Месяц: Ноябрь 1970

Какой материал для пластиковых окон лучше: Какой профиль для пластиковых окон лучше

Ноя 10, 1970 автор alexxlab Разное

Какой профиль лучше REHAU, VEKA или КБЕ?

Если человек задается вопросом: «Какие окна выбрать: Veka (Века), КВЕ (КБЕ) или Rehau (Рехау)?», он, безусловно, уже знаком с рынком оконной продукции из ПВХ профиля, и знает, что вышеперечисленные производители занимают лидирующие позиции в рейтинге самых известных и востребованных компаний как на российском, так и на международном рынке.

Решить однозначно, что та или иная фирма-производитель лучше – нельзя, ведь пластиковое окно отличается сложной конструкцией, где составными частями являются: армирование, ПВХ профиль, уплотнители. Основными эксплуатационными свойствами профиля являются: теплозащита, шумоизоляция и гидроизоляция. Какие-то из данных показателей лучше у REHAU, другие у КВЕ, третьи – у Veka.

Если вы хотите получить максимально информативный ответ на свой вопрос – необходимо четко определиться, какой функционал вам, прежде всего, необходим от новых окон: сохранение оптимального микроклимата в любое время года, защита от посторонних шумов извне, хороший уровень гидроизоляции и пр.

Технические характеристики окон

1.1 Число камер в профиле

Воздушное полое пространство, которое образуется между перегородками профиля, и называется камерой. С увеличением их числа увеличивается и температура в помещении. Наименьшее число камер в профиле – три. В этом случае коэффициент сопротивления теплозащите в среднем равен 0.62. Если профиль четырехкамерный – коэффициент достигает величины 0.64, пятикамерный – 0, 68, шестикамерный – 0.72. Что же касается шумоизоляции – трехкамерный профиль поглощает 15-20 дБ шума, этот показатель увеличивается еще на 8-10 дБ с каждой дополнительной камерой. Компания Veka изготавливает профиль с 3-6 камерами, КВЕ – 3-6.6, REHAU – 3-5.5.

Очевидно, количество камер в профиле не поможет нам выявить лидера – все три компании предлагают практически аналогичные параметры.

1.2 Ширина наружных стенок профиля

От ширины стенок (внешних) зависит функциональность окна, его надежность и срок службы. Ведь толщина стенок определяет не только уровень теплозащиты, шумоизоляции окна, она обеспечивает его устойчивость к физическим и механическим нагрузкам, деформации. Регламентируемая ГОСТом 30674-99 толщина внешних стенок профиля должна быть не менее 3 мм.

Компания-производитель Veka придерживается мировых стандартов и предлагает своим клиентам профиль с толщиной стенок от 3-х мм. Именно продукция ВЕКА стала базой российских стандартов.

Компания КВЕ изготавливает профиль с толщиной внешней стенки 2,8 мм, что относится к категории «А» Российского стандарта (2,5 — 3 мм).

Что же касается REHAU – то в целях удешевления продукции компания предлагает своим клиентам профиль с толщиной внешних стенок от 2.5 до 3 мм.

1.3 Наибольшая ширина стеклопакета

Неправильно делать акцент лишь на профиле, ведь показатели тепло — и шумоизоляции зависят также и от толщины стеклопакета. Лишь прочный профиль, имеющий специальную конструкцию створок, может выдержать стеклопакет хорошей толщины.

Наиболее устойчивый профиль линейки продукции Veka – это «VEKA-alphaline», он способен выдержать стеклопакет толщиной до 50 мм.

Среди профилей КБЕ наиболее устойчивым оказался «KBE Expert» — он выдерживает стеклопакет толщиной до 58 мм.

Профили Рехау имеют допустимую толщину стеклопакета лишь 44 мм – этот показатель свойственен модели REHAU Sib-Design.

Если сравнить показания КСТ (коэффициент сопротивления теплоотдаче) трех компаний, то картина несколько меняется – с опережением лидирует ВЕКА: Рехау – 0.79, КВЕ – 1.05, Века – 1.37 м²°С/Вт.

Физические характеристики окон

2.1 Теплозащита окна

Уровень теплозащитных свойств профиля измеряется КСТ (коэффициентом сопротивления теплоотдаче). Данный показатель формируется из соотношения температуры у края профиля к плотности воздуха, находящегося внутри. Чем больше коэффициент, тем лучше сохраняется тепло в помещении, тем меньше холодного воздуха поступает внутрь.

2.2 Гидроизоляция окон

В домах нежеланным «сюрпризом» всегда является влага. Особенно это касается тех зон, где ее концентрация велика и без дополнительного проникновения снаружи, например, кухни, ванные комнаты. Гидроизоляционные характеристики профиля целиком и полностью зависят от формы и качества уплотнителя (эластичная прокладка между рамой и створкой). За счет него достигается наиболее плотное прилегание, тем самым помещение защищается от влаги и холодного воздуха. Признаками плохого уплотнителя становятся изморозь и конденсат на окнах.

На сегодняшний день наиболее универсальным материалом для производства уплотнителя стал EPDM (этиленпропиленовый каучук). Он не теряет своих свойств при низких температурах, не деформируется при сжатии, сгибании и растягивании.

Все три фирмы используют данный тип уплотнителя, но компания КВЕ использует еще один вид – TPE, который изготавливается одновременно с профилем, и имеет большие показатели герметичности и теплоизоляции.

Форма уплотнителя поможет нам воссоздать наиболее точную картину.

Уплотнители Veka, в большинстве, однолепестковые. Лепестком называется элемент уплотнителя, который незначительно отделен от изделия. Такие уплотнители по форме напоминают трубку. Аналогичная форма уплотнителя используется и в системах КВЕ.

Стандартный уплотнитель REHAU имеет два лепестка, и в нем нет дополнительного воздушного пространства.

Практика показала, что форма уплотнителя в оконных системах Рехау наиболее практичная. За счет того, что лепестки не концентрируют влагу, не возникает проблема появления конденсата. Срок службы такого уплотнителя увеличивается на 3-4 года.

Очевидно, наиболее функциональны с точки зрения гидроизоляции окна REHAU.

2.3 Прочностные характеристики профиля

Пластик служит основным материалом в процессе изготовления окон. Однако он не способен выдержать самостоятельно давление со стороны стеклопакета и негативных факторов окружающей среды. Поэтому ПВХ-профиль длиной свыше 500 мм согласно ГОСТу подлежит обязательному армированию. Армирующей вставкой служит металлический профиль из оцинкованной ленты (толщина 1.5-2 мм). На качество этой детали во многом влияет её форма, она может быть П-образной и замкнутой квадратной. Качественные характеристики этой детали зависят от ее формы.

В ходе армирования профиля компании Veka в большей степени применяется квадратный профиль. Для окон КВЕ и REHAU возможны различные варианты, чаще – это профиль G-образной или квадратной формы. Первый более прочный, нежели квадратный, но квадратный значительно выигрывает в вопросе устойчивости и жесткости.

2.5 Внешние характеристики, сложность ухода в процессе эксплуатации

Оконные системы REHAU, КВЕ и Veka отличаются широкой линейкой, где представлена продукция различная по функционалу и внешним характеристикам. Покупателям предоставляется возможность выбора наиболее подходящего способа расположения створки, вида открывания, получения дополнительных опций: климат-контроль, москитная сетка, тонирование, ламинирование и пр. Это позволяет заказать окно не только подходящей формы, но и подходящего цвета, оттенка и текстуры.

По эстетическим характеристикам окна КВЕ, ВЕКА и REHAU не уступают друг другу.

Пластиковые окна требуют минимального внимания и ухода в процессе эксплуатации. Их можно периодически мыть, протирать специальными средствами – это все, что требуется от обладателя окон. Компания REHAU еще больше облегчила задание – максимально гладкий профиль, который практически не имеет шероховатостей, не пачкается очень длительный срок, что устраняет потребность в частом их мытье.

2.6 Срок службы окон

Долговечность окон из ПВХ профиля – это их основное преимущество. Как же узнать клиенту средний срок службы продукции той или иной компании? За Вас это сделали производители с помощью специальных опытов – данный эксперимент ускоряет время и воспроизводит все возможные нагрузки на окна. В камере часто меняют температуру, давление, влажность. В результате такого исследования выявляется срок эксплуатации окна. Для стандартного профиля Veka и КВЕ определили срок 40 лет, профиль REHAU значительно больше – 60.

2.7 Сравнительная характеристика профилей REHAU, Veka и KBE

Выявить конкретного победителя среди трех ведущих производителей оконных систем не удалось – каждая продукция отличается высоким качеством, хорошими эксплуатационными характеристиками и отличным внешним видом. Однако по уровню шумоизоляции и теплозащиты лидером стала компания ВЕКА, кроме того продукция этого производителя наиболее прочная и жесткая благодаря замкнутому армированию. Но более качественное и надежное уплотнение имеет продукция компании Рехау, что продлевает срок службы ее окон. Достойную конкуренцию им составляют профильные системы КБЕ.

Если сказать в двух словах о различиях профилей на основе отзывов покупателей, то это будет выглядеть так:

  • «профиль VEKA — качественный и прочный, стенки у него более толстые и выполнен он в целом добротно, имеет благородную белую матовую поверхность и приятный на ощупь»;
  • «REHAU – очень раскрученная марка, но приобрести окна из оригинального профиля REHAU становится всё сложнее, т.к. он часто подделывается, имеет дешёвые российские, турецкие, китайские аналоги довольно низкого качества»;
  • «КВЕ – марка хорошо известная на рынке, но по качеству все же уступает VEKA и REHAU, хотя различия между ними незначительны. Есть и элитные серии этой марки, которые очень хороши».

Но для того чтобы получить полную и достоверную картину, лучше рассмотреть положительные стороны всех трех марок профиля.

Пластиковые окна VEKA

Один из самых популярных видов профилей, которые получили распространение в остеклении загородных домов, балконов и квартир. Большинство серий окон VEKA имеют невысокую стоимость, что не идет в ущерб качеству. Также необходимо отметить такие параметры:

  • В производстве применяются только безопасные материалы высокого качества;
  • Профили имеют элегантные очертания;
  • Единственный профиль в России класса «А»;

Только профили VEKA имеют оцинкованное металлическое армирование замкнутого сечения, что влияет на механическую стабильность изделий. Профиль Века по праву заслужил в России статус высококачественного профиля, благодаря своим неизменным принципам в сфере контроля качества и построении работы с производителями окон.

Пластиковые окна REHAU

Преимущества окон REHAU лучше всего рассмотреть на примере самой популярной серии – Rehau Basic-Design. Данная модель обладает следующими параметрами:

  • Ширина трехкамерного профиля 60 мм;
  • Стандартные показатели по шумо- и теплоизоляции;
  • Окна не требуют особого ухода, они очень технологичны и надёжны
  • Главное преимущество – сравнительно низкие цены на окна из этого профиля.

Используются для остекления коттеджей, балконов и квартир, так же, как и VEKA. Однако современные требования по энергосбережению предусматривают применение в строительстве профильных систем шириной 70 мм. Поэтому в ближайшее время, в ответственных перед потребителями компаниях, базовым вариантом станет профиль Rehau Sib-Design.

Пластиковые окна КВЕ

КВЕ – считаются классической маркой пластиковых окон. Они получили широкое распространение благодаря следующим критериям:

  • В производстве применяется технология «greenline», которая полностью исключает использование тяжелых металлов;
  • Окна КВЕ могут переносить температуру до -60 градусов;
  • Имеют различные дизайнерские решения.

За счёт своих свойств окна КБЕ часто используются в массовой застройке капитальных объектов: жилых новостроек, офисных центров, зданий гос. учреждений.

Какие окна лучше

Пластик (поливинилхлорид)
Конструкция. На самом деле окна из ПВХ правильнее называть металлопластиковыми, так как внутри рам и створок находится стальной профиль. Принимая решение о том, какие окна лучше, надо иметь в виду, что они различаются по ширине (56-72 мм), профилю сечения, количеству воздушных камер внутри стеклопакета (3-8), составу материала, монтажной глубине стеклопакета (58-80 мм). Оптимальный вариант для средней полосы РФ — трехкамерные конструкции с шириной профиля 58-52 мм и толщиной внешних стенок не менее 3 мм. На что обратить внимание. Прочность окна зависит от качества сырья и конфигурации металлокаркаса. Каркас в виде замкнутого контура лучше: большая жесткость предохраняет профиль от перекоса. Хорошие ПВХ-окна не бывают совсем дешевыми, в противоположном случае производитель почти стопроцентно экономил либо на составе пластиковой массы, либо на качестве фурнитуры. Особенности: лидер продаж. Пластиковые окна обладают высокой тепло- и шумоизоляцией, устойчивостью к перепадам влажности и температуры (от —50 до +60 градусов Цельсия), широкими возможностями для отделки, доступны по цене. Практически единственный недостаток — полная герметичность: при отсутствии проветривания или специальных устройств для вентиляции это может привести к застою воздуха в помещении и даже появлению грибка.

Дерево
Конструкция. Качественное деревянное окно изготавливают из трехслойного клееного бруса толщиной 78 мм. Внутри — двухкамерный стеклопакет толщиной не менее 26 мм. В качестве материала хорошо использовать лиственницу или северную сосну (ее древесина более плотная, что легко определить по тесным годовым кольцам). Престижные материалы — дуб, каштан, бук, красное дерево. На что обратить внимание. Система открывания бывает в двух вариантах. Первый — с двумя одинарными створками и стеклопакетом внутри, это позволяет установить поворотно-откидную фурнитуру. Второй — с двойными распашными: в первой створке обычное стекло, во второй стеклопакет. Такая конструкция лучше держит тепло и защищает от шума, но позволяет использовать только поворотную схему открывания. Впрочем, для деревянных окон это не критично. Особенности: натурпродукт. Древесина «дышит», благодаря специальным пропиткам не гниет, не деформируется при перепадах температуры и влажности, позволяет создавать различные варианты дизайна (например, «расстекловка» — накладной переплет по обеим сторонам стеклопакета). Бюджетные деревянные окна могут конкурировать с ПВХ по цене, однако в целом окна из дерева дороже пластиковых.

Дерево-алюминий
Конструкция. Существует два основных типа: первый — с одной рамой из дерева, облицованной алюминиевыми вставками; второй — с двумя рамами, одна из дерева, другая из алюминия. Третий тип — комбинированная система алюминий-пластик-дерево, по своим характеристикам ближе к пластиковому окну. На что обратить внимание. Споры о том, какие окна лучше, часто заканчиваются выводом, что самая оптимальная конструкция — это первый тип: с наружной стороны деревянной рамы с помощью специальных устройств механически закрепляют алюминиевый профиль. Особенности: полезный симбиоз. Невосприимчивый к коррозии алюминий защищает дерево от воздействий окружающей среды, дерево сохраняет тепло и поддерживает благоприятный микроклимат в помещении. По цене стандартные деревоалюминиевые окна дороже обычных деревянных, а изделия из российских материалов процентов на 20 дешевле импортных.

Алюминий
Конструкция. Система алюминиевых окон состоит из двух металлических контуров, соединенных мостом из полиамида или политермида, что не позволяет окнам промерзнуть зимой. Ширина такого термомоста — 18-34 мм. Внутри металлопрофиль толщиной 60-80 мм разделен на две и более воздушные камеры. На что обратить внимание. Самым современным и функциональным считается сплав «алюминий — магний — кремний». Алюминий делает окна легкими, магний — прочными, кремний — упрощает литье материала. Для окрашивания рам применяют гальванический способ или напыление краски (этот вариант дает самые широкие возможности по цвету). Особенности: легкий и прочный. Это позволяет использовать алюминиевые окна там, где другие системы неэффективны, например, для широкоформатного остекления зданий или в проемах сложной конфигурации. Они достаточно дороги, зато пожаробезопасны, устойчивы к воздействиям окружающей среды, долговечны и красивы.

Стеклопластик (стеклокомпозит)
Конструкция. При изготовлении профиля стекловолокно проходит через ванну со смолой, где покрывается полиэфиром, а затем продавливается через специальную форму.
При сборке оконного профиля не используется сварка, поэтому угловые соединения, скрепленные саморезами, можно регулировать. Как и пластиковые окна, профиль из стеклопластика состоит из внутренних воздушных камер, изолированных пенофолом.		 На что обратить внимание. Технологией обусловлено, что рама собирается из отдельных прямолинейных деталей и не может нести опорную нагрузку, поэтому необходима установка каркаса из дерева или металла. Оконный проем по этой же причине должен быть из кирпича или бетона. Особенности: из космоса в дом. Стеклопластик — новейший материал, пришедший в наши дома из аэрокосмических лабораторий. Он устойчив к коррозии, не уступает металлу по прочности и долговечности, хорошо удерживает тепло, безопасен (не выделяет ядовитых газов даже под воздействием высоких температур) и может служить несколько десятилетий. По цене пока дороже ПВХ примерно на треть.

Как выбрать пластиковые окна для квартиры

Хорошее пластиковое окно надежно защищает от шума и сквозняков, не течет, не промерзает, не запотевает. Не стоит бездумно гнаться за количеством камер в профиле, тяжелая конструкция со временем будет проседать, придется регулировать створку. В окне спальни лучше предусмотреть вентиляционные каналы, чтобы не страдать от духоты.

 

3 мифа о пластиковых окнах

Заблуждения – от недостатка информации. В наших статьях мы по мере сил стараемся это исправить. Прежде чем приступить к выбору окон ПВХ, давайте избавимся от самых распространенных мифов.

 

Миф №1: пластиковые окна – это стопроцентная тепло- и шумоизоляция

С технической точки зрения, создать светопроницаемую, но при этом на 100% защищающую от холода конструкцию, сложно. Через зазоры между стеклом и уплотнителем, через монтажные швы, так или иначе, будет проникать холодный воздух.

Даже если уплотнитель прилегает идеально, а монтажные работы были проведены мастерски, существуют требования к вентиляции помещения. Воздух с улицы должен проникать внутрь, иначе в квартире будет невозможно находиться из-за духоты (как в закрытой дачной теплице).

Шумоизоляцию также невозможно обеспечить на все 100%. Пластиковое окно может стать спасением, если рядом оживленная магистраль или во дворе работает строительная техника. Но в целях соблюдения вентиляционных норм, помещение необходимо проветривать и соответственно «запускать» шум в квартиру.

 

Миф № 2: чем больше камер в профиле и стеклопакете, тем лучше

Профиль – это каркас окна, внутри которого есть полости (камеры), обычно от 3-х до 8-ми. Самые распространенные профили – 3-х и 5-камерные. Камеры профиля не стоит путать с камерами стеклопакета. Стеклопакет – блок из стекол, пространство между ними – это и есть камеры. 2-камерные стеклопакеты – самые распространенные. Существуют также и однокамерные (например, для застекления балкона), 3-х, 4-камерные стеклопакеты.

Количество камер влияет на тепло- и шумопроводимость, одновременно утяжеляя конструкцию и увеличивая цену. Поэтому, выбирая количество камер в профиле и стеклопакетах, следует исходить из практических соображений. Спросите у менеджера фирмы, какой вариант в вашем регионе самый ходовой. Не переплачивайте за лишний материал.

 

Миф № 3: материал ПВХ — неэкологичен, непожароустойчив, не вписывается в дизайн

ПВХ – материал хоть и синтетический, но при этом безопасный (из него изготавливают пищевые емкости). ПВХ – материал горючий, но деревянные окна в любом случае загорятся быстрее. ПВХ начнет плавиться и выделять токсичные вещества, но и угарный газ, выделяемый при сгорании дерева, не менее опасен. Что касается дизайна, то многие не подозревают, что пластик можно заламинировать или покрасить, как внутри, так и снаружи. Цветовых решений много, поэтому окно можно вписать в любой интерьер.

Кстати, зимой устанавливать пластиковые окна – самое оно. Нет ажиотажа, заказ выполнят быстрее, возможно, что и аккуратней. Многие компании на зимний период дают скидки. Истории о том, что материал в холода как-то не так сядет, — заблуждение. Никто не поедет монтировать окно в минус 20-25º. Проверить, продувает пакет, потеют ли окна можно сразу, «не отходя от кассы».

 

Как выбрать пластиковые окна, чтобы было тепло и тихо, но не душно

 

Остановимся на том, что влияет на теплоизоляцию:

  • толщина профиля и количество воздушных камер в нем;
  • количество камер в стеклопакете, расстояние между стеклами, тип и толщина стекла;
  • плотность прилегания элементов конструкции;
  • площадь застекляемого пространства.

 

Прежде всего, необходимо оценить, насколько хорошо помещение, в котором вы хотите установить пластиковое окно, отапливается, каковы климатические условия в вашем регионе. Если поддержание тепла зимой не имеет критического значения, то подойдет и однокамерный стеклопакет (например, для технических помещений). Для лучшей теплоизоляции стоит выбрать двухкамерный стеклопакет с 5-тикамерным профилем.

На шумоизоляцию влияет:

  • толщина стекол;
  • расстояние между стеклами в стеклопакетах;
  • качество монтажа.

 

Высокочастотные шумы гасятся уплотнителями, так как они проникают через щели, а низкочастотные, проникающие сквозь стекла, толщиной стекол и расстоянием между ними. Для максимальной защиты от шума годится двухрамное окно с утолщенным наружным стеклом и специальным шумозащитным вентиляционным клапаном. Но летом помещение все равно придется проветривать.

 

Как соблюсти требования к вентиляции, избежать духоты, конденсата и промерзания

Для этого нужно:

  • проветривать помещение путем открывания окон;
  • предусмотреть приточные клапаны.

 

В кухне и в санузле обычно работает вентиляция, предусмотренная проектом дома. Комнаты, где вы находитесь только днем (кухня, гостиная), достаточно проветривать, открывая окна. А вот в спальне желательно установить приточные клапаны, так как проветривание только в дневное время не обеспечит хорошей циркуляции свежего воздуха.

 

Выбираем аксессуары для окон правильно

Если площадь застекления большая, то стекло необходимо разделять импостами – планками, которые делят окно на части для большей прочности конструкции.

Отливы

Отливы выполняют важную роль отведение воды. Выбор материала, из которого изготовлены отливы, зависит от климатических условий. Наиболее устойчивые к агрессивному воздействию – алюминиевые, но они дороже, полиэстеровые дешевле, но этот материал более деликатный, пластиковые – идеально подойдут тем, кому важна шумозащита (капли дождя не так сильно стучат по пластику).

Оконная фурнитура

Фурнитура должна быть стальная, правильно подогнанная. Если вы заботитесь о безопасности, можно выбрать специальную противовзломную фурнитуру. Если у вас маленькие дети, то можно предусмотреть различные системы блокировки окон (съемные ручки, кнопочные фиксаторы, ограничители поворотной функции, врезные и накладные замочки и т.п.).

Уплотнители

Следует также обратить внимание на материал уплотнителей. Самый недорогой (и недолговечный) вариант – резиновые уплотнители, более надежные делают из каучука и силикона, их используют в окнах подороже.

 

Все замеры должны производиться исключительно специалистом, компанией-установщиком. Ни в коем случае не производите замеры самостоятельно. Наиболее качественный замер можно произвести после удаления старого окна. После этого с замерщиком согласовываются эскизы, которые в дальнейшем невозможно будет изменить.

При заключении договора с компанией-установщиком, следует обратить внимание на то, включены ли в договор стандарты, по которым изготовлены окна и все технические характеристики окна. Также договор должен содержать предупреждения о возможных негативных последствиях установки пластиковых окон, согласование возможных отклонений от стандартов. Необходимо обратить внимание на сроки исполнения работ и стоимость (входит ли доставка, вывоз мусора, монтажная пена и прочие полезные бонусы).

Правильность изготовления и установки тоже необходимо проконтролировать: убедиться, что проем подготовлен качественно, уровнем проверить горизонтальность и вертикальность коробки. На окне не должно быть сколов, царапин, вмятин, не должно быть грязи и конденсата между стеклами. Окно должно свободно открываться и закрываться. Не забудьте также про паспорт с гарантийными обязательствами.

Как Вас обманывают оконные компании или как правильно выбрать качественные пластиковые окна

Итак Вы решили поменять свои старые окна на новые пластиковые. Вы обошли и обзвонили огромное количество оконных компаний, но вопросов стало только больше. Вы не видите чем отличается одна оконная компания от другой и чем отличаются пластиковые окна предлагаемые одной компанией, от окон предлагаемых другой компанией, а если нет разницы, то зачем платить больше?

И вот тут Вы совершаете самую распространенную ошибку – Вы начинаете искать компанию, которая сможет предложить минимальную цену на пластиковые окна.

Не стоит торопиться, сейчас мы разберемся и чем отличаются окна и что от Вас пытаются скрыть оконные компании.

1. Профиль

Когда заходит речь про пластиковые окна ПВХ, то самый распространенный вопрос который задается – “из какого профиля изготовлены Ваши окна?”. На настоящий момент, на рынке присутствует более 40 производителей профилей и каждый производитель в своем арсенале имеет большое количество различных профильных линеек.

Все европейские производители предлагают качественный продукт (KBE, Gealan, Veka, Rehau, SCHUCO и т.д) – гарантия на такой профиль не менее 40 лет, такой профиль не трескается и не желтеет. Несколько другая картинка с Турецким и Китайским профильными системами. Не вдаваясь в излишние подробности, скажу, что предпочтительней европейский производитель, а про остальных просто забываем, тем более что разницы в цене практически нет.

Как мы уже говорили, каждый производитель предлагает не один, а целую линейку профилей для окон. Различные профили и профильные системы отличаются друг от друга толщиной, количеством контуров уплотнения, дизайном, количеством воздушных камер.

Что касаемо дизайна, то здесь как говорится на вкус и цвет…

Количество контуров уплотнения никак не влияет на продувание и переплачивать за это точно не стоит, а вот толщина профиля – фактор не маловажный. Для средней полосы рекомендуемый профиль имеет толщину 58 мм – 60 мм, но на практике при низких температурах в местах крепления петель, возникает мостик холода и происходит промерзание и образование наледи, т.е. конструкция промерзает.

Советуем выбрать профиль для окон от 68 до 84 мм да и стеклопакет в такой профиль можно установить потолще. Такие системы выпускают такие фирмы как Rehau, KBE и Veka. Разница по цене с более тонким профилем незначительна, но жесткость и теплосбережение таких окон значительно выше, так что выбор очевиден.

Наиболее распространены 3-х камерные профиля, но есть и 4-х и 5-ти и 6-ти камерные. При выборе следует руководствоваться целесообразностью. Обычно достаточно 3-х и 5-ти камерных, но если пластиковые окна установлены в частном доме, где окнам предъявляются повышенные требования к энергосбережению, то лучше установить 5-ти или 6-ти камерные окна от компании KBE, Proplex, Rehau, Veka.

Важно: многие производители выпускают, так называемый, объектовый профиль, для установки на производства в нежилые помещения. Внешне такой профиль ничем не отличается от обычного, но толщина стенок значительно тоньше и пластик используемый в таких профилях, это пластик вторичной переработки. Много компаний желая дать самую низкую цену на рынке, продают такие окна под видом обычных, рассчитывая на необразованность клиента. Но это не про нас!

Определить такой профиль не легко: защитная пленка часто не имеет вообще каких либо надписей, либо присутствует слово: ОБЪЕКТ, object, энджин, Тендер или что то похожее. Будьте крайне внимательны – такой профиль категорически нельзя использовать в жилых помещениях-он не обладает требуемой жесткостью, теплопроводностью и может выделять неприятный запах.

Итак выбираем профиль производства KBE, Rehau, Veka и тому подобное. Известная фирма – гарантия качества.

О выборе профиля мы писали в статье Какой оконный профиль выбрать?

Водоотливная планка

Подавляющее большинство компаний не устанавливают водоотливные планки, обязательные к установке. Водоотливные планки предохраняют Вас от попадания воды во время дождя в режиме проветривания (в откидном режиме)

Есть вероятность, что такая компания могла сэкономить еще на чем нибудь, что выяснится только во время эксплуатации окна.

Но стоит обратить внимание, что не у всех профильных систем предусмотрен данный элемент (например Рехау), а на цветные окна водоотливные планки вообще лучше не ставить, так как они могут деформироваться от жары.

2. Армирование

Пластиковые окна ПВХ правильней называть металлопластиковыми, так как внутри пластиковый профиль армируется металлом. Металл придает прочность и жесткость конструкции но армирование находится внутри профиля и скрыто от глаз потребителя, чем и пользуются недобросовестные продавцы. Они просто не армируют свои окна. Такие окна очень часто установлены в новостройках.

Возьмите магнит, и рама и створка окна должны быть усилены металлом, что легко проверить магнитом. Если найти металл при помощи магнита не удалось, то пусть такое окно ищет себе другого хозяина, такие окна нам не нужны.

3. Сборка

Для того чтобы собрать качественное пластиковое окно требуется хорошее (читай дорогостоящее) оборудование, специальные стенды для настройки фурнитуры и проверки сварных швов и квалифицированные мастера. Такое может позволить себе только крупный производитель.

А иначе, как результат, не правильная геометрия окна, плохой притвор, задувание, быстрый выход фурнитуры из строя. Качество сборки очень трудно определить на глаз, надо делать замеры и прочее, поэтому просто поинтересуйтесь у продавца, кто является производителем. Если это небольшая местная компания в небольшом городе, то о качестве и речи быть не может.

4. Фурнитура

Фурнитура на окнах очень важный компонент и залог качества вашего пластикового окна, качество фурнитуры определяет срок эксплуатации окна и насколько эта самая эксплуатация будет комфортной, вот почему надо быть внимательным при выборе.

Здесь лидерами являются немцы. Это компании Roto, SIEGENIA-AUBI, Maco, всё остальное избегаем.

Но и устанавливая качественную фурнитуру у оконной фирмы есть масса способов сэкономить.

Блокиратор ошибочного действия Обязан к установке! Если вы открыли окно, а потом перевели ручку в откидной режим и окно повисло на одной нижней петле – значит блокиратор у Вас не установлен. Такое окно служить будет не долго, а может и причинить вред здоровью. Мы были свидетелями, когда створка просто выпала, чуть не убив маленького ребенка. Обязательно перед покупкой и после того как окно Вам уже смонтируют, проверьте наличие в окне блокиратора.

Ответная планка

Ответная планка ставится по внутреннему периметру рамы и отвечает за плотность притвора. Ведь мы и выбрали пластиковые окна за их герметичность и энергосберегающие свойства. Количество ответных планок зависит от размеров окна, но их не может быть меньше 4-х. Нам известны фирмы, которые ставят 2 ответных планки на окно, сводя на нет все преимущества пластиковых окон. В этом случае из окна будет дуть, и могут образовываться наледи на стекле и подоконнике.

Будьте бдительны.

Часто на пластиковые окна устанавливают дешевые пластиковые ручки, которые быстро выходят из строя. Хорошие ручки выпускаются компаниями Maco и Roto, о чем должно быть написано на ручке. Эти ручки изготовлены из алюминия и покрыты пластиком, от дешевых пластиковых отличаются большим весом и длительным сроком эксплуатации.

5. Стеклопакеты

Выбор стеклопакетов задача не простая. Стеклопакеты имеют толщину от 28 мм до 44 мм, узнайте в компании продавца или производителя какой максимальной толщины стеклопакеты могут быть установлены в данные пластиковые окна. Здесь всё просто – чем толще тем лучше.

Обязательно закажите энергосберегающее стекло, цена не велика, но теплосбережение окна значительно лучше. Наличие энергосберегающего стекла легко проверить зажигалкой. Зажгите зажигалку, и гляньте на отражение, количество отражающихся огоньков соответствует количеству стекол в пакете, а огонек отличающийся по цвету говорит об установленном энергосберегающем стекле.

Гарантией качества стекпакетов является степень их герметичности, если стеклопакет запотевает изнутри, то это говорит о низком качестве окон и повод для обращения в офис компании с рекламацией.

6. Откосы на пластиковые окна

Сэндвич панель.

Качественные пластиковые откосы изготавливаются из утепленных сэндвич панелей толщиной 10 мм.

На таких откосах не образуется грибка, они теплые, жесткие и не имеют стыков.

Стыки между откосами должны замазываться жидким пластиком, а не силиконом, который через месяц чернеет и отваливаются.

Стыки на откосах замазываются жидким пластиком. Жидкий пластик имеет туже структуру, что и ПВХ из которого сделаны ваши окна, а значит жидкий пластик не будет отличаться по цвету, на нем не образуется грибка и он не трескается т.к. имеет тот же коэффициент расширения.

Многие оконные компании продолжают использовать не качественные холодные стеновые панели, замазывая щели герметиком. Как результат – холодные откосы, грибок, силикон надо менять каждые пол года, силикон темнеет и выглядят такие откосы гораздо хуже.

7. Монтаж окна

До 80% всех рекламаций связано с некачественным монтажом. При монтаже желательно пользоваться профессиональной монтажной пеной, специально созданной для монтажа светопрозрачных конструкций Tytan.

Обязательно использование паропроницаемой ленты ПСУЛ (Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента). Лента нужна, чтобы защитить пену от солнца и вывести из пены избыточную влагу.

Но и ПСУЛ требует защиты от ультрафиолета, для чего используются нащельники или внешние откосы.

Мы попробовали разобраться в том какие пластиковые окна лучше и рассказали лишь о некоторых способах как оконные компании могут заработать на вас. Остальные способы либо менее значительны, либо выявить их не специалисту крайне затруднительно.

Будьте внимательны при выборе пластиковых окон и заказывайте только у проверенных компаний.

Пластиковые окна в Серпухове, Чехове, Протвино, Заокском, Подольске

какой профиль лучше для пластиковых окон ПВХ

Какие окна лучше – именно ответ на этот вопрос ищется, при индивидуальном подборе будущего содержимого оконных проёмов. Одни из основных качеств окна задаёт использованный профиль. Поэтому рассмотрим при подборе окна — какой профиль лучше.

Выбор количества камер в оконном профиле

В первую очередь необходимо определить – сколько изолированных камер должно в нём быть. Вообще говоря – чем камер больше (максимум — шесть), тем лучше. Выше жёсткость основного несущего элемента конструкции, лучше тепло- и шумоизоляция. Но чем больше камер – тем больше цена. Возможно будет более разумным подобрать оптимальное соотношение.

Минимальное количество камер в выбранном оконном профиле, для наших широт – это три. Такой материал обладает достаточной жёсткостью и изолирующими свойствами. При достаточном бюджете – не лишним будет использование профиля с большим количеством камер, т.к. будет выше жёсткость и изоляционные свойства.

Но выбор оконного профиля не заканчивается на подборе его геометрии. Существует множество различных производителей, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим некоторых из них подробнее.

Профиль Века

В изделиях данной компании используется отличный пластик, произведённый в Германии. Он полностью экологически безопасен и не содержит свинца и его соединений (чем грешат некоторые азиатские производители). Основное фирменное отличие данного профиля – замкнутая армирующая система, что довольно значительно повышает жёсткость конечного изделия.

Профиль Kbe

Один из самых популярных производителей, родом из Германии. Компания предлагает свою продукцию в нашей стране уже с 1995 года. С тех же давних времён и держится среди самых востребованных марок. Это связанно как с высоким качеством производимой продукции (и экологической безопасностью), так и с мудрой ценовой политикой — представлен профиль с тремя камерами по весьма умеренной цене.

Профиль Новотекс

Отечественный производитель данного вида материала, что весьма благоприятно сказывается на конечной стоимости. Качество также довольно неплохое, т.к. используются технологии KBE. При этом 4-х камерный профиль стоит дешевле 3-х камерного профиля изначального обладателя технологии.

Профиль Salamander

Немецкий производитель. Качество высокое, но и цена одна из самых дорогих. Это связано с использованием в данном профиле достаточно толстых стенок – 3мм, что повышает жёсткость и другие характеристики материала.

Немецкий профиль Rehau

Признанный лидер российского рынка окон ПВХ. Предлагает 6 видов оконных профилей, от класса «эконом» до «элит». Немецкая компания «Рехау» имеет все основания для того чтобы возглавить рейтинг производителей профиля. В Челябинске есть фирмы, являющиеся партнёрами Rehau, правда, их число ограничено, так как производитель работает только с хорошо оснащёнными в техническом плане компаниями, которым выдаётся сертификат.

Сравнение с профилем Schuco

Под этим брендом выпускается продукция наивысшего класса, потому что всё производство сосредоточено в Германии. На российский рынок поставляется профиль с глубиной 82, 70, 60 мм, рассчитанный под трёх- и пятикамерные стеклопакеты.

Семикамерные – это уже редкость и необоснованная роскошь, хотя для районов Крайнего Севера подобные окна подходят больше всего.

Неудивительно, что продукция Schuco входит в рейтинг лучших профилей для пластиковых окон, так как она имеет умеренную стоимость и всеми силами стремится в разряд элитной.

Montblanc

Производство сосредоточено на территории РФ, но ведётся оно на немецком оборудовании. То есть, Montblanc – это профиль для окон российского производства. Изготовитель предлагает 6 модификаций профилей: 1 – шестикамерный, 2 – пятикамерных, 3 – трёхкамерных. Продукция обладает высоким качеством, но относится к классу «эконом». Почему тогда она попала в рейтинг пластиковых профилей и занимает в нём далеко не последнюю строчку? Потому что качество полностью соответствует европейским стандартам.

Также по теме:
Отзывы о ПВХ Саламандер
Пользователи об окнах Novotex
Пластиковые окна Шуко — отзывы

Gealan

Компания изготавливает профильные системы для «интеллектуальных» окон, которые отличаются простотой монтажа и эксплуатации. Сейчас доступно для приобретения 10 видов профильных систем, отличающихся друг от друга количеством камер и толщиной стенок. Для Челябинска с его не очень благоприятным климатом в линейке данного производителя обязательно найдётся подходящий вариант, и не один. Поэтому, Gealan вошёл в рейтинг оконных профилей.

Оконный профиль LG

Лет пять назад этот южнокорейский бренд входил в десятку лучших мировых производителей профильных систем, но был вытеснен «европейцами». Да, это не самый лучший профиль для пластиковых окон, но он пользуется устойчивым спросом среди потребителей, даже несмотря на то, что производство сосредоточено в Китае. По этой причине продукция больше всего востребована на Дальнем Востоке, хотя, и жители Челябинска нередко отдают ей предпочтение, что и неудивительно, учитывая раскрученность бренда. Линейка скудная и представлена трёх-, пяти- и шестикамерными профильными системами.

Artec

Ещё один немецкий бренд, выпускающий конкурентоспособную продукцию с 1995 года. Линейка профилей достаточно широка, и в ней представлено 6 наименований. Для приобретения доступны профильные системы с уплотнителями белого цвета, и эта особенность является своего рода визитной карточкой производителя, который попал в рейтинг оконных профилей по качеству, а вовсе не из-за нестандартного цвета вспомогательного элемента.

Профиль ПВХ Proplex

Это одно из первых отечественных предприятий, начавшее выпускать российский профиль для окон неплохого качества. Основные достоинства продукции: максимальная приспособленность для эксплуатации в суровых климатических условиях, длительный срок службы, приемлемая цена. Отсутствие международного сертификата является серьёзным недостатком, но на качестве продукции это не отражается. Следовательно, при желании вполне можно выбрать оконный профиль Proplex.

Какой профиль для пластиковых окон лучше?

При выборе профильных систем всегда есть место личным предпочтениям, и свою лепту вносит рейтинг профилей окон, который строится с учётом количества поисковых запросов.

Какой ПВХ-профиль для окон выбрать? Здесь многое зависит от предназначения оконной конструкции и условий её эксплуатации. Если на поверхности профильной системы наличествует маркировка object («объект») или «тендер», то это значит, что такие изделия не подлежат установке в жилые дома и предназначены только для монтажа в нежилые здания.

Еще отзывы о пластиковых окнах:
Окна Rehau
Профиль КБЕ
ВЕКА — отзывы

Сравнение профилей ПВХ по брендам может быть некорректным, потому что в одной линейке представлены профильные системы разных классов. Хотя, верными признаками хорошего ПВХ-профиля является: большое количество камер, солидная толщина стенок и наличие металлического сердечника. Немецкий профиль для пластиковых окон считается лучшим, но изделия из него по карману не всем, поэтому приходится искать альтернативу.

Выбор оконной компании

Вы можете подобрать для себя подходящую оконную компанию. Рейтинг складывается из отзывов на нашем сайте и других подобных площадках, на позицию в рейтинге также главным образом влияют цены, дополнительные услуги, качество монтажа, акции и многие другие показатели.

Смотреть весь рейтинг »

Выбор пластиковых окон — советы и помощь в правильном выборе окна ПВХ

Качественные светопрозрачные конструкции долгие годы защищают помещение от палящего солнца, холода и ветра, обеспечивают оптимальную влажность в комнате, выполняют защитную и другие функции. Важно знать, как правильно выбрать пластиковые окна в квартиру, чтобы понимать, какие именно характеристики вам нужны, а за какие платить нецелесообразно.

Преимущества и недостатки пластиковых окон

В сравнении с конструкциями старого образца в деревянных рамах ПВХ-окна выигрывают во всем:

  • долговечности;

  • эстетике;

  • герметичности;

  • удобстве эксплуатации;

  • параметрах теплозащиты и звукоизоляции;

  • отсутствии необходимости в уходе и утеплении.

 Современные деревянные окна оснащаются долговечными «теплыми» стеклопакетами, эстетично выглядят, но имеют пару существенных недостатков: высокая цена и необходимость в обновлении покрытия.

Почему пластиковые окна лучше

Герметичная конструкция предотвращает теплопотери, что особенно актуально в домах с недостаточной мощностью системы отопления и квартир, в которых отопительные приборы оборудованы счетчиками и регуляторами температуры.

Закрытые ПВХ-окна совсем не пропускают уличный шум. Спокойно спать получится даже в квартирах, выходящих на крупные магистрали или оживленные улицы.

Створки окон из ПВХ могут быть откидными и поворотными, открываться сразу в нескольких плоскостях, часто оснащаются так называемым «режимом проветривания».

Деревянные рамы нуждаются в периодическом обновлении лакокрасочного покрытия, уход за ПВХ-окнами не требуется. А еще пластиковые окна проще мыть, чем деревянные.

Недостатки и вопрос экологичности

Рамы пластиковых окон имеют один весомый недостаток — неремонтопригодность . На пластике нельзя устранить царапины, потертости и другие повреждения поверхности. Однако пластик намного тверже дерева, и поцарапать его во время эксплуатации сложнее.

Многие противники ПВХ-окон утверждают, что дерево для светопрозрачных конструкций лучше, так как оно «дышит». Скорее всего, эти люди не знают о существовании пластиковых окон exprof Aero, пропускающих воздух при закрытых створках, обеспечивающих нормальный микроклимат в помещении без сквозняков, промерзания и образования конденсата.

Пластик сложно назвать экологичным материалом, однако современные производители постарались сделать его максимально безопасным для человека. При его изготовлении сегодня не используются компоненты, вредящие здоровью.

Деревянные рамы, как альтернативный вариант, также нельзя назвать образцом экологичности. При их производстве используют клеи, пропитки, лаки и краски, зачастую с сомнительным составом.

Конструкция пластиковых окон

В отличие от деревянных окон, которые устанавливали в квартирах в прошлом столетии, аналоги из пластика имеют более сложную конструкцию.

Из чего состоит пластиковое окно

Профиль — основной элемент оконного блока. Его назначение — объединение других составляющих в целую конструкцию.

    

От качества профиля зависит способность окна выдерживать эксплуатационные нагрузки:

  • открывание и закрывание створок;

  • вес стеклопакета;

  • ветер;

  • осадки;

  • высокие и низкие температуры;

  • воздействие ультрафиолета.

От свойств стеклопакета зависит тепло- и звукоизоляция оконного блока, а также степень естественного освещения комнаты.

Фурнитура играет важную роль в удобстве использования и долговечности светопрозрачной конструкции. Такие детали как запор, прижим, ножницы, ручка, планка отвечают за возможность открывания створок разными способами.

Подоконник и откосы не относятся к элементам конструкции оконного блока и являются декоративными деталями.

Особенности конструкции окон Exprof

Правильные пластиковые окна должны оснащаться механизмом вентиляции, чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха в помещение, оптимальный уровень влажности и здоровый микроклимат. Рама дышащих окон exprof Aero имеет встроенную вентиляционную камеру, спроектированную для пропускания и подогрева воздуха с улицы при сохранении герметичности, тепло- и шумоизоляции конструкции.

Основные характеристики пластиковых окон

Чтобы знать, какие выбрать пластиковые окна, определите важные характеристики каждого элемента конструкции. Выбор профиля для окон ПВХ и стеклопакета в соответствии с климатическими особенностями зоны проживания, расположения дома и квартиры поможет обзавестись качественной и теплой конструкцией, которая прослужит не один десяток лет. Рассмотрим виды комплектующих подробнее.

Количество воздушных камер в окнах

Камеры — пустоты в элементах пластиковой конструкции (профиле и стеклопакетах). Сколько камер должно быть в качественном окне? Ответ на этот вопрос зависит от климата региона проживания и расположения квартиры.

Чем больше камер, а также расстояние между их стенками, тем выше показатели шумо- и теплоизоляции. Двухкамерные профили предназначены преимущественно для холодного остекления, непригодны для окон в отапливаемых помещениях из-за низкой теплоизоляции.

Для окна квартиры в большом городе имеет смысл рассматривать, как минимум, трехкамерный профиль. Для помещений, расположенных на высоких этажах, квартир со слабо работающей отопительной системой и комнат, выходящих на скоростные магистрали и многополосные проспекты, подойдут пяти- и шестикамерные конструкции.

Ширина оконного профиля

Чем шире сечение профиля (расстояние между уличной и комнатной поверхностями), тем теплее и тише будет светопрозрачная конструкция. В более широкий профиль можно поставить стеклопакет с лучшими теплоизоляционными и шумоподавляющими характеристиками.

Самые распространенные в России уровни ширины оконного профиля — 60 (от 58 до 62 мм) и 70 (от 70 до 76 мм). Для большей части регионов нашей страны предпочтительнее второй вариант.

Системная ширина профилей exprof составляет 58, 60 или 70 мм, в зависимости от типа окна и количества камер. Профильные системы производителя позволяют устанавливать в профиль 58 мм стеклопакет толщиной до 36 мм, а в 70-миллиметровый — до 44 мм.

Монтажная толщина рамы дышащего оконного блока exprof Aero — 101 мм. Это оптимальный размер для обеспечения высокого уровня шумо- и теплоизоляции даже для трехкамерных профилей, а также качественной вентиляции при закрытых створках.

Армирующий вкладыш

Армированные окна прочнее и долговечнее. Армирование — обязательный компонент качественной светопрозрачной конструкции. Оно необходимо для того, чтобы окна могли сопротивляться ветровым нагрузкам, а также не деформировались вследствие температурного расширения. Это особенно актуально для регионов, в которых в течение года наблюдаются значительные перепады температур.

Для усиления пластикового профиля используют специальные стальные вкладыши, которые монтируются непосредственно в основную камеру ПВХ-профиля. Толщина стального армирования в светопрозрачных ПВХ-конструкциях согласно ГОСТ не должна быть меньше 1,5 мм.

Все профили в окнах exprof комплектуются армирующими вкладышами толщиной от 1,5 до 2 мм и имеют защитное цинковое покрытие.

Стеклопакет

Основные характеристики элемента: толщина стеклопакета, число стекол и, соответственно, камер между стеклами, наличие особых стекол с теплозащитным напылением.

Однокамерный стеклопакет больше подходит для регионов, расположенных в субтропическом и умеренном климате, домов, находящихся в тихих кварталах. Двухкамерный стеклопакет — оптимальный выбор с лучшими характеристиками тепло- и шумоизоляции (при условии правильно выбранного профиля), универсальный вариант как для городских квартир, так и для частных домов, его можно использовать не только в умеренном, но и в субарктическом климате

Трехкамерный стеклопакет редко используется в ПВХ-окнах, так как имеет слишком большую толщину и внушительный вес. Современные технологии позволяют добиться сопоставимых показателей теплошумозащиты более простыми способами.

Размеры стеклопакетов (толщина стекол) также оказывают влияние на итоговые характеристики всей конструкции. Шумозащита будет выше, если наружное стекло будет толще остальных.

Вместо стандартного стекла в стеклопакет может устанавливаться ударопрочный триплекс (два или более слоя стекол с зафиксированной между ними полимерной пленкой), стекло с многослойным покрытием, блокирующим часть солнечных лучей.

Внутрипрофильная вентиляция ПВХ-окон

Способ вентиляции помещения при закрытых створках может быть реализован по-разному. Некоторые производители устанавливают в ПВХ-профиль щелевой, фальцевый или накладной клапан вентиляции.

Щелевые воздуховоды представляют собой канал с заслонкой, которая открывается в ручном режиме или автоматикой. Фальцевые клапаны имеют более сложное устройство с заслонкой, которая перекрывает поток при опасном уровне тяги. Накладные механизмы способны обеспечить максимальный приток свежего воздуха, однако существенно снижают звуко- и теплозащитные свойства оконного блока, поэтому не получили широкого распространения.

В окнах exprof Aero реализована более современная и эффективная система приточной вентиляции — внутрипрофильная. Решение, обеспечивающее непрерывный приток свежего подогреваемого воздуха через «лабиринт» каналов внутри профиля, — запатентованная разработка компании. Такая система исключает возникновение сквозняков, проникновение шума и обеспечивает максимальную энергоэффективность окна в зимнее время.

На что еще обратить внимание при выборе пластиковых окон

Мы рассказали об основных параметрах оконных конструкций — их следует учитывать при выборе в первую очередь. Однако, есть и другие характеристики, на которые стоит обратить внимание, чтобы подобрать оптимальный по параметрам теплозащиты, звукоизоляции, долговечности и удобства эксплуатации вариант.

Фурнитура

Оконная фурнитура — это не только ручка, но и все механизмы, расположенные вокруг основной створки, отвечающие за ее движение, фиксацию в определенных положениях.

Какая фурнитура для пластиковых окон лучше? Профессионалы советуют выбирать только изделия от известных производителей. Дешевые некачественные аналоги могут быстро прийти в негодность.

Именно из-за плохого качества фурнитуры покупатели ПВХ-окон сталкиваются со следующими проблемами:

  • заклинивание створки;

  • открытие окна только с усилием;

  • продувание из-за невозможности плотно закрыть створку;

  • скрип.

Некачественные элементы могут спровоцировать и другие проблемы с эксплуатацией стеклопакета.

Уплотнитель

Уплотнитель отвечает за плотное прилегание створки оконной конструкции и шумоизоляцию, отсутствие сквозняков. Чтобы выбрать уплотнитель для пластиковых окон, достаточно знать, что качественная уплотнительная резина или силикон эластичны, податливы, не имеют запаха. Для проверки качества можно сжать материал, а затем отпустить его. Хороший уплотнитель легко продавливается и быстро возвращает прежнюю форму, на нем не остается заломов.

Известные производители качественных пластиковых окон, как правило, комплектуют изделия качественными уплотнителями, устойчивыми к деформации, мягкими и эластичными.

Наличие сертификатов

На каждый компонент окна (профиль, стеклопакет, фурнитура, комплектующие) существует отдельный ГОСТ. Производители материалов и изделий для комплектации окон должны получать сертификаты соответствия на производимую продукцию.

Т.е. у производителя окон должен быть сертификат соответствия окон, у производителя профиля — сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30673-2013 для профиля и т.д.

Следует удостовериться в наличии у продавца сертификат на окна ПВХ, дополнительно можно запросить сертификаты на профиль и другие составляющие оконного блока.

Сертификат соответствия ГОСТ 30673-2013 для профиля, протоколы испытаний внутрипрофильной вентиляции, заключения лабораторных испытаний на долговечность и стойкость к климатическим воздействиям, а также другую документацию, подтверждающую качество профиля exprof, вы найдете в соответствующем разделе на сайте.

Цена

Итоговая стоимость оконного блока зависит от габаритов, комплектации, требований к дизайну конструкции, сложности установки и некоторых других нюансов.

Наш калькулятор поможет не переплатить за ненужные улучшения конструкции. Выберите основные параметры: город проживания, тип помещения, этаж, мощность отопительной системы, уровень шума. Далее вы сможете определить наиболее значимые параметры конструкции, выбрать ширину и камерность профиля, стандартный или энергосберегающий стеклопакет, конфигурацию (тип оконного блока, количество створок, способ открывания), подобрать аксессуары и оценить стоимость дополнительных услуг.

После примерного расчета на сайте можно выбрать ближайшие офисы, в которых можно приобрести продукцию компании, и отправить им заявку, в которой будут учтены все выбранные вами параметры.

Выбор пластиковых окон: видеоинструкция от эксперта

В видео представлены рекомендации по работе с калькулятором на сайте exprof, которые помогут вам выбрать все важные характеристики оконной конструкции в нашем конфигураторе и отправить заявку на производство.


Как правильно выбрать пластиковые окна?

При всём многообразии систем профилей от VEKA, пластиковые окна выбрать довольно нелегко. Количество камер, ширина стеклопакета и монтажные размеры, ценовая политика и, конечно же, качество окна — разобраться во всём этом сразу сможет не каждый.

Когда Вы решаете, какие ставить окна, важно понимать, что окно – это не один монолитный предмет, а конструкция из нескольких элементов (профиль, стеклопакет, фурнитура). Как раз качество и характеристики составных частей определяют свойства конечного продукта. Иными словами, чтобы узнать, как выбрать пластиковые окна, нужно знать, какие критерии предъявляются к выбору входящих в их состав компонентов.

Также при выборе пластикового окна необходимо учитывать тип помещения и природно-климатические особенности региона. Окна должны защищать от перепадов температур и не пропускать уличный шум. И еще один немаловажный аспект – они должны хорошо дополнять интерьер и не требовать специфического ухода.

Конечно, Вы можете обратиться к профессионалам, они посоветуют, как выбрать стеклопакет, профиль и фурнитуру, но важно и самому понимать, за что Вы платите деньги и что в итоге получаете.

1. Как выбрать профиль. Вы можете поставить на выбор окна из профиля VEKA, шириной от 58 до 90 мм. Количество камер определяется монтажной шириной и рассчитано исходя из оптимальных показателей теплозащиты. В норме, для обычной городской квартиры достаточно профиля 70 мм; более широкий профиль используется в загородных домах или в регионах с суровыми зимами.


2. Характеристики стеклопакета. Для офисных и неотапливаемых помещений лучше выбирать одинарный стеклопакет. Для квартир и домов стеклопакет должен быть как минимум двойной. Как выбрать стеклопакет для остекления торгового помещения, мансарды в жилом доме и стоит ли купить двухкамерный пакет для окна в городской квартире, Вам расскажут менеджеры в офисах наших партнёров.

3. Фурнитура. Если говорить о фурнитуре – это тот случай, когда экономить нельзя. Ведь именно она находится в постоянной нагрузке. Некачественная фурнитура может привести к неплотному прилеганию створок, заклиниванию и, в конечном итоге, к замене. Выбирайте только качественную фурнитуру проверенных производителей, чтобы не пришлось платить дважды.

4. Цены. Стоимость и качество окна тесно связаны. Как правило, дешевле стоят окна из профиля класса В, а также конструкции, изготовленные с использованием дешёвой фурнитуры. Прежде чем ставить дешёвое окно, попросите сертификаты и узнайте, из чего оно сделано.

Смотрите видеоролик «Важные параметры пластиковых окон»

Как правильно выбрать пластиковые окна?

При всём многообразии систем профилей от VEKA, пластиковые окна выбрать довольно нелегко. Количество камер, ширина стеклопакета и монтажные размеры, ценовая политика и, конечно же, качество окна — разобраться во всём этом сразу сможет не каждый.

Когда Вы решаете, какие ставить окна, важно понимать, что окно – это не один монолитный предмет, а конструкция из нескольких элементов (профиль, стеклопакет, фурнитура). Как раз качество и характеристики составных частей определяют свойства конечного продукта. Иными словами, чтобы узнать, как выбрать пластиковые окна, нужно знать, какие критерии предъявляются к выбору входящих в их состав компонентов.

Также при выборе пластикового окна необходимо учитывать тип помещения и природно-климатические особенности региона. Окна должны защищать от перепадов температур и не пропускать уличный шум. И еще один немаловажный аспект – они должны хорошо дополнять интерьер и не требовать специфического ухода.

Конечно, Вы можете обратиться к профессионалам, они посоветуют, как выбрать стеклопакет, профиль и фурнитуру, но важно и самому понимать, за что Вы платите деньги и что в итоге получаете.

1. Как выбрать профиль. Вы можете поставить на выбор окна из профиля VEKA, шириной от 58 до 90 мм. Количество камер определяется монтажной шириной и рассчитано исходя из оптимальных показателей теплозащиты. В норме, для обычной городской квартиры достаточно профиля 70 мм; более широкий профиль используется в загородных домах или в регионах с суровыми зимами.


2. Характеристики стеклопакета. Для офисных и неотапливаемых помещений лучше выбирать одинарный стеклопакет. Для квартир и домов стеклопакет должен быть как минимум двойной. Как выбрать стеклопакет для остекления торгового помещения, мансарды в жилом доме и стоит ли купить двухкамерный пакет для окна в городской квартире, Вам расскажут менеджеры в офисах наших партнёров.

3. Фурнитура. Если говорить о фурнитуре – это тот случай, когда экономить нельзя. Ведь именно она находится в постоянной нагрузке. Некачественная фурнитура может привести к неплотному прилеганию створок, заклиниванию и, в конечном итоге, к замене. Выбирайте только качественную фурнитуру проверенных производителей, чтобы не пришлось платить дважды.

4. Цены. Стоимость и качество окна тесно связаны. Как правило, дешевле стоят окна из профиля класса В, а также конструкции, изготовленные с использованием дешёвой фурнитуры. Прежде чем ставить дешёвое окно, попросите сертификаты и узнайте, из чего оно сделано.

Смотрите видеоролик «Важные параметры пластиковых окон»

Помните, что совокупная экономия на стоимости окна может составить всего лишь 20%, а потерянное качество и необходимость скорой замены обойдутся в разы дороже. Если Вы не знаете, какие окна выбрать, обратитесь к нашим партнёрам и закажите изготовление и монтаж под ключ окон из профиля VEKA. Мы уверены, среди множества вариантов Вы найдете то, что устроит вас по цене и качеству.

Официальный сайт VEKA поможет Вам правильно подойти и выбрать оконные конструкции для вашей квартиры и дома. Полезные советы и видео, контакты официальных партнёров с удобной формой поиска и возможность вызвать замерщика. Эти и другие возможности на нашем сайте: https://www.veka.ru/

Об Авторе Альтернативы стеклу

для Windows | Преимущества замены пластиковых окон

Со времен Римского Египта в 30 г. до н.э. стекло было основным материалом для изготовления окон. Времена изменились. Благодаря растущим знаниям и использованию пластмасс в современном мире альтернативы традиционному остеклению теперь легко доступны и часто более выгодны как для домовладельцев, так и для владельцев бизнеса.

Преимущества использования пластика для окон вместо стекла:

  • Экономия затрат — пластиковая пленка дешевле, обеспечивает лучшую изоляцию и редко требует ремонта или замены.
  • Прочность и безопасность — более чем в 10 раз прочнее стекла и не разбивается на опасные осколки.
  • Creative Designs — цветные, флуоресцентные, черно-белые и вырезанные в уникальные формы.
  • Простота использования — пластик, как и дерево, можно фрезеровать, надрезать и резать на месте.
  • Легкость — большинство пластиковых окон на 50% легче обычного стекла.
  • Light Transmission — устраняет блики и отражения.
  • Superior Transparency — остается прозрачным независимо от толщины листа.
  • Thermally Efficient — многостенные панели лучше изолируют

Существует множество пластиковых материалов, которые можно использовать в качестве заменителя оконного стекла. Мы собираемся взглянуть на два разных пластика, чтобы увидеть, как они сочетаются с традиционным оконным стеклом.

Листы из акрила или оргстекла

Этот пластиковый материал становится популярной альтернативой стеклянным окнам. В то время как окна из акрила и плексигласа использовались производителями в течение многих лет, этот тип пластикового покрытия начинает набирать популярность среди владельцев бизнеса и некоторых домовладельцев.Его популярность связана, прежде всего, с растущим признанием многочисленных преимуществ акрилового пластика перед стеклом.

Акриловая пленка из оргстекла требует меньше энергии и денег для производства. Кроме того, его легкий вес позволяет перевозчикам доставлять пластик с меньшими затратами. Более дешевое производство и транспортировка позволяют производителям акрила и оргстекла продавать свою продукцию по значительно более низкой цене, чем стекло. В конечном итоге экономия для производителей означает экономию для владельцев бизнеса и потребителей.

Акриловые пластиковые листы имеют в 17 раз большую ударную вязкость, чем традиционное стекло. Чтобы разрушить плексигласовую пленку, требуется гораздо больше силы. Если вы живете в регионе, подверженном ураганам или торнадо, оргстекло будет обеспечивать гораздо больше защиты, чем традиционное стекло. Кроме того, акриловая пленка значительно снизит риск проникновения постороннего в ваш дом. Если окно не сломается в течение нескольких секунд, большинство взломщиков прекратят попытки взлома.

Хотя прозрачное оргстекло является прочным, его можно тормозить с достаточным упорством или нужным усилием. Однако, в отличие от стекла, акриловая пластиковая пленка не разбивается на тысячи крохотных осколков опасного стекла.

Стекло слишком хрупкое, жесткое и тяжелое, особенно для архитектурных проектов, чтобы его можно было использовать при создании уникальных крупномасштабных форм и предметов. С другой стороны, оргстекло состоит из гибких полимеров, которые упрощают перемещение, резку и установку.

  • Лучшее светопропускание

Вы можете быть удивлены, узнав, что акриловая пленка прозрачнее стекла.Фактически, прозрачные листы оргстекла пропускают более 90% света! Кроме того, акрил не дает бликов и отражений. В отличие от стекла, акрил не обесцвечивается при увеличении толщины пленки.

Оргстекло или акриловая пленка — самый универсальный вид пластика на рынке! Для удовлетворения индивидуальных потребностей могут быть изготовлены многочисленные специальные типы акрила, в том числе зеркальные, цветные и флуоресцентные, устойчивые к истиранию, светорассеивающие, антистатические, пуленепробиваемые, УФ-фильтрующие и многие другие.

Листовой поликарбонат

Из-за ограничений, накладываемых стеклянной и акриловой пленкой при использовании в определенных условиях и в сложных условиях, листовая поликарбонатная пленка была разработана для удовлетворения потребностей промышленности. Такие объекты, как школы, метро, ​​автобусные остановки и психиатрические учреждения, нуждались в оконном материале с высокой ударопрочностью, структурной прочностью и гибкостью конструкции. Поликарбонатные пластмассы, хотя и более дорогие, значительно превосходят акриловые и стеклянные окна.

  • В 250 раз прочнее стекла и в 30 раз прочнее акрила

Прозрачный поликарбонатный пластик обладает невероятной ударопрочностью, но при этом такой же прозрачный, как стекло. Он обеспечивает запас прочности, который не может превзойти ни один другой прозрачный материал для остекления на рынке.

  • Superior Structural Support

По сравнению со стеклом листы поликарбоната легкие, но для них требуется меньшая структурная опора, чем для любых других стеклянных систем.Стекло и акриловые материалы структурно ограничены, когда они сталкиваются с требовательными архитектурными проектами. Тем не менее, поликарбонатные пластиковые листы преуспевают там, где не работают многие другие пластиковые и непластиковые материалы.

Прозрачные листы поликарбоната могут быть изготовлены в соответствии с требованиями к производительности для любого проекта. Например, листы Makrolon GP отлично подходят для остекления и промышленного применения. Он защищает от случайной поломки и умышленного вандализма. Makrolon SL Sheeting, с другой стороны, идеально подходит для приложений, подверженных сильному воздействию солнечного света, таких как вывески, крытые пешеходные дорожки, термоформованные световые люки и т. Д.Даже под постоянным воздействием ультрафиолетовых лучей этот поликарбонат не станет желтым, мутным и не потеряет свой уровень светопропускания.

  • Гибкость конструкции на месте

Стекло и акриловые материалы требуют предварительной формовки и изготовления перед установкой. Поликарбонатную пленку можно разрезать или подвергнуть холодной штамповке на месте.

Как и акрил, производители превращают поликарбонатный пластик во множество различных типов продуктов с уникальными эксплуатационными характеристиками.Производители пластика могут изготавливать листы поликарбоната: пуленепробиваемые, цветные, зеркальные, тонированные, антистатические, стойкие к истиранию и многое другое.

Если вы заинтересованы в использовании прозрачного пластика в качестве альтернативы стеклянным окнам, позвоните или свяжитесь с A&C Plastics, Inc., чтобы узнать больше об акриловой и поликарбонатной пленке.

Стекловолокно

против виниловых окон: какие окна лучше всего подходят для вашего дома?

Фото: istockphoto.com

Будь то замена существующих окон или часть нового строительства, «взгляд» вашего дома на внешний мир требует принятия ряда решений, чтобы найти правильный набор.Главный из них — это материал, из которого изготовлены рамы и створки окон.

В настоящее время два самых популярных искусственных материала для окон — это винил и стекловолокно. Винил на самом деле является сокращением от поливинилхлорида (ПВХ), разновидности пластика. Стекловолокно имеет основу из стекла, которое плавится при очень высокой температуре, а затем превращается в очень тонкие волокна, которые сплетаются вместе. Если стекловолокно предназначено для прочного строительства, такого как оконные рамы, оно пропитывается различными смолами, чтобы ему можно было придать форму.

Думаете о замене окна?

Найдите лицензированных установщиков окон в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

И стекловолокно, и винил — это прочные, долговечные, простые в уходе и водостойкие материалы, которые гораздо лучше выдерживают нагрузки, чем дерево. Хотя дерево по-прежнему считается золотым стандартом для оконных рам и створок — в основном благодаря своему красивому традиционному внешнему виду — дерево требует значительного ухода, чтобы сохранить его красивый внешний вид и предотвратить износ.

Если вы в процессе сужения параметров окна, читайте дальше! Мы ставим винил и стекловолокно в категории, наиболее важные для домовладельцев. Вот как они складываются.

Фото: istockphoto.com

Стекловолокно предоставляет более широкий спектр декоративных возможностей.

Хотя оба материала издалека выглядят одинаково и оба могут быть довольно привлекательными, стекловолокно предлагает большее разнообразие с точки зрения внешнего вида окон. Рамы из стекловолокна, как правило, немного тоньше винила, поэтому остается больше открытого стекла — желательно, если вы хотите, чтобы в комнату проникало как можно больше естественного света.И хотя оба материала бывают самых разных цветов, стекловолокно можно окрашивать, а винил — нет. Наконец, стекловолокно можно текстурировать, чтобы он выглядел как натуральное дерево, тогда как винил обычно гладкий.

Виниловые окна дешевле.

Хотя стеклопластиковые окна обычно немного дешевле деревянных, виниловые обычно значительно дешевле, чем оба. В зависимости от вашего местоположения, размера и количества окон вы обычно будете платить за винил от 10 до 30 процентов меньше.Это действительно может складываться, учитывая, что цена замены деревянного окна может достигать 1000 долларов.

Стекловолокно самое прочное.

И винил, и стекловолокно имеют тенденцию дольше служить дереву, поскольку они не гниют и не разлагаются от влаги или повреждения насекомыми, но стекловолокно — самый трудный выбор. Качественное виниловое окно прослужит около 30 лет, тогда как его стеклопластиковое окно может украсить ваш дом более 50 лет после установки. Стекловолокно прочнее винила и устойчиво к деформации и растрескиванию даже при длительных погодных условиях.Винил расширяется и сжимается при колебаниях температуры, а это означает, что в самых суровых климатических условиях уплотнение между оконной рамой и стеклом может сломаться, что значительно снижает изоляционные свойства окна.

Фото: istockphoto.com

Ремесленник может установить виниловые окна.

Если вы достаточно хорошо владеете дрелью, молотком, рулеткой и универсальным ножом, вы можете установить виниловые окна самостоятельно — экономия от 100 до 200 долларов на одно окно.Поскольку винил немного гибкий, его гораздо проще установить, чем жесткий стекловолокно; он также более прощает очень незначительные расхождения в измерениях. Кроме того, вы найдете готовые виниловые окна стандартных размеров во многих центрах по ремонту жилья, тогда как окна из стеклопластика необходимо заказывать у производителя. Обратите внимание, что многие производители стеклопластиковых окон аннулируют гарантию на окна, если их не установил профессионал.

Стекловолокно более энергоэффективно.

Хотя оба материала являются довольно хорошими изоляторами и адекватно контролируют потерю или повышение температуры через окно, стекловолокно работает лучше.Фактически, стекловолокно было создано в 1920-х годах специально для использования в качестве изоляции, и оно до сих пор широко используется для этой цели. Как показывает практика, окна из стекловолокна на 15% более энергоэффективны, чем виниловые. А благодаря своей стеклянной основе стекловолокно также очень эффективно изолирует звук — это важное соображение, если вы живете рядом с шоссе или в другом шумном месте.

Фото: istockphoto.com

Оба почти не требуют обслуживания.

По сравнению с деревом, которое требует периодической герметизации, покраски и ремонта, окна из винила и стекловолокна практически не требуют ухода.Если на них скопилась грязь, пыль или мох, просто сотрите гранж прочной щеткой или губкой и теплой водой. Единственное предостережение касается окрашенных окон из стекловолокна, которые необходимо перекрашивать, когда они со временем выцветают или отслаиваются, что весьма вероятно, если вы живете в районе с экстремальными температурами. А если из-за перепадов температуры герметик на виниловых окнах сломается, вам придется заделать их, чтобы восстановить изоляционные свойства.

Стекловолокно более экологично.

Поскольку стекловолокно более энергоэффективно, чем винил, оно снижает потребление энергии.И хотя переработать стекловолокно нелегко, большая часть стекловолокна производится из переработанного стекла, что означает меньшее количество стекла на свалках и меньшую потребность в производстве нового стекла. Кроме того, производство стекловолокна не выделяет вредных химикатов в окружающую среду, а стеклопластиковые окна не выделяют газ и не выделяют потенциально вредные побочные продукты в случае пожара в вашем доме. Напротив, винил нелегко перерабатывать, в процессе производства выделяются вредные химические вещества, а при плавлении в огне выделяются вредные пары.

Думаете о замене окна?

Найдите лицензированных установщиков окон в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Варианты материалов окна и 5 ключевых соображений

Решить, какой оконный материал лучше всего подходит для вашего пространства, непросто, независимо от того, хотите ли вы заменить существующие окна или заняться совершенно новым проектом. Важно учитывать, что каждый тип окон может предложить с точки зрения функций, стиля и экономии средств.

Вот обзор некоторых из наиболее распространенных оконных материалов — дерева, стекловолокна и винила — и некоторые ключевые соображения при выборе материала, который лучше всего подходит для вас.

Сменные деревянные окна

Сменные деревянные окна придают вашему пространству более естественный вид. Вы можете окрасить деревянные рамы, чтобы они соответствовали декору в вашем доме, или покрасить их, чтобы придать вашему пространству оттенок цвета. Кроме того, деревянные окна хорошо изолированы и помогают поддерживать комфортную температуру в помещении круглый год.

При выборе деревянных окон важно учитывать качество древесины и следить за тем, чтобы они были обработаны, чтобы предотвратить повреждение от влаги и пятен от плесени и грибка. Покраска или окрашивание деревянных оконных рам может защитить их от влаги и насекомых.

Деревянные окна также предоставляют больше возможностей для дизайна, чем окна других типов. У каждого вида древесины есть своя индивидуальность, и существует большое разнообразие вариантов цвета краски и выбора фурнитуры.Окна, замененные деревом, могут добавить роскоши вашей собственности и повысить ее привлекательность.

Сменные окна из стекловолокна

Сменные окна из стекловолокна требуют меньшего ухода, чем их деревянные аналоги, при этом сохраняя качественный вид окрашенного дерева. Если вам нужна прочность и долговечность, окна из стеклопластика — хороший вариант. Они созданы, чтобы выдерживать экстремальную жару и отрицательные температуры.

Стеклопластиковые окна Impervia компании Pella покрыты долговечной порошковой краской.Это одни из самых прочных и долговечных окон на рынке, которые также пропускают больше света в ваше пространство.

Окна из стекловолокна — отличное универсальное решение для тех, кто хочет сбалансировать внешний вид, качество, долговечность и энергоэффективность. В качестве дополнительного бонуса заменяемые окна из стекловолокна с меньшей вероятностью будут повреждены во время установки, чем другие композитные окна.

Сменные виниловые окна

Сменные виниловые окна — это доступный и функциональный вариант для любого помещения.Они не требуют покраски, окрашивания или повторной полировки. Это делает виниловые окна относительно простыми в обслуживании.

Если вы хотите сэкономить на счетах за электроэнергию, виниловые окна являются одними из самых энергоэффективных из всех типов окон. Виниловые оконные рамы обладают изоляционными качествами дерева и имеют дополнительную изоляцию из пенопласта, которая может помочь снизить потери тепла.

Виниловые окна также являются отличным выбором для более шумных помещений, где необходимо блокировать шум. Рамы прочные и обладают отличной ударопрочностью.

Сменные виниловые окна — это экономичный вариант модернизации вашей собственности.

5 Соображения, касающиеся оконных материалов

Теперь, когда вы знаете некоторые сильные стороны каждого типа оконного материала, есть несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при оценке того, какой вариант лучше всего подходит для вашего помещения или проекта.

1. Внешний вид: Какой образ вы хотите создать в своем помещении? Окна, заменяющие дерево, имеют универсальный дизайн и предлагают множество вариантов цвета.Они также создают ощущение роскоши и могут добавить в ваш дом ощущение роскоши. Кроме того, стеклопластиковые и виниловые окна позволяют использовать двухцветные рамы, которые сочетают в себе белый интерьер в сочетании с различными вариантами цвета кузова.

2. Техническое обслуживание: Вы относитесь к тому типу людей, которые любят домашние дела? Или вы бы предпочли меньше беспокоиться о содержании? Сменные окна из винила и стекловолокна просты в уходе и хорошо сохраняются в любом климате. Деревянные окна требуют большего ухода.

3. Цена: Сменные окна из винила, как правило, имеют конкурентоспособные цены и обеспечивают длительный срок службы. Стеклопластиковые окна обычно дороже, чем виниловые. Деревянные окна различаются по цене, но зачастую они дороже, чем виниловые или стеклопластиковые.

4. Долговечность: Сменные окна из стекловолокна, пожалуй, самый надежный вариант, известный своей устойчивостью к экстремальным температурам, а также своей долговечностью. Виниловые окна могут быть усилены переплетенными створками.На деревянные окна Pella предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.

5. Энергоэффективность: Виниловые окна серии Pella 250 являются одними из наших самых энергоэффективных продуктов. Воздушные камеры внутри винила уменьшают потери тепла и звукопередачу. Стеклопластиковые и деревянные окна также очень энергоэффективны. Pella предлагает ряд вариантов оконного стекла на выбор, чтобы помочь повысить энергоэффективность всех типов окон.

Какой материал лучше всего подходит для оконных рам?

Окна из дерева, стекловолокна и винила превосходны в разных областях, и окончательное решение о том, какой вариант лучше всего подходит для вашего помещения, принимается с учетом личных предпочтений и факторов окружающей среды.Если вам нужна дополнительная помощь в принятии решения или вы готовы сделать следующий шаг, ваш местный представитель Pella может помочь вам найти оконный материал и варианты, которые подходят именно вам.

Объяснение различных типов материалов для морских окон

Правильный уход за лодкой позволяет дольше оставаться в мореходности. Выбор правильных материалов для ваших морских окон — один из важных решений, которые владельцы лодок должны сделать для этого.

Обычно окна лодок изготавливаются из специального текстиля, а не из стекла.Эти ткани созданы, чтобы выдерживать все, что на них бросает открытая вода. Сегодня доступно несколько различных видов прозрачного текстиля, и знание вариантов материалов для морских окон поможет вам убедиться, что вы получаете именно тот продукт, который вам нужен.

[Чтобы узнать больше о морском виниле Strataglass, свяжитесь с нами сегодня]

Вот краткий обзор самых популярных оконных материалов для морских судов, представленных сегодня на рынке:

  • Винил и полиэфирный композит: Превосходный композитный материал, виниловые и полиэфирные композитные ткани обеспечивают гибкость, необходимую для легкого изгиба и изгиба по контурам лодки.Ткани, изготовленные из этого композитного материала, плотно прилегают к раме и обеспечивают водонепроницаемость и устойчивость к плесени. Herculite Inc. предлагает эту композитную комбинацию из двух тканей высшего качества морского класса: Riviera и Regatta.
  • Прозрачный прессованный полированный винил с покрытием : популярный выбор для повседневного использования на море, прозрачный прессованный полированный винил с покрытием легко откатывается назад, что отлично подходит для верхних частей лодок. Strataglass от Herculite — один из ведущих брендов на рынке этого универсального материала.Еще одна причина популярности этого материала — наличие специальных устойчивых к царапинам покрытий, которые значительно продлевают срок службы материала. Strataglass — один из примеров материала, который предлагает такое покрытие: VueShield.
  • Поликарбонат: Поликарбонатные окна, сделанные из полужесткого прозрачного пластика, считаются практически небьющимися. С поликарбонатом видимость для пользователя лучше, чем с другими прозрачными пластиками, к тому же он может быть покрыт стойкими к царапинам и УФ-излучением покрытиями для дополнительной защиты.Поликарбонат — отличный выбор для тяжелых условий эксплуатации. Однако этот материал не такой мягкий, как прозрачный винил, поэтому его нельзя свернуть для хранения. Это также имеет тенденцию быть дорогим.
  • Акрил: Как и поликарбонат, акриловые панели являются полужесткими и обеспечивают отличную видимость. Акриловые панели очень трудно сломать, что делает их отличным выбором для суровых морских условий. Однако окна из акриловой ткани поцарапать легче, чем некоторые другие варианты, а панели нельзя складывать для хранения.Акрил также может быть дорогим, поэтому его лучше использовать экономно.

Когда дело доходит до материалов для окон из морского винила, не забывайте учитывать стоимость каждого материала и то, как это соотносится с его долговечностью. Некоторые материалы прослужат дольше, чем другие, поэтому их дополнительная стоимость имеет смысл по сравнению с более дешевыми материалами, требующими частой замены. В качестве альтернативы, если вы можете со временем сохранить более доступную и универсальную ткань, такую ​​как поликарбонат или прозрачный полированный прессованный винил, почему бы не выбрать более экономичное решение (и получить такие преимущества, как закатывающееся окно?) Как вы используете свою лодку и что Ваши потребности будут определять, какой материал лучше всего подходит для вас.

И последнее замечание: помните, что размер (или толщина) ваших окон влияет на то, как они будут выглядеть, а также на их четкость и гибкость. Некоторые материалы для морских окон бывают толщиной от 40 до 12. Перед покупкой ознакомьтесь с этим кратким руководством по покупке оконных материалов для морских судов, чтобы убедиться, что вы получаете идеальный выбор для ваших нужд.

Чтобы узнать больше о морском виниле Strataglass, свяжитесь с нами сегодня!

Выбор лучших материалов для замены окон

Выбор лучшего материала для замены окон

17.07.2016 10:37:24

Думаете о новых окнах в вашем доме? Может быть, вы знаете, какой стиль работы вам нравится больше всего, но какой материал обеспечит внешний вид и долговечность, которые вы надеетесь получить от своих новых окон? Рассмотрим пять лучших доступных материалов для замены окон, которые помогут вам понять, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

Окна виниловые

Считается самым доступным материалом на рынке, винил может быть правильным выбором, если вы хотите, чтобы окна, не требующие особого ухода, оставались долговечными при минимальных усилиях с вашей стороны. Поскольку винил не гниет, не скалывается, не отслаивается и не выгорает на солнце, срок службы этих окон составляет десятилетия. Этот материал энергоэффективен, особенно если вы выбираете виниловые окна в паре с качественным стеклом. Просто имейте в виду, что обычно вы не можете перекрасить виниловые окна без аннулирования гарантии, поэтому выберите цвет, в котором вы сможете жить долгие годы.

Окна из стекловолокна

Окна из стеклопластика, которые немного выросли в цене, предлагают даже лучшую энергоэффективность и долговечность, чем виниловые. Например, стекловолокно очень мало расширяется и сжимается, поэтому воздух вокруг рамы практически не протекает. Кроме того, поскольку окна из стекловолокна имеют одинаковый цвет по всей раме, зарубки или царапины практически незаметны и не требуют перекраски.

Алюминиевые окна

Алюминиевые окна, известные своей исключительной структурной целостностью и долговечностью, могут подойти для вашего дома, если вам нужен современный индустриальный вид.Металл проводит тепло, что может привести к проблемам с эффективностью, но вы можете решить эту проблему, выбрав алюминиевые окна, изготовленные с термическим разделением. Бесконечный выбор цветов и вариантов отделки позволяет настроить алюминиевые окна так, как вы хотите.

Деревянные окна

Этот оконный материал считается наиболее элегантным из имеющихся на рынке. Более высокий класс стоит дороже, чем окна любого другого типа. Дерево также требует большего ухода. Без должного ухода древесина склонна к короблению, гниению и сколам.К счастью, шлифовка и повторная полировка по мере необходимости помогают сохранить красоту деревянных окон и защитить их от непогоды. Потрясающая привлекательность бордюра, отличная энергоэффективность и повышенная стоимость дома могут стоить дополнительных усилий.

Окна с оболочкой

Если вы хотите насладиться теплотой и красотой дерева внутри вашего дома без дополнительного ухода снаружи, то окна с облицовкой — идеальный выбор. Выбирайте окна, облицованные винилом, стекловолокном или алюминием, чтобы извлечь выгоду из этих прочных материалов снаружи, не жертвуя домашним ощущением, которое вы хотите от деревянных окон внутри.В то время как плакированные окна более дороги, потому что они содержат более дорогую древесину, многие домовладельцы считают, что это стоит того, чтобы испытать лучшее из обоих миров.

Независимо от того, какой материал для замены окон вы выберете, вы можете рассчитывать на качество, долговечность и 20-летнюю гарантию при покупке в Weather Shield. Чтобы сделать правильный выбор для ваших нужд, свяжитесь напрямую с Weather Shield или найдите ближайшего к вам дилера. Мы можем предоставить советы и расценки для вашего предстоящего проекта по замене окон.

Плюсы и минусы каждого материала окна

Когда дело доходит до оконного материала, у вас есть несколько вариантов на выбор. Если вы уже начали изучать продукцию, возможно, вы знаете, что окна могут быть сделаны из винила, алюминия, стекловолокна или дерева. Также доступны окна из композитных материалов или с облицовкой. Если вы не знакомы с облицовкой, мы объясним это подробно, когда мы перейдем к Wood Clad Windows .

В этой статье мы рассмотрим каждый из этих материалов, чтобы вы могли лучше понять, прежде чем выбрать продукт для своего дома.

Для проектов замены может быть полезно знать, из какого материала сделаны ваши текущие окна. Знание того, из какого материала находятся текущие окна, может помочь в поиске. Если вы живете в районе ТСЖ, вам следует спросить свое правление, есть ли какие-либо ограничения, о которых следует знать, прежде чем покупать окна.

Большинство оконных материалов производится из искусственных химических соединений, за исключением деревянных окон.Поговорим об искусственных материалах, прежде чем погрузиться в деревянные окна.

Если вас интересует дополнительная информация об определенном окне, используйте навигацию ниже, чтобы перейти вперед.

Окна виниловые

Виниловые окна — популярный выбор среди домовладельцев и строителей из-за их доступной цены, энергоэффективности и долговечности.

Виниловые окна производятся из поливинилхлорида, также известного как ПВХ. Винил — это пластик, который очень хорошо работает в качестве строительного материала, поскольку он гибкий и прочный.

Как пластик, винил классифицируется как изолятор, что означает, что тепло не передается через материал. Зимой это хорошая новость, потому что тепло останется в вашем доме. Что касается лета, то уличное тепло не перейдет в интерьер вашего дома.

Высококачественный винил является отличным изолятором, а по своим тепловым характеристикам сопоставим с деревом. Виниловые окна, сделанные с небольшими полыми камерами, помогают уменьшить конвекцию, как и дополнительная изоляционная пена.

Виниловые изделия обычно более доступны по цене, чем изделия из других материалов, но привлекательными для домовладельцев их делает то, что эти окна требуют минимального ухода.Они устойчивы к короблению, гниению и обычно не требуют ухода за покраской.

Виниловые окна доступны во многих цветах, однако их наличие зависит от производителя. Цветовая отделка — это часть производственного процесса для виниловых окон, поэтому цвет проходит через весь материал и в результате получается продукт, который не требует ухода за покраской. Поскольку выбор важен, некоторые производители также предлагают обработку поверхности и покрытия для улучшения выбора цвета и внешнего вида поверхности (деревянный шпон).

ПРОФИ

Относительно недорогой материал
Низкая теплопередача
Устойчив к гниению, деформации и коррозии
Пригоден для вторичной переработки

Минусы

Варианты цвета обычно ограничены

Вернуться к началу

Алюминиевые окна

Алюминиевые окна — популярный выбор для людей, которым нужны окна с тонкими рамами и большой стеклянной поверхностью. Как и виниловые окна, алюминиевые окна обычно более доступны, чем другие материалы, такие как стекловолокно, дерево или окна, облицованные деревом.

Алюминий — это универсальный строительный материал, который используется во всем, от посуды до самолетов. В наших домах его можно найти во всем: от шторы, полки и световые люки до мансардных окон и складных стеклянных дверных блоков.

Это легкий материал, усиленный добавками сплавов. (Сплавы — это свойства металла с двумя или более элементами.) Уже одно это делает алюминий таким универсальным строительным материалом.

Прочные и легкие окна могут вместить большие площади стекла.Тонкие оконные рамы отлично подходят для домов с минималистской эстетикой. Тонкая рама алюминиевых окон создает чистые и четкие линии, пропуская много естественного света в ваш дом.

Кроме того, алюминиевые окна доступны в широком спектре цветов и могут принимать различные формы. Краска на этом материале должна быть обработана на заводе, чтобы выдержать коррозию и свести к минимуму уход.

К сожалению, самый большой недостаток окон с алюминиевой рамой — это их энергоэффективность.Металлы обладают высокой теплопроводностью, что позволяет легко проводить тепло и повышать коэффициент теплопроводности оконного блока. Если для вас важно наличие энергоэффективных окон, вы можете выбрать другой вариант, если только вы не готовы пожертвовать энергоэффективностью ради тонкой рамы и большого объемного стекла.

Если вы, как и мы, живете в Северном Техасе, алюминиевые окна не будут соответствовать нормам энергопотребления, поэтому обязательно проконсультируйтесь с вашим продавцом или подрядчиком, прежде чем выбирать алюминиевые.

ПРОФИ

Недорогой строительный материал
Относительно низкие эксплуатационные расходы
Не набухает и не деформируется
Устойчив к коррозии
Тонкие профили позволяют разместить больше стекла
Доступны уникальные формы и размеры

Минусы

Чрезвычайно низкие тепловые характеристики
Склонность к конденсации

Вернуться к началу

Окна из стекловолокна

Стеклопластиковые окна

— это продукт премиум-класса, обладающий множеством преимуществ.Стекловолокно — это популярный строительный материал, используемый в жилых домах, тяжелых коммерческих помещениях и во многих других сферах, включая строительство лодок и автомобилей. Этот материал доказал свою эффективность на протяжении десятилетий.

Стекловолокно, как строительный материал, технически является композитным материалом, поскольку его получают путем встраивания стеклянных волокон в полимерную матрицу. По сути, это смесь стекловолокна и пластика. Стекловолокно производится с помощью процесса пултрузии, который объединяет стекловолокно и пластик, а затем формирует из него формы, необходимые для строительства.

Стеклопластиковые окна собираются механическим способом, чтобы обеспечить качество, стабильность и надежность. Поскольку погода со временем может повлиять на состояние ваших окон, вам нужно выбрать материал, который будет хорошо работать в вашем климате.

Стекловолокно — хороший вариант для жаркого климата, поскольку оно может выдерживать тепло и сопротивляться деформации, вызываемой со временем солнечными лучами. Темные цвета особенно поглощают тепло, что может ослабить материалы и сделать их более восприимчивыми к проникновению воды или воздуха.Они также являются хорошим выбором в прибрежных районах, подверженных ураганным ветрам.

Если для вас важны цветовые решения, вы будете рады узнать, что окна из стекловолокна доступны в широком диапазоне темных и светлых оттенков. Стекловолокно также можно формовать для имитации волокон древесины или оставить гладким и гладким.

Универсальность стекловолокна аналогична алюминию, но вы обнаружите, что стекловолокно является материалом премиум-класса. Как и алюминий, стекловолокно также может обеспечить тонкий обзор и больше стекла.

Помимо того, что стекловолокно является энергоэффективным материалом, он также является экологически чистым строительным материалом, изготовленным из природных ресурсов и долговечным.

ПРОФИ

Энергоэффективность
Экологичность
Устойчивость к влаге и коррозии
Низкие эксплуатационные расходы
Настраиваемые формы, размеры и цвета

Минусы

Относительно дорогой материал

Вернуться к началу

Композитные окна

Материал оконных рам из композитных материалов зависит от производителя.Композитный материал состоит из двух или более материалов. Искусственные изделия из дерева — хороший пример материала, используемого для изготовления окон из композитных материалов.

Композитные изделия из дерева изготавливаются из древесных частиц и смол. Комбинация этих двух элементов создает материал, который имеет сравнимые структурные и термические характеристики с древесиной, но с большей устойчивостью к влаге и гниению.

Композитный материал изначально использовался как элемент, используемый в подоконниках и дверных порогах, но теперь он используется для целых оконных блоков (без стекла, конечно).Новое поколение композитных деревянных окон работает хорошо, и при хорошем уходе они имеют долгий срок службы.

Что касается эстетики, композиты могут быть текстурированы, имитируя подлинное дерево, а также могут быть окрашены или окрашены.

ПРОФИ

Устойчив к гниению, коррозии и деформации
Энергоэффективность
Экологически чистый строительный материал
Перерабатываемый

Минусы

Многие виды композитов
Прочность зависит от производителя

Вернуться к началу

Окна из массива дерева

Деревянные окна — классический выбор с очарованием Старого Света.Если в вашем доме в настоящее время есть деревянные окна, может быть трудно выбрать какой-либо другой материал, особенно если учесть их эстетическую привлекательность.

Этот традиционный строительный материал легко превращается в окна сложной формы. Деревянные окна требуют большей ручной работы, чем окна, сделанные из других материалов, но это также упрощает их настройку.

Деревянные окна могут быть окрашены или окрашены в светлые или темные оттенки. Породы древесины, используемые для деревянных окон, различаются в зависимости от производителя, но вы можете ожидать, что в качестве нескольких вариантов вы найдете сосну, дугласскую пихту, красное дерево и узловатую ольху.

Деревянные окна дороги и обычно встречаются в старых домах и элитных домах. Это большие вложения, и они требуют значительного ухода по сравнению с окнами, сделанными из других материалов.

В отличие от окон, сделанных из искусственных материалов, деревянные окна подвержены гниению и деформации, но ухоженные деревянные окна прослужат десятилетия.

К счастью, деревянные окна не только красивы, но и обладают высокой энергоэффективностью. Деревянные окна не имеют теплопередачи и работают на уровне или лучше, чем виниловые окна.

ПРОФИ

Неповторимая красота
Уникальный рисунок зерна внутри и снаружи
Энергоэффективность
Настраиваемая

Минусы

Дорогой
Требует регулярного обслуживания
Восприимчив к гниению и короблению

Вернуться к началу

Окна деревянные

Если вам нравится внешний вид деревянных окон, но вы беспокоитесь об уходе, необходимом для того, чтобы они прослужили долго, вам следует подумать о деревянных облицованных окнах (также называемых деревянными окнами).

Окна, облицованные деревом, представляют собой окна из массива дерева, внешняя сторона которых покрыта другим материалом, например стекловолокном или алюминием. Подобно композитному окну, эта строительная техника объединяет два материала для лучшей производительности.

Облицованное деревом окно, вы ощутите тепловые и эстетические преимущества окна из массива дерева и получите дополнительную защиту внешнего материала.

Деревянные окна, такие как окна из цельного дерева и окна из стекловолокна, по-прежнему являются премиальным вариантом, поэтому, хотя вы можете не сэкономить на затратах заранее, вы должны рассматривать это как вложение.Правильно установленные и ухоженные окна по-прежнему помогут вам сэкономить на расходах на электроэнергию.

Хотя деревянные окна требуют меньшего регулярного ухода, они не требуют ухода. Вы должны следить за внешним видом окна, чтобы убедиться, что облицовка держится на высоте и не разделяется. Покраска и окрашивание интерьера должны быть частью ухода за деревянным окном. Первоначальная заводская отделка должна длиться несколько лет, но вы захотите регулярно проводить повторную полировку, как только исходная отделка начнет изнашиваться.

Большим преимуществом окон, облицованных деревом, являются обширные цветовые решения, доступные как внутри окна, так и снаружи. А поскольку окно имеет облицовку, у вас есть больше вариантов двойного цвета, чем необходимость выбора одного цвета как для интерьера, так и для экстерьера.

ПРОФИ

Чрезвычайно настраиваемый
Энергоэффективный
Прочный
Прочный
Перерабатываемый

Минусы

Дорого
Облицовка подвержена отслаиванию

Вернуться к началу

Какой бы материал вы ни выбрали, обязательно обсудите варианты с вашим подрядчиком или продавцом окон, у которого вы заказываете.Ваши варианты будут варьироваться в зависимости от местоположения и производителя, поэтому вы должны иметь представление о том, что вы хотите, но также быть открытыми для предложений, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от своих инвестиций.

Помните, что материал оконной рамы — не единственная часть окна, которая имеет значение для энергоэффективности. Фактически, выбранная вами установка и стеклопакет имеют большее влияние на общую энергоэффективность, чем сама рама.

Если вы ищете ценовое предложение или планируете бесплатную домашнюю консультацию, позвоните нам по телефону 817-860-9767.

В ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОКНО из ПВХ И ВИНИЛОВОЕ ОКНО И ЧТО Я ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ?


Когда пришло время заменить окна в вашем доме, вы можете выбрать один из нескольких вариантов. Во время исследования у вас, вероятно, возникнут вопросы о плюсах и минусах различных типов доступных окон замены. В этой статье основное внимание уделяется окнам из ПВХ и виниловым окнам, двум различным оконным продуктам, изготовленным из одинаковых материалов, но с использованием очень разных производственных процессов для оконных компонентов.

Сменные окна из винила очень распространены и изготавливаются с использованием компонентов из поливинилхлорида или ПВХ. Поливинилхлорид — это комбинация различных химикатов, пластификаторов и пигментов. Поливинилхлорид также используется для изготовления сантехнических труб, электрических труб и многих других изделий из пластика. Оконные компоненты для окон, заменяющих винил, являются экструдированными и содержат полые камеры. Полые камеры делают продукт более легким и облегчают сварку компонентов вместе.

Окна второго типа также изготавливаются из поливинилхлорида.Однако при использовании другого типа производственного процесса компоненты остаются прочными. Этот материал известен как сотовый ПВХ. Ячеистый ПВХ отличается от экструдированного полого винила тем, что имеет внутри пенопласт или ячеистую структуру. Его можно прибивать гвоздями, пилить и делать как дерево. Компоненты окна (кирпичная форма, подоконник, косяк и перекладины створки), используемые для изготовления этих окон, выглядят точно так же, как деревянные окна. Окна из ячеистого ПВХ прочнее и прочнее, чем окна из экструдированного винила, которые тоньше и могут деформироваться.

Трудно выбрать одно из двух, потому что оба имеют разные атрибуты. Вот несколько моментов, которые следует учитывать:

  1. Архитектурный стиль — Виниловые окна не похожи на дерево, где окна из ячеистого ПВХ имеют те же архитектурные элементы, что и традиционные деревянные окна.
  2. Дизайн интерьера — виниловые сменные окна бывают двух цветов интерьера: белого и миндального или коричневого. Они не предназначены для окрашивания. Окна из сотового ПВХ можно покрасить в тон вашей внутренней отделки.
  3. Энергоэффективность — солнечное тепловыделение и коэффициент теплопередачи ячеистых окон из ПВХ, по результатам испытаний NFRC, такие же, как и для окон из виниловой пленки при использовании стекла того же типа.
  4. Уход — виниловые окна никогда не нужно красить. Однако ваш выбор цвета ограничен, и выбранный вами цвет будет вашим единственным вариантом в будущем. Окна из ячеистого ПВХ после окраски требуют минимального ухода.

Одним из основных факторов, которые следует учитывать, является потеря остекления. При замене деревянных окон на окна для замены винила будет значительная потеря остекления.Виниловое окно имеет свою собственную раму и вставляется в существующую деревянную раму деревянного окна после снятия оконных створок.

Как сделать дверь деревянную своими руками пошагово: Деревянные двери своими руками: пошаговая инструкция, схемы

Ноя 9, 1970 автор alexxlab Разное

Деревянные двери своими руками: пошаговая инструкция, схемы

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
  • Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;

  • саморезы;
  • столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

  1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
  2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
  3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
  4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
  5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
  6. Временные перемычки удаляют.
  7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

  1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
  2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
  3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
  4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
  5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
  6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень  простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Содержание статьи

Конструкции дверей из натуральной древесины

 

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

  • Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
  • Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
  • Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

 

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества?  Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

  • Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
  • Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
  • Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
  • Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
  • Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

  • Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
  • Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
  • Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

 

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

  • Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
  • Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
  • Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
  • Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
  • Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
  • Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
  • Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
  • Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
  • По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
  • Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

  • Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
  • Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
  • По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
  • Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
  • Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
  • Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
  • Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
  • Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

  1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
  2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
  3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

  • Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
  • Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
  • На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
  • После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
  • Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
  • Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
  • Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
  • В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

 

Как сделать дверь из досок своими руками

Для владельцев земельных участков и собственных домов актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? На любом подворье всегда имеется некоторое количество подсобных помещений: наружный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и припасов. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, атмосферных осадков, в зависимости от времени года. При наличии домашних животных двери преграждают им доступ в нежелательные места.

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Покрытие двери защитным растворам от влаги

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

  • ножовка по дереву;
  • рубанок электрический или ручной;
  • шуруповерт или молоток;
  • наждачная шкурка;
  • метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

Установка дверного проема

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Изготовление двери из досок

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Дверные заготовки нужной длины

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части — от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант — вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

  • циркулярная пила ручная электрифицированная;
  • стамеска;
  • киянка;
  • наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Сборка конструкции из дерева

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

  1. электродрель;
  2. фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
  3. шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Дверь из массива с филенками

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

  1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
  2. Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
  3. Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
  4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
  5. В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать дверь из досок своими руками

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

  1. Особенности дверей из древесины
  2. Разновидности дверей из древесины
  3. Выбор древесины для изготовления дверей
  4. Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

  • низкая звуко- и теплопроводность;
  • высокая морозостойкость и хорошая прочность;
  • низкий коэффициент температурного расширения;
  • долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
  • экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
  • отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

  • высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
  • несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
  • горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

  • прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
  • рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
  • толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
  • фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

  1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
  2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
  3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

  • древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
  • остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
  • ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
  • толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
  • перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени. 

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

  • ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
  • ножовка;
  • рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
  • стаместки разных размеров;
  • обычный и резиновый молоток;
  • уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

  • шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
  • саморезы различной длины;
  • столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

  1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
  2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
  3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
  4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
  5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.                                                                                                                                                                            
  6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
  7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
  8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
    • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
    • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
    • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
    • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
    • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
    • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.
Декорирование массивной  двери 

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
  2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
  3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
  4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

  1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
  2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
  3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
  4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
  5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
  6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
  7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
  8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

Как сделать дверь из досок своими руками

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Как сделать дверь из досок своими руками

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивные двери вполне могут быть установлены на входе в квартиру или дом

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

А такая дверь очень хорошо подойдет для бани

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Наиболее распространены филенчатые двери

Далее, брус обклеивается натуральным шпоном одного из пород дерева и приобретает эстетичный вид. Качественно изготовленную филенчатую дверь визуально сложно отличить от массивной конструкции.

Филенки могут иметь различную конфигурацию или заменяться стеклом

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка  обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Типичная схема строения филенчатой двери

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Филенчатая дверь, полностью изготовленная из массива

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала — это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Одна из возможных схем щитовой каркасной двери

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой,  вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных — верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

  • Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для декоративной отделки.

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

  • Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть установлен на входе в квартиру, санузел или подсобные помещения, а также в качестве межкомнатных. Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера
  • Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.
Набор ручных столярных инструментов
  • Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
  • Струбцины для стягивания склеенного полотна.
  • Ножовка.
  • Лучковая и ручная пила.
  • Стамески разных размеров.
  • Резиновый и обычный молоток.
  • Строительный уровень.
  • Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
  • Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
  • Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

  • Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
  • Столярный клей.
  • Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

  • Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
  • Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
  • Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
  • Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
  • Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
  • Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают для бани, для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

  • Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Возможные виды поперечной обвязки массивной двери

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные.
Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм.
Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок.
Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается.
При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
Работа должна проводиться на большом рабочем столе — верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины.
В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру.
Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна.
В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом.
Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз.
Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем.
Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона.
После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами.
Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы.
При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения.
Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель.
Затем петли монтируются на отмеченных местах.
Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку.
Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

  • Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
  • Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
  • Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

 ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна.
Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина). 
Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах.
Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса.
Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными.
Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм.
Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества.
Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения.
Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах.
Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны. 
Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала.
Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера.
Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея.
Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной.
В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку. 

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери — внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей.
На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками:
а) общий вид двери;
б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин:
1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 — нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 — нижняя филенка; 9 — шпонка; 10 — паз. 
Чтобы изготовить раму потребуется брус — он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса.
С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость.
Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника.
Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик.
Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером.
На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников.
Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери.
Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП.
Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом.
Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком.
В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации.
Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок — она может составлять 20÷25 мм.
Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку.
Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении.
Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
Сборка полотна производится в такой последовательности:
— В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали — поперечины и филенки.
— Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем.
— Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки.
— После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус. 
— Последними приклеиваются обрамляющие штапики.
При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка.
После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки.
После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе.
При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев.
Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском.
Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Рекомендуемые параметры установки двери в проем

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно двери входные деревянные утепленные, из новой статьи на нашем портале.

Деревянная дверь своими руками пошагово: входная и межкомнатная конструкция

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

  1. Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
  2. Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
  3. Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Примечание. Как самому изготовить металлическую входную дверь, установить замок и декорировать различными способами, читайте в подробной инструкции.

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или баню. Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

  • низкая цена;
  • возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
  • в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25—40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

  1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
  2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
  3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
  4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25—30 мм, входных – 5—6 см.
  5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

  • дверные ручки, защелки и замки;
  • на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
  • балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
  • на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
  • чтобы закрывать сарай или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2—3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5—6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

  1. Уложите лесоматериалы на ровную поверхность, отмерьте требуемую длину и обрежьте края по линии.
  2. Убедитесь, что доски совпадают по высоте и на стыках отсутствуют перепады. В противном случае замените элементы либо прострогайте их рубанком.
  3. Изготовьте 3 трапециевидных бруса, показанных на чертеже. Проставьте на планках и полотне номера, чтобы впоследствии их не перепутать местами (например, при ремонте).
  4. Наметьте на створке 3 паза и вырежьте их, пользуясь имеющимся инструментом. Каждую канавку четко подгоните под сечение поперечин.
  5. Забейте деревянные стопоры в пазы киянкой либо резиновым молотком, вставляя их со стороны торца будущего полотна. Для верности прикрутите доски к поперечинам шурупами по дереву.

