходят для создания обстановки в стиле бохо-шик. Если вы специально используете красные консервированные розы, вы придадите помещению идеальный оттенок цвета для достижения этого стиля.С другой стороны, положив белые и пастельные розы в подвесную корзину, вы придадите помещению романтический оттенок, который идеально подходит для теплого и уютного дома.
    4. Консервированные розы на кухне: Кухня — это та часть дома, которая за последние несколько лет действительно стала неотъемлемой частью внутреннего убранства. С каждым днем ​​все больше и больше людей решают украсить эту часть своего дома растениями и цветами, чтобы придать ему особый вид. Розы часто являются лучшим продуктом Verdissimo для украшения кухни, будь то подвесные корзины, вазы или другие сосуды.
    5. Консервированные розы в ванной: Помимо кухонь, ванные комнаты в домах и офисах относятся к числу пространств, которые в последнее время претерпели наибольшие изменения. Раньше о ванных комнатах почти забыли, когда дело доходило до цветочного декора, но в настоящее время все больше людей находят способы интегрировать природные украшения в эти пространства. Для украшения ванных комнат мы рекомендуем розы ярких цветов, чтобы придать им неповторимый вид, или пастельных тонов, чтобы создать умиротворение и умиротворение.

    Советы по оформлению интерьера розами

    Хотите знать, как правильно украсить интерьер комнаты? Это проще, чем ты думаешь. Ниже мы дадим вам несколько советов, которые упростят вам задачу:

    1. Используйте розы правильного цвета: Чтобы ваше украшение из роз было успешным, вы должны выбрать правильные цвета роз. Они могут отличаться от других декоративных элементов для создания цветовых акцентов или сочетаться с другими элементами, такими как шторы, подушки и т. Д.
    1. Правильное сочетание роз: вы можете использовать розы как единый цветочный элемент. Однако, если вы решили комбинировать их с другими продуктами, постарайтесь сделать это правильно. Мы любим сочетать розы с гортензиями!
    2. Адаптируйте цветочную композицию к стилю комнаты: Цветочная композиция из роз должна соответствовать декоративному стилю комнаты. Например, украшение белыми розами подходит для скандинавского и минималистского стилей, а украшение красными розами больше подходит для стилей бохо.

    Бохо украшение

    Boho — это очень свободный стиль, в котором цвета играют очень важную роль. По этой причине здесь, в Verdissimo, мы рекомендуем определенные цветы, такие как красные розы, для этого типа декора, поскольку они приносят цвет и чувство радости, необходимые для внутреннего пространства, когда вы пытаетесь создать атмосферу жизненной силы и энергии.

    В этой статье мы поговорим об основных принципах, лежащих в основе boho-chic , тенденции, которая очень популярна как для дома, так и для мероприятий, таких как юбилеи, свадьбы, дни рождения и т. Д.

    Кроме того, мы объясним, почему красные розы являются важным элементом этого типа декора и как важно использовать их для создания чувства любви, красоты или страсти.

    Ключевые моменты для украшения бохо

    Ниже мы расскажем вам о ключевых моментах украшения в стиле бохо :

    • Интерес к другим культурам и цивилизациям: Этот стиль декора демонстрирует большой интерес к другим культурам, вдохновленный элементами других цивилизаций.Добиться стиля бохо можно с помощью предметов из других стран, таких как, например, сувениры из заграничных поездок, фотографии, поделки… Другими словами, предметы, рассказывающие историю из далекого места.
    • Цвет: Одна из главных характеристик декора в стиле бохо — насыщенный цвет. Это самый распространенный элемент всех пространств, которые считаются бохо-шиком; вот почему это один из стилей декора, в котором часто можно увидеть одни из самых красивых цветов в мире, как в случае с красными розами.Этот тип декора также часто сочетает в себе насыщенные цвета с естественными тонами, такими как зеленый и синий. Помните, что украшение красными розами — лучший вариант для достижения стиля бохо!
    • Текстуры и узоры: Чтобы сделать ваше пространство в стиле бохо, важно, чтобы вы использовали элементы (стулья, подушки, коврики …) с этническими узорами или красочными геометрическими рисунками.

    Использование роз в декоре бохо

    У роз есть множество применений в декоре в стиле бохо.Эти красивые цветы можно использовать следующим образом:

    • В качестве украшения : центральные элементы с красными розами — один из наиболее часто используемых элементов цветочного декора в стиле бохо для дома. Они идеально подходят для придания естественности помещению, например столовой. Поскольку розы можно найти во многих ярких цветах, они также идеально подходят для создания цветового акцента в комнате.
    • В букетах : в букетах, как центральные украшения и другие цветочные композиции, розы являются идеальным элементом для украшения дома в стиле бохо.Кроме того, в отличие от центральных украшений, букеты роз можно размещать не только на столе, но и во многих местах — например, на полках, на кухне, в прихожей и т. Д.
    • В вертикальных садах: Обычно в вертикальных садах используются консервированный мох, трава и другие подобные продукты. Однако, если вы хотите придать цветовой акцент вертикальному саду, вы можете выбрать красные розы или другие цветы. Он станет настоящим хитом для вашего интерьера в стиле бохо!

    Знаете, как еще можно использовать розы в украшении? Расскажите нам все свои советов по украшению роз в комментариях.

    Зачем использовать красные розы в пространствах бохо?

    Во всем мире красные розы — цветок, наиболее известный своей красотой и насыщенным цветом, но… знаете ли вы значение красных роз? В нашей статье «Значение красных роз» мы говорим о четкой символике красных роз: любви и страсти.

    Букет красных роз в доме идеально подходит для создания атмосферы любви и страсти, достойной пары влюбленных. Кроме того, цвет красных роз в сочетании с другими элементами придаст пространству достаточную силу и живость, чтобы создать атмосферу бохо.

    В частности, мы рекомендуем, чтобы букет красных роз состоял из консервированных цветов, чтобы продлить идиллическую атмосферу. Красные розы занимают видное место в каталоге сохраненных цветов Вердиссимо из-за их широкого использования в интерьере.

    Не забывайте, что украшение консервированными розами — лучший вариант, учитывая, что консервированные цветы и растения не нуждаются в свете или воде и очень просты в уходе; по этой причине они идеально подходят для украшения внутренних помещений.

    Вердиссимо | Откройте для себя красоту сохранившихся цветов!

    Идеи для особых украшений ко Дню роз

    Любовь — это эмоция, которую невозможно сравнить ни с чем другим в этом мире. Кроме того, любовь — это чувство, которое невозможно выразить словами, и чтобы выразить его, нам часто нужен хороший букет роз. А теперь неделя святого Валентина не за горами, и вы могли запланировать свидание со своим партнером. А если вы планируете домашнее свидание, то украшение дома ароматными розами, свечами и гирляндами наверняка станет хитом.Здесь мы предлагаем вам особые украшения ко Дню роз, чтобы сделать это свидание более романтичным и уютным. Кроме того, эти украшения — всего лишь предложение; вы можете проявить столько воображения, сколько захотите.

    1. Розовый фон

    Все, что вам нужно для этой идеи декора, — это простая стена, немного двойной ленты и много роз. Теперь приклейте розы на стену в произвольном порядке. Или, если вы хотите, вы также можете выбрать простой венок из роз в форме сердца, или имя человека, или, может быть, ваше предложение руки и сердца.Позже этот фон можно будет использовать в качестве фона для ваших селфи.


    2. Ковер-роза

    Еще одна идея декора, которую обязательно нужно попробовать, — это ковер из лепестков роз. Сделайте ковер от входной двери в вашу обеденную зону с лепестками роз и по обеим сторонам этого ковра зажгите несколько чайных свечей. Если не свечи, выберите волшебные огни или, может быть, подарки на День роз помимо ковра.


    3. Rose Dining

    Очевидно, что меню имеет большее значение, чем стол.Но никогда нельзя недооценивать силу хорошей презентации. Все, что вам нужно, это букет красных роз и ваза, несколько чайных свечей и ваша любимая еда на столе. Теперь начните красиво класть эти вещи на стол, начав с того, что наполовину наполните вазу водой и поместите в нее букет цветов. Теперь окружите эту вазу свечами и зажгите их. И декор вашего обеденного стола готов.


    4. Подарок ко Дню розы

    Любое свидание будет неполным без подарка.Итак, начните работать над этим самостоятельно, и если вы думаете, что эта задача даже сложна, чем часть украшения, тогда выбирайте индивидуальный подарок, такой как индивидуальный держатель для паспорта, фоторамки, светодиодные подушки и т. Д. Оберните подарок удивительной упаковкой. и подарите его своему супругу или партнеру во время свидания.

    Итак, вот некоторые из многих вещей, которые вам нужно попробовать, включая дату Дня Розы. Помните, вы никогда не ошибетесь с букетом роз. Приведенные выше советы предназначены для тех, кто любит тратить время на планирование свиданий для своего партнера в одиночку.Но если вы из тех, кто хотел бы посетить модный ресторан, не беспокойтесь. Сделайте свидание особенным с помощью свежего букета цветов в любимом ресторане вашего партнера с его любимой кухней. Кроме того, не забудьте пойти на свидание с любым из гравированных подарков, персонализированных аксессуаров для бара или любого другого такого красивого подарка.

    Более 20 уникальных украшений для свадебного стола из розового золота, которые вдохновят вас

    Поскольку в последнее время розовое золото становится все более популярным в качестве свадебных цветов, пары легко приходят в голову при упоминании свадебных украшений.Вот несколько величайших уникальных идей центральных украшений из розового золота, подходящих для вашей свадебной аранжировки. Скатерть с блестками из розового золота, мажоры или фонарики, покрытые розовым золотом, геометрические настольные карты из розового золота….

    loving розовое золото скатерть с пайетками loveseat look

    Фото: fabulositydesigns

    1.Amazing bling bling rose gold идеи скатерти

    потрясающая скатерть из розового золота с блестками для идей украшения свадьбы

    самая красивая скатерть из розового золота с тканевой крышей

    уникальный стол из розового золота с блестками и тканевой крышей идеи свадебных украшений

    2.Шикарный зеркальный узор из розового золота с фонарями и каменщиками

    зеркальные кувшины из розового золота

    яркие зеркальные баночки из розового золота для свадебных украшений

    винтажные металлические баночки из розового золота для украшения свадебных украшений идеи

    удивительные идеи свадебного украшения из розового золота

    лучший романтический зеркальный фонарь из розового золота с подсветкой для свадебных центральных идей

    романтические цветы цветок и свеча из розового золота фонарь свадебные центральные идеи

    уникальные идеи для свадебных центральных украшений из розового золота с зеркалом

    современный зеркальный фонарь из розового золота, идеи для свадебных украшений

    Shop Matching Invitations

    Розовые очки Фольга из розового золота на веллумовой бумаге Приглашение EWFI028

    От 2 долларов США.09

    розовое золото Современные акриловые свадебные приглашения с большим именем CAX056

    Так же низко как $ 2,50

    розовая золотая фольга делаем каллиграфическое свадебное приглашение на веллумовой бумаге EWFI030

    Так же низко как 2,09 $

    3. Уникальные геометрические зеркальные идеи декора свадебного стола из розового золота

    уникальные зеркальные карты из розового золота с прямоугольными углами для идей свадебного приема

    шикарные геометрические свадебные украшения из розового золота со свечой и цветком

    4.По-прежнему популярны высокие свадебные украшения из розового золота

    Свадебные украшения из розового золота в деревенском стиле со свечами

    подвесное зеркало из розового золота, свадебное зеркало, настольное украшение с цветами и свечами

    Shop Matching Invitations

    горячая печать розовое золото фольгирование элегантный цветок лазерная резка свадебные приглашения EFWS032

    Так же низко как $ 2,29

    Акриловые свадебные приглашения в деревенском стиле пыльных роз с цветочным рисунком CAX030

    От 2 долларов США.40

    Приглашение на свадьбу с лазерной резкой из розового золота с блестками и карманами EWWS277

    Так же низко как $ 3,29

    Преимущества и использование консервированных роз для украшения интерьера

    Прежде всего, важно затронуть конкретные темы, например, что такое внутреннее украшение и что можно использовать для внутренней отделки? Почему внутренняя отделка так важна в ваших домах и любых помещениях? Сегодня узнайте о важности внутреннего декора, а также о преимуществах и использовании консервированных роз в интерьере.

    Консервированные розы для внутренней отделки

    Что такое внутренняя отделка? Декорирование интерьера — это просто преображение и изменение пространства понравившимися предметами. Для некоторых эстетика дома настолько важна, что они нанимают профессионального дизайнера интерьера, чтобы выбрать мебель, обои, аксессуары, коврики и многое другое. Дизайнер интерьера — это человек, которого нанимают для оформления пространства. Хотя эта работа может показаться простым выбором краски и расстановкой мебели, для достижения потрясающего результата и получения именно того, что вы ищете, нужно сделать гораздо больше!

    Проект Касас 2021

    Украшение интерьера вечными цветами

    Точно так же оформление интерьеров вечными цветами стало очень популярным и модным в наши дни, что делает этот вид украшения одним из самых красивых и универсальных для любого помещения, которое вам нравится! Один из наших любимых эквадорских цветочных дизайнеров известен как цветочный волшебник, потому что он может буквально преобразить любое пространство с помощью цветов! На этот раз она использовала наши LULU Eternal Roses для удивительного проекта украшения интерьера в Эквадоре.Ознакомьтесь с работой Натальи Ландалус из Atix Home, чтобы получить вдохновение и узнать все о ее проектах и ​​стиле цветочного дизайна, в этой четвертой статье о розовой стене LULU для проекта Casas 2021.

    А теперь давайте поговорим и сразу к делу: каковы преимущества и использование консервированных роз для украшения интерьера?

    Преимущества и использование консервированных роз

    Среди некоторых преимуществ наиболее важным является жизненный цикл наших роз.Консервированные розы могут храниться до одного года без необходимости постоянно менять их в вашем доме! Ваш дом может быть потрясающе украшен розами, которые вы любите больше всего, и это поможет вам сэкономить время и уменьшить отходы окружающей среды. И все это благодаря тому, что они будут постоянно украшать ваше пространство в течение как минимум одного года.

    Придайте своему дому реалистичный свежий вид с помощью вечных роз! Они будут выглядеть в точности как свежесрезанные розы.

    Забудьте о постоянном поливе роз. Еще раз, преимущество использования консервированных роз заключается в том, что они требуют минимального ухода за ними.Это делает их намного проще.

    Сделайте ваше пространство роскошным и элегантным с нашими консервированными розами. Розы действительно могут превратить любое унылое, скучное пространство в яркую, яркую и мощную среду. Попробуйте наши вечные розы для декора вашего дома. Вам понравятся результаты!

    Цветочные композиции для украшения интерьера своими руками

    В этом месяце мы готовим особый сюрприз из лучших вечных роз в мире: LULU Roses.Подсказка: возможно, это как-то связано с цветочными композициями для украшения интерьера своими руками из наших консервированных роз.

    Если вы ищете дополнительную информацию о наиболее хорошо сохранившихся розах, загляните в наш профиль по четвергам или на веб-сайт LULU Roses, чтобы заказать свои любимые, или просто … ну, осмотритесь! Будьте готовы быть поражены вечной роскошной красотой наших роз.

    32+ лучших бумажных цветочных декораций и дизайнов на 2021 год

    Цветы — один из лучших способов добавить жизни и красок в любой декор.Будь то свадьба, день рождения, детский душ или простой званый обед, цветочные композиции всегда приветствуются. Конечно, очевидная проблема свежих цветов в том, что они умирают. Как бы мы ни старались сохранить эти весенние цветы, даже самые сердечные в конце концов погибнут.

    32+ модных бумажных цветочных украшения, которые добавят удовольствия вашему дому

    Итак, как можно обойти эту проблему увядания цветов? Прекрасное решение — украшения из бумажных цветов.Бумажные цветы можно изготовить из разных типов бумаги, создавая образы, которые могут быть игривыми или романтичными, простыми или сложными. Есть дизайны, которые выглядят действительно близкими к реальным вещам, а есть другие, в которых используются смелые и причудливые цвета для создания более причудливого вида. Какой бы ни была ваша эстетика, для вас есть множество вариантов.

    Еще одна замечательная особенность бумажных цветов от Etsy заключается в том, что многие предлагают шаблоны, а это означает, что у вас есть свобода создавать свои собственные цветы дома без хлопот по созданию собственного дизайна.Работа сделана за вас; вы можете просто получить удовольствие от крафта. Конечно, заказать их в готовом виде — тоже неплохой вариант. В этом списке представлены варианты обоих стилей, чтобы убедиться, что у вас есть именно те бумажные цветы, которые вы ищете.

    1. Полные и сказочные бумажные георгины

    Простые и чистые, эти нежные бумажные георгины — идеальный цветочный выбор для любого случая, в котором можно использовать яркую цветочную лопату. Доступный в одиннадцати различных цветах, каждый цветок имеет высоту один фут и ширину пять дюймов, что делает его идеальным для вазы, украшения для торта или части украшения.

    2. Подвесные или настенные гигантские цветы

    Прекрасные светло-розовые и желтые настенные цветы прекрасно подходят для любого особого случая, независимо от времени года. Эти цветы украсят комнату, сделав их идеальными для особых случаев, таких как свадьба, свадебный или детский душ. Поскольку их можно повесить на потолок или закрепить на стене, вы обязательно найдете отличное место для этих цветов.

    3. Большие и смелые украшения из розовых цветов

    Ярко-розовый оттенок, несомненно, украсит комнату.Этот набор, состоящий из трех прекрасных оттенков розового, хорошо подходит для детского душа или вечеринки, посвященной раскрытию пола. Большой цветок имеет полные 19 дюймов, а с двумя поддерживающими 12-дюймовыми цветами у вас будет законченный и привлекательный декоративный дисплей.

    4. Нежная висящая разноцветная глициния

    В глицинии есть что-то невероятно романтичное и очаровательное. Этот красивый цветок практически невозможно использовать в помещении; однако этот эффект можно передать с помощью этих струящихся бумажных цветов.Этот шаблон позволяет создавать эти нежные пряди любого цвета и любой длины, которые подходят для вашего мероприятия или украшения.

    5. Шаблоны для декора больших роз своими руками

    Если вы любите создавать свои собственные украшения, но не можете найти хорошее место для начала, этот шаблон идеально подходит для вас. С выкройками для трех роз разного размера вы можете использовать точные цвета и текстиль, соответствующие вашему пространству. Сохраните этот узор, чтобы использовать его в других украшениях на долгие годы.

    6. Шаблон для идеального бумажного букета с пионами

    Этот недорогой шаблон — отличный способ создать великолепные цветы, которые сохранятся. Вы можете сделать цветы и стебли любого цвета, чтобы создать букет, подходящий для любого украшения или даже для свадебной вечеринки. Этот шаблон, доступный сразу после совершения покупки, идеально подходит, когда вам нужно сразу же создать цветы.

    7. Уникальные креповые пионы ручной работы

    Креповая бумага — это оригинальная замена лепесткам пиона.Пионы от природы тонкие и легкие, но в то же время полные и крепкие. Эти элементы замечательно отражены в этих красивых и естественно окрашенных креповых цветах. Подобная композиция отлично подойдет, если вы ищете способ сохранить свой букет навсегда, а не только на один день.

    8. Великолепная настенная витрина с двенадцатью цветами

    Если вы хотите, чтобы бумажная витрина с цветами стала центральным элементом комнаты, тогда эта великолепная разноцветная и размерная часть должна быть одним из ваших лучших вариантов.Это идеальное украшение для детской или детской комнаты, оформленной в ярких цветах, с возможностью добавить индивидуальное золотое имя.

    9. Гигантские реалистичные яркие и красивые подсолнухи

    Эти декоративные бумажные цветы идеально подходят для свадьбы, дня рождения или другого события на открытом воздухе. Они поют лето. Эти цветы с их ярко-желтой серединкой и большими белыми лепестками делают акцент, сохраняя при этом нежный и естественный воздух. Закажите несколько комплектов, чтобы повесить их на деревьях и заборах вокруг вашего сада, чтобы создать цельный и эффектный вид.

    10. Нежный и гладкий шаблон розы

    Этот бумажный цветок с изогнутыми краями трудно отличить от настоящего. Этот загружаемый шаблон в формате PDF поможет вам создать настоящие шедевры самостоятельно, используя любые материалы и цвета, которые вы сочтете нужными. Когда вы освоите эти цветы, вы сможете использовать их практически для любого случая.

    11. Маленькие и красивые персиковые розы из бумаги

    Эти прекрасные розы доступны в любом количестве по вашему выбору, вы можете использовать эти прекрасные розы в качестве акцентов здесь и там, или вы можете пойти дальше и заказать десять дюжин для впечатляющих120. букет цветов подойдет любой невесте.Независимо от количества, качество этих цветов ручной работы всегда очевидно и оживляет их, где бы они ни находились.

    12. Гигантский декор стен из бумажных цветов

    Используйте эти прекрасные цветы, чтобы создать дизайн любого размера, который вы хотите; Вы даже можете заполнить этими красивыми цветами всю стену, чтобы получить незабываемые фотографии. Как бы вы ни решили их использовать, убедитесь, что выбрали несколько цветов, чтобы получить некоторую глубину. Множество размеров также добавят разнообразия вашему декору.

    13. 3D шаблон цветка тропического гибискуса

    Эти цветы, созданные в ярких и тропических тонах, идеально впишутся в луау или летнее мероприятие, когда люди хотят почувствовать себя так, как будто они наслаждаются теплым гавайским солнцем. С шаблоном в руках вы можете создать свой собственный образ, смешивая и сопоставляя внешние лепестки и центры, а также играя с разными цветовыми схемами.

    14. Реалистичные нежные цветочные композиции из бумаги

    Если они не ощутят эти цветы собственными пальцами, вашим гостям будет трудно догадаться, что они не настоящие.Гортензии известны своей сложностью в букетах и ​​композициях, поэтому этот вариант из бумаги — идеальный способ добавить их, не беспокоясь о коричневых пятнах, которые испортят ваш образ.

    15. Пышный многоразмерный шаблон для полных роз

    При создании собственного розария приятно иметь возможность использовать разные размеры. В конце концов, не все натуральные розы имеют одинаковую ширину в шесть дюймов. Этот шаблон дает вам шесть различных вариантов вашей машины для резки и предоставляет простые инструкции, чтобы вы могли быстро получить естественный и пышный букет.

    16. Шаблон для маленького дисплея георгина

    Один из способов получить столько цветов по разумной цене — это создать свои собственные цветы из бумаги. Этот шаблон предлагает полные инструкции и списки материалов для создания целого сада из 4-дюймовых георгинов. Сгруппируйте их все вместе, чтобы получить полный букет, или разложите, чтобы добавить шарма и цвета.

    17. Сладкий и простой шаблон розы

    Вы можете создать целый розарий с помощью этого шаблона, который предлагает шесть разных размеров цветов.Используйте эти фотографии для собственного бизнеса или для личных вечеринок, фотосессий или украшения. Если у вас есть такой шаблон, вы сможете использовать его всю жизнь и всегда будете готовы создавать изысканные цветочные узоры.

    18. Полные и сказочные цветы своими руками

    Эти цветы выглядят потрясающе сами по себе или с добавлением классного центрального украшения. Этот шаблон позволяет вам создавать свои собственные цветы из бумаги и материалов, которые есть у вас дома.Благодаря загружаемому дизайну и простым инструкциям все, что вам нужно, это режущий станок и творческий подход, и вы готовы приступить к работе.

    19. Полные и игривые цветочные узоры

    Этот шаблон покажет вам, как создать свои собственные цветочные лепестки и листья, которые затем можно использовать для всего, что вы можете вообразить. Эти цветы идеально подходят для украшения подарков или создания собственных красивых произведений искусства, их можно использовать практически где угодно, а поскольку это домашний шаблон, вы можете легко экспериментировать с различными текстурами и цветами.

    20. Гигантская и солнечная маргаритка Gerber Template

    Ромашка — один из самых дружелюбных цветов. Благодаря своим большим длинным лепесткам он создает ощущение тепла и солнечного света. Используя этот шаблон, вы можете создать свои собственные гигантские 19-дюймовые цветы. Этот цветок, имеющий многомерный вид, может показаться сложным в создании самостоятельно, но простой в использовании урок поможет вашим цветкам распуститься в кратчайшие сроки.

    21. Подвесной бумажный цветок с помпонами

    Эти мягкие и пушистые сферы отлично подходят для подвешивания на открытом воздухе или в помещении и могут добавить очаровательную причуду мероприятию.Закажите их в определенных цветах для своей свадьбы или получите целую радугу для веселой вечеринки. Варианты и сочетания бесконечны. Для еще более волшебного вида попробуйте повесить их на гирлянду.

    22. Проволочные розовые гирлянды

    Эти розовые гирлянды плавно струятся, создавая каскадный эффект. Вы также можете обернуть ими центральную часть, чтобы добавить красивый штрих. С проволочным каркасом этими прядями легко манипулировать, и их можно скручивать, чтобы они соответствовали любой планировке, которую вы задумали.Закажите один, чтобы добавить нежный штрих, или приобретите букет для создания эффекта пышного розового сада.

    23. Бумажная копия свадебного букета

    Эта великолепная копия свадебного букета ручной работы станет прекрасным подарком на первую годовщину, где традиционным подарком является бумага. Дизайнер в этом магазине вручную изготовит индивидуальную копию букета с вашей свадьбы для удивительного и сердечного подарка, навсегда запечатлевшего волшебство вашего особенного дня.

    24.Симпатичный розовый декоративный венок на дверь

    Пружинный и манящий, этот венок тепло и дружелюбно встретит каждого, кто его посетит. Этот венок, украшенный красивыми бумажными бутонами всех оттенков розового, идеально подходит для Первого мая, Дня матери, свадьбы, душа или просто для весеннего сезона. Закрепленный на атласной ленте, весь образ олицетворяет мягкую элегантность.

    25. Ваши инициалы или возраст в розах

    Эта удивительная цветочная витрина ручной работы идеально подходит для отображения инициалов жениха и невесты или для демонстрации возраста именинницы на ее дне рождения.Эти розы высотой 16 дюймов можно повесить, установить или прислонить к подарочному столу. Сохраните этот предмет декора навсегда как напоминание о вашем особом событии.

    26. Романтический белый цветочный фон

    Эти прекрасные нанизанные белые цветы романтичны и нежны, идеально подходят для фото-будки или в качестве разделителя. Цветы хорошо сочетаются с любым стилем мероприятия, от деревенского шика до элегантности черного галстука. Просто разместите их там, где они лучше всего подходят, и они добавят движения, элегантности и очарования вашему дому или месту.

    27. Большой многоуровневый цветочный шаблон

    В этом большом и жирном шаблоне есть лепестки пяти размеров, так что вы можете наложить свой образ для создания трехмерных цветов. Центральная часть не является частью этого дизайна, поэтому не стесняйтесь найти идеальное дополнение для своих цветов. Или, если вам больше нравится скудная эстетика, оставьте их как есть для более открытого и светлого вида.

    28. Вывеска «Букет из бумаги самогон»

    Прекрасный подарок, украшение для мероприятий или даже просто акцент на вашей веранде, этот знак настолько очарователен, что вам будет трудно найти кого-то, кто этого не сделал бы » не люблю это.Простой дизайн доски и банки, а также дерзкая поговорка создают прекрасный холст для радуги бумажных цветов, которые буквально выскакивают из деревянного фона.

    29. Гирлянда из крепированной бумаги с цветами и плющом

    Носите это на шее или повесьте на люстре, чтобы создать ощущение волшебного леса. Эта красивая гирлянда из яркого зеленого плюща и разноцветных цветов создает причудливый, но реалистичный вид. Каждый цветок с темным центром и нежными лепестками стоит особняком и очень похож на своего живого аналога.Это единственная гирлянда, которая прослужит все лето.

    30. Твердые серебряные листья с цветами из мягкой бумаги

    Игривое сочетание твердого и мягкого всегда ценится, и это не потеряно в этом прекрасном дизайне. Плоские цветы с металлическим серебром подчеркивают цвета и размеры этих цветущих красот, создавая интригующий декоративный эффект. Используйте их дома или в детской, чтобы создать мягкий и красивый вид.

    31.Необычные розовые цветы с разным дизайном

    На этой витрине есть все: разные виды цветов разной формы с дружелюбными веточками, все они представлены в сладком розовом оттенке. Эти цветы отлично подойдут для комнаты вашей малышки или для очередной фотосессии. Они изготовлены из высококачественной бумаги и сохраняют свой красивый вид, не требуя ухода. Украсьте этими веселыми цветами любую стену в своем доме.

    32. Шаблон «Два в одном» из хризантем и ромашек

    Создайте свои собственные большие яркие дружелюбные ромашки с помощью этого легко читаемого загружаемого шаблона.Затем, когда вы будете готовы к другому цветку, возьмите тот же шаблон, который использовался для центра ромашек, и измените его, чтобы создать сплошные и многослойные хризантемы. Эти два цветка прекрасно смотрятся вместе на красивой садовой выставке.

    33. Крошечные 1-дюймовые лиловые розочки

    Эти миниатюрные розочки — небольшое, но восхитительное дополнение к декору, подаркам или даже аксессуарам для волос. Добавьте миниатюрные романтические и цветочные нотки везде, где захотите, с этими маленькими розочками.Их проволочные стержни позволяют легко прикрепить их там, где требуется дополнительное прикосновение, а их небольшой размер позволяет легко их установить.

    34. Большие и сочные розовые пионы

    Эти красивые пионы из бумаги станут ярким дополнением любого декора мероприятия. Они придают изысканный шарм и — мечта спасателя — можно использовать снова и снова. Доступно множество оттенков, вы можете заказать яркие цвета для большого смелого акцента или выбрать множество оттенков одного и того же основного цвета для создания эффекта омбре.

    35. Геометрический шаблон для потрясающих причудливых цветов

    Эти дизайны выглядят сложными, и их было бы трудно воспроизвести, если бы не этот удивительный шаблон. Имея в руках планы, вы можете создать свое собственное многослойное украшение из бумажных цветов с этими забавными лепестками с симметричными вырезами. Отлично подходят для всего, от свадьбы до детского душа до Хэллоуина, они могут быть выполнены в однотонных тонах или в виде выборки из всей радуги.

    36.Три невероятных цветочных шаблона

    Эти шаблоны отлично подходят для фона или алтаря и идеально подходят для домашнего декора или мероприятия. Благодаря планам гигантских 22-дюймовых цветов, 15-дюймовых цветов среднего размера и 10-дюймовых цветов меньшего размера, вы можете использовать их, чтобы создать дисплей именно по своему вкусу. Добавив туда и сюда несколько листиков, вы получите пышный эффект.

    37. Весенний цветной бумажный шаблон с маком

    Маки могут иметь огромное значение для многих людей.Мак является символом ветеранов и является популярным цветком в Соединенных Штатах. Этот яркий и дружелюбный цветок встречается в природе во многих цветах, что делает его очевидным выбором для создания красочного бумажного цветка. Вы просто не ошибетесь с красивым букетом маков.

    38. Нежный букет цветов из крепа

    Из всех возможных вариантов украшения бумажных цветов креп всегда смотрится наиболее нежно. Имитируя мягкую тонкую текстуру настоящего лепестка, креповые цветы выглядят и ощущаются так же, как и настоящий цветок.Длинные стержни из проволоки делают это идеальным вариантом, если вам нужна гибкость в использовании каждого стержня.

    39. Красивый и индивидуальный цветочный лавровый венок

    Этот цветочный венок, сделанный на заказ, просто потрясающий. Если вы ищете эффектное украшение, вы найдете его прямо здесь. Все, что вам нужно сделать, это выбрать один из множества доступных цветов, приклеить цветы на место, и вы получите свое красивое изделие. Вы также можете смешать их и создать свой собственный дизайн с этими великолепными готовыми цветами.

    40. Изысканный букет из лаванды и розовых пионов

    Так же, как природа умеет создавать удивительные цветовые комбинации, выигрышной чертой этого бумажного цветочного украшения является прекрасное сочетание лаванды и розового. Этот дизайн Etsy с использованием нежного пурпурного красителя на кончиках розовой бумаги выглядит очаровательно сам по себе в виде букета, или его можно использовать в качестве цветочной короны или изящного декора стен.

    41. Настоящий гигантский бумажный цветок пиона

    Этот дизайн прямо из страны чудес.Этот цветок имеет размер около 2 футов в диаметре и имеет стебель длиной почти 5 футов с металлической основой. Этот цветок отлично подходит для декора сада или для яркого причудливого акцента на любом мероприятии. Купите целый набор для поистине волшебного сада.

    42. Красивая коробка для цветов ручной работы

    Эти удивительные коробки созданы с использованием надежного шаблона, который вы можете скачать и сразу же использовать. Если у вас есть машина для резки бумаги, эти коробки практически сделают сами.Вам просто нужно выбрать цвета и сделать окончательную форму. Они станут отличным подарком для друзей и семьи на любой случай.

    43. Романтический цветок из бумаги большого размера

    Эти лепестки, напоминающие струю свадебного платья, складываются и изгибаются во всех нужных местах, создавая большое украшение из бумажных цветов, которое можно использовать как букет или как букет. дополнительный декор. Он доступен во многих цветах, вы можете заказать один цветок или целый набор.Сделанные с осторожностью, они прослужат вам на протяжении всего мероприятия и после него.

    Используйте эти забавные украшения из бумажных цветов для весеннего поцелуя в течение всего года.

    Какими бы красивыми ни были свежие цветы, они также вызывают определенную печаль, потому что напоминают нам, что ничто не вечно. Кроме того, с практической точки зрения живые цветы требуют постоянного ухода и заменяются почти каждую неделю.

    С бумажными цветочными орнаментами вы можете наслаждаться формой, цветом и разнообразием цветов, даже не прощаясь с ними, и часто за небольшую часть стоимости.Как и живые цветы, эти бумажные цветы невероятно универсальны, выглядят великолепно как простой букет, но также служат украшением стен, акцентом на крыльце, центральным элементом или даже аксессуаром для волос.

    20+ уникальных рождественских украшений из розового золота

    Хотя украшение на Рождество может доставлять массу удовольствия, важно учитывать стиль и внешний вид украшений, которые вы хотите использовать в своем доме.

    Несмотря на то, что многие люди предпочитают использовать одни и те же украшения каждый год, если вы хотите обновить свои украшения, вам следует подумать о том, как выглядят украшения из розового золота.

    Эти рождественские украшения из розового золота неподвластны времени и добавят красоты вашему дому, поэтому многие люди обращаются к ним, когда хотят обновить внешний вид своих украшений.

    Если вы собираетесь использовать новогодние украшения из розового золота в своем доме, то вам нужно убедиться, что вы выбираете украшения, которые будут вне времени и действительно впишутся в ваш интерьер.

    Эти рождественские украшения цвета 18 розового золота обязательно заставят вас снова влюбиться в украшение вашего дома.

    Вместо традиционных рождественских цветов, которые люди ожидают от украшения, рождественские украшения из золотых роз — отличный способ украсить их на Рождество, не жертвуя элегантностью ваших украшений.

    Попробуйте один из этих удивительных вариантов в следующий раз, когда собираетесь украсить на Рождество.

    1. Золотая чаша с шарами

    Фото: Credit

    Чаша на ножках с заправленными внутрь шарами — отличный способ продемонстрировать красоту рождественских украшений стола из розового золота и добавить немного высоты вашему дисплею, чтобы вы могли легко видеть все ваши украшения.

    2. Круглая рамка для свечей из розового золота

    Фото: Credit

    Нет ничего лучше оправы свечи, чтобы привлечь внимание к самой свече.

    В этом великолепном варианте есть множество шаров из розового золота, зелени и сосновых шишек, а также потрясающая свеча в центре.

    Фото: Credit

    Елочные украшения из розового золота — отличный способ обновить ваши украшения и насладиться элегантностью розового золота.

    Эти украшения сделают огромное впечатление, если вы используете их, чтобы полностью покрыть дерево.Добавьте великолепный топпер на новогоднюю елку, и у вас будет самая лучшая елка на свете.

    4. Украшения стола из розового золота

    Фото: Credit

    Ничто не сделает ваш стол более элегантным, чем елочные украшения из розового золота.

    Ищите бокалы с розовым золотом, а также маленькие рождественские елки из розового золота, которые можно разбросать по сторонам.

    5. Дисплей при входе

    Фото: Credit

    Сделайте так, чтобы ваш рождественский вестибюль произвел впечатление на ваших посетителей, если вы украсите его розовым золотом.

    Этот цвет потрясающий, когда его используют для упаковки мини-упаковок и окраски внутренней части каменных банок для демонстрации цветов.

    6. Щелкунчик из розового золота

    Щелкунчики — это классическое рождественское украшение, и вы действительно можете улучшить внешний вид вашего декора, выбрав щелкунчик из розового золота.

    Выберите один из розового золота и окружите его лентами, чтобы получился веселый и праздничный образ.

    Подробнее: здесь

    7. Дверной венок из розового золота

    Рождественские украшения из розового золота не обязательно использовать только дома.

    Повесьте венок из розового золота на входную дверь, чтобы все знали, какие украшения вы выбрали для внутренней части своего дома.

    Подробнее: здесь

    8. Микс шаров из розового золота

    Фото: Credit

    Рождественские украшения с блестками из розового золота добавят красоты вашему пространству.

    Эти новогодние шары различаются по внешнему виду, некоторые из них имеют простое розовое золото, а другие имеют немного блесток, чтобы они действительно скрашивали их.

    9.Украшение камина из розового золота

    Фото: Credit

    Украсьте камин потрясающими рождественскими украшениями цвета розового золота и коричневого цвета.

    Они кажутся землистыми и естественными и являются отличным способом привлечь внимание к вашей мантии без использования ярких или ярких цветов.

    10. Декорации для стульев

    Фото: Credit

    Спинка стульев в столовой — отличное место, чтобы повесить небольшие венки с шарами из розового золота.

    Эти элегантные рождественские классические рождественские украшения из розового золота обязательно вызовут восторг у всех, кого вы едите.

    11. Полнодверная система объемного звучания

    Произведите огромное впечатление на ваших гостей с этой полной дверной рамкой и венком.

    Белые елочные украшения из розового золота выглядят потрясающе, когда они повешены вокруг вашей двери, как способ приветствовать гостей в вашем доме.

    Подробнее: здесь

    12. Подсвечники из розового золота

    Белые свечи внутри свечных ящиков из розового золота — отличный способ защитить свечи от опрокидывания, а также продемонстрировать красоту, которую они создают.

    Вам понравится, как свет отражается от розового золота.

    Подробнее: здесь

    13. Персонализированный орнамент

    Сделайте так, чтобы кто-то почувствовал себя особенным с помощью персонализированных елочных игрушек из золота и пыльной розы.

    Это отличный способ отметить важную веху, например, свадьбу или рождение ребенка.

    Подробнее: здесь

    14. Блестящие буквы

    Соедините вместе блестящие буквы из розового золота, чтобы составить ряд замечательных посланий, в том числе «С Рождеством».

    Эти забавные буквы можно разместить в любом месте вашего дома, чтобы получить веселый цвет, который вам понравится.

    Подробнее: здесь

    15. Великолепные чулки из розового золота

    Фото: Credit

    Ваши чулки не должны быть скучными, если вы выберете рождественские чулки из розового золота.

    Они будут элегантно смотреться висящими у камина и обязательно помогут связать ваши новые украшения.

    16. Дерево из белого и розового золота

    Фото: Credit

    Зеленая елка с украшениями из розового золота обязательно станет звездой ваших украшений.

    Позвольте красоте дерева проглядывать сквозь ваши новые украшения и насладитесь сочетанием белого и золотого.

    17. Блестящие розовые золотые желуди

    Блестящие желуди коричневого и розового золота потрясающе смотрятся на дереве, на столе или в венке.

    Есть множество способов использовать эти невероятные украшения в своем доме.

    18. Чашки для свечей из розового золота

    Чашки для свечей не обязательно должны быть скучными, и эти чашки из розового золота и красные чашки с елочными украшениями с гравированными деревьями обязательно украсят ваш стол и ваше пространство, сделав любой дом праздничным и ярким.

    19. Пастельное розовое золото и французский синий

    Эта рождественская елка такая очаровательная. Супер милая цветовая комбинация — пастельная роза и французский синий.

    через Frapps and Frills

    20. Рождественская елка из розового золота

    Джуди Ричардс

    Изумительные елочные украшения из розового золота, дополненные шкафчиком и зеркалом в виде солнца.

    Независимо от того, как вы хотите украсить розовым золотом, вы обязательно полюбите радость и элегантность, которые ваши новые рождественские украшения привносят в ваш дом.

    Выбор между идеями украшения из розового золота на белую елку может быть трудным, но когда вы придумаете целостный план украшения для своего дома, вам обязательно понравится обновленный вид, который вам нравится.

    Смешайте украшения из розового золота для создания уникального образа, сочетая украшения из розового золота и красных елок с белыми орнаментами, чтобы получить классический вид с нотками, которые обязательно понравятся всем.

    Домашний декор — ИКЕА

    Дом там, где сердце.А сердце вашего дома — это вы. Мы думаем, вы должны показать это.

    Декор вашего дома дает вам возможность создать по-настоящему личный дом. Итак, независимо от того, необычный ли вы, расслабленный, утонченный, крутой, минималистичный, максималистичный, неуклюжий или общительный или что-то среднее, добавление этого индивидуального подхода сделает ваш дом популярным.

    Советы и рекомендации по домашнему декору

    Секрет успеха домашнего интерьера заключается в выборе темы и построении на ней.Первый простой шаг — выбрать один базовый цвет в качестве основы, а затем добавить два-три контрастных цвета и материалов. Это сузит список вариантов, и вам будет легче понять, что искать. Используйте доски настроения, чтобы вдохновиться и увидеть, как выбранная вами тема и цветовая схема сочетаются друг с другом.

    Когда у вас есть тема и цвета, пора начинать украшать! Это забавная часть, но легко опередить себя и просто разложить все по мелочам. Чтобы аксессуары для дома производили продуманное впечатление, дизайнеры интерьера часто используют простой прием, который превратит вашу комнату из захламленной в чистую: натюрморты.

    От хаоса к порядку с натюрмортами

    Разместите объекты группами по три или пять (поверьте нам, все зависит от нечетного числа) и убедитесь, что вы работаете с разной высотой. Например: поставьте у окна три горшка и растения разного размера рядом друг с другом. Или поместите две серые книги разного размера друг на друга, а затем завершите натюрморт темной ароматической свечой. Или попробуйте поставить картину побольше на сервант, затем картину поменьше немного перед первой и, наконец, где-нибудь посередине — приятный аромат для дома.Это всего лишь несколько примеров, поэтому не забудьте поиграть со своими аксессуарами, чтобы узнать, что лучше всего подходит для вашего дома.

    Создайте собственную стену галереи как украшение дома

    Еще один простой способ по-настоящему украсить ваш дом — создать стену галереи. Используя различные изображения, картины, плакаты и настенные рисунки, вы можете создать что-то уникальное. Чтобы произвести впечатление спокойного и единого, попробуйте использовать рамки одного цвета или изображения определенной цветовой схемы.А если вы не уверены, какие рамы и куда поставить, вот трюк, который убережет вашу стену от ненужных дыр. Вырежьте бумажные квадраты того же размера, что и рамки, и поместите их вместе на пол. Встаньте на стул, чтобы лучше понять, что работает лучше всего. Перемещайте квадраты, пока не получите результат, вызывающий радость.

    Но помните, украшения и аксессуары для дома должны доставлять удовольствие. Так что, если не считать внутренних советов и уловок, правила созданы для того, чтобы их нарушать. Делай как хочешь и дерзай до бананов!

    .

    Коагулянт для воды: Коагулянты для очистки воды серии DECLEAVE-M™

    Коагулянты. всё, что нужно знать про очистку воды

    Для тех, кто хочет просто получить чистую воду, без погружения в суть процесса, скажем одно: приобретите качественный коагулянт известной марки и четко придерживайтесь инструкции. Это всё. Для тех же, кому интересно знать, как проходит коагуляция, в чем её химические и физические особенности — эта статья. Простым языком и в доступной форме мы расскажем, как действуют различные коагулянты. И заодно порекомендуем вам наиболее эффективные и действенные средства, получившие больше всего положительных отзывов потребителей.

    Коагулянты для очистки воды: сфера применения и особенности

    Что же это за химия такая — спросит читатель, ответ прост: коагулянты. Именно это вещество применяют для очистки воды от взвешенных частиц. Существуют разные способы очистки сточных вод от примесей: фильтрация, отстаивание, химическая очистка, электрическая очистка, термическая обработка.

    Эти способы нашли применение в разных отраслях, но наиболее распространенными и эффективными из них можно считать фильтрацию и химическую обработку.

    Размеры частиц взвеси в воде могут быть настолько малы, что фильтрация становится либо невозможной, либо слишком дорогой. В отдельных случаях приходится идти на повышение расходов, но чаще всего эта мера оказывается нерентабельной. Например, владелец частного бассейна едва-ли захочет тратиться на специальное очистное сооружение, но обычный фильтр не справляется с задачей настолько успешно, насколько требуется, поэтому хозяину придется немного «помочь» простому фильтру с помощью современной химии.

    «Что же это за химия такая?» — спросит читатель. Ответ прост: коагулянт. Именно это вещество применяют для очистки воды от взвешенных частиц.

    Коагуляция — это особый процесс, который можно охарактеризовать словом укрупнение. То есть, при добавлении в состав мутной грязной воды определенного вещества, все частицы, которые в ней плавают и создают муть, начнут объединяться в более крупные агломерации, и, в конце, станут достаточно большими, чтобы осесть в виде хлопьев и отфильтроваться.

    В разных сферах хозяйства и быта используют разные типы коагулянтов. Их можно разделить на две большие группы: минеральные и органические.

    Важно! Органические коагулянты стоят дороже и применяются, чаще всего, для очистки питьевой воды. Они демонстрируют несколько лучшие показатели, нежели неорганические соединения, однако, зачастую их применение менее рентабельно.

    В случае очистки промышленных стоков, различных теплоносителей и циркулирующих сред, бассейнов и водоемов применяют неорганические коагулянты:

    • Хлорное железо. Сильный корродант и токсин, применяется в промышленности.
    • Железа сульфат. Используется в промышленности для очистки стоков, в коммунальном хозяйстве для подготовки воды, а также в медицине для остановки крови.
    • Сульфат алюминия. Подходит для очистки питьевой, хозяйственной и технической воды различного назначения.
    • Алюминия оксихлорид. Данная соль – гидроксохлорид – хороша при очистке сточных вод, резервуаров, бассейнов, водоемов.
    • Гидроксохлоросульфат алюминия. Это смесь на основе сульфата алюминия. Является прекрасным препаратом для обработки паводковых грязных вод при температурах ниже +12˚ С.

    Эти вещества отличаются сравнительно невысокой ценой, доступностью, безопасностью и простотой использования.

    Стоит ли доверять народным методам коагуляции

    Несмотря на то, что сейчас производится достаточное количество коагулянтов для открытых и закрытых водоемов по совершенно доступным ценам, многие пытаются применять и пропагандировать странные средства из аптек и садово-огородных магазинов. Например, первые места в домашних методах очистки бассейна занимают перекись водорода, зеленка, марганцовка. И если по поводу последних двух есть оговорки и даже сомнения, то перекись считается самой лучшей, эффективной и безопасной. Доказательством этому служит образующаяся при ее применении грязная пена и налет на стенах бассейна.

    Возможно, кому-то удастся равномерно распределить по поверхности нужное количество перекиси, правильно рассчитать концентрацию и добиться полного обеззараживания и даже осветления воды. Однако преувеличивать безопасность состава не стоит, потому как:

    1. Для металлических элементов перекись водорода — это один из лучших провокаторов ржавчины.
    2. Выделяемые пузырьки могут помешать работе фильтров.
    3. Пока перекись в воде полностью не растворится и не распадется на кислород и воду, а это будет только через 3-4 дня, купаться в бассейне не стоит: характерное пощипывание не для любого типа кожи будет безобидно. Будет очень нехорошо, если такая вода попадет на слизистые — то есть, нельзя допускать случайного проглатывания, да и дышать нужно очень осторожно.
    4. Что касается «очищенной воды», то здесь нет никаких гарантий: дезинфекция остается в силе очень малое время, а возможное присутствие опасных растворимых солей и вовсе не устраняется.

    В итоге напрашивается вывод, неутешительный для народных технологов: ни перекись водорода, ни красивые зеленые или розовые дезинфицирующие растворы не справятся с работой качественного коагулянта и не смогут его заменить. И совершенно незначительная экономия не стоит того, чтобы пренебрегать предложениями от настоящих профессионалов.

    Работа коагулянта: суть процесса

    Химия процесса коагуляции затрагивает широкое поле научных знаний, понимание которых потребует определенного уровня специальной подготовки. Мы опустим околонаучные подробности и постараемся донести самую суть.

    Как действуют коагулянты 1 Как действуют коагулянты 2 Как действуют коагулянты 3

    Итак, у нас есть определенный объем воды, загрязненный коллоидными частицами. Частицы эти настолько мелкие, что их пропускает песчаный фильтр. Более того, их размеры так малы, что они не могут осесть на дно: броуновское движение молекул заставляет эти частицы постоянно пребывать во взвешенном состоянии.

    Внимание! Еще раз: в воде плавают мельчайшие соринки, которые выглядят как муть. Они проходят сквозь фильтр и не оседают на дно, так как молекулы воды непрерывно «толкают» их с разных сторон, приводя в движение. В результате невозможно ни отфильтровать воду, ни осадить грязь на дно.

    Эти частицы не только не оседают и не фильтруются, они также отказываются слипаться в более крупные образования. Это вызвано тем, что они имеют одинаковый заряд и отталкиваются в результате действия сил электростатического взаимодействия.

    Здесь мы подходим к сути процесса коагуляции: после введения специального реагента свойства частиц меняются, они теряют свой заряд, а взвесь начинает слипаться в более крупные комки. В результате устранения эффекта электростатического отталкивания частицы сближаются достаточно для того, чтобы началось действие силы притяжения.

    Сближению также препятствует пространственный объем молекул или атомных групп, которые, находясь в непосредственной близости от реагирующих атомов в молекуле, могут не давать этим атомам сойтись и прореагировать. Данный эффект нивелируется добавлением солей и изменением кислотности среды.

    В итоге, коагулянты не меняют химический состав примесей или воды. Основная характеристика, на которую направлено их воздействие – это размеры частиц. После добавления, скажем, хлорного железа, отдельные корпускулы теряют заряд и начинают слипаться в хлопья, которые затем можно собрать или отфильтровать.

    Важно! Суть процесса коагуляции заключается в том, чтобы сделать мельчайшие частицы достаточно крупными для того, чтобы они осели на дно, или их задержал фильтр. Это наиболее короткое и простое объяснение.

    Помощники для коагулянтов

    Очень хорошего эффекта в процессе осветления воды в бассейнах и других водоемах можно добиться, если через некоторое время после внесения коагулянтов добавить вещества, которые еще больше укрупняют частицы, замутняющие воду. Эти вещества имеют существенную особенность — большую длину молекулы. Чаще всего это высокомолекулярные органические полимеры. Называются они флокулянтами и собирают молекулы взвесей, замутняющих воду, или хлопья, сформировавшиеся в результате действия коагулянтов, в длинные цепочки, а потом в крупные агломераты — флокулы. Чем крупнее частицы, тем проще они отделяются от чистой воды механическим способом. То есть флокуляция применяется с большей пользой именно как вспомогательный процесс, усиливающий эффект коагуляции.

    Во время совместной очистки важно подобрать компоненты, сочетание которых позволяет соблюдать правильный баланс кислотности. Простому потребителю нет надобности вникать в подробности электрохимии процесса — все нужные указания относительно того, что с чем комбинировать, содержатся в инструкции. Тем более, что пока что лучшие варианты не просчитываются, а устанавливаются экспериментально. Суть комбинирования — нужны разные заряды у коагулянта и флокулянта, а к нейтральным частицам подбираются неионные флокулянты.

    Помимо интенсификации очищения и осветления воды совместное использование коагулянтов и флокулянтов позволяет:

    • экономить расход коагулянта, но при этом количество флокулянта все равно должно быть в несколько раз меньше;
    • снизить содержание соли в воде, прошедшей очистку;
    • производить очистку в более холодных условиях, что очень важно для открытых бассейнов.

    Кто делает лучшие коагулянты: производство и распространение

    Производители коагулянтов составляют солидный список, их число выросло в последнее время и составляет более 15 по стране. Для сравнения: на всей территории бывшего Советского Союза пребывало только 12 производств. Современная Россия обеспечивает свои нужды в коагулянтах на 95% за счет внутреннего производства.

    В РФ выпускают неорганические препараты. Так произошло по причине экономических реалий времени возведения заводов и определенной конфигурации сырьевой базы, характерной для нашей страны. Исторически сложилось так, что первое место занимает приготовление коагулянтов на основе алюминия, а именно – оксихлорида и сульфата алюминия, а также алюмината натрия.

    Рассмотрим их отличия:

    Как следует из таблицы, алюминат натрия дает самую высокую концентрацию оксида алюминия, это значит, что данный раствор покажет самую высокую активность в процессе очистки воды от взвеси. При этом плотность примесей также самая большая, а это значит, что после обработки в воде могут оставаться лишние компоненты. Следуя аналогичной логике, мы придем к выводу, что наиболее приемлемым вариантом будет оксихлорид алюминия (другие названия: хлоргидроксид алюминия, ОХА, полиалюминия гидрохлорид), который демонстрирует оптимальное соотношение содержания алюминия и примесей.

    Важно! Подбор конкретного вещества производится исходя из назначения воды, степени её загрязнения, температуры и способа очистки. ОХА используют для очистки холодной воды с высоким содержанием органических примесей природного происхождения.

    Далее мы рассмотрим и сравним пять лучших производителей коагулянтов в России:

    Одним из наиболее распространенных и эффективных средств для ухода за бассейном является оксихлорид алюминия. Это вещество особенно хорошо работает при невысоких температурах воды, в пределах +10 ˚С, и хорошо удаляет органические примеси. Именно ОХА содержится в большинстве современных коагулянтов для бассейна.

    Порядок использования коагулирующих агентов для осветления воды в бассейне

    Сперва мы расскажем, как поступать, если у вас стоит современное оборудование:

    • Производим расчет дозы, исходя из объема и степени загрязнения резервуара.
    • Наливаем необходимый объем жидкости в скиммер и ждем, пока он разгонит препарат по бассейну.
    • Отключаем насос и даем препарату время для реакции в пределах 15 – 30 минут.
    • Выпавший на дно осадок собираем водным пылесосом или погружным насосом.
    • Вновь включаем насос и выполняем окончательную фильтрацию.

    Расчет коагулянта – отдельная тема, считается, что это нечто из разряда высшей математики. Действительно, если мы хотим очищать питьевую воду на конвейерной основе, нам придется очень точно рассчитать расход химиката, иначе он будет накапливаться и отравлять воду. В случае бассейна все намного проще.

    Важно! Обычно производитель указывает на этикетке способ применения препарата. Если же этого нет, тогда можно воспользоваться усредненными значениями для каждого конкретного вещества. Для ОХА эти значения составляют от 20 до 50 мл препарата на тонну воды.

    Для тех, у кого установлен самодельный бассейн или бассейн без специального дополнительного оборудования

    • Определяем необходимое количество агента, для этого вычисляем объем бассейна в кубометрах, и на каждый куб добавляем от 20 до 50 мл ОХА (GOODHIM «Чистый бассейн»).
    • Коагулянт предварительно разводим в лейке с водой в пропорции 1:5 – 1:100, то есть берем около двух литров.
    • Выключаем насос с фильтром.
    • Спускаемся в бассейн и начинаем ходить по кругу, пока вода не образует небольшой водоворот.
    • Выходим из бассейна и в водоворот добавляем подготовленный раствор.
    • Ждем, затем собираем осадок и фильтруем оставшуюся воду окончательно.

    Своевременный уход и очистка делают использование бассейна не только приятным, но безопасным и даже полезным для здоровья. Теперь вы можете приглашать знакомых присоединиться к водным процедурам не боясь опозориться состоянием воды в резервуаре.

    виды, принцип действия, как выбрать


    Способов очищения сточных вод существует немало. При обустройстве автономных канализационных сетей помимо установки привычных фильтров, способных отсеивать вредные вещества и делать при этом воду чище, все чаще применяют осадительный метод очистки – коагуляцию.

    Мы расскажем, по какому принципу работает коагулянт для очистки воды. В предложенной к ознакомлению статье подробно описаны все применяемые на практике разновидности. Вы узнаете, что надо учитывать при выборе средства и как правильно его использовать.

    Содержание статьи:

    Принцип работы коагулянтов

    Коагуляция – метод очистки воды путем сцепления загрязняющих дисперсных веществ для последующего удаления механическим методом, фильтрацией. Объединение загрязняющих частиц происходит благодаря введению коагулирующих реагентов, создающих условия для простейшего устранения связанных загрязнителей из очищаемой воды.

    Термин «coagulatio» в переводе с латинского обозначает «сгущение» или «свертывание». Сами коагулянты представляют собой вещества, способные за счет химической реакции создавать нерастворимые и малорастворимые соединения, которые проще и легче вывести из состава воды, чем дисперсные компоненты.

    Галерея изображений

    Фото из

    Вещества для химической фильтрации

    Принцип действия коагулянтов по очистке воды

    Использование в независимых очистных сооружениях

    Использование на промышленных предприятиях

    Сфера применения в бытовых условиях

    Предупреждение цветения воды

    Приготовление раствора для бассейна

    Очистка воды для аквариумов

    Принцип работы веществ построен на том, что их молекулярная форма имеет положительный заряд, в то время как большинство загрязнений – отрицательный. Присутствие двух отрицательных зарядов в строении атомов грязных частиц не позволяет им соединяться вместе. По этой причине грязная вода всегда приобретает мутность.

    В момент внесения в жидкость небольшой порции коагулянта вещество начинает подтягивать к себе присутствующие в ней взвеси. Как результат: с увеличением интенсивности рассеиваемого света жидкость на короткий промежуток времени становится более мутной. Ведь одна молекула коагулянта с легкостью может притянуть к себе несколько молекул грязи.

    Коагулянты провоцируют образование устойчивых связей между мелкими частицами загрязнений и присутствующих в воде микробов

    Притянувшиеся молекулы грязи начинают вступать с коагулянтом в реакцию, вследствие которой объединяются в большие сложно-составные химические соединения. Малорастворимые высокопористые вещества постепенно оседают на дно в виде белого осадка.

    Задача хозяина состоит лишь в том, чтобы вовремя убирать осадок, применяя любой из доступных ему типов фильтрации.

    Молекулы, притягивающиеся друг к другу, образуют крупные частицы, которые за счет своего увеличившегося веса оседают, а затем выводятся путем фильтрации

    Об эффективности действия препарата можно судить по образованию на дне осадка в виде белых хлопьевидных образований – флокул. Благодаря этому термин «флокуляция» нередко используют в качестве синонима понятия «коагуляция».

    Образующиеся хлопья, размер которых может достигать от 0,5 до 3,0 мм, имеют большую поверхность, обладающую высокой сорбцией осаждаемых веществ

    Кроме очистки сточной воды коагулянты применяются в , в водоподготовке технической и питьевой воды в регионах с ограниченными водными ресурсами. Рекомендуем ознакомиться с возможностями коагулирующих химсоставов, особенности которых описаны на нашем сайте.

    Применение реагентов: за и против

    Эффективность современного оборудования по нейтрализации примесей в сточных водах не способна достигнуть максимального уровня без задействования реагентов.

    Современные коагулянты позволяют существенно повысить интенсивность и качество процесса очистки сточных вод. Высокая стоимость реагентов окупается рядом преимуществ, которыми они обладают.

    Среди неоспоримых достоинств применения синтетических коагулянтов стоит выделить:

    • эффективность;
    • доступная стоимость;
    • высокое качество очистки;
    • универсальность применения.

    Сточные воды представляют собой устойчивую агрессивную систему. И разрушить ее, сформировав крупные частицы с тем, чтобы в последующем вывести их путем фильтрации, помогает коагуляция.

    Применение реагентов дает хорошие результаты по выведению из стоков взвешенных и коллоидных частиц.

    По сути частицы коагулирующей фазы, сформированной под действием коагулянтов, являются одновременно и центром хлопьеобразования и утяжелителем

    Но осадительный метод с применением реагентов не лишен недостатков. К числу таковых стоит отнести:

    • необходимость строгого соблюдения дозировки;
    • образование большого объема вторичных отходов, которые нуждаются в дополнительной фильтрации;
    • трудоемкость налаживания процесса собственными силами.

    В промышленных масштабах процессы коагуляции задействуются повсеместно, они поставлены на поток. Для налаживания системы в домашних условиях придется приобретать специальные установки, стоимость которых довольно высока.

    Большинство хозяев решают этот вопрос путем применения отдельных коагулянтов бытового типа, которые продаются в небольших по объему емкостях.

    Действующие вещества просто добавляют в жидкость, а затем отфильтровывают выпавший на дне осадок; но этот процесс довольно трудоемок и потому на его реализацию затрачивается много времени

    В ряде случаев коагуляция может осуществляться непосредственно в . Для этого реагент вводят в участок трубопровода с подлежащей обработке жидкостью перед местом подачи ее на фильтр. И в этом случае в фильтрационную систему поступают уже инородные частицы, «преобразованные» в хлопья.

    Основные виды коагулянтов

    Существует много разновидностей коагулянтов. Подробно перечислять их формулы в статье мы не станем. Рассмотрим лишь две основные группы, которые в зависимости от исходного сырья делятся на органические и неорганические.

    Одна категория коагулянтов способна обезжелезивать воду и выводить из нее соли алюминия, другая – повышать либо понижать кислотный показатель pH, некоторые реагенты – оказывать комплексный эффект

    Сегодня производством коагулянтов занимаются многие отечественные и зарубежные компании. Выпускаемые ими реагенты нового поколения отличаются от коагулянтов, выпускаемых еще при Советском Союзе, улучшенными техническими характеристиками.

    Галерея изображений

    Фото из

    Поставка в виде растворов

    Концентрированный формат поставки

    Порошкообразный формат

    Таблетированные средства для очистки

    Органические природные вещества

    Они представляют собой специально созданные реагенты, которые путем ускорения слипания присутствующих в воде агрессивно неустойчивых частиц способствуют облегчению процессов, связанных с их отделением и осаждением. Органика помогает стимулировать объединение загрязнителей в плотные суспензии и эмульсии, облегчающие процесс их вывода из воды.

    Высокомолекулярные вещества хорошо борются с хлором и эффективно устраняют неприятные «ароматы» в жидкости, к примеру: часто присутствующий в ожелезненной жидкости запах сероводорода

    При взаимодействии с молекулами загрязнений органические коагулянты значительно уменьшаются в своих размерах. По завершении реакции они выпадают в виде небольшого количества осадка.

    Благодаря минимизации объема скапливаемого на дне емкости осадка намного проще и быстрее отфильтровать. При этом уменьшенное количество осадка никоим образом не сказывается на качестве очистки.

    Из-за ограниченности сырьевой базы природные реагенты не нашли широкого применения при очистке сточных вод в промышленных масштабах. Но для бытовых целей их используют часто.

    Синтетические коагулирующие соединения

    Эти типы реагентов создаются на основе минеральных и синтетических элементов. Полимеры способствуют образованию высокого катиодного заряда, стимулируя тем самым быстрое появление хлопьев. Они отлично взаимодействуют с водой, оказывая на нее комплексный эффект: умягчая ее структуру, а также избавляя от грубых примесей и солей

    Наибольшее распространение получили соли поливалентных металлов, созданные на основе железа или алюминия. Железо применяют для грубой очистки.

    Флокулянты – вторичные коагулянты, превращающие суспензии и эмульсии в хлопья, используются в паре с первичными коагулянтами. Тандем способен очищать как малые порции бытовых отходов, так и большие объемы, создаваемые промышленными предприятиями

    Среди железных составов самыми популярными считаются:

    • хлорное железо – гигроскопичные кристаллы, имеющие темный металлический блеск, отлично устраняют крупные частицы загрязнений и легко выводят запах сероводорода;
    • сульфат железа – кристаллический гигроскопичный продукт хорошо растворяется в воде и эффективен при очистке канализационных стоков.

    За счет низкого уровня вязкости при малой молекулярной массе такие реагенты отлично растворяются в любом типе обрабатываемой жидкости.

    Из коагулянтов, созданных на основе алюминия, наибольшее распространение получили:

    • оксохлорид алюминия (ОХА) – применяют для обработки воды с повышенным содержанием органических природных веществ;
    • гидроксохлорсульфат алюминия (ГСХА) – отлично справляется с природными отложениями сточных вод;
    • сульфат алюминия – неочищенный технический продукт в виде кусков серо-зеленого цвета применяют для очистки питьевой воды.

    В прежние годы полимеры применяли лишь в качестве добавки к неорганическим коагулянтам, используя их в качестве стимуляторов, способствующих ускорению образованию хлопьев. Сегодня эти реагенты все чаще применяют как основные, заменяя ими неорганические.

    Если сравнивать органические и синтетические вещества, то первые выигрывают в том, что действуют намного быстрее. К тому же они способны функционировать практически в любой щелочной среде и не вступают во взаимодействие с хлором.

    Для адсорбции растворенных в воде солей, ионов тяжелых металлов и других взвесей порция органического реагента потребуется в разы меньше, чем синтетического аналога (+)

    Органические действующие соединения выигрывают и в том, что не изменяют показатель pH в воде. Это позволяет их использовать для очистки воды, где присутствуют колонии планктона, растут водоросли и крупные микроорганизмы.

    Рекомендации по выбору средств

    К выбору коагулянта для очистки стоков необходимо подходить очень внимательно. Ведь, хоть вещество и не несет опасности здоровью человека, но по своему действию имеет довольно узкую специализацию.

    Подбирая коагулянт для очистки стоков, можно воспользоваться и справочными пособиями, но перед приобретением расходного материала все же стоит проконсультироваться с профессионалами, специализирующимися в сфере водоочистки.

    Чтобы уберечь себя от разочарований в случае низкой эффективности применения коагулянта, рекомендуем предварительно сдать воду на анализ. Лабораторные исследования дадут представления о составе и помогут определиться с наиболее подходящим видом обработки.

    Зная состав загрязненной воды, намного проще будет подобрать оптимальный вариант коагулянта, который поможет быстро решить проблему

    Коагулянты – довольно специфические субстанции. В одних случаях они способны отторгать элементы воде, в других, напротив, усиливать свое действие. К примеру, применение действующего вещества, созданного на основе сульфата алюминия и железа, способно казать тройной эффект: очистить содержимое, а также обезжелезить его и существенно умягчить.

    При использовании любого вида коагулянта главное – придерживаться рекомендованной производителем дозировки. Слишком малая порция действующего вещества спровоцирует реакцию, но она будет протекать не так интенсивно, как необходимо для должной очистки. Осадок будет выпадать медленно, а жидкость не очистится от вредных примесей.

    Кроме того при нарушении дозировки хлопья начинают осаждаться неравномерно. В связи с этим в воде образуется много микрохлопьев, которые за счет малых размеров не улавливаются фильтрами.

    Действующие реагенты на рынке представлены в виде гранул, фракций и кусков, а также небольших бесформенных пластинок

    Чтобы упростить задачу расчета необходимого объема действующего вещества производители выпускают коагулянты в упаковках, оборудованных дозаторами, не забывая приложить к ним подробную инструкцию по применению.

    Условия для протекания процесса

    Максимальная эффективность очистки сточных вод достигается путем комплексного подхода решения проблемы. Поэтому при обустройстве автономных очистных сооружений коагуляцию применяют в комплексе с механической и биологической очисткой.

    Для этого возводят конструкции, состоящие из вертикальных отстойников, разделенных перегородками. Благодаря этому стоки проходят многоступенчатую очистку. Сначала они отстаиваются, затем очищаются путем переработки бактериями, после чего поступают в камеру, где вступают в процесс коагуляции и на завершающем этапе фильтруются.

    Коагулянт может располагаться в отдельном пластиковом контейнере, подвешенном в чаше унитаза, благодаря чему при каждом смыве частички реагента попадают вместе со стоками в систему

    Установку специализированного оборудования, расчет примерной дозы расходных материалов и первоначальный контроль на всех этапах за процессом очистки стоков лучше поручить профессионалам.

    Схема коагуляции включает три основных этапа:

    1. Внесение коагулянта в загрязненную жидкость.
    2. Создание условий для максимального взаимодействия действующего реагента с примесями.
    3. Отстаивание с последующей фильтрацией осевших частиц.

    Необходимым условием протекания коагуляции является равенство частиц с противоположным зарядом. Поэтому, чтобы обеспечить достижение желаемого результата, получив наибольшее снижение мутности стоков, так важно соблюдать концентрацию используемого реагента.

    При использовании коагулянтов для очистки сточных вод следует учитывать, что эти вещества работают только при плюсовой температуре.

    Рабочий диапазон реагентов варьируется в пределах от 10 до 40°С, и в случае превышения температуры выше этого показателя реакция начинает протекать намного медленнее

    Поэтому так важно обеспечивать стабильность прогрева обрабатываемой воды.

    Для ускорения процесса коагулирования в состав воды можно добавлять вещества, способные образовывать коллоидные дисперсионные системы – флокулянты. Для этой цели чаще всего используют: крахмал, полиакриламид, активированный силикат. Они будут адсорбироваться на хлопьях коагулянта, превращая их в более прочные и крупные агрегаты.

    Флокулянт вводят в зону контактной среды спустя 1-3 минуты с момента ввода коагулянта. К этому времени процессы образования микрохлопьев и следующая за ними сорбция осаждающих веществ завершаются.

    Количество осадка, выпадающего в контактных резервуарах, зависит от типа используемого реагента и степени предварительной очистки подлежащих обработке стоков.

    В среднем после механической очистки объем осадка из расчета на одного человека в сутки составляет порядка 0,08 литра, после прохождения биофильтров – 0,05 л, а после обработки в аэротенке – 0,03 литра. Его необходимо лишь вовремя удалять по мере наполняемости резервуара.

    Выводы и полезное видео по теме

    Принцип действия коагулянта:

    Видео-презентация бытовых коагулирующих продуктов:

    Применяя методику коагуляции, вы получите прекрасную возможность добиться высоко результата при небольших вложениях. Грамотно подойдя к выбору реагента и создав необходимые условия для его эксплуатации, не составит труда очистить сточные воды сразу от множества примесей и загрязнений.

    Появились вопросы в процессе ознакомления с представленной нами информацией? Знаете тонкости применения коагулянтов на практике? Пожалуйста, делитесь знаниями и впечатлениями, а также задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

    Какие коагулянты используют для очистки питьевой воды

    Очистка воды это очень большая задача современности, ведь от этого зависит напрямую не только состояние окружающей среды, но и здоровье людей. И не только в долгосрочной перспективе. Только в книгах можно пить воду из первого попавшегося пресного источника и не заиметь проблем. Пить воду из наших рек, озер и ручьев можно только после того, как она пройдет качественную очистку.

    Для этого на станциях водообработки создаются специальные условия и применяются различные вещества. Для того, чтобы убрать дисперсные примеси, используют коагулянты для очистки питьевой воды – они справляются с теми загрязнениями, которые нельзя удалить, отстаивая воду или фильтруя ее.

    Для этой цели можно использовать разные вещества:

    • соли алюминия или железа;
    • соли магния;
    • соли циркония;
    • соли титана.

    Чаще всего можно увидеть в арсенале специалистов по очистке воды такой препарат, как сульфат алюминия. Чтобы его изготовить, сырая или обожженная глина обрабатывается серной кислотой, раствор фильтруется, упаривается и кристаллизируется.

    Из коагулянтов, содержащих железо, используется в основном получаемый путем обработки железного лома хлором препарат хлорид железа или же железный купорос – его получают из образующихся в процессе травления металла растворов.

    На станции по водообработке препараты поставляются в различном виде. Они могут представлять собой гранулы, порошок, бывают кусковые коагулянты или в виде концентрированных растворов. На станциях из препаратов приготавливается рабочий раствор, содержащий веществ в необходимой концентрации, в специальных, защищенных от коррозии баках. После чего вещество дозировано добавляют в обрабатываемую воду.

    «Сибвзрывкомплект» — группа компаний, в чью деятельность входит в том числе продажа препаратов для очистки воды. У нас вы можете купить нужные коагулянты и проконсультироваться по интересующим вас вопросам их применения.

    Коагулянты и водоподготовка | DOSINGS.ru

    Суть коагуляции в водоподготовке

    Одной из стадий очистки воды в процессе водоподготовки является коагуляция. По сути, коагуляция заключается в свертывании или сгущении примесей, которые необходимо вывести из состава вода, чтобы привести ее к надлежащему состоянию. Во время коагуляции мелкие частицы, от которых невозможно освободить воду с помощью фильтров, склеиваются, образуя своего рода агломерации. Далее вода может отстаиваться и проходить через фильтры, которые уже в состоянии задерживать эти более крупные слипшиеся частицы. Во время коагуляции во время водоподготовки вода осветляется и обесцвечивается.

    Коагулянты, применяемые в водоподготовке

    Для запуска процесса коагуляции используют специальные вещества — коагулянты. В качестве коагулянтов берут химические реагенты, которые вступают в реакцию с определенными веществами, содержащимися в воде, от которых необходимо избавиться во время водоподготовки. Широко применяются такие коагулянты, как смеси хлорида и сульфата железа, сульфат алюминия. Чаще всего коагулянты — это соединения солей слабых оснований и сильных кислот. Вступая в реакцию с водой, эти вещества образуют малорастворимые основания, а именно гидроксиды железа и алюминия. Под воздействием растворенных в воде электролитов гидроксиды железа и алюминия выделяются из жидкости и вместе с коллоидами осаждаются на дно резервуара.

