Месяц: Ноябрь 1970

Печка своими руками в гараж на дровах своими руками: как сделать печку своими руками, самодельные конструкции длительного горения на отработке и дровах

дровяная печка длительного горения своими руками, чертежи устройства отопления

В настоящее время многие автолюбители устанавливают в своих гаражах системы отопления. Это необходимо для повышения уюта и комфорта сооружения. Согласитесь, гораздо приятнее ремонтировать личный автомобиль в отапливаемом помещении. Зачастую перед автолюбителем встает задача выбора оптимально подходящего типа печи. Наиболее распространенными и универсальными считаются печи для гаража на дровах.

Виды печей

Наиболее распространенные конструкции дровяных печей:

  • Буржуйка.
  • Буржуйка с водяным контуром.
  • Кирпичная.
  • Длительного горения.
  • Конвекторная печка.

Буржуйка – наиболее распространенная дровяная печка, используемая для отопления гаража. Простота конструкции обеспечила ей большую популярность еще в двадцатые годы ХХ века. Для ее изготовления подойдет любой подручный материал: старые железные бочки, пропановые баллоны, простой железный короб.

Принцип действия очень простой: при сгорании дров в топке агрегата, корпус нагревается и отдает тепло в помещение.

Буржуйка с водяным контуром является модификацией буржуйки. Основное отличие – наличие водяного контура. Он состоит из системы трубопроводов, запорной арматуры, расширительного бака, теплообменника, насоса, радиаторов.

Принцип действия такой — вода в теплообменнике нагревается и по системе трубопроводов поступает в радиаторы. В результате теплообмена тепло поступает в помещение. С помощью насоса остывшая вода из радиатора перекачивается в теплообменник для последующего нагрева.

Кирпичная печь – самая эффективная в плане отопления помещения. Благодаря своей конструкции и используемому строительному материалу, она имеет высокий КПД. Такая печь быстро нагревается при топке дровами, и долго держит тепло. Принцип действия такой же, как у буржуйки.

Конвекторная печь также является модификацией буржуйки. Её конструкция отличается наличием системы принудительной конвекции. Она состоит из вентилятора и коллектора.

Благодаря этой системе, КПД конвертерной печи выше, чем у буржуйки.

Принцип действия аналогичен принципу действия буржуйки. Отличие только в том, что вентилятор принудительно вытесняет нагретый воздух из коллектора в помещение.

Печь длительного горения – это тоже модификация буржуйки. В её конструкции используется эффект верхнего горения. Благодаря этому, данная конструкция имеет высокий КПД. Принцип действия: горение в топке агрегата происходит под грузом, благодаря этому, зона огня имеет малую площадь. Это обеспечивает длительное горение твердого топлива.

Плюсы и минусы

Как и любой отопительный прибор, дровяная печь имеет свои преимущества и недостатки.

Рассмотрим некоторые преимущества:

  • Относительно невысокая цена топлива.
  • Универсальность прибора при эксплуатации. Можно использовать отопительный прибор для отопления помещения, приготовления и подогрева пищи.
  • Монтаж и установка гаражной печи очень простые и не требуют больших затрат.
  • Для изготовления агрегата могут использоваться подручные материалы.
  • При эксплуатации не требуется использование дополнительных установок и приборов.
  • Небольшие габаритные размеры агрегата делают его универсальным при использовании в гаражах.
  • Эксплуатация такого прибора не требует использования дополнительного вида энергии (электричества).

К недостаткам данной конструкции можно отнести:

  • Такие печи имеют большую теплоотдачу, в результате чего они быстро нагреваются и быстро остывают.
  • Для поддержания высокой температуры в печи необходимо периодически подкладывать дрова.
  • Необходим постоянный контроль за процессом отопления для обеспечения безопасности.

Особенности

Для эффективной работы печи её конструкция должна обладать определенными качествами. Так как помещение гаража имеет небольшие размеры, печь должна быть, в первую очередь, компактной. Экономичность при эксплуатации для отопительного прибора также важна. Кроме того, затраты на изготовление агрегата должны быть минимальными.

Необходимо предусмотреть возможность топки разными видами топлива. Это сделает агрегат экономически выгодным. Изготавливая печь своими руками, вы можете сделать ее максимально удобной в эксплуатации. Учитывая все свои потребности, вы создадите уникальный и неповторимый обогревательный прибор.

Для начала необходимо выбрать материал, из которого вы будете изготавливать печь на дровах. Здесь сыграют роль ваши навыки в работе с кирпичом или металлом. Но в обоих случаях необходимо помнить, что обогревательный прибор не должен снижать объем кислорода в помещении. Он должен как можно дольше выделять тепло для обогрева помещения.

Основное правило при эксплуатации печи – отсутствие выделения вредных веществ.

Выбирая конструкцию отопительного прибора, помните, что она не должна быть пожароопасной.

Изготовление своими руками

Самый подходящий материал для изготовления буржуйки – это пропановые баллоны и толстостенная труба. Также подойдут и старые металлические бочки. Возможны все варианты. Главное условие – толщина стенки должна быть минимум 2 мм и максимум 5 мм. Если вы всё сделаете согласно чертежам, то такая печь будет служить долго и эффективно.

Какую изготавливать печь – вертикальную или горизонтальную, каждый решает сам. Топить дровами горизонтальную печь удобнее. Зато вертикальная удобна в эксплуатации и занимает меньше места.

Чтобы изготовить вертикальную буржуйку, делим трубу или баллон на два неравных отсека. В нижней части располагаем меньший. Здесь будет собираться зола. Вверху находится больший отсек для закладки дров.

Далее проделываем следующее:

  • Вырезаем в обеих частях прямоугольные отверстия. Полученные прямоугольники не выбрасываем, используем их как двери в дальнейшем.
  • К большей части привариваем колосники. Это может быть арматура или любые прутки металла необходимого размера, диаметром 12-16 мм. Промежуток между колосниками – 20 мм.
  • Монтируем и привариваем дно.
  • Вверху баллона под дымоход проделываем отверстие. Изготавливаем патрубок из листа металла и привариваем его к отверстию вверху баллона. Патрубок лучше изготовить под стандартные дымоходы, чтобы потом не было проблем с его установкой.
  • К вырезанным дверкам привариваем петли и устанавливаем на печь. Агрегат готов.

Для изготовления горизонтальной буржуйки, необходимо приварить снизу зольный ящик. Сделать его можно из листовой стали. В нижней части печи делаем отверстия, чтобы зола просыпалась в зольный ящик.

В верхней части отопительного прибора (так же как на вертикальной буржуйке) изготавливаем патрубок для дымохода. Привариваем петли на дверку и устанавливаем ее с торца изделия. Печь готова к эксплуатации.

Конвекторная печь по конструкции – обычная буржуйка без режима длительного горения, но с принудительным обдувом для равномерного распределения тепла в гараже. Агрегат представляет собой буржуйку со встроенным мини-вентилятором в задней части. Он по направляющим трубам нагнетает воздух. Это могут быть полые металлические трубы, профиль или короб из листовой стали.

Там воздух нагревается и выдувается вперед. Помещение гаража быстро и эффективно отапливается. Печь готова для обогрева помещения.

Многие считают, что лучший отопительный прибор для гаража – это печь длительного горения. В основе ее конструкции лежит вертикальная буржуйка. Основные отличия – это боковое расположение дымохода в верхней части и наличие съемной верхней крышки с поршнем. В верхней крышке вырезаем отверстие и вставляем поршень. Он давит на дрова внутри печи, обеспечивая «верхнее горение».

Сложить кирпичную печь в гараже очень просто. Необходимо иметь схему порядовой кладки и обладать навыками работы с кирпичом. Обязательно строго соблюдать схему порядовки. Для кладки используют шамотный раствор или глину с добавлением цемента и песка.

Перед установкой кирпичной стены необходимо сделать фундамент высотой 200 мм. Из огнеупорного кирпича выкладывают топочную камеру. Дверца и поддувало расположены на передней стенке. Решетка укладывается внутри прибора на выступы из кирпича.

Для изготовления печи необходимо 290-300 кирпичей. Кладку выкладывают на шамотный раствор. Между кирпичами оставляют зазоры. Это необходимо для теплового расширения. Образование трещин на корпусе отопительного прибора из-за разности температур сведется к минимуму.

Чтобы печь прослужила долго, кирпич должен быть хорошо обожжённый и без трещин. Если необходимо увеличить высоту отопительного прибора, это можно сделать путем повторения рядов.

Чтобы изготовить печь с водяным контуром, первоначально необходимо соорудить теплообменник. Можно использовать различные материалы: листы стали или стальные трубы. Также потребуются навыки работы с металлом и сантехникой.

Для подачи горячей воды и обратного возвращения холодной, вверху крышки буржуйки вырезаем два отверстия. Сзади печи устанавливаем водяной бак, изготовить который можно из листа металла или старой стальной бочки. Патрубки для трубной разводки устанавливаем в отверстия водяного бака.

Начинаем монтаж трубопровода. Последовательно соединяем трубопровод с радиаторами и расширительным баком. Размер бака следует выбирать на 20% больше объёма воды, находящейся во всей системе.

Если замкнутый водяной контур собран правильно, то нагретая в теплообменнике вода, согласно закону термодинамики, по трубопроводу поступает в радиаторы. После теплоотдачи вода снова собирается в теплообменнике.

Полезные рекомендации

Установив печь в гараже, необходимо проверить ее работоспособность и пожаробезопасность:

  • Нарубленные в размер печи дрова укладываем в топочную камеру. Заполняем её на 1/3.
  • Крышку для подачи воздуха необходимо закрыть.
  • Разжигаем дрова в топке. Начинаем эксплуатацию печи.

Отопительный прибор необходимо устанавливать на некотором расстоянии от легковоспламеняющихся жидкостей. Не менее одного раза в две недели необходимо проводить санитарную уборку печи. Диаметр дымохода должен быть больше диаметра выхлопного отверстия. Такая конструкция не позволяет скапливаться саже.

Все варианты по-своему уникальны. Затраты на изготовление могут быть минимальными, если использовать подручный материал. Также можно предусмотреть работу агрегата на разных видах топлива. Помимо этого, вы сами можете придумать дизайн отопительного прибора. Это сделает его неповторимым и уникальным.

С любым обогревательным прибором ваш гараж приобретет уют и станет комфортабельным.

О том, как сделать супер-печь из баллона, смотрите в следующем видео.

Печь для гаража своими руками: металлическую, длительного горения, кирпичную

К сожалению для гаражей отопление не предусмотрено (хотя, может, и к счастью, учитывая нынешние тарифы), потому обогреваться приходится самостоятельно. Ну а любой обогрев — это печка. В данном случае она должна быть небольшой, но эффективной — требуется быстро вывести помещение из «минуса» в хороший «плюс». Так что выбирая конструкцию, не забывайте что печь для гаража должна быстро и легко разгораться. Еще желательно, чтобы она могла топиться отходами — закупать хорошие дрова очень небюджетно, да и хранить особо негде.  Ну и еще одно требование — конструкция должна быть простой, чтобы легко можно было сделать своими руками. 

Содержание статьи

Какие печки можно сделать для гаража

В холодном гараже зимой находится очень неприятно. Потому и требуется обогрев. Гаражные печки обычно небольшие стальные типа буржуйка. Делают их из толстостенных бочек, отрезков трубы или из газовых баллонов. Такие гаражные печи более просты в исполнении, требуют только небольших доработок, ведь корпус, а иногда и дно, уже есть. Варят печи и из листового металла, но это варианты для тех, кто тесно дружит со сваркой. Кирпичные печки в гаражах встречаются не очень часто — они все-таки более габаритные, нагреваются меньше, что не совсем подходит для данного случая.

Одна из печей для гаража

Наиболее распространены буржуйки, работающие на дровах, в них же закладывается все что горит. Такая всеядность и быстрый нагрев — это их основные плюсы. Также у них немало недостатков и один из них — прожорливость, потому в последнее время стали делать более экономные печи длительного горения. Обычно используется принцип верхнего горения. Хороши они тем, что одна полная закладка (печь из 50 литрового пропанового баллона)  может гореть до 8 часов. Все это время в гараже тепло.

Особняком идут печки на отработке. Подобного топлива в гаражах достаточно, но с отработкой надо быть осторожным — там содержатся тяжелые металлы и чтобы они не попадали внутрь требуется отличная тяга.

Буржуйки — проверенные и простые конструкции

Буржуйки — хит 20-х годов прошлого столетия. Тогда эти печки конкурировали с кирпичными и стояли везде, даже в квартирах. Позже, с появлением централизованного отопления, они утратили актуальность, но применяются в гаражах, на дачах, для обогрева подсобных или хозяйственных построек.

Из листового металла

Буржуйки из баллона, бочки или трубы

Наиболее подходящий материал для изготовления буржуйки для гаража — пропановые баллоны или труба с толстой стенкой. Подойдут и бочки, но надо искать не очень большого объема и с толстой стенкой. В любом варианте минимальная толщина стенки — 2-3 мм, оптимальная — 5 мм. Такая печка будет служить не один год.

По конструкции они бывают вертикальными и горизонтальными. Дровами удобнее топить горизонтальную — более длинные поленья влезают. Делать проще вытянутую вверх, но топка при этом имеет небольшие размеры, придется дрова пилить мелко.

Буржуйку для гаража можно сделать из баллона или трубы с толстой стенкой
Вертикальные

Сначала о том, как сделать вертикальную печь для гаража из баллона или трубы. Выбранный отрезок делите на две неравные части. Внизу меньшая — для  сбора золы, выше — основная для закладки дров. Далее порядок работ такой:

В общем и целом, это все. Осталось собрать дымоход и можно испытывать новую печку для гаража.

Горизонтальные

Если корпус расположен горизонтально, зольный ящик обычно приваривают снизу. Его можно сварить по требуемым размерам из листовой стали или использовать кусок швеллера подходящего размера. В той части корпуса, которая будет направлена вниз, проделывают отверстия. Лучше нарезать что-то типа колосников.

Как сделать буржуйку в гараж из газового баллона

Затем в верхней части корпуса делаем патрубок для дымохода. Для этого можно приварить отрезанный кусок от трубы подходящего диаметра. После того, как кусок трубы установлен и проверен шов, металл внутри кольца вырезают.

Далее можно сделать ножки. Лучше всего подойдут отрезки уголка, к которым снизу приделывают небольшие куски металла, чтобы стояли устойчиво.

Следующий шаг — установка дверок. На поддувало можно вырезать кусок металла, приделать петли и запор. Тут без особых проблем. Зазоры по краям не мешают — через них будет поступать воздух для горения.

Не возникнет сложностей и в том случае, если вы делаете дверку из металла — приварить петли не проблема. Только тут, для того чтобы была возможность хоть немного регулировать горение, дверку надо сделать немного больше — чтобы периметр проема был закрыт.

 

Как установить печное литье на металлическую печку

Проблематично установить печное литье. Вдруг кому-то захочется иметь не стальную дверку, а чугунную. Тогда надо из стального уголка сварить рамку, к ней болтами прикрепить литье, и всю эту конструкцию приварить к корпусу.

Из двух бочек

Все кто пользовался буржуйкой, знают, что от ее корпуса идет очень жесткое излучение. Часто стенки раскаляются до красного свечения. Тогда рядом с ней находится невозможно. Решается проблема интересной конструкцией: две бочки разного диаметра, вставлены одна в другую. Промежутки между стенками засыпаны галькой, перемешанной с песком глиной (прокалить на огне, засыпать только остывшим). В качестве топки выступает внутренняя бочка, а наружная — это только корпус.

Такая печка будет греться дольше. Она не сразу начнет отдавать тепло, но в гараже будет более комфортно и после того как топливо прогорит, она еще пару часов будет согревать помещение — отдавая накопленное в закладке тепло.

https://www.youtube.com/watch?v=PEWZxL2ebXE

Печь для гаража длительного горения

Все из того же газового баллона можно сделать печь для гаража длительного горения. Есть разные конструкции, но наиболее проверенная и стабильно работающая называется Бубафоня — по нику автора, который ее придумал и выложил на одном из форумов. Это было около 5-6 лет назад. С тех пор у многих стоит это чудо — простая и оригинальная конструкция, высокая эффективность и то, что закладывать можно не только дрова, но и стружки и даже опилки. Можно даже доработать Бубафоню под водяное отопление в гараже, что делалось уже не раз (водяная рубашка вокруг корпуса).

Дровяная печь в гараж длительного горения (схема и фото)

Есть у этой самодельной дровяной печки только один недостаток — чтобы выгрести золу придется переворачивать корпус вверх ногами. Правда есть уже доработки, которые этот недостаток устраняют. Такую печку в гараж при наличии сварочного аппарата сделать можно своими руками за  несколько часов — очень проста в изготовлении.

Конструкция

В данной печи используется принцип верхнего горения: дрова горят сверху, пламя распространяется вниз по мере прогорания верхних слоев. Этим и объясняется большое промежуток времени на горение — вниз пламя распространяется намного медленнее. Тем не менее, обогрев эффективен. Уже в первые минуты начинает выделяться достаточное количество тепла.

Примерно так выглядит груз с надетой на трубу крышкой

Эта печка традиционно круглая, вертикальная. Корпус — обычный цилиндр с дном без приваренной крышки. Основной фокус в форме и строении подвижной части. Ее часто называют «груз», но это только одна из функций. Еще эта часть подводит воздух в зону горения. Она представляет собой металлический круг, к которому в середине приварена труба. На тыльной стороне металлического круга — от центра к краям — наварены уголки или куски небольшого швеллера. Это возуховоды, по которым воздух поступает на периферию области горения. Есть еще крышка с вырезанным в центре отверстием, через которое пропускается труба груза. Дымовой патрубок приваривается практически в самом верху корпуса. Его горизонтальная часть не должна быть больше 40 см, далее труба поднимается вверх. Высота дымохода не менее 2-3 метров, но определять надо по тяге — чтобы при любой погоде дым не шел в гараж. 

Принцип работы

Заполнив корпус дровами вперемежку со стружками и опилками, закладку разжигают. На трубу надевают крышку и, когда пламя разгорится, устанавливают крышку сверху. Так как труба полая, через нее в зону горения подается воздух, который поддерживает горение.

Принцип работы Бубафони

Диаметр круга «груза» немного меньше диаметра корпуса — через эту щель в верхнюю часть (на рисунке подписано как «камера вторичного горения») попадают продукты сгорания. Как известно, они сами горючи и могут выделить большое количество тепла. В этой зоне, при хорошо разогретой печи, эти газы воспламеняются. Воздух для горения поступает из щели в крышке в зоне прохода трубы. Что-то может «подтягивать» и по кругу. Это не столь важно. Важно, что крышку не стоит делать герметичной а также то, что из-за этого тяга в трубе должна быть отличной.

Воспламенившиеся в верхней части газы дают не меньше тепла, чем горящие дрова. Этим и объясняется эффективность обогрева при использовании данной конструкции. Догоревшие газы выходят в дымоход. По мере сгорания груз опускается все ниже,до тех пор, пока не догорит вся закладка. После того как печь погаснет и остынет, можно закладывать новую партию дров и начинать процесс сначала. Вынимать золу приходится после нескольких топок — дрова сгорают полностью, от закладки остается только небольшая кучка пепла да пару углей от самых нижних дров.

Вот такими «дровами» топится эта печь для гаража

Вот вкратце весь принцип работы данного агрегата. Как видите, тут есть не только верхнее горение, но и дожиг газов. Очень простая и действительно хорошо работающая конструкция.

Процесс изготовления

Скорее всего вы уже поняли, как все делать, но вкратце опишем процесс. Сначала поговорим о материалах, которые нужны для этой печки. Чаще всего используют 50-литровые пропановые баллоны. Подойдет и бочка с толстыми стенками и кусок трубы диаметром от 300 мм до 600 мм. Высота корпуса в готовом виде — от 110 см до 200 см.  Кроме этого понадобится:

Это все необходимые материалы.  Теперь собственно о том, что и как делать. Будем исходит из того, что гаражную печку делаем из газового баллона.

На этом все. Сделана печь для гаража своими руками.

Доработки

Доработки конструкции качаются удобства использования. Больше всего неудобств доставляет необходимость переворачивать нелегкий корпус для того чтобы вытрусить золу. Чтобы избавиться от этого в нижней части делают зольник и традиционные колосники. Решение понятное, но это новшество может привести к тому, что дрова будут сгорать быстрее — будет идти подсос воздуха через щели дверки. Если кислорода в нижней части будет много, дрова будут гореть быстро, а не в режиме тления, как это происходит в оригинальной конструкции. Выход — делать дверку герметичной, с бортиками и уплотнением.

Эффективная и экономичная печь для гаража — чертеж с размерами

Второе усовершенствование касается количества и формы ребер на диске-воздуховоде. Их делают не из уголков или швеллера, а из стальных полос. Их изгибают и слегка смещают, так что проходя воздух как бы закручивается. Приваривают 6-8 штук вместо изначальных 4. Эта переделка дает только плюсы — более равномерно распределяется воздух по зоне горения, дрова горят равномерно по всей площади.

Порядовка кирпичной печи для гаража

Кирпичные печи дают более мягкое тепло, но пока они сами не нагреются, греть гараж не будут. Если вы собираетесь топить ежедневно, такой вариант хорош. Если гараж будет топиться периодически, лучше сделать металлическую печь — разгонять промерзшую кирпичную печь долго и муторно, а греть она начнет часа через два.

Для тех, кто решился класть кирпичную печь в гараже выложим порядовку небольшой (относительно) печи с обогревательным щитком и варочной панелью (на всякий случай).

Изображение печи и необходимые материалы

Печь из полнотелого керамического кирпича (не пережженного). Без учета боя требуется 290 штук. Кладку вести на глиняный раствор, толщина швов — порядка 0,5-1,8 см.

Под эту печь нужен отдельный фундамент — масса будет под 500 кг. Его размеры больше размеров печи на 15-20 см.

Порядовка кирпичной печи для гаража

Желательна футеровка топки (укладка шамотного кирпича на шамотный раствор). Под печное литье кирпичи подтачиваются. Размеры ложа под колосники, плиту и дверки должны быть больше размеров литья. Зазор необходим для компенсации теплового расширения и также для укладки теплоизоляционной прослойки вокруг дверок. Это уменьшит образование трещин рядом с ними (из-за разного теплового расширения).

В качестве теплоизоляционного материала традиционно использовали асбестовый шнур. Если вы не хотите иметь дело с асбестом, можно нарезать на полосы картон из минеральной ваты. Только он должен выдерживать очень высокие температуры — до 1200°C (минимум 850°C).

Устанавливаемся в 6 ряду задвижка позволяет переключать печь в зимний и летний режимы. Это удобно в межсезонье, когда полная мощность не требуется, но уже сыро.

Продолжение кладки

Высоту печи можно увеличить повторив 14 и 15 ряды.

Продолжение формирования отопительного щитка

Процесс предварительной кладки печи без раствора (рекомендуется для того, чтобы подобрать кирпичи и понять что к чему) смотрите в видео.

Чертежи и схемы

Описывать все конструкции долго. Многое можно понять по чертежам.

Схема металлической печки в гараж из баллона

 

Печь для гаража на опилках

 

Схема с размерами печи для гаража (из листового металла)

Печка в гараж своими руками (15 фото изготовления)

Простая, самодельная печка в гараж, сделанная своими руками: фото изготовления и описание самоделки.

Провожу в гараже практически все выходные, и с наступлением холодов, возник вопрос — как обогреть гараж. В прошлом году, использовал электрический обогреватель на 3 кВт с вентилятором, хочу сказать, что это такой вариант практически бесполезный, потребляет электричество, а взамен отдаёт тепло вокруг себя в районе метра-полтора. Даже на 18 кв.м. электрообогреватель малоэффективен.

Вариант с газовой пушкой, отмёл сразу, а свой выбор остановил на печке на дровах.
Решил сделать самодельную печку буржуйку для своего гаража.

Был у меня полметровый кусок трубы — 426 с толщиной стенки 6 мм, его и использовал.

Из профильной трубы сделал ножки.

Чтобы тепло не вылетало напрямую в дымоход, решил сделать дополнительную камеру, переднюю и заднюю стенки сделал из рифлёного металла толщиной 6 мм.

Значит, печь будет без колосников, то есть, дрова горят на подушке из золы, зола должна быть там всегда сантиметров 5 на дне.Доступ кислорода будет через заслонку в дверце.

Ржавая печь смотрится не очень, поэтому была покрашена термостойкой краской из баллона и вынесена на улицу для первого запуска.

Протопил печь на улице, дым вокруг-это выгорание краски.

Поставил буржуйку в углу гаража.

Поставил дымоход, труба — 125 х 4 мм, утеплитель сверху базальтовый мат, поверх ещё труба из оцинковки.

Через прослойку керамзита и ещё одно кольцо из оцинковки отделена от кровли.

Труба выше крыши также утеплена и сверху ещё оцинковка.

Провёл испытания, померил температуру дымохода.Топил около часа. В 1,5 м от печки температура самой трубы была 210 градусов. В точке соприкосновения оболочки из оцинковки и началом прослойки из керамзита достигла 90 градусов.

Испытания по месту выявили недоработку, это диаметр заслонки подачи воздуха, сделал её из 76 трубы. Если топку полностью загрузить дровами, то, при полностью открытой заслонке, из неё начинает идти дым, при открытии дверцы, всё стабилизируется.

Похоже, не хватает воздуха, где то прочитал, что диаметр заслонки, должен быть равен дымоходу, планирую переделать заслонку.

Автор самоделки: zaviruxa

подробные чертежи, порядок сборки и установки

Зимой печка для гаража особенно актуальна, ведь для гаражей не запланировано отопление. Она должна быть маленькой, из-за того, что места итак мало, но при этом эффективной, для разогрева должна быть предусмотрена возможность использования отходов, если дрова не помещаются в гараже. Любой из видов понравившегося изделия можно сконструировать самостоятельно.

Что нужно знать перед установкой

Учитывайте, что гаражные печи находятся недалеко от вашей машины и взрывоопасных веществ. Поэтому при их создании нужно использовать чертежи, чтобы в будущем получилась прочная конструкция, безопасная для вас. Учитывайте следующие нюансы:

  • Обычно печи для обогрева гаража размещают напротив двери. Вам понадобится площадка, размером на 0,5 м больше в каждую сторону, чем печь в гараж — это уменьшит риск возникновения пожара;
  • Поскольку огонь внутри изделия будет выжигать кислород, создавая при этом дым и токсичные вещества — нужна вентиляция. Она также необходима вашему автомобилю, чтобы он не пострадал от конденсата, который появляется с отопителями для гаража;
  • Не ставьте легко воспламеняемых предметов на расстоянии 0,5 м от печи.

Пример оборудования места печки

Характеристики идеальной печи

Выбирая оптимальную печь для отопления гаража, учитывайте её специфику. Желательно, чтобы она подходила под следующее описание:

  • Малогабаритность;
  • Возможность применять топливо в жидком и твёрдом состоянии;
  • Быстро разогреваться;
  • Способность долго выдерживать высокие температуры;
  • Лёгкость создания конструкции;
  • Дешевизна установки;
  • Удобность лёгкость и в применении

Виды печей

В случае если печки в гараж соответствуют вышеприведённым параметрам, дальше их относят к одному из видов, в зависимости от типа топлива для разогрева:

  • Самодельная печка в гараж с газовым отоплением — выбирается, если есть возможность подвести газ из центрального отопления. Может взорваться в случае утечки газа. Обходится дорого, в связи с повышением цен на топливо в зимний период, зато хорошо согревает;
  • Электрическая печь — качественный отопитель, но использование обойдётся дорого, если ваш гараж не оснащён автономной солнечной панелью;
  • Печь для отопления твёрдыми материалами — комфортная в применении, даёт отменный теплообменник в любое время года.

Газовая тепловая пушка

Что может понадобиться для создания печи

В зависимости от типа печи, которую делаете, вам могут понадобиться такие инструменты и материалы:

  • Колосник;
  • Пропановый баллон;
  • Болгарка — для шлифования поверхностей;
  • Труба;
  • Металлический лист из стали;
  • Свёрла — для создания отверстий;
  • Сварочный инструмент — для соединения деталей между собой.

Сложим печь из кирпича

Рассмотрим наиболее трудоёмкий вариант — как построить печь из кирпича. Этот вид встречается нечасто, чтобы его сделать, нужно место площадью 2*2,5 кирпича. Вам пригодятся кирпичи, которые могут противостоять огню, раствор на основе песка, шамотного порошка и огнеупорной глины. Как делать каждый ряд подскажет схема укладки.

Схема кирпичной печки

Для создания камеры для топки на 2–4 ряду, берут шамотный кирпич. Всего у печки для гаража будет девять рядов, которые сформируют высоту. Чтобы обеспечить дымоотвод, устанавливают дымоход из кирпича с гильзой из нержавейки. Для максимально быстрого устранения печных газов его выводят напрямик через крышу.

Если вы только начали вникать в суть строительства, посоветуйтесь с опытными печниками. Они расскажут вам обо всех нюансах укладки, возможно, проследят за процессом, чтобы в дальнейшем не переделывать кладку из-за ошибок. Возьмите за правило не начинать дело, не зная, как его закончить.

Сварим буржуйку

Печь, созданная из листового металла, из трубы или бочки- это буржуйка, кубическая печка в гараж своими руками получается, если в создании использовать первый по списку материал. Из остальных двух выйдут цилиндрические печки. В каждом варианте толщина металла должна начинаться от 0,5 см, диаметр трубы — от 3 см.

Буржуйка для гаража

Буржуйки могут быть вертикальные и горизонтальные. Первый вариант сделать легче, но такая топка немного неудобная. В горизонтальную топку помещаются длинные дрова, нет нужды их распиливать. Независимо от наклонности эффективность обогрева примерно одинаковая.

Внимание! Буржуйки сильно накаляются, вплоть до того, что к ней невозможно подойти. Чтобы этого избежать, поместите печку в корпус из бочки, большей по диаметру. Зазоры засыпьте мелкими камнями и смесью остывшей закалённой глины с песком.

Дымоотвод делается сверху или с задней стенки, под наклоном 30 градусов и больше. Для отвода понадобится трубка с диаметром от 1,2 см и толщиной от 0,2–0,3 см. Если вы используете трубку тоньше, она может прогореть при высокой температуре.

После сгорания от материалов останется зола, которая выводится снизу, через специальное место. Поэтому в качестве дна для топочной камеры используйте пластину с прорезями тоже из металла. Чтобы определить подходящий размер прорезей, учитывайте следующие нюансы:

  • Средняя печка для гаража на небольших дровах и углях требует размера прорезей 0,1–0,2 см;
  • Большая печь на дровах нуждается в прорезях около 4 см.

Установите под эту пластину сменную ёмкость, которую нужно время от времени опустошать. Такую ёмкость делают из листовой стали толщиной 0,3 см. Для повышения эффективности обогревательной функции печи, приварите по краям пластины толщиной 0,5 см. Благодаря увеличению площади соприкосновения воздуха с раскалённым металлом, ускорится процесс нагревания гаража.

Совет: перед тем как сделать печку, когда разрезаете листы болгаркой, берите во внимание толщину её пилы и толщину металла.

Печь, работающая на отработанном масле

У вас, наверное, после длительного использования машины, накопилось много непригодного масла. Оно перестанет захламлять ваш гараж и вам не придётся думать, куда его деть с новой печкой на отработанном масле. Вы можете изготовить её самостоятельно, хоть это получится немного сложнее предыдущего вида.

Печка на отработке

Печь на отработке являет собою Н-образную конструкцию, состоящую из таких элементов:

  • Топливный бак;
  • Камера дожигания;
  • Температурная камера;
  • Дымоотвод.

Благодаря этой конструкции дизельные печи для гаража лучше отапливают гараж, по сравнению со стандартными буржуйками:

  • Залитое в бак отработанное масло сгорает, образуя пар;
  • Далее, пар уходит к камере дожигания, где сгорает при более высокой температуре.

Материалом для изготовления печи служит листовой металл. Чтобы понять, как сварить конструкцию, прочтите инструкцию:

  • Для создания первого элемента, топливного бака, к ящику из металла приваривают ножки;

Внимание: Масляная печь на трёх ножках более устойчива. Она не будет шататься, даже если одна из ножек получится короче. Это происходит благодаря тому, что три точки всегда лежат на одной плоскости.

  • Проделайте на баке отверстие для подачи топлива, приварите заслонку для регулирования подачи воздуха;
  • Приварите трубку с отверстиями диаметром 0,1 см, которая соединит бак с камерой сжигания;
  • Приварите цилиндрическую камеру сжигания;
  • Наверху установите дымоотвод.

Невероятно удобным печь на отработанном масле делает возможность использования абсолютно любого масла в качестве топлива. Например: мазут, солярку, нефтяное масло, керосин и другие.

Внимание! Не применяйте такие токсичные вещества, как растворители, бензин или ацетон. Бензин используется только в малых порциях для розжига.

Сделаем печь на дровах

Печка на дровах

Такая буржуйка, как дровяная печь для гаража, не требует топлива долгое время после заправки. Её особенность обеспечивается полной загрузкой дровами и привариванием заслонки. Регулирование силы тяги в печке на дровах для гаража с помощью продуха обеспечивает тление дров и выделение тепла до двадцати часов.

Совет: перед тем как сделать печь для гаража на дровах, подумайте, где вы будете хранить топливо.

Создание печи для гаража на дровах предусматривает выполнение следующих действий:

  • В металлической 200-литровой бочке срезать верхнюю часть для создания отверстия под дымоотвод;

Внимание! Для эффективности тяги необходим дымоотвод, диаметром минимум 15 см.

  • Здесь же проделайте отверстие для подачи воздуха;
  • Сделайте груз — обрезанный из листа металла круг, с такими габаритами, которые обеспечивают ему свободное перемещение внутри бочки, с приваренными кусками швеллера;
  • Вырежьте на грузе отверстие, к которому присоедините 10-см кусок трубки;

Совет: если под рукой нет металлической бочки, используйте широкую трубу, к которой приваривает квадратный лист из металла для устойчивости печи.

  • Вставьте в бочку или трубу груз, накройте крышкой;
  • Поместите трубу вывода воздуха в сделанное для неё отверстие.
  • Вырежьте люки для закладывания дров и уборки золы и закройте их крышками.

Внимание! Печь внутрь гаража надо устанавливать на подготовленный заранее фундамент из кирпича.

Схема печки длительного гарения из 200 литровой бочки

Заключение

Мы рассмотрели четыре распространённых вида установки печи в гараже, каждый из которых эффективен в обогреве помещения. Выберите тот, который сможете сделать своими руками или с помощью друзей. Чтобы принять окончательное решение подумайте, какой из видов топлива наименее затратный для вас. Правильная самодельная печь для гаража сделает ремонт автомобиля вдвойне приятным занятием, а если это устройство длительного горения, то начнёте экономить время на разогрев машины в зимнее время.

Печки для гаража с лучшей теплоотдачей – что греет…

Обычные буржуйки, которые можно поставить в гараже, страдают одним весомым недостатком – слишком малым КПД. Исходящий газ просто не успевает отдать тепло и вылетает раскаленным в трубу. Между тем, часто в мастерской или в гараже не хватает тепла, поэтому было бы неплохо сделать такую печь на дровах, которая бы умела отдавать энергии в 1,5 раза больше, т.е. поднять КПД из района 35 – 40%  под 60%. Достигнуть этого не так сложно, нужно лишь немного преобразовать известные конструкции, а многие уже так и сделали…

 

Пути повышения отдачи тепла от дровяной или масляной печки в гараже

Отопление в гараже, как правило, делается без водяного контура. Отдача тепла сгоревших дров, угля или масла происходит от корпуса печи и от ее дымохода непосредственно воздуху. Очевидно, что если увеличить площадь соприкосновения разогретых деталей с воздухом, повысится и теплоотдача, соответственно поднимется и КПД. Что можно сделать?

  • Сделать нагреваемый корпус самой печки гораздо больших размеров, — осталось не пожалеть металла…
  • Наварить на корпус оребрение толщиной 3 – 5 мм, таким образом площадь теплопередачи можно увеличить в разы…
  • Увеличить длину дымохода внутри помещения, — сделать наклонную трубу  вдоль стены . Снабдить частично дымоход также  оребрением, поставить на дымоход нагреваемый бак с водой.
  • Перераспределить инфракрасное излучение от печи.

 

Отражение лучевого тепла в гараже

Буржуйки нередко нагреваются далеко за 300 град, поэтому и доля инфракрасного излучения значительная. А оно распространяется от нагретых деталей во все стороны, в том числе и в холодный угол, который мало интересен пользователям.

Если отразить инфракрасное излучение из угла, в котором стоит печка в гараже, в центр этого помещения, где находятся обогреваемые люди и предметы, способные поглощать инфракрасное тепло, то прибавка полезной отдачи от обогревателя будет существенной, — вероятно 1 кВт с 20 киловаттного горения…

Достаточно разместить на стене за печкой слой фольги, фокусирующий отражение куда нужно.

 

Пример конструкции печки с повышенной отдачей тепла

Примерные размеры типичной печки для дров и угля, с высоким корпусом и двумя проходами газов, приведены на рисунке. В данном случае, увеличение высоты корпуса лишь будет увеличивать теплоотдачу, а значит и КПД печи.

Сделать такую конструкцию может любой сварщик-слесарь-по-металлу за недорого.

Наварить оребрение — увеличить КПД и сделать отдачу  тепла больше…

Особенности печки на твердом топливе для гаража или мастерской.

  • Отличие от банной печи  — не допустимо просыпание углей высокой температуры из топочную камеру на открытый поддон, или на пол. Поэтому гаражная конструкция всегда снабжается зольником, закрываемым дверцей.

 

Как отобрать энергию у дымохода и приготовить в мастерской горячую воду

Протянутый вдоль стены на верхнем уровне дымоход по разным оценкам увеличивает отдачу тепла на  8 – 15%, т.е. поднимает КПД процентов на 6 -7 в среднем. Но для многих подобная конструкция не удобна – загромождает гараж, а также и не дешева, — т.е. представляется не стоящим мероприятием.

Но зато многие владельцы мастерских, да и гаражей тоже, поддерживают идею наличия теплой воды, которой можно помыть что либо, а также помыть руки или даже принять душ…

Бак с патрубком для прохода дымовых газов вставляется между печью и дымоходом, забирает энергию у газов, греет воду, повышает в целом КПД устройтсва. Остается только согласовать диаметры дымового патрубка на печке и т.д.

Но этот участок дымной трубы может собирать и росу, поэтому может сильно загрязняться…

Сделать его также своими руками не представляет большей проблемы, чем сделать саму печку.

 

Новая конструкция печи на масле

Сжигание отработки в гараже – всем известный способ обогрева, — печку для этого действа делают незамедлительно, если только появляется условно-бесплатное масло – отработка. Но сама печка с  низким КПД, корпус маленький, получение достаточного количества тепла происходит из-за большой теплотворности масла, в первую очередь.

Предлагается еще одна конструкция, которая отличается большим корпусом из баллона, который можно и оребрить дополнительно, большим КПД, а также в ней реализуется капельный режим подачи топлива в зону горения. Поэтому вода в масле, или другие примеси, просто так не попадут в огонь и не будут давать опасных взрывов с разбрызгиванием горящего масла как на обычной масло-буржуйке…

Чертеж производительной печки на масле.

Принцип действия гаражной масляной капельной печки — на рисунке.

 

Еще одно достоинство – можно топить и соляркой, в том числе. Поэтому, если кончилось «бесплатное» масло, можно перейти на покупную солярку, а не мерзнуть.

Но конструкция печки на масле для гаража, конечно, посложнее классической. Для этой же печи требуется и устойчивая более мощная тяга – поэтому дымоход нужен подлиннее – не менее 4 метров высоты от уровня горелки…

Печка для гаража (фото, чертежи, видео)

Печка для гаража (фото, чертежи, видео)


Вопросы обогрева гаражей в зимний период приходится решать владельцам построек, не подключенных к централизованной сети или не встроенных в единую отопительную систему загородного участка. Нередко дополнительная печка для гаража спасает автолюбителей, чья индивидуальная стоянка для авто отапливается с недостаточной эффективностью. С холодом, пагубно влияющим на автомобиль, не дающим работать в гараже хозяину, можно справиться несколькими способами. Выбор целесообразного варианта зависит от экономического состояния обладателя авто и типа постройки для его хранения.

Зачем нужен обогрев в гараже?

Нормативами регламентирован благоприятный для хранения автомашины температурный показатель, он составляет 5° С и допускает отклонения в один градус. Что происходит с авто при более низкой температуре, наверняка известно каждому автолюбителю. Большинство из них без сомнений успело столкнуться с трудоемким запуском двигателя в морозы, особенно ощутимым после длительной стоянки машины.

От воздействия низкой температуры может замерзнуть даже антифриз. Автолюбители, использующие для охлаждения простую воду и ежедневно сливающие ее на ночь, не могут заполнить радиатор горячей водой. От этого может лопнуть застывший от мороза блок цилиндров и головка данного узла. Попадая в сильно охлажденную среду, кипяток через пару мгновений замерзает и закупоривает каналы ледяными пробками.

Примитивный дорогостоящий метод предотвращения данных неприятностей – круглосуточная работа двигателя, сокращающая ресурс мотора и влекущая большие расходы. Причем владельцу авто все равно необходимо будет разогревать трансмиссию паяльной лампой или элементарным костром. После ознакомления со списком угроз и получения практического опыта, хозяин гаража приходит к естественному выводу: ему нужен заводской обогреватель или самодельная печка для гаража, поддерживающая постоянный температурный режим с продиктованными нормативами параметрами.

Типы печей для гаражей

  • На выбор оптимального способа обогрева оказывают влияние два основных аспекта:
  • период времени, в течение которого потребуется отапливать гараж;
  • размер суммы, которую хозяин в состоянии вложить в устройство печи.


Если гараж является бытовой пристройкой к жилому зданию, есть смысл оборудовать его отопительными устройствами с последующим подключением к общей сети. В автономном гараже, расположенном вдалеке от жилых строений с коммуникациями, нужно будет сделать индивидуальную систему.

Все используемые в наше время отопительные агрегаты для гаражей классифицируются на основании разницы в принципе работы источника энергии. Оснастить постройку можно, установив в гараже:

Газовый отопительный котел. Достаточно продуктивное оборудование отличает доступная цена, независимость от источников электропитания. Однако на участках, не имеющих доступа к центральным сетям газоснабжения, этот способ обогрева невозможен. К недостаткам отнесена взрывоопасность.

Агрегаты, поставляющие тепловую энергию за счет сгорания твердых видов топлива. Можно купить печь заводского зарубежного или отечественного производства, можно сделать простейшую печку для гаража собственноручно. Это наиболее рациональный метод отопления по затратам и получаемому эффекту.

Электрические отопительные приборы, привлекательной стороной которых является возможность выбрать оборудование с точно соответствующей потребностям мощностью. Отрицательное качество систем, питающихся от электросети, расход энергии с немаленькой оплатой.

Печи, функционирующие на отработанном машинном масле.

Отопительное электрооборудование представлено сейчас широким рядом заводских изделий. Основной аргумент в их пользу – мобильность, позволяющая устанавливать агрегаты в зонах, в максимальной степени нуждающихся в высоких темпах обогрева. Владельцы гаражей, не слишком обеспокоенные расходом электроэнергии, могут приобрести в магазинах инфракрасные системы, масляные радиаторы или тепловые пушки.

Выпускаемая производителями техника оснащается устройствами, с помощью которых можно задать направление теплового потока, скорректировать мощность. Есть колесики для удобства перемещения оборудования, системы, обеспечивающие пользователям безопасность, предупреждающие преждевременный износ и поломку агрегатов. Тепловые пушки и инфракрасные обогреватели есть также в ассортименте газовых систем.

Обширный ассортиментный ряд заводских печей для гаража позволяет выбрать и купить агрегат с любой производительностью, перерабатывающий оптимальный для хозяина вид топлива.

Продуктивность с экономичностью сочетает оборудование, работающее на стандартном твердом топливе, в качестве которого используют уголь, специальные паллеты, дрова. Их в широком диапазоне выпускает промышленность.

Выполненные из жаропрочных материалов отопительные системы от производителей простейшим способом, описанным в инструкции, устанавливаются в указанных изготовителями местах. Однако элементарная печка для гаража на дровах, сделанная собственными руками, будет настолько же продуктивна, только обойдется в десятки раз дешевле.

Преимущества дровяной печки

Экономичная дровяная печь, сделанная собственными руками, проста в обслуживании, многие ее считают лучшим вариантом для обустройства автономно расположенных гаражей. Самая распространенная конструкция – печка-буржуйка, монтаж которой требует соблюдения двух главенствующих правил:

Печь-буржуйка может использоваться лишь в помещениях, имеющих отверстия, обеспечивающие приток воздуха, и трубопроводы, посредством которых осуществляется вытяжная вентиляция.

Установить обогревательную конструкцию необходимо в зоне гаража, удаленной от легковоспламеняющихся предметов, элементов из древесины, от мест размещения смазочных, горючих расходных материалов.

Один из вариантов печки-буржуйки может быть установлена только в гаражах с естественной или искусственной вентиляцией.

Кроме экономичности и оперативных темпов обогрева помещения популярность данной конструкции обосновывают следующие убедительные достоинства:

  • предельно низкая стоимость оборудования и доступная цена требующегося для его функционала топлива;
  • возможность при минимальных финансовых расходах самостоятельно смонтировать производительную прочную печь;
  • отличный КПД при незначительных размерах агрегата;
  • дешевая установка;
  • не трудоемкое обслуживание;
  • отсутствие необходимости в сооружении специального фундамента под печку;
  • возможность использовать собственноручное изделие для разогрева и приготовления пищи.


Недостатки у данного способа тоже имеются. Основной среди них довольно большой расход недорогого, но отнимающего некую сумму топлива. Быстро расходуются дрова, потому что металлическая конструкция не способна аккумулировать генерируемое тепло. Полученная в результате сгорания дров энергия тут же передается воздушной массе, но после того, как печь перестанут топить, металлический корпус очень быстро остывает.

Есть метод уменьшения топливных издержек, состоящий в модернизации конструкции. Печка-буржуйка потребует значительно меньше дров, если патрубок будет вмонтирован в корпус почти над дверцей, а не по традиции возле задней стенки.

Благодаря перемещению положения патрубка в первую очередь нагреваться будут стенки печки, а уже затем продукты сгорания попадут в трубу. Одновременно увеличится время отдачи тепловой энергии, так как глинобетонный, утепленный металлический или кирпичный трубопровод остывает медленнее, чем металл корпуса. К тому же будет сокращен период, требующийся для нагревания внутреннего пространства в гараже.

Конструктивные составляющие буржуйки

Вариативность конструкций печей типа «буржуйка» предопределяет отсутствие четких регламентов. Каждый мастер делает ее по своему усмотрению, сообразуясь с личными пристрастиями. Но независимо от того, какую схему предпочел изготовитель, у всех отопительных агрегатов данной разновидности есть общие конструктивные элементы, это:


Конструктивная схема простейшей печки-буржуйки

 

  • топка, представляющая собой стандартную камеру сгорания, ее конфигурация и размеры не декларируются строгими канонами;
  • колосниковая решетка, устанавливаемая в основании конструкции, она нужна для создания тяги и для размещения дров;
  • дымоходный трубопровод, он может быть изогнутым или спиральным, в случае использования стандартной прямой трубы, следует учесть, что длина прямых горизонтально установленных отрезков дымохода по строительным нормативам не должна превышать 1го метра.
  • зольник, расположенный под колосниковой решеткой, являющийся приспособлением для сбора золы.


Простейшая «буржуйская» печка состоит из металлического корпуса, оснащенного дверкой для подачи топлива, и патрубка, расположение которого определяется изготовителем. В качестве поддувала можно сделать небольшие отверстия в днище, они помогут создать неплохую тягу. Извилистость дымохода продиктована необходимостью сократить скорость движения горячего воздуха по трубе. Дым, задерживаясь в дымоходе, будет отдавать тепловую энергию помещению, а не «вылетать в трубу» с нежелательной стремительностью.

Печь, работающая на «отработке»

Главный плюс данного обогревательного оборудования – использование самого дешевого, зачастую бесплатного топлива. Простой надежный агрегат действует без форсунки и капельницы. Это предельно дешевая печка — своими руками в гараж ее сделать несложно, также не проблематично всегда находить для нее топливо.


Стандартная схема печки для гаража, функционирующей на отработанном масле, размеры мастер может подобрать свои.


Конструктивно перерабатывающая отработанное масло печь представляет собой две соединенные перфорированной трубой емкости. Нижний элемент с объемом 12 л выполняет функцию топки и топливного бачка. На верхней плоскости нижней части печки должно быть отверстие, оснащенное крышкой. Отверстие нужно для заливки топлива, крышка необходима для контроля работы самодельного оборудования. Приоткрывая и закрывая крышку, хозяин будет контролировать поступление требующегося для горения кислорода, от которого зависит продуктивность обогрева.

Верхняя емкость и соединяющая две основные части труба играют роль нагревательных элементов печи. Раскалиться данный самодельный прибор может до 800-900° С. Чтобы емкости не прогорели для их изготовления используют листовое железо толщиной от 4 до 6 мм. К верхней части печки приваривается патрубок, на который устанавливается выполненная из оцинкованного стального сплава вытяжная труба. Вся печная конструкция не должна быть монолитной, так как верхнюю емкость нужно будет снимать для удаления копоти из горелки.

Конструктивные составляющие будущей печки для гаража, перерабатывающей отработанное масло.

 


Как сделать печку своими руками


Для изготовления такого прибора не потребуются чертежи, какие-либо углубленные технические знания, профессиональные навыки. Расходовать агрегат будет до полутора литров в час, весит вся система не более 30ти кг. Стандартные размеры, не учитывающие вытяжную трубу, изменяются в пределах от 35 до 70 см. Чаще всего для изготовления вытяжки используют трубу с сечением 105 мм.

Для тех, кто желает узнать, как сделать печку в гараже правильно, и как быть, чтобы эксплуатация самоделки не вызывала проблем, есть несколько важных рекомендаций:

  • Предпочтительная высота дымохода около 4х метров, что необходимо для формирования хорошей тяги.
  • Печку, функционирующую на отработке, нужно чистить через каждые десять дней.
  • Сажи будет гораздо меньше, если диаметр верхней трубы больше, чем размеры выхлопного элемента.
  • Агрегат должен быть установлен в зоне гаража так, чтобы не было близко расположенных взрывоопасных веществ, возгораемых предметов.


Для работы печки годиться масло с любой степенью очистки. Вполне подойдет неочищенный состав. Если договориться с собственниками рядом стоящих гаражей и поставить для слива масла какой-нибудь резервуар, топливо для печки будет вообще бесплатным. Использовать для нагрева гаража можно трансмиссионное, трансформаторное, машинное масло, дизель, любое печное топливо.

Колоссальное количество печек для отработки, имеющих аналогичную конструкцию и работающих по единому принципу.


Такая печка-самоделка разжигается с помощью вложенной в нижний резервуар бумаги, газеты, поверх которой заливается топливо. Кипеть содержимое начнет минут через десять, процесс горения инициируется за счет способности масла самовозгораться. Топливо подливают порциями по 5 л. При использовании очищенных составов уходом за конструктивными элементами можно будет заниматься реже, в чем также окажет содействие увеличение сечения дымохода.

 

Видео: изготовление и советы по эксплуатации:

 

 

 

Функциональная эффективная печь для гаражной постройки может быть сделана собственными руками с минимальными затратами. Без особых проблем, непомерных затрат труда и профессиональных навыков сделать ее в состоянии начинающий мастер. Самодельные печки просты в использовании, продуктивны, при соблюдении правил безопасны.

Печь для гаража на дровах своими руками: обзор традиционных конструкций

Изготовлена из огнетушителя

Можно ли отапливать гараж печью, работающей на дровах? Скорее всего, нельзя, потому что гараж — это помещение, где часто хранятся горючесмазочные материалы. Требования к этой постройке со стороны органов пожарной безопасности самые жесткие, так что рекомендуется использовать электрические нагревательные приборы. Но, как это часто бывает, требования остаются всего лишь на бумаге. Владельцы же стараются использовать те приспособления, которые не слишком влияют на кошелек. А печи для гаража на дровах своими руками — это тот самый малозатратный вариант.

Не будем призывать владельцев гаражей отказаться от дровяных печей. Это не поможет. Наша задача — помочь им найти вариант, который будет пожаробезопасным. Это первое. И второе — указать на те требования, которые предотвратят возникновение пожара.

Виды дровяных печей

Сразу же оговоримся, что любая печь, работающая на дровах, может быть изготовлена из металла или стенового материала — кирпича, блоков или камня. Если говорить об изготовлении своими руками, то предпочтение стоит отдать второму варианту.

Чтобы сделать металлическую печь на дровах, необходимо владеть навыками работы болгаркой и сварочным аппаратом — газовым или электрическим. Рассмотрим оба варианта.

Печь буржуйка

Это самая простая конструкция, в которой есть камера сгорания дров, колосник (иногда и он отсутствует), поддувало и дверца для загрузки топлива. Обязательный атрибут любой печи — это дымоход. О нем мы сказали и больше возвращаться к нему не будем.

Как же своими руками сделать печь-буржуйку? Ее форма может быть круглой или прямоугольной, причем это обстоятельство на эффективность работы прибора никак не влияет. Если посмотреть на работу упрощенно, то круглое сечение печки будет оптимальным вариантом. Для этого вам потребуется стальная труба диаметром 400–500 мм и длиной до одного метра. Она будет установлена на 4 ножки в горизонтальном положении. В качестве ножек может быть использована труба или уголки.

Порядок действий
  • Сначала к трубе привариваются ножки. Затем из стального листа толщиной 4 мм вырезаются 2 круга того же диаметра, что и труба для печи. В одном из кругов делается дверца под загрузку и небольшая щель для поддувала.
  • Колосник можно изготовить из металлического уголка, проволоки диаметром 6 мм или готовой просечной сетки. Вырезается прямоугольной формы конструкция длиной, равной длине трубы, и шириной, равной внутреннему диаметру. Она вставляется в трубу горизонтально и приваривается к внутренним стенкам печки. Ширина колосника может быть разной, причем диаметр трубы — это максимальный размер. В связи с этим совет — выбирайте размер чуть меньше.
  • Теперь оба круга привариваются к торцам трубы. При этом шов сварки должен быть сплошным, поскольку необходимо достичь полной герметизации прибора.
  • К вырезанному куску под дверцу привариваются петли, на которых он и фиксируется. Так получается дверца под загрузку.
  • Сверху печки ближе к заглушенному торцу делается отверстие, и приваривается патрубок из трубы диаметром 100 мм. На него будет устанавливаться дымоход.
Проверка работы

Если под рукой не оказалось трубы, то печь на дровах можно изготовить из металлических листов. Процесс изготовления усложняется тем, что необходимо будет перенести размеры прибора на листы железа, точно их вырезать болгаркой или газовой горелкой, а затем точно сварить между собой. Обычно такая конструкция имеет прямоугольную форму. Чтобы ее изготовить, потребуется не один день работы.

Следует еще раз обратить внимание на требования пожарной безопасности. К сожалению, металлические конструкции имеют низкую степень безопасности. И когда дело касается гаража, то рекомендуется обложить их кирпичной или блочной кладкой. Это, конечно, снизит теплоотдачу, убережет вас от разных неприятностей.

Буржуйка из кирпича

Точно такую же печь буржуйку можно возвести своими руками и из кирпичей. Для этого сначала придется залить плиточный фундамент толщиной не меньше 20 см. Камеру сгорания (топку) выкладывают огнеупорным кирпичом. Обратите внимание, что пол и стенки могут быть выложены кирпичом, а крышка должна быть металлической или кирпичной с предварительной установкой металлического каркаса.

Внешне все просто

Вот приблизительная схема сооружения кирпичной печки на дровах:

  • Выкладывается дно печи. Затем перевязью поднимаются стены. Фасадная стена возводится с установкой поддувала и дверцы.
  • В этой печке лучше использовать точно такой же колосник, как и в металлической. Устанавливается он на выступ, сооруженный из кирпичей, уложенных на дно прибора.
  • На возведенные стены необходимо уложить металлический каркас из арматуры или уголков. Поверх каркаса собирается 1 или 2 ряда кирпичей — это будет крышка. Не забудьте оставить место под дымоход.
  • Если решено сделать крышку металлической, то из листа железа толщиной минимум 4 мм вырезается прямоугольник под размер печи. Он укладывается в качестве крышки, а места стыков замазываются шамотным раствором.
  • Рекомендуется перед использованием кирпичной печки хорошо ее протопить.

Печи длительного горения

Печи-буржуйки — не самые эффективные устройства, к тому же они очень много «съедают» дров. Поэтому для гаража рекомендуется изготовить своими руками печь длительного горения. Что это значит? Существуют процессы горения, при которых выделяется значительная тепловая энергия, но сам процесс протекает при низких температурах. Если говорить проще, дрова не горят синим пламенем, а тлеют, как уголь.

Конструкция такой печи достаточно проста, если знать все нюансы. В качестве печки можно выбрать любой материал круглой формы. Это может быть труба, металлическая бочка, стальной баллон и так далее. Здесь важно, чтобы толщина стенки была не меньше 4 мм. В нижней части конструкции устраивается камера сгорания. Она точно такая же, как и в случае с буржуйкой. То есть поддувало, дверца загрузки и колосник.

Сделано из металла

А вот все остальное имеет совершенно другую конструкцию:

  • Во-первых, печь длительного горения на дровах — это вертикально стоящий прибор.
  • Во-вторых, в его отсеке, где будут тлеть дрова, необходимо установить пресс, который эти дрова будет прижимать, не давая им разгораться. К тому же пресс будет прижимать несгоревшее топливо к колоснику.
  • В-третьих, для пресса надо приготовить направляющую из трубы диаметром 100 мм.
  • В-четвертых, крышка печки должна быть герметично приварена. Опять-таки не забываем о дымоходе. Его можно присоединить к агрегату сбоку.

Что можно использовать в качестве пресса? Обычно это металлический блин, вырезанный из листа толщиной 4 мм. При этом его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра печи. Для утяжеления к нему с нижней стороны привариваются несколько кусков швеллера.

Как работает такая печь на дровах? В камеру сгорания через дверцу закладываются дрова. Снизу под колосником их поджигают. Для этого можно развести небольшой костер из сухих веток или установить металлическую баночку с бензином, керосином или соляркой. В данном случае важно, чтобы огонь поджигал нижнюю часть дровяной закладки. Она постепенно будет сгорать, нагревая металлическую печку. От нее будет исходить тепло в помещение гаража. При этом сгоревшая часть дров будет прижиматься к колоснику под действием тяжести пресса.

Доступ воздуха обеспечивает поддувало. Чтобы регулировать интенсивность тления, на поддувало можно установить заслонку. Обратите внимание, что поджог дров необходим только на начальной стадии. Как только они хорошо начнут тлеть, банку с бензином можно убрать.

Заключение по теме

Не хотелось бы рекомендовать печи для гаража, работающие на дровах. Это не самый подходящий вариант для такой постройки. Но автовладельцы используют подобные конструкции, поэтому мы и провели этот обзор. Отметим, что дровяные печи очень просты по конструкции, поэтому изготовить их своими руками будет несложно. И в этом есть огромный плюс. Добавим, что в качестве топлива в них используются дрова, а это самый дешевый вид топлива, к тому же очень доступный.

лучших образцов изготовления домашних изделий

Как сделать место для машины мы уже обсуждали, говорили о том, что лучше утеплить. Но вот как греть? Несмотря на распространенность инфракрасных обогревателей, есть много автомобилистов, предпочитающих делать своими руками для гаража на дрова, опилки, стружку, отработку.

Сразу обозначим общие варианты, которые выбирают автомобилисты:

  • Буржуйка — вертикальная, горизонтальная, двухствольная;
  • Долговременное горение — бубафон, ракета;
  • на отработке;
  • Традиционный, кирпичный.

Сделаем все просто — обыкновенная буржуйка

Самостоятельно сделать проще всего. Самодельная буржуйка В этом нет ничего сложного: бак разделен на часть для топлива и установленную внизу зольную яму. На фото ниже вертикальный шрифт.


Преимущество — быстрый нагрев и всеядность, а недостаток — большая прожорливость. Это связано с тем, что дым будет идти прямо в дымоход, забирая львиную долю тепла из помещения.

Если вы хотите сделать такую ​​простую печь, вы можете использовать листовой металл, а если хотите ускорить процесс — используйте цилиндр, бочку или трубу. Главное условие при выборе материала — толщина стенки, поэтому бочки не очень подходят, ведь толщина должна быть 2-3 мм. Вы можете получить такие самодельные варианты.


Кстати, горизонтальный наиболее практичен, с его помощью легче тонуть, так как нет проблем использовать более длинные поленья, а эффективность больше, так как дым должен пройти определенное расстояние до него. попадает в дымоход.

Как сделать своими руками — выполняем несколько шагов:

  • Делаем дверь для загрузки огня и дверь для очистки от золы. В горизонтальном варианте также необходимо будет не только вырезать отверстие под дверью, но и сварить снизу зольник;
  • Делаем прутки из арматуры и свариваем с шагом 20 мм. Они будут хранить дрова;
  • Если днища нет, как в случае с горизонтальной турбиной, делаем;
  • В верхней плоскости прорезать отверстие под дымоход и приварить патрубок.Его диаметр должен соответствовать стандартным дымоходам, а высота — не менее 10 см. Тогда подключение дымохода обойдется без проблем;
  • Устанавливаем петли, двери, замки;
  • Привариваем ножки.

Горизонтальный тип ТРД практически не отличается от вертикального. Отличие лишь в том, что в нижней части просверливаются отверстия и снизу устанавливается зольный ящик. Проблема может заключаться в том, что к выпуклой части нужно сделать плоскую дверь, смотрите, как она решается, на фото ниже.

Печь для гаража длительного горения

Наиболее перспективный вид — конструкция, использующая принцип длительного горения. Вот два оригинальных дизайна.

Бубафон

Забавное название, но невероятно простой и оригинальный дизайн. Можно сказать, что он распространился совсем недавно. Печь длительного горения работает на дровах, опилках или щепе. Недостаток в том, что древесину нужно подготовить перед укладкой. Еще один интересный факт — такую ​​систему можно дополнить водяной рубашкой и обогреть гараж радиаторами.


Еще один неочевидный недостаток — для удаления золы необходимо повернуть корпус. Но вы можете скачать его несколько раз без предварительной очистки. В принципе, у того, кто умеет сваривать, наверняка родится несколько вариантов решения этой проблемы.

Принцип действия следующий. Топливо прижимается тяжелым грузом с трубкой в ​​центре. То есть груз не только давит на топливо, но и подает к нему кислород через стояк.Горение происходит по направлению сверху вниз. Не сразу замечаем, что дымоход расположен сбоку от раковины. Поскольку он должен быть горизонтальным, следите за тем, чтобы он был не длиннее 40 см, иначе натяжение сильно уменьшится.

Обратите внимание на фото ниже. Как видно из схемы, сжигание происходит как снизу, так и сверху от блина. Все элементы: крышка, блин в качестве груза — имеют зазоры, благодаря которым поддерживается постоянное движение воздуха.

Отличий от буржуйки немного. Набор материалов примерно такой же.


Если вы хотите увидеть, как можно решить проблему с необходимостью очистки золы — вам поможет приведенная ниже схема.


Духовка ракета для вашего гаража

А теперь перейдем к еще одной распространенной «ракетной» конструкции. Начнем с самого простого варианта — сварной трубы на букву «г». Сжигание дров осуществляется в горизонтальном участке, через него осуществляется забор воздуха.

На фото справа пластина с цифрой «3» образует зазор для доступа воздуха.

А теперь разберем усовершенствованную систему ракетной печи. Он имеет несколько интересных особенностей: второй корпус, подачу воздуха для вторичного сжигания пиролизных газов (в зоне «5» воздух подается через небольшой зазор «b») и подсоединенный снизу дымоход. Эффективность повышается за счет мер по теплоизоляции магистральной трубы и герметизации верхней крышки — тогда нагретые газы дольше останутся внутри конструкции.Принцип работы следующий: дрова загружаются в багажник с крышкой, как на фото слева. Воздух подается через заслонку «А» — ее нужно настроить так, чтобы для сжигания дров не хватало кислорода, тогда газы будут гореть вместе с воздухом, проникающим через «В»


Но на фото есть верхний слой, отмеченный желтым. Это теплоизоляция, которая может быть изготовлена ​​из негорючих веществ, например, минерального состава или глиняной глины.Такая теплоизоляция обеспечивает наиболее полное сжигание пиролизных газов. Теплоизоляция проводится между двумя трубами. Первый называется подступенком, а второй — оболочкой. Как и в случае с простейшими вариантами, ракету можно дополнить водяным контуром.

Печь обжиговая — простой вариант

Используем газовый баллон из-под природного газа или кислорода. Их практично использовать за счет того, что толщина стены у них достаточно большая.Размер самодельной духовки из этих материалов достаточен, чтобы обогреть комнату в 85 квадратных метров. м, то есть для гаража меньше почти вдвое, вполне подходит.

Огромным преимуществом перед предыдущими разработками является автоматическая подача топлива — самотечная. Система не загромождена турбо-горелкой или принудительной подачей кислорода. Несколько ключевых моментов: масло подается через стояк, который находится посередине. Топливо сгорает, и тепло поднимается через перфорированную конструкцию. На схеме ниже все размещено в кожухе диаметром 22 см.


Существует множество модификаций такой системы, которые отличаются количеством слоев. На фото ниже представлен вариант работы с прослойкой воды.

Перед каждым владельцем транспортного средства встает вопрос, насколько эффективно и экономично отапливать гараж . Если помещение недостаточно эксплуатируется, достаточно компактного и переносного обогревателя. При частом посещении гаража -Master больших размеров есть место для консервации и хранения продуктов, переносной установки будет недостаточно для получения ровной температуры в ящике.Оптимальным вариантом в этом случае будет печь из кирпича .

Создать кирпич Конструкция своими руками с помощью чертежей и схем это возможно, однако для надежности приглашается опытная печь. Специалист сможет правильно выбрать строительный материал, даст дельные советы по безопасному использованию печи .

Какой должна быть печь из кирпича:

  • размер самодельная форма получается компактной для беспрепятственного передвижения станка и людей;
  • долгое время печь кирпичная поддерживает приемлемый температурный режим;
  • есть быстрый прогрев печи ;
  • кирпичная печь мало сжигает кислород и не выделяет вредных веществ в гараже -мастерство.

Стандартная шероховатость не помещается в стандартную машинную коробку, так как в помещении происходят значительные перепады температур. Кладочная масса из глины из-за своей гигроскопической структуры в тяжелых условиях будет трескаться и плавать. Также конструкция занимает место, для ее горения человеку требуется дополнительное пространство. Чтобы получить тепло в комнате, нужно много времени.

Типовая печь для гаража-мастерской

Обычно кирпич Агрегат изготавливается на двух с половиной глиняных блоках.В качестве топлива используется сухая древесина, угли которой надолго отдают тепло стенкам изделия. Строится шамотный кирпич печь , в соединительный состав добавляют шамотный порошок.

Кладка всегда выполняется на специально возведенном фундаменте. Если тарелка предназначена для подогрева пищи и воды, длина пазлов из шамота увеличивается.

Важные моменты:

  1. Строительство чаще всего ведется в задней части гаража-мастерской.
  2. Дымоход своими руками выполнен съемным. Летом снимают шланг и изготавливают вентканал.
  3. Под основанием укладывается слой гидроизоляции, который покрывается сплошной кладкой.
  4. Глиняный раствор перед использованием проверяется на качество: скатывается небольшой шарик, который при высыхании не трескается, при падении с метровой высоты на бетонное основание сохраняет геометрическую форму.
  5. Для длительного пользования печь самодельная Печь облицована только шамотным кирпичом.
  6. Дверцы золы и топки сидят на проволоке или обматываются асбестовыми шнурами перед укладкой в ​​общую кладку.

При желании гараж -мастер может быть укомплектован грубым шведским типом. Он представляет собой вытянутый от потолка до пола канальный конвектор, в передней части которого находится камерный отсек. В воздушной камере по принципу духовки шведские газы нагревают варочную поверхность в специальной нише. Дополнительное тепло уходит в сушильную камеру.

Чем привлекателен агрегат своими руками:

  • теплообменник с накопительной емкостью легко интегрируется в общий механизм, так как духовой шкаф и конвектор не имеют обратной связи по энергии;
  • конвектор экономично можно сделать из простого кирпича на цементном растворе, так как в отсеке камеры выгорают все дымовые газы;
  • высокая узкая форма печи согревает ящик по высоте;
  • варианты самодельная печь останется прежней, если часть дымовых газов уходит в печь, а затем возвращается в конвектор.

Колпак с кирпичом в гараже-мастерской

Саморегулирующаяся конструкция имеет высокий КПД. Дымовой газ горит под крышей вытяжки и отдает тепло «телу» изделия, только после этого пары уходят из дымоходной системы. Колпаковая плита наделена свойствами газового наполнителя: при открытом горячем газе под колпаком не выделяются тяжелые холодные массы из хайло в воздуховод. Он предотвращает попадание угарного газа при открытом котле, и кирпичная печь остается теплой.

Тарелка с щитком

На базе шведа родилась интересная конструкция. Канальный и камерный отсек разделены механически из-за выхода из строя сушильной и кухонной ниш. В результате получается меньшая нагрузка на перекрытие, поэтому кирпич форма своими руками Укладывается на слой утеплителя без дополнительного фундамента. Под щитом сооружается амортизирующая подушка на основе базальтового картона. Для большей устойчивости узкой и высокой заслонки устанавливается механическое соединение с проемом в стене.

Русская печь

Русская печь — устройство

Для очень просторных гаражей -мастеров с интенсивной эксплуатацией кирпичная печь . Его КПД составляет 80%, каркас можно дополнить печкой и украсить элементами декора. Конструкция объемная и сложная, поэтому без помощи печника не обойтись. Одиночный модуль — это аналог здания, части которого регулируются по углам. Перед тем, как выбрать желаемую конструкцию, производится расчет помещения (выдерживают температурный режим до следующих печей).

  1. Печное отделение.

В продаже имеется большое количество готовых топок с прозрачной или глухой тварью. Купить проще и надежнее сделанного своими руками . На что обратить внимание перед покупкой:

  • размеры крепежа соответствуют габаритам кирпича;
  • для длительного использования лучше брать чугунное изделие;
  • также обратите внимание на глубину сужения камеры сгорания до колосниковой решетки, зольного колодца.

Решетка подбирается с учетом вида топлива. Слишком большое расстояние между стержнями, и топливо будет быстро сгорать, не отдавая тепло стенкам. Если решетке будет не хватать воздуха, древесина не успеет выгореть и сажа с теплом тоже вылетит в трубу.

Для высококалорийного крупнокускового и малозольного топлива выбирается более глубокий зольник. Для низкокалорийного топлива кирпич Агрегатная глубина зольника должна быть небольшой относительно высоты камеры сгорания, чтобы воздухозаборник не уменьшился, а топливо сгорело до конца.

  1. Печь дымоходная в гараже -мастерство.

Нужны точные расчеты, чтобы избежать «свиста», когда потоки холодного воздуха быстро попадают в слишком широкий канал дымохода. Если получившаяся дымовая труба изредка дымит, ее увеличивают на несколько рядов кирпичей не более чем на полметра. Также труба нарастает в том случае, если изменилась аэродинамика местности (построили многоэтажки, вырос лес).

Печь для кирпичного гаража встречается во многих постройках.Цена на такую ​​конструкцию невысока и используется часто. В качестве топлива тоже можно использовать разные ресурсы, это газ, а также некоторые оснастить электрическими загарами. Но многие люди используют традиционное твердое топливо.

Сегодня мы рассмотрим, как делается печь из кирпича для гаража. Что можно использовать в качестве утеплителя и как все это делать. На видео в этой статье вы сможете увидеть разные варианты установки.

Отопление гаража: основные требования

Гаражные печи из кирпича должны соответствовать определенным требованиям.И к выбору системы отопления гаража следует отнестись с особым вниманием.

Внимание: Правильная организация подходящего отопительного оборудования — залог сохранности имущества и жизни владельца.

Конструкция печи из кирпича или листов металла представляет собой отопительную конструкцию со следующими характеристиками:

  • Малый размер;
  • Экологическая безопасность;
  • Удобство эксплуатации;
  • Четкая схема сборки;
  • Дымоход съемный.

За счет такой конструкции печи можно оперативно обогреть гаражный бокс любого размера, а при необходимости можно сушить одежду и кипятить чайник. Компактность духовки позволит разместить ее в любом месте гаража, занимая минимум места.

Внимание: При кладке печи из кирпича или металла нужно определиться с будущей формой конструкции. Если в качестве основы использовать трубу, окончательная форма будет круглой. Если предполагается использование металлических листов, то конструкция духового шкафа будет иметь форму прямоугольника.Все зависит от фантазии хозяина и возможностей гаража. Обложить кирпичом лучше конечно прямоугольную конструкцию.

Основные варианты нагрева

Организовать оптимальную систему отопления в гаражном боксе можно разными способами. Правильный выбор метода обогрева обеспечит безопасное и качественное отопление. Эти факторы нельзя игнорировать.

Чтобы определиться с тем или иным вариантом, следует внимательно проанализировать технические возможности гаража:

  • Позволяет ли комната разместить на своей площади определенную систему отопления;
  • Наличие финансовых возможностей у собственника;
  • Как часто используется гараж — регулярно или сезонно;
  • Площадь помещения.

Многие автовладельцы используют собственные гаражи как парковочное место, станцию ​​техобслуживания или ремонтную мастерскую, пользуясь услугами профессионального автосервиса только в самых серьезных случаях.

Итак:

  • В связи с этим возникает необходимость в обслуживании автомобиля собственными силами. Вообще именно зимой автомобили подвергаются мелким неисправностям, поломкам, а ремонтные работы в холодных условиях не всегда приносят желаемый результат.
  • Монтаж отопительной установки или всей системы — вопрос только определенного времени, ведь с этой необходимостью рано или поздно сталкивается каждый владелец гаража.Теплый гараж в холодное время года станет защитой для основных частей автотранспорта и создаст благоприятную атмосферу для проживания хозяина.

Внимание: наиболее приемлемой является кирпичная печь. Ведь у него большая теплоемкость. Только нужно выбрать правильный источник тепла.

Установка отопительного оборудования в гараже возможна в трех вариантах:

  • Отопление природным газом с установкой газового оборудования;
  • Печные конструкции с топливом в виде дров, угля, топливных брикетов;
  • Электроприборы с дополнительной разводкой.

Все варианты различаются по стоимости, особенностям монтажа, техническим характеристикам, но необходимо учитывать, что не каждый способ отопления подходит для конкретного гаража.

Стоит рассмотреть все варианты более подробно:

Природный газ Достаточно экономичный способ обогрева гаражного помещения.
  • Платите только за газовые баллоны и одновременно за газовую систему.
  • Идеально для тех гаражей, которые находятся недалеко от вашего места проживания, а дом оборудован заправочной станцией.
  • Тогда можно будет вывести трубы для нагрева воды и создать полноценное отопление. Это и понятно, ведь ни одна организация ни за какие деньги не возьмется перетянуть к гаражной коробке отдельную газовую ветку.

Внимание: Здесь нужно будет правильно выбрать горелку для подачи в кирпичную печь. Он должен иметь необходимую мощность.

Твердое топливо У этого метода много преимуществ.
  • К ним относятся экономия, возможность установить конструкцию самостоятельно, необходимость топить печь по факту нахождения в гараже, обогрев может осуществляться как в большом, так и в маленьком помещении.
  • К минусам относятся склады топлива (дрова, уголь, брикеты), требующие отдельного места и условий.
  • Не каждый хозяин может похвастаться дополнительной площадкой под поленницей. К тому же, чем больше комната, тем больше вам придется запастись горючего.
Электрооборудование Дорогое развлечение для гаража, дополнительная статья в семейный бюджет ежемесячно (или по условиям гаражного кооператива).
  • С удобством использования электрооборудования ничто не сравнится, особенно если все коммуникации подходят для гаража.
  • Устройство должно иметь большую мощность и хорошие технические характеристики, поэтому экономить на нем не рекомендуется.

Строительство кирпичной печи

Кирпичная печь — самый экономичный способ обогреть гараж. Осуществить кладку печной конструкции можно с помощью специалистов, а можно сделать это своими руками.Складывать печь в состояние может каждый, имеющий хоть малейшее представление о навыках строительства.

  • Первый шаг — подготовка материала. Кирпич и глиняный раствор — основные составляющие будущей печи. Классическая кирпичная кладка не подходит для возведения печей из-за плохой устойчивости к высоким температурам.

Внимание: Предпочтение отдается кирпичу из красной глины, который славится своими огнеупорными свойствами благодаря технологии обжига.А для топочной части лучше всего использовать шамотный материал.

  • Изделие прочное, напоминает камень. Такой кирпич не только выдерживает действие огня, но и отталкивает влагу.
  • Раствор для кладки печи представляет собой смесь воды и глины. Тип глины будет зависеть от необходимости добавления дополнительных компонентов, например, речного песка. Ингредиент позволяет убрать с глины лишний жир.

Подбор глины для раствора

Глиняный раствор, на первый взгляд одинаковый, визуально не определить, жирная глина или нет.На сегодняшний день не существует специальных мер по установлению качественных характеристик любой глины.

  • Очень часто в глиняной смеси уже есть небольшой дренаж в виде гальки, песка. Эти компоненты могут сильно повлиять на склеивающую способность глины во время добавления кирпича. Определить свойства пластилина можно дома, достаточно лишь владеть привычными навыками детской лепки.
  • Глина смешивается с водным раствором и тщательно перемешивается.Состав должен быть плотным, упругим, напоминающим глину. Из материала шарообразная фигура диаметром до 7 см опускается и устремляется к полу.
  • Результаты падения и удара об пол расскажут вам о типе доступной глины. Если мяч разбивается на мелкие кусочки, глина содержит наполнитель в виде песка, а ее структура нежирная. Если гранула сплющенная, то для этого характерно высокое содержание жира в глине.
  • Нормальный и идеальный вариант глины — это такой, который при эксперименте с мячом не потеряет форму, не рассыпется на мелкие части, не растечется по полу.
  • При приготовлении раствора всегда стоит проверить глину обычным способом. Такой прием убережет будущую печь от бесконечных перестроек, сделает ее долговечной и долговечной. Печь в гараже должна обладать лучшими характеристиками, ведь она обеспечит сохранность имущества, сэкономит экономию.
  • Глиняный раствор готовится в просторной емкости, в которую при необходимости может подняться взрослый мужчина, потому что размять глину лучше ногами.
  • Замачивание глины в воде занимает около трех дней, после чего можно начинать процесс приготовления глиняной смеси.Для этого действия потребуются резиновые сапоги и сила, ведь топтать глину — задача не из легких.
  • Готовый раствор нужно проверить на наличие крупных частиц и удалить из смеси. Чтобы глина приготовилась правильно, достаточно увидеть, чтобы она медленно стекала с мастерка и выглядела как густая сметана.

Подставка для кирпичной печи

Проблема с выбором места достаточно актуальна, так как в гараже все же остается место для машины и оборудования для ее обслуживания.Несмотря на ограниченное пространство, необходимо будет разгрузить какой-то уголок для будущей печи.

  • При установке дымохода необходимо следить за тем, чтобы он не пересекал перекрытия на крыше гаражного бокса. Это предотвратит обрушение или другие неприятные моменты, ведущие к восстановлению гаража.
  • В выбранном месте нужно выкопать котлован глубиной 70 см, ориентируясь на слои почвы. Когда лопата дойдет до песка, то в яму можно заливать фундамент.
  • Для этого дно котлована вымощается щебнем, а сверху насыпается слой цемента. Это позволит обеспечить особую прочность фундамента, и конструкция печи не обрушится у основания.
  • Для приготовления раствора понадобится 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 1 ведро чистой воды. Если кажется, что раствор высох, долейте еще воды. Этой смесью выравнивают поверхность фундамента. База сохнет около 24 часов.
  • Затем фундамент покрывается гидроизоляцией в 4 слоя и начинается процесс кладки кирпичных стен печи.

Каменная печь

Кладка кирпича осуществляется в соответствии с алгоритмом, на основе которого строится положение каждого блока индивидуально.

  • Сначала ставим цоколь. Для этого делается разметка и после этого необходимо проверить диагонали. В результате должна получиться правильная геометрическая форма.
  • Теперь приступаем к кладке стен. Для этого сковороду делаем непрерывными рядами.
  • Теперь нам нужно разместить решетку.Для этого делаем надрез в кирпиче с помощью болгарки. Опускание должно быть больше решетки на 5 мм. Это убережет нас от расширения материала при нагревании.

  • Затем кладите дальше. Как раз заодно займитесь установкой дверей. Их необходимо скрепить проволокой. Которая пропускается в каркас и после этого концы закладываются в кладку.

Внимание: Двери необходимо обернуть по контуру асбестовой нитью.Это нужно делать обязательно.

  • Кладка часто выполняется с использованием огнеупорного материала.
  • Во время кладки смотрим перевязку. Шов не должен совпадать.
  • Кирпич предварительно необходимо выложить по длине и проверить размещение. После этого при необходимости протирают болгаркой и только потом наносят раствор.
  • Следим за тем, чтобы шов был заполнен и стоматологов не было.

В готовую печь необходимо смонтировать металлические звенья: заслонку, дверцу в топку, каркас для трубы.После установки печи можно приступать к ее использованию по прямому назначению. Так что просмотрите фото и сделайте свой выбор. Инструкция поможет избежать ошибок.

Частный гараж — помещение специфическое и зимой обычно очень холодно. Ни для человека, ни для автомобиля такой микроклимат совершенно бесполезен, но использовать стандартные электронагреватели обычно слишком дорого и неэффективно. Осталось сделать гараж своими руками, выбрав один из подходящих вариантов.

Капитальный гараж с утеплением доступен далеко не каждому автовладельцу. Чаще всего в распоряжении владельца транспортного средства оказывается металлическая конструкция, лишенная какого-либо утепления. Любая тепловая энергия почти мгновенно покидает эту структуру.

Решая задачу обогрева гаража, не следует оценивать его потребность в тепле, опираясь на аналогичный опыт с жилым домом. И дело не только в отсутствии утеплителя. Существует так называемый закон квадратного куба, который гласит, что при уменьшении размеров геометрического тела отношение размеров поверхности этого тела к его объему увеличивается.

Это влияет на размер тепловых потерь объекта, поэтому для обогрева одного кубического метра небольшого помещения, например, гаража, требуется больше тепла, чем для обогрева большого дома. Если для двухэтажной конструкции может хватить отопительного прибора мощностью 10 кВт, то в значительно меньшем гараже потребуется агрегат мощностью около 2-2,5 кВт тепловой энергии.

Эффективный обогрев гаража можно осуществить с помощью так называемой «теплой шапки», образующейся в процессе естественной ограниченной конвекции теплого воздуха в помещении.

Для поддержания очень скромной рабочей температуры в 16 градусов. , печи вместимостью 1.8 кВт хватит. Если необходимо поддерживать только оптимальную температуру для хранения автомобиля на стоянке — 8 градусов — агрегат подойдет для 1,2 кВт. Получается, что расход топлива на обогрев единицы гаражного помещения может быть вдвое больше, чем на жилой дом.

Для полноценного обогрева всего гаража, его стен и пола потребуется еще больше тепловой энергии, то есть еще более мощный обогреватель. Но даже при наличии утеплителя тепло слишком быстро уйдет из комнаты.Поэтому отапливать рекомендуется не только гараж, но только так называемое рабочее пространство.

Идея состоит в том, чтобы сконцентрировать нагретый воздух в центре комнаты и вокруг нее таким образом, чтобы между стенами и потолком оставался слой холодного воздуха. В результате техники и люди всегда будут в облаке воздуха комфортной температуры, а потребление тепловой энергии заметно снизится.

Это явление специалисты называют теплой шапкой, оно возникает из-за естественной конвекции.Интенсивный поток нагретого воздуха поднимается вверх, но немного не достигает потолка, потому что его кинетическая энергия гасится более плотными холодными слоями.

Далее горячий поток распространяется по сторонам, слегка касаясь стенок или на небольшом расстоянии от них. Практически весь гараж становится теплым, под воздействием конвекционных процессов прогревается даже смотровая яма. Для достижения такого эффекта подходят гаражные печи относительно небольшой мощности, создающие интенсивный, но не особо плотный поток теплого воздуха.

Альтернативный вариант обогрева гаража — использование различных инфракрасных обогревателей. Для гаража с металлическими стенами такое оборудование особо не подходит. Инфракрасное излучение плохо отражается от металлических поверхностей, проникает сквозь них, в результате все тепло просто уйдет на улицу.

Для кирпичного гаража со стенами из полкирпича инфракрасный обогреватель специалисты также не рекомендуют. Этот материал не пропускает инфракрасные волны, но и не отражает их.Кирпич поглощает этот вид тепловой энергии и со временем отдает ее. К сожалению, процесс накопления энергии и ее возврата занимает слишком много времени.

Несколько слов об теплоизоляции

Гаражи эконом-класса практически не утепляются снаружи по очень простой причине — это слишком дорого для помещения, которое не всегда используется. Да, это не всегда возможно, например в гаражных кооперативах конструкции ставят очень близко друг к другу, щель не позволяет установить обогреватель.


Для утепления гаража можно использовать такие материалы, как ДВП, которые гаснут от огня. Использование пластика в таком помещении недопустимо

А вот внутренняя теплоизоляция гаражного помещения может быть проблематичной. При установке теплоизоляционного материала непосредственно на металлические стены в месте соприкосновения возникает так называемая точка росы. место скопления конденсата. Практически всегда при воздействии влаги изоляционный материал довольно быстро портится.

А для самой конструкции такая ситуация может быть плачевной. В металлический гараж можно поставить утеплитель, но лучше установить подходящий материал на некотором расстоянии от стены, примерно 20-50 мм. От пола следует отступить на 50-70 мм. В качестве профиля лучше всего использовать шайбы, чтобы не образовывались замкнутые петли под крышкой.

При таком варианте установки конденсат также будет появляться, но из-за циркуляции воздуха под изоляционным слоем влага будет постепенно испаряться, не вызывая заметных повреждений конструкции.Но для гаража, который постоянно отапливается, этот вариант не подходит, потому что влажность внутри помещения большую часть времени будет чрезмерно высокой. Это поставит под угрозу как здоровье людей, так и состояние автомобиля.

В качестве материала для такой «вентилируемой» изоляции рекомендуется использовать плиты, например, ДВП, ДСП, т.е. древесину, самозатухающую при возгорании. Рекомендуемая толщина около 5 мм. Прекрасно подойдет плоский ондулин или его аналоги. Эти материалы обладают способностью отражать инфракрасное излучение, что обеспечивает эффективный нагрев.

А вот пластик, даже обладающий демпфирующими свойствами, в гараже категорически не рекомендуется. Такие материалы при возгорании воспламеняют ядовитые пары, из-за чего люди, избежавшие пожара, могут просто отравиться. Также запрещено использовать плиты с асбестом в качестве утеплителя.

При утеплении холодного кирпичного гаража рекомендуется предварительно оштукатурить стены вермикулитовым составом для защиты от влаги. Стены металлического гаража следует красить в два слоя, предварительно загрунтовав основание.

Обзор возможных вариантов

Для гаража чаще всего используются следующие виды самодельных печей:

  • дровяная печь кирпичная;
  • буржуйка;
  • топка длительного горения;
  • Духовка рабочая.

Каждый из этих вариантов гаражных печей, сделанных своими руками, имеет определенные достоинства и недостатки. Некоторые агрегаты можно объединить, чтобы расширить возможности обогрева гаража и сделать этот процесс более удобным и прибыльным.

Кирпич: могут возникнуть проблемы

Печь из кирпича иногда делают в гараже, хотя это не самый простой вариант. Устройство с основанием в два-два с половиной кирпича справится с обогревом небольшого помещения, но такая духовка не слишком быстро прогревается, а потом долго отдает тепло. Поэтому не очень подходит, если хозяин заходит в гараж только на короткое время.


Кирпичная печь в стандартном гараже обычно имеет очень скромные габариты, на ее разогрев уйдет около полутора часов, такую ​​печь нужно разжечь заранее

Создать вышеописанное практически невозможно — упомянул теплый колпак с помощью дровяной печи, потому что он не способен производить достаточно интенсивный поток теплого воздуха.Расплавить эту печь рекомендуется заранее, примерно за час до начала работ.

Для совмещения дровяной печи этого типа потребуется огнеупорный и шамотный кирпич. Добавьте в кладочный раствор огнеупорную глину, а также шамотный порошок. Топливная камера выполнена на уровне второго или четвертого ряда, которых в сцеплении обычно не больше девяти. Конечно, нужно устроить дымоход.

Он также изготовлен из огнеупорного кирпича, а внутрь вставлена ​​стальная вставка.Дымоход выводится через крышу, кладка должна быть аккуратной и ровной. Выбирая печь для обжига кирпича для своего гаража, следует помнить, что постоянные перепады влажности через некоторое время приведут к ухудшению вязкости раствора, т.е.приспособление прослужит недолго.

Буржуйка: просто и надежно

Самый простой вариант самодельной печи в гараже — обыкновенная буржуйка. Сделать из подручных материалов несложно. Подойдет и листовой металл, и старый газовый баллон, и кусок трубы, или ненужная бочка.Главное, чтобы толщина металла была не менее 5 мм. Если используется объект цилиндрической формы, его поперечное сечение должно быть не менее 300 мм.


Классическая буржуйка состоит из кожуха с решеткой, зольника, загрузочного люка и дымохода, который может быть вертикальным или боковым.

На дымоход рекомендуется брать металлическую трубу с толщиной стенки 2-3 мм и сечением не менее 120 мм. Из металла или заготовки вырезается печь (цилиндр, труба, бочка и т. Д.).). Внизу устроите решетку для топлива, а под решеткой сделайте ящик для сбора золы. Для этого элемента подходит и металл толщиной 3 мм.

Вверху камера закрыта, а дымоход направлен вверх вертикально. Осталось только прикрепить ножки из металлического уголка. Для повышения эффективности нагрева некоторые мастера приваривают к бортам турбореактивного двигателя небольшие металлические «крылышки». Это увеличит площадь контакта воздуха с горячим металлом, т.е. ускорит нагрев помещения.


Гараж для гаража может иметь круглую или квадратную форму, в зависимости от характеристик материала, из которого он изготовлен.

Для буржуйки следует подготовить ровный и прочный фундамент, покрытый огнестойкими материалами. Окружающие стены также должны быть защищены от возгорания. Кроме того, в непосредственной близости от буржуйки не должно быть посторонних предметов.

Поверхность такой печи можно нагревать до очень высоких температур.Следует помнить об опасности получить серьезный ожог при случайном прикосновении. При работе со старым газовым баллоном тоже нужно быть осторожным. Были случаи взрыва остатков газа при разрезании такой емкости. Специалисты рекомендуют сначала заполнить баллон водой, чтобы вытеснить горючие остатки.

Печь-печь: эффективно, недорого

Конструкция такого агрегата немного сложнее буржуйки, но по эффективности бьет множество рекордов.Для начала, масло найдется на каждого автолюбителя, а если его мало, то такое топливо можно купить практически в любом сервисном центре по более чем умеренной цене. В отличие от буржуйки, такую ​​печь делают из двух отделений, соединенных перфорированной металлической трубой.


Старый газовый баллон идеально подходит для изготовления самодельных печей для гаража. Разрезать эту емкость сваркой необходимо очень аккуратно.

В нижней части горит отработанное масло, которое отдает тепло и превращается в горючий газ.По трубе этот газ поступает во вторую камеру сгорания, одновременно смешиваясь с небольшим количеством воздуха. Образовавшаяся газовая смесь при горении дает внушительное количество тепла.

Первая камера, в которой горит отработанное масло, может быть изготовлена ​​из листового металла или подходящего металлического контейнера квадратной, круглой или прямоугольной конфигурации. Чтобы процесс сгорания протекал правильно, в этом качестве сделана заслонка, контролирующая количество воздуха, поступающего в камеру.


Перед изготовлением печи на рабочем месте можно найти и изучить чертеж такого устройства, хотя жестких требований по конфигурации и размерам нет

Снизу нужно прикрепить ножки из уголка или толстой проволоки, главное, чтобы они были достаточно прочными, чтобы выдержать металлическую конструкцию. Сверху делается круглое отверстие и в него вставляется перфорированная трубка. Обычно эта труба служит опорой для верхней камеры, а также подвергается воздействию высоких температур от горящего масла.

Следовательно, требуется конструкция с достаточно толстыми стенками, чтобы выдерживать как дополнительный вес, так и температуру. В противном случае он очень скоро перегорит. Верхняя камера обычно выполняется в виде короткого и широкого цилиндра из толстого металла. Сверху нужно поставить дымоход, боковое расположение трубы для отвода дымных газов в этом случае не допускается.


Печь на рабочем месте состоит из двух отдельных камер, соединенных между собой перфорированной трубкой.В процессе горения из этих отверстий вырывается открытое пламя, что делает устройство пожароопасным

Требования к установке печи на рабочем месте примерно такие же, как и для буржуйки: ровное и прочное основание, защита окружающего пространства от перегрева и возгорания. Сжечь в такой печи можно практически любое отработанное масло: карбюратор, трансмиссионные компаунды, мазут, дизельное топливо, керосин и др.

Однако следует воздержаться от экспериментов с составами, которые характеризуются легким и быстрым воспламенением, т.е.е. от сжигания в такой печи бензина или различных растворителей. Допускается использование незначительного количества бензина для розжига.

А пролитый бензин прямо возле раскаленной печи может вызвать серьезный пожар. Официально разрешить установку такой печи невозможно, это запрещено нормами пожарной безопасности. Владельцы частного гаража вправе установить такой агрегат, но несут полную ответственность за возможный пожар.


Изогнутая перфорированная труба используется в своеобразной печи на руднике, которую также можно использовать как буржуйк, сжигающий не только масло, но и дрова

Интересным решением может стать гибрид буржуйки и печей на отработка.Для этого камера, в которой сжигается работа, снабжена изогнутой перфорированной трубкой, а бургер выполнен двухкамерным, чтобы в нем можно было сжигать не только дрова, но и отработанное масло. Агрегат может работать на двух видах топлива, в зависимости от ситуации.

Топка длительного горения: высокий КПД

Принцип работы этой печи позволяет получить максимальное количество тепла при сжигании обычных дров. Топливо в большом количестве загружается в камеру сгорания, туда же подается умеренное количество кислорода.В таких условиях древесина не горит сразу, а медленно тлеет, выделяя горючий газ.


Топка длительного горения обычно изготавливается из цилиндрической емкости, но ее можно сделать квадратной, если будут обеспечены условия для тления дров.

Этот газ горит в верхнем отсеке камеры сгорания при очень высокой температуре. , что обеспечивает высокий КПД данного типа устройств. Топливо в топку длительного горения загружать не чаще двух раз в сутки, поэтому эти устройства больше подходят для постоянного обогрева гаража или для использования в течение длительного периода.

Топку длительного горения проще всего сделать из металлической бочки с толстыми стенками. Оптимальной для таких целей считается емкость около 200 литров. Сверху нужно сделать крышку с дымоходом и отверстием для подачи свежего воздуха, необходимого для горения.


Дымоход печи длительного горения обычно снимается сбоку, а сверху делается отверстие для трубы, по которой вводится воздух

Сечение дымохода должно быть около 150 мм, трубы для воздуха — 100 мм.Важным элементом печи такого типа является груз, прижимающий тлеющие дрова. Для его изготовления вам понадобится металлический кружок немного уже диаметра ствола, а также две части канала, которые будут служить утяжелителем.

В этом элементе также делается отверстие для подачи воздуха, затем к этому отверстию приваривается труба сечением 100 мм. Он должен быть немного длиннее, чем высота корпуса печи. Сбоку сделайте загрузочную яму для дров с дверцей, а снизу поставьте решетку и емкость для золы, приварите прочные ножки.


Для печи длительного горения лучше всего подходят сухие дрова для минимального количества смолы

Дрова сгорают в печи длительного горения почти полностью, оставляя небольшое количество отходов, поэтому большой зольник не нужен здесь. Чтобы запустить такую ​​печь, нужно сверху загрузить дрова, прижать их грузом, затем накрыть конструкцию крышкой, пропустив в соответствующее отверстие воздуховод. По мере уменьшения количества дров нагрузка будет падать. Для установки такой печи также необходимы прочное основание и безопасная среда.

Видео о гаражных печах

Подробный обзор изготовления и работы печи на месте:

Здесь показан процесс создания интересной версии печи длительного горения:

В этом видео демонстрируется опыт изготовления печи длительного горения. классические буржуйки:

Варианты самодельных печей достаточно разнообразны, а конструкции таких устройств не отличаются особой сложностью. Будут навыки работы с металлом, сварочным аппаратом и вполне доступными материалами.Правильно сделанная печь работает качественно и долго служит.

Основы дров и дровяных печей — Пять уроков по отоплению дровами — Современное хозяйство | Стильная самостоятельная жизнь | Усадьба | Город в страну | Городская и сельская жизнь | Блог Homesteading | Переезд в деревенский блог

Первоначально опубликовано в октябре 2010 г. — обновлено 30 ноября 2013 г.

Дрова, сжигаемые в дровяной печи, являются нашим основным источником тепла — не только зимой, но и круглый год .У нас регулярно по вечерам до конца мая устраивают костры.

Когда мы впервые переехали в сельский дом, у меня было столько вопросов: Сколько дров нам нужно на зиму ? Какую древесину мы должны сжигать ? Как приготовить ? Как очистить дровяную печь ? Будет много дыма ? Как городская девушка, я понятия не имела, как разводить костры или как использовать их для обогрева. Но я быстро научился. Мне пришлось. В противном случае нам было бы немного холодно.

Ответы придут в течение следующего года, когда я узнаю тонкости разведения и поддержания огня и дровяной печи, которая сохраняет нам уют. Я узнал, что не существует «правильного» способа развести огонь (сколько бы «экспертов» ни пытались сказать вам обратное). Этого сырого дерева следует избегать любой ценой . — это горячий, чистый ожог без дыма или почти без дыма — это цель . Что наш чердак может получить жарки , если огонь горел весь день (и, конечно же, нужны вентиляторы и , чтобы проталкивать теплый воздух).

У меня было так много вопросов об огне как источнике тепла, и я почти уверен, что многие другие тоже. Особенно тем, кто планирует переехать в страну , или только что переехал. Итак, я собрал свои пять лучших уроков по использованию огня для получения тепла — надеюсь, это поможет!

5 лучших уроков, которые я усвоил об отоплении с помощью дров

1. Не существует «правильного» способа развести огонь.

«Эксперты» постараются вам сказать иначе.Например, о том, как сажать семена овощей, у всех, кого вы спросите, будет другое мнение. Так что я упростлю вам задачу — попробуйте несколько разных способов и выберите тот, который будет для вас наименее хлопотным и даст наилучшие результаты . Есть несколько довольно сложных методов розжига огня. И некоторые, что я до сих пор не понимаю, как они на самом деле разводят огонь, не говоря уже о том, чтобы быстро. Я занят — моя цель в разжигании костра — быстро разжечь его и сделать так, чтобы из дымохода почти не выходил дым .Тогда я не хочу думать об этом какое-то время. Если вы посмотрите на YouTube, вы найдете всевозможные видеоролики о тушении пожаров. Или вы можете добавить в закладки этот фантастический ресурс: woodheat.org и избавить себя от лишних хлопот! Найдите метод, который не выглядит слишком сложным, и попробуйте его. Скоро ты найдешь своего фаворита. Вот то, что я собираюсь попробовать дальше: метод зажигания огня сверху вниз. Я пробовал это однажды раньше, и это с треском провалилось (вероятно, потому, что наша древесина обрезана немного коряво), но я хочу попробовать еще раз.

2. Лучше много дров, чем мало.

Существует несколько сложных расчетов, позволяющих определить, сколько дров вам понадобится, если вы будете топить дровяной печью. К сожалению, большинство статей начинаются со слов «это зависит от обстоятельств». К сожалению, это действительно так — от того, где вы живете, от температуры той зимой, от того, насколько хорошо изолирован ваш дом, какие дрова вы будете сжигать, насколько эффективна ваша дровяная печь, сжигаете ли вы дрова полностью. времени или просто использовать его для увеличения вашей основной системы отопления во время похолодания… вы получаете картину.

Но если это поможет, у нас есть дом площадью 700 квадратных футов, со средней изоляцией (исторический бревенчатый домик с одинарным остеклением, дополненным штормовыми окнами), сжигающий дрова исключительно для тепла с октября по апрель в старой, вероятно, неэффективной дровяной печи, и живут на западном побережье, где обычно довольно умеренно, но влажно. Кроме того, я работаю из дома, поэтому большую часть дня горит огонь. Сколько дров мы сжигаем? Примерно 2 шнура за сезон («шнур» — это стопка 4 x 4 x 8 футов, плотно уложенная).Для нас это примерно 4 или 5 деревьев, сплошь покрытые мертвой опавшей и красной ольхой, кленом и болиголовом прошлой зимы. Таким образом, для дома скромных размеров, с хорошей изоляцией и новой эффективной дровяной печью, сжигающей дрова исключительно для тепла (без других крупных источников тепла), большинство людей в северных штатах и ​​Канаде будут в безопасности с 4 шнурами или около того — но всегда лучше побольше, на случай холодной зимы. (ОБНОВЛЕНИЕ 30 ноября 2013 г. : После ремонта в 2012 году у нас теперь есть около 1000 квадратных футов для обогрева, включая красивую и открытую пристройку, но дальний конец находится довольно далеко от дровяной печи.В двух новых комнатах есть электрические обогреватели для плинтусов (поскольку этого требует строительный кодекс), но мы не используем их, если только ДЕЙСТВИТЕЛЬНО холодно, чего не было в прошлом году. Кроме того, новое здание имеет СУПЕР изоляцию, что помогает удерживать тепло. В сезоне 2012/2013 мы использовали около 3 шнуров, с октября по апрель. Это сжигает почти все время, так как я работаю из дома. В этом году, 2013/2014, мы начали использовать плиту в середине октября, с середины утра до разогрева в 22:00 или около того, и до сих пор израсходовали примерно шнур).

3. Дровяные печи действительно универсальны — особенно при отключении электроэнергии.

Я только что читал статью на сайте Mother Earth News , в которой говорилось о восьми различных альтернативных вариантах питания, которые можно использовать во время отключения электроэнергии. По общему мнению, дровяная печь, которую можно было бы использовать для приготовления пищи, является идеальной ситуацией. Очевидно, что если вы живете в пустыне, где нет дров, это непросто. Но для остальных из нас может показаться, что наличие достаточно эффективной дровяной печи в сельской местности — это разумная страховка .Большую часть зимы у нас бывает много отключений электроэнергии, и именно дровяная печь позволяет нам пить чай, готовить еду и согреваться. Мы могли бы использовать наш маленький чайник Kelly Kettle (который представляет собой что-то вроде мини-металлической ракетной печи), но это своего рода боль, так как его нужно использовать на улице. Или походная печь, как некоторые рекомендуют, но во время длительного отключения электроэнергии канистры с пропаном и бутаном распродаются очень быстро (при условии, что в магазинах еще есть электричество!). Так что дровяная печь кажется хорошей инвестицией. Мы использовали его для кипячения воды, приготовления яиц, тостов и подогрева больших блюд в чугунных кастрюлях.Я не могу порекомендовать достаточно иметь такую ​​поверхность, на которой можно готовить или нагревать воду.

4. Вам НУЖНЫ вентиляторы, чтобы прогонять теплый воздух по дому.

В нашей старой дровяной печи был вентилятор, который испускал призрак вскоре после того, как мы въехали. И это было нормально, потому что он был громким — слишком громким. Хотел заменить на что-нибудь тихое, а лучше неэлектрическое . Решение? Плита Ecofan . Приобрел модель Airplus (в никеле) и она мне очень нравится! Он делает именно то, что говорит, и даже больше.Он бесшумный, начинает вращаться, как только датчики достигают определенной температуры, и не использует электричество. И это здорово, потому что в случае отключения электроэнергии вы действительно хотите, чтобы ваша дровяная печь работала с максимальной эффективностью.

У нас также есть проводной потолочный вентилятор в верхней части нашего соборного потолка, который выталкивает теплый воздух обратно в жилую зону и по всему дому. Очевидно, что чем больше ваш дом, тем больше вам придется думать о том, как будет течь теплый воздух.В прошлом году у нас была проблема с морозом в ванной по утрам, потому что она находится дальше всего от дровяной печи. Поэтому мы использовали подключаемый к розетке масляный обогреватель, который поддерживал поджаривание ванной комнаты, но требовал довольно больших счетов за электроэнергию. К тому же он не работал, когда отключалось электричество (опять же, потолочный вентилятор тоже). В прошлом году мне пришла в голову блестящая идея (!) Держать дверь в ванную открытой (конечно, кроме случаев, когда она используется) и вуаля! В ванной по утрам тепло. Ну, может, и не тепло, но хотя бы с лейки не свисают сосульки.Задача решена.

5. Хорошая шумоизоляция — ваш друг.

Это кажется очевидным, но вы удивитесь, сколько людей все еще имеют окна с одинарным остеклением и большие воздушные пространства вокруг дверей. Особенно в старых домах, которые вы, вероятно, найдете в свойствах, которые вы, возможно, рассматриваете для своего современного приключения в усадьбе. Мы живем в бревенчатой ​​хижине, которой более 80 лет, поэтому потратили довольно много энергии , чтобы все трещины и щели были заполнены изоляцией и образовались трещины.Тем не менее, в первоначальном здании все еще есть окна с одинарным остеклением, поэтому , заменив их деревянными окнами с тройным остеклением, входит в наш список возможных ремонтов. А пока мы установили штормовых окон на все нижние окна. Кажется, добился цели.

Будете ли вы топить дровами этой зимой?

Это лишь некоторые из того, что я узнал об отоплении дома дровами. Думаю, даже если бы мы жили в моем новом доме мечты с деревянным каркасом, я все равно считал бы дерево основным источником тепла.Это универсальный , возобновляемый (по крайней мере, в нашей части мира), он считается « углеродно-нейтральным », и для меня он обеспечивает соединение для всех моих предков, у которых не было ничего, кроме дерева. нагревать.

Но ваша ситуация будет другой. Подумайте о своих вариантах и ​​о том, насколько вы готовы выполнить необходимую работу (заготовка древесины, резка, раскол, укладка свай, перетягивание, чистка дымоходов и т. Д.).

Если вы все же решите топить дровами, скорее всего, вы будете очень счастливы, что это сделали.

Если вы уже топите дровами, есть ли у вас какие-нибудь советы? Пожалуйста, сделайте это в комментариях ниже — новички будут вам благодарны!

Виктория Газели — писатель, дизайнер и онлайн-стратег, живущая и работающая в отреставрированном домике поселенца, которому более 80 лет, на диком западном побережье Британской Колумбии, Канада. Когда она не занимается охотой на цыплят и не отгоняет крупных зубатых тварей, она руководит агентством по дизайну и разработке веб-сайтов, обслуживающим клиентов в Северной и Южной Америке, Великобритании, Японии и Австралии.

Последние сообщения Victoria Gazeley (посмотреть все)

Похожие сообщения:

Как легко переносить дрова

19 Самодельные планы гаражных ворот, которые можно легко сделать своими руками

Гаражные ворота с приводом

купить может быть очень дорого — и они недешевы, когда пришло время их ремонтировать. Это означает, что те, кто хочет попробовать импровизировать самостоятельно, могут сэкономить много денег.

Если это похоже на то, что может вас заинтересовать, мы посмотрели в Интернете, что делают другие люди, и вот наши 19 лучших планов самодельных гаражных ворот, которые вы, возможно, захотите попробовать дома.

1. Ремонт гаражных ворот

Гаражные ворота недешевы, особенно если они нужны для старинного дома. Но если вы хотите сэкономить немного денег, вы можете попробовать сделать его самостоятельно — при условии, что у вас есть правильный план, которому нужно следовать.

С помощью этих инструкций вы получите список необходимых инструментов и материалов, а затем план проведет вас через все необходимые шаги для успешного завершения проекта. Хорошо составленный и подробный план, который стоит проверить.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

2. Деревянная цельная гаражная дверь

В этом видео этот YouTuber показывает вам, как он сделал цельную гаражную дверь из листа дерева. По большей части он представляет собой покадровую съемку, показывающую, как они работают над этим, и интересно наблюдать, как проект обретает форму.

Копировать тоже просто, так что у вас не должно возникнуть проблем с воспроизведением этой идеи дома, если вы хотите сделать ее самостоятельно.

3. Самодельные гаражные двери каретки

Если вы ищете план, который покажет вам, как построить классические гаражные ворота для каретных домов, вы попали в нужное место.

Планы на веб-сайте Instructables всегда хорошо написаны, просты в использовании и сопровождаются множеством полезных фотографий и иллюстраций — и эта не исключение.

Нам нравятся гаражные ворота на первом фото — и если вы хотите, чтобы они были у вас дома, этот план покажет вам, как это сделать.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

4. Установка потолочных ворот гаража

Если у вас есть гаражные ворота и вам нужно знать, как их установить, это видео может быть тем, что вы ищете.

Ведущий в видео подробно и подробно объясняет все, что вам нужно знать, поэтому, если вы не уверены, что делаете это самостоятельно, это видео должно помочь.

Это длинное видео, но, посмотрев его, вы почувствуете себя гораздо более готовым установить гаражные ворота без необходимости вызывать профессионала.

5. Как построить гаражную дверь

Как указывается в этом блоге, гаражные ворота могут быть дорогими, но если у вас есть необходимое оборудование и навыки — и есть желание попробовать себя — их можно построить самостоятельно, намного дешевле.

Инструкциям легко следовать — хотя, честно говоря, несколько изображений помогли бы — и, выполнив эти простые шаги, вы сможете построить собственные гаражные ворота.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

6.Двери каретки для гаража

Вот отличный видеоплан, если вы ищете инструкции по сборке вагонных ворот для вашего гаража. Нам нравится, как он начинает свои наброски, чтобы ясно понять, чего он хочет достичь.

Затем он проведет вас через все шаги, которые он предпринял, чтобы превратить диаграммы в реальность — и мы должны сказать, что нам нравятся результаты. Еще один интересный и полезный план для просмотра.

7. Недорогое гаражные ворота своими руками

В этом плане вы узнаете, как сэкономить потенциально тысячи долларов, сделав свои собственные гаражные ворота своими руками вместо того, чтобы покупать их и устанавливать их профессионалом.

Как объясняется на этой странице блога, есть несколько различных типов на выбор — вам просто нужно решить, какой из них вы предпочитаете, а затем приступить к его изготовлению.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

8. Замена гаражных дверей на двери сараев

Как вы, вероятно, знаете, гаражные ворота с механическим цепным приводом иногда могут доставлять больше проблем, чем они того стоят. Их дорого покупать, они могут выйти из строя — и могут стоить целое состояние, если вам потребуется их отремонтировать или заменить.

Вместо этого есть более простое решение — снимите старую гаражную дверь и установите вместо нее дверь сарая. Хотите узнать как? Тогда посмотрите это видео.

9. Простые шаги для сборки раздвижной двери для гаража своими руками

Вот руководство по созданию раздвижной двери для гаража за восемь простых шагов. Если вы поищете в Интернете, вы можете найти сайты, на которых говорится, что изготовление гаражных ворот своими руками может быть опасным.

Однако, если мы говорим об этом виде раздвижной двери, беспокоиться гораздо меньше.Четкий план с большим количеством полезной информации — стоит прочитать.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

10. Как сделать гаражную дверь из дерева

Есть много замысловатых и сложных проектов гаражных ворот своими руками, которые будут стоить вам почти столько же, сколько покупка новых.

Этот план, с другой стороны, очень прост, стоит не более 200 долларов и может быть выполнен всего за один день.

Если это похоже на план, который вы ищете, на него стоит посмотреть.

11. Идеи для ремонта гаражных ворот своими руками

Этот план немного отличается. Он не показывает вам, как сделать гаражные ворота — вместо этого он дает вам пять идей, как придать существующим гаражным воротам свежий вид.

Нам нравятся фотографии, а идеи очень легко копировать, поэтому, если вы хотите преобразить свой дом, это отличный источник вдохновения.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

12.Изготовление на заказ дешевых гаражных ворот

В этом видео мы видим, как ютубер построил свои собственные гаражные ворота в рамках более крупного проекта по строительству целого гаража.

На самом деле, как он объясняет во введении к этому видео, эти двери были проблемой, которая ему не особенно нравилась.

Однако он выполнил свою работу, и вы можете увидеть, как это сделать, посмотрев его видео.

13. Как починить гаражную дверь

Если у вас возникают проблемы с гаражными воротами, возможно, вам придется позвонить по телефону и вызвать мастера по ремонту.За исключением того, что это может вернуть вам довольно много денег — а это будет пустой тратой, если вы сможете исправить это самостоятельно.

В этом плане вы узнаете о трех распространенных проблемах с воротами гаража и о том, как их исправить. Стоит попробовать, прежде чем поднимать трубку.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

14. Модернизация гаражных ворот своими руками

В этом видео мы узнаем, как сделать три простых обновления гаражных ворот, которые можно сделать своими руками за один день или меньше.

Как мы уже упоминали ранее, вам не всегда нужно вызывать профессионала, чтобы он позаботился обо всех работах, связанных с гаражными воротами, которые могут потребоваться.

Вместо этого вы можете многое закончить самостоятельно, как показано в этом видео.

15. Когда делать самодельную дверь, а когда нет

Как мы уже упоминали, иногда самостоятельная работа с воротами гаража может быть опасной, если у вас нет необходимых знаний или навыков.

Это означает, что, прежде чем принимать решение о том, стоит ли браться за проект «сделай сам», вы должны реалистично оценить, насколько ваши способности соответствуют этой задаче.

Чтобы помочь вам принять решение, вы можете сначала заглянуть в этот блог, а затем сделать более осознанный выбор.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

16. Двустворчатая дверь ангарного типа

Это видео, показывающее, как этот ютубер сделал дверь для своего сарая своими руками — он называет это сараем, но с тем же успехом это может быть и гараж, и вы можете построить такие двери и для своего гаража.

Дизайн на самом деле довольно гениальный, и если вы думаете, что можете попробовать сделать что-то подобное самостоятельно, в этом видео есть вся необходимая информация.

17. Инструкция по установке гаражных ворот своими руками

Эта страница — не совсем план строительства гаражных ворот своими руками, однако она все же содержит некоторую полезную информацию, которая может вам понадобиться, если вы собираетесь попробовать.

В нем есть множество бесценных советов, на которые стоит обратить внимание перед тем, как начать свой проект.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

18.Электрические гаражные ворота своими руками: безумно, но работает

Во-первых, нам нравится интригующее название этого видео на YouTube. Если это не вызывает у вас желания его посмотреть, мы не знаем, что будет.

Но как только вы начнете смотреть, вы увидите, что оно соответствует своему названию. Идея креативная, конечно, но если она сработает… ну почему бы и нет?

19. Дверь гаража не открывается: хитрости ремонта гаражных ворот своими руками

Вот еще одна страница, которая дает вам несколько советов о том, как выполнить ремонт гаражных ворот своими руками, вместо того, чтобы строить новые или полностью заменять их.

Иногда, когда гаражные ворота не работают должным образом, люди просто вызывают ремонтника, даже не пытаясь найти причину.

Однако, если вы прочитаете эту страницу и выполните следующие простые шаги, возможно, вам не придется никого вызывать, потому что вы можете исправить это самостоятельно.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

Сложный проект, но все же возможный

Сделать гаражные ворота своими руками не так просто, как покрасить забор, но если у вас есть навыки и решимость, это вполне достижимо.

Мы обнаружили несколько очень креативных идей, пока искали эти планы для вас. Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть их так же, как и нам, и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти то, что вам нужно для вашего собственного проекта гаражных ворот.

Установка дровяной печи своими руками • Усадьба прерии

Нам уже какое-то время холодно …

… Когда мы покупали, в нашем доме была пропановая печь. Но даже несмотря на то, что дом довольно маленький, бедная маленькая печь просто не могла угнаться — особенно с ветрами со скоростью 60 миль в час, которые мы получаем зимой …

Мы довольно долго избегали идеи дровяной печи.Не потому, что мы не любим дровяное тепло (, потому что мы любим! ), а в основном потому, что наша гостиная крошечная, и мысль о том, чтобы отдать большой кусок нашего драгоценного пространства дровяной печи и очагу, заставила нас съежиться.

Но хватило. Мы наконец устали платить тысячи долларов каждый год за отопление дома, особенно когда в нем никогда не было по-настоящему тепла.

Так началось Великое приключение с дровяной печью.

Многие из вас на странице Prairie Homestead в Facebook следили за процессом установки.Я надеюсь, что этот пост поможет ответить на многие ваши вопросы — мы определенно НЕ претендуем на звание экспертов по дровяным печам, и это не «исчерпывающее» руководство по отоплению дровами , но оно проведет вас через наши мыслительные процессы и, надеюсь, дадут вам несколько идей, если у вас есть дровяная печь в вашем собственном списке желаний.

Покупка печи

Выбрать дровяную печь, которую мы хотели, было… непросто. Существует миллиард различных вариантов с различными функциями.

У нас были следующие требования:

1. Он должен быть как можно меньше или, по крайней мере, иметь возможность сидеть близко к стене, поскольку нам нужен каждый свободный дюйм пространства в гостиной.

2. Он должен был быть очень эффективным . Мы хотели, чтобы печь стала нашим основным источником тепла — она ​​должна гореть долго и не использовать безумное количество дров. Ни у кого из нас не было желания поджигать его каждые два часа — по крайней мере, если бы мы могли помочь.

3. Нам нужен катализатор . Сейчас в Интернете есть разные мнения об этом, и некоторым они не нравятся. Но после долгих исследований мы решили, что это будет наиболее эффективный и экономичный вариант для нас.

4. Наличие печи у местного дилера было важно, чтобы мы могли увидеть ее лично и избежать затрат на транспортировку.

После долгих поисков в Google, телефонных звонков и посещений местных печных магазинов мы остановились на Blaze King (модель Princess).

Вот почему:

1. Blaze Kings имеют хорошую репутацию и считаются качественными печами. Кроме того, они были доступны для нас на местном уровне.

2. Хотя модель Princess НЕ является самым маленьким вариантом с точки зрения занимаемой площади, она имеет дополнительные насадки для теплозащитного экрана, которые позволяют устанавливать ее близко к стене. Некоторые из других небольших печей абсолютно восхитительны, но они должны быть размещены в нескольких футах от всех стен, чтобы они вонзились в наше жилое пространство.

3. Модель Princess оснащена каталитическим нейтрализатором, что делает ее идеальной для использования в качестве основного источника тепла в вашем доме. Вы можете загрузить его дровами, установить термостат и вообще оставить его в покое.

Ну, это не самый дешевый вариант… Не в последнюю очередь. Было много других печей за гораздо меньшие деньги. Однако многие из более дешевых не так эффективны и требуют постоянного контроля, чтобы убедиться, что они продолжают гореть.

Так как наша дровяная печь станет частью нашего повседневного «выживания», мы действительно хотели что-то как можно более экономичное в обслуживании .В противном случае было бы слишком соблазнительно просто проигнорировать это, когда что-то будет загружено, и включить печь, что полностью противоречит цели установки дровяной печи.

Когда дело доходит до предметов, которые мы собираемся широко использовать ежедневно, наша философия заключается в том, чтобы сначала потратить немного больше денег на предметы более высокого качества, которые требуют меньше времени в долгосрочной перспективе.

Мы узнали (иногда на собственном горьком опыте), что вначале стоит заплатить немного больше, чтобы в дальнейшем избежать сильной головной боли.Много раз в нашей жизни мы покупали самый дешевый вариант только для того, чтобы через год заменить его или тратить время на ремонт и запчасти.

Установка

Мне очень повезло, что мой муженек может в значительной степени исправить, построить, отремонтировать или установить что угодно, поэтому мы смогли выполнить всю установку самостоятельно. Думаю, это заняло около четырех дней, но мы были очень мотивированы, так как на улице было около миллиона градусов ниже нуля.

После долгих измерений и расчетов мы начали вечеринку, вырезав дыру в потолке.

Это та часть, когда меня как бы тошнило.

Мы не знали, что мы там обнаружим, и молились, чтобы не натолкнуться на балки пола или другие приятные сюрпризы.

У нас был чистый путь. Это было почти чудо, и мы вздохнули с ОГРОМНЫМ облегчением.

Затем нам нужно было точно определить, насколько большой будет наша платформа.

Мы хотели, чтобы он был немного приподнят (просто для взгляда), и планировали установить подкладку из искусственного кирпича / камня за платформой и печью.

Prairie Boy подбирал слабину всякий раз, когда муженку приходилось бежать в магазин за инструментами.

Посоветовавшись с инструкцией по эксплуатации печи (в ней указано, как далеко она должна быть от стен / поверхностей), мы наклеили клейкую ленту на пол и принесли печь внутрь, чтобы мы могли определить, где именно она должна быть. (Это тяжелая присоска… позвольте мне сказать вам.)

Мы вырезали ковер и построили деревянную основу с подкладкой. Это дало бы всему кирпичу / камню что-то прилипнуть.

Мы покрыли основание тяжелой каменной брусчаткой ( из тех, что люди используют, чтобы проложить дорогу во дворе, ) для основания. Муж взял на себя все измерения и резку — для меня это было слишком много геометрии. 😉

Мы остановились на искусственной каменной облицовке для основы — это деревенский (полностью наш стиль), И намного легче укладывать, чем обычный кирпич. Он легкий, термостойкий, его можно разрезать ножовкой. ВЫИГРАТЬ!

Дети подумали, что новая «сцена» была потрясающей…

(Она называется AirStone — мы нашли ее в Lowe’s)

Муженек завершил «кирпич» красивым куском обветренной грубой древесины, который можно использовать как полку. (Не показано на этом рисунке)

А потом мы подошли к действительно страшному этапу — проделать дыру в крыше… Хотел бы я описать вам весь этот процесс, но на самом деле я пошел и спрятался в сарае, потому что не мог смотреть… Но все прошло без заминка, и никаких «лишних» вентиляционных отверстий в крыше у нас не получилось. Уф.

Внутренняя труба печи собрана и поставлена ​​на место, и мы готовы к работе!

Первый огонь в любой новой печи всегда воняет, так как нужно сжечь все заводское покрытие, поэтому в итоге мы открыли на время все окна.

Итак, как это работает?

Отлично! Мы не могли быть счастливее. В нашем доме теплее, чем когда-либо, и я поражаюсь, насколько безопасна эта печь. Утром мы набиваем дров, ставим термостат на среднее значение, и он работает весь день. Мы повторяем процесс на ночь и просыпаемся с теплым домом утром и большим количеством горячих углей в печи.

Ой! И мне нравится этот маленький вентилятор, который мы купили на Amazon (партнерская ссылка) Это было прекрасное вложение, поскольку оно помогает продвигать тепло глубже в дом.И он не использует ни капли электричества — ВЫИГРЫВАЙ!

Лезвия не видно, потому что они крутятся очень быстро!

Мы чувствуем себя чертовски избалованными… И теперь я втайне надеюсь на хорошую метель, чтобы мы могли присесть у печки и дать волю ветру.

Пеллетная печь против дровяной печи — что выбрать?

Нет ничего лучше, чем лучистое тепло дровяной печи или печи на гранулах. Непосредственное ощущение тепла, которое вы получаете, сидя рядом с каменкой, — это одна из самых утешительных вещей, которые я когда-либо испытывал.Но когда дело доходит до выбора между печью на гранулах или дровяной печью — что лучше?

Оба типа обогревателей могут выглядеть очень похожими, и оба обеспечивают прекрасное лучистое тепло, но на этом сходство заканчивается. Что касается пеллетных печей и дровяных печей, каждая из них очень отличается по принципу действия.

Рассмотрим подробнее каждый из этих типов обогревателей.

Раскрытие информации: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках . Однако это не влияет на наши обзоры и сравнения. Все мнения являются нашими собственными, мы гордимся тем, что наши статьи справедливы и сбалансированы. Для получения дополнительной информации см. Наше заявление о раскрытии информации.

Пеллетная печь против дровяной печи

Стиль печи и применение


И дровяные обогреватели, и пеллетные обогреватели очень похожи и могут выполнять схожую роль.

Пеллетные печи бывают как встраиваемыми, так и отдельно стоящими и подходят для отопления дома, сарая или других подобных помещений.

Прошли те времена, когда печи на гранулах выглядели уродливыми промышленными обогревателями. Самые новые печи на гранулах теперь выглядят очень современно и могут вписаться в любой интерьер.

Дровяная печь s также выпускается как со вставкой , так и отдельно стоящей, а также подходит для отопления домов, сараев и т. Д. .

Дровяные обогреватели разработаны в разных стилях, и всегда есть что-то, что подойдет к внешнему виду вашего дома.

Примечание: Следует иметь в виду, что и дровяные печи, и печи на пеллетах являются обогревателями (они предназначены для обогрева помещения, в котором они находятся).Таким образом, хотя тепло будет излучаться в другие части вашего дома, они не будут работать так же хорошо, как система воздуховодов или что-то подобное, когда дело доходит до распределения тепла вокруг.

Мощность нагрева

Трудно дать окончательный ответ о том, какой тип обогревателя имеет лучшую теплопроизводительность, потому что, конечно, это зависит от размера и качества устанавливаемой дровяной печи / печи на гранулах. Тем не менее, я постараюсь использовать некоторые средние значения, чтобы предоставить некоторую полезную информацию.

Важное примечание

Первое, что следует отметить, это то, что при выборе дровяной печи очень важно выбрать правильный размер.Я знаю, что это заманчиво пойти и купить самый большой дровяной обогреватель, но на самом деле это очень плохой шаг.

Выбор слишком большой дровяной печи приведет к тому, что обогреватель будет выключен на очень низком уровне большую часть времени, что, в свою очередь, приведет к неэффективному сжиганию древесного топлива и увеличению затрат в долгосрочной перспективе.

Так что же эффективнее?

Переменные, задействованные в дровяной печи, означают, что дать точное значение эффективности в лучшем случае можно только наугад.Фактическая тепловая мощность непредсказуема и зависит от типа используемого древесного топлива, количества воздуха, поступающего в сам камин, а также многих других факторов.

Пеллетные печи, с другой стороны, имеют очень контролируемую среду горения в их котле для сжигания, что позволяет довольно точно измерить эффективность.

В целом можно с достаточной уверенностью сказать, что печи на пеллетах имеют более высокий КПД и, как таковые, их тепловые характеристики выше, чем у дровяных печей.

Стоимость установки

Пример установки печи на гранулах
Источник изображения

Когда дело доходит до фактической покупки печи на гранулах или дровяной печи, затраты очень схожи, если сравнивать заявленную тепловую мощность и эффективность каждой модели.

Обратите внимание, что все указанные цены основаны на средних показателях, и цены в вашем регионе могут значительно отличаться. Прежде чем приступить к установке печи, всегда самостоятельно выясняйте отношения с местными поставщиками.

Ориентировочная стоимость:
Ориентировочная стоимость установки отдельно стоящей печи на пеллетах

Стоимость плиты — 2000 $

Профессиональная установка (работа) — 500 долларов США

Затраты на вентиляцию (детали) — 700 долларов США (в зависимости от типа и длины вентиляционного отверстия)

Общие затраты: 3200 долларов США

Ориентировочная стоимость установки отдельно стоящей дровяной печи

Стоимость плиты — 1000 долларов (цена может варьироваться от 300 до 3000 долларов)

Профессиональный монтаж (работа) — 1000 долларов

Затраты на дымоход (детали) — 1000 долларов США (в зависимости от типа и длины дымохода)

Hearth Pad — $ 500

Общие затраты: 3500 долларов США

Ориентировочная стоимость установки вставки для печи на пеллетах

Стоимость печи — 2000 долларов

Расходы на подрядчиков по электротехнике — 200 долларов США

Общие затраты: 2200 долларов США

* Для обеспечения безопасности дымохода и правильной установки печи могут потребоваться дополнительные расходы

В продаже — сэкономьте 300 долларов.00 Рекомендация по нашей печи на пеллетах: Комфортная модель HP22
  • 50 000 BTU — Нагрев до 2800 кв. Футов!
  • Большая смотровая площадка — Дизайн залива — Черный углерод!
  • Мощный вентилятор, сертифицированный EPA, 110 В
  • 55 фунтов. Емкость бункера, автоматическое зажигание, зольник, программируемый термостат
  • 1 год гарантии на детали — техническая помощь доступна после покупки
Ориентировочная стоимость установки вставки для дровяной печи

Стоимость печи — 1000 долларов (опять же, цены сильно разнятся от 800 до 2500 долларов)

Общие затраты: 1000 долларов США

* Для обеспечения безопасности дымохода и правильной установки печи могут потребоваться дополнительные расходы

Так что это за TLDR (слишком долго не читал)? В общем, вы можете суммировать затраты на установку следующим образом:

  • Пеллетные печи стоят немного дороже, но, как правило, дешевле и проще в установке.В целом стоимость установки очень похожа.
  • Вставки
  • — это самый дешевый тип для покупки и самый дешевый для установки — если существующий дымоход подходит для обогревателя

Так кто же победитель?

Я бы сказал, что победила печь на пеллетах с небольшим отрывом.

Почему? Потому что установка, как правило, намного проще, а это значит, что меньше ошибок (с установкой) и меньше серьезных работ, которые нужно выполнить в вашем доме.

Расходы на отопительное топливо

Итак, когда дело доходит до дровяных печей по сравнению с печами на пеллетах — какую из них использовать дешевле? Что ж, если вы просто судите чисто по прямой стоимости топлива, то есть явный победитель, как показано на рисунке ниже:

Теперь имейте в виду, что на этом графике используются средние значения эффективности и предполагается, что стоимость связки слов составляет 220 долларов США, а стоимость тонны топливных таблеток составляет 245 долларов США

Но что такое БТЕ? Ну, это измерение тепла, и вы можете узнать о нем больше, посетив эту страницу.

Итак, как видите, здесь есть довольно явный победитель, даже если он лишь с небольшим отрывом.

Техническое обслуживание

Какой бы тип отопительного прибора вы ни выбрали, уход за ним имеет жизненно важное значение. Не только для того, чтобы он работал с максимальной эффективностью, но и для безопасного обогрева вашего дома.

На изображении ниже представлен краткий обзор задач по техническому обслуживанию, необходимых для обеспечения эффективной и безопасной работы отопительных печей каждого типа.

Как показано, количество работ по обслуживанию печи на гранулах несколько выше.Однако все эти задачи довольно второстепенные.

У дровяной печи меньше задач по обслуживанию, но я бы сказал, что ее ежегодный осмотр дымохода и 2-3 раза в год чистка дымохода означает, что дровяная печь на самом деле требует немного большего обслуживания, чем печь на гранулах.

Прочие соображения

Несколько заключительных моментов, которые необходимо учитывать при сравнении пеллетных и дровяных печей:

Пеллетные печи требуют электроэнергии

Пеллетные печи действительно требуют постоянного источника электроэнергии для работы.Поэтому, если вы находитесь в районе, где часто отключается электричество или у вас нет доступа к электросети, то печь на гранулах может вам не подойти.

Тем не менее, если кратковременное отключение питания является вашей единственной проблемой, вы можете использовать источник бесперебойного питания в качестве резервного источника питания. Это зависит от размера выбранного вами ИБП, но хороший вариант проработает ваш обогреватель на гранулах около часа без электросети. Мы рекомендуем ИБП CyberPower PR1500LCDRTXL2U.

Существуют и другие варианты резервного аккумулятора для пеллетных печей — см. Наше руководство здесь.

Дровяные печи вредят окружающей среде

Поскольку пеллетные печи используют контролируемый источник топлива, производители могут проектировать пеллетные печи, которые являются сверхэффективными и производят почти нулевые выбросы.

Это не относится к дровяным печам. Хотя они спроектированы так, чтобы быть максимально эффективными, в используемом топливе так много переменных (тип древесины, содержание влаги и т. Д.), Что они не могут быть такими же экологически чистыми, как печь на гранулах.

Хотя следует упомянуть, что пепел от дровяной печи может использоваться в домашних условиях по-разному.

Пеллетные печи безопаснее

Благодаря расширенным функциям безопасности, которые предлагает печь на гранулах, она превосходит ее с точки зрения безопасности:

  • Автоматическое отключение — контролирует скорость горения и температуру в необычных условиях и отключает печь при необходимости
  • Реле давления — автоматически отключает двигатель подачи, если открыта передняя дверца или дверца зольника.Также определяет, когда система вентиляции работает неправильно.
  • Датчик выхлопа — отключается при обнаружении аномально высоких температур

Пеллетная печь против дровяной печи — Вердикт

Итак, наступает момент, когда мне нужно дать рекомендацию, и, несомненно, моя рекомендация повлияет на то, что некоторые из вас решат.

Лично я предпочитаю печи на пеллетах. Я чувствую, что вы получаете все преимущества дровяной печи, и в то же время вы чувствуете, что делаете что-то, чтобы уменьшить выбросы, наносящие вред окружающей среде.

Но это действительно зависит от вашей конкретной ситуации. Если вы живете в районе, где дрова легко найти, и вы можете получить их дешево или даже собрать их самостоятельно, тогда вы можете предпочесть дровяную печь. Может быть, топливные пеллеты недоступны в вашем регионе?

Поэтому я настоятельно рекомендую взвесить плюсы и минусы каждого типа печи в зависимости от того, где вы живете, и принять решение на основе этого. Если вам нужен дополнительный совет, не стесняйтесь оставлять комментарии на этой странице или свяжитесь со мной, и я помогу, если смогу.

Статьи по теме

Плюсы и минусы костра Solo Stove (и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли он бездымный?)

Этот пост может содержать партнерские ссылки, и мы можем получать комиссионные, когда вы совершаете покупки по этим ссылкам (без дополнительных затрат для вас). См. Нашу политику раскрытия информации для получения более подробной информации.

Давайте поговорим о плюсах и минусах костра Solo Stove.

Если вы следили за моим блогом, возможно, вы видели недавно несколько сообщений, в которых упоминается эта уникальная кострище.

Возможно, вы даже подумываете о его покупке, но хотите убедиться, что это не будет пустой тратой денег. Вы усердно работаете за свои деньги, и хотя эта костровая яма звучит великолепно … действительно ли она стоит вложений?

Это действительно зависит от того, собираетесь вы его использовать или нет.

Если вы любите костры и хотите проводить все летние вечера, сидя под стартом, болтая у потрескивающего костра, это может быть хорошим вложением.

Но если вы просто ищете что-нибудь, чтобы заполнить свой двор, и, вероятно, не будете этим пользоваться, я бы посоветовал купить хорошую ванночку для птиц или вместо этого посадить несколько петуний.

На полном серьезе…

Хотя есть гораздо более дорогие костровые ямы, этот ребенок тоже не из дешевых. Итак, я хотел изложить все это для вас в этом посте. Каковы плюсы и минусы печи Solo Stove bonfire ? И действительно ли бездымный?

Начнем с этого.

Действительно ли костер Solo Stove бездымный?

Solo Stove известна своим уникальным дизайном для костра , который максимизирует поток воздуха и процесс горения для более полного горения с минимальным дымом или без него.

Согласно их инструкциям, главное — держать стопку бревен ниже вторичных вентиляционных отверстий. Итак, пока вы можете воздерживаться от его переполнения, тогда да, он действительно бездымный — или почти бездымный.

Вот видео, в котором объясняется, как это работает, а затем мы рассмотрим плюсы и минусы этой костровой ямы, а также ответим на некоторые вопросы, которые я получил от читателей.

Давайте поговорим о плюсах Solo Stove…

Вот список всех хороших качеств костра Solo Stove.

1. Бездымный.

Или, по крайней мере, так же бездымно, как только костер. У вас может появиться немного дыма, когда вы его зажигаете. И снова, избегайте переполнения костровой ямы, иначе вы можете получить еще больше дыма.

Мы однажды совершили ту ошибку, вскоре после того, как зажгли костер. У нас были более длинные палки и доски, которые нужно было сжечь, и мы, очевидно, не обращали особого внимания на инструкции на коробке. Ой! Урок выучен.

2.Это портативный.

Хотя мы, вероятно, не возьмем с собой кемпинг с костровой ямой (в основном потому, что мы редко ходим в поход), ширина 19,5 дюймов и вес 20 фунтов, но она будет достаточно маленькой, чтобы ее можно было взять с собой. Кроме того, он поставляется с футляром для переноски, поэтому все, что вам нужно сделать, это очистить от золы, и это хорошо.

3. Удобно для журналов.

Дровяные костры создают определенную атмосферу … Вам нравится идея сидеть у костра, горящего дровами? Костер Solo Stove дружелюбен к дровам, так что вы все равно получите опыт пожара дров.

4. Прочный.

Эта уникальная кострище сделана из нержавеющей стали, которая должна быть более прочной, чем другие материалы.

Вы заметите, что после первого прожига он больше не будет выглядеть как новый. Этого и следовало ожидать, когда вы сжигаете дрова внутри при таких высоких температурах; однако на качество это никак не влияет.

5. Они предлагают пожизненную гарантию.

Если с вашей костровой ямой что-то случится из-за производственных дефектов, они бесплатно заменят ее.А если он будет поврежден из-за нормального износа или неправильного использования, они либо предложат ремонт, либо предоставят одноразовую замену со скидкой 50%.

Цитировать Solo Stove:

Мы гарантируем, что все продукты Solo Stove не имеют производственных дефектов, и мы заменим на новый продукт, по нашему усмотрению, любой продукт Solo Stove, который будет признан дефектным. Solo Stove не дает гарантий против нормального износа или неправильного использования своей продукции. Если ваш продукт Solo Stove был поврежден из-за неправильного использования, наша служба поддержки клиентов может проанализировать повреждение и, возможно, предложить покупателю варианты устранения.Если ваш продукт Solo Stove невозможно отремонтировать после неправильного использования, мы продлим одноразовое бесплатное предложение, позволяющее вам приобрести новый продукт Solo Stove со скидкой 50% от нашей рекомендованной розничной цены, указанной на веб-сайте, за исключением специальных предложений в Интернете. .

… а теперь о минусах

Есть несколько вещей, которые можно считать недостатками костровой ямы Solo Stove.

1. Можно жарить, но нельзя «готовить» над ним.

К сожалению, вы не можете приготовить кастрюлю с фасолью или сварить на ней картофель.Хотя Solo Stove действительно производит продукты, на которых можно готовить еду, костер был устроен по-другому. Вы можете купить решетку , такую ​​как , или просто придерживаться еды, которую можно жарить на палочках.

2. Возможно небольшое обесцвечивание.

Опять же, он больше не будет выглядеть красивым, блестящим и совершенно новым после первого обжига, чего следовало ожидать, когда вы сжигаете дрова внутри него при таких высоких температурах. Но на качество это никак не влияет.

Если вы заметили какие-либо следы ожогов на своем костре, для его очистки порекомендовали Bar Keepers Friend (хотя я лично не использовал его).

3. Нельзя оставлять его открытым на улице.

С подходящим погодным чехлом вы можете хранить костровую яму снаружи. Однако, если оставить его слишком долго на открытом воздухе, он подвержен ржавчине и обесцвечиванию.

Часто задаваемые вопросы

1. Прожигает ли костер Solo Stove больше дров, чем стандартное кольцо для костра?

По моему опыту, он не прожигает древесину быстрее.Фактически, огонь горит в печи Solo Stove немного дольше, возможно, из-за дополнительных вентиляционных отверстий.

2. Можно ли использовать костер под лоджией или в гараже с открытой дверью?

Согласно инструкции по эксплуатации Solo Stove: «Не используйте Solo Stove Bonfire под потолком или рядом с незащищенными горючими конструкциями».

3. Вы заметили много тлеющих углей из костра?

Хотя от Solo Stove есть тлеющие угли, я не заметил чрезмерного количества.Тем не менее, я только что провел быстрый поиск, и похоже, что они делают щит для костра (входит в этот комплект ), чтобы помочь удержать их и защитить вашу садовую мебель.

4. Излучает ли плита Solo Stove много тепла?

Мы обнаружили, что он излучает довольно много тепла, что достаточно для семьи, чтобы согреться, и мне даже пришлось немного отойти от него. У нас было около пяти человек одновременно, и было много тепла, чтобы всем согреться.

5. Горячо ли снаружи костровой ямы?

Снаружи костер сильно нагревается, и я бы не стал класть на него какие-либо декоративные элементы (наклейки или магниты). Как и в случае с любым другим костром, держите детей на безопасном расстоянии.

6. Повредит ли костер Solo Stove, если положить его на брусчатку?

Мы использовали костровище на брусчатке, и у нас не было проблем с повреждениями. Однако, если вы предпочитаете перестраховаться, они продают , эту подставку , которая помогает с воздушным потоком, поэтому костер Solo Stove можно разместить на более чувствительных поверхностях.

Вот мои заключительные мысли

Мой муж познакомил меня с этой уникальной костровой ямой, и мы решили сделать покупку, потому что у нее есть отличные отзывы на Amazon. Моя любимая вещь №1 — это то, что от одежды после ее использования не остается сильного запаха костра.

Яма для костра Solo Stove почти бездымная, если вы используете ее правильно, и есть ряд плюсов, которые превосходят количество минусов, когда дело доходит до ее покупки, если вы действительно будете ее использовать.

Эта уникальная кострище подойдет не всем, но, судя по нашему опыту, вложение того стоило.

Подробнее:

Как устроить идеальную вечеринку у костра этим летом

Идеи для костров на открытом воздухе

Подарок для папы, которым может насладиться вся семья

DIY Fire Starter — 5 You Can Make

Если вы любите свой камин и проводите время перед веселым, потрескивающим пламенем, вы, несомненно, знакомы с такими продуктами, как fatwood.Эти обработанные деревянные детали облегчают горение, помогая быстрее получить представление о дороге. Однако Fatwood стоит недешево, и у вас не всегда может быть все необходимое под рукой. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в затруднительном положении или если захотите сократить расходы, вы можете сделать разжигатель огня своими руками, используя только обычные предметы домашнего обихода. Вот пять способов сделать это.

1. РЫЧАГОВАЯ ПЫЛКА

Фото: shutterstock.com

Самый простой способ разжигания огня своими руками состоит из двух вещей, которые можно найти в домах по всей Америке: ворса для сушки и рулона картонной туалетной бумаги (или бумажного полотенца).Каждый раз, когда вы очищаете ловушку для ворса в сушилке, откладывайте пушистые волокна в сторону, пока у вас не будет достаточно, чтобы набить картонный рулон из конца в конец. Для достижения наилучших результатов используйте два или три булочки с ворсом, чтобы разжечь следующий огонь. Примечание: для правильного горения ворса его не следует упаковывать слишком плотно. Обязательно оставьте достаточно места для циркуляции воздуха.

2. ПОДГОТОВЬТЕ ШИШКИ

Фото: shutterstock.com

Вот способ использовать некоторые из тех сосновых шишек, которые засоряли ваш двор.Собрав корзину, полную шишек, привяжите к каждой из них по шесть или восемь дюймов пряжи. Используйте пряжу, чтобы окунуть каждую конус отдельно в некоторое количество расплавленного воска (который вы можете создать с помощью простого метода, описанного далее). Погрузите в воду столько раз, чтобы на конусах образовалось несколько слоев воска. Наконец, переместите конусы на лист газеты и дайте воску достаточно времени, чтобы он остыл и затвердел.

3. КАПИТАЛИЗАЦИЯ ХЛОПКА

Фото: shutterstock.com

Удобный для множества домашних нужд, ватные диски являются основным продуктом во многих аптечках и шкафах для белья. Ватные шарики также легко воспламеняются, особенно если их пропитать вазелином. Чтобы сделать эту зажигательную начинку своими руками, просто скатайте ватные шарики в вазелине, пока они не пропитаются. После этого храните шарики в пластиковом пакете на молнии до тех пор, пока они вам не понадобятся. Три или четыре должны помочь. Если у вас нет ватных шариков, вы можете даже попробовать ватные палочки, покрытые вазелином.

4. РАЗРЕЗАТЬ КАРТОНУ

Фото: shutterstock.com

Этот метод позволяет вам сразу создать серию компактных самодельных пожарных стартеров, которые легко хранить дома или брать с собой.

Флоксы многолетние посадка и уход в открытом грунте осенью: посадка и уход в открытом грунте, обрезка, зимовка

посадка и уход в открытом грунте, обрезка, зимовка

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: Последние правки:

Некоторые садоводы утверждают, что не любят флоксы, мол, они приелись, простоваты, неохота делиться с делением и омоложением… Согласимся только в одном: да, если вы хотите сохранить сортовые фишки пестрых флоксов от реверса (возврата к исходным качествам родительского сорта), придется контролировать и по необходимости отделять изменившие цвет части куста.
А вот по поводу простоватых и приевшихся флоксов – категорически не согласны! Видели ли вы, к примеру, сорта флоксов, которые с наступлением сумерек меняют свой цвет? Обратите внимание на сорта «Алексей Ленский», «Гордость России», «Гардемарин».
А флоксы, которые имитируют гжель на белом фарфоре? «Неоновые» флоксы? Сорта «Гжель» и «Сандро Ботичелли».
Об особенностях ухода и возможных трудностях при создании флоксария читайте в нашей статье.

Прослушать статью

Посадка и уход за флоксами

  • Посадка: посев семян весной или в ноябре-декабре в открытый грунт или посев семян в марте на рассаду.
  • Цветение: с июня до осени.
  • Освещение: полутень.
  • Почва: среднесуглинистая, богатая гумусом, влажная, легкая и рыхлая, нейтральной реакции.
  • Полив: умеренный (1,5-2 ведра воды на м²), регулярный.
  • Окучивание: во второй половине вегетационного периода.
  • Подкормки: органическими и минеральными растворами: 1-я – в конце мая, 2-я – вначале июня, 3-я – в начале июля, 4-я – в конце июля. Многолетние сорта пятый раз подкармливают в период формирования завязей.
  • Размножение: однолетники только семенами, многолетники в основном вегетативно – делением куста, корневищными и листовыми черенками, но можно и семенным способом.
  • Вредители: нематоды, слизни, гусеницы.
  • Болезни: пестролепестность, мучнистая роса, фомоз, септориоз, вертициллезное увядание.

Подробно о выращивании флоксов читайте ниже

Флокс (лат. Phlox) – род травянистых растений из семейства Синюховые (Polemoniaceae), включающий в себя около семидесяти видов, из которых культивируется около сорока. В Европе флоксы появились в середине XVIII века, с тех пор селекционеры вывели около 1500 сортов красивых и душистых цветов.

На греческом «флокс» значит «пламя». Это имя растению было дано Карлом Линнеем в 1737 году за очень яркие цветки некоторых видов. Родиной флоксов является Северная Америка, суровый климат которой сделал растения неприхотливыми и живучими. Кроме того, флоксы очень ароматны и долго цветут.

Ботаническое описание

Флоксы разнообразны даже внутри одного вида: их «внешность» меняется в зависимости от того, в каком климате они растут. Вот, например, на высоте 4000 метров они мохообразны и низкорослы, их стебли ветвятся и покрыты вечнозелеными листьями, а высота растений от 5 см до 25 см. В более благоприятных условиях флоксы представляют собой прямостоящие кусты высотой от 30 см до 180 см. А есть и полукустарники.

По времени цветения они бывают весенними (ранними), летними (средними) и летне-осенними (поздними). В культуре преобладают виды и сорта флоксов прямостоячих. Листья у них сидячие, супротивные, цельнокрайние, овально-ланцетные или удлиненно-яйцевидные.

Цветы флоксов от 2,5 см до 4 см в диаметре, имеют трубчато-воронкообразную форму и собраны в сложные соцветия до 90 штук в каждом. У цветков пять отогнутых лепестков, пять тычинок и один пестик. Плод флоксов представляет собой овальную коробочку. Все флоксы, выращиваемые в культуре, – многолетние растения, и только флокс Друммонда (Phlox drummondii) и его многочисленные разновидности являются однолетником.

Выращивание флоксов из семян

Иметь цветущие флоксы в саду с весны до конца сентября – это реально, нужно только знать, как выращивать флоксы. Размножаются флоксы чаще всего вегетативными способами – черенкованием, отводками или делением куста, но некоторые цветоводы предпочитают выращивание флоксов семенами. Семена многолетних флоксов, собранных накануне осенью, нужно сеять в землю перед зимой – в ноябре-декабре. Выберите участок, на котором ваши флоксы будут расти несколько лет. Если уже лежит снег, уберите его с грядки и рассыпьте на промерзшую землю семена с расстоянием 4-5 см. Присыпьте их слоем просеянной земли в 1-1,5 см, а сверху накройте снегом. Землю можно заготовить заранее, чтобы она не была холодной и мерзлой, а можно купить почву в магазине.

Всхожесть семян, попавших в землю зимой, составляет 70 %, к весне их всхожесть резко уменьшается.

Ранней весной проклюнутся всходы, которые нужно будет пикировать после появления двух пар настоящих листочков на расстояние 20 см друг от друга. Эту рассаду вы будете высаживать в положенное время.

Чаще всего размножаются семенами именно однолетние флоксы. Весной подготовьте грядку, рассыпьте по ней семена на расстоянии 3-4 см друг от друга, полейте их из опрыскивателя, накройте полиэтиленом. Землей не присыпайте, но ежедневно приподнимайте ненадолго пленку, стряхивая с нее конденсат, чтобы семена дышали. Как только семена дадут ростки, полиэтилен можно убирать.

На фото: Выращивание флоксов в открытом грунте

Однолетние флоксы – посадка и уход

Посадка однолетних флоксов

О том, как посадить флоксы из семян, мы уже рассказали. Но некоторые цветоводы не хотят подвергать семена риску, опасаясь сильных весенних заморозков, поэтому высаживают флоксы весной рассадой. На рассаду семена флоксов однолетних сеют в марте, всходы появляются через неделю. Появившимся росткам нужны свет, полив и умеренная температура. Через две-три недели всходы пикируют.

В первые дни после пикировки постарайтесь защитить всходы от прямых солнечных лучей во избежание ожогов. Накрывайте их газетой или непрозрачной пленкой.

Перед посадкой флоксов в открытый грунт можно два-три раза подкормить сеянцы минеральными удобрениями. Концентрация подкормки должна быть в два раза меньше, чем для взрослого растения. Для достижения пышности куста всходы в фазе 4-5 листиков прищипывают.

На фото: Рассада флоксов, выращенная в кассетах

В мае подросшая рассада флоксов высаживается на клумбу на расстоянии 15-20 см друг от друга. Очень важно правильно выбрать место для посадки. Однолетние флоксы холодостойки, засухоустойчивы, любят свет, но не терпят перегрева корневой системы. Самые красивые флоксы вырастают в полутени, и чем гуще тень, тем менее обильное, но более долгое будет у флоксов цветение. На солнце цветы флоксов быстро выгорают, в полутени же они долго сохраняют насыщенность цвета, а если вы посадили так называемые «синеющие» сорта, цветы которых в сумеречном освещении становятся почти синими, ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие от цветения выросших в полутени флоксов вам гарантировано. Лучше всего высаживать флоксы на высокие грядки, вдали от деревьев и кустарников с сильно разветвленной корневой системой.

На фото: Выращивание флоксов на клумбе

Садовая почва для флоксов должна содержать большое количество гумуса. Тяжелые почвы с плохим дренажом для флоксов губительны. Не любят они и закисленные участки, в этом случае в почву нужно будет добавить известь. Лучший состав почвы для флоксов – плодородный песок без примесей глины – при условии хорошего полива позволит вырастить мощные цветущие кусты. В тяжелые суглинки придется вносить песок, органические удобрения и торф. Рассада высаживается в неглубокую ямку, в которую перед посадкой добавляют биогумус или компост (или две пригоршни золы), корни расправляются горизонтально.

Уход за однолетними флоксами

Выращивание однолетних флоксов занятие приятное и нетрудоемкое. Главное – не мешать им расти. Весь остальной уход – традиционные для цветов осторожное рыхление почвы (6-8 раз), окучивание при рыхлении во второй половине вегетационного периода, чтобы у флоксов быстрее сформировалась корневая система, подкормка органикой и минеральными удобрениями.

  • Первая подкормка жидким навозом (25 г на ведро воды) осуществляется в конце мая.
  • Вторая – в начале июня, но в раствор навоза добавляется калийная соль или суперфосфат.
  • Третья (жидкий навоз без добавок) – в начале июля.
  • Четвертая подкормка, в конце июля, должна содержать фосфор и калийную соль.
На фото: Как цветет флокс в саду

Полив флоксам нужен регулярный, но умеренный, утром или вечером. Лить воду нужно под корень из расчета 1,5-2 ведра на 1 м² посадки. Губительно поливать флоксы холодной водой в дневную жару, потому что стебли могут растрескаться. Желательно удалять увядшие цветки, мешающие расти новым, еще нераспустившимся. Что касается болезней и вредителей, то у флоксов их предостаточно.

Болезни и их лечение

Такая, например, болезнь, как пестролепестность, покрывает лепестки флокса несвойственным виду узором, уродуя внешний вид растения. Средств избавления от этой болезни не существует, поэтому куст выкапывают и уничтожают во избежание заражения других растений. Тот же приговор придется привести в исполнение, если обнаружится, что растение поразило грибковое заболевание мучнистая роса, проявляющаяся беловатым матовым налетом на листьях и стеблях.

Болеют флоксы еще одним грибковым заболеванием – фомозом, делающим побеги хрупкими, а листья сухими. В качестве профилактики предлагают распылять на листья и стебли флоксов (только не на соцветия) коллоидную серу, но температура воздуха при этом должна быть не ниже 18 ºC.

Заболевание септориоз проявляется как темно-бурые точки на листьях растений, которые увеличиваются в размерах при развитии болезни. При первых признаках обрызгайте куст и почву вокруг него бордоской жидкостью, а через две недели повторите обработку.

Еще одно заболевание, вертициллезное увядание, разрушает корневую систему флоксов, но болеют им только флоксы, растущие на кислых почвах.

Вредители и борьба с ними

Из вредителей чаще всего флоксы поражает нематода, крошечный нитевидный червь, питающийся соком тканей растения. От этого уродуются соцветия, цветки мельчают, стебли истончаются. Пораженный куст придется выкопать и сжечь, а зараженную почву обработать троекратно с интервалом в 20 дней нематоцидами.

Вредят флоксам голые слизни, объедая по ночам низ стеблей, листья и даже цветки. Живут они в верхних слоях почвы, поэтому профилактическое рыхление почвы и удаление сорняков будут вполне действенными средствами борьбы со слизнями, но если они все-таки появились на участке, опудривайте почву известью-пушонкой, золой или смесью золы с табачной пылью.

Если флоксы повреждают гусеницы бабочек, лучше всего будет собрать их вручную, но если их слишком много, то обработайте флоксы препаратами от листогрызущих вредителей.

Многолетние флоксы – посадка и уход

Посадка многолетних видов

Выращивание многолетних флоксов мало чем отличается от выращивания однолетних, но все же есть кое-какие особенности. Например: весенняя посадка многолетних сортов осуществляется так же, как и однолетних, но после этого участок нужно замульчировать сухим торфом или перегноем. Кроме того, расстояние между растениями должно быть не 15-20 см, а как минимум полметра, потому что расти флоксы будут на этом участке много лет, и им нужно место, куда они будут разрастаться.

Если вы купили флоксы осенью, то не сажайте их, а прикопайте на глубину 20-25 см в защищенном от ветра месте, где зимой задерживается снег. Как только почва замерзнет, прикройте прикопанные флоксы торфом или сухими листьями.

На фото: Белые флоксы в открытом грунте

Кроме того, посадку многолетних флоксов в некоторых случаях производят осенью. Например, в том случае, когда куст сильно разросся и потерял декоративность, его осенью (с середины августа по первую декаду сентября) выкапывают, делят корневище, удаляют середину куста, которая стареет раньше других частей, а боковые части рассаживают. Также осенью следует посадить на постоянное место подросшие флоксы весеннего черенкования. Перед осенней посадкой в почву добавляют компост; если почва глинистая, то еще и песок, а если песчаная, то торф. В расположенные на расстоянии полуметра друг от друга лунки помещают деленки, расправляют их корни горизонтально и неглубоко прикапывают (не глубже 4-5 см). Если нет дождей, посаженные флоксы обильно поливают из расчета 2 л воды на куст каждые 2-3 дня в течение двух недель, подсохшую почву рыхлят и мульчируют торфом или перегноем слоем 4 см.

Как ухаживать за многолетними флоксами

Ухаживать за многолетними флоксами нужно, как и за однолетними. Но если однолетники нужно удобрять четыре раза за период роста, то многолетние виды удобряются пять раз – последний приходится на период, когда формируются семена в коробочках. Подкормите флоксы калийно-фосфорными удобрениями (10 г сульфата калия и 20 г суперфосфата на ведро воды). Сделайте это вечером после полива, стараясь не попасть раствором на листья.

При правильном уходе и хорошей подкормке флоксы растут на одном месте, не теряя декоративности, до семи лет.

На фото: Ещё не раскрывшееся соцветие флокса садового

Многолетние флоксы – одна из редких культур, которые можно черенковать в течение всего вегетационного периода. Начинать можно с того момента, когда побег достигнет 5 см, последние же черенки снимают в конце сентября. Стоит помнить, однако, что весенние и летние укоренения бывают успешнее, чем более поздние.

Кроме черенкования, флоксы размножаются отводками, и этот способ гораздо менее трудоемок, чем черенкование. Стебель до отцветания пригибают к земле, фиксируют по всей длине и окучивают перегноем с торфом. Осенью из этого побега образуется новое растение, которое отделяют от основного куста и пересаживают туда, где оно будет расти постоянно.

Флоксы после цветения

Однолетние флоксы могут зацвести и в следующем году, но качество соцветий вряд ли будет высоким. Поэтому соберите, если хотите, семена, срежьте засохшую осенью ботву, а землю на участке перекопайте, удаляя из нее корневища флоксов. Весной вы сможете посеять собранные семена, и у вас опять зацветут понравившиеся вам цветы.

На фото: Цветение флокса в саду

Зимовка

Многолетние флоксы, вернее, их ростовые почки в бесснежную зиму могут вымерзнуть, если температура опустится до -10-15 ºC, а если мороз достигнет -20-25 ºC, то погибнет корневище флоксов. Поэтому осенью, после того, как ботва флоксов пожелтела и засохла, срежьте ее, а корневые шейки присыпьте слоем почвы с торфом. Накройте их соломой, опавшей листвой или лапником, чтобы сохранить корневища в грунте до весны. Если же выпадет снег толщиной в 50-60 см, то можно не бояться и тридцатиградусных морозов.

Разновидности и сорта

Флоксы однолетние

Флокс Друммонда – один из лучших однолетников среди садовых цветов. Обнаружил его в Техасе и привез в Англию в 1835 году английский путешественник, натуралист и богослов Генри Друммонд. В Англии цветок прижился. Цветет флокс Друммонда с июня и до самых заморозков. Листья у него овально-ланцетовидные, супротивные. Тонкий разветвленный стебель от 12 см до 30 см высотой. Ароматные цветки фиолетового, темно-красного, белого, желтого, лососевого цветов.

На фото: Флоксы Друммонда

Флокс Друммонда представлен двумя разновидностями: звездчатая и крупноцветковая. Флокс Друммонда звездчатый (Phlox drummondii cuspidata) обычно достигает 30-40 см в высоту, хотя известны и низкорослые формы – до 12 см. Лепестки его ярких цветков красиво рассечены, и цветки похожи на звезду с глазком. Флокс Друммонда крупноцветковый (Phlox drummondii mixed) растет до 30см в высоту. У него крупные цветки самых разных окрасок, но особенно привлекательны красные оттенки.

На фото: Флоксы Друммонда

Некоторые цветоводы делят флоксы однолетние по их размеру на крупноцветковые и карликовые (15-20 см высотой). К крупноцветковым относятся такие сорта, как Высокий белый, Высокий огненно-красный и Высокий ярко-красный. Компактные низкие сорта (карликовые) представляют Снежный шар (белый), Шамоа (розовый), Изабелла (желтый), Сальмона (лососевый), Дефианс (огненно-красный). И у крупноцветковых видов, и у звездчатых, и у карликовых есть махровые и полумахровые сорта. Популярными являются сорта махровых флоксов Промис разных оттенков.

Флоксы многолетние

Среди многолетних сортов флокса раньше всех (в мае) зацветает флокс шиловидный. Его густо ветвящиеся стебли так обильно покрыты цветами разных оттенков от белоснежного до темно-красного, что не видно листьев, узких, шилообразных, за которые он и получил свое название. Высаживают этот сорт флоксов в рокариях и на альпийских горках. Флокс растопыренный тоже зацветает в мае, одной-двумя неделями позже. Его маленькие кустики с нежными сиренево-голубыми цветками выглядят очень нарядно.

Этот вид не так светолюбив, как флокс шиловидный, имеет одревесневшие стебли, более крупные, но менее густые листья. Флоксы многолетние представляет ещё такой вид, как флокс метельчатый, зацветающий в середине лета. Это именно тот флокс, который всем нам хорошо знаком: огромные ароматные шапки цветов, красивые зеленые листья.

посадка и уход в открытом грунте, как ухаживать, 7 лучших видов

Флоксы — это однолетние и многолетние культуры. Они относятся к семейству Синюшные. Эти яркие и нарядные растения станут прекрасным украшением садового участка и помещения, поскольку в срезанном виде они стоят достаточно долгое время. Растение не только отличается эффектными декоративными свойствами и многогранным применением в ландшафтном дизайне, но и неприхотливо в уходе, посадке и содержании. Они прекрасно сохраняются в зиму, поэтому могут выращиваться в средней полосе России и даже в северных районах.

В районах, где климат резко континентальный, например, на Урале или в Сибири, флоксы высаживают на участках, где зимой скапливается больше снега и нет ветров. В этих районах желательно укрывать растения на зимний период.

Сорта

Селекционерами было выведено огромное количество сортов культуры. Среди них встречаются самые разнообразные растения с эффектными, яркими окрасками цветков.

Аленушка

Это многолетний сорт, считается одним из самых неприхотливых и выносливых.

Флокс данного сорта вырастает до 80 см. Кусты отличаются компактностью и медленным разрастанием. Цветки имеют диаметр около 4-х см и белую с молочным оттенком окраску. В центре имеется яркий малиновый глазок.

Аленушка

Собраны в плотные метельчатые соцветия. Цветение начинается в конце июня и длится до конца сентября.

Апассионата

Это метальчатый, многолетний сортовой вид флокса. Высота растения может достигать 1 метра. Окраска — пурпурно-лиловая. Цветок окрашен неравномерно. В центре цветка имеется ярко-карминный глазок. Образуют плотные соцветия.

Апассионата

Цветение начинается в конце июля и продолжается до начала октября.

Белоснежка

Это раскидистый, мощный кустик высотой до 80 см. Цветки имеют диаметр не более 4-х см. Окраска — практически белая с легким розовым оттенком.

Бутоны имеют розовый цвет, формируют собой плотные соцветия. Цветение начинается в середине июля и продолжается до конца сентября.

Белоснежка

Сорт идеально подходит для одиночных посадок и в партнерстве с флоксами темных окрасок.

Бонни Майд

Многолетний, метельчатый сорт высотой не более 70 см. Отличается очень нежной, лиловой окраской цветков. В сумерках цветки кажутся голубоватыми.

Бонни Майд

Цветки собраны в пирамидальные соцветия. Диаметр цветка — около 4-х см. Цветение — с конца июня до сентября.

Вест

Это один из самых старинных сортов флоксов. Кустик сильно разрастается, может вырастать до 1,5 метров.

Вест

Цветки диаметром около 3-х см собраны в плотные соцветия. Окраска — пурпурно-малиновая, насыщенная. Цветение позднее — с конца июля до сентября.

Европа

Метельчатый многолетний флокс. Очень нежный и красивый сорт. Вырастает до 90 см или чуть более. Цветки (диаметр до 4,5 см) собраны в плотные соцветия.

Европа

Цветки имеют белую с розоватым оттенком окраску и яркий розовый глазок. Диаметр соцветия может достигать 20 см. Сорт станет прекрасным украшением любого цветника.

Сумрак

Этого метельчатый многолетний сорт. Очень красивый и эффектный сорт. Цветки имеют форму звездочек. На пурпурно-фиолетовых лепестках имеется дымка, поэтому сорт считается дымчатым. Высота растения — до 70 см.

Лучше содержать этот сорт в притенении, так как на ярком солнце цветки становятся бледнее.

Сумрак

Посадка

Высаживать флоксы можно весной, летом и осенью. Все периоды посадки имеют свои достоинства и недостатки. Ранние сорта лучше высаживать в августе, а поздние — ближе к октябрю. До наступления зимы растения должны успеть укорениться. Поможет в этом мульчирование грунта с помощью торфа.

Как сажать весной

Сажать флоксы весной нужно тогда, когда грунт оттает. В средней полосе России это происходит ближе к маю. Перед посадкой флоксы желательно подержать в течение нескольких суток в холодильнике.

После посадки грунт необходимо обильно полить.

Обильный полив должен проводиться на протяжении первых 2-х недель после посадки. Также требуется мульчировать почву с помощью торфа либо перегноя.

Коровяк в качестве органического удобрения для флоксов

После укоренения желательно подкормить растение органическими удобрениями, например, настоем коровяка. Также в весенний период необходимо вносить комплексные минеральные удобрения.

Подготовка грунта

Флоксы предпочитают легкий, нейтральный либо слабокислый грунт. Если почва отличается избыточной кислотой, то рекомендуется внесение извести для нейтрализации.

Если грунт слишком глинистый, то необходимо добавить в него песок, а если песчаный — торф.

В грунт также можно вносить органические и минеральные вещества. Очень ценным удобрением для флоксов является древесная зола.

В грунт не рекомендуется вносить опилки и навоз. Это может спровоцировать развитие грибковой болезни.

Выбор места

Выбирая место для посадки следует учитывать некоторые правила:

  • Для посадки не следует выбирать участки с высоким уровнем грунтов вод, низины;
  • Хотя флокс и является светолюбивой культурой, лучше для посадки выбирать полутень;
  • Не рекомендуется сажать растение рядом с кустарниками и деревьями, так как их корни забирают из грунта питательные вещества;
  • Рекомендуется выбирать участки, защищенные от ветров, в том числе и в зимний период.

Посадка семян на рассаду

Для посева семян на рассаду потребуется:

  1. Собранные семена сразу же высаживать в грунт. Обычно это приходится на сентябрь-ноябрь;
  2. После высадки семян в субстрат емкость убирают в прохладное место, где температура воздуха не превышает 4 градуса тепла. Продолжительность — около 20 дней;
  3. Затем емкость перемещают на светлое место с температурой не выше 12 градусов. Радиаторов и обогревателей поблизости быть не должно.

Эти правила помогут в успешном прорастании семян флоксов.

Семена флоксов
Рассада

Уход

Флоксы — это неприхотливые растения. С уходом под силу справиться даже новичку в цветоводстве.

Но для интенсивного и продолжительного цветения, для здорового роста и развития культуры потребуется соблюдать определенные правила по уходу за флоксами.

Размножение

Размножается растение тремя способами:

  1. Черенками
  2. Семенами
  3. Делением куста

Размножение черенками — это наиболее распространенный метод.

При этом возможно размножать растение зелеными черенками и осенними.

Как размножить культуру зелеными черенками:

  1. Заготовить черенки необходимо в конце весны, когда их длина будет достигать 15 см;
  2. На черенке должно быть хотя бы две почки;
  3. Черенок поместить в емкость с водой на час;
  4. Нижние листочки необходимо удалить, а верхние укоротить на ½;
  5. Под почкой требуется обрезать черенок;
  6. В результате длина черенка должна быть не более 10 см и не менее 6 см;
  7. Готовый черенок необходимо высадить в открытый грунт, укрыв его увлажненной бумагой для лучшего укоренения, заглублять черенок нужно не более чем на 1,5 см;
  8. Укорениться черенок спустя две недели.
Срезание зеленых черенков от куста
Обрезка
Посадка в грунт
Укрытие обрезком бутылки

Как размножить культуру осенними черенками:

  1. Заготовить черенки требуется в конце лета или в начале осени;
  2. Обрезать и обрабатывать осенние черенки нужно так же, как и летние;
  3. Укоренять лучше в парнике либо в отапливаемой теплице;
  4. Высаживать на постоянное месте укоренившиеся черенки необходимо весной, когда оттает почва;
  5. Заглублять нужно так, чтобы основная часть почек находилась под землей.

Про размножение семенами говорилось выше.

Для размножения делением куста потребуется:

  1. Выкопать растение;
  2. Корневище очистить от земли;
  3. Разделить на несколько частей в зависимости от размера корневой системы;
  4. На каждой деленке должна иметься хотя бы одна почка;
  5. Каждую деленку высадить в подготовленное место.

Деление куста можно производить в любое время года за исключением зимы. Делить куст желательно хотя бы раз в 4 года.

Очищенное корневище флокса
Отделение деленок с почками

Вредители и болезни

Самые распространенные заболевания:

  • Мучнистая роса
  • Септориоз
  • Ржавчина

Мучнистая роса — это наиболее распространенное заболевание. Проявляется в виде налета на листьях и соцветиях. Приводит к высыханию листьев, уменьшению соцветия и сокращению периода цветения.

Причина — избыток влаги в грунте, частые дожди, неправильный уход.

Бороться с ней необходимо при помощи раствора из кальцинированной сады, перманганата калия и хозяйственного мыла. Также подойдут средства, который содержат медь. Помимо этого нужно внимательнее ухаживать за цветком.

Септориоз проявляется в виде точек и пятен на листьях. Листья постепенно обретают желтый цвет, появляется красноватая кайма. Впоследствии больные участки листьев начинают умирать. Если лист сильно поражен, то он в результате отпадает.

Бороться с септориозом необходимо при помощи раствора бордосской смеси, а пораженные листья лучше уничтожить.

Ржавчина поражает листья. На них появляются пятна коричневого цвета. По мере развития болезни листья засыхают и отмирают. Заболевание может привести к гибели. Бороться с ржавчиной можно при помощи раствора бордосской смеси.

Мучнистая роса на флоксах
Септориоз
Ржавчина

Самые распространенные вредители:

  • Нематода
  • Трипсы

Нематода приводит к ослаблению и скручиванию верхушек стеблей. Для борьбы с нематодой потребуется:

  1. Уничтожить поврежденные участки растения;
  2. Пересадить растение;
  3. В конце весны произвести черенкование растения;
  4. На прежнее место посадить бархатцы либо настурцию.

Для борьбы с трипсами требуется использовать инсектицидные препараты.

Нематода
Белый пятна – работа трипсов

Как ухаживать за всходами?

Правила ухода за рассадой:

  1. Полив должен быть регулярным, грунт не должен сильно высыхать;
  2. Необходимо периодически рыхлить грунт;
  3. Всходы лучше содержать в открытом и хорошо освещаемом месте, также подойдет полутень;
  4. До высадки в грунт требуется две или три подкормки минеральными удобрениями.

Пересадка в открытый грунт

Пересадка в открытый грунт осуществляется, когда на сеянцах появится хотя бы 4 настоящих листа. Расстояние между всходами должно быть не менее 20 см. Грунт между сеянцами желательно замульчировать при помощи скошенной травы.

Подготовка к зиме

Перед наступлением заморозков грунт рекомендуется окучить, а молодые и взрослые растения укрыть навозом либо перегноем. Толщина слоя должна быть около 10 см.

Для профилактики грибковых заболеваний можно обработать растения фунгицидами.

Перед зимой желательно также обрезать флоксы, оставив около 15 см. Также под кустики можно насыпать немного древесной золы и суперфосфата.

Обрезка флоксов перед зимой

Для устойчивых к заморозкам сортов укрытие необязательно. Но в некоторых районах (Урал, Сибирь) без укрытия флоксы могут померзнуть.

Общие особенности выращивания

Выращивание однолетних сортов из семян:

  1. Семена высевают в конце зимы или в начале весны;
  2. В качестве субстрата берется смесь из песка, торфа, перегноя и минеральных удобрений;
  3. Семена не нужно сильно углублять, емкость с посевами накрыть полиэтиленовой пленкой либо стеклом;
  4. Содержать посевы требуется при температуре около 23 градусов на свету;
  5. Всходы требуется периодически проветривать и опрыскивать;
  6. В мае, когда минует угроза заморозков, сеянцы можно высадить в открытый грунт.

Выращивание многолетних флоксов производится осенью сразу в открытый грунт за несколько недель до наступления заморозков.

