Виды летних кухонь

В зависимости от назначения, климатических условий кухни могут быть:

• закрытыми;
• открытыми.

Закрытая кухня: веранда и терраса

Закрытые варианты летних кухонь выбирают тогда, когда хочется превратить их из простого места приготовления пищи в удобное место семейного отдыха. В теплые дни помещение, часто представляющее собой застекленную веранду, может использоваться как дополнительное место ночлега. Зимой здесь часто хранят припасы, овощные и фруктовые заготовки.

Если кухня в холодные месяцы года используется как место отдыха, часто ее утепляют и проводят отопление. Тогда зимние вечера можно скоротать за чашкой чая в уютной семейной обстановке у камина.

Преимущества закрытой кухни:

• помещение защищено от ветра, осадков и насекомых;
• можно использовать как дополнительное место ночлега;
• есть возможность совместить с кладовой;
• при наличии отопления можно использовать в прохладное время года.

Среди недостатков такой постройки – дополнительные затраты на стройматериалы и само строительство. Потребуется рассматривать разнообразные типовые проекты летних кухонь, пристроенных к дому, или заказывать проект отдельно, что приведет к удорожанию строительства.

Однако здравый смысл и возможность получить красивую и функциональную комнату у хозяев загородных дач обычно перевешивает, и они не отказываются от возможности соорудить пристройку к дому с закрытой верандой или открытой террасой.

Открытая кухня: беседка и легкая веранда

В зависимости от пожелания хозяев, летняя кухня открытого типа может быть отдельно стоящей или пристроенной к дому. Во втором случае это открытая терраса с ограждениями-парапетами.

Отдельно стоящая постройка комфортна в жаркое время года:

• нет необходимости ее проветривать;
• процесс приготовления пищи на свежем воздухе приятен;
• есть возможность готовить блюда на открытом огне: на мангале, барбекю, в тандыре или на гриле;
• можно организовать рядом и зону приготовления пищи, и обеденную зону, тогда хозяйке не придется бегать в дом с готовыми блюдами.

Такая постройка может стать хорошей площадкой для семейных праздников и отдыха с друзьями.

Преимущества летней кухни:

• нет сложных строительных работ, все работы можно выполнить самостоятельно и быстро;
• не будет больших затрат на приобретение стройматериалов;
• нет желания готовить пищу на улице – можно обойтись установкой мангала, тандыра и обустройством зоны отдыха;
• отличная возможность для организации отдыха на природе.

Самые простые конструкции кухонь открытого типа – фундамент и площадка из природного или искусственного камня, опора и крыша – деревянные. Если устанавливается печь – ее нужно облицевать камнем.

Печь для летней кухни открытого вида может быть различных вариантов, в зависимости от назначения. Если вы планируете приготовление горячих блюд, можно пригласить опытного печника, он выложит печь из кирпича.

Если вы не преследуете такие цели, можно ограничиться строительством беседки с барбекю – просто и комфортно. Не потребуется больших финансовых вложений, сложных земляных и строительных работ. Кроме того, для обустройства такой кухни нет необходимости подыскивать большую площадку на участке.

К недостаткам такого типа кухонь можно отнести:

• сезонность использования – зимой и принимать пищу на улице не согласится никто. Разве что шашлыки пожарить в теплый безветренный день;
• летом комары и другие насекомые, известные своей надоедливостью, могут испортить удовольствие от обеда;
• пыль на территории кухни потребует дополнительной защиты продуктов и частой уборки территории кухни;
• при отсутствии крыши и стен кухню нельзя будет использовать во время дождя и сильного ветра;
• в целях безопасности в ночное время лучше уносить в дом все продукты и ценные вещи – на них могут позариться недобрые люди, а птицы с удовольствием склюют съестные припасы.

Летнюю кухню открытого типа нельзя использовать в качестве дополнительного жилья, однако от этого такой вариант организации жизненного пространства дачи не становится менее популярным.

Варианты оформления летней кухни

Дизайн летней кухни будет зависеть от общего ландшафтного дизайна, площади участка, предпочтений хозяев. Закрытая веранда, пристроенная к дому, должна составлять с ним единое целое. Облегченная деревянная конструкция будет выглядеть гармонично, если вы не предполагаете использовать ее в качестве жилой комнаты.

Главное назначение кухни – готовка пищи, поэтому основным элементом в ней является печь. В закрытой пристройке к дому лучше сделать ее из кирпича или установить газовую, что значительно ускорит процесс приготовления еды. В открытом варианте центральное место займет мангал или барбекю.

Стиль оформления открытой постройки будет диктовать ландшафтный дизайн. Если на территории есть бассейн или другой водоем, лучше разместить зону отдыха с мангалом неподалеку или вписать ее в общий ансамбль.

При оформлении летней кухни деревом отличным элементом стилизации будут дровяная печь, небольшая дровница, деревянная мебель. При этом важно позаботиться о пожарной безопасности объекта. Прекрасно выглядит летняя беседка с небольшой кухонной зоной, выполненная из дерева.

Плетеная мебель из ротанга, лозы – отличный выбор для зоны отдыха, совмещенной с летней кухней любого типа, – открытой или закрытой. На застекленной веранде, используемой в зимнее время года, уместны будут камин, деревянная мебель с мягкими подушками. Такие элементы украсят интерьер, создадут уютную обстановку.

Общий стиль задает освещение. Оно должно быть функциональным. Дорожку, ведущую к отдельно стоящей беседке, можно оформить фонарями со светонакопительными элементами – они впишутся в ландшафтный дизайн, украсят участок и сделают безопасным проход к летней кухне.

Летняя кухня своими руками

Современный строительный рынок предлагает дачникам готовые кухни для загородного дома. Преимущество их в том, что соорудить постройку можно быстро: достаточно подготовить фундамент и привезти и установить на него конструкцию, которая чаще всего изготовлена из дерева.

Однако гораздо приятнее взять в руки инструменты и самостоятельно создать на участке объект, тем более, что построить его несложно.

Перед тем, как сделать летнюю кухню, нужно выбрать участок и подготовить материалы. Место нужно выбирать с учетом следующих рекомендаций:

• удобное расположение относительно входа в дом, но так, чтобы дым и гарь не проникали в жилище;
• размещение кухни так, чтобы никакие запахи не испортили вкус пищи, подальше от туалетов, хозяйственных построек, где содержатся животные, компостных ям – не менее 15 метров от них;
• обеспечение доступа к коммуникациям – водопроводу при его наличии, электричеству;
• кухню нужно обустраивать там, где она не будет продуваться ветрами, но при этом в нее получат доступ солнечные лучи.

Первый этап – подготовка фундамента. В зависимости от проекта, это может быть ленточный фундамент для закрытой веранды или кирпичного, каменного сооружения.

Для легкой летней кухни достаточно будет выровнять и забетонировать площадку, армируя ее при этом сеткой из металла. В этом случае пол нужно поднимать над уровнем земли на 5-10 см, чтобы дождевые воды не затапливали его.

В зависимости от выбранного проекта возводятся кирпичные или каменные стены либо устанавливаются столбы. Камень прочнее и долговечнее, но затратнее по стоимости.

Дерево проще в монтаже и эксплуатации, притом есть возможность возвести красивую конструкцию, установить резные или ажурные элементы. Однако дерево требует дополнительной обработки, чтобы постройка долго радовала глаз.

Последний этап – крыша. Она может быть плоской, односкатной или двускатной. Первый вариант проще и дешевле, второй – более надежен и долговечен. Не забудьте сделать удлиненный козырек, чтобы защитить стены от дождя.

Осталось выполнить внутреннюю отделку. Для пола лучше выбрать дерево, стены защитить слоем олифы или лака либо покрыть краской. Не забудьте облагородить участок вокруг: высаженные цветы, вьющиеся растения придадут постройке завершенный вид.

Фото летней кухни на даче

Пост опубликован: 30.10

Летняя кухня на даче (65 фото)

Заниматься приготовлением пищи на кухне небольшого размера — занятие не из приятных. Жаркий воздух, теснота, постоянное отсутствие свободного места, делают процесс готовки трудным, а порой невыносимым. Выход только один — построить на даче отдельную просторную летнюю кухню, где хватит места не только для размещения рабочей, но и столовой зоны, с большим и удобным обеденным столом. О том, какая летняя кухня сегодня наиболее востребована, и можно ли построить её самостоятельно, используя типовые проекты и обычное фото, далее в нашей статье.

Что из себя представляет летняя кухня

Летняя кухня на даче — это пристроенное к дому или отдельно стоящее сооружение, предназначенное для приготовления пищи и отдыха. В зависимости от выбора материалов и способа утепления, может использоваться, как в течении теплого времени года так и постоянно.

Тип конструкции летней кухни может быть открытый и закрытый. В первом случае, стены у строения отсутствуют полностью либо частично. Их могут заменить легкие шторы или раздвижные перегородки. У закрытого типа имеются капитальные стены и окна, надежно укрывающие кухню от дождя и ветра.

Летняя кухня с пристроенной открытой террасой

Для опытного плотника самостоятельно соорудить над летней кухней — навес от дождя, не составит никакого труда

Летнюю кухню, имеющую простой проект, можно смело возвести всего за одно лето. Для этого потребуются базовые навыки строительных работ, необходимый материал и инструмент. Ну и для подстраховки желательно иметь одного или двух помощников, так как некоторые виды работ будут производиться на высоте.

Важно! Прежде чем начать строительство объекта, следует подобрать для него подходящее место. От того насколько правильно это будет сделано будет зависеть не только эстетическая, но и практическая сторона вопроса.

Подбираем место под строительство

Подбирая подходящее место, в первую очередь нужно учитывать, что кухня не должна быть слишком удалена дома. И дело даже не в том, что так будет проще и дешевле подводить коммуникации, а в том, что она должна быть в шаговой доступности от основного строения. Ведь согласитесь, каждый день ходить готовить завтрак, обед и ужин на противоположную сторону участка не совсем удобно.

Помимо этого, рядом с летней кухней, не должно находиться источников, имеющих неприятный запах. К ним относятся дачный туалет, собачий вольер, сараи и клетки с животными, ямы с удобрениями, компостные кучи, канализационные колодцы, септики и пр.

Иметь собственную кухню на свежем воздухе — мечта любой хозяйки

Идеально организованное пространство открытой летней кухни

Проекты летних кухонь с барбекю или мангалом пользуются особым способом

Современная летняя кухня должна быть максимально функциональна и удобна

Если на участке имеется дерево, целесообразно спланировать летнюю кухню в непосредственной близости от него. В жаркие дни под его густой кроной можно разместить стол и стулья. Ведь не секрет, что завтракать на свежем воздухе вдвойне приятней.

Однако, увлекшись планированием будущего строения, не стоит забывать о правилах пожарной безопасности, пренебрежение которыми может привести к не самым лучшим последствиям.

Наличие открытого пламени в летней кухне допускается, если она удалена от легковозгораемых построек минимум 8-10 метров.

Определяемся с проектом кухни (фото)

Чтобы пристройка для приготовления пищи была практичной, функциональной и удобной, а также имела привлекательный внешний вид — важно подобрать для неё правильный проект, в котором будут расписаны до мелочей все нюансы и конструктивные особенности.

Помимо этого, важно чтобы кухня органично вписывалась в общую застройку и не нарушала окружающий ландшафт, поэтому материалы для её строительства желательно выбрать те же, что и для самого дома. Так вы добьетесь идеальной гармонии между двумя строениями.

Проект летней кухни с двухскатной крышей

Деревянная летняя кухня с барбекю зоной

Небольшая деревянная летняя кухня с односкатной крышей

При желании летнюю кухню можно разделить на открытую и закрытую зону

Проект кухни с открытой террасой и зоной барбекю

Как вы уже могли заметить, многие проекты летних кухонь фото которых размещены в статье, имеют оригинальный и нестандартный дизайн. Это говорит о том, что сегодня — эстетическая составляющая, не менее важна чем функциональная.

Возведение постройки своими силами

Когда место и проект для летней кухни выбраны, можно смело приступать к её возведению. Как и любое строение, строительство летней кухни выполняется в четыре этапа:

1. Разметка участка и заливка фундамента.
2. Возведение стен (если они предусмотрены проектом) или опорных столбов.
3. Строительство крыши.
4. Внутренняя и внешняя отделка.

Фундамент

Так как это строение сравнительно не тяжелое, необходимости в заливке капитального фундамента — нет. Вполне можно обойтись ленточным или свайно винтовым, главное чтобы процесс замеса и заливки бетона, осуществлялся с соблюдением технологии.

Площадка с аккуратно уложенной тротуарной плиткой отлично подойдет в качестве основания для строительства летней кухни

Для возведения летней кухни из стекла — фундамент и вовсе может не потребоваться

• Ленточный фундамент. Сперва на участке делают размету, которую отмечают на плоскости фиксированными колышками с натянутой между ними веревкой. Далее роется котлован (глубина 40-60 см.), по периметру которого с обеих сторон устанавливается опалубка из досок или влагостойкой фанеры. Затем, чтобы избежать пучения грунта, делается подсыпка из утрамбованного сеяного песка и щебня. Перед тем как залить бетон, в траншею опускают арматуру и связывают её проволокой с помощью специального крючка. Фундамент должен выстоятся не меньше 30 дней. Если повезло с погодой приступить к строительству можно через 2 недели.
• Монолитный фундамент. Предварительно сделав разметку участка, на глубину 15-20 см. роется котлован. Для усиления грунта и защиты плиты от подземных вод, на дно котлована улаживается геотекстиль, поверх которого делается подушка из песка. Далее песок хорошо разравнивается и плотно утрамбовывается трамбовочной машиной. Осталось поставить опалубку, связать арматурный каркас, залить раствор бетона. После полного высыхания, надежное и качественное основание для летней кухни — готово.

Устройство ленточного фундамента

Устройство монолитного фундамента

Важно! Если планируется использовать открытый тип летней кухни, плиту из монолитного фундамента рекомендуется делать с небольшим уклоном в 1.5º-2º, чтобы по нему дождевая вода могла самостоятельно стекать вниз.

Стены и крыша

Если стены летней кухни будут деревянные, их возведение начинается со строительства каркаса, который изготавливается из металлических или деревянных брусков.

1. По углам устанавливаются большие (опорные) стойки — размером 200×200 мм., а между ними дополнительные — размером 150×150 мм.
2. На опорные бруски кладутся верхние обвязочные балки, которые также будут служить основанием для установки стропил.
3. После того, как строипилы установлены, из брусков размером 50×50 мм. делается обрешетка и контробрешетка.
4. Далее все конструкция обрабатывается специальным составом от грибка и плесени, после чего производится монтаж кровельного материала.

Красивая летняя кухня с прекрасным видом на сад

Стильный дизайн современной летней кухни изготовленной из натуральных материалов

Пристроив к кухне небольшой навес, вы получите дополнительную площадь

Нередко в качестве материала для стен используется оцилиндрованное бревно, кирпич или камень, который идеально подходит для постройки данного типа. С такими стенами постройка может использоваться круглогодично, главное произвести их качественное утепление изнутри.

Необычная летняя кухня с террасой фото которой поражает своей красотой

Дизайн летней кухни в ультрасовременном стиле

Оригинальный проект летней кухни из темного кирпича

Летняя кухня из оцилиндрованного бревна с большими окнами в пол

При желании недалеко от летней кухни можно разместить качели, на которых после еды можно приятно отдохнуть и расслабиться

Определяемся с дизайном фасада

Выбирая проект летней кухни из фото которые вам приглянуться, нужно обращать внимание не только на её формы, размеры, и функциональную составляющую, но и на дизайн строения. Для дачи очень важно, чтобы стиль пристроек соответствовал общей планировке всего участка в целом.

Это совсем не означает, что постройка должна быть своеобразным клоном основного строения. Скорее даже наоборот, они должны не заменять, а дополнять друг друга, создавая общие стилистические штрихи.

С настоящей русской печью не сравнится ни одно новомодное устройство

Летняя кухня выполненная в классическом стиле

Прекрасное сочетание белого и красного кирпича

Особое внимание на летней кухне следует также уделить рабочей и обеденной зоне, где все должно быть максимально рационально и удобно. Грамотно организовать пространство вам помогут размещенные ниже фото летних кухонь, где наглядно продемонстрировано, как красиво и правильно оформлять различные зоны.

Рабочая зона — важный элемент в интерьере. Постарайтесь чтобы она удобной и практичной

Удачное сочетание натурального камня и стали в дизайне летней кухни

Красивый, легкий и непринужденный интерьер летней кухни пристроенной к дому

Чистый воздух благотворно влияет не только на здоровье, но и аппетит человека

• Мебель. Использовать мягкую мебель на летней кухне открытого типа не лучшая идея. В большинстве случаев она изготавливается из поролона, который хорошо впитывает влагу. Поэтому лучше использовать деревянные или пластиковые скамейки и стулья со съемными подушками. Также в интерьер хорошо впишется различные виды плетеной мебели, которая прекрасно сочетается с любыми отделочными материалами. К примеру очень красиво будет смотреться кресло из ротанга или стул из лозы. Если используется закрытый тип кухни, тогда полет фантазии ничем не должен быть ограничен. В этом случае использовать можно любую мебель, в том числе и мягкую.
• Освещение. Правильное освещение летней кухни на даче, вне зависимости от её размеров — важный этап ремонтных работ. Подвешенная в центре люстра или одиночный светильник, не всегда может справиться с возложенной на него задачей. Чтобы осветить все зоны желательно использовать более одного типа освещения. Над рабочей зоной уместно разместить точечные светильники в тандеме со светодиодной лентой, а над столом повесить большую люстру.

Деревянная мебель с мягкими подушками добавит не только удобства, но и выразительности вашему интерьеру

Светлый интерьер идеально подобранным освещением

Большие окна от пола до потолка наполнят летнюю кухню ярким светом

Приятное мягкое освещение добавит юта и тепла маленькой летней кухне пристроенной к дому

Надеемся, что данная статья поможет вам грамотно подойти к вопросу выбора подходящего проекта для вашей летней кухни. Как видите источников для вдохновения и свежих идей по воплощению задуманного предостаточно. Удачного вам строительства.

Летние кухни закрытые своими руками фото проекты

В теплое время года меньше всего хочется находиться в закрытых помещениях, а тем более – жариться у плиты. Но есть и другие причины, по которым владельцы дач и загородных домов задумываются над обустройством летней кухни. Эта постройка станет центром семейных или дружеских посиделок, шашлычной, царством сезонной консервации и прекрасным способом экономии энергоресурсов.

Летние кухни на даче, проекты которых представлены в нашей фото-галерее, так же индивидуальны и разнообразны, как традиции каждой отдельно взятой семьи.

По внешнему виду они могут отличаться от уже имеющихся на даче строений или гармонично и дополнять их. А по цене – демонстрировать «шик и блеск», быть вполне бюджетным вариантом или золотой серединой.

Раз вы интересуетесь этой темой, скорее всего, приблизительное представление о том, как будет выглядеть летняя кухня на вашей даче, у вас уже есть. Мы поможем не упустить из виду важные детали, поделимся интересными идеями, а подборка фото зарядит вас необходимым для их воплощения энтузиазмом.

С чего же начать работу над собственным проектом? Для начала мы бы рекомендовали определить список задач, которые будет выполнять летняя кухня.

Функции летней кухни

Размеры, тип, планировка, предметное наполнение летней кухни на даче, да и многие другие моменты зависят от назначения этой постройки.

Ведь ее используют для приготовления пищи, а также для размещения:

• столовой;
• зоны отдыха;
• зон для мытья и хранения посуды;
• гостевой;
• зоны барбекю или мангала;
• кухонной утвари, которой вы не так часто пользуетесь в основном доме;
• сушилок для одежды, белья, грибов, ягод, фруктов и трав;
• садового, рыболовного или охотничьего инвентаря.

В закрытую летнюю кухню можно перенести стиральную или посудомоечную машину, если им нет места в доме.

С учетом того, что на стандартных 6 сотках поместится не так уж и много строений, рационально будет найти применение пространству над или под кухней .

Погреб пригодится для хранения закруток и консерваций, семян, неустойчивых к морозам клубням, корневищам растений и дачного инвентаря. На чердаке же можно обустроить место для сушки фруктов, грибов или рыбы.

Над проектом летней кухни лучше подумать еще на этапе строительства самой дачи (если это возможно). Прежде всего, это экономически выгодно и снижает стоимость ремонта.

Чердак всегда можно достроить, а вот с погребом все может быть куда сложнее. Утепленный и гидроизолированный погреб пригодится для только для хранения самых разных вещей, в том числе – дров.

Выбор плиты

Еще в древности строительство дома начиналось с печи. Сегодня это не так, ведь нагревательных приборов очень много, да и применение их чаще ограничивается только готовкой.

С типом кухонной плиты нужно определяться заранее ― так как от этого зависит что проводить газовые трубы или кабеля.

Чаще всего на даче ставят обычную газовою плиту . По мнению старшего поколения на ней легче готовить и она дешевле стоит. Если подвести газ не представляется возможным, можно использовать пропановый баллон или же сделать выбор в пользу электроплиты.

Для любителей барбекю и готовки на гриле существуют переносные кухни, которые можно переставлять с открытого воздуха под навес и наоборот.

Любители многофункциональных предметов оценят отопительно-варочные печи или печные комплексы . Ведь русская, шведская или голландская печь может быть не только камином и средством для приготовления пищи, но и эффективным способом обогрева прилегающих комнат дома – например, бани, сауны или душевой.

Установив возле такой печи металлический бак, вы обеспечите кухню на даче горячей водой (что очень удобно при мытье посуды и банок).

Если приобретение новой техники или строительство сложных сооружений не входит в ваши планы, а тем более, когда вы стремитесь к максимальной близости с природой и хотите соорудить источник огня своими руками – сделайте мангал.

• не намерены приобретать новую технику для дачи;
• не планируете строительство сложных сооружений;
• не доверяете переносным конструкциям;
• хотите самостоятельно обустроить место для огня –

Соорудите мангал. Этот полезный на даче реквизит вполне можно сделать своими руками.

Дачная жизнь невообразима без мангала, который вполне можно сделать своими руками. (слово “строительство” имеется в других частях текста).

Для выкладки зоны, контактирующей с огнем, вам потребуется огнеупорный – к примеру, шамотный кирпич, мертель или глина. Внешний слой мангала можно украсить речным или облицовочным камнем.

Альтернативное газу и электрике эко-топливо – дрова – определенно снизят ваши расходы на обогрев, особенно, если лес неподалеку. Но, как и во всем, тут тоже есть свои недостатки, ведь готовка на дровах требует:

• регулярной рубки и заготовки;
• место хранения;
• ежегодной чистки дымохода.

Теперь переходим к следующему шагу: выбираем тип постройки.

Закрытые летние кухни

Закрытая, полностью защищенная от ветра и других сюрпризов погоды летняя кухня прекрасно справится с ролью домика для гостей. А если обеспечить хорошее отопление, он будет приспособлен для жилья в зимнее время. Примеры закрытых летних кухонь на даче – на фото ниже.

Летняя кухня закрытого типа с диваном и столовой – это полноценный, долговечный дом с очевидными преимуществами. Ни дождь, ни снег, ни комары не выгонят вас из-за стола, не нарушат ваши планы, а тем более – не испортят мебель и технику. Но для ее строительства необходимо больше материалов.

Стены строят из кирпича, камня или пенобетона, а крышу – из черепицы, шифера или профнастила. И для всего этого нужен прочный фундамент глубиной не меньше 50 см.

Правильно спроектированная и построенная закрытая кухня будет функционировать все 4 сезона, вне зависимости от климатической зоны.

Если гостевая находится в основном доме или вообще отсутствует в вашем проекте, размеры кухни можно сократить. Необходимым минимумом для кухни-столовой считается площадь в 8-9 квадратных метров, но кому как не вам лучше знать точную цифру.

Совет : чтобы не задыхаться во время готовки в знойные летние деньки, предусмотрите возможность превращения закрытой кухни в полуоткрытую за счет открытия окон или дополнительных дверей.

Открытые летние кухни

Открытыми считаются строения, в которых полностью или частично отсутствуют стены, а иногда – и крыша. К ним относятся беседки, павильоны, навесы, патио или перголы.

Это – прекрасная возможность организовать кухню с мангалом или другим источником огня. Открытая кухня недорого вам обойдется. Она быстро возводится, не требует вытяжки, отопления, мощного фундамента и профессиональных строительных навыков.

Выкопав котлован глубиной 15-20 см, вы засыпаете его песком или щебнем, утрамбовываете, после чего кладете террасные доски, кирпич, камень или тротуарную плитку – вот и фундамент.

Важно : крыша в открытом сооружении должна выходить за пределы строения – так она максимально спасет вас от косого дождя.

Отсутствие непродуваемых стен и свободная циркуляция воздушных масс – это и достоинство, и недостаток открытой кухни на даче. С одной стороны, ветер спасает от жары и раздувает огонь. Но в компании с дождем и холодом он делает ваше пребывание на природе некомфортным, а открытые сооружения – недолговечными постройками сезонного назначения.

Нередко кухни открытого типа используют для обустройства уютных столовых зон на свежем воздухе . В роли стен выступят перегородки, украшенные вьющимися садовыми растениями или деревьями.

Клематис, вьюнок, виноград, киви, лианы – подберите растения таким образом, чтобы они зацветали поочередно, и ваша кухня все время преображалась в цвете. Красивым и полезным стенозаменителем для столовой будет москитная сетка с рисунком, длинные занавески или ролеты.

Чтобы составить себе представление о многообразии открытых летних кухонь, взгляните на эти фото.

Комбинированные

Полуоткрытые летние кухни совмещают положительные качества закрытых и открытых построек. Вы по-прежнему на свежем воздухе, но уже не под всеми четырьмя ветрами.

Одна из стен может примыкать к дому или другой постройке, позволяя вам сэкономить на материалах. Две каменные стены дают возможность обустроить угловую кухню, удобную с точки зрения эргономики и размещения столовой.

Комбинированными также называются кухни, сделанные из разных материалов – например, до уровня окон идет камень или кирпич, а выше – брусы, каркасные технологии или панели.

Определившись с функциями и выбрав степень «закрытости» планируемой постройки, переходим к поиску наилучшего места для ее расположения.

Оптимальное место

Поиски наилучшего места для новой постройки – это, пожалуй, одна из самых сложных частей проекта. По размещению летние кухни делятся на два вида: отдельно стоящие сооружения и пристройки к основному дому.

Но вот что надо учесть. С одной стороны, летняя кухня на даче должна быть поближе к дому, ведь так легче будет подвести коммуникации. Но тогда дым и жар могут попадать в дом, доставляя неудобства. Поэтому важно выяснить, в какую сторону чаще всего направлены воздушные массы.

Как и любое место для приготовления или употребления пищи, кухня должна быть расположена подальше от туалета, курятника, собачьей будки, проезжей части, компостной ямы и других источников неприятных запахов.

Готовить на солнцепеке – занятие малоприятное, поэтому соседство густой древесной кроны не помешает.

И, конечно же, каждому бы хотелось наслаждаться великолепным пейзажем, садом или огородом, а не стеной соседнего дома. В этом пункте возможен компромисс – украшенная вьющимися растениями, текстилем, витражом или декором перегородка, которая скроет неприглядный вид.

Нужно принять во внимание и то, что для закрытой летней кухни требуется глубокий фундамент.

Эконом-варианты

О летней кухне на даче мечтают многие, но зачастую цены на камень, наиболее подходящие для ее обустройства, направляют наш энтузиазм на что-то другое. А зря…

Ведь кухню можно сделать из подручных материалов, нужно только включить смекалку. Например, старые оконные рамы снизят затраты на строительство закрытой кухни.

Правда, это не избавит вас от необходимости закладывать фундамент.

Как вариант, летнюю кухню можно сделать из железнодорожного контейнера. Возможно, намного дешевле по сравнению со строительством обойдется приобретение уже готовой бытовки, не нуждающейся в дополнительной отделке.

Но все же, проект летней кухни на даче, который подпадает под разряд эконом класса, чаще всего подразумевает постройку открытого типа. А поскольку понятие «простая летняя кухня» весьма индивидуально и растяжимо, давайте рассмотрим несколько разных вариантов.

1. Объединенные островом плита, мойка и рабочие поверхности, расположенные на общем с домом фундаменте под открытым небом. Камень, пластик, нержавеющая сталь и продуманный дизайн защитят остров от влияния влаги, а вот вас и приготовленные блюда спасет установленный рядом тент.

2. Переустройство беседки, веранды или террасы в летнюю кухню.

3. Соединение двух уже имеющихся построек общей крышей из брезента или более легких непромокаемых материалов.

4. Колья или металлические опоры, оплетенные виноградной лозой в качестве стен и соломенная крыша.

5. Обустройство летней кухни у стены забора: остается добавить тент или односкатную крышу.

6. Открытая или закрытая кухня из самана – смеси земли, глины, сена и других подручных материалов. Правда, саман подходит для построек в жарком, засушливом климате.

А вот и еще несколько примеров интересных проектов напоследок.

Надеемся, наша статья вдохновила вас на создание летней кухни вашей мечты!

Приготовление пищи – это процесс, который должен доставлять удовольствие. Но здесь очень многое зависит от условий, в которых Вы готовите. Обстановка должна вдохновлять и располагать к созданию вкусных и полезных блюд, наполненных Вашей доброй энергией.

Летом в духоте и чаду замкнутого пространства кухни Вам вряд ли удастся с легкостью настроиться на приятный процесс готовки. Но если у Вас есть дача и пара умелых рук, Вы сможете решить эту проблему. Построив на даче летнюю кухню, Вы не только избавите Ваше основное помещение от лишних испарений и жара плиты, но и получите возможность готовить на свежем воздухе в приятной обстановке, окруженные зелеными насаждениями и обдуваемые ветерком. К тому же открытую летнюю кухню можно оборудовать мангалом, барбекю или камином и устраивать на ней уютные пикники в окружении милых Вам людей.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Планируя постройку летней кухни для дачи, прежде всего, стоит найти ответы на ряд важных вопросов, которые определят Ваши дальнейшие действия:

1. Назначение. Будете ли Вы пользоваться летней кухней только в теплый сезон или круглый год? Хотите ли Вы готовить на ней часто и много или она станет местом для периодических посиделок с друзьями и близкими?
2. Размеры. Станет ли пространство летней кухни рабочим местом для хозяйки на период закрытия домашних заготовок и приготовления еды или же оно будет организовано в виде кухни-столовой, рассчитанной на определенное количество людей?
3. Размещение. Будет ли кухня реализована как пристройка к основному помещению Вашей дачи или же это будет отдельный домик? Как Ваше сооружение будет располагаться по отношению к солнцу, ветру, зеленым насаждения, средствам коммуникации и проезжей части?
4. Бюджет проекта. От него во многом будут зависеть и те материалы, которые Вы выберете для летней кухни, и дизайн помещения и затраты времени на реализацию Ваших идей.

Выполнив анализ всех значимых моментов, Вы должны будете точно установить для себя следующее:

• Открытый или закрытый тип Вам подходит;
• Будете ли Вы сооружать печь или ограничитесь установкой плиты, планируете ли Вы пользоваться мангалом и грилем;
• Как в Вашем проекте будет организован водопровод, канализация, обеспечение электричеством;
• Какое оформление Вы планируете осуществить.

ОТКРЫТАЯ ЛЕТНЯЯ КУХНЯ

Открытый тип летней кухни обычно имеет от одной до трех стен, навес в качестве крыши, и по своему внешнему виду больше напоминает беседку.

Преимущества открытого вида летних кухонь:

• Такую конструкцию открытого типа летней кухни можно соорудить довольно быстро и без особых усилий.
• Она экономична в плане издержек на создание.
• Готовя на открытом воздухе, Вы не будете страдать от духоты, испарений и гари, характерных для закрытого помещения.

Однако следует обратить внимание и на ряд существенных недостатков:

• На открытой летней кухне можно готовить и отдыхать только пока на улице тепло;
• Оставлять еду на ней нельзя;
• Кухонную мебель на зиму нужно убирать в дом, чтобы она не испортилась от сырости;
• Помещение слабо защищено от сквозняков, ливней и насекомых.

ОТКРЫТАЯ ЛЕТНЯЯ КУХНЯ НА ВЕРАНДЕ

Организовать открытый тип летней кухни можно на веранде Вашего дачного дома.

Прежде всего, Вам необходимо будет заложить фундамент. Его глубина должна совпадать с глубиной фундамента дома. Далее Вы формируете каркас стен, выполняете их обшивку и строите крышу. Лучше если крыша будет единой для дома и веранды. Хорошо смотрится открытая летняя кухня, передняя или боковая стена которой остеклена.

ОТКРЫТАЯ ЛЕТНЯЯ КУХНЯ-ПРИСТРОЙКА

Открытая летняя кухня может быть организована в виде пристройки и соединена с дачей или с каким-либо хозяйственным помещением, например, с баней.

Такая пристройка создается за счет расширения крыльца и представляет собой своеобразную террасу со всеми необходимыми кухонными атрибутами: газовой или электрической плитой, мебелью, мойкой и т. д. В процессе строительства вдоль стены дачи монтируются опорные сооружения, на которые крепится навес. Пол можно выложить тротуарной плиткой прямо на земле, предварительно разровняв ее. Это возможно в том случае, если вода на этом участке не собирается после дождя. Защитить открытую летнюю кухню от непогоды можно с помощью раздвижных или съемных боковых перегородок, брезента, рольштор. Стены могут быть увиты растениями, которые будут радовать глаз и создавать прохладу в жару.

Этот проект открытой летней кухни дешевле и проще в реализации, чем вариант с фундаментом, но он менее надежен, поскольку при просаживании почвы, кухня может начать крениться.

ОТКРЫТАЯ ЛЕТНЯЯ КУХНЯ-БЕСЕДКА

Такой проект открытой летней кухни особенно хорош, когда Вы хотите установить на кухне камин, мангал, барбекю и использовать ее для приятного времяпрепровождения в компании друзей и близких. Еще в такой беседке удобно будет обрабатывать собранный на даче урожай.

Решите, какой фундамент для открытой кухни-беседки – ленточный или столбчатый – подойдет Вам больше. Крышу рекомендуется делать из битума или ондулина. При создании каркаса обычно используют такие материалы, как: камень, кирпич, брус. Какую-либо стену можно сделать закрытой, чтобы разместить вдоль нее кухонный гарнитур и другие необходимые атрибуты. Остальные проемы оставьте открытыми, чтобы свободно дышать свежим воздухом. При необходимости их можно задрапировать тканевыми занавесками и рольшторами, задекорировать решетчатыми панелями, обвитыми растениями или же организовать различные перегородки.

ЗАКРЫТАЯ ЛЕТНЯЯ КУХНЯ

Закрытая летняя кухня представляет собой полноценный домик, стоящий отдельно или пристроенный к другому зданию: дачному дому, бане, подсобному помещению. Такой вариант хорошо подойдет для местности, где климату свойственны сильные ветра, дожди, ранние заморозки. Вам может понравиться эта конструкция, если Вы любите отдыхать на даче зимой и предпочитаете готовить в отдельном помещении. Для нее нужно больше капитальных вложений, серьезный подход к проектированию, она сложнее в постройке. Но в итоге Вы можете построить домик с комфортными условиями, включая наличие отопления, водопровода, канализационных стоков и электричества. Часто закрытые кухни на даче оборудуют погребом, камином, подсобными помещениями.

В этом проекте закрытой летней кухни: 1 – сама кухня, 2 – обеденная зона. Номерами 3, 4 и 5 обозначены табуреты, стол и угловая скамейка в столовой. Помещение кухни оборудовано шкафом для посуды (6), плитой (7), мойкой (11), баком с водой (12). Также здесь предусмотрены: дымоход (8), вентиляционный канал (9), окно (10).

КУХНЯ-ДОМИК С ТЕРРАСОЙ

Закрытый вариант можно организовать как отдельно стоящий домик с террасой. В домике Вы будете готовить, поэтому он должен быть оборудован соответствующим образом, а на террасе под навесом Вы сможете организовать обеденную зону, где будет располагаться стол и стулья.

Такой проект довольно трудозатратен, поскольку требует закладки монолитного фундамента, строительства стен, установки окон и дверей.

При оборудовании стен следует учитывать силу ветра в данной местности, чтобы они могли достойно выдержать всю возможную нагрузку. Для закрытой летней кухни рекомендуется двускатная кровля, надежно защищающая от дождей и снега.

Вы также можете рассмотреть проект кухни-домика с погребом. Тогда перед началом возведения помещения Вам потребуется вырыть котлован, а стены погреба будут служить фундаментом для верхней части здания

КАК ПОСТРОИТЬ ЛЕТНЮЮ КУХНЮ СВОИМИ РУКАМИ

Существует несколько основных этапов процесса реализации любого проекта кухни для дачи:

1. Выбрать местоположение здания.
2. Подготовить фундамент.
3. Возвести стены.
4. Построить крышу.
5. Выполнить внутреннюю отделку помещения.

ВЫБИРАЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Удачно размещенная кухня должна:

1. Удобно располагаться относительно входа в дом. С одной стороны, не желательно, чтобы гарь от печки попадала в Ваше основное жилище. С другой, слишком большая удаленность кухни от дома приведет к тому, что в плохую погоду, готовую еду в дом будет переносить довольно сложно.
2. Находиться подальше от мест, издающих неприятные запахи, например, дачного туалета, домашних животный, выгребных ям и т. п.
3. Быть достаточно удаленной от проезжей части, чтобы выхлопные газы и шум дороги не мешали Вам готовить и дышать свежим воздухом.
4. Быть доступной для подключения коммуникаций: водопровода, канализации, отопления, электричества.
5. Для открытой летней кухни, следует учитывать продуваемость ветром, прогреваемость солнечными лучами, наличие зелени вокруг.
6. Внимательно следует отнестись и к уровню грунтовых вод, а также рельефу местности, на которой будет построена дача.

ГОТОВИМ ФУНДАМЕНТ

То, какой фундамент Вы будете закладывать, зависит от выбранного проекта кухни для дачи. Возможен вариант строительства и без фундамента, например, когда Вы бетонируете подходящего масштаба площадку и армируете ее сеткой из металла. Это будет уместно для открытой летней кухни с легким навесом. Для закрытых кирпичных либо каменных летних кухонь готовят обычно ленточный фундамент. Столбчатые опоры подойдут для открытых кухонь либо древесных домиков.

Алгоритм формирования фундамента следующий:

1. По периметру создаваемой кухни выберите грунт или выкопайте небольшие ямы масштабом 30х30 см и глубиной – 70-80 см.
2. Создайте подушку из щебня и песка толщиной 20 см и тщательно ее утрамбуйте.
3. Залейте фундамент, площадку или столбы. Бетон может затвердевать от 7 дней до месяца.
4. Если возникла необходимость залить пол, следует после снятия слоя грунта с площадки под кухню, насыпать песок толщиной 15 см, сверху – щебень и залить подушку раствором цемента. Если планируете выкладывать плиточные полы, поверхность необходимо предварительно разровнять, используя шлифование или вариант цементной стяжки.

ВОЗВОДИМ СТЕНЫ

Ваш проект кухни может подразумевать наличие стен либо их отсутствие, однако опорные столбы, на которых будет держаться крыша либо навес, монтировать, скорее всего, придется. Материалами для возведения стен могут служить:

• Камень, например, мрамор, известняк, гранит, сланец, бетон. Преимущество камня в его надежности и долговечности, но цены на него довольно высоки. Толщина стен будет зависеть от температурного режима окружающей среды, в котором планируется эксплуатация. Вам может хватить толщины в один кирпич. Для использования в холодное время года может потребоваться дополнительное утепление.
• Дерево. Этот материал дешевле камня и проще в эксплуатации. Постройки из него выглядят изящно и пользуются популярностью у дачников. Однако следует учесть: чтобы дерево со временем не портилось, оно должно быть подвергнуто специальной обработке. Наружная обшивка может выполняться из досок или сайдинга, для внутренней – используйте вагонку, гипсокартон. Для создания креплений применяют металлические уголки или саморезы.

СТРОИМ КРЫШУ

Вы можете выбрать такие варианты крыши:

• Плоская или односкатная. Это простая в возведении и недорогая кровля.

• Двускатная. Более надежна, долговечна и популярна.

ЗАНИМАЕМСЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ

Зачастую отделку полов выполняют с использованием линолеума, паркета, ламината, декинга либо керамической плитки.

В случае древесных стен и потолков, их можно покрыть защитным слоем олифы, который предотвратит негативное воздействие сырости и времени на этот материал.

Интерьер кухни должен радовать глаз, создавать уют и комфорт, поэтому обставляйте кухню так, чтобы Вам было приятно там находиться и, конечно же, учитывайте Ваши финансовые возможности.

Чтобы картина была законченной, не забывайте и об эстетике участка, на котором будет находиться помещение кухни. Вы можете окружить ее цветами и кустарниками, красиво выложить дорожки и даже создать фонтанчик.

На даче просто необходимо помещение, где в теплое время года можно было бы приготовить ужин или заняться консервацией на зиму. И даже если на участке стоит большой дом, каждая хозяйка просто мечтает про летний вариант кухни закрытого типа.
А вот как недорого сделать такую конструкцию своими руками, пользователи узнают, ознакомившись с данной статьей.

Особенности и виды построек

Закрытая летняя кухня – это полноценная отдельно стоящая постройка с проведенным водопроводом, электричеством. Отличное место для приема гостей в теплое время года, семейных ужинов и дружеских посиделок по вечерам.Это правильное решение для регионов с дождливым летом и ранними заморозками. Однако использовать такую конструкцию в зимнее время не стоит, если только владельцы заранее не побеспокоились про отопление.

Такая кухня может быть самостоятельным сооружением либо пристройкой к основному дому, хозблоку или бане. Ее можно оснастить камином, барбекюшницей либо печью.

Интересный вариант планировки – кухня-домик с террасой или верандой. Внутри компактно размещаются все необходимые кухонные приборы и оборудование, а под навесом формируется обеденная зона.

В деревнях отдают предпочтение разновидности сооружения с погребом и барбекю. Но нужно учитывать тот факт, что стены подвального помещения станут верхней частью фундамента кухни, поэтому они должны быть выполнены из максимально прочного материала.

Важно заметить, что если на территории участка нет возможности провести электричество, то правильным решением станет приобретение генератора, работающего на дизельном топливе, который обеспечит светом и постройку, и кухонные электроприборы.

Возведение конструкции закрытого типа – это трудоемкий процесс, который требует точных расчетов и чертежей каждой детали постройки. Разработка проекта с правильным нанесением размеров ускорит строительство и поможет избежать ошибок.

Выбор места и проектирование конструкции

Начальным этапом возведения летней кухни на дачном участке является выбор месторасположения, а затем проектирование всех ее составляющих. А чтобы результат работы не разочаровал нужно помнить несколько особенностей.

1. При укладке фундамента внимательно проанализировать уровень и расположение грунтовых вод, учесть типовые рельефные особенности региона.
2. Конструкция должна быть максимально удаленной от автомобильной трассы, чтобы шум машин, запах топлива и выхлопных газов не портил пребывание и отдых его жителям.
3. Если летняя кухня – это дополнение к частному дому, стоит заранее продумать ее удаленность от основной конструкции. Ее нужно разместить таким образом, чтобы дым от мангала либо печи не попадал в дом, и готовые блюда не приходилось нести слишком далеко.
4. Не нужно забывать и про правила пожарной безопасности. При использовании открытого огня на кухне близлежащие легковоспламеняющиеся постройки должны находиться на расстоянии от нее минимум 10 м.
5. Расположение должно быть удобным для подведения коммуникаций (канализации, водопровода и электричества).
6. Как можно дальше находиться от скотного двора, выгребной ямы и уличного туалета, чтобы неприятные запахи не попадали внутрь помещения (минимальное расстояние 15 м).
7. Нужно позаботиться, чтобы рядом с кухней росли деревья, которые обеспечат прохладу и тень в помещение в знойные летние дни.
8. Прежде чем приступать к возведению стен и крыши необходимо четко понимать, с какой силой ветра придётся столкнуться в разное время года, чтобы кухня легко выдерживала любые погодные изменения.

Лучшие варианты строительных материалов

Выбор стройматериалов напрямую зависит не только от срока эксплуатации, предпочтений хозяев, но и от финансовых возможностей. Но сегодня существует множество практичных примеров удачных комбинаций дешевых материалов с более дорогими.

При возведении летней постройки наибольшим спросом пользуются:

• кирпич;
• бетон;
• поликарбонат;
• природный камень;
• профнастил;
• дерево;
• вагонка;
• алюминий.

Не нужно забывать, что дачный участок должен подчеркивать красоту будущей конструкции, поэтому будет уместно выложить дорожки из гравия либо плитки, посадить цветы и многолетние кустарники. А при наличии финансовых возможностей соорудить искусственный пруд.

Если участок огражден забором из кирпича, хорошо выполнить кухню из этого же материала либо с применением природного камня. Такое сооружение не боится влияния внешней среды и простоит ни одно десятилетие.

Гораздо проще сделать сборный крытый вариант кухни из бруса. Такой проект будет менее затратным, но каждая деталь здания потребует постоянного ухода и обработки. К тому же дерево намного быстрее изнашивается, чем кирпич или камень.