    Условия для коагуляции

    Для эффективного процесса коагуляции в водоподготовке необходимо создание определенных условий. Эти условия направлены на то, чтобы продукты, образовавшиеся после реакции с водой коагулянтов, были минимально подвержены растворению.

    Специальное предложение

    Нужна станция дозирования или система водоподготовки? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.

    Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.

    Уровень pH

    Большое значение на растворимость этих продуктов влияет значение pH системы. При использовании различных реагентов в качестве коагулянтов оптимальное значение pH, при котором продукты гидролиза имеют минимальную растворимость, варьируется. Так, применяя соль FeCl3, значение pH должно быть на уровне 7. Если же вы используете в качестве коагулянтов смеси FeCl3 и Fe2(SO4)3, то величина pH должна соответствовать значению 6,5.

    Стадии коагуляции в водоподготовке

    Во время коагуляции в процессе водоподготовки можно выделить несколько стадий образования осадка. Специалисты различают три стадии коагуляции, которые включают:

    1. Скрытый период

    На этой стадии коагуляции во время водоподготовки, начинают образовываться так называемые зародыши. Поскольку в качестве коагулянтов используются растворы небольшой концентрации, их образование протекает небыстро, а количество самих зародышей невелико. Постепенно на зародыши налипает все больше и больше частиц, то есть они увеличиваются в размерах. Сами зародыши могут осаждаться также и на частицы посторонних примесей, налипая на них.

    2. Рост частиц твердой фазы

    Продолжая увеличиваться за счет налипания чужеродных частиц, зародыши превращаются в крупные частицы. Молекулы этих частиц выстраиваются в кристаллическую решетку — происходит кристаллизация. Чаще всего можно наблюдать аморфное состояние частиц, особенно при образовании гидроксидов трехвалентного железа и алюминия в процессе коагуляции.

    3. Старение осадка

    Старение осадка во время водоподготовки — это также совокупность последовательных и параллельных процессов. Во время старения можно визуально отметить уменьшение количества осадка в воде, при этом он малорастворим. Далее в процессе водоподготовки этот осадок может быть отфильтрован. Осадок при коагуляции — это совокупность хлопьев. Размеры хлопьев могут варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких микрометров. Влажность осадка, как правило, составляет до 99,99%, а объемная масса — до 1,2 г/см3, если в воде находится большое количество микрогетерогенных примесей.

    Сфера применения коагулянтов в водоподготовке

    Коагулянты и в общем процесс коагуляции применяется для очистки сточных вод от ПАВов (поверхностно-активных веществ) и красителей. Метод коагуляции в водоподготовке сточных вод уже доказал свою эффективность и широко применяется на специализированных предприятиях. Лучше всего осаждаются красители синего, желтого, сине-зеленого и прямого коричневого цветов. Активные ярко-красные, ярко-голубые, кислотные алые и кислотные зеленые красители слабо ассоциируются в водных растворах при коагуляции.

    Оборудование для дозирования коагулянтов

    Процесс водоподготовки, в частности коагуляция, требует применения комплексных систем дозирующего оборудования, которые будут включать контроллеры и датчики pH, резервуары для приготовления растворов коагулянтов, дозирующие насосы для подачи раствора коагулянта в трубопровод, по которому проходит обрабатываемая жидкость/вода, соединительные шланги, электроды и прочее.

    Для заказа дозирующего оборудования и получения подробной консультации по продукции для систем дозирования коагулянтов и систем водоподготовки в целом обращайтесь к нашим специалистам в чате, по телефону или электронной почте.

    Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метод определения эффективности – РТС-тендер


    ГОСТ Р 51642-2000

    Группа Т58

    КОАГУЛЯНТЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    Общие требования и метод определения эффективности

    Coagulants for potable water supply.
    General requirements and method of efficiency determination

    ОКС 91.140.60
    ОКП 21 6350

    Дата введения 2001-07-01

    1 РАЗРАБОТАН Институтом водохозяйственной сертификации «УРАЛТЕСТ» (ИВС «УРАЛ-ТЕСТ»)

    ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 417 «Безопасность и эффективность материалов, веществ, оборудования и технологических установок, используемых в водном хозяйстве»

    2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 11 сентября 2000 г. N 220-ст

    3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

    1 Область применения


    Настоящий стандарт распространяется на коагулянты, предназначенные для обработки воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении, и устанавливает общие требования к коагулянтам и метод определения эффективности коагулянтов на модельных суспензиях мутности и модельных растворах цветности.

    Требования настоящего стандарта подлежат применению всеми субъектами хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации независимо от формы собственности и подчинения.

    Требования безопасности для здоровья и жизни населения и охраны окружающей среды изложены в 4.3, 4.9.

    2 Нормативные ссылки


    В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

    ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

    ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

    ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентрации вредных веществ

    ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

    ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

    ГОСТ 12.4.034-85 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

    ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

    ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

    ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

    ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

    ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

    ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности

    ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

    ГОСТ 7328-82 Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия

    ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

    ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

    ГОСТ 19609.0-89 Каолин обогащенный. Общие требования к методам испытаний

    ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

    ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

    ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

    ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

    ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

    ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

    ГОСТ Р 12.4.013-97 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия

    ГОСТ Р 51121-97 Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования

    ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

    3 Определения


    В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

    3.1 модельная суспензия мутности: Суспензия каолина массовой концентрации 5 мг/дм.

    3.2 модельный раствор цветности: Раствор гумата натрия цветностью 50° по стандартной шкале цветности.

    3.3 коагулянты: Вещества, стимулирующие укрупнение и осаждение взвешенных коллоидных частиц, находящихся в воде.

    3.4 минимальная доза коагулянта в модельной суспензии мутности , мг/дм: Количество коагулянта в пересчете на оксид (III) основного вещества, достаточное для снижения мутности 1 дм модельной суспензии до 1,5 мг/дм.

    3.5 минимальная доза коагулянта в модельном растворе цветности , мг/дм: Количество коагулянта в пересчете на оксид (III) основного вещества, достаточное для снижения цветности 1 дм модельного раствора цветности до 20° по стандартной шкале.

    3.6 эффективность коагулянта: Сравнительная характеристика коагулянта, выраженная значением его минимальных доз, необходимых для достижения требуемых показателей (таблица 1) в модельной суспензии мутности и модельном растворе цветности.

    3.7 оптимальная доза коагулянта: Наименьшее количество коагулянта в пересчете на оксид (III) основного вещества, мг/дм, необходимое для достижения нормативов [1] по мутности, цветности, перманганатной окисляемости, алюминию, железу и водородному показателю в 1 дм воды источника водоснабжения.

    4 Общие требования

    4.1 Применение коагулянтов регламентируется [1], [2].

    4.2 Коагулянты для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативного и технического документов на коагулянт конкретного типа, утвержденных в установленном порядке.

    4.3 Коагулянт должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.


    Таблица 1


    Наименование показателя


    Норма

    Метод контроля

    1 Эффективность коагулянта на модельной суспензии мутности

    1.1 Минимальная доза коагулянта для оценки его эффективности при температурах (4±1) °С и (20±1) °С на модельной суспензии мутности, обеспечивающая достижение нормативов:

    Устанавливают
    по графику 5.6 настоящего стандарта

    По 5.6 настоящего стандарта

    1.1.1 Мутность, мг/дм

    1,5

    1.1.2 Цветность, градус, не более

    20

    1.1.3 Алюминий для алюмосодержащих коагулянтов, мг/дм, не более

    0,5

    1.1.4 Железо для железосодержащих коагулянтов, мг/дм, не более

    0,3

    1.1.5 Водородный показатель, ед. рН, в пределах

    6-9

    2 Эффективность коагулянта на модельном растворе цветности, мг/дм

    2.1 Минимальная доза коагулянта для оценки его эффективности при температурах (4±1) °С и (20±1) °С на модельном растворе цветности, обеспечивающая достижение нормативов:

    Устанавливают по графику 5.7 настоящего стандарта

    По 5.7 настоящего стандарта

    2.1.1 Цветность, градус

    20

    2.1.2 Алюминий для алюмосодержащих коагулянтов, мг/дм, не более

    0,5

    2.1.3 Железо для железосодержащих коагулянтов, мг/дм, не более

    0,3

    2.1.4 Водородный показатель, ед. рН, в пределах

    6-9

    4.4 В нормативном и техническом документах на коагулянт конкретного типа устанавливают его химический состав, физико-химические характеристики, методы контроля, требования безопасности, требования к охране окружающей среды, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению коагулянта. Показатели радиационной безопасности воды, обработанной коагулянтами, устанавливают по [3].

    4.5 Требования безопасности

    4.5.1 В нормативном и техническом документах на коагулянты должны быть указаны класс опасности при их производстве по степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007 и предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005.

    4.5.2 При производстве коагулянтов должна быть предусмотрена герметизация оборудования и коммуникаций. Производственные и лабораторные помещения, в которых проводят работы с коагулянтами, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и местной вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005. В производственных помещениях следует проводить ежедневную влажную уборку.

    4.5.3 Для защиты органов дыхания при производстве коагулянтов следует применять респираторы типов ШБ-1 «Лепесток 5» и У-2К по ГОСТ 12.4.034; для защиты глаз — защитные очки по ГОСТ Р 12.4.013. Работающие с коагулянтами должны быть обеспечены спецодеждой и средствами защиты рук и ног по ГОСТ 12.4.103.

    4.5.4 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве коагулянтов следует проводить по методикам, разработанным и утвержденным в установленном порядке по ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.016. В нормативном документе на коагулянт конкретного типа должны быть указаны номер методики, дата ее утверждения и место публикации.

    4.5.5 При погрузке и разгрузке коагулянтов следует соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

    4.6 Требования к охране окружающей среды

    4.6.1 Требования к охране окружающей среды при производстве коагулянтов и методы контроля устанавливают в нормативном и техническом документах на коагулянт с учетом требований ГОСТ 17.0.0.01, ГОСТ 17.1.3.13, [4].

    4.6.2 Воздух, содержащий пыль коагулянтов, перед выбросом в атмосферу подвергают сухой или мокрой очистке до норм, установленных по ГОСТ 17.2.3.02.

    4.6.3 Сточные воды, образующиеся в результате влажной уборки помещений при производстве коагулянтов, перед сбросом в промышленную канализацию или водный объект должны соответствовать требованиям [4].

    4.6.4 Утилизацию отходов производства коагулянтов и отходов после коагуляции следует проводить по нормативному и техническому документам на коагулянт конкретного типа в соответствии с классом опасности, установленным по [5].

    4.7 Коагулянты принимают партиями. Партию образует продукт одного вида и товарной формы, однородный по своим качественным показателям, сопровождаемый одним документом о качестве.

    4.7.1 Отбор проб и контроль качества коагулянтов — по нормативному и техническому документам на коагулянт конкретного типа.

    4.7.2 Документ о качестве коагулянтов (паспорт продукции или сертификат) должен соответствовать требованиям нормативного и технического документов на коагулянт конкретного типа и содержать значения минимальных доз коагулянтов на модельных суспензиях мутности и модельных растворах цветности при температурах (4±1) °С и (20±1) °С.

    4.8 Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения выпускают в виде твердых продуктов или водных растворов.

    4.8.1 Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения поставляют потребителю только в упакованном виде.

    4.8.2 Упаковка коагулянта — по нормативному и техническому документам на коагулянт конкретного типа.

    4.8.3 Коагулянты поставляют в емкостях, изготовленных из коррозионно-стойких материалов, разрешенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении [2].

    4.9 Маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192 и дополнительно включать:

    — наименование, сорт или марку продукта;

    — номер партии и дату выпуска;

    — обозначение настоящего стандарта;

    — надпись «для хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

    — информацию для потребителя по ГОСТ Р 51121.

    4.10 Коагулянты хранят в закрытых складских помещениях без регулирования климатических условий.

    Условия хранения и транспортирования коагулянтов — по нормативному и техническому документам на коагулянт конкретного типа.

    4.11 Срок годности коагулянтов — по нормативному и техническому документам на коагулянт конкретного типа.

    5 Метод определения эффективности коагулянтов

    5.1 Общие требования

    5.1.1 Общие указания по проведению испытаний — по ГОСТ 27025.

    Массу считают постоянной, если разница результатов двух последовательных взвешиваний после сушки при заданной температуре в течение 30 мин не превышает 1 мг.

    5.2 Средства испытаний и вспомогательные устройства

    Установка для проведения испытаний коагулянтов должна быть изготовлена из материалов согласно [2] и включать:

    — термостат, обеспечивающий проведение испытаний при температурах (4±1) °С и (20±1) °С;

    — термометры с диапазоном измерения температур 0-50 °С и ценой деления 0,5 °С по ГОСТ 28498, которые должны быть помещены в стаканы с исследуемой водой, и теплоноситель;

    — стаканы В-1-1000 ТС по ГОСТ 25336 для проведения коагуляции; объем стаканов должен обеспечивать высоту столба воды (120±10) мм при объеме заливаемой воды 1,0 дм;

    — пропеллерные мешалки, расположенные по оси стаканов, с общим электроприводом и регулятором скорости вращения от 20 до 150 об/мин; размер лопастей мешалки — 1х5 см; глубина погружения мешалки — (100±5) мм;

    — колбы для фильтрата со стеклянными воронками и бумажными фильтрами.

    5.3 Средства измерений, материалы, реактивы и оборудование

    рН-метр со стеклянным электродом с погрешностью измерения, не превышающей 0,1 рН.

    Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104, 2-го класса точности, с пределом взвешивания 200 г.

    Шкаф электрический сушильный, обеспечивающий температуру нагрева 105-110 °С.

    Меры массы общего назначения по ГОСТ 7328, 2-го класса точности.

    Колбы мерные 2-100-2, 2-200-2, 2-1000-2, 2-2000-2 по ГОСТ 1770.

    Пипетки 1-1(2)-1-1, 1-1(2)-1-5, 1-2-10, 1-2-25 по ГОСТ 29227 и ГОСТ 29169.

    Стаканы В-1-50 ТС, В-1-1000 ТС по ГОСТ 25336.

    Воронки стеклянные для фильтрования по ГОСТ 25336.

    Бумага фильтровальная ФОБ-1 по ГОСТ 12026.

    Фильтры мембранные нитроцеллюлозные N 4.

    Каолин по ГОСТ 19609.0.

    Гумат натрия по [6].

    Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

    5.4 Приготовление рабочих растворов коагулянтов

    5.4.1 Определяют массовую концентрацию основного вещества коагулянта в пересчете на оксид (III) (где для алюмосодержащих коагулянтов и для железосодержащих коагулянтов). Определение массовой концентрации основного вещества в коагулянте и приготовленном растворе — по нормативному документу на коагулянт конкретного типа.

    5.4.2 Для приготовления рабочего раствора пробу коагулянта, содержащую 1,0 г оксида (III), переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм, доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и перемешивают.

    5.5 Приготовление модельной суспензии мутности и модельного раствора цветности

    5.5.1 Модельную суспензию мутности готовят из каолина по ГОСТ 19609.0 и дистиллированной воды по ГОСТ 6709.

    25-30 г каолина взбалтывают с 3-4 дм дистиллированной воды и выдерживают 24 ч при комнатной температуре. Через 24 ч осторожно отбирают неосветлившуюся часть жидкости. К оставшейся части осадка вновь приливают воду до прежнего объема, взбалтывают, снова выдерживают 24 ч и вновь отбирают неосветлившуюся часть. Эту операцию повторяют трижды, каждый раз присоединяя не осветлившуюся в течение суток суспензию к ранее собранной.

    Полученную суспензию взбалтывают, выдерживают трое суток и отбирают жидкость над осадком.

    К полученному осадку добавляют 100 см дистиллированной воды, взбалтывают и получают основную стандартную суспензию.

    Концентрацию основной стандартной суспензии определяют весовым методом, для чего 5 см суспензии помещают в высушенный до постоянной массы тигель, высушивают при температуре 105 °С до постоянной массы, взвешивают с точностью 0,001 г и рассчитывают содержание каолина в 1 дм суспензии. Основная стандартная суспензия должна содержать около 4 г/дм каолина.

    Для приготовления промежуточной суспензии мутности основную стандартную суспензию взбалтывают и готовят из нее суспензию, содержащую 100 мг/дм каолина. Для этого отбирают объем основной суспензии, содержащий 100 мг каолина, переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм и доводят объем колбы дистиллированной водой до метки. После этого промежуточную суспензию взбалтывают, отбирают мерной пипеткой 50 см, переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм, доводят объем колбы дистиллированной водой до метки и получают рабочую модельную суспензию мутности, содержащую 5 мг/дм каолина. Рабочую модельную суспензию хранят не более 2

    4 ч.

    5.5.2 Навеску гумата натрия массой (50±5) г взвешивают с точностью 0,001 г, переносят в колбу вместимостью 2 дм, заливают 1 дм дистиллированной воды при температуре 40-50 °С и тщательно перемешивают. Колбу закрывают пробкой и выдерживают полученный раствор 24 ч. Затем раствор отфильтровывают через мембранный фильтр и определяют цветность по ГОСТ 3351. После этого раствор разбавляют дистиллированной водой до получения окраски модельного раствора, равной 50° по стандартной шкале цветности, и используют в качестве модельного раствора цветности.

    5.6 Определение эффективности коагулянтов на модельной суспензии мутности

    5.6.1 Стаканы для проведения коагуляции перед заполнением их модельными растворами не менее двух раз ополаскивают дистиллированной водой.

    5.6.2 В стаканы, помещенные в термостат, наливают по 1,0 дм модельной суспензии мутности, опускают мешалки в стаканы на указанную в 5.2 высоту столба и включают подачу теплоносителя и мешалки. Скорость перемешивания — 140 об/мин. Время термостатирования — до достижения суспензией температуры испытания (4±1) °С или (20±1) °С. Теплоносителем может служить водопроводная вода.

    5.6.3 В первый, второй, третий, , -ный стаканы для коагуляции модельной суспензии добавляют соответственно по 0,1; 0,2; 0,3; , см рабочего раствора коагулянта, приготовленного по 5.4.2, и перемешивают. Массовая концентрация коагулянтов в пересчете на оксид основного вещества в первом, втором, третьем, , -ном стакане для коагуляции составит соответственно 0,1; 0,2; 0,3; , мг/дм. Время перемешивания — 3 мин. После этого скорость перемешивания в течение 10 с плавно снижают или автоматически переключают на скорость 40 об/мин и перемешивают 15

    мин.

    5.6.4 Мешалки выключают и вынимают из стаканов. Время отстаивания растворов — 30 мин.

    5.6.5 Из каждого стакана отбирают пробы, погружая пипетку на 3-5 см ниже уровня раствора, и проводят определение мутности, цветности, алюминия, железа и водородного показателя по ГОСТ Р 51232.

    5.6.6 Строят график в координатах «доза коагулянта, мг/дм — мутность, мг/дм» (рисунок 1) и определяют минимальную дозу коагулянта при значении мутности, равном 1,5 мг/дм.

    Рисунок 1

    Рисунок 1

    5.6.7 Коагулянт считается более эффективным, если для достижения нормативов по всем показателям, указанным в таблице 1, требуется меньшая доза коагулянта или при одинаковых минимальных дозах разных коагулянтов обеспечивается более высокая степень очистки.

    5.7 Определение эффективности коагулянтов на модельном растворе цветности

    5.7.1 Определение эффективности коагулянтов на модельном растворе цветности проводят по 5.6.1-5.6.5, заменяя модельные суспензии мутности на модельные растворы цветности, приготовленные по 5.5.2.

    5.7.2 Строят график в координатах «доза коагулянта, мг/дм — цветность, градус» (рисунок 2) и определяют минимальную дозу коагулянта при значении цветности, равном 20°.

    Рисунок 2

    Рисунок 2

    5.7.3 Коагулянт считается более эффективным, если для достижения нормативов по показателям, указанным в таблице 1, требуется меньшая доза коагулянта или при одинаковых минимальных дозах разных коагулянтов обеспечивается более высокая степень очистки.

    5.7.4 Метод определения эффективности коагулянтов может быть использован для определения оптимальной дозы коагулянта, необходимой для достижения нормативов качества воды конкретного источника водоснабжения в конкретных условиях водоподготовки (приложение А).

    5.8 Алгоритм проведения оперативного контроля качества результатов определений приведен в приложении Б.

    ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое). Определение эффективности коагулянтов на воде источника водоснабжения

    ПРИЛОЖЕНИЕ А
    (рекомендуемое)

    A.1 Средства измерений, материалы, реактивы и растворы по 5.3 настоящего стандарта.

    А.2 Приготовление рабочих растворов коагулянтов по 5.4 настоящего стандарта.

    А.3 Порядок подготовки к проведению испытаний

    Испытания проводят при температурах (4±1) °С и (20±1) °С. Допускается проводить испытания при температуре, равной температуре воды источника водоснабжения, поступающей на стадию коагуляции.

    Перед проведением испытаний в воде источника водоснабжения определяют мутность, цветность, железо, алюминий, перманганатную окисляемость и водородный показатель по ГОСТ Р 51232.

    А.4 Определение эффективности коагулянтов на воде источника водоснабжения

    А.4.1 Стаканы для проведения коагуляции перед заполнением их водой источника водоснабжения не менее двух раз ополаскивают дистиллированной водой.

    А.4.2 В стаканы, помещенные в термостат, наливают по 1,0 дм воды источника водоснабжения, опускают мешалки в стаканы на указанную в 5.2 настоящего стандарта высоту столба и включают подачу теплоносителя и мешалки. Скорость перемешивания — 140 об/мин. Время термостатирования — до достижения температуры испытания (4±1) °С или (20±1) °С. Теплоносителем может служить водопроводная вода.

    А.4.3 В первый, второй, третий, , -ный стаканы для коагуляции воды источника водоснабжения добавляют соответственно по 1, 2, 3, , см рабочего раствора коагулянта, приготовленного по 5.4.2, и перемешивают. Массовая концентрация коагулянта в пересчете на оксид основного вещества в первом, втором, третьем, , -ном стакане для коагуляции составит соответственно 1, 2, 3, , мг/дм. Время перемешивания — 3 мин. После этого скорость перемешивания в течение 10 с плавно снижают или автоматически переключают на скорость 40 об/мин и перемешивают 15 мин.

    А.4.4 Мешалки выключают и вынимают из стаканов. Время отстаивания растворов — 30 мин.

    А.4.5 После отстаивания осветленную часть воды из каждого стакана фильтруют через промытые дистиллированной водой бумажные однослойные фильтры в отдельные стаканы вместимостью 1 дм.

    А.4.6 Из каждого стакана отфильтрованной воды отбирают пробы и проводят определение мутности, цветности, железа, алюминия, перманганатной окисляемости и водородного показателя по ГОСТ Р 51232.

    А.5 Оптимальной для воды источника водоснабжения является наименьшая доза коагулянта, обеспечивающая достижение показателей качества питьевой воды по А.4.6, отвечающих требованиям [1].

    А.6 Коагулянт считается более эффективным, если для достижения нормативов по всем показателям, указанным в А.4.6, требуется меньшая доза коагулянта или при одинаковых минимальных дозах разных коагулянтов обеспечивается более высокая степень очистки по одному или нескольким показателям.

    ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное). Алгоритм проведения оперативного контроля качества результатов определений

    ПРИЛОЖЕНИЕ Б
    (обязательное)

    Б.1 Характеристики погрешности определения минимальной дозы коагулянта приведены при вероятности = 0,95. Границы относительной погрешности = ±11%.

    Нормативы оперативного контроля в диапазоне массовых концентраций коагулянта в пересчете на оксид (III) основного вещества 1-25 мг/дм:

    — сходимости результатов двух параллельных определений, отнесенных к среднему арифметическому значению, = 11,4%;

    — воспроизводимости результатов двух параллельных определений, отнесенных к среднему арифметическому значению, = 15%;

    Б.2 Алгоритм проведения оперативного контроля сходимости

    Оперативный контроль сходимости проводят с использованием рабочих проб путем сравнения результата контрольной процедуры , равного расхождению двух результатов параллельных определений ( и ), полученных при анализе пробы, с нормативом оперативного контроля сходимости — .

    Сходимость результатов параллельных определений признают удовлетворительной, если выполняется условие

    (1)


    где среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.

    Если условие не выполняется, то анализ повторяют. При повторном отрицательном результате выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

    Б.3 Алгоритм проведения оперативного контроля воспроизводимости

    Оперативный контроль воспроизводимости проводят с использованием рабочих проб путем сравнения результата контрольной процедуры , равного расхождению двух результатов анализов (первичного — и повторного — ) массовой доли компонентов в одной и той же пробе, с нормативом оперативного контроля воспроизводимости .

    Воспроизводимость контрольных анализов и анализов рабочих проб признают удовлетворительной, если выполняется условие

    (2)


    где — среднее арифметическое значение результатов двух анализов.

    Если условие не выполняется, то анализ повторяют. При повторном отрицательном результате выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

    Б.4 Алгоритм проведения оперативного контроля погрешности (точности)

    Оперативный контроль погрешности проводят с использованием метода добавок путем сравнения результата контрольной процедуры , равного разности результатов контрольного измерения компонента в пробе с добавкой — , в пробе — и значения добавки — , с нормативом оперативного контроля погрешности .

    Норматив оперативного контроля погрешности , мг/дм, рассчитывают по формулам:

    — при проведении внутреннего контроля при доверительной вероятности = 0,90

    (3)


    — при проведении внешнего контроля при доверительной вероятности = 0,95

    (4)


    где и содержание определяемого компонента в пробе с добавкой и в пробе соответственно.

    — границы относительной погрешности по А.1.

    Точность контрольных анализов и анализов рабочих проб признают удовлетворительной, если выполняется условие

    (5)


    Если условие не выполняется, то анализ повторяют. При повторном отрицательном результате выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

    ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное). Библиография

    ПРИЛОЖЕНИЕ В
    (справочное)


    [1] СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

    [2] «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Госкомсанэпиднадзором в Российской Федерации для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения» от 23.10.92 г. N 01-19/32-11 и Дополнение N 1 «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Госкомсанэпиднадзором в Российской Федерации для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения» от 25.12.98 г. N ДК-285-111

    [3] СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)»

    [4] СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»

    [5] «Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов», утвержденный Минздравом СССР и Госкомитетом по науке и технике СССР, 1987

    [6] ТУ 214РФ-05(03)-94 Технические условия. Гумат натрия



    Текст документа сверен по:
    официальное издание
    Госстандарт России —
    М.: ИПК Издательство стандартов, 2000

    Коагуляция как метод очистки воды

    Вода, используемая для хозяйственно-питьевых целей, должна соответствовать требованиям действующих санитарных правил. Качество воды характеризуется органолептическими показателями: отсутствием окраски, мутности, привкуса, запахов, вредных минеральных и органических взвесей.

    Для придания воде потребительских качеств с возможностью применения в питьевом водоснабжении применяют многоступенчатую очистку, включающую разные методы водоподготовки, одним из которых является метод коагуляции воды.

    Коагуляция как метод очистки воды

    Водоподготовка включает в себя комплекс мероприятий по очистке поверхностных, грунтовых вод от грубых и мелких примесей, взвешенных и коллоидных соединений, обесцвечиванию с помощью коагулянтов. Коагулирование воды ускоряет осаждение и фильтрование примесей в водном растворе.

    Давайте разберем, для чего применяется коагуляция воды?

    В водной дисперсионной системе взвешенные вещества в основном имеют одноименные заряды. Это обусловливает их стабильность за счет сил отталкивания между молекулами. Коагуляцией называется укрупнение коллоидов в дисперсионной среде посредством их соединения в агломераты. Это становится возможным при добавлении специальных реагентов — коагулянтов. Реагенты для коагуляции воды увеличивают концентрацию ионов в диффузном слое, способствуют его уменьшению и приведению мицеллы (коллоидной частицы с диффузным слоем вокруг нее) в изоэлектрическую форму. В таком состоянии гидрозоля коллоиды имеют нулевой заряд, а значит, нет препятствий к их сближению и формированию агломератов. Завершается процесс коагулирования отделением укрупненных частиц от жидкой фазы осаждением. Коагуляция для очистки воды обеспечивает эффективное выпадение примесей в осадок.

    Виды коагуляторов для очистки воды

    В современной практике для нарушения агрегативной устойчивости коллоидных примесей применяют:

    • неорганические коагулянты;
    • органические полиэлектролиты или флокулянты.

    Чаще всего в качестве неорганических коагулянтов применяют соли слабых оснований и сильных кислот: сульфат Al2(SO4)3, хлорид AlCl3, оксихлорид Al2(OH)nCl6-n алюминия, сульфаты и хлориды железа (II) и (III), алюминат натрия NaAlO2. Их смеси в разных процентных соотношениях нарушают устойчивость коллоидного раствора, используя принцип катионного обмена. Эффективность коагуляции воды повышается при росте валентности катиона.

    Процесс коагуляции частиц в воде протекает с образованием гидроксидов железа и алюминия. Неорганические коагулянты отлично растворяются в воде, безопасны, продаются по невысокой цене. Находясь в растворе, меняют его электропроводимость и показатель рН. Правильно подобранный состав уменьшает жесткость воды.

    Применение смеси коагулянтов существенно уменьшает расход реагентов. Компоненты можно вводить последовательно или в виде смеси. В первом случае легче подбирать оптимальное соотношение реагентов, во втором — проводить дозирование.
    Органические флокулянты интенсифицируют коагуляцию. Это линейные полимеры с формой макромолекул в виде цепочек. Они бывают природные, органического происхождения и синтетические. Природные флокулянты — это белковые дрожжи, жмыхи, крахмал. К органическим относят:

    • анионный полиакриламид (ПАА) и его сополимеры с разными функциональными группами;
    • катионные — могут использоваться самостоятельно без предварительного введения коагулянтов (ВПК-402).

    В качестве неорганического флокулянта применяют силикат натрия Na2SiO3, активированный до кремниевой кислоты и ее нерастворимых солей.

    Применение флокулянтов в качестве самостоятельных коагулирующих агентов имеет ряд преимуществ:

    • меньшее количество образуемого осадка;
    • обеспечивают стабилизацию растворов при значительно меньших количествах реагента;
    • работают в большом диапазоне рН;
    • увеличивают скорость разделения жидкой и твердой фаз;
    • не меняют рН получаемого раствора;
    • не минерализуют очищаемый раствор ионами металлов.

    Тонкости метода коагуляции для очистки воды

    Схема очистки воды с помощью процесса коагуляции проходит три этапа:

    1. выбор и введение в раствор коагулянтов;
    2. поддержание оптимальных условий температуры, рН, перемешивания для полноты протекания реакций;
    3. отстаивание, фильтрация через фильтры механической очистки.

    Аморфные и кристаллические частицы примесей в природных водах в коллоидном состоянии имеют одноименные заряды с устойчивостью в растворе за счет отталкивающих сил. Они имеют достаточную адсорбционную емкость, что и используется при коагуляции воды. Методы очищения воды направлены на нарушение этой устойчивости и уменьшение заряда частиц до минимальных показателей. Этого добиваются введением коагулянтов, которые изменяют равновесие дисперсионной системы, образуют коллоиды, поверхность которых сорбирует примеси.

    При растворении коагулянтов происходит реакция гидролиза. Ионы металлов, взаимодействуя с гидроксид-ионами (ОН-), образующимися при диссоциации воды, выпадают в осадок в виде практически нерастворимых гидроксидов. В воде концентрируется избыток водород-ионов (Н+), и дисперсионная среда характеризуется кислой реакцией.

    Men+ + nh3O ↔ Me(OH)n + nH+

    Глубина протекания реакции гидролиза имеет важное значение для обеспечения качества получаемой воды: присутствие ионов Al3+ в воде, предназначенной для питьевого водоснабжения, недопустимо. Для полной реакции гидролиза необходимо постоянно выводить из реакционной среды получаемые Fe(OH)3 и Al(OH)3 и связывать ионы Н+ в недиссоциирующие соединения. Гидролитическую реакцию можно ускорить повышением рН, разбавлением коагулянта, увеличением температуры.

    Скорость и полноту гидролиза коагулянтов обеспечивает определенный щелочной запас водной среды (наличие гидрокарбонат-ионов HCO3–, которые связывают ионы Н+). Буферная система HCO3– — Н2СО3 имеет рН ≈ 7 и нивелирует изменение рН воды при гидролитическом распаде коагулянтов. Когда в воде содержится недостаточное число HCO3–, щелочную реакцию водного раствора повышают введением водной суспензии Ca(OH)2 или раствора кальциевой соды Na2CO3. Карбонат натрия можно применять только для подготовки технической воды.

    Контактная коагуляция воды — что это такое

    Контактная коагуляция протекает на поверхности зернистого материала или макрочастицах сорбента. Микрочастицы коллоидов сближаются с ними в результате перемешивания и броуновского движения. Вандерваальсово притяжение вызывает прилипание и удерживает мелкие частицы на поверхности крупных.

    Контактная коагуляция имеет ряд особенностей и приобрела важное значение в технологии водоподготовки. Чем выше концентрация макрочастиц гидроксидов железа и алюминия в дисперсном растворе, тем ярче проявляются эти особенности.

    • На скорость контактной коагуляции практически не оказывают влияние температурный режим и рН раствора.
    • Большая интенсивность и полнота извлечения.
    • Меньшая устойчивость микрочастиц в отношении коагулирования на поверхности крупных.
    • Коагуляция воды в слое зернистых фильтров протекает с большей интенсивностью и скоростью, чем при обычной коагуляции в свободном объеме.

    Процесс слипания микро- и макрочастиц, значительно различающихся по размеру, во взвеси с различной степенью дисперсности имеет особенное значение при осветлении воды в осветлителях со слоем взвешенной контактной среды.

    Формирование агломератов вокруг частиц гидроксидов, собиравших примеси с образованием хлопьев, происходит в фильтрующем слое за счет прилипания коагулирующих частичек к зернам фильтрующего вещества.

    При проведении коагуляции в слое зернистой загрузки пропадает необходимость хлопьеобразования в камерах, осаждения и осветления растворов в отстойниках. Осветлители показывают лучшие показатели с высокой производительностью при избавлении от мутности воды в отличие от отстойников.

    Взвешенная контактная среда в осветлителях формируется из Al(OH)3 или Fe(OH)3 и представляет собой фильтрующий материал, который ускоряет очищение водных растворов от взвешенных примесей. При пропускании мутной воды через осадок гидроксидов с остаточной адсорбционной емкостью, улучшается ее обесцвечивание. Использование осветлителей значительно сокращает площадь очистных сооружений, улучшает работу фильтров, существенно снижает расход реагентов.

    Влияние на эффективность и интенсивность процесса коагуляции в воде

    Для увеличения эффективности очистки воды предусмотрено создание оптимальных условий для интенсификации процесса осаждения гидроксидов алюминия и железа и ускорения протекания коагуляции.

    1. Количество и состав коагулянтов. С увеличением доли гидролизующейся соли скорость образования хлопьев и выпадения в осадок Al(OH)3 или Fe(OH)3 возрастает.
    2. Температурный режим и перемешивание раствора. Эти параметры должны находиться в равновесии, так как повышение температуры увеличивает вязкость раствора и уменьшает скорость движения частиц. Оптимальной считается стабильно поддерживаемая в автоматическом режиме температура 20 — 25°С при интенсивном перемешивании. Колебание температуры приводит к замутнению воды, его показатель должен быть в пределах ±1°С. При низких температурах ускорение коагуляции воды и укрупнение хлопьев может достигаться путем удлинения времени перемешивания.
    3. Поддержание оптимального уровня рН. Максимальное осаждение гидроксида алюминия происходит при уровне водородного показателя 6,0 – 6,5, удаление гуматов происходит при рН 5,5 — 6,5, когда они переходят в труднорастворимые и хорошо коагулируемые гуминовые кислоты. Соединения железа полнее выпадают в осадок при значениях рН 6,5 — 7,5. Для каждого источника необходимую величину рН устанавливают экспериментально с учетом состава воды.
    4. При высокой щелочности природной воды проводят подкисление коагулянта концентрированной серной кислотой.
    5. Применение вспомогательных веществ. Предварительное введение в водный раствор окислителей повышает эффективность коагуляции. Хлор, озон оказывают разрушающее действие на гидрофильные органические соединения, стабилизирующие частицы примесей, создавая необходимые условия для коагуляции. Этот эффект особенно проявляется при очистке вод с повышенной цветностью.
    6. Введение флокулянтов через 3-5 минут после добавления коагулянтов ускоряет агломерацию.
    7. Сокращение времени коагуляции достигается добавлением замутнителей. Частицы размером до 3 мкм ускоряют процесс хлопьеобразования на 30-50%. В качестве искусственных замутнителей применяют порошкообразный активированный уголь или глинистую взвесь.
    8. Ускорить процесс формирования хлопьев и сэкономить 25-30% коагулянта можно введением шламов — промывной воды фильтров и осадка отстойников. Рекомендуется начинать с введения 5-25% промывной воды от объема исходной, а затем добавлять коагулянт.
    9. Интенсифицировать коагуляцию можно воздействием электрического, магнитного полей, ультразвуком, ионизирующим излучением.

    Осветление и коагуляция воды

    Водоподготовка — это сложный многоэтапный процесс, объединяющий много методов очистки в зависимости от природы загрязнителей. Коагуляция при водоподготовке — это важная составная часть этого процесса. С ее помощью из воды удаляют взвешенные примеси, коллоидные, полимерные соединения, детергенты, способные в разных условиях изменять дисперсионную устойчивость, бактериальные и бактериологические загрязнения. При этом устраняется цветность воды, дезактивируются патогенные микроорганизмы. Для эффективного очищения воды сегодня необходимо использовать специальное комплексное оборудование с автоматизированными станциями приготовления, дозирования флокулянтов и коагулянтов (флоакуляция и коагуляция воды), поддерживающими оптимальные условия для осуществления эффективной подготовки воды к питьевому и хозяйственному потреблению.

    Коагулянт для бассейна Эквиталл в порошке, 2 кг

    Артикул: мпк-07

    Страна: Россия

    Производство: Россия

    Коагулянт для воды Эквиталл – это связывающее средство, которое позволяет эффективно устранить помутнение воды бассейна независимо от температуры и методов ухода за водой и значительно улучшает фильтрующий эффект фильтрующих насосов. При применении препаратов коагулянта взеси и помутнения в воде связываются в хлопья и выпадают в осадок на дно, после чего их легко можно собрать пылесосом для бассейна. Перед проведением коагуляции следует проверить и при необходимости довести до нормы значения рН (7.0 — 7.4) и свободного хлора (0.3 — 0.5 мг/л).

    Применение:

    1. Эквиталл растворяется только с помощью скиммера Интекс арт. 28000. Не добавляйте препарат напрямую в воду бассейна!
    2. Поместите необходимое количество водопроницаемых дозировочных пакетов в скиммер при работающем фильтр-насосе и дождитесь растворения средства, после чего сразу же выключите насос.
    3. Подождите не менее 20 минут – за это время препарат, растворенный в воде с помощью фильтр-насоса, свяжет взвеси в воде и выпадет хлопьями на дно бассейна.
    4. Соберите осадок с дна бассейна с помощью пылесоса. После этого для песочного насоса рекомендуется сделать обратную промывку, для картриджного – сменить бумажный картридж на новый.
    5. Очистка воды с помощью коагулянта Эквиталл происходит гораздо эффективнее при использовании песочного фильтр-насоса, чем картриджного.

    Характеристики:

    • Форма выпуска: порошок в водопроницаемых дозировочных пакетах.
    • Общий вес в упаковке: 2 кг.
    • Рекомендуемые дозировки: 130 г Эквиталла на 30 — 50 куб м воды.
    • Состав: алюминия полиоксихлорид; содержание основного вещества — 30% (по оксиду алюминия).
    • Срок хранения: три года с даты изготовления при температуре не ниже 10 градусов.
    • Условия хранения: хранить в герметичной упаковке, беречь от влаги!
    • Меры предосторожности: беречь от детей, не смешивать с другой химией для бассейна, при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды; при необходимости обратиться к врачу.

    Вес: 2.2 кг

    Длина упаковки: 0.19 м

    Ширина упаковки: 0.19 м

    Высота упаковки: 0.16 м

    Объем упаковки: 0.0058 м3

    Для этого товара пока нет отзывов

    Флокулянты и коагулянты | ChemTreat, Inc.

    Что такое коагуляция и флокуляция?

    Химикаты для флокуляции и коагуляции используются в процессах очистки сточных вод для удаления твердых частиц, осветления воды, умягчения извести, сгущения осадка и обезвоживания твердых частиц.

    Коагуляционная обработка нейтрализует отрицательный электрический заряд на частицах, который дестабилизирует силы, разделяющие коллоиды. Коагулянты для очистки воды состоят из положительно заряженных молекул, которые при добавлении в воду и перемешивании обеспечивают нейтрализацию заряда.Неорганические, органические или комбинация обоих типов коагулянтов обычно используются для обработки воды для удаления взвешенных твердых частиц.

    Когда неорганический коагулянт добавляется к воде, содержащей коллоидную суспензию, катионный ион металла из коагулянта нейтрализует отрицательно заряженный двойной электрический слой коллоида. Во многом то же самое происходит с органическим коагулянтом, за исключением того, что положительный заряд чаще всего исходит от группы амина (NH 4 + ), присоединенной к молекуле.ChemTreat предлагает продукты коагуляции, одобренные NSF и GRAS. Примеры продуктов коагуляции ChemTreat включают соли алюминия, соли железа и полиэлектролиты.

    Как работают флокулянты?

    Флокулянты собирают дестабилизированные частицы вместе и заставляют их агломерировать и выпадать из раствора. Примеры флокулянтов ChemTreat включают полимеры с низкой, средней и высокой молекулярной массой.


    Узнайте, как коагулянты и флокулянты ChemTreat для очистки воды достигают оптимальных результатов очистки сточных вод:

    Органические коагулянты

    Для некоторых источников воды органическая коагуляция более подходит для разделения твердой и жидкой фаз .Органический коагулянт обычно используется, когда желательно уменьшить образование осадка. Более того, смешанные органические и неорганические химические вещества часто более эффективны, чем одни только органические или неорганические химические вещества. Правильная смесь часто может сочетать преимущества использования механизма вытеснения неорганических коагулянтов с характеристиками уменьшения образования осадка органических коагулянтов. Составы ChemTreat основаны на следующем химическом составе:

    Полиамин и PolyDADMAC

    Это наиболее широко используемые классы органических химикатов для коагуляции.Они работают только за счет нейтрализации заряда, поэтому у механизма вытеснения нет никакого преимущества. Полиамины обычно эффективно обрабатывают сырую воду с более высокой мутностью (приблизительно> 20 NTU). Полиамины также эффективны при очистке многих типов сточных вод. PolyDADMAC — это особый класс полиаминов, который попадает в эту категорию.

    Меламиновые формальдегиды и дубильные вещества

    Эти полностью органические полимеры действуют аналогично неорганическим коагулянтам в том, что они не только коагулируют коллоидный материал в воде, но также вносят свой собственный осажденный флок.Этот осадок легко адсорбирует органические материалы, такие как масло и жир. Осадок, как правило, обезвоживается до низкой концентрации влаги, что делает этот выбор коагулянта особенно подходящим для установок, генерирующих опасный осадок, таких как установки DGF и IGF на нефтеперерабатывающих заводах. Этот химический состав самоосаждения, как правило, значительно дороже в использовании, чем химический состав неорганического коагулянта, но он может быть экономичным, если учесть затраты на удаление и утилизацию осадка.

    Неорганические коагулянты

    Неорганическая коагуляция экономически эффективна и применима для различных видов воды и сточных вод. Обработка неорганическими коагулянтами особенно эффективна для сырой воды с низкой мутностью (общая концентрация взвешенных твердых частиц) и часто позволяет обрабатывать этот тип воды, когда органические коагулянты не могут.

    После добавления в воду неорганические коагулянты вступают в реакцию с щелочностью и гидратируются с образованием осадков гидроксида металла (алюминия или железа), которые действуют как механизм вытеснения хлопьев.Этот механизм можно сравнить со снегопадом на грязном воздухе. Когда снег падает, он адсорбирует твердые частицы в воздухе, которые осаждаются вместе, таким образом очищая воздух. При очистке воды очищающий флок с гидроксидом металла действует на воду так же, как снегопад действует на воздух. Многие трудно поддающиеся обработке коллоидные суспензии можно эффективно обработать неорганическими коагулянтами.

    Хотя очистка осадка гидроксида металла удобна при очистке воды, эти осадки увеличивают общий объем осадка, который необходимо обработать и удалить.Эти осадки также имеют тенденцию к снижению общей плотности и обезвоживаемости ила по сравнению с осадками, созданными с помощью органических коагулянтов. Для приложений входящей или сырой воды , где ил, как правило, не опасен, штраф за создание большего количества ила с более высоким содержанием воды невелик. Для сточных вод с опасными осадками экономический ущерб может быть значительным.

    Сульфат алюминия

    Квасцы умеренно опасны с такими же последствиями для здоровья и коррозионными характеристиками, как и разбавленная серная кислота.Он производится в виде жидкости, а кристаллическая форма обезвоживается из жидкости. Квасцы — одно из наиболее часто используемых химикатов для очистки воды в мире.

    Хлорид алюминия

    Обычно хлорид алюминия действует аналогично квасцам, но обычно более дорогой, опасный и коррозионный. Из-за этого, как правило, это далеко не второй выбор квасцов. ChemTreat предлагает хлорид алюминия в виде жидкости.

    PACl и ACH

    ChemTreat предлагает набор различных комбинаций хлорида полиалюминия (PACl) и хлоргидрата алюминия (ACH), разработанных для определения основности вашей воды.

    Сульфат железа и железа

    Коагуляция железа работает аналогично алюминиевым коагулянтам, но стоимость может варьироваться в зависимости от местного источника поставки. Сульфат железа используется чаще, но сульфат железа обычно используется там, где требуются восстановитель или избыток растворимых ионов железа.

    Хлорид железа

    Хлорид железа, как правило, является наименее дорогим неорганическим коагулянтом, поскольку он образуется как отходы от операций по производству стали (отходы «травильный щелок»).Однако это, безусловно, самый коррозионный и опасный неорганический коагулянт, и его использование ограничено предприятиями, оборудованными для безопасного обращения с ним.

    Чтобы узнать больше, посмотрите наш веб-семинар по запросу:

    Коагуляция и фильтрация — Фонд безопасной питьевой воды

    Существует два основных типа фильтрации через песок; медленная фильтрация песка и быстрая фильтрация песка. Медленная фильтрация песка
    — это биологический процесс, потому что он использует бактерии для очистки воды. Бактерии
    создают сообщество на верхнем слое песка и очищают воду по мере ее прохождения, путем
    переваривания загрязнителей в воде.Слой микробов называется schumtzdecke (или биопленка
    ) и требует очистки каждые пару месяцев, когда он становится слишком толстым и скорость потока снижается. После удаления schumtzdecke бактериям нужно дать несколько дней для восстановления сообщества, прежде чем фильтрация может возобновиться. Системы медленной фильтрации через песок используются уже много лет; первые системы работали в Лондоне в 19 веке. Однако системы медленной фильтрации песка требуют для работы больших площадей, потому что скорость потока воды находится в пределах от 0.1 и 0,3 метра в час. Из-за необходимой площади земли и времени простоя для очистки, быстрые песочные фильтры, которые были разработаны в начале 20 века, сегодня гораздо более распространены.

    Быстрая фильтрация через песок — это физический процесс, при котором из воды удаляются взвешенные твердые частицы. Быстрая песчаная фильтрация гораздо более распространена, чем проточная песчаная фильтрация, потому что быстрые песочные фильтры имеют довольно высокие скорости потока и требуют относительно небольшого пространства для работы. Фактически, при быстрой фильтрации песка вода течет со скоростью до 20 метров в час.Фильтры обычно очищаются дважды в день с помощью фильтров с обратной промывкой и сразу же снова вводятся в эксплуатацию.

    Современные технологии позволили использовать эффективность медленной фильтрации песка с быстрым темпом и небольшой площадью земли, необходимой для быстрой фильтрации песка. Фактически, после того, как традиционные методы очистки воды не смогли успешно очистить воду на озере Сэдл-Лейк, д-р Ханс Петерсон обнаружил, что процесс биологической очистки воды, включающий аспекты как медленной, так и быстрой фильтрации песка, может успешно очищать воду до канадских Руководство по качеству питьевой воды.Для получения дополнительной информации о том, как обрабатывалась вода озера Сэдл-Лейк, прочтите информационный бюллетень об ультрафильтрации, нанофильтрации и обратном осмосе или прочтите статью «Должная осмотрительность равняется безопасной питьевой воде», написанная доктором Петерсоном и опубликованная в Aboriginal Times, или прочтите Разводное оправдание. По словам одного ученого, высокая стоимость не может служить оправданием нехватки безопасной питьевой воды в общинах исконных народов, написанная Ким Петерсон и опубликованная в The Dominion.

    Возможности традиционной обработки, такой как седиментация и фильтрация через песок, сравниваются ниже с различными типами мембранной фильтрации, включая микрофильтрацию, ультрафильтрацию, нанофильтрацию
    и обратный осмос.Система мембранной фильтрации также может называться фильтром для твердых частиц
    . Частицы диаметром более одного миллиметра, такие как гравий и песок, удаляются
    в процессе осаждения. Частицы диаметром более 100 микрон (или 0,1 миллиметра), такие как мелкий песок, удаляются с помощью фильтрации через песок. По мере уменьшения размера пор большая часть материала задерживается при прохождении воды через фильтр. Часто используется комбинация фильтров нескольких размеров, чтобы крупные частицы не забивались слишком быстро.Используя более мелкий материал, такой как песок или керамзит, или нанося коагулянт, можно удалить мелкие частицы размером от 1 до 100 микрон. Для получения дополнительной информации о других мембранных процессах см. Информационный бюллетень об ультрафильтрации, нанофильтрации и обратном осмосе.

    Химические коагулянты, используемые при очистке воды

    19.07.2016

    Коагуляция и флокуляция использовались для осветления воды с древних времен — еще в 2000 году до нашей эры, когда египтяне использовали миндаль для осветления речной воды.Есть также свидетельства того, что римляне использовали квасцы в качестве коагулянта примерно в 77 году нашей эры.

    Сегодня коагуляция и флокуляция по-прежнему являются важными компонентами процессов обработки, например для снижения мутности воды. Операции по очистке сточных вод также требуют коагуляции, например для химического удаления фосфора и для уменьшения содержания взвешенных частиц.

    Органические коагулянты VS неорганические коагулянты
    Химические коагулянты, используемые при очистке сточных вод, делятся на два основных семейства: органические и неорганические.

    Органические коагулянты обычно используются для разделения твердых и жидких веществ и образования шлама. Органические составы основаны на следующем химическом составе:

    • Полиамины и полиДАДМАХ — Наиболее широко используемые органические коагулянты, которые имеют катионную природу и действуют только за счет нейтрализации заряда. Катионные коагулянты нейтрализуют отрицательный заряд коллоидов и образуют губчатую массу, называемую микрофлоками.
    • Меламиновые формальдегиды и дубильные вещества — Они коагулируют коллоидный материал в воде и поглощают органические материалы, такие как масло и жир.

    К основным преимуществам органических коагулянтов можно отнести; меньшая дозировка, меньший объем образующегося осадка и отсутствие влияния на pH.

    Неорганические коагулянты экономически эффективны и применимы для широкого спектра водоснабжения и сточных вод. Неорганические коагулянты особенно эффективны для сырой воды с низкой мутностью и часто могут обрабатывать этот тип воды, когда органические коагулянты не могут.

    При добавлении в воду неорганические коагулянты образуют осадки алюминия или железа.Они поглощают загрязнения из воды при падении, очищая воду. Этот процесс известен как механизм «sweep-floc». Однако обратная сторона очистки осадка гидроксида металла заключается в том, что они увеличивают общий объем осадка, который необходимо обрабатывать и удалять.

    Примеры неорганических коагулянтов:

    • Сульфат алюминия (квасцы) — Один из наиболее часто используемых химикатов для очистки воды в мире. Квасцы производятся в виде жидкости, из которой дегидратируется кристаллическая форма.
    • Хлорид алюминия — Второй вариант по сравнению с квасцами, поскольку они более дороги, опасны и вызывают коррозию.
    • Хлорид полиалюминия (PAC) и хлоргидрат алюминия (ACH)
    • Сульфат железа и сульфат железа — Сульфат железа используется чаще, но сульфат железа обычно используется там, где требуются восстановитель или избыток растворимых ионов железа. Коагулянты железа работают аналогично коагулянтам алюминия, но их стоимость может варьироваться в зависимости от местного источника поставки.
    • Хлорид железа — Самый дешевый неорганический коагулянт, так как он образуется как отходы при производстве стали. Однако это, безусловно, самый агрессивный и опасный неорганический коагулянт, и его использование ограничено предприятиями, оборудованными для безопасного обращения с ним.

    Смеси органических и неорганических коагулянтов

    FLOQUAT R100 — Эта смесь обладает преимуществами как органических, так и неорганических коагулянтов

    SNF поставляет ряд флокулянтов и коагулянтов.Для получения дополнительной информации или совета, пожалуйста, свяжитесь с нами.

    Коагуляция-флокуляция | SSWM — Найдите инструменты для устойчивой санитарии и управления водными ресурсами!

    Информационный бюллетень Корпус блока

    Растворенные и взвешенные частицы присутствуют в большинстве природных вод. Эти взвешенные материалы в основном возникают в результате эрозии земель, растворения минералов и разложения растительности, а также в результате сброса нескольких бытовых и промышленных отходов. Такой материал может включать взвешенные, растворенные органические и / или неорганические вещества, а также несколько биологических организмов, таких как бактерии, водоросли или вирусы.Этот материал необходимо удалить, поскольку он вызывает ухудшение качества воды из-за уменьшения прозрачности (например, вызывает помутнение или цвет) и, в конечном итоге, несет патогенные организмы или токсичные соединения, адсорбированные на их поверхности (TZOUPANOS and ZOUBOULIS 2008).

    Для отделения растворенных и взвешенных частиц от воды используются процессы коагуляции и флокуляции. Коагуляция и флокуляция относительно просты и рентабельны при условии, что химические вещества доступны, а дозировка адаптирована к составу воды.Независимо от природы очищенной воды и общей применяемой схемы очистки, коагуляция-флокуляция обычно включается либо в качестве предварительной обработки (например, перед быстрой фильтрацией песка), либо в качестве стадии последующей обработки после осаждения (см. Также централизованные водоочистные установки). .

    Большинство твердых частиц, взвешенных в воде, обладают отрицательным зарядом; следовательно, они отталкивают друг друга. Это отталкивание предотвращает агломерацию частиц, заставляя их оставаться во взвешенном состоянии. Коагуляция и флокуляция происходят в последовательных этапах, предназначенных для преодоления сил, стабилизирующих взвешенные частицы, что делает возможным столкновение частиц и рост хлопьев, которые затем могут быть осаждены и удалены (осаждением) или отфильтрованы из воды.Коагуляция-флокуляция также является распространенным процессом очистки промышленных и бытовых сточных вод с целью удаления взвешенных частиц из воды.

    Коагуляция и флокуляционная очистка воды

    Типы коагулянтов и флокулянтов

    SUEZ предлагает обширный портфель коагулянтов и флокулянтов, которые помогают в процессе осветления. Если вам нужны коагулянты или флокулянты, жидкости, эмульсии или порошки, катионные или анионные продукты, у SUEZ есть экономичное решение для вашей сырой воды и сточных вод.Наш опыт применения варьируется от оптимизации работы до выбора и применения программ химической обработки, обеспечивая при этом минимальную общую стоимость эксплуатации для ваших потребностей в отделении твердых частиц и удалении цвета.

    Коагулянты KlarAid * — высоконагруженные неорганические, органические и смешанные коагулянты для очистки промышленных и сточных вод

    Продукты KlarAid — это готовые к использованию водорастворимые коагулянты, от полимерных неорганических и органических коагулянтов до смесей для отдельных контейнеров.Они предназначены для использования в различных промышленных системах очистки воды и сточных вод, включая использование в качестве первичного коагулянта для удаления коллоидной мутности и цвета для очистки сырой воды, а также в качестве деэмульгатора для облегчения отделения твердых частиц в установках флотации растворенного газа для первичных сточных вод. вспомогательные средства для обработки, отстаивания и фильтрации, используемые отдельно или вместе с органическими флокулянтами.

    Линия продуктов KlarAid включает обширный портфель химикатов, начиная от классических неорганических и заканчивая модифицированными натуральными продуктами, такими как амфотерные танины и крахмалы, и современными синтетическими органическими химическими веществами.Они имеют катионную плотность заряда от относительно низкой до высокой.

    Одной из самых высоких затрат на многие водоочистные сооружения является удаление остатков (шлама). SUEZ работает со своими клиентами, чтобы выбрать коагулянты, которые могут свести к минимуму образование осадка, что дорого обходится предприятию (т. Е. Мы всегда работаем с клиентами, чтобы минимизировать их общие эксплуатационные расходы).

    Для получения дополнительной информации о преимуществах нашей технологической программы KlarAid загрузите наш информационный бюллетень.

    Флокулянты Novus * — высокомолекулярные полимеры для использования в качестве вспомогательных средств для осветления, флотации и обезвоживания

    Novus — это катионные водорастворимые полимеры с высоким молекулярным весом, представленные в виде жидких эмульсий, обеспечивающие правильный баланс между простотой использования и экономичностью.Они предназначены для использования в различных промышленных системах очистки воды и сточных вод.

    Линия продуктов Novus представляет собой обширный портфель с широким диапазоном катионных зарядов и молекулярной структуры, что позволяет SUEZ производить продукты для очистки как сырой, так и сточной воды, улучшения флотации и кондиционирования осадка (для сгущения и обезвоживания).

    Для получения дополнительной информации о преимуществах нашей технологической программы Novus загрузите наш информационный бюллетень.

    Флокулянты PolyFloc * — полимеры для осветления, флотации и обезвоживания с высоким молекулярным весом

    Продукты

    PolyFloc представляют собой водорастворимые полимеры с высоким молекулярным весом. Они предназначены для использования в различных промышленных системах очистки воды и сточных вод. В зависимости от предпочтений клиента они доступны в виде концентрированного порошка, экономичных эмульсионных жидкостей и удобных, легко вводимых жидких растворов.

    Линейка продуктов PolyFloc охватывает широкий спектр типов загрузок, от низкого до высокого анионного или катионного заряда, что позволяет SUEZ производить продукты для очистки сырой воды и сточных вод, улучшения флотации и кондиционирования осадка (для сгущения и обезвоживания) в широком диапазоне субстратов.

    Для получения дополнительной информации о преимуществах нашей технологической программы PolyFloc загрузите наш информационный бюллетень.

    Коагуляция сточных вод

    Коагуляция — это процесс химической обработки воды, используемый для удаления твердых частиц из воды путем управления электростатическими зарядами частиц, взвешенных в воде. Этот процесс вводит в воду небольшие, сильно заряженные молекулы, чтобы дестабилизировать заряды на частицах, коллоидах или маслянистых материалах в суспензии. Выбор правильного коагулянта для системы повысит общую производительность системы и, в частности, повысит эффективность удаления твердых частиц за счет улучшения характеристик фильтров и осветлителей.

    Существует множество применений для очистки сточных вод, которые требуют реакций коагуляции, таких как удаление коллоидных твердых частиц из воды, деэмульгирование масляных эмульсий («разрушение эмульсии») и уменьшение клейкости краски. Есть также много типов коагулянтов, которые подходят для конкретных нужд лечебного процесса. Как правило, в процессе химической очистки воды коагуляция предшествует флокуляции.

    Частицы воды несут на своей поверхности электростатический заряд.Общие примеры включают глину, кремнезем, железо, краски и даже масло. Эти маленькие взвешенные частицы стабилизируются в суспензии и их трудно удалить механическими методами.

    Суспензия твердых веществ в воде обычно содержит частицы различных размеров. Лабораторный анализ «гранулометрического состава» поможет определить размер частиц, а также относительное количество каждой крупной частицы в суспензии.

    Частицы размером более 100 мкм обычно считаются «осаждаемыми твердыми частицами» и легко осаждаются из суспензии.Частицы размером 10–100 мкм обычно считаются «мутными» и часто устраняются в системе очистки сточных вод с помощью коагуляции. Частицы размером менее 10 мкм являются «коллоидными частицами», которые почти всегда обрабатываются коагуляцией, поскольку удаление мелких частиц с использованием только механической обработки воды, такой как фильтрация, довольно дорого.

    Диаметр

    частицы

    Тип

    частицы

    Время расчетов

    в 1 м воды

    10 мм

    Гравий

    1 секунда

    Оседающие твердые вещества

    1 мм

    Песок

    10 секунд

    100 мкм

    Мелкий песок

    2 минуты

    Мутность

    10 мкм

    Ил, пыль

    2 часа

    1 мкм

    Глина

    8 дней

    Коллоидные твердые вещества

    0.1 мкм

    Коллоиды

    2 года

    Коллоидные частицы далее подразделяются на гидрофобные и гидрофильные коллоиды. Их соответствующий «ненавистный к воде» или «водолюбивый» характер важен при очистке сточных вод. Гидрофобные коллоиды не вступают в химическую реакцию с коагулянтом, тогда как гидрофильные коллоиды могут химически реагировать с коагулянтом, используемым в процессе обработки. В результате для гидрофильных коллоидов, таких как красители, требуется больше коагулянта, чем для гидрофобных коллоидов.

    Электростатические заряды частиц в воде работают со знакомым утверждением о магнетизме: «Подобное отталкивает подобное, а противоположности притягиваются». Термины, используемые для описания зарядов, — «катионный», который относится к положительному заряду, и «анионный», который относится к отрицательному заряду. Из-за химического состава воды большинство частиц несут отрицательный заряд.

    В дополнение к положительному или отрицательному характеру заряда, сила этого электростатического заряда называется «дзета-потенциалом».Сила заряда очень важна при очистке сточных вод, потому что более сильные заряды создают более стабильную суспензию частиц в воде. Дзета-потенциал измеряется по шкале от -61 до +61, где дальше от 0 находится более сильный отрицательный или положительный заряд с более стабильной суспензией в воде. Вблизи 0 частицы будут легко выпадать из суспензии, в то время как их возрастание намного выше ± 10 потребует коагуляции.

    Дзета-потенциал (мВ)

    Стабильность частиц в суспензии

    от 0 до ± 5

    Быстрая коагуляция или флокуляция

    ± 10 до ± 30

    Ранняя нестабильность

    ± 30 до ± 40

    Умеренная стабильность

    ± 40 до ± 60

    Хорошая стабильность

    В контексте большинства процессов химической очистки воды коагуляция должна происходить до флокуляции.При коагуляции дестабилизированные частицы начинают сталкиваться и образовывать небольшие массы, часто называемые «булавочными хлопьями» или «микрофлоками», поскольку они едва заметны невооруженным глазом при размере около 50 мкм. Флокуляция — это процесс слипания частиц вместе с образованием более крупных агломератов. Этот процесс вводит большую молекулу с электростатически заряженными участками связывания, которые привлекают противоположно заряженные частицы или микрофлоки. Сама реакция флокуляции хорошо видна, так как образовавшиеся хлопья легко отделяются от воды.

    Обратите внимание, что термины «коагуляция» и «флокуляция» часто используются как синонимы, но на самом деле это разные функции.

    Коагулянты для очистки сточных вод

    Есть много коагулянтов, доступных для очистки сточных вод, для глубокой проверки. Ниже приводится введение в коагулянты, представляющие множество различных составов и плотностей заряда.

    Коагулянты на основе металлов составляют самую большую группу доступных продуктов.Продукты могут содержать только соль металла (например, сульфат алюминия или хлорид железа), или продукты могут быть полимеризованными солями металлов (например, хлорид полиалюминия или хлоргидрат алюминия).

    Синтетические коагулянты могут нести очень высокие плотности заряда на относительно больших молекулах (таких как полиамин или полиДАДМАХ). В зависимости от состава некоторые синтетические производные могут вести себя как флокулянт.

    Биополимерные коагулянты получены из природных источников.Ряд продуктов для очистки воды Dober получают из растительных источников (таких как лигнин, дубильные вещества и крахмалы). Существуют также полисахариды и другие природные биополимеры, полученные от животных, грибов и микробов (для получения хитозана, пектина, каррагинана, подорожника и других).

    Для этих источников и составов коагулянтов существует множество гибридов. Комбинируя два или более коагулянта, можно получить еще больше возможностей. Dober Water Treatment специализируется на использовании лучших характеристик коагулянтов для создания гибридов, оптимизирующих различные процессы очистки сточных вод.

    Можно испытать на стенде, как коагулянт будет работать в процессе очистки сточных вод. Баночное тестирование — важный инструмент для сравнения продуктов, оптимизации производительности, оценки затрат на обработку и планирования операций.

    Независимо от того, какой химический состав коагулянта интегрирован в систему очистки сточных вод, реакции коагуляции требуют адекватного перемешивания. Типичными вариантами для выполнения смешивания являются встроенный статический смеситель или резервуар для коагуляции с механическим смесителем.Выбор оборудования будет зависеть от общей конструкции и работы системы, но цель остается той же. Молекулы коагулянта должны взаимодействовать и сталкиваться с частицами в суспензии, чтобы разрушить коллоидную систему.

    Исторически сложилось так, что коагуляция только солями металлов (квасцы, хлорид железа и т. Д.) Может создавать избыточный ил для утилизации или создавать проблемы с безопасностью и токсичностью ниже по потоку от сточных вод. Эффективная коагуляция может помочь стабилизировать эффективность обработки за счет изменчивости промышленных операций с заменой продукта, санитарными мероприятиями и изменениями потока.Выбор правильной стадии коагуляции улучшит всю систему обработки за счет более эффективного отделения твердых частиц.

    Безопасная питьевая вода необходима — коагуляция-флокуляция

    Обычная коагуляция-флокуляция-седиментация

    Традиционные методы коагуляции, флокуляции и седиментации являются важными методами предварительной обработки для многих систем очистки воды, особенно для фильтрации. Эти процессы агломерируют взвешенные твердые частицы вместе в более крупные тела, так что процессы физической фильтрации могут более легко удалить их.Удаление твердых частиц этими методами делает последующие процессы фильтрации намного более эффективными. За процессом часто следует гравитационная сепарация (осаждение или флотация) и всегда следует фильтрация.

    Химический коагулянт, такой как соли железа, соли алюминия или полимеры, добавляют в исходную воду для облегчения связывания между частицами. Коагулянты работают, создавая химическую реакцию и устраняя отрицательные заряды, которые заставляют частицы отталкиваться друг от друга.

    Затем смесь воды и коагулянта медленно перемешивают в процессе, известном как флокуляция.Это перемешивание воды заставляет частицы сталкиваться и слипаться в более крупные и легко удаляемые сгустки, или «хлопья».

    Этот процесс требует химических знаний характеристик исходной воды, чтобы гарантировать использование эффективной смеси коагулянта. Неправильные коагулянты делают эти методы лечения неэффективными.

    Конечная эффективность коагуляции / флокуляции также определяется эффективностью процесса фильтрации, с которым она сочетается.

    Флотация растворенного воздуха

    Флотация растворенного воздуха — это разновидность технологии коагуляции-флокуляции, которая используется в качестве предварительной обработки.Использование этого метода перед фильтрацией воды снижает засорение, которое вызывает проблемы с обслуживанием последующей фильтрации.

    Флотация растворенного воздуха особенно хорошо подходит для удаления водорослей, нежелательной окраски и более легких частиц, которые сопротивляются осаждению из очищенной исходной воды.

    Этот процесс плохо работает с сильно мутной водой, потому что более тяжелые частицы, такие как ил и глина, не так легко всплывают на поверхность воды.

    Чтобы начать процесс, к исходной воде добавляют химический коагулянт, такой как соли железа, соли алюминия или полимеры, чтобы облегчить связывание между частицами.Коагулянты работают, создавая химическую реакцию, устраняя отрицательные заряды, которые заставляют частицы отталкиваться друг от друга.

    Затем смесь воды и коагулянта медленно перемешивают в процессе, известном как флокуляция. Взбивание воды заставляет частицы сталкиваться и слипаться в более крупные и легко удаляемые сгустки или «хлопья».

    Флокулированная вода собирается в резервуаре и подвергается большой инфузии крошечных пузырьков воздуха под давлением. Под действием этих пузырьков сгустки или хлопья частиц поднимаются на поверхность воды, откуда их можно удалить.

    Альтернативой седиментации является флотация растворенным воздухом. Он выполняет аналогичную задачу с помощью диаметрально противоположного метода — выталкивает комки загрязняющих веществ на поверхность, а не позволяет им оседать на дне.

    Флокуляция-хлорирование

    Система, которая включает коагуляцию-флокуляцию с последующим хлорированием, была разработана как технология точки использования, особенно для развивающихся стран.

    В нем используется небольшой пакет порошкообразного сульфата железа (обычный флокулянт) и гипохлорита кальция (распространенное дезинфицирующее средство).Пользователь открывает пакет, добавляет содержимое в открытое ведро, содержащее около десяти литров воды, перемешивает в течение пяти минут, позволяет твердым частицам осесть на дно, перетирает воду через хлопчатобумажную ткань в другой контейнер и ждет 20 минут, пока не поступит хлор. для дезинфекции воды.

    Комбинация удаления частиц и дезинфекции, по-видимому, обеспечивает высокий уровень удаления бактерий, вирусов и простейших даже в очень мутной воде. Имеются убедительные доказательства того, что эта система значительно снизила количество диарейных заболеваний в различных регионах.Есть также свидетельства того, что процесс флокуляции помогает удалить мышьяк; однако эти системы не являются адекватной заменой высококачественной централизованной обработки, когда она может быть доступна.

    Умягчение извести

    Умягчение извести используется в первую очередь для «умягчения» воды, то есть для удаления минеральных солей кальция и магния. Но он также удаляет вредные токсины, такие как радон и мышьяк. Хотя нет единого мнения, некоторые исследования даже предполагают, что смягчение известью эффективно при удалении лямблий.

    Жесткая вода — обычное явление, вызывающее множество проблем. Пользователи часто узнают жесткую воду, потому что она мешает мыльнице должным образом пениться. Однако он также может вызвать образование отложений («накипь») в водонагревателях, бойлерах и трубах с горячей водой.

    Из-за этих неудобств многие очистные сооружения используют умягчение извести для умягчения жесткой воды для бытового использования.

    Прежде чем использовать умягчение извести, менеджеры должны определить требуемый химический состав умягчителя.Это относительно простая задача для источников подземных вод, состав которых остается более постоянным. Однако качество поверхностных вод сильно различается, и может потребоваться частая замена смягчающей химической смеси.

    При умягчении извести в воду добавляют известь, а иногда и карбонат натрия, когда она поступает в осветлитель с комбинированными твердыми частицами. Это повышает pH (т.е. увеличивает щелочность) и приводит к осаждению карбоната кальция. Позже pH сточных вод из осветлителя снова снижается, и вода затем фильтруется через гранулированный фильтр.

    Требования этих систем к водно-химическому составу требуют знающих операторов, что может сделать умягчение извести экономической проблемой для некоторых очень маленьких систем.

    Сделать замок на калитку своими руками: Ошибка 404 — страница не найдена

    Замок на калитку — идеи как врезать и пошаговая инструкция как выбрать правильно замок (90 фото)

    Для загородного дома самое важное — это безопасность и неприступность. Именно с этой целью на калитку устанавливается специальное запирающее устройство, или попросту замок.

    Замки на калитку в настоящее время предоставлены в самых разнообразных видах и по цене каждый найдет то, что захочет. Существуют как простые замки, которые можно установить самостоятельно, так и более сложные. Сложные — это автоматические и электронные замки, а так же видеодомофоны. На фото разных замков для калитки можно увидеть их устройство.

    Содержимое обзора:

    Разновидности замков

    Как уже говорилось ранее, видов замков для калитки сейчас огромное множество. Именно поэтому часто встает вопрос о том, какой вариант лучше выбрать. Для того, чтобы не ошибиться, нужно подробно изучить каждый вариант и взвесить все положительные и отрицательные стороны.

    Замки для калиток изготавливаются из специальных материалов, так как постоянно находятся на улице. Замки на калитки бывают следующих типов:

    • врезные замки;
    • накладные;
    • навесные;
    • электронмагнитные замки на калитку;
    • видеодомофоны.

    Самый главный параметр выбора — это надежность. Для каждого хозяина важна определенная надежность. Кроме того, учитывать при покупке нужно и конструкцию забора и калитки. Именно данные параметры влияют на стоимость изделия.

    Электрические и видеодомофоны — это устройства повышенного уровня защиты. Такие устанавливают для больших частных домовладений.

    Также подойдет кодовый замок на калитку. Если требуется стандартная защита, то достаточно обыкновенных дверных врезных замков или навесного замка. Для дачи и вовсе приобретают простейший вариант — засов.

    При желании покупки замка найти его проще простого. В настоящее время рынок предлагает множество вариантов, ориентированных на любого покупателя. Поэтому не возникает вопроса где купить замок на калитку.

    Особенности врезных замков для калитки

    В большинстве случаев многие хозяева приусадебных участков используют на калитках врезные замки. Это такие же конструкции, как и обыкновенные дверные замки.