Можно также производить посев семян зимой, но при этом требуется в течение месяца выдерживать посевы при температуре около 4х градусов, а затем переносить посевы в теплое ( но не выше 16 градусов) и светлое место.

Высаживаются всходы в грунт так же в мае, когда минует угроза заморозков.

Таким образом, флоксы — это декоративная и очень красивая культура, которая прекрасно уживается на садовом участке. Культура отличается неприхотливостью и простотой содержания. Растение хорошо размножается семенами и черенками.

При правильном уходе флоксы будут радовать своим ярким и обильным цветением не один год.

посадка и уход в открытом грунте, размножение, сорта

Флоксы – популярные в садовом деле цветы, которые отличаются пышным и обильным цветением. Они прекрасно сочетаются со многими другими цветами, но и сами по себе из-за многообразия видов могут отлично разнообразить клумбы на открытом воздухе.

Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!

Совсем простым в уходе растением Флоксы точно не назовешь. Но если знать правила ухода за ними, то проблем с их выращиванием не должно быть никаких.

Как выглядят многолетние флоксы и их описание

Флоксы – это декоративные растения, которые ценятся за красоту своих цветов и источаемые приятные ароматы. Здоровые и благоухающие кусты буквально усыпаны соцветиями, как шапками. Благодаря этому качеству так пышно цвести, их очень часто выбирают для украшения клумб.

Внешне растение в зависимости от сорта может вырастать от 10 до 150 см в высоту. Стебли у Флоксов прямые и ровные, листья простые, овальной формы. Соцветия могут формировать до 90 мелких цветов. Сливаясь вместе, они образуют неповторимые по красоте композиции.

Особенности выращивания

Флоксы можно смело назвать цветком, которому условия юга России, средней полосы, даже континентального климата знакомы и даже естественны. Однако мы же выращиваем цветы ради того, чтобы они идеально цвели, правда?

Чтобы Флоксы благоухали, нужно за ними чутко ухаживать. Иначе никак. Начинается же все с посадки и выбора черенков или семян.

Особенности посадки цветка в открытый грунт

Особых условий для посадки Флоксов на открытой местности не так много.

Важно оставить им место для роста. Для этого низко- и среднерослые сорта сажаются на 30-40 см друг от друга. Высокорослые – не меньше 60-70 см.

Перед посадкой лунки для цветов очень важно хорошо пролить водой.

Ну и конечно, у куста должна быть развитая корневая система. Если речь идет о черенках, то лучше сначала подержать их в тепличных условиях, а уже потом переносить на открытый грунт вместе с комом земли, в котором они росли.

Как правильно посадить растение?

В случае с Флоксами, правильная посадка – удачно выбранное время. А так, эти растения вполне охотно умеют укореняться, если грунт достаточно богат по составу питательных веществ.

Лучшее время для посадки Флоксов – это весна. Оптимальные условия на улице обычно наступают в апреле-мае. Сажать эти цветы можно и осенью, но тогда важно дать растению время до морозов для нормального укоренения.

После посадки важно хотя бы первые 1-2 недели обильно поливать цветок. Это поможет быстрее укорениться и пойти в рост.

Как правильно выбрать черенки?

Правила выбора черенков Флоксов классические: желательно покупать их только в проверенных питомниках и стараться подбирать наиболее здоровые на вид побеги.

Знайте, что корень примется с большей долей вероятности, если на нем будет от 3 почек и побольше разветвлений.

Как обработать растение перед посадкой?

Если Флоксы высаживать семенами, то перед высадкой семенной материал рекомендуется замочить в слабом растворе марганцовки. Это самый простой способ дезинфекции.

Черенки же лучше замачивать на 1-2 часа в Корневине или растворе Гумата – чтобы они быстрее пустили корни и, как следствие, лучше адаптировались к новым условиям.

Как разделить куст для размножения?

Делением куста Флоксы удобно размножать потому, что это событие можно приурочить к пересадке растения.

Чтобы было проще работать с корнями, за 1-2 часа до выкапывания можно обильно полить куст водой. Позже, пользуясь вилами, аккуратно выкопать растение, стараясь не повредить корни – они у Флоксов часто разрастаются близко к поверхности земли.

Влажная земля меньше налипнет на корнях. Разделять же Флоксы надо так, чтобы у каждого нового куста оставалось свое собственное корневище.

Какой грунт нужен растениям?

Флоксам нужен рыхлый и питательный грунт. Никак не придется подготавливать лишь суглинистую или черноземную почву.

Слишком рыхлые песчанистые грунты потребуется немного укрепить добавлением в состав компоста или дерновой земли. А слишком плотные глинистые земли разрыхляют добавлением песка или торфа.

Так как Флоксы большие любители питательных грунтов (они будут буквально выкачивать все, до чего достанут корни), то в идеале участок для них подготавливают за год до посадки. В почву начинают вносить питательные смеси: компост, древесную золу, навоз.

Как выбрать место для посадки?

Лучшим местом для Флоксов часто называется солнечное место с забором или деревьями с северной стороны. Так получается обеспечить почти максимум освещенности в течение дня, да и защитить от холодных ветров.

А вот низинных мест стоит избегать. Там будет скапливаться много влаги, что может привести к загниванию корней Флоксов и развитию множества болезней на этом фоне.

Как ухаживать за молодыми растениями?

Совсем молодые кусты Флоксов нуждаются в более тепличных условиях, чем взрослые растения. Поэтому их важно часто подкармливать, делая упор на азотистые удобрения, обильнее поливать и оберегать от неблагоприятных условий – в первую очередь, сильного ветра.

Весь остальной уход стандартный – что для молодых, что для взрослых Флоксов.

Особенности ухода за взрослыми растениями

Взрослыми считаются те кусты, которые достигли возраста 4-5 лет. Для них есть определенные сезонные особенности ухода.

Весной

Весной лучше всего заняться посадкой, пересадкой и размножением Флоксов.

Что касается поливов, то они должны быть интенсивными – до 3 раз в неделю, если весна ранняя и относительно теплая.

Подкармливать эти цветы можно уже с апреля-мая, налегая на азотистые удобрения.

Летом

Летом еще внимательнее нужно относиться к поливам. Их необходимо проводить очень часто. Например, в самые жаркие дни Флоксы вообще приходится поливать до 2 раз в день, утром и вечером.

Также допускается вносить удобрения. Лучше отдать предпочтение комплексным смесям или калийным подкормкам.

Осенью

Осенью потребуется минимум подкормок. Только уже ближе к холодам рекомендуют внести фосфорные или калийные смеси – они хорошо помогают закалиться перед зимой.

Поливать Флоксы нужно на весь период цветения интенсивно. Когда же растения отцветут (примерно в октябре), их нужно обрезать под корень, промульчировать участок и укрыть на зиму. Если зима будет холодная, то корни придется выкапывать и хранить в погребе или неотапливаемом сарае.

Условия цветения

Родиной Флоксов принято считать Северную Америку, но известно, что даже негибридные сорта легко могут расти в условиях Сибири. Флоксы – нетребовательные цветы. Если они растут на достаточно плодородной почве и им хватает света, влаги, то растение обязательно зацветает без больших усилий.

Но чтобы цветение было особенно пышным, нужно своевременно подкармливать кусты, выбирать для роста хорошо освещенные участки и периодически пересаживать их на новые места.

НА ЗАМЕТКУ. Сильно сказывается на продолжительности цветения то, что Флоксы не любят сквозняки и сильный ветер. Поэтому их рекомендуется сажать рядом с заборами, деревьями и иными преградами, защищающими от порывов ветра.

Как ухаживать после цветения?

Флоксы могут цвести все лето и даже захватывать часть осени. Обычно цветение полностью проходит к концу сентября или началу октября.

Если Флоксы многолетние, то сразу после цветения необходимо обрезать куст под корень или оставить только лишь небольшой пенек. После – обработать фунгицидами и внести фосфорно-калийные удобрения для лучшей зимовки. Уже после всего этого – укрыть мульчей на зиму.

На юге и в средней полосе цветы можно так и оставить на улице на всю зиму. На севере же, скорее всего, придется выкапывать корни и хранить их в подвале или сарае до весны.

Как хранить зимой и подготовить к зимовке?

Есть разные сорта Флоксов, но самые распространенные из них – многолетники. За свой жизненный цикл они переживают не одну зиму (а вообще, многолетние Флоксы растут больше 10 лет).

Более-менее легко пережить зиму Флоксы могут только в теплом климате, который характерен для узкой полосы юга России, черноморского побережья Украины.

А вот в средней полосе уже не получится обойтись без укрывания кустов. Перед зимой их нужно обрезать под корень, а оставшиеся корешки накрыть мешковиной, полиэтиленом или соломой, листвой вперемешку с травой или ботвой.

СПРАВКА. Флоксы – морозостойкое растение (они же растут в природе в Сибири). Однако они могут вымерзнуть не в саму зиму, а весной, когда сошел защищающий их снег, но температура еще способна опускаться ниже нуля.

Севернее Москвы, на Урале, в Сибири Флоксы, скорее всего, вообще придется выкопать под корень и на время зимы спрятать в подвал или сарай в деревянных ящиках (главное, чтобы там было немного света и не слишком тепло – до +8оС).

Полив

Флоксы – те растения, которые нуждаются в частых и обильных поливах. В летнее время частота поливов составляет 2-3 раза в неделю, а в особо сильную жару – еще чаще, вплоть до ежедневных утренних и вечерних поливов.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, что грунт рядом с Флоксами никогда не должен сильно высыхать.

Причем такой ритм нужно выдерживать на всем протяжении вегетации и цветения. В целом, рекомендуется на квадратный метр площади участка с Флоксами вносить до 2-3 литров воды.

Подкормка

Это растение очень требовательно к составу грунта, поэтому совсем вычеркнуть подкормки из процесса выращивания никак нельзя.

В случае с Флоксами вполне подойдут универсальные смеси. Вносить их нужно в точной рекомендации по инструкции. Между подкормками выдерживают не меньше 2 недель перерывов, а начинают удобрять растения уже ранней весной, сразу после схода снега.

Если не пользоваться универсальными комплексными удобрениями, то тогда по весне подкормки начинаются обязательно с богатых азотом средств. Так получится направить рост цветов в наращивание корней и зеленой массы. Как следствие, вырастет больше цветоносов.

Летом предпочтение лучше отдавать только калийным смесям. Или чередовать их опять же вместе с азотистыми.

Осенью и ближе к зиме вносить азот уже ни в коем случае нельзя. Правильнее давать растениям удобрения с калием и фосфором – эти микроэлементы помогают подготовиться к зимовке.

Размножение

Размножают Флоксы самыми разными способами. Опытные садоводы отдают большее предпочтение черенкованию – так проще и быстрее всего. Но растение легко размножается семенами, делением куста и немного сложнее отводами.

Черенками

Черенкование – исключительно весенний способ размножения Флоксов.

В качестве черенка подойдет стебель, отрезанный у основания корня. В принципе, он может пустить корни и в таком состоянии, если его прикопать землей. Однако на открытой местности это займет много времени. Лучше стебель сначала поместить в воду или высадить в теплице. Так быстрее начнется формирование собственного корня.

Подготовленные части растения с корневой системой высаживают в заранее сделанные в земле лунки. Рекомендуется выдерживать не меньше 30 см между каждым кустом (и 70 см, если речь идет о высокорослых кустовых сортах).

Флоксы любят влагу. Чтобы черенок быстрее укоренился, первые 10-15 дней его следует раз в 1-2 дня обильно поливать.

Семенное размножение

Семенной способ размножения сложнее всего. В первую очередь, из-за обязательной стратификации семян.

Семена Флоксов чаще покупают, но их можно собрать и самому с отцветших по осени растений. Далее готовят широкую и неглубокую тару, засыпают в нее смесь из почвы, перегноя и песка в равных пропорциях. Затем на 1-2 см в грунт углубляются семена и грунт обильно поливается.

Самое интересное, что тару с семенами оставляют на всю зиму на улице, присыпав посуду сверху опавшими листьями для утепления. Так получится достаточно закалить семена.

Ранней весной тару необходимо занести в помещение, где в условиях тепла, достатка света и правильных поливов, Флоксы начнут быстро прорастать. Где-то через 1,5 месяца подросшие кустики можно высаживать на постоянное место на улице или пересадить их в обычный горшок, чтобы выращивать в комнате.

Отводками

Плюс размножения отводами в том, что метод хорошо подходит для работ летом и осенью, а не только весной, как все остальные способы. Требуемые действия стандартные: выбирается наиболее сильный побег и пригибается к земле. Часть стебля засыпается грунтом (возможно, придется зафиксировать его там скобами или другим подручным предметом). Когда у стебля-отводки появятся корни, он отделяется от материнского куста, пересаживается на постоянное место и дальше растет полностью самостоятельно.

Делением куста

Делением куста Флоксы размножают обычно при очередной пересадке. Выкапывается куст, корень полностью очищается от грунта, сплетения корешков разбираются.

Что важно учесть:

  • материнскому кусту не меньше 4-5 лет;
  • лучше провести процедуру весной (можно и осенью, но в исключительных случаях и обязательно за 2-3 недели до заморозков).

Весь куст делится на несколько частей (необязательно, чтобы только на две) и в месте соединения корешков обрезается острым ножом. Нужно, чтобы у каждого нового куста был свой корешок. Потом образованные части Флоксов сажаются отдельно друг от друга.

Пересадка

Пересаживают Флоксы каждые 5-7 лет. Считается, что это процедура обязательна (только при самом идеальном уходе цветок может обильно и хорошо расти на одном месте от 10 лет и больше).

Пересаживать растения можно как весной, так и осенью. Главное, чтобы до морозов хотя бы по прогнозам оставалось не меньше 2 недель.

Перед пересадкой нужно подготовить на новом месте лунку или несколько лунок, обильно пролить все водой. Куст или кусты Флоксов аккуратно выкапываются (у них много поверхностных корней, их главное не повредить, поэтому лучше использовать вилы) и с комом земли переносится на новое место.

После пересадки не меньше недели нужно активнее всего поливать куст. Если на дворе осень – то каждые 2-3 дня. Если ранняя весна – через день.

Обрезка

Обрезают Флоксы один раз в году. Этим многолетний куст подготавливают к зимовке. Почти всегда эту процедуру следует проводить не позже октября, когда до ближайших морозов остается как минимум 2 недели.

Срезать нужно весть куст. А вот размер пенька каждый садовник определяет по-своему. Кто-то оставляет 5-10 см над уровнем почвы, а кто-то обрезает надземную часть полностью.

НА ЗАМЕТКУ. Говорят, что полная обрезка под корень снижает риск развития инфекций и грибков.

В обоих случаях сразу после обрезки желательно обработать грунт вокруг фунгицидными средствами. А примерно через неделю присыпать участок золой и укрыть мульчей.

Омоложение кустов

Самый распространенный способ омолодить кусты Флоксов и буквально вдохнуть в них новую жизнь – пересадка на новое место. После этой процедуры растение обильнее цветет и набирается пышности.

Также можно использовать все стандартные способы размножения – черенкование, деление куста и отводы. Все эти методы помогут вырастить новые, молодые кусты этого замечательного цветка.

Популярные сорта и виды многолетних флоксов с фото

Всего насчитывается более 60 видов Флоксов, но очевидно, что некоторые из них пользуются самой большой популярностью и встречаются в мире чаще всего:

  • Метельчатый – завезен в Европу еще в 18 веке, а сегодня одинаково хорошо выращивается как на открытом грунте, так на балконах и подоконниках.

  • Дугласа – низкорослый декоративный сорт, практически полностью усыпанный соцветиями по всем сторонам и сверху куста.

  • Каролинский – очень нетребовательный к уходу, но не самый выдающийся в плане декоративных качеств сорт. В какой-то степени, это дикорастущая разновидность.

  • Друммонда – сорт с удивительными, достаточно редкими по форме лепестков цветами.

Болезни и вредители

Многолетние сорта Флоксов, на самом деле, болеют откровенно нечасто. Но даже если какие-то болячки проявляются, то они такие же, как и у всех садовых культур:

  • Флоксы могут поражаться ржавчиной, если им не хватает солнечного света.
  • Фомоз – при нем трескаются стебли и листья Флоксов, скручивается листва и высыхают цветы. Борются с заболеванием раствором бордосской жидкости.
  • Самое опасное заболевание – стеблевая немота. При ней листья Флоксов начинают скручиваться и опадать, а верхушки желтеть и усыхать. Болезнь легко распространяется на другие растения, поэтому придется как можно быстрее избавляться от пораженных кустов, выкапывая их и сжигая.

Среди вредителей чаще всего на Флоксах заводятся нематоды. Они селятся в корнях растения и питаются их соком. Избавляются от них обработкой грунта Актелликом или Линданом.

Частые ошибки

  • Когда Флоксам не хватает влаги, у них вытягиваются стебли и заметно скуднее цветение.
  • Флоксы могут пережить зиму, но самое опасное время – когда уже сошел снег, но еще есть вероятность ночных заморозков. Не стоит спешить и раскрывать эти цветы после зимы.
  • В северных регионах корни срезанных Флоксов лучше выкапывать, иначе они померзнут.
  • Если Флоксы не пересаживать, то они во взрослом состоянии все хуже и хуже цветут и в целом теряют в привлекательности.

Ответы на популярные вопросы

Почему цветок не цветет?

Причин может быть очень много. Во-первых, такое случается при недостатке света. Во-вторых, растению не хватает питательных веществ в грунте. В-третьих, такое бывает при скудных поливах. Также цветение становится все меньше с каждым годом, пока растет цветок. Обновить его помогут пересадки.

Почему сорт многоцветный, а оттенок цветов один?

При недостатке света многоцветные виды Флоксов теряют свою идентичность.

Когда Флоксы нужно обрезать?

Сразу после цветения, примерно в октябре, но как минимум за 2-3 недели до заморозков.

Вывод

Флоксы можно смело назвать одним из самых подходящих цветущих растений для сложного климата большинства регионов нашей страны. При этом не стоит забывать, что этот цветок в момент цветения выглядит превосходно, а его крупные соцветия, покрывающие почти всю поверхность куста, совершенно точно украсят любой участок.

Что опытным садоводам, что начинающим, остается только порекомендовать обратить внимание на Флоксы (если этого не произошло раньше). В композиции с другими цветами или в одиночку эти цветы обязательно обогатят рисунок любой клумбы и не доставят особых хлопот. Фактически, взрослые кусты нужно только вовремя и часто поливать.

Цветы флоксы многолетние посадка и уход фото, размножение метельчатого и шиловидного вида черенками и семенами

Величественные цветущие флоксы, произрастающие на дачных участках завораживают и не оставят равнодушным никого.

Привлекательные, изобильно цветущие, имеющие самые яркие краски в саду. Расцветки варьируются от белоснежных оттенков, красно-оранжевых до лилово-пурпурных. Цветением они встречают и провожают сезоны. Считается, что флоксы истинное украшение цветника, подобрав цветовую палитру, размер соцветий и сроки цветения можно любоваться этим растением все время. За неприхотливость и самостоятельность, он поистине любимый цветок у цветоводов и не отнимающий время вечно занятого цветовода.

Все о флоксах многолетних

Родиной многолетних флоксов считается страна кленового листа, а одногодичные экземпляры попали в Европу из Соединенных штатов Америки.

Флоксы цветущие

По преданию, где упали факелы моряков Одиссея, образовались удивительные цветы алого цвета. С греческого звучит как «пламя», за яркость и огненную расцветку прародителей.

Флоксы относятся к семейству синюховые. Многолетние сорта являются обильно цветущими экземплярами и расточают утонченный аромат на долгое время и расстояние.

Селекционерами выведено огромное количество двухцветных и трехцветных сортов. Выведен флокс карликовый и низкорослые флоксы многолетние. Разновидность этого цветка впечатляет: лепестки бывают со штрихами и полосатые.

Различаются флоксы по внешним признакам и формам соцветий, встречаются конусовидной, пирамидальной либо шаровидной. Разнообразие образцов листвы просто восхищает. Встречаются сорта с узколанцетными листьями, также игольчатыми видами, но фаворитами остаются образцы с вариегатной формой листвы. Такие кусты смотрятся в саду огненным пятном, их великолепие восхищает и заряжает энергией.

Модной тенденцией в селекционном направлении, считается категория многолетних флоксов под названием «филингсы Feelings». Эта группа выведена недавно. Один колос способен выдержать от 20 до 100 цветов.

Весенние флоксы шиловидные принимают эстафету с апреля месяца и передают метельчатым, которые зацветают с середины июня (ранние) и встречают осень большими шапками свечей поздних видов. Правильно подобранные сорта и сроки цветения создадут невероятную и пьянящую атмосферу в саду. Цветущие флоксы это что-то незабываемое.

Их любят все: ими восхищаются, пленительный и дивный аромат витающий в воздухе не оставит равнодушным ни одного цветовода, одариваемого или проходящего мимо цветника. Со вкусом подобранные сорта неприхотливых, низкорослых и высокорослых растений создадут уютную атмосферу и ландшафтную композицию в любом уголке сада.

Описание и характеристики

Флоксы одни из самых ярких, многолетних растений с длительным периодом цветения, которые мечтает посадить каждый цветовод на участке. Их многообразие огромно.

Предлагаем окунуться в мир красок, утонченности, аромата и начнем с:

  1. Видов флоксов
  • Метельчатые;
  • Шиловидные;
  • Дугласа;
  • Канадский.
  1. Выращивание флоксов многолетних и уход за ними;
  2. Подкормка и удобрения;
  3. Правильный полив флоксов;
  4. Как размножаются флоксы многолетние
  5. Уход за флоксами осенью
  • Весеннее черенкование;
  • Осеннее черенкование;
  • Размножение семенами;
  1. Применение в ландшафте

Виды и разновидности флоксов многолетних

Предлагаем рассмотреть варианты востребованных у цветоводов видов флоксов. Первым по  популярности и часто сажаемый на дачных участках считается:

Метельчатый

Великолепие этого сорта многогранно. Разнообразие цветовой гаммы до размеров цветков и внешнего вида куста.

Метельчатые флоксы

Флоксы метельчатые цветут с июня по октябрь. Правильно подобранные ранние и поздние сорта продолжат цветение. Отличительной чертой метельчатых флоксов считаются соцветия от крупных до мелких и даже разнообразной формы.

Флоксы имеют разный окрас. Его можно встретить в белоснежных, кремовых, розовых, сиреневых, красных оттенков красного и даже голубых сортов. Желтые оттенки цвета отсутствуют.

Многообразие гибридных видов велика. Имеются сорта окрашенных лепестков в штрихи и полоски. Варьируются от белоснежных до красных оттенков.

Кусты выглядят пышно, с огромным количеством листвы. Высота растения варьируется от 45 до 90 сантиметров в высоту. Взрослея, флокс метельчатый становится внушительных размеров образуя свыше двадцати побегов. Сородичи с вариегатной формой листвы также пышны и завораживают окружающих своим нарядным убранством. Неохотно наращивают зеленую массу листьев.

Цветение зависит от подобранного посадочного материала, обычно приходится оно на летнее время, плавно переходящее в осень.

Шиловидный

Вид этого низкорослого флокса имеет невысокий рост от 10 до 15 сантиметров. Листва выглядит в форме узких, заострённых, игольчатых сегментов.

Ковер из шиловидного флокса

Стебли ветвящиеся, образуют плотные коврики. Из-за внешнего вида второе название звучит как дерновой флокс. На краю побега, образует два три цветка, которые сохраняют длительное время декоративность. Расцветка, форма и размер лепестков удивляет и впечатляет. Встречаются цветы сиреневого и белоснежного цвета, а также малиновых оттенков. Этому сорту присущи двухцветные полосы и вкрапления. Не обошла и селекция этот вид, наделив их вариегатной листвой притягивая многочисленные взоры к этому многолетнику.

Цветение шиловидных флоксов припадает на весенний сезон и радует буйством красок с апреля месяца.

Поддается стрижке, считается неприхотливым почвопокровным растением для создания различных геометрических фигур. Зная особенности, с помощью стрижки декорируете любой уголок сада. Зачастую используют эти флоксы в ландшафтном дизайне: фото каменистых горок и садов, очень любят выставлять любители и профессионалы.

Флокс Дугласа

Второе название стелющийся с высотой роста, всего до 7 сантиметров. Произрастает в общественных местах и прекрасно выдерживает хождение по своей зеленой массе. Отличительной чертой среди флоксов является вечнозеленые, узенькие иголки, они зелены в любое время года. Это низкорослое растение цветет обильно весною. Яркость и красочность небольших цветов пленят взгляды окружающих, при хороших условиях произрастания зацветает повторно, но менее обильно. Ему это не мешает быть фаворитом.

Канадский или растопыренный

Один из видов имеющий средней рост и высоту куста от 20 до 40 сантиметров. Он отличается от вышеперечисленных видов крупными лепестками цветов и цветовой гаммой. Зачастую преобладают синие оттенки цветов с переплетением в редких сортах белого. Пик цветения флокса растопыренного приходится на начало мая, цветет обильно зонтичными шапками. Их размер 12 сантиметров. Не образует семян.

Известные и востребованные сорта флоксов

  1. Флокс Успех имеет оригинальный окрас: белоснежный центр в виде звезды и насыщенные фиолетово — розовые края, цветет с июля до заморозков
  2. Брайт Айс (Bright Eyes) чисто розовый цветок с ярким карминным центром, голландский сорт
  3. Аленушка бледно розовые раскрытые цветы с яркой малиновой сердцевиной
  4. Флокс махровый многолетний Саншайн экзотического кремово – зеленого окраса, успешный и узнаваемый сорт
  5. Флокс Щербет Коктейль (Sherbet Cocktail) розовые с желтыми вкраплениями
  6. Белоснежка белые флоксы с легкой розовинкой
  7. Оранж Перфекшин имеет оранжевые лепестки с алым вкраплением
  8. Сорт Тиара белые флоксы с полузакрытыми лепестками, что создает видимость махровости
  9. Звезда Парижа имеет небесно голубую окраску цветов
  10. Пеперминт Твист чередование белых полос с малиновыми по всей поверхности каждого лепестка
  11. Флокс Граф Цеппелин фото нежно розовых лепестков с малиновым центром
  12. Перчинка (Pepper) ярко розовые цветы больших размеров, имеющие сердцевину более насыщенного цвета
  13. Европа описание фото беленьких цветов поражают
  14. Тайна (Taina) чернильно синие цветы с пурпурными нотками
  15. Бонни Майд лилово — голубые крупные многочисленные соцветия
  16. Кокетка (Koketka) цветы розово – фиолетового окраса
  17. Махровые флоксы Зенобия состоят из гофрированных розовых лепестков
  18. Черномор густой фиолетовый цвет бутонов, переходящий в синий
  19. Фатима (Fatima) розово фиолетовые лепестки с вишневой сердцевиной
  20. Пинки Хилл (Pinky Hill) голландский сорт, имеющий нежно розовый цвет с жемчужным отливом, растущий до семидесяти сантиметров
  21. Изабель (Isabelle)внутри светло пурпурное основание, от него по каждому лепестку белая штриховка, переходящая в розовый оттенок
  22. Лаура (LAURA)контрастная белая звездчатая сердцевина, оттеняет пурпурные по краю лепестки, что привлекает к себе постоянное внимание.

Правильное выращивание флоксов метельчатых в России

Самый жизнестойкий цветок на наших участках. В его уход все же требуется вмешательство, преимущественно оно состоит в подготовке земли. Флоксы предпочитают хорошую почву с легким грунтом.

Подготовку почвы делают заранее. Растения благоухают и наращивают зеленую массу благодаря ее питательности. Садовые флоксы великолепно растут в достаточно рыхловатой, влажной и предварительно удобренной земле с кислотностью рH 5.5-7.0.

Почва для флоксов

С целью улучшения грунта, следует применять органику:

  • конные «лепешки»
  • перепревший коровий перегной
  • добавление золы
  • листовой перегной

Корневая система у флокса мощная. Углубленность их достигает 25-30 сантиметров, таким образом, слой земли, готовящийся под посадку, следует брать с этих расчетов.

  • Суглинистые и глинистые грунты перемешивают с крупнозернистым песком, торфом, компостом либо хорошо перепревшим перегноем.
  • В песчаную или супесчаную почву добавляют глинистый грунт вперемешку с дерновой землей.

С целью дополнительного удобрения допустимо применение различных минеральных удобрений общего воздействия. В случае достаточного применения азотных удобрений, минеральные вносятся в меньших количествах.

Выращивание и посадка многолетних флоксов видео:

Когда и как сажать флоксы многолетние

Эти цветы можно высаживать в любой  из месяцев, кроме зимних, конечно. Давайте рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого сезона.

Весенняя посадка

Посадку флоксов производят весною, в летний сезон либо в осеннее время. Любому этапу присущи позитивные и негативные условия. Верно подобранный период высадки зависит от большинства факторов. Весеннюю посадку начинают с середины апреля.

Растения за сезон отлично укореняются и зацветают в первый год посадки. Посаженные цветы изобильно пьют в течение первых двух недель.

Сажаем осенью

Первые два месяца осени — это лучший период для осенней посадки. За оставшийся теплый период растения укореняются, к первоначальным холодам успевают сделать запас питательных веществ.

Посадка флоксов осенью происходит вместе с зеленой массой, укоротив на чуть часть стебля. Укоренившиеся растения приступают к развитию весной последующего года, а в летний период можно увидеть буйство красок и внимать запахи природы.

Высаживаем флоксы летом

Преимущества летней высадки бесспорны. Саженцы цветов приобретают сортовых экземпляров в цветущем состоянии. После покупки и высадки флокса обрежьте цветущее соцветие и немного притените. В случае жаркого и знойного лета, увлажнение флокса считается обязательным мероприятием.

Из изложенного стоит заметить, что флоксы возможно высаживать в разные периоды сезона (кроме зимнего). Чтобы получить стремительный рост и изобильно цветущие кусты рекомендуется высадку осуществлять в осеннее время.

Подкормка, удобрения и полив

Основным и базовым подходом считается рыхление грунта вокруг кустов,  борьба с сорняками, увлажнение и безусловно правильное питание.

Как поливать

Когда лучше посадить

Обильность и продолжительность цветения напрямую зависит от питания земли. В начале мая флоксам стоит дать первую подкормку жидким раствором коровяка или любого другого азотного удобрения. Пропорцию следует брать 1:20. Возможность замены всегда существует, если на дачном участке не нашлось органического удобрения, используйте аммиачную селитру, разведенную в воде в соотношении 10 грамм на 10 литров воды.

С середины июня следует расширить состав питательных веществ добавив к первой подкормке удобрения с калийной солью либо древесной золы. Следует отметить, что в начале июля флоксы требуют удобрения с фосфорным составом элементов, где от их составляющих зависит цветение и пышность соцветий. В осенний сезон благоухания флоксов также не обходится без питания. Ведь флоксы должны набраться сил и с легкостью пережить суровые зимы и оттепели зимой. Не обходится осень без питания и самым стоящим является подкормка суперфосфатом и хлористым калием в соотношении 5 грамм на 10 литров воды. Приняв такие дозы «еды» цветы станут признательны. В результате подобного изобилия подкормок и удобрений дадут в ответ роскошную, невообразимую и яркую красоту шапок соцветий и жизнестойкостью кустов.

Многолетние флоксы относятся к цветам, любящим воду. Верной заботой по уходу за цветами есть обильные поливы. Увлажняйте растение, хорошо промочив землю до 25 сантиметров вглубь охватив все корни.

Флоксы многолетние: посадка и уход, фото

Чтобы любоваться здоровыми и жизнерадостными цветами предлагаем рассмотреть варианты последующих факторов ухода за растением:

  1. Флоксы растут на разных почвах, но предпочтение отдают легким, суглинистым с добавлением небольшого количества извести;
  2. В случае осенней пересадки флоксов подготовьте заранее перекопанную землю освободив её от сорняков. Шиловидные флоксы тяжелее справляются с атакующей растительностью в первый год жизни;
  3. Предлагаем поселить флоксы в притененных местах с ярким солнечным светом. За редкими случаями высадку растений составляют гибридные сорта с насыщенным окрасом во избежание выгорания соцветий, ожогов листвы у варигатных сортов;
  4. Ухаживать за ними довольно просто, в целом заключается в рыхлении и уничтожении ненужной травы. Для здорового роста и благоухающего цветения гарантируется постоянное внесение удобрений в разные сроки вегетации;
  5. Флокс прекрасно развивается под яркими проблесками солнечных лучей и хорошо чувствует себя в полутени. Все зависит от сорта и вида посаженного материала. Чтобы он разрастался его нужно подкормить;
  6. Полив состоит из отрегулированной поливной системы, производится в засушливую погоду при высыхании грунта. Поливайте растения во второй половине дня во избежание ожогов на листьях;
  7. Флоксы готовы давать семена, однако этим свойством обладают не все сорта. Фактор отсутствия семян проявляется в определенных природных условиях, при низкой температуре воздуха это невозможно.

Уход за флоксами осенью

Цветение осенью

Болезни

Готовясь к зимнему периоду цветы накрывают землей, срезанными ветками от них самих, а также других растений. Применяют укрытия с навозом толщиной от 8-12 сантиметров. Оно бережет почки от замерзания. Нужно это делать, сохраняя посаженные черенки.

Имея склонность к недомоганию грибкового заболевания, в октябре, после этапа цветения растение следует подвергнуть обработке фунгицидами с целью профилактики.

При формировании не созревших семян на кустах, с наступлением морозов, многолетник выкапывается, садятся в подготовленные горшки. Такое хранение в доме нужно для дозревания семян.

Осень прекрасная пора для омоложения и пересаживания кустов флоксов.

Размножение флоксов

Многолетние флоксы фавориты по воспроизведению себе подобных. Почти каждая взятая доля от взрослого растения готова к укоренению.

Пожалуй, деление корневищ наиболее простой и обычный метод размножения флоксов. Разросшиеся кусты выкапывают острым предметом и делят на части. В случае небольшой деленки возможен вариант отсутствия выкапывания всего куста отделив часть с корневой системой и земляным комом. Образовавшуюся яму присыпают землей.

Черенкование

Вопрос черенкования флоксов является важным методом для почитателей этого растения. Можно самостоятельно получить материал желаемых сортов в достаточном количестве и хорошего качества.

В конце весны необходимо приступить к нарезке посадочного материала. Вырастая над землей около 20 сантиметров, наступает благоприятный час для процедуры. Возможно осуществить черенкование позже, длиться оно до августа. Укорененный посадочный материал привыкает быстро.

Предлагаем поэтапный рассказ о черенковании в летнее время:
  • побеги используют с тремя почками взятый от материнского растения. Весь черенок погружается в емкость с водой для подпитки, влажности и улучшения черенка, но не более часа;
  • черенок длиною 10-15 сантиметров, с него следует убрать нижние листья, укоротить на половину другие и осуществить надрез ниже почки;
  • подготовленный черенок высаживают на улицу, место, где нет солнца, в тепличку. Приживаемость замечена после укрытия слоем мокрой бумаги. Углубление стоит делать на 2 сантиметра в землю с легким уплотнением.
  • Принялись хорошо или нет черенки, станет ясно, примерно, спустя двадцать дней.

Осень прекрасная пора для черенкования, проводят ее с сентября месяца. Срезают побеги текущего года, обрабатывают как описано выше. Укоренение происходит в отапливаемых теплицах. При высадке черенков на постоянное место их углубляют, при этом в земле находится наибольшая часть почек. Вследствие такого укоренения флоксы хорошо перезимуют, весною начнется интенсивное развитие.

Флоксы многолетние посадка семенами и уход фото и видео

Флоксы простых сортов дают хорошие семена. Высевают их осенью в открытый грунт, также садят в контейнеры и выносят на мороз для месячной стратификации. Следом заносят в дом для оттаивания, семечко слаженно приступает к всходам.

Применение в ландшафтном дизайне

Самыми популярными являются  флоксы метельчатые и флокс шиловидный посадка и уход фото с которым встречаются повсеместно. Но другие сорта нисколько им не собираются уступать.

Низкорослые флоксы, которые заполняют большие участки и во время цветения кажутся живым ковром, отличное решение для удачного оформления частей земельной территории. Их сочная зелень сохраняется до самых морозов. Карликовые сорта флоксов прижились в ландшафте альпийских горок и в рокариях. Лучше всего сажать на открытых солнечных участках, но небольшая тень им тоже не помешает.

Очень полюбились эти цветы поклонникам горшечного декорирования пространства.

Цветовые решения, также безграничны. Многие знают, что светлые оттенки смотрятся выигрышно в любое время суток, даже в сумерках их видно издалека. Поэтому, если хотите посадить сорта темных соцветия, садите их рядом со «светлыми братьями». Они будут отлично подчеркивать непохожесть друг друга.

Все сорта и высокорослые и низкорослые станут бесспорным украшением любого участка земли, а их непритязательность в уходе, привлекает к ним все больше внимания.

Похожие записи

Особенности выращивания флоксов в открытом грунте — Freyja.su

Флоксы. Секреты успешного выращивания

Здравствуйте, дорогие читатели!

Продолжим, как и договаривались, разговор о флоксах. В предыдущей статье мы познакомились с тем, какие саженцы флоксов лучше выбирать и с многообразием их сортов.

В этой же статье поговорим непосредственно о выращивании самых распространенных флоксов — летнецветущих.

Многие цветоводы считают эти цветы беспроблемными растениями. Но это далеко не так, у флоксов есть свои требования, которые нельзя назвать скромными.

И, только выполнив их, мы сможем увидеть эту пышную красочную пену флоксов с опьяняющим, нежно-горьковатым с ореховыми нотками ароматом, которая заполнит наш сад, напоминая бескрайнее море, волнующееся от дуновения теплого летнего ветерка.

Сад приобретает яркий праздничный облик и эта безудержная цветочная феерия может продлиться до самых заморозков, при правильном подборе сортов и видов.

Так давайте же разберемся в секретах выращивания наших любимых флоксов.

Нюансы посадки

Правильно выбранное место посадки и «правильная « почва — вот необходимые составляющие успешного роста и цветения флоксов.

Место посадки выбираем открытое и солнечное, так как флоксам нужно много света, для образования высококачественных плотных соцветий и ярких сочных цветков.

Они, конечно, могут хорошо расти и при недостатке света, но соцветия у них будут сильно разреженными, а цветение наступит гораздо позднее. При достаточном освещении флоксы вырастают приземистыми, крепкими, в то время как в тени они сильно вытягиваются.

Хотя флоксы могут расти на различных почвах, но все же предпочитают средне- и легкосуглинистые, удобренные, хорошо увлажненные, рыхлые, слабокислые или близкие к нейтральным.

А если мы внесем еще и хорошо разложившийся навоз, перегной, созревший компост, золу, минеральные удобрения, то растения вырастут мощные, красивые, здоровые и будут долго и пышно цвести.

Большая часть корней флоксов находится на глубине 25-30 см, поэтому нам необходимо на такую глубину хорошо окультурить слой почвы. Делать это лучше всего заранее, за 2-3 недели, так как почва должна осесть, чтобы при посадке и поливе не оголились корни.

Сажать флоксы можно в течение всего вегетативного периода. Весной это можно делать как только оттает почва и от начала отрастания побегов до достижения ими высоты 10-15 см.

При весенней посадке сроки цветения обычно задерживаются на 10-12 дней. А еще не забывайте, что весной сроки посадки очень короткие — всего лишь первая половина мая.

Сажают флоксы на расстоянии друг от друга 40-60 см, учитывая размер саженца и особенности сорта.

При посадке низких бордюрных сортов расстояние можно уменьшить, а если мы сажаем мощные сорта флоксов, то расстояние между ними увеличиваем. Осенью сроки посадки со второй половины августа и до конца сентября, но тоже сильно медлить не стоит, так как надо, чтобы саженцы успели хорошо укорениться, в противном случае они могут вымерзнуть, если зима будет холодной и малоснежной.

Осенью флоксы сажаем со стеблями и листьями, обрезая только отцветшую верхушку, ведь листовой аппарат еще работает и поможет растению хорошо подготовиться к зиме.

Посаженные осенью флоксы, следующим летом зацветут вовремя.

Если вы запоздали с покупкой посадочного материала, то лучше будет не сажать его, а прикопать на участке с рыхлой почвой на глубину 20-25 см, защитив его от морозов мульчей или нетканым укрывным материалом. Высаживать флокс можно и летом, но с комом земли и обильным поливом, удаляя при этом соцветия, для того чтобы все силы растения направить на укоренение.

Корни перед посадкой подрезаем, для того чтобы омолодить их, а также вырезаем все больные и помятые части растения до здоровой ткани.

Также флоксы можно пересаживать даже в цветущем состоянии, но только при условии аккуратной выкопки саженцев и обильного полива до их укоренения. Не допускайте пересушивания корневища, так как в этом случае растение будет гораздо хуже приживаться, болеть и в дальнейшем развитие его замедлится. Посадочную яму делаем такого размера, чтобы корневая система размещалась в ней свободно и заполняем ее водой.

После того как вода впитается, приступаем непосредственно к посадке саженца. Корни хорошо расправляем, пустоты вокруг них засыпаем питательной почвой, слегка прижимаем руками и поливаем.

Верх корневища при этом должен быть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если мы посадим растение слишком мелко, то оно может пострадать от неблагоприятных погодных условий и даже погибнуть зимой, а если посадка будет глубокой, то возможно развитие двухъярусной корневой системы и развитие куста замедляется.

Обратите внимание на возможную усадку почвы после посадки, если это произошло, то подсыпьте к корням слой рыхлой питательной земли.

Пока растение не укоренится (это примерно две недели) необходимо постоянно поддерживать влажность почвы.

Флоксы любят питание

Чтобы флоксы могли продолжительное время расти на одном месте без пересадки и обильно цвели, необходимо ежегодно вносить удобрения.

Также подкормка требуется растениям и на протяжении всего периода вегетации.

Подкармливать их можно 5-6 раз за сезон. На вторую половину мая приходится время интенсивного роста растения — появление всходов и начало формирования цветоносов.

В этот период флоксы больше всего нуждаются в азоте, поэтому старайтесь подбирать минеральные удобрения, которые в своем составе содержат его в большем количестве.

Первую подкормку проводим сразу после схода снега. Минеральные удобрения можно внести как в сухом виде с последующим заделыванием его в почву, так и растворив гранулы в воде, что ускорит доставку питания к корням растения.

Вторую азотсодержащую подкормку проведем в конце мая, используя настой коровяка, крапивы или конского навоза с добавлением гумата натрия.

Если у растения наблюдается недостаток азота, то листва его будет бледной, а само растение будет плохо расти.

Но в то же время и перекормить азотом нельзя, так как при этом сильно разрастается зеленая масса, а цвести флоксы будут хуже. Кроме этого, стебли растения растрескиваются, кусты разваливаются и в таком ослабленном виде их чаще поражают болезни, досаждают вредители. Так что, все хорошо в меру.

Во время бутонизации и цветения флоксов проводим третью подкормку, в которой снижаем долю азота и увеличиваем количество калия, внося сульфат калия (10 г на ведро воды) или золу (1 стакан на 10 литров воды).

Достаточное содержание в почве калия усиливает окраску цветков, формирует пышное цветение и способствует тому, чтобы флоксы цвели более длительно. Нехватка же его снижает декоративность и яркость цветения, а по краю листьев появляется бурый сухой ободок.

При четвертой подкормке к этому составу добавляем еще 10-15 г фосфорных удобрений (суперфосфат или двойной суперфосфат), которые способствуют пышному цветению, созреванию семян и препятствуют возникновению грибных заболеваний, а также повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Следующая подкормка (пятая) приходится на период, когда флоксы начинают отцветать и формируются семенные коробочки. В это время подкормку проводим фосфорно-калийными удобрениями (20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на ведро воды).

Для внесения фосфора в почву очень хорошо использовать костную муку, которая является органическим удобрением и на длительное время обеспечивает растения этим элементом.

Флоксы начинают готовиться к зиме и очень нуждаются в фосфоре и калии для лучшего вызревания корневищ и закладки почек возобновления.

Также не забывайте и про внекорневые подкормки по листьям, на которые флоксы хорошо реагируют.

Лучше всего подкармливать растения вечером после обильного полива, а еще лучше после дождя, когда почва хорошо пропитана влагой.

Если почва будет сухая, то подкормка может вызвать ожог корней и самих растений.

Все удобрения стараемся вносить под основание куста, избегая их попадания на листья.

Применяя правильную систему питания, мы сможем выращивать флоксы на одном месте в течение семи лет, не теряя их декоративности.

И, соответственно, если потребность в питательных веществах не удовлетворена и уход за ними плохой, то кусты очень быстро стареют.

Полив и мульчирование

Флоксы являются влаголюбивыми растениями и недостаток влаги они переносят достаточно болезненно: теряют листья, соцветия и цветки становятся мельче, сроки цветения сокращаются, кусты становятся низкорослыми.

Чтобы этого не случилось, необходимо почву проливать на всю глубину залегания корней. Это приблизительно 1,5-2 ведра воды на 1 кв. м посадок. Поливать лучше вечером или утром.

Обращаю ваше внимание на то, что нельзя поливать флоксы холодной водой днем в жару, так как стебли могут растрескаться, а куст развалиться.

Также не рекомендуется поливать сверху по листьям. Если какой- либо сорт заражен нематодой или мучнистой росой , то такой полив может привести к заболеванию соседних растений.

Поэтому лучше всего поливать флоксы по земле вокруг куста или даже можно шланг с водой оставить на некоторое время около куста.

Еще очень важный момент — посадки флоксов в зиму должны уйти насыщенные водой. Это им поможет хорошо перенести зимовку и будет залогом обильного цветения в следующем сезоне.

Самый лучший способ сохранения влаги в почве — это мульчирование. Особенность роста флоксов состоит в том , что они нарастают по периферии куста, а серединная его часть постепенно стареет, выпирает к поверхности почвы и оголяется.

Корни оказываются совсем ничем незащищенными и если зима будет холодная и бесснежная, то опасность вымерзания очень велика. Да и в жару такие кусты сильно страдают.

Чтобы сохранить влагу в жару, заглушить однолетние сорняки и защитить растения от вымерзания зимой, будет достаточно замульчировать почву под кустами флоксов слоем от 5 до 7 см.

Для мульчирования можно использовать скошенную и измельченную траву, компост, кору древесных пород, нейтральный торф и перегной.

Если вы не мульчируете посадки, то периодически надо рыхлить почву, особенно после обильных поливов или сильных дождей.

Рыхление необходимо, чтобы не допускать образования плотной почвенной корки, которая затрудняет поступление воздуха к корням.

Но в то же время не забываем об особенностях развития корневой системы флоксов, которая нарастает вверх и по периферии, и постепенно корни оказывается практически на поверхности почвы.

В связи с этим рыхлим очень аккуратно, не повреждая корней.

Борьба с сорняками тоже имеет большое значение при выращивании флоксов, так как они не только угнетают посадки цветов, но и на них еще паразитирует огромное количество вредителей, грибов, микроорганизмов и вирусов, которые представляют угрозу для здоровья наших растений.

Осенняя обрезка

Многие цветоводы на зиму обрезают флоксы метельчатые, оставляя пеньки 10-15 см.

Я же советую срезать их очень коротко, почти вровень с землей, так как оставленные пеньки помогают перезимовать на них вредителям и спорам различных болезней.

Обрезку производим с наступлением устойчивой холодной погоды, приблизительно во второй декаде октября.

Основание куста и почву вокруг него обрабатываем фунгицидами против болезней.

Примерно через 10 дней после обработки мульчируем посадки флоксов, но желательно под мульчу предварительно рассыпать по 1 столовой ложки суперфосфата (уже по промерзшей земле) и по горсти золы под каждый куст. Это будет хорошим стимулом для весеннего старта растений, да к тому же зола поможет отпугнуть вредителей.

На этом разделе я, пожалуй, закончу эту статью. Нам осталось еще рассмотреть два вопроса в выращивании флоксов: способы размножения ; болезни и вредители флоксов, а также меры борьбы с ними.

Источник:
http://syperdacha.ru/floksy-sekrety-uspeshnogo-vy-rashhivaniya/

Посадка и уход за флоксами в открытом грунте

Травянистое растение флокс часто можно встретить в садах и на дачных участках. Популярность цветка объясняется как его декоративным внешним видом, так и отсутствием строгих требований к уходу в открытом грунте. Начинающие цветоводы часто начинают свое знакомство с азами агротехники именно с флоксов. Рассмотрим, как грамотно посадить и вырастить представленную культуру.

Сроки посадки

Рекомендуемое время для высаживания – начало весны. Если посадка планируется на юге, то можно начинать процедуру уже в начале апреля. При выращивании в Подмосковье и средней полосе посадку производят во второй половине апреля и начале мая – в эти месяцы почва уже достаточно прогрета. Если высаживание проводится в Сибири или на Урале, то с середины мая можно перекопать клумбу и приступать к высаживанию.

Допускается производить посадку и осенью, однако в этот период у культуры закладываются почки, а это значит, что пересаживание важно осуществлять как минимум за 1,5 месяца до наступления морозов. Производя посадку в конце сезона, помните о необходимости обрезки: около 1/3 верхних побегов нужно ликвидировать еще до «переезда».

Возможна посадка летом, но для этого следует использовать саженец с крупным земляным комом, предварительно срезав верхушки, особенно если процедура проводится в период цветения.

Всю энергию и силы растение должно расходовать на укоренение и привыкание к новому месту, а не на развитие цветков.

Выбор места

Культура хорошо растет как на открытом пространстве, так и в полутени. Самое удачное расположение – место вблизи кустарников или редких деревьев, которые создадут легкую тень в знойные часы. Кроме того, на этом участке зимой будет скапливаться снег, который согреет цветы и поможет пережить холодное время.

В идеале культуру следует высаживать на небольшом уклоне, чтобы во время таяния осадков здесь не собиралась вода. Лучше избегать склонов, где грунт быстро перегревается и пересыхает, к тому же в этом месте растение не будет скрыто от ветра, а зимой может замерзнуть. Не используйте участки под кронами деревьев с поверхностной корневой системой.

Клумбу можно организовать с восточной, юго-восточной, юго-западной или западной стороны дома. Северная стена сооружения или тень хвойных деревьев – наименее предпочтительный вариант.

В целом культура непривередлива к выбору места и сможет расти и в тени, однако пышного и обильного цветения от такого кустарника вряд ли можно дождаться.

Рядом с чем посадить на клумбе?

Флоксы эстетично смотрятся как в одиночных, так и в групповых посадках. Например, можно высадить в один куст несколько саженцев, различающихся цветом лепестков – тогда сад заиграет разнообразными красками, наполнится светом и яркостью. Живописные картины создаются путем посадки флоксов рядом с хвойниками или экзотическими культурами, например, книфофией.

Если садовод высаживает однотонный сорт, то можно сделать его акцентом на зеленом фоне – это создаст впечатляющий эффект. Для ритмичной посадки подойдет использование культуры в технике миксбордер. Включая флоксы на даче в цветочную композицию, учитывайте, что днем оттенок лепестков может меняться, например, с синего на лиловый.

Отлично сочетаются флоксы и с другими растениями: ирисами, лилейниками, луговой геранью или астильбами. Шиловидные сорта хорошо подойдут для декорирования альпийских горок, а метельчатый вид – для улучшения внешнего вида неприглядного пейзажа.

При составлении композиции учитывайте различия в уходе за цветами. Так, флоксы являются влаголюбивыми растениями, и при слишком тесном соседстве с другими культурами они будут испытывать постоянный дефицит влаги.

Подготовка почвы

Наиболее предпочтительный тип грунта – среднесуглинистые плодородные почвы. Хорошо цветы будут развиваться на рыхлых и влажных участках с кислотностью до 7,0 рН. Если планируется весенняя посадка, то подготовка клумбы проводится еще осенью. При осеннем высаживании землю готовят за 2-3 недели.

Подготовка участка начинается с уборки мусора и сорняков. Далее следует подготовить питательную смесь, состоящую из компоста, золы, извести, торфа, речного песка, минеральных удобрений. Приготовленный состав вносится в почву. Затем гряду тщательно перекапывают.

Если под посадку используется клумба с илистым, глинистым или другим тяжелым грунтом, то для разрыхления можно применить песок. При слишком легком составе, например, песчаном, землю разбавляют навозом, торфом или глиной.

Избегайте при подготовке участка перепревших опилок или древесной стружки, так как этот тип удобрения может стать источником развития болезнетворных бактерий.

Как правильно сажать?

Если перед высаживанием наблюдается теплая погода без осадков, то выбранное место следует тщательно увлажнить, а после подсыхания прорыхлить культиватором на уровень 12-15 см.

Схема посадки представляет собой одно-, двух- или трехстрочные ленты, расположенные на расстоянии 60-80 см друг от друга. Промежуток между строчками должен составлять 35-50 см, а между саженцами – 30-40 см.

Высаживая посадочный материал, требуется хорошо разгладить корневую систему. Поместите саженец в яму таким образом, чтобы после утрамбовки и оседания грунта образовавшиеся глазки были заглублены максимум на 4-5 см, иначе они будут плохо развиваться. Далее место посадки увлажняют, расходуя на 1 м2 посадок не менее 15 литров воды, и мульчируют торфом или торфокомпостом слоем 4-5 см.

Можно высадить многолетние растения методом черенкования. Это допустимо на протяжении всего периода активного роста. Когда стебель вырос на 5 см, наступает время черенкования. Конец процесса датирован сентябрем. Наиболее перспективными считаются черенки, полученные ранней весной или в летний период.

Допускается размножение и отводками. Еще до цветения побег наклоняют к земле, фиксируют его по всей длине и присыпают смесью торфа и перегноя. Осенью молодой росток можно отделить от родительского куста и пересадить на постоянное место.

Особенности ухода

Ухаживать за флоксами несложно, достаточно выполнять ряд процедур.

Полив и влажность

Первое время после высаживания важно контролировать влажность грунта. Слишком частые поливы мелкими порциями могут спровоцировать чрезмерное уплотнение почвы. А также не увлекайтесь рыхлением, иначе можно травмировать хрупкие молодые саженцы. Осуществляя полив, вливайте воду под корень. Рекомендуемая порция 15-20 л на 1 м2. Вода не должна быть холодной – при поливе прохладной водой в жаркий день у растения могут потрескаться побеги.

Слой мульчи, внесенный после посадки, позволит удержать влагу в земле и улучшить ее аэрацию.

В качестве мульчи при осенней посадке можно также использовать мелкую стружку или солому – это дополнительно утеплит корневище перед зимовкой.

Деление кустов осуществляется летом или осенью, в крайнем случае возможно провести процедуру в весеннее время. Особенно это целесообразно при выращивании ценных сортов, так как весной допускается делить куст на более мелкие доли. Учитывайте, что каждая часть должна включать одну вегетативную почку или тронувшийся в рост побег и небольшое количество корней.

Как только части куста вновь высажены, важно следить за увлажненностью грунта, и грамотно ухаживать за растением. Уже осенью можно наблюдать цветение, хотя и не такое пышное и обильное по сравнению с хорошо развитыми деленками, посаженными в осенние даты.

Подкормка и рыхление грунта

Перед рыхлением и культивацией осуществляют сухую подкормку минеральными смесями. Подойдут, например, аммиачная селитра или карбамид, хлористый калий или суперфосфат. Для активного роста, развития зеленой массы и корней культуру подкармливают составами, включающими фосфор и калий. В постоянных и обильных сухих удобрениях растение не нуждается.

Во второй декаде мая цветы подкармливают жидкими минеральными и органическими удобрениями. Подойдут смеси из коровяка или птичьего помета, аммиачной селитры, калийно-фосфорных составов. В конце мая – начале июня можно внести такую же смесь, но увеличить количество калия и фосфора. С середины июня следует снизить порцию азота. В первые дни июля цветоводы вносят жидкий навоз, а в конце месяца удобряют культуру смесями, содержащими калий и фосфор.

Прореживание

Чтобы не допустить загущения посадок, важно вовремя ликвидировать лишние ветви и листья. Тогда оставшиеся части будут полноценно обеспечиваться свежим воздухом, солнцем и влагой.

В весеннее время следует проредить слабые побеги, отросшие до 5-7 см. Обычно крайние побеги, к которым попадает максимум полезных веществ и воды, развиваются лучше, а стебли из середины кустарника от дефицита питания мельчают, растут хуже.

Выламывая ослабленные ветви, соблюдайте аккуратность. Старайтесь не травмировать корневую шейку, так как это может повлечь за собой гибель части корневой системы.

Возможные проблемы при выращивании

Неприятные неожиданности могут возникнуть при несоблюдении правил агротехники и условий содержания. Так, цветок, выращиваемый в суровом климате, может вымерзнуть. Для этого предварительно следует утеплять большинство сортов. Как только растение отцветет, важно убрать его верхнюю часть. Осенью перед наступлением холодов все экземпляры срезают на уровне земли и уничтожают. Некоторые цветоводы предпочитают оставлять маленькие пеньки, из которых в весеннее время могут развиваться прежние цветы.

Если растение выращивается в средней полосе, то специального укрытия оно не требует, однако важно по осени вносить под экземпляры перегной или компост. Дело в том, что в осенний период культура закладывает почки, и постепенно корень начинает выходить из-под земли и оголяться. Слой мульчи прикроет вылезший корень, утеплит его, послужит дополнительным питанием в этот непростой период. Величина слоя компоста или перегноя зависит от возраста растения – чем оно старше и сильнее, тем толще и слой.

Наиболее подходящее время для проведения данной процедуры конец октября – начало ноября, как раз в это время верхние слои грунта подмерзают.

Источник:
http://stroy-podskazka.ru/floksy/posadka-i-uhod-v-grunte/

Флоксы: особенности посадки и ухода

Нежные флоксы могут украсить любую клумбу. Ознакомившись с особенностями подготовки почвы, правилами выбора места высадки, основ ухода, подкормки, размножения и борьбы с болезнями, садоводу удастся сохранить здоровье и красоту этого удивительного растения.

Говоря о флоксах, мы часто представляем себе старые, запущенные сады, где огромные кусты разрастаются и цветут сами по себе. А между тем «бабушкины флоксы» вполне органично вписываются и в современное садовое пространство, образуя особенно прелестные, ностальгические его уголки. Главное — ваша фантазия и грамотный подход!

Флокс — один из самых ярких и ароматных многолетников в нашем саду. Цветущие флоксы нарядны, неприхотливы и жизнерадостны. За это мы их и любим! Самым распространенным и наиболее «русским» считается флокс метельчатый — Phlox paniculata. Хотя происхождения он вовсе не русского, а самого что ни на есть американского. Дикие родственники садового флокса встречаются в Канаде и США. Но прижился и особенно полюбился он именно в России, где и было выведено великое множество его форм и сортов.

Как выбрать правильное место для посадки?

Это не так просто, как кажется. Практика показывает: если посадить флоксы, согласно общим рекомендациям, на сухое, солнечное место, то вырастут они совсем не такими, как в старых садах. И ростом будут невелики, и отцветут быстро.
Да! Все дело именно в избытке солнечного света! Флоксы все норовят от солнца «под лавку» залезть! Не перестаю удивляться, почему этот замечательный цветок советуют сажать на солнечных местах, в то время как это отличное растение для полутени!

Даже в довольно тенистых местах, которые солнышко балует своими лучами не больше трех часов в день, флоксы будут замечательно расти. И не просто расти, а процветать! Именно в полутени вырастают самые пышные и красивые кусты, которые обильно цветут до поздней осени.

Солнце же прибивает флоксы к земле, заставляет их быстрее зацветать и отцветать. Более того, существует множество сортов, которым солнце просто противопоказано. Их цветы быстро выгорают, бледнеют и как будто покрываются слоем пыли.

А ведь еще существуют так называемые синеющие сорта, цвет которых мы можем оценить только в вечерние часы! На солнце они за день успевают растерять свой чудодейственный пигмент, а в сумерках наконец становятся синими — какими и должны быть по своей природе!

Основная рекомендация при выборе места: сажайте кусты флоксов в полутени или устройте им хотя бы временное притенение в самые жаркие часы.

Как подготовить почву?

К почвам флоксы не особенно требовательны. Недолюбливают они лишь закисленные участки, поэтому такие почвы перед посадкой нужно известковать. Плохо себя чувствуют флоксы также на сухих песчаных горках и наоборот, в болотистых низинах. Все остальные почвы для них вполне пригодны. Например, плодородная песчаная почва без всяких примесей глины, но с хорошим содержанием гумуса и достаточно увлажненная позволяет выращивать огромные и пышно цветущие кусты! На тяжелых суглинках флоксам расти тяжелее. В такие почвы обязательно вносим органику, песок, торф.

Как правильно сажать?

Основная часть корней у флоксов залегает неглубоко (15—20 см). Поэтому и нет смысла копать глубокую яму и закладывать на дно питательный грунт. Выкапываем небольшую посадочную ямку, куда поместятся корни. При посадке весной или в начале лета добавляем биогумус, компост или другую имеющуюся органику, а также пару пригоршней древесной золы.
Если мы сажаем флоксы во второй половине лета или ранней осенью, то азотные
удобрения, особенно минеральные, вносить не нужно.

Расстояние между кустами должно быть не менее полуметра. А вот больше — вполне можно! Кусты флоксов, если им дать волю, разрастаются до полутора метров в ширину! Правда, на тяжелых почвах флоксы со временем могут образовывать «залысину» в центре куста. На легких почвах такого не наблюдается. Кусты растут без ухода по 10-15 лет и выглядят при этом шикарно!

Как ухаживать?

Главное правило ухода за флоксами не мешать им расти. Выбрали хорошее, уютное, полу-тенистое место, посадили — а дальше смотрите и радуйтесь! Только в засушливые периоды флоксы нужно изредка поливать — по 1—2 лейки воды под куст. Особенно это актуально в июне, когда флоксы активно наращивают побеги.

Чем подкармливать?

Первую подкормку делаем весной, еще по снегу. С талыми водами азот и прочие питательные вещества немедленно попадут прямо к корням. Но поскольку корневая система у флоксов неглубокая, можно раскидать удобрение под кустами в период появления первых побегов. Весенняя подкормка должна быть азотной или комплексной — с равным количеством азота, фосфора и калия.

Вторую аналогичную комплексную подкормку делаем в начале июля, до цветения. А третью — в начале сентября, после цветения. Для нее лучше всего подойдет древесная зола или любое фосфорно-калийное удобрение.

Как размножать?

Наиболее простой и удобный способ размножения флоксов — делением куста. Это лучше делать в мае-июне или в сентябре. В случае необходимости разделять можно даже цветущий куст! После такой «хирургической» процедуры он даже не перестанет цвести! Как ни жалко, при посадке цветы (но не листья) придется удалить, оставив только стебли высотой 30-40 см.

Маточный куст делим острой лопатой. Затем от корневища отрубаем небольшую де- ленку в 5-10 побегов и сажаем на новое место. Можно размножать флоксы и черенками, выламывая побег у самого основания. У побега обязательно должна быть «пятка» место, где он крепился к материнскому корневищу, с зачатками корешков. При посадке в благоприятную почву и регулярном поливе черенок отлично приживается!

Третий способ размножения — семенами. Собственно, флоксы и сами охотно сеются. Только мы часто принимаем их зеленые ростки за сорняки и выпалываем их!

Семена флоксов сеем под зиму. Только обязательно свежими! В магазинах можно увидеть семена флокса метельчатого со сроком всхожести 2-3 года. Несмотря на красивые пакетики, в которых их продают, для посева они не годятся. Уже к февралю-марту семена флоксов, посеянные осенью под зиму, почти наверняка потеряют всхожесть.

Итак, сеем семена в октябре-ноябре, перед заморозками. Заде лываем их негл ко в почву или просто кидаем поверху: одной статочно, чтобы 2—3 недели все равно с талым снегом они уйдут на нужную глубину. А по весне флоксы наверняка порадуют вас веселыми зелеными всходами!

Как бороться с болезнями?

Самая большая неприятность, которая случается с флоксами в наших садах, заболевание мучнистой росой. Обычно эта напасть приходит в середине лета. Листья и стебли флоксов покрываются белым «войлочным» налетом, как будто обрызганы известкой. Сначала он появляется на нижних листьях, а затем распространяется выше. Болезнь прогрессирует к осени, особенно в дождливую погоду. На листьях образуются мелкие пятна рыхлые сплетения грибницы. Они быстро увеличиваются в размерах и сливаются. Пораженные листья постепенно засыхают. В дальнейшем болезнь переходит на стебли и зеленые части соцветия.

Больные растения теряют декоративность. В дальнейшем заболевшие кусты снижают морозоустойчивость и могут вовсе вымерзнуть. Поэтому все больные листья обязательно обрываем и немедленно уничтожаем. Для борьбы с мучнистой росой можно использовать специальные фунгицидные препараты. Но сначала советую попробовать простое и доступное средство, кото¬рое всегда под рукой, — древесную золу.

В своем саду я делаю так. Сначала поливаю флоксы по листьям из лейки или из шланга. А затем, пока они мокрые, припудриваю золой. Обычно надо избавиться от неприглядного белого налета на листьях. Если же болезнь слишком запущена, проведите обработку кустов гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» или препаратами с бактериями «Фитоспорин», «Агравертин», «Искрабио». Тщательно, по всему кусту, с нижней и верхней стороны листьев опрыскайте растения.

В дальнейшем для повышения устойчивости флоксов к мучнистой росе не загущайте посадки. Регулярно пропалывайте сорняки, чтобы кусты хорошо проветривались. Повышению иммунитета растений способствуют также подкормки полным минеральным удобрением с микроэлементами.

Как размещать флоксы в саду?

Флоксы довольно самодостаточны. Их можно высаживать отдельными группами одного цвета, компоновать по оттенкам
или создавать пестрые поляны из нескольких сортов. Пробуйте! Что же касается цветовых сочетаний, советую не смешивать в одной посадке флоксы теплых тонов с холодными. Нежелательно также размещать слишком большое количество многоцветных флоксов разных окрасок в одной композиции.

И еще: будьте осторожны с белыми флоксами! Сажать их между темными — не очень удачная идея. Получается некий разрыв в композиции, который не всем нравится. Их лучше использовать в отдельных «белых» цветочных уголках, сочетая с другими растениями.

Выгодно соседствовать с флоксами могут многие садовые цветы. Например, некрупные лилейники, которые будут прикрывать «ноги» высокорослым флоксам, а также ирисы, хосты, герани, бадан.

Некоторые дизайнеры советуют сажать флоксы с розами. Я в своем саду избегаю подобных сочетаний. В такой группе каждый тянет одеяло на себя! Исключение составляет вариант с бледными флоксами и яркими розами. Почему бы и нет?

Источник:
http://xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn--p1ai/articles/sazhaem-floksy/

Правильная посадка и уход в открытом грунте за флоксами

Чаще всего на клумбах можно заметить метельчатые флоксы с прямостоячими облиственными стеблями и раскрывающимися во второй половине лета шапками простых или полумахровых цветков самых разных окрасок. За несколько лет многолетник разрастается, образуя яркую куртину. При этом флоксу не страшны морозы, растение не боится засухи и довольствуется минимальным уходом.

Какие существуют способы посадки флоксов в грунт, когда сажать цветы, и как заботиться о растениях?

Как и когда сажать флоксы в открытый грунт

Благодаря хорошей всхожести семян, приспособляемости и непритязательности саженцев, «приручить» красивые многолетние цветы совсем несложно. Если приложить немного сил, флоксы после посадки в открытый грунт семенами, зелеными черенками или частями взрослого растения уже скоро радуют первыми бутонами и долгим цветением.

Для метельчатых и низкорослых видов флоксов выбирают участки:

  • на солнце с легкой защитой от палящих полуденных лучей;
  • с рыхлой садовой почвой нейтральной кислотности, хорошо пропускающей воздух и воду.

При подборе места для цветов нужно учитывать, что отдельные пестрые сорта на жарком солнце могут быстро выцветать, теряя большую долю декоративности. Будет лучше, если в самые жаркие часы, легкая тень прикроет соцветия от зноя.

Посадка флоксов в открытый грунт

На одном месте флоксы отлично растут до 8–20 лет. Такое долгожительство избавляет садовода от забот. Но растения со временем слабеют, разрастающаяся на периферии куртина в середине оголяется.

Каждые 4–6 лет флоксы рассаживают, деля взрослый куст на части.

Делать это можно весной, летом или ближе к осени. Правда, если растения получают новое место жительства в поздние сроки, они не успеют укорениться и не перезимуют. Это важно учитывать при посадке флоксов в открытый грунт на Урале, в Сибири и других регионах, где возможны внезапные заморозки и ранний приход холодов.

Правила деления и пересадки:

  1. Предназначенный для деления флокс выкапывают, стараясь не повредить многочисленные, длиной до 15–25 см корневища.
  2. Побеги обрезают на высоте 10–15 м от уровня почвы.
  3. Затем острым ножом делят куст на части так, чтобы на каждой было не меньше 2–5 здоровых точек роста.
  4. Срезы обрабатывают угольным порошком, после чего деленки высаживают на предназначенное для них место.

Чтобы ускорить приживление растений и упростить уход в открытом грунте, перед посадкой флоксов почву готовят заблаговременно. Участок перекапывают на полный штык, выбирают сорную растительность, вносят минеральные удобрения.

Посадочные ямы под многолетние флоксы делают осенью, если растения попадут в грунт весной. Для летних и осенних посадок почву облагораживают как минимум за 2–4 недели до пересадки. Свежая органика может обжечь корни, поэтому в качестве удобрений используют только хорошо перепревший компост и навоз. Когда ямы заправлены, грунт увлажняют и высаживают свежие деленки. Точки роста флоксов после посадки в грунт должны находиться на глубине 2–3 см. Почву аккуратно уплотняют, еще раз поливают и густо мульчируют.

Аналогичным образом поступают, когда для посадки используют зеленые черенки, срезанные, когда в мае ли начале июня на флоксах появятся побеги длиной 15 см. Стебли срезают так, чтобы на материнском растении осталось по паре почек. С черенков удаляют нижние листья, верхний обрезают наполовину. Затем посадочный материал на 40–60 минут погружают в воду.

После этого флоксы можно высаживать в парник или сразу в открытый грунт. Черенки заглубляют на пару сантиметров. Уже через 1–2 недели на новых растениях появляются корни, и готовые к посадке и уходу в открытом грунте флоксы переносят на постоянное место.

Уход за флоксами в открытом грунте после посадки

Забота о многолетних флоксах не обременит дачника. Растения нуждаются в поливах, поддержке чистоты грунта и подкормках, которые помогут флоксам расти и отлично цвести.

После посадки флоксов весной в уход за ними в открытом грунте обязательно включают прополку и рыхление почвы. Иначе сорняки забивают саженцы, а плотная корка не дает получить достаточно воды и кислорода.

Если летом идут дожди, дополнительных поливов не требуется. Иное дело – засушливые месяцы. В этом случае кусты поливают регулярно, обильно, особенно во время цветения, стараясь не попадать нежные лепестки. Лучшее время для полива многолетних флоксов – вечерние часы.

Со второй половины лета флоксы часто поражаются мучнистой росой – одним из самых распространенных заболеваний, разносимых вредоносными грибами. Чтобы защитить флоксы в открытом грунте от болезни, в уход после посадки включают профилактические и, если потребуется, лечебные обработки кустов фунгицидами.

Двукратное опрыскивание проводят в начале и середине лета. Если это не помогло, кусты придется коротко обрезать и обильно обработать жидким препаратом, содержащим медь.

Перед началом зимы важно убрать растительные остатки из-под кустов, а сами растения тщательно опрыскать бордоской жидкостью или медным купоросом.

Многолетние флоксы отлично переносят зиму, но если снега недостаточно, могут подмерзать. Поэтому осенью надземную часть обрезают, а кусты укрывают толстым слоем мульчи или лапника.

Источник:
http://glav-dacha.ru/floksy-posadka-i-ukhod-v-otkrytom-grunte/

Метельчатые флоксы: советы по посадке и уходу

Строка навигации

  1. Главная
  2. Блог садовода
  3. Метельчатые флоксы: советы по посадке и уходу

Метельчатые флоксы – одни из наиболее популярных и любимых в народе цветов, не устающих восхищатьуникальной красотой и божественным ароматом. Но чтобы самобытные многолетники радовали глаз дольше, нежели один летний сезон, им необходимо внимание и забота садовода. Уход за метельчатыми флоксами – несложная и даже увлекательная задача, если соблюдаются все рекомендации опытных агрономов.

Сезон посадки метельчатых флоксов

Сезономоптимальной посадки метельчатых флоксов в открытый грунт на постоянное пространствотрадиционно принято считать весну или осень. Многолетники допускается рассаживать и в летний период, однако такая процедура допустима лишь при условии, что возле корней саженца при пересадке останется увесистыйкусокпочвы. Крупные кусты растений можно поделить на части. Уход за метельчатыми флоксами, высаженными в летние месяцы, должен быть максимально тщательным.

Подбор флоксов метельчатых под посадку

Предпочитая флоксы в качестве неоспоримого украшения клумбы или целого сада, важно учитывать различные характеристики цветов: цвет красящего пигмента лепестков, высота и раскидистость кустов, время и продолжительность цветения, стойкость к инфекционным болезным и грибковым инфекциям. Отлично, если посадку метельчатых флоксов предваряет составление детального плана высадки приобретённых многолетников в саду.

Количество материала для посадки диктуется площадью, которая предназначена под флоксы. Густота насаждений молодых растений бывает различной и диктуется размерами кустов. Посадка метельчатых флоксов низкорослых сортов обуславливает расстояние между растениями и рядками до 30-40 см, а высокорослые сорта требуют свободного пространства между каждым кустиком — до полуметра.

Оптимальная плотность посадки метельчатых флоксов обеспечит благоприятные условия для цветения многолетников на несколько лет вперёд.

Выбор места под посадку метельчатых флоксов

Выбор оптимального варианта места для посадки метельчатых флоксов осуществляется на основании их биологических особенностей. Прежде всего, речь идёт о достаточном освещении и относительной влаголюбивости цветов. Важно понимать, что качественное освещение не предусматривает наличие прямых палящих солнечных лучей, возможных спровоцировать ожоги на листьях.

Хорошими местами под посадку метельчатого флокса будут те, что затеняются в середине дня — самые жаркиеи некомфортныечасы в знойное лето. Предпочтительно, чтобыоткрытые садовые участки имели небольшой уклон и влажную почву. Когда по соседству с саженцами размещаются другие высокие растения, то они защищаютсвежепосаженные многолетники от сквозняков и ветров, способных сильно иссушать почву.

Клумбы и цветники хорошо разбивать вблизи посадок деревьев и аллей, где растут древесные культуры, дарящие благодатную и негустую тень. Именно подобные места как нельзя лучше отражают биологические потребности цветов. В таких уголках цветы максимально проявляют своё главное предназначение – быть значимым декоративным элементом сада, парка, сквера. Если в зимний период возле деревьев скапливается большое количество снега, то посадкам многолетников не приходится мучиться от вымерзания. Кроме того, близость к деревьям и кустарникам помогает сохранять относительно высокую влажность воздуха, чем в открытых участках сада.

Важная часть ухода за метельчатыми флоксами – подготовка почвы

Необходимость подготовки почвы не только диктует продолжительность жизни цветов, но и в значительной степени определяет скорость роста и размеры куста, форму соцветий и цветков, интенсивность красящего пигмента, обильность цвета и состояние многолетника в целом. Некачественная подготовка почвы, не заправленной нужным количеством конкретных органических и минеральных удобрений, не очищенной от семян и корней сорняков, не позволит вырастить красивые и здоровые растения даже при условии соблюдения всех норм послепосадочного ухода. А если превентивная подготовка почвы осуществилась по всем требованиям науки агрономии, уход за метельчатыми флоксами станет приятным и необременительным делом.

Для посадки флокса метельчатого оптимально подходят рыхлые почвы, относительно хорошо увлажнённые и умеренно питательные. Структуру песчаной или тяжёлой глинистой почвы улучшают путём внесения органических удобрений (торфо-навозных и сборных компостов, перепревшего навоза, торфа). В глинистую почву добавляют песок, а в песчаную – глину.

Роль удобрений в уходе за метельчатыми флоксами

Хорошему росту и цветению многолетников способствует добавление в почву конского навоза, компоста, перегноя, к которым примешивается костяная мука, древесная зола, селитра и суперфосфат. Совместное использование органических и минеральных удобрений повышает декоративность цветов. Древесная зола, которую можно с лёгкостью найти в любом приусадебном хозяйстве, служит незаменимым удобрением, помогая растениям бороться с болезнями и продлевая их срок произрастания. Древесная зола в некоторой степени способствует проявлению окраски.

Обычно любые подкормки производятся не позднее середины августа – подобная мера даёт возможность цветам завершить развитие до наступления холодов и снижает риск появления нежелательных боковых побегов.

Подкармливать многолетники лучше после того, как дождь обильно намочил почву или произведён достаточный вечерний полив. Оптимальным местом внесения органических и минеральных подкормок считается земля под основанием куста. Удобрение вносится в почву аккуратно и бережно, чтобы исключалась малейшая возможность его попадания на стебли или листья, провоцирующая химические ожоги.

Поскольку корневая система у растений неглубоко заходит в землю, удобрение нижних слоёв почвы нецелесообразно: можно удобрить почву всего на пару дециметров вглубь.

Осенняя посадка метельчатых флоксов

В конце лета и начале осени на корневых шейках стебля закладываются ростовые почки, и их появление считается своеобразным сигналомк пересадке цветов. Чтобы молодые растения укоренились до первых осенних холодов, затягивать процедуру нежелательно.

Посадочные манипуляции с молодыми цветами производятся в ненастный день и в увлажнённую землю. Сухую почву требуется тщательно намочить. Посаженные кустики нужно аккуратно полить, вылив под каждый из них по паре литров воды. В жаркую и сухую погоду молодые саженцы следует поливать несколько вечеров подряд.

Пусть посадочная ямка будет максимально свободной для корней саженца. Корешки хорошо бы расправить таким образом, чтобы они смотрели в разные стороны и были опущены чуточку вниз – это именно такое расположение, которое является максимально естественным и комфортным для всей корневой системы. Верх корневища следует погрузить в землю на глубину около 4 см. Правильно размещённая в почве корневая система присыпается сверху землёй и слегка прижимается рукой.

Важно не допускать так называемой «мелкой» посадки растения, при которой оголяется и страдает корневая шейка, вызывая дискомфорт и ущербное развитие всего многолетника.

Уход за метельчатыми флоксами

Под основным уходом за метельчатыми флоксами традиционно подразумевается своевременный и качественный полив, внесение удобрений, борьба с сорными растениями, предупреждение болезней и нашествия вредителей.

Если в первые дни после пересадки растения нуждаются в регулярном и достаточном поливе, чтобы укорениться в почве и пойти в рост, то в дальнейшем можно сократить число поливов, тщательно замульчировав почву.

На частоту полива влияет сухость почвы и количество выпавших осадков. Предпочтительнее редкий, но обильный полив, способный промочить почву на всю глубину роста корневой системы. Полив осуществляется в послеобеденное время: так вода будет меньше испаряться на солнце и больше уходить в землю. В качестве нехитрой оздоровительной меры в каждое ведро воды для полива рекомендуется добавлять по паре граммов борной кислоты или несколько кристаллов марганцовки. Указанными микроэлементами пользуются раздельно и единожды в год, преимущественно в начале садоводческого сезона, весной или в начале лета.

Уход за метельчатыми флоксами при подготовке к зиме

По истечении времени цветения стебли растений следует обрезать, оставив в качестве наземной части стебля некое подобие пенька высотой в несколько сантиметров. Подобная мера является проверенным и надёжным профилактическим средством для борьбы с насекомыми-вредителями и предупреждением инфекционных и грибковых заболеваний. Обрезка стеблей в будущем снижает вероятность появления слабых и нежизнеспособных побегов. Раннецветущие кусты обрезают в сентябре, а поздние сорта – в октябре.

Несмотря на то, что флоксы являются достаточно морозоустойчивой культурой, им не помешает и зимнее утепление. С ролью шубы для них безупречно справится мульча, выложенная плотным слоём толщиной в несколько пальцев. Такое органическое сырье не только спасёт зимой от вымерзания, но и послужит весной надёжным источником незаменимых питательных веществ. В качестве мульчирующего материала используется перегной, торф, компост. Если сверху закрыть мульчу ветками или ботвой, снег дольше сохранится на месте произрастания кустов. Ни в коем случае нельзя укутывать многолетники воздухонепроницаемыми материалами (полиэтиленовой плёнкой, рубероидом, линолеумом) – это сделает куст рассадником гнили и окончательно его погубит.

Грамотная подготовка к зиме и качественный уход за метельчатыми флоксами летом обеспечат хороший рост и дружный цвет растений. Эти многолетники считаются неприхотливыми растениями, поэтому посадка и уход за многолетними метельчатыми флоксами не ляжет тяжёлым бременем на плечи даже начинающего садовода, предпочитающего тонкостям агрономии непринуждённый отдых в гамаке.

Источник:
http://www.garshinka.ru/blog/metelchatye-floksy-sovety-po-posadke-i-ukhodu

Флоксы многолетние: посадка, виды, особенности размножения и ухода

  • 2 Ноября, 2018
  • Цветы
  • Марина Николаева

Многолетний флокс — любимец садоводов. Это растение, обладающее замечательными декоративными свойствами, которое широко применяется в ландшафтном дизайне. Оно привлекает красивыми и яркими шапками соцветий и приятным ароматом.

Как выращивать многолетние флоксы? Насколько сложен за ними уход? Когда их сажать и как размножать? На все эти вопросы мы постараемся ответить в статье.

Как выглядят многолетние флоксы?

Травянистое растение, относящееся к семейству Синюховые (Polemoniaceae). В природе насчитывается около 85 его разновидностей, а в ландшафтном дизайне используется не более сорока. Многолетние флоксы — это декоративные цветы с яркими лепестками и чудесным ароматом, которые впервые были обнаружены в Северной Америке. Их название переводится как «пламя». Оно объясняется тем, что изначально существовали только алые флоксы.

Растения представляют собой кусты различной высоты – от 10 сантиметров до 1,5 метра, с прямыми ровными стеблями и овальной формой листьев. На конце стебля находится соцветие, которое может насчитывать до 90 мелких цветочков трубчатой формы, которые всегда имеют пять лепестков.

Благодаря постоянной работе селекционеров всего мира садоводы получили возможность выращивать флоксы самых разных оттенков: фиолетовые и розовые, голубые и малиновые, белоснежные и т. д.

Виды многолетних флоксов

Довольно обширная группа растений этого рода широко распространена в садоводстве. Представляем вам наиболее распространенные в нашей стране виды этих растений.

Светолюбивый и цветущий очень рано вид, который славится пышным и обильным цветением. Соцветия шиловидного флокса могут иметь самые различные оттенки. Куст – невысокий, но при этом густо ветвящийся и пышный. Название растение получило благодаря узким шиловидным листьям. Во время активного цветения на кустарнике практически не видно листвы из-за густо посаженных шапок соцветий. Этот вид флоксов прекрасно смотрится в цветочных вазонах, в качестве рабаток, бордюров.

Этот вид зацветает в середине лета, образуя огромные ароматные соцветия различной расцветки. Селекционеры используют его для выведения новых гибридных сортов – к примеру, махровые флоксы Pure Feelings, Natural Feelings с мелкими цветочками, напоминающими ветку сирени, флокс Оранж, который относится к морозоустойчивым и неприхотливым сортам. Его соцветия окрашены в необычный оранжевый цвет.

  • Флокс растопыренный.

Этот вид представлен компактными кустиками (до 40 см) с одревесневшими стеблями. Начинает цвести эта разновидность в середине весны сиреневыми или голубыми соцветиями.

Высокорослый гибридный вид, который цветет продолжительное время. Но особенно привлекает садоводов его способность после обрезки к повторному цветению. Недостатком этого растения можно считать довольно слабые стебли, которые нуждаются в опоре.

Этот вид славится необычной пестрой окраской цветков с многочисленными штрихами и пятнышками. Растение прекрасно развивается в полутени. К наиболее популярным в нашей стране сортам относят Альфу, Розалинду, Наташу, Омегу и Дельту.

Как выглядят эти прекрасные обитатели сада, вы можете видеть на использованных в качестве иллюстраций к статье фото.

Посадка флоксов многолетних: выбираем место для посадки

Для большинства цветущих растений имеет большое значение участок, на котором они посажены. При посадке многолетних флоксов на хорошо освещенном участке они будут активно развиваться и пышно цвести. Единственное условие – место должно быть хорошо защищено от сквозняков и ветров.

На солнечной грядке, ограниченной с северной стороны забором, тоже допускается посадка многолетних цветов. Флоксы тенелюбивых сортов прекрасно себя чувствуют под деревьями и высокими кустарниками. Светолюбивые сорта, к которым относится подавляющее большинство флоксов, не следует высаживать на северной стороне участка. Такое расположение может привести к утрате декоративности: цветы становятся мелкими и редкими, да и окраска бледнеет.

Требования к почве

Выбирая место для посадки многолетних флоксов, следует учитывать качество грунта на участке. Два основных требования, которые предъявляют эти растения к почве – это ее питательность и рыхлость. Идеально подходит суглинистый грунт, который имеет нейтральную или слабокислую реакцию. Если почва закислена, то следует перед посадкой добавить в нее немного извести.

Как правило, грядку подготавливают за год до посадки флоксов. Удобрить грунт можно древесной золой, компостом, навозом. Слишком плотную почву глинистой структуры необходимо сделать более рыхлой и легкой. Для этого используется торф или речной песок. Если грунт слишком рыхлый, можно сделать его более питательным или плотным, добавив компоста или дерновой земли.

Выбор черенков

Наиболее часто производится посадка многолетних флоксов с помощью черенков. Именно этот способ чаще других используют большинство садоводов. Саженцы рекомендуется приобретать в профессиональных питомниках. Покупая их на рынке, вы рискуете купить больные, зараженные черенки или не имеющие соответствующих видовых признаков. У здорового растения корень должен иметь несколько почек и не менее трех разветвлений.

Время посадки

Многих начинающих цветоводов интересует, когда сажать многолетние флоксы. В большинстве регионов нашей страны для посадки подходит ранняя весна – апрель-май. Более точная дата зависит от особенностей местного климата – должна миновать угроза возвратных заморозков.

Укоренить в открытом грунте эти растения можно и в сентябре. Преимущество такой посадки многолетних флоксов заключается в том, что уже следующей весной они зацветут. Как правило, этот способ используют в южных регионах.

Если вы планируете проводить посадку многолетних флоксов осенью, уход за ними предполагает подготовку растения к зиме (об этом мы расскажем позже). Важно посадить растения таким образом, чтобы до наступления первых заморозков они успели укорениться.

Иногда садоводы интересуются, как вырастить многолетние флоксы, посаженные летом. Специалисты считают этот способ довольно хлопотным и не гарантирующим положительного результата. В этом случае требуется тщательное и регулярное увлажнение саженцев, что весьма проблематично для людей, посещающих дачу только в выходные дни.

Как посадить многолетние флоксы?

Черенки необходимо высаживать во взрыхленную и подготовленную почву. Для низкорослых сортов между растениями расстояние должно быть не менее 30 см, а для высоких эта дистанция должна быть увеличена до 60 см, поскольку места таким кустам потребуется много. После посадки в течение двух недель саженцы обильно поливают, чтобы они укоренились быстрее и начали активно расти.

Способы размножения

Многолетние флоксы помимо черенков размножаются отводками, семенами и делением куста. Рассмотрим подробнее и эти способы.

Размножение отводками

Способ, используемый в садоводстве довольно часто, поскольку позволяет размножать флоксы практически весь год, за исключением зимы, конечно. Чтобы получить отводки, необходимо пригнуть к земле от материнского растения боковой побег и присыпать его землей. Через некоторое время он укореняется, еще соединенный с материнским кустом. После этого отводку можно отделить и пересадить на постоянное место в саду.

Деление куста

Это более сложный способ, чем предыдущий, но он дает хорошие результаты. Посадка весной корневищем — это оптимальный вариант, но в некоторых случаях процедуру деления куста проводят и ранней осенью. Опытные садоводы рекомендуют делить куст весной, так как он успешнее и легче укореняется.

Делить можно только взрослые здоровые и крепкие кусты, возраст которых не менее пяти лет. Для этого необходимо выкопать куст, стараясь не травмировать корни. Его делят на равные части, но так, чтобы у каждой деленки остался хотя бы один полноценный корешок. Разделенные части сразу же укореняют в открытом грунте на постоянном месте.

Размножение семенами

Это довольно длительный и трудоемкий способ – посадка многолетних флоксов семенами. Уход (фото этого процесса часто публикуют издания по садоводству) тоже немного сложнее, поэтому практикуют его нечасто. Семена следует приобрести в магазине или собрать самостоятельно.

Посадка многолетних флоксов и уход осенью в этом случае сводятся к посеву семян в контейнер с почвенной смесью, состоящей из песка и перегноя. Заглубляется посевной материал не более чем на два сантиметра. Емкость, прикрытую сверху опавшими листьями, оставляют на улице, благодаря чему семена на протяжении всей зимы естественным образом стратифицируются.

Ранней весной емкость с семенами заносят в помещение, чтобы семена начали прорастать.

Особенности ухода

Недостаточно усвоить правила посадки и размножения этих красивых растений. Важно знать, как вырастить флоксы многолетние, какие им необходимо создать условия для развития. Рассмотрим особенности ухода за этими цветами в открытом грунте.

Флоксы очень любят воду. В вегетационный период растения поливают раз в 2-3 дня. А если выдалось слишком жаркое и засушливое лето, то частоту увлажнений увеличивают. После каждого полива землю вокруг куста необходимо рыхлить.

Эта процедура особенно важна для молодых, не набравших силу растений. Прополку удобно проводить после полива, когда из влажного грунта несложно удалить сорняки.

Выращивание здоровых и сильных многолетних флоксов невозможно без дополнительного питания. Весной в почву вносят азотистые составы, которые стимулируют быстрый набор крепкой и пышной зеленой массы. Затем применяют препараты калия и фосфора для активного цветения. Осенью в грунт вносят фосфорные удобрения, чтобы цветы легче перенесли зиму.

Садоводы со стажем рекомендуют пересаживать многолетники (флоксы) каждые 6 лет. Такая процедура омолаживающего характера активизирует жизненные силы растения, повышает пышность кустов.

Подготовка к зиме

Флоксы, как и подавляющее большинство многолетников, зимой отторгают самые слабые побеги. Чтобы растение слишком не пострадало, необходимо подготовить куст к зимнему сну. Эта работа проводится в несколько этапов:

  1. Подкормка флоксов осенью удобрениями, содержащими калийно-фосфатные вещества.
  2. Обрезка кустов, которую проводят для омоложения растения.
  3. Мульчирование флоксов. Для этого используют конский навоз. На мульчированную почву сверху можно уложить укрывной материал, который задерживает снег и не допускает промерзания почвы.

Использование флоксов в ландшафтном дизайне

Эти цветы становятся с каждым годом все популярнее. Они великолепно смотрятся в групповых посадках, а не только в одиночных. Особенно привлекательно выглядят кусты, состоящие из разных по цвету саженцев. Флоксы создают оригинальные композиции с экзотическими растениями, с книфофией, к примеру, или хвойными деревьями.

Флоксы одного цвета используют для создания на зеленом газоне яркого пятна – такая посадка смотрится свежо и оригинально. Для создания ритмичной композиции следует их высаживать в технике миксбордер.

Болезни флоксов

Многолетние флоксы подвержены практически всем заболеваниям, которые свойственны цветущим растениям. Остановимся на наиболее распространенных патологиях.

Заболевание проявляется скручиванием и пожелтением листвы, стебли растрескиваются и покрываются бурыми пятнами. Чтобы избавиться от этих симптомов, кусты следует опрыскивать бордоской жидкостью четыре раза. Интервал между процедурами составляет 10 дней.

Это грибковое заболевание проявляется белым налетом на листве. Для борьбы с ним необходимо использовать фунгициды («Зато», «Фундазим», «Раек»). В профилактических целях рекомендуется весной опрыскивать побеги слабым раствором марганцовки.

На листьях флоксов появляются бурые или желтые пятна. Заболевание лечат опрыскиванием 1% бордоской жидкостью.

Флоксы — очень красивые растения, которые нуждаются в тщательном уходе, правильном выборе места посадки. При правильном уходе они будут вас радовать пышным цветением на протяжении многих лет.

Источник:
http://sadovnikam.ru/428448a-floksyi-mnogoletnie-posadka-vidyi-osobennosti-razmnojeniya-i-uhoda

посадка и уход в открытом грунте, многолетние и однолетние

Такое травянистое растение, как флокс (Phlox) имеет прямое отношение к семейству синюховые (Polemoniaceae). Этот род объединяет примерно 70 видов, при этом культивируются около 40 видов. Впервые флоксы начали выращивать в европейских странах в середине 18 века. На сегодняшний день благодаря селекционерам появилось около 1,5 тысяч разнообразных сортов таких цветов. С греческого языка «флокс» переводится, как «пламя». Так данное растение назвал К. Линней в 1737 г, а все, потому что у некоторых из видов флокс цветки обладают очень насыщенным цветом. В природных условиях такие цветы можно повстречать в Северной Америке. Благодаря тому, что климат тех мест достаточно суров, растение отличается нетребовательностью в уходе и живучестью. А еще цветки у флоксов невероятно душистые, а само цветение продолжительное.

Особенности флоксов

Флоксы даже одного и того же вида могут сильно отличаться друг от друга, а влияют на это особенности климата, в котором произрастает цветок. Так, к примеру, те растения, что произрастают на высоте 4 тысячи метров, являются мохообразными и имеют достаточно низкий рост, всего 5–25 сантиметров. Их ветвящиеся стебли покрывают вечнозеленые листовые пластины. Если же растение произрастает в благоприятных климатических условиях, то тогда оно имеет прямостоячий кустик, который в высоту может достигать 30–180 сантиметров. Встречаются так же и полукустарники. Данные растения различаются также и по времени цветения. Так, бывают ранние (весенние), средние (летние), а также поздние (летне-осенние). Чаще всего встречаются прямостоячие сорта и виды. Сидячие цельнокрайние супротивно расположенные листочки могут быть удлинено-яйцевидной либо ланцетно-овальной формы. Диаметр цветков варьируется от 2,5 до 4 сантиметров. Они обладают трубчато-воронкообразной формой и входят в состав сложного соцветия. Так, в одном соцветии может быть до 90 цветков. Цветок состоит из 5 тычинок, 5 слегка отогнутых лепестков, а также 1-о пестика. Большая часть видов флокс являются многолетними растениями. Однако флокс Друммонда (Phlox drummondii) и его различные формы и сорта считаются однолетниками.

Секрет ухода за многолетними флоксами, чтобы они были пышными


Watch this video on YouTube

Основные виды и сорта

Флоксы однолетние

Флокс Друммонда

Самым лучшим однолетним флоксом, выращиваемым в саду, является Друммонда. Англичанин Г. Друммонд, который был натуралистом, путешественником и богословом, привез его в Англию из Техаса в 1835 году. В Англии данный цветок прижился. Цветение у такого растения начинается в июне и  заканчивается с наступлением первых заморозков. Супротивно расположенные листочки обладают ланцетовидно-овальной формой. Тоненький стебель довольно ветвистый, и в высоту он достигает 20–30 сантиметров. Окрас душистых цветочков бывает темно-красным, желтым, фиолетовым, белым и лососевым.

Растения данного вида разделяются на 2 разновидности, а именно: крупноцветковая и звездчатая. В высоту флокс Друммонда звездчатый (Phlox drummondii cuspidata), как правило, достигает 30–40 сантиметров, однако встречаются и более компактные растения (до 12 сантиметров). Рассеченные лепестки придают яркому цветочку сходство со звездой, в центре которой расположен глазок. Флокс Друммонда крупноцветковый (Phlox drummondii mixed) ― его высота, как правило, не превышает 30 сантиметров. Его цветки обладают достаточно большим размером и могут быть окрашены в различные цветовые оттенки. Но большей эффектностью обладают растения с цветками красных оттенков.

Еще цветоводы разделяют данные растения по величине на карликовые, которые в высоту достигают от 15 до 20 сантиметров, а также крупноцветковые. Сорта, относящиеся к крупноцветковым: Высокий огненно-красный, Высокий белый и Высокий ярко-красный. Сорта относящиеся к карликовым флоксам: Шамоа (розовый), Сальмона (лососевый), Снежный шар (белый), Изабелла (желтый) и Дефианс (огненно-красный). У всех разновидностей данного вида флокс имеются как полумахровые, так и махровые сорта. Наибольшей популярностью пользуются махровые цветы сорта Промис разнообразных окрасов.

Флоксы многолетние

Флокс шиловидный

Самым ранним из видов флокс, относящихся к многолетникам, является шиловидный, его цветение начинается в мае. Само растение сильноветвящееся и обильно цветущее. Во время цветения кустик полностью облеплен цветочками, которые могут быть разнообразных оттенков от темно-красного до чисто белого цвета. Листочки узенькие, шилообразной формы, что и повлияло на название сорта. Такое растение подходит для украшения альпийских горок, а также рокариев.

Флокс растопыренный

Цветение флокса растопыренного так же начинается в мае, но на 7–14 дней позже флокса шиловидного. Компактные кустики украшают небольшие голубовато-сиреневые цветочки. Данный вид любит свет меньше чем предыдущий, а также у него менее густая, но более крупная листва и одревесневающие побеги.

Цветение флокса метельчатого приходится на середину летнего периода. Данный вид пользуется большой популярностью среди садоводов. Он обладает эффектными зелеными листочками и достаточно крупными соцветиями, состоящими из множества душистых красивых цветков.

Флокс метельчатый

Флокс метельчатый ― благодаря данному виду на свет появилось большое количество весьма интересных сортов. Так, среди них особо выделяется махровый флокс Pure Feelings, у которого довольно большие соцветия состоят из белых цветочков, по центру проходит полоска зеленого окраса, а в нижней части расположены лиловые цветки. Удлиненные лепестки слегка скручены. Кустик в высоту может достигать от 70 до 80 сантиметров. А еще особого внимания заслуживает махровый флокс Natural Feelings. Соцветия схожие с цветущими ветками сирени состоят из меленьких зеленовато-бело-розовых цветков. Также благодаря селекционерам на свет появились морозоустойчивые сорта, к примеру, флокс Оранж (Orange Perfection, Orange Spat), цветки которого окрашены в различные оттенки красно-оранжевого цвета, которые не выгорают под воздействием солнечных лучей. Они нетребовательны, легко размножаются и обладают эффектным внешним видом. Самым популярным из сортов является флокс Кинг. Кустик в высоту может достигать 100 сантиметров, цветки у такого растения довольно крупные (диаметр около 4 сантиметров) и могут быть окрашены в розовый, белый, малиновый, сиреневый, а также в иные цветовые оттенки.

Выращивание флоксов из семян

При правильном выращивании цветущие флоксы смогут украсить ваш сад с весны и до наступления осенних заморозков. Наиболее популярный способ размножения таких растений вегетативный (отводками, черенками и делением кустика). Однако некоторые садоводы отдают предпочтение размножения флокс семенным способом. Свежесобранные в осенний период семена многолетников необходимо высевать в почву в зиму (в ноябре либо декабре). Для начала нужно определиться с участком, на котором данные растения будут выращиваться в течение нескольких лет. В том случае, когда уже выпал снег, его следует удалить с грядки и просто рассыпать по поверхности грунта семена, стараясь между семечками оставлять расстояние в 4–5 сантиметров. После этого поверх них необходимо насыпать небольшой (около 1–1,5 сантиметров) слой предварительно просеянного грунта. А затем все вновь закидать снегом. Почву вы можете приобрести в специальном магазине либо набрать ее заранее. Только что посеянные семена обладают всхожестью примерно равной 70 процентам. Но с наступлением весны она значительно снижается. В самом начале весны на грядке появятся всходы флокс. Пикировке их следует подвергнуть только после того, как на них образуются 2 пары настоящих листьев. Расстояние между растеньицами должно быть около 20 сантиметров. Высадку такой рассады следует проводить в положенный для этого срок.

Как правило, флоксы, являющиеся однолетниками, размножают семенами. Для этого в весеннее время следует произвести высев семян, оставляя меж ними расстояние около 3–4 сантиметров. Затем следует произвести полив из распылителя и накрыть грядку полиэтиленовой пленкой. Поверх семян сыпать почву не следует, но нужно ежедневно на некоторое время приподнимать укрытие и убирать образовавшийся конденсат. После появления первых всходов укрытие следует убрать.

Как вырастить многолетние флоксы из семян. Сайт «Садовый мир»


Watch this video on YouTube

Посадка и уход за однолетними флоксами

Как сажать флоксы однолетники

О выращивании таких растений из семян говорится выше. Однако встречаются садоводы, боящиеся ночных заморозков в весеннее время, которые могут погубить растеньица, поэтому они предпочитают выращивать рассаду в домашних условиях. Высев семян производят в начале весеннего периода (в марте). Первые всходы можно будет увидеть спустя всего 7 суток после посева. Молоденьким растеньицам надо обеспечить достаточное количество света, полив, а также умеренный температурный режим. Спустя 14–21 день после появления всходов растения надо пикировать. После того как пикировка будет произведена, флоксы рекомендуется в течении нескольких суток притенять от прямых лучей солнца. Их можно прикрыть газетными листами либо непрозрачной пленкой. Пока рассада растет в доме можно 2 либо 3 раза внести в почву минеральные удобрения, при этом следует использовать ½ часть от дозы, рекомендованной для взрослых флоксов. Чтобы кустик был более пышным, после того как на нем появится 4 либо 5 настоящих листочков, производят прищипку.

Высадку рассады производят в мае, при этом между кустиками оставляют расстояние от 15 до 20 сантиметров. Для успешно выращивания флоксов надо подобрать подходящее место. Флоксы однолетники не боятся холода и засухи, любят свет, но негативно реагирует на перегрев корней. Наиболее эффектные растения вырастают в полутени. Замечено, что чем сильнее будет участок затенен, тем дольше будет цвести данное растение, но при этом на нем вырастит меньшее количество цветков. Следует учесть, что большинство сортов в период цветения выгорают на солнце. Но это не грозит растениям, находящимся в полутени. Окрас их цветков долгое время остается насыщенным. Особенно красивы растущие в затененном месте «синеющие» сорта, цветки которых при скудном освещении становятся практически синими. Для высадки флоксов рекомендуется использовать высокие грядки, рядом с которыми нет кустарников либо деревьев, имеющих довольно разветвленную систему корней.

Такое растение нуждается в грунте, в состав которого входит много гумуса. Следует учесть, что растение может погибнуть в тяжелом грунте, обладающем плохим дренажом. Если же вы выбрали для посадки участок с закисленным грунтом, то в него обязательно надо внести известь. Наиболее подходящим для выращивания таких цветов является плодородный песок, в котором отсутствует глина. Если хорошо поливать посаженные в него растения, то они вырастут мощными и красивыми. Прежде чем высаживать флоксы в тяжелый суглинок, в него надо внести органические удобрения, песок, а также торф. Подготовьте для растения не очень глубокую ямку и обязательно всыпьте в нее компост, биогумус либо 2 пригоршни древесной золы. Корешки следует расправить горизонтально.

Уход за однолетними флоксами

Вырастить флоксы однолетники не составит особого труда. Так, им нужно раз 6–8 за сезон аккуратно рыхлить верхний слой грунта, во второй половине периода интенсивного роста надо окучить растение при рыхлении, для лучшей и более быстрой формировки системы корней. Следует также вносить в почву органические и минеральные удобрения. В последние майские дни надо первый раз подкормить флоксы жидким навозом (на 10 л воды берется 25 г вещества). Вторая подкормка проводится в первые июньские дни, но при этом в готовый жидкий навоз надо всыпать суперфосфат либо калийную соль. В первые июльские дни следует внести жидкий навоз (без добавок) в почву в третий раз. В последние дни июля следует подкормить растение в 4 раз, при этом в удобрении должна быть калийная соль и фосфор.

Как правильно поливать

Следует обеспечить растениям систематический умеренный полив в утреннее либо вечернее время. При поливе воду следует лить под корень, при этом на 1 квадратный метр должно уходить 15–20 литров воды. Если в жаркий день полить флоксы холодной водой, то это может привести к растрескиванию их побегов. Рекомендуется обрывать увядшие цветочки, потому что они являются помехой для тех, которые еще не распустились.

Заболевания

Флоксы могут заболеть пестролепестностью. В таком случае на поверхности листочков и цветков появляется узор несвойственный для данного растения, который значительно ухудшает декоративные качества цветка. Вылечить заболевшее растение нельзя, поэтому его необходимо выкопать и уничтожить. Если флоксы заразятся мучнистой росой, то их так же надо будет уничтожить. Понять, что цветок болен, можно по появившемуся на листве и побегах матовому белому налету.

Заболеть такое растение может и формозом, в этом случае листочки высыхают, а стебли становятся хрупкими. В профилактических целях необходимо производить обработку листвы и побегов коллоидной серой. При этом следует учесть, что во время обработки температура воздуха должна быть выше 18 градусов, а также не следует допускать попадания вещества на соцветия. При заражении септориозом на поверхности листвы образуются точечки темно-бурого окраса. С развитием заболевания происходит их увеличение в размерах. Заболевшее растение надо обработать бордоской жидкостью, а также и поверхность грунта возле него. Спустя полмесяца проводится повторная обработка. Вертициллезное увядание пагубно воздействует на систему корней растения, но подвержены такому заболеванию лишь те флоксы, которые растут на кислом грунте.

Вредители

На растении может поселиться нематода (очень маленький червь нитевидной формы), которая высасывает из него сок. Признаком того, что на флоксах есть такой вредитель, являются изуродованные соцветия, измельчавшие цветочки и истонченные побеги. Зараженное растение выкапывается и уничтожается (сжигается). Грунт же надо обработать 3 раза нематоцидами, при этом следует выдерживать интервал меж обработками в 3 недели.

Голые слизни в ночное время могут съедать листья, цветки и даже нижнюю часть побегов. Систематическое рыхление грунта и прополка ― это прекрасная профилактика против слизней. При сильном заражении рекомендуется обсыпать поверхность почвы древесной золой, известью-пушонкой либо табачной пылью перемешанной с золой. Имеющихся на листве гусениц бабочек можно удалить вручную. При сильном заражении производится обработка растений от листогрызущих вредителей.

Посадка и уход за однолетними флоксами

Посадка многолетних флоксов

Посадка таких флокс очень схожа с той, что применяется для однолетников. Однако при посадке растений весной надо будет на поверхность почвы насыпать слой мульчи (перегной либо сухой торф). Расстояние между кустиками следует оставлять довольно большое (около 50 сантиметров), так как за несколько лет они достаточно сильно разрастутся. При приобретении саженцев таких цветов в осеннее время их не следует высаживать в открытый грунт. Саженцы рекомендуется прикопать на глубину от 20 до 25 сантиметров, выбрав для этого участок, защищенный от порывов ветра, также на нем должен задерживаться снег в зимнее время. После замерзания грунта надо укрыть растения сухой листвой либо торфом.

Иногда позволяется осенью посадить в открытый грунт флоксы-многолетники. Разросшийся и утративший красоту кустик можно в осеннее время (с середины августа и до середины сентября) можно поделить. Для высадки используют боковые деленки, а центральную часть выкидывают. В осеннее время также производится пересадка на постоянное место флоксов, которые были посажены весной черенками.

Во время осенней посадки в грунт следует внести компост, а также в песчаную землю добавляют торф, а в глинистую ―песок. Лунки располагают на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. В них опускают деленки и расправляют горизонтально корешки, прикопать надо неглубоко (около 4–5 сантиметров). В сухую погоду полив производят через 2–3 суток (в течение 14 дней). На кустик берется 2 л воды. Подсохшую поверхность грунта нужно взрыхлить и присыпать четырехсантиметровым слоем мульчи (перегной либо торф).

Уход

Правила ухода схожи с теми, что используются для однолетников. Но такие растения нужно подкармливать 5 раз за сезон, при этом последний раз удобрения вносят в почву во время формирования семян. Для подкормки используется раствор, состоящий из 5 л воды, 10 г суперфосфата и 5 г сульфата калия. Подкармливать нужно в вечернее время после полива, при этом не допускайте попадания раствора на листву. Если ухаживать за растениями правильно, то их можно выращивать на одном участке 7 лет.

Черенкование данных растений можно проводить в течение всего периода интенсивного роста. Начало черенкование приходится на время, когда стебель в высоту достигнет 5 сантиметров, а конец ― на последние сентябрьские дни. Лучше всего укореняются черенки, взятые с растения весной и летом. Можно растение размножить и отводками. До того как растение отцветет, его побег пригибают к поверхности грунта, производят фиксацию по всей длине и окучивают смесью из торфа и перегноя. В осеннее время молоденькое растеньице отделяют от материнского кустика и производят его высадку на постоянное место.

Особенности ухода после цветения и зимой

Однолетники  могут вырасти и весной следующего года, но декоративные качества у них будут низкими. Собрав созревшие семена в осеннее время, удалите остатки растений, а грунт перекопайте, убирая при этом оставшиеся корневища.

В бесснежный зимний период ростовые почки флоксов, скорее всего, вымерзнут при морозах около минус 10–15 градусов. Если же будет холоднее 20–25 градусов, то это приведет к гибели корневой системы. В связи с этим в осеннее время засохшую верхнюю часть растения надо удалить, а корневые шейки нужно засыпать слоем грунта перемешанного с торфом. Сверху следует накрыть их засохшей листвой, соломой либо лапником. При  снежном покрове в 50-60 сантиметров флоксы спокойно выдерживают тридцатиградусные морозы.

как правильно сажать в открытом грунте летом, осенью, весной

Как размещать флоксы в саду?

Флоксы довольно самодостаточны. Их можно высаживать отдельными группами одного цвета, компоновать по оттенкам
или создавать пестрые поляны из нескольких сортов. Пробуйте! Что же касается цветовых сочетаний, советую не смешивать в одной посадке флоксы теплых тонов с холодными. Нежелательно также размещать слишком большое количество многоцветных флоксов разных окрасок в одной композиции.

И еще: будьте осторожны с белыми флоксами! Сажать их между темными — не очень удачная идея. Получается некий разрыв в композиции, который не всем нравится. Их лучше использовать в отдельных «белых» цветочных уголках, сочетая с другими растениями.

Выгодно соседствовать с флоксами могут многие садовые цветы. Например, некрупные лилейники, которые будут прикрывать «ноги» высокорослым флоксам, а также ирисы, хосты, герани, бадан.

Некоторые дизайнеры советуют сажать флоксы с розами. Я в своем саду избегаю подобных сочетаний. В такой группе каждый тянет одеяло на себя! Исключение составляет вариант с бледными флоксами и яркими розами. Почему бы и нет?

Требования к почве, к посадке

Роза чувствует себя комфортно в слабокислой почве. Если уровень pH повышен, кислотность необходимо привести в норму (pH 5,5-6,5).

Проблему отлично решает добавление в землю доломитовой муки или извести. При перекапывании отведенного места для посадки необходимо внести перепревший навоз, древесную золу. Применение свежей органики приведет к загниванию корней и гибели цветка. 

Необходимые размеры посадочной ямы – пятьдесят сантиметров в ширину. Глубина ямы, если это суглинистая почва, зависит от длины корней и плюс пятнадцать сантиметров. При наличии глинистой, тяжелой почвы яму делают более глубокую (не менее 70см). В нее закладывают смесь земли, перемешанной с компостом или старым навозом и золу (1-2стакана). Поверхность внушительно присыпают плодородным грунтом.

Шаги, которые следует предпринять непосредственно перед посадкой: 

Корни саженца необходимо привести в порядок и окунуть в глиняную болтушку с добавлением шести таблеток фосфорбактерина. Их растворяют в литре воды, которую добавляют в десять литров болтушки

В яме делается холмик, на который устанавливают саженец, свободные корешки должны отходить в разные стороны. Затем его присыпают, хорошо уплотняют. Место прививки нужно заглубить на семь сантиметров, но это зависит от сорта растения

Саженец поливают обильно, в том числе раствором для замачивания или обычной водой. Вода не должна попадать на побеги, после воздействия солнечных лучей могут появиться ожоги. Во время полива место прививки может оголиться, поэтому его обязательно нужно засыпать землей 

После посадки приступают к обрезке. Меньше двух почек на побеге не оставляют, срезы обрабатывают садовым варом или применяют аналогичное средство.

Посадка розы в открытый грунт весной завершается мульчированием прикорневой зоны. Для этой цели используется сухая земля, компост, торф. От активного весеннего солнца вновь посаженный куст прикрывают на протяжении двух-трех дней. 

Лучшее время для посадки флоксов

Кустовые флоксы можно высаживать в течение всего активного сезона, но весной, летом или осенью при посадке флоксов есть свои риски и преимущества. Осенью сажают все флоксы раннего и среднего сроков цветения, но при поздней посадке увеличивается риск их неудачной зимовки.

Весенняя посадка предпочтительна для разделения на несколько частей и для поздних сортов, но она же сопряжена с сокращением и задержкой цветения и необходимостью более тщательного ухода за растениями. Летом можно оценить всю красоту цветения и убедиться в характеристиках сорта, но сохранить деленки будет куда труднее.

Оптимальным временем разделения, пересадки и посадки для любых флоксов считают осень – при таком варианте и правильно проведенной процедуре пересадки флоксы отлично адаптируются, быстро идут в рост и полноценно цветут уже в следующем сезоне. Но, в принципе, допустимы все три варианта.

Определяя сроки посадки, следует учитывать особенности развития растений:

  • Весной флоксы высаживают в период начала роста, пока побеги не выросли до 10 см в высоту, ориентируясь на общее развитие растений. Стандартные сроки – третья декада апреля и первая декада мая.
  • Летом флоксы высаживают в любое время, когда доступны деленки, но с учетом погоды и возможности компенсировать жару и засуху соответствующим уходом за растениями.
  • Осенью посадку ранних и средних флоксов (по срокам цветения) лучше провести в последней декаде августа или первой половине сентября, поздних – во второй половине сентября. Крайние сроки для высадки флоксов ограничены первыми числами октября. Позднее флоксы не высаживают, а только прикапывают, присыпая почвой на 10 см над точками возобновления и укрывая на зиму несколькими слоями сухих листьев или торфа в чередовании с неткаными материалами. Полноценную посадку проводят по всем правилам весной.

Ковровые и рыхлодерновые флоксы разделяют ранней весной, в начале роста.

Кустовые флоксы пересаживают с частотой в 6-7 лет. Но частоту пересадки и разделения всегда лучше определять по состоянию самого растения: обильноцветущие флоксы часто начинают вырождаться, терять декоративность в центре кустов уже через 5 лет.

Ковровые флоксы разделяют каждые 3-5 лет, в зависимости от того, были ли предприняты меры по сохранению плотности дернинок благодаря своевременной обрезке.

Кустовые флоксы пересаживают с частотой в 6-7 лет. Park Seed

Выращивание лапчатки из семян

Из семян обычно выращивают травянистую лапчатку. Семена сеют осенью (под зиму) в открытый грунт, тогда они проходят там естественную стратификацию, а весной дружно прорастают. Сеянцы нужно лишь рассадить, чтобы они не мешали друг другу. И при минимальном уходе у вас на участке будет красоваться нежная лапчатка.

Сеянцы лапчатки растут довольно медленно, поэтому запаситесь терпением

Семена можно посеять и весной (в начале марта) на рассаду. Их проращивают в плодородной почве под полиэтиленом при температуре 15-20°С и регулярно поливают. С появлением 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют в отдельные горшочки (можно в торфяные), а в конце лета высаживают в открытый грунт. Поздней осенью молодые растения укрывают спанбондом, иначе зимой они рискуют вымерзнуть.

В первый год такая лапчатка не цветет. Поэтому для получения цветочков придется подождать следующего сезона

И немаловажно правильно ухаживать за растением

Флоксы — посадка и уход за цветами флоксов в вашем саду

Luminary ™ ‘Ultraviolet’ Высокий садовый флокс. Автор фотографии: Проверенные победители.

Оплот дачного сада, флоксы своей непреходящей популярностью обязаны своим цветущим облакам и спокойной природе. Но настоящая вишенка на торте — долгий сезон цветения, когда сорта начинают цвести ранней весной, а другие цветут до первых сильных морозов осенью. «Флокс переносит сад в самые жаркие летние дни, удерживая форт до тех пор, пока на его борту не появятся астры и сияющие звезды», — говорит специалист по растениям Джеймс Локлир, автор книги «Флоксы: естественная история и руководство для садовников ».

Вы также найдете флоксы почти в каждом оттенке на цветовом круге, даже в труднодоступных оттенках синего. На самом деле, выбор цветов и сортов настолько обширен, что выбирать среди них может быть непросто. Вот некоторые из наших лучших вариантов, а также советы по добавлению флоксов в собственный сад.

На этой странице: Основы | Типы | Растущий | Советы по уходу | Картинки | Использование в саду

ОСНОВЫ PHLOX

Зоны:

Многолетние растения выносливы в зонах 3 или 4–9, в зависимости от вида; Phlox drummondii — однолетник.

Высота:

Высота от 6 до 4 футов, в зависимости от типа.

Цветов:

Изысканные пятилепестковые цветы упакованы десятками в плотные грозди или метелки. Цветы часто имеют сладкий аромат, а у некоторых сортов центральные глаза контрастируют по цвету.

Листва:

В то время как у большинства есть зеленые листья, у некоторых листва пестрая с кремово-белыми или желтыми краями.

Время цветения:

Зависит от типа. Флоксы часто классифицируются как цветущие в начале, в середине и в конце сезона.Посадив разные сорта, у вас будут цветы все лето и всю осень.

Плюсов:

  • Долго живет, часто в саду десятилетиями в благоприятных условиях выращивания.
  • Обеспечивает цвет в летнюю жару, когда многие другие многолетники начинают увядать.
  • Привлекает пчел, бабочек и колибри. (Посмотрите другие растения, привлекающие пчел, бабочек и колибри.)
  • Высокорослые сорта редко нуждаются в разбивке.

Минусы:

  • Могут пастись олени и кролики.
  • Хотя флоксы легко выращивать из семян и часто самосев, потомство большинства культурных сортов не соответствует цвету родительского растения.

ВИДЫ PHLOX

‘Opening Act White’ Гибрид флоксов. Автор фотографии: Проверенные победители.

Флокс метельчатый :
  • Общие названия: Флокс садовый, флокс летний, флокс высокорослый, флокс окаймляющий
  • Размер: От 2 до 4 футов в высоту, от 2 до 3 футов в ширину
  • Прямостоячий многолетник, морозостойкий в зонах 4-8, растет группами.Остроконечные эллиптические листья темно-зеленые и от 4 до 6 дюймов в длину. Ароматные трубчатые цветки плотно упакованы в метелки и цветут с июля по сентябрь.

Флокс драммондии :
  • Распространенные названия: Флокс однолетний, средний флокс
  • Размер: 1-2 фута в высоту и ширину
  • Однолетнее растение, цветущее с середины весны до середины лета. Продолговатые, ланцетные листья ярко-зеленые и 3 дюйма в длину.

Флокс divaricata :
  • Общие названия: Дикий сладкий Уильям, лесной флокс
  • Размер: 8-12 дюймов в высоту и ширину
  • Раскидистый многолетник, морозостойкий в зонах 3-8, цветет рыхлыми гроздьями ароматных цветов в середине весны.Двухдюймовые эллиптические листья образуют маты из фольги.

Флокс столонифера :
  • Общие названия: Флокс стелющийся, флокс моховой
  • Размер: От 4 до 6 дюймов в высоту
  • Низкорослый многолетник, морозостойкий в зонах 5-9, цветет с ранней до поздней весны. Его листья от продолговатых до овальных и длиной 3 дюйма.

Флокс шаровидный :
  • Общие названия: Также называемый флокс стелющийся, флокс моховой
  • Размер: От 4 до 6 дюймов в высоту
  • Сильный раскидистый флокс, цветущий ковром цветов в середине весны.Отличается от P. stolonifera тем, что его листья линейные и имеют длину 1 дюйм. Этот многолетний флокс морозостойкий в зонах 3-9.

РОСТ PHLOX

Требования к освещению:

Хотя флоксы лучше всего цветут на открытом солнце, большинство из них произрастает в открытых или отфильтрованных лесах и не возражает против небольшой тени, особенно при выращивании в жарком южном климате. Как правило, старайтесь находиться на солнце около 6 часов в день.

Почва:

Растите на влажной, плодородной, хорошо дренированной почве, обогащенной слоем компоста или другого органического вещества.Флоксы предпочитают слабощелочную почву, и если ваша почва имеет тенденцию к кислой среде, вам будет полезно регулярно вносить известь (см. Садовая почва 101).

Как сажать:

Если вы выращиваете растения с голыми корнями или в горшках, кладите их в землю весной после того, как минует опасность заморозков, расположив растения на расстоянии 18–24 дюймов друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Тщательно полейте, а затем нанесите слой мульчи вокруг корневой зоны, чтобы корни оставались прохладными и влажными. Вы также можете вырастить из семян, но их нужно начинать в помещении в конце зимы (см. «Запуск семян»).

Автор фото: Пелевина Ксиния / Shutterstock.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ PHLOX

Полив:

Флоксы не любят засухи, и их следует поливать в периоды засухи или всякий раз, когда вы видите, что листва начинает увядать. В идеале они должны получать около дюйма воды в неделю в течение вегетационного периода. Чтобы листва оставалась здоровой, поливайте утром и в корневой зоне, а не над головой.

Обрезка и обрезка:

Флоксы обычно не требуют обрезки, но если вы хотите отложить цветение и получить более густые растения с большим количеством цветочных головок, в начале лета прищипните или обрежьте стебли на одну треть или половину.Обезвоживание опавших цветов также может продлить период цветения и предотвратить распространение флоксов из-за нежелательного пересева.

Болезни:

Враг №1 флоксов — мучнистая роса, особенно во влажном климате в жаркие душные дни лета. Растения, растущие в полутени, также более восприимчивы. Лучшая профилактика — улучшение циркуляции воздуха путем прореживания растений ранней весной. Кроме того, при посадке обеспечьте достаточное расстояние и ищите устойчивые к плесени сорта.

Вредители:

Флоксы также могут быть подвержены поражению паутинным клещом.

Деление многолетних флоксов:

Чтобы предотвратить перенаселенность и повысить жизнеспособность ваших растений, разделяйте их каждые 3-4 года. К характерным признакам того, что флоксы готовы к делению, относятся более редкое цветение и центры, которые начинают ослабевать или отмирают.

Зимний уход за многолетними флоксами:

После первых смертельных заморозков срежьте стебли чуть выше линии почвы, удалите и выбросьте листву, особенно если ваши растения были поражены мучнистой росой.В более холодных регионах защитите корни, нанеся слой мульчи до того, как земля замерзнет.

ФОТО

Проведите по экрану для просмотра слайдов

Автор фото: Proven Winners.

Intensia® Blueberry — Купить у проверенных победителей
P. drummondii

Зоны: Выращиваются как однолетние

Высота / ширина: От 10 до 16 дюймов в высоту и ширину

Время цветения: Раннее лето до сильных морозов

Отличная переносимость жары, засухи и болезней.Отличный выбор для ландшафтов с хорошим дренажем и емкостями.

Автор фото: Proven Winners.

Intensia® Red Hot — Купить у проверенных победителей
P. drummondii

Зоны: Выращиваются как однолетние

Высота / ширина: От 10 до 16 дюймов в высоту и ширину

Время цветения: Раннее лето до сильных морозов

Отличная переносимость жары, засухи и болезней. Отличный выбор для ландшафтов с хорошим дренажем и емкостями.

Автор фото: Proven Winners.

‘Opening Act Ultrapink’ — Купить у проверенных победителей
Phlox hybrid

Зоны: 4-8

Высота / ширина: Высота от 22 до 28 дюймов, ширина от 32 до 36 дюймов

Время цветения: С начала до конца лета

Добавьте длинного сезона красок с помощью розово-розовых цветов этого устойчивого к плесени и болезней сорта.

Автор фото: Proven Winners.

‘Opening Act Pink-a-Dot’ — Покупается у проверенных победителей
Phlox hybrid

Зоны: 4-8

Высота / ширина: Высота от 22 до 26 дюймов, ширина от 30 до 36 дюймов

Время цветения: С начала до конца лета

Почти белые цветки этого устойчивого к болезням многолетнего сорта имеют темно-розовую середину.

Автор фото: Proven Winners.

Spring Bling ™ ‘Pink Sparkles’ — Покупайте у проверенных победителей
Флокс гибрид

Зоны: 3-8

Высота / размах: От 4 до 8 дюймов в высоту, от 24 до 28 дюймов в ширину

Время цветения: Середина до конца весны

Мягкие нежно-розовые цветы делают этот многолетний флокс красивым почвопокровным материалом.Для лучшего цветения сажайте на полном солнце.

Автор фото: Proven Winners.

‘Давид’
Флокс метельчатый ‘Давид’

Зоны: 4-8

Высота / размах: 3-4 фута в высоту, 2-3 фута в ширину

Время цветения: С начала до конца лета

Большие головки чистых белых цветов плывут, как облака, среди других многолетних растений в летнем саду. Хороший выбор для выращивания в жарком влажном климате, потому что это один из самых устойчивых к плесени сортов.

Автор фото: Walters Gardens, Inc.

‘Bright Eyes’
P. paniculata

Зоны: 4-8

Высота: От 18 до 24 дюймов

Время цветения: Середина лета — начало осени

Два веселых оттенка розового в одном цветке. Огромные куполообразные цветочные головки достигают 9 дюймов в длину.

Автор фото: Ольга Глагазина / Shutterstock.

«Блю Ридж»
П.столонифера

Зоны: 4-8

Высота: От 6 до 10 дюймов

Время цветения: Середина до конца весны

Эффектные, ароматные лавандово-синие цветы цветут на этом многолетнем флоксе, возвышающемся над холмами. Используйте как альтернативу барвинку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PHLOX В САДУ

Intensia® Blueberry phlox перед лантаной Luscious® Bananarama ™ и колеусом ColorBlaze® Rediculous®. Автор фотографии: Проверенные победители.

Немногие растения могут оживить томный пейзаж в середине лета, как флоксы.Используйте их везде, где вам нужно добавить яркости.

  • Используйте их в массовых посадках, дачных участках, луговых садах, участках опылителей, срезанных цветниках и контейнерах.
  • Используйте более высокие садовые флоксы в задней или средней части бордюра, а низкорослые сорта — в передней.
  • Смешайте с цветущими кустарниками, такими как абелия.

СВЯЗАННЫЙ:
Гортензия
Создайте сад бабочек
Цвет в саду

Обновлено 21.03.

Информация о садовых флоксах — Выращивание выносливых садовых флоксов

Нет ничего лучше садовых флоксов.Эти высокие, привлекающие внимание многолетники идеально подходят для солнечных бордюров. Кроме того, большие грозди розовых, пурпурных, лавандовых или белых цветов цветут в течение нескольких недель летом, и из них получаются отличные срезанные цветы. Вырастить морозостойкий садовый флокс несложно, как и общий уход за ним.

Информация о садовых флоксах

Садовый флокс ( Phlox paniculata ), также называемый летним флоксом, представляет собой солнечолюбивое многолетнее растение с продолжительным периодом цветения. Большие грозди цветов, называемые метелками, располагаются на стеблях, которые вырастают от 3 до 4 футов (91 см.до 1 м.) высотой. Этот индейский дикий цветок растет в зонах устойчивости растений USDA с 4 по 8.

Выращивание выносливых садовых флоксов является сложной задачей в жарких и влажных районах, поскольку растение чувствительно к мучнистой росе. Следите за листвой, которая выглядит так, как будто она была присыпана тальком, и отщипните пораженные листья. В тяжелых случаях обработайте растения фунгицидом. Вы можете избежать мучнистой росы, выбрав сорта, помеченные как «устойчивые к мучнистой росе».

Уход за садовыми флоксами

Высаживайте новые садовые флоксы ранней весной.Выберите солнечное место с влажной, но хорошо дренированной почвой. Всыпьте немного компоста в почву перед посадкой, если почва плохо отводит воду.

Обеспечьте растениям достаточно места, особенно в жарких и влажных местах, где циркуляция воздуха вокруг растения помогает свести к минимуму появление мучнистой росы. Используйте рекомендуемый интервал на этикетке с растениями, который обычно составляет от 18 до 24 дюймов (от 46 до 61 см).

Удобряйте лопатой компоста для каждого растения или легким внесением 10-10-10 удобрений при посадке, время от времени, непосредственно перед распусканием цветов.Если вы удобряете еще раз после того, как цветы увянут, вы можете получить еще один прилив цветов.

Поливайте садовые флоксы еженедельно в течение первых нескольких недель и достаточно часто, чтобы в дальнейшем почва оставалась слегка влажной. Держите листву как можно более сухой, поливая почву водой, а не листву. Распространите слой мульчи от 5 до 7,5 см вокруг растений, чтобы почва удерживала влагу.

Уход за садовыми флоксами включает также стрижку цветочных стеблей после отцветания цветков.Это позволяет растениям выглядеть аккуратно, а также предотвращает падение семян с цветов. Поскольку садовые флоксы, как правило, являются гибридами, проростки, полученные в результате падения семян, не будут напоминать родительские растения.

Как вырастить высокий садовый флокс

Многие задаются вопросом, как вырастить высокий садовый флокс. Чтобы получить максимальную высоту от высокого садового флокса, обрежьте самые слабые стебли растения, когда они достигнут 15 см (6 дюймов) в высоту, оставив на растении только пять или шесть стеблей. Отщипните кончики оставшихся стеблей, чтобы они росли высокими и густыми зарослями.

Как сажать, выращивать и ухаживать за флоксами

Садовый флокс, Phlox paniculata , одна из звезд летнего шоу. Эти милые многолетники служат прекрасным фоном для смешанных грядок и бордюров, а их ароматные цветы почти неотразимы для бабочек и колибри. Цветы также можно срезать и наслаждаться в вазах.

Большинство садовых флоксов растет в зонах устойчивости USDA с 4 по 8.Для достижения наилучших результатов проведите тест почвы перед посадкой, чтобы узнать, какие поправки, если таковые имеются, вам могут понадобиться (наборы для тестирования почвы можно получить в садовых центрах, или ваша местная служба поддержки округа может проверить образец почвы для вас).

Подготовьте почву, вспахав или пропахав мотыгой глубиной около фута, и смешайте большое количество компоста перед посадкой. Если дождя недостаточно, давайте флоксу около дюйма воды каждую неделю и держите их в мертвом уме, чтобы стимулировать их цветение.Большинство из них лучше всего себя чувствуют на открытом солнце, но могут переносить полутень.

Рекомендуется ставить садовые флоксы на колышки, когда они начинают расти, чтобы летние дожди и ветер не сломали растения, когда они достигнут своего полного роста. Добавьте вокруг них слой мульчи, чтобы сохранить влагу в почве.

После того, как ваши растения погибнут от мороза, обрежьте стебли примерно на два дюйма над землей.

Вам нужно будет разделять их каждые два-три года, чтобы они продолжали процветать.

Мучнистая роса, вероятно, самый большой враг этого растения; он возникает в жаркую и влажную погоду, что затрудняет выращивание садовых флоксов в некоторых регионах, например, в южном климате. Но разработчики представили много новых разновидностей, устойчивых к мучнистой росе, и вы можете помочь предотвратить ее заражение ваших растений, разместив их достаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха (от одного до двух футов для большинства видов).Им также будет полезно поливать их из шлангов для замачивания или капельного орошения, а не из дождевателей или шлангов, которые намочат листву.

Насекомые-вредители могут быть проблемой и для флоксов, поэтому следите за паутинным клещом и другими насекомыми, особенно в жарком, сухом климате или условиях. Используйте инсектицидное мыло для контроля, распыляя его в начале дня; спрей может повредить листья при повышении температуры.

Другой популярный вид флоксов — ползучий флокс, или Phlox subulata , весеннее цветущее растение, которое вырастает всего на 6 дюймов в высоту.Его вечнозеленые листья образуют толстый слой, что делает его полезным как почвопокровное растение. Ищите это многолетнее растение с розовыми, лавандовыми, белыми, красными и голубовато-пурпурными цветами. Это хороший выбор для сада камней или бордюров, и он прекрасен, когда разноцветными волнами можно переливаться через стену. Он нуждается в полном солнечном свете и устойчив к засухе после укоренения. Вы можете найти его в продаже как моховой флокс.

Как выращивать и уход за «Phlox subulata»

Ползучий флокс, также известный как розовый мох и горный флокс, — это многолетнее растение, которое является обязательным элементом для многих альпинариев по всему миру.Он принадлежит к семейству Polemoniaceae, насчитывающему около 65 различных видов. Этот цветок выделяется тем, что цветет весной и является полувечнозеленым.

Ползучий флокс, произрастающий в скалистых ландшафтах Северной Америки, не требует особого ухода. Он может расти на любой почве и станет красочным цветочным покрывалом в вашем саду. Название «флокс» происходит от греческого слова «пламя», обозначающего ярко окрашенные цветы.

У коренных американцев особая связь с этим растением, и в прошлом они даже использовали его для лечения различных заболеваний.Если вы часто позволяете своим собакам или кошкам играть в саду, они могут грызть ползучие цветы и листья флоксов. Растение не токсично и никоим образом не повредит им.

О флоксе ползучем

  • Флокс ползучий не требует особого ухода и не требует дополнительного ухода для роста. Растение предпочитает прямые солнечные лучи. Частичная тень тоже вполне подойдет, в зависимости от вашего местоположения и климата.
  • Ухаживать за этим растением просто. Он может быстро адаптироваться к любой местности и имеет равномерно влажную, хорошо дренированную почву.Компост и удобрения приветствуются, но не обязательны. Если вы решили использовать удобрения, чтобы немного поднять свой рост, лучшее время для этого — конец зимы или начало весны.
  • Цветок нужно поливать каждую неделю, даже после того, как период цветения закончился. Ползучий флокс имеет заостренные зеленые листья летом и осенью, но он не будет слишком доминировать в вашем ландшафте. Стебли, несущие листья, постепенно станут деревянными.
  • Размножение также очень прямолинейно и потребует некоторых копаний.Размножить стелющийся флокс можно делением корня. Просто убедитесь, что вы разрезаете его пополам равномерно.
  • Ползучий флокс, хоть и не привык к ним, может адаптироваться к очень высоким температурам. При посадке в альпинарии окружающая местность могла еще больше нагреть растение. Просто не забывайте часто поливать. Он не засухоустойчив, но какое-то время может выжить без воды. Однако в условиях сильной жары ему нужна влага.
Красивые цвета Phlox subulata

Флокс ползучий Особенности: Обзор

  • Флокс ползучий — обычное явление в альпинариях.Но этот цветок может добавить яркости вашему ландшафту независимо от местоположения. Это растение невероятно хорошо сочетается с тюльпанами и гвоздиками, потому что они возвышаются над ним. Кроме того, он привлекает бабочек и колибри, поэтому весной ваш двор будет кипеть жизнью.
  • Цветки могут быть красными, белыми, синими, розовыми, пурпурными или бледно-лиловыми. Они имеют простую форму, приятный аромат и растут очень близко друг к другу. Цветет стелющийся флокс в течение трех-четырех недель, обычно начиная с середины весны.
  • В зрелом состоянии стелющиеся флоксы достигают от 4 до 6 дюймов в высоту, в зависимости от вида. Он может распространяться на 24 дюйма, создавая полный почвенный покров из ярких и ярких цветов.
  • Это растение произрастает в восточной и центральной частях Северной Америки, но его можно успешно выращивать в любом климате, если погода не слишком суровая. Добавьте немного удобрений, убедитесь, что почва слегка кислая, и стелющиеся флоксы быстро разрастутся.
  • Некоторые любители садоводства обрезают стелющийся флокс, чтобы придать ему более аккуратную форму, но в этом нет необходимости.Вы можете позволить этому цветку расти естественным образом, и он все равно будет выглядеть потрясающе хорошо. С другой стороны, обрезка может сделать листья более плотными. Если вы решили обрезать стелющийся флокс, делайте это летом, после цветения.
  • Флоксы ползучие обычно более подвержены болезням, чем вредители. Однако экстремальные погодные условия, такие как жаркий и сухой климат, могут привести к заражению паутинным клещом. Влажная погода может привлечь листовых нематод. Если вы заметили какие-либо изменения цвета на листьях вашего стелющегося флокса, действуйте быстро и удалите больную листву.
Ползучий флокс обеспечивает идеальный почвенный покров.

Выращивание ползучего флокса.

Ползучий флокс не требует особого ухода. Посадите его на солнечном участке своего сада, и всю весну вы будете наслаждаться яркими цветами. Также подойдет частичный оттенок. Этому цветку не нужно много влаги, кроме лета. Он может ненадолго обходиться без воды, но не делайте этого в привычку. Рекомендуется удобрять почву один раз в год, особенно незадолго до весны.

Цветок покрывает землю и может распространяться на обширной территории.Поэтому вы можете немного подрезать стебли, чтобы они оставались опрятными. Сорняки и другие растения могут начать расти в том же районе. Они могут испортить внешний вид стелющегося флокса, особенно когда он цветет. Лучший способ справиться с этим — вырвать сорняки вручную, убедившись, что у вас есть корень.

Это растение — один из лучших вариантов для любителей ландшафтного дизайна. Он создает великолепный цветочный покров, который потрясающе смотрится на холмах или неровной местности. Тем не менее, вы все равно можете использовать его, даже если ваш сад совершенно плоский.Цветы могут создать великолепную границу вдоль дорожек во дворе или даже заполнить пустые места в вашем саду камней.

Звездчатые цветы

Звездчатые цветки мелкие, сгущенные. Под ними вы обнаружите тонкие заостренные листья, которые остаются зелеными даже осенью. Ползучий флокс дает длинные стебли, которые в новом состоянии становятся зелеными, но с возрастом становятся коричневыми и одревесневшими. Со временем на этих стеблях могут перестать расти цветы, поэтому вам следует время от времени их обрезать.

Вредители могут быть проблемой, если вы живете в очень сухом или влажном месте.А вот флоксы ползучие более подвержены грибковым заболеваниям, таким как мучнистая роса и фитофтороз. Среди растений этого вида распространена мучнистая роса. Грибковое заболевание может привести к высыханию растения и желтизне его листьев. Так что следите за белыми пятнами на стеблях, а также тонким сероватым налетом.

Чтобы ваш ползучий флокс был доволен, вам нужно улучшить циркуляцию воздуха. Не сажайте стелющиеся флоксы близко друг к другу, так как перенаселенность может повредить цветок. Важно дать каждому растению много места для роста.Вы должны делать от 16 до 24 дюймов между всеми ползучими флоксами в вашем саду. Подкормка почвы один раз в год обеспечит лучшее цветение и более плотный покров.

Полив ползучих флоксов

Поливать ползучие флоксы следует еженедельно. Это растение способно прожить короткое время без воды, поэтому не переживайте, если вы время от времени о нем забываете. Лето может быть сложным, потому что растению нужно больше влаги. Если температура высокая, можно поливать ее чаще, чем раз в неделю.Пальцем проверьте влажность почвы.

Также следите за изменением цвета растения. Желтеющие листья указывают на то, что ваш ползучий флокс требует вашего внимания. Ползучий флокс, который является частью вашего альпинария, может нуждаться в дополнительном увлажнении, если погода жаркая и сухая. Рельеф, окружающий растение, может опалить листья. Эти изменения в листве будут видны сразу, потому что растение станет темно-зеленым или желтым, так что вы можете вовремя поливать его.

Семена цветов горных флоксов, из Амазонки

Размножение ползучих флоксов

Ползучие флоксы размножаются делением. Делить это растение можно каждые два-три года, и корни останутся здоровыми. Лучшее время для этого — весна, сразу после периода цветения. Итак, первое, что вам нужно сделать, это откопать корень. Используйте для этого меньшую лопату и еще раз проверьте, подняли ли вы весь корень.

Затем разрежьте его пополам как можно более равномерно. Поместите каждую половину обратно в землю.Осторожно добавьте почвы вокруг новых растений. Не забывайте поливать их сразу после разделения и поддерживать влажность около месяца после размножения. Если у вашего стелющегося флокса начинают расти новые стебли, вы успешно разделили растение.

Последние мысли

Каждому саду весной нужен всплеск цвета, и самый простой способ выделить свой ландшафт — это посадить ползучие флоксы. Ухаживать за этим многолетним почвопокровным не сложно, поэтому понятно, почему он приобрел такую ​​популярность среди любителей садоводства.

Ползучий флокс растет на любой почве, но если вы хотите сохранить его здоровым и красивым, убедитесь, что почва влажная и хорошо дренируется. Не забудьте обеспечить растению много солнечного света. Этот цветок быстро распространяется и имеет маленькие звездчатые цветки. Они могут быть красными, белыми, синими, пурпурными или розовыми и покрывать область шириной 24 дюйма.

Это сказочное маленькое растение, цветущее в середине или конце весны. Когда наступит лето, вы сможете насладиться его зеленой листвой, которая выглядит одинаково хорошо.Флоксы ползучие — прекрасное растение для озеленения или альпинария. Кроме того, он несколько устойчив к засухе и подходит для домашних животных!

Садовый флокс (Phlox paniculata) — Сад наследия UIC

Садовый флокс — цветущее многолетнее растение, произрастающее в восточной части США и юго-восточной Канаде. Флоксы произрастают в зонах устойчивости растений с 4 по 8 Министерства сельского хозяйства США и обычно в дикой природе растет в лесах, на границах лесов, на скалах и открытых полях. Это растение толерантно к большинству условий освещения: от полного солнца до легкой тени.В зрелом состоянии садовый флокс достигает от 2 до 4 футов в высоту и от 1 до 3 футов в ширину. Садовые флоксы любят укореняться в слегка влажной почве для лучшего роста. Очень насыщенная почва вредна для растения из-за ее подверженности корневой гнили. Садовый флокс в основном выращивают из-за его ярких ароматных цветов, которые бывают голубых, светло-пурпурных, лавандовых, сиреневых, розовых и белых сортов. Цветки расположены в рыхлых, разветвленных, плоских кистевидных гроздьях на вершине стебля или на верхних листьях растения.Садовый флокс самосев и требует еженедельного полива в первый вегетационный период (1). Обрезка (удаление мертвых цветов) будет необходима в течение всего сезона цветения, с июля по сентябрь, чтобы способствовать росту новых цветков (2). Каждую весну закладывайте слой компоста, чтобы стимулировать энергичный рост растения. Обрежьте убитые заморозками стебли флокса, оставив примерно 2 дюйма над почвой для повторного роста. Когда растение созреет, поместите мульчу поверх компоста, чтобы сохранить влажность почвы и препятствовать распространению сорняков.Разделите садовые флоксы каждые несколько лет, чтобы снизить вероятность заболевания (3).

Цветки садовых флоксов опыляются насекомыми (особенно бабочками и молью) и, как известно, привлекают колибри. Листья восприимчивы к грибкам мучнистой росы, и если это станет проблемой, подумайте об использовании масла нима. Стеблевые нематоды, язвы и ржавчина также могут развиваться на растении. Паутинный клещ с двумя пятнами (Tetranychus urticae) и флокс (Lopidea davisi) поедают цветы и дефолируют садовые флоксы.Стеблевидный мотылек (Papaipema nebris) проникает в его стебли. Гусеницы и черви также заражают садовые флоксы и могут убить растение, если с ними не обращаться должным образом, поедая его листья. Чтобы бороться с насекомыми, вызывающими садовые флоксы, используйте органический спрей для острого перца, приготовленный из кипящей воды, перца хабанеро и чеснока вместе примерно на 5 минут. Процедите перец и кусочки чеснока из воды и распылите раствор на пораженные участки растения. Флоксы также едят некоторые виды млекопитающих, включая белохвостого оленя (Odocoileus virginianus Boddaert) и восточного кролика с хвостом (Sylvilagus floridanus Allen).Разбрызгивание лисьей мочи по всему двору отпугнет этих млекопитающих от проникновения на территорию, но будьте осторожны! это заинтересует лис, которые, возможно, уже находятся в вашем районе, чтобы осмотреть ваш ландшафт (плохие новости для маленького домашнего питомца).

Кулинарное или лекарственное применение
Чай из дикого синего флокса изготавливается из цельного растения для лечения желудочных и кишечных проблем, таких как боли или несварение желудка. Считается, что чай из сушеных листьев флокса очищает кровь и лечит кожные заболевания, такие как фурункулы или экзема.После замачивания корней в кипящей воде охлажденная вода иногда используется для промывания глаз или даже для лечения венерических заболеваний (2).

Значение для культурных сообществ
Дикий голубой флокс (и другие виды флоксов) были одними из первых местных полевых цветов в Соединенных Штатах, которые были собраны европейскими исследователями и экспортированы обратно в Европу. Поскольку это растение хорошо культивировалось в Европе, оно стало очень популярным цветком из-за простоты роста и ярких цветков (4).В викторианской Англии молодые женщины часто несли букеты цветов, в которые входили садовые флоксы. Этот цветок символизирует предложение любви и пожелание приятных снов. «Флокс» переводится с греческого как «пламя», где длинная гроздь цветов представляет форму языка огня (2).
______________________________________
(1) «Руководство по растениям: садовый флокс-флокс метельчатый». Прекрасное садоводство. http://www.finegardern.com/plantguide/phlox-paniculata-garden-phlox.aspx
(2) «Дикие синие флоксы.”Общество коренных растений Индианы и полевых цветов. http://www.inpaws.org/wp-content/uploads/GM_phlox.pdf
(3) «Руководства по уходу за растениями: флоксы». Национальная ассоциация садоводов. http://www.garden.org/plantguide/?q=show&id=2056
(4) Оливер, Чарльз. «Флокс: исследование». Путь первоцвета. http://www.theprimrosepath.com/phlox/horticulturalhistory.htm

Лесные флоксы, Phlox divaricata — Висконсинское садоводство

Лесной флокс в среде обитания в кленовом лесу на юге Висконсина.
Лесной флокс, Phlox divaricata , уроженец восточной части Северной Америки, который все чаще используется в качестве декоративного элемента в культурных садах из-за его привлекательных голубоватых цветов. Это травянистое многолетнее растение из семейства флоксов (Polemoniaceae) можно найти растущим в пятнистой тени в открытых лесах, частично затененных лугах и по берегам ручьев от Квебека до Флориды и на западе до Техаса и Скалистых гор. Это растение, которое также иногда называют другими распространенными названиями, включая голубой флокс, флокс Луизианы, дикий голубой флокс и дикий сладкий Уильям, устойчиво к зонам с 3 по 8.Он выше и имеет более открытый рост, чем очень обычные солнечные ползучие флоксы или мох ( P. subulata ), и не распространяется так быстро, как этот вид. Другой лесной вид, P. stolonifera (также называемый ползучим флоксом), намного короче, всего 6-8 дюймов в высоту, образует плотные скопления, имеет овальные листья и меньшее количество цветков от бледно-лиловых до розовых в цветочных кластерах, и он устойчив только к зона 5.
Phlox stolonifera (L и сорт ‘Sherwood Purple’, LC) короче P.divaricata . P. subulata , включая сорта «White Delight» (RC) и «Candy Stripe» (R), короче, компактнее и требует солнечного света.
Лесные флоксы произрастают из неглубокой корневой системы, медленно разрастаясь с течением времени ( divaricat означает «с привычкой распускаться и рассыпаться»). Это один из немногих Phlox spp. иметь как плодородные (цветущие), так и бесплодные (нецветущие) побеги. Корневая система дает столоны, которые развиваются в нецветущие побеги, образуя рыхлый слой листвы высотой до 30 см.Стебли волосатые и липкие (из железистых волосков) с супротивными, сидячими, опушенными, от копьевидных до эллиптических листьев длиной до 2 дюймов с целыми краями, расположенными парами на большом расстоянии друг от друга. Листовые побеги укоренятся в узлах, если они упадут на землю, что увеличивает распространение колонии. Цветущие стебли в основном неразветвленные, как правило, длиннее (до 15 дюймов в высоту) и более густо опушены, чем бесплодные побеги, а листья на бесплодных побегах обычно шире, с более закругленными кончиками и менее опушенными.Цветущие стебли отмирают после появления семян, оставляя округлый холм из полувечнозеленых (в мягком климате) темно-зеленой листвы для производства и хранения энергии для развития цветущих побегов в следующем году. Когда растение не цветет, оно довольно невзрачное, особенно когда оно начинает увядать летом, его можно принять за сорняк.
Побеги лесных флоксов весной (слева и справа), крупные листья (LC) и опушенная листва (RC).
В течение примерно месяца с конца весны до начала лета растения дают рыхлые грозди сальверформных цветов на концах стеблей.Каждый трубчатый цветок шириной 1–1½ дюйма имеет пять плоских лепестковидных лепестков на конце и волосатую зеленую или красновато-зеленую чашечку с 5 линейными зубцами. Распространяющиеся лопасти могут быть выемчатыми (подвид divaricata , как правило, в восточной части ареала) или целыми (подвид laphamii , как правило, в западной части ареала). Внутри узкого горла венчика расположены пять тычинок и один пестик, поэтому их трудно увидеть. Сладко ароматные цветы бывают оттенков синего от бледно-лавандового до фиолетово-синего, а иногда и пастельно-розового или белого.Эффектные цветы привлекают бабочек, ночных бабочек, пчел и мух.
Цветки образуются рыхлыми гроздьями (L два) из свернутых почек (LC) и могут быть разного цвета (R три).
Цветы (которые требуют перекрестного опыления для получения семян) опыляются только насекомыми с длинным языком, включая бабочек (особенно ласточкин хвост), шкиперов, колибри-ясенекрылых и бабочек сфинксов, а также шмелей, которые способны достать нектар, производимый у основания. длины трубки, но цветы посещают многие другие насекомые, которые питаются пыльцой, образующейся около конца трубки.За цветками могут следовать округлые плоды, которые сначала становятся зелеными, а затем сохнут до коричневых, яйцевидных семенных капсул, которые в конечном итоге расщепляются, чтобы высвободить несколько маленьких черных семян. Это растение будет сеять самостоятельно, но оно не агрессивно, и нежелательные саженцы легко выдергивают или пересаживают.

После цветения лепестки опадают (L), и в случае опыления образуется капсула (LC), каждая из маленьких капсул (RC) в конечном итоге расщепляется, чтобы высвободить маленькие черные семена (R).
Phlox divaricata в лесном саду с красным триллием.
Используйте лесные флоксы в естественных лесных садах, на естественных территориях или перед неформальными бордюрами и в тенистых альпинариях. Пересаживайте луковицы ранней весной, чтобы скрыть стареющую листву луковиц. Используйте на дорожке или возле окна, где можно почувствовать прекрасный аромат, когда они цветут. Этот вид можно использовать в качестве рыхлого почвенного покрова, но он недостаточно густой, чтобы победить большинство сорняков. Он хорошо сочетается с ранее цветущими эфемерами весенних лесов, такими как колокольчик, кровяной корень, Джек на кафедре ( Arisema spp.) и триллионы. Сочетайте его с другими тенелюбивыми растениями, такими как маленькие и средние хосты, астильбы, кровоточащее сердце, коломбины, морозники, гейхеры, медуница и папоротники, где он будет распространяться внутри и вокруг других растений, а затем отходит на задний план после цветения.
Лесной флокс лучше всего растет в полутени и на влажной, богатой, хорошо дренированной почве.
Как следует из общего названия, лесные флоксы лучше всего растут в лесных условиях в полутени и на богатых, влажных, хорошо дренированных почвах. Он очень легко приспосабливается и переносит сухие и глинистые почвы, а после укоренения становится даже засухоустойчивым.Хотя лучше всего полутень, в более прохладном климате он переносит солнечные лучи. Слегка мульчируйте, чтобы сохранить влагу и сохранить корни прохладными в течение лета. Обрезайте после цветения, если хотите привести растение в порядок, но дождитесь весны, чтобы очистить комок, удаляя только поврежденную зимой листву. У этого растения мало проблем с вредителями, кроме мучнистой росы. Размещение в местах с хорошей циркуляцией воздуха и обрезка стеблей после цветения могут помочь уменьшить мучнистую росу. Паутинные клещи могут стать проблемой в жаркую и сухую погоду.Олени и кролики будут просматривать листву.
Лесные флоксы размножают семенами, делением (отсоединение укоренившихся стеблей весной или ранней осенью), прикорневыми черенками весной или корневыми черенками ранней осенью. Семена можно сеять весной или в середине лета, когда они созреют.
Доступно несколько сортов, в том числе:

  • «Голубая луна» — это растение, представленное Обществом полевых цветов Новой Англии, имеет темно-сине-фиолетовые цветы и очень пышные цветочные лепестки.
  • «Clouds of Perfume» — очень ароматный сорт с голубыми цветами.
  • «Chatahoochee» в саду (слева) и цветок крупным планом (справа).
    ‘Chattahoochee’ — сорт подвида laphamii с цветками лаванды, каждый из которых имеет более темную середину. В 1993 году он получил награду Королевского садоводческого общества «За заслуги перед садом».
  • «Fuller’s White» — цветы белые, а не синие.
  • «Louisiana Purple» — цветы от темно-лавандового до пурпурного с бордовым глазком. На самом деле это может быть межвидовой гибрид.
  • ‘May Breeze’ — был выбран в Нидерландах Питом Удольфом за его звездообразные бледно-голубые цветы.
  • ‘Montrose Tricolor’ — имеет лавандово-синие цветы и пестрые листья.

— Сьюзан Мар, Университет Висконсина — Мэдисон

Узнайте о флоксе — Берпи

Общие проблемы болезней

Aster Yellows: Растения отстают в росте, развиваются ведьминские метлы (чрезмерный рост), лепестки становятся зелеными и деформируются. Это вирусоподобное заболевание распространяется цикадками. Burpee рекомендует: Удалять зараженные растения и бороться с цикадкой.Удалите сорняки в области, которые служат альтернативными хозяевами болезни.

Curlytop: Это вирусное заболевание, которое характеризуется пожелтением, задержкой роста и, в конечном итоге, гибелью растений. Разносится цикадками. Берпи рекомендует: бороться с цикадками, которые распространяют болезнь, а также удалять и уничтожать инфицированные растения.

Мучнистая роса: Это грибковое заболевание, поражающее верхние части листьев во влажных погодных условиях.Листья имеют беловатую или сероватую поверхность и могут скручиваться. Burpee рекомендует: Избегайте мучнистой росы, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха для растений путем правильного размещения и обрезки. Некоторые сорта флоксов устойчивы. За рекомендациями по фунгицидам обращайтесь в вашу совместную консультационную службу.

Корневые гнили: Ряд почвенных патогенов вызывают корневые гнили. Burpee рекомендует: Поднимите и выбросьте зараженные растения. Убедитесь, что у вашей почвы отличный дренаж.За рекомендациями обращайтесь в вашу совместную службу поддержки.

Septoria Leaf Spot: Это заболевание наиболее серьезно проявляется в сезон дождей в густо засаженных садах. На нижних старых листьях появляются круглые пятна с серым центром и темными краями. Образуются споры грибов, которые затемняют центр пятен. Burpee рекомендует: удалить и уничтожить зараженных растительных остатков. Не трогайте и не прикасайтесь к влажным растениям.Чередовать посадки. Удалите растущие поблизости сорняки.

Распространенные вредители и культурные проблемы

Тля: Зеленоватые, красные, черные или персиковые сосущие насекомые, которые могут распространять болезни, питаясь нижней стороной листьев. Они оставляют липкие следы на листве, которые привлекают муравьев. Burpee Рекомендует: Развести или привлечь в свой сад естественных хищников, таких как божьи коровки и осы, питающиеся тлей. Вы также можете смыть их сильным спреем или использовать инсектицидное мыло.

Цикициды: Цикициды вызывают повреждение листьев и задерживают рост. Они также распространяют болезни. Burpee рекомендует: Удалять растительные остатки. Используйте инсектицидное мыло. По поводу других рекомендаций по инсектицидам проконсультируйтесь со своей службой поддержки сотрудничества.

Паутинные клещи: Эти крошечные паукообразные вредители размером с перчинку. Они могут быть красными, черными, коричневыми или желтыми. Они всасывают соки растений, удаляя хлорофилл и вводя токсины, которые вызывают появление белых точек на листве.На растении часто видна тесьма. Из-за них листва желтеет, становится сухой и покрытой пятнами. Они быстро размножаются и прекрасно себя чувствуют в засушливых условиях. Burpee рекомендует: С паутинным клещом можно бороться с помощью сильного спрея через день. Попробуйте воск острого перца или инсектицидное мыло. Проконсультируйтесь с вашей совместной службой поддержки за рекомендациями по борьбе с противомицидом.

Stalk Borer: Личинки этого насекомого туннелируют вверх и вниз внутри стебля растения, вызывая увядание растений.К тому времени, как растение увянет, спасать его уже поздно. Личинка 1,5 дюйма длиной, серовато-коричневая с одной спинной полосой и двумя боковыми полосами с каждой стороны. Боковые полосы на передней половине прерваны, а нижняя коричневая полоса простирается вперед на сторону головы. Яйца вылупляются в мае — начале июня, после того как бабочка откладывает их в сентябре или октябре. Burpee рекомендует: Удалить и уничтожить весь растительный мусор и близлежащие сорняки.

Трипс: Трипс — это крошечные игольчатые насекомые черного или соломенного цвета.Они высасывают соки растений и атакуют лепестки, листья и стебли цветов. Растение будет иметь точечную, обесцвеченную крапинку или посеребрение на поверхности листа. Трипс может передавать многие болезни с растения на растение. Burpee Рекомендует: Многие трипсы можно отпугнуть, если положить листы алюминиевой фольги между рядами растений. Уберите с грядки сорняки и уберите с грядки мусор после заморозков. Проконсультируйтесь с вашей совместной службой поддержки по вопросам борьбы с вредителями.

Часто задаваемые вопросы о флоксах

Какие белые пятна на листве моего флокса? Скорее всего, это мучнистая роса, очень распространенное заболевание флоксов.

Пластиковый вкладыш в ванну: Купить пластиковый вкладыш в ванну по лучшей цене

Акриловый вкладыш в ванну — «Ванна в ванну»

Старая ванна легко может обрести первозданный вид благодаря технологии «Ванна в ванну»! Быстрая установка, невысокая стоимость и долгие годы службы — главные преимущества акриловой вставки.

Акриловый вкладыш представляет собой форму, в точности повторяющую контур старой чугунной ванны, которая вклеивается на подготовленную поверхность и придает старой сантехнике новый и эстетичный вид. Изготовленная из материалов высокого качества, такая вставка в ванну гипоаллергенна и абсолютно безопасна для человека. Благодаря двойному слою акрила достигается повышенная ударостойкость, устойчивость к перепаду температур, а специальное антибактериальное покрытие на внешнем слое не дает размножаться бактериям.


Доверьте работу профессионалам! Оставьте заявку на установку акрилового вкладыша и наш специалист свяжется с вами в удобное время по указаному номеру телефона и произведет расчет стоимости реставрации ванны.


Экоакрил — качество и надежность

Работаем уже более 13 лет

Сертификаты качества

Гарантия 1 год на все работы

Бесплатная доставка

Скидка 7% по социальной карте

От качества выполненных работ напрямую зависит срок эксплуатации изделия. Специалисты Экоакрил обладают обширным опытом в сфере установки акриловых вкладышей в ванну и выполняют свою работу на высочайшем уровне. Процесс установки займет всего 2 часа, а результат сохранится на долгие годы.


Примеры наших работ

Для реставрации ванн специалисты компании «Экоакрил» используют только сертифицированные акриловые вкладыши от ведущего производителя ИСКомп. Все технические работы выполняются мастерами с многолетним опытом, что подразумевает высокое качество исполнения и долгий срок службы изделия. Убедитесь в этом сами!

Все примеры работ

Преимущества акрилового вкладыша

Долговечен

срок службы акрилового вкладыша составляет 15 лет!

Безопасен для здоровья

Изготавливается из высококачественного материала

Сохраняет тепло

Благодаря низкой теплопроводности дольше сохраняет температуру воды

Прост в уходе

Достаточно протирать губкой и моющим средством или обычным мылом

Не ржавеет и не желтеет

Сохраняет свой первозданный вид на протяжении нескольких лет

Умное решение

Установленный вкладыш по виду и в эксплуатации неотличим от обычной новой акриловой ванны


Установка акриловых вкладышей

Всего три простых шага и уже завтра у Вас будет, неотличимая от новой, ванна!

1

Замер ванны

Чтобы подобрать подходящую вставку, необходимо произвести замер ванны, руководствуясь инструкцией по замеру, или вызвать нашего замерщика.

Подробнее

2

Заявка

Оставить заявку по телефону 8(495)648-54-48, или заказать обратный звонок.

Обратный звонок

3

Установка

В удобный день и время мастер доставит вкладыш, произведет все подготовительные работы и установку. Все вместе займет около двух часов.

Подробнее


Реставрация ванны акриловым вкладышем. Видео

Реставрация ванны акриловым вкладышем происходит в несколько этапов: подготовка поверхности, нанесение специальной пены на поверхность ванны и, наконец, сама установка вкладыша. Весь процесс от начала до конца занимает 2 часа, а при качественной установке, такая ванна прослужит до 15 лет!

Подробнее об установке акрилового вкладыша


Бесплатный замер ванны

Специалист бесплатно поможет сделать точный замер по телефону

Видео установки вкладыша

Процесс установки акриловой вставки мастером Экоакрил

Подлинная продукция

Как отличить оригинальный акриловый вкладыш

Комплексный ремонт ванны и туалета

Монтаж пластиковых панелей ПВХ на стены и потолок

Узнать подробнее

Аксессуары для новой ванны

Реставрация акриловым вкладышем полностью преображает внутрнеею сторону ванны, а придать законченный и аккуратный вид её внешней поверхности способны различные аксессуры. Экран под ванну спрячет все трубы и системы слива, а так же другие визуальные недостатки.

Дополнить все можно новым ковриком в ванну. Он не только повысит уровень комфорта, но также поможет защитить акриловое покрытие.

Экран под ванну

Экран скроет пространство под ванной, сохранив легкий доступ под нее и придав комнате эстетичный вид

Коврики в ванну

Вы больше никогда не поскользнетесь, принимая душ, благодаря структуре коврика и его надежному сцеплению с поверхностью

Полезные советы по реставрации и уходу за ванной

Уход за акриловой ванной и вкладышем

Акриловый вкладыш или ванну нужно протирать с использованием жидкого мыла или средства для посуды. Вас не должен удивлять выбор этих средств. Они эффективны и по составу мало отличаются от специализированных растворов, продающихся в хозяйственных магазинах. При выборе моющего средства для акриловой ванны главное найти на нем надпись, которая подтверждает: в составе нет абразивных составляющих. Они могут поцарапать акриловый слой. Среди растворов, которые хорошо зарекомендовали себя, можно выделить Cif, «Тим-Профи», «Акрилан», «Золушка», Bass.

Читать далее

Что лучше акриловый вкладыш или акриловая ванна

Но нужно ли покупать новую ванну? В последние 10 лет отличной альтернативой новой сантехнике стали акриловые вкладыши, которые вклеивают прямо в старую чашу. С ростом их популярности возник закономерный вопрос, что же лучше: покупка нового изделия или ремонт? Сравним вкладыши и полноценные ванны по ключевым параметрам, чтобы найти ответ.

Читать далее

Как отличить оригинальный акриловый вкладыш

Долговечность и безопасность акрилового вкладыша для здоровья человека напрямую зависит от его качества и материалов, используемых при его изготовлении. Поэтому предельно важно не только выбрать профессиональных мастеров, которые произведут установку с соблюдением всех требований, но и определить качество продукции, которую они используют. Чтобы быть уверенным в подлинности акриловой вставки, нужно обратить внимание на несколько вещей.

Читать далее

Способы реставрации ванны

С годами ванна приходит в негодность, и перед вами встает вопрос: реставрировать старую ванну или заменить ее? Если восстанавливать, то каким методом? Конечно, ответ каждый выбирает сам, исходя из своих потребностей, сил, количества времени и денег, но для того чтобы принять правильное решение, важно иметь представление о всех возможных вариантах, их преимуществах и недостатках и возможных последствиях.

Читать далее

Технология установки акрилового вкладыша

Суть технологии заключается в том, что акриловый вкладыш помещается в старую ванну и надежно скрепляется с ней за счет двухкомпонентной пены, наносимой на всю поверхность ванны. Предварительное шлифование дна старой ванны, а также свойства нижнего слоя акриловой вставки обеспечивают очень высокую адгезию, а обработка бортов по периметру и отверстий слива и перелива силиконовым герметиком полностью исключает попадание влаги за ванну и в пространство между ней и вкладышем. Все это позволяет за 2 часа получить надежную, монолитную конструкцию, способную прослужить более 15 лет, не теряя своего первозданного вида. Поэтому этот метод реставрации зарекомендовал себя как самый качественный, быстрый и основательный.

Читать далее

Производство акриловых вкладышей

Это форма из композитного пластика, которая в точности повторяет контур старой чугунной ванны. Он состоит из двух слоев, каждый из которых добавляет ему необходимые свойства. Нижний слой(АБС) позволяет придать вкладышу форму с высокой точностью, увеличить ударопрочность, устойчивость к изменению температур. Верхний слой(ПММА) обеспечивает износостойкую поверхность, глянцевый блеск, препятствует размножению бактерий. Вместе с тем акриловая вставка гипоаллергенна и полностью безопасна для организма человека. Установка производится за 2 часа по технологии «Ванна в ванну».

Читать далее

Вкладыш в ванну: как выбрать и установить

Оглавление:
Вкладыш в ванну: преимущества и недостатки
Как выбрать вкладыш для ванны: разновидности и критерии выбора
Как установить акриловый вкладыш: последовательность работ

Уже многие люди успели оценить преимущества, которые предоставляет акриловый вкладыш в ванну. Основное из них – это быстрое восстановление старой, отжившей свое время ванны. Этот вкладыш буквально за считанные часы превращает проржавленное корыто, именовавшееся когда-то ванной, практически в новенький сантехнический прибор. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы изучим все преимущества использования вкладыша для ванны и ответим на вопросы: как выбрать и как самостоятельно установить вкладыш в ванну?

Акриловый вкладыш в ванну фото

Вкладыш в ванну: преимущества и недостатки

Когда что-то представлено в нескольких экземплярах, непременно возникает проблема выбора, и способы реставрации ванны не являются исключением. Ни для кого не является секретом, что современные технологии могут предложить их целых три – это эмалировка, покрытие ванны жидким акрилом и установка вкладыша в ванну. Понять, какой из них лучше, можно только проведя сравнительный анализ их преимуществ и недостатков. К достоинствам вкладыша можно отнести следующие моменты.

  1. Вкладыш в ванну при правильном и качественном монтаже выдерживает высокие нагрузки – в некотором роде его можно сравнить с акриловой ванной, повредить которую достаточно трудно.
  2. Акриловый вкладыш в ванну практически не царапается – исключение из этого правила может составить разве что умышленное нанесение повреждений.
  3. Большой срок службы – практически каждый производитель вкладышей для ванны устанавливает на свою продукцию гарантию, составляющую до 20-ти лет.
  4. Вкладыш – это дополнительная тепло- и звукоизоляция, которая достигается за счет прослойки между ним и существующим дном ванны, изготавливаемой из специального вспененного полиуретана.
  5. Простая и быстрая установка, с которой вполне может справиться любой домашний мастер.

Что же касается недостатков данного способа восстановления внутренней поверхности ванны, то здесь можно выделить только один – капризность в установке. Не нужно путать этот момент с простотой монтажа, эта технология реставрации ванны имеет массу мелких нюансов, несоблюдение которых непременно приводит к сокращению срока эксплуатации обновленной таким способом ванны. К примеру, недостаточное количество полиуретана, нанесенного под вкладыш, приводит к тому, что дно ванны начинает прогибаться, в результате чего со временем появляется трещина. Это не недостатки, а просто неправильная установка.

Преимущества вкладыша в ванну

Как выбрать вкладыш для ванны: разновидности и критерии выбора

Мало кто знает, что на сегодняшний день существуют три типа вкладышей, а не один, как нам это преподносят мастера. Дело в том, что два из них абсолютно похожи друг на друга (это акриловый и пластиковый вкладыш ванну), а третий, силиконовый, в силу своих недостаточно хороших характеристик, можно сказать, канул в Лету. Последний мы не будем рассматривать, так как его вы даже не сможете найти в магазинах, к тому же силиконовый вкладыш в ванну служит в лучшем случае год.

Что касается пластика и акрила, то здесь ситуация такая же, как и с ванными из этих материалов – смотрим на срез вкладыша и если наблюдаем на нем два слоя, то это пластик. Чем он хуже? Тонкий слой акрила, выполняющий в таких вкладышах декоративные функции, быстро изнашивается, а пластик заменить его не в состоянии – как результат, вместо 15-ти лет эксплуатации вы получаете 5-6 лет нормальной службы ванны.

Как выбрать вкладыш в ванну

Выбрать акриловый вкладыш в чугунную или стальную ванну достаточно просто – самыми главными показателями его соответствия вашей ванне являются тип и габаритные размеры. Перед тем, как отправиться в магазин, берем рулетку и производим следующие замеры.

  • Ширину ванны по ее верхней внутренней части – этот замер нужно проконтролировать с обеих сторон ванны.
  • Длину внутренней части.
  • Общую длину ванны по ее наружным краям.
  • Глубину в районе слива.
  • Также очень важным моментом при выборе вкладыша в ванну является тип ванны, а вернее форма ее внутренней чаши – они бывают прямоугольные и скругленные.

    Вкладыш для реставрации ванны фото

Теперь что касается самого вкладыша – если подобрать изделие относительно предоставленных вами параметров сможет практически любой продавец, то выбрать вкладыш высокого качества он не поможет. Здесь нужно обратить внимание на такие моменты, как гладкость поверхности вкладыша, отсутствие на нем всевозможных искривлений и, естественно, его толщину. С последним принцип простой – чем толще акрил, тем лучше. Следует понимать, что увеличивать до предела толщину вкладыша производитель не будет – здесь как раз все наоборот, уменьшая этот параметр, производитель снижает себестоимость своей продукции, увеличивая тем самым свои прибыли. Нормальная толщина акрилового вкладыша, при которой его можно долго эксплуатировать, составляет 6мм, а то, с чем сталкивается большинство людей, имеет толщину максимум 2мм. Отсюда все проблемы и, соответственно, негативные отзывы о данной технологии.

Как правильно установить акриловый вкладыш для ванны своими руками, смотрите в видео.

Как установить акриловый вкладыш: последовательность работ

Как и говорилось выше, установка акрилового вкладыша в ванную – дело достаточно простое, но требующее особого внимания и знания мелочей. Это как раз тот случай, когда владелец ванны может выполнить работу лучше, чем профессиональный мастер. Чтобы понять, как это делается, рассмотрим данную технологию в подробностях.

  1. Для начала старую ванну нужно освободить от всех мешающих элементов – это прилегающая к ней плитка и сливной сифон.
  2. Дальше идет подготовка ванны к установке вкладыша. На этом этапе работ внутреннюю поверхность ванны зачищают абразивным материалом – цель этой операции заключается в том, чтобы придать старой эмали шероховатость. Шершавые поверхности имеют лучшую адгезию с такими материалами, как монтажная пена, какой бы она специализированной ни была.
  3. После зачистки внутренняя поверхность ванны очищается от мусора, пыли и качественно обезжиривается посредством ацетона или спирта.
  4. Теперь примеряем сам вкладыш – при необходимости его края подрезаются и подгоняются к ванне. Также на этом этапе работ понадобится вырезать сливное и переливное отверстие – как правило, для этих целей используется специальная коронка.
  5. Вынимаем вкладыш и повторно обезжириваем поверхность старой ванны.
  6. Теперь наносим монтажную пену. На внутреннюю поверхность ванны она наносится следующим образом – вокруг сливного и переливного отверстия всплошную, на дно полосами с промежутком в 40-50мм и вертикально на борта ванны от низа до самого верха такими же полосами.
  7. Вставляем вкладыш, хорошенько вжимаем его в ванну и, пока пена полимеризируется, быстро собираем сифон и заполняем ванну водой. При установке сифона пространство между вкладышем и ванной нужно герметизировать силиконом.
  8. Оставляем ванну в покое на 24 часа – спустя это время, когда пена полностью застынет, ванной можно будет полноценно пользоваться. Не забывайте о том, что после высыхания пены нужно восстановить герметичность между ванной и стенами – в общем, все что нарушили, вернуть в прежнее состояние.

    Установка акрилового вкладыша в ванну фото

В заключение данной темы добавлю, что после того, как вкладыш в ванну отживет свой положенный срок и придет в негодность, его снова можно заменить новым. В таких ситуациях вкладыш демонтируется, старая пена удаляется и на их место устанавливается новое изделие. Операцию по замене вкладыша можно производить снова и снова, но следует понимать, что это еще не повод приобретать тонкий и некачественный вкладыш.

