Месяц: Ноябрь 1970

Печка своими руками в гараж на дровах своими руками: как сделать печку своими руками, самодельные конструкции длительного горения на отработке и дровах

дровяная печка длительного горения своими руками, чертежи устройства отопления

В настоящее время многие автолюбители устанавливают в своих гаражах системы отопления. Это необходимо для повышения уюта и комфорта сооружения. Согласитесь, гораздо приятнее ремонтировать личный автомобиль в отапливаемом помещении. Зачастую перед автолюбителем встает задача выбора оптимально подходящего типа печи. Наиболее распространенными и универсальными считаются печи для гаража на дровах.

Виды печей

Наиболее распространенные конструкции дровяных печей:

  • Буржуйка.
  • Буржуйка с водяным контуром.
  • Кирпичная.
  • Длительного горения.
  • Конвекторная печка.

Буржуйка – наиболее распространенная дровяная печка, используемая для отопления гаража. Простота конструкции обеспечила ей большую популярность еще в двадцатые годы ХХ века. Для ее изготовления подойдет любой подручный материал: старые железные бочки, пропановые баллоны, простой железный короб.

Принцип действия очень простой: при сгорании дров в топке агрегата, корпус нагревается и отдает тепло в помещение.

Буржуйка с водяным контуром является модификацией буржуйки. Основное отличие – наличие водяного контура. Он состоит из системы трубопроводов, запорной арматуры, расширительного бака, теплообменника, насоса, радиаторов.

Принцип действия такой — вода в теплообменнике нагревается и по системе трубопроводов поступает в радиаторы. В результате теплообмена тепло поступает в помещение. С помощью насоса остывшая вода из радиатора перекачивается в теплообменник для последующего нагрева.

Кирпичная печь – самая эффективная в плане отопления помещения. Благодаря своей конструкции и используемому строительному материалу, она имеет высокий КПД. Такая печь быстро нагревается при топке дровами, и долго держит тепло. Принцип действия такой же, как у буржуйки.

Конвекторная печь также является модификацией буржуйки. Её конструкция отличается наличием системы принудительной конвекции. Она состоит из вентилятора и коллектора.

Благодаря этой системе, КПД конвертерной печи выше, чем у буржуйки.

Принцип действия аналогичен принципу действия буржуйки. Отличие только в том, что вентилятор принудительно вытесняет нагретый воздух из коллектора в помещение.

Печь длительного горения – это тоже модификация буржуйки. В её конструкции используется эффект верхнего горения. Благодаря этому, данная конструкция имеет высокий КПД. Принцип действия: горение в топке агрегата происходит под грузом, благодаря этому, зона огня имеет малую площадь. Это обеспечивает длительное горение твердого топлива.

Плюсы и минусы

Как и любой отопительный прибор, дровяная печь имеет свои преимущества и недостатки.

Рассмотрим некоторые преимущества:

  • Относительно невысокая цена топлива.
  • Универсальность прибора при эксплуатации. Можно использовать отопительный прибор для отопления помещения, приготовления и подогрева пищи.
  • Монтаж и установка гаражной печи очень простые и не требуют больших затрат.
  • Для изготовления агрегата могут использоваться подручные материалы.
  • При эксплуатации не требуется использование дополнительных установок и приборов.
  • Небольшие габаритные размеры агрегата делают его универсальным при использовании в гаражах.
  • Эксплуатация такого прибора не требует использования дополнительного вида энергии (электричества).

К недостаткам данной конструкции можно отнести:

  • Такие печи имеют большую теплоотдачу, в результате чего они быстро нагреваются и быстро остывают.
  • Для поддержания высокой температуры в печи необходимо периодически подкладывать дрова.
  • Необходим постоянный контроль за процессом отопления для обеспечения безопасности.

Особенности

Для эффективной работы печи её конструкция должна обладать определенными качествами. Так как помещение гаража имеет небольшие размеры, печь должна быть, в первую очередь, компактной. Экономичность при эксплуатации для отопительного прибора также важна. Кроме того, затраты на изготовление агрегата должны быть минимальными.

Необходимо предусмотреть возможность топки разными видами топлива. Это сделает агрегат экономически выгодным. Изготавливая печь своими руками, вы можете сделать ее максимально удобной в эксплуатации. Учитывая все свои потребности, вы создадите уникальный и неповторимый обогревательный прибор.

Для начала необходимо выбрать материал, из которого вы будете изготавливать печь на дровах. Здесь сыграют роль ваши навыки в работе с кирпичом или металлом. Но в обоих случаях необходимо помнить, что обогревательный прибор не должен снижать объем кислорода в помещении. Он должен как можно дольше выделять тепло для обогрева помещения.

Основное правило при эксплуатации печи – отсутствие выделения вредных веществ.

Выбирая конструкцию отопительного прибора, помните, что она не должна быть пожароопасной.

Изготовление своими руками

Самый подходящий материал для изготовления буржуйки – это пропановые баллоны и толстостенная труба. Также подойдут и старые металлические бочки. Возможны все варианты. Главное условие – толщина стенки должна быть минимум 2 мм и максимум 5 мм. Если вы всё сделаете согласно чертежам, то такая печь будет служить долго и эффективно.

Какую изготавливать печь – вертикальную или горизонтальную, каждый решает сам. Топить дровами горизонтальную печь удобнее. Зато вертикальная удобна в эксплуатации и занимает меньше места.

Чтобы изготовить вертикальную буржуйку, делим трубу или баллон на два неравных отсека. В нижней части располагаем меньший. Здесь будет собираться зола. Вверху находится больший отсек для закладки дров.

Далее проделываем следующее:

  • Вырезаем в обеих частях прямоугольные отверстия. Полученные прямоугольники не выбрасываем, используем их как двери в дальнейшем.
  • К большей части привариваем колосники. Это может быть арматура или любые прутки металла необходимого размера, диаметром 12-16 мм. Промежуток между колосниками – 20 мм.
  • Монтируем и привариваем дно.
  • Вверху баллона под дымоход проделываем отверстие. Изготавливаем патрубок из листа металла и привариваем его к отверстию вверху баллона. Патрубок лучше изготовить под стандартные дымоходы, чтобы потом не было проблем с его установкой.
  • К вырезанным дверкам привариваем петли и устанавливаем на печь. Агрегат готов.

Для изготовления горизонтальной буржуйки, необходимо приварить снизу зольный ящик. Сделать его можно из листовой стали. В нижней части печи делаем отверстия, чтобы зола просыпалась в зольный ящик.

В верхней части отопительного прибора (так же как на вертикальной буржуйке) изготавливаем патрубок для дымохода. Привариваем петли на дверку и устанавливаем ее с торца изделия. Печь готова к эксплуатации.

Конвекторная печь по конструкции – обычная буржуйка без режима длительного горения, но с принудительным обдувом для равномерного распределения тепла в гараже. Агрегат представляет собой буржуйку со встроенным мини-вентилятором в задней части. Он по направляющим трубам нагнетает воздух. Это могут быть полые металлические трубы, профиль или короб из листовой стали.

Там воздух нагревается и выдувается вперед. Помещение гаража быстро и эффективно отапливается. Печь готова для обогрева помещения.

Многие считают, что лучший отопительный прибор для гаража – это печь длительного горения. В основе ее конструкции лежит вертикальная буржуйка. Основные отличия – это боковое расположение дымохода в верхней части и наличие съемной верхней крышки с поршнем. В верхней крышке вырезаем отверстие и вставляем поршень. Он давит на дрова внутри печи, обеспечивая «верхнее горение».

Сложить кирпичную печь в гараже очень просто. Необходимо иметь схему порядовой кладки и обладать навыками работы с кирпичом. Обязательно строго соблюдать схему порядовки. Для кладки используют шамотный раствор или глину с добавлением цемента и песка.

Перед установкой кирпичной стены необходимо сделать фундамент высотой 200 мм. Из огнеупорного кирпича выкладывают топочную камеру. Дверца и поддувало расположены на передней стенке. Решетка укладывается внутри прибора на выступы из кирпича.

Для изготовления печи необходимо 290-300 кирпичей. Кладку выкладывают на шамотный раствор. Между кирпичами оставляют зазоры. Это необходимо для теплового расширения. Образование трещин на корпусе отопительного прибора из-за разности температур сведется к минимуму.

Чтобы печь прослужила долго, кирпич должен быть хорошо обожжённый и без трещин. Если необходимо увеличить высоту отопительного прибора, это можно сделать путем повторения рядов.

Чтобы изготовить печь с водяным контуром, первоначально необходимо соорудить теплообменник. Можно использовать различные материалы: листы стали или стальные трубы. Также потребуются навыки работы с металлом и сантехникой.

Для подачи горячей воды и обратного возвращения холодной, вверху крышки буржуйки вырезаем два отверстия. Сзади печи устанавливаем водяной бак, изготовить который можно из листа металла или старой стальной бочки. Патрубки для трубной разводки устанавливаем в отверстия водяного бака.

Начинаем монтаж трубопровода. Последовательно соединяем трубопровод с радиаторами и расширительным баком. Размер бака следует выбирать на 20% больше объёма воды, находящейся во всей системе.

Если замкнутый водяной контур собран правильно, то нагретая в теплообменнике вода, согласно закону термодинамики, по трубопроводу поступает в радиаторы. После теплоотдачи вода снова собирается в теплообменнике.

Полезные рекомендации

Установив печь в гараже, необходимо проверить ее работоспособность и пожаробезопасность:

  • Нарубленные в размер печи дрова укладываем в топочную камеру. Заполняем её на 1/3.
  • Крышку для подачи воздуха необходимо закрыть.
  • Разжигаем дрова в топке. Начинаем эксплуатацию печи.

Отопительный прибор необходимо устанавливать на некотором расстоянии от легковоспламеняющихся жидкостей. Не менее одного раза в две недели необходимо проводить санитарную уборку печи. Диаметр дымохода должен быть больше диаметра выхлопного отверстия. Такая конструкция не позволяет скапливаться саже.

Все варианты по-своему уникальны. Затраты на изготовление могут быть минимальными, если использовать подручный материал. Также можно предусмотреть работу агрегата на разных видах топлива. Помимо этого, вы сами можете придумать дизайн отопительного прибора. Это сделает его неповторимым и уникальным.

С любым обогревательным прибором ваш гараж приобретет уют и станет комфортабельным.

О том, как сделать супер-печь из баллона, смотрите в следующем видео.

Печь для гаража своими руками: металлическую, длительного горения, кирпичную

К сожалению для гаражей отопление не предусмотрено (хотя, может, и к счастью, учитывая нынешние тарифы), потому обогреваться приходится самостоятельно. Ну а любой обогрев — это печка. В данном случае она должна быть небольшой, но эффективной — требуется быстро вывести помещение из «минуса» в хороший «плюс». Так что выбирая конструкцию, не забывайте что печь для гаража должна быстро и легко разгораться. Еще желательно, чтобы она могла топиться отходами — закупать хорошие дрова очень небюджетно, да и хранить особо негде.  Ну и еще одно требование — конструкция должна быть простой, чтобы легко можно было сделать своими руками. 

Содержание статьи

Какие печки можно сделать для гаража

В холодном гараже зимой находится очень неприятно. Потому и требуется обогрев. Гаражные печки обычно небольшие стальные типа буржуйка. Делают их из толстостенных бочек, отрезков трубы или из газовых баллонов. Такие гаражные печи более просты в исполнении, требуют только небольших доработок, ведь корпус, а иногда и дно, уже есть. Варят печи и из листового металла, но это варианты для тех, кто тесно дружит со сваркой. Кирпичные печки в гаражах встречаются не очень часто — они все-таки более габаритные, нагреваются меньше, что не совсем подходит для данного случая.

Одна из печей для гаража

Наиболее распространены буржуйки, работающие на дровах, в них же закладывается все что горит. Такая всеядность и быстрый нагрев — это их основные плюсы. Также у них немало недостатков и один из них — прожорливость, потому в последнее время стали делать более экономные печи длительного горения. Обычно используется принцип верхнего горения. Хороши они тем, что одна полная закладка (печь из 50 литрового пропанового баллона)  может гореть до 8 часов. Все это время в гараже тепло.

Особняком идут печки на отработке. Подобного топлива в гаражах достаточно, но с отработкой надо быть осторожным — там содержатся тяжелые металлы и чтобы они не попадали внутрь требуется отличная тяга.

Буржуйки — проверенные и простые конструкции

Буржуйки — хит 20-х годов прошлого столетия. Тогда эти печки конкурировали с кирпичными и стояли везде, даже в квартирах. Позже, с появлением централизованного отопления, они утратили актуальность, но применяются в гаражах, на дачах, для обогрева подсобных или хозяйственных построек.

Из листового металла

Буржуйки из баллона, бочки или трубы

Наиболее подходящий материал для изготовления буржуйки для гаража — пропановые баллоны или труба с толстой стенкой. Подойдут и бочки, но надо искать не очень большого объема и с толстой стенкой. В любом варианте минимальная толщина стенки — 2-3 мм, оптимальная — 5 мм. Такая печка будет служить не один год.

По конструкции они бывают вертикальными и горизонтальными. Дровами удобнее топить горизонтальную — более длинные поленья влезают. Делать проще вытянутую вверх, но топка при этом имеет небольшие размеры, придется дрова пилить мелко.

Буржуйку для гаража можно сделать из баллона или трубы с толстой стенкой
Вертикальные

Сначала о том, как сделать вертикальную печь для гаража из баллона или трубы. Выбранный отрезок делите на две неравные части. Внизу меньшая — для  сбора золы, выше — основная для закладки дров. Далее порядок работ такой:

В общем и целом, это все. Осталось собрать дымоход и можно испытывать новую печку для гаража.

Горизонтальные

Если корпус расположен горизонтально, зольный ящик обычно приваривают снизу. Его можно сварить по требуемым размерам из листовой стали или использовать кусок швеллера подходящего размера. В той части корпуса, которая будет направлена вниз, проделывают отверстия. Лучше нарезать что-то типа колосников.

Как сделать буржуйку в гараж из газового баллона

Затем в верхней части корпуса делаем патрубок для дымохода. Для этого можно приварить отрезанный кусок от трубы подходящего диаметра. После того, как кусок трубы установлен и проверен шов, металл внутри кольца вырезают.

Далее можно сделать ножки. Лучше всего подойдут отрезки уголка, к которым снизу приделывают небольшие куски металла, чтобы стояли устойчиво.

Следующий шаг — установка дверок. На поддувало можно вырезать кусок металла, приделать петли и запор. Тут без особых проблем. Зазоры по краям не мешают — через них будет поступать воздух для горения.

Не возникнет сложностей и в том случае, если вы делаете дверку из металла — приварить петли не проблема. Только тут, для того чтобы была возможность хоть немного регулировать горение, дверку надо сделать немного больше — чтобы периметр проема был закрыт.

 

Как установить печное литье на металлическую печку

Проблематично установить печное литье. Вдруг кому-то захочется иметь не стальную дверку, а чугунную. Тогда надо из стального уголка сварить рамку, к ней болтами прикрепить литье, и всю эту конструкцию приварить к корпусу.

Из двух бочек

Все кто пользовался буржуйкой, знают, что от ее корпуса идет очень жесткое излучение. Часто стенки раскаляются до красного свечения. Тогда рядом с ней находится невозможно. Решается проблема интересной конструкцией: две бочки разного диаметра, вставлены одна в другую. Промежутки между стенками засыпаны галькой, перемешанной с песком глиной (прокалить на огне, засыпать только остывшим). В качестве топки выступает внутренняя бочка, а наружная — это только корпус.

Такая печка будет греться дольше. Она не сразу начнет отдавать тепло, но в гараже будет более комфортно и после того как топливо прогорит, она еще пару часов будет согревать помещение — отдавая накопленное в закладке тепло.

https://www.youtube.com/watch?v=PEWZxL2ebXE

Печь для гаража длительного горения

Все из того же газового баллона можно сделать печь для гаража длительного горения. Есть разные конструкции, но наиболее проверенная и стабильно работающая называется Бубафоня — по нику автора, который ее придумал и выложил на одном из форумов. Это было около 5-6 лет назад. С тех пор у многих стоит это чудо — простая и оригинальная конструкция, высокая эффективность и то, что закладывать можно не только дрова, но и стружки и даже опилки. Можно даже доработать Бубафоню под водяное отопление в гараже, что делалось уже не раз (водяная рубашка вокруг корпуса).

Дровяная печь в гараж длительного горения (схема и фото)

Есть у этой самодельной дровяной печки только один недостаток — чтобы выгрести золу придется переворачивать корпус вверх ногами. Правда есть уже доработки, которые этот недостаток устраняют. Такую печку в гараж при наличии сварочного аппарата сделать можно своими руками за  несколько часов — очень проста в изготовлении.

Конструкция

В данной печи используется принцип верхнего горения: дрова горят сверху, пламя распространяется вниз по мере прогорания верхних слоев. Этим и объясняется большое промежуток времени на горение — вниз пламя распространяется намного медленнее. Тем не менее, обогрев эффективен. Уже в первые минуты начинает выделяться достаточное количество тепла.

Примерно так выглядит груз с надетой на трубу крышкой

Эта печка традиционно круглая, вертикальная. Корпус — обычный цилиндр с дном без приваренной крышки. Основной фокус в форме и строении подвижной части. Ее часто называют «груз», но это только одна из функций. Еще эта часть подводит воздух в зону горения. Она представляет собой металлический круг, к которому в середине приварена труба. На тыльной стороне металлического круга — от центра к краям — наварены уголки или куски небольшого швеллера. Это возуховоды, по которым воздух поступает на периферию области горения. Есть еще крышка с вырезанным в центре отверстием, через которое пропускается труба груза. Дымовой патрубок приваривается практически в самом верху корпуса. Его горизонтальная часть не должна быть больше 40 см, далее труба поднимается вверх. Высота дымохода не менее 2-3 метров, но определять надо по тяге — чтобы при любой погоде дым не шел в гараж. 

Принцип работы

Заполнив корпус дровами вперемежку со стружками и опилками, закладку разжигают. На трубу надевают крышку и, когда пламя разгорится, устанавливают крышку сверху. Так как труба полая, через нее в зону горения подается воздух, который поддерживает горение.

Принцип работы Бубафони

Диаметр круга «груза» немного меньше диаметра корпуса — через эту щель в верхнюю часть (на рисунке подписано как «камера вторичного горения») попадают продукты сгорания. Как известно, они сами горючи и могут выделить большое количество тепла. В этой зоне, при хорошо разогретой печи, эти газы воспламеняются. Воздух для горения поступает из щели в крышке в зоне прохода трубы. Что-то может «подтягивать» и по кругу. Это не столь важно. Важно, что крышку не стоит делать герметичной а также то, что из-за этого тяга в трубе должна быть отличной.

Воспламенившиеся в верхней части газы дают не меньше тепла, чем горящие дрова. Этим и объясняется эффективность обогрева при использовании данной конструкции. Догоревшие газы выходят в дымоход. По мере сгорания груз опускается все ниже,до тех пор, пока не догорит вся закладка. После того как печь погаснет и остынет, можно закладывать новую партию дров и начинать процесс сначала. Вынимать золу приходится после нескольких топок — дрова сгорают полностью, от закладки остается только небольшая кучка пепла да пару углей от самых нижних дров.

Вот такими «дровами» топится эта печь для гаража

Вот вкратце весь принцип работы данного агрегата. Как видите, тут есть не только верхнее горение, но и дожиг газов. Очень простая и действительно хорошо работающая конструкция.

Процесс изготовления

Скорее всего вы уже поняли, как все делать, но вкратце опишем процесс. Сначала поговорим о материалах, которые нужны для этой печки. Чаще всего используют 50-литровые пропановые баллоны. Подойдет и бочка с толстыми стенками и кусок трубы диаметром от 300 мм до 600 мм. Высота корпуса в готовом виде — от 110 см до 200 см.  Кроме этого понадобится:

Это все необходимые материалы.  Теперь собственно о том, что и как делать. Будем исходит из того, что гаражную печку делаем из газового баллона.

На этом все. Сделана печь для гаража своими руками.

Доработки

Доработки конструкции качаются удобства использования. Больше всего неудобств доставляет необходимость переворачивать нелегкий корпус для того чтобы вытрусить золу. Чтобы избавиться от этого в нижней части делают зольник и традиционные колосники. Решение понятное, но это новшество может привести к тому, что дрова будут сгорать быстрее — будет идти подсос воздуха через щели дверки. Если кислорода в нижней части будет много, дрова будут гореть быстро, а не в режиме тления, как это происходит в оригинальной конструкции. Выход — делать дверку герметичной, с бортиками и уплотнением.

Эффективная и экономичная печь для гаража — чертеж с размерами

Второе усовершенствование касается количества и формы ребер на диске-воздуховоде. Их делают не из уголков или швеллера, а из стальных полос. Их изгибают и слегка смещают, так что проходя воздух как бы закручивается. Приваривают 6-8 штук вместо изначальных 4. Эта переделка дает только плюсы — более равномерно распределяется воздух по зоне горения, дрова горят равномерно по всей площади.

Порядовка кирпичной печи для гаража

Кирпичные печи дают более мягкое тепло, но пока они сами не нагреются, греть гараж не будут. Если вы собираетесь топить ежедневно, такой вариант хорош. Если гараж будет топиться периодически, лучше сделать металлическую печь — разгонять промерзшую кирпичную печь долго и муторно, а греть она начнет часа через два.

Для тех, кто решился класть кирпичную печь в гараже выложим порядовку небольшой (относительно) печи с обогревательным щитком и варочной панелью (на всякий случай).

Изображение печи и необходимые материалы

Печь из полнотелого керамического кирпича (не пережженного). Без учета боя требуется 290 штук. Кладку вести на глиняный раствор, толщина швов — порядка 0,5-1,8 см.

Под эту печь нужен отдельный фундамент — масса будет под 500 кг. Его размеры больше размеров печи на 15-20 см.

Порядовка кирпичной печи для гаража

Желательна футеровка топки (укладка шамотного кирпича на шамотный раствор). Под печное литье кирпичи подтачиваются. Размеры ложа под колосники, плиту и дверки должны быть больше размеров литья. Зазор необходим для компенсации теплового расширения и также для укладки теплоизоляционной прослойки вокруг дверок. Это уменьшит образование трещин рядом с ними (из-за разного теплового расширения).

В качестве теплоизоляционного материала традиционно использовали асбестовый шнур. Если вы не хотите иметь дело с асбестом, можно нарезать на полосы картон из минеральной ваты. Только он должен выдерживать очень высокие температуры — до 1200°C (минимум 850°C).

Устанавливаемся в 6 ряду задвижка позволяет переключать печь в зимний и летний режимы. Это удобно в межсезонье, когда полная мощность не требуется, но уже сыро.

Продолжение кладки

Высоту печи можно увеличить повторив 14 и 15 ряды.

Продолжение формирования отопительного щитка

Процесс предварительной кладки печи без раствора (рекомендуется для того, чтобы подобрать кирпичи и понять что к чему) смотрите в видео.

Чертежи и схемы

Описывать все конструкции долго. Многое можно понять по чертежам.

Схема металлической печки в гараж из баллона

 

Печь для гаража на опилках

 

Схема с размерами печи для гаража (из листового металла)

Печка в гараж своими руками (15 фото изготовления)

Простая, самодельная печка в гараж, сделанная своими руками: фото изготовления и описание самоделки.

Провожу в гараже практически все выходные, и с наступлением холодов, возник вопрос — как обогреть гараж. В прошлом году, использовал электрический обогреватель на 3 кВт с вентилятором, хочу сказать, что это такой вариант практически бесполезный, потребляет электричество, а взамен отдаёт тепло вокруг себя в районе метра-полтора. Даже на 18 кв.м. электрообогреватель малоэффективен.

Вариант с газовой пушкой, отмёл сразу, а свой выбор остановил на печке на дровах.
Решил сделать самодельную печку буржуйку для своего гаража.

Был у меня полметровый кусок трубы — 426 с толщиной стенки 6 мм, его и использовал.

Из профильной трубы сделал ножки.

Чтобы тепло не вылетало напрямую в дымоход, решил сделать дополнительную камеру, переднюю и заднюю стенки сделал из рифлёного металла толщиной 6 мм.

Значит, печь будет без колосников, то есть, дрова горят на подушке из золы, зола должна быть там всегда сантиметров 5 на дне.Доступ кислорода будет через заслонку в дверце.

Ржавая печь смотрится не очень, поэтому была покрашена термостойкой краской из баллона и вынесена на улицу для первого запуска.

Протопил печь на улице, дым вокруг-это выгорание краски.

Поставил буржуйку в углу гаража.

Поставил дымоход, труба — 125 х 4 мм, утеплитель сверху базальтовый мат, поверх ещё труба из оцинковки.

Через прослойку керамзита и ещё одно кольцо из оцинковки отделена от кровли.

Труба выше крыши также утеплена и сверху ещё оцинковка.

Провёл испытания, померил температуру дымохода.Топил около часа. В 1,5 м от печки температура самой трубы была 210 градусов. В точке соприкосновения оболочки из оцинковки и началом прослойки из керамзита достигла 90 градусов.

Испытания по месту выявили недоработку, это диаметр заслонки подачи воздуха, сделал её из 76 трубы. Если топку полностью загрузить дровами, то, при полностью открытой заслонке, из неё начинает идти дым, при открытии дверцы, всё стабилизируется.

Похоже, не хватает воздуха, где то прочитал, что диаметр заслонки, должен быть равен дымоходу, планирую переделать заслонку.

Автор самоделки: zaviruxa

подробные чертежи, порядок сборки и установки

Зимой печка для гаража особенно актуальна, ведь для гаражей не запланировано отопление. Она должна быть маленькой, из-за того, что места итак мало, но при этом эффективной, для разогрева должна быть предусмотрена возможность использования отходов, если дрова не помещаются в гараже. Любой из видов понравившегося изделия можно сконструировать самостоятельно.

Что нужно знать перед установкой

Учитывайте, что гаражные печи находятся недалеко от вашей машины и взрывоопасных веществ. Поэтому при их создании нужно использовать чертежи, чтобы в будущем получилась прочная конструкция, безопасная для вас. Учитывайте следующие нюансы:

  • Обычно печи для обогрева гаража размещают напротив двери. Вам понадобится площадка, размером на 0,5 м больше в каждую сторону, чем печь в гараж — это уменьшит риск возникновения пожара;
  • Поскольку огонь внутри изделия будет выжигать кислород, создавая при этом дым и токсичные вещества — нужна вентиляция. Она также необходима вашему автомобилю, чтобы он не пострадал от конденсата, который появляется с отопителями для гаража;
  • Не ставьте легко воспламеняемых предметов на расстоянии 0,5 м от печи.

Пример оборудования места печки

Характеристики идеальной печи

Выбирая оптимальную печь для отопления гаража, учитывайте её специфику. Желательно, чтобы она подходила под следующее описание:

  • Малогабаритность;
  • Возможность применять топливо в жидком и твёрдом состоянии;
  • Быстро разогреваться;
  • Способность долго выдерживать высокие температуры;
  • Лёгкость создания конструкции;
  • Дешевизна установки;
  • Удобность лёгкость и в применении

Виды печей

В случае если печки в гараж соответствуют вышеприведённым параметрам, дальше их относят к одному из видов, в зависимости от типа топлива для разогрева:

  • Самодельная печка в гараж с газовым отоплением — выбирается, если есть возможность подвести газ из центрального отопления. Может взорваться в случае утечки газа. Обходится дорого, в связи с повышением цен на топливо в зимний период, зато хорошо согревает;
  • Электрическая печь — качественный отопитель, но использование обойдётся дорого, если ваш гараж не оснащён автономной солнечной панелью;
  • Печь для отопления твёрдыми материалами — комфортная в применении, даёт отменный теплообменник в любое время года.

Газовая тепловая пушка

Что может понадобиться для создания печи

В зависимости от типа печи, которую делаете, вам могут понадобиться такие инструменты и материалы:

  • Колосник;
  • Пропановый баллон;
  • Болгарка — для шлифования поверхностей;
  • Труба;
  • Металлический лист из стали;
  • Свёрла — для создания отверстий;
  • Сварочный инструмент — для соединения деталей между собой.

Сложим печь из кирпича

Рассмотрим наиболее трудоёмкий вариант — как построить печь из кирпича. Этот вид встречается нечасто, чтобы его сделать, нужно место площадью 2*2,5 кирпича. Вам пригодятся кирпичи, которые могут противостоять огню, раствор на основе песка, шамотного порошка и огнеупорной глины. Как делать каждый ряд подскажет схема укладки.

Схема кирпичной печки

Для создания камеры для топки на 2–4 ряду, берут шамотный кирпич. Всего у печки для гаража будет девять рядов, которые сформируют высоту. Чтобы обеспечить дымоотвод, устанавливают дымоход из кирпича с гильзой из нержавейки. Для максимально быстрого устранения печных газов его выводят напрямик через крышу.

Если вы только начали вникать в суть строительства, посоветуйтесь с опытными печниками. Они расскажут вам обо всех нюансах укладки, возможно, проследят за процессом, чтобы в дальнейшем не переделывать кладку из-за ошибок. Возьмите за правило не начинать дело, не зная, как его закончить.

Сварим буржуйку

Печь, созданная из листового металла, из трубы или бочки- это буржуйка, кубическая печка в гараж своими руками получается, если в создании использовать первый по списку материал. Из остальных двух выйдут цилиндрические печки. В каждом варианте толщина металла должна начинаться от 0,5 см, диаметр трубы — от 3 см.

Буржуйка для гаража

Буржуйки могут быть вертикальные и горизонтальные. Первый вариант сделать легче, но такая топка немного неудобная. В горизонтальную топку помещаются длинные дрова, нет нужды их распиливать. Независимо от наклонности эффективность обогрева примерно одинаковая.

Внимание! Буржуйки сильно накаляются, вплоть до того, что к ней невозможно подойти. Чтобы этого избежать, поместите печку в корпус из бочки, большей по диаметру. Зазоры засыпьте мелкими камнями и смесью остывшей закалённой глины с песком.

Дымоотвод делается сверху или с задней стенки, под наклоном 30 градусов и больше. Для отвода понадобится трубка с диаметром от 1,2 см и толщиной от 0,2–0,3 см. Если вы используете трубку тоньше, она может прогореть при высокой температуре.

После сгорания от материалов останется зола, которая выводится снизу, через специальное место. Поэтому в качестве дна для топочной камеры используйте пластину с прорезями тоже из металла. Чтобы определить подходящий размер прорезей, учитывайте следующие нюансы:

  • Средняя печка для гаража на небольших дровах и углях требует размера прорезей 0,1–0,2 см;
  • Большая печь на дровах нуждается в прорезях около 4 см.

Установите под эту пластину сменную ёмкость, которую нужно время от времени опустошать. Такую ёмкость делают из листовой стали толщиной 0,3 см. Для повышения эффективности обогревательной функции печи, приварите по краям пластины толщиной 0,5 см. Благодаря увеличению площади соприкосновения воздуха с раскалённым металлом, ускорится процесс нагревания гаража.

Совет: перед тем как сделать печку, когда разрезаете листы болгаркой, берите во внимание толщину её пилы и толщину металла.

Печь, работающая на отработанном масле

У вас, наверное, после длительного использования машины, накопилось много непригодного масла. Оно перестанет захламлять ваш гараж и вам не придётся думать, куда его деть с новой печкой на отработанном масле. Вы можете изготовить её самостоятельно, хоть это получится немного сложнее предыдущего вида.

Печка на отработке

Печь на отработке являет собою Н-образную конструкцию, состоящую из таких элементов:

  • Топливный бак;
  • Камера дожигания;
  • Температурная камера;
  • Дымоотвод.

Благодаря этой конструкции дизельные печи для гаража лучше отапливают гараж, по сравнению со стандартными буржуйками:

  • Залитое в бак отработанное масло сгорает, образуя пар;
  • Далее, пар уходит к камере дожигания, где сгорает при более высокой температуре.

Материалом для изготовления печи служит листовой металл. Чтобы понять, как сварить конструкцию, прочтите инструкцию:

  • Для создания первого элемента, топливного бака, к ящику из металла приваривают ножки;

Внимание: Масляная печь на трёх ножках более устойчива. Она не будет шататься, даже если одна из ножек получится короче. Это происходит благодаря тому, что три точки всегда лежат на одной плоскости.

  • Проделайте на баке отверстие для подачи топлива, приварите заслонку для регулирования подачи воздуха;
  • Приварите трубку с отверстиями диаметром 0,1 см, которая соединит бак с камерой сжигания;
  • Приварите цилиндрическую камеру сжигания;
  • Наверху установите дымоотвод.

Невероятно удобным печь на отработанном масле делает возможность использования абсолютно любого масла в качестве топлива. Например: мазут, солярку, нефтяное масло, керосин и другие.

Внимание! Не применяйте такие токсичные вещества, как растворители, бензин или ацетон. Бензин используется только в малых порциях для розжига.

Сделаем печь на дровах

Печка на дровах

Такая буржуйка, как дровяная печь для гаража, не требует топлива долгое время после заправки. Её особенность обеспечивается полной загрузкой дровами и привариванием заслонки. Регулирование силы тяги в печке на дровах для гаража с помощью продуха обеспечивает тление дров и выделение тепла до двадцати часов.

Совет: перед тем как сделать печь для гаража на дровах, подумайте, где вы будете хранить топливо.

Создание печи для гаража на дровах предусматривает выполнение следующих действий:

  • В металлической 200-литровой бочке срезать верхнюю часть для создания отверстия под дымоотвод;

Внимание! Для эффективности тяги необходим дымоотвод, диаметром минимум 15 см.

  • Здесь же проделайте отверстие для подачи воздуха;
  • Сделайте груз — обрезанный из листа металла круг, с такими габаритами, которые обеспечивают ему свободное перемещение внутри бочки, с приваренными кусками швеллера;
  • Вырежьте на грузе отверстие, к которому присоедините 10-см кусок трубки;

Совет: если под рукой нет металлической бочки, используйте широкую трубу, к которой приваривает квадратный лист из металла для устойчивости печи.

  • Вставьте в бочку или трубу груз, накройте крышкой;
  • Поместите трубу вывода воздуха в сделанное для неё отверстие.
  • Вырежьте люки для закладывания дров и уборки золы и закройте их крышками.

Внимание! Печь внутрь гаража надо устанавливать на подготовленный заранее фундамент из кирпича.

Схема печки длительного гарения из 200 литровой бочки

Заключение

Мы рассмотрели четыре распространённых вида установки печи в гараже, каждый из которых эффективен в обогреве помещения. Выберите тот, который сможете сделать своими руками или с помощью друзей. Чтобы принять окончательное решение подумайте, какой из видов топлива наименее затратный для вас. Правильная самодельная печь для гаража сделает ремонт автомобиля вдвойне приятным занятием, а если это устройство длительного горения, то начнёте экономить время на разогрев машины в зимнее время.

Печки для гаража с лучшей теплоотдачей – что греет…

Обычные буржуйки, которые можно поставить в гараже, страдают одним весомым недостатком – слишком малым КПД. Исходящий газ просто не успевает отдать тепло и вылетает раскаленным в трубу. Между тем, часто в мастерской или в гараже не хватает тепла, поэтому было бы неплохо сделать такую печь на дровах, которая бы умела отдавать энергии в 1,5 раза больше, т.е. поднять КПД из района 35 – 40%  под 60%. Достигнуть этого не так сложно, нужно лишь немного преобразовать известные конструкции, а многие уже так и сделали…

 

Пути повышения отдачи тепла от дровяной или масляной печки в гараже

Отопление в гараже, как правило, делается без водяного контура. Отдача тепла сгоревших дров, угля или масла происходит от корпуса печи и от ее дымохода непосредственно воздуху. Очевидно, что если увеличить площадь соприкосновения разогретых деталей с воздухом, повысится и теплоотдача, соответственно поднимется и КПД. Что можно сделать?

  • Сделать нагреваемый корпус самой печки гораздо больших размеров, — осталось не пожалеть металла…
  • Наварить на корпус оребрение толщиной 3 – 5 мм, таким образом площадь теплопередачи можно увеличить в разы…
  • Увеличить длину дымохода внутри помещения, — сделать наклонную трубу  вдоль стены . Снабдить частично дымоход также  оребрением, поставить на дымоход нагреваемый бак с водой.
  • Перераспределить инфракрасное излучение от печи.

 

Отражение лучевого тепла в гараже

Буржуйки нередко нагреваются далеко за 300 град, поэтому и доля инфракрасного излучения значительная. А оно распространяется от нагретых деталей во все стороны, в том числе и в холодный угол, который мало интересен пользователям.

Если отразить инфракрасное излучение из угла, в котором стоит печка в гараже, в центр этого помещения, где находятся обогреваемые люди и предметы, способные поглощать инфракрасное тепло, то прибавка полезной отдачи от обогревателя будет существенной, — вероятно 1 кВт с 20 киловаттного горения…

Достаточно разместить на стене за печкой слой фольги, фокусирующий отражение куда нужно.

 

Пример конструкции печки с повышенной отдачей тепла

Примерные размеры типичной печки для дров и угля, с высоким корпусом и двумя проходами газов, приведены на рисунке. В данном случае, увеличение высоты корпуса лишь будет увеличивать теплоотдачу, а значит и КПД печи.

Сделать такую конструкцию может любой сварщик-слесарь-по-металлу за недорого.

Наварить оребрение — увеличить КПД и сделать отдачу  тепла больше…

Особенности печки на твердом топливе для гаража или мастерской.

  • Отличие от банной печи  — не допустимо просыпание углей высокой температуры из топочную камеру на открытый поддон, или на пол. Поэтому гаражная конструкция всегда снабжается зольником, закрываемым дверцей.

 

Как отобрать энергию у дымохода и приготовить в мастерской горячую воду

Протянутый вдоль стены на верхнем уровне дымоход по разным оценкам увеличивает отдачу тепла на  8 – 15%, т.е. поднимает КПД процентов на 6 -7 в среднем. Но для многих подобная конструкция не удобна – загромождает гараж, а также и не дешева, — т.е. представляется не стоящим мероприятием.

Но зато многие владельцы мастерских, да и гаражей тоже, поддерживают идею наличия теплой воды, которой можно помыть что либо, а также помыть руки или даже принять душ…

Бак с патрубком для прохода дымовых газов вставляется между печью и дымоходом, забирает энергию у газов, греет воду, повышает в целом КПД устройтсва. Остается только согласовать диаметры дымового патрубка на печке и т.д.

Но этот участок дымной трубы может собирать и росу, поэтому может сильно загрязняться…

Сделать его также своими руками не представляет большей проблемы, чем сделать саму печку.

 

Новая конструкция печи на масле

Сжигание отработки в гараже – всем известный способ обогрева, — печку для этого действа делают незамедлительно, если только появляется условно-бесплатное масло – отработка. Но сама печка с  низким КПД, корпус маленький, получение достаточного количества тепла происходит из-за большой теплотворности масла, в первую очередь.

Предлагается еще одна конструкция, которая отличается большим корпусом из баллона, который можно и оребрить дополнительно, большим КПД, а также в ней реализуется капельный режим подачи топлива в зону горения. Поэтому вода в масле, или другие примеси, просто так не попадут в огонь и не будут давать опасных взрывов с разбрызгиванием горящего масла как на обычной масло-буржуйке…

Чертеж производительной печки на масле.

Принцип действия гаражной масляной капельной печки — на рисунке.

 

Еще одно достоинство – можно топить и соляркой, в том числе. Поэтому, если кончилось «бесплатное» масло, можно перейти на покупную солярку, а не мерзнуть.

Но конструкция печки на масле для гаража, конечно, посложнее классической. Для этой же печи требуется и устойчивая более мощная тяга – поэтому дымоход нужен подлиннее – не менее 4 метров высоты от уровня горелки…

Печка для гаража (фото, чертежи, видео)

Печка для гаража (фото, чертежи, видео)


Вопросы обогрева гаражей в зимний период приходится решать владельцам построек, не подключенных к централизованной сети или не встроенных в единую отопительную систему загородного участка. Нередко дополнительная печка для гаража спасает автолюбителей, чья индивидуальная стоянка для авто отапливается с недостаточной эффективностью. С холодом, пагубно влияющим на автомобиль, не дающим работать в гараже хозяину, можно справиться несколькими способами. Выбор целесообразного варианта зависит от экономического состояния обладателя авто и типа постройки для его хранения.

Зачем нужен обогрев в гараже?

Нормативами регламентирован благоприятный для хранения автомашины температурный показатель, он составляет 5° С и допускает отклонения в один градус. Что происходит с авто при более низкой температуре, наверняка известно каждому автолюбителю. Большинство из них без сомнений успело столкнуться с трудоемким запуском двигателя в морозы, особенно ощутимым после длительной стоянки машины.

От воздействия низкой температуры может замерзнуть даже антифриз. Автолюбители, использующие для охлаждения простую воду и ежедневно сливающие ее на ночь, не могут заполнить радиатор горячей водой. От этого может лопнуть застывший от мороза блок цилиндров и головка данного узла. Попадая в сильно охлажденную среду, кипяток через пару мгновений замерзает и закупоривает каналы ледяными пробками.

Примитивный дорогостоящий метод предотвращения данных неприятностей – круглосуточная работа двигателя, сокращающая ресурс мотора и влекущая большие расходы. Причем владельцу авто все равно необходимо будет разогревать трансмиссию паяльной лампой или элементарным костром. После ознакомления со списком угроз и получения практического опыта, хозяин гаража приходит к естественному выводу: ему нужен заводской обогреватель или самодельная печка для гаража, поддерживающая постоянный температурный режим с продиктованными нормативами параметрами.

Типы печей для гаражей

  • На выбор оптимального способа обогрева оказывают влияние два основных аспекта:
  • период времени, в течение которого потребуется отапливать гараж;
  • размер суммы, которую хозяин в состоянии вложить в устройство печи.


Если гараж является бытовой пристройкой к жилому зданию, есть смысл оборудовать его отопительными устройствами с последующим подключением к общей сети. В автономном гараже, расположенном вдалеке от жилых строений с коммуникациями, нужно будет сделать индивидуальную систему.

Все используемые в наше время отопительные агрегаты для гаражей классифицируются на основании разницы в принципе работы источника энергии. Оснастить постройку можно, установив в гараже:

Газовый отопительный котел. Достаточно продуктивное оборудование отличает доступная цена, независимость от источников электропитания. Однако на участках, не имеющих доступа к центральным сетям газоснабжения, этот способ обогрева невозможен. К недостаткам отнесена взрывоопасность.

Агрегаты, поставляющие тепловую энергию за счет сгорания твердых видов топлива. Можно купить печь заводского зарубежного или отечественного производства, можно сделать простейшую печку для гаража собственноручно. Это наиболее рациональный метод отопления по затратам и получаемому эффекту.

Электрические отопительные приборы, привлекательной стороной которых является возможность выбрать оборудование с точно соответствующей потребностям мощностью. Отрицательное качество систем, питающихся от электросети, расход энергии с немаленькой оплатой.

Печи, функционирующие на отработанном машинном масле.

Отопительное электрооборудование представлено сейчас широким рядом заводских изделий. Основной аргумент в их пользу – мобильность, позволяющая устанавливать агрегаты в зонах, в максимальной степени нуждающихся в высоких темпах обогрева. Владельцы гаражей, не слишком обеспокоенные расходом электроэнергии, могут приобрести в магазинах инфракрасные системы, масляные радиаторы или тепловые пушки.

Выпускаемая производителями техника оснащается устройствами, с помощью которых можно задать направление теплового потока, скорректировать мощность. Есть колесики для удобства перемещения оборудования, системы, обеспечивающие пользователям безопасность, предупреждающие преждевременный износ и поломку агрегатов. Тепловые пушки и инфракрасные обогреватели есть также в ассортименте газовых систем.

Обширный ассортиментный ряд заводских печей для гаража позволяет выбрать и купить агрегат с любой производительностью, перерабатывающий оптимальный для хозяина вид топлива.

Продуктивность с экономичностью сочетает оборудование, работающее на стандартном твердом топливе, в качестве которого используют уголь, специальные паллеты, дрова. Их в широком диапазоне выпускает промышленность.

Выполненные из жаропрочных материалов отопительные системы от производителей простейшим способом, описанным в инструкции, устанавливаются в указанных изготовителями местах. Однако элементарная печка для гаража на дровах, сделанная собственными руками, будет настолько же продуктивна, только обойдется в десятки раз дешевле.

Преимущества дровяной печки

Экономичная дровяная печь, сделанная собственными руками, проста в обслуживании, многие ее считают лучшим вариантом для обустройства автономно расположенных гаражей. Самая распространенная конструкция – печка-буржуйка, монтаж которой требует соблюдения двух главенствующих правил:

Печь-буржуйка может использоваться лишь в помещениях, имеющих отверстия, обеспечивающие приток воздуха, и трубопроводы, посредством которых осуществляется вытяжная вентиляция.

Установить обогревательную конструкцию необходимо в зоне гаража, удаленной от легковоспламеняющихся предметов, элементов из древесины, от мест размещения смазочных, горючих расходных материалов.

Один из вариантов печки-буржуйки может быть установлена только в гаражах с естественной или искусственной вентиляцией.

Кроме экономичности и оперативных темпов обогрева помещения популярность данной конструкции обосновывают следующие убедительные достоинства:

  • предельно низкая стоимость оборудования и доступная цена требующегося для его функционала топлива;
  • возможность при минимальных финансовых расходах самостоятельно смонтировать производительную прочную печь;
  • отличный КПД при незначительных размерах агрегата;
  • дешевая установка;
  • не трудоемкое обслуживание;
  • отсутствие необходимости в сооружении специального фундамента под печку;
  • возможность использовать собственноручное изделие для разогрева и приготовления пищи.


Недостатки у данного способа тоже имеются. Основной среди них довольно большой расход недорогого, но отнимающего некую сумму топлива. Быстро расходуются дрова, потому что металлическая конструкция не способна аккумулировать генерируемое тепло. Полученная в результате сгорания дров энергия тут же передается воздушной массе, но после того, как печь перестанут топить, металлический корпус очень быстро остывает.

Есть метод уменьшения топливных издержек, состоящий в модернизации конструкции. Печка-буржуйка потребует значительно меньше дров, если патрубок будет вмонтирован в корпус почти над дверцей, а не по традиции возле задней стенки.

Благодаря перемещению положения патрубка в первую очередь нагреваться будут стенки печки, а уже затем продукты сгорания попадут в трубу. Одновременно увеличится время отдачи тепловой энергии, так как глинобетонный, утепленный металлический или кирпичный трубопровод остывает медленнее, чем металл корпуса. К тому же будет сокращен период, требующийся для нагревания внутреннего пространства в гараже.

Конструктивные составляющие буржуйки

Вариативность конструкций печей типа «буржуйка» предопределяет отсутствие четких регламентов. Каждый мастер делает ее по своему усмотрению, сообразуясь с личными пристрастиями. Но независимо от того, какую схему предпочел изготовитель, у всех отопительных агрегатов данной разновидности есть общие конструктивные элементы, это:


Конструктивная схема простейшей печки-буржуйки

 

  • топка, представляющая собой стандартную камеру сгорания, ее конфигурация и размеры не декларируются строгими канонами;
  • колосниковая решетка, устанавливаемая в основании конструкции, она нужна для создания тяги и для размещения дров;
  • дымоходный трубопровод, он может быть изогнутым или спиральным, в случае использования стандартной прямой трубы, следует учесть, что длина прямых горизонтально установленных отрезков дымохода по строительным нормативам не должна превышать 1го метра.
  • зольник, расположенный под колосниковой решеткой, являющийся приспособлением для сбора золы.


Простейшая «буржуйская» печка состоит из металлического корпуса, оснащенного дверкой для подачи топлива, и патрубка, расположение которого определяется изготовителем. В качестве поддувала можно сделать небольшие отверстия в днище, они помогут создать неплохую тягу. Извилистость дымохода продиктована необходимостью сократить скорость движения горячего воздуха по трубе. Дым, задерживаясь в дымоходе, будет отдавать тепловую энергию помещению, а не «вылетать в трубу» с нежелательной стремительностью.

Печь, работающая на «отработке»

Главный плюс данного обогревательного оборудования – использование самого дешевого, зачастую бесплатного топлива. Простой надежный агрегат действует без форсунки и капельницы. Это предельно дешевая печка — своими руками в гараж ее сделать несложно, также не проблематично всегда находить для нее топливо.


Стандартная схема печки для гаража, функционирующей на отработанном масле, размеры мастер может подобрать свои.


Конструктивно перерабатывающая отработанное масло печь представляет собой две соединенные перфорированной трубой емкости. Нижний элемент с объемом 12 л выполняет функцию топки и топливного бачка. На верхней плоскости нижней части печки должно быть отверстие, оснащенное крышкой. Отверстие нужно для заливки топлива, крышка необходима для контроля работы самодельного оборудования. Приоткрывая и закрывая крышку, хозяин будет контролировать поступление требующегося для горения кислорода, от которого зависит продуктивность обогрева.

Верхняя емкость и соединяющая две основные части труба играют роль нагревательных элементов печи. Раскалиться данный самодельный прибор может до 800-900° С. Чтобы емкости не прогорели для их изготовления используют листовое железо толщиной от 4 до 6 мм. К верхней части печки приваривается патрубок, на который устанавливается выполненная из оцинкованного стального сплава вытяжная труба. Вся печная конструкция не должна быть монолитной, так как верхнюю емкость нужно будет снимать для удаления копоти из горелки.