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

  1. Отрежьте 2 длинных и 3 коротких бруса по размерам дверной коробки с зазором 5 мм.
  2. Сделайте из брусьев раму, скрепив их между собой и четко выверив углы 90°. Способ крепления – произвольный: в полдерева, шип – паз и просто встык на саморезах. Третий брус ставится в качестве средней перемычки между стойками.
  3. Соединение промажьте столярным клеем и дайте изделию просохнуть.
  4. Облицуйте раму с одной стороны выбранным материалом – вагонкой, фанерой или ламинатом, прикрутив шурупами либо прибив гвоздями.
  5. Внутри каркас заполните звукоизоляцией, утеплителем либо другими досками низкого качества. В месте врезки замка стойку рамы следует усилить дополнительным бруском.
  6. Зашейте вторую сторону двери и установите фурнитуру.

Рекомендация. Если обшивка выполняется вагонкой и подобными отдельными элементами, каркас желательно ужесточить изнутри укосами. При облицовке цельным листом фанеры жесткость предусматривать не обязательно.

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

  1. Скрепите из проструганных досок раму, посадив шипы в пазах на столярный клей. Ставьте все 3 перемычки – верхнюю, нижнюю и среднюю, места соединений зафиксируйте струбцинами.
  2. После высыхания клея стыки нужно усилить деревянными нагелями (круглыми колышками), забиваемыми в отверстия диаметром 8 мм.
  3. Два получившихся проема закройте филенками из любого подходящего материала – вагонки, массива толщиной 25 мм или ламинированным ДСП. В верхнем проеме можно сделать стеклянную вставку.
  4. Закрепите филенки штапиками.

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

Двери своими руками — инструкция по изготовлению разных типов дверей своими руками (119 фото)

В наше время при наличии огромного желания можно произвести всё, что угодно, собственными руками. На сайтах достаточно много необходимой информации, строительный рынок насыщен разнообразными инструментами и приспособлениями, выбор материала тоже очень широк. Кроме того, стоимость собственноручно произведенного изделия будет в несколько раз меньше рыночной.

Сделать дверь своими руками тем более не составит особого труда, а мы вам постараемся в этом помочь при помощи некоторых правил и рекомендаций. Первое, с чем стоит определиться это: тип двери, используемый материал и наличие необходимых инструментов.

Содержимое статьи:

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

Дверные полотна из дерева бесспорно имеют массу достоинств, среди которых:

  • высокая звуко- и теплоизоляция,
  • морозоустойчивость и повышенная прочность,
  • невысокий показатель расширения от влияния температур,
  • долгий срок эксплуатации при условии хорошего качества изделия,
  • экологичность, а, следовательно, безвредность для здоровья,
  • красивый вид и способность вписываться в любой интерьерный стиль.

Однако недостатки использования древесины в производстве дверей тоже имеются:

  • повышенные гигроскопические свойства, т. е. дерево без предварительной обработки достаточно хорошо впитывает в себя влагу, в результате чего это негативно сказывается на физико-механических характеристиках изделия,
  • не идеальность используемого сырья, так как на древесине низкого качества возможно наличие расщелин, сучков или карманов со смолой,
  • возгораемость и пожароопасность материала.

В основном причинами появления недостатков являются материалы низкого качества и не соблюдение технологии производства заготовок. Чтобы сделать недостатки менее выраженными следует древесный материал тщательно просушить, подвергнуть обработке паром и специальными пропитывающими средствами.

Разнообразие дверных конструкций

В период познания процесса самостоятельного сооружения дверей, следует рассмотреть некоторые конструкционные нюансы разнообразных вариантов дверей и правила их производства:

Входные двери

В изготовлении крупных дверных полотен, например, входных дверей, применяют строганые либо шпунтованные доски, которые соединяются в одно целое полотно с диагональными или поперечными перемычками для надежного укрепления всей конструкции.

В качестве используемого сырья стоит отдать предпочтение древесине с плотной структурой и фактурным изображением среза. Например, кедр, дуб или лиственница.

Чтобы изготовить и установить дверь в помещение с повышенной влажностью (баню, парилку и пр.) возможно использовать менее ценные породы дерева, такие как сосна или липа, но их обязательно нужно подвергнуть обработке водоотталкивающими средствами и антисептиками.

Филенчатые двери

Филенчатый вариант дверей производится путем склеивания ламелей из деревянных брусьев и досок, которые после покрываются шпоном. В результате изделие имеет аккуратный внешний вид. Мастер к тому же может проявить фантазию и произвести филенки разной конфигурации, либо сделать красивые вставки из стекла.

В высококачественном производстве филенчатых полотен очень трудно найти их отличие от цельной древесины. Для устройства поперечников используют клееный брус. Для скрепления деталей применяют шипы или нагели.

В качестве межкомнатных дверей вы можете использовать филенчатые двери, изготовленные своими руками.

Щитовые двери

Щитовые двери считаются наиболее экономичными, за счет использования ДСП, которое покрывается ламинатом или шпоном. Конструкция состоит из деревянного каркаса и щита из МДФ, ДСП и пр. Кроме этого различают следующие виды щитовых дверных устройств:

  • Цельная конструкция, заполненная брусом (обрезным или не обрезным), который достаточно устойчиво скреплен.
  • Дверь, внутри пустотелая, состоящая из деревянных поперечников по панелям и брусьев по бокам. Снаружи конструкция отделывается вагонкой или ДВП. Внутренняя часть может содержать продольные и поперечные брусья.
  • Двери, относящиеся к мелкопустотным, различны по внутренней заполняемости.

Если использовать при покрытии щитовой двери ольховую или липовую клееную фанеру толщиной 4-8 мм, то изделие станет намного качественнее, так как материал противостоит деформациям и легко поддается декорированию.

Особенности выбора материала

При выборе материала, стоит обратить внимание на наличие:

  • сучков, так как их наличие должно быть минимизированным,
  • влажности, не более 15%. Идеальным считается хорошо просушенный материал, что гарантирует качество будущего изделия,
  • ровной поверхности досок. Проверяется плотностью прилегания путем расположения досок вплотную друг к другу,
  • определенной толщины. Для массивных дверей около 5 см, для внутренних – 2,5 см.

Используемые породы дерева могут быть различными. Для парадных применяют благородные массивы дуба или бука. Для внутренних помещений – сосну. Наличие смолы обеспечивает защиту от плесени и грибка.

При собственноручном изготовлении дверей в частном доме или на даче можно использовать подручный материал, оставшийся от сноса деревянной постройки и пр. Но перед использованием обязательно проверьте их на отсутствие каких-либо повреждений.

Изготовление двери своими руками

Процесс производства двери собственными руками довольно прост. В его основе лежит надежное сооружение щита из деревянных досок. Внешний вид может быть разнообразным, в зависимости от назначения помещения и собственно интерьера.

Для изготовления вам понадобятся приспособления и инструменты: стол-верстак, фрезер, ножовка, рубанок, набор стамесок, молоток обычный, киянка, уровень, простой карандаш, измерительные устройства, шлифмашинка или наждачка, шуруповерт.

А также материалы и детали для крепления: шпунтовые деревянные доски, комплект саморезов, клей для столярных работ.

Древесина должна быть хорошо просушена при +25 градусов (и не более +50 град. в сушильной камере) в течение почти двух месяцев в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы влажность лучше уходила, доски необходимо переложить прокладками каждую по отдельности. Иначе может появиться плесень и испортить задуманное.

Изготовление двери пошагово с использованием шпунтовой доски:

  • Разметка и распил материала в соответствии с необходимыми размерами.
  • Раскладка его на верстальном столе с расположением рисунка колец дерева в одном направлении.
  • Сборка досок в полотно и скрепление их способом «шип-паз» для большей прочности можно использовать клей для столярных работ.
  • Срез шипа по краю щита и обработка торца.
  • Зажатие полотна струбцинами и просушка его на поверхности стола.
  • После просушки обработка фрезером и шлифовка.
  • В случае усиления конструкции используют многослойность досок путем их склеивания и сжатия струбцинами. В итоге изделие получается массивное и тяжелое.
  • Фиксация полотна обвязкой с помощью поперечин. Для этого стоит заготовить доски по ширине полотна, трапециевидной формы. Выполнить разметку для поперечин. Сделать отметку глубины и непосредственно сами пазы. Промазать их клеем и вставить поперечины с помощью киянки.

Обработка и декор двери

Обработка полотна наждачкой или шлифовалкой.

Пропитка полотна антисептическим средством. После нанесения средства необходимо просушить поверхность. Процедуру повторить дважды. Антисептик обеспечит защиту от грибка, плесени и микроорганизмов.

Шпаклевка полотна или грунтовка, которые скроют неровности. Процедура повторяется аналогично предыдущей.

В завершении процесса выполняется покраска дверей с использованием морилки, лака или краски. В один слой или несколько зависит от интенсивности требуемого цвета. При этом не забудьте просушивать слои почти по 4 часа каждый. На морилку можно нанести лак в два слоя.

Монтаж полотна

  • Выравнивание проема по уровню.
  • Сбор дверной рамы по размерам и проверка её по уровню. Проверка жесткости и устойчивости конструкции.
  • Примерка полотна и корректировка размеров при необходимости.
  • Фиксация конструкции при помощи саморезов, головки которых нужно закрыть соответствующими заглушками.
  • Заделка щелей монтажной пеной и сборка обналички.
  • Подготовка полотна: установка ручки, петель и замка. Разметка места расположения петель.
  • Разметка места расположения петель на коробке и проема для щеколды. Подготовка пазов.
  • Навес на петли и регулировка двери. Закрепление пластины для щеколды.

Как видите процесс совершенно несложный, достаточно действовать спокойно и аккуратно, и вы не столкнетесь с проблемой, что ваша дверь не закрывается. Дерзайте и у вас всё получится! В противном случае можно довериться профессионалам!

Фото дверей своими руками


planirovkamaster.ru.

Как построить межкомнатную дверь с нуля: 9 шагов (с изображениями)

После того, как материалы выбраны, пора строить компоненты вашей двери. Я начал со стилей, поскольку считаю их самыми важными. Большинство стилей имеют ширину 4-5 1/2 дюйма (10-14 см), но ширина ваших стоек зависит от стиля вашей двери. Моя дверь очень маленькая, поэтому я выбрал стойки шириной 4 дюйма.

Чрезвычайно важно, чтобы ваши перекладины были квадратными, иначе функциональность и эстетика вашей двери будут поставлены под угрозу.Проблема здесь в том, что большинство межкомнатных дверей имеют высоту около 80 дюймов (что составляет почти 7 футов или 203 см), и выправить доски такой длины может быть очень сложно. Существует множество методов, включая ручные рубанки, настольные пилы, фуганки и т. Д., И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Я использую фуганок, но поскольку мой фуганок имеет очень короткую станину, я использую роликовые стойки, чтобы помочь мне расширить станину фуганка и выпрямить эти более длинные доски. Для получения дополнительной информации см. Видео на YouTube ниже.Остальные компоненты двери также должны быть прямыми, но гораздо легче скруглить меньшие части, чем большие.

Мои рельсы очень короткие; всего 12 дюймов (около 30 см) между двумя стойками, но размер будет варьироваться в зависимости от размера двери. Хотя все рельсы должны быть одинаковой длины, ширина рельсов может быть разной. Нижние направляющие обычно большие — около 8-10 дюймов. Я думаю, это потому, что нижняя часть дверей имеет тенденцию биться ногами, а вы не хотите, чтобы панель ударилась ногой.Верхние направляющие также обычно намного меньше нижних направляющих, но также обычно немного больше средних направляющих. Я считаю, что это потому, что верх двери иногда может быть обрезан, если она не подходит. Размер верхней планки моей двери составляет 6 дюймов. Средние рельсы самые маленькие и различаются по размеру в зависимости от стиля двери, но, как правило, всегда одинаковы друг с другом. Мой средний рельс составляет около 5 дюймов.

Панель может быть сделана практически из любого материала, как обсуждалось выше, но я использовал МДФ 1/2 дюйма, потому что он у меня был под рукой.Обрезая панель, убедитесь, что оставлено дополнительное пространство для размещения панели в канавке (подробнее об этом в следующем шаге).

Еще несколько замечаний: древесина, которую я обычно использую, имеет толщину 1 дюйм, но поскольку моя внутренняя дверь имеет толщину 1 3/8 дюйма, мне нужно было ламинировать две доски вместе, чтобы получить требуемую толщину. После того, как я ламинировал доски, я оставил их в комнате примерно на неделю, чтобы древесина могла акклиматизироваться, прежде чем я спланировал их до окончательной толщины.Это уменьшит любую потенциальную деформацию.

Как построить дверь: Часть 1 — Рама

В этой и следующей статьях я расскажу, как построить дверь. Полноразмерные домашние двери — это проект, для которого мы все можем найти место, но они могут пугать.

Здесь много пиломатериалов и много веса, к тому же они немного больше в масштабе, чем то, над чем мы обычно работаем. Но на самом деле это не более чем огромные дверцы шкафов. Я покажу вам шаг за шагом, как я делаю межкомнатные двери для дома.

Это современная дверь, построенная по эскизу, предоставленному заказчиком. Дверь из твердого клена, покрыта лаком. Заказчик принимал непосредственное участие в выборе пиломатериала и его расположения в двери. Дверная коробка построена с использованием свободных шипов (или домино) с панелью, которая плавает в пазу в раме.

Зажимы, зажимы и другие зажимы

Внутренние двери обычно имеют толщину 1 3/8 дюйма. Я строю свой, ламинировав два куска приклада толщиной 3/4 дюйма.Это позволяет получить более прочную и устойчивую дверную коробку, которая со временем меньше деформируется. Я обычно делаю эти зажимы для ламинирования в вакуумном прессе. Но их можно делать и с помощью обычных зажимов (если у вас их достаточно!).

Фугование старой школы

У меня есть фуганок 6 дюймов, но рельсы на этой двери 8 дюймов. Решение: вытяните ручные рубанки и разгладьте одну сторону, затем пропустите деталь через строгальный станок, чтобы довести ее до окончательной толщины.Карандашные каракули на заготовке помогают обозначить углубления. Самолет стандартный №5 Bailey с гофрированной подошвой.

Паз для крепления панели

После того, как я вставил свой стопочный дадо в настольную пилу, я вырезал канавку, чтобы дверная панель могла плавно перемещаться по ней. Канавка на волосок шире 3/4 дюйма и 1/2 дюйма глубиной. Он будет удерживать панель, но все же позволит ей расширяться и сжиматься по ширине. Убедитесь, что паз выровнен по центру деталей, перевернув их и проведя второй проход по лезвию дадо.

Начало кривой

Рельсы и стойки имеют слегка изогнутый профиль. Я начинаю делать эту кривую с вырезания фаски под небольшим углом на настольной пиле. Я закончу его ручными рубанками и наждачной бумагой.

Обрезать профиль

Всякий раз, когда вы отклоняетесь от наборов долот (установленных на фрезере или формирователе), вы должны вернуться к столярным изделиям, основанным на старых технологиях. Профиль на дверных направляющих и стойках должен быть скошен под углом, а оставшаяся часть должна быть удалена там, где перекладина и направляющая пересекаются.Обрезной фрезерный станок с фрезой заподлицо обеспечивает быструю работу

Большая деталь, маленькая митра

Профиль на рельсе скошен на настольной пиле. Это рельс высотой 8 дюймов, поэтому я добавил к своему торцовому упору дополнительный забор для дополнительной поддержки. Это фото было сделано со стороны выхода пилы.

Соответствующая угловая деталь отрезана вручную

Угол на стойке можно разрезать на столовой пиле, но ее длина превышает 80 дюймов.Для меня проще, быстрее и безопаснее вырезать подходящую под углом под углом ручными инструментами. Следует помнить одно основное правило: вы всегда можете убрать больше, но нельзя класть дрова обратно. Долото — это стандартное, серийное производство Sears Craftsman. Есть долото получше, но это делает свою работу.

Подходит как перчатка

Иногда я подгоняю поручень к стойке, чтобы посмотреть, как продвигается моя работа с ручным инструментом. Цель — красивый, плотно скошенный стык, как этот.Осталось еще 3!

Обожаю свободные шипы!

Я установил свой маршрутизатор с парой ограждений и сверлом диаметром 3/4 дюйма, чтобы вырезать пазы для незакрепленных шипов. Я прорежу два паза, глубиной 1 1/2 дюйма и длиной 2 1/2 дюйма. Эта дверь сделана из твердого каменного клена, и мы не хотим экономить на столярных изделиях, чтобы выдержать такой вес. Просто примечание, внешний забор — это обрезки, когда я подбирал рельсы по длине.

Подходящие пазы в шпильках

Пара соответствующих пазов прорезается в стойках.Профиль задевает основание фрезы на внутреннем пазе. Я вырезал как можно больше с помощью маршрутизатора и доводил до конца вручную. Этот процесс делает шарнир очень похожим на домино Festool, но без больших вложений.

Примечание об изношенном верстаке — это 4 слоя МДФ толщиной 3/4 дюйма, соединенные вместе и покрытые пластиковым ламинатом. Он жесткий, стабильный и ОЧЕНЬ тяжелый. Этому около 10 лет, и я думаю заменить его где-нибудь в этом году. Я подумываю сделать столярную скамейку в европейском стиле, как это делает Фрэнк Клаус. Конечно, мою придется сделать из белого дуба Quartersawn!

Тестовая посадка

После распила столярных изделий я провожу пробную подгонку, чтобы проверить наличие каких-либо зазоров или подкрашивания, которые необходимо сделать.Пара прокладок толщиной 3/4 дюйма, помещенных в паз панели, помогает сохранять правильную ориентацию. Я использую мел для пометок на своих предметах и ​​слежу за вещами. Мел не портит поверхность и легко снимается

Успешная сухая посадка!

Дверная коробка готова, дрифит удачен! Я использую пару зажимов Bessey Tradesman, чтобы удерживать вещи во время сухой посадки — заметили, насколько они прогнуты? Я перейду на более тяжелые зажимы для настоящего приклеивания.Стропила оставляю на долго, пока дверь не заклеится. Из них получаются красивые «ножки», чтобы держать хорошие части двери от пола.

Во второй части этого блога я расскажу о сборке панели и завершении двери.

Прочтите вторую часть здесь.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Запустить галерею

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Создайте свою дверь и поднимитесь на более высокий уровень DIY

Самостоятельная постройка чего-то, что вы обычно покупаете, навсегда меняет ваше восприятие объекта.Я испытал это недавно, когда пришло время установить двери в сарае, который я только что построил. Я подумал: «Почему бы не построить их самому?» Я проходил через двери тысячи раз, не задумываясь о них дважды, но после создания собственного набора я постоянно останавливаюсь в дверных проемах, чтобы осмотреть дверь, петли и замки.

Статистика

  • Время: 20 часов
  • Стоимость материалов: 125 долларов (только дерево)
  • Сложность: средняя / высокая

Материалы

  • 3 доски (6 на 2 на 86 дюймов) для стоек и стоек
  • 3 доски (8 на 2 на 36 дюймов) для направляющих
  • 4 (1 ¼ дюйма -толстые) доски для ваших панелей
  • 16 (⅜-дюймовых) деревянных дюбелей для пазов и шипов с вытяжным отверстием
  • Внешняя краска
  • Петли
  • Lockset

Инструменты

Построй это

Составление подробных планов поможет свести к минимуму ошибки. Кортни Старр

1. Спланируйте свой проект. Хотя я прошел через множество дверей, я никогда не строил ни одной до этого проекта. Я обнаружил, что изучаю множество страниц, таких как «Анатомия внешней двери» или этот загружаемый PDF-файл от FineWoodworking. Как и в случае с любым другим проектом, вы вряд ли найдете хотя бы один ресурс, который отвечал бы на все вопросы. Я рекомендую разделить поиск между письменными статьями и видео на YouTube, чтобы найти оптимальное место. Делайте заметки по пути и тщательно распланируйте свои двери перед покупкой и подготовкой древесины.Я даже использовал Adobe Illustrator, чтобы разметить дизайн моей двери, чтобы убедиться, что мои рукописные измерения имеют смысл, прежде чем приступить к работе.

2. Подготовьте материалы. Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что вы хотите построить, пора обрезать перила, стойки, стойки и панели до размеров, указанных в списке материалов. Их можно настроить в соответствии с вашими потребностями — мои двери стандартной ширины, но немного выше обычных. Либо измерьте существующую дверь, которую хотите заменить, либо измерьте дверной проем, в который вы планируете повесить дверь.После того, как вы отрежете грубые материалы до нужного размера, сделайте их плоскими и квадратными с помощью фуганка и строгального станка.

  • Примечание: Вы можете определить размер ваших панелей, разложив другие компоненты и измерив промежутки между ними. Добавьте 1 дюйм к ширине и высоте каждой панели, чтобы в пазы, которые вы сделали в направляющих, стойках и стойках, было достаточно дерева. Окончательная подгонка панелей должна позволить каждой из них расширяться и сжиматься по ширине в зависимости от сезона.
  • Совет: Хорошей идеей будет сделать вашу дверь немного завышенной, чтобы вы могли обрезать ее до окончательных размеров, когда придет время ставить ее на место.

3. Сделайте паз в направляющих и стойках. Рельсы — это горизонтальные элементы двери, стойки — это вертикальные доски на внешних краях, а стойки — это вертикальные доски в центре двери. Я использовал фрезер, чтобы вырезать канавку шириной ½ дюйма глубиной примерно 9/16 дюйма по всей длине всех моих направляющих и стоек.Обязательно вырежьте эти канавки в центре каждой кромки, чтобы они все выровнялись после сборки, и избегайте нарезания канавок на любой кромке, которая окажется на внешних кромках двери. Эти пазы будут удерживать четыре панели, используемые в традиционной входной двери с рамой и панелью. Эти панели не приклеиваются на место, что позволяет им свободно плавать, поскольку древесина расширяется и сжимается между сезонами.

Окончательная подгонка пазов и шипов. Паз — это выдолбленная часть, а шип — это деталь, которая скользит внутрь. Кортни Старр

4. Сделайте паз и шип стыков. Хотя дверь на первый взгляд может показаться устрашающей, это на удивление простой проект. В отличие от многих видов мебели, дверь имеет только один основной вид столярных изделий — врезное и шипное соединение. Это один из старейших способов соединения двух деревянных частей вместе и один из самых прочных. Если вы никогда не делали паз и шип, существует множество подходов к созданию стыка, и вы получите много практики при изготовлении двери.Вы можете использовать фрезерный станок, долото для долота или долото для создания пазов. После того, как вы прорежете пазы, вы можете использовать настольную пилу или ручную пилу, чтобы разрезать шипы. Мне нравится использовать ручной фрезерный станок, чтобы точно подогнать шипы, независимо от того, как я их черновой обработаю.

5. Используйте столярные изделия с вытяжным отверстием . Если вы хотите построить очень прочную дверь, используйте столярные изделия с прорезью и шипом. Это метод, в котором деревянный дюбель используется для значительного усиления пазового и шипового соединения, превращая его из соединения, основанного только на адгезии клея, в соединение с постоянным механическим сцеплением.Он работает путем просверливания отверстия в шипе, которое немного смещено от отверстия в пазе, поэтому, когда вы продвигаете дюбель через два отверстия, он вытягивает их, выравнивая, таким образом, плотно соединяя куски дерева. Я использовал по два дюбеля для каждого паза и шипа.

Вставка панелей в каркас при сборке. Если вы заранее все высушите, этот шаг будет намного проще. Кортни Старр

6. Соберите дверь. Перед сборкой обязательно просушите детали двери, чтобы убедиться, что все совпадает.На этом этапе полезно использовать зажимы, даже если это пробная посадка, просто чтобы убедиться, что ваши зажимы достаточно длинные. Убедившись, что все подходит, сначала склейте паз и шип в центральной части двери — части, которые образуют строчную букву «т». Затем вставьте панели в их пазы, стараясь не допустить попадания клея на панели. Помните, каждый должен свободно плавать в своей канавке. Затем приклейте внешние перекладины, чтобы завершить дверь.

  • Совет: Вы заметите, что я закрасил края панелей перед тем, как вставить их в дверь.Это гарантирует, что неокрашенная древесина на краях панели не станет открытой при сжатии панели в более сухое время года.

7. Покрасьте дверь. Я покрасил обе стороны двери двумя слоями наружной краски, чтобы защитить ее от непогоды. Я решил, что лучше всего сначала покрасить панели, затем внутренние рельсы и стойки и, наконец, внешние перекладины.

8. Установите дверь. Я выбираю для своих дверей красивый комплект петель, чтобы сарай выглядел неповторимо.Убедитесь, что вы покупаете петли, которые выдерживают определенный вес вашей двери. Мои двери весили около 100 фунтов каждая, поэтому я нашел петли, которые могли выдержать немного больше, на всякий случай. Я начал с того, что прикрепил петли к двери. Затем я переместил их на место, используя прокладки, чтобы выровнять дверь по центру дверного косяка. Как только я собрал вещи, я отметил, где петли соприкасаются с косяком. Затем я снял накладки с петли и закрепил их на месте с помощью прилагаемых винтов. Наконец, я поставил дверь на место и вставил шпильки в петли.

9. Установите фиксатор. После того, как двери повешены, можно установить замки. Вы можете купить полезные руководства для сверления отверстий, и большинство комплектов замков поставляется с четкими инструкциями и шаблоном, которые помогут вам убедиться, что все идет в нужном месте.

Раздвижная дверь своими руками — Как сделать свою собственную

Фото: Блог Охоха для Боба Вила

Когда у вас есть дверной проем, но недостаточно места для распахивания двери, часто рама остается без какого-либо покрытия — или, что еще хуже , временный разделитель штор, который висит там на , а не на — так временно.К счастью, домовладельцы, надеющиеся на немного больше уединения или способ скрыть содержимое шкафа, имеют лучший обходной путь, который все еще включает карниз: установка тонкой раздвижной двери. Такой вид установки легко выделяет жилые помещения, при этом обеспечивая современный, даже индустриальный оттенок. Ознакомьтесь с этим руководством по решению проблем — адаптируемым к для всех размеров дверных проемов — которое оставит вам разделенные пространства, которые вы так жаждете.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— пиломатериалы 2 × 2, длиной 8 футов (4)
— Измерительная лента
— Карандаш
— Ручная пила
— Металлические угловые распорки (18)
— Винты 11⁄2 дюйма
— Резиновые жесткие ролики 2 дюйма (2)
— Фанерная плита 5 мм (2)
— Сверло
— Лобзик
— Клей для дерева
— Ручки (2)
— Пальмовая шлифовальная машина
— Кисть
— Морилка
— Лак для дерева
— Сцепные кольца (2)
— Карниз для штор

STEP 1

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Сначала вам нужно собрать раму раздвижной двери своими руками, используя 2 × 2 пиломатериала.Размеры вашей конструкции в значительной степени будут зависеть от размера дверного проема, поэтому раздвижная дверь достаточно велика, чтобы закрыть вход, а затем и некоторые другие. Мы добавили 2 дюйма к ширине и высоте дверного проема, чтобы определить, какой размер сделать нашей дверью.

Вырежьте деревянные части 2 × 2 на кости, которые будут составлять вашу раму: две вертикальные стойки на 2 дюйма выше, чем высота дверного проема, и пять горизонтальных поперечин, каждая на 1 дюйм короче ширины дверного проема.(Если вы добавите вертикальную стойку толщиной 1-1⁄2 дюйма с каждой стороны, вы обнаружите, что рама действительно на 2 дюйма шире, чем ваш дверной проем.)

Разложите части, как показано на рисунке выше, поместив одну крестовина вверху, еще 1 1⁄2 дюйма снизу, а остальные три расположены на одинаковом расстоянии (вероятно, на расстоянии около 20 дюймов).

STEP 2

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Соберите все деревянные части вместе, используя металлические угловые распорки диаметром 1–1⁄4 дюйма.Прикрутите скобу к каждому углу рамы — по четыре в каждом прямоугольнике и еще две в самом низу — чтобы сделать вашу конструкцию более прочной.

Дважды проверьте размеры нижней поперечины, прежде чем привинтить ее: она должна находиться на расстоянии 1–1⁄2 дюйма от нижней части любой вертикальной стойки, чтобы вы могли закрепить ролики внутри рамы, а затем спрятать их за фанерой доска.

STEP 3

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Прикрутите 2-дюймовые резиновые ролики к нижней поперечине, по одному внутри угловой распорки с каждой стороны.

STEP 4

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вы должны укрепить каркас прямо там, где будет тяга двери, потому что эта сторона будет сильно тянуть, чтобы открыть и закрыть вашу дверь на колесах. Измерьте расстояние между 2-й и 3-й перемычками снизу и отрежьте эту длину от оставшихся пиломатериалов 2 × 2.

Поместите этот только что вырезанный вертикальный кусок во второй прямоугольник снизу, где вы только что измерили, оставив достаточно места от внешнего края для металлической дверной ручки.Закрутите горизонтальные детали, чтобы удерживать его на месте, и тогда ваш каркас готов!

STEP 5

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вырежьте два листа фанеры (обычно доступны 4 фута в ширину и 8 футов в длину) по точным размерам деревянного каркаса, который также будет размеры вашей раздвижной двери DIY. Один будет закрывать переднюю часть рамы, а другой — заднюю. Большинство магазинов бытовой техники сделают за вас скидки прямо в момент покупки!

Поместите одну доску на деревянную раму и отметьте положение тяги карандашом.

STEP 6

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Используйте дрель и лобзик, чтобы вырезать отверстие, подходящее для утопленной дверной ручки. Затем выровняйте две фанерные доски, обведите отверстие и вырежьте отверстие на второй доске для другой дверной петли.

STEP 7

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Затем приклейте одну из фанерных досок s к каркасу. Покройте каждый 2 × 2 столярным клеем, наведите на него фанеру, чтобы убедиться, что сторона с отверстием для дверной ручки совпадает с стороной армированной рамы, затем опустите и зажмите.Оставьте зажимы на месте до тех пор, пока клей не затвердеет.

После полного высыхания клея переверните раздвижную дверь своими руками и проделайте то же самое с другой стороной.

STEP 8

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Снимите зажимы, как только весь клей высохнет, и проверьте, прилипли ли фанерные плиты к деревянной раме. Вы должны увидеть, что колесики теперь полностью встроены в дверь и частично покрыты фанерной доской.

STEP 9

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Возьмите ручную шлифовальную машинку, чтобы полностью разгладить самодельную раздвижную дверь, особенно края.

STEP 10

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Пора придать раздвижной двери своими руками законченный вид! Мы окрасили наш в оттенок темного шоколада, но вы можете выбрать любой цвет пятна (или, как вариант, покрасить!), Чтобы дополнить схему вашего помещения. После того, как пятно высохнет, нанесите слой лака.

STEP 11

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вставьте дверную скобу в вырезанное для нее пространство, приклеивая столярным клеем.

STEP 12

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Прикрутите сцепные кольца к верхней части двери, по одному дюйму от каждого конца.

STEP 13

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Наконец, поставьте дверь и приготовьтесь задвинуть ее на место.Вам нужно попросить партнера помочь удерживать раздвижную дверь, сделанную своими руками, пока вы ставите ее на «направляющую» — настенный карниз. Здесь наш карниз протянулся от стены до стены. Но если с вашим комплектом это не так, возьмите пару кронштейнов для карнизов, чтобы прикрепить его к стене с дверным проемом.

Сначала проденьте карниз через дверные кольца, затем подтолкните дверь к стене так, чтобы она была достаточно близко для установки карниза, но оставила достаточно места для того, чтобы дверь могла вращаться вперед и назад.Раздвижная дверь, сделанная своими руками, должна стоять прямо (не опираться), и весь вес должен опираться на ролики, а не тянуть за стержень — он нужен только для направления двери. Теперь убедитесь, что штанга стоит строго горизонтально, и отметьте место, где она встречается со стеной. (Вот здесь и пригодится напарник!) Прикрутите штангу к стене, и этот проект полностью открыт.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Ама — приверженец DIY и творческий ум, стоящий за блогом Ohoh. Ей нравится домашний декор, освещение и проекты мебели, которые могут включать в себя покраску, шитье, сверление … независимо от техники! Все, что у нее есть под рукой, — это вдохновение для создания и корм для ее серьезного пристрастия к апсайклингу.

Как построить дверь экрана

Изготовление сетчатой ​​двери — отличный проект, сделанный своими руками, который добавит красивого характера вашему дому. Из этого урока вы узнаете, как построить сетчатую дверь.

Пару недель назад я поделился с вами своей дверной перегородкой, которую я построил вместе с мужем и папой.

Мы годами хотели иметь сетчатую дверь для заднего крыльца, но так и не успели поставить ее, пока не обновили заднее крыльцо.

Мы искали одну, но так и не смогли найти модель, которая бы нам понравилась.

Мой папа посоветовал нам построить один вместо него, чтобы у нас было именно то, что мы хотим.

Мой отец построил сетчатые двери в доме моих родителей.

Те, которые он построил, украшены красивой деревянной отделкой в ​​каждом углу. Они совершенно потрясающие и идеально подходят для дома 1890-х годов.

Для нашего дома хотелось чего-то простого. Я начал с рисования того, что хотел.

После этого мы измерили внутреннюю часть дверной коробки, чтобы определить размеры дверной сетки.

Затем мы выяснили, сколько древесины нам нужно, чтобы наша сетчатая дверь ожила.

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Дверь-ширма своими руками

Расходные материалы :

— Дерево (мы получили 1 1 × 8 10 футов и 2 1 × 6 10 футов)
— Печенье для стыковки плит
— Клей
— Экран
— Трафарет длиной 3/4 ″ 16 футов
— Краска
— Петли с винтами
— Дверная ручка
— Гидравлический доводчик двери

Оборудование :

— Пила (радиальная, круговая, угловая или что угодно, что вам нужно для резки дерева.)
— Настольная пила
— Рулетка
— Квадрат
— Зажимы
— Столярный станок
— Ручная пила
— Пальмошлифовальный станок
— Зубило
— Молоток
— Угловой ящик
— Степлер
— Пистолет для ногтей
— Карандаш

Инструкции :

Шаг 1 : Мы начали с 1 × 8 10 футов в длину и 2 1 × 6 10 футов в длину.

Совет : При покупке древесины проверьте сучки на досках. Вы хотите избежать мертвых узлов.

Мертвые сучки часто бывают черными, а иногда черным бывает просто контур сучка.

Мертвые узлы имеют свойство выпадать, особенно если их прорезать.

На рисунке слева показан обычный узел, а справа — мертвые узлы.

Шаг 2 : Мы использовали радиальную пилу и настольную пилу, чтобы разрезать доски до нужных нам размеров.

Нам понадобились две части по 26 дюймов из 1 × 8. Мы также разрезали полоски размером 1 × 6 до 4 дюймов шириной, а затем разрезали их на 2 части по 80,5 дюймов и 1 кусок по 26 дюймов.

После того, как части были разрезаны, мы использовали квадрат, чтобы убедиться, что они квадратные.

Шаг 3 : Мы скрепили все части вместе.

Мы измерили угол двери до угла с помощью рулетки, чтобы убедиться, что она квадратная. Мы знали, что он квадратный, когда все диагонали были одинаковыми.

Вы заметите нависающие деревянные части (лишнее дерево) на каждом конце, мы сделали одну цель. Это дает нам пространство для маневра, даже если дверь не была идеально квадратной.

Шаг 4 : Затем пришло время выяснить, где мы собираемся складывать печенье, чтобы соединить кусочки вместе.

Мы наносим только по одной отметке с каждой стороны верхней доски, так как она всего 4 дюйма в ширину.

Затем мы наносим по две отметки на каждую сторону средней и нижней доски, потому что они шире. Маркировка должна проходить через каждую сторону доски, чтобы маркировка также отображалась на доске напротив нее.

Кроме того, неплохо пронумеровать их, чтобы знать, какая доска куда идет.

Шаг 5 : Мы сняли зажимы с двери, и пришло время использовать соединитель пластин.

Выровняли линии стыковочным швом и проделали дырочки в бисквите. Сделали 20 лунок для печенья.

Шаг 6 : Мы нанесли клей внутрь отверстий для печенья и вставили печенье с одного конца.

Мы нанесли клей на другой конец и вставили доску с печеньем, убедившись, что линии совпадают.

После того, как все части были соединены вместе, мы снова скрепили все вместе.

Шаг 7 : Используя ту же технику, что и на Шаге 3.Мы измерили угол двери с помощью рулетки, чтобы убедиться, что она квадратная.

Мы знали, что это квадрат, когда все диагонали были одинаковыми.

Шаг 8 : После высыхания клея мы удалили зажимы.

Напоминаю о том, что я сделал на шаге 3: как вы можете видеть на фотографиях выше и ниже, у нас было дополнительное дерево на каждом конце двери. Мы сделали это так, чтобы, если когда-либо дверь не была квадратной, мы могли сдвигать ее вверх или вниз до квадратной формы, другими словами, это давало нам пространство для маневра.

Теперь, когда дверь склеена и имеет квадратную форму, нам больше не нужна комната для маневра, так что пора отрезать лишнее дерево.

Мы использовали квадрат, чтобы отметить то, что нам нужно отрезать. Мы отпилили куски любимой папиной пилой.

Шаг 9 : Пора отшлифовать дверь, чтобы убедиться, что она гладкая и гладкая.

Шаг 10 : Мы поместили дверь в его дом, чтобы посмотреть, как она подходит. Это было немного туго, поэтому мы использовали ручной рубанок, чтобы удалить немного дерева вокруг двери.

Шаг 11 : Мы использовали долото, молоток и ручную пилу, чтобы вырезать пазы для петель.

Мы сделали прорези 7 ″ сверху и 7 ″ снизу как дверной коробки, так и двери.

Затем мы приступили к прикреплению петель, чтобы убедиться, что дверь работает правильно.

Мы сняли петли с двери после того, как убедились, что дверь работает.

Шаг 12 : Пора покрасить. Ура!!

Я покрасил дверь внешней атласной эмалью BEHR MARQUEE ™ цвета фисташка.Одновременно я красил молдинг экрана.

Поскольку BEHR MARQUEE — это краска и грунтовка в одном, мне не нужно было наносить грунтовку перед покраской. МИЛАЯ! Я за экономию времени!

Шаг 13 : Затем мы вынули угловую коробку и вырезали профиль экрана по размеру.

Мы использовали молдинг экрана в качестве последнего штриха для задней части двери, он выглядит намного лучше, чем просто оставить экран и скобы открытыми сзади.

Шаг 14 : Пришло время добавить сетку к двери!

Мы медленно развернули экран над отверстиями.

По мере раскрутки скрепляем экран скобами.

Когда мы закончили прикрепление экрана, мы добавили молдинг экрана и прикрепили его маленькими гвоздями.

Если у вас есть пистолет для гвоздей, используйте его … он значительно ускоряет процесс.

Шаг 15 : Затем мы переустановили петли и прикрепили дверь к дверной коробке. Мы были очень взволнованы установкой дверной ручки.

Дверная ручка на самом деле была рабочей дверной ручкой, которую мы нашли на двери в подвале, которой мы не пользовались.Нам понравилось, как он выглядит, и мы знали, что он будет отлично смотреться на нашей сетчатой ​​двери.

Демонтировали ручку и пришлось припаять ее к квадратному кронштейну. Как только это было сделано, мы покрасили дверную ручку в черный цвет. Хотелось бы мне сделать фото до, но иногда что-то так воодушевляет, что просто делаешь это. хаха

Мы также добавили деревянную планку дверного упора вокруг дверной коробки, чтобы дверь закрывалась должным образом.

Наконец, мы установили гидравлический доводчик.

Вуаля, наша прекрасная

Дверь-ширма на заказ DIY

Разве это не мило? Я очень люблю это!

Мне нравится его дизайн и цвет. Pistachio придает крыльцу идеальный оттенок.

Мне нравится этот красивый оттенок зеленого. В тот же цвет я покрасила наши качели.

Надеюсь, я вдохновил вас на создание собственной перегородки!

П.С. У меня есть еще одна отличная дверь, чтобы вы могли проверить дверь сарая для одеяла!

Желаю себе КРАСНОГО дня!

Раскрытие информации: БОЛЬШОЕ СПАСИБО BEHR за спонсирование этого поста.Как всегда, все мнения в этом посте на 100% принадлежат мне.

Банкноты

Обратите внимание, что размеры дверной решетки основаны на проеме моей дверной коробки. Измерьте проем дверной коробки и скорректируйте список вырезов в соответствии с размерами дверной коробки.

  • 2x 4 ″ x80,5 ″
  • 1x 4 ″ x26 ″
  • 2x 7,5 ″ x26 ″

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Построить дверь — тепло, утеплено, уютно и красиво

Хотите построить утепленную входную дверь? Эта статья — отличное место для начала. Я работаю краснодеревщиком и профессиональным мастером по дереву с середины 1980-х годов, и с радостью расскажу вам, как я делаю входные двери. Это не так уж и сложно, и результаты выглядят великолепно. Все двери, показанные здесь, я сделал в 1990 году, и они до сих пор отлично выглядят и прекрасно работают.

Одна из трех самодельных утепленных входных дверей, которые я сделал для своего дома методами, описанными здесь в этой статье.

Если честно, сложно пожаловаться на характеристики современных навесных изолированных металлических входных дверей. Они защищают от непогоды так же, как и люк для подводной лодки, но есть проблема. Собственно две проблемы. Во-первых, они дорого стоят. Нет ничего необычного в том, чтобы заплатить 1000 долларов или больше за хорошую подвесную входную дверь. А во-вторых, готовые металлические двери могут быть скучными и предсказуемыми.Из-за такого рода неудовлетворенности я давно начал делать высококачественные входные деревянные двери. Самым старшим сейчас больше 30 лет, когда я пишу это, и они продолжают работать так же хорошо, как и в тот день, когда я их повесил. Создание собственного требует умеренных навыков и трудностей. Это не для начинающего плотника, но вам не обязательно быть мастером по дереву, чтобы добиться успеха. На самом деле, вам не нужны необычные инструменты или навыки. Столовая пила, торцовочная пила и некоторые обычные ручные инструменты — это все, что вам нужно.Дизайн довольно простой. Чтобы построить эти двери, вам даже не понадобится мастерская. Подойдет любое пространство — гараж, подвал, дом под ремонтом, даже подъездная дорога станет хорошим местом для работы в хорошую погоду.

Как построить дверь — тепло и уютно НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ПОДРОБНЫЕ ПЛАНЫ ЗДАНИЯ.

Начните с загрузки планов, которые вы видите выше. Просто нажмите, и они бесплатно появятся на вашем компьютере. Имея планы на руках (распечатанные или просматриваемые на экране), продолжайте читать появляющиеся инструкции.Они охватывают основной подход, который я использую для создания изолированных входных дверей, а также ключевые детали для достижения успеха.

  • Снаружи эта дверная конструкция сделана из водонепроницаемой наружной обшивки толщиной 5/8 ″ или 3/4 ″ — пиломатериала с вертикально уложенными шпунтами и пазами.
  • Внутренняя рама двери скрыта, сделана из структурной деревянной рамы толщиной 1 дюйм, которая окружает изоляционный пенопласт.
  • Внутренняя поверхность двери — это еще один слой пиломатериалов с гребнем и пазами толщиной 5/8 ″ или 3/4 ″, аналогичный внешней поверхности.
  • Верх, низ и боковые стороны двери закрыты деревянной каймой толщиной 1/2 дюйма, идущей по периметру, как для красивого внешнего вида, так и для предотвращения попадания дождевой воды между внутренними пластинами.

Решите ли вы построить деревянную дверь самостоятельно или поручите эту работу профессионалу, внешние двери из натурального дерева практичны, эффективны и красивы. Вот более подробная информация о конструкции:

Как построить дверь Шаг № 1 — Внутренняя рама

Я рекомендую внутреннюю деревянную раму толщиной 1 дюйм. Вы можете сделать внутренний каркас тоньше, но это уменьшит пространство для изоляции. Стандартные пиломатериалы для настила 5/4, доступные в каждом магазине, идеально подходят для внутреннего каркаса, поскольку его толщина составляет 1 дюйм. Это соответствует стандартной толщине утеплителя из жесткого пенопласта, который вы установите позже для утепления.

Главное, что нужно помнить о внутренней раме двери, — это то, что она должна быть прочной. Внутренний и внешний слои шпунта и паза не добавят большого сопротивления провисанию, поэтому жесткость во многом зависит от рамы.

Самый простой и сверхпрочный способ соединения верхней, нижней и боковых сторон внутреннего каркаса — это соединение внахлест, прикручивание и склеивание с помощью атмосферостойкого клея. Влага никогда не должна доходить так далеко, но если это произойдет, по крайней мере, вам не нужно беспокоиться о том, что клей выйдет. Обычные столярные клеи становятся мягкими после длительного контакта с влагой, поэтому вам придется использовать что-то еще. Лучше всего подходит столярный клей типа II или типа III или полиуретановый клей. Ищите такие названия, как Titebond III, Weathertite или любую марку жидкого полиуретанового клея.Titebond III — мой любимый клей для наружных работ для общего использования с деревом, но вам нужно знать больше о других наружных применениях. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о сложной работе по выбору внешнего клея для различных областей применения.

Внешний вид изолированной двери, построенной с использованием конструкции, показанной на планах.

Как построить дверь Шаг № 2 — Внешняя оболочка

Наружная обшивка продолжает изгонять дожди из внутреннего ядра, но при этом она должна иметь возможность сезонно расширяться и сжиматься при изменении влажности. Доски шириной 5/8 ″ на 2 1/2 ″ с пазом и гребнем, которые я использую для этой цели, работают хорошо, но только в том случае, если стыки между соседними частями заделаны герметиком во время сборки. Лучшим продуктом для этой работы является полиуретановая герметизация. Когда я делал свои первые двери, этого не было в наличии, но сейчас я определенно рекомендую их. Он прочный, безумно липнет, остается гибким и бережно хранит краску. Ни один другой высококачественный герметик не может похвастаться всеми этими требованиями. Если вы не можете найти полиуретановый герметик (в наши дни его становится все труднее найти), то силикон тоже подойдет.

Выберите лучшие доски для гребня и паза для внешней стороны вашей двери. Детали с более узкими узлами лучше всего оставлять для внутренней стороны двери, где всегда сухо и нет проливных дождей. Пока вы строите внешнюю поверхность двери, положите каплю конопатки в канавку каждой доски, прежде чем уложить ее. со своим соседом. Каждую доску также следует приклеить и прибить гвоздями к той части нижней рамы, которую она пересекает, используя гвозди для отделки из нержавеющей стали, вбитые в шпунт каждой доски по диагонали.

Как построить дверь Шаг № 3 — Изоляция сердцевины двери

Когда внешняя обшивка завершена и установлена ​​(но внутренняя обшивка все еще не на месте), отрежьте куски жесткого пенопласта толщиной 1 дюйм, чтобы они поместились в пространстве внутренней рамы, оставив зазор 1/2 дюйма по всему периметру. . Прикрепите секции пенопласта к обратной стороне внешней обшивки с помощью клея, чтобы он оставался неподвижным для подготовки к герметизации жестких листов к дверной коробке с помощью расширяющейся полиуретановой пены.Введите аэрозольную пену в зазоры вокруг кусков пены, дайте ей затвердеть, затем с помощью ножовки (вынутой из рамы) удалите затвердевший выдавливание. Лезвие ножовки достаточно гибкое, поэтому оно может лежать на деревянной раме, легко срезая излишки распыляемой пены. Это действительно работает.

Как построить дверь Шаг № 4 — Внутренняя оболочка и рамка по периметру

Этот следующий шаг аналогичен нанесению внешней пленки, но проще. Используйте полиуретановую герметизацию между деревянными шпунтами и пазами, которые будут формировать внутреннюю поверхность двери.Странный потрескавшийся узел или изъян — это нормально на внутренней стороне двери, потому что она всегда останется сухой.

Завершите дверь, добавив деревянную заглушку по всему периметру двери. На планах эти заглушки называются «готовыми краевыми элементами рамы». Они важны, потому что они скрывают края рамы, а также внутренние и внешние слои.

Если считать свое время (или платить за чужое), то постройка деревянной теплой двери, вероятно, обойдется дороже, чем готовая металлическая. Вот почему найдется место для легко устанавливаемых и готовых дверей любого типа. И хотя я рад, что они доступны, я также рад, что есть возможность проявить мастерство, которое добавляет в мир немного разнообразия и творчества. Говоря о творчестве, подумайте о том, чтобы добавить резьбу на дверь. Это отдельная тема, но вот как выглядят резные детали дверей вблизи.

Крупный план резьбы на двери. Обратите внимание, как резные следы зазубрин добавляют красоту и интерес к дизайну.

Постройте деревянную дверь: три способа — Сделай сам

Из всех изысканных моментов, которые проходят незамеченными в повседневной жизни, возвращение домой к своей парадной двери — второе лучшее. Позади вас рабочий день и тяжелые удары в вонючем каменистом мире; впереди портал, ведущий к теплу, тихим звукам, знакомым запахам, тапочкам и скоплению супругов, детей и / или домашних животных в ваши объятия.

Самый лучший момент? Закрываешь за собой дверь, слыша, как благословенный задвижка скользит по запорной пластине и щелкает в пазу.Психологически вы, наконец, дома, только когда между вами и внешним миром есть прочная дверь.

Если вы никогда раньше не строили двери, возможно, вас испугало одно слово: деревенский . Загрязненные наукой о недвижимости, его близкими синонимами являются дрянной и уродливой , что вызывает сожаление, потому что полезная дверь ручной работы может быть сделана владельцем прочной и прочной, используя один из трех классических образцов: реечный, многослойный или соединенный. . Все они находятся в пределах среднего диапазона навыков и способностей и могут быть такими же красивыми, как любая панельная дверь, но при этом их не так сложно сделать.Если у вас проем нестандартного размера, вы можете изготовить дверь по индивидуальному заказу за меньшие деньги, чем на фабрике. Вам понадобится только плоский широкий верстак и ничем не примечательные инструменты.

Еще одна приятная особенность дверей ручной работы заключается в том, что вы можете сделать их немного больше, чем предполагалось, и выровнять их до идеального размера. Фактически, вы должны. А после того, как они будут установлены на место, вы можете легко снять их с петель и покрыть каждый квадратный дюйм — верх, низ и стороны — краской или лаком для лонжеронов.Фактически, вы должны. Вторжение воды — убийца дверей №1; не позволяй этому убить твою.


Еще одно предостережение: приобретите предполагаемый набор замков, прежде чем строить любую дверь ручной работы. Некоторые из этих дверей толще стандартной ширины, составляющей чуть менее 2 дюймов, и могут потребовать специального оборудования или изменений в области защелки-засова. Для сарая или флигеля, которые не обязательно должны быть защищены от взлома, вы можете изобрести защелку собственной конструкции; а вот дверь дома или гаража должна иметь замки на ключ.Когда вы будете готовы установить замок, используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие для замка, сверло, чтобы проделать отверстие для защелки, и острое зубило, чтобы вставить заподлицо заподлицо.

Установка любой двери будет намного проще, если сначала установить петли на дверь, а не на косяк. Петли обычно отходят на 8 дюймов от верха двери, на 9 дюймов от низа и в точной средней точке. Установите дверь на место с блоками под ней, чтобы поднять ее до надлежащей верхней фуги (расстояния) 1/8 дюйма; стальной плоский брус отлично работает, чтобы не прищемить его и избежать защемления пальцев.

В большинстве случаев вам понадобятся три прочные стыковые петли со свободными штифтами. Отметьте расположение петель на косяке и выньте стержни петель. Теперь вы можете установить половину петли на косяк и сдвинуть дверь на место. Вставьте штифты обратно и выполните точную настройку с помощью рубанка. Дверь должна легко открываться, без заедания, быть перпендикулярно косяку и равномерно переходить во все упоры.

Не забывайте, это будут тяжелые, прочные двери, построенные с любовью с трудом и потом; вы не хотите, чтобы они (или вы) получили повреждения или повреждения.Имейте под рукой хаски-помощника.

А что ты построишь? «Просто» дверь? Один мой друг вспоминает дверь, сделанную вручную столетие назад, на которой он вспоминает серию постепенных карандашных линий, отслеживающих рост столетних детей одной семьи. На нем были следы ногтей от венков прошедших Рождества и царапины собак, которые когда-то гнались за лошадьми на улице. А давным-давно он закрывался каждую ночь позади отца, дома после тяжелого дня промышленной революции.

Действительно, просто дверь ручной работы.

Дверь из планок

Дизайн реек чаще всего встречается на дверях сараев — один ряд параллельных досок, удерживаемых вместе перпендикулярными и диагональными рейками. Выбрав гребень и паз или вхлест, они могут быть построены достаточно водонепроницаемыми. Строители деревянных дверей чаще всего ошибаются, используя клеи для дополнительной прочности: если краевые стыки приклеены, доски будут расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем рейки, и дверь вскоре деформируется до перекоса.

Еще одна проблема — длина крепежа: убедитесь, что ваши гвозди и шурупы достаточно длинные, чтобы пройти сквозь доску и рейку, не выступая. Вежливая терминология того, что произойдет, если вы этого не сделаете: , испорченный, , с непристойными вариациями.

Обрежьте сосновую или кедровую доску так, чтобы заполнить проем из стороны в сторону, разорвав их на равные по ширине, чтобы на краю не было тонкого комочка. Соберите доски, оставив их немного длиннее готовой высоты дверного проема.С помощью квадрата для обрамления и карандаша нанесите точные размеры готовой двери по вертикали и надежно прибейте или прикрутите горизонтальные рейки к каждой доске . Прибейте или прикрутите вертикальные рейки. Обрежьте лишнее сверху и снизу и снова проверьте квадрат.

Теперь вы готовы установить диагональные скобки. Первая скобка будет непрерывной от одного угла до другого. Второй обрезан по размеру. Когда закончите, осторожно переверните дверь и прибейте к обрешетке, по два-три гвоздя на каждый; разумно нарисовать слабые карандашные линии, чтобы шляпки гвоздей или шурупов оставались ровными.


Для дополнительной прочности вы можете продублировать образец обрешетки на пустой стороне. Однако помните, что это прибавит к окончательному весу; у вас достаточно большие петли, чтобы его нести? В последний раз проверьте размеры, слегка скосите все внешние края и повесьте дверь. Если вы построили двойные двери, прикрепите астрагал к той, которую вы будете закрывать последней, чтобы запечатать место встречи.

Многослойная дверь

Многослойная дверь с тремя полными слоями дерева намного прочнее, чем дверь с реечным покрытием, но она также тяжелее.Преимущества включают невероятную жесткость и устойчивость к деформации, а также способность включать художественные элементы, такие как диагональные внешние слои. В отличие от реечной двери, многослойная дверь может иметь окно.

Однако эта дверь будет не только тяжелее коровы, но и толще стандартной. И если вы не сделаете другие меры, торцевые волокна фанеры будут выступать по краям, делая их неприглядными. Вам нужно будет либо расширить внешние слои за пределы сердцевины и использовать галтель, либо обернуть покрывающую ленту по всему периметру.С такой лентой все три слоя черновой двери должны быть на 3/4 дюйма меньше по высоте и ширине, чем готовый проем.

Обрежьте фанеру по размеру проема, за вычетом 3/4 дюйма (или ширины скругления), и уложите первый внешний слой досок. Здесь можно использовать клей, желательно водостойкий строительный клей в тюбиках. И вам не придется так беспокоиться о длине ногтя; на самом деле, вам нужно, чтобы кончики гвоздей проходили примерно на полдюйма, потому что вы их защелкните. Когда вы прикрепляете внешний слой к другой стороне, точки гвоздя не выступают.Если вы не хотите, чтобы гвозди были видны, забейте их вслепую: воткните гвозди под углом в язык и слегка зенковайте. Паз следующей доски скроет гвозди. Приклейте и закрепите галтели на месте; или гвоздь на покрывающую ленту.

После схватывания клея разметьте оконный проем, если хотите. Установите его, и вы готовы повесить эту дверь.

Объединенная дверь

При правильной сборке соединенная дверь, изготовленная из бруса номинального размера 2 дюйма, закрепленного внутри шпильками с резьбой, выглядит наименее самодельной.Он особенно подходит для проемов в камне или бетоне, например, в замке или темнице. Но для этого типа требуются более продвинутые инструменты и навыки; Если вы не гений с рубанком и ручным сверлом, вам понадобится столяр для обработки кромок и сверлильный станок для просверливания отверстий, через которые будут проходить стержни с резьбой. Вам также понадобятся четыре стержневых зажима.

Разложите доски рядом и отметьте грубую дверь рамочным квадратом (оставьте его немного широким; соединение и зажим уменьшат ширину.Нарисуйте четыре слабых карандашных отметки на лице на равном расстоянии друг от друга, чтобы найти отверстия. Затем пропустите каждую доску через стык, чтобы обработать оба края.

А теперь самое интересное. Просверлите отверстия с потайной головкой только во внешних досках , чтобы спрятать гайки и шайбы; а затем пропустите каждую доску через сверлильный станок, чтобы проделать отверстия под оси. Вы можете сделать отверстия немного больше диаметра стержней с резьбой 1/2 дюйма, но постарайтесь расположить их точно на на уровне отметок карандаша.

Время приклеивания. Используйте либо строительный клей в тюбиках, чтобы нанести тонкую полоску клея по центру , каждого края, либо кисть, чтобы покрасить оба края медленным столярным клеем. Используйте зажимы для стержней, чтобы зажать доски вместе, но не так сильно, как дверные чашки.

Теперь пропустите резьбовые стержни по их каналам и аккуратно закрепите их вверх, сначала верхний и нижний стержни. Не затягивайте ни одну гайку на максимум; чередуйте гайку с гайкой, устраняя провисание по ходу движения и вытирая излишки клея, когда он выдавливается из трещин.Приклейте деревянные пробки. Дайте клею застыть на ночь.

Утром ваша дверь будет готова для окончательной обрезки, снятия фаски и шлифовки, чтобы удалить остатки клея. После этого все готово к навешиванию и подвешиванию.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1990 г.

.

Ремонт бензопилы карвер своими руками: Бензопила карвер ремонт своими руками

Ноя 8, 1970 автор alexxlab Разное

Бензопила carver rsg 62 20к не не тянет, регулировка карбюратора Часть1

Как обычно, бензопила не тянет! В данном случае, речь идёт о бензопиле carver rsg 62 20к. Бензопила carver rsg 62 20к является самой мощной бензопилой в линейке бензопил карвер. Все бензопилы в линейке карвер имеют схожий карбюратор и видео подходит, практически к любой бензопиле карвер. В видео показаны ремнт и регулировка карбюратора бензопилы carver rsg 62 20к

Хотите поблагодарить за видео? Вам сюда на мой сайт:https://benzopila2019.ru/remont-benzopil-svoimi-rukami/vy-okazyvaete-realnuyu-podderzhku

+++Полезные инструменты для бензопил:

++Запчасти для бензопил, огромный ассортимент: заходите по любой ссылке и наберите в поисковом окне (ЗАПЧАСТИ БЕНЗОПИЛЫ)

1.Огромный выбор цепей, как по цене, так и по качеству http://ali.pub/4k3vw2

2.Цифровой лазерный тахометр для регулировки бензопилы: http://ali.pub/4hlr72

3. Эндоскоп WI-Fi для труднодоступных мест работает со смартфоном: http://ali.pub/3hez2z

4. Набор отвёрток для регулировки карбюраторов бензопил: http://ali.pub/4jmdzr

5.Цифровой проводной тахометр для регулировки бензопилы: http://ali.pub/4jmjux

6. Компрессометр для бензопилы http://ali.pub/4o0nhoh

Бензопила карвер,Карбюратор бензопилы карвер,Бензопила carver,Бензопила carver rsg,Бензопила carver rsg 62-20K,Регулировка карбюратора бензопилы карвер,Как отрегулировать карбюратор на бензопиле карвер,Настройка карбюратора бензопилы карвер,Ремонт бензопил. Важные мелочи,Виктор Полев,Секреты старого мастера,carver,бензопила,бензопила карвер промо,ремонт бензопилы,регулировка карбюратора бензопилы,регулировка карбюратора бензопилы своими руками,carver rsg

Навигация по записям

Бензопила CARVER RSG 38-16K — Carver

Ремонт бензопилы своими руками (как исправить сломанный стартер на бензопиле ?)

Если у вас проблемы со стартером, вы тянете за шнур и ничего не происходит, то этот ремонт поможет вам отыскать корень проблемы.

Поломка стартера – довольно неприятный инцидент. Только что вы спокойно работали с инструментом и, внезапно, он пришел в негодность. Иногда веревка заедает, иногда просто нет отдачи. Эта статья поможет вам разобрать стартер, чтобы понять проблему, а затем правильно собрать его.
 
Давайте рассмотрим простую инструкцию по ремонту бензопилы. Если стартер не работает, вам может понадобиться новый шкив стартера или пружина — эти части чаще всего являются причиной поломки стартера и приходят в негодность первыми.

Ремонт стартера бензопилы, для начала снимаем его.

1. Снимите боковую крышку корпуса

Снимите винты и отсоедините защелки, которыми крепится боковая крышка. Стартер прикреплен к крышке изнутри.

2. Открутите винт, на котором держится стартер

На большинстве пил стартер крепится к крышке одним винтом. Удалите его и отложите в сторону.

3. Снимите зажим стартера

Снимите и отложите в сторону зажим стартера.

Если на вашей пиле есть пружина плавного пуска, снимите ее.

4. Отсоедините веревку и шкив

Развяжите узел на шнуре и вытащите веревку из шкива.

Теперь вы сможете легко снять шкив с крышки.

Диагностика проблемы

1. Осмотрите шкив

Проверьте шкив на наличие трещин и разрывов. С задней стороны шкив может быть поврежден, в результате чего стартер не реагирует на шнур.

2. Осмотрите пружину

Повреждена может быть пружина или корпус в том месте где она крепится. Наиболее часто пружина ломается с того конца, где она видна при разборке корпуса.

Сборка стартера

Внимание: после того, как вы поставили шнур на место, слегка натяните и не дайте ему соскользнуть. Он может прокрутиться и порезать вас или вылететь из крепления, что приведет к тому, что пружина вылетит из стартера.

1. Замените шкив

Установите шкив поверх пружины стартера и убедитесь, что они сцепились.

2. Обмотайте шкив

Теперь вы можете начать обмотку шкива. Хитрость тут в том, что нужно подумать о том, как веревка поведет себя внутри стартера. Обмотайте шкив так, чтобы он тянул трос в стартер. Четыре-пять оборотов будет вполне достаточно для установки нужного напряжения.

3. Прикрепите веревку

Здесь вам будет проще, если вам поможет другой человек, но, если постараться, можно справиться и самостоятельно.
Сопоставьте отверстие на шкиве с отверстием в корпусе стартера. Проведите веревку через оба отверстия и завяжите узел на конце.

Теперь отведите веревку в сторону.

4. Установите зажим стартера

Замените пружину плавного пуска, если в этом есть необходимость.

Установите зажим стартера на место и затяните крепёжный винт.

5. Смотайте веревку

Медленно запустите веревку внутрь стартера.

6. Установите на место крышку

Теперь просто установите крышку и затяните винты для завершения ремонта.

Заключение

Ремонт стартера на вашей бензопиле — довольно простой ремонт, который, однако, поможет вам сэкономить много денег по сравнению с ремонтной мастерской. С правильными запчастями и всего за 15 минут, вы сможете получить снова работающую бензопилу.

Как разобрать бензопилу карвер

Главная страница » Разборка Сборка Бензопилы Карвер Rsg 52 20k

Похожие записи

Бензопилы «Карвер»: описание, модели, свойства и отзывы

Для каждого обладателя личного дома и пригородного участка нужным инвентарем является бензопила, но ее выбор возможно окажется воистину сложной задачей, потому что в продаже имеются сейчас представлены модели бензиновых пил в широком многообразии. Посредством данного инструмента конечно заготовлять дрова, обрезать деревья, также производить работы по строительству веранд и беседок.

Еще не настолько издавна мастерами использовались ножовки и ручные пилы, однако развитие прогресса позволило создать бензопилы, какие сейчас доступны для обыденного потребителя. Если вы тоже решили обзавестись схожим оборудованием, то принципиально проконтролировать самые главные свойства, в добавок найти, какой производитель является наилучшим в собственной области.

Бензопилы «Карвер» сегодня можно смело назвать очень пользующимися популярностью, они представлены в различных классах, в добавок с различным набором функционала. Для выполнения бытовых задач есть вариант предпочесть бензопилу любительского уровня, однако для профессионалов строительного дела подходят полупрофессиональные и проф пилы.

Бензопилу какого класса выбрать

Бензопилы «Карвер» случаются любительскими, они предугадывают периодическое внедрение, а их мощность не превосходит 4 кВт. На такое оборудование инсталлируются низкопрофильные цепи, которые способны существенно понизить уровень вибрации. Однако в данных случаях нельзя рассчитывать на высокую производительность, но можно с уверенностью сказать, что инструменты любительского класса имеют незначительный вес, не дают сильной нагрузки на руки, а также удобны в использовании. С их помощью можно проводить мелкие строительные работы, обрезать деревья и заготавливать дрова.

Бензопилы «Карвер», которые относятся к полупрофессиональному классу, способны будут выдержать стройку. Они достаточно мощны, а применяться могут при валке леса. Единственным их минусом считается то, что они не рассчитаны на долговременное использование. Если пилить вам необходимо по 10 часов подряд ежедневно, то лучше всего выбрать профессиональную модель. Полупрофессиональные варианты могут иметь мощность в пределах от 2 до 3 кВт, однако преимущественно этот параметр удерживается в пределах 2,5 кВт. Диаметр ствола не превышает 40 см, а вес подобных инструментов равен примерно 6 кг.

Низкий уровень технической оснащенности многих сервисных служб и высокая стоимость их услуг, вынуждает многих владельцев неисправной бензопильной техники ремонтировать свои гаджеты самостоятельно. Как разобрать бензопилу, заменить неисправные детали, а также правильно собрать бензопилу с минимальными затратами времени и средств?

Самостоятельная разборка бензопилы предполагает наличие запасных частей, соответствующего инструмента и слесарных навыков. Не исключено, что для демонтажа отдельных деталей потребуются специальные съемники, на изготовление которых уйдет больше времени, чем на сам ремонт.

В ряде современных моделей бытовых и полупрофессиональных бензопил, для регулировки карбюратора и демонтажа приводной звездочки пильной цепи применяются не входящие в прилагаемый комплект специальные ключи.

Проблемы самостоятельного ремонта

Проблема во многих случаях усложняется отсутствием полноценной информации по технологии ремонта. По мнению зарубежных производителей, после выработки ресурса пила должна списываться в утиль, поэтому ремонтопригодность многих моделей бюджетного уровня вызывает обоснованные сомнения.

Сложнее поддаются восстановлению бензопилы профессионального класса.

  • Проблема усложняется высокой стоимостью запасных частей.
  • Не исключено, что для восстановления работоспособности отдельных узлов и механизмов, в частности, для настройки топливной аппаратуры потребуется специальное оборудование.

Замена дорогих фирменных деталей доступными по стоимости, но недолговечными китайскими аналогами в экономическом плане себя не оправдывает. Практика показывает, эти комплектующие вырабатывают ресурс в лучшем случае на 50-60%.

Алгоритм определения неисправности

Причиной отказа пилы или ухудшения его производительности может быть:

  • забитый сапун крышки топливного бака;
  • подсос воздуха карбюратором из-за разрушения прокладки или ослабления резьбового крепежа;
  • механическое заедание съемного пильного оборудования и другие мелкие дефекты.

Прежде чем начать разборку следует убедиться в необходимости более объемного ремонта.

Самостоятельно собрать новую бензопилу после ремонта с изначальным качеством, скорее всего не удастся. В конструкции современных бензопил часто используются прессовые посадки сопряженных деталей, обладающие минимальной ремонтопригодностью.

Даже частичный разбор бензопилы с помощью подручного инструмента может привести к нежелательным последствиям. В большинстве случаев, для устранения неисправности можно ограничиться демонтажем отдельного узла или системы.

В этот список входит:

  • шатунно-поршневая группа;
  • карбюратор;
  • механизм сцепления;
  • звездочка привода пильной цепи.

Советы по демонтажу разных узлов и систем

В объеме данной статьи можно привести только общие рекомендации, поскольку бензопилы от разных производителей могут иметь существенные технические отличия.

Перед разборкой неисправного инструмента необходимо демонтировать пильную гарнитуру, слить из заправочных емкостей топливо и масло, очистить труднодоступные места бензопилы от поверхностных загрязнений.

Система топливопитания

Особого внимания требует разборка карбюратора. Этот узел состоит из множества мелких частей, поэтому снятые детали в заданной последовательности укладываются на чистый лист бумаги. После промывки всех комплектующих, карбюратор собирается в обратной последовательности.

Восстановление компрессии

Менее сложный ремонт поршневой группы. Для демонтажа цилиндра достаточно снять резьбовый крепеж, уложить пилу набок, чтобы исключить попадание в картер двигателя кусочков разрушенного компрессионного кольца, юбки поршня или других посторонних предметов.

Зеркало цилиндра изнашивается неравномерно, поэтому установка нового поршня существенного эффекта не дает. Как правило, при капитальном ремонте, после проверки пригодности коленчатого вала устанавливается полный комплект, состоящий из цилиндра, поршня компрессионного кольца и поршневого пальца.

Ремонт пускового устройства

Разборка стартера для замены шнура для опытного пользователя проблем не создает, но пластиковый корпус в большинстве случаев, ремонту не подлежит. Китайский бензопильный ассортимент в большинстве своем является копиями наиболее популярных европейских моделей, поэтому разбираем китайскую бензопилу по стандартной схеме.

Изношенные детали пильной гарнитуры не восстанавливаются.

  • В домашних условиях можно укоротить новую цепь для установки на более короткую шину.
  • Ресурс фирменных комплектующих шин равен ресурсам трех пильных цепей.
  • Этот показатель может быть существенно снижен неправильным выбором шага цепи или большим износом венца приводной звездочки.

Финишные работы

В ряде моделей элементы управления двигателем, блокировки запуска и системой аварийной остановки выведены на рукоятки, к месту захвата руки оператора. Собрать ручку бензопилы рекомендуется после предварительной зачистки контактов всех электрических и механических коммуникаций.

Самостоятельная сборка бензопилы — это часть ремонтных работ, требующая особого внимания. Успеху конечного результата способствует правильная последовательность операций, достаточно высокое качество деталей, прокладок и других расходных материалов.

Разборка бензопилы – важный процесс, позволяющий провести её полную очистку от пыли и грязи, выполнить ремонт отдельных её узлов и механизмов, расконсервировать данный электроинструмент после зимовки и т.д.

Полная разборка и сборка потребуют от вас знаний, умений, а главное, внимания к мелочам и деталям, поскольку после того, как вы бензопилу разобрали, её необходимо собрать так, чтобы не оказалось никаких лишних винтиков и болтов.

И если у вас нет опыта в разборке этого электроинструмента, мы настоятельно рекомендуем вам сначала посмотреть несколько обучающих видео по этому вопросу. Благо сейчас на YouTube достаточное количество подобных видеороликов, посвященные всем популярным маркам бензопил.

Разборка потребуется вам и для того, чтобы установить взамен вышедшим из строя новые запчасти для бензопил, которые вы также сможете приобрести в нашем интернет-магазине.

Как разобрать бензопилу правильно?

Итак, как разобрать бензопилу так, чтобы затем, при её последующей сборке не оказалось на вашем рабочем столе лишних деталей?

Начинать разборку следует с ослабления болтов, крепящих крышку сцепления. После этого следует ослабить натяжение цепи. И только затем выкрычивать болты, крепящие крышку сцепления. Далее снимается крышка сцепления, шина, по которой движется цепь бензопилы, и сама цепь. Следующий этап – это снятие верхней крышки корпуса.

Полезный совет: все винты, крепящие элементы корпуса или отдельные детали бензопилы, оставляйте в своих пазах. Во-первых, это снимет проблему, возникающую при сборке: какой винт в какой паз надо вставлять. А во-вторых, это, в принципе, сэкономит вам массу времени и нервов.

Далее приступаем к разборке внутренних узлов бензопилы. Мы настоятельно советуем в процессе разборки следовать видео-инструкциям по разборке той модели, которой вы владеете. Даже если вы разбираете китайскую копию какой-то престижной модели, всё равно будут отличия по способу крепежа или порядку разбора.

Поэтому мы сейчас хотим обратить ваше внимание на некоторые нюансы, которые, возможно, не прозвучат от инструкторов в процессе разборки бензопилы.

  1. Обычно глушительный элемент снимается сразу вместе с глушителем. Если же они снимаются последовательно (сначала глушитель, а затем глушительный элемент), то после их снятия лучше их вновь соединить вместе.
  2. Обычно поперечную ручку бензопилы снизу крепят более короткие болты, чем верхние болты, крепящие ручку по бокам.
  3. Перед тем, как приступить к снятию сцепления, следует провернуть по часовой стрелке коленчатый вал за сцепление, наблюдая через отверстие выхода отработанных газов за движением поршня. Как только он перекрывает отверстие выходы отработанных газов, через свечное отверстие помещаем в камеру сгорания веревку с узелками.
  4. У сцепления – левая резьба, поэтому сцепление откручивается не против, а по часовой стрелке. Лучше всего откручивать сцепление простым гаечным ключом, «губки» которого должны совпадать с пазами сцепления. Для лучшего вхождения «губок» в пазы, их следует расточить.
  5. Для снятия маховика следует ударить по свободной бобышке, т.е., по такой, на которую не намотан магнитный провод.
  6. Даже после того, как вы слили бензин, он всё равно в бензопроводе останется, причем, под небольшим давлением. Поэтому, снимая бензопровод, зажмите его конец пальцами, а затем дайте слиться бензину на поверхность рабочего стола.
  7. Для того, чтобы снять адаптер карбюратора, его необходимо стянуть с двух патрубков, находящихся между адаптером и цилиндром. Адаптер стягивается движением вверх и от цилиндра.
  8. При разборке бензопилы внимательно осматривайте её детали. При сильном визуальном износе такие детали следует заменить. А заодно, чтобы два раза не вставать, замените и расходники, прежде всего, масло для бензопилы.

В нашем интернет-магазине вы также сможете купить цепь для бензопилы по самой привлекательной в Украине стоимости.

Разбираем бензопилу Штиль, Гудлак и другие

Но бывает так, что в интернете нет видео по разборке той модели, владельцем которой вы являетесь. В этом случае разборка бензопилы Штиль может быть выполнена по текстовой инструкции, которую вы также можете скачать из интернета. Например, вы можете скачать подробную текстовую инструкцию для модели Stihl Ms 180.

Имеется ещё один вид инструкций – это фото-инструкция, по которой может быть произведена, например, разборка бензопилы Гудлак.

Ещё один способ получения информации о том, например, как разобрать бензиновую пилу «Партнёр», – это специализированные форумы. На них вы можете получить консультацию по каким-либо специфическим вопросам, например, что лучше засовывать при разборке пилы «Хускварна» в камеру сгорания верёвку с узелками или блокировать крыльчатку вентилятора?

Основные неисправности бензопил

Бензопила: неисправности и способы их устранения

Бензопила – это простейшее устройство, работа которого зависит от совершенно простых условий. Разбираясь в том, что является первопричиной неполадок, стоит учитывать многие факторы, игнорирование которых может привести к ещё более серьезным неисправностям.

Возможные причины поломки

Причину нерабочего состояния бензопилы можно искать долго, но для начала стоит убедиться в том, что соблюдены все условия, необходимые для её исправной работы:

  • смазочный материал;
  • топливо;
  • воздух;
  • искра.

Как и в случае с другой техникой правильное обращение с устройством играет главную роль. Если все условия соблюдены, с большой вероятностью проблема кроется в самом простом и очевидном. При поиске причины неисправности стоит начинать простейшим и заканчивать самым сложным элементом непростой системы. Не стоит бросаться разбирать карбюратор, отвечающий за воздушно-топливную смесь. Вряд ли он имеет какое-либо отношение к поломке, к тому же, подобный ремонт стоит делать в специализированных мастерских и не пытаться разобраться самостоятельно. Зачастую пыль также не будет причиной, так как при правильной работе фильтра воздух хорошо очищается от посторонних частичек.

Топливо

Причина может крыться в топливе. Если вы используете некачественное топливо или условия его хранения привели к ухудшению полезных качеств, техника может не только сломаться и потребовать серьезного ремонта, но и полностью прийти в негодность. Чтобы топливо не становилось причиной поломки, стоит прямо следовать инструкции и готовить смесь только с качественным бензином и нужной маркой масла. В противном случае техника быстро сломается, и её ремонт может оказаться непосильной задачей даже для профессиональных мастеров.

Обращайтесь с топливом по инструкции, учитывая все требования к правильному хранению бензина. Если вы продержите его в канистре более одной или двух недель, никто не станет гарантировать вам исправность эксплуатируемой техники. Условия хранения бензина таковы, что если вы используете для этого железные баки или пользуетесь медными предметами (лейки, сита), происходит окисление, которое является причиной быстрого истечения срока годности любого топлива, будь оно даже самым качественным из представленных в вашем городе. Стоит также отметить, что емкость для хранения топлива должна быть герметичной, а влажность в помещении не должна превышать 20%. В противном случае бензин испортится, и его использование приведет к серьезным неисправностям.

Свечи

Частая причина того, что пила не заводится, связана с тем, что свеча заливается бензином. Это можно легко исправить, следуя простой последовательности действий. Достаточно вывернуть свечу для дальнейшей просушки. Избыток топлива сливается через свечное отверстие. Лучше, если у вас будут запасные свечи. В таком случае вы сможете сразу же исключить данный вариант из списка при немедленной замене.

Стоит обратить внимание и на плохой контакт свечи с проводом. Проведя проверку и убедившись в том, что виновато не отсутствие контакта, следите за тем, появляется ли искра при включении стартера. В случае её отсутствии с максимальной вероятностью виноват электронный блок зажигания. Данная деталь не подлежит починке, она заменяется на новую. О неисправностях катушек зажигания и методах диагностики мы рассказывали в предыдущей статье.

Карбюратор

Специалисты много внимания обращают на состояние свечи, так как её осмотр даёт представление о возможной проблеме. Если свеча сухая, это свидетельствует о плохой подаче топлива. Здесь придётся проверять всю цепочку от самого карбюратора. Избыток топлива обнаруживается по наличию черного нагара. В этом виновата неправильная регулировка карбюратора, из-за которой подаётся слишком много топлива или образуется перелив масла.

Если при попытке завести бензопилу она прекращает работу при нажатии на газ, что-то ухудшает поступление топлива. В таком случае вероятнее всего будет засорение топливного фильтра или жиклера карбюратора. В первом случае с проблемой можно справиться самостоятельно – на проверку и чистку фильтра уходит немного времени. А вот при засорении жиклера лучше воспользоваться услугами специалиста. В противном случае вы рискуете сделать поломку более серьезной, так как решение проблем с карбюратором требует определенных знаний.

Фильтр

Как уже упоминалось, если фильтр воздуха работает исправно, сетовать на пыль не приходится. Однако и его исправность может подвергнуться сомнению. Необходимо проверить фильтр на потертости и прорыв фильтрующего полотна. Уделите особое внимание и этой детали, чтобы исключить все варианты.

Конечно, большое значение имеет то, как вы обращаетесь с техникой, в том числе и как она хранится. Не исключен вариант механического повреждения, после которого требуется ремонт у специалиста. Не рекомендуется разбирать бензопилу в том случае, если вы им не являетесь или не обладаете нужным набором навыков и багажом знаний, которые помогли бы вам не усугубить ситуацию.

Используя разные модели бензопил, их владельцы встречаются с разными проблемами. Часто неисправность имеет предсказуемый характер и легко устраняется, поэтому спешить с разборкой устройства или немедленным вызовом мастера не стоит. При внимательном прочтении инструкции можно найти выход из любой ситуации, если вы не пренебрегали элементарными правилами эксплуатации той или иной техники.

Обратный клапан

К примеру, владельцы бензопил марки «Штиль» часто встречаются с проблемой засорения дыхательного клапана. Работа данного клапана контролирует давление в бензобаке по мере того, как расходуется бензин. При его засорении создается вакуум, из-за чего топливо не поступает в карбюратор. Эта неисправность устраняется достаточно легко и не требует присутствия специалиста – достаточно только прочистить клапан при помощи обыкновенной швейной иглы.

Чтобы исключить возможную причину неисправности, в случае с дыхательным клапаном нужно отсоединить топливный шланг и убедиться в том, что бензин вытекает ровной струей. Если это происходит с задержкой и неравномерно, то неисправность может быть устранена быстро и без потерь.

У новых моделей упомянутой марки случаются проблемы с оборотами при холостом ходе. Их рост вызывает волнение у владельцев, однако это не причина обращаться к мастеру и бить тревогу, так как специалисты по праву считают данную ситуацию нормальной и не требующей внимания. Бензопилы этой марки часто ведут себя подобным образом после первой проработки топлива.

Глушитель

Если по ходу работы бензопилы снижается мощность, стоит проверить выпускной клапан и глушитель. Смолистые отложения могут быть причиной неисправности, и быстрая и основательная чистка исправит ситуацию. Это же касается и глушителя, который также может быть забит отложениями, что приводит к тому, что бензопила глохнет на холостом ходу. Отложение — это следствие горения масла, добавленного в бензин. Особенно сильные отложения от переизбытка масла в растворе или же от старого раствора, приготовленного более месяца назад. Что бы очистить глушитель его можно прожечь несколько часов на открытом огне, но лучше заменить. Для определения данной неисправности, достаточно открутить глушитель и запустить двигатель. Будте внимательны, мотор без глушителя работает в разы громче. За одно, через окошко глушителя, можно осмотреть часть поршня и цилиндра на предмет задиров и залегания колец.

Поршневая группа

Случается и такое, что всё вышеупомянутой проверено, нужные детали заменены и владелец бензопилы соблюдает все предписания не только по эксплуатации самого устройства, но и касательно топлива, но бензопила не заводится. В таком случае стоит обратить внимание на цилиндропоршневую систему. Внимательный осмотр этих частей устройства позволит определить причину неисправности. Если на поршне и цилиндре заметны сколы или задиры, пила будет работать нормально при их замене. Если поршень и цилиндр в порядке, проверку проходят поршневые кольца. Их износ требует немедленной замены. Неисправности ЦПГ связаны, в основном, с нарушениями правил эксплуатации, а именно: старый раствор бензин+масло, маленькое количество или полное отсутствие масла в растворе, хранение пилы в сыром помещении, перегрев.

Маслонасос

Поломка может произойти вследствие недостаточной смазки цепи, что происходит из-за протекания маслопровода или засорения каналов. Чистка подающих масло каналов исправит ситуацию и не позволит дальнейшее её усугубление. Внимательно следите за тем, чтобы цепь оставалась смазанной. Не забудьте проверить трубки, чтобы исключить механические повреждения, которые могут привести к более серьезным неисправностям. Трещины в маслопроводе заделываются высококачественным герметиком, что исключит дальнейшее протекание. Проверить маслоподачу можно самостоятельно, направив шину с цепью на какую либо поверхность и разгозовав бензопилу. Если на поверхности остаются масляные полоски, значит масло поступает на цепь.

Согласно данным, каждая отдельная деталь бензопилы имеет свой срок годности. Есть и такие, которые со временем требуют замены по факту механического износа. Среди них:

  • шина;
  • цепь;
  • ведущая звёздочка;
  • элементы антивибрационной системы.

Не стоит затягивать с заменой данных деталей. Это может привести к куда более серьезным проблемам, в том числе и непригодности целого устройства. Не ленитесь проверять глубину выработки зубьев и срок годности шины.

В общем и целом, соблюдая все важные правила и не пренебрегая элементарным уходом за техникой, вы можете избежать множества проблем, решение которых не всегда получается быстрым и безболезненным в финансовом плане. Важной и неотъемлемой деталью любой техники, оснащенной двигателем внутреннего сгорания, является топливо. Качество используемого бензина и масла сильно влияет на работу устройства. Будьте внимательные со всеми комплектующими бензопилы, и неисправности будут обходить вас стороной.

Стартер для бензопилы. Устройство и ремонт своими руками

Для быстрого запуска любой бензопилы требуется стартер. При ускоренном прокручивании коленчатого вала инструмента происходит сжатие подаваемой в двигатель топливно-воздушной смеси и её последующее воспламенение. Поэтому нормальная работа стартера для бензопилы определяет работоспособность всего механизма.

Устройство стартера бензопилы

Практически все ведущие производители бензопил комплектуют свои изделиями стартерами схожего принципа действия. Неслучайно в специализированных магазинах предлагаются универсальные конструкции стартеров, которые одинаково успешно подойдут как для бензопил Штиль, Хускварна, Макита, так и для китайских полуофициальных подделок под названные торговые марки. Некоторыми особенностями обладают лишь стартеры бензопил отечественного производства (Лесник, Урал и ряд других).

Принцип работы стартера для бензопилы заключается в следующем. В пазу корпуса установлена ручка, через которую пропущен тросик. Если ручку резко поднять, тросик вытягивается, и вводит в зацепление барабан храпового механизма который передаёт движение барабану со шлицами, предусмотренными на валу. При этом коленчатый вал совершает несколько оборотов, а рабочая смесь в пространстве между поршнем и головкой цилиндра сжимается. Соответственно, при опускании ручки контакт между храповиком и шлицами теряется, и вал останавливается.

С увеличением объёма двигателя растёт и необходимое количество топливно-воздушной смеси, необходимой для её последующего воспламенения, поэтому количество рывков за пусковой тросик для пил большой мощности увеличивается. Поэтому с целью ускорения возврата барабана применяются заневоленные возвратные пружины, изготовленные из сталей с высокими упругими свойствами.

Облегчение запуска бензопилы реализуется следующими способами:

  1. Предварительным обогащением рабочей смеси, для чего в конструкции карбюратора имеется специальная заслонка.
  2. Установкой автоматического декомпрессионного клапана, обеспечивающего снижение рабочего давления в цилиндре бензопилы.
  3. Установкой дополнительной пружины, которая в процессе перемещения тросика облегчает раскручивание коленчатого вала.
  4. Наличием в конструкции некоторых бензопил (например, Partner серии S, Maxcut и др.) праймера – насоса, обеспечивающего предварительную подкачку топлива.

Ремонт стартера бензопилы

При частых запусках бензопилы некоторые детали стартера постоянно подвергаются динамическим нагрузкам. В результате может лопнуть тросик, выкрошиться несколько зубьев храповика, а вал – будет проворачиваться со значительно меньшей скоростью. Поэтому ревизия и даже ремонт стартера — операции, проводимые иногда несколько раз за сезон.

Замена шнура

При его вытягивании происходит постоянное трение тросика о корпус стартера. Для замены разбирают корпус узла, и осторожно приподнимают храповой барабан таким образом, чтобы не допустить соскакивания со своих гнёзд возвратной пружины. Лучше такую работу выполнять вдвоём: помощник фиксирует пружину, в то время, пока производится замена тросика. После закрепления тросика в ручке и в пазах барабана тросик наматывается на валик, а корпус собирается.

Ремонт пружины

Если материал пружины стартера оказался недоброкачественным, пружина лопается (обычно в месте своего присоединения к барабану, где она образует петлю). Заменять пружину в этом случае не стоит. Достаточно тщательно очисть её поверхность от грязи и следов смазки, аккуратно подшлифовать место разрушения, после чего отпустить пружину при 600…650°С (сталь пружины должна приобрести малиновый цвет). Охлаждать пружину необходимо медленно, а при 100…150ºС уже можно аккуратно завернуть её конец по форме ограничительного выступа на внутренней поверхности барабана (сталь приобретёт необходимую пластичность) и вставить на место. Упругие свойства пружины не изменятся.

Как поставить пружину на стартер бензопилы?

Поместить пружину стартёра в нужный паз – дело нелёгкое даже для опытного пользователя. Вначале пружину следует скрутить до прежнего диаметра и установить в полость ступицы барабана. Внешний конец пружины фиксируется за ограничительный выступ, а наружный при помощи отвёртки следует расположить напротив отверстия в замке. Петлю у внутреннего конца пружины отвёрткой совмещают с отверстием, после чего диск опускают. Вращением диска проверяют, стала ли на место собачка храпового механизма. Далее производится сборка самого храповика.

После установки пружины необходимо отрегулировать её натяжение. Для этого в паз на окружности вводится тросик, и вокруг него закручивается возвратная пружина. После устранения слабины лучше накрутить пружину на дополнительные несколько оборотов, чтобы гарантировать требуемый натяг детали.

Ремонт самого храпового механизма в домашних условиях выполнять не рекомендуется, поскольку многие операции потребуют использования станка с ЧПУ. Проще приобрести новый узел в специализированных магазинах.

Регулировка и ремонт неисправностей карбюратора бензопилы своими руками

Функционирование двигателя внутреннего сгорания (ДВС) бензопилы базируется на сжигании топливно-воздушно-масляной смеси. Чтобы смешать бензиново-масляную смесь с воздухом, а затем порционно подать ее в камеру сгорания, на двигателях устанавливают довольно сложное по своей конструкции устройство — карбюратор. При покупке новой бензопилы карбюратор уже имеет заводские настройки, но со временем они сбиваются, и устройство, контролирующее подачу топлива, требуется снова настраивать. Не зная, как устроен карбюратор, и не понимая принцип работы данного модуля, выполнить правильную его настройку будет проблематично.

Конструкция и принцип действия карбюратора бензопилы

Карбюратор бензопилы состоит и следующих основных узлов:

  • цельнолитого корпуса, изготовленного из легкого алюминиевого сплава;
  • диффузора, расположенного у входа в карбюратор;
  • жиклеров, специальных клапанов, предназначенных для регулировки подачи горючей смеси;
  • распылителя;
  • поплавковой камеры.

Ниже представлена схема карбюратора фирмы Walbro, которыми очень часто оснащаются бензопилы. Воспользовавшись данной схемой, можно более подробно изучить внутреннее устройство карбюратора бензопилы.

У карбюратора может быть 2 или 3 регулировочных винта с пружинами. Регулировочные винты сконструированы так, что на их окончаниях находятся иглы (конусы). Винты имеют правую резьбу, то есть закручиваются по часовой стрелке.

Работа карбюратора бензопилы происходит следующим образом.

  1. После запуска ДВС открывается воздушная заслонка.
  2. В диффузоре (16), где есть сужение, поток воздуха ускоряется и смешивается с бензином. Последний поступает через жиклеры (15) и (12), а очищенный воздушным фильтром воздух – через заслонку (7), размещенную на входе диффузора.
  3. Заслонка (8), расположенная за диффузором, регулирует, какое количество приготовленной смеси попадет в камеру сгорания.
  4. Объем бензина, проходящего сквозь жиклеры, регулируется винтами (17) и (10) – это, соответственно, винты L и H на бензопиле.
  5. От игольчатого клапана (11) зависит объем топливной смеси в поплавковой камере (14). Функционирование игольчатого клапана контролируется мембраной (13).
  6. Мембрана (4) контролирует подачу топливной смеси в камеру сгорания, и это зависит от количества оборотов ДВС. Бензин проходит очистку через фильтр (6).

Когда нужна регулировка

Как уже говорилось, новая бензопила уже имеет стандартные настройки подачи топлива. Но для правильной обкатки рекомендуется ограничить максимальные обороты двигателя, и делается это с помощью регулировочных винтов, расположенных на корпусе карбюратора. Также после обкатки потребуется снова произвести более точную настройку подачи горючей смеси.

Кроме этого, настроить карбюратор придется в следующих случаях:

  • вследствие сильной вибрации сбились заводские настройки;
  • ДВС плохо заводится и сразу же глохнет;
  • ДВС заводится, но обороты не развиваются, и он глохнет;
  • износилась поршневая группа – в таком случае регулировка карбюратора бензопилы возможна в качестве временной меры;
  • двигатель не функционирует на холостых оборотах;
  • повышенный расход бензина, из-за чего агрегат выдает много дыма, происходит загрязнение глушителя и свечи зажигания нагаром, снижается мощность двигателя.

Правила настройки карбюратора

Следует знать, что карбюратор можно правильно настроить только при условии, если:

  • фильтры очистки (бензиновый и воздушный) не загрязнены;
  • жиклеры и подходящие к ним каналы чисты;
  • мембраны не имеют повреждений;
  • игольчатый клапан исправен и в поплавковую камеру поступает необходимый объем топливной смеси.

Чтобы отрегулировать карбюратор импортных бензопил, необходимо придерживаться следующих правил.

  1. Перед регулировкой, по возможности, следует прогреть двигатель на холостых или минимальных оборотах около 10-15 мин.
  2. Вращением регулятора “L” добиваются такой работы двигателя, чтобы он выдавал на холостом ходу полторы-две тысячи оборотов в минуту. Но следует обратить внимание на то, как двигатель набирает обороты. При нажиме на рычаг акселератора разгон должен идти быстро и равномерно. При обнаружении “провала” оборотов, винт следует слегка выкрутить до устранения этого явления, поскольку оно вызывается недостаточным обогащением топливной смеси.
  3. Когда будет отрегулирована подача смеси на низких оборотах, следует начать закручивать винт “T” до тех пор, пока вы не заметите вращение пильной цепи. После этого, винт следует выкрутить наполовину или треть оборота, наблюдая за поведением механизма сцепления. В норме, на холостых оборотах пила не должна вращаться.

Винтом “H” компенсируются заниженные или завышенные обороты по причине замены типа топлива, изменения концентрации масла или влажности окружающего воздуха.

Также “верхняя” настройка может слетать при неправильной регулировке низких оборотов соответствующим винтом.

Винт “H”, не имея достаточно опыта, лучше не регулировать. Если настройка карбюратора бензопилы будет производиться некомпетентным человеком, велика опасность того, что на высоких оборотах в камеру сгорания будет поступать слишком обедненная смесь, особенно при нагрузке. Такая работа двигателя неизбежно приведет к быстрому износу его поршневой системы и к сбою в системе зажигания.

Приступать к регулировке высоких оборотов можно, если человек, который будет выполнять настройку, имеет знания и навыки по регулировке карбюраторных двигателей. В распоряжении мастера-настройщика должен иметься специальный прибор — тахометр или мультиметр с функцией осциллографа.

Настройка карбюратора бензопилы, а именно, высоких оборотов двигателя, происходит по простой схеме.

  1. Необходимо закручивать или выкручивать винт “H” до тех пор, пока на максимальном газу двигатель не разовьет около 15 тысяч оборотов в минуту (по тахометру) или то значение, которое указывается в мануале к данному агрегату.
  2. При использовании осциллографа частота искрового разряда должна быть в пределах от 230 до 250 Гц. Следует учитывать, что под нагрузкой частота может уменьшаться приблизительно на 10-15%.

Можно сделать вывод, что для безопасности следует настраивать ДВС на слегка заниженные обороты.

Карбюратор китайской бензопилы следует настраивать по такому же принципу, как было описано выше. На ее корпусе имеются отверстия, в которые, чтобы регулировать обороты двигателя, нужно вставлять плоскую отвертку. Каждое отверстие подписано какой-либо одной буквой из трех. Как правило, возле верхнего отверстия можно увидеть букву “Т”, а возле нижних (показаны стрелками) – буквы “L” и “H”.

Такое же расположение винтов имеет и китайская бензопила Карвер (CARVER). На следующем рисунке показано как выглядит карбюратор от китайской бензопилы вне корпуса агрегата.

Как устранить неисправности карбюратора

Основные неисправности карбюратора бензопилы могут быть следующими.

  1. Двигатель заводится с трудом и глохнет спустя несколько секунд после старта. Зачастую причиной этого является неправильная настройка низких оборотов. Топливо-воздушная смесь получается слабо обогащенной. Необходимо выкрутить винт “L” на пол оборота, после чего настройка должна завершиться винтом “T”.
  2. Мощность двигателя ощутимо снижается при нагрузке. Это значит, что карбюратор чрезмерно обогащает смесь кислородом. Поэтому винт “H” необходимо немного закрутить, примерно на 1/8 оборота. Если после таких действий мощность двигателя по-прежнему является недостаточной, но произошло некое улучшение в его работе, то регулятор можно еще немного подтянуть.
  3. Двигатель на максимальных оборотах и без нагрузки начинает “петь”. Вызывает данный сбой в работе агрегата обедненная смесь и завышенные обороты. Настройка происходит все тем же винтом “H”.
  4. В камеру сгорания не поступает бензин. Поломка может быть вызвана засорением топливного фильтра, каналов и жиклеров карбюратора. Для устранения неисправности нужна полная разборка данного модуля бензопилы и продувка его каналов сжатым воздухом (потребуется компрессор). Чтобы качественно почистить топливные каналы, можно воспользоваться специальной карбюраторной жидкостью для промывки. Также отсутствие поступления топлива в цилиндр двигателя может быть из-за неправильной регулировки. Как это делается своими руками, рассматривалось выше.
  5. Переливает карбюратор. В 90% случаев перелив топлива вызывается подсохшей и загрубевшей мембраной, которая давит на коромысло, связанное с иглой. Чтобы ее поменять, потребуется снять и разобрать карбюратор.
  6. Двигатель плохо набирает обороты, работает с перебоями, снижается мощность. Данные неполадки часто вызывает засоренный воздушный фильтр. Потребуется снятие крышки, закрывающей фильтр, и его чистка, которая заключается в стирке с моющим средством.

В целом, своевременная регулировка, а также вовремя выполненный ремонт карбюратора бензопилы могут значительно продлить срок работы всей поршневой системы двигателя. Поэтому к настройке данного компонента топливной системы нужно относиться с большим вниманием.

Ремонт бензопилы Poulan, Champion, Makita, Carver, Хатер, Partner, Husqvarna в Самаре, Самарской области

Дата публикации:

Дата изменения:

Ремонт бензопилы Poulan

Сервисный центр Эксперт-63 предлагает ремонт бензопилы Poulan, Champion, Makita, Carver, Хатер, Partner, Husqvarna, Echo, Stihl, Huter, подробности о работе по тел +7 937 982 0002.

В сервисном центре «Эксперт-63» Вы можете заказать профилактическое техобслуживание и ремонт бензопилы Poulan (Поулан, Полан), Champion (Чемпион), Makita (Макита), Carver (Карвер), Хатер, Partner (Партнер), Husqvarna (Хускварна), Echo (Эхо), Stihl, Huter (Хутер) и многих других известных производителей. Мы проводим ремонтно-восстановительные работы различного уровня сложности. Наиболее востребованными услугами нашего центра являются:

  • заточка и выравнивание цепей бензопил;
  • чистка, ремонт или замена карбюраторов;
  • восстановление деталей блоков зажигания;
  • диагностика и регулировка рабочих узлов.

Если Ваш инструмент не включается, глохнет, издает нехарактерные звуки или потребляет гораздо больше топлива, чем обычно, стоит показать его специалисту. Своевременная диагностика предотвращает развитие масштабных поломок, на устранение которых потребуется значительное количество времени и денег. Наш мастер-приемщик внимательно осмотрит спецоборудование, поможет объективно оценить целесообразность обслуживания, предложит эффективные способы отремонтировать технику.

Выгодные условия для клиентов центра «Эксперт-63»

Если Вам необходим профессиональный ремонт бензопилы в Cамаре и Самарской области, обратитесь в любое из наших представительств. Здесь Вы получите консультацию и квалифицированную помощь на всех этапах, начиная с диагностического осмотра и завершая комплексной гарантийной защитой. Наши условия обязательно Вас заинтересуют:

  • бесплатная диагностика при заказе ремонтных услуг или профилактики;
  • использование только оригинальных запчастей для замены сломанных;
  • постоянное присутствие многих деталей в нашем складском резерве;
  • быстрое обслуживание, возможность срочно починить специнструмент;
  • фиксированный прайс на профилактику и ремонт 1, 2, 3 категорий;
  • согласование итоговой стоимости сервиса до начала работ.

Профилактика или оперативный ремонт бензореза в сервисном центре «Эксперт-63» обеспечит стабильную работу оборудования. Чтобы узнать актуальные цены или другую интересующую информацию, посетите нас по ул. Победы, 97 или ул. Революционной, 76А, позвоните по телефонам +7 937 982 0002, +7 905 300 1943, напишите на электронную почту [email protected]. Мы окажем Вам квалифицированную, быструю и доступную техническую помощь.

Сервисный центр Эксперт-63 предлагает обслуживание и ремонт электрического и бензоинструмента всех категорий – прайс лист на услуги по телефону +7 937 982 0002.

Сервисный центр Эксперт-63 предлагает обслуживание и ремонт бензогенераторов, бензопил, другого специнструмента, подробности по тел +7 937 982 0002.

 

Шаг за шагом — DIYwoodart.com

Как я попал в резьбу по бензопиле

У меня много увлечений, многим из которых я научился, просто исследуя Интернет и просматривая видео на YouTube. Удивительно, как много можно узнать с помощью ресурсов, доступных во всемирной паутине.

Некоторые из моих хобби, в которых большая часть моих знаний пришла из Интернета, включают деревообработку, рисование карикатур, ведение блогов, дизайн веб-сайтов, написание и публикацию электронных книг, катание на лыжах, кемпинг, баскетбол (как игра, так и обучение), а также игра на таких инструментах, как гавайская гитара, гитара. , и фортепиано.

Что ж, давайте добавим к этому списку еще одно увлечение: резьбу по бензопиле. Откуда взялся этот безумный интерес? Нет, я не лесоруб. Я не рублю деревья, чтобы заработать себе на жизнь. Фактически, до этого этапа в моей жизни я даже не прикасался к бензопиле.

Я всегда любил искусство. Я люблю создавать вещи. Какое-то время моим любимым материалом была бумага, и я просто рисовал. Затем я научился превращать свои рисунки в цифровые мультфильмы, которые размещал в Интернете.

Когда я был волонтером в качестве скаутмастера в отряде моего сына, я познакомился с резьбой по дереву. Я вместе с разведчиками вырезал рыбу карманным ножом. Это было очень весело, но мне показалось, что это заняло слишком много времени. Я чувствовал, что должен быть способ создавать деревянные произведения искусства быстрее и эффективнее.

Я провел исследование, которое привело меня к покупке Dremel. Любовь к обработке дерева росла, как и моя коллекция электроинструментов. После Dremel у меня была циркулярная пила, затем лобзик, затем торцовочная пила, орбитальная шлифовальная машина, настольная пила, строгальный станок… список можно продолжить.

Затем, во время недавней поездки в отпуск с семьей через Вайоминг, Монтану, Айдахо, Юту и Колорадо, я увидел больших резных медведей на остановке в Айдахо и подумал про себя, если бы у меня была бензопила, я бы точно смог это сделать!

Будь то в отпуске на Гавайях, где мне посеяли семя, чтобы я мог изучить гавайскую гитару (что я и сделал), или когда я сидел на диване и смотрел телешоу о зомби, которое вдохновляет меня на создание произведения искусства из дерева. (подробнее см. здесь), то и дело я нахожу себе вызов узнать что-то новое.

Почему резьба по бензопиле — прекрасное произведение искусства

Резьба по бензопиле привлекательна по нескольким причинам. Он сочетает в себе грубую силу бензопилы и красоту дерева, чтобы создавать удивительные произведения искусства за относительно короткие промежутки времени.

Когда большинство людей думают о бензопиле, они думают о резне и разрушениях. Электроинструмент вызывает образы обезумевших убийц и вырубленных тропических лесов.

Хотя при работе с таким мощным инструментом необходима здоровая доза страха и уважения, бензопила — это инструмент большего, чем просто разрушение.

Я думаю о бензопиле как о инструменте, который я искал много лет назад, чтобы помочь мне быстрее и эффективнее выполнять свои художественные проекты по деревообработке. В опытных руках большие куски дерева можно превратить в прекрасные творения за считанные дни.

Еще одно преимущество резьбы по бензопиле — это материал, который используется для создания искусства. Если все сделано правильно, начинающий резчик по бензопиле легко найдет дерево дешево или по очень низким ценам. Зимой, в зависимости от того, где вы живете, вы даже можете рассматривать резьбу по льду бензопилой как кроссоверное хобби.

Еще одна замечательная вещь в резьбе по бензопиле — это то, что фактическое изготовление произведения искусства также может считаться формой развлечения. Часто вы можете встретить увлеченные демонстрациями резьбы по бензопиле на таких мероприятиях, как окружные ярмарки и родео.