← Смеситель на борт ванны: как выбрать и как установить своими руками Ассиметричные ванны: их преимущества и недостатки, разновидности и особенности дизайна →

как реставрировать старую ванну пластиковой вставкой

Загрузка…

Ремонт в ванной комнате является очень важном этапом в ремонте всей квартиры. Чтобы сделать его быстрее и качественнее, жители страны все чаще начинают применять акриловый вкладыш в ванную.

Он, наряду с наливной ванной, становится все популярнее с каждым годом.

Преимущества и недостатки

Можно выделить следующие преимущества акрилового вкладыша:

  1. Вкладыш акриловый в ванную обладает формой, которая полностью идентичная поверхности реставрируемого прибора, идеальным образом повторяет контуры изделия.
    Благодаря этому он входит плотно, не выделяясь из нее, прикрывая собой всевозможные дефекты стали (чугуна):
  • сколы;
  • царапины;
  • потемневшую эмаль;
  • потертости и другие.
  1. Пластиковый вкладыш в ванну обладает долговечностью в эксплуатации.
  2. Не требует большого ухода за собой.
  3. Обладает стильным внешним видом и приятной на ощупь поверхностью.
  4. Поверхность отлично сохраняет тепло воды.
  5. Подходит практически к любой ванне.
  6. Его установка гарантирует отличный результат и отнимает мало времени.

Именно эти положительные моменты наталкивают жильцов для ремонта ванной выбирать акриловый вкладыш в ванну.

Акриловый вкладыш идеален в использовании, если ванна утратила свою привлекательность по следующим причинам:

  • в связи с ее продолжительной эксплуатацией;
  • из-за отсутствия за ней должного ухода;
  • в связи с небрежным отношением к ней и по другим причинам.

Ванна до и после вставки акрилового вкладыша

Кроме уже озвученных достоинств акрилового вкладыша, можно выделить еще и следующие:

  • Вкладыш в ванну акриловый, являясь полноценной альтернативой акриловой ванне, не имеет ее недостатков (хрупкость и склонность к растрескиванию под воздействием сильного механического воздействия на его поверхность). Это достигается тем, что от различных повреждений и деформации его защищают стенки чугунной (стальной) ванны.
  • Относится к сантехнике vip класса.
  • Долгий гарантированный срок службы (15-20 лет).
  • При установке демонтаж ванны не производится, акриловый вкладыш в старую ванну помещается непосредственно.
  • Не требует периодического обслуживания.
  • Не требует периодического обновления.
  • Долгое сохранение своего цвета.
  • Стойкость к загрязнениям.
  • Не требует особого ухода (достаточно после душа сполоснуть теплой водой, не прибегая к использованию к моющим средствам).

Возможные оттенки акриловых вкладышей

 Особенности акрилового вкладыша

Основой для материала при изготовлении вкладыша для ванны является экологически чистый полимер, толщина которого составляет примерно 6 мм. Учитывая параметры внутренней поверхности ванны, из него вырезается основа для изготовления вкладыша.

На рост покупательского спроса на акриловые вкладыши в ванну большое воздействие оказывают физико-химические свойства акрила:

  • гладкость;
  • гашение шума бегущей воды, когда включается кран;
  • нескользкая поверхность;
  • постоянная теплая поверхность, в том числе и в зимний период.

Как и любой товар, вкладыш акриловый в ванну, кроме достоинств, имеет и свои недостатки:

  1. Главным недостатком акрилового вкладыша является его высокая стоимость. Эмалировка ванны требует намного меньших финансовых затрат, сохраняя при этом высокую продолжительность эксплуатации изделия.
  2. При установке акрилового вкладыша внутрь ванны может потребоваться снятие плитки.
  3. Если пользоваться концентрированными средствами, которые содержат большое количество кислотных соединений, то акрил может безнадежно испортиться.
    Даже однократного использования таких средств при уходе будет достаточно, чтобы акриловая вставка в ванну навсегда потеряла не только свой блеск, но и однотонный цвет (первоначально она имеет светлый или просто белый тон).

Различные формы акриловых вкладышей в зависимости от формы ванны

Совет!

Чтобы обновленная ванна долгие годы являлась достойным украшением вашей квартиры, при уходе за ней следует пользоваться щадящими моющими средствами и не использовать для протирки абразивные материалы.

Как качественно снять мерки с ванны, чтобы правильно сделать заказ акрилового вкладыша

Чтобы во время монтажа акрилового вкладыша не столкнуться с затруднениями, и чтобы он прослужил подольше, необходимо правильно выполнить замеры габаритов старой ванны:

  1. Измерение длины ванны. Ее необходимо измерять по внешнему, а не по внутреннему краю бортиков. Это одно из первых измерений, которые необходимо сделать, заказывая вкладыш пластиковый в ванну.
  2. Определение типа ванны.
    Стандартные ванны бывают двух типов:
  • ванна-эллипс,
  • прямая ванна.
  1. Измерение ширины ванны. В случае, когда вы имеете прямую ванну, необходимо измерить лишь ширину над сливом. Бортики учитывать не надо.
    В случае же использования ванны в форме эллипса, то вам потребуется произвести измерения ширины также без учета бортиков в двух местах:
  • над сливом;
  • у изголовья.

Схема выполнения необходимых замеров для изготовления акрилового вкладыша

  1. Измерение глубины ванны. Для измерения глубины ванны необходимо положить рейку на бортики поперек ванны. После этого до дна перпендикулярно ему опустите линейку.
  2. Выбор цвета вкладыша. Для этого надо представить свою будущую ванну, что позволит правильно выбрать цвет.

Выполнив эти несложные действия, можно смело заказывать вкладыши в ванну акриловые у компании производителя.

Инструкция установки акрилового вкладыша

После того, как вы сделали правильные замеры, выбрали цвет, и вкладыш изготовили по вашему заказу, можно приступать к его монтажу. Установить в ванную вкладыш нетрудно.

Для этого есть определенные правила и последовательность действий:

  1. Первое, что необходимо сделать при монтаже вкладыша – это выполнить контрольные замеры ванны и самого вкладыша, чтобы они полностью соответствовали. Если будет даже малейшее несоответствие размеров, то данный вкладыш уже не подлежит установке в ванну. В противном случае, неизбежно появление дефектов после установки.
  2. На втором этапе необходимо отвернуть либо срезать гайки слива и перелива.
  3. Затем следует по бортам вкладыша выполнить разметки. Излишки по краям у вкладыша надо отрезать. В некоторых случаях нужно будет убрать с поверхности краев ванны декоративный бортик.
  4. Положите вкладыш в ванну пластиковый. Затем с наружной стороны наметьте на нем места для горловин перелива и слива для ванны.
  5. После этого следует заштукатурить либо обработать болгаркой поверхность ванны. Затем убрать мусор и протереть растворителем обработанную поверхность.
    Это необходимо, чтобы после того, как будет установлен вкладыш – акриловая ванна долго радовала ваш глаз благодаря прочному сцеплению его поверхности со старой ванной.

Вкладыш в ванну пластиковый является альтернативой акриловому аналогу

Совет!

Если длина резьбы на трубке будет недостаточно длинная, то желательно заменить полностью обвязку на ванну или применить переходную втулку.

А места соприкосновения ванны и втулки необходимо смазывать силиконом, убрав после излишки.

  1. Изготовьте силиконовые кольца на старой ванне для отверстий перелива и слива. Это улучшит герметизацию.
  2. Нанесите специализированный монтажный клей либо специальную двухкомпонентную монтажную пену на всю поверхность старой ванны.

Нанесение клея на старую поверхность ванны для крепления акрилового вкладыша

  1. Теперь вы можете вставить вкладыш – акриловая ванная почти готова. Но прежде закрепите переливную и сливную горловины.
  2. Теперь заполните ванную негорячей водой. Через сутки воду нужно слить.
  3. Обработайте силиконовым герметиком края между стенами и ванной, предварительно вытерев все насухо.

Совет!

В случае большого зазора следует приклеить декоративный бортик на силиконовый герметик.

Теперь ваша ванна готова. Для исключения перекоса и деформации вкладыша желательно воздержаться в течение 10 дней от больших нагрузок на ее борта. Акриловый вкладыш при условии правильных размеров, грамотного монтажа и бережно отношения прослужит вам очень долго.

преимущества, недостатки и особенности установки

Как происходит установка акрилового вкладыша в ванну?

В процессе ремонта ванной акриловый вкладыш устанавливается в ее чашу, надежно фиксируется и подключается к коммуникациям. При этом используются два основных материала:

  • специальная двухкомпонентная монтажная пена;
  • силиконовый герметик.

Стоит отметить, что для монтажа акрилового вкладыша используются специально предназначенные для этой цели материалы. Обычная монтажная пена, которую применяют, например, для установки дверей и окон, слишком сильно расширяется и обладает небольшой плотностью. Такие свойства не подходят для установки акрилового вкладыша, поэтому в состав монтажной пены добавляется дополнительный компонент, который не дает ей расширяться и обеспечивает достаточной плотностью материала.

Подобным образом важно использовать не обычный, а специальный сантехнический силиконовый герметик. Он обладает хорошей клейкостью, водонепроницаем и исключительно устойчив к плесени.

Не стоит недооценивать и сложность подключения сливов и переливов. Так, например, очень важно правильно затянуть крепежный винт сливной решетки.

Излишнее усердие в этом вопросе может привести к повреждению акрилового вкладыша, а недостаточно закрученный винт будет пропускать воду.

Специальные материалы, которые используются при монтаже, особый рисунок монтажной пены и необходимость квалифицированного подключения коммуникаций – только несколько причин, по которым специалисты не рекомендуют устанавливать акриловый вкладыш самостоятельно.

Конечно, соблазн купить ванну-вставку в розницу и сэкономить на услугах монтажников всегда велик. Но, как это часто бывает, скупой платит дважды: установленная с ошибками ванна-вставка уж точно прослужит не так долго, как бы этого хотелось.

При необходимости после монтажа ванны-вставки специалисты «Тепло Дома» устанавливают на фасад ванной декоративный экран с раздвижными створками. Такое элегантное решение скрывает от посторонних глаз коммуникации и придает дизайну ванной комнаты завершенный вид.

Акриловая вставка в ванну — виды вкладышей, отзывы и производители

Как известно именно ванна, как самый привлекающий внимание элемент ванной комнаты, больше всего влияет на общее восприятие пространства. Акриловая вставка в ванну, как подтверждают отзывы потребителей – один из способов ремонта, позволяющий получить новое оборудование при небольших вложениях средств.

Стальные и особенно чугунные ванны, которые устанавливались в санузлах домов советской постройки, не особенно отличались разнообразием форм и размеров. Они характеризовались большим весом и толщиной стенки, что обеспечивало изделиям превосходную механическую прочность, которая в некоторых случаях превосходит современные образцы.

Но вечного в этом мире ничего нет, а время наложило свой отпечаток на состояние этих изделий. Потрескавшаяся, наполовину стертая эмаль непонятного цвета, глубоко въевшаяся грязь начинают раздражать своего владельца. Акриловые вкладыши для ванны позволят вернуть ей первоначальный внешний вид и на десяток лет продлить время эксплуатации.

Что такое вкладыш для ванны?

Акриловый вкладыш — быстрый способ восстановить ванну

Технология восстановления ванн с применением синтетического полимера метилметакрилата была разработана во второй половине шестидесятых годов ХХ века. Достаточно простой способ ремонта, когда новая ванна поверх старой укладывается на специальный клеящий состав, позволяет при минимальных затратах получить наилучший результат. Акриловый вкладыш в старую ванну благодаря свойствам материала позволяет скопировать форму оригинала и придает изделию некоторые дополнительные полезные свойства:

  • Глянцевая поверхность полимера не имеет пор и не впитывает грязь, служащую питательной средой для развития бактерий, вследствие чего поверхность очень гигиенична и не требует обработки агрессивными моющими средствами;
  • Способность материала переносить небольшие пластические деформации с успехом применяется в тех случаях, когда необходимо установить акриловый вкладыш в стальную ванну, дно которой может прогибаться в незначительных пределах;
  • Химическая инертность полимеризованных производных акриловой кислоты позволяет не волноваться за состояние поверхности при выборе моющих средств;

Акриловый вкладыш для ванны, применяемый при ремонте, изготавливается обязательно в промышленных условиях на специализированном оборудовании, способном поддерживать необходимые технологические параметры. Даже небольшое отклонение от технологии резко снижает механические свойства изделия, не меняя внешнего вида изделия.

Важно! Вставка, изготовленная с нарушением технологии или из некачественного материала, может стать хрупкой и покрыться трещинами в первые месяцы эксплуатации, что повлечет за собой необходимость дорогостоящего ремонта или полной замены оборудования.

Виды вкладышей, используемых при ремонте

Среди множества способов изготовления деталей из метилметакрилата производители используют чаще всего следующие:

Литой вкладыш

Изготовление литого вкладыша методом прессовки

Первый – это так называемый литой способ, когда из толстого листа акрила, разогретого до необходимой температуры методом вакуумного формования, «отливается» акриловая накладка на ванну, максимально точно повторяющая форму оригинала. Формование выполняется на алюминиевую полированную матрицу, обеспечивающую высокий глянец конечного продукта. Накладка может быть отформована и по матрице из термостойкого синтетического композита, которым, ввиду меньшей стоимости и трудоемкости обработки заменяются алюминиевые модели.

Изделия, изготовленные на разных матрицах внешне отличить невозможно, а меньшая стоимость композитной формы сказывается на конечной стоимости, что выгодно и производителю, и потребителю.

Однако акриловая вставка в ванную, изготовленная по литой технологии недобросовестным производителем из более тонкого, чем необходимо листа полимера таит в себе несколько скрытых опасностей. Растягивание разогретого полимера по форме матрицы приводит к уменьшению толщины стенок. Если производитель применяет более тонкий, чем необходимо материал, стенки могут оказаться настолько тонкими, что могут не выдержать нагрузку даже набранной в ванну воды. Поэтому покупая акриловый «вставыш» в вашу ванну, стоит поинтересоваться какая начальная толщина материала, из которого он изготовлен. Если такой информации продавец не предоставляет, можно посмотреть примерную толщину листа на бортах, но лучше воздержаться от такого приобретения, невзирая на доводы установщиков, что вкладыш будет опираться на металлические стенки старой ванны.

Вкладыши из АБС пластика

Вставной вкладыш из прочного АБС пластика дешевле наливного

Второй способ изготовления, который применяют производители акриловых вкладышей в ванну, заключается в применении более дешевого АБС пластика, являющегося основой готового изделия, покрываемого тонким слоем акрила. Технологический процесс нанесения акрила позволяет получить прочное монолитное соединение, при котором материалы невозможно оторвать друг от друга без разрушения. Несмотря на монолитную конструкцию пластиковый вкладыш в ванну, изготовленный по данной технологии, обладает одним существенным недостатком.

Рекомендуем к прочтению:

Толщина акрилового слоя, как правило, не превышает 0,2-0,3 мм и малейшее повреждение или царапина потребуют сложного ремонта. И если толстый слой акрила можно сравнительно легко отполировать, то в случае применения совместно экструдированного с акрилом АБС пластика, потребуются специальные материалы и довольно сложные технологии ремонта.

Такие изделия стоят дешевле акриловых, имеют аналогичный первоначальный внешний вид, но срок службы их значительно меньше. Вкладыш, технология изготовления которого подразумевает использование основы из АБС пластика, легче поддается формовке, чем изделия из чистого акрила, что максимально эффективно используется производителями для упрощения технологического процесса.

Виниловые вкладыши

Технология установки винилового вкладыша

Некоторые покупатели ищут для ремонта виниловые вкладыши в ванну. Это несколько ошибочное понимание названия конструкционных материалов, бытующее у неспециалистов. Винил – это обиходное название поливинилхлорида, материала, отличающегося от акрила, который нашел широкое применение при изготовлении окон, одежды, тентовых тканей для автомобилей, искусственных кож и строительных материалов, однако не имеющего никакого отношения к производству сантехнического оборудования.

Высокая популярность, которую завоевал быстрый способ ванна в ванну, применяемый при восстановлении старого сантехнического оборудования, обуславливает наличие в производственной программе многих производителей широкого ассортимента продукции. В торговые сети поступает более двенадцати разновидностей вкладышей. Производители предлагают пластиковые вставки в ванную почти для всех моделей из чугуна и стали, которые устанавливались в домах советской постройки и для некоторых более современных моделей.

Сложность в подборе может возникнуть у владельцев квартир так называемой сталинской застройки. К примеру, вряд ли найдется готовая «сидячая» вставка для ванны однокомнатной «сталинки», где использовались ванны нестандартных размеров.

Обратите внимание: Если пластмассовая вставка в ванну не подходит по размеру или по конфигурации к установленному сантехническому прибору придется использовать метод восстановления ванны жидким акрилом, или покупать новое оборудование.

Основные производители качественных вкладышей

Изделия зарубежных производителей часто не подходят под отечественные ванны

Возможность недорогого ремонта износившейся эмали способом ванна в ванной, да еще с возможностью улучшения эксплуатационных характеристик установленного оборудования вызывает повышенный спрос у покупателей на пластиковые накладки на ванну, которые при определенных навыках можно установить и самостоятельно. Как известно спрос рождает предложение.

Изделия зарубежных производителей в основном не подходят к размерам металлических советских ванн, изготовленных с соблюдением ГОСТов и имеющих строго определенные размеры, а от того, как точно соответствуют друг другу основание и пластиковая вставка в ванну, зависит качество установки изделия и долговечность его эксплуатации.

Отечественные предприятия, используя технологии и материалы голландских, немецких и английских фирм, наладили выпуск качественных изделий, адаптированных к отечественным типоразмерам сантехнического оборудования. Акриловая вкладка в ванную отечественного производства ничем не отличается от импортной по качеству, но гораздо доступнее и дешевле.

Совет: Хорошо зарекомендовали на рынке ремонтных комплектов для ванн московское «ООО ИСКомп», выпускающее качественные белые и цветные вкладыши в ванну, тольяттинские фирмы «Plastall» и «SevenLux». Не отстает от них и череповецкий «Мультипласт», изготавливающий широкий ассортимент изделий для ремонтной технологии ванная в ванную. Север европейской части страны обеспечивает качественными изделиями Санкт-петербургское предприятие «Гранд Пласт».

Эти предприятия имеют собственную разветвленную сеть дилерских центров и напрямую сотрудничают со многими известными в регионах строительными фирмами, обладающими достаточным штатом высококлассных специалистов, способных правильно произвести замеры и в кратчайшие сроки установить акриловый вкладыш в ванную. Варианты выполненных работ представлены на фото, а заводская гарантия на установленное изделие будет приятным бонусом для потребителя.

Стоит ли «овчинка выделки»?

Акриловый вкладыш продлевает срок службы ванной но требует бережного обращения

Сколько стоит вкладыш в ванную, если эта технология стала настолько популярной? Если учесть стоимость работ по демонтажу и утилизации старой ванны, затраты на приобретение нового оборудования, то даже с учетом всех дополнительных затрат стоимость акрилового вкладыша в ванну будет составлять от 35 до 50% от стоимости новой ванны при очень высоком качестве отремонтированного изделия.

Рекомендуем к прочтению:

И хотя стоимость акриловой вставки в ванну значительно выше стоимости материалов для эмалировки, включая наливные акриловые композиции, такой способ ремонта обеспечивает настолько длительный срок службы восстановленного оборудования, что он сопоставим с длительностью эксплуатации нового изделия, а наливные технологии способны только отсрочить необходимость замены на 5 — 7 лет.

Рассчитывая бюджет предстоящего ремонта необходимо не только учесть, сколько стоит вставка в ванну, но и уточнить затраты на оплату установщика, потому что от качества установки и вида примененных клеевых материалов зависит срок эксплуатации отремонтированной ванны.

Важно! Появившиеся негативные отзывы в сети о том, что вкладыш отслоился от основы, красноречиво говорят о том, что некоторые, с позволения сказать, «мастера» используют добавку этиленгликоля в обыкновенную монтажную пену, предназначенную совсем для других работ.

Можно ли установить вкладыш самому?

Самостоятельная установка позволит немного сэкономить

Установить вкладыш в ванну, что и показано на видео, можно и самостоятельно, правильно указав производителю размеры установленного оборудования. Для точного соблюдения технологии необходимо несколько раз посмотреть обучающий ролик и условно выполнить все необходимые действия прямо в ванной комнате с имитацией всех технологических операций.

Если получится укладываться во временные рамки, предусмотренные технологией, то вставка в старую ванну может быть установлена самостоятельно, но когда нет уверенности в качестве выполнения работ, лучше пригласить специалиста.

Перед тем как поставить акриловый вкладыш в ванну очень тщательно необходимо выполнить все подготовительные операции. Освободить борта ванны на необходимую высоту и ширину, произвести очистку поверхности старой эмали от жировых загрязнений, ржавчины и известкового налета, потому что от этого будет зависеть сила приклеивания, чтобы акриловая вставка для ванной не отклеилась во время эксплуатации.

После приклеивания вставки и установки сливной сантехнической арматуры, не забываем, что пластиковая вкладка в ванну должна быть наполнена водой до определенного уровня для создания придавливающего усилия и равномерного распределения клея до его полного высыхания. По истечении указанного в инструкции времени можно эксплуатировать ванну в полном объеме и наслаждаться результатами собственного труда.

Плюсы и минусы установки вкладки

Пластиковый вкладыш может отклеиться при несоблюдении технологии

Накладные акриловые ванны позволяют отремонтировать старое оборудование, абсолютно непригодное к дальнейшей эксплуатации со стертым слоем эмали и многочисленными сколами, получив при этом неоспоримые преимущества:

  • Прочный металлический каркас, соединенный с высококачественным акриловым покрытием, совмещает положительные качества обоих материалов, нивелируя их недостатки;
  • Вставные ванны в старую ванну могут окрашиваться в массе в один из шести предлагаемых производителем цветов, что расширяет возможности дизайнеров по цветовому оформлению интерьеров;
  • Значительно снижается теплопроводность, что увеличивает длительность принятия водных процедур без добавления горячей воды и ведет к прямой экономии средств;
  • Устанавливая акриловые ванны на старую ванну, владелец получает от 50% и более экономии средств по замене оборудования, прекрасный внешний вид и эксплуатационные характеристики полноценной акриловой ванны;
  • Длительность эксплуатации вкладыша сопоставима с новым изделием.

Но и у такого способа ремонта есть свои минусы:

  • Невысокая стойкость поверхности вкладыша к воздействию острых предметов и абразивных материалов;
  • Накладная ванна может отклеиться от основания при несоблюдении технологии и применении некачественных клеящих материалов;
  • Агрессивные химические жидкости, применяемые для чистки, могут испортить внешний вид поверхности, что приведет к необходимости проведения ремонта.

Заключение

Акриловая вкладка в ванну – это хороший способ вернуть к жизни, казалось бы, безвозвратно испорченное временем оборудование и оптимизировать затраты на ремонт такого сложного помещения квартиры, как ванная комната. Ответ на вопрос сколько стоит вкладыш в ванну, вы без труда найдете в прайс-листах производителей.

Теперь ваша ванна готова. Для исключения перекоса и деформации вкладыша желательно воздержаться в течение 10 дней от больших нагрузок на ее борта. Акриловый вкладыш при условии правильных размеров, грамотного монтажа и бережно отношения прослужит вам очень долго.

преимущества, недостатки и особенности установки

Как происходит установка акрилового вкладыша в ванну?

В процессе ремонта ванной акриловый вкладыш устанавливается в ее чашу, надежно фиксируется и подключается к коммуникациям. При этом используются два основных материала:

  • специальная двухкомпонентная монтажная пена;
  • силиконовый герметик.

Стоит отметить, что для монтажа акрилового вкладыша используются специально предназначенные для этой цели материалы. Обычная монтажная пена, которую применяют, например, для установки дверей и окон, слишком сильно расширяется и обладает небольшой плотностью. Такие свойства не подходят для установки акрилового вкладыша, поэтому в состав монтажной пены добавляется дополнительный компонент, который не дает ей расширяться и обеспечивает достаточной плотностью материала.

Подобным образом важно использовать не обычный, а специальный сантехнический силиконовый герметик. Он обладает хорошей клейкостью, водонепроницаем и исключительно устойчив к плесени.

Не стоит недооценивать и сложность подключения сливов и переливов. Так, например, очень важно правильно затянуть крепежный винт сливной решетки.

Излишнее усердие в этом вопросе может привести к повреждению акрилового вкладыша, а недостаточно закрученный винт будет пропускать воду.

Специальные материалы, которые используются при монтаже, особый рисунок монтажной пены и необходимость квалифицированного подключения коммуникаций – только несколько причин, по которым специалисты не рекомендуют устанавливать акриловый вкладыш самостоятельно.

Конечно, соблазн купить ванну-вставку в розницу и сэкономить на услугах монтажников всегда велик. Но, как это часто бывает, скупой платит дважды: установленная с ошибками ванна-вставка уж точно прослужит не так долго, как бы этого хотелось.

При необходимости после монтажа ванны-вставки специалисты «Тепло Дома» устанавливают на фасад ванной декоративный экран с раздвижными створками. Такое элегантное решение скрывает от посторонних глаз коммуникации и придает дизайну ванной комнаты завершенный вид.

Акриловая вставка в ванну — виды вкладышей, отзывы и производители

Как известно именно ванна, как самый привлекающий внимание элемент ванной комнаты, больше всего влияет на общее восприятие пространства. Акриловая вставка в ванну, как подтверждают отзывы потребителей – один из способов ремонта, позволяющий получить новое оборудование при небольших вложениях средств.

Стальные и особенно чугунные ванны, которые устанавливались в санузлах домов советской постройки, не особенно отличались разнообразием форм и размеров. Они характеризовались большим весом и толщиной стенки, что обеспечивало изделиям превосходную механическую прочность, которая в некоторых случаях превосходит современные образцы.

Но вечного в этом мире ничего нет, а время наложило свой отпечаток на состояние этих изделий. Потрескавшаяся, наполовину стертая эмаль непонятного цвета, глубоко въевшаяся грязь начинают раздражать своего владельца. Акриловые вкладыши для ванны позволят вернуть ей первоначальный внешний вид и на десяток лет продлить время эксплуатации.

Что такое вкладыш для ванны?

Акриловый вкладыш — быстрый способ восстановить ванну

Технология восстановления ванн с применением синтетического полимера метилметакрилата была разработана во второй половине шестидесятых годов ХХ века. Достаточно простой способ ремонта, когда новая ванна поверх старой укладывается на специальный клеящий состав, позволяет при минимальных затратах получить наилучший результат. Акриловый вкладыш в старую ванну благодаря свойствам материала позволяет скопировать форму оригинала и придает изделию некоторые дополнительные полезные свойства:

  • Глянцевая поверхность полимера не имеет пор и не впитывает грязь, служащую питательной средой для развития бактерий, вследствие чего поверхность очень гигиенична и не требует обработки агрессивными моющими средствами;
  • Способность материала переносить небольшие пластические деформации с успехом применяется в тех случаях, когда необходимо установить акриловый вкладыш в стальную ванну, дно которой может прогибаться в незначительных пределах;
  • Химическая инертность полимеризованных производных акриловой кислоты позволяет не волноваться за состояние поверхности при выборе моющих средств;

Акриловый вкладыш для ванны, применяемый при ремонте, изготавливается обязательно в промышленных условиях на специализированном оборудовании, способном поддерживать необходимые технологические параметры. Даже небольшое отклонение от технологии резко снижает механические свойства изделия, не меняя внешнего вида изделия.

Важно! Вставка, изготовленная с нарушением технологии или из некачественного материала, может стать хрупкой и покрыться трещинами в первые месяцы эксплуатации, что повлечет за собой необходимость дорогостоящего ремонта или полной замены оборудования.

Виды вкладышей, используемых при ремонте

Среди множества способов изготовления деталей из метилметакрилата производители используют чаще всего следующие:

Литой вкладыш

Изготовление литого вкладыша методом прессовки

Первый – это так называемый литой способ, когда из толстого листа акрила, разогретого до необходимой температуры методом вакуумного формования, «отливается» акриловая накладка на ванну, максимально точно повторяющая форму оригинала. Формование выполняется на алюминиевую полированную матрицу, обеспечивающую высокий глянец конечного продукта. Накладка может быть отформована и по матрице из термостойкого синтетического композита, которым, ввиду меньшей стоимости и трудоемкости обработки заменяются алюминиевые модели.

Изделия, изготовленные на разных матрицах внешне отличить невозможно, а меньшая стоимость композитной формы сказывается на конечной стоимости, что выгодно и производителю, и потребителю.

Однако акриловая вставка в ванную, изготовленная по литой технологии недобросовестным производителем из более тонкого, чем необходимо листа полимера таит в себе несколько скрытых опасностей. Растягивание разогретого полимера по форме матрицы приводит к уменьшению толщины стенок. Если производитель применяет более тонкий, чем необходимо материал, стенки могут оказаться настолько тонкими, что могут не выдержать нагрузку даже набранной в ванну воды. Поэтому покупая акриловый «вставыш» в вашу ванну, стоит поинтересоваться какая начальная толщина материала, из которого он изготовлен. Если такой информации продавец не предоставляет, можно посмотреть примерную толщину листа на бортах, но лучше воздержаться от такого приобретения, невзирая на доводы установщиков, что вкладыш будет опираться на металлические стенки старой ванны.

Вкладыши из АБС пластика

Вставной вкладыш из прочного АБС пластика дешевле наливного

Второй способ изготовления, который применяют производители акриловых вкладышей в ванну, заключается в применении более дешевого АБС пластика, являющегося основой готового изделия, покрываемого тонким слоем акрила. Технологический процесс нанесения акрила позволяет получить прочное монолитное соединение, при котором материалы невозможно оторвать друг от друга без разрушения. Несмотря на монолитную конструкцию пластиковый вкладыш в ванну, изготовленный по данной технологии, обладает одним существенным недостатком.

Рекомендуем к прочтению:

Толщина акрилового слоя, как правило, не превышает 0,2-0,3 мм и малейшее повреждение или царапина потребуют сложного ремонта. И если толстый слой акрила можно сравнительно легко отполировать, то в случае применения совместно экструдированного с акрилом АБС пластика, потребуются специальные материалы и довольно сложные технологии ремонта.

Такие изделия стоят дешевле акриловых, имеют аналогичный первоначальный внешний вид, но срок службы их значительно меньше. Вкладыш, технология изготовления которого подразумевает использование основы из АБС пластика, легче поддается формовке, чем изделия из чистого акрила, что максимально эффективно используется производителями для упрощения технологического процесса.

Виниловые вкладыши

Технология установки винилового вкладыша

Некоторые покупатели ищут для ремонта виниловые вкладыши в ванну. Это несколько ошибочное понимание названия конструкционных материалов, бытующее у неспециалистов. Винил – это обиходное название поливинилхлорида, материала, отличающегося от акрила, который нашел широкое применение при изготовлении окон, одежды, тентовых тканей для автомобилей, искусственных кож и строительных материалов, однако не имеющего никакого отношения к производству сантехнического оборудования.

Высокая популярность, которую завоевал быстрый способ ванна в ванну, применяемый при восстановлении старого сантехнического оборудования, обуславливает наличие в производственной программе многих производителей широкого ассортимента продукции. В торговые сети поступает более двенадцати разновидностей вкладышей. Производители предлагают пластиковые вставки в ванную почти для всех моделей из чугуна и стали, которые устанавливались в домах советской постройки и для некоторых более современных моделей.

Сложность в подборе может возникнуть у владельцев квартир так называемой сталинской застройки. К примеру, вряд ли найдется готовая «сидячая» вставка для ванны однокомнатной «сталинки», где использовались ванны нестандартных размеров.

Обратите внимание: Если пластмассовая вставка в ванну не подходит по размеру или по конфигурации к установленному сантехническому прибору придется использовать метод восстановления ванны жидким акрилом, или покупать новое оборудование.

Основные производители качественных вкладышей

Изделия зарубежных производителей часто не подходят под отечественные ванны

Возможность недорогого ремонта износившейся эмали способом ванна в ванной, да еще с возможностью улучшения эксплуатационных характеристик установленного оборудования вызывает повышенный спрос у покупателей на пластиковые накладки на ванну, которые при определенных навыках можно установить и самостоятельно. Как известно спрос рождает предложение.

Изделия зарубежных производителей в основном не подходят к размерам металлических советских ванн, изготовленных с соблюдением ГОСТов и имеющих строго определенные размеры, а от того, как точно соответствуют друг другу основание и пластиковая вставка в ванну, зависит качество установки изделия и долговечность его эксплуатации.

Отечественные предприятия, используя технологии и материалы голландских, немецких и английских фирм, наладили выпуск качественных изделий, адаптированных к отечественным типоразмерам сантехнического оборудования. Акриловая вкладка в ванную отечественного производства ничем не отличается от импортной по качеству, но гораздо доступнее и дешевле.

Совет: Хорошо зарекомендовали на рынке ремонтных комплектов для ванн московское «ООО ИСКомп», выпускающее качественные белые и цветные вкладыши в ванну, тольяттинские фирмы «Plastall» и «SevenLux». Не отстает от них и череповецкий «Мультипласт», изготавливающий широкий ассортимент изделий для ремонтной технологии ванная в ванную. Север европейской части страны обеспечивает качественными изделиями Санкт-петербургское предприятие «Гранд Пласт».

Эти предприятия имеют собственную разветвленную сеть дилерских центров и напрямую сотрудничают со многими известными в регионах строительными фирмами, обладающими достаточным штатом высококлассных специалистов, способных правильно произвести замеры и в кратчайшие сроки установить акриловый вкладыш в ванную. Варианты выполненных работ представлены на фото, а заводская гарантия на установленное изделие будет приятным бонусом для потребителя.

Стоит ли «овчинка выделки»?

Акриловый вкладыш продлевает срок службы ванной но требует бережного обращения

Сколько стоит вкладыш в ванную, если эта технология стала настолько популярной? Если учесть стоимость работ по демонтажу и утилизации старой ванны, затраты на приобретение нового оборудования, то даже с учетом всех дополнительных затрат стоимость акрилового вкладыша в ванну будет составлять от 35 до 50% от стоимости новой ванны при очень высоком качестве отремонтированного изделия.

Рекомендуем к прочтению:

И хотя стоимость акриловой вставки в ванну значительно выше стоимости материалов для эмалировки, включая наливные акриловые композиции, такой способ ремонта обеспечивает настолько длительный срок службы восстановленного оборудования, что он сопоставим с длительностью эксплуатации нового изделия, а наливные технологии способны только отсрочить необходимость замены на 5 — 7 лет.

Рассчитывая бюджет предстоящего ремонта необходимо не только учесть, сколько стоит вставка в ванну, но и уточнить затраты на оплату установщика, потому что от качества установки и вида примененных клеевых материалов зависит срок эксплуатации отремонтированной ванны.

Важно! Появившиеся негативные отзывы в сети о том, что вкладыш отслоился от основы, красноречиво говорят о том, что некоторые, с позволения сказать, «мастера» используют добавку этиленгликоля в обыкновенную монтажную пену, предназначенную совсем для других работ.

Можно ли установить вкладыш самому?

Самостоятельная установка позволит немного сэкономить

Установить вкладыш в ванну, что и показано на видео, можно и самостоятельно, правильно указав производителю размеры установленного оборудования. Для точного соблюдения технологии необходимо несколько раз посмотреть обучающий ролик и условно выполнить все необходимые действия прямо в ванной комнате с имитацией всех технологических операций.

Если получится укладываться во временные рамки, предусмотренные технологией, то вставка в старую ванну может быть установлена самостоятельно, но когда нет уверенности в качестве выполнения работ, лучше пригласить специалиста.

Перед тем как поставить акриловый вкладыш в ванну очень тщательно необходимо выполнить все подготовительные операции. Освободить борта ванны на необходимую высоту и ширину, произвести очистку поверхности старой эмали от жировых загрязнений, ржавчины и известкового налета, потому что от этого будет зависеть сила приклеивания, чтобы акриловая вставка для ванной не отклеилась во время эксплуатации.

После приклеивания вставки и установки сливной сантехнической арматуры, не забываем, что пластиковая вкладка в ванну должна быть наполнена водой до определенного уровня для создания придавливающего усилия и равномерного распределения клея до его полного высыхания. По истечении указанного в инструкции времени можно эксплуатировать ванну в полном объеме и наслаждаться результатами собственного труда.

Плюсы и минусы установки вкладки

Пластиковый вкладыш может отклеиться при несоблюдении технологии

Накладные акриловые ванны позволяют отремонтировать старое оборудование, абсолютно непригодное к дальнейшей эксплуатации со стертым слоем эмали и многочисленными сколами, получив при этом неоспоримые преимущества:

  • Прочный металлический каркас, соединенный с высококачественным акриловым покрытием, совмещает положительные качества обоих материалов, нивелируя их недостатки;
  • Вставные ванны в старую ванну могут окрашиваться в массе в один из шести предлагаемых производителем цветов, что расширяет возможности дизайнеров по цветовому оформлению интерьеров;
  • Значительно снижается теплопроводность, что увеличивает длительность принятия водных процедур без добавления горячей воды и ведет к прямой экономии средств;
  • Устанавливая акриловые ванны на старую ванну, владелец получает от 50% и более экономии средств по замене оборудования, прекрасный внешний вид и эксплуатационные характеристики полноценной акриловой ванны;
  • Длительность эксплуатации вкладыша сопоставима с новым изделием.

Но и у такого способа ремонта есть свои минусы:

  • Невысокая стойкость поверхности вкладыша к воздействию острых предметов и абразивных материалов;
  • Накладная ванна может отклеиться от основания при несоблюдении технологии и применении некачественных клеящих материалов;
  • Агрессивные химические жидкости, применяемые для чистки, могут испортить внешний вид поверхности, что приведет к необходимости проведения ремонта.

Заключение

Акриловая вкладка в ванну – это хороший способ вернуть к жизни, казалось бы, безвозвратно испорченное временем оборудование и оптимизировать затраты на ремонт такого сложного помещения квартиры, как ванная комната. Ответ на вопрос сколько стоит вкладыш в ванну, вы без труда найдете в прайс-листах производителей.

силиконовая вставка в ванную, как установить пластиковую накладку

Содержание:

Рано или поздно сантехническое оборудование приходит в негодность и возникает необходимость его замены. Старые ванны в этом случае не являются исключением. Однако далеко не каждая семья имеет возможность заменить старое оборудование новенькими изделиями. Решением проблемы в случае с акриловой ванной может послужить акриловая вставка в ванну, которая стоит намного меньше. Кроме того, установить вставку можно самостоятельно, при условии тщательного изучения непосредственно процесса работы и всех тонкостей.


Вкладыш или новая ванна

Ванная комната считается обителью чистоты, поэтому облезшая ванна сюда плохо вписывается. Подобный элемент интерьера одновременно должен быть идеально чистым и безопасным для всех жильцов. Однако о безопасности говорить сложно, ведь под слезающими кусками акрилового покрытия живут и размножаются микробы, справиться с которыми довольно сложно.

Решить подобную проблему можно двумя способами:

  • Установить новую ванну.
  • Обновить старую емкость для купания.

Воспользовавшись первым вариантом, можно быстро решить проблему, но в этом случае значительных финансовых затрат не избежать. Чаще всего это приводит к незапланированному ремонту и смене интерьера ванной комнаты, включая укладку новой плитки на полу и стенах, монтаж новых труб и других элементов.

Выбирая второй вариант, можно получить существенную экономию, в этом случае стоимость работ зависит от выбранного метода обновления старой акриловой ванны.

В частности, речь идет о следующем:

  • Наливной акрил.
  • Эмалевое покрытие.
  • Вставленный вкладыш.

По названию первых двух способов обновления можно сказать, что работы предполагают покрытие предварительно подготовленной поверхности старой ванны специальным жидким составом. Для качественного выполнения подобного процесса следует доверить выполнение работы опытному специалисту. При самостоятельном нанесении покрытия следует добиться максимальной гладкости покрытия без подтеков.

Третий способ предполагает установку готовой формы заводского изготовления. При соблюдении правил монтажа, работу вполне можно выполнить самостоятельно. Используя качественные материалы и прилагая определенные усилия, можно получить идеально чистую и блестящую ванну.

Новое покрытие порадует взор и подарит приятные ощущения в процессе купания. Правильное выполнение монтажных мероприятий продлит срок службы старой акриловой ванны.

Обновлением старой ванны вместо приобретения нового сантехнического оборудования можно воспользоваться в следующих ситуациях:

  • Отсутствуют финансовые возможности приобретения и установки новой акриловой ванны.
  • В съемной квартире стоит ванна, но есть желание ее обновить.
  • При желании добиться максимального результата за короткое время.
  • Нет возможности и времени на ремонт.
  • Старое сантехническое оборудование уже не доставляет радости и удовольствия.

Приняв решение установить вкладыш в ванну, можно не думать о ремонте емкости на протяжении 10 лет при условии выполнения всех работ с соблюдением правил и требований.

Что нужно знать для установки акриловых вкладок

Рассматривая акриловую вкладку для обновления внешнего вида старой ванны, можно обнаружить ее сходство с чехлом, надеваемым сверху. Благодаря вкладке можно за короткое время восстановить эксплуатационные характеристики пришедшей в негодность акриловой ванны.

Реставрация старой сантехнической емкости таким способом широко используется в Америке, Европе, а также в России. С помощью акриловой вставки можно без лишней грязи добиться высококачественного результата.


Качественные характеристики акрилового вкладыша являются самыми важными критериями при выборе изделия. По этой причине следует отдавать предпочтение проверенным производителям, имеющим хорошую репутацию. Пренебрежение этим  правилом может привести к плачевному результату – через короткое время вставка может лопнуть.

Рынок сантехнических изделий и оборудования представляет широкий ассортимент вкладышей для ремонта акриловых ванн, среди них можно выделить следующие варианты:

  • Медицинский акрил.
  • Двухслойный пластик – АБС/акрил.
  • Обычный пластик.
  • Технический акрил.

Сразу стоит отметить, что пластиковая вставка в ванну и изделия из технического акрила используются очень редко, так как представлены недобросовестными производителями. Они поставляют на рынок свои изделия в виде качественных изделий по приемлемой цене. Однако, решая сэкономить на приобретении заготовок для ремонта акриловой ванны, можно получить плачевный результат.

Медицинский акрил для сантехнического оборудования в последнее время сдает свои позиции, ему на смену приходит более современный материал – АВС/акрил. Он обладает более высокими эксплуатационными характеристиками и повышенной стойкостью к механическим воздействиям.

Приобретая вкладки для ремонта акриловых ванн, следует помнить, что качественные изделия в кустарных условиях произвести невозможно, для этого требуется дорогостоящее оборудование и мастерский опыт.

При производстве вкладышей используются однотонные листы литого акрила толщиной около 6 мм. Из этого материала на специальных станках под воздействием вакуума и высокой температуры формируют изделия. Формовка выполняется с применением специальных форм из алюминия или композитных материалов.

Выбирая двухслойный пластик, следует изучить его особенности. В принципе это тот же монолитный материал, легко поддающийся формованию. Но необходимо правильно подобрать толщину акрилового слоя, она должна превышать 0,5 см. Только в этом случае можно уверенно говорить о сохранности эксплуатационной поверхности.


В последнее время набирает популярность материал АБС/ПММА, который широко используют иностранные и отечественные производители. Уникальность этого материала обусловлена тем, что  каждый слой выполняет свою функцию. Верхний слой отвечает за гигиену, следует отметить его грязеотталкивающие и противомикробные свойства. Прочность и надежность покрытия обеспечивает нижний слой.

При выборе акрилового вкладыша следует принимать во внимание форму сантехнической емкости, так как количество матриц для производства вкладышей ограничено. Крупные производители могут поставлять вставки 20 видов, которые могут использоваться для ремонта большинства моделей чугунных и стальных ванн. При наличии ванны нетрадиционной формы рекомендуется воспользоваться альтернативным вариантом.

Очень важно приобретать изделия, включая пластиковый вкладыш в ванну, у проверенных поставщиков, частные производители могут согласиться на поставку вкладыша по индивидуальному заказу. Однако при этом следует понимать, что стоимость вкладыша будет довольно высокой, а гарантия качества отсутствует.

Кроме того, нужно брать вкладку немного меньшего размера, чем реставрируемая ванна. Дело в том, что технология ремонта «ванна в ванне» предполагает своеобразное надевание вкладыша на старое изделие.

Правила выбора акриловой вставки

Прежде чем приступить к реставрации старой акриловой ванны, необходимо правильно выбрать вкладыш. На рынке представлено огромное количество подобных элементов, а большинство потребителей желают приобрести качественные изделия по более низкой цене. Следует напомнить, что экономия в этом случае может серьезно навредить. При желании сэкономить некоторые средства, рекомендуется приобрести более качественный вкладыш по высокой цене, а монтажные работы выполнить самостоятельно.


При выборе акриловой вставки необходимо помнить несколько основных правил:

  • Качественное изделие сопровождается соответствующими документами о качестве, имеет гарантию не меньше 3 лет, инструкцию по эксплуатации и уходу.
  • Вкладыши заводского изготовления имеют защитную пленку, которую следует снимать только по окончании монтажных работ непосредственно перед использованием.
  • Качественное изделие для ремонта акриловых ванн имеет достаточно плотную структуру, поэтому не должно просвечиваться. Проверить соответствие изделия этому требованию можно, посмотрев на яркий свет через вкладку.
  • Качественная акриловая вставка имеет ровную и гладкую поверхность, без царапин и сколов. Приобретая изделие в магазине сантехнического оборудования, необходимо тщательно осмотреть вкладыш на предмет наличия изъянов.
  • Важно обратить внимание на толщину приобретаемой вставки в чугунную ванну, этот параметр не должен быть меньше 0,5 см. В сопроводительных документах об этом должно иметься подтверждение.
  • Производитель акрилового вкладыша должен иметь хорошую репутацию, проверенная фирма не будет поставлять на рынок изделия низкого качества.
  • Приобретаемые вкладыши для реставрации старых акриловых ванн должны иметь размер, соответствующий размеру ремонтируемого изделия. По этой причине необходимо снять мерки со старой ванны, включая высоту, ширину и глубину емкости. Не рекомендуется приобретать вставки меньшего размера или несоответствующей формы. Не нужно надеяться, что погрешности размеров можно будет компенсировать монтажной пеной.

Технология установки вкладыша

Приобретение накладки на чугунную ванну можно назвать первым этапом обновления сантехнической емкости. Установка вкладыша является еще одним ответственным моментом, который требует внимания и аккуратности. Выполнить монтажные работы можно своими руками или доверить этот процесс опытному мастеру.

С чего начинают вклеивание вставки

Прежде чем установить акриловый вкладыш в ванну, необходимо определить, кто будет выполнять работу. Если уверенности в собственных силах нет, то необходимо передать полномочия квалифицированному специалисту. Однако важно усвоить, что желая сэкономить на стоимости услуг, можно получить плачевный результат. Кустарные умельцы могут плохо выполнить работу и даже повредить вставку.

Нарушение технологии установки акрилового вкладыша приведет к появлению неприятного запаха, черной плесени и трещин, не исключены провалы в днище ванны. В некоторых случаях последствия некачественного выполнения работы может устранить мастер по ремонту акриловых ванн. Но случаются ситуации, когда решением проблемы является только полная замена вкладыша.


Самостоятельный ремонт сантехнической емкости с помощью акрилового вкладыша необходимо начинать с замеров. Если заводское изделие совпадает с полученными мерками, то можно выбирать цвет. В этом случае также большое значение имеет репутация производителя.

Если реставрируемая сантехническая емкость имеет нестандартную форму, то от использования вкладыша лучше отказаться. В этом случае рекомендуется прибегнуть к альтернативному варианту.

После выбора вкладыша для ремонта акриловой ванны можно приступить к приобретению расходных материалов, которые могут потребоваться при установке вкладыша. В частности, речь идет о монтажной пене, клеевом составе и герметике.

Подготовка к установке вкладки

После тщательного осмотра сантехнической емкости принимается решение об используемых инструментах, здесь важность имеет способ установки и расположение ванны. Борта ванны, утопленные в стене, требуется освободить, скорость работы на этом этапе зависит от типа отделки стены. Если отделка выполнена с использованием дорогостоящих материалов, то лучше выбрать другой вариант обновления ванны.

При наличии уголка по периметру сантехнической емкости, также требуется демонтаж этих элементов. Если плитка, которой отделаны стены, расположена плотно к краю ванны, то ее подрезают с использованием алмазного диска, отступив от края примерно 2 см.


Следующим мероприятием является удаление старого сифона и решетки слива и перелива. Эти элементы могут прочно сидеть на своем месте, поэтому, в крайнем случае, можно воспользоваться болгаркой. Каждый акриловый вкладыш в чугунную ванну укомплектован новым сифоном и решетками слива и перелива.

С поверхности счищают остатки глянцевого покрытия, при этом рекомендуется использовать листы наждачной бумаги. После этого поверхность промывают и просушивают.

Дальнейшие мероприятия по установке

Убедившись в правильной подготовке поверхности к обновлению, можно начинать подгонку вкладки. Оптимальный вариант при этом – полное погружение вкладыша в сантехническую емкость без излишков. Каждая вкладка имеет технологический бортик, который должен предотвратить попадание воды под вкладыш.

Проблема, с которой чаще всего сталкиваются мастера при установке силиконового вкладыша в ванну, заключается в нехватке места для размещения вкладыша. В этом случае правильным решением будет отрезание лишних частей, для чего вставку примеряют на старую ванну, отмечают линию реза и удаляют ненужное. Аккуратно отрезать акриловый слой можно с помощью электрического лобзика.

Вкладыши для ремонта ванны не имеют отверстий, поэтому нужно сделать их своими руками. Далее определяют места, где будут расположены решетки слива и перелива. Отметки можно сделать с помощью графитового карандаша, зубной пасты или другого красящего состава. Прорезают отверстие в акриловом вкладыше посредством специальной коронки нужного диаметра.

Приклеивание

Следующим шагом будет наклеивание акриловой вкладки в ванну к внутренней поверхности. Для этой цели используется двухкомпонентная пена, влагостойкий силикон или специальный клеевой состав.

Некоторые мастера по установке сантехнического оборудования советуют для приклеивания использовать обычную монтажную пену с добавлением этиленгликоля. Стоит отметить, что это очень серьезное нарушение техники безопасности и доказательство отсутствия надлежащих знаний. Такое сочетание приводит к разрыву баллона с пеной.


В процессе приклеивания акриловой вставки в ванную квалифицированные специалисты рекомендуют пользоваться качественной двухкомпонентной смесью или специальным клеем. Целью мероприятий на этом этапе является прочное приклеивание чехла на поверхность старой акриловой ванны. Рабочую поверхность следует максимально покрыть выбранным клеевым составом, в противном случае в сухих местах будет собираться конденсат и образуется вздутие. Там, где сделаны отверстия слива и перелива, дополнительно наносят слой герметика. Такие мероприятия предотвращают попадание воды между старой ванной и акриловым вкладышем.


После этого вкладку помещают в ванну и плотно прижимают по дну и боковым частям. Одновременно фиксируют на своих местах решетки слива и перелива. Для более плотного прилегания вкладки можно воспользоваться зажимами, в местах расположения решеток пользуются специальными уплотнительными кольцами.

Завершение ремонтных мероприятий

Завершив приклеивание акрилового вкладыша в ванную к поверхности старой ванны, приступают к оформлению кромок сантехнической емкости. Маскировка оголенной части стены выполняется с помощью керамического бордюра, наклеенного по всему периметру. Далее места стыков промазывают любым составом для герметизации, чтобы защитить швы от проникновения влаги.

Следует помнить, что при выполнении всех мероприятий на этом этапе не рекомендуется снимать защитную пленку с вкладыша.

Для просушивания клеящего состава сантехническую емкость наполняют чистой водой и оставляют на несколько часов. При заполнении следует контролировать уровень воды, он не должен доходить до решетки перелива на несколько сантиметров. По истечении 12 часов воду сливают.

Как продлить срок службы акрилового вкладыша

Основным фактором, который оказывает влияние на длительность срока службы акриловой вставки, можно назвать качество изделия. Далее по значимости идет правильность установки, и лишь в 10% случаев долголетие вкладыша в ванну зависит от условий эксплуатации и ухода изделия. Следовательно, для продления срока службы акриловой вставки необходимо правильно установить качественное изделие и эксплуатировать его.

Приобретая качественную акриловую вставку в ванну, следует доверить ее установку профессиональному мастеру. В противном случае под вкладыш будет попадать вода, от ее застоя появится плесень и неприятные запахи в ванной комнате. Однако существует решение подобных проблем, которое заключается в грамотном ремонте. После этого вставка может прослужить еще несколько лет.


В целом эксплуатация обновленной ванны не отличается от пользования обычной сантехнической емкости. Однако следует избегать контакта вкладыша с кипятком, острыми предметами и кирпичами.

На время проведения ремонта в ванной комнате, поверхность ванны с акриловым вкладышем рекомендуется накрыть обычной полиэтиленовой пленкой и мягкой тканью. Такая защита предотвратит повреждение акрилового слоя кусочками плитки или других твердых строительных материалов. Также следует избегать других механических воздействий, которые могут привести к растрескиванию вкладыша. Восстановить треснутый элемент уже невозможно, дальнейшие действия при этом предполагают полную замену вкладки.

Уход за акриловым вкладышем в ванну также имеет некоторые особенности. Не стоит использовать для уборки абразивные жидкие и порошкообразные составы, акриловое покрытие боится этих средств. Не следует долго держать воду в ванне с акриловым вкладышем, это также грозит неприятностями.


После эксплуатации отреставрированной ванны, требуется обработка поверхности мягкой губкой, смоченной в мыльном растворе. Можно использовать средства, предназначенные специально для ухода за акриловыми ваннами.

Если на поверхности вкладыша появились мелкие трещины или царапины, то можно провести реставрационные мероприятия. Для этой цели в строительных магазинах продаются специальные ремонтные комплекты, восстановители и полировочная паста. При этом важно, чтобы наносимое средство и вкладыш имели один тон, поэтому лучше приобретать комплект для ремонта акриловой ванны того же производителя, что и вкладка.

Преимущества акрилового вкладыша

Выбирая между акриловым вкладышем и альтернативным способом реставрации старой ванны, следует обратить внимание на преимущества первого варианта:

  • Эстетически привлекательный внешний вид акрилового вкладыша.
  • Наличие грязеотталкивающих свойств.
  • Полная безопасность для детской и чувствительной кожи. Благодаря плотной структуре материала и отсутствию пор на поверхности не размножаются бактерии.
  • Отсутствие красителей в составе акрилового вкладыша.
  • Возможность восстановления поверхности вставки.
  • Легкий уход, который заключается в протирании поверхности мягкой мыльной губкой.
В завершении следует сказать, что  чрезмерная экономия при выборе вкладыша и на его установке чревата печальными последствиями. Изделие низкого качества и установка акрилового вкладыша в ванну с нарушением технологии являются основной причиной короткого срока эксплуатации.


Акриловый вкладыш в ванну для реставрации поверхности чаши

Акриловый вкладыш в ванну – полимерная вставка, которая повторяет контуры чугунной или стальной ванны. Ремонт старой ванны или ее замена требует немалых финансовых вложений. Акриловая вставка в ванну применяется, когда нужно обновить эмаль старой сантехники, сделать поверхность чаши снова сияющей и гладкой. «Сантехник Портал» расскажет, как снять мерки со своей ванны, чтобы правильно установить полимерную вставку своими руками.

Что такое акриловый вкладыш?

Стальные и чугунные резервуары в течение длительного периода сохраняют свою функциональность, но эмаль со временем тускнеет, покрывается пятнами, тускнеет. Замена оборудования в этом случае не целесообразна, так как существует много способов восстановить поверхность, однако ремонт эмали – это довольно трудоемкий и затратный процесс, который занимает много времени. Поэтому была придумана специальная акриловая вставка в ванну.

Монтаж полимерного вкладыша в ванну продлевает срок эксплуатации старой сантехники.

Вставка из акрила представляет собой пластиковую емкость, которая полностью повторяет очертания старой ванны и вдевающаяся на него сверху. Данное удобное приспособление лишено недостатков, присущих обычным акриловым изделиям: конструкция менее хрупкая, так как прикреплена к прочному каркасу. При этом ухаживать за такой поверхностью так же просто.

Установка акрилового вкладыша на чашу подразумевает использование специального клея или пены, при помощи которого двухслойный прочный полимер, толщиной 4-6 мм, прикрепляется к чугунной или стальной конструкции. То есть погружается одна ванна в другую.

При этом для внешнего слоя применяется более привлекательный полимер – акрил, а внутренний слой изготавливают из эластичного пластика, который способен изгибаться и принимать форму старой чаши.

Преимущества и недостатки технологии

У акриловых вкладышей существуют свои достоинства и недостатки.

Какими положительными качествами обладают акриловые вкладыши, сделав их очень популярными:

  • вставки в полной мере закрывают поверхность старой сантехники вместе с ее изъянами – сколами, царапинами, ржавыми подтеками;
  • так как акриловая вкладка производится по размерам старой конструкции, то выглядит установленный вкладыш с ванной, как единое целое;
  • полимерные вставки очень просты в уходе – после водных процедур поверхность достаточно ополоснуть водой, а иногда нужно промывать мягкой губкой с жидким мылом;
  • покрытие из акрила намного теплее и остывает дольше, чем эмаль, следовательно, принимать водные процедуры с такой вставкой намного приятнее, чем в обычной купели;
  • полимерная поверхность не скользит, очень приятная на ощупь и обладает антибактериальными свойствами;
  • вкладка устанавливается своими руками очень легко без привлечения специалистов, весь процесс монтажа займет около трех часов;
  • через 24 часа после установки акриловых вкладышей, ванной уже можно пользоваться;
  • срок эксплуатации обновленной сантехники увеличивается на 10-15 лет, а не на 2-3 года, как в случае с обновлением эмали;
  • демократичные цены на пластиковые вставки.

Среди других достоинств данной технологии пользователи отмечают красивый внешний вид, термостойкость и ударопрочность.

При этом отзывы потребителей на сантехнических форумах также указывают и на недостатки, которыми обладают вкладыши в ванну:

  • покупка и установка такой конструкции обойдется немного дороже, чем обычное восстановление эмали;
  • акриловое покрытие очень легко поцарапать абразивными чистящими средствами или при купании четвероногих питомцев;
  • если самостоятельная установка акриловых вкладок не составляет труда, то ее демонтаж невозможно произвести без помощи профессионала.

При этом негативные отзывы свидетельствуют о том, что если нарушена технология монтажа и посадки вкладыша или устанавливается низкопробное некачественное изделие, то между вкладкой и старой ванной собирается вода от возникающего конденсата. Жидкость со временем портится, появляется тухлый запах, вкладыш вздувается и лопается.

Чтобы избежать этих проблем, нужно купить качественное изделие, а устанавливая его, четко соблюдать технологию монтажа и применять только специализированный клей или пену.

Разновидности вкладышей из акрила

Ванна из чугуна и акриловый вкладыш – отличное сочетание. Для его изготовления используют несколько способов, которые влияют на структуру и толщину метилметакрилата. Так, существует два вида пластиковых вставок:

  1. Литой вкладыш – изготавливается из толстого листа акрила, который разогревается до нужной температуры и при помощи вакуума «насаживается» на алюминиевую форму, повторяющую очертания старой чаши. Литой способ обеспечивает блеск, однородность и гладкость готовой поверхности. При выборе такой вставки нужно обращать внимание на ее толщину, слишком тонкий слой свидетельствует о нарушении технологии изготовления.
  2. Вставка из АБС пластика – когда под акриловый внешний слой применяют внутренний слой из АБС пластика, чтобы удешевить конструкцию, так как литой акрил стоит несколько дороже. В результате образуется прочный монолит, но тонкий слой акрила очень легко повредить и его ремонт обойдется недешево. К тому срок эксплуатации такой конструкции не превышает 10 лет.

Помимо этого, вставки могут отличаться по цвету, цели применения (чугун или сталь), размерам, конструктивным особенностям.

Однако, несмотря на наличие более десятка различных моделей для чугунных и стальных конструкций, покупатель вряд ли найдет акриловый вкладыш в «сидячую» ванну однокомнатной «сталинки». Вставки нестандартных размеров придется делать на заказ.

Как правильно выбрать вставку?

Чтобы не ошибиться с выбором вкладыша, нужно особо тщательно сделать все замеры, по которым определяется размер вставки.

Чтобы определить длину и ширину, нужно замерить внутреннюю часть ванны по верху, так вследствие различных конфигураций изделия, измерения по низу будут не точными. Для определения глубины оборудования замеряется расстояние от нижнего сливного отверстия до верхнего края бортика ванны.

Как снять размеры акриловой вставки в чугунную ванну 150 х 70 классика:

Используя данные измерения, выбирается вкладыш из акрила в стальную или чугунную ванну, который будет соответствовать всем параметрам старого изделия, что позволить установить вставку очень точно. Помните, что правильно сделанные замеры гарантируют верный подбор пластиковой вставки:

  • Д1 — наружная длина;
  • Д2 — внутренняя длина;
  • Гл — глубина от борта;
  • Ш1 — ширина у слива;
  • Ш2 — ширина у ног.

От правильности снятия размеров и монтажа вставки из акрила будет зависеть срок эксплуатации конструкции в целом.

Как установить вкладыш своими руками?

Технология монтажа не сложная, но требует подготовки поверхности и соблюдения определенных правил.

Вам потребуется сам вкладыш, специальная двухкомпонентная пена, которая продается там же, где и вставка, электролобзик, карандаш, герметик, коронка, а также крупнозернистая наждачная шкурка.

Прежде всего, нужно еще раз предварительно проверить, соответствует ли пластик размерам ванны, а затем подготовить поверхность к установке и подгонке изделия из акрила:

  1. Края ванны нужно освободить от кафеля или другой отделки, которой закрывают их. Края должны быть абсолютно свободными.
  2. Затем необходимо тщательно зачистить старое покрытие ванны, то есть при помощи наждачки стереть эмаль. Получится шероховатая поверхность, которая поспособствует наилучшей адгезии (склеиванию) чугунной или стальной конструкции с пластиковым вкладышем из акрила.
  3. Далее с ванны с особой тщательностью нужно смыть всю грязь и демонтировать сифон, открутить перелив.

Конструкция готова к монтажу. Вставка помещается в ванну и начинается процесс подгонки.

Этапы монтажа акрилового вкладыша:

  1. Вставку поместите в чашу, очертите по периметру карандашом, затем достаньте конструкцию и срежьте лишние края пластика при помощи электролобзика.
  2. Далее нужно с точностью наметить на акриле сливное и переливное отверстие. Для этого отверстия в старой ванне тщательно натрите простым карандашом, затем прижмите вставку, помещенную внутрь, к данным отверстиям. По полученным оттискам высверлите слив и перелив с помощью коронки, подходящей по размеру.
  3. Теперь вкладыш нужно закрепить внутри ванны. Сначала нанесите герметик сверху по периметру конструкции и вокруг сливного и переливного отверстий, чтобы влага не проникла внутрь пространства между вставкой и ванной.
  4. Затем всю поверхность старой ванны тщательно заполните специальной пеной. Покрытие должно быть сплошным и плотным, иначе будет прогибаться, трескаться акрил и собираться конденсат в местах незаполненных пеной.

  1. Далее поместите пластик в ванну и плотно прижмите вставку к чаше.

  1. Сразу после этого установите сифон, закрепите перелив. Винты и гайки, которые удерживают данное оборудование, также поспособствуют адгезии вставки с ванной.
  2. После монтажа акриловой поверхности ванну наполните холодной водой и оставьте на 24 часа, чтобы конструкция «уселась». Уровень жидкости должен не доходить на 3 см до переливного отверстия, тогда пена под воздействием тяжести не сможет поднять пластиковый вкладыш вверх, качественно приклеив его.

Спустя сутки ванна готова к эксплуатации. Остается лишь нанести герметик в зазор между краем бортика ванны и стеной. При этом в ближайшие 10-15 дней не рекомендуется сильно нагружать стенки ванны.

Таким образом, акриловый вкладыш в ванну – это экономный способ отреставрировать испорченную временем поверхность старой стальной или чугунной сантехники, и существенно снизить затраты на ремонт ванной комнаты.

Вся правда о вкладышах для ванн

Если вы хотите придать своей ванной комнате новый вид, вкладыш для ванны может показаться отличной альтернативой замене или даже повторной окраске ванны.

К сожалению, со вставками для ванны возникает множество проблем, о которых вы можете не знать, пока не станет слишком поздно.

Не наклеивайте на него повязку, если вы можете решить основную проблему за меньшие деньги!

Что такое вкладыши для ванн?
Вкладыши для ванн, иногда называемые вставками для ванн, представляют собой пластиковые или акриловые покрытия, которые формуются так, чтобы соответствовать вашей текущей ванне, а затем приклеиваются и закупориваются.

6 Проблемы со вставками для ванны

  1. Обмен фарфора на пластик
    Когда вы кладете подкладку на существующую ванну, вы меняете красоту фарфоровой ванны на акрил или пластик. Хотя акрил прочный, он не такой прочный, как фарфоровая ванна. Трещины на трубчатых вкладышах — не редкость. Акрил и пластик также ощущаются иначе, чем фарфор, и вы можете принять это во внимание, если вам нравится время от времени замачиваться в ванне.
  2. Вкладыши для ванны дороже
    Хотя большинство людей считают, что вкладыши для ванн являются доступной альтернативой повторной окраске, правда в том, что вкладыши часто значительно дороже. Там, где ремонт стоит несколько сотен долларов, вкладыши легко могут стоить несколько тысяч.
  3. Вкладыши для ванны могут протекать
    Хотя вкладыши для ванн сделаны так, чтобы максимально плотно прилегать к ванне, их все же просто приклеивают и заделывают на место. Это облегчает попадание воды между вкладышем и существующей ванной, что приводит к появлению запаха, плесени и грибка.Удаление воды затруднено, и скопление воды произойдет снова.
  4. На установку могут уйти недели
    С момента подписания контракта с выбранным вами установщиком до момента установки лайнера для ванны могут пройти недели или даже месяцы. Размеры вашей ванны должны быть отправлены производителю, который создает лайнер и отправляет его установщику. Затем установщик должен назначить встречу, чтобы вставить ваш лайнер.
  5. Вам нужно будет вызвать сантехника
    Надеть крышку на ванну кажется достаточно легкой, но дополнительная высота означает, что сантехнику нужно будет отрегулировать вашу ванну слив и перелив.
  6. Заменить сложно
    Со временем лайнер вашей ванны изнашивается, и его необходимо заменить. Удаление старого лайнера — сложный процесс и часто требует вырезания лайнера из ванны.

Экономьте время и деньги за счет повторной окраски

Восстановление ванны — это быстрый однодневный процесс, который стоит в несколько раз дешевле лайнера. Здесь нет сноса, риска образования плесени или грибка, а также нет необходимости в сантехнике. Наш процесс восстановления вернет вашей фарфоровой ванне былую красоту — или даже лучше! У нас есть множество вариантов цвета на выбор, поэтому ваша ванна всегда будет соответствовать вашему декору.Запросите бесплатное предложение сегодня!

Вкладыши для ванн

Что такое вкладыш для тубы?
Вкладыш для вашей ванны состоит из листов ПВХ-пластика или акрила, которым придана форма ванны, помещается поверх существующей ванны, а затем приклеивается, чтобы покрыть ее. Вкладыш для ванны — это просто акриловое покрытие, которое требует, чтобы вы сменили глубокий блеск восстановленной фарфоровой ванны на внешний вид пластика.

Чем отличается лайнер для ванны от отделки ванны?

Вкладыши для ванн часто продаются как лучшая альтернатива повторной окраске.Однако вкладыши могут быть не лучшим вариантом, если учесть все проблемы с вкладышами.

Проблемы с вкладышем ванны

Это ванна после снятия лайнера.

Это та же самая ванна после того, как ее отремонтировали Miracle Method!

Лайнеры дороже.
В среднем установка акрилового лайнера стоит 1300 долларов, а если вы добавите стеновую систему, мыльницы и т. Д., Стоимость может достигать 4000 долларов! Стоимость повторной отделки ванны и облицовки плиткой Miracle Method будет намного ниже, чем стоимость замены, которая может стоить 4000 долларов или намного больше… и у вас будет много цветов на выбор!

Вкладыши в ванны занимают больше одного дня.
От измерения и заказа до установки уходит несколько недель. Вот типичный процесс.
1. Продавец приходит к вам домой, чтобы вы подписали контракт.
2. Если продавец не может, установщик приходит к вам домой, чтобы измерить вашу ванну.
3. Завод использует размеры для изготовления корпуса.
4. Завод отправляет оболочку установщику.
5. Планируется еще один прием для установки корпуса или лайнера.
6. Оболочка устанавливается, как правило, за один день, но через несколько недель после подписания контракта.

Им нужен лицензированный сантехник.
Вкладыши для ванн могут создавать проблемы с водопроводом, поскольку из-за увеличения толщины лайнера часто требуется удлинение слива и перелива.

На вкладышах ванн могут образоваться протечки … которые могут привести к появлению плесени и грибка.
Вкладыши ванны имеют плохую репутацию из-за утечки воды между старой и новой облицовкой. Любая небольшая трещина или отверстие, которые образуются в конопатке вдоль шва между вкладышем и вертикальной стенкой, могут позволить воде проникнуть и скапливаться между вкладышем и старой ванной.Вода также может протекать вокруг сливных или переливных стыков. Если вода протекает и застревает между вкладышем и ванной, удалить воду практически невозможно. Результатом может быть ощущение «мягкости» каждый раз, когда кто-то входит и выходит из ванны. Неправильная установка воды может не только создать ощущение «мягкости», но, что еще хуже, стоячая вода может застаиваться, создавая неприятный запах. Застойная влага может привести к появлению нездоровой плесени и грибка.

Вкладыши для вашей ванны бывает трудно заменить.
Вкладыши со временем изнашиваются и требуют замены. Поскольку вкладыши при установке приклеиваются к старой ванне, их обычно приходится рвать или вырезать, чтобы заменить.

Вкладыши или вставки ванны могут треснуть.
Если вкладыши не соответствуют контурам существующего бака, вкладыш может прогнуться взад и вперед и потрескаться.

Вкладыши для ванн имеют ограниченный выбор цветов.
Ограниченные цвета могут ограничить ваши планы по декорированию.

Качественная отделка по методу чуда —
, несомненно, лучшее соотношение цены и качества по сравнению с заменой ванны
или вкладышами.

В поисках чудо-метода Офис

Если вы хотите сравнить стоимость повторной отделки с установкой облицовки ванны, нажмите «Найти место» или позвоните по бесплатному локальному номеру 1-888-271-7690, чтобы связаться с ближайшим специалистом по Miracle Method.

10 лучших детских ванночек 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Выбор ванны для ребенка может показаться непростой задачей. Между губками, сиденьями и вещами, которые идут в кухонную раковину — мы уверены, что вы не уверены, что лучше всего добавить в реестр.

Во-первых, подумайте о своем пространстве. Если у вас дома есть ванна, вам, вероятно, понадобится небольшая повязка для ванны или что-то, что можно использовать в кухонной раковине в течение первых нескольких месяцев. Когда ваш ребенок подрастет, вы можете купить стул для ванны.Тем, кто пользуется стоячим душем, может понадобиться детская ванночка, которая может расти вместе с ними до 2 лет.

Независимо от вашего бюджета, здесь лучшие детские ванночки.

На что обращать внимание при покупке детской ванны

Автономный против ванны

Решение, использовать ли ребенку отдельную ванну или ванну для купания, будет зависеть от нескольких различных факторов. Вы должны учитывать возраст вашего ребенка и тип места для купания, с которым вам нужно работать, например, ванна, душ или кухонная раковина.Оттуда вы можете выбрать, будет ли работать настоящая ванна или вам нужно будет купить отдельную ванну.

Stand-Alone: ​​ Автономные ванны отлично подходят для семей, у которых нет ванны или которым необходимо мыть ребенка до 6 месяцев.

Плюсы

  • Отлично подходит для новорожденных / младенцев с правильной опорой
  • Нескользящая поверхность, встроенная в
  • Можно использовать практически везде
  • Некоторые складные, что упрощает хранение или переносимость

Минусы

  • Некоторые не подходят для раковин
  • Не много места для игрушек
  • Может быстро перерасти
  • Может быть громоздким

Ванна: Использование обычной ванны — это вариант, который выбирают многие родители и опекуны, потому что она занимает на один детский предмет меньше места, а также остается больше места для мытья ребенка и игр.

Плюсы

  • Больше места для игрушек, мочалок и других средств для купания
  • Отлично подходит для детей старшего возраста (обычно от 6 месяцев)
  • Легче заливать

Минусы

  • Может повредить спину родителя / опекуна из-за сгибания свыше
  • Необходимо добавить нескользящее покрытие, если оно не встроено в ванну
  • Не подходит для новорожденных, если родитель / опекун не держит его во время купания

Поддержка

Одним из наиболее важных факторов, о которых следует подумать при покупке детской ванночки, является поддержка ребенка, особенно если он маленький.Вам нужно будет принять во внимание возраст ребенка и то, имеет ли он хорошую опору для шеи и может ли он сидеть без посторонней помощи. Это поможет вам определить, какая поддержка требуется.

Например, если вы моете новорожденного, вам обязательно понадобится ванна, обеспечивающая поддержку шеи. Общая поддержка младенцев важна для младенцев, потому что они еще не развили способность поддерживать себя. Выбирайте ванны с опорой для шеи, спины или даже с формованной конструкцией, которая удобно прилегает к их телу.

Материал

Детские ванны изготавливаются из самых разных материалов, но выбор материала зависит от вас. Некоторые материалы легче чистить, чем другие, и это необходимо учитывать. Вы также можете подумать о возрасте ребенка и о том, нужна ли вам мягкая на ощупь ванна.

Плюшевые детские ванночки — это мягкость для ребенка. Некоторые из них подходят для раковины, а другие можно использовать в обычной ванне. Если вы ищете ванночку для новорожденных, это отличный вариант.

Существуют также ванны из сетки, которые обеспечивают прочную нескользящую поверхность для младенцев любого возраста. А если вы не любите плюш или сетку, то есть пластиковые ванночки для малышей. Их легко чистить, и их можно использовать где угодно.

Подкладка для ванны или повторная отделка: что того стоит?

Что делать с вымытой ванной? Вы можете заменить его новым, но это непростая задача. Большинство ванн устанавливаются в нише или углу, перекрываются полом и отделкой стен, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение, и крепятся по крайней мере в двух местах с помощью водопровода.Если вы готовы к полномасштабному ремонту ванной комнаты, замена ванны имеет смысл. В противном случае вы собираетесь создать настоящий беспорядок и потратить от 2000 до 3000 долларов на небольшие визуальные изменения.

Используйте вкладыш для ванны или ремонт, чтобы оживить ванну

Но для экономных домовладельцев с ваннами, нуждающимися в косметическом ремонте, доступны два лучших варианта: вкладыши для ванн и ремонт ванн. И то, и другое увеличивает срок службы существующей ванны за небольшую часть стоимости полномасштабной замены — и за небольшую часть времени.

Вкладыши для ванны

Re-Bath, компания из Меса, штат Аризона, производит вкладыши для ванн с 1970-х годов и на сегодняшний день является крупнейшим в стране франчайзером продукции для облицовки ванн с почти 100 установщиками в 47 штатах.

Компании, производящие перепонки, создают точные формы, которые они используют для изготовления футеровок, которые идеально подходят для ванн, где бы они ни были установлены и какой бы формы они ни были.

Этапы установки вставки для ванны:

  1. Местный установщик отправляет точные размеры и фотографии ванны в штаб-квартиру компании.
  2. Компания идентифицирует модель, снимает ее с полки и вместе с листом 1/4 дюйма. АБС-акрил — из того же материала, из которого сделаны футбольные шлемы и лобовые стекла самолетов — вакуум создает точную форму ванны. Результат — 35 фунтов. лайнер, который скользит по уставшей ванне, как новая перчатка.
  3. Чтобы установить его, местный представитель чистит старую ванну денатурированным спиртом, удаляет слив и перелив и подрезает подкладку, чтобы она плотно прилегала к стенам.
  4. Затем, используя комбинацию двусторонней бутиловой ленты и силиконового клея, реципиент прикрепляет лайнер к старой ванне, а затем заканчивает, устанавливая новый слив и перелив, а также заделывая швы.
  5. После доставки лайнера, что может занять от четырех до восьми недель, один рабочий может установить его за шесть-восемь часов, и домовладелец может купаться в нем в тот же вечер.

Ремонт ванны

Повторное глазурование или повторная полировка изношенной ванны — это более трудоемкий процесс, требующий использования химикатов, которые достаточно опасны, чтобы потребовать респиратора и специального защитного костюма для техника, выполняющего работу.

«По сути, ремонтный мастер превращает жилую ванную комнату в покрасочную камеру на несколько часов», — объясняет Майк Грампп, который управляет процветающим 11-летним бизнесом по ремонту ванн в Ричмонде, Кентукки.

Как отремонтировать ванну:

  1. Первый шаг в повторном остеклении ванны заключается в маскировке поверхностей вокруг ванны для защиты от чрезмерного распыления и надлежащем вентилировании ванной комнаты для удаления токсичных паров.
  2. После того, как мастер по ремонту удалил герметик, он окутывает ванну плавиковой кислотой, высокотоксичным веществом, которое не только растворяет остатки фарфоровой глазури, но и протравливает поверхность, чтобы новая отделка держалась.
  3. Затем мастер смывает фтористоводородную кислоту, накладывает новый герметик и сушит ванну с помощью вентилятора.
  4. Затем он распыляет два слоя быстросохнущей эпоксидной смолы для улучшения адгезии финишных покрытий.
  5. В завершение он протирает ванну липкой тканью, чтобы удалить любые частицы пыли или насекомых, а затем распыляет четыре слоя полиуретанового финишного покрытия с промежуточной шлифовкой.
  6. Наконец, мастер полирует ванну.

Весь процесс занимает у одного техника от четырех до шести часов, в зависимости от того, насколько обширен ремонт, но ванну необходимо выдержать как минимум 24 часа, прежде чем включить воду.

Вкладыши для ванн против повторной отделки: что вам подходит?

Нет сомнений в том, что лайнеры более долговечны, чем полированные ванны. Действительно, Re-Bath демонстрирует стойкость своего продукта в демонстрационном зале в Сан-Хосе, штат Калифорния, ударяя по ним молотком. Но лайнеры также стоят намного дороже — они стоят от 800 до 1000 долларов за установку. Кроме того, вам будет предложено установить панели из акриловых стеновых панелей вокруг ванны.

Варианты цвета

Панели бывают до 20 цветов, в том числе под мрамор, и стоят около 150 долларов за 8 футов.модель. С другой стороны, ремонт ванны стоит от 200 до 450 долларов. Хотя большинство клиентов выбирают белый цвет, повторная окраска доступна по несколько более высокой цене практически в любом цвете, чем краска, по сравнению с пятью или около того цветами (как правило, белым, миндальным, бисквитным, серым и черным), предлагаемыми большинством компаний-производителей лайнеров.

Сравните стоимость и качество

Компания Reglazing в Лаббоке, штат Техас, взимает 195 долларов, в то время как Surface Doctor, штат Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, занимается ремонтной окраской и имеет 120 франчайзи по всей территории США.С. берет в среднем 345 долларов. «Мы редко бываем самыми дешевыми в городе, — говорит Чак Пистор, президент Surface Doctor, — но без каких-либо препятствий для входа любой может сказать, что он перекрашивает, и вы часто получаете то, за что платите». Пистор, по сути, признает, что ремонтные мастерские-однодневки испортили репутацию отрасли: «Люди слышат истории о том, что они шелушатся или долго не протянут», — говорит он. «Мы должны объяснить, что есть различия между мастерами по ремонту, и что это отличный продукт, если он сделан с использованием правильных материалов и техник.«

У лайнеров

тоже есть недостатки, особенно с точки зрения эстетики. Некоторым людям нравятся чистые, простые линии внешнего вида лайнера, но если у вас есть более старая ванна с некоторым характером и четкостью в юбке, лайнерам будет трудно их воспроизвести. К тому же вкладыши пластиковые и выглядят пластичными. И если вокруг лайнера есть протечка и вода попадает под него, он может быть мягким и неприятным, и с ним будет трудно справиться. Гарантии на оба продукта сильно различаются.

Ознакомьтесь с условиями гарантии

Grampp Tub Refinishing предлагает 5-летнюю ограниченную гарантию, в то время как другие дилеры предлагают от 3 до 10 лет до пожизненной гарантии.Surface Doctor предлагает 5-летнюю гарантию на повторную окраску, но, по словам Пистора, «ее хватит на 10–15 лет, если вы о ней позаботитесь». Президент Luxury Дэвис Глассберг предупреждает: «Скептически относитесь к компании, которая работает всего шесть месяцев и предлагает пожизненную гарантию. Также прочитайте гарантию в вашем контракте. То, что они покрывают, так же важно, как и условия гарантии. Безусловное гарантия намного лучше, чем ограниченная ».

Обе отрасли уклоняются от работы с ваннами из стекловолокна, и большинство компаний, производящих облицовочные материалы, не будут выпускать ванны с гидроабразивом и не будут выпускать ванны с ножками на лапах.Сколотые, помятые или даже проржавевшие ванны — не проблема, но будьте готовы заплатить больше, если потребуется ремонт.

Советы по выбору компании

В Интернете вы найдете ряд компаний, занимающихся ремонтом и облицовкой ванн, но лучший совет — действовать так же, как при найме любого подрядчика — задавая множество вопросов.

Получите личные рекомендации

Прежде всего, посоветуйтесь с друзьями и соседями. Также получите рекомендации от продавца (и проверьте их!) И узнайте, сколько обучения было у установщика (Re-Bath требует девятидневного курса).

Связаться с поставщиками

Если вы подумываете о вкладыше для ванны, определите, есть ли у компании ваша точная модель ванны, прежде чем подписывать контракт. Позвоните в штаб-квартиру, где изготавливают формы, если не получите убедительного ответа.

Избегайте футеровки из ПВХ

Также избегайте компаний, которые используют вкладыши из ПВХ. Они менее дорогие, но со временем желтеют и тоньше акрила. Поскольку в этой отрасли нет нормативов или сертификатов, запросите паспорта безопасности продуктов на клеях и любых других химических веществах, которые будут использоваться.

Химические вещества

В разных рафинерах используются разные химические вещества, и вы должны скептически относиться к любым заявлениям о том, что растворители «безопасны». Они вполне могут быть после того, как их смыли или высохли, но убедитесь, что мастер по ремонту тщательно проветривает комнату и предупреждает вас, чтобы вы держались подальше от рабочей зоны, пока пары не исчезнут.

Если вы последуете этим советам, вы получите безопасную установку, а также ванну, которая выглядит совершенно новой.

Где найти компании по производству футеровки и повторной окраски

American Bath Co.
Box 2741
N. Babylon, NY 11703
800 / 615-8066

Grampp Ремонт ванн
330 Moberly Ave.
Richmond, KY 40475
859 / 623-4796

Re-Bath
1055 S. Country Club Dr.
Mesa, AZ 85210
www.rebath.com/
800 / 426-4573

Компания Reglazing
5228 34-я улица
Лаббок, Техас 79407
www.reglazing.com
806 / 797-1000

Какие типы вкладышей для ванн доступны? | Руководства по дому

Изношенная, поцарапанная или испачканная ванна ухудшает общий стиль и внешний вид вашей ванной комнаты.Хотя замена ванны — дело грязное и дорогое, установка вкладыша для ванны позволяет быстро и легко обновить ванну, не снимая ванну. Выберите подходящую подкладку с учетом бюджета, внешнего вида и функциональности, чтобы обновить ванну и снова сделать купание в удовольствие.

Вкладыши из ПВХ

Самые доступные вкладыши для ванн состоят из поливинилхлорида, относительно гибкой формы пластика. Они бывают разных цветов и не требуют покраски или отделки после установки.Хотя вкладыши из ПВХ служат недорогим материалом для покрытия ванны, им не хватает долговечности и прочности по сравнению с альтернативными материалами для облицовки ванн, что делает их более уязвимыми для трещин и повреждений. Вкладыши из ПВХ также имеют тенденцию иметь внешний вид, похожий на пластик, что могут не оценить некоторые домовладельцы.

Акриловые лайнеры

С момента появления на рынке в 1980-х годах акриловые лайнеры для ванн стали наиболее широко используемым типом лайнеров для ванн. Эти вкладыши имеют толщину примерно 1/4 дюйма и состоят из относительно прочного пластика.Хотя они стоят больше, чем футеровки из ПВХ, они также обладают большей износостойкостью и прочностью, что может помочь снизить риск появления трещин и сколов с течением времени. Акриловые вкладыши бывают разных цветов и, как правило, имеют более аутентичный и менее пластичный вид, чем ПВХ.

Вкладыши и типы ванн

Перед тем, как сравнивать различные типы вкладышей, подумайте, можно ли успешно установить вкладыш в вашу ванну. Как правило, чугунные и стальные ванны можно облицовывать, а футеровки нельзя устанавливать в ванны из стекловолокна или акрила.Ванны, которые упираются как минимум в две стены, могут быть облицованы, в то время как вкладыши не подходят для отдельно стоящих ванн.

Альтернатива вкладышам для ванн

Хотя вкладыши для ванн служат относительно быстрым и простым способом прикрыть старую или некрасивую ванну, они могут быть не лучшим решением для каждого домовладельца. Эти вкладыши можно установить за один день, но они должны быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать вашей ванне, что может занять дни или недели в зависимости от вашего поставщика. Если вам нужно немедленно обновить ванну или у вас есть ванна, которую нельзя заменить, подумайте о том, чтобы отремонтировать или повторно покрыть ее глазурью.Этот процесс можно использовать для восстановления ванн из железа, стали или стекловолокна. Он включает использование химикатов или шлифовки для сглаживания поверхности, заполнение отверстий или трещин эпоксидной смолой, а затем окраску и полировку поверхности ванны. По данным This Old House, ремонт стоит лишь небольшую часть стоимости установки лайнера для ванны, но занимает всего один день. Если вы рассматриваете этот процесс, имейте в виду, что он включает в себя агрессивные химические вещества и много беспорядка, и даже профессионально отреставрированная ванна не будет иметь такой же долговечности, как акриловая подкладка для ванны.

Ссылки

Ресурсы

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и находится в процессе работы над сертификацией консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

(Уродливая) правда о вкладышах для ванны и душа

Мы все видели киоски с пластиковыми ваннами в торговом центре, выставочные дома и почти везде… но что такое ванна и душевые лейки? Согласно Википедии: «Вкладыши для ванн, также известные как вкладыши, акриловые вкладыши и вкладыши для ванн, изготавливаются путем вакуумного формования листа из акрила или ПВХ (поливинилхлорида), который нагревается, а затем формируется в форме с применением вакуума.Правильная форма важна для правильной посадки вкладыша ванны. Как правило, при ремонте поврежденной или устаревшей ванны стоимость облицовки ванны находится между затратами на замену ванны высокого класса и на повторную отделку ванны на более низком уровне ». Другими словами, вкладыш для ванны — это просто еще одна ванна, которую наклеивают поверх существующей ванны, чтобы она выглядела как новая. В теории это звучит здорово, правда? Просто прикрывайте проблему и ПУФ! у вас есть ванная вашей мечты.

….а не совсем.

Есть намного больше рисков, связанных с наличием вкладыша для ванны, но по какой-то причине эта информация, кажется, скрыта под ковриком. Но именно поэтому мы здесь … чтобы показать вам хороших, плохих и уродливых .

Хорошее

Есть много причин, по которым кто-то выберет лайнер, как проницательно сказано в Википедии. Но давайте перечислим несколько реальных причин, по которым кто-то может подумать о вкладыше для ванны …

  1. Невысокая стоимость по сравнению с полным ремонтом.
  2. Быстрый график по сравнению с полной реконструкцией.
  3. Их ванна не подходит для ремонта.

Теперь давайте распакуем это. По словам гиганта в области перекраски, Miracle Method, «средняя установка акриловой облицовки стоит 1300 долларов, а если вы добавите стеновую систему, мыльницы и т. Д., Стоимость может достигнуть 4000 долларов!» Может показаться, что это много, но если учесть, что в среднем по стране ремонт ванной комнаты стоит около 9000 долларов, это мелочь для сравнения.Поэтому нет ничего удивительного в том, почему экономный домовладелец выбрал облицовку для ванны, а не заменил ее во время полного или частичного ремонта ванной комнаты. И, продолжая это, сжатый график установки лайнера по сравнению с реконструкцией ванной комнаты, несомненно, заманчив. Также важно отметить, что для немногих избранных, в основном тех, у кого структурные повреждения ванны, не подходят для шлифовки. И в тех случаях, когда шлифовка и реконструкция нереалистичны, лайнеры становятся последним средством.Но какой бы ни была причина, несомненно, есть некоторые преимущества в установке лайнера для ванны.

Плохой

Это не всегда благополучно для тех домовладельцев, которые выбирают лайнер для ванны вместо шлифовки или замены. И, к сожалению, для некоторых неудачников их вкладыш для ванны может стать их собственным кошмаром. Но почему? Ну, для начала, чтобы приклеить лайнер к оригинальной ванне, они должны использовать серьезный цементный клей, который предназначен для того, чтобы удерживать лайнер на месте навсегда.Что прекрасно, если у вас никогда не было проблем с ванной или вкладышем для душа. Но если вы это сделаете, это означает, что после удаления лайнера оригинальная ванна внизу будет покрыта этим отвратительно липким клеем, который практически невозможно удалить, и в этом случае вам нужно будет нанять профессионала, чтобы удалить его. И как только вкладыш будет утилизирован и оригинальная ванна обнажена, в 10 из 10 случаев потребуется шлифовка. Это означает, что вы можете потратить тысячи долларов, чтобы узнать, что вы ненавидите свой лайнер для ванны, и, в конце концов, вам все равно придется ремонтировать ванну.И это еще одна причина, по которой мы рекомендуем попробовать шлифовку перед тем, как использовать лайнер. Или, еще лучше, забросайте ванну! Это лучшее из обоих миров, когда дело касается шлифовки поверхностей и вкладышей для ванн.

Уродливые

Если вы думали, что хуже не будет, прошу прощения, пристегнитесь. Стоячая вода, скрытая плесень и скрипучие ванны ОН МОЙ! Это лишь некоторые из ужасных вещей, с которыми вы можете столкнуться, если установка вашей ванны пойдет не так.В некоторых случаях между вкладышем и оригинальной ванной будет попадать стоячая вода. Из-за этого может произойти несколько вещей…

  1. Ваш лайнер начнет плавать, и вы почувствуете это, когда войдете в ванну.
  2. Между вкладышем и ванной могут образовываться плесень и грибок, и вы не сможете их увидеть.
  3. Возможно повреждение конструкции ванны, которую вы не видите. Если голый металл оригинальной ванны был обнажен до установки лайнера, то вода и вес используемой ванны могут усугубить любые проблемы с ржавчиной, вызывающие точечную коррозию и / или отверстия.

Иногда сообщалось о скрипучих кадках. Это происходит, когда вкладыш не идеально ложится на исходную ванну и изгибается, так что они трутся друг о друга, создавая скрип. Не самая привлекательная деталь в ванной; особенно если вы заплатили за это тысячи долларов.

Есть много плюсов и минусов, которые нужно учитывать, когда вы думаете о капитальном ремонте ванной комнаты. Ванна и душевая кабина — отличный вариант… для некоторых. Но в конечном итоге вам решать, какой вы домовладелец и каких целей вы хотите достичь с помощью своих кровно заработанных денег.

LÄTTSAM Детская ванночка, белая, зеленая

ConfortLourdesЯ купил 3 из них в качестве подарка родным и близким. Они очень довольны своим размером. Вы можете идеально вписаться в ванну и даже в раковину. Сидящие младенцы могут играть со своими игрушками и наслаждаться водой. Также вы можете положить подушку из поролона для новорожденных5

18 месяцев Сын любит это РобОтличный размер ванночки для малышей! Хотелось бы, чтобы не было дополнительного сиденья. Хороший размер для пузырей и игрушек, не тратя лишних долларов на наполнение всей ванны водой.5

GreatBety25Я купил это 2 месяца назад Мне нравится 5

Анахайм Купил 2 недели назад Отличное качество !!! 5

Отличная текстура днаAnnMarie28 Текстура на этой ванне потрясающая. Не поскользнулся я этот сосунок !! И он сжимает ванну, которую я держу внутри. Любовь, любовь, любовь, эта детская ванночка5

Melani007Это лучшая детская ванночка. Хорошие размеры, хорошее качество, хорошая цена. Как раз то, что мне нужно .5

Хорошая ванна, но клей для наклеек не отклеивается.К сожалению, есть вкладыш с инструкциями по регистрации, который приклеен к полу ванны с помощью очень дешевого клея. Когда я снимаю обертку, липкий клей все еще на месте. Это делает ванну непригодной для использования. Жалко, что превосходный продукт испорчен из-за того, что поставщик ИКЕА (из Испании) использует дешевый клей для приклеивания упаковки продукта.1

Good SpaceSwarna В ванне достаточно места, чтобы оба моих ребенка иногда могли сесть вместе. Можно добавить только одну особенность — дренажную систему.Тогда продукт станет идеальным.4

Mercyberry Я счастлив, что купил этот продукт5

Axh2234 Слишком маленький для моего ребенка, даже после двух недель использования он уже был маленьким для моего двухнедельного ребенка.1

Обожаю! Inez88Второй я купил, первый был более восьми лет назад … снимает работу по заполнению всей ванны водой … моему ребенку нравится эта ванна5

Нам нравится этот Али в Уолла Уолла Идеально подходит для нашего годовалого ребенка. У нас он есть с 9 месяцев.5

Мой ребенок любит ityudiviМой ребенок любит возиться в своей детской ванне5

Этикетка! Jlee927 Этикетка оставила очень липкие следы грязи.2

Идеального размера.Aphillips05Это отличная ванна. Использует намного меньше воды, чем полноразмерная ванна для взрослых. К сожалению, за последний год цена выросла на 30 %4.

Счастливый ребенок со своей новой ванной, счастливая купальщица. Обожаю этот продукт, у нас была еще одна ванна, и в ней есть центральный уголок, который не позволял моему ребенку двигаться. Мы купили пару надувных, но они продолжали делать дыры в них, поэтому, когда мы увидели эту ванну в IKEA, я решил попробовать. Мы любим это. Кроме того, он настолько компактен, что мы можем взять его с собой в отпуск на пляж, так что она тоже может использовать его там.5

LoveKPratathome Обожаю эту детскую ванночку! Отлично подходит для старшего ребенка, который сидит самостоятельно. В нескольких других обзорах упоминалось о липких остатках, оставшихся на этикетке производителя. У меня не было такой проблемы. Использовал продукт под названием Goo Gone! 5

Отличная ванна, но очень плохой пользовательский опыт123Hello Я купил эту детскую ванночку в магазине IKEA.

Парной массаж: Массаж в парной. Как правильно сделать банный веник? | Здоровая жизнь | Здоровье

Баня и массаж всегда рядом. Почему?

Массаж в бане — неотъемлемая часть банного ритуала

Вы обращали внимание на то, что в любой национальной банной культуре присутствуют те или иные элементы массажа?

В турецких банях – пенный массаж, в русской – массаж веником, во многих восточных культурах – бамбуковыми палочками, жадеитовыми камнями и проч. Баня и массаж всегда сосуществуют где-то рядом, вместе, хотя каждая из этих процедур вполне самодостаточна как средство оздоровления и поддержания тела в хорошей форме.

Дело в том, что эффективность воздействия на организм значительно возрастает при объединении банной процедуры и массажа в единый процесс. И это не простое арифметическое действие, когда 1 + 1 = 2. В нашем случае в результате сложения получится 2,5, а может и 3. Вы спросите, почему?

Да потому, что массировать тело человека с холодными закрепощёнными мышцами и суставами не просто малоэффективно, но ещё и небезопасно. Необходима лёгкая физическая разминка, или разогревающий массаж. Другое дело — после парной: мышцы прогреты, расслаблены и эластичны, суставы подвижны как у ребёнка. Можно сразу приступать к основному массажу, да и результат в итоге получится совсем другой.

Для русского человека самый известный массажёр – это банный веник, хотя никто и никогда его так не называет. Баня без веника (читай – без массажа) — что-то неполноценное, недоделанное, согласитесь. Нет, удовольствие, и немалое, от мытья и от парной Вы, конечно, получите, но такого запаса бодрости и чувства лёгкости во всём теле, как с веничком, не приобретёте ни за что.

Разновидности банного массажа и массажёров

Сегодня известно множество видов массажа, влияющих на физическое и психологическое состояние людей по-разному. Во многих из них используются специальные аксессуары (массажёры), усиливающие эффект массажа или помогающие сконцентрировать воздействие в определённых точках. Одни методики энергично разогревают тело, ускоряя кровообращение и обмен веществ, другие – напротив, действуют на организм и нервную систему успокаивающе, вводя человека в состояние релаксации и полного умиротворения. Одни приёмы способствуют общему укреплению иммунитета, в то время как для лечения конкретных заболеваний требуются совершенно иные манипуляции. С помощью банного массажа можно влиять не только на кожные покровы, мышцы и опорно-двигательную систему, но и на внутренние органы человека.

Ещё в древности люди заметили их прямую связь с особыми зонами на теле: одна соответствует печени, другая — почкам, третья – желудку и т.д. Прорабатывая эти точки особыми приёмами, и используя специальные массажёры, можно излечить от некоторых заболеваний соответствующие внутренние органы. Особо высокого мастерства в подобной мануальной терапии достигли массажисты Таиланда и Китая.

Помните! Желающие скорректировать фигуру, сбросить несколько лишних килограммов или избавиться от целлюлита могут добиться желанной цели без лютых диет и изнурительных физических нагрузок. Просто нужно настроить себя на несколько продолжительных сеансов банного массажа: сделать себе приятное и получить полезное. Только всё надо делать правильно!

Русская баня с веником — самый известный и понятный для нас вид банного массажа. Можно сказать, что веник — чисто русское изобретение, наряду с балалайкой и матрёшкой. Объяснить использование веников просто – Россия всегда изобиловала лесами, и заготовка веников для бани стала традиционным явлением быта наряду со сбором грибов, ягод, целебных трав. Самый распространённый веник для бани – берёзовый. Ветки у него гибкие и достаточно прочные, листья с шершавой поверхностью хорошо впитывают влагу и пот. Очень любим почитателями банного дела и дубовый веник. Служит он, как правило, дольше берёзового, да ещё и богат дубильными веществами, очень полезными при заболеваниях дыхательных путей и кожных высыпаниях.

Париться с веником можно и в одиночку, но лучше всё-таки делать это вдвоём: во-первых, самому не так просто проработать все участки тела, особенно на спине. Во-вторых, нельзя забывать, что процедура производится непосредственно в парной при высокой температуре (70°С и выше) и влажности (до 100%), а это требует внимательного наблюдения за самочувствием напарника. При любых неприятных ощущениях (головокружение, тошнота, учащённое сердцебиение, потемнение в глазах) массаж следует прекратить и незамедлительно покинуть парную.

До начала массажа веником тело должно быть распарено и чисто вымыто. При высокой температуре начинается обильное потоотделение, из раскрывающихся кожных пор вымываются пробки, запускается процесс интенсивного вывода из организма вместе с потом вредных шлаков и прочих продуктов метаболизма. Поэтому считаем нужным напомнить о необходимости смывать с себя грязь и пот со всеми выделениями перед каждым заходом в парную.

Итак, тело как следует прогрето, кожа вымыта самым тщательным образом. Можно приступать к массажу веником. Только веник тоже должен быть заранее подготовлен, а именно запарен в горячей воде в течение 20-30 минут. От этого ветки становятся мягкими и гибкими, а сухие листья напитываются влагой и лучше нагоняют пар. В процессе массажа веник быстро высыхает и его периодически нужно смачивать в горячей воде

Массаж обычно начинают со ступней ног. Затем постепенно, не спеша, продвигаются дальше к икрам, бёдрам, пояснице, спине, рукам, шее. При этом интенсивность работы веником постепенно возрастает: сначала поглаживание кожи лёгкими движениями, затем похлёстывание (только не нужно делать это со всего размаха!) и в заключительной стадии – растирание прижатым веником вдоль и поперёк тела. Большие мастера банного массажа виртуозно работают сразу двумя вениками.

Не забывайте смачивать веник, он всё время должен быть влажным. Это необходимое условие успешного массажа!

Настоящие ценители бани знают, что помимо веников из лиственных пород существуют замечательные хвойные веники с массой полезных свойств: еловые, кедровые, пихтовые, можжевеловые. С точки зрения массажа самый брутальный (но и самый почитаемый ценителями), конечно же, можжевеловый. У него самая жёсткая и колючая хвоя, однако, по количеству выделяемых ароматических эфирных масел он безусловный чемпион. Хвойные веники нужно запаривать не менее получаса не просто в горячей воде, как лиственные, а в крутом кипятке. После этого хвоя становится немного мягче и массаж не превращается в откровенную пытку.

Людям с исключительно нежной кожей мы бы не рекомендовали увлекаться хвойными вениками (ведь берёзовые и дубовые никто не отменял), а новичкам советуем привыкать к ним постепенно, не форсируя события.

Не забываем главный принцип парной: все действия должны приносить только позитивные эмоции, ничего не следует делать «через не могу».

Поэтому всем, кто хочет понять прелесть хвои следует соблюдать следующие правила:

  • Никогда не забывать, что можжевельник – не берёза, если переусердствовать — можно нанести кожному покрову серьёзные травмы;
  • Массаж следует выполнять бережно, движения нужно смягчить, амплитуду уменьшить;
  • Никогда не пытайтесь делать массаж при первом заходе в парную. Первый заход длительностью 5-7 минут делается с целью адаптации к высокой температуре;
  • Для привыкания можно начинать просто с лежания на разложенных по лавке хвойных вениках, например еловых. Минут 5-7 на спине, затем на животе. И в следующий заход. Вполне себе достойная и полезная процедура, сопровождаемая новыми ощущениями и незабываемым хвойным ароматом. В первый день этим можно и ограничиться. Остальное – потом.

Самурайский массаж пришёл к нам из стран Дальнего Востока и выполняется с использованием двух веников из бамбука. Своим внешним видом они сильно отличаются от берёзовых или дубовых, скорее это связки тонких бамбуковых палочек, образующих очень удобный и эффективный природный массажёр. Как и в русской бане, процедуру проводят на хорошо прогретом и распаренном теле. Массаж производят лёгким постукиванием бамбука по отдельным частям тела, постепенно усиливая амплитуду.

Этот приём чередуют с другими:

  • Держа веники почти горизонтально, без усилий проводят кончиками бамбука вдоль ног, рук, спины;
  • Берут веник в положение, перпендикулярное телу, и торцом веника с лёгким нажимом массируют икры, бёдра, ягодицы, спину, руки, шею. Этот приём напоминает иглоукалывание и позволяет осуществлять точечный массаж.

Массаж бамбуком замечательным образом воздействует на мышцы и суставы, придавая им подвижность и эластичность. А кожный покров становится упругим, избавляется от мелких морщин и отмерших клеток. Идеальный пилинг без косметических средств.

Тайский массаж имеет очень много разновидностей, но все они основываются на использовании особой техники рук массажиста и близком контакте с клиентом. В своих манипуляциях тайский массажист активно использует большие пальцы, основание ладони и всю её поверхность, запястье с внешней стороны, предплечье и локти. Для некоторых видов растяжек он использует ступни и колени. В качестве аксессуаров могут применяться камни, бамбук, мешочки с песком.

Тайский массаж относится к лечебным процедурам, он хорошо помогает при усталости и мышечных спазмах, депрессивном состоянии, высокой утомляемости, расстройстве сна, частых головных болях. Однако причину недомоганий должен определить врач, принимать тайский массаж на свой страх и риск не следует, можно нанести себе ещё больший вред.

СПА-массаж наиболее насыщен разнообразными массажёрами, лечебными и косметическими средствами и веществами. Это могут быть камни для стоун-терапии, игольчатые аппликаторы из пластика или металла, различные массажные изделия из дерева, бамбука или бронзы, электроприборы для вакуумного и вибромассажа. И всё это в сочетании с грязями, маслами, кремами, мёдом и т.п.

Пенный массаж, этот непременный атрибут турецкой бани «хамам», тоже можно рассматривать, как СПА процедуру. Для его проведения тело клиента обволакивают облаком мыльной пены, которую предварительно взбивают в специальном мешке. Мыло берут не обычное, а сваренное из эвкалиптового или оливкового экстракта. После того, как кожа впитает целебные эфиры, массажист приступает к сеансу, используя специальную рукавицу – кесе.

Мы рассмотрели лишь несколько видов банного массажа и аксессуаров для него из огромного множества. Бывают ещё спортивный, гигиенический, точечный, энергетический виды массажа. И, конечно же, классический, и даже эротический. Каждый может выбрать себе процедуру по душе. Главное – идите в баню, и «с лёгким паром»!

С уважением,
интернет-магазин MINBA.RU

Массаж для двоих (парный массаж) в салонах Вай Тай.

Парный массаж – традиционный азиатский вид отдыха и релаксации, который успешно практикуют в европейских странах. Клиентам spa-салонов импонирует романтическая обстановка, чувственная атмосфера и возможность насладиться уединением вместе с любимым человеком. Мы рекомендуем заказать массаж для двоих тем парам, которые дорожат своими чувствами, хотят внести в отношения нотку новизны и порадовать партнера необычным подарком. Сеанс массажа для пары – отличное решение ко Дню всех влюбленных, годовщине свадьбы или ко дню рождения.

Достоинства парного массажа

Сеанс массажа, который вы посетите вместе с близким человеком, поможет снять напряжение, избавиться от усталости и восстановить силы. Но главное – массаж для двоих даст вам двоим возможность настроиться на одну волну, и при этом неважно, в молчании вы проведете время или в неторопливой беседе. Отдых становится во много раз комфортнее, если вы можете разделить эмоции с близким человеком и знаете, что он испытывает такое же наслаждение, как и вы. И вдвойне приятнее будет осознавать, что это время вы уделяете не только общению друг с другом, но и заботе о своем здоровье.

Наши предложения для пар

Разнообразие спа-услуг для двоих приятно удивит даже самых искушенных клиентов. В салонах Вай Тай разработано несколько программ для желающих заказать парный массаж. Эти программы разные по продолжительности, от двух с половиной до трех с половиной часов, и включают классические варианты азиатского массажа:

  • «Инь — Янь»
  • «Гармония»
  • традиционный тайский массаж
  • арома-oil массаж
  • массаж головы
  • spa-уход за ногами
  • комплексный уход за лицом
  • массаж травяными мешочками
  • и другие Программы для двоих

Составляющие элементы различных видов массажа – ванночки с кокосовым маслом, фруктовые и травяные скрабы, пилинги, моделирующие обертывания (шоколад, водоросли), увлажняющие и питательные маски. Вы можете самостоятельно скорректировать программу и выбрать те средства и техники массажа, которые вам больше нравятся.

Перед тем, как начать массаж для двоих, мы предлагаем нашим гостям посетить тайскую травяную парную и пройти процедуру нежного, мягкого пилинга всего тела. Это поможет подготовить кожу к массажу и настроить вас на соответствующее настроение. В зависимости от техники массажа, вам предложат лечь на специальный мат, массажный стол, или сесть в мягкое и удобное кресло. Вас ждут аромат цветов, масел и трав, приглушенный свет, легкая фоновая музыка и незабываемые мгновения покоя. А после того, как парный массаж будет окончен, вы сможете попробовать классический травяной чай, приготовленный специально для вас по особому рецепту.

Спа для двоих – это возможность расслабиться и разделить удовольствие вместе с любимым человеком. Постоянное напряжение и недостаток свободного времени отражаются не только на здоровье человека, но и на его взаимоотношениях с близкими людьми.

Посвятите один день отдыху с близким человеком, подарив романтическое свидание в спа салоне. Такой отдых принесет пользу не только телу, но и душе. Массаж позволит вернуть мышцам силу и радость движения, снять нервное напряжение и зарядить вас энергией, ощутить комфорт и спокойствие, полностью отрешиться от повседневных проблем и хлопот, даст возможность насладиться вниманием и заботой наших мастеров и позволит по-новому взглянуть на ваши отношения с любимым человеком.

Посещение спа-салона для двоих – это отличный способ хорошо отдохнуть и укрепить свои отношения. В современном ритме жизни зачастую нелегко найти время и средства для отдыха на дорогих курортах, но отыскать время для одного дня расслабления и удовольствия можно всегда.

Закажите романтическое спа свидание или проведите вместе день и Вы точно не пожалеете об этом. Только положительные отзывы от благодарных клиентов — наша награда за превосходное качество услуг. Отдохните вдвоем и уделите время друг другу, познайте обновление чувств и обретите хорошее настроение и самочувствие.

День, проведенный вместе в SPA-салоне, запомнится влюбленным надолго!

обзор 6-ти массажных техник + мастер-классы и советы

Время, проведенное в настоящей русской парной – это шикарный отдых для души и тела. А еще – не только старая добрая традиция, но и возможность создать в условиях одной небольшой «избушки» создать настоящий SPA-салон: с ароматерапией, массажем и приятными процедурами. Почему бы не попробовать все? Давайте рассмотрим подробнее самый сложный элемент – массаж в бане и техники его проведения.

Что же происходит с телом во время банного массажа? Сосуды под влиянием жары расширяются, кровь начинает циркулировать быстрее, и через открытые поры выходит больше продуктов распада. За одну только процедуру у человека выделяется до 2 литров пота. А теперь давайте рассмотрим особенности самого массажа от гениального врача Авиценны (Абу Али Ибн Сина), который немало развил это направление в Европе:

  • Слабый, нежный массаж снимает напряжение и успокаивает.
  • Умеренный – гармонирует.
  • Подготовительный – хорошо разогревает.
  • Восстанавливающий – помогает телу избавиться от неприятных ощущений после физического напряжения.
  • Сильный – укрепляет и активизирует.
  • Продолжительный – помогает излечиться от многих заболеваний, в том числе – от лишнего веса.

Какой подойдет именно вам? Зависит от вашей физиологии и целей.

Массаж по-русски – берем веник в руки!

Массаж банным веником – истинно русское искусство. Итак, вот как правильно нужно делать массаж банным веником в настоящей русской бане:

  • Шаг 1. Человек ложится на полок, руки вытягивает вдоль тела. Двумя вениками вы начинаете поглаживать ступни, ягодицы, икры, спину и руки. На уровне поясницы веники нужно опустить и на 5 секунд придавить к телу массируемого.
  • Шаг 2. В течение минуты легонько постегивайте спину, поясницу, ягодицу, бедра, икры и ступни. Далее следует уже более ощутимое поглаживание.
  • Шаг 3. Переверните массируемого на спину, положите одну его руку на сердце, другую – в область паха. Теперь продолжайте веником легонько постегивать груди, живот, руки, бедра, голени и стопы.
  • Шаг 4. Массируемый снова переворачивается на живот. Похлестывайте веником уже с «компрессом»: поднимите его повыше, и захватывайте им горячий воздух. Далее легонько 2-3 три раза похлестывайте по спине, и резко прижимайте веники к телу на 2-3 секунды. То же повторите с лопатками, позвоночником, поясницей, шеей, ягодицами, ступнями, бедрами и голенями. Но нельзя трогать кожу под коленями – там она слишком нежная.
  • Шаг 5. Массаж заканчивайте растиранием. В одной руке держите веник, приложенный к телу массируемого, а вторую положите на его лиственную часть – теперь делайте растирание в разных направлениях.

Ну и еще момент — прислушивайтесь к тому, что говорит ваш *клиент* — переборщить с температурой очень легко.

Самурайский массаж – путь к долголетию!

Бамбук в восточных странах – это символ изящества и долголетия. Само растение наделено исцеляющими и антибактериальными свойствами, почему и используется до сегодняшнего дня самыми разными знахарями и костоправами.

Банный массаж бамбуковым веником – процедура очень приятная. Все тело расслабляется, нервная система успокаивается, а после бани приходит непривычный прилив сил. Самурайский массаж помогает устранить мелкие дефекты кожи, выровнять ее и даже избавиться от мелких морщинок. Кровообращение усиливается, поры открываются и наружу выходят все токсины – вот почему кожа выглядит после всего этого намного лучше.

Если вам интересно узнать о масках для бани, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/maski-dlya-bani.html

Если самурайский массаж проводить регулярно, сочетая при этом с горячим паром настоящей русской бани – вскоре пройдут все боли в суставах и позвоночнике, а сердечнососудистая система будет работать спокойнее. Кроме того, массаж бамбуковым веником в бане – это отличный пилинг кожи, даже без применения каких-либо отшелушивающих частиц.

И последнее. Техник самурайского массажа – множество, и у каждого мастера – своя методика. Но общие принципы есть:

  1. В массаже используется не сам веник, а кончики его бамбуковых прутьев.
  2. Веник во время массажа держать нужно вертикально, воздействуя осторожно на нужные точки.

И в любом массаже бамбуковым веником есть основные этапы: «свободное падение», «затем скрещивание», «постукивание» и «поглаживание», после чего «похлопывание» и «веер». Если вы будете проводить массаж после бани, тогда, когда кожа уже не распарена, – нужны будут эфирные масла. Ими необходимо хорошо смазать кожу, чтобы не поцарапать ее.

О том, как выбрать масла для бани, рассказано в статье http://stroy-banya.com/banshikam/efirnye-masla-dlya-bani.html

Пенный массаж – чистота по-восточному!

Без этой чудесной процедуры турецкий хаммам – не хаммам. В таком массаже сочетаются полезные и приятные омолаживающие процедуры.

О пользе и вреде хаммама можно узнать зедсь: http://stroy-banya.com/bani_mira/polza-i-vred-tureckoj-bani.html

Перед турецким мыльным массажем необходимо хорошо разогреться, чтобы кожа распарилась и поры раскрылись. А затем все происходит по следующему алгоритму:

  1. Отдыхающий ложится и расслабляется.
  2. Массажист окатывает человека теплой водой и начинает растирать тело особой шершавой тканью – чтобы до конца очистить поры от грязи. Да, такой массаж проводится без мыла – только специальной рукавицей из козьей шерсти.
  3. На тело выливается большое количество мыльной пены.
  4. Теперь непосредственно сам массаж: приятный и скользящий, не такой, как на сухое тело.

После такого банного массажа особенно хорошо загорать – цвет будет идеально ровным, и никаких ожогов даже у самых светлых людей!

Спортивный массаж: восстанавливаем силы

Даже в спортивном мире банный массаж считается едва ли не панацеей от всех проблем со здоровьем, и особое ему значение придается, если необходимо снять нервное напряжение, утомление или вылечить какие-либо спортивные травмы.

Спортивный массаж проводить нужно немного по-другому, чем обычный. Итак, следуйте таким шагам:

  • Шаг 1. Подготовьте место для массажа – облейте скамью четырьмя тазами горячей воды.
  • Шаг 2. Положите два веника – один под голову, второй – под стопы.
  • Шаг 3. Расположите два поролоновых коврика под колени и под локти.
  • Шаг 4. Начните с энергичного поглаживания спины, переходя к глубокому выжиманию.
  • Шаг 5. Теперь чередуйте выжимание с потряхиванием, и повторите то же самое на ягодицах и мышцах бедер. Обратите внимание, что выжимание на бедрах нужно делать обхватом, в отличие от сухого массажа: кисти несколько смещены вперед и назад, и в процессе они сближаются и слегка скручивают мышца. А растирать нужно гребнями обоих кулаков, чтобы кисть одной руки захватывала палец другой, и при этом руки не должны расходиться. Все это длится около 2 минут.

После подготовки переходим к детальному массажу:

  • Массируем поясницу. Основанием ладони давим от центра в стороны, до скамьи, и делаем от ягодиц вверх спиралевидные и прямолинейные движения. Потом все то же – в поперечном направлении.
  • Массаж вдоль позвоночника. Делаем кругообразные движения подушечками больших пальцев, причем каждый палец – только со своей стороны.
  • Переходим к межреберным промежуткам. Здесь те же приемы, что при сухом массаже.
  • Массируем вокруг лопаток – кругообразным растиранием подушечками четырех пальцев.
  • Массируем плечевой сустав – так же, как и вокруг лопатки.
  • Теперь массаж шеи. Ее нужно растирать кругообразно и прямолинейно гребнями кулаков, потом подушечками пальцев.
  • Массируем голову – растираем область затылка. Без такой процедуры не обойтись тем, кто занимается борьбой, боксом, акробатикой или атлетикой.
  • Массаж рук – растираем плечевые суставы и мышцы плеча.
  • Массаж области таза. Делайте сначала энергичное выжимание, а затем – глубокое растирание. Массаж должен быть сильным и глубоким.
  • Массаж ног. Бедра массируйте выжиманием, а игры просто разминайте, как и ягодные мышцы.

На какие-то области придется обратить пристальное внимание — это зависит от вашего комплекса упражнений, который предшествовал банным процедурам.

Целительный массаж: используем масла и скрабы!

В тот день, когда вы будете проводить массаж в условиях бани, подготовьте воду для камней. Добавьте в нее ароматические или целебные вещества, чтобы процедура оказалась еще более целебной. Вот универсальные рецепты на все случаи, просто добавьте указанную пропорцию на таз воды:

  • 1,5 ч.л меда
  • 150 г кваса
  • 1 ч.л эвкалиптовой настойки
  • 1 ч.л сухой горчицы
  • 1,5 ч.л растворимого кофе
  • 1,5 куска пиленого сахара
  • 10 мятных капель

Также в бане можно проводить массаж с использованием таких средств:

  • Марокканская красная глина + масла зерен какао. Такой массаж хорошо выводит токсины и улучшает кровоснабжение кожи.
  • Пряные ароматы с какао как скраб для тела.
  • Экстракт красного вина + мед + морская глина. Все это хорошо укрепляет сосуды, питает кожу и делает ее эластичной.
  • Косметический шоколад, обогащающий кожу активными элементами и минералами, тонизирующий и питающий.
  • Имбирь + гвоздика + корица + кардамон. Это – «женский» массаж.
  • Нутовая мука + куркума + корица + мед. Такой состав крема для массажа обладает антиоксидантным воздействием, хорошо замедляя процесс старения кожи. Этот рецепт – из Древней Индии.
  • Грязевые SPA-маски на все тело, которые обладают сильным лифтинговым эффектом.
  • Соли Мертвого моря + натуральное оливковое масло + пряности. Этот пилинг-массаж – оздоравливающий.

Что именно использовать — выбирать только вам!

Самомассаж – проводим время с пользой!

Итак, самое простое и безопасное, что можно сделать в условиях бани, это:

  • Выжимание, которое делается руками с некоторым давлением.
  • Растирание – на суставах и мышцах с помощью пальцев и кулаков.
  • Разминание – кольцевое и кулаками.
  • Потряхивание.

Каждый прием выполняйте по 2-3 раза, а всего у вас на самомассаж должно уйти от 8 до 12 минут. Попробуйте все техники – вам обязательно понравится!

Массаж веником в парной | SamSdelay.RU

Прекрасной оздоровительной процедурой в бане является массаж. Существует насколько способов проведения веничного массажа.  

 

Поглаживание и компресс

 

Поглаживание лучше всего выполнять двумя вениками. Массаж начинают от ступней. Так, веники прикладывают к стопам, постепенно легкими, скользящими, поглаживающими движениями поднимаются к икрам, бедрам, ягодицам, рукам (от кистей к плечам) и шее. Таким же приемом пользуются, проводя массаж в обратном направлении, банный веник при этом должен плавно скользить по боковым поверхностям тела. Такая техника массажа позволяет хорошо расслабиться, поэтому делать массаж нужно медленно, не торопясь. Поглаживание проделывают несколько раз. После окончания массажного поглаживания вениками захватывается горячий воздух, их прикладывают к пояснице, плотно прижимая, и держат на ней несколько секунд. Так делается веничный компресс. Компресс ставят на область между лопаток, подколенные впадины, стопы. Компресс чередуется с поглаживанием.

Чтобы хорошо прогреть кости, мышцы, суставы, необходимо, чтобы веник все время был влажным. Смоченный в воде веник не позволит вам обжечься горячим воздухом. Завершают массаж нагнетанием горячего воздуха, при этом делают компрессы, не касаясь тела. Веничный компресс помогает при радикулите, ревматизме. Людям, страдающим остеохондрозом, рекомендуется ставить компрессы на зону шеи и между лопаток. Следующий прием веничного массажа называется постегивание.

Постегивание

Процедуру постегивания начинают проводить в направлении от спины, опускаясь к пояснице, бедрам, стопам. Затем так же проводят массаж на передней части тела. Движения при таком массаже должны быть легкими, быстрыми. Удары проводятся во всех направлениях. Процедуру постегивания необходимо чередовать с поглаживанием. Веничное постегивание рекомендуется проводить не боле одной — двух минут. Следующим этапом веничного массажа становится похлестывание.

 

Похлестывание

Похлестывание считается основным приемом веничного массажа. В процессе его проведения веник слегка поднимается вверх, им захватывается жар, после чего проводится 2-3 похлестывания по спине. Похлестывание чередуется с компрессом. Веник «горячей» стороной прикладывают к помассированному участку тела примерно на три секунды. Похлестывание начинают со спины, постепенно опускаясь к стопам. При этом нужно не забывать ставить компрессы на поясницу, ягодицы, наружную поверхность бедер. Похлестывание не рекомендуется проводить в подколенных впадинах, потому что кожа в этих местах очень чувствительная, тонкая, нежная.

 

После проведения похлестывание переходят к следующиму приему – похлопыванию.

 

Похлопывание 

 

Этот прием веничного массажа очень схож с предыдущим приемом. Если вы являетесь у вас нежная, чувствительная кожа, рекомендовано вообще отказаться от процедуры похлестывания и сразу перейти к похлопыванию. Различия между этими двумя процедурами заключаются в том, что во время похлестывания веник как бы скользит по телу, а во время похлопывания фиксируется в месте приложения. Похлопывание проводят более медленно, чем похлестывание. Похлопывание начинают проводить с боков, затем переходят на спину, постепенно опускаясь к ступням. Затем процедуру повторяют в обратном направлении. В процессе похлопывания веником собирается горячий воздух, которым хлопают по телу. Продолжительность такого массажа должна составлять в среднем две минуты.

Заканчивают массаж растиранием.

 

Растирание

 

Этим приемом пользуются либо для завершения массажа, либо после поглаживания и постегивания. Во время проведения растирания веник берут в левую руку, кладут его на тело, правой рукой необходимо слегка прижать листву, растирая при этом поверхность тела.

 

Припарка

 

Хорошо поддав жара, повысив температуру в парилке, рекомендуется сделать более продолжительный компресс – припарку. Припарку проводят двумя вениками следующим образом. Хорошо нагнать веником жар к телу. Приложить горячий веник к телу, а сверху накрыть другим веником и сильно прижать к коже. Веники не убирают с тела в течение 10-20 секунд. Таким образом вы отлично прогреете мышцы, связки, кости.

Припарку начинают делать со спины, постепенно опускаясь вниз, все время чередуя веники, особое внимание уделяя проблемным местам. Потом необходимо перевернуться на спину и повторить процедуру в том же порядке, начиная от грудной клетки и заканчивая ступнями. Не стоит забывать при этом регулярно увлажнять веники в прохладной воде, прикладывая их к лицу и сердцу. Так вы успокоите учащенное сердцебиение.

 

Растяжка

 

Еще один эффективный способ веничного массажа. Обычно растяжку делают после компресса. Процедуру проводят двумя вениками, которые кладут на поясничную область, затем разводят в разные стороны – к голове и ступням. После необходимо перевернуться на спину и процедуру повторить. Веники нужно плотно прижимать к телу. Такая процедура особенно показана при радикулите, болях в крестцово-поясничной области.

 

Массаж с веником рекомендуется делать не сразу, при первом заходе в парилку лучше обойтись без веника, не нагнетать горячий воздух к телу. При первом заходе тело распаривается, поры раскрываются, очищаются. После первого захода смойте пот. Париться с веником лучше при втором заходе в парную, проводя все процедуры веничного массажа. Если решили и в третий раз взять с собой веник, то время массажа уменьшите в два раза. Баня не терпит суеты, поэтому после процедуры веничного массажа стоит отдохнуть, полежать, вставать резко нельзя, чтобы не возникло головокружение.  

 

Банный массаж | ЭлитСаунаСтрой — Строительство Бань и Саун

«Эффект массажа — естественная восстанавливающая сила организма, сила жизни»

Гиппократ

Массаж помогает снять напряжение с мышц, баня аналогично. Ещё в античном мире зародились тенденция к слиянию этих двух процедур. Любили расслабиться на массажном столе римские патриции в термах, египтяне в банях расул, японские самураи в ваннах с опилками и прогретой галькой. Туркам более всего пришёлся по душе мыльный массаж, а русские разминали тело распаренными вениками. Массаж взят на вооружение в любом уважающем себя SPA-салоне.

Опытные массажисты способны поставить диагноз по степени натяжения мышц, структуре и состоянию кожи, тканей тела. Массаж — способ коррекции Ваших проблем. С его помощью можно похудеть и избавиться от целлюлита, восстановиться после травм или привести в порядок нервную систему. Среди множества видов массажа выделяется в отдельное направление банный массаж.

Массаж и пар творят чудеса, могут поднять человека на ноги и окрылить его, взбодрив. Одно «но» — массажист и клиент должны следовать правилам:

  • делают массажные процедуры в парной или в комнате отдыха;
  • в бане редко используют массажные масла, их заменяет мыльная пена;
  • лучшее время для массажа в бане — после первого захода в парилку. Тогда мышцы и связки уже разогреты, должным образом расслаблены. В то же время отсутствует риск вывиха суставов при интенсивном процессе массирования. По этой причине в бане массажисты стараются избегать встряхивания конечностей;
  • сеанс банного массажа не стоит продлевать больше 15 минут. Ваша задача — не утомить тело, которому ещё предстоит выдержать нагрузку в парилке, а расслабиться;
  • традиционно банный массаж использует щадящие приёмы. Жёсткие удары, глубокие разминания распаренных тканей и кожи часто болезненны и не принесут пользы;
  • массажист — не экстрасенс. Скажите ему о хронических заболеваниях, если они у вас имеются. Грамотный массажист откажется делать массаж в бане пожилым людям, беременным, тем, у кого острые вирусные заболевания, и повреждены кожные покровы. От массажа следует отказаться больным с серьёзными проблемами сердечно-сосудистой системы и опухолями;
  • любите самомассаж? Используйте в бане стандартные приёмы: мягкие поглаживания, растирания, поверхностное разминание, неглубокая вибрация мышц. 

Освоить технику массажа в банных условиях можно. Предельно важно оценивать состояние не только клиента, но и чувствовать пар, температуру в парной. Массаж в паровых и суховоздушных банях, то есть в саунах, различается. В паровых высоко ценится добавление эфирных масел, травяных вытяжек в резервуар каменки или непосредственно на камни. Такой синтез ароматерапии и ингаляций целебно влияет на органы дыхания, успокаивает посетителей парилки.

В саунах (суховоздушных банях) царят низкая влажность и экстремально высокие температуры. Чтобы не пересушить кожу, массажист использует ароматические масла.

Важно знать, что пар может высушить кожу, тогда массаж легко повредит её, спровоцирует растяжение и появление морщинок. Масло и крема обязательны, а остановиться лучше на приёмах поверхностных поглаживаний и похлопываний. Тот, кому делают массаж, находится в положении лёжа на кушетке или полке, мраморном или мозаичном столе. Банный массаж делают руками, мыльными мешочками, банными рукавичками, вениками. Идеальные веники для этой процедуры — дубовые, липовые и эфирные эвкалиптовые.

  • Поглаживание. Движемся от стоп к голове или наоборот. Массажист охватывает область рук (кисти, локтевой и плечевой суставы). Движения повторяются раза 4. Чем выше температура в парной, тем более плавные и медленные движения поглаживания.
  • Постегивание. Ребром ладоней или лёгкими движениями веника массажист движется по телу, спине, до стоп. Темп быстрый, длительность не большая. Эффект достигается интенсивностью движений.
  • Похлестывание. Производится мокрым полотенцем, вениками, ладонями. Их приподнимают и резко опускают на спину клиента. Повтор по 3 раза. Проводят подобные процедуры в области поясницы, ног. В конце процедуры прижимают горячий веник или полотенце к телу на несколько секунд.
  • Растяжка. Кожу растягивают руками или вениками в разные стороны, начиная с области поясницы. Тот же приём и в положении лёжа на спине, с подходами раз 5.
  • Растирание. Круговые движения успокаивают кожу, мышцы, связки. Руки массажиста плавно движутся по телу, рукам клиента. Приподнимают руку, затем по ней идут 5–6 растирующих поглаживаний от кисти к плечу — очень популярный приём, который высоко ценится всеми.

Пока делается массаж, клиент обильно потеет. Правда, массажист не меньше. Окатывания тёплой (горячей) водой предохраняют от неприятного ощущения охлаждения.

Массаж завершён. После него обязательно полежать, приходя в себя, минут 10. А затем принять интенсивный душ или совершить очередной заход в парилку.

Предупреждение! Если во время массажа Вы почувствовали жжение, не стесняйтесь сказать об этом. Массажист должен смягчить силу массажных приёмов, перейти к другой зоне массажа.

Получайте двойное удовольствие от бани с массажем и будьте бодры и здоровы!

Тайский массаж для двоих — СПА программа для двоих в СПб Sabai Sabai

Массаж всего тела, как эффективное средство для релаксации в хорошей компании

Если вы запланировали поход на массаж всего тела СПб, но хотите пойти в компании с близким человеком, то это легко осуществимо. Наш салон предлагает самые разнообразные спа-программы для двоих в СПб, которые позволят вам не только хорошо провести время и расслабиться, но и узнать друг друга с новой стороны. Именно поэтому многие пары, которые дорожат своими чувствами и отношениями, но хотят внести в них нотку новизны и провести время с пользой и удовольствием, не разлучаясь друг с другом, а наоборот – наслаждаясь романтичным уединением, приходят в наш SPA-салон.

Особенности программы

Спа-программа для двоих может реализовываться в том направлении, которое вам больше всего по душе. Разнообразие услуг, предлагаемое нашим салоном, приятно удивит даже самых искушенных гостей. Мы с радостью организуем для вас такую программу, которая подойдет вам и по продолжительности, и по своему содержанию, и по цене. Она может включать как классические варианты азиатского массажа, например, тайский массаж для двоих, так и любые другие программы. Сеанс массажа, который вы проведете в компании с близким человеком, поможет вам:

  • снять напряжение;
  • избавиться от усталости;
  • разнообразить свой досуг;
  • восстановить силы;
  • настроиться на позитив.

Помимо того, что парный массаж всего тела – возможность разделить эмоции и приятные ощущения с близким человеком, вам будет вдвойне приятнее осознавать, что все время вы уделяете не только общению, но и своему здоровью, ведь хороший массаж стимулирует кровообращение, снимает мышечное напряжение, улучшает общий тонус тела и не только.

Как это происходит?

Тайский массаж в СПб для двоих можно заказать обычным способом, просто записавшись на наш сеанс или приобретя подарочный сертификат. Последний вариант особенно востребован во время каких-либо романтических праздников (день свадьбы, день Святого Валентина, день знакомства и т. д.), ведь таким образом можно сделать сюрприз, который оценит любая женщина или мужчина. Наши массажисты качественно проведут массаж всего тела СПб (цена которого указана на нашем сайте) и создадут такую обстановку, в которой вам точно будет комфортно и физически, и психологически.

Помните, что это отличный способ с удовольствием провести время и укрепить отношения со своей второй половинкой. Если вам нелегко выделить время и деньги для продолжительного отдыха, то отыскать время для одного дня расслабления и приехать к нам в спа-салон можно всегда!

до бани или после, какая польза

Лучше всего делать массаж после парной, когда все тело расслаблено. Во время массажа проводимого в парной наиболее удобным является положение – лежа, так как одинаковая температура сможет воздействовать на все тело сразу. Лежа вы сможете не только расслабить полностью все мышцы, но и уменьшить нагрузку на сердечнососудистую систему. Если у вас нет возможности лечь, то лучше париться сидя, однако при этом ваши ноги должны стоять на скамье, а не свисать.

Массаж в парилке – поглаживание

Одним из первых приемов такой процедуры в парной является поглаживание. Он делается с помощью еще одного человека, при этом он должен использовать два веника, начиная с нежного поглаживания стоп, перемещаясь не спеша к икроножным мышцам, к ягодицам, вдоль всей спины и рук, при этом руки должны быть вытянуты вдоль тела.

В противоположном направлении веник должен идти по боковым поверхностям вплоть до таза. Теперь его следует поднять и опустить резко на поясницу, прижать к телу и подержать две-три минуты. Если в парной находится очень высокая температура, и кожа не способна выдержать такого жара, то веник следует перемещать не быстро, не поднимая высоко, дабы не нагнетать еще больше жар.

Массаж в парной – похлестывание

Еще одним видом является похлестывание. Для этого стоит лечь на живот – сначала легким движение похлестать спину, далее перейти к тазу и пояснице, бедрам, мышцам икр и стопам. Такой прием необходимо выполнять на протяжении одной минуты. Заканчивается с помощью быстрого поглаживания.

Если сильно жарко, то веником или рукой, смоченной в воде, можно снять жар. После этого необходимо перевернуться на спину и похлестать веником по рукам, груди, бедрам, животу, голеням и стопам. Выполнять все действия в аналогичной последовательности, что и при лежании на животе.

Массаж в парной – компресс из веника

Еще одной разновидностью банного массажа является похлестывание в дополнении с компрессом из веника. Следует начинать со спины. Веник немного приподнять, захватывая с его помощью горячий воздух, и сделать три-четыре раза легкое похлестывание. После этого веник прижимается на два-три секунды к спине. Такую же процедуру следует повторить в области голеней, бедер, ягодиц и поясницы, не затрагивая при этом подколенные ямочки, так как там крайне чувствительная кожа. Если вы хотите сделать глубокое прогревание коленных суставов, при нарушении их функций или для увеличения эластичности, то на них следует положить веник, а голень согнуть с помощью пружинистого движения. Особенно полезны такие компрессы в местах с травмами, разного рода болях в мышцах и при радикулите.

Массаж в парной – «растяжка»

Веники кладутся на поясницу, после чего разводятся в обе стороны – к стопам и голове. Такой способ полезен при болях в пояснице, и направлен на облегчение состояния. Такую «растяжку» необходимо делать четыре-пять раз и закончить двумя-тремя поглаживаниями.

Массаж в парной – растирание

Любая процедура парения должна заканчиваться растиранием, которое должно выполняться следующим действием: одной рукой берется веник, а вторая рука слегка надавливает на его листовую часть, растирая при этом в разных направлениях все тело.

Все, что вам нужно знать о тайском травяном горячем паровом массаже

Тайский травяной горячий паровой массаж, который был открыт 5000 лет назад, является одним из популярных лечебных методов лечения в последнее время. Эта терапия была специально разработана, чтобы помочь пациентам, страдающим хронической болью, вызванной воспалением.

Majestic Angel Spa

Массаж в Таиланде включает муслиновый компресс, содержащий такие полезные травы, как имбирь, лемонграсс, прай и куркума.Эти ингредиенты, завернутые в муслин, нагреваются перед тем, как положить их на ваше тело. Терапевт мягкими круговыми движениями перемещает муслиновый компресс по всему телу, чтобы снять напряжение с мышц и избавить тело от воспаления. Читайте дальше, чтобы узнать историю, корни и медицинские преимущества этого эксклюзивного массажа.

История и происхождение тайского травяного массажа

Основная причина, по которой тайский травяной массаж горячим паром со временем приобрел огромную популярность, — это простота в использовании и эффективность.Что еще? Если вы ищете дешевое, эффективное и несложное обезболивающее, вам обязательно стоит попробовать тайскую травяную терапию. В древности эта терапия была распространена среди воинов и военных. На самом деле, говорят, что солдаты в Таиланде часто предпочитали тайский массаж, чтобы облегчить мышечные боли и боли. Воспользуйтесь преимуществами профессиональных услуг массажа класса люкс в Торонто .

По мнению некоторых известных ученых, тайский травяной массаж не был известен в Таиланде, если только монахи из Индии (люди, основавшие самые первые буддийские монастыри в 200 г. до н.э.) не представили эту обезболивающую технику.Однако другие ученые говорят, что тайская терапия горячим паром на травах пришла из сельской медицины. Независимо от того, откуда исходит тайский массаж, с момента своего появления он считается одной из самых востребованных успокаивающих техник во всем Таиланде. От высококлассных спа-центров до традиционных салонов тайского массажа и массажных салонов в магазинах — тайский травяной массаж практикуется во всем Таиланде.

Польза тайского массажа для здоровья была основной причиной, по которой несколько стран приняли эту технику.Фактически, существует большое количество спа и индивидуальных терапевтов, которые предлагают тайский массаж в Соединенных Штатах (также известный как травяной шар и травяной стебель в США). С ростом популярности этого изысканного массажа некоторые опытные терапевты считают, что, если продукт будет доступен повсеместно, он станет очень востребованной массажной терапией (как и массаж горячими камнями).

Majestic Angel Spa

Преимущества тайского травяного массажа

Тайский паровой муслиновый компресс с горячими травами особенно известен множеством преимуществ, которые он предлагает медицинским пациентам.Хотя он имеет множество преимуществ для физического и психологического здоровья, некоторые общие заболевания, которые он эффективно лечит, перечислены ниже:

· Он вызывает чувство глубокого расслабления в вашем теле.

· Избавляет организм от стресса и усталости.

· Улучшает общее физическое здоровье и поднимает настроение.

· Помогает в правильном положении, а также поддерживает целостность осанки вашего тела.

· Активирует заблокированные энергетические точки.

· Улучшает кровообращение

Как только открытые поры вашего тела впитывают натуральные травы, люди, имеющие дело с такими заболеваниями, как болезненные, напряженные и болезненные мышцы, боли в спине, стресс, тревожные расстройства и мигрень, находят мгновенное облегчение.Лечит ли тайский массаж депрессию или нет, еще не подтверждено клинически, однако он облегчает симптомы критической депрессии и помогает пациентам чувствовать себя расслабленными и позитивными.

Тайский травяной массаж горячим паром, популярная терапия в Таиланде, сейчас используется в разных странах. Излишне говорить, что множество медицинских преимуществ, которые дает тайский массаж, является основной причиной его большой эволюции.

Получите максимум от Спа-массаж в Торонто .

Обработка паром

Противопоказания

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ паровая терапия:

  • Беременные

  • Лица с повышенным давлением

  • Те, кто страдает сердечными заболеваниями или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

  • Чувствительность кожи

  • Если у вас есть сомнения, сначала проконсультируйтесь со своим врачом.

Как это работает для повышения иммунитета?

Тепло от процедуры Steamy Wonder повышает внутреннюю температуру вашего тела, вызывая искусственную лихорадку. Во время лихорадки увеличивается выработка лейкоцитов и скорость их выброса в кровоток. Лейкоциты — главные агенты иммунной системы. По мере того, как увеличивается выработка антител, увеличивается и выработка интерферона и антивирусных белков.Таким образом укрепляется иммунная система вашего тела, борющаяся с лихорадкой.

Как он действует для облегчения боли в мышцах и суставах?

Глубокое тепло Steamy Wonder помогает облегчить боль, вызывая расширение кровеносных сосудов. Это вызывает усиление кровообращения и позволяет большему количеству кислорода добраться до травм мягких тканей и болезненных мышц. Это помогает уменьшить боль и ускоряет процесс заживления. Усиление кровообращения переносит продукты обмена веществ и доставляет богатую кислородом кровь к истощенным кислородом мышцам, чтобы они быстрее восстанавливались.Мышцы расслабляются легче всего, когда ткани теплые.

Как это помогает при детоксикации организма?

Тепло, возникающее во время процедуры Steamy Wonder, ускоряет химические процессы в организме, что делает ее одним из самых простых и удобных способов избавить организм от накопленных токсинов. Когда поры открываются и миллионы потовых желез начинают выводить из организма, организм избавляется от метаболических и других отходов. Регулярное потоотделение может помочь детоксикации вашего тела, поскольку оно избавляет себя от накопления канцерогенных металлов (свинца, ртути, цинка, никеля и кадия), а также алкоголя, никотина, натрия, серной кислоты и холестерина.

Потоотделение является настолько эффективным детоксикантом, что некоторые врачи рекомендуют домашние сауны в качестве дополнения к почечным машинам. Пот также вытягивает молочную кислоту, которая вызывает жесткость мышц и способствует общей усталости.

Мощная детоксифицирующая процедура Steam Treatment помогает открыть каналы кровообращения, выводя токсины и выводя их через потовые железы. Эта паровая баня, окутанная теплом нашего массажного стола в палатке, расслабит ваше тело, снимет напряжение и исцелит ваше тело.

Переносные пароочистители | Голова за пределами сауны на массажном столе

Переносные паровые сауны для массажистов

« Как я могу выбрать что-то одно, что мне больше всего нравится в Steamy Wonder Spa ™? Это стало одним из самых важных инструментов в моей практике. Клиенты с хроническими болями любят Steamy Wonder Spa. Это мой второй Steamy Wonder Spa. У меня есть один в обоих местах, где я практикую. Это открыло мне двери для большего количества возможностей предлагать и помогать моим клиентам в улучшении здоровья. «Свидетельство Арлин Уайт, LMT

Для массажистов, косметологов,
аюрведов и курортов

Превратите свой массажный стол в профессиональный массажный дневной спа-салон с полным спектром услуг с портативной паровой сауной Steamy Wonder Spa ™ . Steamy Wonder Spa ™ превращает обычный массажный стол в спа-комнату с полным спектром услуг.

Приобретая Steamy Wonder Spa ™ , вы отделите себя от всех других массажистов в проведении лечебных процедур, повысив уровень лечебных процедур.

Это может привести к большему количеству довольных клиентов и большему количеству рекомендаций к вам.

Наша система позволяет вашим клиентам удобно лечь, не вставая с массажного стола. Во время лечения их голова остается снаружи, позволяя лимфатической системе и органам восстанавливаться.

Нет необходимости в ремонте сантехники или помещения. Все, что вам нужно, это стандартная электрическая розетка и массажный стол.

Наш легкий паровой колпак можно собрать или разобрать всего за несколько минут, что позволяет сохранить универсальность процедурных кабинетов.Его портативность также позволяет вам доставить свои услуги домой к вашему клиенту или расслабиться в вашем учреждении.

В Steamy Wonder Spa ™ используется запатентованная конструкция с циркуляцией тепла, которая обеспечивает успокаивающий поток пара и равномерное распределение тепла внутри парового навеса. Для всего лечения используется всего несколько чашек воды, и ваши клиенты будут возвращаться за новыми.

Узнайте, что входит в пакет The Amazing Steamy Wonder Spa ™ Package .

★ Кто пользуется Steamy Wonder Spa ™ ? Массажисты, школы по обучению массажу, косметологи и спа.

★ Аюрведические парные чудо-спа используются во всем мире уже 25 лет. Некоторые из ведущих аюрведических врачей и школ используют Steamy Wonder Spas ™ . По всему миру было продано почти 7000 Steamy Wonder.

Steamy Wonder Spa ™ создан для лечения боли в суставах, облегчения артрита, фибромиалгии, потери веса и лимфодренажа.

★ Многие больницы используют Steamy Wonder Spa ™ после проведения химиотерапии.

, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо,

Очистка и максимальная детоксикация:

Снятие боли в суставах и мышцах:

Снижение веса и целлюлита:

Баня с горячим песком и паровая

Душ.Пар. Душ. Сауна. Создание спа-ритуала горячей и холодной гидротерапии подготовит ваше тело к массажу, оставляя мышцы расслабленными и эластичными, готовыми к пользе.

Наш новый спа-центр площадью 3000 кв. Футов на западе Бенда предлагает как парную, так и инфракрасную сауну с горячим песком, где в сочетании с холодным душем в нашей раздевалке вы можете наслаждаться преимуществами высококонтрастной гидротерапии при каждом посещении спа. .

Преимущества включают расслабление мышц, снижение частоты сердечных сокращений, улучшение кровообращения и пищеварения и улучшение сна.Прилив эндорфина, который вы чувствуете после погружения в экстремально жаркую, а затем и холодную температуру, будет казаться вам только что после большой тренировки, потому что, по сути, так и произошло — все ваши чувства обостряются в этих элементах.

Ритуал перед массажем в спа-салоне Anjou — сауна с горячим песком и паровая

Найдите момент, чтобы насладиться самым горячим секретом Бенда; сауна с горячим песком в качестве ритуала перед массажем. Вы также можете насладиться этим ритуалом самостоятельно, не заказывая услуги, как 2-х часовой. посещение объекта. Прочтите наше полное спа-меню здесь.

  1. Подняться под умеренный душ и надеть легкий полосатый халат
  2. Пар 5-7 минут в нашей влажной парной
  3. Холодный душ следует за
  4. Сауна в сауне Hot Sand на 10-15 минут

Дополнительный балл для сильных сердцем: повторите шаги 3-4 в течение полных 45 минут. Ритуал, включающий высококонтрастную гидротерапию. Перед тем, как принять сауну, уменьшите температуру для последнего холодного душа.

Это отличный опыт, если вы забронируете ритуал «Me Time», который создан для того, чтобы делать это в вашем собственном темпе во время посещения спа-салона, чтобы обрести душевное спокойствие.

Позвоните нам по телефону (541) 241-8454, чтобы назначить следующее лечение или забронировать онлайн. Рассматривая товары для дома, органические продукты для ухода за собой и другие драгоценные камни, такие как массажные инструменты для самомассажа, покупая товары в нашем бутике Welcome, расположенном в нашем новом месте по адресу 1835 NW Pence Lane, Suite 120, недалеко от NW Shevlin Park Road. Прочтите обзоры спа-салонов Anjou здесь, а также узнайте больше о нашем членстве в спа-салоне Anjou Bend.

Паровой душ — массаж галстуком-бабочкой

После массажа на столе вы можете продолжить сеанс массажа в душе с витамином С / паром.

Со времен древних римлян пар использовался для лечения целого ряда физических недугов, от инфекций грудной клетки до боли в суставах. В отличие от саун, которые окружают человека грубым сухим жаром, паровой душ окутывает людей успокаивающим, теплым, расслабляющим воздухом, который нежно воздействует на дыхательную систему и способен глубоко проникать в больные мышцы и кости, снимая напряжение и стресс. Польза парилки выходит далеко за рамки простого облегчения ригидности мышц и снятия носа.

Преимущества для здоровья в Steam:

  1. Более чистая кожа: люди, принимающие паровой душ не менее двух раз в неделю, обнаруживают, что со временем это улучшает чистоту их кожи. Пар обладает способностью очищать поры и удалять застойные вещества из-под поверхности кожи. Вот как это работает: пар вызывает повышенное потоотделение, которое может вытолкнуть скопившуюся грязь, мертвые клетки кожи и поверхностные бактерии из верхних слоев кожи, откуда их можно легко смыть. Результаты регулярного парового душа видны в долгосрочной чистой коже, свободной от черных точек, прыщей и прыщиков.

  2. Лечение инфекций: Основным преимуществом регулярного парового душа является облегчение респираторных инфекций. Специалисты называют паровой душ средством домашнего лечения таких состояний, как ларингит и инфекции носовых пазух. Теплое влажное тепло открывает дыхательные пути и снимает воспаление в легких и носовой полости, повышая комфорт и сокращая продолжительность инфекции.

  3. Улучшенное кровообращение: паровой душ — отличный способ естественным образом улучшить кровообращение по всему телу.Усиление кровообращения приносит в клетки больше кислорода и снижает риск гипертонии и закупорки артерий, а также увеличивает мышечную функцию. Улучшение кровообращения также означает, что через сердце проходит больше крови, что помогает бороться с усталостью и истощением.

  4. Снятие стресса: одним из самых сильных преимуществ парового душа является их способность снижать как физическое, так и умственное напряжение. Хотя стресс может вызывать у людей чувство беспокойства, нервозности и переутомления, он также может проявляться в виде болезненных ощущений или напряжения в мышцах.Увеличивая кровообращение, пар расширяет мышечную ткань и снимает напряжение. Теплый воздух также способствует высвобождению эндорфинов в мозгу, что расслабляет разум и снимает психическое напряжение.

  5. Обмен веществ и потеря веса: Регулярный паровой душ может даже помочь с контролем веса. Горячий пар увеличивает кровоток, стимулируя лимфатическую систему, что, в свою очередь, помогает ускорить обмен веществ. Более высокий уровень метаболизма означает, что ваше тело сжигает больше калорий в день.Здоровый образ жизни и диета в сочетании с регулярным паровым душем могут привести к эффективному похуданию и здоровому телу.

Преимущества Steam Автор: Нейси Карсон

Польза для здоровья с витамином С: мы включили фильтры с витамином С в наши паровые души, поскольку витамин С полезен для здоровья. По данным клиники Майо, витамин С помогает при лечении простуды, а также может помочь улучшить ваше настроение. Кроме того, фильтр с витамином С удаляет 99 процентов хлора и хлораминов из водопроводной воды.Поскольку хлорированная вода может вызвать сухость кожи, перхоть и вьющиеся волосы, витаминный душ имеет смысл. Нейтрализуя хлор, он помогает бороться с негативным воздействием хлора на волосы и кожу. Даже в гранд-отелях MGM есть номера, предназначенные для хорошего самочувствия, и они продвигают душ с витамином С как один из основных пунктов продажи.

Итак, после массажа примите душ в одном из наших паровых душей с витамином С, чтобы не только очиститься, но и насладиться всеми преимуществами для здоровья гидротерапии, пара и витамина С.

Дневной спа-салон Deadwood. Массаж, эвкалиптовый парно-солевой кабинет,

Deadwood Day Spa открыт 7 дней в неделю для всех любителей спа! В Deadwood Day Spa массаж — это наше дело, предлагая множество лечебных прикосновений. Работая в сфере спа, мы способствуем укреплению здоровья и благополучия с помощью прикосновений. Массаж занимает первое место в большинстве спа-меню, и наше — не исключение. В наше спа-меню будет добавлен кислородный бар, который поможет избавиться от головной боли.Эвкалиптовая парная, которая способствует здоровью кожи и снижает уровень стресса. У нас также будет кабинет солевой терапии, который отлично подходит для детоксикации и функционирования клеток. Посетите наш прекрасный спа-центр, где спокойствие встречается с роскошью! Deadwood Day Spa удобно расположен в минуте езды от центра города Дедвуд, на маршруте троллейбуса! Позвольте мне подробнее рассказать о том, что отличает Deadwood Day Spa от остальных. Deadwood Day Spa — это массажная студия, включающая в себя другие элементы оздоровления. Возможность совмещать влажную сауну (эвкалиптовую парную) и сухую (комнату для лечения кедровой соли) — это огромно! Вот несколько преимуществ парной с эвкалиптом: эвкалипт является естественным противовоспалительным средством, облегчает заложенность носа и уменьшает головные боли.Преимущества солевой терапии таковы: вдыхание соленого воздуха помогает дыхательной системе, поглощая раздражители, такие как аллергены и токсины, разрушая слизь и уменьшая воспаление, что приводит к очищению дыхательных путей. Отлично подходит тем, кто страдает астмой и аллергией! Оба творит чудеса с кожей. Сочетание сказочного массажа просто райское. Рядом с полоской O2 всем не хватает кислорода! Поднимитесь животом к полосе O2. Преимущества батончика O2: повышает уровень энергии, снимает беспокойство и может даже вылечить похмелье.Посетите DeadwoodDaySpa.com и насладитесь всем, что может предложить Deadwood Day Spa. Ищете спа-день, не ищите дальше. Дневной спа-салон Deadwood — ваш лучший выбор!

ул. Шермана 93
Дедвуд, SD
57732

Паровая термотерапия Swedhana с аюрведическим масляным массажем — Карин Чабот

Это 75-минутный сеанс, который начинается со свежего лимона и соли на ступнях для системного очищения, за которым следует массаж всего тела с теплым маслом Марма Абхьянга, который включает Техники балансировки вайю и чакр.Последние 20 минут сеанса включают в себя термотерапию Сведхана, чтобы направить масло глубже в ткани, открывая поры кожи теплом травяного пара. Ступни являются наиболее активной конечной точкой выхода токсинов и боли в теле, поэтому мы начинаем с ног. Эта детоксикационная терапия помогает удалить загрязнения, стимулирует артериальное и лимфатическое кровообращение и успокаивает центральную нервную систему, вызывая ощущение блаженства. Определенные точки мармы обнаруживаются и активируются на этом сеансе легким прикосновением вместе с компонентами криотерапии как способ создания гомеостаза и баланса тела с паром.Пар — это форма термогидротерапии, которая создается паровым навесом, который устанавливается над массажным столом.

Термотерапия — это стимуляция потоотделения при нагревании внутренней температуры тела. Паровая палатка предназначена для потоотделения, расслабления и детоксикации. Пар будет способствовать разжижению и размягчению токсинов в организме, чтобы они легче перемещались в желудочно-кишечный тракт, поддерживая выведение. Эта терапия зажигает пищеварительный огонь, метаболический огонь и иммунную систему всех клеток в организме.Он приносит глубокое расслабление, снимает стресс и кристаллизованные негативные эмоции и должен быть индивидуализирован в соответствии с эмоциональным и физическим статусом клиента.

Ожидайте, что вы закончите эту сессию с легким бодростью в шагах, нежным новым балансом энергии, чувством легкости и, возможно, на несколько фунтов более светлыми и розовыми щеками. У вас может даже развиться аппетит, потому что эта терапия воспламеняет пищеварительный огонь, так что любая пища, которую вы съедите, сразу же прекрасно переваривается.

Нажмите здесь, чтобы купить одну из моих паровых палаток и сделать это самостоятельно дома в холодный зимний день!

Щелкните здесь, чтобы записаться на курс в Ньюпорте, чтобы узнать, как применять эту технику.

Как слить воду с водонагревателя аристон 50 литров видео: Как слить воду с водонагревателя Аристон

Как слить воду с водонагревателя Аристон

Чистка бойлера

Водонагревательные накопительные приборы Аристон — один из самых простых способов организации системы горячего водоснабжения. Это емкость определенного объема, которая заполняется водой из водопровода и нагревается при помощи ТЭНа, то есть посредством электрического тока. Это очень надежное оборудование с большим сроком эксплуатации. Но многих обывателей интересует один вопрос — как слить воду с водонагревателя марки «Аристон»? Вопрос не самый сложный, если за дело берется специалист. Да и домашнему мастеру оно по плечу, если принять во внимание некоторые нюансы.

В каких ситуациях необходимо сливать воду?

Есть всего лишь две такие ситуации:

  1. Если Аристон оставляется на зиму в непрогреваемом доме. Дело в том, что вода внутри накопительного бака просто замерзнет и разорвет его. Но запомните одну важную вещь — тот материал, который все время находился в воде, должен в ней оставаться. Все дело в негативном влиянии воды на многие материалы, тем более на металл. Под действием кислорода, после того как вода была слита, этот материал начинает быстро коррозировать, так что ржавчина в пустом Аристоне — дело обычное.
  2. Если необходим ремонт водонагревателя. Здесь никаких вариантов — пока вода в резервуаре, починить Аристон невозможно.

Внимание! Если гарантийный срок обслуживания еще не вышел, то не стоит заниматься самодеятельностью. Ваша задача — вызвать мастера из сервисной службы и вручить ему нагревательный прибор для осмотра и ремонта. Все ремонтные работы производятся по месту нахождения водонагревателя.

Как правильно слить воду

К нагревательному прибору прилагается инструкция, в которой можно найти информацию по интересующему вас вопросу. Но, как правило, такую документацию в доме никто не держит. После покупки и установки бытового прибора она исчезает сама собой. Обычно нужды в ней нет, потому что водонагреватели такого типа работают без проблем 3–4 года при условии соответствующего качества воды.

Итак, пошаговая инструкция от профессионала:

  • Отключаем Аристон от сети электрического тока.
  • Перекрываем отсекающий вентиль на подающей трубе, закрывая тем самым воду.
  • Ждем, чтобы вода в бойлере остыла. Работать с Аристоном, когда из него течет горячая вода, никто не будет.
Отключение водонагревателя

А теперь несколько слов о схеме подключения бойлера. Если его монтировали специалисты, то они обязательно в два контура устанавливают два разных дополнительных прибора. На подающую трубу холодной воды после отсекающего вентиля устанавливается сливной кран. Именно через него и будет сливаться вода из водонагревателя «Ariston». На отводной трубе, по которой подается горячая вода на смесители, устанавливается специальный воздухозаборный кран. Он монтируется сразу после Аристона. Почему так важны два этих прибора, вы поймете ниже.

  • Далее необходимо открыть любой смеситель, куда подается горячая вода из Аристона. Пусть это будет самый ближний. Открывается именно горячая вода, и таким образом сбрасывается давление в водонагревателе «Ariston». Из смесителя вода пойдет обязательно, но в небольшом количестве. Как только давление внутри бойлера и снаружи станет одинаковым, она перестанет идти.
  • Теперь необходимо открыть воздухозаборный кран, чтобы воздух попал внутрь бойлера. По законам физики любое свободное пространство должно чем-то заполняться. В нашем случае это будет воздух.
  • И последнее — открывается сливной кран, по которому вода удаляется из водонагревателя Аристон. Обычно на него надевают шланг, один конец которого устанавливают в любую точку слива в канализацию. Пусть это будет ближайший к Аристону сантехнический прибор.

Но не очень-то радуйтесь, поскольку полностью вода из водонагревателя еще не вышла. Слить ее таким образом полностью нельзя. В зависимости от модели остаток может быть разным. Причем это не только вода, но и тяжелые частицы глины и песка. За время работы водонагревателя на его дне может образоваться внушительный осадок, который необходимо удалить. Он, во-первых, уменьшает объем нагреваемой воды. А, во-вторых, мешает процессу нагрева.

Удаления осадка

Когда чистить бойлер

Хотя ничего сложного в этом процессе нет, самостоятельно его проводить не советуем. Многие специалисты удаление осадка проводят по месту установки водонагревателя, а некоторые рекомендуют его снимать и все работы выполнять на полу:

  • Первым делом снимается кожух прибора.
  • Отсоединяются все электрические провода.
  • Снимается накидная гайка, которая держит ТЭН. Для этого потребуется газовый ключ. Обратите внимание — как только вы начали расшатывать трубчатый электронагревательный элемент, вода сразу польется из-под его кромки. А вместе с ней и грязевой осадок.

Рекомендуется под слив установить емкость, чтобы не испачкать полы. Полностью удалите ТЭН и через образовавшееся в водонагревателе отверстие проведите чистку. Можно немного приоткрыть отсекающий воду вентиль, чтобы вода попала внутрь бойлера. Так промывка будет быстрее и эффективнее.

Если процесс вас полностью удовлетворил, начинаем сборку Аристона по схеме, противоположной сборке. Очень важный момент — правильно и герметично установить ТЭН.

Заключение по теме

Слив воды из водонагревателя «Ariston» является процессом не очень сложным, если установка агрегата проведена точно по инструкции производителя. Многие доморощенные мастера пытаются изменить схему подключения, не устанавливая дополнительных приборов. На процесс нагрева и эксплуатации устройства они не влияют, но проблему слива создадут обязательно. Поэтому совет — точно следуйте рекомендациям от производителя.

Водонагреватель аристон 50 литров как слить воду

Аристон как слить воду

Нужно ли выполнять слив

Он просто необходим в таких случаях:

  • Бойлер расположен на даче или в другом неотапливаемом помещении. Он не будет работать целый сезон, поэтому воду рекомендуется слить на зиму. При минусовых температурах будет образовываться лед, что приведет к поломке.
  • Чистка бака. Причин несколько, основная — накипь. Из-за жесткости воды во время нагрева тяжелые примести оседают на поверхности в виде налета. Со временем он каменеет и препятствует нормальной теплоотдаче ТЭНа. Расход электричества увеличивается на 25-50%, а достаточного нагрева не происходит. Развитие бактерий также указывает на необходимость слива воды из водонагревательного бака.
  • Замена магниевого анода. Любые работы проводятся только при опорожнении корпуса. Менять анод рекомендуется раз в полгода-год. Магний притягивает к себе примеси, не позволяя им оседать на стенках и приводить к коррозии. Они разъедают его основание, а не материал прибора.

Сливать ли воду с бака? Вам подскажут такие признаки:

  • Шум во время работы. Также может часто срабатывать УЗО — это указывает на обилие накипи внутрь. Куски падают на дно и создают шум при нагреве. Как почистить водонагреватель, читайте в отдельной статье.
  • Течь. Причина в соединениях, изношенных элементах, коррозии корпуса. Тогда нужно срочно выполнять ремонтные работы.
  • Слабый напор. Вероятно проходы забились накипью. Проводится чистка.
  • Прибор не греет воду или нагрева приходится ждать очень долго.
  • Предохранительный клапан пропускает много воды либо остается сухим.

Когда проводить слив нельзя:

  • Вы сезон не будете пользоваться техникой и хотите ее отключить. Стоит отталкиваться от температурных показателей. Если отметка не опускается ниже +5 градусов, тогда немного воды можно оставить. Специалисты доказали, что при полном отсутствии жидкости корпус быстрее подвергается коррозии под действием кислорода.
  • При недолгом отключении прибора.
  • При гарантийных обязательствах. В противном случае они станут недействительной.
  • Ради эксперимента.

Как правильно спустить воду

Особенности слива зависят не столько от марки техники (Gorenje, «Электролюкс», «Атлантик»), сколько от типа подключения. Рассмотрим, как провести работы на популярных бойлерах.

Важно! Перед началом отключайте бойлер от сети.

Водонагреватель «Термекс»

Вам понадобится газовый ключ, шланг для слива.

Ход работы:

  • Ключом перекройте холодный поток (2).
  • Чтобы избежать вакуума, на смесителе откройте горячий кран (7).
  • Пусть вода сольется до отметки. Это произойдет в течение 2 минут.
  • Как только жидкость уйдет, не закрывайтее смеситель (5). Откройте кран и спустите воду (4) или скрутите гайки на входе холодного потока.
  • Подсоедините к резьбе нагревателя шланг из резины. Другой его конец опустите в раковину или глубокую емкость.
  • Чтобы стекли остатки, отсоедините вывод горячей воды от корпуса.
  • После демонтажа гайки содержимое окончательно сольется из системы.

Способ подходит для небольших приборов, максимальная вместительность которых 20 литров. Смотрите видео о том, как выполнить работы самостоятельно:

Техника «Аристон»

Подготовьте инструменты для работы: рожковый ключ на 32 и 24 мм, шлицевая отвертка, шестигранник 4 мм.

  • Закройте воду.
  • Откройте на смесителе горячий ход, так снизится давление.
  • Чтобы в корпус проник воздух, откройте кран в месте подачи горячего потока.
  • Подсоедините шланг и откройте кран для слива.
  • Нужно вылить всю жидкостьиз котла.

Такой способ подойдет для бойлеров на 50 и 80 литров.

Через предохранительный клапан

Зачем нужен предохранительный клапан, мы рассказывали в отдельной статье. Деталь используется для сброса лишнего давления и для слива жидкости. Подобный тип подключения бойлера производят после покупки мастера магазина. Стоит услуга недорого, но, когда понадобится выполнить слив, пользователь столкнется с проблемами.

Что нужно сделать:

  • Перекрыть воду.
  • Открыть смеситель и дать стечь остаткам жидкости.
  • Повернуть рычаг на сливном клапане, подождать, пока полностью стечет содержимое.

Ждать придется очень долго, особенно если у вас бойлер на 100 литров. Если у вас установлен клапан без рычага, тогда придется механически удалять воду.

Демонтировать деталь нельзя, поэтому вы можете самостоятельно отжать пружину, как показано на картинке:

Подробнее показано на видео:

Чтобы слить содержимое окончательно, а заодно проверить состояние ТЭНа, сделайте так:

  • Открутите винты нижней крышки.
  • Отсоедините проводку.
  • Открутите болты фланца, иногда достаточно прокрутить его против часовой стрелки.
  • Выкрутите фланец вместе с ТЭНом.
  • Заодно сольются остатки жидкости.

Осмотрите элемент, при необходимости очистите от накипи.

Рекомендации специалистов

Чтобы самостоятельные работы не привели к поломке, придерживайтесь рекомендаций:

  • Перед началом отключайте прибор от сети.
  • Прежде чем приступать к сливу, загляните в инструкцию, изучите особенности конструкции и подключения.
  • Подождите, пока жидкость остынет, чтобы избежать ожогов.
  • При появлении неприятного запаха нужно раз в два месяца прогонять около 100 литров воды через бойлер.
  • Перед подключением в сеть проверьте, чтобы бак был полный.

Теперь вы знаете, как провести работы своими руками. Металлический корпус подвержен коррозии, солевым отложениям. Но при должном уходе бойлер прослужит вам много лет. Следуйте нашим советам и устанавливайте фильтры для улучшения качества воды.

Источник: https://cosmo-frost.ru/bojlery-i-vodonagrevateli/ekspluataciya/kak-slit-vodu-s-vodonagrevatelya-ariston-termeks-svoimi-rukami/

Нужно ли выливать воду с бойлера?

Слив воды из водонагревателя процедура нечастая, но неминуемая. Ее необходимость опосредуют следующие обстоятельства:

  1. слив воды из бойлера для снятия и замены трубчатых электрических нагревательных элементов или коротко, ТЭНов. Расположены они внутри «аристона», поэтому снять и заменить их при необходимости, не сливая воды, невозможно.
  2. слив воды для осмотра и технического обслуживания ТЭНов. При нагреве воды на поверхности ТЭНов образуются отложения солей в виде накипи. Накипь ведет к повышенному расходу электроэнергии и быстрому выходу ТЭНов из строя. Внутри водонагревателя устанавливаются специальные анодные магниевые или титановые стержни для защиты нагревателей от этих вредных последствий работы прибора. Но они только замедляют, а не исключают полностью образование накипи на трубчатых электронагревателях. Выручит только механическая очистка поверхности нагревателей, решить о которой можно только после осмотра ТЭНов. Значит, опять сливать воду.
  3. слив воды для замены анодных стержней. Анодные магниевые стержни внутри бойлера защищают ТЭНы и внутреннее пространство водонагревателя от образования ржавчины, коррозии и преждевременного разрушения. Однако со временем они требуют замены, которую производители «аристонов» рекомендуют делать не реже одного раза в год. Невнимание к состоянию анодного стержня приводит к быстрому появлению в емкости бойлера сквозных отверстий или к поломке ТЭНов. Осмотреть или заменить магниевый анод без слива воды нельзя, это в данном случае обязательный этап работы. Сегодня производители устанавливают не только магниевые, но и титановые аноды, выполняющие в водонагревателях те же функции. По уверениям изготовителей титановые аноды предназначены работать весь срок эксплуатации бытового прибора, однако и для них требуется периодический осмотр. Без слива воды это сделать нельзя.
  4. удаление воды для устранения поломок водонагревателя, включая поломки электропитания и цепей управления. Для ремонта бойлер обязательно потребуется снять с креплений, а это непросто, даже если емкость бойлера рассчитана на 10, а не 50 или 100 литров воды. Сливать ее придется. Некоторые виды ремонта бойлера без слива воды просто немыслимы. Например, нельзя без удаления воды в подогревателе заменить подтекающую прокладку крепления трубчатых водонагревателей.
  5. освобождение бойлера от воды для его очистки. Сразу после первого включения в емкости водонагревателя начинает образовываться вредные вещества. Это выпадающие в осадок соли, ржавчина, песок и частицы грунта в воде. В борьбе с ними не помогут даже фильтры. Это содержимое емкости бойлера становится источником загрязнения горячей воды из бойлера. В результате стирка или умывание могут привести к неожиданному и неприятному результату. Кроме того, внутреннее пространство бойлера — это благодатная среда для размножения микробов, в том числе и болезнетворных. Температура воды в бойлере, а это не больше 80 градусов тепла, не может помешать размножению бактерий отдельных видов. Вода тогда может представлять опасность для здоровья, или приобретает неприятный запах. Исключить эти последствия можно только путем тщательной очистки, мойки и дезинфекции накопительной емкости. Но для этого следует сначала слить из нее воду.

Удаление воды из бойлера возможно разными способами, неравноценными своим удобством, затратам сил и времени. О каждом из них полезно знать любому покупателю водоподогревателя.

Слив через предохранительный клапан

Схема подключения бойлера обязательно предусматривает установку на трубе подачи холодной воды однонаправленного предохранительного клапана или еще клапана давления. У клапана несколько функций. Так, он нужен, чтобы не допустить попадания горячей воды из бойлера в подачу холодной. А иначе, без клапана или если он будет неисправным, бойлер может оказаться пустым, а вода в смывном бачке унитаза будет горячей. С точки зрения гигиены это может быть и полезно, но уж очень неэкономно, да и бойлер без воды выйдет из строя, его ТЭНы перегорят.

Другая функция клапана препятствовать разрушению бойлера при нагреве воды. С повышением температуры вода увеличивается в объеме, давление в накопительной емкости возрастает. Клапан сбрасывает давление в бойлере, удаляя часть воды. Так подогреватель останется и невредимым, и безопасным для человека даже в случае нагрева воды до запредельных значений.

А еще современная конструкция клапана позволяет с его помощью сливать воду из бойлера. Для этого в его конструкции предусмотрен рычажок, нажав на который можно удалить воду через отверстие в корпусе клапана. Этот способ проигрывает удалению воды из бойлера через сливной кран, так как вода через клапан будет вытекать долго, тоненькой струйкой, ведь у обратного предохранительного клапана в приоритете другие задачи. Поэтому сливать воду через предохранительный клапан следует только при отсутствии сливного крана.

Удаление воды если нет сливного крана и клапана

Нередко владельцы водонагревательных бойлеров бывают лишены возможности избавиться от воды в нем через кран или предохранительный клапан. Такое бывает, например, если неумелые сантехники забыли установить в схему подключения бойлера сливной кран, но не забыли прикрутить обратный предохранительный клапан устаревшей конструкции без функции слива воды из бойлера. Воду из бойлера можно будет слить и в этом случае, но сделать это будет труднее.

Для этого так же предварительно перекрывается подача воды в бойлер. Слить воду, просто открутив шланг подводки холодной воды не получится, предохранительный клапан не позволит воде сбежать из бойлера. Поэтому для слива воды потребуется демонтаж клапана и потом спустить воду из бойлера через освободившийся вход холодной воды в бойлер. Конечно, потребуются ключи, размер которых зависит от размера гайки клапана. Можно воспользоваться и разводным ключем сантехника. Выход горячей воды должен оставаться перекрытым. Дальше следует аккуратно выкручивать клапан из магистрали, пока из бойлера не начнет стекать вода. Ее напор можно регулировать, перекрывая сообщение трубы горячей воды с атмосферой. Сливать так воду утомительно, поэтому устанавливая накопительный водонагреватель стоит побеспокоиться заранее и о сливном кране, и о предохранительном клапане нужного типа.

И последнее, неукоснительные правила, которые обеспечат безопасность удаления воды из бойлера:

  • обязательно отключить электропитание бойлера при сливе из него воды, и при любом его обслуживании.
  • обязательно перекрыть подачу холодной воды в бойлер, если есть необходимость избавиться от воды в нем.
  • производить слив воды только после того, как ее температура внутри нагревателя станет комнатной.

При условии правильной установки водонагревателя эти правила сделают слив воды из бойлера заурядной сервисной процедурой.

Источник: https://eurosantehnik.ru/sliv-vodi-s-bojlera.html

Как быстро слить воду с водонагревателя накопительного полностью


Содержание:

  1. Способы слива
  2. Сливаем жидкость полностью
  3. Нужно ли опустошать нагреватель
  4. Как сливать воду на зиму из нагревателя
  5. Слив воды при поломке
  6. Как слить воду из нагревателей «Аристон», «Термекс», «Электролюкс»
  7. Сливаем правильно – советы специалистов
  8. Почему нельзя сливать воду через смеситель
  9. Заключение

Накопительный нагреватель может работать периодами или постоянно. В стадии неиспользования следует опустошать накопительный бак. Это убережет от повреждений труб при минусовых температурах и обновит застоявшуюся грязную жидкость. Есть несколько путей, как слить воду с водонагревателя. Также указаны правила разборки агрегата, которые нужно соблюдать.

Что может потребоваться для процедуры слива:

  • ключ рожковый или газовый;
  • крестовая, прямая отвертка;
  • шланг нужного диаметра;
  • шестигранный ключ.