Конструктивные составляющие будущей печки для гаража, перерабатывающей отработанное масло.

 


Как сделать печку своими руками


Для изготовления такого прибора не потребуются чертежи, какие-либо углубленные технические знания, профессиональные навыки. Расходовать агрегат будет до полутора литров в час, весит вся система не более 30ти кг. Стандартные размеры, не учитывающие вытяжную трубу, изменяются в пределах от 35 до 70 см. Чаще всего для изготовления вытяжки используют трубу с сечением 105 мм.

Для тех, кто желает узнать, как сделать печку в гараже правильно, и как быть, чтобы эксплуатация самоделки не вызывала проблем, есть несколько важных рекомендаций:

  • Предпочтительная высота дымохода около 4х метров, что необходимо для формирования хорошей тяги.
  • Печку, функционирующую на отработке, нужно чистить через каждые десять дней.
  • Сажи будет гораздо меньше, если диаметр верхней трубы больше, чем размеры выхлопного элемента.
  • Агрегат должен быть установлен в зоне гаража так, чтобы не было близко расположенных взрывоопасных веществ, возгораемых предметов.


Для работы печки годиться масло с любой степенью очистки. Вполне подойдет неочищенный состав. Если договориться с собственниками рядом стоящих гаражей и поставить для слива масла какой-нибудь резервуар, топливо для печки будет вообще бесплатным. Использовать для нагрева гаража можно трансмиссионное, трансформаторное, машинное масло, дизель, любое печное топливо.

Колоссальное количество печек для отработки, имеющих аналогичную конструкцию и работающих по единому принципу.


Такая печка-самоделка разжигается с помощью вложенной в нижний резервуар бумаги, газеты, поверх которой заливается топливо. Кипеть содержимое начнет минут через десять, процесс горения инициируется за счет способности масла самовозгораться. Топливо подливают порциями по 5 л. При использовании очищенных составов уходом за конструктивными элементами можно будет заниматься реже, в чем также окажет содействие увеличение сечения дымохода.

 

Видео: изготовление и советы по эксплуатации:

 

 

 

Функциональная эффективная печь для гаражной постройки может быть сделана собственными руками с минимальными затратами. Без особых проблем, непомерных затрат труда и профессиональных навыков сделать ее в состоянии начинающий мастер. Самодельные печки просты в использовании, продуктивны, при соблюдении правил безопасны.

Печь для гаража на дровах своими руками: обзор традиционных конструкций

Изготовлена из огнетушителя

Можно ли отапливать гараж печью, работающей на дровах? Скорее всего, нельзя, потому что гараж — это помещение, где часто хранятся горючесмазочные материалы. Требования к этой постройке со стороны органов пожарной безопасности самые жесткие, так что рекомендуется использовать электрические нагревательные приборы. Но, как это часто бывает, требования остаются всего лишь на бумаге. Владельцы же стараются использовать те приспособления, которые не слишком влияют на кошелек. А печи для гаража на дровах своими руками — это тот самый малозатратный вариант.

Не будем призывать владельцев гаражей отказаться от дровяных печей. Это не поможет. Наша задача — помочь им найти вариант, который будет пожаробезопасным. Это первое. И второе — указать на те требования, которые предотвратят возникновение пожара.

Виды дровяных печей

Сразу же оговоримся, что любая печь, работающая на дровах, может быть изготовлена из металла или стенового материала — кирпича, блоков или камня. Если говорить об изготовлении своими руками, то предпочтение стоит отдать второму варианту.

Чтобы сделать металлическую печь на дровах, необходимо владеть навыками работы болгаркой и сварочным аппаратом — газовым или электрическим. Рассмотрим оба варианта.

Печь буржуйка

Это самая простая конструкция, в которой есть камера сгорания дров, колосник (иногда и он отсутствует), поддувало и дверца для загрузки топлива. Обязательный атрибут любой печи — это дымоход. О нем мы сказали и больше возвращаться к нему не будем.

Как же своими руками сделать печь-буржуйку? Ее форма может быть круглой или прямоугольной, причем это обстоятельство на эффективность работы прибора никак не влияет. Если посмотреть на работу упрощенно, то круглое сечение печки будет оптимальным вариантом. Для этого вам потребуется стальная труба диаметром 400–500 мм и длиной до одного метра. Она будет установлена на 4 ножки в горизонтальном положении. В качестве ножек может быть использована труба или уголки.

Порядок действий
  • Сначала к трубе привариваются ножки. Затем из стального листа толщиной 4 мм вырезаются 2 круга того же диаметра, что и труба для печи. В одном из кругов делается дверца под загрузку и небольшая щель для поддувала.
  • Колосник можно изготовить из металлического уголка, проволоки диаметром 6 мм или готовой просечной сетки. Вырезается прямоугольной формы конструкция длиной, равной длине трубы, и шириной, равной внутреннему диаметру. Она вставляется в трубу горизонтально и приваривается к внутренним стенкам печки. Ширина колосника может быть разной, причем диаметр трубы — это максимальный размер. В связи с этим совет — выбирайте размер чуть меньше.
  • Теперь оба круга привариваются к торцам трубы. При этом шов сварки должен быть сплошным, поскольку необходимо достичь полной герметизации прибора.
  • К вырезанному куску под дверцу привариваются петли, на которых он и фиксируется. Так получается дверца под загрузку.
  • Сверху печки ближе к заглушенному торцу делается отверстие, и приваривается патрубок из трубы диаметром 100 мм. На него будет устанавливаться дымоход.
Проверка работы

Если под рукой не оказалось трубы, то печь на дровах можно изготовить из металлических листов. Процесс изготовления усложняется тем, что необходимо будет перенести размеры прибора на листы железа, точно их вырезать болгаркой или газовой горелкой, а затем точно сварить между собой. Обычно такая конструкция имеет прямоугольную форму. Чтобы ее изготовить, потребуется не один день работы.

Следует еще раз обратить внимание на требования пожарной безопасности. К сожалению, металлические конструкции имеют низкую степень безопасности. И когда дело касается гаража, то рекомендуется обложить их кирпичной или блочной кладкой. Это, конечно, снизит теплоотдачу, убережет вас от разных неприятностей.

Буржуйка из кирпича

Точно такую же печь буржуйку можно возвести своими руками и из кирпичей. Для этого сначала придется залить плиточный фундамент толщиной не меньше 20 см. Камеру сгорания (топку) выкладывают огнеупорным кирпичом. Обратите внимание, что пол и стенки могут быть выложены кирпичом, а крышка должна быть металлической или кирпичной с предварительной установкой металлического каркаса.

Внешне все просто

Вот приблизительная схема сооружения кирпичной печки на дровах:

  • Выкладывается дно печи. Затем перевязью поднимаются стены. Фасадная стена возводится с установкой поддувала и дверцы.
  • В этой печке лучше использовать точно такой же колосник, как и в металлической. Устанавливается он на выступ, сооруженный из кирпичей, уложенных на дно прибора.
  • На возведенные стены необходимо уложить металлический каркас из арматуры или уголков. Поверх каркаса собирается 1 или 2 ряда кирпичей — это будет крышка. Не забудьте оставить место под дымоход.
  • Если решено сделать крышку металлической, то из листа железа толщиной минимум 4 мм вырезается прямоугольник под размер печи. Он укладывается в качестве крышки, а места стыков замазываются шамотным раствором.
  • Рекомендуется перед использованием кирпичной печки хорошо ее протопить.

Печи длительного горения

Печи-буржуйки — не самые эффективные устройства, к тому же они очень много «съедают» дров. Поэтому для гаража рекомендуется изготовить своими руками печь длительного горения. Что это значит? Существуют процессы горения, при которых выделяется значительная тепловая энергия, но сам процесс протекает при низких температурах. Если говорить проще, дрова не горят синим пламенем, а тлеют, как уголь.

Конструкция такой печи достаточно проста, если знать все нюансы. В качестве печки можно выбрать любой материал круглой формы. Это может быть труба, металлическая бочка, стальной баллон и так далее. Здесь важно, чтобы толщина стенки была не меньше 4 мм. В нижней части конструкции устраивается камера сгорания. Она точно такая же, как и в случае с буржуйкой. То есть поддувало, дверца загрузки и колосник.

Сделано из металла

А вот все остальное имеет совершенно другую конструкцию:

  • Во-первых, печь длительного горения на дровах — это вертикально стоящий прибор.
  • Во-вторых, в его отсеке, где будут тлеть дрова, необходимо установить пресс, который эти дрова будет прижимать, не давая им разгораться. К тому же пресс будет прижимать несгоревшее топливо к колоснику.
  • В-третьих, для пресса надо приготовить направляющую из трубы диаметром 100 мм.
  • В-четвертых, крышка печки должна быть герметично приварена. Опять-таки не забываем о дымоходе. Его можно присоединить к агрегату сбоку.

Что можно использовать в качестве пресса? Обычно это металлический блин, вырезанный из листа толщиной 4 мм. При этом его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра печи. Для утяжеления к нему с нижней стороны привариваются несколько кусков швеллера.

Как работает такая печь на дровах? В камеру сгорания через дверцу закладываются дрова. Снизу под колосником их поджигают. Для этого можно развести небольшой костер из сухих веток или установить металлическую баночку с бензином, керосином или соляркой. В данном случае важно, чтобы огонь поджигал нижнюю часть дровяной закладки. Она постепенно будет сгорать, нагревая металлическую печку. От нее будет исходить тепло в помещение гаража. При этом сгоревшая часть дров будет прижиматься к колоснику под действием тяжести пресса.

Доступ воздуха обеспечивает поддувало. Чтобы регулировать интенсивность тления, на поддувало можно установить заслонку. Обратите внимание, что поджог дров необходим только на начальной стадии. Как только они хорошо начнут тлеть, банку с бензином можно убрать.

Заключение по теме

Не хотелось бы рекомендовать печи для гаража, работающие на дровах. Это не самый подходящий вариант для такой постройки. Но автовладельцы используют подобные конструкции, поэтому мы и провели этот обзор. Отметим, что дровяные печи очень просты по конструкции, поэтому изготовить их своими руками будет несложно. И в этом есть огромный плюс. Добавим, что в качестве топлива в них используются дрова, а это самый дешевый вид топлива, к тому же очень доступный.

лучших образцов изготовления домашних изделий

Как сделать место для машины мы уже обсуждали, говорили о том, что лучше утеплить. Но вот как греть? Несмотря на распространенность инфракрасных обогревателей, есть много автомобилистов, предпочитающих делать своими руками для гаража на дрова, опилки, стружку, отработку.

Сразу обозначим общие варианты, которые выбирают автомобилисты:

  • Буржуйка — вертикальная, горизонтальная, двухствольная;
  • Долговременное горение — бубафон, ракета;
  • на отработке;
  • Традиционный, кирпичный.

Сделаем все просто — обыкновенная буржуйка

Самостоятельно сделать проще всего. Самодельная буржуйка В этом нет ничего сложного: бак разделен на часть для топлива и установленную внизу зольную яму. На фото ниже вертикальный шрифт.


Преимущество — быстрый нагрев и всеядность, а недостаток — большая прожорливость. Это связано с тем, что дым будет идти прямо в дымоход, забирая львиную долю тепла из помещения.

Если вы хотите сделать такую ​​простую печь, вы можете использовать листовой металл, а если хотите ускорить процесс — используйте цилиндр, бочку или трубу. Главное условие при выборе материала — толщина стенки, поэтому бочки не очень подходят, ведь толщина должна быть 2-3 мм. Вы можете получить такие самодельные варианты.


Кстати, горизонтальный наиболее практичен, с его помощью легче тонуть, так как нет проблем использовать более длинные поленья, а эффективность больше, так как дым должен пройти определенное расстояние до него. попадает в дымоход.

Как сделать своими руками — выполняем несколько шагов:

  • Делаем дверь для загрузки огня и дверь для очистки от золы. В горизонтальном варианте также необходимо будет не только вырезать отверстие под дверью, но и сварить снизу зольник;
  • Делаем прутки из арматуры и свариваем с шагом 20 мм. Они будут хранить дрова;
  • Если днища нет, как в случае с горизонтальной турбиной, делаем;
  • В верхней плоскости прорезать отверстие под дымоход и приварить патрубок.Его диаметр должен соответствовать стандартным дымоходам, а высота — не менее 10 см. Тогда подключение дымохода обойдется без проблем;
  • Устанавливаем петли, двери, замки;
  • Привариваем ножки.

Горизонтальный тип ТРД практически не отличается от вертикального. Отличие лишь в том, что в нижней части просверливаются отверстия и снизу устанавливается зольный ящик. Проблема может заключаться в том, что к выпуклой части нужно сделать плоскую дверь, смотрите, как она решается, на фото ниже.

Печь для гаража длительного горения

Наиболее перспективный вид — конструкция, использующая принцип длительного горения. Вот два оригинальных дизайна.

Бубафон

Забавное название, но невероятно простой и оригинальный дизайн. Можно сказать, что он распространился совсем недавно. Печь длительного горения работает на дровах, опилках или щепе. Недостаток в том, что древесину нужно подготовить перед укладкой. Еще один интересный факт — такую ​​систему можно дополнить водяной рубашкой и обогреть гараж радиаторами.


Еще один неочевидный недостаток — для удаления золы необходимо повернуть корпус. Но вы можете скачать его несколько раз без предварительной очистки. В принципе, у того, кто умеет сваривать, наверняка родится несколько вариантов решения этой проблемы.

Принцип действия следующий. Топливо прижимается тяжелым грузом с трубкой в ​​центре. То есть груз не только давит на топливо, но и подает к нему кислород через стояк.Горение происходит по направлению сверху вниз. Не сразу замечаем, что дымоход расположен сбоку от раковины. Поскольку он должен быть горизонтальным, следите за тем, чтобы он был не длиннее 40 см, иначе натяжение сильно уменьшится.

Обратите внимание на фото ниже. Как видно из схемы, сжигание происходит как снизу, так и сверху от блина. Все элементы: крышка, блин в качестве груза — имеют зазоры, благодаря которым поддерживается постоянное движение воздуха.

Отличий от буржуйки немного. Набор материалов примерно такой же.


Если вы хотите увидеть, как можно решить проблему с необходимостью очистки золы — вам поможет приведенная ниже схема.


Духовка ракета для вашего гаража

А теперь перейдем к еще одной распространенной «ракетной» конструкции. Начнем с самого простого варианта — сварной трубы на букву «г». Сжигание дров осуществляется в горизонтальном участке, через него осуществляется забор воздуха.

На фото справа пластина с цифрой «3» образует зазор для доступа воздуха.

А теперь разберем усовершенствованную систему ракетной печи. Он имеет несколько интересных особенностей: второй корпус, подачу воздуха для вторичного сжигания пиролизных газов (в зоне «5» воздух подается через небольшой зазор «b») и подсоединенный снизу дымоход. Эффективность повышается за счет мер по теплоизоляции магистральной трубы и герметизации верхней крышки — тогда нагретые газы дольше останутся внутри конструкции.Принцип работы следующий: дрова загружаются в багажник с крышкой, как на фото слева. Воздух подается через заслонку «А» — ее нужно настроить так, чтобы для сжигания дров не хватало кислорода, тогда газы будут гореть вместе с воздухом, проникающим через «В»


Но на фото есть верхний слой, отмеченный желтым. Это теплоизоляция, которая может быть изготовлена ​​из негорючих веществ, например, минерального состава или глиняной глины.Такая теплоизоляция обеспечивает наиболее полное сжигание пиролизных газов. Теплоизоляция проводится между двумя трубами. Первый называется подступенком, а второй — оболочкой. Как и в случае с простейшими вариантами, ракету можно дополнить водяным контуром.

Печь обжиговая — простой вариант

Используем газовый баллон из-под природного газа или кислорода. Их практично использовать за счет того, что толщина стены у них достаточно большая.Размер самодельной духовки из этих материалов достаточен, чтобы обогреть комнату в 85 квадратных метров. м, то есть для гаража меньше почти вдвое, вполне подходит.

Огромным преимуществом перед предыдущими разработками является автоматическая подача топлива — самотечная. Система не загромождена турбо-горелкой или принудительной подачей кислорода. Несколько ключевых моментов: масло подается через стояк, который находится посередине. Топливо сгорает, и тепло поднимается через перфорированную конструкцию. На схеме ниже все размещено в кожухе диаметром 22 см.


Существует множество модификаций такой системы, которые отличаются количеством слоев. На фото ниже представлен вариант работы с прослойкой воды.

Перед каждым владельцем транспортного средства встает вопрос, насколько эффективно и экономично отапливать гараж . Если помещение недостаточно эксплуатируется, достаточно компактного и переносного обогревателя. При частом посещении гаража -Master больших размеров есть место для консервации и хранения продуктов, переносной установки будет недостаточно для получения ровной температуры в ящике.Оптимальным вариантом в этом случае будет печь из кирпича .

Создать кирпич Конструкция своими руками с помощью чертежей и схем это возможно, однако для надежности приглашается опытная печь. Специалист сможет правильно выбрать строительный материал, даст дельные советы по безопасному использованию печи .

Какой должна быть печь из кирпича:

  • размер самодельная форма получается компактной для беспрепятственного передвижения станка и людей;
  • долгое время печь кирпичная поддерживает приемлемый температурный режим;
  • есть быстрый прогрев печи ;
  • кирпичная печь мало сжигает кислород и не выделяет вредных веществ в гараже -мастерство.

Стандартная шероховатость не помещается в стандартную машинную коробку, так как в помещении происходят значительные перепады температур. Кладочная масса из глины из-за своей гигроскопической структуры в тяжелых условиях будет трескаться и плавать. Также конструкция занимает место, для ее горения человеку требуется дополнительное пространство. Чтобы получить тепло в комнате, нужно много времени.

Типовая печь для гаража-мастерской

Обычно кирпич Агрегат изготавливается на двух с половиной глиняных блоках.В качестве топлива используется сухая древесина, угли которой надолго отдают тепло стенкам изделия. Строится шамотный кирпич печь , в соединительный состав добавляют шамотный порошок.

Кладка всегда выполняется на специально возведенном фундаменте. Если тарелка предназначена для подогрева пищи и воды, длина пазлов из шамота увеличивается.

Важные моменты:

  1. Строительство чаще всего ведется в задней части гаража-мастерской.
  2. Дымоход своими руками выполнен съемным. Летом снимают шланг и изготавливают вентканал.
  3. Под основанием укладывается слой гидроизоляции, который покрывается сплошной кладкой.
  4. Глиняный раствор перед использованием проверяется на качество: скатывается небольшой шарик, который при высыхании не трескается, при падении с метровой высоты на бетонное основание сохраняет геометрическую форму.
  5. Для длительного пользования печь самодельная Печь облицована только шамотным кирпичом.
  6. Дверцы золы и топки сидят на проволоке или обматываются асбестовыми шнурами перед укладкой в ​​общую кладку.

При желании гараж -мастер может быть укомплектован грубым шведским типом. Он представляет собой вытянутый от потолка до пола канальный конвектор, в передней части которого находится камерный отсек. В воздушной камере по принципу духовки шведские газы нагревают варочную поверхность в специальной нише. Дополнительное тепло уходит в сушильную камеру.

Чем привлекателен агрегат своими руками:

  • теплообменник с накопительной емкостью легко интегрируется в общий механизм, так как духовой шкаф и конвектор не имеют обратной связи по энергии;
  • конвектор экономично можно сделать из простого кирпича на цементном растворе, так как в отсеке камеры выгорают все дымовые газы;
  • высокая узкая форма печи согревает ящик по высоте;
  • варианты самодельная печь останется прежней, если часть дымовых газов уходит в печь, а затем возвращается в конвектор.

Колпак с кирпичом в гараже-мастерской

Саморегулирующаяся конструкция имеет высокий КПД. Дымовой газ горит под крышей вытяжки и отдает тепло «телу» изделия, только после этого пары уходят из дымоходной системы. Колпаковая плита наделена свойствами газового наполнителя: при открытом горячем газе под колпаком не выделяются тяжелые холодные массы из хайло в воздуховод. Он предотвращает попадание угарного газа при открытом котле, и кирпичная печь остается теплой.

Тарелка с щитком

На базе шведа родилась интересная конструкция. Канальный и камерный отсек разделены механически из-за выхода из строя сушильной и кухонной ниш. В результате получается меньшая нагрузка на перекрытие, поэтому кирпич форма своими руками Укладывается на слой утеплителя без дополнительного фундамента. Под щитом сооружается амортизирующая подушка на основе базальтового картона. Для большей устойчивости узкой и высокой заслонки устанавливается механическое соединение с проемом в стене.

Русская печь

Русская печь — устройство

Для очень просторных гаражей -мастеров с интенсивной эксплуатацией кирпичная печь . Его КПД составляет 80%, каркас можно дополнить печкой и украсить элементами декора. Конструкция объемная и сложная, поэтому без помощи печника не обойтись. Одиночный модуль — это аналог здания, части которого регулируются по углам. Перед тем, как выбрать желаемую конструкцию, производится расчет помещения (выдерживают температурный режим до следующих печей).

  1. Печное отделение.

В продаже имеется большое количество готовых топок с прозрачной или глухой тварью. Купить проще и надежнее сделанного своими руками . На что обратить внимание перед покупкой:

  • размеры крепежа соответствуют габаритам кирпича;
  • для длительного использования лучше брать чугунное изделие;
  • также обратите внимание на глубину сужения камеры сгорания до колосниковой решетки, зольного колодца.

Решетка подбирается с учетом вида топлива. Слишком большое расстояние между стержнями, и топливо будет быстро сгорать, не отдавая тепло стенкам. Если решетке будет не хватать воздуха, древесина не успеет выгореть и сажа с теплом тоже вылетит в трубу.

Для высококалорийного крупнокускового и малозольного топлива выбирается более глубокий зольник. Для низкокалорийного топлива кирпич Агрегатная глубина зольника должна быть небольшой относительно высоты камеры сгорания, чтобы воздухозаборник не уменьшился, а топливо сгорело до конца.

  1. Печь дымоходная в гараже -мастерство.

Нужны точные расчеты, чтобы избежать «свиста», когда потоки холодного воздуха быстро попадают в слишком широкий канал дымохода. Если получившаяся дымовая труба изредка дымит, ее увеличивают на несколько рядов кирпичей не более чем на полметра. Также труба нарастает в том случае, если изменилась аэродинамика местности (построили многоэтажки, вырос лес).

Печь для кирпичного гаража встречается во многих постройках.Цена на такую ​​конструкцию невысока и используется часто. В качестве топлива тоже можно использовать разные ресурсы, это газ, а также некоторые оснастить электрическими загарами. Но многие люди используют традиционное твердое топливо.

Сегодня мы рассмотрим, как делается печь из кирпича для гаража. Что можно использовать в качестве утеплителя и как все это делать. На видео в этой статье вы сможете увидеть разные варианты установки.

Отопление гаража: основные требования

Гаражные печи из кирпича должны соответствовать определенным требованиям.И к выбору системы отопления гаража следует отнестись с особым вниманием.

Внимание: Правильная организация подходящего отопительного оборудования — залог сохранности имущества и жизни владельца.

Конструкция печи из кирпича или листов металла представляет собой отопительную конструкцию со следующими характеристиками:

  • Малый размер;
  • Экологическая безопасность;
  • Удобство эксплуатации;
  • Четкая схема сборки;
  • Дымоход съемный.

За счет такой конструкции печи можно оперативно обогреть гаражный бокс любого размера, а при необходимости можно сушить одежду и кипятить чайник. Компактность духовки позволит разместить ее в любом месте гаража, занимая минимум места.

Внимание: При кладке печи из кирпича или металла нужно определиться с будущей формой конструкции. Если в качестве основы использовать трубу, окончательная форма будет круглой. Если предполагается использование металлических листов, то конструкция духового шкафа будет иметь форму прямоугольника.Все зависит от фантазии хозяина и возможностей гаража. Обложить кирпичом лучше конечно прямоугольную конструкцию.

Основные варианты нагрева

Организовать оптимальную систему отопления в гаражном боксе можно разными способами. Правильный выбор метода обогрева обеспечит безопасное и качественное отопление. Эти факторы нельзя игнорировать.

Чтобы определиться с тем или иным вариантом, следует внимательно проанализировать технические возможности гаража:

  • Позволяет ли комната разместить на своей площади определенную систему отопления;
  • Наличие финансовых возможностей у собственника;
  • Как часто используется гараж — регулярно или сезонно;
  • Площадь помещения.

Многие автовладельцы используют собственные гаражи как парковочное место, станцию ​​техобслуживания или ремонтную мастерскую, пользуясь услугами профессионального автосервиса только в самых серьезных случаях.

Итак:

  • В связи с этим возникает необходимость в обслуживании автомобиля собственными силами. Вообще именно зимой автомобили подвергаются мелким неисправностям, поломкам, а ремонтные работы в холодных условиях не всегда приносят желаемый результат.
  • Монтаж отопительной установки или всей системы — вопрос только определенного времени, ведь с этой необходимостью рано или поздно сталкивается каждый владелец гаража.Теплый гараж в холодное время года станет защитой для основных частей автотранспорта и создаст благоприятную атмосферу для проживания хозяина.

Внимание: наиболее приемлемой является кирпичная печь. Ведь у него большая теплоемкость. Только нужно выбрать правильный источник тепла.

Установка отопительного оборудования в гараже возможна в трех вариантах:

  • Отопление природным газом с установкой газового оборудования;
  • Печные конструкции с топливом в виде дров, угля, топливных брикетов;
  • Электроприборы с дополнительной разводкой.

Все варианты различаются по стоимости, особенностям монтажа, техническим характеристикам, но необходимо учитывать, что не каждый способ отопления подходит для конкретного гаража.

Стоит рассмотреть все варианты более подробно:

Природный газ Достаточно экономичный способ обогрева гаражного помещения.
  • Платите только за газовые баллоны и одновременно за газовую систему.
  • Идеально для тех гаражей, которые находятся недалеко от вашего места проживания, а дом оборудован заправочной станцией.
  • Тогда можно будет вывести трубы для нагрева воды и создать полноценное отопление. Это и понятно, ведь ни одна организация ни за какие деньги не возьмется перетянуть к гаражной коробке отдельную газовую ветку.

Внимание: Здесь нужно будет правильно выбрать горелку для подачи в кирпичную печь. Он должен иметь необходимую мощность.

Твердое топливо У этого метода много преимуществ.
  • К ним относятся экономия, возможность установить конструкцию самостоятельно, необходимость топить печь по факту нахождения в гараже, обогрев может осуществляться как в большом, так и в маленьком помещении.
  • К минусам относятся склады топлива (дрова, уголь, брикеты), требующие отдельного места и условий.
  • Не каждый хозяин может похвастаться дополнительной площадкой под поленницей. К тому же, чем больше комната, тем больше вам придется запастись горючего.
Электрооборудование Дорогое развлечение для гаража, дополнительная статья в семейный бюджет ежемесячно (или по условиям гаражного кооператива).
  • С удобством использования электрооборудования ничто не сравнится, особенно если все коммуникации подходят для гаража.
  • Устройство должно иметь большую мощность и хорошие технические характеристики, поэтому экономить на нем не рекомендуется.

Строительство кирпичной печи

Кирпичная печь — самый экономичный способ обогреть гараж. Осуществить кладку печной конструкции можно с помощью специалистов, а можно сделать это своими руками.Складывать печь в состояние может каждый, имеющий хоть малейшее представление о навыках строительства.

  • Первый шаг — подготовка материала. Кирпич и глиняный раствор — основные составляющие будущей печи. Классическая кирпичная кладка не подходит для возведения печей из-за плохой устойчивости к высоким температурам.

Внимание: Предпочтение отдается кирпичу из красной глины, который славится своими огнеупорными свойствами благодаря технологии обжига.А для топочной части лучше всего использовать шамотный материал.

  • Изделие прочное, напоминает камень. Такой кирпич не только выдерживает действие огня, но и отталкивает влагу.
  • Раствор для кладки печи представляет собой смесь воды и глины. Тип глины будет зависеть от необходимости добавления дополнительных компонентов, например, речного песка. Ингредиент позволяет убрать с глины лишний жир.

Подбор глины для раствора

Глиняный раствор, на первый взгляд одинаковый, визуально не определить, жирная глина или нет.На сегодняшний день не существует специальных мер по установлению качественных характеристик любой глины.

  • Очень часто в глиняной смеси уже есть небольшой дренаж в виде гальки, песка. Эти компоненты могут сильно повлиять на склеивающую способность глины во время добавления кирпича. Определить свойства пластилина можно дома, достаточно лишь владеть привычными навыками детской лепки.
  • Глина смешивается с водным раствором и тщательно перемешивается.Состав должен быть плотным, упругим, напоминающим глину. Из материала шарообразная фигура диаметром до 7 см опускается и устремляется к полу.
  • Результаты падения и удара об пол расскажут вам о типе доступной глины. Если мяч разбивается на мелкие кусочки, глина содержит наполнитель в виде песка, а ее структура нежирная. Если гранула сплющенная, то для этого характерно высокое содержание жира в глине.
  • Нормальный и идеальный вариант глины — это такой, который при эксперименте с мячом не потеряет форму, не рассыпется на мелкие части, не растечется по полу.
  • При приготовлении раствора всегда стоит проверить глину обычным способом. Такой прием убережет будущую печь от бесконечных перестроек, сделает ее долговечной и долговечной. Печь в гараже должна обладать лучшими характеристиками, ведь она обеспечит сохранность имущества, сэкономит экономию.
  • Глиняный раствор готовится в просторной емкости, в которую при необходимости может подняться взрослый мужчина, потому что размять глину лучше ногами.
  • Замачивание глины в воде занимает около трех дней, после чего можно начинать процесс приготовления глиняной смеси.Для этого действия потребуются резиновые сапоги и сила, ведь топтать глину — задача не из легких.
  • Готовый раствор нужно проверить на наличие крупных частиц и удалить из смеси. Чтобы глина приготовилась правильно, достаточно увидеть, чтобы она медленно стекала с мастерка и выглядела как густая сметана.

Подставка для кирпичной печи

Проблема с выбором места достаточно актуальна, так как в гараже все же остается место для машины и оборудования для ее обслуживания.Несмотря на ограниченное пространство, необходимо будет разгрузить какой-то уголок для будущей печи.

  • При установке дымохода необходимо следить за тем, чтобы он не пересекал перекрытия на крыше гаражного бокса. Это предотвратит обрушение или другие неприятные моменты, ведущие к восстановлению гаража.
  • В выбранном месте нужно выкопать котлован глубиной 70 см, ориентируясь на слои почвы. Когда лопата дойдет до песка, то в яму можно заливать фундамент.
  • Для этого дно котлована вымощается щебнем, а сверху насыпается слой цемента. Это позволит обеспечить особую прочность фундамента, и конструкция печи не обрушится у основания.
  • Для приготовления раствора понадобится 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 1 ведро чистой воды. Если кажется, что раствор высох, долейте еще воды. Этой смесью выравнивают поверхность фундамента. База сохнет около 24 часов.
  • Затем фундамент покрывается гидроизоляцией в 4 слоя и начинается процесс кладки кирпичных стен печи.

Каменная печь

Кладка кирпича осуществляется в соответствии с алгоритмом, на основе которого строится положение каждого блока индивидуально.

  • Сначала ставим цоколь. Для этого делается разметка и после этого необходимо проверить диагонали. В результате должна получиться правильная геометрическая форма.
  • Теперь приступаем к кладке стен. Для этого сковороду делаем непрерывными рядами.
  • Теперь нам нужно разместить решетку.Для этого делаем надрез в кирпиче с помощью болгарки. Опускание должно быть больше решетки на 5 мм. Это убережет нас от расширения материала при нагревании.

  • Затем кладите дальше. Как раз заодно займитесь установкой дверей. Их необходимо скрепить проволокой. Которая пропускается в каркас и после этого концы закладываются в кладку.

Внимание: Двери необходимо обернуть по контуру асбестовой нитью.Это нужно делать обязательно.

  • Кладка часто выполняется с использованием огнеупорного материала.
  • Во время кладки смотрим перевязку. Шов не должен совпадать.
  • Кирпич предварительно необходимо выложить по длине и проверить размещение. После этого при необходимости протирают болгаркой и только потом наносят раствор.
  • Следим за тем, чтобы шов был заполнен и стоматологов не было.

В готовую печь необходимо смонтировать металлические звенья: заслонку, дверцу в топку, каркас для трубы.После установки печи можно приступать к ее использованию по прямому назначению. Так что просмотрите фото и сделайте свой выбор. Инструкция поможет избежать ошибок.

Частный гараж — помещение специфическое и зимой обычно очень холодно. Ни для человека, ни для автомобиля такой микроклимат совершенно бесполезен, но использовать стандартные электронагреватели обычно слишком дорого и неэффективно. Осталось сделать гараж своими руками, выбрав один из подходящих вариантов.

Капитальный гараж с утеплением доступен далеко не каждому автовладельцу. Чаще всего в распоряжении владельца транспортного средства оказывается металлическая конструкция, лишенная какого-либо утепления. Любая тепловая энергия почти мгновенно покидает эту структуру.

Решая задачу обогрева гаража, не следует оценивать его потребность в тепле, опираясь на аналогичный опыт с жилым домом. И дело не только в отсутствии утеплителя. Существует так называемый закон квадратного куба, который гласит, что при уменьшении размеров геометрического тела отношение размеров поверхности этого тела к его объему увеличивается.

Это влияет на размер тепловых потерь объекта, поэтому для обогрева одного кубического метра небольшого помещения, например, гаража, требуется больше тепла, чем для обогрева большого дома. Если для двухэтажной конструкции может хватить отопительного прибора мощностью 10 кВт, то в значительно меньшем гараже потребуется агрегат мощностью около 2-2,5 кВт тепловой энергии.

Эффективный обогрев гаража можно осуществить с помощью так называемой «теплой шапки», образующейся в процессе естественной ограниченной конвекции теплого воздуха в помещении.

Для поддержания очень скромной рабочей температуры в 16 градусов. , печи вместимостью 1.8 кВт хватит. Если необходимо поддерживать только оптимальную температуру для хранения автомобиля на стоянке — 8 градусов — агрегат подойдет для 1,2 кВт. Получается, что расход топлива на обогрев единицы гаражного помещения может быть вдвое больше, чем на жилой дом.

Для полноценного обогрева всего гаража, его стен и пола потребуется еще больше тепловой энергии, то есть еще более мощный обогреватель. Но даже при наличии утеплителя тепло слишком быстро уйдет из комнаты.Поэтому отапливать рекомендуется не только гараж, но только так называемое рабочее пространство.

Идея состоит в том, чтобы сконцентрировать нагретый воздух в центре комнаты и вокруг нее таким образом, чтобы между стенами и потолком оставался слой холодного воздуха. В результате техники и люди всегда будут в облаке воздуха комфортной температуры, а потребление тепловой энергии заметно снизится.

Это явление специалисты называют теплой шапкой, оно возникает из-за естественной конвекции.Интенсивный поток нагретого воздуха поднимается вверх, но немного не достигает потолка, потому что его кинетическая энергия гасится более плотными холодными слоями.

Далее горячий поток распространяется по сторонам, слегка касаясь стенок или на небольшом расстоянии от них. Практически весь гараж становится теплым, под воздействием конвекционных процессов прогревается даже смотровая яма. Для достижения такого эффекта подходят гаражные печи относительно небольшой мощности, создающие интенсивный, но не особо плотный поток теплого воздуха.

Альтернативный вариант обогрева гаража — использование различных инфракрасных обогревателей. Для гаража с металлическими стенами такое оборудование особо не подходит. Инфракрасное излучение плохо отражается от металлических поверхностей, проникает сквозь них, в результате все тепло просто уйдет на улицу.

Для кирпичного гаража со стенами из полкирпича инфракрасный обогреватель специалисты также не рекомендуют. Этот материал не пропускает инфракрасные волны, но и не отражает их.Кирпич поглощает этот вид тепловой энергии и со временем отдает ее. К сожалению, процесс накопления энергии и ее возврата занимает слишком много времени.

Несколько слов об теплоизоляции

Гаражи эконом-класса практически не утепляются снаружи по очень простой причине — это слишком дорого для помещения, которое не всегда используется. Да, это не всегда возможно, например в гаражных кооперативах конструкции ставят очень близко друг к другу, щель не позволяет установить обогреватель.


Для утепления гаража можно использовать такие материалы, как ДВП, которые гаснут от огня. Использование пластика в таком помещении недопустимо

А вот внутренняя теплоизоляция гаражного помещения может быть проблематичной. При установке теплоизоляционного материала непосредственно на металлические стены в месте соприкосновения возникает так называемая точка росы. место скопления конденсата. Практически всегда при воздействии влаги изоляционный материал довольно быстро портится.

А для самой конструкции такая ситуация может быть плачевной. В металлический гараж можно поставить утеплитель, но лучше установить подходящий материал на некотором расстоянии от стены, примерно 20-50 мм. От пола следует отступить на 50-70 мм. В качестве профиля лучше всего использовать шайбы, чтобы не образовывались замкнутые петли под крышкой.

При таком варианте установки конденсат также будет появляться, но из-за циркуляции воздуха под изоляционным слоем влага будет постепенно испаряться, не вызывая заметных повреждений конструкции.Но для гаража, который постоянно отапливается, этот вариант не подходит, потому что влажность внутри помещения большую часть времени будет чрезмерно высокой. Это поставит под угрозу как здоровье людей, так и состояние автомобиля.

В качестве материала для такой «вентилируемой» изоляции рекомендуется использовать плиты, например, ДВП, ДСП, т.е. древесину, самозатухающую при возгорании. Рекомендуемая толщина около 5 мм. Прекрасно подойдет плоский ондулин или его аналоги. Эти материалы обладают способностью отражать инфракрасное излучение, что обеспечивает эффективный нагрев.

А вот пластик, даже обладающий демпфирующими свойствами, в гараже категорически не рекомендуется. Такие материалы при возгорании воспламеняют ядовитые пары, из-за чего люди, избежавшие пожара, могут просто отравиться. Также запрещено использовать плиты с асбестом в качестве утеплителя.

При утеплении холодного кирпичного гаража рекомендуется предварительно оштукатурить стены вермикулитовым составом для защиты от влаги. Стены металлического гаража следует красить в два слоя, предварительно загрунтовав основание.

Обзор возможных вариантов

Для гаража чаще всего используются следующие виды самодельных печей:

  • дровяная печь кирпичная;
  • буржуйка;
  • топка длительного горения;
  • Духовка рабочая.

Каждый из этих вариантов гаражных печей, сделанных своими руками, имеет определенные достоинства и недостатки. Некоторые агрегаты можно объединить, чтобы расширить возможности обогрева гаража и сделать этот процесс более удобным и прибыльным.

Кирпич: могут возникнуть проблемы

Печь из кирпича иногда делают в гараже, хотя это не самый простой вариант. Устройство с основанием в два-два с половиной кирпича справится с обогревом небольшого помещения, но такая духовка не слишком быстро прогревается, а потом долго отдает тепло. Поэтому не очень подходит, если хозяин заходит в гараж только на короткое время.


Кирпичная печь в стандартном гараже обычно имеет очень скромные габариты, на ее разогрев уйдет около полутора часов, такую ​​печь нужно разжечь заранее

Создать вышеописанное практически невозможно — упомянул теплый колпак с помощью дровяной печи, потому что он не способен производить достаточно интенсивный поток теплого воздуха.Расплавить эту печь рекомендуется заранее, примерно за час до начала работ.

Для совмещения дровяной печи этого типа потребуется огнеупорный и шамотный кирпич. Добавьте в кладочный раствор огнеупорную глину, а также шамотный порошок. Топливная камера выполнена на уровне второго или четвертого ряда, которых в сцеплении обычно не больше девяти. Конечно, нужно устроить дымоход.

Он также изготовлен из огнеупорного кирпича, а внутрь вставлена ​​стальная вставка.Дымоход выводится через крышу, кладка должна быть аккуратной и ровной. Выбирая печь для обжига кирпича для своего гаража, следует помнить, что постоянные перепады влажности через некоторое время приведут к ухудшению вязкости раствора, т.е.приспособление прослужит недолго.

Буржуйка: просто и надежно

Самый простой вариант самодельной печи в гараже — обыкновенная буржуйка. Сделать из подручных материалов несложно. Подойдет и листовой металл, и старый газовый баллон, и кусок трубы, или ненужная бочка.Главное, чтобы толщина металла была не менее 5 мм. Если используется объект цилиндрической формы, его поперечное сечение должно быть не менее 300 мм.


Классическая буржуйка состоит из кожуха с решеткой, зольника, загрузочного люка и дымохода, который может быть вертикальным или боковым.

На дымоход рекомендуется брать металлическую трубу с толщиной стенки 2-3 мм и сечением не менее 120 мм. Из металла или заготовки вырезается печь (цилиндр, труба, бочка и т. Д.).). Внизу устроите решетку для топлива, а под решеткой сделайте ящик для сбора золы. Для этого элемента подходит и металл толщиной 3 мм.

Вверху камера закрыта, а дымоход направлен вверх вертикально. Осталось только прикрепить ножки из металлического уголка. Для повышения эффективности нагрева некоторые мастера приваривают к бортам турбореактивного двигателя небольшие металлические «крылышки». Это увеличит площадь контакта воздуха с горячим металлом, т.е. ускорит нагрев помещения.


Гараж для гаража может иметь круглую или квадратную форму, в зависимости от характеристик материала, из которого он изготовлен.

Для буржуйки следует подготовить ровный и прочный фундамент, покрытый огнестойкими материалами. Окружающие стены также должны быть защищены от возгорания. Кроме того, в непосредственной близости от буржуйки не должно быть посторонних предметов.

Поверхность такой печи можно нагревать до очень высоких температур.Следует помнить об опасности получить серьезный ожог при случайном прикосновении. При работе со старым газовым баллоном тоже нужно быть осторожным. Были случаи взрыва остатков газа при разрезании такой емкости. Специалисты рекомендуют сначала заполнить баллон водой, чтобы вытеснить горючие остатки.

Печь-печь: эффективно, недорого

Конструкция такого агрегата немного сложнее буржуйки, но по эффективности бьет множество рекордов.Для начала, масло найдется на каждого автолюбителя, а если его мало, то такое топливо можно купить практически в любом сервисном центре по более чем умеренной цене. В отличие от буржуйки, такую ​​печь делают из двух отделений, соединенных перфорированной металлической трубой.


Старый газовый баллон идеально подходит для изготовления самодельных печей для гаража. Разрезать эту емкость сваркой необходимо очень аккуратно.

В нижней части горит отработанное масло, которое отдает тепло и превращается в горючий газ.По трубе этот газ поступает во вторую камеру сгорания, одновременно смешиваясь с небольшим количеством воздуха. Образовавшаяся газовая смесь при горении дает внушительное количество тепла.

Первая камера, в которой горит отработанное масло, может быть изготовлена ​​из листового металла или подходящего металлического контейнера квадратной, круглой или прямоугольной конфигурации. Чтобы процесс сгорания протекал правильно, в этом качестве сделана заслонка, контролирующая количество воздуха, поступающего в камеру.


Перед изготовлением печи на рабочем месте можно найти и изучить чертеж такого устройства, хотя жестких требований по конфигурации и размерам нет

Снизу нужно прикрепить ножки из уголка или толстой проволоки, главное, чтобы они были достаточно прочными, чтобы выдержать металлическую конструкцию. Сверху делается круглое отверстие и в него вставляется перфорированная трубка. Обычно эта труба служит опорой для верхней камеры, а также подвергается воздействию высоких температур от горящего масла.

Следовательно, требуется конструкция с достаточно толстыми стенками, чтобы выдерживать как дополнительный вес, так и температуру. В противном случае он очень скоро перегорит. Верхняя камера обычно выполняется в виде короткого и широкого цилиндра из толстого металла. Сверху нужно поставить дымоход, боковое расположение трубы для отвода дымных газов в этом случае не допускается.


Печь на рабочем месте состоит из двух отдельных камер, соединенных между собой перфорированной трубкой.В процессе горения из этих отверстий вырывается открытое пламя, что делает устройство пожароопасным

Требования к установке печи на рабочем месте примерно такие же, как и для буржуйки: ровное и прочное основание, защита окружающего пространства от перегрева и возгорания. Сжечь в такой печи можно практически любое отработанное масло: карбюратор, трансмиссионные компаунды, мазут, дизельное топливо, керосин и др.

Однако следует воздержаться от экспериментов с составами, которые характеризуются легким и быстрым воспламенением, т.е.е. от сжигания в такой печи бензина или различных растворителей. Допускается использование незначительного количества бензина для розжига.

А пролитый бензин прямо возле раскаленной печи может вызвать серьезный пожар. Официально разрешить установку такой печи невозможно, это запрещено нормами пожарной безопасности. Владельцы частного гаража вправе установить такой агрегат, но несут полную ответственность за возможный пожар.


Изогнутая перфорированная труба используется в своеобразной печи на руднике, которую также можно использовать как буржуйк, сжигающий не только масло, но и дрова

Интересным решением может стать гибрид буржуйки и печей на отработка.Для этого камера, в которой сжигается работа, снабжена изогнутой перфорированной трубкой, а бургер выполнен двухкамерным, чтобы в нем можно было сжигать не только дрова, но и отработанное масло. Агрегат может работать на двух видах топлива, в зависимости от ситуации.

Топка длительного горения: высокий КПД

Принцип работы этой печи позволяет получить максимальное количество тепла при сжигании обычных дров. Топливо в большом количестве загружается в камеру сгорания, туда же подается умеренное количество кислорода.В таких условиях древесина не горит сразу, а медленно тлеет, выделяя горючий газ.


Топка длительного горения обычно изготавливается из цилиндрической емкости, но ее можно сделать квадратной, если будут обеспечены условия для тления дров.

Этот газ горит в верхнем отсеке камеры сгорания при очень высокой температуре. , что обеспечивает высокий КПД данного типа устройств. Топливо в топку длительного горения загружать не чаще двух раз в сутки, поэтому эти устройства больше подходят для постоянного обогрева гаража или для использования в течение длительного периода.

Топку длительного горения проще всего сделать из металлической бочки с толстыми стенками. Оптимальной для таких целей считается емкость около 200 литров. Сверху нужно сделать крышку с дымоходом и отверстием для подачи свежего воздуха, необходимого для горения.


Дымоход печи длительного горения обычно снимается сбоку, а сверху делается отверстие для трубы, по которой вводится воздух

Сечение дымохода должно быть около 150 мм, трубы для воздуха — 100 мм.Важным элементом печи такого типа является груз, прижимающий тлеющие дрова. Для его изготовления вам понадобится металлический кружок немного уже диаметра ствола, а также две части канала, которые будут служить утяжелителем.

В этом элементе также делается отверстие для подачи воздуха, затем к этому отверстию приваривается труба сечением 100 мм. Он должен быть немного длиннее, чем высота корпуса печи. Сбоку сделайте загрузочную яму для дров с дверцей, а снизу поставьте решетку и емкость для золы, приварите прочные ножки.


Для печи длительного горения лучше всего подходят сухие дрова для минимального количества смолы

Дрова сгорают в печи длительного горения почти полностью, оставляя небольшое количество отходов, поэтому большой зольник не нужен здесь. Чтобы запустить такую ​​печь, нужно сверху загрузить дрова, прижать их грузом, затем накрыть конструкцию крышкой, пропустив в соответствующее отверстие воздуховод. По мере уменьшения количества дров нагрузка будет падать. Для установки такой печи также необходимы прочное основание и безопасная среда.

Видео о гаражных печах

Подробный обзор изготовления и работы печи на месте:

Здесь показан процесс создания интересной версии печи длительного горения:

В этом видео демонстрируется опыт изготовления печи длительного горения. классические буржуйки:

Варианты самодельных печей достаточно разнообразны, а конструкции таких устройств не отличаются особой сложностью. Будут навыки работы с металлом, сварочным аппаратом и вполне доступными материалами.Правильно сделанная печь работает качественно и долго служит.

Основы дров и дровяных печей — Пять уроков по отоплению дровами — Современное хозяйство | Стильная самостоятельная жизнь | Усадьба | Город в страну | Городская и сельская жизнь | Блог Homesteading | Переезд в деревенский блог

Первоначально опубликовано в октябре 2010 г. — обновлено 30 ноября 2013 г.

Дрова, сжигаемые в дровяной печи, являются нашим основным источником тепла — не только зимой, но и круглый год .У нас регулярно по вечерам до конца мая устраивают костры.

Когда мы впервые переехали в сельский дом, у меня было столько вопросов: Сколько дров нам нужно на зиму ? Какую древесину мы должны сжигать ? Как приготовить ? Как очистить дровяную печь ? Будет много дыма ? Как городская девушка, я понятия не имела, как разводить костры или как использовать их для обогрева. Но я быстро научился. Мне пришлось. В противном случае нам было бы немного холодно.

Ответы придут в течение следующего года, когда я узнаю тонкости разведения и поддержания огня и дровяной печи, которая сохраняет нам уют. Я узнал, что не существует «правильного» способа развести огонь (сколько бы «экспертов» ни пытались сказать вам обратное). Этого сырого дерева следует избегать любой ценой . — это горячий, чистый ожог без дыма или почти без дыма — это цель . Что наш чердак может получить жарки , если огонь горел весь день (и, конечно же, нужны вентиляторы и , чтобы проталкивать теплый воздух).

У меня было так много вопросов об огне как источнике тепла, и я почти уверен, что многие другие тоже. Особенно тем, кто планирует переехать в страну , или только что переехал. Итак, я собрал свои пять лучших уроков по использованию огня для получения тепла — надеюсь, это поможет!