    Такие замки для калитки можно устанавливать как на деревянные калитки, так и на металлические или профильные. Однако, если решили выбрать данный вид замка, то его нужно хорошо защитить от атмосферных явлений.

    При гидроизоляции можно использовать специальные составы или несколько слоев краски. Или же просто стоит сделать двухстороннюю обшивку замка.

    В некоторых случаях нет возможности установить большой замок из-за недостатка места. В таких ситуациях пригодится цилиндрический врезной замок. Его размеры позволяют погрузить его даже в очень узкий профиль.

    Правила установки врезного замка

    Установка врезного замка — дело не сложное, самое главное все делать точно по инструкции. Этот замок устанавливается и на металлические калитки и на деревянные. Для начала следует примерить замок к месту установки и отметить по размерам его расположение.


    На этом же этапе следует пометить места для крепления замка. Далее делаются отверстия для креплений. Крепление производится при помощи винтов и саморезов.

    Дальше вырезаем отверстие для личинки замка. Если оно мало, то в процессе можно его увеличить при помощи болгарки. Все отверстия, которые помечены на месте установки следует прорезать, затем вставить замок.

    Но сначала замок не прикручивается, а просто проверяется его работа. Если все исправно, можно доделывать механизм и крепить все части замка.

    После того, как весь процесс установки завершен, замок нужно еще несколько раз проверить. Если что-то заедает или затирается, то лучше переустановить замок или заменить его на исправный. Вполне может случиться, что в магазине вы приобретете замок с заводским браком, но это не страшно, в магазине вам его охотно заменят.

    Не смотря на все достоинства цилиндрового врезного замка, он как и любой механизм имеет минусы. Точнее этот минус один, но он значительный. Такой вид врезного замка наиболее часто поддается взлому. Устройство его простое и не крепкое, его можно и открыть без ключа и просто сломать. Именно поэтому такой замок чаще всего используется на даче, где особенно нечего воровать.

    А вот если необходима надежность на века, лучшим будет кодовый замок для калитки. Но его можно установить не на любую калитку. К тому же, его установка гораздо сложнее, чем врезной модели.

    Фото замков на калитку

    Также рекомендуем просмотреть:

    85 фото правильного выбора и основные разновидности

    Мало кто из нас представляет свою жизнь с незакрытыми дверями или калиткой. Именно поэтому нам и нужен уличный замок на калитку на садовом участке. На сегодняшний день мало кто делает замки своими руками.

    Сегодня можно выбрать в специализированном магазине любое изделие на свой вкус и по своим денежным возможностям.

    Какие бывают типы замков

    Выбирая запоры необходимо учитывать, что калитка – это уличное сооружение, которое подвергается разнообразным климатическим воздействиям (снег, дождь, ветер, солнце).

    Замки бывают навесными, реечными, врезными, электромагнитными и радиволновыми. Рассмотрим подробнее каждый из них.

    Электромеханический замок для калитки считается наиболее надежным экземпляром. К минусам такого замка относят постоянную необходимость иметь рядом источник питания – это может быть электричество либо батареи.

    Кодовый замок на калитку – это тот же электромеханический, с таким же принципом действия.

    Магнитный замок на калитку можно открывать только при используя специальный ключ с магнитом. С развитием компьютерных технологий, такие замки перестали считаться надежными.

    Многие современные калитки производится из металлического профиля. Именно поэтому большинство запирающих механизмов рассчитаны на установку на такой профиль. Если вы хотите заняться самостоятельно такой нехитрой задачей, как установка замка на калитку, рекомендуем взять некоторые инструменты.

    Как осуществить монтаж замка

    Для этого вам следует взять сварку, перекладину из металла, пластину из стали, дрель, болгарку. На необходимой вам высоте прикрепите поперечную перекладину (примерно 100 сантиметров от земли). При помощи маркера отметьте все нужные вам отверстия.

    Измерить можно используя непосредственно сам замок – приложите его к стороне внутри так, чтобы отверстие крепежа было на уровне горизонтальной планки.

    Сердечник располагается выше либо ниже перемычки. Все отверстия нужно отметить. Просверлите все необходимые дырки. Выровняйте при помощи напильника. В самом конце с двух сторон необходимо установить сердечник, ручки и накладки.

    Реечная конструкция замка

    К их недостаткам можно отнести слишком массивный ключ для открывания, а также необходимость прикладывать каждый раз достаточно много усилий для того, чтобы открыть калитку. К преимуществам относится его прочность.

    Щеколда с пружиной

    Если вы хотите самостоятельно сделать запирающий механизм – обратите свое внимание на щеколду с пружиной. Для начала определите, где будет находиться задвижка. Сделайте все необходимые замеры. Начертите схему.

    Возьмите металлическую пластину, которая будет служить каркасом запора. К пластине должны быть приварены держатели стержня. Лучше всего брать изделия из стали.

    В центре стержня должно находиться ушко, которое сможет в будущем зафиксировать пружину в пазу. Приступайте к сборке – в каркас вставьте пружину, в нее просуньте стержень.

    Весь механизм можно приварить к калитке либо прикрутить при помощи саморезов.

    Навесной замок

    Кто из нас, глядя на фото замка на калитку, не видел на них навесные экземпляры? Наверное, это один из наиболее доступных и простых замков, которые существовали в давние времена. Такие устройства можно монтировать на абсолютно любую дверь, вне зависимости от материала.

    Для установки такого замка, нужно предварительно определить место, где вы установите петли. Маркером обязательно сделайте отметины на двери и на торце калитки. В дверь, сделанную из дерева, углубления можно сделать стамеской, на металлическую дверь прикрепить можно используя дрель и саморезы либо сварку.

    Небольшая рекомендация – для того, чтобы сделать соединение петель надежными, покупайте проушины такие, чтоб можно было вкручивать болт на расстоянии 3 сантиметров.

    Финальным этапом окончания застройки участка считается монтаж замка на калитку. Именно от выбора запирающего механизма и будет зависеть то, насколько безопасно будет жить в доме и находиться на участке.

    Помните, что лучше заплатить за качественный и надежный замок на калитку, чем потом платить за последствия проникновения злодеев на ваш участок и в ваш дом.

    Фото замков на калитку



    Также рекомендуем посетить:

    Как сделать защелку на калитку своими руками – самодельные запоры

    Калитка чаще всего выполняет роль декоративного элемента. Защелка для калитки не будет лишней в любом случае. В принципе любую калитку в заборе можно перемахнуть. Но без простейшего запора она выглядит непрезентабельно. Во двор могут совершенно свободно проходить люди и домашние животные.

    Подборка различных видов защелок на калитку


    Калитки обустраивают и в воротах гаражей и сараев. Там запор нужен обязательно. Вернуться к оглавлению

    Виды защелок для калитки

    Лет 100 назад в деревнях на калитку накидывали хомут из проволоки, цепи или из простой веревки. Это было знаком того, что хозяев в это время нет дома. Кое-где этот способ используется и в наши дни, но все чаще устанавливают на калитку более функциональные устройства. Они предназначены сначала для защиты, а уж потом для декора. В продаже можно найти множество простых и сложных устройств.


    Калитку своими руками можно оборудовать любым из них.
    Но гораздо интереснее проявить собственную смекалку и выполнить запор оригинальной конструкции своими руками. Это может быть электромагнитная защелка, простейшая горизонтальная или вертикальная щеколда с секретом.

    Конструкция простой горизонтальной щеколды для калитки


    Все они не требуют ключей и достаточно эффективно выполняют свои функции. Для работы нужны некоторые инструменты. Для создания разных схем пригодятся:
    • пластины из металла;
    • стержни с ушками;
    • пружинки небольшого размера;
    • слесарные тиски;
    • ножовка для металла;
    • напильники;
    • молоток слесарный;
    • гаечные ключи;
    • отвертки;
    • шуруповерт;
    • сварочный аппарат;
    • электрическая дрель.
    Вернуться к оглавлению

    Вертушок

    Рассмотрим некоторые приспособления. Самый простой запор — это так называемый вертушок.

    1. Его можно быстро изготовить из деревянного брусочка размерами 100х200х50 мм. Размеры могут изменяться в значительных пределах.

      Так выглядит простой вертушок для калитки

    2. Посередине бруска нужно сделать отверстие для гвоздя или для болта, с помощью которых устройство монтируется на створку калитки.
    3. Если повернуть вертушок и поставить его горизонтально к поверхности земли, вертушок будет служить фиксатором закрытой створки калитки.
    4. Поставив брусок в вертикальное положение, можно открыть запор.

    Недостаток такого запора заключается в его креплении к столбу. Прибитая вертушка держится на столбе очень хорошо, но поворачивается туго. Если ослабить крепление к столбу, возможно самопроизвольное проворачивание и последующее открытие калитки. Это вполне может случиться при дуновении ветра, при неосторожном толчке. Исправить эту ситуацию можно с помощью пружинки.

    Самодельная защелка на калитку


    Ее диаметр чуть больше диаметра гвоздя или крепежного болта. Ее нужно надеть между столбом и вертушкой. Вернуться к оглавлению

    Щеколда

    Щеколда — следующий тип запора. Это довольно эффективное устройство не видно снаружи. Сделать ее очень просто в домашних условиях собственными руками.

    1. На створке двери намечается место установки щеколды.
    2. Она делается из куска трубы диаметром около дюйма и длиной 50 см. Размеры эти не точные. Труба закапывается в землю.
    3. В нее опускается стальной штырь меньшего диаметра, загнутый в виде буквы Г.
    4. К нему можно сделать тягу из проволоки или из лески, с помощью которой открывать защелку.
    5. Для работы без отказов нужно смазывать движущиеся детали маслом, особенно зимой.
    Вернуться к оглавлению

    Другие системы запоров для калитки

    В последнее время на дачах повсеместно принято устанавливать звуковые системы, которые подают громкий сигнал в случае проникновения посторонних лиц на территорию. Окна, двери, створки ворот оснащаются чувствительными приборами, реагирующими на любые возможные попытки нарушения их целостности. Такие анализаторы можно устанавливать и на входную калитку. Громкие звуки известят хозяев и всю округу о пришествии посторонних.

    Но даже при таких хитроумных системах нужны и традиционные крючки и засовы. На дачах до наших дней широко используются обыкновенные крючки. Это приспособление легко установить.

    Чертеж с размерами для изготовления щеколды для калитки


    Изготовление его тоже не представляет сложностей. Для изготовления нужно приготовить:
    • проволоку диаметром 4-5 мм;
    • плоскогубцы;
    • слесарный молоток.

    Плоскогубцами проволока изгибается по месту расположения крючка. Предварительно ее можно обжечь на открытом огне. Даже каленая проволока будет гнуться, если место сгиба нагреть до красного цвета. После выгибания проволоки готовое изделие снова можно закалить. Для этого нагреть его до достижения малинового цвета, после чего сразу окунуть в холодную воду. Форму и изгибы изделие может иметь самые разные в зависимости от места установки.

    Небольшая по размерам щеколда делается из подручных материалов. Это может быть полоса стали, деревянные или другие бруски. Защелка своим просверленным концом крепится к створке калитки.


    К ее средней части прикрепляют бечевку, конец которой протягивают сквозь полотно и оставляют в удобном для пользования месте. Для открывания калитки нужно просто потянуть за бечевку. Для закрытия ничего делать не надо. Защелка сработает автоматически. Также можно сделать электромеханический замок. Он может работать совместно с домофоном и с другими системами. На калитке установить ее очень просто. Управление на расстоянии, дистанционное.
    Вернуться к оглавлению

    Запоры для гаража и сарая

    Подобные запоры устанавливаются и на створках гаражных ворот. Двустворчатые распашные ворота с калиткой, врезанной в створку, могут закрываться на вертушку большого размера. Приобрести такой запор невозможно ни в каком магазине. Его можно сделать только своими руками. Для изготовления нужно взять брусок из дерева или из металла.

    Толщина его — 50 мм. Ширина может составлять 100-150 мм. Длина должна быть такой, чтобы перекрыть большую часть обеих створок.

    Крепится такое приспособление на одной из створок. При закрытии створок и переводе запора в горизонтальное положение происходит закрытие их. Внизу и вверху можно дополнительно установить вертикальные запоры в виде буквы Г.

    Пример самодельной защелки для сарая


    Ворота гаражные и входные во двор можно оборудовать и другими системами. Можно комбинировать их друг с другом и получать совершенно непредсказуемые результаты. Круглой формы ручка снаружи может являться частью запора. Но далеко не каждому пришельцу может дойти до сознания мысль о том, что ее нужно повернуть вокруг своей оси. Можно оснастить ворота и привычными замками с разными типами секретности. Вернуться к оглавлению

    Заключение

    Красивые ворота являются лицом двора или гаража. Но их красота — это далеко не самое главное. Гораздо более важным является защита территории от непрошенных гостей. Этим свойством могут обладать различные защелки для калиток. Если ручка служит для открывания и закрывания створок свободных дверей, то защелки способны закрыть ворота и защитить содержимое внутри гаража или двора.

    Оригинальная защелка для садовой калитки


    Любой применяемый запор должен быть прочным и надежным. В магазинах можно выбрать и приобрести практически любую конструкцию. Установить ее своими руками не очень трудно. Но можно применить свою смекалку и выдумку.

    Из подручных материалов при умении нетрудно соорудить различные системы запоров для ворот и калиток. Они, в отличие от использования механических средств, не требуют ключей или иных приспособлений. Это очень удобно: подошел, открыл и зашел. Приспособления могут иметь внешний вид вертикальных задвижек, горизонтальных устройств, комбинации нескольких видов систем.


    Для изготовления в домашних условиях используются деревянные и металлические брусья и бруски небольшого размера, гвозди различного размера и проволока, отрезки Часто применяются куски бечевки, небольшие пружинки, шайбы. Для предохранения металлических деталей от коррозии их обрабатывают грунтовкой и покрывают краской.

    Самодельные замки для калиток – удобный вариант защиты

    Каждый мужчина, имея своё собственное жилище, желает уделить максимум внимания не только его внутреннему обустройству, но и тому, как можно его внешне обезопасить. То есть следует позаботиться о том, чтобы вокруг дома находился надёжный забор или же калитка. И в первую очередь данное устройство должно быть не только привлекательно внешнего вида, оно должно быть функциональным, то есть – защищать. Именно поэтому хорошие хозяева в первую очередь обращают внимание, на то какую функциональность имеет калиточный замок или засов.

    Внимание! За счёт того что для полноценного замочного механизма будет необходим ключ который довольно часто теряется, ломается или же деформируется то в последнее время для того чтобы обезопасить вход на территорию устанавливают задвижки на калитки.

    Самыми распространёнными в настоящее время являются задвижки с вертикальной установкой. Для того чтобы произвести монтаж применяются прутья с рычагами которые следует зафиксировать в полу.

    Щеколда, которая захлопывается самостоятельно

    При желании выполнить работу по изготовления самостоятельно данный вариант запора для калитки просто великолепен за счёт того что может самостоятельно закрываться. На начальном этапе следует произвести монтаж металлической планки. В тот момент, когда калитка находится в закрытом состоянии, рычаг будет зацеплен за эту планку. Для того чтобы произвести открытие следует нажать на рычаг и тем самым дать свободу планке.

    Щеколда самозахлопывающегося действия

    Данный тип запорного механизма имеет в своей основной комплектации: стержень, ушко для закрепления и специализированный держатель. Такой тип щеколды можно монтировать к любому типу дверного полона.

    Внимание! Для того чтобы увеличить защиту калитки с такой щеколдой можно дополнительно использовать навесной замок который при закрытии помещается в заранее предусмотренные ушки.

    Запор винтового типа

    Запоры данного типа следует монтировать исключительно с наружной стороны дверного полотна калитки. Само по себе устройство довольно простое при эксплуатации. В основную комплектацию входит – стержень с резьбой и сама ключевая основа. У каждой такой основы своё особый шпиль и выемка. При помощи индивидуального ключа можно привести замок в рабочее состояние. Такой замок со своего рода секретом довольно часто монтируется на калитку. В основном большой спрос на данное устройство можно объяснить тем, что собрать его самостоятельно довольно просто, но вот дело в том, что довольно часто в калиточной раме попросту нет места для установки специализированного места, в которое будет входить стержень. Но вот такой запор очень хорошо выполняет защитные функции за счёт того что его практически невозможно взломать.

    Комплектация винтового механизма

    Запор пазового типа

    С тем учетом, что само себе устройство является не сложного типа у него довольно высокий уровень защиты против взлома и проникновения не желательных гостей. Как работает механизм: ключ, который вставляется в имеющееся в замке отверстие, и приводит в действие механизм шестерного типа, при этом производя открытие или же закрытие двери. Для того чтобы механизм фиксировался в комплектации применяются фиксаторы то есть задвижки которые оснащёны пружинной основой. При помощи такого механизма запор без приложения особых усилий будет приведён в действие.

    Пазовый запор

    Запор для калитки оснащённый щеколдой и внутренней верёвкой

    Для того чтобы произвести монтаж данного вида закрывающегося механизма на дверной конструкции входной калитки обязательно нужна щеколда которая в свою очередь имеет своего рода фиксатор с одной из сторон.

    Важно! Закрепление данного механизма обязательно должно происходить под особым углом, то есть 400 градусов.

    После этого через специально оборудованные производителем кольца следует продеть заготовленный для рабочего процесса шнур конец, которого нужно поместить в таком месте, чтобы было максимально комфортно достать рукой. Для того чтобы произвести открытие механизма достаточно дёрнуть за оставленный конец верёвки. Данный тип запорного механизма довольно удобен для использования хозяевами. Но вот у гостей могут возникнуть некоторые трудности. Великолепным вариантом будет установка такого механизма именно на ту калитку, которая изготовлена из металла. Для того чтобы вся конструкция правильно срабатывала, следует производить монтаж только под определённым углом.

    Запор со щеколдой и верёвкой

    Наличие потайного замка

    Довольно часто можно встретить такой вариант, когда на дверном полотне калитки отсутствует, и отверстие для ключа и какой либо другой механизм, при помощи которого можно было бы его открыть, то в тоже время дверь является запертой изнутри. Если же внимательно присмотреться, то можно увидеть, то, что с обратной стороны попросту была установлена задвижка. Но если он установлен внутри, а наружных элементов для открытия нет, то, как же с ним работать снаружи? Если подробно в этом не разобраться, то вопрос непонятен. А всё дело в том, что на самом полотне имеется своего рода шестиугольная шляпка. Её нужно провернуть с помощью индивидуального ключа. А со стороны двора располагается рейка, которая именно при закрытии или же открытии вращает основное устройство. Сделать такую конструкцию довольно просто.

    Хвостик заготовленного болта делается плоским и на его основание прикрепляется задвижка, в которой и производится прорезь под эту заточку.

    Сама схема сбора данной конструкции выглядит следующим образом:

    • просверливается отверстие для болта, который имеет резьбу;
    • при помощи сверла с большим диаметром производится углубление для самой головки болта таким образом, что он идеально заходил в углубление;
    • с обратной стороны следует закрепить две шайбы на болте и прижать таким образом, чтобы головка болта стала «невидимой»;
    • на заготовку нужно поместить задвижку и прижать её к полотну при помощи гаек.

    Скрытый вариант засова

    Часто хозяева желают иметь на своей калитке, которая ведёт во двор помимо самого замка задвижку, которую будет весьма трудно найти и тем более открыть. Данный тип засова в основном применяется для деревянных полотен калитки.

    Предположим, что засов данного типа будет открываться вниз. Для этого следует предварительно вмонтировать в землю трубу, которая будет иметь длину примерно полметра. Что же касается места установки такой трубы – то это конечно будет на территории участка. Диаметр трубы должен быть подобран под брусок. К нему нужно закрепить скобы и в них поместить ещё один брусок который после того как скользнет по скобе попадёт в само основание трубы.

    Важно! Брусок не должен нигде выступать.

    Для большего удобства использования можно дополнительно присоединить цепочку.

    Скрытый засов

    Есть, конечно, ещё один вариант конструирования засова, но его можно просмотреть в обучающем видео и после этого уже чётко определится с тем, какой вид засова выбрать своей калитки.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Замок на калитку своими руками, выбираем и устанавливаем


    Для калиток из профнастила создаются специальные устройства. Они имеют небольшие размеры и устанавливаются в профильную трубу. Стоит отметить, что установка такого замка не требует наличия сварочного аппарата, поэтому установку может произвести практически любой владелец участка.

    Для установки такого замка достаточно вырезать в трубе одну из стенок под замок, после чего сделать отверстия для запирающих элементов устройства в столбе. При врезке замков важно точно определить месторасположения щеколды. Для этого сначала нужно надежно закрепить устройство в калитке, после чего стоит попытаться открыть его, смазав щеколду составом, который оставляет след при соприкосновении.

    Установить описываемые замки достаточно просто, поэтому их выбирает большинство владельцев участков.

    Разновидности запорной фурнитуры

    При подборе определенной модели уделяется внимание ее типу. Данная характеристика – одна из самых важных, зависит она от материала, устройства других качеств.

    По типу запорной фурнитуры изделия бывают такими:

    • Накладные – включают скобу, колбочку, дополнены несколькими отверстиями у основания для закрепления. На калитку, сделанную из профнастила, лучше брать дверные ручки формы С или Г, на которых нет отверстий, а крепить понадобится сваркой. Мастера подтверждают тот факт, что приваренные детали служат лучше и дольше.
    • Сквозные – в продаже есть данная разновидность разных форм. Для закрепления в дверце просверливаются отверстия, туда продевается штырь с резьбой, влитый в ручку. С оборотной стороны закрепляется вторая ручка. В итоге – с двух сторон располагаются одинаковые.


    Сквозная модель

    • Поворотные, нажимные – рекомендуется использовать при установке общей конструкции ручка-замок. Данные типы реализуют сразу 2 задачи – надежный захват при открывании, фиксация благодаря запорному механизму.
    • Кованые – самые востребованные из всех благодаря надежности и большому выбору моделей. Изделия часто монтируются на калитках, даже гаражных воротах. Выглядят они максимально эстетично, гармонично сочетаются с имеющимся стилем, добавляя богатства. Кованые изделия становятся настоящим украшением.

    Выбор подходящего варианта просто огромный, каждый подберет то, что ему по вкусу. Помимо ручки приобретается и замок.

    Какой замок поставить на калитку на улице?

    При решении вопроса, какой замок поставить на калитку на улице, необходимо исходить из требований безопасности и финансовых возможностей. Если имеется небольшой бюджет и нет необходимости устанавливать механизм высокой взломостойкости, можно отдать предпочтение навесным или самым простым накладным устройствам. Если нужно обеспечить высокую безопасность, рекомендуется выбирать врезные или более дорогие накладные системы. Максимальную защиту способны обеспечить электронные замки.

    Кроме того, выбирая запирающее устройство, нужно учитывать особенности ограждения. В случае, если установлена решетчатая дверь и до фурнитуры, расположенной на внутренней поверхности, можно дотянуться снаружи, необходимо приобрести модель, которая с обеих сторон запирается на ключ.

    ВАЖНО. Особое внимание следует обратить на материал, из которого изготовлен механизм, поскольку функционирование на улице предполагает негативное влияние атмосферных явлений. Металл не должен подвергаться коррозии и ржавчине. Лучше всего с данной задачей справляются изделия из нержавеющей стали.

    В любом случае, для защиты внутреннего механизма замка стоит позаботиться о предотвращении попадания в него влаги. С этой целью обычно используется двухсторонняя обшивка.

    Выбор механизма

    Еще несколько десятилетий назад устанавливался только шпингалет, щеколда для калиток. В современном мире изобретенные доступные по цене и при этом надежные модели. Они не просто украсят калитку и будут выполнять свою функцию, упрощая открытие/закрытие, но позволят надежно защитить территорию от злоумышленников.

    Механические модели для врезки легко установить самостоятельно, классифицируются на 3 основные группы:

    • Кодовые. Их открывают с наружной стороны посредством ввода цифр. Чтобы открыть изнутри есть рычаг, защелка. Недостаток механизма – истирание кнопок.
    • Сувальдные. Отличаются по форме ключей. На них имеются бороздки с разными в высоту зубчиками, соответствующих тонким пластинам внутри замка. При использовании неподходящих ключей не получится открыть замок. Сувальд, по сути, это скрытый секрет. Главное преимущество – длительная эксплуатация, возможность усиления кодом, нормальная реакция на высокую влажность, доступная стоимость. Но есть и недостатки. Основной – слишком большой ключ. Также многие хозяева говорят о неудобстве того, что изнутри для открытия и закрытия также нужен ключ.
    • Цилиндрические. Отличаются иглоподобным механизмом. Он должен идеально совпасть с ключом. По-другому этот тип называет английским, так как имеет компактный ключ. Механизм при необходимости поддается ремонту, плохо переносит влагу, попадание пыли.

    Для калиток чаще приобретается накладной замок с ручкой. С монтажом такого устройства справится каждый.

    Правила – как выбрать

    Владельцы частного дома подбирают замок для калитки с учетом длительного срока эксплуатации, а перед выбором обязательно обозначаются требования к изделию. Профессионалы советуют присматривать к следующим критериям в процессе покупки:

    • Любой замок не должен бояться высокой влажности, попадания пыли, должен быть отказоустойчивым. Обычно таковыми являются сувальдные типы механизмов с бородочым ключом.
    • Лучше выбирать варианты, которые будут исправно функционировать с любой стороны от входа и без ключа. А когда механизм закрыт ключом снаружи – чтобы его можно было отпереть вручную изнутри.
    • Следует устанавливать компактные замки и ручки. Для массивных потребуются крепкие калитки внушительных размеров. Крупные засовы плохо гармонируют с калиткой их профнастила, а в месте установки обшивка может легко повредиться.
    • При приобретении нужно проверить легкость работы ключа. Не стоит брать модель, в которой ключ прокручивается с усилием, так как она быстрее сломается.
    • Установленный механизм требуется перепроверить по несколько раз. При выявлении неудобств их сразу исправляют. Замок с ручкой должен плотно крепиться на полотно, в противном случае в месте зазора накапливается влага после дождя, в итоге приводящая изделие в негодность.
    • Требуется подбирать модели для эксплуатации на улице. При правильном подборе замок и ручка для калитки прослужат максимально долго.

    После того как выбор сделан, можно начинать установку. Справиться с этим сможет любой человек с минимальным опытом.

    Электронные устройства

    Замки этого типа являются самыми дорогими и наиболее надежными. Высокие технологии, примененные в механизме, делают электронный замок практически неуязвимым. Координация работы запорного устройства осуществляется блоком управления, который принимает информацию и подает сигналы на открытие, закрытие или блокировку замка.

    Электронные замки от компании Samsung

    Источником получения информации является сканер, вмонтированный с наружной стороны калитки, приемник инфракрасного или радиосигнала. Замок может быть настроен на отпечатки пальцев владельца и членов семьи, радужную оболочку глаза или штрих-карту.

    Самостоятельное изготовление

    Прежде чем самостоятельно сконструировать несложную модель, потребуется подготовить набор инструментов. Если изделие планируется изготовить из дерева, то нужен столярный набор инструментов, а для металлического изделия потребуется сварочный аппарат.

    Ниже приведен алгоритм самостоятельного создания обыкновенной неповоротной ручки:

    1. Определиться с размером изделия. Чтобы было удобно пользоваться ручкой, следует рабочую часть делать в длину, равную двум кулакам взрослого человека, а расстояние до полотна – минимум один кулак.
    2. Выбор заготовки. Подходит арматура из стали не менее 10 мм диаметром, брус или часть трубы.
    3. Проведение разметки. Длина заготовки складывается из рабочей части, упорной части и площадки для закрепления.
    4. Молотком, тисками и трубы в диаметре больше заготовки нужно поступательно делать сгибы, пока деталь не примет нужную форму. Изделия из дерева вырезаются из толстой доски, бруса, оформляя поверхность для удобства захвата.
    5. На площадке требуется сделать минимум два отверстия для закрепления.
    6. Крепится ручка при помощи самонарезающихся шурупов, потом приваривается.
    7. Монтаж завершается зачисткой, нанесением краски.

    После завершения и правильной реализации работ калитка смотрится красиво. При старании самостоятельно сделанная ручка выглядит ничуть не хуже покупных.

    Устанавливаем накладной вариант для закрытия калитки

    Одним из лучших и оптимальных вариантом считается накладной замок с красивой ручкой. Он ставится на створку, тем самым решая несколько важных задач:

    • ограничение проникновение в периметр собственности;
    • простота обслуживания;
    • быстрая замена в случае поломки.

    Накладные замки монтируются посредством крепежа, под который заранее проделываются отверстия. Щеколда ставится с оборотной стороны калитки. Ей удобно пользоваться из-за простоты функционирования, надежности.

    Упростить монтирование легко. На каркасе дверей сваркой закрепляется поперечная балка на расстоянии от земли около 90 см. Запор прикладывается к каркасу с внутренней стороны, чтобы отверстие под крепление совпало с балкой, ручка с сердечником располагались немного выше или даже ниже в зависимости от удобства хозяев. Теперь провести разметку, помнить о ригеле и креплениях.


    Накладной

    Когда опоры двери делают из круглой трубы, то сначала к ней крепится пластина, куда и фиксируется ответная часть. Затем необходимо дрелью высверлить отверстия под крепежи, ручку, ключ. Их делают по контурам, проходят напильником, чтобы убрать шелуху. Также формируется паз под ригель. Только потом монтируется замок с сердечником, ручка, накладки с двух сторон.

    Как устроена «секретка»?

    Данное приспособление представляет собой сваренную полосу Г-образной формы.

    Чистить серебро — просто: бабушка научила, как использовать фольгу и соль

    Кошка была шокирована количеством мышей перед ней, но поймать никого не смогла

    Книга своими руками: британская библиотека просит детей сделать мини-книги

    Внизу калитки отведено место для держателя, посредством которого регулируется величина хода данной металлической полоски, благодаря чему она не отойдет от каркаса. Кроме того, благодаря данному держателю полоска не соприкасается с профилированной обшивкой.

    Чтобы рычагу придавалось возвратно-поступательное движение и он мог приподниматься на крючке, когда вы закрываете калитку, систему оборудуют вторым держателем.

    Местом его расположения стала вертикальная стойка. Если вы желаете соорудить такую «секретку», сделайте соответствующие замеры, сварите Г-образно металлическую полоску, обзаведитесь двумя держателями и приступайте собирать конструкцию.

    Установка врезного механизма

    Этапы крепления ручки к врезному замку такие:

    1. На створке размечается место под ручку.
    2. В отмеченных точках формируются отверстия для вкручивания саморезов, зазубрины обязательно шлифуются.
    3. Ручка крепится к калитке саморезами.
    4. Формируется прямоугольный паз под замок, туда монтируется корпус замка. Незакрепленное изделие очерчивается, чтобы уточнить точки для закрепления.
    5. При наличии ручки в комплектации под нее просверливается отверстие, затем в процессе монтажа ручка крепится на стержне.
    6. Когда окончательно готовы отверстия под крепежи, замок с помощью саморезов надежно фиксируется.


    Врезной

    Классификация по запорам

    Запоров бывает несколько.

    Электрозащелка

    При повороте ручки для открытия поступающее напряжение снимает блокировку с фиксатора.

    Устанавливая такой механизм на воротах, калитке, и их допускается оставлять даже открытыми.

    Электроблокировка

    Открываются электромагнитным ключом или картой. В закрытом виде защелка входит в паз, дверь фиксируется.

    Открытие выполняется за счет подачи напряжения – фиксатор пружины сбрасывается, защелка входит в корпус.

    Подходит для участков с бесперебойным электричеством.

    Предлагаем ознакомиться Бактерии для уличного туалета

    Моторная блокировка

    Основа – электродвигатель мощностью на 24 В. Калитка открывается немного с опозданием.

    При закрытии на защелку створка оказывается под большим давлением, поэтому отжать ее сложно.

    Такие меры существенно повышают уровень безопасности на участке.

    Чтобы выполнить самостоятельный крепеж особых навыков не требуется.

    При подачи напряжения защелка начинает работать за счет специальной катушки – соленоида, на который действует магнитное поле.

    Замок на калитку — как выбрать и установить своими руками? 100 фото примеров

    Бывшие когда-то привычными шпингалет и навесной замок сейчас морально устарели, да и не способны справиться с возложенной на них задачей защиты участка. Но, к счастью, прогресс не стоит на месте и вставший перед выбором замка на калитку владелец участка имеет из чего выбирать. Механические и электрические, кодовые и магнитные…

    Обилие информации и фото замков для калитки поражает воображение, так что краткий экскурс в мир запорных механизмов не будет лишним.

    Краткое содержимое статьи:

    Бюджетные варианты

    Простой и неприхотливый механический замок отличается невысокой стоимостью и при правильном его выборе все еще способен обеспечить должный уровень защиты. Всего различают три вида механических устройств:

    • реечный;
    • сувальдный;
    • цилиндровый.

    Реечный уличный замок был популярен еще лет 20 назад. Однако теперь его не стоит рассматривать как достойный внимания вариант. И дело даже не в его громоздкости и неудобстве в эксплуатации. Главный минус механизма состоит в низком уровне защиты.

    Сувальдные замки напротив, прекрасно справляются с возложенной на них задачей. Механизмы с количеством сувальд 5 и выше более продвинутым и дорогим вариантам в плане надежности практически не уступают.

    Качественные цилиндровые замки так же все еще способны защитить участок от несанкционированного проникновения. Их трудно взломать отмычками или грубой силой.

    Так же среди механических запирающих устройств стоит выделить магнитный и кодовый замок. Кодовый имеет одно преимущество перед открывающимися ключом собратьями, которое так же можно считать и не достатком: для открытия калитки не нужен ключ.

    При сбое в работе механизма его будет непросто открыть, да и используемые кнопки затираются, что приводит к необходимости регулярно менять код.

    Автоматически защелкивающиеся магнитные замки отпираются с помощью ключа-магнита, что удобно и практично. Но не очень надежно. Главный минус механических замков – наличие подвижных металлических элементов. Кроме того, незащищенные от проникновения влаги внутрь механизмы часто сбоят при падении температуры воздуха ниже нуля.

    Врезные варианты защищены от осадков самой конструкцией калитка, а вот выбирая накладные замки, стоит обратить внимание на гидроизоляцию корпуса.

    Еще к недостаткам механических версий запирающего устройства относят сравнительно быстрый износ подвижных частей механизма. Поэтому, если планируется высокая частота открытия калитки, то лучше обратить внимание на более дорогие и износостойкие варианты.

    Средняя стоимость

    Лидерами этого сегмента являются электрические запирающие устройства, такие как электромоторный, электромагнитный и электромеханический замки. Они имеют высокую степень надежности.

    Магнитный механизм электромеханического замка дублируется пружинным устройством, приводимым в действие привычным ключом. Это позволяет избежать проблем с открытием или предотвратить самопроизвольную разблокировку калитки при сбоях в электропитании.

    Более громоздкий и тяжелый электромоторный замок работает так же как и его электромеханический собрат. Единственное различие состоит в том, что засов приводится в движение мотором.

    Электромагнитный замок отличается простотой конструкции, которая и является гарантом долговечности. Различают удерживающие и сдвиговые устройства. Первые магнитным полем удерживают калитку закрытой. Принцип же работы вторых мало чем отличается от работы электромеханической версии.

    Слабое место всех электрических замков – питание. Поэтому, если есть риск отключения электропитания, лучше остановить свой выбор на электромеханическом врезном замке для калиток.


    К плюсам же стоит отнести надежную работу устройств независимо от погодных условий на протяжении всего срока эксплуатации.

    Дорогое качество

    Высокотехнологические устройства не могут быть дешевыми. Высокая стоимость и сложность установки, которую невозможно провести без помощи квалифицированный специалистов – пожалуй, единственный недостаток электронных и радиоуправляемых замков. Впрочем, это компенсируется наивысшей степенью защиты от проникновения, которую они обеспечивают.

    Сканер или приемник сигнала, блок управления и запирающий механизм – вот основа любого электронного устройства. Сканер может быть настроен на любой из биометрических параметров владельцев участка, так что посторонним лицам практически невозможно его обмануть.

    Блок управления, принимающий сигнал от сканера и дающий команду на открытие, закрытие или блокировку запирающего механизма, обычно находится уже на территории участка, вне зоны досягаемости возможных злоумышленников. Да и сам запирающий механизм отличается запасом прочности и износостойкости.

    Альтернативой или дублером сканера может выступать приемник радиосигнала или инфракрасного излучения. Такие виды электронных замков можно открывать брелками-ключами, способных отпирать калитку с расстояния.

    Также распространены комплекты видеодомофон с замком, что позволяет владельцам открывать калитку посетителям, не выходя из дома.

    На случай проблем с электропитанием, конструкция электронных и радиоуправляемых устройств предусматривает установку аккумулятора. Благодаря этому независимо от обстоятельств участок всегда под надежной защитой.


    Особое внимание!

    Надежность любого замка определяется его классом или стойкостью к вскрытию. Всего различают четыре класса, из которых первый – устройства с наиболее слабыми охранными свойствами.

    Четвертый класс, соответственно, присваивается наиболее надежным запорным механизмам. Второй, третий и четвертый классы подлежат обязательной сертификации, которую уполномочены проводить только имеющие соответствующие лицензии организации и подразделения. Поэтому в целях безопасности есть смысл перед покупкой замка изучить сопроводительную документацию на него.

    Каким бы надежным он ни был, неправильная установка замка может отразиться как на сроке службы, так и на его охранных свойствах. Такую работу лучше доверять специалистам, ведь сомнительная экономия на оплате труда мастера может отразиться на безопасности участка и на вашем кошельке. Единственным исключением, пожалуй, может послужить неприхотливая механика не высокой классности.

    Фото замка на калитку


    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 26.11

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Секретный замок на калитку — Ogorod.guru

    Вариант фиксации запирающего устройства

    Мужчины стремятся больше внимания уделять не только обустройству своей частной собственности, но и ее защите, независимо от того, гараж это или свой двор. Лицо их чаще всего представляют ворота или входные калитки. Причем не всегда главную роль играет их красота. Куда более важна безопасность и защита их от нежелательных визитеров. Потому чаще хозяев привлекает надежный запор для калитки. Зачем он нужен?

    Любой стандартный замок требует наличия ключей. А если ключи потеряны калитку можно надежно запереть с помощью дополнительной защелки или засова. Сейчас существует несколько видов запорных механизмов и засовов, для которых не нужны ключи. Но, вообще-то, любая дверь, в том числе и калитка должна иметь некое устройство, которое зафиксирует ее в открытом или закрытом положении.

    Чаще всего используются вертикальные задвижки. Такой удобный и простейший запор обеспечивает фиксацию любой двери или ворот. Для укрепления используют толстые металлические пруты с рычажками, которые фиксируют в специальных отверстиях в полу или в потолке. Такие запоры еще используют во врезных калитках, только они меньших размеров. Но их используют просто для закрытия калиточной двери.

    Самозахлопывающаяся щеколда

    Можно еще смастерить такую щеколду, которая будет сама защелкиваться. На дверце нужно установить ровную неподвижную металлическую планку. Когда калитка закрыта, рычаг зацепляется за эту пластинку. Сама щеколда закрепляется на один болтик. А другой болтик вкручивается рядом для того, чтобы ограничивать движение рычага. Чтобы открыть такую щеколду, достаточно нажать на рычаг, он освободит планку. Для закрытия калитки часто достаточно бывает просто толкнуть дверь, чтобы она захлопнулась.

    Наиболее распространенными среди калиточных запоров считаются горизонтальные щеколды. Их прикрепляют на всех видах калиток. Такие запоры имеют простейшее устройство, состоящее из стержня, закрепляющего ушка и специального держателя. А принцип их работы аналогичен действию вертикальных запорных устройств. Есть разные типы накладных сдвижных запоров. Механизм таких щеколд легко прикрепляется к любому полотну. Плоская планка обеспечивает достаточную надежность запора. Его можно устанавливать как изнутри, так и извне. Для большего закрепления на механизм с внешней стороны можно надевать навесной замок, который устанавливается на специальные ушки.

    Винтовые запоры

    Винтовое приспособление для запирания

    Запорные механизмы винтового типа устанавливают с наружной стороны. Их устройство тоже достаточно простое при использовании. Состоит из стержня с резьбой и ключевой основы. Эта основа имеет особую выемку и небольшого размера шпиль. Особый ключ приводит в движение затворную систему. Винтовой замок достаточно легко собрать самому, правда, сложность такого механизма заключается в другом: в калиточном проёме часто нет достаточного места для размещения выемки с резьбой, куда вкручивается сам стержень. Но такой запор несложно взломать при подборе похожего ключа.

    Пазовый запор

    При несложном их устройстве такие запоры имеют высокий уровень защиты от взлома. Принцип работы запора следующий: вставленный в щель замка ключ вращением приводит в действие поворотный шестерной механизм, открывающий или закрывающий дверь.
    В роли фиксаторов используют задвижки с пружинной основой. Пружинный механизм позволит без усилий приводить запор в действие.

    Запоры для калитки со щеколдой и веревкой внутри

    Чтобы смонтировать такой засов с веревкой, нужна щеколда, которая снабжена фиксирующим устройством с одной стороны. Ее закрепляют под углом 40 0 .

    Потом через направляющие кольца продевают прочный шнур, конец которого помещают в доступном для рук месте. Для открытия калитки за этот конец нужно дернуть. Такой запор удобен только хозяевам. Гости могут «испытывать» трудности. Этот запор хорошо устанавливать на металлические калитки. К защелке присоединяется веревка, с помощью которой дверь можно открыть снаружи и защелка для открывания запора изнутри. Чтобы щеколда с балкой взаимодействовала, нижняя часть щеколды стачивается под углом.

    Потайной замок

    Устройство потайного механизма

    Иногда на полотне не видно ни скважины для ключа, ни отверстия для замка, а калитка не открывается, будто изнутри есть замок. Если рассмотреть полотно более внимательно, можно обнаружить, однако, что с обратной стороны есть задвижка. Но как закрывается она снаружи, поначалу механизм этого запора непонятен. Оказывается, на двери есть шестиугольная шляпка шурупа. Она поворачивается специальным ключом-воротком шестиугольной формы. С внутренней стороны стоит рейка, которая при повороте болта закрывает вращением запорное устройство двери. Делают такие запоры довольно легко.

    На хвостике болта напильником выполняется плоская лыска. На нее укрепляется задвижка, в которой делается прорезь для лыски.

    Собирают запор так:

    • сверлят специальное отверстие для резьбового участка болта;
    • толстым сверлом выполняют углубление для головки болта, чтобы на полотне она могла утонуть в углублении;
    • с другой стороны надевают на болт две шайбочки и прижимают с помощью гайки так, чтобы головка болта была утонувшей;
    • на подготовленную лыску насаживают задвижку и плотно прижимают ее с помощью гайки.

    Скрытая задвижка

    Нередко хозяевам хочется на калитку в своем дворе или на даче, кроме замка, установить такую задвижку, которую трудно обнаружить и открыть. Такую задвижку делают на деревянной калитке.

    Допустим, такой засов закрывается вниз. Для его установки нужно в землю вбить трубу длиной примерно 0.5 м. Место расположения трубы: со стороны участка, там, где калитка открывается. Трубу выбирают такого диаметра, что и брусок. К нему прикрепляются скобы, в них вставляется еще один брусок, который, соскользнув сквозь скобки, попадет в трубу. Бруски не должны выступать нигде. Можно еще присоединить цепочку.

    На видео есть еще один вариант засова, изготовленного своими руками:

    Покупные замки и обычные способы их установки не всегда надежны. Поэтому, автовладельцы сами ищут хорошие способы запереть гараж, так, чтобы спать спокойно.

    Особенно это относится к владельцам новых и престижных автомобилей. На них мошенники обращают основное внимание.

    Самодельные замки с секретом для гаража: чем они лучше?

    Основное преимущество самодельных замков для гаража — их оригинальность. Воры хорошо знакомы с промышленными замками и способами их установки. Самодельный гаражный замок, если он достаточно оригинален, может поставить жуликов в тупик, а это всегда пугает пришедших «на дело» и отбивает у них охоту продолжать.

    Смысл изготавливать такой замок есть тогда, когда есть доступ к хорошим материалам, закалке стали, токарным и фрезерным станкам и т.п. Иначе самый оригинальный замок будет просто сбит или сломан силой. Другой способ заключается в необычном использовании готовых замков или их частей.

    Фото самодельных замков с секретом для гаража:

    Доработка покупных замков

    Если сделать замок для гаража своими руками не получается из-за нехватки нужных материалов или технологий их обработки, то можно попытаться доработать уже готовые замки.

    Существуют разные типы замков:

    Навесной замок легко сбить кувалдой, какой бы хитрой не оказалась его личинка. Петли могут быть срезаны обычной ножовкой по металлу без особенного шума. Навесной замок не является большим препятствием для современных деточкиных, очень хорошо оснащенных отличным инструментом.

    Накладные и врезные замки сломать значительно сложнее. По сути, это простое выбивание двери (особенно это справедливо для врезных замков). Для таких случаев взломщики применяют два метода:

    • открывание отмычкой;
    • распиливание ригеля (засова).

    Если в двери есть щель, открывающая доступ к засову, то он может быть перепилен электролобзиком за несколько минут.

    Некоторые виды замков, предложенные умельцами, например, реечный замок с «секретным» ключом, слишком наивны, чтобы защитить от взломщиков. Секретной тут является всего лишь длина поворачивающейся планки на ключе. Взломщик изготовит эту планку из картона и будет подрезать ножницами, пока замок не начнет ее мять. В следующий раз взломщик придет уже не на разведку, а на дело.

    Защиту гаража от вскрытия надо рассматривать немного шире, чем просто выбор замка. По расположению гаражи бывают коллективными, находящимися во дворе жилого дома или пристроенными поблизости от индивидуального дома или коттеджа. Во многих случаях, гараж может быть частью дома.

    Самый худший случай — коллективный гараж.

    Но в последнее время многие гаражные сообщества ставят камеры наблюдения, причем делают это довольно хитро, нанимают сторожей и автомобильным ворам становится все труднее работать.

    Гараж во дворе дома более удобен владельцу, особенно, если он виден из окна квартиры, а гараж на личном участке с домом — это совсем хорошо. В последнем случае, гараж можно защитить лучше всего.

    Для наилучшей защиты гаража следует использовать прочные металлические ворота и двери, такие, которые нельзя выбить кувалдой. Самодельный замок на гараж должен быть полностью скрытым с внешней стороны, а его засов — бронированным. Такой замок нельзя будет открыть никакими отмычками, и даже обычными ключами. Это электрозамок, управляемый на расстоянии.

    Еще один, тоже весьма практичный вариант, это установка скрытого электрозамка вместе с обычным, механическим. Причем, можно использовать даже навесной замок. Механический замок служит первым барьером, который должны будут преодолеть взломщики. Но после того, как они это сделают, они натолкнутся на новое, непонятное препятствие, занервничают и уберутся.

    Наиболее совершенным для нашего времени можно считать скрытый электрозамок с управлением по радиоинтерфейсу. Ключом является миниатюрный радиопередатчик (брелок), передающий кодовую комбинацию. Приемник проверяет совпадение принятого с заданным ключом и открывает замок.

    Чтобы продвинутые угонщики не могли использовать перехваченный ключ, передатчик и приемник меняют код для следующего раза по определенному алгоритму, так, что получается «одноразовый пароль». Это называют системой антисканирования или динамическим шифрованием кода.

    Но это не самый дешевый вариант. Минимальная цена здесь около 9000 руб. Самостоятельное изготовление такой системы будет намного дешевле по деньгам, но потребует изрядных знаний в радиотехнике, электронике и программировании, а также умение паять весьма миниатюрные детали.

    Практический пример

    Что можно сделать самому автовладельцу, желающему хорошо защитить свой автомобиль за небольшие деньги?

    Один из практических вариантов, годный для гаража, близко расположенного к дому, приводится ниже. Квартира или дом хорошо защищены, а открыть гараж можно только из дома.

    Ворота гаража запираются только изнутри, при помощи замков с мощными ригелями, причем желательно эту мощь замаскировать так, чтобы через открытый гараж было неясно, что именно держит ворота.

    Со стороны ворот гараж можно взять только тараном с помощью грузового автомобиля, но этот случай уже выходит далеко за условия мирного времени, когда жулики предпочитают не шуметь.

    В гараж владелец попадает через отдельную дверь в задней стенке гаража. Эта дверь тоже запирается внутренним замком, но есть еще и обычный замок. Внутренние замки — это электрозамки соленоидного типа, которые управляются из дома, по кабелю, который идет параллельно кабелю питания гаража сетевым напряжением.

    Когда дверь закрывается обычным замком, закрываются и соленоидные замки. Вскрытие обычного замка отмычкой ничего не даст взломщикам. А сам владелец, перед выходом из дома, открывает электрозамки подавая питание на них и, тем самым, разблокирует дверь гаража для последующего открытия обычным замком.

    Эти электрозамки должны быть установлены так, чтобы как можно меньше привлекали к себе внимания.

    Соленоиды замков питаются обычно напряжением 24 В и требуют тока в несколько ампер для срабатывания и гораздо меньший ток для удержания в открытом состоянии (если не снабжены защелками).

    Некоторые из электрозамков имеют защелки, также управляемые электромагнитным способом. Но чаще всего попадаются электромагнитные замки, которые имеют скошенный ригель и при закрывании двери фиксируют ее. Открывание происходит после подачи тока.

    В зимнее время возможно примерзание ригелей, но с этим бороться можно и это достаточно просто.

    Для этого следует подогреть электрозамки. Корпус замка оборачивается стеклотканью, затем равномерно нихромовым проводом, толщиной 0.3-0.5 мм.

    Длина провода выбирается такой, чтобы соленоид прогревался при комнатной температуре примерно до 70 градусов Цельсия.

    Источник напряжения используется тот же от которого питаются соленоиды. Он должен обеспечивать ток не меньше 8 А.

    Нихромовый провод затем накрывается новым слоем стеклоткани и еще можно сверху сделать жестяной кожух, а нихромовые провода соединить с медными (лучше сварив, при помощи уголька от батарейки и борной кислоты) и аккуратно вывести наружу.

    Зимой, после оттепелей и повторных заморозков, достаточно включить подогрев за несколько минут до открывания дверей и замки сработают безотказно.

    Занимаясь этим проектом, важно никому не показывать существование такой хитрой системы и не рассказывать о том, как она работает. Все автовладельцы любят хвалиться друг перед другом своими техническими достижениями, но это не тот случай. Поскольку кабели электропитания гаража (220) и управления замками можно заранее протянуть в гофрированной трубе, воспользуйтесь этим и никому ничего не говорите.

    Пусть все думают, что вы проводите свет в гараж. Иначе жулики могут подкопать кабель и открыть гараж по вашим же инструкциям.

    Заключение

    При желании можно хорошо защитить свой гараж от автоворов. Для этого есть два пути. Либо потратить много денег на совершенные замки и поставить гараж на охрану в полиции (что тоже стоит денег), либо проявить немного умения и сделать хитрый замок для гаража своими руками. Кстати, богатых людей, несмотря на все крутые технологии, которые они оплачивают, «бомбят» чаще и успешнее, потому, что об их гараже и машине известно широкому кругу людей.

    Полезное видео

    Как сделать самодельный замок для гаража своими руками смотрите видеоролик:

    Мало кто из нас представляет свою жизнь с незакрытыми дверями или калиткой. Именно поэтому нам и нужен уличный замок на калитку на садовом участке. На сегодняшний день мало кто делает замки своими руками.

    Сегодня можно выбрать в специализированном магазине любое изделие на свой вкус и по своим денежным возможностям.

    Какие бывают типы замков

    Выбирая запоры необходимо учитывать, что калитка – это уличное сооружение, которое подвергается разнообразным климатическим воздействиям (снег, дождь, ветер, солнце).

    Замки бывают навесными, реечными, врезными, электромагнитными и радиволновыми. Рассмотрим подробнее каждый из них.

    Электромеханический замок для калитки считается наиболее надежным экземпляром. К минусам такого замка относят постоянную необходимость иметь рядом источник питания – это может быть электричество либо батареи.

    Кодовый замок на калитку – это тот же электромеханический, с таким же принципом действия.

    Магнитный замок на калитку можно открывать только при используя специальный ключ с магнитом. С развитием компьютерных технологий, такие замки перестали считаться надежными.

    Многие современные калитки производится из металлического профиля. Именно поэтому большинство запирающих механизмов рассчитаны на установку на такой профиль. Если вы хотите заняться самостоятельно такой нехитрой задачей, как установка замка на калитку, рекомендуем взять некоторые инструменты.

    Как осуществить монтаж замка

    Для этого вам следует взять сварку, перекладину из металла, пластину из стали, дрель, болгарку. На необходимой вам высоте прикрепите поперечную перекладину (примерно 100 сантиметров от земли). При помощи маркера отметьте все нужные вам отверстия.

    Измерить можно используя непосредственно сам замок – приложите его к стороне внутри так, чтобы отверстие крепежа было на уровне горизонтальной планки.

    Сердечник располагается выше либо ниже перемычки. Все отверстия нужно отметить. Просверлите все необходимые дырки. Выровняйте при помощи напильника. В самом конце с двух сторон необходимо установить сердечник, ручки и накладки.

    Реечная конструкция замка

    К их недостаткам можно отнести слишком массивный ключ для открывания, а также необходимость прикладывать каждый раз достаточно много усилий для того, чтобы открыть калитку. К преимуществам относится его прочность.

    Щеколда с пружиной

    Если вы хотите самостоятельно сделать запирающий механизм – обратите свое внимание на щеколду с пружиной. Для начала определите, где будет находиться задвижка. Сделайте все необходимые замеры. Начертите схему.

    Возьмите металлическую пластину, которая будет служить каркасом запора. К пластине должны быть приварены держатели стержня. Лучше всего брать изделия из стали.

    В центре стержня должно находиться ушко, которое сможет в будущем зафиксировать пружину в пазу. Приступайте к сборке – в каркас вставьте пружину, в нее просуньте стержень.

    Весь механизм можно приварить к калитке либо прикрутить при помощи саморезов.

    Навесной замок

    Кто из нас, глядя на фото замка на калитку, не видел на них навесные экземпляры? Наверное, это один из наиболее доступных и простых замков, которые существовали в давние времена. Такие устройства можно монтировать на абсолютно любую дверь, вне зависимости от материала.

    Для установки такого замка, нужно предварительно определить место, где вы установите петли. Маркером обязательно сделайте отметины на двери и на торце калитки. В дверь, сделанную из дерева, углубления можно сделать стамеской, на металлическую дверь прикрепить можно используя дрель и саморезы либо сварку.

    Небольшая рекомендация – для того, чтобы сделать соединение петель надежными, покупайте проушины такие, чтоб можно было вкручивать болт на расстоянии 3 сантиметров.

    Финальным этапом окончания застройки участка считается монтаж замка на калитку. Именно от выбора запирающего механизма и будет зависеть то, насколько безопасно будет жить в доме и находиться на участке.

    Помните, что лучше заплатить за качественный и надежный замок на калитку, чем потом платить за последствия проникновения злодеев на ваш участок и в ваш дом.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    7 способов запереть дверь без замка

    Ваши двери пропускают людей в ваш дом. Но они также не пускают нежелательных гостей. Вот почему у нас есть замки. Но иногда ваш дверной замок повреждается. Это может быть ребенок, который слишком сильно ударил его, или подросток, пытающийся вырваться из замка после шумной ночи. Это может быть даже погодный ущерб.

    Каким бы ни был спусковой крючок, вам может потребоваться быстрое исправление, пока вы ждете приезда слесаря. Если вы энтузиаст «сделай сам», возможно, вы сможете изготовить новый замок, используя предметы по дому.Остальным просто нужны временные решения, поэтому вот несколько идей.

    Как запереть дверь без замка

    1. Поднимите вилку

    Для небольших аварийных ситуаций, таких как дверь туалета или туалета, вы можете перепрофилировать замок с помощью бытовых инструментов. Купите вилку, которую не прочь потерять. В демонстрации используется пластиковая вилка, но лучше металлическая. Закройте дверь, затем вставьте вилку в зазор, просто чтобы проверить размер. Некоторые вилки подходят идеально, а другие выступают слишком далеко.Если они слишком длинные, загните несколько зубцов.

    Для сгибания зубцов можно использовать плоскогубцы или швейцарский армейский нож. Теперь отломите ручку вилки и воткните ее между зубцами. Это защищает дверной замок. Проверьте это, потянув дверь к вилке, чтобы убедиться, что она удерживается. Если ручка продолжает скользить, вы можете использовать резинку, чтобы удерживать ее на месте. Но этот замок недостаточно прочен для главных дверей, только для небольших боковых дверей.

    2. Купите портативный

    Люди, которые много путешествуют, особенно туристы и продавцы, часто носят с собой замки.Эти переносные замки — инструмент выживания, потому что, путешествуя с ограниченным бюджетом, вы можете оказаться в дешевом мотеле или общежитии, в котором нет запирающихся дверей. Так что, если вы свободный дух, вероятно, он у вас есть. В противном случае вы можете легко купить его в строительном магазине.

    Примеры этих замков: Addalock, BurglarBar и TSL (Travel Security Lock). Эти временные замки легкие, поэтому их можно носить в кармане или сумке. Но они достаточно сильны, чтобы не позволить нежелательным посетителям проникнуть в ваше пространство.Кроме того, если кто-то все же попытается их сломать, вас предупредят покачивающиеся биты и качки, чтобы вы могли противостоять злоумышленнику или позвонить по номеру 911.

    BurglarBar изготовлен из прочного прозрачного пластика и лучше всего подходит для раздвижных дверей, стеклянных входов или французских окон, также называемых французскими дверями. TSL идеален, потому что в нем есть маркеры для левосторонних или правосторонних дверей. После установки он оказывает давление на дверь 9 тонн, поэтому никто не может прорваться. И вы можете разблокировать его за секунды, поэтому его легко открыть в экстренных случаях.

    3. Постройте баррикаду

    Это самый распространенный способ запереть дверь без замка. Это также требует наименьших усилий, потому что вам не нужно идти и покупать что-либо. Но в остальном это наиболее трудоемкий вариант. Вам придется ставить перед дверью что-то тяжелое, а затем отодвигать баррикаду каждый раз, когда вам нужно выйти из комнаты. Также баррикады внутренние.

    Поскольку вы можете запереть ее только изнутри, вы не можете забаррикадировать дверь снаружи, когда уходите.Полезными предметами для баррикад являются диваны, столы, холодильники или морозильники. А баррикады эффективны только в том случае, если дверь открывается внутрь. Двери, выходящие наружу, непроницаемы для этого типа «дверного замка». Вам придется забаррикадировать его извне, что не соответствует цели. Подумай об этом.

    Вы кладете на дверь тяжелую решетку, но любой, кто находится за пределами дома, может ее снять. По сути, вы блокируете выход на случай, если что-то случится. В фильмах люди часто забаррикадировали дверные ручки столовыми стульями.Это работает лучше, если у вас закругленная дверная ручка. И он не такой сильный, как на серебряном экране, поэтому лучше используйте диван.

    4. Купите коммерческое заградительное устройство

    Вместо того, чтобы таскать тяжелую мебель по переднему вестибюлю, поищите продукты, специально предназначенные для этой цели. Это не совсем дверные замки, но они могут быть экстренной заменой. Большинство людей используют эти баррикады как дополнительную защиту. Они служат в качестве резервной копии их обычных дверных замков.Примеры включают Nightlock и Ongard.

    Nightlock прикручивается к полу или фиксируется пластиковыми фиксаторами. Вы можете получить их в трех вариантах отделки, чтобы легко найти тот, который соответствует вашей декоративной теме. Онгард работает аналогичным образом и может выдерживать 3000 фунтов силы. Обе эти баррикады установлены в нижней части двери, поэтому они эффективны против тех, кто пытается выбить дверь ногой или протаранить ее.

    Если вам нужна баррикада, которая немного больше «размером с человека», вы можете подумать о Buddybar.В нем используется тот же принцип, что и при заклинивании стула дверной ручкой. Но поскольку он более эффективен, чем стул для столовой, он более эффективен. Y-образный конец фиксирует дверной рычаг, а ножка текстурирована для сцепления. Buddybar выдерживает нагрузку до 1 тонны.

    5. Снимите замок

    По какой причине у вас нет замка? Если это произошло из-за потери ключа или повреждения замка, возьмите ящик с инструментами и снимите механизм блокировки. Откручиваем все и разбираем замок, складывая все детали в коробку на потом.Идея в том, что … если у вашей двери нет ручки, вы не сможете ее запереть, но и злоумышленники не смогут ее открыть. Им не за что ухватиться.

    Если вы снимаете дверной замок полностью, вам понадобится баррикада, чтобы укрепить дверь. Кроме того, это работает только в том случае, если у вас есть подходящие инструменты для устранения блокировки. Вы хотите разобрать его, не разрушая. Таким образом, слесарь сможет спасти замок, когда он / она, наконец, прибудет. При демонтаже замка снимайте также внутренние винты и винты, а не только те, которые находятся на поверхности двери.

    Чтобы заблокировать сломанный замок, найдите большую решетку и положите ее поперек двери. Он не такой прочный, как, скажем, диван, но с ним легче маневрировать. Вы также можете купить простое устройство для заграждения. Ручной, а не искусно спроектированный. Ideal Security — хороший вариант, защищенный от детей и бандитов. В основном он предназначен для раздвижных дверей патио, но в крайнем случае он будет держать вашу входную дверь закрытой.

    6. Заклинило

    У вас дома есть дети или домашние животные? Тогда у вас, вероятно, будет постоянный запас дверных ограничителей.Они бывают разных дизайнов, но два самых популярных — формованный войлок и клинья. Формованные дверные упоры из войлока часто окрашены в яркие цвета и имеют игривые узоры. Эти дверные упоры имеют U-образный зазор, который скользит по толстой стороне двери.

    Они стоят менее 5 долларов и могут быть размещены сверху или сбоку от двери, чтобы она не захлопнулась. С другой стороны, дверные клинья представляют собой остроугольные треугольники, расположенные на полу. Они не дают двери скользить назад и хлопать пальцами.Попробуйте сменить их положение.

    Размещая дверной упор вверху дверного проема, а не внизу, они работают как временный замок. Вы можете использовать любой кусок дерева в форме клина вместо предусмотренного дверного упора. Вы даже можете сточить палку или бревно, которые валяются у вас во дворе. Другие варианты включают старую туфлю, деревце для обуви, блок для ножей или любой предмет домашнего обихода в форме клина.

    7. Привяжите его

    Осмотрите сломанный замок или дверь без замка.Что ты видишь? Вам нужно что-то, что будет прикреплено к земле и обладает прочностью, чтобы выдержать большой вес. Что-то вроде кровельной балки, декоративной колонны, столба или перил лестницы. Теперь поищите что-нибудь похожее на веревку. Это может быть настоящая веревка, тряпки с тугой оплеткой, старые удлинители, трос лебедки или цепь ворот.

    Привяжите одну сторону своей «веревки» к дверной ручке или дверной ручке. Другой конец закрепите вокруг опорной стойки. Столб будет действовать как якорь, поэтому, если кто-то попытается открыть дверь силой, «веревка» затянется, и дверь не откроется.Это хорошо работает с дверями, которые открываются наружу. Это особенно полезно для двустворчатых дверей, потому что вы можете привязать ручки друг к другу.

    Но прочность вашего временного замка зависит от вашей способности завязывать узлы. Если ваши узлы ослабнут, не имеет значения, насколько крепок ваш якорь — дверь все равно откроется. Для металлических цепей и лебедочных тросов вы можете использовать большой навесной замок или замок лебедки, чтобы удерживать «трос» на месте.

    Держите дверь запертой!

    Итак, что вы можете сделать, если ваш дверной замок внезапно сломается?

    • Проверьте, открывается ли дверь внутрь или наружу.
    • Постройте баррикаду вручную, используя тяжелую мебель.
    • Демонтировать дверной замок и укрепить баррикадой, например. диван.
    • Снимите дверные глушители с пола и заклините их над дверью.
    • Используйте переносные дорожные замки от местного оборудования (или закажите один через Интернет).
    • Согните прочную кухонную вилку в подручный замок.
    • Используйте веревки или цепи, чтобы закрепить дверные ручки.

    Какие замки вы используете сейчас в своей двери? Покажи нам несколько фото в комментариях!

    Как запереть дверь без замка.Оставайтесь в безопасности без слесаря ​​

    Вы оказались в сложной ситуации, когда вам срочно нужно запереть дверь, которая не запирается? Тогда не волнуйтесь! Эта статья расскажет вам о некоторых из лучших способов запереть дверь без замка!

    Чтобы запереть дверь без замка, попробуйте одно из следующего:

    • Забаррикадировать дверь
    • Используйте дверной клин
    • Связать ручки
    • Снять дверную ручку
    • Купить переносной замок

    Теперь, я уверен, вы знакомы с идеей забаррикадировать двери и заклинивать их.Но это, без сомнения, похоже на идеи, которые можно легко скомпрометировать, применив нужное количество силы. Итак, готовы ли вы увидеть, как эти идеи могут превратиться в надежные методы защиты вашего дома? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведенной ниже расширенной инструкцией по запиранию дверей!

    Замок на вашей двери заклинило? Если вы ждете приезда слесаря, возможно, вам придется изготовить временный дверной замок. Или, может быть, вы уезжаете и пытаетесь запереть дверь, от которой у вас нет ключа. Или, может быть, вы остановились в дешевом мотеле, и дверь не запирается.В любом случае, не переживайте. Мы можем запереть эту дверь в мгновение ока.

    Обратите внимание на приведенные ниже предложения, которые помогут вам запереть дверь. Большинство методов помогут вам запереть дверь с помощью предметов, которые у вас уже есть дома под рукой!

    Забаррикадировать дверь

    Старая добрая дверная баррикада. Это шаг, который мы обычно видим в фильмах, где плохие парни гонятся за кем-то. Невинная группа забаррикадирует дверь первым, что попадает в руки, и дверь в мгновение ока выламывается.

    Но помните, это только в кино! У вас может возникнуть соблазн пропустить этот шаг, не желая превратиться в невинную вечеринку в том фильме, который вы смотрели. Но есть методы, которые можно использовать, чтобы правильно забаррикадировать дверь.

    Вот список инструментов, которые вам понадобятся для создания отличной баррикады:

    Инструменты, необходимые для Забаррикадировать дверь, открывающуюся внутрь Инструменты, необходимые для Забаррикадировать дверь, открывающуюся наружу
    • Крепкий стул.
    • Тяжелые предметы в комнате.
    • Веревка и тяжелый предмет в комнате.
    • Веник и веревка.

    Итак, вы собрали все инструменты, необходимые для создания отличной баррикады. Но вам, несомненно, интересно, как все это работает. Итак, давайте займемся баррикадой, выполнив следующие шаги!

    Как забаррикадировать дверь, открывающуюся внутрь

    Забаррикадировать дверь, открывающуюся внутрь, может быть очень эффективно. Вам просто нужно убедиться, что вы хорошо толкнули свои объекты, чтобы они зафиксировались на месте . Итак, имея под рукой немного смазки для локтей и несколько здоровенных предметов мебели, вы будете готовы! Взгляните на следующие методы:

    Забаррикадировать дверь стулом:

    1. Поставьте стул под дверную ручку под углом.
    2. Вставьте стул как можно глубже под ручку, чтобы он надежно встал на место.

    Заставьте стул как можно сильнее.Да, действительно работает! Источник: WikiHow

    Забаррикадировать дверь тяжелыми предметами в комнате:

    1. Придвиньте тяжелые предметы как можно ближе к двери.
    2. Убедитесь, что некоторые предметы перекрывают дверь и дверную коробку.

    Как забаррикадировать дверь, которая открывается наружу

    Забаррикадировать дверь, которая открывается наружу, может показаться невозможным. Я имею в виду, что вы можете в качестве сдерживающего фактора выровнять свой диван и другие тяжелые предметы прямо перед дверью.Но если кто-то действительно хочет попасть внутрь, небольшая полоса препятствий не остановит их . Фактически, это могло бы их подстегнуть (воры любят бесплатные развлечения).

    Итак, вот два лучших способа забаррикадировать дверь, которая открывается наружу. Не волнуйтесь, для этого вам не придется переворачивать дом вверх дном! Взгляните:

    Забаррикадировать дверь веревкой:

    1. Плотно обвяжите веревку одним концом вокруг дверной ручки. Помните, ваша баррикада хороша настолько, насколько хорош узел, который вы завязываете.Итак, сделайте это хорошим!
    2. Натянуть трос.
    3. Привяжите другой конец веревки к ближайшему тяжелому предмету в комнате. Вы можете попробовать привязать его к следующему:
      • Ножка дивана
      • Тяжелый обеденный стол
      • Ножка холодильника

    Забаррикадировать дверь метлой:

    1. Используйте сверхпрочную клейкую ленту, чтобы прикрепить внутреннюю ручку двери к метле. (Метла должна лежать вертикально напротив двери.) На самом деле езжайте в город с лентой!
    2. Используйте ленту, чтобы прикрепить метлу к двери через дверную коробку.Опять же, будьте либеральны с лентой!

    Используйте дверной клин

    Дверной клин. Теперь у всех нас есть парочка таких, которые слоняются вокруг. Вот что делает их идеальным решением, чтобы в спешке запереть дверь без замка. Дверной клин очень эффективен для удержания двери закрытой.

    Итак, если вы ищете лучший способ запереть дверь с помощью клина, не ищите дальше. Посмотрите это ниже:

    1. Закройте дверь.
    2. Поместите клин как можно ближе к открытому краю двери.
    3. Плотно вставьте клин под дверцу. (Постучите по нему молотком или чем угодно, чтобы закрепить под дверью.)
    4. Если у вас есть другие клинья, сделайте то же самое с остальными. Оставьте между клиньями зазор около 12 дюймов.
    5. Проверьте дверь снаружи, чтобы увидеть, нужно ли протолкнуть клин немного дальше.

    Нет дома клиньев? Не проблема. Этот шаг также эффективен с другими предметами клиновидной формы, которые у вас лежат. Их можно закрепить в любом месте дверной коробки.

    Вы можете заблокировать дверь одним из следующих способов:

    • Деревянный брусок.
    • Старый башмак того же размера, что и зазор между дверью и полом.
    • Обувное дерево.

    Завяжите ручки

    Связывание дверной ручки — отличный способ уберечь злоумышленников. Существует метод связывания ручек, который подходит как для двойных , , так и для одинарных дверей .

    Ваш успех при использовании этого метода во многом зависит от двух вещей:

    1. Прочность и надежность вашей веревки.
    2. Сложность вашего узла.

    У вас есть хорошая веревка и в рукаве есть хитрость для завязывания больших узлов? Тогда ничто не должно мешать вам заблокировать дверь таким способом!

    Готовы начать? Затем ознакомьтесь с инструментами, которые вам понадобятся для этого метода ниже:

    Инструменты, необходимые для завязывания ручек двустворчатых дверей Инструменты, необходимые для завязывания ручки одинарной двери
    • Толстая плоская веревка или длинный прочный кусок неэластичного материала.Рядом фиксированный тяжелый груз. Вес может быть любым из следующих:
      • Перила лестницы
      • Столб / колонна
      • Балка потолочная

    Как завязать ручки на двустворчатых дверях

    У вас есть двойные двери, которые нужно запереть? Тогда вы можете подумать, что у вас двойная проблема. Но это не всегда так. Связать ручки и закрепить двойную дверь намного проще, чем одинарную. Почему? Две ручки легко связать вместе, чтобы дверцы не открывались.

    Безопасность вашей двери во многом зависит от вашего умения завязать хороший прочный узел. Итак, убедитесь, что вы придаете ему немного силы!

    Готовы начать? Затем взгляните на шаги, указанные ниже:

    1. Оставьте 12 дюймов (30 см) веревки свисающей.
    2. Используйте оставшуюся часть веревки, чтобы обвить ручки в виде восьмерки. Во время петли держите веревку натянутой.
    3. Свяжите два конца веревки тугим узлом. Вот ваша возможность продемонстрировать свои навыки завязывания веревок!

    Как завязать ручку одинарной двери

    Для этого вам определенно придется мыслить нестандартно.Вам нужно будет привязать дверную ручку к чему-нибудь прочному и высокому. Как упоминалось в наборе инструментов, любое из следующего будет творить чудеса, если оно будет выше вашей ручки:

    • Перила лестницы
    • Столб / колонна
    • Балка потолочная

    Они должны быть приподняты, чтобы не допустить нажатия ручки вниз и открывания двери.

    Чтобы связать дверную ручку, выполните следующие действия:

    1. Привяжите одну сторону веревки к дверной ручке двойным прочным узлом.
    2. Оберните другой конец веревки вокруг перил лестницы, колонны, колонны или другого предмета, который вы будете использовать.
    3. Совет! Если на вашей опоре нет выступов, как в случае с некоторыми колоннами, веревка может соскользнуть. Используйте изоленту, чтобы удерживать веревку на месте.
    4. Не перекручивая веревку, потяните ее вниз и туго оберните под ручкой. Трос должен быть надежно закреплен под ручкой, чтобы его нельзя было толкнуть вниз.
    5. Закрутите веревку до своего веса и завяжите двойным узлом.Еще раз проверьте натяжение троса под ручкой.

    Снимите дверную ручку

    С помощью отвертки снимите имеющуюся ручку с внутренней стороны двери.

    Вы должны использовать ручку, чтобы открыть дверь. Это верно независимо от того, заперта дверь или нет. Итак, если вы ищете способ защитить свою дверь, вы можете снять ручку!

    Если снять ручку, злоумышленники не смогут повернуть механизм, чтобы пройти через дверь. Это отличный способ держать дверь запертой в ожидании слесаря. Это работает, если ваш замок поврежден, пока механизм закрытия все еще работает.