Может понадобиться большая емкость, если прибор установлен не в санузле. Также выключите из сети, перекройте холодный кран. Остудите жидкость до безопасной температуры.

Способы слива воды:

Способ №1: через предохранительный клапан

Он ставится при монтаже бойлера на трубу, ведущую к баку. Нужен для быстрого слива при превышении внутреннего давления. Клапан имеет отрезок для подключения шланга и рычажок. Периодически следует проверять его – поднимать рычаг. Нет течи – засорился, требует прочистки/замены.


Правила слива:

  1. Выключить оборудование из сети, закрыть холодную воду.
  2. Подсоединить шланг к носику или подставить ведро/таз под струю.
  3. Открутить вентиль предохранительного клапана, дать воде уйти.

Скорость потока низкая: объем 40 л высвободится за 1-2 часа.


Важно! Если клапан открыт, но ничего не течет, нужно прочистить или заменить его. Иначе спустить весть объем не получится.


Способ №2: спустить через патрубок холодной воды

Здесь необходим газовый ключ. Этим методом можно опустошить прибор за 5 минут.


  1. Перекрыть горячую и холодную воду в доме, перекрыть доступ электропитания нагревателя.
  2. Закрутить горячий кран. Иначе кипяток хлынет большим потоком, затапливая помещение.
  3. Под прибор подставить большую емкость.
  4. Найти гайку, закрепляющую клапан с трубой, шлангом. Открутить, отсоединить их.
  5. Раскрутить гайку, соединяющую патрубок бака и предохранительный клапан.
  6. Достать клапан, осмотреть, прочистить или заменить. Жидкость может слабо подтекать или не вытекать совсем.
  7. Для слива нужно запустить внутрь воздух: открыть горячий кран. По трубе воздух заходит в резервуар, из бойлера вытекает интенсивнее. Напор регулируется вентилем крана горячей воды.

Способ №3: слить через шланги входа и выхода

Гарантирует быстрый, но бесконтрольный слив. Бойлер должен располагаться строго над ванной. Поток невозможно уменьшить или остановить.


Правила сливания:

  1. Перекрыть холодный стояк и выключить агрегат из сети.
  2. Отсоединить клапан, шланг холодной воды от входящего патрубка. Снять трубу с выходящего.
  3. Жидкость сливается быстрым потоком из обоих отверстий. Бак осушится за 2-3 минуты.

Способ №4: сливаем из нагревателей малого объема – 30 л

Нужен рожковый ключ и шланг для слива.

  1. Убрать доступ питания к прибору.
  2. Ключом перекрыть доступ холодной воды на входе в бойлер.
  3. Открыть горячий кран, выпустить жидкость.
  4. Шланг подсоединить к патрубку.
  5. Открыть, вывести нагретую воду, дать уйти остаткам.

Способ №5: сливаем из бойлеров среднего объема – 50-80 л

Потребуется плоская отвертка, шестигранник 4 мм и гаечный ключ на 24 и 32.

  1. Выключить прибор из сети, перекрыть входящую холодную воду.
  2. Открыть горячий кран.
  3. Повернуть вентиль на выходной трубе для притока воздуха.
  4. Подсоединить шланг к отверстию у вентиля холодной воды. Слейте всё.

Важно знать, что осушить бак полностью этими методами не получится. Для этого нужно его разобрать.

Как полностью слить воду из водонагревателя

  1. Спустить воду любым методом.
  2. Раскрутить нижнюю крышку нагревателя.
  3. Снять проводки сигнальной лампы.
  4. Отсоединить проводку, запомнить правильное соединение.
  5. Ослабить гайки, держащие фланец-опору ТЭНа. Вода стечет, раскрутите гайки. Достаньте нагревательный элемент.


Итог: Выбранный способ слива зависит от предпочтений пользователя, конструкции прибора и наличия подходящих инструментов. Для полного опустошения резервуара необходимо раскрутить прибор снизу.

Нужно ли опустошать нагреватель

На это влияет конструкция, материал бака, условия, частота эксплуатации.

 Сливать воду необходимо, если:

  • бойлер установлен на неотапливаемой даче. Зимой вода внутри замерзнет и может порвать трубы и бак;
  • нужно отремонтировать прибор, прочистить ТЭН и внутренности, заменить анод, если гарантийный срок истек;
  • в воде есть примеси, грязь, песок;
  • требуется вода во время полного отключения водоснабжения. 40-100 литров хватит для пользования унитазом, бытовых нужд.

Сливать не нужно, если:

  • гарантийный срок не закончился. Иначе сервисный центр откажет в бесплатном обслуживании. Появилась проблема – обращайтесь к специалистам.
  • нагреватель не используется, но стоит в теплом помещении.
  • включается после долгого перерыва и нужно слить старую жидкость. Достаточно открыть горячий кран и вылить весь объем. Обновление нужно каждые 3 месяца простоя.

Следует знать:

  • микробы от застоявшейся воды вымываются сливом жидкости через кран, высокой температурой нагрева. Некоторые модели имеют внутреннее антибактериальное покрытие.
  • пустой бак быстро заржавеет во влажном воздухе.
  • ТЭН в сухой среде окисляется быстрее.

Важно! Запах затхлой воды убирается промывкой прибора. Нужно вылить накопленное, наполняем свежей и включаем предельный нагрев на 75 градусов Цельсия. Повторить 2-3 раза.


Как сливать воду на зиму из нагревателя

Если прибор стоит в отапливаемом помещении – квартире, частном доме, то можно не опустошать. Если температура ниже +5 °С, слив обязателен. Иначе вода замерзнет и повредит бак.

Слив жидкости выполняется любым из пяти способов выше. Важно спустить всю воду, чтобы не образовывался лед на стенках.

Слив воды при поломке

Важное правило: не спускайте воду самостоятельно, если агрегат на гарантийном обслуживании! Вы рискуете потерять гарантию. Обратитесь в сервис.

Также жидкость сливается, если требуется разобрать прибор, чтобы устранить неисправность. Используйте любой метод выше, отремонтируйте, наполните бак.


Как слить воду из нагревателей «Аристон», «Термекс», «Электролюкс»

Рассмотрим процесс слива из бойлеров каждого бренда.

«Аристон»

Необходимо опустошать резервуар после 3 недель неиспользования.

  1. Выключить агрегат из сети, остудить.
  2. Перекрыть подачу холодной воды.
  3. Открыть горячий кран, снизить давление и слить лишнее.
  4. Открыть кран подачи воды, чтобы поступил воздух.
  5. Здесь же повернуть сливной кран, надеть шланг, спустить воду.

«Термекс»

Обязательно перекрыть доступ электропитания и дождаться охлаждения кипятка.

  1. Завернуть вентиль подачи воды.
  2. Открыть горячий кран смесителя, дождитесь слива.
  3. Открутить гайки под предохранительным клапаном.
  4. Шланг соединить с патрубком.
  5. Отвернуть гайки патрубка горячей воды, слейте остатки.

«Электролюкс»

  • Перекрыть подачу в бак.
  • Открыть вентиль горячей воды.
  • Отвернуть ручку дренажа на клапане.
  • Подсоединить шланг к отверстию холодной трубы, вылить жидкость.

Сливаем правильно – советы специалистов

  • Изучить инструкцию по применению, выявить особенности модели.
  • Перед работами всегда выключать прибор из сети.
  • Охладить воду, чтобы не обжечься.
  • Проверить наличие жидкости внутри.
  • Действует гарантия – не сливать самостоятельно.

Почему нельзя сливать воду через смеситель

Нагреватель внутри герметичен, там создается высокое давление. Невозможно опустошить бак через смеситель – вытечет только вода выше заборного патрубка. Поэтому слив совершается через отверстие трубы подачи воды.

Заключение

Слив из бойлера несложно сделать самостоятельно. Пошаговые инструкции приведены в статье. Соблюдайте меры безопасности и обращайтесь к профессионалам, если прибор на гарантии.

Как слить воду с водонагревателя Аристон: когда это необходимо

При использовании любого бытового оборудования нужно знать особенности его эксплуатации и обслуживания, например, как слить воду с водонагревателя «Аристон», если был приобретен агрегат этого производителя. Эта процедура необходима при замене изношенных деталей, чистке бака, прочих обстоятельствах и зависит от способа подключения аппарата.

Перед тем, как производить любые работы с водонагревателем необходимо слить воду.

Особенности водонагревателя Ariston

Чтобы разобраться, как правильно обслуживать бытовой прибор, нужно изучить особенности его конструкции.

Основные составляющие водонагревателей:

  1. Бак для воды на 80 литров (объем зависит от модели бытового прибора), непосредственно в котором нагревается жидкость. А чтобы она долго остывала, емкость размещена в специальном теплоизолированном корпусе.
  2. Трубка для подачи холодной воды в накопительный бак.
  3. Трубка для отвода теплой жидкости из емкости в систему водоснабжения.
  4. Предохранительный клапан для предупреждения утечки жидкости из трубопровода и удаления излишка давления в бойлере.

Для удобства эксплуатации агрегата на водопроводы дополнительно монтируют запорную арматуру или вентиль для подсоса воздуха.

Водонагреватели Ariston можно приобрести в г. Тюмени через интернет-магазин «КВАНТА +».

Когда необходимо сливать воду

Сливать воду из водонагревательного бака нужно нечасто, но при некоторых обстоятельствах эта процедура является обязательной.

Водонагреватель исправен, но используется редко

Бойлер может быть исправен, но установлен в дачном домике, который в зимний период не отапливается. При минусовой температуре в помещении жидкость в емкости начнет кристаллизоваться, а лед расширяться, что приведет к повреждению элементов оборудования.

Поломка прибора

При выходе из строя каких-либо деталей бытового прибора, например, цепей управления, электропитания, ТЭНов и прочих элементов, чтобы их заменить, обязательно сливается жидкость.

Не удалив предварительно воду из бака, невозможно поменять прокладки трубчатых водонагревателей.

Другие случаи

Через некоторый период эксплуатации на стенках емкости накапливается накипь. Чтобы осуществить очистку бака, нужно сливать воду. Если этого не сделать, налет из тяжелых примесей со временем окаменеет, будет препятствовать эффективной теплоотдаче ТЭНов. А это способствует увеличению расхода электричества на 30-50%.

Вода сливается при замене анодных магниевых стержней, которые используются для защиты внутренних поверхностей и деталей водонагревателя от образования коррозии и ржавчины. Менять эти элементы рекомендуется минимум раз в год.

Сливать жидкость из емкости оборудования нужно при замене ТЭНов, предназначенных для нагревания воды. На поверхности нагревательных элементов через некоторый период эксплуатации оборудования скапливается накипь и солевые отложения.

При замене ТЭНов в водонагревателе также сливают жидкость.

Когда нельзя проводить слив

Также существуют ситуации, когда сливать воду из бойлера не рекомендуется:

  1. При отключении бытового устройства на какое-то время, если температура в помещении не опускается ниже +5ºС, лучше оставить в баке немного жидкости. При полном ее отсутствии под действием кислорода внутренние поверхности агрегата быстрее подвергаются коррозии.
  2. Когда водонагреватель отключается на короткий период.
  3. Для проведения эксперимента.
  4. Если гарантийный талон на обслуживание агрегата еще является действительным.

Подробную консультацию по обслуживанию и замене отдельных деталей бытовой техники Ariston можно получить в компании «КВАНТА+».

Подготовительные действия

Перед тем как слить жидкость из водонагревателя, нужно разгерметизировать емкость, запустив в нее воздух. Это необходимо для предупреждения формирования вакуума.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ нужно подготовить следующие инструменты:

  • газовый или разводной ключ для разъединения труб;
  • резиновый или пластиковый шланг, небольшую емкость (например, ведро) для слива воды.

Все демонтажные работы рекомендуется выполнять согласно инструкции, предоставленной компанией-производителем бытовой техники.

Снижение температуры воды

Если при разборке прибора жидкость в баке еще горячая, нужно дождаться, пока она остынет, чтобы не получить ожогов. Ускорить этот процесс можно, продавив нагретую жидкость холодной.

Полное отключение от сети

При выполнении любых работ с бойлером его предварительно нужно отключить от электрической сети. Запрещено спускать воду из емкости при включенном в сеть оборудовании с целью безопасности.

При отсутствии специального заземляющего приспособления и повреждении электрической части нагревателя существует опасность поражения человека током.

Также нужно учитывать, что трубные электронагреватели не предназначены для обогрева воздуха, без жидкости они сразу перегорают.

Перед тем как сливать воду необходимо полностью отключить бойлер от сети.

Перекрытие воды

После предварительной подготовки и полного обесточивания оборудования на трубопроводе подачи воды нужно закрыть запорный вентиль. Это предупредит поступление воды в емкость из водопровода.

Слив остатков жидкости из бака

Далее необходимо снизить давление на смесителе и удалить из бойлера нагретую жидкость. Это поможет уменьшить время слива. На трубопроводе, который отвечает за подачу уже нагретой воды, нужно открыть вентиль и запустить в систему воздух. Он будет вытеснять оставшуюся воду в бойлере.

К вентилю подсоединяется резиновый шланг для слива жидкости и опускается в подготовленную емкость или сразу в канализацию. Далее нужно дождаться, пока стечет вся вода, закрутить вентили.

Как правильно слить воду с водонагревателя Ariston

Чтобы правильно слить жидкость с водонагревателя, рекомендуется воспользоваться инструкцией компании-производителя. Многие владельцы после покупки и установки бойлера такую документацию теряют. Часто устройство работает без поломок до 5 лет.

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

  1. Отключить подачу электричества к установке.
  2. Перекрыть подачу воды в емкость нагревателя из центрального водопровода.
  3. Дождаться, пока жидкость в баке полностью остынет.

Только после этих процедур можно заниматься ремонтными работами.

Если монтажом прибора занимался мастер, он обязательно установил дополнительные приспособления для удобства слива жидкости из бойлера:

  • сливной кран на трубопровод подачи холодной воды после отсекающего вентиля, через который планируется удаление жидкости из водонагревателя;
  • воздухозаборный вентиль на отводной трубе для горячей воды.

Но даже эти приспособления помогут слить только основной объем жидкости из водонагревательного бака. Какая-то часть воды с осадками на дне останется. Это может быть песок, частички глины и прочие тяжелые примеси, которые тоже нужно удалить.

Схема слива воды в водонагревателе.

Удаление осадка

В удалении со дна емкости бойлера жидкости с тяжелыми примесями сложного ничего нет. Но эту процедуру рекомендуется доверять специалистам. Обслуживание прибора осуществляется на месте его установки или на полу после предварительного демонтажа.

Порядок действий:

  1. С устройства снимается кожух.
  2. Отсоединяются все электропровода.
  3. С помощью газового ключа откручивается накидная гайка, удерживающая ТЭН.

После ослабления и расшатывания трубчатого нагревателя из-под него сразу начнет течь грязная жидкость. Поэтому под рукой должно быть ведро или прочая емкость для слива осадка.

Электронагревательный элемент полностью снимается и через образовавшееся отверстие выполняется удаление остатка жидкости и грязи в баке нагревателя. Для дополнительной промывки можно приоткрыть вентиль, который отсекает подачу холодной воды.

После полной очистки емкости сборка оборудования осуществляется в обратном порядке. При этом главная задача — герметичная установка на свое место ТЭНов.

Полезные рекомендации

Чтобы не повредить водонагревательное оборудование при самостоятельной чистке или замене вышедших из строя деталей, нужно придерживаться следующих рекомендаций специалистов:

  • любые работы, связанные с обслуживанием электрооборудования, выполняются только при его полном обесточивании;
  • предварительно нужно изучить инструкцию от производителя, в которой указана конструкция, порядок сборки/разборки прибора;
  • если при пользовании бойлером начали появляться неприятные запахи, раз в 2 месяца нужно прогонять через него по 100 л чистой холодной воды.

Слив жидкости из водонагревателя «Аристон» сделать несложно, если он был установлен согласно инструкции производителя. Не рекомендуется самостоятельно менять схему подключения устройства. Это может не повлиять на саму работу оборудования, но точно усложнит в дальнейшем техническое обслуживание.

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Инструкция, как сливать воду с водонагревателя — Ванная своими руками

Как слить воду с водонагревателя? Слив воды достаточно простая процедура. Сегодня во многих городских квартирах, частных коттеджах или загородных дачах, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение, установлены электрические нагреватели, которые круглосуточно обеспечивают своих хозяев теплой водой. Современные бойлеры представляют собой бытовые приборы, не требующие постоянного ухода. Производители постарались избавить пользователей от лишних хлопот. Нормальные эксплуатационные условия бака не предусматривают слив воды из водонагревателя. Однако в некоторых случаях возникают ситуации, когда выполнение этой работы крайне необходимо. Это связано с:

  • Проведением плановой чистки нагревательного элемента и емкости от накипи и осадков;
  • Понижением температуры неотапливаемого помещения, где установлен бойлер, до +5 градусов;
  • Ремонтом системы водоснабжения или поломкой теплотехнического оборудования.

Содержание статьи

  • 1 К чему приводит слив воды без необходимости
  • 2 Принцип работы электрического бойлера
  • 3 Способы полного удаления воды
  • 4 Примеры правильного слива
    • 4.1 Термекс
    • 4.2 Аристон
  • 5 Заключение

К чему приводит слив воды без необходимости

Схема подключения водонагревателя

Производитель без особой надобности сливать воду из бойлера не рекомендует, особенно если он находится на гарантийном обслуживании. Однако многие пользователи при эксплуатации совершают эту грубейшую ошибку. Это происходит тогда, когда хозяин считает, что прибор длительное время использоваться не будет и при этом температура в помещении, где он установлен, не опустится ниже допустимого значения.

Дело в том, что, находясь в пустом баке внутренние элементы бойлера, подвергаются коррозии гораздо быстрее, чем в рабочем состоянии. Здесь же увеличивается вероятность случайного включения прибора, что может повредить тэн или привести к возникновению пожара.

Часто неправильные условия эксплуатации приводят к появлению затхлого запаха воды и тогда многие решаются слить воду, чтобы избавиться от него. Это тоже необоснованное действие, так как запах можно удалить, пропуская воду несколько раз через устройство. Хорошие результаты дают прогревание воды с последующим ее сливом.

Принцип работы электрического бойлера

Устройство накопительного водонагревателя

Понять технологию, как слить воду, нужно внимательно изучить прилагаемую от производителя инструкцию, узнать основной принцип работы и конструктивные особенности устройства.

Водонагреватель представляет собой емкость в виде бака, изготовленного из нержавеющей или обычной стали с эмалированным покрытием. К этому баку подведены две трубки, тепловой электронагреватель и воздушник. Для сохранения тепла бак утепляется теплоизолирующим слоем, а уже сверху на него устанавливается основной корпус оборудования. Для автоматической работы устройства в нем оборудуют терморегулятор.

В моделях бойлеров небольшой емкости часто предусматривается верхняя подача воды, и не планируется присутствие сливного отверстия. Для того чтобы с них полностью слить воду, оборудование нужно будет снять и перевернуть. Поэтому, обращая внимание на бойлеры небольших объемов, нужно сразу присматривать более удобные модели на случай слива.

При наличии сливного отверстия, из некоторых бойлеров воду тоже слить проблематично. Если перекрыть в бак доступ холодной воды и открыть кран на выпуск горячей, то из бойлера выйдет только часть воды до определенного уровня, который располагается вровень верхней точки трубки горячего водоснабжения. Чтобы полностью освободиться от воды, необходимо внутри бака создать условия для доступа воздуха. Поэтому для обеспечения правильного слива в таких конструкциях необходимо заранее вход и выход бойлера обустраивать тройниками с кранами.

Способы полного удаления воды

Организацию слива воды из водонагревателя можно провести тремя способами.

  1. Первый путь слива осуществляется при наличии тройника и патрубка, но используется очень редко. Здесь по инструкции необходимо перекрыть воду на входе, а для полного извлечения воды из бака достаточно открыть кран, обустроенный между отводящим патрубком и клапаном.
  2. Второй путь предусматривает наличие специального рычага, который еще называется триггером. Он находится на защитном клапане. Чтобы слить воду из бойлера, его нужно отогнуть. Для обеспечения быстрого слива, на край клапана некоторые домашние умельцы подсоединяют достаточно длинный шланг, чтобы отвести, таким образом, воду в канализационную систему через ванну, раковину или унитаз.
  3. Третьим методом пользуются при наличии обратного клапана, который устанавливается для аварийного понижения давления в бойлере. Откручивать его необходимо крайне осторожно, так как при большом количестве воды изначально напор будет очень сильным, а потом резко снизится.

Если при открытом клапане вода не будет уходить из водонагревателя, нужно будет посмотреть проводку горячей воды. Так как воздух может поступать в бак бойлера только при наличии открытой проводки. Для упрощения слива здесь тоже можно воспользоваться шлангом.

Примеры правильного слива

У каждого производителя водонагревателей существуют свои конструктивные особенности этих нагревательных устройств, а в инструкции по эксплуатации обязательно указано как проводить слив воды. На примере популярных среди российских потребителей моделей водонагревателей рассмотрим основные нюансы слива воды.

Термекс

Перед тем, как слить воду с бойлера Термекс нужно внимательно ознакомиться с инструкцией к этому прибору. Поэтапно этот процесс выглядит так.

  1. Бойлер отключается от электросети.
  2. Перекрывается вентиль подачи холодной воды.
  3. Затем необходимо подождать пока остынет вода или израсходовать ее.
  4. Чтобы сбросить внутреннее давление в водонагревателе, открывается вентиль горячей воды на ближайшем смесителе.
  5. После того, как сошла вода, а давление внутри бака снизилось и сравнялось с внешним, кран смесителя закрывается.
  6. Затем снизу обратного клапана, в месте подачи холодной воды, разводным ключом откручиваются гайки.
  7. После скручивается сам обратный клапан, а к освободившемуся патрубку подсоединяют шланг для отвода воды в канализацию.
  8. Воздух в емкость поступает после откручивания гайки с патрубка, а вода начинает выходить через шланг.
  9. После того, как сойдет вся вода из водонагревателя, включается холодная вода и промывается бак.

Аристон

Слив воды из бойлера Аристон начинается аналогично предыдущему описанию в части отключения электропитания.

  1. Затем откручивается заглушка в верхней части смесителя.
  2. После перекрывается подача холодной воды, закрываются краны смесителя, снимается душевой шланг.
  3. Потом на выходной и входной трубе скручивается клапан, и откручиваются там же пластмассовые гайки.
  4. Следующим этапом снимается колпачок смесителя, откручивается винт, снимается ручка смесителя и прокладки.
  5. Корпус водонагревателя отсоединяется от внутреннего бачка, однако до конца не снимается.
  6. Добравшись до нужной заглушки, открывают ее.
  7. Через отверстие, которое закрывала заглушка, выливается вся вода.
  8. Для того чтобы воздух поступал через смеситель, его кран должен быть открыт.
  9. При процедуре слива, водонагреватель лучше держать вертикально.

Заключение

Сегодня многие могут провести слив воды вполне самостоятельно. Однако для этой работы лучше вызвать специалистов. Так как горяча вода, электрооборудование, своевременное прикрепление шланга требует особой сноровки и специальных знаний.

Кроме этого важно помнить, что самостоятельное решение на проведение работ своими руками ведет к отказу сервисных центров в гарантийном обслуживании водонагревателя.

Слить воду из бойлера для его чистки совсем не сложно. Учимся у профессионалов

Иногда приходится оставить дом без присмотра, если это время выпадает на зимний период, когда вода в трубах может замерзнуть, возникает опасность поломки оборудования. В этом случае, а так же в случаях ремонта системы водопадачи может потребоваться слить воду из бойлера.

Помимо описанных выше случаев, бойлер весьма полезно опустошать хотя бы 1−2 раза в год, это позволит снизить количество накипи на тенах, а так же избавит систему от крупных частиц, которые могли попасть в бак в процессе эксплуатации.

Для того чтобы слить воду посмотрите сначала сколько труб ведётся к нему. Из-за разности моделей их может быть 2 или 3. Слить воду можно несколькими способами. Всё зависит от того какая у вас модель.

Как спустить воду с бойлера

Рассмотрим процедуру слива воды для наиболее популярных водонагревателей.

Бойлеры «Термекс»

Главными инструментами для слива являются резиновый шланг и газовый разводной ключ.

  1. При помощи ключа перекройте трубу, через которую в бойлер поступает холодная вода.
  2. После этого откройте кран горячей воды на смесителе, чтобы не создавался вакуум.
  3. Подождите немного, пока вода не сольётся. Это произойдёт приблизительно через 1−2 минуты.
  4. После того как вода сольётся полностью и стрелка бойлера будет на нуле, закройте кран.
  5. Осторожно открутите гайки разводным ключом, в том месте, где вводится холодная вода. При откручивании вода течь вновь не станет.
  6. Далее возьмите резиновый шланг, подключите его одним концом к подводке холодной воды к бойлеру, а второй конец направьте в канализацию или приготовленную емкость. Отключите вывод горячей воды от бойлера. В этот момент вода начнёт течь по шлангу.
  7. После этого окончательно открутите гайку фиксации вывода горячей воды. При этом воздух начнёт набираться в систему, а горячая вода сольется окончательно.

Если в этот момент вода не начала сливаться — попробуйте подуть в шланг.

После слития вам останется только обратно закрутить гайки и всё. Единственный минус этого способа в том, что максимальное количество воды, которое получится слить — 2л.

Произвести ремонт водонагревателя Термекс поможет данный материал: https://teplo.guru/vodonagrevateli/remont-termeks.html

Видео, иллюстрирующее процесс слива воды из бойлера Термекс:

Водонагреватели «Аристон»

Из этой модели слить воду будет немного сложнее. Для начала вам надо иметь такие инструменты как: ключ гаечный или разводной 32 и 24 мм., прямая отвёртка и шестигранник 4 мм.

  1. Закройте кран подачи воды в водонагреватель
  2. Откройте кран горячей воды на смесителе, это необходимо для сброса давления внутри бака;
  3. Откройте кран на трубе подключения горячей воды к бойлеру, чтобы воздух мог попасть в бак;
  4. Откройте кран слива воды с водонагревателя, предварительно подключив дренажный шланг;
  5. После слива проверьте, вся ли жидкость была удалена.

Пошаговая инструкция по разборке водонагревателей Аристон представлена здесь: https://teplo.guru/vodonagrevateli/kak-razobrat-ariston.html

Чистка бойлера

Для того чтобы ваш бойлер прослужил вам не один год, надо проводить регулярную чистку. Лучше всего 2 раза в год, но это необязательно, в большинстве случаев хвататит и одного раза. Всё зависит от того как часто вы им пользуетесь и насколько чистая у вас вода. Если данную процедуру не проводить вообще, то может начаться коррозия, окисления металлов, в результате которых образуется накипь. Для того чтобы свести количество поломок к минимуму, при выборе водонагревателя поинтересуйтесь у продавцов о том, какой терморегулятор стоит в бойлере.

Водонагреватели с терморегуляторами из чёрных или оцинкованных металлов лучше не покупать, они плохо очищают ржавчину и плохо перерабатывают воду. Самыми лучшими вариантами являются модели с магнитными терморегуляторами. При сильной накипи, на терморегуляторе (тэне), надо заменить его на новый. Чистить старый — пустая трата времени и сил. Даже если вы его и очистите, то во второй раз он загрязнится намного быстрее.

Итак, приступаем к чистке:

  1. Для начала обесточьте свой водонагреватель, для этого после снятия крышки с нижней части бака, откручиваем провода.
  2. Затем на сливной клапан плотно надеваем шланг (он обязательно должен соответствовать диаметру самого клапана).
  3. Противоположный конец опустите в унитаз или ванну, туда начнёт сливаться вода.
  4. Откройте клапан и открутите трубу с подачей холодной воды. Если вы живёте в квартире, то обязательно перед этим перекройте трубу подачи воды и в квартиру. Слив воды произойдёт приблизительно за 30 минут.
  5. Подставьте под бак глубокую ёмкость.
  6. Отвинтите болты на электрической части. Электрическая часть представляет собой середину (круг) низа водонагревателя.
  7. Для удобства можете снять и перевернуть бойлер.
  8. После того как вы отвинтили болты, держите электрическую часть, к которой крепиться сам тэн и аккуратно начинайте его вытаскивать, при это не повреждая резиновую прокладку.
  9. Рядом с тэном вы увидите аннон, который предохраняет внутренности бака от коррозии. Посмотрите весь ли он цел, при плохом состоянии, замените его на новый.
  10. После этого прочистите бак, выгребите от туда всю ржавчину и промойте его.
  11. Обязательно перед встраиванием тэна с электрической частью обратно, просушите его.
  12. Только после тщательной просушки собирайте бойлер обратно.

Очистительная процедура на этом заканчивается

Хоть бойлер и не требует к себе большого внимания, но для хорошей его работы и долгого срока службы, хотя бы раз в год уделяйте ему немного времени. Ведь намного дешевле заменить какие-то части в нём, чем потом покупать новый.

Узнать, какой водонагреватель лучше, можно здесь: https://teplo.guru/vodonagrevateli/ariston-termeks-elektrolyuks.html

Сомневаетесь, нужна ли бойлеру чистка? Просто посмотрите это видео:

Настоятельный совет. При разборке и сборке бойлера старайтесь не повреждать никакие резиновые прокладки или пластиковые детали, будьте максимально осторожны. В противном случае бойлер может дать течь, а поиск новых прокладок займет немало времени.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как слить воду с водонагревателя Термекс, Аристон, Электролюкс, видео инструкция

Водонагреватель является незаменимым помощником владельцев частных домов, дач и городских квартир, в которых не предусмотрена централизованная подача теплой воды. Нормальная эксплуатация бака не предполагает слив, однако существуют ситуации, в которых выполнение данной процедуры просто необходимо. Например: пришло время произвести чистку емкости и нагревательных элементов от накипи; или температура в доме может понизиться до +5°С и существует риск замерзания.

Оглавление:

  1. Нагреватель Термекс
  2. Бойлер Аристон
  3. Обогреватель фирмы Электролюкс
  4. Рекомендации

Надо ли сливать воду с водонагревателя при его нерегулярном использовании? Вопрос спорный. Ответ найдется в инструкции по эксплуатации прибора. Чаще всего специалисты не советуют этого делать: случится поломка системы, т.к. без жидкости коррозия емкости происходит намного быстрее. После долгого хранения вода портится, а чтобы это предотвратить, ее можно пропустить через кран, следующая партия будет пригодной к использованию. Чтобы не допустить образование грибка, обновлять воду нужно не реже одного раза в две недели. Сливать ли ее при неиспользовании бойлера решать только его владельцу. Процесс несложен, не занимает много времени и его легко провести самостоятельно.

Водонагреватель Термекс

Бойлеры Термекс позволяют обеспечить автономную работу в любое время года и не зависеть от центральной системы. Они изготовлены из нержавеющей стали высокого качества, поэтому наименее подвержены коррозии. Слив воды из накопительного водонагревателя Термекс ID 50 V включает такие этапы:

  • Перекрыть подачу.
  • Открыть на смесителе горячий кран.
  • Подождать, пока стечет вся жидкость – это займет около одной минуты.
  • Закрыть кран смесителя.
  • Открутить гайки подачи холодной воды к обратному клапану при помощи разводного ключа.
  • Открыть обратный клапан и быстро надеть заранее подготовленный шланг на трубу.
  • Открутить гайку на патрубке горячей воды.

Нагревательный бак Аристон


Электрические водонагреватели Ariston благодаря трубчатым тэнам способны нагреть воду до нужной температуры всего за три часа. Они оснащены системой защиты перегрева и имеют дополнительный клапан. Внутри нагреватели покрыты мелкодисперсной эмалью. Инструкция, как слить воду с бойлера Аристон:

  • Закрыть кран на смесителе.
  • Открыть горячий кран для сброса давления.
  • Открыть кран на трубе горячей воды для обеспечения доступа воздуха внутрь.
  • Подсоединить дренажный шланг к трубе подачи.
  • Открыть клапан слива.

Бойлер Электролюкс

Водонагреватели Электролюкс отличаются особым экономичным режимом нагрева до +55 °С – при этой температуре появление накипи в емкости сводится к минимуму. Покрытие внутреннего бака выполнено из мелкодисперсной стеклоэмали. Агрегаты оснащены специальной системой для обеспечения надежной защиты от коррозии. Сливать водонагреватель Электролюкс нужно с соблюдением последовательности:

  • Перекрыть подачу к емкости.
  • Открыть кран горячей воды.
  • Открутить дренажную ручку на предохранительном клапане.
  • Воду из бака сливать через заранее подготовленный шланг, подсоединенный к дренажному отверстию.

Советы от специалистов

Слив из нагревателя обычно занимает не больше 20 минут. Работы с любым электроприбором требуют соблюдения правил безопасности. Это касается и водонагревателей. Выполнение рекомендаций поможет избежать печальных последствий:

  • Обязательно отключить агрегат от сети электропитания до начала работ.
  • Чтобы не получить ожоги, следует остудить воду в баке перед сливом.
  • Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации прибора (у различных моделей могут быть свои особенности).
  • До включения устройства нужно проверить, заполнено ли оно водой.
  • Нельзя осуществлять слив жидкости самостоятельно, если водонагреватель находится на гарантии. Лучше для этого вызвать мастера.

Как долго мой водонагреватель нагреется?

Горячий душ — одно из самых прекрасных ощущений, которые мы можем испытать у себя дома, а в зависимости от дня — во всем мире. К сожалению, наши водонагреватели — не волшебные устройства, способные создать бесконечный запас горячей воды. Им нужно время, чтобы превратить воду в слишком холодную, чтобы принять душ, в благоухание, которое мы все любим. Однако не все водонагреватели одинаковы, поэтому важно знать, как долго вам нужно ждать, когда у них закончится запас воды.Хотя они могут различаться по размеру, наиболее распространенный размер водонагревателей составляет 40 галлонов, что мы и будем использовать здесь, когда будем говорить о том, насколько быстро они работают. Чем больше обогреватель, тем дольше они нагревают воду.

Газовый обогреватель

В среднем газовый обогреватель полностью нагревает воду в баке от 30 до 40 минут.

Электрический нагреватель

Среднему электронагревателю требуется примерно в два раза больше времени, чем среднему газовому обогревателю, чтобы полностью нагреть воду в резервуаре, поэтому вы можете ожидать, что на его нагрев потребуется от часа до часа 20 минут.

Солнечный нагреватель

Поскольку солнечные обогреватели обычно подключаются к электрическому водонагревателю, им нужно примерно столько же времени — от часа до часа и 20 минут — чтобы нагреться. Однако, если у них нет резервного источника энергии, пасмурный день может означать, что у вас не будет горячей воды в течение длительного времени.

Бесконтактный нагреватель

Теоретически безбаковый водонагреватель обеспечит ваш дом безграничным запасом горячей воды практически без времени на прогрев.Это относительно новая технология, поэтому она может быть несовершенной, но кому не нравится идея никогда не ждать, пока снова нагреется душ?

Независимо от того, какой тип водонагревателя вы установили в своем доме, важно поддерживать его в идеальном состоянии за счет постоянного обслуживания и ухода. По всем вопросам, связанным с водонагревателем, обращайтесь в bluefrog Plumbing + Drain, чтобы назначить бесплатную оценку домашней сантехники. Найдите ближайший к вам филиал bluefrog Plumbing + Drain на нашей странице поиска или позвоните нам по телефону 888-794-0341, чтобы назначить оценку сегодня.

Похожие сообщения:

Водонагреватель ariston 50 литров механический

Инструкции по эксплуатации, Ariston Water Heater. Руководства по эксплуатации и сервисные инструкции. ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Полный охват. 2000 Сэкономьте 451 LE (23%) 1549. 642.68 Кб. Установка и изготовление по производству электрического оборудования SHAPE 10L / 15L / 30 Ariston PRO доступен в объемах 50, 80 и 100 литров. Velis Evo является частью линейки накопительных электрических водонагревателей Ariston.Если тройника нет, подсоедините шланг к входу водонагревателя; 4.1.7. Регулятор температуры, позволяющий установить желаемую температуру нагрева воды 1.2.5. Легко установить желаемую температуру. Теплоизоляция из пенополиуретана, обеспечивающая минимальное рассеивание тепла даже при отключенном питании водонагревателя 1.2.3. Андрис Люкс Руководство. Pembayaran mudah, pengiriman cepat & bisa cicil 0%. SKU. 2 Продукция, разработанная для соответствия требованиям мирового лидера в области воды. Нам всем нужна горячая вода для мытья и чистки, и серия небольших водонагревателей Ariston является тому подтверждением. Просто взгляните на некоторые из мест, где продается продукция Ariston. б / у: Как видите, у Ariston есть… Lydos — это новый глобальный модельный ряд электрических водонагревателей средней мощности (50, 80 и 100 литров).В частности, особенно высоким спросом пользуются модели на 50 литров. SKU. Водонагреватель Ariston объемом 50 литров: накопительный бойлер объемом 50 л — ручной, домашний ремонт Типы и устройство Водонагреватели Ariston на 50 литров На сегодняшний день водонагреватели Ariston являются одними из самых востребованных водонагревателей на рынке . См. Цены; Г; Водонагреватель Ariston GL 2.5 Ti. Также для: P 10 с, P 15 с. Водонагреватель STD 100 DIRECT скачать инструкцию pdf. PDF. Основные элементы 1.2.1. Загрузите все материалы и документацию, относящиеся к нашим продуктам.Также для: 30, 50, 80, 100. См. Цены; C; Водонагреватель Ariston CLASSICO STD — STI — 07/2010 -> … R8203297-04RU. До 30 дней. Загрузите инструкции в формате PDF для 297 Ariston Water Heater. Получите Среда, 31 марта — четверг, 1 апреля. 5.0 из 5 звезд 1. Руководства пользователя водонагревателя. Весна 2008 Сантехника Ariston Настенный водонагреватель, электрический погружной нагревательный элемент, компактный размер, бак со стеклянным покрытием, магниевый анод, биметаллический термометр, изоляция толщиной 17 мм и индикатор работы электрического элемента 50 литров в час 1.2кВт Вертикально — стена… Загрузить содержимое PDF. Электрический бак водонагревателя Ariston на 50 литров — BLU R 50 V. 4.0 из 5 звезд 1. Оплата при доставке. Установка и изготовление изделий из электроники PRO R 50L / 80L / 100L и ARI 150L / 200L Ariston Непрерывные исследования новых технологий и дизайна гарантируют, что качество и надежность Ariston останутся на высоком уровне, которого ожидают клиенты. Количество одновременных пользователей водонагревателя объемом 80-100 литров Количество одновременных пользователей водонагревателя объемом 80-100 литров Количество одновременных пользователей водонагревателя объемом 100-150 литров ARISTON.К тому же его подключение можно произвести самостоятельно, если внимательно прочитать инструкцию. ПРИМЕЧАНИЕ. Не включайте погружные нагреватели и не топите котел, пока водонагреватель не наполнится водой. Не оставляйте легковоспламеняющиеся материалы в контакте с Руководством пользователя нагревателей Ariston или поблизости от него. Europrisma Manual. Электрический водонагреватель PRO способен подавать на 15 литров горячей воды при температуре 40 ° C больше, чем обычные водонагреватели. 17. Гарантия 5 лет. Водонагреватель ARISTON Mini Tank Под мойкой Электрический водонагреватель Руководство пользователя GL 2.5 — GL 4 — GL 6+ Страниц: 11. 50. Семейный портрет Аристонов, видео, награжденное на Миланской триеннале компанией Movi & Co. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Проверьте наличие явных признаков повреждения водонагревателя и элементов управления, а также соответствие установленных элементов управления указанию, приведенному в данной инструкции. Возврат бесплатно. Посмотрите видео, которое было награждено на Миланской Триеннале на последнем выпуске Movi & Co. 1SARHEELBLU1R50VL001. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. Официальный сайт Ariston Egypt | Конденсационный бойлер, водонагреватели, настенный моноблок водонагревателя с тепловым насосом.Водонагреватель Ariston электрический, 50 литров, белый — BLU1R50VEG. Водонагреватель Аристон объемом 80 литров комфортно обустроит загородный дом или квартиру. Водонагреватель электрический Ariston BLU R 80L Vertical. ЭМАЛЬНЫЙ СТАЛЬНЫЙ БАК 285,00 дирхамов ОАЭ 285 дирхамов. Водонагреватель Beli Ariston 50 литров в Интернете, чтобы купить в Токопедии до 2021 года! Щелкните имя файла выше, чтобы просмотреть / загрузить. 370.64 Кб. Электронное письмо. Водонагреватель Ariston электрический, 50 литров, белый — PRO 2190 р. Наличными или картой. +029614866, +8801712274297.Получить Среда, 31 марта — четверг, 1 апреля. Производство водонагревателей распределяется между пятью производственными предприятиями в Европе. Купить водонагреватель Ariston Made in Italy. Электрический водонагреватель водонагреватель pdf скачать инструкцию. БЕСПЛАТНАЯ установка с 02 Два года гарантии на замену. PDF. 367,50 дирхамов ОАЭ 367 дирхамов. Подсоедините сливной шланг, направленный в канализацию, к запорному клапану Т-образного соединителя, установленному на входе холодной воды водонагревателя (отмечен синим кольцом), и откройте его. Особому риску подвержены дети, инвалиды и пожилые люди.Вода, нагретая до температуры более 50 ° C, может вызвать немедленные серьезные ожоги, если попадет прямо в краны. Термостат, контролирующий температуру воды в баке В корзину В корзине. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ EUROPRISMA PICCOLO EUREKA WALL-HUNG CLASSICO HE AQUABRAVO Отопление Горячая вода Возобновляемые источники энергии. 2,55 МБ. Цифры получены WRc в соответствии с критериями тестирования 1-50-220 и 1-50-222. 1SARHEEL00PROR50L001. Руководство Piccolo. PRO ECO 50-80-100 Настенный накопительный водонагреватель ECO ENAMEL LED STEEL TANK Itanium PLUS TITANIUM ГАРАНТИЯ БЕЗ ХФУ… Pembayaran mudah, pengiriman cepat & bisa cicil 0%.Торопитесь, предложение заканчивается. Мы рекомендуем установить термостатический смесительный клапан на линии подачи воды, помеченной красным воротником. Электрический водонагреватель PRO способен подавать на 15 литров горячей воды при температуре 40 ° C больше, чем обычные водонагреватели. Нагревательный элемент 1.2.4. В корзину в корзине. Оплата при доставке. Высокоэффективная изоляция из вспененного полиуретана. Продукт протестирован в соответствии с высшими стандартами качества. отсутствует, снимаем соединения на выходе из водонагревателя; 4.1.6. НЕИЗВЕСТНЫЙ ДИАПАЗОН ЦИЛИНДРОВ.Щелкните имя файла выше, чтобы просмотреть / загрузить. Изоляционный материал, не содержащий хлорфторуглеродов, соответствующий последним экологическим требованиям Схемы подключения водонагревателя Обеспечение максимальной производительности и абсолютной безопасности — первоочередная задача Ariston: поэтому правильная установка устройства чрезвычайно важна. Благодаря уникальным технологиям, новым материалам и высокотехнологичному дизайну конечный пользователь может получить совершенно новые ощущения от горячей воды. опыт работы более 50 лет. Торопитесь, предложение заканчивается. Больше горячей воды благодаря специальной подводящей трубе.Водонагреватель электрический Ariston, воздушно-вытяжной воздушный тенага листрик Ariston 1.2. Страниц: 4. Описание. Модель: BLU R 50 V Гарантия: 1 год гарантии на электрооборудование и 5 лет на случай утечки в резервуаре. Позвоните сейчас: 050 28 78 559, чтобы узнать цены и дополнительную информацию, или отремонтировать и установить водонагреватель, или подать водонагреватель и… РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Просмотрите и загрузите инструкции по установке, обслуживанию и эксплуатации водонагревателя Ariston Electric в режиме онлайн. Инструкция по монтажу электрических водонагревателей мини-резервуаров Ariston модель gl 2.5 ti gl 4 ti gl 8 ti (14 страниц) Краткое содержание Ariston 80 L Page 1 Техническое руководство ater eater — plit 01/09/2011 Ver.1.2 В связи с постоянным совершенствованием продукта мы оставляем за собой … Невентилируемые водонагреватели для хранения горячей воды (24 страницы), Конденсационный настенный котел (8 страниц), Ariston europrisma ep 10 или; европризма эп 10 ур; европризма ep 10 ur / 2kw; europrisma ep 15 или; europrisma ep 15 ur; европризма ep 15 ur / 2kw; Электрический водонагреватель europrisma ep 30 r (8 страниц), Мини-водонагреватель, электрическая раковина (12 страниц), Невентилируемые водонагреватели (36 страниц), Руководство будет автоматически добавлено в «Мои руководства», Инструкции по установке, обслуживанию и использование, Водонагреватель Ariston CLAS HE SYSTEM 24 Инструкции по установке и обслуживанию, Водонагреватель Ariston Unvented Накопительные баллоны Инструкции по установке и эксплуатации, Водонагреватель Ariston EP 10 UR 2 кВт Руководство, Водонагреватель Ariston EUROPRISMA EP 10 ИЛИ Ручной, Водонагреватель Ariston eureka Инструкция по эксплуатации водонагревателя Ariston VELIS EVO 100 Инструкции по установке, эксплуатации, техническому обслуживанию водонагревателя Ariston PRO1 ECO Series Manual, Водонагреватель Ariston 80 L Техническое руководство, Водонагреватель Ariston VLS EVO DRY 80 Руководство по сборке и эксплуатации, Водонагреватель Ariston ST 100 ProTech — инструкция по установке, обслуживанию и эксплуатации водонагревателя Ariston Ti Shape — Небольшая инструкция по установке.Просмотрите и загрузите онлайн-руководство пользователя Ariston STD 100 DIRECT. Независимо от того, хотят ли наши потребители экономить энергию, деньги или просто найти подходящий продукт: у нас это есть. Использование оригинальных аксессуаров Ariston, которые вы можете найти на следующих страницах, как показано на нижеприведенных схемах установки, поможет вам в достижении этой цели. Обогреватели обогреватель pdf скачать инструкцию. Водонагреватель Ariston 50 литров вертикальный. 11 ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫЙ БАК IPX1 IPX3 (SG R 120) РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛИУРЕТАНОВОГО РАЗРЕШЕНИЯ SUPER GLASS R НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ХРАНИЛИЩА ПРАЙМ-ЛИСТ SGR 50 SGR 50 H SGR 80 SGR 80 H SGR 100 SGR 100 H SGR 120 SGR 120 SGR 80 H SGR 100 SGR 100 H SGR 120 SGR SGR 100 TD SGR 100 TS КОД 869921 870082… Бак из эмалированной стали, чрезвычайно устойчивый к коррозии.НАНОМИКС Наличными или картой. 10.00 дирхамов за доставку. 107.35 Кб. Щелкните имя файла выше, чтобы просмотреть / загрузить. Все версии включают новаторскую запатентованную технологию WaterPlus, позволяющую пользователю получать дополнительное количество горячей воды. водонагреватель литровой емкости ARISTON. 45 мин 26 мин. Электронное письмо. Категория: Электрические водонагреватели Благодаря уникальному дизайну, небольшому размеру и новым функциям электрические и газовые водонагреватели Ariston стали еще более эффективными и простыми в использовании. PDF. Водонагреватель Beli 50 литров онлайн, скачать бесплатно до 2021 года в Токопедии! 00.Водонагреватель Ariston 4. От выгодной экономии энергии и затрат до разнообразия моделей в линейке — водонагреватели высшего качества Ariston… Скоро появятся на складе / 2 000. Просмотрите и загрузите онлайн-руководство пользователя нагревателей Ariston. Инструкции и документация. Эти преимущества делают Ariston легким выбором. Скоро вернется в наличии / 2190. Руководство Eureka. Водонагреватель Ariston электрический, 50 литров, белый — PRO R — Водонагреватели электрические — Водонагреватель. 16. До 30 дней. Это компактный водонагреватель со сверхтонкой конструкцией с двумя баками для компактной установки и большей доступности горячей воды.ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ — Руководство Versa — E горизонтальный 80 литров. Внутренний бак 1.2.2. Щелкните имя файла выше, чтобы просмотреть / загрузить. Андрис Люкс Эко Руководство. PRO доступен объемом 50, 80 и 100 литров. 100% Высокая производительность. 100% Широкая гибкость. 100% Итальянский дизайн. Узнайте больше на http://www.ariston.com Настенный накопительный электрический водонагреватель — идеальный вариант для любой среды отдыха благодаря своей двойной мощности 1,5 кВт. источник питания*. Электрические водонагреватели Ariston еще более энергоэффективны и просты в использовании, чем когда-либо прежде.Руководство по эксплуатации водонагревателя Ariston. Возврат бесплатно. PDF. Он прост в использовании и получает в основном хорошие отзывы от клиентов.

Как заменить элемент водонагревателя: пошаговое руководство

Иногда требуется замена элемента водонагревателя. То, что нагревательный элемент больше не работает, не означает, что вам нужно покупать новый водонагреватель. Задача по замене элемента водонагревателя может показаться сложной, но большинство домовладельцев может произвести этот ремонт самостоятельно.

Если ваш водонагреватель медленно нагревается, заканчивается горячая вода или вообще не подает горячую воду, есть большая вероятность, что один или оба ваших нагревательных элемента не работают должным образом.В этой статье мы покажем вам, как определить, нуждается ли ваш элемент в замене, и как сделать ремонт самостоятельно.

Замена элемента водонагревателя

Если вашему водонагревателю 6 лет или больше, вы можете подумать о покупке нового. Водонагреватели обычно имеют срок службы от 6 до 10 лет, поэтому, если ваш водонагреватель старше, вы можете ожидать, что у него возникнут проблемы раньше, чем позже. Вы не только сэкономите деньги на ремонте, но, поскольку новые водонагреватели более энергоэффективны, вы также сократите свои ежемесячные расходы на электроэнергию.

Проверка нагревательного элемента водонагревателя

Прежде чем приступить к замене нагревательного элемента водонагревателя, вы должны проверить, действительно ли это проблема. Нередко заменяют элемент только для того, чтобы обнаружить, что проблема вовсе не в нагревательном элементе.

Для этого сначала проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или случайно не отключился. Если с выключателем все в порядке, вам нужно будет проверить кнопку сброса на отсечке температуры.Кнопка сброса на водонагревателе расположена над термостатом внутри верхней панели доступа. Обычно это красная кнопка. После того, как вы сбросите кнопку, и водонагреватель снова отключится, проблема, скорее всего, в вашем нагревательном элементе.

Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить элемент на целостность. Это очень просто сделать, и это лучший способ узнать, нужно ли заменять нагревательный элемент вашего водонагревателя. В этом коротком видео вы шаг за шагом пройдете весь процесс.

Подготовка к замене нагревательного элемента водонагревателя

Нагревательные элементы также называются погружными нагревателями, поскольку они полностью погружены в воду резервуара.Важно отметить, что нагревательные элементы только используются на электрических водонагревателях. Газовые водонагреватели нагревают воду совершенно другим способом.

Тип нагревательного элемента

Существует 2 различных стиля нагревательных элементов:

Ввинчиваемый : это тип, который мы рассмотрим, потому что они являются наиболее распространенными нагревательными элементами. Обычно они используются на всех более новых водонагревателях, и элемент прикручивается на место.

Болт : Есть несколько разных стилей болтовых элементов, если у вас есть более старый водонагреватель, возможно, установлен этот тип.Элемент фиксируется 4 болтами. Доступен универсальный комплект переходников, если вы хотите приспособить ввинчиваемый элемент к привинчиваемому элементу.

Расположение нагревательного элемента

Электрические водонагреватели имеют 2 нагревательных элемента. Есть верхний элемент, который находится за верхней панелью доступа, и нижний элемент. Обычно необходимо заменить нижний элемент.

По мере того, как осадок в вашем резервуаре накапливается, он оседает на дне, где находится ваш нижний элемент.Осадок окружает элемент и заставляет его терять свою эффективность. В конце концов, он либо сломается, либо полностью выйдет из строя.

Почините вашу сантехнику в аварийной ситуации сегодня!

Покупка новых нагревательных элементов

При выборе новых нагревательных элементов рекомендуется приобретать те, которые имеют такое же напряжение, мощность и стиль (вкручиваемый или привинчиваемый), что и заменяемый элемент.

Напряжение нового элемента всегда должно соответствовать напряжению старого элемента. Однако вы можете использовать меньшую мощность, чтобы продлить срок службы элемента.Имейте в виду, что элемент также будет выделять меньше тепла. Никогда не покупайте элемент большей мощности, чем предыдущий.

Напряжение и мощность обычно указываются на элементе или на паспортной табличке водонагревателя. Если вы не можете его найти, вы всегда можете выполнить простой поиск в Интернете по номеру модели вашего водонагревателя (указан на заводской табличке). Если все остальное не помогает или вы чувствуете себя более комфортно, вы можете удалить элемент и отнести его в местный хозяйственный магазин.

Типы элементов водонагревателя

Существует 3 типа элементов водонагревателя.Если срок службы вашего водонагревателя подходит к концу, вы можете установить наименее дорогой элемент с высокой плотностью мощности.

Однако, если ваш обогреватель новее и вы живете в районе с жесткой водой, вам следует рассмотреть другие более дорогие варианты. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них:

Нагревательный элемент с высокой плотностью мощности

Элементы с высокой плотностью мощности являются наиболее распространенными элементами водонагревателя и могут использоваться во всех сценариях замены при условии соответствия мощности и напряжения.В большинстве случаев элемент с высокой плотностью мощности будет того же типа, что и ваш оригинальный водонагреватель.

Элементы с высокой плотностью мощности склонны к коррозионным накоплениям и имеют более короткий срок службы. Вы можете ожидать, что эти элементы будут наименее дорогими из трех типов.

Элемент LASCO высокой плотности

Элемент электрического водонагревателя LASCO 40-1015 высокой плотности мощности 1500 Вт, 120 В имеет ввинчиваемое основание с резьбой 1-1 / 4 дюйма.

Нагревательный элемент с низкой мощностью

Элементы с низкой мощностью хорошо подходят для районов с жесткой водой.Многие из них имеют откидную конструкцию, чтобы оставить больше места для обогрева. Несмотря на то, что это более низкая удельная мощность, потери в эффективности нет. Это помогает им уменьшить образование накипи, которое часто встречается в районах с жесткой водой.

При одинаковой мощности и напряжении вы можете использовать элемент с низкой плотностью мощности для замены элемента с высокой плотностью мощности. В большинстве случаев эти элементы будут дороже, чем элементы с высокой удельной мощностью, описанные выше.

DERNORD Элемент низкой плотности

DERNORD Foldback — это нагревательный элемент низкой плотности мощности.Он доступен с мощностью 4500 и 5500 Вт.

Lime Life Element

На эти элементы премиум-класса распространяется ограниченная 5-летняя гарантия. Элементы для жизни извести имеют сверхнизкую удельную мощность и поверхность из высококачественного никеля и нержавеющей стали, которая препятствует образованию накипи.

Эти элементы — отличный выбор, если вы живете в районе, где наблюдается непостоянная подача воды, поскольку они устойчивы к сухому огню. Элементы извести, как правило, являются самым дорогим элементом, однако после установки они часто не проживают столько же, сколько и сам водонагреватель.

DERNORD Элемент со сверхнизкой плотностью мощности

DERNORD Ripple — это нагревательный элемент со сверхнизкой плотностью мощности. Он доступен в моделях мощностью 4500, 5500 и 6500 Вт и устойчив к отложению известкового налета.

Необходимые расходные материалы

Для замены элемента вам потребуется следующее:

Замена нагревательного элемента

Замена нагревательного элемента водонагревателя — относительно простая задача. Однако имейте в виду, что вы будете работать как с электричеством , так и с водой — две вещи, которые небезопасно смешивать.Если вы чувствуете себя некомфортно, вам следует обратиться к квалифицированному сантехнику. Вашим приоритетом всегда должна быть безопасность.

Как заменить нагревательный элемент

Шаг 1. Отключите питание

  • Выключите автоматический выключатель на электрической панели. Используйте тест напряжения, чтобы убедиться, что мощность больше не достигает водонагревателя. Вы будете работать с электричеством и водой, поэтому крайне важно, чтобы водонагреватель был выключен.

Шаг 2. Присоедините шланг к сливному клапану

  • Присоедините шланг к сливному клапану и откройте клапан.На этом этапе мы НЕ хотим сливать воду из бака, только чтобы убедиться, что сливной клапан не забит.
  • Если ваш бак забит, вам необходимо сначала решить эту проблему.
  • НЕ сливайте воду из бака в это время.
  • См. Ниже инструкции по замене нагревательного элемента без слива воды из бака.

Шаг 3: ВЫКЛЮЧИТЕ воду

  • ОТКЛЮЧИТЕ подачу воды к водонагревателю, закрыв впускной клапан холодной воды (чаще всего расположенный над водонагревателем).
  • Сбросьте давление горячей воды, впустив воздух в бак. Для этого откройте ближайший кран. Открывайте только кран с горячей водой, а не с холодной. Обязательно оставьте кран открытым.

Шаг 4. Снимите крышку съемной панели

  • Используйте отвертку, чтобы снять крышку съемной панели. На верхней панели находится верхний водонагревательный элемент. На нижней панели находится нижний элемент.
  • Обычно между дверцей панели и термостатом есть изоляция.Отложите изоляцию в сухом месте.
  • Термостат должен иметь пластиковую крышку. Осторожно снимите крышку.
  • Проверьте провода с помощью вольтметра, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
  • Осмотрите проводку. Был ли поврежден какой-либо из проводов? Есть ли расплавленные детали? Электропроводка может быть повреждена, если осадок вызвал перегрев элемента. Любую поврежденную проводку необходимо отремонтировать.
  • Ослабьте винты и отсоедините 2 провода элемента от нагревательного элемента.

Шаг 5: Снимите нагревательный элемент

  • Используйте гаечный ключ для нагревательного элемента, чтобы снять элемент.Он разработан специально для удаления элементов электрического водонагревателя и имеет широкую горловину, которая закрывает открытую часть элемента.
  • Пока бак еще полон воды, слегка ослабьте элемент против часовой стрелки. Вес воды поможет удерживать резервуар на месте.
  • Убедившись, что можно ослабить нагревательный элемент, слейте воду из бака, открыв сливной клапан. В зависимости от размера вашего аквариума это может занять до часа.
  • Снимите элемент.Там будет резиновая прокладка или уплотнительное кольцо, закрывающее бак. Убедитесь, что вы сняли уплотнительное кольцо с элементом.

Шаг 6: Установите новый нагревательный элемент

  • Протрите резьбу и область прокладки нового элемента, чтобы убедиться, что они свободны от грязи и мусора.
  • Установите новое уплотнительное кольцо на новый элемент. НИКОГДА не используйте старое уплотнительное кольцо.
  • Осторожно вставьте элемент в резервуар и затяните его гаечным ключом для элемента.
  • Присоедините 2 провода к элементу и закрепите их на месте, затянув винты.Дважды убедитесь, что провода надежно закреплены и не соскользнут.

Шаг 7: Наполните бак

  • Закройте сливной клапан водонагревателя.
  • Включите воду в водонагреватель.
  • НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ питание в это время. Перед включением питания бак должен быть заполнен водой, иначе вы повредите нагревательные элементы.
  • Проверить только что установленный элемент на герметичность. Если протечка присутствует, отключите подачу холодной воды и затяните элемент.Может потребоваться удалить элемент и переместить уплотнительное кольцо.
  • По мере наполнения резервуара вода начнет брызгать из открытого крана крана (оставленного открытым на шаге 3). Вода выталкивает воздух из линии. Как только вода станет устойчивой, кран можно закрыть.
  • Установите пластиковую крышку термостата, изоляцию и крышку панели доступа.
  • После того, как резервуар наполнится водой, вы можете снова включить питание водонагревателя, щелкнув выключатель цепи.
  • Поскольку в линиях горячей воды, скорее всего, будет воздух, нередки случаи, когда краны горячей воды по всему дому разбрызгиваются. Это пройдет через короткий промежуток времени. Однако при желании вы можете открывать каждый кран, пока у вас не будет стабильного потока воды.

Как заменить нагревательный элемент без слива воды из бака

Можно заменить нагревательный элемент вашего водонагревателя, не сливая воду из бака . Хотя учтите, что это может быть немного сложнее.Если вы хотите попробовать, видео ниже покажет вам, как это сделать.

Посмотреть видео

20-галлонный водонагреватель нижний% 27s

Сливной шланг с отводом на 90 ° поставляется с каждым электрическим водонагревателем в жилом помещении. Этот продукт произведен в Канаде и имеет 6-летнюю ограниченную гарантию на перфорацию резервуара и 1-летнюю гарантию на детали. Чтобы воспользоваться гарантией, водонагреватель нельзя класть на бок во время транспортировки.

Сливной шланг с отводом на 90 ° поставляется с каждым электрическим водонагревателем.Этот продукт произведен в Канаде и имеет 6-летнюю ограниченную гарантию на перфорацию резервуара и 1-летнюю гарантию на детали. Чтобы воспользоваться гарантией, водонагреватель нельзя класть на бок во время транспортировки.

26 августа 2020 г. · Сколько вы заплатите за замену или установку нового водонагревателя, также зависит от типа и размера водонагревателя (измеряется в галлонах) и тарифов, взимаемых установщиком или продавцом. Размеры систем резервуарного типа варьируются от 20 до 80 галлонов, причем наиболее распространенным является размер 40 галлонов.

Получите свою Reliance Высокий водонагреватель на 40 галлонов природного газа — 3 40 NOCT на ферме и флоте Блейна. Покупайте онлайн, выбирайте доставку или самовывоз. Отличные цены на водонагреватели.

Я только что установил в своем доме новый водонагреватель на 38 галлонов вчера вечером (это Whirlpool от Lowes). Сегодня утром у меня все еще нет горячей воды. Я проверил, есть ли питание на водонагреватель с помощью измерителя электрического тока, и есть питание как на элементы, так и на термостаты. Температура была установлена ​​на 120 градусов.

Найдите A.O. Электрические водонагреватели Smith в магазине Lowe’s сегодня. Покупайте электрические водонагреватели и различные сантехнические товары в Интернете на сайте Lowes.com. … Подпись 50 галлонов …

Каждый водонагреватель для дома на колесах отличается, и важно знать, какой из них подходит именно вам. В нашем ассортименте водонагреватели Suburban три, шесть и десять галлонов. Если вы путешествуете в одиночку и не используете много горячей воды, вам может подойти небольшой резервуар. Если у вас есть семья в дороге, вам понадобится бак большего размера.

Американский водонагреватель отзывы

  • AWS зарплата reddit
  • Мне нужен электрический водонагреватель на 40 галлонов. Уловка — мне нужен диаметр 16 дюймов. До 16 апреля 2015 года это не было бы проблемой, но благодаря нашему чрезмерному правительству они решили, что резервуары должны быть более изолированы, чтобы мы могли жить в более экологичном обществе.
  • 23 дек 2020 г. · Исходный отзыв: 26 октября 2020 г. Я купил новый дом, построенный Д. Хортон. В доме установлен водонагреватель.Водонагреватель вышел из строя с внутренней утечкой ровно менее чем через три …
  • Это почти все, что я ищу в водонагревателе без резервуара. В первую очередь, он имеет мощность (максимум 199k BTuH, минимум 19,5k BTuH) и расход (10 галлонов в минуту), что трудно сопоставить с большинством водонагревателей без резервуаров. Этого достаточно для практически любых целей (независимо от того, хотите ли вы использовать его для легких коммерческих или жилых помещений).
  • Boilersupplies.com поставляет все необходимое для вашей котельной.Покупайте в Интернете насосы для котлов, теплообменники, запасные части, клапаны, измерительное стекло и многое другое!
  • Nov 08, 2018 · Гейзер или водонагреватель — это электрический прибор, который используется для нагрева воды в вашем доме. Подключается к водопроводу, либо имеет свой отдельный водопровод. Вы можете использовать его для нагрева воды, которая течет из крана или душа.
  • Газовый клапан водонагревателя — это лишь один из нескольких компонентов, которые могут выйти из строя на водонагревателе. Перед заменой клапана вы должны выполнить некоторые основные действия по устранению неполадок, чтобы убедиться, что проблема действительно в этом.Вот основная информация, которая поможет вам определить причину возникшей проблемы. Подготовка к устранению неисправностей
  • Компания American Water Heater продает водонагреватели для бытового и коммерческого использования под американскими брендами PROLine и US Craftsmaster. Она является эксклюзивным поставщиком водонагревателей для Lowe’s, поставляя бытовые газовые и электрические блоки под торговой маркой Whirlpool.
  • Термостаты для электрических водонагревателей — это довольно простые устройства, которые время от времени могут выходить из строя.Тестирование — единственный вариант, если вы хотите определить, отказал ли один или оба из них. Если с термостатами все в порядке, нужно проверить элементы водонагревателя. См. «Проверка элементов электрического водонагревателя» для получения дополнительной информации.
  • Теперь вы можете запланировать включение и выключение обогревателя с помощью контроллера газового водонагревателя American Pacific (модель 3, клапан Honeywell). Этот простой и надежный контроллер заменяет ручку управления на газовом клапане водонагревателя, поэтому он может включать и выключать его за вас! Защищает ваш газовый водонагреватель от возгорания, когда он не используется.
  • Heritage Parts является надежным дистрибьютором запасных частей American Water Heater.С доставкой в ​​тот же день, наличием запасов в реальном времени и всегда 100% оригинальными запасными частями, Heritage — ваш универсальный пункт назначения для коммерческих запасных частей для кухни.
  • Термостат (ы) на этом водонагревателе настроен на заводе на 120 ° F, чтобы снизить риск получения ожогов. Более высокие температуры увеличивают риск ожога, но даже при 120 ° F горячая вода может ошпариться за считанные минуты.
  • Как растворить осадок водонагревателя. Когда вода нагревается, природные минералы отделяются и оседают на дне водонагревателя.Со временем осадок накапливается, уменьшая …
  • Солнечные водонагревательные системы. Полные системные комплекты от 2399 долларов. Сэкономьте тысячи, покупая фабрику напрямую. Высококачественные солнечные водонагреватели американского производства. Устранение до 90% затрат на нагрев воды. Гарантированно лучшие цены в Интернете. Получите бесплатную горячую воду сегодня!
  • AO Smith ENT-50 60-дюймовый жилой электрический водонагреватель ProMax с емкостью 50 галлонов, энергетическим фактором 0,95, усовершенствованным нагревательным элементом, DynaClean и CoreGuard AO Smith ENT50 AO Smith ENT-50 60 дюймов высотой…
  • Ямайский травник

Снятие денег без дебетовой карты банк АмерикиAmerican Micronic AMI-WHP-10LDx- 10-литровый водонагреватель, давление 8 бар, титановая эмаль, стеклянный бак с магниевым анодом (белый) Новая модель 2020 г. of 5 stars 6 5 286,00 .00 Water Heaters Only, Inc очень заботится о своих клиентах. Просто прочтите наши онлайн-обзоры, отзывы и отзывы клиентов, и вы поймете, почему у Water Heaters Only, Inc более 500 000 довольных клиентов.Мы понимаем, что отзывы клиентов ценны и важны для нас, чтобы продолжать расти и совершенствоваться.

American Water Heaters Компания American Water Heaters является ведущим производителем высококачественной продукции для водонагревателей. Ее производственные, исследовательские и опытно-конструкторские работы и корпоративные офисы расположены в Джонсон-Сити, штат Теннесси. American предлагает обширную линейку бытовых и коммерческих водонагревателей.

Лучшая бюджетная молодежная бейсбольная бита
  • 01 января 2011 · Я использую водонагреватель низкого давления, работающий на природном газе, чуть более 6 лет и ничего не изменил, водонагреватель, подключенный к линии природного газа, просто отлично, а я не У меня была единственная проблема с ним или с его производительностью, мой счет за газ даже упал в среднем примерно на 4 доллара.62 в месяц. Обеспечивает безопасное и надежное тепло с 1957 года. Производители портативных пропановых обогревателей серии Buddy, а также топливных баков, керосина с принудительной подачей воздуха, пропана с принудительной подачей воздуха и многих других отопительных приборов для удовлетворения ваших потребностей.
  • 23 дек 2020 г. · Исходный отзыв: 26 октября 2020 г. Я купил новый дом, построенный Д. Хортон. В доме установлен водонагреватель. Водонагреватель вышел из строя с внутренней утечкой ровно менее чем через три …
  • У нас есть геотермальный модуль Hydron на насосной системе.Два водонагревателя. Первый водонагреватель за последний год не обогревала. Заменен насос подогревателя dsuper. Насос так сильно нагрелся, что можно было обжечься, прикоснувшись к нему. Труба нагревается в 3 футах от насоса. Я думаю, труба заблокирована. Трубы сверху водонагревателя холодные.

Кровать синоним

565 huntsville traffic

Тропические растения почтовые рассылки Складывающаяся скоба Ace

Обзор американских водонагревателей и советы по покупке Перед покупкой одного из американских водонагревателей ознакомьтесь с подробным обзором здесь.Найдите популярные электрические и газовые водонагреватели от американского производителя, включая баковые, гибридные и безбаковые, с их функциями, преимуществами и характеристиками.

Создайте еще один аккаунт в Fortnite 8686 посмотрите видео bagani 3 апреля 2018 полный выпуск

Фактический номинальный объем хранения наших водонагревателей можно найти на странице сведений о продукте на нашем веб-сайте. 75+ (2) 50-74 (23) 40-49 (24) …

New holland brewingThunderbolt control center installer

Хороший нагреватель аквариума выполняет только одну задачу: нагревать воду в аквариуме.Однако он также должен быть надежным, безопасным и простым в использовании. Хороший обогреватель сможет поддерживать постоянную температуру, обеспечивать меры безопасности, чтобы предотвратить его возгорание или выход из строя, и прослужит много лет. Последствия использования неподходящего аквариумного нагревателя могут быть опасными (или даже смертельными) для ваших рыбок …

Модель демографического перехода Об этом я сказал, tiktok song

Водонагреватели по требованию (также известные как водонагреватели без резервуаров) являются более эффективными, чем стандартные обогреватели, которые постоянно используют энергию для поддержания горячей воды в большом резервуаре.Вместо этого они быстро нагревают воду по мере необходимости, когда вы открываете горячий кран. Однако установка водонагревателя по запросу очень похожа на замену старого автомобиля.

Оплата кредитной картой LowesCs106a mehran

Водонагреватели поставляются с изоляцией разной толщины. Эта изоляция также оценивается так называемым R-фактором. Чем выше это число, тем лучше. R — факторы варьируются от 8 до 17. Водонагреватели с более толстой изоляцией должны иметь самый высокий R — фактор.Водонагреватели, работающие на природном газе или пропане, имеют горелки.

  • Если вы хотите проверить свою гарантию, нажмите «Информация о нагревателе» и выберите «Проверить гарантию». Вход в систему не требуется. С помощью этого онлайн-приложения вы, как дистрибьютор или поставщик услуг, можете подавать онлайн-претензии по гарантии на обслуживание или водонагреватели без предоставления каких-либо документов, если для устройства не требуется доказательство покупки.

  • ariston aures slim sme 10,5 квт multi pt w / elcb.p 10 600,00. просмотров

Зона обратного просмотра DNS несколько подсетей

  • Учетная запись Itunes

    Комплект для восстановления Polaris indy 500

  • Установка meraki vpn на iphone

  • Серый забор Cuprinol

  • канал 9

  • Настройка обнаружения движения Nvr

Kof allstar vng apk

19 июля 2020 г. · Лучшие обзоры электрических водонагревателей на 50 галлонов 2020.Теперь без лишних слов, давайте перейдем прямо к нашим обзорам лучших электрических водонагревателей. Мы потратили много времени на анализ этих вариантов, поэтому не волнуйтесь — вы в надежных руках!

Водонагреватель ariston 50 литров механический

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Проверьте наличие явных признаков повреждения водонагревателя и элементов управления, а также соответствие установленных элементов управления указанию, приведенному в данной инструкции. Водонагреватель электрический Ariston, воздухоподогреватель pemanas air tenaga listrik Ariston 00.Руководство Eureka. PRO доступен объемом 50, 80 и 100 литров. Оплата при доставке. 1SARHEELBLU1R50VL001. Щелкните имя файла выше, чтобы просмотреть / загрузить. Наличными или картой. ПРИМЕЧАНИЕ. Не включайте погружные нагреватели и не топите котел, пока водонагреватель не наполнится водой. Электронное письмо. Получите Среда, 31 марта — четверг, 1 апреля. БЕСПЛАТНАЯ установка с 2-летней гарантией замены. Категория: Электрические водонагреватели Благодаря уникальному дизайну, небольшому размеру и новым функциям электрические и газовые водонагреватели Ariston стали еще более эффективными и простыми в использовании.Изоляционный материал, не содержащий хлорфторуглеродов, соответствующий последним экологическим требованиям 2 Продукция, разработанная для соответствия требованиям мирового лидера в области воды. Нам всем нужна горячая вода для стирки и чистки, и серия небольших водонагревателей Ariston является тому подтверждением. Просто взгляните на некоторые места, где продается продукция Ariston. используется: Как видите, у Аристона… +029614866, +8801712274297. Подсоедините сливной шланг, направленный в канализацию, к запорному клапану Т-образного соединителя, установленному на входе холодной воды водонагревателя (отмечен синим кольцом), и откройте его.367,50 AED 367. 10,00 AED за доставку. 100% Высокие характеристики. 100% Широкая гибкость. 100% Итальянский дизайн. Узнайте больше на http://www.ariston.com. Посмотрите видео, которое было награждено на Миланской Триеннале на последнем выпуске Movi & Co. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. 1SARHEEL00PROR50L001. До 30 дней. Скоро вернется в наличии / 2190. Благодаря уникальным технологиям, новым материалам и высокотехнологичному дизайну конечный пользователь может получить совершенно новые ощущения от горячей воды. Электрический водонагреватель PRO способен подавать на 15 литров горячей воды при температуре 40 ° C больше, чем обычные водонагреватели.Инструкции и документация. Электрические водонагреватели Ariston еще более энергоэффективны и просты в использовании, чем когда-либо прежде. Водонагреватель STD 100 DIRECT скачать инструкцию pdf. Полный охват. 642.68 Кб. Pembayaran mudah, pengiriman cepat & bisa cicil 0%. Купить водонагреватель Ariston Made in Italy. отсутствует, снимаем соединения на выходе из водонагревателя; 4.1.6. Весна 2008 Сантехника Ariston Настенный водонагреватель, электрический погружной нагревательный элемент, компактный размер, бак со стеклянным покрытием, магниевый анод, биметаллический термометр, изоляция толщиной 17 мм и индикатор работы электрического элемента 50 литров в час 1.2kW Vertical — wall… Получить контент Он прост в использовании и получает в основном хорошие отзывы от клиентов. Обогреватели обогреватель pdf скачать инструкцию. Оплата при доставке. PDF. Гарантия 5 лет. Модель: BLU R 50 V Гарантия: 1 год на месте гарантии на электрические элементы и 5 лет на утечку в баке. Позвоните сейчас: 050 28 78 559, чтобы узнать цены и дополнительную информацию, или отремонтировать и установить водонагреватель, или подать водонагреватель и… НЕИЗВЕСТНЫЙ ДИАПАЗОН ЦИЛИНДРОВ. В корзину В корзине. Регулятор температуры, позволяющий установить желаемую температуру нагрева воды 1.2.5. Руководство по установке электрических водонагревателей Ariston mini-tank модель gl 2.5 ti gl 4 ti gl 8 ti (14 страниц) Краткое содержание Ariston 80 L Page 1 Техническое руководство ater eater — plit 01/09/2011 Ver.1.2 Из-за продолжающегося продукта доработок, Мы оставляем за собой… Водонагреватель Ariston электрический, 50 литров, белый — BLU1R50VEG. Водонагреватель Ariston объемом 50 литров: накопительный бойлер объемом 50 л — ручной, домашний ремонт Типы и устройство Водонагреватели Ariston на 50 литров На сегодняшний день водонагреватели Ariston являются одними из самых востребованных водонагревателей на рынке .До 30 дней. Возврат бесплатно. ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Водонагреватель Ariston электрический, 50 литров, белый — PRO R — Водонагреватели электрические — Водонагреватель. ЭМАЛЬНЫЙ СТАЛЬНЫЙ БАК SKU. Водонагреватель Аристон объемом 80 литров комфортно обустроит загородный дом или квартиру. Постоянные исследования новых технологий и дизайна гарантируют, что качество и надежность Ariston останутся на высоком уровне, которого ожидают ее клиенты. Торопитесь, предложение заканчивается. 5.0 из 5 звезд 1. Руководства по эксплуатации водонагревателя.PDF. Скоро вернется в наличии / 2,000. Водонагреватель ARISTON Mini Tank. Электрический водонагреватель. Руководство пользователя. GL 2.5 — GL 4 — GL 6+ Страницы: 11. Руководство по водонагревателю Ariston. Эти преимущества делают Ariston легким выбором. Невентилируемые водонагреватели (24 страницы), Настенный котел конденсационного типа (8 страниц), Ariston europrisma ep 10 или; европризма эп 10 ур; европризма ep 10 ur / 2kw; europrisma ep 15 или; europrisma ep 15 ur; европризма ep 15 ur / 2kw; Электрический водонагреватель europrisma ep 30 r (8 страниц), Мини-водонагреватель, электрическая раковина (12 страниц), Невентилируемые водонагреватели (36 страниц), Руководство будет автоматически добавлено в «Мои руководства», Инструкции по установке, обслуживанию и использование, Водонагреватель Ariston CLAS HE SYSTEM 24 Инструкции по установке и обслуживанию, Водонагреватель Ariston Unvented Накопительные баллоны Инструкции по установке и эксплуатации, Водонагреватель Ariston EP 10 UR 2 кВт Руководство, Водонагреватель Ariston EUROPRISMA EP 10 ИЛИ Ручной, Водонагреватель Ariston eureka Инструкция по эксплуатации водонагревателя Ariston VELIS EVO 100 Инструкции по установке, эксплуатации, техническому обслуживанию водонагревателя Ariston PRO1 ECO Series Manual, Водонагреватель Ariston 80 L Техническое руководство, Водонагреватель Ariston VLS EVO DRY 80 Руководство по сборке и эксплуатации, Водонагреватель Ariston ST 100 ProTech — инструкция по установке, обслуживанию и эксплуатации водонагревателя Ariston Ti Shape — Небольшая инструкция по установке.водонагреватель литровой емкости ARISTON. опыт работы более 50 лет. Водонагреватель Ariston электрический, 50 литров, белый — PRO 2190 р. Вода, нагретая до температуры более 50 ° C, может вызвать немедленные серьезные ожоги, если попадет прямо в краны. Также для: 30, 50, 80, 100. Руководство Piccolo. PDF. Андрис Люкс Эко Руководство. Просмотрите и загрузите онлайн-руководство пользователя нагревателей Ariston. 17. ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ — Руководство Versa — E горизонтальный 80 литров. Возврат бесплатно. Андрис Люкс Руководство. Мы рекомендуем установить термостатический смесительный клапан на линии подачи воды, помеченной красным воротником.Водонагреватель электрический Ariston BLU R 80L Vertical. Если тройника нет, подсоедините шланг к входу водонагревателя; 4.1.7. Pembayaran mudah, pengiriman cepat & bisa cicil 0%. Инструкции по эксплуатации, Ariston Water Heater. Руководства по эксплуатации и сервисные инструкции. Электронное письмо. Загрузите все материалы и документацию, относящиеся к нашим продуктам. PDF. 16. Схемы подключения водонагревателя Обеспечение максимальной производительности и абсолютной безопасности — первоочередная задача Ariston: поэтому правильная установка устройства чрезвычайно важна.Щелкните имя файла выше, чтобы просмотреть / загрузить. Электрический водонагреватель для резервуаров Ariston на 50 литров — BLU R 50 V. 4,0 из 5 звезд 1. 50. Просмотрите и скачайте онлайн-руководство пользователя Ariston STD 100 DIRECT. Использование оригинальных аксессуаров Ariston, которые вы можете найти на следующих страницах, как показано на нижеприведенных схемах установки, поможет вам в достижении этой цели. Все версии включают новаторскую запатентованную технологию WaterPlus, позволяющую пользователю получать дополнительное количество горячей воды. Также для: P 10 с, P 15 с.Руководство пользователя нагревателей Ariston. Количество одновременных пользователей водонагревателя объемом 80-100 литров Количество одновременных пользователей водонагревателя объемом 80-100 литров Количество одновременных пользователей водонагревателя объемом 100-150 литров ARISTON. Наличными или картой. PRO ECO 50-80-100 Водонагреватель накопительный настенный ECO ENAMEL LED STEEL TANK Itanium PLUS TITANIUM ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЕ ХФУ… Получите среда, 31 марта — четверг, 1 апреля. Основные элементы 1.2.1. Загрузите инструкции в формате PDF для 297 Ariston Water Heater. Описание.Водонагреватель Beli 50 литров онлайн, скачать бесплатно до 2021 года в Токопедии! Производство водонагревателей распределено между пятью производственными предприятиями в Европе. Щелкните имя файла выше, чтобы просмотреть / загрузить. Легко установить желаемую температуру. От выгодной экономии энергии и затрат до разнообразия моделей в линейке, водонагреватели высшего качества Ariston… Не оставляйте легковоспламеняющиеся материалы в контакте с ними или поблизости от них 2,000 Экономия 451 LE (23%) 1,549. 11 ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫЙ БАК IPX1 IPX3 (SG R 120) РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛИУРЕТАНОВОГО РАЗРЕШЕНИЯ SUPER GLASS R НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРАЙМ-ЛИСТ SGR 50 SGR 50 H SGR 80 SGR 80 H SGR 100 SGR 100 H SGR 120 SGR 120 SGR 80 H SGR 100 SGR 100 H SGR 120 SGR SGR 100 TD SGR 100 TS КОД 869921 870082… Страниц: 4.Семейный портрет Аристонов, видео, награжденное на Миланской триеннале компанией Movi & Co. Lydos — это новейшие электрические водонагреватели мировой линейки средней мощности (50, 80 и 100 литров). В частности, особенно высоким спросом пользуются модели на 50 литров. Больше горячей воды благодаря специальной подводящей трубе. Europrisma Manual. Velis Evo является частью линейки накопительных электрических водонагревателей Ariston. 45 мин 26 мин. Особому риску подвержены дети, инвалиды и пожилые люди. SKU. Установка и изготовление по производству электрической энергии SHAPE 10L / 15L / 30 Ariston Высокоэффективная вспененная полиуретановая изоляция. Продукт протестирован в соответствии с высочайшими стандартами качества.PRO доступен объемом 50, 80 и 100 литров. PDF. Водонагреватель Ariston 4. Внутренний бак 1.2.2. Официальный сайт Ariston Egypt | Конденсационный бойлер, водонагреватели, настенный моноблок водонагревателя с тепловым насосом. Настенный накопительный электрический водонагреватель — идеальный вариант для любого помещения для отдыха благодаря двойному источнику питания мощностью 1,5 кВт *. НАНОМИКС 107.35 Кб. Теплоизоляция из пенополиуретана, обеспечивающая минимальное рассеивание тепла даже при отключенном питании водонагревателя 1.2.3. 285 дирхамов ОАЭ.00 AED 285. Электрический водонагреватель PRO способен подавать на 15 литров горячей воды при 40 ° C больше, чем обычные водонагреватели. См. Цены; Г; Водонагреватель Ariston GL 2.5 Ti. Это компактный водонагреватель со сверхтонкой конструкцией с двумя баками для компактной установки и большей доступности горячей воды. См. Цены; C; Водонагреватель Ariston CLASSICO STD — STI — 07/2010 -> … R8203297-04RU. Водонагреватель Beli Ariston 50 литров в Интернете, чтобы купить в течение 2021 года из Токопедии! 370.64 Кб.Электрический водонагреватель водонагреватель pdf скачать инструкцию. К тому же его подключение можно произвести самостоятельно, если внимательно прочитать инструкцию. Установка и изготовление эмалированных материалов PRO R 50L / 80L / 100L и ARI 150L / 200L Стальной бак Ariston Enamelld чрезвычайно устойчив к коррозии. Независимо от того, хотят ли наши потребители экономить энергию, деньги или просто найти подходящий продукт: у нас это есть. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ EUROPRISMA PICCOLO EUREKA WALL-HUNG CLASSICO HE AQUABRAVO Отопление Горячая вода Возобновляемые источники энергии.Щелкните имя файла выше, чтобы просмотреть / загрузить. Нагревательный элемент 1.2.4. Просмотрите и загрузите инструкции по установке, обслуживанию и эксплуатации водонагревателя Ariston Electric в режиме онлайн. В корзину в корзине. Торопитесь, предложение заканчивается. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 2,55 МБ. Цифры получены WRc в соответствии с критериями тестирования 1-50-220 и 1-50-222. 1.2. Термостат, контролирующий температуру воды в баке Ariston Water Heater 50 Liters Vertical.

подвесной мотор 2 л.с. на продажу Bc, Удачи, Чарли Тедди, Розовый барный холодильник, Зеркало для холодильника Chefman Mini, План урока рисования из шкуры буйвола, Rough Riders 10 Читать онлайн, Номер телефона Бейли Пейн, Песня в прыжках с сомом, Инструкции для игрового кресла Yoleo, Оборудование для проращивания Австралия,

Водопроводный кран Ark

Дресс-код для онлайн-занятий

Yamaha 90 Timing

30 июня 2020 г. · Человеческое тело состоит примерно на 60% из воды.Обычно рекомендуется выпивать восемь стаканов воды объемом 8 унций (237 мл) в день (правило 8 × 8). 30 апреля 2019 г. · Хотя Ark of War: Galaxy Pirate Fleet — увлекательная игра, гораздо веселее, если у вас есть доступ к большому количеству золота. Однако, если вы решите купить это золото в магазине приложений, будьте готовы потратить кучу денег. 15000 золотых стоят 100 долларов, поэтому легко понять, почему так много людей хотят попытаться найти уловки, чтобы получить золото бесплатно. Sol-Ark получил отличный обзор гаечных ключей от замечательного коллеги-установщика: «Привет, гаечные ключи, я установил ~ 15 Sol-Ark 8k за последний год и прочитайте больше» Что говорят установщики солнечных батарей о Sol-Ark 9 июля 2018 г. · Эксперты Arcadis используют новейшие технологии и представляют новые предложения дронов на Международной неделе водных ресурсов в Сингапуре.Arcadis, ведущая мировая компания по проектированию и консалтингу природных и построенных объектов, продемонстрирует свои возможности в области водоснабжения и недавно запущенные услуги по развертыванию дронов в строительстве на Сингапурской международной неделе водных ресурсов (SIWW) в этом году, где компания является партнером-основателем. Литл-Рок, Арканзас 72209 С межштатной автомагистрали 30, ограниченных восточными или западными полосами, найдите этот знак и здание. Из национального аэропорта Литл-Рок:

Dma radar cheat

То же самое случалось со мной раньше, но со столовой.Когда я вставлял ее в каменный кран, она ломала мою флягу. Такое случалось только время от времени. Единственное решение, которое я нашел, — сломать кран и создать новый. Я не знаю, как и почему это происходит. Для тех, кому интересно, я играл на частном сервере на PS4. Звоните 24/7 для любой экстренной ситуации. Чрезвычайные ситуации с водой не соответствуют графику работы. В экстренных случаях пн — пт с 7 до 19. Свяжитесь с нами . Обратная связь с веб-сайтом Подключение к водопроводу; Выбор коопционирующего члена. ПРОСТОТА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.Проект разграничения подопечных. Администрация. Секция общего управления.

Waka hausa 2019

LIFE. Мечтать о звезде. Muse, Pimchanok Phungbun Na Ayudhya, Опубликовано 12.12.2015 »Игры, в которые мы играем в молодости, иногда могут открыть путь для нашей будущей профессии.

Лист идей кайдзен excel

Откройте кран с горячей водой, ближайший к водонагревателю, желательно этажом выше. Это снижает давление в системе, позволяя воде быстро стекать из резервуара, что очень похоже на снятие пальца с верхней части соломинки для питья, наполненной жидкостью.

Petco жует собаку

Хотите поступить в Университет Арканзаса? Найдите время, чтобы изучить то, что мы предлагаем. Мы думаем, вам понравится то, что вы найдете. U of A возглавляет штат в области академических и исследовательских работ и является одним из ведущих государственных исследовательских университетов страны. Мы стремимся стать одним из 50 лучших государственных исследовательских университетов, и вы можете помочь нам открыть эту дверь. Добро пожаловать в Dino Water World, где вы можете иметь различные виды морских динозавров, строить подводный дом и строить свой подводный мир юрского периода.Исследуйте таинственный затерянный мир доисторических животных. Собирайте захватывающих морских динозавров, таких как Мозазавр и акула Мегалодон. Выращивайте, скрещивайте и сражайтесь со своими морскими монстрами. Особенности — Играть бесплатно! — Разнообразные морские динозавры …

Расположение датчика частоты вращения двигателя Cat c12

Устройство для смягчения воды Kinetico обеспечит вашу семью обильным количеством чистой и безопасной воды по запросу. От систем с несколькими резервуарами, питаемых энергией движущейся воды, до более традиционного подхода, Kinetico покрывает все ваши возможности.АРКАНЗАС. ФОРТ СМИТ. 318 Garrison Ave, Fort Smith, AR 72901 (479) 434-2739. КАРТА ЭТО. Воскресенье — четверг с 11:00 до 20:30, пятница — суббота с 11:00 до 22:00. ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН ДЛЯ …

Alphasim fs2004

Pro Tapping специализируется на горячих и мокрых отводах, остановках трубопроводов, замораживании труб, вставках клапанов и многом другом. Мы позаботимся обо всех ваших потребностях в системе трубопроводов. Мы выполняем эти услуги, пока ваша система остается в рабочем состоянии и находится под напряжением, что экономит ваше время и деньги. В Арканзасе вы можете быть уверены в том, что вода, идущая из вашего крана, безопасна для питья, и мы очень стараемся, чтобы она оставалась такой.В: Моя вода выглядит грязной, но Департамент водоснабжения утверждает, что ее можно пить. Как это может быть? Ответ: Внешний вид воды не всегда отражает ее бактериологическое содержание. Вода …

Yandere denki x deku

Диспенсеры для воды предназначены для разлива воды из многоразовых 3- и 5-галлонных бутылок, что делает их идеальными для наполнения стаканов, бутылок с водой или во время приготовления пищи. Как правило, перед тем, как поместить бутылку в кулер для воды, мы рекомендуем протереть ручку, плечо, горлышко и крышку бутылки.

Шланги омывателя Amana

Внутренняя и внешняя вода Характеристики, эксклюзивные для WaterFeatures2Go. 300 вдохновляющих дизайнов из гранита и песчаника с использованием солнечного света, стали, гранита и песчаника. Качество воды в Великобритании и садовые фонтаны.

10 ключевых практических тестов на почтовый индекс

Фторирование воды по месту жительства — самый эффективный и экономичный способ доставки фтора всем членам сообщества, независимо от их возраста, дохода или образования. Большая часть воды содержит некоторое количество фторида, но обычно его недостаточно для предотвращения кариеса.В этом видео мы покажем вам, как получить источник воды внутри и снаружи вашей базы с помощью металлических оросительных труб и резервуаров в Ark Survival Evolved. Если вы …

Принципы лидерства rutgers reddit

В 2017 году Управление водоснабжения и канализации Питтсбурга вынесло предупреждение жителям кипятить воду из-под крана перед тем, как пить ее. Даже основные действия, такие как чистка зубов или мытье посуды, должны быть … A. Воздушные зазоры требуются большинством сантехнических правил для посудомоечных машин и умягчителей воды.Они необходимы для предотвращения любых возможных перекрестных соединений между вашей системой питьевой воды и вашей канализационной системой. Без воздушного зазора всегда есть шанс (пусть даже небольшой) перекачать загрязнители из вашей канализационной системы в вашу систему питьевой воды. Q. Stone Brewing — пивоварня со штаб-квартирой в Эскондидо, Калифорния, США.

Как провести проводку в доме своими руками: Электропроводка в доме своими руками: пошаговая инструкция

Электропроводка в доме своими руками: пошаговая инструкция

В связи с необходимостью запитки жилья электрической энергией внутри помещения необходимо устраивать электрическую сеть. Для этого осуществляется прокладка электропроводки и других элементов для подключения, коммутации и освещения жилища. Так как данная процедура не требует специальной подготовки, ее может выполнить каждый желающий самостоятельно. Но предварительно следует разобраться, как монтируется электропроводка в доме своими рукам, с каких этапов состоит, и что нужно учесть.

Этапы монтажа электропроводки в доме

Весь процесс можно условно подразделить на несколько этапов, последовательность которых обеспечит качественный результат и экономию времени на выполнение соответствующих работ. Выделяют такие этапы монтажа:

  • Определение способа прокладки – внешняя или наружная установка кабеля;
  • Составление схемы электроснабжения в помещении;
  • Перенос составленной схемы непосредственно на стены;
  • Расчет сечения электропроводки;
  • Подбор наиболее подходящих элементов и материалов для выполнения монтажа;
  • Подготовительные работы по обработке стен и прочих конструкций для монтажа электропроводки, установка групп освещения, автоматов защиты и прочих;
  • Непосредственно сами монтажные работы;
  • Получение разрешения у электроснабжающей организации на присоединение к ее сетям, при необходимости формирования новой точки подключения (если вы делаете замену электропроводки на новую, эта процедура не требуется).

Теперь более детально рассмотрите каждый из этапов на практике.

Какой способ прокладки выбрать?

Из существующих вариантов прокладки трасы кабеля выделяют два способа монтажа по отношению к проводам – внутренняя и внешняя электропроводка. Внутренняя электропроводка подразумевает, что кабельные линии находятся внутри стен. Внешняя электропроводка устанавливается на стенах снаружи, при этом она может выполняться либо проводами, либо средствами защиты кабеля от механических повреждений, к примеру, кабель-каналами, в которых располагается проводник.

Преимущества и недостатки внутренней прокладки.

К преимуществам скрытой электропроводки следует отнести большую надежность и долговечность в связи с отсутствием возможности нанести повреждение в нормальном режиме ее  эксплуатации. Такая электропроводка требует меньших финансовых затрат на бронированные провода и комплектующие для их установки. Помимо этого скрытая прокладка не вносит изменений в интерьер помещения.

К недостаткам внутренней электропроводки относятся трудоемкие подготовительные работы для выработки штробы и плохую ремонтопригодность в случае возникновения каких-либо повреждений.

Преимущества и недостатки внешней прокладки.

К преимуществам открытой электропроводки относятся куда более простой подготовительный процесс и скорость установки электрической проводки. В процессе эксплуатации ее легче отремонтировать или изменить схему разводки.

Недостатками  наружной электропроводки являются куда большая подверженность механическим повреждениям и влияние на общий вид интерьера помещения.

Как создать схему электропроводки?

Схема электропроводки помогает определить места установки розеток, выключателей, светильников, линий пролегания электропроводки. Поэтому при ее составлении вам необходимо учесть схему подключения электрических приборов в доме. К примеру, для домашней электропроводки будет актуальным расположение розеток возле телевизора, электрической печки, кровати и т.д.

Рисунок 1: Пример схемы  прокладки проводки в доме

По способу графического изображения разделяют двухмерные и трехмерные схемы монтажа электропроводки. Первый вариант наиболее простой, так как не требует использования графических редакторов и других программ. Для этого возьмите план собственного жилица и на его копии отметьте места подключения и количество розеток для каждой комнаты, распределительные коробки, провода, выключатели и линии прокладки электропроводки.

Трехмерная модель представляет собой куда более трудоемкий процесс, но отлично помогает при создании проекта электроснабжения. Когда по готовому заданию соответствующие специалисты реализуют такой проект (штробят стены, выполняют разводку электропроводки и прочие электромонтажные работы).

Правила  монтажа электропроводки согласно ПУЭ

При определении мест прокладки проводки и установки отдельных элементов следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Касательно электропроводки и правил ее монтажа в ПУЭ выделена глава 2.1. Поэтому к монтажной схеме должны предъявляться следующие требования:

  • Все линии необходимо устанавливать исключительно в вертикальной или горизонтальной плоскости, повороты выполняются под углом 90º. Категорически запрещено сокращать расстояние по диагонали или вести провода по кривой.
  • По отношению к конструктивным элементам комнаты горизонтальные линии не могут приближаться более 20 см к потолку или полу. Вертикальные линии должны располагаться на расстоянии не ближе 10 см от дверных и оконных проемов, углов.
  • Розетки должны располагаться на расстоянии от 80 до 100 см от пола согласно п.6.6.30 ПУЭ, в некоторых ситуациях эта величина может изменяться до 150 см. В случае нахождения рядом с розеткой металлических конструкций (радиаторов, труб, плит) запрещено приближать к ним точку подключения более чем на 50 см.
  • Отдельные требования предъявляются устройству розеток, выключателей, электропроводки в ванной комнате и на кухне согласно пп.7.1.46 – 7.1.48 ПУЭ
  • Выключатель устанавливается на высоте до 1 м, 1,8 м или под потолком согласно п.7.1.49 ПУЭ.
  • Соединение проводов должно осуществляться в коробках, запрещено оставлять их открытыми или закрывать в стене п.2.1.21 ПУЭ.

Разметка на месте

Чтобы перенести данные монтажной схемы на существующую конструкцию стен необходимо воспользоваться измерительными приборами (рулеткой, уголком и т.д.), уровнем, нитью и карандашом. Для этого отступают необходимое расстояние, согласно указанных на схеме расстояний и наносят соответствующие отметки на строительных конструкциях (стенах или потолке).

Рисунок 2: Разметка стен

Разметку можно выполнять мелом или строительным карандашом. Главное требование к нанесению изображения – обеспечение хорошей видимости и отсутствие лишних деталей. При наличии лазерного уровня данная процедура значительно упрощается.

Какие элементы необходимо подобрать?

Конструктивно электропроводка в доме может включать в себя ряд элементов:

Провода – для прокладки в доме используют марки ВВГ, АВВГ, ПСВ и им подобные. Наиболее предпочтительными являются медные провода за счет лучших технических параметров: длительного срока эксплуатации, меньшего удельного сопротивления  и т.д. Но, в некоторых ситуациях, могут использоваться и алюминиевые провода для электропроводки. Конкретный вариант выбирается исходя из максимальной нагрузки и требований к изоляции.

Для определения максимальных токов, протекающих по электропроводке, складывается мощность электроприборов, которые могут подключаться, и прибавляется 20 – 30% на запас прочности. Исходя из этого выбирается соответствующее сечение жилы. Сопротивление изоляции должно соответствовать особенностям помещения, в котором используется кабель, и способу прокладки. Следует отметить, что кабели необходимо планировать с запасом, так как в местах подключения или вывода точек они используется больше расчетной дины провода, а запас должен предоставлять возможность повторного соединения.

Рис. 3. провода для проводки

Распределительные коробки – предназначены для соединения различных участков электропроводки, разделения и разводки электричества. Подразделяются на модели наружного и внутреннего размещения, которые выбираются в соответствии с проектом. В зависимости от сечения проводов, подбираются коробки с соответствующей величиной отверстий.

Рисунок 4: Распредкоробки

Розетки – могут отличаться конструктивными особенностями: наличием или отсутствием заземляющего контакта, крышки, размером отверстий и т.д. Также различные модели могут предназначаться для внутренней или наружной установки. Некоторые варианты имеют спаренные выводы точек подключения.

Выключатели – могут иметь конструкцию с одной, двумя или тремя клавишами, поворотным механизмом или сенсором. Следует отметить, что некоторые выключатели оборудованы делителем напряжения, который может повлиять на работу осветительных приборов.

Осветительные приборы – реализуются светильниками, люстрами, софитами, бра и прочими. Большое многообразие  предоставляет возможность выбора для установки в тех или иных помещениях. По назначению можно выделить мощные приборы освещения, маломощные, для ванной, кухни и т.д.

Приборы защитного отключения – представлены автоматическими выключателями на основе электромагнитных, полупроводниковых или микропроцессорных схем. Установка УЗО необходима для защиты как самой электропроводки в доме от коротких замыканий и возгорания с подключенными к ней бытовыми приборами, так и людей, которые могут пострадать при поломке.

Приборы учета – осуществляют контроль за расходом электроэнергии. Их установка требуется при новом подключении электричества или если это предусматривается проектом. По количеству фаз электрические счетчики могут подключаться к трехфазной или однофазной сети.

Рис. 5: Типовой электросчетчик

Защитное заземление – должно предусматриваться для всех потребителей напряжением более 42 В. Из-за чего при подключении новой проводки необходимо иметь контур заземления, к которому подключается PE проводник от всех потребителей.

Кабельные каналы – требуются для наружной установки проводки, по материалу изготовления могут представлять собой пластиковые или металлические короба. По размеру выбирается такой вариант, чтобы при укладке проводов в них свободно помещались все необходимые проводники. Конструктивно могут иметь перфорацию для охлаждения или изготавливаться цельными.

Порядок монтажа электропроводки в доме пошагово

Обратите внимание, что в зависимости от конкретной ситуации, те или иные монтажные операции могут не выполняться.

  1. Подготовьте стены – в случае внутреннего расположения электропроводки в стенах дома производится штробление при помощи болгарки, зубила или специального штробореза. Рисунок 6: штробление стен
  2. При наружной установке на готовую разметку устанавливается основа кабель-канала. Начинается эта процедура от счетчика электроэнергии или места его предполагаемой установки. Если такая электропроводка по конструктивным особенностям дома будет скрыта под натяжным потолком или другими элементами, ее можно прокладывать кабелем без защиты. Рисунок 7: открытые провода по потолку
  1. Просверлите отверстия под розетки и выключатели – выполняется в случае внутренней установки данного оборудования. Для этого применяется дрель со специальной коронкой соответствующего диаметра. Рисунок 8: разработка отверстия сверлом

Сначала сделайте небольшую дырку по центру сверлом, а потом используйте коронку.

Рисунок 9: разработка отверстия коронкой
  1. Проложите провода в штробы. Если их габариты соизмеримы и электропроводка легко фиксируется в отверстиях, то можно не применять специальные средства для крепления проводов. Рисунок 10: проложите провода

Но при этом, следите за тем, чтобы чрезмерные усилия не привели к повреждению изоляции.

  1. Установите коробки для соединения проводов, под выключатели и розетки. При этом можете использовать разнообразные смеси для монтажа – цемент, шпаклевку, гипс и т.д., необходимые для фиксации коробки в стене дома. Рисунок 11: установите коробки
  2. Заведите проводку в коробки – для этого проденьте кабель в нужные отверстия, в некоторых моделях их нужно выломать несильным надавливанием в определенных точках. Рисунок 12: заведите провода в коробки
  3. Установите светильники – подсоедините электропроводку к патрону или выводам устройства. Если установка люстры или софитов планируется только после отделочных работ, провода в этом месте зачищаются, и на них устанавливается временный патрон для проверки работоспособности. Рисунок 13: подключите патрон
  4. Соберите распределительный щит – для этого на каркас набирается нужное число автоматов из расчета 4 – 6 кВт нагрузки на каждый. Рисунок 14: собрать автоматы

Помимо выделенных для отдельный комнат или объектов необходимо установить вводный автомат с большей уставкой. Его устанавливают на вводе электричества в дом. Также можно использовать другие защитные устройства (по напряжению, дифференциальные и прочие, если такие нужны).

Рисунок 15: щит с различными защитами
  1. Подключите необходимые устройства для опробования. Рисунок 16: подключите лампочку

Для этого подайте напряжение на вводе кабеля к электрическому щитку. После чего опробуйте протекание электрического тока во всех точках подключения при помощи контрольной лампы или опробуйте наличие потенциала при помощи индикатора.

  1. Выполните отделочные работы по нанесению шпаклевки или цементной смеси для скрытия проводки. Данная работа выполняется обязательно со снятым напряжением. Рисунок 17: нанесение шпаклевки
  2. После этого установите необходимые элементы электрической сети: розетки, выключатели, светильники и т.д. Подключите фазные и нулевые провода к соответствующим выводам. Если нет необходимости подключения к внешней сети, можете спокойно пользоваться готовой электропроводкой.

Если ваш дом еще не подключен к внешней сети, то делать это самостоятельно не нужно. Так как подключение к воздушной магистрали осуществляется работниками энергоснабжающей организации. Выполнять данную процедуру самостоятельно запрещено и крайне опасно.

Список использованной литературы

  • Бартош А.И. «Электрика для любознательных» 2019
  • В. Назарова «Монтаж электропроводки и теплых полов» 2011
  • В. Новак «Справочник мастера-электрика» 2017
  • Бедин В. «Сам себе электрик» 2013
  • Кирюхин А. «Справочник домашнего электрика» 1996

Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

  1. Монтаж электропроводки своими руками
  2. Пошаговая инструкция
  • Проверка и ввод в эксплуатацию
  • Заключение
  • Монтаж электропроводки своими руками

    Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

    Типичная схема проводки для частного дома

    Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

    Пошаговая инструкция

    Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

    • создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
    • прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
    • установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
    • коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
    • проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

    Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

    Разметка схемы

    Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

    Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

    По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

    Работы со стенами

    После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

    Открытая электропроводка

    При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

    Варианты прокладки открытой электропроводки

    Закрытая разводка

    Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

    Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

    Подготовка проводов

    Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

    Виды

    По материалу изготовления жил провода бывают:

    1. Алюминиевые;
    2. Медные.

    Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

    Виды проводов для разных схем

    Какие выбирать

    На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

    Вводной кабель

    Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

    Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

    Заземление

    Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

    Как сделать заземляющий контур в частном доме

    Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

    Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

    Как сделать заземление в частном доме

    Система защитного отключения и автоматический выключатель

    Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
    УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

    Распределительные коробки

    Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

    Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

    Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

    • скруток;
    • пайки;
    • клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

    Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

    Способы соединения проводов

    Подключение розеток, осветительных приборов

    При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

    Схема подключения розеток и осветительных приборов

    Распределительный щит

    Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

    Схема подключения приборов к распределительному щиту

    Проверка и ввод в эксплуатацию

    Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

    Заключение

    Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

    Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

    Читайте про другие наши материалы:

    Проводка в доме своими руками

    При работе с электричеством крайне важно соблюдать ряд правил и предосторожностей, так как электрический ток способен нанести вред здоровью и жизни человека. Именно потому монтируя проводку в доме своими руками, важно помнить о них и хорошо представлять особенности обращения с токопроводящими устройствами.

    Основы техники безопасности

    Выбирайте медные провода
    1. При проведении любых работ, связанных с электричеством, важно перед началом отключить электропитание в помещении.
    2. Клемма для соединения медного и алюминиевого провода в случае необходимости Выбирая новые провода, обращайте внимание на то, что все провода должны быть из меди с двойной изоляцией для защиты. Если в доме где-то сохранились участки проводки из алюминия, их лучше сразу заменить. Соединение алюминиевых элементов с медными со временем может привести к короткому замыканию и плавлению.
    3. При установке счетчика нужно выбирать место при входе для безопасности дальнейших работ. Желательно сразу предусмотреть установку УЗО – устройства защитного отключения, а также заземляющие контуры.
    4. Все провода должны быть изолированы, даже те, что располагаются в труднодоступных местах. Соединения обязательно помещают в специальные изоляционные короба для безопасности эксплуатации.
    5. Перед началом работ важно начертить подробный план укладки сетей, особенно если проводка будет скрываться под штукатуркой. Тогда в дальнейшем вы сможете проводить ремонт отдельных участков или добавлять розетки без риска повреждения существующих линий.
    6. Схема правильного расположения проводки Есть правило размещения электропроводки, которого нужно строго придерживаться: все линии укладываются только прямо по горизонтали или вертикали, при этом категорически запрещено прокладывать проводку по диагоналям или кривым.
    7. Если вы уложили проводку открытым способом, то она должна быть помещена в изоляционные короба для сохранности. Для удобства эксплуатации розеток и включателей их располагают на одном уровне, с одной стороны от дверей.

    Виды проводки

    Для укладки в помещениях используют 2 вида проводки: открытую и скрытую. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки и это нужно учитывать при выборе.

    Открытая проводка может протягиваться в любом месте стены, поскольку ее для удобства и безопасности накрывают специальными коробами и защитными элементами. К ней всегда есть доступ для ремонта или подключения дополнительных элементов электросети. Однако этот вид не очень эстетично смотрится в помещениях, а декорировать его обоями или карнизами нежелательно – это увеличивает опасность возгорания. Данный способ используют, только если нет возможности уложить кабели закрытым методом.

    Штробление перфоратором

    Скрытая проводка прячется в специальные штробы, которые пробивают в стенах. Иногда сети укладывают в короба и прячут под штукатуркой или другой стеновой отделкой. В дальнейшем такой вид электропроводки сложно ремонтировать, ведь найти поврежденный участок достаточно проблематично, для этого необходимо аккуратно демонтировать покрытие и только потом вести ремонтные работы. Если у вас выполнен закрытый монтаж, то при сверлении стен важно не повредить кабели. Такой способ не портит внешний вид стен в процессе эксплуатации, но при каждом ремонте нужно быть готовым к дополнительным расходам по восстановлению покрытия.

    Прокладка скрытой проводки

    Нередко используют комбинированный вид укладки, когда важные соединения оставляют на виду, а остальные провода прячут в штробы.

    Подготовка к работам

    Необходимый инвентарь

    Перед началом работ составляется подробная схема укладки проводки и расположения электроприборов. Основными элементами здесь являются:

    • провода;
    • счетчики;
    • выключатели;
    • розетки;
    • защитные устройства, предохранители и реле;
    • короба установочные или монтажные.
    Термоусадочная трубка

    Дополнительно приобретают также переходники для соединения проводов, изоляционную ленту и тестеры. Из инструментов понадобятся отвертки с индикаторами, плоскогубцы, болгарка и диэлектрические перчатки, в которых необходимо вести работы по соединению кабелей.

    Монтаж проводки в доме

    Начинаются работы с монтажа счетчика, затем устанавливаются защитные устройства. После этого необходимо пробить штробы под сети, это делается при помощи болгарки или долота. В готовые углубления укладываются провода и крепятся специальными петлями. Сверху все закрывается гипсовой или алебастровой смесью.

    Скобы для проводки

    В случае открытого монтажа сети крепятся прямо на стены особыми электроустановочными скобами, а затем закрываются коробами.

    Обратите внимание! В деревянном доме безопаснее и проще выполнять открытую проводку.
    Штробление под розетку

    Для розеток и выключателей выполняются углубления при помощи бура или перфоратора. Подрозетники также крепятся алебастром или на шпаклевку. Таким же образом крепят и короба для соединений и разводок. После соединения и подключения всех элементов необходимо проверить исправность сети.

    Видео

    Инструкцию по монтажу электропроводки смотрите ниже:

    Фото

    Крепление скобами Короб для проводки Открытая проводка в гофре Винтажная открытая проводка

    Схемы

    Простейшая схема подключения выключателя Схема подключения УЗО Схема подключения люстры к двухклавишному выключателю Соединение проводов в распредкоробке под розетку

    Электропроводка в доме своими руками. Как устроить в частном деревянном доме.

    Электропроводка в доме своими руками

    Электропроводке в доме выполняется согласно составленному электрическому чертежу, в котором указываются места расположения точек подключения, узлов выдачи энергии и используемые для этого кабели. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовых приборов, рассчитывается толщина и тип проводки.

    Чтобы выполнить работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом. Если проводка планируется выполняться скрытого типа, необходим штроборез, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прорезает в стене специальный паз. Для проводки открытого типа необходимо запастись поддерживающими навесными крепежами.

    Передача электроэнергии возможна только по материалу, который является хорошим проводником и при этом удовлетворяет требования безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят в ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который внешне защищен изоляцией.

    При монтаже линии проводки менять направление провода можно только под прямым углом. Делается это для того, чтобы исключить появление статического напряжение между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется укладывать проводку открытого типа на роликах проводами ПВ, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

    В кирпичных зданиях под штукатурку можно укладывать проводку закрытого типа проводами АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше делать только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

    При выходе из строя такой проводки ремонт осложняется доступом, поскольку нужно прозванивать участки проводки, чтобы выявить место аварии. В результате такого ремонта практически вся стена, по которой идет проводка, будет испорчена. После ремонта придется восстанавливать внешний вид внутренней отделки. Если в качестве отделки используется покраска или листовой материал, работы упрощаются. При отделке обоями – восстановить прежний вид сложно.

    Электрика в доме своими руками

    Самый ответственный момент при подключении электроэнергии – это подключится к внешнему источнику энергии. Ток к частному дому подводится по столбам, на которых имеется пять проводов. Самый нижний провод является «землей», второй снизу обычно выполняет осветительную функцию, а вот три верхних провода – это фазы.

    К дому необходимо подключить всего два провода. Это «земля» и одна из фаз. Три фазных провода существуют для того чтобы снизить нагрузку или заменить сеть в аварийной ситуации. Перед подключением следует узнать, к которому фазному проводу подключено большинство соседей. На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому подключаться лучше к более свободной фазе.

    Электрика в доме не должна вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть неподвижна и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется подвесной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, будет отличный доступ во время ремонта, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

    Чаще всего для крепления проводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным внутренним климатом. При прокладке провода в помещениях с повышенным влажностным режимом, необходимо использовать ролики типа РС.

    Для того чтобы проводка не провисала и прочно держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежных элементов должно быть указано в проекте.

    Электропроводка в деревянном доме может быть выполнена скрытым способом. Для этого необходимо использовать провод ПРД и нанести на древесину слой несгораемого материала. Делается это для защиты дерева от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при замыкании.

    В качестве несгораемого материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал нужно нанести на дерево толщиной не меньше 5 мм. С каждой стороны закрепляемого провода, подстилающий слой должен выступать не меньше, чем на 3-5 мм.

    Схема электропроводки в доме своими руками

    Схема электропроводки представляет собой точное расположение жил проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток. На чертеже указывается марка провода, который подбирается для помещения. Отклоняться от проектных рекомендаций крайне не рекомендуется. Все заменители могут не выдержать напряжения в доме, в итоге устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой аппаратуры.

    Сердечник токоведущей жилы может быть медным или алюминиевым. Каждый из них по-своему обозначается на схеме. Алюминиевым проводам дают маркировку А, а медные называют ПР, ПВ или ПРГ. Также на схеме электропроводки можно увидеть информацию об изоляции токопроводящей жили, которая может быть резиновой (Р), полихлорвиниловой (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (без маркировки).

    К условному обозначению провода добавляют букву Г, если провод считается гибким, жила которого собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно читая схему электропроводки, можно найти всю необходимую информацию для того чтобы провести электрику в дом.

    Как провести электропроводку в доме своими руками?

    Чтобы провести электропроводку в дом и подключится к питанию недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство. В качестве такого устройства в частном доме применяется распределительный щиток.

    Все подобные щитки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют подачу тока, но также защищают квартирную сеть от перегрузок, влияния короткого замыкания. Дополнительная функция такого щитка – это учет потребляемой энергии.

    В щитке нужно предусмотреть установку электрического счетчика. Для частного дома вполне подойдет однофазный счетчик типа СО. Чтобы подключить однофазный счетчик, в проекте внутренней электропроводки должна быть указана схема подключения применяемого счетчика.

    Если следовать всем проектным рекомендациям провести проводку в доме можно за несколько дней, после чего сделать тестовый запуск подачи энергии и проверить всю сеть на исправность. В случае нерабочих отдельных элементов, например розеток, необходимо отключить питание и проверить правильность подключения элементов отдачи тока.

    Монтаж электропроводки в доме своими руками

    Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не навредят используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

    Необходимо так планировать подключение бытовых приборов, чтобы распределить нагрузку на сеть, не давая усиленного действия конкретно на одну точку. Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются, как сильно включение нескольких приборов грузит всю проводку.

    В зависимости от нагрузки рассчитывается срок жизни розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

    Для монтажа розетки в стене делается специальное углубление, внутри которого помещается коробка с начинкой розетки. К месту соединения подводится провод разводки. Учитывая то, что со временем в месте соединения провод будет нагорать, его придется зачищать и немного откусывать, рекомендуется сделать небольшой напуск подходящего провода на мероприятия будущего ремонта.

    Схемы электропроводки в частном доме своими руками

    Схемы электропроводки должны отвечать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит перекрытия или стены, проводку следует устанавливаться внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволит легко заменить поврежденные участки проводки.

    Для того чтобы сделать проводку дома своими руками достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Выполнять работы по монтажу проводок без чертежей не рекомендуется.

    Вам понравится

    Разводка электропроводки в частном доме

    Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме  — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным. 

    Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

    Содержание статьи

    План действий

    Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

    • Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
    • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
    • Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
    • Ввод электрики от столба в дом.  Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
    • Установить щиток, завести электричество в дом.
    • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
    • Устройство контура заземления и его подключение.
    • Тестирование системы и получение акта.
    • Подключение электричества и его эксплуатация.

    Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно  определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

    Сколько фаз

    В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

    Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

    Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100  квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

    Составление плана и получение проекта

    Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

    На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

    Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

    Определение суммарной мощности

    Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью.  Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

    Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

    Разбивка потребителей на группы

    Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

    Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

    В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

    Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

    В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

    Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу  и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

    План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

    По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.).  По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

    Где поставить щиток

    Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

    Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

    Выбор кабелей и комплектующих

    Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО  ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

    Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

    Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

    В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так  электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

    Выбор кабелей

    Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

    В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

    Определение сечения жил

    После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

    Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

    Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

    Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых  в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите  ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

    Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

    Выбор типа оболочки

    Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

    Подробнее о том, как собрать электрический щиток своими руками читайте тут.

    Выбор розеток и выключателей

    Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

    • Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
    • Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

    Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

    Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.

    Проводка своими руками

    Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

    Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

    При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

    • прокладка проводки только вертикально и  горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
    • все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
    • горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

    Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

    Способы соединения проводов

    Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

    • Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.

      Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

    • Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов.  Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.

      Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно

    • Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

    И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

    Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

    После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

    Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

     

    Проводка в квартире своими руками

    Делаем электропроводку в квартире самостоятельно

    Во время проведения капитального ремонта в квартире или в частном доме очень часто меняется электропроводка. Некоторые производят замену самостоятельно, если умеют разрабатывать схему подключения электричества в доме и обладают определенным опытом, а другие нанимают специалистов. Конечно, гораздо надежнее воспользоваться услугами профессионалов, но если человек стеснен в средствах, можно провести электропроводку в доме своими руками. Предварительно нужно произвести демонтаж старых кабелей и счетчиков.

     

    Как сделать проводку в доме

    Составляя проект электропроводки, следует помнить о том, что стандартная замена проводов происходит в три этапа:

    • прокладка медных проводов;
    • переход с устаревшей системы электрического питания TN-C на более современную систему TN-C-S;
    • подключение всех кабелей отдельными ветвями.

    Здесь нужно пояснить, что провода, сделанные из алюминия, активно использовались в пятидесятых годах прошлого века. Но потом выяснили, что прокладка кабелей с использованием этого металла крайне ненадежна. Это связано с тем, что алюминий имеет высокое удельное электрическое сопротивление. Для монтажа электропроводки потребуется кабель с большим сечением, по сравнению с медным. Еще один отрицательный момент – алюминиевые провода очень сильно нагреваются. Из-за этого оплавляется изоляция, и электропроводка быстро выходит из строя.

    Если вы решили сделать электропроводку в доме своими руками, подходите к выбору проводов очень тщательно. Выбирайте кабель с сечением не меньше 2,5 кв. мм для подключения розеток и выключателей, и не менее 1,5 кв. мм – для освещения. Помните о том, что нельзя соединять медные и алюминиевые провода.

    Что касается схемы электрического снабжения TN-C, то она уже давно устарела. С 1997 года стала активно применяться система TN-C-S, которая обеспечивает безопасность потребителей вне зависимости от того, в каком состоянии находится система электроснабжения.

    Разводка ветвями стала пользоваться в последнее время очень большой популярностью. К каждой группе от ввода проходит цельный кабель. Для этого может использоваться тройная изоляция.

     

    Как заменить проводку в доме своими руками

    Есть пять этапов замены элетропроводки в квартире, и все они проводятся последовательно:

    • составление схемы подключения электричества в своем доме;
    • создание плана разводки, а также его регистрация в уполномоченных органах;
    • сооружение времянки для проведения ремонтных работ;
    • прокладка электрических проводов;
    • подключение всех электрических приборов, которые находятся в помещении.

    Чтобы электропроводка была установлена грамотно, необходимо заранее предусмотреть устройство защитного зануления или заземления. Перед тем как разработать план разводки, необходимо позаботиться о защите от перегрузок электросети, из-за которых может возникнуть короткое замыкание. На заключительном этапе работ осуществляется разводка проводки по точкам.

    Для того чтобы иметь большее представление об электромонтажных работах, посмотрите «Как сделать проводку в доме своими руками» — видео для ознакомления, на котором наглядно показан весь процесс.

     

    Как монтируется электропроводка в доме своими руками скрытым методом

    Проводка в доме своими руками может быть выполнена скрытым или открытым методом. В большинстве случаев электрические провода скрыты под слоем штукатурки. Дело в том, что наружная проводка электричества выглядит малопривлекательно, хотя иногда такой способ используют в офисных помещениях.

    Чтобы провести проводку в стене, там нужно сделать углубление на два сантиметра. Но перед этим необходимо провести разметку. После этого делаются углубления для выключателей и розеток.

    Проводник укладывается строго перпендикулярно. Шнуры крепятся при помощи хомутов или дюбелей. Затем стена штукатурится.

    Гораздо лучше провести проводку в специальном защитном рукаве, однако стоимость работ в этом случае увеличится. Благодаря защитному рукаву провода можно провести без нарушений целостности штукатурки. Это будет очень полезно в случае повторного ремонта.

    Линии электрического питания можно проводить от щитка, который установлен отдельно от розеток. Затем при помощи распределительных коробок провода разводятся по всему помещению. Все это можно выполнить самостоятельно, но такая процедура займет некоторое время. Намного лучше воспользоваться услугами профессионалов. В интернете можно найти видео, которые помогут начинающему электрику. Там будет наглядно показано, как проводится электропроводка своими руками.

     

    Как безопасно провести электропроводку в свой дом

    Никогда нельзя забывать о технике безопасности, если вы самостоятельно проводите электропроводку в доме:

    • предварительно необходимо отключить электричество;
    • запрещено прокладывать кабель, если он находится под напряжением;
    • перед монтажом ящичков и щитков нужно убедиться в прочности закрепления конструкции;
    • пайку проводов нужно выполнять в брезентовых рукавицах и защитных очках;
    • перед затяжкой проводов в трубу нужно удалить из нее все заусенцы.

    Как составить схему проводки в доме или квартире своими руками

    Своими руками электрику в квартире или доме выполнить можно, но это довольно рискованно. Безусловно, любой работе можно научиться. Но электрика – область, которая требует отличного знания теории и хорошей практики. Неграмотные эксперименты с проводкой могут быть опасны. Собираясь проводить электричество своими руками, необходимо знать порядок и нюансы выполнения работ.

    Как провести электропроводку в доме?

    Начать нужно с детального плана. По схеме электропроводки в частном доме:

    • можно подсчитать сколько и какие необходимы кабели, размер, количество выключателей, розеток и распределительных коробов;
    • определяют места размещения силовых и электроустановочных деталей;
    • производят в будущем обслуживание и ремонт скрытой проводки.

    От выбранного вида электропитания зависит схема электрической сети.

    Принципиальная трехфазная схема и план-схема частного дома или квартиры, сделанная в масштабе, с распределительными группами нужна для качественного монтажа электрики в будущем.

    Зачастую в доме или в квартире имеется внутренний и вводный электрощит. От внутреннего щита ведут кабели в помещения.

    Главные группы, на которые разбивают потребителей:

    • освещение;
    • розетки;
    • приборы с высокой мощностью;
    • освещение и розетки ванны и туалета;
    • освещение и розетки кухни;
    • постройки хозяйственного назначения.

    Не рекомендуется подключать всё электричество к одной группе точек, так как будет чересчур большая нагрузка.

    При составлении трехфазной схемы нужно обеспечить систему устройствами для защиты — УЗО, которые устанавливают на каждую распределительную группу.

    На схему электрической проводки влияет предполагаемое размещение бытовых приборов и их мощность. Они определяют число, размещение розеток и нужный размер кабеля.

    Трехфазная схема электропроводки в доме и в квартире особо не отличаются, только путём ввода электрической энергии: в квартиру она поступает по кабелю от щитка на этаже, а в дом — по воздушной линии. План электропроводки в гараже подразумевает ввод электричества от центральной линии электропередач или от дома, стоящего рядом подземным или воздушным методом.

    Проводка в квартире

    Квартира – это, как правило, кирпичные или бетонные стены, отделанные гипсокартоном или покрытые штукатуркой.

    Электропроводка в квартире бывает комбинированной или скрытой.

    Вариантов может быть несколько: проводку можно смонтировать до штукатурки, а затем покрыть ею, монтаж можно выполнять дроблением штукатурки, осуществить в полостях за гипсокартоном. Для установки проводки используют трубу, гофру из ПВХ или металлический гибкий рукав, открытую проводку зачастую прокладывают в кабель-каналах.

    Для того чтобы качественно осуществить электропроводку в квартире имеются определённые советы и правила.

    Чтобы обеспечить безопасность, в распределительном щитке устанавливают автоматы, которые защищают технику от перегорания и короткого замыкания, и устройства для отключения, которые при перепадах напряжения отключают потребителя. Для туалета рекомендуется своё устройство защитного отключения из-за повышенной влажности.

    Имеются свои особенности у монтажа электропроводки в ванной комнате: в ней не должно быть распределительных коробок, и размещать там выключатель недопустимо. Можно установить розетку. Для помещения с высокой влажностью нужно подбирать защищённые от влаги приборы с заземлением.

    Разметку под электропроводку проводят по строго вертикальным и горизонтальным линиям. Линии электрического питания между собой не должны скрещиваться. Трассу всегда нужно вести параллельно какой-либо стенке. Если проводку ведут под полом, кабель нужно располагать на определённом расстоянии от стены.

    Сегодня, как правило, в новых домах применяют медные провода, они долговечнее алюминиевых, которые остались во многих старых квартирах.

    Размер кабеля должен быть не менее двух квадратных миллиметров, его всегда подбирают больше расчётного, который определяют в зависимости от предполагаемой нагрузки на сеть. Возможная плотность тока для провода из меди не должна превышать восемь ампер на квадратный миллиметр. Для различных распределительных групп нужен провод с разным размером.

    Кабель, который проходит в полостях, нужно защитить рукавами, трубами или гофрами.

    Протягивание электропроводки при помощи рукавов, металлических труб и гофр из ПВХ даёт возможность заменять электрику без нарушения отделки.

    Все спайки кабелей должны находиться только в распределительных коробах и к ним нужно обеспечить доступ, чтобы при надобности можно было что-то исправить. Соединять провода можно пайкой или клеммами.

    Провода и установочные коробки закрепляют под выключатели и розетки при помощи штукатурки или гипса.

    По всей квартире должно быть розеток не менее чем одна на шесть квадратных метров. В редко используемых помещениях, например, в коридоре, хватит 1–2 розетки, на кухне хорошо ставить по несколько групп из трёх или четырёх розеток (это зависит от числа и размещения бытовой техники).

    Лучше всего использовать выключатели и розетки с керамическими внутренностями и медными контактами.

    Размещение выключателей и розеток не регламентируется, но розетки удобнее располагать на высоте не меньше тридцати сантиметров от пола. Выключатели размещают на высоте удобной для протянутой руки.

    Проводка в частном доме

    Электропроводку в загородном доме выполняют по тем же принципам, что и в городской квартире. Тем не менее проводка в деревянном доме обладает своими особенностями. Из-за того, что основание сруба является горючим, осуществлять электропроводку в частном доме нужно с соблюдением мер безопасности.

    Монтаж электропроводки в частном доме должен производиться:

    • Из не поддерживающих горение (самозатухающих) кабелей и проводов с изоляцией, к примеру, ВВГнг;
    • проводка скрытая – по электрической канализации, которая не поддерживает горение, то есть из металла: металлическим (обычно медным) трубам, стальным коробам, с непременным заземлением. Если применяют пластиковые гофры и короба, то их нужно окружить слоем негорючего материала – фактически вмонтировать в штукатурку;
    • с применением металлических узлов: установочных и распределительных коробов;
    • с обеспечением герметичности спаек, чтобы при коротком замыкании электрическая дуга за пределы трубы не вышла и не попала на дерево;
    • материал, из которого выполнены перекрытия и стены должен быть сухим.

    Безусловно, правила довольно строги и установка проводки, к примеру, на даче, выглядит необоснованно трудоёмкой и затратной. Однако превыше всего безопасность.

    Монтаж УЗО

    Монтаж дифференциального реле или устройства защитного отключения ещё один шаг в достижении безопасности дома из дерева.

    Разводку электрической сети можно выполнить под старину: открытая проводка устанавливается на изоляторах из фарфора, между проводом и деревом остаётся зазор – провода не касаются стен и потолков. Это, пожалуй, единственный относительно безопасный и соответствующий нормам метод укладывания открытой проводки в сгораемых сооружениях.

    Электрификацию частного дома нужно выполнять сразу, а не частями и осуществить до монтажа потолков, полов и дверей.

    Работы по электрификации начинаются с подведения кабеля в дом от центральной линии электропередач или наружного распределительного щита, в соответствии со схемой выполняют разводку проводов по комнатам, монтируют внутренний щит для распределения, подготавливают отверстия под розетки и выключатели. После окончания отделочных работ устанавливают все приборы.

    Ниже смотрите видео: проводка в загородном доме своими руками.

    Где бы провода ни прокладывались, значение имеет окрас кабелей. Согласно пункту 2.1.31 правил устройства электроустановок, электрическая проводка должна давать возможность быстрого распознания проводников по цвету:

    • голубой цвет – обозначает нулевой рабочий или средний проводник электрической сети;
    • зелено-жёлтый цвет – обозначает нулевой защитный или защитный проводник;
    • зелено-жёлтый цвет по всей длине с голубыми пометками на краях линии, которые наносят при установке – обозначает соединённый нулевой рабочий и нулевой защитный проводник;
    • чёрный, коричневый, красный, фиолетовый, серый, розовый, белый, оранжевый, бирюзовый окрас – обозначает фазный проводник.

    На видео можно увидеть разделение цветов.

    Проложить проводку в доме или квартире мастеру со стажем достаточно легко. Но для тех, кто в электрике не разбирается, нужно воспользоваться помощью специалиста. Безусловно, придётся потратиться, но так можно избежать ошибок, которые могут привести к возгоранию.

    Заземление на дом своими руками. Заземление в частном доме своими руками

    Растущее количество различных электроприборов помогает нам в работе и в жизни. Нагрузка на электросети почти всегда максимальная, даже в самом бедном селе. Постоянно включен телевизор, часто используется стиральная машина, посудомоечная машина каждый день работает и не выключается, не говоря уже о различных источниках освещения, утюги, пылесосы и компьютеры. Практически всегда страдает безопасность в эксплуатации электроприборов, а устройства защиты УЗО не срабатывают вовремя из-за отсутствия контура заземления в частном доме.Как сделать заземление в частном доме, расскажет эта статья.

    Грамотно и практически бесплатно произвести заземление в частном доме сможет любой домовладелец. Работа над его дизайном довольно проста и не требует специальных знаний. Энергонадзор может проверять цепь заземления раз в сто лет и практически не обращает внимания на безопасность домовладельцев. Достаточно того, что у вас будет гарантия самостоятельно избежать поражения электрическим током.

    Итак, что нам нужно знать в первую очередь? Это то, что нужно делать в соответствии с четко регламентированными инструкциями.Она рассказывает, как сделать заземление частного дома в соответствии с Правилами устройства электроустановок, Правилами электробезопасности электроустановок и Правилами техники электромонтажных работ. Согласно этим документам, контур заземления частного дома необходимо проверять на сопротивление сразу после изготовления, и его величина не должна превышать 4 Ом. И никто не может запретить вам сделать контур заземления в частном доме самостоятельно, вместо того, чтобы переплачивать деньги специалистам сторонних компаний.

    Все плюсы контура заземления:

    • отсутствие аварийного напряжения на корпусах бытовой техники;
    • соответствие нормам эксплуатации электроприборов, что увеличивает срок их службы;
    • безопасный контакт человека с металлическим корпусом приборов;
    • значительное снижение вредного воздействия на организм человека электромагнитного излучения;
    • снижение уровня помех в сети частного дома, возникающих при скачках напряжения;
    • снижение числа смертей от поражения электрическим током.

    Изготовление контура заземления

    Итак, как сделать контур заземления? Самая простая петля заземления в частном доме может быть сделана из трех или четырех металлических стержней произвольного диаметра (10-45 мм). Они забиваются в землю в виде равностороннего треугольника или квадрата с длиной стороны не менее 1,5 м и глубиной 2 м. Детали контура обычно привариваются к металлической полосе сечением 4х25 мм и более. Соединение верхних краев контура между собой и металлической покрышкой, вставленной в частный дом, называют металлической склейкой.Сопротивление металлической перемычки не должно превышать 0,1 Ом. Он измеряется от механического соединения на шине заземления до последнего, самого дальнего элемента контура заземления.

    Место для установки контура заземления обычно выбирают исходя из ближайшего расположения к бухгалтерии и большинства источников повышенной опасности — электроприборов, то есть возле кухни частного дома. Внутри частного дома петля заземления наматывается с помощью металлической планки, подходящей для щита электричества.С регистрационной платой петля заземления соединяется медным проводом диаметром 6-10 мм, имеющим желтую оплетку с зеленой продольной полосой и гайку, привинченную к болту, приваренному к металлической планке, диаметром более 10 мм.


    Сделать контур заземления для своей квартиры практически невозможно, живя в многоэтажном доме. Многие очень грамотные во всех отношениях люди пытаются заменить землю нулевым проводом. Это очень опасно по двум причинам:

    • если в результате аварии в доме пропадет ноль, все постройки будут под высоким напряжением;
    • при неравномерном распределении нагрузки по фазам и при посадке на нейтральный провод вместо заземления на металлических корпусах бытовой техники есть потенциал, то есть опасный для жизни перепад напряжения.

    Вместо самодельного заземления частного дома можно приобрести готовый контур заземления, изготовленный на заводе. Стоит больших денег из-за качественного изготовления металлических прутков, с гальваническим покрытием тонким слоем меди.

    Предупреждаем всех от желания сделать контур заземления, соединив металлический провод с водопроводом или трубами системы отопления — это запрещено п. 1.7.110 Правил устройства электроустановок. Часто такие эксперименты заканчиваются человеческими жертвами — электричество не любит шуток.В случае пробоя изоляции проводов вместо земли электрический разряд падает на водопровод и через текущую струю воды способен вызвать поражение электрическим током людей, неосторожно принимающих душ в соседнем доме. .


    Все контактирующие элементы контура заземления, выведенные наружу частного дома и имеющие механическое соединение, должны быть подключены через подготовленные контактные площадки. Поскольку металлы обладают разной электрохимической активностью, во влажную погоду между ними образуется гальваническая пара, что приводит к коррозии.

    Коррозия в этом случае может распространяться даже под оболочкой заземляющего провода, проводимого в доме от контура автобуса.

    Чтобы предотвратить это явление, все механические соединения соединены с контактными площадками, очищены до блеска и смазаны электротехнической смазкой особой консистенции.

    Категорически запрещается подключать несколько электроприборов последовательно к заземляющему контуру дома. Каждый из них необходимо подключить к отдельной шине заземления.

    Из всего вышесказанного следует, что самостоятельное изготовление и установка контура заземления в частном доме полностью под силу каждому, кто хочет защитить себя и свои семьи от несчастных случаев и человеческих жертв.

    Основная функция заземления — защита человека от поражения электрическим током. Кроме того, благодаря наличию контура заземления снижается уровень магнитных помех, исходящих от электрооборудования, и исчезают помехи в самой электрической сети.Также никто не отменял статическое напряжение, которое появляется на металлических корпусах, но которое может исчезнуть, если корпус надежно заземлен.

    Раньше заземление применялось в основном в промышленных электроустановках, но сегодня даже бытовая электросеть не должна обходиться без заземления. В быту корпуса бытовых электроприборов заземляют через стандартную вилку европейского стандарта со специальным заземляющим контактом. К этому контакту должен быть подключен защитный провод PE («земля»).

    В случае электрического пробоя изоляции фазового провода на металлическом кожухе и случайного контакта человека с этим телом, движение электрического тока будет направлено на землю, минуя тело человека. Таким образом, срабатывает защита от прямого контакта. Кроме того, при замыкании фазы на заземленный корпус появляется ток короткого замыкания (ток короткого замыкания), который за доли секунды резко увеличивает свое значение. На текущем к.z. срабатывает защитный выключатель, который срабатывает и полностью отключает подачу напряжения к месту возникновения неисправности.

    Схема заземления своими руками — пошаговая инструкция

    На данный момент очень популярно строительство частных домов. Помимо стандартных строительных работ, ведутся работы по электрификации дома. Как следствие, возникает необходимость в контуре защитного заземления. Контур заземления можно проводить не только для новостроек, но и для домов, у которых контур изначально не строился при строительстве.Если контур защитного заземления выполняется электромонтажной организацией по готовому проекту, то заземление можно произвести самостоятельно.

    Для монтажа контура заземления необходимы следующие материалы:

    ● электроды металлические;

    ● полоса металлическая (стальная);

    ● несколько болтов.


    Следует отметить, что в продаже уже давно есть специальные комплекты для самостоятельного заземления частного дома.

    Для выполнения монтажных работ вам потребуется:

    ● штык лопаты;

    ● молоток большой или кувалда;

    ● инвертор сварочный бытовой;

    ● электроды сварочные;

    ● Болгарский.

    Для частного дома контур заземления должен состоять из трех заземляющих электродов, вкопанных или заземленных в землю и соединенных между собой металлической полосой. В качестве электродов можно использовать стальной уголок 50х50х5мм. Длина уголка должна быть в пределах двух-трех метров. Если исходная длина уголка больше двух-трех метров, то куски необходимой длины отрезают болгаркой. Полоса изготовлена ​​из стали 40х4 мм.

    Ни в коем случае нельзя использовать металлическую арматуру в качестве заземлителя, так как она имеет расплавленную поверхность, следовательно, нарушается процесс растекания тока.К тому же арматура быстро окисляется и ржавеет, что совершенно недопустимо. Словом, металл для контура заземления через определенное время не должен окисляться и заржаветь.

    Отток по контуру также осуществляется металлической полосой.

    Монтаж контура защитного заземления для частного дома выполняется в несколько этапов.

    Выбор местоположения пути


    Для определения расположения контура необходимо учитывать свойства почвы.Для выполнения заземляющего контура больше всего подходит чернозем, реже для этой цели подходят песок и глина. Петля заземления должна находиться возле дома на расстоянии около метра.

    Разметка


    Поскольку контур для частного дома выполняется в виде равностороннего треугольника, то разметка на земле должна быть соответствующей. Расстояние между сторонами отмеченного треугольника должно быть таким, чтобы электроды могли забиться в землю на расстоянии друг от друга не менее длины электрода.

    Желоб для контура


    После выполнения треугольной разметки по периметру разметки выкапывается траншея. Глубина траншеи должна учитывать глубину промерзания почвы в сильный мороз. Ширина должна быть достаточной для удобного контура по периметру, например 0,7 м.

    Контурная установка


    Работы по монтажу схемы начинаются непосредственно с засорения электродов.Электроды забивают молотком или кувалдой по углам треугольной траншеи глубиной 2-3 метра. Не забивать полностью. На поверхности траншеи должно оставаться 0,2-0,3 м от длины электрода.

    Затем забитые электроды соединяют друг с другом горизонтально расположенной металлической полосой посредством сварки. Так формируется треугольный контур. Отсюда и название — контур заземления.

    Не используйте болтовые соединения или любые другие соединения, кроме сварных.Причина — быстрое окисление и ржавчина.

    Следующим этапом является выполнение метчика по контуру. Как уже было сказано, отвод тоже осуществляется металлической полосой. Полоса с одной стороны приваривается к самому контуру, а другая сторона полоски вводится в дом через отверстие в стене. В доме полосу рекомендуется носить по внутренней стене на небольшой высоте от пола. На этой части полосы заземления болты привариваются не слишком далеко друг от друга.К одному из этих болтов прикреплен медный поводок, который заземлен проемом щитка домика.


    После полного завершения монтажных работ необходимо измерить сопротивление протекающего тока контура заземления. Измерение обычно проводится специальным прибором. Сопротивление должно быть не более 4 Ом.

    После измерения контур заземления заполняется землей, после чего заземление уже можно эксплуатировать.

    Правильно выполненная схема заземления своими руками — залог безопасности и исправной работы бытовых потребителей.

    Сегодня любой загородный дом оснащен всевозможными мощными бытовыми электроприборами. Естественно, возникает необходимость заземлить частный дом. Можно себя заземлить

    Что такое заземление

    Заземление — это преднамеренное соединение любой точки оборудования с электрическим подключением к земле.Согласно определению, заземление предназначено для надежной защиты от опасного воздействия, возможного поражения электрическим током. Поэтому земля используется как токопровод, как одно из плеч асимметричного вибратора. Заземление состоит из заземления (контура заземления), обеспечивающего прямой контакт с землей, а также заземляющего проводника. Самый нежелательный вариант заземления с точки зрения коэффициента удельного сопротивления — каменистые и каменистые грунты. Лучше всего определять контур заземления на суглинистых и глинистых почвах

    .

    Для того, чтобы сделать заземление в частном доме, необходимо будет построить и установить контур заземления.Контур заземления для частного дома будет состоять из вертикальных проводников (заземлителей), вбитых в землю. Заземляющие устройства соединяются между собой горизонтальными лентами, образуя контур определенной конфигурации. Схема подключена к электрической плате. Вот так и делается заземление.

    Заземление, как и другая система, состоит из определенных элементов, без взаимосвязи между которыми невозможно правильное функционирование.

    Из каких элементов заземления идет система

    Элементами заземления являются:

    Вертикальные заземлители

    Заземляющие ленты или провода.

    Заземление — это качественная величина, которая зависит от величины сопротивления заземлителя. Количество заземления можно уменьшить, увеличив площадь заземляющих электродов, тем самым уменьшив сопротивление земли.


    Вертикальные заземлители могут быть стальным уголком размером 50х50х5 мм. для горизонтальных — полоса стальная 40х4 мм. Выбор таких материалов и размеров заземлителей регламентируется официальным документом ПУЭ-7, раздел 1.7. Недопустимо использование арматуры в качестве заземлителей, так как нарушается распределение тока по криволинейному внешнему слою арматуры.


    Контур заземления

    При заземлении частного дома создается замкнутая петля. Контур заземления представляет собой набор металлических проводников, погруженных в землю и подключенных к электрическому прибору. По правилам контур заземления выполнен геометрически в виде равностороннего треугольника. Все элементы (жилы и заземлители) контура заземления соединяются между собой болтами и сваркой.Предпочтение отдается сварке.

    Владельцев частных домов изначально интересует вопрос, какие материалы можно использовать для заземляющего контура частного дома.

    Самый востребованный материал — сталь и сталь в медной оболочке. Правда, медные ножны, используемые для создания контура, — дорогое удовольствие. Критерием выбора при выборе электрода является параметр площади поперечного сечения. Обычно допускается использование труб, прямоугольных или угловых профилей и стержней. В этом случае длина электрода значительна и должна достигать 2-х метров, а минимальное количество — 3-х электродов.


    Какую схему заземления частного дома выбрать

    Схема заземления предполагается изготавливать двумя системами: TN-C-S и TT.

    Особенности системы TN-C-S: это система заземления, в которой две функции, а именно нулевой защитный и рабочий проводники объединены в одном проводе.

    Особенности системы TT: это система, в которой нейтраль имеет глухое заземление из-за использования заземляющего устройства.

    Для питания частного дома по схеме TN-C-S проводник проводит PEN провод.Наибольшее распространение среди владельцев частных домов получила система ТТ. Почему? Ответ прост: в системе ТТ все токоведущие части электроустановок напрямую подключаются к земле через заземляющий электрод.



    Этапы заземления частного дома

    Заземление частного дома своими руками выполняется в несколько этапов.

    Подготовительный

    Земляные работы

    Ввод в землю электродов

    Подключение электродов

    Сверление технологических отверстий в стене

    Провод заземления

    Проверка срабатывания заземления.

    Подготовительный этап предполагает выбор площадки, на которой будет располагаться контур заземления.

    Земляные работы предназначены для создания равностороннего треугольника в земле. Для этого выполняется рытье котлованов и соединительные траншеи. Глубина траншей и котлованов должна достигать 1,5 м. Рекомендуется прокладывать контур заземления на расстоянии 1 метра от фундамента частного дома. По обозначенному треугольнику выкапывают траншеи на глубину до 1 м. Ширина траншеи должна быть достаточной для последующей сварки электродов.

    Электрод вбивается в землю вершинами треугольника. Земляники забиваются в почву на глубину 2-3 метра. Для удобства использования уголки на концах заточены. Работы по заглушке проводов желательно проводить кувалдой. Не допускается деформация или изменение формы электродов.



    Электроды соединяются резьбовым соединением со стальной полосой шириной 40 мм и толщиной 4 мм и болтами М80 или М100.К краю планки приваривается болт М80 для крепления провода, идущего в частный дом. К краю болта прикрепляется медный многожильный провод, ведущий прямо к распределительному щиту дома.

    После завершения земляных и монтажных работ на земле измеряется контур управления контура заземления. «Проверка» должна показать значение сопротивления заземляющего устройства. Измерение сопротивления контура заземления проводится в специализированных лабораториях с помощью омметров М416.

    Для того, чтобы досконально разобраться в себе о назначении и функциях проводников цепи при установке заземления, достаточно просто посмотреть видео

    Частный дом — это возможность каждую неделю отдыхать с друзьями или семьей за городом. Даже машина не обязательна. Электропоезда, автобусы и автобусы курсируют из мегаполисов в близлежащие города и деревни постоянно.

    Но иметь частный дом где-нибудь за городом — это еще не все. Необходимо позаботиться о безопасности всех, кто там находится. Чтобы исключить возможность поражения электрическим током, стоит сделать заземление.

    Заземление гарантирует безопасную работу бытовой техники. Тем более, что если у вас есть электроплита или стиральная машина, без нее не обойтись. В последнем случае выход из строя бытового прибора может привести к крайне плачевным последствиям.

    Важно! Если вы живете в частном доме без заземления, то это создает опасную ситуацию внутри комнаты для ваших родственников и родственников.

    Сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно. Главное — соблюдать правила и применять качественные комплектующие и материалы. Многие пытаются сэкономить и сделать обнуление, мотивируя такой поступок тем, что в сети 220 В заземление не нужно.

    Однако это не совсем так. Действительно, заземление в сети 220 В не является обязательным стандартом безопасности в частном доме. Но этот шаг позволяет существенно обезопасить каждого жителя от поражения электрическим током.

    Важно! Если питание от сети 380 В, то нужно его заземлить. Это позволит каждому человеку, живущему в частном доме, чувствовать себя в безопасности.

    Зачем нужен контур заземления


    Начнем со школьного курса биологии. Человек на 70% состоит из воды. Поэтому поражение электрическим током может нанести нам значительный вред. Огромный урон получают внутренние органы. Тело начинает корчиться в судорогах. Поэтому крайне важно быстро удалить пострадавшего от источника питания.В худшем случае после удара током сердце останавливается.

    Конечно, никто не пойдет на оголенные провода, чтобы испытать новые ощущения. Но в случае выхода из строя корпуса некоторых устройств становятся полноценными электропроводниками. Достаточно одного прикосновения, чтобы схватить разряд. Этого было недостаточно, чтобы сделать заземление. В этом случае каждый человек, проживающий в частном доме, окажется под надежной защитой.

    Рассмотрим реальную ситуацию. От долгой эксплуатации разрушился ТЭН внутри котла.В результате электричество передавалось через нихромовую спираль в воду. Теперь каждое прикосновение к корпусу котла смертельно опасно.

    Чтобы исключить риск поражения электрическим током, все части устройства, способные передавать ток, заземлены. В этом случае напряжение, возникающее при пробое, уйдет на землю, не неся в себе никакой угрозы.

    Чтобы лучше понять, как сделать заземление в частном доме. Рассмотрим пример такой защиты от поражения электрическим током на промышленных объектах.Заземляющий провод подключается к корпусу каждой машины и к панелям управления. Такая мера позволяет застраховать каждого работника от возможного повреждения электричеством.


    Для заземления бытовой техники в частном доме дополнительно потребуется подключить защитный провод. Он подключается к розетке, в которую вставляется вилка определенного устройства.

    При обрыве проводника пропадает не только электричество, срывается схема защиты.В этом случае заземление будет нулевым проводом. В этом случае производительность каждого устройства останется такой же, как и у защиты.

    Внимание! Основная роль заземления в частном доме — обеспечение безопасности при прикосновении к корпусам бытовой техники.

    Делаем заземление на даче

    Каким должно быть хорошее заземление?


    Прежде чем сделать хорошее и надежное заземление в частном доме, необходимо знать основные технические требования к этому виду строительства.Во-первых, давайте рассмотрим смысл концепции. По сути, это электрическая цепь, обеспечивающая безопасную розетку электричества в случае поломки бытовой техники.


    Конструктивно заземление можно разделить на три составляющих:

    1. Заземлитель. Эта часть представляет собой собрание дирижеров. Каждый из них находится в постоянном контакте с землей.
    2. Заземляющий провод. Этот элемент конструкции соединяет устройство, которое необходимо заземлить заземляющим электродом.
    3. Заземлитель или заземлитель — заземляющий провод + заземляющие провода.

    Если смотреть объективно, заземлитель в частном доме представляет собой набор металлических проводников, которые уходят в землю. Любое качественное заземление должно иметь соответствующее сопротивление растеканию. Этот параметр показывает, насколько легко ток входит в землю.

    Важно! Сопротивление — это что-то вроде клапана. Он блокирует ток. Чем он меньше, тем лучше и надежнее заземление в частном доме.

    На силу сопротивления в заземлении частного дома влияет множество параметров. Поэтому, прежде чем делать эту систему безопасности от поражения электрическим током в своем доме, необходимо о них узнать.


    Первое, на что нужно обратить внимание, это глубина заземления электрода. А также сопротивление влажности почвы и количество проводников. Лучше всего сделать контур по периметру дома. Если такого варианта нет, можно выбрать северную сторону.Именно там влажность почвы максимальная.

    К заземлителям предъявляются особые требования. Мало того, что они были сделаны из качественной стали. Толщина проводника должна быть не менее четырех миллиметров. Минимальный диаметр трубы 32 мм; вертикальные стержни 16 мм и более, горизонтальные 10.

    Установка


    Чтобы сделать систему защиты от поражения электрическим током при повреждении бытовой техники, нужно выбрать место, куда будут входить проводники.Именно здесь нужно будет забивать вертикальные штанги.

    Важно! Перед тем как самостоятельно устанавливать прибор в частном доме, убедитесь, что в том месте, где вы будете проложить контур заземления, нет связи.

    В идеале предварительные работы должны быть согласованы с профильными службами, например, теплогазоснабжающими организациями. Обращаем ваше внимание, что восстановление поврежденной тепловой или газовой сети обходится чрезвычайно дорого.

    Проще всего сделать линейный контур, и расположить его параллельно отмостке.Некоторые строители идут на самые разные хитрости, делая заземление в виде треугольника или многогранника. В идеале следует опоясать дом по периметру. Правда, для этого потребуется много материалов и времени.

    Совет! Главный плюс линейного редактирования в том, что при необходимости дизайн всегда можно увеличить.

    Начать установку защитной системы в частном доме нужно с обрезки уголка или прута. Его длина должна составлять два метра. Конец должен быть заострен. Для сверления отверстий можно использовать ручное сверло.Если в хозяйстве такого аксессуара нет, воспользуйтесь обычной лопатой.


    После того, как выкопан котлован возле частного дома, необходимо забить заземлитель. Если первый стержень легко вошел в землю. Вторую можно сделать на полметра длиннее. Главное — не переборщить. Максимальная длина — три метра.

    Для надежной защиты частного дома достаточно пяти заземлителей. Обрезка производится не ниже уровня земли.Ориентировочно это где-то 20-30 см. Между заземлителями нужно выкопать паз, который будет их соединять.

    Элементы заземления в частном доме можно соединять сваркой. Если у вас нет сварочного аппарата, вы можете сделать то же самое, но с обычными болтами. Сварка по-прежнему предпочтительнее, так как она обеспечивает более высокий уровень надежности. Также увеличивается срок службы всей конструкции.

    Важно! Болтовые соединения необходимо периодически подтягивать.


    Делаем замеры

    После того, как вы сделаете монтаж контура заземления в частном доме своими руками, потребуется произвести соответствующие замеры.Первое, что вам нужно проверить, — это сопротивление. Нормативные показатели следующие:

    • Сеть 220 В — сопротивление в пределах 30 Ом.
    • Сеть 380 В — сопротивление 5-10 Ом.
    • Редкоземельные породы, например, каменистые — 100 Ом.


    Самый качественный контур заземления должен быть в сети 380 В. Кроме того, для трехфазной разводки обязательно наличие заземления в частном доме. К счастью, вы можете сделать это самостоятельно.

    Прокладываем заземлитель


    После того, как проверка проведена и цифры соответствуют норме, необходимо проложить заземляющий провод от контура до экрана. Диаметр жилы не может быть меньше 8 мм.

    Стальной провод проникает внутрь через стену дома. Место вы можете выбрать сами, главное, чтобы вам было комфортно работать. Тогда заземление в частном доме будет сделано качественно и надежно.

    На конце стального проводника, являющегося частью замедления, нужно сформировать болтовое соединение. Можно нарезать резьбу или приварить болт. Наконечник необходимо вдавить в медную проволоку. Диаметр последнего — 4 мм. Лучше всего спрятать его в плинтус.

    Внимание! Отключите заземляющие провода переключающими устройствами.

    Результаты

    Как видите, сделать контур заземления своими руками не так уж и сложно. Причем с такой работой можно справиться без использования специального оборудования.Действие такой системы защиты будет более чем полезным и сможет уберечь жильцов от домашних травм.

    процесс построения схемы и подключения

    Как сделать заземление своими руками

    Раньше при строительстве домов заземления никто не делал, и особой надобности в этом не было. В настоящее время с появлением множества электрических устройств, таких как газовый котел, электронагреватель, стиральная машина, холодильник, компьютер и т. Д.Тема заземления стала очень актуальной. Чтобы понять, как сделать заземление своими руками, необходимо для начала понять принцип его работы. Именно с этим мы познакомимся в этой статье, а также с тем, как установить контур заземления.

    Содержание

    • Заземление: для чего оно нужно?
    • Как сделать заземление
    • Выбор заземляющего электрода
    • Устройство контура заземления
    • Вход в здание с заземлением
    • Проверка надежности заземления
  • Краткий план действий
  • Заземление: для чего оно нужно?

    Заземление — это специальная проводка, которая соединяет различные электрические устройства в доме с заземляющим устройством.Основная цель такого мероприятия — повышение безопасности.

    Зачем нужно заземление :

    • оно исключит поражение электрическим током человека, коснувшегося корпуса электрического аппарата;
    • обеспечит нормальное функционирование электроприборов, так как при их изготовлении учитывается наличие заземления;
    • уменьшают электромагнитное излучение высокой частоты;
    • уменьшить количество помех в электросети.

    Как сделать заземление

    Нам понадобится трехпроводная проводка в больших количествах, прутки металлические, сварочный аппарат. Работы по заземлению делятся на 3 категории:

    • установка самого заземляющего устройства;
    • электромонтажные работы на электромонтаж с заземлением жилого помещения;
    • Монтаж арматуры с учетом наличия заземления.

    По европейским стандартам все розетки должны быть заземлены, так как современная бытовая техника оснащена специальными вилками с заземляющими «антеннами».

    Чтобы принять решение, как сделать заземление своими руками, нужно продумать, какие устройства будут в обязательном порядке подключаться к заземленной розетке. К ним относятся:

    1. Электрические устройства, генерирующие динамические процессы: стиральные машины, электрические мясорубки, кухонные комбайны. Другими словами, все устройства с электродвигателем потенциально чреваты угрозой обрыва фазы на их корпусе.
    2. Устройства большой мощности. Сегодня к этой категории можно отнести даже обычные электрочайники..
    3. Все электронные устройства. В случае компьютеров, генерирующих статическое электричество, заземление защитит не только человека, но и саму машину от повреждений.

    Отсюда делаем вывод, что заземление просто необходимо в ванной, на кухне, а также в местах подключения компьютерного оборудования. Куда будут подключаться не очень мощные устройства, розетки могут быть обычными. Хотя большинство владельцев предпочитают, чтобы все розетки в доме были безопасными, как того требуют европейские стандарты..

    По европейским стандартам все розетки должны быть заземлены

    Выбор заземляющего электрода

    Для заземляющих электродов в целях экономии чаще всего используют сталь, хотя было бы неплохо использовать медь или сталь в медной оболочке. Важнейшим критерием выбора заземляющего электрода является площадь сечения. Если мы используем угловой или прямоугольный профиль, то площадь поперечного сечения не должна быть меньше 150 кв. Мм. При использовании стальной трубы минимальная толщина стенки 3.5 миллиметров, а диаметр — 32 миллиметра. Длина заземляющих электродов должна быть не менее двух метров. Заземление не должно содержать никаких покрытий, которые могут нарушить электрический контакт (краски и т. Д.).

    Устройство контура заземления

    Устройство заземления на самом деле имеет довольно простую конструкцию. Для этого вам понадобятся три заземляющих электрода. Вбиваем их в землю, придавая форму равностороннего треугольника (длина каждой стороны не менее 1,2 м). Перед загрузкой электродов в грунт необходимы подготовительные земляные работы.Дальнейшие работы по устройству заземления выполняются в таком порядке:

    • Выкапываем 3 ямы глубиной 50 см в виде заземления (равносторонний треугольник), соединяем их траншеями.

    Заземляющие траншеи

    • Перед тем, как врезаться, затачиваем электроды болгаркой.

    Электроды заостренные болгаркой

    • Берем большую кувалду и забиваем заземляющие электроды.
    • Если почва твердая, не исключено, что под ударом кувалды концы электродов начнут сильно деформироваться.В этом случае необходимо срезать деформированные участки болгаркой, а затем продолжить работу.

    Заземляющие электроды забиты кувалдой

    • Следующим шагом является соединение электродов между собой. Для этого используем стальной провод сечением более 50 мм2. Также можно использовать стальную полосу толщиной 4 мм и шириной 40 мм.
    • Стальные детали лучше всего соединять сваркой. Возможно, конечно, и болтовое соединение, однако идеальное решение — сварка.

    Приварка электродов к стальной полосе

    • Притягиваем стальную полосу к предполагаемому месту входа в дом. Мы переносим его над поверхностью земли.

    Вывод полосы на поверхность земли к месту входа в дом

    • Привариваем к полосе болт М8 или болт М10. Впоследствии намотаем на него провод, ведущий к щиту.

    Проволока, ведущая к экрану, наматывается на приваренные болты

    • По окончании всех этих действий можно засыпать ямы.

    Заземляющая полоса подключена к дому, траншеи заделаны землей

    Въезд в здание с заземлением

    Дело практически готово: сделали заземлитель. Теперь необходимо провести разводку, чтобы подвести заземление к самому распределительному щиту. Для этого понадобится трехжильный провод. Самыми прочными считаются медные монолитные жилы.

    Трехпроводные провода используются, как правило, при необходимости особой конфигурации системы освещения для прокладки проводки от выключателя.Именно эти провода нужны для заземления. Заменяем их на обычные монолитные жилы. Теперь к розетке выводим не только фазу и ноль, но и землю.

    Заземление розетки трехжильным проводом — фаза, ноль и земля

    Подводим к стеклам всех розеток по три провода, придерживаясь цветовой маркировки, чтобы точно знать, какой провод является заземлением. Ведь не так уж и принципиально перепутать фазу с нулем, важно не перепутать фазу с землей, так как розетка в этом случае не подойдет.Аккуратно скрутите «землю» с «землей» во всех имеющихся распределительных коробках и проследите, чтобы заземление шло везде, как в отдельном жилом.

    Разводка проводки, приступаем к установке фурнитуры. Но сначала проверьте надежность нашего заземления.

    Проверка надежности заземления

    Сделав своими руками установку заземления, необходимо протестировать систему. Лучше всего для этих целей использовать измеритель сопротивления заземления. Но, поскольку такое сложное оборудование у домашнего мастера маловероятно, заземление можно сделать так:

    • берем переносную лампу накаливания (от 100 Вт) и подключаем один контакт к земле, а другой к фазе;
    • лампа загорится ярко, если заземление выполнено качественно.Если лампа не загорается или просто тускло горит, это будет означать, что заземление имеет высокое сопротивление из-за некачественных электрических контактов во всех узлах;
    • Чтобы исключить повышенное сопротивление, хорошо зачищаем все провода, трубки, зажимные механизмы, одним словом — все, что играет роль посредника между массой и контактом заземления в розетке.

    Краткий план действий

    Обобщая подробно описанные выше операции, можно составить краткий план действий по организации заземления своими руками:

    1. Изготовление заземляющего устройства в виде треугольного металлического каркаса с кромкой 1 метр.В каждый угол треугольника приварены стержни длиной 1,5 м.
    2. Погружение заземляющего устройства в грунт: рамой вверх, штифтами вниз.
    3. Приваривание к прибору металлической полосы, с помощью которой заземляется счетчик.
    4. Выполнение разводки от трехжильного провода в доме, подключение лишней жилы к заземленным розеткам.
    5. Подключение этой жилы к земле на счетчике.
    6. Установка розеток с подключением заземляющих антенн к дополнительному проводу.
    7. Еще один важный момент — это организация молниезащиты здания (это тема отдельного разговора).

    Как видите, сделать домашнее заземление своими руками достаточно просто, важно только действовать согласно рекомендациям и соблюдать технологию. Но вы сами обеспечите свой дом хорошей электропроводкой с надежным заземлением, избежав лишних затрат. Что ж, а если все же сомнения не дают покоя, пригласите знакомого электрика, чтобы проверить, все ли вы сделали правильно.

    Схема заземления в частном доме своими руками: схема, расчет, установка

    Современный частный дом оборудован большим количеством бытовых электроприборов. Чтобы подключить их к электросети, из соображений безопасности необходимо выполнить заземление. Из этой статьи вы сможете узнать, как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками.

    Что такое заземление?

    Это название специально сделанного соединения с заземляющими элементами электрооборудования.Его основное предназначение — гарантировать защиту от воздействия электрического тока при выходе из строя бытовой техники.

    Комплект заземления

    В продаже можно найти специальные комплекты заземления, цена которых составляет около 4 600 руб. Также можно приобрести отдельные комплектующие для установки, они недорогие. Например, стальной стержень (электрод) длиной 1,5 м будет стоить 500 рублей, муфта — 200 рублей, соединительный шнур — 850 рублей. К каждому комплекту заземления прилагается соответствующая инструкция по установке, учитывающая специфику всех изделий.

    Однако большинство необходимых элементов можно изготовить самостоятельно. К тому же выбор материалов достаточно широк. Вам просто нужно знать требования, которые к ним предъявляются.

    Заземлитель вертикальный

    • Уголок 50х50х5 мм.
    • Трубопровод диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки 3,5 мм и более.

    Эти электроды могут использоваться при объемах потребления электроэнергии не более 15 кВт.

    Горизонтальный заземлитель

    • Проволока стальная сечением не менее 10 мм 2 .
    • Многопроволочный стальной 40х4 мм.

    Проводники

    В качестве проводников можно использовать металлическую ленту, стальную или медную проволоку. Например, провод СИП с жилами соответствующего сечения и без изоляции. При укладке в траншею — не менее 25 мм 2 , при открытой кладке — не менее 16 мм 2 .

    Принципиальные элементы

    • Углубление электрода — не менее 1,5 м.
    • Расстояние от отмостки здания до контура заземления не менее 1 м.
    • Расстояние между вертикальными стержнями не менее 1,5 м.

    Схема и выбор места

    Монтаж контура заземления необходимо проводить ближе к дому с учетом указанных выше расстояний. Длина соединительной «линии» в этом случае будет минимальной, что снизит расход материала. А главное, в дальнейшем он не будет мешать ведению хозяйственной деятельности — прокладке инженерных коммуникаций, поломке цветников.

    Расчет

    Сделать точный расчет не в силах человеку, обладающему глубокими познаниями. Потому что в расчете используется сложная форма, в которой содержится множество факторов, характеризующих свойства почвы, влажность почвы, а также климатические условия зоны. Эти коэффициенты можно получить только путем сложных дополнительных анализов и расчетов, что требует определенной квалификации и, следовательно, будет стоить недешево.

    По этой причине рассмотрим, как сделать контурное заземление в частном доме своими руками проще.Учитывая, что бытовая техника работает в определенном диапазоне сопротивлений шлейфа, в котором она будет нормально работать.

    Установка

    Заземляющий контур в частном доме своими руками не так уж и прост. Этот процесс достаточно трудоемкий и включает следующие этапы:

    • Начать работы следует с рытья траншеи. Необходимо отступить на 1 м от стены здания и приступить непосредственно к процессу. Глубина траншеи должна быть 0.5-0,75 м, выглядят как треугольник, большая сторона которого 2,5-3 м.
    • При покупке уголка не стоит экономить, как уже было сказано ранее, следует выбирать уголок 50х50х5 мм. Поскольку конструкции меньшего размера не прослужат долго. Всего требуется 3 метра угла. Чтобы облегчить вход в землю, болгарке необходимо отрезать один ее конец. Затем углы с помощью кувалды почти на всю длину по вершинам треугольника должны выступать на 10 см над землей.
    • Выполняя заземляющий контур в частном доме своими руками, следующим этапом является объединение в единую цепь трех электродов. Для этого потребуется металлическая полоса шириной 50 мм и толщиной 5 мм, а также электросварка. Эта полоска соединит углы, которые стоят на вершинах треугольника. Его необходимо приварить к ним в доступных местах. Швы следует сваривать по всей длине. Очень важно покрыть эти места краской, чтобы в результате воздействия блуждающих токов и ржавчины сварной шов не разрушился.
    • Устройство контура заземления на этом этапе завершено, осталось только вывести его внутрь помещения и проверить.

    Как попасть в дом?

    Контур заземления подключается к электрическому щиту с помощью металлической ленты, которая использовалась для соединения электродов следующим образом:

    • Необходимо будет выкопать траншею.
    • Цепь заземления (схема ниже) и лента приварены друг к другу.
    • После этого полоску нужно подтянуть к электрическому щиту.
    • Для дальнейшего подключения заземляющего провода к электрическому щиту можно использовать медную жилу.
    • Затем к заземляющей шине приваривается винт и соединяется с медной жилой. К винту с помощью двух шайб и гаек подключается медный кабель, который собирает все заземляющие провода дома.

    Проверка контура заземления

    Для точного измерения сопротивления контура потребуется специальное оборудование. При его отсутствии можно воспользоваться народным способом, который определит работоспособность получившегося контура.

    Надо взять мощный потребитель (от 2кВт) и подключить его так: к фазе в квартире — один конец питающего провода, к земле — другой, и прибор должен заработать. Затем следует в этой сети замерить напряжение при выключенном и включенном оборудовании. Небольшая разница напряжений (5-10 В) свидетельствует о том, что вы сделали правильный контур заземления, который полностью готов к работе.

    Если тест показывает значительную разницу напряжений, вам нужно будет добавить больше электродов.С вершины треугольника в любую сторону просверливается еще одна траншея длиной 2,5 м и на ее конце втыкается в землю дополнительный угол, который соединяется с полосой, и снова проводится проверка. Если все в норме, то контур заземления (схема выше) можно считать готовым.

    Не допускается

    • Подключение проводов к металлическим трубопроводам любых инженерных коммуникаций.
    • Покройте элементы схемы лакокрасочными составами.
    • Используйте «нулевой» провод для подключения заземления.
    • Имеют горизонтальные заземлители и разъемы вверху (в редких случаях используется заземляющая прокладка).

    Полезные советы

    1. Перед тем, как приступить к работе, рекомендуется создать временную схему схемы, которую желательно сохранить. Ведь со временем многое забывается, и чтобы не гадать, где проходит разъем и где расположены электроды, контурная схема всегда будет под рукой.

    2. Электроды можно размещать не только по вершинам треугольника. Их можно расположить по дуге, на линии. Важно, чтобы общее сопротивление системы заземления не превышало 3 Ом (диапазон напряжений до 500 В) и 4 Ом (до 1 кВт). При необходимости этот показатель снижают, устанавливая еще 1-2 штанги.

    3. Если не можете измерить самостоятельно, желательно пригласить специалиста для стопроцентной уверенности в качестве монтажа схемы. Эта услуга будет стоить в среднем 400-500 рублей.

    Очень часто эту энергосервису буквально навязывают, убеждая, что данный вид работ вправе выполнять только лицензированные организации. Однако ни в одной нормативной документации нет указаний на запрет самостоятельной установки схемы.

    Естественно, установку можно заказать у энергетиков, принять готовые работы и оплатить их. Но если вы уверены в своих силах, почему бы не смонтировать контур заземления самостоятельно.

    Электрооборудование 101 для домовладельца

    Клинт К.Томас, эсквайр.

    Фотография Зои Томас

    Электротехнические работы, как и все остальное в жизни, могут варьироваться от самых простых до чрезвычайно сложных. Каждому домовладельцу, который занимается своими руками, полезно иметь хотя бы базовое представление об электромонтажных работах. В этой статье мы попытаемся раскрыть некоторые тайны, окружающие лабиринт проводки, который проходит по всему дому и заставляет все в нем работать одним щелчком переключателя.

    Электроэнергия поступает в каждый дом через счетчик мощности, поставляемый местной коммунальной компанией, затем, в большинстве случаев, через главный автоматический выключатель на 200 А, а затем в домашний блок выключателей, который часто еще называют блоком предохранителей. Из коробки выключателя этот поток электричества распространяется по многочисленным цепям в разные части дома, сначала проходя через отдельные автоматические выключатели, которые служат защитным механизмом, предохраняющим систему от перегрузки. Электрическая система дома рассчитана на работу от 120 вольт, за исключением некоторых основных приборов, таких как электрическая сушилка для одежды, которая работает от 240 вольт.

    Электропроводка бывает разного калибра или размера. Чем тяжелее калибр, т. Е. Чем толще медный провод, тем больше электрического тока он может пропускать без перегрева. Электрический провод и автоматические выключатели предназначены для работы в тандеме друг с другом, и каждый должен быть соответствующего размера. Например, электрический провод калибра 14/2 рассчитан на максимальный ток 15 ампер и не должен использоваться с любым автоматическим выключателем более 15 ампер. Проводка 12/2 калибра рассчитана на максимальный ток 20 ампер.Эти провода двух размеров являются стандартом, который сегодня используется в домах для большинства осветительных и настенных розеток. Опять же, для некоторых приборов, которые потребляют больше электроэнергии, и в соответствии с местными и государственными строительными нормами, необходимо использовать автоматические выключатели более тяжелого калибра и более высокого тока.

    Электрический провод калибруется как дробовик. Чем меньше число, тем толще калибр провода. Трос 12-го калибра тяжелее и выдерживает большую нагрузку, чем провод 14-го калибра, но на меньше на , чем провод 10-го калибра, и выдерживает меньшую нагрузку, чем провод 10-го калибра.

    Использование провода неправильного калибра с автоматическим выключателем неправильного размера может легко привести к возгоранию или неисправности электрической цепи. Например, если используется провод слишком малого калибра с разрывом высокого тока, то провод может перегреться и загореться задолго до того, как сработает автоматический выключатель. С другой стороны, если слишком большой калибр провода используется с выключателем с низким током, прерыватель может постоянно отключаться, нарушая цепь до того, как провод достигнет своей максимальной электрической нагрузки.

    Крайне важно точно знать, какой калибр провода и какой амперный выключатель следует использовать для любого конкретного применения. Это не та область, где можно гадать. Результатом таких догадок может стать пожар в доме или поражение электрическим током. Кроме того, в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами существуют ограничения на количество розеток и / или светильников и т. Д., Которые может иметь конкретная цепь, и даже где они могут быть размещены или не размещены. Обязательно ознакомьтесь со своими местными и государственными строительными нормами, прежде чем начинать какие-либо работы с электричеством.

    Стандартный бытовой электрический провод состоит из трех проводов: черного (горячий), белого (нейтраль) и неизолированной меди (заземления).

    Типичный электрический провод для домашнего использования поставляется в изолированном рукаве и состоит из трех проводов. По черному проводу проходит электрический ток, поэтому его обычно называют «горячим». Есть белый провод, который является «нейтралью», и, наконец, голый медный провод, который является проводом заземления. Когда электрические провода соединяются вместе, черные провода должны быть соединены вместе, белые провода должны быть соединены с белыми проводами, а заземляющие провода должны быть соединены вместе.В противном случае схема не будет работать и приведет к электрическому «короткому замыканию».