5 лучших уроков, которые я усвоил об отоплении с помощью дров

1. Не существует «правильного» способа развести огонь.

«Эксперты» постараются вам сказать иначе.Например, о том, как сажать семена овощей, у всех, кого вы спросите, будет другое мнение. Так что я упростлю вам задачу — попробуйте несколько разных способов и выберите тот, который будет для вас наименее хлопотным и даст наилучшие результаты . Есть несколько довольно сложных методов розжига огня. И некоторые, что я до сих пор не понимаю, как они на самом деле разводят огонь, не говоря уже о том, чтобы быстро. Я занят — моя цель в разжигании костра — быстро разжечь его и сделать так, чтобы из дымохода почти не выходил дым .Тогда я не хочу думать об этом какое-то время. Если вы посмотрите на YouTube, вы найдете всевозможные видеоролики о тушении пожаров. Или вы можете добавить в закладки этот фантастический ресурс: woodheat.org и избавить себя от лишних хлопот! Найдите метод, который не выглядит слишком сложным, и попробуйте его. Скоро ты найдешь своего фаворита. Вот то, что я собираюсь попробовать дальше: метод зажигания огня сверху вниз. Я пробовал это однажды раньше, и это с треском провалилось (вероятно, потому, что наша древесина обрезана немного коряво), но я хочу попробовать еще раз.

2. Лучше много дров, чем мало.

Существует несколько сложных расчетов, позволяющих определить, сколько дров вам понадобится, если вы будете топить дровяной печью. К сожалению, большинство статей начинаются со слов «это зависит от обстоятельств». К сожалению, это действительно так — от того, где вы живете, от температуры той зимой, от того, насколько хорошо изолирован ваш дом, какие дрова вы будете сжигать, насколько эффективна ваша дровяная печь, сжигаете ли вы дрова полностью. времени или просто использовать его для увеличения вашей основной системы отопления во время похолодания… вы получаете картину.

Но если это поможет, у нас есть дом площадью 700 квадратных футов, со средней изоляцией (исторический бревенчатый домик с одинарным остеклением, дополненным штормовыми окнами), сжигающий дрова исключительно для тепла с октября по апрель в старой, вероятно, неэффективной дровяной печи, и живут на западном побережье, где обычно довольно умеренно, но влажно. Кроме того, я работаю из дома, поэтому большую часть дня горит огонь. Сколько дров мы сжигаем? Примерно 2 шнура за сезон («шнур» — это стопка 4 x 4 x 8 футов, плотно уложенная).Для нас это примерно 4 или 5 деревьев, сплошь покрытые мертвой опавшей и красной ольхой, кленом и болиголовом прошлой зимы. Таким образом, для дома скромных размеров, с хорошей изоляцией и новой эффективной дровяной печью, сжигающей дрова исключительно для тепла (без других крупных источников тепла), большинство людей в северных штатах и ​​Канаде будут в безопасности с 4 шнурами или около того — но всегда лучше побольше, на случай холодной зимы. (ОБНОВЛЕНИЕ 30 ноября 2013 г. : После ремонта в 2012 году у нас теперь есть около 1000 квадратных футов для обогрева, включая красивую и открытую пристройку, но дальний конец находится довольно далеко от дровяной печи.В двух новых комнатах есть электрические обогреватели для плинтусов (поскольку этого требует строительный кодекс), но мы не используем их, если только ДЕЙСТВИТЕЛЬНО холодно, чего не было в прошлом году. Кроме того, новое здание имеет СУПЕР изоляцию, что помогает удерживать тепло. В сезоне 2012/2013 мы использовали около 3 шнуров, с октября по апрель. Это сжигает почти все время, так как я работаю из дома. В этом году, 2013/2014, мы начали использовать плиту в середине октября, с середины утра до разогрева в 22:00 или около того, и до сих пор израсходовали примерно шнур).

3. Дровяные печи действительно универсальны — особенно при отключении электроэнергии.

Я только что читал статью на сайте Mother Earth News , в которой говорилось о восьми различных альтернативных вариантах питания, которые можно использовать во время отключения электроэнергии. По общему мнению, дровяная печь, которую можно было бы использовать для приготовления пищи, является идеальной ситуацией. Очевидно, что если вы живете в пустыне, где нет дров, это непросто. Но для остальных из нас может показаться, что наличие достаточно эффективной дровяной печи в сельской местности — это разумная страховка .Большую часть зимы у нас бывает много отключений электроэнергии, и именно дровяная печь позволяет нам пить чай, готовить еду и согреваться. Мы могли бы использовать наш маленький чайник Kelly Kettle (который представляет собой что-то вроде мини-металлической ракетной печи), но это своего рода боль, так как его нужно использовать на улице. Или походная печь, как некоторые рекомендуют, но во время длительного отключения электроэнергии канистры с пропаном и бутаном распродаются очень быстро (при условии, что в магазинах еще есть электричество!). Так что дровяная печь кажется хорошей инвестицией. Мы использовали его для кипячения воды, приготовления яиц, тостов и подогрева больших блюд в чугунных кастрюлях.Я не могу порекомендовать достаточно иметь такую ​​поверхность, на которой можно готовить или нагревать воду.

4. Вам НУЖНЫ вентиляторы, чтобы прогонять теплый воздух по дому.

В нашей старой дровяной печи был вентилятор, который испускал призрак вскоре после того, как мы въехали. И это было нормально, потому что он был громким — слишком громким. Хотел заменить на что-нибудь тихое, а лучше неэлектрическое . Решение? Плита Ecofan . Приобрел модель Airplus (в никеле) и она мне очень нравится! Он делает именно то, что говорит, и даже больше.Он бесшумный, начинает вращаться, как только датчики достигают определенной температуры, и не использует электричество. И это здорово, потому что в случае отключения электроэнергии вы действительно хотите, чтобы ваша дровяная печь работала с максимальной эффективностью.

У нас также есть проводной потолочный вентилятор в верхней части нашего соборного потолка, который выталкивает теплый воздух обратно в жилую зону и по всему дому. Очевидно, что чем больше ваш дом, тем больше вам придется думать о том, как будет течь теплый воздух.В прошлом году у нас была проблема с морозом в ванной по утрам, потому что она находится дальше всего от дровяной печи. Поэтому мы использовали подключаемый к розетке масляный обогреватель, который поддерживал поджаривание ванной комнаты, но требовал довольно больших счетов за электроэнергию. К тому же он не работал, когда отключалось электричество (опять же, потолочный вентилятор тоже). В прошлом году мне пришла в голову блестящая идея (!) Держать дверь в ванную открытой (конечно, кроме случаев, когда она используется) и вуаля! В ванной по утрам тепло. Ну, может, и не тепло, но хотя бы с лейки не свисают сосульки.Задача решена.

5. Хорошая шумоизоляция — ваш друг.

Это кажется очевидным, но вы удивитесь, сколько людей все еще имеют окна с одинарным остеклением и большие воздушные пространства вокруг дверей. Особенно в старых домах, которые вы, вероятно, найдете в свойствах, которые вы, возможно, рассматриваете для своего современного приключения в усадьбе. Мы живем в бревенчатой ​​хижине, которой более 80 лет, поэтому потратили довольно много энергии , чтобы все трещины и щели были заполнены изоляцией и образовались трещины.Тем не менее, в первоначальном здании все еще есть окна с одинарным остеклением, поэтому , заменив их деревянными окнами с тройным остеклением, входит в наш список возможных ремонтов. А пока мы установили штормовых окон на все нижние окна. Кажется, добился цели.

Будете ли вы топить дровами этой зимой?

Это лишь некоторые из того, что я узнал об отоплении дома дровами. Думаю, даже если бы мы жили в моем новом доме мечты с деревянным каркасом, я все равно считал бы дерево основным источником тепла.Это универсальный , возобновляемый (по крайней мере, в нашей части мира), он считается « углеродно-нейтральным », и для меня он обеспечивает соединение для всех моих предков, у которых не было ничего, кроме дерева. нагревать.

Но ваша ситуация будет другой. Подумайте о своих вариантах и ​​о том, насколько вы готовы выполнить необходимую работу (заготовка древесины, резка, раскол, укладка свай, перетягивание, чистка дымоходов и т. Д.).

Если вы все же решите топить дровами, скорее всего, вы будете очень счастливы, что это сделали.

Если вы уже топите дровами, есть ли у вас какие-нибудь советы? Пожалуйста, сделайте это в комментариях ниже — новички будут вам благодарны!

Виктория Газели — писатель, дизайнер и онлайн-стратег, живущая и работающая в отреставрированном домике поселенца, которому более 80 лет, на диком западном побережье Британской Колумбии, Канада. Когда она не занимается охотой на цыплят и не отгоняет крупных зубатых тварей, она руководит агентством по дизайну и разработке веб-сайтов, обслуживающим клиентов в Северной и Южной Америке, Великобритании, Японии и Австралии.

Последние сообщения Victoria Gazeley (посмотреть все)

Похожие сообщения:

Как легко переносить дрова

19 Самодельные планы гаражных ворот, которые можно легко сделать своими руками

Гаражные ворота с приводом

купить может быть очень дорого — и они недешевы, когда пришло время их ремонтировать. Это означает, что те, кто хочет попробовать импровизировать самостоятельно, могут сэкономить много денег.

Если это похоже на то, что может вас заинтересовать, мы посмотрели в Интернете, что делают другие люди, и вот наши 19 лучших планов самодельных гаражных ворот, которые вы, возможно, захотите попробовать дома.

1. Ремонт гаражных ворот

Гаражные ворота недешевы, особенно если они нужны для старинного дома. Но если вы хотите сэкономить немного денег, вы можете попробовать сделать его самостоятельно — при условии, что у вас есть правильный план, которому нужно следовать.

С помощью этих инструкций вы получите список необходимых инструментов и материалов, а затем план проведет вас через все необходимые шаги для успешного завершения проекта. Хорошо составленный и подробный план, который стоит проверить.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

2. Деревянная цельная гаражная дверь

В этом видео этот YouTuber показывает вам, как он сделал цельную гаражную дверь из листа дерева. По большей части он представляет собой покадровую съемку, показывающую, как они работают над этим, и интересно наблюдать, как проект обретает форму.

Копировать тоже просто, так что у вас не должно возникнуть проблем с воспроизведением этой идеи дома, если вы хотите сделать ее самостоятельно.

3. Самодельные гаражные двери каретки

Если вы ищете план, который покажет вам, как построить классические гаражные ворота для каретных домов, вы попали в нужное место.

Планы на веб-сайте Instructables всегда хорошо написаны, просты в использовании и сопровождаются множеством полезных фотографий и иллюстраций — и эта не исключение.

Нам нравятся гаражные ворота на первом фото — и если вы хотите, чтобы они были у вас дома, этот план покажет вам, как это сделать.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

4. Установка потолочных ворот гаража

Если у вас есть гаражные ворота и вам нужно знать, как их установить, это видео может быть тем, что вы ищете.

Ведущий в видео подробно и подробно объясняет все, что вам нужно знать, поэтому, если вы не уверены, что делаете это самостоятельно, это видео должно помочь.

Это длинное видео, но, посмотрев его, вы почувствуете себя гораздо более готовым установить гаражные ворота без необходимости вызывать профессионала.

5. Как построить гаражную дверь

Как указывается в этом блоге, гаражные ворота могут быть дорогими, но если у вас есть необходимое оборудование и навыки — и есть желание попробовать себя — их можно построить самостоятельно, намного дешевле.

Инструкциям легко следовать — хотя, честно говоря, несколько изображений помогли бы — и, выполнив эти простые шаги, вы сможете построить собственные гаражные ворота.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

6.Двери каретки для гаража

Вот отличный видеоплан, если вы ищете инструкции по сборке вагонных ворот для вашего гаража. Нам нравится, как он начинает свои наброски, чтобы ясно понять, чего он хочет достичь.

Затем он проведет вас через все шаги, которые он предпринял, чтобы превратить диаграммы в реальность — и мы должны сказать, что нам нравятся результаты. Еще один интересный и полезный план для просмотра.

7. Недорогое гаражные ворота своими руками

В этом плане вы узнаете, как сэкономить потенциально тысячи долларов, сделав свои собственные гаражные ворота своими руками вместо того, чтобы покупать их и устанавливать их профессионалом.

Как объясняется на этой странице блога, есть несколько различных типов на выбор — вам просто нужно решить, какой из них вы предпочитаете, а затем приступить к его изготовлению.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

8. Замена гаражных дверей на двери сараев

Как вы, вероятно, знаете, гаражные ворота с механическим цепным приводом иногда могут доставлять больше проблем, чем они того стоят. Их дорого покупать, они могут выйти из строя — и могут стоить целое состояние, если вам потребуется их отремонтировать или заменить.

Вместо этого есть более простое решение — снимите старую гаражную дверь и установите вместо нее дверь сарая. Хотите узнать как? Тогда посмотрите это видео.

9. Простые шаги для сборки раздвижной двери для гаража своими руками

Вот руководство по созданию раздвижной двери для гаража за восемь простых шагов. Если вы поищете в Интернете, вы можете найти сайты, на которых говорится, что изготовление гаражных ворот своими руками может быть опасным.

Однако, если мы говорим об этом виде раздвижной двери, беспокоиться гораздо меньше.Четкий план с большим количеством полезной информации — стоит прочитать.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

10. Как сделать гаражную дверь из дерева

Есть много замысловатых и сложных проектов гаражных ворот своими руками, которые будут стоить вам почти столько же, сколько покупка новых.

Этот план, с другой стороны, очень прост, стоит не более 200 долларов и может быть выполнен всего за один день.

Если это похоже на план, который вы ищете, на него стоит посмотреть.

11. Идеи для ремонта гаражных ворот своими руками

Этот план немного отличается. Он не показывает вам, как сделать гаражные ворота — вместо этого он дает вам пять идей, как придать существующим гаражным воротам свежий вид.

Нам нравятся фотографии, а идеи очень легко копировать, поэтому, если вы хотите преобразить свой дом, это отличный источник вдохновения.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

12.Изготовление на заказ дешевых гаражных ворот

В этом видео мы видим, как ютубер построил свои собственные гаражные ворота в рамках более крупного проекта по строительству целого гаража.

На самом деле, как он объясняет во введении к этому видео, эти двери были проблемой, которая ему не особенно нравилась.

Однако он выполнил свою работу, и вы можете увидеть, как это сделать, посмотрев его видео.

13. Как починить гаражную дверь

Если у вас возникают проблемы с гаражными воротами, возможно, вам придется позвонить по телефону и вызвать мастера по ремонту.За исключением того, что это может вернуть вам довольно много денег — а это будет пустой тратой, если вы сможете исправить это самостоятельно.

В этом плане вы узнаете о трех распространенных проблемах с воротами гаража и о том, как их исправить. Стоит попробовать, прежде чем поднимать трубку.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

14. Модернизация гаражных ворот своими руками

В этом видео мы узнаем, как сделать три простых обновления гаражных ворот, которые можно сделать своими руками за один день или меньше.

Как мы уже упоминали ранее, вам не всегда нужно вызывать профессионала, чтобы он позаботился обо всех работах, связанных с гаражными воротами, которые могут потребоваться.

Вместо этого вы можете многое закончить самостоятельно, как показано в этом видео.

15. Когда делать самодельную дверь, а когда нет

Как мы уже упоминали, иногда самостоятельная работа с воротами гаража может быть опасной, если у вас нет необходимых знаний или навыков.

Это означает, что, прежде чем принимать решение о том, стоит ли браться за проект «сделай сам», вы должны реалистично оценить, насколько ваши способности соответствуют этой задаче.

Чтобы помочь вам принять решение, вы можете сначала заглянуть в этот блог, а затем сделать более осознанный выбор.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

16. Двустворчатая дверь ангарного типа

Это видео, показывающее, как этот ютубер сделал дверь для своего сарая своими руками — он называет это сараем, но с тем же успехом это может быть и гараж, и вы можете построить такие двери и для своего гаража.

Дизайн на самом деле довольно гениальный, и если вы думаете, что можете попробовать сделать что-то подобное самостоятельно, в этом видео есть вся необходимая информация.

17. Инструкция по установке гаражных ворот своими руками

Эта страница — не совсем план строительства гаражных ворот своими руками, однако она все же содержит некоторую полезную информацию, которая может вам понадобиться, если вы собираетесь попробовать.

В нем есть множество бесценных советов, на которые стоит обратить внимание перед тем, как начать свой проект.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

18.Электрические гаражные ворота своими руками: безумно, но работает

Во-первых, нам нравится интригующее название этого видео на YouTube. Если это не вызывает у вас желания его посмотреть, мы не знаем, что будет.

Но как только вы начнете смотреть, вы увидите, что оно соответствует своему названию. Идея креативная, конечно, но если она сработает… ну почему бы и нет?

19. Дверь гаража не открывается: хитрости ремонта гаражных ворот своими руками

Вот еще одна страница, которая дает вам несколько советов о том, как выполнить ремонт гаражных ворот своими руками, вместо того, чтобы строить новые или полностью заменять их.

Иногда, когда гаражные ворота не работают должным образом, люди просто вызывают ремонтника, даже не пытаясь найти причину.

Однако, если вы прочитаете эту страницу и выполните следующие простые шаги, возможно, вам не придется никого вызывать, потому что вы можете исправить это самостоятельно.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

Сложный проект, но все же возможный

Сделать гаражные ворота своими руками не так просто, как покрасить забор, но если у вас есть навыки и решимость, это вполне достижимо.

Мы обнаружили несколько очень креативных идей, пока искали эти планы для вас. Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть их так же, как и нам, и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти то, что вам нужно для вашего собственного проекта гаражных ворот.

Установка дровяной печи своими руками • Усадьба прерии

Нам уже какое-то время холодно …

… Когда мы покупали, в нашем доме была пропановая печь. Но даже несмотря на то, что дом довольно маленький, бедная маленькая печь просто не могла угнаться — особенно с ветрами со скоростью 60 миль в час, которые мы получаем зимой …

Мы довольно долго избегали идеи дровяной печи.Не потому, что мы не любим дровяное тепло (, потому что мы любим! ), а в основном потому, что наша гостиная крошечная, и мысль о том, чтобы отдать большой кусок нашего драгоценного пространства дровяной печи и очагу, заставила нас съежиться.

Но хватило. Мы наконец устали платить тысячи долларов каждый год за отопление дома, особенно когда в нем никогда не было по-настоящему тепла.

Так началось Великое приключение с дровяной печью.

Многие из вас на странице Prairie Homestead в Facebook следили за процессом установки.Я надеюсь, что этот пост поможет ответить на многие ваши вопросы — мы определенно НЕ претендуем на звание экспертов по дровяным печам, и это не «исчерпывающее» руководство по отоплению дровами , но оно проведет вас через наши мыслительные процессы и, надеюсь, дадут вам несколько идей, если у вас есть дровяная печь в вашем собственном списке желаний.

Покупка печи

Выбрать дровяную печь, которую мы хотели, было… непросто. Существует миллиард различных вариантов с различными функциями.

У нас были следующие требования:

1. Он должен быть как можно меньше или, по крайней мере, иметь возможность сидеть близко к стене, поскольку нам нужен каждый свободный дюйм пространства в гостиной.

2. Он должен был быть очень эффективным . Мы хотели, чтобы печь стала нашим основным источником тепла — она ​​должна гореть долго и не использовать безумное количество дров. Ни у кого из нас не было желания поджигать его каждые два часа — по крайней мере, если бы мы могли помочь.

3. Нам нужен катализатор . Сейчас в Интернете есть разные мнения об этом, и некоторым они не нравятся. Но после долгих исследований мы решили, что это будет наиболее эффективный и экономичный вариант для нас.

4. Наличие печи у местного дилера было важно, чтобы мы могли увидеть ее лично и избежать затрат на транспортировку.

После долгих поисков в Google, телефонных звонков и посещений местных печных магазинов мы остановились на Blaze King (модель Princess).

Вот почему:

1. Blaze Kings имеют хорошую репутацию и считаются качественными печами. Кроме того, они были доступны для нас на местном уровне.

2. Хотя модель Princess НЕ является самым маленьким вариантом с точки зрения занимаемой площади, она имеет дополнительные насадки для теплозащитного экрана, которые позволяют устанавливать ее близко к стене. Некоторые из других небольших печей абсолютно восхитительны, но они должны быть размещены в нескольких футах от всех стен, чтобы они вонзились в наше жилое пространство.

3. Модель Princess оснащена каталитическим нейтрализатором, что делает ее идеальной для использования в качестве основного источника тепла в вашем доме. Вы можете загрузить его дровами, установить термостат и вообще оставить его в покое.

Ну, это не самый дешевый вариант… Не в последнюю очередь. Было много других печей за гораздо меньшие деньги. Однако многие из более дешевых не так эффективны и требуют постоянного контроля, чтобы убедиться, что они продолжают гореть.

Так как наша дровяная печь станет частью нашего повседневного «выживания», мы действительно хотели что-то как можно более экономичное в обслуживании .В противном случае было бы слишком соблазнительно просто проигнорировать это, когда что-то будет загружено, и включить печь, что полностью противоречит цели установки дровяной печи.

Когда дело доходит до предметов, которые мы собираемся широко использовать ежедневно, наша философия заключается в том, чтобы сначала потратить немного больше денег на предметы более высокого качества, которые требуют меньше времени в долгосрочной перспективе.

Мы узнали (иногда на собственном горьком опыте), что вначале стоит заплатить немного больше, чтобы в дальнейшем избежать сильной головной боли.Много раз в нашей жизни мы покупали самый дешевый вариант только для того, чтобы через год заменить его или тратить время на ремонт и запчасти.

Установка

Мне очень повезло, что мой муженек может в значительной степени исправить, построить, отремонтировать или установить что угодно, поэтому мы смогли выполнить всю установку самостоятельно. Думаю, это заняло около четырех дней, но мы были очень мотивированы, так как на улице было около миллиона градусов ниже нуля.

После долгих измерений и расчетов мы начали вечеринку, вырезав дыру в потолке.

Это та часть, когда меня как бы тошнило.

Мы не знали, что мы там обнаружим, и молились, чтобы не натолкнуться на балки пола или другие приятные сюрпризы.

У нас был чистый путь. Это было почти чудо, и мы вздохнули с ОГРОМНЫМ облегчением.

Затем нам нужно было точно определить, насколько большой будет наша платформа.

Мы хотели, чтобы он был немного приподнят (просто для взгляда), и планировали установить подкладку из искусственного кирпича / камня за платформой и печью.

Prairie Boy подбирал слабину всякий раз, когда муженку приходилось бежать в магазин за инструментами.

Посоветовавшись с инструкцией по эксплуатации печи (в ней указано, как далеко она должна быть от стен / поверхностей), мы наклеили клейкую ленту на пол и принесли печь внутрь, чтобы мы могли определить, где именно она должна быть. (Это тяжелая присоска… позвольте мне сказать вам.)

Мы вырезали ковер и построили деревянную основу с подкладкой. Это дало бы всему кирпичу / камню что-то прилипнуть.

Мы покрыли основание тяжелой каменной брусчаткой ( из тех, что люди используют, чтобы проложить дорогу во дворе, ) для основания. Муж взял на себя все измерения и резку — для меня это было слишком много геометрии. 😉

Мы остановились на искусственной каменной облицовке для основы — это деревенский (полностью наш стиль), И намного легче укладывать, чем обычный кирпич. Он легкий, термостойкий, его можно разрезать ножовкой. ВЫИГРАТЬ!

Дети подумали, что новая «сцена» была потрясающей…

(Она называется AirStone — мы нашли ее в Lowe’s)

Муженек завершил «кирпич» красивым куском обветренной грубой древесины, который можно использовать как полку. (Не показано на этом рисунке)

А потом мы подошли к действительно страшному этапу — проделать дыру в крыше… Хотел бы я описать вам весь этот процесс, но на самом деле я пошел и спрятался в сарае, потому что не мог смотреть… Но все прошло без заминка, и никаких «лишних» вентиляционных отверстий в крыше у нас не получилось. Уф.

Внутренняя труба печи собрана и поставлена ​​на место, и мы готовы к работе!

Первый огонь в любой новой печи всегда воняет, так как нужно сжечь все заводское покрытие, поэтому в итоге мы открыли на время все окна.

Итак, как это работает?

Отлично! Мы не могли быть счастливее. В нашем доме теплее, чем когда-либо, и я поражаюсь, насколько безопасна эта печь. Утром мы набиваем дров, ставим термостат на среднее значение, и он работает весь день. Мы повторяем процесс на ночь и просыпаемся с теплым домом утром и большим количеством горячих углей в печи.

Ой! И мне нравится этот маленький вентилятор, который мы купили на Amazon (партнерская ссылка) Это было прекрасное вложение, поскольку оно помогает продвигать тепло глубже в дом.И он не использует ни капли электричества — ВЫИГРЫВАЙ!

Лезвия не видно, потому что они крутятся очень быстро!

Мы чувствуем себя чертовски избалованными… И теперь я втайне надеюсь на хорошую метель, чтобы мы могли присесть у печки и дать волю ветру.

Пеллетная печь против дровяной печи — что выбрать?

Нет ничего лучше, чем лучистое тепло дровяной печи или печи на гранулах. Непосредственное ощущение тепла, которое вы получаете, сидя рядом с каменкой, — это одна из самых утешительных вещей, которые я когда-либо испытывал.Но когда дело доходит до выбора между печью на гранулах или дровяной печью — что лучше?

Оба типа обогревателей могут выглядеть очень похожими, и оба обеспечивают прекрасное лучистое тепло, но на этом сходство заканчивается. Что касается пеллетных печей и дровяных печей, каждая из них очень отличается по принципу действия.

Рассмотрим подробнее каждый из этих типов обогревателей.

Раскрытие информации: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках . Однако это не влияет на наши обзоры и сравнения. Все мнения являются нашими собственными, мы гордимся тем, что наши статьи справедливы и сбалансированы. Для получения дополнительной информации см. Наше заявление о раскрытии информации.

Пеллетная печь против дровяной печи

Стиль печи и применение


И дровяные обогреватели, и пеллетные обогреватели очень похожи и могут выполнять схожую роль.

Пеллетные печи бывают как встраиваемыми, так и отдельно стоящими и подходят для отопления дома, сарая или других подобных помещений.

Прошли те времена, когда печи на гранулах выглядели уродливыми промышленными обогревателями. Самые новые печи на гранулах теперь выглядят очень современно и могут вписаться в любой интерьер.

Дровяная печь s также выпускается как со вставкой , так и отдельно стоящей, а также подходит для отопления домов, сараев и т. Д. .

Дровяные обогреватели разработаны в разных стилях, и всегда есть что-то, что подойдет к внешнему виду вашего дома.

Примечание: Следует иметь в виду, что и дровяные печи, и печи на пеллетах являются обогревателями (они предназначены для обогрева помещения, в котором они находятся).Таким образом, хотя тепло будет излучаться в другие части вашего дома, они не будут работать так же хорошо, как система воздуховодов или что-то подобное, когда дело доходит до распределения тепла вокруг.

Мощность нагрева

Трудно дать окончательный ответ о том, какой тип обогревателя имеет лучшую теплопроизводительность, потому что, конечно, это зависит от размера и качества устанавливаемой дровяной печи / печи на гранулах. Тем не менее, я постараюсь использовать некоторые средние значения, чтобы предоставить некоторую полезную информацию.

Важное примечание

Первое, что следует отметить, это то, что при выборе дровяной печи очень важно выбрать правильный размер.Я знаю, что это заманчиво пойти и купить самый большой дровяной обогреватель, но на самом деле это очень плохой шаг.

Выбор слишком большой дровяной печи приведет к тому, что обогреватель будет выключен на очень низком уровне большую часть времени, что, в свою очередь, приведет к неэффективному сжиганию древесного топлива и увеличению затрат в долгосрочной перспективе.

Так что же эффективнее?

Переменные, задействованные в дровяной печи, означают, что дать точное значение эффективности в лучшем случае можно только наугад.Фактическая тепловая мощность непредсказуема и зависит от типа используемого древесного топлива, количества воздуха, поступающего в сам камин, а также многих других факторов.

Пеллетные печи, с другой стороны, имеют очень контролируемую среду горения в их котле для сжигания, что позволяет довольно точно измерить эффективность.

В целом можно с достаточной уверенностью сказать, что печи на пеллетах имеют более высокий КПД и, как таковые, их тепловые характеристики выше, чем у дровяных печей.

Стоимость установки

Пример установки печи на гранулах
Источник изображения

Когда дело доходит до фактической покупки печи на гранулах или дровяной печи, затраты очень схожи, если сравнивать заявленную тепловую мощность и эффективность каждой модели.

Обратите внимание, что все указанные цены основаны на средних показателях, и цены в вашем регионе могут значительно отличаться. Прежде чем приступить к установке печи, всегда самостоятельно выясняйте отношения с местными поставщиками.

Ориентировочная стоимость:
Ориентировочная стоимость установки отдельно стоящей печи на пеллетах

Стоимость плиты — 2000 $

Профессиональная установка (работа) — 500 долларов США

Затраты на вентиляцию (детали) — 700 долларов США (в зависимости от типа и длины вентиляционного отверстия)

Общие затраты: 3200 долларов США

Ориентировочная стоимость установки отдельно стоящей дровяной печи

Стоимость плиты — 1000 долларов (цена может варьироваться от 300 до 3000 долларов)

Профессиональный монтаж (работа) — 1000 долларов

Затраты на дымоход (детали) — 1000 долларов США (в зависимости от типа и длины дымохода)

Hearth Pad — $ 500

Общие затраты: 3500 долларов США

Ориентировочная стоимость установки вставки для печи на пеллетах

Стоимость печи — 2000 долларов

Расходы на подрядчиков по электротехнике — 200 долларов США

Общие затраты: 2200 долларов США

* Для обеспечения безопасности дымохода и правильной установки печи могут потребоваться дополнительные расходы

В продаже — сэкономьте 300 долларов.00 Рекомендация по нашей печи на пеллетах: Комфортная модель HP22
  • 50 000 BTU — Нагрев до 2800 кв. Футов!
  • Большая смотровая площадка — Дизайн залива — Черный углерод!
  • Мощный вентилятор, сертифицированный EPA, 110 В
  • 55 фунтов. Емкость бункера, автоматическое зажигание, зольник, программируемый термостат
  • 1 год гарантии на детали — техническая помощь доступна после покупки
Ориентировочная стоимость установки вставки для дровяной печи

Стоимость печи — 1000 долларов (опять же, цены сильно разнятся от 800 до 2500 долларов)

Общие затраты: 1000 долларов США

* Для обеспечения безопасности дымохода и правильной установки печи могут потребоваться дополнительные расходы

Так что это за TLDR (слишком долго не читал)? В общем, вы можете суммировать затраты на установку следующим образом:

  • Пеллетные печи стоят немного дороже, но, как правило, дешевле и проще в установке.В целом стоимость установки очень похожа.
  • Вставки
  • — это самый дешевый тип для покупки и самый дешевый для установки — если существующий дымоход подходит для обогревателя

Так кто же победитель?

Я бы сказал, что победила печь на пеллетах с небольшим отрывом.

Почему? Потому что установка, как правило, намного проще, а это значит, что меньше ошибок (с установкой) и меньше серьезных работ, которые нужно выполнить в вашем доме.

Расходы на отопительное топливо

Итак, когда дело доходит до дровяных печей по сравнению с печами на пеллетах — какую из них использовать дешевле? Что ж, если вы просто судите чисто по прямой стоимости топлива, то есть явный победитель, как показано на рисунке ниже:

Теперь имейте в виду, что на этом графике используются средние значения эффективности и предполагается, что стоимость связки слов составляет 220 долларов США, а стоимость тонны топливных таблеток составляет 245 долларов США

Но что такое БТЕ? Ну, это измерение тепла, и вы можете узнать о нем больше, посетив эту страницу.

Итак, как видите, здесь есть довольно явный победитель, даже если он лишь с небольшим отрывом.

Техническое обслуживание

Какой бы тип отопительного прибора вы ни выбрали, уход за ним имеет жизненно важное значение. Не только для того, чтобы он работал с максимальной эффективностью, но и для безопасного обогрева вашего дома.

На изображении ниже представлен краткий обзор задач по техническому обслуживанию, необходимых для обеспечения эффективной и безопасной работы отопительных печей каждого типа.

Как показано, количество работ по обслуживанию печи на гранулах несколько выше.Однако все эти задачи довольно второстепенные.

У дровяной печи меньше задач по обслуживанию, но я бы сказал, что ее ежегодный осмотр дымохода и 2-3 раза в год чистка дымохода означает, что дровяная печь на самом деле требует немного большего обслуживания, чем печь на гранулах.

Прочие соображения

Несколько заключительных моментов, которые необходимо учитывать при сравнении пеллетных и дровяных печей:

Пеллетные печи требуют электроэнергии

Пеллетные печи действительно требуют постоянного источника электроэнергии для работы.Поэтому, если вы находитесь в районе, где часто отключается электричество или у вас нет доступа к электросети, то печь на гранулах может вам не подойти.

Тем не менее, если кратковременное отключение питания является вашей единственной проблемой, вы можете использовать источник бесперебойного питания в качестве резервного источника питания. Это зависит от размера выбранного вами ИБП, но хороший вариант проработает ваш обогреватель на гранулах около часа без электросети. Мы рекомендуем ИБП CyberPower PR1500LCDRTXL2U.

Существуют и другие варианты резервного аккумулятора для пеллетных печей — см. Наше руководство здесь.

Дровяные печи вредят окружающей среде

Поскольку пеллетные печи используют контролируемый источник топлива, производители могут проектировать пеллетные печи, которые являются сверхэффективными и производят почти нулевые выбросы.

Это не относится к дровяным печам. Хотя они спроектированы так, чтобы быть максимально эффективными, в используемом топливе так много переменных (тип древесины, содержание влаги и т. Д.), Что они не могут быть такими же экологически чистыми, как печь на гранулах.

Хотя следует упомянуть, что пепел от дровяной печи может использоваться в домашних условиях по-разному.

Пеллетные печи безопаснее

Благодаря расширенным функциям безопасности, которые предлагает печь на гранулах, она превосходит ее с точки зрения безопасности:

  • Автоматическое отключение — контролирует скорость горения и температуру в необычных условиях и отключает печь при необходимости
  • Реле давления — автоматически отключает двигатель подачи, если открыта передняя дверца или дверца зольника.Также определяет, когда система вентиляции работает неправильно.
  • Датчик выхлопа — отключается при обнаружении аномально высоких температур

Пеллетная печь против дровяной печи — Вердикт

Итак, наступает момент, когда мне нужно дать рекомендацию, и, несомненно, моя рекомендация повлияет на то, что некоторые из вас решат.

Лично я предпочитаю печи на пеллетах. Я чувствую, что вы получаете все преимущества дровяной печи, и в то же время вы чувствуете, что делаете что-то, чтобы уменьшить выбросы, наносящие вред окружающей среде.

Но это действительно зависит от вашей конкретной ситуации. Если вы живете в районе, где дрова легко найти, и вы можете получить их дешево или даже собрать их самостоятельно, тогда вы можете предпочесть дровяную печь. Может быть, топливные пеллеты недоступны в вашем регионе?

Поэтому я настоятельно рекомендую взвесить плюсы и минусы каждого типа печи в зависимости от того, где вы живете, и принять решение на основе этого. Если вам нужен дополнительный совет, не стесняйтесь оставлять комментарии на этой странице или свяжитесь со мной, и я помогу, если смогу.

Статьи по теме

Плюсы и минусы костра Solo Stove (и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли он бездымный?)

Этот пост может содержать партнерские ссылки, и мы можем получать комиссионные, когда вы совершаете покупки по этим ссылкам (без дополнительных затрат для вас). См. Нашу политику раскрытия информации для получения более подробной информации.

Давайте поговорим о плюсах и минусах костра Solo Stove.

Если вы следили за моим блогом, возможно, вы видели недавно несколько сообщений, в которых упоминается эта уникальная кострище.

Возможно, вы даже подумываете о его покупке, но хотите убедиться, что это не будет пустой тратой денег. Вы усердно работаете за свои деньги, и хотя эта костровая яма звучит великолепно … действительно ли она стоит вложений?

Это действительно зависит от того, собираетесь вы его использовать или нет.

Если вы любите костры и хотите проводить все летние вечера, сидя под стартом, болтая у потрескивающего костра, это может быть хорошим вложением.

Но если вы просто ищете что-нибудь, чтобы заполнить свой двор, и, вероятно, не будете этим пользоваться, я бы посоветовал купить хорошую ванночку для птиц или вместо этого посадить несколько петуний.

На полном серьезе…

Хотя есть гораздо более дорогие костровые ямы, этот ребенок тоже не из дешевых. Итак, я хотел изложить все это для вас в этом посте. Каковы плюсы и минусы печи Solo Stove bonfire ? И действительно ли бездымный?

Начнем с этого.

Действительно ли костер Solo Stove бездымный?

Solo Stove известна своим уникальным дизайном для костра , который максимизирует поток воздуха и процесс горения для более полного горения с минимальным дымом или без него.

Согласно их инструкциям, главное — держать стопку бревен ниже вторичных вентиляционных отверстий. Итак, пока вы можете воздерживаться от его переполнения, тогда да, он действительно бездымный — или почти бездымный.

Вот видео, в котором объясняется, как это работает, а затем мы рассмотрим плюсы и минусы этой костровой ямы, а также ответим на некоторые вопросы, которые я получил от читателей.

Давайте поговорим о плюсах Solo Stove…

Вот список всех хороших качеств костра Solo Stove.

1. Бездымный.

Или, по крайней мере, так же бездымно, как только костер. У вас может появиться немного дыма, когда вы его зажигаете. И снова, избегайте переполнения костровой ямы, иначе вы можете получить еще больше дыма.

Мы однажды совершили ту ошибку, вскоре после того, как зажгли костер. У нас были более длинные палки и доски, которые нужно было сжечь, и мы, очевидно, не обращали особого внимания на инструкции на коробке. Ой! Урок выучен.

2.Это портативный.

Хотя мы, вероятно, не возьмем с собой кемпинг с костровой ямой (в основном потому, что мы редко ходим в поход), ширина 19,5 дюймов и вес 20 фунтов, но она будет достаточно маленькой, чтобы ее можно было взять с собой. Кроме того, он поставляется с футляром для переноски, поэтому все, что вам нужно сделать, это очистить от золы, и это хорошо.

3. Удобно для журналов.

Дровяные костры создают определенную атмосферу … Вам нравится идея сидеть у костра, горящего дровами? Костер Solo Stove дружелюбен к дровам, так что вы все равно получите опыт пожара дров.

4. Прочный.

Эта уникальная кострище сделана из нержавеющей стали, которая должна быть более прочной, чем другие материалы.

Вы заметите, что после первого прожига он больше не будет выглядеть как новый. Этого и следовало ожидать, когда вы сжигаете дрова внутри при таких высоких температурах; однако на качество это никак не влияет.

5. Они предлагают пожизненную гарантию.

Если с вашей костровой ямой что-то случится из-за производственных дефектов, они бесплатно заменят ее.А если он будет поврежден из-за нормального износа или неправильного использования, они либо предложат ремонт, либо предоставят одноразовую замену со скидкой 50%.

Цитировать Solo Stove:

Мы гарантируем, что все продукты Solo Stove не имеют производственных дефектов, и мы заменим на новый продукт, по нашему усмотрению, любой продукт Solo Stove, который будет признан дефектным. Solo Stove не дает гарантий против нормального износа или неправильного использования своей продукции. Если ваш продукт Solo Stove был поврежден из-за неправильного использования, наша служба поддержки клиентов может проанализировать повреждение и, возможно, предложить покупателю варианты устранения.Если ваш продукт Solo Stove невозможно отремонтировать после неправильного использования, мы продлим одноразовое бесплатное предложение, позволяющее вам приобрести новый продукт Solo Stove со скидкой 50% от нашей рекомендованной розничной цены, указанной на веб-сайте, за исключением специальных предложений в Интернете. .

… а теперь о минусах

Есть несколько вещей, которые можно считать недостатками костровой ямы Solo Stove.

1. Можно жарить, но нельзя «готовить» над ним.

К сожалению, вы не можете приготовить кастрюлю с фасолью или сварить на ней картофель.Хотя Solo Stove действительно производит продукты, на которых можно готовить еду, костер был устроен по-другому. Вы можете купить решетку , такую ​​как , или просто придерживаться еды, которую можно жарить на палочках.

2. Возможно небольшое обесцвечивание.

Опять же, он больше не будет выглядеть красивым, блестящим и совершенно новым после первого обжига, чего следовало ожидать, когда вы сжигаете дрова внутри него при таких высоких температурах. Но на качество это никак не влияет.

Если вы заметили какие-либо следы ожогов на своем костре, для его очистки порекомендовали Bar Keepers Friend (хотя я лично не использовал его).

3. Нельзя оставлять его открытым на улице.

С подходящим погодным чехлом вы можете хранить костровую яму снаружи. Однако, если оставить его слишком долго на открытом воздухе, он подвержен ржавчине и обесцвечиванию.

Часто задаваемые вопросы

1. Прожигает ли костер Solo Stove больше дров, чем стандартное кольцо для костра?

По моему опыту, он не прожигает древесину быстрее.Фактически, огонь горит в печи Solo Stove немного дольше, возможно, из-за дополнительных вентиляционных отверстий.

2. Можно ли использовать костер под лоджией или в гараже с открытой дверью?

Согласно инструкции по эксплуатации Solo Stove: «Не используйте Solo Stove Bonfire под потолком или рядом с незащищенными горючими конструкциями».

3. Вы заметили много тлеющих углей из костра?

Хотя от Solo Stove есть тлеющие угли, я не заметил чрезмерного количества.Тем не менее, я только что провел быстрый поиск, и похоже, что они делают щит для костра (входит в этот комплект ), чтобы помочь удержать их и защитить вашу садовую мебель.

4. Излучает ли плита Solo Stove много тепла?

Мы обнаружили, что он излучает довольно много тепла, что достаточно для семьи, чтобы согреться, и мне даже пришлось немного отойти от него. У нас было около пяти человек одновременно, и было много тепла, чтобы всем согреться.

5. Горячо ли снаружи костровой ямы?

Снаружи костер сильно нагревается, и я бы не стал класть на него какие-либо декоративные элементы (наклейки или магниты). Как и в случае с любым другим костром, держите детей на безопасном расстоянии.

6. Повредит ли костер Solo Stove, если положить его на брусчатку?

Мы использовали костровище на брусчатке, и у нас не было проблем с повреждениями. Однако, если вы предпочитаете перестраховаться, они продают , эту подставку , которая помогает с воздушным потоком, поэтому костер Solo Stove можно разместить на более чувствительных поверхностях.

Вот мои заключительные мысли

Мой муж познакомил меня с этой уникальной костровой ямой, и мы решили сделать покупку, потому что у нее есть отличные отзывы на Amazon. Моя любимая вещь №1 — это то, что от одежды после ее использования не остается сильного запаха костра.

Яма для костра Solo Stove почти бездымная, если вы используете ее правильно, и есть ряд плюсов, которые превосходят количество минусов, когда дело доходит до ее покупки, если вы действительно будете ее использовать.

Эта уникальная кострище подойдет не всем, но, судя по нашему опыту, вложение того стоило.

Подробнее:

Как устроить идеальную вечеринку у костра этим летом

Идеи для костров на открытом воздухе

Подарок для папы, которым может насладиться вся семья

DIY Fire Starter — 5 You Can Make

Если вы любите свой камин и проводите время перед веселым, потрескивающим пламенем, вы, несомненно, знакомы с такими продуктами, как fatwood.Эти обработанные деревянные детали облегчают горение, помогая быстрее получить представление о дороге. Однако Fatwood стоит недешево, и у вас не всегда может быть все необходимое под рукой. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в затруднительном положении или если захотите сократить расходы, вы можете сделать разжигатель огня своими руками, используя только обычные предметы домашнего обихода. Вот пять способов сделать это.

1. РЫЧАГОВАЯ ПЫЛКА

Фото: shutterstock.com

Самый простой способ разжигания огня своими руками состоит из двух вещей, которые можно найти в домах по всей Америке: ворса для сушки и рулона картонной туалетной бумаги (или бумажного полотенца).Каждый раз, когда вы очищаете ловушку для ворса в сушилке, откладывайте пушистые волокна в сторону, пока у вас не будет достаточно, чтобы набить картонный рулон из конца в конец. Для достижения наилучших результатов используйте два или три булочки с ворсом, чтобы разжечь следующий огонь. Примечание: для правильного горения ворса его не следует упаковывать слишком плотно. Обязательно оставьте достаточно места для циркуляции воздуха.

2. ПОДГОТОВЬТЕ ШИШКИ

Фото: shutterstock.com

Вот способ использовать некоторые из тех сосновых шишек, которые засоряли ваш двор.Собрав корзину, полную шишек, привяжите к каждой из них по шесть или восемь дюймов пряжи. Используйте пряжу, чтобы окунуть каждую конус отдельно в некоторое количество расплавленного воска (который вы можете создать с помощью простого метода, описанного далее). Погрузите в воду столько раз, чтобы на конусах образовалось несколько слоев воска. Наконец, переместите конусы на лист газеты и дайте воску достаточно времени, чтобы он остыл и затвердел.

3. КАПИТАЛИЗАЦИЯ ХЛОПКА

Фото: shutterstock.com

Удобный для множества домашних нужд, ватные диски являются основным продуктом во многих аптечках и шкафах для белья. Ватные шарики также легко воспламеняются, особенно если их пропитать вазелином. Чтобы сделать эту зажигательную начинку своими руками, просто скатайте ватные шарики в вазелине, пока они не пропитаются. После этого храните шарики в пластиковом пакете на молнии до тех пор, пока они вам не понадобятся. Три или четыре должны помочь. Если у вас нет ватных шариков, вы можете даже попробовать ватные палочки, покрытые вазелином.

4. РАЗРЕЗАТЬ КАРТОНУ

Фото: shutterstock.com

Этот метод позволяет вам сразу создать серию компактных самодельных пожарных стартеров, которые легко хранить дома или брать с собой.

Флоксы многолетние посадка и уход в открытом грунте осенью: посадка и уход в открытом грунте, обрезка, зимовка

посадка и уход в открытом грунте, обрезка, зимовка

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: Последние правки:

Некоторые садоводы утверждают, что не любят флоксы, мол, они приелись, простоваты, неохота делиться с делением и омоложением… Согласимся только в одном: да, если вы хотите сохранить сортовые фишки пестрых флоксов от реверса (возврата к исходным качествам родительского сорта), придется контролировать и по необходимости отделять изменившие цвет части куста.
А вот по поводу простоватых и приевшихся флоксов – категорически не согласны! Видели ли вы, к примеру, сорта флоксов, которые с наступлением сумерек меняют свой цвет? Обратите внимание на сорта «Алексей Ленский», «Гордость России», «Гардемарин».
А флоксы, которые имитируют гжель на белом фарфоре? «Неоновые» флоксы? Сорта «Гжель» и «Сандро Ботичелли».
Об особенностях ухода и возможных трудностях при создании флоксария читайте в нашей статье.

Прослушать статью

Посадка и уход за флоксами

  • Посадка: посев семян весной или в ноябре-декабре в открытый грунт или посев семян в марте на рассаду.
  • Цветение: с июня до осени.
  • Освещение: полутень.
  • Почва: среднесуглинистая, богатая гумусом, влажная, легкая и рыхлая, нейтральной реакции.
  • Полив: умеренный (1,5-2 ведра воды на м²), регулярный.
  • Окучивание: во второй половине вегетационного периода.
  • Подкормки: органическими и минеральными растворами: 1-я – в конце мая, 2-я – вначале июня, 3-я – в начале июля, 4-я – в конце июля. Многолетние сорта пятый раз подкармливают в период формирования завязей.
  • Размножение: однолетники только семенами, многолетники в основном вегетативно – делением куста, корневищными и листовыми черенками, но можно и семенным способом.
  • Вредители: нематоды, слизни, гусеницы.
  • Болезни: пестролепестность, мучнистая роса, фомоз, септориоз, вертициллезное увядание.

Подробно о выращивании флоксов читайте ниже

Флокс (лат. Phlox) – род травянистых растений из семейства Синюховые (Polemoniaceae), включающий в себя около семидесяти видов, из которых культивируется около сорока. В Европе флоксы появились в середине XVIII века, с тех пор селекционеры вывели около 1500 сортов красивых и душистых цветов.

На греческом «флокс» значит «пламя». Это имя растению было дано Карлом Линнеем в 1737 году за очень яркие цветки некоторых видов. Родиной флоксов является Северная Америка, суровый климат которой сделал растения неприхотливыми и живучими. Кроме того, флоксы очень ароматны и долго цветут.

Ботаническое описание

Флоксы разнообразны даже внутри одного вида: их «внешность» меняется в зависимости от того, в каком климате они растут. Вот, например, на высоте 4000 метров они мохообразны и низкорослы, их стебли ветвятся и покрыты вечнозелеными листьями, а высота растений от 5 см до 25 см. В более благоприятных условиях флоксы представляют собой прямостоящие кусты высотой от 30 см до 180 см. А есть и полукустарники.

По времени цветения они бывают весенними (ранними), летними (средними) и летне-осенними (поздними). В культуре преобладают виды и сорта флоксов прямостоячих. Листья у них сидячие, супротивные, цельнокрайние, овально-ланцетные или удлиненно-яйцевидные.