Для покрытия пола используют:

Крышу можно покрыть с помощью:

• профнастила;
• мягкой кровли;
• металлочерепицы.

Внешняя отделка здания элементами сайдинга придаст кухне современный вид.

Укладка фундамента

Определившись с местом и сформировав проект конструкции, необходимо приступать к возведению фундамента постройки.
При планировке открытого варианта летней кухни можно было бы просто сделать небольшое углубление в земле по всей площади будущей конструкции, засыпать его песком. Дать время немного выстояться, и выложить слой кирпича или досок. Но основой закрытой кухни должен стать долговечный и прочный фундамент, требующий поэтапной укладки.

1. По периметру конструкции вырыть ямы глубиной до 1 м и размерами 30 *30 см.
2. Сформировать подушку, в составе которой будет смесь щебня и песка в толщину не более 20-30 см.
3. Утрамбовать ее и дать выстояться.
4. Залить площадь конструкции или столбы бетоном (в зависимости от выбранного вида фундамента). Важно помнить, что раствор твердеет через 7-30 дней.

Если напольное покрытие будет сделано из декоративной плитки, рабочую поверхность необходимо предварительно отшлифовать либо выполнить ровную стяжку из цемента.

Фото: монолитный фундамент готов под застройку

Сооружение стен

Если владельцы летней кухни планируют ее использовать поздней осенью при первых морозах, нужно позаботиться о прочных стенах, чтобы помещение внутри не промерзало под воздействием низких температур. Поэтому в таких случаях лучше возводить кладку толщиной в половину или целый кирпич.

Фото: процесс кирпичной кладки с использованием шнурки

Любители деревянных домовых сооружений соберут стены гораздо быстрее. Их основой станет рама из бруса. А в качестве крепления элементов лучше использовать уголки из металла и саморезы. Наружную часть стен можно обшить тонким слоем досок.

Внутренняя отделка выполняется с помощью гипсокартона, пластика, вагонки либо штукатуриться.

Монтаж кровельного покрытия

Крыша закрытой кухни должна долговечной и практичной. Поэтому приобретая материалы для ее монтажа, можно остановить выбор на:

Фото: настил кровли битумной черепицей

Форма кровли зависит от предпочтений владельцев. Надежным вариантом станет двускатная крыша.

Фото: постройка из бревна с двускатной крышей

Если здание будет использоваться и в зимнее время, то рекомендуется утепление минеральной ватой или другим теплоизолирующим материалом.

Одно крыло кровельного покрытия либо козырек лучше сделать подлиннее, чтобы создать дополнительную защиту для стен во время осадков, тем самым продлив срок эксплуатации всего здания.

Внутренняя отделка и дизайн интерьера

Качественно выполненная отделка внутри помещения и удачно подобранный дизайн интерьера создадут приятную атмосферу домашнего уюта.

Приступая к обустройству, стоит обратить внимание на такие нюансы.

1. Деревянные поверхности нужно покрыть раствором олифы, которая поможет уберечь материал от излишней влажности и сырости.
2. Добиться прочной герметизации окон можно при условии их установки на силиконовые прокладки.
3. Печь на дровах может стать центром кухни, на нее удобно поставить казан для каши или просто приготовить ужин на костре. Но все же для ежедневного использования стоит обратить внимание на более современные варианты газовых либо электрических плит.
4. В качестве освещения лучше выбрать подвесные светильники, лампы в виде фонариков.
5. Высокие окна зрительно сделают помещение больше и светлее.
6. Установленные по всему периметру дачного участка светонакопительные фонари снизят затраты на освещение территории и придадут постройкам вокруг особой изысканности.

Создавая закрытую летнюю кухню, необходимо точно рассчитать каждую деталь строения и правильно сочетать выбранные стройматериалы с общим стилем помещения, тогда полученная конструкция станет не только предметом для гордости, но и любимым местом семьи на долгие годы.

Закажите беседку у профессионалов

Нет времени строить самостоятельно? Обращайтесь в следующие организации.

идей дизайна летней кухни (50 изображений)

Летняя кухня может стать отличным дополнением к вашему дому.

Эти летние кухни предлагают возможность опробовать новые интересные дизайнерские идеи.

Лучшие летние кухни полностью функциональны, но при этом очень оригинальны. Они имеют практичную и функциональную планировку, а также являются витриной инновационного дизайна уличных кухонь.

Источник изображения: Bender & Associates Architects

Каждая кухня, будь то дизайн внутренней или открытой кухни, должна быть основана на «кухонном треугольнике» холодильника, от диапазона до варочной панели и раковины.Эти основные части вашей кухни должны быть расположены близко друг к другу, в треугольнике, у которого ни одна сторона не превышает 10 футов. В середине сторон треугольника не должно быть препятствий вроде кухонных шкафов или кухонных островков.

Планы уличных кухонь должны быть сосредоточены вокруг этого кухонного треугольника, как и внутренние, даже если у вас нет полного набора уличной кухонной техники. Имея это в виду, возникает вопрос, как построить летнюю кухню?

Источник изображения: Bawtree Design Architecture + Interiors

Редко бывает достаточно просто взглянуть на фотографии летней кухни.Что ж, вот несколько важных вещей, которые следует учитывать, когда вы дорабатываете свои идеи для летней кухни.

Зачем нужна открытая кухня?

1. Пространство для развлечений
Лучшие кухни на открытом воздухе — это места для развлечений. Это одна из основных причин, по которой люди их строят. Летняя кухня — отличное место для приготовления пищи на гриле во внутреннем дворике. Пока вы готовите на гриле, ваши гости могут собраться вокруг кухонного гриля и пообщаться в ожидании еды.

Добавьте обогреватели для террасы для более холодной погоды.Вы также можете сделать пространство более комфортным, добавив уютную уличную мебель, световые струны и музыку.

Источник изображения: Maverick Landscaping

2. Повышает ценность вашего дома
Если вы хотите повысить ценность своего дома, хороший дизайн летней кухни может немного улучшить его. Барбекю из нержавеющей стали и другая уличная кухонная техника очень хорошо справляется с изменением температуры в зависимости от времени года.

Их также очень легко чистить.Дизайн летних кухонь — хорошее вложение, так как они служат долгие годы и хорошо работают для будущих домовладельцев.

3. Помогает вам сэкономить на счете за коммунальные услуги
Приготовление пищи и жарка на гриле на открытом воздухе помогут вам снизить затраты на коммунальные услуги, особенно летом. Вашему кондиционеру не придется потреблять столько энергии, чтобы поддерживать прохладу в доме, поскольку тепло, добавляемое при приготовлении пищи внутри, не будет проблемой.

Источник изображения: Stone Acorn Builders

Жарка, выпечка, жарка и жарка продуктов внутри помещения может повысить температуру в помещении на несколько заметных градусов, что, конечно же, включит кондиционер, чтобы охладить ваш дом.

Получите бесплатную электронную книгу!

Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.

Спасибо!

Нужен еще один шаг. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.

4. Сохраняет запах готовки снаружи
Хотя еда может хорошо пахнуть, иногда это определенно не тот запах, который вам нужен в вашем доме. Жареная пища может быть особенно плохой. Готовя на летней кухне, вы можете сохранить эти запахи на улице, где они будут легче рассеиваться, а также не попадут на ткань или ковер.Ваш дом может оставаться свежим и пригодным для жизни.

5. Расширяет жилую площадь вашего дома
Построив летнюю кухню, в вашем доме будет больше места. По сути, вы добавляете совершенно новую комнату, не тратя времени, усилий и денег на строительство стен и крыши. Все, что вы делаете, — это приукрашиваете свой внутренний дворик.

Источник изображения: Lindross Remodeling

Если у вас уже есть крытый внутренний дворик, тем лучше, поскольку все, что вам нужно сделать, это добавить бытовую технику и, возможно, мебель.Вы можете использовать свою новую летнюю кухню для развлечения гостей, празднования событий или даже в качестве столовой в хорошую погоду.

6. Улучшает вкус здоровой пищи
Приготовление пищи на открытом воздухе может иметь удивительный оздоровительный эффект. При приготовлении на гриле с мяса будет стекать жир, поэтому оно будет более здоровым и будет содержать меньше калорий из жира. Если вы хотите сбросить несколько килограммов, приготовление пищи на открытом воздухе может быть действительно полезным для достижения этой цели.

7. Экономит деньги на обедах в ресторанах
Благодаря открытой кухне у вас теперь есть собственный внутренний дворик, где можно поесть.У вас еще меньше причин ходить куда-нибудь поесть, теперь, когда у вас есть такая приятная атмосфера в вашем собственном доме. Рестораны дорогие, и вы почувствуете влияние частого питания вне дома в финансовом отношении.

Источник изображения: Clever Homes

Когда вы решите поесть дома, вы сэкономите деньги. Создание собственной качественной обеденной зоны может стать большим подспорьем для вашего кошелька.

Теперь, когда вы знаете, почему у вас должна быть летняя кухня, давайте рассмотрим некоторые планы и элементы дизайна летней кухни.Глядя на фотографии летней кухни, недостаточно! Следует присмотреться к элементам хорошей летней кухни.

Планировки

Ваша уличная кухня будет иметь конфигурацию, очень похожую на внутреннюю. Что именно это будет выглядеть, зависит от пространства, которое вы планируете использовать. При составлении планов смотрите на то, сколько у вас места, на ваш стиль приготовления и каков ваш бюджет. Есть несколько основных дизайнерских идей, которые могут вам помочь.

Источник изображения: AquaTerra Outdoors

Straight Line Kitchens

Эти виды кухонь напоминают кухоньки.Они более бюджетные и очень хорошо подходят для меньшего пространства. Если вы устанавливаете кухню у стены дома, убедитесь, что вы используете негорючие материалы, чтобы защитить сайдинг дома. Дважды проконсультируйтесь с профессионалом, если вы делаете это, потому что вы действительно не хотите ошибаться.

П-образные кухни

Это кухонная планировка, которую следует использовать для большего пространства. В нем есть все типичные вещи, которые вы найдете на кухне, включая гриль, холодильник, посудомоечную машину, раковину и бар.

Это дизайн, очень похожий на то, что вы найдете в большинстве домашних кухонь. Если вы решите построить такую ​​летнюю кухню, вы обнаружите, что она станет новым центром внимания вашего заднего двора.

Источник изображения: Chris DiSabatino

Дизайн кухонного острова

Этот дизайн — один из самых распространенных в уличных кухнях. Гриль и другие приборы собраны в центральном блоке. Это очень экономичная конструкция. Это очень хорошо работает и для развлечения.Подумайте о том, чтобы поднять одну сторону столешниц на открытом воздухе, чтобы отделить общественные зоны от зон для приготовления пищи.

Планируя и проектируя летнюю кухню, следует помнить о некоторых измерениях:

• Площадка для приземления слева и справа от печи для гриля или пиццы: 12 дюймов с одной стороны и 24 дюйма с другой
• Площадка для приземления на левая и правая сторона варочной панели / конфорки: 12 дюймов с каждой стороны
• Площадка для приземления с левой и правой сторон раковины: 18 дюймов
• Площадка для приземления над холодильником под столешницей: 15 дюймов свободного пространства, ее можно использовать вместе с мойкой или готовкой. площадь
• Минимальное рабочее пространство: 36 ″ w x 24 ″ d
• Хранение: минимум 21 ″ линейный склад (для 10-футовой кухни)
• Часто забывают: место для посадки с каждой стороны основного прибора или элемента, такого как раковина

Источник изображения: Hursthouse Landscape Architects and Contractors

Руководство по планированию уличной кухни

Шаг 1: Определите местоположение

Держите кухню рядом с домом
Используйте стены вашего дома, чтобы защитить вашу новую кухню на открытом воздухе от ветра .Чтобы защитить себя от других элементов, таких как снег и дождь, подумайте о строительстве навесной крыши над летней кухней. Если вы разместите летнюю кухню рядом с домом, вам будет легче подключить инженерные сети.

Это также упростит возвращение в дом, чтобы вымыть посуду или получить необходимые ингредиенты. Обязательно помните, насколько закрыты двери и окна. Если вентиляция плохая, а двери и окна закрыты, вам нужно будет установить вентиляционную систему, чтобы ваш дом не наполнялся дымом.

Также важно направление наружной кухни. Кухни, ориентированные на юг и запад, почти идеальны, поскольку смотрят на солнце.

Источник изображения: Jamie Jackson Design

Помещение кухни подальше от дома

Размещая кухню подальше от дома, вы создаете отдельную зону для развлечений. Сложнее забежать внутрь и схватить то, что вам нужно или нужно во время готовки.

Кухни такого типа часто оснащены более крупной кухонной техникой, например, холодильником, духовкой и раковиной.У них также, как правило, гораздо больше места для хранения. Проведение инженерных коммуникаций до уличных кухонь, построенных дальше от дома, может быть очень трудным.

Принимая во внимание всю дорогостоящую технику, которая может быть у вас на кухне, размещенной таким образом, вы можете построить навес или отдельно стоящую конструкцию, чтобы обеспечить некоторую защиту от элементов.

Некоторые внешние соображения

Убедитесь, что вы проконсультировались с местным строительным отделом о правилах, действующих в вашем районе, о безопасности, разрешениях и неудачах.Также не забывайте думать о своих соседях. Учитывайте вопросы конфиденциальности, дыма и шума при планировании расположения летней кухни.

Источник изображения: Tomas O’Malley Architect

Убедитесь, что вы освещаете кухню и прилегающие территории, включая дорожки и ступеньки.

Шаг 2. Подумайте об утилитах

Утилиты необходимы, если вам нужна функционирующая кухня. Вероятно, вам понадобится проконсультироваться или нанять профессионала для установки и настройки инженерных сетей для вашей летней кухни.

Газ

Подумайте о том, чтобы проложить линию природного газа к грилю на вашей летней кухне, если она доступна в этом районе. Если вы собираетесь использовать вместо этого баллоны с пропаном, держите поблизости запасной полный баллон. Если вы решите использовать древесный уголь вместо газа, об этом не стоит думать при планировании летней кухни.

Электроэнергия

Тем не менее, это важное коммунальное предприятие. Вам нужно будет оборудовать летнюю кухню рабочим освещением и хотя бы одной розеткой.

Сантехника

Раковина — очень хорошее дополнение к летней кухне. Чтобы он был на летней кухне, к нему нужно провести водопровод. Обдумайте это дополнение внимательно, так как оно может привести к довольно большим счетам. Если вы живете в районе, где становится холодно, вам также нужно будет подготовить к зиме и оскорбить вашу водопроводную линию, что значительно повысит цену.

Источник изображения: Tomas O’Malley Architect

Шаг 3: Выберите материалы

Вам нужно будет использовать прочные материалы для уличной кухни, так как пространство будет сидеть в элементах в значительной степени незащищенным, и вы также хотите этого построен, чтобы прослужить долгие годы использования.

Материалы наружных шкафов

Вы хотите убедиться, что ваши шкафы водонепроницаемы. Это особенно верно для уличных кухонь, построенных в прибрежных или других влажных районах. Было бы неплохо выбрать материалы для ваших шкафов, которые также устойчивы к выцветанию, поскольку солнце может отбеливать и отбеливать все, что находится в нем слишком долго, если он не предназначен для выцветания.

Столешницы и полы для уличных кухонь

Вы хотите использовать прочные материалы для наружных столешниц и полов.Им обоим придется столкнуться с большим количеством разливов, при этом они будут постоянно подвергаться воздействию погодных условий и стихийных бедствий. Подумайте об использовании следующих материалов.

• Камень — идеален, в частности, для столешниц. Гранит очень прочный и не впитывает пятна, как многие другие камни. Для столешницы подходят более светлые тона. Более темный камень будет поглощать тепло от солнца, что может даже вызвать ожоги. Каменный пол, хотя вы думаете, что это может быть дорого, можно сделать экономичным, используя сланец, песчаник и известняк.Мрамор дороже, но работает очень хорошо, так как выглядит красиво и очень прочный.

Источник изображения: Derviss Design

• Бетон — очень модный материал для полов и столешниц. Он склонен к растрескиванию, поэтому закройте его при установке. Вам нужно будет регулярно закрывать его, чтобы поддерживать хороший вид. Вы можете получить бетон разных цветов, а также потратив немного больше на доводку до тиснения. Хорошая идея — нанять профессиональную укладку бетона.

• Плитка — очень разнообразный материал, доступный во многих стилях и цветах. Плитка хорошо подойдет для полов, столешниц и вашего бюджета. Вы даже можете установить его самостоятельно. Если вы живете в холодном климате, приобретите морозостойкую плитку; в противном случае ваша плитка может треснуть. Помните, что на затирке могут появиться пятна, даже если она была заделана.

Шаг 4. Выбирайте бытовую технику

Для летней кухни вам определенно понадобится гриль, но вы можете выбрать множество других приборов.

• Открытый гриль
Существует множество типов грилей, от газовых до угольных и других, с различными техническими характеристиками и доступными размерами. Прежде чем платить, убедитесь, что у вас есть подходящие размеры, потому что хороший гриль стоит очень дорого.

Источник изображения: Danver Stainless Outdoor Kitchens

• Наружная мойка
Это может быть действительно полезной функцией для вашей летней кухни. Вы можете использовать его для мытья посуды и принадлежностей, а также для мытья рук во время готовки в целях гигиены.Прокладка водопровода для этой мойки может стоить ваших денег и времени. Нержавеющая сталь — хороший материал для уличной мойки, поскольку она не ржавеет и ее легко чистить.

• Холодильник
Для полностью функциональной летней кухни холодильник просто необходим. Можно хранить напитки и приправы, а также гарниры. Небольшой холодильник — прекрасное дополнение к летней кухне. Это действительно хорошо работает для установки бара.

• Духовка
Если вам нужна духовка, убедитесь, что вы используете газовую или электрическую кухню на открытом воздухе.Духовка может превратить вашу летнюю кухню во вторую кухню. Дровяные печи тоже очень популярны.

• Боковая горелка
Наличие боковой горелки снаружи позволит вам кипятить воду или нагревать соусы снаружи. Тщательно выбирайте материалы, так как вам нужно что-то, что может противостоять элементам.

Источник изображения: Urban Oasis

• Вентиляционная вытяжка
Вентиляционная вытяжка хорошо удаляет дым и запахи из закрытых помещений. Иногда можно получить такой с уже встроенным освещением.

• Посудомоечная машина
Если на вашей летней кухне установлена ​​посудомоечная машина, вам не придется таскать грязную посуду обратно внутрь. Это может сэкономить время и оправдать установку водопровода.

Шаг 5: Определитесь с вашим бюджетом и особенностями конструкции

Прежде чем вы начнете покупать бытовую технику или открывать новые возможности, вам необходимо рассмотреть все свои потребности и выяснить свой бюджет.

Если вы собираетесь экономно использовать летнюю кухню, потому что вы используете ее только в течение нескольких месяцев в холодном климате, или вы планируете готовить на гриле гамбургеры или хот-доги в кругу семьи, сохраняйте простой дизайн кухни.

Решите, сколько вы будете использовать летнюю кухню и для чего вы ее будете использовать, то есть для небольших обедов или больших посиделок. Оттуда определите, какие приборы и функции вам понадобятся. Возможно, вам не понадобится какая-то бытовая техника из-за того, насколько близко ваша уличная кухня к домашней, например, холодильник или духовка.

Источник изображения: 1 Man of the Cloth

С другой стороны, вам может понадобиться структура тени из-за вашего климата. Разобравшись в этих вещах, вы сможете определить реалистичный бюджет идеальной летней кухни.

Кроме того, знание всего этого поможет вам решить, нужно ли вам нанимать профессионала на каком-либо этапе проекта, или даже если вы хотите нанять подрядчика для наблюдения за всем этим.

Приборы определяют размер кухни

После того, как вы определите свой бюджет, вам нужно выяснить, насколько велики ваши приборы и сколько вам нужно или нужно. Это первое, о чем спрашивает профессионал при проектировании летней кухни, и вы должны следовать этому примеру.Возможно, вы захотите иметь несколько кухонных приборов и холодильников, или у вас могут быть какие-то особые развлекательные потребности.

Подумайте, как вся бытовая техника, которую вы будете использовать, впишется в общий дизайн летней кухни. Посмотрите, сколько места им нужно и как они работают друг с другом. Обязательно оставьте по обе стороны от решетки место для тарелок и инструментов. Старайтесь не ставить приборы слишком близко друг к другу, чтобы было неудобно ими пользоваться.

Источник изображения: ROCHE + ROCHE Landscape Architecture

В основе дизайна уличной кухни должен лежать тот же рабочий треугольник, который вы используете на внутренней кухне.Это значительно упрощает жизнь всем, кто готовит, будь то друзья, семья или даже поставщик общественного питания. Может быть полезно иметь разную высоту стойки для разных функций. Вы можете использовать традиционные прилавки высотой 36 дюймов для подготовки к работе и готовки.

Поверхность высотой 30 дюймов, на которой можно сидеть и есть, а барные столы хорошо подходят для высоты 42 дюйма. Использование всей этой высоты делает кухню на открытом воздухе гибкой и функциональной.

Помните, рабочий треугольник лучше всего подходит для размещения, хранения и варочной панели в треугольнике с ножками длиной не менее 4 футов и длиной не более 9 футов.Хорошее правило — сохранять расстояние около 36 дюймов вокруг приборов для каждого человека на кухне.

Магазин надежной техники

На многих летних кухнях есть гриль, раковина и небольшой холодильник. Некоторые кухни немного сложнее, со специальной техникой, такой как пивной кран, грили для хибачи, коптильни и дрели для разогрева. Убедитесь, что вы покупаете технику, которая может выдерживать погодные условия, в том числе дождь, солнце и снег.

Источник изображения: Brookes + Hill Custom Builders

Керамика или нержавеющая сталь очень прочны и могут выдерживать любые погодные условия.Они также не требуют особого ухода. В зависимости от выбранной раковины у вас может быть место для быстрого ополаскивания или мытья большого количества продуктов.

Вы можете подключить раковину к водопроводу своего дома или просто подключить ее к садовому шлангу. Получите профессиональную помощь по мере необходимости. Вызовите сантехника, чтобы он подключил водопровод к вашей уличной раковине. Проделайте то же самое с другими приборами.

Получите лицензированного электрика для установки электрических соединений и проводки, чтобы ваша уличная кухня соответствовала нормам и была безопасной.Если вы собираетесь купить газовый гриль и хотите, чтобы к нему подключили линию, вам нужно будет нанять лицензированного специалиста и подать разрешение в вашем городе.

1. Холодильник
Вы наверняка будете рады, если у вас будет полностью рабочий холодильник. Он может сохранять салаты и десерты холодными, пока вы готовите их на гриле. Вы можете хранить напитки и держать их холодными теплой летней ночью. Серьезно подумайте о том, чтобы добавить холодильник на свою летнюю кухню, даже если вы не планировали это в первоначальном дизайне.

Источник изображения: Paradise Restored Landscaping & Exterior Design

2. Льдогенератор
Льдогенератор идеально подходит для любого помещения, где вы будете много развлекаться. Конечно, вы всегда можете купить лед или принести его изнутри, но льдогенератор — гораздо более простой выбор. Вы можете приобрести различные льдогенераторы, такие как под прилавком, отдельно стоящие варианты и льдогенераторы на столешнице, по цене от менее 200 до более 1000 долларов. Это значительно упрощает установку хорошего льдогенератора на летней кухне по сравнению с некоторыми более крупными приборами.

3. Холодильник для вина или консервированных напитков
Эти специализированные холодильники являются отличным дополнением для помещений, ориентированных на развлечения. В то время как обычный холодильник отлично подходит для хранения приправ и небольших блюд, в этих холодильниках можно хранить все напитки, винные бутылки или банки с содовой, которые вам понадобятся для вашей вечеринки.

Таким образом, вы можете поддерживать идеальную температуру для всех без необходимости покупать лед или таскать с собой неуклюжие кулеры. Взгляните на доступные варианты, чтобы узнать, подходит ли один из них лучше всего для ваших нужд.

4. Контейнер для холодных напитков
Некоторые люди просто предпочитают ванну, полную льда и напитков. Это может быть очень крутым дополнением для ваших гостей и привносит ощущение родного города на любое собрание. Это очень удобно для гостей, желающих обслужить себя самостоятельно.

Если вы хотите придать своей летней кухне более непринужденную атмосферу, то наличие одного из этих контейнеров для холодных напитков в дизайне может быть отличным решением.

Источник изображения: Kalamazoo Outdoor Gourmet

5.Диспенсер для пива
Часто называемый кегератором, многие люди считают, что наличие одного из них является обязательным условием для летней кухни. В эти диспенсеры можно наливать разливное пиво. Если вы хотите, чтобы зоны напоминали пещеру на открытом воздухе, добавление одного из них — почти обязательное требование.

Стоит отметить, что подавать пиво в кегах намного экономичнее. Это и дешевле, и означает, что у вас будет меньше бутылок и банок, которые нужно вымыть позже.

6. Бар
Если вы собираетесь подавать разливное пиво, вы можете иметь полный бар.Если вам нравится смешивать напитки на улице, это отличное дополнение. Очень удобно иметь все бутылки с ликером в колодце, а не загромождать прилавки. Вы даже можете установить открывалку для бутылок с улавливателем крышек для бутылок, чтобы они не попадали повсюду.

7. Двусторонний гриль
Установка двустороннего гриля может позволить вам использовать как газовый, так и угольный гриль, так что вы сможете насладиться лучшим из обоих миров. Вы даже можете использовать одну сторону для жарки мяса на гриле при желаемой температуре, в то время как другую можно использовать для жарки овощей, хлеба или других продуктов.Если у вас есть семья или гости, которые являются вегетарианцами, это может быть идеальным вариантом, чтобы позволить каждому есть то, что он хочет.

Источник изображения: Backyard Builders

8. Ящик для обогрева
Двери для обогрева редко встречаются даже на внутренних кухнях, но они становятся все более популярными. Этот прибор позволяет сохранять пищу в тепле, когда вы готовите для большого количества людей. Таким образом, еда не остынет, пока вы ее готовите.

Вы можете подогреть булочки или даже согреть еду для тех, кто может опоздать.Его также можно использовать для медленного приготовления мяса и других блюд. Ящик для подогрева — это очень универсальный прибор, который следует учитывать, если у вас есть место для его установки.

9. Боковые горелки
Боковые горелки все чаще встречаются даже на переносных грилях. Если вы установите одну или две на всю кухню на открытом воздухе, вы действительно сможете расширить свою кухонную поверхность и возможности.

10. Печь для пиццы
Печь для пиццы может быть очень интересной, если у вас есть место для ее установки.Это может быть отличным семейным занятием, ведь каждый может не только съесть свою любимую пиццу, но и приготовить ее!

Помимо полноразмерных печей для пиццы, есть еще переносные, которые поставляются на тележках, а также в исполнении на столешнице. Однако если у вас есть бюджет, дровяная печь — забавное и впечатляющее приспособление для вашей летней кухни.

Источник изображения: Platinum Site Development

11. Курильщик
Курильщик может полностью изменить вашу кулинарию.Они не только делают мясо восхитительным на вкус, но и могут коптить множество других видов пищи, включая гребешки, сыр, орехи, фрукты и овощи. Если вы хотите привнести новый вкус в свой кулинарный репертуар, подумайте о том, чтобы добавить коптильню на летнюю кухню.

12. Блендер
Если вы часто развлекаетесь или просто иногда любите маргариту, вам понадобится хороший блендер. I также отлично подходит для свежей сальсы и смузи. Убедитесь, что у вас есть вилка, чтобы включить его.Вы даже можете встроить его в свой счетчик.

13. Ящики для хранения
Если вы планируете готовить и размещать еду на улице, вам определенно нужно место, где можно поставить кастрюли, сковороды, посуду и посуду. Это избавит вас от лишних хлопот, так как вы не будете бегать внутрь за вещами, которые вам нужны. Поставьте несколько шкафов, чтобы вместить все необходимое.

14. Посудомоечная машина
Для еще большего удобства используйте посудомоечную машину. Хотя это не причудливый набор, который легко впечатлит ваших гостей, он значительно облегчит уборку после еды.

15. Вывоз мусора
Вывоз мусора может закончить превращение летней кухни в полностью функциональную кухню. Если вы хотите чистить овощи или мыть посуду, вам, вероятно, захочется установить его на летней кухне.

Заключение

Летняя кухня может быть особым пространством для вас, вашей семьи и ваших гостей. Внимательно посмотрите на свой бюджет и свои потребности. Подходите к своему дизайну творчески. Есть так много вариантов для любой летней кухни.Наслаждайтесь созданием идеального пространства!

Вдохновение в дизайне уличной кухни

Вам интересно, как построить летнюю кухню с такими же преимуществами, как и обычно? Эта коллекция создана специально для моих читателей и представляет собой впечатляющее сочетание фотографий дизайна летней кухни.

Построить кухню на открытом воздухе проще, чем обычную, потому что здесь не требуется вытяжка с другими отверстиями и вентиляцией, а с учетом того, что окружающая среда не поддерживает, затраты на керамическую плитку значительно снижаются.

Уличной кухонной техники меньше, чем на обычной кухне, потому что здесь вы чаще всего готовите барбекю или другие быстрые блюда, чтобы провести время с друзьями. Очень важно не забывать о небольшом холодильнике, чтобы напитки оставались холодными.

Если вам понравилась эта статья об этих идеях дизайна уличной кухни, вы должны прочитать и ее:

Уникальный дизайн уличной кухни — советы и идеи для вашей летней кухни

Объявления

Мы выбрали одни из лучших дизайнов уличных кухонь, которые дадут вам отличные идеи для отделки, мебели и планировки пространства.Как только наступают первые солнечные дни, мы начинаем больше времени проводить на природе. Поиграйте с детьми или приготовьте барбекю с семьей и друзьями — это лишь несколько идей для развлечения на свежем воздухе. Современный дизайн летней кухни — это продолжение жилого пространства и приглашает на улицу всю семью! В настоящее время планировка и оборудование являются копией кухни в доме и включают в себя гораздо больше, чем просто барбекю. Чаще всего в конструкцию входит уличный камин, раковина, холодильник и место для хранения вещей.

Готовка летом на жаркой и тесной кухне может быть настоящей пыткой. Пока у жителей городской квартиры нет выбора, хозяева частного дома с садом могут выносить готовку. Ваша собственная садовая кухня — это венец вашей террасы и дизайна сада! По комфорту и функциональности современные летние кухни не оставляют желать лучшего. К тому же трапеза на свежем воздухе — одно из самых ценных летних удовольствий. Летняя кухня — это пристроенная к основному дому или отдельному сооружению зона, предназначенная для приготовления пищи, отдыха и развлечений — идеальное место для вечерних посиделок и встреч с друзьями.В зависимости от выбора материалов и способа утепления летнюю кухню можно использовать как в теплое время года, так и в более холодную погоду.

Объявления

В первую очередь нужно определиться, какие функции будет выполнять летняя кухня. Если это просто место для семейного отдыха на свежем воздухе, то удобный вариант — компактный кухонный остров, на котором есть гриль и обеденный стол. Если открытая кухня — это место для вечеринок, вам необходимо предоставить достаточно места для размещения ваших гостей.Диваны и мягкие уголки станут отличным дополнением. Особого шика и уюта добавят аксессуары — барная стойка, печь для пиццы, вместительный холодильник, гамак и так далее.

В целом уличные кухни делятся на два типа:

Открытая садовая кухня — открытая с одной или нескольких сторон. На такой кухне можно провести весь летний сезон — с поздней весны до начала осени вы будете наслаждаться приятной погодой.

Закрытая летняя кухня, например, расположенная в садовом помещении или отдельной конструкции, обеспечивает защиту от погодных воздействий, даже если она теряет значительную часть неповторимого шарма кухни открытого типа.Раздвижные стеклянные двери — хорошее решение для обеспечения беспрепятственного обзора ландшафта и природы. Главное преимущество таких конструкций в том, что пользоваться этим помещением можно в любое время года, независимо от погоды. Они могут быть отдельно стоящими или пристроенными к дому.

Дизайн уличных кухонь — выбираем подходящее место

Выбор подходящего места для постройки летней кухни играет решающую роль. Нужно учесть множество деталей — от самого проекта до запланированного в нем оборудования.Как далеко он будет удален от дома? Будет ли он пристроен к основному дому или будет отдельной постройкой в ​​саду? Это зависит от размера конструкции, но нужно учитывать, что кухня не должна располагаться слишком далеко от основного дома. Очевидно, что при проектировании летней кухни в непосредственной близости от основного корпуса будет проще и дешевле организовать коммуникации, но если вам приходилось готовить завтрак, обед и ужин на противоположной стороне участка, это не совсем удобно.

К сожалению, не все участки достаточно велики для строительства летней кухни и, возможно, придется пожертвовать частью сада. Однако даже небольшие конструкции уличных кухонь могут иметь эксклюзивный вид и отлично вписываться в общий ландшафтный дизайн. Многие устраивают свою летнюю кухню на веранде своего дома. Этот вариант достаточно бюджетный и не требует капитального строительства.

При проектировании необходимо учитывать несколько факторов:

• Доступность и наличие подключений — Есть ли необходимые подключения к электросети, например, для воды и электричества, и можно ли утилизировать сточные воды?
• Удаленность от дома — строительство летней кухни, имеющей общую стену с домом (в виде крытой террасы), существенно удешевит проект.С другой стороны, дым из духовки может попасть в дом. Основная идея летней кухни — уберечь дом от запаха готовки. Учитывайте направление ветра, характерное для вашего региона, стараясь расположить камин так, чтобы дым не попадал в столовую или гостиную.
• Удаленность от дорог — дым, пыль и шум — не лучший фон, когда вы хотите расслабиться или развлечь друзей и семью.
• Удаленность от туалетов, септиков, компостных сооружений, навесов и клеток с животными, канализационных колодцев и других мест с характерным неприятным запахом.
• Противопожарная защита — это незаменимо, если вам нужен дизайн кухни с открытым огнем (барбекю, древесный уголь). Если вы планируете соорудить дровяную печь или барбекю, вам следует убедиться, что поблизости нет легковоспламеняющихся построек. Вам необходимо ознакомиться с правилами пожарной безопасности и строительными нормами, действующими в вашем районе.
• Наличие деревьев — верхушки деревьев обеспечат приятную тень и сохранят прохладу. Готовить на раскаленной плите под жарким летним солнцем не так уж и приятно.
• Если у вашей летней кухни нет крыши, она часто будет подвергаться воздействию солнца и дождя. Итак, особое внимание нужно уделить выбору качественной уличной мебели и оборудования.

Дизайн уличных кухонь — стили, материалы и оборудование

В дизайне уличных кухонь есть разные стили, но главное правило — они должны сочетаться с общим дизайном и стилем основного дома и ландшафта.Выбираете ли вы современный дизайн, традиционный, деревенский, французский кантри, средиземноморский или тосканский стиль — декор и внешний вид вашей открытой площадки должны создавать впечатление гармонии и спокойствия. Выбор материалов и отделки будет зависеть от личных вкусов домовладельцев, а также от их бюджета.

Древесина — самый популярный материал для строительства легких зданий и сооружений, таких как беседки и беседки. Камень — еще один натуральный материал, который обеспечит прохладу даже в самые жаркие дни.

Необходимо определиться, будет ли преобладать в дизайне летней кухни дерево, камень или нержавеющая сталь. Не торопитесь и проверьте, сможет ли материал, который вы планируете использовать, выдержать непогоду. Если это открытая кухня, то именно кирпич и камень прослужат вам долго без проблем. Дерево и металлы, подверженные воздействию солнца и дождя, требуют регулярного ухода.

Вот несколько полезных советов по дизайну и оборудованию летней кухни:

• Духовка — Не забывайте главное предназначение кухни.Для летней кухни, конечно, отлично подойдет печь для пиццы или гриль, но для повседневных нужд не обойтись без газовой плиты или электрической духовки. Также вам понадобится подходящая столешница и раковина.
• Освещение для летней кухни — Хорошее освещение необходимо на любой кухне, но если вы хотите наслаждаться приятными летними вечерами, вам необходимо совместить функциональное освещение в зоне для приготовления пищи с окружающим садовым освещением, создающим настроение. В целях безопасности освещение открытых кухонь следует обеспечить дополнительной защитой от попадания воды.
• Мебель — Зона отдыха также является элементом, который несомненно дополнит ваше открытое пространство. Обеденная зона очень практична, если она располагается рядом с кухней. Таким образом, когда вы закончите готовить блюдо, вы сразу же подадите его на стол. Не рекомендуется использовать мягкую мебель для уличных кухонь. Хорошая альтернатива — легкая и практичная деревянная мебель с мягкими чехлами на сиденья. В равной степени подходит мебель из ротанга, морской травы, кованого железа, тика и т. Д., А также металла.
• Надлежащая защита от солнца — подумайте об установке деревянной беседки или приобретите тенистые паруса. Не забудьте украсить открытую обеденную зону растениями.

Большой или маленький, деревенский или современный, открытый или закрытый, с газовым, электрическим или угольным грилем — летняя кухня — это здорово! Взгляните на фотографии в нашей галерее и позвольте себе вдохновиться собственным проектом.

75 Красивый дизайн уличной кухни | Houzz Pictures & Ideas — август 2021 г.

Завершите трапезу на свежем воздухе, приготовив еду на собственной летней кухне.Наслаждайтесь приключением под открытым небом: приготовьте гамбургеры на гриле, приготовьте начинку и подайте все на стол, даже не заходя внутрь и не пропуская действия. Планируете ли вы сделать простую зону для гриля или полностью укомплектованную планировку для приготовления и приготовления пищи, ознакомьтесь со следующими идеями уличной кухни, чтобы максимально использовать свое новое пространство.

Сосредоточьтесь на характеристиках

В то время как вы могли бы просто поставить гриль во внутреннем дворике и закончить это делом, удовольствие от создания потрясающей летней кухни заключается в добавлении всех специальных функций, которые вам нужны (или просто хотите), чтобы сделать ее желаемый опыт.Как и в случае с приготовлением пищи в помещении, вы, вероятно, захотите построить место, где вы не будете отделены от остальной вечеринки. Этого можно легко добиться, поставив несколько барных стульев прямо к стойке, или также можно обозначить близлежащую зону отдыха, которая находится в пределах слышимости повара. Независимо от вашего бюджета, есть множество обычных и желанных дополнений, которые вы можете использовать для создания полноценной кухни снаружи:

Готовка:

• Гриль (встроенный или отдельно стоящий)
• Коптильня
• Духовка для пиццы
• Плита или варочная панель
• Обычная духовка
• Вентиляция (особенно в закрытых помещениях)
• Сад с травами (служит репеллентом для насекомых)

Развлекательный:

• Костровище
• Камин
• Барная стойка
• Сиденья
• Обеденный уголок
• Обеденный уголок
• Динамики
• Тент

Подготовка и хранение:

• Столешницы
• Шкафы для хранения
• Посудомоечная машина
• Холодильник или холодильник
• Мойка
• Trashcan

Строительный уровень своими руками | Строительный портал

Невозможно представить себе  производство любых строительных и ремонтных работ без использования уровня. Хороший уровень – залог качества выполняемых работ. Именно благодаря  строительному уровню, конечно же, в совокупности с добросовестностью самих строителей, получаются идеально прямоугольные углы в комнатах, ровные стены, ровные горизонтальные полы,  правильно установленные дверные и оконные проемы. Невозможно представить себе без использования уровня ремонт, даже элементарный косметический.  Уровень применяется при наклеивании обоев, во время  укладки плитки.  При этом вовсе необязательно его покупать. Строительный уровень легко сделать своими руками.

Оглавление:

1. Разновидности строительных уровней
2. Водяной уровень
3. Пузырьковый уровень
4. Магнитный строительный уровень
5. Трубные строительные уровни
6. Лазерный уровень
7. Как сделать водяной уровень своими руками
8. Как сделать лазерный уровень своими руками
9. Как сделать элементарные приборы для определения горизонтальности и вертикальности

Разновидности строительных уровней

Строительный уровень — это прибор, посредством  которого определяется вертикальное и горизонтальное положение плоскостей.  Именно благодаря применению уровня строительные материалы, используемые при отделке и ремонте, устанавливаются максимально точно, ровно и правильно.

Современная промышленность  предлагает вниманию пользователей строительные уровни на любой вкус. Разной длины, из разного материала. Подбирая прибор для того или иного вида работ, необходимо  обратить особое внимание на удобство его использования и, конечно же, точность.

Выделяют следующие основные разновидности строительных уровней:

• Водяной уровень.
• Пузырьковый уровень.
• Лазерный уровень.
• Трубный уровень.
• Магнитный уровень.

Рассмотрим каждый из перечисленных  видов уровней, их  недостатки и достоинства  поподробнее.

Водяной уровень

Водяной строительный уровень позволяет определить, отклоняется ли поверхность от горизонтального расположения. Представляет собой две колбы, соединенные между собой  трубкой. Длина трубки  колеблется в диапазоне от 5 до 25 м. На колбы нанесена шкала. Вес водяного уровня зависит от модели и колеблется в пределах от 300 до 1100 г.

Основные преимущества водяного уровня:

• Легкость и удобство в эксплуатации.
• Большая длина шланга.
• Низкая стоимость.

В процессе эксплуатации водяного уровня возникает ряд проблем:

• Заполняя трубку водой, нельзя допустить, чтобы туда же попали пузырьки воздуха. Воздух в  трубке приведет к значительным погрешностям при измерении.
• Нельзя использовать прибор рядом с источниками тепла. Располагайте  измерительный прибор не менее чем в 1,5 м от приборов отопительных.
• Прибор предназначен для работы исключительно с горизонтальными поверхностями.
• Использование длинного шланга в маленьком помещении не слишком удобно.

Пузырьковый уровень

Одна из самых востребованных разновидностей строительного уровня — уровень пузырьковый. Состоит из цельного корпуса со встроенными в него одной или несколькими ампулами. Максимальное количество ампул – 3.. Они наполнены жидкостью, обычно спиртом. Жидкость в обязательном порядке содержит пузырек воздуха.

Предназначение прибора, оснащенного одной ампулой, — работа с  горизонтальными поверхностями.

А вот  при помощи прибора, оснащенного двумя  ампулами, появляется возможность работать и с поверхностями вертикальными.

Благодаря третьей ампуле появилась возможность выводить поворотные уровни.

Чаще всего пузырьковые уровни изготавливают  прямоугольной формы.  Диапазон размеров очень велик.  Длина прибора колеблется от 0,2 до 2,5 м. Встречаются   модели, достигающие 4 м длины.

Материалом для производства корпуса данных измерительных приборов служит алюминий, дерево, ударопрочный полистирол и многие другие. Основной наполнитель для ампул – спирт.

Среди основных преимуществ пузырькового уровня хочется выделить:

• Высокую точность.
• Удобство в использовании.
• Приемлемая цена.
• Огромное разнообразие моделей.

Диапазон цен на подобные измерительные приборы весьма широк. Стоимость прибора зависит от его размера, фирмы-изготовителя и многих иных факторов. Приобретать самые дешевые приборы нецелесообразно. Они не отличаются ни  точностью, ни долговечностью. Даже если планируется весьма нерегулярное использование уровня, строительный профессиональный прибор станет лучшим выбором.  Он производится из более прочного материала,  лучше переносит удары, обладает  высочайшей точностью.

Во время покупки пузырькового уровня обратите внимание на следующие моменты:

• Колбы должны стоять очень прочно. Шатание недопустимо. Не стоит выбирать модель  с креплением колб шурупами.  Возможность самостоятельной регулировки приносит потребителю лишь лишние заботы и проблемы. Регулировка  практически сразу сбивается. Приходится производить настройку заново.  Лучший вариант – вмонтированные наглухо колбы.
• Деления на колбе должны быть четкие, пузырек хорошо виден. Чем меньше промежуток между соседними делениями, тем удобнее работать с прибором.
• Давно замечено, что чем тяжелее пузырьковый уровень, тем он точнее. Выбирая  инструмент, обратите  внимание на модели, корпус которых выполнен  из алюминия.
• Наиболее популярными среди потребителей являются модели, выполненные в форме буквы «Х» и оснащенные резиновыми ручками. Неоднократно отмечалось их удобство в процессе эксплуатации.

Магнитный строительный уровень

Одной из разновидностей пузырькового уровня является магнитный строительный уровень. Основное его отличие – наличие специальных магнитных креплений. Благодаря ним уровень легко прикрепить к металлическим поверхностям. Он не падает и не скользит.

Трубные строительные уровни

Еще одной разновидностью пузырькового уровня стал уровень трубный. Отличительная черта трубных строительных уровней – небольшие размеры и вес. Как правило, они  изготавливаются в виде прямоугольника. Менее распространенный вариант – складные трубные уровни. Основная сфера использования – работа с профилем  и трубами.

С целью надежного  крепления к трубе подобный вид измерительного прибора оснащен дополнительными аксессуарами:

• Магнитами.
• Перфорированной лентой.
• Шнуром.

Лазерный уровень

Лазерный уровень —  небольшое устройство с возможностью крепления к любой поверхности. Среди наиболее востребованных разновидностей крепления хочется выделить:

• Магниты.
• Штатив.
• Крепление с помощью ремней.