    Трехжильный электрический провод доступен для использования в приложениях, требующих дополнительного «горячего» провода, например, с трехпозиционным переключателем. Всего в трехпроводной схеме имеется четыре провода: белый нейтральный провод, неизолированный медный провод заземления, черный «горячий» провод и красный провод для второго «горячего» провода.

    Используйте плоскогубцы для снятия изоляции, чтобы срезать изоляцию с концов проводов. В приспособлениях для зачистки можно использовать провода различного калибра, чтобы обеспечить снятие изоляции с пластика без повреждения провода.

    Простой детектор напряжения — это недорогой инструмент, который может обнаруживать провода под напряжением, чтобы гарантировать отключение питания перед работой с электрическими проводами.

    Основные соединения

    Прежде всего, всегда отключайте электропитание перед работой с какой-либо частью электрической системы.

    Провода обычно соединяются с помощью гаек, которые классифицируются по калибру, чтобы соответствовать электрическим проводам.

    Для таких применений, как подключение светильника, провода светильника присоединяются к проводам электропитания с помощью проволочных гаек.Как и сама проволока, гайки бывают разных размеров, чтобы соответствовать разным калибрам проволоки. Для подключения снимите изоляцию с концов проводов, удерживайте их между пальцами и закрутите гайку для проводов по часовой стрелке на концах.

    При подключении электрического приспособления соедините проводку, совместив цветные провода линии питания и приспособления, скрутив их вместе, а затем закрыв каждое соединение гайкой для проводов. У многих осветительных приборов нет черных и белых проводов, и в этом случае поищите ребро на оболочке проводов, чтобы определить нейтральный провод.

    Выключатели света и настенные розетки имеют винты с обеих сторон для подключения проводов. Зеленые винты предназначены для заземляющих проводов, серебристые / нержавеющие винты — для белых нейтральных проводов, а винты латунного цвета — для черных «горячих» проводов.

    Некоторые из наиболее распространенных проектов в области электрооборудования, с которыми сталкивается домовладелец, — это замена выключателей и розеток. Пристройка комнат или капитальный ремонт могут даже включать увеличение количества розеток в определенной области вашего дома.Таким образом, в данной статье будут рассмотрены самые основные электрические работы с использованием только однополюсных переключателей и оконечных розеток.

    Электрический ток, передаваемый по проводу, можно прервать с помощью переключателя, который просто разрывает соединение между двумя горячими проводами.

    Однополюсный выключатель света имеет два латунных винта с одной стороны для подключения черных проводов.

    Выключатели освещения служат просто для того, чтобы прервать или «прервать» электрический ток в проводке, прежде чем он попадет в осветительную арматуру.Из-за этого прерывания потока свет выключается, а затем снова включается. Чтобы подключить выключатель, представьте себе провод, идущий от точки «горячего» соединения к коробке, в которой будет находиться выключатель света. Другой провод будет идти от этой коробки выключателя света к распределительной коробке, в которой находится осветительный прибор. Сам переключатель — это то, что соединит эти два провода и позволит электрическому току течь к свету или останавливаться на переключателе.

    Проложите концы двух проводов в распределительной коробке, зачистите концы и затем соедините белые провода вместе с помощью гайки и заземляющие провода, закрепив их вокруг зеленого винта в нижней части переключателя.Каждый черный провод подсоединен к переключателю. К каждому латунному винту с правой стороны переключателя прикреплен один провод.

    Настенные розетки — это еще одна область, которая может потребовать внимания домовладельца. В отличие от осветительных приборов, настенные розетки остаются «горячими», то есть в них всегда присутствует постоянный электрический ток. Это достигается за счет того, что розетки соединяются в ряд, как огни на рождественской елке. «Горячий» провод идет от автоматического выключателя или другой «горячей» распределительной коробки и ведет к первой розетке.Оттуда другой провод проходит от первой розетки ко второй розетке. Это продолжается до тех пор, пока не будет подключена вся комната или пока максимальное количество приборов не будет подключено к определенной цепи.

    Розетки (вилки или розетки) подключаются в ряд, так сказать, путем прикрепления белых проводов к серебристым / металлическим винтам с одной стороны и соединения черных проводов с латунными винтами с другой стороны. Провод заземления подключается к зеленому винту внизу.

    В отличие от светильника, настенные розетки остаются «горячими», то есть в них всегда присутствует постоянный электрический ток.

    Розетки, также известные как розетки или вилки, подключаются в ряд, так сказать, путем прикрепления черных проводов к латунным винтам, белых проводов к серебряным винтам / винтам из нержавеющей стали и заземляющего провода к зеленому винту. внизу. Современные розетки называются «дуплексными розетками», потому что у них есть два винта с обеих сторон. Как следует из названия, они могут подавать электрический ток на один набор винтов, а затем направлять его через другой «дуплексный» набор винтов на другое приспособление.

    Провода прикрепляются к розеткам и переключателям путем загибания конца в форме крючка. Я обычно делаю это, удерживая оголенную проволоку между плоскогубцами, а затем вращая запястье, чтобы образовать крючок в проволоке. Этот крючок легко обойдет винты с каждой стороны розетки и / или переключателя, чтобы обеспечить надежное соединение при затяжке.

    Помните, что все электромонтажные работы в доме регулируются «юрисдикцией , имеющей полномочия». Большинство юрисдикций следуют стандартам, опубликованным в Национальном электротехническом кодексе, но иногда изменяют эти стандарты в своих местных и государственных строительных нормах.Многие штаты и местные юрисдикции разрешают домовладельцам выполнять свои собственные электромонтажные работы, но некоторые этого не делают. Перед началом любых электромонтажных работ проконсультируйтесь с местными законами, постановлениями и местными строительными нормами. Кроме того, убедитесь, что вы знаете, что делаете. Если гипсокартон будет повешен неправильно, то на руках у вас будет просто бельмо на глазу. Если электромонтажные работы выполнены ненадлежащим образом, это может привести к возгоранию вашего дома или поражению электрическим током! Если сомневаетесь, не делайте этого.

    Прочие электротехнические изделия


    Рекомендуемые статьи

    Руководство домовладельца по ремонту дома

    © 1jaimages / Adobe Stock

    Установка в доме устаревшей или малоразмерной системы электропроводки обеспечит вам безопасность, предотвратит неприятности, такие как мерцание света, и даже сэкономит ваши деньги на счетах за электричество.Однако переналадка — серьезное мероприятие, требующее планирования и терпения.

    Разберитесь в своих потребностях

    © Карина Чекарева / Adobe Stock

    Ремонт обычно включает в себя больше, чем просто замену старого провода. Если ваша электрическая панель (блок выключателя) меньше размера, замена ее на более крупную позволит вам использовать больше электроники и приборов одновременно.

    До 1965 года многие дома были построены с панелями на 60 А, которых было достаточно для того времени, когда семьи использовали меньше электроэнергии.Даже если вы чувствуете, что можете обойтись этим многим, скорее всего, вам нужно будет обновить свои услуги, чтобы иметь право на страхование домовладельца. Панель на 60 А небезопасна по своей сути при правильном использовании, и даже сегодня ее достаточно для очень небольшого дома. Однако в домах более типичных размеров современные пользователи склонны перегружать эти панели, что представляет опасность пожара.

    Почти все современные дома построены с панелями на 100, 150 или 200 ампер. Самые распространенные электрические панели — это модели на 100 и 200 ампер.Панели на 100 ампер достаточно для большинства домов площадью 3000 кв. Футов или меньше. Если у вас большой дом или вы используете энергоемкие приборы, такие как электрический водонагреватель или гидромассажная ванна, обычно более рентабельно выбрать панель на 200 ампер.

    С другой стороны, если в вашем доме проводка была подключена в 1980-х годах или позже, скорее всего, потребуется всего несколько обновлений, чтобы заменить изношенную или поврежденную проводку и приспособления.

    Вы также можете заменить старые розетки, осветительные приборы и выключатели.Старые круглые выключатели и розетки, установленные в плинтусе без плинтуса, из соображений безопасности следует модернизировать. То, что вы можете установить, зависит от требований к существующей розетке или приспособлению, поэтому убедитесь, что вы знаете, прежде чем покупать замену. Рассмотрите современные варианты, такие как розетки с USB-портами, и альтернативы, такие как кнопочные выключатели света вместо тумблеров.

    Сделай сам или найми профессионала?

    © puhimec / Adobe Stock

    Если вы являетесь преданным мастером DIY, вы можете подумать о том, чтобы самостоятельно выполнить перепроводку.Вы сэкономите деньги, но потратите несколько недель на грязную работу, связанную с резкой, сверлением, прокладкой проводов и заделкой отверстий. Сначала ознакомьтесь с местными электротехническими правилами и разрешениями. Затем создайте подробную карту цепей, которые вы хотите перемонтировать или установить вместе с розетками, переключателями и другими электрическими элементами, которые вам нужны.

    Прежде чем приступить к работе, попросите сертифицированного электрика осмотреть существующую проводку на предмет признаков, что работа может быть более сложной или опасной, чем вы ожидали. Попросите их просмотреть вашу новую схему электропроводки на предмет возможных проблем.Готовая работа по замене проводки своими руками должна пройти проверку лицензированным электриком. Перед тем, как начать свой проект, найдите электрика, который захочет провести эту проверку. Не все электрики проводят проверки работ, которые не устанавливали сами.

    Ремонт электропроводки своими руками начинается с подготовки дома: убирают мебель или перемещают ее в центр комнаты и накрывают тканью, а затем поднимают ковры и половицы. Далее снимаем старую проводку. Если удаление нецелесообразно, вы можете вместо этого перерезать провода, чтобы отключить их.После этого можно устанавливать новую проводку. Это означает замену проводки и проводку для новых розеток или других приспособлений. Если вам нужно просверлить новые отверстия, будьте осторожны, чтобы не задеть провода или трубы внутри стен.

    Когда вы закончите, проверьте цепи. Если все они работают правильно, вы можете подключить их к выключателю на вашей электрической панели и пометить каждый выключатель названием его цепи. В завершение вызовите электрика для проверки, прежде чем закрывать точки доступа к проводке.

    Создайте свой план

    © Monkey Business / Adobe Stock

    Если вы собираетесь самостоятельно выполнять переподключение, вам нужно будет спланировать, что вы хотите, и как это будет установлено. Если вы решили нанять электрика, ваша задача — спланировать то, что вы хотите, а не решить, как это установить. Оставьте работу над схемотехникой профессионалам.

    Начните с перечисления приборов и электроники, которые у вас есть в настоящее время, и тех, которые вы хотите обновить или добавить в течение следующих 25 лет. Большинство домов ремонтируют только раз в два десятилетия.Когда вы планируете заранее, ваш электрик может учесть будущие приборы в вашем проекте изменения проводки. Рассмотрим такие особенности, как:

    • Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC)
    • Освещение и потолочные вентиляторы
    • Водонагреватель
    • Стиральная машина и сушилка
    • Кухонная техника, включая холодильник, духовку, микроволновую печь, посудомоечную машину и морозильную камеру
    • Дома офисная электроника, такая как компьютеры и центры зарядки устройств
    • Развлекательные системы, включая телевизор и стереосистему
    • Гидромассажная ванна, спа, сауна или бассейн
    • Электроника для хобби, такая как гитарный усилитель, электроинструменты или швейная машина
    • Вспомогательные устройства для передвижения, такие как подъемники для инвалидных колясок, лестничные подъемники и вспомогательные кресла.
    • Более крупные различные функции, такие как полотенцесушители или моторизованная беговая дорожка.

    . Как только вы определитесь, чего хотите, сделайте простой чертеж вашего дома, включающий в себя ваши основные приборы, электроника, освещение, выключатели и розетки.Визуальное представление помогает электрику понять вашу цель, что, в свою очередь, помогает спланировать электрические схемы вашего дома.

    Просмотрите чертеж вместе со своим электриком. Они могут предложить изменения из соображений практичности, безопасности или стоимости. Прежде чем электрик приступит к работе, убедитесь, что вам действительно нравится план. После начала работы просьба об изменениях увеличивает время и стоимость работы. То, что вам кажется простым изменением, на самом деле может потребовать сложной проводки.

    Установите бюджет

    © estradaanton / Adobe Stock

    Прежде чем вы начнете искать электрика, определите бюджет для своего проекта по ремонту электропроводки. Стоимость перенастройки во многом зависит от размера вашего дома и от того, сколько вы хотите перемонтировать. Если у вас ограниченный бюджет, подумайте о том, чтобы менять проводку в доме, комнату за комнатой или секцию за секцией, если позволяет ваш бюджет.

    Самостоятельное выполнение некоторых подготовительных и очистных работ также может снизить затраты. Если вы хотите переставить мебель, натянуть ковры, расчистить чердак и, возможно, даже поискать в стенах электропроводку и розетки, есть большая вероятность, что ваш электрик вычтет стоимость этой работы из вашей общей суммы.

    Однако

    Материалы — не то место, где можно сократить расходы. Дешевые материалы снизят стоимость работы, но не стоит дешеветь систему, которая, как вы ожидаете, будет работать безопасно и эффективно в течение 25 лет. Спросите о типах материалов, которые использует ваш электрик, и проведите собственное исследование, чтобы убедиться, что качество соответствует вашим ожиданиям.

    Найдите квалифицированного подрядчика по электрике

    © Томаш Зайда / Adobe Stock

    Ремонт электромонтажных работ — это не то, что нужно оставлять местным неподготовленным мастерам.Чтобы найти квалифицированного электрика, сначала спросите о рекомендациях. Если вы не можете получить какие-либо личные рекомендации, попросите совета у строителей или профессиональных ассоциаций. Как только у вас будет хотя бы три названия компании, свяжитесь с каждой из них, чтобы обсудить их опыт по ремонту таких домов, как ваш.

    Проверить лицензию электриков. Ищите компанию, у которой есть хотя бы один мастер-электрик, имеющий как лицензию мастера-электрика, так и лицензию подрядчика по электрике.Лицензия мастера-электрика — это профессиональная лицензия, а лицензия подрядчика по электрике — это бизнес-лицензия. Только мастер-электрик может иметь лицензию подрядчика по электрике. Также убедитесь, что подрядчик застрахован от общей ответственности.

    Убедитесь, что этот электрик действительно работает в компании. Некоторые электрики позволяют компаниям использовать свои учетные данные, даже если они там не работают.

    Будьте готовы к сбоям

    © Ezume Images / Adobe Stock

    Ремонт электромонтажных работ — одна из самых разрушительных работ по ремонту дома.Поскольку провода проходят по всему дому, доступ к ним часто означает подъем ковров и половиц, а также открытие стен и потолков. Ваш подрядчик не сможет сказать вам точно, сколько времени займет работа, пока он не оценит вашу существующую систему электропроводки и ваш новый план.

    Ремонтные работы выполняются в два этапа:

    Первый этап — Замена кабелей, проводки, схем и монтажных коробок.

    Второй этап — Установка лицевых панелей на розетки и выключатели и установка светильников.На этом этапе все подключается и идет «вживую».

    Это означает, что даже ремонт нескольких комнат обычно занимает два или три дня. Для дома с тремя-пятью спальнями работа может занять до недели. Если вам нужны какие-либо специальные функции, такие как утопленное верхнее освещение, это продлит время. Просьба об изменениях в вашем первоначальном плане, таких как установка розетки в другом месте, также увеличивает время. Более того, всегда есть шанс, что ваш электрик столкнется с проблемой, которую он не мог предвидеть, начиная работу.

    У вас не будет электричества в это время, что, скорее всего, означает отсутствие света, кондиционера, кухонной плиты или телевизора, среди прочего. Для вашего удобства подумайте о том, чтобы остаться в другом месте, пока идет работа.

    Если вы решите остаться в своем доме, поговорите со своим подрядчиком, чтобы узнать, что будет сделано в каком районе и в какое время. Они должны быть в состоянии предоставить вам место, где вы не будете мешать друг другу. Они могут работать комната за комнатой и позволить вам держать электричество в определенных комнатах, но это может затянуть работу на несколько недель.

    Ремонт вашего дома может показаться хлопотным во время работы, но в результате вы получите более безопасный и приятный дом. Найдите время, чтобы спланировать, что вы хотите от своей электрической системы, и обсудите свои идеи с электриком. Если работа хорошо спланирована и выполняется квалифицированными рабочими, ваша новая система электропроводки будет надежно служить вам в течение следующих нескольких десятилетий.

    Связанные

    Дом для генератора своими руками — строим генератор | Своими руками

    Как построить и обустроить комнату для установки электрогенератора


    Отключение электричества в загородных домах иногда становится серьезной проблемой, и решать ее необходимо с помощью небольших электростанций, работающих на бензине или дизельном топливе.Спрос на такие агрегаты для генерации электрического тока в быту неуклонно растет.

    Для установки мини-электростанции и налаживания ее стабильной работы требуется специально оборудованное помещение, обычно отдельно стоящее, которое должно отвечать ряду требований. Основные из них — пожарная безопасность и удобство обслуживания генераторов.

    Дом под электростанцию ​​


    Помещение для электростанции должно быть оборудовано вентиляцией, защищено от экстремально высоких или низких температур, прямых солнечных лучей, пыли, дыма, а также от паводковых вод и дождя.Для этого выберите место, не подверженное «водным процедурам».

    Как показывает практика, дом для генератора должен иметь габариты, превышающие габариты установки на 65-70 см в каждую сторону, то есть в среднем — 1,9 х 2,0 м. Этого достаточно для нормального обслуживания. Высота помещения — 1,8-2,0 м.

    Перед началом работ по возведению отдельно стоящего дома для бытовой электростанции необходимо выбрать участок (примерно 2,0 х 2,0 м) и снять верхний слой почвы на глубину 10.Увидеть получившуюся котловину нужно засыпать песком, утрамбовать, а затем для защиты конструкции от излишней влаги уложить поверх песчаной подушки три слоя рубероида.

    Следующий этап — установка фундаментной плиты. Сначала необходимо сделать опалубку из досок в виде короба. Внутри коробки укрепите арматуру, а затем уложите бетон. Высота тарелки 12-15 см.

    Для мини-электростанций этого достаточно, а для дизель-генераторов мощностью более 10 кВт требуется фундамент из железобетона массой не менее 1,5 массы генератора.

    Только в этом случае бетонная плита может служить надежным гасителем вибраций, возникающих при работе установки. Кроме того, с учетом этих колебаний генератор необходимо закрепить на бетонной плите.


    Читайте также: Выберите генератор и подключите его самостоятельно — образовательная кампания


    Строительство дома для генератора


    Важным условием надежного и легкого запуска генераторной установки зимой является поддержание температуры в помещении не ниже + 5 ° С.Поэтому желательно его утеплить и по возможности поддерживать внутри него рабочую температуру.

    Каркас дома для электростанции можно сделать из стального уголка. Стойки в этом случае необходимо закрепить (заделать) в бетонную плиту или прикрепить к анкерам, которые закладываются при заливке бетона.

    К стойкам снаружи и изнутри приваривают профилированные металлические листы, пространство между которыми (10 см) заполнено эффективным теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой (рисунок 7).При использовании такого утеплителя тепловой КПД стен будет равен тепловому КПД кирпичной кладки толщины кирпича.

    Каркас крыши дома также изготавливается из стального уголка, на полки которого кладут листы металла, а сверху — утеплитель. Крыша в этом случае металлическая.

    Дверь в дом должна быть не менее 60-70 в ширину.

    Пространство между дверью и генератором является местом для его обслуживания — рекомендуется делать размеры не менее 100 х 200 см, а расстояние между генератором и стенами дома с других сторон 50-60.

    Для отделки металлических поверхностей стен лучше использовать специальную краску, например «Хаммерит», защищающую металл от ржавчины.

    Устройство вентиляции


    В комнатном генераторе необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Для этого в простейшем случае можно снять с кровли трубу из оцинкованного железа 0 10, но для кабин для электроустановок с воздушным охлаждением необходима принудительная вентиляция. Вентиляторы устанавливаются в воздуховод или встраиваются в стену.Функции у них разные: одни продувают работающий двигатель силовой установки, другие удаляют из помещения горячий воздух.

    Таким образом, для переносной установки мощностью 6 кВт желательно установить два вентилятора мощностью 1 000 м 3 / ч каждый. Они включаются только при запуске генератора и автоматически выключаются при остановке двигателя.

    Также необходимо сделать «нижнюю» вентиляцию — протекающую стену до пола.

    Это сделано для того, чтобы выхлопные газы с высоким содержанием углекислого газа, которые тяжелее воздуха и, следовательно, скапливаются внизу, «текут» через эти утечки из помещения.То же касается и паров бензина, скопление которых может привести к взрыву и повреждению всего оборудования.

    Из сказанного ясно, что установку для генераторной установки нельзя закапывать в землю, так как это может привести к скоплению выхлопных газов и паров бензина в помещении.

    В генераторной можно разместить полки для хранения инструментов и дополнительную емкость с топливом. Кронштейны, поддерживающие полки, крепятся прямо к стенам дома.

    ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

    Важная деталь — выключатель, отключающий дачу от электросети перед включением генератора. Его следует разместить на видном месте на стене и хорошо изолировать от металлических поверхностей и предметов. Эта мера безопасности обезопасит тех, кто будет обслуживать электростанцию, от неожиданного возобновления подачи электроэнергии.

    Автоматика


    При установке автономного источника питания он может быть укомплектован устройством автоматического переключения резерва (АВР), которое срабатывает при падении напряжения в сети и запускает двигатель генератора.И наоборот, когда в централизованной сети появляется ток, он снимает напряжение с автономного источника, а затем заглушает двигатель.

    Такой порядок отключения сохраняется и в том случае, если автономная мини-электростанция не оборудована автоматическим сбросом и отключение выполняется вручную.

    Не забывайте, что при включении генератора возможны кратковременные перепады напряжения в сети.

    В этом случае бытовая техника повышенной чувствительности — например, компьютер или телефон — должна быть снабжена дополнительным стабилизированным источником питания, поддерживающим нормальное напряжение в течение нескольких минут.

    Таким устройством может быть обычный ИБП (источник бесперебойного питания). А поскольку напряжение в загородных электрических сетях, как правило, нестабильно, что сказывается на качестве электроприборов, ИБП может защитить от колебаний напряжения в сети.


    Ссылка по теме: Какой генератор лучше выбрать для дома и дачи


    Это тоже малые формы


    Дом, в котором размещен генератор, можно отнести к малым формам архитектуры.Желательно, чтобы его очертания, внешняя отделка и цветовое решение гармонировали с другими постройками, расположенными на участке.

    Чтобы дом для электростанции лучше входил в садовый ансамбль, его можно посадить небольшими кустарниками с густой кроной. Иногда его внешние стены украшают фигурные растения, которые служат хорошей защитой от летних палящих солнечных лучей, а зимой — от сильных ветров (рис. 2).

    Для временного хранения генератора можно использовать более простую конструкцию.Но включать его нужно на свежем воздухе.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Практическое и философское руководство по строительству коттеджа из початка: настоящие товары Книга о солнечной жизни: Янто Эванс, Майкл Г.Смит, Линда Смайли, Дин Беднар: 0783324954340: Amazon.com: Книги

    Янто Эванс — прикладной эколог, ландшафтный архитектор, изобретатель и преподаватель с опытом строительства на шести континентах. Коб является традиционным на своей родине, в Уэльсе. Помимо обучения экологическому строительству, Янто консультировался с USAID, Всемирным банком, Корпусом мира и правительствами нескольких стран.

    Майкл Г. Смит проводит практические семинары и консультирует по вопросам строительства початков, естественного строительства и пермакультуры.Он является автором книги The Cobber’s Companion: How to build your own Earthen Home и соредактором книги The Art of Natural Building: Design, Construction, Resources .

    Линда Смайли проводит мастер-классы по глыбе, лепке священных пространств, интуитивному дизайну, а также натуральной штукатурке и отделке. Имея опыт реабилитационного терапевта, она специализируется на помощи людям в использовании естественного строительства в качестве инструмента для личной трансформации и исцеления.

    Строительство коттеджа из початков Поэтапный отрывок из части II: Строительство коттеджа из початков

    КАЖДОЕ ЗДАНИЕ из початков УНИКАЛЬНО, но для большинства требуются одни и те же основные шаги.Порядок некоторых из этих шагов имеет решающее значение; другие могут быть переставлены по желанию. Для начинающего строителя может быть очень полезно наметить последовательность всех строительных задач. Ниже приводится примерная последовательность, которая поможет вам продумать свой проект до завершения, прежде чем начать. В следующих десяти главах подробно рассматривается каждый из этих шагов.

    * Тщательно выбирайте строительную площадку, чтобы обеспечить наилучшее пребывание на зимнем солнце и хороший дренаж. * Заранее определите, какие пространства, формы и особенности вам понадобятся, как в помещении, так и на улице, в зависимости от масштаба вашей собственной деятельности.Сделайте много эскизов и моделей. Сделайте здание как можно меньше. Если вам нужно более 400 квадратных футов, рассмотрите возможность поэтапного выполнения проекта, чтобы в первую очередь завершить наиболее важные разделы. * Работа над масштабной моделью здания, включая такие особенности участка, как деревья и склон. * Тщательно продумайте план стены, особенно там, где двери соединяют внутреннее и внешнее пространство. На этом этапе спроектируйте крышу, включая крышу и то, как она поддерживается. Сделайте на участке полноразмерный макет здания. Проведите в нем время и представьте, каково там жить.* Соберите на месте все строительные материалы, которые вам понадобятся для ограждения, включая стекло, пиломатериалы, камни, оборудование, трубы, провода и т. Д. Соберите инструменты, строительные леса и хранилище для воды. * Проверьте свою почву и оцените, сделав тестовые смеси и тестовые блоки, что нужно добавить для получения наилучшей смеси для початков. Измерьте свои пропорции и рассчитайте необходимое количество песка, глинистой почвы и соломы. Спланируйте и подготовьте места для смешивания рядом со зданием. * Организуйте доставку песка, глинистой почвы и соломы по мере необходимости.Храните товары рядом со зданием и в гору от него, в местах, которые не будут препятствовать работе. Убедитесь, что солома хранится под навесом, над землей. * Разбивайте свой дизайн и готовые уровни точно на месте, используя множество прочных, устойчивых кольев. Настроить в последний раз. * Очистите и выровняйте как можно меньше. Отойдите от здания так, чтобы вода стекала со всех сторон. Отложите выкопанную почву для садоводства или початков. * Вырыть дренажные и фундаментные траншеи, проложить водосточную трубу, изоляцию, водопровод и соединения проводов; немедленно засыпать траншеи дренажным камнем.* Постройте фундаментную стенку, установив в дверные коробки или рамы анкеры и балки, если пол будет подвешенным. Оставьте отверстия для инженерных коммуникаций и водопровода внутри и снаружи. * Утрамбуйте черновой пол, уложите несколько дюймов дренажного камня и, если вы будете использовать земляной пол или пол из другой массы, уложите основание пола. * Обрамляйте крышу либо на постоянных столбах, либо на временных столбах, которые будут удалены, когда стены будут построены. Вы также можете подождать, пока початок почти не закончится, прежде чем обрамлять крышу. * Поэкспериментируйте с техникой смешивания початков — для скорости, простоты, удовольствия и разного количества рабочих.Сконцентрируйтесь на постепенных улучшениях. Нанесите смесь, возможно, сначала протерев вилкой, а затем используя «Gaab cob» или буханки из початков. Сшейте все это вместе пальцами или «большим пальцем коббера». Постарайтесь поднять все глинобитные стены с одинаковой скоростью. * Убедитесь, что вы строите вертикальные или конические стены; не оставляйте больших выпуклостей или впадин. * Обрезайте каждую новую деталь мачете или ножовкой, пока она не стала слишком твердой, оставив ее готовой для штукатурки во время сборки. * Устанавливайте трубы, провода, розетки, распределительные коробки и т. Д. В стены во время строительства.* Создавайте окна по ходу работы. Закопайте в стенах «мертвецов», деревянные анкеры, к которым впоследствии можно будет прикрепить дверные коробки, стеллажи, столешницы и так далее. * Лепите встроенную мебель, книжные полки, ниши и ниши. * Дайте стенам немного высохнуть и осесть, затем установите балки, балки и ригели на чердаке или втором этаже прямо в глыбу, если стена несущая. * Найдите мертвецов на крыше на расстоянии полутора-двух футов от стропил. Завершите стены. * Если крыша на крыше, теперь вы можете огородить и обогреть здание.Если нет, то сейчас самое время построить крышу. Если крыша будет тяжелой, сначала дайте початку просохнуть. * Сделайте окончательные потолочные работы * Отделка внутренних столярных изделий, прилавков, шкафов, межкомнатных дверных коробок, сантехники. * Нанесите внутреннюю штукатурку. * Нанесите на пол финишное покрытие. Земляной пол заделать льняным маслом и пчелиным воском. * Когда внутренняя штукатурка высохнет, нанести натуральную краску, известковую краску или алис. * При желании оштукатурить внешнюю поверхность. * Удачной вечеринки! Пригласите всех, кто помогал вам строить.

    .

    Печки для дачи длительного горения: Разнообразный выбор печей с опцией длительного горения в СПб

    Печи Буран длительного горения отопительные газогенераторные в ПечиМАКС

    Сортировка карточек открыть Сортировка карточек закрыть

    Печь Буран — младший брат Бренерана

    Печи Буран это бюджетный аналог газогенераторных печей Бренеран, т.е. печей длительного горения. Помимо обогрева помещения некоторые модели Бурана могут использоваться и для приготовления пищи. Печь быстро нагревают воздух и равномерно распределяют его по всему объему. И это не единственная причина, по которой следует купить печь Буран.

    Преимущества печей длительного горения Буран

    • Владельцы печи не зависят от наличия газа, электрики или дизельного топлива;
    • печи Буран способны работать на любом виде твердого топлива (кроме угля), включая отходы и прессованную солому;
    • есть возможность контролировать процесс горения;
    • экономичность и высокий КПД;
    • возможность использования во всех видах помещений, включая производственные цеха;
    • наличие различных модификаций для помещений различной площади;
    • возможность длительной работы на одной закладке топлива.

    Почему печи Буран так эффективны?

    Всем известно, что холодный воздух тяжелее. Конструкция печи Буран такова, что позволяет решить проблему газообмена без использования вентилятора, обеспечивая естественную конвекцию. Теплый воздух уходит наверх, нагреваясь в конвекционных трубах, вваренных в топку печей Буран.

    Что можно использовать в качестве топлива?

    Единственным «противопоказанием» для печи Буран является коксующийся уголь. Все остальные виды твердого топлива с успехом используются в печах такого типа, это:

    • дрова;
    • отходы бумажной и деревообрабатывающей промышленности;
    • прессованную солому;
    • торфяные брикеты;
    • пеллеты.

    Где можно устанавливать печи?

    Печи Буран популярны в Москве и за городом. Они подходят для обогрева хозяйственных помещений, теплиц, подвалов и гаражей. При необходимости возможен обогрев изолированных помещений.
    Печи Буран:

    • компактны;
    • нетребовательны к уходу;
    • способны быстро обогреть помещение до 400 м/куб;

    Кроме того, благодаря своей конструкции печи оказывают на окружающую среду минимальное воздействие. Что указано в соответствующей экологическом сертификате.

    Печи длительного горения для дачи или загородного дома

    Часто специалистам нашего печного центра приходиться объяснять клиентам, что такое длительное горение печи или камина. Постараемся разобраться с принципами работы печей в режиме длительного горения и чем обеспечивается функция медленного горения.

    Для начала вспомним, что сгорание топлива в печи или камине происходит при обязательном участии кислорода. По сути пламя это интенсивный процесс окисления, которое не возможно без участия кислорода. Именно доступом воздуха и регулировкой воздушных потоков обеспечивается интенсивность пламени и скорость сгорания топлива в печи.

    Режим медленного горения печи обеспечивается:

    1. Размером и герметичностью топки;
    2. Наличием запирающих устройств позволяющих регулировать доступ воздуха;

    Герметичность топки является основным условием работы печи в режиме длительного горения. Все просто: сделали закладку дров, ограничили приток кислорода в топочную камеру печи, тем самым снизили интенсивность горения вплоть до процесса тления и в результате топливо в печи стало сгорать медленнее. Таким образом печь на одной закладке дров может поддерживать процесс горения до 8-10 часов. Это очень удобно, особенно в ночное время, когда можно спокойно спать до утра и не подыматься ночью, что бы периодически подкладывать дрова.

    Так же важным параметром является размер топки печи-камина. В печи с маленькой топкой мы сможем поместить не большое количество дров которые быстро прогорят. Топливо быстро закончится в топке печи и потребуется новая закладка дров.

    Но нужно понимать, что затопить печь и сразу перевести её в режим медленного горения не получиться. Печь сначала должна войти в режим, дымоход должен быть прогрет и обеспечивать необходимую тягу. В печи должно находиться достаточное количество горящих углей от предыдущей закладке дров. Печь должна быть уже растоплена, и только после этого можно сделать закладку дров и перевести печь в режим длительного горения.

    Следует знать, что в процессе медленного горения так же увеличивается сажеобразование, что приводит к оседанию сажи на стекле печи-камина и стенках дымохода. Так же следует учесть, что мощность и теплоотдача, в то время когда печь работает в режиме длительного горения снижается.


    Jotul

    Eurokom

    Vermont Castings

    La Nordica

    Как правило, многие продавцы печей и каминов, указывают наличие функции медленного горения как преимущество товара. Такие печи-камины пользуются спросом, стоят дороже, и часто многие недобросовестные производители и продавцы выдают свои изделия за более качественные, и указывают многие функции, которые фактически отсутствуют. Покупатели жалуются, как же так, печь длительного горения, а дрова подкладывать приходится минимум каждые два часа… Конечно, если дверцы и конструктивные элементы топочной камеры печи камина не обеспечивают герметичность, паразитные потоки воздуха повышают интенсивность огня и скорость сгорания дров. Поэтому при выборе печи камина стоит подойти серьезно, и выбирать печи известных, проверенных временем производителей, например стоит обратить внимание на Норвежский JOTUL, или печи Итальянского производителя La Nordika, неплохо себя зарекомендовали Канадские печи Vermont Castings.

    Обзор дровяных печей каминов длительного горения для дома и дачи

    Содержание:

    1. Устройство и особенности
    2. Принцип работы
    3. Виды и разновидности
      1. С большими топками
      2. Пиролизные
      3. Пристенные
      4. Угловые
      5. С водным контуром
    4. Классификация по материалам
      1. Чугунные
      2. Стальные
      3. Из нержавеющей стали
      4. Комбинированные
    5. Преимущества и недостатки
    6. На что обратить внимание при выборе
    7. Как ухаживать
    8. Заключение

    Существуют модели в разных исполнениях: с подогревом либо с функцией варочной панели, с воздушным или водяным контуром, отапливающим остальные зоны. Можно описать распространенные типы и их особенности.

    Устройство и особенности

    Камин для дома на дровах длительного горения, вне зависимости от разновидности топлива, имеет вполне конкретное строение, которое может различаться от модели к модели совершенно незначительно.


    Основные элементы:

    • корпус:
    • топка;
    • зольник;
    • колосниковая решетка;
    • дымоход.

    В качестве одного из дополнений допускается наличие водяного контура.

    Для изготовления корпуса топки можно использовать чугун, сталь либо кирпич. Каждый из названых материалов обладает своими преимуществами. Кирпич – это самый традиционный материал, он способен превосходно аккумулировать тепло, а потом отдавать его постепенно внутрь помещения. Однако недостатком кирпичной конструкции будет ее громоздкость и сложность, для укладки требуется владеть специализированными навыками, что ограничивает возможности для непрофессионалов по их обустройству собственными силами. Обязательно требуется нанимать специалиста, владеющего необходимыми знаниями и навыками для реализации проекта.

    Особенность металла состоит в том, что тонкие стенки не утяжеляют конструкцию, а также позволяют быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. Теплоемкость металла не слишком высокая, поэтому огонь в топке требуется поддерживать непрерывно.

    У чугунных моделей есть преимущество, так как они более теплоемкие на фоне железа, но резкие перепады температур часто становятся причиной того, что металл начинает деформироваться.

    Для домашней системы оптимальное сочетание материалов – это чугунная топка и стальной корпус, а внутреннее пространство должно быть выложено кирпичом или шамотной плиткой.

    Существуют агрегаты, изготовленные из талькомагнезита – это уникальный природный материал, чертой которого является высокая прочность, стойкость к деформациям, возникающим при изменении температур от низких до очень высоких. Он становится источником лучистого тепла, имеющего много схожего с солнечным, поэтому оказывает оптимальное воздействие на организм человека.

    Как работает печь-камин

    Дровяные печи-камины имеют два основных конструктивных компонента: топку и дымоход. Зольника тут нет, как в привычном исполнении, поэтому забор холодного воздуха через него не осуществляется.

    В традиционном исполнении зольник используется не только в роли поддувала, но и обеспечивает возможности для систематической чистки от золы и пепла. Тут принцип работы иной, поэтому не образуется продуктов горения. Для подачи кислорода, который необходим для полноценного процесса, используется специальное отверстие. Это приточный патрубок, посредством которого можно регулировать добавление кислорода и влиять на интенсивность пламени.

    Для описываемых устройств очень важно обеспечить приток в достаточном количестве. За счет этого обеспечивается поддержание стабильного горения внутри камеры, а также его стабильный расход.

    Дровяная установка работает аналогично пиролизной, у которой основное тепло образуется не при сгорании дров, а от газификации твердого топлива. Процесс осуществляется в закрытом пространстве, откуда с помощью специальной трубы высвобождается древесный газ. После этого он направляется в следующую камеру, где он смешивается с вторичным воздухом, подаваемым с помощью вентилятора. За счет этого обеспечивается непрерывный процесс, происходящий до тех пор, пока дрова не сгорят полностью. Температура горения при этом может составлять до 1200 градусов Цельсия. Расход сырья максимально замедлен, что повышает степень экономичности данного вида отопительных печей.

    Уровень КПД достигает 80-85 %, что обеспечивается удачным расположением теплообменника в виде водяной рубашки. С помощью устройства достигается равномерное прогревание водяного контура по периметру, что значительно повышает степень теплоотдачи. Отходящие газы имеют температуру не более 130-150 градусов. В камере выделяется тепло, которое обеспечивает эффективный прогрев теплоносителя.

    Тление в них происходит очень медленно, поэтому они не настолько требовательны к влажности и качеству отопительных материалов. Если дрова имеют процент влажности более 30 %, то производительность может упасть, но не слишком сильно.

    Многие выпускаемые модели работают на базе древесных веществ в рассыпчатом виде, торфяных брикетах или кусках либо срезах деревьев. Однако это распространяется только на заводские образцы. Если изделие выполнено своими руками, то рекомендуется использовать исключительно дрова.

    Первое оборудование этого типа появилось на рынке совсем недавно. В начале текущего века компанией Stropuva было найдено решение проблемы, сопряженной с необходимостью постоянной загрузки дров или иного топлива в котел. Нашел решение инженер Эдмунтас Штропайтис. Он стал автором идеи подачи кислорода сверху, что позволило реализовать сам процесс длительного горения. На данный момент подобное решение считается подходящим для обогрева дачи, так как уровень его производительности максимально высок.

    Виды и разновидности

    Особенность печи-камина длительного горения состоит в том, что она может быть исключительно закрытого типа. Дверка должна быть герметичной, только в этом случае будет возможно регулировать подачу кислорода, чтобы агрегат мог переходить в режим длительного горения. Специально спроектированные агрегаты отличаются от обычных отопительных тем, что их каминная топка имеет иную геометрию: она более широкая, окошко расположено горизонтально. Дверка традиционно делается во всю ширину фасада, чтобы любоваться языками пламени.

    По типу топлива можно разделить на несколько типов:

    • на дровах;
    • на углях;
    • на пеллетах (гранулы из торфа или древесины).


    Некоторые конструкции дополнены:

    • духовкой;
    • варочной панелью;
    • водяным контуром;
    • барбекю;
    • водяным баком;
    • встроенной плитой;
    • теплообменником.

    Это удобные и многофункциональные приспособления, однако, их стоимость намного выше, чем обычного варианта, предназначенного исключительно для отопительных целей.

    Чаще всего при изготовлении используются материалы:

    • сталь;
    • чугун;
    • керамика;
    • комбинированные сочетания.

    С большими топками

    Такие камины используются чаще всего, поскольку длительность их горения находится в прямой зависимости от объема камеры сгорания: чем она больше, тем дольше будут гореть дрова, таккак их можно поместить внутрь очень много.

    В них происходит прямое сгорание древесного топлива, а кислород поступает в достаточном количестве с помощью поддувала. Для удаления продуктов сгорания используется дымоход, куда уходят и пиролизные газы. Для регулирования интенсивности горения используется поддувало, поэтому от его просвета будет зависеть уровень пламени. Это наиболее простой вариант печей-каминов, однако среди них можно встретить образцы с красивейшей отделкой и высокой ценой.


    Пиролизные

    Для обеспечения повышенной длительности горения рекомендуются пиролизные печи-камины. Во время сгорания в специальных условиях древесина становится источником особых газов в больших объемах. Они оказываются в отдельной камере дожигания, где смешиваются с вторичным воздухом, вырабатывая дополнительное тепло. Это позволяет значительно повысить КПД оборудования, добавив 5-10 % к имеющемуся уровню.

    Особенность заключается в их сложной конструкции. Двухкамерная структура позволяет обеспечить для всего оптимальные условия: в первой камере сгорают дрова, а во второй догорают пиролизные газы. Для выработки таких газов обеспечивается сгорание дров в среде, обедненной кислородом. В процессе нагрева они отдают продукты пиролиза, переходящие в камеру дожигания, где происходит их сгорание в условиях высоких температур.

    Дрова в таких моделях не горят, а долго тлеют. Однако для обеспечения тления, а также последующего воспламенения пиролизных газов, требуется начальный розжиг в условиях нормальной подачи необходимого объема кислорода. Можно регулировать интенсивность в большом диапазоне.


    Пристенные

    Этот вид печей-каминов используется для обогрева дач. Их монтируют рядом со стеной. Допускается монтаж вплотную или с сохранением небольшого промежутка между стеной и агрегатом. Форма может быть различной: прямоугольной, округленной, в виде овала или трапеции. Их нижняя часть обязательно оборудована полкой для хранения дров, однако их туда поместится небольшое количество. Рекомендуется приобрести поленницу с подставкой или иные аксессуары вспомогательного назначения.


    Угловые

    Угловые модели печей-каминов могут иметь особый дизайн. Это решение для домов и дач, где нельзя установить пристенные приборы. Камины, расположенные в углу, хорошо смотрятся и при этом не занимают много места.


    С водяным контуром

    Отдельная категория печей-каминов длительного горения – устройства с водяным контуром. В плане принципа функционирования они напоминают твердотопливный котел. Удачное расположение теплообменника позволяет добиться высокой производительности. Изделие обладает конструкцией, за счет которой равномерно прогревается водяная рубашка по периметру. Отходящие газы по температуре не превышают 130-150 градусов. Тепло, выделяемое в процессе, прогревает теплоноситель максимально эффективно.


    Сложная схема и большие размеры модели с водяным контуром ограничивают ее применение в быту, поэтому она используется для больших помещений в загородных особняках. Небольшая дача или маленький домик – это места, для которых покупка подобного агрегата будет нерациональной.

    По материалам

    Для изготовления печей-каминов длительного горения могут послужить различные материалы, каждый из которых имеет конкретные достоинства.

    Чугунные

    Чугунные печи-камины длительного горения для дачи прослужат очень долго. Такие модели имеют довольно массивные и толстые стенки. Более длительное прогревание приборов оправдано тем, что и остывают они намного дольше. Для того чтобы чугун «прогорел», потребуется несколько десятилетий, поэтому изделие простоит долго.

    Существует только один риск разрушения – попадание воды на поверхность раскаленного чугуна может привести к образованию трещин. Особенно это актуально при эксплуатации моделей с плитой.

    Весомым преимуществом большинства приборов является тот факт, что сборка осуществляется из отдельных частей с помощью болтов или шип/пазов. Если печь выйдет из строя, то можно разобрать ее и заменить вышедшие из строя компоненты. Однако это распространяется на модели, не снятые с производства.

    Чугун – это тяжелый материал, поэтому рекомендуется при покупке обратить внимание на общий вес. Если он до 200 кг, то допускается ее установка без фундамента, в учет берется не только чистый вес самого изделия, но и топлива, и дымоходной трубы. При установке ее на деревянный пол могут потребоваться усиливающие балки. Во всех остальных случаях обязательно использовать специальное прочное основание.


    Стальные

    Металлические печи-камины из черной стали стоят меньше всего. Недостаток состоит в быстром прогорании. Чтобы добиться более длительной службы стенок их делают более толстыми, и 5-8 мм в этом случае не предел. Защита от коррозии обеспечивается благодаря нанесению специальных красок.

    Для производства дорогих моделей используется конструкционная сталь. Это материал, стойкий к повышенным температурам. Лучшая переносимость нагрева и меньшая толщина стенок – это их основные характеристики, но они стоят дороже.


    Нержавеющая сталь

    Для изготовления некоторых приборов используется жаростойкая нержавейка, при этом стенки по толщине будут в пределах 3-4 мм. Для покрытия поверхности используются особые составы или жаростойкие краски. Это дорогие печи, долговечность которых продиктована качеством швов. Для сохранения легирующих металлов от выгорания во время сварки требуется выполнять процедуру в особой защитной среде. Это требует использования дорогого оборудования, что существенно влияет на стоимость. При сваривании швов в обычных условиях металл быстро начинает разрушаться, так как нагрев до высоких температур лишает его свойств жаростойкости и нержавейки.



    Комбинированные

    Комбинированная печь-камин для дома – это конструкция, которая снабжена парой топок: печной и каминной с общим дымоходом. Это экономически рациональное решение, но с ним связаны некоторые ограничения: одновременное использование двух топок недопустимо. Если этот вариант не подходит, то можно установить два раздельных дымохода.

    Топки могут находиться с одной или с разных сторон сооружения, что не имеет принципиального значения. Отопительный прибор данного типа подходит для загородного дома, так как в зависимости от времени года он служит либо обычной печью, либо камином. Его недостатком считается только высокая стоимость.

    Преимущества и недостатки

    Печь или камин длительного горения для дачи обладает особой конструкцией, которая и обуславливает ряд преимуществ:

    • Повышенный   КПД   и   производительность. Помещение нагревается моментально, при этом топливо сгорает полностью, золы фактически не образуется.

    • Возможность для автономной работы. Можно использовать в качестве основного прибора для отопления помещений.

    • Экономия топлива и времени. Возможность обеспечить работу от одной закладки дров на 6-8 часов, поэтому дополнительное участие человека не требуется.

    • Экологичность. Процесс отопления не приводит к загрязнению окружающей среды.

    • Помещение нагревается моментально.

    • Достигается экономия ресурсов и времени.

    • Возможность обеспечить работу от одной закладки дров на 6-8 часов, поэтому дополнительное вмешательство человека не требуется.

    Однако печи-камины при массе их положительных черт имеют несколько недостатков, которые становятся существенными при покупке

    • Стоимость заметно выше на фоне обычных отопительных приборов.

    • Необходимо соблюдать особые требования к дымоходу — он должен бытьпрямым и максимально высоки.


    Как выбрать

    Выбор печи-камина для дачи или дома – это важный этап, так как от него зависит качество обогрева. При рассмотрении различных вариантов отопительных приборов нужно обратить внимание на такие моменты:

    • Мощность. При выборе требуется сразу же учитывать размеры помещения,которое будет отапливаться. Если мощность слишком высокая, то это будетнецелесообразное расходование ресурсов.   При недостаточной мощностипомещение не получит необходимого тепла, а прибор может перегреться ивыйти из строя. Как правильно подобрать мощность?

    • Материал корпуса. У покупателей обычно стоит выбор между стальным ичугунным вариантом. Если помещение нужно отопить быстро, то для этого
      подходят стальные печи (при этом стоит помнить об их недолгом сохранениитепла). Чугунные конструкции отапливают комнату дольше, но и сохраняюттепло более длительное время.

    • Материал отделки. Это может быть керамика или камень. Первый вариантразогревается дольше, но и отдает тепло потом более долгое время.

    • Ремонтопригодность. Специалисты советуют выбирать модель, которуюможно отремонтировать в случае каких-то поломок.

    • Наличие дополнительных элементов, устройств. Выбор стоит делать впользу качественных каминов, которые обладают колосниковымирешетками, рассекателями огня и термоизолирующими   ручками. Также стоит обратить внимание и на аксессуары для вашей печи.



    Как ухаживать?

    Время от времени и печи-камину требуется чистка. Для этого потребуется приобрести тросик и щетку. Эти приспособления необходимы для чистки дымохода. Сигналом к тому, что пора заняться чисткой, будет появление дыма в результате засорения сажей. Не обязательно заниматься чисткой самостоятельно, для этих целей можно воспользоваться квалифицированными профессиональными услугами.

    Заключение

    Печь-камин длительного горения на дровах – это отличное приспособление для решения проблем отопления на дачах, в загородных домах или даже в городских условиях. С ее помощью можно значительно экономить на ресурсах, так как она работает от одной закладки дров до 6-8 часов. Тепло, получаемое в результате, распространяется по дому очень быстро. Выбор того или иного варианта печи продиктован потребностями будущих пользователей, а также требованиями к функциональности.

    Дополнительные опции в виде водяного контура, поверхности для приготовления пищи и прочие можно выбирать по желанию, но их наличие повышает конечную стоимость.

     


    Дровяные печи-камины длительного горения для дачи и не только

    Главная/Статьи/Дровяные печи-камины длительного горения для дачи и не только

    Печи-камины хороши тем, что являются автономными источниками тепла. Для российских условий одной такой печи достаточно для обогрева более 50 квадратных метров площади. Во многих селах аналогичные печи возводятся до сих пор, ведь они позволяют в отсутствие газа и электричества эффективно согревать жилые дома и даже готовить пищу. Дровяные печи-камины длительного горения для дачи подходят именно потому, что являются автономными и при этом чрезвычайно эффективными.

    Печь-камин в интерьере загородного дома

    Видео: идеи печей-каминов для дачи

    Виды кирпичных печей длительного горения

    Длительное горение в кирпичных печах достигается в том случае, если имеется два и более поддувала на разной высоте. Шибер практически всегда закрыт, остается только небольшой зазор для отвода дыма, сильная тяга недопустима.

    Печки-камины могут быть двух видов – с варочной плитой и без нее. В обоих случаях можно любоваться открытым пламенем, при этом достигается достаточный уровень пожарной безопасности, однако в первом случае существует возможность приготовления пищи. Эксплуатационные качества каменной печки напрямую зависят от опыта и степени ответственности мастера, который ее возводит.

    Каминная печка с плитой

    .jpg

    Компактная печка

    Эта конструкция выполнена из двух видов кирпича – облицовочного снаружи и жаростойкого внутри. Для возведения печки используется только керамический кирпич высшего качества марки не ниже М175. Компактная печь-камин, выложенная с соблюдением всех требований, обладает следующими характеристиками:

    • прогревается равномерно по всему объему, передняя часть на 6 – 8 градусов теплее остальных;
    • дым, искры и сажа не вылетают за пределы камеры горения;
    • процесс остывания происходит постепенно.

    Компактные дровяные печки длительного горения для дачи подходят еще и потому, что занимают мало места, нормы пожарной безопасности допускают возведение конструкций с длиной сторон от 51 см.

    Печка небольшого размера

    Печь-камин с варочной плитой

    Печи-камины, снабженные варочной поверхностью, идеальны для дачных домов, в которых отсутствует возможность подключения газовой или электрической плиты. Они также возводятся из жаропрочного кирпича, однако потребуются дополнительные чугунные элементы. Такая печка требует большего количества топлива, например, для отопления помещения площадью 30 квадратных метров требуется около 8 – 10 кг сухих дров за раз против 6 – 8 кг для компактного аналога.

    Печка с плитой

    Статья по теме:

    Печи для бани на дровах с баком для воды. Какую печь выбрать для своей бани? Металл или кирпичная кладка? Как смонтировать бак для воды? Подробнее в отдельном обзоре.

    Технология возведения печей из кирпича

    Для того чтобы обеспечить равномерное длительное горение необходимо соблюдение нескольких условий: наличие тяги, то есть подачи воздуха и отвода продуктов горения, а также возможность регулировать интенсивность воздушного потока. При несоблюдении принципов формирования внутренних камер тяга будет такой сильной, что весь жар вылетит в трубу или раньше времени разрушит дымоход. При неаккуратной кладке в щели будет проходить дым, который отравляет воздух и оседает на мебели. Избежать этих проблем можно, если строго следовать инструкции по монтажу печки.

    Возведение печки

    Первым этапом является заложение фундамента. Так как дровяные печи камины длительного горения для дачи – конструкции массивные, то для них нужен сплошной фундамент глубиной не менее 50 см ниже нулевой отметки. Длина сторон монолитного фундамента должна превышать длину сторон печи не менее чем на 5 см. После заливки бетон должен набрать достаточную прочность, поэтому работы по возведению печи могут быть начаты не ранее чем через 25 суток.

    Схема устройства фундамента под печь-камин

    Второй этап – подготовка материалов и инструмента. В качестве связующего при устройстве печей всегда предпочтительнее использовать глину, так как она более пластична. Под воздействием постоянных перепадов температур она сохраняет свои свойства дольше, чем цемент. В зависимости от конструкции будущей печи необходимо запастись чугунными элементами – дверцами, колосником, плиткой, а также стальной проволокой и уголками.

    Третий этап – пробная сухая раскладка, которая выполняется по заранее подготовленной порядовке – схеме расположения кирпичей в каждом ряду. Это действие позволит заранее оценить возможные трудности и избежать необоснованных потерь материала и времени.

    Пример порядовки для печи с прямым дымоходом

    Статья по теме:

    Стандартный кирпич: размеры и характеристики. Какой кирпич нужно выбрать? Какие параметры он имеет? Об этом и многом другом в отдельной публикации нашего портала.

    Четвертый этап – возведение печи-камина. В процессе работ самое главное – аккуратность, соблюдение целостности швов и правильная укладка. От мастерства каменщика зависит очень многое, если не всё. Чугунные детали и стеклянная дверца устанавливаются по ходу. Крепятся металлические изделия при помощи стальной проволоки, которая закрепляется в теле кладки и служит дополнительной арматурой.

    Проволочное крепление дверцы поддувала

    Монтаж дымохода

    Дымовая труба проходит через перекрытия и кровельный пирог, при этом она соприкасается с горючими материалами, из которых эти конструкции состоят. В домах с печным отоплением всегда существует потенциальная опасность возгорания от перекала дымохода. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать следующие определенные правила.

    При устройстве кирпичного дымохода тщательно следить за соблюдением вертикального направления, не допускать перекосов. Швы между кирпичами должны быть выполнены особенно качественно, чтобы искры не могли выскочить даже при очень сильной тяге.

    Особое внимание в процессе работы уделяется швам

    При устройстве металлического дымохода необходимо монтировать его в специальные двухконтурные изолирующие гильзы, которые не допускают контакта раскаленного металла с элементами кровли и перекрытий, при этом сварной шов самой стальной трубы должен быть надежным.

    Дымоход, упакованный в защитную гильзу

    Преимущества печей с высоким КПД

    Кирпичные дровяные печи камины длительного горения для дачи отличаются от всех остальных печей высоким КПД, который достигается за счет очень медленного сгорания топлива. Загрузку дров осуществляют не чаще, чем раз в сутки, растапливают такую печь сверху, приоткрывая при этом верхнюю дверцу поддувала. По мере того, как дрова сгорают, верхнюю дверцу закрывают и используют нижнюю.

    Дровяные печи камины длительного горения используются для дачи не только в экономном режиме, но и в обычном. Для этого приоткрывают шибер и вместо верхнего поддувала сразу открывают нижнее, увеличивая таким образом тягу.

    Уют и безопасность

    При длительном горении решаются сразу несколько задач, расход дров уменьшается, а нагревание помещения происходит равномернее. Дымоход при таком режиме работы раскаляется редко, температура продуктов сгорания не превышает 300 градусов, что обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. При медленном горении в условии недостатка кислорода расход последнего также уменьшается, поэтому находиться в помещении с топящейся печью будет комфортно. О том, как используется для отопления дома печь с водяным контуром, читайте в отдельной публикации нашего портала.

    Видео: кладка дровяной печи камина

    Чугунные печи для дома длительного горения

    Чугунные печи для дома длительного горения являются одним из самых оптимальных вариантов, так как обладают большим количеством преимуществ перед обычными отопительными приборами, работающими на твердом топливе. В силу своих технических характеристик, а также благодаря внешнему дизайнерскому оформлению многих моделей, они отлично подойдут для установки как в маленьком дачном доме, так и большом ухоженном особняке.

    Чугунные печи для дома длительного горения

    Даже при наличии проведенного в дом газового снабжения и создании вполне эффективной системы водяного отопления, чугунная печь может не быть лишней, так как поспособствует поддержанию комфортных условий проживания в межсезонье или в ненастные летние дни.  Кроме того, «живое тепло» от печки всегда создает какой-то особенный уют.

    Производители печей длительного горения утверждают, а практика это доказывает, что приборы с классической конструкцией не настолько эффективны, как их изделия, так как обогревают помещение только за счет активного горения топлива в обычной топке. При полном прогорании дров приборы с обычной схемой горения топлива быстро остывают, поэтому, чтобы поддерживать нужную температуру в помещении, необходимо постоянно подкладывать топливо. При использовании же печей длительного горения периодичность загрузки печи дровами снижается до двух, а то и одного раза в сутки.

    Базовый принцип работы печей длительного горения, особенности их конструкции

    Содержание статьи

    Печи длительного горения очень часто по-другому называют пиролизными, так как в основу их функционирования положен именно принцип использования для получения тепловой энергии скрытого потенциала пиролизных газов.

    При обычном горении дров продукты сгорания, отдавая тепло стенкам прибора, попросту уходят в дымоход. Топливные закладки прогорают быстро, и, по сути, использование его природной калорийности получается весьма неэффективным. Иное дело, если использовать явление пиролиза.

    Пиролизом называют разложение твердого топлива, в данном случае древесины, под воздействием повышенной температуры и искусственном создании недостатка кислорода. Для этого в топке печи, после начала активного горения топлива, практически полностью перекрывается доступ воздуха, и процесс термического разложения переходит в стадию тления, при котором древесина почти полностью прогорает, выделяя пиролизный газ, и оставляя незначительное количество твердых отходов в виде мелкой древесной золы.

    Далее, пиролизный газ, в основном, состоящий из метана и окиси углерода, поднимается, смешиваясь с вторичным воздухом, который подается естественным путем или принудительным способом — с помощью вентилятора.

    Затем, газовоздушная смесь попадает в камеру дожига, воспламеняется и сгорает, давая очень высокую теплоотдачу. При этом происходит почти полное выгорание сажи и тяжелых фракций, а оставшиеся дымовые газы практически не имеют примесей. При горении данной газовоздушной смеси, пламя должно иметь ярко-белый цвет, что говорит о полном выгорании веществ при избытке кислорода.

    Получается, что топливо дважды отдает тепло, и этот фактор повышает продуктивность отопительного агрегата в несколько раз по сравнению с обычными печами, а также позволяет использовать топливо более рационально.

    Схема горения топлива в пиролизной печи

    На данном рисунке хорошо виден весь процесс горения. В нижней части находится канал подачи первичного воздуха – его поступление регулируется установленной на входе дверцей. Над топочной камерой расположен канал подачи вторичного воздуха, который будет способствовать интенсивному сгоранию выделенного при пиролизе газа в верхней камере сгорания.

    Однако, для того чтобы подобный процесс сгорания осуществлялся наиболее эффективным образом, необходимо строго соблюдать дозировку подаваемого первичного воздуха – именно он напрямую влияет на интенсивность горения твёрдого топлива. Так, если горение будет очень активным, то процесса пиролиза не произойдет, и топливо даст теплоотдачу единожды.

    Если «разложить по полочкам» весь отопительный процесс печи длительного горения на этапы, он будет выглядеть следующим образом:

    Закладка дров в печь

    • Все пространство топки, почти до самого верха, заполняется дровами, имеющими одинаковую длину. В верхнюю часть камеры укладывается один-два слоя тонких полешек и нарезанной щепы — они необходимы для быстрого розжига. Все дрова должны быть достаточно хорошо просушены, иначе они не дадут высокой теплоотдачи, процесс пиролиза будет «вялый», и печь не станет функционировать в полную силу.

    Розжиг дров осуществляется сверху

    • Уложив дрова, их поджигают сверху, с помощью бумаги. На этот факт нужно обратить особое внимание, так как все остальные печи поджигаются снизу, и горение идет как бы изнутри. В них бумага и тонкие щепки укладываются под основные слои дров.

    В пиролизных же печах горение, а затем и тление топлива начинается сверху и постепенно опускается вниз.

    После того, как дрова сверху разгорятся, и в топке создадутся нужные температурные условия, поступление первичного воздуха сводят к минимуму

    • Горящие дрова должны разгорятся в полную мощь при открытой поддувальной дверце или шибере – температура горения должна подняться, как минимум, до 200÷250 градусов. Затем, топочная дверца герметично закрывается, а поддувальное отверстие только прикрывается, так как через него должно подаваться минимальное количество воздуха, который необходим для поддержания процесса тления дров. Иногда канал подачи первичного воздуха даже перекрывается полностью.
    • Таким образом, работа печи от одной закладки дров может продолжаться от 5 до 12 часов в зависимости от объема топочной камеры. Длительное горение особенно удобно в том случае, когда приходится отапливать большую площадь дома, и поэтому приобретается агрегат с водяным контуром. Такой камин с водяным контуром или печь, затопленная с вечера, будет обогревать дом до утра, а затем в топку закладывается следующая партия дров для отопления дома в дневной период.

    Как уже, наверное, понятно из сказанного выше, чугунные печи длительного горения чаще бывают без водяного контура. Для отопления небольшого домика и при грамотном расположении отопительного прибора такой контур, в принципе, и не будет нужен. Примерная схема подобной печи показана на схеме:

    Схема работы чугунной печи длительного горения

    1 – Топочная  камера

    2 – Заслонка регулировки подачи первичного воздуха для поддержания горения

    3 – Камера вторичного дожига.

    4 – Перегородка-дефлектор, разделяющая топочную и камеру вторичного сгорания.

    5 – Патрубок дымохода

    6 – Загрузочная дверца, оснащенная каминным жаропрочным стеклом.

    — Голубыми стрелками показаны пути подачи воздуха:

    а – первичного, для обеспечения тления топлива и процесса пиролиза.

    б – вторичного, необходимого для дожига пиролизных газов.

    в – если дверца оснащена стеклом, то обычно предусматривается ее обдув, способствующий самоочистки и поддержанию прозрачности.

    — Оранжевая стрелка – направление движения образовавшихся пиролизных газов.

    — Фиолетовая стрелка – вывод оставшихся после дожига продуктов сгорания в дымоход.

    Если площадь дома велика, и для его топления будет недостаточно только потока тепла, исходящего от корпуса печи, даже при постоянном ее длительном горении, то имеет смысл приобрести подобный прибор, оснащенный водяным контуром.. В этом случае в комнатах можно установить радиаторы, и появляется возможность обогреть все помещения дома от одного прибора.

    Конструкция такой чугунной печи длительного горения – несколько сложнее. Пример устройства подобного отопительного прибора приведен на схеме:

    Устройство чугунной печи длительного горения с водяным контуром

    1 – Основная топочная камера. Как правило, в конструкции печи длительного горения она имеет достаточно большой размер, для объемной топливной закладки (поз.2).

    3 – Дверца зольника, которая используется при топке в качестве заслонки полдачи первичного воздуха.

    4 – Зольник с дверцей.

    5 – Колосниковая решетка, отделяющая топочную камеру от зольника. В данном случае показа вариант колосника из труб, по которым осуществляется циркуляция теплоносителя.

    6 – Топочная дверца для закладки топлива. Может оснащаться каминным прозрачным стеклом.

    7 – Канал подачи вторичного воздуха

    8 – Для подогрева теплоносителя по всему корпусу печи продолжена водяная рубашка достаточно сложной конфигурации – для максимальной площади теплообмена. На рисунке показана синим цветом.

    9 – Патрубок для подключения «обратки» отопительного контура.

    10 – Патрубок трубы подачи отопительного контура.

    11 – Теплообменник для максимальной отдачи тепла в контур отопления.

    12 – Патрубок подключения дымохода.

    13 – Внешний корпус печи. Часто ему придается то или иное дизайнерское оформление.

    14 —  дверца для прочистки камеры дожига пиролизных газов.

    Во всех печах длительного горения производитель в заводских условиях осуществляет необходимую регулировку интенсивности горения закладки топлива. Эти настройки не всегда учитывают все особенности работы прибора, условия его эксплуатацию и специфику используемого топлива. Поэтому иногда функциональные возможности отопительного прибора не используются полностью, на весь заявленный КПД, и есть смысл изменить предварительные настройки, установленные производителем, на более подходящие. Такие изменения могут быть внесены в следующих случаях:

    • Если интенсивность первичного горения очень высокая, и закладки дров хватает только на 3÷4 часа, даже при условии использования качественного, хорошо просушенного топлива.
    • Низкий процент сгораемости дров, то есть остаются не сгоревшие и неразложившиеся остатки древесины или другого топлива.

    Эти признаки говорят о несоответствии выставленных настроек агрегата, или о том, что в его работу было некорректное, вольное или невольное, пользовательское вмешательство. Так или иначе, чтобы добиться эффективной работы печи длительного горения, необходимо провести соответствующую корректировку. Но вот для выполнения такой операции все же лучше пригласить опытного специалиста, объяснив ему суть проблемы.

    Основные типы печей длительного горения

    Кроме того, что данные приборы могут быть обычными и имеющими водяной контур, их подразделяют и по другим критериям.

    Так, производятся агрегаты нескольких модификаций:

    • Отопительные модели.
    • Отопительно-варочные печи, имеющие варочную поверхность и даже духовой шкаф.
    • Печи, имеющие бак для нагрева воды.
    • Многофункциональные печи, включающие в свою конструкцию все, перечисленные функции.

    Печи длительного горения могут иметь разную форму и размер – это разнообразие позволяет выбрать нужный вариант, в зависимости от площади и места установки.

    • Угловые модели чугунных печей длительного горения обычно имеют компактный размер, поэтому они могут быть установлены даже в самой небольшой комнате. Надо сказать, что угловые приборы чаще всего выполнены из различных материалов, используемых в комбинации. Например, корпус выполняется из высококачественной стали толщиной в 4÷5 мм, а колосник, топочная камера и другие внутренние элементы, соприкасающиеся с открытым огнем, изготавливаются из чугуна.

    Печь для угловой установки

    • Пристенные отопительные приборы также могут сильно отличаться размерами, в зависимости от своей функциональности. Они предназначены как для установки в кухонных помещениях, так и для жилых комнат, так как им часто придается очень оригинальное дизайнерское оформление.

    Чугунная печь с керамической внешней отделкой

    Достаточно часто чугунные печи облицовываются керамической плиткой различных видов, или даже искусственным камнем. Такая отделка выполняет сразу несколько функций:

    — помогает сохранить выработанное тепло на более длительный срок;

    — поверхность такой отделки не нагревается до опасно высоких температур, так как керамика более низкую теплопроводность по сравнению с металлом – намного меньше вероятность получить случайный ожог.

    — отделочная плитка станет отличным декоративным украшением поверхностей печи, так как она может иметь разнообразные расцветки и рельефные рисунки. Некоторые ее виды имитируют изразцовую облицовку.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, что можно сделать из старой ванны из чугуна

    Преимущества и недостатки чугунных печей длительного горения

    В последнее время собственники частных домов все чаще выбирают чугунные печи с заложенной в них функцией длительного горения, предпочитая их даже «классическим» кирпичным сооружениям, и это объясняется именно многочисленными преимуществами подобных приборов заводского производства.

    У чугунных печей длительного горения — множество выгодно отличающих их достоинств

    К достоинствам таких печей относят следующие их качества:

    • Высокий КПД.
    • При правильно подобранной мощности печи, она способна эффективно и быстро обогреть помещения от 0 до 20 °С за 25÷30 минут. Но безусловно, для того чтобы прибор функционировал согласно заявленным производителем характеристикам, необходимо качественно термоизолировать дом.
    • Автономность работы печи в течение 5÷12 часов, в зависимости от объема топочной камеры и правильной настройки прибора. Это качество позволяет не ждать догорания топлива, чтобы закрыть дымоходную задвижку и сохранить тепло в доме, так как не существует опасности задымления комнат.
    • Отлаженные чугунные печи удобны и просты в управлении, которое заключается в регулировке подачи сначала первичного, а затем и вторичного воздуха.
    • Простота монтажа и меньший суммарный уровень затрат при покупке и установке подобного прибора, по сравнению с возведением кирпичных вариантов печей.
    • Компактность агрегата позволяет установить его в любом, даже совсем небольшом помещении.
    • Возможность приготовления пищи и согрева воды.
    • Современное оформление чугунных печей позволяет вписать их в интерьер, выполненный в любом стилевом решении.

    Недостатки чугунных печей:

    Нужно сказать, что и у этого, казалось бы, безупречного по конструкции прибора, есть свои отрицательные стороны, которые, впрочем, вполне преодолимы. К «минусам» печей длительного горения можно отнести следующие особенности:

    • Обязательное утепление дымоотводной трубы, так как без выполнения этого условия эксплуатация печи длительного горения невозможна. Нагретые газы, попадая в холодную трубу, сразу же образуют на ее внутренних стенках конденсат и слои сажных отложений. В связи с этим дымоход быстро засоряется и требует частой очистки, иначе может образоваться обратная тяга.
    • При неправильной настройке не происходит полного разложения древесины и выгорания дымовых газов, что говорит о том, что возможности печи не используются в полной мере.
    • Для данного вида агрегатов необходимо приобретать топливо высокого качества.
    • Высокая стоимость прибора. Однако этот недостаток может быть компенсирован достаточно быстро, так как расход топлива при эксплуатации печей длительного горения в несколько раз меньше, чем для приборов с обычной конструкцией топки.

    Топливо для печи

    В качестве топлива для печей длительного горения служит древесина, имеющая влажность не более 20% — это могут быть цельные поленья одинаковой длины, отходы деревообрабатывающей промышленности, щепа и другие пиломатериалы. Кроме этого, используются пеллеты, топливные брикеты, а также уголь. Для этого вида печей лучше выбирать бурый уголь, так как другие сорта более энергоемки, что может привести к прогоранию поверхностей стенок прибора, особенно, если печь выполнена в комбинированном варианте, то есть собрана из разных материалов, а в качестве стенок топки использована сталь.

    Большое влияние на качество отопления оказывает влажность топлива, так как сырая древесина значительно снижает эффективность работы прибора, а также способствует образованию сажных отложений на стенках дымохода. Кроме того, процессы пиролиза в такой древесина проходят неполноценно.

    Особенности установки чугунной печи

    Несколько слов нужно сказать и об особенностях монтажных работ по установке чугунной печи длительного горения и подготовки к ним.

    Сама по себе установка чугунного прибора не отличается особой сложностью, за исключением транспортировки – из-за большого веса агрегата. Однако, прежде, чем его покупать, а тем более устанавливать, нужно провести подготовительные мероприятия:

    • Для правильного выбора прибора, необходимо собрать некоторые данные — это размер отапливаемой площади, он необходим для определения мощности печи. Кроме этого, нужно учесть высоту потолков комнат.
    • Далее, необходимо составить план комнаты, где будет установлена печь, и чердачных перекрытий, находящихся над ней. Последний параметр будет нужен в том случае, если дымоход будет выходить на улицу через чердачное перекрытие и крышу.
    • Получив все данные, можно отправляться в магазин за прибором и всеми дополнительными аксессуарами, которые необходимы для ее установки. Очень часто для подобной установки приобретают комплекты сэндвич-дымоходов – они отлично подходят к приборам такого типа.

    Место будущей установки чугунной печи должно быть соответствующим образом подготовлено

    • Далее, нужно провести подготовку места, где будет установлена печь. Для этого производится отделка стен и пола керамической плиткой, кирпичом, искусственным камнем, или же поверхности обшиваются негорючим материалом – это может быть асбестовые (для жилых помещений – не рекомендуется) или гипсокартонные плиты. Гипсокартон должен иметь обозначение жаростойкости — ГКЛВО. Из этих материалов на стену может быть установлен экран. При необходимости, перекрытие под настилом полов усиливается, а их поверхность выравнивается стяжкой, а затем оформляется керамической напольной плиткой.
    • Печь устанавливается на подготовленную поверхность, выравненную по строительному уровню. Все соединения дымоходной трубы герметизируются специальным жаростойким герметиком. Материал, из которого он изготовлен — термостойкий силикон. Дополнительно необходимо будет изолировать все проходки дымохода через стены или перекрытия.
    • Участок дымохода, находящийся на улице, следует обязательно утеплить, или использовать для его монтажа специальные сэндвич-трубы, в которых уже имеется утеплительный слой.
    • Если чугунная печь будет устанавливаться в деревянном доме, то кроме обустройства места установки жаростойкими материалами. следует соблюдать еще ряд определенных правил. К таким требованиям можно отнести:

    — топочная камера должна иметь конструкцию закрытого типа с нагревом газов не более 400 градусов;

    — внешняя поверхность дымохода не должна нагреваться выше 85 градусов, а в проходах через перекрытия или стены труба отделяется от них жаростойкой изоляцией шириной не менее 100-150 мм.

    Несколько популярных моделей чугунных печей длительного горения

    Для того чтобы облегчить выбор чугунной печи длительного горения, есть смысл рассмотреть несколько моделей, которые, возможно, сразу же кому-нибудь придутся по душе.

    Отопительно-варочная печь длительного горения «ISOTTA CON CERCHI»

    Чугунная печь «ISOTTA CON CERCHI», предназначенная для дополнительного или основного отопления жилых помещений. Она способна работать в обычном режиме или же как прибор длительного горения.

    Чугунная печь «ISOTTA CON CERCHI»

    Печь изготовлена из высококачественного чугуна и имеет двойные стенки, между которыми циркулируют нагретые воздушные потоки. Модель оснащена варочной панелью, закрывающейся при необходимости защитной крышкой. Во время приготовления пищи эта откидывающаяся панель служит защитным экраном для стены и предотвращает попадания на нее жирных капель, пара и других загрязнений.

    В конструкции печи предусмотрена дверца боковой загрузки, для закладки более длинных поленьев.

    Топочная дверца имеет панорамное жаростойкое стекло, способное выдержать нагрев до 750 градусов. Стеклянная дверца также позволяет использовать данную модель печи в качестве камина, так как через нее хорошо видны играющие языки пламени.

    Чертеж, с указанными на нем размерами, выглядит следующим образом. Используя его, можно «примерить» данный вариант печи на предполагаемое для нее место.

    Чертеж печи «ISOTTA CON CERCHI»

    В приведенной ниже таблице сведены основные технические характеристики этого прибора, которые тоже помогут определиться с выбором:

    Наименование характеристикПараметры
    Страна производительИталия
    Материал изготовлениячугун
    Номинальная тепловая мощность9 кВт
    Отапливаемая площадь258 м³
    Варочная панельОснащена одной конфоркой
    Диаметр дымохода150 мм
    Высота конструкции (вместе с крышкой)830 мм
    Ширина795 мм
    Глубина520 мм
    Вес прибора203 кг
    КПД0.85
    Коэффициент сгорания топлива.0.97
    Размер топки «Ghisa»597×422×350 мм
    Размер топочной дверцы519×305 мм
    Часовой расход топлива2,5 кг/ч
    Подача первичного воздухада
    Подача вторичного воздухаДа
    Дверца боковой загрузкиДа

    Дополнительная полезная информация, предоставленная производителем:

    • Данная модель способна работать на дровах, пеллетах и топливных брикетах, допустимо применение бурого угля.
    • Заявленный производителем срок службы — не меньше 35-и лет.
    • Достаточно большая площадь поверхностей печи отлично прогревается и отдает тепло в помещения.
    • Дверцу канала подачи воздуха, который служит регулятором интенсивности горения огня, можно перекрыть полностью, создав необходимые условия для длительного горения, то есть тления дров с выделением пиролизных газов и их последующим дожигом.
    • Канал подачи вторичного воздуха играет важную роль в процессе дожига выделенного пиролизного газа. Кроме этого, он служит для обдува стекла с целью защиты от отложений, образующихся при горении — копоти и сажи.
    • Обеспечить оптимальную тягу, продлить срок службы прибора, а также осуществить быстрый розжиг без задымлений и увеличить КПД поможет хорошо регулируемая шиберная задвижка.
    • Крышка, установленная на варочной панели, имеет автоматический стопор, который защелкивается при ее открытии и фиксирует в нужном положении.

    Печь способна обогреть до 260 м³ (100 ²) объема, менее, чем за час. Находясь в режиме поддержания тепла, внешние стенки печи нагреваются до 80÷85 градусов, и она работает, как декоративный, обогревающий небольшую площадь камин.

    При установке печи в режим длительного горения, она способна поддерживать тепло в течение 8÷10 часов, а ее КПД может достигать 90%.

    Цены на ISOTTA CON CERCHI

    ISOTTA CON CERCHI

    Отопительная печь длительного горения «INVICTA Carolo»

    Отопительная чугунная печь длительного горения «INVICTA Carolo»

    Модель отопительной печи длительного горения «INVICTA Carolo» оснащена жаростойким стеклом и щелевыми конвекторами. Данная модель имеет следующие технические характеристики:

    Наименование характеристикПараметры
    Страна-производительФранция
    Материал изготовлениячугун
    Номинальная тепловая мощность10 кВт/ч
    Диаметр дымохода150 мм
    Высота конструкции690 мм
    Ширина620 мм
    Глубина439 мм
    Вес прибора118 кг
    КПД0.783
    Отапливаемый объем помещений130÷400 м ³
    Размер каминного стекла500×400 мм

     «INVICTA Carolo» изготовлена полностью из чугуна и имеет двойные стенки, что значительно увеличивает эффективность работы прибора. Отопительный прибор оснащен двумя каналами подачи первичного и вторичного воздуха, что позволяет использовать систему дожига выделенного из древесины пиролизного газа. Конструкция прибора обеспечивает постоянное медленное горение от 6 до 10 часов на одной закладки топлива.

    Печь способна обогреть помещения общей площадью в 100 м², при условии качественного утепления дома.

    «INVICTA Carolo» выполнена в классическом стиле и имеет прямоугольную форму. Достаточно большое термостойкое стекло оснащено системой самоочистки, что позволяет лицезреть завораживающие отблески пламени. Поэтому печь вполне может быть использована, как камин для проведения приятных вечеров, сидя с чашкой чая около огня. И это при том, что через остекленную дверку в помещение поступает около 25% теплового излучения.

    Возможно вас заинтересует информация о том, какие бывают камины для дачи дровяные длительного горения

    Печь длительного горения из чугуна «Gomont»

    Печь камин «Gomont» имеет достаточно элегантный внешний вид, отличающийся от упомянутых выше вариантов приборов. Изготовленная в сдержанном стиле, она впишется в любой из современных интерьеров. В качестве стекла в дверцу установлена жаростойкая стеклокерамика «SCHOTT ROBAX», устойчивая к высоким температурам. Большой размер прозрачной части двери, которая оснащена системой самоочистки, позволяет наблюдать за красивыми процессами, происходящими в топочной камере.

    Чугунная печь-камин «Gomont»

    Технические характеристики печи «Gomont» следующие:

    Наименование характеристикПараметры
    Страна-производительФранция
    Материал изготовлениячугун
    Номинальная тепловая мощность10 кВт/ч
    Диаметр дымохода150 мм
    Высота конструкции977 мм
    Ширина513 мм
    Глубина415 мм
    Вес прибора103 кг
    КПД0.76
    Отапливаемый объем помещений130÷400 м ³

    Печь имеет каналы подачи первичного и вторичного воздуха. Предусмотрен вместительный ящик для золы, который скрыт за дверцей печи. Регулировка интенсивности горения огня, как и во всех печах с длительным горением, происходит с помощью подачи большего или меньшего потока воздуха.

    Гарантия от производителя на это изделие составляет 5 лет.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как построить печь огниво своими руками чертежи

    Еще один пример чугунной печи длительного горения французского производства – в приложенном видеосюжете:

    Видео: чугунная печь «Tomera» компании «Supra»

    Печь-камин длительного горения  «La Nordica Rosa»

    Этот вариант печи имеет оригинальное оформление, которое прекрасно подойдет как для современной обстановки, так и для выполненной в стиле «ретро». Внешняя ее отделка не только декоративна, но и функциональна, так как способна сохранять прибор горячим длительное время, но не давая нагреваться его внешним поверхностям до слишком высоких, опасных температур.

    Очень оригинальная и функциональная модель — печь-камин длительного горения «La Nordica Rosa»

    Этот вариант отопительно-варочной печи выполнен из нескольких материалов, поэтому его можно назвать комбинированным.

    Внутренняя ее конструкция выполнена из высококачественного чугунного литья, а корпус — из стали высокого класса. Облицовка же из натурального камня или керамики придает модели эстетичный и элегантный внешний вид.

    Печь оснащена варочной поверхностью и духовым шкафом, который имеет внутреннее термостойкое эмалевое покрытие.

    Технические характеристики данного прибора приведены в таблице:

    Наименование характеристикПараметры
    Страна-производительИталия
    Материал изготовлениячугун, сталь
    Номинальная тепловая мощность8,1 кВт/ч
    Варочная панельОснащена одной конфоркой
    Диаметр дымохода150 мм
    Высота конструкции851 мм
    Ширина1030 мм
    Глубина665,9мм
    Вес прибора183 кг
    КПД0.81
    Размер стекла дверцы349×235 мм
    .Отапливаемая площадьдо 85 м²
    Вес210÷226 кг
    Тип топкиЗакрытая
    Камера двойного сгоранияда

    Прибор имеет каналы для подачи первичного и вторичного воздуха, что позволяет осуществлять регулировку воздушных потоков, поступающих в камеры сгорания извне. Стекла выполнены из стеклокерамики, способной выдерживать температуру в 750 градусов.

    Печь способна, при хорошей регулировке, обеспечивать горение одной закладки дров с эффективной отдачей тепла в помещения, как минимум, в течение 8÷9 часов.

    Печи выполняются в двух цветовых вариантах отделки — бордовом и бежевом (капучино), что также способствует их адаптации в различных интерьерах.

    В заключение, следует добавить, что ассортимент чугунных отопительных печей длительного горения настолько велик, что есть возможность подобрать вариант на любой вкус и достаток. Есть простые по оформлению и конструкции модели, которые имеют сравнительно невысокую стоимость – они прекрасно подойдут для установки на даче. А при желании и возможности, можно найти и дорогостоящие варианты, облицованные декоративной керамической плиткой, отлично подходящие не только для нужд отопления, но и для украшения любой, даже самой богатой гостиной. Калькулятор расчета отопления частного дома вы можете узнать по ссылке.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как работает двухколпаковая отопительная печь

    Цены на La Nordica Rosa

    La Nordica Rosa

    Видео: «Умка-150» — отопительная варочная печка длительного горения с декоративной облицовкой

    Отличия печи длительного горения. Буржуйка длительного горения своими руками

    Дровяная печь — древнейшее изобретение. В плане экономии первые печи на современный взгляд состоят из одних недостатков — топлива сгорает много, КПД невысокий, нужно постоянно следить за печкой и подкладывать дрова. Но цель экономить ресурсы, в том числе и поленья, стала очень актуальной именно в настоящее время, и это одна из причин появления новых разработок печей, в частности печей длительного горения.

    Конструкция этих печек довольно сложна, а подход к сжиганию топлива уникальный. Дрова не должны гореть, а только медленно тлеть при недостатке воздуха. Кислород, поддерживающий горение, допускается в топочную камеру строго дозированно, в результате процесс горения протекает по пиролизному типу. Чтобы топливо в камере не горело, а тлело, эта камера должна «уменьшаться» при уменьшении количества горючего.

    Результаты усложнения конструкции дают положительный эффект, характерный для всех современных отопительных агрегатов:

    • Время сгорания дров увеличивается, и как следствие — период между закладками топлива тоже
    • Теплоотдача и теплоэффективность возрастают
    • Повышается КПД

    Особенности конструкции печек длительного горения

    • Корпус печи металлический — сталь, чугун или их комбинация
    • Камер сгорания — две, причем обособленных от корпуса и друг от друга
    • Регулируемые заслонки, с целью увеличивать или уменьшать приток кислорода в топливный отсек

    Работа печки длительного горения

    • На первом этапе работа печки не отличается от работы обычной буржуйки. Топливную закладку поджигают, при этом дверцы должны быть открыты.
    • Когда температура в топливном отсеке достигает 200 градусов, дверцы прикрывают, снижая приток воздуха.
    • Затем требуется выполнить регулировку заслонок чтобы дрова в топливном отсеке не сгорали обычным пламенем, а медленно тлели. Точная регулировка — дело достаточно сложное, требует наблюдений и внимания. Но это необходимо, поскольку этого требует технология топки печки длительного горения. Подача кислорода должна быть оптимальной. Если кислорода попадет в топочный отсек больше, чем нужно — сажи будет очень много. Если слишком мало — тлеющий процесс станет вялотекущим, а нагрев будет недостаточен, при этом возможно выпадение конденсата на внутренних стенках и в дымоходной трубе, что для металла очень негативно. Регулировать тягу для простой модели печки придется вручную, и задачка эта поначалу непростая, нужен навык.

    Компактные металлические печки длительного горения дачного варианта имеют особенность конструкции: стальной корпус отделяется от топки прослойкой воздуха. Тепловая энергия из топки идет сначала внутрь печи, в воздушную рубашку, а затем в обогреваемую комнату. При этом КПД слегка снижается, но такая конструкция необходима для увеличения срока службы печки.

    Двойная стенка печки не является обязательным условием конструкции. Возможно и упрощение устройства. Но при всех нюансах эксплуатации, как положительных, так и отрицательных, особенностью всех печей длительного горения является отличная отдача тепла и экономия топливных ресурсов. Сегодня рынок предлагает модели печек, дровяные закладки в которых тлеют до 48 часов, причем сама печка вполне компактна.

    Минусы печек длительного горения нельзя назвать несущественными:

    • Топливо должно быть очень сухим. Влажные дрова гореть будут, но тепловыделение при этом будет значительно более низким, а конденсата и сажевых отложений, наоборот, будет очень много. Как результат, КПД не будет высоким.
    • Модели длительного горения относятся к конвекционным, поэтому установка водяного контура практически невозможна.
    • Сложный расчет и установка дымоходов, причем различные модели требуют совершенно разного подхода. Важно не только точно определиться с расчетным диаметром, но и конфигурацией и углом наклона трубы. Установка возможна как вертикальная, так и наклонная, а отдельные участки проходят практически горизонтально — это связано с особенностями пиролизного процесса. Модели печек длительного горения могут отличаться значительно, и разбираться нужно с каждой отдельно.
    • Настройка процесса горения сложна и доступна в полной мере, как правило, только специалистам. Многие факторы эксплуатации печки могут привести к снижению КПД и эффективности, например, такие как влажность дров и особенности воздухообмена в помещении, где установлена печь.

    Изготовление печки длительного горения своими силами

    При понимании принципиальных отличий в работе агрегата и его конструктивных особенностей сделать печку собственноручно возможно, но начинать следует с выбора модели. Наиболее простая и эффективная модель печки длительного горения — это слегка модернизированная буржуйка. Конструкцию придется слегка изменить:

    Колосниковой решетки нет, а топливную закладку делают непосредственно на печной под — это связано с организацией пиролизного горения. Под выполняется усиленным, для этого нужна толстолистовая сталь или усиление дополнительным стальным листом. Данное изменение дает снижение поступления воздуха, поскольку подколосниковая зона исключается, поддувальный отсек и пространство под топливной закладкой отсутствует. Поскольку приток воздуха мал, горение не сможет быть интенсивным. Второе — раскаленные топочные газы, образующиеся при тлеющем процессе, находятся в топке долгое время, а не уходят в дымовые каналы или дымоход сразу, как в случае обычного горения при изобилии кислорода. В результате горячие газы хорошо прогревают стенки печи.

    Дверца топки должна давать возможность регулировать приток воздуха в топку. Как вариант — устраивают в дверце отверстия и к ним шиберную заслонку, чтобы открывать или закрывать по мере необходимости. Можно руководствоваться известной моделью печи Булерьян. Круглая шиберная заслонка позволит выполнять простую регулировку подачи кислорода.

    Следующее изменение конструкции относится к разделению камеры сгорания. Горизонтальная или наклонная перегородка делит топливный отсек таким образом, чтобы между двумя образованными камерами — верхней и нижней — оставался зазор. Когда раскаленные топочные газы будут уходить из нижней камеры вверх, теплообмен усиливается и есть возможность организовать пиролизное горение. Для этого нужно создать дополнительный приток кислорода во вторую камеру, посредством введения в конструкцию боковых подающих трубок. Топочные газы не горят без кислорода, зато после смешивания с воздухом будут сгорать без остатка с выделением огромного количества тепла. КПД печей данной конструкции очень высокий — до 95%.

    Все сказанное относится только к самой простой модели печки длительного горения — обычной буржуйки. Но модели печей разработаны на сегодня в огромном количестве, разных габаритов, и установка печей имеется как горизонтальная, так и вертикальная. Известны, востребованы и уважаемы печи Стропува, Булерьян и печь Бубафоня. Данные модели по сложности расчета и сборки конечно, несравнимы с простой буржуйкой.

    При выборе модели печки длительного горения исходят из конкретных условий эксплуатации, но как правило, данные отопительные агрегаты применяют для обогрева домов небольшой площади. Можно отапливать дачу, гараж и баню, а также загородный дом. Но большой дом в два и более этажа требует более мощных источников тепла, а печь длительного горения может служить как дополнительный или резервный вариант.

    Печи длительного горения для дачи: виды и особенности

    Устройство системы отопления необходимо в абсолютно каждом жилом помещении. Что же делать тем, кто хочет обогреть свою дачу, на которой практически не появляется в холодное время года? Для решения этой проблемы, рекомендуется использовать дровяные печи длительного горения для дачи, уникальная конструкция которых сделала данные устройства надежным помощником при создании тепла в доме.

    Особенности использования дровяной печи

    Определим преимущества, которыми отличается печь для дачи длительного горения:

    1. Для горения необходимо наличие воздуха. За счет этого, существующая тяга осуществляет отток затхлого, несвежего воздуха из помещения, создавая при этом качественное проветривание.
    2. (См. также: Отопительные печи для дачи)

    3. Древесное топливо имеет достаточно низкую стоимость, что позволяет снизить расходы на отопление, чего не скажешь об использовании электрических и газовых топок.
    4. Длительное горение печи способствует созданию цикличности температурных режимов. Сначала становится жарко, потом тепло, а уже немного позже становится прохладно. Как известно, такой режим благотворно влияет на организм человека, закаляя его.
    5. Заготовка дров – очень полезный и увлекательный процесс. А если договориться с лесником о вывозе из леса сушняка, процесс заготовки станет еще и дешевым.
    6. (См. также: Печь отопительная для дачи)

    7. Благодаря современным габаритам значительно уменьшились габариты печек, при этом мощность и КПД остались на прежнем уровне.
    8. Такая печь имеет простую и, в то же время, надежную конструкцию, что и определяет длительный срок ее службы. К тому же она легко обслуживается и ремонтируется;
    9. Печь не оснащена носителем тепла, что снижает риск получить разорванные трубы отопления из-за долгого неприменения топки. Особенно это касается морозного периода.
    10. (См. также: Отопительные котлы длительного горения)

    Как и любое другое отопительное оборудование, дровяная печь имеет некоторые недостатки, которые, в принципе, не служат поводом отказаться от ее использования:

    • Такая печь подходит лишь для использования в небольших помещениях, где отсутствуют перегородки.
    • Перепады температуры, несмотря на то, что оказывают благоприятное влияние на здоровье человека, негативно сказываются на состоянии мебели в доме.
    • Необходимость заготовки топлива обладает некоторыми минусами для тех, кто на даче привык отдыхать. Помимо этого, для хранения дров требуется возведение отдельного помещения.
    • (См. также: Как почистить дымоход от сажи)

    Классификация дровяных печей

    Для небольшого дачного домика идеально подойдут дровяные отопительные печи, которые отличаются компактностью, прочностью и надежностью. К тому же ими можно пользоваться непостоянно, а по мере необходимости. Исходя из конструкции, их можно классифицировать на толстостенные и тонкостенные.

    В зависимости от способа обработки горения, печи можно разделить на две категории: прямого действия и с повторным поступлением воздуха. По внешней форме они делятся на квадратные, прямоугольные, круглые и треугольные.

    На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент различных моделей печей длительного горения. Они отличаются друг от друга по принципу работы, внешнему виду и материалу, который использовался при их изготовлении, а также производителю: (См. также: Как почистить дымоход)

    • Дровяные печи Калина длительного горения сочетают в себе две функции. Она является не только отличной печью для бани, но и достаточно красивым камином, который способен украсить абсолютно любое помещение. За счет особого строения теплообменника, имеющего лабиринтное строение, обеспечивается очень быстрый нагрев. Такая топка предназначена для обогрева помещения, площадь которого составляет 24 квадратных метров. Она вмещает в себя около 100 килограмм камней. Корпус дровяной печи имеет продуманный дизайн, к тому же Калина оригинальна и высокотехнологична. Для ее изготовления используется хромистая жаростойкая сталь, которая начинает накаливаться при температуре в 740 градусов.
    • Печь Крафт отличается дымоходом, который относится к классу премиум. Ее выбирают те, кто ставит качество и долговечность на первое место. При ее производстве применяются только высококачественные материалы, которые соответствуют мировым стандартам. Также стоит отметить, что изготовление и сборка элементов печи осуществляется только с помощью передового оборудования.
    • Печи Саяны спроектированы для отопления парной и получения пара. Они обладают ярким и модным дизайном, который выполнен в виде бочки. Изготовление топки и каналов подачи отработанных газов осуществляется с помощью высоколегированной нержавеющей стали. Конструкция каменки отличается наличием эффективной схемы теплообменника, при этом топка окружается сеткой, которая вмещает в себя огромное количество камней, за счет чего образуется мощная и массивная печь. Колосник печи, который установлен в нижней части топки, производится из литейного чугуна, что способствует продлению сроку ее эксплуатации.

    В последнее время особой популярностью пользуется печь стеклянная, которая незаменима для дачи, чтобы максимально быстро приготовить обед или прогреть помещение. Такие печи отличаются мобильностью и удобством эксплуатации. Так как они легко помещаются в багажнике автомобиля их можно взять с собой в дорогу.

    Для дачи нередко приобретают отопительно-варочные печи, которые помимо того, что обогревают помещение, позволяют на них готовить еду, благодаря наличию встроенной варочной камеры с плитой. Печи-сушки, имеющие более сложную конструкцию, оборудованы духовым шкафом, сушильным отделением, самоваром и водогрейной коробкой. Помимо этого, в них предусмотрен летний дымоход. Эта функция позволяет отключить режим отопления и пользоваться топкой только для приготовления пищи. Также к отопительно-варочному оборудованию относятся печи отжига.

    Особенности установки печи-каменки

    Сборка печи длительного горения производится как профессиональным печником, так и другими специалистами — тепловиками.

    Важно знать: данное оборудование ни в коем случае нельзя ставить рядом с легковоспламеняющимися поверхностями, так как горение печи сильно обогревает корпус.

    Если дачный домик, в котором предполагается установить печь-каменку, возведен из дерева, необходимо оборудовать пол и стены огнеупорными щитами из асбеста. Отопительное устройство длительного горения требует грамотной установки дымохода. Особенно это касается тех случаев, когда в них предусматривается естественная тяга.

    Пары, которые выбрасываются из печки, обладают высокой температурой, из-за этого образуется большой конденсат, вредный не только для самого дымохода, но и для процесса сжигания пиролизного газа. Чтобы этого избежать, собирать его требуется так, чтобы каждая верхняя труба вставлялась в нижнюю. Это поможет избежать сборки капель конденсата, так как они будут стекать в печь, и просто испаряться.

    ВНИМАНИЕ: для снижения выделения конденсата помогут трубы с теплоизоляцией.

    При монтаже печи стоит обратить внимание на то, что дымоход нужно собирать вертикально, избегая углов и горизонтальных участков, которые способны снизить тягу и усложнить очистку дымохода.

    Способы чистки дымохода

    Безопасность использования печи зависит от того, насколько чист дымоход. Как правило, забитый проход препятствует выходу наружу продуктов горения, который способны отравить воздух в доме. А это, как известно, приведет к негативным последствиям.

    Грязный дымоход значительно снижает КПД и тягу, что увеличивает затраты на топливо. Сажа также представляет опасность, так как она обладает таким свойством, как самовозгорание. Поэтому очень важно, чтобы очистка печи проводилась регулярно не менее двух раз в год.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: грамотно сконструированный дымоход не нуждается в постоянной чистке. Достаточно проводить регулярную уборку золы по ходу движения дыма.

    Во время чистки особое внимание уделяется тем местам, где трубы соединяются с котлом, так как в них скапливается большая часть продуктов сгорания и сажи.

    Для осуществления чистки дымохода и печи используются пылесосы, различные химические вещества и специальный набор щеток. Очистка с помощью химических веществ осуществляется лишь в профилактических целях и для избавления незначительных загрязнений. Для этого применяются как порошкообразные, так жидкие вещества. Наносить их необходимо на нагретую печь или камин.

    При использовании химических составов образуются нетоксичные газы, препятствующие новому образованию сажи. Большинство химикатов имеют не совсем приятный запах, однако, он достаточно быстро испаряется при хорошем проветривании помещения.

    Прочистить трубу можно даже с помощью обычного пылесоса. Для этого шланг вставляется в топочное отверстие. Откуда и высасывается сажа. Как правило, на такую процедуру времени много не требуется.

    ИНТЕРЕСНО: для специальной техники предусмотрены различные насадки, способные значительно облегчить работу. Но с их помощью можно убрать лишь тонкий слой сажи, пыль и паутину. Если же сажи очень много, применяется механическая чистка. В этом случае лучше всего вызвать специалистов, так как процесс достаточно трудоемкий и очень грязный.

    Технология чистки

    Прежде чем приступить к очистительным процедурам, требуется убрать все незакрепленные элементы печи. Топка прикрывается пленкой или куском ткани. После этого щетка, которая крепится к специальному звену ручки, вводится в дымоходное отверстие. Потом вокруг ручки оборачивается ткань, которая в дальнейшем прижимается грузом. Далее, наворачивается второе звено, при этом щетка продвигается вверх по трубе. Данная операция продолжается до тех пор, пока при ее выходе из дымохода не будет чувствоваться ослабление. По окончании чистки, щетка аккуратно вынимается из трубы. А сажу и золу, которые скапливаются на полу вокруг печки, легко убрать пылесосом или веником.

    Обзоры лучших дровяных печей и руководство по покупке 2021

    Как мы выбирали лучшие дровяные печи

    Вот обзор критериев выбора лучших дровяных печей.

    Качество — Качество материалов и изготовления очень важны. Есть много печей с впечатляющими характеристиками и красивым внешним видом, но им не хватает качества, поэтому мы их не рассматриваем.

    Производительность — Эти печи делают то, что они говорят. И делают это долго.Они горят эффективно, нагреваются равномерно, а вентиляторы имеют оптимизированный воздушный поток, который эффективно распределяет воздух в обогреваемом помещении.

    Характеристики — Хорошие характеристики повышают эффективность любой дровяной печи. Смешанное первичное / вторичное горение на печах Lopi и Cubic Mini, корпус Winnerwell из нержавеющей стали, прочная чугунная конструкция моделей Drolet и сертифицированная EPA каталитическая камера сгорания и регулируемая длина ножек гибридной печи Woodstock Soapstone — это лишь некоторые из них. из характеристик дровяной печи, которые помещают эти модели в наш список.

    Дополнительные принадлежности — Приспособление к плите в соответствии с вашим стилем жизни и желанием использовать ее увеличивает ее ценность. Большинство печей из нашего Top List предлагают аксессуары (некоторые из них входят в стандартную комплектацию), которые максимально увеличивают их полезность. Запальник Lopi Greenstart, комплект воздуходувки Drolet с регулируемой скоростью, набор инструментов и щетка для дымохода Cubic Mini — вот лишь некоторые из аксессуаров, которые помогут вам максимально эффективно использовать свои печи.

    Что говорят пользователи — Мы всего лишь одна пара глаз, один голос.Есть тысячи оценок и обзоров, которые нужно учитывать. Конечно, мы прислушиваемся к тому, что проверенные покупатели говорят о плитах, которые они использовали. Если нам нравится печь, но рейтинг оставляет желать лучшего, мы снимаем ее с рассмотрения. С другой стороны, мы выбрали несколько печей, которые могли упустить из виду, но вау, владельцы печей их любят. Это привлекает наше внимание. Это не главный критерий, но мы его не принимаем во внимание.

    Хороший внешний вид — Это определенно не главный критерий, но, эй, если он хорошего качества, работает хорошо, имеет отличные функции и опции, тогда, конечно, привлекательный внешний вид может превзойти его.Мы делаем это второстепенным критерием, как и большинство потребителей.

    Ниже приводится список лучших дровяных печей.

    Есть обзоры с маркированными пунктами, а затем полные обзоры, в которых подробно описаны плюсы, минусы, особенности и «итоговый результат» для всех устройств.

    За отзывами следует краткое руководство по покупке, которое поможет вам принять решение о покупке, которым вы останетесь довольны.

    Ниже приводится подробный обзор девяти топовых дровяных печей, доступных в различных категориях, включая малые, средние и большие.Эти печи можно использовать в различных помещениях, от уличных до крошечных и больших домов.

    На что обращать внимание при покупке дровяной печи

    Есть несколько основных проблем, связанных с дровяной печью, которые повлияют на ваше решение о покупке. Вот объективный анализ, который поможет вам выбрать печь для ваших целей.

    Подумайте, сколько места вы хотите отапливать.

    Вам нужно отапливать небольшое пространство, такое как крошечный дом, хижина, жилой дом, палатка или, может быть, просто одноместная комната? Или вы ищете что-нибудь, чтобы обогреть весь ваш дом.Определите площадь, которую вы хотите обогреть, и найдите печь, которая соответствует или немного превышает это требование. Обычно производители печей предоставляют диапазон нагрева, например, от 1400 до 2000 квадратных футов, поэтому, если ваша площадь составляет 1800 квадратных метров, хорошим местом для начала будет печь, способная нагревать до 2000 квадратных футов.

    Вам также необходимо помнить, насколько хорошо утеплено ваше пространство, насколько холодно становится зимой, и будет ли это вашим единственным источником тепла или печь будет дополнять другой источник тепла.Кроме того, то, где вы разместите плиту, может повлиять на то, как тепло течет по дому.

    В Интернете есть сайты, которые предоставляют информацию и формулы для определения требований к размеру печи для различных ситуаций.

    Если вы хотите отапливать двухэтажный дом, вам, вероятно, потребуется сделать вентиляционные отверстия в потолке нижнего этажа, чтобы теплый воздух достигал верхнего уровня.

    Учитывайте размер топки и продолжительность горения каждой загрузки.

    Как правило, чем больше топка, тем больше поленьев, которые вы можете загрузить, и тем больше дров вмещает печь, следовательно, тем дольше печь будет гореть.Но есть и другие факторы, которые влияют на время горения, например, древесина, которую вы используете, и то, нужен ли вам слабый или сильный нагрев во время горения.

    Вот инструкция, которая соотносит размер топки с размером дома:

    Маленькая плита — топка объемом 2 кубических фута — подходит для отопления отдельной комнаты или небольшой хижины, дома на колесах или крошечного дома.

    Средняя плита — топка объемом от 2 до 3 кубических футов — подходит для отопления среднего дома.

    Большая печь — топка объемом 3 или более кубических футов — подходит для отопления большого дома, двухэтажного дома или дома с плохой изоляцией.

    Учитывать ориентацию топки.

    В некоторых печах длина поленьев загружается из стороны в сторону, а в других длина поленьев загружается спереди назад. Вы действительно можете положить больше дров в топку с фронтальной загрузкой, потому что дрова не будут падать на стеклянную смотровую дверцу, поэтому дайте горю дольше. Но вам может не понравиться, как вы видите концы бревен через стекло.

    Несколько слов о каталитическом и некаталитическом сгорании .

    Каталитическое сгорание, впервые введенное в 1980-х годах для снижения выбросов печных газов, приобрело плохую репутацию. Они были плохо спроектированы и имели множество проблем. Новые каталитические печи не имеют этих проблем и могут быть такими же чистыми и эффективными, как и некаталитические печи сжигания. Теперь есть также гибридные печи, в которых используется комбинация обеих систем сгорания. Выбор, по-видимому, является личным предпочтением, поскольку оба типа сжигания, включая гибриды, эффективны и способны обеспечить низкие уровни выбросов и соответствуют стандартам сертификации EPA.

    Несколько слов о BTU.

    БТЕ просто используются для измерения того, сколько тепла может производить печь. Большинство дровяных печей, доступных сегодня для дома среднего размера, обеспечивают от 25 000 до 80 000 БТЕ, но есть много других более важных факторов, которые следует учитывать, и БТЕ не должны быть в верхней части вашего списка.

    Оцените эффективность печи.

    Большинство печей сегодня имеют КПД от 70% до 80%.Чем выше рейтинг, примерно до 80%, тем лучше печь создает больше тепла с меньшим количеством дров.

    Примите во внимание количество производимых выбросов и соответствие требованиям EPA 2020 года.

    По состоянию на весну 2020 года Агентство по охране окружающей среды требует, чтобы дровяные печи производили менее 2,0 граммов выбросов в час в целях экологической безопасности. Убедитесь, что выбранная вами плита имеет сертификат EPA 2020. Печи, которые предназначены в первую очередь для приготовления пищи, и очень маленькие печи освобождены от этого требования.

    Учитывайте материал, из которого сделана печь.

    Большинство дровяных печей изготавливаются из чугуна, стали или их комбинации. В некоторые печи добавлен материал, например, тальковый камень. Это прежде всего личный выбор внешнего вида печи и того, как она сочетается с вашим домашним стилем, есть несколько отличий. Чугунная печь обычно весит больше, чем стальная. Стальная печь нагревается и остывает быстрее, тогда как чугунная печь нагревается медленнее, но дольше сохраняет тепло.Некоторые печи включают панели из мыльного камня, которые будут излучать тепло в течение длительного периода времени. Литые ионные печи со временем могут проявлять ржавчину, если за ними не ухаживать должным образом, в то время как сталь, как правило, более не подвержена коррозии.

    Важно ли готовить на плите?

    Большинство домашних дровяных печей в основном предназначены для отопления, но могут использоваться и для небольших приготовлений пищи. Для некоторых плит доступны аксессуары, такие как духовки, жаровни и резервуары для горячей воды, чтобы создать дополнительные возможности для приготовления пищи.Есть также дровяные печи, которые предназначены, во-первых, для приготовления пищи, а во-вторых, для обогрева.

    Учитывайте доступные аксессуары.

    Для многих печей доступны аксессуары, которые либо необходимы для использования, либо могут быть добавлены для повышения производительности печи.

    Проведите свое исследование.

    При покупке дровяной печи для обогрева дома нужно многое учесть, поэтому сначала изучите ее. В Интернете есть множество информации, которая поможет вам определить размер и тип дровяной печи, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

    Лучшая древесина для сжигания дровяных печей и костров

    Сияние дровяной печи или дровяной печи — долгожданное зрелище в зимние месяцы. Мерцающее пламя, треск и треск горящей коры и восхитительный запах древесного дыма — все это помогает забыть мрачную тьму снаружи. Чтобы помочь вам подготовиться к предстоящим месяцам, мы выбрали лучшую древесину для сжигания и даем советы по укладке бревен и созданию идеального огня. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими лучшими инструментами для измельчения растопки.И не пропустите нашу подборку лучших домашних корзин для бревен.

    Лучшая древесина для сжигания

    1

    Ясень

    Древесина ясеня дает устойчивое пламя в огне с хорошим нагревом и хорошо горит даже в зеленом цвете. Он будет успешно гореть сам по себе, поэтому его не нужно сжигать на смеси разных видов. Идеальная древесина для дровяной печи или дровяной печи. Традиционно считается лучшей древесиной для сжигания.


    2

    Дуб

    Дуб — самая медленная древесина для сезона, примерно 2 года.5 см в год, а в идеале выдерживать не менее двух лет. Из-за своей плотности это древесина, которая медленно горит в качестве дров, и ее лучше всего использовать в смеси с более быстро сгорающими поленьями. Эта древесина может помочь поддерживать огонь в ночное время, если это необходимо.


    3

    Береза ​​

    Из березы получаются отличные дрова для дровяной печи, печи или открытого огня. Эта древесина хорошо нагревается, хотя горит относительно быстро, поэтому при пожаре лучше всего использовать ее в сочетании с древесиной с более медленным горением, такой как вяз или дуб.Береза ​​будет гореть без приправы, хотя сок может вызвать накопление отложений в дымоходе. Кору можно отделить и использовать в качестве естественного разжигателя огня для дров или дров.


    4

    Бук

    Бук — превосходная древесина для сжигания, хотя в ней много воды, поэтому ее необходимо хорошо сушить; в идеале перед употреблением его следует выдержать в течение трех лет. Его не нужно сжигать в смеси, его также можно сжечь в дровяной печи.


    5

    Вишня

    Древесина вишни горит медленно при хорошей теплоотдаче в дровяной печи или печи и источает прекрасный аромат. Бревна должны быть хорошо выдержаны, хотя полоски коры также можно использовать в качестве естественных источников огня для вашей горелки или костра.


    6

    Явор

    Явор горит в огне при умеренной теплопроизводительности. Это сезонная древесина очень быстро, обычно всего за один год, и это одна из лучших пород древесины для сжигания.Это дерево можно при необходимости сжечь на дровяной печи, печи или открытом огне.

    Как складывать дрова

    • Следите за тем, чтобы древесина и бревна были как можно более сухими и делайте все возможное, чтобы они не намокли или намокли.
    • Никогда не складывайте бревна на землю , так как для дров требуется постоянная циркуляция воздуха. Старый поддон — идеальная основа.
    • Убедитесь, что ваши дрова находятся под крышкой , но открыты с одной стороны.Это особенно важно, если вы используете полиэтилен для покрытия своих бревен, так как они должны дышать, чтобы избежать потоотделения.
    • При сборке штабеля дров начинайте с внешнего края и двигайтесь внутрь, сохраняя уровень бревен и избегая наклонов внутрь или наружу. Углы должны быть созданы так, что один слой укладывается под углом 90 градусов к следующему, подобно кирпичной кладке в углу дома.

    Создание идеального огня на дровяной печи, дровяной печи или открытом огне

    Убедитесь, что ваши бревна сухие и полностью выдержанные, прежде чем приносить их в дом, и используйте хорошее сочетание пород, так как они будут гореть с разной скоростью.Очень важно иметь под рукой достаточный запас компонентов, особенно холодной и влажной ночью. Поставьте корзину, полную дров, рядом с огнем, чтобы она была готова к использованию в любой момент.

    1. Начните с хорошего слоя свободно свернутых газетных шариков — избегайте добавок по выходным, поскольку многие из них кажутся почти несгораемыми.
    2. Добавьте пригоршню растопки, сначала маленькие кусочки, а потом большие. Старайтесь не класть все части в одном направлении.
    3. Закончите с журналами.Первый должен быть меньшего размера, заканчиваться самым большим.
    4. Зажгите бумагу, откиньтесь на спинку кресла, наблюдайте, как оживает огонь, и наслаждайтесь согревающим сиянием.

    10 отличных способов получить больше тепла от нашей дровяной печи

    Мои родители недавно установили дрова горелки в их домах, и поэтому попросил меня дать совет, как получить больше тепла из дровяных печей.

    Дровяные печи помогут вам получить больше тепла от горящих дров, чем традиционный открытый камин, где большая часть тепло может быть потеряно в дымоходе, а не в отоплении вашего дома.

    Как гораздо больше тепла, которое вы действительно можете получить от плиты, может зависеть от ряда факторов. Основными факторами могут быть тип древесины, которую вы сжигаете, и ее влажность. содержания, насколько хорошо контролируется подача воздуха в огонь и насколько хорошо вы поддерживаете огонь.

    По мере получения большей тепловой отдачи от горения дрова были основной причиной, по которой члены моей семьи решили топить дровяные печи, я исследовал в этой теме достаточно основательно.

    Поэтому я собрал 10 лучших способы получить больше тепла от дровяной печи, которые, надеюсь, помогут вы придадите своему дому больше тепла.

    Как получить больше Тепло от дровяных печей

    Вот полный контрольный список того, как получить максимальное количество тепла от дровяных горелок:

    — Разведите огонь, используя мягкую древесину, чтобы быстро развести огонь.

    — Используйте древесину твердых пород после того, как огонь будет производить даже больше тепла, чем древесина мягких пород, и в течение более длительного периода времени на каждую часть.

    — Убедитесь, что вся обожженная древесина сухая и не имеет высокого содержания влаги.

    — Поддерживайте пламя, периодически добавляя несколько кусков дерева, вместо того, чтобы ждать, пока пламя утихнет, или добавляя сразу большие объемы дров.

    — После того, как огонь разгорелся, держите дверцу печи всегда закрытой и старайтесь свести время открытия дверцы к минимуму при добавлении дров.

    — Используйте вентиляционные отверстия, чтобы правильно контролировать поток воздуха к огню.

    — Периодически очищайте дымоход, чтобы обеспечить эффективную и максимальную тягу.

    — Чистите и обслуживайте плиту по мере необходимости, чтобы не было засорения вентиляционных отверстий, препятствующих притоку воздуха для огня.

    — Обеспечьте соответствующую вентиляцию помещения для подачи кислорода в огонь.

    Получение максимального тепла от дровяной горелки может быть немного навыком. С таким количеством факторов, определяющих, сколько тепла вы получите Помимо сжигания дров, важно понимать, как каждый фактор способствует тепловая мощность и что можно сделать для ее улучшения.

    Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как получить больше тепла от дровяных печей.

    Обожженная хорошо выдержанная древесина

    Чтобы максимально использовать дровяную печь Вам нужно будет использовать дрова правильной сухости.Условия, которые определить древесину, которая подходит для сжигания в дровяной печи, хорошо выдержана и сушить в печи, и вы должны следить за этими условиями, если вы покупаете древесина.

    Хорошо выдержанная древесина — это бревна, прошедшие оставить сохнуть в течение длительного периода времени, чтобы влага в древесине испариться до приемлемого уровня. Как правило, хвойные породы следует оставлять на не менее шести месяцев, а древесину твердых пород оставить высыхать не менее года, прежде чем используется в качестве дров, но будет зависеть от породы дерева.

    Сушильная камера сушки древесины значительно увеличивает время высыхания свежесрубленной древесины, но может быть отражено в цене древесина.

    Только хорошо выдержанная или высушенная в печи древесина с достаточно низким содержанием влаги должна использоваться в вашей плите. Древесина с более высоким содержанием влаги требует больше энергии для выгорать излишки влаги, тем самым уменьшая общую тепловую мощность.

    Для достижения наилучших результатов старайтесь использовать только древесину с влажность 20% или меньше.Древесина с более высоким содержанием влаги будет труднее сжигать и гораздо менее эффективно выделять тепло в печи.

    Основные преимущества использования хорошо выдержанных древесина по сравнению с древесиной с высоким содержанием влаги включает:

    • Легче зажечь
    • Пламя сильнее
    • Огонь будет продолжаться дольше
    • Будет производиться больше тепла
    • Будет выделяться меньше дыма

    Для сравнения, древесина с более высокой адекватное содержание влаги будет труднее зажечь, труднее гореть, производить гораздо больше дыма и, в конечном итоге, меньше тепла.

    Признаки того, что вы используете слишком влажную древесину, включают в себя ее трудность для освещения, трудность в уходе, значительное количество дыма, шипящие шумы от огня или заметное потемнение стекла на дверце печи. Большое количество дыма — признак того, что из огня выделяются не полностью сгоревшие газы.

    Вы можете использовать влагомер для считывания показаний содержание влаги в вашей древесине, или наблюдая за признаками того, что ваша древесина сухой и готовый к использованию:

    • Древесина с секущимися концами
    • Темнее по цвету
    • Звучит глухо при ударе вместе
    • Кора отслаивается

    Для большей уверенности в том, что древесина вы покупка сухая, вы также можете использовать высушенные в печи бревна, которые были искусственно обработаны. сушат в печи, чтобы значительно ускорить процесс приправы.Сушеные в печи бревна можно поэтому стоит дороже, чем выдержанная древесина, но вы можете чувствовать себя более комфортно что древесина, скорее всего, достигла рекомендованной влажности 20% порог влажности.

    Если вы рубите и сушите дерево самостоятельно, Обязательно пилите древесину зимой, когда влажность самая низкая. Этот древесина требует меньше времени для высыхания, чем древесина, распиленная весной или летом, когда влажность будет выше, и все более теплые месяцы будут иметь возможность высохнуть.

    Дайте срезанной мягкой древесине просохнуть не менее шесть месяцев или 12 месяцев для твердых пород дерева, хранить его на территории с основанием, защищен от дождя, но открыт, чтобы воздух и ветер улучшали сушку раз

    Использовать древесину поверх Хвойные породы

    Горение бревна лиственных пород, такие как дуб, по сравнению с бревнами хвойных пород, такими как сосна, дают более высокую общая тепловая мощность по длине очага.

    Как мягкие породы дерева светятся и горят гораздо больше легче, чем древесина твердых пород, они отлично подходят для разжигания огня в качестве растопки. и за первую пару бревен.Хвойная древесина помогает быстро развести огонь и для повышения температуры внутри печи, но сгорает гораздо быстрее чем лиственных пород.

    Древесина твердых пород горит сильнее и дольше, чем хвойных пород, и может заменить хвойные породы в качестве топлива, когда огонь действительно погаснет. идущий. Твердые породы плотнее хвойных и образуют более горячий уголь, который обеспечивает тепло в течение более длительных периодов времени.

    Таким образом, древесина твердых пород хороша, если вы стремиться к максимальной отдаче тепла от вашей печи в течение длительного времени возможно, и его следует использовать, если вы хотите, чтобы в вашем доме было тепло с ночевкой.

    Оборотная сторона сжигания древесины твердых пород хвойные породы — это добавленная стоимость. Деревья лиственных пород обычно растут дольше, и рубленые дрова высыхают дольше, а это означает, что они обычно больше дорого покупать.

    Поддерживайте огонь

    А Ключевой способ увеличить общее количество тепла, выделяемого вашей дровяной печью, — это постоянно поддерживайте огонь.

    При необходимости добавление нескольких журналов Помогите огню сохранить свою динамику.Это вместо того, чтобы загружать столько дров, сколько можно в печь через частые промежутки времени или подождать, пока она догорит полностью, прежде чем добавлять в огонь другие поленья.

    Тебе захочется нацелиться на кровать из горячего дерева. с одним или двумя горящими поленьями сверху и в любой момент. Слой раскаленных углей будет выделять значительное количество тепла.

    Недостаточное количество дров в печь приведет к препятствовать достижению каменкой оптимальных рабочих температур и может препятствовать эффект вторичного ожога внутри печи (который дает еще больше тепла).

    Добавление слишком большого количества дров может заглушить огонь, и может вызвать «перегорания» печи, что потенциально может вызвать постоянное повреждение его с течением времени.

    Ознакомьтесь с рекомендациями производителя чтобы узнать, как лучше поддерживать огонь в вашей конкретной модели печи.

    Использование комнаты Температура древесины

    Использование Слишком холодная древесина может повлиять на скорость огня в печи.

    Это особенно проблематично, если вы добавление дров в огонь, который пришел прямо извне или из более холодного место в вашем доме, например, в гараже.

    Холодные куски дерева потребуют больше времени, чтобы достигают горючих температур и, следовательно, влияют на то, сколько тепла ваше производит печь на дровах.

    Дать древесине достаточно времени, чтобы добраться до комнаты температуры и для обеспечения максимального тепла от наших дровяных печей, теперь мы всегда обязательно приносите необходимое количество дров хотя бы за день до используя его в огне.

    Keep The Door (Держи дверь) Закрыт

    Подавляющее большинство дровяных печей предназначены для использования с закрытой дверцей для максимальной эффективности.Если оставить дверцу открытой, то насколько хорошо печь будет вырабатывать тепло.

    При закрытой дверце воздушный поток может быть регулируется вентиляционными отверстиями. Эти вентиляционные отверстия следует использовать для управления воздушным потоком. в печь, а не через дверь. Открытая дверь позволит увеличенный поток воздуха, что приводит к более быстрому горению древесины и большему тепловыделению. потерял дымоход.

    Слишком частая подача небольшого количества дров огонь будет постоянно нарушать воздушный поток и рабочие температуры дровяной печи, поэтому обязательно добавляйте одно или два больших поленья, когда это необходимо чтобы свести к минимуму частоту и время открывания двери.

    Регулируя поток воздуха, печь может нагреваться до температуры, достаточной для вторичного ожога, в результате чего любой несгоревшие газы сжигаются для получения еще большего количества тепла.

    Поэтому, оставляя дверь закрытой на вашем дровяная печь поможет достичь максимальной эффективности, пропуская воздух поток должен регулироваться только вентиляционными отверстиями, что позволяет температуры и вторичного горения газов.

    Вы не можете узнать больше о том, почему оставлять дверцу плиты открытой плохо для ее эффективности.

    Управление Воздушный поток

    Дровяная печь может содержать несколько комплектов вентиляционные отверстия, которые можно открывать или закрывать вручную, чтобы контролировать воздушный поток к огню.

    Автор регулируя степень открытия определенных наборов вентиляционных отверстий, вы можете контролировать, как много кислорода попадает в огонь, и, следовательно, как быстро древесина гореть и сколько тепла вырабатывает печь.

    Всегда держите вентиляционные отверстия открытыми при розжиге огня, чтобы увеличить поток воздуха и быстро разжечь огонь.Это единственный момент, когда дверцу печи также следует оставлять открытой для увеличения воздушный поток.

    Первичные (нижние) вентиляционные отверстия обычно закрываются когда пожар погас. Вторичные (верхние) вентиляционные отверстия помогают контролировать подачу кислорода к огню и может предотвратить потемнение стекла печи. Третичный (сзади) вентиляционные отверстия, это может помочь вашей плите выводить больше тепла за счет вторичного ожога отходящие газы.

    Если вентиляционные отверстия открыты слишком широко, можно обжечься через дрова слишком быстро и подайте в огонь слишком много холодного воздуха.

    Слишком сильно закрытые вентиляционные отверстия могут тушат огонь и приводят к неоптимальным рабочим температурам.

    Как наилучшим образом использовать воздух вашей печи вентиляционные отверстия помогут вам обеспечить чистое горение дров в печи и количество тепла от вашего огня.

    Каждая дровяная печь индивидуальна и поэтому потребуется время, чтобы понять и освоить использование вентиляционных отверстий для управления Пожар! Обязательно ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как лучше всего работать с вентиляционными отверстиями. на вашей конкретной модели печи.

    Регулировать Демпфер

    Ваш демпфер (если он у вас есть) будет как правило, они должны располагаться прямо над печью внутри дымохода. Заслонка открывается или закрытый, чтобы регулировать приток дровяной печи и воздушный поток из печи.

    Вам необходимо открыть заслонку, когда печь используется для выпуска дыма и газов, образующихся при пожаре. вашего дома. Ни в коем случае не закрывайте полностью заслонку во время использования плита, или в течение длительного периода времени после использования, иначе дым или вред вместо этого газы могут быть вытеснены в ваш дом.

    Заслонка должна быть полностью открыта. разжигать огонь в плите, и обычно оставляют открытым минимум на 30 минут после зажигания, чтобы развести огонь.

    Затем заслонку можно отрегулировать как часть управления печью, чтобы попытаться увеличить тепло, выделяемое огнем, и, в свою очередь, тепло, излучаемое печью.

    Величина закрытия заслонки будет зависеть от на вашей модели печи и чертеже дымохода. Как всякая плита и ситуация отличается, поэтому для каждого дерева это метод проб и ошибок. горящая печь, чтобы найти лучший способ использовать заслонку для максимального увеличения тепла выход.

    Если у вас нет демпфера, вы можете хочу подумать об установке одного. Слишком большая тяга может привести к перегреву. слишком быстро всасывается из печей, что приводит к меньшему излучению тепла в свой дом.

    Чистота и Обслуживание печи

    Важно периодически обслуживать вашу дровяную печь, чтобы все вентиляционные отверстия были очищены от излишков золы.

    Вам не захочется постоянно чистить все золу из печи, так как древесина горит лучше, если положить ее на существующую кровать. пепел.Однако слишком много золы может стать проблемой, поэтому не забывайте поддерживать ее уровень. золы в разумном количестве (пара сантиметров — это отлично. При уборке не допускайте попадания золы или обгоревших кусков дерева в вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить проблемы с обдувом при следующем использовании плиты.

    Также убедитесь, что герметичное уплотнение дверцей печи, чтобы вентиляционные отверстия были единственным источником поток воздуха в печь.

    Если ваша дровяная печь новая, не ждите, что он сразу заработает с максимальной эффективностью.Вам нужно будет его использовать пару раз обкатать.

    Держи грипп Чистый

    Очистите дымоход в соответствии с рекомендуемые руководящие принципы. Их следует чистить ежегодно, в идеале перед зимний сезон, когда наиболее вероятно использование дровяной печи. Обычный использование печи может потребовать чистки дымохода каждый сезон.

    А грязный дымоход может снизить эффективность вытяжки на вашей плите (всасывание воздух в дымоход) и, следовательно, влияют на эффективность огня.Заблокированный или частично заблокированный дымоход повлияет на его общий диаметр, что, в свою очередь, уменьшить потенциальную тягу.

    При сжигании дерева также выделяется креозот, легковоспламеняющееся вещество, которое может выстлать стены дымохода, и со временем накопление, чтобы стать потенциальной опасностью пожара.

    Количество креозота, выделившегося при пожаре может зависеть от того, насколько хорошо огонь горит дрова. Если не хватает приток воздуха к огню, или сгорающая древесина имеет повышенную влажность, т. дым может выделяться огнем, что приводит к увеличению количества креозота. вышел.

    Более подробную информацию о сроках очистки дымохода или дымохода с указанием причин можно найти здесь.

    Обеспечить соответствие Вентиляция помещений

    Достаточно вентиляция в помещении важна для обеспечения поступления большого количества кислорода к огню и помогает улучшить тягу в дымоходе.

    Мы всегда открываем любые двери и форточки в пределах комнату, и приоткройте окно на несколько сантиметров, если оно похоже на огонь нужно больше свежего воздуха.

    Как получить больше Тепло от дровяных печей

    Наверное, самый важный фактор в максимизировать тепло от дровяной печи (как мы выяснили) — значит выбирать правильный вид дров. Древесина должна иметь достаточно низкое содержание влаги. содержимое для правильной записи.

    Древесина с высоким содержанием влаги труднее легкий, тяжелее гореть, выделяет больше дыма и еще больше загрязняет все быстро. Поэтому правильный выбор дров является ключом к успешному пожару и чтобы ваша плита вырабатывала столько тепла, сколько было задумано.я сказал бы, что количество тепла, обеспечиваемого вашей печью, будет только таким хорош, как древесина, которую вы используете.

    Как только вы используете лучшие дрова возможно, вы можете научиться управлять вентиляционными отверстиями и узнать, сколько древесины лучше всего подходит для вашей печи в любое время. Вы всегда должны следить за чисткой и поддерживая свою дровяную печь, держите дверцу печи открытой до минимума и обеспечить соответствующую вентиляцию в помещении.

    Как получить максимум тепла от дровяной печи

    Сегодня дровяные печи эффективнее, чем когда-либо.Фактически, благодаря новейшей технологии Ecodesign, некоторые дровяные горелки могут достигать уровня эффективности почти 90%, что невероятно по сравнению с печами прошлого!

    Поскольку стоимость отопления постоянно растет, вы должны быть уверены, что в полной мере используете это преимущество, получая как можно больше тепла от вашей дровяной горелки.

    Итак, если вы обнаружите, что ваша дровяная печь просто недостаточно нагревается, или вы просто хотите как следует подготовиться к предстоящим холодным месяцам, это руководство для вас!

    Получаете ли вы максимум тепла от своей плиты?

    Если вы еще не купили плиту или думаете о покупке новой, всегда проверяйте, выбираете ли вы печь с правильной тепловой мощностью.

    Если вы выберете слишком прочный, вы можете попытаться сжечь его при более низкой температуре — как вы узнаете позже в этом руководстве, это , а не , хорошая идея!

    Сколько тепла производит дровяная печь?

    Тепло, производимое дровяной печью, измеряется в кВт. При преобразовании в кВт-ч вы можете узнать, сколько БТЕ выдала бы ваша плита, с помощью преобразователя. Например, плита мощностью 5 кВт, используемая в течение 2 часов, будет составлять 10 кВт-ч. Это даст вам 34121.42 БТЕ.

    Эти расчеты могут быть сложными! Итак, чтобы упростить задачу, вы можете просто использовать наш калькулятор печи, чтобы убедиться, что вы покупаете дровяную горелку с правильной тепловой мощностью.

    А теперь ознакомьтесь с остальными нашими советами и приемами, которые позволят максимально увеличить тепло, получаемое от горелки для дров!

    1. Разожгите огонь правильно
    2. Используйте правильное количество топлива
    3. Поддержание эффективной температуры
    4. Управление воздушными потоками
    5. Используйте правильный вид топлива
    6. Распределите тепло от дровяной печи
    7. Поддерживайте чистоту и уход за печью

    1.Зажгите огонь как следует

    Чтобы получить максимум тепла от вашей дровяной горелки, вам нужно разжечь огонь как можно лучше.

    Итак, всегда убедитесь, что ваша кровать для растопки раскалена тлеющими углями, прежде чем начинать загружать топливо внутрь. Начните с малого, добавив пару бревен и дайте им полностью загореться перед тем, как сбросить максимальный груз.

    В нашем блоге есть полное руководство о том, как развести огонь в печи!

    На фото: дровяная печь ACR Woodpecker WP4 Ecodesign Ready

    2.Используйте правильное количество топлива

    Если у вас есть хороший огонь, вам нужно поддерживать необходимое количество топлива, чтобы получать максимум тепла от печи.

    Если ваш огонь недостаточно горячий, дополнительное топливо, которое вы добавляете, просто не загорится. С другой стороны, добавление слишком большого количества топлива к уже сильно горящему огню может быть опасным. Если вы переполните плиту, она может выделять очень сильный жар, который может повредить плиту, не подлежащую ремонту.

    Всегда проверяйте руководство по эксплуатации печи, чтобы узнать, сколько топлива рекомендуется.

    3. Поддерживайте эффективную температуру

    Вы можете подумать, что сильный ревущий огонь даст вам больше всего тепла для вашей горелки, но это не всегда так.

    Как мы упоминали в предыдущем пункте, чрезмерный огонь может привести к повреждению печи. Но знаете ли вы, что также очень неэффективен при обеспечении тепла ? Вы не только буквально сожжете свое топливо слишком быстро, но и много тепла уйдет прямо в дымоход.

    Чтобы ваша дровяная печь была максимально нагрета, температура должна быть от 260 до 460 ° C.

    Чем ниже это, ваш огонь будет гореть слишком медленно, чтобы произвести хорошее количество тепла. Не думайте, что вы можете продлить срок службы топлива, сжигая его медленно. Скорее всего, он будет производить большое количество дыма, из-за которого дымоход будет грязным, а также будет обеспечиваться минимальное тепло.

    Итак, как вы можете быть уверены, что ваш огонь горит при эффективной температуре? Купите удобный термометр для плиты! Они прикрепляются к вашей печной трубе с помощью магнита, что позволяет вам строго следить за тем, насколько хорошо ваша печь вырабатывает тепло.

    4. Регулировка воздушных потоков

    Вентиляционные отверстия на вашей плите важны для того, чтобы вы получали максимум тепла от дровяной горелки.

    У большинства печей должно быть два вентиляционных отверстия, которые помогают контролировать уровень тепла, исходящего от огня. Их:

    • Вентиляционное отверстие первичного воздуха
    • Отвод вторичного воздуха

    На фото: плита Flavel Arundel 5.0kW Multifuel Ecodesign Ready

    Первичное вентиляционное отверстие — ключ к разжиганию огня.Как только у вас будет хорошее пламя, можно медленно закрыть первичный воздухоотводчик. Затем вторичное вентиляционное отверстие контролирует поток воздуха в печь.

    Управлять вторичным вентиляционным отверстием — это своего рода искусство. Вашему огню всегда будет нужен воздух, чтобы произвести достаточно тепла. Но если вентиляционное отверстие будет открыто слишком сильно, пламя может стать слишком большим, что сделает ваш огонь неэффективным.

    Убедитесь в этом сами. Попробуйте полностью открыть вентиляционное отверстие и увидеть, как пламя увеличивается в размерах.Закройте его, и они должны начать отсыревать.

    Вы хотите найти золотую середину. Опять же, здесь лучше всего использовать термометр для печи. Если он говорит вам, что ваша плита недостаточно горячая, приоткройте воздухоотводчик. И наоборот, если слишком жарко, закройте вентиляционное отверстие, пока оно не вернется в норму.

    После того, как ваш огонь потух, вы также должны всегда следить за тем, чтобы дверь была закрыта должным образом. Если оставить ее открытой, это не поможет обеспечить больше тепла в вашей комнате — наоборот, если оставить ее закрытой, печь станет достаточно горячей внутри, чтобы излучать тепло в вашу комнату.

    4. Используйте правильный вид топлива

    Были некоторые недопонимания относительно последнего государственного законодательства о том, какое топливо можно сжигать в своей печи.

    Но для тех, кто годами пользуется преимуществами эффективной печи с чистым горением, в этом не было ничего нового.

    Чтобы получить от печи как можно больше тепла, вы всегда должны использовать правильно высушенные выдержанные дрова.

    Это означает, что он должен иметь влажность менее 20%.

    Сухая древесина не только производит меньше дыма и меньше загрязняет воздух, но и дает больше тепла, причем более эффективно, чем древесина, которая все еще содержит высокий уровень влажности.

    На фото: Дровяная печь Hillandale Silverdale 7, одобренная DEFRA

    Лучший способ сделать это — купить древесину у проверенного поставщика древесины. Не бросайте старые деревяшки на плиту. Если он был обработан лаком или краской, вы можете испустить в воздух опасные пары.

    Даже древесина в ее естественном состоянии может вызвать проблемы, если вы не знаете, что это такое — некоторые виды древесины содержат сок или выделяют большое количество дыма, который может повредить вашу печь, в то время как другие просто выделяют мало тепла с неэффективной скоростью.

    Чтобы получить максимум тепла от печи, попробуйте топить древесину твердых пород, например, ясень, боярышник или тис. Единственным недостатком является то, что, поскольку они более плотные, им требуется больше времени на сезон, чем у хвойных пород, что часто делает их более дорогими. Если вам это удастся, вы можете купить большое количество «мокрых» поленьев и заправить себе дрова.

    У нас также есть удобное руководство по покупке дров для дровяных печей, которое поможет вам выбрать лучшие дрова!

    5. Распределите тепло от дровяной печи

    Поскольку многие из нас делают все возможное, чтобы обогрев наших домов стал более эффективным, чем когда-либо, неудивительно, что мы хотим максимально использовать тепло, производимое нашими плитами за пределами комнаты, в которой они установлены.

    Некоторые люди идут по пути установки котельных печей для циркуляции тепла вокруг своего дома через радиаторы или в резервуары для горячей воды.

    Но это может быть большая работа по установке. Кроме того, есть несколько более быстрых и простых способов отвести тепло от дровяной печи.

    Один из самых популярных способов максимально эффективно использовать тепло от дровяной печи — использовать вентилятор печи. Они просто прикрепляются к вашей печной трубе и работают, направляя горячий воздух в комнату, а не позволяя ему просто подниматься вверх.

    Мы также слышали о некоторых людях, которые вставляли вентиляционные отверстия с потолка в комнату над плитой.Это позволяет теплу распространяться в комнату наверху. Вы даже можете использовать тепло, готовя на дровяной печи!

    На фото: плита Flavel Arundel XL Multifuel, одобренная DEFRA

    6. Держите печь в чистоте и в хорошем состоянии

    Наконец, есть один простой, но важный способ получить максимум тепла от вашей дровяной печи. Содержание печи и дымохода в чистоте и в хорошем состоянии — одно из лучших средств, которые вы можете сделать, чтобы они работали эффективно.

    Хотя пара сантиметров золы, оставшаяся на дне печи, может помочь топливу сгореть, не забывайте регулярно убирать излишки.Смести любой другой мусор, который увидишь, так как он может стать причиной засора. При чистке печного стекла убедитесь, что уплотнитель на дверце печи также в хорошем состоянии.

    Вам также необходимо чистить дымоход не реже одного раза в год. Это не только невероятно важно для предотвращения пожара в дымоходе, но и обеспечивает оптимальную тягу в дымоходе. Без достаточно сильной тяги ваш огонь не сможет гореть так же эффективно, что приведет к меньшему количеству тепла.

    Вы можете делать покупки всех типов печей онлайн прямо сейчас в Direct Stoves!

    Посетите Direct Stoves

    Вам также могут понравиться эти сообщения из блога Direct Stoves…

    Почему моя дровяная горелка курит? | Вентиляция горелки журнала: зачем мне вентиляционное отверстие? | Как правильно потушить пожар в дровяной печи

    5 лучших дровяных печей Обзоры и руководство по покупке

    «Согрей свой дом, не сжигая карманы»

    Дровяная печь — это экономичный способ сохранить тепло и уют, особенно в холодные зимы.

    Они подходят для современных домов небольшого и среднего размера. Помимо того, что они доступны по цене, они являются мощными (с высокой эффективностью BTU), энергоэффективными (CFM) и имеют более чистую скорость горения (низкие выбросы).

    Если вы хотите заполучить лучшую дровяную печь, мы рекомендуем проверить следующие факторы при анализе моделей.

    • Тепловая мощность: Показывает, сколько тепла может произвести дровяная печь. Обычно он представлен в БТЕ. Например, 60 000 БТЕ используется для отопления 2 000 квадратных футов дома.Итак, в зависимости от размера вашего дома или обогреваемой площади вам необходимо выбрать модель.
    • Площадь обогрева: Тепловая мощность и зона обогрева взаимосвязаны. Этот коэффициент позволяет узнать, какую площадь он может нагреть. Например, модели начального уровня подходят для обогрева около 1000 квадратных футов, в то время как мощные модели могут нагревать 2000 квадратных футов (или выше). Выбирать модель нужно исходя из площади вашего дома или офиса.
    • Размер поленьев: Мы знаем, что дровяная печь использует поленья в качестве топлива для горения.Итак, вам следует приобрести деревянные поленья, которые правильно помещаются внутри печи. Для этого вам необходимо проверить поддерживаемый размер бревен, так как некоторые модели поддерживают около 18-дюймовых бревен, в то время как другие могут использовать 22-дюймовые бревна.

    Для дальнейшего разъяснения того, как выбрать дровяную печь, мы рекомендуем внимательно прочитать наше «Руководство по покупке» . В нем есть вся информация, необходимая, чтобы выбрать нужный в соответствии с вашими потребностями.

    Прокрутите вниз, чтобы узнать о дровяных печах Best , которые были тщательно отобраны после нескольких часов анализа и тестирования.Также доступно подробное описание каждого продукта.

    5 лучших дровяных печей

    5 лучших дровяных печей Обзоры

    1. Дровяная печь Drolet

    Большинство продуктов, предлагаемых Drolet, известны своей высокой производительностью, что делает их идеальными для сверхмощное использование. Следовательно, его дровяная печь также очень мощная по сравнению с другими вариантами.

    Дровяная печь Drolet HT3000 представлена ​​в этой статье на первой позиции, так как это самый мощный из упомянутых здесь вариантов.С этой дровяной печью вы получите наивысшую тепловую мощность или мощность нагрева до 110000 БТЕ / час, что намного выше, чем у всех других вариантов в этой статье. Следовательно, его можно использовать для обогрева окружающей среды даже в суровые зимы. Он также предлагает довольно высокую площадь нагрева до 2700 квадратных футов, что довольно много.

    Если объединить все эти функции и опции, эта дровяная печь станет отличным вариантом для тяжелых условий эксплуатации. Поскольку вы можете разместить в нем деревянные бревна длиной до 22 дюймов, большинство бревен поместятся без каких-либо проблем.Отличительной чертой этой дровяной печи премиум-класса является то, что она предлагает отличное качество сборки, которая легко прослужит долгое время. Фактически, он даже предлагает трехлетнюю гарантию, что намного лучше, чем у большинства других вариантов.

    Лучшие характеристики:

    • Теплопроизводительность 110000 БТЕ / час
    • Площадь обогрева до 2700 квадратных футов
    • Поставляется с 3-летней гарантией

    Плюсы:

    • Поддерживает большие журналы размер
    • Высокомощная дровяная печь
    • Идеально подходит для больших зданий

    Минусы:

    • Немного дороговато

    Купить сейчас на Amazon

    2.Дровяная печь Pleasant Hearth

    Дровяная печь Pleasant Hearth изготовлена ​​из натурального дерева, что делает ее очень прочной и надежной благодаря более простой и понятной функциональной конструкции.

    Дровяная печь среднего размера Pleasant Hearth — самый прочный и надежный вариант, представленный в этой статье. Он предлагает пользователю отличное качество сборки. Следовательно, вы можете рассчитывать продолжать использовать эту дровяную печь в течение длительного времени без каких-либо проблем. Поскольку в качестве топлива используется древесина, вы получаете тепловую мощность 30000 БТЕ / час, что является приемлемым для большинства пользователей, несмотря на то, что она немного ниже, чем у других.

    Что касается номинальной площади нагрева, он может легко нагреть пространство до 1000 квадратных футов, что должно быть более чем достаточно для его пользователей. Как и предыдущая дровяная печь, эта также имеет стеклянное окно спереди, которое добавляет эстетики, а также позволяет вам легко просматривать дрова и проверять, нужно ли их заменять. Говоря о деревянных бревнах, можно легко рассчитывать на бревна размером до 32 дюймов

    Лучшие характеристики:

    • Теплопроизводительность 30000 БТЕ / час
    • Площадь обогрева до 1000 квадратных футов

    Плюсы :

    • Очень прочный и надежный
    • Поставляется со стеклянным окном спереди
    • Достойные показатели производительности

    Минусы:

    • Не самая компактная дровяная печь

    Купить сейчас на Amazon

    3.Fltom Wood Burning Stove

    Несмотря на то, что Fltom является небольшим брендом, он приобрел репутацию разработчика мощных дровяных печей с надежным качеством сборки. Продукция бренда известна своей долговечностью и соотношением цены и качества.

    Это многофункциональная плита, которую можно использовать как для обогрева жилого помещения, так и для приготовления пищи. Плоская верхняя поверхность — это рабочая зона, с помощью которой можно готовить что угодно. Он идеально подходит для использования на открытом воздухе, когда вы собираетесь в поход или устраиваете вечеринки на открытом воздухе.Дровяная печь имеет скользящую регулировку впуска, с помощью которой вы можете регулировать воздушный поток и контролировать интенсивность горения дров. В зависимости от того, хотите ли вы готовить или просто согреться, вы можете создать идеальную тепловую мощность.

    Fltom разработал эту дровяную печь, придавая особое значение портативности. Печь компактная и легкая — 24,2 фунта. Он поставляется с 6 кусками трубы, максимальная высота которых составляет 4,69 фута и 2,36 дюйма. Вы можете отрегулировать его высоту, чтобы он подходил для разных пространств, таких как крошечные дома, лагеря и палатки-типи.Кроме того, дровяная печь имеет съемную конструкцию. Когда он не используется, вы можете снять складные ножки и дымоходные трубы, чтобы их было легко переносить и хранить в компактных помещениях.

    Лучшие характеристики

    • Съемная конструкция
    • Раздвижной регулятор всасывания
    • Складные ножки

    Плюсы

    • Универсальная дровяная печь
    • Легко переносить и использовать на открытом воздухе
    • Идеально для использования на открытом воздухе
    • Минусы

      • Нет номинальной тепловой мощности
      • Нет информации о гарантии

      Купить сейчас на Amazon

      4.Goture Wood Burning Stove

      Goture — уважаемый бренд, специализирующийся на разработке рыболовного и другого снаряжения для активного отдыха. Бренд известен разработкой высококачественной продукции наряду с надежным предпродажным и послепродажным обслуживанием.

      Дровяная печь Goture оборудована заслонкой для дымохода и термостойким окном, регулирующим температуру и время горения. Кроме того, печь герметична без протечек, что удерживает горячий воздух внутри. Если вы хотите приготовить еду или согреть палатку, эта дровяная печь вырабатывает тепло за короткое время.В дровяной печи есть две полки, на которых можно разместить посуду и сушить предметы. Также есть три складные ножки, которые делают вашу плиту устойчивой на земле.

      Компания Goture разработала эту дровяную печь с множеством прочных характеристик, благодаря которым она прослужит долгое время. Печь покрыта термостойкой краской, которая выдерживает температуру до 1202 0 F без выцветания цвета и ужасного запаха. Кроме того, предметное стекло может выдерживать более высокие температуры до 2192 0 F.Что касается безопасности, существует искрогаситель, который предотвращает выброс горючего мусора и предотвращает возникновение пожара. Вы также получите пару перчаток, чтобы защитить себя от ожогов кожи при использовании печи. Поскольку он предназначен для использования на открытом воздухе, он оснащен съемными компонентами и складными ножками для максимальной портативности. Кроме того, полная установка весит всего 24 фунта, так что вы можете легко ее переносить.

      Лучшие характеристики

      • Легкий, всего 24 фунта
      • Искрогаситель для безопасности
      • Съемные компоненты и складная конструкция

      Плюсы

      • Долговечность
      • 18 Легкость и безопасность
      • в использовании Поставляется с местом для хранения

      Минусы

      • Без номинальной тепловой мощности
      • Без указания срока гарантии

      Купить сейчас на Amazon

      5.Дровяная печь Ashley Hearth

      Компания Ashley Hearth с 1905 года разрабатывает отопительные решения, обеспечивающие тепло и комфорт американским семьям. . футов площади. В дровяной печи для производства тепла используются бревна размером до 18 дюймов.

      Дровяная печь выложена дровами, что делает ее устойчивой к высоким температурам. Зольник снабжен никелевой ручкой, облегчающей чистку.На тяжелой чугунной двери установлено окошко из керамического стекла, через которое можно увидеть пылающий огонь.

      Ashley Hearth предоставляет ограниченную пожизненную гарантию на топку и 12 месяцев гарантии на детали.

      Лучшие характеристики

      • Вырабатывает теплоемкость при 68000 БТЕ
      • Обогревает площадь до 1200 кв. Футов
      • Ограниченная пожизненная гарантия на топку и 12 месяцев гарантии на детали

      Плюсы

      • Банка используйте бревна размером до 18 дюймов
      • Большая площадь нагрева
      • Легко чистить и поддерживать

      Минусы

      • Придется покупать воздуходувку отдельно

      Купить сейчас на Amazon

      Руководство по покупке лучшей древесины Burning Stove:

      Существуют различные варианты печей, которые можно использовать для обогрева окружающей среды в холодном климате.Дровяная печь — одна из самых популярных и предпочитаемых многими пользователями. Здесь мы предоставляем подробную информацию о дровяной печи, которая поможет вам выбрать правильную дровяную печь.

      Узнайте, что нужно учитывать при покупке дровяной печи.

      1. Номинальная тепловая мощность:

      Поскольку дровяная печь в основном используется для обогрева жилых помещений, необходимо проверить их производительность или мощность нагрева. Вы можете легко узнать, что тепловая мощность дровяной печи выражается в британских тепловых единицах в час (BTU) или в BTU / час.Он измеряет, сколько тепла может производить конкретная дровяная печь.

      Мы замечаем, что рейтинг тепловой мощности для большинства дровяных печей включает такие параметры, как 60000 БТЕ / час или 100000 БТЕ / час , в которых более высокое значение БТЕ считается лучшим, поскольку оно быстро нагревает комнату. Таким образом, чем выше число БТЕ, тем большую площадь он может легко и быстро нагреть.

      Выбор печи с достаточным количеством БТЕ определенно поможет вам нагреть квадратные метры помещения. Например, дровяная печь мощностью 28000 — 30000 БТЕ / час должна использоваться на каждые 800 — 1000 кв.ft.

      Обратите внимание, что тепловая мощность дровяной печи не учитывает распределение теплого воздуха по комнате, а нагнетатели в печи используются для нагнетания воздуха по помещению. Однако вы можете изменить тепловую мощность, изменив определенные параметры, такие как типы деревянных бревен, количество используемых деревянных бревен и другие факторы, влияющие на номинальную тепловую мощность.

      Вот таблица, которая поясняет, сколько БТЕ требуется для вашего дома в зависимости от размера вашей дровяной печи.

      Печь среднего размера 909 — 120 000 БТЕ
      Домашний размер Размер дровяной печи Требуемый BTU
      Малый дом Маленькая дровяная печь 30,000 — 60,000 BTU
      Домашний средний размер
      Большой дом Большая дровяная печь 120 000 + БТЕ

      2. Поддерживаемая площадь нагрева:

      Поддерживаемая площадь нагрева данной дровяной печи позволит вам узнать о самое большое пространство или площадь, которую печь может эффективно нагревать.Он указан в квадратных футах, в которых вы должны проверить модели перед покупкой.

      Например, моделей начального уровня предлагают площадь нагрева около 1000 квадратных футов , тогда как мощных моделей имеют площадь нагрева до 2000 квадратных футов (или даже больше). Исходя из ваших потребностей, вы должны выбрать эту поддерживаемую площадь обогрева. Предпочитайте использовать печь с более низким рейтингом для своего дома, в то время как вам нужна печь с высокой площадью нагрева для офисных и других промышленных помещений.

      3. Совместимые деревянные поленья:

      Как следует из названия, дровяная печь использует дрова / деревянные поленья в качестве топлива для выработки тепла путем эффективного горения и тем самым согревает окружающую среду. Чтобы это произошло, деревянные поленья должны правильно помещаться внутри печи для правильного горения и выработки тепла.

      Все дровяные печи имеют максимально совместимый размер дров, так как у них ограниченный размер топочного отсека, что делает невозможным размещение больших деревянных поленьев внутри отсека.Большинство этих дровяных печей имеют аналогичную совместимость по размеру поленьев, которые легко могут вместить поленьев длиной от 18 до 22 дюймов. В случае, если ваша дровяная печь имеет другую опорную длину, вам придется соответствующим образом распилить поленья и использовать их.

      4. Идеальный вид топлива:

      В зависимости от вашего выбора, вы можете использовать в этих дровяных печах любую древесину в качестве топлива. Ведь разные виды деревянных бревен обладают разной теплоотдачей и ароматом в вашей комнате.Итак, идеальный вид топлива — это то, что вам нужно подумать перед покупкой дровяной печи.

      В большинстве этих печей в качестве топлива используются настоящие деревянные поленья, но это не относится ко всем моделям печей. Вместо этого некоторые модели могут иметь искусственный вид изнутри для эстетики, и эти модели используют газы в качестве топлива для горения. Таким образом, плита может нормально функционировать и согревать вас.

      В зависимости от модели, которую вы покупаете, топливо включает такие варианты, как природный газ или пропан. Поскольку обе эти функции работают одинаково, вы можете выбрать любой из них по своему желанию.

      5. Чугун или сталь:

      Как правило, дровяные горелки изготавливаются из высокопрочной стали или чугуна. Однако оба этих материала работают хорошо, но чугун служит вечно, чем сталь , что делает его немного более дорогим. Кража кажется неэффективной, но в наши дни это хороший вариант, и он считается лучшим вариантом.

      Чугун обычно нагревается дольше, чем сталь, но сохраняет тепло дольше.По сравнению с эстетикой чугун более открыт для деталей, тогда как сталь прямая и плоская, что делает ее идеально подходящей для современных обтекаемых печей.

      6. Размер и форм-фактор:

      Используете ли вы дровяную печь в помещении или на улице, важно проверить размер и форм-фактор конкретной печи перед ее покупкой.

      Ищете дровяную печь для использования в помещении, убедитесь, что она идеально вписывается в дом (в том месте), где вы хотите ее установить и использовать.Например, у некоторых моделей есть высокий дымоход наверху, в то время как в других используется дымоход вашего дома, который встроен в стену.

      Кроме того, топка или печь должны быть небольшими и компактными, чтобы они без проблем вписывались в большинство каминов. Собираясь купить дровяную печь для использования на открытом воздухе, обратите внимание на небольшой и компактный вариант, который позволит вам легко перемещаться из одного места в другое, когда это необходимо.

      7. Воздушная промывка:

      Обычно мы замечаем, что большинство современных печей оснащены механизмом воздушной промывки.Это хитроумная технология, которая направляет воздух через стеклянную дверь. Таким образом, он не пропускает дым и тем самым сохраняет чистоту. Хотя со временем может скопиться немного грязи, но вы можете легко удалить ее с помощью нецарапающихся губок.

      8. Рейтинг эффективности и нормы выбросов:

      На основании сертификата Агентства по охране окружающей среды (EPA) , перед покупкой необходимо проверить рейтинг эффективности данной дровяной печи.

      Эффективность дровяных печей позволяет уменьшить дымоудаление от печи.Таким образом, его эффективность не только экологична, но и делает ваш дом более живым и удобным. Поскольку он улучшает ваш воздух для дыхания с такой эффективностью (он не выделяет много дыма).

      Большинство людей думают, что покупка сертифицированной EPA печи уменьшит количество дыма в доме. Причина в том, что модели, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды (EPA), определенно будут соответствовать лимитам выбросов. Они выделяют меньше дыма в час (4,5 г / час или меньше), поэтому при использовании этой печи будет меньше дыма, меньше золы и потребуется меньше дров.Вы можете получить список сертифицированных EPA дровяных печей на сайте EPA или проверить упаковку.

      9. Время горения:

      Древесина горит быстро, и поэтому нам приходится часто заправлять печь. Это делает необходимым поиск дровяной печи с длительным временем горения. Это снижает частоту добавления дров в печь и может оставить печь работающей на ночь, чтобы она оставалась поджаренной. Для достижения лучших результатов выберите дровяную печь, максимальное время горения которой составляет не менее 5 часов.

      10.Нижняя решетка:

      Эта решетка в основном сделана из чугуна, на котором горит огонь, чтобы обеспечить тепло и согреться. В целом они имеют более длительный срок службы — около 10 лет, после чего нижнюю решетку необходимо заменить для повышения производительности.

      11. Огненные кирпичи:

      Огненные кирпичи представляют собой керамическую часть внутренней футеровки печи. Он легко нагревается до очень высоких температур. Хотя они трескаются / ломаются после использования в течение нескольких лет, некоторые лучшие модели предлагают более прочные кирпичи.Итак, вам нужно заменять их всякий раз, когда они разваливаются.

      12. Цена:

      Цена на конкретный товар зависит от качества материала и конструкции. В целом, цена на обычные дровяные печи будет колебаться от 500 до 1000 долларов, тогда как ценовой диапазон эффективных дровяных печей будет составлять от 1000 до 2500 долларов. Обязательно установите необходимые функции и бюджетный диапазон и выберите продукт из этого диапазона.

      13. Стоимость установки:

      Обычно дровяная печь требует правильной установки, иначе вы можете создать опасность пожара.При покупке вы должны учитывать сложность установки печи для вашего дома, так как несколько дровяных печей сложно установить.

      Эта стоимость установки должна добавить к вашей общей стоимости, поэтому ее необходимо учитывать при выборе печи. Например, проверьте, есть ли в вашей комнате сложное размещение дровяной печи (или) ваше место требует осмотра при установке дровяной печи.

      Затем вам нужно нанять профессионала для установки этой дровяной печи, которая будет стоить от 800 до 4000 долларов.

      14. Гарантия:

      Дровяная печь должна быть простым, прочным, надежным и понятным отопительным прибором. Также ознакомьтесь с гарантией на дровяную печь перед ее покупкой.

      На большинство этих печей распространяется гарантия сроком на 1 или 2 года. В то время как прочные и надежные варианты предлагают длительную гарантию на 3 или 5 лет. Если вы хотите, чтобы дровяная печь прослужила дольше, вы можете выбрать печь с длительной гарантией и отличным качеством сборки.

      Часто задаваемые вопросы: 1. Как развести огонь в дровяной печи?

      Ответ: Просто положите газету на дно дровяной печи, чтобы обеспечить отличную основу для воспламенения огня. Затем, прежде чем положить качественную растопку на топку, как можно больше уложите топку высушенными в печи поленьями. Теперь вы готовы разжечь огонь, если он горит, закройте дверь, чтобы добавить тепла своему окружению / пространству.

      2.Давай оставим эту плиту на ночь?

      Ответ: Это полностью зависит от конкретной модели. Итак, вам нужно убедиться, что ваша плита абсолютно безопасна и не представляет опасности возгорания, даже если оставить ее на ночь. Не забудьте дважды проверить, позволяет ли ваша модель оставлять их включенными на ночь.

      3. Сколько стоит установка дровяной печи? Сколько времени нужно на установку печи?

      Ответ: Каждый должен знать, сколько стоит установка дровяной печи.В целом стоимость установки небольшой дровяной печи составит около 2000 фунтов стерлингов. В то время как установка системы дымохода с двойной стенкой обойдется вам как минимум в 3500 фунтов стерлингов.
      Для установки — потребуется не менее суток (даже немного больше), особенно при установке пары слесарей, чтобы правильно установить эту дровяную печь.

      4. Что дешевле — дровяная или газовая?

      Ответ: По данным Альянса печной промышленности (SIA), дровяная печь на 29% дешевле в эксплуатации на киловатт-час (кВтч), чем газовый камин.Не то чтобы мы не могли конкурировать за эти традиционные дровяные печи с полностью газовым центральным отоплением.

      5. Как долго прослужит эта дровяная печь?

      Ответ: В целом дровяная печь служит от 10 до 20 лет. Если вы считаете, что это довольно большой диапазон, мы упростим вас, разделив его на две категории.
      • Дешевые качественные и недорогие дровяные печи прослужат около 10 лет, так как они имеют низкое соотношение веса к БТЕ.
      • Дровяные печи самого высокого качества и дорогие могут прослужить около 20 лет (или больше, если вы позаботитесь о надлежащем уходе и обслуживании).
      Обратите внимание, что первоначальная стоимость этой долговечной дровяной печи включает не только цену самой печи, но и стоимость дров.

      6. Где лучше всего установить дровяную печь?

      Ответ: Обязательно размещайте эти дровяные печи на пьедесталах ближе к центру помещения, чтобы они забирали как можно больше тепла. Кроме того, вы должны проверить, как это работает на практике. Причина в том, что с точки зрения распределения теплого воздуха и с точки зрения энергии, центр помещения считается лучшим местом.В случае, если это центральное место уже занято, что не позволяет поставить там плиту.
      Для встраиваемых дровяных печей просто выберите стену, которая легко соединяется с дымоходом. Лучшее место для установки дровяной печи — это центральная стена.

      7. Можно ли использовать эту дровяную печь для обогрева всего дома?

      Ответ: В основном мы думаем, что эти камины нагревают только кухню, но это не так. Большинство современных дровяных печей отличаются.Согласно EPA, они способны обогреть весь дом. Например, большая дровяная печь может легко производить тепловую мощность более 100 000 БТЕ / час, чего более чем достаточно для обогрева всего вашего дома. Итак, проверьте рейтинг BTU и ваше пространство, которое нужно нагреть, прежде чем покупать их.

      Заключение:

      Вы можете найти широкий спектр бытовой техники, которая все еще имеет традиционный и старый дизайн, но при этом предлагает большую функциональность. Одним из таких устройств является дровяная печь, которая может быть отличным выбором для сохранения тепла зимой.Поэтому мы упомянули некоторые из лучших дровяных печей выше в этой статье.

      Хотя, если вы все еще запутались, вы можете просто воспользоваться одной из следующих рекомендаций по дровяной печи:

      • Дровяная печь Drolet — самый мощный вариант, представленный в этой статье, который предлагает рейтинг тепловой мощности. 110000 БТЕ / час, что намного выше, чем у других вариантов. Вы также получаете наивысшую оценку площади обогрева в 2700 квадратных футов.Помимо высокой мощности, трехлетняя гарантия также делает его одним из самых надежных вариантов.
      • Но если вам нужна самая прочная и надежная дровяная печь, дровяная печь Pleasant Hearth также может стать отличным выбором. Он предлагает пользователю отличное качество сборки. Его теплопроизводительность 30000 БТЕ / час вполне приличная в сочетании с площадью обогрева в 1000 квадратных футов.
      • Если у вас ограниченный бюджет, вам следует выбрать дровяную печь Ashley Hearth .Несмотря на то, что он не предназначен для использования в помещении, его более низкая цена по-прежнему делает его отличным вариантом для многих пользователей. Несмотря на то, что он предназначен для использования на открытом воздухе, вы получаете площадь обогрева в 1200 квадратных футов. Поскольку это бюджетная дровяная печь, вы получаете просто приличное качество сборки.

      Обязательно поделитесь своими мыслями в разделе комментариев. Вы также можете разместить там любые вопросы, если они у вас есть!

      Безопасны ли дровяные печи для вашего здоровья?

      Дровяные печи могут согреть вас и сохранить уют, но они также могут быть опасны для вашего здоровья.Вы можете заметить такие эффекты, как кашель и одышка, в течение нескольких дней (а иногда даже в течение нескольких минут) после воздействия паров. Повторяющееся воздействие может обострить многие заболевания, такие как эмфизема и сердечная недостаточность.

      Стефан Кристиан Чиоата / Getty Images

      По данным Американской ассоциации легких, дровяные печи выделяют вредные токсины, которые могут повредить ваши легкие и увеличить риск рака, сердечных заболеваний и преждевременной смерти. Пары дровяных печей особенно опасны, если у вас есть респираторные заболевания, например астма.Взаимодействие с другими людьми

      Агентство по охране окружающей среды (EPA) рекомендует ограничить воздействие дровяных печей и их дыма и всегда соблюдать меры предосторожности при их использовании.

      Что происходит, когда горит древесина

      Дым от дровяной печи выделяет загрязняющие вещества, в основном в виде токсичных газов и твердых частиц. Может показаться, что это не так, но это токсичные отходы. Он прилипает к дымоходу в виде креозота и выбрасывается в воздух.

      Креозот представляет собой липкий горючий химический остаток с неприятным запахом, который образуется при неполном сгорании древесных газов.Слишком большое количество креозота может вызвать пожар в дымоходе. Старые или плохо установленные дровяные печи представляют более высокий риск дымовыделения, увеличения загрязнения воздуха и повышенного риска пожаров в доме.

      Вы никогда не должны ощущать запах дыма от дровяной печи. Если вы это сделаете, это означает, что он работает небезопасно и требует ремонта.

      Риск для здоровья

      Воздействие загрязнения частицами увеличивает риск посещения отделения неотложной помощи, госпитализации и даже смерти от болезней сердца и легких.

      Любой человек с хроническим заболеванием более подвержен вредному воздействию дровяной печи. Дети с развивающимися легкими и маленьким размером тела могут иметь тяжелые и продолжительные последствия воздействия дыма, выделяемого дровяной печью. Пожилые люди склонны к плохому самочувствию во время или после воздействия и у них развиваются хронические осложнения для здоровья.

      Вы также можете подвергаться особенно высокому риску развития проблем со здоровьем из-за испарений дровяной печи, если вы:

      Краткосрочное воздействие на здоровье

      Вы можете заметить немедленные эффекты, если подвергнетесь воздействию дровяной печи, когда она горит, или даже если вы находитесь поблизости от оставшихся токсичных остатков.

      Симптомы могут включать:

      Если у вас уже есть заболевание легких, дым от дровяной печи может усугубить ваши симптомы. В течение нескольких дней после воздействия паров дровяной печи вы можете испытать любое из следующего:

      • Обострение хронического кашля
      • Повышенное производство слизи
      • Усиление хрипов
      • Усиление одышки (затрудненное дыхание)

      Если у вас болезнь сердца, дым от дровяной печи может увеличить риск:

      • Боль в груди, сердцебиение, одышка и / или усталость
      • Сердечный приступ
      • Аритмии (нерегулярная частота сердечных сокращений)

      Долгосрочное воздействие на здоровье

      Твердые частицы могут вдыхаться глубоко в легкие.Попав в ловушку, он может повредить клетки, затрудняя дыхание и ухудшая состояние сердца и легких.

      Долгосрочное воздействие дыма от дровяных печей связано с:

      • Снижение функции легких
      • Хронический бронхит
      • Рак легких и другие виды рака
      • Болезнь сердца
      • Деменция
      • Преждевременная смерть

      Советы по безопасности

      Дровяные печи с сертификатом EPA горят более эффективно, чем старые модели, с меньшим количеством креозота и скопления дыма в дымоходе.

      Если вы планируете использовать дровяную печь, знайте, что безопасность начинается с установки. Важно, чтобы ваша плита была установлена ​​сертифицированным профессиональным установщиком, и чтобы уже существующие печи были проверены таким специалистом перед их использованием. Следуйте рекомендованному графику для надлежащего обслуживания в дальнейшем.

      В этом случае важно использовать дровяную печь с осторожностью. Вам необходимо соблюдать следующие важные процедуры:

      • Держите дымоход открытым, чтобы в него могло поступать много кислорода во время использования плиты.
      • Разожгите огонь чистой газетой или сухой растопкой.
      • Горите только чистыми, сухими дровами, должным образом выдержанными.
      • Не сжигайте ДСП, обработанное дерево, окрашенное дерево, крашенное дерево или влажное дерево.
      • Никогда не разжигайте огонь в дровяной печи бензином, керосином, угольным стартером или пропановой горелкой.
      • Гори горячим ярким огнем.
      • В более мягкую погоду сжигайте небольшие костры.
      • Избегайте тлеющих пожаров.
      • Дайте огню сгореть дотла до углей, затем сгребите их в насыпь к воздухозаборнику и дверце дровяной печи.
      • Не раскладывайте угли.
      • Всегда держите дверцы дровяной печи закрытыми, если только вы не ухаживаете за огнем.
      • Регулярно удаляйте золу из печи.

      EPA предлагает более полезные инструкции по дровяным печам и их использованию на своем веб-сайте.

      Вы также должны убедиться, что ваш дом или здание, в котором вы используете дровяную печь, правильно оборудованы, чтобы справиться с эффектами.

      Поддержание безопасного окружения включает:

      • Использование устройства фильтрации воздуха, которое, как было доказано, эффективно улучшает качество воздуха в камнях с дровяными печами
      • Установка и обслуживание дымовой сигнализации.
      • Установка и обслуживание детектора угарного газа.
      • Всегда держать огнетушитель под рукой и в надлежащем рабочем состоянии.
      • Держите подальше от дровяной печи все легковоспламеняющиеся предметы, включая портьеры, мебель, книги и газеты.

      Что нужно знать о дровяной печи и обогревателе

      Думаете свернуться калачиком с кружкой горячего какао и хорошей книгой перед ревущим огнем? Домашние дровяные печи и обогреватели могут выглядеть странно и традиционно, но они выделяют вредные токсины, которые могут повредить ваши легкие и качество воздуха в помещении и на улице.

      Прежде чем бросить еще одно полено в огонь, узнайте больше о дровяных устройствах и о том, как защитить легкие своей семьи:

      Долгосрочное и краткосрочное воздействие древесного дыма

      Дым от дровяных устройств, таких как печи и обогреватели, содержит загрязняющие мелкие частицы, оксид углерода, летучие органические соединения, оксиды азота и опасные загрязнители воздуха, такие как бензол и формальдегид. Загрязнение частицами особенно опасно, потому что эти частицы настолько малы, что могут проникнуть глубоко в органы, нанося вред не только легким, но также кровеносным сосудам и сердцу.Древесный дым может вызвать кашель, хрипы и приступы астмы, а также привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сердечные приступы, рак легких и преждевременная смерть. Древесный дым также добавляет в воздух углекислый газ и метан, которые вносят значительный вклад в изменение климата.

      Дети, пожилые люди и люди с заболеваниями легких нуждаются в дополнительной защите

      Древесный дым вреден для легких, но он может быть особенно вредным для людей с уязвимыми легкими, таких как дети и пожилые люди.Кроме того, от древесного дыма больше страдают люди с заболеваниями легких, такими как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и рак легких. Вдыхание дыма может легко вызвать приступы кашля и астмы.

      Воздействие дыма на древесину и загрязнение окружающей среды

      Дровяные печи и, особенно, водонагреватели часто работают круглосуточно, выбрасывая древесный дым и токсины в наружный воздух. Если дровяные печи или обогреватели влияют на воздух в вашем районе, примите меры для защиты своей семьи: побудите детей, пожилых людей и людей, живущих с заболеваниями легких, оставаться дома; используйте функцию рециркуляции на кондиционерах; и держите окна и форточки закрытыми.Перед использованием респиратора посоветуйтесь с врачом, особенно если у вас заболевание легких.

      Найдите альтернативу дереву

      Чтобы уменьшить загрязнение помещений и окружающей среды от дровяных устройств, переключитесь на более чистые устройства, такие как газовые плиты и обогреватели, и убедитесь, что они полностью выведены наружу. Если вы не можете переключиться, используйте гранулы и сухую древесину для более чистого и эффективного сжигания. Вы также можете купить более чистое устройство для сжигания древесины. В 2015 году Агентство по охране окружающей среды США приняло новые стандарты для более чистых и энергоэффективных дровяных устройств.Многие устройства в настоящее время соответствуют стандартам 2020 года и имеют ярлыки с указанием этой сертификации.

      Помогая сообществам получать более чистое и эффективное отопление

      Ассоциация легких работает с некоторыми местными сообществами над реализацией программ замены дровяных печей, чтобы помочь жителям перейти на более экологически чистые и энергоэффективные нагревательные приборы и технологии.

    Схема врезки насоса в систему отопления: Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

    Установка насоса в систему отопления

    Естественное движение теплоносителя в самотечной отопительной системе обеспечивает разница температуры и массы нагретой, а затем охлажденной жидкости. Отопительные сети, работающие за счет естественной самопроизвольной циркуляции воды по контуру, безукоризненно обогревают небольшие дома. В двухэтажных коттеджах, в домах с разветвленной разводкой труб требуется установка насоса в систему отопления для стимуляции перемещения теплоносителя и для равномерной поставки тепла во все обогревательные приборы.

    Стандартная проблема владельцев загородной собственности с децентрализованным водоснабжением – неравномерность распределения тепла по всем составляющим обогревательного контура. Если вода в котле закипает, а в дальних комнатах батареи и трубы остаются чуть теплыми, приходится искать средства для повышения эффективности работы отопительной сети.

    Установка насоса в систему отопление оптимизирует циркуляцию теплоносителя

    Решить проблему улучшения параметров циркуляции можно двумя способами:

    • сооружением отопительного трубопровода большого диаметра;
    • модернизацией системы путем врезки в трубопровод циркуляционного насоса.

    Найдется не много желающих, демонтировать трубы, тем более, если они замурованы в пол или в стены. Да и стоимость системы отопления из мощных труб не всегда располагает будущих собственников строящегося коттеджа сооружать эффективно работающую, но дорогостоящую сеть. По экономическим и технологическим соображениям гораздо предпочтительней установка насоса на отопление, это проще, дешевле, быстрей.

    Модернизация отопительной системы врезкой циркуляционного насоса поможет:

    • выровнять температурный режим;
    • исключить образование воздушных пробок, ощутимо препятствующих перемещению теплоносителя;
    • увеличить радиус действия отопительного контура.

    Система отопления с циркуляционным насосом

    Значит, путь убежденных в рациональности монтажа насоса владельцев лежит в магазин, где нужно грамотно выбрать оборудования для проведения мероприятий по реконструкции отопительной системы.

    Излишне мощное насосное оборудование покупать бессмысленно. Кроме того, что работать в полную силу ему не придется, мощный насос будет создавать негативные шумовые помехи. Для оснащения отопительной системы со сложной архитектурой точные расчеты должны делать инженеры-теплотехники. Владельцу загородного дома для подбора насоса достаточно примитивной формулы, так как технические параметры устанавливаемого агрегата все равно должны превышать расчетные значения на 10%.