    Готовы посмотреть, как это сделать? Это очень просто:

    1. Закройте дверь.
    2. Отверткой открутите винты наружной пластины.
    3. Открутите ручку, вращая ее против часовой стрелки.
    4. Храните детали в коробке или сумке.

    Купить портативный замок

    Временный переносной дверной замок, который можно использовать для дополнительной безопасности.

    Переносные замки просты в установке и могут перемещаться с места на место. Если ваша дверь совместима с переносным замком, это может быть одним из самых быстрых способов обезопасить свое пространство.

    Переносные замки, вероятно, являются одним из самых дорогих методов, описанных в этой статье. Но, возможно, вам будет проще всего настроить его — , где же приключение в этом ? Но все же, если вы не хотите переставлять мебель и стратегически привязать веревки к дому, то это будет отличным вариантом для вас.

    Переносные замки поставляются с разными инструкциями в зависимости от стиля замка. Итак, чтобы установить один из них, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

    Что вы можете сделать, чтобы отговорить воров от попыток проникнуть в ваш дом? Обратите внимание на некоторые из следующих предложений:

    • Установить систему домашней безопасности. Это самый надежный способ обезопасить свой дом.
    • Заведи собаку. Собака приличных размеров с устрашающим лаем — определенное средство отпугивания злоумышленников.
    • Заблокируйте окна. Убедитесь, что ваши окна заперты на ночь и когда вы выходите из дома.
    • Установить фары движения. Подсветка движения включается, когда кто-то переезжает в дом. Это отличный сдерживающий фактор для вора, который думает, что кто-то находится дома или не спит.
    • Вставить в калитку. Время для грабителя очень важно. Так что, если они увидят дом с высокими воротами, они могут его пропустить.

    Чтобы запереть дверь без замка, определенно потребуется немного творчества.Но, как я уверен, вы видели, это отнюдь не невозможно.

    Я надеюсь, что эта информация показала вам некоторые из лучших способов запереть дверь без замка.

    Если эта статья была для вас полезна, то почему бы не попробовать другие наши статьи и бесплатные руководства?

    Хорошего дня!

    — Крейг

    Главная »Двери» Как запереть дверь без замка. Оставайтесь в безопасности без слесаря ​​

    Как взломать замок (с картинками)

    Об этой статье

    Соавтором этой статьи является наша обученная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее точность и полноту.Команда управления контентом wikiHow внимательно следит за работой редакции, чтобы гарантировать, что каждая статья подкреплена достоверными исследованиями и соответствует нашим высоким стандартам качества. Эту статью просмотрели 8 100 947 раз (а).

    Соавторы: 239

    Обновлено: 6 июля 2021 г.

    Просмотры: 8,100,947

    Краткое содержание статьи X

    Чтобы взломать замок, вам понадобится натяжной ключ, который поворачивает замок, и отмычка, которая выдвигает штифты внутри замка, чтобы его можно было повернуть.Если у вас нет профессиональных инструментов для вскрытия замков, вы можете вытащить конец скрепки, чтобы образовался угол 90 градусов с остальной частью скрепки, или использовать неровный конец заколки для отмычки. Для натяжного ключа вы можете использовать отвертку с плоской головкой или согнуть канцелярскую скрепку на одну длину и сложить ее пополам, чтобы сделать ее толще. Сначала вставьте кончик натяжного ключа в нижнюю часть замка. Вдавите ее достаточно глубоко, чтобы она вошла в пазы вашего замка, чтобы вы могли повернуть ее, как только замок будет разблокирован.Затем вставьте отмычку в верхнюю часть замка, удерживая натяжной ключ на месте. Чтобы взломать замок, сдвиньте отмычку под первый штифт, который будет первым препятствием в верхней части замка, и толкните ее до упора. Затем немного продвиньте медиатор вперед, пока не дойдете до второй булавки. Хихикайте вверх и вниз, пока не окажетесь под второй булавкой, затем поднимите ее. Повторите этот процесс для каждого штифта в замке, пока натяжной ключ не повернется и не откроет замок. Советы по выбору инструментов и работе с ржавыми замками читайте в статье!

    • Печать
    • Отправить письмо поклонника авторам
    Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 8 100 947 раз.

    Как взломать замок: полное руководство

    Некоторые из вас могут подумать: «Бретт, зачем мне учиться взламывать замок, если я не планирую взламывать чужие дома?»

    Отличный вопрос.

    Есть несколько веских причин, по которым законопослушным гражданам стоит научиться взламывать замок:

    Взлом открывает глаза на «иллюзию безопасности». Мы все запираем двери, чтобы защитить своих близких ночью и сохранить свое имущество днем.После того, как я снял свой первый замок в течение двух минут после того, как научился это делать, я понял, что на самом деле замки не делают ничего, кроме как обеспечивают иллюзию безопасности . Благодаря замкам мы, , чувствуем себя в безопасности, но если кто-то действительно захочет проникнуть в ваш дом, он легко сможет взломать замок на вашей входной двери. Если бы они не знали, как это сделать, они могли бы найти другой способ проникнуть внутрь. Нельзя полагаться только на замок, чтобы обезопасить себя и свою семью. Вам нужно использовать другие инструменты и тактики и создать несколько уровней безопасности.

    Осознание того, как маленькие замки на самом деле защищают вас и ваши вещи, было одновременно пугающим и удивительно трогательным. Страшно, потому что я видел, что кто-то может легко войти в мой дом и уйти с кучей всяких вещей, не разбивая окно; отрадно, потому что видя, как легко взламывать замок и как редко людей ограбляют, я понял, что большинство людей не врываются в дома, потому что, ну, большинство людей — хорошие люди.

    Это делает вас удобным. Если вас когда-либо запирали дома или в машине, вы знаете, как досадно стоять там, как болван, и ждать, пока кто-нибудь появится с ключом или приедет профессиональный слесарь. Разве вы не хотели бы иметь возможность прокладывать себе путь в себе? Этот навык не только сэкономит вам много времени и денег, но и возможность решить такую ​​проблему самостоятельно — это чертовски приятно. Кроме того, вы можете помочь всем своим друзьям, когда они тоже будут заблокированы.

    Умение взломать замок может однажды даже помочь вам спасти жизнь.ITS Tactical выделил несколько случаев, когда кто-то проник в дом пожилого родителя, потому что тот не отвечал на звонок, и обнаружил, что его родитель рухнул на пол. Могли они выбить дверь или разбить окно? Конечно. Но взлом замка занимает всего несколько секунд и не оставляет никаких повреждений. Так почему бы вам не сделать этого, если бы вы могли?

    Это крутой и забавный навык! Знать, как взломать замок, — это просто «крутой» фактор. Из всех навыков Джейсона Борна, которые хотел бы иметь каждый мужчина, это одно из наиболее достижимых.Мысль о том, что я могу тайком войти в большинство дверей без ключа, заставляет меня чувствовать себя всемогущим, как своего рода супер-шпион-ниндзя.

    Это еще и забавное маленькое хобби, которым я люблю заниматься, когда делаю перерывы в работе или гуляю с детьми, пока они занимаются своими детскими делами на ковре. Если вы действительно увлекаетесь взломом замков, вы действительно можете пойти на мероприятия и конкурсы, чтобы проверить свои навыки против других взломщиков замков.

    Ниже мы расскажем вам об основных методах взлома тумблерных замков.Несколько лет назад я снял на YouTube видео о взломе замка, в котором показано, как это сделать шаг за шагом.

    Законность взлома замков

    Существует распространенное заблуждение, что единственные люди, которые могут на законных основаниях владеть инструментами для взлома замков, — это службы быстрого реагирования или лицензированные слесари. Реальность такова, что в большинстве штатов, если вы не пытаетесь незаконно проникнуть в чей-то дом со своим набором отмычек, вы можете законно владеть, носить с собой и использовать инструменты для взлома.

    Однако в некоторых штатах действуют законы, согласно которым владение инструментами для взлома замков prima facie доказывает наличие преступного умысла. Если вас поймали с кирками в этих штатах и ​​вы хотите избежать уголовного преследования, вам необходимо доказать, что вы не планировали совершить преступление.

    Короче говоря: владение инструментами для взлома замков и обучение тому, как вскрывать замки, совершенно законно и этично, если вы делаете это без гнусных намерений. Просто будь порядочным человеком. Краткое изложение законов о взломе замков по всей стране см. Здесь.

    Как вскрыть тумблер со штифтом

    Штифтовые тумблерные замки — самые распространенные замки, которые можно найти на входных дверях домов. Так что это хороший первый замок, чтобы научиться взламывать.

    Как работает тумблер со штифтом

    На самом деле не нужен, чтобы понять, как работают простые штифтовые тумблерные замки для их успешного взлома, но это действительно помогает.

    Конструкция основного штифтового тумблера используется с 4000 г. до н.э. Конечно, за тысячелетия все стало сложнее.Дизайн, который используется в большинстве цилиндрических замков, таких как замок на входной двери, существует с 1861 года и практически не изменился. По сути, большая часть мира использует технологию, которая существует уже более полутора веков, чтобы сохранить их самое ценное имущество в целости и сохранности.

    Вот анатомия большинства стандартных штифтовых замков:

    Штифтовые поворотные замки состоят из внешнего цилиндрического кожуха (зеленого цвета), в котором находится заглушка. Небольшой зазор между внешним кожухом и пробкой называется линией сдвига.Помни это. Здесь он немного пригодится. В вилке есть отверстие для ключа. Когда в вилку вставлен правильный ключ, вилка может вращаться, разблокируя замок. Сверху заглушки просверливают серию из пяти-шести отверстий. Отверстия содержат ключевые штифты (красного цвета) разной длины. Они называются штырями для ключей, потому что они касаются ключа, когда вы вставляете ключ в вилку. Над каждым штифтом ключа находится подпружиненный штифт отвертки. Булавки также иногда называют «связующими булавками».«

    Итак, у вас есть представление о том, как булавки выглядят в действии, вот гифка, на которой я вставляю отмычку в прозрачный тренировочный замок:

    На приведенной выше схеме ключа в вилке нет. Из-за разной длины шпоночного штифта управляющие штифты пересекают линию сдвига, что делает невозможным вращение плунжера. Если вы вставите неправильный ключ в замок, выемки на ключе не поднимут ключевые штифты на нужную высоту, в результате чего они будут выступать за линию среза, как вы можете видеть на схеме ниже:

    Чтобы заглушка вращалась, необходимо поднять каждый штифт ключа и штифт отвертки на правильную высоту — до тех пор, пока зазор между штифтами ключа и штифтами отвертки не достигнет линии сдвига.Когда все штифты достигнут этого положения, вилка может вращаться. Вот что происходит, когда вы вставляете правильно вырезанный ключ в замок:

    Довольно просто, да?

    Когда вы взламываете замок, все, что вы делаете, это используете инструменты вместо ключа, чтобы выровнять зазор между ключевыми штифтами и штифтами отвертки с линией среза между внешним кожухом и заглушкой. Вот и все. А сделать это очень просто.

    Техника взлома замков

    Вскрытие замков — это больше искусство, чем наука.Вы определенно должны научиться «чувствовать» это. Каждый замок отличается, но применяются одни и те же основные принципы. Самый простой способ взломать замок — это использовать быстрый и грязный метод: чистку.

    1. Вставьте гаечный ключ в нижнюю часть ключевого отверстия и приложите небольшое давление

    Натяжной ключ — это ключ (не каламбур) к успешному вскрытию замка. Благодаря видеоиграм люди ошибочно думают, что это выбор, потому что это то, что на самом деле поднимает ключевые штифты, чтобы выровняться с линией сдвига.

    Вот почему так важен натяжной гаечный ключ: когда вы поднимаете наборы штифтов с помощью отмычки, вам необходимо приложить усилие к вилке. Если вы прикладываете к плунжеру правильный крутящий момент, когда штифт оправки проходит линию сдвига, плунжер слегка вращается. Когда вы вытаскиваете отмычку, штифт ключа упадет вниз, но штифт отвертки зацепится за край заглушки, оставаясь, таким образом, над линией сдвига. Вот схема того, как это выглядит:

    Продолжайте поднимать штифты отмычкой и прикладывать давление с помощью натяжного ключа до тех пор, пока все штифты отвертки не выйдут за линию среза.

    Пока все хорошо? Хорошо.

    Возьмите натяжной ключ и вставьте его в нижнюю часть отверстия для ключа. Слегка надавите в том направлении, в котором вы повернули бы ключ, если бы он у вас был. И под незначительным я имею в виду легкое. Если вы приложите слишком большое давление, вы просто заставите штифты отвертки заедать ниже линии сдвига. У вас должно быть достаточное усилие, чтобы приводные штифты поднимались над линией сдвига, но при этом иметь достаточный крутящий момент, чтобы, когда они начинают опускаться, край ведущего штифта захватывает заглушку, когда она начинает вращаться.

    Из Руководства ЦРУ по обучению полевому вскрытию замков

    Насколько велико давление? Если ваш натяжной ключ сильно изгибается, вероятно, вы прилагаете слишком большое давление. Так что опирайтесь на сторону приложения меньшего давления, чем на большую.

    2. Вставьте отмычку в верхней части замка

    Выберите ваш выбор. Я предпочитаю грабли Bogota с тремя гребнями. Этот очень легко взламывает все замки, которые я использовал.

    Сдвиньте грабли полностью назад.

    3. Прикладывая небольшой крутящий момент к гаечному ключу, протрите медиатор назад и вперед по ключевому отверстию

    Продолжайте слегка надавливать на натяжной ключ. Я использую для этого левую руку. Правой рукой потрите или потрите внутреннюю часть пробки киркой. Когда вы оттягиваете подборщик, одновременно поднимайте его, чтобы надавить на штифты. Это похоже на движение:

    4. Повторяйте до тех пор, пока не будут установлены все штифты

    Продолжайте затягивать гаечный ключ и тереть штифты, пока они все не застынут.Возможно, вам придется приложить больший крутящий момент и давление на штифты с помощью медиатора, когда вы приблизитесь к последним одному или двум штифтам, которые необходимо установить. Если у вас нет никаких успехов, вероятно, вы приложили слишком большой крутящий момент гаечным ключом. Расслабьтесь, позвольте булавкам вернуться в исходное положение и начните заново, стараясь не прилагать слишком много усилий.

    Вот и все! Действительно. Вот и все. Вы можете успешно вскрыть большинство замков с булавками и тумблерами, используя этот метод чистки.

    Вы можете столкнуться с замками, которые требуют немного большей ловкости, взламывая каждый набор штифтов по одному.В этих более сложных замках вам, возможно, придется действовать более методично, ища стопку штифтов, которая больше всего сопротивляется, и сначала взламывает ее, а затем повторяет процесс до тех пор, пока все штифты не будут успешно вскрыты.

    Практика, Практика, Практика

    Как я уже сказал выше, взлом замков — это больше искусство, чем наука. Лучший способ научиться это делать — просто как можно чаще взламывать замки. Купите себе различные замки с булавками и тумблерами в строительном магазине и храните их на столе или у дивана.Когда вы делаете перерыв в работе или смотрите телевизор, практикуйтесь в выборе. У меня в ящике есть три или четыре замка, которые я вытаскиваю в течение дня для тренировок.

    Вы на шаг ближе к тому, чтобы стать Джейсоном Борном. Помните, используйте эти знания для развлечения или для юридических записей. Если вы собираетесь грабить, грабите только гамбургеры. Разбойник, грабитель.

    Часто задаваемые вопросы

    Чем я могу взломать замок?

    Лучше всего выбрать набор для отмычки, в который входит натяжной ключ и набор граблей.Мне больше всего нравится набор от SEREPick. В крайнем случае, вы можете сделать несколько замков с помощью канцелярской скрепки, заколки для волос или даже щеток стеклоочистителя. По моему опыту, взломать замок с помощью скрепки намного сложнее, потому что скрепки имеют тенденцию ломаться в замке.

    Законен ли взлом?

    Зависит от страны или штата, в котором вы живете. В большинстве случаев, если вы взламываете замок и не преследуете преступных намерений, все в порядке. y В некоторых штатах владение набором отмычек является очевидным доказательством преступного намерения, и ситуация усложняется.Обязательно ознакомьтесь с местными законами, прежде чем покупать набор отмычек.

    Можно ли взломать замок с помощью кредитной карты?

    Не тумблерные замки. Но некоторые замки на внутренних дверях можно открыть, подставив кредитную карту между замком двери.

    Дополнительная литература

    Если вы хотите больше узнать об искусстве взлома замков, ознакомьтесь с двумя этими источниками:

    Учебное пособие ЦРУ по взлому замков

    The MIT Guide to Lock Picking (Этот ребенок действительно глубоко изучает механику и физику того, почему мы можем взламывать замки.Очень тщательно. Однозначно рекомендую прочитать.)

    Outdoor Smart Gate Locks (Списки Smart Lock Scout 2019)

    Вам нужно будет задать себе несколько вопросов с умным замком.

    • Что будет, если я потеряю свой телефон?
    • Что будет, если разрядится аккумулятор на замке?
    • Может ли кто-нибудь использовать мой голосовой помощник, чтобы открыть мою дверь?
    • Есть ли на замке запасной ключ?
    • Какой тип шифрования использует компания для паролей и кодов доступа.
    • Могу ли я установить коды для моего замка удаленно?

    Мы рассмотрим каждый из них более подробно.

    Что произойдет, если я потеряю свой телефон?

    Большинство компаний, производящих интеллектуальные блокировки, предоставляют вам возможность войти в свою учетную запись на своем веб-сайте, отключить все коды доступа с вашего устройства и удалить ваш телефон как надежное устройство. Вору потребуется не только ваш телефон и булавка, но и, если у вас есть только Bluetooth-замок, он должен находиться в пределах 50-100 футов от вашего дома, чтобы замок сработал.

    Что будет, если разрядится аккумулятор на замке?

    Большинство интеллектуальных замков поставляются либо со звуковым предупреждением о низком заряде батареи, либо они отправят вам предупреждение через свое приложение или текстовое сообщение, чтобы вы заранее знали, что батареи вашего замка разряжены.

    Некоторые замки снабжены внешней системой резервного питания от батареи 9 В, которая позволяет при необходимости заряжать батарею замка снаружи.

    Большинство замков также имеют опцию резервного копирования физического ключа, так что, если ваш мобильный телефон и приложение или замок разрядились, вы все равно можете получить доступ к своему дому или квартире.

    Может ли кто-нибудь использовать мой голосовой помощник, чтобы открыть мою дверь?

    Короткий ответ маловероятен.

    Более длинный ответ — теоретически, на рынке есть несколько замков, что это было бы возможно. Вор должен прежде всего знать, что у вас есть умный замок. Некоторые блокировки ограничивают голосовое управление, поэтому они могут только блокировать и проверять состояние блокировки, но не разблокировать устройство.

    Есть ли на замке запасной ключ?

    Большинство интеллектуальных замков имеют резервную копию физического ключа.

    Какой тип шифрования компания использует для паролей и кодов доступа.

    Большинство производителей замков будут использовать AES как минимум с 128-битным шифрованием, чем выше, тем лучше, поэтому, если возможно, ищите замок с 256-битным шифрованием.

    Еще одна проблема, на которую следует обратить внимание, заключается в том, будет ли сам интеллектуальный замок или замок, подключенный к домашнему концентратору, хранить информацию о вашем коде доступа на устройстве.

    Другой вектор атаки — взлом вашего мобильного телефона и получение доступа к вашим кодам через приложение для замков.

    AV-Test провел хороший анализ некоторых лучших интеллектуальных замков и их возможностей безопасности, если вы хотите углубиться в подробности.

    Могу ли я установить коды для моего замка удаленно?

    Многие блокировки позволяют сделать это, если у вас есть подключение к Wi-Fi или сотовой сети через сам замок с помощью мостового устройства или другого концентратора умного дома. В этой ситуации вам нужно будет убедиться, что вы следуете рекомендациям по обеспечению безопасности вашего смартфона.

    Всего

    Если вас беспокоит безопасность, мы бы порекомендовали приобрести версию для замены внутреннего засова, чтобы по внешнему виду вы не могли сказать, что у вас вообще установлен интеллектуальный замок.Другой вариант для душевного спокойствия — это умный видеодомофон и запись вашей двери на случай, если что-то произойдет.

    Замки на двери меняются? 7 вещей, которые нужно знать в первую очередь

    Фото: istockphoto.com

    Безопасность вашего дома зависит от замков на его дверях. Со временем или в результате ситуаций с безопасностью вы можете почувствовать необходимость сменить замки, чтобы защитить свою безопасность и конфиденциальность. Есть несколько способов сделать это, поэтому, если вы думаете о замене дверных замков в своем доме, продолжайте читать.Мы поможем вам понять, когда это необходимо, а когда можно обойтись более простым и менее дорогостоящим методом смены замка.

    1. Знайте разницу: замена или изменение ключей.

    Замена замков на двери может включать их замену или смену ключей. Оба метода гарантируют, что старые ключи больше не будут открывать замок. В конце этой статьи вы найдете полное сравнение затрат на замену и смену ключей, выполняемую профессиональным слесарем и при выполнении домашних работ.

    • Замена дверных замков. Наиболее полный метод обеспечения безопасности, он включает снятие существующего замка с двери (включая ручку, если это комбинация ручки и замка), а затем установка нового замка на его место. Будьте готовы заплатить от 80 до 300 долларов за замок, в зависимости от качества, и до 200 долларов больше за профессиональную установку. Однако многие дверные замки подходят для самостоятельного изготовления и поставляются с инструкциями по установке.
    • Смена ключей дверных замков. В жилых комплексах это самый распространенный способ замены дверных замков.Замена ключей включает в себя повторное выравнивание штифтов и пружин во внутренней работе замка, чтобы подобрать новый ключ. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о процессе смены ключей. Вы заплатите от 15 до 25 долларов за комплект, который позволит вам самостоятельно менять ключи. Если вы сделали это профессионально, рассчитывайте заплатить от 80 до 160 долларов, чтобы слесарь выполнил эту работу.

    Думаете, вам может понадобиться слесарь?

    Найдите лучших местных профессионалов и сравните несколько предложений по вашему проекту.

    +


    Фото: istockphoto.com

    2. Сдвиг ключа при движении.

    Когда новый дом строится, ключи от двери будут иметь самые разные люди, включая субподрядчиков, инспекторов и агентов по недвижимости. Новому домовладельцу не нужно, чтобы ключи находились в руках всех этих людей, поэтому замок следует заменить. Обычно это часть процесса продажи (и ответственность застройщика), хотя агент покупателя по недвижимости должен убедиться, что он завершен перед закрытием.Смена ключей — это хорошая идея каждый раз, когда вы переезжаете в другой дом, потому что вы никогда не знаете, сколько ключей плавает вокруг. Когда вы покупаете существующий дом, вы рискуете изменить ключи на замки. Если вы арендуете, проверьте в своем договоре аренды правила смены замков на двери — от вас могут потребовать передать арендодателю ключ от замка с новым ключом.

    3. Заменить поврежденные замки.

    Как и все механизмы с подвижными частями, замок со временем изнашивается.Заклинивание неправильного ключа в замке или просто повторяющееся движение запирания и отпирания двери с течением времени может привести к повреждению внутреннего механизма, в результате чего ключ застревает или его трудно повернуть. Повторная установка ключа для поврежденного или изношенного замка не решит проблему, так как изношенный замок не станет новым — существующие проблемы с запорным механизмом останутся. В этой ситуации лучше всего перекусить и заменить весь замок.

    Фото: istockphoto.com

    4.Меняйте замки, если ваши ключи были потеряны или украдены.

    Если у вас когда-нибудь украдут ключи от дома, одно из ваших первых бизнес-задач — сменить замки на дверях, чтобы никто не мог получить доступ к вашему дому. Смена ключей — это метод выбора в этой ситуации, как если бы член семьи потерял ключ или иным образом потерял его след. Единственный случай, когда вам нужно будет заменить весь замок, — это если у пропал только ключ к замку. Процесс смены ключей требует использования оригинального ключа; если у вас его нет, вам придется заменить весь замок.

    5. Учитывайте удобство использования одного ключа.

    Пробираться сквозь полдюжины ключей раздражает, потому что ключ от входной двери не подходит к задней двери или замкам боковых дверей, и наоборот. Удобство наличия одного ключа, подходящего ко всем замкам в вашем доме (включая гараж), может быть достигнуто путем смены ключей — при условии, что у вас есть замки одной марки на всех дверях. Методы смены ключей (и стили ключей) варьируются от одного производителя к другому. Например, если все замки в вашем доме — Schlage, вы можете изменить их все, чтобы они соответствовали одному и тому же ключу.Если замки разных производителей, вам нужно будет заменить некоторые из них, чтобы все ключи были изменены для приема одного ключа.

    6. Чем лучше замки, тем выше безопасность.

    После взлома или серии краж со взломом по соседству многие домовладельцы устанавливают более надежные замки. Современные дверные замки предлагают передовые технологии, которые улучшают и упрощают домашнюю безопасность. Многие современные замки оснащены клавиатурой с кодом вместо старомодного ключа для отпирания двери. Клавиатуру можно запрограммировать на прием числового цифрового кода, который при необходимости можно легко сбросить на новый код.

    Высокие технологии еще глубже проникли в домашнюю безопасность, благодаря умным замкам, синхронизированным с телефоном, планшетом или ПК, что позволяет удаленно запирать и открывать дверь. Умные замки также отправят предупреждение на ваше устройство, если дверь будет разблокирована в ваше отсутствие.

    СВЯЗАННЫЕ: 10 способов защитить ваш дом от взлома менее чем за 100 долларов

    7. Сравнение затрат.

    Замена дверных замков дороже, чем замена ключей, но вы можете сэкономить на обоих, если сделаете эту работу самостоятельно.Прежде чем принять решение, рассмотрите следующую разбивку затрат.

    Фото: istockphoto.com

    Замена дверных замков
    • Вы заплатите от 40 до 300 долларов, чтобы купить новый дверной замок, в зависимости от конструкции, материалов, и от того, простой ли это замок с ключом в ручке или Комбинированный замок и ручка высокого класса с интеллектуальными технологиями.
    • Профессиональная слесарная установка может добавить еще от 80 до 200 долларов, в зависимости от сложности замка.
    • Замена дверных замков — относительно простой проект своими руками.Если вы знаете, что делать с обычной отверткой, вы сможете справиться с ней менее чем за час. Полные инструкции по установке поставляются вместе с новыми замками, а горячие линии поддержки клиентов часто доступны, чтобы ответить на любые вопросы.

    Смена ключей дверных замков
    • Домовладельцы редко меняют ключи собственных замков, часто думая, что это слишком сложно, но основные производители замков продают комплекты для смены ключей для конкретных брендов. Наборы стоят всего от 15 до 25 долларов у производителя замков, в хозяйственном магазине или в интернет-магазине (этот комплект Kwikset Rekey Kit, доступный на Amazon, предназначен для смены ключей Kwikset).
    • Слесарь взимает от 80 до 160 долларов за смену ключа.
    • Если вы не уверены, что хотите сменить ключ самостоятельно, но не хотите платить слесарю, чтобы тот приходил к вам домой, есть третий вариант. Снимите замок с двери с помощью отвертки и отнесите его в местный хозяйственный магазин или в магазин ключей, где техник может изменить его для вас за 5-10 долларов.

    Думаете, вам может понадобиться слесарь?

    Найдите лучших местных профессионалов и сравните несколько предложений по вашему проекту.

    +

    Плохие арендаторы: можно ли заблокировать их?

    «Я отвечу ему по закону» (Шекспир)

    Очень заманчиво, когда у вас плохой арендатор, который не платит арендную плату или иным образом постоянно и без извинений нарушает договор аренды, врезать самый большой и прочный замок, который вы только можете найти, на входную дверь / подъездные ворота.

    Не делайте этого! Взяв закон в свои руки, вы сразу же ошибаетесь и можете попасть во всевозможные неприятности с ненужными задержками, дополнительными судебными издержками, возможно, даже с иском о возмещении ущерба.
    Об этом свидетельствует недавнее дело Высокого суда.

    Хозяин, который запер ворота и заплатил цену

    • Арендатор четырех коммерческих помещений предположительно —
      • Не удалось выполнить подтверждение долга (предположительно в отношении задолженности по аренде), и
      • Сдать в субаренду часть около 150 человек в качестве жилья без разрешения домовладельца
    • Арендодатель поставил замок на въездных воротах, чтобы запретить доступ арендатору и его субарендаторам
    • Арендатор немедленно обратился в суд за помощью.Чтобы понять результат (решающая победа арендатора), нам нужно понять, как наш закон рассматривает весь вопрос о «законе о самопомощи».

    Взять закон в свои руки

    Основополагающим принципом нашего закона издавна является то, что «никому не позволено брать закон в свои руки; никому не разрешается насильственно или незаконно отчуждать владение другим имуществом, будь то движимое или недвижимое, против его согласия. Если он это сделает, Суд в кратчайшие сроки восстановит status quo ante и сделает это в качестве предварительной подготовки к любому расследованию или расследованию существа спора.”

    Другими словами, независимо от того, насколько сильными могут быть ваши доводы против вашего арендатора, суд без дальнейших церемоний прикажет вам (в форме «постановления о грабеже») разрешить арендатору вернуться. Он не будет выяснять, действительно ли занятие арендатора является незаконным или незаконным, и оно не затрагивает ваши соответствующие законные права. Эти запросы приходят позже, когда вы соблюдаете закон, подав в суд соответствующее заявление о выселении.

    Чтобы получить постановление о грабеже, арендатору необходимо доказать только две вещи —

    1. То, что он / она находился «в мирном и беспрепятственном владении спорным помещением» и
    2. То, что он / она был «лишен этого имущества без согласия или обращения в суд».

    Арендатор 1, Арендодатель 0

    Установив на основании фактов, что арендатор и его субарендаторы физически владели помещениями до того, как были заблокированы, Суд обязал арендодателя немедленно восстановить доступ к ним и владение им. Арендодатель также должен оплатить судебные издержки арендаторов, так что все вернулось на круги своя и с более легкими карманами.

    Уроки для арендодателей

    Профилактика, как всегда, лучше лечения, поэтому заранее убедитесь, что ваш арендатор хороший, надежный и кредитоспособный.Уточните у своего юриста, является ли ваш договор водонепроницаемым. Возьмите поручители, если можете. Настаивайте на разумном залоге. Относитесь к хорошим арендаторам как к золоту, даже если это означает небольшую скидку с арендной платы.

    Самое главное, если и когда ваш арендатор имеет задолженность или иным образом серьезно нарушает договор аренды, немедленно обратитесь за юридической помощью!

    .

    Каркасные перегородки в бане: установка, монтаж, устройство, как сделать своими руками

    Строительство каркасной перегородки в бане-срубе: порядок работ

    Когда стены моей бани из бруса были закончены, пришло время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные помещения. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому я включил в необходимый минимум парную, моечную и тамбур. Тамбур был отгорожен еще в процессе строительства. Оставалось решить, как отделить парную и моечную. Перелопатив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего делать такую перегородку по каркасной технологии. Во-первых, строится она очень просто и быстро, я успел за 3 дня. Во-вторых, по цене вышли почти копейки. В-третьих, (очень важно!) каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как проводилось строительство.

    Шаг 1. Сборка и крепление каркаса

    Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Я решил собирать его сразу на месте. Вначале к лагам пола был приколочен нижний брус (нижняя обвязка), к нему и стенам крепились крайние стойки. Сверху уложен и закреплен верхний брус (верхняя обвязка).

    Установка каркаса перегородки из бруса

    Хочу заметить, что от строительства сруба до монтажа перегородки прошло только 4 месяца, усадка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил зазор в 2 см – для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнил джутовым войлоком. Все это сделано в расчете на то, что, когда сруб будет усаживаться, уровень потолка снизится и установится как раз на верхнюю обвязку перегородки.

    Для большей жесткости в местах соединения боковых стоек и обвязки прикручены металлические уголки.

    С шагом 600 мм установлены стойки, выполнен проем для дверного блока и кирпичного экрана печи. Тут важно отметить, что печь планируется топить из моечной, поэтому ее фронтальная часть с кирпичным щитком должна быть вмонтирована в перегородку.

    О том, как выбрать печь для бани, расскажет статья http://stroy-banya.com/pechi_otzyvy/kakaya-pech-dlya-bani-luchshe.html

    Зазор между каркасом и потолком заполнен войлоком

    Все щели между стенами, кирпичным щитком и брусьями каркаса заполнены джутовым войлоком.

    Шаг 2. Утепление перегородки

    Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:

    Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки

    В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет. Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве.

    Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.

    Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

    Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)

    Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

    Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.

    Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.

    Подробнее об утеплении бани фольгой можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

    Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

    Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.

    Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны моечной)

    Со стороны моечной фольга ни к чему, можно обойтись и гидроизоляцией. Для этого я прикупил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, она не допустит попадания в утеплитель брызг воды из моечной, а с другой – позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилироваться.

    Листы «Изоспана А» я закреплял внахлест, к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера перекрывал скотчем.

    Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»

    Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны моечной)

    Обшивка вагонкой велась со стороны моечной. Тут меня ждали раздумья. Сосед доказывал, что вентзазор между пароизолятором и вагонкой – вещь бесполезная, занимающая место и совершенно ни на что не влияющая. В то же время знакомый строитель доказывал обратное. Вроде как зазор позволяет конденсату, если он образуется, стекать по пароизоляции и не впитываться в вагонку. Я подумал, что это мнение более здравое и зазор сделал. Хотя, до конца не уверен в его необходимости.

    Для организации зазора на стойки каркаса набиваются рейки. Их толщина – размер зазора. Я использовал рейки 15 мм, набивал их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.

    Сверху рейки обшивал сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и придания цвета прошелся по поверхности антисептирующим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila)  в 2 слоя. Дерево отлично колеруется, цвет получился ровным, красивым. Был неприятный запах от антисептика, через 3 дня полностью выветрился.

    Обшивка перегородки вагонкой выполняется на тонкие рейки

    Шаг 6. Крепление доски (со стороны парной)

    Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

    Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

    Крепление досок обшивки на каркас перегородки

    По окончании обшивки поверхность досок была покрыта «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохнет антисептик быстро, за день покрасил перегородку в 2 слоя.

    Планирую в будущем по низу внутренних стен сруба и перегородки пустить плиточную облицовку высотой в 1 плитку. Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парной и моечной.

    Так выглядит каркасная перегородка в бане-срубе!

    Вот такую перегородку я сделал в бане. Быстро, недорого и без помощников. Уже успел и попариться в парной, чтобы оценить качество ограждения. Что хочу сказать? Теплоизоляционные качества конструкции отличные, за 2 часа баня прогревается полностью. За счет выноса щитка в моечной во время протопки прогревается и моечная. Конденсата на перегородке нет, окрашивающий состав не меняет своего цвета.

    Каркасная перегородка хороша тем, что может быть легко установлена в любой бане. Хоть в срубе, хоть в кирпичном или газосиликатном строении. Эта конструкция универсальна, причем ее наполнение можно менять в зависимости от предназначения.

    Роман К.

    Перегородка в бане между парилкой и мойкой

    Хорошо, если при монтаже коробки сразу возводятся все перестенки. Но чаще помещение делится уже после того, как накрыта крыша и вставлены окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и мойкой выполняет очень важную функцию, поэтому подход к ее изготовлению должен быть очень тщательным.

    Выбор материала

    Перегородку можно изготовить практически из любого строительного материала, который способен выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом вредных веществ. Это может быть:

    • Каркасная конструкция из древесины. Этот вариант отлично подойдет как для бани, собранной таким же способом, так и для кирпичного строения. Достаточно быстро возводится и легче всего утепляется.
    • Из сруба. Перестенок такого рода лучше планировать и монтировать еще при строительстве. Это важно, т.к. необходимо осуществить перевязку со всей конструкцией. После это сделать практически невозможно.
    • Из пеноблока и газобетона можно монтировать в кирпичных зданиях, а также деревянных, когда заранее был запланирован фундамент для перестенка.
    • Из кирпича. Для этих целей лучше применять красный кирпич, который является огнеупорным и хорошо сохраняет тепло.
    • Из стекла. Для этого придется заказывать конструкцию под конкретные размеры из устойчивого к температурам материала. Это самый эффектный вариант.

    Сруб

    Этот вид перегородки является одним из лучших. Не требует дополнительного ухода. Также нет необходимости выполнять утепление, т.к. древесина уже сама по себе является прекрасным изолятором.

    • При закладке фундамента, нужно предусмотреть дополнительную перемычку, на которой будет стоять перестенок. Если это будет свайный или столбчатый фундамент, то под перегородкой должны располагаться опоры через каждые 1‒1,5 м.
    • Готовятся бревна, которые будут соответствовать будущей стене. Длину необходимо рассчитать с учетом наличия дверного проема.
    • Способ сочленения с несущими стенами будет соответствовать тому, который выбран для общего строения. Если это соединение «в чашу», то и перегородка будет монтироваться таким же образом.
    • Первый венец специально немного подрезается со стороны основания, чтобы быть более устойчивым. После укрепления окладного венца сразу начинается монтаж перестенка.
    • Соединение бревен В бревнах, которые подготовлены для внутренней стены, вырезается лунный желоб, который позволит их зафиксировать наилучшим образом, чтобы они не скатывались.
    • Черта – инструмент, который применяется для разметки при строительстве зданий из сруба, раздвигается на радиус бревна окладного венца. Далее чертится полукруг на первом брусе перегородки.
    • При помощи топора или бензопилы выбирается полукруг, который обеспечит переплет.
    • После этого брус переворачивается, в лунный желоб и вырез для сочленения укладывается ленточный уплотнитель в две полосы. Необходимо, чтобы он выступал с двух сторон на 5 см.
    • Бревно снова ставится на свое место. Далее монтируется перпендикулярный брус основной стены. Чтобы он нормально лег и образовался переплет, в нем необходимо выбрать полукруг. Для этого черта раздвигается на размер, который равен расстоянию от вершины окладного венца до вершины уже уложенного бревна перестенка. Чертится полукруг и выбирается при помощи топора или бензопилы на том бревне, которое будет укладываться перпендикулярно.
    • Снова прибивается утеплитель и бревно устанавливается на свое место.
    • Установка нагелей После укладки трех бревен на глубину двух с половиной сверлится отверстие и забивается шкант, он утапливается. Их нужно забивать через каждый метр. Также обязательно он должен фиксировать дверной проем, поэтому еще один забивается на расстоянии 10 см от проема.
    • Таким образом производится переплет до того момента, пока не будет достигнут необходимый уровень.
    • После завершения работ свисающий утеплитель забивается в щели – выполняется первичная конопатка.
    • Наносится пропитка для защиты от различных насекомых, а также противопожарная смесь.
    • Устанавливается коробка и двери с учетом будущей усадки всей конструкции.
    Перегородка в бане из бруса
    Обратите внимание! Для сочленения «в лапу» порядок действий будет похожим, кроме самого переплета. Обычно заготовки под такой способ соединения – болваны – изготавливается на начальном этапе для всех бревен. Далее на бревне изготавливается наконечник в форме трапеции и такой же формы делается выборка на том брусе, который будет уложен перпендикулярно.
    Строительство перегородки в бане из бруса

    Каркас

    Для этого варианта понадобится обрезная доска. Ее размер должен быть равен ширине будущего перестенка. Это может быть 200×100 мм, 200×150 мм, 150×100 мм, 100×50мм. Чем толще будет перегородка, тем лучше будет сохраняться тепло. Для того чтобы рассчитать, сколько всего материала понадобится, необходимо посчитать периметр перегородки. Далее прибавить еще столько опор, сколько будет нужно, если их придется размещать с шагом в 60 см.

    Каркасная перегородка
    • Если при закладке фундамента была предусмотрена опорная часть для внутренней стены, тогда перед началом установки необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого укладывается двойной слой рубероида или бикроста.
    • Для кирпичного здания необходимо дополнительно сделать порожек, который будет препятствовать перетеканию воды из одного помещения в другое. Высота порога должна быть не менее 10 см. Для того чтобы он был надежно переплетен, необходимо по его протяженности просверлить отверстия диаметром в 8 мм и в них уложить куски арматуры. После выставить опалубку и залить раствор.
    • Далее по размеру укладывается нижняя доска. Она монтируется к основанию при помощи дюбелей. При этом желательно соблюдать горизонтальную плоскость. Определить ее можно строительным уровнем или лазерным нивелиром.
    • Строительство каркасной перегородки Следующим шагом будет монтаж крайних вертикальных опор. Если каркасный перестенок делается в бане из сруба, тогда в боковых стенах необходимо изготовить углубление. В него должна поместиться вертикальная опора. Его глубина составляет 3‒4 см. Вертикали крепятся к основанию при помощи металлических уголков, а к стенам при помощи саморезов с шестигранными головками. При этом важно учесть фактор усадки. Поэтому отверстия, через которые будет крепиться балка к срубу, должны с пазом в несколько сантиметров. Это нужно для того, чтобы саморез мог смещаться вниз вместе со срубом, а перегородка оставалась на своем месте.
    • Для кирпичной стены нет необходимости в углублениях. Доски крепятся по вертикальному уровню к стенам. Если образовались щели, то их можно заполнить при помощи подходящего герметика.
    • Далее монтируется верхняя горизонтальная доска. В здании из сруба между ней и потолком должен быть зазор минимум в 3 см для будущей усадки.
    • В кирпичном помещении ее смело дополнительно можно зафиксировать к потолку.
    • С интервалом в 60 см монтируются дополнительные вертикали. Оставляется место для дверного проема. Сверху оно усиливается перемычкой.
    • Между вертикальными опорами прикручиваются распорки, которые придадут большей стабильности и прочности.
    • С одной из сторон перестенок зашивается при помощи плотной фольги.
    • В образовавшиеся ниши укладывается минеральная вата.
    • Со второй стороны также производится обшивка плотной фольгой.
    • При помощи брусков 3×3 см делается обрешетка под будущую облицовку. Расстояние между опорами должно быть 40 см.
    • Обшивку лучше проводить при помощи блок хауса (по крайней мере, со стороны парилки). Он отлично выдерживает температуры и является экологичным материалом.
    • Далее устанавливается коробка и монтируются двери.
    • Для полного завершения прикручивается плинтус.
    Схема каркасной перегородки
    Обратите внимание! При выборе такого метода вы получаете также отличную звукоизоляцию. Это достигается благодаря плотной укладке утеплителя внутри стены.

    Кирпич

    Кирпичная перегородка
    Обратите внимание! Как мы уже говорили, под такую перегородку нужно заранее сделать фундамент.

    Лучше заранее запастись всем количеством необходимого материала. Кладку можно выполнить в полкирпича. Это позволит сэкономить, а также уменьшит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет применяться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет правильно рассчитать соотношение и будет способствовать хорошему схватыванию.

    • Проверяется уровень поверхности, на которую будет осуществляться кладка. При помощи лазерного нивелира проецируется линия на две стены и от нее меряется расстояние до пола. Если перепад до 10 мм, тогда его можно будет компенсировать при помощи утолщения шва в некоторых местах первых рядов. При большем перепаде необходимо будет произвести выравнивание.
    • Устанавливается деревянный каркас по форме будущей двери. Он будет служить ориентиром.
    • Возведение кирпичной перегородки Между двумя стенами натягивается леска, которая поможет соблюдать плоскость. Она должна быть на высоте размера одного кирпича плюс шов.
    • Песок просеивается через самодельное сито. В его роли может выступать старая панцирная кровать или сетка с мелкими ячейками.
    • Далее он смешивается с цементом, лучше соблюдать пропорции 3:1.
    • Добавляется вода. Важно, чтобы раствор был и не сильно густым, но и не жидким. Рекомендуется довести его до состояния густой сметаны.
    • На пол наносится слой раствора и на него укладывается первый ряд. При помощи строительного уровня проверяется горизонтальная плоскость.
    • После того как закончена кладка основания, леска переставляется на уровень выше. Второй ряд начинается не с целого кирпича, а с его половинки. Это необходимо, чтобы обеспечить перевязку.
    • Кроме этого, нужно хорошо связать перегородку с боковыми стенами. Это можно сделать при помощи арматурных прутьев или металлических пластин. Сверлится отверстие по диаметру прута, он вставляется в стену, а второй его конец замуровывается в шов перестенка. Если используются пластины, то из них загибается уголок. Он крепится к опорным стенам при помощи перфоратора и саморезов, вторая его часть укладывается в шов.
    • Через каждые несколько рядов в шов дополнительно укладывается металлическая сетка. Она будет служить армирующим элементом, который повысит прочность всей конструкции.
    • После того как стена закончена, она зашивается облицовочным материалом. Со стороны парилки укладывается паробарьер. Сверху на него устанавливается обрешетка, а к ней крепится деревянная вагонка или блок хаус.
    • Со стороны моечной отделку можно сделать по собственному вкусу. Здесь не будет больших перепадов температур, но нужно учитывать высокую влажность.
    Армирование
    Обратите внимание! Чтобы стена над дверным проемом не обвалилась, важно уложить несколько прутов арматуры. Желательно, чтобы ее диаметр был от 12 мм. Ее длина должна быть хотя бы на 20 см больше, чем ширина проема. Необходимо замуровать ее в шов.

    Пеноблок, газобетон

    Возведение перегородки из газоблока

    Перестенок из этого материала возводится по принципу кирпичного, но есть свои нюансы.

    • При покупке выбирайте материал, стороны которого максимально ровные, так вы облегчите себе весь процесс.
    • Для раствора лучше применять специальный клей, который является более пластичным и быстрее высыхает. Если же вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4:1, кроме песка и цемента понадобится также пластификатор и пенная добавка (их нужно 50 гр на один замес).
    • Первый ряд примеряется без клея. Если один из блоков необходимо будет подрезать, то лучше подрезать два крайних на одинаковый размер, чтобы получилась хорошая перевязка.
    • Таким же способом, как и в предыдущем случае осуществляется перевязка с несущими стенами при помощи арматуры или металлических пластин.
    • Через два ряда в шов укладывается металлическая сетка.
    • Дверной проем и перегородка над ним планируются таким же способом, как и в предыдущем варианте.
    • Финишная отделка выполняется при помощи облицовочного материала или шпаклевки.
    Сопряжение стен из газобетона
    Обратите внимание! Обязательно предусмотрите во всех помещениях вентиляцию. Это поможет избежать разрастания грибка и плесени. Для этого можно поставить приточные клапаны, которые будут перекрываться. Также в потолок можно вмонтировать анемостаты и сделать от них выводы через потолок к крыше.

    Теперь вы знаете о том, как сделать перегородку в бане. Нет никаких преград для того, чтобы попробовать возвести ее самостоятельно.

    Видео

    Принцип устройства перегородок в деревянных строениях показан ниже:

    из кирпича, деревянная, каркасная, плавающая, как сделать своими руками

    Построить перегородку в бане между парилкой и мойкой можно несколькими способами, например, сделать ее массивной и толстой, чтобы сберечь тепло и снизить расход энергии. В иных схемах предлагается наоборот, выполнить простенок тонким, чтобы прогревать моечное отделение, повышая тем самым уровень комфорта в помещении.

    Как правильно сделать перегородки в бане

    Строить баню можно несколькими способами, в зависимости от размеров сауны, способа обогрева парильного помещения и расположения самой печки. Современные бани строят преимущественно таким же способом, как и обычные коробки домов. Так проще, те же принципы проектирования, схема планировки и размещения перегородок в здании. Особенно это касается кирпичных бань и саун, встроенных в жилом помещении дома или пристроенных к зданию, но при этом подключенных к системе водяного отопления. В этом случае перегородка между парной и моечной строится по той же схеме, что и внешние стены.

    Какая польза от правильно собранной перегородки

    Другое дело, если банное строение построено на даче или за 20-30 м от основного жилья. В этом случае проблема оборудования перегородок в бане обстоит несколько сложнее.

    Поэтому, чтобы определиться, как сделать перегородки в бане своими руками, стоит посчитать все варианты и выбрать правильный, который поможет и дрова сэкономить, и деревянное здание бани по возможности сохранить:

    • Если размеры сауны и баньки небольшие, то внутри парной зачастую ставят съемную перегородку, отделяющую парилку от баков с запасом воды для мытья и шкафов с одеждой. После окончания банных процедур каркас перегородки в бане своими руками снимают, а небольшое пространство парной используют в качестве моечного отделения. Жара печки хватает, чтобы и в тепле помыться, и баню просушить основательно;
    • Второй способ используется для классических деревянных бревенчатых бань размером 3х5 м и более. В данном варианте чаще всего используют каркасную или даже кирпичную перегородку с минимальным количеством теплоизоляции;
    • Третий вариант предполагает глухую термоизоляцию перегородки, используется в брусовых, бревенчатых и кирпичных банях с двумя печками и бойлером для горячей воды.

    Первый вариант используется довольно редко, чаще всего это бани небольших размеров, переделанные из деревянных бытовок. Чтобы поднять градус в парной и уменьшить потери тепла, перегородка в парной изготавливается своими руками в виде занавеса из полотна вспененного фольгированного полиэтилена или обычного брезента.

    Последний вариант простенка с хорошими изолирующими свойствами считается наиболее надежным и простым в устройстве. Поэтому утепленная перегородка в бане из кирпича своими руками строится всегда, если по проекту парилка получается больших размеров, а полноценную печку – «ураган» поставить нет возможности. В этом случае совместную часть стены между мойкой и сауной следует строить из кирпича с обязательным утеплением поверхности со стороны сауны.

    Что дает использование тонкой стены

    Построить тонкую, хорошо проводящую тепло перегородку между парилкой и мойкой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, чтобы, перед тем как сделать деревянную перегородку в бане, нужно точно рассчитать толщину изоляции. Сделаешь тонкой — можно выхолодить парилку. В случае использования толстой, усиленной минеральным волокном теплоизоляции помещение мойки может получиться сырым и холодным. Перегородки в бане из досок без теплоизоляции используются преимущественно в дачных вариантах парилок.

    В зимнее время малая толщина простенка обеспечивает качественный и быстрый прогрев стен и пола моечного отделения, особенно в тех случаях, когда стены и пол душевой облицованы кафельной плиткой. Летом от тонкой перегородки идет слишком много жара, поэтому приходится делать специальные продухи, через которые отводится лишнее тепло.

    Совет! Если нет нужного опыта и знаний, как сделать перегородки в бане своими руками, выбирайте третий вариант облицовки стены с усиленной теплоизоляцией.

    Получится очень теплая и экономная парилка, а стены моечного отделения можно сушить особой системой вентиляции, когда горячий поток воздуха перетекает из сауны через щели в палубном полу в помещение душевой комнаты. Получается чуть сложнее, но зато парилка и моечное отделение будут высыхать полностью при любой погоде.

    Варианты перегородок для бани

    Прежде чем приступать к проектным работам, необходимо определиться с двумя условиями. Во-первых, нужно решить, из чего сделать перегородки в бане. Во-вторых, выбрать схему обустройства разделяющей внутренней стены, подобрать размеры и способ сопряжения перегородки и наружных стен.

    Традиционно внутренние перегородки в бане строят несколькими способами:

    • Бревенчатые или брусовые простенки, их закладывают еще на этапе укладки венцов коробки постройки;
    • Каркасная перегородка в бане может обустраиваться на любом этапе, удобнее всего ставить перегородку после укладки чернового потолка;
    • Кирпичные и газобетонные простенки ставят в помещении бани перед настилкой пола и утеплением помещения.

    Деревянные перегородки в бане принято считать более предпочтительными для строительства своими руками, они проще в устройстве и дешевле. Всегда можно добавить, перестроить или заменить собранную стену без какого-либо существенного ущерба для парилки и моечного отделения.

    Как сделать каркасную перегородку в бане

    Разделительную стенку между парилкой и помывочным отделением можно изготовить двумя способами. Наиболее доступный вариант – построить каркасные перегородки в бане своими руками с компенсирующей верхней щелью. Небольшой зазор требуется для компенсации нагрузок, возникающих при нагреве и охлаждении помещения бани.

    Второй вариант называется плавающей перегородкой. Суть ее заключается в том, что конструкция устанавливается между двумя помещениями на подвижных деталях крепежа. В результате повышения влажности или температуры каркас перегородки имеет возможность перемещаться в вертикальном направлении без обрыва саморезов и фиксирующих шпонок.

    Выбор, какую перегородку сделать в бане, зависит от материала, из которой построена коробка бани. Первый способ используется для строений из СИП-панелей, кирпича, пеноблока, профилированного бруса. Второй вариант применяется для деревянных зданий. Если баня собрана из бруса, то перед тем как самому сделать плавающую перегородку в бане, лучше все же проверить величину усадки помещения. Если процесс осаживания венцов закончен, то можно выбрать более простую стационарную схему монтажа простенка.

    Строим плавающую перегородку

    Основной замысел необычной конструкции стены состоит в том, чтобы установить перегородку без жесткого соединения со стенами, потолком и полом. К монтажу простенка приступают уже на финальном этапе строительства бани, когда залита бетонная стяжка пола.

    В первую очередь на пол укладывают два бетонных порожка, они же будут выполнять функцию барьера, чтобы вода не уходила из моечного отделения.

    Далее, по линии примыкания на бревенчатых или брусовых стенах бани вырезают параллельные пазы, в которых будут размещаться направляющие каркасной перегородки.

    По контуру пазов и вырезанной осадки нашивают бортовые планки, которые будут удерживать конструкцию, уплотнять зазоры между стенами и потолком и одновременно служить направляющими для каркасной перегородки.

    По бокам и в нижней части каркасная рама крепится к деревянной основе порожка и направляющих с помощью металлических уголков с вырезанным пазом. Любое расширение каркаса или его осадка не приведет к обрыву конструкции между парилкой и моечным отделением.

    Остается уложить пароизоляцию, утеплить конструкцию минеральными матами и зашить поверхность липовой вагонкой.

    Сборка перегородки в бане из бруса

    Изготовление стены, разделяющей помещение парилки и моечного отделения, считается наиболее сложным для обустройства своими руками. Большую часть работ приходится выполнять на этапе возведения стен.

    В первую очередь потребуется предусмотреть опорную перемычку на фундаменте. В случае использования бетонной малозаглубленной ленты нужно будет залить контур будущей парилки, для свайных и столбчатых фундаментов используются дополнительные перемычки из бруса или швеллера.

    На перемычку укладывают порожек из обработанного бруса, который послужит основой для всей стены. Этот же порожек послужит опорной лаговой балкой для будущих деревянных полов.

    Если стена между парным отделением и мойкой получается достаточно длинной, то ее собирают врубкой, так, как это делается при выкладке венцов из бревна или бруса. К такому способу прибегают в ситуации, когда перегородки в бане, фото, выполнены без дверных проемов или кирпичных вставок с печью.

    В этом случае перегородку в бане выстраивают с небольшим зазором между верхним венцом и потолком, делается это по двум причинам:

    • Компенсировать расширение брусовых или бревенчатых венцов под действием тепла и влаги;
    • Обеспечить приток теплого воздуха из парилки в моечное отделение.

    Собранную из бруса общую стену не утепляют, затягивают пароизоляционной пленкой и забивают вагонкой.

    Если имеется дверной проем, брусовую стену, как и в случае каркасных перегородок, изготавливают по плавающей схеме. Для этого на сопряженных стенах выполняют пропил для укладки деталей простенка, а дверную коробку крепят в проеме к торцам бревен или бруса с помощью саморезов через монтажные пазы.

    Кирпичная стенка между парилкой и баней

    Использование кирпича для оборудования разделительной стены внутри бревенчатой бани выглядит довольно странно, но на практике подобное решение считается грамотным и эффективным. Кирпичная перегородка в деревянной бане, в отличие от каркасной конструкции:

    • Не гниет и не замокает от конденсата;
    • Может использоваться для выноса задней стенки каменки внутрь мойки;
    • Отлично передает и распределяет тепло от печи, установленной внутри парилки, по всему пространству душевой комнаты.

    К сведению! Последнее качество оказывается столь ценным и удобным, что поверхность общей стенки со стороны парилки не закрывают теплоизоляцией, а облицовывают природным камнем.

    Единственными недостатками кирпичной перегородки в бане являются ее большая теплоемкость и вес стенки. Такое решение идеально подходит для домашней бани и не годится для парилки на даче или на загородном участке. Зимой быстро нагреть такую парилку будет достаточно сложно.

    Кирпичная кладка в бане выполняется в половину камня, то есть, сечение стенки не превышает 12 см. Устройство будущей стенки из кирпича должно планироваться до укладки полов. Если основание стенки между парилкой и мойкой не получается установить на самостоятельный фундамент, то нужно будет делать перемычку между двумя мощными лаговыми балками, усиливать их ригелями и кирпичными опорами. Только в этом случае деревянная конструкция выдержит вес кладки в несколько сот килограммов.

    Чтобы сделать простенок более устойчивым, до начала работ собирается каркас из оцинкованного металлического профиля. Это поможет выровнять, уложить и удержать кирпичную стенку от крена, пока кладочный раствор окончательно не схватится.

    Со стороны парилки кирпич зашивают обрешеткой, укладывают фольгу и теплоизоляцию. Если со стороны моечного отделения на поверхность общей стенки нашивается вагонка, то пароизоляцию можно не делать.

    Заключение

    Разделительная перегородка в бане при всей своей простоте способна серьезно повлиять на характеристики парного отделения, экономичность печи и долговечность всей постройки. Изготовить разделяющую стенку даже плавающей схемы несложно, но потребуется хорошее владение столярным инструментом и знание основ сборки деревянных срубов и бань.

    как сделать между парилкой и мойкой, возле печки и комнаты отдыха, варианты из дерева и кирпича

    Строительство основных элементов конструкции бани (наружных стен и перегородок) зачастую выполняется одновременно.

    Но иногда готовые помещения требуют разделения на функциональные зоны после монтажа кровли, окон и дверей. В этом случае может быть установлена дополнительная перегородка в бане, которая позволит более рационально и эффективно использовать внутренние помещения.

    Содержание статьи

    Необходимость и особенности возведения перегородки

    Перегородка является функциональным и декоративным элементом любой бани. Подобная конструкция имеет следующие достоинства:

    • эстетичный внешний вид;
    • прочность, износостойкость и долговечность;
    • высокие показатели звукопоглощения;
    • простота установки;
    • доступность материалов для возведения.

    Выбор подходящего способа сооружения простенка определяется конструктивными особенностями бани. В кирпичных строениях логично возводить перегородки из кирпича, в деревянных банях – каркасные или из бруса.

    Перегородка между парилкой и предбанником имеет два основных проема: дверной и для отопительного оборудования.

    Внутренние банные перегородки возводятся из шлакоблоков, кирпича, гипса, бетона и дерева. Имеют двойную или одинарную конструкцию. Для повышения теплоизоляционных характеристик при монтаже конструкции предусматривается технологический зазор для установки утепляющего и гидроизоляционного материала.

    Важно! Монтаж конструкции следует выполнять до чистовой настилки полов, соблюдая правила пожарной безопасности.

    Возведение каркасной перегородки

    Каркасная перегородка – лучший вариант для готовых бань, возведенных из бревна. Монтаж предусматривает предварительную сборку деревянного каркаса из брусьев или доски сечением 5 × 5 см.

    Для теплоизоляции конструкции используется пеноплексовая плита, базальтовая или минеральная вата.

    Технология возведения каркасной перегородки своими руками:

    1. Делается разметка на поверхностях стен и потолка с использованием отвеса, шнура или строительного уровня. Отмечаются вертикальные прямые для обозначения середины конструкции.
    2. Собирается деревянный каркас. Отдельные элементы фиксируются к стенам при помощи шипов, отверстия для шипов сверлятся электрической дрелью. Для упрощения процесса можно использовать саморезы для деревянного основания или гвозди без шляпок. Брусья фиксируются на расстоянии 80 см друг от друга.
    3. К готовому каркасу на гвозди без шляпок монтируются доски или вагонка. Облицовка выполняется с обеих сторон каркаса для повышения тепло- и звукоизоляционных характеристик конструкции. Расстояние между сторонами обшивки заполняется выбранным утеплителем.

    Важно! Материал из древесины для возведения каркаса предварительно обрабатывается антисептиками для предотвращения возможного гниения и разрушения. Для декоративной облицовки стоит использовать вагонку из лиственных пород.

    Возведение кирпичной перегородки

    Кирпичная перегородка актуальна для кирпичных и каменных бань. Чтобы получить облегченную конструкцию, для кладки можно использовать пустотелый кирпич.

    Процесс кирпичной кладки простенка проводится пошагово:

    1. Выполняется разметка с определением границы под будущую перегородку.
    2. Подготовка материалов и рабочих инструментов. Замешивается кладочный раствор на основе цемента (М 400 или 500), строительного песка с добавлением воды. Вначале смешиваются сыпучие материалы с постепенным введением воды. Пропорции компонентов – 1 : 3 (на 1 часть цемента 3 части песка).
    3. Вдоль проведенной линии натягивается бечевка для соблюдения ровной плоскости порядовки. Кладка начинается от стены, на основание пола наносится небольшая часть цементного раствора и укладывается первый кирпичный ряд. Для увеличения прочности конструкции в процессе используются металлические полосы и арматура.
    4. Первый ряд обрабатывается соединительным раствором, на который укладывается последующий ряд.
    5. Аналогичным образом выполняется кладка всех рядов конструкции. Над дверным проемом устанавливается широкая металлическая полоска или арматурный прут по всей длине, после чего продолжается кирпичная кладка до потолка.

    Декоративная отделка кирпичной стены выполняется штукатуркой после полного высыхания кладочного раствора.

    Возведение перегородки из пеноблоков

    В кирпичной бане перегородка между парной и комнатой отдыха может быть сделана из пеноблоков – более доступного в монтаже и эксплуатации материала.

    Существенными достоинствами блоков являются:

    • незначительный вес по сравнению с кирпичом;
    • большие габариты, благодаря которым возведение конструкции выполняется быстрее;
    • удобство и простота монтажа;
    • низкая стоимость.

    Технология установки материала аналогична кирпичной кладке, предусматривает следующие этапы работ:

    1. Подготовительный этап проводится так же, как и в предыдущем варианте. Выполнение необходимой разметки, фиксация шнура для определения контуров будущей конструкции.
    2. Кладка начального блочного ряда всухую. При необходимости блоки можно разрезать болгаркой или ножовкой для получения необходимой ширины.
    3. Для соединения отдельных элементов используется специальный клеевой раствор для пеноблоков, приготовленный по инструкции.
    4. Клеевая смесь наносится равномерно тонким слоем, после чего пеноблоки устанавливаются в ряд. Для дополнительной прочности конструкции и надежного соединения со стенами применяются арматурные прутья или гвозди длиной до 6 см. Они устанавливаются в отверстия, предварительно подготовленные в стене.
    5. После возведения перегородки до верхнего уровня дверного проема над ним по всей длине устанавливается несколько арматурных прутьев в качестве основы, после чего блоки укладываются до потолка.

    Для оштукатуривания пеноблоков подходит та же клеевая смесь. После просушки выполняется грунтовка и шпаклевка стены. В качестве декоративного материала используется красящий состав или керамическая плитка.

    Особенности деревянной перегородки

    Перегородка в бане между парилкой и мойкой – самый простой и доступный вариант конструкции, требующий минимальных временных и денежных вложений.

    Чтобы обеспечить достаточную теплоизоляцию моечной от парной, лучше возводить перегородки из широкой доски или бруса. Подобная конструкция не предусматривает наличие технологических зазоров во внутренней части простенка, что позволяет предотвратить скопление излишней влаги в помещении.

    В этом случае отказ от теплоизоляционной прослойки в простенках объясняется тем, что в процессе эксплуатации банное строение требует максимальной аккумуляции тепла во всех функциональных помещениях. Так как в моечном отделении поддерживается более низкая температура нагрева воздуха, недостаток тепла компенсируется благодаря разогретой парной.

    Особенности стеклянной перегородки

    В деревянной бане могут быть установлены стеклянные перегородки, отличающиеся прочностью, эстетичностью и функциональностью. Подобные конструкции обеспечивают поддержание тепла, долговечны, легки в установке и эксплуатации.

    Простенки возводятся возле печки благодаря тому, что изготовлены из закаленного стекла высокой прочности. Такой материал устойчив к деформациям, перегревам и механическим повреждениям.

    В парилке используются такие виды перегородок из стекла:

    • стационарные;
    • купейные;
    • радиусные;
    • подвесные;
    • складные;
    • трансформирующиеся.

    В сравнении с традиционными простенками стеклянные конструкции обладают большим весом и требуют удерживающего каркаса. При возведении перегородок применяются различные техники оформления поверхности: лазерная гравировка, фотопечать, трафарет, пескоструйная и витражная аппликация.

    Конструкции из стекла обладают следующими преимуществами:

    • эстетичность и привлекательность;
    • устойчивость к перепадам температур и высокой влажности;
    • длительный срок службы;
    • пожарная безопасность и экологичность материала;
    • возможность визуального зонирования помещений;
    • разнообразие стилей и расцветок;
    • простота монтажа.

    Серьезным недостатком стеклянных изделий является образование конденсата в условиях повышенной влажности. Особенно он губителен для выдвижных механизмов, которыми оборудован каркас.

    Для защиты от повышенной влажности рекомендуется использовать пропитывающие составы на силиконе. Высокая стоимость изготовления перегородки также считается существенным недостатком, который компенсируется качеством и долговечностью конструкции.

    Возведение различных перегородок в бане из сруба, кирпича или пеноблоков – серьезный и трудоемкий процесс, требующий наличия технических знаний и навыков. Но при условии тщательного изучения информации о том, как сделать перегородку, даже начинающий мастер сможет правильно выполнить монтажные работы.

    из кирпича, из бруса, каркасную

    Содержание статьи

    Довольно часто выходит так, что первым делом возводится коробка бани, а только потом обустраиваются перегородки между помещениями. Любая баня располагает как минимум двумя комнатами. В этом случае конструируют сруб-пятистенок: четыре общих стены и одна перегородка.

    Современному человеку уже недостаточно классической бани, состоящей из двух или трех помещений, сегодня такие постройки возводят с шестью и более комнатами. Таким образом, возникает необходимость в обустройстве не одной, а сразу нескольких перегородок.

    Для того, чтобы правильно установить перегородки в бане, следует брать во внимание общий стиль конструкции. Также нужно учитывать материал несущих стен, ведь для обустройства перегородки в бане из кирпича логично использовать кирпич, а для деревянных строений — каркасные или брусовые материалы.

    Безусловно, используемые материалы для общей коробки здания могут быть отличными от материала простенков, однако стоит помнить о сохранении общего стиля банного строения.

    Из чего сделать между парилкой и мойкой

    Перед тем, как построить перегородки в бане, следует определиться с метражом будущих помещений и выбрать, из чего ее делать.

    Важно! Чем больше людей планируется принимать в бане, тем просторнее следует делать комнаты в ней.

    После этого необходимо решить, где лучше всего расположить дверные проемы, а также определиться с количеством требуемых материалов.

    Из чего лучше сделать перегородки в бане:

    • Трансформеры представлены в виде раздвижных, створчатых, откатных конструкций или ширм;
    • Стационарные перегородки обустраиваются из кирпича, стекла или дерева.

    Определяться с типом ограждающих конструкций следует, исходя из выдвигаемых к ним требований. Например для того, чтобы надолго разделить помещения, обеспечив при этом качественный изоляционный пирог, конструируются стационарные перегородки. В других случаях устройство перегородок в бане можно ограничить установкой разборных конструкций.

    Трансформируемые перегородки прекрасно подойдут тогда, когда нужно отделить площадь для переодевания от комнаты отдыха.

    В связи с тем, что в большинстве случаев владельцы бань выбирают стационарные перегородки, разберем более подробно их преимущества и недостатки.

    Подробнее о стенах из дерева

    Для стен из натурального дерева обычно используют перегородки в бане из бруса, каркасные конструкции или перегородки в бане из бревна.

    У деревянной перегородки в бане есть как достоинства, так и недостатки.

    К достоинствам можно отнести:

    1. Экологичность данной конструкции, поскольку дерево относится к ряду экологически чистых материалов;
    2. Относительно небольшой вес при достаточно внушительной толщине конструкции;
    3. Каркасной перегородке в бане можно добавить прочности, что позволит ей выдерживать более весомые нагрузки;
    4. Звукоизолирующие свойства дерева.

    При таком убедительном списке достоинств не стоит забывать и о недостатках. К ним можно отнести:

    1. Гигроскопичность дерева, из-за чего перегородка требует дополнительного гидроизоляционного слоя;
    2. Отсутствие огнеупорности, из-за чего повышается риск возгорания. Дабы избежать опасности, деревянные перегородки тщательно обрабатываются антипиренами;
    3. Привлекательность дерева для вредителей, из-за чего требуется обработка антисептиками.

    Каркасная своими руками

    Для того, чтобы обустроить каркасную перегородку в бане, следует ознакомиться с ее отличительными качествами и информацией, приведенной ниже.

    Описанная ниже конструкция является деревянным каркасом с утеплителем из минеральной ваты и обшивкой из вагонки.

    Подготовка к работам

    При подготовке к возведению перегородки следует тщательно обработать стены и полы помещения: очистить от краски, грязи, остатков стройматериалов и выровнять.

    Помимо этого, необходимо обустроить опалубку под основу конструкции. Привезти необходимые материалы, затем избавиться от строительного мусора.

    После всего это мы готовы и модно приступать непосредственно к монтажу.

    Как сделать в деревянной: монтаж каркаса

    Прежде, чем приступать к монтажу каркаса, необходимо вырезать заготовки для его основания.

    После этого можно приступать к работам:

    1. В заготовках проделать отверстия. Установить их на бордюр и проделать отверстия в бордюре таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в заготовке;
    2. Закрепить заготовки;
    3. Для сооружения несущей рамы необходимо смонтировать крайние стойки на основании и закрепить их при помощи шурупов;
    4. Для того, чтобы обустроить проем для установки дверной рамы, необходимо установить стойки в вертикальном положении. Важно отметить, что просвет с каждой стороны должен быть хотя бы на 1 см больше рамы;
    5. Перемычка каркаса закрепляется по дереву при помощи саморезов.

    Обустройство обрешетки и утеплительного слоя

    1. В пустые ячейки каркаса помещаются плиты из минеральной ваты;
    2. С обеих сторон их необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой, которую можно закрепить при помощи степлера;
    3. Монтаж обрешетки производится с шириной шага в 40-45 см.

    Монтаж рамы в дверном проеме

    1. В дверной проем необходимо установить раму таким образом, чтобы со всех сторон образовался зазор в 1 см;
    2. После установки необходимо проверить горизонтальность и вертикальность рамы. Все образовавшиеся зазоры обработать монтажной пеной;
    3. Элементы проема, открытые для помывочной, должны быть перекрыты строганными досками.

    Обшивка стен вагонкой

    Информация. Обшивка стен вагонкой производится по системе «шип-паз».

    Это значит, что шип следующего полотна закрепляется в паз предыдущего.  Крепится вагонка гвоздями без шляпок, дабы в будущем избежать ожогов.

    Кирпичная

    Кирпичная перегородка в деревянной бане встречается гораздо реже, нежели в бане из кирпича.

    Обычно их возводят в кирпичных и блочных банях.

    Довольно часто делают кирпичную перегородку в деревянной бане своими руками, если необходимо обложить печь, которая находится в предбаннике.

    Делается это в связи с тем, что стена здесь должна быть максимально огнеупорная и способна выдерживать высокие температуры.

    Важно! Очень важно отметить, что перегородка в бане из облицовочного кирпича возводится лишь после усадки сруба!

    Объяснить это можно тем, что через несколько лет деревянная баня даст усадку на пять или даже десять сантиметров, а кирпичная стена останется на месте.

    Внимание! Следует уделить максимум внимания качеству цементного раствора, поскольку именно от него зависит надежность и срок службы возводимой перегородки.

    Также к недостаткам кирпичной перегородки в деревянной бане можно отнести то, что кирпич нагревается в разы медленнее дерева, из-за чего в банях из дерева лучше возводить дощатые перегородки. Стена с печью в этом случае является исключением.

    У кирпича есть ряд преимуществ, к которым относится:

    1. Хорошая звуконепроницаемость;
    2. Влагостойкость, а значит маловероятное образование грибка и плесени;
    3. Огнеупорность;
    4. Кирпич совершенно непривлекателен для вредителей.

    Не забудем и о недостатках. К ним можно отнести:

    1. Большой вес перегородки;
    2. Трудоемкость и длительность работ по обустройству перегородки в бане из кирпича своими руками;
    3. Перед отделкой кирпичной перегородки в обязательном порядке требуется ее оштукатурить.

    Как правильно сделать из кирпича

    Процесс возведения кирпичной стены производится следующим образом:

    1. Перед тем, как построить перегородки в бане, нужно подготовить помещение. Для этого все лишние предметы из него убираются, устанавливается более яркое освещение, подготавливаются материалы. Также необходимо снять со стен и полов деревянное покрытие, очистить поверхности влажным веником;
    2. На каждой из составляющих банной коробки размечаются контуры будущей перегородки;
    3. Подготовленный песок просеивается и смешивается с сухим цементом в соотношении 3:1. Далее в полученную смесь вливается вода до тех пор, пока раствор не станет однородным и пластичным. Следует определиться из какого кирпича сделать перегородку в бане;
    4. Для того, чтобы кладка перегородки в бане из кирпича была произведена ровно, вдоль ее краев необходимо протянуть ленту. Также следует периодически проверять вертикальность при помощи отвеса;
    5. Коробка для двери заранее устанавливается в проем. Кирпичом она обкладывается вплотную;
    6. Производить кладку необходимо с перевязкой швов. Для этого каждый второй ряд нужно начинать с кладки половины кирпича;
    7. У потолка небольшие щели и отверстия можно заделать паклей;
    8. Если устанавливается перегородка в бане между парилкой и мойкой, то со стороны помывочной следует защитить кирпич керамической плиткой, дабы избежать намокания материала и его скорого износа.