Цветы флоксов от 2,5 см до 4 см в диаметре, имеют трубчато-воронкообразную форму и собраны в сложные соцветия до 90 штук в каждом. У цветков пять отогнутых лепестков, пять тычинок и один пестик. Плод флоксов представляет собой овальную коробочку. Все флоксы, выращиваемые в культуре, – многолетние растения, и только флокс Друммонда (Phlox drummondii) и его многочисленные разновидности являются однолетником.

Выращивание флоксов из семян

Иметь цветущие флоксы в саду с весны до конца сентября – это реально, нужно только знать, как выращивать флоксы. Размножаются флоксы чаще всего вегетативными способами – черенкованием, отводками или делением куста, но некоторые цветоводы предпочитают выращивание флоксов семенами. Семена многолетних флоксов, собранных накануне осенью, нужно сеять в землю перед зимой – в ноябре-декабре. Выберите участок, на котором ваши флоксы будут расти несколько лет. Если уже лежит снег, уберите его с грядки и рассыпьте на промерзшую землю семена с расстоянием 4-5 см. Присыпьте их слоем просеянной земли в 1-1,5 см, а сверху накройте снегом. Землю можно заготовить заранее, чтобы она не была холодной и мерзлой, а можно купить почву в магазине.

Всхожесть семян, попавших в землю зимой, составляет 70 %, к весне их всхожесть резко уменьшается.

Ранней весной проклюнутся всходы, которые нужно будет пикировать после появления двух пар настоящих листочков на расстояние 20 см друг от друга. Эту рассаду вы будете высаживать в положенное время.

Чаще всего размножаются семенами именно однолетние флоксы. Весной подготовьте грядку, рассыпьте по ней семена на расстоянии 3-4 см друг от друга, полейте их из опрыскивателя, накройте полиэтиленом. Землей не присыпайте, но ежедневно приподнимайте ненадолго пленку, стряхивая с нее конденсат, чтобы семена дышали. Как только семена дадут ростки, полиэтилен можно убирать.

На фото: Выращивание флоксов в открытом грунте

Однолетние флоксы – посадка и уход

Посадка однолетних флоксов

О том, как посадить флоксы из семян, мы уже рассказали. Но некоторые цветоводы не хотят подвергать семена риску, опасаясь сильных весенних заморозков, поэтому высаживают флоксы весной рассадой. На рассаду семена флоксов однолетних сеют в марте, всходы появляются через неделю. Появившимся росткам нужны свет, полив и умеренная температура. Через две-три недели всходы пикируют.

В первые дни после пикировки постарайтесь защитить всходы от прямых солнечных лучей во избежание ожогов. Накрывайте их газетой или непрозрачной пленкой.

Перед посадкой флоксов в открытый грунт можно два-три раза подкормить сеянцы минеральными удобрениями. Концентрация подкормки должна быть в два раза меньше, чем для взрослого растения. Для достижения пышности куста всходы в фазе 4-5 листиков прищипывают.

На фото: Рассада флоксов, выращенная в кассетах

В мае подросшая рассада флоксов высаживается на клумбу на расстоянии 15-20 см друг от друга. Очень важно правильно выбрать место для посадки. Однолетние флоксы холодостойки, засухоустойчивы, любят свет, но не терпят перегрева корневой системы. Самые красивые флоксы вырастают в полутени, и чем гуще тень, тем менее обильное, но более долгое будет у флоксов цветение. На солнце цветы флоксов быстро выгорают, в полутени же они долго сохраняют насыщенность цвета, а если вы посадили так называемые «синеющие» сорта, цветы которых в сумеречном освещении становятся почти синими, ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие от цветения выросших в полутени флоксов вам гарантировано. Лучше всего высаживать флоксы на высокие грядки, вдали от деревьев и кустарников с сильно разветвленной корневой системой.

На фото: Выращивание флоксов на клумбе

Садовая почва для флоксов должна содержать большое количество гумуса. Тяжелые почвы с плохим дренажом для флоксов губительны. Не любят они и закисленные участки, в этом случае в почву нужно будет добавить известь. Лучший состав почвы для флоксов – плодородный песок без примесей глины – при условии хорошего полива позволит вырастить мощные цветущие кусты. В тяжелые суглинки придется вносить песок, органические удобрения и торф. Рассада высаживается в неглубокую ямку, в которую перед посадкой добавляют биогумус или компост (или две пригоршни золы), корни расправляются горизонтально.

Уход за однолетними флоксами

Выращивание однолетних флоксов занятие приятное и нетрудоемкое. Главное – не мешать им расти. Весь остальной уход – традиционные для цветов осторожное рыхление почвы (6-8 раз), окучивание при рыхлении во второй половине вегетационного периода, чтобы у флоксов быстрее сформировалась корневая система, подкормка органикой и минеральными удобрениями.

  • Первая подкормка жидким навозом (25 г на ведро воды) осуществляется в конце мая.
  • Вторая – в начале июня, но в раствор навоза добавляется калийная соль или суперфосфат.
  • Третья (жидкий навоз без добавок) – в начале июля.
  • Четвертая подкормка, в конце июля, должна содержать фосфор и калийную соль.
На фото: Как цветет флокс в саду

Полив флоксам нужен регулярный, но умеренный, утром или вечером. Лить воду нужно под корень из расчета 1,5-2 ведра на 1 м² посадки. Губительно поливать флоксы холодной водой в дневную жару, потому что стебли могут растрескаться. Желательно удалять увядшие цветки, мешающие расти новым, еще нераспустившимся. Что касается болезней и вредителей, то у флоксов их предостаточно.

Болезни и их лечение

Такая, например, болезнь, как пестролепестность, покрывает лепестки флокса несвойственным виду узором, уродуя внешний вид растения. Средств избавления от этой болезни не существует, поэтому куст выкапывают и уничтожают во избежание заражения других растений. Тот же приговор придется привести в исполнение, если обнаружится, что растение поразило грибковое заболевание мучнистая роса, проявляющаяся беловатым матовым налетом на листьях и стеблях.

Болеют флоксы еще одним грибковым заболеванием – фомозом, делающим побеги хрупкими, а листья сухими. В качестве профилактики предлагают распылять на листья и стебли флоксов (только не на соцветия) коллоидную серу, но температура воздуха при этом должна быть не ниже 18 ºC.

Заболевание септориоз проявляется как темно-бурые точки на листьях растений, которые увеличиваются в размерах при развитии болезни. При первых признаках обрызгайте куст и почву вокруг него бордоской жидкостью, а через две недели повторите обработку.

Еще одно заболевание, вертициллезное увядание, разрушает корневую систему флоксов, но болеют им только флоксы, растущие на кислых почвах.

Вредители и борьба с ними

Из вредителей чаще всего флоксы поражает нематода, крошечный нитевидный червь, питающийся соком тканей растения. От этого уродуются соцветия, цветки мельчают, стебли истончаются. Пораженный куст придется выкопать и сжечь, а зараженную почву обработать троекратно с интервалом в 20 дней нематоцидами.

Вредят флоксам голые слизни, объедая по ночам низ стеблей, листья и даже цветки. Живут они в верхних слоях почвы, поэтому профилактическое рыхление почвы и удаление сорняков будут вполне действенными средствами борьбы со слизнями, но если они все-таки появились на участке, опудривайте почву известью-пушонкой, золой или смесью золы с табачной пылью.

Если флоксы повреждают гусеницы бабочек, лучше всего будет собрать их вручную, но если их слишком много, то обработайте флоксы препаратами от листогрызущих вредителей.

Многолетние флоксы – посадка и уход

Посадка многолетних видов

Выращивание многолетних флоксов мало чем отличается от выращивания однолетних, но все же есть кое-какие особенности. Например: весенняя посадка многолетних сортов осуществляется так же, как и однолетних, но после этого участок нужно замульчировать сухим торфом или перегноем. Кроме того, расстояние между растениями должно быть не 15-20 см, а как минимум полметра, потому что расти флоксы будут на этом участке много лет, и им нужно место, куда они будут разрастаться.

Если вы купили флоксы осенью, то не сажайте их, а прикопайте на глубину 20-25 см в защищенном от ветра месте, где зимой задерживается снег. Как только почва замерзнет, прикройте прикопанные флоксы торфом или сухими листьями.

На фото: Белые флоксы в открытом грунте

Кроме того, посадку многолетних флоксов в некоторых случаях производят осенью. Например, в том случае, когда куст сильно разросся и потерял декоративность, его осенью (с середины августа по первую декаду сентября) выкапывают, делят корневище, удаляют середину куста, которая стареет раньше других частей, а боковые части рассаживают. Также осенью следует посадить на постоянное место подросшие флоксы весеннего черенкования. Перед осенней посадкой в почву добавляют компост; если почва глинистая, то еще и песок, а если песчаная, то торф. В расположенные на расстоянии полуметра друг от друга лунки помещают деленки, расправляют их корни горизонтально и неглубоко прикапывают (не глубже 4-5 см). Если нет дождей, посаженные флоксы обильно поливают из расчета 2 л воды на куст каждые 2-3 дня в течение двух недель, подсохшую почву рыхлят и мульчируют торфом или перегноем слоем 4 см.

Как ухаживать за многолетними флоксами

Ухаживать за многолетними флоксами нужно, как и за однолетними. Но если однолетники нужно удобрять четыре раза за период роста, то многолетние виды удобряются пять раз – последний приходится на период, когда формируются семена в коробочках. Подкормите флоксы калийно-фосфорными удобрениями (10 г сульфата калия и 20 г суперфосфата на ведро воды). Сделайте это вечером после полива, стараясь не попасть раствором на листья.

При правильном уходе и хорошей подкормке флоксы растут на одном месте, не теряя декоративности, до семи лет.

На фото: Ещё не раскрывшееся соцветие флокса садового

Многолетние флоксы – одна из редких культур, которые можно черенковать в течение всего вегетационного периода. Начинать можно с того момента, когда побег достигнет 5 см, последние же черенки снимают в конце сентября. Стоит помнить, однако, что весенние и летние укоренения бывают успешнее, чем более поздние.

Кроме черенкования, флоксы размножаются отводками, и этот способ гораздо менее трудоемок, чем черенкование. Стебель до отцветания пригибают к земле, фиксируют по всей длине и окучивают перегноем с торфом. Осенью из этого побега образуется новое растение, которое отделяют от основного куста и пересаживают туда, где оно будет расти постоянно.

Флоксы после цветения

Однолетние флоксы могут зацвести и в следующем году, но качество соцветий вряд ли будет высоким. Поэтому соберите, если хотите, семена, срежьте засохшую осенью ботву, а землю на участке перекопайте, удаляя из нее корневища флоксов. Весной вы сможете посеять собранные семена, и у вас опять зацветут понравившиеся вам цветы.

На фото: Цветение флокса в саду

Зимовка

Многолетние флоксы, вернее, их ростовые почки в бесснежную зиму могут вымерзнуть, если температура опустится до -10-15 ºC, а если мороз достигнет -20-25 ºC, то погибнет корневище флоксов. Поэтому осенью, после того, как ботва флоксов пожелтела и засохла, срежьте ее, а корневые шейки присыпьте слоем почвы с торфом. Накройте их соломой, опавшей листвой или лапником, чтобы сохранить корневища в грунте до весны. Если же выпадет снег толщиной в 50-60 см, то можно не бояться и тридцатиградусных морозов.

Разновидности и сорта

Флоксы однолетние

Флокс Друммонда – один из лучших однолетников среди садовых цветов. Обнаружил его в Техасе и привез в Англию в 1835 году английский путешественник, натуралист и богослов Генри Друммонд. В Англии цветок прижился. Цветет флокс Друммонда с июня и до самых заморозков. Листья у него овально-ланцетовидные, супротивные. Тонкий разветвленный стебель от 12 см до 30 см высотой. Ароматные цветки фиолетового, темно-красного, белого, желтого, лососевого цветов.

На фото: Флоксы Друммонда

Флокс Друммонда представлен двумя разновидностями: звездчатая и крупноцветковая. Флокс Друммонда звездчатый (Phlox drummondii cuspidata) обычно достигает 30-40 см в высоту, хотя известны и низкорослые формы – до 12 см. Лепестки его ярких цветков красиво рассечены, и цветки похожи на звезду с глазком. Флокс Друммонда крупноцветковый (Phlox drummondii mixed) растет до 30см в высоту. У него крупные цветки самых разных окрасок, но особенно привлекательны красные оттенки.

На фото: Флоксы Друммонда

Некоторые цветоводы делят флоксы однолетние по их размеру на крупноцветковые и карликовые (15-20 см высотой). К крупноцветковым относятся такие сорта, как Высокий белый, Высокий огненно-красный и Высокий ярко-красный. Компактные низкие сорта (карликовые) представляют Снежный шар (белый), Шамоа (розовый), Изабелла (желтый), Сальмона (лососевый), Дефианс (огненно-красный). И у крупноцветковых видов, и у звездчатых, и у карликовых есть махровые и полумахровые сорта. Популярными являются сорта махровых флоксов Промис разных оттенков.

Флоксы многолетние

Среди многолетних сортов флокса раньше всех (в мае) зацветает флокс шиловидный. Его густо ветвящиеся стебли так обильно покрыты цветами разных оттенков от белоснежного до темно-красного, что не видно листьев, узких, шилообразных, за которые он и получил свое название. Высаживают этот сорт флоксов в рокариях и на альпийских горках. Флокс растопыренный тоже зацветает в мае, одной-двумя неделями позже. Его маленькие кустики с нежными сиренево-голубыми цветками выглядят очень нарядно.

Этот вид не так светолюбив, как флокс шиловидный, имеет одревесневшие стебли, более крупные, но менее густые листья. Флоксы многолетние представляет ещё такой вид, как флокс метельчатый, зацветающий в середине лета. Это именно тот флокс, который всем нам хорошо знаком: огромные ароматные шапки цветов, красивые зеленые листья.

посадка и уход в открытом грунте, как ухаживать, 7 лучших видов

Флоксы — это однолетние и многолетние культуры. Они относятся к семейству Синюшные. Эти яркие и нарядные растения станут прекрасным украшением садового участка и помещения, поскольку в срезанном виде они стоят достаточно долгое время. Растение не только отличается эффектными декоративными свойствами и многогранным применением в ландшафтном дизайне, но и неприхотливо в уходе, посадке и содержании. Они прекрасно сохраняются в зиму, поэтому могут выращиваться в средней полосе России и даже в северных районах.

В районах, где климат резко континентальный, например, на Урале или в Сибири, флоксы высаживают на участках, где зимой скапливается больше снега и нет ветров. В этих районах желательно укрывать растения на зимний период.

Сорта

Селекционерами было выведено огромное количество сортов культуры. Среди них встречаются самые разнообразные растения с эффектными, яркими окрасками цветков.

Аленушка

Это многолетний сорт, считается одним из самых неприхотливых и выносливых.

Флокс данного сорта вырастает до 80 см. Кусты отличаются компактностью и медленным разрастанием. Цветки имеют диаметр около 4-х см и белую с молочным оттенком окраску. В центре имеется яркий малиновый глазок.

Аленушка

Собраны в плотные метельчатые соцветия. Цветение начинается в конце июня и длится до конца сентября.

Апассионата

Это метальчатый, многолетний сортовой вид флокса. Высота растения может достигать 1 метра. Окраска — пурпурно-лиловая. Цветок окрашен неравномерно. В центре цветка имеется ярко-карминный глазок. Образуют плотные соцветия.

Апассионата

Цветение начинается в конце июля и продолжается до начала октября.

Белоснежка

Это раскидистый, мощный кустик высотой до 80 см. Цветки имеют диаметр не более 4-х см. Окраска — практически белая с легким розовым оттенком.

Бутоны имеют розовый цвет, формируют собой плотные соцветия. Цветение начинается в середине июля и продолжается до конца сентября.

Белоснежка

Сорт идеально подходит для одиночных посадок и в партнерстве с флоксами темных окрасок.

Бонни Майд

Многолетний, метельчатый сорт высотой не более 70 см. Отличается очень нежной, лиловой окраской цветков. В сумерках цветки кажутся голубоватыми.

Бонни Майд

Цветки собраны в пирамидальные соцветия. Диаметр цветка — около 4-х см. Цветение — с конца июня до сентября.

Вест

Это один из самых старинных сортов флоксов. Кустик сильно разрастается, может вырастать до 1,5 метров.

Вест

Цветки диаметром около 3-х см собраны в плотные соцветия. Окраска — пурпурно-малиновая, насыщенная. Цветение позднее — с конца июля до сентября.

Европа

Метельчатый многолетний флокс. Очень нежный и красивый сорт. Вырастает до 90 см или чуть более. Цветки (диаметр до 4,5 см) собраны в плотные соцветия.

Европа

Цветки имеют белую с розоватым оттенком окраску и яркий розовый глазок. Диаметр соцветия может достигать 20 см. Сорт станет прекрасным украшением любого цветника.

Сумрак

Этого метельчатый многолетний сорт. Очень красивый и эффектный сорт. Цветки имеют форму звездочек. На пурпурно-фиолетовых лепестках имеется дымка, поэтому сорт считается дымчатым. Высота растения — до 70 см.

Лучше содержать этот сорт в притенении, так как на ярком солнце цветки становятся бледнее.

Сумрак

Посадка

Высаживать флоксы можно весной, летом и осенью. Все периоды посадки имеют свои достоинства и недостатки. Ранние сорта лучше высаживать в августе, а поздние — ближе к октябрю. До наступления зимы растения должны успеть укорениться. Поможет в этом мульчирование грунта с помощью торфа.

Как сажать весной

Сажать флоксы весной нужно тогда, когда грунт оттает. В средней полосе России это происходит ближе к маю. Перед посадкой флоксы желательно подержать в течение нескольких суток в холодильнике.

После посадки грунт необходимо обильно полить.

Обильный полив должен проводиться на протяжении первых 2-х недель после посадки. Также требуется мульчировать почву с помощью торфа либо перегноя.

Коровяк в качестве органического удобрения для флоксов

После укоренения желательно подкормить растение органическими удобрениями, например, настоем коровяка. Также в весенний период необходимо вносить комплексные минеральные удобрения.

Подготовка грунта

Флоксы предпочитают легкий, нейтральный либо слабокислый грунт. Если почва отличается избыточной кислотой, то рекомендуется внесение извести для нейтрализации.

Если грунт слишком глинистый, то необходимо добавить в него песок, а если песчаный — торф.

В грунт также можно вносить органические и минеральные вещества. Очень ценным удобрением для флоксов является древесная зола.

В грунт не рекомендуется вносить опилки и навоз. Это может спровоцировать развитие грибковой болезни.

Выбор места

Выбирая место для посадки следует учитывать некоторые правила:

  • Для посадки не следует выбирать участки с высоким уровнем грунтов вод, низины;
  • Хотя флокс и является светолюбивой культурой, лучше для посадки выбирать полутень;
  • Не рекомендуется сажать растение рядом с кустарниками и деревьями, так как их корни забирают из грунта питательные вещества;
  • Рекомендуется выбирать участки, защищенные от ветров, в том числе и в зимний период.

Посадка семян на рассаду

Для посева семян на рассаду потребуется:

  1. Собранные семена сразу же высаживать в грунт. Обычно это приходится на сентябрь-ноябрь;
  2. После высадки семян в субстрат емкость убирают в прохладное место, где температура воздуха не превышает 4 градуса тепла. Продолжительность — около 20 дней;
  3. Затем емкость перемещают на светлое место с температурой не выше 12 градусов. Радиаторов и обогревателей поблизости быть не должно.

Эти правила помогут в успешном прорастании семян флоксов.

Семена флоксов
Рассада

Уход

Флоксы — это неприхотливые растения. С уходом под силу справиться даже новичку в цветоводстве.

Но для интенсивного и продолжительного цветения, для здорового роста и развития культуры потребуется соблюдать определенные правила по уходу за флоксами.

Размножение

Размножается растение тремя способами:

  1. Черенками
  2. Семенами
  3. Делением куста

Размножение черенками — это наиболее распространенный метод.

При этом возможно размножать растение зелеными черенками и осенними.

Как размножить культуру зелеными черенками:

  1. Заготовить черенки необходимо в конце весны, когда их длина будет достигать 15 см;
  2. На черенке должно быть хотя бы две почки;
  3. Черенок поместить в емкость с водой на час;
  4. Нижние листочки необходимо удалить, а верхние укоротить на ½;
  5. Под почкой требуется обрезать черенок;
  6. В результате длина черенка должна быть не более 10 см и не менее 6 см;
  7. Готовый черенок необходимо высадить в открытый грунт, укрыв его увлажненной бумагой для лучшего укоренения, заглублять черенок нужно не более чем на 1,5 см;
  8. Укорениться черенок спустя две недели.
Срезание зеленых черенков от куста
Обрезка
Посадка в грунт
Укрытие обрезком бутылки

Как размножить культуру осенними черенками:

  1. Заготовить черенки требуется в конце лета или в начале осени;
  2. Обрезать и обрабатывать осенние черенки нужно так же, как и летние;
  3. Укоренять лучше в парнике либо в отапливаемой теплице;
  4. Высаживать на постоянное месте укоренившиеся черенки необходимо весной, когда оттает почва;
  5. Заглублять нужно так, чтобы основная часть почек находилась под землей.

Про размножение семенами говорилось выше.

Для размножения делением куста потребуется:

  1. Выкопать растение;
  2. Корневище очистить от земли;
  3. Разделить на несколько частей в зависимости от размера корневой системы;
  4. На каждой деленке должна иметься хотя бы одна почка;
  5. Каждую деленку высадить в подготовленное место.

Деление куста можно производить в любое время года за исключением зимы. Делить куст желательно хотя бы раз в 4 года.

Очищенное корневище флокса
Отделение деленок с почками

Вредители и болезни

Самые распространенные заболевания:

  • Мучнистая роса
  • Септориоз
  • Ржавчина

Мучнистая роса — это наиболее распространенное заболевание. Проявляется в виде налета на листьях и соцветиях. Приводит к высыханию листьев, уменьшению соцветия и сокращению периода цветения.

Причина — избыток влаги в грунте, частые дожди, неправильный уход.

Бороться с ней необходимо при помощи раствора из кальцинированной сады, перманганата калия и хозяйственного мыла. Также подойдут средства, который содержат медь. Помимо этого нужно внимательнее ухаживать за цветком.

Септориоз проявляется в виде точек и пятен на листьях. Листья постепенно обретают желтый цвет, появляется красноватая кайма. Впоследствии больные участки листьев начинают умирать. Если лист сильно поражен, то он в результате отпадает.

Бороться с септориозом необходимо при помощи раствора бордосской смеси, а пораженные листья лучше уничтожить.

Ржавчина поражает листья. На них появляются пятна коричневого цвета. По мере развития болезни листья засыхают и отмирают. Заболевание может привести к гибели. Бороться с ржавчиной можно при помощи раствора бордосской смеси.

Мучнистая роса на флоксах
Септориоз
Ржавчина

Самые распространенные вредители:

  • Нематода
  • Трипсы

Нематода приводит к ослаблению и скручиванию верхушек стеблей. Для борьбы с нематодой потребуется:

  1. Уничтожить поврежденные участки растения;
  2. Пересадить растение;
  3. В конце весны произвести черенкование растения;
  4. На прежнее место посадить бархатцы либо настурцию.

Для борьбы с трипсами требуется использовать инсектицидные препараты.

Нематода
Белый пятна – работа трипсов

Как ухаживать за всходами?

Правила ухода за рассадой:

  1. Полив должен быть регулярным, грунт не должен сильно высыхать;
  2. Необходимо периодически рыхлить грунт;
  3. Всходы лучше содержать в открытом и хорошо освещаемом месте, также подойдет полутень;
  4. До высадки в грунт требуется две или три подкормки минеральными удобрениями.

Пересадка в открытый грунт

Пересадка в открытый грунт осуществляется, когда на сеянцах появится хотя бы 4 настоящих листа. Расстояние между всходами должно быть не менее 20 см. Грунт между сеянцами желательно замульчировать при помощи скошенной травы.

Подготовка к зиме

Перед наступлением заморозков грунт рекомендуется окучить, а молодые и взрослые растения укрыть навозом либо перегноем. Толщина слоя должна быть около 10 см.

Для профилактики грибковых заболеваний можно обработать растения фунгицидами.

Перед зимой желательно также обрезать флоксы, оставив около 15 см. Также под кустики можно насыпать немного древесной золы и суперфосфата.

Обрезка флоксов перед зимой

Для устойчивых к заморозкам сортов укрытие необязательно. Но в некоторых районах (Урал, Сибирь) без укрытия флоксы могут померзнуть.

Общие особенности выращивания

Выращивание однолетних сортов из семян:

  1. Семена высевают в конце зимы или в начале весны;
  2. В качестве субстрата берется смесь из песка, торфа, перегноя и минеральных удобрений;
  3. Семена не нужно сильно углублять, емкость с посевами накрыть полиэтиленовой пленкой либо стеклом;
  4. Содержать посевы требуется при температуре около 23 градусов на свету;
  5. Всходы требуется периодически проветривать и опрыскивать;
  6. В мае, когда минует угроза заморозков, сеянцы можно высадить в открытый грунт.

Выращивание многолетних флоксов производится осенью сразу в открытый грунт за несколько недель до наступления заморозков.

Можно также производить посев семян зимой, но при этом требуется в течение месяца выдерживать посевы при температуре около 4х градусов, а затем переносить посевы в теплое ( но не выше 16 градусов) и светлое место.

Высаживаются всходы в грунт так же в мае, когда минует угроза заморозков.

Таким образом, флоксы — это декоративная и очень красивая культура, которая прекрасно уживается на садовом участке. Культура отличается неприхотливостью и простотой содержания. Растение хорошо размножается семенами и черенками.

При правильном уходе флоксы будут радовать своим ярким и обильным цветением не один год.

посадка и уход в открытом грунте, размножение, сорта

Флоксы – популярные в садовом деле цветы, которые отличаются пышным и обильным цветением. Они прекрасно сочетаются со многими другими цветами, но и сами по себе из-за многообразия видов могут отлично разнообразить клумбы на открытом воздухе.

Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!

Совсем простым в уходе растением Флоксы точно не назовешь. Но если знать правила ухода за ними, то проблем с их выращиванием не должно быть никаких.

Как выглядят многолетние флоксы и их описание

Флоксы – это декоративные растения, которые ценятся за красоту своих цветов и источаемые приятные ароматы. Здоровые и благоухающие кусты буквально усыпаны соцветиями, как шапками. Благодаря этому качеству так пышно цвести, их очень часто выбирают для украшения клумб.

Внешне растение в зависимости от сорта может вырастать от 10 до 150 см в высоту. Стебли у Флоксов прямые и ровные, листья простые, овальной формы. Соцветия могут формировать до 90 мелких цветов. Сливаясь вместе, они образуют неповторимые по красоте композиции.

Особенности выращивания

Флоксы можно смело назвать цветком, которому условия юга России, средней полосы, даже континентального климата знакомы и даже естественны. Однако мы же выращиваем цветы ради того, чтобы они идеально цвели, правда?

Чтобы Флоксы благоухали, нужно за ними чутко ухаживать. Иначе никак. Начинается же все с посадки и выбора черенков или семян.

Особенности посадки цветка в открытый грунт

Особых условий для посадки Флоксов на открытой местности не так много.

Важно оставить им место для роста. Для этого низко- и среднерослые сорта сажаются на 30-40 см друг от друга. Высокорослые – не меньше 60-70 см.

Перед посадкой лунки для цветов очень важно хорошо пролить водой.

Ну и конечно, у куста должна быть развитая корневая система. Если речь идет о черенках, то лучше сначала подержать их в тепличных условиях, а уже потом переносить на открытый грунт вместе с комом земли, в котором они росли.

Как правильно посадить растение?

В случае с Флоксами, правильная посадка – удачно выбранное время. А так, эти растения вполне охотно умеют укореняться, если грунт достаточно богат по составу питательных веществ.

Лучшее время для посадки Флоксов – это весна. Оптимальные условия на улице обычно наступают в апреле-мае. Сажать эти цветы можно и осенью, но тогда важно дать растению время до морозов для нормального укоренения.

После посадки важно хотя бы первые 1-2 недели обильно поливать цветок. Это поможет быстрее укорениться и пойти в рост.

Как правильно выбрать черенки?

Правила выбора черенков Флоксов классические: желательно покупать их только в проверенных питомниках и стараться подбирать наиболее здоровые на вид побеги.

Знайте, что корень примется с большей долей вероятности, если на нем будет от 3 почек и побольше разветвлений.

Как обработать растение перед посадкой?

Если Флоксы высаживать семенами, то перед высадкой семенной материал рекомендуется замочить в слабом растворе марганцовки. Это самый простой способ дезинфекции.

Черенки же лучше замачивать на 1-2 часа в Корневине или растворе Гумата – чтобы они быстрее пустили корни и, как следствие, лучше адаптировались к новым условиям.

Как разделить куст для размножения?

Делением куста Флоксы удобно размножать потому, что это событие можно приурочить к пересадке растения.

Чтобы было проще работать с корнями, за 1-2 часа до выкапывания можно обильно полить куст водой. Позже, пользуясь вилами, аккуратно выкопать растение, стараясь не повредить корни – они у Флоксов часто разрастаются близко к поверхности земли.

Влажная земля меньше налипнет на корнях. Разделять же Флоксы надо так, чтобы у каждого нового куста оставалось свое собственное корневище.

Какой грунт нужен растениям?

Флоксам нужен рыхлый и питательный грунт. Никак не придется подготавливать лишь суглинистую или черноземную почву.

Слишком рыхлые песчанистые грунты потребуется немного укрепить добавлением в состав компоста или дерновой земли. А слишком плотные глинистые земли разрыхляют добавлением песка или торфа.

Так как Флоксы большие любители питательных грунтов (они будут буквально выкачивать все, до чего достанут корни), то в идеале участок для них подготавливают за год до посадки. В почву начинают вносить питательные смеси: компост, древесную золу, навоз.

Как выбрать место для посадки?

Лучшим местом для Флоксов часто называется солнечное место с забором или деревьями с северной стороны. Так получается обеспечить почти максимум освещенности в течение дня, да и защитить от холодных ветров.

А вот низинных мест стоит избегать. Там будет скапливаться много влаги, что может привести к загниванию корней Флоксов и развитию множества болезней на этом фоне.

Как ухаживать за молодыми растениями?

Совсем молодые кусты Флоксов нуждаются в более тепличных условиях, чем взрослые растения. Поэтому их важно часто подкармливать, делая упор на азотистые удобрения, обильнее поливать и оберегать от неблагоприятных условий – в первую очередь, сильного ветра.

Весь остальной уход стандартный – что для молодых, что для взрослых Флоксов.

Особенности ухода за взрослыми растениями

Взрослыми считаются те кусты, которые достигли возраста 4-5 лет. Для них есть определенные сезонные особенности ухода.

Весной

Весной лучше всего заняться посадкой, пересадкой и размножением Флоксов.

Что касается поливов, то они должны быть интенсивными – до 3 раз в неделю, если весна ранняя и относительно теплая.

Подкармливать эти цветы можно уже с апреля-мая, налегая на азотистые удобрения.

Летом

Летом еще внимательнее нужно относиться к поливам. Их необходимо проводить очень часто. Например, в самые жаркие дни Флоксы вообще приходится поливать до 2 раз в день, утром и вечером.

Также допускается вносить удобрения. Лучше отдать предпочтение комплексным смесям или калийным подкормкам.

Осенью

Осенью потребуется минимум подкормок. Только уже ближе к холодам рекомендуют внести фосфорные или калийные смеси – они хорошо помогают закалиться перед зимой.

Поливать Флоксы нужно на весь период цветения интенсивно. Когда же растения отцветут (примерно в октябре), их нужно обрезать под корень, промульчировать участок и укрыть на зиму. Если зима будет холодная, то корни придется выкапывать и хранить в погребе или неотапливаемом сарае.

Условия цветения

Родиной Флоксов принято считать Северную Америку, но известно, что даже негибридные сорта легко могут расти в условиях Сибири. Флоксы – нетребовательные цветы. Если они растут на достаточно плодородной почве и им хватает света, влаги, то растение обязательно зацветает без больших усилий.

Но чтобы цветение было особенно пышным, нужно своевременно подкармливать кусты, выбирать для роста хорошо освещенные участки и периодически пересаживать их на новые места.

НА ЗАМЕТКУ. Сильно сказывается на продолжительности цветения то, что Флоксы не любят сквозняки и сильный ветер. Поэтому их рекомендуется сажать рядом с заборами, деревьями и иными преградами, защищающими от порывов ветра.

Как ухаживать после цветения?

Флоксы могут цвести все лето и даже захватывать часть осени. Обычно цветение полностью проходит к концу сентября или началу октября.

Если Флоксы многолетние, то сразу после цветения необходимо обрезать куст под корень или оставить только лишь небольшой пенек. После – обработать фунгицидами и внести фосфорно-калийные удобрения для лучшей зимовки. Уже после всего этого – укрыть мульчей на зиму.

На юге и в средней полосе цветы можно так и оставить на улице на всю зиму. На севере же, скорее всего, придется выкапывать корни и хранить их в подвале или сарае до весны.

Как хранить зимой и подготовить к зимовке?

Есть разные сорта Флоксов, но самые распространенные из них – многолетники. За свой жизненный цикл они переживают не одну зиму (а вообще, многолетние Флоксы растут больше 10 лет).

Более-менее легко пережить зиму Флоксы могут только в теплом климате, который характерен для узкой полосы юга России, черноморского побережья Украины.

А вот в средней полосе уже не получится обойтись без укрывания кустов. Перед зимой их нужно обрезать под корень, а оставшиеся корешки накрыть мешковиной, полиэтиленом или соломой, листвой вперемешку с травой или ботвой.

СПРАВКА. Флоксы – морозостойкое растение (они же растут в природе в Сибири). Однако они могут вымерзнуть не в саму зиму, а весной, когда сошел защищающий их снег, но температура еще способна опускаться ниже нуля.

Севернее Москвы, на Урале, в Сибири Флоксы, скорее всего, вообще придется выкопать под корень и на время зимы спрятать в подвал или сарай в деревянных ящиках (главное, чтобы там было немного света и не слишком тепло – до +8оС).

Полив

Флоксы – те растения, которые нуждаются в частых и обильных поливах. В летнее время частота поливов составляет 2-3 раза в неделю, а в особо сильную жару – еще чаще, вплоть до ежедневных утренних и вечерних поливов.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, что грунт рядом с Флоксами никогда не должен сильно высыхать.

Причем такой ритм нужно выдерживать на всем протяжении вегетации и цветения. В целом, рекомендуется на квадратный метр площади участка с Флоксами вносить до 2-3 литров воды.

Подкормка

Это растение очень требовательно к составу грунта, поэтому совсем вычеркнуть подкормки из процесса выращивания никак нельзя.

В случае с Флоксами вполне подойдут универсальные смеси. Вносить их нужно в точной рекомендации по инструкции. Между подкормками выдерживают не меньше 2 недель перерывов, а начинают удобрять растения уже ранней весной, сразу после схода снега.

Если не пользоваться универсальными комплексными удобрениями, то тогда по весне подкормки начинаются обязательно с богатых азотом средств. Так получится направить рост цветов в наращивание корней и зеленой массы. Как следствие, вырастет больше цветоносов.

Летом предпочтение лучше отдавать только калийным смесям. Или чередовать их опять же вместе с азотистыми.

Осенью и ближе к зиме вносить азот уже ни в коем случае нельзя. Правильнее давать растениям удобрения с калием и фосфором – эти микроэлементы помогают подготовиться к зимовке.

Размножение

Размножают Флоксы самыми разными способами. Опытные садоводы отдают большее предпочтение черенкованию – так проще и быстрее всего. Но растение легко размножается семенами, делением куста и немного сложнее отводами.

Черенками

Черенкование – исключительно весенний способ размножения Флоксов.

В качестве черенка подойдет стебель, отрезанный у основания корня. В принципе, он может пустить корни и в таком состоянии, если его прикопать землей. Однако на открытой местности это займет много времени. Лучше стебель сначала поместить в воду или высадить в теплице. Так быстрее начнется формирование собственного корня.

Подготовленные части растения с корневой системой высаживают в заранее сделанные в земле лунки. Рекомендуется выдерживать не меньше 30 см между каждым кустом (и 70 см, если речь идет о высокорослых кустовых сортах).

Флоксы любят влагу. Чтобы черенок быстрее укоренился, первые 10-15 дней его следует раз в 1-2 дня обильно поливать.

Семенное размножение

Семенной способ размножения сложнее всего. В первую очередь, из-за обязательной стратификации семян.

Семена Флоксов чаще покупают, но их можно собрать и самому с отцветших по осени растений. Далее готовят широкую и неглубокую тару, засыпают в нее смесь из почвы, перегноя и песка в равных пропорциях. Затем на 1-2 см в грунт углубляются семена и грунт обильно поливается.

Самое интересное, что тару с семенами оставляют на всю зиму на улице, присыпав посуду сверху опавшими листьями для утепления. Так получится достаточно закалить семена.

Ранней весной тару необходимо занести в помещение, где в условиях тепла, достатка света и правильных поливов, Флоксы начнут быстро прорастать. Где-то через 1,5 месяца подросшие кустики можно высаживать на постоянное место на улице или пересадить их в обычный горшок, чтобы выращивать в комнате.

Отводками

Плюс размножения отводами в том, что метод хорошо подходит для работ летом и осенью, а не только весной, как все остальные способы. Требуемые действия стандартные: выбирается наиболее сильный побег и пригибается к земле. Часть стебля засыпается грунтом (возможно, придется зафиксировать его там скобами или другим подручным предметом). Когда у стебля-отводки появятся корни, он отделяется от материнского куста, пересаживается на постоянное место и дальше растет полностью самостоятельно.

Делением куста

Делением куста Флоксы размножают обычно при очередной пересадке. Выкапывается куст, корень полностью очищается от грунта, сплетения корешков разбираются.

Что важно учесть:

  • материнскому кусту не меньше 4-5 лет;
  • лучше провести процедуру весной (можно и осенью, но в исключительных случаях и обязательно за 2-3 недели до заморозков).

Весь куст делится на несколько частей (необязательно, чтобы только на две) и в месте соединения корешков обрезается острым ножом. Нужно, чтобы у каждого нового куста был свой корешок. Потом образованные части Флоксов сажаются отдельно друг от друга.

Пересадка

Пересаживают Флоксы каждые 5-7 лет. Считается, что это процедура обязательна (только при самом идеальном уходе цветок может обильно и хорошо расти на одном месте от 10 лет и больше).

Пересаживать растения можно как весной, так и осенью. Главное, чтобы до морозов хотя бы по прогнозам оставалось не меньше 2 недель.

Перед пересадкой нужно подготовить на новом месте лунку или несколько лунок, обильно пролить все водой. Куст или кусты Флоксов аккуратно выкапываются (у них много поверхностных корней, их главное не повредить, поэтому лучше использовать вилы) и с комом земли переносится на новое место.

После пересадки не меньше недели нужно активнее всего поливать куст. Если на дворе осень – то каждые 2-3 дня. Если ранняя весна – через день.

Обрезка

Обрезают Флоксы один раз в году. Этим многолетний куст подготавливают к зимовке. Почти всегда эту процедуру следует проводить не позже октября, когда до ближайших морозов остается как минимум 2 недели.

Срезать нужно весть куст. А вот размер пенька каждый садовник определяет по-своему. Кто-то оставляет 5-10 см над уровнем почвы, а кто-то обрезает надземную часть полностью.

НА ЗАМЕТКУ. Говорят, что полная обрезка под корень снижает риск развития инфекций и грибков.

В обоих случаях сразу после обрезки желательно обработать грунт вокруг фунгицидными средствами. А примерно через неделю присыпать участок золой и укрыть мульчей.

Омоложение кустов

Самый распространенный способ омолодить кусты Флоксов и буквально вдохнуть в них новую жизнь – пересадка на новое место. После этой процедуры растение обильнее цветет и набирается пышности.

Также можно использовать все стандартные способы размножения – черенкование, деление куста и отводы. Все эти методы помогут вырастить новые, молодые кусты этого замечательного цветка.

Популярные сорта и виды многолетних флоксов с фото

Всего насчитывается более 60 видов Флоксов, но очевидно, что некоторые из них пользуются самой большой популярностью и встречаются в мире чаще всего:

  • Метельчатый – завезен в Европу еще в 18 веке, а сегодня одинаково хорошо выращивается как на открытом грунте, так на балконах и подоконниках.

  • Дугласа – низкорослый декоративный сорт, практически полностью усыпанный соцветиями по всем сторонам и сверху куста.

  • Каролинский – очень нетребовательный к уходу, но не самый выдающийся в плане декоративных качеств сорт. В какой-то степени, это дикорастущая разновидность.

  • Друммонда – сорт с удивительными, достаточно редкими по форме лепестков цветами.

Болезни и вредители

Многолетние сорта Флоксов, на самом деле, болеют откровенно нечасто. Но даже если какие-то болячки проявляются, то они такие же, как и у всех садовых культур:

  • Флоксы могут поражаться ржавчиной, если им не хватает солнечного света.
  • Фомоз – при нем трескаются стебли и листья Флоксов, скручивается листва и высыхают цветы. Борются с заболеванием раствором бордосской жидкости.
  • Самое опасное заболевание – стеблевая немота. При ней листья Флоксов начинают скручиваться и опадать, а верхушки желтеть и усыхать. Болезнь легко распространяется на другие растения, поэтому придется как можно быстрее избавляться от пораженных кустов, выкапывая их и сжигая.

Среди вредителей чаще всего на Флоксах заводятся нематоды. Они селятся в корнях растения и питаются их соком. Избавляются от них обработкой грунта Актелликом или Линданом.

Частые ошибки

  • Когда Флоксам не хватает влаги, у них вытягиваются стебли и заметно скуднее цветение.
  • Флоксы могут пережить зиму, но самое опасное время – когда уже сошел снег, но еще есть вероятность ночных заморозков. Не стоит спешить и раскрывать эти цветы после зимы.
  • В северных регионах корни срезанных Флоксов лучше выкапывать, иначе они померзнут.
  • Если Флоксы не пересаживать, то они во взрослом состоянии все хуже и хуже цветут и в целом теряют в привлекательности.

Ответы на популярные вопросы

Почему цветок не цветет?

Причин может быть очень много. Во-первых, такое случается при недостатке света. Во-вторых, растению не хватает питательных веществ в грунте. В-третьих, такое бывает при скудных поливах. Также цветение становится все меньше с каждым годом, пока растет цветок. Обновить его помогут пересадки.

Почему сорт многоцветный, а оттенок цветов один?

При недостатке света многоцветные виды Флоксов теряют свою идентичность.

Когда Флоксы нужно обрезать?

Сразу после цветения, примерно в октябре, но как минимум за 2-3 недели до заморозков.

Вывод

Флоксы можно смело назвать одним из самых подходящих цветущих растений для сложного климата большинства регионов нашей страны. При этом не стоит забывать, что этот цветок в момент цветения выглядит превосходно, а его крупные соцветия, покрывающие почти всю поверхность куста, совершенно точно украсят любой участок.

Что опытным садоводам, что начинающим, остается только порекомендовать обратить внимание на Флоксы (если этого не произошло раньше). В композиции с другими цветами или в одиночку эти цветы обязательно обогатят рисунок любой клумбы и не доставят особых хлопот. Фактически, взрослые кусты нужно только вовремя и часто поливать.

Цветы флоксы многолетние посадка и уход фото, размножение метельчатого и шиловидного вида черенками и семенами

Величественные цветущие флоксы, произрастающие на дачных участках завораживают и не оставят равнодушным никого.

Привлекательные, изобильно цветущие, имеющие самые яркие краски в саду. Расцветки варьируются от белоснежных оттенков, красно-оранжевых до лилово-пурпурных. Цветением они встречают и провожают сезоны. Считается, что флоксы истинное украшение цветника, подобрав цветовую палитру, размер соцветий и сроки цветения можно любоваться этим растением все время. За неприхотливость и самостоятельность, он поистине любимый цветок у цветоводов и не отнимающий время вечно занятого цветовода.

Все о флоксах многолетних

Родиной многолетних флоксов считается страна кленового листа, а одногодичные экземпляры попали в Европу из Соединенных штатов Америки.

Флоксы цветущие

По преданию, где упали факелы моряков Одиссея, образовались удивительные цветы алого цвета. С греческого звучит как «пламя», за яркость и огненную расцветку прародителей.

Флоксы относятся к семейству синюховые. Многолетние сорта являются обильно цветущими экземплярами и расточают утонченный аромат на долгое время и расстояние.

Селекционерами выведено огромное количество двухцветных и трехцветных сортов. Выведен флокс карликовый и низкорослые флоксы многолетние. Разновидность этого цветка впечатляет: лепестки бывают со штрихами и полосатые.

Различаются флоксы по внешним признакам и формам соцветий, встречаются конусовидной, пирамидальной либо шаровидной. Разнообразие образцов листвы просто восхищает. Встречаются сорта с узколанцетными листьями, также игольчатыми видами, но фаворитами остаются образцы с вариегатной формой листвы. Такие кусты смотрятся в саду огненным пятном, их великолепие восхищает и заряжает энергией.

Модной тенденцией в селекционном направлении, считается категория многолетних флоксов под названием «филингсы Feelings». Эта группа выведена недавно. Один колос способен выдержать от 20 до 100 цветов.

Весенние флоксы шиловидные принимают эстафету с апреля месяца и передают метельчатым, которые зацветают с середины июня (ранние) и встречают осень большими шапками свечей поздних видов. Правильно подобранные сорта и сроки цветения создадут невероятную и пьянящую атмосферу в саду. Цветущие флоксы это что-то незабываемое.

Их любят все: ими восхищаются, пленительный и дивный аромат витающий в воздухе не оставит равнодушным ни одного цветовода, одариваемого или проходящего мимо цветника. Со вкусом подобранные сорта неприхотливых, низкорослых и высокорослых растений создадут уютную атмосферу и ландшафтную композицию в любом уголке сада.

Описание и характеристики

Флоксы одни из самых ярких, многолетних растений с длительным периодом цветения, которые мечтает посадить каждый цветовод на участке. Их многообразие огромно.

Предлагаем окунуться в мир красок, утонченности, аромата и начнем с:

  1. Видов флоксов
  • Метельчатые;
  • Шиловидные;
  • Дугласа;
  • Канадский.
  1. Выращивание флоксов многолетних и уход за ними;
  2. Подкормка и удобрения;
  3. Правильный полив флоксов;
  4. Как размножаются флоксы многолетние
  5. Уход за флоксами осенью
  • Весеннее черенкование;
  • Осеннее черенкование;
  • Размножение семенами;
  1. Применение в ландшафте

Виды и разновидности флоксов многолетних

Предлагаем рассмотреть варианты востребованных у цветоводов видов флоксов. Первым по  популярности и часто сажаемый на дачных участках считается:

Метельчатый

Великолепие этого сорта многогранно. Разнообразие цветовой гаммы до размеров цветков и внешнего вида куста.

Метельчатые флоксы

Флоксы метельчатые цветут с июня по октябрь. Правильно подобранные ранние и поздние сорта продолжат цветение. Отличительной чертой метельчатых флоксов считаются соцветия от крупных до мелких и даже разнообразной формы.

Флоксы имеют разный окрас. Его можно встретить в белоснежных, кремовых, розовых, сиреневых, красных оттенков красного и даже голубых сортов. Желтые оттенки цвета отсутствуют.

Многообразие гибридных видов велика. Имеются сорта окрашенных лепестков в штрихи и полоски. Варьируются от белоснежных до красных оттенков.

Кусты выглядят пышно, с огромным количеством листвы. Высота растения варьируется от 45 до 90 сантиметров в высоту. Взрослея, флокс метельчатый становится внушительных размеров образуя свыше двадцати побегов. Сородичи с вариегатной формой листвы также пышны и завораживают окружающих своим нарядным убранством. Неохотно наращивают зеленую массу листьев.

Цветение зависит от подобранного посадочного материала, обычно приходится оно на летнее время, плавно переходящее в осень.

Шиловидный

Вид этого низкорослого флокса имеет невысокий рост от 10 до 15 сантиметров. Листва выглядит в форме узких, заострённых, игольчатых сегментов.

Ковер из шиловидного флокса

Стебли ветвящиеся, образуют плотные коврики. Из-за внешнего вида второе название звучит как дерновой флокс. На краю побега, образует два три цветка, которые сохраняют длительное время декоративность. Расцветка, форма и размер лепестков удивляет и впечатляет. Встречаются цветы сиреневого и белоснежного цвета, а также малиновых оттенков. Этому сорту присущи двухцветные полосы и вкрапления. Не обошла и селекция этот вид, наделив их вариегатной листвой притягивая многочисленные взоры к этому многолетнику.

Цветение шиловидных флоксов припадает на весенний сезон и радует буйством красок с апреля месяца.

Поддается стрижке, считается неприхотливым почвопокровным растением для создания различных геометрических фигур. Зная особенности, с помощью стрижки декорируете любой уголок сада. Зачастую используют эти флоксы в ландшафтном дизайне: фото каменистых горок и садов, очень любят выставлять любители и профессионалы.