    [include title=»РСЯ — в записи»]

    Расчет мощности ↑

    Способность насоса обеспечивать потребности отопительного контура зависит от диаметра трубопровода, максимальных параметров напора и объема теплоносителя, плотности и температуры воды.

    • Расход теплоносителя Q (выражается в л/мин), проходящего через произвольный участок замкнутого контура, рассчитывают по аналогии с расходом жидкости для котла. То есть, просто приравнивают значения расхода и параметры мощности котла (P=Q). Упрощенно: если мощность котла составляет 20 кВт, то через него может пройти 20 л теплоносителя в минуту.
    • Батареи с мощностью 10 кВт будут расходовать 10 л/мин воды. Учитывая мощность радиаторов, нужно рассчитать расход воды в каждом из колец отопительной сети.
    • Расход теплоносителя в трубах зависит от диаметра трубопровода. Чем они уже, тем больше сопротивление возникает на пути движения воды. При стандартной скорости передвижения по трубам в 1,5 м/сек, в расчетах поможет ниже приложенная таблица.

    Таблица для расчета расхода воды в трубопроводе

    Мощность насоса прямо пропорциональна длине трубопровода. То есть, 10 метров каждого отрезка отопительной системы потребуют 0,6 м напора от насосного оборудования. Проще: для обеспечения продуктивной работы 100метрового кольца нужен напор насоса 6,0 м.

    Типы циркуляционных насосных агрегатов ↑

    Для стимуляции движения теплоносителя в системах отопления используют два типа насосных приборов:

    • «сухие» насосы, ротор которых не контактирует с теплоносителем;
    • «мокрые» насосы, рабочая часть которых погружена в перекачиваемую ими воду.

    Оборудование с «сухим», герметично изолированным ротором применяют преимущественно для обустройства многоэтажных зданий, крупных промышленных, торгово-развлекательных центров. Из-за ощутимых шумовых эффектов, связанных с создающимися в процессе работами завихрениями воздуха, сухие насосы не востребованы в сфере обустройства частных строений.

    Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором

    Для модернизации отопления загородных домов применяют в основном «мокрые» насосы в латунных или бронзовых корпусах, внутри которых расположены детали из нержавеющей стали и керамики. Перекачиваемый ими теплоноситель к тому же выполняет функцию смазки, продлевающей «жизнь» техники.

    Для облегчения процесса установки рекомендовано покупать насосное оборудование, в комплектации которого имеются разъемные резьбы. Если их нет, придется самостоятельно подбирать и покупать переходники. Нужно приобрести фильтр глубокой очистки и обратный клапан, обеспечивающий нормальную работу отопительной системы под давлением.

    Необходимо запастись набором гаечных ключей с требующимися для врезки насоса размерами (на 22-36), запорную арматуру подходящих размеров и отрезок трубы – байпас с диаметром, равным диаметру стояка. После чего нужно тщательно изучить информацию о том, как поставить насос на отопление, и выбрать место для его установки.

    Выбор места для врезки насоса в отопительную сеть ↑

    Желательно, чтобы схема подключения насоса отопления учитывала необходимость периодического обслуживания технического устройства. Кроме этого требования есть нюансы, предопределяющие приоритетное место устройства насосной системы.

    Установка насоса на подающую линию сети отопления

    Раньше «мокрые» насосы старались устанавливать в обратку. Считалось, что омывающая рабочую часть оборудования охлажденная вода, продлевает эксплуатационное долголетие сальниковой начинки, роторов и подшипников. Сейчас выпускают насосы с деталями и узлами, выполненными из материалов, не страдающих от контакта с горячей водой, потому монтировать их можно, как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

    Оснащение циркуляционными насосами обеих линий отопления

    С целью повышения давления в зоне всасывания насосный агрегат лучше установить на участке подающего трубопровода, расположив его недалеко от точки ввода в систему расширительного бака. Подобная нехитрая схема гарантирует создание очень высокой температуры на заданном участке отопительной сети. Только прежде чем врезать в трубопровод байпас с насосом, лучше удостовериться, что купленный прибор способен вынести натиск горячей воды.

    Обратите внимание. Для повышения эффективности системы «теплый пол» насос монтируют на линии поставки горячей воды, благодаря чему исключается самая большая проблема в их работе – образование воздушных пробок.

    Модернизация системы «теплый пол» насосным прибором

    Для реконструкции системы отопления с мембранным баком байпас с насосом лучше поставить на обратку и тоже рекомендуется приблизить его к расширительному бачку. Если это сильно осложнит доступ к агрегату, то возможен монтаж на поставляющий тепло трубопровод, но только с врезкой обратного клапана, расположенного вертикально.

    [include title=»РСЯ — в записи»]

    Схема расположения устройств и приборов в цепочке подключения насоса ↑

    Грамотная установка насоса требует соблюдения ряда правил.

    • По обе стороны от насосного прибора нужно установить шаровые краны. Они необходимы для того, чтобы обеспечить возможность демонтажа насоса для проведения мероприятий по обслуживанию и для осуществления ремонтных операций.
    • Перед насосом в систему врезается фильтр, требующийся в качестве преграды от проникновения механических частиц, поступающих вместе с водой.
    • Верхнюю часть байпаса нужно оснастить ручным или автоматическим воздушным клапаном, с помощью которого из системы можно будет удалять скопившийся воздух.
    • Необходимо соблюдать направление, указанное стрелкой на корпусе прибора. Оно должно совпадать с направлением перемещения теплоносителя.
    • «Мокрый насос» монтируют строго горизонтально для того, чтобы не повредить рабочую часть устройства в случае, если электродвигатель не полностью будет погружен в воду.
    • Клеммы насоса должны «смотреть» вверх.
    • Все резьбовые соединения нужно защитить герметиком и прокладками между сопряженными деталями.

    Правильное расположение насоса и арматуры в технологической цепочке

    Важно помнить, что для безопасности использования циркуляционного насоса, подключать его следует в розетку с заземлением. Значит, перед тем как установить насос на отопление, нужно позаботиться о проведении действий по обеспечению заземления.

    Последовательность работ по монтажу насоса ↑

    • Если монтаж прибора производится в действующую сеть, нужно предварительно слить теплоноситель. Бывшую в многолетней интенсивной эксплуатации систему отопления желательно наполнить и опорожнить пару раз для полного очищения от нежелательных механических включений.
    • Установка функциональной цепочки из арматуры и насоса выполняется в согласии с вышеописанными правилами в запланированном для врезки насоса месте.
    • По завершении всего цикла установки насоса и сопутствующей арматуры систему отопления нужно заполнить водой.
    • Затем открывают центральный винт, находящийся на крышке корпуса для удаления лишнего воздуха из насоса. О его удалении просигнализирует выступившая из отверстий вода.

    Обратите внимание. Выводить воздух нужно будет перед каждым включением насосного агрегата с ручным управлением. Для этого открывают клапан, включают насос на пять минут, и еще раз повторяют «развоздушивание».

    Пока в системе находится воздух, и пока отопительная сеть не заполнена водой, насос включать не следует. Поберегите оборудование или купите насос-автомат, оснащенный автоматическими системами защиты и контроля работы агрегата.

    Информация о том, в какой последовательности монтируют приборы и как правильно установить насос отопления, не помешает даже тем, кто собирался заказать услуги профессионалов. Ответы на вопросы, «зачем и почему» в сеть включено дополнительное устройство, по какой причине было выбрано конкретное место для врезки насоса, устранят разногласия между исполнителями и хозяевами. Ну а тем, кто решился сделать все собственноручно, обязательно нужно изучить все нюансы. Тогда и система отопления будет работать нормально, и насос не выйдет прежде времени из строя, и переделывать не придется.

    Циркуляционный насос отопления — нужен или нет?

     

    Довольно часто случается, что старая отопительная система, работающая на принципе естественной циркуляции теплоносителя —  воды, перестает справляться с обогревом  дома. Иногда, отопительная система изначально спроектирована неправильно и требует намного больше топлива (газ, уголь, дрова и т.д.). Возможно Вы этого и не замечали, но сравнив затраты топлива на обогрев похожего дома у соседа — понимаете, что «где то что-то у Вас неправильно». Можно ли увеличить КПД существующей отопительной системы без больших затрат. В большинстве случаев — да.

    Одной из причин уменьшения КПД отопительной системы может быть постепенное изменение схемы отопления в результате ремонтных работ и переделок, а также обрастание внутренних стенок ржавчиной и накипью. В результате происходит уменьшение диаметров труб и повышение шероховатости внутренних стенок, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления отопительной системы и пропаданию циркуляции в ней полностью, или на некоторых участках. Система с естественной циркуляции должна иметь уклон по всей длине магистрали. Уклон этот может измениться уже через год-два после постройки дома в результате  просадки фундамента.  

    Радикальное средство лечения такой отопительной системы – полная переделка. Но это не всегда возможно, более того, сопряжено со значительными затратами и последующим восстановительным ремонтом помещения.

    Другой способ — ограничиться минимальным хирургическим вмешательством – врезкой циркуляционного насоса.

    Современные циркуляционные насосы для небольших частных домов недороги, надежны, бесшумны и экономичны, поэтому установить насос в отопительную систему стоит и в профилактических целях, для оживления старой гравитационной отопительной системы с естественной циркуляцией и придания ей жизнеспособности и второй молодости.

    Почти всегда, после установки насоса в систему отопления, Вы получите прирост КПД котла. Кроме того помещение нагревается в несколько раз быстрее и равномерно. Особенно ощутимо в межсезонье, когда котел включается не постоянно а по необходимости. Все помещения будут прогреваться быстро и равномерно. Все это экономит затраты топлива и довольно существенно.

    Основные  преимущества установки циркуляционного насоса в систему отопления

    • увеличение КПД системы;
    • быстрое прогревание воздуха во всех помещениях, увеличение отапливаемой площади;
    • выравнивание температурных показателей в трубопроводе;
    • исключение завоздушенности труб;
    • уменьшенный расход топлива;
    • возможность установки полотенцесушителей, термостатов;
    • применение труб малого диаметра;
    • небольшая стоимость оборудования и установки. 

    Циркуляционный насос – это возможность быстро повысить качество обогрева дома без демонтажа всей системы и больших финансовых трат.

    Единственный минус такого решения, это зависимость работы насосного оборудования от электричества, но проблема, как правило, решается подключением ИБП для циркуляционного насоса.
    Другой способ — установка насоса по байпасной схеме. Тогда при отсутствии электричества Вы можете переключиться на работу контура без насоса. Эта схема подробнее будет рассмотрена ниже.

    Установка насоса в систему отопления частного дома оправдана как при создании новой, так и при модификации уже существующей системы отопления. Системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, обеспечивают более быстрый и равномерный прогрев всех участков водяного контура, независимо от удаленности от водогрейного агрегата.

    Куда  установить циркуляционный насос?

    Если у Вас твердотопливный котел, то, при врезке насоса в существующую систему, устанавливать его лучше всего на обратку, рядом с котлом, чтобы на него не оказывала отрицательное влияние слишком большая температура воды в подаче из котла, разожженного на полную мощность. Чтобы сохранить способность работы котла без циркуляционного насоса, устанавливать насос желательно по  байпасной схеме –  это обводной участок  магистрали, предусматривающий возможность переключения отопительной системы на естественную циркуляцию, в обход насоса.

    Байпасный узел можно изготовить самому, или приобрести готовый, они часто  имеются в продаже на рынках, полукустарного изготовления. Не бойтесь, что он не подойдет к купленному Вами насосу. Достаточно измерить установочный размер разрыва байпасного узла, между шаровым краном и фильтром, предназначенный для установки насоса.  Он должен составлять 180 миллиметров.

    Стандартный размер циркуляционного насоса составляет ровно 180 миллиметров. Существуют и короткие версии, 130 миллиметров, предназначенные для установки в насосные блоки быстрого монтажа, но в обычной розничной сети такие насосы практически не встречаются.

    Важно! При использовании байпасной схемы для установки насоса, отвод на расширительный бак и предохранительный клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО врезайте до или после вентилей, отсекающих насосный или байпасный участок. Расширительный бак и предохранительный клапан не должны оказаться отсечены от отопительной системы при любой схеме работы, насосной или естественной!

    Что необходимо сделать перед установкой насоса в систему отопления?

    Итак, как Вы помните, у вас старая отопительная система, полная шлама и ржавчины, который необходимо по возможности удалить. В большинстве случаев доступна только элементарная промывка. Просто слить воду из системы недостаточно, так как ее слив осуществляется через сливной кран небольшого диаметра. При этом вода по системе двигается очень медленно, потому что основные диаметры трубопроводов гораздо больше диаметра сливного крана и весь шлам и ржавчина спокойно оседают в трубе.

     


    Больше всего склонны к засорению стальные трубы. Это обусловлено их шероховатой поверхностью, которая с годами становится только всё более неидеальной. Полипропиленовые, пластиковые, оцинкованные трубы более гладкие и менее восприимчивы к оседанию на них ржавчины – её просто смывает потоком теплоносителя. 

    Поэтому, когда вы вскрыли обратный трубопровод,  вырезав участок под установку насоса, промойте систему, подключив ее к водопроводу через  шланги. Постарайтесь обеспечить максимальный проток через отопительную систему, с максимально возможным напором. Хорошего скоростного потока в трубах большого диаметра Вам все равно создать не удастся, так что потратьте на промывку чуть большее время, чем хотелось бы, пусть вытечет максимально возможное количество шлама и ржавчины. 

    Как выбрать циркуляционный насос для установки в отопительную систему с естественной циркуляцией?

    Важный момент, которому необходимо уделить некоторое внимание. При конструировании новых систем насосы подбирают, отталкиваясь от общей тепловой мощности отопительной системы, определяют необходимый для такой мощности общий проток (расход) теплоносителя через систему и к нему приравнивают необходимую производительность циркуляционного насоса.

    Далее рассчитывают общее гидравлическое сопротивление отопительной системы и вычисляют необходимый напор циркуляционного насоса. Полные расчеты сложны и для небольшого частного дома не нужны.  Для небольших домов (да и для больших тоже) существует  упрощенные и доступные даже для полностью неподготовленных людей методики расчета. В интернете довольно много методик — выбирайте какая вам больше нравится и рассчитайте параметры для выбора насоса.
    Тепловую мощность уже существующей отопительной системы определить еще проще – посмотрите ее на шильдике  отопительного котла.

     Для зданий, относительно небольшой площади, существует методика расчета насоса без формул. Самостоятельно подобрать мощность циркуляционного насоса можно следующим образом:

    • По производительности котла. Расчет циркуляционного насоса для системы отопления частного дома выполняют, принимая во внимание, что 1 кВт мощности водогрейного оборудования соответствует коэффициенту пропускной способности равной 1 л/мин. Соответственно, для котла на 25 кВт, потребуется установить насос с показателем от 1500 л/час.
    • Расчет напора циркуляционного насоса системы отопления. В технической документации указывается параметр напора в метрах водяного столба. По данному параметру можно определить длину водяного контура и подсчитать необходимое количество насосов в системе.
      Считается, что для 10 п.м. трубопровода, необходимо 0,6 м напора водяного столба. Оптимальный выбор насоса для 1 этажного дома — это стандартные модели с 6 м. в. ст. Станции подойдут для помещений с трубопроводом до 100 п.м.
      Если напора недостаточно, устанавливают второй насос или подбирают более мощную модель. Этот же принцип расчетов используют при выборе насоса для 2-х этажного дома.

    Основные паспортные показатели циркуляционного насоса — производительность, напор и расход. В первую очередь, должен интересовать расход, он определяется по формуле:

    Q= N/(t2-t1)

    N – мощность теплогенераторной установки. Если нет шильдика, очень и очень приближённо можно взять за основу усреднённые данные потребности в тепловой энергии на отопление — 0,1 кВт/м2, помноженное на отапливаемую площадь в м2.
    t1 – температура теплоносителя на входе (обратка), в среднем 65 ºС
    t2 – расчётная температура теплоносителя на выходе (подача), для обычных систем в среднем 90 ºС.

    Напор насоса приближённо определяют, исходя из показателя 100 Вт мощности на квадратный метр площади.

    Осталось учесть еще один важный момент – особенность установки насоса в систему с естественной циркуляцией.

    Для системы с принудительной, насосной циркуляцией у Вашей старой системы очень толстые трубы. При конструировании новых отопительных систем, диаметр труб выбирают таким, чтобы скорость потока в них была в диапазоне от 0,4 до 1,5 метров в секунду. При меньшей скорости из системы не будет удаляться воздух и воздушные пузыри так и останутся висеть в трубах, при большей скорости потока возможно гудение труб и ускоренный износ элементов отопительной системы. Большая скорость с гудением в трубах Вам не грозит, а вот очень маленькая, с плохо удаляющимся из системы воздухом вполне вероятна.

    Но не все так плохо. У Вас ведь система с хоть и плохой, но естественной циркуляцией и система промыта! Поэтому подбирать насос исходя из диаметра труб нет никакой необходимости, просто возьмите модель насоса на одну ступеньку выше в номенклатуре. 


    как правильно установить и подключить насос, не пользуясь услугами специалиста

    Во многих небольших домиках функционируют самотечные системы отопления. Они работают благодаря произвольной циркуляции воды, которая вызвана сменой масс тёплой и холодной, поступающей в систему, воды.

    Но вот большие здания или даже домики с двумя этажами они обогреть не в состоянии. Для этого требуется установка циркуляционного насоса в выбранную систему отопления.

    Такое устройство предназначено для того, чтобы тепло во все составляющие обогревательной системы поступало равномерно.

    Для чего необходимо подключение насоса в систему отопления?

    Для обогрева больших зданий или даже домиков с двумя этажами требуется установка циркуляционного насоса в выбранную систему отопления.

    Счастливые обладатели частного дома, которые имеют свою, отдельную отопительную систему, могут столкнуться с проблемой неравномерного распределения тепловой энергии по дому.

    В дальних от котла комнатах батареи могут просто не прогреваться. Эту проблему нужно решать.

    Чаще всего для этого используют такие варианты:

    1. Создание новой отопительной системы с трубопроводом большего диаметра.
    2. Врезка насоса в систему отопления, которая уже присутствует.

    Первый способ, конечно, достаточно действенный и очень практичный, но вот стоит он гораздо дороже, чем монтаж насоса в систему отопления, да и усилий тут потребуется куда больше. Ведь нужно демонтировать старые трубы, а это задача не из простых.

    А вот второй из предложенных вариантов будет проще, осуществить его быстрее и дешевле, в чём вы можете самостоятельно убедиться.

    Усовершенствование отопительной системы с помощью помпы поможет не только стабилизировать температурные показатели во всём доме, но и избавиться от такой проблемы труб, как воздушные пробки, которые образовываются внутри и не дают теплоносителю циркулировать.

    Преимущества циркуляционного насоса явны, поэтому с каждым годом всё больше людей осуществляют подключение насоса к отоплению для того, чтобы оптимизировать систему обогрева своего жилья и избавиться от традиционных проблем, которые возникают у владельцев частных домов.

    Особенности выбора насоса

    Установка любого насоса в существующую или проектируемую систему отопления начинается с выбора агрегата. Нужно помнить, что для благополучного отопления обычного дома не нужен огромный прибор с заоблачной мощностью.

    Такой аппарат будет создавать лишний шум, стоит он дороже и надобности в нём, по сути, нет. Прежде чем приступать к выбору насоса, нужно рассчитать уровень мощности аппарата, который подойдёт вам и вашему дому.

    Основными показателями мощности является диаметр имеющегося трубопровода, уровень напора теплоносителя и температура воды. Для того чтобы просчитать уровень расхода теплоносителя, который пропускается через замкнутый контур отопительной системы, его нужно просто сравнить с показателем расхода воды для котла.

    Необходимо знать, какова мощность котла, столько литров теплоносителя в минуту может пройти через его систему. Кроме того, надо рассчитать, сколько воды потребуется на благополучную работу каждого радиатора и каждого кольца системы отопления.

    Мощность батареи зависит от того, сколько литров в минуту ей понадобится для оптимальной работы.

    Нужно помнить, что показатели мощности циркуляционного насоса зависят от длины трубопровода. По сути, на десять метров отопительной системы необходимо где-то полметра насосного напора.

    Разновидность насосов

    Чтобы разобраться в том, как поставить насос на отопление, нужно сначала разобраться в том, какие именно бывают эти устройства.

    Принято использовать помпы двух типов: так называемые, «сухие» и «мокрые».

    Первые во время работы никак не соприкасаются с самим теплоносителем, а вторые – погружены в воду, которую качают.

    «Сухие» помпы обычно очень шумные, поэтому схема установки насоса на отопление такого плана подходит больше крупным предприятиям, фирмам, производственным цехам.

    А вот агрегаты, которые работают в воде, характерны как раз для отопления загородных домов, частных зданий.

    Их обычно делают в специальных бронзовых или латунных корпусах с нержавеющими деталями для того, чтобы система от воды не повредилась.

    Если вам нужно оптимизировать работу обогрева личного дома, то следует разобраться в том, как правильно установить насос на отопление такого типа.

    Начальный этап установки

    Для того чтобы операция по монтажу помпы была легче и быстрей, попробуйте найти в магазинах устройство с уже подобранными разъёмными резьбами.

    Это избавит вас от необходимости метаться в поисках креплений и соединений самостоятельно. Также запаситесь всеми необходимыми гаечными ключами для установки вышеперечисленных креплений.

    После того как все подготовительные этапы пройдены, необходимо изучить инструкцию к насосу и схему его крепления. Если в своих силах вы не уверенны, то лучше привлечь к этому процессу профессионала.

    Подбираем место для установки насоса

    Правильно подобранное место установки позволит в дальнейшем получить удобный доступ для его обслуживания. Нажмите для увеличения.

    Очень важно, чтобы схема подключения насоса отопления подразумевала тот факт, что систему нужно будет периодически обслуживать, так что к ней неплохо было бы иметь подход.

    Если некоторые детали «мокрых» помп старых моделей могли повредиться от постоянного контакта с водой, то сегодня такие системы выпускают в таких конструкциях, что влага им абсолютно нестрашна, как и высокие или низкие температуры.

    Это позволяет производить монтаж и на подающем трубопроводе, и на обратном.

    Для того чтобы увеличить степень давления на участке всасывания, установите агрегат недалеко от места подключения расширительного бака на территории спадающего трубопровода отопления.

    Вы должны быть уверенны, что насос в состоянии пережить сильный напор горячей воды, иначе возникнут проблемы.

    Правила установки

    Если вы уже изучили теоретическую часть вопроса о том, как установить насос на отопление, то пора приступать к практике. Для этого следует придерживаться нескольких основных правил установки. Вот некоторые из них:

    С двух сторон от самого насосного оборудования необходимо закрепить специальные шаровые краны, которые понадобятся вам в процессе технического обслуживания системы или демонтажа самого насоса.

    Принцип подключения насоса обогрева дома. Нажмите для увеличения.

    Обязательно нужно оснастить систему фильтром. Делается это для того, чтобы оградить устройство от мелких частичек, которые могут повредить установку и её компоненты.

    Увы, но вода в отопительных системах ещё далека от идеальной, поэтому насосы требуют дополнительной защиты.

    Сверху отопительного байпаса нужно вмонтировать клапан. Он может быть ручной или автоматический – это не так важно.

    Необходим он для того, чтобы выпускать воздушные пробки, которые начнут образовываться в трубах через некоторое время.

    Клеммы такого насоса следует направлять чётко вверх.

    А сам агрегат, если он относится к виду «мокрых» моделей, необходимо устанавливать горизонтально, иначе в воде будет присутствовать лишь его часть, то есть рабочая поверхность может повредиться и весь монтаж насоса в систему отопления будет бессмысленным.

    Каждое крепление и соединение необходимо обработать герметическим средством защиты. Это повысит продуктивный потенциал всей конструкции. Также следите за тем, чтобы насос и крепления располагались в отопительной цепочке закономерно и последовательно.

    Принцип монтажа насоса

    Для начала, нужно слить отопительную жидкость и прочистить систему, если этого давно не делали. Потом врезать насос в специально отведённом для этого месте, согласно плану. После того, как система будет закреплена, трубы заполняются водой.

    Фрагмент подключения насоса в систему отопления. Нажмите для увеличения.

    Следует тщательно проверить, нет ли каких-то неисправностей и погрешностей в работе. Если таковые имеются, то на этом этапе их устраняют. После этого с помощью центрального винта из труб выводится лишний воздух.

    Насос следует подключать лишь после того, как система запущена, трубы наполнены водой и воздуха в них не осталось. Автоматизировать работу насоса и защитить его от неправильной эксплуатации может модель насоса типа автомат.

    Кстати, выпускать воздух необходимо перед каждым запуском насосной установки. Вручную такое развоздушивание труб осуществляется, благодаря специальным клапанам, установленным с обеих сторон теплового насоса.

    Лишь придерживаясь всех правил и учитывая все нюансы того, как подключить насос отопления, вы сможете самостоятельно установить такой насос на своей отопительной системе.

    Помните, что к этому вопросу нельзя относиться халатно, ведь от вашей работы будет зависеть тепло и уют родного дома, а значит – благополучие и здоровье всей семьи. Если вы в своих силах не уверенны, то лучше для такой миссии пригласить специалиста, который сделает работу быстро и качественно.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    особенности выбора, виды насосов для системы отопления, цена работ по монтажу

    Особенность самотечной отопительной системы заключается в том, что свободная циркуляция воды осуществляется за счет разницы температуры и массы нагретой, а затем охлажденной жидкости. При помощи отопительных сетей, в которых используется принцип естественной самопроизвольной циркуляции теплоносителя по контуру, удается эффективно решать проблему отопления небольших домов.

    Если подобная задача возникает перед владельцами двухэтажных коттеджей, а также домов, где предусмотрена разветвленная разводка труб, то здесь не обойтись без насоса, который монтируют в отопительную систему. Это устройство увеличивает скорость движения воды, а также обеспечивает равномерное распределение тепла в обогревательные приборы.

    Правила выбора насоса для системы отопления

    Не лучшим решением будет покупка насоса значительной мощности, который планируется встроить в отопительную систему. Дело в том, что он не будет работать на пределе своих возможностей. Вдобавок ко всему во время работы владелец будет слышать сильные шумы. Здесь нужно исходить из следующего правила: приобретаемый насос должен иметь такую мощность, которая будет на 10% превышать расчетные значения.

    Чтобы понять, насколько эффективно насос будет работать в связке с отопительной системой, следует учитывать множество характеристик, где цена не имеется ввиду. К числу таковых следует отнести диаметр труб, максимальный напор, температуру воды, плотность теплоносителя:

    1. При определении количества требуемого для работы теплоносителя Q, циркулирующего в тепловой системе, используется аналогичная схема, что и в случае с расчётом количество расходуемой жидкости для котельных установок. Иными словами, нужно взять величину значения объема расходуемого теплоносителя и сопоставить ее с характеристиками мощности котла. Они должны соответствовать друг другу. Если последний параметр равен 20 кВт, то за минуту установка будет пропускать через себя порядка 20 литров.
    2. Пропускная способность радиаторов при мощности последних 10 кВт составит 10 литров в минуту. Когда вы будете определять норму расхода воды для каждого кольца отопительной системы, следует принимать во внимание мощность батарей.
    3. При расчете количества жидкости в трубах следует исходить из такого параметра, как диаметр трубопроводов. Необходимо помнить, что с уменьшением диаметра теплоноситель будет сталкиваться с увеличенным сопротивлением во время циркуляции.

    Классификация насосов для системы отопления

    Повысить скорость циркуляции энергоносителя в рамках отопительной системы можно при помощи следующих видов насосов:

    Сухие насосы

    Особенность этих приборов состоит в том, что здесь отсутствует прямое взаимодействие между ротором и энергоносителем. Если вас заинтересовали устройства подобного типа, то, прежде чем принять решение в их пользу, следует учесть ряд важных моментов.

    Во время эксплуатации помпы, оборудованной «сухим» ротором, отсутствует прямой контакт между силовой установкой и энергоносителем. Основное назначение уплотнителя, который присутствует в устройстве, заключается в обеспечении герметичного отделения насоса от мотора.

    Среди достоинств, которыми обладают подобные помпы, основным следует назвать высокий КПД, достигающий 80%. По этой причине установка насосов в систему отопления будет правильным решением в том случае, если имеется потребность в регулярном перекачивании значительного объема воды. Такие установки получили широкое распространение в крупных торговых помещениях, на фабриках, заводах и объектах многоэтажного типа. А вот использовать эти насосы в частных домах не рекомендуется, что связано отнюдь не с их ценой, а с возникновением сильных шумов во время их использования.

    Мокрые насосы

    Эти установки отличаются тем, что их рабочая часть погружена в воду, перекачиванием которой они занимаются. Вода же не позволяет двигателю перегреваться и в то же время обеспечивает смазку всех элементов. Для подведения к прибору электричества здесь предусмотрен статор. При этом он помещен в нержавеющий немагнитный стакан, который исключает негативное воздействие со стороны теплоносителя. Некоторые модели могут предусматривать и дополнительные опции, которые повысят цену прибора.

    Если говорить про достоинства, которыми обладают насосы нагнетающего типа с ротором, постоянно погруженным в воду, то главными следует назвать длительный срок службы, малое количество ситуаций, во время которых возникает необходимость в сервисном обслуживании, маленькие шумы, небольшие размеры и вес, блоки с возможностью беспроблемной замены, возможность встроить насос в систему отопления непосредственно в трубопровод.

    Естественно, не лишены эти установки и недостатков. Развиваемый во время работы КПД имеет низкие значения, не превышающие 50%. Нагнетающие помпы с подобным ротором распространены в системах отопления домов и городских квартир. Вместе с тем следует иметь в виду, что рассматриваемые насосы не подходят для решения проблем обеспечения питьевой водой, а также задач, которые имеют отношение к продуктам питания. Поэтому ориентироваться только на цену не следует.

    Технология установки насоса в систему отопления

    Чтобы во время монтажа насоса для систем отопления не возникло больших сложностей, лучше всего отдавать предпочтение моделям, которые поставляются с разъемными резьбами. В случае их отсутствия нужно быть готовым к тому, что владелец сам будет вынужден их подбирать, а помимо этого приобрести переходники. Обязательно должны иметься в наличии фильтр глубокой очистки, а также обратный клапан, который позволит системе отопления нормально функционировать в условиях высокого давления.

    Монтаж насоса для систем отопления трудно будет выполнить без комплекта гаечных ключей нужных размеров, при помощи которых выполняется врезка помпы, запорной арматуры определенных размеров и фрагмента трубы (байпаса), совпадающего по диаметру со стояком. Далее, следует ознакомиться с особенностями установки насоса для систем отопления и определиться с местом, где он будет размещен.

    Выбор места для врезки насоса в отопительную сеть

    При выборе схемы подключения насоса отопления следует исходить из того, чтобы впоследствии была возможность для обслуживания установки. К тому же следует учитывать нюансы, которые влияют на место, наиболее подходящее для монтажа насосной системы. Иначе устранение ошибок повысит итоговую цену устройства.

    Распространённым методом монтажа «мокрых» насосов в прошлые годы являлся «в обратку». Так делали из-за того, что, когда рабочая часть постоянно погружена в воду, то это помогает избежать перегрева сальниковой начинки, роторов и подшипников, что позволяет им служить гораздо дольше. Сейчас наблюдается иная картина: в продаже доступны насосные установки, в конструкции которых используются элементы из материалов, спокойно переносящих взаимодействие с горячей водой. По этой причине они могут быть установлены не только на подающем, но и на обратном трубопроводе.

    Наиболее предпочтительный вариант — установка насоса на участке подающего трубопровода системы отопления. Подобное решение позволит повысить давление в области всасывания. Саму помпу размещают рядом с точкой ввода в систему расширительного бака. При правильной реализации замысла можно добиться достаточно высокой температуры на выбранном участке отопительной сети. Однако еще начала врезки байпаса с насосом в трубопровод следует выяснить, сможет ли имеющееся у вас устройство справится с давлением потока горячей воды.

    Если планируется проводить ремонт отопительной системы, в которой предусмотрен мембранный бак байпас с насосом, то желательно выбрать вариант установки «на обратку». Причем размещать его следует как можно ближе к расширительному баку. В некоторых случаях, когда такое решение создает проблему с доступом к прибору, допустимо установить устройство на трубопровод, который обеспечивает подачу тепла. Однако при выполнении работ обязательно нужно врезать обратный клапан, разместив его по вертикали.

    Схема расположения устройств и приборов в цепочке подключения насоса

    Во избежание проблем во время эксплуатации насоса при его монтаже в систему отопления необходимо соблюдать некоторые правила:

    • слева и справа от насоса должны быть врезаны шаровые краны. Основное их предназначение заключается в создании условий для проведения демонтажа прибора, что может потребоваться во время обслуживания и проведения ремонта;
    • еще до установки насоса выполняется врезка фильтра, который поможет не допустить попадания в систему механических частиц, нередко содержащихся в воде;
    • в конструкцию верхней части байпаса должен быть добавлен ручной либо автоматический воздушный клапан. Его наличие позволит решить проблему очистки системы от скопившегося воздуха;
    • во время работ нужно ориентироваться на направление, которое изображено на корпусе устройства в виде стрелки. Важно, чтобы оно соответствовало направлению, в котором будет циркулировать теплоноситель;
    • установка «мокрого насоса» требует его размещения только по горизонтали. В этом случае будет исключен риск нанесения повреждений рабочей части прибора при условии, что он будет лишь частично находиться в воде;
    • во время монтажа важно убедиться, что клеммы насоса направлены вверх;
    • для увеличения срока службы резьбовых соединений на них укладывают слой герметика и прокладки прежде, чем вкручивать контактирующие с ними элементы.

    Последовательность работ по монтажу насоса

    Правильная установка насоса отопления предусматривает выполнение действий в следующем порядке:

    • во время врезки устройства в функционирующую систему работу начинают с очистки системы от воды. Если речь идет об отопительной системе, которая работала на протяжении многих лет, то рекомендуется несколько раз набрать в нее воды и слить ее, чтобы поможет наиболее качественно удалить из системы нежелательные механические включения;
    • во время монтажа ключевых элементов, представленных арматурой и насоса, нужно строго следовать вышеуказанным правилам, не меняя изначально выбранного места для врезки помпы;
    • когда все операции по установке насоса и сопутствующей арматуры будут выполнены, в отопительную систему подают воду;
    • после этого нужно открыть центральный винт, который расположен на крышке корпуса, тем самым насос будет очищен от лишнего воздуха. Если цель будет достигнута, из отверстий начнет течь вода.

    Необходимо избегать запуска насоса до того момента, пока система не будет очищена от воздуха и в нее не поступит требуемый объем воды. Следует быть аккуратным либо можно приобрести насос-автомат, в конструкции которого предусмотрены автоматические системы защиты и контроля работы устройства.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Установка насоса в систему отопления частного дома

    Еще не столь давно, когда приобретение качественного насосного оборудования для автономной системы отопления частного дома представляло собой огромную проблему, предпочтение повсеместно отдавалось схемам с естественной циркуляцией теплоносителя. Однако, при всей кажущейся простоте такого подхода, подобные системы не отличаются высокой эффективностью и экономичностью. Кроме того, значительно сужены возможности точной регулировки температуры в отдельных помещениях дома, а со многими современными теплообменными приборами и системами такой тип организации переноса теплоносителя – и вовсе не возможен.

    Установка насоса в систему отопления частного дома

    Да и декларируемая простота монтажа схемы с естественной циркуляцией – тоже весьма условная, так как требуется обязательное соблюдение уклона, строго оговоренное расположение приборов, а сами трубы должны быть увеличенного диаметра. Иногда в условиях конкретного здания соблюдение всех существующих обязательных условий для обеспечения нормальной циркуляции становится трудной или даже неразрешимой задачей. Все перечисленные проблемы поможет решить установка насоса в систему отопления частного дома.

    Именно этот блок вопросов и будет рассмотрен в настоящей публикации. Его можно разделить на несколько основных подразделов:

    • Для чего нужен циркуляционный насос, и какие преимущества дает его установка?
    • Как устроен циркуляционный насос для системы отопления?
    • Как правильно выбрать оптимальную модель?
    • Где лучше установить циркуляционный насос для отопления?
    • Как самостоятельно провести монтажные работы?

    Цены на циркуляционные насосы для отопления

    циркуляционные насосы

     

    Преимущества системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

    Содержание статьи

    Ярые сторонники систем отопления с естественной циркуляцией теплоносителя приводят целый ряд, казалось бы, неопровержимых доводов в пользу именно такой схемы.

    • Насос – это лишние затраты на приобретение и монтаж.
    • Любое электрическое оборудование становится дополнительным потребителем дорогой электроэнергии.
    • Зависимость насосного оборудования от стабильности электропитания делает систему отопления чрезвычайно уязвимой при аварийных ситуациях в электросетях.
    • Насос – это дополнительный узел системы, уязвимый с точки зрения механических поломок.

    Казалось бы, на первый взгляд – все справедливо. Но если разбираться непредвзято, по каждому пункту, то картина меняется буквально на прямо противоположную.

    Посмотрим на схему системы отопления с естественной циркуляцией:

    Простейшая схема системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя

    Так ли проста в монтаже и дешева такая схема? Вовсе нет!

    От котла (поз 1) необходимо в обязательном порядке монтировать разгонный вертикальный участок (поз. 2), из трубы большого диаметра – желательно 1½ дюйма или даже больше. При этом он должен дойти до максимально высокой точки – выше любых приборов теплообмена. Там же, на максимальной высоте, придется установить и расширительный бак открытого типа (поз. 3).

    Коллектор подачи (поз. 4) должен расположиться с обязательным уклоном не менее 5% (5 см на каждый погонный метр контура). При этом опять же диаметр трубы не должен быть менее 1¼ дюйма.

    Вертикальные стояки (поз. 5), по которым теплоноситель подается непосредственно в радиаторы отопления (поз. 6) выполняются из труб диаметром не менее ¾ дюйма.

    Наконец, требования к диаметру и соблюдению уклона коллектора «обратки» (поз. 7) — такие же, как и в трубе подачи. Получается, что в любом случае котел должен находиться ниже самых низкорасположенных радиаторов отопления.

    В небольшом здании, с компактно расположенными помещениями, такой подход еще осуществим, да и то – не всегда. Трубы большого диаметра, мало того что значительно дороже, являются более сложными в монтаже. Их чрезвычайно непросто, часто – и вовсе невозможно спрятать, чтобы они не портили интерьера. Практически полностью исключается возможность скрытого нижнего подключения радиаторов. Стоимость самого насоса и его установки (которую вполне можно провести и самостоятельно) – просто несопоставимы с перечисленными выше издержками.

    Использовать скрытое расположение труб отопительного контура с нижним подключением радиаторов в системе с естественной циркуляцией теплоносителя – невозможно

    Даже при самом продуманном, оптимальном размещении всех элементов контура с естественной циркуляцией вряд ли реально создать в нем избыточное давление только за счет перепадов температуры и разнице в плотности выше 0,6 атмосфер. А такого напора будет явно недостаточно для многих современных отопительных приборов. Тем более – можно даже не вынашивать планов по созданию водяной системы подогрева полов.

    Мало того, даже незначительный засор, где-нибудь на изгибах труб или на другом уязвимом к этому явлению участке, способен полностью парализовать перемещение теплоносителя по трубам. И это будет тем более вероятным, если система достаточно разветвлена, так как скажет свое слово еще и гидравлическое сопротивление.

    Для выхода системы с естественной циркуляцией на расчетную мощность обязательном порядке необходим мощный стартовый энергетический «импульс». Это – лишние затраты энергоносителей, причём – весьма немалые. Ну а даже краткосрочная остановка котла по тем или иным причинам потребует и определенных усилий, и немалого времени, чтобы вновь вывести систему отопления на нормальный режим работы. Низкая скорость теплоносителя и расходование части энергии, выработанной котлом, только на его перемещение – это общее снижение КПД всей системы. И, поверьте, что эти лишние расходы энергии обязательно превысят суммарное потребление компактного циркуляционного насоса, работающего с постоянной нагрузкой.

    Даже сравнительно недорогие насосы, относящиеся к классу энергопотребления «В», потребляют всего порядка 20÷30 Вт в час. А у более совершенных приборов класса «А» этот показатель еще ниже

    Низкая скорость циркуляции – это еще и явно неравномерный нагрев приборов теплообмена, установленных в таком контуре и разнесенных по помещениям. Регулировка уровня теплоотдачи радиаторов, установленных в помещениях дома, становится возможной исключительно по количественному принципу, то есть изменением объема проходящей через приборы жидкости. Этот способ – не отличается точностью, а в условиях невысокого давления в трубах может даже привести к запиранию того или иного радиатора или участка контура. Говорить же о качественной регулировке в таких условиях, то есть с подмесом теплоносителя из обратки — вообще наивно.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится установка радиаторов отопления

    Итог такой же – неэффективность системы напрямую негативно сказывается на экономичности расхода энергоресурсов, то есть ведет к лишним затратам в течение всего периода эксплуатации отопления. Выгоднее уже один раз потратиться на насос…

    Наконец, несколько слов об уязвимости насосного оборудования от наличия электропитания.

    Это действительно так, но точно таким же образом зависимы и все электроприборы в доме. В том числе – и большинство современных котлов отопления, оснащенных автоматикой. Проблема решаема – достаточно установить для котельного оборудования источник бесперебойного питания.

    Если в населенном пункте случаются перебои с энергоснабжением, проблема решается установкой источника бесперебойного питания для котла и другого оборудования системы отопления

    При невысоких показателях потребляемой мощности насоса, даже не самый дорогой и мощный ИБП способен обеспечить работу оборудования в течение нескольких часов. Этого – вполне достаточно.

    Ну и, наконец, ничто не мешает смонтировать насос так, чтобы в экстренных случаях оставалась возможность переключиться на естественную циркуляцию в системе. Так обычно и поступают – схема обвязки насоса включает байпас (перемычку) и несколько вентилей (может применяться и автоматический клапан).

    Пример обвязки циркуляционного насоса, позволяющей быстро переключаться с принудительной циркуляции теплоносителя на естественную и обратно

    Ну и насчет того, что насос становится еще одним уязвимым звеном системы. Можно успокоить читателя: статистика показывает, что выход из строя циркуляционных насосов относится больше к казуистическим ситуациям, настолько они редки. Конструкции приборов ведущих производителей отличаются отменной надежностью и способны служить десятки лет, если, конечно, не нарушаются правила эксплуатации. А полученная выгода в виде экономичности работы системы оправдывает покупку даже дорогого насоса уже через два – три года. Так что с этой стороны «ожидать подвоха» приходится меньше всего.

    Выражаем надежду, что читатель убежден в необходимости установки циркуляционного насоса. Значит, пришло время рассмотреть, как правильно его выбрать.

    Как подобрать оптимальный циркуляционный насос

    Две основных разновидности циркуляционных насосов

    Циркуляционные насосы – это приборы, работающие от электроэнергии. Но прямой контакт электрической части с гидравлической – недопустим. Это разделение обеспечивается двумя подходами к компоновке приборов, которая и предопределяет их подразделение на приборы «сухого» и «мокрого» типа. Многое становится понятным уже из названия.

    • Насосы с «сухим ротором» появились раньше своих собратьев. Принципиальная их схема такова, что электропривод полностью изолирован от насосной части, и вращение на рабочее колесо передается через вал. Даже внешне такие насосы можно отличить по удлиненному корпусу, за счет вынесенного блока электродвигателя. Как правило, такие приборы — достаточно массивны, поэтому чаще всего практикуется их консольная установка – для этого на корпусе предусмотрены кронштейны или монтажные площадки.

    Примеры циркуляционных насосов с «сухим ротором»

    Циркуляционные насосы «сухого» типа – это мощные и производительные приборы, обеспечивающие и очень большой расход проходящего через них теплоносителя, и высокие показатели давления в системе. Без них сложно обойтись. Если проектируется мощная котельная, например, на крупный особняк в несколько этажей. А вот в условиях квартиры или частного дома средних размеров их применение уже видится избыточным, тем более что им присущи определённые недостатки.

    — Про сложности, связанные с габаритностью, массивностью и особенностями установки – уже упоминалось.

    — Передающий вращение вал имеет сложную систему уплотнений, не допускающих протечки находящейся под давлением жидкости. Эти уплотнения постепенно снашиваются, что предопределяет необходимость регулярных профилактических работ, в том числе – и замены на новые.

    — Работа таких насосов всегда сопровождается шумовым эффектом – за счет необходимости воздушного охлаждения электропривода. Это также накладывает свои ограничения на выбор места установки прибора.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, каким должно быть давление в расширительном бачке отопления закрытого типа

    Одним словом, если система отопления не требует специфически высоких показателей напора и расхода теплоносителя, оптимальным вариантом станет все же приобретение насоса с «мокрым ротором».

    • Насосы с «мокрым ротором» устроены иначе. Принципиальная схема показана на иллюстрации ниже:

    Принципиальная схема устройства циркуляционного насоса с «мокрым ротором»

    Корпус силового блока (поз.1) герметично, за счет кольцевых прокладок, соединён с корпусом насосной рабочей камеры (поз. 2) с помощью нескольких винтов (поз.3). С обеих сторон рабочей камеры-«улитки» предусмотрены те или иные крепления для врезки в трубы – это могут быть резьбовые патрубки (поз. 4) для муфтового соединения или фланцы.

    Внутри силового блока размещена обмотка статора (поз. 5) – это единственный отсек, который не контактирует с жидкой средой – он герметично отделен ото всех остальных «стаканом» из нержавеющей стали (поз. 6). Таким образом, уплотнения стоят исключительно на статичных деталях, то есть не изнашиваются от трения.

    Внутри расположен ротор (поз. 7), на вал которого жестко надето рабочее колесо насоса (поз. 8). Ротор опирается на подшипники, которые получают постоянную смазку от теплоносителя. Жидкая среда, заполняющая все внутреннее пространство насоса, является еще и отличным отводчиком тепла, и прибору не грозит перегрев, не требуется дополнительная система охлаждения двигателя. Чтобы гарантированно обеспечить полное заполнение всего объема насоса теплоносителем, предусмотрена специальная пробка (поз. 9) для выпуска воздуха.

    Вращение ротора насоса в жидкой среде, безусловно, влечет определенные энергетические потери, то есть снижение КПД прибора. Но на фоне низкого потребления электроэнергии – этот фактор не выглядит заслуживающим особого внимания – за несущественностью потерь.

    Работа насоса – практически бесшумна, прибор компактен и прост в установке – оп просто врезается в нужный участок трубы, очно не требуя каких-либо дополнительных креплений. Правда, при этом обязательно должно быть соблюдено важное условие – ось ротора, независимо от положения корпуса, должна занять горизонтальное положение. При таком положении подшипники никогда не будут сухими, и выход из строя из-за перегрева им не грозит.

    Еще одна деталь – нельзя допускать попадания в подшипники твердых взвесей, которые вполне могут образоваться в контурах системы. Поэтому непосредственно перед насосом всегда рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки – «грязевик».

    Возможно, вам будет интересна информация о том, насколько надежна для систем отопления труба пп

    Критерии оценки циркуляционного насоса при выборе

    Выбирая циркуляционный насос для установки в имеющуюся систему отопления, необходимо учитывать ряд критериев.

    • Напряжение питания. В масштабах автономных систем отопления для квартир и частных домов используются насосы с однофазным питанием 220 В 50 Гц. Невысокий ток потребления освобождает от необходимости прокладывать какие-либо выделенные линии питания – достаточно сетевых розеток. Единственно, что желательно предусмотреть – это бесперебойное питание, о котором упоминалось выше.
    • Потребляемая мощность. Естественно, чем она ниже (при сохранении остальных эксплуатационных характеристик), тем прибор экономичнее. Оптимальным выбором станет прибор класса энергопотребления «А», пусть он даже стоит дороже. Чем ниже класс («В», «С» и так далее) тем больше будет расход электроэнергии.

    Самые экономичные в эксплуатации – циркуляционные насосы с классом энергопотребления «А»

    Большинство современных насосов имеют возможность выбора одного из двух-трех режимов работы, с разными показателями создаваемого напора. В соответствии с этим меняется и потребляемая мощность. Обычно показатели вынесены на шильдик прибора, в виде таблички.

    Табличка со значениями создаваемого напора и потребляемой при этом мощности. Вместо значений напора или вместе с ними могут быть указаны показатели производительности насоса

    Раз коснулись вопросов чисто эксплуатационных характеристик, влияющих на работу системы отопления – производительности и создаваемого напора, есть смысл рассмотреть подробнее именно эти показатели.

    Существуют таблицы, по которым можно приблизительно определить необходимые параметры – одна из них размещена ниже.

    Общая площадь помещенийНеобходимая тепловая мощность (кВт) при разнице температур теплоносителя в трубах подачи и обратки ( Δt)Параметры насоса, min (без учета гидравлического сопротивления контуров и их разветвленности)
    Δt= 20 °СΔt= 15 °СΔt= 10 °СПроизводительность (м ³/час) Напор (м вод. ст.)
    до 20028,021,014,01,251,0
    35046,035,023,02,02,0
    50070,052,035,03,02,0
    900116,087,058,05,03,0
    1100140,0105,070,07,03,0
    Δt= 20 °С — оптимальный режим для радиаторов отопления
    Δt= 15 °С — оптимальный режим для конвекторов отопления
    Δt= 10 °С — оптимальный режим для контуров «теплого пола»

    Однако, далеко не всегда можно полагаться на такие табличные значения, так как они обычно рассчитаны на «идеальные» условия эксплуатации, и не учитывают многих факторов. Не составит большого труда определить нужные значения и самостоятельно.

    • Производительность насоса. Главная задача этого прибора – переместить по контуру определенное количество теплоносителя, то есть, в конечном счете – и необходимое количество тепловой энергии, достаточного для эффективной работы приборов теплообмена (радиаторов, конверторов, контуров «теплого пола»).

    Для вычисления потребуются следующие значения:

    W – необходимая тепловая мощность (выраженная в ваттах) системы отопления, обеспечивающая комфортную температуру в помещениях при самых неблагоприятных погодных условиях.

    Значение мощности хозяевам должно быть известно. Если нет – то его также можно рассчитать, для каждого помещения в отдельности, а затем провести суммирование.

    Как самостоятельно провести расчет необходимой тепловой мощности системы отопления?

    Существует понятный и достаточно точный алгоритм проведения подобных вычислений. На нашем портале он реализован в специальном калькуляторе, который вы найдете в статье «Расчет отопления по площади помещения»

    Δt – разница температур в трубах «подачи» и «обратки» отопительного контура при входе в котел и выходе из него. Оптимальные значения для разных типов теплообменных приборов – показаны в таблице выше.

    С – теплоёмкость теплоносителя, выраженная в Вт × ч / (кг × °С). Для воды она составляет 1,16. Если используется иной теплоноситель, то этот параметр должен указываться на его упаковке. Бывает. Что эта величина показана производителем в иных единицах – в кДж / (кг × °С). Перевести несложно – поправочный коэффициент равен 0,28. То есть 1 кДж = 0,28 Вт×ч.

    Формула для расчета необходимой производительности (G) – такова:

    G = W / (Δt × С)

    По этой формуле получается показатель производительности, выраженный в килограммах в час. Останется только лишь перевести это значение в объемное выражение, с учетом плотности.

    Предлагаем воспользоваться калькулятором расчета производительности насоса – об быстро и точно приведет к нужному результату.

    Калькулятор расчета производительности насоса для системы отопления

    Перейти к расчётам

    Обратите внимание, что в калькуляторе предусмотрена возможность расчета напора как для систем, заполненных водой, так и для других теплоносителей. Это может иметь значение – ни одна жидкость для отопления, или антифриз, не может сравниться с водой по теплоемкости, и вместе с тем – плотнее ее. Значит, и производительность насоса потребуется более высокая.

    Значения теплоемкости и плотности антифризов зависят от их процентной концентрации. Они могут указываться на упаковочных ярлыках, но если этих параметров нет, то таблицы характеристик по каждому из типов теплоносителей несложно отыскать в интернете.

    • Создаваемый насосом напор. Этот показатель важен с тех позиций, что создаваемое насосом давление в трубах должно обеспечить необходимое движение теплоносителя с нужным расходом, при этом полностью компенсировать все неизбежные потери за счет гидравлического сопротивления труб и всей установленной запорно-регулировочной арматуры. Если создаваемый напор будет недостаточным, то не исключаются явления застоя в системе, «запирания» тех или иных ответвлений контуров, что в итоге ведет к разбалансированной и неэффективной работе всего отопления в целом.

    Формула расчета – достаточно громоздкая, и нет смысла ее приводить здесь, так как вряд ли кто захочет погружаться в такие вычисления. Однако, существует и несколько упрощенный алгоритм, который тем не менее выдаст результат со вполне приемлемым уровнем точности. Эта методика заложена в предлагаемый ниже калькулятор расчета.

    Калькулятор расчета необходимого минимального напора циркуляционного насоса

    Перейти к расчётам

    Значение необходимого напора зависит от протяжённости завязанных на насос контуров отопления (с учетом труб подачи и «обратки»). Важное значение имеет насыщенность системы запорно-регулировочными устройствами и их сложностью. Наконец, даже материал труб влияет на показатели гидравлического сопротивления – в стальных трубах оно существенно выше, чем в идеально гладкостенных полипропиленовых или металлопластиковых. Все эти нюансы учтены в программе калькулятора. Кстати, заложенные в алгоритм расчета значения уже учитывают необходимый эксплуатационный запас, то есть итоговый результат можно считать не минимальным, а оптимальным.

    • Циркуляционный насос должен иметь хорошо защищенный корпус, как от проникновения воды и влаги, так и от пыли. Показателем этих особенностей является класс IP. Для приборов такого предназначения оптимальными станет класс IP Выше – можно, ниже – приобретать не стоит.
    • Диапазон рабочей температуры. Как правило, большинство современных приборов способны работать с верхней границей нагрева жидкости в 110 ºС, что для системы отопления – больше чем достаточно. Тем не менее, проверяйте эту характеристику в паспорте. Дело в том, что можно по ошибке приобрести очень схожий по компоновке, да и просто внешне, насос для повышения давления воды в водопроводе. А вот там температурный диапазон – уже совершенно иной, и для контура отопления однозначно не подойдет.
    • Обратите внимание на максимально допустимое рабочее давление в системе отопления этот показатель обычно обозначается аббревиатурой PN, и выражен в барах. Этот параметр говорит, скорее, о прочностных возможностях прибора – какое давление он может выдержать. Но не надо его путать с создаваемым насосом напором – это абсолютно разные величины.

    Характеристики, обычно выносимые на шильдик насоса: 1 – класс энергопотребления; 2 – предел температуры перекачиваемой жидкости; 3 – степень защищенности корпуса по классификации IP; 4 – максимально допустимое рабочее давление

    • Наконец, покупателя всегда должны заинтересовать размеры прибора. В первую очередь, конечно, это его монтажная длина монтажная длина (L). Эта величина стандартизированная, и большинство циркуляционных насосов для систем отопления выпускаются с монтажной длиной 130 или 180 мм. Если установка насоса планируется в месте с достаточно ограниченным пространством, то следует внимательно оценить и все остальные габаритные показатели прибора. Обычно к паспорту прикладывается схема, в которой указаны все размеры.

    Характеристики, обычно выносимые на шильдик насоса: 1 – класс энергопотребления; 2 – предел температуры перекачиваемой жидкости; 3 – степень защищенности корпуса по классификации IP; 4 – максимально допустимое рабочее давление

    Немало полезной информации может содержаться и в самом наименовании модели (это особо характерно для продукции зарубежных производителей). Пример показан на иллюстрации, а возможные расшифровки различных вариантов обозначения – приведены в таблице.

    В названии модели содержится полезная информация!

    Группа обозначенийЦифровое или буквенное обозначениерасшифровка обозначения
    1 — тип моделиUP— циркуляционный насос, один режим работы
    UPS— то же, но с возможностью переключения режимов работы
    220— условный диаметр трубы
    3-40— создаваемый насосом напор ( в дециметрах водяного столба)
    4 — особенности врезки в контурпробел— резьбовое муфтовое соединение
    F— фланцевое соединение
    5 — особенности исполнения моделипробел— корпус из серого чугуна
    N— корпус из нержавеюще стали
    В— корпус из сантехнической бронзы
    К— допускается работа при отрицательной температуре
    А— предусмотрен автоматический воздухоотводчик
    6130— монтажная длина насоса

    Чтобы закончить тему с выбором насоса- последняя рекомендация. Не стоит кидаться на слишком привлекательную невысокую цену, если про марку насоса вы слышите впервые. В продаже всегда имеется достаточное количество моделей известных производителей, которые сопровождают свою продукцию гарантийными обязательствами. Лидерами по заслуженной популярности считаются изделия под брендами «Grundfos», «Wilo», «DAB», «Ebara», «Pedrollo», «Hoffmann». Ничуть не отстаёт от них качеством и надежностью российский «Джилекс».

    Насос, как и любой другой прибор системы отопления, приобретается с расчетом на многодетную эксплуатацию, и как бы сиюминутная выгода не обернулась впоследствии массой неприятностей. К сожалению, в этом сегменте строительного трынка – масса подделок или откровенно некачественной продукции. Не дайте себя обмануть – всегда проверяйте документы на приобретаемое изделие, требуйте простановки отметки в паспорте, дающей право на гарантийное обслуживаете, уточняйте наличие и местонахождение сервисных центров.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют биметаллические радиаторы отопления какие лучше

    Установка циркуляционного насоса в контур отопления

    Основные правила установки циркуляционного насоса

    Прежде всего, хозяину необходимо определиться с местом установки циркуляционного насоса. Рекомендуемый участок – это отрезок «обратки» перед входом в котел, но желательно – после расширительного бака. Мембранные расширительные баки любят спокойное, ламинарное течение теплоносителя, а насос волей-неволей создаёт некоторую турбулентность потока на определенном участке за собой.

    Рекомендуемое расположение циркуляционного насоса на трубе «обратки» — после расширительного бака по ходу течения теплоносителя

    Если расширительный бак – открытого типа, или мембранная емкость расположена на трубе подачи, то в распоряжении хозяев – вся общая труба обратки после врезки последнего ответвления (стояка).

    Однако, необходимо правильно понимать, что это – рекомендуемая позиция, которая вовсе не является догмой. Считается, что такое расположение продлевает срок эксплуатации насосного оборудования, так ему приходится иметь дело с более холодной средой, нежели на выходе из котла. Но температурный диапазон современных моделей насосов (до +110 ºС) предоставляет полную возможность их монтажа и на трубе подачи. Правда, есть маленький, но важный нюанс – такое расположение требует тщательно подобранных и сбалансированных параметров системы. Дело в том, что насос всегда оставляет за собой область разрежения жидкости. Если он будет установлен непосредственно за котлом, то при работе системы на верхнем пороге мощности, в сильные холода, такое разрежение может привести к вскипанию теплоносителя в теплообменнике, что чрезвычайно опасно. Так что если насос приходится монтировать на трубе подачи, то желательно – подальше от котла, но до первого разветвления контура.

    Если система отопления имеет явно выраженную разветвленность (например, от котельной труба подачи расходится в противоположные стороны в две пристройки или крыла здания), то лучше установить на каждое крыло свой циркуляционный насос. В этом случае оптимальным местом будет именно труба подача, после разветвления ее на два направления, но до первого разветвления на стояки или радиаторы.

    Одним словом, в этом вопросе необходим индивидуальный подход к каждому конкретному случаю – общих «рецептов» нет. Приходится подлаживаться под имеющиеся обстоятельства и под наличие свободного места.  И при этом еще необходимо иметь в виду, что пространственное положение насоса тоже имеет свои ограничения.

    Допустимые (сверху) и запрещенные положения циркуляционного насоса с «мокрым ротором»

    Ось ротора насоса должна обязательно располагаться в горизонтальном положении, независимо от ориентации трубы. Правда, и в этом случае есть исключения (в нижнем ряду – справа) – монтажная коробка, куда подключается кабель электропитания и где располагается переключатель режимов работы должна оставаться доступной и не оказываться снизу прибора. Это уже – из соображений безопасности, чтобы был доступ для ревизии, а в случае появления подтекания теплоносителя – он не попал на контакты.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотёл для отопления

    Как самостоятельно установить насос для системы отопления

    Уже говорилось, что оптимальным методом врезки насоса является монтаж перемычки-байпаса с системой кранов. Это дает возможность сохранить какую-никакую работоспособность системы в случае длительного отсутствия подачи электроэнергии или при вышедшем из строя насосе – его можно будет демонтировать для замены, профилактики или ремонта, не прибегая к сливу теплоносителя и не отключая систему полностью.

    Принципиальная схема рекомендуемой обвязки циркуляционного насоса

    1 – циркуляционный насос.

    2 – накидные гайки-«американки» для разборного соединения насоса с трубой. Обычно входят в комплект поставки прибора. В ряде моделей вместо резьбового муфтового соединения применено фланцевое – тогда в комплект входит пара ответных фланцев.

    3 – фильтр-«грязевик». Рекомендуется к обязательной установке. Монтируется со стороны подачи теплоносителя, до входа в насос.

    4 – пара отсечных кранов, позволяющих перекрыть «петлю» насоса для его снятия, или для переключения в режим естественной циркуляции теплоносителя.

    5 – перемычка-байпас, как правило, является продолжением «участком) трубы-«обратки».

    6 – кран, перекрывающий участок байпаса для перенаправления потока только через насосную «петлю». Вместо клапана может применяться автоматический шариковый или тарельчатый клапан.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как устроен байпасный клапан что это такое

    Как видите, пространство под установку насосного узла может потребоваться достаточно большое. Если еще учитывать обязательные требования и рекомендации по монтажу, то иногда в конкретных приходится придумывать достаточно замысловатые конструкции.

    Иногда за недостаточностью свободного места мастерам приходится прибегать к различным нестандартным решениям

    Очень удачно, если свободное место позволяет установить готовый насосный узел, который можно найти в строительных магазинах. Он может быть в различном исполнении: с краном на байпасе или с клапаном, крашеный или нет, с резьбовыми участками для муфтовой врезки в трубу с помощью сгонов или с ровными торцами со снятой фаской – для монтажа на сварку. Общее у них одно – конструкция уже продумана под монтаж кранов и фильтра, и при этом обязательно останется свободный участок необходимой монтажной длины для установки насоса на «американки» или фланцы – очень удобно!

    Такие узлы могут иметь горизонтальное или вертикальное расположение насоса. Обратите внимание – в петлях вертикального расположения (на рисунке – нижний правый фрагмент), помимо всего, предусмотрен и клапан для выпуска воздуха.

    Подобные байпасные узлы для установки циркуляционного насоса можно найти в ассортименте специализированных магазинов.

    Если нет – то придётся собирать этот узел самостоятельно. Впрочем, для домашнего мастера, имеющего опыт сантехнических монтажных работ – это не должно составить особого труда. Технология сборки будет зависеть и от материала труб отопительного контура, и от опыта мастера. Например, выполнение электрогазосварочных операций с трубами требует достаточно высокой квалификации, и дилетантскими действиями можно навредить.

    Для домашнего хозяина, освоившего достаточно простую технологию пайки полипропиленовых труб, задача наверняка не покажется сложной.

    Несложный в исполнении насосный узел из полипропиленовых деталей

    Два тройника, два уголка, два крана (или три крана и клапан), две гайки-«американки», «косой» фильтр да необходимые короткие отрезки труб – весь перечень комплектующих. Смонтировать такой узел, даже не являясь профессионалом, можно буквально за час.

    Несколько сложнее со стальными трубами ВГП – с ними потребуется и тщательная запаковка резьбовых соединений, и часто, еще и сварка. Самое сложное – это не ошибиться с монтажными длинами врезаемых насоса и кранов. Работу целесообразно проводить примерно в такой последовательности:

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Готовятся комплектующие – краны, сгоны по диаметру «обратки» и по ДУ насоса, фильтр-«грязевик», резьбовые патрубки.
    Накидные гайки-«американки» должны быть в комплекте насоса.
    Готовятся необходимые инструменты и материалы.
    Потребуется комплект ключей (газовых, разводных или рожковых нужного размера).
    А герметизацию резьбовых соединений лучше всего проводить с использованием пакли и специальной уплотнительной пасты типа «Unipak»
    Для начала собираются и сразу запаковываются на паклю три вот таких узла.
    Два из них – для установки насосной «петли», и отличаются они между собой только тем, что со стороны входа теплоносителя узел дополняется «косым» фильтром.
    Нижний узел – это кран (или клапан), с одной стороны которого запакован патрубок под вваривание в трубу обратки, а с другой – сгон.
    Собранный нижний узел модно приложить к трубе обратки, чтобы наметить участок на вырезку. При этом не забываем предусмотреть еще и место для приваривания второго резьбового патрубка – к которому будет впоследствии стыковаться сгон.
    Далее, собирается «петля» насоса.
    Гайки «американок» с прокладками закручиваются до конца, но не затягиваются.
    Окончательное обтягивание будет уже при завершении монтажных работ, а пока нас интересует точный размер получившегося узла.
    Обрезанные концы трубы «обратки» выставляются ровно по одной оси – возможно, придется сделать какие-либо упоры или подставки.  
    Затем идет «примерка» насосной «петли» – как показано на иллюстрации. Намечаются места вваривания ее патрубков в тело трубы «обратки».
    Далее, начинаются, собственно, сварочные работы. Описание их технологии – не входит в рамки рассмотрения настоящей статьи. Можно лишь отметить, что после надёжных прихваток, насос лучше демонтировать, открутив «американки», во избежание случайного повреждения прибора сварочными брызгами.
    После выполнения сварочных операций, необходимо провести сборку нижнего участка – состыковать сгон и тщательно его запаковать.
    Ну а затем уже можно установить насос на место, точно выставить ось его ротора по горизонтали, и вот теперь уже провести окончательное обтягивание накидных гаек-«американок» со штатными прокладками, которые надежно зафиксируют прибора в нужном положении и обеспечат герметичность соединения.
    При этом никогда не забываем еще раз проконтролировать то, что сам насос расположен правильно: стрелка направления потока соответствует реальному потоку теплоносителя в системе.

    По сути, установка насоса на этом и заканчивается. Правда, некоторые модели требуют еще и электромонтажных работ – присоединения кабеля питания  к клеммам монтажной коробки. Выполнить это – несложно.

    Клеммное соединение кабеля питания в монтажной коробке насоса (пример)

    Клеммы на насосе подписаны, и при коммутации проводов следует не забывать об их цветовой маркировке.

    • N – «ноль», провод голубого или бело-голубого цвета.
    • L – фаза, провод может иметь различную окраску, белую, черную,, красную, коричневую. Но никогда не голубую (синюю) и не зеленую (жёлто-зелёную).
    • Значок заземления – провод зеленого или желто-зеленого цвета.

    После коммутации кабеля устанавливается на место крышка монтажной коробки и затягивается штатным винтом, для обеспечения герметичности.

    Естественно, что длина кабеля должна быть такой, чтобы доставать до выделенной или установленной специально для насоса розетки питания.

    Для выпуска воздуха необходимо аккуратно отвернуть пробку, расположенную по оси ротора насоса

    Но и после этого насос проверять не спешим – его запрещено запускать «на сухую». Систему необходимо заполнить теплоносителем, а в ходе этой операции, чтобы в петле насоса не скапливался воздух, если нет специального воздухоотводчика, имеет смысл аккуратно отвернуть винт-пробку. Как только воздух выйдет, и из отверстия начнет вытекать теплоноситель, пробку закручивают до конца на место. Повторную проверку рекомендуется провести при полном заполнении системы – и при этом уже осуществить, при немного подвыкрученной пробке, кратковременный пуск насоса. После проверки пробка герметично закручивается.

    Впрочем, многие мастера при заполнении контуров теплоносителем не отвлекаются на насос, а проводят полный выпуск воздуха уже при окончательно заполненной системе.

    Вот только после этого, если после заполнения системы на соединениях смонтированного узла не появилось подтеканий, можно говорить о том, что установка циркуляционного насоса завершена.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое гидрострелка принцип работы назначение и расчеты

    В завершение публикации – видеосюжет, в котором показан пример проведения монтажа циркуляционного насоса для отопления. Схема установки циркуляционного насоса в систему отопления вы можете узнать по ссылке.

    Видео: демонстрация работ по монтажу циркуляционного насоса

    Ход установки циркуляционного насоса в систему отопления

    Мощности нагревателей, работающих по принципу естественной циркуляции, часто не хватает для произведения нужных объемов теплоты. В некоторых зданиях можно вести обогрев за счет разницы температуры и массы теплоносителя, но коттеджи большой площади потребуют подключения насоса в систему отопления. Чтобы тепло равномерно распределялось по жилищу, а нагревательный контур функционировал без перебоев, необходимо соблюдать технологическую последовательность его монтажа.

    Модернизация отопительной сети

    Стандартная система отопления хорошо работает даже без добавления дополнительных элементов, но это верно только для небольших построек.

    Обогревательный контур слишком неравномерно распространяет энергию по своим элементам, особенно в случае автономного водоснабжения. Вода в котле будет доходить до кипения, но радиаторы в удаленных от него комнатах останутся почти холодными.

    Врезка насоса

    Эффективность работы отопительной сети можно повысить за счет установки труб большого диаметра или врезки циркуляционного насоса. Предварительный демонтаж конструкций, вмонтированных в стены и пол, требует привлечения строительных организаций в силу своей трудоемкости.

    К тому же замена труб на аналоги широкого сечения серьезно ударит по кошельку домовладельца. Применение водяного насоса станет более выгодным техническим и экономическим решением.

    Применение аппаратов подобной конструкции позволит улучшить температурный режим частного дома и добиться постоянного равномерного отопления. Попадание воздуха в систему приводит к образованию газовых пробок, что поднимаются и не дают воде поступать к радиаторам.

    Действующий насос исключит возможность их появления и существенно расширит радиус действия обогревательного контура. Чтобы не тратить лишние деньги на оборудование с избыточной мощностью и правильно определить место, куда его ставить, понадобится провести технические расчеты.

    Выбор оборудования

    Важным параметром при покупке водяного насоса является его мощность. Неудачный подбор приведет к перерасходу электроэнергии и сильным шумовым помехам во время работы. Сложная архитектура отопительной системы также потребует вмешательства инженера-теплотехника.

    Для расчета необходимой мощности владелец частного дома может воспользоваться схемой, представленной ниже. Технические параметры монтируемых аппаратов должны превышать расчетные показатели на 10-15%.

    Поиск мощности

    Потребности в отоплении, обеспечиваемые насосом, зависят от сечения проводящей трубы. На них сильно влияет максимальный показатель напора, объем теплоносителя, его температура и плотность.

    Количество рабочей жидкости, проходящей сквозь случайный участок водяного контура, рассчитывается аналогично объемам воды, которые использовал котел. Значения расхода приравниваются к параметрам мощности.

    На практике, использование 20 кВт котла будет значить, что в минуту он пропустит сквозь себя 20 литров жидкости.

    Расчетная формула

    Подобный принцип применим и к радиаторам. При выборе места, в котором будет проведен монтаж циркуляционного насоса, нужно учесть расход жидкости каждым кольцом отопительной сети. На данный показатель также повлияет сечение трубопровода и его длина.

    Каждый десятиметровый отрезок отопительной системы потребует 0,6 м напора от рабочего насоса. Для коммуникаций стометровой длины, установленных в частном доме, понадобится аппарат с напором в 6 м.

    Виды насосных агрегатов

    Стимуляция движения жидкости в трубах предполагает применение одного из двух качественно разных способов. В систему можно ставить агрегат «сухого» типа, ротор которого не будет контактировать с водой внутри контура. Схема подключения «мокрого» насоса, напротив, требует погружения его рабочей части в жидкий теплоноситель.

    Герметично изолированные маховики аппаратов первого вида применяются при обустройстве высотных домов или крупных торговых центров. Завихрения воздуха, сопровождающие их вращение, вызывают сильный шум и делают их неудобными для монтажа в частных зданиях.

    Корпуса «мокрых» насосов выполнены из латуни или бронзы, а внутри них размещены керамические или стальные детали. Текущая сквозь них вода выполняет функцию смазки и продлевает срок функционирования.

    Непосредственная установка

    Процесс установки насоса на отопление требует предварительной покупки оборудования с разъемной резьбой. В случае его отсутствия монтаж будет затруднен необходимостью самостоятельного подбора переходных элементов. Для долгосрочного функционирования также понадобится фильтр глубокой очистки и обратные клапаны, обеспечивающие работу под давлением.

    Монтаж осуществляют с помощью набора гаечных ключей соответствующих размеров, запорной арматуры и байпасов, равных диаметру стояка.

    На конечную мощность обогрева повлияет выбор места, куда можно будет поставить оборудование.

    Место для врезки

    При подключении насоса необходимо учитывать его периодическое техобслуживание и ставить в зоне прямой досягаемости. Приоритетное место установки также определяется другими нюансами. Раньше мокрые насосы часто монтировались в обратных контурах. Охлажденная вода, что омывала рабочую часть оборудования, продлевала сроки эксплуатации сальников, роторов и подшипников.

    Детали современных циркуляционных приборов выполнены из прочного металла, защищенного от воздействия горячей воды, и потому могут свободно крепиться на подающем трубопроводе.

    Повышение эффективности

    Правильно смонтированный насосный агрегат может увеличить давление в зоне всасывания, и тем самым повышает эффективность отопления. Схема подключения подразумевает установку прибора на подающем трубопроводе недалеко от расширительного бачка. Это создает высокотемпературную зону на заданном участке обогревательного контура.

    Перед врезкой байпаса с насосом понадобится убедиться в способности аппарата выдерживать натиск горячей воды. Если частный дом оборудован теплым полом, прибор нужно установить на линии подачи теплоносителя – это обезопасит систему от появления воздушных пробок.

    Аналогичный способ подходит для мембранных баков – байпасы крепятся на обратке в минимальной близости от расширителя. При этом может быть усложнен доступ к агрегату. Проблему исправит монтаж на поставляющем контуре с врезкой вертикального обратного клапана.

    Структурная схема

    Установка циркуляционного оборудования требует соблюдения правил, касающихся последовательности крепления элементов:

    • шаровые краны, монтирующиеся по бокам насоса, обеспечивают возможность его снятия с целью проверки или замены;
    • фильтр, врезанный перед ними, защищает систему от включений, засоряющих трубы. Песок, окалина и мелкие абразивные частицы быстро разрушают крыльчатку и подшипники;
    • верхние части байпасов оснащаются клапанами для стравливания воздуха. Они могут открываться вручную или работать в автоматическом режиме;
    • схема правильного монтажа «мокрого» насоса подразумевает его горизонтальное крепление. Стрелка на корпусе при этом должна совпадать с направлением движения воды;
    • защита резьбовых соединений обеспечивается применением герметика, а все сопряженные детали укрепляются прокладками.

    С целью соблюдения безопасности, подключать насосное оборудование можно только к заземленной розетке. Если заземление еще не проведено, его необходимо обеспечить до начала эксплуатации аппарата.

    Зависимость насоса от наличия электричества – не преграда для нормального функционирования. При разработке проекта нужно включить в него возможность природной циркуляции.

    Последовательность работ

    При подключении к действующей отопительной сети понадобится слить из нее теплоноситель и продуть систему. Если трубопровод активно использовался на протяжении многих лет, его необходимо промыть несколько раз, чтобы удалить из труб остатки накипи.

    Функциональная цепочка из циркуляционного насоса и его арматуры монтируется в заранее выбранном месте согласно правилам подключения. Когда установочный цикл завершен и прикреплены все дополнительные приборы, трубы снова заполняются теплоносителем.

    Для удаления остатков воздуха нужно открыть центральный винт на крышке аппарата. Сигналом успешного стравливания станет вода, текущая из отверстий. Если насос обладает ручным управлением, газы понадобится выводить перед каждым включением. Для сохранения оборудования и уменьшения вмешательства в процесс обогрева можно поставить автоматический насос с системой контроля работы.

    Установка циркуляционного насоса в системе отопления, байпас

    В индивидуальном отоплении циркуляция производится за счет физических свойств теплой воды поднимающейся вверх. Чем сильнее греет котел, тем быстрее теплоноситель проходит цикл и производит обогрев помещения. Но в частных домах или квартирах с большой площадью это приводит к перерасходу энергетического источника (газ, электроэнергия, твердое топливо). Технически грамотным решением является установка насоса в систему отопления. Для этого важно выбрать подходящий циркуляционный насос, определить наилучшее место врезки, правильно установить и запустить устройство.

    Разнообразие насосов

    Виды циркуляционных насосов

    Врезка устройства для принудительного отопления позволяет обеспечить быстрый обогрев всего помещения, независимо от того, как далеко от котла находятся батареи. Работа такого оборудования дает существенную экономию по расходу газа или другого источника нагрева жидкости. Сами насосы по внутренней конфигурации разделяются на два вида: «мокрого» и «сухого» типа.

    Насосы «мокрого» типа устроены так, что при работе ротор и крыльчатка соприкасаются с водой. Жидкость служит одновременно смазкой и охлаждением для вращающихся элементов. Такое оборудование подойдет для частного дома, квартиры или загородного коттеджа. Оно рассчитано на теплотрассы небольшой протяженности, т.е. частного использования. КПД — 50%. Срок службы составляет 20 лет. Лучше приобрести устройство с латунным или нержавеющим корпусом.

    Насос с мокрым ротором

    Насосы «сухого» типа имеют две внутренние камеры, разделенные уплотнителями. Соприкасание ротора и жидкости исключается. Смазка выполняется отдельно. Замена уплотнителей осуществляется раз в три года. Насосы отличаются повышенным КПД в 80%. Такие циркуляционные устройства монтируются в промышленные системы отопления и торговые центры. Ввиду более громкой работы их устанавливают в отдельных помещениях — котельных.

    Насос с сухим ротором

    Не стоит устанавливать слишком мощный агрегат — это дает лишний шум. Оптимальным будет установка оборудования, которое по параметрам теплопроводности имеет 15% дефицит от требуемой пропускной способности системы. Эти характеристики позволят полноценно использовать насос без перегрузок.

    Вместо одного «сухого» можно установить параллельно несколько «мокрых» насосов. Это повышает рабочий потенциал.

    Удобно в огромных домах, где кроме отопления есть теплый пол.

    Схема установки

    Система отопления с принудительной циркуляцией должна эффективно работать. Случается технически невозможным из-за отсутствия места установить насос рядом с котлом. К счастью, современные насосы разработаны с таким учетом, что их можно врезать в отопительный контур в любом месте. Крыльчатка, вращаясь, обеспечивает движение теплоносителя в системе.

    Но стоит отметить, что подшипники и пластиковые детали агрегата «мокрого» типа постоянно соприкасаются с водой. Поэтому самой оптимальной схемой отопления с циркуляционным насосом будет врезка устройства на трубопровод обратной подачи воды в котел. Температура носителя на этом участке контура менее горячая. Следовательно, детали насоса будут подвергаться меньшему перегреву. Если отсутствует техническая возможность установки перед котлом, то можно выполнить монтаж на подаче. Рабочая температура деталей рассчитана на 110°C.

    Схема врезки в подачу

     Важная роль байпаса

    В схеме циркуляционного устройства обязательно должен присутствовать байпас. Это объясняется энергозависимостью насоса от электрического тока, при внезапном отключении которого, отопление должно продолжить работу естественным путем циркуляции. Байпас перекрывает подачу теплоносителя через насос и направляет воду по прямому каналу. Байпас изготавливается из двух трубных колен, ответвляющих поток из основного русла и трех шаровых кранов, регулирующих движение воды. Один кран перекрывает прямой трубопровод, два других крана отсекают или открывают путь к насосу. Пропускная способность кранов должна быть равна пропускной способности системы.

    Байпас в сборе

    Подобная схема практична и для ремонта циркуляционного насоса. Если потребуется что-то заменить или проверить в нем, система сможет работать без него естественным путем. Также в межсезонье можно экономить электроэнергию на работу насоса, запуская ненадолго отопление без него. На больших коллекторах байпас может состоять из двух насосов, работающих поочередно или вместе.

     Подготовительные работы

    Как установить насос на отопление? При интеграции насоса в действующую систему отопления частного дома необходимо:

    • Предварительно слить воду.
    • Если трубопровод был в эксплуатации уже несколько лет, желательно промыть систему несколько раз для удаления ржавчины и налета.
    • Перед насосом важно установить грязевик. Это, как правило, делается на байпасе. Фильтрация воды необходима для препятствия попадания абразивных частиц металла, песка или водяного налета в насос. Без грязевика данные элементы воздействуют на подшипники и крыльчатку, содействуя досрочному износу. Подойдет обычный фильтр грубой очистки. Емкость для оседания частиц важно установить направленной вниз. Это позволит оседать мусору и сохранять проходимость системы. На фильтре указано стрелочкой направление потока. Проигнорировав это и установив грязевик наоборот, придется чаще чистить емкость от осадка.

      Фильтр

    • В запланированном месте вырезается участок трубы равный длине собранного насоса с байпасом. Важно отдельно собрать все элементы байпаса и затянуть гайки до готового положения. Так получится точный размер врезаемого сегмента. Это облегчит сварочные работы (ввиду подходящих зазоров) и ускорит процесс запаковки гидроизоляционными материалами соединений.

    Монтаж изделия

    Далее работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Вся конструкция в сборе прикладывается на место и происходит точечная фиксация сваркой патрубков байпаса. Затем насос снимается, чтобы защитить его от перегрева температурой сварочной дуги, передающейся через металл.
    2. Происходит обварка стыков. Если место труднодоступное для обварки по кругу (трубопровод расположен вплотную к полу) применяется техника сварки через «окно», вырезанное в верхней части основной трубы. Через такое отверстие проваривается нижняя часть трубопровода, а боковые швы и «крышка» «окна» накладываются снаружи. Важна хорошая проплавка стыка, чтобы в месте перехода с внутреннего шва на наружный не появилась течь. Если врезка насоса происходит в вертикальную трубу и она расположена близко к стене, рекомендуется сделать смещение на стыке в 1,5 мм, чтобы образовалась «полочка» для наложения шва на труднодоступной стороне трубы. Если на основной магистрали уже имеется шаровой кран, врезку можно осуществить без вырезания участка трубы, а лишь за счет вваривания колен.
    3. При установке важно соблюсти горизонтальное положение вала электродвигателя. Поскольку смазка ротора происходит за счет теплоносителя, перекос при установке приведет к образованию воздуха в отсеке насоса. Воздушные пробки будут препятствовать смазке и охлаждению внутренних элементов. Так можно спровоцировать раннюю поломку. На корпусе устройства имеется указатель направления потока, которому должна соответствовать установка.
    4. Все резьбовые соединения необходимо защитить изоляционными материалами (фум, пакля, герметик). Между резьбами насоса обязательно устанавливаются прокладки.

      Герметизация паклей

    5. Выполняется подключение электрической части.
    6. Система отопления заполняется водой и выгоняется остаток воздуха через специальный спуск.
    7. Розжиг котла и запуск циркуляции воды в устройстве.

    Установка насоса для принудительной циркуляции теплоносителя дает хорошие результаты экономии источника энергии и более эффективную работу отопления. Монтаж устройства можно провести самостоятельно при наличии этой инструкции и необходимых инструментов. Если же что-то кажется трудным, то лучше пригласить специалистов.

    Видео по теме

    Facebook

    Twitter

    Мой мир

    Вконтакте

    Одноклассники

    Pinterest

    Схема электрических соединений термостата теплового насоса

    Если вы хотите лучше понять проводку термостата теплового насоса, вот пример типичной проводки электронного управления тепловым насосом, которая находится внутри вашего дома.

    В наши дни на рынке представлено много типов электронных термостатов, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что тип термостата, который вы используете, можно заменить на более новый. Новый программируемый термостат теплового насоса можно приобрести менее чем за 50 долларов.


    Обычно электронный термостат в США питается от источника питания 24 В переменного тока, который поступает от силового трансформатора 110 В / 24 В. Если вы не уверены, всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации термостата в вашем доме, прежде чем предпринимать какие-либо действия по устранению неисправностей или замене. Как всегда, если вы не обучены обращению с электрическим оборудованием, обратитесь к квалифицированному специалисту.

    Всегда полезно сфотографировать текущую проводку термостата теплового насоса, прежде чем начинать их демонтировать.

    В системе с тепловым насосом есть не менее 8 проводов, которые необходимо подключить к термостату для правильной работы.

    Схема электрических соединений термостата теплового насоса


    Электропроводка термостата теплового насоса — Типичный цвет проводов и схема соединений

    Как показано на схеме, вам необходимо включить термостат, и питание 24 В переменного тока подключено к клеммам R и C . Цвет провода R обычно КРАСНЫЙ и C ЧЕРНЫЙ .C известен как общий терминал. Эти два соединения обеспечат подачу питания на термостат, которым вы управляете.

    Клемма Y — это то место, где подключается сигнал для сигнала кондиционера охлаждающего воздуха. Этот терминал будет вызывать необходимость охлаждения помещения, когда заданная температура ниже, чем температура в помещении. Терминал G подключен к внутреннему вентилятору, который обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении.

    Реверсивный клапан — это устройство, которое меняет направление потока хладагента в системе трубопроводов.В большинстве случаев реверсивный клапан находится под напряжением при работе в режиме охлаждения. Однако бывают случаи, когда реверсивный клапан выключен при работе в режиме охлаждения.

    Следовательно, важно проверить спецификации производителя системы теплового насоса, которую вы используете, прежде чем вы сможете выполнить правильное подключение к термостату.

    Терминал O используется, когда в системе, которую вы используете, есть реверсивный клапан (или четырехходовой клапан), который включается в режиме охлаждения.Если реверсивный клапан включен во время работы в режиме нагрева, вам необходимо подключить реверсивный клапан к клемме B . В любой момент времени активно только одно соединение, то есть используется терминал O или B , но не оба.

    В некотором оборудовании имеется 2-я ступень охлаждения, которая помогает увеличить охлаждающую способность помещения. В этом случае обычно используется клемма Y2 . Цвет провода различается.

    Иногда бывает 2-я ступень отопления, когда дополнительное отопление дополняет основную систему отопления.Обычно это устанавливается в регионах, где случилась экстремальная зима. В этом случае будет присутствовать терминал W2 .

    Некоторые термостаты могут иметь функцию под названием Emergency Heat , при установке которой она отключает тепловой насос. Затем он включит нагрев полосы, который станет основным источником нагрева. Эту функцию следует использовать только в течение некоторого времени, поскольку стоимость энергии обычно выше, чем у системы с тепловым насосом. Используемый терминал — E .

    Обратите внимание на следующие особенности, которые встроены в большинство современных программируемых термостатов теплового насоса.

    • Проверка низкого напряжения, сообщающая о низком уровне входящей мощности.
    • Коды ошибок, которые сообщают вам причину, по которой ваша система не работает должным образом.
    • Минимальное время выключения компрессора 3 минуты для предотвращения коротких циклов компрессора. Короткое включение компрессора сокращает срок его службы.
    • Программируемые дневные и ночные настройки заданной температуры.
    • Настройки выходных и функции ограничения для отпуска.
    • Возможность проверять состояние термостата и управлять настройками удаленно через смартфон или компьютер. Наличие этой функции повысит стоимость термостата.

    Вернуться к домашней странице электропроводки термостата теплового насоса


    Тепловые насосы — как они работают для отопления и охлаждения

    Что нужно знать об эксплуатации теплового насоса

    Тепловой насос 101

    Тепловой насос становится очень простым, если вы понимаете основную концепцию.Как следует из названия, тепловой насос передает или перекачивает тепло из одного места в другое (обратите внимание на использование слова «насос», тепло не генерируется, а перемещается).

    Как говорится, «картинка стоит тысячи слов», так что готово:

    В приведенном выше примере:

    1. Пламя нагревает воду.
    2. Горячая вода перекачивается в радиатор.
    3. Вентилятор нагнетает холодный воздух через горячий радиатор, нагревая таким образом воздух.

    Вода становится холодной, потому что тепло передается от воды к воздуху. Затем холодная вода перекачивается обратно в резервуар для воды, где снова нагревается (шаг 1).

    Обратите внимание, что в этом примере пламя генерирует тепло. Мы передаем это тепло воздуху с помощью среды (в данном случае воды), прокачиваемой через радиатор. Насосное тепло — тепловой насос!

    Настоящий тепловой насос не сильно отличается от этого простого примера, мы просто заменяем воду хладагентом (R410A) и заменяем водяной насос компрессором.

    Настоящий тепловой насос в действии

    Режим охлаждения (кондиционер)

    Подожди минутку — Означает ли это, что обычный кондиционер считается тепловым насосом?

    Что ж, давайте посмотрим:

    Тепло генерируется внутри вашего дома, от солнца, падающего через окна, до бытовых приборов и даже от вашего тела. Это эквивалент пламени, нагревающего воду в нашем первом примере.

    Ваш кондиционер передает тепло изнутри вашего дома наружу.Это аналог помпы и радиатора

    Так что теоретически да, любой обычный кондиционер можно считать тепловым насосом. Мы не советуем делиться этой информацией с вашим мастером по ремонту, это может просто сбить его с толку!

    Так чем же отличается ваш обычный кондиционер от теплового насоса?

    Прежде чем обсуждать, давайте посмотрим, как тепловой насос работает в режиме охлаждения:

    Разница:

    Обратите внимание на три вещи:

    1. Положение реверсивного клапана.
    2. Направление потока хладагента.
    3. Впускной и выпускной патрубки компрессора (никогда не изменятся).

    Для продолжения начнем с точки 1 на диаграмме:

    Пункт 1
    В начале цикла хладагент (например, фреон) находится в жидкой форме и очень холодный (газ, содержащийся под давлением, становится жидкостью, как и пропан в баке, который вы используете для барбекю, который сочный стейк). Он входит в змеевик испарителя, расположенный внутри вашего дома.Горячий воздух в вашем доме движется по змеевику, и воздух начинает терять тепло и остывать.

    Точка 2
    После того, как хладагент покидает змеевик внутреннего испарителя, он поглощает тепло и становится газом. Точно так же, как когда вы нагреваете воду на плите, и она превращается в пар, газообразный хладагент также испаряется, когда он поглощает все тепло в доме. Вот почему мы называем этот змеевик испарителем. Хладагент поступает в компрессор, который механически сжимает газ. В результате этого процесса температура повысится, и хладагент будет покидать компрессор в виде горячего газа.

    Точка 3
    Затем хладагент поступает в змеевик конденсатора, расположенный за пределами дома. Поскольку температура снаружи ниже, чем температура горячего газа, тепло передается или «отклоняется» от хладагента в змеевике в наружный воздух. При понижении температуры газообразного хладагента он образует жидкий конденсат — точно так же, как капли воды, которые образуются на стакане холодной соды. Вот почему мы называем эту катушку конденсатором.

    Пункт 4
    Хладагент покидает змеевик наружного конденсатора в виде теплой жидкости.Затем нам нужно сделать теплый жидкий хладагент холодным, чтобы он мог поглощать больше тепла. Для этого он поступает к дозирующему устройству, которое понижает давление на теплую жидкость и тем самым понижает ее температуру. Хладагент покидает дозирующее устройство в виде холодной жидкости, готовой к повторению цикла снова.

    Ну, это было неплохо, правда? Вы поняли или вам нужно повторить еще раз?

    Для веселого (и безопасного!) Эксперимента приложите руку, чтобы почувствовать воздух, выходящий из вашего конденсатора (той большой коробки, которая стоит на заднем дворе или над крышей).Летом вы почувствуете, как выходит горячий воздух, то есть тепло изнутри дома. Если вы не чувствуете выходящего горячего воздуха, это означает, что либо ваш компрессор не работает, либо у вас закончился хладагент, и ваш кондиционер необходимо заправить дополнительным хладагентом.

    А как насчет отопления — как это работает?

    Давайте посмотрим на следующую диаграмму:

    Вы заметили, что только что произошло?

    Вот две диаграммы, расположенные рядом.Посмотрите внимательно на этот раз:

    Посмотрите на реверсивный клапан, он поворачивается на 90 градусов, что изменяет направление потока хладагента (R410A). Он идет в обратном направлении, и это противоположно циклу охлаждения. Вместо того, чтобы поглощать тепло изнутри дома, он поглощает тепло из воздуха снаружи и «отклоняет» (или передает) это тепло в воздух в помещении. Теперь внутренний змеевик стал конденсатором, а наружный змеевик — испарителем.

    Обратите внимание, что тепло не генерируется масляной горелкой или газовой печью.Он просто перемещается (или перекачивается) из наружного воздуха внутрь дома. Вот почему тепловой насос так популярен в умеренном климате. Вам не нужно иметь печь или доставлять нефть или газ. Благодаря реверсивному клапану вы можете использовать ту же электрическую систему, что и кондиционер, и обогреватель!

    Попробуйте это для веселого (и безопасного!) Эксперимента. Возьмите обычный оконный блок, который вы покупаете в любом универмаге. Установите его в противоположном направлении так, чтобы панель управления была обращена наружу.Несмотря на то, что это кондиционер, в ваш дом будет поступать горячий воздух. Кондиционер фактически является обогревателем, когда он реверсируется, это функция и действие реверсивного клапана. Он изменяет направление хладагента и может превратить кондиционер в обогреватель или тепловой насос.

    Резюме

    Тепловые насосы (или кондиционеры) не выделяют тепло. В вашем доме уже есть тепло.

    Это как кондиционер. он перемещает тепло из одного места в другое.

    Единственное отличие состоит в том, что в тепловых насосах есть реверсивный клапан, который позволяет нам выбирать перемещение тепла изнутри наружу (режим охлаждения) или реверсирование цикла и отвод тепла снаружи внутрь (режим нагрева).

    В кондиционерах нет реверсивного клапана, поэтому они могут перемещать тепло только изнутри наружу.

    Наконец, термостат теплового насоса полностью отличается от обычного термостата, поэтому убедитесь, что вы используете правильный термостат.

    Установка воздушного теплового насоса: пошаговое руководство

    Воздушный тепловой насос (ASHP) — это инновационный и экологически чистый способ обеспечения горячей водой и обогревом круглый год. В настоящее время многие люди, особенно те, кто не подключен к газовой сети, предпочитают устанавливать тепловой насос с воздушным источником. Простая и относительно доступная в установке по сравнению с некоторыми возобновляемыми источниками энергии, при правильном указании эта технология может помочь вам значительно сэкономить на счетах за электроэнергию в домах.В этой статье мы предоставим вам полезную информацию об установке теплового насоса с воздушным источником и о том, как найти ближайших ко мне монтажников теплового насоса с воздушным источником. Прочтите этот новый блог в Linquip, чтобы узнать больше.

    Что такое воздушный тепловой насос?

    Воздушный тепловой насос (ASHP) — это система, передающая тепло снаружи внутрь здания или наоборот. В соответствии с принципами парокомпрессионного охлаждения, ASHP использует систему хладагента, включающую компрессор и конденсатор, чтобы поглощать тепло в одном месте и высвобождать его в другом.Их можно использовать в качестве обогревателя или охладителя, иногда их называют «кондиционерами с обратным циклом».

    При использовании для отопления жилых помещений ASHP поглощает тепло из наружного воздуха и выделяет его внутри здания в виде горячего воздуха, радиаторов, заполненных горячей водой, полов с подогревом и горячего водоснабжения. Та же самая система часто может работать наоборот летом, охлаждая внутреннюю часть дома. При правильном указании ASHP может предложить полное решение для центрального отопления и горячего водоснабжения до 80 ° C.

    Как работают воздушные тепловые насосы?

    Тепловой насос с воздушным источником обычно размещается на открытом воздухе сбоку или позади помещения. Тепло воздуха при низкой температуре поглощается жидкостью. Эта жидкость проходит через компрессор, повышая температуру, и передает тепло с более высокой температурой в контуры отопления и горячего водоснабжения дома.

    Процесс установки теплового насоса с воздушным источником

    Как и в случае любых изменений или дополнений в доме, установка теплового насоса с воздушным источником воздуха состоит из нескольких следующих этапов.

    Любая установка начинается с надлежащего осмотра вашей собственности. Это гарантирует, что рекомендуемый ASHP является наиболее подходящим для ваших нужд. Будет организовано взаимно удобное время встречи, чтобы инженер мог приехать и провести полную оценку. Это позволит инженеру составить письменный отчет с рекомендациями и даже дать вам представление об экономии, которую вы могли бы получить.

    Инженер также оценивает ваши потребности в отоплении, размер дома, уровень установки в доме, как вы хотите, чтобы тепло распределялось (полы с подогревом, радиаторы и т. Д.), и больше. Подробные эскизы комнат в вашей собственности могут быть использованы установщиками для максимально эффективного выполнения работ.

    • Установка внутренних блоков
    • Создание точек доступа внутри дома
    • Подключение внешней трубы к внутреннему блоку
    • Установка наружного блока
    • Подключение проводки и электричества
    • Последние штрихи

    Бесконтактные системы с тепловыми насосами становятся проще и быстрее установить чем канальные системы.Фактический процесс установки в среднем занимает один день на внутренний блок. Системы с несколькими блоками или системы, в которых используются воздуховоды, будут иметь более длительный процесс установки. В большинстве случаев установка выполняется в шесть шагов, описанных ниже.

    Шаг 1: Установка внутренних блоков

    Большинство из них начнется с настройки внутреннего блока для вашего теплового насоса источника воздуха.

    Если вы выбрали установку бесканальной системы, подрядчик найдет свободное место на стене внутри зоны для размещения установочного блока.Установщик установит монтажную пластину, чтобы удерживать внутренний блок, а затем прикрепит к ней внутренний блок.

    Если вы выбрали систему воздуховодов, вашему установщику также потребуется доступ к вашим воздуховодам, чтобы они могли подключить внутренний блок к воздуховодам (на чердаке, в подвале или где-либо еще). Если у вас уже есть воздуховоды, которые будут использовать подрядчики, они также могут потратить это время на любой необходимый ремонт, чтобы максимально повысить эффективность вашей новой системы теплового насоса. Если в вашем доме нет воздуховодов, установка воздуховодов для циркуляции воздуха будет одним из первых шагов, которые они предпримут.

    Шаг 2: Создание точки доступа в стене для подключения

    Между внутренним блоком или устройством обработки воздуха и наружным конденсатором должна быть точка доступа. Чтобы создать это, ваш установщик просверлит отверстие в стене для прокладки трубопроводов и линий.

    Обеспечивает выход для линий хладагента, электрических линий, а также линию слива конденсата, по которой вода будет транспортировать воду из внутреннего блока наружу. Установщик будет использовать кольцевую пилу на внешней стороне вашего дома, а также в комнате, где установлен внутренний блок, для мини-сплит-системы.В системе воздуховодов точка доступа — это место, где в вашем доме будет располагаться комнатный кондиционер (чаще всего на чердаке или в подвале).

    Шаг 3: Подсоединение труб к внутреннему блоку

    Затем к внутренним блокам подключаются трубопровод хладагента и трубопровод конденсата. Линии хладагента позволяют хладагенту циркулировать через внутренние и наружные конденсаторы. В зависимости от того, нагревают или охлаждают ваши тепловые насосы источника воздуха в данный момент, по линиям будет передаваться теплая или холодная жидкость во внутренние блоки, которая затем нагнетается как воздух в зону.

    Шаг 4: Установка наружного блока

    Когда внутренний блок будет готов, ваш подрядчик установит наружный блок. Для более крупных (сборных или центральных систем) установщики обычно кладут бетонную плиту на землю, чтобы удерживать наружный конденсатор. Если это мини-сплит-система или воздушный тепловой насос с системой меньшего размера, его часто устанавливают сбоку от дома. Обычно его поднимают над землей, особенно в более холодных областях, где установщик в идеале установит систему над возможными снежными полосами.

    Шаг 5: Подключение проводки и электричества

    После того, как внутренний и внешний блоки будут установлены, ваш установщик подключит их через линию хладагента и электрические провода. Установщики либо изолируют эти линии, либо пропустят их через кабелепроводы сбоку от вашего дома, чтобы защитить проводку от элементов. Дренажная линия также будет установлена ​​снаружи дома, чтобы отводить конденсат от устройства изнутри вашего дома.

    Шаг 6: Последние штрихи

    Есть несколько последних штрихов, которые необходимо выполнить, чтобы завершить установку системы.Один из них — прикрепить трубы по бокам вашего дома, чтобы они были в безопасности. Другой вариант — установить датчики, многие тепловые насосы с воздушным источником воздуха будут поставляться с сенсорной технологией для передачи данных о температуре в различных зонах вашему термостату. Многие тепловые насосы с воздушным источником также поставляются с беспроводными пультами дистанционного управления для регулировки температуры, а также позволяют контролировать и вносить изменения с помощью подключения к Интернету на вашем компьютере, планшете или телефоне.

    Воздушные тепловые насосы могут иметь срок службы более 20 лет; при правильном уходе в течение этого времени не потребуется значительного технического обслуживания.Техническое обслуживание, которое вы можете выполнить, чтобы убедиться, что устройство работает должным образом:

    • Очистите и / или замените фильтры
    • Очистите змеевики и вентиляторы (при необходимости)
    • Убедитесь, что мусор (листья, пыль и т. Д.) Не препятствует нормальному потоку воздуха. )
    • Очистите регистры подачи и возврата внутри помещения.
    • Выключите устройство и проверьте / очистите лопасти вентилятора.

    Перед зимой (или летом, если используется для охлаждения) рекомендуется, чтобы агрегат обслуживал профессионал, который проведет более тщательный аудит компонентов и определит проблемы, которые могут ухудшить производительность теплового насоса, что может вызвать пользователь. не определить и не уметь диагностировать.Эти проверки будут включать следующее:

    • Проверить воздуховоды на предмет утечек и при необходимости отремонтировать
    • Проверить фильтры, воздуховоды, нагнетатель и внутренний змеевик на предмет грязи и других препятствий
    • Измерить расход воздуха правильно
    • Проверить уровни и давление хладагента
    • Проверьте все электрические контакты и убедитесь, что они защищены от элементов
    • Проверьте систему на герметичность
    • Проверьте регуляторы обратного нагрева / охлаждения и убедитесь, что они работают должным образом
    • Смажьте движущиеся ремни, двигатели и проверьте на предмет повреждений / износа
    • Проверьте и испытайте термостат в нормальных условиях эксплуатации.

    По большей части и в отличие от других технологий использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечные фотоэлектрические и ветряные турбины, в которых используются дорогостоящие инверторы, тепловые насосы обычно не требуют замены дорогостоящих деталей в течение срока их службы.

    Схема установки воздушного теплового насоса

    Схема установки воздушного теплового насоса показана на рисунке ниже.

    Могу ли я установить воздушный тепловой насос самостоятельно?

    После покупки теплового насоса можно самостоятельно настроить агрегаты.Эта часть не является технической и не требует разрешения, а также сэкономит деньги в процессе установки, если устройство уже установлено на свое место, когда сертифицированный техник приезжает для его установки. Тепловой насос состоит из двух основных блоков: внешнего и внутреннего. Чтобы проиллюстрировать, как сэкономить на установке, наружный блок можно установить снаружи, а внутренний блок можно установить на настенном кронштейне или настенной подставке и дождаться установки.

    Однако это единственное, что вы можете сделать как индивидуум, если вы не обучены этому предмету.Установку теплового насоса и подключение деталей должен выполнять обученный специалист по установке газового оборудования. Если вам требуется установить тепловой насос типа «воздух-вода», также потребуется сертифицированный специалист, который соединит наружный блок теплового насоса с внутренним блоком.

    Задачи, которые могут быть выполнены вами без участия техника, включают сборку основных частей теплового насоса. После установки теплового насоса уполномоченный установщик подключит детали. Кроме того, необходимо даже подключить электричество, так как при этом необходимо соблюдать определенные правила и нормы.Поэтому для этого у вас должен быть дипломированный электрик.

    Инструкции по установке воздушного теплового насоса

    При установке теплового насоса «воздух-источник» минимизируйте шум и поддерживайте хорошие отношения с соседями. Вы должны установить внешний блок теплового насоса на расстоянии не менее 5-10 метров от границы с вашим соседом, чтобы они не беспокоились.

    Стоимость установки воздушного теплового насоса

    Стоимость установки воздушного теплового насоса будет зависеть от нескольких факторов, включая модель, которую вы выберете, и ее размер.Сложность установки также будет иметь значение. Например, если вы хотите установить новую систему теплых полов или поменять радиаторы, стоимость установки вырастет.

    Как очень приблизительный пример, установка типичной системы обычно стоит от 7000 до 9000 фунтов стерлингов. Имейте в виду, что объединение установки с другими строительными работами может снизить стоимость.

    При рассмотрении цифр важно учитывать экономию, которую вы могли бы получить в результате использования теплового насоса с воздушным источником благодаря более низким счетам за электроэнергию и возможности заработать деньги через программу поощрения за возобновляемое тепло.Чтобы оптимизировать экономию, убедитесь, что ваша собственность хорошо изолирована и у вас есть подходящая система распределения тепла.

    Также убедитесь, что вы четко понимаете элементы управления. Это поможет вам максимально эффективно использовать систему.

    Итак, у вас есть подробное описание установки воздушного теплового насоса. Если вам понравилась эта статья в Linquip, дайте нам знать, оставив ответ в разделе комментариев. Есть ли вопросы, в которых мы можем вам помочь? Не стесняйтесь зарегистрироваться на нашем веб-сайте, чтобы получить самую профессиональную консультацию от наших экспертов.

    Электромонтаж термостата Sensi | Sensi US

    Подключение термостата Sensi | Sensi US

    Установка

    Приложение Sensi предоставляет все инструкции по установке проводки вашего нового термостата.

    • Загрузите приложение Sensi на свой смартфон или планшет.
    • Создайте учетную запись или войдите в систему.
    • Коснитесь значка +, чтобы начать установку.
    • Нажмите «Нет, это не на стене».
    • Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подключить термостат.

    Вы также можете узнать больше, загрузив Руководство по установке Sensi , которое проведет вас через подключение и подключение к Wi-Fi. Если вы хотите проверить правильность конфигурации HVAC после установки, обратитесь к этой статье для получения инструкций по настройке термостатов .

    Клеммы выходов и схемы подключения

    ступень»

    ТАБЛИЧКА НА КЛЕММАХ

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    RH *

    Мощность для обогрева, 24V 9124000 24 В, охлаждение

    C **

    Общий провод, 24В

    G

    Внутренний вентилятор (вентилятор)

    обычн. или первая ступень наружного обогрева и охлаждения в системах с тепловым насосом

    Y2 / *

    Вторая ступень наружного охлаждения в обычных системах или вторая ступень наружного обогрева и охлаждения

    в двухступенчатых системах с тепловым насосом или увлажнитель

    W / E

    Первая ступень отопления помещений в обычных условиях системы или вспомогательная / аварийная внутренняя первая ступень

    отопление в системах с тепловым насосом

    W2 / *

    Внутреннее отопление второй ступени в обычных системах или внутреннее вспомогательное отопление второй ступени

    / аварийное отопление в системах с тепловым насосом или осушитель воздуха

    O / B

    Подключение переключающего (реверсивного) клапана для систем теплового насоса или зональных панелей

    L

    Система с тепловым насосом, подключение провода «L

    * Если у старого термостата отдельные провода RC и RH выходят из стены, защелкните перемычку RC / RH на задней стороне термостата над батарейным отсеком.

    ** Общий провод может быть помечен буквой «C» на вашем старом термостате или маркировкой «B» или «X». Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего старого термостата за разъяснениями.

    Примечания:

    • Обычные системы включают: бойлер, газовую печь, лучистое тепло, электрическое отопление и кондиционирование воздуха
    • Системы теплового насоса включают: тепловой насос, двухтопливный, геотермальный
    • Термостат Sensi несовместим с линией системы напряжения.Термостат линейного напряжения обычно имеет провода сечением более 18 калибра и может не иметь маркировки клемм. Если вы не уверены в напряжении вашей системы, вам или подрядчику следует измерить напряжение с помощью мультиметра. Термостат Sensi рассчитан на 20-30 В переменного тока.
    • Если у вашего старого термостата есть провода, подключенные к следующим наборам клемм, термостат Sensi несовместим с вашей системой :
      • 1, 2, 3, 4
      • A, B, C, D
      • V +, VG, RS-, RS +
      • R, 1, 2, C

    Обратитесь к нашему средству проверки совместимости системы , чтобы узнать, подойдут ли вам термостаты Sensi.

    Загрузите приложение Sensi

    Доступ к интеллектуальному термостату Sensi со смартфона или планшета для управления домашней средой, даже когда вы находитесь далеко от нее.

    Свяжитесь с нами

    Наша служба поддержки доступна 7 дней в неделю.

    Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы использовать этот сайт.

    Как подключить программируемый термостат серии RTH6500WF Smart?

    Термостат использует 1 провод для управления каждой из основных функций вашей системы HVAC, таких как нагрев, охлаждение, вентилятор и т. Д.На схеме ниже показано, что контролирует каждый провод в вашей системе:

    Y — Ступень компрессора 1 (охлаждение)
    Y2 — Ступень компрессора 2 (охлаждение)
    G — Вентилятор
    C — Общий
    L / A — A — Вход для отказа теплового насоса
    W -O / B — Ступень нагрева 1 (Нагрев ) / Реверсивный клапан для систем с тепловым насосом
    W2 -Aux / E — Heat Stage 2 (Отопление) / Резервное тепло
    R — 24vac (нагревательный трансформатор)
    Rc — 24vac (охлаждающий трансформатор)

    , ваш термостат соединяет клеммы через внутренние реле для подачи питания на эти разные провода для управления вашей системой HVAC.Например, чтобы газовая печь включала нагрев, термостат внутренне соединяет клемму R (питание) с клеммой W (ступень нагрева 1), чтобы включить печь.

    Посмотрите на список конфигураций проводки по типу системы ниже. Ваша схема подключения будет соответствовать одному из приведенных ниже вариантов. Если вы не видите свою проводку в списке, мы рекомендуем использовать нашу онлайн-программу проверки совместимости.

    1H / 1C Обычная система газ / масло / электрическая принудительная подача воздуха (1 трансформатор): провод
    R — питание [R + Rc соединяется перемычкой]
    Провод Y — контактор компрессора
    Провод C — общий 24 В переменного тока Провод
    Вт — тепловое реле
    G провод — реле вентилятора

    1H / 1C Обычная система газ / масло / электрическая принудительная подача воздуха (2 трансформатора):
    R-провод — питание (нагревательный трансформатор)
    Rc-провод — питание (охлаждающий трансформатор)
    Y-провод — контактор компрессора
    C-провод — 24 В переменного тока, общий от охлаждения трансформатор
    Вт провод — тепловое реле
    провод G — реле вентилятора

    2H / 2C Обычная система газ / масло / электрическая принудительная подача воздуха (1 трансформатор):
    R провод — питание [R + Rc соединен перемычкой]
    Y провод — контактор компрессора (ступень 1)
    C провод — 24VAC общий W Тепловое реле ( ступень 1)
    провод G — реле вентилятора
    провод W2 — тепловое реле (ступень 2)
    провод Y2 — контактор компрессора (ступень 2)

    Горячая вода / пар / или лучистое тепло в полу: провод
    R — питание [R + Rc соединен перемычкой] Провод
    Вт — реле тепла
    Провод C — 24 В переменного тока, общий

    Система только для обогрева с вентилятором:
    R провод — питание [R + Rc соединяется перемычкой]
    C провод — 24VAC общий
    W провод — тепловое реле
    G провод — реле вентилятора

    Система только для охлаждения с вентилятором:
    Провод R — питание [R + Rc соединяется перемычкой]
    Провод Y — контактор компрессора
    Провод C — общий 24 В переменного тока
    Провод G — реле вентилятора

    1H / 1C Система с тепловым насосом:
    R провод — питание [R + Rc соединен перемычкой]
    Y провод — контактор компрессора
    C провод — 24VAC общий
    O / B провод — переключающий клапан
    G провод — реле вентилятора

    Система с тепловым насосом 2H / 1C: ПРИМЕЧАНИЕ. Если двухтопливный, TH6320WF (только Trade FocusPRO WiFi 6000)
    R провод — питание [R + Rc соединен перемычкой]
    Y провод — контактор компрессора
    C провод — 24VAC общий
    O / B Провод — Переключающий клапан
    Провод G — Реле вентилятора Aux Дополнительный нагрев *
    Провод E — Реле аварийного нагрева
    Провод L — Вход неисправности теплового насоса

    Система с тепловым насосом 2H / 2C:
    R провод — питание [R + Rc соединен перемычкой]
    Y-провод — контактор компрессора (ступень 1)
    C-провод — 24VAC общий
    O / B провод — переключающий клапан
    G провод — реле вентилятора
    Провод Y2 — контактор компрессора (ступень 2)
    Провод L — вход неисправности теплового насоса

    Система с тепловым насосом 3H / 2C: ПРИМЕЧАНИЕ: Если двухтопливный, TH6320WF (только Trade FocusPRO WiFi 6000)
    R провод — питание [R + Rc соединен перемычкой]
    Y провод — контактор компрессора (ступень 1)
    C провод — 24VAC общий
    Провод O / B — Переключающий клапан
    Провод G — Реле вентилятора
    Вспомогательный провод — Дополнительный нагрев *
    Провод E — Реле аварийного нагрева *
    Провод Y2 — Контактор компрессора (ступень 2)
    Провод L — Вход неисправности теплового насоса

    Как подключить термостат? (2,3,4,5 Направляющая)

    Термостаты являются совершенными центрами управления для устройств отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, таких как печи и кондиционеры .Проводка термостата — полезный навык, чтобы знать, нужно ли вам заменить старый термостат или просто проверить, что с новым термостатом что-то не так. С небольшой помощью вы сможете узнать, как установить термостат самостоятельно.

    LearnMetrics разработал это руководство как маленькую помощь. Мы рассмотрим все, что вам нужно знать о проводке термостата ; в том числе, куда идет каждый цветной провод.

    Очевидно, существует множество различных типов термостатов. 100% рекомендаций не подходят для 100% термостатов.В конце концов, существует множество различных типов термостатов с разной схемой подключения: проводка термостата Honeywell , проводка гнезда , старые термостаты , и так далее.

    Мы рассмотрим наиболее распространенные схемы подключения термостатов для 2-проводных, 3-проводных, 4-проводных и 5-проводных термостатов . На каждом этапе мы будем указывать, какие 2-проводные или 5-проводные термостаты используются для подключения, например, чтобы получить более полное представление о том, куда идут эти цветные провода и как они обеспечивают функции кондиционеров и печей.

    Во всех случаях мы будем использовать этот базовый термостат Honeywell для справки:

    Это стандартный термостат Honeywell; идеально подходит для изучения проводки термостата. Протоколы применимы к проводке термостата Honeywell, а также к другой проводке термостата.

    Мы также постараемся ответить на все распространенные вопросы, касающиеся подключения термостата, например:

    «Провод какого цвета идет куда на термостате?» (проверьте схему ниже)

    «Сколько проводов нужно термостату?» (Не менее 2)

    «Что такое R и RC на термостате?» (цветовая кодовая диаграмма ниже)

    «Для чего нужен черный провод на термостате?»

    «Что делать, если у термостата нет провода C?» (старый термостат; можно оставить без него или добавить)

    Давайте рассмотрим систематический и практический подход.Мы будем следовать этому общему порядку, чтобы узнать, как подключить термостат:

    1. Снимите панель управления термостата и обнажите цветные провода.
    2. Узнаем, что означает каждый цвет провода. Понимание цветовой кодировки даст вам хорошее представление о том, как на самом деле работает термостат.
    3. Замена старого термостата на новый.

    Важное примечание: Имейте в виду, что работа с электрическими цепями может быть вредна для вас.Вот почему всегда соблюдайте соответствующие меры безопасности при работе с электрическими цепями под напряжением.

    Начнем сразу с демонстрации цветных проводов:

    Снятие панели управления термостата (переход к цветным проводам)

    Первым шагом в подключении термостата является подключение к проводам . Вероятно, ваш термостат закреплен на стене. Оголить провода легко; он начинается со снятия панели управления термостата.

    Перед тем, как начать: Переведите выключатель питания на термостат устройства в положение «выключено».

    Большинство панелей управления можно снять, просто слегка подтолкнув их снизу или сверху. Некоторые термостаты Honeywell также могут иметь несколько винтов; просто откручиваем их , чтобы оголить клеммы провода .

    Под панелью управления вы найдете основание и провода, торчащие из стены. В базовом термостате Honeywell вы найдете:

    • 8 розеток слева.
    • 8 розеток справа.

    Прежде, чем мы возьмем винт с плоской головкой, чтобы открутить их, давайте сначала познакомимся с важной частью проводки любого термостата: кодами и цветами проводов.

    Вот где идут провода термостата:

    Цветовые коды проводки термостата

    Как вы можете видеть на основании термостата, у вас 16 розеток с буквами C, R, W1, W2, O / B, G, Y1, Y2, BK, 2x RS, 2x ODT, AUX NO, AUX C и AUX NC. С 2-проводным, 3-проводным и 4-проводным термостатами всего этого нет.Это нормально. Вы также можете заметить, что все розетки не подключены к ним. Это тоже стандарт.

    Для каждой из этих клемм термостата есть специальный провод, обозначенный цветом:

    Термостат состоит из 16 розеток с кодами (C, R, W1, W2, O / B, G, Y1, Y2, BK, 2x RS, 2x ODT, AUX NO, AUX C и AUX NC) и обозначенных цветных проводов.

    Если ваш термостат выглядит не так, или даже что-то подобное, не волнуйтесь. Нам просто нужно понять, что такое каждый цвет провода и для чего он нужен.

    Давайте посмотрим на каждый из этих проводов по очереди:

    Черный или синий провод термостата (провод «C»)

    Черный или синий провод (используется любой цвет) — это C — «Общий» провод . Что делает провод C? Провод C подключается к трансформатору, и замыкает электрическую цепь 24В. Более новые термостаты имеют цепь 24 В с непрерывным замкнутым контуром; в старых моделях петля замыкается только тогда, когда требуется питание (например, при включении переменного тока).

    Чаще всего черный или синий провод, подключенный к клемме C, встречается в более новых «умных» термостатах. У старых термостатов может не быть провода «C»; они работают по запросу, а новые работают постоянно (круглосуточно, без выходных).

    Вот почему новые цифровые термостаты потребляют энергию, даже когда печь или кондиционер не работают.

    Красный провод термостата (провод «R» или «Rc»)

    Красный провод или провод «R» — это провод питания. Они берут начало в трансформаторе (кондиционеры; в кондиционере) и обеспечивают 24-часовое напряжение переменного тока.

    Все термостаты кондиционеров имеют красный провод для подачи питания. У вас также могут быть клеммы Rc или Rh для систем с двумя трансформаторами; это особые случаи в проводке термостата.

    Белый провод термостата (провод «W1» или «W2»)

    Белые провода для обогрева. Вы найдете их, например, в термостатах газовых печей, но не найдете их в термостатах кондиционеров.

    Вт провода идут непосредственно к источнику нагрева; это может быть печь (газовая, электрическая, масляная, вы называете ее) или тепловые насосы (включая тепловые насосы мини-сплит).

    W2 предназначен для двухступенчатого нагрева. Большинство тепловых насосов включают в себя обогрев второй ступени и требуют белого провода W2.

    Оранжевый провод для O и темно-синий провод для B (провод «O / B»)

    «O» или оранжевый провод термостата предназначен для охлаждения обратного клапана. Большинство крупных производителей тепловых насосов, таких как Trane, Goodman, Lennox и т. Д., Имеют оранжевый провод, идущий к конденсатору (расположенному в наружном блоке тепловых насосов).

    «B» — для обогрева реверсивного клапана. Некоторые производители, такие как Rheem, включают реверсивный клапан, когда в тепловых насосах включен режим нагрева.Для клеммы t-stat необходим темно-синий провод «B».

    Зеленый провод термостата (провод «G»)

    Зеленый провод — для вентилятора. Мини-сплит имеет комнатную приточно-вытяжную установку с вентилятором; потребляемая мощность вентилятора регулируется зеленым проводом или проводом «G».

    Желтый провод термостата (провода «Y1» и «Y2»)

    Y-клеммы предназначены для подключения к реле компрессора. Чаще всего это провода к кондиционеру (комнатному блоку сплит-системы). Y1 — для обычного или одноступенчатого охлаждения; это то, что у большинства из нас есть дома.Y-провод с кодом «Y1» обычно желтого цвета.

    «Y2» только для кондиционеров с охлаждением второй ступени. Этот терминал требуется только в том случае, если у вас есть:

    • 2 компрессора.
    • Двухступенчатый компрессор.

    Другие провода (BK, RS1, RS2, ODT1, ODT2, AUX NO, AUX C, AUX NC)

    Некоторые другие клеммы, которые редко используются, все клеммы с правой стороны термостата. В будущем мы планируем создать отдельную статью о деталях, которые специфическая функция у всех них есть.


    Имейте в виду, что с таким большим количеством разных термостатов каждый код провода может иметь провод разного цвета. Например, провод «О» не обязательно всегда оранжевого цвета. Если техник, который установил ваш термостат, использовал другой цвет, у вас могут возникнуть проблемы с повторным подключением проводов. Вот почему так важен следующий раздел:

    Снятие старого термостата (сделайте снимок)

    Если вы планируете заменить старый термостат, не удаляйте старый термостат сразу.Прежде всего, убедитесь, что вы сможете правильно подключить новый термостат.

    Специалисты по ОВКВ знают цветовую кодировку наизусть; они могут просто снять любой термостат Honeywell, заменить его новым и снова подключить клеммы.

    Если вы собираете проводку для термостата своими руками, вот что проще всего сделать, прежде чем снимать старый термостат:

    Сделайте снимок.

    Если вы открутите клеммы и сразу удалите провода, у вас могут возникнуть проблемы с повторным подключением проводов к новой клемме.Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть представление о том, как выглядит проводка к старому термостату.

    Убедитесь, что провода проложены (вы не хотите терять их в стене)

    Когда вы сфотографировали старый термостат, вы можете его удалить. Но будьте осторожны:

    Термостат удерживает провода вне стены; провода подвешены к термостату. Если сразу снять термостат, провода потеряются внутри стены. Вам нужно будет либо:

    • Вытолкните провода из стены.
    • Разбейте стену, чтобы добраться до проводов.

    Чтобы предотвратить эти два сценария, обязательно разложите провода. Возьмите каждую проволоку и загните ее наружу. Вот логика этого:

    • Отверстие в стене примерно 2 × 2 дюйма.
    • Сами провода размером примерно 1 × 1 дюйм.
    • Раздвинув их, вы получите поперечное сечение не менее 2х2 дюймов, и провода будут висеть на стене (а не на термостате).

    Когда вы это сделаете, можете безопасно снять старый термостат.

    Установка нового термостата (повторное подключение проводами)

    После того, как вы удалите старый термостат, возьмите новый термостат и поместите его в то же место, что и старый термостат. Провода, которые вы закрепили на стене, нужно продеть через отверстие в новом термостате.

    Теперь вы начинаете переподключение провода по проводам. Здесь очень полезно иметь фотографию старого термостата. Есть два способа узнать, куда идет каждый провод:

    1. Используйте фотографию и соответствующим образом повторно подключите провода.
    2. Используйте цветовую кодировку и повторно подсоедините провода.

    Если вы используете цветовую кодировку, вы можете проверить, что означает каждый провод, в разделе выше. Вот краткое изложение:

    • Красный провод: питание (вход 24 В в большинстве случаев).
    • Зеленый провод: Вентилятор.
    • Белый провод: Нагрев.
    • Синий провод: Охлаждение.
    • Rh: Мощность обогрева.
    • Rc: Мощность охлаждения.

    Чтобы повторно подключить провод, просто наденьте провод на правую клемму и затяните установочный винт. Слегка потяните за провод, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

    Пример: снова подсоедините красный провод к R, затяните винт, проверьте и подключите новый провод.

    После того, как вы переподключили все провода, наденьте плату управления и проверьте, все ли в порядке.

    Теперь, когда мы знаем основы правильного подключения термостата и основы цветовой кодировки, давайте посмотрим, как подключать 2, 3, 4 и 5-проводные термостаты в пошаговых руководствах:

    Электропроводка двухпроводного термостата (печи)

    Самый простой термостат имеет 2 провода; обычно красный и белый провод.Двухпроводная проводка термостата используется только для печей и обычно не требует проводов типа «C» или «Common». Поэтому нам нужно всего два провода:

    1. Красный провод для питания (24ч).
    2. Белый провод для обогрева.

    Подключить 2-проводный термостат довольно просто.

    Вот пошаговое руководство по монтажу двухпроводного термостата своими руками:

    1. Снимите панель управления старого термостата печи.
    2. Запишите, куда идут провода; обычно красный провод R идет к R, а белый провод идет к Rh или W1.Вы также можете сделать фото.
    3. Откручиваем два провода от клемм.
    4. Снимите материнскую плату старого двухпроводного термостата и установите на его место новый двухпроводной термостат.
    5. Подсоедините красный и белый провода, затяните установочный винт и снова установите панель управления.
    6. Проверить проводку 2-проводного термостата, включив печь.

    Если вы правильно переподключили 2 провода, новый 2-проводный термостат должен управлять печью так же, как ваш старый 2-проводный термостат.

    3-проводная проводка термостата (котлы, обогреватели)

    3-проводные термостаты чаще всего используются для управления нагревателями; в частности котлы и водонагреватели. 3 провода, которые вы найдете, обычно имеют коды R, G и W.

    Разница между двухпроводным и трехпроводным термометрами — это «G» или зеленый провод, который обычно используется для вентиляторов. В трехпроводной схеме подключения термостата зеленый провод используется как перепрофилированный провод C или «Общий». Вот 3 провода:

    1. Красный провод для питания (24В).
    2. Белый провод для обогрева (подключается к клемме W или W1).
    3. Зеленый провод как перепрофилированный провод C.

    Вот как подключить 3-проводный термостат:

    1. Снимите панель управления старого термостата.
    2. Сфотографируйте 3 провода. Обратите внимание на цвет — красный, белый и зеленый — и на клеммы — R, W или W1, G.
    3. Полностью снимите материнскую плату старого термостата и закрепите провода. Вы же не хотите, чтобы они прятались глубоко внутри стены.
    4. Поместите новую материнскую плату на место старой и протяните провода через трехпроводной термостат.
    5. Правильно подключите провода — красный к R, белый к W или W1, зеленый к G — и затяните винты клемм.
    6. Установите панель управления и проверьте, правильно ли работает ваш бойлер или водонагреватель, подключенный к 3-проводному термометру.

    Знать, как подключить трехпроводной термостат, довольно просто по сравнению с четырех- и пятипроводным термостатом:

    4-проводная проводка термостата (тепловые насосы, HVAC)

    4-проводные термостаты

    обладают большей гибкостью.Для правильной работы интеллектуальных термостатов, таких как термостаты Nest и Ecobee, требуется 4-проводная проводка термостата.

    Помимо нагрева (двухпроводные термостаты) и C или вентилятора (трехпроводные термостаты), четырехпроводные термостаты включают охлаждающий провод, обычно синего или желтого цвета. Вот провода в 4-проводных термостатах с кодами клемм и цветовыми кодами:

    1. Красный провод для питания (24В).
    2. Белый провод для обогрева (подключается к клемме W или W1).
    3. Зеленый провод для вентиляторов.
    4. Синий или желтый провод для охлаждения (подключен к Y).

    Эти термостаты типичны для тепловых насосов: устройства HVAC, которые могут охлаждать и нагревать. Для обдува необходим вентилятор (зеленый провод).

    Вот как можно самостоятельно подключить 4-проводный термостат:

    1. Снимите панель управления и обнажите провода в старом 4-проводном термостате.
    2. Сделайте фото проводов; вы также можете отметить место каждого из них, но сделать снимок будет намного проще.
    3. Снимите материнскую плату и закрепите провода; если не держать их, четыре провода потеряются в стене.
    4. Прикрутите новую материнскую плату и протяните 4 провода через отверстие.
    5. Подсоедините 4 провода к соответствующим клеммам — красный к R, белый к W или W1, зеленый к G и синий или желтый к Y — и прикрутите их на место. Потяните за каждый провод, чтобы убедиться, что он зафиксирован на месте.
    6. Включите тепловой насос или любое другое устройство HVAC, которое подключается к 4-проводному термостату.

    Рассмотрим один из самых распространенных термостатов. Вот стандартная проводка 5-проводного термостата Honeywell:

    5-проводная проводка термостата (любое устройство HVAC — кондиционеры, тепловые насосы, печи и т. Д.)

    5-проводной термостат

    — это, по сути, 4-проводный термостат с проводом «C» или «Общий». Все новые цифровые термостаты для устройств HVAC требуют подключения провода 24 В C. 5-проводные термостаты — самый универсальный термостат; они управляют чем угодно: от умных кондиционеров, тепловых насосов, печей и так далее.

    Вот 5 цветов проводов и коды клемм:

    1. Красный провод для питания (24В).
    2. Белый провод для обогрева (подключается к клемме W или W1).
    3. Зеленый провод для вентиляторов.
    4. Синий или желтый провод для охлаждения (подключен к Y).
    5. Черный провод для провода «C» или «Общий».

    Вот как выглядит проводной 5-проводный термостат:

    Давайте посмотрим, как заменить старый 5-проводной термостат на новый:

    1. Снимите панель управления и обнажите провода в старом 5-проводном термостате.
    2. Сделайте фото проводов; вы также можете отметить место каждого из них, но сделать снимок будет намного проще.
    3. Снимите материнскую плату и закрепите провода; если не держать их, четыре провода потеряются в стене.
    4. Прикрутите новую материнскую плату и протяните 5 проводов через отверстие.
    5. Подсоедините 5 проводов к соответствующим клеммам — красный к R, белый к W или W1, зеленый к G, синий или желтый к Y, черный к C — и прикрутите их на место. Потяните за каждый провод, чтобы убедиться, что он зафиксирован на месте.
    6. Включите любое интеллектуальное устройство, которое подключается к 5-проводному термостату, и попробуйте использовать приложение для смартфона или пульт дистанционного управления, чтобы проверить, все ли работает должным образом.

    Это основы подключения термостата. Если у вас есть немного технических навыков, вы, вероятно, сможете заменить термостат своими руками.

    Возобновляемое отопление помещений | Агентство по охране окружающей среды США


    Об отоплении помещений

    Отопление помещений — это основной вид энергии в зданиях по всей стране.Последние данные показывают, что на отопление помещений приходится около 42 процентов энергопотребления в жилых домах США и около 36 процентов энергопотребления в коммерческих зданиях США. 1,2

    Домовладельцы тратят примерно 73 миллиарда долларов, или 29 процентов своих общих затрат, связанных с энергией, только на отопление помещений, в то время как коммерческие здания тратят более 27 миллиардов долларов или 15 процентов ежегодно. 3 Однако преобладающим топливом, используемым для отопления помещений, является природный газ; в некоторых регионах страны широко используются другие виды топлива.Например, газовые компании, как правило, не обслуживают большую часть сельских районов, а большая часть северо-востока не имеет газоснабжения. Многие клиенты в этих регионах используют топочный мазут или пропан.

    В 2010 году отопление помещений в жилом секторе произвело примерно 324 миллиона метрических тонн выбросов углекислого газа, при этом коммерческие здания добавили дополнительно 161 миллион метрических тонн в год. 4

    Требования к системам отопления зависят от размера и сложности помещений, которые необходимо отапливать.

    Эти проценты основаны на энергии «на месте» или «доставленной» энергии, которая представляет собой общее значение энергии в британских тепловых единицах в точке, когда она входит в здание.

    Источники данных:

    Как работает возобновляемое отопление помещений

    Возобновляемые технологии отопления помещений работают во многом так же, как и обычные системы отопления помещений, за исключением того, что они используют возобновляемые ресурсы для выработки тепла, а не из конечных ископаемых видов топлива, таких как природный газ.

    Одним из факторов, который следует учитывать при оценке технологий возобновляемого отопления, является то, что одни обеспечивают тепло с перерывами, а другие — с постоянной и надежной скоростью, независимо от времени суток или сезона. Технологии возобновляемого отопления не всегда полностью заменяют существующую систему отопления здания, а вместо этого используют существующую обычную систему отопления в качестве резервной, когда возобновляемых ресурсов недостаточно для удовлетворения потребностей здания в отоплении. Системы отопления на биомассе являются исключением, поскольку они могут полностью заменить существующую систему отопления в здании.

    Можно интегрировать возобновляемые технологии отопления помещений во многие различные типы существующих традиционных систем доставки тепла на основе ископаемого топлива. Обычные традиционные системы подачи тепла включают принудительный нагрев горячим воздухом, нагрев горячей водой (или водяным теплоносителем) и нагрев паром. В системах возобновляемого отопления часто используется теплообменник для передачи полезного возобновляемого тепла в систему отопления помещения.

    Из-за нескольких факторов часто финансово желательно спроектировать возобновляемую систему отопления, чтобы уменьшить только самую дорогую добавочную единицу традиционного использования энергии.Таким образом, многие возобновляемые системы отопления предназначены просто для «предварительного нагрева» или для сокращения наиболее дорогостоящих дополнительных единиц обычного топлива.

    Совместимые возобновляемые технологии

    Некоторые технологии хорошо подходят для обогрева помещений. Ниже приводится краткое описание потенциальных технологий-кандидатов.

    Солнечные технологии

    Плоские солнечные коллекторы и солнечные коллекторы с вакуумными трубками являются обычными технологиями, используемыми для отопления помещений. Эти технологии масштабируемы, так что даже большие здания могут получить выгоду от обогрева помещений, если в них достаточно места для установки коллекторов.Основными ограничениями для технологий солнечного обогрева помещений являются верхние пределы температуры (см. Диаграмму ниже) и доступность солнечного света относительно времени, когда энергия для обогрева наиболее необходима. Разработчики систем могут оптимизировать угол наклона массива солнечных коллекторов, чтобы решить проблему сезонной доступности. В некоторых случаях проектировщик может использовать вакуумные трубчатые коллекторы для улавливания малоуглового солнечного света, обычного в зимние месяцы, или для получения более высоких температур для удовлетворения потребностей здания в отоплении.

    Еще одна технология солнечного обогрева помещений — это коллектор, который непосредственно нагревает воздух и доставляет его через существующие воздуховоды и систему вентиляции здания. Солнечные коллекторы могут собирать до 60-70 процентов солнечной энергии, которая попадает в коллекторы, что делает их очень эффективными для передачи низкотемпературного тепла. Эта технология идеально подходит для зданий, у которых стена выходит на юг рядом с точкой доступа к существующим воздуховодам здания.

    Геотермальные технологии

    Наземные тепловые насосы могут использоваться по всей территории Соединенных Штатов в качестве дополнения к системам отопления помещений.В настоящее время, по оценкам, более миллиона домов используют геотермальные тепловые насосы для отопления и охлаждения. Тепловые насосы могут эффективно поставлять энергию как для отопления, так и для охлаждения. Тепловые насосы обычно ограничены площадью, доступной для установки подземных трубопроводных контуров. Для более крупных приложений, таких как большие здания или централизованное теплоснабжение, геотермальный пар может быть особенно эффективным источником возобновляемого тепла, если он доступен.

    Технология биомассы

    Древесная биомасса может сжигаться вместо ископаемого топлива для обогрева зданий, начиная от частных домов и заканчивая крупными промышленными объектами.Системы отопления на биомассе, такие как бойлеры, часто могут заменить существующую обычную инфраструктуру отопления. Одной из проблем, связанных с использованием древесной биомассы, является обеспечение стабильных поставок топлива, а также обеспечение хранения и переработки топлива из биомассы на месте.

    Интерактивная диаграмма ниже показывает, какие возобновляемые технологии могут использоваться для отопления жилых или коммерческих помещений. Вы можете щелкнуть любую из технологий, чтобы перейти на новую страницу с более подробной информацией.

    Возобновляемые технологии обогрева помещений и их применение

    Технологии и приложения

    Приложения

    Понимание схемы

    На приведенной выше диаграмме показаны технологии и приложения для обогрева помещений с точки зрения приблизительного диапазона «рабочих температур», который представляет собой требуемую температуру жидкого теплоносителя в возобновляемой системе отопления.Рабочая температура не обязательно совпадает с конечной температурой конечного продукта (в данном случае нагретого воздуха или воды, которые в конечном итоге доставляются). Например, для некоторых традиционных систем отопления коммерческих помещений требуется рабочая температура 100-200 ° F, даже если система нагревает здание только до 70 ° F.

    На приведенной выше диаграмме показаны приблизительные диапазоны рабочих температур. Точные требования к рабочей температуре для конкретного здания или системы отопления будут зависеть от таких факторов, как тип системы, размер и местоположение.Рабочая температура, которую может обеспечить конкретная возобновляемая технология, также будет зависеть от факторов, специфичных для объекта. Например, количество тепла, которое может обеспечить система солнечных коллекторов, будет зависеть от того, сколько солнечного света она получает и под каким углом.

    Узнайте больше о возобновляемом обогреве помещений

    Ключевые возобновляемые технологии

    1 Управление энергетической информации США. 2012. Исследование потребления энергии в жилищном секторе за 2009 год.Таблица CE3.1. Конечное потребление энергии на территории домохозяйства в США, общее и среднее значение, 2009 г. Эти итоговые значения основаны на энергии «на месте» или «доставленной» энергии, которая представляет собой общую стоимость энергии в британских тепловых единицах в момент ее поступления в здание.
    2 Управление энергетической информации США. 2008. Исследование энергопотребления в коммерческих зданиях за 2003 год. Таблица E1A. Основной расход топлива (БТЕ) ​​конечным использованием для всех зданий. Эти итоговые значения основаны на энергии «на месте» или «доставленной» энергии, которая представляет собой общую стоимость энергии в британских тепловых единицах в момент ее поступления в здание.
    3 Министерство энергетики США. 2011. Книга данных по энергии в зданиях. По состоянию на октябрь 2014 г. Данные о расходах за 2010 г.
    4 Министерство энергетики США. 2011. Книга данных по энергии в зданиях. По состоянию на октябрь 2014 г. Данные о выбросах за 2010 г.

    .

    Как обклеить керамической плиткой печь: Как обложить печь кафельной плиткой

    Как обложить печь кафельной плиткой

    Как обложить печь кафельной плиткой, если она потеряла свой первоначальный опрятный внешний вид, или же в том случае, когда такая облицовка предполагалась заранее, еще при планировании постройки? Такой вопрос часто возникает у владельцев частных домов во время ремонта помещения, где установлена старая печь, или по завершению кладки и просушки новой.

    Как обложить печь кафельной плиткой

    Некоторые хозяева предпочитают печи штукатурить с последующей побелкой или покраской, но это менее долговечная отделка, и ее придется через пару-тройку лет обновлять. А вот правильно положенная плитка прослужит не одно десятилетие.

    Отделку печи кафельной плиткой производят не только для того, чтобы это сооружение выглядело эстетично, но и для сохранения штукатурного слоя. Штукатурка в этом случае является основным защитным слоем, не дающим открываться швам между кирпичами, через которые в помещение могут проникать продукты сгорания.

    Кроме этого, плитка для печи обладает большой теплоемкостью, и, нагреваясь сама, достаточно долго отдает тепло в комнату и не позволяет быстро остывать всей кирпичной печи.

    Ранее плитка укладывалась только одним способом — на раствор. Сегодня же некоторые умельцы изобретают новые методы, которые даже позволяют со временем заменять поднадоевший или потерявший декоративные качества облицовочный материал на новый, имеющий, к примеру, более интересный дизайн, соответствующий стилю всего помещения. Этот же метод может помочь и в том случае, если одна из плиток, причем в любом месте печной стены, случайно повреждена, и ее захочется заменить.

    Чтобы определиться с выбором отделки и разобраться, какой из способов облицовки будет проще воплотить в жизнь, нужно подробнее рассмотреть нюансы технологии.

    Оштукатуривание печи – тоже неплохое решение!

    Кирпичные печи с давних пор штукатурили глиняными растворами и белили к каждому большому празднику. Это – проверенный веками способ, и если раствор приготовлен качественно и штукатурка нанесена по всем правилам, то иногда можно подобной отделкой и ограничиться. Как правильно оштукатурить печь – читайте в специальной публикации нашего портала.

    Но прежде чем начинать отделочные работы, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые не менее важны для безопасной эксплуатации печи и качественной укладки плитки.

     

    Подготовка к облицовке печи плиткой

    Содержание статьи

    Начинать нужно с приготовления всех необходимых инструментов, которые помогут подготовить поверхность и произвести ее отделку.

     
    Инструменты для работы

    Инструменты, которые потребуются для отделки печи плиткой

    Из инструментов потребуется:

     — зубчатый – для нанесения и распределения плиточного клея. Рекомендуемая высота зубцов – 5 ÷ 6 мм;

    — обычный прямой среднего размера – для очистки поверхности;

    — угловой – для оформления углов строения;

    — резиновый – для заделки швов между плитками, при укладке ее на клей.

    • Плиткорез и шлифмашинка.
    • Металлическая линейка.
    • Простой карандаш или маркер для проведения разметки.
    • Строительный уровень, отвес.
    • Емкость для клея.
    • Электродрель и насадка-миксер для замешивания клеевой массы.

    При выполнении монтажа плитки без клея, дополнительно нужно подготовить:

    • Деревянный или резиновый молоток для изготовления уголков.
    • Ножницы по металлу.
    • Приспособление (листогибный кондуктор) для изготовления уголков нужного размера. Его собирают из толстого деревянного бруса и стальной полосы толщиной равной толщине керамической плитки, плюс 1,5 ÷ 2 мм.
    • Заклепочник, заклепки, дрель с набором сверл по металлу.
    Материалы для подготовительных и отделочных работ

    Для каждого из способов монтажа, помимо самой плитки, потребуются различные строительные материалы.

    Так, для укладки керамической плитки на клей потребуется:

    • Жаростойкий клей, предназначенный для облицовки каминов и печей.
    • Грунтовка.
    • Затирка для швов между плиткой.
    • Плинтус.

    В случае «сухой» установки плитки, без клея, нужно подготовить:

    • Листы оцинкованной стали толщиной 0,6 – 0,9 мм.
    • Алюминиевый или стальной уголок для закрытия углов.
    • Алюминиевые полосы толщиной 2 мм, шириной 20 мм – для изготовления каркаса, на который будут закреплены направляющие.

    Цены на жаростойкую штукатурку для печей

    жаростойкая штукатурка

    Подготовительные работы

    Какой бы способ отделки ни был выбран, поверхность печи необходимо хорошо подготовить к оштукатуриванию и облицовке. Эти работы нельзя считать второстепенным, так как от них будет зависеть, насколько ровно на поверхность ляжет штукатурка и плиточный клей.

    • Первым шагом идет снятие старой штукатурки. Чтобы она снималась легче, можно несколько раз намочить стену водой. Если покрытие состоит из глины, оно легко снимется шпателем. Если же раствор был изготовлен с добавлением цемента, то, возможно, придется задействовать зубило и молоток. Но, нужно помнить, что стена печи должна быть полностью освобождена от старого штукатурного слоя до «чистого» кирпича.

    Удаление старой штукатурки

    • Убрав с поверхности штукатурку, по ним необходимо пройтись железной щеткой вручную, или же шлифмашинкой, закрепив на ней специальную насадку.

    Очистка поверхности жесткой металлической щеткой

    • Далее, поверхность хорошо обрызгивается водой из пульверизатора, и швы между кирпичей очищаются на глубину в 8 ÷ 10 мм — это необходимо для того, чтобы штукатурка хорошо закрепилась на стене.

    Для большего эффекта поверхность следует увлажнить

    • Если кладка новая, то она должна быть хорошо просушена, и ее тоже необходимо очистить, так как на поверхности в любом случае задерживаются остатки раствора или пыль.
    • По завершении очистки, стену нужно хорошо загрунтовать, причем грунт должен попасть на глубину швов кладки. Прежде чем переходить к следующим работам, стену оставляют до полного просыхания. Оптимально будет не пожалеть грунтовки и нанести ее дважды.

    Поверхность требует грунтования, и лучше всего — двукратного

    • Далее, стены печи необходимо проверить на их прямолинейность, так как уложенная плитка не сможет сделать их ровными и только подчеркнет перепады, если они существуют. Процесс проводится с помощью строительного уровня и отвеса.
    • Если обнаружатся перепады, стену придется выровнять.

    Для этого, ориентируясь на отвес, на стене выставляются металлические профили-маяки. Желательно, чтобы высота выравнивающего слоя была не более 8 ÷ 10 мм.

    Крепление маячкового профиля

    Выравнивание осуществляется штукатурной смесью, которая предназначена для отделки печей.

    Если слой штукатурки будет тонким, то его наносят с помощью широкого шпателя, сразу разравнивая раствор.

    Тонкий слой можно наносить и разравнивать шпателем

    Толстый слой раствора наносят методом наброса («обрызга»), а затем разравнивают правилом, перемещая его по закрепленным маякам.

    При необходимости сильного выравнивания производят наброску раствора с последующим разравниванием правилом

    • Если при снятии старой штукатурки обнаружатся сбитые углы, то их нужно обязательно укрепить, армировав перфорированным металлическим уголком, перед нанесением раствора.

    Укрепление и выравнивание углов металлическими профилями, армирование стен сеткой

    • После того как штукатурный раствор схватится, на него рекомендовано закрепить на тонкий слой клеевой смеси армирующую стекловолоконную сетку. Когда клей высохнет, сетку закрывают еще одним тонким клеевым слоем, который, в свою очередь, должен тоже хорошо просохнуть.

    Иногда армирование проводят металлической сеткой, которую крепят перед выравниванием стены прямо на кирпич гвоздями с широкими шляпками, вбиваемыми в швы между рядами.

    • Выровненная оштукатуренная стена перед проведением дальнейших работ должна хорошо просохнуть.
    • Если плитка будет монтироваться на клей, то оштукатуренную сухую поверхность лучше еще раз загрунтовать — это поможет плитке более надежно закрепиться на стене.

    Еще раз хотелось бы напомнить, что подготовка стен печи перед облицовочными работами должна быть проведена очень тщательно, иначе приклеенная плитка при перепаде температур начнет отпадать. Ну а если монтаж отделочного материала будет производиться на металлический каркас, закрепленный на старый, обветшавший штукатурный слой, то не исключено, что вся конструкция отойдет от стены вместе со старой штукатуркой и плиткой.

    Клей для облицовки печи плиткой

    Облицовку печи плиткой можно производить на разные растворы, но чтобы не ломать голову и не рассчитывать пропорции составляющих, лучше купить готовый клей, специально предназначенный для отделки печей и каминов.

    Специальный клеевой состав именно для печей и каминов

    Некоторые мастера предпочитают использовать цементный раствор с добавлением в него клея ПВА или соли.

    Если добавить немного обычной поваренной соли в готовый клей для кладки, хуже не будет, так как это вещество способно аккумулировать влагу и тем самым препятствовать быстрому пересыханию клея, бетона или глины. Поэтому, какой бы раствор ни был выбран, добавка в него соли не помешает.

    Как резать плитку?

    Еще один процесс, который тоже можно отнести к подготовительным работам — это резка плитки. Лучше знать заранее, как правильно это сделать, так как можно испортить немало облицовочного материала, прежде чем получится качественно вырезать нужные фрагменты..

    Самое главное в разрезании плитки — это аккуратность и сноровка. Когда появится мало-мальский опыт, работа пойдет легко.

    • Проще всего этот процесс выполняется, если в распоряжении есть небольшой станок-плиткорез.

    Безусловно, самым удобным инструментом является настольный станок-плиткорез

    — Первое, что нужно сделать — это отмерить на плитке нужное расстояние и прочертить линию по линейке маркером.

    — Затем плитку закрепляют в плиткорезе таким образом, чтобы отмеченная линия была расположена под режущим роликом.

    — Далее, роликом без особого напора проводят по отметке, которая и будет линией разлома.

    — Затем опускается рычаг, и плитка разламывается на две части.

    Когда есть небольшой опыт в этом процессе, он будет занимать одну ÷ две минуты времени. Но чтобы плиткорез работал качественно, перед началом работ нужно:

    — На ролик и на направляющую рамку наливают несколько капель машинного масла.

    — Нужно проверить, насколько ролик хорошо закреплен, то есть он не должно ходить из стороны в сторону, иначе разрез получится неровный.

    — Если плиткорез уже активно использовался, то, возможно, режущий ролик придется заменить. Его можно найти в магазинах, где продают плитку.

    Плиткорез позволяет разрезать плитку, даже имеющую толщину в 8 ÷ 10 мм.

    • Еще одним инструментом для резки плитки является ручной плиткорез-кусачки.  Если приобретается этот инструмент, то он должен быть качественным. Следует сказать, что для толстой напольной плитки он вряд ли подойдет, но если печь отделывается стеновым материалом, то такого инструмента может быть достаточно.

    Ручной инструмент — плиткорез-кусачки

    • Кроме плиткорезов, для резки может использоваться электролобзик, на который нужно установить специальную карбидо-вольфрамную пилку. Но, используя этот способ, нужно учесть, что на каждую плитку будет уходить около 10 минут.
    • Если установить на «болгарку» специальный круг, то она тоже подойдет для выполнения прямолинейных резов по керамической плитке.
    • Некоторые мастера с успехом режут плитку обычным стеклорезом, проводя им вдоль положенной по начерченной линии металлической линейке. Этот способ резки требует приложения определенной силы и при прочерчивании линии, и при разламывании плитки надвое. Кроме этого, не имея опыта в проведении подобного процесса, можно серьезно повредить руку.

    Опытные плиточники иногда обходятся и обычным стеклорезом

    Поэтому самым оптимальным и безопасным вариантом является все-таки большой плиткорез, который устанавливается на надежном столе или прямо на полу.

     Если край обрезанной плитки получился не идеально ровным, то его можно подровнять шлифовальным камнем.

    Облицовка печи керамической плиткой на клей

    Переходя непосредственно к облицовке, работу осуществляют следующим образом:

    • Кладка плитки на стены печи начинается снизу. Поэтому первое, что необходимо сделать — это отбить линию первого ряда. Разметка проводится с помощью окрашенного шнура, который выставляют по намеченным рискам горизонтально, сверяясь по строительному уровню, оттягивают и отпускают. Шнур оставит на стене идеально ровную линию, по которой будет производиться кладка первого ряда.
    • Так как плитка поначалу может соскальзывать по стене вниз, рекомендуется по отбитой линии закрепить металлический перфорированный уголок.

    Алюминиевый перфорированный уголок

    Он закрепляется на стене дюбелями с шагом в 150 ÷ 200 мм. Размер уголка подбирается по толщине плитки. Если его подобрать правильно, то профиль после установки на него плитки не будет заметен.

    Если уголок нужного размера найти не удалось, то подойдет деревянная рейка 15×25 мм или широкий штапик, который временно закрепляется снизу по отбитой линии. Снимается эта импровизированная направляющая после завершения кладки и полного просыхания клея.

    • По углам печи можно закрепить перфорированные уголки, которые станут оформлением углового стыка, так как без этого достаточно сложно его сделать аккуратным.

    Профиль для облицовки внешних углов плиточной кладки

    Для этого нужно выбирать профиль, имеющий на стыке сторон закругленность, которая при монтаже элемента на стены окажется на углу стены. К этому профилю с обеих сторон будут прижиматься торцы наклеиваемой плитки.

    Уголок закрепляют к стене небольшими дюбелями с шагом в 300—350 мм.

    • После проведенной подготовки стены и плитки, можно переходить к приготовлению клея. Для этого в подготовленную емкость заливается вода, затем в нее засыпается готовая смесь, и замешивается с помощью электродрели и насадки-миксера. Как уже упоминалось, может добавляться небольшое количество соли.

    Замешивание плиточного клея

    После замешивания, раствор должен настояться 10 ÷ 12 минут – в этот период входящие в его состав полимерные добавки вступают в необходимую реакцию, и смесь становится полноценным клеем.

    • Далее, можно переходить к кладке первого ряда.

    На стену с помощью зубчатого шпателя наносится клеевая масса. Клей распределяется на область 5 ÷ 7 плиток, так как за время кладки он не должен успеть схватиться.

    Нанесение и распределение клея на поверхности стены печки

    • На покрытую клеем поверхность укладываются плитки, между которыми устанавливаются крестики как в вертикальных швах, так и в горизонтальных. Обычно устанавливают по два крестика на каждую сторону плитки. Это делается для соблюдения одинаковой толщины швов. При облицовке печей (например, при использовании террактовой плитки) применяются достаточно большие зазоры, даже в 10 мм, поэтому иногда вместо крестиков используют нарезанные кусочки гипсокартона.

    Укладка плитки с установкой калибровочных крестиков

    • Каждая плитка плотно прижимается к стене, ее расположение по горизонтали и вертикали сразу же проверяется строительным уровнем.
    • Выступивший между плиток в швы клей нужно тут же удалить. Шовное пространство должно оставаться пустым, так как позже оно будет заполняться затиркой.
    • Укладывая плитку, нужно помнить, что если она будет установлена неровно, то ее еще можно поправить на стене в течение 12 ÷ 15 минут. По прошествии этого времени клей уже схватится, и двигать отделочный материал на нем нельзя. В этом случае придется плитку со стены демонтировать, счистить клей и всю работу проделать заново. Так что лучше сразу подходить к укладке с максимальной тщательностью и аккуратностью.
    • Выложив 4 ÷ 5 рядов, нужно сделать перерыв на два ÷ три часа, чтобы нижние ряды хорошо схватились.
    • После этого можно завершать кладку полностью и оставить ее сохнуть на 24 ÷ 36 часов. Однако не следует забывать и об очистке поверхности плитки от возможно попавших на нее пятен клея. Сейчас их оттереть не составит труда, но вот когда колей окончательно схватиться, удалить эти пятна станет очень непростой задачей.

    Затирка швов с использованием резинового шпателя

    • После того как срок схватывания клея выдержан, можно переходить к затирке швов. Для печи используются только те затирки, которые обладают термостойкостью не ниже 200 °С. Состав для этого часто подбирается по цвету плитки, но не стоит выбирать белый, так как при перепадах температур он может приобрести грязноватый оттенок.
    • Заделывая швы, с глазурованной плитки излишки затирки сразу же необходимо убирать влажной губкой. Этот состав быстро сохнет, и спустя даже небольшое время его сложно будет удалить.

    Заполнение швов между терракотовой плиткой

    • Если велась облицовка терракотовой плиткой, для заполнения швов обычно применяют строительный пистолет с тубой. Швы заполняются на всю глубину и оставляются на полтора ÷ два часа. После этого производят «расшивку», например, широкой плоской отверткой или проволочной петлей. В этом случае не следует пытаться оттереть с поверхности плитки случайно попавший затирочный раствор – лучше дождаться его полного высыхания, а затем аккуратно отковырять тонкой отверткой или лезвием ножа.
    Видео: как облицевать печь терракотовой плиткой

     
    Облицовка печи керамической плиткой без клея

    Цены на керамическую плитку для облицовки печи

    Керамическая плитка

    Этот способ монтажа подойдет для тех мастеров, которые не хотят использовать клей, высказывают сомнения в том, что с помощью клеящей массы получится качественная облицовка печи плиткой.

    Печь, облицованная плиткой по «сухой» технологии, на металлический каркас

    Хорош этот способ и тем, что облицовка никак не будет реагировать на повышение и понижение температуры, а между стеной и плиткой образовывается воздушная подушка, где задерживается горячий воздух. Поэтому получается, что такая облицовка в какой-то мере напоминает строения изразца. Облицевать печь таким способом достаточно просто – главное, произвести очень тщательные замеры и точно изготовить элементы каркаса, а также проводить работу не торопясь, очень аккуратно.

    Вся конструкция состоит из своеобразного каркаса из металлических профилей, в которые, как по направляющим, укладывается керамическая плитка.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Первое, с чего нужно начать работу — это разметка стены печи. Для этого по верхней части кладки делаются отметки, которые выверяются по строительному уровню.
    Затем, то же самое производится по нижней линии — она намечается на высоте крепления плинтуса.
    После этого все пространство между верхней и нижней отметками делится горизонтальными линиями на равные полосы — высота плитки плюс 3-4 мм. По ним будет вестись крепления междуплиточных профилей.
    Лишние миллиметры необходимы для того, чтобы плитка свободно ходила в закрепленном для нее металлическом каркасе.
    Размеченные с помощью уровня линии, нужно отбить окрашенным синькой шнуром. Для этого он растягивается на всю ширину или длину стены печи по нанесенным отметкам, затем оттягивается и отпускается.
    На стене остаются ровные линии, по которым и будут крепиться каркасные профили.
    Далее, к полу и стене следует сразу же закрепить плинтус. Его можно изготовить самостоятельно из оцинкованного металла или подобрать готовый вариант, так как сегодня в продаже можно найти большое количество профилей, имеющих различную форму.
    Для самостоятельного изготовления нужно от листа металла, толщиной 1-1,5 мм, отмерить и отрезать полосу, равную высоте плинтуса плюс 15-20 мм на сгиб, который будет заходить на пол.
    Сгиб делают, положив полосу на металлический стол или подготовленное заранее специальное приспособление, состоящее из бруса 50×60 мм и закрепленной на нем саморезами стальной пластины (полосы), толщиной большей, чем толщина плитки на 1-1,5 мм.
    Заготовку укладывают и закрепляют струбцинами поверх металлической пластины, оставляя выступ наружу в 15-20 мм. Затем по нему аккуратно постукивают киянкой — ровная полоса должна согнуться, образовав прямой угол. Узкая согнутая часть элемента и будет закрепляться на полу.
    Готовый плинтус закрепляется на стене печи с помощью анкерных креплений, а на полу, если он деревянный, саморезами с широкими шляпками.
    Особенно важно сделать плинтус из металла на стене печи под топкой.
    Далее, нужно отмерить и отрезать кусок уголка, который будет закреплен по верхней размеченной на стене печи линии и на нижнем краю плоскости варочной плиты.
    Этот уголок будет обрамлять края внутренней части каркаса, и на него будут закрепляться его вертикальные элементы.
    На данном фото показан уголок, закрепленный анкерами по краю варочной плиты.
    Через закрепленные перфорированные уголки заклёпками закрепляются металлические полосы шириной в 20 мм, изготовленный из алюминия 2 мм.
    Полосы устанавливаются вертикально через всю плоскость стены, на расстоянии 250-300 мм друг от друга. Они послужат для монтажа к ним несущих профилей, в которые уже будет устанавливаться сама плитка.
    На фото мастер показывает, как проходят полосы внутри всей уже смонтированной конструкции.
    Когда горизонтальные уголки и вертикальные полосы будут закреплены на стене печи, можно переходить к изготовлению самих профилей, в которые будут устанавливаться плитка.
    На рисунке показана J-образная форма профиля, которая должна получиться в результате.
    На каждый ряд устанавливаемой плитки, потребуется по два профиля, которые устанавливаются сверху и снизу по высоте кафеля, формируя паз с бортиками.
    Для изготовления этих элементов каркаса нужно из листа оцинкованного металла нарезать полосы шириной 44 мм и длиной, равной ширине стены.
    Если стена печи слишком длинная, то лучше делать профили длиной не более метра, и сращивать их уже при монтаже каркаса.
    Изготавливаются J — образные профили с помощью того же приспособления-листогиба из бруса с металлической пластиной.
    Важный момент – необходимо, чтобы стальная пластина выходила по всей длине бруса наружу примерно на 3 мм – это требуется для правильного формирования бортика.
    Полоса для будущего профиля укладывается на край листогиба с выступом наружу вначале на 3 мм. При монтаже плитки на стену этот бортик будет служить для нее держателем.
    По тонкому металлу постукивают киянкой до тех пор, пока вся полоса не будет иметь Г-образную форму. Затем по полосу нужно согнуть еще раз — для образования J -образного профиля.
    Заготовка переносится вперед, так, чтобы размер полки был равен толщине плитки + 1 мм. Добавляется еще 1 мм — на сам загиб.
    Например, при толщине плитки в 6 мм от первого полученного угла необходимо отступить 8 мм.
    Нужно помнить, чтобы облицовка выглядела аккуратно, бортики должны иметь одинаковую ширину.
    Заготовка вновь фиксируется струбцинами и сгибается киянкой.
    Трехмиллиметровый выступ металлической пластины обеспечивает правильность формирования всего профиля.
    Сделав профили, каждый из них проверяют плиткой, которую устанавливают за бортик и передвигают. Она должна легко скользить по внутренней поверхности.
    На данном фото показано, как закреплены профили внутри конструкции.
    Здесь показано, как должны быть установлены профили двух соседних рядов по отношению друг к другу.
    Установка профилей производится от плинтуса. Ровно по его верхней части к вертикальным полосам закрепляется самый нижний профиль. Для этого сверлятся сквозные отверстия в широкой полке профиля и полосе, куда затем устанавливается заклепка.
    Вторая J -образная планка монтируется по линии, определяющей верх самого нижнего ряда – для контроля можно установить две плитки по краям.
    Далее, вплотную к первому ряду по тому же принципу устанавливается направляющие для второго ряда — и так до самого верха.
    Смонтировав каркас для двух-трех рядов, в них устанавливают плитку. Ее вставляют между верхним и нижним профилем, и продвигают до конца стены – и так, пока весь ряд не будет заполнен плиткой.
    В результате получается аккуратная поверхность, причем, как видно из процесса монтажа, плитка в любой момент при желании может быть заменена на новую.
    После установки плитки, можно переходить к закрытию стыков на углах. Вокруг варочной камеры устанавливаются узкие, самостоятельно изготовленные уголки.
    На внешние углы монтируются скругленные металлические угловые накладки, которые закрепляются к направляющим каркаса саморезами.
    Внутренние стенки варочной камеры целесообразно облицовывать листами нержавеющей стали. Из нее вырезаются прямоугольные фрагменты нужного размера, сгибаются на краях, для получения более надежных стыков, так как панели на углах устанавливаются внахлест и прикручиваются к внутренним стенкам.
    После их установки, поверхность при желании можно покрыть жаростойкой черной краской, которая позволяет без труда приводить стенки камеры в порядок.

    Этот способ отделки печи доступен даже тем, кто незнаком с искусством плиточника или печника. Если проводить работу правильно, тщательно рассчитывая свои действия, то облицовка получится ничем не хуже, чем выполненная по технологии укладки плитки на клей. Еще одним преимуществом подобного способа монтажа можно назвать то, что, используя каркасные ряды, можно выложить любой рисунок из плиток разного цвета, подготовив заранее его схему. Жидкий утеплитель для стен изучайте на нашем сайте.

    Как обложить печь плиткой своими руками?

    В домах, отопление которых полностью или в некоторой степени зависит от использования твердого топлива, сжигаемого в печи, неприглядный внешний вид отопительного сооружения часто портит красоту интерьера помещения. Какие бы виды штукатурки не использовались, чтобы придать эстетичный вид стенам, которые подвергаются постоянному термическому воздействию, рано или поздно в покрытии появляются трещины, из-за чего стены постоянно нуждаются в косметическом ремонте.

    Многие считают хорошим выходом из данной ситуации обкладывание печи или камина плиткой. Можно также использовать другой термостойкий облицовочный материал, например, натуральный облицовочный камень для печей.

    Чем полезна облицовка кафелем печной стены, и как ее выполнить без больших затрат?

    С каждым днем в экономическом плане жизнь становится все труднее, поэтому не каждому по карману сделать облицовку стен отопительного блока клинкерной плиткой, майоликой или изразцами. В большинстве случаев простой обыватель склонен использовать для выполнения данной задачи обычную керамическую плитку, монтаж которой не требует особых строительных навыков или (как в случае с изразцами) художественного восприятия, да и ее цена не так «кусается», как стоимость перечисленных выше облицовочных материалов. В любом случае расходы будут оправданы, ведь отделка печи керамической плиткой позволит:

    1. Облагородить те части дома, которые связаны с отопительным устройством.
    2. Тратить меньше усилий на уборку в помещении, так как кафель гораздо легче очистить от пыли, чем штукатурку.
    3. Снизить риск проникновения из топки в жилые комнаты опасных газов, которые могут просачиваться через трещины.
    4. Сделать более рациональным теплообменный процесс.

    Конечно, наняв для выполнения работы профессионалов, можно избавить себя от лишних переживаний, но в этом случае вряд ли удастся избежать больших растрат, так как работникам придется платить практически столько же, сколько было отдано за стройматериалы. С другой стороны, профессионализм – это не всегда добросовестность. Поэтому если вы горите желанием приобретать строительные навыки, то можно обойтись и без помощи специалистов. В этом есть определенные преимущества, так как обложить кафелем печь своими руками бывает надежней, чем получить тот же эффект и при этом заплатить вдвое больше.

    Подготовительные мероприятия перед началом монтажа плитки

    Прежде чем идти в строительный магазин, чтобы приобрести все, что нужно для выполнения облицовочных работ, необходимо замерить площадь поверхности, которая будет подвергаться преобразованию, и рассчитать, какое количество плитки, монтажной смеси и других необходимых материалов понадобится для осуществления вашего замысла. При этом стоит учесть возможную неровность стен отопительного сооружения (особенно в старых домах), требующую большего расхода смеси, чтобы выровнять поверхность перед началом монтажа плитки. В связи с тем, что печные стены подвергаются воздействию высоких температур, обычный клей для плитки лучше не использовать, а закупить термостойкую клеящую смесь.

    Поверхность, на которую будет наноситься монтажная смесь, не должна иметь каких-либо нестабильных элементов, так как это может повлиять на прочность крепления кафеля. Поэтому с печной стены необходимо содрать старую штукатурку и очистить от всего, что в последствие может от нее отпасть. Для этой работы, которую лучше выполнять в респираторе, можно использовать старый шпатель и металлическую щетку. Обработка стены термостойкой грунтовкой поможет завершить подготовку поверхности к взаимодействию с клеящей смесью.

    Если вам приходилось клеить керамическую плитку на гипсокартон, то вы, скорее всего, наносили монтажный клей зубчатым шпателем, но в данном случае этот метод не подойдет по той причине, что поверхность стен отопительного блока довольно неровная. Хорошо было бы, прежде чем производить обкладывание плиткой камина или печи, подровнять базовую поверхность, нанеся слой термостойкого монтажного клея. Но перед этим необходимо закрепить на подготовленную стену металлическую арматурную сетку. Это можно сделать, прижав ее к стене кусочками жести, прибитыми гвоздями в швы между кирпичами или крепежными дюбелями в заранее просверленные перфоратором отверстия. Важно, чтобы сетка бала хорошо натянута и плотно прижата к стене.

    При замешивании монтажного клея можно использовать обычную электродрель с миксерной насадкой, но лучше – специальный строительный миксер, чтобы не портить редуктор дрели.

    Продолжить осуществление замысла можно после того, как вещество выравнивающего слоя полностью высохнет.

    Правила монтажа облицовочных элементов на печную стену

    По технологии клеить плитку на вертикальные поверхности лучше начинать снизу, причем необходимо выложить первый ряд и дать возможность клеящей смеси затвердеть. Это позволит задать направляющие, по которым можно будет ориентироваться при монтаже следующих рядов. Поэтому при установке первого ряда облицовочных элементов нужно быть особенно внимательным. Процесс монтажа кафеля производится в следующем порядке:

      • На изнаночную сторону плитки обычным шпателем наносится достаточный слой клеящего вещества.

      • Облицовочный элемент прижимается к базовой поверхности сначала нижней частью, а потом верхней, после чего легкими ударами устанавливается в нужное положение.

      • При установке каждой плитки обязательно нужно проверять правильность ее пространственного расположения уровнем-планкой небольшого размера.

      • По мере наполнения ряда облицовочными элементами необходимо периодически убеждаться, что вы не отклонились от заданных параметров, используя для этого уровень большей длины.

    После застывания клеящей смеси первого ряда можно приступать к дальнейшему монтажу кафеля, заполняя следующие ряды. Порядок действий при выполнении данной задачи такой же, как и для первого ряда.

    Но теперь длинный уровень понадобится также для проверки по вертикали создаваемой плоскости, что желательно делать в процессе установки каждого очередного ее элемента.

    Печная стена обычно имеет определенные места в своей конструкции, которые не должны закрываться плиточным покрытием, например, такие как дверцы топки и поддувала, окна колодцев для извлечения накопившейся сажи и так далее. Чтобы красиво оформить такие участки, выполняя монтаж кафеля на стену печи, требуется изменение формата керамической плитки, что подразумевает удаление какого-либо ее фрагмента и, довольно часто, фигурного. Кафель – довольно хрупкий материал, поэтому если линия отреза не является прямой, а имеет какие-либо углы или повороты, то стоит воспользоваться болгаркой для формирования нестандартного элемента, после чего его монтируют на стену в подготовленное пространство.

    Резать плитку также часто приходится при завершении ряда, так как редко бывает, чтобы на стену шло ровное количество кафеля. Поэтому нужно замерить рулеткой ширину недостающего куска, учитывая размер шва.

    После этого необходимо изготовить вставку нужного размера, отделив от целой плитки лишнюю часть с помощью плиткореза.

    Готовую деталь следует установить на свое место, используя все тот же клеящий состав.

    Как видно на представленных выше фотографиях, чтобы добиться как можно большей симметричности при монтаже элементов плиточного покрытия, важно пользоваться ограничительными крестиками, которые вставляются в швы между плитками по два с каждой их стороны.

    Это обеспечит равномерность отступа между устанавливаемыми элементами, и удержит их в таком положении до застывания монтажной смеси. Когда поверхность печной стены будет полностью обложена кафелем, нужно будет выждать день или два, чтобы гидратация цемента, входящего в состав монтажной смеси, произошла в достаточной степени, когда уже не нужно будет бояться, что нарушится стационарность элементов плиточного покрытия.

    Заполнение швов специальной смесью

    Завершающим этапом облицовки отопительного блока является затирка швов. Для этой строительной операции используется особый состав, который при застывании имеет хорошую сопротивляемость воздействию агрессивных веществ, например, таких как вода или бытовые моющие средства. Насыпав определенное количество порошка в воду, его следует вручную замешать до нужной консистенции.

    С помощью резинового шпателя готовую смесь заталкивают в пространство между плитками (перед этим крестики нужно удалить), после чего, проведя уголком инструмента вдоль шва, придают ему красивую форму, распределяя равномерно рабочую массу.

    Таким местам, как окна печных колодцев, необходимо уделить особое внимание, красиво оформив их обрамление с помощью затирочной смеси.

    Затерев все швы, следует дождаться, когда наполняющее их вещество станет твердым, после чего останется только удалить тряпкой с кафеля его остатки и наслаждаться новым прекрасным видом своего отопительного сооружения.


    Как видно из представленного выше описания рабочего процесса, самостоятельная облицовка печи керамической плиткой не является сложным делом. Только важно строго придерживаться технологической последовательности. Конечно, выполняя такую работу впервые, не стоит ожидать идеальных результатов. Все же не нужно сильно переживать о чем-то, что не получилось сделать так, как хотелось бы, потому что, скорее всего, эти недочеты видите только вы, а для окружающих ваше отопительное сооружение на вид кажется весьма элегантным.

    Возможно, кто-то из ваших знакомых даже попросит вас помочь с ремонтом в своем доме, а со временем новая специальность окажется неплохим подспорьем, обеспечивая вам дополнительный источник дохода.

    как обложить печь кафельной плиткой, отделка своими руками, укладка плитки на печь, как правильно облицевать, обклеить кафелем

    Содержание:

    Определяясь с финишной отделкой для печи, следует выбирать для этих целей исключительно жаропрочные материалы. Один из самых популярных вариантов – облицовка печи керамической плиткой.


    Инструменты и материалы

    Перед тем, как обложить печь кафельной плиткой, необходимо заготовить необходимые инструменты и материалы:

    • Измерительные приспособления – рулетку, уровень, отвес.
    • Зубило с молотком, или ударную дрель.
    • Болгарку.
    • Щетку по металлу.
    • Шпатели (обычный средних размеров, зубчатый и специальный для затирки швов).
    • Плиткорез.
    • Молоток (резиновый и обычный).
    • Металлическую сетку с ячейками 50х50 мм.
    • Проволоку толщиной 1 мм.
    • Пластиковые крестики для швов.
    • Гвозди и шайбы.
    • Грунтовку.
    • Монтажный клей для плитки.
    • Жаропрочную смесь для затирки швов.

    Подготовительный этап

    Процедура облицовки плиткой металлической или одноконтурной кирпичной печи требует наличие некоторого опыта подобных работ. Новички часто не в состоянии справиться с этой задачей, так как обкладывание печи плиткой своими руками требуется учета сильного и неравномерного нагрева оформляемой поверхности. Более подходящий вариант для дилетанта – двухконтурная печь из кирпича, где температура внешнего контура не достигает критических показателей. Нагрев здесь более равномерный, что позволяет обходиться одним видом облицовочного материала.


    Подбирая материал для отделки печи керамической плиткой, необходимо учитывать тип используемого топлива: температура его горения не должна превышать уровень термической стойкости кафеля. К примеру, дрова горят при температуре не более +800 градусов, а каменный уголь — +1500 градусов. Поэтому подобрать облицовку для дровяной печи гораздо проще. Чтобы определиться с количеством укладочного и декоративного материала, необходимо тщательно замерить поверхность обогревательной конструкции.