Различают лазерные уровни, используемые с целью построения направления и построения плоскости. Уровень, предназначенный для построения направления, просто отбивает точки. А вот прибор для построения плоскости оснащен оптической системой, разворачивающей луч в плоскость.

Выделяют несколько разновидностей  лазерных уровней:

• Ротационные. Данный прибор вертится вокруг оси. При этом образуется линия.  Отличается весьма прочным корпусом, хорошей защищенностью от внешних воздействий.  Прекрасно подходит для многих ремонтных работ, например, для монтажа натяжных потолков.
• Позиционные.  Два источника излучения позволяют образовывать видимые плоскости. Основное применение –работы по отделке помещений.
• Самовыравнивающиеся.  Лазерный уровень оснащен внутренним маятником, который испускает пять лучей, и прицелом крестообразной формы.

Основные преимущества лазерного уровня:

• Высокая дальность действия. Некоторые модели действуют на  расстоянии в 100 м.
• Высочайшая точность.
• Ряд моделей оснащен перекрестными линиями.

Основной недостаток лазерных уровней – очень высокая стоимость. Цена самого обычного и весьма непритязательного  лазерного уровня совпадает со стоимостью профессионального пузырькового прибора.

Как сделать водяной уровень своими руками

Наиболее простая разновидность   уровня – уровень водяной. И сделать его своими руками очень легко:

• Возьмите два шприца без иголок объемом в 20 мл и  тонкий шланг произвольной длины. В качестве шланга прекрасно подойдет обыкновенная капельница.
• Выньте из одного шприца поршень и соедините его с одним из концов шланга.
• Подготовьте жидкость для наполнения уровня. В качестве жидкости используйте обыкновенную водопроводную воду, слегка подкрашенную чайной заваркой.

• При помощи второго шприца наполните систему жидкостью. Полностью наполнен должен быть не только шланг, но и  первый шприц.
• Выньте поршень из второго шприца, предварительно соединив и его со шлангом. Водяной уровень готов. Это наполненная жидкостью конструкция из двух шприцов, соединенных между собой шлангом.

Работает прибор по принципу соединяющихся сосудов. Для разметки горизонтальной поверхности необходимо:

• Отмерить и отметить на одной из стен нужную высоту.
• Приложить к метке один из шприцов так, чтобы уровень воды совпадал с отметкой. Закрепить шприц на стене с помощью скотча.  При работе вдвоем крепить шприц нет необходимости, его подержит напарник.
• Прикладывать второй  шприц к стенам и отмечать  уровень воды. Все полученные отметки будут соответствовать одному уровню над поверхностью моря.  При их соединении получится идеальная горизонтальная поверхность.

При хранении самодельного водяного уровня  шприцы закрываются поршнями.

Основными преимуществами использования самодельного водяного уровня являются:

• Низкая себестоимость прибора.
• Простота изготовления.
• Простота работы с прибором.

Как сделать лазерный уровень своими руками

Цель использования лазерного уровня — произвести разметку плоскости, причем как вертикальной, так и горизонтальной. Они незаменимы в процессе заливки пола, при монтаже межкомнатных перегородок, укладке плитки,  наклеивании обоев и многих иных работах. Даже для  ровной расстановки мебели  лазерный уровень придется весьма кстати.

Изготовить лазерный уровень своими руками можно  двумя способами.

Первый способ изготовления:

• Возьмите лазерную указку. Заклейте отверстие в насадке куском картона. Лучше взять насадку без рисунка. Посредине насадки проколите  маленькое отверстие. Наденьте насадку на лазерную указку. Включите указку и наведите на вертикальную поверхность. Если на поверхности появилась маленькая яркая точка – все выполнено правильно.
• Возьмите деревянный брусок.  Его длина  около 130 см. При помощи топора обтешите один конец. В результате получается заостренный с одной стороны кол.
• Возьмите ровный кусок  фанеры либо доски. Форма куска – квадрат. Размер  стороны 10 см. Прикрепите к ровному концу  колышка.
• Шурупом или гвоздем прикрепите к центру фанеры  планку. Длина планки должна соответствовать длине пузырькового уровня. Планка  должна иметь возможность вращаться по кругу.
• Присоедините к планке пузырьковый уровень.
• На уровень положите кусочек плотной резины. На резине при помощи хомута закрепите лазерную указку.
• Прибор готов.

Способ использования подобного лазерного уровня следующий:

• Установите кол на площадке. Выровняйте его, воспользовавшись пузырьковым уровнем. При правильной установке  пузырек уровня находится в центре и не смещается при вращении планки.
• Включите лазерную указку. Пометьте место отражения луча на стене.
• Поворачивая  планку, отмечайте  другие  точки  падения луча на стены.  Все полученные отметки лежат на одной горизонтальной поверхности.

Рассмотрим, как сделать уровень вторым способом:

• Возьмите небольшую емкость и наполните ее водой до краев. Это может быть таз, ведро  или обычная кастрюля.
• К куску пенопласта прикрепите  лазерную указку. Используйте насадку без рисунка, в виде  точки. Постарайтесь, чтобы указка лежала на пенопласте ровно.  Прикрепить ее можно при помощи резинки или хомута.
• Поставьте емкость с водой на необходимую для разметки высоту.
• Опустите в воду пенопласт.
• Включите лазерную указку.
• Поворачивая пенопласт вокруг своей оси, отмечайте точки пересечения лазерного луча с поверхностями. Полученные отметки  находятся на одной горизонтальной поверхности.

Конечно, рассмотренные самодельные уровни далеки от идеала. Тем не менее, они вполне работоспособны.

Как сделать элементарные приборы для определения горизонтальности и вертикальности

• Самый элементарный прибор для проверки вертикальности – это отвес. Его широко применяют во время ремонта, например, в процессе наклеивания обоев:Возьмите небольшой тяжелый предмет. Прекрасно подойдет рыболовный грузик. В крайнем случае, подойдут даже ножницы.
• Привяжите к грузику толстую нитку или леску длиной около 2 м. Длина  нитки зависит от высоты помещения.
• Приложите конец нитки к верху стены, отпустив груз. Груз не должен касаться пола.
• Карандашом или маркером сделайте на стене отметки вдоль натянутой нити. В результате соединения отметок получается идеально вертикальная линия.

Проверить горизонтальность поверхности тоже очень легко:

• Возьмите самый обыкновенный деревянный равнобедренный треугольник.
• В вершине, противолежащей основанию, просверлите небольшое отверстие.
• Прикрепите к отверстию нитку или леску с грузом. В качестве груза идеально подойдет  свинцовый грузик для рыбной ловли.
• Середину основания треугольника пометьте линией.
• Поставьте основание треугольника на проверяемую поверхность так, чтобы груз свободно спадал вниз. Совпадение нитки с линией на основании означает, что поверхность горизонтальна.

Уровень для андроид. Обзор полезных приложений при строительстве

Уровень для андроид – одно из первых приложений, которое стало доступным для всех пользователей Google Play Market касательно строительной тематики. Теперь их намного больше. В обзоре представлены наиболее популярные приложения, которые размещены от наивысшей оценки до наименьшей.

В современном обществе тот человек, который имеет в своем пользовании смартфон, может практически все. Отслеживать местоположение своего ребенка, знать погоду, искать нужную дорогу, писать музыку… Нужными приложениями пользуются практически все ветки общества – от детей до стариков, учеников до профессионалов. Для ОС Android также разработаны различные профессиональные инструменты. К примеру, строители теперь могут не брать с собой уровни, линейки, транспортиры. А взять просто смартфон или планшет.

Строительный уровень (Скачать)

Наиболее ценный инструмент среди пользователей гаджетов на андроид. Приложение имеет функции измерения углов, наклона поверхности, измерение длины, отвес. Очень прост в использовании, отличается хорошей точностью. Благодаря этому и получил много положительных отзывов среди пользователей приложения. Графика хоть и примитивная, зато нет ничего лишнего. Здесь особых изысков и не требуется.

Установить приложение можно абсолютно бесплатно. При этом платной версии нет, реклама всплывает редко в верхней части экрана. Если выключить соединение с сетью интернет, то ничего не будет отвлекать от измерений. Оценивают пользователи в 4.7 звезд из возможных 5.

Bubble level (Скачать)

Еще одно приложение, которое способно измерить уровень поверхности – пузырьковый нивелир. Если в предыдущем случае измеряется точный угол, то здесь будет удобно работать тем, кто привык к классическому уровню с пузырьками и ограничителями. Помимо них, есть измерения градуса отклонения от оси Х и У. Графика реалистичная. Порой кажется, будто в руках настоящий строительный уровень. Очень прост в использовании.

Устанавливается приложение бесплатно, платной версии нет, но есть небольшое количество рекламы. Оценка высокая – 4.7 из 5 звезд.

ПРОраб Free (Скачать)

Полезное приложение для расчета количества необходимых материалов для строительства или ремонта. Здесь можно рассчитать площадь, количество материалов для штукатурки, шпаклевки, также можно узнать о количестве кирпича, обоев и прочих строительных материалов. В нем можно даже выбрать производителя материалов. В итоге — рассчитать сумму, необходимую для покупки всех строительных материалов, можно именно с помощью этого приложения. Теперь составить смету на строительство или ремонт не составит никакого труда. Даже без привлечения специалистов.

Простой и понятный интерфейс без лишних графических эффектов, малое количество рекламы и отсутствие платного контента понравится многим профессиональным строителям и желающим сделать ремонт своими руками. Оценивают приложение в 4.6 из 5 звезд.

Расчет площадей помещения (Скачать)

Как рассчитать строительные материалы, если не знаешь общей площади помещения? Необходимо его измерить, если оно имеет правильную форму. А если нет, то на помощь приходит приложение, которое рассчитает площадь разнообразной формы. Базовые формы помещений заложены в шаблонах. Для точного измерения необходимо ввести данные и получить результат. Приложение способно не только измерить площадь, но и объем помещения. Простой интерфейс, который будет понятен абсолютно всем. Нет лишних графических эффектов, классическое оформление в бело-черных цветах. Поможет тем, кто решился на ремонт жилья и не прибегает к помощи специалистов.

Реклама присутствует, но в небольших количествах. Платной версии нет, устанавливается бесплатно. Имеет массу положительных отзывов и 4.6 звезд из 5.

Строительный калькулятор (Скачать)

Очередной инструмент, который поможет рассчитать количество бетона для фундамента и даже краски для окрашиваемой поверхности. При вводе данных получается итоговый результат и примерная стоимость. Все понятно в приложении, нет никаких трудностей по расчету. Широкие возможности позволяют пользоваться приложением профессионалам и любителям. Оформление без излишеств. Также поможет составить смету для будущего строительства или ремонта под ключ. Очень пригодится для перепроверки подрядчика.

Рекламы практически нет, приложение бесплатное без предложения покупки платной версии. Оценка высокая – 4.6 из 5.

Лазерный уровень (Скачать)

После запуска приложения рекомендуется провести калибровку для более точных расчетов. Можно сделать захват изображения и измерить азимут. Этот уровень поможет при измерении рельефа местности. Например, под будущую постройку или установку ограждения. Точность измерения без погрешностей.

Рекламы практически нет, платной версии нет. Интерфейс в принципе простой, разобраться в приложении не сложно. Оценка – 4.5 из 5.

Набор инструментов (Скачать)

В этом наборе можно встретить транспортир, уровень и линейку. Все измерения точные и пользоваться приложением довольно просто. Реалистичная графика, передающая эффект пользования настоящими инструментами. Подходит для пользователей разного уровня профессионализма. Очень полезное приложение, которое не занимает на вашем устройстве много памяти. Версия англоязычная, но при этом все понятно и легко в использовании.

Хоть и указано, что есть платный контент, но в чем он заключается – не понятно. В настройках и меню не предлагается что-либо приобрести. Реклама присутствует только при запуске приложения, во время работы не беспокоит. Оценка 4.4 из 5.

Отвес (Скачать)

Полезный инструмент для проверки горизонтального и вертикального выравнивая. Используется камера устройства. Есть возможность измерить угол и длину объекта. Для того, чтобы полноценно пользоваться приложением, необходимо пройти этапы обучения (даются в начале, при запуске). Есть калибровка устройства для корректной работы.
Реклама надоедает постоянно, появляется даже в самый неподходящий момент. Проще отключить интернет, чтобы этого не происходило. Оценка – 4.1 из 5 возможных звезд.

Есть как положительные, так и отрицательные отзывы.

Умные инструменты (Скачать)

Хорошая подборка необходимых инструментов. Здесь можно найти и компас, и лупу, и зеркало, и радар для измерения скорости. А также множество нужных и не очень вкладок. Существует много проблем с калибровками для каждого устройства. Многие данные не совпадают. При проверке стороны света, неверно показывает север в 6 из 10 случаев. Однозначно полезными только являются конвертер единиц, транспортир и секундомер.

Присутствует реклама, нет платного контента. Оценка 4.1 из 5 звезд. Хотя при получении ошибочных данных, она явно немного завышена.

Измеритель расстояния (Скачать)

Приложение призвано измерять расстояние от устройства до интересующего объекта, а так же для измерения высоты предмета. При пользовании приложением выявлена некоторая неточность в измерениях, на 100% ему доверять нельзя. Но для приблизительных расчетов — очень неплохой вариант. Пользоваться им несложно, достаточно знать основные английские слова, так как приложение англоязычное.

Реклама присутствует постоянно, нет платного контента. Оценка всего 3.7 из 5 баллов из-за множества недовольных пользователей.

Все вышеперечисленные приложения способны работать без подключения к сети интернет. Для их установки достаточно иметь версии ОС Android от 4.0 и выше.

Уважаемые читатели! Если у вас остались вопросы или есть комментарии по теме статьи — пожалуйста, оставляйте их ниже.

Учимся правильно пользоваться пузырьковыми строительными уровнями

Пузырьковым уровнем называется измерительный инструмент, состоящий из колбы с водой, размещенной в корпусе. Без этого инструмента не обходится кладка кирпича, монтаж гипсокартона и даже монтаж полочки. Хотя этот прибор и считается строительным, но применяется он не только при строительстве, но и в быту, когда необходимо выровнять холодильник или стиральную машинку при их установке. Чтобы рассматриваемый инструмент был полезен в использовании, необходимо научиться и узнать, как пользоваться уровнем пузырьковым.

Конструкция пузырькового уровня

Что представляет собой строительный уровень пузырькового типа, знают даже те, кто впервые взял прибор в руки. Корпус инструмента имеет прямоугольную конструкцию, и изготавливается он из таких материалов, как пластик, металл, алюминий, дерево и прочие. Нижняя грань на приборах среднего и высокого качества имеет фрезеровку, позволяющая удалить неровности на поверхности, к которой прикладывается инструмент.

Второе название пузырькового уровня звучит как ватерпас. В конструкции корпуса этого измерительного прибора размещается стеклянная колба (одна, две или три), посредством которой и происходит выполнение измерительных манипуляций. Колба заполняется жидкостью, в качестве которой выступает спирт или дистиллированная вода. Реже используется масло.

Обычная вода не применяется, так как она имеет свойство испаряться при высоких температурах и замерзать при минусовых показателях термометра. Колба заполняется жидкостью на 95%, а остальные 5% — это воздух. Именно этот воздух является главным ориентиром измерительного прибора — называется капелька.

Для чего в конструкции инструмента применяется разное количество колб? Наличие в конструкции прибора 2 или 3 стеклянных колб расширяет возможности инструмента.

• Одна колба применяется для измерения горизонтальной плоскости с размерностью в 180 градусов
• Две колбы нужны для того, чтобы измерить не только горизонтальную плоскость, но и вертикальную направляющую на 90 градусов
• Три колбы на приборе нужны для того, чтобы выполнять более сложные работы. Третья колба позволяет проводить измерения углов наклона. Третья колба крепится под углом 45 градусов или может иметь функцию поворота

Колбы крепятся внутри корпуса, а для снятия точных замеров, на стекло ампулы наносится разметка в виде рисок. Перемещение воздуха за пределы отметок говорит об отклонении поверхности от прямолинейного ориентира. На фото ниже представлен пузырьковый уровень с обозначениями главных конструктивных элементов.

Это интересно! Пузырьковым этот вид измерительного инструмента называется потому, что главным элементом измерений выступает пузырек с воздухом, находящийся в стеклянной колбе.

Что нужно знать при выборе строительного ватерпаса

Перед тем, как научиться пользоваться уровнем строительным пузырьковым, его для начала следует купить. Найти точку, где приобрести инструмент вовсе не трудно, однако выбрать подходящий по параметрам измерительный прибор, гораздо труднее. Что нужно учитывать, чтобы выбрать нужный уровень пузырькового типа, указано ниже.

1. Из какого материала изготовлен инструмент — это может быть пластик, металл, алюминий. Реже встречаются деревянные и пенополистирольные ватерпасы. Пластик выигрывает перед конкурентами тем, что такие приборы намного дешевле, однако предназначены они исключительно для бытового использования. Пластик имеет большие погрешности измерений, чем металлические и алюминиевые уровни
2. Какая длина прибора — зависит от того, где и что планируется выполнять инструментом. Для наружных строительных и отделочных работ применяются уровни по длине от 1-2 метров. Максимальная длина устройств составляет 4 метра. Для внутри отделочных работ подходят уровни с размерностью от 30 см
3. Какое количество ампул располагается в конструкции инструмента — влияет на функциональные возможности. Обычно для домашнего применения хватает двух ампул на ватерпасе, а специалисты при строительстве используют приборы с тремя колбами. Отличие приборов по цене с одной или тремя колбами незначительное, поэтому лучше сразу купить ватерпас тремя ампулами
4. Как прочно зафиксированы ампулы — они должны жестко крепиться к основанию через пластиковое или резиновое основание. Если емкости шатаются или отпадают, то такие уровни лучше не покупать
5. Где расположены контрольные отметки — они должны быть нанесены на внутреннюю поверхность остекления, что исключит вероятность их истирания в процессе эксплуатации
6. Наличие дополнительных функций — это влияет на стоимость, но при этом облегчает эксплуатацию измерительных приборов. К числу дополнительных функций относятся — наличие магнитов, подсветки, а также телескопического механизма для увеличения длины прибора
7. Наличие рукояток для удобства работы прибором — обычно такие ручки представлены в виде прорезиненных выемок в корпусе инструмента. Имеются такие рукоятки преимущественно на дорогих моделях инструментов

Именно на основании этих критериев и необходимо выбирать измерительный инструмент — ватерпас. При покупке рекомендуется выполнить несколько действий, чтобы убедиться в том, что прибор измеряет правильно. Как проверить точность пузырькового уровня, рассмотрим далее.

Это интересно! Аналогами пузырьковых уровней являются электронные, на которых вместо стеклянной колбы используется электронный дисплей. На дисплей выводятся цифровые значения в виде отклонения от линейной поверхности. С их помощью можно узнать величину отклонения, что порой бывает очень важно.

Проверка точности измерений пузырьковым уровнем

Даже самый качественный и дорогой уровень может иметь погрешности. Для исключения таких непредвиденных последствий, следует еще в магазине произвести проверку ватерпаса на неточность показаний или величину погрешности. Как это сделать, знает далеко не каждый продавец. Этот метод проверки заключается в выполнении следующих действий:

1. Расположить уровень на горизонтальной плоскости стены или любого основания
2. Выровнять уровень так, чтобы на колбе пузырек был расположен по центру
3. Прочертить прямую линию карандашом
   
4. Развернуть прибор на 180 градусов, и приложить инструмент к разметке. При этом пузырек в колбе должен расположиться по центру
   

Аналогичным способом проверяется колба для измерения горизонтальной и вертикальной плоскостей. Если метки совпадают, значит прибор обладает высокой точностью. Если имеется смещение, то прибор можно попробовать откалибровать при наличии соответствующего механизма. Как проверить точность показаний пузырькового уровня, показано подробно на видео.

Круглый пузырьковый уровень для чего он нужен и как им работать

Разновидностью пузырьковых уровней являются круглые, которые предназначены для проведения контроля горизонтальных поверхностей. Отличается круглый ватерпас от прямоугольного по конструкции корпуса, однако принцип работы у него аналогичный. Конструктивно прибор представляет собой запаянную колбу, которая имеет форму полусферы. Устройство состоит из пластикового основания и полусферы из ударопрочного стекла. На сфере по центру нанесена разметка в виде круга. Колба заполнена спиртом или дистиллированной водой на 95%. Оставшиеся 5% — это воздух или измерительная капелька. По расположению капельки по центру определяется отклонение от горизонтальной поверхности.

Для чего нужны круглые пузырьковые уровни? Они применяются не только в строительстве, а также при проверке степени усадки построенных зданий, но еще и при проведении фото и видео съемок. Измерительный прибор позволяет произвести настройку штатива по горизонтали, исключив вероятность перекоса фотоснимков или видеозаписи. Еще используются круглые ватерпасы при установке весов, а также для выравнивания положения устанавливаемых станков, промышленного оборудования и ювелирных поверхностей.

Это интересно! Круглый пузырьковый уровень применяется для выравнивания горизонтальных поверхностей предметов, которые имеют незначительные размеры.

Как откалибровать прибор и зачем это нужно

Мало кто знает о том, что еще на этапе покупки пузырьковых уровней необходимо проводить проверку на точность их функционирования. Возможно вы пользуетесь уровнем длительное время, и при этом даже не догадывались, что выполняемые им измерения проводятся с погрешностями. Если это так, то пришло время не только проверить свой инструмент, но еще исправить его. Для начала стоит отметить, что калибровка пузырькового уровня — это процедура, посредством которой измерительная часть инструмента приводится к идеальному состоянию.

Калибровке поддаются не только уровни, которые имеют специальную систему регулировки в виде винтов, но и устройства, не имеющие такого механизма. Для начала рассмотрим процедуру калибровки уровня, который имеет систему настройки. Инструкция по калибровке имеет следующий вид:

1. Наполнить ванну водой, и взяв лист пенопласта, погрузить его в воду так, чтобы он был на плаву, и при этом не касался стенок ванной
2. Расположить на поверхности пенопласта уровень, и осуществляя вращения винтов, привести расположения пузырька к состоянию, пока он не будет находиться точно по центру между рисками
3. Развернуть уровень по вертикали на 180 градусов, и произвести повторную регулировку при необходимости

Калибровка уровня пузырькового типа длится до момента, пока пузырек на приборе не будет находиться точно в центре колбы при расположении уровня в разных горизонтальных направлениях. В этом и заключается суть настройки или калибрования.

Если уровень не имеет регулировочных винтов, то его также можно отрегулировать. Делается это при помощи применения эталонного прибора. Без прибора, который имеет точную калибровку, отрегулировать неисправный прибор можно, но понадобится много времени. Принцип калибровки уровня без регулировочных винтов следующий:

1. Если используется вспомогательный уровень, который не нуждается в калибровке, тогда необходимо расположить оба прибора рядом друг с другом на ровной и прочной поверхности
   
2. Когда на эталонном приборе пузырек будет находиться точно по центру, следует воспользоваться молотком и пробоем. Чтобы эталонный уровень выровнять, можно воспользоваться листами бумаги, которые подкладывают под необходимую сторону
3. Используя пробой и молоток, следует осуществлять удары по пластиковой части колбы уровня, который нуждается в настройке. Удары нужно наносить по противоположной стороне смещения пузырька. При этом учитывайте, что ударять по стеклянной колбе запрещено
   

Аналогично процедура повторяется при разворачивании уровней на 180 градусов. Если эталонного уровня нет, тогда определить, куда нужно наносить удары можно при помощи ванной, наполненной водой, и листа пенопласта. Если нужно откалибровать колбу, отвечающую за вертикальную плоскость, то здесь намного проще. Для этого удаляется заглушка, чтобы обеспечить доступ к колбе, и прислонив неисправный прибор к эталонному уровню, произвести настройку.

Более подробно о том, как откалибровать уровень своими руками, представлено на видео.

Как пользоваться уровнем строительным пузырьковым пошаговая инструкция

И только после того, как прибор будет предварительно проверен и при необходимости настроен, можно приступать к проведению измерительных работ. Без выполнения вышеперечисленных действий проводимые измерения могут иметь большие погрешности, что недопустимо в строительстве. Теперь, когда прибор готов к работе, остается научиться, как пользоваться уровнем пузырьковым с тремя пузырьками или с одним.

На дешевых уровнях нет фрезерованной грани, что повышает погрешность измерений. На приборах средней ценовой категории и дорогих имеется фрезеровочная сторона — это прикладная платформа. Именно этой частью необходимо прикладывать измеритель к поверхности для получения соответствующих данных. На колбе имеются две риски, которые являются своего рода линейкой. Расположение пузырька или капельки между гранями рисок говорит о ровности плоскости. На более дорогих уровнях имеются 4 риски. Две из них жирные, а вторые нарисованы тонкими линиями. Тонкие риски нужны для выявления величины погрешности отклонения от горизонта.

Как пользоваться строительным уровнем — определяем горизонтальную плоскость

Самое простое — это определить горизонтальную при помощи пузырькового уровня. Для этого необходимо сделать отметку на стене карандашом, где планируется просверлить отверстие для дюбеля. Чтобы будущая полочка или шкаф висели ровно, место сверления второго отверстия определяется при помощи уровня. Для этого совмещаем его с отметкой, и выровняв пузырек в колбе, устанавливается вторая метка.

Чтобы убедиться, что полочка или шкаф будут висеть ровно, необходимо соединить полученные точки, и произвести контрольную проверку. Если используется прибор для выравнивания устанавливаемого холодильника или стиральной машинки, то ножки на этой бытовой техники нужно накрутить так, чтобы пузырек на уровне находился по центру во всех плоскостях положения прибора.

Как работать уровнем пузырьковым определяем вертикальную поверхность

При помощи второй колбы на приборе осуществляется проверка ровности вертикальных поверхностей, например, качество кладки кирпича, штукатурки, гипсокартонных листов и прочее. Для этого необходимо прислонить прибор к поверхности, и посмотреть на место расположения пузырька. Он должен быть точно по центру, что свидетельствует о ровности поверхности.

Немаловажно учитывать, что вертикальная поверхность измеряется так, чтобы колба с пузырьком находились в верхней части. Это упрощает не только считывание результата, но еще и снижает величину погрешности.

Как научиться пользоваться третьей колбой на уровне

Трудности эксплуатации пузырькового уровня возникают, когда пользователь пытается понять, для чего нужна третья колба на приборе, и как ею пользоваться. Чтобы научиться правильно пользоваться уровнем с тремя колбами, нужно понимать, что она предназначена для проверки наклона поверхности и прочерчивания линии под необходимым углом к горизонтальной или вертикальной плоскости. Если простыми словами, то она является угломером.

Если на приборе имеется третья колба, тогда можно узнать угол отклонения измеряемой поверхности. На дешевых моделях измерителей можно измерить или «отбить» угол 45 градусов (так как устройства не регулируются), а если на инструменте установлен поворотный механизм с градировочной шкалой, то можно узнать произвольный показатель наклона.

Принцип работы такого механизма следующий:

1. Колба поворотная устанавливается на нужный показатель, что осуществляется путем ослабления винтов
2. Чтобы установить колбу на нужный показатель, необходимо ориентироваться на градуированную шкалу. При перемещении колбы, каждый шаг фиксируется защелкой для точности показаний
3. Прибор прикладывается к поверхности, угол которой нужно определить. При этом положение пузырька говорит о том, соответствует ли эта плоскость необходимому углу или нет

Это интересно! По стандарту на регулируемых и нерегулируемых уровнях установлен угол, равный 45 градусам.

Как нужно пользоваться рассматриваемыми приборами, подробно показано в видео инструкции ниже.

Как видно, научиться пользоваться инструментом совсем не трудно. Главное, что необходимо выполнить перед применением — это проверить и настроить при необходимости уровень. Многие этого не знают, поэтому после применения инструмента, визуально видно, что закрепленная полочка, картина или выложенная стена имеют отклонения. Это происходит по причине того, что мастер перед применением инструмента не проверяет его на точность. Следите за тем, что покупаете, и чем пользуетесь, что особенно важно для измерительных инструментов.

Публикации по теме

Пузырьковый уровень (ватерпас) – как выбрать и пользоваться

При ремонте квартиры, строительстве или установке мебели необходимо обеспечить горизонтальность поверхностей. Никому не понравятся кривые стены, косо установленные двери, окна, мебель, бытовая техника. Не обрадует глаз и неровно уложенный на пол ламинат или не горизонтально установленный подвесной потолок.

Для обеспечения горизонтальности в строительстве и при ремонте служит измерительный инструмент, который называется уровнем (ватерпасом).

Что измеряют водяным гидроуровнем

Уровень (ватерпас) водяной, гидроуровень или лазерный является измерительным инструментом, позволяющим обеспечить линию горизонта при выполнении строительных и монтажных работ.

Виды и принцип работы уровней

По принципу работы существуют жидкостные и лазерные уровни (ватерпасы). Жидкостные бывают двух видов: пузырьковые, которые устанавливаются в рулетки или строительные линейки и гидроуровни. Приставка гидро произошла от греческого слова hydor – вода.

Пузырьковый жидкостный уровень

Пузырьковый уровень представляет собой герметичную колбу из прозрачного материала, частично не заполненную подкрашенным спиртом, чтобы не замерзал при морозах.

При горизонтальном положении колбы пузырек воздуха благодаря плавному увеличению внутреннего диаметра в центре колбы отмеченного рисками, будет занимать положение строго между ними.

Пузырьковые уровни устанавливают в строительные линейки, как на фотографии. Ними оснащают оптические измерительные приборы, например, лазерные уровни, нивелиры, теодолиты, весы. Они есть во всех приборах и инструментах, точность показаний которых зависит от их положения относительно линии горизонта.

Водяной гидроуровень

С помощью пузырькового уровня, вмонтированного в строительную линейку можно обеспечить горизонтальность на расстоянии длины линейки, а это не более трех метров.

Для того, чтобы сделать разметку на одной линии горизонта на большом расстоянии, например, при оклейке обоев, установки подвесного потолка, укладке кафеля, строительстве дома, бассейна или забора используют теодолит, лазерный или гидроуровень. Лазерный уровень, а тем более теодолит не каждому домашнему мастеру доступны по цене.

Поэтому многие покупают или изготавливают своими руками гидроуровень, который представлен на фотографиях.

Работа гидроуровня основано на законе сообщающихся сосудов Паскаля. Закон гласит, что уровень однородной жидкости в сообщающихся сосудах, вне зависимости от их формы, устанавливается на одной горизонтальной линии.

Таким образом, чтобы изготовить гидроуровень, достаточно соединить гибкой трубкой требуемой длины два узких прозрачных сосуда с патрубками на дне. После заполнения системы водой гидроуровень станет готовым для работы.

Как сделать гидроуровень своими руками

Гидроуровень можно купить в магазине, но его не сложно сделать самостоятельно. Нужно всего лишь на концах прозрачной трубки достаточной длины с внутренним диаметром не менее 8 мм нанести несколько отметок с шагом 10 мм. Деления нужны для того, чтобы вдвоем было легче работать.

Если трубка не прозрачная, то нужно ее концы оснастить прозрачными отрезками дополнительных трубок из пластмассы или стекла. Хорошо для этого подойдут одноразовые шприцы для инъекций такого же внешнего диаметра.

Поршни из шприцов удаляются, конусы на шприцах на которые одевается иголка, удаляются и отверстие расширяется до размера, близкого к размеру внутреннего диаметра шприца, шприцы стороной установки иголки вставляются в концы трубки.

Самодельный гидроуровень готов и можно приступать к работе с ним на практике.

Как производить работы с помощью гидроуровня

Перед началом работы с гидроуровнем его нужно заполнить водой. Концы гидроуровня сводятся вместе, и система заполняется кипяченой водой (удобно из чайника) до уровня середины делений. Это и будет нулевым делением. Заливать воду в гидроуровень непосредственно из водопровода недопустимо, так как в ней есть пузырьки воздуха, нарушающие однородность воды и разметка может получится не точной.

Перед разметкой зажимают пальцем отверстие одного из концов гидроуровня, чтобы вода не вытекала, и прикладывают ее к первой отметке условным нулевым делением. Второй конец трубки устанавливают в зону второй точки разметки и, поднимая или опуская его по вертикали, добиваются, чтобы в первом конце трубки уровень воды совпал с намеченной точкой. После этого наносят вторую метку.

Если требуется между отметками нанести горизонтальную линию, то можно воспользоваться ниткой, натертой грифелем карандаша или мелом. После окраски нитку прикладывают к отметкам, крепко натягивают, отводят ее центр от стены и резко отпускают. Линия готова.

Как проверить точность показаний пузырькового уровня

При покупке или перед началом работы с рулеткой или строительной линейкой с водяным уровнем необходимо их обязательно проверить. Для этого достаточно поставить инструмент на горизонтальную поверхность, запомнить положение пузырька воздуха относительно меток и затеи развернуть рулетку на 180⁰. Пузырек должен занять такое же положение относительно меток на колбочке, как и до поворота.

Как видно на фото, у этой рулетки уровень показывает не точно, после разворота ее на 180° левый край пузырька зашел под отметку, а до разворота не доходил до нее. Использовать такой инструмент для измерения уровня недопустимо.

| Как использовать пузырьковые уровни | Инструмент чтения |

Просматривайте все спиртовые и пузырьковые уровни с уровня Johnson Level.

Духовный уровень — это инструмент, используемый для указания того, насколько параллельна (уровень) или перпендикулярна (отвес) поверхность относительно земли. Спиртовой уровень получил свое название от раствора минерального спирта внутри уровней.

Обычно флаконы в спиртовом уровне имеют желтовато-зеленый цвет с добавками для защиты от ультрафиолета и максимальной эффективности в диапазоне температур от -20 до 130 градусов по Фаренгейту.Наилучший спиртовой уровень имеет точность в пределах плюс-минус 0,5 миллиметра / метр, или 0,005 дюйма / дюйм, или 0,029 градуса. Следующий отображаемый уровень точности — 0,75 мм / м или 043 градуса. Корпуса пузырьков спиртового уровня, также называемые пузырьковыми уровнями, могут иметь форму бочки, прямоугольного блока или даже изогнутую, банановую форму для измерения наклона в долях на фут шага; и в настоящее время в основном изготавливаются из акрила, а не из стекла изначально.

Как читать духовный уровень

1. Найдите нижний край уровня.Это упирается в поверхность, которую вы пытаетесь выровнять.
2. Некоторые модели имеют магнитные края, которые «прилипают» к металлическим поверхностям для облегчения использования.
3. Осмотрите корпус уровня и проверьте, нет ли точек захвата, в которых вы не сможете заблокировать флаконы рукой (-ями).
4. Большинство уровней имеют пробитое отверстие по крайней мере на одном конце для подвешивания над верстаком.
5. Пробирка в центре уровня помогает найти истинную горизонтальность.
6. Трубка пузырьков на концах находит истинную вертикаль.
7. На многих уровнях торпед и других специализированных уровнях имеется скошенная под углом трубка для определения уровня под углом 45 °.
8. Если ваш спиртовой уровень оснащен электронным дисплеем, обратитесь к нашему руководству по использованию цифрового электронного уровня.

Как использовать дух

1. Очистите уровень, удаляя с краев весь налет и грязь.
2. Проведите линию по нижнему краю стены.
3. Переверните уровень так, чтобы низ стал верхом.Новый верхний край положите по отмеченной линии. Если пузырек находится в центре, ваш уровень точный. В противном случае он неисправен.
4. Поместите уровень на поверхность объекта, для которого вы хотите найти истинную горизонталь («горизонт»). Убедитесь, что спиртовая трубка проходит параллельно объекту. Позвольте пузырю подняться до верха спиртовой трубки.
5. Поставьте глаза на уровень спиртовой трубки. Чтобы получить точные показания, закройте один глаз.
6. Обратите внимание на то, где находится пузырек внутри спиртовой трубки.Если он находится по центру между линиями на трубке, ваш объект находится на одном уровне. Если пузырек находится справа от линий, ваш объект наклоняется вниз справа налево. Если пузырек находится слева от линий, ваш объект наклоняется вниз слева направо.
7. Чтобы найти истинную вертикаль или «отвес», повторите тот же процесс по вертикали.

Как проверить уровень духа на точность

1. Поставьте уровень на ровную поверхность.
2. Сделайте одну отметку в конце уровня.
3. Сделайте еще одну отметку сбоку от уровня под пузырьком в центре.
4. Определите положение пузыря.
5. Поверните уровень на 180 ° из конца в конец и совместите уровень с вашими отметками.
6. Сделайте еще одно чтение. Если уровень точный, пузырь будет в одном и том же положении для обоих показаний.
7. Чтобы проверить вертикальный флакон, выполните ту же процедуру на плоской вертикальной поверхности.

Как выровнять прицел с помощью пузырькового уровня

1. Убедитесь, что ваша винтовка разряжена.
2. Поместите винтовку в тиски, люльку для пистолета или любой другой держатель, надежно удерживая винтовку.
3. Установите пузырьковый уровень на плоскую часть пистолета. Если у вас есть второй спиртовой уровень, используйте его на другой плоской части, например на механизме, над камерой или на ребре.
4. Затяните винтовку на месте, когда достигнете уровня.
5. Поместите прицел в кольца.
6. Затяните прицел плотно, но достаточно свободно, чтобы можно было немного сместить его.
7. Поместите пузырьковый уровень на прицел и выровняйте прицел по горизонтали.
8. Поверните уровень параллельно осциллографу и выровняйте его по вертикали.
9. Теперь ваш прицел выровнен.

Как создаются духовные уровни

Spirit изготавливаются из различных материалов, включая алюминий, пластик, дерево, чугун и композитные материалы.Пользователи спиртовых уровней относятся к категории профессиональных подрядчиков и торговцев, таких как плотники, каменщики, плотники, электрики, сантехники и плотники; и домовладельцы, например домовладельцы.

Типы духовных уровней

Существует множество стилей спиртовых уровней для торговцев и подрядчиков на выбор, наиболее популярными из которых являются уровни двутавровых балок (рамка уровня имеет форму буквы I, если смотреть на ее конец), уровни коробчатых балок (рамка уровня представляет собой прямоугольной формы) и уровней торпед (немного больше, чем карманные, от 9 до 12 дюймов 3-пузырьковые уровни).К другим стилям спиртовых уровней относятся: линейные уровни (один флакон с крючком для руки на веревке), уровни перекрестной проверки (карманный размер; два уровня виалы под прямым углом), круглые уровни (поверхностные уровни), карманные уровни (ручка в форме ручки магнитный наконечник) и уровни столба (оборачиваются вокруг двух сторон столба для измерения уровня и отвеса).

Ознакомьтесь со следующими практическими инструкциями, касающимися специализированных спиртовых уровней:

Существуют и другие функциональные особенности уровня, помимо стиля и материала, такие как магнетизм, тип пузырька и долговечность.Некоторые спиртовые уровни являются магнитными, что идеально подходит для строительства с металлическими шпильками или для работы сантехником или электриком с трубами и кабелепроводами. Сила магнита по сравнению с весом спиртового уровня — важная проверка качества; редкоземельные магниты — самые сильные. Некоторые спиртовые уровни имеют сменные флаконы, например, уровни с двутавровой балкой с пузырьками в форме бочонка, которые вставляются в раму, или деревянные уровни с пузырьками в форме банана. Блочные пузырьки на уровне коробчатых балок устанавливаются на станке и не могут быть заменены с той же точностью, что и на заводе.Уровни спирта также стали более долговечными за счет включения крышек для флаконов для защиты флакона и торцевых крышек, чтобы выдержать удар при падении. У некоторых уровней есть ручки для рук, которые в первую очередь предназначены для удобства.

Другие удобные наборы инструкций по правильному использованию уровня см. В практическом руководстве Johnson Level.

Просматривайте все спиртовые и пузырьковые уровни с уровня Johnson Level.

Горизонтальная линия — TradingView

Приложение

Горизонтальные линии часто используются для обозначения определенной цены.Они также могут быть очень полезны при обозначении уровней поддержки и сопротивления. Подобно расширенным линиям (которые можно рисовать в любом направлении), горизонтальные линии продолжаются в своем соответствующем направлении бесконечно.

Стиль

В диалоговом окне свойств стиля можно изменить внешний вид горизонтальной линии:

линия

Можно изменить цвет, непрозрачность и толщину горизонтальной линии, а также стиль линии.

Показать цену

Переключает видимость значения цены горизонтальной линии на оси цены.

Показать текст

Если активен флажок Показать текст , в текстовое поле можно ввести текст для отображения рядом с горизонтальной линией. Цвет и прозрачность текста, размер шрифта, полужирный и курсивный атрибут могут быть назначены в раскрывающихся списках рядом с флажком. Выравнивание текста Выпадающие меню позволяют установить положение текста вдоль горизонтального луча.

Координаты

В диалоговом окне свойств координат вы можете точно установить положение горизонтальной линии на ценовой шкале (задав цену).

Видимость

В диалоге свойств видимости вы можете переключить отображение горизонтальной линии на графиках разных таймфреймов:

Alert

Можно установить оповещение, чтобы получать уведомления о серии, пересекшей горизонтальный луч на диаграмму. Используйте значок часов на плавающей панели инструментов рисования или в меню правой кнопки мыши на самой горизонтальной линии:

Затем выберите условие, периодичность и предпочтительный метод уведомления, отредактируйте сообщение уведомления, если хотите, и нажмите Создать:

Вы также можете нарисовать горизонтальную линию с помощью горячей клавиши — просто выберите точку и нажмите Alt + H:

Сначала посмотрите / затем прыгните. Launch Chart

Line

Может изменять цвет, прозрачность и толщину горизонтальной линии, а также стиль линии.

Показать цену

Переключает видимость значения цены горизонтальной линии на оси цены.

Показать текст

Если активен флажок Показать текст , в текстовое поле можно ввести текст для отображения рядом с горизонтальной линией. Цвет и прозрачность текста, размер шрифта, полужирный и курсивный атрибут могут быть назначены в раскрывающихся списках рядом с флажком. Выравнивание текста Выпадающие меню позволяют установить положение текста вдоль горизонтального луча.

Координаты

В диалоговом окне свойств координат вы можете точно установить положение горизонтальной линии на шкале цен (задав цену).

Видимость

В диалоге свойств видимости вы можете переключить отображение горизонтальной линии на графиках разных таймфреймов:

Alert

Можно установить оповещение, чтобы получать уведомления о серии, пересекшей горизонтальный луч на диаграмму.Используйте значок часов на плавающей панели инструментов рисования или в меню правой кнопки мыши на самой горизонтальной линии:

Затем выберите условие, периодичность и предпочтительный метод уведомления, отредактируйте сообщение уведомления, если хотите, и нажмите Создать:

Вы также можете нарисовать горизонтальную линию с помощью горячей клавиши — просто выберите точку и нажмите Alt + H:

Как определить и привлечь поддержку и уровни сопротивления на любом графике

Уровни поддержки и сопротивления — мощное понятие в техническом анализе.

Многие технические инструменты были разработаны, чтобы использовать в своих интересах уровни поддержки и сопротивления на рынке. Это делает их одной из самых распространенных торговых стратегий при торговле на финансовых рынках.

Если вы новичок на рынке, понимание концепции уровней поддержки и сопротивления должно быть вашим приоритетом номер один. Это потому, что многие продвинутые стратегии полагаются на основы поддержки и сопротивления.

Приступим прямо сейчас…

Что такое поддержка и сопротивление?

Линии поддержки представляют цены, по которым рынку было трудно пробиться ниже.

Это сигнализирует о том, что те же самые ценовые уровни могут снова представлять препятствие для движения цены ниже. Обычно большое количество ордеров на покупку располагается около важных уровней поддержки. Когда они выполняются, цена может отскочить от уровня поддержки. Другими словами, покупатели прыгают на рынок, когда цена приближается к важным ценам поддержки.

Обычно большое количество ордеров на покупку располагается около важных уровней поддержки

Уровни сопротивления похожи на уровни поддержки, только они представляют собой ценовые уровни, на которых цене было трудно пробиться выше.Это сигнализирует о том, что тот же уровень может снова выступить в качестве сопротивления или барьера для роста цены. В то время как ордера на покупку расположены вокруг важных уровней поддержки, заказы на продажу группируются вокруг важных уровней сопротивления.

Проще говоря, продавцы прыгают на рынок, когда цена достигает важного уровня сопротивления.

Многие инструменты технического анализа предназначены для определения важных уровней поддержки и сопротивления, по которым цена может откатиться. Некоторые из этих инструментов включают горизонтальные линии, линии тренда, каналы, графические модели и инструменты Фибоначчи.Существует даже полный стиль торговли, разработанный вокруг прорыва уровней поддержки и сопротивления, который популярен среди розничных трейдеров Forex.

Считывание:

Типы линий поддержки и сопротивления

На рынке существует множество типов линий поддержки и сопротивления. Они различаются по способу формирования. В приведенном ниже списке показаны некоторые из наиболее важных уровней, о которых должен знать каждый трейдер.

1) Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления являются самым основным типом этих уровней.Их просто обозначают горизонтальной линией. Во-первых, вам нужно определить прошлый ценовой уровень, на котором цене было трудно пробиться выше или ниже. Затем отметьте его горизонтальной линией, которая направляется в будущее. Как только цена снова приблизится к этой горизонтальной линии, высока вероятность того, что цена откатится от этой линии.