Флокс Дугласа

Второе название стелющийся с высотой роста, всего до 7 сантиметров. Произрастает в общественных местах и прекрасно выдерживает хождение по своей зеленой массе. Отличительной чертой среди флоксов является вечнозеленые, узенькие иголки, они зелены в любое время года. Это низкорослое растение цветет обильно весною. Яркость и красочность небольших цветов пленят взгляды окружающих, при хороших условиях произрастания зацветает повторно, но менее обильно. Ему это не мешает быть фаворитом.

Канадский или растопыренный

Один из видов имеющий средней рост и высоту куста от 20 до 40 сантиметров. Он отличается от вышеперечисленных видов крупными лепестками цветов и цветовой гаммой. Зачастую преобладают синие оттенки цветов с переплетением в редких сортах белого. Пик цветения флокса растопыренного приходится на начало мая, цветет обильно зонтичными шапками. Их размер 12 сантиметров. Не образует семян.

Известные и востребованные сорта флоксов

  1. Флокс Успех имеет оригинальный окрас: белоснежный центр в виде звезды и насыщенные фиолетово — розовые края, цветет с июля до заморозков
  2. Брайт Айс (Bright Eyes) чисто розовый цветок с ярким карминным центром, голландский сорт
  3. Аленушка бледно розовые раскрытые цветы с яркой малиновой сердцевиной
  4. Флокс махровый многолетний Саншайн экзотического кремово – зеленого окраса, успешный и узнаваемый сорт
  5. Флокс Щербет Коктейль (Sherbet Cocktail) розовые с желтыми вкраплениями
  6. Белоснежка белые флоксы с легкой розовинкой
  7. Оранж Перфекшин имеет оранжевые лепестки с алым вкраплением
  8. Сорт Тиара белые флоксы с полузакрытыми лепестками, что создает видимость махровости
  9. Звезда Парижа имеет небесно голубую окраску цветов
  10. Пеперминт Твист чередование белых полос с малиновыми по всей поверхности каждого лепестка
  11. Флокс Граф Цеппелин фото нежно розовых лепестков с малиновым центром
  12. Перчинка (Pepper) ярко розовые цветы больших размеров, имеющие сердцевину более насыщенного цвета
  13. Европа описание фото беленьких цветов поражают
  14. Тайна (Taina) чернильно синие цветы с пурпурными нотками
  15. Бонни Майд лилово — голубые крупные многочисленные соцветия
  16. Кокетка (Koketka) цветы розово – фиолетового окраса
  17. Махровые флоксы Зенобия состоят из гофрированных розовых лепестков
  18. Черномор густой фиолетовый цвет бутонов, переходящий в синий
  19. Фатима (Fatima) розово фиолетовые лепестки с вишневой сердцевиной
  20. Пинки Хилл (Pinky Hill) голландский сорт, имеющий нежно розовый цвет с жемчужным отливом, растущий до семидесяти сантиметров
  21. Изабель (Isabelle)внутри светло пурпурное основание, от него по каждому лепестку белая штриховка, переходящая в розовый оттенок
  22. Лаура (LAURA)контрастная белая звездчатая сердцевина, оттеняет пурпурные по краю лепестки, что привлекает к себе постоянное внимание.

Правильное выращивание флоксов метельчатых в России

Самый жизнестойкий цветок на наших участках. В его уход все же требуется вмешательство, преимущественно оно состоит в подготовке земли. Флоксы предпочитают хорошую почву с легким грунтом.

Подготовку почвы делают заранее. Растения благоухают и наращивают зеленую массу благодаря ее питательности. Садовые флоксы великолепно растут в достаточно рыхловатой, влажной и предварительно удобренной земле с кислотностью рH 5.5-7.0.

Почва для флоксов

С целью улучшения грунта, следует применять органику:

  • конные «лепешки»
  • перепревший коровий перегной
  • добавление золы
  • листовой перегной

Корневая система у флокса мощная. Углубленность их достигает 25-30 сантиметров, таким образом, слой земли, готовящийся под посадку, следует брать с этих расчетов.

  • Суглинистые и глинистые грунты перемешивают с крупнозернистым песком, торфом, компостом либо хорошо перепревшим перегноем.
  • В песчаную или супесчаную почву добавляют глинистый грунт вперемешку с дерновой землей.

С целью дополнительного удобрения допустимо применение различных минеральных удобрений общего воздействия. В случае достаточного применения азотных удобрений, минеральные вносятся в меньших количествах.

Выращивание и посадка многолетних флоксов видео:

Когда и как сажать флоксы многолетние

Эти цветы можно высаживать в любой  из месяцев, кроме зимних, конечно. Давайте рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого сезона.

Весенняя посадка

Посадку флоксов производят весною, в летний сезон либо в осеннее время. Любому этапу присущи позитивные и негативные условия. Верно подобранный период высадки зависит от большинства факторов. Весеннюю посадку начинают с середины апреля.

Растения за сезон отлично укореняются и зацветают в первый год посадки. Посаженные цветы изобильно пьют в течение первых двух недель.

Сажаем осенью

Первые два месяца осени — это лучший период для осенней посадки. За оставшийся теплый период растения укореняются, к первоначальным холодам успевают сделать запас питательных веществ.

Посадка флоксов осенью происходит вместе с зеленой массой, укоротив на чуть часть стебля. Укоренившиеся растения приступают к развитию весной последующего года, а в летний период можно увидеть буйство красок и внимать запахи природы.

Высаживаем флоксы летом

Преимущества летней высадки бесспорны. Саженцы цветов приобретают сортовых экземпляров в цветущем состоянии. После покупки и высадки флокса обрежьте цветущее соцветие и немного притените. В случае жаркого и знойного лета, увлажнение флокса считается обязательным мероприятием.

Из изложенного стоит заметить, что флоксы возможно высаживать в разные периоды сезона (кроме зимнего). Чтобы получить стремительный рост и изобильно цветущие кусты рекомендуется высадку осуществлять в осеннее время.

Подкормка, удобрения и полив

Основным и базовым подходом считается рыхление грунта вокруг кустов,  борьба с сорняками, увлажнение и безусловно правильное питание.

Как поливать

Когда лучше посадить

Обильность и продолжительность цветения напрямую зависит от питания земли. В начале мая флоксам стоит дать первую подкормку жидким раствором коровяка или любого другого азотного удобрения. Пропорцию следует брать 1:20. Возможность замены всегда существует, если на дачном участке не нашлось органического удобрения, используйте аммиачную селитру, разведенную в воде в соотношении 10 грамм на 10 литров воды.

С середины июня следует расширить состав питательных веществ добавив к первой подкормке удобрения с калийной солью либо древесной золы. Следует отметить, что в начале июля флоксы требуют удобрения с фосфорным составом элементов, где от их составляющих зависит цветение и пышность соцветий. В осенний сезон благоухания флоксов также не обходится без питания. Ведь флоксы должны набраться сил и с легкостью пережить суровые зимы и оттепели зимой. Не обходится осень без питания и самым стоящим является подкормка суперфосфатом и хлористым калием в соотношении 5 грамм на 10 литров воды. Приняв такие дозы «еды» цветы станут признательны. В результате подобного изобилия подкормок и удобрений дадут в ответ роскошную, невообразимую и яркую красоту шапок соцветий и жизнестойкостью кустов.

Многолетние флоксы относятся к цветам, любящим воду. Верной заботой по уходу за цветами есть обильные поливы. Увлажняйте растение, хорошо промочив землю до 25 сантиметров вглубь охватив все корни.

Флоксы многолетние: посадка и уход, фото

Чтобы любоваться здоровыми и жизнерадостными цветами предлагаем рассмотреть варианты последующих факторов ухода за растением:

  1. Флоксы растут на разных почвах, но предпочтение отдают легким, суглинистым с добавлением небольшого количества извести;
  2. В случае осенней пересадки флоксов подготовьте заранее перекопанную землю освободив её от сорняков. Шиловидные флоксы тяжелее справляются с атакующей растительностью в первый год жизни;
  3. Предлагаем поселить флоксы в притененных местах с ярким солнечным светом. За редкими случаями высадку растений составляют гибридные сорта с насыщенным окрасом во избежание выгорания соцветий, ожогов листвы у варигатных сортов;
  4. Ухаживать за ними довольно просто, в целом заключается в рыхлении и уничтожении ненужной травы. Для здорового роста и благоухающего цветения гарантируется постоянное внесение удобрений в разные сроки вегетации;
  5. Флокс прекрасно развивается под яркими проблесками солнечных лучей и хорошо чувствует себя в полутени. Все зависит от сорта и вида посаженного материала. Чтобы он разрастался его нужно подкормить;
  6. Полив состоит из отрегулированной поливной системы, производится в засушливую погоду при высыхании грунта. Поливайте растения во второй половине дня во избежание ожогов на листьях;
  7. Флоксы готовы давать семена, однако этим свойством обладают не все сорта. Фактор отсутствия семян проявляется в определенных природных условиях, при низкой температуре воздуха это невозможно.

Уход за флоксами осенью

Цветение осенью

Болезни

Готовясь к зимнему периоду цветы накрывают землей, срезанными ветками от них самих, а также других растений. Применяют укрытия с навозом толщиной от 8-12 сантиметров. Оно бережет почки от замерзания. Нужно это делать, сохраняя посаженные черенки.

Имея склонность к недомоганию грибкового заболевания, в октябре, после этапа цветения растение следует подвергнуть обработке фунгицидами с целью профилактики.

При формировании не созревших семян на кустах, с наступлением морозов, многолетник выкапывается, садятся в подготовленные горшки. Такое хранение в доме нужно для дозревания семян.

Осень прекрасная пора для омоложения и пересаживания кустов флоксов.

Размножение флоксов

Многолетние флоксы фавориты по воспроизведению себе подобных. Почти каждая взятая доля от взрослого растения готова к укоренению.

Пожалуй, деление корневищ наиболее простой и обычный метод размножения флоксов. Разросшиеся кусты выкапывают острым предметом и делят на части. В случае небольшой деленки возможен вариант отсутствия выкапывания всего куста отделив часть с корневой системой и земляным комом. Образовавшуюся яму присыпают землей.

Черенкование

Вопрос черенкования флоксов является важным методом для почитателей этого растения. Можно самостоятельно получить материал желаемых сортов в достаточном количестве и хорошего качества.

В конце весны необходимо приступить к нарезке посадочного материала. Вырастая над землей около 20 сантиметров, наступает благоприятный час для процедуры. Возможно осуществить черенкование позже, длиться оно до августа. Укорененный посадочный материал привыкает быстро.

Предлагаем поэтапный рассказ о черенковании в летнее время:
  • побеги используют с тремя почками взятый от материнского растения. Весь черенок погружается в емкость с водой для подпитки, влажности и улучшения черенка, но не более часа;
  • черенок длиною 10-15 сантиметров, с него следует убрать нижние листья, укоротить на половину другие и осуществить надрез ниже почки;
  • подготовленный черенок высаживают на улицу, место, где нет солнца, в тепличку. Приживаемость замечена после укрытия слоем мокрой бумаги. Углубление стоит делать на 2 сантиметра в землю с легким уплотнением.
  • Принялись хорошо или нет черенки, станет ясно, примерно, спустя двадцать дней.

Осень прекрасная пора для черенкования, проводят ее с сентября месяца. Срезают побеги текущего года, обрабатывают как описано выше. Укоренение происходит в отапливаемых теплицах. При высадке черенков на постоянное место их углубляют, при этом в земле находится наибольшая часть почек. Вследствие такого укоренения флоксы хорошо перезимуют, весною начнется интенсивное развитие.

Флоксы многолетние посадка семенами и уход фото и видео

Флоксы простых сортов дают хорошие семена. Высевают их осенью в открытый грунт, также садят в контейнеры и выносят на мороз для месячной стратификации. Следом заносят в дом для оттаивания, семечко слаженно приступает к всходам.

Применение в ландшафтном дизайне

Самыми популярными являются  флоксы метельчатые и флокс шиловидный посадка и уход фото с которым встречаются повсеместно. Но другие сорта нисколько им не собираются уступать.

Низкорослые флоксы, которые заполняют большие участки и во время цветения кажутся живым ковром, отличное решение для удачного оформления частей земельной территории. Их сочная зелень сохраняется до самых морозов. Карликовые сорта флоксов прижились в ландшафте альпийских горок и в рокариях. Лучше всего сажать на открытых солнечных участках, но небольшая тень им тоже не помешает.

Очень полюбились эти цветы поклонникам горшечного декорирования пространства.

Цветовые решения, также безграничны. Многие знают, что светлые оттенки смотрятся выигрышно в любое время суток, даже в сумерках их видно издалека. Поэтому, если хотите посадить сорта темных соцветия, садите их рядом со «светлыми братьями». Они будут отлично подчеркивать непохожесть друг друга.

Все сорта и высокорослые и низкорослые станут бесспорным украшением любого участка земли, а их непритязательность в уходе, привлекает к ним все больше внимания.

Похожие записи

Особенности выращивания флоксов в открытом грунте — Freyja.su

Флоксы. Секреты успешного выращивания

Здравствуйте, дорогие читатели!

Продолжим, как и договаривались, разговор о флоксах. В предыдущей статье мы познакомились с тем, какие саженцы флоксов лучше выбирать и с многообразием их сортов.

В этой же статье поговорим непосредственно о выращивании самых распространенных флоксов — летнецветущих.

Многие цветоводы считают эти цветы беспроблемными растениями. Но это далеко не так, у флоксов есть свои требования, которые нельзя назвать скромными.

И, только выполнив их, мы сможем увидеть эту пышную красочную пену флоксов с опьяняющим, нежно-горьковатым с ореховыми нотками ароматом, которая заполнит наш сад, напоминая бескрайнее море, волнующееся от дуновения теплого летнего ветерка.

Сад приобретает яркий праздничный облик и эта безудержная цветочная феерия может продлиться до самых заморозков, при правильном подборе сортов и видов.

Так давайте же разберемся в секретах выращивания наших любимых флоксов.

Нюансы посадки

Правильно выбранное место посадки и «правильная « почва — вот необходимые составляющие успешного роста и цветения флоксов.

Место посадки выбираем открытое и солнечное, так как флоксам нужно много света, для образования высококачественных плотных соцветий и ярких сочных цветков.

Они, конечно, могут хорошо расти и при недостатке света, но соцветия у них будут сильно разреженными, а цветение наступит гораздо позднее. При достаточном освещении флоксы вырастают приземистыми, крепкими, в то время как в тени они сильно вытягиваются.

Хотя флоксы могут расти на различных почвах, но все же предпочитают средне- и легкосуглинистые, удобренные, хорошо увлажненные, рыхлые, слабокислые или близкие к нейтральным.

А если мы внесем еще и хорошо разложившийся навоз, перегной, созревший компост, золу, минеральные удобрения, то растения вырастут мощные, красивые, здоровые и будут долго и пышно цвести.

Большая часть корней флоксов находится на глубине 25-30 см, поэтому нам необходимо на такую глубину хорошо окультурить слой почвы. Делать это лучше всего заранее, за 2-3 недели, так как почва должна осесть, чтобы при посадке и поливе не оголились корни.

Сажать флоксы можно в течение всего вегетативного периода. Весной это можно делать как только оттает почва и от начала отрастания побегов до достижения ими высоты 10-15 см.

При весенней посадке сроки цветения обычно задерживаются на 10-12 дней. А еще не забывайте, что весной сроки посадки очень короткие — всего лишь первая половина мая.

Сажают флоксы на расстоянии друг от друга 40-60 см, учитывая размер саженца и особенности сорта.

При посадке низких бордюрных сортов расстояние можно уменьшить, а если мы сажаем мощные сорта флоксов, то расстояние между ними увеличиваем. Осенью сроки посадки со второй половины августа и до конца сентября, но тоже сильно медлить не стоит, так как надо, чтобы саженцы успели хорошо укорениться, в противном случае они могут вымерзнуть, если зима будет холодной и малоснежной.

Осенью флоксы сажаем со стеблями и листьями, обрезая только отцветшую верхушку, ведь листовой аппарат еще работает и поможет растению хорошо подготовиться к зиме.

Посаженные осенью флоксы, следующим летом зацветут вовремя.

Если вы запоздали с покупкой посадочного материала, то лучше будет не сажать его, а прикопать на участке с рыхлой почвой на глубину 20-25 см, защитив его от морозов мульчей или нетканым укрывным материалом. Высаживать флокс можно и летом, но с комом земли и обильным поливом, удаляя при этом соцветия, для того чтобы все силы растения направить на укоренение.

Корни перед посадкой подрезаем, для того чтобы омолодить их, а также вырезаем все больные и помятые части растения до здоровой ткани.

Также флоксы можно пересаживать даже в цветущем состоянии, но только при условии аккуратной выкопки саженцев и обильного полива до их укоренения. Не допускайте пересушивания корневища, так как в этом случае растение будет гораздо хуже приживаться, болеть и в дальнейшем развитие его замедлится. Посадочную яму делаем такого размера, чтобы корневая система размещалась в ней свободно и заполняем ее водой.

После того как вода впитается, приступаем непосредственно к посадке саженца. Корни хорошо расправляем, пустоты вокруг них засыпаем питательной почвой, слегка прижимаем руками и поливаем.

Верх корневища при этом должен быть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если мы посадим растение слишком мелко, то оно может пострадать от неблагоприятных погодных условий и даже погибнуть зимой, а если посадка будет глубокой, то возможно развитие двухъярусной корневой системы и развитие куста замедляется.

Обратите внимание на возможную усадку почвы после посадки, если это произошло, то подсыпьте к корням слой рыхлой питательной земли.

Пока растение не укоренится (это примерно две недели) необходимо постоянно поддерживать влажность почвы.

Флоксы любят питание

Чтобы флоксы могли продолжительное время расти на одном месте без пересадки и обильно цвели, необходимо ежегодно вносить удобрения.

Также подкормка требуется растениям и на протяжении всего периода вегетации.

Подкармливать их можно 5-6 раз за сезон. На вторую половину мая приходится время интенсивного роста растения — появление всходов и начало формирования цветоносов.

В этот период флоксы больше всего нуждаются в азоте, поэтому старайтесь подбирать минеральные удобрения, которые в своем составе содержат его в большем количестве.

Первую подкормку проводим сразу после схода снега. Минеральные удобрения можно внести как в сухом виде с последующим заделыванием его в почву, так и растворив гранулы в воде, что ускорит доставку питания к корням растения.

Вторую азотсодержащую подкормку проведем в конце мая, используя настой коровяка, крапивы или конского навоза с добавлением гумата натрия.

Если у растения наблюдается недостаток азота, то листва его будет бледной, а само растение будет плохо расти.

Но в то же время и перекормить азотом нельзя, так как при этом сильно разрастается зеленая масса, а цвести флоксы будут хуже. Кроме этого, стебли растения растрескиваются, кусты разваливаются и в таком ослабленном виде их чаще поражают болезни, досаждают вредители. Так что, все хорошо в меру.

Во время бутонизации и цветения флоксов проводим третью подкормку, в которой снижаем долю азота и увеличиваем количество калия, внося сульфат калия (10 г на ведро воды) или золу (1 стакан на 10 литров воды).

Достаточное содержание в почве калия усиливает окраску цветков, формирует пышное цветение и способствует тому, чтобы флоксы цвели более длительно. Нехватка же его снижает декоративность и яркость цветения, а по краю листьев появляется бурый сухой ободок.

При четвертой подкормке к этому составу добавляем еще 10-15 г фосфорных удобрений (суперфосфат или двойной суперфосфат), которые способствуют пышному цветению, созреванию семян и препятствуют возникновению грибных заболеваний, а также повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Следующая подкормка (пятая) приходится на период, когда флоксы начинают отцветать и формируются семенные коробочки. В это время подкормку проводим фосфорно-калийными удобрениями (20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на ведро воды).

Для внесения фосфора в почву очень хорошо использовать костную муку, которая является органическим удобрением и на длительное время обеспечивает растения этим элементом.

Флоксы начинают готовиться к зиме и очень нуждаются в фосфоре и калии для лучшего вызревания корневищ и закладки почек возобновления.

Также не забывайте и про внекорневые подкормки по листьям, на которые флоксы хорошо реагируют.

Лучше всего подкармливать растения вечером после обильного полива, а еще лучше после дождя, когда почва хорошо пропитана влагой.

Если почва будет сухая, то подкормка может вызвать ожог корней и самих растений.

Все удобрения стараемся вносить под основание куста, избегая их попадания на листья.

Применяя правильную систему питания, мы сможем выращивать флоксы на одном месте в течение семи лет, не теряя их декоративности.

И, соответственно, если потребность в питательных веществах не удовлетворена и уход за ними плохой, то кусты очень быстро стареют.

Полив и мульчирование

Флоксы являются влаголюбивыми растениями и недостаток влаги они переносят достаточно болезненно: теряют листья, соцветия и цветки становятся мельче, сроки цветения сокращаются, кусты становятся низкорослыми.

Чтобы этого не случилось, необходимо почву проливать на всю глубину залегания корней. Это приблизительно 1,5-2 ведра воды на 1 кв. м посадок. Поливать лучше вечером или утром.

Обращаю ваше внимание на то, что нельзя поливать флоксы холодной водой днем в жару, так как стебли могут растрескаться, а куст развалиться.

Также не рекомендуется поливать сверху по листьям. Если какой- либо сорт заражен нематодой или мучнистой росой , то такой полив может привести к заболеванию соседних растений.

Поэтому лучше всего поливать флоксы по земле вокруг куста или даже можно шланг с водой оставить на некоторое время около куста.

Еще очень важный момент — посадки флоксов в зиму должны уйти насыщенные водой. Это им поможет хорошо перенести зимовку и будет залогом обильного цветения в следующем сезоне.

Самый лучший способ сохранения влаги в почве — это мульчирование. Особенность роста флоксов состоит в том , что они нарастают по периферии куста, а серединная его часть постепенно стареет, выпирает к поверхности почвы и оголяется.

Корни оказываются совсем ничем незащищенными и если зима будет холодная и бесснежная, то опасность вымерзания очень велика. Да и в жару такие кусты сильно страдают.

Чтобы сохранить влагу в жару, заглушить однолетние сорняки и защитить растения от вымерзания зимой, будет достаточно замульчировать почву под кустами флоксов слоем от 5 до 7 см.

Для мульчирования можно использовать скошенную и измельченную траву, компост, кору древесных пород, нейтральный торф и перегной.

Если вы не мульчируете посадки, то периодически надо рыхлить почву, особенно после обильных поливов или сильных дождей.

Рыхление необходимо, чтобы не допускать образования плотной почвенной корки, которая затрудняет поступление воздуха к корням.

Но в то же время не забываем об особенностях развития корневой системы флоксов, которая нарастает вверх и по периферии, и постепенно корни оказывается практически на поверхности почвы.

В связи с этим рыхлим очень аккуратно, не повреждая корней.

Борьба с сорняками тоже имеет большое значение при выращивании флоксов, так как они не только угнетают посадки цветов, но и на них еще паразитирует огромное количество вредителей, грибов, микроорганизмов и вирусов, которые представляют угрозу для здоровья наших растений.

Осенняя обрезка

Многие цветоводы на зиму обрезают флоксы метельчатые, оставляя пеньки 10-15 см.

Я же советую срезать их очень коротко, почти вровень с землей, так как оставленные пеньки помогают перезимовать на них вредителям и спорам различных болезней.

Обрезку производим с наступлением устойчивой холодной погоды, приблизительно во второй декаде октября.

Основание куста и почву вокруг него обрабатываем фунгицидами против болезней.

Примерно через 10 дней после обработки мульчируем посадки флоксов, но желательно под мульчу предварительно рассыпать по 1 столовой ложки суперфосфата (уже по промерзшей земле) и по горсти золы под каждый куст. Это будет хорошим стимулом для весеннего старта растений, да к тому же зола поможет отпугнуть вредителей.

На этом разделе я, пожалуй, закончу эту статью. Нам осталось еще рассмотреть два вопроса в выращивании флоксов: способы размножения ; болезни и вредители флоксов, а также меры борьбы с ними.

Источник:
http://syperdacha.ru/floksy-sekrety-uspeshnogo-vy-rashhivaniya/

Посадка и уход за флоксами в открытом грунте

Травянистое растение флокс часто можно встретить в садах и на дачных участках. Популярность цветка объясняется как его декоративным внешним видом, так и отсутствием строгих требований к уходу в открытом грунте. Начинающие цветоводы часто начинают свое знакомство с азами агротехники именно с флоксов. Рассмотрим, как грамотно посадить и вырастить представленную культуру.

Сроки посадки

Рекомендуемое время для высаживания – начало весны. Если посадка планируется на юге, то можно начинать процедуру уже в начале апреля. При выращивании в Подмосковье и средней полосе посадку производят во второй половине апреля и начале мая – в эти месяцы почва уже достаточно прогрета. Если высаживание проводится в Сибири или на Урале, то с середины мая можно перекопать клумбу и приступать к высаживанию.

Допускается производить посадку и осенью, однако в этот период у культуры закладываются почки, а это значит, что пересаживание важно осуществлять как минимум за 1,5 месяца до наступления морозов. Производя посадку в конце сезона, помните о необходимости обрезки: около 1/3 верхних побегов нужно ликвидировать еще до «переезда».

Возможна посадка летом, но для этого следует использовать саженец с крупным земляным комом, предварительно срезав верхушки, особенно если процедура проводится в период цветения.

Всю энергию и силы растение должно расходовать на укоренение и привыкание к новому месту, а не на развитие цветков.

Выбор места

Культура хорошо растет как на открытом пространстве, так и в полутени. Самое удачное расположение – место вблизи кустарников или редких деревьев, которые создадут легкую тень в знойные часы. Кроме того, на этом участке зимой будет скапливаться снег, который согреет цветы и поможет пережить холодное время.

В идеале культуру следует высаживать на небольшом уклоне, чтобы во время таяния осадков здесь не собиралась вода. Лучше избегать склонов, где грунт быстро перегревается и пересыхает, к тому же в этом месте растение не будет скрыто от ветра, а зимой может замерзнуть. Не используйте участки под кронами деревьев с поверхностной корневой системой.

Клумбу можно организовать с восточной, юго-восточной, юго-западной или западной стороны дома. Северная стена сооружения или тень хвойных деревьев – наименее предпочтительный вариант.

В целом культура непривередлива к выбору места и сможет расти и в тени, однако пышного и обильного цветения от такого кустарника вряд ли можно дождаться.

Рядом с чем посадить на клумбе?

Флоксы эстетично смотрятся как в одиночных, так и в групповых посадках. Например, можно высадить в один куст несколько саженцев, различающихся цветом лепестков – тогда сад заиграет разнообразными красками, наполнится светом и яркостью. Живописные картины создаются путем посадки флоксов рядом с хвойниками или экзотическими культурами, например, книфофией.

Если садовод высаживает однотонный сорт, то можно сделать его акцентом на зеленом фоне – это создаст впечатляющий эффект. Для ритмичной посадки подойдет использование культуры в технике миксбордер. Включая флоксы на даче в цветочную композицию, учитывайте, что днем оттенок лепестков может меняться, например, с синего на лиловый.

Отлично сочетаются флоксы и с другими растениями: ирисами, лилейниками, луговой геранью или астильбами. Шиловидные сорта хорошо подойдут для декорирования альпийских горок, а метельчатый вид – для улучшения внешнего вида неприглядного пейзажа.

При составлении композиции учитывайте различия в уходе за цветами. Так, флоксы являются влаголюбивыми растениями, и при слишком тесном соседстве с другими культурами они будут испытывать постоянный дефицит влаги.

Подготовка почвы

Наиболее предпочтительный тип грунта – среднесуглинистые плодородные почвы. Хорошо цветы будут развиваться на рыхлых и влажных участках с кислотностью до 7,0 рН. Если планируется весенняя посадка, то подготовка клумбы проводится еще осенью. При осеннем высаживании землю готовят за 2-3 недели.

Подготовка участка начинается с уборки мусора и сорняков. Далее следует подготовить питательную смесь, состоящую из компоста, золы, извести, торфа, речного песка, минеральных удобрений. Приготовленный состав вносится в почву. Затем гряду тщательно перекапывают.

Если под посадку используется клумба с илистым, глинистым или другим тяжелым грунтом, то для разрыхления можно применить песок. При слишком легком составе, например, песчаном, землю разбавляют навозом, торфом или глиной.

Избегайте при подготовке участка перепревших опилок или древесной стружки, так как этот тип удобрения может стать источником развития болезнетворных бактерий.

Как правильно сажать?

Если перед высаживанием наблюдается теплая погода без осадков, то выбранное место следует тщательно увлажнить, а после подсыхания прорыхлить культиватором на уровень 12-15 см.

Схема посадки представляет собой одно-, двух- или трехстрочные ленты, расположенные на расстоянии 60-80 см друг от друга. Промежуток между строчками должен составлять 35-50 см, а между саженцами – 30-40 см.

Высаживая посадочный материал, требуется хорошо разгладить корневую систему. Поместите саженец в яму таким образом, чтобы после утрамбовки и оседания грунта образовавшиеся глазки были заглублены максимум на 4-5 см, иначе они будут плохо развиваться. Далее место посадки увлажняют, расходуя на 1 м2 посадок не менее 15 литров воды, и мульчируют торфом или торфокомпостом слоем 4-5 см.

Можно высадить многолетние растения методом черенкования. Это допустимо на протяжении всего периода активного роста. Когда стебель вырос на 5 см, наступает время черенкования. Конец процесса датирован сентябрем. Наиболее перспективными считаются черенки, полученные ранней весной или в летний период.

Допускается размножение и отводками. Еще до цветения побег наклоняют к земле, фиксируют его по всей длине и присыпают смесью торфа и перегноя. Осенью молодой росток можно отделить от родительского куста и пересадить на постоянное место.

Особенности ухода

Ухаживать за флоксами несложно, достаточно выполнять ряд процедур.

Полив и влажность

Первое время после высаживания важно контролировать влажность грунта. Слишком частые поливы мелкими порциями могут спровоцировать чрезмерное уплотнение почвы. А также не увлекайтесь рыхлением, иначе можно травмировать хрупкие молодые саженцы. Осуществляя полив, вливайте воду под корень. Рекомендуемая порция 15-20 л на 1 м2. Вода не должна быть холодной – при поливе прохладной водой в жаркий день у растения могут потрескаться побеги.

Слой мульчи, внесенный после посадки, позволит удержать влагу в земле и улучшить ее аэрацию.

В качестве мульчи при осенней посадке можно также использовать мелкую стружку или солому – это дополнительно утеплит корневище перед зимовкой.

Деление кустов осуществляется летом или осенью, в крайнем случае возможно провести процедуру в весеннее время. Особенно это целесообразно при выращивании ценных сортов, так как весной допускается делить куст на более мелкие доли. Учитывайте, что каждая часть должна включать одну вегетативную почку или тронувшийся в рост побег и небольшое количество корней.

Как только части куста вновь высажены, важно следить за увлажненностью грунта, и грамотно ухаживать за растением. Уже осенью можно наблюдать цветение, хотя и не такое пышное и обильное по сравнению с хорошо развитыми деленками, посаженными в осенние даты.

Подкормка и рыхление грунта

Перед рыхлением и культивацией осуществляют сухую подкормку минеральными смесями. Подойдут, например, аммиачная селитра или карбамид, хлористый калий или суперфосфат. Для активного роста, развития зеленой массы и корней культуру подкармливают составами, включающими фосфор и калий. В постоянных и обильных сухих удобрениях растение не нуждается.

Во второй декаде мая цветы подкармливают жидкими минеральными и органическими удобрениями. Подойдут смеси из коровяка или птичьего помета, аммиачной селитры, калийно-фосфорных составов. В конце мая – начале июня можно внести такую же смесь, но увеличить количество калия и фосфора. С середины июня следует снизить порцию азота. В первые дни июля цветоводы вносят жидкий навоз, а в конце месяца удобряют культуру смесями, содержащими калий и фосфор.

Прореживание

Чтобы не допустить загущения посадок, важно вовремя ликвидировать лишние ветви и листья. Тогда оставшиеся части будут полноценно обеспечиваться свежим воздухом, солнцем и влагой.

В весеннее время следует проредить слабые побеги, отросшие до 5-7 см. Обычно крайние побеги, к которым попадает максимум полезных веществ и воды, развиваются лучше, а стебли из середины кустарника от дефицита питания мельчают, растут хуже.

Выламывая ослабленные ветви, соблюдайте аккуратность. Старайтесь не травмировать корневую шейку, так как это может повлечь за собой гибель части корневой системы.

Возможные проблемы при выращивании

Неприятные неожиданности могут возникнуть при несоблюдении правил агротехники и условий содержания. Так, цветок, выращиваемый в суровом климате, может вымерзнуть. Для этого предварительно следует утеплять большинство сортов. Как только растение отцветет, важно убрать его верхнюю часть. Осенью перед наступлением холодов все экземпляры срезают на уровне земли и уничтожают. Некоторые цветоводы предпочитают оставлять маленькие пеньки, из которых в весеннее время могут развиваться прежние цветы.

Если растение выращивается в средней полосе, то специального укрытия оно не требует, однако важно по осени вносить под экземпляры перегной или компост. Дело в том, что в осенний период культура закладывает почки, и постепенно корень начинает выходить из-под земли и оголяться. Слой мульчи прикроет вылезший корень, утеплит его, послужит дополнительным питанием в этот непростой период. Величина слоя компоста или перегноя зависит от возраста растения – чем оно старше и сильнее, тем толще и слой.

Наиболее подходящее время для проведения данной процедуры конец октября – начало ноября, как раз в это время верхние слои грунта подмерзают.

Источник:
http://stroy-podskazka.ru/floksy/posadka-i-uhod-v-grunte/

Флоксы: особенности посадки и ухода

Нежные флоксы могут украсить любую клумбу. Ознакомившись с особенностями подготовки почвы, правилами выбора места высадки, основ ухода, подкормки, размножения и борьбы с болезнями, садоводу удастся сохранить здоровье и красоту этого удивительного растения.

Говоря о флоксах, мы часто представляем себе старые, запущенные сады, где огромные кусты разрастаются и цветут сами по себе. А между тем «бабушкины флоксы» вполне органично вписываются и в современное садовое пространство, образуя особенно прелестные, ностальгические его уголки. Главное — ваша фантазия и грамотный подход!

Флокс — один из самых ярких и ароматных многолетников в нашем саду. Цветущие флоксы нарядны, неприхотливы и жизнерадостны. За это мы их и любим! Самым распространенным и наиболее «русским» считается флокс метельчатый — Phlox paniculata. Хотя происхождения он вовсе не русского, а самого что ни на есть американского. Дикие родственники садового флокса встречаются в Канаде и США. Но прижился и особенно полюбился он именно в России, где и было выведено великое множество его форм и сортов.

Как выбрать правильное место для посадки?

Это не так просто, как кажется. Практика показывает: если посадить флоксы, согласно общим рекомендациям, на сухое, солнечное место, то вырастут они совсем не такими, как в старых садах. И ростом будут невелики, и отцветут быстро.
Да! Все дело именно в избытке солнечного света! Флоксы все норовят от солнца «под лавку» залезть! Не перестаю удивляться, почему этот замечательный цветок советуют сажать на солнечных местах, в то время как это отличное растение для полутени!

Даже в довольно тенистых местах, которые солнышко балует своими лучами не больше трех часов в день, флоксы будут замечательно расти. И не просто расти, а процветать! Именно в полутени вырастают самые пышные и красивые кусты, которые обильно цветут до поздней осени.

Солнце же прибивает флоксы к земле, заставляет их быстрее зацветать и отцветать. Более того, существует множество сортов, которым солнце просто противопоказано. Их цветы быстро выгорают, бледнеют и как будто покрываются слоем пыли.

А ведь еще существуют так называемые синеющие сорта, цвет которых мы можем оценить только в вечерние часы! На солнце они за день успевают растерять свой чудодейственный пигмент, а в сумерках наконец становятся синими — какими и должны быть по своей природе!

Основная рекомендация при выборе места: сажайте кусты флоксов в полутени или устройте им хотя бы временное притенение в самые жаркие часы.

Как подготовить почву?

К почвам флоксы не особенно требовательны. Недолюбливают они лишь закисленные участки, поэтому такие почвы перед посадкой нужно известковать. Плохо себя чувствуют флоксы также на сухих песчаных горках и наоборот, в болотистых низинах. Все остальные почвы для них вполне пригодны. Например, плодородная песчаная почва без всяких примесей глины, но с хорошим содержанием гумуса и достаточно увлажненная позволяет выращивать огромные и пышно цветущие кусты! На тяжелых суглинках флоксам расти тяжелее. В такие почвы обязательно вносим органику, песок, торф.

Как правильно сажать?

Основная часть корней у флоксов залегает неглубоко (15—20 см). Поэтому и нет смысла копать глубокую яму и закладывать на дно питательный грунт. Выкапываем небольшую посадочную ямку, куда поместятся корни. При посадке весной или в начале лета добавляем биогумус, компост или другую имеющуюся органику, а также пару пригоршней древесной золы.
Если мы сажаем флоксы во второй половине лета или ранней осенью, то азотные
удобрения, особенно минеральные, вносить не нужно.

Расстояние между кустами должно быть не менее полуметра. А вот больше — вполне можно! Кусты флоксов, если им дать волю, разрастаются до полутора метров в ширину! Правда, на тяжелых почвах флоксы со временем могут образовывать «залысину» в центре куста. На легких почвах такого не наблюдается. Кусты растут без ухода по 10-15 лет и выглядят при этом шикарно!

Как ухаживать?

Главное правило ухода за флоксами не мешать им расти. Выбрали хорошее, уютное, полу-тенистое место, посадили — а дальше смотрите и радуйтесь! Только в засушливые периоды флоксы нужно изредка поливать — по 1—2 лейки воды под куст. Особенно это актуально в июне, когда флоксы активно наращивают побеги.

Чем подкармливать?

Первую подкормку делаем весной, еще по снегу. С талыми водами азот и прочие питательные вещества немедленно попадут прямо к корням. Но поскольку корневая система у флоксов неглубокая, можно раскидать удобрение под кустами в период появления первых побегов. Весенняя подкормка должна быть азотной или комплексной — с равным количеством азота, фосфора и калия.

Вторую аналогичную комплексную подкормку делаем в начале июля, до цветения. А третью — в начале сентября, после цветения. Для нее лучше всего подойдет древесная зола или любое фосфорно-калийное удобрение.

Как размножать?

Наиболее простой и удобный способ размножения флоксов — делением куста. Это лучше делать в мае-июне или в сентябре. В случае необходимости разделять можно даже цветущий куст! После такой «хирургической» процедуры он даже не перестанет цвести! Как ни жалко, при посадке цветы (но не листья) придется удалить, оставив только стебли высотой 30-40 см.

Маточный куст делим острой лопатой. Затем от корневища отрубаем небольшую де- ленку в 5-10 побегов и сажаем на новое место. Можно размножать флоксы и черенками, выламывая побег у самого основания. У побега обязательно должна быть «пятка» место, где он крепился к материнскому корневищу, с зачатками корешков. При посадке в благоприятную почву и регулярном поливе черенок отлично приживается!

Третий способ размножения — семенами. Собственно, флоксы и сами охотно сеются. Только мы часто принимаем их зеленые ростки за сорняки и выпалываем их!

Семена флоксов сеем под зиму. Только обязательно свежими! В магазинах можно увидеть семена флокса метельчатого со сроком всхожести 2-3 года. Несмотря на красивые пакетики, в которых их продают, для посева они не годятся. Уже к февралю-марту семена флоксов, посеянные осенью под зиму, почти наверняка потеряют всхожесть.

Итак, сеем семена в октябре-ноябре, перед заморозками. Заде лываем их негл ко в почву или просто кидаем поверху: одной статочно, чтобы 2—3 недели все равно с талым снегом они уйдут на нужную глубину. А по весне флоксы наверняка порадуют вас веселыми зелеными всходами!

Как бороться с болезнями?

Самая большая неприятность, которая случается с флоксами в наших садах, заболевание мучнистой росой. Обычно эта напасть приходит в середине лета. Листья и стебли флоксов покрываются белым «войлочным» налетом, как будто обрызганы известкой. Сначала он появляется на нижних листьях, а затем распространяется выше. Болезнь прогрессирует к осени, особенно в дождливую погоду. На листьях образуются мелкие пятна рыхлые сплетения грибницы. Они быстро увеличиваются в размерах и сливаются. Пораженные листья постепенно засыхают. В дальнейшем болезнь переходит на стебли и зеленые части соцветия.

Больные растения теряют декоративность. В дальнейшем заболевшие кусты снижают морозоустойчивость и могут вовсе вымерзнуть. Поэтому все больные листья обязательно обрываем и немедленно уничтожаем. Для борьбы с мучнистой росой можно использовать специальные фунгицидные препараты. Но сначала советую попробовать простое и доступное средство, кото¬рое всегда под рукой, — древесную золу.

В своем саду я делаю так. Сначала поливаю флоксы по листьям из лейки или из шланга. А затем, пока они мокрые, припудриваю золой. Обычно надо избавиться от неприглядного белого налета на листьях. Если же болезнь слишком запущена, проведите обработку кустов гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» или препаратами с бактериями «Фитоспорин», «Агравертин», «Искрабио». Тщательно, по всему кусту, с нижней и верхней стороны листьев опрыскайте растения.

В дальнейшем для повышения устойчивости флоксов к мучнистой росе не загущайте посадки. Регулярно пропалывайте сорняки, чтобы кусты хорошо проветривались. Повышению иммунитета растений способствуют также подкормки полным минеральным удобрением с микроэлементами.

Как размещать флоксы в саду?

Флоксы довольно самодостаточны. Их можно высаживать отдельными группами одного цвета, компоновать по оттенкам
или создавать пестрые поляны из нескольких сортов. Пробуйте! Что же касается цветовых сочетаний, советую не смешивать в одной посадке флоксы теплых тонов с холодными. Нежелательно также размещать слишком большое количество многоцветных флоксов разных окрасок в одной композиции.

И еще: будьте осторожны с белыми флоксами! Сажать их между темными — не очень удачная идея. Получается некий разрыв в композиции, который не всем нравится. Их лучше использовать в отдельных «белых» цветочных уголках, сочетая с другими растениями.

Выгодно соседствовать с флоксами могут многие садовые цветы. Например, некрупные лилейники, которые будут прикрывать «ноги» высокорослым флоксам, а также ирисы, хосты, герани, бадан.

Некоторые дизайнеры советуют сажать флоксы с розами. Я в своем саду избегаю подобных сочетаний. В такой группе каждый тянет одеяло на себя! Исключение составляет вариант с бледными флоксами и яркими розами. Почему бы и нет?

Источник:
http://xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn--p1ai/articles/sazhaem-floksy/

Правильная посадка и уход в открытом грунте за флоксами

Чаще всего на клумбах можно заметить метельчатые флоксы с прямостоячими облиственными стеблями и раскрывающимися во второй половине лета шапками простых или полумахровых цветков самых разных окрасок. За несколько лет многолетник разрастается, образуя яркую куртину. При этом флоксу не страшны морозы, растение не боится засухи и довольствуется минимальным уходом.

Какие существуют способы посадки флоксов в грунт, когда сажать цветы, и как заботиться о растениях?

Как и когда сажать флоксы в открытый грунт

Благодаря хорошей всхожести семян, приспособляемости и непритязательности саженцев, «приручить» красивые многолетние цветы совсем несложно. Если приложить немного сил, флоксы после посадки в открытый грунт семенами, зелеными черенками или частями взрослого растения уже скоро радуют первыми бутонами и долгим цветением.

Для метельчатых и низкорослых видов флоксов выбирают участки:

  • на солнце с легкой защитой от палящих полуденных лучей;
  • с рыхлой садовой почвой нейтральной кислотности, хорошо пропускающей воздух и воду.

При подборе места для цветов нужно учитывать, что отдельные пестрые сорта на жарком солнце могут быстро выцветать, теряя большую долю декоративности. Будет лучше, если в самые жаркие часы, легкая тень прикроет соцветия от зноя.

Посадка флоксов в открытый грунт

На одном месте флоксы отлично растут до 8–20 лет. Такое долгожительство избавляет садовода от забот. Но растения со временем слабеют, разрастающаяся на периферии куртина в середине оголяется.

Каждые 4–6 лет флоксы рассаживают, деля взрослый куст на части.

Делать это можно весной, летом или ближе к осени. Правда, если растения получают новое место жительства в поздние сроки, они не успеют укорениться и не перезимуют. Это важно учитывать при посадке флоксов в открытый грунт на Урале, в Сибири и других регионах, где возможны внезапные заморозки и ранний приход холодов.

Правила деления и пересадки:

  1. Предназначенный для деления флокс выкапывают, стараясь не повредить многочисленные, длиной до 15–25 см корневища.
  2. Побеги обрезают на высоте 10–15 м от уровня почвы.
  3. Затем острым ножом делят куст на части так, чтобы на каждой было не меньше 2–5 здоровых точек роста.
  4. Срезы обрабатывают угольным порошком, после чего деленки высаживают на предназначенное для них место.

Чтобы ускорить приживление растений и упростить уход в открытом грунте, перед посадкой флоксов почву готовят заблаговременно. Участок перекапывают на полный штык, выбирают сорную растительность, вносят минеральные удобрения.

Посадочные ямы под многолетние флоксы делают осенью, если растения попадут в грунт весной. Для летних и осенних посадок почву облагораживают как минимум за 2–4 недели до пересадки. Свежая органика может обжечь корни, поэтому в качестве удобрений используют только хорошо перепревший компост и навоз. Когда ямы заправлены, грунт увлажняют и высаживают свежие деленки. Точки роста флоксов после посадки в грунт должны находиться на глубине 2–3 см. Почву аккуратно уплотняют, еще раз поливают и густо мульчируют.

Аналогичным образом поступают, когда для посадки используют зеленые черенки, срезанные, когда в мае ли начале июня на флоксах появятся побеги длиной 15 см. Стебли срезают так, чтобы на материнском растении осталось по паре почек. С черенков удаляют нижние листья, верхний обрезают наполовину. Затем посадочный материал на 40–60 минут погружают в воду.

После этого флоксы можно высаживать в парник или сразу в открытый грунт. Черенки заглубляют на пару сантиметров. Уже через 1–2 недели на новых растениях появляются корни, и готовые к посадке и уходу в открытом грунте флоксы переносят на постоянное место.

Уход за флоксами в открытом грунте после посадки

Забота о многолетних флоксах не обременит дачника. Растения нуждаются в поливах, поддержке чистоты грунта и подкормках, которые помогут флоксам расти и отлично цвести.

После посадки флоксов весной в уход за ними в открытом грунте обязательно включают прополку и рыхление почвы. Иначе сорняки забивают саженцы, а плотная корка не дает получить достаточно воды и кислорода.

Если летом идут дожди, дополнительных поливов не требуется. Иное дело – засушливые месяцы. В этом случае кусты поливают регулярно, обильно, особенно во время цветения, стараясь не попадать нежные лепестки. Лучшее время для полива многолетних флоксов – вечерние часы.

Со второй половины лета флоксы часто поражаются мучнистой росой – одним из самых распространенных заболеваний, разносимых вредоносными грибами. Чтобы защитить флоксы в открытом грунте от болезни, в уход после посадки включают профилактические и, если потребуется, лечебные обработки кустов фунгицидами.

Двукратное опрыскивание проводят в начале и середине лета. Если это не помогло, кусты придется коротко обрезать и обильно обработать жидким препаратом, содержащим медь.

Перед началом зимы важно убрать растительные остатки из-под кустов, а сами растения тщательно опрыскать бордоской жидкостью или медным купоросом.

Многолетние флоксы отлично переносят зиму, но если снега недостаточно, могут подмерзать. Поэтому осенью надземную часть обрезают, а кусты укрывают толстым слоем мульчи или лапника.

Источник:
http://glav-dacha.ru/floksy-posadka-i-ukhod-v-otkrytom-grunte/

Метельчатые флоксы: советы по посадке и уходу

Строка навигации

  1. Главная
  2. Блог садовода
  3. Метельчатые флоксы: советы по посадке и уходу

Метельчатые флоксы – одни из наиболее популярных и любимых в народе цветов, не устающих восхищатьуникальной красотой и божественным ароматом. Но чтобы самобытные многолетники радовали глаз дольше, нежели один летний сезон, им необходимо внимание и забота садовода. Уход за метельчатыми флоксами – несложная и даже увлекательная задача, если соблюдаются все рекомендации опытных агрономов.

Сезон посадки метельчатых флоксов

Сезономоптимальной посадки метельчатых флоксов в открытый грунт на постоянное пространствотрадиционно принято считать весну или осень. Многолетники допускается рассаживать и в летний период, однако такая процедура допустима лишь при условии, что возле корней саженца при пересадке останется увесистыйкусокпочвы. Крупные кусты растений можно поделить на части. Уход за метельчатыми флоксами, высаженными в летние месяцы, должен быть максимально тщательным.

Подбор флоксов метельчатых под посадку

Предпочитая флоксы в качестве неоспоримого украшения клумбы или целого сада, важно учитывать различные характеристики цветов: цвет красящего пигмента лепестков, высота и раскидистость кустов, время и продолжительность цветения, стойкость к инфекционным болезным и грибковым инфекциям. Отлично, если посадку метельчатых флоксов предваряет составление детального плана высадки приобретённых многолетников в саду.

Количество материала для посадки диктуется площадью, которая предназначена под флоксы. Густота насаждений молодых растений бывает различной и диктуется размерами кустов. Посадка метельчатых флоксов низкорослых сортов обуславливает расстояние между растениями и рядками до 30-40 см, а высокорослые сорта требуют свободного пространства между каждым кустиком — до полуметра.