    После вычисления площади каждой из сторон, их суммируют: разделив итоговый результат на площадь одной плитки, можно легко подсчитать количество кафеля. При этом следует учитывать ширину межплиточных швов (2-10 мм), сделав запас на брак и подрезку (примерно 15%).

    Составление чертежа облицовки

    Чертеж поможет не только точно рассчитать количество материала, но и определиться со схемой укладки кафеля.

    Разновидности схем, как обложить печь кафелем:

    1. Прямыми рядами.
    2. Сдвинутыми рядами, наподобие кирпичной кладки.
    3. Хаотическим образом.

    Для новичка наиболее подходящим является второй вариант облицовки печки: ошибки монтажа или подрезания в этом случае будут не так заметны со стороны. Выбирая тип кафеля, рекомендуется отдавать предпочтение огнеупорным и жаропрочным образцам. Чаще всего печи декорируются керамогранитом, терракотом, клинкерной плиткой, майоликой, изразцами.


    Определяясь, как правильно обложить печь плиткой, обращают внимание на следующие характеристики материала:

    • Основные параметры – температурное расширение, стойкость к повреждениям, пористость структуры, влагостойкость и т.п.
    • Размеры отдельных элементов. Чем они меньше, тем ниже вероятность появления трещин и расслоений.
    • Декоративность. На красоту общего рисунок облицовки влияют габариты и форма отдельных элементов.
    • Маркировка. Вся плитка должна быть из одной партии: только в таком случае облицовка будет иметь один оттенок.
    • Наличие сертификата качества.

    Для укладки плитки на печь потребуется особенная смесь, которая комфортно переносит значительные температуры и открытое пламя. Обычно серьезные производители жаропрочной плитки предлагают в комплекте со своими изделиями также специальный клеящий состав.

    Порядок выполнения работы

    Чистка основания печи для керамической плитки

    Перед тем, как облицевать печь плиткой, ее стенки необходимо полностью освободить от старой отделки, вплоть до кирпичной кладки. Работать необходимо в защитных очках, перчатках, респираторе и плотной одежде. Новые печи рекомендуется облицовывать не ранее, чем после месяца интенсивной эксплуатации.


    В течение этого времени произойдет обязательная усадка сооружения, и проявятся все скрытые дефекты. Для чистки кирпичного основания от остатков раствора и грязи можно применить щетку по металлу. Швы расшиваются на глубину 5-10 мм: благодаря этому достигается более качественная адгезия основания и монтажного раствора.

    Штукатурка

    Полностью очищенную от грязи и пыли поверхность необходимо выровнять, так как облицевать печку плиткой в таком случае гораздо легче. Для этого применяется штукатурки в два слоя, по 5 мм каждый. Чтобы раствор хорошо держался, перед его укладкой кирпичное основание армируют специальной проволочной сеткой, установленной на гвозди с шайбами. Шаг крепления здесь – 50 см. В состав штукатурного раствора для печи входит цемент, глина и песок в соотношении 1:3:0,2.


    Перед укладкой первого слоя печь протапливают: оптимальная температура кирпичной поверхности для штукатурки +30-35 градусов. Второй выравнивающий можно накладывать только после полного высыхания первого. Когда высохнет второй слой, всю поверхность печи грунтуют термостойким составом глубокого проникновения. Читайте также: «Какой термостойкий клей для печей и каминов лучше выбрать – виды, различия, преимущества».

    Установка профильной планки

    Поверхность пола и облицовку должен разделять некоторый промежуток (высота плитки + плиточный шов). Чтобы обеспечить опору для нижнего ряда кафеля, под него монтируют профиль или деревянную рейку толщиной 5-10 мм. Подставка крепится в горизонтальном положении. Поверхность печи размечают согласно ранее составленного чертежа с помощью отвеса и уровня.

    Как обложить печь кафельной плиткой

    Перед тем, как обклеить печь плиткой, ее необходимо еще раз протопить. Монтажный раствор лучше готовить небольшими порциями. Началом укладки выбирается нижний угол. Для накладывания раствора на кафель удобно применить зубчатый шпатель. При наличии неровностей на стенках печи намазывать смесь лучше мастерком, что позволит избежать появления воздушных полостей под плиткой (из-за них облицовка может треснуть по причине неравномерного нагревания). Рекомендуемая толщина клея указывается на упаковке.


    Намазанный раствором элемент прижимается к основанию: для корректировки его пристукивают резиновым молотком. Чтобы межплиточный шов был одинаковым, его оснащают специальными крестиками. Монтаж кафеля проводят ряд за рядом, снимая излишки раствора влажной губкой. По завершению облицовки кафелем с помощью резинового шпателя шов заполняют специальной жаропрочной затиркой. На печах швы обычно делаются вогнутыми, для чего используется специальная форма. Для полноценного высыхания обложенной кафелем печи необходимо примерно 3-4 недели.


    Как обложить печь кафельной плиткой: пошаговая инструкция

    Для облицовки кафельной плиткой кирпичной и стальной печи потребуются минимальные вложения средств и собственных сил. Работа несложная, но требующая знания основных моментов по выбору материалов и проведения строительных работ.

    Можно ли печь обложить кафельной плиткой?

    Можно ли печь обложить кафельной плиткой – однозначный ответ «да», главное правильно, внимательно и ответственно отнестись к рекомендациям опытных специалистов и к своей работе. Все работы разбиты на несколько этапов, разберем каждый из них подробнее.

    к содержанию ↑

    Расчет количества плитки

    Для этого необходимо знание нескольких моментов:

    • общей площади всех поверхностей печи, на которые будет укладываться плитка;
    • размеры возможных участков с узким декоративным слоем керамики;
    • габариты керамической плитки.

    Для расчета площади потребуется вычесть габариты дверок поддувала, топочного отсека, зазоров между деталями отделки. Для облицовки печей рекомендуется выполнять зазоры до 10 мм.

    Если планируется изготовления узкого пояса отделки, выполнения барьеров и других украшений, площадь такого слоя учитывается при расчете. Теперь зная габариты плитки, легко рассчитываем количество плиток основного слоя и декоративного пояса.

    Общую площадь поверхностей делим на площадь 1 плитки и получаем количество деталей, необходимое для выполнения работ. Если дверцы на топке и зольнике небольшие их можно не вычитать из общей площади. Для запаса рекомендуется увеличить количество плиток на 20% от расчетного.

    к содержанию ↑

    Требования к плитке

    Для ознакомления разберем основные виды плитки и критерии ее выбора. Для обкладывания отопительных агрегатов и каминов рекомендуется использовать несколько видов отделочных материалов:

    • «Майолику». Такую плитку можно встретить на старых печах. Керамика, укрытая слоем специальной жаростойкой эмали – высокая цена не делает ее популярной среди населения;
    • Терракотовая плитка – это простой вариант майолики. Производится из глины, благодаря своим свойствам не подвергается деформации от высоких температур, устойчива к растрескиванию и механическим повреждениям. С успехом используется как отделка печей в садовых домиках с сезонным отоплением и долгими перерывами в работе. Такая отделка защитит печь от отсыревания и растрескивания.
    • Клинкерная плитка – альтернатива огнеупорному кирпичу. В состав входит несколько сортов глины с добавлением шамотной и разных красителей. Готовую смесь спрессовывают под высоким давлением, затем подвергают обжигу;
    • Использование керамогранита увеличивает срок службы отделки печи. Его производят из разных сортов глины с добавлением гранита, мрамора и связующих добавок. Теплотехнические свойства материала позволяют надежно защитить поверхности печи и придать им красивый внешний вид.

    Любая плитка должна соответствовать нескольким требованиям, на которые обязательно обращаем внимание при выборе отделочных материалов:

    1. Поверхности должны быть гладкими, без трещин и сколов.
    2. Отдельные детали серии должны быть окрашены в одинаковый цвет. При отличии даже тона окраски, покупать такую продукцию не рекомендуется. Это может быть брак или подделка.
    3. Каждая деталь должна быть геометрически ровной с соблюдением прямых углов. Для проверки, положите на поверхность несколько плиток и состыкуйте их. Если есть малейшие зазоры или плита не прилегает к поверхности – это может быть пересортица или подделка.
    4. Обязательно проверяем у продавца сертификат качества товара, в котором должен указываться класс экологической безопасности и другие эксплуатационные характеристики.
    к содержанию ↑

    На какой клей клеить кафель на печь?

    Выбрав плитку необходимо подобрать состав, для надежной фиксации ее на стенах. Для ответа на вопрос: чем приклеить кафельную плитку к печке, выполняем несколько рекомендаций:

    • лучше приобретать готовый состав, чтобы не выполнять сложные расчеты по количеству материалов;
    • подбираем клей произведенный для обкладки каминов или печей;
    • рекомендуется использование жаростойкой мастики «Стандарт» с уровнем температуры нагрева от 10000. Учитываем расход материала от 1.5 кг на 1 м2;
    • клей «Плитонит – СупенрКамин» производится сухой смесью, которую разводим перед работой;ч
    • «Атлас – Плюс» затвердевает в течение нескольких часов. Норма расхода 2 кг на 1 м2;
    • Клей «Фиксатор» рекомендуется использовать при обкладке печей садовых домиков. Он выдерживает высокие температуры при работе печи и холод при долгих перерывах.
    к содержанию ↑

    Материалы и инструменты

    Для того, чтобы приклеить кафельную плитку на печь подготовим требуемые материалы и инструменты по списку:

    • кафель или другой вид материала с запасом;
    • сетку монтажную или просто рабица;
    • молотки с резиновым и металлическим бойками;
    • перфоратор с зубилом;
    • готовый клей, выдерживающий высокие температуры;
    • приспособление для резки плитки;
    • шпатели;
    • строительный уровень;
    • приспособления для защиты углов печи;
    • специальную грунтовку;
    • готовые или самодельные детали для выставления одинаковых зазоров между облицовкой;
    • жаростойкую затирку швов.
    к содержанию ↑

    Подготовка печи к облицовке

    На этом этапе потребуется выполнить ряд вспомогательных работ:

    • Очищаем поверхности печи от раствора и слоя штукатурки. Швы между кирпичами разделываем на глубину от 10 мм, для лучшей фиксации плитки на поверхностях. Если использовался раствор глины и песка, можно поставить на болгарку металлическую щетку, но пыли будет очень много;
    • Удаляем следы краски. Если поверхность окрашена полностью, можно сделать неглубокие насечки зубилом или болгаркой;
    • На все плоскости крепим монтажную сетку.
    к содержанию ↑

    Способы резки кафельной плитки

    Для того чтобы обложить печь, кафель приходится подгонять по размерам. Для этой работы можно использовать несколько инструментов:

    • для резки простой, тонкой кафельной плитки понадобится простой стеклорез. Подрезаем слой глазури и после этого ломаем плитку, выложив ее на ровную поверхность;
    • электрический лобзик. Этим инструментом можно резать любые виды материалов и формы деталей. Но пилка оставляет сколы, не помогает даже наклеивание скотча на лицевую поверхность;
    • болгарка с алмазным диском. Этим инструментом можно сделать ровные, прямые резы на любом виде плитки. Для этого размечаем линию реза, выкладываем деталь на ровную поверхность. Сначала диск не заглубляем, снимаем слой глазури по всей линии и только потом отрезаем деталь;
    • плиткорез. Его используют профессиональные плиточники, если есть возможность взять его в аренду – это будет лучший вариант инструмента. Резы ровные, лицевая часть не выкрашивается. Просто уложили плитку по риске, провели режущим инструментом и можно укладывать плитку на место;
    • для набольших размеров реза, после подрезки стеклорезом можно постепенно скалывать кусочки плитки с помощью острых щипцов или кусачек.
    к содержанию ↑

    Как обложить печь кафельной плиткой?

    Облицовка печи кафелем своими руками проводится по определенной схеме в несколько этапов:

    1. Ряды начинаем укладывать снизу. Для предотвращения сползания и защиты во время эксплуатации закрепляем снизу специальный, перфорированный уголок по разметке. Крепим уголки на дюбеля с саморезами. Шаг между крепежными отверстиями 200-250 мм. Все углы печи закрываем такими же деталями. Это позволит выровнять все поверхности, защитить углы от сколов и надежно закрепить плитку.
    2. Подготавливаем клей. Сухие смеси разводим и обязательно даем раствору отстояться в течение 10-15 минут.
    3. Готовый клей наносим на стену, заполняя поверхность для укладки максимум 7-8 плиток ряда. Толщина слоя зависит от нормы расхода, указанной на упаковке. От угла начинаем выкладывать керамические детали. Первый ряд – это основа для всей отделочной конструкции, поэтому каждую плиточку выкладываем по уровню, доводя ее положение до идеала. В зазоры вставляем специальные крестики. Толщина их может изменяться в зависимости от вида керамики. Для простой плитки достаточно проложить крестики, толщиной до 5 мм. Выступающий клей снимаем, шов должен быть не заполненным, его будем заполнять специальной затиркой.
    4. Если обнаружено неправильное положение детали, ее можно переложить в течение 15-20 минут. На нижний ряд по 2 сторонам кладем крестики и начинаем вести 2 и следующие ряды. Проверяем укладку каждой детали с помощью уровня. Все швы должны быть ровными. После укладки 4 -5 рядка, делаем перерыв на 2-3 часа для застывания клея и фиксации нижних рядов.
    5. Доводим ряды до верхнего ряда и определяем величину подреза плиток по размеру. Теперь раствор наносим на стену для каждой детали отдельно. Чтобы закрыть все неровности закрепляем уголок на саморезы. Уложив верхний ряд по всем сторонам печи, Проверяем отсутствие клеящего состава на лицевых поверхностях и в швах. Оставляем печь на 3 суток до полного застывания клея.

      Этапы работ

    к содержанию ↑

    Финальные работы

    На этом этапе работ:

    • Убираем все крестики из пазов;
    • Хакладываем в топку 2-3 кг дров и выполняем просушку поверхностей перед завершением работ. Такую операцию проводим минимум 3 раза, давая печи полностью остыть после каждого этапа;
    • Готовим раствор жаростойкой затирки или используем мастику. Если необходимо можно добавить в состав цветовой пигмент, чтобы оттенить или выделить основной цвет плитки. Швы заполняем с помощью небольшого шпателя из резины. Сразу удаляем лишний раствор с помощью смоченной салфетки. Если используется жаростойкий герметик, швы заполняем с помощью монтажного пистолета;
    • Обрабатываем швы специальным водоотталкивающим составом на основе кремния;
    • Даем затирке немного застыть, и через 2-3 часа окончательно очищаем лицевые поверхности печи.

    Внимательно и не торопясь, выполняя работу, в течение дня можно облагородить вашу старую кирпичную печь или экраны  металлического агрегата. Работа не сложная, но ответственная. Главное не бояться и делать. Переделав бракованные участки, мы набираемся бесценного опыта.

    Облицовка печи плиткой: пошаговая инструкция

    Облицовка печи плиткой Плитка для печей и каминов Жаростойкая плитка 



    1. Керамическая плитка для печей и каминов: преимущества, основные разновидности

    Существует немало разновидностей керамической плитки. Так, для ванной комнаты, ступеней, пола используются похожие покрытия. Но для облицовки печей и каминов требуется совершенно иной керамический материал, поскольку речь идет об объектах, эксплуатация которых проходит в условиях высоких температур. Соответственно, облицовочный материал для их отделки обязан соответствовать жестким требованиям:

    • возможность эксплуатации в условиях высоких температур;

    • высокая прочность;

    • устойчивость к механическим воздействиям и царапинам;

    • толщина – около 7-8 мм;

    Лишь некоторые виды кафеля соответствуют всем вышеперечисленным требованиям. Рассмотрим их детальнее:

    1. Терракота. Изготавливается на основе глины и является экологически чистым материалом. Она очень прочна – способна выдержать удары, практически не царапается, выдерживает низкие температуры, так что можно смело использовать ее для отделки печей, находящихся в очень холодных помещениях. Кроме того, терракота обладает превосходными огнеупорными качествами: она может выдержать не только высокие температуры, но и их колебания.

    2. Майолика. Фактически является терракотой, которая покрыта слоем глазури. Это – старинный материал, который в прежние времена могли позволить себе лишь богатый слой населения. Сейчас же она используется для придания оттенка роскоши любой печи.

    3. Клинкер. Является своеобразной альтернативой огнеупорного кирпича. Изготавливается на основе нескольких сортов глины с добавлением шамота и красителей. Смесь прессуют, а готовую плитку обжигают. Материал очень прочен, устойчив к износу и отличается большой палитрой бежевых оттенков.

    4. Керамогранит. Довольно сложен по своей структуре: состоит из глиняно-песчаной смеси с добавлением крошки гранита, мрамора, солей металлов, которая прессуется под большим давлением при высокой температуре. Обладает превосходными теплотехническими характеристиками. Кроме того, материал представлен большим разнообразием текстур и цветов, что позволяет успешно использовать его для имитации всевозможных отделочных материалов, в том числе терракоты и клинкера.


    Надежный и прочный керамогранит из коллекции Коллиано от бренда Kerama Marazzi — хороший вариант для печей и каминов.

    5. Изразцы. Применяются в качестве художественной отделки печей и каминов. Изготавливают изразцы, как и терракоту, из глины, с последующим обжигом. Этот материал хорош в эксплуатации при очень высоких температурах, обладает высокой теплоотдачей, экологически чист. Но при этом и стоимость его немала, что делает его не особо популярным.

    Популярная плитка для печей и каминов

    Все коллекции плитки для печей и каминов

    2. Укладка керамической плитки своими руками. Подготовка необходимых инструментов и материалов

    Процесс укладки керамической плитки несложен, если придерживаться технологий, использовать правильно подобранное количество материала и осуществлять укладку грамотно. Рассмотрим процесс детально.

    Перед началом работы важно определить нужное количество плитки. Чтобы это сделать, вычисляем площадь рабочей поверхности, не забывая также о межплиточных швах, размер которых составляет 0,2-1 см (их площадь вычитается).

    Совет!

    К величине вычисленной площади мастера-печники обычно добавляют около 15% – подстраховочный «запас» на сколы и подрезы, которые с большой долей вероятности появятся во время процесса резки плитки.

    Осталось подготовить необходимые инструменты и можно приступать к укладке. Итак, для работы нам понадобятся:

    • уровень;

    • затирка;



    Базовые инструменты для облицовки плиткой.


    3. Процесс укладки: пошаговая инструкция

    Рассмотрим поэтапно технологию укладки керамической плитки.

    1. Подготавливаем рабочую поверхность для укладки нового материала. Если печь покрыта слоем краски, ее удаляют металлической щеткой вместе с пылью и грязью. Если печь покрыта плиткой, ее удаляют при помощи зубила, двигаясь сверху вниз.

    Нежелательно ломать старую плитку, поскольку это может привести к повреждению кирпича, из которого печь построена. После очистки печи от старого покрытия необходимо заглубить кладочные швы на 0,5-1 см (для улучшения сцепления раствора).

    2. Чтобы новая плитка держалась прочно и со временем не отслоилась, выравниваем стены печи при помощи металлической сетки с ячейками размером не более 15х15 см. Закрепляем сетку на рабочей поверхности с натяжением – для этих целей вполне подойдет потолочный дюбель. После этого обрабатываем печную поверхность штукатуркой – используем раствор на основе песка, глины и цемента в соотношении 0,2:3:1. Финальный подготовительный шаг – грунтовка. Желательно использовать термостойкую качественную смесь. 

    Совет!

    Чтобы снизить количество расходуемой грунтовки без негативных последствий для качества обработки, можно пройтись по поверхности влажной тряпкой перед началом грунтовочных работ.

    3. Приступаем к кладке плитки. Особое внимание уделите первому плиточному ряду – это повлияет на ровность кладки в целом. Имейте в виду, что кладка начинается только снизу, причем с угла (любого). Для создания идеально горизонтального первого ряда желательно подложить под него листы ГВЛ. Между плитками устанавливаем крестики, которые обеспечат одинаковую ширину. Клеевой состав наносим на каждую плитку, распределяя его зубчатым шпателем, затем прижимаем плитку к поверхности руками, аккуратно пристукивая ее резиновым молотком. Специалисты советуют не укладывать более трех рядов за один подход. Чтобы клей крепко схватился, лучше делать хотя бы часовые перерывы.

    4. После окончания процесса укладки плитки швы зачищаются, а поверхность тщательно моется. Важно дождаться полного высыхания клеевого состава. После чего можно приступать к затирке швов специальной смесью или глиняно-песчаным раствором, который наносится при помощи резинового шпателя/строительного пистолета. Излишки затирки аккуратно удаляются влажной губкой. Остается лишь тщательно вымыть печь после того, как затирка высохнет, и процесс кладки можно считать завершенным.

    Как вы могли убедиться, кладка керамической плитки– процесс несложный, достаточно придерживаться инструкции, а работу осуществлять аккуратно и без спешки. Удачи!

    По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.

    Как обложить печь керамической плиткой своими руками

    Отделка печи керамической плиткой – отличный способ преобразить её без особых затрат. В этой статье мы подробно рассмотрим, как это сделать правильно и какие материалы и инструменты понадобятся.

    Для камина подойдет только жаропрочный вид кафеля

    Требования к облицовочному материалу

    Перед тем как обложить печь, определитесь с типом плитки. В первую очередь обратите внимание на такие характеристики:

    • Огнеупорность. Покрытие подвергается постоянному контакту с высокой температурой.
    • Теплопроводность. Плитка должна пропускать, но одновременно удерживать жар.
    • Прочность. Случайные удары влияют на целостность покрытия. К тому же низкопрочный материал трескается при первом же нагревании.
    • Декоративность. Обратите внимание не только на расцветку и рисунок, но и на размер элементов.
    • Пористая структура. За счет этого плитка прочно держится на поверхности печи и не отстает при перепадах температур.

    Облицовочный кафель должен быть не только красивым, но и практичным

    Выбор клея

    Другой момент – чем приклеить керамическую плитку к печке. Нельзя использовать обычные дешевые составы, они содержат вредные смолы и примеси, которые при нагревании выделяют опасные токсины.

    В идеале при отделке печи плиткой используют специальные огнеупорные смеси. В принципе, применяют и песчано-цементный раствор, но лучше приобрести специализированную продукцию. Такой клей обеспечит надежное сцепление кафеля с поверхностью, не потрескается и не осыплется.

    Специальные термостойкие смеси

    Используемые инструменты

    Чтобы облицевать печь плиткой, потребуется подготовить немалый перечень, необходимого для работы инвентаря:

    • набор прямых шпателей;
    • киянка;
    • монтажная сетка;
    • металлические уголки;
    • плиткорез или болгарка;
    • крестики и пластины для фиксации стыков;
    • уровень;
    • грунтовка;
    • стартовая жаростойкая штукатурка;
    • молоток;
    • кисть;
    • строительный миксер;
    • отвес;
    • ножницы по металлу;
    • гвозди;
    • правило;
    • рулетка;
    • зубчатый и маленький резиновый шпатель.

    Монтажная сетка необходима при укреплении конструкции, она улучшает сцепление раствора с поверхностью печки и керамикой.

    Чтобы края получились ровными и углы было проще сформировать, используют специальные накладки. Все материалы монтируются с помощью гвоздей.

    Предварительные работы

    Перед тем как отделать печь плиткой, требуется подготовить её поверхность. Если до этого она была облицована другим материалом, его демонтируют. Затем отмеряют кусок сетки и прикладывают к печке, края прижимают уголками и прибивают гвоздями.

    После этого поверхность грунтуется. Разводится стартовая штукатурка и накладывается слой, покрывающий все неровности и металлическую сетку. Проверяют её с помощью правила, чтобы в итоге получилась идеальная основа. С целью корректировки используется уровень и отвес. После подсыхания, поверхность повторно грунтуется и готовится клеевой раствор.

    Укладка

    Перед облицовкой печи кафельной плиткой убедитесь, что она предназначена для такого рода работ. Материал будет непременно подвергаться воздействию высоких температур, а потому лучше заранее перепроверить выдержит ли она такое испытание.

    Керамика должна быть нечувствительной к высоким температурам

    Как приклеить жаростойкую кафельную плитку на печь:

    1. В первую очередь необходимо приготовить раствор и дать ему настояться 15-20 минут.
    2. Затем на печку наносится небольшое количество клея — примерно на укладку 3-4 фрагментов.
    3. Смесь разравнивается зубчатым шпателем. Если поверхность не слишком ровная, добавляется еще один слой раствора на саму плитку.
    4. Приклеивается кафель, простукивается киянкой и подравнивается.
    5. Просушивается несколько рядов и только потом приступают к дальнейшей работе.
    6. После высыхания кафеля заделываются швы специальной термостойкой затиркой.

    Керамогранит

    Это материал всё чаще используется в облицовке печей. Он обладает превосходной жаростойкостью и отличается уникальными характеристиками. Керамогранитной плиткой отделывают не только внешнюю поверхность, но и внутреннее пространство печи. К тому же ему не страшны перепады температуры, испарения, холод и удары.

    Керамогранит износостойкий, поэтому со временем практически не затирается.

    Как обложить печь керамогранитной плиткой:

    1. Наносится клей на поверхность зубчатым шпателем.
    2. Устанавливается фрагмент и утрамбовывается киянкой.
    3. Укладывается таким образом несколько рядов и дается им просохнуть.
    4. Работа продолжается. В конце клеится нарезанная плитка.

    Изразцы

    Этот материал специально предназначен для облицовки печей. Отличается превосходными характеристиками и великолепным внешним видом. Но это не только стильный декор, но и способ удержать тепло как можно дольше. Он имеет коробчатое строение с углублением на обратной стороне – так называемой румпой.

    Облицовка изразцами обеспечит визуальную привлекательность и эффективную функциональность

    Как класть изразцовую плитку на печку:

    1. На поверхности закрепляется сетка серпянка и штукатурится тонким слоем.
    2. В швы между кирпичами вкручиваются саморезы.
    3. Клей наносится на печь и на обратную сторону румпы, по ее контуру.
    4. Изразец закрепляется на поверхности, затем с помощью проволоки прикручивается к саморезу. Таким образом укладываются все изразцы.
    5. Расстояние между элементами достигает 1 см.
    6. Внутрь румпы засыпается огнеупорный шамот, он удерживает тепло и увеличивает полезное действие при меньшем расходе отопительных материалов.

    Клинкер

    Чаще всего при облицовке печки клинкерной плиткой используют элементы в виде кирпичиков. Такой материал является довольно прочным, жаростойким и долговечным. Результат радует своей декоративностью и разнообразием доступных вариантов.

    Пример поэтапной облицовки печи клинкером

    Укладка производится по тому же принципу, что и в случае с кафелем или керамогранитом:

    1. Наносится клеящий раствор с помощью зубчатого шпателя.
    2. Накладывается плитка и утрамбовывается, выставляются швы.
    3. Монтируются угловые элементы и резаные кусочки.
    4. Затираются стыки.

    Благодаря форме и небольшому размеру кирпичиков экспериментируют со способами укладки. Чаще всего используют схему «шов в шов», но более интересно выглядит метод кирпичной перевязки, то есть со смещением в пол-элемента.

    Обратите внимание, при такой схеме понадобиться подпиливать много фрагментов, но этого можно избежать, если приобрести специальные угловые элементы.

    После финальной отделки печи жаростойкой плиткой должно пройти не менее 4-5 дней, а лучше неделя, прежде чем использовать её по прямому назначению.

    Больше идей дизайна и отделки помещений смотрите на сайте https://nashaotdelka.ru/

    как правильно обложить керамической или другого типа, варианты отделки в доме и бане, фото и видео

    Условия, в которых работает печь, обуславливают сложность всех этапов её возведения. В полной мере это относится и к последнему из них — отделке. В большинстве случаев в качестве облицовки применяют плитку, но просто выбрать подходящую не достаточно — нужно ещё знать, как её правильно уложить. Ниже этот процесс будет освещён во всех подробностях.

    Зачем нужна облицовка

    Вот те причины, по которым следует заняться отделкой печи:

    1. Эстетическая. Печь представляет собой довольно габаритную конструкцию, а потому она всегда занимает весомое место в интерьере. В помещении технического назначения, например, в мастерской, голые кирпичные стенки ещё можно оставить, но в жилом их обязательно нужно облагородить.

      Даже громоздкая печь может стать украшением интерьера, если ее облицевать плиткой

    2. Гигиеническая. Понятно, что удалять грязь с поверхности тем легче, чем более гладкой она является. Для печей этот вопрос особенно актуален: их часто приходится отмывать от копоти и грязи, которая заносится с топливом — углём и дровами. Привести в порядок шероховатый кирпич было бы сложно, иное дело — гладкую глазурованную плитку.
    3. Страховочная. В швах кирпичной кладки с некоторой вероятностью могут появляться микротрещины, через которые в помещение будет просачиваться дым. Оболочка из плитки сыграет роль защитного барьера, предотвращающего отравление жильцов угарным газом.
    4. Техническая. В случае с металлической печью плитка служит смягчителем инфракрасного излучения, которое из-за высокой температуры нагрева металлических стенок изначально является довольно жёстким. Это особенно актуально для банных печей, рядом с которыми пользователи пребывают без одежды.

    Сложности при отделке печи

    Чтобы избежать фатальных ошибок, мастер должен понимать особенности процесса облицовки теплогенератора. Отметим три важных обстоятельства:

    • в процессе работы печь нагревается до высоких температур;
    • периоды нагрева чередуются с периодами остывания, то есть имеют место значительные температурные перепады;
    • эффективность печи, её КПД увязаны с теплопроводностью и теплоёмкостью стенок.

    С учётом всего сказанного к плитке и клею приходится предъявлять такие требования:

    1. Они должны выдерживать как можно большее число так называемых тепловых циклов (ТЦ). Этим термином обозначается однократный нагрев печи и последующее её остывание.
    2. Материалы должны сохранять рабочие качества в условиях высоких температур и не выделять при этом вредные летучие вещества.
    3. Влияние на теплотехнические характеристики печи должно быть наименьшим: её теплоёмкость, КПД, характер и продолжительность теплоотдачи должны оставаться оптимальными.
    4. Чем более лёгкой будет облицовка, тем лучше.
    5. Температурный коэффициент расширения (ТКР) материалов должен быть как можно более близким к аналогичному параметру кирпича, из которого сложено тело печи. При соблюдении этого условия внутренние напряжения в теле печи и облицовке при нагреве и остывании будут наименьшими.

    Зная это, будет проще провести сравнительную характеристику разных видов плитки, применяемых для облицовочных работ.

    Выбор плитки

    Итак, для облицовки печи можно использовать изразцы, керамогранитную, терракотовую, клинкерную плитку и т. д.

    Изразцы

    Этот штучный отделочный материал изготавливается из глины, но назвать его плиткой нельзя, так как каждый элемент имеет полость. В ходе монтажа в неё нужно засыпать песок. Отделка печи изразцами — наиболее предпочтительный вариант, поскольку такая облицовка не только не ухудшает, но даже улучшает характеристики установки: КПД увеличивается примерно на 10 — 15%. Но нужно быть готовым к тому, что этот материал является одним из самых дорогих.

    Для облицовки печи изразцами рекомендуется использовать глиняный жирный раствор

    Облицовка изразцами, во-первых, требует высокого профессионализма, а во-вторых, ведётся параллельно с постройкой печи.

    Из-за особенностей сырья и технологии изготовления отклонения размеров изразцов могут достигать 1,5 мм, поэтому перед началом работ материал нужно разложить на полу с целью подобрать наиболее подходящие плитки. Кладётся такая облицовка на жирный глиняный раствор.

    Керамогранитная и кафельная

    Эти материалы владельцы печей применяют довольно охотно, прежде всего, из-за их доступной стоимости. Но следует знать, что характеристики у них далеко не идеальные: ТКР сильно отличается от кирпичного, а теплопроводность является относительно низкой. Последнее обстоятельство оказывает влияние на рабочие параметры печи, чего, как было сказано выше, быть не должно. Одетое в теплоизолирующий кожух сооружение будет расходовать больше топлива и работать совсем не в том температурном режиме, на какой было рассчитано.

    Керамогранитная плитка — тяжелый материал, поэтому для поддержки облицовки устанавливаются стальные профили

    При использовании кафельной или керамогранитной плитки в конструкцию облицовки придётся вводить стальные профили — они будут выполнять поддерживающую функцию.

    Это существенный недостаток, поскольку ТКР стали значительно выше кирпичного. Прибегать к такому решению можно только в том случае, если печь уже много раз топили.

    Из всех разновидностей керамогранита для отделки теплогенераторов подходит только плитка нулевого калибра.

    Примечание. Камин, в отличие от печи, является скорее декоративным, чем отопительным прибором, и теплотехнические процессы в нём так тонко не настраиваются. К примеру, температурный перепад в печи в течение одного ТЦ составляет 500°С, тогда как в камине — только 150°С. Соответственно, к его облицовке предъявляются более низкие требования и каолиновый кафель (имеет белую изнанку), как и керамогранит, для камина вполне подойдёт.

    Клинкерная

    Клинкерную плитку получают путём обжига сформованной методом экструзии глиняной массы при высокой температуре — порядка 1 200°С или более. Этот материал не рассчитан на нагрузки, поэтому его, в отличие от тротуарной клинкерной плитки, обжигают только один раз, что положительно сказывается на стоимости.

    Клинкерная плитка выпускается в широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать облицовку в соответстви с интерьером помещения

    Если кафель и керамогранит для облицовки печей подходят не очень, то клинкерная плитка — вполне «печной» материал. К числу её сильных сторон относятся:

    • доступная стоимость;
    • малый ТКР, благодаря которому швы можно делать шириной в 3 – 4 мм (для других видов — 10 – 12 мм).

    Но есть и некоторые недостатки:

    1. Коэффициент теплопроводности хотя и выше, чем у кафеля, но всё же относительно мал: КПД печи с клинкерной облицовкой снижается на 2 — 3%. По этой причине её можно считать более подходящей для каминов.
    2. Материал отличается хрупкостью. Из-за этого для облицовки теплогенераторов приходится применять плитку с довольно большой толщиной: для печей — 8 мм, для каминов — 6 мм.
    3. Цвет является неравномерным, поверхность — шероховатой. Правда, умелый дизайнер легко может добиться органичного сочетания такой отделки с интерьером помещения.

    Терракотовая

    От клинкерной отличается более привлекательным внешним видом: окрас почти равномерный, при этом цветовая гамма более разнообразна. Это обусловлено тем, что в качестве сырья применяются смеси из гончарных глин и шамота с минеральными добавками.

    Есть и более значимые достоинства:

    1. Терракотовая плитка может иметь достаточно большой размер — до 40х40 см и даже больше. Такая возможность обусловлена высоким качеством сырья.
    2. По сравнению с клинкерной плиткой материал меньше весит и более прочно держится. Это позволяет выполнять с его помощью сложные элементы, один из которых показан на рисунке. Любая другая плитка в подобных условиях очень скоро отстала бы.
    3. Благодаря низкой теплопроводности и оптимальной теплоёмкости, КПД печи увеличивается на 3 — 4%.
    4. Терракотовая плитка может имитировать различные виды каменной и кирпичной кладки.

      Терракотовая плитка позволяет сымитировать кирпичную кладку

    Недостаток у этого материала только один — высокая стоимость. При равной толщине терракотовая плитка будет стоить на четверть дороже клинкерной. Но поскольку терракот можно применять более тонкий — минимальная толщина для печной облицовки составляет 6 – 7 мм, — разница в затратах на отделку будет не столь высокой.

    Майолика

    Сорт плитки, которую можно охарактеризовать, как глазурованную терракотовую. В глазурованное покрытие методом вжигания может быть внесён рисунок.

    Рисунок на майолику наносится методом вжигания

    Майолику можно изготовить как в гладком, так и в рельефном исполнении. При этом поверхность её может быть и матовой, и глянцевой. Матовая майолика — единственная разновидность плитки, которая хорошо сочетается с деревом.

    По теплотехническим характеристикам майолика равнозначна терракотовой плитке, но зато по эстетическим достоинствам не уступает даже изразцам. Поэтому стоимость её можно считать приемлемой: всего на 32 — 35% дороже клинкерной, а если без рисунка, то примерно на 29%.

    Таким образом, из пяти видов керамической плитки для облицовки печей подходят три — клинкерная, терракотовая и майолика, причём две последние являются наиболее предпочтительными. Выпускается плитка не только в плоском виде, но и Г-образном (устанавливается на углах), а также со сложной изогнутой формой и со скруглёнными кромками.

    Расчёт количества плитки

    Для расчёта нужно вычислить площадь, которую занимают одна плитка и два прилегающих к ней по смежным сторонам шва. Для примера: на одну плитку размером 30х20 см при ширине шва 1 см будет приходиться площадь 31х21 = 651 кв. см. На эту величину нужно разделить площадь поверхности, которую нужно облицевать.

    Раскладка плитки может быть такой:

    • с совпадением вертикальных швов: применяется, если вся плитка имеет одинаковый размер;
    • с перевязкой (смещением) вертикальных швов: применяется, если имеется много подрезанных фрагментов — они не будут бросаться в глаза;
    • диагональная: позволяет создать редко встречающийся рисунок, но отличается сложностью и большим количеством отходов.

    Схемы раскладки облицовочной плитки

    Способы укладки

    Монтаж плитки может отличаться не только способом её раскладки (см. выше), но и технологией. Применяют один из двух вариантов:

    • с разделкой швов;
    • без разделки.

    Разделкой называют извлечение раствора из швов кирпичной кладки на глубину порядка 10 мм. Подробно оба способа будут рассмотрены в пошаговой инструкции.

    Грунтовки и клеящие составы

    Клей для облицовки печей бывает двух типов:

    • однокомпонентные;
    • двухкомпонентные (второй компонент — грунтовка).

    Двухкомпонентные составы применяются в том случае, если кладка плитки ведётся с разделкой швов. Кладка без разделки швов ведётся с применением однокомпонентного клея.

    Кроме того, клеи бывают:

    • термостойкими;
    • жаростойкими.

    Термостойкость подразумевает способность выдерживать определённое число ТЦ с перепадом температур не менее 150 градусов. Жаростойкость — это способность в течение длительного времени выдерживать нагрев до 500 градусов. Для облицовки печей следует применять только жаростойкие составы. При температуре в 300 градусов, характерной для самых горячих участков печной поверхности, такие клеи выдерживают любое число ТЦ.

    Ещё одна характеристика плиточного клея — несущая способность. Чем более тяжёлым является облицовочный материал, тем более высокой она должна быть.

    Чаще всего для оклеивания печей плиткой применяют такие составы:

    1. Клей К-77 плюс грунтовка Г-77. Жаростойкий двухкомпонентный состав, несущая способность — высокая. Дополнительно производители предлагают затирку. Все материалы имеют доступную стоимость и могут применяться для облицовки абсолютно любых печей, но есть недостаток: время полного отвердения составляет 20 – 25 суток. Топить печь/камин в течение этого периода нельзя, при этом температуру в помещении нужно поддерживать на уровне +20С — +25С.
    2. Anserglob BCX — импортный аналог клея К-77/Г-77. Стоит дороже, но и прочность набирает несколько быстрее.
    3. Плитонит-КаминОгнеупор. Несмотря на присутствие в названии слова «камин», область применения этого клея этими приборами не ограничена — он отлично подходит и для печей.
    4. SkanfixSuper и его отечественный аналог — Плитонит-СуперКамин. Эти клеи относятся к термостойким, поэтому их применяют только для отделки каминов.
    5. Терракот. Так называется клей, разработанный специально для монтажа терракотовой плитки. В отношении неё проявляет высочайшую несущую способность, обладает жаростойкостью. При этом практика показала, что в парах с другими видами плитки клей «Терракот» также показывает себя очень хорошо.
    6. Ceresit CM-117/5, Момент Кристалл, Вебер Ветонит Абсолют, Kleos, IVSILTermix. Составы с низкой термостойкостью, применяются при отделке каминов декоративного назначения, которые топятся лишь время от времени.
    7. BauGut FFK. Ещё один кле для облицовки каминов. От предыдущей группы отличается стойкостью к более высоким температурам, что позволяет применять его на отопительных каминах, но на постоянную топку также не рассчитан. Подойдёт, к примеру, для камина в дачном доме, куда хозяева приезжают только на выходные. Отличается довольно высокий стоимостью.

      Одной из важнейших характеристик клея является его несущая способность

    Можно класть плитку, как и изразцы, на глиняный раствор, в котором роль наполнителя играет песок, сечка или опилки. Соотношение глины и наполнителя составляет:

    • для жирной глины — 1:4;
    • для нормальной — 1:3;
    • для тощей — 1:2,5.

    В глиняный раствор добавляют соль (1 стакан на ведро), которая задерживает влагу и тем самым предотвращает появление трещин. Добавка шамотного порошка сделает раствор устойчивым к высоким температурам (актуально для угольных печей).

    Объёмное соотношение воды и глины — примерно 1:4.

    Более высокими сцепляемостью и прочностью обладает цементно-глиняный раствор, для приготовления которого нужно смешать следующие компоненты:

    • глина: 1 часть;
    • цемент: 1 часть;
    • мел: 1 часть;
    • песок: 3 части.

    Необходимые инструменты

    Вот чем должен располагать мастер, чтобы быстро и качественно уложить плитку:

    • резиновый молоток;
    • болгарка или плиткорез;
    • перфоратор или ударная дрель;
    • металлическая щётка;
    • зубчатый шпатель для нанесения клея;
    • резиновый шпатель;
    • реечный уровень: желательно, чтобы ампула с воздушным пузырьком была не только на длинной стороне, но и на торце;
    • электромиксер для приготовления строительных смесей;
    • отвес.

      Набор инструментов для облицовщика

    Кроме плитки и клея, нужно будет подготовить такие материалы:

    • дюбели;
    • проволочную сетку — применяется в качестве армирования клеевого слоя;
    • пластиковые крестики для формирования межплиточных швов равной ширины;
    • специальная затирка для облицовки печей на силиконовой или минеральной основе.

    Как сделать облицовку своими руками: пошаговая инструкция

    Чтобы уложить плитку на печь правильно, нужно действовать так:

    1. С помощью зубила сбиваем с поверхности старую отделку, если таковая имеется. Её остатки счищаем металлической щёткой.

      До того, как приступить к облицовке, необходимо удалить с поверхностей печи старую штукатурку. Сделать это можно при помощи зубила

    2. Крепим армирующую металлическую сетку. Её задача состоит в равномерном распределении не только механических, но и тепловых нагрузок, поэтому применение вместо стальной проволоки стекловолокна не допускается. Размер ячейки должен лежать в пределах от 30х30 до 50х50 мм. Диаметр проволоки — от 1,5 до 2 мм. Сетка из такой проволоки как раз поместится в клеевом слое стандартной толщины — 3 – 4 мм. Применять сетку из проволоки большего диаметра нельзя, даже если толщина клея позволяет (некоторые марки укладываются слоем более 5 мм). В противном случае расширение стали при нагреве окажется достаточно большим для того, чтобы вызвать отслоение плитки.

      Слишком толстая армирующая проволока может привести к отслоению плитки при разогреве печи

    3. Клей готовим в соответствии с инструкцией. В большинстве случаев порошок просто высыпается понемногу в воду при постоянном перемешивании миксером или дрелью со специальной насадкой. При этом важно так отрегулировать скорость вращения инструмента, чтобы он не вызывал вспенивания клея. После растворения смесь выдерживается 10 – 15 мин., в течение которых происходит затворение водой.

      Сухую смесь надо высыпать в воду небольшими порциями при непрерывном помешивании

    4. На поверхность печи в самом низу наносим зубчатым шпателем клей, так чтобы можно было приклеить горизонтально плитку в количестве 4 – 5 шт.

      Клей наносится на небольшие участки (под приклейку 4–5 плиток) при помощи зубчатого шпателя

    5. Прижимаем первую деталь и слегка поворачиваем её по часовой стрелке и обратно.

      Между смежными плитками устанавливают крестики — таким образом добиваются одинаковой ширины шва

    6. Проверяем положение плитки при помощи уровня с ампулой на торце: деталь должна располагаться в строго вертикальной плоскости, а края её — быть горизонтальными и вертикальными. При обнаружении отклонений плитку поправляем осторожными ударами резинового молотка.
    7. Рядом приклеиваем вторую плитку, установив в шов между ней и предыдущей крестик. Ширина шва для клинкерной плитки должна составлять 3 – 4 мм, для всех остальных — 10 – 12 мм.
    8. Проверяем положение новой плитки уровнем, при необходимости поправляем её резиновым молотком.
    9. Аналогичным образом укладываем прочие плитки.
    10. Когда будут выложены 3 или четыре ряда, необходимо сделать паузу до затвердения клея и только после этого продолжать работу. Если на сыром клее будет выложено больше рядов, облицовка начнёт сползать под собственным весом. Обычно время схватывания клея составляет 3 – 4 часа.
    11. При необходимости подрезаем плитку болгаркой или плиткорезом. Подрезанные фрагменты следует располагать в наименее заметных местах, например, в углу, где печь примыкает к стене.

      Натольый плиткорез значительно облегчает выполнение операции подрезки плитки

    12. По прошествии суток крестики снимаем, наплывы клея в швах убираем. Далее готовим согласно рецептуре затирку. Важно выполнить затирку швов до того момента, когда клей полностью отвердеет. В противном случае после полного высыхания затирки отдельные плитки могут отклеиться либо в швах появятся микротрещины.

      Затирку швов выполняют раньше, чем клей затвердеет

    13. Минеральной затиркой швы заполняют либо вручную, если они впалые, либо при помощи монтажного пистолета — если выпуклые.
    14. Для заглаживания раствора используем резиновый шпатель. При попадании затирки на плитку её сразу нужно вытирать влажной ветошью — после высыхания удалить раствор без вреда для плитки будет невозможно. Силиконовую затирку можно применять только с помощью монтажного пистолета — к любому другому инструменту она сильно липнет.

    Облицовка завершена. Разгонную топку можно начинать после полного схватывания клея, на что обычно уходит неделя.

    Особенности облицовки с разделкой швов

    Монтаж облицовки с разделкой швов хорош тем, что он не предусматривает внедрение в кирпичную кладку металлических элементов, способных при тепловом расширении вызвать её растрескивание. Да и вообще механическое воздействие на тело печи будет наименьшим. Но объём трудозатрат, напротив, окажется значительным.

    Крайне важным является предотвратить появление трещин при выбивании раствора, но в условиях, когда раствор спёкся в камень (если печь уже давно эксплуатируется), сделать это не так-то просто. В этом случае процесс разделки превращается в долгую кропотливую работу, требующую немалого напряжения и достаточного опыта.

    Выполняем разделку швов, если принято решение класть плитку таким способом:

    1. Сначала раствор немного размягчают путём наложения на поверхность печи влажной мешковины или другой ткани (сильно пропитывать водой не нужно). Эта «примочка» выдерживается в течение 1 – 1,5 часов.
    2. Раствор начинают осторожно выбивать крейцмейселем — так называется узкое зубило, предназначенное для прорезывания пазов. Удары молотка должны быть очень лёгкими.
    3. Пройдя размягчённый слой, размачивание нужно повторить. Так нужно выбрать раствор на глубину 9 – 10 мм.
    4. После разделки швов с поверхности печи нужно кистью смести осколки и пыль.
    5. Наносим на поверхность печи грунт — первый компонент двухкомпонентного клеящего состава. Он должен заполнить швы и покрыть поверхность печи слоем такой толщины, какая указана в инструкции.

    Следующий этап — монтаж сетки — должен проводиться на ещё влажном, пластичном грунте, поэтому сразу покрывать им всю поверхность нельзя. Стенка обрабатывается участками площадью примерно по 1,5 кв. м, причём действовать после нанесения грунта нужно по возможности быстро.

    Как крепить армирующую сетку

    Способ крепления сетки зависит от способа укладки плитки:

    С разделкой швов
    1. Сразу после нанесения грунта на небольшой участок (до 1,5 кв. м) вдавливаем сетку в него и временно фиксируем её дюбелями с пластиковыми гильзами — по 3 – 4 сверху и внизу. Загонять дюбели в швы нельзя — только в кирпич, причём глубина отверстия должна быть меньше длины гильзы. Таким образом, край гильзы будет выступать из отверстия, что позволит впоследствии извлечь её при помощи плоскогубцев.
    2. Прихватив сетку, устанавливаем постоянный крепёж — скобы из проволоки, которые втыкаются в заполненные грунтом швы в каждом третьем или четвёртом кирпичном ряду с шагом в 250 – 350 мм.

      Армирующую сетку крепят к печи проволочными скобами

    3. Когда грунт затвердеет, нужно удалить дюбели и заполнить грунтом ещё и оставшиеся после них отверстия в кирпичах.
    4. После этого ждём высыхания грунта в отверстиях. К тому времени грунт на поверхности, в котором утоплена сетка, наберёт достаточную для продолжения работ прочность.
    Без разделки швов

    В этом случае сетку приходится крепить к кирпичам стальными дюбелями. Пластиковые гильзы применять нельзя, так как они при нагреве расплавятся. Как говорилось выше, при таком способе имеется риск появления трещин в кладке из-за теплового расширения метизов.

    Особенности отделки металлических печей

    Металлические стенки обладают значительными упругостью и пластичностью, поэтому процесс их облицовки на первый взгляд может показаться достаточно простым. Но картину портят высокие ТКР стали и температура, которой она достигает в процессе работы печи. Исходя из этого, наиболее предпочтительным способом облицовки металлической печи является окрашивание жаростойкой эмалью — сегодня такие составы в большом разнообразии представлены в продаже.

    Перед нанесением эмали металлические стенки обезжириваются. Обработка грунтовкой не применяется, так как этот материал жаростойкостью не обладает.

    Металлическую печь можно покрасить термостойкой эмалью

    Если же всё-таки хочется облицевать печь плиткой, последнюю можно закрепить на кляймерах. Они сыграют роль подвижной связки, которая предотвратит отслоение облицовки при перепадах температуры.

    Особенности облицовки банной печи

    По режиму работы банная печь сильно отличается от отопительно-варочной, поэтому к теплотехническим характеристикам её облицовки (теплопроводность + теплоёмкость) предъявляются более высокие требования. Наилучшим образом для этой цели подходит особая разновидность природного камня — талькохлорит, он же стеатит или печной камень. Ещё одно распространённое обиходное название — мыльный камень. Его этот минерал получил за гладко-шелковистую поверхность с характерным жирным блеском.

    Облицовка печным камнем — самый подходящий вариант для баной печки

    Кристаллизационная вода в талькохлорите отсутствует, поэтому структура его при нагреве, в отличие от многих других видов природного камня, не меняется. Теплопроводность является высокой, а теплоёмкость — относительно низкой, так что КПД печи и её теплоотдача остаются практически постоянными.

    Особенно рекомендуется облицовка из талькохлорита в том случае, если банька получилась не очень удачной — жестковатой или с тяжёлым паром.

    Плотность талькохлорита относительно мала, поэтому клеить его можно так же, как плитку.

    Из керамической же плитки для банной печи лучше всего подходит керамонгранитная, поскольку она выдерживает наибольшие температуры и является наименее пористой из всех.

    Уход и эксплуатация

    Следует помнить, что любая керамическая плитка является хрупким материалом, поэтому при использовании кочерги, ухвата или иного инструмента следует быть осторожным и избегать случайных ударов по облицовке.

    При необходимости очистить плитку от грязи не допускается применять кислотные, абразивные моющие вещества, а также отбеливатели. Жирные загрязнения выводятся тёплым раствором обычной питьевой соды, также можно применить неабразивное хлорсодержащее моющее средство. Пятна клея, смолы, краски сводятся ацетоном или бензином. В крайнем случае можно применить и средство на кислотной основе, но только точечно.

    Если плитка является глазурованной, её перед мытьём нужно обработать водоотталкивающим средством. Следует помнить, что глазурь особенно чувствительна к абразивному воздействию.

    Видео: отделка печки плиткой на самодельных уголках

    Поскольку печь волей-неволей становится частью интерьера, её отделка является обязательной. Плитка — наиболее подходящий вариант, поскольку она, в отличие от штукатурки, легко монтируется и поддерживается в чистоте без особых усилий. Ознакомившись со всеми тонкостями процесса отделки печи, вы сможете создать качественную и долговечную облицовку.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Top 9 Лучший клей для керамики 2021

    Керамика, конечно же, может выглядеть очень красиво, будь то керамическая ваза, тарелка, декоративный элемент или даже керамический пол. Однако, хотя керамика выглядит красиво и может быть довольно прочной, она может треснуть, расколоться и просто сломаться.
    Тем не менее, когда керамика ломается, вам не обязательно выбрасывать ее, но вам нужен лучший клей для керамики.
    Сегодня мы хотим помочь вам найти лучший клей для ремонта керамики, ознакомившись с подробным руководством покупателя, ответив на самые насущные вопросы, а также изучив некоторые из лучших вариантов.

    Нажмите здесь, чтобы перейти к нашему рекомендованному выбору!

    Наш выбор №1 в рейтинге

    Gorilla 2 части эпоксидной смолы

    Если вы ищете лучший клей для керамики, важно отметить, что лучший тип — это эпоксидный клей.Эпоксидные смолы — это так называемые термореактивные пластмассы, которые образуются в результате реакции двух или более химических соединений. Когда химические вещества вступают в реакцию, они нагреваются и образуют прочную пластиковую смолу с высокой прочностью на разрыв, долговечностью и устойчивостью к химическим веществам, воде и многому другому.

    Наш выбор номер один для лучшего эпоксидного клея для керамики — это двухкомпонентная эпоксидная смола Gorilla. Этот конкретный клей обладает многими ключевыми характеристиками.
    Характеристики

    • Высыхает прозрачно
    • Время схватывания 5 минут
    • Простота использования

    Gorilla 2 части эпоксидной смолы входит в состав шприца-аппликатора с двумя отдельными компонентами.

    Очень прост в использовании благодаря тому, что оба компонента эпоксидной смолы можно наносить одновременно. Конечно, еще требуется некоторое перемешивание.

    Этот клей образует очень прочное соединение с высокой прочностью на разрыв. Его можно использовать для обработки самых разных материалов, таких как керамика, пластик, резина и т. Д.

    Идеально подходит для ремонта всех видов, особенно керамики.

    Этот клей схватывается примерно за 5 минут, что дает достаточно времени для работы с ним, прежде чем он схватится.Когда клей затвердеет, он становится устойчивым к воздействию различных химикатов, растворителей, тепла, а также становится водонепроницаемым.

    Проверить последнюю цену

    Виды клея для керамики

    Следует отметить, что существует пара различных типов клея, которые можно использовать для керамики, например, для ремонта керамических кружек.В вашем распоряжении два варианта: эпоксидные смолы и суперклей.

    Эпоксидное

    Как мы уже говорили выше, лучше всего использовать эпоксидные смолы. Обычно они содержат два или более соединений, которые при контакте образуют химическую реакцию, основанную на нагревании, которая заставляет компоненты превращаться в прочную пластичную смолу.

    Этот тип клея имеет тенденцию к схватыванию и отверждению довольно быстро, хотя для полного отверждения может потребоваться несколько часов. Причина, по которой эпоксидная смола является таким отличным выбором для ремонта керамики и других связанных применений, заключается в ее очень высокой стойкости к химическим веществам, растворителям, теплу и воде.

    Это делает его идеальным для ремонта керамики, особенно для таких вещей, как посуда, которая будет съедена и вымыта горячей водой с мылом. Только помните, что если вы используете эпоксидную смолу для ремонта посуды, убедитесь, что это нетоксичный керамический клей.

    Супер клей

    Другой вариант, который есть в вашем распоряжении, — это то, что обычно называют суперклеем. Супер клей технически известен как цианоакрилат, и существует несколько его типов.Их часто называют мгновенными или механическими клеями, потому что они обычно схватываются и затвердевают очень быстро, часто в течение нескольких минут или даже секунд.

    Клей

    Super имеет достаточно прочную связь, и, если вы найдете правильный, его также можно использовать в качестве высокотемпературного керамического клея, поскольку он часто довольно устойчив к нагреванию. Более того, большинство разновидностей также водонепроницаемы. Однако следует отметить, что суперклей имеет низкую прочность на сдвиг и, как правило, не очень хорошо склеивает гладкие поверхности.

    Меры предосторожности

    При использовании эпоксидных смол или суперклеев необходимо соблюдать осторожность, поэтому давайте быстро рассмотрим некоторые важные меры безопасности.

    • Всегда используйте одноразовые защитные перчатки при использовании суперклея или эпоксидной смолы, особенно если вы используете очень быстро схватывающиеся разновидности. Супер клей приклеится к коже человека, поэтому держите его подальше от пальцев.
    • При работе с эпоксидной смолой всегда надевайте защитные очки, так как это может серьезно повредить глаза.
    • Некоторые промышленные клеи могут также потребовать ношения маски или респиратора. В любом случае важно работать в хорошо проветриваемом помещении. Некоторые клеи могут выделять сильные пары.
    • Если вы используете клей для ремонта керамической посуды, убедитесь, что он нетоксичный, водостойкий и термостойкий.

    Клей для керамики — Руководство по покупке

    У вас мало времени или вы просто хотите получить быстрый ответ?

    Ознакомьтесь с нашим списком ниже, чтобы увидеть краткое изложение наших результатов.

    1. Gorilla 2 части эпоксидной смолы
    2. Эпоксидная смола Loctite для тяжелых условий эксплуатации
    3. Dap 00688 Универсальный клей-герметик
    4. Суперклей для заполнения зазоров Bob Smith Industries
    5. Gorilla 7700104 Super Glue Гель
    6. Elmer’s E1012 China and Glass Cement — для керамической кружки
    7. Комбинированный набор Bob Smith Industries BSI-157H Maxi-Cure / Insta-Set — для керамической плитки
    8. Loctite Epoxy Five Minute Instant — для фарфора
    9. Водостойкий клей Devcon — эпоксидная смола, безопасная для пищевых продуктов

    Давайте подробнее рассмотрим эпоксидную смолу для керамики, какой клей для керамики лучше всего, и поможем вам разобраться, в чем вообще смысл этого материала.Вы, вероятно, хотели бы знать все, как отремонтировать сломанную керамику.

    Выбор правильного клея для ремонта керамики

    Прежде чем пойти и купить какой-либо клей для ремонта керамики, следует учесть несколько важных факторов.

    Токсичность и безопасность пищевых продуктов

    При покупке клея для ремонта керамики необходимо убедиться, что при использовании его для посуды и тарелок это должен быть безопасный для пищевых продуктов керамический клей. Некоторый керамический клей может быть немного токсичным, что может быть приемлемым для проектов, в которых нет посуды, но для приготовления блюд и другой подобной керамики он обязательно должен быть безопасным для пищевых продуктов.

    Термостойкие

    Керамический клей должен быть термостойким, особенно когда речь идет о посуде для запекания и других подобных предметах. Термостойкий клей для керамики можно использовать на посуде для запекания и других подобных предметах. Если вы планируете ремонтировать керамическую посуду, она должна быть термостойкой и пригодной для использования в духовке.

    Водонепроницаемость

    Эпоксидная смола для керамики должна быть еще водонепроницаемой. Ни в коем случае нельзя разбавлять керамический клей водой.Это может быть особенно важно для керамического клея, так как вазы должны содержать воду, не протекая.

    Прочность сцепления

    Самый прочный клей для керамики будет обладать такой же прочностью сцепления, как и сама керамика, если не намного прочнее. Эпоксидная смола, такая как клей для напольной плитки, должна быть чрезвычайно прочной, устойчивой к ударам, давлению и вибрации. Это может быть особенно важно для полов, на которые приходится много пешеходов.

    Время высыхания и зажим

    Большинство керамических изделий не нуждаются в зажиме, так как хрупкая керамика действительно не выдерживает большого давления.Однако керамический клей должен высохнуть относительно быстро, чтобы образовалась прочная связь. Он не должен высыхать так быстро, чтобы его нельзя было наносить, если он не высох на полпути, но, кроме того, он должен быстро высохнуть.

    Устойчивость к растворителям

    Лучший керамический клей должен обладать высокой устойчивостью к растворителям. Различные ингредиенты, с которыми вы можете готовить или чистить, даже просто вода, не должны разрушать или разрушать связь, созданную керамическим клеем.

    Под покраску

    Наконец, керамический клей должен быть окрашен.Керамика часто имеет очень красивый дизайн, поэтому, чтобы сохранить этот великолепный вид после ремонта, клей должен позволять вам закрашивать ее.

    Как работает клей для керамики?

    В отношении керамического клея важно отметить то, что по большей части он специально разработан для соединения пористых материалов друг с другом.
    Когда керамика треснет, края и трещины будут очень пористыми и шероховатыми, а не гладкими и плоскими. Это означает, что какую бы эпоксидную смолу для керамики вы ни выбрали, она должна обеспечивать скрепление пористых материалов вместе.Клей любого типа, предназначенный для гладких материалов, скорее всего, не подойдет для ремонта керамики.

    Как исправить сломанную керамику

    Если вы планируете использовать глиняный клей для ремонта керамики, особенно для чего-то вроде Terra Cotta, вам необходимо сначала нагреть керамические изделия примерно до 140 градусов. Дополнительное тепло позволит эпоксидной смоле лучше закрепиться и склеить.
    Для других керамических изделий общего назначения их фиксация включает в себя процесс стабилизации сломанных частей, чтобы они не могли двигаться, нанесение тонкого слоя клея, соединение частей вместе, а затем использование специальной глины для их удержания.
    Помните, что керамические изделия из-за их хрупкости ни при каких обстоятельствах нельзя скреплять вместе, иначе они разлетятся на куски.

    Как клеить керамику

    Давайте рассмотрим простой пошаговый процесс, как склеить керамику и как исправить битую керамику.

    • Возьмите большое ведро или контейнер и наполните его галькой из ПВХ, пластиковой галькой, рисом или песком. Это создаст идеальную основу для керамических изделий, на которые можно будет сидеть и погружаться во время нанесения клея и его высыхания.Вам нужно что-то, чтобы детали оставались на месте.
    • Используйте медицинский спирт для очистки всех керамических деталей, в частности, там, где будет наноситься клей. Если на пути есть грязь или пыль, это помешает клею приклеиваться и держаться должным образом.
    • Возьмите керамическую эпоксидную смолу, которую вы выбрали, и используйте инструмент для нанесения мазка или что-нибудь тонкое, чтобы нанести тонкий слой на сломанный кусок керамики. Помните, что вам нужно нанести его только на одну сторону, а затем склеить их.Обязательно работайте быстро, потому что большинство продуктов начинают схватываться примерно через минуту, поэтому нет места для ошибки.
    • Для того, чтобы клей как следует застыл, температура должна быть не менее 75 градусов.
    • Гравитации должно хватить, чтобы скрепить части вместе (если вы все спланировали правильно), но если нет, используйте немного гончарной глины, чтобы скрепить части вместе, пока клей схватывается.

    Лучший клей для керамики

    Здесь у нас есть девять лучших клея и эпоксидных смол для ремонта керамики, так что давайте взглянем на каждый прямо сейчас.

    Лучшие товары [скрыть]

    Gorilla 2 части эпоксидной смолы


    Двухкомпонентная эпоксидная смола Gorilla — это, конечно, наш выбор номер один для лучшего керамического клея.Одна из причин этого — отличная упаковка. Здесь смола и отвердитель содержатся в двух отдельных отсеках, но благодаря конструкции шприца их можно дозировать равномерно и одновременно. Вам нужно будет смешать их вместе прямо перед использованием. Вам также может понравиться, что этот клей схватывается примерно за 5 минут, так что у вас есть немного времени, чтобы поработать с ним, прежде чем он затвердеет. Тогда он не займет много времени, а после затвердевания образует очень прочную связь.
    Что также приятно, так это то, что этот клей прозрачно сохнет, что делает его идеальным для ремонта керамики, когда вы не хотите видеть, что какой-либо ремонт был произведен.После этого его даже можно отшлифовать. Этот клей обладает высокой устойчивостью к воде, химическим веществам, растворителям и многому другому, чтобы обеспечить длительное соединение.

    Технические характеристики:

    • Шприц с двумя отделениями
    • Чистая сушка
    • Высокая прочность на разрыв

    Плюсы

    Прозрачная сушка для красивого внешнего вида

    Дает вам несколько минут для работы с ним

    Идеально для ремонта

    Высокая химическая стойкость и стойкость к растворителям

    Легко дозировать

    Минусы

    Требуется смешивание

    Не 100% водонепроницаемость

    купить на Amazon

    Эпоксидная смола Loctite для тяжелых условий эксплуатации


    Когда дело доходит до чрезвычайно прочной эпоксидной смолы, это также должен быть один из лучших вариантов.Что хорошего в этом материале, так это то, что его можно использовать для многих материалов, включая металл, стекло, керамику, дерево, пластик, фарфор, плитку, стекловолокно, бетон и камень. После смешивания клею требуется около 5 минут для схватывания, так что у вас есть немного времени, чтобы правильно расположить кусочки, но для его застывания потребуется до 24 часов. Имейте в виду, что это также двухкомпонентная эпоксидная смола, поэтому ее необходимо смешать. Оба компонента, смола и отвердитель, поставляются в отдельных флаконах, поэтому для достижения наилучших результатов вам необходимо дозировать равные количества.
    Тем не менее, этот клей действительно имеет очень высокую прочность на разрыв и ударную вязкость. Его можно шлифовать, просверливать и т. Д., Без трещин и поломок. Сила сцепления, создаваемая этим клеем, очень сильная, а также водостойкая. Он также должен быть устойчивым к большинству растворителей.

    Технические характеристики:

    • 5-минутный набор
    • Водонепроницаемость
    • Высокая ударопрочность

    Плюсы

    Устойчив к воде и большинству растворителей

    Сильная сила сцепления

    Может использоваться для многих материалов

    Время схватывания 5 минут

    Без усадки

    Можно сверлить, шлифовать и т. Д.

    Минусы

    Не 100% водонепроницаемость

    Может быть трудно дозировать равные части обоих компонентов

    купить на Amazon

    Dap 00688 Универсальный клей-герметик


    Здесь важно отметить, что на самом деле это силиконовая резина, а не эпоксидная смола или суперклей.Тем не менее, силиконовая резина на 100% водонепроницаема, что делает ее идеальной для ремонта керамики, особенно посуды. Он также остается прозрачным при высыхании, поэтому вы не сможете его увидеть, когда он высохнет. Этот клей остается немного гибким даже в сухом состоянии, что обеспечивает высокую ударопрочность. Кроме того, он не сжимается при высыхании и не трескается. Еще одно важное замечание: этот силикон технически разработан для ремонта аквариумов и не токсичен, что является еще одним важным фактором при ремонте керамической посуды.Вам также может понравиться то, что этот клей очень устойчив к высоким температурам.

    Технические характеристики:

    • Водонепроницаемый
    • Нетоксичный
    • Термостойкость

    Плюсы

    Высокая термостойкость

    Водонепроницаемый

    Идеально для ремонта

    Нетоксичный

    Остается гибким

    Высокая ударопрочность

    Минусы

    Не устойчив ко всем растворителям

    Затвердевает и затвердевает довольно долго

    купить на Amazon

    Суперклей для заполнения зазоров Bob Smith Industries


    Это суперклей очень быстрого склеивания, который создает соединение всего за 10 секунд, а для полного схватывания требуется не более нескольких минут.Суперклей для заполнения зазоров Bob Smith Industries производится в США и обеспечивает более прочное соединение, чем сама оригинальная керамика. Этот конкретный вариант имеет способность к металлу, пластику, дереву, керамике, резине, коже и многому другому. Его можно использовать как для ремонта битой керамики, так и для заполнения зазоров. Имейте в виду, что суперклей для заполнения зазоров Bob Smith Industries очень вязкий и достаточно хорошо держится на месте, хотя его трудно растекать.

    Плюсы

    Остается на месте

    Облигации очень быстрые

    Водонепроницаемый

    Склеивает практически все материалы

    Насадка-аппликатор Easy

    Минусы

    Немного сложно выкладывать

    Не подходит для пищевых продуктов

    купить на Amazon

    Gorilla 7700104 Super Glue Гель


    Гель-клей Gorilla 7700104 Super Glue идеально подходит для керамики, фарфоровых статуэток и других подобных предметов.Он высыхает и схватывается примерно за 30 секунд, а его толщина достаточно, чтобы оставаться на месте. Поставляется с хорошей крышкой, предотвращающей засорение, что облегчает нанесение. Это улучшенная формула каучука, в которой используются специальные ингредиенты для создания очень прочного соединения, которое является водонепроницаемым, термостойким и т. Д. Имейте в виду, что этот вариант небезопасен для пищевых продуктов. Тем не менее, Gorilla 7700104 Super Glue Gel действительно может склеивать пластик, дерево, металл, керамику, резину, кожу, бумагу и различные другие материалы.

    Плюсы

    Чрезвычайно прочная лента

    Быстрое схватывание

    Довольно простое применение

    Работает практически со всеми материалами

    Минусы

    Не подходит для пищевых продуктов

    Сложно закрашивать

    купить на Amazon

    Elmer’s E1012 China and Glass Cement — для керамической кружки


    Здесь у нас есть тип керамического клея, который можно использовать для фарфора, фарфора и керамики.Преимущество здесь в том, что цемент E1012 China and Glass Cement от Elmer можно мыть в посудомоечной машине и полностью водонепроницаем после высыхания. Кроме того, он абсолютно нетоксичен и безопасен для пищевых продуктов, поэтому его можно использовать для изготовления чашек, кружек, стаканов и других подобных предметов. Тем не менее, китайский и стеклянный цемент Elmer E1012 не является чрезмерно термостойким, поэтому его не следует использовать для форм для выпечки. Этот продукт склеивается в течение нескольких минут, но для полного высыхания потребуется несколько дней. Тем не менее, это создает суперсильную связь, которая стоит ожидания. Имейте в виду, что цемент E1012 China and Glass Cement от Elmer действительно очищается в сухом виде.

    Плюсы

    Высыхает прозрачно

    Сверхпрочная связка

    Отлично подходит для чашек и кружек

    Шалфей пищевой нетоксичный

    Водонепроницаемость, можно мыть в посудомоечной машине

    Минусы

    Сложно покрасить

    Не пригоден для использования в духовке

    купить на Amazon

    Комбинированный набор Bob Smith Industries BSI-157H Maxi-Cure / Insta-Set — для керамической плитки


    Этот комбинированный набор Bob Smith Industries BSI-157H Maxi-Cure / Insta-Set поставляется в комплекте с набором сверхпрочного адгезионного клея, который может склеивать керамическую плитку, другую керамику, дерево, металл, стекло, пластик и многое другое.Это очень быстро склеивающийся клей, который склеивается ровно за 30 секунд, и он достаточно толстый, чтобы не стекать. В сочетании с этим вы также получаете бутылку Insta-Set, которая при нанесении вызывает мгновенное схватывание клея. Это, пожалуй, самый прочный клей для керамики, но имейте в виду, что он не является пищевым или термостойким.

    Плюсы

    Подходит для большинства материалов

    Облигации очень быстрые

    Insta-set для мгновенного схватывания

    Чрезвычайно прочная связь

    Не работает

    Минусы

    Не подходит для мытья в посудомоечной машине или пищевых продуктов

    Не очень термостойкий

    купить на Amazon

    Loctite Epoxy Five Minute Instant — для фарфора


    Loctite Epoxy Five Minute Instant — это двухкомпонентная эпоксидная смола, которая смешивается, когда выходит из тюбиков.Этот конкретный вариант может выдерживать PSI более 3000, и он образует сверхпрочную связь. Точная система подачи разработана таким образом, чтобы вы могли точно наносить клей на небольшие участки. Этот клей устойчив к нагреванию, растворителям и воде, поэтому идеально подходит для фарфора. Кроме того, этот клей можно шлифовать и красить. Этот продукт подходит для склеивания металла, стекла, керамики, дерева, многих твердых пластмасс, фарфора, плитки, стекловолокна, бетона и камня. Однако имейте в виду, что это не безопасно для пищевых продуктов и духовок.

    Плюсы

    Очень прочная связь

    Очень быстрое схватывание

    Точная доставка

    Устойчив к нагреванию, воде и растворителям

    Можно шлифовать и красить

    Минусы

    Не пригоден для использования в духовке или пищевых продуктах

    купить на Amazon

    Водостойкий клей Devcon — эпоксидная смола, безопасная для пищевых продуктов


    Этот конкретный вариант предназначен для использования с металлом, деревом, бетоном, стеклом, фарфором и керамикой.Это высокопрочный вариант, разработанный для промышленного применения, но с тем же успехом его можно использовать и дома. Этот вариант образует соединение, которое можно мыть в посудомоечной машине, безопасно для пищевых продуктов, термостойким, водонепроницаемым и устойчивым практически ко всем растворителям и химическим веществам. Имейте в виду, что эта эпоксидная смола немного текучая, что требует осторожного нанесения, но при этом, как только смола нанесена, отвердитель может быть применен для чрезвычайно быстрого схватывания. Этот клей при высыхании становится прозрачным, его можно шлифовать и красить.

    Плюсы

    Сейф для пищевых продуктов

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Водонепроницаемый

    Чрезвычайно прочная связь

    Почти мгновенная установка

    Минусы

    Может быть немного жидким и грязным

    Не пригоден для использования в духовке

    купить на Amazon

    Как обезопасить себя при использовании керамического клея

    Есть несколько вещей, о которых следует помнить, когда дело доходит до склеивания керамических изделий вместе, или при использовании любого вида клея для керамики в этом отношении.

    • Если вы планируете склеивать керамику, которая собирается в духовку, например, для запекания, обязательно используйте безопасный для пищевых продуктов керамический клей и термостойкий клей для керамики.
    • Если вы планируете склеивать посуду и посуду, это должен быть пищевой клей, чтобы вы не отравили кого-нибудь.
    • Обязательно надевайте перчатки при использовании любого типа клея, потому что большинство этих продуктов плохо прилипают к пальцам и могут склеивать пальцы. Сдирать засохший суперклей или керамический клей с рук будет болезненно.
    • При использовании керамического клея рекомендуется надевать защитные очки, поскольку иногда он может выделять пары, раздражающие глаза. По крайней мере, это поможет предотвратить попадание клея в глаза.

    Преимущества клея для керамики

    Основным преимуществом использования клея для керамики, конечно же, является то, что вы действительно можете ремонтировать керамические изделия. Проще говоря, кроме клея, нет другого хорошего способа отремонтировать что-либо из керамики. Другими словами, вам не нужно выбрасывать керамический предмет только потому, что он треснул или сломан.

    Какими свойствами должна обладать керамическая эпоксидная смола?

    Напомню, что при покупке эпоксидной смолы для керамики она должна высохнуть прозрачно, и вы должны иметь возможность закрашивать ее.
    Кроме того, он должен быть достаточно толстым, чтобы оставаться на месте, но достаточно тонким, чтобы легко растекаться, он должен высыхать достаточно быстро, чтобы создать прочное соединение, но не настолько быстро, чтобы с ним было трудно работать, и он должен быть водонепроницаемая, термостойкая, стойкая к растворителям, а также может потребоваться для обеспечения безопасности пищевых продуктов и духовки.
    При этом найти эпоксидную смолу для керамики, обладающую всеми этими характеристиками, может быть сложно, поэтому вам, возможно, придется подобрать клей для конкретной задачи.

    Клей для ремонта керамики: FAQ

    Может ли керамический клей быть водонепроницаемым, безопасным для пищевых продуктов, духовкой и химически стойким одновременно?

    Нет, вам будет очень сложно найти клей, который удовлетворяет всем этим требованиям.Как видно из наших обзоров, выбирать клей нужно в зависимости от конкретного применения.

    Безопасен ли клей для керамики в духовке?

    Есть несколько отборных клеев для керамики, которые могут быть безопасными в духовке, но по большей части его бывает очень трудно найти.Вы можете найти клей, который является водонепроницаемым, безопасным для пищевых продуктов и химически стойким, но только некоторые из них безопасны в духовке.

    Какой клей для керамической плитки лучше?

    Самый важный фактор, на который следует обратить внимание при покупке клея для керамической плитки, — это насколько прочна связь, какое давление клей может выдержать и что он водонепроницаем.

    Можно ли закрашивать суперклей?

    Большинство керамического клея можно красить и шлифовать, но в меньшей степени суперклей. Есть несколько суперклеев, которые можно красить и шлифовать, но только некоторые из них.

    Заключение

    Самая важная вещь, о которой следует помнить, — это выбрать тип клея, который подходит для конкретного применения. Клей для керамики бывает разных типов, некоторые из которых идеально подходят для плиточного пола, некоторые для фигурок, некоторые безопасны для пищевых продуктов, а некоторые также подходят для мытья в посудомоечной машине.
    Однако большинство опций не будут включать в себя все эти функции, поэтому вам придется выбирать немного. Вообще говоря, безопасные для пищевых продуктов варианты не будут столь же устойчивы к различным элементам и химическим веществам, но, конечно, их можно использовать для посуды.

    Лучший клей для ремонта керамики в 2021 году

    Фото: amazon.com

    Разрушение керамического предмета домашнего обихода вызывает разочарование, но большинство из них можно отремонтировать, если у вас есть все детали и высококачественный клей.

    Лучший клей для керамики может не только спасти треснувшие и сломанные изделия, но и отремонтировать керамическую плитку и столешницы. Если вы часто владеете керамикой или работаете с ней, было бы неплохо иметь в своем наборе специальный клей для керамики. В этом руководстве мы собрали лучшие из них, чтобы вы могли выбирать из них.

    1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Gorilla Super Glue с кистью и аппликатором сопла
    2. НАИЛУЧШИЙ ВЗЛЕТ ДЛЯ КОВШИ: Krazy Glue Home & Office Super Glue, Brush Applicator
    3. BEST EPOXY: JB Weld ClearWeld 5 Minute Set Eps
    4. НАИЛУЧШИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛЕЙ НАПОЛНИТЕЛЬ: JB Weld MinuteWeld Instant-Setting Epoxy
    5. НАИЛУЧШИЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ: Водонепроницаемый полиуретановый клей Gorilla
    6. НАИЛУЧШЕЕ ЧЕСТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ: Pratley Quickset White Epoxy

      .com

      На что следует обратить внимание при выборе лучшего клея для ремонта керамики

      Прежде чем мы углубимся в лучшие типы клея для керамики, мы сначала должны остановиться на некоторых особенностях. Все, от времени высыхания до безопасности пищевых продуктов и типа аппликатора, может повлиять на то, насколько хорошо клей отремонтирует вашу керамическую деталь. Прочтите, чтобы узнать, что еще нужно учесть перед покупкой нового клея для керамики.

      Тип клея

      Существует множество типов клея для ремонта керамики, но два самых распространенных — это эпоксидный клей и суперклей.

      Super glue использует цианоакрилат цианидного происхождения для создания прочной связи. Это больше, чем обычный клей, этот тип сохнет быстрее, чем эпоксидная смола, и не требует смешивания. Он отлично подходит для легкой керамики и создания связей в узком пространстве, например, для установки сломанной детали на место.

      Эпоксидные смолы содержат как отвердитель, так и смолу. При смешивании они обеспечивают прочную связь, отлично подходящую для керамики. Хотя для нанесения эпоксидной смолы требуется немного дополнительных усилий, это идеальный клей для заполнения мелких трещин и сколов.Эпоксидная смола более долговечна, поэтому лучше подходит для закрепления предметов повседневного обихода.

      Форма контейнера

      Хотя форма вашего контейнера для клея может показаться несущественной, но это так. По форме действительно можно определить, насколько легко нанести клей.

      Некоторые продукты поставляются с насадкой, которая позволяет более удобно направлять клей. Другие включают в себя кисть, чтобы вы могли еще лучше контролировать, насколько толстым или тонким будет ваш клей.

      Форма действительно является вопросом предпочтения, но вы определенно не хотите выбирать продукт, который может вызвать чрезмерное стекание.Это приведет к потере клея и попаданию клея на кожу, что опасно.

      Время высыхания и непрозрачность

      Обычно эпоксидные смолы высыхают дольше, чем суперклей, но они также имеют более прочное соединение. Каждый клей, независимо от его типа, имеет разное время высыхания, которое обычно указывается где-нибудь на этикетке. Это важный фактор, который следует учитывать, если вы пытаетесь что-то исправить до того, как владелец узнает, что это сломано. В противном случае большинство людей может подождать несколько часов, пока ремонт полностью высохнет.

      Непрозрачность при высыхании — еще одна вещь, на которую следует обратить внимание. Большинство клеев высыхают прозрачными, поэтому вы не заметите клей на керамике. Однако некоторые из них меняют цвет по мере высыхания. Если вы используете клей в качестве наполнителя, убедитесь, что вы выбрали тот, который будет соответствовать цвету керамики, которую вы заполняете.

      Безопасность пищевых продуктов

      Еще один фактор, который следует учитывать при выборе керамического клея, — это то, безопасно ли его использовать для пищевых продуктов. Эти клеи делают такими прочными химические вещества, из которых они состоят — химические вещества, которые вам, возможно, не нужны в еде или на кухне.

      Если ремонтируемый керамический предмет используется для сервировки или демонстрации еды, поищите штамп одобрения FDA на этикетке продукта. Эта сертификация — единственный способ узнать наверняка, что клей безопасен для пищевых продуктов. В противном случае вы и свою семью можете подвергнуть себя и свою семью воздействию вредных химикатов.

      Штамп FDA не важен для предметов, которые не относятся к продуктам питания.

      Гидроизоляция

      Если ваш керамический предмет регулярно подвергается воздействию воды, влаги или жидкости в целом, вам следует выбрать водостойкий клей.Эпоксидные смолы часто водонепроницаемы, а суперклеи — водостойкими. Водостойкий клей хорошо выдерживает обычную стирку, а некоторые даже можно мыть в посудомоечной машине. К счастью, большинство современных клеев и клеев для керамики водостойкие или водостойкие.

      Обязательно проверьте этикетку перед покупкой клея, чтобы узнать, водостойкий он или водостойкий. Если вы не используете водостойкий клей, ваша керамическая деталь развалится при первых признаках попадания воды.

      Принадлежности

      Как и все изделия для рукоделия, керамический клей поставляется с различными принадлежностями, которые могут быть полезны при ремонте. Обычно это инструменты, которые могут помочь с вашим нанесением, например скребок для краски, шпатель или насадки, которые позволяют лучше контролировать поток клея. Некоторые клеи поставляются с несколькими наконечниками, шприцами и насадками, поэтому вы можете нанести клей кистью или выдавить его.

      Хотя обычно в комплект поставки самого клея не входит, лучше взять брезент или лист для работы, чтобы клей не повредил рабочее место.Вы также можете приобрести дополнительную щетку, если в вашем наборе ее нет.

      Наши фавориты

      После того, как вы определились с предпочитаемым типом керамического клея и получили хорошее представление о том, какие факторы будут наиболее выгодными для вашего ремонта, пора начинать делать покупки. Продолжайте читать, чтобы узнать о некоторых из лучших клея для керамики, доступных на рынке.

      Фото: amazon.com

      Когда дело доходит до лучшего из лучших клеев, победителем становится Gorilla Super Glue.Этот суперклей с уникальными частицами каучука, разработанными для повышения прочности сцепления и ударопрочности, отлично подходит для ремонта керамики. Его также можно использовать для обработки пластика, металла, камня, ткани, бумаги, резины и других материалов.

      Но, возможно, реальное место, где сияет этот клей, — это его аппликаторы. Вы получаете щетку с мелкой щетиной для мелких и тонких трещин и насадку с прецизионным наконечником для быстрого и легкого дозирования по доступной цене. Этот суперклей сохнет менее чем за 45 секунд.

      Обратной стороной является то, что этот суперклей не одобрен FDA и не является водостойким.

      Фото: amazon.com

      Безумно сильный, как и его название, Krazy Glue Home & Office Super Glue мгновенно обеспечивает прочное соединение суперклея, который отлично работает с керамикой, а также с металлом, винилом, пластиком и деревом. Он поставляется с аппликатором-кистью, который обеспечивает отличное покрытие и легкий контроль, что необходимо как для больших площадей, так и для ограниченных пространств. Кроме того, бутылка с защитой от засорения сохраняет клей свежим и предотвращает слипание щетинок кисти.

      Этот недорогой предмет домашнего обихода еще более ценен, поскольку он поставляется в упаковке из двух штук. Воспользуйтесь им, чтобы починить любимую кружку или любую другую керамику. Этот клей не одобрен FDA, поэтому его нельзя использовать на предметах, контактирующих с пищевыми продуктами. Он также не является водонепроницаемым.

      Фото: amazon.com

      J-B Weld ClearWeld 5-Minute Set Epoxy — это многоцелевой клей, обеспечивающий прочное, долговечное и прозрачное склеивание любых материалов: от керамики, стекла, дерева и пластика.Вы спросите, насколько сильно? У него есть PSI — или фунт-сила на квадратный дюйм — 3900, что примерно столько же, сколько у мойки высокого давления. Большинство клеев находятся в диапазоне 500-2000 фунтов на квадратный дюйм.

      Эпоксидная смола поставляется со шприцем, который позволяет легко смешивать быстросхватывающуюся формулу, для высыхания которой требуется всего пять минут и час для высыхания. Он также поставляется с лотком для смешивания и палочкой для перемешивания для еще большего удобства. Эта эпоксидная смола не одобрена FDA и не является водонепроницаемой.

      Фото: amazon.com

      Эта двухкомпонентная эпоксидная смола не только поможет заполнить любые трещины и щели в керамическом изделии, но и застынет менее чем за минуту.Эпоксидная смола мгновенного схватывания J-B Weld MinuteWeld поставляется со шприцем, лотком для смешивания и палочкой для перемешивания, что делает смешивание формулы таким же простым, как и ее нанесение. Кроме того, шприц поставляется с закрывающимся колпачком для предотвращения высыхания или протекания.

      Обладая прочностью 2300 фунтов на квадратный дюйм, эта сверхпрочная эпоксидная смола отлично подходит для плитки, стекловолокна, пластика, ПВХ, дерева, бетона и, конечно же, керамики. После мгновенного схватывания эта формула затвердевает примерно через час. Этот клей не одобрен FDA и не является водонепроницаемым.

      Фото: amazon.com

      Невероятно прочный и универсальный водостойкий полиуретановый клей Gorilla может использоваться для различных целей, включая ремонт керамики, которая часто контактирует с жидкостью. Поскольку он не разрушается под воздействием воды, это также отличный суперклей для наружного ремонта.

      Этот клей хорошо подходит не только для керамики, но и для дерева, металла, пенопласта, стекла, камня, бетона и т. Д. Этот активируемый водой клей на основе полиуретана трижды расширяется в материале, образуя прочное и долговечное соединение.Однако он не одобрен FDA, а это означает, что это не лучший клей для предметов, которые будут контактировать с продуктами питания.

      Фото: amazon.com

      Если вы ищете быстросохнущий клей, который может создавать одни из самых прочных адгезивов, не ищите ничего, кроме белой эпоксидной смолы Pratley Quickset. Эту эпоксидную смолу можно использовать для склеивания деталей и заполнения любых отверстий, трещин или зазоров.

      Высокопрочная и отлично подходит для грубых, жестких и окрашенных поверхностей, эта эпоксидная смола чаще всего используется для ремонта сломанных фарфоровых плит и другой керамики.Он также хорошо работает с камнем, бетоном, стеклом, стекловолокном и металлом. Однако эта эпоксидная смола белого цвета, поэтому может потребоваться покраска, если керамика, которую вы ремонтируете, другого цвета. Он также не является водонепроницаемым и не одобрен FDA.

      Советы по использованию клея для ремонта керамики

      Помимо отличного клеевого пистолета, высококачественная эпоксидная смола или суперклей — отличный продукт в вашем арсенале для рукоделия, особенно когда вы работаете с керамикой. Собираете ли вы осколки фарфора или ремонтируете кружку впервые, ниже приведены несколько советов по использованию клея для керамики:

      • Убедитесь, что вы полностью очистили керамическую деталь и дайте ей полностью высохнуть перед нанесением клея .
      • Если вы используете эпоксидную смолу, нанесите ее в течение трех минут после смешивания, чтобы избежать высыхания.
      • Удерживайте керамические части вместе, пока они не станут твердыми и устойчивыми.
      • Используйте пинцет, чтобы удерживать мелкие детали на месте.

      Часто задаваемые вопросы о вашем новом клее для ремонта керамики

      Теперь, когда вы увидели, что нужно, чтобы выбрать и правильно использовать лучший клей для керамики, пришло время ответить на все оставшиеся вопросы о выборе клея.Ниже представлена ​​более ценная информация об использовании эпоксидной смолы и суперклея и о том, как выбрать качественный продукт для следующего ремонта.

      В. Можно ли клеить керамическую посуду?

      Да, но только если клей одобрен FDA.

      В. Подходит ли клей Gorilla Glue для ремонта керамики?

      Да. Клей Gorilla Super Glue с кисточкой и насадкой-аппликатором является наиболее рекомендуемым продуктом бренда для ремонта керамики.

      В. Как снова склеить керамику?

      Нанесите эпоксидную смолу или клей на края обломков и затем удерживайте их вместе, пока они не будут надежно закреплены.Затем дайте клею высохнуть.

      Использование керамической плитки с полимерной глиной

      В любой мастерской любого искусства или ремесла всегда есть те предметы, на которые мы так сильно полагаемся, что даже не осознаем, что они незаменимый инструмент. В моей студии это наверняка будет простая керамическая плитка. У меня их дюжина, и я использую их для каждого своего проекта. Каждый! Вот несколько способов использования керамической плитки с полимерной глиной.

      Зачем использовать керамическую плитку с полимерной глиной?

      • Керамическая плитка — отличная долговечная рабочая поверхность.
      • Поскольку глина прилипает к блестящим поверхностям, она отлично подходит для сохранения устойчивости глины во время работы с ней.
      • Керамическая плитка может идти прямо в духовку с проектом на ней.
      • Из них получаются отличные палитры для краски или грязных материалов, потому что они так легко чистятся.
      • Плитку также можно оставить в духовке, чтобы придать ей некоторую термостойкость. (Подробнее о выпечке полимерной глины читайте здесь.)
      • Керамическую плитку
      • можно недорого купить в любом магазине товаров для дома.

      Использование керамической плитки с полимерной глиной в студии

      Что такого хорошего в керамической плитке в мастерской или мастерской художника? Хорошо, я вам скажу! Вот как я использую свой:

      Рабочая поверхность

      Я кладу керамическую плитку на стол, когда работаю с полимерной глиной. Раскатываю на ней змей и листы глины. Я кладу пластилин, и у плитки достаточно «схватывания», чтобы моя глина не выскальзывала из-под моих инструментов, когда я с ней работаю.Поверхность абсолютно гладкая и не передает текстуру моему кусочку из полимерной глины. Твердую плитку нельзя повредить резаками или ножом. И я могу легко использовать длинное плоское лезвие, чтобы поднять лист полимерной глины без повреждений, потому что лезвие скользит по гладкой плитке и под глиной.

      Измельчить глину для техники искусственного камня становится легко. И, что лучше всего, я могу устроить настоящий беспорядок с краской или спиртовыми чернилами, не испортив рабочую поверхность. Попробуйте это с Formica или деревянной поверхностью! (Вы должны увидеть верх моего рабочего стола… ох.Я запутался.)

      И когда вы работаете с полимерной глиной, всегда есть опасения, что пластификаторы в глине выщелачиваются на поверхность, с которой вы работаете, или вымываются из глины, делая ее сухой и рассыпчатой. Для керамической плитки это не проблема. Он полностью непроницаемый, и я могу оставлять на нем глину на неопределенное время без вреда для здоровья.

      При работе с грязными красками или спиртовыми чернилами керамическая плитка образует грязеотталкивающую поверхность, которую легко очистить.

      Поднос для переноски

      Необожженная полимерная глина мягкая, поэтому вы рискуете оставить следы или деформировать ее, перемещая ее с места на место.Мне нравится, что я могу создать свой глиняный объект прямо на керамической плитке, а затем передать плитку в духовку.

      Я также могу выделить одну фазу проекта, пока работаю над другой фазой. Я просто беру плитку и откладываю в сторону. У меня обычно есть плитки с кусочками глины на книжных полках в моей студии. Иногда идею нужно какое-то время «инкубировать». Таким образом, я могу легко очистить свой стол и заняться чем-то другим.

      Поверхность для выпечки

      Да, изделия из полимерной глины можно выпекать прямо на керамической плитке.Это идеальный инструмент для работы с духовкой! Вы можете положить плитку прямо на решетку духовки или положить плитку в сковороду с крышкой и поставить все в духовку. Поскольку поверхность плитки блестящая, я использую простой лист белой копировальной бумаги, чтобы предотвратить появление блестящих пятен в местах соприкосновения глины с плиткой. Да, в духовку можно положить бумагу. Даже при температуре 325 ° F (163 ° C) бумага не горит. Плитка также совершенно безопасна в духовке. Но не забывайте запекать дольше, потому что плитке нужно время, чтобы нагреться.Если у вас возникли проблемы с запеканием полимерной глины, или если у вас есть трещины или ожоги, это недорогое руководство поможет вам быстро найти решения.

      Используйте керамическую плитку внутри формы для выпечки, чтобы полимерная глина не пригорела во время выпечки.

      Управление теплом

      Керамическую плитку можно положить на дно тостера, чтобы поддерживать равномерное тепло. Поскольку плитка сама удерживает тепло и равномерно его отводит, она помогает тостеру поддерживать более постоянную температуру.

      Я всегда запекаю полимерную глину на керамической плитке, накрытой, по той же причине.Это помогает поддерживать постоянную температуру при включении и выключении нагревательного элемента.

      Керамическая плитка

      также является термостойкой для тех времен, когда вам нужно использовать тепловую пушку для тиснения, мгновенного отверждения жидкой полимерной глины или частичного отверждения поверхности глины для использования в технике кракле.

      Палитра

      При использовании акриловой краски я просто выдавливаю небольшую лужицу на керамическую плитку. Я могу рисовать прямо оттуда. Он также отлично работает, когда мне нужно смешивать цвета. Когда краска высохнет, ее очень легко соскоблить лезвием бритвы.Я считаю, что это лучший вариант, чем использование бумажных тарелок, пластика или алюминиевой фольги. И так часто, как я использую краски, я действительно не могу позволить себе одноразовую палитру художника!

      В качестве палитры можно использовать керамическую плитку, которую легко соскоблить лезвием бритвы.

      Гладкая поверхность

      То же свойство, которое вызывает появление блестящих пятен при обжиге полимерной глины, также может быть использовано с пользой. Для некоторых методов обработки полимерной глины предпочтительнее использовать гладкую поверхность, например стекло, чтобы глина прилипала к плитке для лучшего обращения.Я использую это свойство при создании маленьких кружков в моем Руководстве по градуированным цветам. Скульпторы часто «приклеивают» кусок глины к рабочей поверхности, чтобы она оставалась на одном месте.

      Или вы можете использовать гладкую поверхность, чтобы придать глине глянцевую поверхность после запекания. Чтобы сделать оконные цепочки, сбрызните керамическую плитку жидкой полимерной глиной и обожгите ее прямо на ней. Керамика обладает всеми преимуществами стекла для этой цели, но намного прочнее.

      Используйте керамическую плитку, чтобы придать полимерной глине гладкую поверхность.

      Работа со смолой

      Смола может быть грязным и неприятным материалом. Крайне важно, чтобы ваша деталь была полностью плоской, чтобы ваша смола застыла. Для этого отлично подходит керамическая плитка. И когда я делаю неизбежные разливы и капли, затвердевшую смолу с керамической плитки легко удалить с помощью лезвия скребка. Но, пожалуй, лучшая особенность заключается в том, что я могу легко взять плитку и переместить свои наполненные смолой предметы в новое место без пыли, пока они застывают, оставляя свой стол свободным для другого проекта.

      Какая керамическая плитка мне нужна?

      Ваша керамическая плитка должна быть покрыта глянцевой гладкой глазурью. Фактурная плитка не подойдет. Не подойдет и неглазурованная плитка, такая как карьерная плитка или терракота. Плитка, продаваемая для использования в душевых стенах, работает хорошо. Эти типы плитки также используются для отделки стен кухонь ресторанов и промышленных чистых помещений.

      Керамическая плитка бывает разных размеров. Я использую как плитки размером 8 x 10 дюймов (20 x 25 см), так и плитки размером 6 x 6 дюймов (15 x 15 см). Убедитесь, что вы выбрали плитку белого или кремового цвета.Это дает вам чистую визуальную поверхность для работы. Тем не менее, вы хотите, чтобы они были достаточно большими, чтобы с ними можно было работать, поэтому наиболее распространенные 4 x 4 дюйма (10 x 10 см) на самом деле недостаточно велики.

      Выберите гладкую светлую керамическую плитку для художественной студии или мастерской.

      Где их взять?

      В вашем местном магазине оборудования или строительных материалов будет продаваться керамическая плитка, которую обычно можно приобрести отдельно менее чем за доллар каждая. Однако мое любимое место — купить их в нашем местном центре ReStore Habit for Humanity.Это как благотворительный магазин строительных материалов и отличный ресурс для мастеров и домовладельцев.

      Как о них позаботиться?

      Керамическую плитку можно очистить, соскоблив с нее остатки бритвой или скребком. Для более тщательной очистки я предпочитаю использовать изопропиловый спирт (медицинский спирт для тех, кто находится в США). Вы даже можете без вреда пропустить плитку в посудомоечной машине. Я храню свои плитки в ящике стола, поэтому у меня всегда есть одна под рукой, когда мне нужно отодвинуть вещи в сторону, поскольку мой стол переполнен.

      Эта статья о керамической плитке в студии декоративно-прикладного искусства — третья в серии «Незаменимые инструменты». Вы использовали керамическую плитку с полимерной глиной или другие поделки?

      Лучший клей для ремонта керамики

      Вы когда-нибудь задумывались о том, лучший клей для ремонта керамических пластин или лучший клей для ремонта вашей сломанной керамической кружки ? Ваш малыш испортил все дорогое фарфоровое украшение в вашей гостиной? Вы по ошибке уронили одну из своих дорогих керамических тарелок и не можете думать, что делать дальше, кроме рыданий? Очистите ваши слезы, потому что я собираюсь представить вам лучший клей для ремонта керамики , который является водостойким и термостойким.. Позже мы рассмотрим наш список и выберем лучшее предложение на день.

      Вы не ищете безопасный для пищевых продуктов керамический ремонт ? Не волнуйтесь, потому что эти адгезивные клеи имеют многоцелевые функции. Они подходят не только для керамики, но и для вашего фарфорового унитаза и битой плитки. Тебе уже лучше? Большой! Давайте начнем прямо в них!

      Топ-10 лучших клея для ремонта керамики | лучший керамический клей обзор 202 1

      1.Двухкомпонентный эпоксидный клей Gorilla, клей для керамики

      2. Эпоксидная смола мгновенного схватывания JB Weld MinuteWeld

      3. Высокоточный супер-клей Gorilla Micro, лучший керамический клей

      4. Клей для фарфора и стекловолокна Элмера, Ремонтный клей для керамики

      5. Белая эпоксидная смола Pratley Quickset

      6. Devcon Home 2 тонны эпоксидной смолы

      7. Самый прочный суперклей от HG Power Glue

      8. Керамическая паста / клей Red Devil , Клей для керамической плитки

      9.Водостойкий полиуретановый клей Gorilla, водостойкий клей

      10. Гелевый тюбик Loctite Super Glue

      1. Двухкомпонентный эпоксидный клей Gorilla, клей для керамики

      Подходит ли клей gorilla для необходимого ремонта керамики? Что ж, мы вот-вот узнаем. А не ___ ли нам?

      Во-первых, компания gorilla известна своим суперпрочным и липким клеем. Он долговечный, быстрый и отлично подходит для различных поверхностей.

      Проверить последнюю цену на Amazon

      Кроме того, он лучше всего подходит для очень жесткого ремонта, такого как китайский орнамент, который требует прочного скрепления.Эпоксидный клей гориллы четко сохнет, не оставляя беспорядка вокруг ваших предметов домашнего обихода.

      Обладая суперрастворителем и водостойкостью, керамический клей невероятно прочен и долговечен для домашнего и автомобильного ремонта.

      Что касается времени схватывания, для высыхания требуется пять минут, поэтому у вас остается достаточно времени, чтобы отрегулировать его, прежде чем он окончательно затвердеет.

      К нижней части упаковки с клеем прикреплен простой в использовании шприц, который равномерно распределяет материал и имеет многоцелевой колпачок, чтобы клей не затвердел через некоторое время.Это здорово, потому что вы не хотите тратить деньги на керамический клей, который через короткое время станет жестким.

      Плюсы

      • Мало времени для схватывания и высыхания
      • Устойчивость к растворителям и водонепроницаемость
      • Очень простой в использовании шприц
      • Он оставляет поверхность чистой и не оставляет беспорядка
      • Очень доступный

      Минусы

      • Клей керамический не выдерживает высоких температур. Следовательно, не является безопасным для пищевых продуктов.
      • Хотя время схватывания может быть коротким, для застывания может потребоваться дополнительное время.

      2. Эпоксидная смола мгновенного схватывания J-B Weld MinuteWeld, лучший клей для ремонта керамики

      Суперклей Epoxy — это более высокая марка керамического клея J-B Weld. Это не просто керамический суперклей, а эпоксидная смола, что означает, что он стабилен и долговечен в ремонте.

      Судя по названию «минутный сварной шов», он сохнет за минуту при большинстве температур.

      Проверить последнюю цену на Amazon

      Внизу суперклея находится шприц, который позволяет легко смешивать в соотношении 1: 1. Этот единственный шприц закрыт закрывающимся колпачком, который предотвращает высыхание и вытекание клея, что делает его пригодным для повторного использования.

      Удивительно, но суперклей имеет колоссальную прочность на разрыв 2300 фунтов на квадратный дюйм, что дополняет его долговечность.

      Обычно клей мгновенного схватывания JB Minute weld используется не только для керамики.Другие поверхности, на которые можно нанести суперклей, помимо керамики: плитка, стекловолокно, пластик, дерево, бетон и даже стекло.

      Плюсы

      • Клей схватывается и высыхает за одну минуту.
      • Шприц имеет закрывающийся колпачок, предотвращающий протекание.
      • Высокая прочность сцепления.
      • Он мгновенно прилипает к поверхностям.
      • Эпоксидка постоянно в ремонте.

      Минусы

      • Он плохо работает на стеклянных поверхностях
      • Эпоксидная смола может отложить до полного схватывания до суток.

      3. Gorilla Micro Precise Super Glue, лучший керамический клей

      Суперклей gorilla Micro Precise Super Glue высыхает за десять-сорок пять секунд! Его точный и контролируемый наконечник для дозирования улучшает плавное нанесение клея.

      Он универсален, поскольку склеивается с различными поверхностями, такими как пластик, дерево, металл, , керамика, , резина, кожа и многое другое.

      Проверить последнюю цену на Amazon

      Что касается функции микроточного дозирования, суперклей имеет тонкий наконечник, который позволяет наносить именно то количество клея, которое вам нужно.

      Еще одна вещь, которую я заметил при использовании клея, заключается в том, что вам не нужно сжимать, пока ваши пальцы не станут томатно-красными, прежде чем клей выйдет. Два резиновых пресса по бокам позволяют легко использовать клей.

      Плюсы

      • Очень удобно использовать
      • Клей очень быстро сохнет за десять секунд
      • Резиновые прижимы сбоку позволяют легко дозировать клей.
      • Тонкий наконечник предотвращает разбрызгивание клея, а резиновые колпачки предотвращают высыхание клея.
      • Сделано для комфорта рук

      Минусы

      • Он не может быть полностью склеен через десять секунд.

      4. Elmer’s China and Glass Cement Glue, клей для ремонта керамики

      Китайские украшения — это хрупкие керамические предметы старины; поэтому они легко могут развалиться на части.

      Тем не менее, клей-карандаш Elmer’s China — лучший суперклей для битой керамики и стекла . Вы также можете использовать его для крепления фарфоровых кукол и крышек унитазов.

      Проверить последнюю цену на Amazon

      Благодаря тому, что его можно мыть в посудомоечной машине и нетоксично, он идеально подходит для керамических тарелок на кухне. Самое главное, вы всегда можете вынести его на улицу, чтобы починить, возможно, сломанный цветочный горшок.

      Плюсы

      • Он может исправить ваши детские игрушки.
      • Идеально для духовки.
      • Имеет нетоксичный запах.
      • Можно использовать на открытом воздухе для ремонта сломанных цветочных горшков.
      • Применяются для ремонта разбитых керамических банок и чаш .

      Минусы

      • Склеивание кажется слабым.
      • Сохнет медленнее установленного времени.

      5. Белая эпоксидная смола Pratley Quickset, термостойкий клей

      Лучший эпоксидный суперклей для шероховатых поверхностей — это белая эпоксидная смола Pratley Quickset. Он хорошо сцепляется с большинством твердых поверхностей, принимает краску, но устойчив к химическим веществам, маслам и топливу.

      Текстура мягкая, как сыр, и заполняет большие пространства, требующие дополнительных наполнителей и прочности сцепления.

      Проверить последнюю цену на Amazon

      Что касается клея Pratley Quickset, он восстанавливает ваши битые фарфоровые тарелки или стеклянные украшения, а также сколы на раковинах для мытья рук. У вас когда-нибудь была дыра в ракетке? Не беспокойтесь, потому что эпоксидная смола может закрепить даже теннисные ракетки.

      Наконец, всем нашим хорошеньким дамам, быстросхватывающаяся эпоксидная смола может быть использована для ремонта этого дорогого рубинового ожерелья, у которого отсутствует центральная часть. Все счастливы!

      Плюсы

      • Быстрая настройка.
      • Он имеет исключение по прочности сцепления.
      • Эпоксидную смолу можно отшлифовать или отшлифовать.
      • Примет краску.
      • Длительный срок хранения.

      Cons

      • Устойчив к большинству химикатов и масел.
      • Может быть сложно использовать.
      • Может отслоиться от поверхности, на которую она нанесена.

      6. Devcon Home 2 тонны эпоксидной смолы, столярного клея

      Вам только что представили лучший эпоксидный клей для ремонта дерева .Обладая значительным пределом прочности на разрыв в две тысячи пятьсот фунтов на квадратный дюйм (2500 фунтов на квадратный дюйм), он может прочно связываться с любой поверхностью, например с деревом, бетоном, стеклом, керамикой, фарфором.

      Проверить последнюю цену на Amazon

      В упаковке есть два типа супер эпоксидного клея. Один из них представляет собой смолу, которая при высыхании дает блеск, а другой — отвердитель. Оба они водонепроницаемы, что увеличивает их ценность.

      Хотя общее время высыхания двухтонной эпоксидной смолы составляет тридцать минут, она, несомненно, удерживает поверхность материалов вместе, когда высыхает.

      Как правило, клиенты соглашаются, что Devcon Home 2-тонная эпоксидная смола — это продукт, который вы хотели бы купить для ремонта дома .

      Pros

      • Срок годности более года.
      • Эпоксидная смола склеивает неровные и неровные поверхности.
      • Клей водостойкий.
      • Легче использовать шприцем, чем эпоксидную смолу.
      • Текстура мягкая, как масло.

      Минусы

      • Не возвращается.
      • Это может быть слишком липко.
      • Клей может высохнуть и схватиться за тридцать минут.

      7. Самый прочный суперклей от HG Power Glue

      Компания HG Power Glue предоставила нам суперклей , который лучше всего подходит для пластика, резины , керамики, дерева и металла. Срок хранения в холодильнике составляет от одного до двух лет.

      Также используется для склеивания, усиления, моделирования и заполнения.Угадай, что?

      Проверить последнюю цену на Amazon

      Он на 600% прочнее обычного клея и может исправить сломанную кружку, кронштейн фары или трещину в бампере автомобиля.

      Более того, клей экономит время и деньги. За небольшую сумму денег вы получите суперклей, водостойкий, устойчивый к атмосферным воздействиям и прочный. Он выдерживает экстремальные температуры от -49 0 F до +239 0 F, а также устойчив к механическим воздействиям.

      Наконец, суперклей не имеет себе равных по своим характеристикам благодаря фантастическому сочетанию клея и порошка, обеспечивающему лучшее сцепление, чем обычные клеи.

      Плюсы

      • Подходит для всех типов поверхностей.
      • В шесть раз прочнее обычного клея.
      • Может выдерживать экстремальные температуры.
      • Срок годности от одного до двух лет.
      • Водонепроницаемый и пригодный для машинной обработки.

      Минусы

      • Не работает по металлу.
      • Связка может быть хрупкой.
      • Не рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации.
      • Склеивает кожу и веки за доли секунды.
      • Токсичные пары опасны для здоровья человека.

      8. Паста / клей Red Devil для керамической плитки, клей для керамической плитки

      Когда дело доходит до плитки, паста для плитки Red Devil является лучшим клеем для керамической плитки .

      Легко наносится и не требует разглаживания шпателем. Кроме того, консистенция пасты не должна быть слишком густой и жидкой.

      Проверить последнюю цену на Amazon

      Для тех из вас, кто страдает аллергией, этот клей идеально подходит, потому что он имеет слабый запах и соответствует требованиям к ЛОС.Красный дьявол также является лучшим клеем для ремонта керамики.

      Обычно клей для керамической плитки предназначен для ремонта линолеума, керамической, мозаичной или пластиковой плитки.

      Плюсы

      • Идеально подходит для плитки из разных материалов.
      • Устойчив к плесени.
      • Термостойкий.
      • Соответствует требованиям к содержанию летучих органических соединений (ЛОС) со слабым запахом.
      • Гладкая паста идеальной консистенции.

      Минусы

      • Склеивание может стираться через некоторое время.
      • Может прилететь все высохло.

      9. Водостойкий полиуретановый клей Gorilla, водостойкий клей

      И снова производители Gorilla продолжают удивлять нас. Их водостойкий полиуретановый клей невероятно прочный и универсальный многофункциональный суперклей .

      Под этим я подразумеваю, что он быстро склеивается с деревом, камнем, металлом, керамикой, пеной, бетоном и многим другим!

      Проверить последнюю цену на Amazon

      Лучше всего использовать для неровных поверхностей как в доме, так и за его пределами.Прочность на разрыв в три раза выше, чем у обычного клея, что позволяет ему образовывать более глубокие и прочные связи с материалами, на которые он наносится.

      Плюсы

      • 100% водонепроницаемость.
      • Может использоваться для фиксации предметов внутри и снаружи помещений.
      • Суперклей gorilla универсален.
      • Трижды расширяется в материале, на котором он нанесен, образуя более прочную связь.

      Минусы

      • Это не правильный выбор для любого ремонта.

      10.Loctite Super Glue Гелевый тюбик

      Простой в использовании суперклей от Loctite очень удобен и миниатюрен. При весе в два грамма это идеальный клей, когда вы в пути.

      Обладая высокой устойчивостью к влаге, большинству химикатов и отрицательным температурам, его срок годности был увеличен, чтобы гарантировать ценность ваших денег.

      Проверить последнюю цену на Amazon

      Более того, керамический суперклей — это самопрокалывающаяся трубка, которая открывается, когда вы плотно закручиваете колпачок.Обеспечивая яркую отделку, он полностью высыхает, не создавая беспорядка.

      Плюсы

      • Простота использования и дозирования.
      • Устойчив к влаге
      • Не подвержен влиянию отрицательных температур
      • Хорошо сохнет при беспорядке.

      Минусы

      • Не подходит для высоких температур.
      • Не может завершить крупные проекты.
      • Может затвердеть внутри трубки.

      Что такое керамика

      Керамика — это искусство создания предметов из трех различных материалов: фарфора, фаянса и керамики.Керамика — это не только дисциплина, но и набор предметов, которые производятся, и знания об этих предметах.

      Затем начали применять кулинарию, начали появляться геометрические модели, и это было рождение гончарного искусства, которое представляет собой искусство создания глиняных сосудов.

      Первыми, кто применил передовые методы приготовления пищи, были китайцы, и позже эти знания распространились на Запад. В керамике используются следующие материалы и технологии:

      Фарфор: это твердый и полупрозрачный материал, обычно белого цвета.Он был разработан китайцами между 7 и 8 веками

      Вареная земля: это самая старая форма. Он восходит к 3 веку до нашей эры. Она вылеплена и обожжена из глины.

      Фаянс: это более сложные материалы, связанные с керамикой.

      Лучшие керамические клеи

      Если вы хотите склеить какую-то керамическую деталь или даже если вы хотите знать, как склеивать битую керамику, и вы не знаете, как здесь, я поделюсь лучшими клеями для керамики .

      Смоляные клеи

      Смоляные клеи поставляются в двух тюбиках. Один клей, а другой отвердитель. Когда оба компонента смешиваются, продукт затвердевает. Для средних работ используется эпоксидный клей разновидности , который прочно сохнет за шесть часов. Для очень маленьких вещей есть разные, которые сохнут примерно за пять или десять минут.

      Если склеиваемые детали большие, существует специальный эпоксидно-керамический клей, который делает стыки практически незаметными.Они дороже и рекомендуются для качественной работы.

      Клей поливинилацетатный

      Клей выпускается в одной тубе. Это тот, который обычно используется для наклеивания терракотовых предметов. Край швов необходимо смочить, чтобы клей не впитался, иначе склеивание ослабнет.

      Цианоакрилат клеи

      Также называемые суперколлажами, они широко используются для пастбищного фарфора, то есть оригинального фарфора.

      Как наносить клей на разные поверхности

      Керамику можно приклеивать к различным материалам, но в каждом случае необходимо учитывать некоторые основные моменты. Узнайте здесь, как клеить керамику на разные поверхности.

      Дерево

      Как приклеить керамику к дереву ? Хотя это может быть немного сложнее, это не невозможно. Древесина обладает тем свойством, что это пористый материал, поэтому эту деталь необходимо учитывать при выборе правильного клея.

      Еще один момент, который следует учитывать, — это направление, в котором будет склеиваться керамика. Это не то же самое, если вы наклеите его на стену, чем на деревянный пол или письменный стол.

      В этом случае мы рекомендуем цемент на основе силикона. Вы должны поместить его на керамику и оставить на несколько минут. Это может занять некоторое время, но это мои деньги.

      Стена

      Для приклеивания керамики на стену используется керамический цемент . Наклеивать керамику или плитку на пол — все равно, что клеить керамику на стену, можно использовать тот же клей для керамики.Он бывает разных размеров и наиболее широко используется для облицовки ванных комнат и кухонь.

      Керамика

      Для приклеивания керамики к керамике лучше всего подходят полимерные клеи. Очень важно, чтобы обе поверхности были хорошо отполированы и чисты, чтобы керамический клей был эффективным и долговечным для керамической кофейной кружки, тарелки и миски.

      Как выбрать лучший клей для керамики

      Перед тем, как приступить к установке, вы должны принять во внимание некоторые вещи: какой тип клея мы должны использовать в зависимости от типа керамики, которую мы собираемся использовать установить? На какой клей склеивают керамику?

      Одним из наиболее важных моментов при укладке напольной и настенной керамики является используемый клей.Необходимо знать, какой клей понадобится в соответствии с потребностями как места, где он будет устанавливаться, так и установщика.

      Для начала какой клей?

      Это материал, используемый для приклеивания или приклеивания керамической плитки в соответствующей области, будь то пол или стена. Этот материал, при смешивании с нужным количеством воды, образует пасту, которая помещается как в основание установки, уже чистой и одноименной без примесей.

      Приготовим керамический клей

      Правильный способ приготовить клейкую пасту очень прост.

      Открываем упаковку клея и помещаем в емкость с чистой водой. Емкость должна быть значительного размера, в зависимости от количества смеси, которую мы собираемся приготовить.

      Когда мы уже залили клей в емкость с водой, начинаем перемешивать до получения идеальной смеси. Устраним все образовавшиеся комочки.Смесь должна иметь пастообразную консистенцию, не водянистую и не густую.

      Если паста очень жидкая, необходимо добавить еще клея. Точно так же, если паста очень твердая, мы добавим немного воды. У нас должна быть подходящая консистенция: кремовая.

      Перед нанесением клея убедитесь, что поверхность ровная и чистая от жира, краски или пыли. Мы должны удалить все загрязнения с пола или стены, а также с керамики, чтобы обеспечить лучшее сцепление материалов.Мы будем использовать метод двойного нанесения, как на поверхность, так и на плитку.

      Типы клея для керамики

      AcrylPro

      AcrylPro, о котором вы можете узнать здесь, представляет собой высокоэффективный клей жевательного типа для внутренней укладки на гипсокартон, фанеру, бетон и существующую керамику. Он используется на поверхностях, где требуется большая сила сцепления. Он позволяет устанавливать форматы до 30 см x 30 см как на полу, так и на стене. Это готовый к нанесению клей, он имеет это преимущество перед клеями на цементной основе.

      Эпоксидный клей EBM-Lite

      Эпоксидный клей EBM-Lite имеет эксклюзивную передовую технологическую формулу. EBM-Lite обеспечивает противоскользящие и противоскользящие свойства, которые позволяют раствору противостоять любым типам неровностей и, таким образом, удерживать плитку или керамику на месте. 100% эпоксидная смола, твердая, изготовленная из переработанных материалов, двухкомпонентная.

      Клеи на цементной основе

      Клеи на цементной основе бывают разными.Они предназначены для керамических полов с низким водопоглощением и без водопоглощения размером до 60 см x 60 см. Толщина клеевого слоя не должна превышать 10 мм.

      • Клей для фарфора подходит для форматов до 60 см x 60 см; Он предназначен для укладки керамогранита или керамогранита на неотшлифованные бетонные поверхности. Имеет товарный вид 20 кг и имеет серый цвет.
      • При производстве клея для серого пола используется высокая технология, которая обеспечивает полное диспергирование его компонентов, придавая полученной смеси большую консистенцию и качество, тем самым обеспечивая более высокие характеристики при более низкой стоимости.Имеет презентацию 20 кг.
      • Adhesive Grey Fast разработан для установок, требующих тиснения через шесть часов после установки. Это позволяет умеренное движение через 12 часов после установки. Имеет презентацию 20 кг.
      • Специальный широкоформатный клей для фарфора для укладки фарфора, красной керамики и крупного природного камня. Это средний слой клея с противоскользящими свойствами. Он имеет две презентации по 20 и 50 кг и используется для форматов более 60 см x 60 см.Клеевой слой, используемый при установке, должен быть толщиной около 20 мм.
      • Клей PSP Белый / Серый — клей для напольных квартир — отличный выбор для ремонта жилых и коммерческих помещений, при котором время и стоимость играют важную роль. С этим клеем больше не нужно поднимать ранее уложенный пол, так как на него кладется новый. Имеет презентацию 10 кг.
      • Клей Pegazulejo создан на основе белого цемента, песка или карбоната и специальных химикатов.Он предназначен для установки в помещениях форматов меньше 33 см x 30 см.
      • Белый клей Premier Anti-Slip в упаковке 20 кг. Он сохраняет стабильность и предназначен для плитки большого размера.

      Узнав о различных типах клеев, вы поймете, какой из них соответствует вашим потребностям. Если у вас все еще есть сомнения, не думайте об этом так много и свяжитесь с нами через наши социальные сети. Или, если хотите, приходите в наши магазины, где специалисты Interceramic предоставят вам всю необходимую информацию.

      Какие характеристики у керамического клея?

      Во-первых, одной из основных характеристик этих керамических клеев является то, что они не должны растворяться в воде, поскольку эти материалы обычно используются в качестве тарелок для еды или стаканов для различных напитков.

      Кроме того, в настоящее время существуют различные методы мытья посуды, такие как посудомоечные машины или вручную, поэтому важно, чтобы соединение сохранялось и не растворялось при контакте с различными чистящими средствами, а также с самой водой.

      Еще одним важным фактом этого типа клея является то, что они не содержат растворителей, поэтому они нетоксичны и могут использоваться в пищевой и бытовой промышленности.

      Все мы знаем о хрупкости керамики и фарфора, которые во время разрушения образуют микротрещины и являются областью, где скапливается грязь, в основном, из-за ее пористости.

      Этот факт вызывает уродливые или сероватые цвета на стыках, отремонтированных с помощью клея, и, хотя этого трудно избежать, в значительной степени можно избежать, просто сделав стык с клеем как можно скорее.

      Если это невозможно, мы рекомендуем намазать края отбеливающей жидкостью, например, перекисью водорода (перекись водорода в количестве 110 объемов).

      Наконец, следует отметить, что при отсутствии керамических или фарфоровых фрагментов в ремонтируемой детали можно сделать небольшую форму, применив керамические эпоксидные шпатлевки. Хотя об этом мы поговорим в конце статьи.

      Как использовать ацетатный керамический клей?

      Чтобы отремонтировать фарфор или керамику, после того, как вы приобрели какой-либо из продуктов, описанных выше, вам необходимо будет выполнить следующие действия:

      • Очистите поверхности, которые необходимо закрепить, так как они должны быть сухими, чистыми и свободными. смазки.
      • Если клей является двухкомпонентным, предварительно смешайте два продукта.
      • Нанесите его с обеих сторон в точках излома и дайте ему высохнуть. Нанесите его с обеих сторон в точках излома и дайте ему высохнуть.
      • Снова нанесите клей с одной стороны и немедленно соедините детали.
      • Дайте высохнуть 24 часа.
      • Если это такие предметы, как посуда, тарелки или фарфор, рекомендуется вымыть их горячей водой перед повторным использованием.

      Однако, если вы не совсем понимаете шаги, мы предлагаем вам видеоурок, в котором он прекрасно объясняет, как отремонтировать посуду с помощью керамического клея.

      Как использовать эпоксидный керамический клей?

      Следует отметить, что у нас есть раздел в Интернете, где мы рассказываем обо всех аспектах эпоксидного клея и о том, как его правильно использовать.

      Однако, чтобы максимально оптимизировать ваше время, мы указываем наиболее важные шаги для правильного использования этого типа клея на керамике или фарфоре. Также они являются лучшим клеем для ремонта фарфора.

      • Соединяемые поверхности должны быть чистыми от жира, пыли или грязи и сухими.
      • Выдавите равное количество на чистую одноразовую поверхность. Закройте пробирки, не открывая крышки.
      • Хорошо перемешайте оба компонента шпателем до получения однородной смеси.
      • Нанесите тонкий слой смеси на 2 поверхности и соедините.
      • Держите части вместе минимум 20 минут.

      Советы по использованию выбранного вами керамического клея:

      Убедитесь, что соединяемые поверхности чистые, сухие и идеально подогнаны.

      Нанесите каплю клея на одну из склеиваемых поверхностей и сразу прижмите поверхности друг к другу. Для оптимальной точности удерживайте детали, пока они не станут очень твердыми.

      Если у вас есть лишний клей, не беспокойтесь, его можно легко удалить, как только клей высохнет. Как только он высохнет, соскоблите его аккуратно заточенным ножом, отшлифуйте мелкой наждачной бумагой или протрите тканью, смоченной жидкостью для снятия лака, содержащей ацетон.

      Оставьте действовать не менее часа, прежде чем приводить емкость в контакт с жидкостью.Подождите на следующий день для достижения наилучших результатов.

      Немедленно закройте тюбик или емкость с клеем и храните их в вертикальном положении в прохладном сухом месте.

      Часто задаваемый вопрос

      Что такое клей gorilla?

      Gorilla — прочный и термостойкий клей. Это универсальный клей, который поможет вам исправить самые разные вещи. Есть 3 типа клея гориллы, такие как популярная лента гориллы, гель гориллы и эпоксидная смола гориллы. Этот клей действует мгновенно и дает лучший результат. Вы можете использовать его для ремонта любых товаров для дома, дома и на улице.

      Водостойкий клей gorilla?

      Клей Gorilla — это универсальный клей, представленный на рынке. Они хорошо работают на многих поверхностях. Они действительно на 100% водонепроницаемы. Он не ломается под воздействием внешних элементов.

      Водонепроницаемые свойства отлично подходят для закрепления продукта, который находится рядом с водой. Это невероятно прочный, универсальный и ведущий универсальный водостойкий клей. Таким образом, вы без сомнений можете использовать этот клей на водной основе.

      Он безопасен для использования в помещении и на улице и достаточно прочен, чтобы противостоять стихии. С помощью водостойкого клея зафиксируйте свои очаровательные вещи и используйте его снова.

      Клей gorilla термостойкий?

      Многие люди спрашивают, являются ли клей gorilla gorilla gorilla super glue водо- и термостойкими? Ответ положительный. Клей Gorilla водо- и термостойкий. Керамический клей Gorilla может хорошо работать при температуре от 200 до 220 градусов по Фаренгейту.

      Итак, вы можете использовать этот клей при температуре от 200 до 220 градусов по Фаренгейту. Большая часть клея не работает при высокой температуре. Но, горилла керамический клей высокотемпературный пищевой безопасный .

      Именно поэтому клей керамический называют термостойким. Эпоксидная смола гориллы также термостойкая. Они очень прочны и устойчивы к растворителям, а также к атмосферным воздействиям. Они сделаны с невероятно прочным, прочным бутиловым клеем и устойчивой к атмосферным воздействиям оболочкой.Этот клей работает и при погодных условиях.

      Этот продукт подходит для ремонта сломанной керамики, трещин в металле и пиллинга, вызванных воздействием тепла, солнечного света, холода. Они хорошо работают как в жаркую, так и в холодную погоду.

      Безопасен ли пищевой клей гориллы?

      Это лучший разумный вопрос, безопасен ли керамический клей для пищевых продуктов? Большинство людей также спрашивают, что такое керамический клей, безопасный для пищевых продуктов? Пищевой безопасный означает безопасный для контракта с пищей. Чтобы отремонтировать керамическую тарелку, чашку, кружку и миску, вам понадобится клей, пригодный для пищевых продуктов.

      В этом случае вы можете использовать клей гориллы, чтобы исправить эту очаровательную вещь, сокращающуюся до еды. Потому что клей гориллы — один из пищевых клеев. Gorilla — это одобренный FDA клей, который можно нанести на тарелку или миску для фиксации.

      Сколько стоит клей гориллы?

      Есть несколько размеров клея gorilla, которые отличаются по цене. Но обычно лучший клей для горилл стоит не дорого. Если вы ищете самую лучшую цену клея гориллы, большая часть клея гориллы стоит менее 7 долларов.В магазине Amazon можно купить гель гориллы 20 грамм за 5,97 доллара, столярный клей гориллы за 8 унций в бутылке за 8,94 доллара, двухкомпонентный эпоксидный клей gorilla за 0,85 унции за 4,97 доллара и водостойкий полиуретановый клей гориллы 2 за 4,84 доллара. Проверьте последнюю цену в приведенном выше списке.

      Подойдет ли клей гориллы на пластик?

      Эпоксидный клей gorilla очень хорошо работает со многими типами пластика. Вы знаете, какой клей лучше для пластика? Клей Loctite и gorilla — лучший клей для пластика. Это прозрачная жидкость, обладающая термостойкостью и водонепроницаемостью.Таким образом, они подходят для ремонта любого вида пластика. Но мы не рекомендуем использовать для резины с высоким содержанием масла, полипропилена (PP), полиэтилена (PE) и пластификатора.

      Работает ли клей gorilla на металле?

      Если вы ищете клей, который является лучшим клеем для металла, лучше всего подходит только клей гориллы. И клей гориллы на основе полиуретана, и клей суперклей гориллы на основе цианоакрилата будут работать на металле. Нет другого клея, который лучше работает с металлом.Однако вы можете попробовать клей гориллы, чтобы исправить металлическую трещину.

      Можно ли наносить клей Gorilla на дерево?

      Какой самый прочный клей для дерева? Клей на основе полиуретана — один из самых прочных и долговечных видов столярного клея. Является ли клей для дерева gorilla одним из самых популярных на рынке клея на основе полиуретана.

      Хорошо, клей для дерева gorilla — это клей, которому многие плотники, плотники и любители доверяют свои работы по дереву.Этот клей ПВА-горилла невероятно водостойкий и сохраняет естественный цвет, оставляя невидимую линию склеивания для вашего деревянного проекта.

      Подойдет ли клей gorilla для стекла?

      Да, они хорошо работают на стеклянных поверхностях. Для фиксации стекла этим клеем слегка промойте поверхность стекла водой, затем нанесите клей на поверхность битого стекла. Не смешивайте воду и клей. Чтобы закрепить стекло, вы также можете использовать клей Loctite для лучшего результата.

      Последнее замечание читателям

      Уважаемые читатели,

      Ура !! Вы дошли до конца обсуждения.Разберем то, что мы обсуждали. Прежде всего, мы смогли перечислить 10 лучших клея для ремонта керамики, их особенности, плюсы и минусы.

      После всего этого мы подошли к перекрестку нашего пути. Как вы выберете лучший клей для сломанных предметов , которые вы хотите отремонтировать? Вам сложно принять решение? Что ж, позволь мне помочь тебе.

      Из того, что мы обсуждали сегодня, лучшим выбором будет… Самый сильный суперклей HG !!! Учитывая его плюсы, превосходящие его минусы, и наибольшее количество положительных отзывов, лучше всего будет пойти на это, хотя вы должны опасаться контакта с кожей.

      Также, если вы не согласны с этим ответом, вы всегда можете выбрать тот, который вам больше всего понравился. В общем, я говорю вам, друзья мои, до свидания!

      Отделка фартука за варочной панелью | Руководства по дому

      Задняя панель вашей духовки получает свою долю злоупотреблений. От попадания тепла из диапазона до попадания на него брызг жира и других жидкостей, фартук сильно страдает. Отделка фартука плиткой может улучшить его внешний вид, а также внешний вид всей кухни, обеспечивая при этом легко очищаемую поверхность, устойчивую к воздействию тепла и пятен.

      Выбор плитки

      Кухонный фартук должен выдерживать воздействие таких веществ, как вода или жир, иногда при высоких температурах, поэтому он должен быть изготовлен из прочного материала, который легко чистить. Вам также нужен материал, на который будет приятно смотреть. Плитка отвечает всем этим требованиям. Керамическая плитка обычно имеет простой вид, хотя вы можете использовать разные цвета для создания рисунков на фартуке. Мраморная плитка придает фартук теплый и естественный вид, но, поскольку мрамор имеет проницаемую поверхность, перед нанесением затирки необходимо герметизировать плитку, чтобы защитить ее.Выбирая плитку, выбирайте цвета, которые дополняют цвета вашей кухни. Вы же не хотите, чтобы фартук выделялся, как больной палец. Если вы хотите включить дизайн в фартук, проверьте внешний вид различных узоров, расположив их на столешнице.

      Нанесение клея для плитки

      Перед нанесением клея для плитки необходимо подготовить стену. Отключите питание электрических цепей в главном электрическом блоке вашего дома и вымойте стены обезжиривающим средством.После высыхания стены на стену наносится плиточный клей, иногда называемый мастикой. Клей следует наносить вдоль нижнего края фартука, начиная с одного угла, покрывая область шириной около 2 футов и немного выше плитки. Нанесите клей на стену гладким краем зубчатого шпателя, затем создайте бороздки в клее, пропуская зубчатый край шпателя в клее. Канавки обеспечивают лучший захват плитки.

      Укладка плитки

      Начиная с нижнего угла фартука, установите первую плитку в клей.Слегка скручивая плитку, когда вы вдавливаете ее в клей, создается более прочное соединение. Разместите распорки по краям плиток, чтобы между ними оставалось равномерное пространство для затирки. Поместите вторую плитку в клей рядом с первой плиткой и продолжайте укладывать плитки по нижней части фартука, добавляя клей по мере необходимости. Завершите укладку плитки до тех пор, пока не будет закончена облицовка фартука, и дайте плитке застыть в клее в течение времени, указанного производителем.

      Затирка

      Затирка, которая используется для заполнения промежутков между плитками, является еще одним элементом дизайна фартука.Большинство людей выбирают цвет затирки, который дополняет цвет плитки, чтобы она гармонировала. Если вы хотите, чтобы линии затирки четко выделялись, выберите цвет, контрастирующий с плиткой. Смешайте партию раствора, следуя инструкциям производителя. Начните наносить раствор на фартук с помощью терки, начиная с одного из нижних углов. Протрите раствор в швах между плитками, проведя теркой по плитке по диагонали, убедившись, что швы полностью заполнены. Удалите распорки для плитки из швов по мере нанесения раствора на каждую область.Дайте раствору застыть в течение времени, указанного на упаковке, затем смойте раствор с поверхности плитки влажной губкой. Сотрите мутную пленку с плиток после того, как они высохнут. Нанесите на раствор герметик, чтобы предотвратить образование пятен.

      Ссылки

      Биография писателя

      Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

      Можно ли отремонтировать мой камень для пиццы?

      Камни для пиццы хрупкие и часто трескаются по разным причинам. Вы, вероятно, зашли на эту статью, потому что ваша треснула, и хотите узнать, как починить сломанный камень для пиццы. К счастью, после того, как мой собственный камень сломался, я потратил время на то, чтобы выяснить, возможно ли это, и могу поделиться этим с вами здесь.

      Так можно ли отремонтировать мой камень для пиццы? Вам нужен клей, чтобы склеить его вместе, но он должен быть не только термостойким к температурам духовки, но и нетоксичным или «безопасным для пищевых продуктов», как его называют в промышленности.Эти свойства обычно не сочетаются друг с другом, поэтому сделать это безопасно не так-то просто. Однако есть несколько альтернативных способов вернуться к приготовлению пищи, которые я вам покажу.

      Можете ли вы найти безопасный клей?

      В моих поисках клея быстро выяснилось, что клей, который был отмечен как безопасный для пищевых продуктов, не всегда доступен в качестве термостойкого клея. Это была моя лучшая находка, которая разрешена в соответствии с правилами Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, разрешающая случайный контакт с пищей. Что касается тепла, может выдерживать температуры от -70F до + 400F после отверждения. Так что это почти готово, но типичная домашняя духовка при приготовлении пиццы разогревается до 500F (250C), поэтому это немного выходит за рамки диапазона, и поэтому я не могу ее рекомендовать.

      Я знаю людей, которые наносили такие клеи на свои камни для хлеба / пиццы и утверждали, что не имеют вредных воздействий. Но для меня приготовление пищи непосредственно на клее, который не рассчитан на такие высокие температуры, звучит не слишком вкусно, особенно потому, что почти вся пицца будет касаться этого.

      Если вам нужно отремонтировать камень или , возможно, вам удастся найти клей, который соответствует необходимым критериям. Но для того, чтобы потратить время и силы, я бы проверил некоторые варианты ниже. Если вы все же решите приклеить его, я просто получу несколько советов и тщательно протестирую его, чтобы вы убедились, что он безопасен.

      Что я могу сделать?

      Камень для пиццы — это просто твердый предмет, который становится очень горячим, чтобы на нем что-нибудь приготовить. Вы можете просто положить его обратно на одну из решеток в духовке и нагреть, и все будет в порядке .Просто убедитесь, что вы хорошо прижали его друг к другу, прежде чем нагревать, так как вы не хотите возиться с ним, когда он докрасна.

      Недостатком является то, что он больше не плоский, поэтому я обнаружил, что ваша кожура для пиццы ударяется о края, когда вы перекладываете пиццу в духовку. Я испортил несколько попыток пиццы, не раз оставляя тесто в мокром шарике посередине. После этого чистить его будет больно, так как начинка осыпается по всем трещинам.

      Другая идея, которую я прочитал, заключалась в том, чтобы приклеить камень (надеюсь, с помощью некоторого достаточно термостойкого, безопасного для пищевых продуктов клея, упомянутого ранее), а затем накрыть камень фольгой .Это предотвратит прямой контакт пиццы с клеем. Это вариант, но, опять же, может быть не так уж и безопасен. А поскольку вы накрываете камень фольгой, вы теряете эффект, который камень имеет при вытягивании влаги из теста во время приготовления. Это одно из основных преимуществ использования камня для пиццы, чтобы сделать основу красивой и хрустящей.

      Замена, которая не трескается

      Если вы ищете замену, то первое, о чем вы думаете, — это то, что больше не сломается.Традиционные керамические камни для пиццы вылеплены из глины и обожжены в печи. Вы можете купить еще одну, поскольку они дешевы, но рискуют снова сломаться, или вы можете пойти дешевле и купить неглазурованную керамическую плитку в строительном магазине, которая будет намного дешевле.

      Следующий шаг — камень для пиццы с кордиеритом , который изготовлен из чрезвычайно жаропрочного минерального кордиерита. Они продаются немного дороже, обычно немного толще и обычно служат дольше, чем обычный керамический камень.Посмотрите на этот камень на Амазонке — камень для пиццы из кордиерита.

      Новинка в последние годы — сталь для пиццы . Это используется производителями хлеба уже дольше, но пользуется популярностью у компаний, ориентирующих их на производителей пиццы. У меня есть эта сталь для пиццы, и я могу полностью ее рекомендовать (нажмите, чтобы увидеть на Amazon). В контексте этой статьи они идеальны, поскольку в основном представляют собой неразрушимый металл — не стоит беспокоиться о том, что они станут хрупкими из-за слишком быстрого нагрева или расколются при падении.У них также есть другие преимущества, заключающиеся в том, что они быстрее нагреваются, их легче чистить и достигать более высоких температур, поэтому готовьте пиццу быстрее и имитируйте результаты печи для пиццы. У них также меньше простоев между приготовлением нескольких пицц, поскольку они быстрее нагреваются. Они немного дороже, но цены падают.

      Остановить растрескивание камней для пиццы

      Существует множество причин, по которым ваш камень для пиццы треснул. Основная причина в том, что керамика вначале хрупкая, а затем становится еще более хрупкой при нагревании и охлаждении, особенно если делать это быстро.Намокание также может вызвать проблемы, поскольку керамика пористая, а вода превращается в пар и пытается испаряться при нагревании. Возможно, ваш камень был слишком тонким и плохого качества — вероятно, лучше будет более толстый.

      Некоторые вещи, чтобы остановить его взлом

      • Не перемещайте его, когда он горячий или остывающий — оставьте его все время в духовке
      • Не кладите холодный камень в горячую духовку — нагрейте его с самого начала
      • Не мочите — просто соскребите и протрите его, чтобы он оставался чистым.
      • Не кладите сверху холодное тесто — нагрейте его до комнатной температуры
      • Не нагревайте слишком долго и выключите духовку, когда закончите

      Как видите, по иронии судьбы камни для пиццы на самом деле не очень хороши в нагревании.Возможно, вам придется обращаться с камнем немного осторожнее и следить за тем, чтобы вы не нагревали его без надобности — возможно, вы просто слишком долго нагревали его.

      Заключение

      Камни для пиццы — отличный предмет, но они действительно хрупкие. Вы можете просто собрать свой камень обратно, но становится неприятно, что кожура или ваша пицца цепляются за края. Он также довольно быстро загрязняется, поскольку у него больше открытых краев. Я бы порекомендовал купить сталь для пиццы, так как она довольно прочная и, вероятно, в конечном итоге сэкономит деньги на битых камнях.Надеюсь, это ответило на ваш вопрос о том, можно ли отремонтировать камень для пиццы и как это исправить.

      Связанные вопросы

      Можно ли оставить камень для пиццы в духовке?
      Да, может. Вы подвергаете его большему стрессу, чаще нагревая и охлаждая, но меньше обращаетесь с ним, что является самым большим риском его поломки. Его удобно всегда держать в духовке, а не перемещать. Вы должны содержать его в чистоте, чтобы он не заполнил духовку дымом.

      Можно еще использовать сломанный камень для пиццы?
      Да. Разложите камень обычной формы на решетке в духовке и постарайтесь минимизировать зазоры между трещинами. Камень будет нагреваться как обычно, но у вас могут возникнуть проблемы с зацеплением теста или кожуры пиццы на трещинах, и они будут собирать грязь.

      Может ли намокнуть камень для пиццы?
      Да, может промокнуть, но не рекомендуется. Керамический материал пористый, что означает, что он легко впитывает воду, сохнет долго и его трудно определить, когда он полностью высохнет.Этот избыток воды может вызвать повреждение камня при нагревании, поскольку он испаряется в виде пара. Попробуйте соскребать мусор ножом, а затем протрите поверхность влажной смесью пищевой соды.

      Кухонный фартук за плитой

      Идеи кухонного фартука Easy Mosaic за плитой

      Почему мы обновляем кухонный фартук — кухонный фартук за плитой служит целям

      Кухонные фартуки больше не просто защищают стены кухни с помощью брызгозащищенной поверхности и подчеркивают дизайн.Фартуки для кухонных плит могут стать идеальным фоном для установки привлекательного защитного покрытия стен. Обновление панели фартука за плитой — простой способ привнести стиль в вашу кухню. Фартук на плиту добавит декоративности любой кухне.

      Какой фартук для печки мне нужен?

      Если вы устанавливаете новый фартук или обновляете старую, ваше внимание, скорее всего, будет сосредоточено на той зоне, где происходит приготовление пищи. Таким образом, прежде чем принимать какие-либо решения по стилю, подумайте о некоторых идеях кухонного фартука.
      Во-первых, подумайте, какой материал вы будете использовать для фартука плиты. Есть много вариантов материалов для фартуков. но в большинстве домов можно найти лишь несколько распространенных из-за их долговечности, простоты обслуживания и привлекательности.

      Традиционный классический кухонный фартук за плитой

      1. Керамический фартук кухонной плиты популярен за плитой. Керамическая плитка — один из самых распространенных материалов для фартуков. Он широко доступен в широком спектре цветов, стилей и текстур, а также является одним из самых недорогих материалов для фартуков.Они создают термостойкую поверхность и их легко протирать. Нам нужно будет немного изменить метод керамической укладки для обеспечения термостойкости. Разница в основном заключается в затирке, используемой для плитки.
      2. Гранит, камень и другие природные композитные материалы также широко используются для украшения фартуков за печью. Задние панели из плитки из натурального камня или камня подходят для большинства декоров в зависимости от выбранного вами стиля и схемы укладки. Фокусные плитки, вставленные в фартук, добавляют интереса.Когда эта декоративная плитка размещается за печью, она становится центром внимания. Стеклянная мозаика также добавляет дополнительный интерес в сочетании с каменной плиткой. Мрамор, сланец и гранитная плитка — другие варианты камня, которые подходят для размещения за печью. будь то в виде плитки или в виде более крупных деталей. Эти высококачественные материалы означают увеличение бюджета, а также потрясающую и долговечную плиту. При использовании камня за печью его нужно обработать для облегчения очистки. Без специального уплотнения на плитке могут появиться пятна от жира и прочего мусора от готовки.Для большинства камней тепло не играет роли. Вы можете узнать у местного поставщика камня, подойдет ли рассматриваемый вами тип камня для фартука плиты.
      3. Металлические фартуки для печей из нержавеющей стали также являются популярным выбором для установки за плитами. Медь, нержавеющая сталь и даже железные фартуки могут стать красивым штрихом на любой кухне. Он отличается гладким внешним видом, долговечностью и легко очищаемой поверхностью. Металл может быть травленым, текстурированным или может быть покрыт порошковой краской для создания различной отделки.Металлическая поверхность легко чистится и без проблем выдерживает нагрев. Исключением из этого правила является олово. Олово можно использовать в качестве фартука для плиты, но это не рекомендуется. Материал мягкий и не такой устойчивый к нагреванию, как другие типы металлов. Удаление жира с олова также может быть проблемой, поскольку абразивные или жесткие чистящие средства могут привести к обесцвечиванию олова.
      4. Стеклянный фартук печи также довольно популярен, предлагая в целом недорогой, но живой, яркий и часто красочный вариант дизайна.Стеклянная плитка имеет тенденцию улавливать и отражать свет почти люминесцентным образом, осветляя часто тусклые пространства под нависающими навесными шкафами. А поскольку эти вертикальные пространства не получают интенсивного использования горизонтальной столешницы, более нежное стекло — хороший вариант для этой территории. Наконец, стекло — одна из самых простых в уходе поверхностей, что делает его естественным для задних поверхностей.

      Современный кухонный фартук за плитой

      Пилинг и наклейка винилового фартука можно использовать для изготовления кухонных фартуков, он устойчив к жаре плиты (если это газовая плита, убедитесь, что вы покинули зону безопасности, чтобы избежать контакта с открытым пламенем).Кожура и наклеить фартук за плитой не сдвинутся и не пожелтят. Вам не понадобится лишний клей, даже для нанесения на плиту!

      После полного прилипания фартука к поверхности (обычно через 48 часов) они становятся стойкими к нагреванию печи или камина. Однако мы рекомендуем предохранять плитку от прямого воздействия открытого пламени.

      Тем не менее, чтобы обеспечить максимально безопасное помещение, необходимо принять некоторые меры предосторожности перед установкой отслаивания и наклеивания виниловой облицовочной плитки:

      Виниловая плитка для фартука не должна находиться рядом с открытым огнем.
      Между виниловой плиткой и небольшими кухонными приборами (тостеры, тостеры и т. Д.) Должно быть расстояние более 2 дюймов.
      Что касается духовки, панель из виниловой плитки может быть безопасно установлена ​​рядом с панелью управления. Расстояние между стеной и варочной поверхностью достаточно безопасное; тепло не будет достаточно близко, чтобы повлиять на плитку.

      Однако, если у вас есть газовая плита без задней панели управления или металлической пластины, установите кожух и приклейте виниловый фартук на расстоянии 8 дюймов от нее, чтобы предотвратить воздействие открытого огня.Панель из нержавеющей стали должна заполнить эту область, чтобы защитить вашу стену.

      Как выбрать кухонный фартук за плитой

      Независимо от традиционных фартуков, таких как керамическая плитка, каменный металл или стекло, и современных фартуков, таких как пленка и наклейка из винила, на рынке есть много видов функциональных вариантов фартуков, из которых мы можем выбирать.

      Установка фартука печи

      Прежде чем вы выберете материал кухонной фартука для плиты, установка фартука — это большой проект, о котором вам следует позаботиться.Традиционную классическую кухонную плиту фартук выложить плиткой очень сложно. Вы можете сделать это сами? или ты найдешь опытного парня, который тебе поможет? Если фартук вашей плиты можно наклеить для облицовки и наклеивания фартука из виниловой плитки, тогда просто пойдите и выберите его, поскольку вы можете использовать виниловую плитку для облицовки и наклеивания для облицовки фартука, даже если вы новичок

      Дизайн фартука печи

      Когда вы определились с материалом для фартука печи, самое время определиться со стилем, цветом и фактурой.Чтобы выяснить последнее, просто измерьте квадратные метры площади, которую вы хотите покрыть. Определение внешнего вида фартука, который вы будете использовать, будет больше искусством, чем наукой. Вам нужно будет полагаться на свои стилевые инстинкты, на свое желание соответствовать общему стилю или отклоняться от него.

      Ваш бюджет на кухонный фартук за плитой проект

      Стоимость — это всегда элемент, на который мы должны обращать внимание, когда делаем проект по благоустройству дома. Включая стоимость плитки, стоимость установки и временные затраты.Для традиционного фартука вам понадобится дополнительный клей для затирки швов и инструменты, это будет стоить больших денег, нанять подрядчика для установки фартука — еще большие деньги. На мой взгляд, если фартук вашей печи подходит для облицовки и наклеивания виниловой плитки, просто выберите эту плитку. его легко установить, просто очистите и приклейте, вы можете сделать это самостоятельно в короткие сроки с небольшими затратами.

    П образная обсада: П — образный профиль обсады (окосячки)

    П-образная обсада (обсада в колоду) проёмов в деревянном доме

    П-образная обсада ещё называется “обсадой в колоду” изготавливается из массива дерева или клееного бруса, прекрасно подходит для всех типов деревянных домов.

    Данный вид обсады может быть изготовлен в качестве чистовой либо черновой (силовой), используется как для оконных так дверных проёмов.

    Обсада данного типа используется издавна и прекрасно себя зарекомендовала.

    Конструкция

    В торцах проёма выпиливается шип, который входит в паз обсадной коробки, которая крепится в проёме без фиксации и может свободно скользить вверх/вниз.

    Минимальная толщина бруса для изготовления данной обсады составляет 90 мм, так как при меньшей толщине, после изготовления паза, конструкция не будет достаточно крепкой.

    Достоинства и недостатки

    Данная технология изготовления обсады проверена временем и прекрасно справляется со своей задачей, Прекрасно подходит для чистовой и силовой обсады, для оконных и дверных проёмов.

    Шип со стеной и обсадная коробка являются монолитными конструкциями без вклеек и вставок.

    Но при этом существуют и недостатки такой конструкции:

    • Для вырезания шипа с боку проёмов требуется доступ к стене как изнутри, так снаружи, что не всегда возможно, затрудняет/удорожает процесс установки.
    • Для выпиливания паза в стоевых требуется брус большой толщины, что существенно увеличивает стоимость материала и обсады в целом.
    • Оконные рамы устанавливаются в самой толстых частях обсады т. е. с самого края, что не всегда удобно.

    Установка П-образной обсады

    Сначала в торцах проёма циркуляркой или бензопилой вырезается шип, затем обрабатывается антисептиком (например Сенеж).

    Шип по толщине и глубине на 4-5 мм меньше паза, так как обсаду сажают на утеплитель под который требуется место.

    Затем устанавливается нижняя часть обсады, в которой предварительно вырезаются замки, которые впоследствии прижмут стоевые.

    Затем устанавливаются стоевые, так чтобы шипы в проёмах вошли в пазы стоевых, после чего в распор монтируется вершник.

    Конструкция обсадной коробки такова, что собирается без гвоздей и саморезов, а сама не крепится жестко к проёму. Между вершником и проёмом оставляется зазор под усадку 5-10 см, в зависимости от материалов из которых изготовлен дом и высоты проёма.

    Зазор утепляется минеральной ватой, а вата защищается со стороны улицы пароизоляционной лентой, а со стороны дома гидроизоляцией.

    Важно: ни в коем случае не утепляйте зазор под усадку монтажной пеной! Иначе при усадке дома окна/двери будут раздавлены.

    обсада окон под ключ от компании Окна Лидер

    П-образная окосячка


    Скидки на окосячку до конца

    ЛЕТНЕГО СЕЗОНА!

    -10% на обсаду межкомнатных дверей

     

    -5% при заказе услуги 
    «Окосячка+окна»

    *Подробности по телефону, предложение ограничено.


    П-образная окосячка — классический вид окосячки. Кто-то заявляет что это специальная разработка их компании и так ставят только они. Неправда. П-образная обсада появилась уже давно и изобрести её ещё раз не получится.

    Изготовление окосячки осуществляется из массива древесины или клееного бруса большого сечения путём механической обработки. В результате получается жесткая, надежная конструкция выдерживающая высокие нагрузки в любых направлениях.

    Идеально подходит для пластиковых и деревянных окон большого размера а также для монтажа входных металлических дверей.

    Схема П-образной окосячки

    Почему для изготовления П-образной окосячки выбирают компанию «Нареево»?

    • Более сотни выполненных работ с 2006 года
    • Собственное производство окосячки
    • Гарантия на все виды работ 2 года
    • Доплата после выполнения монтажных работ
    • Русские монтажники с 20 летним опытом в сфере строительства
    • Установка окосячки в Московской и ближайших областях

     

    Получить консультацию и оформить заказ на обсаду

    Вы можете по телефону +7(926)124-58-20

     

    Прайс-лист на изготовление и монтаж окосячки



    Фотографии наших работ по П-образной окосячке и обсаде


    Компания «Нареево» является производителем П-образной окосячки, благодаря этому мы имеем возможность предложить Вам низкие цены и выполнить заказ в короткие сроки.

    В нашей компании Вы можете купить П-образную окосячку и установить ее своими руками.

    Сравнив стоимость обсады и работ в нашей компании с расчетами конкурентов, Вы убедитесь в преимуществах сотрудничества без посредников и спекулянтов.

    Отзывы наших клиентов — лучшее тому подтверждение.



    Как мы работаем 

    Монтаж П-образной окосячки производится по заранее определенным размерам.

    Пропиливается проем, по вертикальным сторонам проема размечается и вырезается шип, на нижнем бревне выравнивается площадка для монтажа подоконника, верхнее бревно срезается на одну треть. Далее проем обрабатывается антисептиком, начинается установка обсады.

    Первым делом монтируется «ветровой замок» и подоконник. Затем в проем подвешивается вершник, устанавливаются вертикальные части окосячки, наносится герметик в угловые соединения обсадной коробки, и вся конструкция сжимается с помощью клиньев.

    Клинья удаляются сразу после фиксации угловых соединений обсады.

    Монтаж окосячки осуществляется на джутовое, обязательно прошитое, полотно. Прошитый джут не рвется, обладает хорошими износостойкими свойствами, и является экологически чистым материалом. Усадочный зазор над обсадой утепляется и защищается с уличной стороны паропроницаемой пленкой.

    П-образная обсада укрепляет стены от горизонтального смещения, не мешает вертикальной усадки сруба, хорошо защищает от продувания и промерзания, гарантирует долгую и надежную работу окон и дверей.


    Фотографии с нашего производства 


    Виды окосячки: Т-образная, П-образная

    Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная

    П-образная окосячка

    На рисунке видно, что в боковых деталях окосячки (стояках) выбран паз, а значит в торце стены оконного проема будет вырезан шип.  Именно вдоль паза происходит вертикальная подвижка сруба вследствие усадки. При этом не оказывается никакой нагрузки на оконную или дверную конструкцию, что является гарантией их безупречного функционирования.
    В зависимости от используемого материала и выбранного типа установки оконных блоков обсада может быть совершенно плоской или иметь наружную четверть для монтажа окон.

    Т-образная окосячка

    На рисунке  видно, что боковины окосячки имеют Т-образный профиль (шип) и значит в торцах проема будет вырезан паз.
    Установка Т-образной окосячки требует не только теоретических знаний, но и понимания её технологических особенностей. Именно от неё зависит целостность дома, его внешний вид, и гарантийный срок службы оконной конструкции. Главное при монтаже окосячки – правильно выполнить замеры и вырезать проем под окно или дверь.
    Также необходимо качественно подготовить проем (вырезать гребень или паз) под обсаду, и выполнить его обработку антисептиком. Уплотнение и утепление швов тоже играет немаловажную роль. Наши мастера выполнят весь спектр работ по изготовлению и установке Т-образной окосячки в Вашем доме.

    Что можно сказать об этих способах окосячки оконных и дверных проемов?

    Каждый из них по-своему хорош, и выбирать вам. По прочности Т-образная окосячка является наиболее успешной. Бывают такие проемы, где приходится выполнять и ту и другую форму окосячки. П-образная окосячка смотрится солидно в доме из бревна. Вообще, первоначальный, классический вид окосячки был таким. Врезка брусочка неплохая идея сама по себе, но по сравнению с настоящей, классической окосячкой смотрится нелепо. Теряется весь смысл и предназначение окосячки проемов.

    Изготовление и установка окосячки зависит также от следующих факторов:

    1. Изготовление «чистовой»(строганной, шлифованной) окосячки

     Данная окосячка будет являться откосами внутри дома и не потребует дополнительной отделки, кроме покраски. Окосячка проемов из профилированного бруса тоже выполняется начисто, потому что такой дом строится не для того, чтобы его «обшивали» дополнительными материалами.

    2. Окосячка проемов в брусовом доме

     Окосячка проемов в брусовом доме выполняется с трех сторон. Только после установки оконного блока или пластиковых окон устанавливается четвертая деталь — подоконник. Окосячка в доме из бруса обычно делается «черновой», то есть неструганной. Такая окосячка делается для домов под обшивку. Есть «чистовая» окосячка и для брусового дома, если дом из бруса выполнен из строганного материала с толщиной стен более 150 мм..

    3. Окосячка в доме из бревна

     Окосячка проемов в доме из бревна обычно изготавливается из широкого бруса и при последующей обработке выглядит просто шикарно. Окосячка придает дому из бревна солидный вид, подчеркивая всю прелесть и добротность деревянного домостроения.

    П — образный профиль обсады (окосячки) —  

    Виды окосячки: Т-образная, П-образная

    Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная

    П-образная окосячка

    На рисунке видно, что в боковых деталях окосячки (стояках) выбран паз, а значит в торце стены оконного проема будет вырезан шип.  Именно вдоль паза происходит вертикальная подвижка сруба вследствие усадки. При этом не оказывается никакой нагрузки на оконную или дверную конструкцию, что является гарантией их безупречного функционирования.
    В зависимости от используемого материала и выбранного типа установки оконных блоков обсада может быть совершенно плоской или иметь наружную четверть для монтажа окон.

    Т-образная окосячка

    На рисунке  видно, что боковины окосячки имеют Т-образный профиль (шип) и значит в торцах проема будет вырезан паз.
    Установка Т-образной окосячки требует не только теоретических знаний, но и понимания её технологических особенностей. Именно от неё зависит целостность дома, его внешний вид, и гарантийный срок службы оконной конструкции. Главное при монтаже окосячки – правильно выполнить замеры и вырезать проем под окно или дверь.
    Также необходимо качественно подготовить проем (вырезать гребень или паз) под обсаду, и выполнить его обработку антисептиком. Уплотнение и утепление швов тоже играет немаловажную роль. Наши мастера выполнят весь спектр работ по изготовлению и установке Т-образной окосячки в Вашем доме.

    Что можно сказать об этих способах окосячки оконных и дверных проемов?

    Каждый из них по-своему хорош, и выбирать вам. По прочности Т-образная окосячка является наиболее успешной. Бывают такие проемы, где приходится выполнять и ту и другую форму окосячки. П-образная окосячка смотрится солидно в доме из бревна. Вообще, первоначальный, классический вид окосячки был таким. Врезка брусочка неплохая идея сама по себе, но по сравнению с настоящей, классической окосячкой смотрится нелепо. Теряется весь смысл и предназначение окосячки проемов.

    Изготовление и установка окосячки зависит также от следующих факторов:

    1. Изготовление «чистовой»(строганной, шлифованной) окосячки

     Данная окосячка будет являться откосами внутри дома и не потребует дополнительной отделки, кроме покраски. Окосячка проемов из профилированного бруса тоже выполняется начисто, потому что такой дом строится не для того, чтобы его «обшивали» дополнительными материалами.

    2. Окосячка проемов в брусовом доме

     Окосячка проемов в брусовом доме выполняется с трех сторон. Только после установки оконного блока или пластиковых окон устанавливается четвертая деталь — подоконник. Окосячка в доме из бруса обычно делается «черновой», то есть неструганной. Такая окосячка делается для домов под обшивку. Есть «чистовая» окосячка и для брусового дома, если дом из бруса выполнен из строганного материала с толщиной стен более 150 мм..

    3. Окосячка в доме из бревна

     Окосячка проемов в доме из бревна обычно изготавливается из широкого бруса и при последующей обработке выглядит просто шикарно. Окосячка придает дому из бревна солидный вид, подчеркивая всю прелесть и добротность деревянного домостроения.

    П-образная окосячка


    Скидки на окосячку до конца

    ЛЕТНЕГО СЕЗОНА!

    -10% на обсаду межкомнатных дверей

     

    -5% при заказе услуги 
    «Окосячка+окна»

    *Подробности по телефону, предложение ограничено.


    П-образная окосячка — классический вид окосячки. Кто-то заявляет что это специальная разработка их компании и так ставят только они. Неправда. П-образная обсада появилась уже давно и изобрести её ещё раз не получится.

    Изготовление окосячки осуществляется из массива древесины или клееного бруса большого сечения путём механической обработки. В результате получается жесткая, надежная конструкция выдерживающая высокие нагрузки в любых направлениях.

    Идеально подходит для пластиковых и деревянных окон большого размера а также для монтажа входных металлических дверей.

    Схема П-образной окосячки

    Почему для изготовления П-образной окосячки выбирают компанию «Нареево»?

    • Более сотни выполненных работ с 2006 года
    • Собственное производство окосячки
    • Гарантия на все виды работ 2 года
    • Доплата после выполнения монтажных работ
    • Русские монтажники с 20 летним опытом в сфере строительства
    • Установка окосячки в Московской и ближайших областях

     

    Получить консультацию и оформить заказ на обсаду

    Вы можете по телефону +7(926)124-58-20


     

    Прайс-лист на изготовление и монтаж окосячки



    Фотографии наших работ по П-образной окосячке и обсаде


    Компания «Нареево» является производителем П-образной окосячки, благодаря этому мы имеем возможность предложить Вам низкие цены и выполнить заказ в короткие сроки.

    В нашей компании Вы можете купить П-образную окосячку и установить ее своими руками.

    Сравнив стоимость обсады и работ в нашей компании с расчетами конкурентов, Вы убедитесь в преимуществах сотрудничества без посредников и спекулянтов.

    Отзывы наших клиентов — лучшее тому подтверждение.


    Как мы работаем 

    Монтаж П-образной окосячки производится по заранее определенным размерам.

    Пропиливается проем, по вертикальным сторонам проема размечается и вырезается шип, на нижнем бревне выравнивается площадка для монтажа подоконника, верхнее бревно срезается на одну треть. Далее проем обрабатывается антисептиком, начинается установка обсады.

    Первым делом монтируется «ветровой замок» и подоконник. Затем в проем подвешивается вершник, устанавливаются вертикальные части окосячки, наносится герметик в угловые соединения обсадной коробки, и вся конструкция сжимается с помощью клиньев.

    Клинья удаляются сразу после фиксации угловых соединений обсады.

    Монтаж окосячки осуществляется на джутовое, обязательно прошитое, полотно. Прошитый джут не рвется, обладает хорошими износостойкими свойствами, и является экологически чистым материалом. Усадочный зазор над обсадой утепляется и защищается с уличной стороны паропроницаемой пленкой.

    П-образная обсада укрепляет стены от горизонтального смещения, не мешает вертикальной усадки сруба, хорошо защищает от продувания и промерзания, гарантирует долгую и надежную работу окон и дверей.


    Фотографии с нашего производства 


    Что такое ройка, обсада или окосячка в деревянном доме?

    Что такое ройка, обсада или окосячка в деревянном доме? Для чего они нужны и что лучше выбрать для своего дома? Рассмотрим тему в нашем строительном блоге.  Разделим тему на удобные для прочтения и понимания пункты:

    Что такое ройка, обсада или окосячка и где они применяются?

    Ройка — брусок, установленный в заранее заготовленный паз в оконном, дверном или арочном проеме Вашего деревянного дома. Ройка должна фиксировать проем от возможных негативных последствиях усадки. 

    Окосячка или обсада — изделие из цельного либо клееного бруса, отличается от ройки своей формой и жесткостью, если ройка это обычный брусок, то окосячка это обсада из цельного бруса Т-образный либо П-образной формы. Т-образная окосячка устанавливается в паз, П-образная устанавливается на паз, мы обычно применяем Т-образные косячки. Переодически окосячкую делают наборную из бруска и доски, скрепляя изделие гвоздевым соединением либо саморезами, но мы не рекомендуем данный вариант. В оконных и дверных проемах окосячка или обсада устанавливаются как правило с 3х сторон (по бокам и сверху), возможна установка в арочных проемах без верхней перемычки.

    Для чего нужны ройки, окосячки или обсады?

    Ройка, обсада или окосячка созданы для жесткой фиксации оконного, дверного или арочного проема в деревянном доме. Установка окон или дверей в проеме без ройки или окосячки возможна лишь на ваш страх и риск и полностью под Вашу ответственность — проем может повести в двух плоскостях и вы затратите больше времени и денег на исправление едочетов нежели на установку ройки или обсады заранее. 

    На чем остановиться? Что лучше установить в деревянный проем?

    В нашем строительном сегменте практически все компании без исключения делают ройки с использованием бруска 50х50 мм. или 40х40 мм.. Мы так же предлагаем заказчикам на выбор обычные ройки из бруска или массивную окосячку из бруса 100х150 мм. или 150х150 мм.. Но брусок не всегда способен выдержать внутреннее напряжение в древесине, устоять перед усадкой и компенсировать возможное корабление дверного или оконного проема. Мы рекомендуем в первую очередь применять массивные окосячки и обсады из бруса Т-образной либо П-образнй формы. Обсада должна делаться четко по размеру паза, между осадой и проемом должен быть установлен джут либо современный аналог. Так же не забывайте оставлять зазор между обсадой и проемом сверху, проем даже в доме их материала камерной сушки может сесть на 7-10 см в зависимости от кол-ва венцов и их влажности. Очередной плюс в тему об обсаде — в обсаду можно без проблем вставить окно или дверь и запенить зазоры вокруг, а в случае с ройкой в придется городить огород с наборной обсадой, что не придаст жесткости и у вас будет дополнительный свищ холода, между бруском и окосячкой не смотря на джут между ними, с литой обсадой вы закрываете проем от какого либо продува с улицы!

    Можно ли не устанавливать ройки или обсаду в проемы?

    Ройки, обсады можно не устанавливать только  в двух случаях:

    • Первый под Вашу ответственность с полным Вашим пониманием о последствиях. 
    • Второй — Вы выбрали каркасный дом для возведения на своей усадьбе, отсутствие усадки, платы за ройки и прочие радости Вам обеспечены. Если Вы все еще думаете о том что лучше выбрать каркасный дом или же коттедж из бруса — почитайте интересные мысли на данный счет:  Что бы я выбрал если бы строил новый дом – брус или каркас. 

    Фото в данной статье взяты с  отчета о строительстве проекта Д19 под Владимиром, если вы планируете построить дом из профилированного бруса — посмотрите подробный отчет, мы подготовили для Вас 35 подробных фотографий рассказывающих о строительстве от начала до конца. 

    Товар не найден

    Общие положения

    Некоторые объекты, размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью компании StoreLand. Использование таких объектов установлено действующим законодательством РФ.

    На сайте StoreLand имеются ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Компания StoreLand не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства для посетителей своего сайта.

    Личные сведения и безопасность

    Компания StoreLand гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    В определенных обстоятельствах компания StoreLand может попросить Вас зарегистрироваться и предоставить личные сведения. Предоставленная информация используется исключительно в служебных целях, а также для предоставления доступа к специальной информации.

    Личные сведения можно изменить, обновить или удалить в любое время в разделе «Аккаунт» > «Профиль».

    Чтобы обеспечить Вас информацией определенного рода, компания StoreLand с Вашего явного согласия может присылать на указанный при регистрации адрес электронный почты информационные сообщения. В любой момент Вы можете изменить тематику такой рассылки или отказаться от нее.

    Как и многие другие сайты, StoreLand использует технологию cookie, которая может быть использована для продвижения нашего продукта и измерения эффективности рекламы. Кроме того, с помощь этой технологии StoreLand настраивается на работу лично с Вами. В частности без этой технологии невозможна работа с авторизацией в панели управления.

    Сведения на данном сайте имеют чисто информативный характер, в них могут быть внесены любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.

    Чтобы отказаться от дальнейших коммуникаций с нашей компанией, изменить или удалить свою личную информацию, напишите нам через форму обратной связи

    П-образная окосячка

    ГлавнаяОбсада — Окосячка


    П-образная окосячка

     

    Выполнение П-оразной окосячки

    Оформление проемов в деревянном доме начинается с установки окосячки (обсады, короба). И хотя этот конструктивный элемент выполняет определенную эстетическую функцию, основное его назначение – это повышение прочности всего здания. 

    Окосячка монтируется в оконный или дверной проем с целью компенсировать горизонтальную деформацию бруса или бревна, из которого выстроено здание. При этом она не мешает естественной усадке дома, если, конечно, выполнена правильно, в соответствии со строительными стандартами. Основные функции окосячки это:

    • укрепление стен в местах проемов;

    • снижение нагрузки на оконные рамы и дверные полотна;

    • усиление герметичности дома.

    Существуют технологически различные способы выполнения окосячки. Один из самых распространенных – П-образная, которая считается наиболее надежной. Об этом, в частности, свидетельствует статистика обращений в нашу компанию. Подобный способ – классический метод оформления проемов, которым наши специалисты владеют в совершенстве. 

    Технология П-образной окосячки

    В профессиональных терминах П-образную обсаду называют иначе – «в колоду». Ее отличительная особенность состоит в том, что короб из вертикальных боковин, вершника и подоконной доски (порога), устанавливают на специальные выступы (шипы). Их вырезают в торцах самого проема. Соответственно, в боковинах окосячки делаются пазы – выемки, которые по размерам совпадают с периметром гребня, но с небольшим зазором для утеплителя. Порядок работ при монтаже следующий:

    1. установка нижней доски окосячки;

    2. монтаж стоек на гребень торцов;

    3. установка вершника, который служит распоркой для боковин.

    Профессионалам известны тонкости установки П-образной окосячки, которыми нельзя пренебрегать. Так, например, между верхним торцом и вершником должен оставаться определенный зазор, рассчитанный на усадку. 

    Есть более простая модификация такой обсады – «в шип с готовым откосом». Этот способ позволяет избежать дополнительной отделки боковин. В проеме (в торце) делается гребень, он перемещается по пазу в случае движения вертикальной конструкции. Этот наименее трудозатратный, но достаточно надежный метод укрепления проема основан на том, что при усадке дома вертикальный гребень подвижен по пазу.

    Окончательная обработка

    Следующий этап после установки окосячки – обработка специальными антисептическими составами и утепление. Это существенный момент для повышения срока службы всего дома и улучшения теплоизоляции в нем. Утеплитель, как правило, используется мягкий, сохраняющий подвижность конструкции. По этой причине не допускается использование таких составов, как монтажная пена, которая превращает ее в монолит.

    Выбранный способ и стоимость работ в деревянном доме зависят от количества и размеров проемов, толщины стен, а также от качества самого здания (требуется ли, например, устранение деформаций). Специалисты нашей компании имеют опыт работы на объектах различной сложности, в том числе, и требующих работ по реконструкции проемов. Мы быстро и качественно выполним окосячку окон и дверей в вашем доме.

    Оформление проемов в деревянном доме начинается с установки окосячки (обсады, короба). И хотя этот конструктивный элемент выполняет определенную эстетическую функцию, основное его назначение – это повышение прочности всего здания. 

    Окосячка монтируется в оконный или дверной проем с целью компенсировать горизонтальную деформацию бруса или бревна, из которого выстроено здание. При этом она не мешает естественной усадке дома, если, конечно, выполнена правильно, в соответствии со строительными стандартами. Основные функции окосячки это:

    • укрепление стен в местах проемов;

    • снижение нагрузки на оконные рамы и дверные полотна;

    • усиление герметичности дома.

    Существуют технологически различные способы выполнения окосячки. Один из самых распространенных – П-образная, которая считается наиболее надежной. Об этом, в частности, свидетельствует статистика обращений в нашу компанию. Подобный способ – классический метод оформления проемов, которым наши специалисты владеют в совершенстве. 

     

    Технология П-образной окосячки

    В профессиональных терминах П-образную обсаду называют иначе – «в колоду». Ее отличительная особенность состоит в том, что короб из вертикальных боковин, вершника и подоконной доски (порога), устанавливают на специальные выступы (шипы). Их вырезают в торцах самого проема. Соответственно, в боковинах окосячки делаются пазы – выемки, которые по размерам совпадают с периметром гребня, но с небольшим зазором для утеплителя.

    Порядок работ при монтаже следующий:

    1. установка нижней доски окосячки;

    2. монтаж стоек на гребень торцов;

    3. установка вершника, который служит распоркой для боковин.

     

    Профессионалам известны тонкости установки П-образной окосячки, которыми нельзя пренебрегать. Так, например, между верхним торцом и вершником должен оставаться определенный зазор, рассчитанный на усадку. 

    Есть более простая модификация такой обсады – «в шип с готовым откосом». Этот способ позволяет избежать дополнительной отделки боковин. В проеме (в торце) делается гребень, он перемещается по пазу в случае движения вертикальной конструкции. Этот наименее трудозатратный, но достаточно надежный метод укрепления проема основан на том, что при усадке дома вертикальный гребень подвижен по пазу.

    Окончательная обработка

    Следующий этап после установки окосячки – обработка специальными антисептическими составами и утепление. Это существенный момент для повышения срока службы всего дома и улучшения теплоизоляции в нем. Утеплитель, как правило, используется мягкий, сохраняющий подвижность конструкции. По этой причине не допускается использование таких составов, как монтажная пена, которая превращает ее в монолит.

    Выбранный способ и стоимость работ в деревянном доме зависят от количества и размеров проемов, толщины стен, а также от качества самого здания (требуется ли, например, устранение деформаций).

    Специалисты нашей компании имеют опыт работы на объектах различной сложности, в том числе, и требующих работ по реконструкции проемов. Мы быстро и качественно выполним окосячку окон и дверей в вашем доме.

     Некоторые примеры готовых работ  по окосячке и установке обсады в деревянные дома из бруса и бревна:



    Окосячка и пластиковые окна в деревянный дом
    Чистовая окосячка в дом из бревна 
    Обсада и пластиковые окна в дом из бруса 
    Пластиковые окна Калева и окосячка в коттедж 
    Окосячка обсада дома 

     

    Для более подробной информации Вы можете обратиться к менеджерам офиса окна Veka в Клину.