Следующие графики показывают действующие горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.

Уровень поддержки:

Уровень сопротивления:

Знаете ли вы? Чтобы уровень поддержки или сопротивления был важным, цена должна коснуться его минимум три раза.

2) Круглые числа уровней поддержки и сопротивления

Другой тип уровней поддержки и сопротивления — это круглые уровни, они формируются вокруг круглых чисел обменных курсов. Эти уровни поддержки и сопротивления являются психологическими уровнями. Поскольку участники рынка склонны ставить свои стоп-уровни или целевые показатели прибыли вокруг круглых чисел, увеличивая количество рыночных ордеров около этих уровней.

Уровни поддержки и сопротивления с круглыми числами представляют собой горизонтальные линии, построенные с использованием круглых чисел обменных курсов, таких как 1.00, 1.10, 1.20, 1.25 и т. Д. На следующем графике показана пара EUR / USD, где каждое круглое число действует как линия сопротивления и поддержки.

Прочтите: Что такое ключевые уровни на графике? (И как ими торговать)

3) Уровни поддержки и сопротивления линии тренда

Уровни поддержки и сопротивления линии тренда рисуются не горизонтальными линиями, а линиями тренда, которые могут иметь наклон вверх или вниз.Поскольку рынок Forex любит тренд, линии тренда часто используются для определения восходящих и нисходящих трендов.

Каждый раз, когда цена приближается к линии тренда, высока вероятность того, что цена отскочит от линии тренда. Как и в случае с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, линия тренда должна иметь по крайней мере три касания цены, прежде чем она будет считаться важной.

Подобно линиям тренда, каналы также могут использоваться для определения уровней поддержки и сопротивления.Канал обеспечивает как поддержку, так и сопротивление цене своей нижней линией канала и верхней линией канала соответственно. На следующем графике показан график поддержки и сопротивления, основанный на восходящем канале.

На следующем графике показан нисходящий канал, действующий как поддержка и сопротивление для цены.

Узнайте о техническом анализе

4) Уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи

Инструмент коррекции Фибоначчи — чрезвычайно популярный инструмент, используемый для определения ценовых уровней, на которых ценовая коррекция может закончиться. Это приводит к продолжению основного тренда. Коррекции цен — это движения цены против тренда во время восходящего и нисходящего тренда, которые придают ценовым графикам характерный зигзагообразный паттерн.

Леонардо Фибоначчи был известным итальянским математиком средневековья, известным последовательностью чисел Фибоначчи, которая выглядит так: 1,1,2,3,5,8,13,21,34… Если вы разделите любое число на последовательность с ее преемником, вы всегда получите один и тот же результат: 0.618. Это соотношение, также известное как золотое сечение, довольно распространено в природе и встречается даже в организме человека.

Участники рынка считают, что золотое сечение можно использовать для измерения масштабов корректировок цен на рынке. Считается, что коррекция Фибоначчи на 61,8% окажет важную поддержку цене. В любом случае практика показывает, что рынок имеет тенденцию уважать уровень коррекции Фибоначчи 61,8%, включая другие вариации соотношений Фибоначчи. На следующем графике показан пример того, как уровни восстановления Фибоначчи используются для определения уровней поддержки.

5) Динамические уровни поддержки и сопротивления

Как следует из их названия, динамические уровни поддержки и сопротивления изменяют свой уровень с каждым новым ценовым тиком. Для построения динамических уровней поддержки и сопротивления трейдеры обычно используют скользящие средние, которые автоматически рисуются вашей торговой платформой. 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), 100-дневная EMA и 50-дневная EMA — очень популярные динамические уровни поддержки и сопротивления.

За этим следует большое количество трейдеров, что еще больше увеличивает их важность и самоисполняющееся пророчество.На следующем графике показаны динамические уровни поддержки и сопротивления.

Как провести линии поддержки и сопротивления

Чтобы нарисовать горизонтальные линии поддержки и сопротивления, нам нужно иметь по крайней мере одну ценовую точку, на которой мы разместим нашу горизонтальную линию. Эта ценовая точка обычно определяется как очевидный максимум или минимум колебания, где цена ранее откатывалась.

Линии поддержки и сопротивления линии тренда должны иметь как минимум две ценовые точки для построения

Линии поддержки и сопротивления линии тренда должны иметь как минимум две ценовые точки.Просто соедините два максимума или два минимума колебания на ценовом графике с линией тренда и спроецируйте линию тренда в будущее. Однако имейте в виду, что в обоих случаях (горизонтальные и трендовые линии S&R) линии становятся более важными, если цена касается их хотя бы трижды.

Ежедневные уровни поддержки и сопротивления Форекс

Уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах имеют большее значение, чем уровни поддержки и сопротивления на младших таймфреймах. Дневной таймфрейм особенно популярен для рисования уровней поддержки и сопротивления, поскольку многие трейдеры следуют и основывают свое торговое решение на дневном таймфрейме.

Помните, что

Уровни поддержки и сопротивления имеют высокую степень самоисполняющегося пророчества, что означает, что более очевидные уровни, как правило, лучше работают в качестве поддержки или сопротивления для цены, чем менее очевидные уровни на очень коротких таймфреймах.

Помните, что уровни поддержки и сопротивления имеют высокую степень самоисполняющегося пророчества, а это означает, что более очевидные уровни, как правило, лучше работают в качестве поддержки или сопротивления для цены, чем менее очевидные уровни на очень коротких таймфреймах.

Как рисовать линии поддержки и сопротивления в MT4

MetaTrader 4 — одна из самых популярных торговых платформ среди розничных трейдеров Форекс, которая предлагает расширенные инструменты построения графиков для определения важных поворотных точек рынка.Давайте посмотрим, как рисовать линии поддержки и сопротивления в MetaTrader 4.

Рисование горизонтальных линий

Чтобы нарисовать горизонтальную линию на диаграмме, нажмите кнопку горизонтальной линии на панели инструментов и щелкните в любом месте диаграммы, где вы хотите, чтобы линия отображалась.

Горизонтальные линии часто используются для обозначения уровней поддержки и сопротивления на рынке, где цене может быть трудно пробиться ниже / выше. На следующем рисунке показана горизонтальная линия, проведенная на паре EUR / USD, где цена может найти поддержку.

Рисование линий тренда

Еще одним популярным инструментом для анализа графиков являются линии тренда. Они похожи на горизонтальные линии, только они наклонены вверх или вниз и не обязательно горизонтальны. Линии тренда используются для анализа текущей рыночной тенденции. Чтобы нарисовать линию тренда на диаграмме, нажмите кнопку линии тренда на Панели инструментов.

Рисование каналов

Каналы похожи на линии тренда, за исключением того, что они включают в себя вторую линию тренда, которая проводится параллельно первой линии тренда.Опять же, каналы используются для измерения текущего тренда, при этом верхняя и нижняя линии канала действуют как линии поддержки и сопротивления.

Канал тренда (синий), проведенный на паре EUR / USD, показан на следующем графике.

Рисование коррекций Фибоначчи

И, наконец, чтобы завершить это краткое введение в анализ графиков на платформе MetaTrader 4, давайте посмотрим, как использовать и рисовать ретрейсменты Фибоначчи на графике. Инструмент Фибоначчи используется для определения ценовых уровней, на которых «более высокий минимум» может формироваться во время восходящего тренда или «более низкий максимум» во время нисходящего тренда.

Чтобы нарисовать уровни восстановления Фибоначчи на вашем графике, щелкните инструмент Фибоначчи на панели инструментов и выберите минимумы и максимумы колебания на вашем графике, которые представляют собой начальное движение тренда.

Инструмент Фибоначчи будет рисовать процентные уровни между выбранным минимумом и максимумом колебания, причем уровни 23,6, 38,2 и 61,8 обычно являются наиболее важными уровнями, на которых цена может откатиться.

Теперь, когда вы расширили свое понимание платформы MetaTrader 4 и узнали, как выполнять базовый анализ графиков, используя встроенные инструменты построения графиков в вашей торговой платформе, давайте перейдем к нескольким важным советам по рисованию. уровни поддержки и сопротивления.

Советы по построению уровней поддержки и сопротивления

• Как далеко вернуться линии поддержки и сопротивления?

Не существует жесткого правила, как далеко должны быть отрисованы уровни поддержки и сопротивления. Более молодые уровни поддержки и сопротивления обычно более важны, чем более старые, поскольку они представляют собой новый ценовой уровень, на котором рынку было трудно пробиться выше или ниже.

Как правило, если вы используете более высокие таймфреймы, такие как недельный, сосредоточьтесь на ценовых данных за последние 12 месяцев, чтобы определить потенциальные максимумы и минимумы колебаний, которые могут выступать в качестве поддержки и сопротивления для Цена.

• Как нарисовать линии поддержки и сопротивления на 15-минутном графике на Форексе?

При построении линий поддержки и сопротивления одни и те же принципы применяются ко всем доступным таймфреймам. Однако имейте в виду, что уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах имеют тенденцию быть более важными, чем уровни поддержки и сопротивления на более низких таймфреймах, таких как 15-минутный.

• Как нарисовать линии поддержки и сопротивления на графике свечей?

Свечные графики отлично справляются не только с созданием графически привлекательных ценовых графиков, но и с выявлением уровней поддержки и сопротивления.Подсвечник состоит из тела свечи, которое представляет цены открытия и закрытия, а также верхнего и нижнего фитилей, которые представляют максимальную и минимальную цены, достигнутые во время торговой сессии. Вы можете использовать как тело, так и фитили, чтобы рисовать линии поддержки и сопротивления на свечных графиках.

Знаете ли вы?

Цена закрытия тела свечи, как правило, имеет большее значение, чем максимальная и минимальная цены, представленные фитилями, поскольку они показывают цены, по которым участники рынка «закрывали свои торговые позиции, фиксировали прибыль и уходили домой к концу периода. торговый день.”

Совет 1: уровни поддержки и сопротивления меняют свою роль

Важной характеристикой уровней поддержки и сопротивления является то, что они могут менять свои роли после пробития.

Пробитый уровень поддержки становится сопротивлением в будущем, а пробитый уровень сопротивления становится поддержкой в ​​будущем. Это очень важно понять на раннем этапе вашей торговой карьеры. , поскольку популярная торговая стратегия, называемая откатной торговлей, построена на этой характеристике уровней S&R.

Знаете ли вы?

После пробития уровни поддержки и сопротивления меняют свою роль. Предыдущий уровень поддержки становится сопротивлением, а предыдущий уровень сопротивления становится поддержкой.

Совет 2: знайте разницу между уровнями и зонами поддержки и сопротивления

Существует важное различие между уровнями и зонами поддержки и сопротивления.

Как следует из названия, уровень — это определенный ценовой уровень, на котором цена может найти поддержку или сопротивление.Зона, с другой стороны, относится к зоне цен, в которой цена может откатиться в любом месте между ними. В большинстве случаев цена не достигает уровня поддержки и сопротивления прямо в пункте, прежде чем откатится. Чем ближе цена достигает уровня S&R, тем выше вероятность разворота.

Знаете ли вы?

Уровни поддержки и сопротивления, построенные с помощью инструмента коррекции Фибоначчи, не обязательно должны быть точными ценовыми уровнями. Цена часто находит поддержку в так называемых зонах поддержки, которые могут охватывать разные ценовые уровни.Обычно цены, которые лежат между линиями восстановления Фибоначчи от 38,2% до 61,8%, могут выступать в качестве зоны поддержки для цены, то есть цена может откатиться в любом месте между этими двумя уровнями.

Профессиональный совет 3: используйте мультитаймфреймовый анализ для определения недельных, дневных и краткосрочных уровней поддержки и поддержки

В практической торговле разумным решением будет выполнить мультитаймфреймовый анализ (MTFA) на недельном, дневном и краткосрочном таймфреймах для определения долгосрочных и краткосрочных уровней поддержки и сопротивления.По сути, уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах имеют тенденцию быть более важными, чем уровни поддержки и сопротивления на более коротких таймфреймах.

Например,

Если цена достигает уровня поддержки на 1-часовом графике, но дневной график показывает, что тот же самый ценовой уровень может выступать в качестве сопротивления, существует гораздо более высокая вероятность того, что цена будет соответствовать дневному графику. сопротивление и пробитие часовой поддержки.

Кроме того, разные таймфреймы могут показывать разные тренды на одной и той же валютной паре.Здоровый восходящий тренд на 4-часовом графике может выглядеть как нисходящий тренд на 15-минутном графике, в то время как нисходящий тренд может быть только ценовой коррекцией против тренда восходящего тренда.

Заключительные слова

Концепция уровней поддержки и сопротивления выступает в качестве основы для многих продвинутых торговых стратегий, поэтому вам необходимо понимать эти концепции как можно раньше в своей торговой карьере.

Уровень поддержки относится к ценовому уровню, на котором цене было трудно пробиться ниже, в то время как уровень сопротивления относится к ценовому уровню, на котором цене было трудно пробиться выше.В результате трейдеры ожидают, что эти уровни могут снова стать препятствием для цены в будущем. Графики поддержки и сопротивления отлично работают на всех финансовых рынках.

Вам также может понравиться:

Угловой искатель 0 ~ 225 °, с ЖК-уровнемером Инструмент для измерения угла 400 мм / 16 дюймов Всего 360 ° для вертикального горизонтального уровня, кровельные инженерные транспортиры Испытание, измерение и проверка santafewash.com

Цифровой угломер 0 ~ 225 °, (всего 360 °) с ЖК-уровнем, инструмент для измерения угла 400 мм / 16 дюймов, для вертикального горизонтального уровня, кровельное строительство — -.1. Идеально подходит для точного измерения углов, таких как лотки, наклонные крыши и поручни, а также может использоваться в линейке для плотников. С диапазоном измерения 0-225 ° и точностью измерения 0,5 °. 。 2. Приходите со светодиодным дисплеем с подсветкой, который позволяет четко читать данные даже в условиях низкой освещенности. 。 3. Функция удержания чтения приносит вам большой комфорт во время работы. После 5 минут бездействия устройство автоматически отключится, чтобы продлить срок службы батареи. 。 4. Цифровой угловой искатель с отверстием для подвешивания цифрового углового уровня разработан для промышленных приложений, требующих определения точных углов, таких как наклонные крыши и поручни.。 5. Как быстрый транспортир, это идеальный инструмент для самостоятельной установки дома, дверей и окон. 。 Цифровой гониометр 0–230 ° Транспортир Милтра, гониометр, измерительный инструмент с ЖК-дисплеем, спиртовой уровень, держатель данных задних фонарей для самостоятельной установки, столярные изделия. 1. Цифровой гониометр с ЖК-дисплеем и синей подсветкой может видеть результаты измерений. чемоданы .。 2. Широкий диапазон измерения (0–230 °) и высокоточный измеритель угла (± 0,5 °) делают вашу работу более эффективной и комфортной. Технические характеристики: Материал: алюминиевый сплав.。 Диапазон измерения: 0-230 ° .。 Точность измерения: ± 0,5 ° .。 Угол увеличения / уменьшения: 0,1 ° .。 Уровень пузырьков: горизонтальный и вертикальный пузырьковый уровень .。 Рабочая температура: 0 ° C ~ -50 ° C .。 Батарея: 6F22, 9 В (без батареи) .。 Размер продукта: 46x5x2,3 см (18,1×2,0x2,3 дюйма) .。。

Цифровой угломер 0 ~ 225 °, с ЖК-уровнем Инструмент для измерения угла 400 мм / 16 дюймов Всего 360 ° для вертикального горизонтального уровня, кровельное проектирование

MING-BIN Цифровой вольтметр переменного тока, амперметр, 100-300 В переменного тока, 0-50 А, измеритель напряжения тока, детектор с синим ЖК-дисплеем, 1.0 Длина 1,0 Длина 613201-541 Mitutoyo Керамический прямоугольный измерительный блок ASME Grade AS-1, Smartgen HGM410N Контроллер генератора одиночного блока автоматизации и дистанционного запуска / останова сигнала, Цифровой тестер сопротивления изоляции UT522 Цифровой тестер сопротивления заземления Инструмент для измерения сопротивления изоляции Электрический тестер UT522 Цифровой Тестер Земли. 22 мм переменного тока 12-500 В вольтметр квадратная панель светодиодный индикатор цифрового вольтметра. Цифровой тестер CT-3060 Портативная ручка Тестер питьевой воды Тест на жесткость водопроводной воды TDS Test Pen Высокоточный измеритель, детектор электромагнитного поля Инструменты для обнаружения Тип ручки Мобильные телефоны для бытовой техники Тестер электромагнитного поля.HHIP 8902-0195 85-95 HRB Rockwell Standard Test Block. Женские контрастные лоскутные футболки Meikosks Летние свободные топы Блузки с коротким рукавом и круглым вырезом, класс AS-2 0,134 0,134 INSIZE 4112-CD134 Индивидуальный стальной измерительный блок, 1-600 МГц Измеритель затухания для промышленного применения -75 ~ 16 дБм ВЧ-измеритель мощности ЖК-дисплея ВЧ-мощность Метр. Колориметр. Больницы сверхмощный инфракрасный датчик лба термометра высокого калибра Отсутствие контакта с ЖК-дисплеем для медицинских офисов. Монитор качества воздуха YVELINES Тестер качества воздуха для формальдегида CO2 TVOC PM2.5 / PM10 Многофункциональный детектор газа в воздухе в реальном времени и запись средних значений для домашнего офиса и различных случаев HCHO.

Уровней малых торпед: максимальный уровень для ограниченного пространства

Уровень торпедный — это уровень, который является важным инструментом для любого профессионала, работающего в ограниченном пространстве. Корпус уровня изготовлен из металла или пластика и содержит две или три пробирки. Эти пробирки или пузырьки содержат желтовато-зеленые добавки и используются для определения уровня поверхности.

Маленькие уровни в стиле торпеды — одни из самых популярных. Они не только полезны для ограниченного пространства, но и чрезвычайно удобны для удобочитаемости и быстрой проверки, что делает их незаменимым инструментом для определенных работ.

Преимущества малых торпед уровней

1. Точность

Уровни торпед всех размеров, включая малые, имеют большой допуск по точности для обеспечения наиболее точных результатов. Уровни торпед Кесона имеют следующие допуски:

• LKTFM V-образная канавка: +/- 0.00005 дюймов / дюйм. стандартный и +/- 0,00075 дюйма / дюйм. перевернутый
• LKTRF: +/- 0,001 дюйма / дюйм. стандарт
• LKTSF: +/- 0,001 дюйма / дюйм. стандарт
• LKTPRM V-образная канавка: +/- 0,015 дюйма / дюйм. стандарт
• LKGOM GO! V-образная канавка: +/- 0,00075 дюйма / дюйм. стандарт

2. Строительство

Корпус и материал уровня торпеды зависят от его использования. Вот почему нивелиры типа «маленькие торпеды» обычно изготавливаются из прочного алюминиевого корпуса; алюминиевые сплавы обеспечивают прочную конструкцию, которая выдерживает удары и падения.

3. Использование и захват

Зажимы для ремня, которые поставляются с небольшими уровнями торпед, являются отличной особенностью небольших уровней типа торпед, поскольку инструмент можно легко пристегнуть и носить с собой для выборочной проверки.

4. V-образная канавка

Малые уровни торпеды имеют V-образную канавку. Это канавка на внешней стороне уровня торпеды, которая подходит к трубам, чтобы определить, установлены ли они горизонтально или перпендикулярно.

5. Магнитный

Некоторые модели коротких уровней торпед оснащены мощными магнитами, поэтому они могут «прилипать» к металлическим трубам, мачтам лесов или другим металлическим поверхностям.

Этот магнитный край позволяет использовать его без помощи рук, поэтому профессионалы могут удобно размещать уровни на магнитных поверхностях, не беспокоясь о том, что они соскользнут.

Как использовать малые уровни торпеды

ЛКТРФ в эксплуатации

1. Поместите небольшой уровень торпеды на поверхность объекта, на котором вы хотите найти точный уровень.
2. Убедитесь, что сосуд с уровнем расположен параллельно объекту.
3. Воздушный пузырек во флаконе должен подняться до уровня торпеды.
4. Проверьте пузырьки воздуха внутри флакона.
   1. Если пузырек воздуха находится в центре между линиями, ваша поверхность или объект находится на одном уровне.
   2. Если пузырек воздуха расположен ближе к правой стороне линии пузырьков, объект наклонен вниз справа налево.
   3. Если пузырь воздуха расположен слева от линии флакона, объект наклонен вниз слева направо.
5. Если вы хотите найти истинную диагональ, просто повторите весь процесс, удерживая маленький уровень по диагонали (этот тип использования поддерживается торпедами с тремя пузырьками).

Как использовать магнитную торпеду Уровень

1. Установите магнитный уровень торпеды на металлическую поверхность.
2. Отпустить уровень торпеды.
3. Подождите, пока воздушный пузырек не поднимется до верхней части флакона.
4. Посмотрите на пузырек пузырька, чтобы определить его положение.
   1. Если пузырек воздуха находится в центре или между линиями, объект расположен ровно.
   2. Если пузырек воздуха находится справа, объект справа выше.
   3. Если пузырь воздуха находится слева, объект слева находится выше.

Лучшие варианты уровня малых торпед

Keson — лидер отрасли по производству торпед улучшенного уровня, которые отличаются надежностью, долговечностью и долговечностью. Заказчики могут выбрать лучшие уровни малых торпед для работы из ассортимента:

LKTFM

Источник

LKTFM представляет собой очень прочный малый уровень торпеды с литым алюминиевым корпусом и тремя пузырьками FOCUS-60 . Имеет фрезерованную измерительную поверхность и V-образную канавку для строительных лесов и стальных труб.Эта комбинация функций позволяет профессионалам использовать этот короткий уровень торпеды для быстрого и точного измерения.

LKTSF ​​

Уровень малой торпеды ЛКЦФ — классика!

Его длина 9 дюймов, флаконов FOCUS-20 и конические концы, что делает его идеальным для использования в перегруженных местах.

LKTRF

LKTRF — это небольшой уровень торпеды, который имеет такие выдающиеся особенности, как две ампулы, закругленный край с одной стороны и скос в углу.

Строители и сантехники могут легко измерить ограниченные пространства с помощью этого небольшого уровня торпеды; это лучшее на рынке!

ЛКТПРМ

LKTPRM — это простая магнитная торпеда без излишеств, содержащая три стандартных кольцевых пузырька.

Поставляется со специальной прямой кромкой и V-образной канавкой для строительных лесов и трубопроводов.

ЛКГОМ

LKGOM имеет длину всего три дюйма и содержит один флакон, магнит и зажим для ремня — все это делает его идеальным для быстрой проверки и точного определения местоположения.

Очень удобный и удобный инструмент!

LKL3

LKL3 — еще один уровень от Keson, состоящий из одного флакона, малой линии.

При прикреплении к натянутой веревке он идеально подходит для поддержания уровня стены, забора или профилей.

Для получения дополнительной информации об уровне, который лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с Keson сегодня .

GPS.gov: Точность GPS

Насколько точен GPS?

Это зависит. Спутники GPS передают свои сигналы в космос с определенной точностью, но то, что вы получаете, зависит от дополнительных факторов, включая геометрию спутника, блокировку сигнала, атмосферные условия и особенности / качество конструкции приемника.

Например, смартфоны с поддержкой GPS обычно имеют точность в радиусе 4,9 м (16 футов) под открытым небом (см. Источник на ION.org).Однако их точность ухудшается возле зданий, мостов и деревьев.

Высококлассные пользователи повышают точность GPS с помощью двухчастотных приемников и / или систем дополнения. Они могут обеспечить позиционирование в реальном времени с точностью до нескольких сантиметров и долгосрочные измерения на миллиметровом уровне.

Почему GPS иногда показывает мне неправильное место?

Многие вещи могут снизить точность позиционирования GPS. Общие причины включают:

• Блокировка спутникового сигнала из-за зданий, мостов, деревьев и т. Д.
• Для использования внутри или под землей
• Сигналы, отраженные от зданий или стен («многолучевость»)

Гораздо менее распространенные причины могут включать:

• Радиопомехи или глушение
• Крупные солнечные бури
• Техобслуживание спутников / маневры, создающие временные перебои в зоне покрытия
• Неправильно сконструированные устройства, не соответствующие спецификациям интерфейса GPS

Во многих случаях оборудование GPS устройства работает нормально, но его картографическое программное обеспечение неисправно.Например, пользователей часто вводят в заблуждение:

• Неправильно нарисованные карты
• Неправильная маркировка предприятий и других достопримечательностей
• Отсутствуют дороги, здания, населенные пункты и т. Д.
• Неправильно рассчитанные адреса

Правительство США не может исправить ошибки отображения на потребительских устройствах. Сообщите о них ответственным лицам, используя ссылки в разделе «Проблемы с адресами, маршрутами и картами».Иди туда

Чтобы получить помощь по проблемам с GPS, которые не связаны с ошибками отображения, посетите нашу страницу отчетов о сбоях службы GPS и статусе. Иди туда

Каковы обязательства правительства по обеспечению точности GPS?

Правительство обязуется предоставлять GPS с уровнями точности, указанными в Стандарте работы стандартной службы позиционирования GPS (SPS). Просмотреть документ

Обязательства по точности относятся не к устройствам GPS, а скорее к сигналам, передаваемым в космосе.Например, правительство обязуется транслировать сигнал GPS в космос с ежедневной глобальной средней ошибкой дальности действия пользователя (URE) ≤2,0 м (6,6 фута) с вероятностью 95% по всем исправным спутникам в слотах группировки. Фактическая производительность обычно намного лучше. 20 апреля 2021 года глобальный средний показатель URE для всех спутников составлял ≤0,643 м (2,1 фута) в 95% случаев.

Чтобы было ясно, URE — это не пользовательская точность. Пользовательская точность зависит от комбинации геометрии спутника, URE и местных факторов, таких как блокировка сигнала, атмосферные условия и конструктивные особенности / качество приемника.

Текущая программа модернизации GPS будет способствовать дальнейшему повышению точности для гражданских и военных пользователей. Выучить больше

Насколько точен GPS для измерения скорости?

Как и в случае с позиционированием, точность определения скорости GPS зависит от многих факторов.

Правительство предоставляет сигнал GPS в космосе с глобальной средней ошибкой дальности действия пользователя (URRE) ≤0,006 м / сек в течение любого 3-секундного интервала с вероятностью 95%.

Эта мера должна сочетаться с другими факторами, не зависящими от правительства, включая геометрию спутника, блокировку сигнала, атмосферные условия и конструктивные особенности / качество приемника, чтобы рассчитать точность скорости конкретного приемника.

Насколько точен GPS для измерения времени?

Перенос времени GPS — это распространенный метод синхронизации часов и сетей по всемирному координированному времени (UTC). Правительство распространяет UTC в соответствии с требованиями U.С. Военно-морская обсерватория (USNO) через сигнал GPS в космосе с точностью передачи времени относительно всемирного координированного времени (USNO) ≤30 наносекунд (миллиардных долей секунды) в 95% случаев. Этот стандарт производительности предполагает использование специализированного приемника передачи времени в фиксированном месте.

Военный GPS более точен, чем гражданский?

Ошибка диапазона пользователя (URE) сигналов GPS в космосе фактически одинакова для гражданских и военных служб GPS. Однако большинство современных гражданских устройств используют только одну частоту GPS, в то время как военные приемники используют две.

Использование двух частот GPS повышает точность за счет исправления искажений сигнала, вызванных атмосферой Земли. Двухчастотное оборудование GPS коммерчески доступно для гражданского использования, но его стоимость и размер ограничивают его применение в профессиональных целях.

С системами дополнения гражданские пользователи действительно могут получить лучшую точность GPS, чем военные. Выучить больше

Разве правительство не ухудшает точность гражданского GPS?

Нет.В 1990-х годах GPS использовала функцию под названием «Выборочная доступность», которая намеренно снижала гражданскую точность в глобальном масштабе.

В мае 2000 года по указанию президента Билла Клинтона правительство США прекратило использование выборочной доступности, чтобы сделать GPS более отзывчивым для гражданских и коммерческих пользователей во всем мире.

Соединенные Штаты не намерены когда-либо снова использовать выборочную доступность. Выучить больше

Некоторые ссылки на этой странице ведут к содержимому в формате переносимого документа (PDF) и могут потребовать установки программного обеспечения PDF.Получить программное обеспечение

Свидетельства эксперимента в Зимбабве

Абстракция

Цитата

«Болдуин, Кейт; Муйенгва, Шейлок; Мвукиехе, Эрик. 2017. Реформирование управления на уровне села посредством горизонтального давления: данные эксперимента в Зимбабве. Рабочий документ по исследованию политики; 7941. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. © Всемирный банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25950 Лицензия: CC BY 3.

Как выглядит старая русская печь?

Описание русской печи можно встретить не только в исторических очерках и пособиях по установке печей. Традиционно значительное внимание русской печке уделялось в русских сказках. В них её образ символизируется с уютом и достатком.

Нередко печку украшали различной росписью: это делалось не только в эстетических целях, но и для оберега жилища от нечистой силы.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Современные модификации

В начале двадцатого столетия Иосиф Подгородников разработал усовершенствованную конструкцию русской печи, не занимающую большого пространства в доме. Эта конструкция была уже своего прототипа и обеспечивала прогрев от пола до потолка.

Габаритная, похожая на старинную, печь не используется в современном мире по назначению, но служит дополнением к интерьеру. Будучи многофункциональной по своей сути, она украшает интерьер, являясь прекрасным дополнением семейному уюту, создавая атмосферу доброй русской сказки.

Современная русская печь

Конструкция старорусской печи и её размеры

Древнерусская печь представляла собой громоздкую конструкцию, возводимую в центре избы. Ширина сооружения достигала полутора метров, а длина и высота чуть более двух метров. Столь значительные габариты обусловлены тем, что вся конструкция должна была долгое время хранить тепло, ведь от нее не протягивали труб в любой уголок избы.

“Разводили” печь обычно утром, подкладывая дрова в процессе приготовления пищи и стирки белья. К вечеру она всё ещё сохраняла тепло, давая возможность обитателям избы в ней помыться. Для столь длительного сохранения теплоты варочную камеру помещали вглубь сооружения, снабжая её заслонкой, отгораживающей камеру от устья.

Когда в печке оставались чёрные, не пылающие угли, заслонку задвигали. Это помогало хранить тепло внутри горнила долгое время. Некоторые хозяева сверх того возводили дровяную плиту – дополнительное место для приготовления пищи. Помимо этого, “царица избы” служила местом для хранения кухонной утвари. Посуда хранилась в специально выделанных нишах. Обязательной частью русской печи были полати – место для отдыха. Их накрывали несколькими одеялами и полушубками, устраивая таким способом место для сна. Традиционно в постройке русской печи стоит выделить такие элементы, как:

• опечек – бревенчатый сруб, расположенный у основания печки;
• массив – “костяк” из кирпича;
• горнило – место, куда закладывается топливо;
• лещадь – низ горнила;
• нёбо – верхняя часть горнила;
• щека – одна из граней печки, на которой помещалось устье;
• устье – отверстие, через которое дрова помещают в горнило;
• шесток – место перед устьем, расчитанное для посуды. Дополнительное место для готовки пищи, служащее подобием столешницы. В летнее период, когда разжигать горнило было нецелесообразно из-за тёплой погоды, на шестке готовили еду, растапливая при этом только устье;
• подшесток – место для хранения посуды;
• печурки – ниши, расположенные в кладке. С помощью ниш повышали теплоотдачу, а так же использовали их как места для хранения кухонной утвари или продуктов, предназначенных для сушки грибов, кореньев, орехов;
• подпечек – место под лещадью, в котором хранили отопительный материал. Очень часто в подпечке спали домашние животные;
• перекрыша – площадь, выполненная из кирпичей и служащая лежанкой (полатями).;
• хайло – деталь, позволяющая выпускать дым в трубу. Необходимо для печей с установленным “дымным колпаком”.

Для разжигания огня было принято использовать уголь или древесину. Чтобы жарко растопить печь, сэкономив при этом на дровах, пускали в ход древесину деревьев, которые медленнее всего прогорают. К таким породам относятся берёза, разновидности хвойных деревьев, ольха, и некоторые из плодовых видов: вишня и груша.

Управляться с печью помогали специальные печные приспособления: совки, кочерги, ухваты, корчаги, горшки и чугуны. Для каждого действия предназначался свой прибор. В корчагах грели воду для стирки и мытья. Горшки, кринки и чугуны служили для приготовления пищи. Ухват помогал извлекать горшки или же отправлять их в печь. Кочергой перемешивали тлеющие угли, распределяли дрова, улучшая тем самым процесс горения. Печной совок нужен был для извлечения золы.

Случалось, что хозяйка не использовала посуду вовсе. Такое возможно при приготовлении хлебных изделий, выпекаемых на подовой поверхности по завершению топки (подовый хлеб).

Назначение старой русской печи

Отопление

Главная задача русской печи – подача тепла в отапливаемое жилище. Учитывая особенности суровых русских зим, сохранить плюсовую температуру в доме в старину означало выжить. Согласно этому, печка считалась основным атрибутом любого жилого помещения.

Располагали её в центре дома не только для удобного подхода. Любое помещение выпускает тепло сквозь отверстия, выходящие на улицу. Таковыми являются двери, окна, а также щели в слабо утеплённом потолке или полу. Настоящая русская печь способна прогреть помещение, независимо от погоды за окном.

Мытьё

Раньше люди очень часто мылись в русской печи. Вкратце, происходило это так: после того, как печь заканчивали топить, лещадь очищали, выгребая оттуда золу и вычищая пыль, устилая затем соломой. После этого помещали туда предварительно нагретые корчаги. Одну – с травяным отваром, другую – с чистой, хорошо нагретой водой. Оставалось ещё место, где располагались веники, мочалки и сушеные травы для отваров. Мылись в русской печи чаще всего дети и старики. Проворные ребята забирались внутрь сами, а стариков «отправляли» туда на лопате или липовой доске.

Мылись раствором золы, извлекаемой из подпечка. Пар получали, обливая изнутри печные стенки. Таким образом, расположившись внутри печки, люди устраивали себе небольшую баню, не выходя из дома.

Готовка

Еда из русской печи значительно отличается от блюд, приготовленных современными способами. Секрет ароматных каш и супов в том, что варили их на остывающих углях, благодаря которым создавался эффект непрерывного томления продуктов. Посуда, которую устанавливали в устье, обычно была глиняной или чугунной. Материалы емкостей для готовки тоже способствовали появлению необыкновенного вкуса.

Такой способ приготовления пищи помогал сохранить в продуктах все необходимые витамины и свойства, делая еду не только вкусной, но и полезной.

Функция спального места

Ещё одной незаменимой функцией русской печи было использование её как лежанки для сна. Спали на перекрыше, устилая её одеялами и зипунами, либо на полатях – специальных полках, расположенных между печью и стеной. Отапливать полати входило в задачи печки.

Иногда в избе сооружали двухэтажные полати. Их нижний ярус занимали взрослые, а на верхний, где также всегда тепло, отправляли детей.

На широких перекрышах могло разом поместиться до шести человек, поэтому в особенно холодные зимние ночи вся семья устраивалась на них, используя лежанку как общую спальню.

Где устанавливали печь?

Традиционно в домах располагали одну большую печь – в середине комнаты, но нередко старожилы использовали сразу две, значительно меньших размеров: одну, для отопления – у двери; другую – для приготовления еды, – справа или слева в углу от входа. Это не исключало сооружения вспомогательных печей, служащих только для обогрева. Выбор типа постройки зависел от множества факторов, в том числе от площади жилого помещения или количества жителей.

особенности конструкции и обзор популярных видов русских печей

Когда речь идет об отопительной системе частного дома, многие владельцы в первую очередь вспоминают про такой традиционный источник тепла, как русская печь. Это универсальное сооружение, не требующее подключения электроэнергии и выполняющее функцию обогрева дома.

Варочная поверхность вкупе с горнилом полностью заменяют плиту с духовкой, следовательно, это еще и великолепная альтернатива кухонному оборудованию для готовки пищи. Остановимся подробнее на особенностях и видах русской печи.

Содержание статьи:

Устройство русской печи

Когда-то глинобитное или кирпичное сооружение возвышалось практически в каждом деревенском доме, так как без него сложно было поддерживать тепло в холодный период, а на протяжении всего года – печь пироги, готовить супы, каши, овощные и мясные блюда.

Разнообразие печных конструкций поражает воображение: кроме традиционных «лежанок», которые раньше возводили в избах-пятистенках, существуют сооружения с каминами, сушилками, дополнительными плитами и даже водогрейными котлами. Но всех их объединяет наличие двух топливников и горнила для выпечки хлеба.

Функциональность русской печи сохранилась и по сей день, к тому же она является отличным элементом деревенского интерьера, даже если выглядит современно

Назначение и основные функции

Одно из преимуществ русских печек – их многофункциональность.

Вот список только основных задач, которые можно решить с помощью этих полезных сооружений:

• отопление всего дома или отдельных помещений;
• приготовление пищи на плите и в горниле;
• сушка трав, грибов, ягод, фруктов;
• использование лежанки в качестве спального места;
• нагрев воды для хозяйственных нужд;
• сушка одежды;
• разогрев самовара.

Возведение печи рассчитывается так, чтобы она обогревала дом. Для этого кирпичную конструкцию возводят в центре здания или располагают так, чтобы тепло поступало в смежные помещения. Если здание небольшое, то тепла хватает, чтобы температура во всех помещениях была комфортной для проживания.

Для просторных домов строят сооружения, которые отличаются большими размерами или дополнительными обогревающими деталями – щитками, котлами для нагрева воды.

Горячую воду из водогрейного котла пускают по трубам, ведущим к отопительным приборам – радиаторам. Они обычно расположены в помещениях, удаленных от печи

Чтобы сэкономить на топливе и сделать дом более комфортным, владельцы зданий с печным отоплением тщательно продумывают теплоизоляцию, так как через щели в дверных и оконных проемах, холодные стены и пол теряется много тепла.

Пища, приготовленная в русской печи, обладает особым вкусом и насыщенностью. Она не просто «подходит» при нагревании, как это происходило бы на обычной плите, а томится

Благодаря такому способу приготовления супы, каши, жаркое, рагу сохраняют полезные свойства продуктов, входящих в их состав.

Владельцы русских печей нередко любят «погреть косточки» на лежанке – широкой горизонтальной поверхности, которая нагревается в процессе топки и медленно остывает. Таким образом, лежанка до утра остается теплой. Сухое тепло полезно для людей с некоторыми заболеваниями, например, суставов или органов дыхания.

Печь используют и в хозяйственных целях – например, для сушки всего, что есть в доме. При строительстве продумывают небольшие ниши, в которые раньше складывали шапки, варежки, штаны, намокшие после зимней прогулки – к утру они становились сухими и теплыми.

Для подсушивания овощей, трав, ягод делали ниши пошире, чтобы можно было равномерно распределить урожай по поверхности и обеспечить хороший нагрев. Также использовали плиту и полати

Нередко возле печи строили полати – деревянные дощатые навесы, которые продолжали лежанку и выполняли те же функции. Поскольку полати находились под потолком, на них тоже всегда было тепло.

Особенности конструкции и кладки

Сколько печников, столько и печей. Каждый мастер имеет свои секреты подбора материалов, кладки, устройства русской печи. Однако есть и общие конструктивные элементы, без который функционирование обогревательного сооружения просто невозможно.

Схема русской печи с лежанкой и подпечком. Такой вариант обычно дополнялся небольшой печью с чугунной плитой для летнего использования

В зависимости от конструкции выбирается и место установки. Обычно это хорошо освещенный участок достаточной площади, находящийся напротив окон в центре или примыкающий к одной из стен. Строительство в углу считалось не самым лучшим вариантом, так как при таком расположении обогрев здания наименее эффективный.

Сооружение строится на прочном фундаменте, от деревянных элементов дома защищается асбестом или негорючей облицовкой. Применяется и изоляция из войлока, который заранее вымачивают в глиняном растворе, укладывают в 3 слоя и обивают оцинкованной или окрашенной кровельной сталью.

Основные детали русской печи:

Галерея изображений

Фото из

Свободное пространство над полом оставляли специально, чтобы хранить в нише дрова, печной инвентарь и приспособления: совки, кочергу, ухват, лопатку, метлу

Небольшая ниша возле топки используется для хранения мелкой кухонной утвари: металлической посуды, терок, ножей, точильных камней

Это большое отверстие, ведущее к поду. Через него осуществляются все мероприятия, связанные с топкой, выпечкой хлеба, приготовлением пищи. От разрушения кирпичной кладки шесток защищают чугунной плитой

Пространство внутри русской печи с «потолком» в виде свода, где раскладывают поленья, а затем, после их прогорания, устанавливают противни, чугунки, кринки и кастрюли с готовящейся или разогреваемой едой

Служит для закрывания устья печи и используется как в процессе топки, так и после прогорания дров – для сохранения тепла внутри варочной камеры

Металлические детали, установленные в трубном пространстве, с помощью которых регулируется выход горячих газов. Задвижка обычно находится над вьюшкой на расстоянии 3-5 рядов кладки

Нижняя часть горнила (топливника), ровная и изготовленная «насухо», где располагают дрова и посуду. Изготавливается из отменного кирпича, щели засыпают золой или песком

Круглые или квадратные отверстия, прикрытые металлическими элементами в виде коробочек или «самоваров». Оснащаются задвижками и служат для сохранения тепла

Подпечье в нижней части конструкции

Печурка на лицевой стороне или сбоку

Шесток и окно шестка

Горнило или варочная камера

Металлическая заслонка с ручками

Задвижки и вьюшки

Под варочной камеры (горнила)

Душники или самоварники

Чтобы печь работала эффективно, хорошо нагревалась и дольше сохраняла тепло, существуют особые секреты. Один из них – форма свода варочной камеры (полуциркульная, бочкообразная и др.). Мастера делают их пологими или крутыми, часто в виде арок, укрепленных стальной проволокой или стяжками из металлических реек.

Под устраивают под небольшим наклоном (3-5 градусов), чтобы горячий воздух уходил к задней стенке, на специальной засыпке из песка

Кроме перечисленных деталей в конструкции печи присутствуют печурки – небольшие боковые углубления для сушки продуктов или вещей. Размеры – не более 20 см в высоту и ширину, глубина зависит от величины стенок.

В деревнях, но все реже, можно еще обнаружить печи, которые топились «по-черному», то есть не имели такого элемента конструкции, как труба. Дым выходил через окно шестка и поднимался к потолку, оттуда двигался к вентиляционному отверстию – притвору над входной дверью.

Впоследствии, чтобы увеличить энергоэффективность обогрева, стали использовать специальное отверстие в стене (волоковое окно), которое позволяло снизить теплопотери.

Приходилось закладывать небольшое количество дров и контролировать процесс разгорания, чтобы не допустить перегрева и пожара. Также следили за задымленностью, грозившей отравлением

Топка «по-черному» доставляла массу неудобств, и с появлением первых печей с трубой «курные» устройства, как их еще называли, практически исчезли.

Разнообразие облицовки и другого оформления

Снаружи русские печи облицовывают по-разному: штукатурят и белят, обмазывают глиной, облицовывают изразцами, плиткой или деревянными элементами, покрывают ручной росписью.

Нужно помнить, что толстая облицовка задерживает тепло, мешает ему распространяться по помещению, поэтому если избу необходимо хорошо прогревать, кирпич просто покрывают глиняно-песчаной смесью – штукатуркой. Для придания сооружению традиционного вида поверхность красят побелкой или специальной белой краской.

Несколько интересных вариантов оформления:

Галерея изображений

Фото из

Традиционный материал, хорошо сочетающийся с кирпичом и штукатуркой – дерево. Оно нагревается, но не обжигает. Из деревянных досок обычно делают приступки и полати

Часто оштукатуренные и побеленные фасад и стенки украшали росписью, характерной для определенной местности и включающей флористические узоры, изображения птиц и зверей, сказочных персонажей

Печь с отделкой из традиционной штукатурки и контрастной плитки выглядит эффектно и аккуратно. Цвет плитки обычно выбирают в зависимости от интерьера и оформления стен

Золочение отдельных элементов нехарактерно для древнерусской культуры, но в современном дизайне печей также используется. Необычен и угловой мягкий «диванчик»

В декоративном оформлении участвует керамическая плитка, деревянные панели для приступков и текстиль. Правильно подобраны и дверцы топок, выполненные из чугуна и окрашенные в черный цвет

Топка выполнена в виде камина, что не противоречит общей конструкции – горнило также можно использовать и в качестве варочной камеры после прогорания поленьев

Великолепный образец использования изразцов – керамических плиток разнообразной формы, украшенных узорами. Лучший материал для покрытия деталей – специальная термостойкая эмаль

Существуют и простые варианты, без оштукатуривания и декоративных элементов. Средством декора служит сам красный кирпич, из которого выполнена кладка

Деревянная отделка и полати

Национальная роспись по побелке

Глянцевая керамическая плитка

Элементы позолоты в оформлении

Лежанка с комбинированной отделкой

Современная печь-камин

Частичная изразцовая облицовка

Вариант без штукатурки

Оформление может быть любым, все зависит от материальных возможностей, фантазии владельца и умений мастера. Однако нужно помнить, что не все материалы выносят нагревание, а некоторые – например, гранитные и мраморные плиты – смотрятся слишком пафосно и просто не вписываются в концепцию «народного» искусства.