Как я начал заниматься резьбой по бензопиле

Итак, когда я вернулся домой из той поездки в отпуск, я просмотрел практически все видео на YouTube о резьбе по бензопиле, которые я смог найти. Затем я заказываю книгу о том, как вырезать медведей из бензопилы, и, ожидая ее появления, я смотрел сериал Netflix «Короли резчиков», который, если вы не догадались, о резчиках из бензопилы.

Я также искал в Интернете, поискал в форумах и узнал все, что мог, об оборудовании для резки бензопилы и безопасности. Я заказал бензопилу, шину для бензопилы и масло для цепей, а также пару запасных частей для бензопил (защита для ваших ног).

Однажды, когда я ехал домой, я увидел дом, в котором недавно срубили сосну. Я постучал в дверь дома и попросил бревна. Спустя несколько поездок у меня были большие бревна, готовые поиграть.

Теперь, когда все было готово, я все еще чувствовал себя неуверенно, управляя бензопилой.Я чувствовал, что мне нужно поговорить с кем-то, кто на самом деле резал бензопилой. Не так далеко я нашла мастера по бензопилам и смогла с ней поговорить. Я даже спросил, не захочет ли она преподать мне урок, но она этого не делала, и ее график был слишком загружен. Но прежде чем закончить наш разговор, она дала мне один важный совет: будь осторожен.

Но без учителя, который мог бы направить меня, я стал откладывать дела. Огонь во мне, связанный с резьбой по бензопиле, разгорался, и я уверен, что его сменило какое-то другое преходящее увлечение.Затем в Интернете я нашел цитату, которая меня запомнила:

«Будущие резчики по дереву были бы резчиками по дереву, если бы они занимались резьбой по дереву».

Вот и все! Если я хотел учиться, мне просто нужно было прыгнуть туда и начать карвинг! Так все и началось.

Итак, для всех вас, кто интересуется резьбой по бензопиле, ниже приведены шаги, которые я предпринял для начала. Я парень с мягкими руками офисного работника, который никогда не касался бензопилы. Сейчас я создаю свои уникальные дизайны!

По большому счету, мои первые несколько штук были довольно паршивыми.Но, эй, нужно с чего-то начать, и если ты напортачишь, это всего лишь дерево! Получите себе хорошую кострище для всех своих ошибок, учитесь на своих ошибках, наслаждайтесь плодами своих ошибок и жарьте зефир.

Все, что я знаю о резьбе по бензопиле, я узнал из Интернета. Так я начал:

Шаг 1. Общие сведения о безопасности бензопилы

Изучить правила техники безопасности при работе с бензопилой и применить ее на практике намного проще, чем научиться ухаживать за травмой ноги или руки, нанесенной бензопилой.Найдите время, чтобы понять, как правильно пользоваться бензопилой. Не экономьте на защитном снаряжении. Поездка в реанимацию обходится дороже, чем все, что вы потратите на оборудование для обеспечения безопасности бензопилы.

Думая о защитном приспособлении для бензопилы, начинайте с головы и опускайтесь до кончиков пальцев ног.

Рекомендуется использовать шлем и защитную маску для защиты лица в случае отдачи. Отдача — это когда кончик вашей бензопилы ударяется о препятствие, из-за которого бензопила поднимается вверх, обычно к вашему лицу.

Если вы не носите защитную маску, подумайте хотя бы о средствах защиты глаз, например, защитных очках. Вам также понадобится защита для ваших ушей в виде одноразовых берушей, наушников с шумоподавлением или наушников с полной защитой слуха.

Двигаясь вниз по телу, вы должны носить рабочие перчатки, чтобы защитить руки от постоянной вибрации бензопилы. Перчатки также защитят руки от травм деревом.

Щетки для бензопилы необходимы для защиты ваших ног.Это почти как фартук для ног. Внутри ткани фартука проложены кевларовые нити, которые связываются и останавливают вашу бензопилу до того, как она действительно вонзится в вашу ногу. Это жизненно важно, так как большинство травм от бензопилы приходится на левую ногу.

Наконец, чтобы защитить ноги, вы должны носить прочную обувь. Если вы можете, рекомендуются ботинки со стальным носком.

Шаг 2: Получите оборудование

Хотя вы, вероятно, думаете, что самым важным механизмом для использования бензопилы будет бензопила, на самом деле наиболее важным элементом оборудования при использовании бензопилы является предохранительное оборудование для бензопилы, которое я описал выше.

После того, как вы надежно экипированы, вы можете приступить к работе с бензопилой. Я знаю, что профессионалы предпочитают такие проверенные марки бензопил, как Stihl и Echo. Однако для такого мастера, как я, который не имеет никакого опыта работы с бензопилами, я хотел бензопилу, которая была бы доступной по цене и которую я мог бы использовать по дому и для будущих деревообрабатывающих проектов, даже если я решу, что не стану резать. стать художником по резьбе по бензопиле.

Проведя свое исследование и немного проб и ошибок, я пришел к выводу, что лучше всего мне подойдет электрическая бензопила.

Я знаю, что многие резчики по бензопилам во всем мире будут съеживаться от того факта, что я купил электрическую бензопилу, чтобы заниматься искусством резьбы по бензопиле, но у меня есть свои причины, которые я подробно объясню в следующей публикации. Тем не менее, проведя свое исследование, я обнаружил, что лучшая электрическая бензопила — это Stihl, проводная бензопила MSE 170C-BQ. Но рядом со мной нет магазинов, где можно купить эту бензопилу, а в местах, где продавалась бензопила в Интернете, не предлагалась быстрая доставка. К тому же бензопила стоит недешево и стоит более 300 долларов.

Следующей лучшей сетевой бензопилой, которую я смог найти, была 16-дюймовая электрическая бензопила Makita US4051A. Эта бензопила с очень высокими отзывами была доступна в Home Depot, а также в Интернете на Amazon, который предлагал двухдневную доставку и более низкую цену. Я решил, что сэкономить деньги будет хорошей идеей, когда моя жена неизбежно спросит меня, почему мы доставляем еще одну большую коробку со смайликом к нашей входной двери. Посетите Amazon для получения информации о текущих ценах и деталях.

Газовая бензопила VS Электрическая бензопила VS Аккумуляторная бензопила

Если бы Tesla изобрела бензопилу с батарейным питанием, я был бы в восторге.Но до того дня, я думаю, лучше всего придерживаться бензина или бензопилы с электропроводом.

Аккумуляторная бензопила : Моя первая бензопила прослужила недолго. Я купил бензопилу Ryobi с батарейным питанием, потому что в моем гараже уже было так много других инструментов Ryobi с батарейным питанием. Я подумал, что с 5 батареями этого хватит на мой проект. Но, к моему ужасу, батарей хватило бы не более чем на 5 минут, а у некоторых батарей хватило бы всего на 2 минуты! По этой причине я вернул бензопилу и не могу порекомендовать бензопилу с батарейным питанием ни для чего другого, кроме легкой резки веток.

Бензопила : Бензопилы — проверенный инструмент для любого резчика по бензопилам. Посмотрите вырезку из бензопилы на YouTube, и вам будет сложно найти профессионала, использующего что-либо, кроме бензопилы. Газовые бензопилы более мощные и могут использоваться где угодно, на заднем дворе вашего дома или в глубине леса. С бензопилой вам не нужно беспокоиться о шнурах или батареях. Пока у вас есть подходящая смесь бензина, все в порядке.

Электрическая бензопила : Электрические бензопилы довольно новы в игре. Это одна из причин, по которой не так много людей используют их для резьбы по бензопиле. Вдобавок возникает хлопот с удлинителем. При этом электрические бензопилы намного тише своих газовых аналогов и не пропускают ядовитые выхлопные газы. Электрические бензопилы также легче бензопил, и, поскольку у них меньше движущихся частей, почти не требуется техническое обслуживание.Еще одним преимуществом электрической бензопилы является то, что если у вас есть хороший источник питания и удлинитель, вам не придется беспокоиться о том, чтобы держать под рукой бензин, совершать поездки на заправку и смешивать топливо.

У меня уже был 100-футовый удлинитель, но я обязательно купил высококачественное масло для бруса. Вот и все. Одно из больших преимуществ электрической цепной пилы заключается в том, что у них меньше движущихся частей, чем у бензиновых двигателей, и поэтому они требуют меньшего обслуживания.

Существует целый ряд других инструментов для обработки дерева, которые вы можете приобрести, чтобы получить нужную отделку.Однако, как новичок, я считаю, что два других инструмента важны для достижения великолепного внешнего вида. Эти два инструмента — угловая шлифовальная машина и горелка.

Шаг 3 Получение древесины

Если вы новичок только в искусстве резьбы по бензопиле, то лучше всего использовать самый простой вид древесины, который вы можете найти. В зависимости от того, где вы живете, дров может быть много, или их может быть трудно достать.

Не тратьте слишком много денег на дрова, если можете. Использование свободной древесины дает вам больше свободы, чтобы просто начать резать с помощью бензопилы.Меньше беспокойства по поводу испорченности, если вы режете на бесплатном куске дерева, а не на бревне, на которое вы потратили приличную сумму денег.

Где найти бесплатную древесину? До сих пор вся моя древесина была получена из проектов по вырубке деревьев, на которых я ездил и спросил, могу ли я получить немного древесины. Каждый раз люди более чем готовы расстаться со своей древесиной.

Если у вас нет соседей, вырубающих старые деревья в вашем районе, Craigslist — отличный вариант. Просто поищите дрова или бревна, и вы удивитесь тому, что найдете в вашем районе.

Вы также можете позвонить в местные компании по вырубке деревьев. Часто у них есть запасы древесины или они могут направить вас к своему следующему проекту, где есть свободные дрова.

Как только вы доберетесь до дерева, найдите время, чтобы удалить с него кору. Это очистит древесину от мусора, а также поможет определить гвозди, которые могут быть спрятаны в древесине. Если вам не хочется снимать кору с дерева, самое меньшее, что вы можете сделать, — это очистить дерево от грязи, которая может затупить вашу бензопилу.

Шаг 4 Планирование вашего первого проекта

Медведи — самый популярный поисковый термин для вырезания из бензопилы в Google, за ним следуют орлы. Но как новичок, для вашего первого проекта я рекомендую что-нибудь очень простое и надежное, например, гриб.

Гриб — отличный первый проект, потому что он довольно простой, с симметричными линиями, а готовый проект может быть довольно красивым. Кроме того, грибы бывают всех форм и размеров, поэтому подумайте, какой вид гриба вы хотите вырезать, и приступайте к нему.

В зависимости от сезона, другие отличные проекты для начинающих — это тыквы и новогодние елки. Опять же, разрезы довольно просты и понятны, и в зависимости от дизайна тыквы или рождественской елки, которые вы разрезаете, линии обычно симметричны. Если вы сделаете этот проект вовремя, это может стать отличной демонстрацией перед вашим домом, готовой к Хэллоуину и Рождеству.

Еще один замечательный проект для начинающих, который также практичен, — это деревянный стул, который требует всего нескольких простых разрезов.Здесь можно найти несколько отличных шаблонов.

Шаг 5: поиск подходящего рабочего места

Хорошее безопасное рабочее место важно для успеха любого проекта и любого хобби. Убедитесь, что у вас есть хорошее чистое и чистое место для работы.

Одна из замечательных особенностей резьбы по бензопиле — это то, что вы можете работать на открытом воздухе. Однако при работе на открытом воздухе возникают проблемы из-за воздействия элементов. Если у вас есть место во дворе, где вы можете работать, подумайте о том, чтобы поставить навес, чтобы укрыться от резкого солнца и дождя.

Если вы используете бензопилу, необходимо учитывать шумовое загрязнение, которое ваши соседи могут раздражать. Найти место для работы, где шум не будет сводить с ума ваших соседей, будет иметь важное значение для долговечности вашего новообретенного хобби.

Одно из решений для тех, кто работает в условиях, когда шум является проблемой, — это электрическая бензопила. Электрические бензопилы производят гораздо меньше шума, поэтому беспокойство соседей не вызывает беспокойства, но вам нужно будет убедиться, что у вас есть поблизости источник питания и удлинитель, достаточно длинный для питания вашей бензопилы.

Шаг 6 Как стабилизировать древесину для распила

Поскольку большая часть древесины, которую вы будете искать бесплатно и перевозить самостоятельно, не будет огромными 6-футовыми бревнами, вам нужно будет найти способ сохранить свои бревна в стабильном состоянии. Хороший размер бревна для начинающих — менее трех футов в длину и 14 дюймов в диаметре. Нагибаться, чтобы вырезать кусок дерева, когда он стоит на полу, будет тяжело для вашей спины. Кроме того, небезопасно работать с куском дерева, который может быть неустойчивым или опрокинуться во время резки.Поэтому важно иметь способ поднять и стабилизировать древесину, когда вы будете резать.

Мой любимый инструмент для этой цели — это регулируемая пилорама Jawhorse от Rockwell. Это круто! Он обеспечивает отличный способ удерживать деревянную доску устойчиво и очень прост в использовании. Я так люблю эту штуку, что сделаю отдельный пост специально для этого удобного устройства. А пока за подробностями обращайтесь на Amazon.

Однако, если вы только начинаете и не хотите покупать еще одно оборудование, есть быстрые и простые способы стабилизировать древесину на время работы.

Самостоятельный быстрый способ стабилизировать и поднять деревянную доску — это прикрутить кусок фанеры к нижней части бревна. Затем установите бревно с фанерой на бревно большего размера, которое будет твердым и устойчивым на земле. На этом этапе прикрутите фанерное основание к большему бревну, которое стоит на земле.

Вот и все, быстрый и простой способ стабилизировать и приподнять деревянную часть, чтобы вы могли безопасно работать, не напрягая спину. Смотрите схему для деталей.

Шаг 7 Приступайте к резке

Вы собрали все оборудование и материалы и сделали всю домашнюю работу. Пришло время сократить. Я был удивлен, насколько сложно мне было совершить прыжок и на самом деле сделать первый надрез по дереву. Я спланировал свою атаку. Я нарисовал свои линии, и я был готов катиться. Но по какой-то причине я не мог перестать снова и снова упорствовать в своей голове, что я что-то забываю. В мою голову закрались семена сомнения, и я все думал, что собираюсь полностью облажаться или получить смертельную рану собственными руками.

Наконец-то я набрался смелости и сделал свой первый срез. Последующие разрезы были намного проще, и довольно скоро я начал раскачиваться и кататься. Я прекрасно провел время, вырезая большие куски дерева, пока не понял, что вырезаю слишком много дерева. Когда я остановил бензопилу и оглянулся, я понял, что немного переусердствовал со своим весельем.

Если вас устраивает резное изделие из бензопилы, есть несколько способов отделки дерева, чтобы придать ему великолепный вид.Мой любимый способ отделки дерева — это использовать небольшой фонарик и обжечь дрова. После обжига древесины вы можете использовать металлическую щетку для достижения желаемого окончательного эффекта.

Обжиг дров — одна из моих любимых техник. Мало того, что использование факела почти так же мощно, как и использование бензопилы, сжигая дерево, вы устраняете все маленькие пряди и пушинки, которые остаются от использования бензопилы.

Горение также придает дереву великолепный цвет и помогает защитить древесину. Японцы использовали технику, называемую шоу суги бан (焼 杉 板), которая, по сути, обжигает древесину, чтобы сделать ее водонепроницаемой и защитить ее от непогоды и насекомых.Это проверенная временем технология, которая устраняет необходимость в различных химических покрытиях и лаках.

Хотя я был немного разочарован тем, что моя первая резьба не была шедевром, я был взволнован тем, что моя карьера любителя резьбы по бензопиле официально началась. Резьба с помощью бензопилы не похожа ни на один другой деревообрабатывающий инструмент, которым я когда-либо пользовался. Бензопила обладает необузданной мощностью и гибкостью, что делает ее такой универсальной и такой эффективной. Но в то же время та же мощность и гибкость бензопилы требует уважения.Поэтому я не могу переоценить важность безопасности.

Всем тем, кто стремится научиться резать на бензопиле, будьте осторожны, безопасны и получайте удовольствие.

Резьба по бензопиле для начинающих | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Резьба по бензопиле — это уникальный вид искусства, который восхищает как зрителей, так и мастеров резьбы по дереву.

Люди часто спрашивают: «Как вы начали вырезать из бензопилы?» И я очень хочу поделиться своим опытом карвинга.

Примерно полтора года назад я впервые взял в руки бензопилу и решил попробовать свои силы в резьбе по бензопиле. С тех пор я не оглядывался.

Но это началось не только с бензопилы. Интерес к резьбе по дереву начался примерно за год до этого, когда он искал идеи самодельных рождественских подарков. После просмотра нескольких видеороликов на YouTube и групп на Facebook я решил начать с малого с вращающегося инструмента.

Я начал набрасывать базовые рисунки из обрезков дерева, сделал пару деревянных знаков, рождественских украшений и выгравировал рисунки на трости.

Мне быстро стало нетерпеливо работать с малым масштабом, и я хотел работать над более крупными проектами, но у меня не было необходимых инструментов для увеличения размера. Именно тогда я начала разглядывать бензопилу мужа. Не буду врать, это меня до смерти напугало. Риск травмы был устрашающим, поэтому я впитал как можно больше информации, чтобы начать чувствовать себя комфортно с этой идеей. Приготовлен, что давало успокаивающее чувство защиты, и включил пилу. Я отправился на решительную миссию с участием девушек, чтобы срубить мертвое дерево, вытащить его во двор, оживить и попробовать свою первую резьбу по бревну.

Кривая обучения была крутой. Чтобы просто почувствовать пилу, углы, давление и контроль, потребовалось около 3 полных вырезок «не очень хороших» результатов, прежде чем начались улучшения.

«Самоучка» дала по-настоящему проницательные знания методом проб и ошибок. Я проработал изгибы, нашел свой ритм и техники, которые мне подходят. Но обучение не заканчивается — резьба по бензопиле — это постоянный путь экспериментов, творческого решения проблем и личного развития как художника.

Я бы посоветовал всем, кто заинтригован этой формой искусства, хотя бы попробовать. Вот несколько советов, которые я узнал, неуклюже начав вырезать из бензопилы.

1) Безопасность прежде всего

Резьба по бензопиле опасна по своей природе, и в интересах резчика осознавать риск и уважать инструменты. Прежде чем даже запустить бензопилу в первый раз, я прочитал руководство (да, все это), разобрал бензопилу, собрал ее обратно и просто ознакомился с тонкостями ее работы.Небольшое онлайн-исследование и просмотр видео по безопасной эксплуатации бензопилы были частью моего добровольного обучения технике безопасности перед началом работы.

Как только я познакомился с пилой, я собрал средства индивидуальной защиты, которые, как мне кажется, являются постоянной необходимостью. Сюда входят защитные очки, отрезки бензопилы, перчатки и средства защиты органов слуха. Если я выполняю сверхпыльную работу, я добавляю маску / респиратор, чтобы опилки не попали в легкие.

Хотя бензопила может показаться самым опасным инструментом в коллекции резчика, меры предосторожности также необходимы в отношении других электроинструментов, которые может использовать резчик.Я еще не попадал в аварию с бензопилой (к счастью), но это угловая шлифовальная машина, с которой у меня было несколько ударов и промахов.

Так что будьте осторожны! И относитесь к каждому инструменту так, как будто он может вам навредить.

2) Начните с основных форм

Настройте себя на успех и достижения, начав с простых форм, таких как дерево или приветственный знак. Это дает возможность учиться на плавной кривой обучения, а не сразу переходить к сложному трехмерному животному.Для начала достаточно просто освоиться с бензопилой и научиться управлять ею. Как только управление бензопилой станет вашей второй натурой, вы сможете бросить вызов своему скульптору более сложными предметами.

3) Начните с малого, но не слишком маленького

Начало работы с мелкой резьбой имеет свои преимущества, и вы не чувствуете себя таким потерпевшим поражение и расточительством, когда первые оказываются не такими, как ожидалось.
Но, исходя из моего первоначального опыта, резьба меньшего размера не обязательно означает более легкую резьбу.Моя первая попытка резьбы была на небольшом бревне длиной 2 фута, и мне было так трудно маневрировать пилой вокруг резьбы небольшого размера, и я не мог получить детали, на которые я надеялся. Даже при использовании 16-дюймовой шины бензопилы я чувствовал, что размер пилы был слишком большим по сравнению с бревном, и я часто непреднамеренно перерезал участки.

С другой стороны, фраза «будь большим или иди домой» также может увести вас на пугающий путь, в котором будет больше работы, чем вы готовы.

На мой взгляд, золотая середина — это кусок дерева длиной 3-4 фута для начального размера.

4) Закрепите свою работу

Чтобы избежать опрокидывания или смещения мелких резных фигурок во время резьбы, вы можете прикрепить бревно к чему-нибудь, чтобы оно оставалось на месте. Методы анкеровки, которые я использовал, включают прикрепление широкого куска фанеры, вкручиваемого в нижнюю часть бревна, чтобы обеспечить более широкое основание, или зажимание его в деревянных тисках.

При работе с более крупными и тяжелыми деталями они вряд ли будут двигаться под давлением пилы, поэтому анкеровка может не понадобиться во время процесса резьбы.Если это большое распиленное бревно, я просто проверяю, что оно ровное и ровное, прежде чем работать с ним.

5) Физическая помощь
Самым важным инструментом для резчика является собственное тело. Если тело сломано, резьбы не происходит.

Без сомнения, резьба по бензопиле — это тренировка всего тела, которая доводит меня до предела того, что я могу делать.

Думайте о карвинге как об интенсивной тренировке в тренажерном зале. Вероятно, потребуется время, чтобы привыкнуть к задействованным мышцам, развить силу и выносливость.В целях безопасности поддержание уровня физической подготовки, растяжка, регидратация и перерывы — ключ к предотвращению травм и обеспечению долгосрочной устойчивости. И обязательно остановитесь, когда устали или болеют.

Уход за собой после резьбы иногда может потребовать дополнительных мер. При необходимости это может включать ванну с английской солью для облегчения боли в мышцах, обледенение чрезмерно перегруженных суставов, прием противовоспалительных препаратов и решение взять несколько дней отдыха, чтобы выздороветь.

Хотя у некоторых карверов может хватить выносливости, чтобы выполнить весь карвинг за одну тренировку или карвинг в течение полных 8-часовых рабочих дней, я не думаю, что разумно ожидать такого высокого уровня работы от каждого карвера, особенно от новичков.

По моему личному опыту, я обычно могу поддерживать выносливость в течение 2-3 часов работы, прежде чем мне понадобится перерыв для восстановления (как для тела, так и для ума). Для завершения карвинга требуется несколько сеансов. Тяжелая работа и время, которые затрачиваются на создание произведения, в конечном итоге делают его еще более приятным.

6) Основные этапы резьбы

Хотя каждый резчик имеет свой собственный уникальный процесс и предпочтения, я предпочитаю выполнять следующие основные шаги:

  • Выберите то, что вы хотите вырезать, и выполните поиск эталонных изображений.Я распечатываю пару фотографий, чтобы смотреть на них в процессе резьбы.
  • Сделайте чертеж в масштабе. Мне нравится делать наброски на миллиметровой бумаге, чтобы разметить план резьбы. Мои чертежи в масштабе обычно включают отметки в 1 фут по высоте резьбы и центральную линию посередине. Сетка облегчает последующее копирование на дерево. Если вы можете нарисовать 2 контура (1 спереди и 1 сбоку), это значительно упростит резьбу в дальнейшем.
  • Нарисуйте / нанесите распылением отметки сетки на предполагаемый кусок дерева, затем общий контур спереди, обращаясь к чертежу в масштабе.
  • Вырежьте передний контур бензопилой.
  • Перерисуйте сетку в месте обрезки, нарисуйте боковой контур и вырежьте боковой профиль.
  • Завершите процесс блокировки с помощью бензопилы, закруглив углы и удалив как можно большую часть с помощью бензопилы. Поскольку контуры обрезаются, прекращайте часто перерисовывать макет.
  • Детализация — некоторые детали / текстуры хорошо обрабатываются бензопилой, но более мелкие детали часто улучшаются с помощью других инструментов, таких как меньшая резьба для бензопилы, шлифовальный станок или вращающийся инструмент с фрезами.
  • Отделка — шлифовка, очистка резьбы сжатым воздухом, опциональное сжигание краски / морилки / пропановой горелки и, конечно же, герметик для верхнего покрытия, который идеально защищает от ультрафиолета и воды.


Это лишь верхушка айсберга того, с чем может столкнуться начинающий резчик по бензопиле на своем пути к опилкам и двухтактному выхлопу. Лучший способ научиться — это попробовать. Позвольте себе благодать делать ошибки и учиться на них. Получайте удовольствие, пробуя что-то новое, и гордитесь тем, что бросили вызов самому себе!

Как бы это ни выглядело в конце, найдется кто-то, кто думает, что то, что вы делаете, чертовски ВИДНО.

Мишель Тевено — резчик по бензопиле и художник из Ослера, Саскачеван, Канада. Найдите другие ее работы в Facebook, Instagram и Youtube.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Наблюдая за разлетом опилок: и около

В 1998 году то, что начиналось как небольшая неформальная семейная встреча, превратилось в одно из крупнейших собраний резчиков по бензопилам в стране.

В 1998 году девять резчиков по бензопилам собрались на заднем дворе дома Рика и Лиз Бони в Риджуэе, штат Пенсильвания. Год спустя братья-близнецы Рик и Рэнди Бони и их жены Лиз и Венди устроили первое ежегодное свидание резчиков по бензопиле в Парк Сэнди Бич в их родном городе.

Мероприятие, которое сейчас собирает около 200 профессиональных резчиков по бензопилам со всей страны и всего мира, которые ежегодно демонстрируют свое мастерство тысячам людей.

«Мой дядя Рэнди впервые заинтересовался резьбой по бензопиле, когда он сделал небольшой тотемный столб с бензопилой для классного проекта для дочери своей подруги», — сказала Зои (Бони) Дуссия, резчик по бензопиле.«Когда он решил сделать более крупный, мой отец [Рик] решил помочь, потому что изучал искусство в Художественном институте Питтсбурга и Школе искусств и дизайна Колумбуса. После того, как они закончили тотемный столб, оба были на крючке. искусство.»

Траектория

В прошлом году с 25 по 28 апреля 65 резчиков по бензопилам со всей страны, Германии, Англии и даже из Монголии собрались на территории здания управления движением в Риджуэе на 20-е ежегодное мероприятие.

Каждому резчику дается определенное место на обширной территории, где они демонстрируют артефакты, созданные с помощью не более чем бензопилы. Отвечая на вопросы о своем ремесле, они также вживую демонстрируют, как сложные и детализированные фигуры могут быть созданы из деревянного бревна с помощью всего лишь бензопилы — типа пилы, который обычно используется для черновой распиловки древесины для камина и топки печи зимой.

В рамках конкурса каждому резчику дается 8-футовое бревно и предлагается вырезать фигуру по выбору, пока зрители бродят по территории, с трепетом глядя на их творения.Медведи — популярные фигуры, как и орлы, совы, фантастические фигуры, такие как драконы и другие существа, прямо из комиксов. Одним из самых крупных был лось, вырезанный Деннисом Бичем по заказу Туристического центра страны лосей; он стоял на фургоне у входа в здание управления движением.

«Резчики начинают с большой бензопилы и большого бревна, блокируют и формируют бревно, затем используют пилы меньшего размера, чтобы закончить и детализировать скульптуру», — сказал Дуся.

Также на борту

Резчики приносят меньшие резные фигурки, которые они создали, для продажи на месте.Нет ничего необычного в том, что посетители несут маленьких деревянных медвежат и другие фигурки, которые они купили. В конце своего визита посетители голосуют за приз зрительских симпатий, одну из трех, присуждаемых резчикам, а также за награды «Выбор социальных сетей» и «Выбор карвера».

Семья Бони продолжает организовывать ежегодные встречи, и хотя они выставляют и продают свои поделки / произведения искусства на мероприятии, они так заняты, чтобы все прошло как можно более гладко, они не находят времени, чтобы заняться резьбой. самих себя.

Внутренний компонент

Внутри длинного просторного здания почти 70 продавцов демонстрируют изделия народных промыслов и домашнюю еду, а также различные музыкальные номера — от акустической поп-музыки и кантри-рока до инди-фолка, оркестровой американы и органической поп-музыки. играть на сцене в течение четырехдневного мероприятия. Местные крафтовые пивоварни, винодельни и винокурни раздавали образцы своей продукции, в том числе все, от новейших IPA до самогона.

Риджуэй — подходящее место для мероприятия, посвященного бензопиле, поскольку город с населением 4 028 человек когда-то был центром лесной промышленности Пенсильвании.Основанный Джейкобом Риджуэем в 1824 году, город вырос вокруг деревообрабатывающей компании Хайд-Мерфи и примерно в начале 20-го века утверждал, что в нем больше миллионеров на душу населения, чем в любом другом городе США (Уильямспорт, штат Пенсильвания, также производит это заявление.)

Вверх по дороге от центра три дополнительных обзорных площадки на Уинслоу Хилл дадут вам возможность увидеть больше лосей в череде впечатляющих пейзажей. С середины сентября до середины октября тысячи посетителей стекаются в этот район, чтобы послушать, как гудят лосиные быки в сезон гона.

Для получения дополнительной информации о том, что делать в регионе, позвоните по телефону (814) 849-5197 или посетите VisitPAgo.com .


If You Go

В этом году встреча резчиков по бензопиле состоится 23-25 ​​апреля на проспекте Гиллис в Риджуэе.

Познакомьтесь с резчиками, купите готовые изделия, насладитесь музыкальными развлечениями, отведайте вкусные блюда, вино и пиво и станьте свидетелем резьбы по дереву на бензопиле.

Дополнительная информация по телефону ChainsawRendezvous.org .

Резьба по бензопиле для начинающих

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Люди часто спрашивают: «Как вы начали резать бензопилу?» И я с нетерпением жду возможности поделиться своим опытом карвинга.

Около полутора лет назад я впервые взял в руки бензопилу и решил попробовать вырезать бензопилой.С тех пор я не оглядывался.

Но это началось не только с бензопилы. Интерес к резьбе по дереву начался примерно годом ранее, когда искали идеи самодельных рождественских подарков. Увидев несколько видеороликов на YouTube и группы Power Carving на Facebook, я решил начать с малого с вращающегося инструмента.

Я начал рисовать базовые рисунки из обрезков дерева, сделал пару деревянных табличек, елочные украшения и рисунки, выгравированные на трости.

Резьба по бензопиле — это уникальный вид искусства, который восхищает как зрителей, так и мастеров резьбы по дереву.

Мне быстро не хватало терпения работать с малым масштабом, и я хотел работать над более крупными проектами, но у меня не было инструментов, необходимых для более крупного масштаба. Именно тогда я начала смотреть на бензопилу мужа. Не ври, это меня до смерти напугало. Риск травмы был устрашающим, поэтому я усвоил как можно больше информации, чтобы освоиться с этой идеей. Подготовили, что обеспечило обнадеживающее чувство защиты, и включили пилу. Я приступил к решительной миссии женской силы: срубил мертвое дерево, вытащил его во двор, поднял и попробовал свою первую резьбу по бревну.

Кривая обучения была крутой. Чтобы почувствовать пилу, углы, давление и контроль, потребовалось около 3 полных разрезов, что дало «не лучшие» результаты, прежде чем начались улучшения.

Самоучка обеспечила действительно интуитивное обучение методом проб и ошибок. Я справился с узлами, нашел свой темп и технику, которая мне подходит. Но обучение не заканчивается: резьба по бензопиле — это постоянный путь экспериментов, творческого решения проблем и личного развития как художника.

Я бы посоветовал всем, кто заинтригован этой формой искусства, хотя бы попробовать ее. Вот несколько советов, которые я усвоил от неуклюжего до начала резьбы по бензопиле.

1) Безопасность прежде всего

Резьба по бензопиле по своей сути опасна, и в интересах резчика осознавать риск и уважать инструменты. Прежде чем я даже впервые включил бензопилу, я прочитал руководство (да, все это), разобрал бензопилу, собрал заново и ознакомился с тонкостями ее работы.Небольшое онлайн-исследование и просмотр видео по безопасной эксплуатации бензопилы были частью моего добровольного обучения технике безопасности перед началом работы.

Как только я узнал о пиле, я собрал средства индивидуальной защиты, которые, как мне кажется, являются постоянным требованием. Сюда входят защитные очки, бензопилы, перчатки и средства защиты органов слуха. Если я выполняю очень пыльную работу, я добавляю маску / респиратор, чтобы опилки не попали в легкие.

Хотя бензопила может показаться самым опасным инструментом в коллекции резчика, необходимы меры предосторожности и с другими электроинструментами, которые может использовать резчик.Я еще не попадал в аварию с бензопилой (к счастью), но это угловая шлифовальная машина, с которой я несколько раз попал и чуть не промахнулся.

Так что лепите смело! И относитесь к каждому инструменту так, как будто он может вам навредить.

2) Начните с основных форм

Подготовьтесь к успеху и свершениям, начав с основных форм, таких как дерево или приветственный знак. Это дает возможность учиться на тонкой кривой обучения, а не прыгать прямо в сложное трехмерное животное, чтобы начать.Просто освоиться с бензопилой и научиться управлять ею поначалу довольно сложно. Как только управление бензопилой станет вашей второй натурой, вы сможете бросить вызов своему скульптору более сложными темами.

3) Начните с малого, но не слишком маленького

Начало с маленьких надрезов имеет свои преимущества, и вы не чувствуете себя таким потерянным и потерянным, когда первые не получаются так, как ожидалось.
Но, исходя из моего первоначального опыта, меньшая скульптура не обязательно означает более легкую скульптуру.Моя первая попытка вырезать была на небольшом двухфутовом бревне, и мне было так трудно маневрировать пилой вокруг небольшой выемки, и я не мог получить детали, на которые я надеялся. Даже при использовании 16-дюймовой шины для бензопилы я чувствовал, что размер пилы слишком велик по сравнению с бревном, и часто случайно резал участки.

С другой стороны, фраза «будь по-крупному или иди домой» также может увести вас на пугающий путь, в котором будет больше работы, чем вы готовы.

Золотая середина, на мой взгляд, — это кусок дерева длиной 3-4 фута для начального размера.

4) Закрепите свою работу

Чтобы избежать опрокидывания или смещения небольших надрезов при резьбе, вы можете прикрепить бревно к чему-нибудь, чтобы удерживать его на месте. Методы анкеровки, которые я использовал, включают прикрепление большого куска фанеры, привинченного к центру нижней части бревна, чтобы обеспечить более широкое основание, или прикрепление его в деревянных тисках.

При работе с более крупными и тяжелыми деталями они вряд ли будут двигаться под давлением пилы, поэтому анкеровка может не потребоваться во время процесса резьбы.Если это большое распиленное бревно, я убеждаюсь, что оно ровное и ровное, прежде чем работать с ним.

5) Физическая помощь
Самым важным инструментом для резчика является их тело. Если тело сломано, разрезов нет.

Без сомнения, резьба по бензопиле — это тренировка всего тела, которая доводит меня до предела того, что я могу делать.

Считайте карвинг интенсивной тренировкой в ​​тренажерном зале. Скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к задействованным мышцам, развить силу и выносливость.По соображениям безопасности поддержание физической формы, растяжка, регидратация и перерывы являются ключом к предотвращению травм и обеспечению долгосрочной устойчивости. И в любом случае остановитесь, когда вы устали или получили травму.

Уход за собой после лепки иногда может потребовать дополнительных мер. При необходимости это может включать ванну с солью Эпсома для снятия мышечной боли, обледенение на чрезмерно загруженных суставах, прием противовоспалительных препаратов и решение взять несколько дней отдыха для восстановления.

В то время как некоторые карверы могут обладать выносливостью, чтобы сделать всю карвинг за один сеанс или карвинг в течение полных 8-часовых дней, я не думаю, что разумно ожидать первоклассного качества от любого карвера, особенно от новичков.

По моему личному опыту, я обычно могу поддерживать выносливость в течение 2-3 часов работы перед тем, как сделать перерыв для восстановления (как для тела, так и для разума). Для выполнения резьбы требуется несколько сеансов. Тяжелая работа и время, необходимые для создания произведения, в конечном итоге делают его еще более полезным.

6) Основные шаги резьбы

Хотя каждый резчик имеет свой собственный уникальный процесс и предпочтения, я предпочитаю следовать этим основным шагам:

  • Выберите, что вырезать, и найдите эталонные изображения.Распечатайте пару фотографий, чтобы посмотреть в процессе резьбы.
  • Создайте чертеж в масштабе. Мне нравится рисовать на миллиметровой бумаге, чтобы проследить плоскость резьбы. Мои чертежи в масштабе обычно включают отметки в 1 фут на высоте надреза и центральную линию в центре. Сетка облегчает последующее копирование на дерево. Если вы можете нарисовать 2 контура (1 спереди и 1 сбоку), это значительно упростит резьбу в дальнейшем.
  • Нарисуйте / нанесите распылением отметки сетки на предполагаемом куске дерева, затем общий контур спереди, обращаясь к чертежу в масштабе.
  • Вырежьте передний контур бензопилой.
  • Перерисуйте сетку в точке разреза, нарисуйте боковой контур и вырежьте боковой профиль.
  • Завершите процесс запирания с помощью бензопилы, закруглив углы и убрав как можно больше беспорядка с помощью бензопилы. По мере того, как контуры обрезаются, делайте паузы, чтобы почаще перерисовывать макет.
  • Детали: некоторые детали / текстуры хорошо обрабатываются с помощью бензопилы, но более мелкие детали часто улучшаются с помощью других инструментов, таких как меньший резной стержень бензопилы, шлифовальный станок или вращающийся инструмент с заусенцами.
  • Отделка: шлифовка, очистка резьбы сжатым воздухом, дополнительный прожиг в горелке для краски / морилки / пропана и, конечно же, герметик для верхнего слоя, который идеально устойчив к ультрафиолету и воде.

Это лишь верхушка айсберга того, с чем может столкнуться начинающий резчик по бензопиле во время своего двухтактного путешествия по опилкам и выхлопу. Лучший способ научиться — это попробовать. Дайте себе благодать делать ошибки и учиться на них. Получайте удовольствие, пробуя что-то новое, и испытывайте чувство гордости, бросая себе вызов!

Неважно, как это будет выглядеть в конце, найдется кто-то, кто думает, что то, что вы делаете, чертовски ЯВНО.

Мишель Тевено — художник по дереву и резчик по дереву из Ослера, Саскачеван, Канада. Другие ее работы можно найти в Facebook, Instagram и Youtube.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые, по нашему мнению, необходимы в нашей повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж, отправленных по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Резьба по дереву бензопилой для начинающих: Советы и хитрости

На протяжении всей истории человечества скульптуры создавались с использованием нескольких средств; Из-за обилия древесины и ее желаемых качеств твердости и долговечности он продолжал процветать.За века резьба по дереву претерпела множество изменений, но никогда не умирала. В настоящее время доступны и внедряются различные методы и различные типы инструментов для резьбы.

Если за деревянными скульптурами правильно ухаживать, они могут прослужить вечно. До сих пор сохранилось несколько образцов старинных деревянных скульптур. Однако древесина, за которой не ухаживают должным образом, подвержена гниению и гниению. В наши дни появляется больше способов, как натуральных, так и синтетических, для ухода за деревянными скульптурами и их защиты.

Эта статья представляет собой базовое руководство в помощь начинающим, интересующимся резьбой по дереву с помощью бензопилы. В нем будут рассмотрены важные аспекты, такие как инструменты, породы дерева и методы.

Инструменты и материалы для резьбы по дереву бензопилой

Самыми популярными инструментами для резьбы по дереву являются: нож для резьбы, долото и долото. Однако в процесс обработки дерева вовлечены еще несколько человек.

Бензопила

Бензопилы

, несомненно, являются одним из самых эффективных режущих инструментов.Острая режущая цепь позволяет легко обрезать большие части древесины. Они бывают разных размеров и моделей, однако их применение действительно зависит от предпочтений пользователя. Например, основная работа обычно выполняется бензопилой. Где-то мелкие детали выполняются болгаркой и дремелем.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

При работе с бензопилой важно всегда носить правильное защитное снаряжение. Вы всегда должны использовать средства индивидуальной защиты, такие как бензопилы, чтобы защитить свои ноги.Также важно учитывать другое защитное снаряжение, такое как защитные очки, средства защиты слуха, ботинки со стальным носком, перчатки для деревообработки и даже шлем.

Древесина / Дерево

Невозможно вырезать дерево без бруса! Есть два основных типа древесины; древесина хвойных и лиственных пород. Оба имеют отличительные особенности, которые делают их как хорошими, так и плохими для резьбы по дереву. Убедитесь, что у вас есть правильный шрифт, соответствующий дизайну, который вам нужен.

Покрытие для дерева

Как мы уже отмечали, дерево действительно может служить долго, но отчасти это связано с тем, что на вашу скульптуру можно нанести отделочный материал.После детализации на резьбу следует нанести покрытие, пропитку, герметик, льняное семя, морилку или другое масло. Применение обработки и других отделочных материалов к конечному продукту зависит от его конечного местоположения, а также от личных предпочтений.

Если скульптура предназначена для установки на открытом воздухе, вам необходимо соответствующим образом подобрать пятно. Доступны многочисленные запатентованные виды отделки из дерева, которые могут варьироваться по стоимости, а также по эффективности против факторов окружающей среды.

Инструменты для создания эскизов и массивов

Начинающие резчики и новички могут использовать эскизы и выкройки, чтобы начать работу с правильными пропорциями.

Избегайте спешки, поскольку любая допущенная вами ошибка потенциально необратима. Однако, как сказал Боб Росс: «Счастливые случайности». Вам придется изменить свой план, чтобы исправить ошибку. В худшем случае вам придется выбросить дрова и начать все сначала.

Чтобы этого избежать, строите планы и следуйте своим наброскам. Это также поможет сделать легкие наброски надрезов и резных фигурок на дереве перманентным маркером. Нарисуйте линии для вырезания и фигуры, которые нужно вырезать. Это поможет вам быть более точным и предотвратить постоянные ошибки.Альтернативой этому является нанесение грубого рисунка на самую внешнюю поверхность самой древесины кончиком бензопилы.

Выбор подходящей бензопилы для резьбы

Резьба по дереву на бензопиле может быть изготовлена ​​практически на всех типах моделей бензопил. Большая пила необходима для резки больших кусков дерева, но меньшая пила и шлифовальный станок важны в процессе обработки деталей. Для создания резьбы используются как электрические, так и бензопилы, но большинство резчиков предпочитают модели с бензиновым двигателем.

Лучшая бензопила для резьбы по дереву — это та, с которой вы чувствуете себя комфортно и уверенно. Иметь слишком большую или тяжелую бензопилу для вас — плохая идея. Вы будете использовать пилу слишком часто, это утомительно и потенциально опасно. Вам нужна пила, которую можно легко держать, чтобы вы могли сосредоточиться на процессе резьбы, а не на самой пиле.

Рассмотрите бензопилы с треугольными направляющими шинами, поскольку они позволяют более точно выполнять более неудобные пропилы. Убедитесь, что ваша цепь правильно натянута для резьбы и полностью функциональна с защитой от отдачи.Они больше всего подходят для начинающих. В любом случае важно иметь бензопилу с подходящей вам острой цепью.

Различные породы дерева для резьбы

После того, как вы подготовили необходимое оборудование, самое время решить, какую древесину использовать. Древесина бывает разных пород, и очень важно понимать их индивидуальные характеристики. Древесина имеет уникальную текстуру и особенности, которые определяют, как древесина будет реагировать на вашу бензопилу и технику резьбы.

Почти любое дерево на земле можно использовать для резьбы, что дает вам неограниченное количество вариантов на выбор. Какой бы сорт древесины вы ни выбрали, важно покупать древесину у поставщика древесины. Избегайте использования древесины из груды пиломатериалов или гаража, особенно если вы еще не знакомы с породами древесины.

От вашего дизайна зависит, какая древесина будет использоваться. Так что вам следует выбирать соответственно. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных вариантов:

Липа

Липа — это древесина, которую выбирают большинство плотников.Хотя она классифицируется как древесина твердых пород, она относительно мягкая и ее легко резать бензопилой.

Это отличный вариант для новичков, потому что он отлично воспринимает и удерживает детали. Заготовки из липы найти легко, их предлагает большинство поставщиков резьбы. Однако это по-прежнему одна из самых дорогих пород дерева.

В целом, липа — отличный выбор для начала обучения резьбе по дереву.

Орех

Грецкий орех — популярный выбор. Однако он дороже липы.Он имеет насыщенный цвет и текстуру, что делает ореховый орех желанным для мебели, особенно когда он отделан прозрачным герметиком или покрытием. Это древесина твердых пород, но ее не так уж сложно вырезать. Кроме того, грецкий орех растет повсюду, поэтому его будет проще купить.

Красное дерево

Красное дерево — это древесина красноватого цвета с характерным рисунком волокон. Он популярен в Карибском бассейне, где его выращивают на фермах и срезают на экспорт. Это прочная легкая древесина с относительно прямой текстурой.

В целом, красное дерево, как орех, стоит недешево и легко обрабатывается бензопилой. Тем не менее, красное дерево может быть немного сложно вырезать, поскольку оно часто имеет нестабильную текстуру.

Дуб

Дуб — одна из самых популярных пород древесины для резьбы, благодаря целому ряду качеств, которые делают ее идеальной. Это тяжелая, прочная древесина твердых пород светлого цвета. Текстура дуба считается очень красивой, ее рекомендуют для изготовления мебели и резьбы по дереву.

Хлопковое дерево

Хлопковое дерево насчитывает 25 видов по всему миру и имеет характерный белый цвет, который выглядит очень привлекательно даже в неокрашенном виде.Это мягкое дерево, которое легко вырезать. Его чаще продают как блок для резьбы, чем пиломатериалы. Хлопковая древесина также стоит дешевле липы.

Баттернат

Также известный как Juglans Cinerea, Butternut также идеально подходит для начинающих резчиков по дереву. Он взят из орехового дерева, которое достигает высоты 100 футов и диаметра 3 фута.

Butternut обладает многими замечательными качествами из-за того, что это такая мягкая древесина. Он относительно легкий, поэтому с ним легко работать.Мускатный орех родственен грецкому ореху, но он светлее по цвету и его легче обрабатывать. Он более коричневый, чем липа, и имеет красивую текстуру.

Резчики по дереву используют орех, потому что когда он вырезан, он имеет красивый цвет и рисунок. Его прямая текстура и мягкость позволяют легко резать. В целом, пиломатериалы из ореха доступны по цене, красивы и с ними приятно работать.

Советы и хитрости для резьбы по дереву бензопилой

Ознакомьтесь с требованиями к техническому обслуживанию и основами эксплуатации вашей бензопилы.Руководство пользователя — отличное начало.

Бензопилы

могут быть опасными, и при работе с бензопилой требуются соответствующие средства защиты.

Всегда проверяйте, чтобы ваша бензопила острая. Учтите, что тупая бензопила опаснее острой. Вы можете заточить его самостоятельно или поручить это профессионалу.

Подготовьте различные пилы. Вначале вам, вероятно, понадобится пила большего размера, чтобы отрезать большие куски дерева. Затем перейдите на пилу или шлифовальный станок меньшего размера для детализации.

На удивление полезны общие книги по резьбе по дереву.

Если вы не можете создать свой собственный, вы можете купить планы и выкройки резьбы в Интернете.

Подумайте о том, чтобы посетить местное мероприятие по карвингу или поработать с наставником, чтобы улучшить свои навыки карвинга. Набирайтесь опыта и всегда задавайте вопросы, вы лучше поймете, что покупать и как их использовать.

Старт с одного из указанных выше лесов идеально подходит для начинающих.

Потренируйтесь на небольших кусках дерева.Как новичок, вы должны практиковаться с меньшими бревнами, 15 дюймов в диаметре или меньше.

Подумайте об использовании резьбовой цепи с шагом 1/4 дюйма на резьбовой планке с десятиугольником или четвертью кончика.

Наконец, при работе с более мелкими деталями компактный пылесборник на верстаке может стать бесценным инструментом. Источник храпа отмечает, что эти машины работают, вытягивая из воздуха вредные частицы, содержащиеся в воздухе, и улавливают их фильтром. Это предотвращает вдыхание мелких частиц, которые могут вызвать серьезные респираторные заболевания.

Последние мысли

Резьба по дереву — одно из старейших ремесел в мире, одновременно функциональное и красивое. С другой стороны, резьба по дереву бензопилой может быть невероятно полезным и приятным хобби. Это может даже стать карьерой, поскольку многие люди зарабатывают этим на жизнь.

Хотя поначалу резьба по бензопиле может показаться сложной и почти невозможной, начать может любой желающий. Важно всегда помнить, что бензопила — потенциально чрезвычайно опасный инструмент, с которым необходимо обращаться осторожно.

Многие люди получили травмы в результате несчастных случаев с бензопилой. Однако, проявив терпение и немного практики, вы можете сделать замечательные резные фигурки из бензопилы из дерева, чтобы украсить им свой дом или двор. Может быть, даже сделана для продажи, если ты будешь достаточно хорош.

Важно помнить, что чем больше вы практикуете свои навыки карвинга, тем лучше вы будете. Даже лучшие мастера по резьбе по бензопилам начинали как новички и постоянно практиковались.

Лучшая бензопила для резьбы по дереву — 2020 Обзоры

Не все лесорубы или лесорубы, и не все используют бензопилу, чтобы рубить бревна на дрова.Итак, для тех из вас, кто является художником и нуждается в лучшей бензопиле для резьбы по дереву, вы можете подумать, что вам нужно что-то другое, чем те, кто валет и рубит деревья. Что ж, в чем-то вы правы. Вам, конечно, не потребуется столько энергии, но вам все равно понадобится немного мощности от вашего инструмента. На самом деле то, что вы ищете, — это баланс.

Чтобы найти подходящую бензопилу для ваших проектов по резьбе, вы должны учитывать множество факторов. Также важно выбрать лучшую бензопилу для обзоров резьбы по дереву.Продолжайте читать, чтобы узнать об особенностях, характеристиках и мощности, которые делают лучшие бензопилы для резьбы по дереву.

5 Сравнение лучших резьбовых бензопил

5 лучших бензопил для резьбы по дереву Отзывы

Комплект аккумуляторной бензопилы DEWALT DCCS620B

  • Мощность: 20 В
  • Источник: Аккумулятор
  • Размер стержня: 12 дюймов
  • Вес: 8,8 фунта.
  • Размеры: 25 x 9 x 9 дюймов
  • Гарантия: 3 года
Узнать цену

Отдача редко является большой проблемой для резчиков, но с компактной аккумуляторной бензопилой DEWALT DCCS620B об этом вам придется беспокоиться еще меньше.Эта бензопила с аккумуляторным питанием оснащена бесщеточным двигателем, что способствует повышению ее эффективности. Кроме того, функция натяжения без инструментов позволяет легко регулировать натяжение цепи. Эта бензопила отлично подходит для резьбы по дереву, так как у нее хорошее соотношение мощности и веса. Это чуть меньше 9 фунтов, что делает ее одной из самых легких бензопил, которые вы можете купить. Аккумулятор придется приобретать отдельно или найти комплект с аккумулятором. Но пока вы покупаете аккумулятор и зарядное устройство, вам может понадобиться второй аккумулятор.Маловероятно, что вы будете долго заряжаться, поэтому полезно иметь резервную копию. Одна особенность, которая вам наверняка понравится, — это автоматическая масленка. Не нужно останавливать работу, чтобы смазать цепь и шину. Просто продолжайте резать и позвольте этому делать свое дело. Однако вы можете обнаружить, что масляная крышка немного туго затянута и может сломаться. Кроме того, эта бензопила часто протекает.

  • Регулировка натяжения без инструментов
  • Тормоз цепи
  • Нижняя штанга отдачи
  • Автоматическая смазка с окном
  • Тихая работа
  • Доступный
  • Масляная крышка слишком плотная
  • Часто протекает

Вы могли бы рассмотреть эту бензопилу для своих нужд резьбы, но, возможно, как вторую бензопилу, используемую для деталей, поскольку у нее не так много мощности, как у других.

Бензопила Husqvarna 460 Rancher

  • Мощность: 60 куб. См
  • Источник: Газ
  • Размер стержня: 24 дюйма
  • Вес: 21 фунт.
  • Размеры: 38 x 12 x 12 дюймов
  • Гарантия: 2 года
Узнать цену

Husqvarna представляет 24-дюймовую бензопилу 460 для ранчо, одну из самых мощных бензопил, которые можно использовать для резьбы по дереву. Он имеет мощность 60 куб. См и двухтактный двигатель.Если вы собираетесь вырезать толстые куски дерева, эта бензопила может удовлетворить ваши потребности. Он также будет хорошо работать против некоторых лиственных пород. Однако ожидайте, что эта бензопила будет иметь несколько требований к техническому обслуживанию. И вам нужно будет держать под рукой газ и нефть, чтобы они были в рабочем состоянии для всех ваших проектов. Husqvarna, кажется, понимает, когда дело доходит до конструкции бензопилы. Благодаря антивибрационным функциям вы можете работать весь день, если хотите, без онемения и покалывания рук. И в конечном итоге это обязательная функция безопасности.Система очистки воздуха будет держать фильтр свободным от мусора, а это может означать меньшее количество обслуживания, которое вам придется выполнять. По сравнению с другими бензопилами, это немного зверь и может быть слишком тяжелым для вас. Кроме того, это дорогая бензопила, которую стоит использовать для резьбы по дереву, но это может быть бензопила, которой вам не хватало в вашем арсенале. Также следите за неисправными масленками, так как это, кажется, обычная проблема.

  • Тормоз цепи
  • Антивибрационный
  • Система очистки воздуха
  • Масленка автоматическая
  • Легко запускается
  • Мощный
  • Дорого
  • Неисправность масленки в какой-то

Если вы ищете мощную бензопилу, эта дорогая бензопила идеально подойдет для толстых прямых пропилов или работы с твердой древесиной.

BLACK + DECKER LCS1020 Литий-ионная бензопила

  • Мощность: 20 В
  • Батарея: литий-ионная
  • Батарея и зарядное устройство в комплекте: Да
  • Размер стержня: 10 дюймов
  • Вес: 7,2 фунта.
  • Размеры: 16,7 x 8,8 x 9,6 дюйма
  • Гарантия: 2 года
Узнать цену

BLACK + DECKER LCS1020 немного меньше, чем большинство бензопил, и поставляется только с 10-дюймовым стержнем, но это может быть все, что вам нужно для небольших резьб, над которыми вы работаете.Возможно, самая большая проблема заключается в том, что большинство цепей и планок с наконечником из десяти центов, доступных для бензопил, не обязательно работают с этой бензопилой. Нельзя сказать, что для бензопилы B + D нет планок. Цепь и шина с низким уровнем отдачи делают его безопасным в использовании. Одним из самых больших преимуществ этой небольшой бензопилы, которую вы можете использовать для резьбы по дереву, является то, что она практически не требует обслуживания. Он работает от батареи, поэтому вам не нужно держать под рукой газ или масло. Вам нужно только убедиться, что масляный резервуар заполнен, а автоматическая масленка сохранит масло в цепи и шине.Были сообщения о дефектах масленки, но гарантия должна вас защитить. Кроме того, имейте в виду, что заряда батареи хватит примерно на 30 минут или около того.

  • Регулировка натяжения без инструментов
  • Легкий
  • Цепь с малой отдачей / шина
  • Смотровое окно для масла
  • Тихая работа
  • Доступный
  • Короткий заряд аккумулятора
  • Автоматическая масленка может быть неисправна

Если вам нужна одна из самых легких бензопил для резьбы по дереву и вы не возражаете против пилы с батарейным питанием, это может вам подойти.

Электрическая бензопила WORX WG303.1

  • Мощность: 14,5 А
  • Источник питания: электрический
  • Размер стержня: 16 дюймов
  • Вес: 11 фунтов.
  • Размеры: 19,69 x 14,57 x 8,07 дюйма
  • Гарантия: 3 года
Узнать цену

16-дюймовая электрическая бензопила WORX WG303.1 обладает множеством функций, которые сделают ее отличной бензопилой, будь то стрижка ветвей деревьев или резьба по дереву красивых произведений искусства.Ручка натяжения без инструментов в большинстве случаев работает хорошо. Вы можете заметить, что он расшатывается во время работы, что может раздражать. Его цепь и шина с низким уровнем отдачи полезны, но не так сильно в некоторых ситуациях — например, когда вы хотите использовать кончик бензопилы для детализации. Хорошая новость заключается в том, что для этой бензопилы созданы специальные планки для резьбы, поэтому вы можете использовать ее для резьбы по дереву. Хотя это легкий по сравнению с бензопилой, он намного тяжелее, чем аналоги с батарейным питанием. Несмотря на то, что он тяжелее всего на несколько фунтов, эти несколько фунтов прибавляются за часы использования.Автоматическая масленка работает хорошо, но этой бензопиле требуется жидкое масло, поэтому оно может смазывать слишком много. Более густое масло труднее проходит через масленку.

  • Регулировка натяжения без инструментов
  • Совместимость с некоторыми наконечниками для центрифуг
  • Цепь с малой отдачей / шина
  • Смотровое окно для масла
  • Тормоз цепи
  • Длительная гарантия
  • Доступный
  • Не совсем сбалансирован
  • Для автоматической масленки требуется жидкое масло

Если вы выбрали электрическую бензопилу для резьбы по дереву, она может быть одной из лучших для ваших нужд.

Комплект цепной пилы Makita XCU02PT

  • Мощность: 36 В
  • Источник питания: аккумулятор
  • Батарея и зарядное устройство в комплекте: Да
  • Размер стержня: 12 дюймов
  • Вес: 12,3 фунта.
  • Размеры: 24,5 x 12,5 x 12 дюймов
  • Гарантия: 3 года
Узнать цену

Бензопила с батарейным питанием, такая как Makita XCU02PT, использует две 18-вольтовые батареи, а не одну, например, 20-вольтовую батарею.Это сразу дает больше мощности. И эта бензопила обладает всеми функциями, которые вы ожидаете от такого электроинструмента. Вы получаете регулировку натяжения без инструментов и тормоз цепи. Вы также получаете свободу передвижения с аккумуляторной частью этой бензопилы. Однако для аккумуляторной бензопилы эта Makita немного тяжелее по сравнению с другими бензопилами с батарейным питанием. При весе более 12 фунтов он почти на 5 фунтов тяжелее некоторых своих конкурентов. Конечно, этот вес идет в пользу большей мощности.Тем не менее, резать таким тяжелым инструментом может быть сложно. Хорошая новость заключается в том, что есть несколько резьбовых стержней, которые подходят для бензопил Makita.

  • Регулировка натяжения без инструментов
  • Совместимость с некоторыми наконечниками для центрифуг
  • Аккумуляторы быстро заряжаются
  • Тормоз цепи
  • Тихая работа
  • Тяжелее большинства беспроводных
  • Возможна утечка масла

Если вы ищете бензопилу с батарейным питанием и большей мощностью для резьбы по дереву, это может вам подойти.

Итог

Любая из перечисленных выше бензопил подойдет для ваших нужд резьбы, но есть несколько, которые лучше других. Все они относительно легкие, и большинство из них доступны по цене. Не все из них имеют гарантию работы с наборами карвинговых планок, но вы, вероятно, можете пойти с индивидуальной планкой, если хотите. Бензопила, которая выделяется среди других, — это комплект для бензопилы Makita XCU02PT 18V X2 (36V) LXT Lithium-Ion Cordless 12 ″ (5,0 Ач). Эта бензопила с батарейным питанием получила хорошие оценки за свои аккумуляторные свойства, что делает ее простой в использовании, где бы вы ни решили применить свои навыки резьбы по дереву.Однако для этой бензопилы это немного тяжеловато. Если вы не возражаете, он имеет довольно небольшую мощность благодаря двум 18-вольтовым батареям, и есть комплекты карверных планок, которые подходят для этой модели.

* Вам также могут понравиться: Лучшая аккумуляторная бензопила для ваших нужд?

Резчик по бензопиле вызывает ажиотаж своими необычными творениями

Рэй Таллман говорит, что ему было 11 лет, когда он впервые взял в руки бензопилу, но тогда он пил бревна, а не вырезал их.

Таллман — резчик. Его материал — дерево, а его долото оснащено мотором. «Мне это комфортно, и я чувствую, что это мой инструмент или мой инструмент».

Он начал карвинг пять лет назад и со временем неуклонно совершенствовался. «Вам просто нужно не торопиться, просто продолжайте отказываться от этого».

Прогулка по переулку памяти показывает первых резных медведей Таллмана; немного блочно, но узнаваемо. «Они быстро превратились из блочных медведей в… этих больших толстоголовых медведей.”

Он вырезал медведей, бобров, орлов, лягушек, пожарных и лесорубов. «Вы всегда пытаетесь найти золотую середину, чтобы сделать это реалистичным. Но если вы хотите оставаться в этой карикатурной форме, вы можете что-то преувеличивать, это прощается только до определенного момента ».

Если он застрянет, у Рэя есть простой трюк. «Когда что-то не совсем ясное, лучше всего всегда закрывать глаза. Вы можете закрыть глаза и увидеть вещи, и как только вы получите эту картину в своем мозгу, теперь вы можете идти.”

Закрыв глаза — вот что отправило Таллмана на этот путь, конечно, в то время потеря зрения не была добровольной. «Первое, что я потерял, — это лица. Лица просто побледнели бы, и все, что у меня было, тогда были бы голоса. Это все равно что нанести грязь на лобовое стекло, а потом попытаться посмотреть сквозь него. По мере развития дела становилось все хуже и хуже. Дошло до того, что я отказался больше водить машину ».

Таллман мог видеть только в темной комнате с единственным источником света. «Я сидел там и начинал рисовать.Потому что теперь я действительно мог видеть, как карандаш ударяется о бумагу. В противном случае я бы не смог. И я просто начал рисовать на основе того, что помню, потому что все, что у меня было, это воспоминания «.

В конце концов окулист Таллмана понял, что у него катаракта обоих глаз. «Один из миллионов страдает катарактой в вашем возрасте. Это болезнь пожилого человека. И ты 1 из миллиарда, чтобы иметь это в обоих глазах ».

Таллман перенес операцию, и его мир изменился. «Я видел вещи, о которых никогда не думал, что видел раньше.”

Ему также нужно было проявить творческий потенциал, который он нашел в темноте. «Мне нужно чем-то заняться. Я пробовала рисовать и сказала: «Нет, мне нужно заняться чем-то более творческим, чем это». Я сказал своему брату, и я сказал: «Я пойду и бензопилой нарежу мне медведя». И он засмеялся надо мной, как будто да-да ».

Результатом стал Клайд, блочный деревянный медведь, окрашенный в серый цвет из-за воздействия стихии. «На него особо не на что смотреть, но у него много памяти для меня. Когда я впервые сделал его, я был так горд, что он даже был похож на медведя.”

Для Таллмана важно, чтобы Клайд занимал почетное место среди своих более продвинутых братьев. «Вам нравится оглядываться туда, где вы были, и именно это заставляет вас стремиться вперед».

Спустя всего пару лет после вырезания Клайда люди предложили купить некоторые работы Рэя. «Я просто занимался резьбой, и люди проезжали мимо — сколько вы берете? «Вы действительно заплатили за это?»

Рэю достаточно закрыть глаза, чтобы вспомнить свои самые мрачные дни, поэтому ему так нравится это зрелище.

Водяной насос для бассейна: Насосы для бассейнов купить с гарантией в интернет-магазине Aquapolis

Ноя 7, 1970 автор alexxlab Разное

Как правильно подобрать насос для бассейна?

Начать нужно с того, что в плавательном бассейне (условно назовем его так) вода должна быть безопасной для пребывания в ней человека. Стоячая вода, в которую периодически поступают разного рода загрязнения, со временем превращается в рассадник опасных для здоровья человека веществ и микроорганизмов. Поэтому в бассейне любого размера необходимо периодически менять воду или предусмотреть систему очистки. В небольших купелях или детских надувных бассейнах заменить воду не представляет большой проблемы, но если емкость бассейна десятки кубических метров, то здесь может помочь только система очистки (фильтрации) воды.
 

Система фильтрации — сердце Вашего бассейна

 

Система фильтрации в самом простом варианте должна включать два основных компонента, это фильтр и насос. Насос обеспечивает циркуляцию воды в бассейне (отсюда название – циркуляционный насос), прогоняя ее через фильтр, который, в свою очередь, обеспечивает воде фильтрацию. Как правило, насос и фильтр располагаются вне бассейна, поэтому насос должен обеспечивать всасывание воды из точки забора (отсюда название – самовсасывающий).

 

Как рассчитать необходимую производительность насоса?


 

Мы выяснили, что для системы фильтрации бассейна нам нужен циркуляционный самовсасывающий насос. Но для разных по размеру (объему воды) бассейнов нужны разные по производительности насосы. Как производится расчет? По Санитарным Правилам время полного водообмена в системе очистки воды бассейна составляет 6 часов. За это расчетное время насос должен перекачать весь объем воды в нашем бассейне.

Получается, что производительность насоса = объем воды (куб.м.) в бассейне / 6 часов. К примеру, для бассейна объемом 30 куб.м., нужен насос с производительностью 5 куб.м. в час. Сразу оговоримся, что мы получили минимальное (расчетное) значение производительности насоса. Для обеспечения правильной работы системы фильтрации надо учесть возможные потери производительности насоса, поэтому всегда немного добавляем к расчетному значению. Для нашего примера (бассейн 30 кб.м.) идеально подойдет насос производительностью 6 – 8 куб. м. в час. Подобрать необходимый насос для объема бассейна можно здесь: насосы для бассейнов.

 При подборе насоса для системы фильтрации бассейна важно учесть, что производительность насоса должна точно соответствовать производительности (пропускной способности) фильтра!

Мы рассмотрели правила подбора насоса для системы фильтрации бассейна. Отметим, что у данного вида насосов могут быть варианты исполнения: бывают насосы с префильтром и без него. Функция префильтра – задерживать крупные загрязнения (насекомых, волосы, листья и пр.) до попадания их в фильтр, что увеличивает эффективность фильтрации и упрощает процесс очистки самого фильтра. Так же можно разделить насосы по видам материала, из которого изготовлен их корпус. Обычно это пластик, для бассейнов с соленой (морской) водой используются насосы с корпусом из бронзы.

Производители оборудования для бассейнов выпускают готовые фильтровальные установки, представляющие собой фильтр и насос на одной платформе. В таких установках насос и фильтр соответствуют друг другу по производительности, что облегчает задачу выбора. Достаточно знать объем воды вашего бассейна и приобрести соответствующую этому объему фильтровальную установку. Посмотреть фильтровальные установки можно здесь: фильтровальные установки.
 

Для чего еще используются насосы для бассейна?

Насосы в бассейнах применяют не только в системе очистки. Существуют насосы для водных аттракционов (фонтанов, водопадов, противотоков и пр.). Как правило, это насосы большой производительности (25 куб.м. в час и выше). Подбирают такие насосы в зависимости от характеристик аттракциона, для которого он предназначается. Так же существуют вспомогательные насосы, например, для циркуляции в системе теплообмена. В любом случае, лучше обратиться к специалисту, который проконсультирует и поможет с выбором.


Если у вас остались вопросы по подбору насоса пишите нам на электронную почту — [email protected] Мы постараемся ответить вам в кратчайшие сроки.

С заботой о вас и вашем бассейне — интернет-магазин SPBPOOL.RU

Насосы для бассейна с предфильтром

В магазине «Poolmarket» вы можете купить все необходимое для продолжительного бесперебойного использования бассейна: системы фильтрации, насосы, комплектующие к ним, хлоргенераторы и многое другое оборудование.

Особенности насосов с предфильтром

В стандартную комплектацию таких насосов входит встроенный фильтр предварительной очистки. Оборудование относится к автоматическим гидравлическим устройствам и в основном предназначено для обслуживания систем очистки воды.

После прокачки через установку вода возвращается обратно в бассейн. Оборудование покупается с учетом необходимой производительности: если, к примеру, насос будет способен пропускать один объем воды, а фильтр меньший, качество воды ухудшится, кроме того, возможен преждевременный износ изделий.

Преимущества насосов для бассейнов с предфильтром

Компания «Poolmarket» предлагает широкий ассортимент циркуляционных насосов для каркасных и стационарных бассейнов с предфильтром по доступной цене. Подобные устройства имеют следующие достоинства:

  • попадание механических примесей (песка, ила, листвы и других крупных загрязнений) в систему предотвращается благодаря встроенному фильтру грубой очистки; прозрачная крышка позволяет отслеживать степень загрязнения картриджа;
  • компактные размеры позволяют производить монтаж даже в замкнутом небольшом пространстве;
  • для изготовления гидравлической части используется высокопрочный пластик; элементы изделия не подвержены коррозии, не разрушаются под воздействием препаратов для дезинфекции;
  • облегченный монтаж и демонтаж насоса для бассейнов с предфильтром обеспечивается разъемными соединениями патрубков;

Выбрать подходящую по производительности, мощности и другим характеристикам модель не составит труда, так как в нашем каталоге представлен широкий ассортимент продукции. Специалисты «Poolmarket» всегда готовы оказать вам помощь при подборе изделия.

Насосы для бассейна: с фильтром, циркуляционные

Содержание   

При строительстве каркасных бассейнов на несколько тысяч литров воды предусматривается система очистки. Для фильтрации используют насосы для бассейнов. Аппарат предотвращает развитие болезнетворных бактерий и застаивание воды.

Дополнительной функцией помп является циркуляция и возможность откачки воды.

Назначение и виды аппаратов

Циркуляционный насос для бассейна используется для фильтрации воды в бассейне и ее циркуляции.

Фильтрующий насос для бассейна пропускает весь объем воды за пять часов. В зависимости от температуры окружающей среды, аппарат пропускает объем несколько раз в сутки.

Насосная установка для бассейна

Зависимость температуры от количества циклов:

  • при температуре двадцать градусов аппарат совершает два цикла фильтрации;
  • при температуре до тридцати-четыре цикла;
  • при температуре более тридцати градусов-шесть циклов.

к меню ↑

Типы аппаратов

Аппараты для перекачивания воды в бассейнах делятся на такие виды:

  • циркуляционный насос для бассейнов. Агрегаты используются для создания циркуляции жидкости(движения) в виде водоворотов. Для снабжения озоном вода, с помощью аппарата, проходит через озонирующего устройства;
  • самовсасывающий(поверхностный) тип агрегатов наиболее распространенный. Аппараты размещают возле бассейна. Основная функция агрегатов-фильтрация, поэтому очистные системы идут в комплекте с аппаратом. Внутренности аппарата изготавливаются из пластика или бронзы. Бронза подходит для очистки морской воды, пластик-для хлорированной;
  • тепловой насос для бассейна предназначен для фильтрации и обогрева. Тепловые насосы для бассейна состоят из двух частей. Одна размещается в воде, другая возле чаши. Тепловые насосы для бассейнов более экономные при обогреве, чем газовые установки. А надежность механизма обеспечивает срок безремонтный срок эксплуатации двадцать лет;
  • насос для откачки воды применяется для опустошения емкости и ее консервации на зимний период. Аппараты для откачки воды из бассейна обеспечивают быстрое опустошение чаши для проведения ремонтных работ.

По наличию фильтра, устройства делятся на два вида:

  • модели с фильтром. Насос с префильтром более удобный, поскольку в него встроена фильтрующая коробка, очищающая воду от загрязнений. Фильтровальный аппарат делится на три типа: песчаный(в основе фильтра расположен кварцевый песок), картриджный(в качестве фильтрующего элемента используются мембраны из полипропилена) и диатомовый(фильтрующий агент-микроскопические частички ископаемых-диатомы).Песочные фильтры насосов для бассейнов отличаются высокой скоростью очистки, однако занимают много места и тяжелые;
  • модели без него. В таком случае к помпе отдельно придется подбирать фильтрующую систему, что приведет к дополнительным затратам.

к меню ↑

Принцип работы и устройство

Электронасос теплового вида функционирует по принципу обратного холодильника. В системе аппарата движется газообразное вещество-фреон, которое при плюсовой температуре переходит в жидкую консистенцию. Нагрев воды, циркулирующей в аппарате происходит в момент перехода фреона из газообразного состояния в жидкое.

Для такого надувного бассейна может понадобиться насос для откачки воды

Тепловые агрегаты делятся на три вида:

  1. Воздух-вода. Такие системы самые неэффективные, однако, просты в монтаже.
  2. Вода-вода Необходима прокладка трубопровода на глубину три метра.
  3. Грунт вода. Такая система требует монтажа трубопровода на глубину трех метров в глубину. Над трубопроводом запрещается высаживать деревья.

Принцип работы насоса и устройство рассмотрим на примере тепловых агрегатов вода-вода.

Устройство:

  • водяной контур. По трубам перемещается вещество(пропиленгликоль), температура которого повышается до восьми градусов по Цельсию;
  • вещество перемещается к корпусу, в котором отбирается низко потенциальная энергия;
  • помпа направляет в замкнутый контур.

Такой аппарат обогревает крытые модели бассейнов на протяжении всего года.
к меню ↑

Как выбрать насос для бассейна?

Для правильного выбора аппарата необходимо ориентироваться на такие характеристики:

  • издаваемый шум. При высоком уровне шума, аппарат будет негативно влиять на качество отдыха. Необходимо выбирать модели с более низким уровнем шума;
  • безопасность. При приобретении необходимо просмотреть защиту мотора и изоляцию;
  • фильтр. Лучше выбирать модели с фильтром. Фильтр очищает воду от посторонних предметов. Если в выбранной модели фильтр отсутствует, тогда его следует приобрести отдельно;
  • мощность аппарата должна соответствовать объему бассейна;
  • надежность производителя. Выбирая агрегат, стоит ознакомиться с репутацией производителя;
  • возможность подогрева. Насосы с подогревом для бассейна актуальны для случаев, когда эксплуатация продлевается до глубокой осени;
  • отзывы о конкретных моделях. Перед покупкой изучают отзывы о выбранной модели для предотвращения приобретения некачественного изделия.

Перед покупкой обязательно изучают отзывы реальных владельцев.

Циркуляционный насос для бассейна

к меню ↑

Обзор моделей и производителей

Чуть ниже представлены известные производители устройств:

  • помпа для бассейна Bestway. Этот производитель выпускает агрегаты для очистки воды в бассейне песочного и кассетного типов, и дополнительное оборудования для установки. Модель 58117 с системой картриджей отличается производительностью 3000 литров в час, обслуживает объем до пятнадцати метров кубических. Насос с префильтром 58257 производительностью 3700 литров в час, обслуживает объем восемнадцать кубических метров;
  • модель в бассейн Intex каркасного типа включает в себя лестницу, фильтр-насос, бассейн. Объем чаши 16805 литров. Помпа Интекс, мощностью три тысячи семьсот восемьдесят литров в час. Насос для бассейна Intex 28646 песочного типа производительностью семь тысяч девятьсот литров в час подходит к чашам до 35 тысяч литров. Дополнительные функции-циркуляция воды, слив, обратная промывка делают агрегат многофункциональным;
  • компания Azuro выпускает тепловые аппараты. Серия 3BTE0421 обогревает чашу объемом тридцать кубических метров;

    Схема подключения теплового насоса для бассейна

  • насосы для бассейна Kripsol изготавливаются в Испании. Серия Ninfa NK 25 и пользуется для объемов до двадцати четырех тысяч литров. Производительность шесть кубических метров в час. Корпус изготовлен из термопласта. Серия Крипсол СК71 (насос с префильтром) способен фильтровать и циркулировать воду в чаше. Производительность двенадцать метров кубических в час, объем воды в чаше до 48 тысяч литров.

Для предотвращения поломок, и как следствие-ремонта насосов для бассейна, необходимо соблюдать правила эксплуатации.
к меню ↑

Насосы для бассейнов BADU SPECK PUMPS с префильтром (видео)


к меню ↑

Правила эксплуатации

Правила состоят из таких пунктов:

  • один раз в семь-десят дней аппарат включается на режим обратной промывки. Это мероприятие предотвратит от загрязнения насоса и его поломки;
  • насос с префильтром песочного типа один раз в сезон прочищают с помощью специализированных антиизвестковых отложений;
  • перед сменой режима, аппарат выключается.

Насос для откачки бассейна

С целью удешевления насос-фильтр для бассейна можно изготовить самостоятельно, предварительно изучив информацию. Насос для бассейна своими руками не будет отличаться идеальным внешним видом, зато владелец будет информирован о качественности сборки. В случае поломки, ремонт насоса будет провести достаточно просто.

к меню ↑

Отзывы

Николай, 36 лет, г. Киев:

Приобрел фильтр насос Intex 28644. На даче установил каркасный бассейн и фильтр к нему. Работает тихо, с очисткой справляется. Покупкой доволен.

Евгения Григорьевна 43 года, г. Никополь:

Приобрели насос Beastway 58199 с производительностью 5678литров в час. Работает уже два сезона. Отлично очищает от загрязнений воду в чаше.

Борис Антонович Терещенко, г.Запорожье:

Модель Kripsol CK71 купил для своего дома. Подкупил гарантийный срок в один год. Работает практически бесшумно, высокая производительность. Рад, что остановился на этой модели.

 Главная страница » Насосы

Насосы для бассейнов — устройство, типы и установка, обслуживание

Насос – это неотъемлемый атрибут любого домашнего бассейна, помогающий поддерживать воду в резервуаре постоянно чистой. Оборудование этого типа отличается высокой надежностью, компактными габаритами и простотой в эксплуатации.

Насос для бассейна – устройство агрегата

Конструкция насоса для домашнего бассейна достаточно проста. Насос с фильтром для бассейна состоит из прочного корпуса, внутри которого находится отстойник. Внутри отстойника расположен фильтр грубой очистки с крышкой и уплотнительной резинкой. Внутри корпуса также расположен диффузор и крыльчатка или рабочее колесо.

На крыльчатку монтируется подвижное торцевое уплотнение, или сальник. За колесом расположен фланец насоса. Внутри фланца монтируется не подвижное торцевое уплотнение. Подвижный сальник вместе с рабочим колесом накручивается на вал прочного стального мотора.

Принцип работы оборудования

Насос для циркуляции воды в бассейне работает по очень простому принципу. Сначала верхние слои воды из бассейна через скиммер просачивается внутрь всасывающего патрубка насоса. Затем с выходного патрубка жидкость попадает внутрь фильтровальной установки и теплообменника. После этого вода через форсунку попадает обратно в бассейн. При необходимости повысить температуру воды теплообменник оборудуется теплоносителем от котла, а циркуляция воды осуществляется посредством насоса с мокрым ротором. В дальнейшем цикл очистки и подачи воды агрегатом повторяется.

Если жильцы часто используют бассейн, то для поддержания чистоты и уровня воды в резервуаре следует иметь в наличии запасной насос для чистки бассейна. Дополнительный агрегат является обязательным для работы общественных бассейнов.

Классификация насосов для бассейнов

Прежде, чем приобрести в бассейн насос, необходимо внимательно изучить виды и характеристики каждого из агрегатов. Эксплуатируемые в бассейнах насосы делятся на несколько видов:

  • Самостоятельно всасывающие – эти агрегаты используются для самостоятельной очистки воды. При покупке следует учесть, что и насос, и фильтр, должны быть выпущены одним производителем. В противном случае фильтр может не совпадать с мощностью насоса. Итогом этому станет подача в резервуар не до конца очищенной воды. Самовсасывающий насос относится к навесным агрегатам, так как устанавливается над бассейном и может всасывать воду на высоте до 3 метров;
  • Циркуляционные агрегаты с обычным всасыванием – это вспомогательные насосы, используемые в качестве оснащения основных насосов. Они имеют простую конструкцию и служат для создания пузырьков или фонтанов в отдельной части резервуара;
  • Фильтрующие агрегаты – эти насосы с префильтром применяются специально для очистки воды в резервуаре. В продаже можно найти, как фильтрующий насос для надувного бассейна, так и устройство для каркасных резервуаров. Стоит отметить, что оборудование для фильтрации воды не отличается длительными сроками эксплуатации:
  • Тепловые насосы – устройства этого типа выпускаются специально для подогрева воды в бассейне. Они оборудуются специальными блоками, которые необходимо опускать на дно резервуара.

По типу имеющегося фильтровального элемента, насосное оборудование делится на:

  • Песочный насос – в таком оборудовании роль фильтрующего элемента играет кварцевый песок, гарантирующий качественную и длительную очистку;
  • Картриджный агрегат – такое устройство следует менять не реже двух раз в месяц. К тому же, он менее эффективен в очистке.

Насосы с песчаным фильтром пользуются большей популярностью за счет способности работать с большими объемами воды. К тому же, они стоят дешевле картриджных аналогов.

Самостоятельная установка насоса

Установить водяной насос для бассейна сможет каждый. Наиболее удобным вариантом монтажа считается расположение агрегата ниже жидкости в чаше бассейна. Именно из-за этого чаще всего насос для откачки воды из бассейна и фильтр к нему устанавливают в подвале или приямках.

Всасывающий патрубок для выкачки следует прокладывать так, чтобы он не имел прямых углов и был как можно более коротким. На выходе и входе насоса лучше установить запорную арматуру. Как правило, варианты подключения трубопроводов описаны в инструкции по эксплуатации насоса.


Важно помнить, что при частой эксплуатации бассейна, насос требует постоянного технического обслуживания в виде очистки и замены изношенных деталей. На практике лучше всего покупать агрегаты марки Espa и Intex. Они гораздо надежнее своих аналогов, а запчасти для ремонта продаются практически везде. Кроме того, продукция компании Интекс считается еще и одной из наиболее дешевых на рынке.

Фильтр-насосы для бассейна: принцип работы, виды

Именно фильтр для бассейна считается наиболее важным элементом, который обеспечивает движение воды и ее очистку. К тому же правильно подобранное оборудование для бассейна полностью исключает создание условий для размножения вредных гнилостных бактерий, а также появление сторонних запахов. Если грамотно поддерживать воду в порядке, то замена потребуется значительно реже, что благотворно скажется на экономии и гарантирует больший комфорт на отдыхе для всех членов семьи.

Зачем нужен фильтр-насос

Все насосы с фильтром для бассейна имеют определенный комплекс предназначений, с которым они успешно справляются:

  • удаление взвеси и предотвращение оседания ее на дно;
  • очистка причин помутнения и запахов;
  • устранение зарождающихся водорослей;
  • удаление причин появления и размножения лягушек, пауков, москитов и прочих разносчиков болезней;
  • отвод аллергенов (актуально для людей, склонных к появлению аллергических реакций).

Отдельно следует уделить внимание персональным возможностям каждого устройства. Производители постоянно расширяют перечень преимуществ своих систем для очистки воды, поэтому нередко добавляют к своим моделям следующие качества:

  • эффект джакузи;
  • повышение давления для создания водопадов;
  • дополнительная тонкая очистка.

В результате потребитель приобретает не просто стандартный фильтр, а современное функциональное устройство, которое обеспечивает максимальное ощущение комфорта с первых минут его эксплуатации. К тому же дополнительные возможности нередко открывают новые возможности для использования стандартной конструкции чаши.

Принцип работы

Вне зависимости от стоимости и бренда, фильтр для каркасных бассейнов всегда обладает идентичным принципом работы:

  • изначально вода из бассейна всасывается в систему посредством скиммера с крупной сеткой, на которой остается самый большой мусор;
  • затем жидкость попадает в камеру очистки, где на фильтре остается средний мусор;
  • лишь теперь вода попадает в основной фильтр насоса, где производится тонкая очистка мелких остатков, очищаются болезнетворные микробы и удаляются примеси;
  • жидкость посредством оборотного шланга возвращается в бассейн.

Вход и выход воды в системе нужно располагать в противоположных концах чаши, чтобы добиться максимальной эффективности. За сутки жидкость должна быть очищена минимум 3 раза.

В результате каждое представленное устройство для очистки воды в бассейне идеально справляется с поставленной задачей. Мы предлагаем только продукцию от проверенных производителей, чтобы вы были уверены в их точном соответствии заявленным техническим характеристикам.

Правила эксплуатации

Существуют определенные регламентированные правила, которые нужно обязательно учитывать, независимо от того, каркасный или надувной бассейн вы используете. Среди них особое место занимают следующие факторы:

  • раз в 7-10 дней фильтр запускается в обратную сторону, чтобы удалить скопившееся загрязнение и исключить возможность забивания протоков;
  • если планируется изменить рабочий режим насоса в бассейне, то аппарат крайне важно сначала выключить, а уже потом выполнять нужные операции;
  • если при фильтрации используется песочный префильтр, то его нужно раз в сезон чистить с использованием средств против известковых скоплений.

Если грамотно учесть все меры предосторожности и рекомендации производителей, то можно не опасаться за долговечную работу насоса для очистки бассейна. Отдельное внимание всегда следует уделять защите конструкции от механического воздействия, потому что даже самое грамотное ТО не поможет, если по корпусу будут периодически бить.

Как не ошибиться при выборе

Чтобы грамотно выбрать фильтр-насосы для своего бассейна, нужно внимательнейшим образом рассмотреть его технические особенности. Среди всех нюансов особое внимание следует уделить следующим критериям системы:

  • чем интенсивней используется бассейн, тем мощнее нужен насос;
  • наличие маломощного режима у насоса обеспечивает немалую экономию в те дни, когда никто не планирует отдыхать;
  • энергосберегающие насосы выдают ту же производительность на практике, но обеспечивают немалую финансовую экономию в будущем;
  • чем меньше шума от насоса, тем приятнее досуг.

Если же остались несколько вариантов, среди которых подобрать оптимальную систему очистки самостоятельно не получается, то можно обратиться к специалистам. Консультант всегда поможет выбрать насос для бассейна, чтобы вода соответствовала всем предъявляемым техническим нормативам.

Виды насосов

Если нужно более детально рассмотреть, как выбрать правильный фильтр для бассейна, то потребуется изучить все типы конструкций. В продаже всегда можно встретить следующие типы насосов для фильтрации воды в бассейне:

  1. Центробежные и вихревые. Бюджетные модели с высоким уровнем шума и небольшой производительностью. Насосы удобны для установки в небольшие бассейны. Способны работать многие годы без малейших нареканий.
  2. Самовсасывающие. Наиболее популярный тип насоса для установки в системы очистки воды в бассейне. Невысокая стоимость и низкий уровень шума делают досуг максимально комфортным. Имеет не самую большую производительность, из-за этого применяется чаще всего для малых и средних чаш.
  3. Циркуляционные. Самый мощный среди вариантов, потому что за сутки в среднем такая система способна перекачивать всю воду минимум 4 раза, а в отдельных случаях показатель может превышать 6 раз. Лучший вариант насоса в бассейн для ценителей действительно качественного подхода. Подходит для емкостей любого объема.

Приобретайте фильтрующий современный насос для вашего бассейна в нашей компании, и уже в ближайшее время сможете установить его в ваш бассейн. Все представленные товары поставлены только от лучших производителей, благодаря чему можно быть полностью уверенным в их высочайшем качестве и долговечной эксплуатации.

Насос для стационарного бассейна своими руками: чем хорош циркуляционный и водяной насос для промывки теплообменников

Насос для стационарного бассейна своими руками, как сделать насос для стационарного бассейна самому? Читайте здесь. Насос неотъемлемая часть фильтрационной системы. Благодаря насосу вода циркулирует через фильтр и очищается. Чтобы сделать правильный выбор насоса, необходимо знать для каких целей в бассейне он понадобится. В некоторых бассейнах оснащенных подогревом, джакузи или противотоком, установлены сразу несколько водяных насосов. Насосы для пресной воды делаются из прочного пластика, а для соленой из бронзы.

Существует только один вариант, когда насос вам не понадобится – при использовании детского надувного бассейна. Во всех других ситуациях наличие насоса – обязательно. 

Виды насосных установок

  • Насос для циркуляции воды. Относится к динамическим насосам с лопастями, прогоняющими через себя воду быстрым потоком. Такие насосы устанавливают в бассейнах с системой СПА, джакузи и спортивных. Благодаря циркуляционному насосу, из форсунок вода сильным напором создает воздушные пузырьки, которые благотворно влияют на опорно-двигательную систему человека. А так же необходим для потока воды из водопада, в джакузи и противотока для спортсменов. Такой насос устанавливается ниже уровня воды и является дополнительным к фильтрующему насосу.
  • Насос для подогрева воды. Так же как и циркуляционным относится к динамическим. Благодаря такому насосу вода проходит через него и нагревается, что важно для бассейнов спа и открытых водоемов. С ним можно продлить купальный сезон даже в зимний период.
  • Насос для фильтрации воды. Это необходимый насос без которого содержание бассейна невозможно. Данный вид насоса относится к объемным или еще называют самовсасывающим. Он устанавливается выше уровня воды в бассейне и самостоятельно засасывает воду. Его функцией служит очистка воды от крупного мусора. Мощность такого насоса не должна быть большой, а очистка воды не такой качественной. В итоге сильный поток воды быстро выведет из строя систему. Насосы для фильтрации имеют либо песочный фильтрующий материал, либо для более тонкой очистки — картриджный фильтр.

Делаем насос своими руками

Так как насос это неотъемлемая часть фильтра, то и мастерить его необходимо из элементов для фильтрующей системы. А создать фильтр своими руками можно только песочный и картриджный (что в сравнении с насосом для промывки теплообменников — не так сложно). Обычно насос для стационарного бассейна берут небольшой мощности от аквариума, где-то 350 V. Это уже пол установки и он не требует самостоятельной разработки. А вот остальную часть необходимо разобрать поподробнее.

Песочный фильтр
  • Помпа в 150-350V. Она необходима для соединения с фильтром на выходе воды. Прогоняя через себя уже очищенную воду. Мощности достаточно, чтобы втягивать воду через песок небольшим напором.
  • Пластиковая тара, в которую помещается кварцевый или стеклянный песок и трубка подачи воды. Тара должна быть с широким верхом для удобного обслуживания и заполнения фильтрующим материалом. С проделанными отверстиями под шланги для входа и выхода воды и для манометра.
  • Отверстие для входа делается наверху. Вода течет самотеком из бассейна. Отверстие для выхода внизу. Очищенная вода течет в насос и стекает в бассейн. Стыки переходников шланга с бочкой герметизируются.
  • Трубки от фильтра располагаются на разных частях бассейна для лучшей циркуляции воды.

Картриджный плавучий фильтр
  • Помпа берется такой же мощности как описано выше.
  • Полипропиленовая труба диаметром соответствующая картриджу. Картридж желательно два, вставляются в пластиковую трубу.
  • На одну сторону трубы устанавливается помпа, на другую пластиковый уголок с заглушкой.
  • Насос засасывает воду на глубине полуметра и пропускает через фильтры и себя.
  • Для плавучести к фильтру закрепляют пенопласт. Фильтр с помпой хаотично перемещаются по территории водоема.  

Обслуживание фильтрующей и насосной систем
  • Обязательно должна проводиться ежедневная промывка фильтрующего материала. Грязный фильтр будет давать нагрузку насосу. От усиленной работы он быстро перегреется и сгорит.
  • Насос нельзя ничем накрывать и допускать нахождение детей рядом.
  • Насос должен стоять на сухом хорошо проветриваемом месте.
  • Помпу желательно промывать проточной водой. Так как на лопастях скапливается наросты из бактерий.

Понравилась статья?

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Водяной насос для бассейна

При строительстве каркасных бассейнов на несколько тысяч литров воды предусматривается система очистки. Для фильтрации используют насосы для бассейнов. Аппарат предотвращает развитие болезнетворных бактерий и застаивание воды.

Дополнительной функцией помп является циркуляция и возможность откачки воды.

1 Назначение и виды аппаратов

Циркуляционный насос для бассейна используется для фильтрации воды в бассейне и ее циркуляции.

Фильтрующий насос для бассейна пропускает весь объем воды за пять часов. В зависимости от температуры окружающей среды, аппарат пропускает объем несколько раз в сутки.

Насосная установка для бассейна

Зависимость температуры от количества циклов:

  • при температуре двадцать градусов аппарат совершает два цикла фильтрации;
  • при температуре до тридцати-четыре цикла;
  • при температуре более тридцати градусов-шесть циклов.

1.1 Типы аппаратов

Аппараты для перекачивания воды в бассейнах делятся на такие виды:

  • циркуляционный насос для бассейнов. Агрегаты используются для создания циркуляции жидкости(движения) в виде водоворотов. Для снабжения озоном вода, с помощью аппарата, проходит через озонирующего устройства;
  • самовсасывающий(поверхностный) тип агрегатов наиболее распространенный. Аппараты размещают возле бассейна. Основная функция агрегатов-фильтрация, поэтому очистные системы идут в комплекте с аппаратом. Внутренности аппарата изготавливаются из пластика или бронзы. Бронза подходит для очистки морской воды, пластик-для хлорированной;
  • тепловой насос для бассейна предназначен для фильтрации и обогрева. Тепловые насосы для бассейна состоят из двух частей. Одна размещается в воде, другая возле чаши. Тепловые насосы для бассейнов более экономные при обогреве, чем газовые установки. А надежность механизма обеспечивает срок безремонтный срок эксплуатации двадцать лет;
  • насос для откачки воды применяется для опустошения емкости и ее консервации на зимний период. Аппараты для откачки воды из бассейна обеспечивают быстрое опустошение чаши для проведения ремонтных работ.

По наличию фильтра, устройства делятся на два вида:

  • модели с фильтром. Насос с префильтром более удобный, поскольку в него встроена фильтрующая коробка, очищающая воду от загрязнений. Фильтровальный аппарат делится на три типа: песчаный(в основе фильтра расположен кварцевый песок), картриджный(в качестве фильтрующего элемента используются мембраны из полипропилена) и диатомовый(фильтрующий агент-микроскопические частички ископаемых-диатомы).Песочные фильтры насосов для бассейнов отличаются высокой скоростью очистки, однако занимают много места и тяжелые;
  • модели без него. В таком случае к помпе отдельно придется подбирать фильтрующую систему, что приведет к дополнительным затратам.

2 Принцип работы и устройство

Электронасос теплового вида функционирует по принципу обратного холодильника. В системе аппарата движется газообразное вещество-фреон, которое при плюсовой температуре переходит в жидкую консистенцию. Нагрев воды, циркулирующей в аппарате происходит в момент перехода фреона из газообразного состояния в жидкое.

Для такого надувного бассейна может понадобиться насос для откачки воды

Тепловые агрегаты делятся на три вида:

  1. Воздух-вода. Такие системы самые неэффективные, однако, просты в монтаже.
  2. Вода-вода Необходима прокладка трубопровода на глубину три метра.
  3. Грунт вода. Такая система требует монтажа трубопровода на глубину трех метров в глубину. Над трубопроводом запрещается высаживать деревья.

Принцип работы насоса и устройство рассмотрим на примере тепловых агрегатов вода-вода.

  • водяной контур. По трубам перемещается вещество(пропиленгликоль), температура которого повышается до восьми градусов по Цельсию;
  • вещество перемещается к корпусу, в котором отбирается низко потенциальная энергия;
  • помпа направляет в замкнутый контур.

Такой аппарат обогревает крытые модели бассейнов на протяжении всего года.
к меню ↑

2.1 Как выбрать насос для бассейна?

Для правильного выбора аппарата необходимо ориентироваться на такие характеристики:

  • издаваемый шум. При высоком уровне шума, аппарат будет негативно влиять на качество отдыха. Необходимо выбирать модели с более низким уровнем шума;
  • безопасность. При приобретении необходимо просмотреть защиту мотора и изоляцию;
  • фильтр. Лучше выбирать модели с фильтром. Фильтр очищает воду от посторонних предметов. Если в выбранной модели фильтр отсутствует, тогда его следует приобрести отдельно;
  • мощность аппарата должна соответствовать объему бассейна;
  • надежность производителя. Выбирая агрегат, стоит ознакомиться с репутацией производителя;
  • возможность подогрева. Насосы с подогревом для бассейна актуальны для случаев, когда эксплуатация продлевается до глубокой осени;
  • отзывы о конкретных моделях. Перед покупкой изучают отзывы о выбранной модели для предотвращения приобретения некачественного изделия.

Перед покупкой обязательно изучают отзывы реальных владельцев.

Циркуляционный насос для бассейна

3 Обзор моделей и производителей

Чуть ниже представлены известные производители устройств:

  • помпа для бассейна Bestway. Этот производитель выпускает агрегаты для очистки воды в бассейне песочного и кассетного типов, и дополнительное оборудования для установки. Модель 58117 с системой картриджей отличается производительностью 3000 литров в час, обслуживает объем до пятнадцати метров кубических. Насос с префильтром 58257 производительностью 3700 литров в час, обслуживает объем восемнадцать кубических метров;
  • модель в бассейн Intex каркасного типа включает в себя лестницу, фильтр-насос, бассейн. Объем чаши 16805 литров. Помпа Интекс, мощностью три тысячи семьсот восемьдесят литров в час. Насос для бассейна Intex 28646 песочного типа производительностью семь тысяч девятьсот литров в час подходит к чашам до 35 тысяч литров. Дополнительные функции-циркуляция воды, слив, обратная промывка делают агрегат многофункциональным;
  • компания Azuro выпускает тепловые аппараты. Серия 3BTE0421 обогревает чашу объемом тридцать кубических метров;

Схема подключения теплового насоса для бассейна

Для предотвращения поломок, и как следствие-ремонта насосов для бассейна, необходимо соблюдать правила эксплуатации.
к меню ↑

3.1 Насосы для бассейнов BADU SPECK PUMPS с префильтром (видео)

3.2 Правила эксплуатации

Правила состоят из таких пунктов:

  • один раз в семь-десят дней аппарат включается на режим обратной промывки. Это мероприятие предотвратит от загрязнения насоса и его поломки;
  • насос с префильтром песочного типа один раз в сезон прочищают с помощью специализированных антиизвестковых отложений;
  • перед сменой режима, аппарат выключается.

Насос для откачки бассейна

С целью удешевления насос-фильтр для бассейна можно изготовить самостоятельно, предварительно изучив информацию. Насос для бассейна своими руками не будет отличаться идеальным внешним видом, зато владелец будет информирован о качественности сборки. В случае поломки, ремонт насоса будет провести достаточно просто.

3.3 Отзывы

Николай, 36 лет, г. Киев:

Приобрел фильтр насос Intex 28644. На даче установил каркасный бассейн и фильтр к нему. Работает тихо, с очисткой справляется. Покупкой доволен.

Евгения Григорьевна 43 года, г. Никополь:

Приобрели насос Beastway 58199 с производительностью 5678литров в час. Работает уже два сезона. Отлично очищает от загрязнений воду в чаше.

Борис Антонович Терещенко, г.Запорожье:

Модель Kripsol CK71 купил для своего дома. Подкупил гарантийный срок в один год. Работает практически бесшумно, высокая производительность. Рад, что остановился на этой модели.

Если хозяева приусадебного участка решают установить искусственный водоем, то необходимо изучить вопрос, как выбрать насос для бассейна, поскольку стоячая вода рано или поздно без принудительной очистки превратится в болото. Вместо помпы можно установить фильтр для бассейна, но наиболее распространены именно насосы.

Единственный случай, когда очистка воды не понадобится – детский надувной бассейн: глубина такого водоема невелика, поэтому проще всего вылить воду самостоятельно и заменить ее чистой. Во всех остальных случаях только фильтрующий насос для бассейна обеспечит кристально чистую и прозрачную воду, например свой насос для бассейна Intex 28646 или Azuro.

Необходимое количество насосов

Количество техники прямо пропорционально размерам и объему водоема. Один насос для надувного бассейна или водоема каркасного типа, поставляемый в комплекте, вполне справится со своей задачей. Вода пройдет полный цикл через все системы очистки и подогрева за 6 часов.

Стационарные чаши большего размера требуют установки нескольких насосов для очистки воды. Главный механизм фильтрует воду, один создает противоток, а другой запускает ультрафиолетовую установку или же приводит в действие фонтаны. Чем больше в водоеме «фишек» типа джакузи, фонтанов, массажных участков, тем больше помп для фильтрации воды в бассейне понадобится.

Виды оборудования

Устройства для очистки воды в бассейне классифицируют на следующие виды:

  • самовсасывающие;
  • циркуляционные;
  • тепловые;
  • фильтрационные.

Выбирая насос для бассейна, необходимо учитывать несколько факторов:

  1. Назначение агрегата. К примеру, при покупке мощного оборудования для небольшого водоема не избежать лишних затрат на электроэнергию.
  2. Уровень шума. Этот показатель покупатели редко учитывают при выборе техники, а зря! Шумная работа двигателя уже через пару дней станет настоящей пыткой для владельцев водоема и испортит отдых, поэтому лучше подобрать модель с бесшумной или тихой работой.
  3. Уровень защиты включает в себя надежную изоляцию электрических компонентов конструкции устройства и двигателя.
  4. Наличие фильтра. Некоторые модели помп оснащены фильтрами грубой очистки, которые предотвращают попадание в воду мелких предметов. Если электронасос поставляется без фильтра, то необходимо купить дополнительное оборудование.
  5. Подогрев воды. Для создания и поддержки комфортной температуры воды приобретают тепловые насосы для бассейнов.

Для такого надувного бассейна может понадобиться насос для откачки воды

При покупке оборудования для очистки воды обращают внимание и на производителя: отзывы реальных владельцев техники лучше рекламы подскажут, стоит ли его приобретать.

Самовсасывающие устройства

Самовсасывающая помпа – это основное оборудование водоема. С его помощью обеспечивается циркуляция воды, используют в паре с фильтрами. Мощность самовсасывающего оборудования и фильтров должна совпадать, поэтому поставляется техника, как правило, в комплекте. Если помпа будет мощнее, то она заставит воду слишком быстро попадать в фильтры, увеличив нагрузку на них. Качество очистки при этом снизится, а фильтр раньше времени выйдет из строя. Самовсасывающий насос с префильтром отвечает за качество очистки воды, поэтому подбирать его нужно в зависимости от объема чаши.

Если водоем используют постоянно, то устанавливают запасной самовсасывающий агрегат, который включают при поломке основного. При этом, во избежание повышенного гидравлического сопротивления, его располагают параллельно с главной помпой. Это трудоемкий процесс, поэтому предусмотреть его нужно еще во время строительства бассейна.

Циркуляционный насос для бассейнов

Циркуляционный насос используют как вспомогательное оборудование. С его помощью создают движение воды, например, пузырьки для джакузи или фонтаны. Принцип работы заключается в следующем: часть воды всасывается агрегатом в озонатор, насыщается озоном и выпускается обратно в чашу. Выпускаются двух видов: насос с префильтром и без него.

Создать противоток и циркуляцию воды для небольших каркасных конструкций можно с помощью низконапорного агрегата. А для системы водных аттракционов понадобится высоконапорная модель, с мощностью свыше 2 кВт.

Циркуляционный насос для бассейна

Помпы от испанского производителя Крипсол, очищающие воду в бытовых бассейнах и крупных водоемах, комплектуются фильтрами для очистки. Подводные узлы агрегатов этой марки не боятся взаимодействия с химическими веществами, а внешние не подвержены влиянию ультрафиолетовых лучей и влажности. Корпус насоса для бассейна Kripsol изготовлен из прочного термопластика, повышающего срок службы изделия.

Насосы-фильтры для бассейнов

Помпа с фильтром поставляется в комплекте при покупке надувных моделей или каркасных бассейнов. Так, бассейн Intex 28236 комплектуется насосом-фильтром производительностью 3785 литров в час. А насос для Intex 28646 имеет песчаный фильтр, обеспечивающий наиболее чистое очищение воды. Песок считается самым безопасным и современным очистителем. Фильтровальный картридж насоса для бассейнов Интекс благодаря кварцевому песку служит без замены до 5 лет.