Оптимальная плотность посадки метельчатых флоксов обеспечит благоприятные условия для цветения многолетников на несколько лет вперёд.

Выбор места под посадку метельчатых флоксов

Выбор оптимального варианта места для посадки метельчатых флоксов осуществляется на основании их биологических особенностей. Прежде всего, речь идёт о достаточном освещении и относительной влаголюбивости цветов. Важно понимать, что качественное освещение не предусматривает наличие прямых палящих солнечных лучей, возможных спровоцировать ожоги на листьях.

Хорошими местами под посадку метельчатого флокса будут те, что затеняются в середине дня — самые жаркиеи некомфортныечасы в знойное лето. Предпочтительно, чтобыоткрытые садовые участки имели небольшой уклон и влажную почву. Когда по соседству с саженцами размещаются другие высокие растения, то они защищаютсвежепосаженные многолетники от сквозняков и ветров, способных сильно иссушать почву.

Клумбы и цветники хорошо разбивать вблизи посадок деревьев и аллей, где растут древесные культуры, дарящие благодатную и негустую тень. Именно подобные места как нельзя лучше отражают биологические потребности цветов. В таких уголках цветы максимально проявляют своё главное предназначение – быть значимым декоративным элементом сада, парка, сквера. Если в зимний период возле деревьев скапливается большое количество снега, то посадкам многолетников не приходится мучиться от вымерзания. Кроме того, близость к деревьям и кустарникам помогает сохранять относительно высокую влажность воздуха, чем в открытых участках сада.

Важная часть ухода за метельчатыми флоксами – подготовка почвы

Необходимость подготовки почвы не только диктует продолжительность жизни цветов, но и в значительной степени определяет скорость роста и размеры куста, форму соцветий и цветков, интенсивность красящего пигмента, обильность цвета и состояние многолетника в целом. Некачественная подготовка почвы, не заправленной нужным количеством конкретных органических и минеральных удобрений, не очищенной от семян и корней сорняков, не позволит вырастить красивые и здоровые растения даже при условии соблюдения всех норм послепосадочного ухода. А если превентивная подготовка почвы осуществилась по всем требованиям науки агрономии, уход за метельчатыми флоксами станет приятным и необременительным делом.

Для посадки флокса метельчатого оптимально подходят рыхлые почвы, относительно хорошо увлажнённые и умеренно питательные. Структуру песчаной или тяжёлой глинистой почвы улучшают путём внесения органических удобрений (торфо-навозных и сборных компостов, перепревшего навоза, торфа). В глинистую почву добавляют песок, а в песчаную – глину.

Роль удобрений в уходе за метельчатыми флоксами

Хорошему росту и цветению многолетников способствует добавление в почву конского навоза, компоста, перегноя, к которым примешивается костяная мука, древесная зола, селитра и суперфосфат. Совместное использование органических и минеральных удобрений повышает декоративность цветов. Древесная зола, которую можно с лёгкостью найти в любом приусадебном хозяйстве, служит незаменимым удобрением, помогая растениям бороться с болезнями и продлевая их срок произрастания. Древесная зола в некоторой степени способствует проявлению окраски.

Обычно любые подкормки производятся не позднее середины августа – подобная мера даёт возможность цветам завершить развитие до наступления холодов и снижает риск появления нежелательных боковых побегов.

Подкармливать многолетники лучше после того, как дождь обильно намочил почву или произведён достаточный вечерний полив. Оптимальным местом внесения органических и минеральных подкормок считается земля под основанием куста. Удобрение вносится в почву аккуратно и бережно, чтобы исключалась малейшая возможность его попадания на стебли или листья, провоцирующая химические ожоги.

Поскольку корневая система у растений неглубоко заходит в землю, удобрение нижних слоёв почвы нецелесообразно: можно удобрить почву всего на пару дециметров вглубь.

Осенняя посадка метельчатых флоксов

В конце лета и начале осени на корневых шейках стебля закладываются ростовые почки, и их появление считается своеобразным сигналомк пересадке цветов. Чтобы молодые растения укоренились до первых осенних холодов, затягивать процедуру нежелательно.

Посадочные манипуляции с молодыми цветами производятся в ненастный день и в увлажнённую землю. Сухую почву требуется тщательно намочить. Посаженные кустики нужно аккуратно полить, вылив под каждый из них по паре литров воды. В жаркую и сухую погоду молодые саженцы следует поливать несколько вечеров подряд.

Пусть посадочная ямка будет максимально свободной для корней саженца. Корешки хорошо бы расправить таким образом, чтобы они смотрели в разные стороны и были опущены чуточку вниз – это именно такое расположение, которое является максимально естественным и комфортным для всей корневой системы. Верх корневища следует погрузить в землю на глубину около 4 см. Правильно размещённая в почве корневая система присыпается сверху землёй и слегка прижимается рукой.

Важно не допускать так называемой «мелкой» посадки растения, при которой оголяется и страдает корневая шейка, вызывая дискомфорт и ущербное развитие всего многолетника.

Уход за метельчатыми флоксами

Под основным уходом за метельчатыми флоксами традиционно подразумевается своевременный и качественный полив, внесение удобрений, борьба с сорными растениями, предупреждение болезней и нашествия вредителей.

Если в первые дни после пересадки растения нуждаются в регулярном и достаточном поливе, чтобы укорениться в почве и пойти в рост, то в дальнейшем можно сократить число поливов, тщательно замульчировав почву.

На частоту полива влияет сухость почвы и количество выпавших осадков. Предпочтительнее редкий, но обильный полив, способный промочить почву на всю глубину роста корневой системы. Полив осуществляется в послеобеденное время: так вода будет меньше испаряться на солнце и больше уходить в землю. В качестве нехитрой оздоровительной меры в каждое ведро воды для полива рекомендуется добавлять по паре граммов борной кислоты или несколько кристаллов марганцовки. Указанными микроэлементами пользуются раздельно и единожды в год, преимущественно в начале садоводческого сезона, весной или в начале лета.

Уход за метельчатыми флоксами при подготовке к зиме

По истечении времени цветения стебли растений следует обрезать, оставив в качестве наземной части стебля некое подобие пенька высотой в несколько сантиметров. Подобная мера является проверенным и надёжным профилактическим средством для борьбы с насекомыми-вредителями и предупреждением инфекционных и грибковых заболеваний. Обрезка стеблей в будущем снижает вероятность появления слабых и нежизнеспособных побегов. Раннецветущие кусты обрезают в сентябре, а поздние сорта – в октябре.

Несмотря на то, что флоксы являются достаточно морозоустойчивой культурой, им не помешает и зимнее утепление. С ролью шубы для них безупречно справится мульча, выложенная плотным слоём толщиной в несколько пальцев. Такое органическое сырье не только спасёт зимой от вымерзания, но и послужит весной надёжным источником незаменимых питательных веществ. В качестве мульчирующего материала используется перегной, торф, компост. Если сверху закрыть мульчу ветками или ботвой, снег дольше сохранится на месте произрастания кустов. Ни в коем случае нельзя укутывать многолетники воздухонепроницаемыми материалами (полиэтиленовой плёнкой, рубероидом, линолеумом) – это сделает куст рассадником гнили и окончательно его погубит.

Грамотная подготовка к зиме и качественный уход за метельчатыми флоксами летом обеспечат хороший рост и дружный цвет растений. Эти многолетники считаются неприхотливыми растениями, поэтому посадка и уход за многолетними метельчатыми флоксами не ляжет тяжёлым бременем на плечи даже начинающего садовода, предпочитающего тонкостям агрономии непринуждённый отдых в гамаке.

Источник:
http://www.garshinka.ru/blog/metelchatye-floksy-sovety-po-posadke-i-ukhodu

Флоксы многолетние: посадка, виды, особенности размножения и ухода

  • 2 Ноября, 2018
  • Цветы
  • Марина Николаева

Многолетний флокс — любимец садоводов. Это растение, обладающее замечательными декоративными свойствами, которое широко применяется в ландшафтном дизайне. Оно привлекает красивыми и яркими шапками соцветий и приятным ароматом.

Как выращивать многолетние флоксы? Насколько сложен за ними уход? Когда их сажать и как размножать? На все эти вопросы мы постараемся ответить в статье.

Как выглядят многолетние флоксы?

Травянистое растение, относящееся к семейству Синюховые (Polemoniaceae). В природе насчитывается около 85 его разновидностей, а в ландшафтном дизайне используется не более сорока. Многолетние флоксы — это декоративные цветы с яркими лепестками и чудесным ароматом, которые впервые были обнаружены в Северной Америке. Их название переводится как «пламя». Оно объясняется тем, что изначально существовали только алые флоксы.

Растения представляют собой кусты различной высоты – от 10 сантиметров до 1,5 метра, с прямыми ровными стеблями и овальной формой листьев. На конце стебля находится соцветие, которое может насчитывать до 90 мелких цветочков трубчатой формы, которые всегда имеют пять лепестков.

Благодаря постоянной работе селекционеров всего мира садоводы получили возможность выращивать флоксы самых разных оттенков: фиолетовые и розовые, голубые и малиновые, белоснежные и т. д.

Виды многолетних флоксов

Довольно обширная группа растений этого рода широко распространена в садоводстве. Представляем вам наиболее распространенные в нашей стране виды этих растений.

Светолюбивый и цветущий очень рано вид, который славится пышным и обильным цветением. Соцветия шиловидного флокса могут иметь самые различные оттенки. Куст – невысокий, но при этом густо ветвящийся и пышный. Название растение получило благодаря узким шиловидным листьям. Во время активного цветения на кустарнике практически не видно листвы из-за густо посаженных шапок соцветий. Этот вид флоксов прекрасно смотрится в цветочных вазонах, в качестве рабаток, бордюров.

Этот вид зацветает в середине лета, образуя огромные ароматные соцветия различной расцветки. Селекционеры используют его для выведения новых гибридных сортов – к примеру, махровые флоксы Pure Feelings, Natural Feelings с мелкими цветочками, напоминающими ветку сирени, флокс Оранж, который относится к морозоустойчивым и неприхотливым сортам. Его соцветия окрашены в необычный оранжевый цвет.

  • Флокс растопыренный.

Этот вид представлен компактными кустиками (до 40 см) с одревесневшими стеблями. Начинает цвести эта разновидность в середине весны сиреневыми или голубыми соцветиями.

Высокорослый гибридный вид, который цветет продолжительное время. Но особенно привлекает садоводов его способность после обрезки к повторному цветению. Недостатком этого растения можно считать довольно слабые стебли, которые нуждаются в опоре.

Этот вид славится необычной пестрой окраской цветков с многочисленными штрихами и пятнышками. Растение прекрасно развивается в полутени. К наиболее популярным в нашей стране сортам относят Альфу, Розалинду, Наташу, Омегу и Дельту.

Как выглядят эти прекрасные обитатели сада, вы можете видеть на использованных в качестве иллюстраций к статье фото.

Посадка флоксов многолетних: выбираем место для посадки

Для большинства цветущих растений имеет большое значение участок, на котором они посажены. При посадке многолетних флоксов на хорошо освещенном участке они будут активно развиваться и пышно цвести. Единственное условие – место должно быть хорошо защищено от сквозняков и ветров.

На солнечной грядке, ограниченной с северной стороны забором, тоже допускается посадка многолетних цветов. Флоксы тенелюбивых сортов прекрасно себя чувствуют под деревьями и высокими кустарниками. Светолюбивые сорта, к которым относится подавляющее большинство флоксов, не следует высаживать на северной стороне участка. Такое расположение может привести к утрате декоративности: цветы становятся мелкими и редкими, да и окраска бледнеет.

Требования к почве

Выбирая место для посадки многолетних флоксов, следует учитывать качество грунта на участке. Два основных требования, которые предъявляют эти растения к почве – это ее питательность и рыхлость. Идеально подходит суглинистый грунт, который имеет нейтральную или слабокислую реакцию. Если почва закислена, то следует перед посадкой добавить в нее немного извести.

Как правило, грядку подготавливают за год до посадки флоксов. Удобрить грунт можно древесной золой, компостом, навозом. Слишком плотную почву глинистой структуры необходимо сделать более рыхлой и легкой. Для этого используется торф или речной песок. Если грунт слишком рыхлый, можно сделать его более питательным или плотным, добавив компоста или дерновой земли.

Выбор черенков

Наиболее часто производится посадка многолетних флоксов с помощью черенков. Именно этот способ чаще других используют большинство садоводов. Саженцы рекомендуется приобретать в профессиональных питомниках. Покупая их на рынке, вы рискуете купить больные, зараженные черенки или не имеющие соответствующих видовых признаков. У здорового растения корень должен иметь несколько почек и не менее трех разветвлений.

Время посадки

Многих начинающих цветоводов интересует, когда сажать многолетние флоксы. В большинстве регионов нашей страны для посадки подходит ранняя весна – апрель-май. Более точная дата зависит от особенностей местного климата – должна миновать угроза возвратных заморозков.

Укоренить в открытом грунте эти растения можно и в сентябре. Преимущество такой посадки многолетних флоксов заключается в том, что уже следующей весной они зацветут. Как правило, этот способ используют в южных регионах.

Если вы планируете проводить посадку многолетних флоксов осенью, уход за ними предполагает подготовку растения к зиме (об этом мы расскажем позже). Важно посадить растения таким образом, чтобы до наступления первых заморозков они успели укорениться.

Иногда садоводы интересуются, как вырастить многолетние флоксы, посаженные летом. Специалисты считают этот способ довольно хлопотным и не гарантирующим положительного результата. В этом случае требуется тщательное и регулярное увлажнение саженцев, что весьма проблематично для людей, посещающих дачу только в выходные дни.

Как посадить многолетние флоксы?

Черенки необходимо высаживать во взрыхленную и подготовленную почву. Для низкорослых сортов между растениями расстояние должно быть не менее 30 см, а для высоких эта дистанция должна быть увеличена до 60 см, поскольку места таким кустам потребуется много. После посадки в течение двух недель саженцы обильно поливают, чтобы они укоренились быстрее и начали активно расти.

Способы размножения

Многолетние флоксы помимо черенков размножаются отводками, семенами и делением куста. Рассмотрим подробнее и эти способы.

Размножение отводками

Способ, используемый в садоводстве довольно часто, поскольку позволяет размножать флоксы практически весь год, за исключением зимы, конечно. Чтобы получить отводки, необходимо пригнуть к земле от материнского растения боковой побег и присыпать его землей. Через некоторое время он укореняется, еще соединенный с материнским кустом. После этого отводку можно отделить и пересадить на постоянное место в саду.

Деление куста

Это более сложный способ, чем предыдущий, но он дает хорошие результаты. Посадка весной корневищем — это оптимальный вариант, но в некоторых случаях процедуру деления куста проводят и ранней осенью. Опытные садоводы рекомендуют делить куст весной, так как он успешнее и легче укореняется.

Делить можно только взрослые здоровые и крепкие кусты, возраст которых не менее пяти лет. Для этого необходимо выкопать куст, стараясь не травмировать корни. Его делят на равные части, но так, чтобы у каждой деленки остался хотя бы один полноценный корешок. Разделенные части сразу же укореняют в открытом грунте на постоянном месте.

Размножение семенами

Это довольно длительный и трудоемкий способ – посадка многолетних флоксов семенами. Уход (фото этого процесса часто публикуют издания по садоводству) тоже немного сложнее, поэтому практикуют его нечасто. Семена следует приобрести в магазине или собрать самостоятельно.

Посадка многолетних флоксов и уход осенью в этом случае сводятся к посеву семян в контейнер с почвенной смесью, состоящей из песка и перегноя. Заглубляется посевной материал не более чем на два сантиметра. Емкость, прикрытую сверху опавшими листьями, оставляют на улице, благодаря чему семена на протяжении всей зимы естественным образом стратифицируются.

Ранней весной емкость с семенами заносят в помещение, чтобы семена начали прорастать.

Особенности ухода

Недостаточно усвоить правила посадки и размножения этих красивых растений. Важно знать, как вырастить флоксы многолетние, какие им необходимо создать условия для развития. Рассмотрим особенности ухода за этими цветами в открытом грунте.

Флоксы очень любят воду. В вегетационный период растения поливают раз в 2-3 дня. А если выдалось слишком жаркое и засушливое лето, то частоту увлажнений увеличивают. После каждого полива землю вокруг куста необходимо рыхлить.

Эта процедура особенно важна для молодых, не набравших силу растений. Прополку удобно проводить после полива, когда из влажного грунта несложно удалить сорняки.

Выращивание здоровых и сильных многолетних флоксов невозможно без дополнительного питания. Весной в почву вносят азотистые составы, которые стимулируют быстрый набор крепкой и пышной зеленой массы. Затем применяют препараты калия и фосфора для активного цветения. Осенью в грунт вносят фосфорные удобрения, чтобы цветы легче перенесли зиму.

Садоводы со стажем рекомендуют пересаживать многолетники (флоксы) каждые 6 лет. Такая процедура омолаживающего характера активизирует жизненные силы растения, повышает пышность кустов.

Подготовка к зиме

Флоксы, как и подавляющее большинство многолетников, зимой отторгают самые слабые побеги. Чтобы растение слишком не пострадало, необходимо подготовить куст к зимнему сну. Эта работа проводится в несколько этапов:

  1. Подкормка флоксов осенью удобрениями, содержащими калийно-фосфатные вещества.
  2. Обрезка кустов, которую проводят для омоложения растения.
  3. Мульчирование флоксов. Для этого используют конский навоз. На мульчированную почву сверху можно уложить укрывной материал, который задерживает снег и не допускает промерзания почвы.

Использование флоксов в ландшафтном дизайне

Эти цветы становятся с каждым годом все популярнее. Они великолепно смотрятся в групповых посадках, а не только в одиночных. Особенно привлекательно выглядят кусты, состоящие из разных по цвету саженцев. Флоксы создают оригинальные композиции с экзотическими растениями, с книфофией, к примеру, или хвойными деревьями.

Флоксы одного цвета используют для создания на зеленом газоне яркого пятна – такая посадка смотрится свежо и оригинально. Для создания ритмичной композиции следует их высаживать в технике миксбордер.

Болезни флоксов

Многолетние флоксы подвержены практически всем заболеваниям, которые свойственны цветущим растениям. Остановимся на наиболее распространенных патологиях.

Заболевание проявляется скручиванием и пожелтением листвы, стебли растрескиваются и покрываются бурыми пятнами. Чтобы избавиться от этих симптомов, кусты следует опрыскивать бордоской жидкостью четыре раза. Интервал между процедурами составляет 10 дней.

Это грибковое заболевание проявляется белым налетом на листве. Для борьбы с ним необходимо использовать фунгициды («Зато», «Фундазим», «Раек»). В профилактических целях рекомендуется весной опрыскивать побеги слабым раствором марганцовки.

На листьях флоксов появляются бурые или желтые пятна. Заболевание лечат опрыскиванием 1% бордоской жидкостью.

Флоксы — очень красивые растения, которые нуждаются в тщательном уходе, правильном выборе места посадки. При правильном уходе они будут вас радовать пышным цветением на протяжении многих лет.

Источник:
http://sadovnikam.ru/428448a-floksyi-mnogoletnie-posadka-vidyi-osobennosti-razmnojeniya-i-uhoda

посадка и уход в открытом грунте, многолетние и однолетние

Такое травянистое растение, как флокс (Phlox) имеет прямое отношение к семейству синюховые (Polemoniaceae). Этот род объединяет примерно 70 видов, при этом культивируются около 40 видов. Впервые флоксы начали выращивать в европейских странах в середине 18 века. На сегодняшний день благодаря селекционерам появилось около 1,5 тысяч разнообразных сортов таких цветов. С греческого языка «флокс» переводится, как «пламя». Так данное растение назвал К. Линней в 1737 г, а все, потому что у некоторых из видов флокс цветки обладают очень насыщенным цветом. В природных условиях такие цветы можно повстречать в Северной Америке. Благодаря тому, что климат тех мест достаточно суров, растение отличается нетребовательностью в уходе и живучестью. А еще цветки у флоксов невероятно душистые, а само цветение продолжительное.

Особенности флоксов

Флоксы даже одного и того же вида могут сильно отличаться друг от друга, а влияют на это особенности климата, в котором произрастает цветок. Так, к примеру, те растения, что произрастают на высоте 4 тысячи метров, являются мохообразными и имеют достаточно низкий рост, всего 5–25 сантиметров. Их ветвящиеся стебли покрывают вечнозеленые листовые пластины. Если же растение произрастает в благоприятных климатических условиях, то тогда оно имеет прямостоячий кустик, который в высоту может достигать 30–180 сантиметров. Встречаются так же и полукустарники. Данные растения различаются также и по времени цветения. Так, бывают ранние (весенние), средние (летние), а также поздние (летне-осенние). Чаще всего встречаются прямостоячие сорта и виды. Сидячие цельнокрайние супротивно расположенные листочки могут быть удлинено-яйцевидной либо ланцетно-овальной формы. Диаметр цветков варьируется от 2,5 до 4 сантиметров. Они обладают трубчато-воронкообразной формой и входят в состав сложного соцветия. Так, в одном соцветии может быть до 90 цветков. Цветок состоит из 5 тычинок, 5 слегка отогнутых лепестков, а также 1-о пестика. Большая часть видов флокс являются многолетними растениями. Однако флокс Друммонда (Phlox drummondii) и его различные формы и сорта считаются однолетниками.

Секрет ухода за многолетними флоксами, чтобы они были пышными


Watch this video on YouTube

Основные виды и сорта

Флоксы однолетние

Флокс Друммонда

Самым лучшим однолетним флоксом, выращиваемым в саду, является Друммонда. Англичанин Г. Друммонд, который был натуралистом, путешественником и богословом, привез его в Англию из Техаса в 1835 году. В Англии данный цветок прижился. Цветение у такого растения начинается в июне и  заканчивается с наступлением первых заморозков. Супротивно расположенные листочки обладают ланцетовидно-овальной формой. Тоненький стебель довольно ветвистый, и в высоту он достигает 20–30 сантиметров. Окрас душистых цветочков бывает темно-красным, желтым, фиолетовым, белым и лососевым.

Растения данного вида разделяются на 2 разновидности, а именно: крупноцветковая и звездчатая. В высоту флокс Друммонда звездчатый (Phlox drummondii cuspidata), как правило, достигает 30–40 сантиметров, однако встречаются и более компактные растения (до 12 сантиметров). Рассеченные лепестки придают яркому цветочку сходство со звездой, в центре которой расположен глазок. Флокс Друммонда крупноцветковый (Phlox drummondii mixed) ― его высота, как правило, не превышает 30 сантиметров. Его цветки обладают достаточно большим размером и могут быть окрашены в различные цветовые оттенки. Но большей эффектностью обладают растения с цветками красных оттенков.

Еще цветоводы разделяют данные растения по величине на карликовые, которые в высоту достигают от 15 до 20 сантиметров, а также крупноцветковые. Сорта, относящиеся к крупноцветковым: Высокий огненно-красный, Высокий белый и Высокий ярко-красный. Сорта относящиеся к карликовым флоксам: Шамоа (розовый), Сальмона (лососевый), Снежный шар (белый), Изабелла (желтый) и Дефианс (огненно-красный). У всех разновидностей данного вида флокс имеются как полумахровые, так и махровые сорта. Наибольшей популярностью пользуются махровые цветы сорта Промис разнообразных окрасов.

Флоксы многолетние

Флокс шиловидный

Самым ранним из видов флокс, относящихся к многолетникам, является шиловидный, его цветение начинается в мае. Само растение сильноветвящееся и обильно цветущее. Во время цветения кустик полностью облеплен цветочками, которые могут быть разнообразных оттенков от темно-красного до чисто белого цвета. Листочки узенькие, шилообразной формы, что и повлияло на название сорта. Такое растение подходит для украшения альпийских горок, а также рокариев.

Флокс растопыренный

Цветение флокса растопыренного так же начинается в мае, но на 7–14 дней позже флокса шиловидного. Компактные кустики украшают небольшие голубовато-сиреневые цветочки. Данный вид любит свет меньше чем предыдущий, а также у него менее густая, но более крупная листва и одревесневающие побеги.

Цветение флокса метельчатого приходится на середину летнего периода. Данный вид пользуется большой популярностью среди садоводов. Он обладает эффектными зелеными листочками и достаточно крупными соцветиями, состоящими из множества душистых красивых цветков.

Флокс метельчатый

Флокс метельчатый ― благодаря данному виду на свет появилось большое количество весьма интересных сортов. Так, среди них особо выделяется махровый флокс Pure Feelings, у которого довольно большие соцветия состоят из белых цветочков, по центру проходит полоска зеленого окраса, а в нижней части расположены лиловые цветки. Удлиненные лепестки слегка скручены. Кустик в высоту может достигать от 70 до 80 сантиметров. А еще особого внимания заслуживает махровый флокс Natural Feelings. Соцветия схожие с цветущими ветками сирени состоят из меленьких зеленовато-бело-розовых цветков. Также благодаря селекционерам на свет появились морозоустойчивые сорта, к примеру, флокс Оранж (Orange Perfection, Orange Spat), цветки которого окрашены в различные оттенки красно-оранжевого цвета, которые не выгорают под воздействием солнечных лучей. Они нетребовательны, легко размножаются и обладают эффектным внешним видом. Самым популярным из сортов является флокс Кинг. Кустик в высоту может достигать 100 сантиметров, цветки у такого растения довольно крупные (диаметр около 4 сантиметров) и могут быть окрашены в розовый, белый, малиновый, сиреневый, а также в иные цветовые оттенки.

Выращивание флоксов из семян

При правильном выращивании цветущие флоксы смогут украсить ваш сад с весны и до наступления осенних заморозков. Наиболее популярный способ размножения таких растений вегетативный (отводками, черенками и делением кустика). Однако некоторые садоводы отдают предпочтение размножения флокс семенным способом. Свежесобранные в осенний период семена многолетников необходимо высевать в почву в зиму (в ноябре либо декабре). Для начала нужно определиться с участком, на котором данные растения будут выращиваться в течение нескольких лет. В том случае, когда уже выпал снег, его следует удалить с грядки и просто рассыпать по поверхности грунта семена, стараясь между семечками оставлять расстояние в 4–5 сантиметров. После этого поверх них необходимо насыпать небольшой (около 1–1,5 сантиметров) слой предварительно просеянного грунта. А затем все вновь закидать снегом. Почву вы можете приобрести в специальном магазине либо набрать ее заранее. Только что посеянные семена обладают всхожестью примерно равной 70 процентам. Но с наступлением весны она значительно снижается. В самом начале весны на грядке появятся всходы флокс. Пикировке их следует подвергнуть только после того, как на них образуются 2 пары настоящих листьев. Расстояние между растеньицами должно быть около 20 сантиметров. Высадку такой рассады следует проводить в положенный для этого срок.

Как правило, флоксы, являющиеся однолетниками, размножают семенами. Для этого в весеннее время следует произвести высев семян, оставляя меж ними расстояние около 3–4 сантиметров. Затем следует произвести полив из распылителя и накрыть грядку полиэтиленовой пленкой. Поверх семян сыпать почву не следует, но нужно ежедневно на некоторое время приподнимать укрытие и убирать образовавшийся конденсат. После появления первых всходов укрытие следует убрать.

Как вырастить многолетние флоксы из семян. Сайт «Садовый мир»


Watch this video on YouTube

Посадка и уход за однолетними флоксами

Как сажать флоксы однолетники

О выращивании таких растений из семян говорится выше. Однако встречаются садоводы, боящиеся ночных заморозков в весеннее время, которые могут погубить растеньица, поэтому они предпочитают выращивать рассаду в домашних условиях. Высев семян производят в начале весеннего периода (в марте). Первые всходы можно будет увидеть спустя всего 7 суток после посева. Молоденьким растеньицам надо обеспечить достаточное количество света, полив, а также умеренный температурный режим. Спустя 14–21 день после появления всходов растения надо пикировать. После того как пикировка будет произведена, флоксы рекомендуется в течении нескольких суток притенять от прямых лучей солнца. Их можно прикрыть газетными листами либо непрозрачной пленкой. Пока рассада растет в доме можно 2 либо 3 раза внести в почву минеральные удобрения, при этом следует использовать ½ часть от дозы, рекомендованной для взрослых флоксов. Чтобы кустик был более пышным, после того как на нем появится 4 либо 5 настоящих листочков, производят прищипку.

Высадку рассады производят в мае, при этом между кустиками оставляют расстояние от 15 до 20 сантиметров. Для успешно выращивания флоксов надо подобрать подходящее место. Флоксы однолетники не боятся холода и засухи, любят свет, но негативно реагирует на перегрев корней. Наиболее эффектные растения вырастают в полутени. Замечено, что чем сильнее будет участок затенен, тем дольше будет цвести данное растение, но при этом на нем вырастит меньшее количество цветков. Следует учесть, что большинство сортов в период цветения выгорают на солнце. Но это не грозит растениям, находящимся в полутени. Окрас их цветков долгое время остается насыщенным. Особенно красивы растущие в затененном месте «синеющие» сорта, цветки которых при скудном освещении становятся практически синими. Для высадки флоксов рекомендуется использовать высокие грядки, рядом с которыми нет кустарников либо деревьев, имеющих довольно разветвленную систему корней.

Такое растение нуждается в грунте, в состав которого входит много гумуса. Следует учесть, что растение может погибнуть в тяжелом грунте, обладающем плохим дренажом. Если же вы выбрали для посадки участок с закисленным грунтом, то в него обязательно надо внести известь. Наиболее подходящим для выращивания таких цветов является плодородный песок, в котором отсутствует глина. Если хорошо поливать посаженные в него растения, то они вырастут мощными и красивыми. Прежде чем высаживать флоксы в тяжелый суглинок, в него надо внести органические удобрения, песок, а также торф. Подготовьте для растения не очень глубокую ямку и обязательно всыпьте в нее компост, биогумус либо 2 пригоршни древесной золы. Корешки следует расправить горизонтально.

Уход за однолетними флоксами

Вырастить флоксы однолетники не составит особого труда. Так, им нужно раз 6–8 за сезон аккуратно рыхлить верхний слой грунта, во второй половине периода интенсивного роста надо окучить растение при рыхлении, для лучшей и более быстрой формировки системы корней. Следует также вносить в почву органические и минеральные удобрения. В последние майские дни надо первый раз подкормить флоксы жидким навозом (на 10 л воды берется 25 г вещества). Вторая подкормка проводится в первые июньские дни, но при этом в готовый жидкий навоз надо всыпать суперфосфат либо калийную соль. В первые июльские дни следует внести жидкий навоз (без добавок) в почву в третий раз. В последние дни июля следует подкормить растение в 4 раз, при этом в удобрении должна быть калийная соль и фосфор.

Как правильно поливать

Следует обеспечить растениям систематический умеренный полив в утреннее либо вечернее время. При поливе воду следует лить под корень, при этом на 1 квадратный метр должно уходить 15–20 литров воды. Если в жаркий день полить флоксы холодной водой, то это может привести к растрескиванию их побегов. Рекомендуется обрывать увядшие цветочки, потому что они являются помехой для тех, которые еще не распустились.

Заболевания

Флоксы могут заболеть пестролепестностью. В таком случае на поверхности листочков и цветков появляется узор несвойственный для данного растения, который значительно ухудшает декоративные качества цветка. Вылечить заболевшее растение нельзя, поэтому его необходимо выкопать и уничтожить. Если флоксы заразятся мучнистой росой, то их так же надо будет уничтожить. Понять, что цветок болен, можно по появившемуся на листве и побегах матовому белому налету.

Заболеть такое растение может и формозом, в этом случае листочки высыхают, а стебли становятся хрупкими. В профилактических целях необходимо производить обработку листвы и побегов коллоидной серой. При этом следует учесть, что во время обработки температура воздуха должна быть выше 18 градусов, а также не следует допускать попадания вещества на соцветия. При заражении септориозом на поверхности листвы образуются точечки темно-бурого окраса. С развитием заболевания происходит их увеличение в размерах. Заболевшее растение надо обработать бордоской жидкостью, а также и поверхность грунта возле него. Спустя полмесяца проводится повторная обработка. Вертициллезное увядание пагубно воздействует на систему корней растения, но подвержены такому заболеванию лишь те флоксы, которые растут на кислом грунте.

Вредители

На растении может поселиться нематода (очень маленький червь нитевидной формы), которая высасывает из него сок. Признаком того, что на флоксах есть такой вредитель, являются изуродованные соцветия, измельчавшие цветочки и истонченные побеги. Зараженное растение выкапывается и уничтожается (сжигается). Грунт же надо обработать 3 раза нематоцидами, при этом следует выдерживать интервал меж обработками в 3 недели.

Голые слизни в ночное время могут съедать листья, цветки и даже нижнюю часть побегов. Систематическое рыхление грунта и прополка ― это прекрасная профилактика против слизней. При сильном заражении рекомендуется обсыпать поверхность почвы древесной золой, известью-пушонкой либо табачной пылью перемешанной с золой. Имеющихся на листве гусениц бабочек можно удалить вручную. При сильном заражении производится обработка растений от листогрызущих вредителей.

Посадка и уход за однолетними флоксами

Посадка многолетних флоксов

Посадка таких флокс очень схожа с той, что применяется для однолетников. Однако при посадке растений весной надо будет на поверхность почвы насыпать слой мульчи (перегной либо сухой торф). Расстояние между кустиками следует оставлять довольно большое (около 50 сантиметров), так как за несколько лет они достаточно сильно разрастутся. При приобретении саженцев таких цветов в осеннее время их не следует высаживать в открытый грунт. Саженцы рекомендуется прикопать на глубину от 20 до 25 сантиметров, выбрав для этого участок, защищенный от порывов ветра, также на нем должен задерживаться снег в зимнее время. После замерзания грунта надо укрыть растения сухой листвой либо торфом.

Иногда позволяется осенью посадить в открытый грунт флоксы-многолетники. Разросшийся и утративший красоту кустик можно в осеннее время (с середины августа и до середины сентября) можно поделить. Для высадки используют боковые деленки, а центральную часть выкидывают. В осеннее время также производится пересадка на постоянное место флоксов, которые были посажены весной черенками.

Во время осенней посадки в грунт следует внести компост, а также в песчаную землю добавляют торф, а в глинистую ―песок. Лунки располагают на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. В них опускают деленки и расправляют горизонтально корешки, прикопать надо неглубоко (около 4–5 сантиметров). В сухую погоду полив производят через 2–3 суток (в течение 14 дней). На кустик берется 2 л воды. Подсохшую поверхность грунта нужно взрыхлить и присыпать четырехсантиметровым слоем мульчи (перегной либо торф).

Уход

Правила ухода схожи с теми, что используются для однолетников. Но такие растения нужно подкармливать 5 раз за сезон, при этом последний раз удобрения вносят в почву во время формирования семян. Для подкормки используется раствор, состоящий из 5 л воды, 10 г суперфосфата и 5 г сульфата калия. Подкармливать нужно в вечернее время после полива, при этом не допускайте попадания раствора на листву. Если ухаживать за растениями правильно, то их можно выращивать на одном участке 7 лет.

Черенкование данных растений можно проводить в течение всего периода интенсивного роста. Начало черенкование приходится на время, когда стебель в высоту достигнет 5 сантиметров, а конец ― на последние сентябрьские дни. Лучше всего укореняются черенки, взятые с растения весной и летом. Можно растение размножить и отводками. До того как растение отцветет, его побег пригибают к поверхности грунта, производят фиксацию по всей длине и окучивают смесью из торфа и перегноя. В осеннее время молоденькое растеньице отделяют от материнского кустика и производят его высадку на постоянное место.

Особенности ухода после цветения и зимой

Однолетники  могут вырасти и весной следующего года, но декоративные качества у них будут низкими. Собрав созревшие семена в осеннее время, удалите остатки растений, а грунт перекопайте, убирая при этом оставшиеся корневища.

В бесснежный зимний период ростовые почки флоксов, скорее всего, вымерзнут при морозах около минус 10–15 градусов. Если же будет холоднее 20–25 градусов, то это приведет к гибели корневой системы. В связи с этим в осеннее время засохшую верхнюю часть растения надо удалить, а корневые шейки нужно засыпать слоем грунта перемешанного с торфом. Сверху следует накрыть их засохшей листвой, соломой либо лапником. При  снежном покрове в 50-60 сантиметров флоксы спокойно выдерживают тридцатиградусные морозы.

как правильно сажать в открытом грунте летом, осенью, весной

Как размещать флоксы в саду?

Флоксы довольно самодостаточны. Их можно высаживать отдельными группами одного цвета, компоновать по оттенкам
или создавать пестрые поляны из нескольких сортов. Пробуйте! Что же касается цветовых сочетаний, советую не смешивать в одной посадке флоксы теплых тонов с холодными. Нежелательно также размещать слишком большое количество многоцветных флоксов разных окрасок в одной композиции.

И еще: будьте осторожны с белыми флоксами! Сажать их между темными — не очень удачная идея. Получается некий разрыв в композиции, который не всем нравится. Их лучше использовать в отдельных «белых» цветочных уголках, сочетая с другими растениями.

Выгодно соседствовать с флоксами могут многие садовые цветы. Например, некрупные лилейники, которые будут прикрывать «ноги» высокорослым флоксам, а также ирисы, хосты, герани, бадан.

Некоторые дизайнеры советуют сажать флоксы с розами. Я в своем саду избегаю подобных сочетаний. В такой группе каждый тянет одеяло на себя! Исключение составляет вариант с бледными флоксами и яркими розами. Почему бы и нет?

Требования к почве, к посадке

Роза чувствует себя комфортно в слабокислой почве. Если уровень pH повышен, кислотность необходимо привести в норму (pH 5,5-6,5).

Проблему отлично решает добавление в землю доломитовой муки или извести. При перекапывании отведенного места для посадки необходимо внести перепревший навоз, древесную золу. Применение свежей органики приведет к загниванию корней и гибели цветка. 

Необходимые размеры посадочной ямы – пятьдесят сантиметров в ширину. Глубина ямы, если это суглинистая почва, зависит от длины корней и плюс пятнадцать сантиметров. При наличии глинистой, тяжелой почвы яму делают более глубокую (не менее 70см). В нее закладывают смесь земли, перемешанной с компостом или старым навозом и золу (1-2стакана). Поверхность внушительно присыпают плодородным грунтом.

Шаги, которые следует предпринять непосредственно перед посадкой: 

Корни саженца необходимо привести в порядок и окунуть в глиняную болтушку с добавлением шести таблеток фосфорбактерина. Их растворяют в литре воды, которую добавляют в десять литров болтушки

В яме делается холмик, на который устанавливают саженец, свободные корешки должны отходить в разные стороны. Затем его присыпают, хорошо уплотняют. Место прививки нужно заглубить на семь сантиметров, но это зависит от сорта растения

Саженец поливают обильно, в том числе раствором для замачивания или обычной водой. Вода не должна попадать на побеги, после воздействия солнечных лучей могут появиться ожоги. Во время полива место прививки может оголиться, поэтому его обязательно нужно засыпать землей 

После посадки приступают к обрезке. Меньше двух почек на побеге не оставляют, срезы обрабатывают садовым варом или применяют аналогичное средство.

Посадка розы в открытый грунт весной завершается мульчированием прикорневой зоны. Для этой цели используется сухая земля, компост, торф. От активного весеннего солнца вновь посаженный куст прикрывают на протяжении двух-трех дней. 

Лучшее время для посадки флоксов

Кустовые флоксы можно высаживать в течение всего активного сезона, но весной, летом или осенью при посадке флоксов есть свои риски и преимущества. Осенью сажают все флоксы раннего и среднего сроков цветения, но при поздней посадке увеличивается риск их неудачной зимовки.

Весенняя посадка предпочтительна для разделения на несколько частей и для поздних сортов, но она же сопряжена с сокращением и задержкой цветения и необходимостью более тщательного ухода за растениями. Летом можно оценить всю красоту цветения и убедиться в характеристиках сорта, но сохранить деленки будет куда труднее.

Оптимальным временем разделения, пересадки и посадки для любых флоксов считают осень – при таком варианте и правильно проведенной процедуре пересадки флоксы отлично адаптируются, быстро идут в рост и полноценно цветут уже в следующем сезоне. Но, в принципе, допустимы все три варианта.

Определяя сроки посадки, следует учитывать особенности развития растений:

  • Весной флоксы высаживают в период начала роста, пока побеги не выросли до 10 см в высоту, ориентируясь на общее развитие растений. Стандартные сроки – третья декада апреля и первая декада мая.
  • Летом флоксы высаживают в любое время, когда доступны деленки, но с учетом погоды и возможности компенсировать жару и засуху соответствующим уходом за растениями.
  • Осенью посадку ранних и средних флоксов (по срокам цветения) лучше провести в последней декаде августа или первой половине сентября, поздних – во второй половине сентября. Крайние сроки для высадки флоксов ограничены первыми числами октября. Позднее флоксы не высаживают, а только прикапывают, присыпая почвой на 10 см над точками возобновления и укрывая на зиму несколькими слоями сухих листьев или торфа в чередовании с неткаными материалами. Полноценную посадку проводят по всем правилам весной.

Ковровые и рыхлодерновые флоксы разделяют ранней весной, в начале роста.

Кустовые флоксы пересаживают с частотой в 6-7 лет. Но частоту пересадки и разделения всегда лучше определять по состоянию самого растения: обильноцветущие флоксы часто начинают вырождаться, терять декоративность в центре кустов уже через 5 лет.

Ковровые флоксы разделяют каждые 3-5 лет, в зависимости от того, были ли предприняты меры по сохранению плотности дернинок благодаря своевременной обрезке.

Кустовые флоксы пересаживают с частотой в 6-7 лет. Park Seed

Выращивание лапчатки из семян

Из семян обычно выращивают травянистую лапчатку. Семена сеют осенью (под зиму) в открытый грунт, тогда они проходят там естественную стратификацию, а весной дружно прорастают. Сеянцы нужно лишь рассадить, чтобы они не мешали друг другу. И при минимальном уходе у вас на участке будет красоваться нежная лапчатка.

Сеянцы лапчатки растут довольно медленно, поэтому запаситесь терпением

Семена можно посеять и весной (в начале марта) на рассаду. Их проращивают в плодородной почве под полиэтиленом при температуре 15-20°С и регулярно поливают. С появлением 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют в отдельные горшочки (можно в торфяные), а в конце лета высаживают в открытый грунт. Поздней осенью молодые растения укрывают спанбондом, иначе зимой они рискуют вымерзнуть.

В первый год такая лапчатка не цветет. Поэтому для получения цветочков придется подождать следующего сезона

И немаловажно правильно ухаживать за растением

Флоксы — посадка и уход за цветами флоксов в вашем саду

Luminary ™ ‘Ultraviolet’ Высокий садовый флокс. Автор фотографии: Проверенные победители.

Оплот дачного сада, флоксы своей непреходящей популярностью обязаны своим цветущим облакам и спокойной природе. Но настоящая вишенка на торте — долгий сезон цветения, когда сорта начинают цвести ранней весной, а другие цветут до первых сильных морозов осенью. «Флокс переносит сад в самые жаркие летние дни, удерживая форт до тех пор, пока на его борту не появятся астры и сияющие звезды», — говорит специалист по растениям Джеймс Локлир, автор книги «Флоксы: естественная история и руководство для садовников ».

Вы также найдете флоксы почти в каждом оттенке на цветовом круге, даже в труднодоступных оттенках синего. На самом деле, выбор цветов и сортов настолько обширен, что выбирать среди них может быть непросто. Вот некоторые из наших лучших вариантов, а также советы по добавлению флоксов в собственный сад.

На этой странице: Основы | Типы | Растущий | Советы по уходу | Картинки | Использование в саду

ОСНОВЫ PHLOX

Зоны:

Многолетние растения выносливы в зонах 3 или 4–9, в зависимости от вида; Phlox drummondii — однолетник.

Высота:

Высота от 6 до 4 футов, в зависимости от типа.

Цветов:

Изысканные пятилепестковые цветы упакованы десятками в плотные грозди или метелки. Цветы часто имеют сладкий аромат, а у некоторых сортов центральные глаза контрастируют по цвету.

Листва:

В то время как у большинства есть зеленые листья, у некоторых листва пестрая с кремово-белыми или желтыми краями.

Время цветения:

Зависит от типа. Флоксы часто классифицируются как цветущие в начале, в середине и в конце сезона.Посадив разные сорта, у вас будут цветы все лето и всю осень.

Плюсов:

  • Долго живет, часто в саду десятилетиями в благоприятных условиях выращивания.
  • Обеспечивает цвет в летнюю жару, когда многие другие многолетники начинают увядать.
  • Привлекает пчел, бабочек и колибри. (Посмотрите другие растения, привлекающие пчел, бабочек и колибри.)
  • Высокорослые сорта редко нуждаются в разбивке.

Минусы:

  • Могут пастись олени и кролики.
  • Хотя флоксы легко выращивать из семян и часто самосев, потомство большинства культурных сортов не соответствует цвету родительского растения.

ВИДЫ PHLOX

‘Opening Act White’ Гибрид флоксов. Автор фотографии: Проверенные победители.

Флокс метельчатый :
  • Общие названия: Флокс садовый, флокс летний, флокс высокорослый, флокс окаймляющий
  • Размер: От 2 до 4 футов в высоту, от 2 до 3 футов в ширину
  • Прямостоячий многолетник, морозостойкий в зонах 4-8, растет группами.Остроконечные эллиптические листья темно-зеленые и от 4 до 6 дюймов в длину. Ароматные трубчатые цветки плотно упакованы в метелки и цветут с июля по сентябрь.

Флокс драммондии :
  • Распространенные названия: Флокс однолетний, средний флокс
  • Размер: 1-2 фута в высоту и ширину
  • Однолетнее растение, цветущее с середины весны до середины лета. Продолговатые, ланцетные листья ярко-зеленые и 3 дюйма в длину.

Флокс divaricata :
  • Общие названия: Дикий сладкий Уильям, лесной флокс
  • Размер: 8-12 дюймов в высоту и ширину
  • Раскидистый многолетник, морозостойкий в зонах 3-8, цветет рыхлыми гроздьями ароматных цветов в середине весны.Двухдюймовые эллиптические листья образуют маты из фольги.

Флокс столонифера :
  • Общие названия: Флокс стелющийся, флокс моховой
  • Размер: От 4 до 6 дюймов в высоту
  • Низкорослый многолетник, морозостойкий в зонах 5-9, цветет с ранней до поздней весны. Его листья от продолговатых до овальных и длиной 3 дюйма.

Флокс шаровидный :
  • Общие названия: Также называемый флокс стелющийся, флокс моховой
  • Размер: От 4 до 6 дюймов в высоту
  • Сильный раскидистый флокс, цветущий ковром цветов в середине весны.Отличается от P. stolonifera тем, что его листья линейные и имеют длину 1 дюйм. Этот многолетний флокс морозостойкий в зонах 3-9.

РОСТ PHLOX

Требования к освещению:

Хотя флоксы лучше всего цветут на открытом солнце, большинство из них произрастает в открытых или отфильтрованных лесах и не возражает против небольшой тени, особенно при выращивании в жарком южном климате. Как правило, старайтесь находиться на солнце около 6 часов в день.

Почва:

Растите на влажной, плодородной, хорошо дренированной почве, обогащенной слоем компоста или другого органического вещества.Флоксы предпочитают слабощелочную почву, и если ваша почва имеет тенденцию к кислой среде, вам будет полезно регулярно вносить известь (см. Садовая почва 101).

Как сажать:

Если вы выращиваете растения с голыми корнями или в горшках, кладите их в землю весной после того, как минует опасность заморозков, расположив растения на расстоянии 18–24 дюймов друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Тщательно полейте, а затем нанесите слой мульчи вокруг корневой зоны, чтобы корни оставались прохладными и влажными. Вы также можете вырастить из семян, но их нужно начинать в помещении в конце зимы (см. «Запуск семян»).

Автор фото: Пелевина Ксиния / Shutterstock.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ PHLOX

Полив:

Флоксы не любят засухи, и их следует поливать в периоды засухи или всякий раз, когда вы видите, что листва начинает увядать. В идеале они должны получать около дюйма воды в неделю в течение вегетационного периода. Чтобы листва оставалась здоровой, поливайте утром и в корневой зоне, а не над головой.

Обрезка и обрезка:

Флоксы обычно не требуют обрезки, но если вы хотите отложить цветение и получить более густые растения с большим количеством цветочных головок, в начале лета прищипните или обрежьте стебли на одну треть или половину.Обезвоживание опавших цветов также может продлить период цветения и предотвратить распространение флоксов из-за нежелательного пересева.

Болезни:

Враг №1 флоксов — мучнистая роса, особенно во влажном климате в жаркие душные дни лета. Растения, растущие в полутени, также более восприимчивы. Лучшая профилактика — улучшение циркуляции воздуха путем прореживания растений ранней весной. Кроме того, при посадке обеспечьте достаточное расстояние и ищите устойчивые к плесени сорта.

Вредители:

Флоксы также могут быть подвержены поражению паутинным клещом.

Деление многолетних флоксов:

Чтобы предотвратить перенаселенность и повысить жизнеспособность ваших растений, разделяйте их каждые 3-4 года. К характерным признакам того, что флоксы готовы к делению, относятся более редкое цветение и центры, которые начинают ослабевать или отмирают.

Зимний уход за многолетними флоксами:

После первых смертельных заморозков срежьте стебли чуть выше линии почвы, удалите и выбросьте листву, особенно если ваши растения были поражены мучнистой росой.В более холодных регионах защитите корни, нанеся слой мульчи до того, как земля замерзнет.