Популярные виды печей

На протяжении веков конструкция русской печи видоизменялась и совершенствовалась. Некоторые мастера-инженеры добавляли новые элементы, чтобы увеличить теплоотдачу или ускорить/замедлить процесс горения дров. Зная, как устроена и работает русская печь, можно вносить изменения без потери ее функциональности.

Рассмотрим несколько модификаций русской печи, которые активно используются при строительстве современных жилых зданий.

Вариант #1 – простая

Основные детали так называемой простой печи – это варочная камера, подпечье и труба. Ничего лишнего, никаких дополнительных элементов, усложняющих конструкцию.

Такой вариант идеально подходит для сезонного дачного домика, так как занимает немного места и отлично выполняет свое предназначение – обогревает помещение и помогает готовить пищу.

Чтобы топливо сгорало лучше, его укладывают не к задней стенке варочной камеры, а ближе к устью, таким образом горячие газы равномерно нагревают под, стенки и свод топливника

Пищу готовят, располагая посуду также рядом с устьем. Сейчас хлеб выпекают на противнях и в специальных формах, а раньше его просто «сажали» лопаткой на заранее очищенный и выметенный под.

Расчеты подтверждают, что простая печь годится для обогрева домика площадью до 30 м². Если необходимо дополнительное отопление в подпечьи подстраивают подтопок, обеспечивающий нагревание воздуха в наиболее холодной зоне – у пола

Для повышения эффективности нагрева дымоходы подтопков делают отдельными, размещают их у стенок. Подтопок можно устроить и в шестке, оборудовав его чугунной плитой для быстрой готовки и разогрева уже готовых блюд.

Для строительства простой печи потребуется примерно 1610 штук полнотелого кирпича, около 70 ведер кладочного раствора на глине, пара дымовых задвижек, заслонка и самоварник.

Вариант #2 – глинобитная

Основное отличие глинобитной печи состоит в использовании глинобита – глиняного раствора, приготовленного определенным способом. Кирпич применяют только для кладки трубы и пода. На одну печь средних размеров потребуется около 3,5-3,6 м³ хорошо перемешанного, правильной консистенции раствора.

Один из важных показателей глиняного состава – густота. Проверить нужный уровень легко: необходимо сформировать кирпич и положить его центральной частью на палку. Если он сохранит форму и не прогнется – раствор замешан правильно.

Элементы для кладки готовят так: насыпают на ровную поверхность глину и песок слоем около 15 см, затем вырезают из пласта фрагменты нужного размера (обычно шириной 20-25 см) прямоугольной формы. По сути, получаются самодельные кирпичи.

Готовые кирпичики кладут один к другому, постоянно подбивая и выравнивая, затем лишнюю глину удаляют скребком. Важно использовать уровень для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей

Распространенная ошибка начинающих печников – использование воды для смачивание нижнего ряда. Это ослабляет раствор и провоцирует появление трещин. В перерывах верхний ряд защищают от пересыхания: накрывают смоченными в воде и отжатыми тряпками.

Возведенную печь просушивают около недели, затем топят сухими дровами. В процессе нагрева глиняные кирпичи выделяют пар, и «кирпичи» приобретают необходимую структуру. Только дней через 5-6 печь становится готовой к использованию.

Вариант #3 – «Теплушка»

Существует несколько модификаций печей-«Теплушек», которые отличаются размерами и небольшими конструктивными нюансами.

Объединяет все сооружения то, что они нагреваются равномерно, по всей высоте, соответственно, и обогрев производят от пола до потолка. Конструкция продумана так, что поверхность печи примерно в 2,5 раза объемнее, чем у простой русской печи

Преимуществом является и разнообразие применяемого топлива. Кроме традиционных дров можно использовать каменный уголь, кизяк, соломенные брикеты, паллеты. Если сравнить любую из «Теплушек» и традиционную русскую печь, то для первого варианта топлива требуется намного меньше.

Готовка не требует больших усилий. Ее можно начинать готовить после прогорания дров и хранить в разогретом виде еще около суток. Процесс топки при этом занимает небольшой промежуток времени – от получаса до часа.

Два главных конструкционных элемента – камеры: нижняя (отопительная) расположена под подом, в подпечье, а верхняя (варочная) – на уровне пода. Но топку можно осуществлять двумя способами – и через горнило, и через отопительную нижнюю камеру.

Модели печей отличаются размерами. Например, «Теплушка-2» без плиты, но с небольшим водогрейным котлом – 1,68 х 1,29 м, а «Теплушка-4» с плитой, которая встроена в шесток – 1,29 х 1,29 м.

Вариант #4 – «Экономка»

Название печи «Экономка» говорит само за себя – обогревательное устройство просто в исполнении, компактно и экономично. Причем для топки подходят не только дрова с низким содержанием смолы, но и любые другие виды твердого топлива.

Основные размеры:

• длина – 1, 4 м
• ширина – 0,89 м;
• высота до уровня трубы – 2,24 м;
• расстояние от уровня пола до шестка – 0,77 м;
• расстояние от уровня пола до лежанки – 1,4 м.

Конструкция состоит из двух отдельных камер: отопительной, которая находится внизу, и варочной, поднятой выше для удобства эксплуатации.

Несмотря на компактные размеры, существуют варианты «Экономки» с водогрейными котлами или лежанками, а также пристроенными печками с чугунной плитой

Печь оснащена двумя топливниками: один обычно располагают с лицевой стороны, второй – справа. Чугунную плиту размещают так, чтобы она перекрывала сразу оба топливника, но большая конфорка должна находиться над основным, соответственно, малая – над дополнительным.

Не рекомендуется одновременно использовать оба топливника. Обычно большой применяют зимой, для общего отопления, а малый – в теплый сезон, для готовки. Если какой-то из топливников «простаивает», все его дверки (топочная, поддувальная) должны быть закрыты для создания тяги.

«Экономка» хороша тем, что готовкой пищи на поду можно заниматься на протяжении длительного времени после топки. Даже через 10-12 часов в горниле сохраниться нужная температура.

Вариант #5 – конструкции Потапова

В. А. Потапов остановился на двух наиболее эффективных модификациях, отличающихся конструкцией:

1. Прямоугольная печь 0,51х0,64х1,82 м с теплоотдачей 850 ккал/ч в сутки при условии одной топки.
2. Прямоугольная печь 1,16х0,64х1,89 м с теплоотдачей 2400 ккал/ч в сутки при условии одной топки.

Отличительные черты первого варианта – наличие варочной камеры с плитой из чугуна, духового шкафа и вентиляционного отверстия.

Способ топки – по-зимнему, то есть через большой топливник. Газы могут выводиться различными способами: через стенной дымоход, насадную или коренную трубу

Количество вьюшек и задвижек может быть разным, их наличие легко комбинируется. Для строительства этой модификации требуется 260 штук полнотелого кирпича и примерно 12 ведер раствора на глине.

Второй вариант печи привлекателен тем, что работает на разных видах твердого топлива. Но при использовании антрацита или каменного угля при строительстве учитывают следующие нюансы: колосник опускают ниже обычного ряда, а все нагревающиеся части камер кладут из огнеупорного кирпича. Всего требуется 580 штук красного кирпича и 20 ведер глиняного раствора.

Существует простой способ увеличить теплоотдачу сооружения: необходимо повторить последние ряды, за счет чего увеличивается высота. Если задействована перекрыша, то потолок над ней необходимо оштукатурить.

Вариант #6 – конструкции Волкова

И. Ф. Волков усовершенствовал отопительно-варочную печь, функционирующую не только от дров, но и других видов твердого топлива. Размеры: 0,89х1,02х2,24 м. Если топку производить один раз в день, суточная теплоотдача составит 2260 ккал/ч.

Печь Волкова подходит для обогрева 1-2 помещений в небольшом частном доме. В ней одновременно можно приготовить ужин на семью из 5-6 человек

Используются оба традиционных способа топки: зимний и летний. Движение горячих газов и распределение тепла регулируют задвижками. Если топить по-летнему, то газы нагревают и плиту, и духовку, и водогрейную коробку.

Для строительства требуется примерно 520 штук красного кирпича и 20 ведер раствора. Для горнила потребуется примерно 50 кг огнеупорной глины.

Сушильные решетки и дверцы можно изготовить самостоятельно или купить в специализированном магазине. Покупные изделия из чугуна выглядят более презентабельно и являются элементом интерьерного декора.

Вариант #7 – «шведка» Буслаева

Компактная тонкостенная печь К. Я Буслаева любима владельцами частных домов за хорошую теплоотдачу, которая при двух топках в сутки достигает 4500 ккал/ч.

Высота сооружения – 2,10 м, длина и ширина – 1,16х0,9 м. Тонкость стенок обеспечивает один слой кирпича, установленного на ребро

Необходимые условия возведения обогревательного устройства:

• заранее вымоченный кирпич;
• прочный фундамент;
• тонкие, качественно обработанные швы.

Подходят различные виды твердого топлива – уголь, дрова, брикеты, паллеты.

Варочная камера имеет особое строение: чтобы обеспечить выход пара при готовке блюд, она оснащена отдельным вентиляционным каналом.

В конструкцию, кроме топливника, варочной камеры и поддувала, входят также духовка и печурка для сушки. Еще две печурки, поменьше, предназначены для хранения столовых приборов и кухонной утвари

Сильнее всего нагреву повергаются топливник и варочная камера, соответственно, их обычно выкладывают огнеупорным кирпичом.

Для строительства требуется: 550 штук кирпича, около 40 ведер глиняного раствора, а также дверки (топочная, поддувальная, для варочной камеры), колосник, вьюшка, коробка для духовки, чугунная плита, задвижки.

Подробные списки материалов с размерами и порядовками представленных видов русских печей можно отыскать в специализированной литературе.

Выводы и полезное видео по теме

Традиции в устройстве печей:

Обзор русской печи с облицовкой:

Этапы строительства:

Пуск печи – первая растопка:

Устройство внутренних деталей русской печи, элементы декора, дополнительные пристройки  для эффективного обогрева, готовки и интерьера – важно буквально все. А это значит, что перед возведением обогревательного устройства необходимо продумать каждую мелочь – от места расположения до используемых материалов.

Самостоятельно заниматься кладкой, особенно новичкам, не рекомендуем. Лучше заручиться поддержкой опытного мастера-печника.

Русская печь с лежанкой. Описание и фото процесса строительства. Мастер-класс

Русская печь с лежанкой — это, пожалуй, самая сложная печь для печника.

Качественно построить такое изделие может только профессионал. К ним очень разное отношение, кто-то их ругает и не любит, кто-то в них души не чает и не представляет жизни без неё.

Мы построили много таких печек и могу сказать откровенно, что это великолепное лекарство от любых болезней, это комфортное тепло в доме, это изумительные по вкусу блюда, приготовленные в печке, это неповторимый аромат и вкус испечённого хлеба с хрустящей корочкой, пирогов,

это копчёная рыба и сушёные грибы и т.д.

Построить такую красавицу не просто, во- первых, нужно иметь достаточно места для расположения такой печи в помещении, ведь фундамент под стандартную Русскую печь с лежанкой имеет размеры 2,5 х 2 метра и должен нести статичную нагрузку примерно 20 тонн.

На этой страничке мы постараемся показать, как она строится (из нашего архива фото работ нашей компании- настоящей русской печи с отделкой кафелем).

1. Как правило, примерно в таком  виде (на фото слева) мы получаем место установки изделия, в нашем случае, Русской печи с лежанкой. После проведения определённых работ место установки приобретает более менее цивильный вид (на фото справа).

2. Далее, проведя необходимые работы по пожароизоляции стен приложения, мы, согласно проекту, начинаем поднимать кирпичное подпечье совместно с установкой кафеля.

3. Шаг за шагом мы поднимаем подпечье одновременно с кафелем. Эта работа требует к себе внимания, терпения и, конечно, профессионализма. Строительство печи не прощает ошибок.

4. Вот наконец подпечье мы закончили.

5. Далее приступаем к строительству подины и свода печи. Можно сказать, это поистине ювелирная работа.

6. После готовности свода, устанавливаем распашную дверцу, которая закрывает второе устье.

7. Далее поднимаем кирпичную кадку печи и оформляем кафелем первое устье.

8. Работа с кафелем.

9. Поднимаем тело Русской печи одновременно с кафелем согласно проекту до прохода кровли. Проходим кровлю кирпичным дымоходом, оставляя место для термоизоляции прохода кровли.

10. Заканчиваем последний элемент кафельной отделки дымохода и наносим основу из хафтмертеля  на тело печки для последующей штукатурки.

11. Так выглядит Русская печь с лежанкой с подготовленным телом печи для штукатурки.

12. Проводим термоизоляцию прохода кровли и оштукатуриваем печь термостойкой штукатуркой. Вот печь и готова, хозяину надо будет выполнить отделочные работы в помещении, оформить потолок и сопряжение с дымоходом.

13. Последний штрих, надо проверить работоспособность печки. Любуйтесь, как завораживает огонь. Последнее, что необходимо сделать, это грамотно ее просушить. Просушка займёт 2 — 3 недели и после этого можно наслаждаться всеми прелестями и возможностями Вашей Русской печи с лежанкой.

14. Надеюсь, Вы понимаете, что целью данного фото отчёта не является желание показать тонкости и особенности работы печника по строительству Русской печи.

Ещё раз могу со всей ответственностью сказать, что русская печь с лежанкой — это самое сложное для печника изделие и поэтому строить такое изделие должен только профессионал с опытом, иначе, не избежать проблем. Данная страничка показывает общие правила строительства и только.

описание, устройство и строение. Фото.

Русская печь для наших предков значила намного больше, чем обыденное сооружение, предназначенное для обогрева помещения и приготовления пищи. Она являлась основой любого дома, выполняющей на те времена жизненно необходимые функции.

Печь – источник тепла и уюта, средство для готовки еды, сушки фруктов, грибов. Ее использовали для выпекания хлеба. Русская печь являлась также местом для сна. Она была способна излечить больного простудными заболеваниями. Устройство проветривало и просушивало жилище, создавая благоприятную атмосферу. Этот агрегат использовали даже в целях очищения: в ней парились с вениками.

Как правило, на Руси сооружали именно массивные отопительные устройства, ведь в то время люди вели натуральное хозяйство. Их высота составляла до 2 м, длина – более 2 м, а ширина – около 1,5 м. Основная задача такого сооружения – максимально долго сохранять тепло. Для этого при строительстве варочную камеру располагали глубоко в печи, а между этой конструкцией и устьем устанавливали заслонку.

Чем и каким образом топить русскую печь

В качестве топлива обычно использовали уголь или дрова. Поленья подбирали сосновой, плодовой или березовой породы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара, что и требуется для выполнения печью своих функций.

Чтобы получился хороший уголь, дрова для отопления подбирали одинакового размера, максимально избавляясь от сучков. Затем их складывали колодцем, а сверху для более быстрого возгорания размещали щепу. Для получения равномерного угля важно было уметь растопить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляли большой партией дров.

Строение русской печи

Главные составляющие агрегата:

• горнило или топливник – основа любого отопительного сооружения, используемое для приготовления пищи;
• свод – часть, расположенная вверху горнила, на которую укладывается массив, способный сохранять тепло;
• под – нижний элемент топливника, предназначенный для повышения прочности топочной камеры;
• щека – фасадная стена горнила;
• устье – отверстие перед горнилом, через которое закладывается топливо и загружается посуда; это часть, соединяющая топливник с комнатой и дымовой трубой;
• шесток – площадь, на которой находится хозяйственная утварь перед помещением в топливник или после извлечения из него;
• подшесток – неотапливаемый отсек под шестком, предназначенный для хранения посуды или других вещей;
• подпечье – область под подом агрегата, где размещаются дрова для протапливания;
• хайло – устройство для выпускания дыма в трубу;
• печурки – ниши для увеличения отопительной площади и улучшения теплообмена; они использовались для сушки трав, ягод, грибов и хранения посуды или обуви;
• порожек – часть устья до свода, предназначенная для повышения КПД путем удержания дымовых газов под дугообразным перекрытием;
• перекрыша – верхняя часть, на которой устанавливали лежанку.

Описание русских печей «по-черному»

В более древние времена люди сооружали отопительные агрегаты из глины и без трубы – курные устройства, названные так по причине их «курения» на малом огне. В таком оборудовании не допускали сильного разгорания с целью предотвращения возникновения пожара. Дым выводился наружу через притвор над входными дверями, но в то же время холодный воздух с улицы поступал в дом, что приводило к значительной потере тепла и неэффективной работе топки.

 
Позже для обеспечения выхода дыма люди стали делать отверстие в стене, называемое волоковым окном, которое заволакивалось деревянными заслонками, когда печь не топилась и остывала. От хозяйки жилища требовались особые навыки в растапливании подобных сооружений.

Важно было не допустить сильного разгорания дров по причине опасности возникновения пожара от искры. Кроме того, чрезмерное количество дыма могло привести к удушью самой хозяйки и ее семьи.

Преимущества печи «по-черному»:

1. Способна максимально отдавать тепло помещению. Горячий дым отлично прогревал и просушивал воздух, тем самым создавая в избе оздоравливающую атмосферу.
2. Стены под его воздействием дезинфицировались, предотвращая таким образом заражение инфекционными болезнями. Благодаря дыму в доме не водились насекомые.
3. Возможность коптить мясо и рыбу. Подвесив продукты под потолком, спустя некоторое время получалась пища холодного копчения.

Недостатки отопительных сооружений «по-черному»:

1. Большая вероятность возникновения пожара от искры.
2. Постоянный контроль за силой горения дров.

Характеристика печей «по-белому»

На смену устройствам «по-черному» со временем пришли агрегаты «по-серому». Охлажденный дым выходил наружу либо через отверстие в потолке, либо через деревянную трубу. Из топки через канал выходили горячий дым и искры, способные вызвать пожар на крыше, особенно в летнюю пору года, так как кровли в то время выстилались из возгораемого материала – соломы. Потому длительное использование печей «по-черному» не означало наличие трудностей в изготовлении трубы для выхода дыма, а скорее так проявлялась забота наших предков о тепле в своем доме и его безопасности.

Однако русские люди понимали необходимость срочной альтернативы подобным ненадежным топкам, и она нашлась в виде новых, пожаробезопасных, простых, экономичных и многофункциональных сооружений – печей «по-белому».

Они строились уже не из глины, а предварительно обожженного кирпича. В то время люди обучились мастерству обжигания брусков, осознали их важность при возведении топок и начали сооружать кирпичные строения.

Изменился и материал для кровли. Крыши стали выстилать дранкой или тесом, что исключало вероятность возникновения пожара.

Вскоре проблема риска возгорания вернулась. Новая дымовая труба повысила тягу, но в то же время увеличила и количество выбрасываемого горячего воздуха с искрами.

С целью повышения КПД и устранения риска возникновения пожара дымовую трубу начали делать изогнутой и пускать в кожухе оборотами. Таким образом, горячий дым, продвигаясь зигзагами по печи, отдавал тепло кирпичам, искры при этом также гасли. В конце своего пути продукты горения проходили по специальному горизонтальному участку трубы, из которой они попадали наружу уже остывшими.

Еще одно отличие «белых» печей от «черных» – фундамент. Первый вид устройства весит в 2-3 раза больше своей предшественницы, поэтому сооружали крепкую основу, чтобы пол выдержал и не провалился.

«Белые» печи хотя и являлись совершенными, но использовались долгое время только в домах бояр, князей и зажиточных господ. Причиной этому была дороговизна кирпича: обычные деревенские жители не могли себе позволить роскошь в виде приобретения этого материала и продолжали пользоваться печками старого образца. Некоторые находили альтернативу в возведении такого агрегата из необожженного кирпича – сырца, а обожженный использовали на под и свод печи.

Конструкция отопительного агрегата «по-белому» оказалась настолько совершенной, что до сегодняшнего времени не поменялась. Отдельно модернизировались только некоторые детали, упрощая работу и улучшая внешний вид оборудования.

Месторасположение русской печи

Отопительные устройства в помещении, как правило, располагались у стены, в углу или со стороны веранды и были использованы для отопления одной или сразу нескольких комнат.

При расположении в углу помещения печь направлялась устьем к перегородке, параллельной ко входу и освещаемой боковым окном.

В домах с 5 стенами или прирубом агрегаты сооружали таким образом, чтобы отапливались либо все комнаты, либо несколько из них.

Виды русских печей

Подобный агрегат может быть переоборудован или построен под любые желания заказчика.

Основные виды:

1. Классическая (читать подробнее) – стандартный вариант отопительного устройства с лежанкой.
   
2. Русская печь с плитой (читать подробнее) – более совершенная и удобная модель агрегата: летом выполняет функцию приготовления пищи, а зимой – отапливания.
   
3. Русская мини-печь (читать подробнее). Другое название этой конструкции без лежанки – «экономка». Устройство предназначено для приготовления пищи.
   
4. Русский отопительный агрегат с камином (читать подробнее). Сочетание современного открытого очага и возможностей печи – это и красиво, и удобно.
   

Плюсы и минусы

Недостатки использования подобного оборудования:

• • большой расход дров;
  • нагревание верхней и средней частей конструкции;
  • может не вписаться в интерьер.

Достоинства современного отопительного агрегата:

• длительное поддержание тепла;
• срок службы – более 30 лет;
• безопасность и надежность;
• оздоровительное влияние на весь организм;
• возможность обогрева помещений большой площади;
• высокая теплоотдача;
• приготовление пищи;
• сушка вещей, а также трав, грибов, ягод.

На печи избавлялись от простудных заболеваний, прогревали застуженную спину. Лечились не только теплом, но и печной золой, смешанной с солью.

Как приобрести русскую печь

Подобный агрегат можно сделать на заказ либо соорудить самостоятельно.

Существуют специальные организации, которые занимаются изготовлением отопительных устройств с учетом пожеланий заказчика. Цена русской печи варьируется в зависимости от размера, внешнего вида, отапливаемой площади, планированного объема пищи, которая будет готовиться, используемого материала.

Если вы все же решитесь самостоятельно возвести русскую печь, это можно сделать с помощью пошаговых инструкций, описанных в других статьях нашего сайта. Выбирайте тип русской печи по функциям и внешнему виду, изучайте этапы кладки, запасайтесь необходимыми материалами, инструментами для работы и принимайтесь за дело.

Такой отопительный агрегат популярен не только в России, Украине и Беларуси, но и за границей. Благодаря удобству, пользе и привлекательному внешнему виду эти сооружения все чаще становятся предметом роскоши и гордости у богатых людей за рубежом. Например, в столовой в доме Билла Гейтса установлена действующая русская печь, в которой выпекаются пироги для самого богатого человека в мире.

Итог

Подобный отопительный агрегат привносит в интерьер жилища не только уникальность, но и массу возможностей. Приготовленная в таком сооружении пища неповторима по вкусовым качествам, а тепло, исходящее от него, долго сохраняется в доме, создавая уют и приятную атмосферу.

Похожие статьи:

Русская печь с лежанкой – устройство, принцип работы и нюансы возведения

Русская печь является обладательницей огромного количества форм и конструкций. Еще когда она была единственным отопительным агрегатом в деревнях, в каждом доме, а тем более в каждой деревне встречались модифицированные изменения классической конструкции. Говорить обо всех видах и моделях ни времени, ни места на странице нашего сайта не хватит. Поэтому будем разбираться с одной моделью, которая для многих покажется классической — это русская печь с лежанкой.

Удивительно то, что такая печь никогда не гасла. Она тихонько стояла в уголке, не привлекая особого внимания в эпоху индустриализации, газификации и электрификации. Стояла и ждала своего часа, хотя ученые, инженеры-теплотехники все время к ней присматривались и изучали. Ведь настоящая русская печка – это отопительный агрегат с большим количеством превосходных качеств. Итак, время подошло, и русская кирпичная печь ныне переживает второе рождение. Почему так происходит?

• Во-первых, строительный бум в частном домостроении.
• Во-вторых, великолепные характеристики агрегата: всеядность, экономичность, эффективность, возможность возвести, не привлекая печника со стороны. Добавим, что для возведения печки используются общедоступные и не очень дорогие строительные материалы.

Конструкция русской печки

Устройство и принцип работы

Устройство русской печки хорошо видно на рисунке сверху. Из схемы становится понятным, что агрегат установлен на фундаменте. Он может быть выполнен из дерева, кирпича, бетона, камня и так далее. Здесь важно, чтобы фундамент быть надежным, ведь печка сооружается из кирпича – одного из самых тяжелых строительных материалов. Кстати, фундамент называется опечье.

Далее идет подпечек. Это своеобразное хранилище топлива, обычно это дрова, которые в нем хорошо просыхают и становятся хорошо горючими. Не зря говорили так, что сушим до «пороха». Такое древесное топливо быстро разгоралось, поэтому подпечек старались забить до упора.

Выше идет свод-корыто. На него засыпали теплоизоляционный материал. Это мог быть песок или кирпичная крошка, перемешанные с глиняным раствором. А вот уже на подсыпку выкладывался под варочной плиты. Кстати, кладка производилась без раствора, так сказать, на сухую. Затем выводится свод топки, поверх которой и сооружается лежанка и дымоход.

Секреты конструкции

Сразу же оговоримся, что большая русская печь с лежанкой – это агрегат периодического действия. Ее протапливают до определенной температуры, прибор в себя вбирает необходимо количество тепловой энергии, затем в течение целых суток отдает тепло и на отопление, и на изготовление кулинарных шедевров (хлеб, булочки, бублики и прочее). Почему так происходит, в чем секрет этого устройства? Чтобы все это понять, надо пройтись по всей конструкции вслед за воздухом, который нагревается в печи.

Опять-таки обращаем ваше внимание на рисунок выше. Все начинается в загнетке. Ее конструкция достаточно сложная, сюда входит: навершие, перетрубье, хайло (это сужающееся сопло). Есть в самом низу загнетки по бокам специальные ниши зольники. Здесь хранится зола и угли, которые используют для следующей растопки.

Мы уже говорили о многообразии моделей русской печки, поэтому хотелось бы остановиться на зольниках подробнее. Здесь два основных варианта:

1. Нишу для золы делают в шестке. Это плита, которая выступает из печки. Она может быть каменной или чугунной. Кстати, такая ниша называется очелком.
2. Нишу можно и не делать. Просто угли сгребались в специальный закуток. Эту модель использовали в хоромных печах для повышения чистоты, и в бедных хатах, чтобы сэкономить на сооружении самого отопительного агрегата.

Возвращаясь к загнетке, можно сказать, что это, по сути, экономайзер, где происходит нагрев поступающего в зону топки воздуха с помощью дымовых газов. Но при этом не происходит использования кислорода.

Внимание! Чтобы кирпичная установка не «съедала» много дров, чтобы быстро не остывала, необходимо строго придерживаться размеров русской печи. Эти показатели точно рассчитываются по выбранной вами модели. Очень важно, чтобы стенки хайло были гладкими, штукатурить их нельзя, поэтому уложенный кирпич обтесывают и шлифуют вручную.

Для чего это необходимо делать? Все дело в том, что в негладких конструкциях происходит турбулентность воздуха, то есть, завихрения. А это влияет на количество кислорода в нем. А вы сами понимаете, что обедненный кислородом воздух плохо влияет на процессы горения топлива.

Необычная разновидность

Теперь топка – сердце агрегата. Если перед вами стоит вопрос, как сделать русскую печь, то знайте, что, зная процесс обустройства топки, вы наверняка справитесь и со всеми другими частями конструкции без проблем.

Но опять-таки возвращаемся к размерам русской печи с лежанкой. Нас вот что здесь интересует в первую очередь. Существует достаточно большой размерный ряд, который зависит от мощности самого агрегата. Но все эти показатели являются приблизительными. Почему? Во-первых, при измерении использовался аршин, а не метр. Во-вторых, показатель аршина в разных регионах имел свое точное цифровое обозначение. Поэтому печники пользовались аршином в разговоре, а на практики считали ряды уложенных кирпичей. К тому же число уложенных в одном ряду кирпичей всегда было целое число, учитывая растворные швы.

Обратите внимание! Под печи и его свод делаются наклонными к окну шестка. Уклон может быть достаточно большим – до 9 см.

Возведение свода

Инженеры провели тестирование, в котором выявилось, что под сводом печки действует два потока воздуха. Они действуют при любой режиме работы прибора, плюс ко всему циркулируют они в разных направлениях.

• Скорее всего, они компенсируют друг друга, вот почему завихрений в топке не образуется.
• Второе их назначение – это задержка в зоне горения тех частиц топлива, которые не догорели до конца. Эти частички, прежде чем вылететь в устье, многократно вращаются по топке, сгорая до конца. При этом выделяется достаточно интенсивное излучение инфракрасных лучей, который подогревают посуду с пищей.
• Посередине высоты топки завихрений не обнаружено.

Что получается на самом деле в печи, когда готовится в ней еда? Никакого контакта с огнем, оптимизация температурного режима, полное отсутствие пиролизного процесса, а, значит, стопроцентное отсутствие канцерогенов и токсинов. Вот вам и серьезный секрет устройства русской печи с лежанкой.

Кстати, что касается ИК-излучения. Это тоже секрет русской печки. Те хозяйки, которые знают, как готовить в этом приборе, понимают все тонкости русской кухни. Здесь важно точно уловить снижение температуры внутри топки, которая снижается от +350°С до +150°С. Вот почему периодически приходится работать ухватом, передвигая посуду внутрь.

Подпечек

И еще раз возвращаемся к загнетке. Просто подведем итог всему вышесказанному. Получается так, что здесь происходит не только нагревание воздуха, здесь происходит распределение тепловой энергии. Часть ее уходит на приготовление пищи, основная же масса на обогрев самой печки, которая отапливает помещение. В дымоход уходит лишь ничтожно малая ее часть. Так как скачков температуры во всем объеме не наблюдается, а все, что может гореть, сгорает до конца, то соответственно и сажи русская печка выделяет очень мало. Опять-таки плюс. Что это дает кроме чистоты самого прибора:

• Во-первых, отсутствует возможность возгорания сажи.
• Во-вторых, нет необходимости часто чистить сам дымоход. Один раз в десять лет бывает достаточно.

И последнее по итогам конструкции. Простота внутреннего устройства, где нет ни сложных перегородок, ни ниш, ни закутков, создает условия образования сложного дымового потока, который по своей эффективности в несколько раз лучше, чем любой современный тип лабиринтного потока, образующийся в современных отопительных агрегатах. Поэтому мастера с сожалением говорят о том, что в истории не осталось имени мастера, который первым соорудил данный тип печки.

Хотелось бы вот что еще отметить. На рынке появились прототипы русской печки, так называемые мини установки. Они легки, мобильны, помещаются в багажник автомобиля. Их появление стало возможным благодаря новейшим материалам и технологиям. Но вот что удивительно, отечественные производители не могут похвалиться тем, что выпускают эти мини-печки. Ими заинтересовались зарубежные компании, которые уже забросали рынки своих и соседних стран данными моделями. Вот внизу фотография, на которой изображена такая русская мини-печь. Только она итальянского производства.

Русская мини-печь

Достоинства и недостатки

Сколько бы вы не расхваливали русский отопительный агрегат, все равно среди огромного количества достоинств есть и несколько недостатков. Поэтому рассмотрим и те, и другие.

Достоинства

• Экономический фактор в плане сооружения печки. Используются доступные и недорогие материалы: огнеупорный кирпич и раствор на основе глины.
• Не самый низкий КПД. В самой простой конструкции данный показатель равен 60%, в модифицированных до 85%.
• Работает русская печка на любом твердом топливе без снижения технических характеристик.
• Высокая функциональность. Это и отопление, и варочная плита, и возможность спать на лежанке.
• Простота обслуживания. Здесь можно сказать так – утром протопил печь, и ее тепла хватает до следующего утра.
• О целебных свойствах русской печки ходят легенды. Напомним, что в таком приборе пища практически не жарится, ни варится, а томится. Спать на лежаке – одно удовольствие. Достаточно всего лишь 6 часов, просыпаешься бодрым и выспавшимся.
• Безопасность. Здесь все на отлично. Огонь горит в глубине, вывалиться уголь просто не сможет. Искры печь выдает лишь при интенсивной топке, когда на улице уж очень ниже нуля. А если ваша печь имеет трехцентровой свод, то искры – это нонсенс в такой конструкции.

Готовый свод

Недостатки

• Русская печь может работать только на медленно горящем виде топлива, к которому относится дрова, уголь и торф. Газ и жидкие виды здесь использовать нельзя, потому что в самой печи проявляется постоянный недостаток кислорода.
• При сгорании топлива образуется зола, которую постоянно надо вычищать.
• Это тяжелое сооружение из кирпича, поэтому ее вес сильно влияет на перекрытия. А это говорит о том, что в многоэтажном строительстве русскую печку можно собирать только на первом этаже, устраивая под нее отдельно стоящий фундамент.
• К сожалению, и габариты агрегата слишком большие, поэтому печь занимает слишком много места в помещении.
• Не очень высокая теплоотдача. В среднем одна такая печка будет отапливать комнаты площадью 45 м². По сути, как и радиатор водяного отопления, установленный под оконным проемом.
• Слишком долго прогревается. Те, кто знает толк в русских печах, уверяет, что после летнего стояния прибор надо обязательно протапливать целые сутки. Слишком большой расход топлива получается.
• Автоматизировать происходящие внутри процессы невозможно. Многие пытались, ничего не получается.
• Если вы решили соорудить печь лежанку своими руками, тогда вам потребуются консультации опытных печников. Практика показывает, что огрехи в процессе возведения могут стать причинами задымленности помещения.

Хорошо на лежанке отдохнуть

Возводим русскую печку своими руками

Что можно сказать по этому вопросу. Все, что касается кирпичных печек, упирается в порядовку. Что это такое?

Начнем с того, что печь укладывается горизонтальными рядами, выложенными из кирпичей. Так вот существуют определенные правила, как необходимо класть кирпичи в том или другом ряду. Эти правила и есть порядовка русской печи. Некоторые считают, что порядовка – это и есть уложенные ряды кирпичной кладки, что в корне неверно. Этот термин произошел от слова порядок, а не ряд.

Понятно, что в каждой модели русской печки приемлемы свои порядовки. И если старинные разновидности уже практически забыты, то современные модели обязательно сопровождаются чертежами и схемами. Поэтому предупреждаем вас – если в порядовке печи с лежанкой вам что-то не понятно, то не стоит приступать к возведению отопительной установки. Во-первых, вы запутаетесь и замучаетесь. Во-вторых, зря израсходуете большое количество строительных материалов, которые наверняка придется докупать.

Хотелось бы в этой статье продолжить разговор на мажорной ноте. Типа – а давайте разберем кладку русской печи своими руками. И рассказать, как все делается от «А» до «Я». К сожалению, сделать это словами очень сложно. Если чисто визуально это не видеть, если мастер-учитель не будет показывать, как, что и куда укладывать, соорудить русскую печку будет непросто. Поэтому предлагаем схему на рисунке.

Итак, схема кладки русской печи своими руками.

Порядовка русской печки

Как видите, процесс достаточно сложный. Слишком большое количество разных нюансов, которые домашний мастер знать просто обязан:

• Кирпич на гидроизолированный фундамент кладется в сухую, без раствора. Это относится к первому ряду кирпичей.
• В первых трех рядах используется уширенный межкирпичный шов. Он должен быть около 13 мм шириной. В последующих рядах шов сужается до 5 мм. Таким образом, получается уступ в порядовке.
• Первые три ряда обязательно проверяются правилом по диагоналям.
• В словаре печников есть два понятия кирпича: ложковый и тычковый. Так вот первый укладывается вдоль длинной стороной, а второй перпендикулярно. При этом сами кирпичи могут быть уложены плашмя, боком или на попа, то есть на торец.
• При возведение сводов придется воспользоваться опалубкой. Ее можно убирать только после полного высыхания кладки.
• Запомните, что свод собирается только перевязанными швами.

Схема, как работает русская печь

Есть еще несколько тонкостей возведения русской печки, но их столько много, что рекомендуем посмотреть видео, размещенное на этой странице. Из него вы поймете, какое это непростое дело – сооружать печь с лежанкой.

Русская печь в интерьере современного частного дома

Некоторое время назад русские печи в современном интерьере были заменены каминами в большинстве домов, однако сегодня вернулась мода на русскую печь. Такой вариант оформления дачного домика позволяет создать стильный, уютный интерьер, и надежное автономное отопление всего дома в любое время года.

Историческая справка

Наличие русской печи стало настоящей легендой — ранее в каждом частном доме устанавливали такие отопительные конструкции. Они стали неотъемлемой частью русского фольклора. Даже сегодня русской печи сложно найти замену с учетом ее надежности!

Точно неизвестно, когда начали устанавливать подобные конструкции для отопления дома в России. По ориентировочным данным, их прообразы появились еще 4 тысячи лет назад, когда люди приняли решение обустроить в доме возможность развести костер, спрятанный под глиняными материалами.

На Руси печи отличались особенностью кладки. До 13 века встречались чаще варианты курные, в которых отсутствовали трубы дымохода, выходящие на улицу. В таких вариантах дым выходил из помещений благодаря сквознякам через дверь, но при этом копоть постоянно оседала на любых поверхностях, что доставляло немало неудобств.

Однако привычный вариант, появился только в 18 веке. Тогда их делали из кирпича с огнеупорными свойствами, они имели дымоходы. Тогда ставили подобные конструкции исключительно в углах изб, неподалеку от входной двери. Допустимо было оставить небольшое пространство между стенкой и печью, где организовывали хранение разнообразной кухонной утвари.

Русские печи и современные интерьеры

С русской печью связано большое количество народных поверий, но наступил затем 20 век — это все ушло в прошлое. Развитие технического прогресса внесло свои коррективы в устройство автономного отопления в любых частных домах. Городские дома люди чаще всего стали оборудовать газовым или электрическим отоплением. Однако классического типа русская печь отличается экономичностью и удобством эксплуатации, потому сегодня в загородных домиках возвращается мода на ее установку.

Современные варианты уже не используют для непосредственного приготовления пищи, поскольку тут актуально использовать электрические, газовые горелки. Однако все равно это эффективный способ организации автономного отопления дома, а также элементом декоративного оформления современного интерьера, причем достаточно оригинальным.

Разновидности вариантов

За время существования русской печи появилось достаточно много вариантов ее устройства, которые отличаются друг от друга некоторыми особенностями конструкции. Первый наиболее очевидный элемент конструкции, который бросается сразу же в глаза, это вид лежанки — они бывают разных размеров или форм:

• с поперечными лежанками, расположенными за устьем с трубой. Это типичный вариант, в котором предусмотрены сразу две лежанки;
• с продольным типом лежанки, когда она располагается за топкой. Так лежанка становится шире, а также появляется дополнительное место для хранения различного инвентаря.

Очевидными различиями могут стать разные варианты устройства притопка:

• классический притопок расположен с одной стороны;
• притопок с камином позволяет совмещать печь с камином, при этом камин можно выводить в другую комнату.

Подбор русской печи сегодня

Стоит рассмотреть различные варианты устройства русской печи, чтобы подобрать наиболее подходящее устройство. Они отличаются размерами и функционалом, стоит присмотреться получше к каждому варианту.

«Аля-рус»

Вариант «аля-рус» создан, скорее, для дизайнерских целей, поскольку он собирает в себе множество классических предметов быта, украшений, которые обычно ассоциируются с Россией, историей русской деревни. Однако тут есть ряд особенностей:

• не стоит перегружать конструкцию декоративными элементами или рисунками;
• для украшения можно использовать балалайку или пучки сушеных ягод и трав;
• на стенах обязательно найдется место для вышитых полотенец или оберегов.

Такая печь будет ярким, заметным пятном, никогда не останется незамеченной. Для тех, кому близки традиционные русские суеверия, отличным вариантом украшения будут рукодельные фигурки домовых.

Русская изба

В русской избе классический интерьер обычно оформлен из деревянных материалов. В помещение при этом прекрасно вписывается классическая печь, сделанная из кирпича или глины, отделанная декоративными материалами. Она отличается рядом особенностей:

• можно использовать для декора изразцы, однако недопустимо использовать чрезмерно яркие оттенки;
• предпочтительно использование голубых, бело-голубых тонов декорирования, допустимы вкрапления золотых оттенков;
• для декорирования используют старорусские классические узоры, которые прекрасно гармонируют с деревянными отделочными материалами.

Такая конструкция необязательно должна быть функциональной. Она может использоваться только как декоративный элемент, украшая помещение, придавая ему уютного внешнего вида.

Русский терем

Богатое убранство русского терема больше всего напоминает собой типичные иллюстрации для старых русских сказок. Печь, выполненная в данном стиле, представляет собой очень яркое и необычное пятно современного интерьера, и она отлично будет сочетаться как с классическими деревянными, так и с любыми современными материалами. Печь этого типа отличается некоторыми характерными особенностями:

• допустимо украшение большим количеством изразцов, придающих сказочности оформлению;
• размеры в данном случае обычно довольно внушительные, потому стоит подбирать этот вариант для больших площадей и помещений с массивными большими окнами;
• при оформлении используются яркие и необычные оттенки, и пестрые изразцы совершенно не мешают в данном случае дизайнерским идеям.

Если данный вариант не планируется использовать функцию обогрева, то возможно изготовление декоративного подобия печи у стены из деревянных материалов, а конструкцию может дополнить электрический камин. В таком случае печь становится исключительно украшением, придающим интерьеру мотивы деревенского русского стиля.

Где устанавливать

В загородных домах современные владельцы жилья все чаще возвращают русскую печь в интерьеры, поскольку живого огня и тепла от настоящей печки не заменят на самом деле ни кухонные приборы, ни различные обогреватели. Но когда встает вопрос о месте размещения печи, есть масса некоторых нюансов, которые следует учитывать при планировании установки русской печи.

Установка в гостиной

В таком варианте печь становится центральным элементом интерьера помещения. Именно потому для гостиной выбирают чаще всего очень яркие и красивые варианты оформления печи, а саму печь устанавливают на достаточно большом расстоянии от элементов мебельной обстановки комнаты.

Очень популярны сегодня гостиные, выполненные в деревенском стиле, которые обходятся довольно недорого, и при этом выглядят очень эффектно. Для создания подобных интерьеров используются по большей части деревянные и металлические материалы, а мебель не имеет никаких излишеств и чрезмерно вычурных деталей.

Стоит помнить о некоторых нюансах:

• мебель выбирается с пастельными тонами в дизайне, а также без лишних декоративных элементов, чтобы они не отвлекали внимания от основного элемента — русской печи;
• освещение необходимо подбирать ненавязчивое, с использованием неброских светильников или стилизованных под керосиновые лампы;
• сверху на печи можно оборудовать лежанку с рукодельными одеялами и мягкими подушками, расшитыми русскими узорами.

Для современной мебели и интерьеров, оформленных без деревянных материалов, отлично подходят печи со строгим дизайном, без лишних декоративных элементов, в минималистском стиле. Допустима отделка печи искусственным декоративным камнем или же отделочным кирпичом, и с такими вариантами прекрасно гармонируют дорогие варианты мебель ной обстановки, включая мягкую мебель с обивкой из кожи.

Установка в кухне

Кухня — классическое место для монтажа русской печи. Нужно сказать, что это наилучшее место, однако тут есть некоторые нюансы, поскольку современная кухня существенно отличается от старинной русской кухни классических деревянных домиков. При установке нужно помнить о следующих моментах:

• недопустимо устанавливать бытовых приборы поблизости от печи — они все должны быть на достаточно внушительном расстоянии;
• обеденная часть комнаты не должна находиться в непосредственной близости к печи, чтобы не было слишком жарко;
• не стоит перегружать внешние стороны русской печи украшениями и различными мелкими декоративными элементами.

Для деревенской кухни будет актуальным минималистский стиль с использованием деревянных материалов. Натяжные потолки и обои лучше оставить для городских квартир — от высоких температур их поверхности быстро приходят в негодность, и лучше оставить деревянные отделочные материалы или лакокрасочные составы.

Для кухни важно оставаться светлой и уютной, потому в помещении делают достаточно большие окна, а также устанавливают соответствующие осветительные приборы. Актуальным будет яркое оформление русской печи на кухне с использованием заметных пятен и красок для дизайнерского акцента.

Декорирование печи

Для украшения русской печи используются сегодня разные материалы. Они выбираются в зависимости от того, новая ли печь, или требуется ремонт старой печи, а также от того, как выглядит помещение. В случае со старой печью для начала проводят работы по подготовке поверхностей, включая устранение трещин и удаление старой штукатурки, а также демонтаж старых конструкций с целью замены на новые.

После того, как все поверхности приведены в рабочий вид, их можно декорировать, используя массу современных или классических материалов, а также различные стили оформления в зависимости от общего стиля, в котором оформлен дом.

Изразцы

Традиционные украшения для русской печи — изразцы. Они придают изделию колоритный и невероятно красивый внешний вид, а также надежны и качественны, и изготавливаются из огнеупорных видов глины. Они крепятся к стенке печи при помощи румпы, а их лицевая часть покрывается глазурью с нанесением орнамента для достижения максимального декоративного эффекта.