Стандартное оборудование «помпа-фильтр» одновременно способно фильтровать воду и заставлять ее циркулировать. Система рассчитана на срок эксплуатации в водоемах сезонного пользования не больше 2 тыс. часов или 3-х сезонов. Фильтры требуют регулярной очистки и замены. Производительность оборудования должна соответствовать объему чаши водоема.

Тепловой насос для бассейна

Тепловые насосы для бассейна позволяют продлить купальный сезон едва ли не морозов. Это оборудование подогревает воду до нужной температуры с помощью внутреннего блока, опускаемого в чашу.

Внешний блок монтируют наверху, он может работать в качестве кондиционера в режиме «обогрев-охлаждение» в закрытых конструкциях. Подогрев воды с помощью помпы дешевле, чем с помощью газового отопления в 5 раз. Тепловая помпа работает при правильной эксплуатации более 20 лет. Насос с подогревом для бассейна Аzuro прогревает воду до 30 ° С и предназначен для объема чаши до 55 м 3 .

Насосы для откачки воды из бассейна

Дренажный электронасос для откачки воды бывает двух видов:

  1. Погружной насос с префильтром: устанавливают на дне водоема и откачивают воду через решетку в корпусе. Для работы не нужны дополнительные рукава. Используют также для выкачки воды из колодцев.
  2. Поверхностный насос с префильтром: монтируют снаружи чаши. Для откачки в воду погружают специальный шланг. Достоинство этих моделей – простота обслуживания и легкость конструкции. Эффективно работают на глубине до 5 м.

Популярная марка техники для бассейна Bestway выпускает дренажные помпы для выкачки воды из небольших водоемов.

Насос для откачки бассейна

Иногда погружной насос с префильтром может выйти из строя. Причины поломок:

  1. Работа техники «всухую».
  2. Откачиваемый материал имеет твердые примеси крупного размера.
  3. Некорректная эксплуатация оборудования, рабочие параметры превышены.
  4. Неправильный монтаж помпы.

При таких поломках владелец может выполнить ремонт насоса сам. Единственное, что необходимо помнить – отремонтировать насос для бассейна своими руками под силу мастеру, имеющими навыки работы с электрооборудованием. Предварительно проверяют эластичность поршня, отсутствие деформаций на нем, расстояние между поршнем и электромагнитными катушками, которое не должно превышать 0,5 см. Если же самостоятельный ремонт насосов для бассейна не возможен, то вызывают специалиста.

Невозможно обеспечить комфортную эксплуатацию бассейна без установки насоса. Устройство, перекачивающее жидкость, поможет наполнить чашу, заменить воду, создать оптимальную температуру, оборудовать различные аттракционы. Современный ассортимент оборудования позволяет купить насос для бассейна с фильтром, учитывая все параметры конструкции и требования по функциональности.

Снабжен перефильтром, может использоваться в составе системы водообмена. Производительность насоса — 6,6 м3/ч., мощность — 0.37 кВт. Самовсасывающий. Работает при напряжении 220В.

Добавить в корзину

Циркуляционный насос в системе фильтрации бассейна. Производительность: 5,5 м3/ч. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,15 кВт.

Добавить в корзину

Для подачи и циркуляции воды в бассейнах, СПА, аттракционах. Производительность 25 м³/час, мощность 1,1 кВт. Рабочее напряжение: 220В.

Добавить в корзину

Самовсасывающий насос для бассейна моноблочного типа. Производительность 4 м3/ч Напряжение 220В Мощность 0,35 кВт Объем префильтра 500 см3

Добавить в корзину

Самовсасывающий насос бассейна с пре фильтром. Производительность: 8 м3/ч. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.64 кВт. Вход/Выход: ВР 1 1/2″.

Добавить в корзину

Самовсасывающий насос с префильтром. Не подвержен воздействию химии для бассейна. Производительность: 3,5 м3/ч. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.2 кВт. Вход/Выход: Под вклейку 50 мм.

Добавить в корзину

Насос для бассейна с фильтром. Производительность: 3,5 м3/ч. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.36 кВт. Вход/Выход: Под вклейку 50 мм.

Добавить в корзину

Циркуляционный насос для бассейна из бронзы. Производительность: 111 куб.м/час, рабочее напряжение: 400/690 В, потребляемая мощность: 7,5 кВт.

Цена: 285000.00 р

Добавить в корзину

Насос для циркуляции воды в бассейнах и аквапарках с пре фильтром. Объем: до 15 куб.м. Мощность: 0,27 кВт, производительность: 4,5 куб.м/ч, рабочее напряжение: 230В.

Добавить в корзину

Производительность: 14.76 м3/ч. Мощность: 0.37 кВт. Напряжение: 230/400 В; Есть встроенный префильтр.

Добавить в корзину

Насос для бассейна Kripsol работает от напряжения в 220В. Используется для водоподготовки и циркуляции воды. Производительность: 5 м3/ч. Мощность: 0.34 кВт.

Добавить в корзину

Циркуляционный насос в системе фильтрации бассейнов. Производительность: 5,3 м3/ч. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,25 кВт.

Лучшие варианты насосов для подземных бассейнов в 2021 году

Фото: depositphotos.com

Бассейн на заднем дворе может стать огромным преимуществом для вашего дома для плавания, купания и эпических раундов Марко Поло с семьей и друзьями. Но без правильного насоса подземный бассейн может стать головной болью при обслуживании. Насос, установленный в неприметном месте во дворе, циркулирует в воде химикатов, отфильтровывая загрязнения, сохраняя чистоту вашего бассейна. С качественной помпой вы можете тратить меньше времени на уход за бассейном и больше времени на то, чтобы наслаждаться им.

Лучшие насосы для бассейнов способны эффективно очищать весь объем вашего бассейна несколько раз за 24 часа без необходимости постоянного внимания. Если вы заменяете свою старую модель (срок службы насоса для бассейна составляет от 8 до 12 лет) или выбираете модель для совершенно нового бассейна, прочитайте, какие функции следует учитывать, и узнайте, почему насос для бассейна работает с насосом. ниже — одни из лучших на рынке.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Hayward W3SP2610X15 Super Pump Pool Pump
  2. Best BANG FOR THE BUCK: Pool Pump by Blue Torrent, 1 HP Maxiforce In Ground
  3. Best SINGLE SPEED: Hayward W3SP2307X10 MaxFlo Pump
  4. НАИЛУЧШАЯ ДВОЙНАЯ СКОРОСТЬ : Насос для подземного бассейна XtremepowerUS 2HP
  5. НАИЛУЧШАЯ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ: Hayward W3SP2303VSP Насос с регулируемой скоростью MaxFlo
  6. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ СОЛЯНОЙ ВОДЫ Hayward10 OPP II300 : Pentair SuperFlo VS Variable Speed ​​Pool Pump

Фото: depositphotos.com

Типы насосов для бассейнов

При покупке насоса для подземного бассейна у вас есть три варианта: односкоростной, двухскоростной и регулируемый. Односкоростные модели являются наименее дорогими, но и наименее эффективными, в то время как двухскоростные и регулируемые модели стоят дороже, но позволяют сэкономить на расходах на электроэнергию.

Односкоростные насосы

Односкоростные насосы имеют только одну скорость, поэтому скорость, с которой он перекачивает воду в бассейн и обратно, является фиксированной.Вы не можете увеличить скорость, чтобы улучшить мощность очистки, или уменьшить скорость, чтобы сделать насос более энергоэффективным. Односкоростной насос рассчитан на работу около 8 часов в день, в течение которых он должен иметь возможность перевернуть весь объем бассейна хотя бы один раз.

Двухскоростные насосы

Двухскоростной насос предлагает две различные настройки мощности, что дает вам два варианта скорости для циркуляции воды в бассейне. Это позволяет использовать более высокую скорость, когда бассейн интенсивно используется и нуждается в большей фильтрации, или более низкую скорость, когда в нем мало активности.Двухскоростные насосы дороже односкоростных, но позволяют сэкономить от 50 до 70 процентов затрат на электроэнергию.

Насосы с регулируемой скоростью

Насос с регулируемой скоростью дает вам полный контроль над скоростью его циркуляции, позволяя выполнять микронастройки для оптимальной очистки или энергоэффективности. Эти насосы оснащены программируемыми дисплеями, которые позволят вам изменять скорость насоса в течение дня.

Хотя эти насосы являются самыми дорогими из трех типов, возможность изменения скорости может сэкономить 80 или более процентов затрат на электроэнергию в долгосрочной перспективе.Насос с регулируемой скоростью может работать 24 часа в сутки с меньшей скоростью, чем односкоростной, перекачивая примерно вдвое больше воды при том же потреблении энергии.

Что следует учитывать при выборе лучшего насоса для бассейна

При покупке нового насоса для бассейна очень важно учитывать несколько факторов, включая размер бассейна, материал, мощность и совместимость фильтров.

Размер бассейна

Владельцы бассейна должны рассчитать минимальный расход насоса, чтобы приобрести насос подходящего размера для бассейна.В расходе используются метрические галлоны в минуту, чтобы определить, сколько раз в день насос может фильтровать все содержимое бассейна. Это называется количеством оборотов. Насос должен быть достаточно большим, чтобы переворачивать бассейн хотя бы один раз в день, хотя предпочтительно два раза.

Чтобы определить, насколько мощный насос вам нужен, вы можете использовать онлайн-калькулятор насосов для бассейнов, доступный на сайтах некоторых производителей и розничных продавцов, или произвести расчеты самостоятельно. Начните с деления емкости бассейна на 24, что покажет вам, сколько галлонов в час потребуется насосу для циркуляции за один оборот в день.

Например, бассейн с 10 000 галлонов воды должен перекачивать около 1250 галлонов в час, чтобы совершить один оборот за 8-часовой период. Чтобы найти поминутную скорость, разделите это число на 60. Для бассейна на 10 000 галлонов насосу потребуется скорость потока около 21 галлона в минуту, чтобы обеспечить один оборот за 8-часовой цикл.

Имейте в виду, что если вы используете односкоростной насос, вы можете использовать его примерно 8 часов в день, чтобы избежать непомерных затрат на электроэнергию.Таким образом, односкоростной насос для бассейна на 10 000 галлонов потребует скорости потока 42 галлона в минуту или около 2500 галлонов в час, если вы хотите дважды перевернуть воду в вашем бассейне.

Материал

Учитывая, что насосы для бассейнов должны работать не менее 8 часов каждый день для выполнения своих функций, они должны быть прочными. Большинство насосов для бассейнов оснащены прочным двигателем из нержавеющей стали со встроенными вентиляторами, которые поддерживают их работу при низкой температуре. Корпус насоса должен быть изготовлен из высококачественного пластика, который может выдерживать воздействие агрессивных химикатов, содержащихся как в бассейнах с хлорной, так и в морской воде.

Напряжение и мощность

Большинство производителей не рекламируют мощность своих насосов в галлонах в минуту (или час), потому что скорость потока зависит от других факторов, помимо самого насоса, таких как размер водопровода, водопровода арматура, фильтр и даже высота насоса по отношению к бассейну. Все эти элементы могут создавать сопротивление, которое снижает производительность насоса; это называется сопротивлением головы.

Большинство бассейнов имеют среднее сопротивление напору около 40 футов.Насос для бассейна мощностью 1 л.с., способный перемещать 100 галлонов в минуту, сможет перемещать только половину этого объема с сопротивлением головы 40 футов.

Имея это в виду, насос мощностью 0,5 лошадиных сил с сопротивлением напору 40 футов подходит для небольших бассейнов объемом до 11 000 галлонов. Насос мощностью 1 л.с. с таким же сопротивлением подойдет для бассейнов объемом до 26 000 галлонов, а насос мощностью 1,5 л.с. подходит для больших бассейнов до 30 000 галлонов. Массивный насос мощностью 2 лошадиных силы может очищать бассейны объемом до 46 000 галлонов.

Если у вас есть система с насосом, расположенным на расстоянии более 40 футов от бассейна или на высоте более чем на несколько футов ниже, чем бассейн, ваш бассейн, вероятно, будет иметь большее тепловое сопротивление. В этом случае имеет смысл нанять профессионала, который поможет вам рассчитать, какой размер помпы нужен вашему бассейну.

Насосы для бассейнов используют источники питания на 115 или 230 вольт, при этом большинство насосов мощностью менее 2 лошадиных сил могут использовать и то, и другое. Большинство бытовых приборов используют источник питания на 115 вольт, в то время как более крупные приборы, такие как электрические плиты и сушилки для одежды, требуют электропитания на 230 вольт.

Обязательно проверьте, какая мощность требуется для насоса, который вы хотите приобрести. Отключить старый насос, подключенный к питанию 115 В, на насос, который использует питание 230 В, или наоборот, сложнее, чем установить новый насос, который использует тот же источник питания, что и старый.

Подключаемый модуль по сравнению с проводным подключением

Некоторые насосы для бассейнов могут подключаться к стандартным розеткам на 115 В, но большинство из них жестко встроено в электрическую систему вашего дома. Обратите внимание: если вы используете плагин для насоса для бассейна, используемая розетка должна быть защищена GFCI, чтобы предотвратить поражение электрическим током.Если он находится в пределах 10 футов от бассейна, это также должна быть вилка с поворотным замком, чтобы предотвратить ее выдергивание и подвергнуть розетку потенциальным брызгам.

Совместимость фильтров

Существует три типа фильтров для подземного бассейна: песочные, картриджные и DE (диатомитовая земля). Хотя большинство насосов работают со всеми типами фильтров, проверьте совместимость перед покупкой насоса. Каждый из фильтров также имеет максимальную скорость потока в зависимости от типа и размера фильтра. Никогда не используйте насос со скоростью, превышающей максимальный расход фильтра, иначе вы можете повредить фильтр.

Энергоэффективность

Насосы для бассейнов значительно различаются по энергоэффективности. В то время как односкоростной насос будет дешевле купить, насосы с регулируемой скоростью в конечном итоге окупятся за счет экономии энергии. Насос с регулируемой скоростью можно программировать, поэтому вы можете настроить его на более медленную и более эффективную скорость во время простоев, когда бассейн не используется и очистка не требуется.

Может возникнуть соблазн купить 1,5-сильный насос, который намного превосходит то, что требуется вашему бассейну.Однако вы заплатите больше за электроэнергию, чем с насосом меньшего размера, более подходящим для размера вашего бассейна.

Уровень шума

Шум насоса может раздражать, когда вы пытаетесь расслабиться у бассейна. Насосы для бассейнов работают от 65 до 90 децибел, что составляет разницу между беседой двух человек и феном. Большинство новых насосов имеют конструкцию, обеспечивающую бесшумную работу в нижней части этого диапазона. Насосы с полностью закрытыми двигателями обеспечивают самую бесшумную работу с уровнем шума около 40 децибел — примерно такой же уровень шума, как у холодильника.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание насоса для бассейна является частью регулярного технического обслуживания бассейна. Когда насос втягивает воду, корзина отфильтровывает волосы, пух и другой мусор, который пропускает скиммер у бассейна. Этот фильтр необходимо регулярно чистить, хотя некоторые насосы включают в себя большие корзины, чтобы продлить время между чистками. Вам также необходимо очистить корзину помпы после того, как вы пропылесосьте бассейн.

Насосу необходима циркуляция воздуха для предотвращения перегрева двигателя, поэтому никогда не закрывайте насос и не сажайте рядом с ним деревья или кусты.Если в двигателе насоса есть воздухозаборники, убедитесь, что на них нет мусора. В межсезонье, когда насос выключен, накройте насос и двигатель крышкой, чтобы на них не скапливался мусор.

Наши фавориты

Впереди насосы для бассейнов от самых уважаемых производителей в индустрии бытовых бассейнов, и все они считаются одними из лучших из имеющихся. Пики были составлены с учетом всех факторов, описанных выше.

Фото: amazon.com

Если вам нужен насос для бассейна, на который можно положиться, обратите внимание на качественную конструкцию и особенности этой модели Hayward.Его 1,5-сильный двигатель достаточно мощный, чтобы работать с большими плавательными бассейнами, а благодаря конструкции, которая позволяет воздуху проходить через двигатель, он работает при более низких температурах, что продлевает срок службы насоса.

Большая корзина фильтра объемом 110 кубических дюймов позволяет этому насосу удерживать значительное количество мусора без снижения его мощности. Прозрачная крышка позволяет оценить корзину, не снимая ее, а ручки позволяют легко снимать крышку без инструментов. Этот насос доступен в односкоростной или более эффективной двухскоростной модели и работает с источниками питания на 115 и 230 вольт.

Фото: amazon.com

Замена старого насоса для бассейна в подземном бассейне не требует больших вложений. Эта модель от Blue Torrent может похвастаться мощным мотором мощностью 1 л.с. по цене, вдвое меньшей, чем у других насосов для подземных бассейнов. Функция самовсасывания упрощает запуск насоса, гарантируя, что он не будет работать всухую.

Корзина скиммера имеет прозрачную крышку, что позволяет легко контролировать количество мусора, собираемого насосом. Простая откручивающаяся крышка обеспечивает быстрое обслуживание.Насос Blue Torrent поставляется с портами размером 1,5 и 2 дюйма, что позволяет использовать его в различных системах. Этот насос использует источник питания 115 В и работает с насосом DE, насосом с песочным фильтром или картриджным фильтром.

Фото: amazon.com

Мощный односкоростной насос Hayward мощностью 1 л.с. способен перекачивать до 4200 галлонов воды в час при сопротивлении 40 футов, что делает его пригодным для обработки подземных бассейнов объемом до 33 000 галлонов. И хотя эта модель не имеет рейтинга Energy Star двухскоростных моделей Hayward, в ней по-прежнему используются гидравлические технологии бренда, повышающие эффективность.

Прозрачная верхняя часть корзины фильтра позволяет пользователю видеть, когда корзину необходимо опорожнить, не открывая ее для этого. Размеры портов для впуска и выпуска составляют 1,5 и 2 дюйма. Этот насос работает от источника питания 115 В. Hayward известен своей долговечностью, и это проявляется в этой модели, с алюминиевым корпусом на двигателе и высококачественным прочным пластиком, из которого состоит насос. Этот насос работает с DE и песочными фильтрами.

Фото: amazon.com

XtremepowerUS предлагает эффективность многоскоростного насоса без высокой закупочной цены модели с регулируемой скоростью.Этот насос работает на низкой или высокой скорости, что позволяет сэкономить до 70 процентов по сравнению с односкоростным насосом. Он оснащен мощным 2-сильным двигателем, способным обрабатывать большие бассейны с расходом до 5280 галлонов в час. Двигатель с вентиляцией обеспечивает бесшумную работу этого насоса.

Простые в установке электрические соединения делают замену старого устройства на это относительно простой задачей, сделанной своими руками. Насос также оснащен легкодоступным сетчатым фильтром, который можно снимать и повторно устанавливать, просто повернув его на четверть оборота.Большая корзина для мусора означает более длительные периоды между очисткой насоса, а крышка фильтра прозрачна, поэтому вы можете увидеть, сколько мусора было собрано, прежде чем открывать ее. Для этого требуется источник питания на 230 В и используются 2-дюймовые фитинги.

Фото: amazon.com

Хотя вы можете заплатить значительно больше за этот насос для бассейна с регулируемой скоростью, вы увидите, что эти деньги возвращаются вам в виде экономии энергии. В этой модели Hayward используется эффективный двигатель в магнитном корпусе с вентиляторным охлаждением.Он оснащен программируемым цифровым управлением, которое позволяет вам оптимизировать настройки скорости для восьми разных периодов дня, что позволяет экономить энергию, когда бассейн не используется.

Диапазон скоростей от 153 Вт при 1750 оборотах в минуту (об / мин) до 880 Вт при полной скорости 3450 об / мин. Он также совместим с системами автоматизации, такими как Hayward, Pentair и Zodiac, что позволяет ему работать независимо.

При правильной настройке этот насос может сэкономить до 80 процентов эксплуатационных расходов.Этот насос развивает мощность 1,65 лошадиных сил, что делает его достаточно мощным для работы с большими бассейнами, а его гидравлическая конструкция обеспечивает более тихую работу, чем насосы аналогичного размера. Он оснащен как 1,5-дюймовыми, так и 2-дюймовыми фитингами и требует источника питания 230 В.

Фото: amazon.com

Этот мощный односкоростной насос для подземного бассейна мощностью 1 л.с. совместим с широким спектром электронных систем выработки хлора, которые преобразуют соль в хлор, что делает его идеальным для бассейнов с соленой водой.Он способен перекачивать 4200 галлонов в час, что делает его хорошо подходящим для бассейнов объемом до 33 000 галлонов.

Как и другие модели Hayward, этот насос имеет прочную конструкцию с металлическим нержавеющим корпусом на двигателе и толстым высококачественным пластиком для насоса.

Прозрачная крышка фильтра позволяет легко увидеть, когда пора менять корзину для мусора. А когда приходит время его опорожнять, крышка откручивается на четверть оборота для быстрой очистки. Удобная пробка в основании насоса облегчает слив для обслуживания.В этом насосе используется источник питания 115 В.

Фото: amazon.com

Благодаря толстому корпусу Pentair SuperFlo — не только один из самых прочных бассейновых насосов на рынке; он также один из самых тихих. Отчасти это связано с его конструкцией, но также благодаря бесшумному двигателю TEFC. Помимо того, что это один из самых тихих насосов на рынке, он также является одним из самых энергоэффективных благодаря конструкции, которая перемещает воду более эффективно на более низких скоростях.

Этот высокопроизводительный насос может похвастаться расширенными функциями управления, которые состоят из цифрового дисплея, который позволяет пользователю контролировать время включения / выключения, а также три настройки скорости.Прозрачная крышка на корзине скиммера позволяет легко контролировать количество мусора в насосе. Для этого насоса требуется источник питания на 115 или 230 вольт.

Часто задаваемые вопросы о насосах для бассейнов

Если вас беспокоит булькающий шум, исходящий из помпы, или вы хотите узнать, как заправить насос, прочтите ответы на эти и другие распространенные вопросы о насосах для бассейнов.

В. Почему мой насос для бассейна не заполнен водой?

Возможно, потребуется заправить насос, если он не заполнен водой.Заливка — это процесс удаления воздуха из насоса и его всасывающей линии, чтобы вода могла проходить через него. Большинство насосов самовсасывающие; однако, если ваш насос не заполняется водой, вам придется заполнить насос вручную, чтобы он наполнился водой (см. ниже). Если в вашем насосе нет воды, это может означать, что уровень воды в бассейне слишком низкий, что не позволяет насосу всасывать воду.

В. Как заправить насос для бассейна?

Заполнение насоса бассейна — относительно простой процесс:

  • Начните с поворота многопортового клапана на фильтре бассейна для рециркуляции.
  • Удалите все заглушки из возвратных форсунок или скиммера.
  • Откройте крышку насоса и залейте в насос воду, если она сухая. Для этого вам необходимо заменить сливные пробки.
  • Закройте крышку и включите насос. Сначала он будет булькать, очищая линии от воздуха, но затем должен двигаться плавно.

В. Почему мой насос для бассейна булькает?

Если насос для бассейна булькает, вероятно, в насос попадает воздух, вероятно, со стороны всасывания.Сначала проверьте уровень бассейна. Если уровень воды низкий, насос может всасывать воздух вместо воды. Кроме того, проверьте заслонку на скиммере бассейна, чтобы убедиться, что она не заклинивает, предотвращая попадание воды в приемное отверстие насоса. Если проверить обе эти области, на крышке насоса, вероятно, есть трещина или высохшее уплотнительное кольцо, которое вам нужно будет заменить.

В. Что произойдет, если воздух попадет в насос для бассейна?

Если воздух попадет в насос для бассейна, он потеряет всасывание, не давая ему всасывать воду в насос.Он также выбрасывает воздух в бассейн, вызывая пузыри и булькающий звук.

В. Как долго следует эксплуатировать насос для бассейна?

Это зависит от типа используемого вами насоса. Односкоростной насос должен работать не более 8 часов в день, чтобы избежать высоких затрат на электроэнергию. Имея это в виду, крайне важно приобрести насос, который может дважды перекачивать всю воду в вашем бассейне за этот промежуток времени. Насос с двойной или регулируемой скоростью может работать более длительное время на более низких оборотах.

В.Могу ли я самостоятельно заменить насос для бассейна?

Замена насоса для бассейна может быть делом своими руками. Многие насосы для бассейнов довольно легко помещаются в отверстие, созданное старым насосом. Тем не менее, проверьте гарантию перед заменой, так как многие крупные производители насосов не будут соблюдать свою гарантию, если насос не будет установлен сертифицированным профессионалом.

Последние мысли

При выборе правильного насоса для бассейна очень важно учитывать размер бассейна, чтобы насос мог переворачивать весь объем бассейна каждые 8 ​​часов.Хотя производительность насоса важна, также важно учитывать другие факторы, такие как качество конструкции насоса, а также то, насколько легко его использовать и насколько эффективно он работает. Насосы с прозрачными крышками на корзинах фильтров облегчают наблюдение за насосом. Хотя односкоростные насосы более доступны по цене, чем насосы с двумя или регулируемыми скоростями, энергоэффективность насосов, работающих на разных скоростях, может сэкономить деньги пользователя в долгосрочной перспективе.

Для чего нужен насос для бассейна? Руководство по уходу за бассейном.Спросите у Visalia Pool Builders Paradise Pools ™

НАСОС

Насос — это, по сути, сердце циркуляционной системы бассейна. Это тянет вода из бассейна через скиммер и основной слив проталкивает ее через фильтр и возвращает его в пул через основные возвраты. Сам насос состоит из трех Компоненты: двигатель, крыльчатка и ловушка для волос и ворса. Мотор электрический и использует либо 110, либо 220 вольт и оборотов при 3450 об / мин. Он имеет воздушное охлаждение, и из-за этого не идеально изолирован от окружающей среды, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить избытка воды от попадания в двигатель через вентиляционные отверстия, расположенные на нижней стороне Корпус.К концу вала двигателя подсоединена крыльчатка. Как оказывается, тянет вода проникает через волосы и ловушку для ворса на конце насоса и выталкивает ее из верхней части насос через трубу, ведущую к фильтру. Рабочее колесо имеет небольшие отверстия и очень восприимчивы к засорению мусором. Если давление на манометре вверху фильтра показывает уровень ниже рекомендованного, и если количество воды обратный поток в бассейн уменьшился, возможно, крыльчатка забита или поврежден.Это можно определить, разделив узел на корпусе крыльчатки и визуально проверить рабочее колесо. Специальная ловушка для волос и ворса находится в конце узел насоса, чтобы предотвратить попадание мусора в узел рабочего колеса. Внутри волос и ловушка для ворса — это корзина, которую следует проверять и опорожнять не реже двух раз в неделю. Если корзина засорилась, поток воды в насос будет ограничен и насос начал бы качать воздух вместо воды. Это известно как «потеря прайма».В этот В этом случае двигатель начинал вращаться быстрее и в конечном итоге перегорал. Если эта корзина отсутствовали, крыльчатка могла забиться, что помешало бы перекачивание большого количества воды, иначе он может выйти из строя.
A. РАБОТА НАСОСА

Вся работа бассейна продиктована работой насоса. В система очистки, как правило, не может работать без основного насоса и воды в бассейне. не может быть отфильтрован без работы основного насоса.Поэтому очень важно знать при правильном графике работы основного насоса.
Когда запускать насос

Есть два фактора, которые определяют время суток, когда насос должен быть эксплуатация: спрос на химические вещества и стоимость энергии. Поскольку ультрафиолетовый свет от Still удаляет хлора из воды, очевидно, что наибольшая потребность в хлоре будет во время дневное время. Поскольку для большинства методов добавления хлора насос должен работать до снабдить бассейн нужным количеством хлора, это приведет к заключению, что лучше запустить насос днем, а не ночью.Однако из-за более высокой стоимости электроэнергии в светлое время суток эти два фактора необходимо взвесить, чтобы определить график, который наилучшим образом соответствует потребностям каждого пула и его владельца. В идеальном случае будет управлять насосом от восхода до заката, и этот график будет лучше всего для тех, кто ситуации, когда стоимость электроэнергии не меняется в течение дня. В остальных случаях однако может потребоваться запустить насос в ночное время, чтобы избежать высоких затрат на коммунальные услуги. Следует отметить, что количество хлора, которое добавляется в бассейн, должно быть достаточным, чтобы что уровень хлора остается на уровне 3 или выше.0 ppm в течение большей части светового дня, особенно днем.
Как долго должен работать насос

Два основных фактора при определении продолжительности работы насоса во время каждого цикла — химическая потребность и фильтрация. В летние месяцы спрос на химические вещества находится на пике, и, поскольку нагрузка на купание в этот период обычно выше время, количество мусора в бассейне также выше. Для этого необходимо, чтобы вода была фильтруют более тщательно, чтобы удалить излишки мусора.Существует «практическое правило», которое может использоваться для определения продолжительности каждого цикла откачки. На каждые 10 ° F наружного воздуха температуры, запустите насос 112 час. Например, если средний максимальный воздух температура в течение месяца была 100 ° F, затем насос должен проработать не менее 5 часов в день для этого месяца. Поскольку температуру невозможно точно предсказать в каждом месяц, этого правила следует придерживаться консервативно. Рекомендуется, чтобы насос работал 12 часов в день / в самые жаркие летние месяцы и 4-5 часов в день в в зимние месяцы и в разной степени весной и осенью.Суточный цикл может быть разделен на несколько циклов, но каждый цикл не должен быть короче 4 часов, так как это минимальное время, за которое вся вода в бассейне проходит через фильтр. хотя бы один раз, и это также рекомендуемое время между добавлением химикатов и следующее испытание водой / или использование бассейна.
Обратная промывка

Перед обратной промывкой важно выключить насос, чтобы не повредить механизм клапана обратной промывки. Для фильтров с боковым вертикальным клапаном обратной промывки, поверните ручку, чтобы разблокировать клапан, надавите на ручку до упора и поверните ручку еще раз, чтобы заблокировать клапан в положении обратной промывки.Убедитесь, что Шланг обратной промывки вытяните на нужную площадь и включите насос. Большое количество из шланга вытечет вода и мусор. Продолжайте, пока вытекающая вода шланга чист и подождите еще 30 секунд, чтобы убедиться, что фильтр установлен правильно. очищены. Выключите насос и верните клапан в нормальный режим фильтрации, выполнив вышеуказанные шаги, за исключением обратного порядка. Как только клапан вернется в положение фильтра, откройте клапан выпуска воздуха, чтобы выпустить воздух, застрявший в верхней части крышки или на крышках резервуара.Включите насос включите и следите за манометром для правильной работы системы. Если насос не работает заполните водой, или давление не достигает нормального рабочего значения, соблюдайте шаги в разделе «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРАЙМА» ниже. Для фильтров с верхним или боковым креплением вращающегося клапана обратной промывки, процесс аналогичен, но вместо того, чтобы нажимать ручку вниз, при обратной промывке и вверх до фильтра, ручка вращающегося клапана опускается и затем вращается к положениям обратной промывки и фильтра соответственно.Как только весь захваченный воздух будет выпущен через клапан выпуска воздуха и выходит только вода, закройте этот клапан.
* REGAINING PRIME *
Если давление не повышается в течение 1 минуты, выключите насос. и нагнетайте воду в систему через скиммер, поместив садовый шланг в отверстие в нижней части скиммера, которое находится дальше всего от бассейна, и перезапустите насос. Воды из садового шланга должно хватить, чтобы залить насос и перезапустить. система. Обязательно откройте ручной клапан сброса воздуха после того, как насос вернется в исходное положение. заправьте, чтобы выпустить из фильтра лишний воздух.

КАКОВЫ РАЗНЫЕ ТИПЫ НАСОСОВ ДЛЯ БАССЕЙНОВ?

Насос для бассейна — это сердце циркуляционной системы вашего бассейна. Он создает поток воды, который позволяет химическим веществам равномерно циркулировать по всему бассейну и способствует эффективной дезинфекции воды, а также перемещает мусор через систему циркуляции и из вашего бассейна.

Помимо множества моделей и марок доступных насосов, можно выбрать один из трех типов: односкоростные, двухскоростные и регулируемые.Давайте посмотрим на некоторые существенные отличия.

ОДНОСКОРОСТНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

Односкоростные насосы для бассейнов делают практически одно: они прокачивают воду вашего бассейна через вашу систему только с одной постоянной скоростью. Особенность односкоростных насосов для бассейнов заключается в том, что начальная цена очень привлекательна, потому что они довольно недорогие. Однако они довольно дороги в эксплуатации. Теперь они хорошо справляются с той работой, которую они выполняют: переворачивают воду, обеспечивая поток, позволяющий вашему оборудованию работать правильно.

ДВУХСКОРОСТНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

Двухскоростные насосы работают с двумя фиксированными скоростями, высокой и низкой, и требуют отдельного устройства, такого как система автоматизации, для переключения между двумя скоростями. Поскольку вы можете переключаться между двумя скоростями, потребление энергии будет снижаться всякий раз, когда вы бежите на более низкой скорости. Переключение односкоростного насоса на двухскоростной может сэкономить до 80% на счетах за электроэнергию вашего бассейна.

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

Если бы вы модернизировали свой односкоростной насос до ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЗВЕЗДНОГО НАСОСА БАССЕЙНА С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ (VSP), ваша экономия энергии была бы значительной — до 90% каждый сезон! Это целых 1500 долларов в вашем кармане каждый сезон.Насосы с переменной скоростью также могут работать с более сложными бассейнами и считаются «интеллектуальными», поскольку они автоматически регулируют свою скорость в соответствии с выполняемой задачей.

Другие дополнительные преимущества насосов с регулируемой скоростью для бассейнов:

  • Скорее всего, вы имеете право на скидку от вашей коммунальной компании

  • Насосы с регулируемой скоростью невероятно тихие

  • Насосы с регулируемой скоростью продлевают срок службы водопровод и оборудование (меньшая нагрузка при меньшем расходе)

  • Насосы с регулируемой скоростью обеспечивают улучшенную фильтрацию (более длительное время работы при более низких скоростях)

  • Насосы с регулируемой скоростью лучше распределяют химикаты и сокращают количество необходимых химикатов.

Сохранение сердца циркуляционной системы вашего плавательного бассейна жизненно важно для здоровья и безопасности вашего бассейна, и важно знать, какие у вас есть варианты, но помните, что предварительные инвестиции сэкономят вам энергию, что сэкономит ваши деньги надолго срок.

Руководство покупателя и обзор продукции

Миллионы домовладельцев по всему миру имеют бассейн (наземный или подземный), и каждый из них точно знает, насколько дорого и долго может потребоваться его обслуживание.Чтобы ваш бассейн был достаточно чистым для плавания, вам необходимо, чтобы вода фильтровалась и циркулировала, а соответствующие химические вещества распределялись равномерно. Для этого вам понадобится насос для бассейна и система фильтрации, которые соответствуют требованиям вашего конкретного бассейна (с учетом его объема, оптимальной скорости потока и сопротивления в ногах).

Обычно владельцы бассейнов запускают насосы для бассейнов с питанием от сети в течение ночи, поскольку именно в ночное время затраты на электроэнергию, как правило, самые низкие. Тем не менее, независимо от того, будут ли затраты ниже или нет, запуск полной рециркуляции и фильтрации воды в вашем бассейне каждую ночь (как рекомендуется) быстро накапливается, что приводит к счету за электроэнергию в конце года где-нибудь в районе 500-1000 долларов. дороже, чем эксплуатационные расходы без насоса для бассейна.

Конечно, никто не предлагает вам прекратить откачивать и фильтровать бассейн, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию. Что мы действительно рекомендуем, так это рассмотреть возможность инвестирования в альтернативу возобновляемой энергии, а именно, в солнечный насос для бассейна. В этой статье мы рассмотрим лучшие насосы для солнечных бассейнов, которые может предложить рынок, но мы сосредоточимся немного больше на информации, которую вам нужно знать и учитывать, если вы хотите сделать перейти на автономную, солнечную энергию.

Основное отличие, конечно же, заключается в том, что в то время как обычные насосы для бассейнов работают на электричестве, сифонированном из сети, насосы для солнечных бассейнов забирают всю свою энергию непосредственно от солнечного света, подавая ее непосредственно на подключенный насос для бассейна (или, если хотите, к насосу через батареи, позволяя вам накапливать солнечную энергию для рассеивания в течение дня и / или ночи).Насосы для солнечных бассейнов, как правило, довольно дороги в установке. Полный пакет (солнечные панели, насос, контроллер насоса, фильтр, блок сумматора постоянного тока, переключатели изоляции постоянного / переменного тока) может стоить от 3000 до 5000 долларов для установки; Безусловно, это значительные вложения, хотя их гораздо легче контролировать за счет федерального налогового кредита (до 30% от стоимости), который правительство Соединенных Штатов предлагает на продукты из возобновляемых источников энергии.

Однако солнечные (или фотоэлектрические) системы рассчитаны на длительный срок службы и часто могут нормально работать, не требуя особого обслуживания, от десяти до пятнадцати лет.Если принять во внимание, что среднегодовые эксплуатационные расходы насоса, подключенного к сети, могут составлять 750 долларов, тогда легко увидеть, что насосная система для солнечного бассейна может окупить себя всего за 5 лет, после чего вы фактически зарабатываете денег (не говоря уже о том, что вы очень помогаете окружающей среде!)

Мы более подробно рассмотрим те соображения, которые вам необходимо учесть при инвестировании в насос для солнечного бассейна, в разделе «Руководство покупателя». этой статьи. Во-первых, давайте посмотрим, какие солнечные насосные системы для бассейнов на самом деле может предложить рынок обычному владельцу бассейна.

Рассмотрены лучшие насосы для солнечных бассейнов

Теперь, когда мы быстро ознакомились с нашими лучшими выборами на рынке, давайте более подробно рассмотрим плюсы и минусы еще нескольких продуктов.

PWS 48V 0,75HP Насос для бассейна на солнечной энергии

  • Бренд: PWS (Насос с солнечной батареей)
  • Подходит для соленой воды
  • Датчики нехватки воды
  • Контроллер MPPT

Вот довольно красивый и доступный солнечный насос от PWS, с максимальной скоростью потока 75 галлонов в минуту и ​​максимальным напором 49 футов.Этому насосу требуется всего 500 Вт для работы, потому что у него всего 0,75 л.с. Сочетание этого насоса с четырьмя или пятью солнечными панелями хорошего размера должно помочь. Насос PWS также поставляется с контроллером MPPT, который (как мы обсуждали выше в разделе «Лучший бюджет») помогает регулировать работоспособность и эффективность вашего насоса для бассейна с солнечной батареей, а также дает вам живые показания.

Плюсы:

  • Доступный
  • Поставляется с контроллером MPPT

Минусы:

  • Солнечные панели не включены
  • 0.75 л.
  • Прочная конструкция
  • Съемный фильтр
  • Внешний контроллер MPPT
  • Прозрачный поворот крышки

Этот солнечный насос — наш лучший бюджетный насос, но, несмотря на его доступность, на самом деле он сильнее, чем следующий самый доступный (см. Модель PWS выше ), хвастаясь 1.2 лошадиные силы и 900Вт. Таким образом, он может обрабатывать максимальную скорость потока 88 галлонов в минуту и ​​макс. голова / давление 62 футов. Он также поставляется с контроллером MPPT, который выполняет те же функции, что и модель выше. Таким образом, по более доступной цене и большей мощности мы настоятельно рекомендуем вам взглянуть на этот продукт (особенно если бюджет имеет первостепенное значение).

Плюсы:

  • Мощный, учитывая цену
  • Доступный («Лучший бюджет»)
  • Поставляется с контроллером MPPT

Минусы:

  • Может обрабатывать воду в бассейне только с максимальной температурой 35 градусов (Цельсия)
  • 900 Вт требует много солнечных панелей для питания
  • Без марочного знака означает, что мы не знаем, насколько надежен производитель

Sunray 0.Насос 5HP для солнечных бассейнов с щеточным двигателем, 72 В

Sunray — действительно великий американский бренд, которому вы можете доверять в поставке качественной продукции. Они также являются одним из наших любимых брендов, потому что на их сайте вы можете быстро и легко приобрести либо отдельные насосы для солнечных бассейнов, насосы с солнечными панелями, либо полные комплекты (в комплекте есть абсолютно все, что вам нужно, чтобы построить солнечные насосы для фотоэлектрических бассейнов. продукты также имеют длительный ожидаемый срок службы

Этот конкретный насос является одним из наиболее доступных насосов, в нем всего 0.5 л.с. (поэтому лучше подходит для небольших бассейнов) и двигатель 72 В. Он работает с напором 10–30 футов и расходом 25–85 галлонов в минуту. Единственное, что у этого есть, так это то, что его доступность обусловлена ​​тем, что в нем используется щеточный двигатель, который обычно требует значительного обслуживания и может в конечном итоге компенсировать то, что вы сэкономили, выбрав его по сравнению с бесщеточным двигателем.

Плюсы:

  • Качество Американский бренд
  • Отлично подходит для небольших бассейнов
  • Доступный
  • Возможность купить солнечные панели и полный пакет

Минусы:

  • Довольно слабый двигатель
  • Щеточный двигатель требует частого обслуживания

Sunray 2HP 180V Солнечный насос для бассейна Бесщеточный двигатель

Давайте на секунду остановимся на надежных американских производителях Sunray и взглянем на их мощный 2-сильный бесщеточный насос для бассейна 180 В с двигателем.Этот насос, хотя и более дорогой, чем щеточные насосы с электродвигателем и некоторые другие насосы на рынке, отличается сверхвысоким качеством.

Оптимально работает с бассейнами с напором 20-75 футов и требует скорости потока 40-120 галлонов в минуту, 2HP хорошо подходит для удовлетворения требований большинства американских бассейнов и, как таковой, является отличным универсальным выбором. особенно подходит, если вы не уверены, точно , какой насос вам нужен — этот действительно охватывает все основы.

Sun Pumps 115GPM 240V 60FT Head Solar Pool Pump

Что касается мощности, и когда дело доходит до размера бассейна, мы говорим: не смотрите дальше! Насос для бассейнов с питанием от солнечной энергии 240 В от Sun Pumps подходит для напора до 60 футов и 115 галлонов в минуту: идеально подходит для бассейнов объемом до 35 000 галлонов (хотя с радостью перекачивает небольшие бассейны за меньшее время или для большего количества повторных циклов за день).

Также с бесщеточным двигателем эту серию насосов Sun Pumps можно купить в «обычном» стиле (с выходными отверстиями 2 дюйма) или в стиле «большого объема» (с выходными отверстиями 2,5 дюйма — таким образом, максимизируя скорость и эффективность насоса для бассейна при значительном сокращении затрат на электроэнергию.

Плюсы:

  • Самый мощный насос на рынке
  • Возможность покупки «обычной» или «большой» версии
  • Бесщеточный двигатель
  • Насосы до 35 000 галлонов бассейны

Минусы:

  • Панели солнечных батарей не включены
  • Контроллер насоса не включен
  • Дорогой

Руководство для покупателей

Если вы думаете о том, чтобы перейти на возобновляемые источники энергии и накачать бассейн солнечной энергией, то вот некоторые из ключевых вещей, о которых вам нужно подумать.

Объем бассейна

Первое и самое важное, что вам нужно рассчитать, прежде чем искать солнечный насос для бассейна, — это фактический объем вашего бассейна (в галлонах). Знание этого — первый шаг к определению того, какой насос будет соответствовать задаче по поддержанию чистоты и здоровья вашего бассейна.

Чтобы определить объем вашего бассейна, вы можете выполнить несколько различных расчетов в зависимости от формы вашего бассейна (круглая, овальная, прямоугольная). Но прежде всего вам нужно определить среднюю глубину вашего бассейна (в футах).Для этого добавьте самое глубокое измерение вашего бассейна к самому мелкому измерению, а затем разделите ответ на два — полученное число будет средней глубиной вашего бассейна в футах.

  • Для расчета объема вашего круглого бассейна в галлонах используйте следующую формулу: (диаметр в футах) x (диаметр в футах) x (средняя глубина в футах) x 5,9 = объем в галлонах.
  • Чтобы рассчитать объем в галлонах овального бассейна , используйте следующую формулу: (длина в футах) x (ширина в футах) x (средняя глубина в футах) x 6.7 = объем в галлонах
  • Чтобы рассчитать объем в галлонах вашего прямоугольного бассейна (или квадратного ), используйте следующую формулу: (длина в футах) x (ширина в футах) x (средняя глубина в футах) x 7,5 = объем в галлонах

Держите расчетный объем в галлонах под рукой, так как он нам понадобится для определения других важных элементов, таких как оптимальный расход и сопротивление в футах.

Оптимальный расход

При покупке насосов для солнечных бассейнов вы увидите, что каждый из них имеет различный максимальный расход, измеряемый в галлонах (галлонах) в минуту.Для каждого бассейна, в зависимости от его общего объема и количества полных рециркуляций воды в день, которое должен производить насос, потребуется другой галлон в минуту от любого потенциального насоса. Итак, давайте теперь выясним, какова оптимальная скорость потока (или галлонов в минуту) для вашего бассейна.

Во-первых, давайте вычислим минимальные галлонов в минуту, которые потребуются вашему бассейну. Для этого воспользуйтесь следующей формулой:

  • (Объем бассейна) x (Количество желаемых оборотов в день — обычно 1 или 2) = Всего галлонов в день
  • (Всего галлонов в день) ÷ (Среднее количество часов солнечного света ваши солнечные панели будут получать в день) = Всего галлонов в час
  • (Всего галлонов в час) ÷ (60 минут в час) = Всего галлонов в минуту (галлонов в минуту)

И вот у вас есть минимально необходимый галлон в минуту.Чтобы определить оптимальный расход галлонов в минуту для галлонов в минуту, нам нужно усреднить это значение относительно максимального количества галлонов в минуту, которое ваш солнечный насос предоставит вам.

Большинство насосов, представленных на рынке, указывают свои максимальные галлоны в минуту, но это число также зависит от размера и длины труб, используемых для всасывания в насос / фильтр. В среднем 1,5-дюймовая труба имеет максимальный расход 42 галлона в минуту, тогда как 2-дюймовая труба потребует в среднем 73 галлона в минуту. Например, если вы используете две 2-дюймовые трубы на всасывании, то максимальная скорость потока вашей помпы будет 146 галлонов в минуту.

Чтобы определить оптимальную скорость потока для вашего бассейна, сложите минимальную скорость потока и максимальную скорость потока галлонов в минуту и ​​разделите полученное число на 2, определив таким образом оптимальную скорость потока.

Например, если ваш бассейн имеет общий объем 16 000 галлонов и требует одной полной рециркуляции в день, и ваши панели получают 10 часов солнечного света в день, тогда минимальная требуемая скорость потока будет 27 галлонов в минуту. Если ваш насос и трубы, которые вы используете, имеют максимальный расход, скажем, 60 галлонов в минуту, вы должны сложить 27 галлонов в минуту и ​​60 галлонов в минуту вместе (87) и разделить число на два (получится 43.5). Таким образом, оптимальный расход воды в вашем бассейне составляет 43,5 галлона в минуту.

Футы сопротивления / Общий напор

Последний важный расчет, который вам нужно сделать, — это определить общее количество футов головы (также известное как футы сопротивления). Как только вы с этим разберетесь, вы будете гораздо лучше оснащены, чтобы определить, какая насосная система для солнечного бассейна будет работать лучше всего для вас, поскольку вы будете знать, какая мощность (л.с.) вам потребуется, и будет ли у конкретного насоса для бассейна, на который вы рассчитываете, достаточно ступней головы, чтобы удовлетворить ваши требования.

Чтобы рассчитать сопротивление ног вашего бассейна, вы должны выполнить несколько вычислений (как указано выше).

  • (Показание давления (PSI) в резервуаре фильтра) x 2,31 — запишите результат
  • (Показание линии всасывания (PSI) от вакуума) x 1,13 — запишите результат
  • Сложите оба результата, чтобы найти ноги вашего бассейна / ноги сопротивления

Например, если PSI равно 10, тогда 10 x 2,31 = 23,1. При показании линии всасывания 5 фунтов на квадратный дюйм, затем 5 x 1.13 = 5,65. Таким образом, сложив эти два значения, мы получим 28,75 фута сопротивления.

Вам понадобится это число, а также общий объем вашего бассейна и оптимальная скорость потока, чтобы определить, какой насос для солнечного бассейна подойдет вам лучше всего. Другими словами, вы можете определить, какая мощность вам может потребоваться от того или иного насоса для бассейна, тем самым сузив круг поиска.

Щеточный или бесщеточный двигатель насоса бассейна

Двигатели насоса бассейна со щетками требуют почти постоянного обслуживания, стоимость которого может в конечном итоге свести на нет деньги, которые вы экономите, используя солнечную энергию.Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам покупать только насосную систему для солнечных батарей с бесщеточным двигателем.

Панели солнечных батарей

Хотя вы можете купить полные комплекты насосов для солнечных батарей, готовые к установке прямо из коробки (и, следовательно, включая солнечные панели), многие насосы для солнечных батарей не поставляются с панелями, оставляя вас — бассейн владелец — чтобы определить, какие солнечные панели лучше всего подходят для вашего конкретного насоса. Непростая задача, если вы новичок в игре с возобновляемыми источниками энергии.

Однако это не должно быть сложно.В наши дни существует множество надежных производителей солнечных панелей (многие из них находятся в США или Великобритании), чьи веб-сайты четко объясняют характеристики каждой панели, что упрощает вашу работу. По сути, вы хотите рассмотреть четыре вещи.

  1. Монокристаллическая технология: Монокристаллические элементы являются наиболее совершенными солнечными элементами питания, доступными среднему потребителю, и спроектированы так, чтобы хорошо работать даже в условиях низкой освещенности. Поликристаллы — их более дешевые собратья, и не рекомендуются для использования с насосом для бассейнов .
  2. Мощность: Выполнив приведенные выше расчеты, вы, вероятно, найдете несколько насосов, подходящих для вашего бассейна. Теперь вам нужно определить требуемую мощность насоса (допустим, 500 Вт), а затем среднюю выходную мощность солнечных панелей, на которые вы смотрите. Допустим, солнечные панели мощностью 165 Вт, тогда вы можете быстро решить, что вам понадобятся 4 из них (4 x 165 = 660 Вт), чтобы безопасно покрыть потребности вашего насоса для бассейна.
  3. Solar-direct или solar-combo: У вас есть варианты при настройке солнечного насоса для бассейна.Вы можете подключить солнечные панели непосредственно к самому насосу (таким образом, используя его только тогда, когда панели находятся под солнечным светом / достаточно света для выработки электроэнергии), или вы можете подключить солнечные панели к батарее, а батарею — к насосу. , таким образом сохраняя электроэнергию, произведенную в течение дня, для использования насосом в течение ночи. Либо это нормально, хотя вариант с батареей, вероятно, предпочтительнее в районах с плохой освещенностью или темпераментной погодой.
  4. Расположение панелей: И последнее, но не менее важное: вы должны подумать о том, где разместить солнечные панели.Это может показаться очевидным, но на самом деле цель здесь состоит в том, чтобы ваши солнечные панели подвергались как можно большему воздействию прямых солнечных лучей. Обычно это означает установку их на юг и под углом 45 градусов. Это также означает, что деревья, кусты, телефонные столбы и т. Д. Не будут отбрасывать тень на ваши панели в любое время дня. И, наконец, конечно, вам нужно будет расположить панели достаточно близко к насосу для солнечного бассейна, чтобы их можно было правильно и безопасно подключить.
Бюджет

Конечно, бюджет — это важное соображение, которое необходимо учитывать при инвестировании в возобновляемые источники энергии. Несмотря на то, что за последние годы она прошла долгий путь, ей еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она станет достаточно доступной, чтобы заменить наши повседневные способы потребления электроэнергии. Тем не менее, это не значит, что это не может быть правильным выбором для вашего банковского счета в долгосрочной перспективе. Вообще говоря, полная установка солнечного насоса для бассейна и солнечной панели обойдется вам где-то в диапазоне от 3000 до 5000 долларов, но эти системы рассчитаны на длительный срок службы и могут работать до 10-15 лет, не требуя ничего лишнего. чем обычное ежегодное обслуживание.Добавьте к этому льготы по федеральным налоговым льготам на экологически чистую энергию, введенные правительствами многих стран (федеральные налоговые льготы могут помочь вам окупить до 30% стоимости насоса для бассейна), и вы можете посмотреть на комплект стоимостью 4000 долларов, который теперь стоит вам всего 2800 долларов. . Сравните стоимость этого комплекта стоимостью 2800 долларов, срок службы которого составляет 10 лет, со стоимостью эксплуатации подключенного к сети электрического насоса для бассейна в течение того же времени (10 лет x примерно 750 долларов США в год = 7500 долларов США), и станет ясно, что в долгосрочной перспективе , насос для бассейна на солнечной энергии, несомненно, является более дешевой альтернативой.Если вы серьезно относитесь к игре с возобновляемыми источниками энергии, стоит проверить федеральную налоговую льготу Соединенных Штатов.

Срок службы оборудования для бассейнов — Часть 1

Часть 1: Техническое обслуживание насоса бассейна и двигателя бассейна

Нам часто задают этот вопрос, поэтому я подумал, что дам вам некоторые параметры срока службы вашего оборудования для бассейнов. Сегодняшний блог будет посвящен насосу и двигателю бассейна. Позже на этой неделе я напишу в блоге о другом оборудовании.

Насосы для бассейнов

В каждом бассейне есть насос. Когда ваш бассейн был новым, он поставлялся с насосом и двигателем, соединенными на заводе и установленными как одно целое. Насос вашего бассейна — это мокрая часть процесса, в нем находится корзина насоса. Насосы должны прослужить до установленного первоначально двигателя и, возможно, до двух или трех замененных двигателей, обычно 10-12 лет. Современные насосы сделаны из твердого пластика и со временем деформируются. Если у вас все еще есть старый чугунный или бронзовый насос в вашем бассейне, самое время выделить новый насос и двигатель в сборе.Кроме того, если вы не получаете полного срока службы от замены двигателя, возможно, вам необходимо заменить насос.

Pool Motors

Двигатели для бассейнов прикреплены к задней части насоса и имеют вал, который проходит через насос, и к нему прикреплено рабочее колесо. Специальное уплотнение предотвращает попадание воды в насосе в сухой двигатель. Двигатель вращает вал, который вращает крыльчатку, вытягивает воду из бассейна (всасывание) и толкает воду обратно в бассейн (давление).** Примечание; вся водопроводная труба на стороне всасывания называется в промышленности водопроводом «стороны всасывания»; это включает в себя ваш скиммер и любые дрены, которые у вас есть. Вся водопроводная сеть от насоса обратно к бассейну называется «напорной стороной» и включает в себя ваш фильтр и возврат из бассейна.

Двигатели для бассейнов

бывают двух основных типов — с медной обмоткой и с магнитным приводом. Двигатели с медной обмоткой — это старая технология, на данный момент, когда они вращаются, они создают большое трение и, следовательно, тепло (потерянную энергию), и их срок службы обычно составляет 3-5 лет в большинстве южных регионов.С другой стороны, современные двигатели с магнитным приводом с регулируемой скоростью вращения вращают вал без трения и, следовательно, потребляют меньше энергии и имеют более длительный срок службы. Они новички в индустрии бассейнов, но не новые технологии. Электродвигатель с магнитным приводом должен прослужить вам от 6 до 10 лет, а, возможно, и дольше, у нас просто нет достаточно данных, чтобы успешно их выдержать.

Будьте осторожны с поставщиками, которые продвигают «более дешевые» старые двигатели с медной обмоткой — часто они действительно не дешевле в течение своего более короткого срока службы — потому что вам придется чаще их заменять.Что вообще побудило их продать вам этот старый технологический мотор? Они определенно не экономят вам деньги.

Итак, мы знаем срок службы наших насосов для бассейнов и двигателей для бассейнов. Это поможет вашему оборудованию прослужить как можно дольше, если за ним правильно ухаживать. Помните, что наш весенний специальный выпуск проходит прямо сейчас, и он предназначен для выполнения всех ежегодных PM, необходимых вашей системе, чтобы продлить срок службы вашего оборудования для бассейнов. Свяжитесь с нами, чтобы запланировать весеннее специальное предложение сегодня.Найдите нас рядом с вами с услугами на озерах Мэри, Грейпвайн, Скоттсдейл, Саутлейк, Гилберт, Спринг, Глендейл и Темпе. Мы предоставляем владельцам бассейнов лучшее предложение в области химического обслуживания бассейнов.

Очистка бассейна с помощью водяного насоса и фильтра

Многие, кто проделал большую работу по благоустройству дома, признают ценность и универсальность водяных насосов. От очистки питьевой воды и очистки сточных вод до управления колодцами и бассейнами, водяные насосы выполняют широкий спектр функций в домашнем хозяйстве.

Плавательными бассейнами проще всего управлять с помощью хорошо обслуживаемого насоса. Быстрое опорожнение бассейна — одно из многих практических применений водяного насоса. Вот как это делается:

-Прежде всего, убедитесь, что ваш бассейн готов к опорожнению.

-Приобретите водяной насос и убедитесь, что он залит и находится в хорошем состоянии для использования.

-Для опорожнения бассейна требуется несколько специальных инструментов — конечно, если у вас есть бассейн, вам так или иначе нужно будет получить эти инструменты.Это вакуумная головка для бассейна, вакуумный шланг для бассейна, пластина вакуумного скиммера и штанга для бассейна.

-Водяные насосы поставляются с дисками выбора. Поверните циферблат в положение «фильтр» помпы. Это позволит насосу работать столько времени, сколько вам нужно, вместо того, чтобы держать его настроенным на автоматическую фильтрацию воды в бассейне.

-Прикрепите вакуумную головку для бассейна к соответствующей стойке для бассейна. Затем прикрепите шланг для бассейна к вакуумной головке и подсоедините пластину скиммера к другому концу шланга.Теперь у вас есть водяной насос и пылесос в бассейне, настроенные и готовые к работе.

-Установите насадку с пылесосом для бассейна в воду. Опустите в воду шланг на всю длину. Затем возьмите сторону вакуума, которая заканчивается пластиной скиммера. Положите его на отверстие для выхода воды в бассейне. Держите его там и подождите, пока шланг наполнится водой.

-Как только шланг наполнится водой, вы должны подержать руку над пластиной скиммера пылесоса для бассейна и положить ее на верхнюю часть корзины скиммера.Мощность всасывания скиммера теперь будет удерживать пластину на месте для вакуумирования.

-Все остальное просто — возьмите штангу для бассейна и начните пылесосить неглубокий конец бассейна. Аккуратно проведите пылесосом по всему дну бассейна, перемещая его достаточно часто, чтобы не слишком сильно мешать воде.

-Продолжайте таким образом, пока весь пол бассейна не будет очищен от воды. Все готово!

Водяные насосы — чрезвычайно полезные приспособления для работы по дому.Если вам нужен водяной насос, посетите сайт Absolute Water Pumps онлайн!

Типы двигателей насосов для бассейнов и принцип их работы

Есть два способа содержать бассейн в чистоте; ручной и машинный. В практическом методе вы участвуете в процессе очистки. Использование такого оборудования, как грабли для удаления листьев и других препятствий из бассейна, портативные пылесосы для бассейнов, чтобы всасывать любую грязь, которая попала на пол бассейна, и накрытие ее покрытиями для бассейна — вот лишь некоторые из примеров. ручной очистки бассейна.Однако для метода с приводом от машины у вас меньше участия; Потому что простым щелчком переключателя насосы, фильтры и скиммеры начнут втягивать воду из бассейна и выталкивать их обратно в бассейн, как только вода будет отфильтрована.

Некоторым людям может быть трудно понять, как работают водяные насосы. Новые владельцы бассейнов, которые плохо знакомы с насосами для бассейнов, могут отказаться от их установки или приобрести поддельные или поврежденные насосы для бассейнов. Знание того, как работает ваше плавательное оборудование, значительно снизит шансы столкнуться с подобными ситуациями и поможет вам получить некоторое представление о том, какой тип помпы вам следует купить для вашего бассейна.


Что такое насос для бассейна?

Насос для бассейна — это тип оборудования для бассейнов, которое фильтрует воду. Когда вода фильтруется, никакой магии не происходит, и некоторые люди могут подумать, что это непростой процесс. Насос действует как человеческое сердце. Приведенный в действие электродвигателем, он направляет воду из бассейна в различные другие трубки с помощью машин и перед тем, как вернуть ее в бассейн. Однако вода не проходит через насос сразу; сначала он проходит через скиммер, чтобы крупные предметы, такие как ветки, камни и листья, не засоряли насос.После того, как вода прошла через насос, она направляется в фильтр и нагреватель, а затем снова распределяется в бассейн.

Различные типы бассейновых насосов

Выбор правильного водяного насоса зависит от размера вашего бассейна. Если вы случайно приобрели насос неправильного типа, он может повредить ваш бассейн, сам двигатель и потреблять больше энергии, чем соответствующий.

Вот список различных типов водяных насосов, которые помогут вам выбрать подходящий для вашего бассейна.

Односкоростной насос — Это самый популярный выбор среди владельцев бассейнов из-за своей невысокой стоимости. Он выполняет свою работу так же хорошо, как и любой другой тип насосов, что делает его выгодным приобретением. Однако этот насос потребляет больше энергии; что делает его более подходящим для бассейнов, которые используются редко. Отключение этого параметра, когда нет намерения использовать пул, является одним из эффективных способов предотвращения увеличения вашего счета за электроэнергию.

Двухскоростной насос — Как следует из названия, этот насос может изменять свою скорость с медленной на высокую.Бассейны, которые имеют спа-качества, лучше извлекают выгоду из этого насоса; превратить ваш бассейн в лечебный или джакузи-подобный опыт.

Насос с регулируемой скоростью — В отличие от предыдущих насосов, насос с регулируемой скоростью имеет более двух вариантов скорости на выбор. Этот насос определенно может сделать это за вас: быстрый, умеренный, медленный — или что угодно владельцу бассейна.

Как сделать на улице шалаш: Как построить шалаш своими руками: инструкция детям

Ноя 6, 1970 автор alexxlab Разное

Как построить шалаш своими руками: инструкция детям

Дата: 2 июля 2015 Автор: Анастасия Рубрика: Отдых

Наступило лето, а значит, можно смело приниматься за строительство шалаша. Но вот проблема: ты совсем не знаешь, с чего начать. Не стоит унывать, ведь в сегодняшней статье мы рассмотрим основные виды этих сооружений, а также опишем инструкции по установке, благодаря которым ты быстро и легко построишь шалаш.

Где лучше всего строить шалаш?

Сразу стоит отметить, что строить шалаши около горных рек, на открытых полянах, возле одиночно стоящих деревьев и под скалистыми склонами строго-настрого запрещается. Это не только небезопасно, но и ещё и крайне неудобно. В основном данные сооружения возводятся на ровной лесной местности, где есть масса густых насаждений, которые отлично справятся с защитой шалаша от сквозняков. Однако идеальным вариантом для постройки всё же считается дачный участок. Здесь в случае необходимости ты сможешь попросить помощи у родителей, а также в любое время отправиться в дом.

Отличным местом для возведения шалаша является лесная лужайка

Варианты детских шалашей

Наиболее популярными среди детей являются двускатные, односкатные шалаши и вигвамы. Они отлично подходят как для лесной, так и для дачной местности, а их строительство не представляется трудным и занимает минимум времени.

Первый вариант – двускатный шалаш

Строительство двускатного шалаша необходимо начинать с возведения каркаса, который, в свою очередь, будет сделан из жерди и рогатины. Габариты постройки будут напрямую зависеть от размеров данных элементов, поэтому сразу прикинь, на сколько человек будет рассчитан шалаш. Рогатины необходимо вертикально вбить в землю на треть их длины. Делается это для того, чтобы в дальнейшем данные элементы не шатались и были устойчивыми.

Схема конструкции двускатного шалаша

После этого на рогатины положи жердь и, в случае необходимости, закрепи места соединения элементов проволкой или прочной верёвкой. Что ж, часть работы уже позади. Теперь тебе потребуется собрать ещё несколько толстых веток деревьев (жердин), которые в дальнейшем станут опорой для укладывания кровельного материала типа камыша, сена, соломы или еловых лап. Кстати, советуем поставить жердины впритык друг к другу. В таком случае укрывать стенки чем-то ещё вовсе не потребуется. Однако в большинстве случаев боковые жердины ставят на расстоянии не менее 20 сантиметров друг от друга. Если ты замечаешь, что каркас недостаточно надёжен и в любой момент может обвалиться, усиль его поперечными ветками, которые необходимо прикрепить к жердинам.

Теперь настало самое время уложить лапником (или другим подручным материалом) обрешётку. При этом начинать работу нужно с самого низа. Делается это для того, чтобы каждый последующий ряд накрывал предыдущий. В результате получится надёжная защита внутреннего пространства шалаша от попадания влажности. Таким же образом сооруди и заднюю стенку конструкции, оставив открытым лишь вход.

В результате у вас должно получиться вот такое сооружение

Второй вариант — односкатный шалаш

Возведение односкатного шалаша пройдёт куда быстрее и отнимет у тебя ещё меньше сил. Сначала действуй по тому же принципу: из двух рогатин и длинной жерди установи опорный каркас конструкции. После этого сделай стенки шалаша, опять же, как это было описано ранее. Для ускорения процесса сооружения можно заменить лапник любой водоотталкивающей тканью или брезентом. Сверху закрепи укрывной материал к конструкции каркаса с помощью верёвок, снизу полотно прижми камнем или бревном. Готово!

Укрывной материал каркаса односкатного шалаша лучше закрепить верёвками

Третий вариант — шалаш-вигвам

Своим названием шалаш-вигвам обязан индейским постройкам куполообразной формы. Для его сооружения сначала нужно начертить на ровном месте круг, площади которого хватит для тебя и 2–3 друзей. После этого по краю круга вкопай несколько жердей, соединив их верхушки в виде пучка и обязательно скрепив в несколько слоёв скотчем, проволкой или надёжной верёвкой.

Будет очень здорово, если ветки-опоры шалаша-вигвама засадить вьющимися растениями

На этом изготовление каркаса завершается. Теперь остаётся сделать укрытие. Здесь существует два варианта:

  1. Все ветки-опоры засадить вьющимися растениями. Для этой задачи идеально подойдёт декоративная фасоль, нежная зелень листиков которой отлично сочетается с белыми и красными соцветиями. В результате получится очень миловидная постройка.
  2. В качестве укрывного материала можно использовать и ткань яркого оттенка. Если красочной ткани нет, возьми однотонное полотно и раскрась его водоустойчивой краской. Полотно необходимо будет выкроить в виде полукруга, радиус которого должен быть равен длине боковых жердин-опор. По закруглённому краю полотна и в центре пришей завязки, а также прикрепи их к воткнутым в землю жердинам.

Кстати, в качестве опор каркаса шалаша-вигвама могут выступать и… подсолнухи. Начинать высаживать их необходимо весной и делать это по начерченной на земле окружности, оставив несколько сантиметров для входа в укрытие.

Детский шалаш из ткани – постройка за несколько минут

Детский шалаш из ткани делается всего за несколько минут

Детский шалаш из ткани – идеальный вариант для отдыха на несколько дней. Если подготовить все материалы заранее, его постройка займёт всего пару минут! Тебе понадобится двухметровое (по ширине) и четырёхметровое (по длине) полотно из плотной ткани, две вертикальные опоры, которые необходимо поставить на расстоянии двух метров друг от друга, крепкая верёвка длиной не менее трёх метров, а также колышки для натяжки полотна.

Для сооружения шалаша из ткани достаточно в горизонтальном положении натянуть верёвку между двумя опорами и зафиксировать её. Через натянутую верёвку перекинь тканевое полотно и выровняй его концы. После этого прикрепи края полотна к земле, используя колышки. Дело сделано!

На этом всё, выбирай понравившийся вариант и беги возводить шалаш своими руками. Не забудь подключить фантазию и соорудить интересную и красочную постройку, где тебе с друзьями будет комфортно проводить время.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Метки:

Как построить шалаш своими руками

От поколения к поколению переходит опыт создания собственного шалаша, о котором так мечтают дети в разном возрасте. В сегодняшней статье рассмотрим самые распространенные варианты сооружения вигвама в лесу, на даче или частной территории. Расскажем о том, какие материалы лучше использовать, а также выстроим пошаговую инструкцию работы, которая позволит не только устранить возможные ошибки, а и ускорить строительный процесс. Детально поговорим о том как сделать шалаш своими руками для детей, остановившись на бюджетных материалах, воплотив в реальность самые востребованные идеи.

Оглавление:

  1. Шалаш на даче своими руками из подручных материалов
  2. Летний шалаш для детей своими руками из веток
  3. Виды уличных халабуд. Односкатный шалаш своими руками — этапы сооружения
  4. Инструкция по сооружению двускатного шалаша в лесу    
  5. Круговой шалаш для детей своими руками
  6. Как построить дачный туалет-шалаш своими руками

Шалаш на даче своими руками из подручных материалов

Как правило, родители предпочитают организовывать детскую зону на видном месте, но подрастающим чемпионам и принцессам так хочется затаиться и поиграть в любимые игры, почувствовать себя самостоятельными и взрослыми. Поэтому практика сооружения разнообразных шалашей пользуется такой популярностью среди детей.

Конечно же можно построить шикарный, дорогостоящий коттедж для детских развлечений как на улице, территории дачи, в доме и т.д., но все понимают, что данная постройка временная и вложить в нее большой бюджет как-то необдуманно, именно из-за этого дети и взрослые используют с этой целью самые подручные материалы, которые имеются в хозяйстве: картон, ткань, доски, ветки, живые растения, брезент, полиэтиленовую пленку и т.д. Выбор базы зависит и от цели постройки, ведь принято считать, что качественный шалаш своими руками должен защищать от непогоды и иметь прочную конструкцию. Рассмотрим несколько вариантов, самых распространенных среди семей с детьми.

 Интересные идеи создания шалаша своими руками из подручных материалов
 1. Индейский шалаш Шалаш на даче своими руками для детей может иметь индейский стиль, поэтому для постройки такого плана необходимо подготовить шесть бамбуковых палок или заменить их деревянными рейками, длина которых должна быть около 2-х метров. Именно из этих материалов будет изготовлен каркас будущего детского домика. Дополнительно понадобится веревка, рулетка, дрель и сверло. Собрав в кучу бревна и соединив их вверху, мастер может переходит к следующему этапу работы, собственно, к креплению тента, в качестве которого следует использовать прочную, плотную ткань, можно льняную или хлопковую. Оформить укрытие можно несколькими способами: одни тент делят на полосы, другие обматывают каркас всплошную, оставляя вход в халабуду с одной стороны.
 2. Из обруча  Шалаш для детей своими руками можно сделать и используя всеми известный хулахуп, или же обруч сделан своими руками из металлической основы. Такого плана конструкция подходит для установки как внутри помещения, так и в саду, и является максимально бюджетным вариантом. Для реализации данной затеи родителям достаточно выбрать ветку, либо же установить опору в виде турника на которой следует с помощью веревок закрепить круглый элемент, с предварительно закрепленной по периметру тканью. Внутреннюю обстановку простого вигвама рекомендуется оформлять согласно тематическим симпатиям ребенка.  Личное пространство для детей — это не только способ весело провести время, это и саморазвитие, и ощущения самостоятельности.
3. Из картона Из картона делают огромное количество разнообразных декораций на праздники, активно используют данный материал в театральной сфере, а также часто строят шалаш для детей своими руками, имитируя настоящее жилье. Стоит изначально отметить, что такие постройки не отличаются долговечностью, так как являются слишком хрупкими, ведь все детали соединяются между собой либо клеем, либо скотчем. Однако данный материал позволяет воплотить в жизнь самые необычные идеи. Например, для мальчишек, из картона можно соорудить халабуду в стиле автолюбителя, для принцесс, шалаш может стать детской парикмахерской или морским замком маленькой русалки. Основное внимание в данном процессе уделяется заготовкам, из которых постройка собирается частями как огромный пазл.

Таким образом, можно сказать, что детский домик — это постройка, которую реально создать даже из обычных стульев или простого фанерного листа, отделив фактически небольшую уличную или домовую площадь, для развлечения подрастающего поколения. Далее поговорим о том, как сделать шалаш своими руками из веток.

Летний шалаш для детей своими руками из веток

Многие владельцы загородных домов практикуют создание шалашей для детей путем естественного озеленения, то есть на специально созданный деревянный или металлический каркас направлют растущие вьющееся растения. Но как показывает практика, данный процесс требует времени на то, чтобы кусты разрослись, к тому же у детей часто бывает аллергия на данного вида флору. Поэтому с данным вариантом стоит быть особенно внимательными. Но существует облегченный способ постройки шалаша и это сооружение летней халабуды из веток кустов и деревьев. Что для этого нужно, и с чего начать работу?

Шалаш на даче своими руками из веток нередко называют аналогом избушки на курьих ножках, так как имеет он схожий внешний вид. Для его изобретения можно использовать навыки плетения из лозы, которая может играть роль каркаса, а можно просто собрать основание из деревянных реек или досок, сколотить их между собой в виде двускатной крыши и накрыть зелеными ветками. Данный вариант не требует больших финансовых вложений и не занимает много времени на работу. По желанию, летнюю халабуду можно сделать и больших габаритов, но в таком случае каркас нужно немного прикопать в землю. Если же на дачном участке имеется место такое как, например, крыша зданий, металлические стяжки или же просто расстояние между деревьями, которое  позволяет натянуть каркас из веревок, оформив своеобразную сетку, то ветки из кустов разной длины можно просто выложить вдоль и поперек плетеной основы.

Виды уличных халабуд. Односкатный шалаш своими руками — этапы сооружения

Выделяют три основных вида уличных халабуд:

  • круговые;
  • односкатные;
  • двускатные.

Все перечисленные конструкции частенько встречаются в жизни, имея с каждым разом новшества внесенные тем или иным мастером. Дополнительно в вышеперечисленный ряд включают и землянки, которые являются своеобразными уличными хатками. Листая информацию о том, как построить шалаш своими руками, пользователь узнает о том, что простейшим вариантом как раз считаются односкатные сооружения, для создания которых потребуется несколько часов работы.

По сути односкатная халабуда — это навес, который позволяет укрыться от жгучего солнца, ветра и даже дождя. Дабы такого плана конструкция была достаточно прочной, ее как правило, располагают между двумя деревьями, которые соединяют каркасом, можно металическим, можно деревянным, исходя из материалов имеющихся в наличии. Поверх каркаса рекомендуют выложить жестяные листы и закрепить их саморезами. Чтобы постройка имела символичный, природный характер, кровлю организовывают из хвойной листы, более народной тематикой считается крыша из соломы.

Инструкция по сооружению двускатного шалаша в лесу    

Шалаш в лесу своими руками чаще всего сооружают во время походов, охоты и т.д. Для этого часто за основу используют стандартную методику изготовления двускатной халабуды. Если эта постройка считается незапланированной, то она строится без использования таких крепежных элементов как гвозди, саморезы и т.п. Специалисты предлагают новичкам целую инструкцию по сооружению двускатного шалаша в лесу. Итак,

  • На начальном этапе необходимо выбрать место под стройку. Это должен быть безопасный, вдали от заболоченности участок, ровный и чистый. Проследите, чтобы вблизи отсутствовали муравейники или же норы хищников. Советуют обращать внимание на территорию под кронами габаритных растений, ветки которых дополнительно защищают от возможных осадков и резких порывов ветра.
  • Такая конструкция максимально напоминает стандартную палатку, поэтому мастеру необходимо заготовить два прямых рогача и вбить в землю на одинаковом расстоянии. А далее на разветвленную верхнюю часть уложить длинную жердь и закрепить ее с помощью каната, веревки или прочных ниток.
  • Дабы соорудить шалаши на улице своими руками  такого плана, от рогатин отводим жерди под углом, которые необходимо закопать в землю, чтобы конструкция стала устойчивой и ее можно было полностью накрыть защитным материалом.
  • После того, как постройка обрела вид обычной двускатной крыши ее можно по кругу обложить ветками или накрыть полиэтиленовым полотном, оставляя место для входа внутрь.

Если же шалаш планируют использовать длительное время, проводя в нем ночевки, то рекомендуется по периметру сооружение обкопать, дабы в случае дождя помещение не затопило.

Круговой шалаш для детей своими руками

Дом-шалаш своими руками просто необходим во время пикника с детьми, когда планируется разведение костра и т.п. Такие халабуды должны иметь отверстие, так называемый дымоотвод, поэтому за основу должно быть взято дерево, которое играло бы роль опоры. Длинные жерди следует вбивать по кругу, так чтобы можно их было соединить в верхней части в своеобразный пучок. Для прочности данная конструкция оборудуется и горизонтальными жердями, после чего ее можно дополнить ветками, мхом, листвой или же обшить тентом из пленки и прочими материалами.

Таким образом, в готовом виде, получается надежный вигвам, который при плотной обшивке, может не только укрыть от холода, а и от дождя, при этом совсем не протикая. Имея в своем распоряжении собственный шалаш, дети смогут активно реализовать свое игровое время,  а также с интересом проводить его в семейной атмосфере.

Как построить дачный туалет-шалаш своими руками

Туалет-шалаш своими руками на даче часто возводят по стандартной инструкции, используя при этом разнообразные материалы. Стоит сразу отметить, что такого плана постройки могут быть как прямоугольной формы, так и иметь внешний вид аналогичный вигваму, то есть быть оборудованными треугольным верхом. Почему многие дачники выбирают именно такие строения? Ответ прост, это оригинально и такие “домики особого назначения” имеют привлекательный внешний вид.

Так как постройка имеет постоянный характер, перед началом работы хозяину необходимо создать чертеж, выделить основные составляющие, такие как: крышку конструкции, заднюю стенку, опору как элемент закрепления, унитаз, выгребную яму, переднюю стенку домика, основание туалета. Заранее составленный рабочий проект позволит тщательно спланировать закупку требуемых материалов, а также заготовить необходимый набор инструментов. Пошаговый строительный процесс можно описать следующим образом:

1. Подготовка выгребной ямы, которая фактически считается фундаментом данного строительного объекта. Выкопав котлован его следует оборудовать бетонными блоками, а также  двумя слоями рубероида.

2. Сборка каркаса для пола. С этой целью используются обрезные доски, которые накладываются на рубероид, предварительно обработанные антисептиком, для длительного эксплуатационного периода, который равняется примерно 10 годам.

3. Стенки возводятся по отдельности и соединяются на месте установки. После сколачивания внутренние поверхности рекомендуют обшить вагонкой. Далее они выставляются и закрепляются специально предназначенными технологическими досками. Далее используется доска-обрешетка с последующей обшивкой пергамином.

4. Для крыши используются доски шириной в районе одного метра, при этом их длина должна быть более 1, 5 метра. Монтируют кровлю уже на готовые переднюю и заднюю стенки, накрывая, как правило, листом оцинковки, для крепления которого требуются саморезы. Далее закрепляется конек крыши. В ряд дополнительных элементов относят крючки, ручки, шпингалет и т.д.

Отверстие над выгребной ямой вырезается в полу по индивидуальной планировке, после чего устанавливается и закрепляется сам унитаз. Стоит отметить, что при наличии емкости под отходы, конструкции туалетов-шалашей могут быть переносными, а не стационарными. Для более подробной информации по теме смотрите видео:

Как построить шалаш своими руками детям, фото

Детям на даче необходимо иметь место для игр и развлечений. Отличным вариантом может стать шалаш, который вы сделаете своими руками. Для этого не нужно затрачивать много времени и средств, достаточно проявить фантазию. Необычный шалаш получается из материалов, которые всегда имеются под рукой. Предлагаем ознакомиться с некоторыми вариантами оформления детского шалаша.

Тканевый шалаш

Чтобы выполнить шалаш из ткани, необходимо подготовить:
• большой и плотный кусок ткани размером 2 на 4 метра;
• 2 опорные стойки (деревья), которые следует расположить друг от друга на 2 метра;
• 2,5-метровую веревку;
• набор крючков для закрепления шалаша к грунту.

 

Изначально натягиваем веревку обязательно в горизонтальном положении между 2-мя стойками и основательно ее закрепляем. Затем симметрично вешаем кусок ткани поверх веревки. Следующий этап – фиксация шалаша у пола. Нужно заранее пришить на края ткани металлические люверсы или сделать петли, которые пришиваются также по краю. После этого через петли продевают крючки и фиксируют их в грунте.

 

Шалаш из веток растений

Данный вариант создания шалаша оформить немного сложно, но нет ничего не возможного.

Заранее подготовьте:
• трубы ПВХ или ветки необходимой длины;
• вьющуюся растительность или посейте семена;
• прочную веревку.

Стоит отметить, что такой шалаш можно использовать только спустя несколько месяцев. Приступать к возведению конструкции рекомендовано после зимнего периода с началом весны. Для начала установите трубы или ветки деревьев в форме треугольника. Затем скрепите их между собой у вершины веревкой.

После сборки шалаша можно приступать к засеванию семян. По кругу конструкции необходимо посадить растения, которые красиво вьются. Они станут расти, и тогда вы должны их направить вверх стоек шалаша. В разгар лета детский шалаш будет наверняка готов.

Шалаш из труб ПВХ и ткани

Этот вариант предусматривает сооружение конструкции их труб ПВХ, которые сверху необходимо обтянуть прочной тканью. Способ возведения идентичен второму замыслу, описанному выше. Выставляются стойки из труб и накрепко стягиваются сверху веревкой. Затем их необходимо зафиксировать в земле. Шалаш для детей накрывают тканью, и он готов к использованию.

Шалаш из обруча и ткани

Данный способ наиболее оригинален. Для работы вам необходимо иметь:

• обруч из алюминия или металлическая труба, скрученная в кольцо;
• прочную веревку и ткань.

Построить такой шалаш не представляет сложности. Обтяните обруч тканью, сшейте концы. Оставшуюся ткань необходимо пришить по всему обручу и прикрепить по центру к нему веревку. Затем конструкцию фиксируют на дереве или в другом подходящем для детских игр месте.

Использование стремянки

В этом случае простая стремянка будет выполнять функцию шалаша. Потребуется всего лишь поставить стремянку в удобное место для игр и повесить на нее ткань. Этот вариант сооружения отличается мобильностью, так как стремянку можно переносить как во двор, так и в дом.

Шалаш из газеты и ткани

Это необычное сооружение трубочек из газет, которые обтянуты тканью. Но помните, что в ненастную погоду такой шалаш необходимо убирать, чтобы он не намок и не испортился. Чтобы построить конструкцию, подготовьте:

• ткань;
• газеты;
• скотч большой ширины и степлер.

Сначала сверните газеты в трубочки, закрепите их края степлером. Затем сделайте конструкцию в виде треугольника и также зафиксируйте ее. Поверх шалаша положите ткань.

Смотрите видео: Дизайн домиков-шалашей для детей

Также рекомендуем посмотреть полезную рубрику: Дачные поделки

Шалаш для детей своими руками: идеи и фото

Июн 10/15

Все дети любят укромные уголки. Только в уединении можно дать волю своей фантазии и отправиться в увлекательное путешествие по воображаемым мирам. Именно поэтому дети часто сооружают самодельные домики из подушек, пледов и других подручных средств. Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок почувствовал себя отважным путешественником или героем своей любимой сказки, подарите ему шалаш. Тем более, что сделать шалаш для детей своими руками достаточно несложно, зато ребенок сможет наполнить свой досуг увлекательными играми. Сегодня «Дом Мечты» поделится со своими читателями идеями сооружения детских шалашей, которые можно установить как в детской комнате, так и на улице.

Как сделать шалаш для детей своими руками

Делаем шалаш для детей самостоятельно – несколько интересных идей

1. Простынь и веревка

Чтобы сделать шалаш, достаточно протянуть веревку между деревьями, перекинуть через нее простынь и закрепить ее края с помощью деревянных колышек или других подходящих средств. Чтобы ребенку было удобно, постелите на землю мягкие пледы, одеяла или подушки. И пусть в таком «сооружении» нет ничего сверхъестественного, но детская фантазия сможет наполнить его захватывающей историей. Самодельный шалаш для детей на улице подарит множество интересных игр и, к тому же, убережет малышей от солнечного перегрева.

Выбирая место для шалаша, отдавайте предпочтение затемненным и ровным площадкам.

Простой самодельный шалаш-палатка

Детский шалаш на улице из ткани и веревки

2. Шалаш из гимнастического обруча и ткани

Обычный гимнастический обруч может стать прекрасной основой для детского шалаша. Достаточно пришить к обручу длинную ткань и подвесить его в горизонтальном положении, например, к ветке дерева на такой высоте, чтобы края ткани доставали до земли. Как вариант, можно просто накинуть на обруч большой отрез плотной ткани, соорудить конусообразную крышу и закрепить каркас на удобном уровне. Тогда для подвешивания шалаша потребуется только надежная лямка или лента.

Шалаш для детей своими руками из обруча и простыней

Детские шалаши из обруча и ткани

Как сделать шалаш для девочки

Как сделать шалаш на улице для детей

3. Шалаш из веток

Наверно, каждый ребенок мечтает о кругосветном путешествии, опасных приключениях и увлекательных странствиях. Помочь ребенку осуществить его заветную мечту можно, не выходя за приделы собственного дачного участка. Поскольку отважные путешественники предпочитают спать не в теплой постели, а в шалаше из древесных веток, изготовленном собственноручно, малыш наверняка обрадуется такому подарку.

Но как же сделать детский шалаш из веток? Есть несколько интересных вариантов:

  • Во-первых, можно соорудить шалаш из гибких и длинных ветвей, оставшихся после обрезки деревьев и кустарников. Для начала соберите как можно больше веток и выберите самые крупные экземпляры. На месте будущего шалаша начертите круг и вкопайте по его окружности ветки, наклоняя их таким образом, чтобы они создавали конусообразный каркас. Только две ветки установите на довольно широком расстоянии друг от друга, т.к. они будут служить входом в будущий шалаш. Убедитесь, что ветки установлены прочно, и дополните их оставшимся материалом. Ничего страшного, если стены шалаша будут «просвечиваться» – находясь в таком домике, малыш все равно почувствует себя, по меньшей мере, Робинзоном Крузо.
  • Во-вторых, можно сделать «живой» шалаш, украсив его листвой и растениями. Если вы не торопитесь с построением чудо-домика, высадите по периметру каркаса вьющиеся растения, например, виноград, вьюнок и т.д., которые по мере роста красиво оплетут стенки шалаша. Если же вы хотите подарить ребенку праздник «здесь и сейчас», просто укройте каркас шалаша ветками с зеленью.

Как сделать шалаш из веток

Живой шалаш для детей на улице

Шалаш из веток своими руками

Шалаш из веток деревьев для детей

4. Шалаш вигвам в детской и на улице

Шалаш вигвам – это традиционный дом индейцев. Данное сооружение имеет конусообразную форму и крепкую конструкцию. Раньше индейцы строили свои жилища, используя толстые ветки, которые затем покрывались плотной холщевой тканью. Мы тоже можем сделать детский шалаш по принципу вигвам. Для этого необходимо подобрать 5-7 гибких, но прочных прутиков, а затем установить их в форме многогранника или полукруга. Верхушки прутиков следует соединить таким образом, чтобы они совмещались наподобие цветов в букете, перехлестывая друг друга. В месте соединения прутики нужно закрепить с помощью прочной веревки или отреза ткани.

Если вы устанавливаете вигвам на улице, немного вкопайте основания прутиков в землю. Если же вигвам будет находиться в помещении, привяжите внизу конструкции поперечные прутики, которые закрепят сооружение.

После этого украсьте вигвам тканью. Чаще всего между близстоящими прутиками шалаша образуются треугольники, поэтому достаточно всего лишь вырезать кусочки ткани в этой форме и нашить их вокруг каркаса. Однако намного красивее, если шалаш вигвам будет украшать специально сшитый чехол, для создания которого потребуется тщательно измерить высоту каркаса и ширину каждой его части.

Вигвам палатка для ребенка

Как сделать ребенку шалаш в детской комнате

Как сделать шалаш для детей на улице

Шалаш-палатка для детей фото

Вигвам в детской фото

Вигвам для ребенка фото

Шалаш для детей фото

Шалаш вигвам в детской

5. Двускатный шалаш

Сделав простую конструкцию из нескольких деревянных реек, можно создать красивый двускатный шалаш или шалаш-палатку. Самое главное в данном сооружении – подобрать подходящую ткань. Если вы устанавливаете шалаш во дворе, лучше всего использовать палаточную ткань, которая не выгорает от солнца и не деформируется из-за повышенной влажности. Если же сооружение будет находиться в комнате ребенка, подойдет хлопковый или любой другой натуральный материал.

Двускатный шалаш из дерева и ткани

Как сделать шалаш для детей своими руками

Комнатные шалаши

Если вы не уверены в своих силах или просто не хотите тратить время на изготовление самодельного шалаша, можно приобрести готовую конструкцию. Например, красивые и удобные для игры шалаши выпускает шведский бренд IKEA. Такие сооружения подходят не только для игр, но и для хранения игрушек. К тому же, фирменный шалаш наверняка станет главным украшением детской комнаты.

Детский шалаш вигвам фото

Шалаш в детской комнате фото

В качестве шалаша также можно использовать стилизованный тент или крышу на кровать. Этот аксессуар не только подарит малышу мир увлекательных игр, но и обеспечит его крепким и спокойным сном.

Кровать палатка детская

Кровать-палатка в детской комнате

Кровать-шалаш детская

Шалаш над кроваткой фото

Детская кровать с шалашом

Шалаш для детей – это не просто очередная игрушка, которая быстро надоедает. Малышам он поможет развить собственное воображение и открыть дверь в мир волшебной сказки. А для детей постарше шалаш станет уютным местом уединения, в котором можно спокойно подумать об окружающем мире, почитать интересную книгу или помечтать о прекрасном будущем.


Идеи для шалаша на улице. Шалаш для детей своими руками

Содержание статьи (кликните, чтобы посмотреть)

Определение и предназначение

Шалаш — искусственное сооружение, которое можно быстро возвести в любых походных условиях или просто для веселья у себя во дворе. В качестве материалов можно использовать доски, ветки или корни деревьев.

Такие приспособления во все времена изготавливали грибники, охотники или егеря, чтобы защитить себя от внезапного дождя, а также в том случае, если приходилось долгое время обходиться без благ цивилизации.

Кроме этого, многие дети часто сооружают их для своих игр. Стоит отметить, что с большим удовольствием они не только строят конструкции, но и проводят там много времени, представляя, что они находятся в штабе секретной организации или рубке космического корабля.

Современных детей нужно как можно чаще выводить на природу, чтобы их глаза отдыхали от телевизора, а тело — от долгого сидения в одной (обычно неправильной) позе.

Шалаш заинтересует ребёнка, а общение на природе улучшит самочувствие малыша и научит его полезным навыкам. Шалаш для детей своими руками соорудить довольно просто.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

к содержанию ↑

Основные виды

Тарасов Дмитрий Тимофеевич

Мастер спорта по альпинизму. Автор научных статей на тему выживания в условиях дикой природы

Имеется несколько разновидностей шалашей. Все они будут отличаться своей конструкцией в зависимости от простоты, а также месторасположения. Различают такие варианты:

  1. Односкатный шалаш. Это самый простое сооружение, которое можно изготовить из веток и листвы, что будут опираться на дерево.
  2. Двускатный. Внешне эта разновидность будет очень напоминать обычную туристическую палатку. Состоит из остова, который обкладывается ветками, мхом, еловым лапником.
  3. Круговой. Самый трудновыполнимый вариант в виде шатра. Внешне будет очень напоминать индейский вигвам. Строить необходимо вокруг дерева или вбитого в землю кола.

А также есть ещё одна разновидность, которая устанавливается в заглублении ниже уровня земли. Это землянка, жилая часть которой находится в утеплённом и укрытом котловане.

к содержанию ↑

Состав сооружений

Абсолютно любой шалаш состоит из определённых элементов. Это лишь основа, которую можно дополнить по собственному опыту:

  1. Остов. Это каркас, которые надо собрать из жердей.
  2. Обкладочный материал. Обычно используется любой мох, солома или ветки.
  3. Крепёж. Осуществлять можно при помощи скотча или капроновых ниток. В походе обычно используют подручные материалы: собой свежесрезанную кору деревьев, выкопанные корни и жгуты, изготовленные из травы.

Эти элементы конструкции потребуются во всех разновидностях шалашей. Стоит отметить, что обкладочный материал должен быть довольно надёжным. В противном случае он пропустит внутрь воду во время дождя.

к содержанию ↑

Изготовление построек

В походе может возникнуть вопрос о том, как построить шалаш в лесу. Поэтому лучше разобраться в этом деле как можно раньше.

Каждый вид шалаша имеет определённые этапы сборки, которые не следует нарушать, чтобы он не развалился слишком быстро. Для начала можно попробовать собрать односкатную конструкцию, поскольку это самое простое сооружение, которое можно возвести в течение нескольких часов.

к содержанию ↑

Односкатный шалаш

Для сборки используют различные ветки, которые могут найтись поблизости. Обычно такие шалаши сооружают в лесу. Как выглядит сборка:

  1. Для начала следует найти высокое сухое место. Конструкция должна стоять на расстоянии нескольких метров от толстого дерева с прочными сучьями.
  2. Следует вырубить прочную жердь длиной примерно в 2,5 м. Она будет укладываться на ветви дерева таким образом, чтобы высота от поверхности земли составляла около 1,5 м.
  3. К изготовленной перекладине при помощи полосок коры, корней или скотча необходимо привязать жерди ската, которые будут упираться в землю.
  4. Получившийся каркас следует плотно обложить тонкими ветками, листвой, а после еловым лапником.
  5. В торцах шалаша необходимо хорошо забить колышки, а после плотно уложить ветки.
  6. Чтобы не лежать на холодной земле, надо соорудить тёплый пол при помощи еловых веток или обычной травы. Слой утепления должен составлять примерно 30 см, чтобы человек не замёрз.

Чтобы внутри навеса не было холодно, необходимо около входа развести костёр, позади которого устанавливают отражатель — плетень из вбитых в землю кольев, а также веток, переплетённых между собой. Благодаря этому сооружению тепло будет проходить внутрь конструкции.

к содержанию ↑

Зимний шалаш в земле

Бывают не только наземные, но и такие виды шалаша, что находятся ниже уровня грунта. В таком домике будет тепло не только в летнее время, но и зимой.

  1. Для начала нужно выбрать сухое место, которое будет располагаться подальше от крупных деревьев. Лучше всего подобные сооружения изготавливать на холмах или возвышенностях.
  2. Котлован нужно выкопать такой ширины, чтобы туда поместились несколько человек. На каждого должно приходиться по метру свободного пространства.
  3. Глубина должна составлять полтора или два метра.
  4. Выкоопанную землю лучше держать поблизости от котлована: она ещё пригодится, чтобы засыпать крышу землянки.
  5. С одной стороны следует выкопать дополнительную траншею для входа в жилище.
  6. Вдоль стенок необходимо вбить колышки. Расстояние между ними и стенками должно равняться толщине досок, которые будут использоваться в качестве обшивки.
  7. Пол землянки следует очень хорошо утеплить при помощи листвы, досок или опилок.
  8. Чтобы построить крышу, необходимо по центральной оси вбить несколько опорных столбов. Два из них будут находиться около стен, оставшиеся — по центру.
  9. Верхние части столбов надёжно закрепляют при помощи продольной жерди.
  10. Получившуюся конструкцию нужно засыпать землёй.
  11. Входом будет служить ранее выкопанная траншея, которая примыкает к котловану. Желательно позаботиться о ступеньках или соорудить из веток лестницу, чтобы земля не обвалилась.

Вход нужно закрывать при помощи деревянного щита. Чтобы конструкция не сгнила от погодных условий, её нужно обработать при помощи специального раствора.

к содержанию ↑

Индейский вигвам

Вигвам — это круговой шалаш. Его можно построить на природе или внутри собственного двора, чтобы порадовать детей. В таком детском шалаше всегда весело играть малышам.

Тарасов Дмитрий Тимофеевич

Мастер спорта по альпинизму. Автор научных статей на тему выживания в условиях дикой природы

Из прочных палок необходимо соорудить конус или пирамидальную форму. Если вигвам будет собираться на открытой местности, то палки необходимо забивать в землю. Для этого нужно очень хорошо их заточить.

Если шалаш изготавливается из материи, то для начала надо сделать чехол, имеющий завязки, с помощью которых всё будет крепиться к основанию. Стоит отметить, что чехол должен покрывать большую часть сооружения.

Застилать не нужно только вход в конструкцию. «Дверь» можно изготовить из двух шторок, которые закрывают шалаш. На пол нужно поместить хорошее и плотное одеяло, чтобы дети не замёрзли.

к содержанию ↑

Внутреннее обустройство

Стоит отметить, что любой шалаш должен не только хорошо держаться под воздействием погодных условий, но и быть очень комфортным внутри. Для этого необходимы определённые усовершенствования:

  1. Пол обязательно должен быть покрыт соломой или сухой листвой.
  2. Если шалаш сооружается на заднем дворе, то поверх этого слоя можно постелить одеяло или любой матрас.
  3. На входе следует установить шторку, которая изготавливается из любого плотного материала. Таким образом можно не только утеплить конструкцию, но и преградить путь различным насекомым.
  4. Если шалаш изготавливается летом, то плотный материал можно заменить на обычный тюль, которая будет пропускать воздух внутрь.
  5. Чтобы в шалаше всегда было светло, можно на верёвочку прикрепить фонарь.

Шалаши — довольно интересные сооружения, в которых можно отдохнуть в походе или при помощи них просто повеселить детей. Немного практики, и все вопросы о том, как сделать дома шалаш, должны исчезнуть, а через несколько попыток обязательно получится идеальная конструкция.

Многие любители вылазок на природу иногда остаются на ночлег в лесу. Можно в этом случае устраиваться спать в кабине машины, в палатке или в спальном мешке.

Однако лучшим вариантом будет переночевать в шалаше, сооруженном из подручных средств. На свежем воздухе с приятным запахом дерева в хорошую погоду создается комфортная атмосфера для сна в этом незамысловатом сооружении.

Но у многих возникает вопрос о том, как сделать шалаш. Инструкция по возведению этого сооружения будет ниже предоставлена.

Об этом далее подробнее.

к содержанию ↑

Как сделать шалаш своими руками?

Для начала надо выбрать подходящее место для возведения данного временного убежища. Его нельзя устанавливать в узких ущельях, на берегах рек, на дне каньонов.

Потому что могут произойти наводнения, паводок или же внезапный ливень. Опасность представляет создание шалаша под скалами, которые нависают над местом стоянки, а также у подножий крутых гор.

При выборе места для стоянки надо учитывать стороны света. Рассмотрим основные варианты расположения.

  1. Как сделать шалаш в горном лесу. Для данной местности неплохо подходит указанное сооружение приставного типа. Это значит, что одна из стенок или даже две стенки будут из дерева или камня – части скалы. В данном случае надо стараться избежать осадков. То есть не ставить шалаш в ложбинах с явными следами от водных потоков. Так как если пройдет дождь, то вниз потечет поток воды. В остальном правила установки указанного сооружения такие же, как у палатки. Вход в шалаш должен быть в противоположной вершине стороне. Вокруг него по периметру надо сделать канавки, чтобы вода стекала в случае дождя.
  2. Как сделать шалаш в равнинном лесу? Ответ на этот вопрос довольно прост. В лесу, где есть равнина, есть возможность построения углубленного, классического или приставного шалаша. При этом место выбирают, ориентируясь на погоду. Это является немаловажным. При холодной погоде без дождя надо найти такое углубление, которое послужит местом временного пристанища. При дождливой – указанное сооружение ставится на возвышенном месте.

к содержанию ↑

Главные принципы постройки

Перед тем как сделать шалаш своими руками, необходимо знать следующее:

  1. Место расположения.
  2. Тип шалаша.
  3. Основой данного сооружения должно служить несколько жердей с острыми концами, утапливаемых в землю. Одна из них устанавливается в качестве несущей балки потолка.
  4. Крышу надо прошить ветками (жердями) в несколько ярусов параллельно земле по периметру между установленной балкой и землей. Тогда укладывать лапник или ветви будет легче.
  5. В решении вопроса о том, как сделать шалаш, является необходимым правильное проведение укладки лапника на основание жерди. В данном случае все зависит от индивидуального желания. Делать это надо так, чтобы верхнюю часть нижнего лапника укладывать под соответствующую сторону находящегося слоя сверху. Осуществляется это так, как при монтаже черепицы. Тогда капли дождя будут скатываться свободно вниз.
  6. Вместо лапника пойдут и ветви с крупными листьями, а также полиэтилен с брезентом.

к содержанию ↑

Совет

В целом сама природа подсказывает, как сделать шалаш своими руками в лесу. Правильно уложенные ветки будут экранировать друг друга.

Крона дерева станет укрытием от дождя. Также возводятся стены.

В данном случае следует брать пушистые ветки или лапник с хвойных деревьев. После этого необходимо обломать их так, чтобы на сломанном окончании образовывался крючочек.

Тарасов Дмитрий Тимофеевич

Мастер спорта по альпинизму.

Шалаш на улице из веток. Как сделать шалаш из веток своими руками

Общение с природой всегда было полезно для любого ребёнка. В советские времена школьники часто выбирались в походы и проводили время в палатках. Но стоит отметить, что эпоха лесного туризма уже не так распространена, поскольку появились компьютеры, отвлекающие современное поколение от радостей жизни на природе. Именно по этой причине у родителей часто возникает вопрос о том, как сделать шалаш правильно. Ведь так можно оторвать малыша от монитора.

Определение и предназначение

Шалаш — искусственное сооружение, которое можно быстро возвести в любых походных условиях или просто для веселья у себя во дворе. В качестве материалов можно использовать доски, ветки или корни деревьев.

Такие приспособления во все времена изготавливали грибники, охотники или егеря, чтобы защитить себя от внезапного дождя, а также в том случае, если приходилось долгое время обходиться без благ цивилизации.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Кроме этого, многие дети часто сооружают их для своих игр. Стоит отметить, что с большим удовольствием они не только строят конструкции, но и проводят там много времени, представляя, что они находятся в штабе секретной организации или рубке космического корабля. Современных детей нужно как можно чаще выводить на природу, чтобы их глаза отдыхали от телевизора, а тело — от долгого сидения в одной (обычно неправильной) позе.

Шалаш заинтересует ребёнка, а общение на природе улучшит самочувствие малыша и научит его полезным навыкам. Шалаш для детей своими руками соорудить довольно просто.

Основные виды

Имеется несколько разновидностей шалашей. Все они будут отличаться своей конструкцией в зависимости от простоты, а также месторасположения. Различают такие варианты:

  1. Односкатный шалаш. Это самый простое сооружение, которое можно изготовить из веток и листвы, что будут опираться на дерево.
  2. Двускатный. Внешне эта разновидность будет очень напоминать обычную туристическую палатку. Состоит из остова, который обкладывается ветками, мхом, еловым лапником.
  3. Круговой. Самый трудновыполнимый вариант в виде шатра. Внешне будет очень напоминать индейский вигвам. Строить необходимо вокруг дерева или вбитого в землю кола.

А также есть ещё одна разновидность, которая устанавливается в заглублении ниже уровня земли. Это землянка, жилая часть которой находится в утеплённом и укрытом котловане.

Состав сооружений

Абсолютно любой шалаш состоит из определённых элементов. Это лишь основа, которую можно дополнить по собственному опыту:

  1. Остов. Это каркас, которые надо собрать из жердей.
  2. Обкладочный материал. Обычно используется любой мох, солома или ветки.
  3. Крепёж. Осуществлять можно при помощи скотча или капроновых ниток. В походе обычно используют подручные материалы: собой свежесрезанную кору деревьев, выкопанные корни и жгуты, изготовленные из травы.

Эти элементы конструкции потребуются во всех разновидностях шалашей. Стоит отметить, что обкладочный материал должен быть довольно надёжным. В противном случае он пропустит внутрь воду во время дождя.

Изготовление построек

В походе может возникнуть вопрос о том, как построить шалаш в лесу. Поэтому лучше разобраться в этом деле как можно раньше.