    Стены из стекла

    Стеклянные перегородки великолепно выполняют роль облагораживания помещения.

    Производятся они из стеклянных блоков, толщина которых не менее 6-10 мм.

    Поверхность такой перегородки может быть матовой, цветной, рифлёной или прозрачной. Какой пожелаете.

    К их преимуществам можно отнести:

    1. Великолепный внешний вид;
    2. Хорошо пропускают свет, а блоки с рифленой поверхностью прекрасно играют светотенями;
    3. Хорошие изоляционные качества;
    4. Прекрасно выдерживают перепады температур, являются огнеупорными;
    5. Стеклянные перегородки очень просто мыть, они не привлекательны для вредителей и совершенно не гигроскопичны.

    Обсудим и недостатки:

    1. На такую перегородку невозможно прикрепить полки или иные функциональные элементы;
    2. В процессе монтажа нельзя отрезать отдельный блок целостной конструкции;
    3. Стеклянная поверхность исключает возможность прокладки через нее любых коммуникаций.

    Как сделать перегородки в бане своими руками при помощи стеклянных блоков

    Человеку без опыта довольно сложно самостоятельно возвести стеклянную перегородку, однако возможно. Для этого нужно запастись терпением и цементно-песчаным раствором с мелкой фракцией.

    Осуществить монтаж блоков из стекла можно двумя способами:

    • При помощи клеевого цементного раствора;
    • При помощи модульных ячеек.

    Работы в первом варианте очень походят на укладку кирпича, однако процесс более долог и трудоемок.

    При данном варианте:

    1. Необходимо очистить основание перегородки, а затем выровнять его;
    2. После этого установить ряд блоков, а между ними обустроить пластиковые крестики, чтобы швы были одинаковой толщины;
    3. Далее необходимо произвести горизонтальное и вертикальное армирование кладки.

    Информация. Ни в коем случае не производите за один день укладку более чем трех рядов блоков, поскольку данная конструкция имеет довольно весомую массу, и сырые швы нижних блоков могут просто не выдержать.

    Пошаговое руководство монтажа из пеноблоков

    Важно! К преимуществам пеноблоков можно отнести их небольшой вес при достаточно крупном объеме.

    Благодаря этому, процесс обустройства стены из пеноблоков значительно упрощается.

    Разберем его более подробно:

    1. Первым делом производится разметка. Делать это нужно после того, как стены и пол очищены и подготовлены;
    2. На месте будущей стены кладется рубероид, желательно в два слоя;
    3. Следуя разметке, нужно проложить первый ряд пеноблоков, при этом не используя цементный раствор;
    4. Далее пеноблоки выкладываются, при этом используется клей или цементный раствор. Наносится он слоем в 3 мм, а после укладки блоки простукиваются;
    5. В местах стыка перегородки и основных стен следует выполнить привязку при помощи арматуры или гвоздей;
    6. В конечном итоге поверхность перегородки из пеноблоков оштукатуривается и обшивается вагонкой или иным отделочным материалом.

    Информация. Если перед укладкой блоки смочить водой, то плотность готовой конструкции будет выше.

    Утепление

    Вне зависимости от смежного помещения утеплитель перегородки в бане должен быть защищен с обеих сторон.

    Пароизоляционная пленка покрывает ту сторону, где температура в помещении более высокая, а с другой стороны крепится гидроизоляционный слой.

    Данные условия являются обязательными, если вы хотите надолго сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя.

    Многие задаются вопросом, чем утеплить перегородку в бане, ответ на который совершенно прост – материал должен быть экологичным и огнеупорным. Хорошо подойдет минеральная или базальтовая вата.

    Внимание! Для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту от теплопотерь, необходимо покрыть утеплитель фольгированным материалом. В этом случае не придется делать более толстый теплоизолирующий слой, а изоляционные свойства бани существенно улучшатся.

    Заключение

    Оборудование стен в банном помещениидело довольно сложное. Перегородке между парной комнатой и помывочной необходимо выделить больше внимания, ведь она разделяет столь разные по своему функционалу помещения. В процессе выбора материалов для ее возведения следует опираться на то, из чего сделана сама баня.

    Также следует позаботиться о качественной гидро-, тепло- и пароизоляции, поскольку это сократит теплопотери и защитит материалы перегородки от преждевременного разрушения.

    Желательно все рассчитать и спланировать еще на этапе проектирования, а в процессе монтажа просто следовать плану.

    В работах по созданию проекта вам поможет специалист. Рекомендуется обратиться в специализированную компанию, дабы избежать ошибок и неудач непосредственно в процессе возведения.

    Полезное видео об обустройстве

    Данное видео позволит вам наглядно увидеть весь процесс возведения данной конструкции, что позволит в будущем избежать грубых ошибок. Внимательно ознакомьтесь с представленными материалами, прежде чем начинать работы по обустройству перегородки в бане.

    Особенности деревянной перегородки

    Перегородка в бане между парилкой и мойкой – самый простой и доступный вариант конструкции, требующий минимальных временных и денежных вложений.

    Чтобы обеспечить достаточную теплоизоляцию моечной от парной, лучше возводить перегородки из широкой доски или бруса. Подобная конструкция не предусматривает наличие технологических зазоров во внутренней части простенка, что позволяет предотвратить скопление излишней влаги в помещении.

    В этом случае отказ от теплоизоляционной прослойки в простенках объясняется тем, что в процессе эксплуатации банное строение требует максимальной аккумуляции тепла во всех функциональных помещениях. Так как в моечном отделении поддерживается более низкая температура нагрева воздуха, недостаток тепла компенсируется благодаря разогретой парной.

    Особенности стеклянной перегородки

    В деревянной бане могут быть установлены стеклянные перегородки, отличающиеся прочностью, эстетичностью и функциональностью. Подобные конструкции обеспечивают поддержание тепла, долговечны, легки в установке и эксплуатации.

    Простенки возводятся возле печки благодаря тому, что изготовлены из закаленного стекла высокой прочности. Такой материал устойчив к деформациям, перегревам и механическим повреждениям.

    В парилке используются такие виды перегородок из стекла:

    • стационарные;
    • купейные;
    • радиусные;
    • подвесные;
    • складные;
    • трансформирующиеся.

    В сравнении с традиционными простенками стеклянные конструкции обладают большим весом и требуют удерживающего каркаса. При возведении перегородок применяются различные техники оформления поверхности: лазерная гравировка, фотопечать, трафарет, пескоструйная и витражная аппликация.

    Конструкции из стекла обладают следующими преимуществами:

    • эстетичность и привлекательность;
    • устойчивость к перепадам температур и высокой влажности;
    • длительный срок службы;
    • пожарная безопасность и экологичность материала;
    • возможность визуального зонирования помещений;
    • разнообразие стилей и расцветок;
    • простота монтажа.

    Серьезным недостатком стеклянных изделий является образование конденсата в условиях повышенной влажности. Особенно он губителен для выдвижных механизмов, которыми оборудован каркас.

    Для защиты от повышенной влажности рекомендуется использовать пропитывающие составы на силиконе. Высокая стоимость изготовления перегородки также считается существенным недостатком, который компенсируется качеством и долговечностью конструкции.

    Возведение различных перегородок в бане из сруба, кирпича или пеноблоков – серьезный и трудоемкий процесс, требующий наличия технических знаний и навыков. Но при условии тщательного изучения информации о том, как сделать перегородку, даже начинающий мастер сможет правильно выполнить монтажные работы.

    из кирпича, из бруса, каркасную

    Содержание статьи

    Довольно часто выходит так, что первым делом возводится коробка бани, а только потом обустраиваются перегородки между помещениями. Любая баня располагает как минимум двумя комнатами. В этом случае конструируют сруб-пятистенок: четыре общих стены и одна перегородка.

    Современному человеку уже недостаточно классической бани, состоящей из двух или трех помещений, сегодня такие постройки возводят с шестью и более комнатами. Таким образом, возникает необходимость в обустройстве не одной, а сразу нескольких перегородок.

    Для того, чтобы правильно установить перегородки в бане, следует брать во внимание общий стиль конструкции. Также нужно учитывать материал несущих стен, ведь для обустройства перегородки в бане из кирпича логично использовать кирпич, а для деревянных строений — каркасные или брусовые материалы.

    Безусловно, используемые материалы для общей коробки здания могут быть отличными от материала простенков, однако стоит помнить о сохранении общего стиля банного строения.

    Из чего сделать между парилкой и мойкой

    Перед тем, как построить перегородки в бане, следует определиться с метражом будущих помещений и выбрать, из чего ее делать.

    Важно! Чем больше людей планируется принимать в бане, тем просторнее следует делать комнаты в ней.

    После этого необходимо решить, где лучше всего расположить дверные проемы, а также определиться с количеством требуемых материалов.

    Из чего лучше сделать перегородки в бане:

    • Трансформеры представлены в виде раздвижных, створчатых, откатных конструкций или ширм;
    • Стационарные перегородки обустраиваются из кирпича, стекла или дерева.

    Определяться с типом ограждающих конструкций следует, исходя из выдвигаемых к ним требований. Например для того, чтобы надолго разделить помещения, обеспечив при этом качественный изоляционный пирог, конструируются стационарные перегородки. В других случаях устройство перегородок в бане можно ограничить установкой разборных конструкций.

    Трансформируемые перегородки прекрасно подойдут тогда, когда нужно отделить площадь для переодевания от комнаты отдыха.

    В связи с тем, что в большинстве случаев владельцы бань выбирают стационарные перегородки, разберем более подробно их преимущества и недостатки.

    Подробнее о стенах из дерева

    Для стен из натурального дерева обычно используют перегородки в бане из бруса, каркасные конструкции или перегородки в бане из бревна.

    У деревянной перегородки в бане есть как достоинства, так и недостатки.

    К достоинствам можно отнести:

    1. Экологичность данной конструкции, поскольку дерево относится к ряду экологически чистых материалов;
    2. Относительно небольшой вес при достаточно внушительной толщине конструкции;
    3. Каркасной перегородке в бане можно добавить прочности, что позволит ей выдерживать более весомые нагрузки;
    4. Звукоизолирующие свойства дерева.

    При таком убедительном списке достоинств не стоит забывать и о недостатках. К ним можно отнести:

    1. Гигроскопичность дерева, из-за чего перегородка требует дополнительного гидроизоляционного слоя;
    2. Отсутствие огнеупорности, из-за чего повышается риск возгорания. Дабы избежать опасности, деревянные перегородки тщательно обрабатываются антипиренами;
    3. Привлекательность дерева для вредителей, из-за чего требуется обработка антисептиками.

    Каркасная своими руками

    Для того, чтобы обустроить каркасную перегородку в бане, следует ознакомиться с ее отличительными качествами и информацией, приведенной ниже.

    Описанная ниже конструкция является деревянным каркасом с утеплителем из минеральной ваты и обшивкой из вагонки.

    Подготовка к работам

    При подготовке к возведению перегородки следует тщательно обработать стены и полы помещения: очистить от краски, грязи, остатков стройматериалов и выровнять.

    Помимо этого, необходимо обустроить опалубку под основу конструкции. Привезти необходимые материалы, затем избавиться от строительного мусора.

    После всего это мы готовы и модно приступать непосредственно к монтажу.

    Как сделать в деревянной: монтаж каркаса

    Прежде, чем приступать к монтажу каркаса, необходимо вырезать заготовки для его основания.

    После этого можно приступать к работам:

    1. В заготовках проделать отверстия. Установить их на бордюр и проделать отверстия в бордюре таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в заготовке;
    2. Закрепить заготовки;
    3. Для сооружения несущей рамы необходимо смонтировать крайние стойки на основании и закрепить их при помощи шурупов;
    4. Для того, чтобы обустроить проем для установки дверной рамы, необходимо установить стойки в вертикальном положении. Важно отметить, что просвет с каждой стороны должен быть хотя бы на 1 см больше рамы;
    5. Перемычка каркаса закрепляется по дереву при помощи саморезов.

    Обустройство обрешетки и утеплительного слоя

    1. В пустые ячейки каркаса помещаются плиты из минеральной ваты;
    2. С обеих сторон их необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой, которую можно закрепить при помощи степлера;
    3. Монтаж обрешетки производится с шириной шага в 40-45 см.

    Монтаж рамы в дверном проеме

    1. В дверной проем необходимо установить раму таким образом, чтобы со всех сторон образовался зазор в 1 см;
    2. После установки необходимо проверить горизонтальность и вертикальность рамы. Все образовавшиеся зазоры обработать монтажной пеной;
    3. Элементы проема, открытые для помывочной, должны быть перекрыты строганными досками.

    Обшивка стен вагонкой

    Информация. Обшивка стен вагонкой производится по системе «шип-паз».

    Это значит, что шип следующего полотна закрепляется в паз предыдущего.  Крепится вагонка гвоздями без шляпок, дабы в будущем избежать ожогов.

    Кирпичная

    Кирпичная перегородка в деревянной бане встречается гораздо реже, нежели в бане из кирпича.

    Обычно их возводят в кирпичных и блочных банях.

    Довольно часто делают кирпичную перегородку в деревянной бане своими руками, если необходимо обложить печь, которая находится в предбаннике.

    Делается это в связи с тем, что стена здесь должна быть максимально огнеупорная и способна выдерживать высокие температуры.

    Важно! Очень важно отметить, что перегородка в бане из облицовочного кирпича возводится лишь после усадки сруба!

    Объяснить это можно тем, что через несколько лет деревянная баня даст усадку на пять или даже десять сантиметров, а кирпичная стена останется на месте.

    Внимание! Следует уделить максимум внимания качеству цементного раствора, поскольку именно от него зависит надежность и срок службы возводимой перегородки.

    Также к недостаткам кирпичной перегородки в деревянной бане можно отнести то, что кирпич нагревается в разы медленнее дерева, из-за чего в банях из дерева лучше возводить дощатые перегородки. Стена с печью в этом случае является исключением.

    У кирпича есть ряд преимуществ, к которым относится:

    1. Хорошая звуконепроницаемость;
    2. Влагостойкость, а значит маловероятное образование грибка и плесени;
    3. Огнеупорность;
    4. Кирпич совершенно непривлекателен для вредителей.

    Не забудем и о недостатках. К ним можно отнести:

    1. Большой вес перегородки;
    2. Трудоемкость и длительность работ по обустройству перегородки в бане из кирпича своими руками;
    3. Перед отделкой кирпичной перегородки в обязательном порядке требуется ее оштукатурить.

    Как правильно сделать из кирпича

    Процесс возведения кирпичной стены производится следующим образом:

    1. Перед тем, как построить перегородки в бане, нужно подготовить помещение. Для этого все лишние предметы из него убираются, устанавливается более яркое освещение, подготавливаются материалы. Также необходимо снять со стен и полов деревянное покрытие, очистить поверхности влажным веником;
    2. На каждой из составляющих банной коробки размечаются контуры будущей перегородки;
    3. Подготовленный песок просеивается и смешивается с сухим цементом в соотношении 3:1. Далее в полученную смесь вливается вода до тех пор, пока раствор не станет однородным и пластичным. Следует определиться из какого кирпича сделать перегородку в бане;
    4. Для того, чтобы кладка перегородки в бане из кирпича была произведена ровно, вдоль ее краев необходимо протянуть ленту. Также следует периодически проверять вертикальность при помощи отвеса;
    5. Коробка для двери заранее устанавливается в проем. Кирпичом она обкладывается вплотную;
    6. Производить кладку необходимо с перевязкой швов. Для этого каждый второй ряд нужно начинать с кладки половины кирпича;
    7. У потолка небольшие щели и отверстия можно заделать паклей;
    8. Если устанавливается перегородка в бане между парилкой и мойкой, то со стороны помывочной следует защитить кирпич керамической плиткой, дабы избежать намокания материала и его скорого износа.

    Стены из стекла

    Стеклянные перегородки великолепно выполняют роль облагораживания помещения.

    Производятся они из стеклянных блоков, толщина которых не менее 6-10 мм.

    Поверхность такой перегородки может быть матовой, цветной, рифлёной или прозрачной. Какой пожелаете.

    К их преимуществам можно отнести:

    1. Великолепный внешний вид;
    2. Хорошо пропускают свет, а блоки с рифленой поверхностью прекрасно играют светотенями;
    3. Хорошие изоляционные качества;
    4. Прекрасно выдерживают перепады температур, являются огнеупорными;
    5. Стеклянные перегородки очень просто мыть, они не привлекательны для вредителей и совершенно не гигроскопичны.

    Обсудим и недостатки:

    1. На такую перегородку невозможно прикрепить полки или иные функциональные элементы;
    2. В процессе монтажа нельзя отрезать отдельный блок целостной конструкции;
    3. Стеклянная поверхность исключает возможность прокладки через нее любых коммуникаций.

    Как сделать перегородки в бане своими руками при помощи стеклянных блоков

    Человеку без опыта довольно сложно самостоятельно возвести стеклянную перегородку, однако возможно. Для этого нужно запастись терпением и цементно-песчаным раствором с мелкой фракцией.

    Осуществить монтаж блоков из стекла можно двумя способами:

    • При помощи клеевого цементного раствора;
    • При помощи модульных ячеек.

    Работы в первом варианте очень походят на укладку кирпича, однако процесс более долог и трудоемок.

    При данном варианте:

    1. Необходимо очистить основание перегородки, а затем выровнять его;
    2. После этого установить ряд блоков, а между ними обустроить пластиковые крестики, чтобы швы были одинаковой толщины;
    3. Далее необходимо произвести горизонтальное и вертикальное армирование кладки.

    Информация. Ни в коем случае не производите за один день укладку более чем трех рядов блоков, поскольку данная конструкция имеет довольно весомую массу, и сырые швы нижних блоков могут просто не выдержать.

    Пошаговое руководство монтажа из пеноблоков

    Важно! К преимуществам пеноблоков можно отнести их небольшой вес при достаточно крупном объеме.

    Благодаря этому, процесс обустройства стены из пеноблоков значительно упрощается.

    Разберем его более подробно:

    1. Первым делом производится разметка. Делать это нужно после того, как стены и пол очищены и подготовлены;
    2. На месте будущей стены кладется рубероид, желательно в два слоя;
    3. Следуя разметке, нужно проложить первый ряд пеноблоков, при этом не используя цементный раствор;
    4. Далее пеноблоки выкладываются, при этом используется клей или цементный раствор. Наносится он слоем в 3 мм, а после укладки блоки простукиваются;
    5. В местах стыка перегородки и основных стен следует выполнить привязку при помощи арматуры или гвоздей;
    6. В конечном итоге поверхность перегородки из пеноблоков оштукатуривается и обшивается вагонкой или иным отделочным материалом.

    Информация. Если перед укладкой блоки смочить водой, то плотность готовой конструкции будет выше.

    Утепление

    Вне зависимости от смежного помещения утеплитель перегородки в бане должен быть защищен с обеих сторон.

    Пароизоляционная пленка покрывает ту сторону, где температура в помещении более высокая, а с другой стороны крепится гидроизоляционный слой.

    Данные условия являются обязательными, если вы хотите надолго сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя.

    Многие задаются вопросом, чем утеплить перегородку в бане, ответ на который совершенно прост – материал должен быть экологичным и огнеупорным. Хорошо подойдет минеральная или базальтовая вата.

    Внимание! Для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту от теплопотерь, необходимо покрыть утеплитель фольгированным материалом. В этом случае не придется делать более толстый теплоизолирующий слой, а изоляционные свойства бани существенно улучшатся.

    Заключение

    Оборудование стен в банном помещениидело довольно сложное. Перегородке между парной комнатой и помывочной необходимо выделить больше внимания, ведь она разделяет столь разные по своему функционалу помещения. В процессе выбора материалов для ее возведения следует опираться на то, из чего сделана сама баня.

    Также следует позаботиться о качественной гидро-, тепло- и пароизоляции, поскольку это сократит теплопотери и защитит материалы перегородки от преждевременного разрушения.

    Желательно все рассчитать и спланировать еще на этапе проектирования, а в процессе монтажа просто следовать плану.

    В работах по созданию проекта вам поможет специалист. Рекомендуется обратиться в специализированную компанию, дабы избежать ошибок и неудач непосредственно в процессе возведения.

    Полезное видео об обустройстве

    Данное видео позволит вам наглядно увидеть весь процесс возведения данной конструкции, что позволит в будущем избежать грубых ошибок. Внимательно ознакомьтесь с представленными материалами, прежде чем начинать работы по обустройству перегородки в бане.

    Перегородки в бане из бруса

    В любой бане из бруса всегда есть несколько помещений. Как минимум, это парилка, мойка, комната для отдыха. И все эти помещения отделены друг от друга перегородками. И возвести их можно из разных материалов. Популярные материалы для возведения перегородок в бане из дерева: кирпич, доски, брус.

    Перегородки из бруса

    Выбирая материал для создания внутренних стен в бане, можно остановить свой выбор на древесине. Отличный выбор – брус, тогда парилка получится полностью созданной из него. Но для строительства перегородок нужно выбирать брус меньшего размера, чем для возведения наружных стен бани. Оптимальный вариант – брусья сечением 10х10 см. Они будут обладать достаточной прочностью и жёсткостью для строительства межкомнатной стены. Такие перегородки станут дополнительно служить опорой потолка бани.

    Причины выбрать брус для создания внутренних стен:

    • баня будет выдержана в едином стиле;
    • прочный материал;
    • простота возведения перегородок;
    • внутренние стены получаются безупречно ровными, не требуют дополнительной отделки;
    • брус – строительный материал, который хорошо сохраняет тепло в помещении.

    Каркасные перегородки

    Такие внутренние стены бани выполняются из прочных досок. Вначале создается основа, на которую они будут крепиться. В неё устанавливается утеплитель. Если этого не сделать, то перегородка будет полой и слишком легкой. Но самое главное – она не станет удерживать тепло внутри парной, что в бане недопустимо. В качестве теплоизоляции могут быть использованы разные материалы. Но нужно учесть, что установленная в перегородку изоляция должна быть огнестойкой и влагостойкой. Она не должна впитывать пар, влагу, не должна воспламеняться под воздействием высокой температуры. Недорогой и практичный вариант – минеральная вата, поверх которой монтируется пароизоляционная мембрана. После установки теплоизоляция закрепляется в основании каркаса, а поверх неё прибиваются хорошо оструганные деревянные доски.

    Что нужно учесть при создании каркасной перегородки – после установки её нужно обработать антисептиком. Это предохранит её от преждевременного разрушения, образования на ней грибка и плесени. Доски не проходят специальную защитную обработку на производстве, как брус. Поэтому об их защите придется владельцам бани побеспокоиться самостоятельно.

    Кирпичные перегородки

    Если сделать внутренние стены бани из кирпича, то они получатся прочными, крепкими. Кроме того, кирпич – материал, который хорошо переносит влагу и высокие температуры. Поэтому использовать его для строительства перегородок в бане выгодно. Кладка делается в полкирпича, если она будет тоньше, то стена не будет достаточно надёжной. Если перегородки имеют большую ширину и высоту, их стоит дополнительно укрепить во избежание их разрушения. Для этого нужно использовать арматуру, которая укладывается в швах кладки через каждые 5 рядов кирпича. Вместо арматуры можно использовать широкие стальные полосы.

    Кирпичная перегородка требует дополнительной отделки, так как она не вписывается по своему виду в дизайн бани из бруса. Для её облицовки можно использовать вагонку, доски. Эти материалы позволят выдержать деревянный стиль оформления бани.

    Важный момент: перегородки из кирпича в деревянной бане возводятся только после её усадки. Это делается, чтобы не испортить деревянные конструкции. Ведь они в процессе усадки немного уменьшатся в размере, а кирпичная стена сохранит свою высоту. И если перегородку возвести в бане до её усадки, то возможно повреждение, стен, пола и потолка строения.

    Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
    Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

    Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

    Строительство каркасной перегородки в бане срубе порядок работ

    Строительство каркасной перегородки в бане-срубе: монтаж каркаса с утеплением

    Когда стены моей бани из бруса были закончены, пришло время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные помещения. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому я включил в необходимый минимум парную, моечную и тамбур. Тамбур был отгорожен еще в процессе строительства. Оставалось решить, как отделить парную и моечную. Перелопатив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего делать такую перегородку по каркасной технологии. Во-первых, строится она очень просто и быстро, я успел за 3 дня. Во-вторых, по цене вышли почти копейки. В-третьих, (очень важно!) каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как проводилось строительство.

    Шаг 1. Сборка и крепление каркаса

    Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Я решил собирать его сразу на месте. Вначале к лагам пола был приколочен нижний брус (нижняя обвязка), к нему и стенам крепились крайние стойки. Сверху уложен и закреплен верхний брус (верхняя обвязка).

    Установка каркаса перегородки из бруса

    Хочу заметить, что от строительства сруба до монтажа перегородки прошло только 4 месяца, усадка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил зазор в 2 см – для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнил джутовым войлоком. Все это сделано в расчете на то, что, когда сруб будет усаживаться, уровень потолка снизится и установится как раз на верхнюю обвязку перегородки.

    Для большей жесткости в местах соединения боковых стоек и обвязки прикручены металлические уголки.

    С шагом 600 мм установлены стойки, выполнен проем для дверного блока и кирпичного экрана печи. Тут важно отметить, что печь планируется топить из моечной, поэтому ее фронтальная часть с кирпичным щитком должна быть вмонтирована в перегородку.

    Зазор между каркасом и потолком заполнен войлоком

    Все щели между стенами, кирпичным щитком и брусьями каркаса заполнены джутовым войлоком.

    Шаг 2. Утепление перегородки

    Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:

    Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки

    В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет. Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве.

    Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.

    Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

    Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)

    Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

    Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.

    Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.

    Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

    Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.

    Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны моечной)

    Со стороны моечной фольга ни к чему, можно обойтись и гидроизоляцией. Для этого я прикупил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, она не допустит попадания в утеплитель брызг воды из моечной, а с другой – позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилироваться.

    Листы «Изоспана А» я закреплял внахлест, к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера перекрывал скотчем.

    Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»

    Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны моечной)

    Обшивка вагонкой велась со стороны моечной. Тут меня ждали раздумья. Сосед доказывал, что вентзазор между пароизолятором и вагонкой – вещь бесполезная, занимающая место и совершенно ни на что не влияющая. В то же время знакомый строитель доказывал обратное. Вроде как зазор позволяет конденсату, если он образуется, стекать по пароизоляции и не впитываться в вагонку. Я подумал, что это мнение более здравое и зазор сделал. Хотя, до конца не уверен в его необходимости.

    Для организации зазора на стойки каркаса набиваются рейки. Их толщина – размер зазора. Я использовал рейки 15 мм, набивал их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.

    Сверху рейки обшивал сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и придания цвета прошелся по поверхности антисептирующим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 слоя. Дерево отлично колеруется, цвет получился ровным, красивым. Был неприятный запах от антисептика, через 3 дня полностью выветрился.

    Обшивка перегородки вагонкой выполняется на тонкие рейки

    Шаг 6. Крепление доски (со стороны парной)

    Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

    Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

    Крепление досок обшивки на каркас перегородки

    По окончании обшивки поверхность досок была покрыта «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохнет антисептик быстро, за день покрасил перегородку в 2 слоя.

    Планирую в будущем по низу внутренних стен сруба и перегородки пустить плиточную облицовку высотой в 1 плитку. Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парной и моечной.

    Так выглядит каркасная перегородка в бане-срубе!

    Вот такую перегородку я сделал в бане. Быстро, недорого и без помощников. Уже успел и попариться в парной, чтобы оценить качество ограждения. Что хочу сказать? Теплоизоляционные качества конструкции отличные, за 2 часа баня прогревается полностью. За счет выноса щитка в моечной во время протопки прогревается и моечная. Конденсата на перегородке нет, окрашивающий состав не меняет своего цвета.

    Каркасная перегородка хороша тем, что может быть легко установлена в любой бане. Хоть в срубе, хоть в кирпичном или газосиликатном строении. Эта конструкция универсальна, причем ее наполнение можно менять в зависимости от предназначения.

    Из чего и как сделать перегородки в бане?

    Всем посетителям блога, большой привет! Сегодня поговорим о том, как «разделить» Вашу баню.

    Любая баня состоит, как минимум из двух помещений. В данном случае, как правило, делают сруб-пятистенок, то есть 4 внешние стены и одна перегородка. Но бывают и более солидные постройки. Они имеют по 6-8 комнат.

    Чтобы грамотно разделить внутреннее пространство, нужно перегородки в бане сделать под общий стиль строения. Учитывая при этом материал несущих стен и материал перегородок. Итак, как же сделать перегородки в бане своими руками, потратив при этом минимум своих сил?

    Из этой статьи вы узнаете:

    Каркасная перегородка — самый простой и доступный вариант

    Каркасную стену внутри бани сделать проще всего. Сначала собирается каркас из сухих деревянных брусков сечением 50×50 мм. Затем проводится теплоизоляция, например, минеральной ватой . Чтобы защитить теплоизоляционный слой от влаги целесообразно закрыть его полиэтиленовой плёнкой, а лучше — применить паро и гидроизоляционные мембраны. Такой специализированный материал типа «Изоспана» или «Спанлайта» отлично справляется со своей основной задачей – паро и гидроизоляцией объектов.

    После того как, каркасная перегородка в бане утеплена и пароизолирована, она с двух сторон обшивается сухой обрезной доской толщиной 20-30 мм. Со стороны парилки на эти доски разумно «пристрелить» мебельным степлером фольгу, например, пенофол или аналогичный теплоотражающий материал. Учтите, что отражающая поверхность (фольга) должна быть к источнику тепла, то есть к парилке.

    Завершающий этап – это декоративная отделка. Лучшим и традиционным материалом, конечно, является вагонка. Она должна быть сухой и из лиственных пород (осина, липа). Монтировать её можно на клямеры, предварительно собрав на доски обрешётку. Разумным действием будет пропитка всех внутренних деревянных конструкций специальным антисептиком. Плесень и грибок уже не так будут страшны.

    Многие скажут, что такая перегородка в бане подобна капусте — сто одёжек. В какой-то степени оно так и есть. Но, здесь Вы получаете тёплую, красивую, прочную и звукоизолирующую стену. Она действительно нужна, если хотите получить жаркую и комфортную парную.

    В менее требовательных местах: санузел (кстати, можно поставить биотуалет), техпомещения и т. д., перегородки разумно упростить. Здесь можно собрать стену из доски толщиной 40-50 мм. или из сухих деревянных брусков. Затем обшить с двух сторон вагонкой. В проёмы между брусками лучше всего вставить пеноплекс для лучшей шумо и теплоизоляции. Такой вариант показан на фото справа. Проще простого.

    Перегородка из бруса или бревна

    Брусовую перегородку в бане делают в том случае, если она играет несущую роль. Ещё на этапе возведения стен продумывается, как и где будет располагаться опорная перегородка. Укладывается она, как и основные стены, на фундамент, который должен быть залит монолитом с бетонным периметром. Если фундамент столбчато-винтовой, то под перегородкой из бруса должна быть опорная балка ростверка. Что такое ростверк и «с чем его едят», можно почитать здесь.

    В каких случаях делают перегородки в бане из бруса? Здесь всё просто. Во-первых, в больших солидных банях просто необходима опорная конструкция для крыши и потолка. Такая несущая стена играет двойную роль – это перегородка между комнатами и надёжная опора в конструкции потолка.

    Во-вторых, довольно часто строят бани из профилированного бруса или бревна. Чтобы всё было в общий интерьер, перегородки возводят из этого же материала. Смотрится такая баня очень неплохо и перегородки из бруса весьма кстати.

    В-третьих, при возведении бани используют метод пятистенки. Пятая стена (перегородка) хорошо скрепляет параллельные длинные стены. Они в этом случае дают хорошую ровную усадку, не смещаются и не коробятся.

    Перегородка в бане из кирпича

    Кирпичные перегородки делают в том случае, если Ваша баня сделана из кирпича, пеноблоков или аналогичных материалов. Такие перегородки должны быть не менее чем в полкирпича. Особое внимание уделяется качеству цементного раствора. От этого зависит прочность и долговечность будущей перегородки.

    Для соединения перегородки со стеной, в последнюю вставляют куски арматуры диаметром 6 мм. «Хвосты» арматуры укладывают в шов кирпичной кладки. Так получается хорошее, надёжное соединение с основной стенкой.

    Довольно часто и в деревянных банях возводят кирпичные перегородки. Делается это в тех случаях, если необходимо обложить печь, которая топится с предбанника. Стена здесь нужна пожаробезопасная, способная без ущерба удержать большую температуру. Декоративный кирпич для этих целей подходит идеально. Красота с эстетикой и пожарная безопасность Вам обеспечена.

    Практикуется частичная кладка кирпича на стену (только вокруг печки). Распространённый и весьма популярный вариант. Кстати, кирпичная перегородка делается в деревянной бане, только, после усадки сруба. Или, как вариант — оставляется небольшой проём между перегородкой и потолочным перекрытием.

    Если баня сделана из бруса или бревна, то через пару лет она даст усадку сантиметров 5-10, а кирпичная кладка при этом — останется на месте. Следует учесть, что кирпич нагревается гораздо медленнее, чем дерево, поэтому целесообразнее делать перегородки в бане из досок и вагонки. Конечно, стена с печкой – исключение.

    Вот такие несложные перегородки в бане своими руками может сделать каждый, кто хочет построить баню именно для себя. Сделанное своими руками всегда приятней и ценишь это гораздо больше. Удачи!

    Цитата мудрости: Помните, ум – Ваш самый сильный мускул.

    Строительство каркасной перегородки в бане срубе порядок работ

    Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
    Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

    Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

    С уважением, команда FORUMHOUSE.

    Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE

    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.

    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!

    Делаем деревянные перегородки в бане своими руками

    Речь пойдет о каркасной перегородке в бане из бревенчатого сруба, разделяющей предбанник и помывочное отделение. Выбор в пользу этих помещений сделан для того, чтобы можно было показать, как сделать перегородку своими руками между такими, казалось бы, разными по своей функциональной принадлежности банными помещениями.

    Содержание

    Описание конструкции перегородки в бане

    Деревянная перегородка, о которой будет рассказано в этой статье, представляет собой деревянный каркас, утепленный минеральной ватой и обшитый вагонкой.

    Учитывая, что в моечном отделении имеется утепленная и армированная бетонная стяжка толщиной 150 мм, то для установки основания каркаса сделан бетонный бордюр шириной 125 мм и высотой 100 мм. Кроме того, бетонный бордюр позволит уложить керамическую плитку вдоль перегородки, изолируя деревянную обшивку стены от воды.

    Бетонный бордюр можно делать как во время заливки стяжки, так и в процессе монтажа перегородки, используя самодельную деревянную опалубку. Для лучшей связки заливаемого бетона с полом его поверхность следует обработать глубоким грунтом и бетоконтактом, например, от фирмы «Knauf».

    Вертикальные стойки каркаса и выполнены из строганных брусков: внутренние – 50×100 мм, а крайние и в дверном проеме – 60×100 мм. Горизонтальные связующие бруски (верхний и нижние) имеют сечение 60×100 мм. Все перемычки изготовлены из бруска 50×100 мм.

    Крепление основания к бетонному бордюру производится при помощи анкеров 16 мм. Крайние стойки устанавливаются в паз в стене бани и закрепляются к ней шестигранными шурупами 8×90 мм. Для того чтобы каркас не препятствовал осадке сруба, в стойках сделаны овальные продольные пазы. Это даст возможность шурупам скользить вместе со стеной и не создавать излишнее напряжение на каркас, а вместе с ним и на всю перегородку.

    Верхний связующий брусок не доходит до потолка на 30 мм. Этот зазор служит для компенсации осадки или расширения сруба в результате атмосферных явлений и смены времен года. Паз в стене вырезан на всю высоту, начиная от пола в предбаннике и кончая потолком.

    В качестве утеплителя используется минеральная (базальтовая) вата толщиной 100 мм, например «Rockwool». Некоторые ячейки каркаса имеют размеры 600×1200 мм, что соответствует стандартным размерам выпускаемой ваты. Вата закрывается и закрепляется степлером с обеих сторон каркаса полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает проникновение влаги внутрь ваты, тем самым сохраняя все ее теплоизолирующие звукопоглощающие свойства.

    Крепление евровагонки производится кляймерами по обрешетке из планок 25×50 мм. Сама обрешетка монтируется поверх полиэтиленовой пленки и крепится к каркасу саморезами по дереву. Направление укладки вагонки – от самого угла перегородки способом «шип в паз», а не наоборот. Со стороны предбанника самая нижняя планка обрешетки дополнительно закрепляется к полу, а в моечном отделении – кладется на бетонный бордюр и крепится только к вертикальным стойкам каркаса.

    Окончательная отделка перегородки производится после установки дверной рамы. Сначала устанавливаются плинтусы, которые одним концом заводятся в паз стены. Затем закрываются края перегородки доской (наличником), которые также заводятся в те же самые пазы.

    Верхний наличник крепится непосредственно к потолку с условием, что он будет свободно перемещаться с ним в процессе осадки сруба, не оказывая воздействия на саму перегородку. Зазор между потолком и верхом перегородки заделывается ватой или другим теплоизоляционным материалом.

    Соединения деревянных элементов производятся при помощи оцинкованных саморезов по дереву. Открытые детали также крепятся саморезами. Чтобы головки шурупов не были видны, можно предварительно высверлить ступенчатое отверстие, а после вкручивания самореза закрыть его деревянным нагелем (штифтом) того же диаметра.

    Со стороны помывочной низ стены отделывается керамической плиткой, и затем на нее торцом ставится вагонка. К нижней части вогонки вдоль всей перегородки к стойкам каркаса закрепляется планка (плинтус), которая закрывает и вагонку, и часть плитки.

    Порядок работ по возведению каркасной перегородки своими руками

    Возможно, мне не стоило так подробно описывать конструкцию деревянной перегородки, а начать сразу с порядка работ по ее монтажу. Однако, что сделано, того не вернешь. А кому это будет не интересно, тот может сразу перейти в этот раздел статьи, воспользовавшись содержанием в ее начале.

    Подготовка бетонного основания и бревенчатых стен
      • Размечаем и вырезаем бензопилой пазы в двух противоположных бревенчатых стенах размерами 40×215 мм и высотой 2500 мм каждый.
      • Если основание перегородки не сделано, то по краю бетонной стяжки устанавливаем опалубку с учетом проема под дверь 940 мм.
      • В опалубке обрабатываем глубоким грунтом и бетоконтактом бетонную поверхность. Для лучшей связки можно насверлить отверстия, вбить в них дюбеля и врезать в них наполовину шурупы.
      • Заливаем бетоном. После того, когда бетон выстоится, покрываем его рубероидом в два слоя.

    Монтаж каркаса деревянной перегородки
      1. Нарезаем заготовки 60x100x1760 и 60x100x2100 мм для основания каркаса. Высверливаем в них ступенчатые отверстия под анкеры, устанавливаем на бетонное основание, размечаем и высверливаем на нем отверстия для анкеров.
      2. Надежно закрепляем обе заготовки анкерами (по 3-4 штуки на каждую).
      3. Монтируем несущую раму перегородки. Вначале закрепляем крайние стойки 60x100x2350 мм при помощи шурупов с шестигранной головкой, предварительно установив их на основание. Не забываем подкладывать шайбы.
      4. В нижней части стоек можно высверлить простое отверстие, так как осадкой в нижних бревнах сруба можно пренебречь. Все остальные отверстия должны быть овальными, а шурупы надо закреплять точно по их центрам вдоль длинной стороны. Сильно затягивать шурупы не надо, так как они при осадке должны перемещаться (скользить) по стойкам вдоль овальных отверстий.
      5. Оформляем проем для дверной рамы. Для этого устанавливаем вертикальные стойки 60x100x2060 мм. Просвет проема должен быть на 10 мм больше габаритов дверной рамы на каждую сторону.
      6. Перемычки каркаса закрепляем саморезами по дереву.

    Примечание: на этой стадии работ нужно особое внимание уделить точности выверки рамы каркаса, так как это будет влиять на качество всей внутренней стены. Вертикали, горизонтали, плоскостность, размеры – все это будет сказываться на том, какая у нас получится перегородка.

    Утепление и установка обрешетки на каркас
      • В готовые ячейки укладываем маты утеплителя. Там, где надо подрезаем монтажным ножом.
      • С обеих сторон каркаса скобами при помощи степлера пристреливаем к нему полиэтиленовую пленку, расстилая ее по направлению сверху вниз.
      • Обрешетку монтируем с шагом 400 мм.

    Примечание: пленку можно подложить под основание каркаса уже на стадии его монтажа. Тогда вопрос о закреплении ее в нижней части будет сразу решен.

    Установка дверной рамы в проем перегородки
      • Размер проема 820×2060 мм предполагает установку в нее дверной рамы 800×2050 мм с зазорами по 10 мм с каждую сторону. После установки, выверки и закрепления рамы к стойкам проема, зазоры задуваются монтажной пеной. Лишняя отвердевшая пена подрезается монтажным ножом.
      • Так как ширина рамы равна 115 мм (стандартное значение), то открытые части проема со стороны помывочной бани закрываются строгаными досками 30×60 мм. При их монтаже следует учесть то, что вертикальная плоскость, проходящая по их наружным граням, должна быть в одной плоскости с наружной поверхностью вагонки.

    Облицовка керамической плиткой в помывочном отделении

    Эту операцию можно выполнить как до обшивки вагонкой, так и после нее. Главное, чтобы место стыка выгонки и торца керамической плитки был сделать точно и без зазоров. Что касается укладки плитки на пол, то это можно сделать в любое время.

    Обшивка вагонкой по обрешетке

    Начинать надо с самого угла. Вагонкой обшивают по способу «шип в паз». То есть, последний закрепленный элемент должен иметь открытый паз.

    Каждый последующий элемент вставляется шипом в паз ранее закрепленной вагонки, и при помощи металлических кляймеров (крепежной скобы) закрепляется к обрешетке. Последняя вагонка подрезается под нужный размер и закрепляется шурупами-саморезами. Подробно о том, как крепить вагонку, можно посмотреть здесь.

    Установка наличников, плинтусов и заделка краев перегородки
      • Для наличников двери можно использовать ту же самую вагонку, подрезав ее циркуляркой с обеих сторон по длине и обработав края радиусной фрезой ручным фрезером. Стыковка вертикального и горизонтального наличника производится под углом 45˚.
      • Плинтуса в предбаннике закрепляются к стойкам (там, где это возможно) через вагонку и к половой доске.
      • Вертикальные наличники по краям перегородки заводятся в пазы стены и закрепляются саморезами к вагонке.
      • Как говорилось выше, видные головки шурупов можно скрыть, просверлив ступенчатые отверстия, а затем закрыть их деревянными штифтами (нагелями).
      • Верхние планки несут чисто декоративные функции. Они крепятся саморезами непосредственно к потолку через просверленные отверстия и в пазы стены не вставляются.

    В заключение

    Данный вариант конструкции деревянной перегородки предназначен для сруба бани, который выстоялся положенное время и дал полную осадку. Компенсационный зазор (30 мм) между перегородкой и потолком рассчитан лишь на изменение размеров сруба под воздействием атмосферных влияний и погодных условий.

    Если будет необходимость построить перегородку в бане до полной осадки сруба, то этот зазор следует увеличить до 60-80 мм.

    Со стороны моечного отделения обшивку каркаса можно сделать из водостойкого гипсокартона. В этом случае деревянную обрешетку следует заменить металлическим профилем. Такую перегородку можно легко облицевать керамической плиткой и легко оборудовать там душ своими силами.

    Следует помнить, что вырезанные пазы в бревенчатых стенах уменьшают их прочность. Причем, чем глубже и шире паз, тем меньше прочность стены. Чтобы предохранить бревна от раскатывания (деформации), следует уже на этапе возведения стен связать бревна в месте предполагаемой перегородки деревянными нагелями, как правило, диаметром 30 мм. Как это сделать, можно почитать в статье о строительстве бревенчатых стен.

    Перейти в главную статью-содержание: Отделка бани своими руками

    Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

    Перегородка в баню своими руками: конструкция + фото примеры

    Строительство деревянной перегородки в бане

    Каркас перегородки в ванну

    Деревянная баня включает следующие типы конструкции:

    • Каркасно-панельное строительство
    • Каркас ванны
    • Баня из профилированного каркаса

    Перегородки в бане из каркаса можно спроектировать, используя технологию строительства пятистенного бревенчатого дома, но это потребует больше денег и работы специалистов.

    Стенка сруба

    Чтобы сделать перегородку в бане, рекомендуется использовать кладку или установку деревянных конструкций.

    Первый вариант применяется, если топка-топка для бани устанавливается в гардеробной, а каменка — в парилке. Самый распространенный способ установки, используемый для установки дровяных печей.

    Отсутствие кирпичной стены в том, что она быстрее остывает и при этом дольше нагревается, что сказывается на времени подготовки парилки к отдыху и стоимости топлива для обогрева бани.

    В то же время кирпичная стена более прочна и не слишком подвержена потерям влаги и температуры, в то время как деревянные доски могут давать усадку.

    Еще в деревянной бане рекомендуется возводить деревянную перегородку, т.к. их конструкция более проста и не требует специальных навыков.

    Для того чтобы сделать перегородку в ванне своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Купить пиломатериалы, тепло- и гидроизоляционные (нам вполне подойдут 4-сантиметровые доски толщиной 10 см, деревянные бруски 50 * 50 мм, минеральная вата и фольгированный материал).
    2. Собрать каркас стен из деревянных брусков, закрепив его между стенами бани
    3. Внутри каркаса разместить утеплитель и сверху залить гидроизоляционным материалом
    4. С двух сторон пришейте деревянный каркас досок (желательно использовать рейки)

    Вот и вся технология возведения деревянных перегородок в бане. Предлагаем чертеж перегородки:

    Схема перегородок в бане

    Строительство кирпичной стены в бане

    Хотя стены бани кирпичные, снаружи и внутри здание дополнительно утеплено.В бане не рекомендуются кирпичные стены, лучше отдать предпочтение светлым деревянным перегородкам.

    Но если вы все же хотите сделать в бане стену из кирпича, рекомендуется прочитать видео-пример, в котором наглядно показана вся технология кладки кирпича:

    Кладка стен в бане из кирпича

    Рекомендуется учитывать следующие точки крепления перегородки к стенам:

    • Для стяжки между основной стеной и перегородкой следует один конец клапана вставить в основную стену, а другой конец — в шов построенной перегородки.Диаметр арматуры не должен быть больше 8 мм, лучше всего 6 мм.
    • Самая подходящая ширина перегородки — стены в полкирпич.
    • Кладка стен в ванной с каркасом кирпичом нужно ставить только тогда, когда каркас полностью используется, и после заделки, т.к. во время мероприятия стена может подниматься на 5-10 см.
    • В кладке стен кирпич укрепляют конструкцию стальной проволокой через каждые 3 шт. №

    Магнезитовая доска для перегородок в ванне

    Магнезитовая доска для перегородок в ванне

    Хорошим вариантом для возведения перегородки в бане своими руками являются магнезитовые доски.Их преимущества следующие:

    • Материал огнестойкий и гидрофобный
    • Пластина легко крепится к профилю
    • Магнезитовые плиты имеют невысокую стоимость

    Монтаж перегородок в ванне из магнезитовых плит выглядит следующим образом:

    • Рама собрана из профилей
    • В рамку уместится магнезитовая доска
    • Материал дополнительно защищен водонепроницаемой лентой (может фольгированный материал)
    • Рама прошита вагонкой

    Вот и все, мы хотели рассказать вам о строительстве перегородки в бане своими руками! Учтите, что из того, что можно построить деревянные стены и без утеплителя, в пустом пространстве будет воздух, который будет выполнять функцию утеплителя.

    Идеи дизайна перегородок для стеклянных ванн

    Белая и серая плитка для душа с шестигранной отделкой в ​​виде горизонтальных полос, дополненная двумя нишами и стеклянной душевой перегородкой.

    Design Storms

    Светло-серая глазурованная душевая плитка с решеткой отделывает внутреннюю часть комбинированной ванны и душа, отделенной стеклянной душевой перегородкой.

    Роза Белтран Дизайн

    Крючки для полотенец прикреплены к белой шевронной настенной плитке, установленной рядом с серой раздвижной ванной со стеклянной перегородкой, деревянным поддоном для ванной в деревенском стиле и белыми стеклянными плитками, обрамляющими белую стеклянную плиточную нишу.

    Компания LifeStyled

    Белая и серая плитка для стен в полоску придают душевой кабине красивую пространственную привлекательность с внутренней овальной отдельно стоящей ванной и смесителем для настенного монтажа.

    Эндрю Ховард Дизайн интерьера

    Раздвижная ванна из мрамора Carrera в ванной комнате со стеклянной перегородкой, отделанной плиткой для пола с геометрическим рисунком белого и черного цветов.

    Студии дизайна целлюлозы

    Тонкая голубая ступенчатая плитка для душа в ванной, облицованной шестигранной плиткой из белого мрамора и стеклянной перегородкой.

    J Sullivan Construction

    Традиционная ванная комната с овальной ванной и душевой кабиной на уровне пола с серо-коричневой плиткой на полу в елочку, серо-коричневой плиткой на стене с акцентом на душевую кабину и стеклянной перегородкой.

    Лондон Пирс Дизайн

    Горизонтальная облицовка душевой кабиной из серого стеклоблока обрамляет стены ванной комнаты, продолжаясь по периметру.

    Сара Лиз Лоусон Дизайн

    Скульптурная ванна, облицованная мрамором, украшена белой решеткой на фартуке, набором для душа из полированного никеля и стеклянной перегородкой.

    Дизайн СКС

    Плитка для душа из камня с рекой Тан обрамляет небольшую выложенную плиткой нишу, в которой находится стеклянная ваза с фиолетовыми цветами.

    Кара Адам Интерьеры

    Шикарная ванная комната с мраморной плиткой метро, ​​отделанной плиткой метро, ​​облицованной мраморной плиткой метро, ​​облицованной тропическим душем с бесшовной стеклянной душевой перегородкой.

    Тамара Магель

    Традиционная ванная комната с душевой кабиной на уровне пола с серо-коричневой плиткой на стенах с акцентом в елочку, серо-коричневой плиткой для пола с рисунком в елочку, белой овальной ванной и стеклянной перегородкой для душа.

    Лондон Пирс Дизайн

    Великолепная ванная комната с отделанной мрамором ванной с полкой под железнодорожной стойкой и арочным окном душа, закрытым ставнями плантационного типа с изогнутой стеклянной душевой перегородкой.

    Sotheby’s Realty

    В ванной комнате современная вставная ванна, облицованная шестигранной плиткой из серого мрамора, прозрачная душевая перегородка, набор для душа с матовым золотом и двойная ниша для душа.

    Стефани Гэмбл Интерьеры

    Потрясающая ванная комната с черной вставной ванной, отделанной белым мрамором душевой кабиной и стеклянной душевой перегородкой.

    Artthaus

    Душевая перегородка из стекла и шипа в душевой кабине для хозяев коттеджа с мраморным полом и шлифованной мраморной плиткой на стенах метро.

    Минди Гейер

    Полированная никелевая вешалка для полотенец крепится к облицованной мрамором стене над унитазом, расположенной рядом с нишей в обшитой панелями ванной со стеклянной перегородкой и мраморной плиткой на стенах, окружающих плиточные ниши, закрепленные лицом к сантехническому комплекту из полированного никеля в паре с тропическим душем. голова.

    Джиллиан Сигал Дизайн

    Красивая ванная комната с открытым душем, облицованным белой ступенчатой ​​плиткой, с выложенной плиткой нишей рядом с полом, выложенным плиткой серо-коричневого цвета.

    Walter Magazine

    Душевая перегородка из стекла и хлопчатобумажной перегородки является прекрасным дополнением к потрясающей мраморной душевой кабине рядом с современной прямоугольной отдельно стоящей ванной под окнами ванной комнаты.

    Кэти Бассет Интерьеры

    В гостевой ванной комнате установлена ​​встраиваемая ванна, облицованная плиткой метро, ​​с акцентом на плиточное обрамление, обрамляющее плиточную душевую нишу, заполненную полками и усеянными ракушками и отделанную стеклянной душевой перегородкой.

    Кэтлин ДиПаоло Дизайн

    Элегантная ванная комната с белыми плиточными стенами, облицованными никелевой и стеклянной умывальником, покрытыми белым мрамором, под полированным никелевым шкафом для медицины, освещенным длинным полированным никелевым бра, рядом с бело-серым мраморным полом, выложенным плиткой, рядом с врезной ванной со стеклянной перегородкой. .

    Капито Мюллер Интерьер

    Переработанная плитка для пола в ванной комнате, покрытая ковриком для ванны boobies, ведет к встраиваемой ванне, оснащенной полками из переработанной плитки, прикрепленными к облицовочной плитке из переработанной плитки, обрамляющей окно.

    Тали Рот Интерьеры

    Обрамление ванных комнат — Идеи перегородок для ванн — Оконные проемы в ванных комнатах и ​​душевые кабины

    Вот несколько советов по обрамлению ванных комнат, установке палубы гидромассажной ванны, пароизоляции и изоляции ванны, оконных проемов в ванных комнатах и ​​душевых кабин.

    Требования к обрамлению ванной комнаты можно учесть только после того, как вы определились со всеми функциями, которые могут вам понадобиться. Составьте список новых стен, которые необходимо построить, старых, которые необходимо снести, и перегородок, которые необходимо установить для повышения конфиденциальности.Перегородки или стены помогают выделить зоны в ванной. Вам могут понадобиться новые оконные проемы, душевые кабины, пароизоляция, системы утепления и настилы гидромассажных ванн. Если да, все они могут быть включены в список. Что касается перегородок, как только вы закончите с обрамлением, поставьте себе цель добавить горизонтальные поперечные распорки, чтобы закрепить держатель туалетной бумаги или поручень. Всегда лучше спланировать стратегию, перечислить дела, которые необходимо сделать, или наметить план, чтобы сделать работу проще и быстрее.Ниже приведены некоторые из основных правил оформления ванной комнаты, которые вы должны выполнить, прежде чем приступить к делу.

    • Нельзя игнорировать тот факт, что обрамление ванной комнаты требует процессов, отличных от тех, которые используются при обрамлении стен в других частях вашего дома. Это связано с тем, что в ванных комнатах всегда много влаги, особенно в душе, раковине и унитазе.
    • Процесс обрамления ванной комнаты можно разделить на различные этапы работы для разных частей ванной комнаты, которые могут включать оконные проемы, перегородки и душевые кабины.Вам может потребоваться молоток, циркулярная пила для резки пиломатериалов, расширитель для цемента для гипсокартона или любой другой инструмент, который может потребоваться практически для любой цели.
    • При конструировании каркаса ванной необходимо учитывать тот факт, что ваша ванная комната должна быть максимально водонепроницаемой и влагостойкой. Забота об этом аспекте не только спасет стены ванной комнаты от повреждения водой, но также предотвратит заражение вашей ванной вредными бактериями и плесенью.
    • Сделайте ставку на строительство перегородок из водостойкого гипсокартона. При работе с внешними стенами вам также придется установить влагозащитные барьеры. Еще один важный момент, который следует учитывать при раскладке каркаса, — это пол. Он должен быть ровным и незаконченным.
    • Пол в ванной можно выровнять перед установкой каркаса ванной комнаты, прикрепив фанерные листы к каркасу из досок 1х6. Однако вам придется использовать влагозащитный барьер под досками, чтобы сырость не просачивалась в подвал.Доступно множество барьеров, но самый простой в установке — обычный рубероид.
    • Всегда лучше иметь окна в ванной, так как через них естественный свет и свежий воздух проникают в ванную комнату. Однако окна в ванной не должны быть слишком большими, потому что это только приведет к проблемам с конфиденциальностью. Можно иметь окно средних размеров с подъездными путями. Если вы не можете сделать что-то подобное, вы можете изменить рамку окон, чтобы уменьшить их размер.
    • Чтобы обрамить душевую кабину, вам необходимо измерить ее базовый размер, а затем разметить контур на черновом полу и на участке от дренажной системы.Используя размеры, обрамите душевую кабину зеленой доской для сушки стен и войлочными полосами с каркасными стойками для лучшего приспособления кабины.
    • Палуба гидромассажной ванны обрамляется, начиная с палубы. Лучше всего иметь встроенную панель доступа для мотора ванны, и это то, за что вы будете благодарны, когда захотите отремонтировать мотор ванны.
    • Покрытие из фанеры сверху и по бокам коробки, нанесите слой раствора перед установкой ванны в вырезанное отверстие и заполните пространство между настилом и кромками ванны распорными блоками.Все это уложить раствором. Защитите наружные стены пароизоляцией. Это будет действовать как защита от влаги и изолирует их для большего комфорта и экономии энергии.

    Как обрамить стенку ванны | Home Guides

    Стены ниши или смещения ванны в основном такие же, как и другие каркасные стены, с нижней и верхней пластиной и стойками с интервалами в 16 дюймов. Но, в отличие от других стен, гипсокартон или штукатурка на стенах ванны не укладываются полностью до пола.Вместо этого он простирается от потолка до верхнего края ванны. По этой причине стенки ванны требуют блокировки для крепления обшивки в месте стыка с ванной. Обычно вы строите стенку ванны на полу, устанавливаете блокировку и ставите стену на место.

    Обрамление стены

    Измерьте расстояние ванны от конца до конца и добавьте один дюйм для зазора у задней стенки. Обычно сначала вы строите стену у заднего края ванны. Отрежьте кусок пиломатериала, обработанного давлением, размером два на четыре до длины в качестве подошвы с помощью циркулярной пилы.Отрежьте верхнюю пластину такой же длины из куска бруса размером два на четыре.

    Расположите пластины на краю бок о бок на полу и на ровных концах. Зацепите конец измерительной ленты за один конец и сделайте соответствующие разметки для шпилек на краях пластин с интервалом в 16 дюймов от конца до конца.

    Раздвиньте пластины и расположите их параллельно и на краю так, чтобы 16-дюймовые метки были обращены вверх. Расположите шпильки размером два на четыре на краю между пластинами и отцентрируйте их по каждой из соответствующих меток разметки.Включите стойки на каждом конце стены. Прикрепите пластины к каждой стойке с помощью пары обрамляющих гвоздей по 16 пенни и обрамляющего молотка. Забейте гвозди через грани пластин и в концы шпилек.

    Блокировка и установка

    Измерьте высоту ванны от пола до верхнего края бортика на задней части ванны. Зацепите конец измерительной ленты за нижний край подошвы на одном конце стены и протяните ленту вдоль концевой стойки.Отметьте край шпильки на высоте края ванны. Повторите это и отметьте высоту обода на стойке на противоположном конце стены. Проведите мелом линию между метками, чтобы отметить линии блокировки на верхних краях шпилек.

    Отмерьте и отрежьте пиломатериалы для каркаса размером 2 на 8 дюймов до длины в виде блоков, которые поместятся между стойками. Когда стена в каркасе находится на полу, начните с одного конца стены и вставьте блок между первыми двумя стойками так, чтобы одна широкая поверхность блока была прижата к полу.Центр лица должен совпадать с отметками мелом на краях шпилек. Это не критическая позиция. Ближе к центру грани блока нормально. Прикрепите блок к шпилькам парами гвоздей по 16 пенни на каждом конце.

    Повторите процедуру и установите оставшиеся блоки так, чтобы центры граней находились на отметках, нанесенных мелом. При необходимости прикрепите один конец блока парой гвоздей размером 16 пенни под углом 45 градусов.

    Поднимите верхнюю верхнюю пластину стены и поставьте стену на место сзади ниши ванны или смещайте так, чтобы блокировка была направлена ​​в сторону ванны.Прикрепите подошву к основанию с помощью гвоздей с интервалом 12 дюймов от конца до конца.

    Ссылки

    Советы

    • Следуйте процедурам, чтобы построить более короткие стенки на одном или обоих концах ванны. Постройте стену на каждом конце, когда ванна находится в окружении, и стену на одном конце, когда ванна находится со смещением. Обычно стенки на конце бака выступают на 3 дюйма за внешний край бака.
    • Для бетонной плиты просверлите отверстия 1/2 дюйма с интервалом 24 дюйма в подошве и бетоне с помощью дрели и твердосплавного сверла 1/2 дюйма.Закрепите пластину с помощью распорных анкеров размером 1/2 на 4 дюйма и анкерных болтов в каждом отверстии.
    • Для комбинации ванны и душа установите блок на торцевой стене, где находится душевая лейка. Блок устанавливается по центру шпилек, а не на лицевой стороне шпилек. Центр лицевой стороны блока находится на высоте 72 дюйма от пола для стандартной душевой лейки.

    Предупреждения

    • При распиловке пиломатериалов бензопилой всегда надевайте защитные очки.

    Writer Bio

    Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

    Делаем деревянные перегородки в бане своими руками. Перегородка между умывальником и парилкой в ​​бане Что такое перегородка в бане из

    Перегородка между моечной и парилкой бани может быть выполнена несколькими способами.Самый распространенный вариант — изготовление деревянного каркаса, на втором месте — неразъемная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделения двух комнат предполагает устройство сплошной кирпичной стены толщиной в полкирпича.

    Оптимальная конструкция перегородки

    Мы будем рассматривать каркас из дерева, как наиболее простой в изготовлении. Металлические стойки также используются в качестве основы каркасной стены, но этот вариант применяется гораздо реже, так как металл подвержен разрушению при длительном воздействии повышенной влажности.

    Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, по сравнению со сплошными стенами из бруса или кирпича. В то же время воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках разницы температур между нагретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

    Важный вопрос при выборе типа перегородки — утеплять ее или нет? Здесь вы снова можете вернуться к сравнению различных типов пирса.Перед сплошной перегородкой из бруса, кирпича или бруса такого вопроса вообще нет. Сам по себе плотный материал таких стенок в необходимой степени защитит моечное отделение от перегрева. При этом он не обладает достаточно высокими теплоизоляционными характеристиками, чтобы вообще не пропускать тепло в уборную.

    Как сделать перегородку своими руками?

    Первым делом нужно сделать деревянный каркас, при его обустройстве особое внимание следует уделить его креплению к стенам.Это важно в том случае, когда баня сделана из свежего бруса или бревен. Такие типы построек со временем неизбежно дают усадку, что необходимо учитывать при создании любых внутренних перегородок.

    Перегородка на фото выше устанавливается на стены с помощью специальных металлических креплений, предназначенных для создания так называемой «раздвижной перегородки». Уголок неподвижно закрепляется на планке стены, а монтаж к стене сруба осуществляется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли перемещаться внутри вертикального паза крепления.

    Альтернативой может быть устройство деревянной раздвижной конструкции без использования металлических уголков.

    Перегородка крепится к потолку металлическим креплением с вертикальными пазами. По аналогии с углами стены в них вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут перемещаться по этим пазам.

    Поверх деревянного каркаса со стороны парилки укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированной лентой.В пароизоляционном слое не должно быть открытых отверстий и повреждений, чтобы влага не проникала внутрь стены.

    Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой цоколь из плитки. Плитка крепится на доски LSU или DSP с помощью специального клея. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или к раздвижной конструкции, если есть примыкание к стенам сруба.

    Монтаж обрешетки производится на отделочные перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.

    Важным моментом является место стыка стен с полом. Здесь необходимо внимательно следить за тем, чтобы слой пароизоляции был сплошным.

    Утеплить или нет?

    Про утеплитель каркаса стоит сказать, что здесь следует смотреть на обстоятельства с учетом характеристик конкретной ванны. В первую очередь необходимо определить, насколько нужно отапливать моечную комнату. Если в конструкции бани умывальная по периметру наружных стен имеет хорошую теплозащиту, либо в стене между моечной и парилкой ставится кирпичный щит или его часть.кирпичные печи парилки, очевидно, что моечное отделение не нуждается в дополнительном обогреве.

    Если нет необходимости дополнительно отапливать моечную комнату, можно поместить теплоизоляцию в каркас между ней и парилкой. Это даст возможность сохранить в парилке больше тепла, в результате чего она будет быстрее прогреваться и медленнее остывать. К тому же использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что часто бывает в банях, имеющих хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

    И в моечной, и в парилке повышенная влажность, и в каждой из этих комнат, как правило, устанавливается пароизоляционная пленка для защиты деревянного каркаса от большого количества влаги в воздухе обоих отсеков. Если в стене есть плиты из минеральной ваты, то, даже если с обеих сторон будет создана герметичная защита от влаги, они все равно будут собирать влагу, и испаряться ей негде.

    Таким образом, можно сделать вывод, что при необходимости достаточной теплоизоляции санузла от перегрева следует установить прочную перегородку из бруса или толстой доски без трещин и свободного пространства внутри стены.Такая конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, поступающего из парилки, и не создаст опасности чрезмерной конденсации.

    Отсутствие теплоизоляции в стенах в большинстве банных построек является необходимостью. Это связано с тем, что именно парилка активно отапливает все здание, а моечная требует тепла не меньше, чем другие помещения, а скорее даже больше. В умывальнике обычно холоднее, чем хотелось бы, и тепло, исходящее из парной, как раз компенсирует этот недостаток.

    Перегородка между раковиной и парилкой в ​​бане — оптимальный дизайн


    Перегородка между раковиной и парилкой в ​​бане может быть выполнена несколькими способами. Самый распространенный вариант — изготовление деревянного каркаса, на втором месте — массивная бревенчатая перегородка

    Как сделать перегородку в бане

    Перегородка — это особая конструкция, которая разделяет общую комнату на отдельные части, такие как комнаты или отсеки. При этом материалы изготовления основного каркаса и его стен могут существенно отличаться друг от друга.Грамотное изготовление переборок предусматривает сохранение основного стиля конструкции.

    Конструкция перегородок в бане

    Перед тем, как делать перегородки в бане, нужно определиться с площадью планируемого помещения. Их значения зависят от размеров здания и количества постоянных посетителей. Исходя из этих данных, на плане к существующим стенкам ванны крепят переборки с указанием осевых размеров. Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

    • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягко раскладывающиеся, жесткие створки, раздвижные и ширмы.

    Тип планируемого раздела зависит от требований к нему. Если пространство ванны делится на длительное время с обеспечением надежной тепло- и звукоизоляции помещения, применяется прочная стационарная конструкция перегородки. В остальных случаях можно обойтись ее мобильным или разборным вариантом, например, отделить раздевалку от совмещенной с ней ванной комнаты отдыха.

    Особенности кирпичной перегородки в бане

    Преимущества и недостатки кирпичных перегородок для бани

    Их преимущества обусловлены прекрасными физическими характеристиками:

    • Перегородки из кирпича обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкции переборок из полукирпича имеют показатель «шумоизоляции» 47 дБ.

    К недостаткам можно отнести:

    • Значительный вес перегородки: при толщине в полкирпича масса 1 м 2 кладки примерно 280 кг.

    Монтаж кирпичной перегородки в бане

    Для возведения такой перегородки применяют кладку в половину кирпича или кирпича. Перед началом работы следует запастись: песчаным ситом, тарой для приготовления раствора, лопатой, молотком, отвесом, уровнем и шпателем.

    1. Место работы освобождено от лишних предметов, обеспечено освещением и необходимыми материалами.

    Если кирпичная перегородка, расположенная в бане, подлежит оштукатуриванию, на швы кладки можно не обращать внимания.Но если он служит естественным элементом дизайна комнаты, требуется с особой тщательностью стыковать кладку с помощью специального инструмента.

    Особенности деревянной перегородки в бане

    Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

    Достоинства таких перегородок весьма значительны:

    • Материал их изготовления экологически чистый.

    Есть и минусы:

    • Деревянные конструкции боятся воды, поэтому им необходима гидроизоляция.
    • Прочитать отзыв на комплексное средство от геморроя Проктонол
    • Как похудеть на 20 кг — реальные отзывы о Guarchibao

    Устройство деревянной перегородки в бане

    Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и мойкой в ​​бане. Пошаговый процесс выглядит так:

    1. Сборка и крепление каркаса. Это самый трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, собирается на месте.Две планки для потолка и пола, каждая длиной, соответствующей ширине перегородки, крепятся к соответствующим конструкциям с помощью дюбелей. То же самое нужно сделать с решетками для стен. Их подрезают по высоте комнаты и закрепляют между балками пола и потолка с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков формируется дверной проем. Для жесткости он дополнительно снабжен промежуточными стойками с двух сторон.

    Такую деревянную перегородку в бане можно установить за один день.

    Особенности стеклянной перегородки в ванне

    Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

    Современные стеклянные перегородки в бане могут быть изготовлены из стеклоблоков — своеобразных прозрачных «кирпичиков» из стекла толщиной 6-10 мм. Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

    • Перегородки эффектно смотрятся, прочные, достаточно прочные, огнестойкие.

    Несмотря на выдающиеся достоинства, недостатки стеклянных переборок также имеют место:

    • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку каких-либо коммуникаций — электропроводки, водопровода и т. Д.

    Устройство стеклянной перегородки в ванне

    Установить стеклянную перегородку для новичка — задача не из легких. Для укладки стеклоблоков используются цементно-песчаные растворы с небольшой долей наполнителя или «жидкие» гвозди. Возможны два типа монтажа: на клеевой цементный раствор и в модульные ячейки.

    1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, а затем выравнивается.

    Второй способ быстрее. Сетчатые решетки из пластика, МДФ или дерева крепятся к стенам, потолку и полу.Затем они заполняются блоками с помощью герметика или резиновых прокладок.

    Вопрос о перегородках для ванны довольно обширен. Надеемся, что информация, представленная в статье, поможет вам выбрать материал и даже сделать перегородку в ванне своими руками.

    Перегородка в бане своими руками


    Разделение внутреннего пространства постройки бани осуществляется с помощью перегородок. Об их типах, особенностях и строении мы расскажем в этой статье. Содержание: Проектирование перегородок в

    Поскольку парилка и раковина имеют совершенно разное предназначение, особое внимание следует уделить тому, как сделать перегородки в бане.

    В первую очередь нужно определиться с материалом, из которого будет возведена промежуточная стена, будь то дерево, кирпич или пеноблок.

    Выбор материала для перегородки зависит от стиля, в котором выполнена вся ванная комната и какой вид отопления в ней используется.

    Деревянная перегородка

    Перегородка деревянная в ванну

    Если основным материалом, который был использован при строительстве бани, является дерево, то из него следует также возвести перегородку.

    Для выполнения этой работы вам потребуются балки толщиной до пяти сантиметров, сечением не менее 5х5 сантиметров.

    Это обеспечит хорошую изоляцию от влаги и тепла, а не просто экран, закрывающий видимость в соседнюю комнату.

    Чтобы сделать деревянную перегородку своими руками, нужно следовать пошаговой инструкции:

    • В первую очередь необходимо снять мерки и разметить на поверхности стен и потолка прямыми линиями, где находится середина перегородки.
    • Затем из брусков изготавливается основной каркас. Объедините в конструкцию деревянные доски, и прикрепите их к стенам, лучше шипами и дрелью. Если это невозможно, подойдут обычные шурупы или гвозди без шляпок. Между планками должно оставаться около восьмидесяти сантиметров свободного пространства.
    • К изготовленному каркасу прикреплены деревянные доски. Для этого используются те же материалы, что и для изготовления каркаса — шурупы или гвозди без шляпок (другой вариант — деревянная вагонка).
    • Обшивка должна выполняться с обеих сторон рамы. Чтобы обеспечить лучшую изоляцию от тепла и влаги, можно заполнить пустое пространство перегородки минеральной ватой. Благодаря ей гардеробная будет прохладной, а парилка сохранит ценное тепло.

    Для сооружения перегородки в бане лучше использовать доски из лиственных пород деревьев, например, осины или липы. Перед использованием их нужно обработать специальными средствами антисептического действия.

    Самое главное при строительстве деревянной перегородки — правильно собрать каркас.От того, насколько ровным и пропорциональным будет каркас, зависит устойчивость и функциональность всей конструкции.

    Чтобы перегородка была более устойчивой и долговечной, в самом начале ее строительства можно сделать небольшой бетонный подоконник, достигающий не более пятнадцати сантиметров в высоту и двенадцати в ширину. Если сделать прочный каркас и надежно обшить его досками, можно прикрепить к перегородке вешалки и разместить на них полотенца, халаты и другие вещи.

    Перегородка кирпичная

    Перегородка кирпичная

    Если вы хотите сделать перегородку из кирпича, можно использовать кладку всего материала или метод ложки для укладки блоков (0.5 кирпичей).

    Чтобы стена не была слишком тяжелой, можно использовать пустотелый кирпич.

    Однако он должен быть устойчивым к высоким температурам и высокой влажности.

    Поэтому при строительстве бани и перегородок в ней лучше использовать красный кирпич, а не силикатный.

    Как сделать перегородки в ванне своими руками, рассказывается в следующей пошаговой инструкции:

    • Во-первых, если пол покрыт досками, их нужно удалить, чтобы добраться до фундамента.Всю поверхность, на которой будут проводиться работы, необходимо очистить от лишних вещей и подметать влажной метлой.
    • Помещение готовится к работе — подведено хорошее освещение, готовятся рабочие инструменты.
    • Очертания перегородок обведены.
    • Раствор смешанный. Для этого нужно использовать сито, кофемолку, лопату и емкость для замеса. Пропорция смешивания 3: 1 (например, три ведра песка и одно ведро цемента). Добавляйте воду до тех пор, пока смесь не станет кремообразной консистенции.Регулярно помешивайте, чтобы избежать преждевременного затвердевания, но не добавляйте больше воды.
    • Перегородка возводится с помощью уровня, кирки, шпателя, отвеса и правила. Чтобы стена получилась ровной, следует натянуть тетиву. Сначала на пол наносится два слоя раствора, а затем можно приступать к выкладке кирпича. Начать работу нужно со стены. Чтобы конструкция была более прочной и прочно соединялась с капитальными стенами, при кладке необходимо использовать полосы металла или стержни арматуры.
    • Второй ряд следует начинать с половинки кирпича. А третий — из целого, и так их постоянно чередовать.