    

    Обсада (окосячка) в деревянном доме

    / Обсада (окосячка) в деревянном доме

    Обсада в деревянном доме

    Оконные и дверные проемы делают во время рубки дома, одновременно с этим формируют затесы под столярные изделия. После затеса толщина стены в месте, которое примыкает к оконному или дверному блоку, составляет около двадцати сантиметров.

    Перед монтажом обсады необходимо обрабатывать стены дома антисептиками, а установку осуществлять на уплотнитель, благодаря которому можно добиться полной герметичности конструкции.  

    • Оконная окосячка (обсада) в деревянном доме – это две боковины из бруса, вершник и подоконник. Короб монтируют в проем, стеклопакеты ставят уже внутрь «короба» в специально подготовленную четверть.
    • Обсада (окосячка) дверных проемов в деревянном доме выполняется по такому же принципу, только имеет большие размеры. Если планируется ставить деревянные двери, то в коробе делают паз под дверное полотно, если же выбирается металлическое полотно, то паз не нужен. Дверная «коробка» может быть с порогом и без.

    Особенности окосячки

    • Она крепится к черепному бруску, вставленному в пропил проема. Благодаря этому получается независимая «скользящая» конструкция, которая предохраняет обсадную коробку от последствий усадки.
    • Для расчета высоты окосячки необходимо от высоты проема отнять 4-6% (зависит от влажности бревна). В верхний зазор укладывают уплотнитель, который при усадке будет сжиматься, и защищать деревянные поверхности от воздействий.

    Варианты монтажа обсадной коробки:

    • Т-образная обсада или обсада в «закладной брусок»: по высоте обоих откосов делают углубление. В него вставляют черепной брусок 50х50мм. Брусок вклеивают в обсадную стойку на 20 мм внутрь, а снаружи остается шип 30 мм. Данная конструкция получила название «Т-образной».
    • П-образная обсада или обсада в «колоду»: по вертикальным откосам проема формируют шип, чтобы в середине остался на всю длину небольшой продольный выступ. На этот «гребень» фиксируют П-образный «короб».

    В большинстве случаев П-окосячка используется как «чистовая» с подготовленной четвертью под установку окон. При установке окосячки «в колоду» сперва монтируют нижнюю часть – «подоконник», в котором вырезаются «замки» для установки боковых элементов обсады («стояки»), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть —  «вершник» с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек. 

    В процессе установки все элементы тщательно антисептируют. Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза! В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см и заполняют его утеплителем.

     

    Преимущества нашей окосячки

    • Соединение элементов по проверенной годами методике;
    • Опытные плотники;
    • Ветрозащита и утепление;
    • Гарантия на пиломатериал и работы по установке; 
    • Эстетичный внешний вид;
    • Гидроизоляция зазоров с наружной стороны;
    • Обработка всех деревянных поверхностей качественным антисептиком;
    • Установка наличников в деревянном доме;
    • Доступные цены.

     

     

    Окосячка от мастеров компании «Русские Хоромы»

     

     

    Звоните! Все вопросы задавайте по телефонам:

    +7(495)212-10-80

    +7(495)410-80-70

    8(800)555-18-74

    (бесплатно по России)

     

    Окосячка (обсада) дверей и окон в домах из бруса

    Дома из бруса в последнее время завоевывают все большую популярность во всем мире благодаря экологичности и возможности придать жилищу атмосферу комфортности и тишины. Но дерево – материал натуральный, склонный к ссыханию, в результате чего происходит усадка дома. Деревянные конструкции в проемах подвергаются деформации. Усадка дома из бруса может длиться до пяти лет с момента постройки здания. Для того чтобы избежать деформации проемов и повреждения окон и дверей требуется использовать окосячку.

    Виды и функции окосячки

    Окосячка, или ее альтернативное название обсада, является конструкцией из древесины хвойных пород, позволяющую брусу скользить по вертикали вдоль пазов при усадке, не повреждая при этом дверные и оконные проемы. Верхняя часть окосячки защищает проем от давления благодаря созданию зазора для усадки.

    Виды обсады

    Практикуется использование двух видов окосячки, это П-образная (в колоду) и Т-образная (в шип).

    П-образная обсада считается классическим видом окосячки. При подготовке к монтажу этого вида окосячки в торцевых частях стен проемов вырезается шип, на который в дальнейшем монтируется боковина с пазом. По этой конструкции сруб усаживается по вертикали, не оказывая давления на проем. Боковины и вершник утепляются мягкими материалами, сама же окосячка в обязательном порядке обрабатывается антисептиком. В целях защиты от продувания под порогом, или подоконной доской устанавливается ветровой замок.

    Т-образная обсада имеет другой принцип строения. В торцевых частях вырезается паз, а не шип. Боковые элементы окосячки в этом случае имеют вид Т-образного профиля из древесины. В качестве ребер жесткости выступают вклеенные в пазы стояков бруски, дающие возможность равномерной усадки и предупреждения деформации оконных и дверных проемов. Стоить учесть, что работа с Т-образной окосячкой требует неукоснительного соблюдения технологии монтажа. Ни в коем случае не допускается крепление брусков на гвозди или саморезы, так как со временем они подвержены коррозии, что может привести к промерзанию и продуванию окна. Т-образная окосячка так же нуждается в обработке антисептиком, швы утепляются в этом случае сжимаемыми материалами.

    Выбор вида окосячки зависит от конструкции и технических характеристик дома из бруса. При устройстве обсады лучше воспользоваться услугами и консультациями специалистов нашей компании, чтобы избежать проблем и лишних затрат в дальнейшем.

    Этапы установки обсады

    Окосячка может быть установлена только в зданиях, которые были возведены не более 10 лет назад. Процесс организации оконного или дверного проема состоит их четырех этапов:

    Применение в строительстве деревянных домов пружинного узла «Сила» обеспечивает следующие преимущества:

    • Вырезка проема для установки окна, или двери. При вырезке проема стоит учитывать, что размер проема должен быть больше параметров окна или двери, при вырезке следует учитывать наличие зазоров для утепления и компенсирования усадки дома.
    • Подготовка проема. На этом этапе вырезается паз или шип (гребень). Нюансы подготовительного этапа зависят от выбранного вида обсады.
    • Изготовление и монтаж окосячки. Процесс изготовления обсады зависит так же от выбранного вида. Технология монтажа при выборе Т-образной или П-образной обсады различна.
    • Непосредственно установка окна, или двери.

    Наши услуги

    Наша компания профессионально занимается возведением домов из бруса и установкой окосячки. К услугам наших клиентов профессиональные замерщики и монтажники нашей фирмы. Доверьте устройство обсады профессионалам, и пусть ваш дом служит вам долго и надежно!

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    RCIN 727054 — Карта осады Филипсбурга 1734 г. (…

    Название рукописи:

    Plan de PHILIPSBOURG et / de ses Environs, / Les Attaques, les Lignes de Circonvalla- / tions, et l’Armée Françoise ci-devant com- / mandée par M. r le Maréchal de Berwick, et de- / puis le 28 de Juin par M. r le Marquis d’Asfeld. / Sans 120 Esquadrons de Dragons et Cavallerie, avec la Maison / du Roy, aux Ordres de M. r le Marechal Duc de Noailles, Comte de Bellisles / General des Dragons, Polastron et Chersy, Marechaux de / Camps, qui etoient à côté de Spire.[вверху справа, в картуше, нарисованном как разорванный свиток trompe l’oeil]

    Дополнительный текст:

    [вверху, под заголовком, в титульном картуше, ключ, AI, KT, к названиям бастионов, контрегардов, полулун, ворот и т. Д. Крепости.] [Вверху справа, на прямоугольной панели, значок краткая заметка о датах начала атак и численности гарнизона. Текст начинается:] L’Attaque du Fort St Paul fut com- / mencée le 1.er Juin… [Внизу карты на панели неправильной формы — ключ, ai, ky, к батареям, с короткими заметками об их силе и даты, когда они видели действие:] Explication des Batteries.

    Аннотации:

    Георг III, заголовок: Филипсбург 23 мая — 18 июля 1734 г.

    Другие аннотации: (Recto) нет. (Verso) [вверху слева, черный карандаш:] A.a .; [вверху слева чернилами:] 9 .; [вверху справа, черный карандаш, стерто:] 1735; [вверху справа, черный карандаш:] 22 .; [внизу справа черный карандаш, перечеркнутый черным карандашом:] 19 [или 61]; [внизу по центру, черный карандаш:] 6; [внизу в центре, черный карандаш:] Филипсбург 1734 ; [внизу по центру, черный карандаш:] juin […?] 3; [центр справа, красный карандаш:] 6; [внизу, над старым заголовком, внизу справа, стерто:] Ph [ilipsbourg?].

    Запись в каталоге Георга III:

    Philipsbourg Plan dessiné de Philipsbourg et de ses Environs, les Attaques, les Lignes de Circonvallation, et l’Armée Francoise ci-devant commandée par le Marehal de Berwick et depuis le 28 de Juin 1734 par le Marquis d’Asfeld: par le Marquis d’Asfeld: par le Marquis d’Asfeld: par М. Шульц.

    Переделка Border в Rainbow Six Siege — это скучно, и это хорошо

    Не секрет, что Rainbow Six Siege — невероятно сложная игра для освоения, и хотя изучение почти 60 игровых операторов не облегчает процесс адаптации, знание карт является самым большим препятствием для входа для новичков.Чтобы иметь много шансов в рейтинговом матче, вам нужно знать каждую карту сверху вниз, изнутри и снаружи — каждую разрушаемую область пола, планировку каждой комнаты и даже то, через какие предметы мебели можно стрелять.

    Помещения, заполненные разрушаемым беспорядком, таким как цветочные горшки, документы и компьютерные мониторы, делают карты более реалистичными, но создают беспорядочные и неровные линии обзора. Необходимость пересматривать каждый объект в комнате имела смысл, когда Siege впервые был выпущен как тактический шутер, но теперь он добавляет элемент случайности, который противоречит новообретенной идентичности игры как киберспорта первого уровня.

    Вычисления на стороне клиента, такие как схлопывание объектов при разрушении, усугубляют это, иногда приводя к тому, что противостоящие игроки имеют немного разные взгляды друг на друга. В игре FPS, где один выстрел в голову смертен, а раунды выигрываются и проигрываются на тонких, как бритва, полях, смерть из-за того, что ваше поле зрения было закрыто настольным вентилятором, которого не было для вашего убийцы, просто разочаровывает.

    Однако проблемы выходят далеко за пределы прямой видимости. Когда вы оставляете определенные объекты нетронутыми, вы можете — с большим количеством проб и ошибок — использовать их, чтобы перейти в новые области, где вы можете разместить гаджеты или спрятаться.Одно из самых печально известных мест в игре находится на оригинальном архивном сайте Border, где вы можете забраться на книжную полку и получить четкое представление о таможне, офисе и самом архиве — и все это с высоты, которая вызывает даже у игроков, которые цельтесь на высоте головы, чтобы полностью промахнуться по вам. Вы можете добраться до этого места, только воспользовавшись парой крошечных подсказок «хранилище» на соседнем столе, которые появляются только в том случае, если вы не уничтожите монитор рабочего стола и некоторые близлежащие файлы. Это не то место, которое защитники могут надежно использовать, поэтому большинство игроков никогда не думают проверять его при атаке.

    Все сводится к последовательности. Крошечные моменты в каждом раунде, когда вам нужно пересмотреть стопку бумаг или проверить дополнительный угол при расчистке участка. Они складываются. В конечном итоге они предоставляют защитной команде, которая преуспевает в мизерных углах, несправедливое преимущество.

    Ubisoft не избавляется от беспорядка в целом, но избавляется от него в тех местах, которые имеют значение: на мебели меньше предметов, а предметы спрятаны из поля зрения в коридорах, где кипят споры.Это пресловутое «усиление» на Border практически не отличается визуально, но если убрать папки на столе и переместить ЭЛТ-монитор, уже невозможно использовать это положение — по крайней мере, I не смог. В идеальном мире настольный монитор тоже исчез бы, но это только начало.

    Связано: Вот лучшие операторы Rainbow Six Siege

    Еще одно печально известное место на старой границе — это L-образный стол, уставленный настольными мониторами и папками в службе безопасности, которые обычно хранятся как часть расширенного отсека для оружия или паспорта.Даже когда все мониторы не повреждены, попытаться выделить голову врага среди всего беспорядка является проблемой, но когда некоторые из них были уничтожены, практически невозможно выиграть этот бой в качестве атакующего, не предварительно обстреляв позицию и не получив удачи. В новой версии L-образного стола вдвое меньше предметов, так что это будет гораздо более справедливый бой, если вам нужно искоренить защитника.

    Оригинал

    Переделка

    Я спросил игрового директора Siege, Жана-Батиста Халле, можем ли мы ожидать подобной генеральной уборки от всех будущих переделок карт.«Я так думаю, — говорит Халле. «Наше осознание необходимости того, чтобы это был конкурентоспособный FPS, возросло за последние годы. Вместе с сообществом мы узнаем, что кажется правильным, а что — неправильным, но наша цель — улучшить читаемость карт и сделать так, чтобы они способствовали конкурентоспособному стрелку ».

    Все еще немного расстраивает то, что Ubisoft не идет в этом новом направлении настолько далеко, насколько это возможно. В Rainbow Six Siege есть и — безупречная карта без мусора на рабочем столе, и по иронии судьбы это карта стадиона, которая доступна только в случайных плейлистах.Хотя эта чистая эстетика противоречит псевдореалистичным картам Siege, которые копируют все, от Waco до Operation Nimrod, эти изменения необходимы для его конкурентного будущего, а переработка Border — важный шаг в правильном направлении. Он должен пойти дальше.

    Ознакомьтесь с нашим обзором всех багровых ограблений Rainbow Six Siege и изменений 6-го года, если вы пропустили раскрытие. Мы также узнали о возможной переработке Blackbeard и о том, почему нет абонемента на 6-й год в Rainbow Six Siege, поэтому просмотрите ссылки, чтобы узнать больше.

    Кашмирских «Воинов COVID» в осаде — The Diplomat

    Реклама

    Музаффер Ахмад, эпидемиолог из Кашмирского района Будгам, находящегося под управлением Индии, был в авангарде усилий по выявлению, выявлению и отслеживанию людей, инфицированных COVID 19 или могли контактировать с инфицированным. Он позиционировал себя на передовой против глобальной пандемии с тех пор, как кашмирцы начали возвращаться из таких стран, как Саудовская Аравия, Китай и Иран, поскольку коронавирус унес тысячи жизней по всему миру.

    Утром 3 июня Ахмад покинул свой дом в деревне Будгам и отправился автостопом в соседний город Чадура, где он надеялся добраться на лифте до больницы, где он работает. Поскольку был введен карантин, ему пришлось выйти из машины, в которой он ехал автостопом, и пройти мимо баррикады, которую полиция Джамму и Кашмира воздвигла в Чадуре. В нескольких сотнях метров впереди находилась еще одна баррикада, созданная военизированными формированиями Центральных резервных полицейских сил Индии (CRPF).

    Ахмада остановили и попросили подтвердить его личность — практика, с которой знаком почти каждый кашмирский гражданин, когда дело касается таких баррикад и контрольно-пропускных пунктов.Ахмад показал свое удостоверение личности и сказал силам, что он врач и ему нужно добраться до больницы в Будгаме, районного штаба. «Вместо этого они попросили меня ехать прямо и не позволили мне идти той дорогой, к которой я направлялся», — говорит Ахмад. Когда он настаивал, один из сотрудников CRPF, который, по словам Ахмада, был в ярости, попросил его идти прямо. Ахмед, который каждый день уезжает из дома с тех пор, как пандемия начала разрушать мир, чтобы найти и выявить потенциальные случаи заражения COVID-19, настоял на своем пути в больницу.

    «Сделайте ему укол», — сказал один из сотрудников CRPF другому в хитрой, замаскированной команде избить Ахмада. Его постоянно били палками по ногам, пока он не был в состоянии стоять и защищаться. Только после того, как коллега Ахмада случайно прошел мимо и пришел ему на помощь, избиение прекратилось.

    Неделю спустя Ахмад, который неустанно боролся с вирусом, иногда равнодушный к собственной безопасности, все еще не мог нормально ходить.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем телеобращении к стране в конце марта, когда он объявил о блокировке, чтобы «разорвать цепочку» передачи коронавируса, был очень требователен к уважению к работникам здравоохранения.Он попросил 1,3 миллиарда жителей Индии лязгать посудой и хлопать в ладоши, чтобы выразить благодарность этим передовым рабочим. В своем следующем телеобращении Моди попросил своих соотечественников зажечь свечи или лампы и выключить электричество на 9 минут.

    1 июня, за два дня до жестокого избиения Ахмада, Моди сказал, что врачи непобедимы и похожи на солдат без формы, сражающихся с невидимым врагом.

    Diplomat Brief
    Еженедельный информационный бюллетень

    N

    Получите краткую информацию об истории недели и разработке историй для просмотра в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Получить информационный бюллетень

    Но в Кашмире картина была совершенно иной.

    Объявление

    Нападение на Ахмада не было разовым случаем. В месте, которое сильно милитаризовано, нападения на мирных жителей не являются обычным явлением, но такие нападения на медицинских работников во время пандемии особенно ужасны. Врачи говорили о «преследовании» и «злоупотреблении властью».

    Утром 23 мая доктор Сайед Макбул, интервенционный кардиолог в ведущей больнице в Сринагаре, направлялся в больницу, когда его остановила полиция и не разрешили идти дальше.Когда он показал свое удостоверение личности, чтобы доказать, что он врач, и заявил, что ему нужно добраться до больницы, полицейский сказал ему: «Кто бы вы ни были, я не позволю вам пройти этим путем».

    Как только он вышел из машины, по словам Макбула, полицейский ударил его дубинкой в ​​живот. «Старший офицер полиции, который был на другой стороне дороги, бросился ко мне, схватил меня и отвез на машине в полицейский участок Задибала», — говорит Макбул.

    В полицейском участке у Макбула украли телефон, несмотря на то, что он был единственным дежурным кардиологом, который обслуживал по крайней мере восемь связанных больниц и должен был быть доступен в случае крайней необходимости.

    Старший офицер полиции, Макбул, сказал ему: «Иди к черту. К черту вашу больницу, вас и ваших пациентов. Меня это не беспокоит. Этот COVID на самом деле является проблемой полиции, и полиция занимается этим ».

    Макбул говорит, что он почувствовал, что со старшим полицейским что-то не так, и решил успокоиться. Он умолял, скрестив руки, и даже извинился, но старший полицейский остался невозмутим.

    «Вместо этого он продолжал говорить мне, что у них есть приказы от MHA [Министерства внутренних дел].Мы можем оформить для вас обвинение в том, что вы не выйдете из тюрьмы в течение 10 лет. Я очень снисходителен к вам », — цитирует Макбула слова полицейского.

    Ближе к вечеру Макбулу вернули его телефон, но с предупреждением: «Если вы скажете кому-нибудь, что находитесь в полицейском участке, я просто раздену вас догола и побью». Макбул позвонил в свой офис и сообщил, что прибудет через два-три часа. Как только он закончил разговор, его телефон снова вырвали. Через несколько часов Макбула отпустили.

    Несколько дней спустя, 26 мая, главный врач в районе Бандипора в Северном Кашмире был остановлен полицией на контрольно-пропускном пункте, когда он собирался посетить карантинные центры и центры сбора проб. Его попросили сделать объезд.

    На видеозаписи видно, как врач выходит из машины и кричит на полицейских, обвиняя их в преследовании практикующих врачей в долине. Полицейский пытался его успокоить, но врач продолжал выражать гнев.

    Реклама

    Когда проблема привлекла внимание заголовков и вызвала гнев против полиции и военизированных формирований, 27 мая полицейские пошли в разные больницы по всей Кашмирской долине и предложили врачам цветы и сладости в качестве «жеста доброй воли». Хотя до сих пор ни один полицейский не был нанят в связи с нападением на практикующих врачей, виджай Кумар, генеральный инспектор полиции в Кашмире, цитирует индийскую английскую ежедневную газету, сказав, что «предлагая цветы и сладости, полицейские размещаются на местах. намеревались сообщить обществу, особенно врачам и фельдшерам, что они были с ними.Он даже заверил, что удостоверения личности «Воинов COVID» — титул, который получают те, кто сражается на передовой против коронавируса — будет удваиваться по мере прохождения движения во время блокировки.

    Несмотря на заверения высшего полицейского Джамму и Кашмира, Музаффер Ахмад подвергся нападению через неделю

    Ахмад обвиняет старшую полицию и военизированные формирования в нападениях на врачей и других медицинских работников, утверждая, что это «из-за того, что эти низшие полицейские не были осведомлены о карантине и роли врачей во время пандемии.

    Президент Ассоциации врачей-резидентов д-р Мохсин Шах говорит, что такие инциденты снижают моральный дух практикующих врачей.

    «Когда врач, который работает, несмотря на то, что подвергается воздействию вируса, сталкивается с насилием, это снижает его моральный дух. Это должно прекратиться во что бы то ни стало, особенно во время пандемии », — говорит Шах.

    Кашмир постоянно разрывается в бесконечной войне между Индией и Пакистаном, когда обе страны-заклятые враги претендуют на этот регион.Вооруженный мятеж, частично поддерживаемый Пакистаном, в управляемом Индией Кашмире и последующая реакция индийского государства привели к грубым нарушениям прав человека в регионе. Нападения и преследования гражданских лиц со стороны индийских вооруженных сил стали слишком обычным явлением для новостей на первых полосах газет, но на фоне пандемии возникают вопросы о том, почему врачи стали мишенью государственного произвола.

    Хуррам Парвез, один из видных правозащитников в Джамму и Кашмире, говорит, что врачи становятся жертвами нападений, потому что они кашмирцы: «Индийские вооруженные силы считают своим обычным делом преследовать их.

    Парвез утверждает, что изоляция, введенная в Кашмире в связи с пандемией COVID-19, носит милитаристский характер, в отличие от изоляции, введенной на материковой части Индии. Парвез говорит, что цель изоляции — обеспечить социальное дистанцирование в других частях страны, но в Кашмире она направляет агрессивную полицию Индии для преследования кашмирцев.

    О «жесте доброй воли» полиции, раздающей розы врачам, Парвез говорит: «Это просто косметическая политика, пропаганда для создания ложного повествования.”

    Мохаммад Хазик — независимый журналист из Индии.

    (PDF) Изображения таранов и осадных башен в глиптическом искусстве раннего бронзового века

    D

    AVIDE

    N

    ADALI

    ___________________________________________________________________________________________________________

    48 9000VI D. ., 1988: Archives épistolaires de Mari

    I / 2.Париж.

    Барнетт, Р.Д. / Блейбтрой, Э. / Тернер, Г., 1998: Скульптуры из

    Юго-западного дворца Сеннахериба в Ниневии. Лондон.

    Bollweg, J., 1999: Vorderasiatische Wagentypen im Spiegel der

    Terracottaplastik bis zur Altbabylonischen Zeit. Гёттинген.

    Берк, А. А., 2008: «Замурованный до небес». Эволюция Средних

    Стратегий укреплений бронзового века в Леванте. Озеро Вайнона.

    Шарпен, Д., 2006: «Compte rendu de W. J. Hamblin, Война на Древнем Ближнем Востоке

    гг. До 1600 г. до н.э. Святые воины на заре

    История

    , Лондон (2006 г.) », RA 100: 188-190.

    Коллон Д., 1987: Первые впечатления. Цилиндрические печати в древнем Ближнем

    Восток. Лондон.

    Дюран, Ж. М., 1998: Les documents épistolaires du palais de Mari,

    Tome II. Париж.

    Эдзард, Д. О., 1992: «Der Vertrag von Ebla mit A-bar-QA».В стр.

    Фронзароли (ред.), Литература и литературный язык в Эбле. Фиренце,

    187-217.

    Фостер, Б. Р., 1982: «Осада Армануна», 14 ЯНВАРЯ: 27-36.

    Хэмблин, В. Дж., 2006: Войны на Древнем Ближнем Востоке до 1600 г. до н. Э.

    Святые воины на заре истории. Лондон.

    Исмаил, Ф. / Саллабергер, В. / Талон, П. / Ван Лерберг, К., 1996:

    Административные документы Телль-Бейдара. Тернхаут.

    Янс, Г./ Бретшнайдер, Дж. 1998: «Представления повозок и колесниц

    в раннединастической глиптике. «Они приехали в Телль-Бейдар с телегой

    и лошадьми» ». В М. Лебо (ред.), О Subartu. Исследования, посвященные

    Верхней Месопотамии. Турнхаут, 155–194.

    Куппер, Дж. Р., 1997: «Béliers et tours de siège», RA 91: 121-133.

    Литтауэр, М. А. / Кроувель, Дж. Х., 1974: «Терракотовые модели как свидетельство

    для транспортных средств с тентом на Древнем Ближнем Востоке», Труды доисторического общества

    40: 20-36.

    Мадхлум, Т., 1965: «Ассирийские осадные машины», Шумер 21: 9-15.

    Майер-Опифициус, Р., 2001: «Götterprozessionen». В J. W. Meyer / M.

    Novák / A. Pruß (ред.), Beiträge zur Vorderasiatische Archäologie

    Winfried Orthmann gewidmet. Франкфурт-на-Майне, 282-291.

    Мур, П. Р. С., 2001: Глиняные модели и наземная мобильность в Сирии, c.

    2350-1800 до н.э. В J. W. Meyer / M. Novák / A. Pruß (ред.), Beiträge

    Укреплений и осадных судов | Энциклопедия.com

    Источники

    Типы. К 1350 году средневековая фортификационная конструкция достигла своего апогея. Мало что изменилось бы в течение более чем столетия, пока развитие пороховой артиллерии не начало оказывать влияние. Средневековое укрепление выполняло три основные функции. Самый распространенный из них служил укрепленной резиденцией могущественного лорда, что является правильным значением слова «замок». Укрепления использовались также для защиты городов. Третий тип укреплений, королевские форты с небольшими гарнизонами для защиты границ королевства, был довольно необычным.Часто было совпадение между основными типами, такими как хорошо укрепленный город Каркассон на юге Франции, который блокировал ключевой маршрут вторжения из Испании, или королевские форты, построенные во время английской оккупации Уэльса в тринадцатом веке, что стали замками знати в следующем столетии.

    Замки. Типичный замок был резиденцией барона, чье место в феодальной системе обеспечивало ему достаточно богатства, чтобы построить небольшой замок и разместить в нем гарнизон.У него были каменные стены от тридцати до сорока футов высотой, окруженные рвом. Было несколько круглых башен, обычно по четырем углам небольшого квадратного замка, которые выступали как над стеной, так и перед ней, обеспечивая фланговый огонь. И в стене, и в башнях были длинные узкие окна, достаточно маленькие, чтобы человек не мог пролезть через них, но достаточно большие, чтобы лучники могли стрелять в нападающих. На вершине стены и башен был узор в виде шахматной доски из зубцов и зубцов, которые обеспечивали как защиту защитников, так и места для стрельбы по осаждающим.Вдоль внешнего верхнего края располагался выступающий камбуз, встроенный в камень стены с отверстиями в полу. Названный машиностроением, его функция заключалась в том, чтобы позволить защитникам стрелять или бросать предметы прямо к основанию стены в любых вражеских саперов, не подвергая себя опасности, наклоняясь над стеной. Набор башен, называемый барбиконом, защищал ворота замка, без которых ворота были самым слабым местом замка. Барбикон выступал из ворот, создавая короткий туннель перед воротами.Отверстия в потолке туннеля позволяли защитникам обрушивать предметы на нападавших, которые пытались выбить двери. Двери обычно представляли собой массивные деревянные конструкции, укрепленные железными прутьями и обтянутые кожей для предотвращения возгорания; им потребовалось несколько минут, чтобы закрыть и обезопасить. Чтобы предотвратить внезапную атаку, которая могла бы привести к открытию дверей, у ворот была железная решетка, которую можно было сбросить с помощью рывка веревки, чтобы временно перекрыть вход. Если вокруг замка был ров, то у него был подъемный мост с противовесом, предназначенный для быстрого подъема, чтобы предотвратить скрытую атаку.Большое укрепление со значительным гарнизоном имело небольшие задние двери, скрытые от глаз тех, кто находился за пределами замка, предназначенные для вылазок против нападающих. У королей были большие замки, такие как Лондонский Тауэр или Винсеннес за пределами Парижа, которые служили их резиденциями, а также цитаделями для защиты своих столиц.

    Осады. Хорошо построенный каменный замок, оснащенный большинством вышеперечисленных функций и защищенный небольшим гарнизоном решительных людей, был способен выдержать осаду.Большинство механических осадных машин не бросали предметы достаточного веса, чтобы нанести большой ущерб каменной кладке, и они не были достаточно точными, чтобы дважды ударить по одному и тому же месту и создать многократный удар по каменной кладке, чтобы стена обрушилась и открылась трещина. нарушение. Другим вариантом была добыча полезных ископаемых, предполагавшая рытье туннеля под стеной. Оказавшись прямо под стеной, шахтеры заполнили туннель горючими веществами и подожгли их, чтобы сжечь опоры крыши туннеля и расколоть кладку стены наверху.Если все пойдет хорошо, туннель рухнет, а вместе с ним и часть стены наверху. Однако добыча полезных ископаемых была медленной и сложной и зависела от усилий защитников, которым часто удавалось заставить шахтеров сдаться. Следовательно, пассивная осада, направленная на то, чтобы заморить обороняющихся голодом, была наиболее распространенным методом. На этот тип операции обычно уходят месяцы или даже год. Однако распространение болезней и скуки среди осаждающих, стоимость содержания осадной армии в течение нескольких месяцев и возможность прибытия армии помощи означали, что пассивные осады не увенчались успехом против хорошо укомплектованного замка с сильно мотивированные защитники.Именно этот неуспех позволил многим феодальным дворянам открыто бросить вызов своим королям в средние века.

    Города и приграничные форты. Стены городов и приграничных фортов были построены немного иначе, чем замки. Городские стены, конечно, могли протянуться на милю или больше, требуя башен каждые сто ярдов или около того и барбиконов для нескольких ворот. В Италии башни, как правило, доходили до верха стены и были широкими в диаметре. Эти приземистые постройки назывались барабанными башнями.Защитники городских стен состояли из городских ополченцев, набранных из числа ремесленников и торговцев, которые составляли правящий класс средневековых городов. Они недостаточно доверяли бедным жителям своих городов, чтобы дать им оружие, поэтому они были вынуждены сами обеспечивать защиту своих городов, несмотря на то время, которое это отнимало у их предприятий. Поскольку городским ополченцам не хватало военной подготовки, они искали оружие, которое они могли бы эффективно использовать из стен, имея лишь небольшую практику, например, арбалет, а затем и пистолет, когда он стал доступен.Основными различиями между приграничным фортом и замком было отсутствие относительно удобных квартир для лорда замка и наличие большего количества спартанских жилых помещений для более крупного гарнизона, используемого в форте.

    Преимущества Besiegers. Во многих отношениях защитники укрепленного места имели преимущество перед атакующими в 1350 году. В течение следующего столетия развитие пороховой артиллерии в эффективных осадных орудиях превратило преимущество в атакующих.Защитники могли использовать пушки на стенах против нападающих или через петли для оружия, открытые в стенах и башнях, и крюк-пистолеты, которые были пистолетами, предназначенными для зацепления за стену, чтобы поглотить отдачу. Однако они не смогли преодолеть недостатки позднесредневековых укреплений перед лицом мощной пушки. В то время как ранние пушки имели проблемы с неточностью, медленным временем перезарядки и тенденцией к взрыву, они все же были более эффективны, чем традиционные механические осадные машины при пробивании стен. Пушка имела несколько больше шансов попасть в одно и то же место на стене, что увеличивало шансы разбить кладку.Что еще более важно, плоская траектория выстрела означала, что шары будут попадать низко в высокие и относительно тонкие стены. Когда они разрушили кладку и заставили стену рухнуть, открывшаяся брешь находилась близко к земле, и осаждающим было легче ее атаковать, чем брешь высоко в стене. Обломки от обрушения высокой стены также с большей вероятностью засыпали ров, облегчая нападающим переход через него. В последние два десятилетия Столетней войны (1337–1453) французы использовали пушки, чтобы быстро захватить города и замки, принадлежащие англичанам, сыграв важную роль в окончательном изгнании англичан из Франции.К концу войны французский король назначил братьев Бюро начальниками королевского артиллерийского поезда. Они продолжали разрабатывать лучшую пушку и сыграли важную роль в создании мобильного лафета, который позволял транспортировать тяжелые орудия примерно с той же скоростью, что и остальная часть армии. Командирам больше не приходилось ждать по несколько дней, прежде чем прибудет артиллерия для использования в осаде или сражении. Самым большим успехом пушки в пятнадцатом веке была осада Константинополя (1453 г.) турками-османами.Турки использовали огромные бомбардировки древних, но все еще мощных стен византийского города. Некоторые из турецких бомбардировщиков были настолько большими, что они были выкованы на том месте, где они были выпущены, так что не потребовалось бы огромных усилий, чтобы переместить их на место. Константинополь, выдержавший десятки крупных осад с тех пор, как его стены были построены в пятом веке, пал после месячной осады.

    Бронзовая пушка. Решающим событием конца пятнадцатого века стало использование бронзы для литья ружей.Высококачественные бронзовые дульные заряжатели, называемые кулевринами, были способны использовать железные или свинцовые шары, а не каменные шары, используемые в железных пушках. Металлические шары ударялись о стену с гораздо большей силой, чем каменные, и не разбивались при ударе, как это часто бывает с каменными шарами. Традиционные укрепления были более уязвимы, чем когда-либо прежде. С упадком средневекового замка дворяне и короли начали менять стиль своих резиденций. Отказавшись от всякой надежды объединить оборону и проживание в одном здании, они построили роскошные дворцы и замки, которые были приятными местами для жизни и демонстрации своего богатства и культуры.Поскольку бронза была дорогой по сравнению с железом, только короли могли позволить себе собрать большой артиллерийский поезд из бронзовых кулевринов. Эта ситуация давала королям большое преимущество перед своей знатью, чья способность бросать вызов королю, удерживаясь в своих замках, была исключена. Это был важный шаг к тому, чтобы европейские монархи взяли под свой контроль свои королевства. Пушка сыграла главную роль в победе Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской над маврами, заключительном этапе христианской Реконкисты на Пиренейском полуострове.У испанских монархов был артиллерийский поезд из восьмидесяти тяжелых орудий, который успешно завершил осаду великой крепости Гранады в 1492 году.

    Итальянский след. Превосходный французский артиллерийский поезд сыграл важную роль во время первого французского вторжения в Италию, начавшегося в 1494 году. Войска короля Карла VIII быстро заняли укрепления, на ослабление которых итальянцы рассчитывали все лето. Завоеванные места подверглись традиционным трехдневным разграблениям, грабежам и изнасилованиям, что было уделом сопротивлявшихся жителей укрепленных мест, и их гарнизоны были казнены.Легкость, с которой французы заняли эти места, и ужасная судьба людей внутри них убедили итальянцев не оказывать дальнейшего сопротивления, и Карл двинулся на юг к Неаполю, своей главной цели. Итальянцы, однако, отреагировали на унижение легкой победы французов поиском новых идей для улучшения укреплений, чтобы противостоять натиску французской артиллерии. Лучшие умы того времени, в том числе Леонардо да Винчи и Микеланджело, приступили к работе над улучшением укреплений, но самые успешные идеи исходили от менее известных людей, таких как Сангалло, семья военных архитекторов, и фра Джованни Джокондо.Их решение проблемы создания фортификационных сооружений, способных противостоять пушкам, стало известно как «итальянский след». Им пришлось столкнуться с проблемой того, что высокие стены были уязвимы для пушечного огня, но их опускание увеличивало риск масштабирования. Их решение привело к падению стены в глубокую канаву, обычно заполненную водой, так что пушечное ядро ​​могло попасть только в верхнюю часть стены, но стены были от двадцати до тридцати футов, что затрудняло масштабирование. Зубцы и зубцы были удалены с верхней части стены, которая была сделана закругленной, чтобы пушечное ядро ​​могло отскочить вверх и над ним, не нанеся удара при полном ударе под прямым углом.От каждого здания, дерева и куста было расчищено до одной тысячи футов, чтобы обеспечить безопасное поле огня для защитников. Его часто кладут кладкой, чтобы затруднить проход через него. Эта особенность стала известна как гласис. Был введен бастион с пушечными отверстиями — казематами; она выступала вперед от стены, чем средневековая башня, чтобы обеспечить лучший фланговый огонь.

    Улучшения бастиона. Некоторые ранние бастионы были окружены с расчетом на то, что ядра будут отражаться от них.Альбрехт Дюрер, военный инженер и художник, спроектировал форты с круглыми бастионами для Генриха VIII на южном побережье Англии. К счастью для англичан, они никогда не подвергались осаде, поскольку круглые бастионы, вероятно, оказались бы уязвимыми, как и те, что были построены в Италии

    гг. Основная проблема заключалась в том, что круглый бастион имел перед собой мертвое пространство, которое нельзя было закрыть ни главной стеной, которая теперь называется навесной стеной, ни другими бастионами. Сангалло решили эту проблему, используя треугольные бастионы для форта в Неттуно (недалеко от Рима), которые они начали в 1509 году.Это был небольшой квадратный форт с треугольными бастионами на каждом углу. Он был спроектирован таким образом, чтобы орудия на флангах бастиона могли поразить каждую ногу прилегающей навесной стены и лицо соседнего бастиона. Пушка на соседнем бастионе сделала то же самое с ним и так далее вокруг форта, не оставив незащищенными ни одного места на внешней линии обороны. Вытянутые плечи защищали людей и орудия на флангах бастионов от вражеского огня. Вскоре города начали укреплять свои стены, размещая бастионы через равные промежутки времени на длинных стенах.Если архитектор правильно делал свою геометрию, бастионы могли обеспечивать прикрытие огнем соседних бастионов по всему городу. Итальянские инженеры также начали кладку кладки на контр-уступе, противоположную стороне канавы от стены, и врезали в нее казематы, так что любой, кто спустился в канаву, попадал под смертоносный перекрестный огонь. Дорожку часто помещали немного ниже человеческого роста от вершины контрэскарпа. Защитники использовали этот закрытый путь для обстрела нападающих из огнестрельного оружия или небольшой пушки.

    Пат. По мере того, как после 1525 года итальянские следы распространились по Италии и Северной Европе, осаждающие оказались в тупике из-за нового стиля фортификации. Осада уже не могла быть успешно завершена за считанные дни, как в 1494 году. Итальянский след, ощетинившийся его собственными тяжелыми орудиями, делал очень опасными попытки пробивать стены с близкого расстояния, как это было в позднем средневековье. Тем не менее, нападение вскоре нашло способ догнать защиту. Траншеи приходилось рыть за пределами эффективной дальности действия тяжелых орудий защитника вверх по гласису до вершины контрэскарпа.Эти окопы должны были располагаться зигзагообразно, чтобы защитники не могли их четко сбить. Пушечное ядро, выпущенное в ровную траншею, могло прокатиться на большое расстояние, убив или нанеся увечья большому количеству людей, если бы они оказались в нем. Землекопы также были защищены габионами, цилиндрическими конструкциями из палочек и кольев, связанных вместе и заполненных землей, которые размещались на верхних краях траншеи. Как только окопы нападающих достигали вершины контрэскарпа, нападающие поднимали свое тяжелое орудие и стреляли в упор (без подъема на орудие) по кирпичной кладке противоположной стены или бастионов, используя габионы для защиты стрелков и пистолеты.На таком расстоянии, примерно в двадцати ярдах, артиллерийский огонь мог быстро открыть брешь, и обломки упали в канаву, и нападавшие также подняли материал, чтобы засыпать ее. Затем произошла атака. Если бы соседний бастион все еще удерживался защитниками, он мог бы обеспечить смертоносный огонь по штурмовым войскам, пока они пробивались через завалы в канаве и в пролом, где защитники также разместили свои войска. Часто штурм отбивался, возможно, снова и снова, и осаждающим приходилось прибегать к пассивной осаде, пытаясь заморить обороняющихся голодом.Результатом стало снижение скорости войны, так как осады снова заняли, возможно, весь сезон кампании, а быстрые осады и сражения, которыми отмечена эра французских вторжений в Италию, ушли в прошлое.

    Пальманова и Филипвиль. Когда армия прибыла, чтобы осадить хорошо укрепленный город, она редко имела возможность построить осадные линии по всему периметру обороны. Вместо этого военные инженеры решали, какая сторона наиболее уязвима или легче всего подходить, и концентрировали там орудия.Как только стало ясно, где атакующие концентрируют свои усилия, защитники перебросили орудия и снаряжение в бастионы, атакованные другими. Однако часто было трудно перемещать лафеты и их большие конные упряжки по узким и извилистым улочкам средневекового города, а также вверх и вниз по крутым склонам. Когда правительства решили построить совершенно новые укрепленные города, как они это делали в нескольких случаях, при проектировании новых городов эта проблема была учтена. Широкие улицы выстраивались прямой линией, ведущей к центральной площади, где артиллерийские лафеты могли спокойно дожидаться своей очереди, чтобы отправиться к атакуемым бастионам.Наклоны делали максимально плавными. Венецианцы, например, построили Пальманову к северо-востоку от своего города в 1593 году, чтобы защитить его от турецкого нападения из Венгрии. Они превратили его в настоящий город в надежде, что торговля, привлеченная к нему, поможет заплатить за обширные и дорогие укрепления, которые будут построены. Огромные расходы на оборонительные сооружения в итальянском стиле вынудили венецианцев сократить количество бастионов с двенадцати первоначально запланированных до девяти. Такие города, как Пальманова или Филиппвиль, которые испанцы начали в 1555 году, демонстрируют точную геометрию и симметрию итальянского следа, особенно когда он не был осложнен наличием существующих оборонительных сооружений.

    Прочие улучшения. К концу шестнадцатого века нападение снова догнало защиту. В 1540-х годах немецкие оружейники, работавшие на Генриха VIII, открыли лучший способ чугунного кулеврина. Поскольку железо было намного дешевле бронзы, новый метод привел к резкому увеличению количества качественных орудий, способных нанести серьезный урон укреплениям. Постоянные улучшения в осадной технике с учетом итальянского следа уменьшили первоначальное преимущество, которое она давала защитникам.В ответ военные архитекторы разработали способы оттеснить тяжелые орудия осаждающих от укреплений с помощью надстроек. Первым на свет появился равелин. Когда нападавшие ударяли по простому итальянскому следу, они обычно концентрировали свои усилия на навесной стене, а не на бастионах, которые были гораздо более прочными и труднопроходимыми. Равелин представлял собой отдельно стоящий треугольный бастион, расположенный перед навесной стеной. Он появился на раннем этапе развития итальянского следа, но стал стандартной частью фортификации только к 1580 году.Дальнейшее развитие Outworks получил во время восстания голландцев против испанцев (1566-1648). Основным театром этой долгой войны была граница между Нидерландами и Бельгией, сравнительно ровный, но заболоченный регион. Выкопать глубокие канавы было сложно, но построить обширные надворные сооружения в этом районе было несложно. Укрепления в этом регионе начали использовать демилюны, которые представляли собой небольшие бастионы, расположенные перед основными бастионами, а также роговые и коронные сооружения, которые были построены перед равелинами и демилюнами.Прекрасным примером протяженных внешних сооружений, особенно характерных для голландских укреплений, был Куворден, спроектированный Морисом Нассау, который был одновременно превосходным военным архитектором и осадным мастером. Внутренняя линия обороны состояла из навесной стены и ее бастионов, окруженных рвом шириной 180 футов. Затем последовал ряд равелинов и демилюнов, перед которыми выходил ров шириной в тридцать футов. Внешняя линия защиты представляла собой рожок и венец с еще одним рвом перед ними. Затем последовал ледяной покров, простирающийся на пятьсот футов.Когда противник, наконец, пробрался по гласису и вытащил свои тяжелые орудия к краю контрэскарпа рва перед внешней линией, они все еще находились более чем в восьмистах футах от главной линии обороны, вне зоны действия эффективной дальности действия. для пушки той эпохи. Такое укрепление требовало большого количества людей для защиты, но также требовало, чтобы осаждающая армия имела гораздо большее количество. Чтобы победить в осаде, тоже потребовалось много времени. Испанцам потребовалась непрерывная трехлетняя осада, чтобы взять удерживаемый голландцами порт Остенде на побережье Бельгии, отчасти потому, что он поставлялся по морю, который контролировали голландцы.

    Значение. Итальянский след сыграл важную роль в военных успехах европейских держав в шестнадцатом веке. Это было особенно верно в отношении португальцев, которые построили и защитили огромную торговую империю с небольшим количеством людей, используя укрепления нового стиля для защиты своих торговых постов на Востоке, где они столкнулись с более мощными местными силами, чем испанцы в Америке. В 1571 году в Индии португальский форт с гарнизоном из 1100 человек выдержал осаду местного правителя с более чем 100000 человек.Когда испанцы начали строить подобные форты для защиты своих портов в Карибском море, атаки английских пиратов на портовые города, такие как Гавана, были гораздо менее успешными, чем раньше. С другой стороны, неспособность османских турок угнаться за европейскими конструкциями фортификационных сооружений и осадными методами стала важным фактором в конечном упадке мощи этой империи в конце шестнадцатого века.

    Кристофер Даффи, Осадная война: Крепость в раннем современном мире, 1494–1660 годы, (Лондон: Рутледж и Кеган Пол, 1979).

    Саймон Пеппер, Огнестрельное оружие и укрепления: военная архитектура и осадная война в Сиене шестнадцатого века, (Чикаго: University of Chicago Press, 1986).

    Ричард А. Престон и другие, Люди по оружию: история войны и ее взаимоотношения с западным обществом (Форт-Уэрт, Техас: Холт, 1991).

    Expedition Magazine — Penn Museum

    Столкновение культур на колониальной границе Америки 18-го века столкнуло британцев с французами и индейцев с индийцами, породив культурные недоразумения, которые имели долгосрочные последствия как для Соединенных Штатов, так и для Канады.Интерес к этим колониальным войнам возродился недавно в связи с 250-й годовщиной осады и «резни» в форте Уильям Генри — небольшом бревенчатом форте в северной части штата Нью-Йорк, ставшем свидетелем некоторых из самых драматических событий французско-индийской войны (1754 г.) –1763).

    Традиционная история

    В середине 18-го века британская и французская армии, каждая с помощью своих индийских союзников, превратили северную часть штата Нью-Йорк в обширное поле битвы, сражаясь за регион вокруг озера Джордж, озера Шамплейн и верховья реки Гудзон.Первое крупное сражение произошло 8 сентября 1755 года, в нем участвовали британские и французские войска в битве при озере Джордж. Вскоре после этого британцы построили форт Уильям Генри на южной оконечности озера Джордж, и в течение следующих двух лет он был самой северной базой британских операций, провокационно расположенной на суше, на которую претендовали французы.

    Форт представлял собой квадратное ограждение, окруженное 30-футовыми стенами из земли и дерева, окруженное, в свою очередь, внешним рвом. У каждого угла был ромбовидный бастион, чтобы защитники могли ловить нападающих под перекрестным огнем.Внутри форта четыре казарменных здания, склады, больница, журнал и многочисленные сараи граничили с центральным плацем. Гарнизон форта насчитывал около 2300 человек — смесь британских солдат и американских колониальных ополченцев, которыми командовал кадровый солдат, подполковник Джордж Монро, шотландец.

    В начале августа 1757 года превосходящие силы примерно в 10 000 французских солдат и индейцев из Канады двинулись на юг от форта Карильон (позже переименованного в форт Тикондерога) и осадили форт Уильяма Генри.Британский гарнизон продержался шесть дней, прежде чем сдаться 10 августа 1757 года французскому командиру Луи-Жозефу де Монкальм-Гозон, маркизу де Сен-Верану, который предложил щедрые условия, что было типичной чертой войны в европейском стиле.

    Однако французы не смогли защитить своих пленников. После того, как британцы вышли из форта под французской вооруженной охраной и начали отступление по Старой военной дороге к форту Эдвард, они подверглись нападению со стороны индийских союзников Монкальма. Индейцы жестоко убили и сняли скальпы с многих британских солдат, а затем увезли сотни пленных в Канаду, где их держали за выкуп.Хотя ранние летописцы утверждали, что было убито около 1500 британцев, более поздний анализ, основанный на исторических документах, показывает, что это число ближе к 185.

    Серия недоразумений и предательств привела к сдаче и убийству многих защитников форта. Современные историки отмечают, что союзникам Монкальма были обещаны скальпы и грабеж в обмен на их участие в экспедиции из Канады. Однако соглашение о капитуляции, заключенное между Монкальмом и Монро, фактически помешало индейцам получить добычу.Их нападение на заключенных — так называемая резня — было запоздалой попыткой заполучить трофеи и почести. Некоторые индейцы даже закопались в могилах военного кладбища за стенами форта, чтобы снять скальп с мертвых и украсть одеяла и одежду. Это привело к одному из парадоксов истории, поскольку многие из тех, кто лежал на кладбище, умерли от очень заразных болезней. Передавшаяся по тропам, идущим на север, оспа уничтожила целые деревни на востоке Канады.

    После капитуляции французы вывели из форта все припасы, которые могли использовать, сожгли форт дотла и затем вернулись в форт Карильон, расположенный в 40 милях к северу. В последующие дни британский гнев и желание мести объединят британских и американских колонистов против французов и индейцев и в конечном итоге приведут к британскому господству в Северной Америке.

    История и миф

    Хотя руинами форта Уильям Генри в течение следующих 200 лет в значительной степени пренебрегали, сильно беллетризованный роман Джеймса Фенимора Купера Последний из могикан , опубликованный в 1826 году, сохранил события 1757 года в исторических и литературных кругах.Непрекращающаяся популярность его истории — как это показано в современных фильмах, памятных вещах и известных главных героях — Ястребиный глаз, Ункас, Чингачгук, Магуа и двух прекрасных дочерей полковника Монро, Кора и Алиса — позволяет легко понять, почему «Резня» »В форте Уильям Генри продолжает восхищать. Форт до сих пор считается местом жестокого и бессмысленного убийства невинных людей, и, учитывая сочетание расовой и культурной напряженности и насилия, его история даже сегодня очень эмоциональна для обеих сторон.

    В 2007 году 250-я годовщина резни в форте Уильям Генри вызвала множество новых памятных мероприятий в исторических местах на северо-востоке США. Три форта, непосредственно участвовавшие в бойне — Форт Уильям Генри, Форт Эдвард и Форт Тикондерога (старый Форт Карильон) — все теперь переоценивают и пересказывают историю современной публике. Воссозданные сражения и военные маневры, демонстрации кораблей, копии гидроциклов и огромные лагеря реконструкторов рассказывают публике о жизни 18-го века, и хотя многое явно забыто — заменено рассказами о более поздних войнах — резня в форте Уильям Генри в очередной раз свежо и актуально.

    Тем не менее, когда большие армии реконструкторов страстно пересказывают историю как своего рода театр под открытым небом, важно снова изучить историю на фоне истории и мифов, особенно когда становится ясно, что «правда» у всех разная. Например, среди современных коренных американцев существует сильная тенденция полагать, что их предки имели право преследовать добычу, обещанную им французами. Напротив, современные реконструкторы пытаются сосредоточиться на воссоздании жизни 18-го века как можно правдивее, не оценивая вину за то, что произошло, в то время как современные историки прилагают серьезные усилия для количественной оценки и объяснения прошлого, а не просто повторяют истории предыдущих поколений.А как насчет археологии? Что это может нам сказать?

    Пятьдесят лет археологии форта

    Конфликт и соперничество между британцами и французами в Северной Америке в 18 веке оставили в наследство обширные военные лагеря, форты, поля сражений, осадные линии, кладбища и больницы. За последнее столетие многие форты времен французской и индийской войны были либо стабилизированы, либо перестроены как основные туристические достопримечательности, как, например, форт Уильям Генри в 1950-х годах. На каждом из этих участков археология была важным руководством для реконструкции и интерпретации, особенно с учетом неполноты исторических записей.Но там, где археология когда-то рассматривалась просто как помощь в восстановлении памятников, теперь она стала важным инструментом как для разработки традиционных исторических описаний, так и для получения свежего взгляда на повседневную жизнь на границе, которую мы могли бы назвать «культурой форта».

    Археология впервые использовалась для рассказа истории форта Уильям Генри в 1950-х годах, когда застройщики из Олбани решили перестроить форт как коммерческую туристическую достопримечательность. В 1953 году они наняли Стэнли Гиффорда, археолога-любителя, чтобы он обнаружил первоначальный след форта, определил очертания ключевых зданий, обнаружил кладбище форта и обнаружил артефакты, которые помогут создать новые интересные экспонаты.При содействии студентов колледжа Гиффорд полностью раскопал северо-западный бастион форта — место наиболее выраженной французской бомбардировки — и обнаружил фрагменты минометных бомб, ядер, картечи, топоров, оловянных ложек, ножей, курительных трубок, фляг и многого другого в окрестностях. обугленные руины. Самой необычной находкой был человеческий скальп с черными волосами, прилипшими к минометному снаряду, который никогда не взорвался.

    Гиффорд закончил свою работу в 1954 году, и, руководствуясь археологическими находками и оригинальными чертежами инженеров, форт был быстро реконструирован и открыт для туристов в 1955 году.Дальнейшие археологические раскопки не предпринимались в течение следующих 40 лет.

    Мое личное участие в археологии этого периода началось в 1991 году, когда я начал раскопки в форте Эдвард — огромном военном лагере в 16 милях к югу, который был базой для форпоста в форте Уильям Генри. В 1996 году куратор форта Уильям Генри сказал мне, что нынешние владельцы его форта очень хотят провести новые археологические исследования после выхода последнего фильма «Последний из могикан » (1992).В период с 1997 по 2000 год я проводил интенсивные раскопки в форте Уильям Генри, как внутри, так и за пределами реконструированного форта, после чего в 2004 году были проведены дополнительные испытания возле кладбища форта.

    Наше исследование внутри форта открыло значительные части плацу, где мы иногда спускались на 8 футов и более в подвалы бывших казарм. Это было непросто! Форт Уильям Генри был построен на песчаной террасе ледникового озера — значительно выше современного уровня озера Джордж — и нам пришлось проводить большую часть времени, укрепляя стены траншей фанерой, чтобы предотвратить неизбежные обрушения.

    Одной из самых значительных особенностей, которые мы раскопали, был оригинальный каменный колодец для форта на северной оконечности плаца. Первоначально выкопанный рейнджерами Роджерса в 1756 году, колодец никогда не был надежным источником воды, но за все годы, прошедшие с момента разрушения форта, его верхняя часть выступала из руин, что часто встречается на исторических фотографиях. Верхняя часть колодца была частично раскопана в конце 1950-х годов, а с 1960 года туристы бросали в нее свои собственные «артефакты» — флеш-кубы, жевательную резинку, солнцезащитные очки и сотни фунтов пенни.

    В 1997 году я начал рыть колодец, выкопав его на глубину около 30 футов. Внизу я наткнулся на толстую водонепроницаемую «бочку», которая выстилала колодец и позволила грунтовым водам течь в него, проходя через верхние части вертикальных стержней бочки или через специально просверленные отверстия. Внутри ствола я обнаружил дюжину свинцовых ружейных шаров, несколько французских кремневых ружей, множество мелких кусочков нарезанной свинцовой дроби и угол бутылки с квадратными стенками. Хотя я надеялся обнаружить останки жертв резни или доказательства того, что французы загрязнили колодец, чтобы не дать англичанам его повторно использовать, его содержимое отражало очень обычные повседневные дела.Между 1998 и 2000 годами мы провели обширные раскопки в Западных казармах, раскопав небольшую (5 на 6 футов) комнатку, очерченную обугленными бревнами и основанием каменного камина. Обнаруженные артефакты включали в себя множество личных и утилитарных предметов, которыми солдаты и офицеры пользовались в течение двух лет в форте — пуговицы, пряжки, запонки, кольцо на палец, ножку бокала, чашу с лекарствами из Делфта, свинцовые игровые предметы, часть точильный камень, основание от футляра-бутылки, костяная инкрустация от ручки ножа, ножницы, латунная ложка, рыболовные крючки.Мы также нашли тысячи костей животных, фрагменты минометных снарядов, выстрелы из чугунной канистры, свинцовые ядра для мушкетов, гранаты и фрагмент штыка. В погребе казармы сохранились даже швейные принадлежности — наперсток, игла, булавки. Распорядок повседневной жизни был хорошо представлен, и только фрагменты оружия намекали на насильственный конец, который ждал солдат.

    В период с 1997 по 1999 год мы также провели обширные испытания — траншеи глубиной 12 футов — за стенами реконструированного форта, внутри рва, под современными автостоянками и лужайками, возле нескольких возможных захоронений и внутри огромной свалки к востоку. форта.Эта свалка позволила лучше всего взглянуть на жизнь солдат вдали от дома. Преобладают продукты питания — почти 16000 фрагментов разделанных костей коров, свиней и рыб — за которыми следуют большое количество мушкетных пуль, сотни черепков и фрагменты винных бутылок, британские и французские ружья, металлические пуговицы, запонки, пряжки и даже две губные арфы, несколько британских полпенсов и испанская серебряная монета (настоящая). Солдаты прошли кратчайшее возможное расстояние, чтобы избавиться от мусора, и все находилось в пределах 30 футов от внешней стены форта.

    Хотя археологические методы хорошо подходят для реконструкции американской истории, археологии еще предстоит систематически исследовать кладбище форта или место резни. Первый был лишь слегка исследован Гиффордом в 1950-х годах, и кажется вероятным, что под современной парковкой могут лежать сотни скелетов. До сих пор георадар не позволял обнаруживать захоронения в этом районе. Еще труднее будет определить, где отступающие британцы подверглись атаке — предположительно в нескольких милях вниз по дороге к форту Эдвард — и где произошла большая часть массовых убийств.После 250 лет споров о том, сколько заключенных было убито, давно утерянные братские могилы могут служить единственным количественным свидетельством жестокости «резни».

    Воссоздавая прошлое

    И история, и археология важны для интерпретации прошлого, и их использование, особенно при реконструкции фортов, оказало огромное влияние на общественное восприятие войны между французами и индейцами. Однако в последнее время исторические реконструкции, воссоздающие события и образ жизни Америки 18-го века — то, что можно было бы назвать «историческим театром», начинают играть гораздо большую роль в просвещении публики.В будущем их влияние вполне может доминировать и преодолевать влияние всех когда-либо созданных книг и музейных экспонатов. Поэтому с исторической (или археологической) точки зрения важно, чтобы реконструкторы стремились достичь высочайшего уровня точности. К счастью, во многих случаях в основе их усилий лежит хорошее историческое исследование.

    Тем не менее, инклюзивность Америки 21-го века не обязательно приводит к появлению адекватно выглядящих армий 18-го века.Например, кто-то, войдя в лагерь реконструктора, скорее всего, встретит тысячи седеющих бэби-бумеров в сопровождении нескольких женщин-солдат и 10-летних солдат-мальчиков, которые спят в безупречно белых палатках и носят чудесно чистую одежду. Точно так же наше восприятие главных героев и антагонистов прошлого часто меняется в соответствии с современными потребностями и представлениями. Особенно ироничный пример произошел 11 августа 2007 года во время воссоздания церемонии капитуляции на озере Джордж.Особый гость, барон Жорж Саварен де Марестан из Франции, изобразил своего прапрапрапрапрапрапрапрадеда генерала Монкальма. Местные представители туризма встретили его на церемонии, подобающей главе государства, хотя его выдающийся предок был вождем врага во время резни 250 лет назад. Во имя туризма все было прощено, хотя многие в аудитории прекрасно осознавали иронию!

    Такие и другие мысли являются частью процесса переоценки событий 10 августа 1757 года.Как археолог я могу сказать: «Вот осязаемые частицы материальной культуры, которые сохранились внутри форта, и похоже, что солдаты жили довольно хорошо». Как антрополог, я очень хочу, чтобы мне разрешили исследовать военное кладбище и построить демографические профили его обитателей. Я также хотел бы лучше понять мотивы коренных американцев, сопровождавших Монкальма из Канады. В какой степени они считали земли вокруг озера Джордж принадлежащими им по праву по наследству, или их союз с Монкальмом сводился исключительно к получению скальпов и добычи?

    Мне также вспоминается время, когда моя книга «Резня в форте Уильям Генри » впервые пришла от издателя.Прохожий в реконструированном форте заметил: «Надеюсь, ваша книга не политкорректна. Я не куплю его, если это так. Я заверил его, что это не так, еще раз осознавая, насколько сильно современная аудитория хочет, чтобы история резни рассказывалась «по-своему».

    Как археологи, мы иногда сталкиваемся с твердыми убеждениями, когда раскапываем знаменитые места сражений или владения известных американцев. История резни находит отклик у современной публики. Форт Уильям Генри был занят небольшим гарнизоном, сражавшимся за его жизнь, и предательство французов до сих пор вызывает возмущение.Художественный рассказ Джеймса Фенимора Купера — это воодушевляющая и хорошая история любви, и сегодня существуют тысячи живых потомков солдат, служивших у озера Джордж. Резня в форте Уильям Генри произошла 250 лет назад, но общественность до сих пор страстно заботится о том, как мы рассказываем эту историю. Объединяя находки археологов, историков и реконструкторов, мы надеемся, что реконструируем прошлое точнее, чем когда-либо прежде!

    Для дальнейшего чтения

    Андерсон, Фред. Горнило войны . Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 2000.

    Бейкер, Бренда Дж. И Кристина Б. Рит. «Помимо резни: историческая и доисторическая деятельность в форте Уильям Генри». Северо-восточная антропология 60 (2000): 45-61.

    Купер, Джеймс Фенимор. Последний из могикан . Нью-Йорк: Penguin Books, 1980 [1826].

    Роза, Марк. «Забытая битва за Америку». Археология 58-1 (2005): 46-51.

    Старбак, Дэвид Р.«Анатомия резни». Археология 46 (ноябрь / декабрь 1993 г.): 42-46.

    Старбак, Дэвид Р. Великий путь войны . Ганновер, Нью-Гэмпшир: Издательство Университета Новой Англии, 1999.

    Старбак, Дэвид Р. Резня в форте Уильям Генри . Ганновер, Нью-Хэмпшир: Издательство Университета Новой Англии, 2002.

    Стил, Ян К. Предательства: Форт Уильям Генри и «Резня». Нью-Йорк: Oxford University Press, 1990.

    509 Превышен предел пропускной способности

    509 Превышен предел пропускной способности

    Сервер временно не может обслуживать ваш
    запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего
    ограничение пропускной способности.

    П-образная окосячка

    ГлавнаяОбсада — Окосячка П-образная окосячка

     

    Выполнение П-оразной окосячки

    Оформление проемов в деревянном доме начинается с установки окосячки (обсады, короба). И хотя этот конструктивный элемент выполняет определенную эстетическую функцию, основное его назначение – это повышение прочности всего здания. 

    Окосячка монтируется в оконный или дверной проем с целью компенсировать горизонтальную деформацию бруса или бревна, из которого выстроено здание. При этом она не мешает естественной усадке дома, если, конечно, выполнена правильно, в соответствии со строительными стандартами. Основные функции окосячки это:

    • укрепление стен в местах проемов;

    • снижение нагрузки на оконные рамы и дверные полотна;

    • усиление герметичности дома.

    Существуют технологически различные способы выполнения окосячки. Один из самых распространенных – П-образная, которая считается наиболее надежной. Об этом, в частности, свидетельствует статистика обращений в нашу компанию. Подобный способ – классический метод оформления проемов, которым наши специалисты владеют в совершенстве. 

    Технология П-образной окосячки

    В профессиональных терминах П-образную обсаду называют иначе – «в колоду». Ее отличительная особенность состоит в том, что короб из вертикальных боковин, вершника и подоконной доски (порога), устанавливают на специальные выступы (шипы). Их вырезают в торцах самого проема. Соответственно, в боковинах окосячки делаются пазы – выемки, которые по размерам совпадают с периметром гребня, но с небольшим зазором для утеплителя. Порядок работ при монтаже следующий:

    1. установка нижней доски окосячки;

    2. монтаж стоек на гребень торцов;

    3. установка вершника, который служит распоркой для боковин.

    Профессионалам известны тонкости установки П-образной окосячки, которыми нельзя пренебрегать. Так, например, между верхним торцом и вершником должен оставаться определенный зазор, рассчитанный на усадку. 

    Есть более простая модификация такой обсады – «в шип с готовым откосом». Этот способ позволяет избежать дополнительной отделки боковин. В проеме (в торце) делается гребень, он перемещается по пазу в случае движения вертикальной конструкции. Этот наименее трудозатратный, но достаточно надежный метод укрепления проема основан на том, что при усадке дома вертикальный гребень подвижен по пазу.

    Окончательная обработка

    Следующий этап после установки окосячки – обработка специальными антисептическими составами и утепление. Это существенный момент для повышения срока службы всего дома и улучшения теплоизоляции в нем. Утеплитель, как правило, используется мягкий, сохраняющий подвижность конструкции. По этой причине не допускается использование таких составов, как монтажная пена, которая превращает ее в монолит.

    Выбранный способ и стоимость работ в деревянном доме зависят от количества и размеров проемов, толщины стен, а также от качества самого здания (требуется ли, например, устранение деформаций). Специалисты нашей компании имеют опыт работы на объектах различной сложности, в том числе, и требующих работ по реконструкции проемов. Мы быстро и качественно выполним окосячку окон и дверей в вашем доме.

    Оформление проемов в деревянном доме начинается с установки окосячки (обсады, короба). И хотя этот конструктивный элемент выполняет определенную эстетическую функцию, основное его назначение – это повышение прочности всего здания. 

    Окосячка монтируется в оконный или дверной проем с целью компенсировать горизонтальную деформацию бруса или бревна, из которого выстроено здание. При этом она не мешает естественной усадке дома, если, конечно, выполнена правильно, в соответствии со строительными стандартами. Основные функции окосячки это:

    • укрепление стен в местах проемов;

    • снижение нагрузки на оконные рамы и дверные полотна;

    • усиление герметичности дома.

    Существуют технологически различные способы выполнения окосячки. Один из самых распространенных – П-образная, которая считается наиболее надежной. Об этом, в частности, свидетельствует статистика обращений в нашу компанию. Подобный способ – классический метод оформления проемов, которым наши специалисты владеют в совершенстве. 

     

    Технология П-образной окосячки

    В профессиональных терминах П-образную обсаду называют иначе – «в колоду». Ее отличительная особенность состоит в том, что короб из вертикальных боковин, вершника и подоконной доски (порога), устанавливают на специальные выступы (шипы). Их вырезают в торцах самого проема. Соответственно, в боковинах окосячки делаются пазы – выемки, которые по размерам совпадают с периметром гребня, но с небольшим зазором для утеплителя.

    Порядок работ при монтаже следующий:

    1. установка нижней доски окосячки;

    2. монтаж стоек на гребень торцов;

    3. установка вершника, который служит распоркой для боковин.

     


    Профессионалам известны тонкости установки П-образной окосячки, которыми нельзя пренебрегать. Так, например, между верхним торцом и вершником должен оставаться определенный зазор, рассчитанный на усадку. 

    Есть более простая модификация такой обсады – «в шип с готовым откосом». Этот способ позволяет избежать дополнительной отделки боковин. В проеме (в торце) делается гребень, он перемещается по пазу в случае движения вертикальной конструкции. Этот наименее трудозатратный, но достаточно надежный метод укрепления проема основан на том, что при усадке дома вертикальный гребень подвижен по пазу.

    Окончательная обработка

    Следующий этап после установки окосячки – обработка специальными антисептическими составами и утепление. Это существенный момент для повышения срока службы всего дома и улучшения теплоизоляции в нем. Утеплитель, как правило, используется мягкий, сохраняющий подвижность конструкции. По этой причине не допускается использование таких составов, как монтажная пена, которая превращает ее в монолит.

    Выбранный способ и стоимость работ в деревянном доме зависят от количества и размеров проемов, толщины стен, а также от качества самого здания (требуется ли, например, устранение деформаций).

    Специалисты нашей компании имеют опыт работы на объектах различной сложности, в том числе, и требующих работ по реконструкции проемов. Мы быстро и качественно выполним окосячку окон и дверей в вашем доме.

     Некоторые примеры готовых работ  по окосячке и установке обсады в деревянные дома из бруса и бревна:



    Окосячка и пластиковые окна в деревянный дом
    Чистовая окосячка в дом из бревна 
    Обсада и пластиковые окна в дом из бруса 
    Пластиковые окна Калева и окосячка в коттедж 
    Окосячка обсада дома 

     

    Для более подробной информации Вы можете обратиться к менеджерам офиса окна Veka в Клину.

    

    Товар не найден

    Общие положения

    Некоторые объекты, размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью компании StoreLand. Использование таких объектов установлено действующим законодательством РФ.

    На сайте StoreLand имеются ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Компания StoreLand не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства для посетителей своего сайта.

    Личные сведения и безопасность

    Компания StoreLand гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    В определенных обстоятельствах компания StoreLand может попросить Вас зарегистрироваться и предоставить личные сведения. Предоставленная информация используется исключительно в служебных целях, а также для предоставления доступа к специальной информации.

    Личные сведения можно изменить, обновить или удалить в любое время в разделе «Аккаунт» > «Профиль».

    Чтобы обеспечить Вас информацией определенного рода, компания StoreLand с Вашего явного согласия может присылать на указанный при регистрации адрес электронный почты информационные сообщения. В любой момент Вы можете изменить тематику такой рассылки или отказаться от нее.

    Как и многие другие сайты, StoreLand использует технологию cookie, которая может быть использована для продвижения нашего продукта и измерения эффективности рекламы. Кроме того, с помощь этой технологии StoreLand настраивается на работу лично с Вами. В частности без этой технологии невозможна работа с авторизацией в панели управления.

    Сведения на данном сайте имеют чисто информативный характер, в них могут быть внесены любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.

    Чтобы отказаться от дальнейших коммуникаций с нашей компанией, изменить или удалить свою личную информацию, напишите нам через форму обратной связи

    Обсада (окосячка) в деревянном доме

    / Обсада (окосячка) в деревянном доме

    Обсада в деревянном доме

    Оконные и дверные проемы делают во время рубки дома, одновременно с этим формируют затесы под столярные изделия. После затеса толщина стены в месте, которое примыкает к оконному или дверному блоку, составляет около двадцати сантиметров.

    Перед монтажом обсады необходимо обрабатывать стены дома антисептиками, а установку осуществлять на уплотнитель, благодаря которому можно добиться полной герметичности конструкции.  

    • Оконная окосячка (обсада) в деревянном доме – это две боковины из бруса, вершник и подоконник. Короб монтируют в проем, стеклопакеты ставят уже внутрь «короба» в специально подготовленную четверть.
    • Обсада (окосячка) дверных проемов в деревянном доме выполняется по такому же принципу, только имеет большие размеры. Если планируется ставить деревянные двери, то в коробе делают паз под дверное полотно, если же выбирается металлическое полотно, то паз не нужен. Дверная «коробка» может быть с порогом и без.

    Особенности окосячки
    • Она крепится к черепному бруску, вставленному в пропил проема. Благодаря этому получается независимая «скользящая» конструкция, которая предохраняет обсадную коробку от последствий усадки.
    • Для расчета высоты окосячки необходимо от высоты проема отнять 4-6% (зависит от влажности бревна). В верхний зазор укладывают уплотнитель, который при усадке будет сжиматься, и защищать деревянные поверхности от воздействий.

    Варианты монтажа обсадной коробки:
    • Т-образная обсада или обсада в «закладной брусок»: по высоте обоих откосов делают углубление. В него вставляют черепной брусок 50х50мм. Брусок вклеивают в обсадную стойку на 20 мм внутрь, а снаружи остается шип 30 мм. Данная конструкция получила название «Т-образной».
    • П-образная обсада или обсада в «колоду»: по вертикальным откосам проема формируют шип, чтобы в середине остался на всю длину небольшой продольный выступ. На этот «гребень» фиксируют П-образный «короб».

    В большинстве случаев П-окосячка используется как «чистовая» с подготовленной четвертью под установку окон. При установке окосячки «в колоду» сперва монтируют нижнюю часть – «подоконник», в котором вырезаются «замки» для установки боковых элементов обсады («стояки»), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть —  «вершник» с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек. 

    В процессе установки все элементы тщательно антисептируют. Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза! В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см и заполняют его утеплителем.

     

    Преимущества нашей окосячки

    • Соединение элементов по проверенной годами методике;
    • Опытные плотники;
    • Ветрозащита и утепление;
    • Гарантия на пиломатериал и работы по установке; 
    • Эстетичный внешний вид;
    • Гидроизоляция зазоров с наружной стороны;
    • Обработка всех деревянных поверхностей качественным антисептиком;
    • Установка наличников в деревянном доме;
    • Доступные цены.

     

     

    Окосячка от мастеров компании «Русские Хоромы»

     

     

    Звоните! Все вопросы задавайте по телефонам:

    +7(495)212-10-80

    +7(495)410-80-70

     

     

    Rainbow Six Siege новые операторы

    Новые операторы Rainbow Six Siege отлично помогают сделать игру еще более разнообразной. Каждый новый сезон представляет новых операторов, которые изменяют мету и вводят новые захватывающие тактики. Что касается операции «Стальная волна», в настоящее время в ней задействовано 56 операторов, а в следующем обновлении сезона Операция «Наследие тени» увеличит их до 57, что означает, что для каждого типа игроков есть любимый солдат.

    Мы все еще с нетерпением ждем полной даты выхода Rainbow Six Siege Shadow Legacy, чтобы увидеть, как этот новый оператор Rainbow Six Siege играет на живых серверах.Но пока у нас есть полное изложение гаджетов и оружия для грядущего Zero, а также несколько советов по использованию каждого из них.

    Ниже вы найдете полный обзор снаряжения, способностей и характеристик Zero. У нас также есть такая же информация для новых операторов предыдущего сезона, от Steel Wave до Void Edge, на случай, если с момента вашего последнего входа в систему прошло некоторое время, и вам нужно узнать, что нового.

    Новый оператор Y5s4

    У нас нет официальных сведений об этом операторе, кроме того факта, что он приехал из Таиланда и, вероятно, является защитником (после того, как Zero был раскрыт как злоумышленник).

    [СПОЙЛЕР] Новый y5s4 op? из Rainbow6

    Однако, по слухам, ее зовут Аруни, что было раскрыто в результате масштабной утечки информации. На этих ранних кадрах она может нести Mk EBR 14 DMR, что ужасно для защитника. Ее основная способность заключается в том, что она может ставить поражающие лазерные ворота на двери и люки. У нее также есть пассивная способность, связанная с протезом руки: она может пробивать дыры в стенах и окнах одним ударом.

    Хотя это не обязательно новый оператор, мы также знаем, что грядет масштабная переработка Тачанки, так что есть небольшая вероятность, что он присоединится к Аруни после запуска Y5S4.

    Rainbow Six Siege новый оператор Shadow Legacy

    Это первая операция, которая выпускает только одного нового оператора, но если бы вам пришлось выбрать одного оператора, вы не могли бы сильно ошибиться с Сэмом Фишером.

    Ноль

    Сэм Фишер из Splinter Cell присоединяется к Rainbow Six под кодовым именем Zero. Он старше и более поседевший, чем мы когда-либо видели его прежде, но он двухскоростной оператор с двумя доспехами и множеством гаджетов и огневой мощью.

    Устройство

    Zero — это Argus Launcher, устройство, похожее на пистолет, которое может стрелять четырьмя камерами, проникающими в проницаемые поверхности.Затем эти камеры могут поворачиваться между двумя сторонами стены или пола, обеспечивая почти идеальное видение на 360 градусов. Более того, у каждой камеры есть ударный дротик с бесконечным радиусом действия, который можно использовать для уничтожения гаджетов защитника.

    Его основное оружие — новая штурмовая винтовка SC3000K, которая имеет впечатляющие характеристики урона в секунду, относительно низкую отдачу и широкий выбор оптики. Если вы хотите подойти поближе и лично, вы можете взять пистолет-пулемет MP7 с оптикой 1,5x.Его пистолет — это глушитель 5,7 USG, и он может выбирать между клеймором и осколочными гранатами для своего снаряжения.

    По нашему опыту, эти камеры незаменимы для ситуаций после установки и сцепления. Разместите их на растении или с видом на него, чтобы знать, когда атаковать, или оставьте их след за собой, чтобы дать вашим умершим коллегам некоторое видение и информацию.

    Rainbow Six Siege новые операторы Steel Wave

    Эйс и Мелуси — два оператора Steel Wave. Эйс еще больше расширяет возможности атакующей команды с помощью своих метательных устройств, в то время как защитница Мелуси может замедлить нападающих до ползания, используя свои устройства Банши.Вы можете узнать больше о них в примечаниях к патчу Rainbow Six Siege Steel Wave.

    Эйс

    Ховард Хаугланд — наш норвежский нападающий. В своем психологическом отчете он описан как «что-то вроде загадки» и даже «жаждет позитивной огласки». «Его личность побуждает его быть близким по духу и преуспевать в тесном сотрудничестве со своими сверстниками, по крайней мере, до тех пор, пока не придет время дать интервью после миссии. Но за фасадом скрывается борьба, о которой мне интересно, знает ли Хогланд.Конечно, если у него есть неуверенность, они никоим образом не наносят вреда, но странно пытаться проанализировать кого-то, кто так полно обладает их поверхностными чертами «.

    Ace — жесткий взломщик, сочетающий в себе элементы как Hibana, так и Thermite. Его метательный S.E.L.M.A. устройства прилипают к разрушаемым поверхностям до взрыва, а после первоначального взрыва устройство разворачивается и создает еще две пробоины. Общая брешь достаточно велика, чтобы ее можно было легко пройти — хотя и не такой большой, как брешь в термитах, — так что тот факт, что Эйс несет три S.E.L.M.A. устройств означает, что он не имеет себе равных в том, сколько точек входа он может создать в укрепленных стенах. Поскольку эти устройства можно бросать, вы также можете развернуть их на трехпанельной стене за считанные секунды, что делает практически невозможным противодействие.

    Есть недостатки. Как сообщает S.E.L.M.A. устройства используют силу тяжести, чтобы развернуть, вам нужно будет использовать два из них, чтобы открыть единственный усиленный люк. Общее время, необходимое для открытия полного нарушения с помощью этого устройства, составляет 12 секунд, поэтому также очень маловероятно, что устройство не будет заблокировано с помощью Mute, Bandit, Kaid, Nitro Cell или Impact Grenade за это время.Поскольку это брошенные устройства, вы также можете ожидать, что некоторые из них проиграют Ягеру и Вамаи.

    Ace получает одно из лучших орудий, наносящих удар по корпусу, AK12, в комплекте с прицелами НАТО. Если вы предпочитаете дробовик, он также может использовать M1014, хотя это определенно более слабый вариант. Ваш выбор пистолета — P9, крепкое, но ничем не примечательное оружие. Наконец, Эйс может брать заряды разлома или дымовые гранаты. Мы предлагаем взять дымовые гранаты, так как это позволит Эйсу взломать и установить все самостоятельно.

    Мелуси

    Тандиве Ндлову — наш южноафриканский защитник. Она выросла недалеко от заповедника Итхала и провела много лет, исследуя парк с близким другом, где они много узнали о животных, которые здесь замораживались, и о браконьерах, которые охотились на них. Ндлову записалась в Силы национальной обороны ЮАР, чтобы расширить свои навыки, прежде чем перейти в 1-й парашютный батальон. Она была тяжело ранена во время операции в Центральноафриканской Республике и была вынуждена уйти в отставку из вооруженных сил, но когда ее приятель детства попросил помочь защитить парк Хлухлуве-Имфолози, она поняла, что это идеально подходит — вместе они составили ядро ​​задачи Инкаба. Подразделение по борьбе с браконьерством.

    Устройство

    Melusi — это система Banshee Sonic Defense, устройство в форме пирамиды, которое можно развернуть на поверхностях, похожих на Evil Eye Maestro или ADS Jager. Они полностью автоматизированы, поэтому вам не нужно запрыгивать на камеры, и когда они активируются присутствием атакующего, они издают громкий гудящий звук, который замедляет движение атакующего. Он пуленепробиваемый, но может быть уничтожен взрывчаткой и рукопашным ударом, поэтому вы захотите защитить их как можно сильнее, объединившись с вамаем или ягером, чтобы подобрать любую взрывчатку из воздуха и заставить атакующих пройти через замедление. эффект.

    Эффект замедления увеличивается по мере приближения злоумышленника к устройству и замедляется примерно так же, как колючая проволока, когда проходит рядом с ним. Эффект суммируется с другими замедляющими эффектами, такими как CCE Shield Clash, поэтому вы можете запустить Clash в коридоре с несколькими банши поблизости и создать всемогущее препятствие для атакующих.

    Эти устройства удобны для Мелузи, которая будет иметь преимущество перед любым, кто застрял в них, поскольку она трехскоростной оператор и может более агрессивно принимать участие в перестрелках.Тем не менее, они также обеспечивают преимущества для всей команды, будь то информация о том, откуда нападающий толкает, или затрудняют атакующим возможность убежать от смертоносных защитных устройств, таких как удаленная газовая граната Smoke, Nitro Cells, Evil Eyes и Volcan Shields. Благодаря этому вы можете играть в Мелузи, как хотите — на якоре сайта или в роуминге, она все равно будет помогать команде.

    В комплект

    Melusi входят пистолет-пулемет Т-5, дробовик Super 90, пистолет RG15, а также ударные гранаты или складывающиеся щиты.Пистолет-пулемет Т-5 очень мощный и универсальный, поэтому мы всегда рекомендуем его использовать. Вы можете привести аргумент в пользу Super 90, если держите в руках ключевую точку доступа — Banshee предоставит вам всю необходимую информацию, чтобы повернуть за угол и разгрузить любого, кто застрял в крике устройства.

    Rainbow Six SIege новые операторы Void Edge

    Iana и Oryx являются дополнениями Y5S1 к постоянно растущему списку операторов Rainbow Six Siege. Первый добавляет атакующей команде приманку, а Орикс — защитник, который может пробегать сквозь стены.Похоже, что у них нет одного CTU, но Орикс из Иордании, а Яна из Нидерландов. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим обзором Void Edge.

    Яна

    Яна — амбициозный оператор, которая стала пионером в разработке программного обеспечения для топографических карт для своего гаджета Gemini Replicator, когда училась на докторскую степень в области системного инжиниринга. Ее гаджет создает управляемую голограмму, идентичную ей, и при активации Яна входит прямо внутрь клона и управляет им. Хотя голограмма-приманка выглядит и звучит как Яна, она довольно хрупкая — все, что нужно, — это глушитель сигналов, немного электричества или единственная пуля, чтобы сломать голограмму.

    Голограмму можно использовать, чтобы соблазнить защитников, таких как щиты Гойо, газовые баллончики Smoke и нитроэлементы. В качестве альтернативы, у вас может быть начальный фраггер, тесно поддерживающий клона, готовый повторно фрагментировать, как только дрон будет уничтожен. Мы также использовали голограмму, чтобы заставить врагов смотреть под неправильные углы, что позволяет нам легко убить с другой точки входа.

    Яна может носить штурмовую винтовку ARX200 или G36C в качестве основного оружия, в то время как она может использовать только 9-мм пистолет Mk1 в качестве дополнительного оружия.Ее второстепенный выбор гаджета — между дымовыми и осколочными гранатами. Она двухброневая, двухскоростная операторская.

    Орикс

    Об Ориксе известно немного. Иорданский защитник однажды таинственным образом появился в крепости Кайда в поисках хозяина и является неофициальным заместителем командира крепости.

    У Орикса нет гаджета, вместо этого он использует чистую волю и атлетизм, чтобы дать ему преимущество в бою. Его Remah Dash — это сверхбыстрый спринт, который Орикс использует, чтобы прорваться через мягкие стены, баррикады и даже сбить с ног операторов, включая Монтань.Он получает десять урона, пробегая стену, поэтому будет разумно объединить его с Доком, если вы планируете использовать способность таким образом. Орикс трижды использует свой Remah Dash, но со временем они перезаряжаются. Спринт также позволяет Ориксу временно двигаться быстрее, чем любая другая операция, несмотря на то, что он является оператором с двумя скоростями и двумя доспехами.

    Другой трюк Орикса заключается в том, что он может прыгать через разрушенные люки, если только не на крышу. Это делает его уязвимым на несколько секунд, но делает Орикса непревзойденным бродягой.Чтобы помочь ему открыть люки, Орикс может носить с собой дробовик судебного пристава. Если хотите, можете выбрать ружье Спас-12 в качестве основного, но мы советуем взять МР5, даже если он не может нести прицел ACOG. В завершение, Орикс может выбрать в качестве дополнительного устройства колючую проволоку или пуленепробиваемый кулачок.

    {«schema»: {«page»: {«content»: {«headline»: «Новые операторы Rainbow Six Siege», «type»: «guide», «category»: «rainbow-six-siege»}, «user»: {«loginstatus»: false}, «game»: {«publisher»: «Ubisoft», «genre»: «FPS», «title»: «Rainbow Six Siege», «genres»: [«FPS «,» киберспорт «]}}}}

    Новая система отдачи Rainbow Six Siege сокращает количество RNG

    .

    Обновление, 4 октября: Новая отдача Rainbow Six Siege уже в пути, с новым видео, иллюстрирующим, как будут работать некоторые изменения.

    Механика отдачи Rainbow Six Siege меняется, и в новом видео, созданном фанатами, делается попытка показать, как эти изменения будут работать после того, как они будут реализованы в игре.

    Хотите попасть в осаду? Вот наш взгляд на лучших операторов Rainbow Six Siege.

    Видео, размещенное на Reddit, показывает, что новые схемы отдачи определенно становятся более единообразными. Хотя есть некоторые изменения в разбрызгивании отдельных пуль, пистолет всегда срабатывает одинаково при каждом выстреле.Это означает, что кадры теоретически будут синхронизироваться по горизонтали, а расстояние между первым и вторым кадром всегда будет одинаковым.

    Как вы можете видеть на видео, все же есть некоторая случайность — горизонтальное распространение не имеет рисунка, что означает, что хотя расстояние по вертикали между кадрами не изменится, разница по горизонтали изменится. Это означает, что, хотя изменения были связаны с распылителем оружия CS: GO, у Siege, похоже, есть собственная уникальная система.

    Обновление, 22 сентября: В обновлении официального субреддита игры менеджер сообщества Rainbow Six Siege дал понять, что разработчики прислушиваются к отзывам о будущих изменениях в системе отдачи.

    Изменения в отдаче Rainbow Six Siege внесут некоторые фундаментальные изменения в работу игры, а некоторые особенности очень обеспокоили игроков. В последнем обновлении менеджер сообщества Мэтью Сзеп говорит, что разработчики игры хорошо осведомлены об этих проблемах и работают над их устранением.

    Это включает случайность, проявившуюся в начальных испытаниях TTS, а также ощущения от оружия и потенциал, который новая система отдачи должна привести к увеличению использования макросов.

    Изменения, наблюдаемые в TTS, не высечены на камне, и они рассматривают другие варианты. «Мы продолжим искать другие способы справиться с этим, — говорит Сзеп, — и будем тестировать эти изменения в будущих сборках TTS. Это не тот тип изменений, которые мы торопимся произвести, и нам нужно время, чтобы убедиться, что они будут работать хорошо, когда они будут развернуты на действующих серверах ».

    Ожидайте увидеть вторую версию новой системы отдачи в ближайшее время.

    Обновление , 21 сентября: Ubisoft разъяснила изменения, вносимые в отдачу оружия в Rainbow Six Siege.

    Rainbow Six Siege прощается со случайно генерируемой отдачей, вместо этого открывая путь для «более точных схем отдачи». В блоге разработчиков, опубликованном вчера, разработчики игры объясняют, вокруг чего будут происходить изменения, почему они вносятся и как будут меняться разные виды оружия в зависимости от их класса.

    Раньше разница в поле зрения между оружием, консолями и ПК означала, что изменение чего-либо в перспективе игры от первого лица приводило к тому, что пули не всегда приземлялись там, где находилась сетка, иногда со значительными отклонениями.

    Понимая, что универсального решения не существует, была предпринята попытка настроить всю отдачу оружия индивидуально. Однако старая система допускала только один ввод за раз, что создавало очень случайную, очень требовательную и в конечном итоге неудовлетворительную систему. Сообщение в блоге объясняет это на удобном примере:

    «Допустим, вы стреляли полным магазином по старой системе. Первая пуля попадет прямо туда, куда вы целитесь. Чтобы вычислить, куда пойдет вторая пуля, движок выберет случайную точку в наборе параметров в форме ромба.Чтобы вычислить третью пулю, двигатель примет положение второй пули и другую точку в форме ромба, используя вторую позицию пули в качестве исходной точки ромба (0, 0), и так далее и так далее для остальных пуль. . »

    Для борьбы с этим Ubisoft представляет многоступенчатую систему отдачи, которая позволяет команде определять несколько наборов данных по отдаче. Согласно сообщению, «это означает, что у нас есть полный контроль над тем, куда направляется каждая пуля, без участия других ГСЧ. С помощью этой системы мы смогли создать гораздо более точные схемы отдачи.Подумайте о чем-то похожем на систему отдачи в Counter-Strike: Global Offensive, в которой каждое оружие имеет свой уникальный образец отдачи.

    Однако вместо системы CS: GO Ubisoft представляет семейства пистолетов, которые будут иметь одинаковый образец. Список еще не полный, так как отдача на дробовиках, пистолетах, DMR и некоторых SMG с низкой скорострельностью не была полностью переработана. Полный список выглядит следующим образом:

    • AUG A2, тип 89, F2, C7E, AR33, G36C, L85A2, 556xi, PARA-308

    • 552 коммандос, АК-12, C8SFW, 416-C, R4C

    • G8A1, M249, 6P41, Т-95 LSW, PDW9, P90, Скорпион EVO 3 A1

    • MP5k, MP5, FMG-9, T-5, MP5SD, MPX, 9x19VSN, MP7

    • MK17 CQB

    • СМГ-11, Подшипник 9, Вектор.45 ACP

    Изменения отдачи в настоящее время находятся на техническом тестовом сервере игры, но мы еще не знаем, когда они будут полностью введены.

    Исходная история, 20 сентября: Следующий технический тестовый сервер Rainbow Six Siege будет запущен сегодня в 13:00 по восточному времени (18:00 BST). Он включает в себя баффы для двух операторов, широкую регулировку отдачи автоматического оружия, а также ряд технических и игровых исправлений, которые крайне необходимы после всех ошибок, добавленных в последнем расширении.

    Наконец-то получил ответ на хэштег # BuffBlitz2017, поскольку и Блиц, и Капкан получили немного любви. Блиц сможет двигаться быстрее с поднятым щитом, а Капкан стал более маневренным и стал «двухскоростным оператором». Он также может нести больше своих ловушек, но они больше не наносят смертельного урона (их лазер также был удален).

    Это некоторые удивительно большие изменения, но, судя по комментариям, изменения отдачи вызвали самые споры в сообществе.Ранее в этом месяце на PAX West разработчики объявили, что случайная отдача будет постепенно исключена из Siege и будет заменена «предсказуемой схемой отдачи» для всего оружия. Разработчики надеются, что вы со временем выучите эти закономерности, сделав стрельбу более умелой.

    Понятно, что это было широко истолковано как презентация для игроков CS: GO и в целом было воспринято со скептицизмом. Хорошо это или плохо, но вы сможете протестировать новые шаблоны в грядущей TTS.

    Также тестируется множество сетевых настроек, поскольку Ubisoft продолжает продвигать конкурентные возможности Siege — проверка попаданий, выравнивание задержки, физика пешек и репликация улучшаются, и игроки получают четыре новых значка для отображения качества ваш пинг, стабильность соединения, FPS и стабильность хоста.

    Наконец, некоторые исправления игровых проблем, связанных с прыжками, взрывами и гаджетами, также тестируются, как и «предварительное» физическое исправление для различных проблем, связанных со столкновениями, таких как отсечение игроков, прыжки со щитами и дроны. Ubisoft не раскрывает подробностей здесь — как вы можете видеть в полном сообщении на Reddit — но для более подробного обзора проблем, связанных с новым расширением Blood Orchid, нажмите здесь.

    {«schema»: {«page»: {«content»: {«headline»: «Новая система отдачи Rainbow Six Siege сокращает RNG», «type»: «news», «category»: «rainbow-six -siege «},» user «: {» loginstatus «: false},» game «: {» publisher «:» Ubisoft «,» genre «:» FPS «,» title «:» Rainbow Six Siege «,» genres «: [» FPS «,» киберспорт «]}}}}

    Что мы знаем о более чем 550 предъявленных обвинениях: NPR

    Виден взрыв, вызванный полицейским боеприпасом, когда сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа собираются перед зданием США.С. Капитолий в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января. Лия Миллис / Рейтер скрыть подпись

    переключить подпись Лия Миллис / Рейтер

    Взрыв, вызванный полицейским боеприпасом, виден, когда сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа собираются перед зданием США.С. Капитолий в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января

    г. Лия Миллис / Рейтер

    Примечание редактора: эта история была впервые опубликована 9 февраля 2021 г. Она регулярно обновляется и содержит явные формулировки.

    Беспорядки у Капитолия США 6 января привели к одному из крупнейших уголовных расследований в американской истории. Атака, которую Федеральное бюро расследований рассматривает как акт внутреннего терроризма, закончилась гибелью пяти человек, в том числе У.С. Капитолий Офицер полиции. С того дня правительство предъявило обвинения более 550 лицам.

    Истории обвиняемых дают ключ к разгадке ключевых вопросов, связанных с прорывом Капитолия: кто именно присоединился к мафии? Что они сделали? И почему?

    Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, NPR изучает уголовные дела, связанные с бунтом в Капитолии, опираясь на судебные документы, публичные записи, аккаунты новостей и социальные сети.

    Перейти к нашей базе данных физических лиц, получивших оплату

    Такая большая группа не поддается обобщению.Подсудимые преимущественно белые и мужчины, хотя были и исключения. Федеральные обвинители говорят, что к мафии присоединились бывший член банды Latin Kings, а также двое полицейских Вирджинии. Как утверждается, в нем участвовал мужчина в толстовке «Лагерь Освенцим» и мессианский раввин. Ультраправые ополченцы в тактическом снаряжении предположительно устроили беспорядки рядом с комиссаром округа, санитарным работником Нью-Йорка и двукратным золотым призером Олимпийских игр.

    Тем не менее, исследование NPR выявило определенные общие черты.

    Были люди, связанные с экстремистскими группами или маргинальными идеями. По крайней мере, 31 обвиняемый, похоже, выразил поддержку QAnon, теории заговора в пользу Трампа.

    По крайней мере, 32 обвиняемых имеют связи с Proud Boys, крайне правой группировкой с историей насильственной риторики и уличного насилия. Их ценности были широко описаны как расистские, женоненавистнические, антииммигрантские и ненавистные по отношению к другим группам меньшинств.

    По меньшей мере 21 обвиняемый имеет связи с «Хранителями присяги», которые Антидиффамационная лига называет «антиправительственной правой маргинальной организацией».»

    Десять обвиняемых утверждали, что связаны с» Трехпроцентными «, частью антиправительственного ополченческого движения, которое выросло за последнее десятилетие. Антидиффамационная лига заявляет, что у группы есть» послужной список преступной деятельности, начиная с оружия нарушения террористических заговоров и нападений ».

    Но подавляющее большинство обвиняемых не имеют известных связей с установленными экстремистскими группами. Это заставило исследователей выразить обеспокоенность по поводу того, как экстремистские идеологии все более и более становятся мейнстримом.

    Это проект от групп NPR по расследованиям и новостным приложениям. Том Драйсбах из NPR, Мэг Андерсон, Дина Темпл-Растон, Моника Евстатиева, Барбара Ван Верком, Арезу Резвани, Барри Хардимон, Тим Мак, Остин Фаст, Эмине Юсель и Эллисон Молленкамп внесли свой вклад в этот проект; Конни Ханжанг Джин и Элисон Хёрт из NPR создали базу данных; Эмили Богл, Мишель Аберкромби и Ди’Амонд Мур из NPR опознали фотографии.

    Присутствие нынешних и бывших сотрудников правоохранительных органов, а также военнослужащих и ветеранов особенно встревожило государственных чиновников. NPR обнаружило, что по крайней мере 13% обвиняемых имели возможные связи с вооруженными силами или правоохранительными органами.

    Анализ, проведенный в Вест-Пойнте и Университете Джорджа Вашингтона, показал, что среди обвиняемых в бунте в Капитолии были нынешние или бывшие военнослужащие из всех родов войск, кроме береговой охраны.Этот анализ также показал, что менее половины (44%) обвиняемых с военным прошлым находились за границей.

    Эксперты говорят, что мало доказательств того, что нынешние или бывшие военнослужащие более подвержены радикализации, чем население в целом. Тем не менее, министр обороны Ллойд Остин назвал борьбу с экстремизмом в рядах своим главным приоритетом.

    Депутаты, поддержавшие импичмент бывшего президента Дональда Трампа, утверждают, что он «спровоцировал жестокую толпу для нападения на Капитолий Соединенных Штатов».»Есть некоторые доказательства этого в судебных документах: некоторые, кто якобы штурмовали Капитолий — по крайней мере 10% — прямо заявили, что были вдохновлены Трампом.

    » ТОГДА! »- написал один из обвиняемых.« Я думал, что следил за своим президентом », — сказал еще один.

    Но, вопреки некоторым ожиданиям, большинство обвиняемых в бунте происходят из районов страны, в которых не доминируют сторонники Трампа. Согласно анализу Чикагского проекта по безопасности и угрозам, большинство предполагаемых участников беспорядков прибыли из округов, в которых президент Джо Байден победил на выборах 2020 года.

    Большинство людей, обвиняемых в штурме Капитолия, сталкиваются с обвинениями, в основном связанными с проникновением в здание. Но меньшее число лиц сталкивается с более серьезными обвинениями и большей угрозой тюремного заключения в случае признания виновным.

    По меньшей мере 43 человека обвиняются в заговоре, что является одним из самых серьезных обвинений. По меньшей мере 117 человек обвиняются в совершении актов насилия, особенно в отношении полиции. По крайней мере, 49 человек подозреваются в причинении материального ущерба, например в разбивании окон или дверей, чтобы проникнуть в здание.По меньшей мере 35 человек обвиняются в краже, как и мужчина, сфотографированный с кафедрой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, или одна женщина, которая якобы взяла ноутбук из офиса Пелоси.

    NPR также отслеживает результаты этих дел, такие как соглашения о признании вины и обвинительные приговоры или оправдательные приговоры в суде. Ни один обвиняемый еще не предстал перед судом по обвинениям, связанным с нападением на Капитолий. На данный момент среди этих дел более 20 обвиняемых признали себя виновными по одному или нескольким пунктам обвинения, и обвинения против одного обвиняемого были отклонены.

    Изучите базу данных ниже.

    лучших операторов Rainbow Six Siege: кого выбрать в 2021 году

    На дворе 2021 год, а в Rainbow Six Siege 60 (!) Операторов. Поскольку Rainbow каждый год набирала восемь новых друзей-спецназовцев, выбирать которых становилось все сложнее. Modern Siege полна лазерных ворот и умных очков, но для хорошего состава команды по-прежнему требуются основы: фраггеры, саппорты, роумеры и якоря. Ни один оператор не выполняет каждую работу идеально. Иногда ситуация требует легкого прикосновения паяльной лампы Маверика к сотрясающим водяным зарядам Эйса.

    Мы хотим помочь вам преодолеть паралич выбора и направить вас к лучшим операторам для вашего стиля игры. Вот наш краткий обзор лучших выборов в текущей мете Siege, за которым следует полная разбивка ценности каждого оператора в хорошо сбалансированной команде.

    Rainbow Six Siege: Лучшие операторы прямо сейчас

    По состоянию на июль 2021 года мета Rainbow Six Siege находится в довольно хорошем месте. Ubisoft продолжает отводить мощь от защитников, предлагая злоумышленникам больше способов справиться с проблемными гаджетами.Дальнейшие изменения находятся в разработке, которые позволят злоумышленникам повторно выбрать своего оператора перед началом раунда, но на данный момент это лучшие мета-выборы для атаки и защиты.

    Нападающие

    • Пепел: Направляйся, стреляй, взрывайся.
    • Зофия: Взрывы и сотрясения мозга.
    • Флорес: Взрывайте любой гаджет издалека.
    • Hibana: Самый универсальный взломщик.
    • Twitch: Как насчет того F2.
    • Тэтчер: Абсолютный выключатель.

    Defenders

    • Jäger: Захват гранат из потрясающей винтовки.
    • Bandit: Быстрые и легкие противодействия взлому.
    • Дым: Универсальный контроль зоны.
    • Поражение: Ядовитые ловушки, которые могут выигрывать раунды.
    • Отключить звук: Все заглушить.
    • Maestro: Наблюдатель с лазерным питанием и огромный пулемет.

    Лучшие операторы Rainbow Six Siege, журнал за июль 2021 года

    Rainbow Six Siege Год 6 в разгаре второго сезона, Полярная звезда. Thunderbird появился вместе с новой переработкой фавелы (которая также скоро появится в рейтинге) и новыми экспериментами, направленными на больший сдвиг в мету. До конца 2021 года операторы могут использовать гаджеты после смерти, а злоумышленники могут менять операторов на этапе подготовки.

    В этом обновлении «Полярная звезда» найдите новую запись для Thunderbird, а также обновите свет для нескольких операторов, чтобы отразить последние изменения.

    Атакующие

    НАЧАТЬ ЗДЕСЬ

    Thermite, Ace и Hibana
    Thermite, Hibana и Ace являются основой хорошего командного состава. Это три главных прорыва в Siege, и их способность разрушать усиленные поверхности важна для каждого матча. Раунд осады часто выигрывается или проигрывается в зависимости от того, какую часть защиты атакующие смогли разрушить, и эти три прорезали самые глубокие.

    Очень полезно

    TICK TICK BOOM

    Флорес
    Последний нападающий Siege берет на себя некоторый риск, оставляя свое тело уязвимым во время пилотирования своих дронов RCE Ratero, но когда они попадут в цель, Флорес может взорвать любое устройство или мягкую стену .Ваш пробег будет варьироваться в зависимости от того, насколько агрессивно Mute забивает дверные проемы, но его способность обходить оборону и сбрасывать гаджеты изнутри бесценна.

    Sledge & Buck

    Sledge and Buck — две стороны одной медали, обе достигают одной и той же цели по-разному. Они оба преуспевают в мягком прорыве: Сани с его титульным молотком и Бак с его дробовиком, установленным на винтовке. У них обоих двухскоростные боевые машины, и у обоих есть осколочные гранаты, поэтому выбор между ними действительно сводится к предпочтению между непревзойденной скоростью прорыва Бака и универсальностью Санок.Принесите его, когда ожидаете, что противник выберет целевую комнату с мягким потолком, например Гараж в Консульстве.

    Capitão

    Арбалет Capitão — это настоящая сокровищница полезности, в нем есть дымовые и огненные стрелы, которые не блокируются ADS Ягера и очень точны. До недавнего времени критической слабостью Capitão было отсутствие нарушений. Теперь, когда ему было предъявлено обвинение в повторном серьезном нарушении, он стал швейцарским армейским ножом поддержки. В крайнем случае, он может искоренить якоря, задымить завод дефузера или проложить путь к месту.Вауза!

    Maverick

    Maverick такой же сильный прорыв, как Термайт, Эйс или Хибана, но его стиль игры очень сильно отличается. Он прорезает стены тонким гулом своей паяльной лампы вместо пронзительного грохота прорывающего заряда. Он преуспевает в обнаружении батарей Bandit и глушителей Mute на укрепленных стенах, но он также может доминировать как незаметный фланкер, открывая более мелкие дыры для убийства, чтобы застать врагов врасплох, в то время как его товарищи по команде привлекают внимание из других мест.Его универсальный комплект делает его надежным выбором практически в любой ситуации, но его паяльная лампа требует практики, чтобы эффективно ее использовать.

    Ясень

    Ясень — это комфортная еда для бойцов от первого лица: чистый беглый стрелок с мощной винтовкой и большой пробивной мощью. Ее величайшая сила — это R4-C, который может похвастаться отличными характеристиками и низкой отдачей. В сочетании с ее гранатометом, который позволяет ей быстро открывать мягкие стены, она выделяется как рывок, который может одолеть более слабое оружие защитника.

    Тэтчер

    Идеальный ведомый для хорошей атаки, Тэтчер настраивает их так, чтобы сильные нарушители могли сбить их с ног. Его ЭМИ-гранаты можно бросить за пределы стены, чтобы вывести из строя электронные устройства в ее большом радиусе. Чаще всего это используется для противодействия электрическому подкреплению Бандита и Кайда, чтобы сильный прорыв мог пробить защиту. Такие операторы, как Twitch, могут выполнять эту задачу более рискованными способами, но EMP Тэтчер делают эту работу тривиальной. Против опытной команды ваши жесткие взломы будут бесполезны без поддержки Тэтчер.

    Доработка Тэтчер 2020 года все же немного меняет. Теперь, когда Тэтчер может отключить только все гаджеты, его гранаты могут быть потрачены впустую из-за несвоевременного взлома, который Бандит успешно обманывает.

    Zofia

    Zofia — мощная комбо саппорта и фраггера. В ее двуствольном гранатомете есть как ударные гранаты, так и сотрясения, которые ошеломляют противников, когда запускаются поблизости. Зофия приносит команде больше пользы за счет мощности и скорости оружия, но с этим легко работать.Практически в любой композиции она легко выбирается.

    Жизнеспособен, но не важен

    OLD DOG

    Zero (Сэм Фишер)
    Помимо того, что Сэм Фишер является легендой видеоигр, Сэм Фишер произвел большой фурор в Siege как мощный и универсальный оператор Intel. Его четыре камеры Argus могут пробивать усиленные стены / люки на любой мягкой поверхности, чтобы увидеть, что находится на другой стороне. Он не только может поделиться этой информацией со своей командой, но и каждая камера может стрелять лазерными лучами, достаточно сильными, чтобы уничтожить большинство гаджетов защитников.

    Twitch

    Twitch имеет то, что я считаю одной из самых захватывающих ролей в игре, потому что управление ее шоковыми дронами похоже на метагейм в Siege. Трудно провести более квадратный и менее маневренный дрон под носом защиты, и как только он окажется там, ей нужно действовать быстро: разобрать как можно больше гаджетов защитников, прежде чем начнется сборка. Ударный дрон — это мощный способ собрать информацию, а также помешать врагу, роль, которую она теперь разделяет с камерами Argus, пронзающими стены, Сэмом Фишером.Но даже когда он отключен от дрона, Twitch обладает надежным комплектом из двух доспехов и F2, одним из лучших видов оружия в игре.

    Amaru

    После года преждевременной кончины, наконец-то появились баффы Amaru 2021 года. Теперь, когда она может быстро подготовить свое оружие после схватки через окно, она является уникально мобильным нападающим, который выделяется и внезапно появляется. Она — идеальный выбор против команды, которая недостаточно подготовлена ​​к началу раундов или не покрывает важные регионы карты.Она также является одним из немногих нападающих с новым вторичным зарядом Hard Breach, так что для нее все действительно изменилось.

    Kali

    Второй снайпер Siege уверенно владеет CSRX 300, мощной винтовкой с продольно-скользящим затвором и оптическим прицелом, увеличивающим в 5 или 12 раз. Достаточно одного выстрела в торс, чтобы убить большинство врагов, а пуля может пробить семь стен. В крайнем случае, ее гранатомёт LV Explosive Lance может уничтожить технологию защиты от взлома, как и Тэтчер. Ее копья менее надежны при столкновении с Бандитским трюком и хорошо спрятанными Электрокогтями, но они также отлично подходят для уничтожения прочных гаджетов, таких как Злой Глаз Маэстро.

    Nøkk

    Комбинация Nøkk Silent Step от Caveria и скремблера камеры Vigil всегда была чрезвычайно полезной, но из-за недостаточной мощности ей было трудно конкурировать. После баффов ее комплекта в 5-м году Нёкк оказалась в гораздо лучшем положении в мете. FMG9 — это очень точный лазерный луч с серьезными повреждениями. Новые прицелы Shadow Legacy также дали ей 1,5-кратный прицел на ее пистолет-пулемет, что дало ей столь необходимое увеличение дальности. Теперь она играет как ультра-агрессивный аналог Кавейры, которым она изначально была объявлена.

    Gridlock

    Спустя два года после появления Gridlock, она оказалась эффективным выбором для поддержки. Ее ловушки Trax Stinger могут полностью покрыть обходные пути для защиты от бродяг, но ее полезность складывается с дымовыми гранатами и второстепенным дробовиком. Она может похвастаться высокой живучестью за счет скорости. В руках осторожного игрока она — защитное одеяло, которое остается живым достаточно долго, чтобы расставить ловушки и помочь с установкой разрядника.

    Blackbeard

    Blackbeard всегда вызывала разногласия в обществе.Похоже, игроки не могут прийти к единому мнению, является ли он бессмысленным или бесполезным, и это потому, что его гаджет настолько ситуативен. Его два установленных винтовочных щита по существу дают ему две дополнительных жизни за счет скорости и времени ADS, и в правильных руках он просто ужасает. Если он держит длинный угол или атакует окно снаружи, у него всегда есть преимущество. Нерф 2019 года немного снизил запас здоровья его винтовочных щитов, а также вернул часть его скорости, но он остается отличным выбором, когда он использует свои преимущества.

    Шакал

    Доработка Шакала в 2019 году снизила эффективность его визора Eyenox, отслеживающего следы, но он по-прежнему хорош в охоте на бродяг, о чем свидетельствует его высокий уровень банов в рейтинге. От него никто не застрахован, если только вы не легкая Каверия. В редких случаях, когда вам разрешают играть за него, у него также есть одна из лучших штурмовых винтовок в игре, C7E, а также дымовые гранаты и вторичный дробовик.

    Инь

    Инь — это все о подавлении защитников с большим количеством световых гранат, чем они знают, как справиться.Каждая из ее трех свечей выбрасывает пять световых гранат, которые можно закатить под дверной проем, бросить в комнату или пробить другую сторону мягкой поверхности. Это дезориентирующий праймер при правильной координации движений по сайту. Ее уравновешивает низкая скорострельность ее основного ручного пулемета T-95 LSW.

    TRICKSTER

    Iana
    Репликатор Gemini Replicator Яны похож на перезаряжаемый гуманоидный дрон. Одно это делает его удобным практически в любой ситуации, но это не совсем мета-сдвиг.Тем не менее, Яна обладает прекрасным сочетанием разрушения, интеллекта и превосходной огневой мощи. Она также может принести вторичную пусковую установку GONNE-6 в новинку для Crimson Heist.

    Глаз

    В пятом классе Глаз снова стал надежным снайпером, которым когда-то был. Скорострельность его винтовки ОЦ-03 снова стала стабильной. Частично ослабление его оптического прицела было отменено, чтобы он мог эффективно продвигать сайты с упором на осторожность. Враги постоянно подсвечиваются желтым, но ему нужно стоять на месте, чтобы видеть сквозь дым.

    Гора

    Гора, с любовью известная как Монти, является постоянной защитной стеной атакующего. Его расширяющийся щит создает барьер, который мало что может прервать, поэтому Монти лучше всего использовать в качестве разведчика для обнаружения вражеских локаций, находясь в безопасности за щитом. У него не так много вариантов, когда он загнан в угол, но его мощный пистолет все еще может внести свой вклад в бой. То, как щиты взаимодействуют с рукопашной на близком расстоянии, все еще непостоянно, поэтому ожидайте шаткого поведения и случайных несправедливых смертей.

    GONNE-6

    (Изображение предоставлено Ubisoft)

    GONNE-6 — это новое дополнительное оружие для нападающих с одной разрывной гранатой, способной уничтожить любое пуленепробиваемое устройство.

    Nomad

    Еще один противодействующий бродягам, Airjabs Nomad стреляет из установленной на винтовке пусковой установки и при срабатывании врага толкает их на землю. Когда дело доходит до установки дефузера, нет лучшего выбора для поддержки. Ее Airjabs не наносят урона, но они опрокидывают жертв достаточно долго, чтобы убить их без боя.Истинная сила Nomad в том, что у нее нет реальной контрольной точки на стороне защитника. Если защитники позволяют ей прикрыть участок в Airjabs, раунд практически окончен.

    Lion

    Lion долгое время находился в плохом месте, но патч 2019 года, наконец, превратил его в достаточно мощного оператора поддержки. Его полное сканирование карты было настроено так, чтобы пинговать врагов только при обнаружении движения, аналогично срабатыванию приманок Алиби. Защитники по-прежнему склонны стоять на месте во время сканирования, но теперь оно заканчивается за пару секунд.Сейчас он гораздо более уравновешен и действительно полезен, но играть им все еще скучно.

    Его сканирование карты с низким уровнем воздействия удерживало Лайона около середины нижней части стаи в течение года, но его новая вторичная жесткая атака на прорыв превращает его в гибридного разведчика / жесткого нарушителя, который может быть эффективным против опытных бродяг.

    IQ

    Когда дело доходит до вражеских гаджетов, никто не может предоставить больше информации, чем IQ. С коммуникативной командой она может использовать свой электронный сканер, чтобы предупреждать друзей о ловушках, обнаруживать некоторых бродяг и стрелять из батарей бандитов / электрокогтей через пол и потолок.У нее нет других вспомогательных средств, но мощное оружие и высокая скорость дают ей достаточно места для фрагментации.

    Finka

    Способность Finka к выбросу надпочечников отлично подходит для повышения здоровья и отдачи команды перед боем. Даже при случайной активации по прихоти Финки ее усиление мгновенно делает команду более крепкой, что напрямую приводит к большему количеству выигранных боев. Ее ручной пулемет 6П41 получает огромный прирост мощности в сочетании с серией, уменьшающей отдачу. Как и у Льва, ее новый гаджет для вторичного жесткого взлома узаконивает ее как нечто большее, чем просто необычную операцию поддержки.Почему бы не взять с собой баффы на отдачу / здоровье на сайтах, где большие разрушения не вызывают беспокойства?

    Доккаэби

    Подобно Инь, Доккаэби имеет сильную способность поддержки, которая омрачена отсутствием у нее конкурентного оружия. Ее логическая бомба — мощный инструмент, который заставляет каждого защитника издавать громкий звук вибрации из своего телефона. Для якорей это в основном безобидное раздражение, но настоящая ценность состоит в том, как выявлять подлых бродяг. Она также может взломать телефон павшего защитника, чтобы получить доступ к камерам защитника до конца раунда.

    Ее потенциал информационной войны не имеет себе равных, но ее компромисс — неудобный набор оружия. Она может взять пулемет Mk 14 DMR или BOSG. Mk 14 — это посредственный DMR, а BOSG — более странная новинка.

    Трудно заставить работать

    СМОТРЕТЬ

    Blitz
    Blitz видел много изменений в своей жизни, от его способности бегать со щитом до его постоянно движущихся глазных яблок. В настоящее время его стиль игры кажется достаточно агрессивным.Если бы все было хорошо с технической стороной дела, его было бы легко порекомендовать. Но есть слишком много проблем со столкновением щитов и рукопашным боем, которые часто возникают в Blitz.

    Fuze

    Предпосылка кластерных зарядов Fuze заставляет их казаться мощными и захватывающими. На самом деле, опытным игрокам не составит труда избежать этих прыгающих бомб, поэтому их лучше использовать как способ уничтожения гаджетов. Но проблема Фьюза не в его пусковой установке, а в нем. Даже с его мощной штурмовой винтовкой он один из немногих нападающих без щита с односкоростным рейтингом.Его низкая скорость бега определенно является фактором его низкой скорости выбора, но я бы сказал, что самым большим препятствием является дополнительный шум, который он издает. При атаке важно делать легкие движения, чтобы привлечь к себе меньше внимания, но громкий стук ботинок Фьюза можно услышать за милю. Это меньшая проблема для товарищей с односкоростным Gridlock, которые могут прикрыть свои фланги Trax Stingers.

    Defenders

    НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ

    Bandit or Kaid
    Если жесткие прорывы являются основой хорошего нападения, Bandit и Kaid — это молот, который разбивает его пополам.Их задача — пресечь попытки злоумышленников разрушить укрепленные стены и люки. Обе пары используют электричество, чтобы отвести взрывчатку от Термитов и Хибаны, но действуют они по-разному. Батареи Bandit достаточно быстрые, чтобы выполнить «Bandit Trick», но Electroclaws Кейда труднее достать и могут застрять где угодно.

    Очень полезно

    HEAL UP

    Thunderbird
    Благодаря автоматизированным лечебным ботам, доминирующей штурмовой винтовке для защиты, гибким дополнительным устройствам и трехскоростному рейтингу, Thunderbird зарекомендовал себя как лучший оператор поддержки.При стратегическом размещении три ее станции Кона могут пополнить якоря здоровьем или сохранить жизнь бродягам после раннего боя. Соедините это с ее независимой силой бродяги с оружием защитника высшего уровня, и она никогда не станет плохой идеей, чтобы иметь под рукой.

    Mute

    Mute не самый яркий защитник, но его влияние может быть огромным. Его глушители сигналов чрезвычайно гибкие, поскольку их можно разместить в любом месте с достаточным пространством и покрыть впечатляющее расстояние. Помещенный рядом со стенами, глушитель может выполнять роль Бандита с немного меньшей эффективностью.На дверях и окнах они отлично подходят для подавления подлых дронов и проблемных клейморов. Его гибкость и респектабельная форма делают его тем, кто всегда полезен, особенно если поблизости крадется дрон Ратеро.

    Wamai

    Wamai — это другой вкус Jäger. Южноафриканский защитник бросает ловушки MAG-NET в форме летающей тарелки, которые захватывают снаряды в полете, переносят их к устройству и взрывают все, что попало. Он не нейтрализует то, что захватывает, но вместо этого позволяет Вамаю повернуть это против нападающих.Это замечательный ремикс Ягера, который поощряет умелое размещение. Их функциональность более ситуативна, чем у ADS, поскольку злоумышленники с большей вероятностью обнаружат и уничтожат MAG-NET. Вамай получает больше ловушек в течение раунда, поэтому его лучше всего играть в роли легкого бродяги или якоря.

    Mozzie

    Mozzie может стать настоящей помехой для злоумышленников в умелых руках. Его запускаемые роботы Pest могут быть установлены как ловушки для захвата атакующих дронов или стрелять прямо в них, чтобы быстро их схватить.Если вы проявляете инициативу, вы можете сделать снимок до трех и добавить в свою защиту целый парк новых камер. Он также может захватывать дронов Twitch, чтобы атаковать своих врагов или нейтрализовать Rateros Флореса. Это невероятно мощный гаджет, который разделяет разницу между Mute и Valkyrie. Смертельно точный пистолет-пулемет P-10 Roni Моззи также является одним из лучших для быстрых выстрелов в голову.

    Pulse

    Pulse — собиратель информации OG от Siege, и спустя десятки операторов он остается одним из лучших.Пока у каждой новой операции бьется сердце, Пульс сможет увидеть это с помощью своего сканера. Его лучше всего использовать вместе с нитроэлементом, ожидая нападавшего сверху и взрывая его снизу к их ногам. У него нет автоматического способа вызвать сердцебиение, которое он видит, поэтому он может немного упасть, если товарищ по команде не использует микрофон.

    Мира

    Было две эпохи Осады: до Миры и после Миры. Когда она вышла, ее гаджет «Черное зеркало» открыл защитникам новые стратегии, которые сильно блокируют цель.Простое размещение ее пуленепробиваемого прямоугольника на мягкой стене является мощным сдерживающим фактором, потому что Мира, вероятно, находится на другой стороне, ожидая возможности перешагнуть и ударить.

    Размещение ее зеркал в удобных местах может отнять драгоценное время у нападающих, но она также обладает мощной экипировкой. Ее Вектор разряжает полный магазин за 1,5 секунды, но скорость стрельбы и управляемая отдача делают его одним из лучших оружий защитника. Ее вторичный дробовик (такой же, как у Шакала) позволяет ей реконструировать стены без помощи товарищей по команде, и она даже получает нитроэлемент, чтобы еще больше использовать ее односторонний информационный поток.С подарком 1,5-кратного прицела на ее векторе в Shadow Legacy она может даже соревноваться на расстоянии.

    Jäger

    Jäger — редкий пример защитника без очевидных минусов. Его устройство, ADS, можно разместить на стенах и полу, чтобы убрать множество различных видов гранат и гаджетов, когда они влетают в комнату. Точно так же, как Тэтчер — хороший компаньон для серьезных нарушителей, Джегер помогает лишить нападающих преимущества, которых они пытаются достичь, изменяя объективную комнату.Ничто так не убивает паруса Эша, как бросить несколько световых гранат перед тем, как броситься, просто чтобы они улетели. Доработка 5-го года значительно замедлила его гаджет (теперь он уничтожает один снаряд перед длительным перезарядкой), но он по-прежнему является неотъемлемой частью хорошей защиты.

    Валькирия

    В информационной войне Валькирия — лучшая собака. Ее три камеры Black Eye можно разместить где угодно и обеспечить четкое цветное изображение и почти 360-градусный обзор карты.Игроки привыкли выслеживать ее камеры, но лучшие валькирии путают свои укрытия и даже выбрасывают их на улицу после начала раунда. Предоставление всей команде трех новых точек обзора — невероятно ценная способность. В качестве противовеса ее пистолет-пулемет — один из самых слабых по чистой мощности. В руках мастера и команды с хорошим общением Валькирия остается незаменимой.

    Жизнеспособно, но не обязательно

    НА СЕТИ

    Аруни
    Если бы вы сказали мне пять лет назад, что осадный оператор может установить смертоносные лазерные врата на стенах, я бы посмеялся.Но это именно то, чем занимается Аруни, и он чертовски хорошо работает. Ее три врата Сурьи могут уничтожить любое устройство, которое проходит через них, и по-прежнему повторно использовать лазеры после перезарядки. Само по себе это было бы сложно продать, но Аруни также приносит сильное оружие и протез руки, который может мгновенно открыть дыры для убийства.

    Ладья

    Ладью часто называют отличным оператором только для новичков. Хотя это правда, он также просто отличный выбор для большинства ситуаций.Его броневые пластины немного увеличивают здоровье каждого и гарантируют, что вы попадете в DBNO, если вас не выстрелят в голову. Для и без того мощных якорей с тремя доспехами, таких как Rook, усиление ценится, но в целом минимально. Для бродяг с одной броней, таких как Алиби или Кавейра, дополнительное здоровье может спасти их жизни. Его ни в коем случае не обязательно выбирать, но он может удержать форт и помочь своим друзьям выжить. В связи с переделкой системы здоровья Осады, которая должна произойти где-то в 6-м году, керамические пластины Ладьи могут претерпеть некоторые изменения.

    Melusi

    Melusi — заноза в боку злоумышленников.Ее генераторы шума Banshee, трапеции размером с ADS, устанавливаемые на полу и стенах, замедляют каждого нападающего в их радиусе до извилистой ходьбы, пока они не взорвутся, не попадут в рукопашную или не отключатся. Это эффективный инструмент якоря, который делает критические узкие места и коридоры еще более опасными для храбрых нападающих. Ее надоедливые дабстеп-сигналы тревоги не так важны, как дополнительные устройства для камеры или отказ от взлома, но она — мудрый выбор против быстро движущейся команды (при условии, что ее не забанили).

    Гойо

    Вулканические щиты Гойо — обоюдоострый меч, причем очень острый.Его специальные раскрывающиеся щиты скрывают красный заряд, который взрывается огнём при выстреле (или взрыве гранатой). Подобно Черным зеркалам Миры, любой может использовать щит, если он правильно расположен. Но в отличие от Черного зеркала, щит вулкана может поджарить вас до смерти за секунды.

    Хорошо расположенный щит вулкана — эффективный способ перекрыть коридор или дверь для врагов. Но если Гойо поймает себя на повторном взятии цели, которую захватили атакующие, есть большая вероятность, что его собственный гаджет убьет его.Даже в лучших обстоятельствах он рискует. Но его выбор снаряжения Vector SMG и дробовика TCSG (плюс нитроэлемент) дает ему тонну гибкости как бродягу или якорю.

    Warden

    Warden разработан, чтобы жестко противостоять некоторым из лучших операторов поддержки злоумышленников. Его умные очки Glance могут видеть сквозь эффекты световых гранат и дыма — способности, ранее принадлежавшие только Глазу и Инь. Он отличный ответ команде, предпочитающей вспышку / дым, но его первичный MPX SMG требует хедшотов для победы в большинстве боев.Его MPX также может оснащать 1.5X Scope, перком, которым не обладает Валькирия.

    Maestro

    Маэстро зарекомендовал себя как главный якорь Siege. Его два Злых Глаза — пуленепробиваемые камеры, которые также могут стрелять лазерными лучами, уничтожающими гаджеты и жалящими врагов. Прочные камеры — отличный помощник даже без лазеров, но управлять ими может только Маэстро.

    Его информационные преимущества имеют решающее значение, но его истинная сила — это LMG Альда, единственный в своем роде в защите.Он может похвастаться одними из самых сильных характеристик защиты и, несомненно, самой большой емкостью без необходимости перезарядки. Он может сражаться с несколькими противниками, не нуждаясь в передышке, и отлично блокирует форт и знает, откуда идет враг.

    Капкан

    Капкан все еще чувствует себя несущественным, но это не значит, что он ничего не может изменить. В его путевые мины, установленные на дверях и окнах, попасть проще, чем когда-либо. Наказанием за это является резкое падение здоровья на 60, которое либо убивает вас, если вы уже повреждены, либо ставит вас в уязвимое место до конца раунда.Его пистолет-пулемет VSN имеет один из лучших баланса между отдачей и уроном, плюс его выбор ударных гранат или нитроэлементов добавляет некоторую гибкость в то, как вы хотите с ним играть. Любой осторожный игрок может легко обнаружить свои ловушки, но он отличный выбор против команды, которая предпочитает спешить.

    Алиби

    Алиби — один из самых уникальных защитников Осады. Она размещает три приманки «Prisma», которые проецируют полноразмерное фальшивое Алиби, способное обмануть врагов издалека. Когда злоумышленник (или его дрон) стреляет в приманку или проходит через нее, в течение следующих нескольких секунд их местоположение фиксируется.Иногда трудно сказать, имеют ли приманки какое-то значение, но я все же иногда попадаюсь на них. Все зависит от ситуации: рассредоточенные по цели приманки могут быть полезны в качестве сигналов тревоги, а в блуждании хитрый Алиби может использовать их, чтобы замести следы.

    Кавейра

    Кавейра, безусловно, мой наименее любимый оператор, с которым нужно бороться. Ее способность «Бесшумный шаг» резко заглушает звуки ее движений, а ее пистолет Луисон невероятно силен. Худшая часть того, что она проиграла, — это то, что происходит послеЕсли ей удастся провести допрос, заметив всех врагов на карте на несколько секунд, она может легко выиграть раунд прямо сейчас. Тщательное гудение и командная работа — единственный способ надежно избавиться от нее. Опытные кавалеристы могут допрашивать врагов, оставаться незамеченными и тратить время на нападающих. Если вы позволите ей взять верх над вами, удачи.

    Doc

    Играть Доком — все равно что играть более активную роль Ладьи. Его стим-пистолет может доставить три дозы по 40 единиц здоровья на расстоянии или применить самостоятельно.Он может исцелить в общей сложности 140 единиц здоровья, но со временем усиление иссякнет. У него те же варианты MP5 и P90, что и у Rook, так что он также отличный якорь, который стоит взять с собой. Поскольку Док обычно остается рядом с целью, его лучше всего использовать после боя или когда бродячие товарищи по команде возвращаются, чтобы подлечиться.

    LORD REBORN {-} 7

    Тачанка
    Мне приятно сообщить, что Тачанка хорошая. После его переделки в конце 2020 года Лорд, наконец, стал жизнеспособной частью меты Осады.Теперь он может нести свой крупнокалиберный пулемет со штатива в качестве пушки с высоким уроном и низкой скорострельностью или использовать свой верный пистолет-пулемет VSN. Его новый гранатомет идеально подходит для его агрессивного стиля игры.

    Echo

    До Маэстро, Echo был единственным защитником, который проводил раунд в основном с камерами. Его дроны Ёкаи могут подпрыгивать и прилипать к потолку. Оттуда он может стрелять звуковыми очередями, которые дезориентируют противников и прерывают использование гаджетов. Недавняя настройка его мощных дронов устранила их способность к маскировке, заставив Эхо лучше подходить к размещению.С ним труднее, чем когда-либо, но он может в одиночку сорвать атаку в лучшие времена.

    Ela

    В 2021 году Ela будет где-то посередине. Ее мины Грзмот — это ловушки, которые сбивают с толку и мешают атакующему прицелиться, но если вас нет поблизости, чтобы извлечь выгоду из их взрыва, они будут всего лишь причудливой сигнализацией. Ее пистолет-пулемет Scorpion недавно был подвергнут усилению и последующему ослаблению, но конечный результат — более легкий разброс отдачи для первых нескольких выстрелов. Для чистых бродяг есть варианты получше, но ее мины — отличный инструмент против рывков и пуша атакующих в конце раунда.

    Smoke

    Популярный выбор среди игроков высокого уровня, Smoke — якорь, который требует изящества, чтобы добиться максимальных результатов. Его дистанционно активируемые канистры с ядовитым дымом — лучший способ остановить завод по обезвреживанию, не подвергая себя опасности. Хотя они требуют хорошей цели и точного расчета времени.

    Lesion

    Мины Gu Lesion обеспечивают защиту по всей карте, которая может сильно мешать (но в основном раздражать) атакующих. Мины трудно заметить, когда они замаскированы, и вынуждают атакующих воспользоваться моментом, чтобы вытащить иглу.Lesion становится тем полезнее, чем дольше он живет, так как со временем он зарабатывает больше мин, в общей сложности семь. В 5-м году Gu Mines Lesion были ослаблены, чтобы не наносить первоначальный урон. Lesion также больше не может видеть их сквозь стены, поэтому его информационная сила сильно пострадала. Тем не менее, отличная экипировка и полезный гаджет делают его доминирующим.

    Vigil

    Vigil — незаметный бродяга со способностями, несколько противоположными Кавейре. Cav силен, когда подкрадывается к врагам, но сбивается, когда его заметят дроны.Виджил не может ходить бесшумно, но он может активировать глушитель рюкзака, который заставляет его исчезать на камерах. Дроны по-прежнему могут определять, когда он рядом, поэтому враги могут догадываться, где он прячется, но это дает Vigil твердый шанс отбиться от них. Его пистолет-пулемет K1A сильно бьет и им можно управлять на больших дистанциях, так что он похож на 416-C Егера.

    Frost

    Frost устанавливает медвежьи ловушки, которые заманивают врагов в ловушку и немедленно переводят их в состояние DBNO. Их может спасти товарищ по команде, но чаще дело завершает враг.Ее приветственные коврики — самая очевидная ловушка в игре, и ее можно легко отключить, особенно после нерфа 2019 года, в результате которого их здоровье снизилось до 60. Это сделано намеренно: это высокий риск по сравнению с высокой наградой, но из-за этого ее полезность часто снижается. трата. В бою ее странный пистолет-пулемет времен Второй мировой войны хорош, но его чрезвычайно низкая скорострельность делает точность более важной.

    Castle

    Реальность пуленепробиваемых баррикад Castle такова, что они могут мешать как защитникам, так и атакующим, если они не размещены разумно.В опытной команде Касл может быть лучшим выбором, чтобы убить напор атакующих и наказать за отсутствие инструментов для взлома. Его следует избегать игрокам, которые не знакомы с картами.

    Трудно заставить работать

    РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПОМОЩЬ

    Oryx
    С момента своего освобождения в 2020 году Орикс оказался обузой при использовании его Remah Dash. Его разрушительное тело полезно для вращений и не более того. Пробиваясь сквозь стены и лазающие люки, Орикса убивают чаще, чем это помогает.Несколько небольших улучшений в Operation Steel Wave сделали его немного веселее, но ему все еще нужна помощь.

    Clash

    Clash — единственный обороняющийся защитник со щитом, и притом действительно странный. Ее щит, охватывающий все тело, может стрелять по врагам тазерными очередями, временно замедляя их. В отличие от Монти, щит Clash можно использовать в ближнем бою, чтобы отбить его и открыть для атаки. Она не может стрелять, если не уберет свой щит, и этот процесс занимает больше времени, чем когда-либо после серии ослаблений.После балансировки Clash становится полезным оператором поддержки в подходящих обстоятельствах, но ужасным якорем в остальное время.

    Когда товарищ по команде объединяется с вами, чтобы помочь уничтожить атакующих, которых вы замедлили, Clash может работать так, как задумано. Но в остальное время вы возитесь, замедляя людей, не имея хорошего способа избавиться от них самостоятельно. Она — само определение того, что «сложно заставить работать», но если у вас получится, это забавная роль.

    (PDF) Изображения таранов и осадных башен в раннем бронзовом веке Глиптическое искусство

    D

    AVIDE

    N

    ADALI

    ___________________________________________________________________________________________________________

    48

    ARM XXVI D.Шарпен Д. и др., 1988: Archives épistolaires de Mari

    I / 2. Париж.

    Барнетт, Р.Д. / Блейбтрой, Э. / Тернер, Г., 1998: Скульптуры из

    Юго-западного дворца Сеннахирима в Ниневии. Лондон.

    Bollweg, J., 1999: Vorderasiatische Wagentypen im Spiegel der

    Terracottaplastik bis zur Altbabylonischen Zeit. Гёттинген.

    Берк, А. А., 2008: «Замурованный до небес». Эволюция Средних

    Стратегии укреплений бронзового века в Леванте.Озеро Вайнона.

    Шарпен Д., 2006: «Compte rendu de W. J. Hamblin, Война в

    Древний Ближний Восток до 1600 г. до н. Э. Святые воины на заре

    История, Лондон (2006 г.) », RA 100: 188-190.

    Коллон Д., 1987: Первые впечатления. Цилиндрические печати в древнем Ближнем

    Восток. Лондон.

    Дюран, Ж. М., 1998: Les documents épistolaires du palais de Mari,

    Tome II. Париж.

    Эдзард, Д. О., 1992: «Der Vertrag von Ebla mit A-bar-QA». В стр.

    Фронзароли (ред.), Литература и литературный язык в Эбле. Фиренце,

    187-217.

    Фостер, Б. Р., 1982: «Осада Армануна», 14 ЯНВАРЯ: 27-36.

    Хэмблин, У. Дж., 2006: Войны на Древнем Ближнем Востоке до 1600 г. до н. Э.

    Святые воины на заре истории. Лондон.

    Исмаил, Ф. / Саллабергер, В. / Талон, П. / Ван Лерберг, К., 1996:

    Административные документы Телль-Бейдара.Турнхаут.

    Янс, Г. / Бретшнайдер, Дж. 1998: «Представления повозки и колесницы

    в раннединастической глиптике. «Они приехали в Телль-Бейдар с телегой

    и лошадьми» ». В М. Лебо (ред.), О Subartu. Исследования, посвященные

    Верхней Месопотамии. Турнхаут, 155–194.

    Куппер, Дж. Р., 1997: «Béliers et tours de siège», RA 91: 121-133.

    Литтауэр, М. А. / Кроувел, Дж. Х., 1974: «Терракотовые модели как свидетельство

    для транспортных средств с тентом на древнем Ближнем Востоке», Труды

    доисторического общества 40: 20-36.

    Мадхлум, Т., 1965: «Ассирийские осадные машины», Шумер 21: 9-15.

    Майер-Опифициус Р., 2001: «Götterprozessionen». В J. W. Meyer / M.

    Novák / A. Pruß (ред.), Beiträge zur Vorderasiatische Archäologie

    Winfried Orthmann gewidmet. Франкфурт-на-Майне, 282-291.

    Мурри, П. Р. С., 2001: Глиняные модели и наземная мобильность в Сирии, c.

    2350-1800 до н.э. В JW Meyer / M. Novák / A. Pruß (ред.), Beiträge

    Expedition Magazine — Penn Museum

    Столкновение культур на колониальной границе Америки 18 века столкнуло британцев с французами и индейцев против индейцев, создав культурные недопонимания которые имели долгосрочные последствия как для Соединенных Штатов, так и для Канады.Интерес к этим колониальным войнам возродился недавно в связи с 250-летием осады и «резни» в Форт-Уильям-Генри — небольшом бревенчатом форте в северной части штата Нью-Йорк, ставшем свидетелем некоторых из самых драматических событий французско-индийской войны (1754 г.) –1763).

    Традиционная история

    В середине 18-го века британская и французская армии, каждая с помощью своих индийских союзников, превратили северную часть штата Нью-Йорк в обширное поле битвы, сражаясь за регион вокруг озера Джордж, озера Шамплейн и верховья реки Гудзон.Первое крупное сражение произошло 8 сентября 1755 года, и в нем участвовали британские и французские войска в битве при озере Джордж. Вскоре после этого британцы построили форт Уильям Генри на южной оконечности озера Джордж, и в течение следующих двух лет он был самой северной базой британских операций, провокационно расположенной на суше, на которую претендовали французы.

    Форт представлял собой квадратное ограждение, окруженное 30-футовыми стенами из земли и дерева, окруженное, в свою очередь, внешним рвом. У каждого угла был ромбовидный бастион, чтобы защитники могли ловить нападающих под перекрестным огнем.Внутри форта четыре казарменных здания, склады, больница, журнал и многочисленные сараи граничили с центральным плацем. Гарнизон форта насчитывал около 2300 человек — смесь британских солдат и американских колониальных ополченцев, которыми командовал кадровый солдат, подполковник Джордж Монро, шотландец.

    В начале августа 1757 года превосходящие силы примерно в 10 000 французских солдат и индейцев из Канады двинулись на юг от форта Карильон (позже переименованного в форт Тикондерога) и осадили форт Уильяма Генри.Британский гарнизон продержался шесть дней, прежде чем сдаться 10 августа 1757 года французскому командующему Луи-Жозефу де Монкальм-Гозон, маркизу де Сен-Верану, который предложил щедрые условия, что было типичной чертой войны в европейском стиле.

    Однако французы не смогли защитить своих пленников. После того, как британцы вышли из форта под французской вооруженной охраной и начали отступление по Старой военной дороге к форту Эдвард, они подверглись нападению со стороны индийских союзников Монкальма. Индейцы жестоко убили и сняли скальпы с многих британских солдат, а затем увезли сотни пленных в Канаду, где их держали за выкуп.Хотя ранние летописцы утверждали, что было убито около 1500 британцев, более поздний анализ, основанный на исторических документах, помещает это число ближе к 185.

    Серия недоразумений и предательств привела к сдаче и убийству многих защитников форта. Современные историки отмечают, что союзникам Монкальма были обещаны скальпы и грабеж в обмен на их участие в экспедиции из Канады. Однако соглашение о капитуляции, заключенное между Монкальмом и Монро, фактически помешало индейцам получить добычу.Их нападение на заключенных — так называемая резня — было запоздалой попыткой заполучить трофеи и почести. Некоторые индейцы даже закопались в могилах военного кладбища за стенами форта, чтобы снять скальп с мертвых и украсть одеяла и одежду. Это привело к одному из парадоксов истории, поскольку многие из тех, кто лежал на кладбище, умерли от очень заразных болезней. Передавшаяся по тропам, идущим на север, оспа уничтожила целые деревни на востоке Канады.

    После капитуляции французы вывезли из форта все припасы, которые могли использовать, сожгли форт и затем вернулись в форт Карильон, расположенный в 40 милях к северу. В последующие дни британский гнев и желание мести объединят британских и американских колонистов против французов и индейцев и в конечном итоге приведут к британскому господству в Северной Америке.

    История и миф

    Хотя руинами форта Уильям Генри в течение следующих 200 лет в значительной степени пренебрегали, сильно беллетризованный роман Джеймса Фенимора Купера Последний из могикан , опубликованный в 1826 году, сохранил события 1757 года в исторических и литературных кругах.Непрекращающаяся популярность его истории — как это показано в современных фильмах, памятных вещах и известных главных героях — Ястребиный глаз, Ункас, Чингачгук, Магуа и двух прекрасных дочерей полковника Монро, Кора и Алиса — позволяет легко понять, почему «Резня» »В форте Уильям Генри продолжает восхищать. Форт по-прежнему считается местом жестокого и бессмысленного убийства невинных людей, и, учитывая сочетание расовой и культурной напряженности и насилия, его история даже сегодня очень эмоциональна для обеих сторон.

    В 2007 году 250-я годовщина резни в форте Уильям Генри вызвала множество новых памятных мероприятий в исторических местах на северо-востоке США. Три форта, непосредственно участвовавшие в резне — форт Уильям Генри, форт Эдвард и форт Тикондерога (старый форт Карильон) — все теперь переоценивают и пересказывают историю современной публике. Воссозданные сражения и военные маневры, демонстрации кораблей, копии гидроциклов и огромные лагеря реконструкторов рассказывают публике о жизни 18-го века, и хотя многое явно было забыто — заменено рассказами о более поздних войнах — резня в форте Уильям Генри в очередной раз свежо и актуально.

    Тем не менее, когда большие армии реконструкторов страстно пересказывают историю как своего рода театр под открытым небом, важно снова изучить историю на фоне истории и мифов, особенно когда становится ясно, что «правда» у всех разная. Например, среди нынешних коренных американцев существует сильная тенденция полагать, что их предки были вправе преследовать добычу, обещанную им французами. Напротив, современные реконструкторы стараются сосредоточиться на воссоздании жизни 18-го века как можно правдивее, не оценивая вину за то, что произошло, в то время как современные историки прилагают серьезные усилия для количественной оценки и объяснения прошлого, а не просто повторяют истории предыдущих поколений.А как насчет археологии? Что это может нам сказать?

    Пятьдесят лет археологии форта

    Конфликт и соперничество между британцами и французами в Северной Америке в 18 веке оставили в наследство обширные военные лагеря, форты, поля сражений, осадные линии, кладбища и больницы. За последнее столетие многие форты времен французской и индийской войны были либо стабилизированы, либо перестроены как основные туристические достопримечательности, как, например, форт Уильям Генри в 1950-х годах. На каждом из этих участков археология была важным руководством для реконструкции и интерпретации, особенно с учетом неполноты исторических записей.Но там, где археология когда-то рассматривалась просто как помощь в восстановлении памятников, теперь она стала важным инструментом как для разработки традиционных исторических данных, так и для получения свежего взгляда на повседневную жизнь на границе, которую мы могли бы назвать «культурой форта».

    Археология впервые использовалась для рассказа истории форта Уильям Генри в 1950-х годах, когда застройщики из Олбани решили перестроить форт как коммерческую туристическую достопримечательность. В 1953 году они наняли Стэнли Гиффорда, археолога-любителя, чтобы он обнаружил первоначальный след форта, определил очертания ключевых зданий, обнаружил кладбище форта и обнаружил артефакты, которые помогут создать новые интересные экспонаты.При содействии студентов колледжа Гиффорд полностью раскопал северо-западный бастион форта — место наиболее выраженной французской бомбардировки — и обнаружил фрагменты минометных бомб, пушечные ядра, картечь, топоры, оловянные ложки, ножи, курительные трубки, столовые и многое другое. обугленные руины. Самой необычной находкой был человеческий скальп с черными волосами, прилипшими к минометному снаряду, который никогда не взорвался.

    Гиффорд закончил свою работу в 1954 году, и, руководствуясь археологическими находками и оригинальными чертежами инженеров, форт был быстро реконструирован и открыт для туристов в 1955 году.Дальнейшие археологические раскопки не предпринимались в течение следующих 40 лет.

    Мое личное участие в археологии этого периода началось в 1991 году, когда я начал раскопки в форте Эдвард — огромном военном лагере в 16 милях к югу, который был базой для форпоста в форте Уильям Генри. В 1996 году куратор форта Уильям Генри сказал мне, что нынешние владельцы его форта очень хотят провести новые археологические исследования после выхода последнего фильма Последний из могикан (1992).В период с 1997 по 2000 год я проводил интенсивные раскопки в форте Уильям Генри, как внутри, так и за пределами реконструированного форта, после чего в 2004 году были проведены дополнительные испытания возле кладбища форта.

    Наше исследование внутри форта открыло значительные части плацу, где мы иногда спускались на 8 футов и более в подвалы бывших казарм. Это было непросто! Форт Уильям Генри был построен на песчаной террасе ледникового озера — значительно выше современного уровня озера Джордж — и нам приходилось большую часть времени укреплять стены траншеи фанерой, чтобы предотвратить неизбежные обрушения.

    Одной из наиболее значительных особенностей, которые мы раскопали, был оригинальный каменный колодец для форта в северной части плаца. Первоначально вырытый рейнджерами Роджерса в 1756 году, колодец никогда не был надежным источником воды, но за все годы, прошедшие с момента разрушения форта, его верхняя часть выступала из руин, что часто появляется на исторических фотографиях. Верхняя часть колодца была частично раскопана в конце 1950-х годов, а с 1960 года туристы бросали в нее свои «артефакты» — флеш-кубы, жевательную резинку, солнцезащитные очки и сотни фунтов пенни.

    В 1997 году я начал рыть колодец, выкопав его на глубину около 30 футов. Внизу я наткнулся на толстую водонепроницаемую «бочку», которая выстилала колодец и позволила грунтовым водам течь в него, проходя через вершины вертикальных стержней бочки или через специально просверленные отверстия. Внутри ствола я обнаружил дюжину свинцовых ружейных шаров, несколько французских кремневых ружей, множество мелких кусочков нарезанной свинцовой дроби и угол бутылки с квадратными стенками. Хотя я надеялся обнаружить останки жертв резни или доказательства того, что французы загрязнили колодец, чтобы не дать британцам его повторно использовать, его содержимое отражало очень обычные повседневные дела.Между 1998 и 2000 годами мы провели обширные раскопки в Западных казармах, раскопав небольшую (5 на 6 футов) комнатку, очерченную обугленными бревнами и основанием каменного камина. Обнаруженные артефакты включали в себя множество личных и утилитарных предметов, которыми солдаты и офицеры пользовались в течение двух лет в форте — пуговицы, пряжки, запонки, кольцо на палец, ножку бокала, чашу с лекарствами из Делфта, свинцовые игровые предметы, часть точильный камень, основа от футляра-бутылки, костяная инкрустация от ручки ножа, ножницы, латунная ложка, рыболовные крючки.Мы также нашли тысячи осколков костей животных, фрагменты минометных снарядов, выстрелы из чугунных канистр, свинцовые ядра мушкетов, гранаты и фрагмент штыка. В погребе казармы сохранились даже швейные принадлежности — наперсток, игла, булавки. Распорядок повседневной жизни был хорошо представлен, и только фрагменты оружия намекали на насильственный конец, который ждал солдат.

    В период с 1997 по 1999 год мы также провели обширные испытания — траншеи глубиной 12 футов — за стенами реконструированного форта, внутри рва, под современными автостоянками и лужайками, возле нескольких возможных захоронений и внутри огромной свалки к востоку. форта.Эта свалка позволила лучше всего взглянуть на жизнь солдат вдали от дома. Преобладают продукты питания — почти 16000 фрагментов разделанных костей коров, свиней и рыб — за которыми следуют большое количество мушкетных пуль, сотни черепков и фрагменты винных бутылок, британские и французские ружья, металлические пуговицы, запонки, пряжки и даже две губные арфы, несколько британских полпенсов и испанская серебряная монета (настоящая). Солдаты прошли кратчайшее возможное расстояние, чтобы избавиться от мусора, и все находилось в пределах 30 футов от внешней стены форта.

    Хотя археологические методы хорошо подходят для реконструкции американской истории, археологии еще предстоит систематически исследовать кладбище форта или место резни. Первый был лишь слегка исследован Гиффордом в 1950-х годах, и кажется вероятным, что под современной парковкой могут лежать сотни скелетов. До сих пор георадар не позволял обнаруживать захоронения в этом районе. Еще труднее будет определить место нападения отступающих британцев — предположительно, в нескольких милях вниз по дороге к форту Эдвард — и где произошла большая часть резни.После 250 лет споров о том, сколько заключенных было убито, давно утерянные братские могилы могут служить единственным количественным свидетельством жестокости «резни».

    Воссоздавая прошлое

    И история, и археология важны для интерпретации прошлого, и их использование, особенно при реконструкции фортов, оказало огромное влияние на общественное восприятие войны между французами и индейцами. Однако в последнее время исторические реконструкции, воссоздающие события и образ жизни Америки 18-го века — то, что можно было бы назвать «историческим театром», начинают играть гораздо большую роль в просвещении публики.В будущем их влияние вполне может доминировать и преодолевать влияние всех когда-либо созданных книг и музейных экспонатов. Поэтому с исторической (или археологической) точки зрения важно, чтобы реконструкторы стремились достичь высочайшего уровня точности. К счастью, во многих случаях в основе их усилий лежит хорошее историческое исследование.

    Тем не менее, инклюзивность Америки 21-го века не обязательно приводит к появлению адекватно выглядящих армий 18-го века.Например, кто-то, войдя в лагерь реконструктора, скорее всего, встретит тысячи седеющих бэби-бумеров в сопровождении нескольких женщин-солдат и 10-летних солдат-мальчиков, которые спят в безупречно белых палатках и в чудесно чистой одежде. Точно так же наше восприятие главных героев и антагонистов прошлого часто меняется в соответствии с современными потребностями и представлениями. Особенно ироничный пример произошел 11 августа 2007 года во время воссоздания церемонии капитуляции на озере Джордж.Особый гость, барон Жорж Саварен де Марестан из Франции, изобразил своего прапрапрапрапрапрапрапрадеда генерала Монкальма. Местные представители туризма встретили его на церемонии, подобающей главе государства, хотя его выдающийся предок был вождем врага во время резни 250 лет назад. Во имя туризма все было прощено, хотя многие в аудитории прекрасно осознавали иронию!

    Такие и другие мысли являются частью процесса переоценки событий 10 августа 1757 года.Как археолог я могу сказать: «Вот осязаемые частицы материальной культуры, которые сохранились внутри форта, и похоже, что солдаты жили довольно хорошо». Как антрополог, я очень хочу, чтобы мне разрешили исследовать военное кладбище и построить демографические профили его обитателей. Я также хотел бы лучше понять мотивы коренных американцев, сопровождавших Монткальма из Канады. В какой степени они считали земли вокруг озера Джордж принадлежащими им по праву по наследству, или их союз с Монкальмом сводился исключительно к получению скальпов и добычи?

    Мне также вспоминается время, когда моя книга «Резня в форте Уильям Генри » впервые пришла от издателя.Прохожий в реконструированном форте заметил: «Надеюсь, ваша книга не политкорректна. Я не куплю его, если это так. Я заверил его, что это не так, еще раз осознавая, насколько сильно современная аудитория хочет, чтобы история резни рассказывалась «по-своему».

    Как археологи, мы иногда сталкиваемся с твердыми убеждениями, когда раскапываем знаменитые места сражений или владения известных американцев. История резни находит отклик у современной публики. Форт Уильям Генри был занят небольшим гарнизоном, сражавшимся за его жизнь, и предательство французов до сих пор вызывает возмущение.Художественный рассказ Джеймса Фенимора Купера — это воодушевляющая и хорошая история любви, и сегодня существуют тысячи живых потомков солдат, которые служили у озера Джордж. Резня в форте Уильям Генри произошла 250 лет назад, но общественность до сих пор страстно заботится о том, как мы рассказываем эту историю. Объединяя находки археологов, историков и реконструкторов, мы надеемся, что реконструируем прошлое точнее, чем когда-либо прежде!

    Для дальнейшего чтения

    Андерсон, Фред. Горнило войны . Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 2000.

    Бейкер, Бренда Дж. И Кристина Б. Рит. «За пределами резни: историческая и доисторическая деятельность в форте Уильям Генри». Северо-восточная антропология 60 (2000): 45-61.

    Купер, Джеймс Фенимор. Последний из могикан . Нью-Йорк: Penguin Books, 1980 [1826].

    Роза, Марк. «Забытая битва за Америку». Археология 58-1 (2005): 46-51.

    Старбак, Дэвид Р.«Анатомия резни». Археология 46 (ноябрь / декабрь 1993 г.): 42-46.

    Старбак, Дэвид Р. The Great Warpath . Ганновер, Нью-Гэмпшир: Издательство Университета Новой Англии, 1999.

    Старбак, Дэвид Р. Резня в форте Уильям Генри . Ганновер, Нью-Гэмпшир: Издательство Университета Новой Англии, 2002.

    Стил, Ян К. Предательства: Форт Уильям Генри и «Резня». Нью-Йорк: Oxford University Press, 1990.

    Укреплений и Осадного Ремесла | Энциклопедия.com

    Источники

    Типы. К 1350 году средневековая фортификационная конструкция достигла своего апогея. Мало что изменилось бы в течение более чем столетия, пока развитие пороховой артиллерии не начало оказывать влияние. Средневековое укрепление выполняло три основные функции. Самый распространенный из них служил укрепленной резиденцией могущественного лорда, что является правильным значением слова «замок». Укрепления использовались также для защиты городов. Третий тип укреплений, королевские форты с небольшими гарнизонами для защиты границ королевства, был довольно необычным.Часто было совпадение между основными типами, такими как хорошо укрепленный город Каркассон на юге Франции, который блокировал ключевой маршрут вторжения из Испании, или королевские форты, построенные во время английской оккупации Уэльса в тринадцатом веке, что стали замками знати в следующем столетии.

    Замки. Типичный замок был резиденцией барона, чье место в феодальной системе обеспечивало ему достаточно богатства, чтобы построить небольшой замок и разместить в нем гарнизон.У него были каменные стены от тридцати до сорока футов высотой, окруженные рвом. Было несколько круглых башен, обычно по четырем углам небольшого квадратного замка, которые выступали как над стеной, так и перед ней, обеспечивая фланговый огонь. И в стене, и в башнях были длинные узкие окна, достаточно маленькие, чтобы человек не мог пролезть через них, но достаточно большие, чтобы лучники могли стрелять в нападающих. На вершине стены и башен был узор в виде шахматной доски из зубцов и зубцов, которые обеспечивали как защиту защитников, так и места для стрельбы по осаждающим.Вдоль внешнего верхнего края располагался выступающий камбуз, встроенный в камень стены с отверстиями в полу. Названный машиностроением, его функция заключалась в том, чтобы позволить защитникам стрелять или бросать предметы прямо к основанию стены в любых вражеских саперов, не подвергая себя опасности, наклоняясь над стеной. Набор башен, называемый барбиконом, защищал ворота замка, без которых ворота были самым слабым местом замка. Барбикон выступал из ворот, создавая короткий туннель перед воротами.Отверстия в потолке туннеля позволяли защитникам обрушивать предметы на нападавших, которые пытались выбить двери. Двери обычно представляли собой массивные деревянные конструкции, укрепленные железными прутьями и обтянутые кожей для предотвращения возгорания; им потребовалось несколько минут, чтобы закрыть и обезопасить. Чтобы предотвратить внезапную атаку, которая могла бы привести к открытию дверей, у ворот была железная решетка, которую можно было сбросить с помощью рывка веревки, чтобы временно перекрыть вход. Если вокруг замка был ров, то у него был подъемный мост с противовесом, предназначенный для быстрого подъема, чтобы предотвратить скрытую атаку.Большое укрепление со значительным гарнизоном имело небольшие задние двери, скрытые от глаз тех, кто находился за пределами замка, предназначенные для вылазок против нападающих. У королей были большие замки, такие как Лондонский Тауэр или Винсенн за пределами Парижа, которые служили их резиденциями, а также оплотами для защиты своих столиц.

    Осады. Хорошо построенный каменный замок, оснащенный большинством вышеперечисленных функций и защищенный небольшим гарнизоном решительных людей, был способен выдержать осаду.Большинство механических осадных машин не бросали предметы достаточного веса, чтобы нанести большой ущерб каменной кладке, и они не были достаточно точными, чтобы дважды поразить одно и то же место и создать многократный удар по каменной кладке, чтобы стена обрушилась и открылась трещина. нарушение. Другим вариантом была добыча полезных ископаемых, предполагавшая рытье тоннеля под стеной. Оказавшись прямо под стеной, шахтеры заполнили туннель горючими веществами и подожгли их, чтобы сжечь опоры крыши туннеля и расколоть кладку стены наверху.Если все пойдет хорошо, туннель рухнет, а вместе с ним и часть стены наверху. Однако добыча полезных ископаемых была медленной и сложной, и противодействовали усилиям защитников, которым часто удавалось заставить шахтеров сдаться. Следовательно, пассивная осада, направленная на то, чтобы заморить обороняющихся голодом, была наиболее распространенным методом. На этот тип операции обычно уходят месяцы или даже год. Однако распространение болезней и скуки среди осаждающих, стоимость содержания осадной армии в течение нескольких месяцев и возможность прибытия армии помощи означали, что пассивные осады не увенчались успехом против хорошо укомплектованного замка с сильно мотивированные защитники.Именно этот неуспех позволил многим феодальным дворянам открыто бросить вызов своим королям в средние века.

    Города и приграничные форты. Стены городов и приграничных фортов были построены немного иначе, чем замки. Городские стены, конечно, могли протянуться на милю или больше, требуя башен каждые сто ярдов или около того и барбиконов для нескольких ворот. В Италии башни, как правило, доходили до верха стены и были широкими в диаметре. Эти приземистые постройки назывались барабанными башнями.Защитники городских стен состояли из городских ополченцев, набранных из числа ремесленников и торговцев, которые составляли правящий класс средневековых городов. Они недостаточно доверяли бедным жителям своих городов, чтобы дать им оружие, поэтому они были вынуждены сами обеспечивать защиту своих городов, несмотря на то время, которое это отнимало у их предприятий. Поскольку городским ополченцам не хватало военной подготовки, они искали оружие, которое они могли бы эффективно использовать из стен, имея лишь небольшую практику, например, арбалет, а затем и пистолет, когда он стал доступен.Основными различиями между приграничным фортом и замком было отсутствие относительно удобных квартир для лорда замка и наличие большего количества спартанских жилых помещений для более крупного гарнизона, используемого в форте.

    Преимущества Besiegers. Во многих отношениях защитники укрепленного места имели преимущество перед атакующими в 1350 году. В течение следующего столетия развитие пороховой артиллерии в эффективных осадных орудиях превратило преимущество в атакующих.Защитники могли использовать пушки на стенах против нападающих или через петли для оружия, открытые в стенах и башнях, и крюк-ружья, которые были пистолетами, предназначенными для зацепления за стену, чтобы поглотить отдачу. Однако они не смогли преодолеть недостатки позднесредневековых укреплений перед лицом мощной пушки. Хотя ранние пушки имели проблемы с неточностью, медленным временем перезарядки и тенденцией к взрыву, они все же были более эффективны, чем традиционные механические осадные машины при пробивании стен. Пушка имела несколько больше шансов попасть в одно и то же место на стене, что увеличивало шансы разбить кладку.Что еще более важно, плоская траектория выстрела означала, что шары будут попадать низко в высокие и относительно тонкие стены. Когда они разрушили кладку и заставили стену рухнуть, открывшаяся брешь находилась близко к земле, и осаждающим было легче ее атаковать, чем брешь высоко в стене. Обломки от обрушения высокой стены также с большей вероятностью засыпали ров, облегчая нападающим переход через него. В последние два десятилетия Столетней войны (1337–1453) французы использовали пушки, чтобы быстро захватить города и замки, принадлежащие англичанам, сыграв важную роль в окончательном изгнании англичан из Франции.К концу войны французский король назначил братьев Бюро мастерами королевского артиллерийского поезда. Они продолжали разрабатывать лучшую пушку и сыграли важную роль в создании мобильного лафета, который позволял транспортировать тяжелые орудия примерно с той же скоростью, что и остальная армия. Командирам больше не приходилось ждать по несколько дней, прежде чем прибудет артиллерия для использования в осаде или сражении. Самым большим успехом пушки в пятнадцатом веке была осада Константинополя (1453 г.) турками-османами.Турки использовали огромные бомбардировки древних, но все еще мощных стен византийского города. Некоторые из турецких бомбардировщиков были настолько большими, что они были выкованы на том месте, где они были выпущены, так что не потребовалось бы огромных усилий, чтобы переместить их на место. Константинополь, выдержавший десятки крупных осад с тех пор, как его стены были построены в пятом веке, пал после месячной осады.

    Бронзовая пушка. Решающим событием конца пятнадцатого века стало использование бронзы для литья ружей.Высококачественные бронзовые дульные заряжатели, называемые кулевринами, были способны использовать железные или свинцовые шары, а не каменные шары, используемые в железных пушках. Металлические шары ударялись о стену с гораздо большей силой, чем каменные, и не разбивались при ударе, как это часто бывает с каменными шарами. Традиционные укрепления были более уязвимы, чем когда-либо прежде. С упадком средневекового замка дворяне и короли начали менять стиль своих резиденций. Отказавшись от всякой надежды объединить оборону и проживание в одном здании, они построили роскошные дворцы и замки, которые были приятными местами для жизни и демонстрации своего богатства и культуры.Поскольку бронза была дорогой по сравнению с железом, только короли могли позволить себе собрать большой артиллерийский поезд из бронзовых кулевринов. Эта ситуация давала королям большое преимущество перед своей знатью, чья способность бросать вызов королю, удерживаясь в своих замках, была исключена. Это был важный шаг к тому, чтобы европейские монархи взяли под свой контроль свои королевства. Пушка сыграла главную роль в победе Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской над маврами, заключительном этапе христианской Реконкисты на Пиренейском полуострове.У испанских монархов был артиллерийский поезд из восьмидесяти тяжелых орудий, который успешно завершил осаду великой крепости Гранады в 1492 году.

    Итальянский след. Превосходный французский артиллерийский поезд сыграл важную роль во время первого французского вторжения в Италию, которое началось в 1494 году. Силы короля Карла VIII быстро заняли укрепления, на ослабление которых итальянцы рассчитывали все лето. Завоеванные места подверглись традиционным трехдневным разграблениям, грабежам и изнасилованиям, что было уделом сопротивлявшихся жителей укрепленных мест, и их гарнизоны были казнены.Легкость, с которой французы заняли эти места, и ужасная судьба людей внутри них убедили итальянцев не оказывать дальнейшего сопротивления, и Карл двинулся на юг к Неаполю, своей главной цели. Итальянцы, однако, отреагировали на унижение легкой победы французов поиском новых идей для улучшения укреплений, чтобы противостоять натиску французской артиллерии. Лучшие умы того времени, в том числе Леонардо да Винчи и Микеланджело, приступили к работе над улучшением укреплений, но самые успешные идеи исходили от менее известных людей, таких как Сангалло, семья военных архитекторов, и фра Джованни Джокондо.Их решение проблемы создания фортификационных сооружений, способных противостоять пушкам, стало известно как «итальянский след». Им пришлось столкнуться с проблемой того, что высокие стены были уязвимы для пушечного огня, но их опускание увеличивало риск масштабирования. Их решение привело к падению стены в глубокую канаву, обычно заполненную водой, так что пушечное ядро ​​могло поразить только верх стены, но стена была от двадцати до тридцати футов, что затрудняло взбирание. Зубцы и зубцы были удалены с верхней части стены, которая была сделана закругленной, чтобы пушечное ядро ​​могло отскочить вверх и над ним, не нанеся удара при полном ударе под прямым углом.Пространство до одной тысячи футов было очищено от каждого здания, дерева и куста, чтобы обеспечить чистое поле огня для защитников. Часто его кладут кладкой, чтобы затруднить проход через него. Эта особенность стала известна как гласис. Был введен бастион с пушечными отверстиями — казематами; она выступала вперед от стены, чем средневековая башня, чтобы обеспечить лучший фланговый огонь.

    Улучшения бастиона. Некоторые ранние бастионы были окружены с расчетом на то, что ядра будут отражаться от них.Альбрехт Дюрер, военный инженер и художник, спроектировал форты с круглыми бастионами для Генриха VIII на южном побережье Англии. К счастью для англичан, они никогда не подвергались осаде, поскольку круглые бастионы, вероятно, оказались бы уязвимыми, как и те, что были построены в Италии в

    и

    годах. Основная проблема заключалась в том, что круглый бастион имел перед собой мертвое пространство, которое нельзя было закрыть ни главной стеной, которая теперь называется навесной стеной, ни другими бастионами. Сангалло решили эту проблему, используя треугольные бастионы для форта Неттуно (недалеко от Рима), которые они начали в 1509 году.Это был небольшой квадратный форт с треугольными бастионами на каждом углу. Он был спроектирован таким образом, чтобы орудия на флангах бастиона могли поразить каждую ногу прилегающей навесной стены и лицо соседнего бастиона. Пушка на соседнем бастионе сделала то же самое с ним и так далее вокруг форта, не оставив незащищенными ни одного места на внешней линии обороны. Вытянутые плечи защищали людей и орудия на флангах бастионов от вражеского огня. Вскоре города начали укреплять свои стены, размещая бастионы через равные промежутки времени на длинных стенах.Если архитектор правильно делал свою геометрию, бастионы могли обеспечивать прикрытие огнем соседних бастионов по всему городу. Итальянские инженеры также начали кладку кладки на контр-уступе, противоположную стороне канавы от стены, и врубали в нее казематы, так что любой, кто спустится в канаву, попадет под смертоносный перекрестный огонь. Дорожку часто помещали немного ниже человеческого роста от вершины контрэскарпа. Защитники использовали этот закрытый путь для обстрела нападающих из огнестрельного оружия или небольшой пушки.

    Пат. По мере того, как после 1525 года итальянские следы распространились по Италии и Северной Европе, осаждающие оказались в тупике из-за нового стиля укрепления. Осада уже не могла быть успешно завершена за считанные дни, как в 1494 году. Итальянский след, ощетинившийся его собственными тяжелыми орудиями, делал очень опасными попытки пробить стены с близкого расстояния, как это было в позднем средневековье. Тем не менее, нападение вскоре нашло способ догнать защиту. Траншеи приходилось рыть за пределами зоны действия тяжелых орудий обороняющихся вверх по гласису до вершины контрэскарпа.Эти окопы должны были располагаться зигзагообразно, чтобы защитники не могли их четко сбить. Пушечное ядро, выпущенное в ровную траншею, могло прокатиться на большое расстояние, убив или нанеся увечья большому количеству людей, если бы они оказались в нем. Землекопы также были защищены габионами, цилиндрическими конструкциями, сделанными из палочек и кольев, связанных вместе и заполненных землей, которые размещались на верхних краях траншеи. Как только окопы нападающих достигают вершины контрэскарпа, нападающие поднимают свое тяжелое орудие и стреляют в упор (без какого-либо подъема на орудие) по кирпичной кладке противоположной стены или бастионов, используя габионы для защиты стрелков и стрелков. пистолеты.На таком расстоянии, примерно в двадцати ярдах, артиллерийский огонь мог быстро открыть брешь, и обломки упали в канаву, и нападавшие также подняли материал, чтобы засыпать ее. Затем произошла атака. Если бы соседний бастион все еще удерживался защитниками, он мог бы обеспечить смертоносный огонь по штурмовым войскам, пока они пробивались через завалы в канаве и в пролом, где защитники также разместили свои войска. Часто штурм отбивался, возможно, снова и снова, и осаждающим приходилось прибегать к пассивной осаде, пытаясь заморить обороняющихся голодом.Результатом стало снижение скорости войны, так как осады снова заняли, возможно, весь сезон кампании, а быстрые осады и сражения, которыми отмечена эра французских вторжений в Италию, ушли в прошлое.

    Пальманова и Филиппвиль. Когда армия прибыла, чтобы осадить хорошо укрепленный город, она редко имела возможность построить осадные линии по всему периметру обороны. Вместо этого военные инженеры решали, какая сторона будет наиболее уязвимой или легче всего подойти, и сосредоточить там орудия.Как только стало ясно, где атакующие сосредоточивают свои усилия, защитники перебросили орудия и снаряжения в бастионы, атакованные другими. Однако часто было трудно перемещать лафеты и их большие конные упряжки по узким и извилистым улочкам средневекового города, а также вверх и вниз по крутым склонам. Когда правительства решили построить совершенно новые укрепленные города, как они это делали в нескольких случаях, при проектировании новых городов эта проблема была учтена. Широкие улицы были проложены прямой линией, которая вела к центральной площади, где артиллерийские лафеты могли легко дожидаться своей очереди, чтобы отправиться к атакуемым бастионам.Наклоны делали максимально плавными. Венецианцы, например, построили Пальманову к северо-востоку от своего города в 1593 году, чтобы защитить его от турецкого нападения из Венгрии. Они превратили его в настоящий город в надежде, что привлеченная к нему торговля поможет заплатить за обширные и дорогие укрепления, которые будут построены. Огромные расходы на оборонительные сооружения в итальянском стиле вынудили венецианцев сократить количество бастионов с двенадцати первоначально запланированных до девяти. Такие города, как Пальманова или Филиппвиль, которые испанцы начали в 1555 году, демонстрируют точную геометрию и симметрию итальянского следа, особенно когда он не был осложнен наличием существующих оборонительных сооружений.

    Прочие улучшения. К концу шестнадцатого века нападение снова догнало защиту. В 1540-х годах немецкие оружейники, работавшие на Генриха VIII, открыли лучший способ чугунного кулеврина. Поскольку железо было намного дешевле бронзы, новый метод привел к резкому увеличению количества качественных орудий, способных нанести серьезный урон укреплениям. Постоянные улучшения в осадной технике с учетом итальянского следа уменьшили первоначальное преимущество, которое она давала защитникам.В ответ военные архитекторы разработали способы оттеснить тяжелые орудия осаждающих от укреплений с помощью надстроек. Первым на свет появился равелин. Когда нападавшие ударяли по простому итальянскому следу, они обычно концентрировали свои усилия на навесной стене, а не на бастионах, которые были гораздо более прочными и труднопроходимыми. Равелин представлял собой отдельно стоящий треугольный бастион, расположенный перед навесной стеной. Он появился на раннем этапе развития итальянского следа, но стал стандартной частью фортификации только к 1580 году.Дальнейшее развитие Outworks получил во время восстания голландцев против испанцев (1566-1648). Основным театром этой долгой войны была граница между Нидерландами и Бельгией, сравнительно ровный, но заболоченный регион. Выкопать глубокие канавы было сложно, но построить обширные надворные сооружения в этом районе было несложно. Укрепления в этом регионе начали использовать демилуны, которые представляли собой небольшие бастионы, расположенные перед основными бастионами, а также сооружения для рогов и корон, которые были построены перед равелинами и демилюнами.Прекрасным примером протяженных внешних сооружений, особенно характерных для голландских укреплений, был Куворден, спроектированный Морисом Нассау, который был одновременно превосходным военным архитектором и осадным мастером. Внутренняя линия обороны состояла из навесной стены и ее бастионов, окруженных рвом шириной 180 футов. Затем последовал ряд равелинов и демилюнов, перед которыми выходил ров шириной в тридцать футов. Внешняя линия защиты представляла собой рожок и венец с еще одним рвом перед ними. Затем последовал ледяной покров, простирающийся на пятьсот футов.Когда противник, наконец, пробрался по гласису и вытащил свои тяжелые орудия к краю контрэскарпа рва перед внешней линией, они все еще находились более чем в восьмистах футах от главной линии обороны, вне зоны действия эффективной дальности действия. для пушки той эпохи. Такое укрепление требовало большого количества людей для защиты, но также требовало, чтобы осаждающая армия имела гораздо большее количество. Чтобы победить в осаде, тоже потребовалось много времени. Испанцам потребовалась непрерывная трехлетняя осада, чтобы взять удерживаемый голландцами порт Остенде на побережье Бельгии, отчасти потому, что он поставлялся по морю, который контролировали голландцы.

    Значение. Итальянский след сыграл важную роль в военных успехах европейских держав в шестнадцатом веке. Это было особенно верно в отношении португальцев, которые построили и защитили обширную торговую империю с небольшим количеством людей, используя укрепления нового стиля для защиты своих торговых постов на Востоке, где они столкнулись с более мощными местными силами, чем испанцы в Америке. В 1571 году в Индии португальский форт с гарнизоном из 1100 человек выдержал осаду местного правителя с более чем 100000 человек.Когда испанцы начали строить подобные форты для защиты своих портов в Карибском море, атаки английских пиратов на портовые города, такие как Гавана, были гораздо менее успешными, чем раньше. С другой стороны, неспособность османских турок угнаться за европейскими конструкциями фортификационных сооружений и осадными методами стала важным фактором в конечном упадке мощи этой империи в конце шестнадцатого века.

    Кристофер Даффи, Осадная война: Крепость в раннем современном мире 1494–1660 гг.