Каждый вид шалаша имеет определённые этапы сборки, которые не следует нарушать, чтобы он не развалился слишком быстро. Для начала можно попробовать собрать односкатную конструкцию, поскольку это самое простое сооружение, которое можно возвести в течение нескольких часов.

Односкатный шалаш

Для сборки используют различные ветки, которые могут найтись поблизости. Обычно такие шалаши сооружают в лесу. Как выглядит сборка:

  1. Для начала следует найти высокое сухое место. Конструкция должна стоять на расстоянии нескольких метров от толстого дерева с прочными сучьями.
  2. Следует вырубить прочную жердь длиной примерно в 2,5 м. Она будет укладываться на ветви дерева таким образом, чтобы высота от поверхности земли составляла около 1,5 м.
  3. К изготовленной перекладине при помощи полосок коры, корней или скотча необходимо привязать жерди ската, которые будут упираться в землю.
  4. Получившийся каркас следует плотно обложить тонкими ветками, листвой, а после еловым лапником.
  5. В торцах шалаша необходимо хорошо забить колышки, а после плотно уложить ветки.
  6. Чтобы не лежать на холодной земле, надо соорудить тёплый пол при помощи еловых веток или обычной травы. Слой утепления должен составлять примерно 30 см, чтобы человек не замёрз.

Чтобы внутри навеса не было холодно, необходимо около входа развести костёр, позади которого устанавливают отражатель — плетень из вбитых в землю кольев, а также веток, переплетённых между собой. Благодаря этому сооружению тепло будет проходить внутрь конструкции.

Двускатное сооружение

Этот вариант также можно изготовить во время лесного похода. Но на него потребуется собрать значительное количество подручных материалов. Сначала необходимо выбрать подходящую площадку и очистить её от мусора и камней. Стоит отметить, что никогда нельзя устанавливать шалаш около муравейников, а также нор животных.

Шалаш желательно сооружать под большими деревьями. Если начнётся дождь, они послужат дополнительной защитой от проникновения влаги. Чтобы изготовить остов, необходимо найти две прямые палки, имеющие разветвления в верхней своей части. Нижние концы нужно хорошо заточить, а после вбить их в землю на такое расстояние, равное длине постройки.

На получившееся основание устанавливают длинную жердь, привязать которую можно при помощи скотча или ниток, которые имеются с собой. А также можно использовать кору деревьев или сплести верёвку из корней или травы. По обе стороны конструкции увязывают жерди из толстых веток. Фиксировать их нужно у основания вбитыми колышками. Сверху же фиксация производится при помощи скотча или коры деревьев.

Конструкция будет напоминать двускатную крышу обычного частного дома. Всю эту постройку нужно очень хорошо обложить ветками со всех сторон за исключением входа. На завершающем этапе необходимо шалаш покрыть соломой. Если укладка будет достаточно плотной, то даже снег и дождь не попадут внутрь сооружения, а потому там будет всегда комфортно и сухо.

Если есть такая возможность, то поверх конструкции желательно натянуть плёнку или любой брезент. Но стоит отметить, что при таком способе нужно очень аккуратно разводить костры, поскольку любая искра может привести к пожару. Чтобы шалаш не затопило во время дождя, по периметру необходимо сделать небольшие рвы, которые будут отводить воду в сторону.

Зимний шалаш в земле

Бывают не только наземные, но и такие виды шалаша, что находятся ниже уровня грунта. В таком домике будет тепло не только в летнее время, но и зимой.

  1. Для начала нужно выбрать сухое место, которое будет располагаться подальше от крупных деревьев. Лучше всего подобные сооружения изготавливать на холмах или возвышенностях.
  2. Котлован нужно выкопать такой ширины, чтобы туда поместились несколько человек. На каждого должно приходиться по метру свободного пространства.
  3. Глубина должна составлять полтора или два метра.
  4. Выкоопанную землю лучше держать поблизости от котлована: она ещё пригодится, чтобы засыпать крышу землянки.
  5. С одной стороны следует выкопать дополнительную траншею для входа в жилище.
  6. Вдоль стенок необходимо вбить колышки. Расстояние между ними и стенками должно равняться толщине досок, которые будут использоваться в качестве обшивки.
  7. Пол землянки следует очень хорошо утеплить при помощи листвы, досок или опилок.
  8. Чтобы построить крышу, необходимо по центральной оси вбить несколько опорных столбов. Два из них будут находиться около стен, оставшиеся — по центру.
  9. Верхние части столбов надёжно закрепляют при помощи продольной жерди.
  10. Получившуюся конструкцию нужно засыпать землёй.
  11. Входом будет служить ранее выкопанная траншея, которая примыкает к котловану. Желательно позаботиться о ступеньках или соорудить из веток лестницу, чтобы земля не обвалилась.

Вход нужно закрывать при помощи деревянного щита. Чтобы конструкция не сгнила от погодных условий, её нужно обработать при помощи специального раствора.

Индейский вигвам

Вигвам — это круговой шалаш. Его можно построить на природе или внутри собственного двора, чтобы порадовать детей. В таком детском шалаше всегда весело играть малышам.

Из прочных палок необходимо соорудить конус или пирамидальную форму. Если вигвам будет собираться на открытой местности, то палки необходимо забивать в землю. Для этого нужно очень хорошо их заточить.

Если шалаш изготавливается из материи, то для начала надо сделать чехол, имеющий завязки, с помощью которых всё будет крепиться к основанию. Стоит отметить, что чехол должен покрывать большую часть сооружения.

Застилать не нужно только вход в конструкцию. «Дверь» можно изготовить из двух шторок, которые закрывают шалаш. На пол нужно поместить хорошее и плотное одеяло, чтобы дети не замёрзли.

Внутреннее обустройство

Стоит отметить, что любой шалаш должен не только хорошо держаться под воздействием погодных условий, но и быть очень комфортным внутри. Для этого необходимы определённые усовершенствования:

  1. Пол обязательно должен быть покрыт соломой или сухой листвой.
  2. Если шалаш сооружается на заднем дворе, то поверх этого слоя можно постелить одеяло или любой матрас.
  3. На входе следует установить шторку, которая изготавливается из любого плотного материала. Таким образом можно не только утеплить конструкцию, но и преградить путь различным насекомым.
  4. Если шалаш изготавливается летом, то плотный материал можно заменить на обычный тюль, которая будет пропускать воздух внутрь.
  5. Чтобы в шалаше всегда было светло, можно на верёвочку прикрепить фонарь.

Шалаши — довольно интересные сооружения, в которых можно отдохнуть в походе или при помощи них просто повеселить детей. Немного практики, и все вопросы о том, как сделать дома шалаш, должны исчезнуть, а через несколько попыток обязательно получится идеальная конструкция.

8931 500 03 90

Как построить шалаш

Все мы любим отдыхать на природе. И неважно где именно мы хотим отдохнуть, в равнинном лесу, или же в скалистых горах. Естественно, планируя свой отдых, вы заранее знаете, где вы будете ночевать, в своей машине, в палатке или спальнике. Однако существует еще один вариант для ночлега.

Этот вариант удобный тем, что в нем вы не только будете чувствовать себя защищенными, но и сможете дышать свежим воздухом в приятной атмосфере. Этим вариантом есть возведение шалаша. Из этой статьи вы узнаете, как построить шалаш на дереве.

Определение

Шалаш – универсальное убежище, которое сооружается на короткое время. В первую очередь сооружается для ночлега, а также для защиты от снега, затяжного дождя, температурных перепадов, сильного ветра, и палящего летнего, солнца.

Существуют такие виды шалашей:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • круговые вокруг дерева;

Как сделать шалаш в лесу своими руками

Для начала вам необходимо найти подходящее место для сооружения шалаша. Это место должно быть безопасным для вашей жизни. Мы не советуем вам сооружать шалаш, на берегу реки, в узких ущельях, на дне каньона. Так как в случае наводнения или сильного дождя это место может стать небезопасным. Также не сооружайте шалаш под провисающими скалами, и возле крутых гор.

Построить шалаш можно без каких-либо инструментов. Однако вам потребуется стандартный набор для работы:

Примечательно то, что эти инструменты, скорее всего, у вас всегда будут при себе. Они существенно сократят время роботы, ну и сам процесс будет более приятным.

Как вы видите на фото, большинство шалашей можно построить простой техникой плетения из веток. Для того чтобы сделать качественную крышу и стены которые будут надежными при любых погодных условиях, вам лишь необходимо использовать те материалы которых есть в лесу почти на каждом шагу, это ветки, кора, мох, листья, трава. Собрав все эти материалы можно сделать неплохой шалаш своими руками.

Шалаши бывают разной формы и размера, все зависит от того на сколько человек в нем должно вместится, а также какое его предназначение – он будет для вас укрытием от солнца или защитой от холода и ветра. Но при всем этом вам нужно учитывать тип местности, погодные условия и время года.

Изготовление односкатного шалаша

Односкатный шалаш представляет собой только одну стену, сделанную непосредственно вами. Эта стена должна на что-то упираться, это может быть заваленное дерево или большой камень или два растущих рядом дерева. Сделать эту стену или козырек вы можете из веток, и покрыть ее листьями. Этот тип шалаша будет служить для вас защитой от небольшого дождя, палящего солнца или при других обстоятельствах. Однако, вы не сможете полностью защитить себя от сильного ветра, снега или дождя. Также эта постройка не столь практична. Так как в ней вы сможете хорошо отдохнуть, однако вы не сможете комфортно переночевать там.

Для того чтобы соорудить постройку вам понадобиться два прочных бревна с разветвлениями наверху, длиной 2–2,5 метра. Под углом к основе вбейте эти бревна в землю и закрепите наверху перекладину. На расстоянии 30 см вы должны расставить ветки (жерди) которые одним концом будут вдавлены в землю, а другим опираться на перекладину.

Изготовление двускатного шалаша

Шалаш этого типа является более удобным и практичным. Двускатный шалаш делается по тому же принципу что и односкатный. Но разница в том, что жерди, которые устанавливаются от перекладины к основе земли, должны устанавливаться по обе стороны. Это видно на фото.

Одна сторона должна быть полностью закрыта маленькими ветками или листьями, а другая будет использоваться как выход. Если же вы имеете с собой пленку или брезент, то используйте ее как дополнительную защиту от дождя и ветра.

После того как вы закончите с наружными работами, приступите к внутренним. Что имеется в виду? Вам необходимо позаботиться о покрытии пола. Особенно если у вас нет с собой спальных мешков, или других теплых вещей. Если вам пришлось переночевать в холодную и влажную погоду, позаботьтесь о том, чтобы вы спали не на земле. Соорудите своими руками что-то вроде носилок и застелите их сухими листьями и травой, которую удастся найти, или не нужными вещами которые могут быть в вашем рюкзаке.

Совет! Если вы делаете шалаш в дождевую погоду, то не забудьте о том, что вода может попасть внутрь палатки. Для того чтобы так не произошло, выкопайте вокруг палатки ров.

Важное замечание: для того чтобы укрытие не пропускало сильный дождь, его толщина должна составлять 20–25 градусов, а угол наклона должен быть не менее 45 градусов к основе земли.

Помните, если стоит вопрос о сохранении своего здоровья или даже жизни не стоит искать самые удобные виды материалов. Используйте то, что у вас под руками. Главное чтобы выбранный вами материал был сухим и надежным.Но, наверное, мало кому из нас может понадобиться сооружать шалаш в лесу из-за разных экстремальных ситуаций. Поэтому в следующей части этой статьи мы поговорим о том, как же помочь нашим деткам в сооружении их собственного шалаша.

Шалаш-вигвам

Сооружаем каркас: на ровной площе нарисуйте круг. По кругу круга вам нужно вкопать ряд палок. Верхние концы палок нужно соединить с помощью веревки, скотча или проволоки. Однако все должно быть очень надежно, чтобы вше детки были в безопасности. На этом этапе, можно сказать, что каркас готов.

После изготовления каркаса вам необходимо только обшить вигвам красочной тканью или пленкой, как вы видите это на фото.

Если же у вас есть дача или свой огород то, не теряйте такой возможности сделать оригинальный и очень красивый вигвам из подсолнухов для детей. Для этого нужно всего лишь посадить несколько подсолнухов по кругу. А когда они вырастут связать их вместе. Можете только представить, как будет рад ваш ребенок, играя в таком шалаше, который был построенный вами.

Подведем итоги

Существуют также другие виды детских шалашей. Например, если у вас много деревьев, подумайте о том, как сделать шалаш на дереве, или как построить большой шалаш из веток для игр с друзьями. Можно сделать даже маленький шалаш, в детской комнате, из подручных средств. Помните: совместный труд – он всегда объединяет семью. Перед тем как построить шалаш в лесу своими руками, важно все обдумать, запастись инструментом и приступать кработе.

Как сделать хозблок для дачи своими руками

Материалы для крыши сарая

Теплица с двускатной крышей своими руками

Теплица с раздвижной крышей своими руками

”

Как сделать шалаш

Все мы любим отдыхать на природе. И неважно где именно мы хотим отдохнуть, в равнинном лесу, или же в скалистых горах. Естественно, планируя свой отдых, вы заранее знаете, где вы будете ночевать, в своей машине, в палатке или спальнике. Однако существует еще один вариант для ночлега.

Этот вариант удобный тем, что в нем вы не только будете чувствовать себя защищенными, но и сможете дышать свежим воздухом в приятной атмосфере. Этим вариантом есть возведение шалаша. Из этой статьи вы узнаете, как построить шалаш на дереве.

Определение

Шалаш – универсальное убежище, которое сооружается на короткое время. В первую очередь сооружается для ночлега, а также для защиты от снега, затяжного дождя, температурных перепадов, сильного ветра, и палящего летнего, солнца.

Существуют такие виды шалашей:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • круговые вокруг дерева;
  • шалаши в углублении.

Как сделать шалаш в лесу своими руками

Для начала вам необходимо найти подходящее место для сооружения шалаша. Это место должно быть безопасным для вашей жизни. Мы не советуем вам сооружать шалаш, на берегу реки, в узких ущельях, на дне каньона. Так как в случае наводнения или сильного дождя это место может стать небезопасным. Также не сооружайте шалаш под провисающими скалами, и возле крутых гор.

Построить шалаш можно без каких-либо инструментов. Однако вам потребуется стандартный набор для работы:

  1. Топор.
  2. Нож.
  3. Веревка (скотч).

Примечательно то, что эти инструменты, скорее всего, у вас всегда будут при себе. Они существенно сократят время роботы, ну и сам процесс будет более приятным.

Как вы видите на фото, большинство шалашей можно построить простой техникой плетения из веток. Для того чтобы сделать качественную крышу и стены которые будут надежными при любых погодных условиях, вам лишь необходимо использовать те материалы которых есть в лесу почти на каждом шагу, это ветки, кора, мох, листья, трава. Собрав все эти материалы можно сделать неплохой шалаш своими руками.

Шалаши бывают разной формы и размера, все зависит от того на сколько человек в нем должно вместится, а также какое его предназначение – он будет для вас укрытием от солнца или защитой от холода и ветра. Но при всем этом вам нужно учитывать тип местности, погодные условия и время года.

Изготовление односкатного шалаша

Односкатный шалаш представляет собой только одну стену, сделанную непосредственно вами. Эта стена должна на что-то упираться, это может быть заваленное дерево или большой камень или два растущих рядом дерева. Сделать эту стену или козырек вы можете из веток, и покрыть ее листьями. Этот тип шалаша будет служить для вас защитой от небольшого дождя, палящего солнца или при других обстоятельствах. Однако, вы не сможете полностью защитить себя от сильного ветра, снега или дождя. Также эта постройка не столь практична. Так как в ней вы сможете хорошо отдохнуть, однако вы не сможете комфортно переночевать там.

Для того чтобы соорудить постройку вам понадобиться два прочных бревна с разветвлениями наверху, длиной 2–2,5 метра. Под углом к основе вбейте эти бревна в землю и закрепите наверху перекладину. На расстоянии 30 см вы должны расставить ветки (жерди) которые одним концом будут вдавлены в землю, а другим опираться на перекладину.

Изготовление двускатного шалаша

Шалаш этого типа является более удобным и практичным. Двускатный шалаш делается по тому же принципу что и односкатный. Но разница в том, что жерди, которые устанавливаются от перекладины к основе земли, должны устанавливаться по обе стороны. Это видно на фото.

Одна сторона должна быть полностью закрыта маленькими ветками или листьями, а другая будет использоваться как выход. Если же вы имеете с собой пленку или брезент, то используйте ее как дополнительную защиту от дождя и ветра.

После того как вы закончите с наружными работами, приступите к внутренним. Что имеется в виду? Вам необходимо позаботиться о покрытии пола. Особенно если у вас нет с собой спальных мешков, или других теплых вещей. Если вам пришлось переночевать в холодную и влажную погоду, позаботьтесь о том, чтобы вы спали не на земле. Соорудите своими  руками что-то вроде носилок и застелите их сухими листьями и травой, которую удастся найти, или не нужными вещами которые могут быть в вашем  рюкзаке.

Совет! Если вы делаете шалаш в дождевую погоду, то не забудьте о том, что вода может попасть внутрь палатки. Для того чтобы так не произошло, выкопайте вокруг палатки ров.

Важное замечание: для того чтобы укрытие не пропускало сильный дождь, его толщина должна составлять 20–25 градусов, а угол наклона должен быть не менее 45 градусов к основе земли.

Помните, если стоит вопрос о сохранении своего здоровья или даже жизни не стоит искать самые удобные виды материалов. Используйте то, что у вас под руками. Главное чтобы выбранный вами материал был сухим и надежным.Но, наверное, мало кому из нас может понадобиться сооружать шалаш в лесу из-за разных экстремальных ситуаций. Поэтому в следующей части этой статьи мы поговорим о том, как же помочь нашим деткам в сооружении их собственного шалаша.

Шалаш-вигвам

Сооружаем каркас: на ровной площе нарисуйте круг. По кругу круга вам нужно вкопать ряд палок. Верхние концы палок нужно соединить с помощью веревки, скотча или проволоки. Однако все должно быть очень надежно, чтобы вше детки были в безопасности. На этом этапе, можно сказать, что каркас готов.

После изготовления каркаса вам необходимо только обшить вигвам красочной тканью или пленкой, как вы видите это на фото.

Если же у вас есть дача или свой огород то, не теряйте такой возможности сделать оригинальный и очень красивый вигвам из подсолнухов для детей. Для этого нужно всего лишь посадить несколько подсолнухов по кругу. А когда они вырастут связать их вместе. Можете только представить, как будет рад ваш ребенок, играя в таком шалаше, который был построенный вами.

Подведем итоги

Существуют также другие виды детских шалашей. Например, если у вас много деревьев, подумайте о том, как сделать шалаш на дереве, или как построить большой шалаш из веток для игр с друзьями. Можно сделать даже маленький шалаш, в детской комнате, из подручных средств. Помните: совместный труд – он всегда объединяет семью. Перед тем как построить шалаш в лесу своими руками, важно все обдумать, запастись инструментом и приступать кработе.

пиццы в Авроре | Крылья в Авроре

п: 303-745-9353
1545 S Havana St, Aurora, CO 80012
http://www.pizzahut.com

Воскресенье-четверг:

с 10:00 до 23:00

Пятница и суббота:

10: 00–12: 00

КТО МЫ.
В Pizza Hut нет ничего резкого для печенья. Только не наши пиццы. Не наш народ. И уж точно не так, как мы живем. Здесь мы не довольствуемся меньшим, чем едой, которой гордимся. И мы не просто наблюдаем.Не тогда, когда мы также можем стать лучшими, заводить друзей и веселиться, пока мы этим занимаемся. Мы — пиццерия, которая живет без упаковки.

Мы не для людей, которые хотят сливаться с окружением: раздвигать границы — часть нашего наследия. У нас более 16 000 ресторанов и 350 000 сотрудников в более чем 100 странах мира. Будь то оригинальная фаршированная корочка или выкладывание пиццы в открытый космос, мы никогда не перестаем стремиться доставить горячую пиццу каждый раз быстро и везде, где вы хотите насладиться ею.

О ЧЕМ МЫ.
В Pizza Hut мы не просто делаем пиццу. Мы делаем людей счастливыми. Pizza Hut был построен на убеждении, что ночь пиццы должна быть особенной, и мы несем эту веру во все, что делаем. Обладая более чем 55-летним опытом, мы понимаем, как наилучшим образом обслуживать наших клиентов, используя проверенные и верные принципы обслуживания: мы создаем еду, которой гордимся, и доставляем ее быстро, с улыбкой.

ОТКУДА МЫ.
В 1958 году два брата заняли у своей мамы 600 долларов, чтобы открыть пиццерию в Уичито, штат Канзас.Они назвали его «Пицца Хат», потому что на их вывеске было всего восемь букв. Как глубоко!

Вскоре ресторан вырос. Почему? Пицца была потрясающей. Обслуживание было как дома. И к клиентам относились как к семье.

И с тех пор мы доставляем ту же еду и услуги.

ДЛЯ ЛЮБВИ К ПИЦЦЕ С 1958 г. качество.

С тех пор наши фермеры росли вместе с нами, и ингредиенты, которые мы используем, по-прежнему остаются нашим главным приоритетом. Никто не любит пиццу больше, чем Pizza Hut. Вот почему пицца в нашем имени — и так будет всегда.

On Havana Improvement District:
Аврора, Колорадо Рестораны и фаст-фуд

вариантов уличных приютов для кошек | Изолированный и обогреваемый дом для диких кошек

Руководство / Практические инструкции | Союзники-кошки

Сборные | Требуется сборка: Легко | Умеренный | Продвинутый

Укрытие — отличный способ уберечь кошек от непогоды и поможет вам следить за их постоянным благополучием.Есть несколько вариантов приютов для диких кошек. Ниже приведены лишь некоторые из этих вариантов.

Узнайте, что делает хороший приют для уличных кошек.

Ищете другие способы, чтобы кошкам было комфортнее на улице? См. Наши советы по уходу зимой, летом и круглый год.

Сборные домики для кошек для плохой погоды

K&H Домик для котят с подогревом

Преимущества : Водонепроницаемая виниловая подложка, проста в сборке, 2 выхода, регулируется термостатом, пол с подогревом, удобный.

Недостатки : Стоимость, не такая прочная, как у более постоянных укрытий, может не обеспечить адекватной защиты от хищников из-за используемых материалов и больших дверных проемов.

Catio Furniture ™ Дом для диких кошек

Преимущества : Защита от атмосферных воздействий, дренажные отверстия.

Недостатки : Стоимость, не может вместить более одной кошки.

KatKabin

Преимущества : Легкий, защищает от непогоды.

Недостатки : Стоимость, плохая изоляция, жалобы на растрескивание внешнего пластика.
Особая благодарность Modern Cat.

Трубка Китти

Преимущества : Изготовлен из переработанных материалов, устойчив к атмосферным воздействиям, изолирован, съемная крышка, легко очищается, поставляется с опцией «только соломинка».

Недостатки : Стоимость, вариант кроватки для домашних животных не рекомендуется для использования на улице.
Особая благодарность The Kitty Tube.

Ark Workshop Открытый кошачий дом

Преимущества : Прочная деревянная конструкция, просторная, доступна с дополнительными элементами, такими как изоляция, еще один выход, дверные створки и свесы, а также подступенки.

Недостатки : мы не рекомендуем некоторые варианты подстилки, такие как кедровая и сосновая стружка. Базовая цена разумная, но как только вы включите надстройки, она может стать дорогостоящей!
Особая благодарность Ark Workshop

Вилла Feral

Преимущества : Прочная древесина и водостойкая черепица.

Недостатки : Требуются инструменты для строительства. * Проверьте готовые станции кормления, доступные для покупки на том же сайте.
Особая благодарность Feral Villa.

Укрытие «Иглу» из пластика

Преимущества : Предварительно изготовленный, его можно купить в большинстве зоомагазинов.

Недостатки : Широкий дверной проем усложняет изоляцию и защиту от ветра. Это также обеспечивает меньшую защиту от хищников.

Приюты для диких кошек Easy DIY

Укрытие для домашних кошек, сделанное союзниками на аллее

Преимущества : Недорогой, простой в сборке и транспортировке.

Недостатки : Легкость обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.

Приют для искусственных скал

Преимущества : Доступен в большинстве магазинов товаров для дома и садовых центров, хорошо замаскирован. Возможные недостатки: Сборные камни могут быть дорогими, потребуются инструменты, чтобы вырезать проем и прикрепить основание.

Недостатки : Сборные камни могут быть дорогими, потребуются инструменты, чтобы вырезать проем и прикрепить основание.
Особая благодарность CSUN Catpeople.

Укрытие для охладителя пенопласта

Преимущества : Охладитель пенопласта можно приобрести в хозяйственных магазинах, продуктовых магазинах, ресторанах и т. Д. Простота изготовления.

Недостатки : Легкий — обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция. Кошки могут поцарапать пенополистирол.Как и многие из наших недорогих укрытий, это убежище не защищено от атмосферных воздействий и потребует большего ухода, чем некоторые из более постоянных и профессионально построенных укрытий.
Попробуйте укрепить это убежище, обмотав снаружи газон и мешки для мусора из прочной ленты, чтобы обеспечить дополнительную защиту от дождя и снега.
Особая благодарность Indy Feral.

Все о Spay Neuter Fish Box Cat Shelter

Преимущества : Доступен в белом или камуфляжном цвете, плиточный пол для предотвращения царапин, дренажная система.

Недостатки : Легкость и MDASH; обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность компании All About Spay Neuter.

Приют для кошек Spay And Stay, защищенный от атмосферных воздействий

Преимущества : Недорогой, простой в сборке и транспортировке.

Недостатки : Легкий — обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность Spay And Stay.

Укрытие для пластиковых ванн емкостью 18 галлонов

Преимущества : Недорогой, простой в сборке и транспортировке.

Недостатки : Легкий — обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность сообществу Cats Maryland.

Все о Spay Neuter All Weather Cat Shelter

Преимущества : Герметичность, 2 изоляции по периметру, низкие эксплуатационные расходы.

Недостатки : Легкий — обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность компании All About Spay Neuter.

Дом Roughneck

Преимущества : Доступен по цене, легко воспроизводится в больших количествах с помощью общедоступных материалов и простых инструментов.

Недостатки : Обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность eRubbermaid.

Контейнер для хранения с откидной крышкой

Преимущества : Доступная дверная створка для защиты от непогоды, легко воспроизводимая в большом количестве с помощью общедоступных материалов и простых инструментов.

Недостатки : Обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Спасибо Дане Хадсон Голдштейн с сайта VoteAnimals.org.

Укрытие для контейнеров емкостью 50 галлонов

Преимущества : Доступен по цене, легко воспроизводится в больших количествах с помощью общедоступных материалов и простых инструментов.

Недостатки : Обеспечивает меньшую защиту от хищников, чем деревянная конструкция.
Особая благодарность Джону В.

Пластиковый кожух охладителя

Преимущества : Погодоустойчивый, предварительно изолированный, относительно недорогой, с легко открывающимся верхом для очистки.

Недостатки : Требуются специальные инструменты для вырезания проема.

Приют Корокитти

Преимущества : Стильный и хорошо продуманный. Простые, недорогие, прочные материалы. Атмосферостойкий. Разнообразие дизайнов, которые можно легко модифицировать. Некоторые конструкции можно соединить вместе, чтобы создать многоквартирные укрытия.

Недостатки : Требуются определенные навыки и доступ к инструментам, например, лобзику для резки. Не все планы дизайна завершены — сайт находится в стадии разработки, поэтому проверяйте наличие обновлений.
Особая благодарность Крису Петерсону.

Умеренные зимние приюты для кошек своими руками

Недорогое убежище союзников для кошек на аллее

Преимущества : Прочная конструкция, вмещает несколько кошек, обеспечивает защиту от хищников.

Недостатки : Строительство требует среднего уровня навыков.

Приют «Собачья будка»

Преимущества : Прочная конструкция, обеспечивает защиту от хищников.

Недостатки : Строительство требует среднего уровня навыков.

Деревянный приют для кошек FIVER

Преимущества : Очень прочный, два выхода, приподнятые на случай сильного снегопада, можно использовать водостойкий / стойкий материал для кровли, небольшое «крыльцо» спереди.

Недостатки : Требуются инструменты для строительства, стоимость, большие габариты.
Особая благодарность FIVER Cats.

Укрытие для кемперов

Преимущества : Можно разместить 10-15 кошек, ботильоны для кемпинга легко доступны для покупки.

Недостатки : Требуются некоторые инструменты и умеренные навыки для модификации.
Спасибо друзьям кошачьих в Седжвике, штат Канзас.

Садовый сарай как приют

Преимущества : Сарай легко перепрофилируется и модифицируется.Здесь живет много кошек и есть возможность обогрева.

Недостатки : Требуется большее пространство, наличие сарая и умеренные навыки для установки кошачьей двери.
Особая благодарность сообществу Cats Maryland.

Крыльцо в решетку

Преимущества : Простота установки, обеспечивает защиту от хищников, по прямому назначению незаметна.

Недостатки : Требуется умеренный уровень навыков для создания и применения решетки.
Особая благодарность сообществу Cats Maryland.

Приют для живой изгороди

Преимущества : Вмещает более одной кошки, недорого и легко построить, обеспечивает уединение для кошек и эстетичный вид для соседей.

Недостатки : Не устойчив к атмосферным воздействиям, требует дополнительных мер при использовании в холодную погоду.
Особая благодарность Эллен Харт.

5 строительных законов, которые нужно знать, прежде чем строить дом

Вы можете легко дать волю своему воображению и творчеству при планировании строительства дома своей мечты, а также при планировании ремонта или пристройки к дому.

Когда вы оцениваете и выбираете архитекторов, подрядчиков и стили окон или террас, возможности кажутся безграничными и захватывающими. Но чтобы добиться наилучшего результата, вам нужны ноги, чтобы оставаться в реальности.

Законы о строительстве дома

Прежде всего, прежде чем будет выкопана хоть одна лопата земли, вам необходимо ознакомиться со всеми законами, связанными со строительством, которые вы должны знать, прежде чем строить.

Утверждение лота

Право собственности на землю не означает, что вы можете делать с ней все, что хотите.Кроме того, все, возможно, не были так осторожны, как должны были быть в прошлом, и законы могут меняться со временем, поэтому наличие существующей структуры на участке не означает, что она существует на законных основаниях.

Однако записи о собственности доступны каждому. Вам нужно получить карту участка, найти свой APN (номер участка оценщика) и убедиться, что ваш участок является одобренным строительным участком, прежде чем строить. Вы можете поискать в Интернете, где искать записи в вашем районе. Как правило, они проводятся в окружном суде, в офисе регистратора графства, в мэрии или в другом городском или окружном департаменте, например в офисе налогового инспектора.

Зонирование

Законы о зонировании регулируют, как можно использовать землю и какой тип строительства разрешен на ней. Информация о зонировании доступна для общественности.

Поговорите с местным офисом зонирования, мэрией или другим местным советом по планированию для получения информации о зонировании, относящейся к вашему участку, чтобы убедиться, что нет ограничений или правил, которые мешают вам строить в желаемом месте, и получите их разрешение перед вы строите. Это отличается от разрешения на строительство, о котором мы поговорим позже.

Таинства и Заветы

Даже небольшие правила и нормы могут помешать вашей сборке. Вы должны убедиться, что предлагаемая вами постройка соответствует местным постановлениям и соглашениям.

В вашей зоне может быть разрешено строительство определенного типа конструкции, но местное постановление ограничивает размер или высоту этой конструкции. Вам нужно получить письменное разрешение от комиссии по планированию или комиссара в вашем муниципалитете, чтобы убедиться, что все в порядке.Лучшее место, где можно найти эту информацию, — это, как правило, мэрия вашего города или мэрия, жилищный департамент или другие органы местного самоуправления.

Если вы строите дом на территории Ассоциации домовладельцев (ТСЖ), вы также должны убедиться, что постройка соответствует условиям района. Если у вас, как у владельца в общине, нет копии договоров, их можно получить в офисе местного окружного асессора.

Устав сообщества не обязательно должен быть публично зарегистрирован, но вы, по крайней мере, должны иметь возможность найти контактную информацию о ТСЖ в офисе окружного асессора, у которого вы можете запросить копию.

Строительные нормы и правила

В то время как зоны определяют использование земли, строительные нормы и правила касаются физических структур на земле и деталей структуры. В США, а также в некоторых других странах эти нормы являются стандартом, подпадающим под действие Международного строительного кодекса (IBC). Хотя отчасти это связано с предотвращением пожаров, эти кодексы также ссылаются и включают другие кодексы, такие как Международный кодекс по сантехнике и Национальный электротехнический кодекс.

Если в вашем регионе используется IBC, он принимает и другие включенные коды вместе с ним.Обычно инженер, строитель или подрядчик вашего проекта следят за тем, чтобы все аспекты сборки соответствовали коду, но вы можете и должны исследовать их самостоятельно. Многие коды можно найти в Интернете, выполнив специальный поиск, но в вашем городе должен быть местный отдел строительных норм, если вы не можете найти то, что вам нужно.

Разрешения и планы

Конечно, разрешение на строительство необходимо, если вы строите или реконструируете дом, и вам нужно будет отправить свои планы на одобрение в местный кодовый офис.Сюда входят чертежи конструкции, размеры, планы этажей, материал, из которого будет выполнен экстерьер, и вид на фасаде. FEMA предлагает отличный контрольный список, который поможет вам понять процесс получения разрешений и утверждения.

По закону лицо, получившее разрешение, считается подрядчиком проекта и несет ответственность за ущерб, связанный со строительством. Как домовладелец, вы можете сотрудничать с другими в этом процессе, но в конечном итоге вы должны следить за тем, чтобы ваши утки были в ряду.

Четко объясните всем в вашей команде в этом путешествии, кто будет получать (подавать) разрешения, например, подрядчик или строитель, с полным пониманием того, когда необходимо получить каждое разрешение. Если вы работаете с подрядчиком, который даже намекает, что нужно пропустить этот процесс, бегите.

Обычно вам потребуется несколько дополнительных разрешений для разных систем, если вы строите новый дом. Например, если вы заменяете устаревшие трубы или устанавливаете подземную спринклерную систему, вам потребуется разрешение на водопровод.

В зависимости от того, что вы строите, вам также могут понадобиться разрешения на электричество, механику и даже на профилирование. Опытный подрядчик при необходимости оформит все необходимые разрешения.

Разрешения: помощь или помеха?

Разрешения должны быть учтены в вашем бюджете, а также могут повлиять на ваши сроки. Включите время и затраты на получение разрешений до начала строительства, даже если ваш проект представляет собой всего лишь реконструкцию или добавление. Некоторые люди считают получение всех этих разрешений и соблюдение правил обременительным, но хороший и умный строитель, архитектор, дизайнер или подрядчик никогда не пропустит эти важные шаги.

Частое общение со всеми, кто участвует в вашем проекте сборки, в сочетании с вашим пониманием процесса обеспечит принятие правильных мер.

Если вы делаете это самостоятельно, будьте информированы, образованы и соблюдайте правила с самого начала, иначе ваш проект может в конечном итоге быть изменен или даже полностью удален. Изучите и стройте с умом.

FAQ по Cherry Hut | Вишневый дом

Вы отправляете свой вишневый пирог?

Да, но только сезонно в ноябре и декабре.

Я потерял инструкцию по выпечке пирога. Как испечь замороженный вишневый пирог с вишней?

Разогрейте духовку до 450 °. Снимите пластиковую крышку с замороженного пирога. С помощью кондитерской кисти равномерно распределите цельное молоко по корочке. (Помогает пирогу подрумяниться) Острым ножом сделайте несколько надрезов в верхней корке. Поместите замороженный пирог в духовку и выпекайте примерно 45 — 55 минут или до золотистого цвета. Во время выпекания вы можете оставить пирог в алюминиевом контейнере, чтобы пролившийся сок стекал в него, а не в духовку.Всегда помещайте пирог в духовку в замороженном виде, не позволяйте таять. Пожалуйста, судите сами, когда это будет сделано.

Как вы рекомендуете подавать запеченный пирог, который я хранил в морозильной камере?

Разморозить пирог при комнатной температуре. Соответственно нарежьте пирог. Положите на тарелку, пригодную для использования в микроволновой печи, и нагрейте до теплого на ощупь.

Можно ли разместить туристические группы?

Да, ресторан Cherry Hut вмещает около 150 гостей, разделенных на три разные зоны.Мы полностью свободны от курения и алкоголя. Лучшее время для планирования — конец мая, июнь, сентябрь и октябрь. Июль и август сложнее, так как Cherry Hut обычно полон каждый день. Может быть доступен групповой тариф. Предлагаем бесплатное питание для гида и водителя автобуса. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите узнать цену.

Что есть в вашем магазине Benzonia Cherry Hut? Где он расположен?

Все наши джемы, сушеные вишни и сувениры доступны для покупки или доставки.Пока мы печем пироги, других ресторанных блюд нет. Физический адрес: 1046 Michigan Ave. Benzonia, MI 49616. Почтовый адрес: P.O. Box 333 Benzonia, MI 49616. Он расположен прямо на шоссе US 31, через дорогу от почтового отделения Benzonia.

Каков срок хранения ваших джемов и продуктов в мешках?

Рекомендуемый срок хранения нашей продукции — один год со дня покупки.

Вы продаете свою продукцию где-нибудь еще?

Great Harvest Bread, 850 Forest Hill Ave SE, в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, и курорт Crystal Mountain в Томпсонвилле, штат Мичиган, продают некоторые из наших товаров.Кроме того, наши продукты доступны в других регионах Северного Мичигана. Мы заинтересованы в оптовых продажах и в другие регионы. Если вы являетесь владельцем бизнеса и думаете, что продукты Cherry Hut могут быть тем, что вы хотели бы продавать в своем магазине, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Ваш Cherry Hut Cherry Ade доступен для покупки?

В настоящее время нет. Присоединяйтесь к Cherry Jerry’s Journal, указав свой адрес электронной почты на нашей домашней странице, и мы сообщим вам, если он или другие товары станут доступны для покупки в Интернете.

Пожалуйста, объясните мне вашу политику доставки.

Cherry Hut доставляет джемы, сушеную вишню и подарки в любую точку 48 смежных штатов наземной службой FedEx. Мы упаковываем джемы и сальсу в коробки по 3, 6 или 12. Остальные продукты доступны для индивидуальной покупки. Поскольку мы используем FedEx в качестве поставщика услуг доставки, мы не можем принимать заказы на поставку. Ящики для доставки. Пожалуйста, предоставьте нам всю адресную информацию, независимо от того, насколько мелкие детали. Примеры: имя, титул, название компании, название здания, название и номер улицы, этаж, квартира, пространство и номер квартиры, точный почтовый индекс, номер телефона… FedEx нужна вся возможная информация, даже если адресом является дорога, улица , проспект, круг и т. д.FedEx взимает с Cherry Hut 10 долларов за каждый адрес за недостающую или неточную информацию. В худшем случае посылка будет доставлена ​​обратно в наш отгрузочный центр в Бензонии. Если это произойдет, с вами свяжутся, чтобы узнать, хотите ли вы заплатить за переупаковку и отправку товаров. Не думайте, что ваш кузен Ларри или сестра Сьюзен знают, от кого идет посылка, сообщите нам, как вы хотите подписать вашу поздравительную открытку. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить вашу посылку как можно скорее.Если вы выберете дату доставки, отличную от «Сейчас», мы постараемся сделать все, что в наших силах. Однако мы не можем гарантировать доставку в конкретную дату из-за многих обстоятельств, некоторые из которых находятся вне нашего контроля. Мы используем новейшее программное обеспечение безопасности, чтобы обеспечить вам конфиденциальность и безопасность покупок в Интернете. Извините, мы не осуществляем международную доставку. Мы предлагаем ограниченную доставку на Аляску и Гавайи через Почтовую службу США. За подробностями обращайтесь по телефону.

Как называется тот бизнес на улице? Где вы рекомендуете починить шину? Вы можете указать мне дорогу до ______? Какие _________ часы работы?

Benzie County имеет замечательное и полностью укомплектованное бюро посетителей.Они хорошо обучены и имеют опыт ответов на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть в этой области. Мы рекомендуем сначала проконсультироваться с ними. Их бесплатный номер: 800-882-5801

.

Pizza Hut с ставнями уступит место Starbucks в торговом центре Chesterfield

Старое здание Pizza Hut будет снесено, чтобы освободить место для нового Starbucks. (Майкл Шварц)

Исправление: В более ранней версии этой истории неверно сообщалось, что на площади Роквуд-сквер находится магазин Big Lots.Отель Big Lots находится в соседнем торговом центре Oxbridge Square.

Мачиатто и латте скоро поступят с территории бывшего пиццерии в Честерфилде.

Starbucks планирует построить отдельно стоящее место на месте закрытого ставнями ресторана Pizza Hut по адресу 10141 Hull Street Road в торговом центре Rockwood Square, согласно предварительным планам расположения, поданным в округ.

План предусматривает, что Starbucks снесет одноэтажное здание площадью 3300 квадратных футов и заменит его одноэтажным магазином площадью 2500 квадратных футов, который включает проезд для проезда, открытый внутренний дворик и 70 парковочных мест.

The Starbucks разрабатывается компанией Frontier Development, Майами, Флорида. Компания Balzer & Associates, базирующаяся в Мидлотиане, указана как инженер проекта. Генеральный подрядчик не разглашается.

Frontier приобрела участок площадью 1,3 акра в 2017 году за 725000 долларов, согласно данным округа по недвижимости.

Связаться с

Starbucks и Frontier для получения комментариев не удалось. В переговорах по аренде Frontier представляли Питер Вик и Харрисон Холл из Colliers International.Ники Ясси и Пит Вальдбауэр из Thalhimer представляли Starbucks в сделке.

Сеть кофеен в Сиэтле росла в зависимых от автомобилей пригородах Ричмонда, где компания предпочитает отказаться от нескольких торговых центров в пользу отдельных магазинов поблизости.

Starbucks недавно открыла новый магазин с проезжей частью в реконструированном торговом центре Arch Village по адресу 9131-9219 Midlothian Turnpike в Честерфилде после закрытия своего Starbucks в комплексе Arboretum через дорогу.

Дальше на запад вдоль Мидлотиан Тернпайк национальная сеть кофеен завершает аналогичный проект в Честерфилд Плаза, торговом центре площадью 9000 квадратных футов, который будет построен на месте бывшего филиала Уэллс Фарго по адресу 11124 Мидлотиан Тернпайк.

Starbucks площадью 2500 квадратных футов с проезжей частью и патио площадью 380 квадратных футов займет примерно половину стрип-центра площадью 5500 квадратных футов, который является частью развития Salomon Real Estate Group, базирующейся в Атланте.

Компания управляет магазином в торговом центре Towne Plaza по адресу 11413A Midlothian Turnpike, менее чем в миле от нового магазина.

Starbucks также открыла автономное место в июле 2019 года в магазинах на Willow Lawn по соседству с Chopt после закрытия своего давнего местоположения в главном торговом центре и начала строительные работы на участке площадью почти 2600 квадратных футов в бывшем филиале BB&T. на 6980 Форест-Хилл-авеню в Южном Ричмонде.

Loving Hut Worcester (Hamilton St) — Веб-сайт Loving Hut США

любимый вариант без глютена без глютена
без сои без сои на пряный

  • A1.Melody Drumsticks $ 3,50

    Соевое волокно, растительный белок, кожица тофу, соус с апельсиновым соусом

  • A2. Humble Nuggets 3,00 $

    Хрустящий соевый протеин с домашним апельсиновым соусом

  • A3. Golden Wonton 5,00 $

    Домашний вонтон с домашним апельсиновым соусом

  • A4. Happy Teriyaki 4,00 $

    Соевый дымок с белком, приготовленный в домашних условиях, специальный соус

  • A5.Полоски Noble 4,00 $

    Запасные полоски сои

  • A6. Блинчик с зеленым луком $ 6,00

    Протеин из соевой пшеницы с зеленым луком, подается с домашним имбирным соусом

  • A7. Lovely Rangoon 6,00 $

    Рангун домашнего приготовления, соевый белок, смешанные овощи, подается с домашним апельсиновым соусом

  • A8. Корзина Loving Hut Hamilton 10,00 $

    Блюдо с комбинацией свежего ролла, золотого ролла, скромных наггетсов, палочки Melody Drumstick, Happy Teriyaki, Lovely Rangoons и Happy Tofu

  • A9.Hotwings 6,00 $

    Хрустящие соевые голени с домашним острым соусом и домашнее ранчо со свежим сельдереем

  • A10. Happy Tofu 4,50 $

    Квадрат тофу с измельченными овощами

  • SV1. Golden Rolls 3,00 $

    Хрустящие роллы домашнего приготовления с домашним апельсиновым соусом

  • SV2. Fresh Rolls 3,00 $

    Салат, соевый белок, жареный лук, жареный батат, подается с домашним арахисовым соусом

  • SV3.Летние роллы 4,00 $

    Хикама, морковь, салат ромэн, подается со специальным соусом внутри

  • SL1. Небесный салат 7,00 $

    Измельченная пурпурно-белокочанная капуста, морковь, посыпанная жареным луком и измельченным арахисом с особым соусом

  • SL2. Garden Green Salad $ 6.00

    Органический весенний микс, помидоры, огурцы, морковь, лук и сельдерей, подается со специальной заправкой

  • SU1.Вонтон-суп 5,00 $

    Вонтон, приготовленный на пару, или с овощами, посыпанный жареным луком. Жареный 0,50 доллара США. Добавить лапшу 2 $

  • SU2. Кисло-сладкий суп Aulac 8,00 $

    Это один из самых популярных супов в Олаке или Вьетнаме. Помидор, ананас, капуста, тофу, шелковистый соевый протеин, ростки фасоли, том ям со свежим базиликом Добавить лапшу $ 2

  • SU3. Острый и кислый суп $ 5,00

    Грибы эноки, тофу, соевый белок, побеги бамбука

  • NS1.Fabulous Pho 8,50 $

    Традиционный суп авлак. Рисовая лапша с коричневым соевым белком и соевым белком, подается с ростками фасоли, базиликом и лаймом. Добавить веганский цыпленок $ 2

  • NS2. Пряный оттенок булочки 9,00 $

    Суп Aulac Royal Central Style. Большая рисовая лапша с соевым коричневым протеином, бобовым творогом, лемонграссом, хлопьями красного чили, подается с тертой капустой, базиликом и лаймом

  • NS3. Hu Tieu $ 9.00

    Веганские креветки, соевый протеин Silken

  • NS4.Суп с лапшой удон $ 9,00

    Пшеничная лапша удон в легком овощном бульоне

  • SN1. Бургер Champion с картофелем фри 10,00 $

    Веганский бургер из фасоли, подается с веганским сыром, салатом, помидорами, маринованными огурцами, луком, кетчупом и горчицей

  • SN2. Голден Пэтти 9,50 $

    Соевый котлет, салат, веганский майонез и картофель фри

  • SN3. Spicy Golden Patty 9,50 $

    Соевый котлет, салат, помидоры, веганский майонез и картофель фри

  • N1.Веселая лапша 8,00 $

    Обжаренная лапша со свежими овощами

  • N2. Chef Curry Rice Noodle $ 9.00

    Жареная рисовая лапша карри, смешанная с овощами и соевым белком

  • N3. Экстра жизнерадостная лапша 9,50 $

    Жареная лапша, смешанные овощи, тофу и соевый белок, ломтики

  • N4. Специальная рисовая лапша от шеф-повара 10,00 $

    Плоская рисовая лапша, обжаренная с помешиванием сезонных овощей и куриного соевого протеина

  • N5.Чаша с вермишелью для лапши $ 9.00

    Лапша с вермишелью, тертый салат, огурец с золотыми булочками и соевый коричневый белок BBQ, обжаренный с лемонграссом. Посыпанный измельченным арахисом и свежим жареным луком-шалотом. Подается с фирменным домашним соусом

  • N6. Udon Stir Fry $ 9.00

    Пшеничная лапша Udon, обжаренная с овощами, ростками фасоли и различными соевыми белками в специальном соусе умами

  • F1.Небесный жареный рис $ 7,50

    Жасминовый белый рис, слегка обжаренный с кусочками соевого протеина и овощной смесью

  • F2. Здоровый жареный рис 7,50 $

    Коричневый рис, слегка обжаренный с кусочками соевого протеина и овощами

  • F3. Guru Fried Rice $ 8.00

    Жасминовый белый рис, слегка обжаренный с карри, кусочками соевого протеина, ростками фасоли и овощами

  • F4.Жареный рис от шеф-повара 8,50 $

    Белый рис с ароматом дыма Жасмин, обжаренный с кусочками соевого протеина, смешанным протеином шелка, зеленым луком, ростками фасоли и овощами

  • F5. Жареный рис Том Ям $ 9.00

    Жасминовый белый рис, обжаренный с лимонной травой, капустой, том ям, веганскими креветками, ростками фасоли, зеленым луком и лаймом

  • E1. Go Green Vegetables {} 7,50 $

    Жаркое, перемешивание, сочетание сезонных овощей

  • E2.Брокколи Эдем 8,00 $

    Обжаренный коричневый соевый белок с брокколи, посыпанный кунжутом

  • E3. Монгольское чудо 8,00 $

    Соевый коричневый белок, болгарский перец, зеленый лук, обжаренные с монгольским соусом и посыпанные кунжутом

  • E4. Кисло-сладкий Divine 8,50 $

    Хрустящий соевый белок, болгарский перец, ананас, морковь, посыпанный кунжутом

  • E5. Золотая эра $ 8.50

    Жареный творог из фасоли, болгарский перец и соус из лемонграсса

  • E6. Heaven’s Curry 8,50 $

    Творог из фасоли, ананас, болгарский перец, лук, кокосовое молоко и карри

  • E7. Баклажаны Schezuan 8,50 $

    Баклажаны, мягкий тофу и имбирь, обжаренные с кунжутным соусом

  • E8. Карри из баклажанов 8,50 $

    Обжаренные из баклажанов, болгарского перца и ананаса с кокосовым соусом карри

  • E9.Обжаренные в горшочке баклажаны $ 9.00

    Обжаренные баклажаны в горячем горшочке, подаются со специальным коричневым соусом. С начинкой из свежего зеленого лука, свежего имбиря и черного перца

  • E10. Joyful Lemongrass $ 9.00

    Жареный соевый белок и болгарский перец, подается с соусом из лемонграсса

  • E11. Имбирное наслаждение 9,50 $

    Жареный белок глютена, болгарский перец, имбирь, подается со специальным коричневым соусом

  • E12.Кунг Пао 9,50 $

    Кусочки соевого протеина, обжаренные с морковью, болгарским перцем, сельдереем, хлопьями красного чили, арахисом и кешью

  • E13. Ocean love 9,50 $

    Хрустящий морской соевый протеин (веганская рыба) в горячем горшочке, подается со специальным коричневым соусом. Сверху свежий зеленый лук, свежий имбирь и черный перец

  • E14. Earths Curry $ 9.00

    Цыпленок на гриле, обжаренный с болгарским перцем и ананасом, обжаренный в соусе карри

  • E15.Цыпленок с манго и карри $ 9.00

    Цыпленок на гриле, обжаренный с болгарским перцем, ананасом, свежесрезанным манго, подается с кокосовым соусом карри THAI RED

  • E16. Golden Charm 9,00 $

    Хрустящий цыпленок сои, обжаренный с лемонграссом и болгарским перцем, подается с салатом

  • E17. Golden Luck 10,00 $

    Жареные сезонные овощи с начинкой из соевого цыпленка на гриле и специальным соусом

  • E18.Пряный ча-ча 10,00 $

    Хрустящие жареные морские наггетсы (веганские креветки), обжаренные с болгарским перцем, подаются с салатом

  • E19. Happy Family 10,00 $

    Жареные смешанные сезонные овощи с морскими наггетсами (веганские креветки), белым шелковым протеином и тофу в специальном коричневом соусе

  • Кокосовый молочный коктейль 4,00 $

    смешанный с органическим тростниковым сахаром

  • Peaceful Pink $ 4.00

    Классический веганский молочный коктейль с клубникой из свежей клубники

  • Go Green Juice $ 4,00

    Шейк из свежей листовой зеленой капусты с ванильным привкусом

  • Orange Cream Tango 000 ванильный шейк 5

    made with love

  • Thai Iced Tea $ 4.50

    Заварен из черного чая высочайшего качества, смешанного с различными аутентичными специями, с соевым мликом

  • Свежевыжатый лимонад $ 3.00

  • Свежевыжатый лаймад 3,00 $

  • Чизкейк 6,00 $

    Добавить начинки 1 $

Вернуться к навигации

соседских кошек | Как к TNR

Сохранение прохладных кошек в тепле

Зимнее укрытие имеет решающее значение для диких и бездомных кошек, живущих в холодном климате, и может помочь им выжить, несмотря на низкие температуры. Здесь перечислены в основном примеры недорогих укрытий, сделанных своими руками, которые можно построить за несколько часов или даже быстрее.Все конструкции обладают тремя основными качествами: они хорошо изолированы, имеют минимальное воздушное пространство и водонепроницаемы. Они должны быть хорошо изолированы, чтобы удерживать тепло тела кошек, иметь минимальное пространство для воздуха, чтобы не было слишком много пустого места для нагрева, и быть водонепроницаемыми, чтобы внутреннее пространство оставалось сухим. Ниже на этой странице вы найдете информацию о размещении укрытий, изоляционных материалах для размещения в кошачьих кабинах, дополнительной защите от сильного холода и откидных дверях. Чтобы узнать больше о зимнем уходе, посмотрите, как предотвратить замерзание воды.Смотрителям из Нью-Йорка рекомендуется изучить местные варианты приобретения сборных зимних укрытий и соломы.

Приют для зимних кошек

Neighborhood Cats был основан в Нью-Йорке с его холодными северо-восточными зимами. Когда мы только начинали, Карин Хэнкок из Порт-Джефферсона, штат Нью-Йорк, показала нам, как превратить пенополистирол, используемый для утепления стен, в отличное зимнее убежище, в котором с комфортом могут разместиться три или четыре кошки. Одиночный лист (8 футов в длину, 2 фута в длину).шириной и толщиной 2 дюйма) разрезается на все необходимые части. На пол укладывается клеящаяся плитка линолеума, затем все детали скрепляются силиконовым клеем. Покрытие палубной краски для маскировки и защиты завершает работу. В этом приюте кошки пережили много суровых зим! Следуйте нашим инструкциям и просмотрите PictureTrail, созданный волонтером Арджуном Рэем. Для резки пенополистирола рекомендуется использовать настольную пилу, чтобы края были ровными.

Зимний приют для бездомных фундаментов CSM

Превратите прочный контейнер для хранения (например, Husky Heavy Duty 54 галлона Storage Tote) в теплое зимнее убежище с этим дизайном, вдохновленным CSM Stray Foundation.Внутренние стены, пол и потолок облицованы кусками пенополистирола толщиной 1 дюйм, вырезанными из листа длиной 8 футов и шириной 2 фута. Точные края не нужны, поэтому детали можно разрезать вручную. Солома набита снизу, а сбоку прорезан дверной проем. Как и большинство зимних укрытий, оно легкое, и его следует отягощать доской или тяжелым камнем. Следуйте инструкциям по сборке (фото Кэрол Милкер, CSM Stray Foundation) .

Feralvilla (для покупки)

Feralvilla производит самый продаваемый на рынке приют для кошек на открытом воздухе.Он сделан из древесного композита, предварительно загрунтован под покраску и собирается за 15–30 минут с помощью отвертки. Есть два уровня. Кошки проникают на нижний уровень снаружи, а затем через внутреннее отверстие поднимаются на полностью изолированный верхний этаж. Кровля из черепицы необязательна. Древесный композитный материал SmartSide от LP является экологически чистым и использует низкотоксичную смолу для связывания волокон.

Транспортные ящики из пенополистирола

Скоропортящиеся продукты, такие как мясо и рыба, часто отправляются в ящиках из пенополистирола.Контейнеры, используемые для перевозки стейков из омахи, являются прекрасным примером. Транспортные коробки из пенополистирола можно найти в супермаркетах, рыбных магазинах и мясных лавках. В них упакованы даже вакцины, так что ваш ветеринар тоже может быть хорошим источником. Эти хорошо изолированные ящики могут быть легко преобразованы в зимние приюты для диких кошек:

(1) Используя универсальный нож или нож для резки коробок, откройте дверной проем на одной из коротких сторон ящика размером примерно 6 дюймов на 6 дюймов. Держите нижнюю часть дверного проема на несколько дюймов выше уровня земли, чтобы предотвратить затопление в случае дождя.
(2) Надежно прикрепите верхнюю крышку к основному корпусу коробки с помощью силиконового клея. Силикон закроет крышку и сделает укрытие водонепроницаемым.
(3) Чтобы замаскировать и защитить убежище, нанесите слой палубной краски соответствующего цвета.

Приют для чрезвычайных ситуаций

Когда время играет важную роль — скоро может наступить сильный шторм или внезапное похолодание — можно быстро найти подходящее временное убежище. Вам понадобится картонная коробка, пластиковая тряпка толщиной не менее 3 миллиметров или мешки для мусора подрядчика толщиной три миллиметра, клейкая лента и измельченная газета.Следуйте этим инструкциям:

(1) Возьмите картонную коробку и заклейте все швы изолентой. Картон на самом деле является хорошей изоляцией.
(2) Полностью оберните коробку тканью или мешками для мусора, сделав как можно меньше швов. Закрепите на коробке изолентой, обильно и плотно обернув ее по бокам коробки и запечатав все швы в пластике. Это сделает укрытие водонепроницаемым.
(3) Вырежьте дверной проем на одной из более коротких сторон коробки примерно 6 на 6 дюймов, оставив нижнюю часть дверного проема на несколько дюймов выше дна коробки, чтобы предотвратить затопление.Используйте клейкую ленту, чтобы закрепить неплотный пластик вокруг только что сделанного отверстия.
(4) Поместите измельченную газету в коробку, заполнив ее до низа дверного проема спереди и немного выше к задней части. Кошки получат дополнительное тепло, зарывшись в газету.

Для дополнительной изоляции сначала поместите картонную коробку чуть меньшего размера в большую и заполните промежуток между ними свернутой газетой. Затем перейдите к шагам с 1 по 4 выше, обязательно прорезав дверной проем через обе коробки.Если возможно, поместите картонное укрытие под чем-нибудь, что будет защищать его, например, под крыльцом или деревом. Поднимите его над землей на несколько дюймов, поместив на поддон, кирпичи или что-то подобное. Придавите укрытие тяжелым камнем или несколькими кирпичами, но не настолько тяжелым, чтобы сломать крышу. Как только кризис пройдет, замените его более постоянным убежищем.

Размещение

Где и как вы размещаете свои убежища, может иметь большое значение для поощрения ваших кошачьих подопечных их использовать.Для начала разместите приюты там, где кошки уже привыкли, например, рядом с их станцией кормления или в месте, где, как вы знаете, они любят проводить время. Размещение кошек рядом с местом для кормления ограничивает расстояние, на которое кошки должны перемещаться, чтобы поесть во время снегопада или другой неблагоприятной погоды. Не ставьте укрытия на открытом воздухе, например, в центре двора или участка, а под чем-то или напротив чего-то, например, здания, забора, дерева, веранды, куста или какого-нибудь навеса. В идеале это место должно быть защищено от ветра, но на солнце.

Одна из идей — разместить два убежища на расстоянии полутора футов друг от друга так, чтобы входные двери были обращены друг к другу. Закройте щель между ними доской, перекрывающей их крыши (см. Фото выше) , чтобы предотвратить попадание ветра, снега или дождя.

Чтобы предотвратить затопление, поднимите укрытия над землей, поместив их на поддоны или кирпичи. В этом случае убедитесь, что укрытия устойчивы и не раскачиваются при подъеме. Неустойчивое убежище может отпугнуть кошек от входа.Если ваши укрытия легкие, например, из пенополистирола, кладите на крышу кирпичи или другие тяжелые предметы, чтобы утяжелить их.

Вы также можете замаскировать укрытия мешковиной, ветками или прутьями и, если позволяют поверхности, покрасить их краской для внешней террасы, чтобы она гармонировала с окружающей средой. Поощряйте своих кошек пользоваться убежищами, посыпая входы кошачьей мятой.

Внутренние изоляционные материалы

Вашим кошкам будет теплее и уютнее, если они смогут закопаться в изоляционные материалы, которые вы разместили в их убежищах.Идеально подойдет солома — она ​​рыхлая, сухая и обеспечивает дополнительную изоляцию. Также подойдет измельченная газета. Чего вам следует избегать, так это полотенец, одеял, сложенных газет или подобных вещей, которые плашмя лежат на полу. Когда кошки лежат на этих материалах, тепло их тела отводится, делая их холоднее, а не теплее.

Помните, что солома и сено, которые используются на корм животным, — это не одно и то же. Никогда не следует использовать сено в качестве изоляционного материала, потому что, в отличие от соломы, оно втягивает и удерживает влагу.В результате он может покрыться плесенью и вызвать аллергические реакции, в том числе язвочки в носу. Солому можно найти в большинстве крупных садовых центров, таких как Home Depot и Lowe’s. Ремесленные магазины, такие как Michael’s и AC Moore, продают небольшие тюки для украшения. Другой вариант — поискать магазины, рестораны или банкетные залы, в осенних витринах которых используются тюки соломы. Вместо того, чтобы выбросить его после Дня Благодарения, как обычно, они, возможно, передадут его вам! Вы также можете заказать коробку с соломой весом 4 фунта, которой хватит примерно на два небольших укрытия, у Kitty Tube (фото , выше ).Предлагается бесплатная доставка.

Исключением из правила «ничего плоского на полу» является самосогревающаяся подушка для домашних животных. Изготовленные из материалов, которые поглощают и удерживают тепло тела кошки, примеры включают Carolina Pet Company Purr Padd и K&H Pet Pad. Еще один способ добавить тепла — обернуть грелки Snuggle Safe Microwave Heat Pads тканью и заправить их в укрытие. После нагревания в микроволновой печи эти пластиковые диски выделяют тепло. Прокладки Snuggle Safe также можно использовать для предотвращения замерзания воды.

Творческий вариант исходит из Maverick Cats: Encounters with Feral Cats Эллен Перри Беркли: набейте наволочку упаковкой арахиса. Когда кошка ляжет на нее, арахис будет соответствовать ее форме и обернуть ее теплоизоляцией. Обратите внимание, что раньше упаковку арахиса всегда делали из пенополистирола, но теперь все чаще делают из крахмала, который растворяется в воде. Чтобы арахис не намок и не растаял, поместите и свяжите его в полиэтиленовый пакет, а затем положите его внутрь наволочки.

Экстремальный холод (майларовые одеяла)

В дальних северных регионах, где зимой очень холодно, укрытия можно сделать теплее, выстелив внутренние стены, пол и потолок майларовыми одеялами. Майлар — это тонкий полиэфирный материал, который задерживает тепло тела и отражает его обратно к своему источнику. Чаще всего майларовые одеяла используются в зимних наборах для выживания — обернув одно вокруг себя, вы согреетесь в холодных условиях. Они очень недорогие (обычно не дороже одного-двух долларов за штуку), и их можно найти в различных магазинах Amazon.Их можно разрезать по размеру внутренних стен убежища, а затем прикрепить нетоксичным клеем, например универсальным клеем Weldbond, или лентой для морозильной камеры. Найдите на Amazon клей Weldbond. Обязательно заправьте швы рыхлым материалом, чтобы кошкам не хотелось его тянуть или жевать.

Откидная дверь

Накрытие дверного проема убежища крышкой или клапаном поможет не допустить попадания холодного и теплого воздуха внутрь. Подойдет кусок тяжелого винила или резины, например коврик для пола автомобиля. Материал должен быть достаточно толстым, чтобы обеспечить некоторую изоляцию, но достаточно легким, чтобы кошки могли легко его вытащить или толкнуть.Способ крепления клапана будет зависеть от материала, из которого изготовлено укрытие. Используя пенополистирол, просверлите два отверстия в коврике и над дверным проемом и вставьте пластмассовые гайки и болты, подобные тем, которые используются для крепления сидений унитазов к унитазам. В ящиках для хранения снова просверлите два отверстия и используйте гайки и болты подходящего размера. Или, по крайней мере, временно, вы можете использовать изоленту, чтобы прикрепить лоскут. Однако не закрывайте откидную дверь до тех пор, пока кошки не привыкнут заходить в приют и выходить из него.В противном случае это может отпугнуть их от посещения и исследования.

.

Как правильно счетчик на воду поставить: Как правильно установить счетчики воды, электроэнергии и газа в Москве

Ноя 5, 1970 автор alexxlab Разное

Как правильно установить счетчик на воду?

Стоимость потребления воды постоянно растет, поэтому владельцы домов и квартир хотят платить только за ту воду, которую они реально используют. Для этого устанавливаются счётчики.

В каких случаях выгодно установить счетчик для воды?

  • Имеет смысл устанавливать счётчик, если в квартире проживает столько же жильцов, сколько и зарегистрировано. В этом случае можно сэкономить до 30% от оплаты за водоснабжение.

  • Если жильцов намного больше, чем зарегистрировано на жилплощади, то установка счётчика —   реальный способ значительно сэкономить.

  • Если зарегистрированных жильцов намного меньше, чем реально проживающих в квартире или доме, того платить в случае установки водомера придется гораздо больше, и смысла устанавливать его нет.

Что говорит закон?

Закон не запрещает самостоятельно устанавливать счётчики, так как этот вид услуг не лицензируется. Тем не менее, придется учесть несколько важных моментов:

  • Поинтересуйтесь в обслуживающей организации, какие требования они предъявляют  к счётчикам, которые могут быть установлены в вашем жилье.

  • Покупайте счетчик только у компаний, имеющих лицензию.

  • Вместе со счётчиком выдается технический паспорт, в котором при покупке должны быть сделаны все необходимые отметки.

  • Для установки счётчика необходимо будет перекрыть воду на стояке, это не всегда возможно сделать самостоятельно. В многоквартирном доме для этой процедуры лучше пригласить представителя обслуживающей организации.

  • Если счетчик установлен владельцем самостоятельно, в случае неисправности или прорыва трубопровода в месте установки счётчика, хозяину жилья придётся устранять последствия за свой счёт.

  • Перед установкой счётчика его необходимо проверить в управлении водоканала ЖЭКе или в частной фирме, имеющей лицензию. После проверки в техническом паспорте устройства будет поставлен штамп и назначена дата опломбировки. Без установки пломбы данные счётчика будут недействительны.

В городской квартире счётчик устанавливается как можно ближе к месту входа магистрали водоснабжения в помещение. Как правило, это делают возле унитаза в туалете, либо в ванной комнате. В частном доме водомер должен быть установлен на расстоянии не более 20 см от выхода трубопровода.

Какие комплектующие обязательны при установке счетчиков для воды?

Наименование Описание 
Запорный кран При установке счётчиков лучше купить новый запорный кран, либо подобрать качественный и проверенный вариант. Если трубы магистрального водоснабжения выполнены из пропилена, то запорный кран может быть пластиковым, в остальных случаях устанавливают латунный
Очищающий фильтр Предотвращает попадание крупных загрязнений в прибор. Он может быть прямым или косым, для установки водомера используют только косой
Обратный клапан Необходим для предотвращения отматывания счетчика назад при отключении водоснабжения
Водный счётчик Само устройство для учета количество потребляемой воды

Какие нужны дополнительные комплектующие?

Эти элементы не обязательны, но помогают значительно облегчить эксплуатацию прибора:

  • Запорный вентиль после обратного клапана предотвращает слив воды на пол при снятии счетчика.

  • Редуктор давления устанавливается после фильтра грубой очистки. Он помогает стабилизировать давление в системе и продлить срок службы бытовых приборов.

Порядок установки счетчиков для воды?

 №  Наименование этапа
     1 Перед установкой в уточните в техническом паспорте, каково должно быть расстояние прямого отрезка трубы перед устройством и после него. Счётчик устанавливается в соответствии с этими параметрами. Для удобства сборки разложите все детали в той последовательности, в какой они будут устанавливаться: обратный клапан, водомер, фильтр, запорный кран
     2 Обратите внимание на стрелки на каждой из комплектующих: они указывают направление водного потока и должны быть направлены после сборки в одну сторону.
     3 Соберите прибор в сухом состоянии, чтобы определить необходимое количество витков на каждом соединении. Как правило, их не больше 5.
     4 На фильтр запорного крана намотайте уплотнитель. Это может быть нить из полиамида, пастообразный уплотнитель, либо обычная пакля.
     5 Установите прокладку: кольцо-уплотнитель или американку — специальный патрубок с накидными гайками. Для холодной воды используются резиновые прокладки, для горячей — паронитовые. Один патрубок накручивается на фильтр, используя при этом уплотнитель, другой соединяется с обратным клапаном.
     6 После сборки всех деталей устройство необходимо установить на трубопровод, предварительно перекрытый. Для этой операции многоквартирном доме необходимо вызвать представителя водоканала.
     7 Отрежьте участок трубы, равный по длине получившейся конструкции. Для удобства установки лучше заменить весь участок пропиленовыми трубами и соединить их с металлическими при помощи специальных фитингов. Для установки на металлическую трубу на ней придётся нарезать резьбу, что создаст дополнительные сложности.

Как проверить правильность установки системы?

  • После подключения воды проверьте, нет ли течи, медленно откручивая шаровой кран.

  • После завершения установки необходимо пригласить представителя водоканала, который опломбирует счётчик и сделает необходимые записи в техническом паспорте.

  • Установленные пломбы нельзя срывать. Если необходимо произвести чистку фильтра, вызовите специалиста из водоканала. Они обязаны произвести все работы бесплатно.

  • Если пломба по каким-то причинам была сорвана, подайте заявку в водоканал. За повторное пломбирование придется внести оплату.

  • Плановая поверка устройства производится в соответствии со сроками, указанными в техническом паспорте. Если есть подозрение, что прибор функционирует неправильно, можно вызвать специалистов водоканала для проведения бесплатной внеплановой проверки.

Инструменты для установки счетчиков для воды?

Для установки водомера потребуются:

Вместо ножниц по металлопластику можно воспользоваться острым ножом или ножовкой по металлу, после чего зачистить конец трубы  калибратором или ножом.

Как правильно установить счетчик воды

Многие люди стараются экономить на коммунальных платежах. Эффективными помощниками в этом могут стать счетчики воды (горячей и холодной) функционирующие в квартире. Установить такие счетчики можно своими силами.

Массовая установка в жилищном фонде счетчиков газа, воды и электроэнергии вызвана регулярным ростом тарифов на эти ресурсы. Счетчики позволяют пользователям не только наблюдать за расходом природного ресурса, но и серьезно сократить оплату за его использование.

Нормы потребления, например, воды, не соответствуют количеству израсходованной жидкости в реальной жизни. Без счетчика каждый житель должен оплачивать ежемесячно за 5,5 кубического метра теоретически потребленной воды. Однако, поставив водомер, можно проанализировать и заметить, что фактический расход воды одним человеком, не ограничивающим себя, составляет около 3 кубических метров. У тех, кто намерен жестко экономить и потреблять этот природный ресурс в минимальном количестве, ежемесячный расход не превысит и 2 кубических метров.

А этот показатель значительно отличается от нормативов. При таком положении дел установка счетчика воды очень полезна, поскольку приведет к рациональному распоряжению семейным бюджетом. Если работы планируется выполнить самостоятельно, то следует сначала узнать о том, как правильно установить счетчик воды.

Последовательность установки счетчика воды условно можно разделить на две фазы: монтаж всех его комплектующих и, собственно, установка.

Монтируем счетчик воды

Что необходимо для установки счетчиков воды

Для качественной работы помимо счетчика необходимо установить фильтр грубой очистки воды, отсеивающий из воды все механические примеси, например, песок или ржавчину. Обратный клапан необходимо установить, исходя их технических условий, разработанных предприятиями «Водоканала». Таким образом, предполагается предотвращать случаи мошенничества с показаниями счетчика. Эти комплектующие следует монтировать в один блок, который и будет выполнять функции контроля за расходованием воды. К фильтру и обратному клапану необходимо прикрутить гайки (накидные), чтобы не было затруднений при демонтаже счетчика.

Для успешной работы счетчика важно выбрать правильное направление установки комплектующих. Изготовитель всегда наносит на прибор специфические метки в форме стрелочек, они задают направление потока воды через прибор. Подключив воображение, нужно представить себе процесс движения воды сквозь счетчик, что существенно поможет рационально монтировать прибор.

Элементы водяного счетчика

Накидные гайки присоединяются к фильтру от острия стрелки, к обратному клапану, наоборот, со стороны конца стрелки. Паклю, как и другие подобные подмотки, использовать нельзя. Необходимо использовать прокладки из паронита, подобранные строго по размеру. 

Полноценная работа счетчика зависит от направления потока воды. На него изготовитель тоже нанес стрелку для облегчения процесса монтажа. Стрелка должна смотреть в сторону расположенного на стояке отсекающего крана.

При строгом соблюдении направления стрелочек необходимо скрепить счетчик с фильтром и обратным клапаном посредством накидных гаек и паронитовых прокладок. Нарушение последовательности расположения стрелок приведет к неверной работе счетчика. Это может проявляться в том, что счетчик будет крутиться в противоположную сторону, или вода вообще не будет поступать через счетчик к кранам. Ни один сотрудник «Водоканала» не разрешит запустить такой счетчик в работу и не станет устанавливать на нем пломбы.

Врезка счётчика

Место для установки счетчиков воды

От технических характеристик водопроводных труб зависит трудность врезки счетчика воды в систему. Самым сложным будет процесс врезки, если водопроводные трубы металлические. В таком случае пригодятся пила по металлу и станок для изготовления резьбы. В качестве первой точки подключения можно использовать отсекающий кран с уже готовой резьбой, вторую ответную резьбу необходимо изготовить дополнительно.

Выпиливание фрагмента трубы

В том случае, если водопроводные трубы пропиленовые или металлопластиковые, врезать счетчик будет гораздо проще. Рассекать такие трубы можно обычным ножом. Может пригодиться специфический паяльник и умение паять, если трубы сделаны из полипропилена.

Установка шаровых кранов и грязевиков

Для врезки водомера трубу необходимо рассечь, посредством пакли прикрепить полностью смонтированный блок водомера к отсекающему крану, расположенному на стояке. Затем следует крепко присоединить счетчик к крану, определить точку для изготовления ответной резьбы, лишнюю трубу отрезать. В выбранной точке делается резьба или припаивается (крепится) фитинг системы из металлопластика.

Монтаж счетчиков

Затем от смонтированного счетчика откручиваются обратный клапан и гайка накидная, посредством пакли клапан присоединяется к только что изготовленной резьбе.

Монтаж в ограниченном пространстве

Далее необходимо скрепить накидную гайку со счетчиком, открыть отсекающий кран и внимательно просмотреть все выполненные соединения на предмет отсутствия протечек. При необходимости устранить имеющиеся течи, после чего счетчик воды можно сдавать в эксплуатацию.

Желательно еще раз тщательно проследить за направлением стрелочек на приборе, все они должны смотреть в противоположную от отсекающего крана сторону. Затем необходимо пригласить специалиста для пломбирования счетчика воды.

Видео

Инструкцию по установке счетчиков воды смотрите в следующем ниже видео:

Установка счетчиков воды своими руками: технология, правила, схема

Установка счетчиков воды своими руками – вопрос в настоящее время актуальный. 1 июля 2013 года в России вступил в силу закон об обязательной установке счетчиков воды, и теперь каждому потребителю хочешь-не хочешь придется обзаводиться приборами учета расхода холодной и горячей воды. Правда, многие давно уже их поставили – экономия видна сразу и ощутима в бюджете.

Тем же, кто понадеялся на авось и не умеет или не хочет работать руками, теперь придется раскошелиться: сантехнические фирмы и мастера-индивидуалы сразу взвинтили цены за работу, ссылаясь на большой поток и срочность заказов; возразить же нечего. Так что имеет полный смысл научиться ставить счетчики воды самостоятельно. Поставить самому счетчик на воду – дело нехитрое, больше времени отнимает ходьба по инстанциям.

Какие выбрать счетчики?

Лучший вариант: турбинные (с крыльчаткой) механические – дешево и сердито. Электронный счетчик – это, может быть, и «круто», да только электроника имеет свойство ломаться, а замена счетчиков воды в квартире означает, кроме расходов, новый круг преодоления бюрократических формальностей.

Счетчики для холодной и горячей воды нужны разного конструктивного исполнения. Это сразу видно при покупке: они отмечены поясами синего и красного цветов соответственно. Если поставить на холодную трубу «горячий» счетчик, беды не будет, но «горячий» стоит дороже. Гадать же, что будет, если на горячую воду поставить счетчик для холодной – бессмысленно, такой вариант просто не допустят к эксплуатации.

Покупать нужно обычные квартирные счетчики воды, не гоняясь за чем-то исключительным. Приборы учета контроля воды подлежат обязательной сертификации. Раз он в продаже – значит, сертификацию прошел. А после поверки и опломбирования отвечаете за него уже не вы, если только вы его случайно не разбили.

При покупке счетчика убедитесь, что он полностью укомплектован: в комплекте должны быть сетчатый фильтр, два присоединителя с ниппелями, накидными гайками и прокладками, и обратный клапан. Недобросовестные продавцы (этим частенько грешат торговцы-индивидуалы на «железных» рынках) бывает, разукомплектовывают счетчики и продают комплектующие изделия отдельно, так что лучше покупать счетчики в специализированном магазине.

Следующий важный момент при покупке счетчика – его паспорт. Он должен быть отпечатан типографским способом, скреплен заводским штампом, а серийные номера в паспорте и на изделии должны совпадать. Счетчик с отксеренной бумажкой, даже если вам и не всучили некондицию, на поверку примут, но придется еще платить.


Запорные краны

Счетчик воды чаще всего комплектуется и специальным запорным краном. Он имеет особенность: ушко с отверстием на исходящем патрубке под пломбировку. Без этого можно кран перекрыть, отсоединить трубу, набрать цистерну воды, затем опять подключить трубу, и счетчик покажет нулевой расход. Если трубопровод пластиковый на сварных стыках, допускается установка запорного крана без опломбирования. Но решает, можно так или нет, инспектор горводоканала на месте. Дальнейшее, разумеется, пояснений не требует.

Если запорный кран комплектный, проследите, чтобы он не оказался силуминовым. Силуминовые краны подвержены внезапному разрушению от межкристаллитной коррозии, а ближайшая точка, где в таком случае можно будет перекрыть хлещущую в дом воду, окажется в лучшем случае в подвале, а то и в колодце на другой улице. Металлопластиковый запорный кран вполне пригоден к употреблению.

Также рекомендуется приобрести сразу и второй, обычный, запорный кран. Его устанавливают сразу же после отвода на смывной бачок. Если вы затеете ремонт в ванной или на кухне, то туалетом можно будет пользоваться как всегда.

Некоторые технические особенности

  • Если в квартире, где намечена установка водосчетчиков, предусмотрен пожарный водоотвод, то нужно на обводной трубе установить задвижку, которая впоследствии будет опломбирована водоканалом. Вообще-то задвижку эту должны ставить пожарники, которых следует заранее уведомить. Но разрешения пожарной охраны на ее установку не требуется, так что решайте сами: заявить и ждать или махнуть рукой и купить за свои.
  • Второй момент – если система ГВС выполнена по двухтрубной схеме. В квартирах это встречается в исключительных случаях, и счастливые обитатели таких знают, что такое элеваторный узел в жилом помещении. Для установки счетчика горячей воды в такой квартире понадобится дополнительно приобрести перепускной клапан для циркуляционной трубы, иначе счетчик будет «мотать» все время и много.
  • И третий момент – температура воздуха в помещении, где будут установлены счетчики. По ТУ на счетчик она не должна быть ниже +5 градусов по Цельсию. В квартирах проблем из-за этого не возникает, но, если счетчики будут в неотапливаемом подвале частного дома, придется «решать вопрос» с водоканалом. Возможно, дешевле и проще будет в подвале утеплить и замуровать трубу, а счетчик поставить, как у всех, в туалете.

Поверка и первая пломба

Установка водяного счетчика начинается с его поверки. При покупке высматривать, чтобы на счетчике были все нули и требовать проверки работоспособности не нужно: начальные показания будут учтены при вводе в эксплуатацию, а в случае, если прибор окажется неисправным, вы получите экспертное заключение, на основании которого продавец заменит вам прибор. Неурядиц при этом обычно не возникает, т.к. продавцу таким же порядком замену даст поставщик. Разумеется, если счетчик не был куплен с рук у случайного человека.

Для поверки счетчик сдается либо в службу КИП (контрольно-измерительных приборов) водоканала, либо в централизованный городской/районный КИП, либо в КИП ЖЭКа, либо в работающую по лицензии частную фирму. В любом случае поверка бесплатная, это оговорено в законе о счетчиках воды и газа.

Куда конкретно сдавать прибор – нужно узнать в ЖЭКе. Если вы там услышите нечто вроде «Не в курсе», идите сразу к главному инженеру ЖЭКа: он обязан быть в курсе. Это черным по белому прописано в его должностной инструкции. И там же прописано, что он обязан вести прием граждан. И он расписался, что ознакомлен с инструкцией, знает ее и обязуется выполнять.

Счетчик на поверку следует сдавать с заводским паспортом: после поверки в нем появится штампик КИПа, и будут заполнены соответствующие графы паспорта. На поверку возьмут, и обязаны взять, и прибор «левый», но тогда, скорее всего, придется заплатить за выдачу техпаспорта на него и составление акта поверки: закон распространяется только на сертифицированные приборы.

В КИПе вам скажут, когда будет произведена опломбировка счетчиков воды, представленных вами. Разумеется, нарушать КИПовскую пломбу нельзя. Прибор с нарушенной заводской пломбой в КИП возьмут, но без пломбы КИПа водоканал его не примет. Забирать прибор с поверки можно не торопиться: никаких санкций за просрочку абонентом законом не предусмотрено, разве что на складе КИПа затеряться может.

Бывают, однако, и нарушения: водоканал довольствуется заводской пломбой. Водоканалу это не страшно: усредненный по абонентам расход воды даже при неповеренных счетчиках будет в норме. Но потребителю, т.е. вам, не мешает убедиться, что счетчик не «мотает» больше, чем нужно.

Место для счетчика

По правилам, счетчик воды должен быть установлен как можно ближе к вводу трубопровода в помещение. Понятие «как можно ближе» не конкретизируется, т.к. в устройстве водяных вводов, особенно в старых домах, существует огромный разнобой. Инспектор при вводе в эксплуатацию смотрит: можно ли как-то врезаться в трубу до счетчика. Присмотритесь перед установкой и вы, чтобы потом легче было «решать вопрос». Вообще говоря, монтаж счетчика воды намного упрощается, если сразу заключить договор со специализированной организацией. Но настоящая статья предназначена для тех, кто решил поставить счетчик сам, так что и с инстанциями придется иметь дело самому.

На практике у инспекторов не возникает вопросов при установке счетчиков в городской квартире в туалете рядом с унитазом, даже если запорный кран при этом отнесен на полметра назад по трубе. Также «проходит» установка в ванной, если трубы идут через туалет по полу: в таком случае следы производства работ на них скрыть практически невозможно. Но тогда придется протаскивать через стену обратно в туалет отвод для бачка.

В частных домах инспекторы смотрят строже. Здесь нужно соблюдать правило: не более 20 см от выхода подводящей трубы из стены или пола. Если на вашей территории расположен водопроводный колодец, то он должен быть капитальной конструкции и с запираемой прочной (металлической) крышкой: она также будет опломбирована. В таком случае для производства работ с нарушением пломбы, кроме аварийных самого водоканала или тушения пожара, нужно будет вызвать инспектора для распломбирования.

Установка счетчика

Собственно установка счетчика не сложна и делается согласно схеме на рисунке. Никаких водоразборных устройств до шарового запорного крана быть не должно. Если трубы металлические, первый и последний по току воды стыки изолируются гидроизоляцией ФУМ или Унилок; остальные производятся на штатных уплотнениях. Поясним вкратце назначение элементов узла:

  • Запорный шаровой кран – перекрывает подачу воды в помещение. На пластиковом сварном водопроводе может быть отнесен на некоторое расстояние назад (против тока воды).
  • Сетчатый фильтр собирает мелкую взвесь, чтобы не допустить засорения счетчика. В городских водопроводах ее, как правило, не бывает, но по ТУ фильтр все равно нужен.
  • Обратный клапан – не допускает «отматывания» счетчиком. Это возможно, если воды в водопроводе не стало и краны открыты, за счет засасывания воздуха. Обратный клапан также обязателен по ТУ.

Маленький нюанс: при монтаже поверните сливной патрубок фильтра (который торчит вбок под углом) вниз, если узел счетчика расположен горизонтально, или вбок от счетчика при вертикальном монтаже узла. Тогда, если вдруг понадобится разобрать и прочистить фильтр, отстой не зальет счетчик.

Ввод в эксплуатацию

Окончив монтаж и убедившись, что нигде не течет и счетчик считает, можно пользоваться водой как прежде, но и расход вам будут считать как и прежде, по максимуму. Поэтому нужно не мешкая заявить об установке в водоканал или эксплуатирующую водопровод организацию; к примеру, если вы живете в коттеджном поселке – в его правление. Если вы субпотребитель, т.е. вода к вам поступает от кого-то еще, заявлять нужно все равно эксплуатантам водопровода.

В течение трех рабочих дней к вам должен прийти инспектор либо уполномоченный сотрудник местного эксплуатанта. Паспорт на счетчик и акт его поверки должны быть у вас наготове. Водопроводчики, как правило, дело не затягивают – за «вольных» абонентов их постоянно теребят «сверху». Каких-то еще документов не нужно: водоканал не обязан контролировать квалификацию устанавливавшего прибор специалиста, лишь бы счетчик был поверен, не поврежден и поставлен правильно.

Инспектор запишет в акт ввода в эксплуатацию начальные показания счетчика, опломбирует весь узел счетчика своей пломбой и даст вам на подпись договор по обслуживанию. Если эксплуатант «свой», то внимательно ознакомьтесь с условиями договора (вообще в таком случае желательно сделать это до покупки счетчика): известны случаи, когда в договоры мелким шрифтом вписывали непомерную абонплату за обслуживание, страховку от срыва пломбы и явно фиктивную поверку счетчика каждый квартал за счет абонента.

Как только вы подпишете договор – вы платите за воду уже по счетчику. Второй экземпляр договора и акта ввода его в эксплуатацию должны сразу же остаться у вас. Что касается паспорта на счетчик, то, если он в единственном экземпляре, инспектор должен забрать его с собой для копирования, а потом вернуть. Чтобы не ходить лишний раз за паспортом, сделайте заранее качественную ксерокопию или распечатку скана паспорта: инспектор вам только спасибо скажет.

Некоторые случаи из практики пользования

Вода плохо течет, а у соседей – нормально

Возможно, засорился фильтр. Тогда ни в коем случае не разбирайте и не прочищайте его самостоятельно, сорвав пломбу – давайте заявку эксплуатанту. По закону в таком случае вызов специалиста, чистка и переопломбирование бесплатны.

Случайно сорвана пломба

Не пытайтесь «как-то поправить»: это чревато немалым штрафом. Немедленно, в ближайший рабочий день, заявите эксплуатанту; в течение суток к вам должен прибыть специалист. За переопломбирование придется немного заплатить, но не тяните время: если сорванную пломбу заметит инспектор, за воду придется платить «по полной» со времени последней проверки, а это может быть и год, плюс возможен штраф за незаявку.

Работы, требующие распломбирования

Если работы проводит сторонняя организация или мастер-частник по договору и проекту, то, по сложившейся практике, переопломбирование оплачивают они. Если же вы при заключении договора упустили этот момент или затеяли работу самостоятельно – переопломбирование за ваш счет.

Плановая и внеплановая поверка

Если вы уверены, что счетчик насчитывает больше, чем нужно (допустим, включали после него контрольный поверенный счетчик), то вы имеете право на внеочередную его бесплатную поверку. Расход воды, пока счетчик на поверке, вам должен засчитываться по среднестатистическому минимуму для региона. Что же касается плановых поверок, то без жалоб абонентов водопроводчики ни себя, ни людей ими не утруждают.

«Сложные» квартиры

А как быть, если в квартире пожарный гидрант или двухтрубное ГВС? Увы, в таком случае самому ставить счетчик никак нельзя. Это должен делать либо водоканал, либо лицензированный специалист из подрядной организации.
***
Хотя установка водяных счетчиков – дело не столько трудоемкое, сколь хлопотное, экономия на воде его вполне оправдывает. А поскольку вода дорожает и удешевления никак не предвидится, счетчик воды однозначно выгоден. Водопроводчики в вопросах установки счетчиков чаще всего идут навстречу абонентам: точный учет расхода облегчает им отчетность и получение премий за экономию.

Видео: о самостоятельной установке счетиков воды

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как установить счетчик на воду в квартире: правила и порядок установки

Получил в наследство бабушкину квартиру и хочу установить в ней водяные счетчики. Бабушка не хотела их ставить, а мне переплачивать водоканалу неохота.

Спросил соседей — все говорят разное: то иди в управляющую компанию, то в водоканал, то вообще в какую-то третью организацию, которая делает поверку. Но мне пока поверять нечего.

Расскажите, куда все-таки обратиться, чтобы мне поставили счетчики и все правильно оформили. А то я читал в интернете, что если неправильно оформить, то водоканал потом требует какие-то сумасшедшие деньги.

Сергей П.

Правила установки счетчиков

Приборы учета воды — счетчики — в квартирах устанавливают на вводах трубопроводов холодного и горячего водопровода. При этом должен обеспечиваться раздельный учет водоразбора, то есть счетчики ставят отдельно для холодной и горячей воды.

Раздел 7.2 СП 30.013330.2016

В помещении, где устанавливают счетчики, должно быть искусственное или естественное освещение и температура воздуха не ниже 5 °C. Счетчики нужно размещать так, чтобы можно было без проблем снять с них показания, обслужить и разобрать на месте установки, а также провести метрологическую поверку.

Кроме того, счетчики воды должны быть защищены от вибрации. Их можно поставить на горизонтальных, вертикальных или наклонных участках трубопроводов, если такая установка предусмотрена паспортом счетчика.

Иногда водоканалы требуют, чтобы счетчики устанавливали в комплекте со встроенным обратным клапаном и дополнительной защитой от манипулирования их показаниями. Обратный клапан предотвращает перетекание воды из системы холодного водоснабжения в трубы горячего водоснабжения и наоборот, а также снижает вероятность гидравлического удара. Дополнительная защита не дает абонентам вмешиваться в работу счетчика, чтобы снизить показания.

Сложный вопрос 09.08.17

Как платить за услуги ЖКХ по счетчикам и без

Проверить, требует ли ваш водоканал устанавливать обратный клапан и защиту от манипулирования, можно на официальном сайте организации или по телефону. Если не знаете, какая организация обслуживает ваш дом, спросите в своей УК или ТСЖ или посмотрите на сайте «Реформа ЖКХ».

Чтобы узнать, какая коммунальная организация занимается водоснабжением в вашем доме, зайдите на сайт «Реформа ЖКХ» и вбейте в строку поиска свой адрес Нажмите на интерактивный адрес в результатах поиска В левой части есть вкладка «Управление» — нажмите на нее Выберите в выпадающем списке «Коммунальные услуги». Теперь вы видите названия всех коммунальных организаций Нажмите на плюсик рядом с нужной вам службой — так вы сможете посмотреть подробную информацию о ней и услугах, которые она оказывает

Даже если ваш водоканал не требует устанавливать дополнительную защиту, в любом случае конструкция счетчиков должна ограничивать доступ к некоторым их частям, например к программному обеспечению. Это нужно, чтобы предотвратить несанкционированные настройки и вмешательства, которые могут привести к неправильным показаниям.

п. 2 ст. 9 закона «Об обеспечении единства измерений»

Для этого счетчики должны быть опломбированы водоканалом либо УК или ТСЖ — об этом поставят отметку в техническом паспорте прибора учета. Если счетчики не опломбированы, считается, что их нет. Мы рассказывали, что может случиться, если забыть про опломбировку, — лучше не попадать в такую ситуацию.

Все о том, как жить в России

И взаимодействовать с УК и соседями — в нашей рассылке. Подпишитесь, чтобы не пропустить важные статьи

Порядок установки

Установить приборы учета воды может сам собственник или сотрудник специализированной организации. Особых требований к таким компаниям закон не предъявляет. Главное, чтобы их работники обладали достаточной квалификацией для выполнения монтажных работ. Вы можете найти организацию сами или спросить у друзей и знакомых.

Чтобы установить счетчики, вам прежде всего надо их приобрести. Если устанавливать приборы учета придет сантехник из ТСЖ или УК, можете попробовать договориться с ним. Возможно, он купит счетчики, а вы отдадите ему деньги по чекам.

Мастер, который проведет опломбировку, оформит акт ввода прибора учета в эксплуатацию, поставит отметку в техпаспорте и свидетельстве о поверке счетчика, подтвердив соответствие установки, а также выдаст вам договор на обслуживание.

Цены на установку счетчиков в одной из компаний Москвы Цены в Санкт-Петербурге Цены в Томске

Учитывая специфические правила установки счетчиков, я бы посоветовала вам не экономить и вызвать для установки специалиста. И посоветоваться с сотрудниками водоканала или УК, какие приборы лучше купить. Иначе может оказаться, что вы приобрели не те счетчики или установили их на пару сантиметров выше или ниже положенного. А так заплатите деньги за установку, зато сэкономите время, нервы и силы.

Установка одного прибора учета воды в зависимости от региона стоит 900—1800 Р.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, кредитной истории или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Как правильно установить счетчик воды

Установленный в квартире водомер — прямая экономия финансов за потребление холодной и горячей воды. Очень часто семья не использует установленные государством лимиты потребления водных ресурсов и регулярно переплачивает водоканалу и теплоснабжающей компании приличную сумму денег. В статье мы расскажем, как правильно установить счетчик воды, какие необходимо подписать документы, чтобы не нарушить никаких законов и не подвергнуться штрафам.

Выдвигаемые требования

Подготовка к монтажу

Для получения разрешения на эксплуатацию самостоятельно установленного счетчика и его опломбировку необходимо выполнить ряд требований водоканала.

  1. Кроме установки водомера необходимо провести монтаж бытового фильтра. Это поможет отдалить момент поломки прибора.
  2. Чтобы нельзя было отматывать показания счетчика, нужно установить обратный клапан.
  3. Прибор устанавливается в легкодоступном месте так, чтобы можно было без помех снять показания, провести текущий ремонт или замену.
  4. Для горячей воды счетчик должен быть с красным корпусом, а для холодной — с синим.
Требования к счетчикам

Если вы устанавливаете водомер впервые, получать согласование не нужно. Сначала необходимо установить прибор, а потом оформить документацию. Перед установкой счетчик должен быть проверен на правдивые показания потребления ресурса. С актом проверки, паспортом на прибор и заявлением нужно посетить теплоснабжающую компанию и водоканал. После подписания заявления к вам домой придут представители организаций и проведут опломбирование установленного оборудования.

Установка водомера

Установка муфтовых счетчиков

Если уж решили экономить, значит, следует приобрести сразу два водомера. Один будет показывать потребление горячей воды, а другой — холодной. Покупать приборы необходимо в специализированных магазинах. Обязательно проверьте наличие паспорта и соответствие указанных в нем данных с приобретенным счетчиком. Кроме водомеров вам понадобится также приобрести:

  • Обратный клапан Два крана с наружной и внутренней резьбой на разных концах.
  • Два фильтра проводящих грубую очистку воды.
  • Ленту ФУМ.
  • Два обратных клапана.

Чтобы установить счетчик на воду, необходимо заменить отсекающий кран, расположенный на стояке. Для проведения работ по замене потребуется отключение стояка. Сделать это может только представитель вашего ЖЭКа. Настало время приступить к установке водомеров. Как для горячей, так и для холодной воды монтаж прибора проводится одинаково.

Шаг №1. Монтаж вводного крана. На резьбу отводящего от стояка воду патрубка следует нанести краску, намотать паклю и еще раз хорошо смазать краской, затем накрутить кран.

Обратите внимание! Герметизации соединения крана с патрубком необходимо уделить пристальное внимание, чтобы избежать протечек и обеспечить долговечность и надежность подключения.

Все остальные соединения герметизируют лентой ФУМ. На корпусе крана нарисована стрелка. Движение воды и направление стрелки должны совпадать.

Фильтр грубой очистки

Шаг №2. Установка бытового фильтра. За краном устанавливается фильтр грубой очистки.

Шаг №3. Установка американок. В комплекте к приобретенному вами прибору должны идти две небольших размеров трубки с гайкой и резьбой. Один патрубок нужно вкрутить в фильтр. Второй должен быть вкручен в обратный клапан, расположенный сразу за контролером расхода воды.

Обратите внимание! Направление указанной на клапане стрелки обязательно совпадает с направлением потока. Американка присоединяется со стороны подачи воды.

Шаг №4. Монтаж счетчика. На корпусе прибора также нарисована стрелка. Ее направление должно идти от отсекающего крана. Вставьте резиновую прокладку в накидную гайку. Накрутите гайку на прибор. С другой стороны таким же образом подсоедините к счетчику обратный клапан с прикрепленным патрубком.

Шаг №5. Подсоединение всего комплекта к водопроводу квартиры. Если у вас в квартире сделана разводка трубопровода из металлопластиковых труб, в обратный клапан установите концевик, имеющий наружную резьбу. С помощью концевика можно соединить квартирную разводку и счетчик.

Для соединения приборов с полипропиленовыми трубами необходимо использовать специальный паяльник.

Для работ с металлическими трубами понадобится дополнительное оборудование и инструменты:

  1. Разводные ключи.
  2. Болгарка.
  3. Резьбонарезной станок.
Опломбирование

Сложность установки прибора заключается в том, что необходимо точно замерить размер отсекаемого участка трубы, вместо которого будет установлен комплект, нарезать резьбу и сделать качественное соединение.

Монтаж водомера закончен, пора отправляться в теплоснабжающую организацию и водоканал с заявлением на опломбирование самостоятельно установленных счетчиков на воду. Никаких проблем не будет, если у установленных счетчиков будет сертификация для использования и оттиск Госстандарта.

Пломбы поставлены и теперь наступает время экономии. Каждый месяц снимайте показания и проводите оплату по факту потребления горячей и холодной воды.

порядок, правила, монтаж своими руками

Согласно принятого закона все владельцы жилья должны установить у себя приборы учета воды. Крайние сроки постоянно сдвигаются, но ставить их все-таки рано или поздно придется. Есть приличное количество организаций, которые могут сделать это для вас. За плату, конечно. Некоторые эксплуатационные кампании предлагают сделать это бесплатно и готовы даже счетчик предоставить. Вот только счета по этим водомерам приходят космические — слишком велики показатели. Потому установка счетчиков на воду своими руками — лучший выход из положения, если не хотите платить фирме за услуги.

Что может случиться с водомером

Содержание статьи

Выгодно или нет

Раздумывать нужен счетчик воды или нет уже не приходится — принят закон по которому ставить его обязаны все. Но многие задаются вопросом, насколько это выгодно. Если в квартире проживает столько человек сколько прописано или меньше, установка счетчика выгодна. Также выгодна она если, скажем, кто-то на лето переселяется на дачу или проводит там отпуск. Если же ситуация диаметрально противоположная — прописано людей меньше чем проживает, вам ставить счетчик не выгодно. Но от этого уже никуда не деться.

Вы платите только за то, что использовали

Насколько большой будет экономия при постоянном проживании зависит от способа расчета, принятого в вашей управляющей кампании и того, насколько интенсивно вы пользуетесь водой. Минимально вы сэкономите порядка 30%, но были случаи когда платежи после установки снижались в разы. Это может быть, если на доме стоит общий прибор учета. В этом случае по результатам месяца, из общих показаний вычитается расход тех жильцов, у которых установлены счетчики, а остаток делится между оставшимися квартирами согласно количеству прописанных человек. Обычно не ставят счетчики те, у кого фактически проживает больше людей, чем прописано. В этом случае расход в месяц на человека может составлять и 8-10 кубов холодной и столько же примерно горячей воды. В действительности, даже если не особенно экономить, получается порядка 3 кубов холодной и 2 горячей. Так что смысл действительно есть.

Ставить самостоятельно или через фирму?

По действующему законодательству установка счетчиков на воду происходит за счет владельца жилья. То есть вы должны купить счетчик, установить его за собственные средства. Пломбируют установленные водомеры представители водоканала или ДЭЗа бесплатно.

Порядок самостоятельной установки

Самостоятельная установка счетчиков на воду возможна. Никто возражать не должен. Вам только придется все делать своими руками — и ставить счетчик, и вызывать представителя ЖЭКа для его опломбирования. Что вам нужно:

Все бумаги рассматриваются, заполняется типовой договор, вы его подписываете, на этом считается, что вы платите за воду по счетчику.

Как выбрать счетчик на воду читайте тут.

Как нанять хорошую фирму и что они должны сделать

Есть два способа найти фирму, которая занимается установкой счетчиков на воду: взять список в ДЭЗ или найти в в интернете самостоятельно. В списке будут уже точно фирмы имеющие лицензии, но явно не все, которые работают в данной области. В интернете же надо обязательно проверить наличие лицензии. Ее копия должна быть выложена на сайте.

Потом в любом случае вам стоит прочесть стандартный договор, который будет заключать с вами предприятие. В нем должен быть прописан полный перечень услуг. Условия могут быть разные — кто-то предоставляет свой счетчик, кто-то ставит ваш, кто-то приходит со своими запчастями, кто-то работает с тем, что имеется у хозяина. По сочетанию перечня предоставляемых услуг и делаете выбор.

Без особых хлопот, но за приличные деньги

Раньше в договоре был пункт о сервисном обслуживании и без него фирмы ставить счетчики не хотели. Сегодня этот пункт признан незаконным, так как обслуживать фактически счетчик не надо, и его в оговоре быть не должно, а если есть, вы вправе от этих услуг отказаться и не платить за них.

Как выбрать трубы из полипропилена читайте тут.

Подготовка к установке

Если вы остановили свой выбор не какой-то кампании, вы должны оставить им заявку. Есть два варианта — некоторые фирмы принимают заявки на своем сайте и даже могут предложить за это скидку, другие же предпочитают видеть вас в офисе и подписать договор.

Сначала представители фирмы обследуют место установки

В любом случае, сначала приезжает представитель кампании (вы согласовываете дату и время приезда), осматривает «поле деятельности», оценивает состояние труб, делает замеры, часто делает фото коммуникаций. Все это необходимо для того, чтобы можно было разработать схему подключения счетчика и быстро ее собрать. Затем вам должны позвонить и уточнить дату и время установки счетчика на воду. В этом разговоре вам надо выяснить, кто договаривается об отключении стояков с эксплуатационной кампанией. Нормальные фирмы это берут на себя.

Установка счетчиков на воду представителями кампании

В назначенное время приезжают представитель кампании (иногда двое), выполняют работу. По идее, они должны с вами согласовать что и как ставить, но это происходит далеко не всегда. По окончании работ (обычно занимает около 2 часов) они выдают вам акт выполненных работ и специальную бумагу на которой написаны заводские номера приборов учета. После этого вы должны вызвать представителя говодоканала или ДЭЗа для опломбировки счетчика (в разных регионах этим занимаются разные организации). Пломбирование счетчиков услуга бесплатная, вам надо будет только время согласовать.

При нормальном состоянии труб установка счетчиков на воду у профессионалов занимает порядка 2 часов

В акте, который вам выдали при установке, должны быть проставлены начальные показания счетчика (они отличаются от нуля, так как прибор на заводе поверяется). С этим актом, ксерокопией лицензии организации и паспортом вашего водомера вы идете в ДЭЗ, подписываете стандартный договор.