    В случае, когда кирпичная стена играет важную роль в поддержании интерьера помещения, ее следует планировать осторожно, всегда вовремя удаляя излишки раствора, чтобы предотвратить его высыхание. Но когда отделка стен полностью покрывает кирпичную основу, то за внешний вид швов между рядами и отдельными блоками особо беспокоиться не придется.

    Когда на кирпичную перегородку планируется нанести слой штукатурки, для строительства можно использовать даже использованный кирпич, что существенно сэкономит деньги.

    Если в перегородке предусмотрены двери, их каркас необходимо установить до начала кирпичной кладки.

    Перегородка из пеноблока

    Один из общепринятых вариантов, как сделать в бане перегородки между парилкой и раковиной, — выложить ее из пеноблока.

    Преимущества использования пеноблоков:

    • Они намного легче кирпича.
    • Пеноблоки изготавливаются больших размеров, за счет чего кладка стен с их использованием перемещается очень быстро.
    • Этот материал имеет довольно невысокую стоимость.

    Стандартные размеры пеноблока 30х60х30 сантиметров. Существуют и другие решения по ширине, высоте и длине блоков в зависимости от помещения, в котором их планируется использовать.

    Процесс создания перегородки из пеноблока аналогичен кирпичной кладке. Но в нем есть некоторые отличия.Порядок работы следующий:

    • Поверхность пола и стен подготовить так же, как и под кирпичную кладку. Затем нужно натянуть шнур, по которому будет ориентирована стена, и очертить контуры дверного проема.
    • Первый ряд блоков следует предварительно выложить насухо. Чтобы ширина была такой, какая нужна в ванной комнате, пеноблоки можно распилить болгаркой или ножовкой.
    • В качестве клеевого раствора для укладки пеноблока используется специальный состав, который разводится по инструкции.Для его перемешивания используется строительный миксер.
    • На поверхность блока необходимо нанести примерно три миллиметра клеевой смеси. После этого он устанавливается на свое место в ряду. Для прочности перегородки второй ряд следует начинать с полублока, а третий — с целого, и чередовать их до самого верха.
    • Чтобы прочно соединить перегородку с капитальными стенами, нужно использовать арматуру или большие гвозди. Их следует вставить в отверстия в стене (сделанные заранее), смазав клеевым раствором.Длина арматуры должна быть не менее пяти сантиметров.
    • При выкладывании перегородки до уровня верхней перекладины дверных косяков следует уложить две стержни арматуры (диаметром 1,6 сантиметра). Они должны быть шире проема минимум на десять сантиметров. Затем поверх этих металлических пристроек укладывается следующий ряд пеноблока, вплоть до самого потолка.

    Можно оштукатурить перегородку из пеноблока той же клеевой смесью, которая использовалась для соединения рядов.Если есть такая необходимость, можно создать пути для прокладки коммуникаций, например, электричества или водопровода.

    Когда работы со штукатуркой закончены, перегородку нужно просушить, зашпаклевать, покрасить и покрыть плиткой, которая украсит ванную комнату и сделает ваше пребывание в ней максимально комфортным.

    Если перегородка изготовлена ​​не из цельного пеноблока, а из полукладки, то ее вес будет небольшим. В этом случае можно установить конструкцию на деревянный пол, не срывая доски до фундамента.

    Чтобы строительство перегородки из пеноблоков увенчалось успехом, желательно учесть еще несколько ценных советов:

    • Приобретая пеноблоки, стоит обратить особое внимание на их поверхность. Если он будет ровным и гладким, отделка будет быстрее и лучше.
    • Расчет размеров блоков полностью зависит от типа помещения, в котором они будут использоваться. При сооружении перегородки в бане лучше использовать легкие и менее широкие блоки.В этом случае плотность этого материала не имеет значения.
    • Блоки, полученные распилом, считаются более качественными. Эта технология производства сейчас более развита и прогрессивна.
    • Чтобы кладка получилась более плотной, перед ее началом блоки лучше смочить водой.
    • Чтобы перегородка была прочной и долговечной, у нее не должно быть сплошных вертикальных швов. Для этого блоки или кирпичи следует сдвигать в каждом новом ряду.
    • Вверху конструкции, между последним рядом пеноблока и потолком лучше оставить проем шириной до десяти сантиметров. По окончании работы его следует закрыть пенополиуретаном.

    Каменная отделка перегородки

    Во многом выбор материала перегородки зависит от способа нагрева в бане.

    Если это печь из кирпича, то ее необходимо дополнить стеной из такого же материала.

    Если баню топят железной печью, то отлично подойдет деревянная конструкция.

    Но в этом случае он должен располагаться на расстоянии более десяти сантиметров от теплового пункта.

    Перегородка в бане между парилкой и раковиной

    Хорошо, если при установке коробки сразу возведут все перегородки. Но чаще всего комнату разделяют после того, как накрыли крышу и вставили окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и раковиной выполняет очень важную функцию, поэтому подходить к ее изготовлению необходимо очень тщательно.

    Выбор материала

    Перегородку можно сделать практически из любого строительного материала, способного выдерживать высокие температуры без выделения вредных веществ … Это может быть:

    • Каркасное деревянное строительство. Такой вариант отлично подойдет как для бани, собранной таким же образом, так и для кирпичной конструкции. Возводится довольно быстро и прост в утеплении.
    • Из бревенчатого дома. Такую перегородку лучше спланировать и установить еще во время строительства.Это важно, потому что необходимо провести перевязку всей конструкции. После этого сделать это практически невозможно.
    • Из пенобетона и газобетона его можно монтировать как в кирпичных зданиях, так и в деревянных, когда заранее был спланирован фундамент под перегородку.
    • Из кирпича. Для этих целей лучше использовать красный кирпич, который пожаробезопасен и хорошо сохраняет тепло.
    • Из стекла. Для этого придется заказать конструкцию под определенные размеры из материала, устойчивого к температурам.Это самый эффективный вариант.

    Этот тип перегородок — один из лучших. Не требует дополнительного обслуживания. Также нет необходимости проводить утепление, ведь древесина сама по себе является отличным изолятором.

    • При закладке фундамента нужно предусмотреть дополнительную перемычку, на которой будет стоять перегородка. Если это свайный или столбчатый фундамент, то под перегородкой должны быть опоры через каждые 1‒1,5 м.
    • Готовятся бревна, которые подойдут к будущей стене.Длину нужно рассчитывать с учетом наличия дверного проема.
    • Способ сочленения с несущими стенами будет соответствовать выбранному для общей конструкции. Если это подключение «в тазу», то перегородка будет монтироваться точно так же.
    • Первая коронка специально немного срезана сбоку от основания для большей устойчивости. После усиления фланца сразу же начинается установка перегородки.

    Для этого варианта требуется обрезная доска… Его размер должен быть равен ширине будущей перегородки. Это может быть 200 × 100 мм, 200 × 150 мм, 150 × 100 мм, 100 × 50 мм. Чем толще перегородка, тем лучше будет удерживаться тепло. Чтобы рассчитать, сколько всего материала понадобится, необходимо рассчитать периметр перегородки. Затем добавьте столько опор, сколько потребуется, если их нужно разместить с шагом 60 см.

    • Если при закладке фундамента была предусмотрена опорная деталь для внутренней стены, то перед началом монтажа необходимо произвести гидроизоляцию.Для этого укладывается двойной слой рубероида или бикроста.
    • Для кирпичного дома необходимо дополнительно сделать подоконник, который предотвратит перетекание воды из одного помещения в другое. Высота порога должна быть не менее 10 см. Чтобы он надежно переплетался, необходимо по его длине просверлить отверстия диаметром 8 мм и положить в них куски арматуры. Затем устанавливаем опалубку и заливаем раствором.
    • Далее подошла нижняя доска по размеру.Крепится к основанию дюбелями. В этом случае желательно соблюдать горизонтальную плоскость. Определить его можно строительным уровнем или лазерным уровнем.

    Лучше заранее запастись всем необходимым материалом. Кладку можно производить в полкирпича. Это сэкономит деньги, а также снизит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет использоваться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет рассчитать правильное соотношение и обеспечит хорошую адгезию.

    • Проверяется уровень поверхности, на которую будет укладываться кладка. С помощью лазерного уровня на две стены проецируется линия и от нее измеряется расстояние до пола. Если разница до 10 мм, то ее можно компенсировать утолщением шва местами в первых рядах. При большей разнице надо будет выравнивать.
    • В форме будущей двери установлен деревянный каркас. Он будет служить ориентиром.

    Пеноблок, газобетон

    Перегородка из этого материала строится по принципу кирпича, но есть некоторые нюансы.

    • При покупке выбирайте материал, у которого стороны максимально гладкие, так вы упростите себе весь процесс.
    • Для раствора лучше использовать специальный клей, который более пластичен и быстрее сохнет. Если вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4: 1, кроме песка и цемента вам понадобится еще пластификатор и пенообразующая добавка (их нужно по 50 грамм на партию).
    • Первый ряд примеряется без клея. Если нужно обрезать один из блоков, то два внешних лучше обрезать до одного размера, чтобы получилась хорошая отделка.
    • Так же, как и в предыдущем случае, перевязка с несущими стенами выполняется с помощью арматуры или металлических пластин.
    • Через два ряда в шов кладут металлическую сетку.
    • Дверной проем и перегородка над ним спланированы так же, как и в предыдущем варианте.
    • Отделка выполняется облицовочным материалом или шпаклевкой.

    Теперь вы знаете, как сделать перегородку в бане. Нет никаких препятствий для того, чтобы попытаться построить его самостоятельно.

    Перегородка в бане между парной и раковиной — как сделать перегородку


    Узнайте, как сделать перегородку между парной и раковиной. Перегородка из кирпича, пеноблоков, сруба.

    При строительстве собственной бани необходимо учитывать множество нюансов, норм и стандартов, определяющих специфику монтажа самых разных функциональных элементов конструкции. В статье речь пойдет о том, как сделать перегородки в ванне своими руками, чтобы ванна была не только эффективной и удобной, но и безопасной при эксплуатации.

    Создание перегородок в бане

    Важно создать внутренние стены в здании не только в соответствии со стилем, выбранным для внутренней отделки, но и с учетом размещения несущих стен. Материал, используемый при их установке (укладке), также играет решающую роль в формировании эксплуатационных характеристик.

    При выборе материала часто возникает много вопросов, но на самом деле определяющим фактором является расположение стен, которые будут создаваться из этого материала.

    Самые популярные материалы:

    • дерево;
    • кирпич;
    • гипсокартон;
    • бетон.


    В процессе установки есть много функций. Например, перегородка в бане возле печи делается бетонной или кирпичной. При этом парилку отделяет деревянная перегородка.

    Особенности стен в бане из рубленых дров

    Ванны монтируются рубленые из дерева разных пород.Такие конструкции собираются по каркасно-панельной технологии (читай: «»). Специалисты категорически не рекомендуют кладку перегородок в деревянных банях из кирпича. Особенно это актуально для тех ванн, которые будут редко греть.


    Как известно, все известно в сравнении, но на самом деле кирпичная перегородка в деревянной бане имеет эксплуатационные характеристики хуже, чем та, что возведена по каркасной технологии.

    Какие стены сочетаются с каменной баней

    В банях из кирпича один и тот же материал не всегда является гарантированным решением проблемы.Специалисты утверждают, что каркасные перегородки в бане из кирпича — идеальный вариант. Преимущество такого сочетания материалов в том, что кирпич собирает на себе конденсат, для чего придется оборудовать систему отвода влаги.


    Но при этом деревянный каркас будет защищен от влаги. В последнее время плиты из магнезита стали намного популярнее обычных плит. Этот же материал можно использовать и в деревянной бане.

    Описание каркасной перегородки для бани

    Если речь идет о том, какую перегородку в бане из кирпича можно использовать, то самым популярным вариантом будет каркасная внутренняя стена.Его каркас собирается из хорошо просушенных деревянных балок размером 5х5 сантиметров (стандарт). В пустотах между элементами такой конструкции теплоизоляционный материал … Обычно в качестве утеплителя используют минеральную вату или пенопласт.

    Нельзя забывать, что утеплитель должен быть надежно защищен от влаги. Для этого его тщательно накрывают полиэтиленом. Также можно использовать специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами, которые по своим характеристикам на несколько ступеней опережают полиэтилен, но при этом имеют соответствующую стоимость.


    После утепления каркаса необходимо его накрыть просушенной доской толщиной 2 сантиметра и более. Поверх этих досок закрепляется слой фольги. Во время работы можно использовать строительный степлер. Фольга — определяющий слой в вопросе сохранения тепла. Точнее, перенаправит тепловое излучение внутрь ванны. Аналогичный эффект имеют пенофол и ряд других материалов, которые можно использовать вместо фольги.

    Последний этап работ — декоративная отделка каркасной перегородки.По традиции для этих целей используется вагонка. Максимально комфортные условия в бане можно создать, украсив ее вагонкой из осины или липы. Такой выбор в пользу лиственных деревьев вполне естественен, ведь при нагревании из них не выделяется смола.

    Под установку вагонки набиваются рейки в виде стандартной обрешетки. Все деревянные элементы каркасной конструкции необходимо обработать антисептическими средствами. Без этого условия просто невозможно надеяться, что древесина прослужит долго под воздействием влаги.Если не позаботиться об оптимальной защите древесины, то вскоре на ней появится грибок и плесень.

    Конструктивно такая перегородка представляет собой пирог из стройматериалов, который снаружи выглядит эстетично на фото и при визуальном осмотре.


    Отличительные особенности каркасной перегородки:

    • повышенной прочности;
    • высокий уровень звукоизоляции.

    Как показывает практика, каркасная перегородка обеспечивает высокую температуру в бане и максимальный комфорт посетителям.Если между парилкой и раковиной монтируется перегородка, то теплоизоляционные материалы должны быть самого высокого качества и при их укладке нельзя жалеть. Создав перегородки между парилкой и техническими помещениями, можно смонтировать более простую конструкцию.

    Конструкция упрощена за счет того, что собирается из досок толщиной 4 сантиметра или хорошо просушенных брусков. Каркас обшивается вагонкой, каждый зазор утеплен пеной, что обеспечивает высочайший уровень теплоизоляции.

    Правила теплоизоляции перегородок

    Создавая перегородки в бане своими руками, важно позаботиться о поддержании максимального количества тепловой энергии внутри помещения. Справиться с этим позволит грамотная процедура теплоизоляции всей конструкции.

    Кирпичные перегородки чаще всего отделывают современными изоляционными плитами с использованием следующих крепежных элементов:

    • планки крепежные;
    • связующие искусственные.

    Обычно установка перегородки заканчивается оставлением небольшого зазора, который заполняется минеральной ватой.


    Что касается того, как сделать перегородки в бане по каркасной технологии, нужно учесть ряд нюансов. Основная из них — повышенная теплопроводность, определяющая низкую устойчивость древесины к нагрузкам.

    Непосредственно внутри ванны стены утеплены минеральной ватой, на которую дополнительно уложен теплоизоляционный материал.Для этого обычно используют плиты из джута или тростника. В этом случае облицовочный материал представляет собой разноцветную вагонку. Материал выглядит эстетично и оригинально смотрится как на фото, так и при визуальном осмотре.

    Саму изоляцию нужно укладывать очень аккуратно, чтобы не было зазоров и выпуклостей, которые сделают поверхность более герметичной. Однако даже при самой правильной процедуре укладки необходимо учитывать, что микроклимат бани постепенно разрушит конструкцию.

    Какая бы ни была перегородка между парилкой и моечной или другими помещениями, но высокая влажность будет постоянно влиять на нее и этот эффект будет негативным. Увеличить срок службы рядом материалов можно при правильной укладке гидроизоляционных материалов. Слой гидроизоляции укладывается перед монтажом отделочных материалов. Обычно в качестве гидроизоляционного материала используется фольга или крафт-бумага.


    Ни в коем случае нельзя использовать только в структуре перегородок.Хотя этот материал является хорошей защитой от влаги, при нагревании из него начинают выделяться различные вредные вещества, которые негативно влияют на организм человека.

    Если обрабатывать кирпичные перегородки в бане возле печи, то к ним необходимо прикрепить светоотражающий материал, который будет направлен в сторону помещения. Это позволит сконцентрировать в здании больше тепловой энергии. Между слоем гидроизоляции и финишной облицовкой перегородок необходимо выдерживать вентиляционный зазор в 15 сантиметров.

    Уникальный строительный материал — магнезитовые плиты

    Магнезитовая плита — отличный материал, использование которого при возведении перегородок обусловлено рядом положительных качеств:

    Производство материала осуществляется на основе перлита и целлюлозы. Плиты крепятся на профили, закрепленные вертикально. По торцам плит в стыки укладывается теплоизоляционный материал, покрытый гидроизоляционным слоем или пропитанный специальными веществами для повышения водостойкости.Отделка может производиться вагонкой или другими отделочными материалами.


    Кто-то не запрещает создавать перегородки без прокладки среднего слоя утеплителя. В этом случае используется двойная доска. Важно добиться общей толщины обоих рядов перегородки не менее 3-х сантиметров. Функции теплоизоляции будет выполнять воздушный зазор между двумя рядами досок.

    Установка осуществляется следующим образом:

    • каркас собран из профилей;
    • внутри заполнен плитами магнезита;
    • полиэтилен или фольга наносится в качестве дополнительного защитного слоя;
    • в конце вся конструкция обшивается вагонкой.

    Результат

    Если мы сами делаем перегородки в бане возле печи или в непосредственной близости от других помещений, мы можем убедиться, что все предложенные алгоритмы действий, критерии выбора материалов и практические советы определяют достижение отличного результата.

    Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за подбор необходимых материалов, а также последующий ввод банного помещения в эксплуатацию.

    Разделение внутреннего пространства здания сауны осуществляется перегородками. Об их типах, особенностях и строении мы расскажем в этой статье.

    Дизайн перегородок в бане


    Перед тем, как делать перегородки в бане, нужно определиться с площадью планируемого помещения. Их значения зависят от размеров здания и количества постоянных посетителей. Исходя из этих данных, на плане к существующим стенкам ванны крепят переборки с указанием осевых размеров.Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

    В качестве перегородок в бане можно использовать:

    • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягко раскладывающиеся, жесткие створки, раздвижные и ширмы.
    • Стационарные конструкции — кирпичные, деревянные и стеклянные перегородки.
    Тип планируемой перегородки зависит от требований к ней. Если пространство ванны делится на длительное время с обеспечением надежной тепло- и звукоизоляции помещения, применяется прочная стационарная конструкция перегородки.В остальных случаях можно обойтись ее мобильным или разборным вариантом, например, отделить раздевалку от совмещенной с ней ванной комнаты отдыха.

    Каждый из видов стационарных перегородок для ванны имеет ряд достоинств и недостатков, которые необходимо учитывать при выборе типа и материала изготовления той или иной конструкции. Поскольку основная часть переборок бани является стационарной, возникает необходимость рассказать о них более подробно.

    Особенности кирпичной перегородки в бане

    Кирпичные перегородки делают не только в каменных банях, но и в деревянных срубах.Особенно это актуально в тех случаях, когда дверца топки топки выносится из парилки в гардеробную или комнату отдыха, а перегородка совмещена с каменкой.

    Преимущества и недостатки кирпичных перегородок для бани


    Их преимущества обусловлены прекрасными физическими характеристиками:
    • Перегородки из кирпича обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкции переборок из полукирпича имеют показатель «шумоизоляции» 47 дБ.
    • Кирпич — влагостойкий материал. При качественном устройстве вентиляции бани появление грибка и плесени на такой перегородке маловероятно.
    • Переборки из кирпича огнестойкие и несъедобные для насекомых и грызунов.
    К недостаткам можно отнести:
    • Значительный вес перегородки: при ее толщине в полкирпича масса 1 м 2 кладки примерно 280 кг.
    • Длительный срок изготовления перегородок из штучного материала.
    • Необходимость оштукатурить конструкцию перед ее отделкой.

    Стоимость 1 м 2 кирпичной кладки от 10 долларов и выше, стоимость работ от 7 долларов за 1 м 2.

    Монтаж кирпичной перегородки в бане


    Для возведения такой перегородка, применяется кладка в пол кирпича или в кирпич. Перед началом работы следует запастись: песчаным ситом, тарой для приготовления раствора, лопатой, молотком, отвесом, уровнем и шпателем.

    Процесс установки осуществляется в следующей последовательности:

    1. Место работы освобождено от лишних предметов, обеспечено освещением и необходимыми материалами.
    2. На стенах, полу и потолке бани обозначены контуры планируемой перегородки.
    3. Сухая смесь готовится из просеянного через сито песка и цемента в соотношении 3: 1, например на 6 ведер песка берут 2 ведра цемента. В емкости полученная смесь смешивается с водой до однородного состояния и пластичной консистенции.
    4. Перед началом работ необходимо снять деревянное покрытие с пола, а облицовку со стен в местах стыка конструкций. Поверхности очищаются влажной щеткой.
    5. Для ровной укладки первого ряда кладки по его краям натягивают шнур, который служит ориентиром для расположения кирпичей. Раствор первого ряда наносится на основание перегородки, а второй и последующие ряды — на поверхность предыдущего ряда и торцевую часть кирпича.Вертикальность кладки контролируется с помощью отвеса и строительного уровня.
    6. Дверная коробка в проеме перегородки устанавливается заранее и фиксируется в ней с помощью распорок, к ней кладется кирпич.
    7. Укладка перегородки производится с перевязкой швов в вертикальном направлении. Чтобы добиться такого эффекта, второй ряд кирпичей нужно начинать с укладки половинки изделия.
    8. Для прочности кладки каждые пять рядов раствора укрепляют стальными полосами или прутьями.
    9. Над дверной коробкой в ​​качестве перемычки можно установить кусок швеллера на 30-40 см длиннее ширины проема.
    10. Зазор перекрытия на последнем ряду кладки устраняется кладкой пустых кирпичей, пропитанных раствором, небольшие трещины заделываются паклей.
    11. Для прокладки коммуникаций в кирпичной перегородке необходимо предусмотреть установку закладных гильз. Материалом для них могут служить отрезки пластиковых труб, длина которых соответствует толщине перегородки.Пустоты между рукавами и кладкой заполняются пенополиуретаном.
    Если кирпичная перегородка, находящаяся в бане, подлежит оштукатуриванию, на швы кладки можно не обращать внимания. Но если он служит естественным элементом дизайна комнаты, требуется с особой тщательностью стыковать кладку с помощью специального инструмента.

    Со стороны моечного отделения перегородки обычно покрывают кафельной плиткой, защищающей кирпич от влаги. В парилке такую ​​перегородку утепляют, обшивают фольгированным теплоотражающим и водонепроницаемым материалом с последующей вагонкой натуральным деревом.

    Особенности деревянной перегородки в бане

    Переборки из дерева могут быть одинарными, двойными или каркасными обшивками. Для бань в силу их «экстремальных» условий эксплуатации больше подходят каркасно-обшивные конструкции.

    Плюсы и минусы деревянных перегородок для ванны


    Преимущества таких перегородок весьма значительны:
    • Материал их изготовления экологически чистый.
    • Возможность изготовления каркасной перегородки повышенной прочности в бане, выдерживающей нагрузку более 150 кг.
    • Легкость деревянной перегородки. При толщине 150 мм вес 1 м 2 конструкции составляет 90-92 кг.
    • Хорошая звукоизоляция, ее показатель достигает 41дБ.
    Есть и недостатки:
    • Деревянные конструкции боятся воды, поэтому им нужна гидроизоляция.
    • Материал перегородок съедобен грызунами и насекомыми, пропитка дерева антисептиком избавит от этой проблемы.
    • Деревянные перегородки горючие, их огнестойкость 0.2 часа. Пропитка элементов перегородки антипиреном служит частичной защитой от огня.

    Стоимость 1 м 2 деревянной перегородки от 20 долларов и выше, в зависимости от материала обшивки.

    Устройство деревянной перегородки в бане

    Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и раковиной в бане. Пошаговый процесс выглядит так:

    1. Сборка и крепление каркаса.Это самый трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, собирается на месте. Две планки для потолка и пола, каждая длиной, соответствующей ширине перегородки, крепятся к соответствующим конструкциям с помощью дюбелей. То же самое нужно сделать с решетками для стен. Их подрезают по высоте комнаты и закрепляют между балками пола и потолка с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков формируется дверной проем.Для жесткости он дополнительно снабжен промежуточными стойками с двух сторон.
    2. Утепление перегородки. Между стойками каркаса прокладывается утеплитель. Материалом для него может служить базальтовая вата с толщиной плиты 50 мм и шириной 600 мм.
    3. Со стороны парилки по утеплителю каркас обшивается фольгой, теплоотражающая сторона которой должна быть обращена внутрь помещения. Материал крепится степлером к стойкам каркаса. Швы между панелями заклеиваем металлической лентой.
    4. Со стороны моечного отделения ванны утеплитель покрывается гидроизоляционной мембраной типа Изоспан. Его закрепление и заделка швов осуществляется так же, как и в предыдущем варианте.
    5. Облицовка перегородок. Для получения вентиляционного зазора между задней частью будущего кожуха и слоем гидроизоляции поперек стоек набивают тонкие полоски шириной 15 мм. К ним прикреплена подкладка. Такая же операция выполняется со стороны парилки на фольгированном материале.Все элементы деревянного каркаса необходимо обработать антисептиком.
    Такую деревянную перегородку в бане можно установить за один день.

    Особенности стеклянной перегородки в ванне

    В отличие от советских времен сегодняшние стеклянные перегородки являются модным элементом дизайна с разнообразными декоративными решениями.

    Преимущества и недостатки стеклянных перегородок


    Современные стеклянные перегородки в бане могут быть выполнены из стеклоблоков — своеобразных прозрачных «кирпичиков» из стекла толщиной 6-10 мм.Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

    Производство стеклянных перегородок имеет определенные преимущества:

    • Перегородки выглядят эффектно, прочно, достаточно прочно, огнестойко.
    • Обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
    • Они пропускают свет, для прозрачных блоков это значение составляет до 80%, для матовых и цветных изделий — до 50%. Узоры рифленых блоков придают причудливую игру светотени.
    • Материал стеклянных перегородок выдерживает перепады температур от -40 до + 50 градусов. В случае пожара конструкция из прозрачных блоков способна сдерживать распространение дыма и пламени в течение двух часов.
    • Стеклянные перегородки легко чистятся, не впитывают запахи, не боятся грызунов и насекомых.
    Несмотря на выдающиеся достоинства, недостатки стеклянных перегородок также имеют место:
    • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку каких-либо коммуникаций — электропроводки, водопровода и т. Д.
    • Полки или картины нельзя вешать на стеклянную стену.
    • Отдельный блок при установке перегородки не вырезается.

    Стоимость стеклоблоков зависит от их типа. Промышленные товары самые дешевые, их цена 40-60 руб. / Шт. Цветные блоки дороже — 160 руб. / Шт. Самыми дорогими считаются блоки с рисунком, полученным путем спекания стекла разных цветов. Их цена более 1500 руб. / Шт. Стоимость установки перегородки более 20 долларов за 1 м 2.

    Устройство стеклянной перегородки в ванне


    Установка стеклянной перегородки — непростая задача для новичка. Для укладки стеклоблоков используются цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди. Возможны два способа монтажа: на клеевой цементный раствор и в модульных ячейках.

    Первый способ аналогичен уходу за кирпичной кладкой, он достаточно трудоемкий и трудоемкий:

    1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, а затем выравнивается.
    2. Первый ряд блоков настроен по уровню. Между ними пластиковые крестики для выполнения швов одинаковой толщины.
    3. Кладка укреплена по горизонтали и вертикали железными прутьями диаметром 6 мм через два блока. Рекомендуется укладывать не более 3-х рядов в день из-за веса изделий — влажные нижние швы кладки могут сместиться от веса.
    Второй способ быстрее. Сетчатые решетки из пластика, МДФ или дерева крепятся к стенам, потолку и полу.Затем они заполняются блоками с помощью герметика или резиновых прокладок.

    Как сделать перегородку в бане — смотрите видео:


    Вопрос о перегородках для ванны довольно обширен. Надеемся, что информация, представленная в статье, поможет вам выбрать материал и даже сделать перегородку в ванне своими руками.

    При строительстве собственной бани необходимо учитывать множество нюансов, норм и стандартов, определяющих специфику монтажа самых разных функциональных элементов конструкции.В статье речь пойдет о том, как сделать перегородки в ванне своими руками, чтобы ванна была не только эффективной и удобной, но и безопасной при эксплуатации.

    Создание перегородок в бане

    Важно создать внутренние стены в здании не только в соответствии со стилем, выбранным для внутренней отделки, но и с учетом размещения несущих стен. Материал, используемый при их установке (укладке), также играет решающую роль в формировании эксплуатационных характеристик.

    При выборе материала часто возникает много вопросов, но на самом деле определяющим фактором является расположение стен, которые будут создаваться из этого материала.

    Самые популярные материалы:

    В процессе установки есть много функций. Например, перегородка в бане возле печи делается бетонной или кирпичной. При этом парилку отделяет деревянная перегородка.

    Особенности стен в бане из рубленой древесины

    Ванны монтируются рубленые из дерева разных пород.Такие конструкции собирают по каркасно-панельной технологии (читайте: «Как сделать панельную баню — от фундамента до крыши»). Специалисты категорически не рекомендуют кладку перегородок в деревянных банях из кирпича. Особенно это актуально для тех ванн, которые будут редко греть.

    Степень теплопроводности дерева и кирпича различается, а потому отапливать баню с перегородками из кирпича будет очень сложно, особенно в случаях, когда на улице морозно. Перегородка не обязательно должна быть цельной.Его можно собрать из нескольких материалов, но следует учитывать, что скрепить между собой элементы с разными сечениями будет очень сложно.

    Как известно, все узнают в сравнении, но на самом деле кирпичная перегородка в деревянной бане имеет эксплуатационные характеристики хуже, чем построенная по каркасной технологии.

    Какие стены сочетаются с каменной баней

    В банях из кирпича один и тот же материал не всегда является гарантированным решением проблемы.Специалисты утверждают, что каркасные перегородки в бане из кирпича — идеальный вариант. Преимущество такого сочетания материалов в том, что кирпич собирает на себе конденсат, для чего придется оборудовать систему отвода влаги.

    Но при этом деревянный каркас будет защищен от влаги. В последнее время плиты из магнезита стали намного популярнее обычных плит. Этот же материал можно использовать и в деревянной бане.

    Описание каркасной перегородки для бани

    Если речь идет о том, какую перегородку в бане из кирпича можно использовать, то самым популярным вариантом будет каркасная внутренняя стена.Его каркас собирается из хорошо просушенных деревянных балок размером 5х5 сантиметров (стандарт). В пустоты между элементами такой конструкции укладывается теплоизоляционный материал. Обычно в качестве утеплителя используются плиты из минеральной ваты или пенопласта.

    Нельзя забывать, что утеплитель должен быть надежно защищен от влаги. Для этого его тщательно накрывают полиэтиленом. Также можно использовать специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами, которые по своим характеристикам на несколько ступеней опережают полиэтилен, но при этом имеют соответствующую стоимость.

    После утепления каркаса необходимо его накрыть просушенной доской толщиной 2 сантиметра и более. Поверх этих досок закрепляется слой фольги. Во время работы можно использовать строительный степлер. Фольга — определяющий слой в вопросе сохранения тепла. Точнее, перенаправит тепловое излучение внутрь ванны. Аналогичный эффект имеют пенофол и ряд других материалов, которые можно использовать вместо фольги.

    Последний этап работ — декоративная отделка каркасной перегородки.По традиции для этих целей используется вагонка. Максимально комфортные условия в бане можно создать, украсив ее вагонкой из осины или липы. Такой выбор в пользу лиственных деревьев вполне естественен, ведь при нагревании из них не выделяется смола.

    Под установку вагонки набиваются рейки в виде стандартной обрешетки. Все деревянные элементы каркасной конструкции необходимо обработать антисептическими средствами. Без этого условия просто невозможно надеяться, что древесина прослужит долго под воздействием влаги.Если не позаботиться об оптимальной защите древесины, то вскоре на ней появится грибок и плесень.

    Конструктивно такая перегородка представляет собой пирог из стройматериалов, который снаружи выглядит эстетично на фото и при визуальном осмотре.

    Отличительные особенности каркасной перегородки:

    • повышенной прочности;
    • высокий уровень звукоизоляции.

    Как показывает практика, каркасная перегородка обеспечивает высокую температуру в бане и максимальный комфорт посетителям.Если между парилкой и раковиной монтируется перегородка, то теплоизоляционные материалы должны быть самого высокого качества и при их укладке нельзя жалеть. Создав перегородки между парилкой и техническими помещениями, можно смонтировать более простую конструкцию.

    Конструкция упрощена за счет того, что собирается из досок толщиной 4 сантиметра или хорошо просушенных брусков. Каркас обшивается вагонкой, а каждая щель утепляется пенопластом, что обеспечивает высочайший уровень теплоизоляции.

    Правила теплоизоляции перегородок

    Создавая перегородки в бане своими руками, важно позаботиться о поддержании максимального количества тепловой энергии внутри помещения. Справиться с этим позволит грамотная процедура теплоизоляции всей конструкции.

    Кирпичные перегородки чаще всего отделывают современными изоляционными плитами с использованием следующих крепежных элементов:

    Обычно установка перегородок заканчивается небольшим зазором, который заполняется минеральной ватой.

    Что касается того, как сделать перегородки в бане по каркасной технологии, нужно учесть ряд нюансов. Основная из них — повышенная теплопроводность, определяющая низкую устойчивость древесины к нагрузкам.

    Непосредственно внутри ванны стены утеплены минеральной ватой, на которую дополнительно уложен теплоизоляционный материал. Для этого обычно используют плиты из джута или тростника. В этом случае облицовочный материал представляет собой разноцветную вагонку.Материал выглядит эстетично и оригинально смотрится как на фото, так и при визуальном осмотре.

    Саму изоляцию нужно укладывать очень аккуратно, чтобы не было зазоров и выпуклостей, которые сделают поверхность более герметичной. Однако даже при самой правильной процедуре укладки необходимо учитывать, что микроклимат бани постепенно разрушит конструкцию.

    Какая бы ни была перегородка между парилкой и моечной или другими помещениями, но высокая влажность будет постоянно влиять на нее и этот эффект будет негативным.Увеличить срок службы рядом материалов можно при правильной укладке гидроизоляционных материалов. Слой гидроизоляции укладывается перед монтажом отделочных материалов. Обычно в качестве гидроизоляционного материала используется фольга или крафт-бумага.

    Ни в коем случае нельзя использовать только в структуре перегородок. Хотя этот материал является хорошей защитой от влаги, при нагревании из него начинают выделяться различные вредные вещества, которые негативно влияют на организм человека.

    Если обрабатывать кирпичные перегородки в бане возле печи, то к ним необходимо прикрепить светоотражающий материал, который будет направлен в сторону помещения. Это позволит сконцентрировать в здании больше тепловой энергии. Между слоем гидроизоляции и финишной облицовкой перегородок необходимо выдерживать вентиляционный зазор в 15 сантиметров.

    Уникальный строительный материал — плиты магнезитовые

    Магнезитовая плита — отличный материал, использование которого при возведении перегородок обусловлено рядом положительных качеств:

    • огнестойкость;
    • водонепроницаемость;
    • простота монтажных работ;
    • низкая стоимость.

    Производство материала осуществляется на основе перлита и целлюлозы. Плиты крепятся на профили, закрепленные вертикально. По торцам плит в стыки укладывается теплоизоляционный материал, покрытый гидроизоляционным слоем или пропитанный специальными веществами для повышения водостойкости. Отделка может производиться вагонкой или другими отделочными материалами.

    Кто-то не запрещает создавать перегородки без прокладки среднего слоя утеплителя.В этом случае используется двойная доска. Важно добиться общей толщины обоих рядов перегородки не менее 3-х сантиметров. Функции теплоизоляции будет выполнять воздушный зазор между двумя рядами досок.

    Установка осуществляется следующим образом:

    • каркас собран из профилей;
    • внутри заполнен плитами магнезита;
    • полиэтилен или фольга наносится в качестве дополнительного защитного слоя;
    • в конце вся конструкция обшивается вагонкой.

    Если мы сами сделаем перегородки в бане возле печи или в непосредственной близости от других помещений, мы сможем убедиться, что все предложенные алгоритмы действий, критерии выбора материалов и практические советы определяют достижение отличного результата. .

    Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за подбор необходимых материалов, а также последующий ввод банного помещения в эксплуатацию.

    Перегородки в бане своими руками: как сделать кирпичные, каркасные и магнезитовые перегородки в деревянной бане возле печи, делаем сами из кирпича между парилкой и раковиной, фото и видео


    Do- Перегородки в бане своими руками: как сделать перегородки в деревянной бане возле печи из кирпича, каркаса и магнезита, делаем сами из кирпича между парилкой и раковиной, фото и видео

    Как сделать перегородку в ванна?

    Баня — это постройка, в которой отдыхает человек.Он может состоять из нескольких комнат (парилка, небольшая комната, гардеробная, санузел, душевая кабина). Если баня строится заново, то всех комнат делятся сразу.

    В том случае, когда баня делается в помещении, и необходимо разделить комнату на парилку и комнату, то необходимо поставить перегородки. Материалом для перегородки может быть обработанный брус.

    Как сделать перегородки в бане?

    Перегородки в бане делают с целью разделения помещения по прямому назначению.Парилка отделена от основной комнаты отдыха, а также гардеробной и санузла. Перегородки можно сделать из бруса, кирпича, металлического профиля.

    Самый надежный материал для перегородок — кирпич … Такие перегородки отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Единственная сложность при кладке перегородок из кирпича — это размешивание раствора, подготовка кирпича и оштукатуривание поверхности.

    Таким образом, превращается в трудоемкую работу … Кроме того, после установки перегородки требуется время, чтобы раствор плотно застыл, пока он полностью не высохнет.

    Самый распространенный способ установки перегородки в ванну — это брус деревянный … Каркас из бруса позволит быстро смонтировать основание перегородки. Каркасные перемычки устанавливаются через каждые 50 см.

    Сначала установите направляющую штангу сверху и снизу, а затем прикрепите перемычки. Пространство между брусом заполняется утеплителем (базальтовая вата, минеральная вата), затем укладывается слой фольгированного отражателя.После установки элементов утеплителя каркас зашивается деревянной вагонкой из твердых пород дерева (липа, осина, кедр).

    Как утеплить перегородку в бане?

    Теплоизоляция стен бани — неотъемлемая часть конструкции перегородок и стен. Утеплитель для ванны необходим для поддержания существующего температурного режима в парилке.

    Утеплители

    As представляют собой рулонные элементы из минеральной ваты, базальтовой ваты, квадраты из пенополистирола, прямоугольные плиты пенополиуретана.

    Самым надежным из утеплителей внутренних перегородок ванны является пенополиуретан … Он, соответственно, самый дорогой. В его составе двухкомпонентное вещество, позволяющее максимально сохранять тепло в помещении и предотвращать попадание холода из внешней среды.

    Самый дешевый способ утеплить перегородок в бане, это минеральная вата. Он продается в рулоне и плотно ложится между перегородками. Для помещений с повышенной влажностью минеральная вата не очень подходит.Чаще используется эковата со специальным покрытием.

    Также для пароизоляции используется фольга из минеральной ваты , которую укладывают на утеплитель и прикрепляют к каркасу.

    Как правильно обработать перегородку в бане?

    После постройки бани становится необходимо обработать средствами защиты … Для помещений бани всегда характерны перепады температур. Особенно, если баня или парилка находится в помещении дома.

    Это идеальные условия для роста грибка, распространения плесени и других процессов гниения древесины. В связи с этим все поверхности парилки и бани в целом нуждаются в обработке.

    Ванные комнаты обработаны антисептическими веществами … Вообще существует множество инструментов и веществ, которыми обрабатываются все поверхности, в том числе полки, шезлонги и другие атрибуты бани из дерева.

    При обработке ванны можно использовать :

    • Акриловые защитные средства и покрытия;
    • Перед покупкой вагонки или лежака нужно поинтересоваться материалом. Идеальный вариант для бани будет сушиться в специальных камерах. Он менее подвержен воздействию различных насекомых и клопов, портящих дерево;
    • Раствор воска Spitra … Этот способ обработки считается наиболее экологически чистым;
    • Самые доступные средства обработка: пропитки и масла на натуральной основе. Такие вещества полностью исключают повреждение материалов парилки из-за воздействия перепадов температур;

    Как сделать, утеплить и обработать перегородку в бане?


    Баня — это постройка, в которой отдыхает человек.Он может состоять из нескольких комнат (парилка, небольшая комната, гардеробная, санузел, душевая кабина). Если баню перестраивают, то делят сразу все комнаты. В случае, когда баня делается в помещении, и нужно разделить комнату на

    Нюансы постройки перегородки в бане

    При строительстве бани, когда все делаешь сам, нужно ответственно выполнять каждый шаг. Перегородка в бане считается очень важной. Перегородки подбираются в соответствии с дизайном и интерьером здания, чтобы грамотно выполнить разделение общего внутреннего пространства.При этом также учитывается материал, из которого выполнены несущие стены.

    Схема бани с перегородками.

    Когда строительство начинается своими руками, возникает важный вопрос: из какого материала смонтировать перегородки в бане? Расположение стены играет важную роль при выборе материала.

    В баню кладут перегородку из кирпича или бетона, где монтируется металлическая печь. Для парилки гораздо предпочтительнее делать перегородки из дерева.

    Перегородки в деревянной бане

    Основные технические свойства различных пород древесины.

    Эти бани построены из разных пород дерева. Их сборка осуществляется каркасно-панельным методом.

    Профессионалы не советуют делать перегородки в самой бане, если она деревянная, кирпичная. Тем более, когда топка будет проводиться спорадически, несколько раз в месяц.

    Коэффициент теплопроводности дерева и кирпича очень разный, поэтому нагревать кирпичные стены в бане придется долго, особенно когда на улице мороз.Совершенно необязательно делать перегородку между комнатами из одного материала. При использовании аналогичного материала с меньшим сечением возникнут трудности с креплением соединительных узлов. Оптимальным вариантом внутренних перегородок в бане станет каркасная система.

    Стены ванны из камня

    Как сделать внутреннюю перегородку, если материалом стены в бане стал кирпич. По мнению специалистов, для этого больше всего подходит каркасная технология. Помещение нагреется намного быстрее.Кирпичная стена будет притягивать к себе конденсат, что потребует дополнительного дренажа.

    Доски в последние годы были заменены листами магнезита. Надо сказать, что такие листы можно использовать и для установки перегородки в сауне из бревен.

    Каркасная перегородка

    Такая стенка удобнее всего в деревянной бане. Сначала собирается каркас из хорошо просушенных деревянных брусков. Обычно их выбирают размером 50х50 мм. Свободное пространство между брусьями закрывают теплоизоляцией.Может быть изготовлен из:

    Схема каркасной перегородки.

    • минеральная вата;
    • Пенопласт
    • .

    Для надежной защиты теплоизоляционного слоя от попадания влаги его закрывают полиэтиленовой пленкой. Намного лучше фотоэлектрические пленки — это специальные гидроизоляционные мембраны. Их очень часто ставят при строительстве чердаков. Но стоимость такой мембраны в несколько раз превышает стоимость пленки.

    После утепления вся конструкция с каждой стороны обивается сухой доской толщиной более 20 мм.Фольга «нацелена» на эти доски внутри парилки. В качестве инструмента используется мебельный степлер.

    Фольга — отличный отражатель. Он успешно отражает, помимо света, еще и тепловые волны. Фольгу можно заменить пенопластом или другим материалом, который может отражать тепловое излучение.

    При изготовлении отражающая поверхность обязательно должна быть направлена ​​в сторону тепловых лучей, исходящих из парного отсека. В этом случае лицевая сторона теплоизоляционного слоя направляется в гардеробную.

    Завершающим этапом монтажа перегородки для ванны являются работы по выполнению декоративной отделки … Обшивка давно стала для нее традиционным материалом. Чтобы ванна была удобной, вагонка изготавливается из нескольких пород дерева:

    Схема отделки перегородки вагонкой.

    Твердая древесина не выделяет смолу. Для установки вагонки к стене прибивают рейки. Другими словами, обрешетка сделана. Деревянные конструкции внутри бани пропитаны антисептиком.Это жизненно важно, ведь в помещении всегда повышенная влажность … Плесень и грибок могут появиться в любой момент. Дерево просто нуждается в максимальной защите.

    Такая баня напоминает сложный бутерброд. Однако внешний вид стены имеет высокую привлекательность. Кроме того, перегородка имеет и другие положительные свойства:

    Такая перегородка в бане создаст в парилке высокую температуру и комфортные условия для людей. Там, где нет необходимости в очень прочной теплоизоляции (ванная, кладовая, коридор), делается более упрощенная конструкция.

    Перегородка собирается из просушенных досок толщиной более 40 мм. С этой целью также используются сухие бруски. Настенный обшит с каждой стороны вагонкой. Все щели закрываются пеноплексом, что обеспечит отличную теплоизоляцию.

    Утеплитель перегородок

    Когда установка перегородки завершена, всегда остается небольшой зазор. Его часто покрывают минеральной ватой, которая обладает прекрасными термостойкими характеристиками.

    Для утепления каркасных стен необходимо знание некоторых нюансов. Дело в том, что древесина обладает высокой теплопроводностью, долго не выдерживает высоких нагрузок.

    Внутренняя поверхность стенок ванны утеплена минеральной ватой. Покрыт теплоизоляционным материалом. Очень часто для этого используются:

    В качестве облицовочного материала используется вагонка разных цветов. Процесс укладки утеплителя несложный. Самое главное — быть осторожным и не торопиться, чтобы конечный результат был очень качественным.

    Микроклимат ванной комнаты всегда негативно сказывается на стенах и перегородках.

    Высокая влажность делает свое дело. Чтобы продлить срок эксплуатации перегородки, нужна качественная гидроизоляция. Это делается заранее перед завершающими операциями. Это правило необходимо соблюдать. Для этого используются специальные материалы, к которым относятся:

    Запрещается использовать только для этой цели. При нагревании этот материал начинает выделять различные токсины, негативно влияющие на человеческий организм.

    Гидроизоляция бани из кирпича своими руками вполне под силу любому начинающему строителю. Самое главное в этой работе — правильно расположить отражающую поверхность. Его лицевая поверхность должна заглядывать внутрь помещения.

    Между слоем гидроизоляции и внутренней отделкой должен соблюдаться воздушный зазор более 15 см.

    Конечно, для того, чтобы смонтировать перегородки, разделяющие внутренние секции бани, нужно иметь определенные знания, опыт строительства.Без этого результат будет очень низкого качества.

    После изготовления кирпичная перегородка должна стоять надежно и прочно. За деревянной стеной необходимо постоянно следить и тщательно ухаживать. При обнаружении следов повреждений их необходимо немедленно обработать специальными антисептическими препаратами.

    Магнезитовые плиты

    Схема перегородки из магнезитовой плиты.

    При возведении перегородки сегодня часто устанавливают магнезитовые плиты.У них есть ряд преимуществ, таких как:

    Этот материал изготавливается из:

    Это совершенно негорючий материал, он гораздо лучше переносит повышенную влажность, чем плиты OSB.

    Монтаж плит осуществляется на профили, закрепленные в вертикальной плоскости. С каждой стороны укладывается утеплитель, который имеет обязательную защиту в виде гидроизоляционного слоя.

    Для чистовой отделки из этих листов берется вагонка. Допускаются и другие отделочные материалы.

    Так же можно смонтировать перегородку, не делая внутреннего утеплителя … Для этого потребуется сделать стену из двух досок. В этом случае толщина перегородки должна превышать 30 мм. Изолирующую функцию будет выполнять воздушное пространство, возникающее между досками.

    Сама технология монтажа магнезитовых пластин следующая:

    • профильная рама собирается;
    • рама заполнена магнезитовыми плитами;
    • проведена дополнительная защита, наклеена гидроизоляционная пленка, иногда ее заменяют фольгированным материалом;
    • вся конструкция обшита вагонкой.

    В принципе было бы желание — и все получится. Удачи в строительстве!

    Как сделать перегородки в бане своими руками (фото и видео)


    При строительстве бани, когда вы все делаете самостоятельно, необходимо ответственно выполнять каждый шаг. Перегородка в бане считается очень важной.

    Хорошо, если при установке коробки сразу возведут все перегородки.Но чаще всего комнату разделяют после того, как накрыли крышу и вставили окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и раковиной выполняет очень важную функцию, поэтому подходить к ее изготовлению необходимо очень тщательно.

    Выбор материала

    Перегородку можно сделать практически из любого строительного материала, выдерживающего высокие температуры без выделения вредных веществ. Это может быть:

    • Каркасное деревянное строительство. Такой вариант отлично подойдет как для ванны, собранной одинаково, так и для кирпичной конструкции.Возводится довольно быстро и прост в утеплении.
    • Из бревенчатого дома. Такую перегородку лучше спланировать и установить еще во время строительства. Это важно, потому что необходимо провести перевязку всей конструкции. После этого сделать это практически невозможно.
    • Из пенобетона и газобетона его можно монтировать как в кирпичных зданиях, так и в деревянных, когда заранее был спланирован фундамент под перегородку.
    • Из кирпича.Для этих целей лучше использовать красный кирпич, который пожаробезопасен и хорошо сохраняет тепло.
    • Из стекла. Для этого придется заказать конструкцию под определенные размеры из материала, устойчивого к температурам. Это самый эффективный вариант.

    Этот тип перегородок — один из лучших. Не требует дополнительного обслуживания. Также нет необходимости проводить утепление, ведь древесина сама по себе является отличным изолятором.


    Примечание! Для сустава лапы процедура аналогична, за исключением самого связывания.Обычно заготовки для такого способа подключения — пустышки — делаются на начальном этапе для всех логов. Далее на бревне делается наконечник в форме трапеции, и на этом бруске делается образец такой же формы, который будет уложен перпендикулярно.

    Рама

    Для этого варианта вам понадобится обрезная доска. Его размер должен быть равен ширине будущей перегородки. Это может быть 200 × 100 мм, 200 × 150 мм, 150 × 100 мм, 100 × 50 мм. Чем толще перегородка, тем лучше будет удерживаться тепло.Чтобы рассчитать, сколько всего материала понадобится, необходимо рассчитать периметр перегородки. Затем добавьте столько опор, сколько потребуется, если их нужно разместить с шагом 60 см.


    Примечание! Выбрав этот метод, вы также получите отличную звукоизоляцию. Это достигается за счет плотного монтажа утеплителя внутри стены.

    Кирпич

    Примечание! Как мы уже говорили, для такой перегородки необходимо заранее сделать фундамент.

    Лучше заранее запастись всем необходимым материалом. Кладку можно производить в полкирпича. Это сэкономит деньги, а также снизит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет использоваться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет рассчитать правильное соотношение и обеспечит хорошую адгезию.


    Примечание! Чтобы стена над дверным проемом не обрушилась, важно уложить несколько стержней арматуры.Желательно, чтобы его диаметр составлял 12 мм и более. Его длина должна быть как минимум на 20 см больше ширины проема. Необходимо в шве замуровать.

    Пеноблок, газобетон

    Перегородка из этого материала строится по принципу кирпича, но есть некоторые нюансы.

    • При покупке выбирайте материал, у которого стороны максимально гладкие, так вы упростите себе весь процесс.
    • Для раствора лучше использовать специальный клей, который более пластичен и быстрее сохнет. Если вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4: 1, кроме песка и цемента вам понадобится еще пластификатор и пенообразующая добавка (их нужно по 50 грамм на партию).
    • Первый ряд примеряется без клея. Если нужно обрезать один из блоков, то два внешних лучше обрезать до одного размера, чтобы получилась хорошая отделка.
    • Так же, как и в предыдущем случае, перевязка с несущими стенами выполняется с помощью арматуры или металлических пластин.
    • Через два ряда в шов кладут металлическую сетку.
    • Дверной проем и перегородка над ним спланированы так же, как и в предыдущем варианте.
    • Отделка выполняется облицовочным материалом или шпаклевкой.

    Примечание! Обязательно обеспечьте вентиляцию во всех комнатах. Это поможет предотвратить рост плесени и грибка. Для этого можно поставить впускные клапаны, которые будут перекрывать друг друга. Также есть возможность вмонтировать анемостаты в потолок и делать выводы из них через потолок на крышу.

    Теперь вы знаете, как сделать перегородку в бане. Нет никаких препятствий для того, чтобы попытаться построить его самостоятельно.

    Видео

    Принцип устройства перегородок в деревянных домах показан ниже:

    Перегородка: как создать раму за 10 шагов

    Описание проекта

    Навык

    3 из 5 Умеренный Зависит от длины стены и количества дверных проемов, в которые необходимо обрамить

    Стоимость

    От 3 до 4 долларов за 8-футовую шпильку (из ели или пихты), плюс от 6 до 10 долларов за гвозди

    Расчетное время

    От 4 до 6 часов (чтобы обрамить 8-футовую стену с одним дверным проемом)

    На каждую реконструкцию, которая включает в себя снос стены, есть другая, которая требует ее возведения.«Если вы ремонтируете чердак, добавляете кладовку или домашний офис, вам понадобится дополнительная стена или две», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

    Построение простой перегородки — каркасной стены, которая разделяет внутреннее пространство без какой-либо нагрузки — является прекрасным введением в основы домашнего строительства. В этом проекте используются те же принципы и компоненты, которые используются при строительстве любого каркасного дома: 2x бруса правильно расставлены и прибиты гвоздями, затем установлен отвес.

    Думайте об этом как о столярных изделиях по обрамлению 101. Несмотря на то, что вся эта работа в конечном итоге закопана в гипсокартон, ярлыки приводят к неприятностям. Обрамление с использованием хороших материалов и умных технологий закладывает основу для всего, что будет дальше: гладкие стены, идеально подогнанные столешницы и двери, которые распахиваются, но не заедают.

    Как построить перегородку

    1. Обзор сборки перегородки

    2. Разметка деревянной перегородки

    Фото Дэвида Кармака
    • Отметьте потолок на расстоянии 3 дюймов от одной стены в том месте, где к нему будет примыкать перегородка.От этой отметки опустите отвес и отметьте пол. Повторите то же самое на другом конце перегородки.
    • Измерьте расстояние от каждой отметки пола до примыкающей стены. Если это не 3 дюйма, то эта примыкающая стена не отвесная. Запишите разницу между верхним и нижним измерениями на каждом конце для шага 3.
    • Используя метки в качестве ориентира, проведите мелом линию на полу и потолке. Измерьте меловые линии, чтобы определить длину подошвы и верхней пластины. Разрежьте тарелки.
    • Если планируется дверной проем, добавьте 2 дюйма к ширине и высоте двери, чтобы определить размеры ее грубого проема.
    • Отрежьте две шпильки домкрата на 1 1/2 дюйма короче приблизительной высоты проема. Отрежьте две части заголовка на 3 дюйма длиннее, чем ширина проема.

    3. Отметьте пластины

    Фото Дэвида Кармака
    • Положите пластины лицом к лицу. Если стены неровные, расставьте плиты в шахматном порядке по разнице в измерениях отвеса, указанных в Шаге 1. Отметьте места шпилек на расстоянии 15 1/4 дюйма от конца пластины, затем через каждые 16 дюймов.
    • Приложить жатку к подошве в дверном проеме; отметьте каждый конец на пластине. Нарисуйте еще одну линию на расстоянии 1,5 дюйма от первой. Нарисуйте «X» между каждой парой линий, показывая расположение шипов короля.
    • Снимите заголовок. Нарисуйте параллельные линии на расстоянии 1 1/2 дюйма от заголовка. Нарисуйте букву «О» между каждой парой шпилек для домкратов. Перенесите линии на верхнюю пластину.
    • На первой стойке проведите линию через обе пластины. Работайте от конца, проводя линию на расстоянии 1,5 дюйма от первого. Повторите эти действия для каждой отметки, чтобы указать расположение штифтов.
    • Установите жатку на верхнюю пластину между положениями штифтов. Перенесите линии с верхней пластины на жатку, показывающие, где идут поврежденные шпильки.

    4. Измерьте шпильки

    • Чтобы определить длину стойки, сложите два блока 2×4 лицом к лицу на линии разметки пола и отмерьте до линии разметки потолка. Эти блоки представляют собой совокупную толщину подошвы и верхней пластины.
    • Произведите измерения на любом конце перегородки и в трех точках между ними.

    5. Отрежьте шпильки

    Фото Дэвида Кармака
    • Подсчитайте количество продольных и обычных шпилек, отмеченных на пластине, и отрежьте их все до минимального размера, используя портативную циркулярную пилу и Speed ​​Square.
    • Также обрежьте все калеки, включая те два, которые лежат напротив шипов-цапф, до длины: длина шипа-цоколя минус длина домкрата минус толщина перемычки.

    6. Соберите детали

    Фото Дэвида Кармака
    • Положите все детали на край и на пол. Совместите концы шпилек с отметками на подошве и верхней пластине. Совместите концы калек с верхней пластиной и заголовком.
    • Следуйте последовательности сборки, показанной на рисунке под Шагом 1. Начните с компонентов дверного проема; закончить с общими шпильками.
    • Сначала соедините детали под прямым углом друг к другу, забив два гвоздя 16d бок о бок через лицевую сторону одной детали и в конец соседней детали.
    • Для соединений лицом к лицу (от шпилек до королей, головок) используйте гвозди 10d, вбитые через каждые 12–16 дюймов по зигзагообразной схеме.

    Наконечник: Для ненесущей стены шпильки домкратов можно собирать вместе из обрезков 2×4, пока они полностью не заполнят зазор между подошвой и нижней частью коллектора.

    7. Наклоните перегородку вверх

    Фото Дэвида Кармака
    • Когда все детали будут скреплены вместе, наклоните стену так, чтобы лицевой край верхней пластины оказался рядом с линией на потолке. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам поднять перегородку на место.
    • Если посадка тугая, используйте кувалду и деревянный «брусок», чтобы постучать по краю подошвы так, чтобы он совместился с меловой линией на полу.Если перегородка проходит перпендикулярно балкам потолка, вбейте один гвоздь 16d через верхнюю пластину в каждую балку.
    • Если перегородка проходит непосредственно под балкой, забейте ее гвоздями через верхнюю пластину в каждом отсеке для стоек. Если верхняя пластина приземлится между балками, прибейте ее к блокировке.

    8. Проверьте перегородку на наличие отвеса

    Фото Дэвида Кармака
    • Перед тем, как забивать гвозди, используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить, что края и грани гвоздей расположены отвесно (идеально вертикально).Если необходима регулировка, переместите уровень и молотком постучите по перегородке, чтобы она встала на место. Затем используйте уровень, чтобы еще раз проверить отвес.
    • Если вы обнаружите места, где верхняя пластина не плотно прилегает к потолку, вставьте тонкие деревянные прокладки под подошву в соответствующих местах стойки, чтобы закрыть зазор наверху.

    9. Закрепите перегородку

    Фото Дэвида Кармака
    • Закрепите подошву подошвы (кроме дверного проема), забив по одному гвоздю 16d в каждую балку пола.Если стена находится на одной линии с балкой, забейте один гвоздь 10d через пластину в каждом отсеке для стойки и в черный пол. (На бетонных плитах просверлите подошву подошвы в бетон, затем забейте пружинные штыри, шурупы или гвозди, вырезанные из каменной кладки.)
    • Забейте концевые шпильки гвоздями 16d через каждые 12–16 дюймов в шпильки или блокировку примыкающей стены.
    • После того, как стена закреплена, вырежьте подошву из дверного проема с помощью ручной пилы. Обрежьте его заподлицо с каждой шпилькой домкрата, не выпиливая черновой пол.
    • Чтобы противостоять силе хлопающих дверей, зажмите каждый конец только что отрезанной пластины под шпильки домкрата двумя гвоздями 10d.

    10. Блокировка зигзага

    Фото Дэвида Кармака

    В большинстве случаев перегородка, построенная из 2х4 на 16-дюймовых центрах, обеспечивает достаточную прочность, но когда Том обрамляет любую стену высотой более 8 футов (или ту, которая несет нагрузку), он часто добавляет блокировку.Эти короткие бревна, прибитые гвоздями между стойками примерно на полпути к стене, «помогают держать стойки прямо и, таким образом, добавляют целостности стене и делают ее более жесткой».

    Для этой цели он предпочитает блокировку «елочкой», названную так из-за ее характерного зигзагообразного рисунка, который он обычно обнаруживает в старых домах с гвоздиками, которые занимают целые два этажа. (Блокировка установленного края вверх и заподлицо с краями стоек служит другой цели: обеспечить прочную основу для крепления панелей или раковин на опорах.)

    Том устанавливает эту блокировку после того, как стена будет поднята на место. Сначала он делает параллельные надрезы под углом 15 градусов кусками 2х4 так, чтобы концы плотно прилегали к двум граням шпилек в каждом отсеке.

    Затем, двумя гвоздями 16d, он ногтями на ногах через поверхность каждой шпильки и в блокировку; следующую часть он поворачивает на 180 градусов относительно первой и прибивает блок ногтями так, чтобы один конец совпадал с ближним концом первой части. Так продолжается до тех пор, пока не будут заполнены все отсеки. Тогда стена готова для гипсокартона.

    «Это быстро, дешево и отлично работает», — говорит он об этом. «Что может быть лучше, чем это?»


    Инструменты

    Как оформить стену для ванны и душа

    Независимо от того, ремонтируете ли вы свой дом или устанавливаете в новом доме ванну и душ, этот процесс может быть очень простым, если у вас есть подходящие инструменты. Однако вам придется набраться терпения и выполнить все шаги, чтобы избежать трудностей при обрамлении стены.

    Обрамление стены для ванны или душа немного отличается от обрамления стены для ванны и душа.Некоторые люди имеют ограниченное пространство в ванной и предпочитают объединить ванну и душ.

    Помимо экономии места, объединение ванны и душа вместе снижает необходимость создания сливного отверстия для душа. Таким образом, вы также сэкономите время и ресурсы.

    Вот процедура, которой нужно следовать:

    Необходимых инструментов:

    • Пиломатериалы, обработанные давлением
    • Кольцевая пила или лобзик
    • Рулетка
    • Гвозди
    • Молот
    • Набор меловых линий
    • Малярная лента
    • Электродрель
    • Шпатель
    • Плоскогубцы
    • Плотницкая площадь

    Прежде чем мы продолжим, важно отметить, что обрамление стены ванны и душа аналогично обрамлению других стен .По сути, оформление каркасной стены будет похоже на оформление обычной ванны. Таким образом, он будет иметь нижнюю и верхнюю пластины и шпильки с интервалом в 16 дюймов. Избегайте создания шпилек с интервалом в 24 дюйма, так как этого недостаточно.

    В отличие от стенок для душа, гипсокартон как для ванны, так и для душа не должен доходить до пола. Это потому, что вам не нужен душевой поддон , так как ванна будет действовать как поддон. В результате гипсокартон или штукатурка простирается от потолка до верхнего края ванны.Вот почему стенки ванны нуждаются в блокировке, чтобы прикрепить стеновую панель в месте соединения с ванной.

    Короче говоря, вам нужно будет построить ванну и душевую раму на полу, установить блокировку и установить стену на месте.

    Шаг 1: Начальные измерения

    Начните с измерения ванны . Измерьте расстояние ванны от одного конца до другого и добавьте 1 дюйм для зазора у задней стены. Короче говоря, вам сначала нужно построить стену у заднего края ванны.

    Используйте кольцевую пилу , чтобы вырезать кусок пиломатериала 2X4, обработанный давлением , до длины подошвы . Приступите к вырезанию верхней пластины такой же длины из куска бруса 2X4.

    Шаг 2: Выровнять тарелки

    Затем выровняйте пластины, положив их на пол рядом и выровняв концы. Поместите конец измерительной ленты и сделайте аналогичные разметки для шпилек на краях пластин с интервалом 16 дюймов от одного конца до другого.

    Шаг 3. Разделите пластины

    Разделите пластины, но расположите их бок о бок и на краю так, чтобы 16-дюймовые метки смотрели вверх. Поместите шпильки 2X4 на край между пластинами и сфокусируйтесь на всех соответствующих отметках разметки.

    Убедитесь, что на каждом конце стены есть стойки. Кроме того, соедините пластины на каждой стойке с помощью пары обрамляющих гвоздей и молотка. Забейте гвозди через грани пластин и в концы шпилек.

    После обрамления стены следующим шагом является создание каркаса блока перед установкой каркасной стены на место.

    Шаг 4: Дальнейшие измерения

    На втором этапе этой процедуры вам нужно будет измерить высоту ванны от пола до края. Затем наденьте конец измерительной ленты на нижний край подошвы на другом конце стены.

    Затем протяните ленту по концевой шпильке. Теперь вы должны отметить край шпильки на высоте края ванны.Повторите это на другом конце ванны или стены каркаса.

    Вместо того, чтобы отмечать стойки на стене в рамке, вы должны взять мелом линию, нанести ее на отмеченную концевую стойку и прикрепить ее к другой отмеченной стойке. Это закончится тем, что проведет линию на всех средних шпильках.

    Шаг 5: Распилите пиломатериалы

    Отметив все стойки мелом, отмерьте и отрежьте пиломатериалов , обработанных давлением, размером 2 дюйма на 8 дюймов до длины в виде блоков, которые помещаются между стойками.Перед установкой блока убедитесь, что стена с каркасом ровно прилегает к полу.

    Начните с одного конца стены и поместите блок между первыми двумя стойками так, чтобы одна сторона блока была на полу. Кроме того, убедитесь, что центр лицевой стороны блока правильно совмещен с отметками мелом на краях шпилек. Когда вы закончите, прикрепите блоки к шпилькам, используя пары гвоздей на обоих концах.

    Повторите тот же процесс и убедитесь, что все блоки правильно выровнены с центральными гранями на отметках меловой линии.

    Шаг 6: Размещение

    Наконец, возьмите верхнюю верхнюю пластину каркасной стены и поместите ее в задней части зоны ванны так, чтобы блокировка была обращена к ванне. Затем прикрепите подошву к основанию с помощью гвоздей.

    А как насчет душевой рамы?

    Как было сказано ранее, вам не нужно ничего делать с душевой рамой, поскольку она использует ту же конструкцию, что и ванна. Также вам не понадобится душевой поддон, так как ванна будет действовать как поддон. Однако вам придется установить цементных плит и плитки толщиной ½ дюйма.

    Кроме того, вам придется расположить стойки так, чтобы можно было легко разместить смеситель для душа на стене водопровода. Пара шпилек, расположенных на расстоянии около фута друг от друга, подходит для большинства типов смесителей.

    Когда вы закончите оформление стены для ванны и душа, вам нужно будет отрезать куски цементной опорной плиты по размеру. Вы должны покрыть все деревянные поверхности подкладкой. Это от засора на краю ванны до потолка.

    Убедитесь, что поверхность стены гладкая, так как плитка повторяет контуры.И прежде чем облицовывать ванную комнату плиткой, убедитесь, что заделали зазор между блокировкой и подкладкой. Это предотвратит попадание брызг из ванны или душа за плитку и повреждение пиломатериалов.

    Советы по обрамлению стены для ванны и душа

    • При оформлении ванной комнаты следует использовать влагостойкие материалы , такие как гипсокартон и гидроизоляционный герметик. Это связано с тем, что высокое содержание влаги в воздухе из душевых и ванн может быть проблемой для пиломатериалов, подвергнутых обработке под давлением.
    • Обрамление ванны и душа требует точности, поскольку неточные измерения могут привести к утечкам, повреждению водой или даже появлению плесени в местах утечки воды. Итак, если вы не уверены в правильности процедуры или у вас нет для этого подходящих инструментов, обратитесь к профессиональному сантехнику.
    • Обрамление ванны и душа легко, так как вы будете использовать ту же процедуру, что и другие части вашего дома. Для достижения наилучших результатов вы должны обрамить ванну и душ снаружи ванной, а затем установить их на место.

    Заключение

    Из приведенного выше руководства вы можете видеть, что процедура проста, если у вас есть подходящие инструменты. Тем не менее, убедитесь, что вы выбрали правильные размеры, чтобы у вас не возникло проблем при установке деталей для ванны и душа.

    Кроме того, вы должны использовать водостойкие материалы для завершения работы, так как вы не хотите, чтобы вода попадала на обработанные под давлением пиломатериалы для дорогостоящего обслуживания и ремонта.

    Коптильня для рыбы своими руками горячего копчения: Страница не найдена — Наш дымок

    Как сделать коптильню горячего копчения своими руками

    Вы любите покушать? Это процесс, который заложен в нас и мы не сможем прожить без приема пищи. Примечательным является то, что мы любим не просто поесть, а вкусно поесть. Ведь согласитесь, куда приятней съесть ароматное копченое мясо, нежели обойтись овсянкой. Вот почему люди и придумали разные приспособления, которые делают еду еще вкуснее. Возьмем то же копченое мясо. Наверное, не найдется никого, кто ни разу не пробовал этот продукт и ему не понравилось. И действительно, мясо после такой обработки становится очень вкусным. А радует то, что вам необязательно покупать эти копченые продукты. Многие делают их дома или на даче при помощи коптилки.

    Вы удивитесь, но домашняя коптильня — это вполне реальная цель. Вы можете без проблем сделать ее своими руками. При этом вам не нужно быть профессионалом и иметь дорогостоящее оборудования и материалы. В ход идут самые разные предметы, которые найдутся у вас в доме или на даче. В этой статье мы рассмотрим, как сделать коптильню горячего копчения своими руками. Это будет не один конкретный пример, а разные варианты, поэтому вы сможете выбрать оптимальный для себя и наслаждаться копченостями в доме.

    Горячее копчение

    Если вы не знаете, то есть два вида копчения продуктов. Это уже известное горячее копчение и холодное. Разница заключается в том, как именно происходит обработка продуктов внутри коптильни. Если говорить о горячем способе, то источник огня находится непосредственно возле коптильни. Тогда продукты внутри обрабатываются при высоких температурах. Как результат, вы получаете готовый продукт довольно быстро, минимум за 40 минут.

    Если же говорить о холодном копчении, то здесь продукты обрабатываются охлажденным дымом. Источник огня немного удален от коптильни, поэтому дым, проходя по шахте к коптильне, немного остывает. Холодное копчение выполняется довольно долго, но зато хранить готовый продукт можно длительный срок. Можно сделать некий вывод: если вам нужно быстро сделать вкусное блюдо, будь то рыба или мясо, то в приоритете горячая коптильня. 

    А как устроен этот прибор? Перед тем как начинать строительство коптильни, важно понять ее конструкцию и элементы. Только тогда у вас получится создать действительно годный продукт. Основное правило создания коптильни — чтобы она была герметична, а вам было удобно пользоваться крышкой. Процесс копчения заключается в том, что дым, попадая в коптильню, начинает влиять на продукт внутри. Но, при этом процессе важно обеспечить минимальный уход дыма наружу. Вот почему крышка делается легкоуправляемой. А вот список конструктивных элементов, из которых состоит коптильня:

    • емкость или резервуар, где и будут происходить все процессы. Важно, чтобы она имела ножки или подставку, дабы не стоять дном на грунте;
    • решетка, на нее и будут укладываться продукты внутри горячей коптильни. Как вариант использование перекладины, чтобы вешать птицу или рыбу;
    • уголок, как опорная рама под решетку;
    • отражатель или жиросборник, размещают непосредственно под решеткой. Для какой цели? Если вы коптите продукты, то из них будет выделяться жир. Он, согласно законам физики, будет падать. Без отражателя он попадет прямо в источник огня. Жир в коптильне будет сгорать, выделяя вредные для здоровья вещества и впитываясь в продукт;

      Совет! Чтобы каждый раз не отмывать жир с поверхность отражателя, вы можете обматывать его фольгой, и после использования выбрасывать ее.

    • термометр, при помощи которого возможен контроль процесса копчения. Температурный режим очень важен, для приготовления вкусного блюда;
    • топка, в которой и будет происходить основной процесс для копчения — горение.

    Посмотрите на фото, чтобы понять, как именно выглядит самодельная коптильня.

    Несколько слов перед работой

    Итак, вам нужно понять устройство коптильни и как она работает. Если сказать проще, то коптильня горячего копчения имеет две камеры. В первую помещаются продукты, которые нужно закоптить, а во вторую опилки. Чаще всего эти две камеры соединены в одной емкости. Из чего можно сделать коптильню?

    1. Коптильня из ведра.
    2. Коптильня из бочки.
    3. Коптильня из холодильника.
    4. Коптильня из кирпича.
    5. Коптильня из газового баллона.

    Как видите, ассортимент большой, да и материалы легко найти у себя на даче. Поэтому вместо того чтобы тратить деньги на покупку коптильни в магазине, вы можете создать ее своими руками в разы дешевле. Нужно только запастись инструментами и материалами для работ, а также создать чертеж коптильни для горячего копчения. Давайте рассмотрим несколько вариантов создания коптильни своими руками из перечисленных выше материалов.