ФОТО

Проведите по экрану для просмотра слайдов

Автор фото: Proven Winners.

Intensia® Blueberry — Купить у проверенных победителей
P. drummondii

Зоны: Выращиваются как однолетние

Высота / ширина: От 10 до 16 дюймов в высоту и ширину

Время цветения: Раннее лето до сильных морозов

Отличная переносимость жары, засухи и болезней.Отличный выбор для ландшафтов с хорошим дренажем и емкостями.

Автор фото: Proven Winners.

Intensia® Red Hot — Купить у проверенных победителей
P. drummondii

Зоны: Выращиваются как однолетние

Высота / ширина: От 10 до 16 дюймов в высоту и ширину

Время цветения: Раннее лето до сильных морозов

Отличная переносимость жары, засухи и болезней. Отличный выбор для ландшафтов с хорошим дренажем и емкостями.

Автор фото: Proven Winners.

‘Opening Act Ultrapink’ — Купить у проверенных победителей
Phlox hybrid

Зоны: 4-8

Высота / ширина: Высота от 22 до 28 дюймов, ширина от 32 до 36 дюймов

Время цветения: С начала до конца лета

Добавьте длинного сезона красок с помощью розово-розовых цветов этого устойчивого к плесени и болезней сорта.

Автор фото: Proven Winners.

‘Opening Act Pink-a-Dot’ — Покупается у проверенных победителей
Phlox hybrid

Зоны: 4-8

Высота / ширина: Высота от 22 до 26 дюймов, ширина от 30 до 36 дюймов

Время цветения: С начала до конца лета

Почти белые цветки этого устойчивого к болезням многолетнего сорта имеют темно-розовую середину.

Автор фото: Proven Winners.

Spring Bling ™ ‘Pink Sparkles’ — Покупайте у проверенных победителей
Флокс гибрид

Зоны: 3-8

Высота / размах: От 4 до 8 дюймов в высоту, от 24 до 28 дюймов в ширину

Время цветения: Середина до конца весны

Мягкие нежно-розовые цветы делают этот многолетний флокс красивым почвопокровным материалом.Для лучшего цветения сажайте на полном солнце.

Автор фото: Proven Winners.

‘Давид’
Флокс метельчатый ‘Давид’

Зоны: 4-8

Высота / размах: 3-4 фута в высоту, 2-3 фута в ширину

Время цветения: С начала до конца лета

Большие головки чистых белых цветов плывут, как облака, среди других многолетних растений в летнем саду. Хороший выбор для выращивания в жарком влажном климате, потому что это один из самых устойчивых к плесени сортов.

Автор фото: Walters Gardens, Inc.

‘Bright Eyes’
P. paniculata

Зоны: 4-8

Высота: От 18 до 24 дюймов

Время цветения: Середина лета — начало осени

Два веселых оттенка розового в одном цветке. Огромные куполообразные цветочные головки достигают 9 дюймов в длину.

Автор фото: Ольга Глагазина / Shutterstock.

«Блю Ридж»
П.столонифера

Зоны: 4-8

Высота: От 6 до 10 дюймов

Время цветения: Середина до конца весны

Эффектные, ароматные лавандово-синие цветы цветут на этом многолетнем флоксе, возвышающемся над холмами. Используйте как альтернативу барвинку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PHLOX В САДУ

Intensia® Blueberry phlox перед лантаной Luscious® Bananarama ™ и колеусом ColorBlaze® Rediculous®. Автор фотографии: Проверенные победители.

Немногие растения могут оживить томный пейзаж в середине лета, как флоксы.Используйте их везде, где вам нужно добавить яркости.

  • Используйте их в массовых посадках, дачных участках, луговых садах, участках опылителей, срезанных цветниках и контейнерах.
  • Используйте более высокие садовые флоксы в задней или средней части бордюра, а низкорослые сорта — в передней.
  • Смешайте с цветущими кустарниками, такими как абелия.

СВЯЗАННЫЙ:
Гортензия
Создайте сад бабочек
Цвет в саду

Обновлено 21.03.

Информация о садовых флоксах — Выращивание выносливых садовых флоксов

Нет ничего лучше садовых флоксов.Эти высокие, привлекающие внимание многолетники идеально подходят для солнечных бордюров. Кроме того, большие грозди розовых, пурпурных, лавандовых или белых цветов цветут в течение нескольких недель летом, и из них получаются отличные срезанные цветы. Вырастить морозостойкий садовый флокс несложно, как и общий уход за ним.

Информация о садовых флоксах

Садовый флокс ( Phlox paniculata ), также называемый летним флоксом, представляет собой солнечолюбивое многолетнее растение с продолжительным периодом цветения. Большие грозди цветов, называемые метелками, располагаются на стеблях, которые вырастают от 3 до 4 футов (91 см.до 1 м.) высотой. Этот индейский дикий цветок растет в зонах устойчивости растений USDA с 4 по 8.

Выращивание выносливых садовых флоксов является сложной задачей в жарких и влажных районах, поскольку растение чувствительно к мучнистой росе. Следите за листвой, которая выглядит так, как будто она была присыпана тальком, и отщипните пораженные листья. В тяжелых случаях обработайте растения фунгицидом. Вы можете избежать мучнистой росы, выбрав сорта, помеченные как «устойчивые к мучнистой росе».

Уход за садовыми флоксами

Высаживайте новые садовые флоксы ранней весной.Выберите солнечное место с влажной, но хорошо дренированной почвой. Всыпьте немного компоста в почву перед посадкой, если почва плохо отводит воду.

Обеспечьте растениям достаточно места, особенно в жарких и влажных местах, где циркуляция воздуха вокруг растения помогает свести к минимуму появление мучнистой росы. Используйте рекомендуемый интервал на этикетке с растениями, который обычно составляет от 18 до 24 дюймов (от 46 до 61 см).

Удобряйте лопатой компоста для каждого растения или легким внесением 10-10-10 удобрений при посадке, время от времени, непосредственно перед распусканием цветов.Если вы удобряете еще раз после того, как цветы увянут, вы можете получить еще один прилив цветов.

Поливайте садовые флоксы еженедельно в течение первых нескольких недель и достаточно часто, чтобы в дальнейшем почва оставалась слегка влажной. Держите листву как можно более сухой, поливая почву водой, а не листву. Распространите слой мульчи от 5 до 7,5 см вокруг растений, чтобы почва удерживала влагу.

Уход за садовыми флоксами включает также стрижку цветочных стеблей после отцветания цветков.Это позволяет растениям выглядеть аккуратно, а также предотвращает падение семян с цветов. Поскольку садовые флоксы, как правило, являются гибридами, проростки, полученные в результате падения семян, не будут напоминать родительские растения.

Как вырастить высокий садовый флокс

Многие задаются вопросом, как вырастить высокий садовый флокс. Чтобы получить максимальную высоту от высокого садового флокса, обрежьте самые слабые стебли растения, когда они достигнут 15 см (6 дюймов) в высоту, оставив на растении только пять или шесть стеблей. Отщипните кончики оставшихся стеблей, чтобы они росли высокими и густыми зарослями.

Как сажать, выращивать и ухаживать за флоксами

Садовый флокс, Phlox paniculata , одна из звезд летнего шоу. Эти милые многолетники служат прекрасным фоном для смешанных грядок и бордюров, а их ароматные цветы почти неотразимы для бабочек и колибри. Цветы также можно срезать и наслаждаться в вазах.

Большинство садовых флоксов растет в зонах устойчивости USDA с 4 по 8.Для достижения наилучших результатов проведите тест почвы перед посадкой, чтобы узнать, какие поправки, если таковые имеются, вам могут понадобиться (наборы для тестирования почвы можно получить в садовых центрах, или ваша местная служба поддержки округа может проверить образец почвы для вас).

Подготовьте почву, вспахав или пропахав мотыгой глубиной около фута, и смешайте большое количество компоста перед посадкой. Если дождя недостаточно, давайте флоксу около дюйма воды каждую неделю и держите их в мертвом уме, чтобы стимулировать их цветение.Большинство из них лучше всего себя чувствуют на открытом солнце, но могут переносить полутень.

Рекомендуется ставить садовые флоксы на колышки, когда они начинают расти, чтобы летние дожди и ветер не сломали растения, когда они достигнут своего полного роста. Добавьте вокруг них слой мульчи, чтобы сохранить влагу в почве.

После того, как ваши растения погибнут от мороза, обрежьте стебли примерно на два дюйма над землей.

Вам нужно будет разделять их каждые два-три года, чтобы они продолжали процветать.

Мучнистая роса, вероятно, самый большой враг этого растения; он возникает в жаркую и влажную погоду, что затрудняет выращивание садовых флоксов в некоторых регионах, например, в южном климате. Но разработчики представили много новых разновидностей, устойчивых к мучнистой росе, и вы можете помочь предотвратить ее заражение ваших растений, разместив их достаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха (от одного до двух футов для большинства видов).Им также будет полезно поливать их из шлангов для замачивания или капельного орошения, а не из дождевателей или шлангов, которые намочат листву.

Насекомые-вредители могут быть проблемой и для флоксов, поэтому следите за паутинным клещом и другими насекомыми, особенно в жарком, сухом климате или условиях. Используйте инсектицидное мыло для контроля, распыляя его в начале дня; спрей может повредить листья при повышении температуры.

Другой популярный вид флоксов — ползучий флокс, или Phlox subulata , весеннее цветущее растение, которое вырастает всего на 6 дюймов в высоту.Его вечнозеленые листья образуют толстый слой, что делает его полезным как почвопокровное растение. Ищите это многолетнее растение с розовыми, лавандовыми, белыми, красными и голубовато-пурпурными цветами. Это хороший выбор для сада камней или бордюров, и он прекрасен, когда разноцветными волнами можно переливаться через стену. Он нуждается в полном солнечном свете и устойчив к засухе после укоренения. Вы можете найти его в продаже как моховой флокс.

Как выращивать и уход за «Phlox subulata»

Ползучий флокс, также известный как розовый мох и горный флокс, — это многолетнее растение, которое является обязательным элементом для многих альпинариев по всему миру.Он принадлежит к семейству Polemoniaceae, насчитывающему около 65 различных видов. Этот цветок выделяется тем, что цветет весной и является полувечнозеленым.

Ползучий флокс, произрастающий в скалистых ландшафтах Северной Америки, не требует особого ухода. Он может расти на любой почве и станет красочным цветочным покрывалом в вашем саду. Название «флокс» происходит от греческого слова «пламя», обозначающего ярко окрашенные цветы.

У коренных американцев особая связь с этим растением, и в прошлом они даже использовали его для лечения различных заболеваний.Если вы часто позволяете своим собакам или кошкам играть в саду, они могут грызть ползучие цветы и листья флоксов. Растение не токсично и никоим образом не повредит им.

О флоксе ползучем

  • Флокс ползучий не требует особого ухода и не требует дополнительного ухода для роста. Растение предпочитает прямые солнечные лучи. Частичная тень тоже вполне подойдет, в зависимости от вашего местоположения и климата.
  • Ухаживать за этим растением просто. Он может быстро адаптироваться к любой местности и имеет равномерно влажную, хорошо дренированную почву.Компост и удобрения приветствуются, но не обязательны. Если вы решили использовать удобрения, чтобы немного поднять свой рост, лучшее время для этого — конец зимы или начало весны.
  • Цветок нужно поливать каждую неделю, даже после того, как период цветения закончился. Ползучий флокс имеет заостренные зеленые листья летом и осенью, но он не будет слишком доминировать в вашем ландшафте. Стебли, несущие листья, постепенно станут деревянными.
  • Размножение также очень прямолинейно и потребует некоторых копаний.Размножить стелющийся флокс можно делением корня. Просто убедитесь, что вы разрезаете его пополам равномерно.
  • Ползучий флокс, хоть и не привык к ним, может адаптироваться к очень высоким температурам. При посадке в альпинарии окружающая местность могла еще больше нагреть растение. Просто не забывайте часто поливать. Он не засухоустойчив, но какое-то время может выжить без воды. Однако в условиях сильной жары ему нужна влага.
Красивые цвета Phlox subulata

Флокс ползучий Особенности: Обзор

  • Флокс ползучий — обычное явление в альпинариях.Но этот цветок может добавить яркости вашему ландшафту независимо от местоположения. Это растение невероятно хорошо сочетается с тюльпанами и гвоздиками, потому что они возвышаются над ним. Кроме того, он привлекает бабочек и колибри, поэтому весной ваш двор будет кипеть жизнью.
  • Цветки могут быть красными, белыми, синими, розовыми, пурпурными или бледно-лиловыми. Они имеют простую форму, приятный аромат и растут очень близко друг к другу. Цветет стелющийся флокс в течение трех-четырех недель, обычно начиная с середины весны.
  • В зрелом состоянии стелющиеся флоксы достигают от 4 до 6 дюймов в высоту, в зависимости от вида. Он может распространяться на 24 дюйма, создавая полный почвенный покров из ярких и ярких цветов.
  • Это растение произрастает в восточной и центральной частях Северной Америки, но его можно успешно выращивать в любом климате, если погода не слишком суровая. Добавьте немного удобрений, убедитесь, что почва слегка кислая, и стелющиеся флоксы быстро разрастутся.
  • Некоторые любители садоводства обрезают стелющийся флокс, чтобы придать ему более аккуратную форму, но в этом нет необходимости.Вы можете позволить этому цветку расти естественным образом, и он все равно будет выглядеть потрясающе хорошо. С другой стороны, обрезка может сделать листья более плотными. Если вы решили обрезать стелющийся флокс, делайте это летом, после цветения.
  • Флоксы ползучие обычно более подвержены болезням, чем вредители. Однако экстремальные погодные условия, такие как жаркий и сухой климат, могут привести к заражению паутинным клещом. Влажная погода может привлечь листовых нематод. Если вы заметили какие-либо изменения цвета на листьях вашего стелющегося флокса, действуйте быстро и удалите больную листву.
Ползучий флокс обеспечивает идеальный почвенный покров.

Выращивание ползучего флокса.

Ползучий флокс не требует особого ухода. Посадите его на солнечном участке своего сада, и всю весну вы будете наслаждаться яркими цветами. Также подойдет частичный оттенок. Этому цветку не нужно много влаги, кроме лета. Он может ненадолго обходиться без воды, но не делайте этого в привычку. Рекомендуется удобрять почву один раз в год, особенно незадолго до весны.

Цветок покрывает землю и может распространяться на обширной территории.Поэтому вы можете немного подрезать стебли, чтобы они оставались опрятными. Сорняки и другие растения могут начать расти в том же районе. Они могут испортить внешний вид стелющегося флокса, особенно когда он цветет. Лучший способ справиться с этим — вырвать сорняки вручную, убедившись, что у вас есть корень.

Это растение — один из лучших вариантов для любителей ландшафтного дизайна. Он создает великолепный цветочный покров, который потрясающе смотрится на холмах или неровной местности. Тем не менее, вы все равно можете использовать его, даже если ваш сад совершенно плоский.Цветы могут создать великолепную границу вдоль дорожек во дворе или даже заполнить пустые места в вашем саду камней.

Звездчатые цветы

Звездчатые цветки мелкие, сгущенные. Под ними вы обнаружите тонкие заостренные листья, которые остаются зелеными даже осенью. Ползучий флокс дает длинные стебли, которые в новом состоянии становятся зелеными, но с возрастом становятся коричневыми и одревесневшими. Со временем на этих стеблях могут перестать расти цветы, поэтому вам следует время от времени их обрезать.

Вредители могут быть проблемой, если вы живете в очень сухом или влажном месте.А вот флоксы ползучие более подвержены грибковым заболеваниям, таким как мучнистая роса и фитофтороз. Среди растений этого вида распространена мучнистая роса. Грибковое заболевание может привести к высыханию растения и желтизне его листьев. Так что следите за белыми пятнами на стеблях, а также тонким сероватым налетом.

Чтобы ваш ползучий флокс был доволен, вам нужно улучшить циркуляцию воздуха. Не сажайте стелющиеся флоксы близко друг к другу, так как перенаселенность может повредить цветок. Важно дать каждому растению много места для роста.Вы должны делать от 16 до 24 дюймов между всеми ползучими флоксами в вашем саду. Подкормка почвы один раз в год обеспечит лучшее цветение и более плотный покров.

Полив ползучих флоксов

Поливать ползучие флоксы следует еженедельно. Это растение способно прожить короткое время без воды, поэтому не переживайте, если вы время от времени о нем забываете. Лето может быть сложным, потому что растению нужно больше влаги. Если температура высокая, можно поливать ее чаще, чем раз в неделю.Пальцем проверьте влажность почвы.

Также следите за изменением цвета растения. Желтеющие листья указывают на то, что ваш ползучий флокс требует вашего внимания. Ползучий флокс, который является частью вашего альпинария, может нуждаться в дополнительном увлажнении, если погода жаркая и сухая. Рельеф, окружающий растение, может опалить листья. Эти изменения в листве будут видны сразу, потому что растение станет темно-зеленым или желтым, так что вы можете вовремя поливать его.

Семена цветов горных флоксов, из Амазонки

Размножение ползучих флоксов

Ползучие флоксы размножаются делением. Делить это растение можно каждые два-три года, и корни останутся здоровыми. Лучшее время для этого — весна, сразу после периода цветения. Итак, первое, что вам нужно сделать, это откопать корень. Используйте для этого меньшую лопату и еще раз проверьте, подняли ли вы весь корень.

Затем разрежьте его пополам как можно более равномерно. Поместите каждую половину обратно в землю.Осторожно добавьте почвы вокруг новых растений. Не забывайте поливать их сразу после разделения и поддерживать влажность около месяца после размножения. Если у вашего стелющегося флокса начинают расти новые стебли, вы успешно разделили растение.

Последние мысли

Каждому саду весной нужен всплеск цвета, и самый простой способ выделить свой ландшафт — это посадить ползучие флоксы. Ухаживать за этим многолетним почвопокровным не сложно, поэтому понятно, почему он приобрел такую ​​популярность среди любителей садоводства.

Ползучий флокс растет на любой почве, но если вы хотите сохранить его здоровым и красивым, убедитесь, что почва влажная и хорошо дренируется. Не забудьте обеспечить растению много солнечного света. Этот цветок быстро распространяется и имеет маленькие звездчатые цветки. Они могут быть красными, белыми, синими, пурпурными или розовыми и покрывать область шириной 24 дюйма.

Это сказочное маленькое растение, цветущее в середине или конце весны. Когда наступит лето, вы сможете насладиться его зеленой листвой, которая выглядит одинаково хорошо.Флоксы ползучие — прекрасное растение для озеленения или альпинария. Кроме того, он несколько устойчив к засухе и подходит для домашних животных!

Садовый флокс (Phlox paniculata) — Сад наследия UIC

Садовый флокс — цветущее многолетнее растение, произрастающее в восточной части США и юго-восточной Канаде. Флоксы произрастают в зонах устойчивости растений с 4 по 8 Министерства сельского хозяйства США и обычно в дикой природе растет в лесах, на границах лесов, на скалах и открытых полях. Это растение толерантно к большинству условий освещения: от полного солнца до легкой тени.В зрелом состоянии садовый флокс достигает от 2 до 4 футов в высоту и от 1 до 3 футов в ширину. Садовые флоксы любят укореняться в слегка влажной почве для лучшего роста. Очень насыщенная почва вредна для растения из-за ее подверженности корневой гнили. Садовый флокс в основном выращивают из-за его ярких ароматных цветов, которые бывают голубых, светло-пурпурных, лавандовых, сиреневых, розовых и белых сортов. Цветки расположены в рыхлых, разветвленных, плоских кистевидных гроздьях на вершине стебля или на верхних листьях растения.Садовый флокс самосев и требует еженедельного полива в первый вегетационный период (1). Обрезка (удаление мертвых цветов) будет необходима в течение всего сезона цветения, с июля по сентябрь, чтобы способствовать росту новых цветков (2). Каждую весну закладывайте слой компоста, чтобы стимулировать энергичный рост растения. Обрежьте убитые заморозками стебли флокса, оставив примерно 2 дюйма над почвой для повторного роста. Когда растение созреет, поместите мульчу поверх компоста, чтобы сохранить влажность почвы и препятствовать распространению сорняков.Разделите садовые флоксы каждые несколько лет, чтобы снизить вероятность заболевания (3).

Цветки садовых флоксов опыляются насекомыми (особенно бабочками и молью) и, как известно, привлекают колибри. Листья восприимчивы к грибкам мучнистой росы, и если это станет проблемой, подумайте об использовании масла нима. Стеблевые нематоды, язвы и ржавчина также могут развиваться на растении. Паутинный клещ с двумя пятнами (Tetranychus urticae) и флокс (Lopidea davisi) поедают цветы и дефолируют садовые флоксы.Стеблевидный мотылек (Papaipema nebris) проникает в его стебли. Гусеницы и черви также заражают садовые флоксы и могут убить растение, если с ними не обращаться должным образом, поедая его листья. Чтобы бороться с насекомыми, вызывающими садовые флоксы, используйте органический спрей для острого перца, приготовленный из кипящей воды, перца хабанеро и чеснока вместе примерно на 5 минут. Процедите перец и кусочки чеснока из воды и распылите раствор на пораженные участки растения. Флоксы также едят некоторые виды млекопитающих, включая белохвостого оленя (Odocoileus virginianus Boddaert) и восточного кролика с хвостом (Sylvilagus floridanus Allen).Разбрызгивание лисьей мочи по всему двору отпугнет этих млекопитающих от проникновения на территорию, но будьте осторожны! это заинтересует лис, которые, возможно, уже находятся в вашем районе, чтобы осмотреть ваш ландшафт (плохие новости для маленького домашнего питомца).

Кулинарное или лекарственное применение
Чай из дикого синего флокса изготавливается из цельного растения для лечения желудочных и кишечных проблем, таких как боли или несварение желудка. Считается, что чай из сушеных листьев флокса очищает кровь и лечит кожные заболевания, такие как фурункулы или экзема.После замачивания корней в кипящей воде охлажденная вода иногда используется для промывания глаз или даже для лечения венерических заболеваний (2).

Значение для культурных сообществ
Дикий голубой флокс (и другие виды флоксов) были одними из первых местных полевых цветов в Соединенных Штатах, которые были собраны европейскими исследователями и экспортированы обратно в Европу. Поскольку это растение хорошо культивировалось в Европе, оно стало очень популярным цветком из-за простоты роста и ярких цветков (4).В викторианской Англии молодые женщины часто несли букеты цветов, в которые входили садовые флоксы. Этот цветок символизирует предложение любви и пожелание приятных снов. «Флокс» переводится с греческого как «пламя», где длинная гроздь цветов представляет форму языка огня (2).
______________________________________
(1) «Руководство по растениям: садовый флокс-флокс метельчатый». Прекрасное садоводство. http://www.finegardern.com/plantguide/phlox-paniculata-garden-phlox.aspx
(2) «Дикие синие флоксы.”Общество коренных растений Индианы и полевых цветов. http://www.inpaws.org/wp-content/uploads/GM_phlox.pdf
(3) «Руководства по уходу за растениями: флоксы». Национальная ассоциация садоводов. http://www.garden.org/plantguide/?q=show&id=2056
(4) Оливер, Чарльз. «Флокс: исследование». Путь первоцвета. http://www.theprimrosepath.com/phlox/horticulturalhistory.htm

Лесные флоксы, Phlox divaricata — Висконсинское садоводство

Лесной флокс в среде обитания в кленовом лесу на юге Висконсина.
Лесной флокс, Phlox divaricata , уроженец восточной части Северной Америки, который все чаще используется в качестве декоративного элемента в культурных садах из-за его привлекательных голубоватых цветов. Это травянистое многолетнее растение из семейства флоксов (Polemoniaceae) можно найти растущим в пятнистой тени в открытых лесах, частично затененных лугах и по берегам ручьев от Квебека до Флориды и на западе до Техаса и Скалистых гор. Это растение, которое также иногда называют другими распространенными названиями, включая голубой флокс, флокс Луизианы, дикий голубой флокс и дикий сладкий Уильям, устойчиво к зонам с 3 по 8.Он выше и имеет более открытый рост, чем очень обычные солнечные ползучие флоксы или мох ( P. subulata ), и не распространяется так быстро, как этот вид. Другой лесной вид, P. stolonifera (также называемый ползучим флоксом), намного короче, всего 6-8 дюймов в высоту, образует плотные скопления, имеет овальные листья и меньшее количество цветков от бледно-лиловых до розовых в цветочных кластерах, и он устойчив только к зона 5.
Phlox stolonifera (L и сорт ‘Sherwood Purple’, LC) короче P.divaricata . P. subulata , включая сорта «White Delight» (RC) и «Candy Stripe» (R), короче, компактнее и требует солнечного света.
Лесные флоксы произрастают из неглубокой корневой системы, медленно разрастаясь с течением времени ( divaricat означает «с привычкой распускаться и рассыпаться»). Это один из немногих Phlox spp. иметь как плодородные (цветущие), так и бесплодные (нецветущие) побеги. Корневая система дает столоны, которые развиваются в нецветущие побеги, образуя рыхлый слой листвы высотой до 30 см.Стебли волосатые и липкие (из железистых волосков) с супротивными, сидячими, опушенными, от копьевидных до эллиптических листьев длиной до 2 дюймов с целыми краями, расположенными парами на большом расстоянии друг от друга. Листовые побеги укоренятся в узлах, если они упадут на землю, что увеличивает распространение колонии. Цветущие стебли в основном неразветвленные, как правило, длиннее (до 15 дюймов в высоту) и более густо опушены, чем бесплодные побеги, а листья на бесплодных побегах обычно шире, с более закругленными кончиками и менее опушенными.Цветущие стебли отмирают после появления семян, оставляя округлый холм из полувечнозеленых (в мягком климате) темно-зеленой листвы для производства и хранения энергии для развития цветущих побегов в следующем году. Когда растение не цветет, оно довольно невзрачное, особенно когда оно начинает увядать летом, его можно принять за сорняк.
Побеги лесных флоксов весной (слева и справа), крупные листья (LC) и опушенная листва (RC).
В течение примерно месяца с конца весны до начала лета растения дают рыхлые грозди сальверформных цветов на концах стеблей.Каждый трубчатый цветок шириной 1–1½ дюйма имеет пять плоских лепестковидных лепестков на конце и волосатую зеленую или красновато-зеленую чашечку с 5 линейными зубцами. Распространяющиеся лопасти могут быть выемчатыми (подвид divaricata , как правило, в восточной части ареала) или целыми (подвид laphamii , как правило, в западной части ареала). Внутри узкого горла венчика расположены пять тычинок и один пестик, поэтому их трудно увидеть. Сладко ароматные цветы бывают оттенков синего от бледно-лавандового до фиолетово-синего, а иногда и пастельно-розового или белого.Эффектные цветы привлекают бабочек, ночных бабочек, пчел и мух.
Цветки образуются рыхлыми гроздьями (L два) из свернутых почек (LC) и могут быть разного цвета (R три).
Цветы (которые требуют перекрестного опыления для получения семян) опыляются только насекомыми с длинным языком, включая бабочек (особенно ласточкин хвост), шкиперов, колибри-ясенекрылых и бабочек сфинксов, а также шмелей, которые способны достать нектар, производимый у основания. длины трубки, но цветы посещают многие другие насекомые, которые питаются пыльцой, образующейся около конца трубки.За цветками могут следовать округлые плоды, которые сначала становятся зелеными, а затем сохнут до коричневых, яйцевидных семенных капсул, которые в конечном итоге расщепляются, чтобы высвободить несколько маленьких черных семян. Это растение будет сеять самостоятельно, но оно не агрессивно, и нежелательные саженцы легко выдергивают или пересаживают.

После цветения лепестки опадают (L), и в случае опыления образуется капсула (LC), каждая из маленьких капсул (RC) в конечном итоге расщепляется, чтобы высвободить маленькие черные семена (R).
Phlox divaricata в лесном саду с красным триллием.
Используйте лесные флоксы в естественных лесных садах, на естественных территориях или перед неформальными бордюрами и в тенистых альпинариях. Пересаживайте луковицы ранней весной, чтобы скрыть стареющую листву луковиц. Используйте на дорожке или возле окна, где можно почувствовать прекрасный аромат, когда они цветут. Этот вид можно использовать в качестве рыхлого почвенного покрова, но он недостаточно густой, чтобы победить большинство сорняков. Он хорошо сочетается с ранее цветущими эфемерами весенних лесов, такими как колокольчик, кровяной корень, Джек на кафедре ( Arisema spp.) и триллионы. Сочетайте его с другими тенелюбивыми растениями, такими как маленькие и средние хосты, астильбы, кровоточащее сердце, коломбины, морозники, гейхеры, медуница и папоротники, где он будет распространяться внутри и вокруг других растений, а затем отходит на задний план после цветения.
Лесной флокс лучше всего растет в полутени и на влажной, богатой, хорошо дренированной почве.
Как следует из общего названия, лесные флоксы лучше всего растут в лесных условиях в полутени и на богатых, влажных, хорошо дренированных почвах. Он очень легко приспосабливается и переносит сухие и глинистые почвы, а после укоренения становится даже засухоустойчивым.Хотя лучше всего полутень, в более прохладном климате он переносит солнечные лучи. Слегка мульчируйте, чтобы сохранить влагу и сохранить корни прохладными в течение лета. Обрезайте после цветения, если хотите привести растение в порядок, но дождитесь весны, чтобы очистить комок, удаляя только поврежденную зимой листву. У этого растения мало проблем с вредителями, кроме мучнистой росы. Размещение в местах с хорошей циркуляцией воздуха и обрезка стеблей после цветения могут помочь уменьшить мучнистую росу. Паутинные клещи могут стать проблемой в жаркую и сухую погоду.Олени и кролики будут просматривать листву.
Лесные флоксы размножают семенами, делением (отсоединение укоренившихся стеблей весной или ранней осенью), прикорневыми черенками весной или корневыми черенками ранней осенью. Семена можно сеять весной или в середине лета, когда они созреют.
Доступно несколько сортов, в том числе:

  • «Голубая луна» — это растение, представленное Обществом полевых цветов Новой Англии, имеет темно-сине-фиолетовые цветы и очень пышные цветочные лепестки.
  • «Clouds of Perfume» — очень ароматный сорт с голубыми цветами.
  • «Chatahoochee» в саду (слева) и цветок крупным планом (справа).
    ‘Chattahoochee’ — сорт подвида laphamii с цветками лаванды, каждый из которых имеет более темную середину. В 1993 году он получил награду Королевского садоводческого общества «За заслуги перед садом».
  • «Fuller’s White» — цветы белые, а не синие.
  • «Louisiana Purple» — цветы от темно-лавандового до пурпурного с бордовым глазком. На самом деле это может быть межвидовой гибрид.
  • ‘May Breeze’ — был выбран в Нидерландах Питом Удольфом за его звездообразные бледно-голубые цветы.
  • ‘Montrose Tricolor’ — имеет лавандово-синие цветы и пестрые листья.

— Сьюзан Мар, Университет Висконсина — Мэдисон

Узнайте о флоксе — Берпи

Общие проблемы болезней

Aster Yellows: Растения отстают в росте, развиваются ведьминские метлы (чрезмерный рост), лепестки становятся зелеными и деформируются. Это вирусоподобное заболевание распространяется цикадками. Burpee рекомендует: Удалять зараженные растения и бороться с цикадкой.Удалите сорняки в области, которые служат альтернативными хозяевами болезни.

Curlytop: Это вирусное заболевание, которое характеризуется пожелтением, задержкой роста и, в конечном итоге, гибелью растений. Разносится цикадками. Берпи рекомендует: бороться с цикадками, которые распространяют болезнь, а также удалять и уничтожать инфицированные растения.

Мучнистая роса: Это грибковое заболевание, поражающее верхние части листьев во влажных погодных условиях.Листья имеют беловатую или сероватую поверхность и могут скручиваться. Burpee рекомендует: Избегайте мучнистой росы, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха для растений путем правильного размещения и обрезки. Некоторые сорта флоксов устойчивы. За рекомендациями по фунгицидам обращайтесь в вашу совместную консультационную службу.

Корневые гнили: Ряд почвенных патогенов вызывают корневые гнили. Burpee рекомендует: Поднимите и выбросьте зараженные растения. Убедитесь, что у вашей почвы отличный дренаж.За рекомендациями обращайтесь в вашу совместную службу поддержки.

Septoria Leaf Spot: Это заболевание наиболее серьезно проявляется в сезон дождей в густо засаженных садах. На нижних старых листьях появляются круглые пятна с серым центром и темными краями. Образуются споры грибов, которые затемняют центр пятен. Burpee рекомендует: удалить и уничтожить зараженных растительных остатков. Не трогайте и не прикасайтесь к влажным растениям.Чередовать посадки. Удалите растущие поблизости сорняки.

Распространенные вредители и культурные проблемы

Тля: Зеленоватые, красные, черные или персиковые сосущие насекомые, которые могут распространять болезни, питаясь нижней стороной листьев. Они оставляют липкие следы на листве, которые привлекают муравьев. Burpee Рекомендует: Развести или привлечь в свой сад естественных хищников, таких как божьи коровки и осы, питающиеся тлей. Вы также можете смыть их сильным спреем или использовать инсектицидное мыло.

Цикициды: Цикициды вызывают повреждение листьев и задерживают рост. Они также распространяют болезни. Burpee рекомендует: Удалять растительные остатки. Используйте инсектицидное мыло. По поводу других рекомендаций по инсектицидам проконсультируйтесь со своей службой поддержки сотрудничества.

Паутинные клещи: Эти крошечные паукообразные вредители размером с перчинку. Они могут быть красными, черными, коричневыми или желтыми. Они всасывают соки растений, удаляя хлорофилл и вводя токсины, которые вызывают появление белых точек на листве.На растении часто видна тесьма. Из-за них листва желтеет, становится сухой и покрытой пятнами. Они быстро размножаются и прекрасно себя чувствуют в засушливых условиях. Burpee рекомендует: С паутинным клещом можно бороться с помощью сильного спрея через день. Попробуйте воск острого перца или инсектицидное мыло. Проконсультируйтесь с вашей совместной службой поддержки за рекомендациями по борьбе с противомицидом.

Stalk Borer: Личинки этого насекомого туннелируют вверх и вниз внутри стебля растения, вызывая увядание растений.К тому времени, как растение увянет, спасать его уже поздно. Личинка 1,5 дюйма длиной, серовато-коричневая с одной спинной полосой и двумя боковыми полосами с каждой стороны. Боковые полосы на передней половине прерваны, а нижняя коричневая полоса простирается вперед на сторону головы. Яйца вылупляются в мае — начале июня, после того как бабочка откладывает их в сентябре или октябре. Burpee рекомендует: Удалить и уничтожить весь растительный мусор и близлежащие сорняки.

Трипс: Трипс — это крошечные игольчатые насекомые черного или соломенного цвета.Они высасывают соки растений и атакуют лепестки, листья и стебли цветов. Растение будет иметь точечную, обесцвеченную крапинку или посеребрение на поверхности листа. Трипс может передавать многие болезни с растения на растение. Burpee Рекомендует: Многие трипсы можно отпугнуть, если положить листы алюминиевой фольги между рядами растений. Уберите с грядки сорняки и уберите с грядки мусор после заморозков. Проконсультируйтесь с вашей совместной службой поддержки по вопросам борьбы с вредителями.

Часто задаваемые вопросы о флоксах

Какие белые пятна на листве моего флокса? Скорее всего, это мучнистая роса, очень распространенное заболевание флоксов.

Пластиковый вкладыш в ванну: Купить пластиковый вкладыш в ванну по лучшей цене

Акриловый вкладыш в ванну — «Ванна в ванну»

Старая ванна легко может обрести первозданный вид благодаря технологии «Ванна в ванну»! Быстрая установка, невысокая стоимость и долгие годы службы — главные преимущества акриловой вставки.

Акриловый вкладыш представляет собой форму, в точности повторяющую контур старой чугунной ванны, которая вклеивается на подготовленную поверхность и придает старой сантехнике новый и эстетичный вид. Изготовленная из материалов высокого качества, такая вставка в ванну гипоаллергенна и абсолютно безопасна для человека. Благодаря двойному слою акрила достигается повышенная ударостойкость, устойчивость к перепаду температур, а специальное антибактериальное покрытие на внешнем слое не дает размножаться бактериям.


Доверьте работу профессионалам! Оставьте заявку на установку акрилового вкладыша и наш специалист свяжется с вами в удобное время по указаному номеру телефона и произведет расчет стоимости реставрации ванны.


Экоакрил — качество и надежность

Работаем уже более 13 лет

Сертификаты качества

Гарантия 1 год на все работы

Бесплатная доставка

Скидка 7% по социальной карте

От качества выполненных работ напрямую зависит срок эксплуатации изделия. Специалисты Экоакрил обладают обширным опытом в сфере установки акриловых вкладышей в ванну и выполняют свою работу на высочайшем уровне. Процесс установки займет всего 2 часа, а результат сохранится на долгие годы.


Примеры наших работ

Для реставрации ванн специалисты компании «Экоакрил» используют только сертифицированные акриловые вкладыши от ведущего производителя ИСКомп. Все технические работы выполняются мастерами с многолетним опытом, что подразумевает высокое качество исполнения и долгий срок службы изделия. Убедитесь в этом сами!

Все примеры работ

Преимущества акрилового вкладыша

Долговечен

срок службы акрилового вкладыша составляет 15 лет!

Безопасен для здоровья

Изготавливается из высококачественного материала

Сохраняет тепло

Благодаря низкой теплопроводности дольше сохраняет температуру воды

Прост в уходе

Достаточно протирать губкой и моющим средством или обычным мылом

Не ржавеет и не желтеет

Сохраняет свой первозданный вид на протяжении нескольких лет

Умное решение

Установленный вкладыш по виду и в эксплуатации неотличим от обычной новой акриловой ванны


Установка акриловых вкладышей

Всего три простых шага и уже завтра у Вас будет, неотличимая от новой, ванна!

1

Замер ванны

Чтобы подобрать подходящую вставку, необходимо произвести замер ванны, руководствуясь инструкцией по замеру, или вызвать нашего замерщика.

Подробнее

2

Заявка

Оставить заявку по телефону 8(495)648-54-48, или заказать обратный звонок.

Обратный звонок

3

Установка

В удобный день и время мастер доставит вкладыш, произведет все подготовительные работы и установку. Все вместе займет около двух часов.

Подробнее


Реставрация ванны акриловым вкладышем. Видео

Реставрация ванны акриловым вкладышем происходит в несколько этапов: подготовка поверхности, нанесение специальной пены на поверхность ванны и, наконец, сама установка вкладыша. Весь процесс от начала до конца занимает 2 часа, а при качественной установке, такая ванна прослужит до 15 лет!

Подробнее об установке акрилового вкладыша


Бесплатный замер ванны

Специалист бесплатно поможет сделать точный замер по телефону

Видео установки вкладыша

Процесс установки акриловой вставки мастером Экоакрил

Подлинная продукция

Как отличить оригинальный акриловый вкладыш

Комплексный ремонт ванны и туалета

Монтаж пластиковых панелей ПВХ на стены и потолок

Узнать подробнее

Аксессуары для новой ванны

Реставрация акриловым вкладышем полностью преображает внутрнеею сторону ванны, а придать законченный и аккуратный вид её внешней поверхности способны различные аксессуры. Экран под ванну спрячет все трубы и системы слива, а так же другие визуальные недостатки.

Дополнить все можно новым ковриком в ванну. Он не только повысит уровень комфорта, но также поможет защитить акриловое покрытие.

Экран под ванну

Экран скроет пространство под ванной, сохранив легкий доступ под нее и придав комнате эстетичный вид

Коврики в ванну

Вы больше никогда не поскользнетесь, принимая душ, благодаря структуре коврика и его надежному сцеплению с поверхностью

Полезные советы по реставрации и уходу за ванной

Уход за акриловой ванной и вкладышем

Акриловый вкладыш или ванну нужно протирать с использованием жидкого мыла или средства для посуды. Вас не должен удивлять выбор этих средств. Они эффективны и по составу мало отличаются от специализированных растворов, продающихся в хозяйственных магазинах. При выборе моющего средства для акриловой ванны главное найти на нем надпись, которая подтверждает: в составе нет абразивных составляющих. Они могут поцарапать акриловый слой. Среди растворов, которые хорошо зарекомендовали себя, можно выделить Cif, «Тим-Профи», «Акрилан», «Золушка», Bass.

Читать далее

Что лучше акриловый вкладыш или акриловая ванна

Но нужно ли покупать новую ванну? В последние 10 лет отличной альтернативой новой сантехнике стали акриловые вкладыши, которые вклеивают прямо в старую чашу. С ростом их популярности возник закономерный вопрос, что же лучше: покупка нового изделия или ремонт? Сравним вкладыши и полноценные ванны по ключевым параметрам, чтобы найти ответ.

Читать далее

Как отличить оригинальный акриловый вкладыш

Долговечность и безопасность акрилового вкладыша для здоровья человека напрямую зависит от его качества и материалов, используемых при его изготовлении. Поэтому предельно важно не только выбрать профессиональных мастеров, которые произведут установку с соблюдением всех требований, но и определить качество продукции, которую они используют. Чтобы быть уверенным в подлинности акриловой вставки, нужно обратить внимание на несколько вещей.

Читать далее

Способы реставрации ванны

С годами ванна приходит в негодность, и перед вами встает вопрос: реставрировать старую ванну или заменить ее? Если восстанавливать, то каким методом? Конечно, ответ каждый выбирает сам, исходя из своих потребностей, сил, количества времени и денег, но для того чтобы принять правильное решение, важно иметь представление о всех возможных вариантах, их преимуществах и недостатках и возможных последствиях.

Читать далее

Технология установки акрилового вкладыша

Суть технологии заключается в том, что акриловый вкладыш помещается в старую ванну и надежно скрепляется с ней за счет двухкомпонентной пены, наносимой на всю поверхность ванны. Предварительное шлифование дна старой ванны, а также свойства нижнего слоя акриловой вставки обеспечивают очень высокую адгезию, а обработка бортов по периметру и отверстий слива и перелива силиконовым герметиком полностью исключает попадание влаги за ванну и в пространство между ней и вкладышем. Все это позволяет за 2 часа получить надежную, монолитную конструкцию, способную прослужить более 15 лет, не теряя своего первозданного вида. Поэтому этот метод реставрации зарекомендовал себя как самый качественный, быстрый и основательный.

Читать далее

Производство акриловых вкладышей

Это форма из композитного пластика, которая в точности повторяет контур старой чугунной ванны. Он состоит из двух слоев, каждый из которых добавляет ему необходимые свойства. Нижний слой(АБС) позволяет придать вкладышу форму с высокой точностью, увеличить ударопрочность, устойчивость к изменению температур. Верхний слой(ПММА) обеспечивает износостойкую поверхность, глянцевый блеск, препятствует размножению бактерий. Вместе с тем акриловая вставка гипоаллергенна и полностью безопасна для организма человека. Установка производится за 2 часа по технологии «Ванна в ванну».

Читать далее

Вкладыш в ванну: как выбрать и установить

Оглавление:
Вкладыш в ванну: преимущества и недостатки
Как выбрать вкладыш для ванны: разновидности и критерии выбора
Как установить акриловый вкладыш: последовательность работ

Уже многие люди успели оценить преимущества, которые предоставляет акриловый вкладыш в ванну. Основное из них – это быстрое восстановление старой, отжившей свое время ванны. Этот вкладыш буквально за считанные часы превращает проржавленное корыто, именовавшееся когда-то ванной, практически в новенький сантехнический прибор. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы изучим все преимущества использования вкладыша для ванны и ответим на вопросы: как выбрать и как самостоятельно установить вкладыш в ванну?

Акриловый вкладыш в ванну фото

Вкладыш в ванну: преимущества и недостатки

Когда что-то представлено в нескольких экземплярах, непременно возникает проблема выбора, и способы реставрации ванны не являются исключением. Ни для кого не является секретом, что современные технологии могут предложить их целых три – это эмалировка, покрытие ванны жидким акрилом и установка вкладыша в ванну. Понять, какой из них лучше, можно только проведя сравнительный анализ их преимуществ и недостатков. К достоинствам вкладыша можно отнести следующие моменты.

  1. Вкладыш в ванну при правильном и качественном монтаже выдерживает высокие нагрузки – в некотором роде его можно сравнить с акриловой ванной, повредить которую достаточно трудно.
  2. Акриловый вкладыш в ванну практически не царапается – исключение из этого правила может составить разве что умышленное нанесение повреждений.
  3. Большой срок службы – практически каждый производитель вкладышей для ванны устанавливает на свою продукцию гарантию, составляющую до 20-ти лет.
  4. Вкладыш – это дополнительная тепло- и звукоизоляция, которая достигается за счет прослойки между ним и существующим дном ванны, изготавливаемой из специального вспененного полиуретана.
  5. Простая и быстрая установка, с которой вполне может справиться любой домашний мастер.

Что же касается недостатков данного способа восстановления внутренней поверхности ванны, то здесь можно выделить только один – капризность в установке. Не нужно путать этот момент с простотой монтажа, эта технология реставрации ванны имеет массу мелких нюансов, несоблюдение которых непременно приводит к сокращению срока эксплуатации обновленной таким способом ванны. К примеру, недостаточное количество полиуретана, нанесенного под вкладыш, приводит к тому, что дно ванны начинает прогибаться, в результате чего со временем появляется трещина. Это не недостатки, а просто неправильная установка.

Преимущества вкладыша в ванну

Как выбрать вкладыш для ванны: разновидности и критерии выбора

Мало кто знает, что на сегодняшний день существуют три типа вкладышей, а не один, как нам это преподносят мастера. Дело в том, что два из них абсолютно похожи друг на друга (это акриловый и пластиковый вкладыш ванну), а третий, силиконовый, в силу своих недостаточно хороших характеристик, можно сказать, канул в Лету. Последний мы не будем рассматривать, так как его вы даже не сможете найти в магазинах, к тому же силиконовый вкладыш в ванну служит в лучшем случае год.

Что касается пластика и акрила, то здесь ситуация такая же, как и с ванными из этих материалов – смотрим на срез вкладыша и если наблюдаем на нем два слоя, то это пластик. Чем он хуже? Тонкий слой акрила, выполняющий в таких вкладышах декоративные функции, быстро изнашивается, а пластик заменить его не в состоянии – как результат, вместо 15-ти лет эксплуатации вы получаете 5-6 лет нормальной службы ванны.

Как выбрать вкладыш в ванну

Выбрать акриловый вкладыш в чугунную или стальную ванну достаточно просто – самыми главными показателями его соответствия вашей ванне являются тип и габаритные размеры. Перед тем, как отправиться в магазин, берем рулетку и производим следующие замеры.

  • Ширину ванны по ее верхней внутренней части – этот замер нужно проконтролировать с обеих сторон ванны.
  • Длину внутренней части.
  • Общую длину ванны по ее наружным краям.
  • Глубину в районе слива.
  • Также очень важным моментом при выборе вкладыша в ванну является тип ванны, а вернее форма ее внутренней чаши – они бывают прямоугольные и скругленные.

    Вкладыш для реставрации ванны фото

Теперь что касается самого вкладыша – если подобрать изделие относительно предоставленных вами параметров сможет практически любой продавец, то выбрать вкладыш высокого качества он не поможет. Здесь нужно обратить внимание на такие моменты, как гладкость поверхности вкладыша, отсутствие на нем всевозможных искривлений и, естественно, его толщину. С последним принцип простой – чем толще акрил, тем лучше. Следует понимать, что увеличивать до предела толщину вкладыша производитель не будет – здесь как раз все наоборот, уменьшая этот параметр, производитель снижает себестоимость своей продукции, увеличивая тем самым свои прибыли. Нормальная толщина акрилового вкладыша, при которой его можно долго эксплуатировать, составляет 6мм, а то, с чем сталкивается большинство людей, имеет толщину максимум 2мм. Отсюда все проблемы и, соответственно, негативные отзывы о данной технологии.

Как правильно установить акриловый вкладыш для ванны своими руками, смотрите в видео.

Как установить акриловый вкладыш: последовательность работ

Как и говорилось выше, установка акрилового вкладыша в ванную – дело достаточно простое, но требующее особого внимания и знания мелочей. Это как раз тот случай, когда владелец ванны может выполнить работу лучше, чем профессиональный мастер. Чтобы понять, как это делается, рассмотрим данную технологию в подробностях.

  1. Для начала старую ванну нужно освободить от всех мешающих элементов – это прилегающая к ней плитка и сливной сифон.
  2. Дальше идет подготовка ванны к установке вкладыша. На этом этапе работ внутреннюю поверхность ванны зачищают абразивным материалом – цель этой операции заключается в том, чтобы придать старой эмали шероховатость. Шершавые поверхности имеют лучшую адгезию с такими материалами, как монтажная пена, какой бы она специализированной ни была.
  3. После зачистки внутренняя поверхность ванны очищается от мусора, пыли и качественно обезжиривается посредством ацетона или спирта.
  4. Теперь примеряем сам вкладыш – при необходимости его края подрезаются и подгоняются к ванне. Также на этом этапе работ понадобится вырезать сливное и переливное отверстие – как правило, для этих целей используется специальная коронка.
  5. Вынимаем вкладыш и повторно обезжириваем поверхность старой ванны.
  6. Теперь наносим монтажную пену. На внутреннюю поверхность ванны она наносится следующим образом – вокруг сливного и переливного отверстия всплошную, на дно полосами с промежутком в 40-50мм и вертикально на борта ванны от низа до самого верха такими же полосами.
  7. Вставляем вкладыш, хорошенько вжимаем его в ванну и, пока пена полимеризируется, быстро собираем сифон и заполняем ванну водой. При установке сифона пространство между вкладышем и ванной нужно герметизировать силиконом.
  8. Оставляем ванну в покое на 24 часа – спустя это время, когда пена полностью застынет, ванной можно будет полноценно пользоваться. Не забывайте о том, что после высыхания пены нужно восстановить герметичность между ванной и стенами – в общем, все что нарушили, вернуть в прежнее состояние.