Как передавать данные

Вам нужно будет ежемесячно передавать данные по фактическому расходу. В разных регионах процедура реализована по-разному, но в основном способов несколько:

  • оторванные и заполненные от абонентской книжки листочки опускают в специальные ящики;
  • оставляют  данные в личном кабинете на сайте водопоставляющей организации;
  • отправляют электронные письма с показаниями на специальный адрес организации.

Могут быть и другие способы — каждый водоканал или ДЭЗ разрабатывает их сам. Если есть несколько способов, вы выбираете тот, что для вас проще.

Показатели водомера можно передавить на сайт кампании, на их электронный адрес или отрывные квиточки опускать в специальный ящик

Схема установки счетчика воды

Неважно, через фирму вы будете устанавливать счетчик или своими руками, вам необходимо знать как должна выглядеть правильная схема — контролировать процесс очень желательно.

Где и как ставить: выбор места для водяного счетчика

Ставят счетчики сразу после стояка на прямом участке до первого ответвления на сантехнические приборы. Есть счетчики воды установка которых возможна только в горизонтальном положении, есть модели с возможностью вертикальной установки. Только надо иметь в виду, что в горизонтальном положении точность прибора выше, чем в вертикальном и не факт, что считать он будет меньше. Так что очень желательно найти способ поставить его «лежа».

Установка счетчиков воды желательна в горизонтальном направлении

Что и зачем должно быть в схеме

Стандартная схема установки водомера выглядит так:

Теперь подробнее о том, для чего необходим каждый элемент.

Шаровый запорный кран нужен для отключения воды в случае необходимости — починить смеситель, почистить фильтр, поменять счетчик и т.д. Потому его наличие обязательно. Ставить его надо так, чтобы удобно было поворачивать вентиль.

Фильтр грубой очистки улавливает наиболее крупные частички, которые есть в водопроводе. Его надо ставить так, чтобы отвод был направлен вниз. В противном случае он будет быстро забиваться.

Все эти элементы чаще всего имеют внутреннюю резьбу. Чтобы их можно было между собой соединять, используют соединительные элементы, которые часто называют «сгоны». Они имеют с двух сторон наружную резьбу и небольшой участок ровной трубы (в некоторых вариантах вообще только несколько миллиметров). с их помощью все и соединяется между собой.

Какие бывают фильтры для воды и как получить чистую воду читайте тут. 

Необязательные элементы схемы

Часто после счетчика ставят обратный клапан. Он требуется чтобы при отсутствии разбора вода не шла в обратную сторону. Также это исключает увеличение показания при наличии нестабильного давления.

Отсекает он и еще две неприятные ситуации: и не дает холодной воде перетекать в из одного трубопровода в другой. Это случается, если у кого-то на стояке установлен гигиенический душ (на унитазе или биде), душевая кабина с дешевыми смесителями. В них обратные клапана не предусмотрены и такое перетекание возможно.

Схема с обратным клапаном

Если давление холодной воды выше, чем горячей, то холодная вода снижает температуру ГВС, а при обратной ситуации из крана холодной воды может идти горячая. Потому установка обратного клапана и на холодную и на горячую воду крайне желательна, но не обязательна.

Схема установки водяного счетчика с запорными кранами с двух сторон

Иногда после обратного клапана рекомендуют ставить еще один запорный вентиль. Он нужен чтобы при снятии счетчика или при прочистке того же фильтра вода из труб в квартире не сливалась на пол. В принципе, можно подставить емкость, но это не всегда возможно. Воды же в трубах обычной квартиры около 6 литров, с пола собирать — не самое приятное занятие. Но данный элемент обвязки ставится или нет по желанию хозяина.

Схема с редуктором давления

Есть еще одно устройство, которое может быть установлено — редуктор давления. Он стабилизирует давление в системе, продлевая срок «жизни» всей бытовой техники и кранов/смесителей. Ставится после фильтра грубой очистки. Не самая дешевая штуковина, но очень полезная.

Как выбрать фильтр под мойку для получения питьевой воды читайте тут. 

Некоторые тонкости и нюансы

При покупке счетчика вам надо убедиться в том, что номер в паспорте совпадает с номером, выбитым на водомере. На приборе также должен стоять знак того, что он прошел сертификацию. В паспорте должен быть штамп с датой заводской поверки. Чем «свежее» дата, тем лучше — больше вероятности, что вас не заставят его поверять перед установкой. Еще одна необходимая деталь — запись магазина о продаже с печатью. В случае неисправности счетчика вам выдадут акт, с которым вы сможете требовать его замены.

Знаки сертификации ЕС и России

Также очень желательно, чтобы дата заводской поверки была «посвежее» — вам дольше не придется нести прибор на поверку.

Особенности монтажа

При установке счетчиков на воду все резьбовые соединения надо уплотнить — давление в магистралях нешуточное. Для этого используется льняная подмотка или фум-лента. Если используете подмотку, намотав на резьбу, ее желательно смазать упаковочной пастой — проще будет работать. Фум-лента в смазке не нуждается, она сама эластична.

Один важный момент: при затягивании соединений, не применяйте чрезмерную силу — могут появиться микротрещины, которые затем приведут к протечке соединения.

Если от отвода стояка идут у вас стальные трубы, вам необходима будет сварка или болгарка, чтобы отрезать ненужный теперь кусок. Также вам надо будет нарезать резьбу на конце патрубка (если ее нет) — только так можно будет подсоединить запорный кран. С обратной стороны такая же ситуация — потребуется или переходной фитинг или нарезка резьбы.

Направление потока

При сборке всех деталей обратите внимание, что на корпусе каждой есть стрелка. Ее может не быть разве что на шаровом кране, так как ему все равно в каком направлении пропускать воду. Хотя, если установить неправильно, придется ручку поворачивать в другом направлении, но это не смертельно. Для других же устройств — счетчика, фильтра, обратного клапана и редуктора — направление потока критично. Потому, при сборке выставляйте их так, чтобы поток воды шел по стрелке. Это действительно важно.

Если на корпусе перечисленных деталей стрелки нет, скорее всего перед вами самая дешевая и, возможно, некачественная деталь. Если есть возможность, ее лучше заменить на нормальную, если нет, выясняйте направление потока самостоятельно, рассмотрев строение можно понять, куда должен двигаться поток.

Следите за направлением потока и предварительно сделайте разметку

Как видите, установка счетчиков на воду своими руками реальна, но есть достаточно большое количество особенностей. И еще: когда будете договариваться об отключении стояков, просите не два часа, а лучше четыре. И предварительно соберите все без подмотки, измерьте длину, прикиньте где и как все разместиться, нарисуйте где вам отрезать, приваривать, ставить удерживающие клипсы (если трубопровод из полипропилена) и т.д. В общем, проведите максимум подготовки. В этом случае самостоятельная установка счетчиков на воду пройдет с минимумом нервотрепки.

Видео по теме

Как выбрать счетчик воды + правила его установки своими руками

Несколько лет назад вступил в силу закон, требующий установки приборов учета в каждой квартире. Плата «по нормативам» стала невыгодной, а с неизбежным ростом цен на кубометр воды, она становится все более неподъемной.

Тогда как оплата фактического потребления помогает сэкономить расходы на коммунальные платежи, особенно если прибор учета грамотно подобран.

Как выбрать счетчики воды, правильно их установить и зарегистрировать в соответствующих инстанциях? Будем разбираться.

Содержание статьи:

Счетчик на воду: как выбрать подходящий прибор?

Ошибкой было бы полагать, что существует единственный вид водяного счетчика. На самом деле можно найти множество вариаций таких приборов учета, различающихся по принципу действия, стоимости и другим показателям.

Установка прибора учета на воду окупится достаточно быстро и поможет существенно сэкономить на коммунальных платежах

Перед покупкой устройства важно разобраться в их многообразии. Прежде всего, нужно понимать, что выпускаются счетчики для горячей и для холодной воды. Принцип действия приборов аналогичен, различие в используемых для их производства материалах.

Устройства, работающие с горячей жидкостью, способны выдержать температуру до 150С, тогда как приборы для холодной воды могут функционировать при температуре не выше 40С.

Выпускаются так называемые универсальные счетчики, которые можно ставить на любую трубу. Различить приборы помогает специальная маркировка корпуса, синяя для холодной и красная для горячей воды.

Кроме того, различают энергозависимые и энергонезависимые устройства. Для функционирования первых необходима электроэнергия, поэтому их подключают к сети. Вторые работают без дополнительных источников питания.

Важна классификация устройств по принципу их действия. По этому признаку все приборы учета можно разделить на четыре большие группы:

Вихревые счетчики

Регистрируют частоту возникающих на помещенном  в водяной поток теле вихрей. Жидкость, обтекая препятствие, вызывает изменения давления на его поверхности.

Частота таких перепадов давления напрямую зависит от скорости потока и от расхода воды. Вихревые счетчики фиксируют эти показатели и преобразуют их в аналоговый или цифровой сигнал. Преимуществом таких приборов учета можно считать малую загрязняемость в воде любого качества, простоту поверки и высокую точность измерений.

К недостаткам относят небольшой срок эксплуатации, который составляет порядка 8-12 лет, и быстрый износ тела обтекания, если в воде присутствуют абразивные частицы.

Вихревые счетчики на воду отличаются высокой точностью показаний, однако срок их эксплуатации относительно невысок: всего 8-12 лет, после чего оборудование выходит из строя

Ультразвуковые приборы

Используют разность временных интервалов, возникающих при прохождении ультразвука вдоль и против измеряемого потока. В качестве измеряемой среды может выступать не только чистая вода, но и стоки, а также грязные жидкости с присутствием абразивных веществ.

Главные преимущества устройств заключаются в возможности проведения точных замеров в любой по физическим и химическим свойствам среде, простота поверки, длительный срок эксплуатации, который составляет порядка 25 лет, сверхточная работа даже без наличия фильтров, автономное питание.

К недостаткам можно отнести вероятность прекращения работы прибора при выпадении критического количества осадков.

Тахометрическое устройство

Простой механический прибор, представляющий собой счетное устройство, которое связано с особой формы крыльчаткой или турбинкой, помещенной в поток воды. Водяной поток вращает крыльчатку, количество оборотов которой и определяет показания счетчика.

К достоинствам такого счетчика можно отнести невысокую стоимость, простоту в обслуживании, возможность установки в любом помещении и энергонезависимость.

Существенным «минусом» устройства считается необходимость установки перед прибором фильтра грубой очистки, невысокий диапазон измерений, небольшой срок эксплуатации и погрешности в измерениях.

Ультразвуковые приборы учета воды относятся к энергозависимым устройствам высокой сложности. Для установки в домах и квартирах их практически никогда не используют

Электромагнитный счетчик

Устройства ведут учет по электромагнитному полю, индуцирующемуся в вычислительном блоке прибора пропорционально скорости потока воды.

Преимуществом электромагнитных счетчиков считается отсутствие выступающих элементов и механических частей, препятствующих водяному потоку, высокую точность измерений и долгий срок службы. Кроме того, прибор универсален и может устанавливаться на горячую или на холодную воду.

К недостаткам электромагнитного счетчика можно отнести энергозависимость, поскольку устройство не может функционировать без внешнего источника питания, повышенные требования к помещению и качеству монтажа.

Еще один «минус» заключается в возможности загрязнения проточной части присутствующими в воде примесями.

Особенности самых распространенных тахометрических приборов

Как показывает практика, для использования в домашних условиях чаще всего выбирают приборы тахометрического типа. Они компактны, надежны, предельно просты в установке и эксплуатации.

Стоимость их невысока, поэтому отслужившее свое устройство можно поменять на новое без большого ущерба для семейного бюджета. Различают два типа тахометрических устройств: крыльчатые и турбинные.

Отличие заключается в форме основы конструкции, это может быть крыльчатка или небольшая турбинка. Турбинные приборы устанавливаются на трубах диаметром от 50 и до 200 мм, крыльчатые – до 40 мм.

Для водопроводов, в которых случаются серьезные перепады напора, выпускают особые приборы учета, которые объединяют турбинное и крыльчатое устройство. Их называют комбинированными. Крыльчатые счетчики бывают двух видов:

  • Одноструйные. Подсчитывает число оборотов крыльчатки, вращающейся единым водяным потоком. Счетный механизм чаще всего изолируется от воды, что способствует точности измерений. Конструкция прибора дает возможность установки антимагнитной защиты и монтажа модуля импульсного выхода, что позволяет снимать показания дистанционно.
  • Многоструйные. В отличие от одноструйных устройств измеряемый поток воды перед лопастями крыльчатки разделяется на несколько струй. Это снижает погрешность измерений. Прибор прост в демонтаже и монтаже, а для поверки необходимо снимать только верхнюю часть счетчика. При необходимости можно установить модуль импульсного выхода.

Тахометрические счетчики для воды – простые и надежные устройства, которые повсеместно используются в домах для учета водопотребления. На корпусе оборудования обязательно присутствует цветовая маркировка

Приборы учета тахометрического типа делятся на «сухие» и «мокрые». Отличие устройств заключается в расположении счетного механизма.

В первом случае он находится в защищенном от воды отсеке за особой немагнитной перегородкой. «Сухие» счетчики работают дольше и выдают более точные показания, поскольку конструктивно защищены от негативного воздействия присутствующих в воде загрязнений.

Счетный механизм «мокрых» приборов располагается в жидкости, что существенно уменьшает срок его эксплуатации. При этом стоимость таких разновидностей счетчиков ниже.

Покупка счетчика: на что обратить внимание?

Определившись, какой выбрать счетчик на воду, можно отправляться за покупкой. Лучше всего приобретать приборы учета в специализированных магазинах, которые дорожат репутацией, и не будут пытаться продать несертифицированный или некачественный товар.

Обращайте внимание на паспорт прибора учета. Он обязательно должен быть в наличии. Документ должен быть напечатан типографским способом, в нем присутствует штамп завода-изготовителя и серийный номер изделия. При этом номер счетчика на корпусе и в паспорте обязательно должен совпасть.

Если вместо паспорта пытаются всучить ксерокопию, от покупки стоит отказаться.

Второй важный момент – комплектация прибора. Недобросовестные продавцы грешат тем, что в погоне за прибылью разукомплектовывают устройства и продают необходимые детали отдельно.

На эту уловку не стоит попадаться. В комплекте со счетчиком обычно идут два соединителя с ниппелями, снабженные накидными гайками и прокладками, сетчатый фильтр и обратный клапан.

В некоторых случаях производитель комплектует прибор специальным запорным краном. Его особенность заключается в наличии на исходящем патрубке особого ушка под пломбировку.

Электромагнитный счетчик – весьма точный и долговечный прибор учета воды. При этом очень требователен к качеству монтажа и к помещению, в котором будет установлен

Если запорный кран, идущий в комплекте со счетчиком, силуминовый, от такой покупки тоже лучше отказаться. Узлы из силумина подвержены внезапному разрушению, причиной которого становится межкристаллитная коррозия.

Последствия такого разрушения крайне неприятны. Специалисты советуют приобрести сразу же и дополнительный запорный кран. Его рекомендуется установить после отвода на бачок унитаза.

Это очень удобно, потому что дает возможность пользоваться туалетом даже в том случае, когда по каким-то причинам перекрыта подача воды в ванную или на кухню.

Как выбрать место для прибора учета?

По правилам водяной счетчик нужно устанавливать максимально близко к месту ввода в помещение трубопровода. На деле это означает, что не должно быть физической возможности врезаться в трубу перед счетчиком.

Именно это обстоятельство будет прежде всего проверять инспектор, пришедший опломбировать прибор. Как показывает практика, в городских квартирах счетчик чаще всего монтируется около унитаза в туалете или в ванной, при условии, что трубы, ведущие в ванную, проложены на полу.

В этом случае скрыть на них следы возможной врезки будет невозможно.

Последний вариант, правда, не очень удачен, поскольку придется прокладывать через стену новый отвод для унитазного бачка. В частных домах прибор учета устанавливается на расстоянии не более чем 0,2 м от выхода подводящей трубы.

Кроме того, определенные требования предъявляются и к водопроводным колодцам, расположенным на территории домовладения.

Конструкция должна быть только капитальной с прочной запираемой крышкой, которая также опломбируется.

По существующим правилам счетчик на воду должен быть установлен не далее, чем в 20 см от выхода подводящей водопроводной трубы, не должно остаться места для возможной врезки водоразборного оборудования

Есть несколько технических особенностей в правилах установки водяных счетчиков в квартирах, которые обязательно нужно учитывать при самостоятельном монтаже:

  • Система ГВС смонтирована по двухтрубной схеме. Такая ситуация встречается крайне редко, но возможна. В таком случае для монтажа счетчика на горячую воду рекомендуется приобрести перепускной клапан, который дополнительно устанавливается на циркуляционную трубу. Иначе показания прибора учета будут сильно завышены.
  • Наличие в квартире пожарного водоотвода. На обводную трубу следует поставить задвижку, которая будет опломбирована работниками водоканала. Теоретически такую задвижку обязаны установить пожарники, они выполняют эту работу по предварительному заявлению.
  • Температура в помещении, где находится прибор учета, может опуститься ниже +5С. Для городской квартиры ситуация крайне редкая, чаще такое случается в частном доме, особенно если счетчик планируется поставить в неотапливаемом подвале. Оптимальный вариант – замуровать и утеплить трубу, а прибор учета перенести в отапливаемое помещение.

Нужна ли поверка перед установкой?

Работники водоканала обычно не требуют поверки опломбируемых впервые счетчиков. Их вполне устраивает наличие заводской пломбы. Дело в том, что средний расход воды абонентами даже с непроверенными счетчиками будет в пределах нормы.

Однако потребителю не мешает узнать, исправен ли счетчик и верны ли его показания. В случае неисправности владелец прибора получает экспертное заключение, с которым отправляется к продавцу и меняет забракованное изделие на новое.

Проблем возникнуть не должно, поскольку магазины имеют на такой случай договор с поставщиком. Прибор учета проходит поверку абсолютно бесплатно, что оговорено в законе.

Для прохождения процедуры устройство сдается в централизованный городской КИП, либо в КИП ЖЭКа или водоканала, либо в частную фирму, работающую по лицензии. Счетчик сдается вместе с паспортом, где делается отметка о прохождении поверки.

Кроме того, на прибор ставится КИПовская пломба, нарушать которую, конечно же, нельзя.

Установка прибора учета

Своими руками установить счетчик воды достаточно просто. Перед монтажом обязательно следует ознакомиться с инструкцией к прибору и после проводить установку в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Нужно знать, что счетное устройство оборудования должно находиться сверху, а направление стрелочки на боковой поверхности корпуса выставляется строго по направлению движения потока воды.

До шарового запорного крана не должно быть никаких водоразборных устройств.

Схема показывает, как должен быть установлен счетчик на воду

Процесс самостоятельной установки прибора учета воды выглядит следующим образом:

  • К резьбе крана присоединяем фильтр грубой очистки. Не забываем уплотнять соединение паклей или фум-лентой. Выполняем операцию аккуратно, количество оборотов определяем заранее, предварительно закрутив фильтр на место без уплотнителя. Если прибор будет установлен горизонтально, сливной патрубок фильтра направляем вниз, если вертикально, то вбок. Так при очистке фильтра скопившаяся внутри жидкость не зальет счетчик.
  • Берем штуцер с накидной гайкой, который должен идти в комплекте с прибором учета, и устанавливаем на место.
  • Монтируем счетчик.
  • Ставим второй штуцер с гайкой.
  • Устанавливаем обратный клапан. Не забываем уплотнять все соединения силиконовыми или резиновыми прокладками.
  • Соединяем конструкцию с водопроводом. Переходником послужит муфта подходящего размера.

Ввод устройства в эксплуатацию – как это сделать правильно?

По окончанию монтажа проводим пробную подачу воды. Внимательно осматриваем все соединения в поисках возможной протечки. Если обнаружена течь, даже минимальная, отключаем воду и самым тщательным образом герметизируем все соединения.

После чего вновь подаем воду и осматриваем узел. Убедившись, что протечек нет, и счетчик работает, можно приступать к его «легализации». Дело в том, что наличие неопломбированного прибора учета не дает права платить за воду «по факту».

Так выглядит правильно установленный тахометрический счетчик на воду. В готовой сборке должны присутствовать все указанные элементы

Начинаем с того, что заявляем об установке счетчика в водоканал или любую другую эксплуатирующую водопровод организацию.

Готовим акт поверки счетчика, паспорт устройства и ждем три дня. В течение этого времени должны прийти представители водоканала. Инспектор внимательно ознакомится с документами и осмотрит счетчик. После чего опломбирует прибор учета и снимет его начальные показания.

Они должны быть записаны в акт ввода счетчика в эксплуатацию, который составит инспектор. Еще один важный момент – подписание договора по обслуживанию.

Документ нужно читать очень внимательно, лучше ознакомиться с ним заранее. Случается, что в него мелким шрифтом оказываются вписаны крайне невыгодные для клиента пункты.

Например, могут попытаться заставить заплатить страховку от срыва пломбы или выполнять ежеквартальную поверку прибора учета за счет клиента. Абонентская плата за обслуживание так же может быть необоснованно завышенной. Именно поэтому с типовым договором стоит ознакомиться заранее.

Если все в порядке, подпись на документе ставится в присутствии опломбировавшего счетчик инспектора.

На руках у клиента должен остаться акт о вводе прибора учета в эксплуатацию и второй экземпляр договора об обслуживании. Паспорт на счетчик также остается у владельца. Однако здесь есть небольшой нюанс.

Инспектор обязан сделать для себя его копию, поэтому может на время забрать документ. Проще всего заранее сделать хорошую ксерокопию паспорта и отдать ее инспектору. Так удастся сэкономить время на поход в водоканал за документом.

При монтаже счетчика и его элементов нельзя забывать о герметичности соединений. Для качественного уплотнения можно использовать сантехническую паклю, фум-ленту или специальную нить

Установка счетчика на воду – отличная возможность сэкономить средства на оплату коммунальных платежей. Самостоятельная установка устройства достаточно проста, выполнить ее сможет даже человек без специальной подготовки.

Кроме того, очень важно правильно выбрать прибор учета и место для его размещения, а так же соблюсти все формальности и зарегистрировать его в организации, эксплуатирующей водопровод. Только после оформления всей необходимой документации прибор учета будет считаться действующим, и оплата за воду будет взиматься по его показаниям.

Так же, нужно не забывать о необходимых поверках в сроки, которые определяются типом установленного счетчика.


Как установить собственный счетчик воды по правилам и что важно знать

Установка счетчиков воды — важный вопрос. согласно законодательству, в каждом доме должен быть расходомер. Выполнять такую ​​работу можно двумя способами: нанять фирму, которая на этом специализируется, или своими руками. Первая версия мало кого устраивает, так как профессиональные услуги стоят недешево. Что касается второго варианта, то не каждый хозяин знает, как правильно установить водомеры.

Какой выбрать расходомер

Установка водомера своими руками начинается с выбора прибора. На рынке огромное количество таких товаров. Лучшим вариантом считаются турбинные механические устройства. Они недорогие и обладают хорошей надежностью. Что касается современных электронных расходомеров, то они хоть и выглядят круто, но часто выходят из строя. В результате придется произвести замену счетчика воды, что повлечет за собой денежные и временные затраты.

Холодная и горячая вода имеют конструктивные отличия.Это видно по их поясам. Так, счетчик «горячей» воды имеет красный пояс, а «холодный» — синий. Расходомер с красным поясом подходит как для горячей, так и для холодной воды. Проблема в том, что он стоит на порядок дороже своего «собрата». Если тот же счетчик с синим поясом поставить в горячую воду, инспектор не сможет ввести его в эксплуатацию.

Лучше покупать штатные расходомеры для квартир. Имеют соответствующие сертификаты. Поэтому проблем с приемом в эксплуатации не будет.При покупке стоит проверить, есть ли в комплекте все элементы, используемые для монтажа. Недобросовестные продавцы на рынке открывают упаковку и продают запчасти отдельно от основного товара. Поэтому покупку лучше осуществлять в специализированных магазинах. Комплектация состоит из:

  • фильтр;
  • аттачер с ниппелями — 2 шт .;
  • гайки накидные;
    • Обратный клапан
  • ;
  • прокладки.

При покупке счетчика воды стоит проверить, есть ли полный паспорт.Печатал типографским способом и заводской штамп. Серийный номер и номер паспорта должны совпадать. Если вместо паспорта будет отксеренная бумага, то за проверку нужно будет доплатить.

Запорная арматура: чем и чем лучше

Счетчики горячей и холодной воды часто комплектуются специальными запорными кранами. Кран имеет специальное отверстие, которое используется для герметизации. Если в квартире или доме запроектирована пластиковая труба со сварными стыками, счетчик воды устанавливается без заливки.Конечно, последнее слово остается за инспектором муниципальных водоочистных сооружений.

При покупке следует также проверить тип крана. Если он силумин, то в будущем могут возникнуть проблемы. Дело в том, что такие изделия подвержены внезапному выходу из строя от коррозии. Опасно, что разрушение этого элемента приведет к утечке и не заблокирует воду. Поэтому лучше покупать счетчик воды с пластиковым краном, который прослужит долго.

Особенности монтажа

При установке счетчика воды своими руками необходимо учитывать некоторые нюансы:

  • Если в квартире, где будет расходомер, есть пожарный дренаж, то возьмите другой вентиль. Его устанавливают на обводной патрубок и опломбировывают. По всем нормам эту работу должны соблюдать пожарные. Поэтому необходимо заранее предупредить их об установке водомера. Конечно, при необходимости работу можно провести своими силами.
  • Также есть проблемы с горячей водой, которые образуются по двухтрубной системе. Такие системы встречаются крайне редко. Далее необходимо установить байпасный клапан на циркуляционную трубу. В противном случае постоянно будут работать счетчики холодной воды и общие кубометры воды, которые в реальности не используются.
  • Важна температура в помещении, в котором установлен счетчик. Температура не должна быть ниже 5 градусов тепла. Особенно это касается частных домов, когда техника размещается на улице или в подвале.При низких температурах может выйти из строя расходомер горячей воды.
Схема установки счетчика воды в многоэтажном доме с редуктором давления.

Эти нюансы необходимо учитывать перед тем, как настраивать. В противном случае могут возникнуть проблемы, которые приведут к отказу прибора или ошибке в измерении потребляемой воды.

Редукционный клапан используется для понижения давления до номинального значения в 5 атмосфер.

Поверка и пломбирование

Самостоятельная установка счетчиков воды начинается с их проверки.Не нужно требовать от продавца прибор со всеми нулями и проведения проверок. Первоначальные показания записываются на стойке регистрации для использования. Что касается здоровья, здесь все довольно просто. Если в ходе проверки будет установлено, что счетчик неисправен, собственнику выдается заключение экспертизы. При наличии такого документа он легко может поменять устройство. Исключение составляют случаи, когда товар был куплен с рук без оформления документов.

При покупке счетчика воды очень важно иметь паспорт к счетчику.Обязательно нужно смотреть дату изготовления водомера, так как эта дата может быть указана как контрольная. Для поверки счетчиков холодной воды до 6 лет. Жарко через 4 года.

Поверка счетчика находится в обслуживании КИПиА. Найти можно в ЖЭКе или водоканале. Также можно воспользоваться услугами специализированных фирм. Несмотря на это, проверки проводятся бесплатно в соответствии с законодательством. Всю необходимую информацию предоставит инженер ЖКХ.

Счетчики проходят проверку по паспорту завода, который прилагается к прибору. По окончании проверки в паспорте ставится штамп соответствующей службы. В сервисе от вас требуют сдать на тест любое устройство, даже если к нему нет соответствующих документов. Об этом говорится в законодательных актах.

Интересно: Если устройство «левое», вам нужно будет оплатить хостинг-тест, по результатам которого будут оформлены соответствующие документы.

В инструментах сервисного контроля должно быть указано время, когда будет произведено наполнение устройства.Если пломба повреждена в результате транспортной единицы, инженер может отказаться от приемной стойки в эксплуатации. Когда будет проведена проверка, можно приступать к решению вопроса, как установить счетчики на воду.

Где установить счетчик

Перед тем, как приступить к работе, необходимо выбрать место установки водомера. Лучше сделать это как можно ближе к вводу трубопровода в закрытое помещение. Дело в том, что если у расходомера есть возможность подключения к трубопроводу, инспектор может отказаться от пломбирования.Это связано с тем, что существует большой риск того, что вода будет израсходована без учёта. Лучше решать вопрос в специализированной организации. Проблема уже лежит на их плечах. Но, если подключение счетчиков воды проводится самостоятельно, придется хорошенько подумать, где лучше это сделать.

Как показывает практика, существует множество схем установки счетчиков холодной воды. Так, инспектор может принять его в эксплуатацию, если он установлен на расстоянии полуметра от потребителя или позади него.Если не получается, счетчик воды установлен не в том месте. Прежде чем принимать какое-либо решение, нужно посоветоваться со специалистами, как разместить водомер.

Интересно: В некоторых случаях вода может быть правильно проложена, что в результате не позволит установить устройство в нужном месте. Такие нюансы лучше согласовывать с инженером ЖЭК, который обслуживает дом.

Подключение счетчика воды своими руками в частных домах контролируется более серьезно.Итак, прибор не должен находиться больше 20 см от стены, где отводится патрубок. Если это частный дом, то есть некоторые особенности. Итак, колодец, расположенный на территории, должен быть стационарным сооружением с металлической крышкой, которая плотно прилегает. Он также поставил пломбу, чтобы не допустить, чтобы подводящий трубопровод и водозаборник обходили счетчик. Если вам нужен доступ к колодцу, вам нужно будет выполнить вскрытие. Итак, подробно, как установить водомеры, можно узнать, посмотрев видео ниже?

процедура установки

Правильная установка счетчиков воды выполняется по определенной схеме.Перед запорной арматурой не должно быть никаких водопроводных устройств. Если труба сделана из металлических труб, то первый и последний стыки утепляются гидроизоляцией. С другой стороны, уплотнители обычные. Установка осуществляется в следующей последовательности:

  • Запорный кран шарового типа. При необходимости позволяет перекрыть подачу воды потребителям, размещенным в помещении. Когда дело доходит до сварки пластиковой водопроводной трубы, расходомер может немного сдвинуться назад.
  • сетчатый фильтр. С его помощью собираем прекрасную подвеску.Это необходимо для защиты водомера от засорения. Согласно спецификации, этот элемент устанавливается в воде, как в городских квартирах, так и в загородных домах.
  • Счетчик. Имя говорит само за себя. Главное установить водомер.
  • обратный клапан. Приведены технические характеристики и предотвращает обратную размотку ареометра.
Фильтр для воды грубой очистки

Особое внимание уделяется установке фильтра. Если расходомер установлен на горизонтальной трубе, трубка фильтра находится внизу.В вертикальной водопроводной трубе он застрял боком. Это дает возможность предотвратить засорение фильтра чистым счетчиком воды. Для выполнения монтажных работ потребуется разводной ключ и пакля, для герметизации резьбовых соединений. Теперь, наверное, все понятно, как установить счетчик на воду.

Схема установки водомера в квартире с низким давлением воды.

Важно знать, что обратный клапан следует размещать осторожно, чтобы избежать перепада давления воды и воды перелива от холодной к горячей или наоборот.

Есть модели счетчиков, в которых уже есть обратный клапан. Но он такой миниатюрный, что лучше установить полный обратный клапан.

Сдача в эксплуатацию

После установки расходомера проверьте трубу на герметичность. Если их нет, то нужно немедленно связаться с водоканалом и узнать, когда инспектор подойдет к пломбировочному устройству. До того момента, пока не будет стоять пломба, Есть вода по старым ставкам. Схема опломбировки водомера выглядит очень просто.

Инспектору на все пломбы дается три рабочих дня. Для проведения процедуры нужно действовать по счетчику воды и проверять технический паспорт. Нет необходимости предоставлять какие-либо документы о том, что монтаж проводился соответствующими специалистами. Так что не переживайте, если работа была проделана своими силами.

Важно: Инспектор вправе потребовать от потребителя, чтобы установка счетчиков воды производилась специалистами.

При заправке инспектором является акт о вводе в работу расходомера, который показывает начальные показания.В конце процедуры работник водоканала предоставляет договор на оказание услуг. К этому нужно внимательно относиться, так как бывают случаи мошенничества. Таким образом, можно подписаться на ежемесячную плату за услугу, а также информацию о том, что потребитель обязан периодически предоставлять для проверки счетчика воды за свой счет.

некоторые нюансы

Взвесьте достоинства и недостатки, Вы решаете вопрос об установке счетчиков воды в квартире или в своей организации.Что тебе нужно знать?

Не доверяйте это важное событие случайным людям, прилавки не покупайте «с рук» на улице, рынке или просто с друзьями, не устанавливайте сами. Это приведет к ряду проблем, начиная от некачественного прибора, а главное — отсутствия гарантий на счетчик воды. Приняв решение о том, чтобы сэкономить на установке водомера, вы неизбежно пройдете этот процесс заново от начала до конца, когда вам придется проводить поверку счетчика, так как установка, сам счетчик обслуживания, чтобы учесть воду потребления организации и отправляется вам, необходимо предоставить лицензию, сертификаты на установку счетчиков воды и паспорт на само устройство.Только при наличии полного пакета документов показания вашего счетчика будут признаны правильными, а установка счетчика воды не доставит вам хлопот в будущем.

Установив счетчики на воду, вам придется ежемесячно снимать показания счетчика, собственное свидетельство отправляется в ЕИРТС (Единый информационно-платежный центр). Показания с устройства отображения сравниваются с ранее снятой, рассчитанной разницей, и эта разница считается показателем потребления вами воды за последний месяц.Устройства отображения бывают двух типов: роликовые и стрелочные. Согласно вашим цифрам, вам будет зачислена оплата в соответствии с установленным тарифом на данную услугу и отправлена ​​в виде квитанций.

Заявку на установку счетчиков горячей и холодной воды вы можете подать онлайн как на сайте компании, у которой есть доступ к данному виду работ, так и позвонив в телефонную компанию. Установщики приедут в любое удобное для вас время. Не нужно сидеть и ждать весь день, главное заранее договориться о времени выполнения работ.

Стоит отметить, что использование приборов учета в жилых домах может сэкономить до трех тысяч за весь период потребления в течение года, а на предприятиях в хозяйстве — в разы больше за тот же период. Юридическим лицам особенно выгодно устанавливать промышленные приборы учета, имеющие больший размер и большую пропускную способность. организации, выполняющие все виды работ по установке, калибровке и обслуживанию счетчиков воды, работающие как с физическими, так и с юридическими лицами.Оплата возможна как наличными, так и безналичным расчетом. Приборы имеют антимагнитную защиту, габариты установлены для этих типов приборов и включены в перечень всех индивидуальных измерений объемов потребления используемых ресурсов.

Стоимость установки, обслуживания и калибровки счетчиков холодного и горячего ввода вы можете посмотреть на сайте акции или узнать, позвонив по указанному выше номеру. Высококвалифицированные специалисты, мастера своего дела грамотно и досконально объяснят вам все, что касается выполненных работ, порекомендуют, что нужно принять до того, как приедет мастер, и учтет все затраты на установку счетчиков.

Чтобы обезопасить себя от дальнейших проблем, стоит учесть некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации водомера:

  • Если возникла необходимость в очистке фильтра, то об этом должны сообщить специалисты. Они обязаны производить всю необходимую работу бесплатно. Ни в коем случае нельзя порвать пломбу.
  • Если пломба все же сорвалась, то нужно обратиться в водоканал. За повторную пломбировку придется заплатить. Но это лучше, чем платить штраф.
  • При необходимости пользователь может провести внеплановый осмотр продукции. Это делается в случаях, когда есть подозрение, что подсчет ведется ненадлежащим образом. Проверка осуществляется бесплатно.

Обладая этими функциями и соблюдая некоторые правила, вы можете защитить себя от всех видов проблем. Что касается установки счетчика технической воды, то она может выполняться самостоятельно без посторонней помощи. Главное правильно выбрать продукт и подготовить инструменты. Подробно об устройстве водоснабжения.

Видео:

Видео:

Видео:

Установка водомеров, стоимость и процесс в многоквартирных домах

Мы все виноваты в трате воды при жизни. Если верить цифрам, один человек тратит от 0 до 45 литров в день.

Празднование Холи водой под мелодии песен Болливуда, участие в песнях и танцах под струей душа, мытье уже вымытых фруктов, овощей, посуды снова и снова под сильным напором воды из-под крана, месяцами не обращая внимания на протекающие краны — Есть много способов, которыми мы растрачиваем воду.

Те, кто просыпается со своими бессознательными запрограммированными привычками, настаивают на самодисциплине и применении всех известных им методов сохранения воды. Но еще не все … для них есть счетчик воды.

Это гениальное решение для измерения количества воды, потребляемой домохозяйством, чтобы каждый дом выставлял счет в соответствии с потреблением воды, что в конечном итоге помогает жилым сообществам избежать потерь воды.

Виды бытовых счетчиков воды

Согласно нормам, преобладающим в Индии, счетчики воды до 50 мм классифицируются как бытовые счетчики воды, а те, что выше, считаются счетчиками воды большого объема, которые могут иметь коммерческое или промышленное применение.

Счетчики

PD работают по принципу прямого вытеснения и используют либо качающийся поршень, либо нутационный диск для измерения точного объема воды при каждом обороте (конечное приращение количества). Они могут измерять прерывистый поток, низкую или высокую вязкость и обладают высокой точностью. Их размер составляет от до 2 дюймов в диаметре, при этом они могут быть изготовлены из нержавеющей стали, латуни или ударопрочного пластика.
Измерители скорости (внутренние измерители емкости) измеряют объем воды в зависимости от скорости потока и относятся к категории одинарных / многоструйных (порты, окружающие камеру для формирования струи на крыльчатке), турбины (главные измерители для высокий расход / низкая вязкость) и составные расходомеры (комбинированная конструкция для высокого и низкого расхода).
Другие распространенные счетчики — магнитометры (электромагнитные расходомеры) и ультразвуковые счетчики.

Усовершенствованный прибор учета, интеллектуальный счетчик, использующий беспроводную технологию для получения данных об использовании воды в режиме реального времени, считывание которых доступно 24/7.

Пользователи могут узнать потребление воды для отдельных действий, таких как приготовление пищи, купание, стирка, и соответственно экономить воду. У них также есть технология обнаружения утечек, которая подает сигнал тревоги, если в каких-либо розетках есть переполнение.

В настоящее время компании оснащают механические счетчики интеллектуальными радиотехнологиями, но в будущем произойдет сдвиг в использовании ультразвуковых счетчиков.Исследование Frost and Sullivan показывает, что рынок умной воды в Индии вырастет на 14,7% с 2019 по 2025 год.

Прогноз, вероятно, будет поддержан миссией правительства по созданию 4000 умных городов после успеха первых 100. Власти Пуны, Чандигарха и Хайдарабада уже устанавливают умные водомеры, чтобы ограничить физическую потерю воды из источника в домохозяйства ( Вода, не приносящая доход), для которой не генерируются деньги.

Почему общество должно использовать водомеры

Это обычная практика среди домашних хозяйств сливать воду во время ее использования, например.g люди оставляют кран включенным во время чистки зубов или оставляют промывку включенной слишком долго (израсходовано 18 литров на промывку). После установки счетчика воды общество может сравнивать потребление семей (группируя домохозяйства с одинаковым количеством жителей), и когда обнаруживается значительная разница между двумя или более домами с одинаковым числом членов, это означает, что семьи с одинаковым количеством жителей при максимальном потреблении явно используется больше воды, чем необходимо.

Фиксированная оплата в настоящее время неприемлема.Одинокий мужчина в 1bhk не использует столько воды, сколько семья из четырех человек, живущая в 2bhk, но он платит за то, что другие тратят впустую. Даже когда MC пытается взимать плату с домохозяйств из расчета на количество человек, всегда есть различия в использовании (в некоторых семьях всегда много гостей, а некоторые часто находятся в длительных поездках за город). Негерметичный кран, оставленный непроверенным по ошибке сознательным пользователем, также может увеличить потери на галлоны.

В счетах за воду общества существует огромная предвзятость и эксплуатация, когда кто-то всегда в конечном итоге платит больше, чем его доля, что вызывает регулярные ссоры и конфликты.Счетчик воды помогает вам справедливо разделить полные расходы на цистерны с водой с заранее определенной суммой за галлон, которую пользователи платят в соответствии с показаниями счетчика.

  • Сэкономьте на цистернах для воды

Неоспоримый факт, что стоимость цистерн для воды снизится для любого общества, сознательно использующего воду с помощью счетчиков. Общества в Бангалоре сообщили о сокращении потребления воды на 30–50%, что привело к экономии расходов на цистерны с водой после установки интеллектуальных счетчиков воды.

Хотя механические счетчики наиболее распространены в городских поселениях, они не продвинуты. Фактическое потребление воды регистрируется на ежемесячной основе, в отличие от интеллектуального счетчика.

Интеллектуальные счетчики

имеют автоматическое считывание показаний (одностороннее) или, в последнее время, усовершенствованную инфраструктуру измерения (двусторонняя связь между коммунальным предприятием и потребителем), что устраняет необходимость ежемесячного снятия показаний вручную.

Благодаря интеллектуальным счетчикам потери могут быть сокращены в режиме реального времени, поскольку пользователи будут получать уведомление от приложения в случае утечки воды.

Процесс установки счетчика воды

Счетчик воды устанавливается в доступном месте между магистралью и индивидуальным подающим клапаном на подводящем трубопроводе или как можно ближе к точке отбора. Вокруг каждого водомера должно быть свободное пространство не менее 30 см для доступа. Перед установкой необходимо установить фильтр / сетчатый фильтр для улавливания отложений, частиц и грязи. Неповрежденная труба (в 10 раз больше диаметра трубы), устанавливаемая перед счетчиком и (в 5 раз больше диаметра трубы) за счетчиком.

Например, для 20-миллиметрового водомера на 20-миллиметровой трубе должна быть труба 200 мм до и 100 мм после. Неповрежденная труба означает прямую трубу без клапанов или переходов, таких как тройники, колена и соединения.

Замена труб в одну входную трубу может потребоваться, если есть несколько входов от водопровода, ведущего к одной квартире, или если воздуховоды слишком узкие. В большинстве случаев возможно установить один водомер на квартиру, если не требуется дополнительная сантехника.В тех случаях, когда проводить масштабные водопроводные работы и прокладывать новые трубопроводы слишком дорого, жители предпочитают устанавливать несколько интеллектуальных счетчиков воды, которые являются более доступной операцией вырезания и вставки. Торцевые соединения для счетчиков диаметром менее 50 мм представляют собой резьбовые соединения с ниппелями. Срок службы механического счетчика 5 лет.

Этот процесс должен выполняться лицензированным сантехником или уполномоченным агентством, предоставляющим полный комплекс услуг по установке, чтобы с первого раза все было выполнено правильно.
Механические счетчики доступны по цене от 2000 рупий за единицу до 8000 рупий.Умные водомеры начинаются от 7500 рупий и выше.


Стоимость установки счетчика воды

Предположим, вы выбрали водомер среднего класса значительно хорошего качества по цене 5000 рупий (за единицу) для жилого комплекса из 50 квартир. Это 250 000 рупий. Добавьте 5000 рупий (приблизительно) за квартиру за установку и материалы. Это еще 2,50,000. Теперь предположим, что вы платите 2000 рупий в месяц за цистерны с водой. После установки счетчика ваш взнос был уменьшен до 1000 рупий в связи с низким уровнем использования.Сделав единовременное вложение в размере 10 000 рупий, вы получите достаточно высокую рентабельность инвестиций в течение пяти лет. Даже те, кто платит больше, чем обычно, в первые несколько месяцев из-за расточительности, в конечном итоге будут экономить воду из-за страха попасть в черный список.

Приложив немного больше инвестиций, жилые дома могут выбрать интеллектуальные счетчики воды и получить дополнительное преимущество в виде показаний AMI, которые дают подробный анализ использования воды без физического чтения и готового автоматизированного биллинга.

О MyGate

MyGate — крупнейшее в Индии приложение для управления закрытым сообществом, которое приносит пользу тысячам жилищных обществ, застройщиков, управляющих общественными объектами и миллионам домовладельцев в каждом городе Индии.

Заявление об отказе от ответственности: Спасибо, что посетили наш сайт. Информация, предоставленная MyGate («мы», «нас» или «наш») на https://www.mygate.com («Сайт») предназначена только для общих информационных целей. Мы стремимся предоставить нашим читателям точную информацию, которая поможет узнать больше по темам.Он не предназначен для замены профессионального совета. Мы не несем ответственности за точность информации, полученной от внешней организации, и не несем личную / юридическую ответственность за использование вами этой информации.

Свяжитесь с нами в WhatsApp Справочный центр MyGate
Получите подробную информацию о предложении для вашего общества

Показания метра | La Crosse, WI

Часто задаваемые вопросы о счетчике

Как водоканал La Crosse считывает мой счетчик?

В домах в городе Ла-Кросс есть регистр передатчика, который передает показания счетчика, когда наш обслуживающий персонал проезжает мимо с компьютером, который «обращается» к передатчику на основании серийного номера.Это позволяет утилите получать показания счетчика воды, не заходя в дом. Затем показания счетчиков загружаются в нашу биллинговую систему.

Что такое расчетная единица?

Одна единица выставления счетов равна 1 кубическому футу, что составляет 100 кубических футов и составляет 748 галлонов. Таким образом, если ваша семья использовала 20 кубических футов в вашем счете, вы израсходовали 14 960 галлонов в этом квартале.

Где находится мой счетчик воды?

Счетчики воды всегда располагаются внутри дома, обычно в подвале или, возможно, в подвале.Если в вашем доме нет подвала, он может находиться в прачечной, в туалете или под раковиной. Счетчик должен быть расположен внутри и в зоне, которая отапливается, чтобы предотвратить замерзание счетчика в зимние месяцы.

Как мне прочитать счетчик воды?

Большинство используемых сегодня счетчиков коммунальных услуг имеют восьмиразрядный цифровой дисплей. Чтобы считывать показания счетчика, вы должны читать числа слева направо, но количество цифр, которое вам нужно знать для показаний счетчика, используемых утилитой, варьируется в зависимости от размера счетчика.Для типичной установки счетчика в жилых помещениях показание счетчика будет включать первые 4 цифры слева направо. Для получения дополнительной информации см. Прилагаемый раздаточный материал о том, как считать показания цифрового счетчика. Щелкните здесь, чтобы просмотреть шпаргалку по показаниям счетчика Sensus (Тина предоставит PDF-файл)

Почему важно знать, где находится мой счетчик воды?

Информация о том, где находится ваш счетчик воды, должна быть приоритетом для всех владельцев недвижимости и арендаторов. Если дом соответствует нормам, на каждой стороне водомера должен быть запорный вентиль.Этот запорный клапан остановит поток воды в вашем доме в случае возникновения аварийной ситуации с водопроводом. Эти клапаны следует время от времени «тренировать», чтобы убедиться, что они сработают тогда, когда они понадобятся. Если ваши клапаны не работают, ответственность за правильное функционирование этих клапанов лежит на собственнике. Если это не так, владельцу недвижимости придется обратиться к водопроводчику для ремонта.

Что делать, если мой дозирующий клапан не работает в аварийной ситуации? Лучше всего позвонить сертифицированному сантехнику.За обслуживание или замену запорной арматуры отвечает домовладелец.

Ремонт вашего водомера.

При ремонте подвала или дома не забудьте, что водомеры должны быть доступны для водоканала. Не кладите счетчики в стены и не ставьте вокруг них стеллажи. Если коммунальное предприятие пытается заменить счетчик, который недоступен из-за того, что он построен за стеной или заключен в коробку, владелец недвижимости должен будет внести необходимые изменения, чтобы обеспечить доступ для поворота обоих клапанов, вытаскивания счетчика и установки нового счетчика обратно. в.

Пришло время проверить счетчик?

Не удивляйтесь, если персонал компании La Crosse Water Utility отправит вам уведомление, постучит в вашу дверь или оставит бирку на вашей двери с просьбой о возможности проверить, протестировать или заменить ваш счетчик воды. Комиссия по коммунальным услугам штата Висконсин, которая регулирует деятельность предприятий водоснабжения, требует, чтобы все счетчики были проверены на точность. В настоящее время бытовые водомеры подлежат проверке или замене один раз в (20) двадцать лет. Это необходимо для обеспечения правильного использования воды и справедливого выставления счетов.Как правило, замена счетчика занимает полчаса.

Полезные советы, чтобы обмен прошел гладко:

Счетчики воды обычно располагаются в подвале, чтобы зимой не замерзать. Держите пространство вокруг глюкометра свободным для легкого доступа. Поддерживайте клапаны с обеих сторон счетчика в хорошем рабочем состоянии. Помните, что эти клапаны являются вашей собственностью и могут понадобиться в чрезвычайной ситуации, чтобы перекрыть воду из-за сломанного приспособления или трубы. Нашим специалистам по счетчикам также потребуется отключить воду для замены счетчика, поэтому убедитесь, что все в вашей семье знают о временном отключении.

Компания La Crosse Water Utility благодарит вас за сотрудничество, позволяющее нам обменять счетчик в вашем доме или на работе.

Техническое обслуживание счетчика

Все счетчики воды будут обслуживаться Комиссией водоснабжения в соответствии с требованиями Комиссии по коммунальным услугам штата Висконсин. Однако после доставки и установки владелец помещения несет ответственность за весь ремонт, который был вызван замораживанием, резервированием горячей воды, повреждением или небрежностью со стороны подрядчика владельца, собственником, семьей или арендаторами, а также стоимостью ремонта. ремонт взимается так же, как и счета за воду.

Снятие счетчика

Счетчики должны быть оставлены в состоянии и порядке, установленном водоканалом, и не должны подвергаться никакому вмешательству. Ни один счетчик не может быть перемещен или нарушен без специального разрешения от водоканала, за исключением того, что владелец собственности может приказать отключить воду и снять счетчик, если здание должно освободиться.

Когда помещение должно быть освобождено, перемещено или снесено, водоканал должен быть немедленно уведомлен, чтобы оно могло снять счетчик и перекрыть подачу на бордюре.Владелец помещения подлежит судебному преследованию за любой ущерб, нанесенный имуществу коммунального предприятия из-за того, что он не уведомил водоканал о необходимости прекратить предоставление услуг. Когда собственность подлежит сносу, все неоплаченные коммунальные платежи города должны быть оплачены до того, как коммунальное предприятие подпишет разрешение на снос.

Подделка счетчика

Если у водоканала есть разумные доказательства того, что потребитель получает воду, полностью или частично, с помощью устройств или методов, используемых для остановки или вмешательства в надлежащий учет воды, подаваемой в частную систему, Служба водоснабжения Коммунальное предприятие оставляет за собой право оценить и выставить счет за услуги водоснабжения и канализации, которые не были измерены в результате такого вмешательства, и такой счет подлежит оплате после 24-часового уведомления об отключении.Если водоканал отключил потребителя по любой такой причине, он снова подключит потребителя только после того, как любые и все повреждения его оборудования из-за такой остановки или вмешательства в измерения будут оплачены водоканалу и потребитель соглашается соблюдать требования водоканала.

Расположение счетчика — Обязанности собственника

Расположение и установка счетчика — Новое строительство (В соответствии с муниципальным кодексом Ла-Кросса: гл.46-3)

  1. Расположение.
    1. Каждая водопроводная труба, по которой водопроводное предприятие доставляет воду потребителю (за исключением таких водопроводных труб, используемых исключительно для противопожарной защиты), должна быть соединена с измерителем соответствующего размера для точного измерения количества воды, подаваемой по такой трубе. .
    2. Владелец любого помещения обязан предоставить место для счетчика воды и поддерживать это место и проход к нему в чистоте и санитарных условиях и без каких-либо препятствий или каких-либо условий опасного характера.Водосчетчики не должны располагаться под лестницей, площадкой или площадкой, если не предусмотрено пространство не менее чем на четыре фута выше центральной линии линии подачи водосчетчика. Не допускается установка подключения для счетчиков воды в труднодоступных местах; или который является или может быть нечистым, антисанитарным или каким-либо образом опасным для сотрудников водоканала при выполнении ими своих обязанностей. Ни один счетчик не может быть помещен в какую-либо яму или люк без специального разрешения Совета общественных работ или его должным образом уполномоченного представителя.
  2. Установка.
    1. Все счетчики должны быть установлены в горизонтальном положении, где рабочая труба входит в стену здания или поднимается через пол, и должны быть снабжены двумя задвижками или другими полнопроходными клапанами, один на стороне подачи и один на стороне здания. настройку счетчика.
    2. Для всех метров размером 1½ дюйма или менее трубопровод для счетчика должен допускать небольшую горизонтальную регулировку между концевыми частями счетчика и должен быть установлен таким образом, чтобы нижняя часть счетчика была не менее 12 дюймов. и не более 30 дюймов над уровнем прилегающего пола.
    3. Все измерители размером два дюйма или более должны поддерживаться стальной или бетонной стойкой, предоставляемой владельцем. Измеритель должен быть установлен на минимальном безопасном расстоянии от любой стены или неподвижного объекта следующим образом: двухдюймовый счетчик: 12 дюймов; трехдюймовый метр и больше: 14 дюймов. Нижняя часть счетчика должна быть установлена ​​на высоте не менее 18 дюймов и не более 36 дюймов над уровнем прилегающего пола.
    4. Все счетчики размером 1½ дюйма или более должны иметь байпас с герметичным клапаном, установленный вокруг счетчика, и размер которого соответствует требованиям Сантехнического кодекса штата.
    5. Каждый раз, когда водопроводная труба продлевается до участка за ограничителем бордюра и должным образом промывается и проверяется, немедленно должен быть установлен счетчик воды. Сантехника должна быть устроена так, чтобы вода не могла забираться или подаваться в здание и приспособления, для которых предназначен счетчик, если только она не будет проходить и регистрироваться этим счетчиком. Лицензированные сантехники или их сотрудники не должны оставлять включенными после завершения работы любой водопровод, не защищенный счетчиком; ни один имеющий лицензию сантехник или служащий не должен включать, за исключением тестирования, любое водоснабжение, ранее отключенное водоканалом.
    6. Сантехники, которые продлевают услугу, должны уведомить водоканал не менее чем за 24 часа о времени, когда трубопровод будет готов для подключения счетчика.
    7. Ни один счетчик не будет оставлен или установлен в каком-либо помещении, если надлежащие формы «Запрос на воду» не подписаны или не могут быть подписаны на месте законным владельцем указанной собственности или его уполномоченным агентом. Все счетчики должны быть опломбированы водоканалом, и пломбы могут быть сняты только водоканалом или с разрешения водоканала.
    8. (Ни в коем случае нельзя вставлять трубную муфту в линию вместо счетчика, если только это не разрешено водоканалом. Любое лицо, нарушающее это положение, будет обязано выплатить сумму, равную сумме ущерба, понесенного водоканалом, как определено Управлением общественных работ, по причине потери или повреждения счетчика и потери дохода из-за меньшей регистрации счетчика. Если нарушитель является потребителем, вода будет отключена и останется таковой до тех пор, пока выплачивается надлежащая сумма.Если нарушителем является сантехник, дальнейшие заявления рассматриваться не будут, пока не будет выплачена надлежащая сумма.

Какой размер счетчика должен установить сантехник?

Для более крупных многосемейных, коммерческих или промышленных приборов учета обращайтесь в офис коммунальных служб Ла-Кросс, чтобы поговорить с персоналом предприятия водоснабжения, чтобы убедиться, что требуемый размер счетчика соответствует требованиям. Мы хотим быть уверены в том, что используются самые маленькие приборы учета, которые являются наиболее рентабельными для потребителя, но при этом удовлетворяют потребности водопользования.Персонал коммунального предприятия обнаружил, что размер метра, запрошенный водопроводчиком без консультации с персоналом коммунального предприятия, был больше, чем необходимо; что может стоить заказчику на сотни долларов больше в год в виде фиксированной платы за водоснабжение и канализацию, которая зависит от размера счетчика.

Утилита La Crosse в основном использует счетчики Sensus iperl с 2014 года. Во время модернизации водопровода или нового строительства сантехники могут использовать следующие данные для установки настройки счетчика.

Водомерные звенья

Как считывать показания счетчика воды | Коммунальные услуги

Как считывать показания счетчика воды Видео

Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть найти и снять показания счетчика воды.

Во-первых, вас может заинтересовать, сколько воды вы потребляете в день. Считывая показания счетчика в начале и в конце дня, вы можете сравнить эти две суммы, чтобы определить, сколько воды использовали вы и ваша семья.

Вторая причина — проверить герметичность. Выключите все краны в доме и посмотрите на свой счетчик. Если он все еще вращается, скорее всего, у вас где-то течь.

Вот несколько советов, которые помогут вам найти и прочитать счетчик воды:

ШАГ 1. Найдите измеритель

Счетчик воды обычно устанавливается у обочины перед вашим домом или местом работы, на прямой линии с главным наружным краном. Он размещен в бетонном ящике, обычно помеченном как «вода».«Осторожно снимите крышку с помощью такого инструмента, как большая отвертка. Пожалуйста, не используйте пальцы. Вставьте инструмент в одно из отверстий и подденьте крышку. Визуально осмотрите область вокруг счетчика, чтобы убедиться, что нет вредные насекомые или другие животные. Подробнее о том, как найти счетчик воды.

ШАГ 2. Считайте показания счетчика воды

У всех клиентов в городе Сан-Диего потребление воды измеряется метром. Это приводит к тому, что каждый клиент оплачивает свою долю эксплуатации системы в зависимости от количества использованной воды.

Все метры города Сан-Диего измеряют воду в кубических футах (один кубический фут равен примерно 7,5 галлонам). Плата за количество потребленной воды основывается на количестве единиц 100 кубических футов (748,5 галлона), которые вы используете в течение расчетного периода.

Существует два основных типа счетчиков воды — счетчик с прямым отсчетом показаний, который напоминает одометр в автомобиле, и счетчик с круглым отсчетом, который имеет несколько отдельных циферблатов. Однако на протяжении многих лет городские власти использовали водомеры разных марок и моделей.Чтобы найти информацию о вашем конкретном водомере, обратитесь к Визуальному глоссарию водомеров.

Как считывать показания счетчика

На счетчике справа показания взяты из цифр, показанных под словами КУБИЧЕСКИЕ ФУТЫ. Счетчик показывает 81710, что является общим количеством кубических футов воды, зарегистрированным с момента установки счетчика. Поскольку наш тариф основан на единицах измерения в 100 кубических футов, считыватель счетчиков отбрасывает последние два числа (те, что отмечены черным фоном).Таким образом, на самом деле это значение будет 817.

Итак, когда мы прочитаем ваши счета в следующий раз, когда вы израсходуете 1 200 кубических футов воды, новое значение будет 82 910 (81 710 плюс 1 200). Опять же, мы отбросим последние два числа, и ваше официальное значение будет 829. Ваш счет будет рассчитан путем вычитания старого числа (817) из нового числа (829). Затем вам будет выставлен счет за 12 единиц

Важно отметить, что большая стрелка используется только для тестирования.

Если у вас возникнут вопросы или проблемы, позвоните по телефону 619-515-3516 или напишите в службу поддержки клиентов @ sandiego.gov

Водомеры

Водное агентство округа Сакраменто имеет около 90% наших клиентов с водосчетчиками. В настоящее время мы находимся на последнем этапе установки нового счетчика в Лагуне, который планируется завершить к концу этого года.

Биллинговый отдел агентства (CUBS) собирает показания вашего счетчика примерно каждые 60 дней. Если ваш счетчик по какой-либо причине недоступен, может быть выставлен счет, основанный на прошлом потреблении, или потребление не будет записано до тех пор, пока счетчик снова не станет доступным.

У некоторых наших клиентов теперь есть автоматическое считывание показаний счетчика, или AMR / AMI, которое представляет собой технологию автоматического сбора показаний счетчика, потребления, диагностики и данных о состоянии из счетчик воды и передачу этих данных в центральную базу данных для выставления счетов, устранения неполадок и анализа. Эта технология в основном экономит поставщикам коммунальных услуг на периодических поездках в каждое физическое место для снятия показаний счетчика. Еще одно преимущество состоит в том, что выставление счетов может основываться на потреблении почти в реальном времени, а не на оценках, основанных на прошлом или прогнозе потребления.

Как найти счетчик воды

Счетчики воды обычно устанавливают во дворе вашего дома, рядом с тротуаром или тротуаром. Вы найдете его внутри прямоугольной коробки в земле рядом с линией владения. Вы несете ответственность за поддержание полного доступа, убирая коробку водомера с озеленением и другими препятствиями, чтобы считывание показаний, а также любое необходимое обслуживание и ремонт могли быть выполнены персоналом Водного агентства.

Вы можете прочитать показания счетчика и проверить возможные утечки, следуя приведенным ниже инструкциям:

Информация для заказчиков, пользующихся счетчиками

Как считывать показания счетчика воды

Счетчики воды — это точные инструменты, созданные для точного измерения как больших, так и малых объемов воды в течение многих лет.Хотя ваш может выглядеть немного иначе, на рисунке ниже изображен циферблатный регистр, который типичен для большинства бытовых счетчиков воды.

Циферблатные регистры читаются в кубических футах (CF), но счета выставляются с шагом 100 кубических футов. Всегда считайте кубические футы в метре слева направо.

Для расчета использованных галлонов умножьте количество CF на 7,48. Это покажет вам, сколько галлонов вы израсходовали: 1 CF = 7,48 галлона = 62,4 фунта воды.

(Примечание: некоторые старые счетчики предназначены только для считывания в 100 CF, поэтому их необходимо умножить на 748, чтобы рассчитать использованные галлоны.)

Запишите номер и снова проверьте свой счетчик через 30 дней. Вычтите первое значение из второго, чтобы определить потребление воды за последний месяц.

На рисунке справа показаны наши новейшие цифровые регистры для метров от 1 до 1,5 дюймов. Этот новый цифровой формат измеряется в кубических футах, но выставляется счет в 100 кубических футах. Не имеет индикатора обнаружения утечек; однако, если самая дальняя цифра справа от десятичного разряда перемещается, это может указывать на утечку, если вся вода была перекрыта.

Обнаружение утечки регистрируется по последней цифре справа.

Проверить герметичность

Индикатор низкого расхода на вашем счетчике вращается, когда вы используете воду. Чтобы проверить утечку, отключите воду с помощью светильников внутри и снаружи дома. Если индикатор низкого расхода продолжает вращаться, скорее всего, у вас утечка.

Не все счетчики имеют индикатор низкого расхода — вы также можете проверить герметичность, оценив круглый циферблат красной стрелкой.Если движение быстрее, чем у любого другого циферблата, это будет индикатор обнаружения утечки. Если у вас есть утечка, ее следует изучить дополнительно. Возможно, вы захотите нанять профессионала, который поможет найти «тайные утечки». Ответственность за протечки воды за счетчиком воды несет владелец, чтобы как можно скорее произвести ремонт.

Экономьте воду, экономьте деньги. Обнаруживая и устраняя утечки, вы можете сэкономить тысячи галлонов воды в год. Если вы платите по счетчику, это тоже поможет вам сэкономить.

Как проверить счетчик воды, чтобы найти утечки в водопроводе

В последнее время мой счет за воду был высоким. Как я могу определить, есть ли у меня утечка в водопроводе или проблема со счетчиком воды? -Nick

Среднее домашнее хозяйство в США использует немногим более 10 000 галлонов воды в месяц, из которых 10% тратится впустую из-за протечек в водопроводе и работающих туалетов. Всего в Соединенных Штатах Америки утечки воды из домашних хозяйств составляют более триллиона галлонов воды в год!

Возможно, увеличение потребления воды произошло из-за неисправного счетчика, но гораздо более вероятно, что у вас есть утечка в подземной водопроводной трубе между счетчиком и вашим домом, в трубе под вашим домом или в система полива газонов.

Как проверить счетчик воды на утечку

Лучший способ узнать, есть ли у вас утечка в водопроводе, — это проверить счетчик воды. Вот как это сделать:

  • Выключите всю воду: Для начала убедитесь, что вода не используется внутри или снаружи вашего дома, включая орошение газонов или сада, туалеты, стиральные машины, посудомоечные машины, смесители, ледогенераторы. , и автоматическая очистка обратным потоком в фильтрах для воды всего дома.
  • Проверьте индикатор потока: откройте крышку счетчика воды на улице, чтобы проверить, есть ли у него индикатор потока.Это небольшое вращающееся колесико на счетчике, которое может обнаруживать даже небольшое количество воды. Если индикатор потока движется, у вас есть утечка где-то в вашем доме или во дворе.

Как считывать показания счетчика воды

Если ваш счетчик воды не имеет индикатора расхода, или вы хотите определить количество протекающей воды, запишите числа, которые появляются на счетчике, а затем номер на большом поворотном циферблате. Проверьте счетчик еще раз через час и запишите любые изменения в числах или циферблатах.

Некоторые старые водомеры имеют маленькие циферблаты для каждой цифры с цифрами, указывающими единицу измерения. Например, циферблат, на котором написано 8 с напечатанным рядом с ним числом 100, будет прочитан как 800 и записан как 8 в разряде сотен показаний счетчика.

Показания счетчика воды могут быть в галлонах или кубических футах, при этом кубический фут равен 7,48 галлонам. Чтобы преобразовать кубические футы в галлоны, умножьте количество кубических футов на 7,48 (пример: 3 кубических фута будут 3 x 7.48 = 22,44 галлона).

Если у вас возникли проблемы с определением показаний счетчика воды, отмерьте галлон воды в ведре или кувшине и отметьте изменения на шкале.

Чтобы узнать, сколько воды используется при утечке в среднем за месяц, умножьте количество воды, использованной за час, на 730 часов (пример: при утечке 3 галлона в час будет использовано 3 x 730 = 2190 галлонов в месяц.

Если у вас есть протечка:
  • Утечка во дворе: Начните с осмотра своего двора между счетчиком и домом в сухую погоду на наличие мягких или грязных пятен или участка более зеленой травы.
  • Утечка в подвальном помещении: Проверьте подполье под вашим домом. Трубы в подпольях могут быть закопаны, а земля покрыта пластиковой пленкой, поэтому утечку бывает трудно обнаружить.
  • Утечка в плите: Если утечка находится в бетонной плите или под ней, вам необходимо отсоединить протекающую трубу, а затем провести новый водопровод через чердак и вниз по стене.

Если счетчик не указывает на утечку, обратитесь в вашу компанию по водоснабжению и попросите их проверить счетчик, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Рекомендуется каждые несколько месяцев проверять индикатор расхода на счетчике воды на предмет утечек, даже если вы не замечаете увеличения счета за воду.

Удачи в вашем проекте,

Как считывать показания счетчика воды

Есть несколько причин, по которым вы захотите найти и снять показания счетчика воды. Во-первых, вас может заинтересовать, сколько воды вы потребляете в день. Считывая показания счетчика в начале и в конце дня, вы можете сравнить два итоговых значения, чтобы определить, сколько воды использовали вы и ваша семья.Вторая причина — проверка на утечки. Если вы перекроете все краны в доме, посмотрите на счетчик, а он все еще вращается, скорее всего, у вас где-то протекает.

Вот несколько советов, которые помогут вам найти и прочитать счетчик воды:

ШАГ 1. Найдите измеритель

Счетчик воды обычно устанавливается у обочины перед вашим домом или местом работы, на прямой линии с главным наружным краном. Он помещен в бетонный или черный пластиковый ящик. Осторожно снимите крышку с помощью инструмента, например, большой отвертки.Пожалуйста, не используйте пальцы. Вставьте инструмент в одно из отверстий и снимите крышку. Визуально осмотрите область вокруг измерителя, чтобы убедиться, что нет вредных насекомых или других животных.

ШАГ 2. Считайте показания счетчика воды

У всех клиентов в зоне покрытия Benton Water Dept. потребление воды измеряется с помощью счетчика. Это приводит к тому, что каждый клиент оплачивает свою долю эксплуатации системы в зависимости от количества использованной воды.

Существует два основных типа счетчиков воды — счетчик с прямым отсчетом показаний, который напоминает одометр в автомобиле, и счетчик с круглым отсчетом, который имеет несколько отдельных циферблатов.

ШАГ 3: Считывание показаний счетчика

Benton Water использует водомеры нескольких марок. У всех есть счетчик счетчика, который очень похож на одометр в вашей машине, и имеет шесть или семь цифр для чтения. Показания счетчика измеряются в тысячах галлонов. Биллинговая система запрограммирована так, чтобы снимать показания счетчика и рассчитывать правильное потребление воды в тысячах галлонов.

Измеритель показаний шкалы

— это один из старейших типов счетчиков в нашей системе.Показания на вашем счете рассчитываются путем считывания цифр по одной от миллиона до десятков и округления всех чисел до меньшего числа в последовательности. Ваше значение в счете будет отражать только первые четыре цифры этого значения. Этот счетчик показывает 615 или 615 386 галлонов воды.

Барсучий счетчик — это один из старых счетчиков в нашей системе. Показания на вашем счете основаны на чтении первых четырех цифр, которые являются черными на устройстве считывания одометра, ваши счетчики читаются в тысячах галлонов.Этот счетчик показывает 2 955 или 2 955 000 галлонов воды.

Sensus Meter — это один из типов счетчиков в нашей системе. Показания на вашем счете основаны на чтении первых четырех цифр, которые являются черными на устройстве считывания одометра, ваши счетчики читаются в тысячах галлонов. Этот счетчик показывает 4 567 или 4 567 000 галлонов воды. Красная стрелка — это детектор утечки, поэтому, если все в порядке, включая ледогенераторы, и он движется, у вас есть утечка на вашей стороне измерителя.

Sensus Meter — это новейший тип счетчика в нашей системе. Показания на вашем счете основаны на чтении первых четырех цифр слева на устройстве считывания одометра, ваши счетчики читаются в тысячах галлонов. Этот счетчик показывает 0 или 2,7 галлона воды. Красный циферблат — это детектор утечки, поэтому, если все в порядке, включая ледогенераторы, и он движется, у вас есть утечка на вашей стороне счетчика. Этот счетчик оснащен электронным считывающим устройством, которое передает показания на компьютер в грузовике во время считывания показаний счетчика.

Информация о счетчике воды

Главные счетчики — Вода, продаваемая оптом ассоциациям водников, которые обслуживают удаленные районы округа Салин, измеряется эталонным счетчиком. Они ежемесячно считываются сотрудниками нашего отдела и представителем компании Water Users, LLC, офиса всех этих ассоциаций, в то время как мы сохраняем все показания для главного счетчика в городе бокситы.

.

Печь для бани из кирпича своими руками чертежи: Печь для бани из кирпича своими руками — это легко и просто!

Ноя 4, 1970 автор alexxlab Разное

Кирпичная печь для бани своими руками

 

Строительство своей бани – это, бесспорно, решение, достойное уважения. Баня не просто позволяет, не выходя со двора решать вопросы проведения гигиенических процедур, причем, невзирая на время года, но поможет поправить здоровье и привести в норму нервную систему.

Целебные свойства бани известны с незапамятных времен и являются частью народной медицины во многих странах.При этом важно понимать, что во многом эти качества обуславливаются особыми способами протапливания помещения. Например, нередки случаи, когда для того, чтобы баня «заработала, как надо» ее необходимо топить в течение нескольких часов, при этом используя специальные дрова и добавки. А, следовательно, и печь для такой бани нужна, способная выдерживать такие интенсивные температурные нагрузки.

В статье мы поговорим о том, как сделать кирпичную печь для бани своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Общее описание

Печь каменка

Прежде чем переходить к рассмотрению технологического процесса изготовления печи для бани, необходимо несколько слов сказать о том, в чём будут заключаться общие моменты проведения работ и какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Для начала необходимо сказать, что печь для бани будет в значительной степени отличаться от простой печи, устанавливаемой в доме. Главным образом отличия будут обусловлены функциональным предназначением печки. Дело в том, что постройка печи в доме предполагает ее использование в целях отопления помещения, приготовления пищи и в некоторых случаях использования ее в качестве спального места. При этом использовать ее планируется в помещении, которое имеет нормальные показатели влажности. А если речь идет о печи для бани, то она кроме обогрева помещения, должна нагревать еще и воду, а происходить это всё будет в помещении с, мягко говоря, повышенной влажностью. Кроме того, от банной печи зачастую требуются более высокие температуры, чем от ее домашнего аналога. Эти обстоятельства накладывают отпечаток и на технологию проведения работ и на используемые при этом материалы.

Процесс изготовления

Порядовка

Для того чтобы в общих чертах понимать то, как сделать кирпичную печь для бани нужно уточнить для себя, что задача предстоит не из легких. Даже в деревнях, где печное отопление является привычным моментом и без преувеличения частью жизни, за изготовление печей берутся лишь единицы. Секреты процесса передаются устно и требуют длительной практики. Хотя с другой стороны, сделать простую печку, при должном объеме знаний и наличии опыта в принципе возможно. Работы при этом можно разделить на несколько этапов, выполнять которые стоит последовательно.

Подготовка

Кирпич огнеупорный

Одним из важнейших моментов любого дела является подготовка. В случае монтажа печки в баню речь идет о том, что нужно закупить все нужные материалы и подготовить инструменты. Здесь всё, казалось бы, просто, но есть некоторые нюансы:

  • Прежде всего, важно отметить, что для изготовления печи потребуется несколько сортов кирпича. Так, для монтажа топки нужен жаропрочный (шамотный) кирпич, а для изготовления дымоходов можно обойтись и обычным.
  • На этом же этапе необходимо приготовить все металлические элементы печи, такие как дверцы, заглушки, колосники и прочее. Важно проверить, чтобы детали не имели трещин, так как это сократит срок эксплуатации и возникнет риск возникновения пожароопасных ситуаций.
  • Если планируется установка нагревательного котла для воды, то это также должно быть учтено на подготовительном этапе, так как в зависимости от места его расположения будут несколько отличаться и действия. К слову, можно для того, чтобы обеспечить посетителей горячей водой можно обойтись и без оборудования нагревательного бака.
  • Также на этом этапе нужно определиться с местом расположения будущей печи и демонтировать напольное покрытие, а также выпилить лаги, если пол уже установлен.

Монтаж основания

Фундамент под кирпичную печь

Для того чтобы печь стояла долго и выполняла свои функции качественно не обойтись без монтажа прочного и ровного основания.

  • Для этого в месте предполагаемой установки демонтируется напольное покрытие и лаги, а земляное основание немного заглубляется по форме будущей печи.
  • Затем в углублении выполняется цементно-песчаная стяжка. При этом необходимо принимать во внимание, что толщина стяжки должна быть не менее 30 см, а также слой её должен быть армирован стальной арматурой, толщина которой должна составлять не менее 10 мм.
  • После того как стяжка просохнет необходимо уложить первый слой кирпичей, которые будут играть роль основания всей последующей кладки.

Здесь можно добавить, что работы, связанные с цементным раствором вряд ли можно назвать чистыми, поэтому, если есть желание обезопасить от загрязнений поверхности, например, пола, их необходимо закрыть пленкой.

Дальнейший монтаж

Кладка банной печи

После того как основание будет готово можно приступать к укладке последующих рядов кирпича. Кстати говоря, полная и подробная порядовка кирпичной печи для бани будет отличаться в зависимости от выбранной конструкции. Ее подробное описание представляет собой отдельный материал, ниже будет приведен лишь примерный порядок действий.

  • Сначала укладывается первый ряд кирпича. Уже на этом этапе необходимо отразить все конструктивные особенности печи. Здесь имеются в виду воздуховоды, непосредственно место топки, будущая труба и так далее. Кирпичи укладываются вплотную друг к другу на раствор. Остатки снимаются мастерком.
  • Далее, по рядам аналогичным образом укладываются последующие слои кирпича до места установки первой дверцы воздуховода (поддувала). После установки оной, укладка кирпича продолжается. Здесь можно добавить, что если выполнить не просто воздуховод, а над поддувалом оставить свободное место, то с его помощью можно решить вопрос подачи горячей воды в моечное отделение. Внутрь этого пространства помещается гофрированный металлический шланг, который выводится концами наружу. Когда печка будет топиться, шланг будет соответственно немало нагреваться. Если запустить по нему воду, то, на выходе получится горячая вода. Таким образом, отпадает необходимость в нагревательном баке, что особенно актуально для помещений, имеющих скромные габариты.
  • Так, двигаясь постепенно по рядам, формируется «тело» печки. Когда подойдет очередь установки колосников, для удобства можно выбрать некоторое пространство в двух кирпичах, равное толщине колосников и устанавливать их в это место.
  • После того как будет сформировано топочное пространство, в соответствии с проектом печи, можно либо перекрыть его кирпичами, либо уложить металлическое основание, на которые в дальнейшем будут уложены камни.
  • Далее, примерно таким же образом, выкладывается вытяжная труба, в самом верху которой, для экономии материала, можно присоединить металлическую трубу и вывести сквозь крышу.

Печь-каменка

Важнейшим элементом бани является печь. В наше время для этих целей обычно используются печи-каменки. Они бывают кирпичными и металлическими. Сказать из какого материала печь-каменка лучше сложно. Тут скорее все зависит от некоторых обстоятельств, а именно от площади бани, количества человек, пребывающих за день в этом помещении и т. д. Ввиду этого, рассмотрим особенности металлической и кирпичной каменки по отдельности.

Каменки также бывают закрытыми и открытыми. Открытая каменка быстро нагревается, но и также быстро остывает. Она отлично проходит для небольших компаний. Камни в такой печи уложены над топливником кучей. Их температура может поднять до 250º.

Закрытая каменка передает тепло на одном уровне. В ней предусмотрена паровая дверь. В процессе сжигания топлива дверь закрыта, благодаря чему дым от огня не проникает в помещение. Дверцу можно открыть только перед входом в парилку. Благодаря этому температура в парилке прогревается до 60º.

Из кирпича

Особенность кирпичной печи-каменки заключается в том, что она имеет толстые стенки, построенные из жаростойкого кирпича. Печь этого типа довольно габаритна, имеет закрытую каменку и большой объем камней. Сжигать в ней можно только твердое топливо. Как правило, это дрова или торф.

Среди преимуществ печи стоит отметить следующие:

  1. Возможность отапливать бани более 30 м2.
  2. Конструкция пожаробезопасная.
  3. Долго сохраняет тепло в бане.
  4. Даже на второй день тепло в бане сохраняется в районе 20º, что позволяет использовать помещение, например, для стирки белья.

Из металла

Металлические каменки всего 1,5–2 часа нагревают баню. Они довольно компактны, поэтому идеально подходят для небольших помещений. Каменки обычно открытого типа. Камни греются за счет камеры сгорания. В металлической печи можно сжигать разные виды топлива в зависимости от модели.

Основные преимущества печи:

  • Быстрый нагрев бани.
  • Конструкция малогабаритна, имеет небольшой вес, а это уменьшает затрат на ее монтаж.
  • Возможность принятия банных процедур в процессе топки.

О том, как сделать печь-каменку вы можете узнать из этой статьи «Печь-каменка своими руками».

На этом общее описание процесса установки кирпичной печи для бани можно считать законченным. Для наиболее полного понимания процесса можно ознакомиться с соответствующими видео по тематике.

Видео

В этом видео очень подробно и доходчиво объясняется, как сделать кирпичную печь для бани своими руками:

Также предлагаем вам прочитать статью «Котел для бани своими руками«.

Фото

Печь отделана декоративным кирпичом

Облицована кафелем

С баком для воды

Печь в деревенской бане

Печь-камин из кирпича

В комнате отдыха

С функцией котла

Чертежи

Чертеж железной печи

Чертеж кирпичной печки

Чертеж металлической печи

Печь из трубы

Конструктивная схема печи

Из баллона

Второй вариант

Схема каменки

Схема печи

С топкой из предбанника

Парная в схематичном формате

Принцип тяги и распределения воздуха в печи

Железная печка для бани

Кладка кирпичной печи для бани своими руками: порядовка, чертежи, фото

Материалы и инструменты для кладки печи

Технология кладки кирпичной печи для бани своими руками

Обращаем ваше внимание на то, что существует множество различных схем кладки кирпичной печи для бани, поэтому если вы впервые решили осуществить кладку кирпича, рекомендуем вам выбрать более простой чертеж. От этого эффективность печи для бани не слишком изменится, но за то вероятность успешного создания печи будет более высокой!

Итак, для кладки кирпичной печи своими руками вам понадобятся следующие материалы:

  • Шамотный кирпич (для кладки топки)
  • Красный огнеупорный кирпич либо природный камень (для кладки печи-каменки и дымохода)
  • Глина и крупнозернистый песок (для создания раствора)
  • Печное литье (каминная решетка, дверца поддувала и топки, вьюшки, колодцы для чистки дымохода,  чугунная плита, колосник и т.д.)
  • Асбестовый шнур
  • Бак для нагрева воды
  • Оцинкованная проволока
  • Стальной уголок
  • Гидроизоляционный материал (рубероид)
  • Стальная лента

Из выше перечисленных материалов можно сделать простейшую кирпичную печку для бани, но для того что бы сделать более функциональный агрегат, потребуются дополнительные элементы, указанные на чертеже.

Инструменты для кладки кирпичной печи своими руками:

  • Болгарка с кругом по металлу и  алмазным кругом (для того что бы резать кирпич)
  • Электрическая дрель с насадкой-миксером
  • Емкость для раствора (лучше всего 10-литровое ведро)
  • Мастерок
  • Строительный уровень
  • Отвес
  • Деревянная киянка
  • Рулетка и маркер

Это наиболее важные инструменты для кладки печи своими руками, но список может быть еще больше в зависимости от сложности проекта.

Чертежи, проекты и схемы кладки кирпичной печи для бани

Предоставляем вашему вниманию наиболее популярные схемы для кладки кирпичной банной печи:

Схема кладки печи в бане

Второй пример схемы кладки банной печи из кирпича

Ознакомившись со схемами кладки кирпичной печи, а так же последовательностью и особенностями порядовки, переходим к основному процессу!

Технологию кладки кирпичной печи очень сложно объяснить словами, поэтому предоставляем вашему вниманию процессу кладки кирпичной банной печи на основе так называемых фото-шагов:

Если вы все же недопоняли, как правильно осуществить кладку кирпичной печи своими руками, мы так же предоставляем вашему вниманию следующие видео-уроки:

Простая технология кладки кирпичной печи своими руками

Поэтапная кладка кирпичной печи для бани

Основные моменты кладки кирпичной печи своими руками

Надеемся, что предоставленная информация наглядно объяснила вам весь процесс кладки кирпичной печи для бани своими руками. Напоследок хотелось бы уделить внимание некоторым моментам, связанным с технологией кладки кирпичной печи для бани!

Советы по самостоятельной кладке кирпичной печи для бани

Множество печников-новичков допускают простые на первый взгляд ошибки относительно кладки кирпичной печи. Результатом данных ошибок является разрушение печи, задымление всего банного помещения и что самое худшее – возникновение пожара!

Итак, при кладке кирпичной печи для бани своими руками, используйте следующие рекомендации:

  1. Под кирпичную печь для бани обязательно создайте фундамент и осуществите его гидроизоляцию с помощью рубероида!
  2. В процессе возведения фундамента для всей бани глину с траншеи сохраните, она понадобится для создания раствора при кладке печи.
  3. Соотношение глины и песка при создании раствора для кладки должно составлять 2:1 либо 3:1. Что бы определить насколько хороший получился раствора, окуните в него деревянную палку, на ней должно остаться слой глины примерно в 2 мм. Если слой больше – в раствор необходимо добавить песок, если меньше – глину.
  4. При закладке печного литья в ряды кирпича, оставляйте полу сантиметровый зазор между кирпичом и литьем, т.к. в процессе накаливания металл расширяется и может разрушить кирпичную кладку.
  5. В процессе кладке кирпичной печи вы столкнетесь с тем, что кирпичи будут либо не доходить до конца ряда, либо выступать на несколько миллиметров. Это вызвано тем, что кирпич плохого качества. Что бы исправить положение отпиливайте выступающие части болгаркой либо делайте швы немного толще.

    Пилим кирпич при необходимости

  6. Часто сталкиваются с тем, что размеров колосников превышает размер подготовленного под них отверстия в топке. В этом случае рекомендуется немного отпилить колосник, используя болгарку с кругом по металлу.
  7. Осуществлять кладку кирпичной печи для бани необходимо строго по отвесу и используя строительный уровень.
  8. В местах поворотов внутренних каналов дымохода обязательно устанавливайте очистные колодцы, т.к. в этих местах сажа скапливается чаще всего.
  9. Следите за тем, что бы при кладке печи кирпичи не соприкасались с печным литьем. Эти места необходимо дополнительно защищать, наматывая на литье асбестовый шнур.
  10. Для кладки топки используйте шамотный кирпич, он способен выдержать температуру выше 1600оС. Для кладки печи-каменки можно использовать красный огнеупорный кирпич, который способен сохранять свои физические свойства при температуре до 850оС.
  11. Не экспериментируйте с диаметром дымохода, размерами топки и габаритами печи-каменки. Все размеры должны быть выбраны согласно общим стандартам.
  12. Если рядом с кирпичной печью находятся деревянные элементы (к примеру, отделка интерьера бани с помощью доски вагонки), их необходимо обработать защитными антисептическими средствами, которые не только предотвратят гниение древесины, но и защитят ее от самовозгорания.
  13. Ну и главное, о чем следует сказать – не решайтесь на кладку кирпичной печи своими руками, если вы совсем не имеете опыта в этом деле. Помните, «скупой платит дважды», поэтому если ваша печь будет неправильно построена, специалист возьмет в несколько раз больше денег на ее реконструкцию.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, как правильно осуществить кладку кирпичной печи для бани своими руками! Надеемся, что из данной статьи вы узнали много нового для себя и самостоятельная кладка печи станет для вас более простым мероприятием!

Кирпичная печь для бани своими руками — схемы кладки, какой кирпич лучше, чертежи

Для обустройства парной чаще всего используется кирпичная банная печь-каменка периодического отопления на дровах. Такое отопительное устройство наиболее удобно и построить его можно самостоятельно, имея при этом хотя бы начальные навыки каменщика.

О таком строительстве мы и поговорим ниже, а также посмотрим видео в этой статье…

Делаем кирпичные печи для бани — чертежи с порядовками. Виды печей. Какой нужен кирпич. Строительство печи

Для обустройства парной чаще всего используется кирпичная банная печь-каменка периодического отопления на дровах. Такое отопительное устройство наиболее удобно и построить его можно самостоятельно, имея при этом хотя бы начальные навыки каменщика. О таком строительстве мы и поговорим ниже, а также посмотрим видео в этой статье по данной теме.

Кирпичная печь-каменка для бани периодического действия

Виды банных печей

  • Можно назвать четыре основных вида печей для бани, это печь «по-белому», «по-серому», «по-чёрному» и с плитой. Печь «по-чёрному» не имеет дымохода и при её топке вся сажа остаётся в помещении. Сейчас такие устройства не используются.
  • Конструкция, сделанная «по-серому» имеет дымоход, но, тем не менее, сажа в процессе топки тоже оседает на кирпичах. Поэтому, чтобы использовать парную, нужно дождаться полного сгорания дров.
  • Наиболее распространённые виды, это кирпичные печи «по-белому», они совершенно не оставляют дыма и копоти, но некоторые из моделей могут прогреваться до 12 часов, хотя и хранят тепло они гораздо дольше. Такие модели прогреваются через металлическую плиту, на которую наложены камни.
  • Иногда своими руками собирают такую конструкцию: бак и камни кладут на чугунные плиты, не закрытые до конца – обогрев помещения тогда происходит значительно быстрее. С трёх сторон бак обкладывают кирпичами, так сохраняется температуры воды.

Шамотный кирпич

Строительный кирпич

  • При строительстве печи в таких случаях используется кирпич марки от М-75 до М-150 с морозостойкостью до 25 циклов. При выборе материала следует проверять, имеются ли на нём трещины, посторонние вкрапления и так далее – такие экземпляры не пригодны для строительства. Также можно для облицовки использовать двойной силикатный кирпич М 150.

Совет. Качественное состояние кирпича можно проверить простым постукиванием по нему ручкой мастерка. Если изъянов нет, то звук будет звонкий, металлический, а при наличии таковых звук будет приглушенным.

Порядовка на кирпичную печь для бани (один из вариантов)

  • Строительство банных печей из кирпича представляет собой достаточно сложную конструкцию, требующую точного выполнения различных нюансов. Именно поэтому чертёж должен детально отображать каждый из рядов и при необходимости должны присутствовать пояснения.

Другой вариант порядовки

  • На схеме отдельные детали обозначаются штрихами и разделительными линиями, чтобы можно было представить, сколько штук необходимо для кладки того или иного ряда. Все закругления и подтёсы на камнях, отраженные на схеме, делаются при помощи болгарки.

Фундамент с подсыпкой и гидроизоляцией

  • Глубина фундамента должна составлять от 50 до 70 см – всё будет зависеть от возможного промерзания грунта, поэтому эту величину вам придётся отрегулировать самостоятельно. Но составляющие всё равно будут одинаковыми – на основание засыпается слой песка, примерно, 10-15 см и обильно поливается водой для усадки. Потом на него засыпается щебень, гравий или даже строительный мусор (битый кирпич и старая сбитая штукатурка) и все это трамбуется, но нужно оставить примерно 30 см для заливки цементного раствора.
  • На щебень или другую подсыпку нужно застелить гидроизоляцию – обычно для этого используют рубероид, но можно и толстую целлофановую плёнку. После этого, заподлицо с полом, заливается цементный раствор, который можно делать из цемента и песка (1/4), но можно вместо песка использовать отсев щебня (1/6), тогда основание получится более прочное. Также рубероид настилают поверх фундамента, чтобы аннулировать всякий контакт кирпича с сыростью, ведь от этого он разрушается.

Совет. Для того чтобы фундамент не проседал, его основание, то есть, подсыпку, нужно делать по площади немного больше заливной части. Для этого на щебень устанавливается опалубка, каждая сторона периметра которой будет на 10 см меньше засыпки.

Глиняный раствор

  • Для возведения печи инструкция предусматривает два вида раствора – цементно-песочный и глинисто-песочный. Цементная смесь выполняется из марки 400 или 500 с соответствующим добавлением песка –1/4или 1/5. По консистенции он должен напоминать жидкую манную кашу и свободно сползать с мастерка.
  • Для глины и песка несколько другое соотношение и здесь одна часть отводится глине, а 2,5 части отводится на песок. Перемешивать следует очень тщательно, потому что глина очень вязкая и комочки плохо разбиваются, что в дальнейшем будет мешать кладке. Готовая смесь должна свободно сползать с мастерка, оставляя на его плоскости лишь небольшие мазки – такая консистенция наиболее приемлема для работы.

Установка зольника при помощи проволоки

  • Как правило, в первую очередь, по форме печи выкладывается сплошной ряд кирпича – можно назвать его нулевым. Такое основание должно строго соответствовать форме порядовок по наружному контуру и иметь углы, точно соответствующие 90⁰. Конечно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но для того чтобы не произошло сбоя, проверьте диагонали – их разница не должна превышать 2-3 мм.

Виды перевязки

  • Толщина швов между камнями не должна превышать 3-5 мм, и для этого необходим качественный раствор, без комочков и мусора тогда стык будет легко регулировать по нужному размеру. При укладке каждого ряда, целый кирпич должен перекрывать стык на нижнем ряду, и в данном случае наиболее приемлема ложковая перевязка. После укладки первого ряда следует переходить на глиняный раствор.

Установка кирпича над дверцей

  • На третьем ряду устанавливается дверца зольника и для их прочного монтажа к ним прикрепляется оцинкованная проволока, как это видно на фото, а верхний кирпич подрезается для более плотной укладки.

Установка кирпича клином

  • Ещё многие мастера советуют над дверцей вырезать кирпич клином, потому что металл сильно нагревается и такая конструкция наиболее прочна. Вместо проволоки можно использовать оцинкованную жесть. До устройства четвёртого ряда обязательно нужно проверить кладку строительным уровнем или отвесом, так как отсюда уже начинается обустройство зольного колодца и колосника.

Для установки колосника кирпич нужно подрезать

  • В шестом ряду устанавливается дверца поддувала, а в седьмом ряду для установки колосника нужно вырезать углубления на 1-1,5 см, причём, так, чтобы колосник после установки имел люфт, потому, что расширение металла и кирпича при нагревании разное (металл расширяется больше) и для этого нужен запас. Чаще всего такие элементы (дверцы, колосник) делаются из чугуна, как наиболее огнеупорного элемента для оборудования печей.
  • Начиная с восьмого ряда, кладка делается с перегородкой и это продолжается вплоть до четырнадцатого ряда, в который устанавливают швеллеры. В передней части стены делается проём, куда устанавливают котёл для воды.
  • Пятнадцатый ряд укладывается в полкирпича – половинки устанавливаются под углом друг к другу (для основания разделительной стены), а затем, три последующих ряда устанавливаются при помощи ложковой перевязки.
  • В девятнадцатом ряду ставится дверца для овода пара в парилку, а двадцатый и двадцать первый ряд следует скрепить полосками типа П-образных подвесов или проволокой. После этого начинается установка вытяжной трубы, и её высота уже будет зависеть от высоты самой бани.
  • По завершении процесса кирпичную печь можно покрасить.

Совет. Вытяжная труба должна возвышаться над крышей бани не менее чем на 0,5м. обмазывать дымоход нужно известковым или цементным раствором, не боящимся воздействия конденсата.

Конструкция печи в разрезе

Сделать кирпичную печь можно самостоятельно, главное, чтобы вы точно следовали схеме приведённой в этой статье или какой-либо другой. А цена сооружения будет зависеть от качества материала. То есть, для топки обязательно используйте только шамотный кирпич, а дверцы лучше всего устанавливать из чугуна.

Источник: klademkirpich.ru

Установка печи из кирпича для бани: чертежи, порядовка, полезные советы

Из кирпича

Банные печи из кирпича превосходят аналоги из металла по дизайну, а кроме того, обеспечивают так называемое мягкое тепло и насыщенный, но не обжигающий пар. Предлагаем вам исчерпывающую информацию о том, как самостоятельно сложить кирпичную печь.

«По-белому», «по-черному», «по-серому» — какой вид печи выберете вы?

Первое, что нужно сделать тому, что решил своими руками класть каменку, — это разобраться в их разновидностях. Всего есть четыре основных типа.

  1. Кирпичная печь по-черному. Отсутствие дымохода – главная особенность конструкции, поэтому начать банные процедуры можно после того, как все дрова сгорят. Считается, что именно такие печи вырабатывают очень качественный пар с характерным ароматом.
  2. Кирпичная печь по-серому. Имеет дымоход. Из плюсов – максимальный прогрев парилки в кратчайшие сроки, то есть такая конструкция экономит вам время и топливо. Недостаток: на камнях оседает сажа, поэтому мыться в бане можно только после того, как дрова превратятся в угли.
  3. Кирпичная печь по-белому. Прогревает парилку более 12 часов, однако более экологична в сравнении с печными конструкциями для бани, отапливаемыми по-черному или по-серому. Не оставляет на камнях сажи и не пропускает дыма, так как камни нагреваются не от огня непосредственно, а от металлической плиты-перекрытия. Преимуществом является то, что она обладает самым продолжительным периодом сохранения тепла в соотношении с периодом полного прогрева.
  4. Кирпичная печь с плитой. В такой печи камни и водонагревательный бачок находятся на паре чугунных плитах, которые не полностью закрываются. Это обеспечивает очень быстрый прогрев парилки.

Контрольная закупка для кладки печи

Чтобы сложить печь, понадобится обычный кирпич для обустройства дымохода, а также жаропрочный для сооружения топки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: обычный строительный кирпич, как правило, имеет нестандартные размеры (отличные от 2.5*1.2*6.5 см.), что приведет к необходимости либо делать большие швы (что крайне нежелательно), либо укорачивать строительный материал (что усложняет строительство).

Приобретите все нужные металлические элементы для банной печи (колосники, заглушки, дверцы и т. д.). Если используете уже бывшие в употреблении элементы, проверьте их на наличие трещин. Любой изъян повышает риск возникновения пожара и снижает срок службы.

Для раствора необходимо купить песок и глину. Причем глина должна быть добыта с глубины от полуметра и более.

ВАЖНО! Цемент для кладки печи в бане не используется.

Мешаем, мешаем, вымешиваем: нюансы приготовление раствора

  • Подберите вместительную емкость, в которой будете делать раствора.
  • Просейте песок, так как любые примеси и камешки ухудшают качество раствора.
  • Смешайте просеянный песок и глину (возьмите равное количество ингредиентов).
  • Постепенно добавляйте воду, пока раствор не приобретет консистенцию, напоминающую жирную сметану.

ВАЖНО! Даже самая простая кладка требует времени, а эксплуатационные свойства раствора, наоборот, стремительно ухудшаются. Поэтому готовьте его частями, в несколько замесов.

Закладка фундамента

Фундамент под кирпичную печь в бане следует возводить обязательно. Печная конструкция имеет внушительную массу и без фундамента может продавить пол или привести к его проседанию.

Идеально, если печной фундамент будет сделан одновременно с бетонированием несущей конструкции самой бани. Но если вы упустили этот момент, определившись с местом, где будет стоять печь, демонтируйте напольное покрытие и выпилите лаги.

Самая популярная разновидность печного фундамента в бане – бутовый или бетонный с цементной основой. Вкратце, процесс закладки фундамента выглядит так:

  • Копка котлована;
  • Опалубка;
  • Армирование;
  • Бетонирование;
  • Гидроизоляция;

Кирпичик к кирпичику

Печка-каменка складывается по алгоритму, однако самих алгоритмов достаточно много. Каждый ряд имеет определенные размеры. Строго следуйте выбранному проекту, от этого зависит долговечность и работоспособность печной конструкции.

Мы предлагаем несколько порядовок популярных проектов банных печей.

Так же, для примера, посмотрите порядовку печи-голландки

Количество рядов может быть больше или меньше, так как и высота парилки может варьироваться.

Какую бы схему вы ни выбрали, укладка кирпича начинается со сплошного нижнего ряда. Причем этот ряд, несмотря на кажущуюся простоту, является самым сложным. Принципиальное значение имеет правильно вымеренная диагональ основания. Максимально допустимая погрешность – 0.5 мм. Для этого края квадрата-основания выкладываются кирпичом с идеально ровными гранями.

После каждого ряда проверяйте себя, используя строительный отвес. Это поможет избежать перекосов.

ВАЖНО! При кладке топки нельзя использовать одновременно и огнеупорный, и обычный кирпич. Они имеют разную теплоотдачу и разную температуру нагрева, что может привести к появлению щелей и трещин.

Ряд за рядом возводим стены

Первый ряд

После укладки фундамента, настает время возводить стены. Первый ряд кладется на битумную прокладку гидроизоляции, которой накрыт фундамент. Сначала возводится стена защиты, главная функция которой – противопожарная. Ее кладут из нарезного кирпича, причем каждый кирпич перед укладкой необходимо смочить водой.

Проверьте правильность углов и «порядовку».

Будьте внимательны при замере краев порядовки. Если вы оставите даже незначительные зазоры, в баню будет проникать дым. Идеальная ширина шва кирпичных междурядий составляет 3-5 мм. Чем плотнее материал прилегает друг к другу, тем лучше.

Второй ряд

2-й ряд и последующие ряды выкладываются так, чтобы середина кирпича приходилась на стык двух нижних.

Третий ряд

При кладке 3-го ряда устанавливается дверца поддувала. Укрепляется этот элемент полосами из листа стали или оцинкованной проволокой. Для определения точного местоположения поддувала, нужны чертежи бани. Чтобы вставить крепление дверцы в стену печи, в кирпиче делается углубление.

Четвертый ряд

4-й ряд – это место монтажа колодца, где будет скапливаться зола, и колосника (решетки на воздуховод для очищения от золы отсека для дров).

Пятый ряд

Прежде чем приступить к этому ряду проведите строгий контроль ровности стен, проверьте, все ли углы прямые. Для монтажа колосника в кирпичах создаются углубления с запасом 1 см с каждой стороны на расширение решетки из-за воздействия высоких температур.

Выемку на задней стенке следует закруглить, чтобы создать минимальное сопротивление воздушному потоку при направлении в топку.

Шестой ряд

6-й ряд завершает монтаж поддувала.

Седьмой ряд

На 7-м ряду осуществляется установка топочной дверцы и колосника. Схема монтажа топочной дверцы такая же, как и при монтаже поддувальной.

Восьмой ряд

На уровне 8-го ряда делается перегородка, и здесь же начинается дымоход.

Остальные ряды

На 14-м ряду монтируются швеллеры – металлические изделия в форме буквы П. В передней части банной печи оставляется место для проема. Туда будет устанавливаться бак для подогрева воды. Емкость для воды монтируется так, чтобы она опиралась на боковые стены печной конструкции и касалась швеллеров.

15-й ряд укладывается так, чтобы половинки кирпичей находились под углом друг к другу. Это позволяет сформировать основание стены разделения.

19-й ряд – уровень, на котором закрепляется дверца, пропускающая в парилку пар. После установки дверцы монтируются металлические полоски, скрепляющие следующие 2 ряда кладки. Они нужны для дополнительного укрепления печной конструкции.

Рамка дверцы для выхода пара закрывается в 21 ряду, после чего устанавливается бак для воды и обкладывается кирпичом для плотного прилегания.

На 23-м ряду каменки устанавливается труба.

Важно! Стенка трубы должна быть не менее половины толщины кирпича. Причем для кладки снаружи используется цементный раствор.

Даже если вы планируете класть небольшую кирпичную печь для бани, обязательно проверяйте каждый свой шаг. Рекомендуем вам также посмотреть видео, если что-то в нашей статье покажется вам не совсем понятным.

Если возникли вопросы или — оставляйте пожалуйста их прямо сейчас!

Источник: pechinfo.ru

Как возвести кирпичную печь для бани – технология кладки кирпичной конструкции

Всё ли вы знаете о бане?

На тему бани ходит много разных разговоров о ее полезности. Но этот тест пройдёт только реальный эксперт банного дела. Давайте проверим свои знания и вы наверняка найдёте для себя что-нибудь познавательное и интересное.

Печь из кирпича – основной функциональный элемент любой русской парной, которая традиционно выкладывается из жаростойкого красного кирпича. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент готовых конструкций печей, но владельцы бань принимают решение построить русскую печь своими руками.

Возведенная собственноручно классическая кирпичная печь для бани с каменкой дает возможность безопасно обогревать помещение, поддерживать оптимальный температурный режим, производить чистый и густой пар, является декоративным интерьерным элементом.

Выбор материала для возведения печи

В настоящее время существует множество доступных схем возведения печи, однако начинающему мастеру рекомендуется выбрать самый простой чертеж.

Из какого кирпича стоит возводить печку? Выбрать подходящий строительный материал нелегко. При незначительных финансовых возможностях можно выбрать красный кирпич сомнительного качества.

Однако размеры подобного материала редко соответствуют принятым стандартам, по этой причине могут получаться достаточно широкие швы – до 11 мм, что абсолютно недопустимо при возведении печи.

Зачастую банная печь возводится из шамотного кирпича, который на 75 % состоит из жаростойкой глины. Такой материал устойчив к перегревам и повышенной влажности, растрескиванию и деформации. По техническим и эксплуатационным характеристикам шамотный кирпич превосходит все существующие аналоги, но и цена гораздо выше.

Из шамотного кирпича возводится топка, а из огнеупорного красного кирпича лучше обустраивать дымоход.

Для строительных работ понадобится глина, которую можно раздобыть самостоятельно либо приобрести в специализированной точке совместно с кирпичом.

Чтобы сложить печь из кирпича, необходимо подготовить следующие материалы:

  • шамот;
  • жаростойкий кирпич;
  • глину и песок крупной зернистости;
  • решетку, дверку для поддувала и топочной части, чистящие колодцы, чугунную плиту и колосник;
  • шнур из асбеста;
  • нагревательный бак;
  • цинковую проволоку;
  • уголок;
  • рубероид.

Этих материалов достаточно, чтобы возвести простую печь из кирпича собственноручно.