Среди особенностей таких декоративных материалов можно отметить:

• изразцы допустимы только при декорировании варианты с кирпичной кладкой;
• облицовку укладывают снизу вверх, постоянно смачивая изразцы водой;
• для затирки швов используют гипсовое тесто со специальным составом.

Узоров из изразцов представлено огромное количество, а для их осуществления используются как рельефные, так и плоские изразцы с различным цветовым оформлением. Изразцы бывают однотонными или расписными, и могут быть выполнены также в нескольких цветах. Подбирать цвета изразцов следует с учетом общего стилевого оформления помещений частного дома, где устанавливают русскую печь.

Штукатурка и краска

Бюджетным вариантом облицовочных материалов будет декоративная штукатурка или современные виды декоративной краски. Это самый дешевый вариант, но не менее красивый. Актуален вариант для современных интерьеров в минималистском стиле, которые не имеют лишних декоративных элементов.

Среди особенностей такой отделки можно подчеркнуть:

• необходимость протопить печь и смочить водой стены перед началом работы;
• штукатурка наносится как минимум в два слоя, и второй должен быть более густым;
• после оштукатуривания наносится слой краски или декоративной штукатурки.

Цвет материалов для облицовки в данном случае возможен любой, и следует подбирать исключительно в соответствии со стилем оформления помещений частного дома. Если необходимо визуально немного уменьшить размеры конструкции, то следует подобрать варианты более темной краски для соответствующего эффекта, чтобы печь была темнее другой обстановки в комнатах.

Декоративная плитка

Плитка представляет собой очень оригинальный и красивый вариант оформления. Закреплять такие отделочные материалы возможно на клеевой раствор и на гвозди для удержания краев плитки. Среди очень необычных материалов можно подбирать натуральный природный камень, как мрамор или гранит, однако это достаточно дорого.

Особенностью плиточного декорирования являются:

• необходимость подбора термостойкой плитки, которая не будет лопаться от температуры;
• важность подобрать качественный долговечный раствор для закрепления материалов.

Визуально такие материалы имеют холодный эффект, и потому подходят больше для широких гостиных или кухни. Для небольших гостиных лучше подобрать другие варианты отделки, чтобы для русской печи добиться более теплого визуального эффекта.

Бытовое декорирование

Замена облицовки — вопрос достаточно затратный и серьезный, который потребует много сил и средств для этого. Впрочем, если печь старая, а изъяны не слишком заметны, то можно обойтись декорированием различными бытовыми элементами. Недостатки можно скрыть, используя разнообразные вещи:

• вышитые традиционными узорами полотенца;
• керамические изделия и чугунные горшочки в старинном стиле;
• пучки высушенных ягод или травяных сборов;
• дровяные подставки и поленница возле печи;
• подушки, шкуры и пледы на лежанке.

Кроме того, можно разместить различные полки для горшков, посуды и других элементов кухонной утвари, что позволит не только украсить стены, но и сделать их функциональными.

Особенности русской печи

При монтаже русской печки потребуется сначала убедиться в том, что фундамент основания здания сможет выдержать лишние сотни килограммов. Подойдут мощные фундаментные основания, для создания которых выбирают кирпич или бетон. При свайном фундаменте требуется дополнительное укрепление, а лучше вовсе в таком случае отказаться или от идеи установки русской печи, или от данного типа фундамента.

Внизу конструкции располагается основание с оборудованной камерой, которую используют обычно для хранения различных дополнительных функциональных элементов, а также топлива для растопки русской печки. Основание позволяет приподнять печь для ее более комфортной эксплуатации.

Поверх основания устанавливают свод, на который насыпают дополнительно песок или глину, а на него установить днище топки. При этом делают специально небольшой уклон к стенке, чтобы удобно было использовать топку русской печи и работать с топливом. К тому же, именно так топливо будет сгорать равномерно.

Топку составляют варочная камера и горнило, а спереди располагается проем с металлическими заслонками для закладки топлива, а также установки посуды с приготавливаемыми блюдами. Если не планируется использовать данную печь для приготовления пищи, то стоит отказаться от этого элемента конструкции.

Русская печь в интерьере

Современные виды русской печи мало отличаются от тех, что устанавливали повсеместно в домах в России 18 века. Они используются сегодня в летних кухнях, чтобы кухня стала круглогодичной.

Недопустимо доверять кладку неопытным людям — это приведет к проблемам в процессе эксплуатации. Необходимо тщательно спланировать устройство деревенской печи, продумать каждый ее элемент, а также подобрать наиболее качественные материалы для создания русской печи.

Русская печь | Справочник | Инженерные системы

Чем более суров климат, тем изощрённее становится человек в науке сохранения тепла. Чем больше стараний приходится прилагать, чтобы согреться, тем быстрее развивается технология и усовершенствуются методы обогрева. В климатическом отношении, да и во многих других, Россия – суровая страна. Поэтому именно здесь была разработана уникальная система сохранения тепла и приготовления пищи – русская печь. Система оказалась столь эффективной, что распространила свою экспансию на огромную территорию от Финляндии до Камчатки. На некоторое время права её были потеснены новыми технологиями и модными веяниями, но технологии в суровых условиях нуждаются в дополнительном сервисе, который не всегда доступен. Английский же камин в сибирских условиях выглядит либо как декор, либо как издевательство.

Основная особенность русской печи – тоннелеобразное горнило, варочная камера, которая разогревается до 200 градусов С. Из-за такой конструктивной особенности высокая температура может сохраняться часами без дополнительной протопки. Для приготовления пищи – идеальный вариант.

С момента своего изобретения технология русской печи претерпела много изменений. Первоначально (с начала 15 века) печи были глинобитными и не имели трубы. Такая печь получила название курной, так как сильный огонь в ней не разводился из-за опасности пожара и она «курилась» на малом огне. Строительство такой печи начиналось ещё до постройки самого жилища. На сруб-форму набивали глину, постепенно формируя свод, несколько дней конструкция сохла, затем, не вынимая брёвен, производили обжиг в течение нескольких дней на малых температурах. Как и производство кирпича, процесс был сложен и доступен только настоящим мастерам.

Так как труб ещё не придумали, то топить такую печь приходилось «по-чёрному», то есть дым, заполнив помещение, выходил через верхний притвор входных дверей, а холодный воздух от порога поступал внутрь дома. Потом догадались прорубать отверстие в стене над печью. Когда печь не топилась, отверстие это затыкалось (заволакивалось) деревянными заслонками, вследствие чего и получило название волокового окна.

Был ещё способ топки «по-серому» — дым через потолочное отверстие выходил на чердак, а затем через отдушины просачивался наружу. Такие способы топки должны были изрядно загрязнять жилище, так что пришлось научиться качественно подбирать и использовать топливо. Была разработана серьёзная топливная система, которая используется правильными пользователями и поныне. Дрова подбираются только из деревьев лиственных пород, в топке поленья располагаются с учётом свободного доступа воздуха, а для осаждения сажи верхний ряд поленьев кладут из осины. В таком случае происходит качественное прогорание и копоть остаётся лишь вокруг дымоотводов. 

В «Домострое», своде житейских правил и первой русской гражданской энциклопедии 16 века даны чёткие наставления и правила ухода за печью, регламентирующие порядок использования и меры предосторожности. Однако пожароопасность оставалась на высоком уровне, вследствие чего был введён царский указ о запрете пользования печами на время «с весны до самой стужи». На этот период рекомендовалось пользоваться надворными печами.

К началу 17 века система была вновь усовершенствована. Во многом этому поспособствовал рывок в развитие производства кирпича. Появились первые дымоотводы и дымосборники. Появились первые трубы, выполненные из тёса, правда, они не примыкали к самой печи, а находились на безопасном расстоянии. Между трубой и устьем горнила монтировался колпак-дымосборник. Символ дома приобрёл человеческие очертания, не зря одним из названий дымосборника было «чело». Такая конструкция намного увеличила производительность, так как тяга многократно возросла, но и увеличила пожароопасность (кто не видел вырывающиеся искры из сильно топящейся печи). Встал вопрос о невозгораемых трубах. Кирпич оставался ещё очень дорог и использовать его могли себе позволить только очень обеспеченные люди, поэтому долго ещё «чёрные» печи оставались в ходу.

Русская печь с кирпичной трубой называется «белой». Конструкция оказалась столь удачной, что с момента возникновения принципиально не менялась, особенно в деревне. Усовершенствовались лишь отдельные её показатели. Для городского обихода, где печь выполняла более отопительные функции, нежели кулинарные был придуман эконом-вариант. Стены выкладывали в пол-кирпича, это позволило увеличить скорость прогрева, уменьшив, соответственно, период теплоотдачи. Так как в городе особой нужды печь хлеб не было, а площадь жилья была дороже, то сократили длину и ширину печи, уменьшили и под.
Такая печь обычно отапливала 2-3 комнаты. Загрузка топлива производилась со стороны кухни или специальных сеней, а горничная часть украшалась. С этого момента началась история русских печных изразцов.

Существенные изменения появились в русской «белой» печи благодаря Ивану Ивановичу Свиязеву (1797 – 1875), строгановскому крепостному, ставшему в последствии академиком архитектуры. Труды его послужили основой для развития ряда дисциплин строительной науки: отопления и вентиляции, строительных материалов, теории промышленной архитектуры, проектирования гражданских зданий. Он дополнил печь верхними дымооборотами, применил колосниковую решётку, что позволило использовать в качестве топлива уголь и торф (хотя применимо это лишь для отопления, готовить в русской печи на угле не рекомендовано).  Единственным неразрешённым недостатком конструкции оставалось подпечье, которое протапливалось плохо. Проблема была решена после 1927 года, когда был объявлен всесоюзный конкурс на проект русской печи более продвинутой конструкции. Призовые места получили проекты Владимира Ефимовича Грумм-Гржимайло (1864 – 1928), Н.С.Подгородникова ( о конструкции его печи мы будем говорить отдельно) и Всесоюзного теплотехнического института.

Считалось, что печи, которые топятся при открытом устье имеют низкий КПД, порядка 30%. Однако, при проведении практических испытаний был получен удивляющий результат. Даже традиционная, немодифицированная русская «белая» печь с неотапливаемым подпечьем показывает КПД около 68%, а улучшенная – до 80% !!! Это при том, что КПД твёрдотопливной ТЭЦ порядка 70%. Успешность русской печи заключается в том, что она изначально была правильно запроектирована. Еще в курных печах свод и под устраивали с небольшим подъемом от заслонки к тылу варочной камеры. Горячие газы медленно перемещаются от тыльной стенки горнила к его устью, настилаясь на свод. Благодаря этому горнило хорошо прогревается, а отходящие газы, напротив, в достаточной степени остывают.

Существует более десятка модификаций русской печи в зависимости от целей и места применения: обыкновенная и с верхним прогревом, с печурками в стенах, с плитой в шестке и с подтопком вдоль одной из стен, с нижним прогревом и с камином в подпечье. Проблема заключается в том, что сейчас очень мало профессионалов, которые могут запроектировать и построить такую печь. При этом СМИ пестрят предложениями о постройке любых печей. В большинстве случаев на качество рассчитывать не приходится. Во многом виноват здесь и потребитель, который не имеет ясного представления о том, зачем ему нужна печь и чего ему от этой печи нужно. В любом случае, прежде чем заказывать строительство печи нужно вживую ознакомиться с работающими проектами вашего мастера, а также самому изучить азы систем отопления, виды печей и узнать о всех необходимых печных аксессуарах. Вы удивитесь сколько нового припасла для вас старая русская печь.

Русская печь и ее происхождение

На Руси не было такой избы, в которой не было бы русской печи. Русская печь — уникальный объект восточнославянской культуры и самый яркий символ русского духа. Это был незаменимый помощник в повседневной жизни; люди использовали его для согрева своих домов, для приготовления пищи, стирки белья, а также для согрева спального места. В этой статье мы рассмотрим происхождение русской печи и ее особенности.

Происхождение русской печи

Первые конструкции для отопления домов, ставшие прототипами современных русских печей, появились около четырех тысяч лет назад. Люди поняли, что огонь, который они держат, можно спрятать под крышей. До 8 века в печах не было дымоходов, поэтому весь дым выходил через дверь, поэтому потолок и стены дома были покрыты слоями сажи. Позже стали делать отверстия в кровлях и ставить деревянные дымоходы.Затем в 18 веке стали использовать огнеупорный кирпич, а русская печь имела кирпичный дымоход, который виднелся над избой. Итак, можно сказать, что первая классическая русская печь появилась в 18 веке.

Изображение русской печи

Описание традиционной русской печи можно найти во многих учебниках и исторических статьях. Русская печь также занимала особое место в русских традиционных сказках, где она упоминалась довольно часто и символизировала комфорт и достаток.Русскую печь часто украшали различными росписями. Это было сделано не только из эстетических соображений, но и для защиты жилища от злых духов.

Назначение русской печи

Основными задачами русской печи были отопление и приготовление пищи. Его установили в центре избы, чтобы равномерно обогревать все комнаты, и чтобы тепло не проходило через окна и двери.

Большие русские печи использовались как баня. После того, как стало жарко, место, где клали дрова, тщательно вычистили и засыпали соломой.Потом туда ставили чугунные емкости с водой, и можно было принимать ванну. Взрослые делали это самостоятельно, а детей помещали внутрь печи на специальной лопатке.

И, конечно же, люди отдыхали и спали на плите. Место для сна называлось «полот», то есть это были полки, на которых спали люди. Их установили между стеной и печью. Спальные места строились на двух уровнях. Взрослые обычно спали на первом уровне, дети — на втором.Места хватило до шести человек.

Заключение

Русскую печь смело можно назвать основой традиционного крестьянского быта. Сегодня появляется все больше людей, которым нравится это уникальное сооружение, и которые устанавливают его в своих домах.

русских каминов. Они больше европейцы, чем русские, и больше печки, чем камина; но название прижилось, потому что они теплые, как шуба медведя и …

Шелтон, Вашингтон.

Гас Макнейл из Шелтона, штат Вашингтон, был настроен скептически. Как может охапка прутьев и прутьев согреть дом площадью 1800 квадратных футов в течение 12 часов? И не только это, но и излучать тепло, даже если оно колеблется всего на 4 градуса от одного конца его дома к другому? Все это из чего-то известного как « русский камин ».

« Это потребовало некоторой убедительности, — говорит его жена Мерл. Но в конце концов его убедили установить это массивное строение из кирпича и глины, когда они переделывали свою семейную комнату.

Теперь у Макнейлов два камина. Один из них — открытый очаг, облицованный полевым камнем, который дорог американскому сердцу как символ дома и тепла. Неважно, что большая часть тепла идет прямо в дымоход, и его необходимо увеличить с помощью других методов отопления.

Другой, русский камин, представляет собой большую кирпичную конструкцию с маленькой железной заслонкой с одной стороны, которая сохраняет в доме тепло даже от 68 до 70 градусов.

« Отопление дома с помощью русского камина обходится нам вдвое дешевле, чем использование электричества », — говорит г-жа Х.Макнил. « Кроме того, наша вода предварительно нагревается до 150 градусов по медным трубкам, идущим от камина к водонагревателю ».

Люди веками использовали обогрев кирпичной кладки в Северо-Восточной Европе и Азии. Древние китайцы и корейцы использовали систему подземных дымоходов для обогрева полов, как и римляне. Жителям редких деревьев равнины на севере России, в Польше и на Балтике нужен был способ согреться в течение долгих суровых зим без использования большого количества дров. Результатом стал массивный каменный обогреватель, который через несколько оригинальных вариаций превратился в современную каменную печь.

На самом деле термин « русский камин » вводит в заблуждение. Обогреватель из кирпича и глины в семейной комнате Макнейлов представляет собой сочетание лучших элементов многовековых конструкций каменных печей восточноевропейцев, финнов и австро-германцев.

Это тоже не камин в строгом смысле этого слова. Как правило, перед глазами не увидишь рев и потрескивание открытого пламени, хотя для стойких огневиков можно установить стеклянные двери. И хотя поддерживать закрытую систему эффективнее, американцы предпочитают открытый огонь, и здесь доступно множество моделей с открытым очагом.

Каменная печь обеспечивает энергоэффективность от 70 до 90 процентов — если она правильно построена и обслуживается, так что используется почти вся энергия древесины. Для сравнения: типичный каменный камин имеет КПД от 10 до минус 10 процентов; дровяная печь лучистого типа имеет КПД от 50 до 70 процентов.

Существует множество различных типов обогрева кирпичной кладки, включая такие вариации, как кухонные плиты, закрытые камины или некоторые их комбинации.

Каменное отопление, вероятно, наиболее эффективно и красиво было продвинуто австрийцами и немцами при разработке изразцовой печи или кахелофена.Интерьер построен по тому же принципу, что и каменные печи, но снаружи покрывается теплоудерживающей плиткой специального обжига, что позволяет использовать тот факт, что большая площадь поверхности будет удерживать больше тепла. Эти выпуклые полые блочные плитки бывают разных форм и цветов с рельефными узорами или углублениями, чтобы добавить дополнительную площадь поверхности для удержания тепла. Многие из них расписаны вручную и довольно красивы, что делает этот популярный в Европе метод отопления элегантным архитектурным дополнением.

Как и у любой системы отопления, есть свои недостатки.Во-первых, из-за своей массивности каменная печь лучше всего подходит для установки только во время строительства нового дома или ремонта.

Тем не менее, одна из ведущих компаний-подрядчиков по изготовлению каменных печей в США, Deitmeyer, Ward and Stroud, остров Вашон, Вашингтон, заявляет, что новую каменную печь можно построить практически в любом месте существующего дома, если может быть обеспечена структурная поддержка. .

Архитектор Гордон Култум из Сиэтла соглашается.

« Основная проблема при строительстве каменной печи — обеспечить достаточную опору для массивного веса кирпичей.

По этой причине русский камин — это « в значительной степени новое домашнее явление », — говорит Дэвид Лайл, руководитель отдела исследований в области отопления в Олстеде, штат Нью-Хэмпшир, и автор многочисленных статей и книги по отоплению кирпичной кладки. « Каменная кладка — это более серьезное вложение, чем бытовая техника », — говорит он. « Это образец архитектуры, который повышает ценность дома, как камин, и окупается в долгосрочной перспективе ».

На самом деле, недавний опрос журнала по ремоделированию показал, что каминные дополнения имеют лучший ремонт ( то есть перепродажа) возврат 147 процентов.

Второе неудобство каменной печи заключается в том, что она из-за своего размера имеет задержку теплового отклика. Это не проблема поздней осенью и зимой, когда погода предсказуемо холодная, но весной и ранней осенью за погодой нужно внимательно следить. В худшем случае окно придется открыть, если день станет не по сезону жарким.

Стоимость — еще один важный фактор. Изготовленная на заказ модель мастером-каменщиком может стоить 5000 долларов за стандартную кирпичную печь и немного больше за плиточную модель.

В качестве альтернативы каменным плитам по индивидуальному заказу существуют также готовые модели, отмечает г-н Лайл. « Я думаю, что нам нужно перейти к модульному строительству в США, потому что у нас нет традиций каменной кладки для строительства этих печей », — говорит он. « Это способ обеспечить качество дизайна в мире, где не хватает мастеров ».

За дополнительной информацией обращайтесь в Association for Mason Heating Professionals, Dave Holland, P.O. Box 669, Englewood, CO 81051.

RMH vs.Русская печь? (Форум дровяных печей в перми)

У нас с женой есть одноэтажный надземный дом 1152sf (32×36 ‘) с рамной крышей на плите (затычка, но пока достаточно) на нашем маленьком участке. Это довольно открытая планировка, за исключением двух спален в южной части дома. Мы отапливаем это место земной печью 1980-х годов, обычным стальным листом, окном впереди и кожухом над задней дровяной печью.Маленькая топка, чтобы в нее поместились прутья, они должны быть 18 дюймов или меньше, и она не будет гореть всю ночь, если мы не наведем ОГРОМНУЮ кашу из углей. Кроме того, поскольку мы используем дымоход, установленный предыдущими владельцами, печь вполне годится. в северном углу дома — неплохое место, но требуется время, чтобы тепло достигло южного угла. Нам повезло в том, что только заказчик снабдил стены спальни гипсокартонными стенами высотой до восьми футов (внешние стены 10 футов) ), что позволяет теплу проходить через них и опускаться в две закрытые спальни… в конце концов.

Я подумываю о создании массового обогревателя и не могу выбрать между RMH и русской печью. Оба они основаны на идее, что можно извлечь почти все доступное тепло из небольшой массы дерева и сохранить его для лучистого обогрева жилого помещения, а не направлять его в дымоход. RMH, как мы знаем, использует каменную камеру дожигания для создания эффекта доменной печи, а также для обеспечения работоспособной варочной панели, прежде чем направлять оставшееся тепло через скамейку для початков, чтобы отвести оставшееся тепло перед его выходом из дома. .RS, с другой стороны, не имеет рабочей поверхности (хотя некоторые бесстрашные души включили небольшие печи в дымоход), но помещает все имеющееся тепло в кирпичи и направляет дымоход через зигзагообразный путь вверх и вниз к дымоходу. увеличьте время (и пространство) дымохода внутри жилища, чтобы сохранить все доступное тепло в помещении, а не подниматься в дымоход. Он также имеет горизонтальную камеру горения 3-4 фута, что позволяет использовать длинные ветви, вместо того, чтобы требовать повторной подачи небольших пучков палочек.

Плюсы и минусы, как я их понял, следующие:

RMH Плюсы: Простота конструкции, низкая стоимость запчастей.
RMH Минусы: Увеличенная работа по смешиванию и формированию початков, источник лучистого тепла ограничен внешней стеной из-за горизонтального дымохода. Кроме того, поскольку известно, что RMH плохо работает с вертикальными дымоходами, это исключает возможность его размещения где угодно, кроме внешней стены, где будет теряться некоторое количество тепла.

RS Pros: Централизованный, полностью излучающий источник тепла, требует меньше питания, вертикальный дымоход позволяет разместить его в любом месте жилого помещения.
RS Минусы: Дорого (если не разбирается в очистке кирпичей, включая огнеупорный кирпич), трудоемкое строительство, занимает ценное пространство в центре пола.

Учитывая все это, а также любую информацию, которую вы можете получить (и я, конечно, приветствую), какой из них будет работать лучше всего? Я склоняюсь к русской печи, потому что мне нравится идея держать отопительную массу как можно ближе к центру дома. Мне также не нравится спать на початках, хотя с приличным ковриком я попробую все.

Ник

: Нравы, обычаи и традиции :: Культура и искусство :: Россия-Инфоцентр

В старину печь была верным помощником человека. Так называемая «русская печь» — каменный обогреватель из кирпича, который, пожалуй, является наиболее эффективным и экологически чистым из всех дровяных каминов, когда-либо изобретенных человеком. На протяжении многих веков русские печи использовались как для приготовления еды, выпечки хлеба и пирогов, сушки зерна, грибов и кореньев, так и для обогрева и сушки дома зимой и осенью.

Обычно печь находится в центре избы. Традиционно большая русская печь довольно долго сохраняет тепло, поэтому ее нужно заправлять только два раза в день. Такая печь имеет несколько (обычно два) предохранителя тяги. Дым циркулирует по сложному лабиринту проходов внутри печи и таким образом нагревает множество кирпичей. Чтобы продлить процесс остывания, необходим горизонтальный дымоход: он прокладывается на чердаке, а иногда также используется как коптильная камера.

Печники всегда пользовались уважением общества, так как искусство установки печи имело жизненно важное значение. Плохо настроенную печь очень сложно отремонтировать (сбросить), плохая печь много дымит и плохо сохраняет тепло, что требует чрезмерного использования горящих дров.

Имеется ряд конструкций русской печи; есть, например, вариант с двумя очагами, один из которых используется в основном для быстрого приготовления, а другой — для обогрева дома зимой.

Приготовление пищи на русской печи делает еду очень вкусной.Каша, пироги или блины, приготовленные на таком очаге, сильно отличаются по вкусу от тех же блюд, приготовленных на одностороннем нагреве, как это характерно для газовой плиты. Процесс приготовления на русской печи отличается тем, что зона равномерного нагрева сохраняется долгое время и может быть названа «тушением» или «замачиванием». Поэтому некоторые блюда, такие как топленое молоко, перловая каша с грибами, картофель или шампиньоны в сметане и т. Д., Не могут быть приготовлены в соответствии с их аутентичным вкусом в других условиях.

Хлеб кладут в печь и достают из нее с помощью специальной деревянной лопатки с длинной ручкой. Железные кастрюли с супом, кашей или молоком вынимаются специальной вилкой — металлической полукруглой Y-образной палкой на длинной ручке.

Русская печь была не только обогревателем и плитой, но и лекарем, лечившим родных от любых простуд. Более того, это был идеальный уголок для сна: лежанка, расположенная между печью и стеной, прямо под потолком, получала много теплого воздуха (который всегда поднимается вверх по закону физики).

При необходимости русская печь вполне могла заменить даже паровую баню. Делалось это следующим образом: печь топили до очень высокой температуры, и когда стало немного прохладнее, из нее вынимали угли и продукты; тогда купальщица ложилась на специальную деревянную доску и толкалась прямо в горящее горло печи. Стены печи забрызгивали водой или разбавленным квасом , чтобы вызвать густой «хлебный» пар. После этого вход в очаг плотно закрывался дверцей печи, оставляя купальщицу внутри нее очень хорошо потеть.( Подробнее о русской бане )

Русская печь, являясь важнейшим элементом быта, часто превращалась в народного персонажа, о котором можно встретить, в частности, в народных сказках.

Многие хорошие ребята из русских сказок любят сидеть или лежать на плите. Так, эпический силач Илья Муромец 33 года своей жизни проводит, лежа на печке, прежде чем приступить к разным подвигам, а другой герой сказки, Емелия, не желая расставаться с теплой лежанкой, водит печку, как на удобной машине.Такая же любовь к печи присуща Бабе Яге, злой ведьме, которая использует ее в своих попытках поджарить похищенных детей или потерянных героев. Русская печь часто наделена человеческими чертами, такими как говорение, чувство и мыслительные способности, как, например, в сказке Гуси и лебеди : девушка, ищущая своего пропавшего брата, встречает стоящую в открытом поле печь и просит его совета. Печка угощает ее пирогами, а потом, на обратном пути, прячет девушку внутри, спасая от погони.

Последняя картина : Русская печь в классическом мультфильме Вовка в Тридевятом царстве (Вовка в далеком далеком царстве) (1965).

Источники :
pechnik.info
Русская Вики

Русских каминов

Русские Камины — вариант каменных печей на тепловых массах. На самом деле название «русские» — скорее неправильное употребление, поскольку они распространены во всех частях Восточной Европы и Америки.Камин и дымоход имеют змеевидную перегородку, направляющую дымовые газы через тепловую массу печи.

В отличие от каменных печей, построенных в современной Северной Америке, эти традиционные печи представляют собой более естественную эволюцию открытого камина. Обычно у них довольно маленький открытый очаг и сравнительно тяжелый и негабаритный кирпичный дымоход. Как и в современных каменных печах, горячие дымовые газы проходят через слой за слоем кирпичных и плиточных каналов, где тепло поглощается, а затем возвращается обратно в здание.

Дымоход обычно строился в центре здания, чтобы помещения на верхних этажах, прилегающие к кирпичной кладке, получали выгоду от тепла. Таким образом, один центральный огонь мог обогреть все жилище.

Они обладают эстетической привлекательностью открытого огня и приближаются к эффективности более современных каменных печей. Открытый огонь, вероятно, является слабым звеном, поскольку они по своей сути менее эффективны, чем закрытые топки. Хотя фактический процесс горения может быть очень эффективным, теплые камни дымохода создают сильную тягу, даже когда печь не используется.Это заставляет теплый воздух из дома подниматься в дымоход, который по необходимости должен быть заменен холодным воздухом, поступающим снаружи.

Современная каменная печь обычно имеет плотно закрывающуюся дверцу и регулятор подачи воздуха, который таким образом снижает тепловые потери.

В этом видео (извините, пожалуйста, за несколько беспорядочную экскурсию по всей комнате — это не мои собственные кадры!) Вы можете увидеть, как камин превратился в нечто большее, чем просто обогреватель.

Есть полки, уголки и ниши для кастрюль и т.п.

Комбинированный очаг, подобный этому, вероятно, был бы центром любого оживленного дома, особенно в холодную зиму.

Что такое русская печь?

Русская печь считается одним из самых эффективных каменных утеплителей. Построенная из каменных элементов, русская печь состоит из нескольких металлических частей и предназначена для выработки большого количества тепла за относительно короткий период времени.Из-за конструкции печи российский обогреватель будет продолжать вырабатывать тепло даже после того, как источник тепла будет исчерпан.

Одно из преимуществ русской печи — относительно толстые стенки по конструкции агрегата.Стены обычно состоят из плотного кирпича, который будет удерживать тепло в течение длительного периода времени. Наряду с теплоотдачей кирпичных стен русская печь имеет небольшой проем для дверцы на каменном обогревателе. Поскольку топливо, которое используется для зажигания обогревателя, может быть из небольших материалов, нет необходимости в более крупной дверце, которая пропускала бы большое количество более холодного воздуха. Дверца меньшего размера способствует повышению эффективности устройства, сводя к минимуму попадание не нагретого воздуха в основную камеру.

Так как русская печь не имеет металлического каркаса, процесс расширения не происходит, когда печь начинает выделять тепло.Эта особенность позволяет кирпичам нагреваться до температуры, которую трудно достичь с помощью металлической печи. В качестве бонуса кирпичи не остывают так быстро, как металл. Это дает возможность подавать топливо в российский обогреватель реже, чем требуется для чугунных обогревателей и печей.

В качестве топлива для русской печи можно использовать широкий спектр материалов.Можно использовать сушеную древесину всех типов, в том числе лиственную. Бумага и солома хорошо горят в такой печи. Даже мусор можно утилизировать в русской печи, не создавая большого количества загрязняющих веществ в воздухе. Чрезвычайно высокая температура, которая создается внутри печи, превращает частицы в пепел, прежде чем они смогут попасть на открытый воздух.

После многих лет работы в индустрии телеконференцсвязи Майкл решил разделить свою страсть к мелочи, исследования и письма, став штатным писателем-фрилансером.С тех пор он опубликовал статьи в множество печатных и интернет-изданий, в том числе, и его работы также появлялись в сборниках стихов, религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малькольма включают коллекционирование виниловых пластинок, второстепенные лига бейсбола и велоспорта.

После многих лет работы в индустрии телеконференцсвязи Майкл решил разделить свою страсть к мелочи, исследования и письма, став штатным писателем-фрилансером.С тех пор он опубликовал статьи в множество печатных и интернет-изданий, в том числе, и его работы также появлялись в сборниках стихов, религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малькольма включают коллекционирование виниловых пластинок, второстепенные лига бейсбола и велоспорта.

Плита Ecco | Каменные обогреватели и печи

Позвоните нам сегодня, чтобы обсудить ваши требования
01527 857814

Каменные каменки и каменные печи упоминаются под разными названиями, такими как Спайхерофен, Устройства с медленным тепловыделением, Качелофен (Изразцовые печи), Финишная печь, Грундофен, Спекштайнофен (или печь / обогреватель из мыльного камня), а теперь и Ecco Stove®.Все они имеют три общие черты: удержание тепла, медленное распределение тепла и улавливание тепла дымовых газов с высокоэффективным сжиганием.

Русский обогреватель на ранней стадии сборки

Как правило, каменный обогреватель намного крупнее и тяжелее, чем традиционные дровяные печи, и его сложно сравнивать, поскольку оба они обеспечивают очень разные методы работы. отопление и очень разные результаты

Традиционная дровяная печь стоит от 1200 фунтов за относительно хорошую, эффективную модель и представляет собой комнатный обогреватель.Дровяная печь быстро набирает тепло и быстро излучает его в комнату. Контроль тепла может быть проблематичным из-за очень высоких температур поверхностей, но если вы хотите иметь уютную гостиную, этого можно быстро добиться.

Каменный обогреватель изготавливается либо из кирпича, плитки, бетона и других кладочных материалов, либо, как Ecco Stove ®, из карбида кремния. Цены будут выше, чем у традиционной дровяной печи, преимущественно с ценами от 3000 до 4000 фунтов стерлингов, если вы хотите построить ее самостоятельно, или от 4000 до 5000 фунтов стерлингов и выше, если инженер строит ее для вас.Тепло накапливается внутри каменной конструкции, и излучается гораздо более низкая температура поверхности, что делает более комфортным находиться рядом и удивительно более эффективно при нагревании большей площади.

Противоточный каменный обогреватель

Ecco Stove ® — одна из лучших в распределении тепла, что делает ее больше, чем просто комнатный обогреватель, поскольку она нагревает весь дом сбалансированным теплом. Это достигается за счет уникального способа выделения тепла корпусом из карбида кремния, который фактически создает и генерирует естественную циркуляцию воздуха в доме.Все это достигается с помощью одного источника без необходимости в сложной сантехнике, электрике и воздуховодах, и именно поэтому Ecco Stove ® оказывается очень популярным выбором для тех, кто живет в сельской местности без систем центрального отопления или вынужден полагаться на дорогое масло, сжиженный нефтяной газ.

Как самостоятельно подключить теплый пол и батареи к котлу?

Для того, чтобы подключать к котлу такие системы, как тёплый пол или батареии отдельно от общей отопительной системы по технологии надо делать это через коллекторную группу, которая имеет вот такой вид, включающая в себя следующие детали:

Это будет наилучшим вариантом, такую систему ещё называют насосно-смесительный узел, так как в его состав входит насос. При установке такого узла у вас появиться возможность регулировки температуры, что повлияет не только на создание благоприятных климатических условий, но и будет экономить энергоресурсы.

Принцип действия этого узла в том, что датчики определяют температуру и центр коммуникации регулирует при помощи клапанов куда распределять горячую воду.

Вот ещё один тип такого узла:

Подключение его зависит от типа, в основном это не сложно, есть вход от котла в узел, а также выход, а уже непосредственно от узла идут разветвления по система, которые подключаются по номерам (вход и выход), а также электрогруппа насоса и датчиков.

www.remotvet.ru

4 Проверенные схемы подключения водяного теплого пола

Водяной теплый пол – весьма популярная система отопления, которую можно реализовать различными способами. В этом материале разберем 4 основные схемы подключения водяного теплого пола.

Что такое водяной теплый пол

Водяной теплый пол — это низкотемпературная система отопления, где теплоноситель подается с температурой 35-45оС, по нормам не выше 55 оС. Кроме того, теплый пол это отдельный циркуляционный контур, которому необходим отдельный циркуляционный насос. 

У теплого пола есть ограничения по температуре поверхности пола — 26-31оС. Максимальный перепад температуры между подачей и обраткой теплого пола допускается не более 10оС. Максимальная скорость протока теплоносителя составляет 0,6 м/с. 

 Схема 1. Соединение теплого пола напрямую от котла

Данная схема подключения водяного теплого пола имеет теплогенератор, арматуру безопасности с насосом. Теплоноситель непосредственно от котла поступает в распределительный коллектор теплого пола и затем расходится по петлям и реверсирует обратно в котел. Котел должен быть настроен на температуру теплого пола.

При этом возникают два нюанса:

•  Крайне желательно использовать конденсационный котел, т.к. низкотемпературный режим для него оптимален. Именно в этом режиме у котла максимальный кпд. У обычного котла при работе в низкотемпературном режиме очень быстро выйдет из строя теплообменник. Если котел твердотопливный, то необходима буферная емкость для коррекции температуры, т.к. данный котел сложно поддается температурной регулировке.
• Хороший вариант для теплого пола это когда он подключен к тепловому насосу.

Схема 2. Соединение теплого пола от трехходового клапана

схема трехходового термостатического клапана

В большинстве случаев при такой схеме подключения водяного теплого пола мы имеем комбинированную систему отопления, здесь находятся радиаторы отопления с температурой 70-80оС и контур теплого пола с температурой 40оС. Встает вопрос, как из этих восьмидесяти сделать сорок.

Для этого применяется трехходовой термостатический клапан. Клапан устанавливается на подаче, после него обязательно устанавливается циркуляционный насос. С обратки теплого пола производится подмешивание остывшего теплоносителя  к теплоносителю, который получаем из котлового контура и который в дальнейшем с помощью трехходового клапана понижается до ходовой температуры.

Минус такой схемы соединения теплого пола в невозможности дозировать пропорциональность подмеса остывшего теплоносителя горячему и, как следствие, в теплый пол фактически может поступать недогретый или перегретый теплоноситель. Это снижает комфорт и эффективность системы. 

Достоинством такой схемы является простота монтажа и невысокая стоимость оборудования. 

Данная схема больше подходит для отопления небольших площадей и там, где нет высоких требований заказчика к комфорту и эффективности, где есть желание сэкономить. 

В реальной жизни схема встречается крайне редко по причине нестабильности работы разбалансировке радиаторов, подключенной к единой трубе. При приоткрывании трехходового вентиля подпитывается греющий контур, а давление помпы передается в основную магистраль.

Пример реализации:

Схема 3. Соединение теплого пола от насосно-смесительного узла

модуль подмеса

Это смешанная схема подключения водяного теплого пола, где есть зона радиаторного отопления, теплый пол, и применяется насосно-смесительный узел. Происходит подмешивание остывшего теплоносителя с обратки теплого пола к котловому.

У всех смесительных узлов присутствует балансировочный клапан, с помощью которого можно дозировать количество остывшего теплоносителя при подмесе к горячему. Это позволяет добиться четко заданной температуры теплоносителя на выходе из узла, т.е. на входе в петли теплого пола. Так существенно повышается потребительский комфорт и эффективность системы в целом.

В зависимости от модели узла в его состав могут входить другие полезные элементы: байпас с перепускным клапаном, балансировочный клапан первичного котлового контура или шаровые краны с двух сторон от циркуляционного насоса. 

Схема 4. Подключение теплого пола от радиатора

Это теномонтажные комплекты, предназначенные для подключения одной петли теплого пола на площадь 15-20 кв.м. Выглядят они как пластиковая коробка, внутри которой в зависимости от производителя и комплектации, могут находиться ограничители по температуре теплоносителя, ограничители температуры воздуха в помещении и воздухоотводчик. 

Теплоноситель поступает в петлю подключенного водяного теплого пола прямо из высокотемпературного контура, т.е. с температурой 70-80оС, остывает в петле до заданной величины и заходит новая партия горячего теплоносителя. Дополнительный насос здесь не требуется, должен справляться котловой. 

Недостатком является низкий комфорт, одназначно зоны перегрева будут присутствовать.

Достоинство данной схемы подключения водяного теплого пола в легкой установке. Применяются подобные комплекты, когда малая площадь теплого пола, малое помещение с нечастым пребыванием жильцов. Не рекомендуется устанавливать в спальнях. Подойдет для отопления санузлов, коридоров, лоджий, и т.д.

Подведем итог и сведем в таблицу:

Мастера-сантехники и эксперты по теплогазоснабжению рекомендуют избегать подключения водяного теплого пола к рабочим ветвям отопления. Греющие контуры теплового пола лучше запитывать прямо на котел, чтобы обогрев пола мог функционировать независимо от батарей, особенно в летнее время.

Схемы укладки водяного теплого пола

Способы раскладки трубы теплого пола

Существуют три основных способа укладки водяного теплого пола: змейка, спираль (улитка) и комбинация этих вариантов. Чаще всего теплый пол монтируют улиткой, в некоторых местах используют змейку.

Схема монтажа «Улитка»

Укладка теплого улиткой позволяет более равномерно распределять тепло по всему помещению. При такой раскладке труба монтируется по кругу к центру, затем от центра как бы «разворачивается» по кругу в обратном направлении.

При этом при раскладке теплого пола улиткой нужно закладывать отступ для раскладки трубы в обратном направлении.

Укладка теплого пола змейкой

При такой раскладке труба теплого пола монтируется в одном направлении и при окончании раскладки контура просто возвращается в обратку коллектора. При таком устройстве в начале контура температура теплоносителя горячее, в конце холоднее. Поэтому раскладку змейкой используют довольно редко.

Расчет теплого пола

Перед подключением теплого пола по разработанной схеме, необходимо сделать его предварительный расчет. Грубый расчет Вы можете сделать самостоятельно по следующим шагам:

1. Определите место расположения коллектора. Чаще всего его монтируют в центре этажа.
2. Попробуйте схематично изобразить раскладку труб теплого пола, соблюдая следующую информацию: при шаге 15 см на квадратный метр трубы тратится 6,5 метров трубы, длина трубы не должна превышать 100 метров, контура все должны быть плюс-минус одинаковыми.
3. Определяемся с метражом всех контуров и в целом можно приступать к монтажу.

Так же не забудьте сделать тепловые расчеты здания. В интернете есть множество готовых калькуляторов. Если теплопотери в помещении не превышают 100 Вт на метр квадратный, то теплый пол у вас не потребует дополнительных приборов отопления.

Монтаж теплого пола

Как определись со схемой укладки и подключения теплого пола, нужно приступать к монтажу.

1. Подготовьте основание теплого пола. Оно должны быть ровным с минимальным перепадом высот.
2. Уложите гидроизоляцию, если того требуют местные нормативы
3. Уложите полистирол толщиной 10 см на первом этаже и 5 см на последующих.
4. Постелите полиэтилен, чтобы меньше стяжки соприкасалось с изоляцией
5. Если способом крепления у Вас является армирующая сетка, то уложите ее на полиэтилен
6. Раскладывайте трубу теплого пола согласно утвержденной схеме
7. Опрессуйте систему
8. Заливайте стяжку

eurosantehnik.ru

Радиаторы и теплый пол – совместная работа, как обеспечивается, регулируется

В домах рекомендуется создавать комбинированную систему отопления – радиаторы с теплыми полами. При этом энергия поступает одного котла, гидравлические схемы увязаны между собой. Нужно также согласовать и режимы их работы. Многих интересует вопрос – как правильно настроить теплый пол и радиаторы для совместной работы? И желательно в автоматическом режиме – чтобы уделять вопросу меньше времени и не вникать в ненужные мелочи…

Нужны ли радиаторы к теплым полам

Многие хотят сэкономить и ограничится чем-то одним. Теплый пол выглядит из-за особого комфорта предпочтительнее. Тогда почему бы не обогревать одним теплым полом? На самом деле в условиях средних широт европейской части (редкие морозы до -30 град) это осуществить можно. Но только если мириться с особыми недостатками:

• отсутствие тепловых завес под окнами, — веет холодом в морозы, возможно и запотевание из-за слишком низкой температуры внутреннего стекла при обычной влажности;
• теплоотдача теплого пола потребуется не менее 80 Вт/м кв. в утепленном доме. Пол будет ощущаться именно как теплый – больше +28 град. Для большинства людей длительное пребывание покажется не комфортным. Есть и предостережения врачей так не поступать.

О более холодных регионах, речи не может быть вообще…

Основной принцип, по которому совмещается работа

В нашем климате теплый пол должен дополняться батареями отопления. Радиаторная сеть позволяет сделать следующее:

• Оперативно реагировать на изменение температуры в комнатах, из-за изменения погоды, или выхолаживания, например. Теплоемкая массивная стяжка пола (при обычном создании) не может угнаться за перепадами температуры.
• Создать тепловые завесы по наиболее холодным местам, — под окнами, у длинных наружных стен, у дверей. Устранить «холодные углы» в доме.
• Добавить мощности отоплению в холодное время, без увеличения температуры теплого пола до некомфортной. Особенно это актуально для спальни, детской, так как разогревание кровати может оказаться совершенно неприемлемым…

У теплого пола постоянная температура вне зависимости от погоды

Таким образом, качественной системой отопления окажутся только теплый пол совместно с радиаторами.

При этом полу отводится в первую очередь комфортообразующя роль. Он должен создать условия, чтобы под ногами не было холода, чтобы дети могли играть на нем.

Какие обычно температуры напольного покрытия предпочитают пользователи?Для длительного пребывания комфортными оказываются «незаметность и нейтральность» — примерно +23 — +26 град С. Там, где занимаются спортом — +18 град. В ванной — +33 град оказывается нормой, но там бывают изредка …

Таким образом, не зависимо от того, какие на улице морозы, поддерживается постоянная температура поверхности напольного покрытия. Тогда компенсировать недостаток мощности при значительных понижениях наружной температуры должны радиаторы…

В межсезонье подогреваем теплым полом

Обычный режим отопления – первоочередное включение в работу теплых полов. В межсезонье, дом постепенно остывает, влажность увеличивается, тогда жильцы вручную, если нет компьютерной автоматизации системы отопления, включают нагрев заделанный в стяжку под напольным покрытием.

Когда ударят морозы и от окон повеет ощутимым холодом, теплоноситель перераспределятся в радиаторные сети, — вручную открывается регулировочный кран на магистрали.

Здесь указан простейший способ регулировки и совмещения работы радиаторов и теплых полов – открытием кранов (настройкой термоголовки) вручную, что требует от пользователей внимания и может утомлять. Кроме того, здесь отсутствует значительная экономия денег, которая достигается с автоматизированным управлением.