    Делаем коптильню из ведра

    Размеры коптильни важны в том случае, если вы занимаетесь копчением и это приносить вам доход. Тогда придется сооружать большую конструкцию. А в случае когда вы просто хотите закоптить рыбку к пиву или приготовить праздничный ужин своей второй половинке, хватит небольшой коптильни из ведра. Сделать ее довольно просто и дешево. Получиться семейная мини-коптильня. Если вы впервые занимаетесь созданием коптильни горячего копчения, то начать лучше именно из этого варианта.

    Порадует вас и список инструментов, которые потребуются для работ:

    • металлическое ведро;
    • крышка к нему;
    • металлическая решетка;
    • если же вы будете коптить рыбу в подвешенном состоянии, то нужны прутья из металла и дрель.

    Конструкция из ведра очень проста, но довольно эффективна и отлично справляется со своей задачей. Посмотрите на фото, чтобы понять, как устроена эта конструкция.

    Итак, вам не нужно ничего пилить, резать, приваривать сварочным аппаратом. Это идеальный вариант для тех, кто не умеет пользоваться сложными электроинструментами. Итак, как именно сделать коптильню из ведра:

    1. Как видно на фото, недалеко от дна вам нужно установить металлическую решетку.
    2. Чтобы сделать конструкцию для копчения универсальной, вы можете использовать для копчения как решетку, так и металлические прутья. Вам нужно зафиксировать их на ведре, чтобы они были съемными. В стенках придется сделать отверстия, которые идентичны диаметру прутов или решетки.
    3. Чтобы обеспечить отход дыма из ведра, вам нужно сделать в крышке несколько отверстий.
    4. На дно конструкции нужно насыпать щепу и опилки. Теперь все готово к копчению на огне.

    Дальнейшие варианты создания топки уже можно комбинировать. Один из способов — выкопать в земле яму, в которой и будет гореть огонь. При этом ведро устанавливается сверху. Другой вариант — создать для ведра подставку из кирпичей. В любом случае, когда будет гореть костер, дно ведра станет нагреваться, а опилки, находящиеся там, постепенно тлеют.

    Все очень просто и быстро. Что касается огня, то не стоит делать его очень сильным, он нужен для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру. Сырой продукт из такой коптильни будет готов в течение 30-40 минут. Посмотрите на видео, чтобы увидеть процесс создание своими глазами.

    Делаем коптильню из бочки

    Этот вариант уже посложнее, да и размер намного больше. Это позволит использовать коптильню для большой семьи или компании, так как внутри поместится много продуктов. При этом сама бочка может быть сделана из дерева или из металла. Такой вариант создания довольно популярный. Да и сложностей тоже возникнуть не должно.

    Подготовительным этапом по создании коптильни из бочки является ее предварительная обработка. Когда резервуар сделан из металла, то важно полностью удалить краску с ее поверхности. Ведь в процессе горения краска будет выделять токсичные вещества, что повредят вашему здоровью. Чтобы справиться с заданием, достаточно использовать болгарку с насадкой для удаления краски или же просто в течение часа нагревать бочку на открытом огне.

    А если коптильня горячего копчения своими руками будет сделана из дерева, то такую бочку нужно обязательно вымыть, удалить все ненужное и высушить ее на солнце. На фото вы можете увидеть чертеж по созданию коптильни из бочки.

    Создание происходит в следующем порядке:

    1. Если дно и верхняя часть металлической бочки запаяны, то при помощи болгарки нужно срезать верхнюю часть.
    2. Как и в случае с ведром, в стенках потребуется сделать отверстия под крепление прутьев или решетки. Для этой цели используется электрическая дрель.
    3. Нижнюю часть бочки мы будем использовать в качестве топки. Поэтому в ней делается дверцы, куда и будут загружаться дрова, а туже выход дымовой трубы. Все обрезается болгаркой. Оптимальный размер дверцы — 20х30 см. Вырезанная часть будет служить открывающейся дверцей, нужно только приварить к ней петли и ручку.
    4. В дне делается несколько продольных отверстий, что будут выполнять роль поддувала. А на высоте 1/3 бочки приваривается лист металла. Чтобы он не прогорел, лучше делать его из стального листа, толщина которого 3-4 мм.
    5. Теперь нужно сделать отверстие для дымовой трубы, разместив его на противоположной стороне от топки.
    6. К низу бочки нужно приварить ножки из металлических уголков.
    7. Из той крышки, которую вы отрезали, можно сделать жироулавливатель. При этом важно, чтобы его диаметр был меньше, чем диаметр бочки на 5 см. Только так дым будет проникать к продуктам. Чтобы установить поддон вы можете приварить к бочке пруты, установив их крест-накрест, или же сделав под них отверстия.
    8. Остается сделать крышку. Вы можете создать ее из дерева лиственной породы, сделав в нем несколько отверстий. Альтернативой крышки является мешок из джута.

    Коптильня своими руками из бочки готова. Чтобы вам было понятнее, как именно его сделать, посмотрите это видео.

    Делаем коптильню из холодильника

    Это тот вариант, который подходит далеко не всем. Ведь для воплощения его в жизнь нужно иметь старый холодильник. При этом важно правильно выполнить его переоборудование.

    Работа начинается с уборки всех пластиковых деталей и удаления алюминиевой морозильной камеры. Все что потребуется оставить — это сам корпус из металла и металлические решетки, используемые в качестве полок. Обратите внимание на это фото, чтобы понять, как устроена коптилка для горячего копчения из холодильника.

    В том случае, когда ваш холодильник очень стар и имеет трещины, их потребуется залатать при помощи кусков листового металла. Под дно конструкции нужно установить электрическую плиту и включить ее в розетку. По истечении 3 минуты ее нужно выключить. После чего на спираль насыпьте щепу 3 см слоем. Рыба или мясо будет коптиться внутри при закрытой дверце от 6 часов. Сами же продукты нужно разложить на решетках.

    А вот другой вариант создания коптильни горячего копчения из холодильника, предоставленный на этом видео.

    Подведем итоги

    Если вы любите наслаждаться копчеными блюдами, но не имеете возможности приобрести коптильню из магазина, то можете воспользоваться этими советами и соорудить ее своими руками. Благодаря разнообразию вариантов, у вас есть выбор. Ориентируйтесь на собственные силы и умения. А благодаря обучающим видео это получится у вас еще лучше. Хотим предоставить вам еще один вариант создания коптильни для горячего копчения из баллона.

    Как самостоятельно сделать коптильню для рыбы горячего копчения

    Мой дед и мечтать не мог о фирменной коптильне, но рыбка у него всегда получалась – пальчики оближешь. В разные времена оборудованием для копчения ему служили старые ведра, железные бочки, прохудившиеся кастрюли. Дольше всех продержался медицинский автоклав.

    Материалы и порядок изготовления коптильни

    Вот и я решил соорудить походный вариант коптильни своими руками. Ничего сложного в ее конструкции нет. По сути, необходимо смастерить крепкий несгораемый ящик и поместить в него решетку. Из дополнительных элементов – гидрозатвор (он обеспечит герметичность агрегата) и поддон (в него будет капать растопленный жир).

    Инструменты и материалы

    • сварочный аппарат;

    • болгарка;

    • листовая нержавеющая сталь, толщиной 2 мм;

    • стальные прутья для ручек и крышки;

    • решетка и противень от старой духовки.

    Размеры корпуса:

    • ширина – 30 см;

    • длина – 50 см;

    • высота – 30 см.

    Изготовление

    1. Для боковой части короба срезал длинный прямоугольник (30х160).

    2. Болгаркой сделал насечки в местах сгибов и согнул, подложив деревянный брус.

    3. Место стыка соединил сварочным аппаратом. Можно сварить короб из отдельных листов, как на фото ниже.

    4. Вырезал три прямоугольника: два 30х50 (дно и поддон) и 36х56 (крышка).

    5. Приварил дно к заготовке короба.

    6. Вырезал в прямоугольнике для крышки уголки 2х2 см, загнул края и проварил углы.

    7. Для гидрозатвора срезал ленту 3х172 см, разделил ее на четыре части – 2 куска по 33 см и 2 по 53 см. Согнул их вдоль посередине. Полученные уголки приварил к коробу, отступив 1.5 см от края. На фото ниже крышка с ручкой устанавливается в пазы гидрозатвора.

    8. Сформировал и прикрепил ручки к корпусу, поддону и крышке. Приварил ножки к решетке.

    Почему я не покупаю готовую коптилку

    Не спорю, моя коптилка проста и неказиста на вид, но рыбка в ней получается отменная.

    Агрегаты известных брендов радуют глаз безупречным дизайном и обладают полезным функционалом. Пользоваться ими до неприличия просто: поместил рыбу в камеру, установил нужный температурный режим, запустил дымогенератор и, пока тушки купаются в очищенном дыму, можно спокойно отвлечься на другие дела. Однако хорошая коптильня стоит хороших денег, а я все же предпочитаю тратить их на более необходимые вещи.

    технология приготовления своими руками, советы и рецепты приготовления

    Копченая рыба, приготовленная своими руками, считается настоящим деликатесом. Для готовки такого блюда необходимо понять технологию его приготовления, а также иметь в наличии устройство для копчения. Коптильню можно сделать своими руками или же приобрести в магазине. Продается много разных моделей, но стоят они очень дорого. Надежнее и дешевле делать аппарат самостоятельно.

    Коптильня для рыбы своими руками: технология изготовления

    Принципиального различия между коптильнями горячего и холодного копчения нет. Главное отличие — расстояние от очага до камеры.

    Независимо от типа копчения коптильное устройство обязательно включает в себя камеру, поддон для жира, крюки для подвешивания, очаг. Для изготовления конструкции необходимо определиться, какое количество продуктов будет коптиться.

    Коптильня холодного копчения для рыбы

    Для изготовления потребуется:

    • Камера для копчения. Она устанавливается на кирпичи, которые вмонтированы в землю, или на деревянные колодки. Возможно появление конденсата и почва может уйти в сторону.
    • Щепа или опилки, которые используют в качестве топливного материала. Дрова кладут в центр, а вокруг насыпают все остальное. Так огонь будет не гореть, а дымить, продукт обретет приятный аромат.
    • Нужно обеспечить хорошую тягу от огня к камере. Для этого следует установить длинный дымоход, чтобы дым успевал охлаждаться до необходимой температуры. Вместо этого можно сделать вентиляторы и распределители.

    Сама конструкция делается из металлической или деревянной бочки. Между бочкой и топкой монтируется дымоход — выкопанная в земле траншея, длиной до двух метров, укрепленная шифером или железом и засыпанная землей. Бочку нужно установить на лист железа с отверстиями, чтобы дым из траншеи попадал внутрь.

    Есть другой вариант, когда на печку устанавливают бочку. В печке нужно развести очаг и коптить рыбу в бочке. Температура копчения должна быть 40 градусов. Копчение в таких условиях может длиться до нескольких суток.

    Устройство горячего копчения

    Отличие этого устройства от коптилки холодного копчения в том, что в камере должна быть температура от 60 до 100 градусов. Нет нужды в охлаждающем канале.

    Конструкция готовится за несколько минут. Для этого нужно взять эмалированное ведро или кастрюлю, на дно поместить деревянную щепу. По высоте разделить емкость пополам и установить решетку.

    Рыба готовится в такой коптильне около часа. Температура устанавливается около 70 градусов, а потом поднимается до ста.

    Советы по изготовлению:

    1. Для начала нужно выбрать подходящее место. Желательно устанавливать устройство подальше от жилых построек.
    2. Для раствора лучше всего брать песок и глину.
    3. Рыбу можно заворачивать в марлю, тогда вся копоть остается на ней. Коптят и потрошеные тушки и целиком. При потрошении брюхо набивают пряной травой. Это улучшает вкус.
    4. Можно использовать все фруктовые деревья. По мере необходимости в коптильню можно добавлять свежую траву, чтобы создать густую задымленность. А спустя 3 часа рыбу убрать и проветрить. Не использовать хвойные ветки.
    5. В камере обязательно наличие поддона для жира.

    Коптильня из газового баллона

    Для изготовления нужен газовый баллон, емкостью 50 л. Перед использованием нужно выпустить из баллона весь газ, проверить его отсутствие, обработав отверстие мыльным раствором. Затем промыть водой и срезать верхнюю часть баллона, после чего приделать к нему ножки. Конструкция должна быть устойчивой. В конце монтируется топка и дымоход, которые делаются из металла.

    Газовый баллон не должен быть очень старым и ржавым. Перед использованием его нужно прокалить.

    Недостаток — баллон долго будет неприятно пахнуть, следовательно, копченые продукты тоже.

    Коптилка из кирпича

    В земле проложить траншею, которая будет дымоходом. В начале расположить топку, а в конце коптильную камеру (высота не больше 150 см). Все выкладывать только красным кирпичом. Кладка выполняется на ребро. Использовать следует глиняный раствор.

    Еще коптильня делается из ведра. Продукты в ней готовятся около часа. А вот устройство из бочки позволит закоптить больше сырья, чем ведро. В качестве аппарата для копчения подойдет даже старый холодильник.

    Рецепты приготовления

    Для готовки нежирных продуктов лучше использовать горячий тип копчения. Температура дыма должна быть от 43 градусов. Мясо и рыбу жирных сортов коптят холодным способом, когда температура дыма не выше 25 градусов.

    Во время копчения сырье окрашивается, верхняя часть подсушивается. Готовые продукты нужно охладить и оставить на пять дней в подвешенном состоянии.

    Копченая скумбрия

    Рыба должна быть без повреждений, цельная. Ее нужно выпотрошить, натереть солью и специями и оставить на сутки. Для копчения использовать ольховую щепу. На решетку камеры необходимо выложить веточки яблони, листья малины и смородины. Сверху положить тушки рыбы. Готовится скумбрия 20 минут.

    Копчение курицы горячим способом

    Для начала курицу нужно замариновать. Тушку промыть, очистить от излишков жира и обсушить салфетками. В коже сделать надрезы, затолкать в них небольшие дольки чеснока, разрезанные вдоль. Смешать соль со специями, натереть этой смесью курицу внутри и снаружи. После чего завернуть ее в фольгу и поставить в холодильник для маринования на сутки.

    После этого дать полежать в течение двух часов при комнатной температуре. Тушку вынуть из фольги, затем связать лапы и крылья вместе, чтобы не торчали в стороны. Курицу поместить в коптильню и готовить в течение часа.

    Копченое сало

    Маринад придаст приятный вкус и аромат.

    Ингредиенты:

    • 2 кг сала;
    • 250 г крупной соли;
    • 1 ст. л. черного перца;
    • полпачки лаврового листа;
    • 6 зубчиков чеснока;
    • сухой или свежий укроп.

    Сало нарезается полосками, шириной не более 6 см. Затем соль смешивается с перцем, укропом и измельченным лавровым листом. Этой смесью нужно натереть сало. Далее оно укладывается кожей вниз и посыпается приправами. Между пластами уложить разрезанный вдоль чеснок. Все это накрыть крышкой и прижать грузом. Выдержать три дня, после чего очистить сало от излишков специй, повесить на крюки. Избежать попадания солнечных лучей. При приготовлении горячим методом, готовить в течение 20 минут.

    Копченые блюда, приготовленные дома, очень вкусны. Они всегда свежие, не содержат химии и дешевле магазинных. Можно добавить на свой вкус дополнительные ингредиенты. Для любителей походов и рыбалки легко сделать мини-коптильню.

    Коптильня с гидрозатвором — конструктив, чертежи для изготовления своими руками

    Многие любят побаловать себя и своих близких копченой рыбкой или мясными деликатесами собственного изготовления. Использование коптильни на даче или на рыбалке не доставит неудобств. Но что делать, если возможности выехать на природу нет, а копченых деликатесов очень хочется? Выход есть – коптильня с гидрозатвором.

    Устройство коптильни

    Видео о строении

    коптильни с гидрозатвором

    Данный вид коптильни имеет некоторые общие части с остальными видами подобных агрегатов, но и имеет ряд существенных отличий. Основа приспособления – корпус, изготавливаемый из стальных листов толщиной не менее 0,8 мм, лучше 1,5 или 2 мм. В местах стыка стенки и дно соединяются сплошным герметичным сварным швом.

    Второй обязательный элемент конструкции – крышка, оснащенная одной или парой ручек, что облегчает ее установку и подъем. В центре или с одного из краев данного узла расположен трубчатый отводок для дымоудаления. Уменьшить потери газов и обеспечить чистоту воздуха в квартире поможет наличие винтовых прижимов, устанавливаемых на боках корпуса.

    На дно коптильни обязательно устанавливаются поддоны, изготовленные в одиночном или парном исполнении. Их основное назначение – сбор жира и предотвращение попадания его на днище, что приводит к появлению открытого огня.

    Укладку продуктов при копчении осуществляют на устанавливаемые в корпус одинарные или двойные решетки, изготовленные из металлических прутков или трубок небольшого диаметра. Для удобства извлечения готовых деликатесов решетки оснащаются рукоятками.

    Основной элемент, отличающий данный вид коптилен от остальных – гидрозатвор. Он представляет собой небольшую, примерно 20х20 мм в сечении, кольцеобразную емкость, расположенную вдоль верхней кромки корпуса.

    Изготовлен он должен быть герметично качественным сварным швом из уголка 20х20 или отдельных пластин шириной 20 мм.

    Принцип работы коптильни с гидрозатвором

    В основу работы коптильни заложено воздействие на продукты плотного горячего дыма, выделяющегося щепой или мелкими веточками деревьев лиственных пород. Дым придает рыбе или мясу неповторимый аромат и вкус. При этом газы, образующиеся при тлении древесины не должны создавать избыточного давления внутри коптильни, в противном случае возможны неприятные последствия в виде разрыва корпуса приспособления.

    Принцип работы гидрозатвора заключается в предотвращении выхода дыма в просвет между крышкой и верхней кромкой корпуса благодаря наличию достаточного слоя воды.

    Газы выводятся через выходной трубчатый патрубок и шланг, один конец которого крепится на дымоотвод, а второй выводится в форточку кухонного окна. Главная задача при работе коптильни с гидрозатвором – не забывать наполнять его водой и следить за тем, чтобы она не выкипела.

    Как сделать коптильню своими руками

    При наличии необходимого материала, инструментов для резки и сварки металла не сложно коптильню с гидрозатвором изготовить самостоятельно. Наша фотоинструкция вам в помощь.

    Прежде всего, подберите несколько листов стали толщиной 0,8 – 1 мм. Лучше подобрать коррозионностойкую нержавейку, но вполне сгодится и черная. Пользуясь предложенными размерами, выполните разметку заготовок корпуса и крышки. Размеры указаны с учетом толщины металла в одни миллиметр.

    Из того же материала разметьте детали гидрозатвора, решетки и поддона. Как видно из чертежа, размер гидрозатвора предполагается сделать 25 мм в сечении.

    Для раскроя стальных листов на отдельные части лучше воспользоваться болгаркой. Можно, конечно, и зубилом вырубить, но в этом случае времени на изготовление потребуется раз в 10 больше. Да и края полученных деталей потребуют значительной дополнительной механической обработки.

    Подготовленные и тщательно обработанные по кромкам детали свариваем в отдельные элементы сборной конструкции. Начинаем с корпуса коптильни.

    При работе тщательно контролируем прямоугольность стыков боковых стенок между собой и с дном.

    Видео о самостоятельном

    изговлении коптильни

    Швы должны быть сплошными и полностью герметичными. Излишки металла на углах можно снять той же болгаркой. Если не удалось подобрать уголок необходимого размера, сварите его из отдельных полос, сначала прихватив в нескольких местах, а затем аккуратно проварив по всей длине. Следите за тем, чтобы профиль не повело по длине. Пользуйтесь прямоугольной оправкой достаточной длины. Подготовленные уголки привариваем по всей длине корпуса так, чтобы гидрозатвор располагался ниже уровня верхней кромки корпуса примерно на 0.5 — 1 см.

    Тщательно проверяем герметичность швов самого уголка, а так же стыка уголка с корпусом. В готовый гидрозатвор можно залить необходимое количество воды и испытать его.

    Следующий элемент – крышка коптильни. Как следует из чертежа, она имеет двускатную форму. Это обеспечит лучший отвод дыма, который, поднимаясь вверх, будет собираться у дымоотвода и удаляться в атмосферу.

    Не забудьте вварить ближе к коньку трубчатый отводок для крепления дымоотводящего шланга. Для этого просверлите отверстие по диаметру найденной трубки, установите ее, углубив на 3-5 мм, и обварите по кругу.

    Поддон так же собираем из нескольких частей. На дне снизу ввариваем 4 ножки высотой 3 см. Внутри поддона устанавливаем и закрепляем сварным швом пару П-образных рукояток, что облегчит удаление емкости для ее очистки.

    Последние обязательные части коптильни – решетки. При обработке небольшого объема продуктов подойдет «одноэтажный» вариант. Ее удобно сварить из трех продольных полос и двух поперечных, а так же нескольких десятков равновеликих отрезков стальных трубочек (можно взять отчищенные электроды) или стержней диаметром 5-7 мм.

    В том случае, когда вы хотите порадовать вкусными деликатесами своих близких и знакомых, лучше воспользоваться двухъярусной решеткой. Конечно, материала на ее изготовление потребуется в 2 раза больше, но и расход щепы и газа на обработку продуктов снизится.

    Самое интересное — тонкие хитрости  копчения рыбы или мяса

    Изготовив коптильню необходимо ее опробовать. Новую конструкцию тщательно протираем сухой чистой ветошью и устанавливаем на огонь минут на 10 для обжига. Далее определяемся с желаемым продуктом. Чаще всего копчению подвергают рыбу, практически любые ее виды, курицу (целиком или отдельные части), а так же сало с прожилками мяса (грудинка).

    Видео о копчении

    куринных ножек

    Выбранный продукт следует определенным образом подготовить. Рыбу и курицу тщательно моют, потрошат. Удаление головы у рыбы – дело вкуса. Кто-то предпочитает созерцать только тушки, кого-то умиляет естественный вид золотой копченой рыбки.

    Следующий этап – подготовка рассола. Для этого в прохладную воду, желательно родниковую, объемом 2,5 литра всыпаем стакан соли и столовую ложку сахарного песка, с десяток горошин черного перца или 1\2 ч.л. молотого, пяток листиков лаврушки или 1\2 ч.л. порошка из молотых листьев. Рассол тщательно перемешиваем. Можно использовать как свежий, так и предварительно прокипяченный и охлажденный до комнатной температуры. В него аккуратно укладываем продукты и оставляем на 3-6 часов. Речную рыбу можно засаливать и сухим посолом с использованием указанных выше компонентов. Не рекомендуется одновременно засаливать рыбу и мясные продукты, а так же птицу.

    Подсоленные продукты извлекаем из рассола и тщательно просушиваем. Для этого протрите их кухонными бумажными или тканевыми полотенцами. При копчении переувлажненных продуктов они получатся вареными. Приступаем к подготовке коптильни.

    На дно уложите 4-5 горстей сухих ольховых опилок для копчения или щепы. Вполне подойдет и тонкая стружка. Для придания золотистого оттенка курице добавьте к ольхе чайную ложечку сахарного песка. При копчении на газовой плите старайтесь укладывать топливо напротив горелок. После этого устанавливаем поддон, над ним решетки с разложенными продуктами.

    Во избежание смешения вкусов не рекомендуем одновременно коптить рыбу, птицу и мясо (сало). Старайтесь, чтобы обрабатываемые продукты не касались корпуса коптильни.

    Далее закрываем коптильню крышкой. Не забудьте предварительно надеть на газоотводный патрубок шланг достаточной длины. При наличии вытяжки его можно закрепить и на ней, например, с помощью небольшого магнита. Последнее, что необходимо сделать – аккуратно залить в гидрозатвор достаточное количество воды. Теперь зажигаем газ на максимум и ждем появления дыма из шланга. После этого убавляем мощность горелок наполовину и ждем от 15 минут до получаса, в зависимости от толщины продуктов и их количества. Мясо требует большего времени приготовления, рыба – меньшего.

    После необходимой продолжительности копчения не торопитесь открывать крышку, дайте содержимому полежать еще минут 25, а коптильне остыть. После этого аккуратно открываем крышку и наслаждаемся прекраснейшим вкусом.

    Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

    Рекомендуем другие статьи по теме

    Домашняя коптильня своими руками

    Во время отдыха на природе хочется порадовать себя вкусными и полезными блюдами. Чтобы наслаждаться богатым разнообразием кулинарных шедевров, стоит соорудить коптильню. Такое сооружение поможет сделать отдых на загородном участке более притягательным и насыщенным. Сооружается коптильня довольно просто. Для этого следует узнать несколько особенностей таких конструкций.

    На загородном участке нередко устраивается коптильня своими руками. Она может иметь конструкцию разборного или стационарного типа. Перед работой следует сопоставить свои возможности и умения с решаемой задачей. Это позволит создать собственную коптильню максимально качественно.

    Конструкция холодного копчения


    Коптильни подобного типа могут иметь множество вариантов. Пошаговая инструкция по их сооружению поможет справиться с работой максимально быстро. Самый простой способ – соорудить такое устройства из пленки:

    • Приобрести пленку самой большой толщины. Такие материалы используются для укрывания парников. Затем следует зашить один рукав изделия, чтобы получился мешок.
    • Для создания коптильни понадобится расчистить площадь на приусадебном участке около 1 кв. м. В углах размеченной площадки необходимо вбить колья. Они должны быть высотой 2 м. Сверху их следует соединить поперечными элементами. Коптильню следует выполнять максимально устойчивой.
    • Колья, которые располагаются друг против друга, следует скрепить прутами по диагонали. Они должны быть установлены в 3 ряда.
    • Заранее подготовленную рыбу нужно развесить на прутах коптильни. Необходимо выполнить эту работу таким образом, чтобы тушки не соприкасались друг с другом.
    • Затем следует натянуть на колья подготовленный мешок из пленки наполовину. На землю следует высыпать полведра горящих углей и уложить сверху зеленую траву.
    • Теперь пленку можно опустить до конца и хорошо прижать. Домашняя коптильня холодного копчения выполняется с минимальными временными и финансовыми затратами.

    При необходимости в процессе копчения можно добавлять траву. Это обеспечит густой дым. Спустя 3 часа полиэтиленовый мешок снимают с коптильни и проветривают рыбу. Если тушки довольно крупные, их коптят второй раз на следующий день.

    Коптильня горячего копчения


    Сооружается коптильня на даче своими руками чаще всего из металла. Сначала подготавливаются такие элементы:

    • Болгарку – при помощи этого инструмента будет осуществляться резка листов для коптильни;
    • 2 листа металла – они должны иметь толщину не менее 2 мм;
    • сварочный аппарат – такое устройство можно использовать только при наличии определенного опыта;
    • метр;
    • тонкую арматуру.

    Процесс изготовления металлической коптильни тоже довольно прост:

    • Стальной лист режется на 4 куска. Их лучше выполнять одинакового размера. В этом случае получится квадратная коптильня. Разрезание листов выполняется болгаркой.
    • Сварить листы металла друг с другом. Их соединяют под прямым углом. Во время выполнения сварки следует применять столярный угол.
    • Внутренние швы коптильни тщательно завариваются.
    • Из второго листа следует сделать дно конструкции.
    • После приваривания днища коптильни можно выполнять крышку.
    • Теперь, когда коптильня практически готова, следует приварить стержни и ручки.

    Снизу конструкции следует приварить стержни. Сверху обычно вешают рыбу, сало и мясо. Затем конструкцию можно проверять на работоспособность. В качестве генератора тепла используется электроплитка.

    Важно! Размеры коптильни зависят от пожеланий хозяина участка. Главное – чтобы коптильня была герметичной.

    Для самостоятельного сооружения коптильни необходимо перед работой сделать правильные чертежи. Благодаря этому можно рассчитать, сколько выйдет материалов.

    Виды коптилен


    Существует несколько видов коптилен, которые сооружают домашние мастера. Они отличаются объемами и возможностями. Некоторые коптильни получится собрать в течение часа, а на другие придется потратить целый день. Следует поближе познакомиться с особенностями каждого вида коптилен.

    Коптильня-ведро


    Конструкция выполняется из ведра. В саму коптильню помещают прутья и решетки. Одну из них следует установить на высоте 10 см, вторую – почти у самого верха ведра. На днище насыпают опилки и стружку. Этот слой следует выполнить 2 см толщиной. На решетки кладут продукты, которые следует прокоптить.

    Когда все будет уложено, мини-коптильню накрывают и ставят на костер. Такая конструкция предназначается для горячего копчения. Когда появится дым, можно засечь 15 минут, и блюда готовы. Затем ведру необходимо дать остыть.

    Коптильня из нержавейки


    Для создания такой конструкции необходимо использовать листы нержавеющей стали. Внешне коптильня напоминают чемодан, внутрь которого помещены уголки. На них следует установить решетки. Чтобы использовать такую конструкцию, необходимо подготовить дрова. Могут подойти и опилки. Продукты для копчения необходимо уложить на решетки. Затем чемодан-коптильню закрывают и помещают над открытым пламенем. Спустя 20 минут продукты будут полностью готовы.

    Конструкция из холодильника


    Сегодня многие дачники применяют старые холодильники в качестве места для складирования мелочей. Однако это далеко не единственное применение таким устройствам. Чтобы сделать коптильню, следует убрать из холодильника все внутренности, оставив короб и дверь.

    Сверху коптильни выполняют отверстие для дымохода. На стены устройства следует крепить по 3 уголка с каждой стороны. Чтобы завершить конструкцию, понадобится электроплита и поддон, в который будут засыпаны опилки. Плиту следует расположить на дне конструкции. Сверху на нее устанавливают поддон, наполненный опилками. Дверца должно легко закрываться. Кроме того, она должна обеспечиваться максимальную герметичность камеры.

    Коптильня из бочки


    Старая бочки без дна оборудуется решеткой или несколькими прутами. Снизу устанавливается поддон. При расположении очага непосредственно под бочкой устройство будет горячего копчения.

    Если установить бочку на приямок, а к ней приделать дымоход, получатся продукты холодного копчения. Разница между конструкциями заключается в температуре дыма, который воздействует на продукты.

    Коптильня из кирпича


    Эта конструкция выполняется в стационарной форме. В ней можно коптить мясо в любой зоне загородного участка. Размеры камеры коптильни следует выбирать исходя из собственных предпочтений. Как и в случае с другими конструкциями, необходимо правильно соорудить дымовой источник. Печка соединяется с камерой при помощи трубы. Понять, как сделать коптильню своими руками, поможет простой чертеж.

    Коптильня с гидрозатвором


    Эта конструкция продается в магазинах, однако ее легко соорудить и своими руками. Она имеет несколько отличий он мини-коптильни. В ней присутствует гидрозатвор, что позволяет готовить разные копчености как в небольшой летней кухне, так и на свежем воздухе.

    Коптильня из газового баллона


    Если дома имеется газовый баллон, можно соорудить коптильню самостоятельно. Переделка такого предмета сопряжена с определенными сложностями. Чтобы получить качественный результат, понадобится следовать определенному алгоритму:

    • Баллон необходимо вывезти на пустырь, чтобы из него вышли остатки газа. Затем отпиливается вентиль. Баллон следует проверить на наличие газа, нанеся на вентиль мыльный раствор. Если пузырей нет, газ полностью улетучился.
    • Затем с баллона необходимо слить остатки газолина, который впоследствии сжигается.
    • Залить изделие водой. Это необходимо, чтобы его промыть.
    • Теперь, когда посудина очищена, ее следует вернуть домой и начать сооружение коптильни.
    • Чтобы загружать продукты, нужно соорудить дверь большого размера.
    • Необходимо зачистить места, где будут устанавливаться петли, а затем приварить их к основе баллона и к двери. После прочного приваривания петель дверь необходимо разрезать до конца.
    • Со дна конструкции сначала срезают половину днища.
    • С использованием толстых железных листов сооружается топка. Ее следует приварить к баллону для создания устройства передвижного типа.

    Такие советы помогут соорудить коптильню более качественно.

    Мангал с коптильней


    Домашние мастера часто придумывают новые конструкции из подручных материалов. Благодаря этому из обыденных предметов получается соорудить довольно функциональные устройства. Одной из них является коптильня с магналом. Если дома имеется мангал, но есть желание приготовить вкусную копченую рыбу, следует подумать о создании простой коптильни. Она обычно сооружается небольшого размера с днищем. Перед работой следует выполнить точный чертеж.

    К конструкции приделывается дверь, бочка укладывается на мангал и надежно закрепляется. Внутри коптильной камеры устанавливается решетка. Стружку насыпают на дно коптильной камеры. Затем следует уложить тушку на решетку.

    Затем в мангале разжигается огонь. На свободном участке мангала можно приготовить еще одно блюдо. Соорудить такое изделие в домашних условиях довольно просто.

    Дымогенератор


    Перед работой следует выполнить точный чертеж. Дым в коптильне получается из-за тления углей на дне конструкции. Опилки следует разогревать при помощи очага, который находится рядом с коптильной камерой.

    Перед холодным копчением продукты специальным образом подготавливаются. Дым в камере не следует прогревать выше 35 градусов. Продукты в таком устройстве должны быть предварительно замаринованы и подсушены. При сооружении такой коптильни следует подумать о создании дымогенератора. Необходимо, чтобы дым не просто вырабатывался, но и охлаждался. Фото дымогенератора представлено снизу.

    Лучший вариант дымогенератора – конструкция, в которой присутствует электрический нагреватель. Лучше, если прибор будет оборудован термодатчиком. Охлаждение дыма можно выполнять благодаря простому устройству – крытой траншее. Она выполняется длиной 3 м. трубу располагают между коптильной камерой и очагом.

    Рецепты копчения


    Если будут готовиться нежирные блюда, следует выбрать холодное копчение. Дым при этом имеет температуру не более 43 градусов. Рыба и мясо, которые можно причислить к жирным сортам, коптятся холодным способом.

    При копчении продукты меняют цвет. В процессе обработки они приобретают необычный запах и вкус. Сверху продукты немного подсушиваются. Эта часть выглядит немного блестящей. Готовая продукция охлаждается и оставляется подвешенной на 5 дней.

    Копченая рыба


    Перед горячим копчением рыбу следует очистить, хорошо промыть и натереть большим количеством соли. Спустя четверть часа заготовку следует разложить на решетку коптильни. Существует проверенный рецепт, который пользуется особой популярностью.

    Рецепт 1


    Алгоритм действий при этом следующий:

    • Купить замороженную скумбрию. Рыба может быть и свежей. Необходимо, чтобы тушки были целыми.
    • Затем рыба потрошится.
    • Тушку натирают солью и оставляют подготавливаться на сутки. Для копчения выбирается щепа или стружка из ольхи.
    • На решетку коптильной установки необходимо выложить небольшие веточки смородины, яблони и малины. Сверху раскладываются рыбные тушки.

    Чтобы приготовить скумбрию, понадобится не более 20 минут.

    Рецепт 2


    Для получения качественного результата понадобится использовать электрическую коптильню. Скумбрия очищается и натирается солью снаружи и изнутри. Посуда с рыбой устанавливается в холодильник на 2 суток.

    В электрическую коптильню на поддон выкладываются фрукты. Их следует заранее смочить водой. Особенность этого рецепта заключается в добавлении к опилкам куска сахара, черного чая и можжевеловых ягод.

    Просоленная рыба промокается салфеткой. Затем в ее брюшко закапывают лимонный сок. Затем рыба смазывается маслом. Начальный этап приготовления рыбы осуществляется без опилок. Необходимо просто включить электрокоптильню на 10 минут. Затем в устройство засыпают опилки, от которых генерируется дым. Таким способом рыба готовится еще 20 минут. Устройство можно выключать. Спустя полчаса рыба готова к употреблению.

    Копчение курицы


    Особой важностью отличается такой этап подготовки продукта, как маринование. Тушка должна быть хорошо вымыта и очищена от лишнего жира. Ее осушают при помощи салфеток. В коже необходимо выполнить маленькие надрезы. В них помещают чеснок. Затем необходимо сделать смесь специй и соли, чтобы натереть ими тушку. Затем курица заворачивается в фольгу. Ее необходимо поместить в холодильник. Это необходимо, чтобы тушка замариновалась. Она должна простоять в холоде около суток.

    Курицу достают из холодильника и прогревают до комнатной температуры. Коптильня приготавливается к работе. Тушка вынимается из фольги, ее лапы и крылья связываются. Так они не будут торчать в разные стороны. Затем курица помещается в коптильню и начинается процесс готовки. Горячее копчение курицы может осуществляться в течение 1 часа.

    Совет! Курица должна проверяться на готовность при помощи небольших надрезов. Когда она будет готова, из нее начнет выделяться только прозрачный сок. Крови при этом не будет.

    Кожу лучше не употреблять в пищу. В процессе обработки в коптильне она впитывает вредные для человека вещества. В начале копчения делайте огонь сильным. Это необходимо для набора нужной температуры копчения. Кроме того, щепа начнет тлеть. Затем необходимо поддерживать дымообразование и следить за температурой внутри коптильни.

    Выводы


    При планировании коптильни необходимо узнать больше подробностей о таких конструкциях. Они обычно сооружаются из подручных материалов. К примеру, для создания коптильни может быть использовано ведро, бочка, холодильник. Для дачи такая коптильня станет местом сбора семь и друзей. На коптильне можно готовить рыбу, мясо, сало. Каждый закопченный продукт отличается изысканным вкусом и приятным запахом.

    Следует учитывать и особенности процесса копчения. Для создания дыма используют щепу или опилки. Дым, при помощи которого осуществляется копчение, может иметь разную температуру. Это обеспечивает разность вкуса блюд, приготовленных способом горячего или холодного копчения.

    При создании коптильни на своем участке следует позаботиться о соблюдении правил пожарной безопасности. Конструкцию лучше не устанавливать вблизи деревянных построек. При правильном сооружении коптильня будет радовать хозяев дома и гостей вкусными блюдами.

    Узнать больше подробностей о сооружении коптильни можно из видео:

    Отправить комментарий

    Рецепт горячего копчения рыбы в домашних условиях

    Для приготовление рыбы по методу горячего копчения в домашних условиях необходимо иметь

    • коптильня для горячего копчения рыбы.
    • источник огня — дрова / угли, газовую горелку
    • древесные опилки — какие лучше для копчения.
    • рыба для горячего копчения, подготовка, рецепт горячего копчения окуня и леща

    Коптильня

    Коптильня для горячего копчения представляет собой железный ящик, без отверстий, с плотно закрывающейся крышкой, что необходимо для предотвращения попадания внутрь кислорода и горения опилок в процессе приготовления рыбы. Комплектуется поддоном — плоский железный лист — кладется непосредственно на опилки, предотвращает их горение и не допускает попадания на них капающего жира, и решетками, на которые непосредственно укладывается рыба.

    Требования к коптильне для рыбы особо не отличаются от требований к мангалу. Чем толще и лучше сталь, тем менье вероятность, что ее поведет при перегреве. Толщина железа особенно важна для дна — на нем лежат опилки, и как и у сковородки, чем толще железо, тем равномерней будет прогрев опилок и меньше шанс сгорания опилок в одной точке и нетронутость в другой, при неравномерном пламени.

    Коптильни для грячего копчения рыбы принципиально можно разделить на 2 типа. В одном случае (это как правило все небольшие магазинные коптильни) источник огня располагается снаружи снизу, прогревает дно коптильни и вызывает тление опилок внутри. Второй тип коптилен, как правило больше по размеру, аналогичен по устройству, за счет большого размера возможно следующее использование — непосредственно внутри коптильни разжигается пламя, формируется толстый слой горячих углей, как для шашлыка, непосредственно на угли плотно и равномерно укладываются «плюшки» из распиленного ствола дерева, толщиной до 2 см и диаметром до 5-20 см, таким образом, чтобы оставить как можно меньше открытых углей и создать своеобразный поддон, а сверху «плюшек» засыпаются непосредственно опилки, ставится рыба на решетке, закрывается крышка. Я использую обычную магазинную коптильню 25х25х50 см, мне она представляется удобной и компактной, позволяет с успехом коптить окуней 300-1000 гр, небольших лещей до 1 кг, огонь естественно снаружи, поэтому особенности использования коптилен с углями внутри подробно описать не смогу, хотя в общем копчение рыбы в них особо не отличается, критерием, что жар внутри коптильни есть, как правило, служит прогрев крышки — не удается удержать руку болии 1-2 секунд.

    Особое внимание обращать на крышку коптильни — она должна плотно закрываться, герметичность не требуется, но щель в 1-2 мм уже может вызвать горение опилок и рыбы.

    В процессе эксплуатации на поддоне, стенках и крышке коптильни формируется налет из смол — я предпочитаю удалять его излишки, как мне кажется, если этого не делать копченая рыба приобретает горьковатый вкус и немного портится внешний вид, а именно окрас, приготовленного окуня или леща. Я не чищу до чистого железа, достаточно убрать излишки металлической пластиной например старой стамеской, после чего я обычно насыпаю на поверхность немного каменной соли и кратко тру сухой тряпкой или губкой для посуды, убирая излишки смолы.

    Обязаельное правило для всех коптилен — нельзя открывать крышку пока коптильне немного не остыла — резкое попадание кислорода на раскаленные опилки может привести к их возгоранию и травме (сам правда не видел, но совету верю и проверять не буду)

    Огонь

    Для коптилен с углями внутри процесс аналогичен приготовлению углей для шашлыка, слой углей, степень прогорания подбирается опытным путем, критерий достаточности жара внутри коптильни — прогрев крышки — невозможность удержать пальцы на ней более 1-2-3 секунд.

    Для коптилен с наружным источником тепла можно использовать дрова и газовые горелки. Технически газовая горелка предпочтительнее, компактно, чисто, огромное преимущество — позволяет подобрать оптимальное пламя, которое в дальнейшем не изменится на протяжении всего копчения, проще распределять огонь по площади дна. Недостаток один — отсутствие романтики и антуража.

    Основными требованиями к костру под коптильней являются равномерность прогрева дна и стабильность пламени. Слишком сильное пламя, особенно касающееся стенок коптильни не желательно, это приведет к подгоранию рыбы и опилок. Пламя должно быть только под дном коптильни, равномерно распределно по всей его площади, гореть стабильно, соответственно мелкие дрова быстро и сильно вспыхивающие, но скоро прогорающие не подходят. Критерий правильности силы пламени — умеренно выделяющийся из-под крышки дымок от опилок, и прогрев крышки коптильни — определяется на ощупь, самый верный критерий — результат копчения рыбы. Для установки коптильни над костром как правило достаточно высоты поставленных на ребро кирпичей. Если подложить под дно коптильни дополнительный лист железа или чугуна, то возможно добиться более равномерного прогрева опилок и нивелировать последствия нестабильного пламени, или его случайного временного затухания.

    Древесные опилки, правильнее сказать, стружки, для горячего копчения рыбы

    Компонент крайне важный, напрямую определяющий вкус копченой рыбы, будь то окунь, лещ, сазан или судак. В магазинах продаются уже готовые опилки, как правило это ольха, считающаяся классической породой дерева, однако она дает горький привкус, который, лично мне, не нравится, второй минус покупных опилок в том, что они стоят денег :). Я предпочитаю опилки плодовых деревьев — черешня, абрикоса, яблоня — они не дают горечи. Возможно изготовление смеси опилок — вобщем вопрос творческий и целиком зависит от личных предпочтений.

    Самостоятельно изготовить опилки можно из стоволов и толстых веток деревьев. Процесс не сложный. Необходимо уложить бревна на чистую поверхность, целлофан, клеенку (у тряпок недостаток в том, что на них цепляются опилки и древесная пыль, очистить их потом сложно). Первый вариант — распилить бензопилой — получаются отличные опилки, очень похожие по структуре на магазинные. У меня нет бензопилы, поэтому я пользуюсь электродрелью, сверлю в дереве отверстия перовым сверлом 22-23 мм, получаются отличные опилки, на мой взгля даже более правильные, чем от бензопилы, да и запаха от дрели нет. Процесс заготовки опилок на 1 копчение у меня занимает не более 10-15 минут.

     

    Существует мнение, что опилки на копчение надо смачивать — я необходимости в этом не нашел.

    Рыба для горячего копчения

    Для меня рыбой номер один для горячего копчения является окунь. Связано это с тем, что я считаю что копчение — наиболее простой и вкусный способ приготовления окуня. Важно и то, что, при копчении, окуня не надо чистить. На втором месте стоит лещ. Очень вкусны в копченом виде судак, берш. Копченые щука, карась — слишком сухие. С успехом коптят небольших сазанов — но я предпочитаю эту рыбу в ухе.

    Наиболее удобным для меня является окунь 400-800 гр, небольшой лещик 800-1000 гр. Отчасти это обусловлено и тем, что данные размер рыбы наиболее удачно помещается в мою коптильню.

    При закладке рыбы в коптильню желательно подбирать рыб схожего размера на одно копчение — это позволит избежать ситуации, когда маленькая рыба высохла а крупная еще не готова. Умеренный разброс размеров допустим если вы только осваиваете копчение, заложив разного размера рыбу, можно за одно копчение определить, что 20 минут отлично для окуня 300 гр и мало для 1 кг, которого надо коптить дольше, то есть быстрее подобрать режимы копчения.

    Рецепт подготовки рыбы к копчению

    Чистить чешую не надо, и даже вредно.

    Вся подготовка рыбы к копчению сводится к потрошению и засолке.

    Наиболее удобно потрошить окуня можно следующим способом. Отгибается жаберная крышка, от спины к нижней челюсти рассекается ножом или ножницами тонкая перепонка, соединяющая последнюю жаберную дугу с телом с обеих сторон, ножницами рассекается тонкая перемычка, соединяющая тело с нижней челюстью, рассекается место прикрепления всех жабер к нижней челюсти. Голова окуня немного отгибается к спине, все жабры захватываются рукой, отделяются от места прикрепления к голове со стороны верхней челюсти. Далее, держа за отделенные жабры единым блоком вместе с глоткой, начинаем за них вытягивать внутренности окуня. Как правило удается целиком удалить все внутренности, риск повреждения желчного пузыря минимален. При желании брюшной жир, плавательный пузырь, икру можно положить обратно в живот. Лещ потрошиться классически.

    Далее необходимо засолить рыбу. Можно сделать концентрированный, горький солевой раствор и положить в него рыбу на час-два, затем вынуть, промыть, просушить и коптить, данный способ более быстрый. Я предпочитаю засыпать соль рыбе в живот, натереть солью сверху и оставить на 12 часов — сутки (данный способ особенно хорош, когда возвращаешься с рыбалки поздно вечером), хотя в принципе она просаливается и за 4-6 часов. Посл того как рыба просолилась, в зависимости от времени нахождения в соли и желаемой солености, ее необходимо промыть от соли и можно вымочить 15-30 минут в воде. Лично я окуня 400-800 гр, после суток в соли вымачиваю 10 минут. После того как соль удалена очень важно вытереть рыбу от влаги и дать стечь воде, для чего я подвешиваю рыбу на 30 минут головой вниз. Избыток влаги при копчении придает рыбе вареный вкус и делает мясо менее плотным.

    Рецепт копчения рыбы на примере окуня и леща

    Итак, рыба поймана, просолена, отмыта и просушена. Опилки и костер изготовлены. Начинаем копчение!

    Пока костер прогорает и формируется устойчивое умеренно пламя от более толстых поленьев, можно загружать коптильню. На дно коптильни равномерным слоем в 1-2 см укладываются опилки, непосредственно на опилки кладется поддон. На решетку выкладывается рыба. Окуни кладутся в промежутки между решетками вертикально спинкой вниз, брюшком вверх — это позволяет жиру и соку не вытекать. Окуньки весом в 400 гр отлично помещаются в мою коптильню, окуням побольше необходимо подогнуть хвосты.

    Лещ в коптильню помещается хуже, потому кладется на бок, ничего ужасного от этого не происходит. Решетка с рыбой устанавливается в коптильню, обязательное условие — рыба не должна касаться стенок коптильни, иначе сильно подгорит. При желании лещу можно подрезать плавники, чтобы не горели, крупным окуням плавники на хвосте. Коптильня с рыбой закрывается плотно крышкой и устанавливается на огонь. Поддерживаем огонь равномерно. Через 5-10 минут из-под крышки коптильни должен начать самостоятельно пробиваться дымок, если есть сомнения проверить можно слегка отогнув на миллиметр-другой крышку по свободному краю и тут же отпустив (защищать руки от ожога!) — в момент отпускания выходит дым. С момента появления дыма можно засекать время копчения и целиком сосредоточиться на поддержании «павильного» огня. Одним из критериев правильности является прогрев крышки, позволяющий к ней прикоснуться, но не дающий возможности удержать руку более 1-2-3 секунд. Время копчения подбирается на вкус. Я предпочитаю следующую длительность. Окуня 400-500 гр я копчу около 20 минут, 700-800 гр 25-30 минут, леща 800-1000 гр копчу 25-30 минут. Ближе к концу копчения может появляться чудесный запах копченого окуня или леща. Время вышло — снимаю коптильню с огня, открывать сразу не стоит — вдруг опилки вспыхнут — жду 10-15 минут. Открываю коптильню — божественный момент! — в нос ударяет великолепный запах копченой рыбы, а на решетке лежат окуни. Правильно приготовленная рыба имеет характерную медную окраску. При неудовлетворенности результатом можно закрыть и поставить вновь на огонь.

    Кто-то любит есть, пока рыба еще горячая, кто-то из холодильника, мне больше всего нравится, когда остынет и будет слегка теплой. Хранится рыба горячего копчения в холодильнике, не долго, несколько дней, заворачивать в кулек не стоит. И помните, рыба горячего копчения очень вкусна, но не полезна, считается, что в смоле есть канцерогены, а само блюдо может вызвать обострение холецичтита, панкреатита и способствует атеросклерозу, а если есть с костями, то можно и кишку проколоть :). Плюс можно получить ожоги от костра и коптильни. Но на овсянку я копченого окуня не променяю!

    Первоисточник www.rybalka-don.ru

    Информации много не бывает

    Коптильня горячего копчения своими руками с чертежами

    Нет, наверное, людей, которые не любили бы наслаждаться золотистой корочкой, приятным ароматом и незабываемым вкусом приготовленных собственными руками копчёностей. Есть, конечно, очень много вариантов готовки продуктов, но именно копчение даёт возможность получить вкусности без консервантов и ГМО. Людям, живущим в многоквартирных домах, достаточно сложно готовить в коптильне, ведь жилплощадь этого не позволяет, а выезд на природу влечёт за собой большие затраты времени, да и денежных средств. Но вот у людей, которые живут в частных домах, есть отличная возможность построить коптильню горячего копчения своими руками прямо на своём дворе. Процесс постройки не составит особого труда, но результат принесёт массу удовольствия и пользы.

    Процедура монтажа коптильни

    Для начала потребуется подготовить чертежи, согласно которым и будет проводиться постройка. Чертёж коптильни горячего копчения с размерами вы можете найти на соответствующих ресурсах глобальной сети во всемирной паутине. Итак, вам потребуется лист железа с толщиной примерно 3 мм. Разрезают железо согласно размерам: высота — 120 см, ширина — 60 см, глубина — 40 см. Для того чтобы качественно произвести разрез, вы можете использовать болгарку или же электролобзик. Далее, на передней части коптильного шкафа потребуется произвести разрез для ящика, в котором будут храниться опилки.

    Сначала сваривают задние части коптильного шкафа, а уже потом — передние. Внизу ящика привариваются специальные направляющие для ёмкости с опилками. Для них можно использовать трубу-квадрат размером 5 см на 2 см. После этого приваривают лицевую сторону коптильни с вырезом под ящик. Эта схема коптильни предусматривает ящик размером 38 см на 34 см. Передняя часть с ручкой должна иметь длину на 10 см больше длины ящика, чтобы плотно приставать к шкафу коптильни и не давать дыму рассеиваться в стороны. В нижней части ящика для опилок необходимо просверлить небольшие дырочки для того, чтобы улучшить тягу.

    После того как ящик вставлен в коптильный шкаф, можно приступить к привариванию ножек к коптильне. В конечном итоге по желанию можно окрасить огнеустойчивой краской, чтобы внешний вид был более привлекательным, но это уже на ваше усмотрение.

     

    Нелишним будет изготовить станину для развешивания продуктов копчения. Конечно, вы можете приварить рейки прямо в шкафу, но станиной пользоваться намного удобнее, да и процесс её изготовления не займёт у вас много времени. Размеры станины должны быть следующие: высота — 110 см, ширина — 56, а глубина — 34, то есть чуть меньше основных габаритов коптильного шкафа.

    Завершающим этапом в изготовлении является производство крышки. Металл толщиной 1 мм режут в размер коптильного шкафа, но на 10 см больше, чтобы по краям был отступ по 5 см. К металлу приваривают ограничители закрывания величиной 3 см.

    В качестве источника поступления огня можно применять горелку, которую монтируют под ящик с опилками. Газ к горелке нужно подводить по гибкому шлангу.

    Технологический процесс горячего копчения

    Процесс копчения делят на три вида, среди них:

    Отличается готовка мяса этими способами своей температурой дыма, регулировать которую вы можете с помощью крышки.

    Суть горячего метода состоит в том, что продукты животного происхождения, такие как мясо и рыба, доходят до готовности путём обработки их горячим дымом, который выделяют тлеющие угольки дерева. В отличие от холодного, мясо или рыба, кроме того, что подкачиваются, ещё и припекаются в высокой температуре. Горячий метод намного быстрее, и через несколько часов вы можете употреблять готовый продукт, а метод холодного копчения подразумевает обработку продукта на протяжении суток.

    Для копчения применяют исключительно лиственные или плодовые породы деревьев, к примеру, такие как:

    • яблоня;
    • груша;
    • слива;
    • ольха;
    • дуб;
    • осина.

    Для придания мясу или рыбе особого привкуса могут в опилки добавляться несколько веток можжевельника вместе с ягодами. Ни в коем случае нельзя использовать хвойные деревья, такие как пихта, лиственница и ель. Они при подогреве будут выделять смолу, и продукты копчения получат кисловатый привкус и горечь. Также следует с особой внимательностью подходить к подбору дров. Они не должны быть сырыми и чрезмерно сухими. Сухие будут давать слишком большое пламя, регулировать которое довольно затруднительно, а сырые, наоборот, медленно будут гореть, и процесс копчения может затянуться.

    Коптильня горячего копчения своими руками должна выдерживать температуру 300 градусов. Именно при этих условиях будет проходить качественный пиролиз, то есть полное нагревание опилок с последующим выделением ароматного дыма нужной температуры. В горячем способе температура должна быть не менее 80 градусов, 60–80 — это полугорячее, а при температуре 40–50 осуществляется холодное копчение. Если температура внутри коптильни будет превышать отметку 100 градусов, то опилки будут обугливаться и выделять сажу, что впоследствии подарит мясу терпкий и неприятный привкус. Именно умение поддерживать нужную температуру в коптильне даёт положительный результат — вкусные продукты питания. Целесообразно отметить, что в крупногабаритных коптильнях достигнуть оптимальной температуры и поддерживать её на одном уровне гораздо проще, нежели в маленьких коптильных шкафах. В небольших коптильнях самый незначительный скачок температуры может испортить мясо или рыбу.

    Домашние продукты питания — залог хорошего настроения и крепкого здоровья

    Мало кто откажется попробовать золотистые и очень ароматные продукты копчения, но приобретать их в магазинах вовсе не хочется. В большинстве случаев на полках супермаркета хранятся копчёности отнюдь не натурального изготовления, а обработанные по технологии горячего дыма. Такая обработка может очень плохо сказаться на вашем самочувствии и нанести непоправимый ущерб вашему здоровью. Прочитав сегодняшнюю статью, вы уже знаете, как сделать коптильню у себя дома. Теперь вы, как говорится, теоретически подкованы, а хорошая подготовка — это половина успеха. Вам осталось запастись терпением, необходимыми инструментами и вычитать вкусный рецепт приготовления продуктов. Если вы будете следовать всем вышеуказанным рекомендациям, ваши продукты всегда будут получаться невероятно вкусными, и, возможно, вы откроете в себе скрытые таланты кулинара.


    Как коптить рыбу горячим копчением (изображения, методы и температура)

    Горячее копчение — вкусная рыба (переносная коптильня, 15 минут, 5% рассол в течение 4 часов) можешь использовать. Надеюсь, я смогу поделиться некоторыми успехами, которых добился за эти годы.

    Мы также поговорим о различном оборудовании для горячего копчения, которым вы можете воспользоваться.

    Сказать, что я люблю копченую рыбу, — это супер , преуменьшение . Чаще всего ловлю и готовлю.

    Я также покупаю лосось горячего копчения и множество других видов. Я искал повсюду и не смог найти достойного руководства по всем различным способам копчения рыбы, поэтому подумал о том, чтобы поделиться.

    За несколько десятилетий экспериментов по горячему копчению, чтения множества книг и поедания кучи рыбы. Вот обзор того, как я коптлю рыбу горячим копчением.

    Как коптить рыбу горячим копчением:
    1. Получить филе или целую рыбу
    2. Солить или рассолить рыбу
    3. Сформировать пленку — защищенное прохладное место или холодильник
    4. Выберите древесину (с низким содержанием смол / типы копчения, указанные ниже)
    5. Дым рыба (оборудование ниже)

    Оборудование не должно быть проблемой, оловянная фольга и вок / горшок могут работать.Используя маленькую установку или большую. Для меня инвестирование в курильщика означало получение стабильных результатов и низкие эксплуатационные расходы.

    Ароматизаторы копчения хорошо сочетаются со многими видами рыбы. И, конечно, как только вы освоитесь, это будет лучше, чем что-либо, купленное в магазине.

    Подробная информация о копчении рыбы

    1. Выбор рыбы (или других ракообразных из морепродуктов)

    Разумеется, важно знать, что ваша рыба является экологически чистой, так как наш выбор определяет будущее популяций рыб.

    Жирная рыба
    • Лосось
    • Тунец
    • Сардины
    • Морской окунь
    • Скумбрия
    Рыба с белым мясом
    • Апельсиновая рыба
    • Гурнард
    • Камбала
    • Люциан
    • Палтус
    • Палтус

    При выборе рыбы (или при ее ловле) жирная рыба, как правило, сохраняет больше влаги и хорошо принимает аромат копчения. Их не так легко пережарить, как белую нежную рыбу.Оба получатся классными, просто сделайте это!

    Если вы возьмете эту рыбу в шкуре, она лучше скрепит плоть при копчении и приготовлении пищи. Жирная рыба полезнее с точки зрения жирности OMEGA 3 и 6, что для нас полезно! И, кажется, он тоже очень хорошо поглощает древесный дым!

    2. Вяление или засолка рыбы — Укороченный вариант.

    Это отдельная тема, но я просто хочу рассказать об основах.

    Базовый рецепт сухого отверждения

    • Соотношение не йодированная соль и натуральный сахар-сырец 2: 1 — поэтому на каждые 5 граммов соли я буду использовать 2.5 граммов сахара
    • (при желании добавьте травы / специи)

    Вы хотите, чтобы лекарство было достаточно, чтобы покрыть пыль со всех сторон. Так что это зависит от размера порции / филе рыбы или целой рыбы. Я считаю полезным 1-2% соли от общего веса рыбы.

    Например, рыбное филе 9 унций / 250 г — 1,5% соли = 3 грамма (чуть больше половины чайной ложки). 1,5 грамма сахара-сырца.

    Я часто использую точные весы, особенно для вяления мяса, я настоятельно рекомендую это, так как гранулы соли имеют разные формы / размеры, поэтому 1 чайная ложка соли Morton полностью отличается от 1 чайной ложки кошерной соли.

    Чтобы получить представление о рекомендуемых точных весах (которые меняют жизнь многих поваров здесь), вот страница нескольких достойных, которые я собрал.

    Использование более мелкой соли (морской соли) означает более быстрое проникновение. Однако большинство людей предпочитают более грубую соль. Если вы лечите в течение ночи, более крупная соль, например кошерная, будет хорошим выбором. Ниже приведены несколько примеров того, как много я опрыскиваю.

    Некоторым нравится заворачивать рыбу в пищевую пленку / полиэтиленовую пленку / радужную пленку — я предпочитаю не использовать одноразовый пластик, поэтому я просто использую неглубокую посуду или тарелку.В зависимости от содержания влаги он может вытягивать часть влаги из рыбы, поэтому вам нужно, чтобы что-то улавливало жидкость.

    Я предпочитаю не использовать больше соли / сахара 2: 1 и часто не использую сахар полностью с форелью и тонкой рыбой.

    Базовый рецепт влажного рассола
    Простое соотношение 5% соли к воде

    50 граммов морской соли / кошерной соли на 4 стакана воды (1 литр)

    или

    15 граммов / 1 столовая ложка соли на стакан воды — примерно

    Вам нужно всего лишь погрузить рыбу в воду, поэтому вам не нужны галлоны или литры, если вы не собираете большую партию рыбы.

    Возможно, вам понадобится положить сверху чистый груз, например тарелку или что-то в этом роде.

    Продолжительность пребывания в рассоле

    В качестве приблизительного ориентира, большинство филе толщиной 1/2 дюйма или 13 мм может занять в рассоле всего 30-60 минут, обычно я оставляю его на 3-4 часа.

    Филе форели 1/2 дюйма 13 мм 30 мин — 4 часа

    Филе лосося толщиной 2 дюйма 8 часов / ночь — минимум 4 часа

    Рыбное филе рыбницы / сардины меньшего размера, от 10 минут до одного часа достаточно

    Промыть водой тщательно, а затем переходите к формированию пленки.

    Как вы можете видеть выше, если вы оставите его в рассоле на более длительное время, это не большая проблема. Но, как правило, для толстой рыбы достаточно ночи (определенно не более двух дней).

    Рыба менее плотная, чем многие другие виды мяса, поэтому я всегда буду солить в рассоле в течение более короткого периода времени.

    Необязательно — (добавьте свежие травы / лавровый лист / перец горошком / белое вино / сушеные травы, чтобы они подходили).

    Примечание. Из замороженной рыбы сложнее сформировать пленку, поэтому аромат дыма труднее передать свой пар (аромат имеет не дым, а газы от копчения).

    Вес / объем соли может варьироваться, но это даст вам хорошее представление о соотношении 5%. Если вы часто делаете большие объемы копченой рыбы, вы можете поэкспериментировать с более сильным рассолом.

    Вы можете рассмотреть тестер соли, который плавает, чтобы показать, насколько точен ваш уровень солености. Вам следует смотреть на них только в том случае, если вы собираете действительно большие партии рыбы.

    Вы можете замочить мясо в пресной воде после рассола, чтобы уменьшить соленость, если вы переборщите с рассолом.Уловка, которую я использую с лососем Gravlax или засолкой бекона (сделаю небольшой тест на жарку, чтобы проверить это)

    3. Формирование микрочастиц — защищенная прохладная зона или холодильник

    Пелликулы образовались на рыбе

    Положите рыбу на нереактивную решетку или деревянные шампуры для воздушного потока. Поместите его в холодильник или проветриваемое место. Другой вариант — внутри вашего прохладного защищенного курильщика, если в нем есть поток воздуха.

    Если висит целая рыба, это действительно хорошо. Чтобы голова не упала в подвешенном состоянии, необходимы некоторые базовые приемы.

    Чтобы на мясе образовался сухой липкий белок, ему просто нужно немного времени в прохладном месте и обдувать его воздухом. Некоторые люди используют деревянные шпажки на неглубокой посуде, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха вокруг мяса. Если вы хотите получить полное изложение того, как и почему такая пленка стоит — я написал об этом пост здесь.

    4. Выберите дерево (твердая древесина с низким содержанием смолы)

    Вам действительно не нужна смола. Для копчения мяса можно использовать многие мягкие и твердые породы дерева. Необработанная древесина — это ключ к успеху, если вы делаете свою собственную, вы не хотите, чтобы в древесину попадали какие-либо химические вещества.Если вы купите копченую древесину, это не проблема, ее сейчас есть в кучах магазинов.

    Для копчения рыбы — идеально подходит фруктовая или ореховая древесина — это лиственные породы (лиственные деревья — значит даже не зеленые, т.е. они теряют листья каждый год)

    Никаких хвойных пород (вечнозеленые / хвойные деревья) — забудьте об этом

    Выбор дымящейся древесины

    Опилки, щепа, щепки, доски — столько вариантов. Учтите, что опилки горят быстро, я обычно замачиваю их на 20 минут.Большие размеры и объем могут работать лучше без замачивания в воде.

    Я работал с большой кучей виноградной древесины, которую я расколол, она действительно хорошо себя зарекомендовала для многих проектов по копчению мяса.

    Избегайте этих лесов, как правило, путь

    • Кедр
    • Кипарис
    • Вяз
    • Эвкалипт
    • Сосна
    • Ель
    • Ель Сикамор
    • любую древесину с высоким содержанием смолы и масла лучше избегать

    Множество мнений о дереве, мне нравится, чтобы оно было простым, поэтому я написал простое руководство, если вы хотите проверить сообщение — вот оно является.

    Деревянная доска / доска

    Дым на деревянной доске! Купи, найди или сделай — коптить рыбу на доске — в новинку. Это легкий дым, если вы не добавляете в смесь еще одну коробку для курения, но он будет отличной презентацией для друзей и семьи.

    Замачивание доски в течение 30-60 минут и вперед. Если планка немного больше, чем рыба, дым по краям придаст рыбе аромат (очень тонкий).

    Большие доски не сильно пахнут дымом из-за расстояния, которое он создает от горения и копчения до рыбы.Однако большая доска может стать привлекательной сервировочной доской.

    Дрова для приготовления пищи, которые я использовал (в основном, любые копченые дрова):

    • кедр
    • ольха
    • клен
    • гикори
    • пекан
    • дуб
    • вишня
    • яблоко

    5. Различные способы горячего копчения рыбы

    Короче говоря, есть два основных способа быстро повысить температуру или снизить низкую температуру.

    Прямой нагрев , методы ниже:

    • Копчение в воке / горшке — опция для курения в помещении
    • Портативный коптильня — только в открытом источнике тепла
    • Трубный дымоход — модернизация газового гриля или чайника

    Косвенное тепло методы в основном это ‘Low & Slow’ ниже:

    • Электрический / газовый курильщик
    • Гриль-коптильня на пеллетах
    • Чайник для копчения (змеиный метод)
    • Любой другой специализированный курильщик с непрямым нагревом

    Если вы хотите узнать, что Я считаю, что это самые простые в использовании курильщики, пожалуйста, найдите краткое изложение здесь.

    Просто добавьте немного горячей воды (со специями или травами, если хотите) или маринада, чтобы место для курения оставалось влажным, если вы делаете более длительный сеанс непрямого курения.

    Горячее копчение с прямым нагревом

    Чайный копченый вок / плита с кастрюлей

    В этом традиционном китайском стиле вы можете получить настоящее удовольствие, чайный дым имеет совершенно другой вкус, чем древесный дым, добавление сахара также дает карамель и ароматный пряный вкус.

    • Основное оборудование — кастрюля, крышка, алюминиевая фольга и чай / дерево
    • Это может сделать кухню очень дымной! Зависит от смеси
    • Рецепты и техники здесь
    • Для простого быстрого видео (базовое видео у меня получилось очень плохо!) Я поместил его на YouTube, чтобы помочь здесь.
    Портативная коптильня
    Моя портативная коптильня — тонкий дым, можно заглянуть! Рыба горячего копчения — благоприятный результат

    Отличное устройство для легкого копчения, я часто использую портативную коптильню! Легко настроить для быстрого курения. Это то, что я предлагаю многим друзьям, которые хотят попробовать курить, и тоже не требует больших вложений.

    На газовом элементе или гриле для барбекю это простой и быстрый способ придать рыбе аромат копчения. Может быть ограничивающим фактором, если вы хотите коптить горячим копчением большую рыбу.Но иногда я просто нарезаю филе, чтобы оно поместилось внутри курильщика.


    Этот способ обычно требует прямого нагрева, поэтому очень важно следить за ним. Но для менее чем 20-минутного курения это нормально — т.е. форель, лосось или филе 1/2 дюйма

    • Основное оборудование — переносная коптильня и термос (газовый гриль для барбекю, пропановая горелка, некоторые поставляются с горелкой на денатурированном спирте)
    • Используйте его для кемпинга, рыбалки или быстрого горячего копчения
    • Мои любимые портативные коптильни: колбаса (прямо, чоризо), рыбное филе, целая рыба и свиные отбивные
    • Не для использования в помещении, слишком много дыма — подойдет веранда или задний двор

    Конструкция должна быть хорошо запечатана. получить хороший интенсивный дым, для получения дополнительной информации об этих портативных курильщиках я написал еще несколько подробностей здесь.

    Трубка для копчения

    Отличное приспособление, которое вы можете использовать для добавления в газовый гриль или чайник, оно создает возможность горячего или холодного копчения (как показано на фото, холодное копчение салями). При условии, что у вас есть приличная горелка, чтобы запустить один конец и дать ему дымиться. В качестве альтернативы вы можете использовать горелку на газовом гриле, чтобы дрова попадали в трубку.

    • Основное оборудование — трубка для пеллет и гриль для чайника или гриль для барбекю для косвенного источника тепла
    • Можно эффективно использовать щепу или древесные гранулы

    Можно использовать в чайнике или газовом гриле для барбекю, бонусом также является то, что можно использоваться для холодного копчения в правильных условиях (полную информацию о холодном копчении см. здесь.

    Чтобы узнать больше о тюбиках для пеллет, я написал здесь о моих фаворитах и ​​о том, почему.

    Косвенное горячее копчение

    Электрический курильщик — легкий выбор для начинающих

    Не ошибетесь с одним из них, если вам нужен целеустремленный курильщик, так как это настоящий вариант «установи и забудь» . Это не то, что нравится страстной публике, курящей уголь для барбекю.

    Но если говорить о стоимости, удобстве и простоте использования. Для копчения рыбы вы просто видите термостат, и рыба идет.Если вам нужен совет для электрических курильщиков, вот заметка.

    Газовый курильщик — такой же, как электрический, без термостата

    То же, что и электрический, но с пропаном / газом в качестве типа топлива.

    Помните, горячее копчение — это действительно приготовление / запекание рыбы с одновременным выделением дыма. Так что все дело в том, чтобы попробовать, и, если вы любите копчености, возможно, вам необходимо приобрести какое-нибудь снаряжение.

    (Бюджетный вариант газового гриля) Древесная стружка в фольге

    Оберните горстку или две деревянных фольги фольгой / алюминиевой фольгой, проделайте в ней несколько отверстий вот так.

    Затем вы хотите разместить его прямо над горелкой. Когда вы используете барбекю с капюшоном, в зависимости от температуры вашего барбекю, вам может потребоваться приблизиться к горелке. Газовые грили не задерживают дым слишком хорошо, потому что они должны отводить тепло из вытяжки, но это может сработать для сверхпростого метода копчения.

    Курильщики на древесном угле

    Курильщиков много, но я хочу сосредоточиться на самом простом в использовании и одном из моих любимых — гриле для чайника. В этом посте я немного говорю о том, как легко это сделать, о … простых в использовании курильщиках!

    Я использую «метод змейки», который выглядит так.

    My Kettle Smoker Snake Method, заведите один конец, а затем просто дайте ему сгореть вокруг «змеи»!

    Тогда рыба может выглядеть вот так, через 2-3 часа.

    Лосось горячего копчения в котле на древесном угле (нарежьте его, чтобы попробовать различные уровни соленого раствора)

    Если вы хотите прочитать полную статью о копчении лосося, пожалуйста, найдите ее здесь.

    В разделе «Рекомендуемое снаряжение» я более подробно остановился на полезном оборудовании для горячего копчения на следующих страницах:

    Переносные коптильни (для прямого копчения на газовом гриле или любых внешних источниках тепла — рыбное филе, колбасы, красное мясо, курица и т. Д. .все, что вы можете в него поместить)

    Трубчатые коптильни (добавьте к газовым грилям, угольным, электрическим или вы можете легко использовать их для холодного копчения)

    Easy Electric Smoker (коптильня с термостатом — коптите что угодно в одном из этих универсальных и разумных цен, которые можно использовать для такого количества… индейки, ребрышек или лосося — непрямого копчения низкое и медленное )

    Как долго коптить рыбу?

    Ключ к успеху Убедитесь, что рыба прожарена, это означает, что вы проверяете ее по тому, насколько легко она отделяется от филе (протяните через нее вилку и посмотрите, не отслаивается ли она или сырая).

    Цифровой термометр полезен, он приготовлен при 150 ° F / 63 ° C (курильщики, работающие в коммерческих целях, хотели бы, чтобы внутренняя температура оставалась на этом уровне в течение 30 минут, лично, если он приготовлен — это сделано для меня)

    Совет для горячего копчения — когда лосось готов, из него может сочиться немного белого вещества, это альбумин, и это просто белок — не о чем беспокоиться (очень вероятно, что это произойдет с лососем).

    Быстрое горячее копчение (
    Wok или Portable Smoker )

    Если филе тонкое или мелкая рыба, это может занять 6-8 минут.

    Для более толстого филе лосося, хека или морского черта — это может занять 15 минут.

    Очень важно следить за тем, чтобы после копчения температура была низкой.

    Непрямое копчение (или
    Low & Slow)

    Конечно, зависит от толщины. Вам не нужно привередничать, но 230–280 ° F / 110–140 ° C — хорошая цель для горячего копчения 60–90 минут или меньше. На легкое копчение филе форели у меня уходит 15-20 минут.