Подготовка строительных инструментов

Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:

  • болгарку с кругом;
  • электрическую дрель со специальной насадкой;
  • пластиковую широкую тару для раствора;
  • мастерок;
  • уровень;
  • рулетку и карандаш;
  • металлические полоски.

Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.

На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:

  • Защитные дверки топливника должны быть направлены к двери.
  • Основание под печное устройство должно быть размером не менее 75 × 75 см, высотой до 22 см.
  • Полки должны располагаться вдоль стены, у которой оборудована печь.
  • Отопительные печи из кирпича возводятся с соблюдением технологических зазоров между стенками конструкций и стенами парилки.

Обустройство фундаментного основания

Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.

Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.

На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.

После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.

Важно! Между стенками опалубки и земляными краями котлована необходимо оставить технологический зазор в 12 см.

Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1 : 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.

После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.

В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.

Замес соединительного кладочного раствора

Чтобы вышла надежная и долговечная кирпичная печь для бани важно правильно замесить кладочный раствор. Точность пропорций зависит от качества глины – ее жирности.

Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.

Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.

Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.

Одного замеса раствора не должно быть много или мало, его следует приготовить ровно столько, чтобы хватило на выполнение 2–3 полноценных кирпичных рядов.

Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.

Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

  1. Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
  2. Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
  3. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
  4. В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.
Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд
  1. Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
  2. Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
  3. При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
  4. С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.

Монтаж дымоотводной трубы

Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.

При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.

По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.

Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной заслонкой-шибером.

Оштукатуривание поверхностей

Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.

Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.

До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.

Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.

После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.

Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.

Источник: SdelatBanyu.ru


Чертежи кирпичных печей для бани с порядовкой

Задумываясь над строительством банной печи, необходимо правильно подобрать тип и габаритные размеры будущей конструкции, определиться с конструкцией дымохода, выбрать строительный материал и смесь для кладки. Чертеж с нанесенными геометрическими размерами и детальная порядовка помогут не допустить ошибок в процессе возведения.

Банная печь имеет ряд отличий от традиционных, используемых для отопления дома. У них обязательно присутствует ниша для нагрева камней и водонагревательный контур. Простая конструкция — это бак с водой расположенный в определенном месте печки.

Выбор размеров

Подбирать чертеж, необходимо определить габаритные размеры кирпичной банной печи. Они выбираются исходя из объема отапливаемой парилки и согласно личным предпочтениям. Но в самых распространенных вариантах, для удобства кладки, площадь основания выбирается либо 3,5 на 4 кирпича, либо 4 на 5 кирпичей. Высоту подгоняют под удобство использования и в соответствии с расстоянием до перекрытий. Как правило, печки делают 168 или 210 см. В этих размерах учтен только сам теплоагрегат, без конструкции дымохода.

Варианты конструкций

Самыми распространенными считаются агрегаты со встроенным металлическим баком для воды. В зависимости от личностных предпочтений, он может располагаться либо снизу, либо сверху. Рассмотрим чертежи с порядовками двух основных вариантов расположения.

Печь с нижним расположением ёмкости для воды

В конструкции такой системы, пламя в топочной камере с одной стороны нагревает щит, на котором расположены камни, с другой — ёмкость с водой. Ёмкость, вмонтированная сбоку печи, служит стенкой для камеры горения.

Эта модель обеспечивает быстрый нагрев, как каменки, так и воды внутри бака. При этом увеличивается расход дров, поскольку распределение тепла идет на два источника нагрева одновременно. Выкладывается такая печь в 21 ряд с применением стального щита для отделения каменки.

Система с верхним расположением ёмкости для воды

В данном варианте, бак располагается вплотную к стенкам каменки и отделяется от неё листом негорючего материала. Такое расположение имеет ряд преимуществ:

  • Жар от сгорания дров идет на прогрев камней.
  • Бак с водой нагревается за счет вторичной отдачи тепла от каменки к боковой стенке бака.
  • Прокалить камни в такой печке можно гораздо сильнее, поскольку вода закипать будет медленнее, чем при прямом контакте с каменкой.

Негорючей прокладкой подойдет лист из асбестоцемента.

Порядовка такого теплоагрегата состоит из 25 рядов, но при этом требует меньшего расхода строительного материала.

Вариант для большой парной

Печь такой конструкции имеет закрытую каменку, может работать непрерывно и протопить одновременно несколько помещений бани.

Кладку начинают с вентиляционного канала, вход которого расположен в подполье. Перекрывающая заслонка монтируется с 3-го ряда. В этой плоскости формируют топочные камеры, потом устанавливают дверцы и прочистной канал. Сформировав поддувало, переходят к кладке основных стенок топок и перемычек.

Это наиболее распространенные и простые варианты чертежей. При этом стоит понимать, что они не учитывают индивидуальных особенностей помещений парной. Зная основные процессы, проходящие при горении дров, можно без труда изменить вид будущего агрегата под свои нужны, рассчитав необходимые размеры для основания и дымохода.

Важные моменты кладки, устройства, создания чертежей и порядовки будущей печки можно посмотреть в видео.

Кирпичная печь для бани своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

Как построить банную печь

Виды

Варианты возведения

Размеры

Материалы

Конструкция и кладка

Безопасность использования

Кирпичная печь для бани весьма важный элемент любого дачного дома. Но на первый взгляд может показаться, что ее возведение — долгий и сложный процесс. Однако это совсем не так.

Сейчас в строительных магазинах можно увидеть многообразие портативных обогревающих элементов, однако люди в основном предпочитают традиционную печку из кирпича.

При всей своей массивности такой агрегат имеет ряд весомых преимуществ:

Однако, если у вас не хватает средств на материалы или же пространство не позволяет соорудить полноценную печь, то свое предпочтение стоит отдать компактному металлическому варианту.

При возведении конструкции можно выделить четыре варианта установки. Каждый из них рассмотрим отдельно.

Исторический

Имеет еще одно название — «по-черному». Именно так наши предки топили бани на Руси. В такой конструкции нет дымохода. Принцип заключается в том, что именно дым очень быстро прогревает помещение. После того, как все дрова сгорают, он выходит через окна или другие специальные отверстия.

Смешаный

Здесь есть труба для отвода дыма, однако он все равно будет попадать в комнату. Как и в первом способе, помещение прогревается довольно быстро, однако стоит учитывать нюанс, что париться можно только с затушенным пламенем в топке.

Чистый 

В этой системе камни нагреваются от плиты, поэтому дыма и запаха гари в парилке нет. Однако такой способ имеет свои минусы. Так на прогрев пространства нужно большое количество дров, при этом, сам процесс займет до 12 часов.

Двойной 

Свое название он получил из-за того, что в такую конструкцию входит кирпичная печь и две чугунные плиты, установленные над дымоходом. 

Размер такой печи зависит от помещения. Поделите площадь комнаты на 2, так вы получите нужное число киловатт, требуемое для печи. Затем полученную цифру умножьте на 2,5 или 3 — это и есть итоговые параметры. С имеющимися вычислениями можно приступить к поиску схем строения. Если у вас нет навыков самостоятельного составления таких планов строительства, то их можно найти в специальной литературе, либо в Сети. Подбирайте варианты, исходя из полученных цифр и размера помещения.

После того, как вы все решили с размерами, нашли подходящий чертеж, выбрали вариант возведения и размещения тепловой конструкции, необходимо подумать о подборе качественных материалов. Разберем самые популярные.

Кирпич

При возведении банных печей многие допускают ошибку при выборе главного элемента — кирпича. Кладка должна быть огнеупорной, поскольку температура горения может достигать 1400 градусов. Зачастую продавцы в магазинах выдают обыкновенный товар за огнестойкий. Чтобы протестировать материал на прочность и пригодность, проверьте его на сколы и трещины. Если поверхность неровная, со множеством дефектов, то он не годится. Также можно попробовать ударить по нему молотком. От качественного изделия инструмент отскочит, при этом издав тонкий звук. Есть еще один нехитрый способ проверки — уроните его. Если стройматериал рассыпался на мелкие кусочки, то брать большой объем не стоит.

Для уменьшения затрат советуем выложить ими только те участки, которые будут подвергаться воздействию наиболее высоких температур. Для всех остальных элементов, в том числе и облицовки, подойдут обычные стройматериалы этого вида.

Раствор

Для кладки печей для бани из кирпича обычно применяют глиняные растворы. Однако и здесь есть свои тонкости. Например, стройматериал и раствор должны выдерживать одинаковую температуру, поэтому целесообразно подбирать их по составляющим. Также в состав раствора обязательно включается песок, который необходимо просеять. Уделите особое внимание чистоте и свежести воды.

Обратите внимание на пропорции: на одно ведро воды обычно приходится ведро песка.

Для строительства кирпичной печи для бани своими руками вам также понадобится бетонный раствор, который необходимо будет приготовить из одной части цемента, трех долей песка и 4 долей щебенки и воды в пропорциях, равных половине веса цемента.

После того, как все будет подготовлено, можно приступать к возведению.

1. Строим фундамент

Из-за совокупности своих материалов изделие получается весом около тонны, что оказывает весьма серьезное давление на основание помещения, где она будет находиться. Поэтому для нее лучше подготовить крепкий фундамент. Для этого необходимо разметить по краям то пространство, которое вы отводите под основание установки. Выройте яму глубиной около 60 см, при этом для устойчивости конструкции советуем расширить нижние 10-20 сантиметров. Далее плотно засыпьте расширенную часть песком, а поверх также плотно насыпьте 10 сантиметров щебня и битого кирпича.

2. Делаем опалубку

Теперь по краям вырытого котлована установите опалубку. Ее можно сделать из досок и гвоздей. Положите в углубление на подставки армирующую сеть на расстоянии от стенок и дна около 5 сантиметров. После установки металлического укрепления можно заливать бетон. Делайте это равномерно, при этом не доходя до уровня пола примерно на 15 сантиметров. После этого измерьте верхний срез — он должен получиться абсолютно горизонтальным.Раствор должен просушиться в течение 7-10 дней, а по истечении этого времени можете смело демонтировать опалубку и образовавшиеся пустые участки заделать измельченным гравием. После того, как бетон высох, его необходимо покрыть двойным слоем битума и рубероида. Такая гидроизоляция защитит конструкцию от воздействия влаги.

3. Приступаем к кладке

При установке третьего ряда не забудьте закрепить дверку поддувала. Предварительно пропилите болгаркой желобки в кирпичах: туда вы проложите оцинкованную стальную проволоку, на которой и будет держаться дверца.

Также углубления в стройматериалах понадобятся на кладке пятого ряда. Там нужно будет установить стальные уголки, на которые устанавливаются колосники. Эта металлическая решетка поможет циркуляции воздуха и поддержит топливный материал.

4. Укладываем топку

Топка выкладывается из шамотного кирпича. Если для «внутренностей» печи использовать обычный красный и керамический стройматериал, то агрегат долго не прослужит и разрушится из-за агрессивных температур.

Так, при постоянной подгонке подводите работу к перекрытию верхней стенки печи. Поскольку пространство будет довольно большим, то рекомендуем параллельно уложить две полосы из стали так, чтобы они соединяли две напротив стоящие стенки строения. Перед тем как их положить на кладку, сделайте в ней углубления. Такая хитрость поможет избежать обвала материала внутрь конструкции. Также при перекрытии поверхности строения оставьте отверстие для формирования дымовой трубы. Сама труба выводится на высоту, которую вы изначально задумали в проекте.

Ваша печь готова. Принцип ее работы предельно прост: во время сгорания топлива горячий газ нагревает стены сооружения и внутреннюю емкость с водой, после чего проходит через трубы, каменную засыпку, а после этого уходит в дымоход, при этом не оставляя в помещении копоти и явного запаха гари. Подробный процесс кладки отображен на видео.

Чтобы сделать конструкцию пожаробезопасной, продумайте защиту всех поверхностей, которые находятся с агрегатом в одном помещении. Стены, которые почти соприкасаются с ним или находятся на расстоянии 10 сантиметров, необходимо покрыть теплоизоляционным материалом.

Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

  • По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
  • По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
  • По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
  • С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

  • в помещении долгое время сохраняется тепло;
  • отличное качество пара;
  • имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
  • не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
  • приятный микроклимат;
  • даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
  • благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.

Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.

Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

  • конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
  • высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
  • оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
  • кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
  • длительное время протапливания – около 3 часов.

Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

  • постоянного действия;
  • периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.

Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

  • емкость, где можно замачивать кирпич;
  • глину и песок для раствора;
  • емкость, где будет замешиваться раствор;
  • сито для песка;
  • дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
  • стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
  • козлы для работы на высоте;
  • рубероид, асбест;
  • строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

  • из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
  • дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
  • бака с водой;
  • зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

  • Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
  • Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
  • Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
  • Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
  • Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
  • В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
  • В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.

Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.

Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

  • раствор наносят на предыдущий ряд;
  • гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
  • после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
  • через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.

Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.

Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.

От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.

После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.

Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

  • Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
  • Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
  • Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.

При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

  • продолжительную теплоотдачу;
  • высокую теплоемкость;
  • гигиеничность.

При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.

В видео ниже представлена подробная инструкция по кладке кирпичной банной печи.

чертежи и порядовки, подробная схема

Принятие решения о строительстве кирпичной печи обеспечит дом функциональным и уютным элементом. Даже начинающий мастер способен соорудить печь своими руками из кирпича, воспользовавшись подробной инструкцией. Русская кирпичная печь обладает рядом преимуществ: большая теплоотдача, сохранение оптимальной влажности воздуха, дышащий материал, универсальность.

Содержание статьи:

Особенности создания печей из кирпича своими руками

Все конструкции независимо от модификации имеют в своей конструкции следующие элементы:

  • фундамент;
  • топку;
  • колосники;
  • зольник или поддувало;
  • стояки удаления дыма.

При строительстве нужно учитывать, что фундамент служит теплоизолирующим слоем — он бывает кирпичным или железобетонным.

Существует три основных разновидности кирпичной печной кладки:

  • Голландская.
  • Шведская.
  • Русская.

Используются в быту для обогрева и для приготовления пищи. У русской печи не только самый удобный КПД, но и у единственной имеется лежанка. Голландка наиболее удобна для изготовления вручную, именно поэтому на ее основе появилась так называемая «столбянка», завоевавшая популярность у владельцев частных особняков.

Важно! В русской печи хозяйки готовят подовый хлеб — национальное славянское блюдо.

Преимущества:

  • Коэффициент полезного действия выше чем у аналогов — 71%.
  • Высокая теплоемкость корпуса и более медленное остывание по сравнению с чугунной или металлической.
  • Экономичность и меньший вред природе — топливо сгорает практически полностью с наибольшей теплоотдачей.
  • Нагреваясь до высокой температуры, кирпичная печка никогда не будет такой обжигающе горячей как металлическая.
  • При нагревании не так сильно сушит воздух. Кирпичная печь дышит, оставляя влажность нагреваемого воздуха на комфортном уровне — 40-60%.
  • Влажность поддерживает за счет того, что выделяется пар, а при остывании его впитывает. Таким образом поддерживается температурный баланс. При нагревании «буржуйки» происходит сгорание пылинок содержащихся в воздухе, что в целом не очень положительно сказывается на здоровье.
  • Кирпичная печь избыток тепла равномерно распределяет в своем корпусе, поэтому перегрева никогда не происходит и не нужно регулировать подачу топлива маленькими порциями.

Недостатки кирпичных печей:

  • Плохо подходят для помещений, которые отапливаются раз от раза, то есть нагреть полностью остывшую комнату кирпичной печью значительно труднее;
  • Кирпичная печка, как правило массивная, и строится при строительстве дома;
  • Печь может быть и небольшой, но тогда она лучше подходит для готовки или обогрева одного маленького помещения;
  • Печь не подходит для отапливания помещений с гнилостными испарениями: животноводческие фермы, оранжереи, теплицы и тому подобное;
  • Функционал кирпичных печей довольно обширен: копчение мяса и рыбы, переплавка металлолома, закалка и цементирование металлических изделий, обжиг керамики, нагрев заготовок в кузнице, поддержка температурно-влажностного режима в бане.

Обратите внимание! Разновидность кладки печи по голландскому принципу называется столбянка.

Вариант этой печи появился, когда были распространены голландские типы кирпичных печей. Мастерам заказывали похожие печи и им пришлось придумывать свою вариацию только на основе внешнего сходства.

Принцип возведения такой печи мало чем отличается от распространенных повсеместно «голландки», «шведки», «каминопечи». Подойдет и для отопления вашего домика и для дачи. Технология печи такова, что каналы могут располагаться горизонтально и вертикально, и иметь 1, 3, 5, 7 оборотов.

Печь для бани

Сложенная из кирпича печь дышит, долго отдает и сохраняет тепло в помещении, печь более экологична по сравнению с чугунными или аналогами из металла. Наиболее достойным вариантом такой печи является так называемая конструкция «по белому» — после горения дров в помещении не остается сажи, все удаляется. Еще один удачный вариант конструкции — с плитой, предусматривающей наличие водяного бака или котла.

С трех сторон бак закрыт кирпичной стеной, за счет чего долго сохраняется высокая температура воды.

Подготовительные работы перед началом создания печи из кирпича

Необходимо выбрать схему порядовки. Чтобы определиться с точным количеством кирпича, лучше сперва осуществить процесс кладки на сухую. Это важно особенно для тех, кто делает такую работу впервые.

Процесс кладки на сухую — это предварительная работа для оценки правильности порядовки и количества подобранных материалов. Когда кладется печь кирпичная отопительная дровяная своими руками, порядовка, позаимствованная в справочной литературе, позволит оценить масштаб работы и трудозатраты, а также определить количество потраченного материала и стоимость.

Необходимые материалы и инструменты

В идеале для строительства используется печной или шамотный кирпич, но подойдет керамический или более простой. Кладка может осуществляться на сухую или на раствор. В таком случае используется цементно-песчаный раствор или более демократичный глиняный. Для экономии средств самый качественный кирпич используется для облицовки и наиболее уязвимых элементов, а для строительства печи внутри — подойдет кирпич попроще.

Инструментарий, который необходим, чтобы построить голландку или другую модель:

  • мастерки различного вида — 3-4 штуки;
  • кирка;
  • веревка;
  • киянка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • угольник;
  • швабровка;
  • метр;
  • рулетка;
  • расшивка;
  • растворная лопата.

Подробная схема кладки — чертежи и порядовки

Процесс строительства печки своими руками из кирпича не будет длительным, если воспользоваться пошаговым описанием. Прежде чем приступить к закладке конструкции необходимо найти проект кирпичной печи для дома и чертежи с порядовками.

Обратите внимание! Правильно подобранные порядовки сведут на нет головную боль при дальнейшей эксплуатации печи.

Ниже представлен проект типовой порядовки печной коробки, который обеспечит эффективную работу печки.

Для кладки кухонной печи с трехканальным отопительным щитом (длина печи 3,5 кирпича 760×880 мм, высота 22-23 ряда) потребуется 250 целых кирпичей, шесть ¾, 43 половинки, 20 четвертинок, три задвижки, поддувальная дверца, чугунная решетка. Допускается использовать марку кирпича более низкого качества М-100 для внутренней кладки и более качественный для облицовки М-175.

Сложить кирпичную печь своими руками для обогрева дома возможно по нижеприведенной схеме. При создании схемы был расчет на то, что закладка печи должна быть простой и доступной для любого, в том числе начинающего мастера, и состоять из дешевых материалов.

Кладка осуществляется по типу голландской печи, которая подходит для обогрева жилых домов. Толщина стены у такой печи равна половине кирпича.

Обратите внимание! При устройстве «голландки» важно не давать помещению остывать в течение нескольких дней. Топить нужно регулярно, хотя бы один раз в два дня.

Существует несколько типов кладки печей голландского типа. Варианты:

  • вподрезку
  • с пустыми швами.

В первом случае швы заполняются раствором наглухо, поэтому штукатурка не требуется. Важно использовать для кладки именно печной кирпич, который еще называют «красный» или «полнотелый». Нельзя использовать ранее бывший в употреблении материал, полученный при разборе старых зданий.

Обратите внимание! Для облицовки необходимо использовать кирпич высокой категории, а внутри — более низкой.

  • Первый ряд укладывается на сухую, без раствора. Здесь же происходит определение места для расположения дверцы поддувала, зольника и топочной.

  • Далее происходит укладка углов, затем — контура. Для соблюдения ровности создается система контуров — с помощью отвесов, от потолка к углам печи натягивается бечевка. Технологически в печи предусмотрены три отверстия: поддувало, топочная камера и зольник. На схеме представлено расположение этих зон.
  • Дверцу под поддувало устанавливают после того, как выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.
  • Обустройство топки. Дверца крепится обожженной проволокой. На выкладке свода необходимо производить подпил кирпичей. Свод начинают выкладывать после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверцы топки.

  • Облицовку камеры сгорания производят специальным огнеупорным кирпичом.
  • В ходе монтажа трубы дымохода необходимо предусмотреть обустройство специальной задвижки.

  • В 6 ряду устанавливается колосняковая решетка 18×25. Заранее спиливается ниша в кирпиче. Недопустима установка колосняка на раствор. Пустоты засыпаются песком. Колосняковая решетка должна свободно сниматься.
  • В 7 ряду два кирпича спиливают под углом.
  • Установка дымовой задвижки. Крепится на любой проволоке. Установка дымовой задвижки необходима для работы летом. Установка задвижки — это простая процедура.
  • Установка топочной дверцы 25×18 см. Начинается с седьмого ряда. Недорогие дверцы являются проблемным местом. Топочная дверца является проблемным элементом печи. В 8 ряде соединяются 1 и 2 отопительные каналы.
  • 8 ряд, появляется соединение 1 и 2 отопительного каналов. Воздух из обоих каналов будет выходить в трубу. Для перевязки швов используется пиленый кирпич.
  • Далее идет последовательная кладка, следующий важный шаг — установка чугунной плиты.
  • Завершается кладка уличными работами по кладке дымовыводящей трубы.

Как сделать кирпичную печь самостоятельно — пошаговая инструкция

Изготовление печи необходимо осуществить по технологии, выполнить по порядку все шаги, и результат не заставит себя ждать. Мастеру в работе необходима порядовка печей из кирпича для дома.

  • Изготовление фундамента.

Фундамент находится на высоте «чернового пола». Горизонтальная поверхность должна быть выверено ровной. Сверху на фундамент выкладывают два слоя рубероида, пергамина — это гидроизоляция. Далее укладывается стальной лист и слой теплоизолятора.

  • Кирпичная кладка оснований.

Обратите внимание! Кирпичная кладка осуществляется по заранее выбранной и желательно опробованной на сухую схеме.

Кирпичи кладутся на песчано-цементный раствор. Кладочная смесь может быть приобретена в строительном магазине.

  • Изготовление топливника.

Топливник — важный элемент конструкции. Именно туда кладется топливо, которое сгорая, обеспечивает теплом всех, кто находится рядом.

В представленной схеме топливник начинается на пятом ряду.

  • Кладка верха и боковых стенок.

Первый ряд полностью кладется по периметру фундамента. Второй ряд является основой для поддувала. Третий ряд выкладывают из шамотного кирпича, закрепленной в кладке. В четвертом ряду кирпичи укладываются на ребро.

Важно! Топочная дверка устанавливается на пятом ряду, который выкладывается плашмя. С седьмого по девятый ряд кладка также производится плашмя.

Советы и рекомендации по созданию кирпичных печей

Сложить печку из кирпича на века сможет даже начинающий мастер. Для этого необходимо изучить технологию, подобрать соответствующий материал, запастись терпением и соблюсти несколько полезных рекомендаций. Задумываясь о строительстве кирпичной печи в своем доме, следует учесть следующее:

  • Закладывать место под печку необходимо в центре комнаты или возле внутренней стены. Размещение возле внешней стены дома чревато повышенной теплоотдачей и быстрым остыванием печки.
  • При размещении печурки с варочной плитой в центре комнаты можно использовать это как разделение комнаты на кухню и гостиную. Варочная плита будет находиться в зоне для приготовления пищи, а в гостиную будет обращена ровная часть конструкции, которая благодаря красивой кладке станет изюминкой помещения.
  • При возведении печки между двумя комнатами, между стеной предусматривается конструкция из жаростойкого материала.
  • Подбирая размеры для будущей конструкции, следует учитывать, что фундамент выходит за края печи на 100 мм с каждой стороны.

Печка своими руками из кирпича, построенная по любой технологии, является украшением дома. Печка — это и хранительница дома, и очаг, она дает уют и тепло. Чтобы она всегда радовала, ее строительство с самого начала должно проводиться с соблюдением простых правил. Она является универсальным обогревательным элементом дома, бани или сауны. Печь обычно размещают в хозяйственной части дома, таким образом, чтобы тепло доходило во все комнаты — в спальню, детскую, гостиную, прихожую.

21 Самодельный план сауны, который можно легко сделать своими руками

Польза саун для здоровья хорошо известна, но платить за установку саун дома — это роскошь, которую многие не могут себе позволить. Однако, если вы хотите сэкономить, есть другое решение — сделай сам. Звучит интересно? Тогда читайте нашу 21 лучшую идею строительства сауны.

1. Сауна на дровах

Давайте начнем с плана с одного из наших любимых сайтов, Instructables. Всякий раз, когда мы хотим вдохновения для проекта DIY, этот сайт всегда является одной из наших первых остановок, и здесь у нас есть план для сауны DIY.

Как всегда на этом сайте, вы найдете четкие инструкции, полезные фотографии и логический прогресс от этапа планирования до завершения проекта.

Как объясняет автор, это сауна, в которой могут разместиться до четырех человек, и если это то, что вы ищете, это может быть отличным планом.

Нажмите для получения более подробной информации

2. Превратите сарай в сауну

Если у вас есть старый сарай или другое внешнее строение, которым вы не пользуетесь, вам не нужно строить сауну с нуля — вы можете просто переделать уже имеющуюся конструкцию.

Если это похоже на то, что может сэкономить вам много тяжелой работы, вот план, которому вы можете следовать, чтобы это сделать. Там есть полезная информация об использованных материалах, методах изоляции и многом другом.

Они утверждают, что это преобразование обошлось им в 1000 долларов, что очень разумно — и это намного дешевле, чем заплатить кому-то, кто придет и построит его для вас.

Нажмите для получения более подробной информации

3. Превратите сарай в сауну — Видео

Если вам нравится идея превратить свой сарай в сауну, и вы ищете новые идеи, которые вдохновят вас на проект, не забудьте также посмотреть это видео.

Нам нравится внимание к деталям, которое уделяется планированию — например, этот парень не забывает о мелких деталях, таких как включение водонепроницаемого динамика в свой дизайн, чтобы он мог слушать музыку, когда он ее использует.

Нам нравится, как это видео показывает развитие сауны от начала до конца, а также то, как она выглядит профессионально, когда это сделано.

4. Сауна в кедровой бочке своими руками

В этом есть столько всего того, что можно полюбить. Это не просто план, это целая история — история постройки сауны своими руками в глухой части канадского Уистлера.

И еще есть дизайн, потому что это не обычная сауна. Зачем строить обычную сауну, если можно построить бочкообразную?

Это очень креативный план сауны, и есть много хороших советов по ее созданию.

Есть также видео, показывающее, как они это сделали, поэтому, если вы ищете оригинальный дизайн сауны, который можно скопировать, не ищите дальше.

Нажмите для получения более подробной информации

5.Паровая, сборка

Это первое видео из серии из двух частей о том, как построить сауну дома.

Объяснений не так много, но зато есть покадровая видеозапись постройки сауны.

Это стоит посмотреть, чтобы вы могли увидеть, какие работы необходимы для создания сауны своими руками — и снова, когда сауна начинает принимать форму, результаты очень впечатляют.

6. Преобразование бетонного флигеля в сауну

Это еще один план переоборудования существующего здания в сауну, на этот раз бетонного флигеля.План проведет вас через каждую часть процесса строительства шаг за шагом.

Вначале вы можете увидеть фотографии полуразрушенной хижины, которая медленно разрушалась от неиспользования, и вы можете следить за тем, как она превращается в роскошную уютную сауну.

Ознакомьтесь с полезной информацией о строительстве очага, разделке дымохода, теплоизоляции потолка и обо всем остальном, что вам нужно знать. Еще один план, на который стоит взглянуть.

Нажмите для получения более подробной информации

7.Сделай сам Русская

Баня

В России их версия сауны известна как « баня ».

Баня — важная часть русской культуры, и традиционно пользователи баня бьют себя и друг друга сушеными пучками листьев и веток березы для улучшения кровообращения.

Если вы хотите попробовать построить свою русскую баню дома, посмотрите это покадровое видео, которое покажет вам, как это сделать.

Видео довольно быстрое, но дает хорошее представление о том, как должна быть построена баня .

8. Сауна и гидромассажная ванна своими руками

Зачем довольствоваться сауной в одиночку, если вы можете насладиться роскошью домашней сауны и джакузи?

Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, ознакомьтесь с этим планом с инструкциями о том, как воплотить эту мечту в реальность.

Это еще один план, который рассказывает историю и одновременно объясняет, как вы можете воспроизвести его дома.

Есть масса полезных картинок, и очень весело наблюдать за тем, как постройка обретает форму. Еще один, который нам понравилось читать.

Нажмите для получения более подробной информации

9. Сауна с дровяной печью вне сети

Если вы ищете идеи, которые помогут вам построить свою собственную настоящую финскую сауну с дровяной печью, вам стоит посмотреть это видео на YouTube, которое мы для вас нашли.

Он не показывает вам, как построить сауну, но показывает, как она работает, поэтому есть много бесценной информации, которая вам понадобится, когда вы начнете думать о том, чтобы сделать свою сауну.

Нам нравится демоверсия в конце, которая показывает, как быстро все это набирает обороты!

10. Сауна из бордовой каменной кладки

Вот план, в котором рассказывается, как построить сауну из дровяной кладки, чтобы создать что-то прочное и долговечное.

План начинается с анекдота о том, как автор обнаружил, из чего должна состоять «настоящая» сауна, после чего следует подробное описание того, как он строил свою сауну.

Это еще один план, полный советов и идей, и даже если вы не планируете копировать его дизайн, вы можете многому научиться из этого, что даст вам множество идей при разработке собственного дизайна.

Нажмите для получения более подробной информации

11. Постройте собственную сауну под открытым небом

Как объясняется в этом плане, строительство сауны может стоить очень дорого, поэтому, если вы хотите сэкономить немного денег — а также принять полезное задание своими руками — вы можете попробовать построить сауну самостоятельно.

В конце концов, сауна — это не что иное, как изолированное здание и что-то, что генерирует тепло и пар.

Этот план дает вам основы того, что вам нужно учитывать, а также предлагает множество других ресурсов, которые помогут вам, когда вы начнете свой проект.Еще один план, на который стоит взглянуть.

Нажмите для получения более подробной информации

12. Финская сауна на открытом воздухе своими руками

Это видеоплан на YouTube, в котором рассказывается обо всех деталях, необходимых для создания собственной сауны в финском стиле своими руками.

Видео начинается с подробного списка всех материалов, которые вам понадобятся для постройки сауны, а остальная часть видео состоит из слайд-шоу, документирующего ее конструкцию.

Имеет непринужденный саундтрек, так что вы можете просто расслабиться и наблюдать, как сауна превращается из клочка земли в качественную установку.

Это видео, которое обязательно вызовет у вас желание попробовать его на себе дома.

13. Взломайте свою ванную комнату

Вот план известного сайта Lifehacker, как взломать вашу ванную комнату и превратить ее в сауну.

Это необычная идея, но если у вас дома есть запасная ванная, то почему бы и нет?

Они даже утверждают, что можно сэкономить до 50% по сравнению со стоимостью покупки модульной готовой версии.

Если честно, мы бы предпочли увидеть еще несколько фотографий с планом, но эту идею определенно стоит рассмотреть.

Нажмите для получения более подробной информации

14. Сауна ближнего инфракрасного диапазона своими руками

Автор этого плана начинает с объяснения того, почему версии, работающие в ближнем инфракрасном диапазоне, лучше, чем инфракрасные сауны, с точки зрения их способности убивать раковые клетки, уменьшать воспаление и снижать уровень стресса.

Этот план также имеет то преимущество, что его строительство очень недорогое по сравнению с некоторыми другими, которые мы включили, и его легко установить практически в любом месте.

С другой стороны, это довольно далеко от первоначальной концепции сауны, но если вам нужно что-то быстрое, простое и доступное, это вариант, который может вам понравиться.

Нажмите для получения более подробной информации

15. Переносная сауна своими руками

Если нам нужно выбрать победителя за оригинальность, креативность и явное безумие, этот дизайн портативной сауны, которую вы можете буксировать за велосипедом, — наш безоговорочный чемпион.

Хорошо, так что это может быть не самодельный план как таковой — это действительно демонстрация модели, которую придумала чешская команда дизайнеров.

Но если вы понимаете основную концепцию сауны, у вас есть неплохие навыки самостоятельного изготовления, и вы думаете, что владение чем-то вроде этой может быть довольно крутым, ничто не мешает вам сделать сауну самостоятельно.

Нажмите для получения более подробной информации

16. Сауна в саду своими руками

Это видео рассказывает интересную историю.

В нем ютубер объясняет, что однажды он обнаружил, что его садовый домик гниет, и в рамках работы по его спасению он решил добавить сауну сзади.

Он дает вам всю информацию, необходимую для самостоятельного создания, а также множество советов, которые помогут вам в начале работы.

Еще одно видео, которое нужно посмотреть всем, кто планирует построить сауну.

17. Подземная сауна и бассейн

Ищете что-нибудь безумное, чтобы попробовать? Как насчет подземной сауны и бассейна?

Эти парни настоящие мастера-мастера строят что-то подобное из таких простых материалов, как старая валявшаяся бочка.

Возможно, не тот, который стоит попробовать, если вы страдаете клаустрофобией, но интригующий вариант, если вам нравится делать что-то по-другому.

18. Видео о сборке сауны-капсулы

Хотя это не совсем план «Сделай сам», мы решили включить это видео, чтобы дать вам еще несколько идей о том, что возможно.

Это видео по сборке комплекта для сауны, который вы можете купить.

Тем не менее, мы думали, что это очень оригинальный дизайн, и для более креативных домашних мастеров, обладающих необходимыми навыками, такая сауна не была бы невозможна без комплекта.

Это сауна, которая будет отлично смотреться где угодно, независимо от того, построите ли вы ее на природе или на заднем дворе пригорода.

19. Сауна DIY покадровая

Вот увлекательное покадровое видео, показывающее, как строилась самодельная сауна.

Все начинается с пустого места во дворе, но в течение следующих восьми минут или около того вы увидите слайд-шоу, поскольку, возможно, самая впечатляющая сауна из всех найденных нами планов.

Это выглядит фантастически, и их внимание к деталям невероятно.Нам особенно нравится освещение с изменяющимся настроением — эта сауна просто на другом уровне. Отличная работа, ребята!

20. Панорамная баня-бочка

Понравился дизайн бочки в №4?

Что ж, эта идет на один лучше и включает в себя большое смотровое окно, что делает эту сауну-бочку панорамной .

Что может быть лучше, чем сидеть в маленькой комнате и становиться вспотевшими?

Сижу в маленькой комнате, становится жарко и потеет с видом ! Если вы согласны, то это план для вас.

21. Самодельная сауна под открытым небом

И, наконец, план импровизированной сауны, которую вы можете просто настроить и наслаждаться, когда вам это нужно.

Совершенно верно — для этого вам не нужно беспокоиться о разделке досок, подготовке фундамента или строительстве постоянных конструкций.

Просто дайте тепло, воду и накройте все это укрытием, и все готово. Отличная находчивость, одобряем!

Набор стилей для всех уровней квалификации

Нам нравится искать в Интернете идеи «Сделай сам», потому что это всегда напоминает нам о том, какими творческими людьми могут быть.Как видите, есть много вариантов, которые вы можете попробовать, если хотите построить собственную сауну дома — и, возможно, некоторые из этих планов могут вдохновить вас на попытку.

Строительство сауны из бордовой каменной кладки — Сделай сам

Хотя идея электрической сауны, особенно электрической сауны из красного дерева, заставляет меня съеживаться сегодня по экологическим причинам, в 16 лет я не знал ничего лучше. И я согласился. Американцы считали, что сауной можно правильно пользоваться только в абсолютно сухой атмосфере.Идея заключалась в том, что высокие температуры можно переносить только при низкой влажности — миф, который, к сожалению, все еще принимается многими американцами и пропагандируется в слишком многих отелях. Сауна, как меня раньше учили, была задумана как сухая, за исключением влаги, производимой собственными потовыми железами.

Моя первая подсказка о том, что я ошиблась, пришла через три года в отеле в Исландии, где температура в сауне была невероятной — 220 градусов по Фаренгейту (вода закипает до 212 градусов по Фаренгейту), а исландцы время от времени поливали воду водой. горячие базальтовые камни, покрывающие камень, создавая таким образом невысокий (произносится «медленный-лу») «священный пар», столь важный для настоящей сауны.Я знал, что у этой сауны скандинавское или норвежское происхождение, поэтому решил, что исландский опыт намного ближе к корням сауны, чем то, что я знал в Массачусетсе. В Исландии я узнал, что сауна — настоящая финская версия сауны — это не просто пот в сухой комнате. Сауна — это опыт контрастов, влажного и сухого, сильного тепла и холода. Через несколько минут при 220 градусах по Фаренгейту некоторые из купающихся опускались в бассейн с водой 45 градусов по Фаренгейту, предельный контраст температуры и влажности.Хотя сауна развивалась на протяжении последнего тысячелетия (особенно полезным нововведением было введение дымохода в 19 веке), основные характеристики, которые мы ищем в хорошем здании сауны, остались прежними.

Хорошую сауну перед использованием «приправляют» несколькими часами высокой температуры. Хотя существуют электрические, а иногда и газовые печи для сауны, даже в Финляндии старожилы скажут вам, что единственная настоящая сауна — дровяная. Финны ценят фоновый аромат дерева и дыма, хотя настоящего дыма в топке не остается.Есть и практический смысл в сауне на дровах. В Финляндии большинство деревенских саун находятся на некотором удалении от дома, где нет доступа к электрическим проводам или газовым линиям.

Столетия назад оригинальные сауны были укрытыми от земли или были построены из бревен, причем оба стиля имели большую тепловую массу для поглощения и хранения тепла. За последние 20 лет мы с женой Яки нашли альтернативу горизонтальному бревенчатому строительству: кладку из дров. Моя статья в мае 1995 года «MOTHER EARTH NEWS» («Дом Роба Роя из земляного дерева») рассказывает о том, как мы построили наш круглый двухэтажный защищенный от земли дом из брусчатой ​​кладки, который также служит главным зданием кампуса в нашей школе Earthwood Building School.

Преимущества «5-E», которые делают каменную кладку из дровяной древесины идеальной для строительства дома, также делают ее идеальной для строительства сауны из кирпичной кладки: 1) простота конструкции, 2) экономичность, 3) эстетика, 4) экологическая гармония и 5) энергия. эффективность.

Что касается сауны, то последнее из этих преимуществ 5-E особенно убедительно. Деревянная кладка имеет идеальные энергетические характеристики для сауны — отличная изоляция в сочетании с исключительной тепловой массой. Эта комбинация означает, что потери тепла через стены сауны сведены к минимуму, в то время как короткие «концы бревен», а также внутренний шов раствора, действуют как тепловая масса, если их разместить на правильной (внутренней) стороне изоляции.После приправки сауны огонь может погаснуть, и ткань здания будет поддерживать внутреннюю температуру на уровне от 150 до 180 градусов по Фаренгейту. С годами и через различные крайности я узнал, что это нормальный и предпочтительный диапазон температур, который предпочитают специалисты по сауне. Регулируются размеры топки сауны, а также возраст купальщиц, потому что в больших саунах бывает жарче, чем в маленьких. Дети и пожилые люди обычно посещают сауну при более низкой температуре, чем другие люди.В нашей круглой сауне из земляного дерева, описанной здесь, мы приправляем печь около трех часов зимой и двух часов летом.

Круглая форма дровяной сауны имеет два преимущества: практичное и интуитивно понятное. Практическое преимущество заключается в том, что круглая форма охватывает наибольшее пространство на единицу периметра. Этот факт геометрии означает, что когда вы добавляете вертикальное измерение, создавая цилиндр, вы заключаете максимальный объем на квадратный фут боковых стен (по крайней мере, вертикальных боковых стен).

Интуитивное преимущество — это ощущение тепла и комфорта, которое возникает внутри небольшого круглого здания. Многие из наших посетителей сауны описывают, что испытывают чувство защищенности почти как в утробе или в гнезде.

Хорошо, мое путешествие в историю и знания завершено, по крайней мере, для этой статьи. Сауна Earthwood — лучшее, что я когда-либо видел, и она такая, какой она должна быть. Сауна, которую вы построите, дорогой читатель, тоже будет лучшей из тех, что вы когда-либо испытывали. Теперь мне нужно рассказать, как это делается.

Фонд для сауны Кордвуд

Каменную кладку из брусчатки, как и любую деревянную стеновую систему, нужно держать подальше от земли. Мне нравится хороший прочный фундамент из каменной кладки, который простирается как минимум на 4 дюйма. Хотя камень можно использовать для фундамента — если у вас есть камни и время — наш фундамент для сауны из земляного дерева — бетонный, сформированный из 8-дюймовых полос из 1-дюймового пенополистирола Dow, хорошо размещенных с 2 на 4 колья по периметру, чтобы предотвратить бетонный «взрыв». Для стен из брусчатки толщиной 8 дюймов, рекомендованных для этого здания диаметром 10 футов, достаточно поперечного сечения фундамента шириной 12 дюймов и глубиной 8 дюймов.Чтобы не копать опоры на уровне мороза (4 дюйма в нашем районе!), Соскребите органический материал к краю участка и привезите самосвал с хорошим крупным песком. Это используется для создания «площадки», на которой будут плавать ваши круглые опоры. Я называю это плавающей кольцевой балкой. Если песчаная подушечка сливает воду из сауны в точку понижения, то под опорой или плитой не будет скапливаться вода. Нет воды — нет замерзания; отсутствие замерзания означает отсутствие морозного пучения. . . или сопутствующее структурное повреждение.Не верьте мне на слово: это тоже была любимая система фонда Фрэнка Ллойда Райта. Это дешево и просто. А в сельской местности плавающая плита становится общепринятой стратегией выбора фундамента для гаражей, хозяйственных построек и даже домов. На этом этапе не заливайте пол, а только опоры.

Строительство кладки из кордовой древесины

За прошедшие годы MOTHER опубликовала несколько статей о кладке из бревен, но новым читателям поможет мое стандартное определение: кладка из бревенчатой ​​древесины — это строительная техника, при которой стены возводятся из коротких бревен (называемых концами бревен), уложенных поперек стена, как сложены дрова.Стены обладают исключительными тепловыми характеристиками за счет торцов бревен (которые имеют ценность и как изоляцию, и как массу) и специальной матрицы раствора, которая представляет собой изолированное пространство между двумя отдельными стыками раствора, одним на внутренней стороне стены, а другой на внешней стороне стены.

Список лучших пород дерева для дровяной сауны включает белый кедр, белую или красную сосну, ель, тополь или тополь (дрожащую осину) и другие легкие и воздушные породы дерева. Перед использованием эту древесину следует окорить, отрезать и высушить в течение года на открытом воздухе отдельными крытыми рядами.Следует избегать ароматного красного кедра (невыносимый запах при высоких температурах), очень твердой древесины, такой как бальзамическая пихта, и плотных твердых пород, таких как дуб, бук, клен, вяз и вишня. Эти бревна значительно усадятся, даже если вы будете сушить их в течение длительного времени, а если концы бревен будут слишком сухими, существует опасность повреждения конструкции из-за набухания.

Хорошая строительная смесь для саун из дровяной древесины состоит из 9 частей песка, 3 частей пропитанных опилок, 2 частей портландцемента типа I и 1 части извести.Песок должен быть чистым, вымытым мелкозернистым песком, например, кладочным песком. Опилки должны быть опилками хвойных пород с лесопилки, которые были пропущены через полудюймовое сито и замочены в емкости с открытым верхом как минимум на ночь. Опилки замедляют схватывание раствора, значительно уменьшая образование трещин в результате усадки раствора между торцами бревен. Используемая известь — это известь типа S, или гашеная, или строительная известь (у нее много названий). Не используйте сельскохозяйственную известь.


Всегда надевайте резиновые перчатки при смешивании и работе с строительным раствором.Цемент и известь могут вызвать неприятные дыры от цемента на дюйм в вашей коже, которые заживают вечно. С помощью обычной садовой мотыги смешайте ингредиенты в тачке в сухом виде, пока партия не станет однородного цвета. Затем добавьте воды и перемешайте мотыгой. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не пройдет испытание снежным комом. Когда вы бросаете «снежный ком» из строительного раствора на три фута в воздух, вы должны быть в состоянии поймать его, не допуская «пролета»! в ваших руках в перчатках. И он не должен рассыпаться. Только с раствором правильной консистенции можно жонглировать двумя или тремя снежками.

Построить стену из бревна очень просто. Просто следуйте мантре: грязь, дерево, опилки. Во-первых, в резиновых перчатках (мастерок просто замедляет работу) нанесите матрицу из двойного раствора на фундамент. Стена толщиной 8 дюймов хороша для сауны, поэтому стыки раствора (грязи) должны быть около 2 1/2 дюймов шириной и около 1 дюйма толщиной. Затем полость 2 1/2 дюйма между внутренним и внешним стыками раствора заполняется изоляцией; Лучшее, что я нашел, — это смесь опилок и извести в соотношении примерно 11: 1.Утеплитель заливается в полость небольшим ведром с носиком или консервной банкой. Не пропускайте этот шаг! «Мертвое воздушное пространство» просто не помогает; сауна не будет работать хорошо, если вообще будет. Наконец, установите конец бревна на место, простираясь от внутреннего до внешнего швов раствора. Поместите конец бревна в грязь легкими вибрирующими движениями, создав то, что я называю «всасывающей связью».

Вы, возможно, заметили, что я потребовал 2 1/2 дюйма грязевого стыка, 2 1/2 дюйма изоляционного слоя из опилок и еще 21/2 дюйма грязевого стыка, или всего 7 1/2 дюймов.Но концы бревен имеют длину 8 дюймов. Остальные 1/2 дюйма делятся поровну между углубленным внутренним и внешним швом из раствора, что дополнительно уточняется в процессе наведения.

Указание — иногда его называют наведением или затиркой — это очень важный шаг, и его не следует упускать из виду. С помощью ножа из нержавеющей стали, у которого последний дюйм лезвия был изогнут под небольшим углом (скажем, 10 градусов), сильно надавите на раствор, чтобы сгладить грязь. Это позволяет достичь четырех целей: 1) Придает стене красивый вид.2) Разглаживает стену, создавая водоотталкивающую вместо водопоглощающей поверхности. 3) Увеличивает трение между грязью и деревом, делая стену более прочной. 4) Углубление на 1/4 дюйма обеспечивает пространство, в котором можно произвести ремонт в случае усадки древесины или раствора. Log Jam® или Perma Chink®) гибкие продукты для зарубки бревен являются подходящими уплотнениями для этой цели, но их лучше всего наносить, если углубленный растворный шов глубиной 1/4 дюйма направляет сглаживающую щетку между концами бревен.

Вот и все: грязь, опилки, концы бревен, заострения. Следуйте этому порядку, и стена практически выстроится сама собой. Бревна могут быть разделены или оставлены круглыми, и любого размера от 2 до 10 дюймов в диаметре. Постарайтесь выбрать концы бревен так, чтобы вокруг них оставался постоянный шов толщиной 1 дюйм для облегчения наведения.

Не позволяйте бревнам касаться друг друга. Для более подробного обсуждения кладки из бордовой древесины см. Мою полную книгу о строительстве домов из кордовой кладки (Стерлинг, 1992), The Sauna (Chelsea Green, 1996) или мое видео «Основные методы кладки из бордовой древесины ». Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.

Двери, окна и стропила для саун из брусчатки

Перед началом деревянных работ устанавливается дверная коробка сауны, чтобы кладку можно было положить на каркас. Используйте тяжелый каркасный инвентарь, например пиломатериалы 4 на 8 с местной лесопилки. Заранее сделайте оконные рамы, чтобы они соответствовали вашим окнам, которые могут быть фиксированными (неоткрывающимися) тепловыми панелями. За эти годы мне удалось найти эти окна в подсобных помещениях производителей стеклопакетов.Часто я могу купить небольшие тепловые панели за 10 долларов или меньше. Для небольшой круглой сауны ширина окна не должна превышать 18 дюймов. Высота более гибкая. Наши два маленьких окна имеют площадь 18 дюймов и вполне подходят. Мы также вставляем в дверь оконное стекло размером 12 на 24 дюйма, чтобы дневной свет был хорошим. Одна 12-вольтовая и 15-ваттная лампа накаливания обеспечивает много света в ночное время в небольшой печной комнате (8 футов (8 дюймов) с внутренним диаметром). (Земляная древесина отключена от сети.)

Хотя хорошие двери для сауны имеются в продаже, я всегда делаю свои собственные из соображений экономии.Я закладываю 2 дюйма изоляционного материала из экструдированного полистирола между слоями обшивки поочередно. Обшивка и пенополистирол обрамляются 2х6. Для сауны из земляного дерева я использовал материал каркаса 2 на 4 и выбрал окно шириной 12 дюймов. Дверное окно необязательно, особенно если у вас есть другой источник естественного света.

Одним из наиболее важных (и слишком часто игнорируемых) компонентов сауны является вентиляция. Если дровяной обогреватель находится с вами в топке, для его горения потребуется воздух — ценный воздух, ваш воздух.Следовательно, вы захотите включить прямой выход наружу для подачи воздуха для горения в топку. Это может быть просто дымоход диаметром 6 дюймов, вбитый в стену, как конец бревна. Поместите его на уровень пола как можно ближе к воздухозаборнику печи. Также должны быть включены другие варианты вентиляции. Один из приемов — оставить зазор в 2,5 см внизу двери. Другой вариант — установить в стене пару керамических «наперстков» диаметром 8 дюймов вместо торцов бревен.Эти наперстки можно купить в кладовых, где они продаются для строительства дымоходов. Конец бревна примерно того же диаметра, что и наперсток, можно вставлять или извлекать, чтобы обеспечить доступ воздуха по мере необходимости. Маленькая деревянная ручка облегчает снятие.

Установите два таких вентиляционных отверстия на противоположных сторонах печного помещения, одно на фут выше другого. Разница в температуре воздуха в сауне составляет около 1 F на дюйм высоты, поэтому разница в 12 градусов способствует движению воздуха. Температура воздуха немного падает, когда вентиляционные отверстия открыты, но вскоре восстанавливается, когда они закрываются, благодаря теплу, сохраняемому в стенах из дровяной древесины.Это как в кирпичной печи. Кстати, из-за температурного расслоения в топке полки для сауны лучше размещать на разной высоте, чтобы люди могли выбирать температуру, которую они предпочитают. Например, занимая нижнюю скамейку, дети могут разделить сауну с родителями.

Но вернемся к структуре. В сауне из земляного дерева мы закончили верхнюю часть деревянной стены с помощью 16 деревянных пластин, каждая по 22 дюйма длиной, сделанных из заготовки 2 на 8. Восемь из этих пластин служат опорами для радиальной стропильной системы, состоящей из сосновых брусков 4 на 8.Каждая вторая плита, поддерживающая стропила, установлена ​​на 1/2 дюйма башни по сравнению с предыдущей, устанавливая положительный уклон для дренажа с запада на восток.

Один из бревен, восточно-западный, проходит через все здание. Шесть более коротких стропил соединяются в центре и прикрепляются к основным стропилам с помощью стальных пластин толщиной 1/4 дюйма, выше и ниже пересечения, и восьми частей стержня с резьбой 1/2 дюйма, связывающих металлические пластины и стропила вместе в центре. центр.На фото и иллюстрации выше показано, как «заснеженные» пространства, промежутки между стропилами, заполняются фрезерованными кедровыми бревнами толщиной 6 дюймов и раствором. Обычная кладка из дров в этом месте также подойдет.

Наша потолочная крыша сделана из еловых шпунтовых планок размером 2 на 6, но подойдет любая обшивка 2 на 6 (или даже фанера 3/4 дюйма). Единственное предостережение — избегать очень смолистого материала, так как смола будет вытекать из дерева при температуре 200 градусов по Фаренгейту или выше, иногда достигаемой на уровне потолка.

Земляная крыша

Хотя земляная крыша не является абсолютно необходимой, она эстетична, долговечна и является традицией сауны в Финляндии. Наши кровельные слои над обшивкой: 1) Гидроизоляционная мембрана. Мы используем гидроизоляционную мембрану Bituthene® 4000 производства W.R. Grace. Установка проста: просто снимите бумажную подложку с рулонов шириной 36 дюймов и прижмите ее к деревянному настилу. Подробные инструкции указаны на упаковке. 2) Один дюйм изоляционного материала из пенополистирола Dow или эквивалентного экструдированного полистирола.3) Слой 6-миллиметрового черного полиэтилена, основа важнейшего дренажного слоя. 4) Два дюйма щебня №2, дренажный слой. 5) Слой рыхлого сена или соломы, который защищает дренажный слой от почвы сверху. 6) Восемь дюймов земли, засаженной травой, или дерна, срезанного с поля. Построенная таким образом крыша должна служить 100 лет или вечно, в зависимости от того, что наступит раньше.

Плита и дымовая труба

Наша печь самодельная из листовой стали толщиной 1/4 дюйма, но для ее конструкции потребуется отдельное изделие.Вы можете приспособить существующие стальные печи к сауне. Главное — найти творческий и безопасный способ прикрепить кирпичи или непористые камни к разным сторонам. Верх и три стороны нашей печи покрыты 320 фунтами плотных кирпичей, которые хранят огромное количество тепла. Мы поливаем эти горячие кирпичи водой, чтобы образовался пар. Камни размером с мяч для софтбола даже более аутентичны, чем кирпичи, но их не так легко повесить. Плотный известняк, камень-ловушка или базальт — все это хорошие камни для сауны. Избегайте мягких песчаников или любых трещинных пород, которые впитают воду и разорвутся вместе с паром, возможно, сильно.

Хорошая линия печей для сауны по разумной цене производится компанией Bruce Manufacturing (Брюс Кроссинг, Миннесота). Изготавливают модели на электричестве, газе и дровах. Одну из их моделей, работающих на дровах, можно запустить снаружи печи, что поддерживает чистоту в помещении и предотвращает отток кислорода из внутреннего воздуха. В моей книге The Sauna, перечислены как минимум дюжина других производителей и дан подробный отчет о том, как мы делали нашу печь.

Для дымохода используйте дымоход «Типа А», например, металлический дымоход с тройными стенками или, мой любимый, дымоход Metalbestos®, который сделан из нержавеющей стали внутри и снаружи, с дюймовой изоляцией без асбеста между ними.Эти системы типа А дороги, но безопасны и просты в установке. Самодельные дымоходы зачастую небезопасны, а некоторые из них просто пугающие.

План этажа сауны из кордовой древесины

Описанная здесь круглая сауна идеально подходит для четырех человек. Скамейки представляют собой гладкие доски из тополя 2 на 6, поддерживаемые снизу вертикальными стойками 2 на 4 и 2 на 4 ригеля. Опоры скамейки можно вкручивать прямо в концы бревен.

Я попытался честно и точно рассказать о нашей круглой сауне, это лучшая сауна, в которой я когда-либо был.Ваш будет другим, возможно, немного больше или меньше; может быть, у него не будет земляной крыши, может быть. Не важно. Ваша сауна тоже будет лучшей. Так оно и должно быть. Никакая искусственно изготовленная сауна не может сравниться с любовью, которую вы вкладываете в свою собственную. А стоимость? Строительные материалы обойдутся вам примерно в 400-700 долларов, в зависимости от ваших навыков закупки. К этой цифре добавьте плиту и дымовую трубу, которые могут стоить еще от 500 до 1000 долларов, в зависимости от того, новая у вас плита или бывшая в употреблении, а также от того, какую сделку вы можете заключить с дымоходом.Подсказка: некоторые дилеры продают слегка помятый, но совершенно безопасный Metalbestos® со значительной скидкой.

В случае сауны из дровяной кладки необходимо одно слово предостережения. Подождите неделю или две после укладки последнего бревна, прежде чем разжигать сауну до полной температуры. Преждевременный выстрел может повредить миномет. Помните, что пропитанные опилки были добавлены в смесь, чтобы замедлить схватывание раствора. Дайте время застыть.

Хотя финская традиция сауны, кратко описанная выше, — отличное место для начала, вы скоро доработаете свои собственные схемы использования в соответствии со своими потребностями, прихотями, климатом и самим зданием.Счастливого потоотделения!

Полную информацию о кладке из брусчатки можно найти в обучающем видео « Основные методы кладки из бордовой древесины» и в книгах Роба «Полная книга» по строительству домов из бордовой кладки и «Сауна». Земляные крыши обсуждаются в «Полная книга подземных домов: как построить недорогой дом» (Sterling, X974). Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.

Роб Рой — директор школы Earthwood Building School, West Chazy, NY.

Первоначально опубликовано: декабрь 1999 г. / январь 2000 г.

Как построить сауну

Сначала мы жарили сосиски на открытом огне у озера. С наступлением сумерек пришло время сауны (единственное финское слово в английском словаре). Я понятия не имел, что делаю, поэтому пошел за финнами. Мне было 18, я только что окончил среднюю школу и вылетел в Финляндию, чтобы навестить Ханну, студентку по обмену, которая несколько лет назад жила с моей семьей в Калифорнии.

Мы забились в деревянную хижину, отапливаемую дровами, слишком много людей голые под полотенцами. По моему лицу начал капать пот, и я почувствовал, как все мое тело расслабляется от сухого зноя. Вскоре мы выскочили на улицу и бросились к озеру, чтобы окунуться в холод. Затем вернемся к теплу. Это повторялось часами. И это было мое официальное знакомство с саунами. С тех пор я их люблю.

Для меня сауны приносят наибольшее удовольствие, когда вы проводите весь день на улице. После катания на лыжах или велосипеде на морозе ничто не сравнится с горячим сухим потом.О медицинских преимуществах саун спорят, но я считаю, что это скорее социальный повод. Совершите поездку в загородную хижину в Канаде или посетите нестандартный домик в Биг-Суре, Калифорния, и вы ощутите ту странную роскошь, которая царит в замкнутом пространстве вместе с другими. Но можно ли воссоздать это дома? Вы делаете ставку. Я позвонил нескольким друзьям, у которых принесли любимую финскую традицию к себе на задние дворы, чтобы они посоветовали, как это сделать, тоже.

Комплект по сравнению с DIY

Намного легче купить готовый комплект для сауны, чем собрать его с нуля.Вы можете найти комплекты для переоборудования свободной комнаты или большого туалета в вашем доме, или вы можете установить сборную отдельно стоящую сауну на заднем дворе. У Североамериканского общества саун (да, это так) есть хороший список местных розничных продавцов саун в США и Канаде. Вы даже можете купить простые в установке варианты в Costco или Home Depot всего за 1000 долларов. В Redwood Outdoors есть бочковые сауны в скандинавском стиле на открытом воздухе (от 4099 долларов), которые можно собрать за четыре часа, или ознакомьтесь с предложениями кабины и бочковой сауны от компании «Почти Небеса».Если хотите чего-то более эксцентричного, Sauna Stoke, которым управляет канадец по имени Мика Сихво , чья семья родом из Финляндии, строит сауны на заказ (от 11 290 долларов) на трейлерах, чтобы вы могли брать их с собой в дорогу.

Но, допустим, вы хотите сделать это самостоятельно и создать уникальное индивидуальное пространство сауны. С чего начать?

Выберите место и размер

Просто баню никуда не поставишь. Вам понадобится ровная площадка и достаточно места, чтобы построить ящик высотой около семи футов и шириной не менее шести футов.«Для меня вид был важнее всего остального», — говорит Бен Кристенсен, который занимается ловлей рыбы нахлыстом и построил сауну в своем доме в Бозмане, штат Монтана. «Хорошее расстояние от дома также удобно, если вы используете дровяную печь в качестве источника тепла. Это предотвращает возгорание от основной конструкции ».

Планируйте сделать здание размером не менее четырех на шесть футов, чтобы вместить двух или трех человек, или больше, если хотите больше компании. «Я хотел, чтобы моя сауна была местом для общения, поэтому у меня получилось довольно большое — размером примерно 10 на 12 футов», — говорит Эбен Монд, лыжный тренер из Сильвер-Плюм, штат Колорадо, построивший во дворе своего дома.«Однажды мы достигли максимума с 17 людьми».

Выберите материалы

Большинство людей строят сауны из кедра — поскольку он выдерживает влагу, он прослужит дольше. Но это также довольно дорого. Монд пошел с тем, что у него было. «В Колорадо сосна — самая дешевая древесина, которую вы можете получить на месте», — говорит он. Он нашел немного грубо обрезанной сосны и размолол ее.

Вам нужно будет залить бетонный фундамент, затем обрамить стены и крышу — наймите строителя, если вам здесь нужна помощь.Пол может быть кафельным, бетонным или деревянным. Североамериканское общество саун предлагает построить слив для облегчения очистки. Для утепления советует использовать стандартное стекловолокно и алюминиевый пароизоляционный слой вдоль стен и потолка.

«Не экономьте на теплоизоляции», — говорит Кристенсен. Он использовал кедровую обшивку снаружи и кедровый паз с внутренней стороны. «Древесина немного дороже, но она прекрасно пахнет и, естественно, устойчива к гниению. Для других строительных материалов мы использовали много древесины, оставшейся от других проектов, включая весь настил.”

Для дерева в интерьере Кристенсен советует отдать предпочтение 100-процентной древесине с прозрачной текстурой, т.е. без сучков. «Когда в сауне нагревается, сучки на дровах становятся особенно горячими и могут причинять неудобство вашей коже», — говорит он.

Ознакомьтесь с этой электронной книгой «Сделай сам» для сауны (20 долларов), чтобы получить конкретные рекомендации по строительству.

Добавьте собственные элементы дизайна

Монд хотел окна, чтобы он мог наслаждаться видом: «Каждый, кто приходит в мою сауну, говорит:« Приятно смотреть на улицу.«Используйте стекло с двойным остеклением, — говорит он, — и держите его подальше от источников тепла. (Окна Монда находятся в 24 дюймах от его печи.) Он также добавил две двери — по одной с каждой стороны — для хорошей вентиляции и легкого доступа, и — просторную скамью вдоль одной стороны сауны, на которой с комфортом поместятся восемь человек.

«Мы спроектировали уклон потолка таким образом, чтобы он был ниже у источника тепла и выше у места, где мы сидим», — говорит Кристенсен. «Это заставляет теплый воздух циркулировать к нам, и когда вы поливаете водой горячие камни, это вызывает сильный поток тепла прямо в лицо, что хорошо.”

Иметь поблизости источник холодной воды — неплохо. «У нас была старая ванна на ножках, которую мы установили на склоне холма рядом с сауной», — говорит Кристенсен. «Мы наполняем его из шланга и используем как небольшой резервуар для промокания».

Выберите источник тепла

Вы можете выбирать между деревянным, газовым, электрическим или инфракрасным. Большинство пуристов сауны скажут, что сжигание дров — лучший способ. Кристенсен забил у местного жителя старую бочковую дровяную печь; Монд купил дровяную печь на Craigslist.«Для меня все было связано с той атмосферой, которую я хотел в сауне», — говорит Монд. «Я собирался почувствовать, что« мы едем в хижину в горы », а это означает сжигание дров». Становится действительно жарко — около 150 градусов, но ему требуется несколько часов, чтобы нагреть помещение, и ему приходится вручную разжигать огонь, пока он там.

Электрические и газовые сауны проще в обслуживании и быстрее нагреваются, но они не так очаровательны. Инфракрасные обогреватели наиболее эффективны, так как они быстро нагреваются и потребляют значительно меньше электроэнергии.Почти Небо продает электрические и дровяные каменки, предназначенные для саун.

Общая стоимость

По оценкам Монд, он построил сауну из переработанных материалов и местного дерева примерно за 2000 долларов. Кристенсен нашел окна с двойным остеклением и массивную дубовую дверь в магазине Habitat for Humanity ReStore, и его сборка стоила около 10 000 долларов, включая наем подрядчика для создания платформы.

После того, как ваша сауна заработала, ничего не остается делать, кроме как запустить ее, пригласить друзей и попотеть.

Сауна на дровах: кормить снаружи или изнутри?

При проектировании и строительстве настоящей сауны часто возникает вопрос о внутреннем или внешнем корме.

КОРОТКИЙ ОТВЕТ:

Кормить сауну на дровах рекомендую из горячего помещения.

Причина №1: потеря тепла

При питании дровяной печи снаружи будут потери тепла 25%. Это не моя цифра, но это подтверждено Дэрилом Лампой, финским производителем печей для сауны в 3-м поколении.Фасад печки самый горячий.

Причина №2: стоимость

Если построить сауну с питанием через стену, это будет стоить на 500-1000 долларов больше материалов, так как код требует металлического каркаса и зазоров до негорючих материалов. Плюс к этому есть нематериальные затраты на установку печи внутри стены.

Причина № 3: атмосфера

Стеклянное окно создает атмосферу теплого сияния, мягко танцующего на кедровых стенах. Ааааааааааааааааааааааааааааааа. А как насчет беспорядка из-за кормления дров из горячей комнаты? Ничего страшного.Возьмите ручную метлу и время от времени подметайте ее.

Привет Гленн,

Я обнаружил ваш сайт и ценю всю информацию, которая у вас есть — я обнаружил, что у нас есть отличная печь для сауны mfg. прямо здесь, в Миннесоте, так что это было хорошо узнать.

Я мечтаю построить сауну на дровах, поэтому смотрю планы этажей. Я вижу, что вы порекомендуете один вариант — установить печь у задней стены, по центру сауны. Значит ли это, что печку нужно кормить снаружи?

Этой осенью я был в сауне, в которой была раздевалка, и вы кормили печь из этой комнаты.Мне это показалось хорошей идеей, потому что печь была внутри … какая конкретная причина не кормить печь из раздевалки? Может быть, лучше снаружи, чтобы у вас было больше места и меньше беспорядка в зоне для переодевания?

Просто интересно, что вы думаете по этому поводу, пока я начинаю свое исследование.

Спасибо,

Джон
St Cloud, MN

Привет Джон:

Рад, что вы нашли этот сайт, и рад, что вы нашли его полезным. приятно разделить радость сауны. Как видите, мне особенно нравится строить сауны.

Что касается кормления дровяной печи, то я большой поклонник кормления из горячего помещения. В прежние времена кормление на улице имело смысл, потому что печи для сауны были не очень эффективны. Это стало своего рода волей, преодолевая неэффективность с помощью большего количества бревен, разжигая чертову бочковую печь или самодельную штуковину.

Корм из раздевалки — реальный вариант. Это экономит немного места и обеспечивает тепло в раздевалку. Однако, по моему опыту, в этом нет необходимости.Тепло попадает в раздевалку, открывая и закрывая дверь горячей комнаты. Кроме того, подводка через стену требует сложной противопожарной защиты и обрамления «горловины».

Сегодня банные печи на дровах очень эффективны. Я могу начать и сходить в сауну с горстью дров под мышкой. Загрузка из горячей комнаты никогда не была для меня большой проблемой. БОНУС: многие дровяные печи для сауны, включая Kuuma, имеют стеклянное окно. Чудесная аура: выключение света в жаркой комнате и теплый свет, отражающийся от кедра в сауне.Волшебный.

Надеюсь, это поможет, пожалуйста, оставайтесь на связи.

г.

Североамериканское общество саун

Как построить хорошую сауну


Планирование строительства перед сауной

Производители саун предоставляют подробные инструкции о том, как следует установить комплект сауны и что от нее требуется. вверх, пространство, каркас, изоляция и т. д.

Но, как также объясняется в разделе «Как и где купить сауну», очень важно как можно раньше спланировать расположение, размер, форму и доступ.Этим этапом планирования строительства сауны, к сожалению, часто пренебрегают, что делает менее желательным удобство использования сауны и общий уровень комфорта сауны. Не все архитекторы также понимают природу и основы физики сауны. Поэтому настоятельно рекомендуется связаться с производителем или дилером сауны на начальном этапе проектирования дома, при добавлении, модернизации или, например, Проект отделки подвала.

Изоляция сауны очень важна, поскольку потолок является наиболее важным местом для хорошей теплоизоляции.Следует использовать обычную изоляцию из стекловолокна и пароизоляцию из алюминиевой фольги.
Электрические каменки должны соответствовать размеру сауны. Все обогреватели, внесенные в список UL, имеют определенные диапазоны размеров, в которых они безопасно работают. Мощность нагревателя в киловаттах обычно составляет от 1,5 до 15 кВт, а соответствующий размер выключателя — от 15 до 60 ампер. Всегда читайте инструкции к обогревателю и используйте для электромонтажа квалифицированного электрика. В рамках процесса предварительного планирования строительства рекомендуется, чтобы электрик проверил, достаточно ли мощности на вашей панели выключателя.

Используйте только обогреватели, внесенные в список UL!

Температура

Стандарт безопасности UL (UL 875) требует, чтобы максимальная температура сауны в США не превышала 195 F. Все нагреватели и блоки для сауны, внесенные в список UL, соответствуют этому требованию. Более высокие температуры возможны в саунах, оборудованных дровяными печами, но рекомендуется не превышать этот температурный уровень независимо от того, какой тип каменки используется.

Где строить

Расположение домашней сауны обычно определяют три основных фактора: физическое пространство, близость к душевой (существующий душ или новый душ как часть плана сауны) и близость к месту охлаждения. площадь.(Пожалуйста, также проверьте страницу «Руководства по дизайну»). Наиболее типичная установка сауны в США связана с домашним тренажерным залом, как правило, в подвале (если таковой существует). Еще одно популярное и удобное расположение — главная ванная, если позволяет пространство. Другие возможные варианты размещения — в гараже, в переоборудованной запасной спальне, в готовом или недостроенном подвале без тренажерного зала. С быстро растущим интересом Америки к жизни на заднем дворе, сауны на открытом воздухе становятся все более и более популярными — рядом с бассейном, на террасе у бассейна, во внутреннем дворике или просто где-то на заднем дворе.

Отдельностоящие сауны можно разместить практически в любом пространстве. Однако то, что будет сказано ниже об основах, также применимо к ним.

Основные требования

Для сауны необходимо пространство высотой предпочтительно 7 футов, с гладким и ровным (если не используется дренаж) водонепроницаемым полом. Пол может быть кафельным, бетонным или виниловым (но не ковровым!). Чтобы наилучшим образом использовать пространство и получить сбалансированный уровень температуры, форма сауны должна быть близка к квадрату или e.г. Соотношение длин стенок 6: 4. Лучшее место для двери (распашной!) — на более длинной стене. Если позволяет пространство, большинство пользователей сауны предпочитают иметь возможность полежать в сауне. Для лежания рекомендуется сауна шириной 6 футов или больше. Конструкции сауны обычно увеличивают длину верхней скамейки, размещая основную верхнюю скамейку вдоль самой длинной стены. Веб-сайты производителей прекрасно иллюстрируют многие из наиболее распространенных планировок сауны, и все они предлагают бесплатную помощь в проектировании с помощью САПР.
Основные требования (продолжение)
Помещение сауны требует вентиляции; входящие и исходящие.Хорошая вентиляция — одна из наиболее часто игнорируемых особенностей дизайна сауны. Хорошая система вентиляции обеспечивает достаточное количество свежего воздуха в сауне, что, в свою очередь, делает сауну более открытой, более комфортной и помогает пользователям избежать головокружения.
Несмотря на то, что существует несколько вариантов вентиляции, наиболее распространенные правила рекомендуют, чтобы входное отверстие для воздуха (обычно около 4 x 6 дюймов) располагалось на уровне пола на стене обогревателя (часто чуть ниже настенного обогревателя), а выпускное отверстие на противоположной стене чуть ниже верхней скамьи.

Какой размер сауны подойдет?

Если у вас есть выбор, не делайте его слишком маленьким. Хороший размер для средней сауны на два или три человека — от 4 x 6 футов до 5 x 7 футов. В зависимости от количества пользователей и конфигурации, размеры могут достигать 12х12 футов, при этом сауны 3х3 футов для одного человека все еще работают. Площадь общественных саун обычно составляет не менее 100 квадратных футов.

Что еще?

Душевая кабина должна быть расположена рядом, если даже не в том же конкретном месте (главная ванная комната).Доступ за пределы дома (задний двор, веранда, балкон…) является хорошим плюсом, как и окно. Стеклянные двери и внутренние оконные панели обеспечивают естественный свет и предотвращают возникновение клаустрофобии в сауне. Дренаж внутри сауны позволяет более свободно использовать воду и облегчает чистку сауны.

Строительство сауны на открытом воздухе: 16 шагов (с изображениями)

Введение: Строительство сауны на открытом воздухе

С тех пор, как я стал домовладельцем несколько лет назад, я всегда хотел построить сауну.Я виню в этом то, что я вырос на Верхнем полуострове Мичигана, где много людей финского происхождения. Сауна — это небольшая горячая комната (от 140 F до 200 F), где вы попотеете. Он способствует расслаблению и якобы хорошему здоровью. Я видел несколько человек в домах и несколько за пределами дома, а также в спа-салонах и клубах здоровья. Популярным, но несколько своеобразным занятием является нагревание в сауне, а затем катание по снегу или прыжок в прохладную воду.

Для получения дополнительной информации посетите:
http: // jimmar.hubpages.com/_3v4wkz561vqja/hub/How-I-Built-a-Sauna

На первых двух фотографиях показаны примеры традиционной сауны на открытом воздухе, которую можно найти в Финляндии или других странах северной Европы. Третье фото — мое здание.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Начало

У меня есть старое здание из бетонных блоков, которое на самом деле использовалось для хранения только хлама. Это не так уж далеко от дома. Вуаля — идеальное место для сауны.У меня также была старая железная топка для камина, которая просто медленно ржавела. Вуаля — идеальная каменка для сауны.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Очистка здания

Первым шагом было очистить пристройку и выбросить весь непригодный для использования мусор, накопившийся за последние несколько лет. Из открытого кануна в здании росли виноградные лозы, а повсюду гнездились грязевые осы. Одна половина потолка была покрыта панелями, которые, когда их сняли, обрушили на меня дождь из грязи и разного мусора.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Планы

На протяжении многих лет я уточнял планы и делал несколько ручных чертежей и даже чертежей в САПР, когда размышлял над идеальным проектом сауны. Когда я решил использовать флигель, я набросал некоторые планы и начал укреплять свой дизайн. Как обычно, после того, как я обсудил планы с женой, они изменились. Она не мастер САПР, поэтому она набросала свою версию мелом на подъездной дорожке. Я начал работу над интерьером сауны по эскизу мела моей жены.Мы планировали разделить внутреннее пространство на 3 комнаты, сауну, раздевалку и зону входа / хранения.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Строительство очага

Затем я построил очаг для железной каминной топки. После долгих размышлений я определил его положение в помещении сауны и решил провести дымоход прямо через крышу. Для постройки очага я использовал бетонные блоки, которые я всегда называл шлакоблоками, возможно, неправильно, в качестве основы.Стены и верх очага сложены из бетонного кирпича. Потребовалось больше блоков, кирпичей и раствора, чем я предполагал. Я использовал угловые железные части, которые вырезал из старого каркаса кровати, а также куски металлического лома, чтобы перекрыть стены и удерживать кирпичи на месте для верхней части. Все было скреплено кладочным цементом. Печь для сауны обычно нагревает камни, на которые можно капать воду, чтобы добавить пар. Поскольку верх облицован кирпичом, а сама печь представляет собой стальной корпус, я не ожидаю, что тепло будет передаваться скалам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Установка печи

Перед установкой тяжелой печи весом 300+ фунтов.вставки, он был перекрашен плоской черной высокотемпературной краской для дров от Home Depot. Затем его поместили перед очагом до того, как были уложены верхние кирпичи, и подняли с помощью тяги и нейлоновой буксирной ленты, накинутой на столб в стропилах. Я скользнул прямо на место с зазором всего ¼ дюйма с обеих сторон. Небольшой совет, тщательно измерьте несколько раз, прежде чем строить очаг.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Заказ деталей дымохода

Как только я решил провести дымоход прямо через крышу, а не через боковую стену, мне нужно было найти компоненты дымохода.Я искал металлическую систему дымохода с двойными стенками, чтобы она была пожаробезопасной и минимизировала необходимые зазоры. Я подумал, что могу использовать одностенную печную трубу до потолка сауны, а затем двойную стену до конца. Я начал поиск в Интернете и остановился на компании под названием woodlanddirect.com. Казалось, что у них очень большой выбор компонентов. Я использовал их мастера по проектированию дымоходов, чтобы указать необходимые мне компоненты, но когда цена приблизилась к 800 долларам, я подумал, что могу заказать «а ля тележку» и сэкономить немного денег.Когда детали прибыли, и я попытался проверить их совместимость, я обнаружил, что ничего не работает. Я позвонил в компанию и робко объяснил, что не знаю, что делаю, и мне нужна помощь. Специалист по продажам объяснил, что все, что я заказал, не подошло бы. Они очень помогли мне с возвратом и помогли мне заказать правильные компоненты дымохода. В итоге я получил примерно на 100 долларов больше, чем мой первый заказ, но все же намного меньше 800 долларов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Установка дымохода

Я повесил отвес с потолка над выпускным отверстием печи и отметил внутреннюю часть крыши, чтобы вырезать зазор.Я «смонтировал» все вместе, от печи до заглушки дымохода, а затем закрепил его дополнительными распорками между стропилами. У этого здания крыша из листового металла. Я подумал, что могу сгладить выступы листового металла с помощью большого молотка, а затем поместить дымоход поверх. Это не сработало. Вместо этого я вырезал оклад, чтобы он поместился между выступами по бокам, а затем сформировал его поверх кровельных выступов сверху и снизу. Затем я нанёс очень большое количество силиконового кровельного цемента.

Чтобы убедиться, что печь и дымоход действительно делают свою работу, и чтобы проверить, нет ли утечек дыма, я зажег пробный огонь из большого куска газеты.Дым шел из трубы и больше нигде. Рекомендуется, чтобы дымоход заканчивался на высоте не менее 2 футов над любыми препятствиями, включая вершину крыши. Я знаю, что если дымоход не достаточно высокий, он не будет хорошо тянуть.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Внутренний каркас

Я начал каркас до того, как установил дымоход, и закончил, как только дымоход был установлен. Поскольку я знал, что обшивка не будет соединяться по кусочкам и будет охватывать всю длину каждой стены, я не был строгим с расстоянием между стойками.Они были размещены примерно на 24-дюймовых центрах. Между каждой стойкой я поместил две толстые панели из пенополистирола (примерно значение R-10) и заделал зазоры расширяющейся пеной Great Stuff. Я обнаружил, что для резки панелей хорошо подходит сабельная пила с лезвием с мелкими зубьями. Меня немного интересует, достаточно ли значения R. В здании стены из цементных блоков толщиной 9 дюймов, я оставил воздушный зазор примерно в 1 дюйм между изоляцией и блоком, а обшивка из кедра толщиной 3/4 дюйма. Все это добавляет дополнительный изолирующий фактор.Плита слишком велика, почти размером с Бинфорд, поэтому я не ожидаю недостатка тепла.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Повторное подключение

Мне пришлось переместить блок выключателя из того места, которое сейчас является входом, в то, что сейчас является областью хранения. Есть две большие деревянные стойки (приблизительно 8 дюймов X 8 дюймов), которые как бы поддерживают пролёт стропильных ферм. Я думаю, что они не очень помогают поддерживать конструкцию, так как их просто вклинили на место и держали несколькими гвоздями через ферму.Я переместил одну из них на свободный путь к складу. На нем монтируется блок выключателя. Я добавил встроенный светодиодный потолочный светильник в сауну, дешевый потолочный светильник в раздевалке, еще более дешевый потолочный светильник в прихожей.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Изоляция

Следующим шагом была изоляция потолка стекловолокном на бумажной основе со значением R-19. Двух рулонов длиной 39 футов было достаточно, чтобы изолировать потолок сауны и раздевалки.Я оставляю потолок в прихожей и кладовой неизолированными. На потолке и стенах поставил пароизоляцию. Это был просто рулон полиэтиленовой пленки толщиной 4 мил. Я разрезал его на части размером со стену, чтобы было удобнее сшивать скрепками.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Дерево для интерьера

Интерьер сауны традиционно делают из кедра, но иногда используют ель или сосну. Кедр дороже сосны, поэтому я использовал немного каждого из них. Потолок и передняя стена за печью сделаны из сосновых панелей с пазом шириной 8 дюймов от Menards.Эта обшивка называется «автомобильным сайдингом» — термин, с которым, по-видимому, не знакома сопливая и недружелюбная девушка из службы поддержки Home Depot. Панели у них есть, но их называют шпунтованной сосной. Видимо, моего описания автомобильного сайдинга как «сосновые шпунтовые панели» ей было мало. Стены облицованы сайдингом из западного красного кедра шириной 6 дюймов, опять же от Menards. Пришлось покопаться в ассортименте досок, чтобы найти подходящие. Вся обшивка крепится оцинкованными гвоздями для отделки, за исключением труднодоступных мест, где я использовал саморезы для чистовой отделки стен.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Вентиляционные отверстия

Помещение сауны должно вентилироваться, особенно если используется дровяная печь. Огонь в конечном итоге сожжет большую часть кислорода в запечатанной комнате и приведет к голоданию. Не говоря уже о том, как это могло повлиять на купальщиков. Я вырезал прорезь размером примерно 6 на 12 дюймов в передней стене рядом с полом в углу и еще одну прорезь в потолке по диагонали от вентиляционного отверстия в полу. Каждая прорезь была закрыта куском обрезков древесины с прорезанными отверстиями на 1/2 дюйма.долото Форстнера. отверстия были заглублены, а доски прикреплены винтами.

Потолок ведет на чердак, и я подумал, что отверстие в крыше для печной трубы будет достаточно вентилироваться наружу.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Скамьи

При конструировании скамей мне потребовались нижняя и верхняя платформы. Я решил сделать L-образную форму вдоль задней стены, наиболее удаленной от печи. На самом деле есть место только для одной верхней и нижней платформы вдоль задней стены и нижней площадки вдоль боковой стены.Нижняя скамья находится на расстоянии 18 дюймов от пола, а верхняя скамья должна иметь зазор 42 дюйма до потолка.

Впервые соорудил каркасы для скамеек из сосны 2х4. Часть каркаса у стен крепилась через обшивку к стойкам специальными винтами с плоской головкой 4-1 / 2. Нижние скамейки имели стойки для опоры и угловые связи, также прикрепленные к стойкам. На верхней скамье использовались только угловые распорки, чтобы оставалось место под ней. Скамьи сделаны из обшивки настила из кедра 5/4 и расположены на расстоянии примерно 1/2 дюйма друг от друга.Сначала я вырезал и разместил все доски, не прикрепляя их, затем отрегулировал расстояние, чтобы заполнить рамы, и отметил их расположение. Передняя часть каждого каркаса, где кстати будут свешиваться ноги, также представляет собой обшивку настила из кедра.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Этаж

Пол в моей хозяйственной постройке бетонный. Я решил просто соорудить деревянный пол в сауне под и перед скамейкой, а вокруг дровяной печи оставить открытый бетон.Платформа не доходит до стены под самой широкой скамьей. Это позволяет мне сэкономить несколько долларов на материальных затратах и ​​оставить место вокруг дровяной печи, которое не обуглится, если горячие угли упадут на пол. Я выложил стрингеры 2х4 на бетон так, чтобы их 4-дюймовая сторона лежала на полу на расстоянии около 2 футов друг от друга. Затем я заполнил пространство между ними жесткой пеной с фольгой на подложке толщиной 1 дюйм фольгой вверх. Здесь я снова использовал кедровую обшивку 5/4 дюйма и уложил доски перед тем, как прикрепить их.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Дверь

Почти закончили с сауной, мне нужно было сделать дверь с изоляцией.Я построил раму 2X4, чтобы она соответствовала дверному проему с зазором ½ дюйма по всему периметру. Перед тем, как собрать полную дверь, я проверяю установку рамы в проем, затем увеличиваю зазор из-за небольшого перекоса проема. Я добавил гвоздь внутри рамы для крепления панелей, ширина которой была рассчитана так, чтобы позволить 2 дюйма жесткой изоляции из пенополистирола, автомобильных сайдинговых панелей и обрезков кедровой фанеры для размещения внутри рамы. Панели крепились оцинкованными гвоздями.

Я создал хитроумную дверную ручку / защелку, сконструированную для утилизированных досок для забора из дуба 1X6.Наружная ручка прикреплена к 1-дюймовому дюбелю и к внутренней защелке / ручке, расположенной перпендикулярно внешней ручке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Наслаждайтесь

Сауна нагреется примерно за час, то есть примерно от 0 градусов F до 160 F, что примерно подходит для большинства людей. У меня было до 175, но намного больше начнет доставлять неудобства. Мы использовали его около дюжины раз за последние 3 месяца с тех пор, как он был завершен. Он вмещает около шести или семи человек, но наиболее удобен для трех или четырех человек.Катание по снегу после 15-минутного замачивания — любимое занятие.

Добавить TipAsk QuestionDownload

1 человек сделал этот проект!

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Банная печь из кирпича с прямым нагревом своими руками — пошаговые фото и схемы | Своими руками

Пора заменить печку в бане. Не нарушая традиций, он строил его из кирпича, тем более что у него небольшой опыт печного дела.За основу он взял конструкцию с прямым нагревом (см. Рис. 1, 2), изобретенную инженером Игорем Васильевым. Он не занимает много места и отлично подходит для небольших помещений.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Для раствора просеял песок и протер глину (замоченную в воде несколько дней) через сито. В приготовленной таким образом смеси нет камней и работать с ней очень удобно.

По размеру стандартной дверцы топки я сразу согнул ящик из листа нержавейки и прикрутил в него последний ящик (фото 1).Конструкция кладется на кирпичную кладку, на которую укладывается слой базальтового картона. Таким же образом я подготовил дверцу для каменки.

Изготовил водяной теплообменник из профильной трубы (фото 2), который монтируется в опускном канале печи. Он затыкал концы коротких труб пластинами и приваривал к ним, просверлив отверстия, отрезки труб со стандартной водяной резьбой 3/4 дюйма. Их короткие стороны немного «отогнуты» вверх-вниз. При установке длинной части строго вертикально это позволяет пузырькам воздуха подниматься в бак (отсутствуют воздушные пробки) и при необходимости полностью слить воду.

Читайте также: Печная каменка из кирпича металлочерепица своими руками — конструкция от знаменитого Максимыча

КЛАДКА БАННОЙ ПЕЧИ

Отлить бетонный фундамент печи. Когда он набрался сил (должна пройти не менее недели), накрыл рубероидом и выложил один ряд кирпичей. На кладку установил навес из жести (фото 3)

Сложил еще два ряда, образовав зольник и топку. Я протянул отвес от потолка к основанию.Сверху каждого ряда уложила строительную ленту (обычно ее используют при заливке стяжки) (фото 4) На ней лучше не экономить — банная печь, в отличие от отопительной, испытывает изрядное количество тепловых нагрузок. Армирование увеличивает срок службы печи в таких сложных условиях. На этом этапе установил теплообменник (фото 5, 6, рис. 3) через слой базальтовой ваты. Во время укладки повесил на проволоку в нужном положении.

Продолжил вывод подъемного канала.Я установил противопожарную дверь. Между стеной и кирпичами правого дальнего угла поместил ограждение стены (фото 7) Через каждые два ряда кирпич с одной стороны подъемного канала врезался в стену на половину толщины. Также через базальтовый картон.

После снятия 8-го ряда сделал футеровку — кладку печи огнеупорным кирпичом на раствор (спец смесь) (фото 8). Он разделил шамотное ядро ​​с основной кладкой зазором, чтобы у последней было место для расширения. Зазор при кладке заделали гофрокартоном, чтобы он не забивался.

Очень важным моментом является установка потолка над дверцей топки. Кирпичи не должны упираться в дверную коробку и другие металлические элементы, это может привести к потере элементов кладки (кирпичей) или самой двери. Срезал углы у двух кирпичей, установил на раствор и в месте стыка сложил временный шкаф до полного схватывания раствора (фото 9)

Продолжил снимать кладку, сохраняя зазор. Стены выложены обычным кирпичом. Топка пожаробезопасная.Его верхняя часть будет печью, поэтому я разделил канал на две части, сделав внутри выступы из огнеупорного кирпича. Выложив 19 ряд, я установил дверцу каменки так же, как дверцу топки (фото 10). Установил выход на нисходящий канал. В этом месте установил вентиль по краю (фото 11)

На выступы установил сваренный из металлических уголков каркас (фото 12) На него уложил стержни арматуры. Дополнительно по стенам вертикально установил сетку из такой же арматуры.Это нужно для снятия точечного давления камней.

Продолжил укладку, закрыл дверцу печки (фото 13). Завершили нахлест футеровки, нарезав огнеупорный кирпич и поправив его на месте (фото 14).

Поверх огнеупорного сердечника уложена базальтовая подушка, так как она расширяется не только по бокам, но и вверх. Сгибала один ряд, формируя контур дымохода (фото 15). Потом установил вентиль.

Сложил еще два ряда и завершил кладку, сняв дымоход и постамент для крепления рычага клапана.К резьбовым патрубкам теплообменника подсоединяли емкость для воды.

Кстати

Классические способы крепления двери проволокой или замками (металлическими планками) не так хороши: они могут не дать двери со временем выпасть, но внутри топки не защищают края кирпичей вокруг створки, что заставляет последний разрушаться от высокой температуры.

БАННАЯ ПЕЧЬ СВОИМИ РУКАМИ: ЧЕРТЕЖ-СХЕМА

© Автор: Сергей Романов, село Моховая, Пермский край.

Чем накрыть розы фото на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

Ноя 3, 1970 автор alexxlab Разное

Как, когда и чем укрыть розы на зиму осенью: правила, способы, схемы

Отрицательные температуры и сухой зимний воздух способны оказывать очень негативное влияние на кусты роз — ослабление и вымерзание. Поэтому первостепенная задача цветовода — защитить их осенью и зимой.

Зачем нужно укрывать кусты на зиму

Укрытие роз — несомненно важнейшая составляющая качественной подготовки цветочных кустов к заморозкам на даче или участке частного дома. Естественно, главная цель укрытия на зиму — помочь кусту пережить отрицательные температуры, студеные ветра, непогоду, чтобы весной нормально пуститься в рост и в дальнейшем порадовать своим пышным и красивым цветением.

Правильное зимнее укрытие роз выполняет 3 важнейших задачи:

  • Защищает от холодных и сухих зимних ветров. Если оставить растения в открытом грунте без защиты, то из-за сухих и сильных ветров в зимний период с растения будет испаряться влага. Грамотная защита предотвратит пересыхание, оно будет сохранять влагу в растении всю зиму до наступления весны.
  • Защищает цветы от перепада температур. Оптимальное воздушно-сухое укрытие помогает «сглаживать углы», защищая растения при резком изменении температурного режима.
  • Создает благоприятную среду для зимовки. В укрытии поддерживается свой микроклимат, в частности нормальный для растения уровень влажности.

Обратите внимание! Несмотря на всю пользу, укрытие может быть опасно, если сделать его правильно! Под ним может накапливаться влага, что приведет к переувлажнению и подопреванию растению. Помимо этого, такая среда очень благоприятна для развития грибков и патогенных микроорганизмов. Поэтому очень важно делать все аккуратно, по правилам. Особенно это актуально для начинающих садоводов.

Какие виды роз нужно укрывать на зиму? В зимней защите нуждаются плетистые розы, чайно-гибридные, кустовые, флорибунда, штамбовые, а также почвопокровные (хоть и они считаются зимостойкими, в холодных регионах их лучше укрыть).

Розы, не требующие укрытия: парковые розы, гибриды ругоза, альба, спинозиссима, канадские розы, шиповники.

Когда укрывать розы на зиму: оптимальные сроки 

Чтобы не нанести вреда цветам, очень важно выполнить укрытие осенью в подходящее время. Ведь если сделать это слишком рано, то растения могут выпреть, а если слишком поздно, то подмерзнуть, что приведет к их ослаблению или даже гибели.

Когда же нужно укрывать кусты в открытом грунте на зиму, в каком месяце? Оптимальное время для укрытия — когда установятся стабильная отрицательная температура (около -5-6°C). При этом не нужно сразу спешить выполнять процедуру по подготовке куста к зиме в первый же морозный день, ведь потепление еще может вернуться.

Также при выборе оптимальных сроков нужно ориентироваться на состояние грунта: земля промерзла хотя бы на один сантиметр, и при этом днем не оттаивает.

Совет! Для выполнения процедуры необходимо выбирать сухой день, без осадков.

Сроки укрытия роз в разных регионах России отличаются:

  • В Средней полосе (Подмосковье) — конец октября, первая половина ноября.
  • В Сибири, на Урале, на Северо-Западе (в Ленинградской области) — вторая половина октября.
  • На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — вторая половина ноября.

Подготовка роз к укрытию 

Необходимо осенью заранее подготовить кусты розы к укрытию на зиму: 

  • Заблаговременно нужно подкормить розы фосфорно-калийными удобрениями.
  • Непосредственно перед укрытием нужно обрезать кусты.
  • Перед укрытием нужно сорвать все листочки с растения. Если этого не сделать, они начнут выпревать, гнить, что может повлечь за собой загнивание всего куста, или же на листьях просто активизируются возбудители заболеваний.
  • Нужно полностью убрать все растительные остатки вокруг кустика: листья, побеги после обрезки, сорняки.
  • После обрезки нужно произвести профилактическую обработку от болезней медьсодержащими препаратами, например, Медный купорос, Бордоская смесь, или же Хом, Оксихом, или же опрыскать растворов других фунгицидов, например, Скор, Топаз. Обрабатывать нужно с соблюдением техники безопасности! 
  • Следующий шаг подготовки к укрытию — пригибание побегов к поверхности земли. Однако пригибать можно и нужно не все розы, сделать это нужно с плетистыми розами, молодыми штамбовыми, а также с теми экземплярами, которые хорошо поддаются. Правила процедуры:
    • Ни в коем случае нельзя пригибать ветви розы при заморозках, ведь при отрицательных температурах стебли становятся хрупкими. Если пригнуть побеги при наступлении заморозков, то кора на месте излома потрескается, а трещинки станут уязвимым местом для попадания инфекции. Или же побег просто поломается или сильно повредится.
    • Пригибать нужно аккуратно. Если вы понимаете, что побеги с трудом поддаются и не хотят ложиться на землю, то не нужно силой пригибать, ведь они могут повредиться. Можно, например, привязать к побегам веревку и зафиксировать ее к крючку в земле и постепенно притягивать побеги к земле.

  • Можно пригнуть и сразу все побеги зафиксировать у земли с помощью проволочной скрепы.
  • Или же можно обвязать веревкой все побеги, пригнуть и зафиксировать за веревку к колышку. Однако нельзя использовать веревки из натуральных волокон, потому что они могут загнить. Подходит полипропиленовый шпагат.
  • Также можно зафиксировать у земли отдельно каждый побег и по несколько побегов крючками. Но это более трудоемкий вариант.

Важно! Нельзя пригибать и укладывать побеги роз прямо на землю. Уложить побеги нужно на какой-либо изолирующий материал, например, доски, хвойный лапник, которые вы предварительно положили.

  • Зачем нужно окучить кусты огородной землей. Такое окучивание очень полезно, потому что почва является хорошим теплоизолятором, защищает корни и куст от заморозков, и пересыхания. Правила окучивания:
    • Процедуру нужно выполнить при первых отрицательных температурах.
    • Оптимально использовать смесью из огородной земли, песка, торфа. Смесь обязательно должна быть сухой.
    • Почву нужно сыпать в центр куста.
    • На одном кусте высота земляного слоя — около 25-30 сантиметров. Нижние почки должны быть хорошо укрыты.
    • Категорически нельзя сгребать землю с прикорневой зоны, потому что над корнями слой грунта станет более тонким, а оголение корней может спровоцировать их вымерзание.
    • Также нельзя брать почву рядом с участками, на которых растут розы.
    • Нельзя окучивать их в сырую погоду или сырой землей! Производить процедуру нужно в сухой, ясный день!

Обратите внимание! Не все поддерживают способ окучивания землей, потому что оно может вызвать выпревание кустов при оттепелях, а при резких заморозках после потепления — растрескивание коры. Поэтому не стоит окучивать розы землей в регионах с возможным резким потеплением зимой, а в вот регионах с холодными зимами (Сибирь, Урал, Ленинградская область) процедура неопасна.

Чем укрывать розы на зиму: подходящие материалы 

Главное требование к укрывному материала для защиты роз зимой — укрытие должно защищать холодного ветра и заморозков, и от ярких солнечных лучей при оттепелях и весной.

Важно! Самое главное, на что нужно обращать внимание при выборе материалов для укрытия роз: материал должен дышать! Без нормальной циркуляции воздуха кусты не смогут нормально пережить зиму. Велика вероятность выпревания, переувлажнения растения.

Подходящие материалы для укрытия роз: 

  • Нетканый материал (агроволокно, спанбонд, лутрасил, геотекстиль). Замечательные дышащие материалы, которые препятствуют попаданию влаги на растения (хотя с технической точки зрения они пропускает влагу). При этом лучше использовать белое агроволокно, потому что черный материал быстро нагревается, что опасно во время оттепели. Лучше всего использовать материал с плотностью не менее 60 г/м², желательно в 2 слоя (чем суровее зима, тем выше должна быть плотность). При использовании этого материала вокруг роз поддерживается оптимальный влаго-воздушный режим. Агроволокно на фотографии: 

  • Снег. Самый лучший утеплитель. Однако использовать его нужно в комплексе с другими материалами. Самый оптимальный вариант — накидать снег поверх агроволокна, что между кустами и укрытием была воздушная прослойка.

  • Мешки из-под сахара. Спорный вариант. Однако этот материал из полипропилена — альтернатива агроволокну. Дышащий материал, который при этом не пропускает влагу. Однако не все садоводы в восторге от этого материала, поэтому лучше использовать спанбонд.

Чем нельзя укрывать розы на зиму 

А чем же нельзя укрывать розы на зиму?

  • Картон, картонная коробка. Конечно, он способен хорошо защищать растения ветра, однако он очень быстро промокает, переувлажняется, при заморозках леденеет.

  • Сено или солома. Теоретически такие материалы очень хороши, потому что обладают неплохими теплоизоляционными свойствами. Но на практике в сене или соломе легко заводятся мыши, которые могут повредить ваши розы.

  • Полиэтиленовая пленка. Материал совершенно не подходит для роз, ведь он совершенно не дышит, а это крайне критично при зимовке растения. Единственный вариант, когда уместно использовать пленку при укрытии роз: при дождливой зиме, чтобы уберечь кусты от излишнего переувлажнения, можно повесить на опорных столбиках в виде тента над агроволокном (т.е. сделать пленочное тоннельное укрытие на дугах), при этом пленка не должна свисать вертикально или прикасаться к спанбонду.

  • Рубероид. Им нельзя укрывать по той же причине, что и полиэтиленовой пленкой. К тому же материал тяжелый, под тяжестью снега может прогнуться и повредить куст.

  • Металлические ведра, баки. Мало того, что они не пропускают воздух, так они еще и аккумулирует холод. Получается что они антиутеплители.
  • Пластиковые ведра, пластиковые тазики. Хоть изделия из пластика способны надежно защитить от ветров и холодов, но они не дышат, при их использовании невозможна нормальная вентиляция, что может губительно сказаться на цветах.

Также не рекомендуется окучивать розы перед укрытием на зиму следующими веществами: 

  • Опилками. Данный природный компонент будет слеживаться, впитывать влагу, может загнивать. Получается благоприятная среда для развития болезнетворных микроорганизмов.
  • Песок. Он также скапливает влагу, полностью промерзает, примерно такая же ситуация, что и с опилками.
  • Окучивание огородной землей (или смесью из почвы, торфа и песка) — спорный способ, как уже было сказано выше, при потеплении зимой куст способен выпревать. Крайне не рекомендуется использовать данный материал в регионах в нестабильной погодой зимой и резкими колебаниями температур (т.е. внезапными резкими оттепелями)
  • Земля из-под роз. Как уже было сказано выше, нельзя использовать огородную землю с участков, где выращиваются розы.

Как правильно укрывать розы на зиму: способы, схемы, инструкции

На сегодняшний день придумано несколько способов осеннего укрытия роз на зиму. Рассмотрим самые оптимальные и хорошие технологии.

Воздушно-сухое укрытие на дугах

Воздушно-сухое укрытие на дугах — самый оптимальный и удобный способ подготовки кустов к зиме осенью.

Кстати! Такой способ очень хорош, потому что между укрывным материалом и кустами должна быть воздушная прослойка.

Для низких или пригнутых к земле роз можно использовать дуги (например, из полипропиленовых труб). Пример на фото ниже:

А для высоких кустов, которые не пригибаются (например, штамбовые), лучше использовать каркас (круглый и вытянутый или в виде вигвама, как на фотографии ниже).

Схема укрытия роз воздушно-сухим способом на дугах:

  • Установите каркас, подходящий по высоте для роз. Это может быть проволочный каркас или же обычные дуги. При этом дуги нужно ставить выше и шире кустов, чтобы они не касались побегов и для того, чтобы при опускании материала под тяжестью снега, материал также не касался побегов.
  • Разложите вокруг куста лапник, березовые ветки, еловый опад или сухие листья (но только тех культур, которые не гниению, например, дубовые листья, от папоротника) или тростник.

  • Натяните на каркас агроволокно. При этом плотность агроволокна должна быть не менее 60 г/м², укрывать лучше в 2 слоя.
  • Со всех сторон нужно надежно закрепить спанбонд по периметру кирпичами, камнями или досками.

Обратите внимание! Помните, что к природным ресурсам нужно относиться бережно. Не следует обрывать лапник (или березовые ветки) прям с деревьев, подойдет и то, что можно взять в лесу с земли. Свежий лапник не обязательно использовать, отлично подойдет и сухой.

Воздушно-сухое укрытие без дуг

Самую оптимальную технологию воздушно-сухого укрытия можно применять без использования дуг. Однако такой метод более простой, но и менее предпочтительный, потому что агроволокно под тяжестью снега может сильно просесть и повредить побеги.

Пошаговая инструкция воздушно-сухого укрытия роз без дуг:

  • Обложите куст лапником или сухими ветки березы, сухими листьями дуба или папоротника.
  • Теперь следует укрыть розы сверху в 2 слоя спанбондом.
  • Надежно закрепите геотекстиль со всех сторон досками, кирпичами или камнями.

Важно! При использовании воздушно-сухого способа нужно приоткрывать укрывной материал для проветривания при  потеплении!

Окучивание землей 

Про окучивание роз землей было подробно описано выше в пункте про подготовку кустов к укрытию. Данный способ подходит не для всех. Применять его можно только при выращивании цветов в холодных регионах с морозными зимами без оттепелей. Данную технологию можно также использовать как самостоятельный способ укрытия роз.

Важно!Окучивание землей — не самодостаточный способ! В любом случае его нельзя использовать без последующего укрытия толстым снежным слоем.  К тому же эта технология подходит только для регионов с морозными зимами, следовательно, в любом случае нужно укрывать розы полноценно.

Получается, что после окучивания землей при первых снежных осадках нужно закидать кусты толстым слоем снегом. И в дальнейшем при осадках нужно подкидывать снег.

А еще лучше сначала окучить розы землей, а точнее смесью из садовой земли, торфа и песка, а потом сделать воздушно-сухое укрытие из дуг или каркаса, укрывного материала, и лапника, березовых веток, хвойного опада или сухих листьев.

Укрытие деревянным ящиком или домиком

Укрытие роз деревянным ящиком или домиком из сколоченных досок — это способ, который уместен при лютых зимах с сильными заморозками и ветрами. Но опять же данную технологию нельзя применять как самостоятельную. В любом случае, предварительно нужно сделать воздушно-сухое укрытие. При этом очень важно, чтобы у домика из дерева (как на фотографии ниже) или у деревянного ящика были отверстия для нормальной циркуляции воздуха.