Эконом вариант отопления одним лишь теплым полом

В центральном регионе, в относительно утепленном доме, можно сделать отопление одним лишь теплым полом по самому экономичному варианту, и при этом жилье останется пригодным к проживанию. Достаточно напрямую к газовому автоматизированному котлу подключить коллектор теплого пола, на котором должны быть лишь регулировочные краны для настройки каждого контура. Нет ни радиаторов, ни разводки труб под них, ни дополнительного насоса со смесительным узлом, система действительно дешевая и работоспособная. Но будут недостатки.

• Если котел не конденсационный, то низкотемпературный режим (ниже 55 град на обратке) приведет к конденсату на теплообменнике и быстрейшему выходу его со строя.
• Окна без тепловой завесы, с холодным внутренним стеклом, будут потеть с накоплением сырости в доме.
• Зона окон будет холодной, не комфортной, во всем доме.
• При резком похолодании или потеплении, разогретый массивный пол не отреагирует оперативно на изменение, буде ощущаться дискомфорт по температуре.
• В самые холодные недели мощности отопления при обычной температуре будет не достаточно. Чтобы поднять температуру в доме, нужно увеличивать температуру напольного покрытия свыше 28 град С., что не подходит большинству людей, особенно мешает ночному отдыху (горячая кровать), может приводить к заболеваниям ног, к разрушению напольного покрытия или даже к разрушению вмещающей стяжки. В противном варианте нужно будет мириться с относительной прохладой в доме и недостаточной мощностью отопления.

Как регулируется температура у теплых полов и радиаторов

Температура теплого пола задается вручную настройкой термоголовки на трехходовом клапане смесительного узла. После чего заданный нагрев поддерживается в автоматическом режиме, датчик термоголвки установлен на подающем коллекторе.

Температура в каждой комнате также может регулироваться на распределительном коллекторе количеством подаваемого теплоностителя с помощью термостатов или ручной регулировкой.

Если котел автоматизированный, то радиаторы могут быть оборудованы термоголовками, которые реагируют на температуру воздуха в комнатах. Тогда при охлаждении воздуха до определенного значения, например, когда мощности теплого пола хватать не будет, радиаторы автоматически включатся в работу, и будут поддерживать стабильную температуру на заданном термоголовкой уровне.

Что делать, если котел твердотопливный

Если котел твердотопливный, то недопустимо блокировать с помощью автоматических устройств теплосеть, в которую напрямую от него подается горячий теплоноситель. Мощность, генерируемая котлом, может быт не израсходованной, и произойдет авария – закипание.

Справиться с ситуацией, и автоматизировать термоголовками поддержание температуры в комнатах на желаемом уровне, поможет буферная емкость. Тогда топка котла ведется вне зависимости от температуры в доме, а руководствуясь остыванием массы воды в теплоаккумуляторе.

Даже если произойдет закрытие всех автоматических регуляторов, в том числе и в теплом поле (перегрев помещения), то вероятно до прогорания котла, тепло поглотит массив воды, разогревшись, например, с 65 до 85 град.

Компьютерное управление радиаторами и теплыми полами

Помимо простейших механических термоголовок, которые устанавливаются на смесительных узлах теплых полов (по воде) и на радиаторах (по воздуху), возможно еще и централизованное управление всей системой обогрева с помощью контроллера. Подобные пакеты автоматизации для домов изготавливают известные производители.

В большинстве случаев система выглядит следующим образом. Контроллер получает информацию о температуре воздуха в комнатах с датчиков, или сам совмещен с датчиком и установлен в гостинной-холе (обычная планировка домов). Он дает команды на управляющие устройства, которые установлены вместо термоголовок на смесительном узле теплого пола и на нескольких ключевых ветвях радиаторов или на самих радиаторах.

В более сложных системах контроллер руководствуется также погодным датчиком, осуществляя предупредительное изменение мощности обогрева. А также может регулировать устройствами на коллекторе температуру теплых полов в отдельных комнатах.

Что позволяет компьютерная автоматика, в чем преимущество

Основное преимущество централизованного процессорного управления теплым полом и радиаторами в том, что пользователю не нужно бегать по комнатам вращая термоголовки в зависимости от собственных настроений и погоды.

• Обеспечивается автоматический приоритет теплого пола, когда включение радиаторов может быть после лишь снижения температуры на 1 – 2 градуса (задается). Также возможно и переключение на обратный приоритет у радиаторов.

• Обеспечивается программирование работы, что очень важно.Например, задается распространенный режим отопления — ночное понижение температуры, чем экономится до 20% энергии.
• Периодическое, снижение подачи тепла в отдельные комнаты, или их полное отключение.
• Недельный режим обогрева для всего дома, например, на выходные может лишь поддерживаться не замерзающая температура +5 град или что-то подобное….

Что еще полезного для радиаторов и теплого пола

• Если создавать дорогостоящие комфортные автоматизированные системы управления в доме, то возможно не лишней окажется трата и на конденсационный газовый котел. Он специально предназначен для работы с низкотемпературными системами отопления – теплыми полами и сам по себе экономит от 10% средств на отопление. Правда при нынешних ценах на газ специалисты говорят о том, что вряд ли оборудование окупится, но что будет в будущем? О конденсационном котле
• Иногда площадь обогреваемого пола уменьшают до комфортообразующих зон – небольших участков нагрева, которые, возможно, проще создать при ремонте дома, например, в ванной, в детской, на куске пола гостиной, в части спальни… Этот вопрос становится актуальным для большинства уже эксплуатируемых домов. Но тогда теплый пол точно не сможет конкурировать с радиаторами по мощности. Применяются короткие контура, и обычно РТЛ-регуляторы, через которые эти петли трубопровода непосредственно подключаются к радиаторной сети. Как регулируется теплый пол РТЛ

teplodom1.ru

Как подключить теплый пол к водяной системе отопления

Владельцы загородных домов не всегда знают, как сделать теплый пол от отопления. Самостоятельно произвести монтаж системы и ее подключение очень просто, если знать несколько нюансов.

Подключение водного теплого пола к системе отопления

Принципы технологии подключения теплого пола к системе отопления

Установка теплого пола от существующей системы отопления осуществляется на основании следующих принципов:

• к существующим радиаторам нужно произвести подключение коллекторного узла;
• температуру теплоносителя необходимо уменьшить как минимум до +55°С;
• устанавливаемая конструкция должна отличаться нормативным давлением, которое не превышает 8-9 атм.

Подключение водяного теплого пола к существующей системе автономного водяного отопления

Также в перечень подготовительных работ включается расчет всех рабочих параметров теплого водяного пола, которые зависят от характеристик существующей отопительной системы. Она может быть однотрубной или двухтрубной.

Последний тип характеризуется наличием двух трубопроводов. Один предназначен для подачи горячей жидкости, а другой – для отвода остывшего теплоносителя обратно к котлу для нагрева.

Однотрубная отопительная система отличается наличием одного трубопровода, по которому циркулирует вода. Поэтому теплый пол подключают к ней по принципу еще одного радиатора. Его устанавливают после отопительного прибора, что позволяет без дополнительных приспособлений снизить температуру теплоносителя.

Как подключить теплый пол к системе отопления

Также нужно учитывать – невозможно добиться эффективного функционирования теплого пола при наличии гравитационного принципа перемещения жидкости. При переходе теплоносителя из трубопровода большого диаметра к меньшему, теплоноситель не сможет преодолеть образовавшееся гидравлическое сопротивление.

Материалы для устройства теплого водяного пола

Теплый пол от отопления устанавливается при помощи нескольких важных элементов, к качеству которых предъявляются высокие требования.

Устройство водяного теплого пола от отопления

Трубы

Для обеспечения эффективного функционирования водяного теплого пола рекомендуется использовать трубы диаметром 2 см. Предпочтительный материал – полиэтилен или металл. При использовании последнего варианта для трубопроводов применяется многослойная конструкция, а поверхность элементов покрывается специальным антикоррозийным слоем.

Характеристика труб Рехау для теплых полов

Полиэтилен как материал более предпочтителен. Он не подвержен электрохимической коррозии, что не скажешь о металле. Также полиэтиленовые трубы легче установить. Они продаются в бухтах большого объема, что позволяет произвести монтаж целого водяного контура одним элементом. Основной материал для закрепления трубопроводов – пластиковые стяжки или специальные профили, которые устанавливаются при помощи дюбелей.

Структура трубы SANEXT для теплого пола

Монтаж контура производится по выбранной схеме. Если материал труб — полиэтилен, тогда радиус витка не должен быть меньше пяти его диаметров. Если слишком сильно изогнуть контур, образуются заломы. В этом месте материал больше всего подвержен разрушению в процессе длительной эксплуатации.

Монтаж водяных теплых полов VALTEC

Коллектор

Коллектор предназначен для регулировки работы теплого водяного пола. При выборе конкретной модели нужно обращать внимание на наличие необходимого количества выходов для подключения всех элементов системы.

Строение коллектора теплого пола

Самый дешевый коллектор оснащен только запорными клапанами. В такой модели не предусмотрена возможность регулировки рабочих параметров, что делает теплый пол не всегда эффективным.

Более дорогие варианты оснащены дополнительными клапанами. Они позволяют производить регулировку работы теплого пола, когда это необходимо.

Также существуют модели, которые оснащены сервоприводами и предварительными смесителями. Первый дополнительный элемент обеспечивает полную автоматизацию, а второй – позволяет провести регулировку температуры подаваемого в теплый пол теплоносителя.

Коллектор монтируется в специальный ящик (материал – оцинкованная сталь), который соответствует его размеру. Его установка производится на определенной высоте, чтобы была возможность подвести к нему все необходимые трубопроводы.

Коллектор теплого пола своими руками

Теплоизоляционная подложка

Укладка трубопроводов происходит на подготовленное основание, которое формируют  с применением специальных теплоизоляционных подложек. Используют такие варианты:

• с фольгированным покрытием. Используется такой теплоизоляционный материал как пенофол. Данную подложку можно применять, когда нет необходимости в качественном утеплении перекрытия;

  Укладка фольгированной подложки под теплый пол

• пенополистирольные плиты. Для повышения долговечности используется полимерный материал в качестве покрытия. Они могут оснащаться разметкой или специальными бобышками. В таком случае укладка трубопроводов водяного отопления будет осуществляться очень легко и быстро;

  Пенополистирольные плиты для водяного теплого пола

• минераловатный утеплитель. Применяется в случаях, когда под конструкцией размещается неотапливаемое помещение или грунт. Данный теплоизоляционный материал должен устанавливаться с учетом нормативных требований к толщине и сопротивлению к теплопередаче.

  Разновидности минераловатного утеплителя для теплого пола

Схема подключения водяного теплого пола в зависимости от конфигурации существующего отопления

Подключение теплого пола к отопительным приборам происходит несколькими способами, в зависимости от конфигурации существующей системы:

• однотрубная схема. Подключение подачи контура с циркулирующим теплоносителем происходит после циркуляционного насоса, а обратки – после. Регулировка работы системы осуществляется при помощи установленного коллектора или шарового крана;

  Однотрубная система водяного отопления

• двухтрубная схема. Когда произведена укладка водяного теплого пола, производится его подключение к подающему и обратному трубопроводу существующего отопления. Управление работой осуществляется при помощи двух шаровых кранов;

  Двухтрубная система водяного отопления

• схема подключения без циркуляционного насоса. Установка данной системы возможна, но нет гарантии ее нормального функционирования и эффективности. Учитывая сложности монтажа, намного проще применение первого или второго варианта. Для функционирования теплого пола производится подключение подачи в начале комнаты, а обратки – в конце. Также важно обеспечить необходимый уровень уклона при монтаже трубопроводов.

  Схема подключения однотрубной и двухтрубной системы отопления без циркуляционного насоса

Схемы подключения теплого пола в зависимости от конструкционных особенностей

Система из трубопроводов с циркулирующим теплоносителем подключается к существующим отопительным приборам с применением следующих схем:

Устройство системы водяного теплого пола

Преимущества и недостатки теплого пола от существующего отопления

Устройство водяного теплого пола по данной схеме имеет несколько преимуществ:

Недостатком данной конструктивной схемы считается невозможность ее применения в многоэтажных домах с централизованным отоплением. Также могут возникнуть некоторые трудности во время монтажа всех элементов. Но если учитывать все рекомендации, сделать это не так сложно.

Видео: Монтаж однотрубной системы отопления с теплыми полами

kaminyn.ru

радиаторы плюс теплый пол (схемы, инструкции)

Тепловой комфорт – главное, что беспокоит владельцев домов зимой и в межсезонье. В последние годы все популярнее становится комбинированное отопление: радиаторы плюс теплый пол. Такая система максимально эффективна, удобна в эксплуатации, безотказна. Установив ее, хозяин дома расширяет собственные возможности: становится легче управлять температурным режимом, на случай неполадок всегда есть резервный вариант, а суммы за отопление не выше привычных. При правильном выборе схемы, источников энергии и отопительных приборов можно добиться существенной экономии на оплате счетов за энергоносители.

Где можно делать комбинированные системы?

Если правильно выбрано напольное покрытие и тип системы теплого пола, то комбинированное отопление можно монтировать в помещениях любого назначения и зданиях любой этажности. Это отличный вариант для двухэтажных жилых домов. При обустройстве теплого пола на первом этаже потоки теплого воздуха поднимаются вверх, прогревают весь этаж и перекрытия, служащие полом для комнат на втором этаже, где установлены радиаторы.

В качестве напольного покрытия для теплого пола первого этажа лучше всего использовать керамическую плитку. Для спален на втором этаже можно выбрать любое покрытие. Если установить терморегуляторы, то будет легко поддерживать нужный температурный режим в зависимости от времени суток. Например, днем можно устанавливать более низкую температуру, а в вечернее и ночное время – более высокую.

Примерная схема комбинированного отопления двухэтажного дома. Предполагается, что теплый пол будет смонтирован только на первом этаже, а второй будет отапливаться радиаторами. Возможны и другие варианты

Идеальный вариант – если обустройство комбинированной системы изначально заложено в проект многоквартирного дома. Но, как правило, такой идеал недостижим, приходится отталкиваться от реалий, учитывать ограничения. В квартирах нельзя обустраивать водяные теплые полы, если теплоноситель планируется брать от централизованных систем тепло-, водоснабжения, но при этом можно устанавливать системы с теплообменниками.

Для организации водяного напольного отопления в квартире требуется согласовать проект с компетентными службами. Это дополнительные временные затраты. Важно также определиться с видом покрытия, которое будет постелено на теплые полы. Специалисты рекомендуют ламинат или плитку. Паркет и ковролин непригодны для водяных теплых полов. Они являются хорошими теплоизоляторами и снижают эффективность работы системы.

Линолеум – вариант, который имеет смысл рассматривать только в том случае, если есть финансовая возможность купить по-настоящему качественный материал. Дешевые виды линолеума изготавливают из синтетического сырья. При нагревании материал может выделять токсичные вещества в атмосферу. Это потенциально опасно для здоровья людей, проживающих в квартире.

В квартирах многоэтажек нередко устанавливают электрические теплые полы как дополнение к централизованной системе отопления с радиаторами. Принимая такое решение, владельцу следует оценить, насколько электропроводка способна выдержать дополнительную нагрузку

Вам также будет полезен материал о вариантах разводки системы отопления в доме: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/sxema-otopleniya-v-chastnom-dome.html.

Какие отопительные приборы выбрать?

Для газифицированных населенных пунктов этот вопрос не актуален, поскольку газ был и остается самым дешевым и доступным топливом. Установка качественного конденсационного котла решает проблему. А вот в местностях, где поблизости нет магистрали, выбор обычно сводится к твердому или жидкому топливу.

Сжиженный газ, как показывает практика, не выход, т.к. отопление обходится слишком дорого независимо от того, насколько экономичным будет котел. Но «для подстраховки» можно приобрести газовую модель, которую легко переоборудовать под отопление сжиженным газом, просто сменив форсунку.

Если у владельца дома есть возможность покупать солярку ниже рыночной стоимости, то жидкотопливный котел – хороший вариант для отопления дома большой площади. Если же такой возможности нет, то лучше всего остановиться на твердотопливном котле длительного горения.

При проектировании схемы отопления с теплым полом и радиаторами нужно учитывать, что напольный обогрев более экономичен. Но это не значит, что радиаторы бесполезны. Их задача – создавать тепловую завесу возле окон и предотвращать остывание дома. При правильном выборе элементов системы и продуманном контроле отопление будет максимально эффективным и при этом относительно недорогим.

Конденсационный котел – самое выгодное решение для частного дома. КПД устройств существенно выше привычных котлов, а топливо расходуется экономнее. Конденсационные модели энергозависимы, т.к. оснащены системами электронного розжига. Дополнительно отопление оборудуют насосами для принудительной циркуляции теплоносителя

Водяной или электрический пол – что лучше?

Если рассматривать системы с точки зрения эффективности, то они примерно одинаковы при условии, что спроектированы и смонтированы без грубых ошибок. Главный вопрос – стоимость систем. Оборудование водяного теплого пола обходится дороже электрического, но в эксплуатации эти системы дешевле.

Вопросы покупки и монтажа решаются только один раз, а за отопление приходится платить по 7 месяцев в году. Поэтому многие владельцы частных домов делают выбор в пользу водяных систем. Самый рациональный вариант – установка газового конденсационного котла, водяного пола и радиаторов отопления с высокими показателями теплоотдачи.

В многоквартирных домах с централизованным отоплением проектирование и обустройство водяного пола сопряжено с определенными трудностями, а стоимость установки и эксплуатации системы зависит от выбранной схемы.

Хозяева квартир в многоэтажках чаще подключают электрический теплый пол – двужильный электрокабель, карбоновые маты или инфракрасную пленку. Благо, на современном рынке отопительного оборудования можно найти приемлемые варианты. Дополнительный плюс электрического напольного обогрева – простой монтаж.

Обустройство двухтрубной системы отопления требует существенных финансовых затрат на материалы и комплектующие, поэтому многие владельцы домов проектируют однотрубные. Они тоже справляются со своими функциями, но если дом большой, лучше не экономить на системе обогрева

Монтаж карбонового пола в квартире – видеоинструкция

В квартирах с централизованным радиаторным отоплением нередко монтируют карбоновые полы. Их выбирают из-за простоты установки и экономичности. Как уложить карбоновый пол в квартире, показано в видеоинструкции, приложенной ниже:

Теплый пол в двухэтажном доме – учебный фильм

Как сделать теплый пол в 2-х этажном доме, можно узнать из учебного фильма:

Несколько слов о выборе радиаторов

Самые «модные» радиаторы – биметаллические и алюминиевые. Они отличаются хорошей теплоотдачей, хорошо выглядят, а биметалл еще и прослужит многие годы. Сталь уступает алюминию и биметаллу по всем показателям, а вот старый добрый чугун – вполне приемлемый вариант. При выборе следует ориентироваться не только на показатели теплоотдачи, но и на устойчивость материалов к коррозии, долговечность.

Проще всего выбрать радиаторы для частного дома с автономным отоплением. Владелец может сам контролировать качество теплоносителя, а мощных гидравлических ударов в системе не бывает. Для дома можно выбрать любой вид радиаторов. Чугунные – дешевле и долговечнее, но более сложные монтаже и менее экономичные. Алюминий обойдется дороже и прослужит меньше, зато приборы из него теплоэффективны и очень красивы.

Если планируется комбинированная система в доме или квартире с централизованным отоплением, то выбор невелик – либо биметалл, либо чугун. Отопительные приборы из этих материалов достойно справляются с гидроударами и воздействием химически активного теплоносителя.

Если средства позволяют, лучше остановиться на биметаллических моделях. Лучшие европейские бренды – Sira, Global Style, Radena, Regulus-system. Радиаторы этих торговых марок адаптированы для рынка стран СНГ. Среди российских производителей Rifar вне конкуренции. Все модели собраны из качественных материалов по западным технологиям. Особенно популярна модель Rifar Monolit, по характеристикам не уступающая лучшим «итальянцам», зато гораздо более дешевая.

Благодаря удачному сочетанию материалов биметаллические модели долговечны, устойчивы ко всем видам воздействий и эффективны. При включении отопления они почти сразу начинают отдавать тепло, т.к. объем теплоносителя небольшой и корпус прогревается почти мгновенно. «Бонус» — стильный внешний вид

Трубы для теплого пола и подключения радиаторов

Для водяного теплого пола лучше выбрать трубы из сшитого полиэтилена. Их продают в бухтах, что упрощает транспортировку. Они удобны в монтаже, прочны и долговечны. Трубы из сшитого полиэтилена можно монтировать в стяжку. Их не обязательно прокладывать строго по прямой, поскольку изделия гибкие.

Преимущества полипропиленовых труб для подключения радиаторов – дешевизна и удобство установки. Для монтажа понадобятся специальные насадки, фаскосниматель, аппарат для раструбной сварки. Если выбраны трубы с алюминиевым армированием, то понадобится еще и шейвер. Для обустройства системы нужна также запорная арматура.

Во время установки полипропиленовых труб важно правильно нагревать сами трубы и фитинги. При перегреве можно материал деформируется и утрачивает свои свойства. Существуют специальные таблицы, по которым можно определить оптимальное время нагрева труб

Если вы ещё не определились, какое отопление сделать у себя в доме, обратите внимание на материал про однотрубную систему, её плюсы и минусы, технология монтажа: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/odnotrubnaya-sistema-otopleniya.html.

Обустройство системы с газовым котлом

Главная сложность – организация разводки по двум контурам с разной температурой теплоносителя. Наиболее рациональные варианты – последовательное подключение или гидрострелка. Последовательное подключение более экономично, а гидрострелка – практична, т.к. ее использование позволит добиться оптимальной работы конденсационного котла. В контур теплого пола будет поступать теплоноситель более низкой температуры, чем в радиаторы.

Температура отопительных приборов регулируется автоматически, по мере их остывания в каждом из контуров должны запускаться циркуляционные насосы. Чтобы остановить работу одного из контуров, достаточно отключить насос. Для минимальной инерционности системы выбирают трубы с маленьким внутренним сечением, оптимально – 20 мм.

Газовое отопительное оборудование устанавливают в отдельных помещениях. Высота потолков в котельной должна быть не ниже 2 м, а объем помещения не менее 7.5 м.куб. Обязательно нужно позаботиться о вентиляции

Подробное описание схемы подключения комбинированного отопления с теплым полом и радиаторами есть в видеоролике ниже:

Отопительная система с твердотопливным котлом

При подключении твердотопливного котла схема отопления с теплым полом и радиаторами монтируется как закрытая гравитационная с теплоаккумулятором. Она может быть одно- и двухтрубной. Желательно на каждом из отопительных приборов установить дросселирующую запорную арматуру.

Теплоотдачу твердотопливного котла лучше не ограничивать, поскольку это станет причиной неполного прогорания топлива и, как результат, неэкономного расхода. Теплоаккумулятор нужен, чтобы вода в системе не перегревалась. Циркуляция теплоносителя останавливается после прогорания топлива в котле.

По мере остывания воды в системе она подается из теплоаккумулятора в контур с радиаторами. При отключении электроэнергии вентиль отсекает подачу из теплоаккумулятора и открывается байпас.

Пиролизный котел отлично подойдет для организации комбинированной системы отопления. Он надежен и экономичен. Благодаря системе двухступенчатого сжигания расход топлива существенно снижается. При работе такого котла выделяется меньше продуктов сгорания, что помогает сохранить окружающую среду

Несколько доступных вариантов разводки можно подсмотреть на видео:

Одна из часто используемых систем отопления — двухтрубная. В нашей следующей статье вы узнаете о принципах устройства и работы, как правильно рассчитать, и другие особенности: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/dvuxtrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html.

Оптимальную комбинацию отопительного оборудования каждый владелец дома выбирает самостоятельно. При принятии окончательного решения следует учитывать потребности, личные предпочтения, доступность и стоимость топлива, схему подключения, расход материалов на обустройство системы. Критериев выбора несколько. Если есть сомнения в том, что вы справитесь с проектированием и монтажом отопления, обратитесь за помощью к специалистам.

Схема подключения теплого водяного пола к системе отопления, котлу, батарее: однотрубная и двухтрубная

Перед непосредственным подключением тёплого пола важно обратить внимание на многие параметры.

Например, площадь помещения, его способ отопления, высота потолков, количество стен и определённые выделенные зоны комнаты в частном доме.

Особенности подключения тёплого пола к центральному отоплению

У такого вида дополнительного отопления помещения есть положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:

• полноценное распределение нагретых воздушных масс по высоте в помещениях с высокими потолками;
• равномерный прогрев поверхности комнаты во всех её зонах;
• циркуляция воздуха и отсутствие сквозняков сокращают количество образования пыли;
• исключается вероятность развития аллергии и дыхательных болезней у хозяев дома;
• возможность регулирования расхода электроэнергии;
• является самостоятельной системой обогрева комнат.

Минусы:

• цена работ по установке такой системы обогрева достаточно высока;
• исключена возможность монтажа в зданиях большой этажности с однотрубным видом центральной отопительной системы;
• формирование цементной стяжки и изоляции увеличивают отметку пола до 15 см.

Возможные проблемы

При вводе в работу отопление помещения в виде тёплых полов могут возникнуть определённые сложные ситуации.

Неравномерный нагрев поверхности

Неприятность может скрываться в перемещении теплоносителя по контурам.

Так как у них различная протяжённость, то и для скорости подачи жидкости на прохождение длинных участков контуров потребуется больший период времени. Поэтому в таких контурах быстрее происходит остывание воды.

Повреждение трубопровода

Протечка труб или резкое падение давления в них приводит к прорыву системы напольного обогрева. Так происходит снижение количества теплоносителя, и, как следствие, разрушение пола.

При низкой степени обогрева и появлении протечки требуется тщательный осмотр поверхности с помощью тепловизора.

Проверять необходимо каждый контур тёплого пола. При обнаружении повреждения участка трубы проводится его замена на новый.

Причину неполного прогрева можно установить путём проверки каждого контура тёплого пола отдельно.

Дефект электрооборудования

При отсутствии протечки пол может не греть вследствие сбоя в работе циркуляционного насоса и термостата, функционирующих от электросети.

С помощью мультиметра или индикаторной отвёрткой проводят проверку на наличие в них напряжения.

А также нужно обратить внимание на проверку датчиков температур на термостате.

Схемы подключения

Существует несколько способов введения в эксплуатацию системы обогрева помещения такого типа.

В каждой из схем необходимо предусмотреть отсутствие частиц в трубах, иначе это приведёт к засорению элементов конструкции напольного отопления.

Через отдельный ввод

При таком способе не допускается работа циркуляционного насоса всухую. Для этого производится монтаж реле, регулирующее давление или силу потока.

А также допустимо использование накладного термостата, позволяющего блокировать работу насоса при пересечении им отметки нижнего температурного порога.

Самый эффективный вариант — установка регулятора, корректирующего температурный режим обогрева комнаты в соответствии с внешней температурой комнаты.

Через вертикальную разводку

Основная цель такой схемы — процесс восстановления существующей радиаторной системы.

Фиксируя трубы тёплого пола непосредственно к стояку, можно вдвое увеличить количество получаемого тепла. Это объясняется тем, что при одном и том же значении температуры в подающей трубе и обратке в момент перепада в трубах пола с подогревом она будет выше, чем в радиаторе.

При наличии в жилом помещении 4-х стояков теплоноситель из двух идёт транзитом, а из оставшихся — используется тёплая вода из системы центрального отопления.

Фото 1. Схема подключения водяного теплого пола к отопительной системе посредством вертикальной разводки.

Последовательность действий по данной схеме:

• установка новых обменников теплом на место ранее используемых радиаторов;
• параллельная фиксация вторичного контура от пола с подогревом.

Важно! При проведении процесса обязательно применение ПВХ труб одной длины.

Вам также будет интересно:

Однотрубная система

Такая схема не предусматривает регулирование расхода теплоносителя и опускание его температуры.

Водяной пол с подогревом при помощи стояка подсоединяется к центральной системе отопления. Осуществить это возможно путём замены радиатора на контур тёплого пола.

Разница тепловых нагрузок системы центрального отопления и напольного обогрева не должен быть больше 5–10 градусов.

Управление комнатной температурой в этом случае можно с помощью циркуляционного насоса и термостата.

При отсутствии теплоносителя в стояке работа насоса автоматически прекращается.

Для поддержания комфортной температуры зимой можно применять в использованной схеме пиковый электрокотел. Этот элемент сможет выполнять данную функцию с помощью термостата, при условии его соединения с центральным отоплением с одной стороны, и к полу с подогревом — с другой.

Как подключить к индивидуальному отоплению

Схемы подключения к индивидуальному отоплению бывают четырех типов: однотрубные, двухтрубные, гравитационные, комбинированные.

Однотрубная

Другое её название — «Ленинградка». Она одна из самых простых и не требует больших финансовых вложений.

Для реализации этой схемы нужна одна магистраль для горячей воды, а контур повышает её общую протяжённость. Весь процесс производится благодаря циркуляционному насосу.

Он устанавливается в центре магистрали. Контур водяного напольного обогрева монтируется после насоса, а обратки — перед ним.

На открытые участки трубы фиксируются регуляторы для управления и смеситель для напольного обогрева.

Внимание! Длина контура, используемая в данной схеме, не должна быть выше 20–30 м.

Двухтрубная

Она считается самой эффективной для полноценного функционирования полов с подогревом.

В отличие от предыдущей, эта схема подразумевает присутствие отдельных труб, присоединённых к котлу — для подачи горячей воды и обратки.

Благодаря использованию шаровых кранов и смесителя на открытом участке становится возможным ввод в действие системы напольного обогрева.

Контур, применяемый в данной схеме, не должен быть больше 50 м.

​

Фото 2. Двухтрубная схема подключения теплого пола с применением шаровых кранов, циркуляционных насосов.

Гравитационная

Через трубопроводную магистраль естественным путём циркулирует вода. Соединение контура к данной схеме напольного обогрева производится в соответствии с магистральным наклоном. Подключение делается в начале помещения, а обратка — в конце.

Параметр трубы магистрали должен начинаться от 3,2 см.

Трубопровод может проходить в виде змейки либо спирали.

Комбинированная: водяной пол и батареи

Отличают такую систему два свойства: циркуляционная и герметичная.

Оба составляющих схемы фиксируются к общему стояку. Теплоноситель идёт в напольный контур через смесительный узел. Там, для поддержания комфортной температуры пола, к нему из обратной линии может добавляться холодная вода.

После этого происходит разделение теплоносителя по отдельным веткам с помощью гребёнок коллектора. Тёплые полы снабжаются собственным циркуляционным насосом.

Фото 3. Комбинированная схема подключения пола с обогревом: с котлом, батареями, коллекторной системой, смесительным узлом.

Нюансы комбинированной схемы:

• обязательная организация наличия в системе напольного обогрева и у радиаторов независимых температурных режимов;
• необходимость использования большого количества дополнительных составляющих процесса;
• управление комбинированной системой подразумевает наличие смесительных узлов с термостатическими клапанами, погодозависимого регулирования внешним контроллером, комнатных датчиков и т. д.

К котлу

Схемы встречаются коллекторные, последовательные, параллельные, с двухходовым и трехходовым клапаном.

Коллекторная

Суть в том, что производится соединение коллекторной группы (сливного крана, циркуляционного насоса, воздухоотводчика, смесителя и запорных вентилей, расположенных на трубах) и труб, а сами коллекторы фиксируются с котловыми трубками.

Происходит процесс установки шкафа для коллекторов и формирования пола.

Иногда термовентили монтируются вместо обычных запорных. В них указывается пропускная способность благодаря использованию термического баллона с парафином.

Как и в комбинированной схеме, в коллекторной производится подмешивание холодной воды при необходимости. Между коллектором и подающей магистралью фиксируется насос смесителя. Его третий выход позволяет проходить жидкости перед трубкой отдачи.

Благодаря опорной втулке, зажимному кольцу и гайке производится соединение с трубными коллекторами.

Фитинги требуются для фиксации коллектора, трубы и клапана.

С двухходовым клапаном

Этот составляющий системы представляет собой термоголовку с датчиком жидкости. Такой клапан ещё называют питающий кран, потому что он позволяет подмешивать воду только в случае его открытия.

Эта схема предусматривает обязательную установку байпаса с предохранительным клапаном. Он необходим для ситуаций с чрезмерным уровнем давления: при повышении этого показателя, в обратку сбрасывается часть жидкости.

Справка! Такая схема применима для площади помещения не превышающей 200 кв. м.

Со смесительным трехходовым клапаном

Этот способ считается оптимальным. Главные составляющие: термоголовки и отдельный датчик температуры. Перемещение теплоносителя обеспечивает циркуляционный насос. Трёхходовый клапан добавляет необходимое количество жидкости в подающую трубку. Его монтаж производится на коллекторной ветке выхода на обратке.

Без использования циркуляционного насоса протяжённость труб в контурах не должна превышать 40 м. При его наличии — ограничений по длине нет.

Параллельная и последовательная

Первая предусматривает установку байпаса вместо пропускного крана. Это требуется для прохождения через него теплоносителя.

То есть, при работе контуров жидкость не будет идти без остановки, а в ином случае — задействуется пропускной кран для разгрузки насоса. Такой кран устанавливается вручную.

Температура выходящей жидкости должна совпадать с её же входным показателем.

Последовательная схема отличается от параллельной не только методом соединения, но и тем фактом, что выходной поток уходит в котёл, а температура совпадает с показателем водяного тёплого пола.

Полезное видео

Видео, в котором представлена схема обвязки котла для подключения пола с обогревом с обязательной установкой смесительного узла.

Установка своими руками

Если учесть все особенности различных схем и внимательно изучить инструкции, возможно самостоятельно подключить тёплый пол, не обращаясь к профессионалам.

4 Проверенные схемы подключения водяного теплого пола

Водяной теплый пол – популярная система отопления, которую можно реализовать различными способами. В этом материале разберем 4 основные схемы подключения водяного теплого пола.

Что такое водяной теплый пол

Водяной теплый пол — низкотемпературная система отопления, где теплоноситель подается с температурой 35-45^оС, по нормам не выше 55 ^оС. Кроме того, теплый пол это отдельный циркуляционный контур, которому необходим отдельный циркуляционный насос. 

У теплого пола есть ограничения по температуре поверхности пола — 26-31^оС. Максимальный перепад температуры между разводкой подачи и обратки теплого водяного пола допускается не более 10^оС. Максимальная скорость протока теплоносителя составляет 0,6 м/с. 

 Схема 1. Соединение теплого пола напрямую от котла

Данная схема подключения водяного теплого пола имеет теплогенератор, арматуру безопасности с насосом. Теплоноситель непосредственно от котла поступает в распределительный коллектор теплого пола и затем расходится по петлям и реверсирует обратно в котел. Котел должен быть настроен на температуру теплого пола.

При этом возникают два нюанса:

• Желательно использовать в монтаже конденсационный котел, т.к. низкотемпературный режим для него оптимален. В этом режиме у конденсационного котла максимальный кпд. У обычного котла при работе в низкотемпературном режиме очень быстро выйдет из строя теплообменник. Если котел твердотопливный, то необходима буферная емкость для коррекции температуры, так как данный котел сложно поддается температурной регулировке.
• Хороший вариант для теплого пола — это когда он подключен к тепловому насосу.

Схема 2. Монтаж теплого пола от трехходового клапана

схема трехходового термостатического клапана

В большинстве случаев при такой схеме монтажа и подключения водяного теплого пола мы имеем комбинированную систему отопления, здесь находятся радиаторы отопления с температурой 70-80^оС и контур теплого пола с температурой 40^оС. Встает вопрос, как из этих восьмидесяти сделать сорок.

Для этого применяется трехходовой термостатический клапан. Клапан устанавливается на подаче, после него обязательно устанавливается циркуляционный насос. С обратки теплого пола производится подмешивание остывшего теплоносителя  к теплоносителю, который получаем из котлового контура и который в дальнейшем с помощью трехходового клапана понижается до ходовой температуры.

Минус такой схемы разводки теплого пола в невозможности дозировать пропорциональность подмеса остывшего теплоносителя горячему и в теплый пол может поступать недогретый или перегретый теплоноситель. Это снижает комфорт и эффективность системы. 

Достоинством такой схемы является простота монтажа и невысокая стоимость оборудования. 

Данная схема больше подходит для отопления небольших площадей и там, где нет высоких требований заказчика к комфорту и эффективности, где есть желание сэкономить. 

В реальной жизни схема встречается крайне редко по причине нестабильности работы радиаторов, подключенной к единой трубе. При приоткрывании трехходового вентиля подпитывается греющий контур, а давление помпы передается в основную магистраль.

Пример реализации:

Схема 3. Разводка теплого пола от насосно-смесительного узла

модуль подмеса

Это смешанная схема подключения водяного теплого пола, где есть зона радиаторного отопления, теплый пол и применяется насосно-смесительный узел. Происходит подмешивание остывшего теплоносителя с обратки теплого пола к котловому.

У всех смесительных узлов присутствует балансировочный клапан, с помощью которого можно дозировать количество остывшего теплоносителя при подмесе к горячему. Это позволяет добиться четко заданной температуры теплоносителя на выходе из узла, т.е. на входе в петли теплого пола. Так существенно повышается потребительский комфорт и эффективность системы в целом.

В зависимости от модели узла, в его состав могут входить другие полезные элементы: байпас с перепускным клапаном, балансировочный клапан первичного котлового контура или шаровые краны с двух сторон от циркуляционного насоса. 

Схема 4. Подключение теплого пола от радиатора

Это специальные комплекты, предназначенные для подключения одной петли теплого пола на площадь 15-20 кв.м. Выглядят как пластиковая коробка, внутри которой в зависимости от производителя и комплектации, могут находиться ограничители по температуре теплоносителя, ограничители температуры воздуха в помещении и воздухоотводчик. 

Теплоноситель поступает в петлю подключенного водяного теплого пола прямо из высокотемпературного контура, т.е. с температурой 70-80^оС, остывает в петле до заданной величины и заходит новая партия горячего теплоносителя. Дополнительный насос здесь не требуется, должен справляться котловой. 

Недостатком является низкий комфорт. Зоны перегрева будут присутствовать.

Достоинство данной схемы подключения водяного теплого пола в легкой установке. Применяются подобные комплекты, когда малая площадь теплого пола, малое помещение с нечастым пребыванием жильцов. Не рекомендуется устанавливать в спальнях. Подойдет для отопления санузлов, коридоров, лоджий, и т.д.

Подведем итог и сведем в таблицу:

Мастера-сантехники и эксперты по теплогазоснабжению рекомендуют избегать схем подключения водяного теплого пола к рабочим ветвям отопления. Греющие контуры теплового пола лучше запитывать прямо на котел, чтобы обогрев пола мог функционировать независимо от батарей, особенно в летнее время.

Схемы укладки водяного теплого пола

Способы раскладки трубы теплого пола

Существуют три основных способа укладки водяного теплого пола: змейка, спираль (улитка) и комбинация этих вариантов. Чаще всего теплый пол монтируют улиткой, в некоторых местах используют змейку.

Схема монтажа «Улитка»

Укладка теплого улиткой позволяет более равномерно распределять тепло по всему помещению. При такой разводке труба монтируется по кругу к центру, затем от центра «разворачивается» по кругу в обратном направлении.

При раскладке теплого пола улиткой нужно закладывать отступ для раскладки трубы в обратном направлении.

Укладка теплого пола змейкой

При такой укладке труба теплого пола монтируется в одном направлении и при окончании раскладки контура просто возвращается в обратку коллектора. При таком устройстве в начале контура температура теплоносителя горячее, в конце холоднее. Поэтому раскладку змейкой используют довольно редко.

Расчет теплого пола

Перед подключением теплого пола по разработанной схеме, необходимо сделать его предварительный расчет. Грубый расчет Вы можете сделать самостоятельно по следующим шагам:

1. Определите место расположения коллектора. Чаще всего его монтируют в центре этажа.
2. Попробуйте схематично изобразить разводку труб теплого пола, соблюдая следующую информацию: при шаге 15 см на квадратный метр трубы тратится 6,5 метров трубы, длина трубы не должна превышать 100 метров, контура все должны быть примерно одинаковыми.
3. Определяемся с метражом всех контуров и в целом можно приступать к монтажу.

Так же не забудьте сделать тепловые расчеты здания. В интернете есть множество готовых калькуляторов. Если теплопотери в помещении не превышают 100 Вт на метр квадратный, то теплый пол у вас не потребует дополнительных приборов отопления.

Монтаж теплого пола

Как определись со схемой укладки и подключения водяного пола, нужно приступать к монтажу.

1. Подготовьте основание теплого пола. Оно должны быть ровным с минимальным перепадом высот.
2. Уложите гидроизоляцию, если того требуют местные нормативы
3. Уложите полистирол толщиной 10 см на первом этаже и 5 см на последующих.
4. Постелите полиэтилен, чтобы меньше стяжки соприкасалось с изоляцией
5. Если способом крепления у Вас является армирующая сетка, то уложите ее на полиэтилен
6. Раскладывайте трубу теплого пола согласно утвержденной схеме
7. Опрессуйте систему
8. Заливайте стяжку

Схема отопления с теплым полом и радиаторами в частном доме: выбор и монтаж

На чтение 8 мин Просмотров 244 Опубликовано 16.01.2020 Обновлено 28.12.2019

Комбинированная схема отопления с теплым полом и радиаторами в частном доме применяется для удобства и эффективности. Легче регулируется обогрев помещений, на случай поломки всегда есть запасной вариант. Правильный выбор отопительного агрегата, схемы и приборов ведет к экономии энергоносителей и средств. Работа системы координируется вручную или автоматически.

Особенности и преимущества комбинированной системы

Проект используется в строениях разного назначения и любой этажности при правильном подборе составных компонентов и напольного покрытия. Теплый пол первого этажа дает восходящие термические потоки, прогревающие перекрытие, которое на втором этаже служит настилом.

Оптимальное сочетание оборудования хозяин выбирает самостоятельно с учетом следующих факторов:

• потребности дома, предпочтения владельца;
• доступность топлива и его цена;
• возможность реализации схемы;
• расход материалов.

Радиаторный контур реагирует на снижение комнатной температуры из-за непогоды, создает тепловые пороги под окнами в морозы. Батареи в холодные дни увеличивают обогрев помещения без поднятия температуры теплого пола до некомфортного состояния.

Основным является отопление, заложенное в основание. Теплые полы применяются в межсезонье, когда жилище остывает и появляется влажность.

Радиаторная система включается в работу вручную или автоматически в период ухудшения погоды для эффективного отопления дома.

Выбор отопительного котла

От подбора источника тепла зависит схема подключения теплых полов и радиаторов к котлу. Разделение агрегатов обусловлено видом топлива, которое они потребляют.

Котлы бывают:

• твердотопливные;
• газовые;
• жидкотопливные;
• электрические.

Твердотопливное оборудование имеет разную мощность и работает на торфяных брикетах, угле, коксе, дровах и отходах деревянного производства. КПД котлов в диапазоне 50–70%, некоторые модели достигают 80%. Агрегаты расходуют около 46–47 кг топлива на квадрат площади в год без учета подогрева воды и ставятся в домах от 30 до 2500 м2. Требуется мощный дымоход и вентиляция, разрешение на установку не оформляется.

Газовые агрегаты действуют от баллонного или магистрального топлива. Мощность составляет от 10 до 15 тыс. кВт, КПД достигает 92–94%. Газ в объеме 0,113 м3 требуется для производства 1 кВт тепловой энергии. Отапливает дома до 400 – 500 м2, требует принудительного отвода дыма и вентиляции. Для запуска оформляется разрешение соответствующих органов.

Жидкотопливные агрегаты используют мазут, солярку, отработку масел, КПД находится в пределе 86–92%. Расход количества литров в час подсчитывается умножением мощности горелки на коэффициент 0,1. Оборудование коптит при работе и устанавливается в помещении несмежном с жилыми комнатами. Не требует разрешительных документов на установку.

Электрические котлы также применяются в системе отопления частного дома с теплыми полами и радиаторами и работают от электроэнергии. Мощность оборудования для жилья составляет от 4 до 30 кВт, показатель КПД – 87–98 %. Нет копоти, бесшумная работа, котел отапливает площадь до 300 м2. Не требует оборудования вентиляции и дымоотвода, подключается к трех- или однофазной сети без оформления разрешения на установку.

Выбор электрического или водяного пола

В электросистему входит нагревательное звено в виде матов, пленки или кабеля, температурные датчики и регулятор накала (электронный или ручной). Конструкция существенно не поднимает пол и не отражается на высоте помещения. Система равномерно нагревает поверхность. Оптимальный режим устанавливается с помощью комбинирования датчиков и термостата, нагрев прекращается при достижении заданных параметров.

Электрополы монтируются без дополнительных трудозатрат:

• провод раскладывается на плоскости;
• делается бетонная стяжка;
• монтируется финишный настил.

Водяной теплый пол с трубной системой не позволяет равномерно прогревать площадь комнаты, но его монтаж и эксплуатация стоит дешевле. Установка труб в стяжку требует больше времени и трудовых затрат. В комплект входит циркуляционная помпа, коллектор и трубы. Водяная система плюс стяжка поднимает поверхность на 7 – 9 см. Выбирается режим автоматической или механической регулировки.