    Легкое копчение 270-340 ° F / 130-180 ° C Менее 1 часа
    Среднее копчение 210-284 ° F / 100-140 ° C 1-2 часа
    Интенсивное копчение 180–250 ° F / 80–120 ° C 2–5 часов

    Наибольший успех здесь будет иметь курильщик с регулируемым термостатом (электрический или газовый). если вы хотите этот фактор удобства ( установить и забыть) .

    Если вам нужен приличный гаджет, который упростил бы весь проект по копчению рыбы, вот страница, на которой вы узнаете о плюсах и минусах нескольких цифровых термометров, которые я могу порекомендовать.

    Намотка — это вариант, если вы планируете длительный сеанс курения, скажем, более 1–3 часов. Смазать медом, если вы хотите сладкую глазурь, также вы можете использовать твердую свежую зелень в качестве кисти, а затем бросить ее на дымящееся дерево.

    Ешьте рыбу

    Я предпочитаю есть копченую рыбу сразу, отдельно или по рецепту.Кроме того, если вы кладете в холодильник на день или на ночь, он будет иметь более дымный вкус (в контейнере, иначе холодильник будет пахнуть довольно дымным).

    Вы можете найти серое мясо между кожей и мясом рыбы, иногда в зависимости от вида, это жировые отложения, полные омега-3 жирных кислот. Это просто мясной жир, который не имеет такого же пигментного цвета, как остальная рыба.

    Подача рыбы горячего копчения

    Прекрасно сочетается с кремом, например сливочным сыром или авокадо.

    Многие варианты макарон могут быть очень вкусными.

    Приготовьте рыбный соус горячего копчения! Превосходная совместная еда.

    Вот еще несколько предложений:

    • Сделайте паштет из сливочного сыра и немного цедры
    • С яйцом или с яйцом Бенедикт
    • Сделайте копченую рыбную котлету
    • В пироге с заварным кремом — отличная идея
    • Если вы не пробовали кедергри, попробуйте (копченые рыбные яйца, карри, рис и специи)

    Связанные вопросы

    Можно ли коптить рыбу в духовке?

    Это можно сделать, но можно повредить духовку, так как на кухне будет образовываться много дыма.С помощью этого метода можно активировать дымовую сигнализацию. В качестве альтернативы — котелок с выпуклым днищем или котелок на плите даст лучшие результаты.

    Посмотрите здесь, рыба, копченая чаем в котелке с выпуклым днищем

    Как долго продержится рыба горячего копчения?

    Одна неделя в холодильнике. Срок службы в вакуумной упаковке — до 3 недель. Если не хранить в холодильнике, рыба горячего копчения ничем не отличается от вареного мяса, и ее не хватит, если ее не хранить в прохладном месте. Если она была вяленой или соленой, она может храниться еще несколько дней, чем рыба не горячего копчения.

    Спасибо, что заглянули, я уже около 20 лет увлекаюсь консервированием мяса. Ему посчастливилось учиться на кухне изысканной кухни и курить на заднем дворе. От прохождения курсов, проб и ошибок и обширного чтения — наконец, я подумал, что пришло время поделиться своей страстью в Интернете.

    Мой ненасытный аппетит и страсть к классической итальянской сушеной салуми, а также ко всем формам сушки и курения — вот что движет движком этого веб-сайта. Всего доброго, Том

    Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

    Копчение собственного лосося в горячем состоянии — Практические инструкции

    Впервые я познакомился с рыбой горячего копчения почти пятьдесят лет назад.Когда я был ребенком, мой отец ездил в командировки на Ки-Уэст из нашего дома в Корал-Гейблс, Флорида. Если бы он мог, он взял бы меня с собой на рыбалку на обратном пути. Мы не коптили пойманную рыбу, но мой отец покупал кефаль горячего копчения в ближайшей коптильне, и мы ели ее в течение долгого дня рыбалки.

    То небольшое количество копченой рыбы, которое я ел после тех дней, казалось, уступает обернутой в коричневую бумагу рыбе, которую делили мы с отцом. Затем, около пятнадцати лет назад, я дал соседу несколько свежепойманных голубых рыб.Три дня спустя он вернулся с одним из вылеченных и копченых филе. Это было потрясающе. Он щедро поделился со мной своими методами копчения, и с тех пор я копчу рыбу для себя и для друзей.

    Курение лосося пугает, но на заднем дворе под силу каждому. Для этого потребуется какое-то специальное оборудование — например, вам понадобится оснастить курильщиком — и, как я это делаю, это долгий процесс, два-три дня. Но время, которое вы активно участвуете, минимально.Рассол — смесь соли, сахара и воды — готов за считанные минуты. И если я найду кого-нибудь, чтобы покормить лосося в рассоле, я пойду на поле для гольфа. То же самое и с фактическим курением; Настройка коптильни и приготовление рыбы не займет много времени, а затем нужно просто периодически заходить в ресторан, чтобы проверить температуру или добавить чипсы для дыма.

    Горячее копчение дает вам полностью приготовленную рыбу с полным вкусом

    Есть два разных типа копченого лосося: горячий и холодный.Это не относится к температуре, при которой подается рыба; это относится к температуре коптильни или духовки. Оба стиля начинаются со свежего лосося и проходят трехэтапный процесс: вяление, сушка и копчение. Лосось холодного копчения редко, если вообще когда-либо, нагревается выше 90 ° F, что приводит к мягкой, податливой текстуре. Лосось горячего копчения на самом деле готовится при температуре, которая в моем рецепте достигает 160 ° F, а в других рецептах выше. Лосось горячего копчения имеет насыщенный дымный вкус и более плотную консистенцию, чем лосось холодного копчения.

    Сдерживание тепла — ключ к курению

    Залог успешного копчения — это умение контролировать температуру коптильни в течение длительного периода времени. Хотя вы можете коптить лосося с помощью коптильни, работающей на дровах или углях, поддерживать очень низкую и устойчивую температуру в течение восьми-десяти часов крайне сложно. Вот почему я рекомендую коптить рыбу с помощью электрического источника тепла.

    У меня были небольшие электрические коптильни в форме ящика (бренд Little Chief), которые работали нормально.Для большего контроля я заменил простой нагревательный элемент, поставляемый с Little Chief, на небольшую, мощную плиту с одной горелкой, на которой я сжигал щепу в чугунной сковороде.

    Char-Broil — одна из немногих электрических коптильных машин с регулируемым термостатом, но при очень низкой температуре, необходимой для лосося, от этой коптильни трудно получить много дыма.

    Если вы действительно серьезно относитесь к курению собственного лосося, сделайте то же, что и я, и создайте свою собственную электрическую коптильню.Тот, который я построил из использованной духовки, дал мне достаточно места, чтобы коптить шесть целых филе за раз.

    Другой менее постоянный вариант — оснастить электрическую коптильню грилем для чайника и электрической плиткой. Эта установка может дать вам восхитительно копченый лосось, но чтобы добраться до сковороды для удаления золы и освежить древесную стружку, вам нужно будет снять решетку, на которой находится лосось. В прохладный день это значительно замедлит процесс курения. Кроме того, вы можете коптить только одно целое филе лосося за раз (в любом случае, этого, вероятно, достаточно для начала).

    Наконец, если ваш единственный вариант — коптить с помощью костра или нерегулируемого электрического коптильня, вы можете попробовать коптить лосося при более высокой температуре в течение более короткого времени. Очевидно, я предпочитаю свой метод: начинать с температуры около 100 ° F в коптильне и постепенно повышать температуру, пока она не будет колебаться между 150 ° и 160 ° F в течение последнего часа. Такое продолжительное копчение дает лососю время впитать дым и дает прекрасную консистенцию. Но есть некоторые рецепты, которые предполагают, что лосось копчен при температуре от 180 ° до 200 ° F.(Вы узнаете, экспериментируя.)

    Начать со свежего лосося

    Процесс горячего копчения начинается с покупки свежего лосося. Найти свежего лосося целиком или филе не составит труда, но при необходимости вы можете заказать его по почте.

    Если у вас есть острый нож для разделки филе, подумайте о том, чтобы разделить лосось на филе самостоятельно. Когда кто-то предлагает филе моего лосося, я вежливо отказываюсь; слишком часто в результате получается потертое филе. С правильным ножом разделить лосось на филе несложно.Если вы покупаете филе лосося, постарайтесь достать кусок, у которого не были удалены булавочные кости (те маленькие кости, которые проходят по длине рыбы). Часто их поспешное удаление ломает плоть рыбы. Вы можете легко нащупать кости — от 20 до 25 штук на каждом филе — проведя пальцами по мякоти (что вам следует делать, даже если вы купили филе лосося, чтобы быть уверенным, что они все у продавца). Удалите их чистыми плоскогубцами.

    Оставить весы включенными или выключенными. Если оставить чешуйку, кажется, что кожа более плотно прилегает к мясу, благодаря чему филе легче снимать с гриля и нарезать ломтиками.На вкус не повлияет удаление чешуи лосося; однако его кожа может прилипнуть к решетке.

    После того, как ваш коптильня настроена и лосось разделан на филе, вы готовы к работе. Обратитесь к рамке ниже и прочтите следующие указания, начиная с Дня 1.

    Вытяните булавочные кости под углом, чтобы меньше повредить плоть. Короткие плоскогубцы работают лучше всего, потому что они захватывают кости своей ребристой поверхностью.

    День 1: Рассол для аромата и текстуры

    Есть два метода лечения лосося: влажный и сухой.Для сухого посола вы обваливаете рыбу в соли, а затем смываете излишки после долгой выдержки. Влажная посола означает добавление рыбы в ванну с водой, солью и сахаром. Я использую равные части кошерной соли и темно-коричневого сахара, а затем использую соотношение сухих ингредиентов к воде один к шести (рекомендуемые количества см. В рамке ниже).

    Чтобы вместить целое филе и рассол, вам понадобится большая неактивная емкость. Вы можете разрезать филе лосося на кусочки (что вам может понадобиться, если ваш курильщик не справляется с целым филе).Нарезка рыбы не влияет на вкус, но кусочки выглядят не так эффектно, как целое филе. Если ваш курильщик не держит целое филе, разрежьте лосось на кусочки, прежде чем его засолить; после высыхания из солевой ванны рыба становится более хрупкой, чем когда-либо, и чрезмерное обращение с ней может привести к появлению некрасивых разрывов в мякоти.

    Выдержите не менее шести часов, периодически переворачивая . Я обнаружил, что шесть часов засолки лосося работают хорошо, но если более длительное замачивание подходит вашему графику, вы можете оставить его в рассоле на срок до десяти часов.

    Лосось необходимо охладить, пока он замачивается. Если у вас нет места в холодильнике, попробуйте этот трюк: приготовьте еще немного рассола, заморозьте его в лотке для кубиков льда и добавьте кубики в рассол, пока он нагреется, чтобы снизить температуру. Пару раз перевернуть лосось в рассоле; филе плавают, и вы должны быть уверены, что все стороны открыты.

    Полностью высушите лосось. После рассола лосось необходимо тщательно промыть и высушить. Филе промыть под холодной водой и обсушить бумажными полотенцами.Разложите их на решетке кожей вниз и охладите до тех пор, пока нежная глазурь, называемая пленкой, не покроет мясную сторону рыбы. Благодаря гранулам филе становится немного темнее и суше. Но это непросто увидеть, поэтому, хотя эта первоначальная сушка может занять всего несколько часов, я охлаждаю лосось на ночь, чтобы быть уверенным, что глазурь образовалась, и можно рано начать коптить на следующее утро.

    Подсолить легко — филе нужно только время от времени переворачивать. Большая сковорода из нержавеющей стали вмещает четыре филе.Также подойдет большая инертная сковорода для жарки: филе сушат в холодильнике, пока вы спите. Легкая глазурь, называемая пеликулой, означает, что рыба достаточно высушена. Сложно разглядеть, но филе впереди высохло.

    Рассол «Рецепт»

    Мой рецепт рассола прост: крупная соль, темно-коричневый сахар и вода. Я использую соотношение по объему: сахар и соль находятся в соотношении один к одному. Вместе они выходят на воду один к шести.

    На одно целое филе лосося:
    1 стакан крупной соли
    1 стакан темного коричневого сахара в рыхлой упаковке
    3 литра воды

    Для двух целых филе:
    1-1 / 2 стакана крупной соли
    1-1 / 2 стакана неплотно упакованного темно-коричневого сахара
    4-1 / 2 литра воды

    Для трех-четырех целых филе лосося:
    3 стакана крупной соли
    3 стакана рыхлого темно-коричневого сахара
    9 литров воды

    День 2: Дым на слабом огне

    В день курения вам необходимо иметь под рукой несколько предметов оборудования: курильщика, конечно, и следующее:

    Щепа лиственных пород .Щепа из твердых пород дерева проста в использовании и придает ей легкий аромат. За эти годы я использовал почти все твердые породы дерева, и, честно говоря, ни я, ни кто-либо другой, кто ест мой копченый лосось, не заметили разницы во вкусе. Ольха — традиционная древесина, используемая на Тихоокеанском Северо-Западе для копчения лосося, и я обычно использую гикори, но яблоки, дуб, клен и пекан — другие хорошие варианты. Мескит горит слишком горячо и быстро для такого слабого копчения. Какой бы сорт вы ни выбрали, вам понадобится около восьми чашек чипсов.

    Два термометра: термометр для духовки или конфет и мгновенный считывающий. Чтобы контролировать это медленное копчение, вы должны измерять температуру в зоне готовки как можно ближе к рыбе. Термометр для духовки или термометр для конфет в металлическом корпусе внутри коптильни рядом с рыбой подойдут, но вам нужно открыть крышку, чтобы проверить температуру, из-за чего копчение займет больше времени. Если вы можете установить ледяной термометр так, чтобы он оставался в вентиляционном отверстии над рыбой, вы можете вытащить его, чтобы проверить, не открывая крышку.

    Термометр с мгновенным считыванием важен для проверки внутренней температуры лосося, чтобы определить, готово ли это. У термометра, который мне больше всего нравится, есть датчик, соединенный металлическим шнуром с цифровым считывающим устройством, которое остается вне коптильни, что означает, что вы можете отслеживать внутреннюю температуру рыбы, не открывая коптильню повторно и не теребя ее.

    Рукавицы для духовки. Вам нужно вынуть решетку с лососем из коптильни, которая, хотя и не такая горячая, как некоторые грили, все же может гореть.

    Термостойкий контейнер для отработанной стружки и золы. По мере того, как вы добавляете в коптильню новые чипсы, вам нужно будет выбросить старую, особенно если вы используете коптильню, оснащенную кастрюлей на плите.

    Начните с курильщика, полного дыма, а затем добавьте лосося. Если вы используете электрическую коптильню или электрическую плиту, добавьте около 2 чашек щепы и разогрейте их. Чтобы увидеть дым, потребуется от 15 до 20 минут. В идеале начальная температура в курильщике должна быть около 100 ° F.Как только вы закурите, положите лосось в коптильню.

    Добавляйте древесную щепу каждые пару часов, удаляя золу, если вы используете нагревательную плиту. Вам не нужно (да и не хотелось бы) видеть дым во время приготовления; количество, которое вы увидите, будет зависеть от относительной влажности и температуры в тот день.

    Откройте вентиляционные отверстия, чтобы дым мог циркулировать. Поскольку вы хотите, чтобы внутри курильщика циркулировал «свежий» дым, вам нужны места для выхода дыма — например, путем открытия вентиляционного отверстия.На моем самодельном курильщике я обнаружил, что в духовку и через нее встроен небольшой «дымоход», который обычно хорошо вентилируется. Я бы также оставил дверцу духовки слегка приоткрытой, чтобы позволить теплу и дыму выходить, если духовка становится слишком горячей или если я чувствую, что идет слишком много дыма. Сколько дыма это слишком много? Я не могу дать точного ответа, но всегда говорил, что для придания вкуса рыбе не нужно столько дыма. Вам нужно будет поэкспериментировать, чтобы узнать, сколько дыма вы любите.

    Постепенно увеличивайте температуру внутри коптильни в течение дня так, чтобы в течение последнего часа она колебалась между 150 ° и 160 ° F.

    Коптите лосось, пока он не достигнет внутренней температуры 145 ° F в самой толстой части , что займет от восьми до десяти часов. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, безопаснее держать лосося при температуре 145 ° F в течение получаса, чтобы убедиться, что все бактерии уничтожены, и именно этим я и занимаюсь в своей профессиональной деятельности. Домашнему курильщику может быть трудно держать лосось при температуре 145 ° F, и вы рискуете пережарить его, особенно в его более тонких частях. Я курил лосося дома в течение многих лет, доведя его до 140 ° F перед тем, как вынуть его; У меня никогда не было проблем, и у меня всегда была влажная нежная рыба.

    Если вы собираетесь коптить рыбу десять часов, то с таким же успехом можно выкурить и много. Специальная печь Эда вмещает до шести целых филе лосося, что очень радует его друзей.

    Продолжительность копчения зависит от погоды и размера лосося. Я никогда не готовил партию меньше, чем за восемь часов; десять часов — это больше нормы. Если погода станет плохой, имейте в виду, что вы можете закончить лосось внутри в очень низкой духовке.

    Удалите филе (все еще на решетке, на которой они готовили) и дайте им отдохнуть в прохладном месте на высоте градусов, чтобы воздух мог циркулировать вокруг них (кирпичи или перевернутые кофейные чашки могут работать как жаростойкие ножки).Примерно через час осторожно снимите лосось с решетки. Кожа лосося, скорее всего, прилипнет к решетке. Чтобы не порвать рыбу, проведите пальцами между решетками на решетке, вдавливая в филе в тех местах, где мясо проникает между металлическими решетками решетки. Оберните филе полиэтиленом и поставьте в холодильник на ночь; лосось лучше нарезать полностью остывшим.

    После длительного копчения лосось отдыхает. Поднимите стойки, чтобы воздух мог циркулировать.

    День 3: Нарезать и съесть

    Лосось горячего копчения не режется на ломтики, чем холодного копчения.Вместо этого вы получаете более толстые ломтики или куски, которые расслаиваются, как лосось, приготовленный обычным способом. Будет внешняя корка, которая может затруднить нарезку, но острый нож, особенно нож с полыми краями (часто называемый ножом для ветчины), должен справиться с этой задачей.

    Цельное копченое филе само по себе выглядит потрясающе и исчезнет в любом случае. Еще мне нравится копченый лосось в яичнице, в салатах и ​​в блюдах из пасты. Копченый лосось нужно хранить в холодильнике — хотя вы не должны подавать его слишком холодным прямо из холодильника — и он будет храниться не менее десяти дней, но он настолько хорош, что вряд ли продержится так долго.

    Сделай курильщика самому

    Я так люблю коптить лосося, и у меня было столько просьб от друзей, что я построил свой собственный суперэффективный и недорогой коптильник, используя старую духовку и электрическую плиту. Вот как.

    Я купил обычную бывшую в употреблении электрическую плиту в местном магазине бытовой техники. (Позвоните владельцу магазина, чтобы узнать, сможете ли вы достать старую до того, как она превратится в металлолом.) Поищите духовку с решетками из нержавеющей стали в хорошем состоянии и нижним ящиком, который можно легко очистить.

    Для начала снимите все конфорки внутри духовки, а также крышку, удерживающую электрические конфорки. (Я вынул все электрическое, даже часы.) Просверлите небольшое отверстие в лицевой стороне ящика, чтобы через него прошел шнур конфорки. Вырежьте отверстие по окружности грейпфрута прямо через дно духовки до ящика внизу (я использовал электрическую пилу). Установите цилиндр трубопровода вокруг внутренней части отверстия. Сделайте верхнюю часть трубопровода, которая обеспечивает свободный поток горячего воздуха и дыма в духовку над ней, но предотвращает попадание рыбьего жира на нагретую древесную щепу, которая будет находиться в чугунной сковороде на плите в ящике ниже.Я сделал серию 2-дюймовых надрезов в верхней части трубы, а затем загнул края назад. Затем я закрыл трубку с надрезом подносом, выложенным фольгой.

    Печь размещается снаружи на твердом, сухом основании, предпочтительно под навесом для машины или крышей внутреннего дворика. Или, если вам действительно удобно, вы можете построить простой деревянный корпус, чтобы спрятать курильщика — это эффективно, но некрасиво — и защитить его от дождя.

    Люди из Fine Cooking оснастили временную версию, используя чайник-гриль и электрическую плиту.Вот как это сделать:

    Установите конфорку в металлическом корпусе на нижней решетке в сторону, пропустив шнур через вентиляционное отверстие гриля внизу. Оберните поверхность конфорки толстой фольгой, чтобы на нее не капал рыбий жир. Наполните небольшую чугунную сковороду щепой. Расположите верхнюю решетку гриля так, чтобы откидная сторона, позволяющая добавлять угли в огонь, находилась над плитой; это позволит вам добраться до термостата. Лосось идет с другой стороны верхней решетки, как можно дальше от конфорки.

    Важное замечание: если вы подбираете себе курильщика присяжных, вам решать, чтобы он работал безопасно.

    Самодельная коптильня Эда сделана из старой электрической плиты.

    Уловка для копчения рыбы в помещении: соль: NPR

    Копченая рыба — метод приготовления, в котором используется дым косвенного огня для легкого приготовления, придания вкуса и консервации мяса — слишком часто доверяют профессионалам.Но есть способы сделать это в помещении, дома и без особых усилий. Фотоиллюстрация Райана Келлмана и Эмили Богл / NPR скрыть подпись

    переключить подпись Фотоиллюстрация Райана Келлмана и Эмили Богл / NPR

    Копченая рыба — метод приготовления, в котором используется дым непрямого огня для легкого приготовления, придания вкуса и консервации мяса, — слишком часто доверяют профессионалам.Но есть способы сделать это в помещении, дома и без особых усилий.

    Фотоиллюстрация Райана Келлмана и Эмили Богл / NPR

    Этим летом NPR становится хитрее на кухне. В рамках серии Weekend Edition «Попробуй это дома» повара делятся своими умными приемами и советами — берут дорогие, утомляющие или устрашающие рецепты и настраивают их для работы на любой домашней кухне.

    На этой неделе: мы научимся коптить рыбу без специального дорогостоящего оборудования.

    The Chef

    Разработчик рецептов Айви Мэннинг — это что-то вроде королевы «сделай сам». В ее книге «Лучше с нуля» представлены рецепты домашнего острого соуса, домашнего зефира и даже домашнего бекона . Она также проповедует делать свои собственные крекеры, которые, клянется, не сложнее, чем партия печенья. «Я люблю возиться и возиться, пока не получу все правильно», — признается Мэннинг. «И в большинстве случаев я абсолютно поражен тем, насколько вкуснее мои домашние продукты, чем купленные в магазине.«

    . И она клянется, что эти домашние хаки не только для тех, у кого многочасовое свободное время или оборудование профессионального уровня.» На самом деле, вам не нужны огромные устройства. В основном скалка и поварской нож — это все, что вам действительно нужно, чтобы сделать практически все в домашних условиях, — говорит Мэннинг. Так что, конечно, когда дело доходит до приготовления копченой рыбы, она не смотрит дальше своей собственной кухни.

    Жесткий путь

    Когда у вас есть филе, натрите мясистую сторону рыбы 1 столовой ложкой сахара, солью и перцем.Отложите на 10 минут. Дина Причеп для NPR скрыть подпись

    переключить подпись Дина Причеп для NPR

    Когда у вас есть филе, натрите мясистую сторону рыбы 1 столовой ложкой сахара, соли и перца.Отложите на 10 минут.

    Дина Причеп для NPR

    Копченая рыба — старинная консервация, в которой используется дым непрямого огня для легкого приготовления, придания вкуса и консервации мяса — часто оставляют профессионалам. Требуется специальное топливо, температурный режим и ну дым . Это не то, что большинство гражданских лиц берут в свои руки (и уж тем более не в свою кухню).

    Инструменты курильщика двоякие: топливо, которое производит дым, и сосуд, используемый для его сдерживания.В качестве топлива стандартным материалом является древесная щепа — обычно это приятные дымные ароматические вещества, такие как ольха, мескит или яблоня. Судно может быть чем угодно: от пугающе дорогой специализированной коптильни до гриля на открытом воздухе, снабженного поддоном с водой для управления теплом, или классической коптильни на берегу реки. Но для Мэннинга «курильщик» — это просто сковорода, немного фольги и быстрый набег на кладовую.

    The Hack

    Во-первых, отказ от ответственности: этот метод копчения может быть восхитительным, но не спасет рыбу.Его все еще нужно охлаждать, чтобы предотвратить риск для здоровья.

    Покройте все полностью фольгой, чтобы коптить рыбу, а не сковороду. Дина Причеп для NPR скрыть подпись

    переключить подпись Дина Причеп для NPR

    Этот метод начинается с вок — вы можете использовать любую кухонную сковороду, достаточно большую для вашего рыбного филе, но наклон сковороды вок особенно полезен.Что бы вы ни выбрали, просто убедитесь, что на нем нет антипригарного покрытия, которое может испортиться при готовке. Затем накройте все фольгой, чтобы коптить рыбу, а не сковороду.

    В качестве топлива вместо древесной стружки можно использовать обычный старый белый рис и немного зеленого чая — даже прямо из чайного пакетика. Вы также можете добавить немного апельсиновой цедры, веточек розмарина, палочки корицы или любых других древесных специй. Использовать что-то из кладовой не только проще и дешевле, чем покупать древесину твердых пород в магазине, но и очень хорошо.

    «На самом деле, что касается нежности рыбы, я считаю, что рис и чай действительно работают лучше», — отмечает Мэннинг. «Он немного светлее и немного травянистее. У зеленого чая есть зеленый привкус — почти как если бы вы бросили горсть трав в огонь».

    Рецепт: форель, копченая на чае

    По материалам книги Айви Мэннинг Лучше с нуля

    Любимое блюдо Мэннинга для копченой форели — это выкладывать ее как часть шведского стола — или, как ее называет Мэннинг, «охота и клевание» — с небольшим количеством маринованного лука, крем-фреш и крекерами — конечно же, домашнего приготовления. Предоставлено Дэвидом Римером / Велдоном Оуэном скрыть подпись

    переключить подпись Предоставлено Дэвидом Римером / Велдоном Оуэном

    1 целая форель, очищенная и удаленная (около фунта), или два филе

    2 столовые ложки коричневого сахара

    1 чайная ложка соли

    1⁄4 чайной ложки свежемолотого перца

    1/4 чашки сырого белого риса (жасмин или другой ароматный рис особенно хорош — не используйте быстрорастворимый рис, он обуглится)

    1 чайная ложка рассыпного зеленого чая

    Если вы начинаете с целой форели, разрежьте рыбу пополам вдоль центра, чтобы сделайте два филе, оставив при этом позвоночник и кости.Натрите мясистую сторону рыбы 1 столовой ложкой сахара, соли и перца. Отложите на 10 минут.

    Пока рыба вяливается, возьмите большой вок из углеродистой стали (НЕ с антипригарным покрытием) или другую кастрюлю, достаточно большую, чтобы вместить металлическую решетку для охлаждения. Выстелите вок с листом алюминиевой фольги, достаточно длинным, чтобы выступать за край не менее чем на 4 дюйма (10 см). Отрежьте второй лист фольги такой же длины и поместите его под углом 90 градусов к первому листу.

    Смешайте рис и чай на дне вок, сформируйте кучу и посыпьте оставшейся 1 столовой ложкой сахара.Если вы предпочитаете более легкий аромат копчения, вырежьте небольшой диск из фольги и положите его на рисовую смесь, чтобы образовать барьер между рыбой и коптильным материалом, чтобы рыба не была слишком копченой.

    Возьмите металлическую решетку для охлаждения и слегка смажьте маслом или сбрызните кулинарным спреем. Поместите решетку в вок так, чтобы она была примерно на два дюйма выше дна. Если он сидит слишком низко, скатайте еще немного фольги, чтобы поднять его. Положите рыбное филе на решетку.

    Включите вытяжной вентилятор и откройте окно.Накройте вок куполообразной крышкой и поставьте на средний огонь. Когда рисовая смесь начнет поднимать несколько струй дыма (примерно через 4 минуты), накройте вок и загните фольгу вверх по краям крышки, чтобы запечатать дым.

    Убавьте огонь до минимума и коптите рыбу в течение 15 минут. Снимите крышку (осторожно с выходящим паром) и разрежьте самую толстую часть филе ножом для очистки овощей. Рыба должна быть влажной, но не полупрозрачной. Если рыба не готова, закройте ее и продолжайте коптить еще несколько минут: рыба должна быть непрозрачной, слоистой и влажной.

    Тарелка

    Когда рыба накурится, переложите ее на тарелку и дайте немного остыть. Осторожно снимите с филе позвоночник и кости и выбросьте. Подавайте форель теплой или храните в холодильнике без крышки, пока она не остынет. Форель хранится в герметичном контейнере в холодильнике до 1 недели.

    Копченая рыба идеальна для разогрева курильщика, но также дополняет ряд блюд. Мэннинг рекомендует использовать его для рыбных яиц Бенедикт или добавлять в салат.Но ее любимое блюдо — выложить его как часть шведского стола — или, как его называет Мэннинг, «охота и клевание» — с небольшим количеством маринованного лука, крем-фреш и крекерами — конечно же, домашнего приготовления.

    Charlies Secret Рецепт лосося холодного копчения

    Копченый лосось — одна из самых больших радостей жизни!

    Что может быть лучше этого восхитительного аромата и текстуры дыма? На мой взгляд, это мой домашний лосось холодного копчения.

    Копченый лосось идеален на блюде, с яйцом бенедикт или даже просто на крекере со сливочным сыром.

    Процесс холодного копчения лосося очень прост. Вся моя семья одержима самодельной версией!

    Я люблю лосось холодного копчения, но для этого нужно время, немного ноу-хау и пара оборудования.

    Мне часто задают много вопросов о том, как коптить лосось холодным копчением, поэтому я расскажу вам об основах.

    В конце поста есть рецепт из свежего лосося.

    Можно ли есть лосось холодного копчения?

    Да, лосось холодного копчения можно есть.Лосось холодного копчения совершенно безопасен для употребления в пищу прямо из курильщика или из пачки.

    Что такое лосось холодного копчения?

    Лосось холодного копчения — это лосось, вяленый в соли, а затем «приготовленный» на холодном копчении. Холодное копчение — это копчение пищи при температуре от 68 до 86 ° F. Копчение лосося при низкой температуре придает ему невероятный дымный аромат.

    Хотите купить лосось холодного копчения? Шотландский лосось холодного копчения Pinnacle — один из моих любимых!

    Основы лосося холодного копчения

    Есть несколько вещей о лососе холодного копчения, которые вы должны знать перед тем, как начать:

    1. Внимательно следите за своей температурой: Не позволяйте курильщику достигать температуры выше 80 градусов по Фаренгейту.В конце концов, лосось приготовится, и вы получите результат, отличный от желаемого.
    2. Лосось холодного копчения сырой? Ага, это все еще сырая рыба. Технически лосось холодного копчения еще сырой, однако вяленая рыба позволяет его есть. Это связано с тем, что высоконасыщенное лекарственное средство приводит к денатурированию белков лосося.
    3. Необходимое оборудование: Для холодного копчения (лосося или любой другой свежей рыбы / мяса) вам понадобится коптильня, которую можно настроить на холодное копчение.Холодное копчение нельзя делать ни с грилем, ни с коптильней.

    Нужно ли готовить лосось холодного копчения?

    Хотя технически лосось холодного копчения не готовится, нет необходимости готовить его перед едой. Это на 100% безопасно. Процесс лечения избавляет от всех вредных микробов и вредных бактерий. Однако к лососю холодного копчения всегда следует покупать свежайший качественный суши-сорт.

    Нет времени до магазина? Как насчет заказа морепродуктов в Интернете, ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим интернет-магазинам морепродуктов, чтобы убедиться, что вы получаете лучший продукт и обслуживание.

    Что следует использовать для копченого лосося: свежего или замороженного лосося?

    Возможно, вы удивитесь, но замороженный лосось лучше коптить, чем свежий. Это связано с тем, что процесс замораживания выполняет две функции:

    • Убивает любых паразитов: В филе лосося могут быть вредные паразиты. Лучший способ убить паразитов — заморозить их до -10 градусов.
    • Разрывы клеточных мембран: В процессе замораживания жидкость внутри клеточной мембраны расширяется.Это оказывает большее давление на стенки клеток и вызывает разрывы. После того, как стенки прорваны и лосось начинает таять, жидкость из филе стекает с мякоти. Это означает, что остается меньше воды, которую нужно удалить. Результат — намного лучшая текстура.

    Какой вид лосося следует использовать для лосося холодного копчения?

    Теперь вы знаете, что вам следует использовать замороженный лосось, какую породу лосося вам следует использовать? Выбор того, какой лосось, очень важен.Есть много разных пород лосося, но какая из них подходит для курения?

    У каждого вида лосося разный уровень масла. Вы получите лучший дым из лосося с более высоким содержанием масла.

    Какой лосось лучше для копчения?

    Лучшая порода лосося для копчения — это нерка или королевский лосось (чавычи).

    Не обязательно использовать одну из этих нарезок в моих рецептах холодного копчения лосося, однако для вас, любителей морепродуктов, это того стоит!

    Зачем коптить лосось

    Копченый лосось богат питательными веществами.Лосось — отличный источник белка, омега-3, витамина D, витамина B, магния и селена. Хотя копченый лосось не помогает снизить уровень холестерина, он помогает увеличить потребление хорошего холестерина.

    Как коптить лосось холодным копчением

    Рецепт лосося холодного копчения

    Это базовый рецепт лосося холодного копчения или лосося. Это отличный рецепт, чтобы использовать основу для работы над вашим собственным секретным рецептом, чтобы вкус рыбы идеально соответствовал вашим предпочтениям. Не стесняйтесь заменять лечебные ингредиенты своими травами и специями.

    Время приготовления1 час

    Время приготовления12 часов

    Время отверждения2 дня

    Общее время2 дня 13 часов

    Курс: закуска

    Кухня: морепродукты

    Порций: 10

    калорий: 200 ккал

    Автор: Чарли

    Стоимость: 40

    • 2–3 фунта филе лосося, свежее и, если возможно, из головного конца
    • холодная вода
    Лечение
    • 2 столовые ложки измельченного черного перца
    • 3 стакана коричневого сахара
    • 3 стакана кошерной или морской соли или достаточно, чтобы Покройте вас лососем
    • 4 зубчика измельченного чеснока
    • 1 чайная ложка измельченных семян фенхеля
    Гарниры (по желанию, но рекомендуется)
    • соленые каперсы Сливные
    • тосты или крекеры из бриоши Поджаренные или приготовленные на гриле
    • свежий укроп Нарезанный
    • лимон Нарезанный
    • красный лук Тонко нарезанный
    • Положите филе лосося на ровную поверхность мясистой стороной вверх.Если лосось не комнатной температуры, дайте ему постоять около часа, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Проведите пальцами по кожной стороне филе лосося и нащупайте концы булавочных костей. Вытяните все булавочные кости с помощью пинцета, потянув за концы булавочных костей. После того, как все булавочные кости будут удалены, проведите пальцами еще раз, чтобы дважды проверить, что все булавочные кости были удалены. Очистите филе лосося и убедитесь, что на нем нет грязи.

    • В миске смешайте кошерную соль (или морскую соль), черный перец, измельченные коричневым сахаром семена фенхеля и чеснок.

    • Выложите лосось в стеклянную форму для запекания мясистой стороной вверх. Убедитесь, что вы поместили лосось в блюдо, чтобы в нем было достаточно места и чтобы филе не соприкасались. Распространите 1/3 лекарства. Поместите филе лосося поверх лекарственного средства, убедившись, что лекарство выходит на полдюйма с каждой стороны лосося. Нанесите оставшееся лекарство на верхнюю часть лосося, полностью покрывая каждое филе лосося без зазоров и дырок.

    • Полностью накройте посуду полиэтиленовой пленкой и поместите лосось в самую прохладную часть холодильника на 24–48 часов для высыхания.Для достижения наилучших результатов поместите груз на лосося во время лечения. Я рекомендую что-нибудь вроде формы для пирога или противня с парой банок еды. Вам нужно около 1–1,5 фунтов веса, чтобы выводить влагу. Ключ к лечению — чем дольше, тем лучше.

    • Поместите лосось В большую миску, наполненную холодной водой на 3 дюйма, замочите филе на 30 минут. Через 30 минут хорошо слейте воду с большим количеством свежей холодной воды, чтобы удалить соль и грязь.

    • Промокните лосося насухо с обеих сторон бумажными полотенцами, затем положите кожу лосося вниз, не накрывая, на решетку поверх противня для просушки на воздухе. Поместите в холодильник и дайте высохнуть на воздухе примерно 4 часа. На этом этапе филе должно стать немного липким. Это когда образуется пленка. Не волнуйтесь, филе лосося не прилипнет к решетке.

    • Подготовьте курильщика к холодному копчению в соответствии с инструкциями производителя. Для этого рецепта я использую газовый гриль Masterbuilt.Помните, что температура холодного копчения важна, поэтому убедитесь, что ваша температура не превышает 86 градусов по Фаренгейту.

    • Положите лосось в куриное мясо стороной вверх. Дайте лососю подвергнуться копчению, пока он не станет кожистым, упругим и приобретет красивый бронзовый цвет. Это должно занять от 12 часов до 20 часов.

    • Перед подачей на стол заверните лосось в мясную бумагу / бумагу для выпечки и поставьте в холодильник минимум на 4 часа. В идеале оставить на ночь.

    • Нарежьте по диагонали тонкие (или толстые, в зависимости от ваших предпочтений) ломтики очень острым ножом и украсьте большим количеством свежего укропа, ломтиками лимона, черным перцем, каперсами, красным луком, хрустящим хлебом и небольшим количеством лимонного сока. Если вы хотите, чтобы гарнир из чайной ложки цедры лимона также был

    .

    Что делать дальше?
    Прочтите: Где купить морепродукты в Интернете
    Прочтите: Рецепт вкусных мидий на гриле

    Это так просто.Лосось холодного копчения или «Lox» Я знаю, что ваша семья и друзья будут очень любить вас за это!

    Есть ли у вас какие-нибудь рецепты холодного или горячего копчения лосося, которые могут изменить мою жизнь? Я бы хотел их услышать!

    Всем счастливого курения,

    Чарли

    Автор: Чарли Ривз
    Привет, я Чарли, я главный дегустатор в Simply Meat Smoking! Я люблю жарить на гриле, курить и гулять с детьми на природе! Семья также любит проверять все мои рецепты (особенно мою EXTRA CRISPY тушеную свинину)

    Обычно я играю с детьми, поправляю кору грудинки или потягиваю пиво с мальчиками у костра.Не могу дождаться, чтобы поделиться с вами своими восхитительными приключениями с курением и приготовлением на гриле!

    Вы можете узнать больше на нашей странице «О нас».

    Рецепт легкого копчения из лосося — Ольга на кухне

    Копченый лосось — сочный и слоеный соус с простой солью, сахаром и перцем. Простое пошаговое руководство по приготовлению самого лучшего и вкусного горячего копченого лосося в домашних условиях. Вылечите лосось простым натиранием, коптите его в течение двух часов и наслаждайтесь им в качестве закуски, сэндвича, с миской риса или даже в салате!

    Перейти к рецепту Оставить отзыв

    Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Прочтите мою политику раскрытия информации.

    Рецептом лосося легкого копчения несколько лет назад поделились с нами мой брат Славик и его жена Люба. В ту ночь, когда нас угостили этим восхитительным лакомством в их доме, мы знали, что оно станет для нас основным продуктом питания. С тех пор это был единственный рецепт копчения лосося.

    Простое пошаговое руководство по копчению лосося в домашних условиях. Натереть, которая делает самый вкусный и влажный копченый лосось на свете.

    Почему вам понравится копченый лосось:

    Идеально копченый лосось — одно из тех простых деликатесов, от которых никогда не насытится.Хотя копчение лосося — это и искусство, и наука, приготовить его дома намного проще, чем вы думаете. Ваша семья и гости ужина будут напевать этот рецепт лосося. Он обязательно станет вашим любимым рецептом копчения лосося в любое время года, особенно в праздники.

    Мой муж, рыбак делает большую часть работы, когда дело доходит до копчения рыбы. Я только лечу его, и с тех пор он ополаскивает, режет и курит, и, конечно же, я проверяю и ем.

    Рецепт лосося легкого копчения:

    Этот рецепт копченого лосося очень прост, и от него у него потекут слюнки.Он немного соленый, сладкий и острый, и может быть еще острее, если вы решите посыпать филе хлопьями красного перца или молотым черным перцем перед копчением. Это необязательно, но мы всегда посыпаем половину филе дополнительным перцем, а другую половину — без для детей; это добавляет еще больше аромата.

    Верх копченой рыбы более мягкий, почти как внутренняя часть рыбы, а не мармелад, как у лосося холодного копчения. Мы предпочитаем этот способ, потому что он делает лосося очень нежным и отлично подходит для особых случаев.

    Рецепт копченого лосося — это нечто среднее между лососем горячего и холодного копчения, потому что его коптят при температуре 100–120 ° F. Поэтому назвать его тоже особо нельзя, но действительно тепло получается.

    Это действительно правильный баланс между вкусом лосося, солью, легкой сладостью и дымом. Когда все это соединено вместе, вы получаете что-то поистине замечательное, которое не только приятно есть само по себе, но и может использоваться в качестве ингредиента для многих других блюд.

    Период созревания — вот что здесь важно, потому что, если вы избежите этого шага, лосось приобретет очень мягкий вкус, особенно если у вас есть одно из более жирных филе (как мы делаем здесь).

    Ингредиенты для копченого лосося:

    Ингредиенты для этого рецепта невероятно простые, и они являются вашими основными продуктами в кладовой. Девиз здесь — просто, но красиво! Вы можете использовать пару филе лосося весом от 2 до 3 фунтов для этого рецепта или половину ингредиентов для лечения и использовать одно филе.Мы использовали пойманного в дикой природе королевского лосося весом около 9-10 фунтов без кожи.

    Легкое и простое лекарство необходимо для придания аромата копченому лососю и помогает приправить мякоть. Для простого лечения вам понадобится кошерная соль, сахарный песок, коричневый сахар и молотый перец. Перед копчением лекарство смойте, поэтому будьте щедры, натирая рыбу этими специями, чтобы убедиться, что она полностью ароматизирована после копчения.

    Как коптить лосось:

    Многие люди боятся даже попробовать коптить лосося дома из-за всех теорий, которые делают это сложным, но это так просто, и вот почему.

    1. Cure it — лечите лосося простой солью, сахаром и перцем в течение 18 часов. Этот процесс удаляет часть влаги изнутри рыбы, в то же время добавляя в нее соль, чтобы сохранить лосося.
    2. Промойте и высушите лосося бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки жидкости.
    3. Подготовьте коптильню — разогрейте коптильню до 120 ° F.
    4. Переместить в коптильню — положить лосось кожей вниз на кусок фольги и переложить на курильщика.Снимите фольгу, не оставляйте ее под лососем.
    5. Копчение лосося — коптите его при 100–120 ° F в течение 2 часов до 2 часов 30 минут или до тех пор, пока внутренняя температура не достигнет 100–120 ° F в самой толстой части.
    6. Дать остыть — дать лососю дать отдохнуть 10-15 минут, прежде чем наслаждаться, или полностью охладить и поставить в холодильник на 10-12 часов для еще лучшего вкуса.

    Какой лосось лучше всего использовать в этом рецепте?

    В этом уроке мы используем королевский лосось весом 9–10 фунтов, но лосось из Costco отлично подходит для этого рецепта.В сезон используйте лосося, пойманного в дикой природе. Если дикий лосось недоступен, подойдет свежезамороженный дикий лосось. Лучше всего коптить лосося в шкуре, особенно если вы планируете его предварительно нарезать, как мы, прежде чем коптить. Подойдет любой из этих типов: королевский лосось, чавычи, кижуча, нерка.

    Используйте целое филе (половина рыбы), а не меньшие порции, потому что так легче обрабатывать целое филе и сохранять лосось влажным после копчения. Кусочки меньшего размера высохнут, и для их копчения потребуются другие инструкции.

    Нужно ли замораживать лосось перед его копчением?

    Замораживание лосося перед копчением не только лучше, но и безопаснее, поскольку оно уничтожает паразитов в процессе замораживания. Перед копчением, приготовлением, запеканием, приготовлением на гриле или употреблением в сыром виде лосось рекомендуется заморозить не менее 7 дней.

    Как разморозить замороженную рыбу?

    В общем, размораживание продуктов можно производить в холодильнике, в холодной воде или в микроволновой печи. С лососем (рыбой) дело обстоит немного иначе, потому что мы обнаружили, что его размораживание в холодильнике — лучший способ сохранить вкус и не получить мягкую рыбу.Также «очень важно», чтобы лосось полностью разморозился, прежде чем добавлять натер в рыбу на период созревания. Не полностью размороженный лосось будет продолжать таять во время процесса вяления и смывает натереть, не давая рыбе должным образом приправиться.

    • Размораживание в холодильнике — спланируйте заранее и разморозьте в холодильнике, где он будет оставаться при безопасной постоянной температуре (40 ° F или ниже). Время разморозки зависит от размера рыбы, но на размораживание может уйти до 24 часов.
    • Размораживание в холодной воде — более быстрый и распространенный способ разморозки рыбы, требующий немного большего внимания, чем размораживание в холодильнике. Рыба должна быть в запечатанном пакете для безопасности и для сохранения вкуса, погружена в воду до полного размораживания. Если держать его запечатанным в пакете, рыба не впитает воду и не станет водянистой. Время разморозки зависит от размера рыбы.
    • Размораживание в микроволновой печи не рекомендуется размораживать лосось в микроволновой печи, потому что размороженные в микроволновой печи продукты следует готовить немедленно, так как некоторые части продуктов могут нагреваться.

    Какие курильщики мы используем?

    После того, как наш старый гриль несколько раз загорелся, мы решили перейти на другую марку, прежде чем сожжем наш дом. Мы провели тщательное исследование, прежде чем купить еще один гриль, и влюбились в гриль на древесных гранулах RecTeq (коптильня). До сих пор результаты были впечатляющими после почти 3-х летнего использования. Коптильня поставляется отдельно как аксессуар, который легко крепится к грилю.

    Одна из причин, по которой нам это нравится, заключается в том, что мы можем готовить на гриле и коптить круглый год, независимо от того, насколько холодно на улице.С предыдущим грилем у нас не было такой возможности, и мы ограничились только весенним и летним грилем.

    Если вы новичок в курении, они бывают электрическими и используют древесные гранулы, которые придают замечательный вкус и аромат копчения. С самого начала мы использовали только древесные гранулы гикори. RecTeq предлагает множество замечательных опций, таких как большая кухонная зона, возможность Wi-Fi, которая нам нравится, и множество других замечательных опций, о которых вы можете прочитать на их веб-сайте.

    Как долго коптить лосося:

    Есть несколько факторов, которые необходимо учитывать, чтобы определить время, необходимое для копчения рыбы.Фактическая температура в коптильне, а также жирность и толщина филе являются наиболее важными.

    Мы копчим лосось в течение 2 часов при максимальной температуре 120 ° F и не более 2 часов 30 минут для более толстого филе. Когда жир с лосося начинает капать, это признак того, что рыба полностью приготовлена. Вы можете дважды проверить степень готовности рыбы, убедившись, что внутренняя температура достигла 100-120 ° F.

    Сверху копченого лосося будет белый порошок — простой протеин, называемый альбумином.Этот белок жидкий, когда рыба сырая, и густеет при контакте с теплом. Он абсолютно безвреден, его можно съесть или стереть бумажным полотенцем перед подачей на стол.

    Что подавать с копченым лососем?

    Копченый лосось очень универсален и хорошо сочетается со многими блюдами. Наш любимый способ насладиться копченым лососем — это съесть его отдельно или с ломтиком простого или белого хлеба без замеса. Вот еще несколько вкусных предложений:

    • Положите нарезанный лосось на блюдо и украсьте свежей зеленью, свежим горошком, дольками лимона или чем-нибудь, что у вас есть под рукой, чтобы добавить контрастные цвета.
    • Копченый лосось можно использовать в качестве закуски на праздниках или вечеринках. Приготовьте бутерброды с копченым лососем и авокадо или бутерброды с копченым лососем и крем-сыром.
    • Используйте копченый лосось в салате Шуба, заменив сельдь лососем
    • Добавьте к свежей зелени или салатному салату
    • Копченый лосось с омлетом — вкусный завтрак
    • Сверху выложите миску для риса лососем.
    • Используйте его в бутерброде с круассаном, а также с яйцами, добавленными в бутерброд.
    • Приготовьте копченый лосось с соусом из сливочного сыра.
    • Перемешать с пастой (ням)

    Насколько хорош копченый лосось?

    Лосось горячего копчения хранится в холодильнике около 1 недели. Держите его плотно закрытым пищевой пленкой в ​​форме для запекания, чтобы он не высыхал, а весь холодильник и все в нем не впитывали копченый аромат рыбы.

    Лосось горячего копчения и холодного копчения:

    Есть два способа копчения лосося — горячее копчение или холодное копчение. Этот урок находится посередине, но ближе к лососю горячего копчения, а не к лососю холодного копчения, который вы обычно покупаете запечатанным в вакууме в местном продуктовом магазине.Холодное копчение — это совершенно другой урок, и для него требуется гораздо больше часов курения.

    Лосось горячего копчения обычно полностью готовится за счет тепла, получаемого при копчении при температуре 120–180 ° F. Тем не менее, мы копчим лосось при температуре 100–120 ° F, что предотвращает его переваривание. Лосось холодного копчения обычно коптят при более низкой температуре, около 80 ° F, не менее 6 часов, а можно и 18 часов.

    Советы по приготовлению лучшего копченого лосося:

    1. Закупка филе с кожей. Лосось очень нежный и шелушащийся, а кожица помогает ему оставаться вместе в курильщике, не проваливаясь через решетку.
    2. Лекарство. Простая смесь кошерной соли, сахарного песка, коричневого сахара и измельченных горошин перца делает лосось сочным и насыщенным. Не беспокойтесь о большом количестве соли, так как часть ее смывается перед копчением.
    3. Семгу не пережаривать! Это очень важно. Добавление слишком большого количества древесины может придать лососю излишний аромат дыма.Если вы курите слишком долго или температура станет слишком высокой, лосось засохнет.
    4. Температура копчения имеет решающее значение. Коптить лосось при температуре 100-120 ° F, пока он не достигнет внутренней температуры 100-120 °.
    5. Не подкладывайте рыбу фольгой во время копчения. Фольга облегчает перенос и очистку, но предотвращает полное копчение рыбы. Когда жир с лосося начинает капать, это признак того, что рыба готова к выниманию.

    Наши любимые праздники:

    Моя семья любит праздновать, особенно когда дело касается больших праздников, таких как Рождество, Пасха и День Благодарения. Эти блюда появляются на каждом большом празднике, и без них не обходится ни один праздник.

    Рецепт лосося легкого копчения

    Копченый лосось — сочный и слоеный соус с простой солью, сахаром и перцем. Простое пошаговое руководство по приготовлению самого лучшего и вкусного горячего копченого лосося в домашних условиях.Он начинается с высококачественного лосося, который вялен и затем коптится в течение двух часов. Ешьте его как закуску, сэндвич, с рисом, в салате и многое другое!

    1. Размороженную рыбу промыть холодной водой. Протрите бумажным полотенцем насухо, чтобы удалить излишки воды.

    2. В средней миске смешайте: 1/2 стакана кошерной соли, 1/2 стакана сахарного песка, 1/2 коричневого сахара и 1 столовую ложку измельченных горошин перца. Хорошо взбейте.

    3. Выложите на противень очень широкую алюминиевую фольгу, длина которой немного превышает длину рыбы, и застелите ее таким же длинным слоем полиэтиленовой пленки.Нанесите примерно 1/3 втирки на пластик. Положите кожу лосося на натереть. Оставшейся массой нанесите на кожу и бока лосося. Слегка надавливая, натрите им рыбу. Больше втирайте более толстые части рыбы и меньше — на более тонкие. Если вы используете 2 части лосося меньшего размера, используйте половину натри на рыбу.

    4. Сложите пластик или алюминий, чтобы закрыть, затем закройте края фольги и плотно обожмите. Некоторое количество сока будет вытекать во время процесса отверждения, поэтому убедитесь, что есть место для сбора сока — вы не хотите, чтобы он попал в ваш холодильник. Мы не взвешиваем рыбу чем-нибудь тяжелым, но вы можете, если хотите.

    5. Охладить рыбу на 18-24 часа . (Делаем 18-20 часов).

    6. Разверните лосося и смойте лекарство холодной водой. Промокните лосося бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю воду. Используя острый тонкий нож, предварительно нарежьте рыбу ломтиками толщиной около 3/4 дюйма, но не разрезайте кожу. Это значительно упростит нарезку копченой семги, не измельчая ее.Это сделает сервировку намного более легкой и нежной.

    7. Разогрейте коптильню до 120 ° F и коптильного лосося в течение 2-2 1/2 часов , поддерживая температуру внутри коптильни между 100 ° F и 120 ° F, пока самая толстая часть лосося не достигнет внутренней температуры 100 ° C. 120 ° F. Поскольку филе лосося могут различаться по размеру, следите за лососем ближе к концу, так как более тонкое филе будет готовиться быстрее, а более толстое филе , такое как филе дикого королевского лосося, может занять больше времени курить.Поскольку каждый курильщик работает по-своему, лучший способ узнать, полностью ли приготовлена ​​рыба, — это когда с рыбы начнет капать жир, это признак того, что она готова (или вот-вот готовится).

    8. Подавайте лосось охлажденным до комнатной температуры или поставьте в холодильник на 10-12 часов перед подачей. После того, как он полностью застыл в холодильнике, он вкуснее и не такой жирный. (с помощью острого ножа или кухонных ножниц разрежьте кожу, чтобы разделить ломтики) . Копченый лосось хранится в холодильнике до 7 дней.

    • * Если вы используете лосось Costco, используйте в этом уроке 2 филе. Количество втирания может быть легко уменьшено или увеличено для меньшего или большего количества филе лосося.
    • Лучший лосось: Купите филе на коже. Подойдет любой из этих типов: королевский лосось, чавычи, кижуча, нерка.
    • Заморозка: Замораживание лосося перед копчением не только лучше, но и безопаснее, так как оно уничтожает паразитов в процессе замораживания.Перед копчением, приготовлением, запеканием, приготовлением на гриле или употреблением в сыром виде лосось рекомендуется заморозить не менее 7 дней.
    • Размораживание: Спланируйте заранее и разморозьте лосось в холодильнике, где он будет оставаться при безопасной постоянной температуре (40 ° F или ниже). Время разморозки зависит от размера рыбы, но на размораживание может уйти до 24 часов. При разморозке лосося наилучшие результаты дает размораживание в холодильнике.
    • The Cure: Простая смесь кошерной соли, сахарного песка, коричневого сахара и измельченных горошин перца делает лосось сочным и богатым на вкус.Не беспокойтесь о большом количестве соли, так как часть ее смывается перед копчением.
    • Не переваривать: Это очень важно. Добавление слишком большого количества древесины может придать лососю излишний аромат дыма. Если вы курите слишком долго или температура станет слишком высокой, лосось засохнет.
    • Фольга: Не подкладывайте фольгу под рыбу во время копчения. Фольга облегчает перенос и очистку, но предотвращает полное копчение рыбы.Когда жир с лосося начинает капать, это признак того, что рыба готова к выниманию.
    • Хранение: Копченая семга хранится в холодильнике примерно 1 неделю. Держите его плотно закрытым пищевой пленкой в ​​форме для запекания, чтобы он не высыхал, а весь холодильник и все в нем не впитывали копченый аромат рыбы.

    © Ольга на кухне владеет авторскими правами на все изображения и контент и не позволяет воспроизводить ее оригинальные рецепты и изображения где-либо, кроме этого сайта, без разрешения.Если вам понравился рецепт и вы хотите переиздать его на своем собственном сайте, пожалуйста, перепишите его своими словами и дайте ссылку на мой сайт и страницу рецептов. Прочтите мои FAQ и Политику авторских прав.

    Как коптить лосось | Traeger Grills

    Когда люди говорят о лечении, они имеют в виду сухое лечение. У вас также есть возможность использовать влажное отверждение, которое является тем же самым, что и рассол.

    Рассол или влажное отверждение

    Рассол с копченым лососем состоит из трех основных элементов: сахара, соли и воды.Как упоминалось выше, соль денатурирует белки и удаляет лишнюю влагу, одновременно улучшая способность рыбы оставаться влажной во время приготовления. Между тем, ваш сахар будет способствовать сохранению, подавляя рост бактерий, что позволяет лососю привлекать и удерживать воду, добавляемую влажным лечением.

    Не нужно зацикливаться на воде. Если вы хотите добавить дополнительный вкус рассолу с копченым лососем, попробуйте наши рецепты водочного копчения из дикого лосося или нашего сидра горячего копчения.

    Сухое отверждение

    Хотя влажная варка лосося позволяет проявить творческий подход к вкусовым ощущениям, иногда ее считают менее эффективной с точки зрения консервации, чем сухая. Кроме того, это занимает немного больше времени, поэтому, когда вы учитесь готовить копченый лосось, имеет смысл начать с простого сухого консервирования.

    Базовое лекарство из копченого лосося требует всего трех ингредиентов:

    • 1 стакан коричневого сахара
    • 1 стакан соли
    • Черный перец

    Просто смешайте ингредиенты в небольшой миске, положите кусок полиэтиленовой пленки на ровную поверхность, достаточную для покрытия всего лосося, а затем распределите половину смеси сверху.Положите филе лосося поверх смеси, а сверху положите другую половину (равномерно распределив). Далее просто загните края, плотно заверните лосось и уберите в холодильник на 8-12 часов.

    Вы должны оставить филе в холодильнике на это время, независимо от его толщины, и вам следует попытаться взвесить рыбу. Поместите сверху тяжелые банки или бутылки, и, хотя у вас есть некоторая свобода действий в том, как долго вы лечите, не позволяйте лососю сидеть более 48 часов.Это сделает вашу рыбу слишком соленой.

    Легкий домашний копченый лосось »Не совсем средний

    Если вам нравится насыщенный землистый вкус копченой рыбы, легкий домашний копченый лосось должен стать вашим следующим завоеванием на кухне!

    НРАВИТСЯ это? ПИН-код, чтобы СОХРАНИТЬ!

    Ищете причину покурить лосося?

    Бранч с копченым лососем Frittata

    Летний салат с копченым лососем, жареной кукурузой и семейными помидорами

    Если вы относитесь к числу тех, кто любит поесть, наслаждаясь еженедельными рецептами от Not Completely Test Kitchen, рассмотрите этот рецепт и метод копчения лосося.Его можно выполнить на коптильне или газовом гриле, а копчение рыбы в домашних условиях окупается в десять раз!

    Одной из самых элегантных и ЛЕГКИХ закусок является легкое домашнее копченое филе лосося. Расположенный на большой доске для колбасных изделий и окруженный взбитым сливочным сыром, свежим нарезанным чесноком и несколькими каперсами, гости могут насладиться этим множеством пикантных блюд на слегка обжаренном на углях хлебе. Сладкий и дымный аромат копченого лосося дополняет шампанское, розовое вино и является исключительным для Chenin Blanc.

    Легкое домашнее копченое филе лосося также служит основой для многих других блюд. Я выкуриваю достаточно лосося, чтобы пользоваться множеством рецептов.

    В последний раз, когда я заходил к своему торговцу рыбой, я заметил огромные филе лосося холодного копчения. Они были шикарные… и дорогие! Точнее, почти 32 доллара за фунт. НО, я знал, что они стоят каждого доллара. У меня так много рецептов копченого лосося. Мне очень хотелось просто укусить пулю и купить длину.

    По дороге домой я вспомнил великолепные обеды, которые я наслаждался на северо-западе Канады во время путешествия.Многие из этих блюд включали лосось, приготовленный на гриле или копченый. Время, проведенное в Канадских Скалистых горах, оставило у меня одни из самых приятных воспоминаний. Насколько сложно выкурить филе лосося дома? Несомненно, что-то ДОЛЖНО быть где-то в простом методе.

    Как вы курите лосось в домашних условиях?

    Развернув машину и направившись обратно к своему торговцу рыбой, я начал вспоминать ледяную воду реки Саубле. Я был полон решимости окурить мою угольную коптильню низкотемпературным дымом или, по крайней мере, исключить из сделки несколько вяленых лососей.Я и не подозревал, насколько легко дома курить лосося. К тому же покупка свежего лосося была намного дешевле, чем покупка копченого.

    Самый большой совет, который я могу вам дать, — начать с ЛУЧШЕЙ стороны лосося, которую вы можете купить. Цена НЕ означает качество. Знайте: когда рыба была поймана, была ли она дикой или выращенной, выращивалась ли, чем ее кормили, вода происхождения и находилась ли она на льду несколько дней или больше недели.

    Я ищу совсем недавно пойманного дикого лосося в американских или канадских водах.Предостережение: в выращенной на ферме рыбе нет ничего плохого, если ее выращивают экологически рационально и не обрабатывают для улучшения цвета. Сделайте домашнее задание, задайте вопросы продавцу рыбы с хорошей репутацией и прочтите таблички с информацией о том, когда и где была куплена эта рыба.

    И вам НЕ нужно самое большое филе из имеющихся. В процессе копчения наблюдается минимальная усадка, поэтому покупайте то, что, как вы знаете, сможете съесть. Метод, который я демонстрирую сегодня, основан на филе лосося без костей, наложенное на кожу весом 2 фунта.

    Что мне подавать с копченым лососем?

    Я заранее собираю рецепты и складываю меры, чтобы знать, сколько мне нужно будет купить для приготовления каждого блюда. Я также известен тем, что добавил к этим меркам 1/4 или 1/2 фунта. Почему? Потому что я абсолютно ЛЮБЛЮ доску для колбасных изделий. С копченой рыбой, взбитым сливочным сыром, чесноком и множеством каперсов поверх действительно хорошего хрустящего хлеба на гриле — это уже само по себе блюдо.

    Если, однако, курение является основным блюдом, я вызвал много аплодисментов Ризотто с мускатным орехом и кабачком, а также жареный в духовке спагетти с хересом.Оба превосходны, не отвлекая внимания от рыбы.

    Инвестируйте один раз, ухаживайте за ним и наслаждайтесь плодами своих усилий на долгие годы. Коптильни и газовые грили. Все необходимое для барбекю, щелкните любое изображение, чтобы узнать цену.

    Как подготовить лосось к копчению?

    Приправа для копченого лосося минимальная. Скорее всего, у вас уже есть все необходимое в кладовой. Для самого простого и лучшего копченого лосося вам понадобится 1/2 стакана кошерной или крупной морской соли, 1/2 стакана коричневого сахара, черный и розовый перец горошком, семена кориандра и около 2 фунтов филе лосося без кожи без костей.Опять же, работайте с САМЫМ СВЕЖИМ лососем, который вы можете купить.

    Всегда тщательно промывайте филе. Промокните насухо бумажным полотенцем и убедитесь, что рыба очень сухая, сверху и снизу. Этот рецепт копченого лосося начинается с комбинации ингредиентов, которые используются в качестве приправы и в конечном итоге образуют рассол. Время — ваш друг в этом методе. Количество часов, потраченных на рассол, займет больше времени, чем сам дым, однако это важный шаг к получению ароматного копченого лосося.Начните этот процесс за 1 день до того, как курите лосось. Кто сказал, что с лучшими из лучших всегда легко?

    Имейте наготове стеклянную форму для выпечки, полиэтиленовую пленку, толстую алюминиевую фольгу, большой противень с бортиками и решетку для этого противня. Вам также понадобится несколько больших кусков хорошей копчёной древесины, такой как гикори или орех пекан. Сегодня я использую древесину яблони. Если вы будете курить на газовом гриле, воспользуйтесь коптильней, если она у вас есть. Если у вас нет коптильни, вам понадобится большая алюминиевая кастрюля с алюминиевой крышкой.

    Как коптить лосося без курильщика

    Как приготовить лосось на газовом гриле?

    Подготовьте ящик для копчения, загрузив в него щепу или пару деревянных кусков. Разогрейте все конфорки гриля на сильном огне примерно 10 минут. В это время поместите коптильню на решетку и закройте крышку. Ящик для коптильни будет перемещен, как только станет жарко, поэтому я советую использовать щипцы для безопасного перемещения.

    В конечном итоге гриль необходимо настроить для непрямого приготовления, сначала выключив конфорки, которые будут находиться непосредственно под лососем.Мы хотим, чтобы лосось готовился на открытом огне гриля, а не на прямом источнике тепла или пламени. Поэтому, как только гриль станет ГОРЯЧИМ и ваша древесина начнет пахнуть ароматом, выключите все, кроме конфорок, которые будут единственными источниками тепла.

    Коптильня занимает место на гриле прямо над прямым источником тепла или пламенем. Используйте щипцы, чтобы переместить его над источником тепла. Вы готовы качаться и кататься, как только шкала гриля покажет 225 градусов по Фаренгейту. Вы добавите сторону филе кожицы вниз к непрямой стороне гриля.Закройте крышку.

    Как долго вы варите лосось на газовом гриле?

    Коптить до состояния лосося около 1 часа. Вам нужно твердое на ощупь рыбное филе. Он будет иметь красивый золотисто-коричневый блеск, оставаясь при этом слегка розовым до середины. Я люблю давать лососю постоять 5-10 минут после того, как достаю его с гриля. Его можно подавать сразу или оставить остывать до комнатной температуры.

    Как приготовить лосось на мангале? Курильщик на пеллетах или на плите?

    Easy — точно так же, как коптить любое мясо.Разожгите угли и добавьте дрова. Накройте крышкой и доведите температуру до 225 градусов по Фаренгейту

    Добавьте кожицу лосося вниз к непрямой стороне угольного гриля и долейте древесный уголь по мере необходимости для поддержания температуры.

    Как приготовить лосось на угольном курильщике?

    На угольном курильщике и в зависимости от того, какой у вас тип угольного курильщика, поместите лосось кожей вниз на непрямую сторону гриля или, в случае бочкового копчения, на решетку гриля и убедитесь, что уровень воды в кастрюле полны.Лосось должен спокойно коптиться около 1 часа. Опять же, ищите рыбное филе, твердое на ощупь и приятно золотисто-коричневого цвета, оставаясь лишь слегка розовым до середины.

    Как приготовить лосось на электрической коптильне или на плите?

    При использовании варочного или электрического пеллетного коптильни следуйте инструкциям производителя. Время приготовления лосося с использованием любого из этих приборов будет ближе к 30 минутам.

    Как долго годится копченый лосось?

    Если вы планируете использовать порции копченного лосося для последующих рецептов, я рекомендую сначала поместить лосось в контейнер, а затем обернуть его полиэтиленом.Обертка лосося непосредственно в полиэтилене может образовывать слизистую пленку. Его можно хранить в холодильнике до 3-х суток. Замороженный, его хватит на 1 месяц.

    Можно ли есть копченый лосось без приготовления?

    Когда лосось закопчен, используйте его и ешьте как хотите. Если рецепт требует запекания копченого лосося в блюдо, его можно добавить, так как любой другой ингредиент будет добавлен и запечен. Копченый лосось полностью готовится после копчения. Это здорово, если вы ищете легкий ужин.Наслаждайтесь им при комнатной температуре с небольшим количеством взбитого сливочного сыра и слегка обжаренного на углях хлеба. После этого охлаждение будет иметь первостепенное значение для сохранения свежести остатков.

    Все изображения и текст © Jenny DeRemer for Not Allly Average, LLC

    Легкий домашний копченый лосось

    Если вам нравится насыщенный землистый дымок хорошей копченой рыбы, то легкий домашний копченый лосось должен стать вашим следующим завоеванием на кухне!

    Время приготовления: 16 часов

    Время приготовления: 1 час

    Время отдыха: 10 минут

    Общее время: 17 часов 10 минут

    Курс: Основное блюдо

    Кухня: американская

    Ключевое слово: холодное копчение, вяленый лосось, гравлокс, приготовление здоровой рыбы, рецепты здоровой рыбы, горячее копчение, лосось, копчение планки, лосось, леденцы из лосося, копченый лосось, рецепт копченого филе лосося , рецепты копчения семги, копчение, копчение семги в коптильне

    Порции: 6 порций на 2 фунта филе

    калорий: 327 ккал

    Автор: Дженни из «Не совсем средний»

    Стоимость: 4 доллара.33 на порцию

    Хотите больший или меньший размер порции? Наведите указатель мыши на размер порции и перемещайте ползунок, пока не получите желаемое количество порций. Легко.

    Оборудование

    • коптильня, газовый гриль, плита для копчения, угольный гриль или электрическая коптильня

    Ингредиенты

    Ингредиенты для лосося домашнего копчения
    • 3/4 стакана коричневого сахара, светлого или темного, в упаковке
    • 1/2 стакана грубой соли может быть кошерной или морской
    • 2 чайные ложки черного перца
    • 1 чайная ложка розового перца
    • 2 чайные ложки семян кориандра
    • 2 фунта филе лосося на шкуре, без костей

    Инструкции

    подготовка лосося
    • Пропустите перец горошком и семена кориандра через мельницу для специй для измельчения.Или раздавите их с помощью ступки и пестика.

    • Смешайте сахар, соль, измельченные горошины перца и измельченный кориандр в небольшой миске.

    • Посыпьте горсть смеси, примерно 1/4 всего, на дно стеклянной или керамической формы для выпечки 9×13 дюймов. Отложите в сторону.

    • Тщательно промойте лосось и промокните насухо. Выложить лосось кожей вниз в подготовленную форму для запекания.

    • Нанесите оставшуюся смесь сахарного перца на лосось.Промокните и полностью покройте мясо рыбы. Накройте всю форму для запекания полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 10–12 часов.

    для дыма
    • Снимите лосося с формы для запекания и выбросьте жидкости. Промойте рыбу под очень холодной водой, чтобы удалить смесь из сахарного перца. Снова промокните верх и низ бумажными полотенцами.

    • Приготовьте большой противень с бортиками, накрыв его фольгой. Установите решетку по размеру противня сверху.

    • Поместите лосось на решетку и поставьте в холодильник без накрытия, пока поверхность не станет блестящей и слегка покрытой глазурью, примерно 2 часа.

    для копчения газового гриля
    • Подготовьте гриль для непрямого приготовления на очень слабом огне, около 225 ° F. См. Мои примечания выше, чтобы узнать, как настроить газовый гриль для непрямого нагрева.

    • Добавьте горсть щепы в коптильню и закройте крышку. Когда древесина начнет дымиться, поместите промытое и высушенное филе лосося кожей вниз на косвенный огонь.

    • Закройте крышку. Поддерживайте температуру 225 ° F на всем протяжении дыма. Готовьте, пока лосось не станет твердым на ощупь и не приобретет золотисто-коричневый оттенок. Он должен быть слегка розовым до середины, примерно через 1 час.

    для копчения на угольном гриле
    • Подготовьте угольный гриль для непрямого приготовления на очень слабом огне, около 225 ° F. Добавьте к углю 1 кусок дерева, например гикори или ореха пекан, и закройте крышку.

    • Когда древесина начнет дымиться, поместите филе лосося кожей вниз на косвенный огонь.

    • Установите крышку. Поддерживайте температуру 225 ° F на всем протяжении дыма. Готовьте, пока лосось не станет твердым на ощупь и не приобретет золотисто-коричневый оттенок. Он должен быть слегка розовым до середины, примерно через 1 час.

    для традиционного коптильня
    • Подготовьте традиционную коптильню для непрямого приготовления на очень слабом огне, около 225 ° F. При использовании бочковой коптильни после того, как угли зажгутся, убедитесь, что поддон для воды наполнен. Добавьте к углю 1 кусок дерева, например гикори или ореха пекан, и закройте крышку.

    • Когда древесина начнет дымиться, поместите филе лосося кожей вниз на косвенный нагрев или, в случае коптильни для бочки, прямо на решетку для жарки.

    • Установите крышку. Поддерживайте температуру 225 ° F на всем протяжении дыма. Готовьте, пока лосось не станет твердым на ощупь и не приобретет золотисто-коричневый оттенок. Он должен быть слегка розовым до середины, примерно через 1 час.

    для варочного или электрического курильщика * время приготовления сокращается с этими приборами примерно до 30 минут

    Примечания

    Самый большой совет, который я могу вам дать, — начать с ЛУЧШЕЙ стороны лосося, которую вы можете купить.Цена НЕ означает качество. Знайте: когда рыба была поймана, была ли она дикой или выращенной, выращивалась ли, чем ее кормили, вода происхождения и находилась ли она на льду несколько дней или больше недели. СВЕЖЕЕ — САМОЕ ЛУЧШЕ. Если вы планируете использовать порции копченного лосося для более поздних рецептов, я рекомендую сначала добавить лосося в контейнер и обернуть его полиэтиленом. Рыба, завернутая прямо в полиэтилен, может обзавестись слизистой пленкой. После копчения лосось можно хранить в холодильнике до 3 дней.Замороженный, его хватит на 1 месяц.

    Nutrition

    Порция: 1 порция | Калории: 327 ккал | Углеводы: 29 г | Белок: 30 г | Жиры: 10 г | Насыщенные жиры: 2 г | Полиненасыщенные жиры: 4 г | Мононенасыщенные жиры: 3 г | Холестерин: 83 мг | Натрий: 9506 мг | Калий: 808 мг | Клетчатка: 1 г | Сахар: 27 г | Витамин А: 69 МЕ | Витамин С: 1 мг | Кальций: 60 мг | Железо: 2 мг

    Обратите внимание, что приведенная выше информация о питании является приблизительной и предназначена только для ознакомления.