    Установка акрилового вкладыша в ванну фото

В заключение данной темы добавлю, что после того, как вкладыш в ванну отживет свой положенный срок и придет в негодность, его снова можно заменить новым. В таких ситуациях вкладыш демонтируется, старая пена удаляется и на их место устанавливается новое изделие. Операцию по замене вкладыша можно производить снова и снова, но следует понимать, что это еще не повод приобретать тонкий и некачественный вкладыш.

← Смеситель на борт ванны: как выбрать и как установить своими руками Ассиметричные ванны: их преимущества и недостатки, разновидности и особенности дизайна →

как реставрировать старую ванну пластиковой вставкой

Загрузка…

Ремонт в ванной комнате является очень важном этапом в ремонте всей квартиры. Чтобы сделать его быстрее и качественнее, жители страны все чаще начинают применять акриловый вкладыш в ванную.

Он, наряду с наливной ванной, становится все популярнее с каждым годом.

Преимущества и недостатки

Можно выделить следующие преимущества акрилового вкладыша:

  1. Вкладыш акриловый в ванную обладает формой, которая полностью идентичная поверхности реставрируемого прибора, идеальным образом повторяет контуры изделия.
    Благодаря этому он входит плотно, не выделяясь из нее, прикрывая собой всевозможные дефекты стали (чугуна):
  • сколы;
  • царапины;
  • потемневшую эмаль;
  • потертости и другие.
  1. Пластиковый вкладыш в ванну обладает долговечностью в эксплуатации.
  2. Не требует большого ухода за собой.
  3. Обладает стильным внешним видом и приятной на ощупь поверхностью.
  4. Поверхность отлично сохраняет тепло воды.
  5. Подходит практически к любой ванне.
  6. Его установка гарантирует отличный результат и отнимает мало времени.

Именно эти положительные моменты наталкивают жильцов для ремонта ванной выбирать акриловый вкладыш в ванну.

Акриловый вкладыш идеален в использовании, если ванна утратила свою привлекательность по следующим причинам:

  • в связи с ее продолжительной эксплуатацией;
  • из-за отсутствия за ней должного ухода;
  • в связи с небрежным отношением к ней и по другим причинам.

Ванна до и после вставки акрилового вкладыша

Кроме уже озвученных достоинств акрилового вкладыша, можно выделить еще и следующие:

  • Вкладыш в ванну акриловый, являясь полноценной альтернативой акриловой ванне, не имеет ее недостатков (хрупкость и склонность к растрескиванию под воздействием сильного механического воздействия на его поверхность). Это достигается тем, что от различных повреждений и деформации его защищают стенки чугунной (стальной) ванны.
  • Относится к сантехнике vip класса.
  • Долгий гарантированный срок службы (15-20 лет).
  • При установке демонтаж ванны не производится, акриловый вкладыш в старую ванну помещается непосредственно.
  • Не требует периодического обслуживания.
  • Не требует периодического обновления.
  • Долгое сохранение своего цвета.
  • Стойкость к загрязнениям.
  • Не требует особого ухода (достаточно после душа сполоснуть теплой водой, не прибегая к использованию к моющим средствам).

Возможные оттенки акриловых вкладышей

 Особенности акрилового вкладыша

Основой для материала при изготовлении вкладыша для ванны является экологически чистый полимер, толщина которого составляет примерно 6 мм. Учитывая параметры внутренней поверхности ванны, из него вырезается основа для изготовления вкладыша.

На рост покупательского спроса на акриловые вкладыши в ванну большое воздействие оказывают физико-химические свойства акрила:

  • гладкость;
  • гашение шума бегущей воды, когда включается кран;
  • нескользкая поверхность;
  • постоянная теплая поверхность, в том числе и в зимний период.

Как и любой товар, вкладыш акриловый в ванну, кроме достоинств, имеет и свои недостатки:

  1. Главным недостатком акрилового вкладыша является его высокая стоимость. Эмалировка ванны требует намного меньших финансовых затрат, сохраняя при этом высокую продолжительность эксплуатации изделия.
  2. При установке акрилового вкладыша внутрь ванны может потребоваться снятие плитки.
  3. Если пользоваться концентрированными средствами, которые содержат большое количество кислотных соединений, то акрил может безнадежно испортиться.
    Даже однократного использования таких средств при уходе будет достаточно, чтобы акриловая вставка в ванну навсегда потеряла не только свой блеск, но и однотонный цвет (первоначально она имеет светлый или просто белый тон).

Различные формы акриловых вкладышей в зависимости от формы ванны

Совет!

Чтобы обновленная ванна долгие годы являлась достойным украшением вашей квартиры, при уходе за ней следует пользоваться щадящими моющими средствами и не использовать для протирки абразивные материалы.

Как качественно снять мерки с ванны, чтобы правильно сделать заказ акрилового вкладыша

Чтобы во время монтажа акрилового вкладыша не столкнуться с затруднениями, и чтобы он прослужил подольше, необходимо правильно выполнить замеры габаритов старой ванны:

  1. Измерение длины ванны. Ее необходимо измерять по внешнему, а не по внутреннему краю бортиков. Это одно из первых измерений, которые необходимо сделать, заказывая вкладыш пластиковый в ванну.
  2. Определение типа ванны.
    Стандартные ванны бывают двух типов:
  • ванна-эллипс,
  • прямая ванна.
  1. Измерение ширины ванны. В случае, когда вы имеете прямую ванну, необходимо измерить лишь ширину над сливом. Бортики учитывать не надо.
    В случае же использования ванны в форме эллипса, то вам потребуется произвести измерения ширины также без учета бортиков в двух местах:
  • над сливом;
  • у изголовья.

Схема выполнения необходимых замеров для изготовления акрилового вкладыша

  1. Измерение глубины ванны. Для измерения глубины ванны необходимо положить рейку на бортики поперек ванны. После этого до дна перпендикулярно ему опустите линейку.
  2. Выбор цвета вкладыша. Для этого надо представить свою будущую ванну, что позволит правильно выбрать цвет.

Выполнив эти несложные действия, можно смело заказывать вкладыши в ванну акриловые у компании производителя.

Инструкция установки акрилового вкладыша

После того, как вы сделали правильные замеры, выбрали цвет, и вкладыш изготовили по вашему заказу, можно приступать к его монтажу. Установить в ванную вкладыш нетрудно.

Для этого есть определенные правила и последовательность действий:

  1. Первое, что необходимо сделать при монтаже вкладыша – это выполнить контрольные замеры ванны и самого вкладыша, чтобы они полностью соответствовали. Если будет даже малейшее несоответствие размеров, то данный вкладыш уже не подлежит установке в ванну. В противном случае, неизбежно появление дефектов после установки.
  2. На втором этапе необходимо отвернуть либо срезать гайки слива и перелива.
  3. Затем следует по бортам вкладыша выполнить разметки. Излишки по краям у вкладыша надо отрезать. В некоторых случаях нужно будет убрать с поверхности краев ванны декоративный бортик.
  4. Положите вкладыш в ванну пластиковый. Затем с наружной стороны наметьте на нем места для горловин перелива и слива для ванны.
  5. После этого следует заштукатурить либо обработать болгаркой поверхность ванны. Затем убрать мусор и протереть растворителем обработанную поверхность.
    Это необходимо, чтобы после того, как будет установлен вкладыш – акриловая ванна долго радовала ваш глаз благодаря прочному сцеплению его поверхности со старой ванной.

Вкладыш в ванну пластиковый является альтернативой акриловому аналогу

Совет!

Если длина резьбы на трубке будет недостаточно длинная, то желательно заменить полностью обвязку на ванну или применить переходную втулку.

А места соприкосновения ванны и втулки необходимо смазывать силиконом, убрав после излишки.

  1. Изготовьте силиконовые кольца на старой ванне для отверстий перелива и слива. Это улучшит герметизацию.
  2. Нанесите специализированный монтажный клей либо специальную двухкомпонентную монтажную пену на всю поверхность старой ванны.

Нанесение клея на старую поверхность ванны для крепления акрилового вкладыша

  1. Теперь вы можете вставить вкладыш – акриловая ванная почти готова. Но прежде закрепите переливную и сливную горловины.
  2. Теперь заполните ванную негорячей водой. Через сутки воду нужно слить.
  3. Обработайте силиконовым герметиком края между стенами и ванной, предварительно вытерев все насухо.

Совет!

В случае большого зазора следует приклеить декоративный бортик на силиконовый герметик.

Теперь ваша ванна готова. Для исключения перекоса и деформации вкладыша желательно воздержаться в течение 10 дней от больших нагрузок на ее борта. Акриловый вкладыш при условии правильных размеров, грамотного монтажа и бережно отношения прослужит вам очень долго.

преимущества, недостатки и особенности установки

Как происходит установка акрилового вкладыша в ванну?

В процессе ремонта ванной акриловый вкладыш устанавливается в ее чашу, надежно фиксируется и подключается к коммуникациям. При этом используются два основных материала:

  • специальная двухкомпонентная монтажная пена;
  • силиконовый герметик.

Стоит отметить, что для монтажа акрилового вкладыша используются специально предназначенные для этой цели материалы. Обычная монтажная пена, которую применяют, например, для установки дверей и окон, слишком сильно расширяется и обладает небольшой плотностью. Такие свойства не подходят для установки акрилового вкладыша, поэтому в состав монтажной пены добавляется дополнительный компонент, который не дает ей расширяться и обеспечивает достаточной плотностью материала.

Подобным образом важно использовать не обычный, а специальный сантехнический силиконовый герметик. Он обладает хорошей клейкостью, водонепроницаем и исключительно устойчив к плесени.

Не стоит недооценивать и сложность подключения сливов и переливов. Так, например, очень важно правильно затянуть крепежный винт сливной решетки.

Излишнее усердие в этом вопросе может привести к повреждению акрилового вкладыша, а недостаточно закрученный винт будет пропускать воду.

Специальные материалы, которые используются при монтаже, особый рисунок монтажной пены и необходимость квалифицированного подключения коммуникаций – только несколько причин, по которым специалисты не рекомендуют устанавливать акриловый вкладыш самостоятельно.

Конечно, соблазн купить ванну-вставку в розницу и сэкономить на услугах монтажников всегда велик. Но, как это часто бывает, скупой платит дважды: установленная с ошибками ванна-вставка уж точно прослужит не так долго, как бы этого хотелось.

При необходимости после монтажа ванны-вставки специалисты «Тепло Дома» устанавливают на фасад ванной декоративный экран с раздвижными створками. Такое элегантное решение скрывает от посторонних глаз коммуникации и придает дизайну ванной комнаты завершенный вид.

Акриловая вставка в ванну — виды вкладышей, отзывы и производители

Как известно именно ванна, как самый привлекающий внимание элемент ванной комнаты, больше всего влияет на общее восприятие пространства. Акриловая вставка в ванну, как подтверждают отзывы потребителей – один из способов ремонта, позволяющий получить новое оборудование при небольших вложениях средств.

Стальные и особенно чугунные ванны, которые устанавливались в санузлах домов советской постройки, не особенно отличались разнообразием форм и размеров. Они характеризовались большим весом и толщиной стенки, что обеспечивало изделиям превосходную механическую прочность, которая в некоторых случаях превосходит современные образцы.

Но вечного в этом мире ничего нет, а время наложило свой отпечаток на состояние этих изделий. Потрескавшаяся, наполовину стертая эмаль непонятного цвета, глубоко въевшаяся грязь начинают раздражать своего владельца. Акриловые вкладыши для ванны позволят вернуть ей первоначальный внешний вид и на десяток лет продлить время эксплуатации.

Что такое вкладыш для ванны?

Акриловый вкладыш — быстрый способ восстановить ванну

Технология восстановления ванн с применением синтетического полимера метилметакрилата была разработана во второй половине шестидесятых годов ХХ века. Достаточно простой способ ремонта, когда новая ванна поверх старой укладывается на специальный клеящий состав, позволяет при минимальных затратах получить наилучший результат. Акриловый вкладыш в старую ванну благодаря свойствам материала позволяет скопировать форму оригинала и придает изделию некоторые дополнительные полезные свойства:

  • Глянцевая поверхность полимера не имеет пор и не впитывает грязь, служащую питательной средой для развития бактерий, вследствие чего поверхность очень гигиенична и не требует обработки агрессивными моющими средствами;
  • Способность материала переносить небольшие пластические деформации с успехом применяется в тех случаях, когда необходимо установить акриловый вкладыш в стальную ванну, дно которой может прогибаться в незначительных пределах;
  • Химическая инертность полимеризованных производных акриловой кислоты позволяет не волноваться за состояние поверхности при выборе моющих средств;

Акриловый вкладыш для ванны, применяемый при ремонте, изготавливается обязательно в промышленных условиях на специализированном оборудовании, способном поддерживать необходимые технологические параметры. Даже небольшое отклонение от технологии резко снижает механические свойства изделия, не меняя внешнего вида изделия.

Важно! Вставка, изготовленная с нарушением технологии или из некачественного материала, может стать хрупкой и покрыться трещинами в первые месяцы эксплуатации, что повлечет за собой необходимость дорогостоящего ремонта или полной замены оборудования.

Виды вкладышей, используемых при ремонте

Среди множества способов изготовления деталей из метилметакрилата производители используют чаще всего следующие:

Литой вкладыш

Изготовление литого вкладыша методом прессовки

Первый – это так называемый литой способ, когда из толстого листа акрила, разогретого до необходимой температуры методом вакуумного формования, «отливается» акриловая накладка на ванну, максимально точно повторяющая форму оригинала. Формование выполняется на алюминиевую полированную матрицу, обеспечивающую высокий глянец конечного продукта. Накладка может быть отформована и по матрице из термостойкого синтетического композита, которым, ввиду меньшей стоимости и трудоемкости обработки заменяются алюминиевые модели.

Изделия, изготовленные на разных матрицах внешне отличить невозможно, а меньшая стоимость композитной формы сказывается на конечной стоимости, что выгодно и производителю, и потребителю.

Однако акриловая вставка в ванную, изготовленная по литой технологии недобросовестным производителем из более тонкого, чем необходимо листа полимера таит в себе несколько скрытых опасностей. Растягивание разогретого полимера по форме матрицы приводит к уменьшению толщины стенок. Если производитель применяет более тонкий, чем необходимо материал, стенки могут оказаться настолько тонкими, что могут не выдержать нагрузку даже набранной в ванну воды. Поэтому покупая акриловый «вставыш» в вашу ванну, стоит поинтересоваться какая начальная толщина материала, из которого он изготовлен. Если такой информации продавец не предоставляет, можно посмотреть примерную толщину листа на бортах, но лучше воздержаться от такого приобретения, невзирая на доводы установщиков, что вкладыш будет опираться на металлические стенки старой ванны.

Вкладыши из АБС пластика

Вставной вкладыш из прочного АБС пластика дешевле наливного

Второй способ изготовления, который применяют производители акриловых вкладышей в ванну, заключается в применении более дешевого АБС пластика, являющегося основой готового изделия, покрываемого тонким слоем акрила. Технологический процесс нанесения акрила позволяет получить прочное монолитное соединение, при котором материалы невозможно оторвать друг от друга без разрушения. Несмотря на монолитную конструкцию пластиковый вкладыш в ванну, изготовленный по данной технологии, обладает одним существенным недостатком.

Рекомендуем к прочтению:

Толщина акрилового слоя, как правило, не превышает 0,2-0,3 мм и малейшее повреждение или царапина потребуют сложного ремонта. И если толстый слой акрила можно сравнительно легко отполировать, то в случае применения совместно экструдированного с акрилом АБС пластика, потребуются специальные материалы и довольно сложные технологии ремонта.

Такие изделия стоят дешевле акриловых, имеют аналогичный первоначальный внешний вид, но срок службы их значительно меньше. Вкладыш, технология изготовления которого подразумевает использование основы из АБС пластика, легче поддается формовке, чем изделия из чистого акрила, что максимально эффективно используется производителями для упрощения технологического процесса.

Виниловые вкладыши

Технология установки винилового вкладыша

Некоторые покупатели ищут для ремонта виниловые вкладыши в ванну. Это несколько ошибочное понимание названия конструкционных материалов, бытующее у неспециалистов. Винил – это обиходное название поливинилхлорида, материала, отличающегося от акрила, который нашел широкое применение при изготовлении окон, одежды, тентовых тканей для автомобилей, искусственных кож и строительных материалов, однако не имеющего никакого отношения к производству сантехнического оборудования.

Высокая популярность, которую завоевал быстрый способ ванна в ванну, применяемый при восстановлении старого сантехнического оборудования, обуславливает наличие в производственной программе многих производителей широкого ассортимента продукции. В торговые сети поступает более двенадцати разновидностей вкладышей. Производители предлагают пластиковые вставки в ванную почти для всех моделей из чугуна и стали, которые устанавливались в домах советской постройки и для некоторых более современных моделей.

Сложность в подборе может возникнуть у владельцев квартир так называемой сталинской застройки. К примеру, вряд ли найдется готовая «сидячая» вставка для ванны однокомнатной «сталинки», где использовались ванны нестандартных размеров.

Обратите внимание: Если пластмассовая вставка в ванну не подходит по размеру или по конфигурации к установленному сантехническому прибору придется использовать метод восстановления ванны жидким акрилом, или покупать новое оборудование.

Основные производители качественных вкладышей

Изделия зарубежных производителей часто не подходят под отечественные ванны

Возможность недорогого ремонта износившейся эмали способом ванна в ванной, да еще с возможностью улучшения эксплуатационных характеристик установленного оборудования вызывает повышенный спрос у покупателей на пластиковые накладки на ванну, которые при определенных навыках можно установить и самостоятельно. Как известно спрос рождает предложение.

Изделия зарубежных производителей в основном не подходят к размерам металлических советских ванн, изготовленных с соблюдением ГОСТов и имеющих строго определенные размеры, а от того, как точно соответствуют друг другу основание и пластиковая вставка в ванну, зависит качество установки изделия и долговечность его эксплуатации.

Отечественные предприятия, используя технологии и материалы голландских, немецких и английских фирм, наладили выпуск качественных изделий, адаптированных к отечественным типоразмерам сантехнического оборудования. Акриловая вкладка в ванную отечественного производства ничем не отличается от импортной по качеству, но гораздо доступнее и дешевле.

Совет: Хорошо зарекомендовали на рынке ремонтных комплектов для ванн московское «ООО ИСКомп», выпускающее качественные белые и цветные вкладыши в ванну, тольяттинские фирмы «Plastall» и «SevenLux». Не отстает от них и череповецкий «Мультипласт», изготавливающий широкий ассортимент изделий для ремонтной технологии ванная в ванную. Север европейской части страны обеспечивает качественными изделиями Санкт-петербургское предприятие «Гранд Пласт».

Эти предприятия имеют собственную разветвленную сеть дилерских центров и напрямую сотрудничают со многими известными в регионах строительными фирмами, обладающими достаточным штатом высококлассных специалистов, способных правильно произвести замеры и в кратчайшие сроки установить акриловый вкладыш в ванную. Варианты выполненных работ представлены на фото, а заводская гарантия на установленное изделие будет приятным бонусом для потребителя.

Стоит ли «овчинка выделки»?

Акриловый вкладыш продлевает срок службы ванной но требует бережного обращения

Сколько стоит вкладыш в ванную, если эта технология стала настолько популярной? Если учесть стоимость работ по демонтажу и утилизации старой ванны, затраты на приобретение нового оборудования, то даже с учетом всех дополнительных затрат стоимость акрилового вкладыша в ванну будет составлять от 35 до 50% от стоимости новой ванны при очень высоком качестве отремонтированного изделия.

Рекомендуем к прочтению:

И хотя стоимость акриловой вставки в ванну значительно выше стоимости материалов для эмалировки, включая наливные акриловые композиции, такой способ ремонта обеспечивает настолько длительный срок службы восстановленного оборудования, что он сопоставим с длительностью эксплуатации нового изделия, а наливные технологии способны только отсрочить необходимость замены на 5 — 7 лет.

Рассчитывая бюджет предстоящего ремонта необходимо не только учесть, сколько стоит вставка в ванну, но и уточнить затраты на оплату установщика, потому что от качества установки и вида примененных клеевых материалов зависит срок эксплуатации отремонтированной ванны.

Важно! Появившиеся негативные отзывы в сети о том, что вкладыш отслоился от основы, красноречиво говорят о том, что некоторые, с позволения сказать, «мастера» используют добавку этиленгликоля в обыкновенную монтажную пену, предназначенную совсем для других работ.

Можно ли установить вкладыш самому?

Самостоятельная установка позволит немного сэкономить

Установить вкладыш в ванну, что и показано на видео, можно и самостоятельно, правильно указав производителю размеры установленного оборудования. Для точного соблюдения технологии необходимо несколько раз посмотреть обучающий ролик и условно выполнить все необходимые действия прямо в ванной комнате с имитацией всех технологических операций.

Если получится укладываться во временные рамки, предусмотренные технологией, то вставка в старую ванну может быть установлена самостоятельно, но когда нет уверенности в качестве выполнения работ, лучше пригласить специалиста.

Перед тем как поставить акриловый вкладыш в ванну очень тщательно необходимо выполнить все подготовительные операции. Освободить борта ванны на необходимую высоту и ширину, произвести очистку поверхности старой эмали от жировых загрязнений, ржавчины и известкового налета, потому что от этого будет зависеть сила приклеивания, чтобы акриловая вставка для ванной не отклеилась во время эксплуатации.

После приклеивания вставки и установки сливной сантехнической арматуры, не забываем, что пластиковая вкладка в ванну должна быть наполнена водой до определенного уровня для создания придавливающего усилия и равномерного распределения клея до его полного высыхания. По истечении указанного в инструкции времени можно эксплуатировать ванну в полном объеме и наслаждаться результатами собственного труда.

Плюсы и минусы установки вкладки

Пластиковый вкладыш может отклеиться при несоблюдении технологии

Накладные акриловые ванны позволяют отремонтировать старое оборудование, абсолютно непригодное к дальнейшей эксплуатации со стертым слоем эмали и многочисленными сколами, получив при этом неоспоримые преимущества:

  • Прочный металлический каркас, соединенный с высококачественным акриловым покрытием, совмещает положительные качества обоих материалов, нивелируя их недостатки;
  • Вставные ванны в старую ванну могут окрашиваться в массе в один из шести предлагаемых производителем цветов, что расширяет возможности дизайнеров по цветовому оформлению интерьеров;
  • Значительно снижается теплопроводность, что увеличивает длительность принятия водных процедур без добавления горячей воды и ведет к прямой экономии средств;
  • Устанавливая акриловые ванны на старую ванну, владелец получает от 50% и более экономии средств по замене оборудования, прекрасный внешний вид и эксплуатационные характеристики полноценной акриловой ванны;
  • Длительность эксплуатации вкладыша сопоставима с новым изделием.

Но и у такого способа ремонта есть свои минусы:

  • Невысокая стойкость поверхности вкладыша к воздействию острых предметов и абразивных материалов;
  • Накладная ванна может отклеиться от основания при несоблюдении технологии и применении некачественных клеящих материалов;
  • Агрессивные химические жидкости, применяемые для чистки, могут испортить внешний вид поверхности, что приведет к необходимости проведения ремонта.

Заключение

Акриловая вкладка в ванну – это хороший способ вернуть к жизни, казалось бы, безвозвратно испорченное временем оборудование и оптимизировать затраты на ремонт такого сложного помещения квартиры, как ванная комната. Ответ на вопрос сколько стоит вкладыш в ванну, вы без труда найдете в прайс-листах производителей.

Теперь ваша ванна готова. Для исключения перекоса и деформации вкладыша желательно воздержаться в течение 10 дней от больших нагрузок на ее борта. Акриловый вкладыш при условии правильных размеров, грамотного монтажа и бережно отношения прослужит вам очень долго.

преимущества, недостатки и особенности установки

Как происходит установка акрилового вкладыша в ванну?

В процессе ремонта ванной акриловый вкладыш устанавливается в ее чашу, надежно фиксируется и подключается к коммуникациям. При этом используются два основных материала:

  • специальная двухкомпонентная монтажная пена;
  • силиконовый герметик.

Стоит отметить, что для монтажа акрилового вкладыша используются специально предназначенные для этой цели материалы. Обычная монтажная пена, которую применяют, например, для установки дверей и окон, слишком сильно расширяется и обладает небольшой плотностью. Такие свойства не подходят для установки акрилового вкладыша, поэтому в состав монтажной пены добавляется дополнительный компонент, который не дает ей расширяться и обеспечивает достаточной плотностью материала.

Подобным образом важно использовать не обычный, а специальный сантехнический силиконовый герметик. Он обладает хорошей клейкостью, водонепроницаем и исключительно устойчив к плесени.

Не стоит недооценивать и сложность подключения сливов и переливов. Так, например, очень важно правильно затянуть крепежный винт сливной решетки.

Излишнее усердие в этом вопросе может привести к повреждению акрилового вкладыша, а недостаточно закрученный винт будет пропускать воду.

Специальные материалы, которые используются при монтаже, особый рисунок монтажной пены и необходимость квалифицированного подключения коммуникаций – только несколько причин, по которым специалисты не рекомендуют устанавливать акриловый вкладыш самостоятельно.

Конечно, соблазн купить ванну-вставку в розницу и сэкономить на услугах монтажников всегда велик. Но, как это часто бывает, скупой платит дважды: установленная с ошибками ванна-вставка уж точно прослужит не так долго, как бы этого хотелось.

При необходимости после монтажа ванны-вставки специалисты «Тепло Дома» устанавливают на фасад ванной декоративный экран с раздвижными створками. Такое элегантное решение скрывает от посторонних глаз коммуникации и придает дизайну ванной комнаты завершенный вид.

Акриловая вставка в ванну — виды вкладышей, отзывы и производители

Как известно именно ванна, как самый привлекающий внимание элемент ванной комнаты, больше всего влияет на общее восприятие пространства. Акриловая вставка в ванну, как подтверждают отзывы потребителей – один из способов ремонта, позволяющий получить новое оборудование при небольших вложениях средств.

Стальные и особенно чугунные ванны, которые устанавливались в санузлах домов советской постройки, не особенно отличались разнообразием форм и размеров. Они характеризовались большим весом и толщиной стенки, что обеспечивало изделиям превосходную механическую прочность, которая в некоторых случаях превосходит современные образцы.

Но вечного в этом мире ничего нет, а время наложило свой отпечаток на состояние этих изделий. Потрескавшаяся, наполовину стертая эмаль непонятного цвета, глубоко въевшаяся грязь начинают раздражать своего владельца. Акриловые вкладыши для ванны позволят вернуть ей первоначальный внешний вид и на десяток лет продлить время эксплуатации.

Что такое вкладыш для ванны?

Акриловый вкладыш — быстрый способ восстановить ванну

Технология восстановления ванн с применением синтетического полимера метилметакрилата была разработана во второй половине шестидесятых годов ХХ века. Достаточно простой способ ремонта, когда новая ванна поверх старой укладывается на специальный клеящий состав, позволяет при минимальных затратах получить наилучший результат. Акриловый вкладыш в старую ванну благодаря свойствам материала позволяет скопировать форму оригинала и придает изделию некоторые дополнительные полезные свойства:

  • Глянцевая поверхность полимера не имеет пор и не впитывает грязь, служащую питательной средой для развития бактерий, вследствие чего поверхность очень гигиенична и не требует обработки агрессивными моющими средствами;
  • Способность материала переносить небольшие пластические деформации с успехом применяется в тех случаях, когда необходимо установить акриловый вкладыш в стальную ванну, дно которой может прогибаться в незначительных пределах;
  • Химическая инертность полимеризованных производных акриловой кислоты позволяет не волноваться за состояние поверхности при выборе моющих средств;

Акриловый вкладыш для ванны, применяемый при ремонте, изготавливается обязательно в промышленных условиях на специализированном оборудовании, способном поддерживать необходимые технологические параметры. Даже небольшое отклонение от технологии резко снижает механические свойства изделия, не меняя внешнего вида изделия.

Важно! Вставка, изготовленная с нарушением технологии или из некачественного материала, может стать хрупкой и покрыться трещинами в первые месяцы эксплуатации, что повлечет за собой необходимость дорогостоящего ремонта или полной замены оборудования.

Виды вкладышей, используемых при ремонте

Среди множества способов изготовления деталей из метилметакрилата производители используют чаще всего следующие:

Литой вкладыш

Изготовление литого вкладыша методом прессовки

Первый – это так называемый литой способ, когда из толстого листа акрила, разогретого до необходимой температуры методом вакуумного формования, «отливается» акриловая накладка на ванну, максимально точно повторяющая форму оригинала. Формование выполняется на алюминиевую полированную матрицу, обеспечивающую высокий глянец конечного продукта. Накладка может быть отформована и по матрице из термостойкого синтетического композита, которым, ввиду меньшей стоимости и трудоемкости обработки заменяются алюминиевые модели.

Изделия, изготовленные на разных матрицах внешне отличить невозможно, а меньшая стоимость композитной формы сказывается на конечной стоимости, что выгодно и производителю, и потребителю.

Однако акриловая вставка в ванную, изготовленная по литой технологии недобросовестным производителем из более тонкого, чем необходимо листа полимера таит в себе несколько скрытых опасностей. Растягивание разогретого полимера по форме матрицы приводит к уменьшению толщины стенок. Если производитель применяет более тонкий, чем необходимо материал, стенки могут оказаться настолько тонкими, что могут не выдержать нагрузку даже набранной в ванну воды. Поэтому покупая акриловый «вставыш» в вашу ванну, стоит поинтересоваться какая начальная толщина материала, из которого он изготовлен. Если такой информации продавец не предоставляет, можно посмотреть примерную толщину листа на бортах, но лучше воздержаться от такого приобретения, невзирая на доводы установщиков, что вкладыш будет опираться на металлические стенки старой ванны.

Вкладыши из АБС пластика

Вставной вкладыш из прочного АБС пластика дешевле наливного

Второй способ изготовления, который применяют производители акриловых вкладышей в ванну, заключается в применении более дешевого АБС пластика, являющегося основой готового изделия, покрываемого тонким слоем акрила. Технологический процесс нанесения акрила позволяет получить прочное монолитное соединение, при котором материалы невозможно оторвать друг от друга без разрушения. Несмотря на монолитную конструкцию пластиковый вкладыш в ванну, изготовленный по данной технологии, обладает одним существенным недостатком.

Рекомендуем к прочтению:

Толщина акрилового слоя, как правило, не превышает 0,2-0,3 мм и малейшее повреждение или царапина потребуют сложного ремонта. И если толстый слой акрила можно сравнительно легко отполировать, то в случае применения совместно экструдированного с акрилом АБС пластика, потребуются специальные материалы и довольно сложные технологии ремонта.

Такие изделия стоят дешевле акриловых, имеют аналогичный первоначальный внешний вид, но срок службы их значительно меньше. Вкладыш, технология изготовления которого подразумевает использование основы из АБС пластика, легче поддается формовке, чем изделия из чистого акрила, что максимально эффективно используется производителями для упрощения технологического процесса.

Виниловые вкладыши

Технология установки винилового вкладыша

Некоторые покупатели ищут для ремонта виниловые вкладыши в ванну. Это несколько ошибочное понимание названия конструкционных материалов, бытующее у неспециалистов. Винил – это обиходное название поливинилхлорида, материала, отличающегося от акрила, который нашел широкое применение при изготовлении окон, одежды, тентовых тканей для автомобилей, искусственных кож и строительных материалов, однако не имеющего никакого отношения к производству сантехнического оборудования.

Высокая популярность, которую завоевал быстрый способ ванна в ванну, применяемый при восстановлении старого сантехнического оборудования, обуславливает наличие в производственной программе многих производителей широкого ассортимента продукции. В торговые сети поступает более двенадцати разновидностей вкладышей. Производители предлагают пластиковые вставки в ванную почти для всех моделей из чугуна и стали, которые устанавливались в домах советской постройки и для некоторых более современных моделей.

Сложность в подборе может возникнуть у владельцев квартир так называемой сталинской застройки. К примеру, вряд ли найдется готовая «сидячая» вставка для ванны однокомнатной «сталинки», где использовались ванны нестандартных размеров.

Обратите внимание: Если пластмассовая вставка в ванну не подходит по размеру или по конфигурации к установленному сантехническому прибору придется использовать метод восстановления ванны жидким акрилом, или покупать новое оборудование.

Основные производители качественных вкладышей

Изделия зарубежных производителей часто не подходят под отечественные ванны

Возможность недорогого ремонта износившейся эмали способом ванна в ванной, да еще с возможностью улучшения эксплуатационных характеристик установленного оборудования вызывает повышенный спрос у покупателей на пластиковые накладки на ванну, которые при определенных навыках можно установить и самостоятельно. Как известно спрос рождает предложение.

Изделия зарубежных производителей в основном не подходят к размерам металлических советских ванн, изготовленных с соблюдением ГОСТов и имеющих строго определенные размеры, а от того, как точно соответствуют друг другу основание и пластиковая вставка в ванну, зависит качество установки изделия и долговечность его эксплуатации.

Отечественные предприятия, используя технологии и материалы голландских, немецких и английских фирм, наладили выпуск качественных изделий, адаптированных к отечественным типоразмерам сантехнического оборудования. Акриловая вкладка в ванную отечественного производства ничем не отличается от импортной по качеству, но гораздо доступнее и дешевле.

Совет: Хорошо зарекомендовали на рынке ремонтных комплектов для ванн московское «ООО ИСКомп», выпускающее качественные белые и цветные вкладыши в ванну, тольяттинские фирмы «Plastall» и «SevenLux». Не отстает от них и череповецкий «Мультипласт», изготавливающий широкий ассортимент изделий для ремонтной технологии ванная в ванную. Север европейской части страны обеспечивает качественными изделиями Санкт-петербургское предприятие «Гранд Пласт».

Эти предприятия имеют собственную разветвленную сеть дилерских центров и напрямую сотрудничают со многими известными в регионах строительными фирмами, обладающими достаточным штатом высококлассных специалистов, способных правильно произвести замеры и в кратчайшие сроки установить акриловый вкладыш в ванную. Варианты выполненных работ представлены на фото, а заводская гарантия на установленное изделие будет приятным бонусом для потребителя.

Стоит ли «овчинка выделки»?

Акриловый вкладыш продлевает срок службы ванной но требует бережного обращения

Сколько стоит вкладыш в ванную, если эта технология стала настолько популярной? Если учесть стоимость работ по демонтажу и утилизации старой ванны, затраты на приобретение нового оборудования, то даже с учетом всех дополнительных затрат стоимость акрилового вкладыша в ванну будет составлять от 35 до 50% от стоимости новой ванны при очень высоком качестве отремонтированного изделия.

Рекомендуем к прочтению:

И хотя стоимость акриловой вставки в ванну значительно выше стоимости материалов для эмалировки, включая наливные акриловые композиции, такой способ ремонта обеспечивает настолько длительный срок службы восстановленного оборудования, что он сопоставим с длительностью эксплуатации нового изделия, а наливные технологии способны только отсрочить необходимость замены на 5 — 7 лет.

Рассчитывая бюджет предстоящего ремонта необходимо не только учесть, сколько стоит вставка в ванну, но и уточнить затраты на оплату установщика, потому что от качества установки и вида примененных клеевых материалов зависит срок эксплуатации отремонтированной ванны.

Важно! Появившиеся негативные отзывы в сети о том, что вкладыш отслоился от основы, красноречиво говорят о том, что некоторые, с позволения сказать, «мастера» используют добавку этиленгликоля в обыкновенную монтажную пену, предназначенную совсем для других работ.

Можно ли установить вкладыш самому?

Самостоятельная установка позволит немного сэкономить

Установить вкладыш в ванну, что и показано на видео, можно и самостоятельно, правильно указав производителю размеры установленного оборудования. Для точного соблюдения технологии необходимо несколько раз посмотреть обучающий ролик и условно выполнить все необходимые действия прямо в ванной комнате с имитацией всех технологических операций.

Если получится укладываться во временные рамки, предусмотренные технологией, то вставка в старую ванну может быть установлена самостоятельно, но когда нет уверенности в качестве выполнения работ, лучше пригласить специалиста.

Перед тем как поставить акриловый вкладыш в ванну очень тщательно необходимо выполнить все подготовительные операции. Освободить борта ванны на необходимую высоту и ширину, произвести очистку поверхности старой эмали от жировых загрязнений, ржавчины и известкового налета, потому что от этого будет зависеть сила приклеивания, чтобы акриловая вставка для ванной не отклеилась во время эксплуатации.

После приклеивания вставки и установки сливной сантехнической арматуры, не забываем, что пластиковая вкладка в ванну должна быть наполнена водой до определенного уровня для создания придавливающего усилия и равномерного распределения клея до его полного высыхания. По истечении указанного в инструкции времени можно эксплуатировать ванну в полном объеме и наслаждаться результатами собственного труда.

Плюсы и минусы установки вкладки

Пластиковый вкладыш может отклеиться при несоблюдении технологии

Накладные акриловые ванны позволяют отремонтировать старое оборудование, абсолютно непригодное к дальнейшей эксплуатации со стертым слоем эмали и многочисленными сколами, получив при этом неоспоримые преимущества:

  • Прочный металлический каркас, соединенный с высококачественным акриловым покрытием, совмещает положительные качества обоих материалов, нивелируя их недостатки;
  • Вставные ванны в старую ванну могут окрашиваться в массе в один из шести предлагаемых производителем цветов, что расширяет возможности дизайнеров по цветовому оформлению интерьеров;
  • Значительно снижается теплопроводность, что увеличивает длительность принятия водных процедур без добавления горячей воды и ведет к прямой экономии средств;
  • Устанавливая акриловые ванны на старую ванну, владелец получает от 50% и более экономии средств по замене оборудования, прекрасный внешний вид и эксплуатационные характеристики полноценной акриловой ванны;
  • Длительность эксплуатации вкладыша сопоставима с новым изделием.

Но и у такого способа ремонта есть свои минусы:

  • Невысокая стойкость поверхности вкладыша к воздействию острых предметов и абразивных материалов;
  • Накладная ванна может отклеиться от основания при несоблюдении технологии и применении некачественных клеящих материалов;
  • Агрессивные химические жидкости, применяемые для чистки, могут испортить внешний вид поверхности, что приведет к необходимости проведения ремонта.

Заключение

Акриловая вкладка в ванну – это хороший способ вернуть к жизни, казалось бы, безвозвратно испорченное временем оборудование и оптимизировать затраты на ремонт такого сложного помещения квартиры, как ванная комната. Ответ на вопрос сколько стоит вкладыш в ванну, вы без труда найдете в прайс-листах производителей.

силиконовая вставка в ванную, как установить пластиковую накладку

Содержание:

Рано или поздно сантехническое оборудование приходит в негодность и возникает необходимость его замены. Старые ванны в этом случае не являются исключением. Однако далеко не каждая семья имеет возможность заменить старое оборудование новенькими изделиями. Решением проблемы в случае с акриловой ванной может послужить акриловая вставка в ванну, которая стоит намного меньше. Кроме того, установить вставку можно самостоятельно, при условии тщательного изучения непосредственно процесса работы и всех тонкостей.


Вкладыш или новая ванна

Ванная комната считается обителью чистоты, поэтому облезшая ванна сюда плохо вписывается. Подобный элемент интерьера одновременно должен быть идеально чистым и безопасным для всех жильцов. Однако о безопасности говорить сложно, ведь под слезающими кусками акрилового покрытия живут и размножаются микробы, справиться с которыми довольно сложно.

Решить подобную проблему можно двумя способами:

  • Установить новую ванну.
  • Обновить старую емкость для купания.

Воспользовавшись первым вариантом, можно быстро решить проблему, но в этом случае значительных финансовых затрат не избежать. Чаще всего это приводит к незапланированному ремонту и смене интерьера ванной комнаты, включая укладку новой плитки на полу и стенах, монтаж новых труб и других элементов.

Выбирая второй вариант, можно получить существенную экономию, в этом случае стоимость работ зависит от выбранного метода обновления старой акриловой ванны.

В частности, речь идет о следующем:

  • Наливной акрил.
  • Эмалевое покрытие.
  • Вставленный вкладыш.

По названию первых двух способов обновления можно сказать, что работы предполагают покрытие предварительно подготовленной поверхности старой ванны специальным жидким составом. Для качественного выполнения подобного процесса следует доверить выполнение работы опытному специалисту. При самостоятельном нанесении покрытия следует добиться максимальной гладкости покрытия без подтеков.

Третий способ предполагает установку готовой формы заводского изготовления. При соблюдении правил монтажа, работу вполне можно выполнить самостоятельно. Используя качественные материалы и прилагая определенные усилия, можно получить идеально чистую и блестящую ванну.

Новое покрытие порадует взор и подарит приятные ощущения в процессе купания. Правильное выполнение монтажных мероприятий продлит срок службы старой акриловой ванны.

Обновлением старой ванны вместо приобретения нового сантехнического оборудования можно воспользоваться в следующих ситуациях:

  • Отсутствуют финансовые возможности приобретения и установки новой акриловой ванны.
  • В съемной квартире стоит ванна, но есть желание ее обновить.
  • При желании добиться максимального результата за короткое время.
  • Нет возможности и времени на ремонт.
  • Старое сантехническое оборудование уже не доставляет радости и удовольствия.

Приняв решение установить вкладыш в ванну, можно не думать о ремонте емкости на протяжении 10 лет при условии выполнения всех работ с соблюдением правил и требований.

Что нужно знать для установки акриловых вкладок

Рассматривая акриловую вкладку для обновления внешнего вида старой ванны, можно обнаружить ее сходство с чехлом, надеваемым сверху. Благодаря вкладке можно за короткое время восстановить эксплуатационные характеристики пришедшей в негодность акриловой ванны.

Реставрация старой сантехнической емкости таким способом широко используется в Америке, Европе, а также в России. С помощью акриловой вставки можно без лишней грязи добиться высококачественного результата.


Качественные характеристики акрилового вкладыша являются самыми важными критериями при выборе изделия. По этой причине следует отдавать предпочтение проверенным производителям, имеющим хорошую репутацию. Пренебрежение этим  правилом может привести к плачевному результату – через короткое время вставка может лопнуть.

Рынок сантехнических изделий и оборудования представляет широкий ассортимент вкладышей для ремонта акриловых ванн, среди них можно выделить следующие варианты:

  • Медицинский акрил.
  • Двухслойный пластик – АБС/акрил.
  • Обычный пластик.
  • Технический акрил.

Сразу стоит отметить, что пластиковая вставка в ванну и изделия из технического акрила используются очень редко, так как представлены недобросовестными производителями. Они поставляют на рынок свои изделия в виде качественных изделий по приемлемой цене. Однако, решая сэкономить на приобретении заготовок для ремонта акриловой ванны, можно получить плачевный результат.

Медицинский акрил для сантехнического оборудования в последнее время сдает свои позиции, ему на смену приходит более современный материал – АВС/акрил. Он обладает более высокими эксплуатационными характеристиками и повышенной стойкостью к механическим воздействиям.

Приобретая вкладки для ремонта акриловых ванн, следует помнить, что качественные изделия в кустарных условиях произвести невозможно, для этого требуется дорогостоящее оборудование и мастерский опыт.

При производстве вкладышей используются однотонные листы литого акрила толщиной около 6 мм. Из этого материала на специальных станках под воздействием вакуума и высокой температуры формируют изделия. Формовка выполняется с применением специальных форм из алюминия или композитных материалов.

Выбирая двухслойный пластик, следует изучить его особенности. В принципе это тот же монолитный материал, легко поддающийся формованию. Но необходимо правильно подобрать толщину акрилового слоя, она должна превышать 0,5 см. Только в этом случае можно уверенно говорить о сохранности эксплуатационной поверхности.


В последнее время набирает популярность материал АБС/ПММА, который широко используют иностранные и отечественные производители. Уникальность этого материала обусловлена тем, что  каждый слой выполняет свою функцию. Верхний слой отвечает за гигиену, следует отметить его грязеотталкивающие и противомикробные свойства. Прочность и надежность покрытия обеспечивает нижний слой.

При выборе акрилового вкладыша следует принимать во внимание форму сантехнической емкости, так как количество матриц для производства вкладышей ограничено. Крупные производители могут поставлять вставки 20 видов, которые могут использоваться для ремонта большинства моделей чугунных и стальных ванн. При наличии ванны нетрадиционной формы рекомендуется воспользоваться альтернативным вариантом.

Очень важно приобретать изделия, включая пластиковый вкладыш в ванну, у проверенных поставщиков, частные производители могут согласиться на поставку вкладыша по индивидуальному заказу. Однако при этом следует понимать, что стоимость вкладыша будет довольно высокой, а гарантия качества отсутствует.

Кроме того, нужно брать вкладку немного меньшего размера, чем реставрируемая ванна. Дело в том, что технология ремонта «ванна в ванне» предполагает своеобразное надевание вкладыша на старое изделие.

Правила выбора акриловой вставки

Прежде чем приступить к реставрации старой акриловой ванны, необходимо правильно выбрать вкладыш. На рынке представлено огромное количество подобных элементов, а большинство потребителей желают приобрести качественные изделия по более низкой цене. Следует напомнить, что экономия в этом случае может серьезно навредить. При желании сэкономить некоторые средства, рекомендуется приобрести более качественный вкладыш по высокой цене, а монтажные работы выполнить самостоятельно.


При выборе акриловой вставки необходимо помнить несколько основных правил:

  • Качественное изделие сопровождается соответствующими документами о качестве, имеет гарантию не меньше 3 лет, инструкцию по эксплуатации и уходу.
  • Вкладыши заводского изготовления имеют защитную пленку, которую следует снимать только по окончании монтажных работ непосредственно перед использованием.
  • Качественное изделие для ремонта акриловых ванн имеет достаточно плотную структуру, поэтому не должно просвечиваться. Проверить соответствие изделия этому требованию можно, посмотрев на яркий свет через вкладку.
  • Качественная акриловая вставка имеет ровную и гладкую поверхность, без царапин и сколов. Приобретая изделие в магазине сантехнического оборудования, необходимо тщательно осмотреть вкладыш на предмет наличия изъянов.
  • Важно обратить внимание на толщину приобретаемой вставки в чугунную ванну, этот параметр не должен быть меньше 0,5 см. В сопроводительных документах об этом должно иметься подтверждение.
  • Производитель акрилового вкладыша должен иметь хорошую репутацию, проверенная фирма не будет поставлять на рынок изделия низкого качества.
  • Приобретаемые вкладыши для реставрации старых акриловых ванн должны иметь размер, соответствующий размеру ремонтируемого изделия. По этой причине необходимо снять мерки со старой ванны, включая высоту, ширину и глубину емкости. Не рекомендуется приобретать вставки меньшего размера или несоответствующей формы. Не нужно надеяться, что погрешности размеров можно будет компенсировать монтажной пеной.

Технология установки вкладыша

Приобретение накладки на чугунную ванну можно назвать первым этапом обновления сантехнической емкости. Установка вкладыша является еще одним ответственным моментом, который требует внимания и аккуратности. Выполнить монтажные работы можно своими руками или доверить этот процесс опытному мастеру.

С чего начинают вклеивание вставки

Прежде чем установить акриловый вкладыш в ванну, необходимо определить, кто будет выполнять работу. Если уверенности в собственных силах нет, то необходимо передать полномочия квалифицированному специалисту. Однако важно усвоить, что желая сэкономить на стоимости услуг, можно получить плачевный результат. Кустарные умельцы могут плохо выполнить работу и даже повредить вставку.

Нарушение технологии установки акрилового вкладыша приведет к появлению неприятного запаха, черной плесени и трещин, не исключены провалы в днище ванны. В некоторых случаях последствия некачественного выполнения работы может устранить мастер по ремонту акриловых ванн. Но случаются ситуации, когда решением проблемы является только полная замена вкладыша.


Самостоятельный ремонт сантехнической емкости с помощью акрилового вкладыша необходимо начинать с замеров. Если заводское изделие совпадает с полученными мерками, то можно выбирать цвет. В этом случае также большое значение имеет репутация производителя.

Если реставрируемая сантехническая емкость имеет нестандартную форму, то от использования вкладыша лучше отказаться. В этом случае рекомендуется прибегнуть к альтернативному варианту.

После выбора вкладыша для ремонта акриловой ванны можно приступить к приобретению расходных материалов, которые могут потребоваться при установке вкладыша. В частности, речь идет о монтажной пене, клеевом составе и герметике.

Подготовка к установке вкладки

После тщательного осмотра сантехнической емкости принимается решение об используемых инструментах, здесь важность имеет способ установки и расположение ванны. Борта ванны, утопленные в стене, требуется освободить, скорость работы на этом этапе зависит от типа отделки стены. Если отделка выполнена с использованием дорогостоящих материалов, то лучше выбрать другой вариант обновления ванны.

При наличии уголка по пе