Выбор типа нагревательного пола зависит от отопительной системы и возможностей хозяина. Учитывается расход топлива на водяной нагрев поверхности и сравнивается с затратами, чтобы обогреть электричеством.

Подбор радиаторов

Воздушный теплообменник рассеивает тепло в окружающее пространство посредством конвекции и излучения. Радиаторы различаются в зависимости от материала, из которого они сделаны:

• стальные;
• чугунные;
• биметаллические;
• алюминиевые.

Панельные радиаторы из стали отличаются средней ценой, имеют универсальное соединение, служат 25 – 30 лет. Элементы выпускаются разных размеров по высоте и длине. Стальные батареи выдерживают напор до 8 атм, при тестовом показателе 25 атм, требуют предварительного расчета по мощности. Элементы разрушаются из-за коррозии в местах, которые были повреждены.

Чугунные батареи старого образца отличаются большими габаритами и весом, есть современные модели небольших размеров, разработанные совместно конструкторами и дизайнерами. Срок службы – до 50 лет, выдерживают давление 6–10 атм, при тестовом показателе от 15 атм. Элементы стойко сопротивляются коррозии, подвержены засорению кальциевыми осадками.

Внутри биметаллических радиаторов установлен стальной распределительный коллектор, что повышает показатель рабочего напора до 25 атм. Батареи совмещаются с разными трубами, отличаются небольшой массой. Стоимость элементов высокая, не рекомендуется использование антифриза, т. к. возникают протечки.

Алюминиевые батареи хорошо отдают тепло, отличаются привлекательным видом и малым весом. Можно набирать разное число секций, устанавливать в самотечных схемах отопления, но только замкнутых систем. Рабочее давление в диапазоне 7–12 атм, при тестовом показателе 25 атм. Взаимодействие с медными элементами вызывает появление токов, способствующих коррозии.

Какие трубы подойдут для комбинированной системы отопления

Изделия выбираются с учетом качества, стоимости, надежности, срока эксплуатации и простоты монтажа.

Медные трубы быстро нагреваются и эффективно отдают тепло, контуры из таких элементов отличаются отличными техническими характеристиками и стойкостью к коррозии, эксплуатируются 50–80 лет. Изделия стоят дорого, монтаж осуществляется только специалистами из-за сложности работы с медью.

Полипропиленовые трубы выпускаются с алюминиевым и стекловолокнистым армированием. В первом виде металлическая прослойка удерживает полимер от излишнего расширения. Требуется мастерство при сварке, т. к. часто происходит расслаивание материалов. Трубы со стекловолокном представляют прочные и качественные изделия за счет монолитности.

Металлопластиковые трубы отличаются приемлемыми показателями и применяются для радиаторного контура и теплого пола. Внутри располагается слой полипропилена с гладкими стенками, который не разрушается и не окисляется. Полиэтилен соединяется с алюминиевой трубой клеевой прослойкой. Монтируются изделия легко и не требуют специальных навыков, трубы гнутся, соединения выполняются прессовыми или резьбовыми фитингами.

Коллекторы из сшитого полиэтилена используются для теплого пола. Герметичность достигается использованием прессовых фитингов, которые легко устанавливаются. Материал долго служит, имеет небольшой износ и хорошо проводит тепло.

Организация монтажа

Сложность представляет выполнение разводки на 2 контура с различной температурой энергоносителя. Используется последовательная схема подключения теплого пола и батарей от одного котла и гидрострелка. Первая разводка экономит ресурс, а вторая дает возможность агрегату работать в оптимальном режиме.

В трубы теплого пола энергоноситель подается с низкой температурой по сравнению с радиаторным контуром. Нагрев регулируется автоматикой по мере их охлаждения в каждой ветке. Магистраль отключается остановкой насоса. Трубы для теплого пола выбирают сечением до 20 мм для снижения инерционности системы.

В частных домах

К схеме комбинированной системы отопления радиаторами и теплым полом есть базовые запросы, требующие внимания. Оборудование ставится в свободном доступе для контроля и ремонта. Учитывается опасность возгорания и взрыва.

Правила установки:

1. Температура воды должна быть на 20°С больше предела воспламенения вещества, предупреждается вскипание энергоносителя. Показатель кипения зависит от напора в системе. Например, при давлении 2 атм вода кипит при +120°С.
2. Нагрев поверхности открытых частей радиаторов и труб не должен превышать допустимые нормы.
3. Оборудование и приборы изолируются для защиты от ожогов, потерь энергии и замерзания в неотапливаемых строениях.
4. Горячие части закрываются, если могут вызвать воспламенение газа, пыли в комнате.

Важным остается проектирование, расчет и выбор отопительной системы.

В квартирах

Дополнительно используются термостаты по количеству батарей для координации температуры. Автоматика агрегата поддерживает температуру энергоносителя. Устанавливаются краны на ветках подводки для выборочного отключения батарей или контуров теплого пола.

Краны Маевского ставятся по количеству приборов, монтируется группа безопасности, включающая расширитель, манометр, предохранительный клапан и сбрасыватель воздуха. Радиаторы основного контура врезаются последовательно по диагональной схеме или снизу вниз. Выдерживается горизонтальный уровень для избавления от водяных шумов.

Комбинированная система — теплый пол и радиаторы, преимущества и недостатки, выбор радиаторов и комплектующих для комбинированных систем

Для создания комфортных условий проживания необходимо поддерживать в помещениях определенную температуру. Помимо привычных способов организации обогрева в виде централизованных или автономных сетей можно использовать комбинированное отопление. Оно востребовано у владельцев малоэтажных домов и квартир и представляет собой сочетание традиционных коммуникаций с радиаторами и системы «теплый пол»

ТМ Ogint предлагает батареи, комплектующие детали и трубопроводную арматуру в широком ассортименте. С их помощью можно собрать сеть с комбинированным отоплением, которая обеспечит поддержание в помещениях нужной температуры с минимальными затратами. Благодаря безупречному качеству и адаптации к условиям России, реализуемое оборудование отличается надежностью и длительным сроком службы.

Особенности комбинированного отопления

Рост популярности комбинированного обогрева обусловлен его техническими возможностями и потребительскими свойствами. Плюсом такой системы является наличие резервного варианта, который обеспечит сохранение комфортного микроклимата в случае возникновения неполадок теплого пола или радиаторов.

К другим преимуществам обогрева относятся:

• Эффективность. При грамотном подборе оборудования, источников энергии и схемы теплых полов можно создать систему, которая будет экономичнее традиционных сетей отопления. Она позволит уменьшить потери тепла и сократить затраты на оплату отопления.
• Широкий спектр управления микроклиматом. Установив терморегуляторы, можно менять температурный режим в помещении в зависимости от сезона и времени суток.

Комбинированные системы применяют для обогрева многоквартирных домов и малоэтажных зданий. При этом нужно учитывать:

• Вид теплого пола. Для частных домов можно использовать как водяные, так и электрические системы. Монтаж комбинированной сети обогрева в квартире имеет свои особенности. Для подключения водяного теплого пола нужно сначала утвердить проект с контролирующими органами.
• Тип напольного покрытия. Согласно отзывам специалистов, при монтаже водяных теплых полов желательно использовать керамическую плитку или ламинат. Ковролин и паркет снижают эффективность функционирования сетей, поскольку отличаются хорошими теплоизолирующими свойствами.

При выборе линолеума в качестве напольного покрытия следует особое внимание уделять его качеству. Недорогой материал, изготовленный из синтетического сырья, склонен к выделению токсичных веществ при нагревании и может нанести ущерб здоровью.

Способы организации комбинированного обогрева

При монтаже комбинированного обогрева в одной системе потребуется совместить два контура: водяного отопления и теплого пола. В квартирах многоэтажных домов систему «теплый пол» обычно устанавливают на кухне, в ванной или на балконе. При обогреве двухэтажных зданий эффективной является схема, при которой контуры комбинированного отопления размещены на разных этажах. На первом этаже устанавливают систему «теплый пол», а на втором — трубы с радиаторами.

В малоэтажных домах

В качестве источника для подачи теплоносителя в частном доме служит котел, который в зависимости от доступности топлива бывает газовым или твердотопливным. Можно также использовать отопительное устройство и на жидком топливе, только в этом случае потребуется организовать его доставку и хранение.

Обвязка котла при комбинированном отоплении предусматривает установку циркуляционного насоса и смесительного узла. Кроме того, необходимы вентили и группа безопасности. Подача теплоносителя осуществляется через смесительный узел. При необходимости к рабочей среде с помощью трехходового клапана с термостатической головкой и датчиком добавляется охлажденная вода из обратного трубопровода. Смешанный теплоноситель, температура которого составляет около +40…+50 °C, поступает в гребенки коллектора, а затем распределяется по отдельным веткам.

Чтобы обеспечить оптимальный гидравлический баланс системы, желательно установить отдельные насосы для контура отопления и теплого пола.

В квартирах многоэтажных зданий

Организация комбинированного обогрева в многоквартирных домах с центральным отоплением имеет свои особенности. В зданиях старого фонда подключение напрямую контура теплого пола к трубопроводу и радиаторам невозможно, поскольку это может вызвать снижение температуры в общей сети. Использовать такой способ без ущерба для остальных жителей многоквартирного дома можно на первом этаже при верхней разводке или на последнем — при нижней.

Подача теплоносителя при монтаже теплого пола на остальных этажах осуществляется с помощью следующих устройств:

• Теплообменника. Он подключается к основной и обратной магистрали центрального отопления и отличается малым гидравлическим сопротивлением.
• Бойлера. При использовании водонагревателя в качестве источника теплоносителя необходимо правильно рассчитать его мощность и объем. Чтобы соединить бойлер и трубы теплого пола в единую систему, понадобятся: манометр, автоматический воздухоотводчик и аварийный клапан.

В квартирах востребована и другая комбинация способов обогрева, при которой для поддержания нужной температуры в помещениях совместно с центральным водяным отоплением используют электрический теплый пол.

Выбор радиаторов и комплектующих элементов

Важным этапом при организации комбинированного способа обогрева помещений является подбор радиаторов, трубопроводной арматуры, труб и комплектующих элементов для водяного теплого пола. При этом необходимо учитывать место установки, параметры теплоносителя и величину рабочего давления в сети.

Для монтажа комбинированных систем в квартирах многоэтажных домов ТМ Ogint предлагает большой выбор чугунных и биметаллических радиаторов. Они устойчивы к гидравлическим ударам и нечувствительны к химическому составу рабочей среды. В частном секторе при условии контроля качества теплоносителя можно использовать и алюминиевые батареи.

Контроль и управление комбинированными системами осуществляется с помощью следующей арматуры ТМ Ogint:

• Запорный клапан. Устанавливается на отдельных элементах сети обогрева и позволяет заменить батарею при появлении повреждений.
• Терморегуляторов и термостатических клапанов. Они предназначены для регулирования температуры радиаторов и теплого пола и позволяют поддерживать комфортный микроклимат.
• Воздухоотводчики. Автоматические устройства и краны Маевского разной конструкции служат для удаления излишков воздуха.

Перечень и количество основного и дополнительного оборудования для комбинированного отопления подбирают с учетом площади помещений и типа источника подачи теплоносителя.

Комбинированная система отопления: схемы подключения

Качественное отопление в нашем климате — необходимость. А комбинированная система отопления, мало того что надежна, еще и может дать более высокий уровень комфорта.

Содержание статьи

Что такое комбинированная (совмещенная) система отопления

Вообще, комбинированным называют отопление в двух случаях. Первый — это когда совмещены две системы обогрева дома — радиаторная и теплый пол. Второй — использование двух котлов, которые подключены параллельно. И работать они могут по очереди или одновременно. Зависит от способа подключения.

Но два котла в одной системе отопления чаще называют резервированным или гарантированным отоплением. В большинстве случаев под комбинированной системой понимают именно использование теплого пола вместе с радиаторами. Причем теплый пол — водяной, который подключается в одну систему с радиаторами. Это вносит свои коррективы и особенности в схему. Так что именно о такой системе дальше и пойдет речь.

Каким бывает комбинированное отопление

Водяное отопление на сегодняшний день есть двух типов — привычное нам радиаторное и водяной теплый пол. Причем чаще всего, обе системы подключены к одному источнику тепла. Под источником тепла обычно подразумевают отопительные котлы. Так что комбинированная система отопления устанавливается обычно в частных домах. Тут можно делать все (или почти все), что вы захотите.

В квартирах с централизованным отоплением установить водяной теплый пол почти невозможно. Эта система имеет слишком большое гидравлическое сопротивление и попросту остановит циркуляцию в стояке (если к нему подключиться). Ни вам тепла, ни соседям. А если не остановит, то на выходе из теплого пола будет абсолютно холодная вода, что точно не устроит ваших соседей.

Но есть и исключения — это новые дома, в которых есть стояки для подключения батарей (высокотемпературный стояк) и теплого пола (низкотемпературный). В таком случае каждая система подключается к своему отводку. Если очень хочется, есть способ подключить водяной пол и в квартире — поставить котел для обеспечения работы этой системы. Решение дорогое, но его хоть можно каким-то образом реализовать.

Что дает комбинированное отопление

Зачем делать комбинированную систему отопления? Ведь даже радиаторное отопление сделать недешево, а если монтировать две разные системы, затраты вырастут почти вдвое. Причины есть. Почему делают теплый пол? Потому что по ощущениям, более комфортно находится в помещениях с теплым полом. А зачем тогда радиаторы? Во-первых, они быстрее нагреваются и остывают. Теплый пол — трубы, залитые в бетон. Пока бетон прогреется, будет холодно. Вот на этот период и требуются радиаторы. Они быстро нагреют воздух.

Вторая причина, по которой предпочитают делать комбинированную систему отопления — не так много покрытый, которые эффективно работают при укладке на теплый пол. Идеально подходит только плитка, камень или керамогранит. Но такое покрытие в жилых комнатах мы не используем, а другие (хоть есть и совместимые виды) не слишком эффективно передают тепло. Так что, чтобы было тепло и комфортно, нужны и радиаторы, и трубы в полу.

Подключение коллектора теплого пола к системе отопления

Как выглядит радиаторная система отопления, представляют себе все. От котла идет труба, которая обходит все радиаторы. С выхода радиаторов собирается остывший теплоноситель и поддается на вход отопительного агрегата. Так выглядит простейшая схема радиаторного отопления.

Логично предположить, что для подключения теплого пола просто ставят тройники на входе и выходе котла. К свободным выходам и подключают теплый пол. В общем это соответствует действительности,  но не все так просто. В теплый пол подается теплоноситель более низкой температуры (чаще всего 35-40°С, но не выше 50°C), а на выходе котла теплоноситель с более высокой температурой. Тут есть два способа решения проблемы:

• Понизить температуру теплоносителя в контуре теплого пола.
• Подключить теплый пол после радиаторов.

Первую схему называют параллельным подключением к котлу, вторую — последовательным. Надо сказать, что чаще реализуется параллельное подключение. Оно более стабильно, проще поддается регулировке, можно регулировать отдельно степень нагрева пола и радиаторов.

Параллельное подключение радиаторов и теплого пола

При параллельном подключении к котлу радиаторов и теплого водяного пола, на выходе котла ставят тройник, а на отводе к теплому полу ставят смесительный узел (на схеме ниже). С его помощью в горячую воду добавляют часть остывшего теплоносителя из обратного трубопровода. Это самый простой способ подключения теплого пола к радиаторам. Но он хорош только с автоматизированными котлами, которые подают теплоноситель заданной температуры.

Схема подключения ТП на трехходовом клапане

Узел подмеса для теплого пола может быть реализован при помощи трехходового клапана. Он имеет термостатическую головку, датчик которой находится в подающем трубопроводе теплого пола. В зависимости от показаний датчика, подмес холодной воды открывается или закрывается.

Плюс этого решения — в низкой стоимости реализации. Минус — в скачкообразных изменениях и невозможности поддерживать постоянную температуру пола. Может быть как перегрев, так и недогрев. Такая схема может быть реализована, если есть жесткие ограничения по средствам. Также она нормально работает при небольшой отапливаемой площади. Если, например, сделали подогрев только в ванной, коридоре.

На смесительном узле

В этой схеме подключения реализована все та же идея — добавить остывший теплоноситель к горячему, а реализация другая. Этот узел называется смесительным. Смесительный узел реализован на основе регулировочного клапана. Он позволяет подавать то количество остывшего теплоносителя, которое необходимо для поддержания заданной температуры. Колебания, безусловно, есть, но они не превышают одного градуса (или около того), что в теплом полу неощутимо.

Эти узлы выпускаются в разной комплектации, чаще всего тут в качестве дополнительных «плюшек» стоят манометры для контроля давления на входе и выходе гребенки теплого пола, байпас для отключения теплого пола, регулировочный клапан для балансировки гидравлики системы.

Комбинированная система отопления с гидрострелкой

Еще один способ подключения теплого пола и радиаторов к одному котлу — через гидрострелку. Это две ёмкости на подаче и на обратном трубопроводе, от которых идут отводки на потребителей. Гидрострелка представляет собой обычно отрезок трубы большого диаметра, запаянный с концов. Труба может быть круглого сечения, но удобнее работать с прямоугольной — проще приваривать отводки для подключения отопительной системы.

Что дает эта схема и зачем нужна гидрострелка? Она выравнивает давление и компенсирует его скачки, на все потребители подается вода одинаковой температуры. Что еще очень хорошо — котел работает при стабильном давлении, что продлевает срок его службы. К тому же при такой схеме подключения теплого пола, проще всего сбалансировать систему, обеспечить нужную скорость движения теплоносителя для каждого вида оборудования.

Минусы в том, что на каждого потребителя нужен свой насос, а это дополнительные затраты.

Последовательное подключение теплого пола к радиаторам

Идея подключения водяного пола после радиаторов в том, что пройдя через радиаторы, теплоноситель уже не такой горячий и полимерные трубы теплого пола не повредятся. В таком случае подключают водяной пол после последнего радиатора. Врезаются в обратный трубопровод, обязательно ставят шаровые краны — для возможности отключения подогрева пола. После врезки входа ТП обязательно ставят насос — без него работать просто не будет. При подключении выхода контура ставят обратный клапан — чтобы не нарушилось направление движения.

Реализуется подобная схема на трехходовом клапане, применима только для подключения одного-двух контуров малой длины. И вообще, это самый неудачный способ, так как сложно спроектировать его оптимально. Также довольно сложно поддерживать нормальную температуру, так как она зависит от того, сколько тепла отдали радиаторы.

Нюансы схем

Обратите внимание — в смесительном узле любого типа, через который подключается теплый пол к радиаторной системе, стоит насос. Так что эта группа должна быть смесительно-насосной. Второй насос необходим, так как котловой не сможет обеспечить требуемую скорость движения теплоносителя по трубам теплого пола.

Второе, на что надо обратить внимание, что на каждом отводе к каждой группе потребителей (на радиаторы, теплый пол и бойлер) стоят краны. Не отсечные (шарового типа), а регулировочные. Они позволяют включать только часть системы. В межсезонье это будет вам на руку. Вторая их функция — регулирование мощности потоков, которые направляются на разные ветки комбинированной системы отопления. Таким образом можно будет делать по желанию теплее пол или радиаторы. Можно тут поставить термостаты, а не краны. Если использовать автоматические, они будут поддерживать заданную температуру в каждом контуре.

Подключение теплого пола к твердотопливному котлу

Твердотопливные котлы отличаются цикличностью работы, а еще тем, что они имеют склонность к перегреву. При неправильной эксплуатации теплоноситель может закипеть. Если радиаторы еще перегрев могут перенести, то теплый пол — это полимерные (обычно) трубы, которые перегревать никак нельзя.

Схема с теплоаккумулятором

При подключении теплого водяного пола к дровяному или угольному котлу, в систему ставят теплоаккумулятор. Это большой бак, который подключается к котлу, а разводка на радиаторы и теплый пол идет уже от этого бака. Это решает сразу обе проблемы: спасает от цикличности (воды много и падение температуры за время простоя котла не слишком значительное) и от перегрева.

Фокус тут в том, что отводы на радиаторы делают в верхней части емкости, а отводы на теплый пол — ниже. Как известно, более горячая вода будет вверху, ниже — более холодная. Тем не менее узел подмеса в том или ином виде для подогрева пола должен присутствовать (на трехходовом или термостатическом клапане). Также необходим и насос, причем для каждого из потребителей. Насос котла работает только на малом круге — до гидроаккумулятора, а создавать движение в каждой ветке системы будет свой насос.

Также обратите внимание на обвязку твердотопливного котла. Тут важно избежать перегрева и закипания теплоносителя в трубах. Контур от котла до теплоаккумулятора очень мал, так что необходимо обеспечить постоянное и быстрое движение теплоносителя. Это реализуется при помощи создания еще одной «резервной» петли, которая и спасает от перегрева.

Теплоаккумулятор и гидрострелка

Предыдущая схема основана на подаче на радиаторы и теплый пол воды различной температуры. Но ее невозможно контролировать, что делает систему не слишком стабильной. Более надежно — подавать теплоноситель одной температуры, а затем добавлять, по необходимости, остывший из обратки. Реализовать это проще при помощи гидрострелки — в ней происходит выравнивание температуры. А дальше подключение как на схеме выше — с насосами и узлом подмеса.

Обратите внимание, что узел подмеса установлен и на контуре радиаторного отопления. Это сделано для того, чтобы можно было делать температуру комфортной и в межсезонье. Спасает также и при перегреве теплоаккумулятора, что возможно при большой мощности котла и малом объёме бака. В общем, такая схема более надежна и дает более высокий уровень комфорта.

Подключение нескольких котлов или источников тепла

Ставить несколько котлов в одну систему отопления заставляет холодный климат и нестабильная работа электросетей. Хорошо, конечно, иметь автоматизированный котел, но до тех пор, пока не отключат электричество и автоматика перестанет работать. Если при этом на улице -20°C или ниже, даже несколько часов простоя могут обернуться размерзанием системы. Поэтому часто в параллель с электроавтоматизированным котлом ставят энергонезависимый твердотопливный.

Схем подключения двух котлов в одну систему отопления много, но проще всего реализуется эта идея с использованием теплоаккумулятора. В таком случае возможна как работа одного котла, так и обоих сразу, что может стать выходом при аномальных холодах. Чем еще хороша эта схема, так это тем, что подключать можно и теплый пол, и отопление. А также с легкостью можно добавить один из альтернативных источников тепла. Наиболее популярны последнее время солнечные радиаторы. Их подключают к свободным входам теплоаккумулятора.

Могут ли радиаторы и теплые полы работать вместе?

Введение

Это еще один из тех вопросов, которые задают люди, когда они изучают возможность установки теплого пола, и это тоже неплохой вариант.

В конце концов, некоторые люди могут просто захотеть иметь хороший теплый пол в своей ванной, но не беспокоиться о том, что в остальной части дома есть УФН.

Другая причина для этого вопроса заключается в том, что когда у кого-то уже есть система центрального отопления, он может быть обеспокоен стоимостью и трудностями полного переключения с одной системы на другую.

Имея в виду эти моменты, давайте взглянем и выясним…

Могут ли радиаторы и теплые полы работать вместе?

Ответ на этот вопрос — да, на одном котле могут быть обе системы.

В вашем доме можно создать зоны, в которых одна часть нагревается за счет радиаторов, а другая — за счет теплых полов. Вы даже можете разместить их в одной комнате, если хотите.

Однако то, как сконфигурированы две системы, во многом зависит от того, планируете ли вы использовать влажный или сухой теплый пол.

Варианты

В случае систем водяного теплого пола трубы прокладываются под полом. Они переносят воду (в некоторых случаях это может быть смесь воды и гликоля, например, при использовании вместе с тепловым насосом), которая нагревается вашим котлом вокруг вашего дома и по трубам, чтобы нагреть пол под вашими ногами.

С другой стороны, сухая система работает на электричестве, которое передает тепло через пол через маты или незакрепленные кабели. Считайте их похожими на элементы внутри погружного нагревателя или чайника.Электрические полы с подогревом можно установить, не создавая помех для центрального отопления.

Стоимость

Мокрая система более дорогостоящая в установке, но эксплуатационные расходы ниже, чем у сухой системы. Стоимость установки и эксплуатационные расходы, очевидно, нужно учитывать.

Сухие системы также с большей вероятностью будут использоваться в проектах реконструкции, где недостаточно места для установки влажной системы. Однако, если вы предпочитаете влажную систему, иногда можно поднять полы, чтобы создать дополнительное пространство, необходимое для установки трубопроводов, но перед этим вы должны принять во внимание действующие строительные нормы и правила.

Ознакомьтесь с нашими статьями о эксплуатационных расходах UFH и о сравнении влажных и сухих полов с подогревом для получения дополнительной информации.

Комбинация радиаторов и систем сухого теплого пола

Это лучший вариант, если UFH требуется только на небольшой площади, например, в ванной комнате, поскольку радиаторы и полы с подогревом работают отдельно друг от друга.

Обогрев всего дома с использованием электрического теплого пола может быть дорогостоящим, поэтому установка радиаторов в больших комнатах — лучший вариант, если вы выберете сухой УФН.

Как вы, наверное, догадались, использование электрического теплого пола по всему дому не так уж энергоэффективно. Если вы действительно хотите использовать UFH во всем, вам следует серьезно подумать об установке влажной системы.

Комбинация радиаторов и систем водяного теплого пола

Вопреки мнению некоторых людей, от одного котла можно использовать как УФН, так и радиаторы центрального отопления. Вы можете сохранить независимый контроль над каждым из них с помощью зонного клапана, который снизит потребление энергии и, в свою очередь, снизит ваши эксплуатационные расходы.

Как работает мокрая система

После того, как горячая вода из бойлера обтекает систему, она возвращается к датчику температуры. Вода может немного остыть, но при условии, что она еще достаточно теплая, она снова будет рециркулировать через трубы напольного отопления.

Датчик, установленный на коллекторе, обнаруживает падение температуры, и это побуждает закачивать больше горячей воды в систему через смесительный клапан. Это позволит поддерживать желаемую температуру в полу, а радиаторы будут работать отдельно.

Заключение

Как видите, работа как радиаторов, так и полов с подогревом вполне возможна.

Для более эффективной системы рекомендуется иметь отдельные зоны. Некоторые люди предпочитают иметь только один этаж (обычно цокольный) с полом с подогревом, а другой этаж / и только с радиаторами. Эта установка идеально подходит для тех, кто больше использует нижние этажи днем ​​и верхние этажи (спальни) ночью.

Каким бы способом вы ни решили установить пол с подогревом, одно можно сказать наверняка — ваши ноги будут рады, что вы это сделали.

Сообщите нам, что вы выбрали. Оставьте комментарий в поле ниже.

Радиаторы и теплые полы — могут ли они работать вместе?

Вы подумываете отремонтировать свой дом, или вы часть нового процесса сборки. Нагревание система является важным выбором при превращении дома в дом, поэтому вы правильно рассматривая все возможности. Ваше сердце говорит, что полы с подогревом, и вы слышали, что 12 мм трубы теплого пола делают это намного дешевле и проще, чем перед.Ваша голова говорит о радиаторах; конечно, это более экономичный выбор?

Правда в том, что между твоей головой есть компромисс. и твое сердце.

Большинство людей считают, что это вопрос или / или. Вы выбираете теплый пол или выбираете сами радиаторы. Правда в том, что двое системы могут хорошо работать вместе. Оба полы с подогревом и радиаторы могут работать от одного котла — или могут работать как две независимые системы

Почему стоит подумать о наличии и теплых полов, и радиаторов?

Если у вас уже есть радиаторы, то процесс замены весь дом с подогревом полов может быть слишком дорого или слишком разрушительный.Модернизация пола Для отопления потребуется поднять полы и, возможно, даже выбрать новые типы полов. Одна из частых причин неэффективности теплый пол — это неправильное напольное покрытие или напольное покрытие.

Вам может казаться, что полы с подогревом не нужны в каждом комната. Перенести из душа в холодный пол — это то, чего следует избегать, но нагревание под ковром может ощущаться бессмысленно.

Ваши возможности

Хорошая новость заключается в том, что обе системы могут работать с такой же котел.Ваш дом будет разделены на зоны, причем одну зону можно обогревать радиаторами, а другую — обогреваться с помощью трубопровода под полом. Ты можешь даже иметь оба в одной комнате, если вам нужно трехмерное тепло, или В твоей части света всегда холодно!

Конфигурация этой системы зависит от того, выбирайте влажный или сухой теплый пол.

Влажные теплые полы

При мокром теплом полу трубы устанавливаются под пол, и они несут воду или химическую смесь. Вода будет нагреваться бойлером до заданной температуры, определяемой ваш термостат, а затем перекачивается по всему дому.

Система влажных полов может дорого обойтись. установить. Однако вам нужно подумать о долгая игра с теплым полом. Эксплуатационные расходы вашей влажной системы будут значительно ниже, чем сухая система.

Сухие теплые полы

В сухой системе вода не используется. Это кажется очевидным, но большинство людей не понять, что это вариант.Сухой Система теплого пола состоит из матов или кабелей, похожих на те, что вы нашел бы в чайнике. Это отопление система может быть установлена ​​без необходимости взаимодействия с существующим отоплением система вообще — так может быть убер-удобно.

Вы с большей вероятностью выберете сухую систему, когда ремонт уже существующего дома, и есть ограниченное пространство для установки мокрой системы. Если хочешь мокрый системы при ремонте, часто бывает необходимо поднять полы, что еще дороже и уменьшает ощущение пространства в доме.Вам также может понадобиться совет по строительные нормы, прежде чем пытаться это сделать — вот почему большинство выбирают сухой система пола в таких условиях.

Лучший вариант под ремонт

Комбинация радиаторов и сухих полов — одна из лучшие варианты отопления дома. Наличие системы сухого теплого пола в вашей ванной комнате может полностью работать отдельно от отопления для остальной части дома. Это может дать вам ощущение роскоши, которой вы являетесь. ищу без больших работ и затрат.Несомненно, это оптимальный выбор для переоборудование теплых полов в доме, где стоимость сухих полов с подогревом во всем доме непомерно.

Если вас беспокоит окружающая среда, то смешивание радиаторы в большинстве комнат с сухими полами с подогревом в ключевых комнатах — лучший вариант. Имея сухой теплый пол по всему дому совсем не энергоэффективен, и ваши счета за коммунальные услуги скорее всего, взорвется. Даже если ты только выбирайте теплые полы на кухне и в ванной, любой входящий в дом будет предполагать, что у вас есть роскошь полов с подогревом на протяжении.

Оптимальный вариант для новой сборки

Мы немного предвзяты. Мы считаем, что полы с подогревом во всех новостройках дополняют смысл. Однако некоторым все же может понадобиться вариант как с радиаторами, так и с теплым полом. В этом случае при строительстве нового собственности, имеет смысл использовать систему влажных теплых полов. Это будет означать запуск двух нагревательных системы от одного котла, но это вполне возможно.

Поддержание независимости двух систем с помощью зонального клапана легко.Самое замечательное в зонном клапане заключается в том, что он дает вам полный контроль над потреблением энергии, чтобы вы могли контролировать свои текущие расходы.

Мокрая система работает за счет горячей воды из проточного котла. вокруг системы. Как только он замкнулся система возвращается к датчику температуры. Если он еще достаточно теплый, вода будет рециркулировать вокруг пол с подогревом. Если температура упал слишком сильно, то котел сработает и подскажет в систему нужно закачать больше горячей воды. Чем дальше вода должна пройти, тем больше она остынет. прежде, чем он вернется к датчику температуры. Таким образом, используя зональный клапан, вы можете ограничить движение воды. вокруг радиаторов отопления и теплых полов.

Датчик, прикрепленный к коллектору, обнаружит падение температура, и это работает отдельно от радиаторов. Поэтому пока термостат будет диктовать температура радиаторов, теплый пол может работать независимо.

Вариант для одной зоны

Один из самых простых способов подключить новую систему — это контролировать ваш теплый пол от радиаторных контуров.По сути, это означает, что ваш когда загорятся радиаторы, сработает пол с подогревом. Скорее всего, у вас будут радиаторы запрограммирован на включение в определенное время, и в этот момент ваш пол также включается насос отопления. Там может произойти задержка перед запуском насоса теплого пола, так как он требует температура в трубах должна быть достаточно высокой до начала откачки.

Вы можете адаптировать эту систему для включения зон, добавив коллекторы. Проблема с одиночным зонная система заключается в том, что имеется ограниченная длина трубы.Добавляя коллекторы, вы можете расширить это трубопровод и контролировать температуру, проходящую через каждую зону. Вы можете проложить 100 м трубы без необходимости дополнительный коллектор, поэтому, если у вас нет необычно большого дома, это выбор вряд ли будет продиктован размером. Однако без коллектора все комнаты работали бы от одного и того же термостат.

Если вы поговорите с кем-нибудь, кто выбрал теплые полы, они скажут вам, что существенное преимущество — это контроль над зонами. Вы можете иметь тепло в районе дома. необходимо и, следовательно, для экономии энергии. Таким образом, единственная зона упрощает установку; это могло быть не так лучший вариант в целом.

Простой вынос

У вас гораздо больше гибкости в выборе отопления системы, чем вы думали. Вы можете иметь радиаторы, или полы с подогревом, или и то, и другое. Вы можете запускать системы по отдельности или вместе, в зонах или как единое целое. система.

Как сделать выбор? Вам следует учитывать:

• Это новостройка или ремонт?
• Вы хотите контролировать различные области дом?
• Хотите сэкономить на отоплении? расходы?
• Хотите разные варианты отопления в разные части дома?
• Сколько денег вы готовы вложить во время монтаж?

Выбор, который вы делаете сейчас, оказывает долгосрочное влияние на эксплуатационные расходы вашего дома и стоимость вашего дома при перепродаже.Поэтому было бы неплохо взять долгосрочный взгляд на баланс затрат и выгоды от правильного отопления система. Наши консультанты будут рады работать с вами, чтобы сбалансировать все варианты для вашего стечения обстоятельств.

Радиатор и система подогрева полов (ufh)

• на главную> дизайн экологичных зданий> ремонт / модернизация жилья> радиаторы и теплые полы
• Почему мы выбираем экологически чистые строительные материалыСтроительные материалы: сравнение воздействия на окружающую средуДревесные материалы и дизайнЗемля и глина: материалы и дизайнШтукатурка: штукатурка, строительный раствор и плитыСложные материалы и компоненты: производство и дизайнМеталлы: добыча, производство и воздействие на окружающую средуБетон: производство, воздействие и дизайнЗеленые крыши и растенияТоксичный химический состав : Химические вещества в строительстве Строительство физикиPassivhaus Возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии Модернизация жилья Модернизация корпуса: Разработка стратегии Модернизация корпуса: Изоляция: Изолированная штукатурка Модернизация корпуса: Изоляция: Облицовка из дерева, шифера и черепицы Модернизация корпуса: Изоляция: Облицовка от дождя Модернизация: Изоляция скатной непроветриваемой крыши Модернизация корпуса: Изоляция «холодная крыша» (чердак) Модернизация корпуса: Изоляция плоской крыши из дерева t: Энергоэффективные / низкоэнергетические окна Модернизация корпуса: Вентиляция всего дома Модернизация корпуса: Герметичность Модернизация корпуса: Помещение, работающее на газе, и водяное отопление Модернизация корпуса: Дровяное топливо и водонагревание Модернизация: воздушные и наземные тепловые насосы Модернизация жилья: возобновляемые источники электроэнергии Модернизация Пример 1: террасный дом 1930-х годов Примеры модернизации пассивного дома Примеры модернизации домовладельцев / арендаторов Старые зданияДемонтаж, снос, повторное использование и переработка зданий обнаружение Greenwash Переработанное содержание в строительных изделиях Благополучие в искусственной среде — Введение

Путаница — Системы с одной зоной

Однозонные системы предназначены для управления площадями разного размера от 10 до 100 м2.В нашем магазине вы увидите 2 разных типа однозонной системы: стандартная комната и высокая производительность, единственная разница между этими двумя вариантами — это количество трубы, которое вы получаете с комплектом.

• Что необходимо учитывать

  • Размер заказанного вами комплекта определяет тип насоса / смесительного клапана, который вы получите в комплекте.
  • Обратите внимание, что расстояние между трубами определяет количество квадратных метров, которые вы можете покрыть.
  • Самый длинный отрезок трубы, который у вас может быть, составляет 100 м.
  • Стандартный комплект с шагом 250 мм между трубами покрывает площадь 30 м2.
  • Комплект с высокой производительностью с шагом 200 мм между трубами покрыл бы площадь 24 м2.

Насос может управляться 2 способами — опция 1

Самый простой способ — подключить подающую и обратную линии от существующего контура радиатора (т.е.е. Это означает, что, когда ваши существующие радиаторы запрограммированы на включение (обычно это часы вашего времени рядом с котлом), также включается насос теплого пола, при условии, что и ваш радиаторный термостат, и термостат теплого пола вызов тепла (обратите внимание — насос теплого пола не будет работать, пока температура воды в трубах не достигнет 40 градусов).

Любой стандартный комплект для помещения площадью до 30 м2 будет поставляться с предварительно собранным насосом Grundfoss для одной зоны и смесительным клапаном.

Комплект 30 м2 содержит 120 м трубопроводов, что является максимальным количеством труб, разрешенным для любого однозонного насоса, более того, это приведет к понижению температуры воды в трубе, прежде чем она потечет обратно в насос.

Любой стандартный комплект помещения площадью более 30 м2 будет поставляться с предварительно собранным насосом коллектора и смесительным клапаном Grundfoss.

Разница между этими двумя системами заключается в том, что коллектор, присоединенный к насосу, может обрабатывать больше зон. Преимущество коллектора означает, что вы можете добавить больше зон в систему и обогреть большие площади (каждый порт коллектора может контролировать до 100 м трубы). Каждая зона включается одновременно, когда система требует тепла (т.е. когда ваш термостат включен).

Например

Стандартный комплект 50 м2 будет поставляться с 3-х канальным коллектором. Это означает, что у вас может быть либо 1 большая площадь в 50 м2, снабженная 3 зонами труб, либо у вас может быть 3 разных помещения площадью 20 м2 + 20 м2 + 10 м2, снабженных одним и тем же комплектом.

Что необходимо учитывать

• Три разные комнаты будут управляться одним и тем же термостатом.
• Ни одна зона не может использовать более 100 м трубы.
• Длина участка трубопровода от коллектора до помещения.

Вариант 1 (системный котел не комбинированный)

Всегда уточняйте у установщика, поскольку конфигурация котла может отличаться от показанной, это стандартное руководство по установке для типичных настроек.

Если вы хотите иметь возможность включать полы с подогревом независимо от радиаторной системы, вам необходимо отключить отопительный контур на котле, это означает установку нового 2-ходового клапана в системе S-образного типа, чтобы самостоятельно контролировать новую зону теплых полов.

Клапан управляется термостатом из прилагаемого набора, мы рекомендуем использовать цифровой термостат, а не ручной термостат со шкалой, поскольку цифровые термостаты могут программировать время его включения и выключения.

Преимущество такой установки в том, что у вас есть независимое управление системой теплого пола.

Однокомнатная двухконтурная система

хорошая идея? — Энергид

Экономичные, экологичные и удобные полы с подогревом долгое время обвиняли в том, что они вредны для ног, особенно для кровообращения.

Но благодаря новым низкотемпературным методикам этот недостаток был полностью устранен. Сегодня «теплые полы» имеют массу преимуществ. Пояснения.

В чем преимущества теплого пола?

Экономичный и эффективный

Поскольку современные системы теплого пола работают при низких температурах, их энергопотребление остается низким, что также делает их более экологически чистыми. Им нужно нагреваться намного меньше, чем радиаторам при той же воспринимаемой температуре.Например, воды с температурой 21 ° C достаточно, чтобы получить в помещении 20 ° C.

Невидимый

Больше не нужно настраивать гостиную по расположению радиаторов! Громоздкие отопительные приборы (конвекторы, печи, радиаторы и т. Д.)) всегда являются серьезным препятствием для домашней обстановки. Напротив, пол с подогревом полностью скрыт в полу, что позволяет использовать все стены по своему желанию . Это также значительно упрощает покраску квартиры!

Комфортный

Традиционная система отопления создает значительную разницу температур в разных частях комнаты. Пол остается холодным, и большая часть тепла уходит к потолку. Напротив, теплый пол обеспечивает равномерно распределенное и приятное тепло , которое распространяется снизу вверх по всей комнате, благодаря своей большой излучающей поверхности на полу.Прощай, холодные ноги зимой!

Безопасный и простой в обслуживании

Нет риска ожога с подогревом пола, что особенно безопасно для детей. Полностью утопленный, его очень легко чистить: не требует обслуживания ! Утечки и поломки случаются крайне редко, но они раздражают, поскольку система находится в углублении, и к ней нельзя получить доступ, не повредив пол.Совет: не экономьте на качестве монтажа!

Регулируется, даже для охлаждения помещения

Многие современные системы теплого пола оснащены высокопроизводительной системой управления, которая позволяет вам программировать желаемую температуру с помощью термостата в соответствии с вашими потребностями и привычками. Лучше выбрать систему с регулятором термостата или смеситель , который регулирует температуру нагрева в соответствии с наружной температурой (благодаря датчику) и гарантирует стабильную температуру внутри независимо от погоды.

Совместимость с другими системами

Напольное отопление можно комбинировать с настенным отоплением , например, , то есть трубами, встроенными в стены с использованием той же техники. Это может быть полезно в небольших помещениях с высокими потолками, особенно когда их нужно хорошо отапливать, например, в ванной комнате.

Полы с подогревом также можно комбинировать с обогревателем, таким как плита или радиатор. Это позволяет быстро получить тепло, ожидая, пока система теплого пола достигнет желаемой температуры в комнате. Поскольку трубы вставлены в стяжку, время нагрева действительно очень велико: ожидается, что комнатная температура до повысится примерно на один градус в час .

Полы с подогревом вредны для здоровья?

Наоборот! Полы с подогревом прошли долгий путь с момента своего появления в 1960-х годах!

В то время он работал с водой, нагретой до очень высоких температур, от 50 до 70 ° C (как радиаторы).В частности, потому, что трубы были слишком далеко друг от друга, а дома были очень плохо изолированы. Результат: перегрев пола выше 30 ° C вызвал неприятные ощущения тяжелые ноги . Плохо для кровообращения, даже подозревали, что перегрев земли способствует венозной недостаточности, варикозному расширению вен и тромбозу.

Другие преимущества теплого пола:

• более гигиеничен, потому что, в отличие от радиаторов, не накапливает пыль и клещей.
• Помогает поддерживать достаточный уровень влажности в воздухе.Поэтому он идеально подходит для людей с респираторными заболеваниями.

ThermaSkirt — энергоэффективная альтернатива подпольному отоплению

В случае модернизации установки, будь то обычный котел или возобновляемый источник энергии, такой как тепловой насос, мы искренне считаем решение ThermaSkirt лучшим решением.

Возьмите эти 2 примера здесь.Слева находится детская спальня с ковровым покрытием наверху, которая уже украшена и выглядит безупречно. Справа находится вестибюль с красивым деревянным полом, вымытым извести. В обоих случаях владельцы хотели снять радиаторы и полюбили UFH. Когда впоследствии они обнаружили, что дорого обходится и срывается, они подумали, что их надежды освободить стены и создать более привлекательное (и более безопасное) пространство для своей семьи потеряны. Пока они не погуглили «Альтернатива UFH» и не нашли ThermaSkirt.

В обоих случаях ThermaSkirt может подключаться к существующим трубам радиатора, что означает минимальные нарушения и затраты. Поскольку это решение «над землей», не было необходимости поднимать какие-либо напольные покрытия или ковры, а также рубанок опускать двери. Позаботившись о том, чтобы каждая система была установлена ​​за день, чистка или косметический ремонт не требовались (за исключением того, что нужно было подправить грязное пятно на том месте, где радиатор оставил свой след).

Будущее

Говорят, история повторяется (сначала как трагедия, второй раз как фарс по Карлу Марксу).

В 80-х и 90-х годах аналогичные трубы малого диаметра 10 мм были в моде для систем теплого пола. Концепция труб малого диаметра для UFH не нова.Надо признать, что в 90-х они были встроены в стяжку, но принцип тот же: небольшие участки, обычно 10–12 м2 каждая, обогревались небольшой трубой, что требовало 2–3 контуров для типичной комнаты.

Так что же случилось?

Что ж, к сожалению, труба небольшого диаметра с серией или изгибом склонна к засорению и накоплению отложений — особенно в районах с жесткой водой или там, где есть смешанная система с радиаторами, которые со временем создают отложения.Это одна из причин того, что медные трубки с микропроцессором (помните это?) Больше не подходят для систем центрального отопления.

По общему признанию, если бы вы регулярно промывали систему, использовали соответствующий ингибитор и регулярно его меняли, и не имели бы стальных радиаторов в системе, у вас, вероятно, не было бы проблем. Но если да … В DiscreteHeat мы потратили много времени на замену тех небольших систем диаметром 10 мм из 80-х и 90-х годов, которые вышли из строя.

Полы с подогревом — Netatmo