Общая инструкция укрытия роз 

Укрыть цветы на зиму можно по следующему алгоритму:

  • Подготовка к процедуре: подкормка, обрезка, снятие листьев.
  • Окучивание землей (в определенных климатических условиях).
  • Пригибание побегов к поверхности земли (для конкретных видов роз) на изолирующий материал (доски, лапник).
  • Фиксация побегов к земли скобами или веревкой к крючку (если связывали побеги).
  • Сверху установить готовый проволочный каркас или дуги.
  • На куст положить еловый лапник, березовые ветки, сухие дубовые листья.
  • Затем сверху укрыть агроволокном (плотностью не менее 60 г/м²), лучше в 2 слоя.
  • Теперь нужно тщательно зафиксировать агроволокно, например, по периметру обложить кирпичами, камнями, землей. При этом фиксировать нужно с трех сторон, одна сторона должна оставаться открытой, чтобы осуществлялась нормальная вентиляция. А когда температура воздуха будет держаться в районе минус 10 градусов нужно зафиксировать и открытую часть агроволокна.

Важно! Независимо от способа укрытия, после того, как выпадет снег, нужно периодически закидать укрытие снежным слоем. Высота слоя — около 0,5-0,7 метров. Ведь снег — самый надежный утеплитель для кустов. Особенно это важно, если вы просто произвели окучивание землей.

При этом нельзя снег брать вокруг куста, ведь таким образом можно оставить корневую систему без защитного слоя.

Правила и особенности укрытия в разных регионах

На большой территории нашей страны найдется множество цветоводов, занимающихся розами. И в разных зонах из-за разных погодно-климатических условий агротехника выращивания и особенности осеннего укрытия на зиму отличаются.

Средняя полоса (Подмосковье)

В Средней полосе (в частности, в Подмосковье) необходимо защитить розы осенью, потому что зимы могут быть достаточно холодными. Особенно опасна ситуация, когда выпадает мало снега.

Для Средней полосы идеально подходит воздушно-сухое укрытие на зиму, о котором было рассказано выше. Оптимально использовать агроволокно плотностью 60г/м² в два слоя.

Сибирь и Урал

Выращивание роз в открытом грунте в Сибири и на Урале невозможно представить без укрытия на зиму. Данная процедура является основополагающей осеннего ухода, благодаря ей можно сберечь прекрасные цветы в суровые зимы.

Также идеально подходит способ воздушно-сухого укрытия. При этом лучше использовать плотный спанбонд (плотность 150г/м²). Помимо этого, сверху можно поставить деревянный ящик или домик из досок, но важно, чтобы у них были отверстия.

Северо-Запад (Ленинградская область)

На Северо-Западе России (в частности, в Ленинградской области) нужно укрывать цветы на зиму в обязательном порядке. В противном случае они могут вымерзнуть, сильно ослабнуть или даже погибнуть. Правила укрытия такие же, что и для Сибири и Урала.

Юг России

Как Юге России, например, Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ, розы не нуждаются в укрытии осенью, потому что зимы достаточно мягкие и теплые. Но вот если неожиданно погода «порадует» заморозками, можно укрыть куст со всех сторон лапником.

Открывать розы весной нужно постепенно, и это очень важный момент! Ведь если снять его резко, растение испытает стресс, что плохо отразится на его росте и цветении. Сначала открываем агроволокно только с одной стороны. Через несколько дней остальные части, затем все остальное.Также первые дни после снятия укрытия нужно притенять кусты от яркого солнца, чтобы защитить растение от слишком раннего пробуждения почек.

Утепляем розы на зиму пошагово фото —

Как правильно укрыть розы на зиму: лучшие варианты укрытия

Роза во все времена считалась королевой всех цветов. Её неведомая красота и приятный аромат привлекают людей на протяжении многих тысячелетий. Выращивание и уход за розами представляют собой трудоёмкий процесс, особенно в зимнее время года.

Некоторые сорта этого кустарникового растения очень капризны и поэтому сохранение их от морозов является главной задачей заботливого садовника. В таком случае нужно хорошо знать, как укрывать розы на зиму правильно, чтобы не переборщить и в тот же момент уберечь красоту.

Какие сорта боятся морозов

Для каждого сорта роз характерны индивидуальные условия зимовки, поэтому очень важно вспомнить или определить вид растущего кустарника в своём палисаднике. Наиболее капризными в морозы являются чайно-гибридные виды. Этот сорт отличается своим непрерывным цветением до самых холодов. Бурное развитие куста ослабляет розы перед самой зимой, оказывает неблагоприятное воздействие к её зимовке. Наиболее распространёнными сортами чайно-гибридного вида являются следующие кустарниковые растения:

  • Пер Гюнт;
  • Дам де Керр;
  • Лаки Пис;
  • Прима Балерина и многие другие.

Следующий сорт роз — миниатюрные и флорибунда. Они более стойкие к перепадам температуры, однако в укрытии на зиму также нуждаются. Для садовода здесь очень важно не переборщить с уходом в морозы.

Самыми непривередливыми являются парковые сорта. В укрытии на зиму они совсем не нуждаются. Для такого вида кустарникового растения будет достаточно сделать хорошую подкормку и окучивание осенью.

Способы укрытия роз на зиму

Перед утеплением на зиму царицы всех цветов, необходимо сделать хорошее окучивание и подкормку торфом. Не рекомендуется использовать сено или солому, так как этот материал часто приводит к загниванию прикорневой части куста. Кроме того, именно в опилках и стружках можно наблюдать интенсивное размножение грибковых заболеваний.

Только после правильного окучивания и подкормки можно переходить к укрытию растения. Используемый материал для утепления цветов в морозы должен располагаться таким образом, чтобы между ним и кустом оставалась воздушная прослойка. Наиболее распространёнными способами сохранения роз являются следующие варианты:

  1. воздушно-сухое;
  2. щитовое;
  3. укрытие джутовыми мешками.

Воздушно-сухой метод

Воздушно-сухой метод укрытия специалисты рекомендуют для чайно-гибридных сортов, а также роз флорибунда. Этот способ обеспечивает кусты стабильной температурой и хорошей вентиляцией. Больших затрат для этого варианта не потребуется. Для того, чтобы знать, как правильно укрыть розы на зиму, необходимо ознакомиться с подробной инструкцией.

Воздушно-сухое укрытие должно быть надёжным и крепким, чтобы выстоять любые погодные условия. Первым делом садоводу нужно соорудить каркас из металлических дуг. Сделать это будет несложно, потому что его технология соответствует конструкции дачных парников. Далее на этот каркас необходимо натянуть утепляющий материал, в качестве которого можно использовать следующие варианты:

  • лутрасилом;
  • пергамином;
  • агроволокно;
  • картон;
  • плёнка и пр.

Края созданного укрытия следует должным образом закрепить, чтобы даже сильный ветер не смог откинуть и, более того, разрушить сооружение.

Щитовое укрытие

Щитовой метод укрытия в идеале использовать только для некоторых разновидностей плетистых роз. Для применения этого способа садовод должен каждое кустарниковое растение связать в пучок и аккуратно пригнуть все его ветки в одну сторону. Для сохранения цветов от грызунов на землю необходимо расстелить хвойный лапник (сосновый или еловый).

С помощью небольшого отрезка металлической дуги нужно пришпилить куст как можно ближе к грунту. После надёжной фиксации роз следует установка деревянных щитов с обеих сторон растения. Их крепление осуществляется таким способом, чтобы в результате образовался треугольник.

Размер сооружения по длине соответствует веткам кустарника, а по ширине оно должно составить не более 85 см. Готовое щитовое укрытие необходимо перекрыть полиэтиленом, после чего хорошо засыпать края землёй. В тёплые солнечные дни торцы сооружения можно открывать для проветривания.

Использование джутовых мешков

Метод с джутовыми мешками можно с успехом применить к штамбовым сортам. Люди, у которых на участке растут такие кустарниковые растения, должны позаботится об их зимовке. Чтобы сохранить красоту до прихода весны, необходимо взять обычный джутовый мешок и убрать в нём дно. Такой формы полотно следует надеть на крону штамбовых роз, после чего крепко завязать надёжной нитью в начале роста веток куста.

Все пустое пространство в мешке необходимо наполнить сухой листвой или хвойным лапником, завязать верх. Ствол штамбового растения также нужно хорошо окутать мешковиной.

Укрытие роз в Белоруссии

Как и во многих странах мира, укрытие роз на зиму в Белоруссии осуществляется одним из трёх способов. Большим успехом здесь пользуется первый метод. Не менее популярно в республике щитовое укрытие кустарниковых растений, которое чаще применяют для нескольких кустов, растущих в один ряд. Многие опытные садовники Белоруссии отмечают, что в сильные морозы 2005-2006 годов ими использовался только воздушно-сухой метод. Такое укрытие помогло выжить розам при очень низких показателях термометра.

Как укрыть розы на зиму, на что обратить внимание?

Роза справедливо считается королевой среди всех цветов, выращиваемых на садовых участках, на клумбах в парках и скверах. Но она зачастую бывает капризной, особенно внимательными садоводам нужно быть при подготовке этих цветущих кустарников к зимнему периоду.

Благодаря усилиям селекционеров в настоящее время существует ряд разновидностей роз, которые обладают высокой морозоустойчивостью, поэтому их можно не укрывать на зиму. Но все же большинство роз требуется «прятать» от морозов, чтобы они не вымерзли.

Как это правильно делать, какие материалы и конструкции использовать, о нюансах данной процедуры в разных российских регионах будет рассказано в данной статье.

Зачем укрывать розы?

Проводить данную процедуру следует потому, что в течение холодной зимы от холодов может повредиться нежная корневая система кустарников, а также веточки с расположенными на них цветочными почками.

Розы укрывают от заморозков

Чаще всего взамен поврежденных или вымерзших цветочных почек на новых молодых побегах появятся новые. А вот вымерзшая корневая система кустов роз чаще всего не восстанавливается, что приводит к гибели всего куста.

Поэтому укрытие роз перед наступлением холодов – это мероприятие, позволяющее помочь этим цветущим кустарникам спокойно пережить суровые морозные зимы.

Какие растения требуют укрытия?

Хотя считается, что существуют морозоустойчивые сорта роз, которые не требуют укрытия даже в суровые зимы, однако все же и их требуется подготовить к наступлению холодов специальным образом.

А обязательно нужно укрывать следующие типы этих цветущих кустарников:

  • флорибунду;
  • почвопокровные;
  • чайно-гибридные;
  • штамбовые;
  • плетистые.

Не укрытыми на зиму такие розы могут оставаться только на юге России, где зимы – мягкие, а температуры редко опускаются ниже -3-5⸰С.

Какие сорта укрывать не нужно?

Не нужно укрывать некоторые разновидности парковых роз, а также отдельно выведенные гибридные сорта, но вспомогательное укрытие требуется даже им. Сорта канадских роз прекрасно зимуют, укрытые только слоем снега. Но бывает, что верхние стебли таких сортов могут подмерзнуть, но за летний период эти цветущие многолетники успевают восстановиться.

Как подготовить розы к укрытию осенью?

Перед непосредственным укрытием цветущих кустарников специальными материалами проводятся некоторые мероприятия по подготовке цветов к зиме:

  1. Во второй декаде сентября необходимо во все приствольные круги роз внести комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий в своем составе. Можно вносить сухие препараты в почву, заделывая их при перекопке, или вносить в грунт жидкие растворы таких подкормок.
  2. Примерно за месяц до проведения процедуры укрывания кустарника следует срезать все цветки и листву, подготавливая цветущие многолетники к наступлению состояния покоя.
  3. Все стебли нужно обрезать примерно на 0,5 м – так будет проще укрыть кусты. Все места срезов нужно обработать специальным составом (или использовать садовый вар).
  4. Стебли, с которых убрана листва, обрабатывают медным купоросом. Но можно использовать для обработки растений Топаз, Оксихом либо Скор.
  5. Все приствольные круги следует очистить от растительных остатков, убрать опавшую листву, так как в них могут на зиму прятаться вредители.
  6. Корневую систему кустов следует окучить садовой землей или речным песком.
  7. Длинные побеги аккуратно нагибают к поверхности грунта и закрепляют специальными скобками.

ВАЖНО! В осенний период данные цветущие многолетники нельзя подкармливать удобрениями, содержащими азот. Ведь этот элемент провоцирует активный рост вегетативной массы, а молодые побеги не успеют вызреть до морозов, обязательно вымерзнут зимой, да к тому же их непредвиденный рост ослабит куст.

Как укрыть розы на зиму: пошаговая инструкция

Алгоритм такой процедуры состоит из проведения следующих мероприятий:

  • побеги нагибают к грунту, выкладывая на специальные опорные материалы, либо обрезают не менее чем на 1/3;
  • затем основания кустов следует окучить слоем садовой почвы, толщина которого должна быть не менее 18-19 см;
  • сверху накладывают слой сухих листьев, прижимают которые еловыми ветками.

Какие конструкции используют, чтобы укрыть растения?

Обычно для укрывания этих многолетних кустарников используются различные виды каркасов – из железных прутов, больших вазонов из пластика, плетеных корзинок, досок, поддонов из дерева. Сверху подобные конструкции накрывают нетканым полотном, пленкой, еловыми ветками, соломой или сухими листочками.

Как правильно пригибают розы?

Чтобы одревесневшие побеги не ломались при пригибании, подобную процедуру проводят постепенно. Примерно за 18-20 дней до наступления заморозков побеги выкладывают на специальную сетку. Затем ее нужно опускать понемногу. В результате побеги постепенно сгибаются.

Чем укрывать цветы на зимовку?

Чтобы укрыть эти растения перед наступлением зимнего периода, используются искусственные либо натуральные утеплители. Допустимо использовать одновременно несколько видов утеплителей. Такие материалы обязаны обладать следующими качествами:

  • они прочные и стойкие, не реагируют на негативные климатические условия;
  • влагопроницаемостью, чтобы защищать многолетники от выпреваний;
  • просты в использовании, их легко приобрести;
  • обладают долговечностью, чтобы можно было использовать их неоднократно.

Спанбондом (нетканым материалом)

Спанбонд является в последние годы наиболее популярным из всех нетканых утеплителей, используемых для укрытия многолетних цветов, в частности, роз. Этот материал обладает воздухопроницаемостью, практичен и долговечен, не подвергается воздействию плесени, безопасен и доступен.

Использование спанбонда

Его можно закреплять на деревянном или металлическом каркасе, либо обеспечивать накрывание кустов воздушно-сухим способом, обвязывая материал у основания кустов бечевой. Обычно такой материал перед проведением процедуры складывают в несколько слоев.

Лапником

Укрытие еловыми ветками наиболее популярно у современных цветоводов, ведь их можно найти в любом лесном массиве, материал обладает воздухопроницаемостью, задерживает снег в течение зимы, поэтому используется в тех районах, где в течение зимы оттепели часто сменяются сильными морозами. Также можно использовать еловые ветки как дополнение к нетканым утеплителям или полиэтилену.

Еловые ветки предварительно требуют просушки. Нельзя укрывать растения поврежденными ветками со следами заболеваний.

Использование каркаса

Подобные укрывные конструкции могут быть металлическими или деревянными.

Использование каркасных укрытий

Железный прут сгибают в виде дуги, концы заглубляют в почву и после начала зимнего периода натягивают утеплители. При необходимости материал у земли укрепляют камнями.

Также готовится подобная конструкция из деревянных брусков.

Соломой

Соломой также накрывают эти цветущие многолетники с наступлением зимнего периода. Она служит прекрасным термоизолятором, однако имеет ряд отрицательных качеств:

в период оттепелей солома мокнет, слеживается, начинает гнить и плесневеть;

этот материал практически не пропускает внутрь солнечные лучи, поэтому весной грунт медленнее прогревается, в результате вегетация задерживается;

зимой в этом укрытии часто прячутся грызуны, которые могут питаться корнями кустарника. В результате растения сильно повреждаются и могут погибнуть.

Мешковиной

Мешковина – один из самых доступных укрывных материалов, хотя натуральный вариант такого укрытия встречается все реже. В последние года цветоводы все чаще используют синтетическую мешковину, которая защищает растения от морозов, однако не пропускает внутрь воздух.

Использование мешковины

Но и натуральная мешковина также не идеальна: она хорошо впитывает влагу, а в морозный период замерзает. В результате такой утеплитель не спасет кусты роз от холода. Старая мешковина из-под овощей, используемая как утеплитель, может стать причиной появления плесени или грибковых болезней на вегетативной части цветков.

Пластиковыми бутылками

Если под рукой нет других укрывных материалов, кусты роз можно укрывать пятилитровыми бутылками. Их обрезают наполовину, в стенках проделываются отверстия для вентиляции, внутрь следует насыпать верховой торф.

Особенности укрытия разных видов роз

В зависимости от разновидностей этих многолетников различаются и виды их укрытия. О том, как укрывать различные розы, будет рассказано ниже.

Парковая

Эти разновидности кустов роз являются одними из самых устойчивых к морозам, поэтому обычно считается, что укрывать на зиму их необязательно. Но недавно посаженные кусты перед наступлением морозов лучше укрыть следующим образом: обрезать побеги на 1/3 длины, перед наступлением морозов окучить садовой землей и засыпать торфом, толщина такого слоя должна быть не менее 16 см.

Штамбовая

Главное при укрытии данного цветущего кустарника – защитить от холодов привитую часть штамбовых роз. Сначала кустарник обматывают спанбондом, который сложен в несколько слоев. Затем штамб аккуратно пригибают к почве, при этом нужно не сломать растение. Затем крону прикрывают еловыми ветками, затем – высохшей листвой, которую сверху прикрывают также ветками ели.

Кустовая

Кустовые виды роз укрывают не раньше последней декады октября.

Но конкретные сроки проведения такой процедуры зависят от погодных условий в регионе – если будет слишком тепло, то под укрывным материалом растения начнут развиваться, одновременно выпревая. В результате корни могут начать гнить.

Укрытие кустовых роз

Поэтому укрывные работы начинают проводить тогда, когда в регионе температура ниже -5⸰С держится более недели.

Флорибунда

Перед наступлением зимы эти розы обязательно обрезают, оставляя побеги длиной не более 24 см. Затем присыпают кусты слоем почвы или торфа. Зимой можно нагребать на кусты снег.

Почвопокровные

Подобные разновидности кустов роз не требуют дополнительного укрытия – им вполне достаточно того количества снега, который выпадает за зиму. Однако в суровые зимние периоды, когда снега мало, приходится укрывать небольшие кусты нетканым материалом или еловыми ветками.

На что обратить внимание в разных регионах?

При проведении укрывных работ в разных областях России нужно обращать внимание на некоторые нюансы – в частности, на время начала устойчивого похолодания.

В средней полосе и Подмосковье

В условиях средней полосы и Подмосковья укрытие кустов роз производят во второй декаде октября. Предварительно проводят все этапы подготовки растений к зиме, затем их укрывают специальными конструкциями, сверху натягивают нетканый материал. Плетистые разновидности роз нужно укрывать с помощью специальных тоннелей. Парковые розы достаточно укрыть еловыми ветками.

На юге России

В южных российских регионах обычно укрытие этих цветущих многолетников не производят, так как зимы в этих областях достаточно теплые.

В Сибири и на Урале

Хотя в Сибири и на Урале зимы достаточно суровые, однако кусты роз в данных регионах не требуют слишком сложного укрытия. Достаточно приствольные круги этого кустарника закрыть слоем мульчи толщиной в 20-25 см, а сверху наложить еловые ветки. Когда выпадет снег, его нагребают на укрытые кусты роз.

В случае, если зима ожидается холодная и бесснежная, поверх лапника следует соорудить сухое воздушное укрытие.

Вывод

Кусты роз не во всех российских регионах требуют обязательного укрытия на зиму. Но чтобы обеспечить им защиту от слишком морозного зимнего периода, необходимо не только укрывать растения перед наступлением холодов, но и провести предварительную подготовку кустарника к зиме.

При соблюдении всех агротехнических мероприятий «королева цветов» прекрасно переносит период покоя. А с наступлением весны активно идет в рост и будет радовать хозяев обильным цветением в течение всего летнего сезона.

Как правильно укрыть розы, чтобы они перезимовали без ущерба

Роза заслуженно считается королевой цветов, поэтому несмотря на трудности в уходе, выращивать её пробуют практически все садоводы. Чтобы кусты пережили холода, им нужен грамотный уход осенью и качественное укрытие на зиму. Когда и как укрыть разные розы — разберёмся в статье.

Всем ли розам нужно укрытие на зиму

Морозостойкость разных видов роз сильно различается. Даже в пределах одной группы есть более и менее холодоустойчивые сорта. Лучше всего зимуют в суровых условиях почвопокровные и парковые розы, хуже — плетистые, миниатюрные и бурбонские.

Какие сорта «кутать» обязательно

Если упоминать конкретные сорта, из парковых мало страдают от холодов Ритаусма, Пинк Гротендорст, Конрад Фердинанд Мейер, Лавиния, Ганза. Также высокой морозостойкостью отличаются декоративные гибридные разновидности шиповника, розы Йенс Мунк, Джон Дэвис, Сноу Пейвмент, Скаброза. В наиболее тщательном укрытии нуждаются сорта Роза Мунди, Фриц Нобис, Луиза Одье.

Сноу Пейвмент — гибрид из группы Rosa rugosa, она отличается не только морозостойкостью, но и теневыносливостью, хорошим иммунитетом, общей нетребовательностью в уходе

Нужно ли его розе капитальное укрытие, каждый садовод определяет сам, принимая в расчёт особенности местного климата, долгосрочный прогноз погоды на зиму и сортовые характеристики. Важен и возраст куста, его общее состояние. Но мнение о том, что морозостойкие разновидности могут перенести холода без потерь даже при отсутствии подготовки, ошибочно. Растения нужно хотя бы окучить и «утеплить» корни. Если зимой температура опустится до -30°C и ниже, розам нужно полное укрытие.

Луиза Одье — бурбонская роза, полностью оправдывающая репутацию капризного цветка

Когда, при какой температуре пора укрывать кусты

Укрывают розы уже после первых заморозков, когда грунт слегка подмёрзнет, ночная температура установится на уровне -5–7°C и такой показатель продержится около недели. На юге России это конец ноября или даже декабрь, на Урале и в Сибири — начало октября, в средней полосе — стык октября и ноября.

Если поспешить, воздух под укрытием нагреется, «обманутый» теплом куст начнёт наращивать новые побеги. Дождавшись подходящего времени, вы обеспечите розе закалку стеблей и корней.

Необходимая подготовка цветов перед морозами (подкормка, обрезка и прочий уход)

Перед укрытием розу нужно правильно подготовить к периоду покоя:

    За 4–6 недель до укрытия внесите подкормку. Лучше всего подойдёт комплексное удобрение для роз — около 80–100 г на взрослое растение. Но можно использовать и любые средства (в том числе народные) с содержанием фосфора и калия, в которых нет азота.

Осенняя подкормка помогает розам восстановить силы после цветения и сформировать цветочные почки на будущий год

Листву розовый куст сбрасывает неохотно, в этом ему потребуется ваша помощь

Многие розы сильно «мусорят» в приствольном круге лепестками; эти и прочие растительные остатки осенью необходимо убрать

Медьсодержащие препараты губительны для любых болезнетворных грибков

Окучивание помогает защитить от морозов корневую шейку, но если провести его слишком рано, она начинает подпревать

Куст, с которого вы оборвали листья и цветки, необходимо обрезать, а длинные плети — ещё и пригнуть к земле. Обрезка совершенно необходима — чем меньше куст, тем лучше перезимует его надземная часть:

    Плетистые розы. Их начинают снимать с опоры за 3–4 недели до укрытия. Потом согнуть одеревеневшие плети, не сломав, будет практически невозможно. Чем ближе к земле вы сможете их подтянуть, тем лучше. Делают это в несколько этапов, фиксируя специальными или самодельными скобами. Невызревшие верхушки побегов укорачивают, но незначительно. Плетистые розы формируют бутоны на стеблях в возрасте от двух лет.

Стебли плетистой розы удобнее снимать с опоры в несколько приёмов, поэтому начинать надо заранее

Обрезку роз осенью проводят, руководствуясь принципами и рекомендациями для той группы, к которой принадлежит ваш сорт

Видео: осенняя обрезка роз и их укрытие на зиму

Разновидности укрытий для розовых кустов

    Мешковиной. Лучше использовать «классический», а не современный вариант с подкладкой из полиэтилена. Мешковина далеко не идеальна, так как замерзает, если успеет впитать влагу. А на старых мешках из-под овощей вполне могут сохраниться споры болезнетворных грибков.

«Настоящую» мешковину сейчас на удивление трудно найти, поэтому её для укрытия роз на зиму используют сравнительно редко

Белый укрывной материал — идеальный вариант, позволяющий защитить розы от холодов и в этом качестве лишённый недостатков

Картон — недолговечный материал, но в течение одной зимы он способен защитить розы от холодов

Лапник обеспечивает защиту не только от мороза — резкий апах хвои отгоняет от роз грызунов

В соломе могут завестись мыши, от которых пострадают не только розы, но и весь сад

Накрывая розы пластиком, нужно обязательно обеспечить возможность вентиляции

Видео: типичные ошибки при укрытии роз на зиму

В зависимости от того, насколько капитально нужно утеплить розу, различаются следующие варианты зимних укрытий для роз:

    Прикопка. Самый простой вариант, подходящий только для тёплых регионов. Розовый куст окучивают, засыпая основание стеблей обычным грунтом, перегноем или торфом на высоту 25–40 см. Можно использовать и мульчу. Сверху розы забрасывают лапником, зимой засыпают снегом. Основной недостаток прикопки — высокий риск подпревания корневой шейки и побегов в случае внезапной оттепели.

Прикопанные розы зимой ничем не отличались бы от сугробов, если бы не лапник

Воздушно-сухое укрытие соорудить немного легче, чем каркасное

Для невысоких роз каркас вполне можно соорудить из парниковых дуг

Чехлы для роз шьют из того же укрывного материала

Видео: разные варианты зимних укрытий для розовых кустов

В «компании» розы зимуют лучше. Поэтому желательно укрывать сразу по несколько кустов. Тепло зимой идёт от земли, закрывать большую площадь для роз полезнее.

Большее по площади укрытие лучше сохраняет тепло зимой

Почти без укрытия розы перезимуют только в тёплых южных регионах. На всей остальной части территории России им необходима защита от морозов. Не менее важно осенью правильно подготовить кусты к зимовке.

Укрытие роз на зиму на широте Подмосковья: экономим время и деньги

​Легко ли укрыть на зиму 300+ кустов роз? В принципе — ничего сложного, если знать что делать и эффективно расходовать свои силы. Мой сад расположен чуть севернее Нижнего Новгорода (условия — как в Подмосковье), поэтому данный опыт будет полезен в основном садоводам средней полосы европейской части России. Предлагаемый метод нельзя назвать каким-то «фирменным» решением, но что-то полезное для себя вы почерпнуть точно сумеете. Сейчас все подробно расскажу.

​Обрезка: Нужно ли готовить розы к укрытию

Начну с того, что к той записи меня подтолкнула публикация пользователя Subz об укрытии роз в условиях Сибири (ссылка откроется в новой вкладке). Если коротко — то после наступления устойчивых морозов стрижем все почти налысо (ну ладно 5-6 почек оставляем) и засыпаем непременно сухим перегноем. Почитала и поняла, что жить в Сибири я не хочу, ведь с таким методом укрытия придется навсегда попрощаться с плетистыми розами, да и шрабы никак себя не покажут. Остаются чайники и флорибунда — для них такая обрезка не будет столь травматична. Это я к тому, что перед тем как укрывать розы, их вроде как полагается обрезать.

Теперь давайте возьмем ту же широту Подмосковья. Вы знаете (ну хотя бы примерно) когда у нас наступают устойчивые минусовые температуры? В начале декабря, или в начале ноября? А может холода завернут в конце октября, а дальше — только уже традиционная оттепель под Новый Год? Ну предположим, что вы дождались того дня, когда среднесуточная температура перешла за ноль, но вы уверены в том, что на следующей неделе не будет +10? Поэтому, проведя обрезку роз перед укрытием вы сильно рискуете — они могут пойти в рост, и тогда их шансы удачно перезимовать будут, прямо скажем, невелики.

фото и видео, укрывать ли в средней полосе

Плетистые розы с длинными оплетающими опоры побегами, являются одними из самых красивых вьющихся многолетников. Они используются для украшения беседок, арок, заборов, стен, создавая красивые плакучие штамбовые формы. К сожалению они не отличаются особой зимостойкостью и для того чтобы кусты радовали своим долгим цветением на протяжении многих лет, им нужно обеспечить правильную зимовку. Способов укрытия плетистых роз на зиму, существует несколько и зависят они от возраста растений и места произрастания.

Нужно ли укрывать плетистые розы на зиму?

В большинстве регионов России, плетистые розы без укрытия не могут сами пережить капризы погоды и вымерзают. Они практически не вступают в период покоя. Даже поздней осенью на них можно увидеть бутоны, цветы и побеги с листьями. Сокодвижение при этом продолжается.

При понижении температуры воздуха ниже 0 градусов сок в растениях замерзает и приводит к разрыву тканей. На растениях появляются морозобоины. В этих трещинах образуется лёд. Сок, при небольшом потеплении оттаивает и вытекает из стеблей роз. Через поврежденные участки проникают болезни и начинают активно размножаться. К весне при таких повреждениях верхняя часть растения высыхает, и если корневая система подмёрзла, то куст просто погибает.

Для защиты роз от холода и болезней проводится целый ряд мероприятий, от качества которых зависит, будут ли они радовать своих хозяев цветением в следующем году.

Когда укрывать

Время укрытия плетистых роз в различных регионах отличается, так как климатические условия у них разные. В более тёплых регионах розы укрываются на подступах календарной зимы, а в холодных, розам требуется более ранняя защита.

В Подмосковье, Средней полосе

Укрытие садовых красавиц в Подмосковье и Средней полосе России проводится в конце октября – начале ноября. Розы укрываются в сухую погоду, при стабильной среднесуточной температуре воздуха, равной –3–5 градусам. Более точное время укрытия определяется в зависимости от погодных условий в этом году.

На Урале

Укрытие плетистых роз на Урале производится во второй – третьей декаде октября. К этому времени кусты должны пройти все стадии подготовки и полностью быть готовы к наступающим холодам.

Укрывать кусты при температуре ниже – 7 градусов нельзя, так как растения при этом становятся ломкими и легко ранимыми. При возможности нужно уточнять предстоящую на несколько дней вперёд погоду и проводить защитные мероприятия вовремя.

В Сибири

В Сибири кусты роз укрываются в конце сентября – начале октября. Главное, чтобы к началу устойчивых холодов растения были полностью защищены.

Ленинградской области

Укрытие роз в Ленинградской области проводится вплоть до начала ноября. При приближении сильных морозов, защитные мероприятия нужно провести за неделю до их наступления.

Подготовка к укрытию

Перед тем, как укрывать розы на зиму проводится целый ряд мероприятий по их подготовке. От их правильного проведения и хорошего укрытия зависит, смогут ли кусты пережить даже очень холодную зиму.

Подкормка

Подготовка плетистых роз к зиме начинается в августе – начале сентября. В этот период при подкормке вводятся калийно-фосфорные удобрения и исключаются азотсодержащие.

Для большего эффекта удобрения вводятся как под корень, так и при опрыскивании кустов из пульверизатора.

Перед подкормкой плетистая роза обильно поливается. Влагозарядный полив, является заключительным сеансом орошения кустов в текущем году. На небольшой куст выливается 2 ведра воды, а на взрослый, высотой 2-3,5 метра – 3-4 ведра.

В расчёте на один розовый куст вводится 40-60 грамм суперфосфата, 15-20 грамм калийной соли или 200 грамм древесной золы для молодого растения и 400 грамм для взрослого куста.

Такая подкормка ускоряет одревеснение древесины и предотвращает рост новых побегов.

Обработка от вредителей и болезней

Обработка кустов от вредителей и болезней проводится после процедуры обрезки.

После того, как на кустах были удалены листья, и растения были обрезаны, розы опрыскиваются профилактическими средствами от вредителей и болезней.

Для защиты кустов роз от вредителей почва под кустами очищается от сорной травы и мусора, и перекапывается на глубину лопаты.

Кусты и почва обрабатываются раствором Актеллика, Фитоферма, Фуфанона.

Для защиты от болезней используются такие препараты, как: Миланит, Парацельс, Кевлар, Абсолют, Карбон, Блок или железный купорос (на ведро воды 300 грамм препарата).

Нужно ли обрезать?

Плетистые розы вырастают во взрослом возрасте достигают довольно крупных размеров и их укрытие на зиму доставляет множество неудобств, особенно если растение сильно колючее. Для того чтобы упростить укрытие, розы проходят обрезку.

Плетистые розы обычно обрезаются на 1/3 роста. Кроме того на кустах удаляются старые, потемневшие, невызревшие и поломанные побеги. Толстые одревесневшие стебли, срезаются секатором на высоте 1,2 метра над землей.

При обрезке формируется правильное направление роста, подходящее для опоры или арки.

Когда и как обрезать розы осенью

Пригибание, обрезка и укрытие на зиму плетистых роз: видео

Как правильно укрыть плетистые розы на зиму?

После подкормки, обработки от болезней и вредителей, и обрезки, на кустах прищипываются сохранившиеся цветы и бутоны. Обеззараженным секатором срезаются пожухлые и повреждённые листья. Земля вокруг кустов перекапывается на глубину 20-25 сантиметров.

Снимать стебли с опор нужно за 1-1,5 месяца до начала устойчивых морозов. Они к этому времени привыкают к новому положению и полностью готовы к укрытию. Порядок укрытия розовых кустов в разных регионах похож. Отличается только время начала работ и толщина укрытия.

На арке не снимая с опоры

Так так стебли плетистых роз невозможно снять с арки, они укрываются на зиму прямо на ней. Кусты перед укрытием сначала окучиваются сухой землёй либо хвоей на высоту 25 сантиметров. Стебли оборачиваются мешковиной либо лапником и фиксируются верёвками. Для защиты кустов нельзя использовать обёрточную бумагу либо картон, так как эти материалы быстро промерзают и не способны защитить розы от холода.

Вертикально

Взрослые кусты роз (у которых не гнутся стебли) после обрезки окучиваются и засыпаются сухими березовыми или дубовыми листьями. Сверху выкладывается каркас из лапника или деревянных щитов. Если куст сильно разросся и его сложно укрыть каркасом, вместо него стебли утепляются так: они оборачиваются мешковиной, спанбондом или лапником прямо с опорами. Защитный материал надёжно фиксируется на кусте верёвками.

Молодую

Молодые, недавно высаженные кустики, осенью укрываются обрезанными пластиковыми пятилитровыми бутылками или деревянными ящиками. Сверху это укрытие присыпается заранее подготовленными сухими березовыми или дубовыми листьями, опилками, либо накрывается спанбондом.

Подросшие кусты укрываются по-другому.

Все стебли, снимаются с опор, собираются в пучок, пригибаются, положив на время укрытия сверху лёгкий груз для удержания их в одном положении или пришпиливаются металлическими шпильками. Под стебли подкладывается пенопласт, доски или лапник, чтобы зимой они не касались земли. Над кустом формируется каркас из полипропиленовых труб, металлических дуг или строительной сетки. Сверху каркаса натягивается в 2 слоя лутрасил либо спанбонд, внизу он прижимается кирпичами. До того как выпадет снег, на лутрасил (спанбонд) дополнительно выкладывается лапник.

В Сибири, чтобы не подмерзли корни растений, они присыпаются сухой землёй. Это делается поэтапно. В сентябре, присыпаются основания побегов, а в октябре, засыпаются стебли. Сверху этого укрытия сооружается еще и воздушное укрытие. Небольшие кусты укрываются шалашом из лапника, тростника или папоротника, а сверху натягивается 2 слоя нетканого материала. Для защиты от мышей внутрь укрытия помещается яд для грызунов.

Большую

Перед укрытием куста, растение окучивается землёй, песком или хвоей. Стебли пригибаются как можно ближе к почве и пришпиливаются. Если на участке растут сорта с гибкими плетями, их можно аккуратно свернуть кольцами. Толстые и жёсткие стебли нужно пригибать осторожно, так как они довольно ломкие, особенно в период первых заморозков. Металлические или деревянные опоры извлекаются из земли и вместе с побегами и укладываются на землю.

Сверху кусты накрываются нетканым материалом. Более дешёвым и надёжным вариантом укрытия является специальный каркас, деревянный короб, большой ящик, позволяющий создать воздушную прослойку внутри и защитить кусты от собирающегося внутри конденсата.

Каркас изготавливается из проволоки, тепличных дуг или деревянных щитов. Он накрывается сверху крафт-бумагой, лутрасилом, а поверх укладывается плёнка с небольшими отверстиями по бокам для отхода конденсата.

Укрытие можно сделать заранее и установить его над кустом, но оставив открытыми бока. Оно полностью закрывается с наступлением морозов. Укрывающий материал прижимается к земле кирпичами, досками или прикапывается.

Снимать укрытие с розовых кустов нужно вовремя. Оставляйте растения в защитном панцире весной дольше положенного нельзя! Без доступа свежего воздуха они задыхаются и преют. Укрытие убирается, когда земля оттаяла на глубину 25 сантиметров.

Защита снимается постепенно – слой за слоем. Последний оставшийся слой защищает куст от пересушивания, сохраняя влагу в земле.

После снятия укрытий стебли роз на опору укладываются по всем правилам. Они закрепляются наклонно по спирали либо горизонтали. Это необходимо для правильного формирования цветочных бутонов.

После зимовки цветы освобождаются от мульчи и первый раз удобряются. Это способствует их быстрому восстановлению после зимы и активному росту.

Как укрыть розы на зиму

Как укрыть плетистые розы на зиму: видео

Советы бывалых цветоводов

В конце августа подкормки азотными удобрениями прекращаются. Азот стимулирует рост новых побегов, которые ослабляют кусты. Если в сентябре появились молодые побеги, их нужно удалить секатором.

Калий и фосфор при подкормке вносится примерно 15 сентября.

С начала сентября полив кустов постепенно уменьшается. Он полностью прекращается, когда земля полностью замёрзнет.

Если куст продолжает активно развиваться и цвести, остановить процесс можно с помощью прищипывания побегов и загибания стеблей около бутонов.

Сухие листья под кустами после обрезки сгребаются и сжигаются, чтобы инфекции и вредители, появившиеся на них за вегетационный период, не распространились на растения.

Укрытие роз нужно проводить поэтапно. Сгибать стебли и сразу же их укрывать нельзя. Это может навредить растениям.

К укрытию кустов нужно относится со всей ответственностью, иначе растения могут просто не выдержать долгой и морозной зимы.

Для укрывания роз используется толстый нетканый материал, он при полном укрытии куста защищает его от холода и возможных недугов. Такая защита требует довольно частой замены, так как колючие побеги портят материал и весной он приходит в непригодность.

Более бюджетным вариантом является лапник, специальные деревянные щиты или короб, который можно использовать не один год.

Многие начинающие садоводы перед наступлением зимы задумываются, как правильно укрыть плетистые розы на зиму, и необходима ли эта процедура в их регионе. Вне зависимости от местности кустам требуется подготовка и определённая защита от холодов.

При частых перепадах температур, оттепелях и отсутствии снега даже в умеренном климате есть вероятность гибели кустов. Защитив розы от холодов, можно с уверенностью ждать от них в следующем году пышного и яркого цветения.

Как сохранить розы зимой в саду, чем укрыть, надо ли обрезать? — Сад и огород

Роза – роскошное украшение любого сада или дачного участка, так было, так будет всегда, недаром её называют королевой цветов. Как сохранить розы зимой в саду, чем укрыть, чтобы с наступлением нового сезона они продолжали нас радовать? Рассмотрим способы защиты розы от морозов, все этапы подготовки их к зиме.

Чем укрыть, фото:

Это довольно нежная и прихотливая культура, если кусты не укрыть на зиму, вероятность того, что они погибнут, очень велика. Если подготовка роз к зиме была проведена неправильно, растение было слабо утеплено, шансы вымерзнуть возрастают. Приступая к процессу нужно учитывать сорт цветка, его морозоустойчивость. Самые «мёрзнущие» группы – чайные, гибридные виды, некоторые плетистые разновидности. Ряд сортов Флорибунда, невысокие виды являются более «закалёнными», выдерживают суровый климат зимой. А вот среди парковых представителей можно обнаружить самых настоящих «моржей», которые могут перезимовать без укрытия.

Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму – пожалуй, одна из самых важных процедур, обеспечивающая гармоничное развитие, обильное цветение с приходом нового сезона. Густо посаженные кусты легче переносят холода, их удобнее накрывать одним полотном всех сразу. Прямостоячих высоких представителей укутывать несколько сложнее, плетистые – тоже, но в любом случае труды будут оправданы.

       
   

Укрытие плетистого куста, фото:

Так можно укрыть плетистую красавицу на зиму

Какие работы включает подготовка роз к зиме

Над этим процессом стоит задуматься ещё летом, вернее – в конце лета, когда бдительные садоводы прекращают подкармливать кусты азотными удобрениями. Небольшие количества калийных добавок с приходом осени не помешают, они помогут растению укрепить ветки, ствол перед предстоящими холодами. К этому времени также следует прекратить рыхление земли у приствольного круга, дабы не спровоцировать новый виток роста побегов.

Подготовка кустов роз к зиме подразумевает их обязательную обрезку. Об этом будет сказано более подробно, чуть ниже. Следует выгрести из-под кустов всё лишнее: мусор, опавшую листву, остатки травы. Уборка делается не только для поддержания чистоты, но также для того, чтобы растительные остатки не стали прибежищем вредоносным грибкам. После этого растения рекомендуется опрыскать 1% раствором бордоской жидкости или разведённым водой сульфатом железа (3%).

Подготовка роз к зиме также предусматривает их окучивание – эта процедура улучшает аэрацию корневой системы. Даже небольшой 20-30 см холмик защитит корни от холода, поможет грунту лучше удерживать воздух.

Холмик земли у корней — на юге этого бывает достаточно, чтобы кусты не замерзли

Об укрытии кустов следует подумать уже в октябре, ближе к концу месяца – тогда, когда в вашем регионе первые заморозки заявят о себе. Как правильно укрыть розы на зиму? Будет лучше, если  к этому времени температура воздуха станет относительно стабильной, примерно -5°C. Растение переживёт своеобразное «закаливание», при более высоком температурном показателе утеплять розы не стоит, так как дополнительное тепло может спровоцировать рост побегов. Более того, ранее укрытие чревато запреванием корневой системы, опять же, из-за недостатка воздуха. Для утепления кустов выберите сухой морозный день, грунт не должен быть влажным (это важно!) — во избежание активизации грибков.

Какой укрывной материал для роз на зиму лучше использовать? Здесь выбор достаточно широк: плотная полиэтиленовая плёнка, спанбонд, геотекстиль, лутрасил, сухие листья, мешковина, картон, фанера, лапник. Сорт и особенности вида роз определяют способ укрытия. Некоторым представителям достаточно утепления из хвойного лапника, а для других придётся монтировать шалаш из картона или досок с фанерой. Способов утепления множество, давайте рассмотрим самые основные, «универсальные» варианты.

Укрытие лапником, фото:

Укрыть малышку лапником

Чем укрыть розы, чтобы сохранить их зимой?

Каким бы ни был материал укрытия, всегда нужно оставлять свободное воздушное пространство между ним и растением. Выпревание не менее опасно, чем вымерзание, а с наступлением оттепели (при слишком плотном укрытии) растения рискуют запреть или вымокнуть.

Воздушно-сухое укрытие

Этот метод обеспечит кустам качественную аэрацию, при этом температура под укрытием будет держаться примерно на одном уровне. Вам придётся смонтировать каркас (навес) над растением, его можно сделать из фанерных листов или фрагментов доски, после чего обтянуть получившуюся конструкцию специальным укрывным материалом или полиэтиленовой плёнкой. Укрывной материал для роз на зиму следует закрепить у земли чем-то тяжёлым (кирпичи, камни или металлические скобы). Такой «домик» должен быть весьма крепким, ведь ему придётся выдерживать вес снежных масс. Его размеры, а особенно высота, должны превышать габариты куста. С наступлением весны вы сможете откидывать материал с одной стороны (или приподнимать снизу), тем самым проветривать растение.

Утепление при помощи лапника

Лапник (ветви хвойных культур) – отличный натуральный укрывной материал для роз на зиму, который обойдётся вам совершенно бесплатно. Примерно к началу ноября вам следует запастись лапником. После уборочных работ, обрезки кустов, хвойными ветвями следует покрыть землю приствольного круга. Побеги, которые остались после обрезки, нужно аккуратно обернуть широкой тканевой верёвкой. Если у растения длинные ветви, то после обвязывания их следует бережно пригнуть к земле, насколько позволяет их гибкость (без угрозы излома). Закрепите ветки широкими металлическими скобами (куски плотной проволоки изогнуть по типу шпильки), забросайте сверху лапником. Главное – не забудьте устелить землю лапником в том месте, где будет лежать наземная часть куста. Особенно это относится к плетистым сортам.

Закрепление плетистого сорта, фото:

Если вы испытываете сомнения, можете дополнительно укрыть цветок нетканым материалом прямо поверх лапника, концы укрытия закрепите тяжелыми предметами. Весной вы сможете их приподнимать, тем самым обеспечивая кусту должную вентиляцию. Низкорастущие розы как подготовить к зиме? Такие кустики следует предварительно окучить (можно использовать торф), а сверху обильно покрыть тем же лапником. После того, как выпадет снег, поверх веток можно будет сформировать сугроб

Укрытие небольшого куста, фото:

Использование агроволокна, спанбонда, геотекстиля

Данный материал широко используется в различных сферах, связанных с растениями. Накрывать им кусты на зиму – отличное решение, так как он хорошо пропускает воздух, одновременно защищает от морозов, не даёт скапливаться конденсату во время оттепели. Как использовать этот укрывной материал для роз на зиму? Опять же, лучше сделать каркас: металлические дуги или фрагменты сетки-рабицы подойдут для создания «козырька» над кустарником. Концы такого каркаса надежно закрепляют в почве, укрывной материал складывают вдвое (это важный момент!) и накрывают конструкцию. Края покрытия закрепляются описанными выше способами – при помощи тяжелых предметов или длинной доски (будет удобно приподнимать весной для проветривания).

Каркас над небольшим кустом, фото:

Чем на зиму укрыть розы, если они небольшого размера (например, карликовые сорта)? Для этих целей в качестве каркаса можно использовать картонные ящики, предварительно проделав в них отверстия. Пластиковые овощные ёмкости или пришедшие в негодность корзины тоже можно вполне успешно использовать. Любую из этих конструкций можно будет накрыть сверху агроволокном, закрепить описанными выше способами. Для защиты штамбовых культур можно использовать джутовые мешки: обрезать у них дно, надеть на растение, завязать снизу (где начинается крона), засыпать сухой листвой или лучше лапником, снова завязать, но уже сверху. Ствол можно также обернуть мешковиной, а потом повторно укутать получившийся кокон лутрасилом (для надёжности).

РЕКЛАМА

       
   

Какие розы не надо укрывать на зиму? Парковые культуры обладают достаточной зимостойкостью, чтобы обойтись без защитного покрытия зимой. Вообще-то, некоторые специалисты утверждают, что классификации «парковые» как таковой не существует, якобы это определение наиболее неприхотливых сортов.

Согласно отзывам на соответствующих форумах, это: «Альба Медиленд», гибрид Ругоза, Спинозиссима (шиповник колючейший), зимостойкие сорта канадских и американских роз, др. Так называемая шкала зимостойкости этих цветов имеет три уровня, которые определяются цифрами: абсолютная зимостойкость (3-я зона), зимостойкость (4-я зона), средняя зимостойкость (4-5-я зона). Если вы будете покупать саженцы, то на этикетке обязательно будет присутствовать цифра-показатель.

Подготовка роз к зиме — обрезка

Эта процедура является обязательной для большинства сортов. Исключение составляют плетистые мелкоцветковые виды, парковые, почвопокровные, а также те представители, которые дают цвет один раз за год. Формирующая весенняя обрезка рекомендована всем сортам, но в данный момент речь идёт именно об осенней процедуре. Обрезка осенью роз направлена на поддержание жизненных сил растения, его укрепление, повышение морозостойкости. Грамотно проведённое удаление старых ветвей способствует формированию здоровых, сильных побегов, а также образованию новых бутонов в следующем сезоне.

Обрезка, фото:

Как обрезать осенью розы? Этой процедуре следует подвергнуть как старые кусты, так и новые молодые кустики. Невызревшие побеги, распустившиеся цветки, слабые или заболевшие ветви подлежат вырезке. Все перечисленные растительные части, если их не убрать, могут стать источником гнили, грибков, различных болезней. После осенней обрезки на кусте должны остаться 3 или 5 самых сильных здоровых побегов. Все удалённые части следует сразу же уничтожить. Также подлежат удалению старые ветки, стебли, которым уже исполнилось 3 года, множественные боковые отростки, побеги с сухой корой. Обрезка актуальна перед укрытием растений на зиму – под утепляющей конструкцией «подстриженному» кусту будет намного комфортнее.

Как осенью правильно обрезать розы? Существует несколько правил, которых лучше придерживаться — например, режущий инструмент должен быть очень острым. Затупленный нож или секатор оставит рваный срез, травмирует кору, а повреждённое место может стать источником проникновения болезнетворных микроорганизмов. Грубые старые ветви лучше всего удалять при помощи ножовки с новым острым полотном. Срез следует производить над почкой (которая ещё не успела прорасти), отступая от неё примерно 1 см. Обращайте внимание на наличие здоровой древесины белого цвета на месте среза, сам срез должен быть выполнен как бы под наклоном. Примерное время проведения обрезки – начало ноября, для этого выбирайте солнечный, погожий день.

Короткая обрезка, фото:

Перед тем, как на зиму обрезать розы, обязательно продезинфицируйте режущие инструменты (можно даже раствором марганцовки). Места среза смажьте садовым варом. И ещё – не следует забывать о «равновесии», не стоит слишком сильно увлекаться обрезанием. В идеале габариты корневой системы должны соответствовать объёмам оставшейся наземной части после обрезки! Иначе у растения будет нарушена система питания, оно заболеет или даже погибнет. Приступая к процедуре, учитывайте сортовые особенности, специфику, скорость её роста. Таким образом, к каждому отдельно взятому кусту можно применить один из трёх видов обрезки.

Как осенью правильно обрезать розы:

  1. Короткая обрезка (сильная) рекомендуется для сортов многоцветковых полиантовых роз, миниатюрных видов, чайных и гибридных представителей. Плетистые культуры рамблеры тоже следует подвергать короткой обрезке с приходом осени. После процедуры остаётся лишь основание куста с парой-тройкой спящих почек, все побеги, ветви удаляются.
  2. Средняя обрезка (умеренная) направлена на активизацию роста свежих побегов с приходом весны. При таком способе обрезки ветви растения укорачиваются на 1,2 часть от их длины. Слабые стебли удаляются полностью, у основания куста оставляют короткие побеги (примерно 30 см) с четырьмя или пятью почками. Такая процедура подходит для многих сортов среднего размера, чайно-гибридных видов, а также для роз-пернепианов.
  3. Длинная обрезка (слабая) позволяет оставлять на кустах высокие ветки, укороченные примерно две трети от первоначальной длины (удаляется лишь верхний сегмент). На каждом побеге оставляют примерно 8-9 почек. Этот метод обрезки рекомендуется для высокорослых гибридно-чайных видов, старинных английских роз, отдельных видовых экземпляров, нежных бенгальских представителей. Такая процедура способствует раннему цветению, однако при её регулярном проведении розы начинают терять форму, бутоны становятся мельче, уменьшается количество цветков.

Нужно ли обрезать на зиму розы плетистых сортов? Так как эта категория растений является излюбленной многими дачниками-цветоводами, о них стоит упомянуть отдельно. К укорачиванию побегов плетистых сортов следует подходить индивидуально, принимая во внимание особенности их видовой подгруппы.

Их нужно обрезать очень аккуратно, умеренно, выбирая самые длинные ветви. Что касается сухих, ослабленных, больных или повреждённых побегов, а также оставшихся цветков или плодов – все они подлежат радикальному удалению. Учтите, что активное укорачивание ветвей у плетистых представителей ведёт к росту множественных «пустых» (нецветущих) побегов.

Теперь вы будете знать, как обрезать правильно розы на зиму. Подводя итог, стоит уточнить, что в Средней полосе России эту процедуру лучше проводить примерно с 20-х чисел ноября. Если заморозков ещё не было, даже не думайте об обрезке, потому что иначе на кустах начнут прорастать почки. Наступят морозы – вот тогда приступайте к делу. Не забывайте об удалении молодых зелёных стеблей, которые ещё не покрылись корой. При первом морозе они погибнут, а с наступлением тепла начнут подгнивать, распространять бактерии и грибки в утеплительном коконе. Наденьте грубую садовую перчатку, обязательно удалите всю листву с ветвей – так кусту будет легче «дышать».

Не столь важно то, какой именно сорт у вас произрастает на участке. Специфика подготовки данной культуры к зиме одинакова для всех видов: очищение почвы от растительных остатков и мусора, окучивание (прикрытие) корневой шейки, устилание земли по приствольному кругу листвой или лапником, укладка растения на землю. О том, как сохранить розы зимой в саду, чем укрыть – вам теперь известно. Лапник, лутрасил или спанбонд, прочный полиэтилен не дадут этой нежной культуре замерзнуть с приходом морозов. Укрытие и обрезка роз на зиму – важное агротехническое мероприятие, от которого зависит их здоровье, красота.

Не будет лишним просмотреть так называемое наглядное пособие – как обрезать розы осенью, видео:

Чтобы легче было укрыть розу, пригните ветки и закрепите их камнями

Как подготовить и укрыть розы на зиму

Любительницы розариев часто сетуют, что в условиях нашей зимы не удается сохранить купленные сортовые кусты без повреждений. А иногда они и вовсе вымерзают. В этом бывает виноват и сам сорт, который не рассчитан на подобные условия и не приспособлен к суровому климату. Хотя чаще ошибки совершают хозяюшки, которые не продумали, как укрыть розы на зиму с учетом сорта, и в итоге одни кусты подмерзли, а другие – выпрели от избыточной «шубы».

Каждый сорт требует индивидуальных условий зимовки, поэтому первым делом вспомните, к какой группе роз принадлежат растущие на участке кусты.

  • Очень боятся морозов чайногибридные розы и некоторые разновидности плетистых.
  • Более стойкими считаются миниатюрные сорта и флорибунда. При создании укрытия для них главное – не переборщить.
  • Парковые розы – самый «закаленный» тип растений. Большинство из них вообще не требует особого укрытия.

Бывает, что вы не определили, какой конкретно сорт растет на вашем цветнике. В этом случае стоит предусмотреть укрытие роз на зиму хотя бы для того, чтобы уберечь их корневую систему от избыточной влаги и создать благоприятный микроклимат для зимовки ствола. Защитное «одеяние» сделает менее ощутимыми перепады температур, провоцирующие вымерзание веток.

Особой устойчивостью к заморозкам обладают и почвопокрывные сорта. Именно их рекомендуется посадить начинающему розоводу: https://diz-cafe.com/ozelenenie/pochvopokrovnye-rozy-v-landshaftnom-dizajne.html

Прекращаем подкармливать

Начинать готовить растения к зимнему периоду надо уже с конца августа. Это время, когда вы должны приостановить бурный рост растений, прекратив поливы и подкормки азотными удобрениями. Разрешается только изредка подсыпать немного калийных подкормок, чтобы ствол и ветки быстрее одревеснели.

Не рыхлим землю

С началом сентября прекращают всяческие рыхления почвенного слоя вокруг кустов, чтобы не провоцировать рост молодых побегов. Это убережет спящие почки от пробуждения, особенно если температура сентября напоминает летнюю.

Проводим обрезку

Обязательным условием успешной зимовки роз является их обрезка. Ее не требуют только плетистые и парковые сорта. Стричь ветки следует на уровень высоты будущего укрытия, чтобы можно было спрятать весь куст. Всю зелень (листья и молодые побеги) – вырезайте, потому что они все равно морозов не выдержат, а одревесневшие части слегка укорачивайте.

Подчищаем мусор

Из-под каждого куста выгребите скопившийся мусор, типа сухой листвы, травы и пр., чтобы избежать грибковых болезней, споры которых любят селиться в подобных местах.

Обрабатываем кусты

Для укрепления иммунитета и повышения устойчивости кустов к влаге опрыскайте розы железным купоросом либо бордоской жидкостью.

Окучиваем каждую розу

Для улучшения аэрации корневой системы необходимо после опрыскивания окучить розы, подняв землю примерно на 20 см. Зимою рыхлая почва удерживает много воздуха, который не дает морозу пробраться к корням.

Окучивание куста позволит создать хорошую аэрацию, которая станет преградой для мороза

Выяснив, как подготовить розы к зиме, и сделав все необходимые процедуры, начинаем ожидать стабильных холодов. Это случится где-то в середине октября. Раньше срока укрывание роз на зиму проводить не стоит.

Сигналом к началу укрывных работ должны послужить стабильные минусовые температуры (около -6), которые будут держаться неделю и более. В южных районах зима может немного задержаться, поэтому выжидайте.

Помните: лучше спрятать растения чуть позже, чем преждевременно. Слабый мороз побегам не страшен. Он только закалит розы и ускорит созревание веток. Зато преждевременное укрытие спровоцирует рост молодых побегов и разбудит почки, что, естественно, на зиму вовсе не нужно. Обязательно учтите, что когда надумаете закрывать розы на зиму, должна стоять сухая погода. Если до этого шли дожди или мокрый снег – подождите пару деньков до высыхания почвы под кустами, потому что излишняя влага может спровоцировать разные грибные инфекции, а в закрытом режиме растения быстро подхватят болезнь.

Помимо укрытия роз к зиме можно провести одновременно и ряд других осенних работ в саду: https://diz-cafe.com/ozelenenie/osennie-raboty-v-sadu.html

При любом типе укрытия, которое вы выберете, обязательным условием хорошей зимовки должна быть внутренняя воздушная прослойка, т.е. роза и материал не должны плотно соприкасаться. Это убережет кусты от выпревания в конце зимы, когда начинаются затяжные оттепели. Если укрытие слишком плотно охватывает ветви, то нарушается нормальное поступление кислорода, и растение «задыхается».

Воздушно-сухое укрытие: для чайно-гибридных сортов и флорибунды

Из многих вариантов садоводы отдают предпочтение воздушно-сухому укрытию, которое держит постоянную температуру (до -4?) и отлично вентилируется. Порядок укрывания такой:

  1. Из металлических прутьев или проволоки плетем каркас в 60 см высотой.
  2. Огораживаем им куст в виде конуса.
  3. Поверх металла натягиваем утеплитель. Можно укрывать розы на зиму лутрасилом, пергамином, картоном и пр. Фиксируем материал к каркасу шпагатом.
  4. Накрываем созданный «домик» полиэтиленом, который не пустит внутрь осадки и влагу.
  5. Снизу всю пленку засыпаем почвой.

Если каждую розу прикрыть лапником, то грызуны не польстятся на ветви и ствол

Вместо каркаса можно накрыть кусты контейнерами с дырочками, а после наступления мороза прикрыть пленкой

Помимо роз лутрасилом и конструкциями с ним укрывают и хвойники: https://diz-cafe.com/ozelenenie/zimnyaya-spyachka-xvojnikov.html

Щитовое укрытие: для плетистой розы

Плетистые розы дольше других сортов остаются с листочками, поэтому с момента наступления стабильного холода надо обрезать всю листву вместе с черешками. Иначе они могут зимой загнить и передать инфекцию на почки.

Порядок работ такой:

  • Подготовленный куст связываем пучком и пригибаем в ту сторону, куда тянутся ветви.
  • На землю расстилаем лапник (он убережет плети от грызунов) и раскладываем поверху куст.
  • Пришпиливаем в нескольких местах согнутой проволокой, чтобы прижать к грунту.
  • Сбиваем 2 деревянных щита: длина = длине куста, ширина – около 85 см.
  • Ставим над кустом щиты в виде домика, а чтобы не объехали, укрепляем колышками, забивая их в землю.
  • Домик покрываем полиэтиленом, полностью закрывая торцы и засыпая пленку со всех сторон грунтом. (Если земля под кустом еще не замерзла, то в торцах пленку приподнимите, а после наступления стабильных холодов – закройте).
  • Если зима выдастся теплой, то уголки торцов приоткрывают, чтобы наладить проветривание.

Ветви кладут на землю в том направлении, куда они сами сгибаются. Это убережет от растрескивания коры

Если вбить в землю деревянные колышки, они не дадут сползти щитам под весом снега

Щитами защищают плетистые розы, растущие рядами. Но если куст расположен в центре цветочной клумбы, а вокруг зимуют иные растения, то тяжелые щиты могут их повредить. В этом случае для плетистой розы делают следующее укрытие на зиму:

  1. Связанные плети не кладут на землю, а фиксируют столбиком, прибивая рядом несколько колышков и привязывая к ним растение.
  2. Изготавливают из металла каркас-пирамидку и располагают его вокруг растения так, чтобы избежать соприкосновения с ветками.
  3. Поверх настилают стеклоткань, стягивая ее шпагатом и присыпая снизу почвой. Она не пустит внутрь мороз и обеспечит отличное проветривание.
  4. Если нет стеклоткани – натягивают спонд или иное нетканое полотно, а сверху – полиэтилен (не забудьте по вентиляционные отдушины, иначе при потеплении куст выпреет!).

Джутовые мешки: укрытие для штамбовой розы

Штамбовые кусты, высаженные в кадки, должны зимовать в сухом холодном подвале. Но если растения высажены в почву, то лучше всего укрыть их крону джутовым мешком.

Для этого:

  • Надевают на крону мешок без дна и завязывают в начале точки роста кроны.
  • Засыпают внутрь сухую листву или утрамбовывают лапник.
  • Завязывают мешок сверху.
  • Ствол укрывают мешковиной.

Когда укрытие готово – пожелайте розам спокойной зимы и радостного пробуждения весной!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как укрыть розы на зиму

С приходом осени начинающие садоводы задаются вопросом, как укрыть розы на зиму, чтобы не допустить гибель растений в холодную суровую зиму? Защита от морозов, холодных бесснежных зим является главным осенним агротехническим мероприятием, без которого не обойтись. От правильной защиты и укрытия будет зависеть рост и цветение растений будущей весной.

Когда укрывать розы на зиму?

Очень часто приходиться слышать отзывы о том, что при покупке роз продавцы уверяют в зимостойкости растений, которые укрывать не обязательно. Бесспорно, существуют сорта и гибриды, устойчивые к резкому понижению температур в той или иной степени. Если растения молодые и эксклюзивные, зачем рисковать? Погода всегда преподносит сюрпризы, лучше подстраховаться от неприятностей.

В средней полосе России растения начинают укрывать после 15-17 октября, в Подмосковье, Владимирской, Нижегородской и Ленинградской областях укрытие роз на зиму производится в это же время. В северных регионах, на Урале и в Сибири мероприятия по защите начинают в конце сентября, на юге – в ноябре. В любом случае, необходимо ориентироваться на местный климат, чтобы выполнить работы в срок.

Розы не боятся легких морозов, небольшие заморозки не страшны растениям. Подготавливать розы к зиме можно и с небольшим опозданием, главное, чтобы резко не ударили морозы и выпал снег. Опоздавшим на пару дней садоводам, можно смело ехать на дачу и готовить розы к зиме. Если посадка роз была произведена недавно, укрытие на зиму обязательно.

Какие розы требуют обрезки в зиму?

Прежде, чем спрятать растения под укрывной материал, нужно сделать обрезку роз осенью. Правильная обрезка – залог долголетия и пышного цветения роз. Каждый садовод должен знать, какие сорт роз выращиваются у него на участке.

Обрезка чайногибридных роз, а также флорибунда производится по необходимости, точнее, для удобного пригибания, а лишние побеги и подсчет количества почек лучше отложить до весны. Плетистые, почвопокровные, шраб розы не обрезают коротко, можно лишить куст декоративности в лучшем случае, в худшем – цветения следующим летом не будет.

на фото — подготовка роз к зиме

У всех сортов роз в зиму обрезают невызревшие зеленые побеги, независимо от групповой принадлежности. Плетистые сорта роз обрезают сверху, удаляя 1/3 часть стебля, снимают со шпалер, укладывают на подстилку из пенопласта либо лапника, засыпают листовым опадом.

Как пригнуть розы правильно?

После обрезки розы необходимо пригнуть. Процесс сгибания и укладывания не такой уж и легкий, в сравнении с черенкованием и размножением роз в домашних условиях. В зиму со слабыми морозами многие садоводы прибегают к укрытию роз в прямостоячем виде, обернув растения агротканью или пленкой. Такие ошибки природа не прощает, бесснежная лютая зима погубит розарий в два счета. Правильно будет пригнуть розы, но процедуру следует осуществлять поэтапно несколько дней подряд. Очень важна методика сгибания, чтобы не повредить и не надломить розы, которые не подлежат короткой обрезке.

Опытные цветоводы, в зависимости от зоны выращивания и сорта роз, начинают пригибать растения уже в конце августа или начале сентября, растягивая период на неделю или даже больше. Дело в том, что не все сорта роз эластичные и упругие, требуется не мало времени для правильной укладки. У шрабов в сентябре начинают пригибать побеги второго, третьего порядка, которые еще цветут на концах ветвей или отцвели. Такие побеги достигли нужной упругости изнутри и твердости у основания, которая будет с каждым днем только нарастать, следовательно, более позднее пригибание для данного вида роз будет трудоемким или же невозможным (стебли сломаются, если дать им полностью вызреть).

на фото — показано как пригнуть розы
на фото — укрытие роз

Пригибать розы к земле лучше после дождя во второй половине дня, когда ветви наиболее эластичны. Распространенная ошибка начинающих садоводов – в пригибании побегов в разные стороны. Правильно уложить стебли нужно так, чтобы верхушка оказалась у места роста (прививки). Делают процедуру в течение нескольких дней, ставя колышек в землю для опоры, и затем обвязывают шпагатом. Не всегда удается полностью согнуть побеги, — сорта роз на разных этапах вегетации имеют не одинаковую гибкость. Не ломайте растения, если не удается полностью пригнуть к земле, согните по возможности максимально, но без ущерба розам.

Чем укрывать розы на зиму?

Когда работы по сгибанию роз завершены, начинают окучивать растения. Засыпают розы заранее подготовленной землей из сада, высыпая по два ведра на место роста куста, придавая форму конуса. Такая «шуба» убережет будущие побеги, которые вырастут из спящих почек, приваленных грунтом. В случае подмерзания или выпревания ветвей, куст все равно оживет весной с приходом тепла. Нельзя использовать опилки и торф в качестве засыпки, так как большой процент впитывания и задержания влаги может способствовать образованию ледяной корки, которая повредит розы.

Окученные розы могут выстоять морозы до -8 °С, в таком виде кусты можно оставить до ноября месяца, если район культивирования находится в средней полосе или на юге. В северных регионах, на Урале и в Сибири после окучивания сразу приступают к укрытию роз, чтобы защитить растения от непредсказуемых погодных условий.

Утепление роз должно соответствовать следующим условиям, при которых растения прекрасно перезимуют:

  • защита от холодного ветра;
  • задержка снега;
  • предохранение побегов от надломов при обильных снегопадах;
  • дождь, снег не должны попадать внутрь;
  • растения не должны перегреваться при оттепелях;
  • необходима оптимальная влажность.

Такие требования предъявляются к защите розария в зимнее время. Еловый лапник считается идеальным натуральным материалом, способным сохранить растения до весны. К сожалению, лапник раздобыть получается не у всех, тогда необходимо использовать искусственные материалы, желательно дышащие (обычно используют белое нетканое полотно плотностью более 50-60 мкм).

Отдельно стоящие небольшие кусты роз можно укрыть ящиками (деревянными, пластиковыми), фанерными коробками с отверстиями для доступа воздуха. Розы в рядах прячут в самодельные парнички, используя в качестве опоры железные дуги, металлическую сетку. Сверху накрывают агроволокном, которое плотно фиксируют к земле. Многие садоводы выстраивают деревянные конструкции, делая П-образные навесы над розами.

Укрытие роз на зиму и предварительная подготовка: видео и фото

Подготовка роз к зиме и укрытие на зиму

Розы — одни из самых нежных растений, и, безусловно, они нуждаются в укрытии на зиму. Единственная разновидность, которая может вынести суровые холода — настоящие парковые, в то время как многие тепличные сорта и гибриды гибнут уже при температуре от -9, а черенки не выдерживают заморозков в -5 градусов С. Правильное укрытие даст возможность им полностью сохранить свои силы для развития весной.

Когда и как готовить розы к зимовке

Подготовка роз к зиме должна начинаться еще в конце августа. В этот период очень важно не допустить развития новых ростков и обильного цветения. Для этого примерно к концу лета прекращают вносить азотные удобрения, а также срезают распустившиеся цветы. Однако не переусердствуйте с обрезкой: чрезмерная будет стимулировать рост растения.

Когда начинать готовить розы к зиме

Чтобы розам было легче перенести морозы, в этот же период им необходима калийно-фосфорная подкормка. Она стимулирует активное утолщение древесины. Чуть позже удаляют мелкие побеги, которые направлены вглубь куста, а также убирают нижние листья.

Следующий этап работ наступает в конце сентября. В это время необходимо под каждым кустом убрать мусор, опавшие листья и траву. Оставлять их под укрытием категорически не стоит, ведь они могут спровоцировать развитие грибка. Сами кусты нужно обработать раствором 1% бордосской жидкости и 3% железным купоросом. После этого корневую шейку каждого растения присыпают слоями сухого песка (примерный расход на один куст 0,5-1л), земли и компоста (1-2 ведра на растение).

Окончательные мероприятия по укрытию роз на зиму проводятся в конце октября — начале ноября. Остатки листьев и мягкие побеги нужно удалить, а хорошо одревесневшие ветви обрезать, оставив их такой длины, чтобы они поместились под будущее укрытие. Если в конце сентября вы не успели сделать насыпь вокруг корневой шейки розы, то еще не поздно сделать это сейчас.

Подготовленная к укрытию, обрезанная роза

После можно сооружать основное укрытие. Однако помните, что делать это слишком рано не стоит. Если температура снизилась незначительно, не спешите, ведь тогда из-за перепада тепла и холода розы могут начать активный рост.

Способы укрытия роз на зиму

Каким бы ни было укрытие роз на зиму, оно не должно быть слишком плотным. Между ним и самим кустом должен оставаться воздушный зазор, который не даст растениям вымокнуть или выпреть во время оттепелей.

Виды каркасов укрытия для разных видов роз

Самый бюджетный способ укрыть розы — окучить нижнюю часть куста землей (обязательно рыхлой, чтобы была хорошая аэрация) или мульчей, чтоб образовался небольшой холмик, высотой примерно 25-50 см. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корни растения, так как в этом случае их шансы на выживание зимой уменьшатся.

По желанию сверху на холмик можно насыпать сухие листья или уложить еловый лапник. В качестве дополнительной меры не помешают куски полиэтиленовой пленки поверх лапника, концы которой придавливают камнями. Хвоя послужит прекрасной защитой от мышей, а пленка — от чрезмерного попадания влаги.

Бескаркасное укрытие роз полиэтиленом поверх лапника

Также в качестве укрывного материала можно использовать деревянные ящики с небольшими расстояниями между досками. Главное преимущество этого способа в том, что в ящике воздух будет прекрасно циркулировать, предупреждая появление грибка, сырости, плесени и гниения побегов.

Помимо этого, среди садоводов завоевало доверие еще одно укрытие роз на зиму видео о котором вы можете посмотреть ниже. Такой способ называется воздушно-сухим и считается самым надежным. Для этого необходимо:

  • заготовить металлические каркасы, высотой около 60 см, которые будут установлены вокруг каждого из кустов;
  • определиться с утеплителем, в этом качестве подойдет мешковина, толь, картонные щиты, пергамин, гидротеплоизоляционная бумага;
  • выложить утеплитель поверх каркаса и надежно зафиксировать его плотной бечевкой или шпагатом;
  • натянуть поверх конструкции полиэтиленовую пленку (гидроизоляционный слой), прижать ее края камнями или присыпать землей.

Этого вполне хватит, чтобы сохранить растение во время сильных морозов.

Укрытие роз в зависимости от сорта

Укрытие кустарниковых роз опилками и землей

Определенные нюансы в организации зимнего укрытия могут появляться в зависимости от сорта розы. Самые сложные в этом вопросе — плетистые виды, так как имеют большую высоту. Сначала корневую шейку присыпают слоем песка и окучивают, а затем переходят к плетям. С ними можно поступить несколькими способами:

  1. Обрызгать бордосской жидкостью ил фунгицидом, дать им хорошо просохнуть. Затем аккуратно снять с опор и уложить на предварительно подготовленный лапник или фанеру. Обрезать плети в этом случае не требуется, достаточно убрать все засохшие листья. Сверху их можно укрыть картоном или лапником. Важно успеть провести процедуру до начала устойчивых заморозков, чтобы ветви не стали ломкими.
  2. Если вы не хотите снимать розу с опоры, удалите все листья, свяжите плети в нескольких местах и обвяжите пучками еловых веток. Затем укутайте их пленкой и мешковиной.

Укрытие других видов роз не составит особого труда:

  • Для миниатюрных — достаточно будет сделать небольшой холмик из мульчи высотой 15см и диаметром 10см вокруг корневой системы. Для этого отлично подойдут иголки, листья или измельченная кора.
  • Штамбовые розы. Их можно укутать мешковиной, неплотно обвязав веревкой вокруг стебля. Или сделать возле растения небольшую траншею и осторожно наклонить его туда, присыпав мульчей.
  • Сорта Грандифлора и чайно-гибридные. Чтобы эти разновидности хорошо пережили морозы, для них принято делать высокое прикорневое утепление на 30 см и более. В качестве дополнительной меры в садовых центрах можно приобрести специальные «воротники», которые уберегут растение от сильных ветров.

Для кустарниковых роз хватит утепления из слоя листьев у корней. Как правило, они достаточно стойко переносят морозы.

Чтобы не тратить время на изготовление каркаса и подбор тканей, можно приобрести специальное укрытие, разработанное специалистами. Для роз отлично подойдет «Зимний домик».

Специальное укрытие для роз — Зимний домик
Итог

Если вы хотите, чтобы розы радовали вас буйным цветением каждый год, стоит позаботиться об их зимнем укрытии, которое сбережет силы растения. Этот комплекс мероприятий состоит из двух частей: подготовка роз в саду к зиме и непосредственно создание укрытия для растений. Соблюдая рекомендации опытных цветоводов, вы непременно поможете растениям пережить зиму без потерь.

Подготовка роз к зиме видео

Укрытие роз на зиму видео

конусов из пенопласта — согревают ли розы зимой?

С приближением зимы мы беспокоимся о том, чтобы наши бедные растения пережили холода. Все усадьбы оберточных устройств используются для их защиты, и в последние годы стали популярны конусы из пенополистирола, также называемые розовыми шишками. Эти хитрости работают? Если да, то насколько теплее они сохранят ваши растения?

В Интернете много говорят о конусах из пенополистирола. Многие офисы расширения рекомендуют их, и поставщики, безусловно, говорят вам, что они работают, но мне не удалось найти ни одного источника информации, который фактически предоставил бы данные, подтверждающие идею о том, что конусы из пенополистирола сохраняют растениям теплее зимой.

Итак, я решил провести собственное тестирование.

Изменения температуры с конусом из пенополистирола и без него, GardenMyths.com

Конусы из пенополистирола

— как они работают?

Покрытие растения, например розы, шишкой из пенополистирола делает две вещи. Это уменьшит испарение из-за уменьшения ветра и может повысить температуру вокруг растения.

Пенополистирол достаточно толстый, чтобы ветер не проходил через него, поэтому на растение будет меньше ветра. Уменьшение ветра уменьшит испарение.Эффект будет выше у вечнозеленых растений, чем у лиственных, поскольку у лиственных растений зимой нет листьев и устьиц — основного источника потери воды.

А как насчет влияния на температуру?

Чтобы лучше понять, почему конус из пенополистирола может увеличить тепло вокруг растения, прочтите мой предыдущий пост «Как защитить растения от мороза». Единственный источник тепла исходит от земли. Поскольку пенополистирол является хорошим изолятором, он должен удерживать тепло внутри конуса.Давайте выясним, правда ли это.

Дизайн эксперимента

Прошлой зимой я поставил следующий эксперимент.

Вместо конуса из пенополистирола я использовал ящик для рыбы из пенополистирола, как показано ниже. Эти коробки используются для перевозки рыбы по стране, и их можно бесплатно забрать в ресторанах и продуктовых магазинах. Толщина пенополистирола в этих коробках немного толще, чем у некоторых коммерческих розовых шишек, поэтому мой контейнер может быть немного более эффективным в улавливании тепла, чем коммерческий продукт.

Роза из пенополистирола для профессионального использования

Большинство отзывов, рекомендующих использовать конус из пенополистирола для защиты растений, предлагают сделать в конусе небольшие отверстия. Я не уверен, что это требование, но я не делал этого в этом эксперименте. Наличие отверстий может повлиять на количество сохраненного тепла.

Ящик из пенополистирола был установлен на земле, а сверху положен камень, чтобы ветер не сдвинул его. Земля в данном случае была одной из моих грядок. Почва покрыта примерно одним дюймом старой древесной щепы.Это означает, что между пенополистиролом и почвой / щепой нет идеального уплотнения, потому что между древесной щепой есть промежутки.

Лабораторный термометр с точностью до 0,5 ° C поместили под пенополистирол и оставили там. В определенные дни, с 10:00 до 14:00, я выходил, поднимал ящик и быстро считывал температуру. Это обеспечивало температуру под ящиком. Затем я подождал около 5 минут, пока термометр не уравновесится с температурой воздуха, и снял показания температуры воздуха, убедившись, что на термометре не светит солнце.Затем термометр снова положили под коробку до следующей даты считывания.

Ящик для рыб из пенополистирола — они согревают розы, Роберт Павлис

Результаты

Зима 2014-15 года была немного необычной. В начале января выпало немного снега — может быть, 5 см (2 дюйма), но его не осталось. Остаток января был холодным, но в основном без снега. Настоящего снега не было до первого февраля, когда мы получили 10 см снега. Выпадение нового снега в течение остальной части февраля обеспечило, чтобы у нас было не менее 10 см снега на земле в любой точке, а в большинстве дней его было больше.Снега никогда не хватало, чтобы покрыть пенополистирол.

К началу марта снег таял, и 13 марта эксперимент был остановлен.

На диаграмме выше показаны результаты.

В январе температура под боксом и на воздухе была практически одинаковой. В очень холодные дни температура под ящиком была чуть теплее, примерно на 2,5 градуса. В теплые дни обе температуры были примерно одинаковыми.

В феврале было сделано два наблюдения.

  1. Температура под ящиком в феврале оставалась теплее, чем в январе, и составила -6 ° C.
  2. Разница между внутренним и внешним пространством коробки была больше в феврале (дельта = 7 градусов), чем в январе (дельта = 1 градус).

Конусы из пенопласта — согревают ли розы зимой?

Ответ — да и нет.

В течение двух дней испытаний температура под ящиком была ниже, чем температура воздуха. Отличия были небольшими, и их можно объяснить тем, что пенополистирол является изолятором. Вне коробки изменения температуры будут происходить быстрее, чем внутри коробки.Если воздух внезапно нагревается (тенденция к потеплению или солнечный день), вне бокса воздух нагревается быстрее, чем внутри бокса.

В большинстве дней под пенополистирольным ящиком температура была выше, чем за его пределами. Ясно, что ящик из пенополистирола большую часть времени сохраняет растениям теплее.

Почему январь так отличается от февраля?

Месяцы тут ни при чем. В феврале были самые низкие температуры воздуха, но в январе были самые низкие температуры под ящиком.Коробка из пенополистирола в феврале работала лучше, чем в январе. Почему?

Разница между январем и февралем заключалась в том, что снежный покров делал две вещи.

Снег на земле образовывал воздушное уплотнение между землей и пенополистиролом. В январе снега было мало или совсем не было, а уплотнение между ящиком и землей было не очень хорошим. Ветер мог легко дуть под коробку и отвести тепло, удерживаемое коробкой. Даже если не было ветра, тепло может легче уходить через щели вокруг нижнего края коробки.Это похоже на то, как зимой оставлять входную дверь открытой — это затрудняет обогрев дома.

В феврале более сильный снегопад обеспечил хорошее уплотнение между ящиком и землей. После каждого измерения я был осторожен, чтобы убедиться, что снег вернулся на место, чтобы сохранить уплотнение для следующего измерения. Когда снег был на месте, ветер не мог проникнуть внутрь ящика, а трещины по нижнему краю ящика были заделаны.

Второй фактор также имел значение. Если на земле нет снега, земля вокруг ящика остыла бы до той же температуры, что и воздух, или очень близко к ней.В отсутствие снега поверхность почвы вокруг ящика была холодной, что мешало ящику сохранять тепло под ящиком. Когда снег попал на землю, почва внутри ящика и снаружи ящика была теплее воздуха, поэтому ящику было легче поддерживать свою теплую температуру.

Эти объяснения могут быть не совсем правильными, но они соответствуют основным термодинамическим принципам. Понятно, что разница была в снежном покрове.

Выводы

Конусы из пенополистирола сохраняют теплый воздух под ними зимой при условии, что между почвой и конусом имеется хорошее уплотнение.В областях, где нет надежного снегопада, было бы неплохо использовать почву вокруг конуса для уплотнения.

Конусы из пенополистирола

не помешают растениям внутри конуса достичь отрицательных температур. В зоне 5 (место проведения этого эксперимента) следует ожидать низкой температуры не ниже -6 ° C.

Солнце согреет шишки?

Университет штата Айова в статье «Подготовка роз к зиме» (ссылка 1) утверждает, что «температура воздуха внутри шишек может быть довольно высокой в ​​солнечные, мягкие зимние дни без вентиляционных отверстий.Другие сайты также заявляют об этом.

Это правда?

Эксперимент в этом посте не смотрел на этот момент. Однако в самый теплый день января и в самый теплый день февраля / марта температура под ящиком была ниже температуры воздуха. Это говорит о том, что ящик действительно сохраняет прохладу для растений в теплые дни.

В этом есть смысл. Если вы поднесете к буку охладитель из пенополистирола, наполненный пивом, то внутри охладителя будет холоднее даже на солнце.Пенополистирол — это изолятор, а это значит, что он сохраняет тепло солнца вне коробки.

Земля еще может быть промерзшей в солнечный теплый зимний день — тепло относительное — 0 градусов теплее, чем -6 градусов. Конус из пенополистирола поможет сохранить землю в мерзлоте и охладить растение в солнечный день.

В теплый солнечный день вентиляционные отверстия будут иметь тенденцию нагревать внутреннюю часть коробки, так как через них будет поступать теплый воздух. Вы проделываете дыры в крышке кулера, чтобы пиво оставалось холоднее? Только когда их слишком много!

Это не доказательство того, что утверждение Университета штата Айова неверно, но я думаю, что основы физики предполагают, что это неверно.

Добавление отверстий может быть хорошей идеей для вентиляции с высокой влажностью очень ранней или очень поздней зимой — я не знаю.

Необработанные данные

Ниже приведены численные данные для этого эксперимента.

Конусы из пенополистирола, температурные характеристики

Артикулы:

  1. «Подготовка роз к зиме», Университет штата Айова; http://www.extension.iastate.edu/article/yard-and-garden-preparing-roses-winter
  2. Фотография коммерческого конуса розы из пенополистирола: Rona Inc

Зимующих кустов роз — Как подготовить розы к зиме

Лучший способ избежать гибели роз зимой — это профилактика.При правильной посадке и подготовке кусты роз могут легко перезимовать. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как подготовить розы к зиме.

Как подготовить розы к зиме

Сажайте холодостойкие розы — магазин, в котором вы покупаете кусты, может посоветовать вам, какие розы купить, или посадить корнеплодные розы. Эти розы довольно быстро отрастают от корней, даже если растение погибнет.

Осенью сократите потребление азотных удобрений и переключитесь на неазотные марки или полностью откажитесь от них.Это поможет вашим розам укрепиться и даст им больше шансов пережить зиму. Еще один способ помочь в этом процессе — прекратить обрезку посевов примерно в сентябре, чтобы у вашего растения развились плоды шиповника. Вы хотите, чтобы плоды шиповника оставались на растении, потому что они помогают замедлить рост и подготовить растение к предстоящей зиме.

Если болезнь вызывает особую озабоченность, обязательно очистите клумбу роз и защитите крону розы. Вы можете выбрать один из двух методов. Накройте кровать хотя бы ногой (0.5 м) в глубину листьев деревьев. Дуб, клен или любое другое дерево твердых пород особенно хороши, так как эти породы хорошо дренируют, а размер листьев обеспечивает хорошее покрытие кроны.

Другой альтернативой является солома или насыпь из мульчи. Если ни один из этих вариантов недоступен, используйте почву, похожую на почву, окружающую растение, чтобы защитить крону вашего розового куста зимой. Обязательно накройте его после того, как большая часть сезона перестанет расти — после того, как большинство роз, которые вы хотели срезать, оказались шиповником, — но до того, как станет холодно.

В большинстве случаев ваши розы следует укрывать не позднее 1 ноября. Помните, что слишком раннее или слишком позднее укрытие может отрицательно сказаться на ваших розах зимой.

Зимняя защита роз требует соответствующей подготовки и ухода в холодную погоду.

Роз Зимний уход: подготовка роз к зиме

Несмотря на то, что это непростая задача, во многих областях нам необходимо дать нашим кустам роз возможность вздремнуть зимой. Чтобы они хорошо пережили зиму и вернулись сильными следующей весной, есть несколько вещей, которые нужно сделать и помнить.

Советы по подготовке роз к зиме

Начало ухода за розами зимой

Правильный уход за розами зимой начинается летом. После 15 августа я больше не подкармливаю свои розы гранулированными удобрениями. Еще одна подкормка многоцелевым удобрением для внекорневой подкормки в конце августа — это нормально, но это так, потому что я не хочу, чтобы куст розы все еще рос твердыми при первых сильных заморозках, так как это может убить куст. Прекращение подкормки — это своеобразная зимняя защита роз.

Я также прекращаю обрезку или удаление старых соцветий к концу августа. Это также помогает дать сигнал кустам роз, что пора притормозить и вложить немного энергии в их зимние запасы. Следующий этап зимнего ухода за розами — примерно в первую неделю сентября. Я даю каждому кусту розы по 2 или 3 столовых ложки (от 29,5 до 44,5 мл) суперфосфата. Он медленно движется по почве и, таким образом, дает корням что-то, что помогает им оставаться сильными в течение иногда долгой и суровой зимы, а также помогает кусту роз пережить холодную погоду.

Обрезка роз на зиму

Как только в саду наступит пара сильных морозов или заморозков, кусты роз начнут переходить в спячку, и вы сможете приступить к следующему этапу подготовки роз к зиме. Пришло время обрезать стебли всех кустов роз, кроме плетистых, примерно до половины их высоты. Это поможет защитить трость от сильного зимнего снегопада или сильного зимнего ветра.

Насыпь как зимняя защита роз

Для ухода за розами зимой самое время насыпать вокруг привитых розовых кустов садовую почву и мульчу, засыпать розовые воротники мульчей или любым другим средством, которое вы предпочитаете для защиты кустов роз в холодную погоду.Я тоже собирал вокруг своих корневых роз, просто для хорошей меры, но некоторые люди этого не делают. Насыпь помогает удерживать прививку и куст на месте, когда все остынет.

Температурные колебания между жаркой и холодной может сбить с толку кусты роз и заставить их думать, что пора расти, пока еще зима. Слишком раннее начало роста, а затем сильные заморозки означают смерть для розового куста, который начал расти рано. Кусты плетистых роз также следует насыпать; однако, поскольку некоторые вьющиеся растения цветут только на старом дереве или только на прошлогоднем росте, вы не захотите обрезать их снова.Тростники плетистой розы можно обернуть легкой тканью, доступной в большинстве садовых центров, которая поможет защитить их от резких ветров.

Полив розового куста в холодную погоду

Зима — не время забывать о нуждающихся в воде кустах роз. Полив роз — важная часть зимнего ухода за розами. Некоторые зимы очень засушливые, поэтому доступная влага в почве быстро истощается. В теплые дни зимой проверяйте почву и при необходимости слегка поливайте.Вы не хотите их мочить; просто дайте им немного выпить и еще раз проверьте влажность почвы, чтобы убедиться, что она улучшилась. Я использую для этого свой измеритель влажности, так как он дает мне хорошее представление о влажности почвы и работает лучше, чем холодный палец!

У нас бывали здесь зимы, когда шел хороший снег, а потом из-за череды теплых дней он начинал таять, а потом внезапно мы сильно замерзали. Это может привести к образованию ледяных шапок вокруг кустов роз и других растений, которые на некоторое время остановят проникновение влаги в корневую зону.Это может лишить розовые кусты и другие растения ценной влаги. Я обнаружил, что разбрызгивание английской соли поверх ледяных шапок помогает проделывать в них отверстия в теплые дни, что позволяет влаге снова проходить через них.

Зима — это время для наших роз и нас, чтобы немного отдохнуть, но мы не можем полностью забыть о наших садах, иначе нам придется многое заменить весной.

Обрезка — Наш розарий

Тупик

Мертвый колошение — это удаление отцветших цветков до того, как из них начнут развиваться семена.Мертвый колос — это форма летней или повседневной обрезки. Стандартная рекомендация — обрезать стебель цветка обратно, чтобы получился обращенный наружу бутон над пяти- или семи-листовым листом.

Это «правило» лучше всего применимо к сильнорослым растениям. Если растение слабое или маленькое, возможно, вы не захотите отрезать столько материала. Каждый раз, когда вы удаляете такое количество древесины, вы теряете большую часть пищевой способности растения. Этот метод подходит для большинства часто цветущих сортов роз. С ругозой и другими кустовыми розами, где плоды шиповника являются частью демонстрации, вы, возможно, не захотите обрезать старые цветы.В этом случае просто уберите использованные цветы рукой, оставив бедра. После 1 октября нельзя обрезать цветы, чтобы растение начало закаливаться на зиму. Мертвый колос также является хорошим способом снизить вероятность того, что такие заболевания, как ботритис, станут проблемой

Общие предложения

Обрезка кустов роз может сбивать с толку, особенно когда вы начинаете говорить о чаях-гибридах, старых садовых розах, кустовых розах, некогда цветущих розах и английских розах.Эта путаница приводит к сомнениям и неправильной обрезке или ее отсутствию.

Сорт розы и время года, в которое она цветет, влияют на тип и объем обрезки. Общие принципы обрезки применимы ко всем розам, но есть различия между сортами. Чем ближе подходят к видам розы, тем менее сурова обрезка. Гибридные чаи требуют самой строгой обрезки для оптимального цветения и здоровья растений.

Из-за разнообразия доступных видов роз может потребоваться понимание того, как они цветут.Обрезка также должна рассматриваться как применение нескольких принципов здравого смысла для выполнения нескольких задач. Эти задачи заключаются в удалении мертвой, поврежденной или больной древесины; увеличить циркуляцию воздуха; не давайте кусту запутаться; сформировать растение; и стимулировать рост цветущей древесины.

Большая часть обрезки проводится весной. Многие производители роз предлагают дождаться начала цветения форзиции, что является хорошим сигналом к ​​началу сезона обрезки.

Целью весенней обрезки является растение с открытой серединой.Это позволяет воздуху и свету легко проникать внутрь.

Основные принципы обрезки, применимые ко всем розам, включают:

  • Используйте чистое острое оборудование.
  • Срежьте под углом 45 градусов примерно на 1/4 дюйма над обращенной наружу почкой. Срез должен отклоняться от бутона.
  • Полностью удалите все мертвые или умирающие трости. Это могут быть сморщенные, темно-коричневые или черные стебли.
  • Если есть проблемы со сверлильными станками для тростей, рекомендуется закрыть концы надрезов, чтобы предотвратить попадание сверлильных станков.Белый клей подойдет.
  • Удалите все тонкие и слабые трости, диаметр которых меньше карандаша.
  • Если розы привиты и есть побеги, удалите их. Лучше всего закопаться до корня, откуда берет начало присоска, и оторвать ее там, где она появляется. Отрезание присосок только способствует отрастанию нескольких присосок там, где когда-то была одна.
Современные вечно цветущие розы

Розы, такие как гибридные чаи, крупноцветковые, флорибунды и миниатюры, дают лучшие цветы на древесине нового или текущего сезона.Чтобы обеспечить этот вид древесины, эти розы очень сильно обрезают ранней весной. Обычно это означает удаление от половины до двух третей высоты растения и уменьшение количества стеблей.

Предлагаемая последовательность обрезки:

  • Удалить все мертвые трости; срежьте их у основания или точки обесцвечивания.
  • Удалите маленькие слабые трости.
  • Оставьте от 3 до 5 здоровых, крепких стеблей, равномерно расположенных вокруг растения.
  • Обрежьте эти стебли, оставив от 3 до 5 почек, обращенных наружу.
Современные кустовые розы

Многократно цветущие кустовые розы с цветками на зрелых недревесных стеблях. Сильная обрезка этих роз приведет к снижению цветения. В первые два-три сезона в саду кустовые розы можно не обрезать. Подождите, чтобы увидеть, какая форма развивается, а затем попробуйте обрезать, чтобы форма сохранилась. Многие современные кустовые розы обрезают методом, называемым методом «одной трети». Предлагаемая последовательность обрезки:

  • Весной удалите треть самых старых тростников.Это помогает предотвратить превращение растения в заросли плохоцветущих тростников.
  • Замените эти трости, определив около трети самых молодых побегов, выросших в предыдущем сезоне.
  • Удалите оставшиеся трости.

Результатом этого метода на одну треть является то, что вы постоянно обновляете розу, в то же время сохраняя достаточно зрелой древесины, чтобы обеспечить хороший запас древесины для цветения.

Old Garden Roses

Эти розы обрезаются так же, как и современные кустовые розы, с некоторыми важными соображениями, основанными на классе.Старые некогда цветущие розы, такие как Альба , Галлика , Сентифолия , Дамаск и Мхи , цветут на старой древесине, все обрезки следует отложить до окончания цветения. Затем вы делаете столько обрезок, сколько требуется для ухода за растением. Приветствуется прореживание и удаление старой древесины. Эти розы могут не нуждаться в ежегодной обрезке, если нет мертвой или поврежденной древесины.

Многократно цветущие старые садовые розы, такие как Bourbons , Hybrid Perpetuals и Portlands , цветут как на новой, так и на старой древесине.Их можно обрезать до того, как они зацветут, и обрезать сильнее, не опасаясь потерять цветы.

Альпинисты и альпинисты

Альпинистам и бродягам может потребоваться несколько сезонов в саду, прежде чем потребуется обрезка. Во многих случаях обрезка сводится к удалению поврежденной зимой древесины. Обрезка одинакова для обоих классов. Разница в сроках. Поскольку бродяги некогда цветут, их обрезают сразу после цветения в начале лета. Поскольку вьющиеся растения часто цветут, их обрезают ранней весной.Уменьшение боковых побегов или боковых побегов до 3-6 дюймов стимулирует цветение, что приводит к большему количеству цветков. Тренировка тростей для более горизонтального роста стимулирует рост боковых побегов, дающих налет.

Видео по теме

Чтобы увидеть больше видео с Расширенного отделения Университета Иллинойса, посетите наш канал YouTube.

Садоводство Среднего Запада — простые для понимания инструкции по обрезке роз

Во-первых, проявите терпение. Иногда куст роз, который тяжело пережил зиму или выдержал особенно суровую зиму, просто медленно разрастается. Было бы обидно сильно обрезать до земли, если розовому кусту просто нужно немного больше времени. Если почти все остальное уже прорастало, а вы еще не видите признаков жизни, сократитесь примерно до шести дюймов, если вы еще этого не сделали.Иногда это может вызвать рост тростников. Подождите хотя бы неделю, две, если еще довольно рано. Если стебли на самом деле мертвые и это выносливый куст розы с «собственным корнем», ростки могут появиться из корневища под поверхностью. Теперь вы знаете, что стебли мертвы, и их нужно полностью удалить до луковицы. Так было и с показанной розой исследователя. Особенно долгая и суровая зима убила его до основания, он отрастет от подвоя. Если из стеблей выросли ростки, подрежьте их до заросших почек.Если нигде не появилось никакой жизни, обрежьте все побеги до почки лука, чтобы еще раз попытаться вызвать рост корневища. Эта роза действительно дала новые побеги после того, как все стебли были обрезаны. Тогда все мертвые трости можно будет полностью удалить. Если это не поможет, я предполагаю, что куст не был достаточно выносливым для вашей зоны и / или вы не обеспечили адекватную зимнюю защиту. — — — Подумал, что вы могли бы посмотреть, как выросла роза, поэтому я поместил новую картинку ниже. Через несколько недель он вырос почти так же, как в прошлом году, и красиво цветет!

Заключительные инструкции по весенней обрезке от Rose Тип:

Обрезка Rugosa Roses

Обрезайте в первую очередь для придания формы или прореживания растения, удаляя стебли у основания, чтобы сделать их тонкими, или часть стеблей для придания формы.В первый год их можно сильно обрезать осенью, в основном до 8-12 дюймов, чтобы получить более густой куст. Чем больше вы сделаете обрезку, тем меньше у вас будет цветков. Если обрезать после последнего цветения, на зиму вы потеряете красочные плоды. Если вы не против, чтобы куст стал очень высоким или большим, вообще пропустите окончательную обрезку.

Обрезка кустовых роз, повторные цветы

Современные кустовые розы цветут на зрелой древесине, но не на старой древесине. Дать кусту повзрослеть 2-3 года, затем приступить к обрезке «на треть».Это означает удаление одной трети самых старых тростей. Дальнейшее удаление может быть по вашему усмотрению, в зависимости от полноты куста и ваших личных предпочтений, вы, безусловно, можете оставить столько стеблей, сколько вам нужно, чтобы заполнить пространство. В лучшем случае выберите одну треть самых молодых тростей прошлого года и удалите все остальное.

Обрезка портландских роз и бурбонских роз, повторные шаровары

Эти розы цветут как на старой, так и на новой древесине. Обрезку, помимо удаления мертвой древесины, следует проводить после первого цветения, а затем только для придания формы, уменьшения высоты или тонкости по своему вкусу.Но поскольку они цветут на старой и новой древесине, обрезка становится личным предпочтением с опытом. Их, безусловно, можно обрезать ранней весной, и, если вы почувствуете, что это необходимо, придется серьезно подрезать их.

Обрезка старых садовых роз

(Albas, Centifolias, Damasks, Gallicas и мхи) Все они цветут один раз, образуя цветы на старой древесине. Их нужно только обрезать по своему вкусу после весеннего цветения, возможно, удалив старую древесину, чтобы стимулировать новый рост, и / или укорачивая длинные побеги на треть.Если у вас есть дамаск, который часто цветет, обрезайте его, как чайно-гибридную розу. Если у вас есть повторяющаяся моховая роза, обрезайте ее, пока растение находится в состоянии покоя. Отрежьте половину и удалите немного старой древесины у основания. Работайте над формированием и прореживанием, так как это очень сильнорослый куст.

Обрезка роз Polyantha

Как выявлять и лечить обычные болезни роз

К концу каждой осени я клянусь от роз. Но в начале каждого следующего лета они снова засасывают меня.

Обещание великолепных цветов и ковров из лепестков, а также восхитительно утомительное искусство обрезки делают переносимой головную боль от болезней, которые обычно поражают эти растения.

По крайней мере до конца осени, то есть. Затем я снова отказываюсь от них.

Но такова жизнь садовника.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем получить комиссию .

Немногие растения в саду предлагают такую ​​изысканную награду, как розы. От своих культовых цветов до эйфорических ароматов розы являются оплотом не зря.

Но это происходит за счет того, что требуется много внимания к деталям с точки зрения здоровья растений и ухода за ними.

Если вы выращиваете розы , вы почти гарантированно столкнетесь с болезнями.

Опытные эксперты и нетерпеливые любители рано или поздно столкнутся с черными пятнами, мозаикой и плесенью, растущими на их розах.

Давайте взглянем на эти общие и вероятные проблемы, которые вы обнаружите, и узнаем, как их решать. Но сначала мы рассмотрим несколько основ профилактики заболеваний.

Вот обзор того, что я расскажу:

Советы по профилактике заболеваний

Розам нужны солнечные условия и хорошая вентиляция. Они также процветают, когда их любят, поэтому регулярная обрезка и удаление мертвых тканей поможет свести к минимуму риск заболевания.

Эй, розы очень похожи на нас, не так ли?

Попробуйте для начала высаживать устойчивые к болезням сорта, чтобы снизить вероятность заражения.

Я никогда не был поклонником роз Knock Out®, но они популярны, потому что в целом обладают высокой устойчивостью к болезням.

Химические растворы

Всегда следуйте инструкциям на этикетке любого химического раствора, который вы используете в своем саду!

Слишком большая или слишком высокая дозировка так же плохо, а иногда и во много раз хуже, чем применение слишком маленькой дозировки. Всегда обращайтесь к этикетке при использовании любого химического вещества.

В том же духе, если вы найдете странный совет в Интернете или в разговоре с товарищем-садовником, проведите небольшое исследование, прежде чем его использовать.

Как бы я ни был поклонником старых методов садоводства, я считаю, что слишком много из них — пустая ерунда.

Держите секаторы в чистоте и остроте

Я затачиваю секатор каждое утро, и если я много занимаюсь стрижкой, я беру точильный камень с собой на место работы.

Острое лезвие делает чистый срез, а чистый срез сводит к минимуму повреждение растения, одновременно помогая предотвратить инфекции.

Многие болезни роз легко передаются на другие растения, часто от секаторов садовника.

Я ношу с собой бутылку с распылителем, наполненную медицинским спиртом, и опрыскиваю секаторы между каждым обрезанным кустом, а иногда и между каждыми несколькими разрезами одного и того же растения.

Это утомительно и утомительно, но жизненно важно для здоровья растений.

Болезни роз

Это одни из наиболее распространенных болезней роз, с которыми может столкнуться домашний садовод.

Я перечислил их в порядке возрастания степени серьезности, а самые неприятные — в конце.

Черное пятно

Одна из самых распространенных болезней роз — черная пятнистость.

Вызывается грибком Diplocarpon rosae , черная пятнистость опадает и ослабляет ваши растения, делая их более уязвимыми к другим воздействиям окружающей среды.

Думайте о черной точке как о воротной болезни; он вряд ли убьет ваши розы сам по себе, но он вызывает стресс у ваших растений и делает их более восприимчивыми к другим инфекциям.

С этим грибковым заболеванием часто сталкиваются весной и осенью, когда влажные условия и прохладные ночи препятствуют испарению влаги.

Теплая погода выше примерно 80 ° F / 26 ° C, как правило, в первую очередь предотвращает появление черных пятен, а сухая погода тормозит развитие этого заболевания.

Фото Мэтта Сувака.

Брызги воды на зараженные листья являются причиной распространения грибка, поэтому отсутствие осадков и ненужный полив означает минимальное распространение инфекции!

Черное пятно часто начинает свое повреждение у основания растения и продвигается к вершине.

На зараженных листьях образуется заметная связка черных пятен, прежде чем растение опускает эти листья.

Зараженные трости будут выглядеть побитыми и приобретут черный или фиолетовый оттенок, что указывает на наличие инфекции.

Грибок зимует в зараженных листьях и тростниках, поэтому, если он у ваших растений один год, он, вероятно, снова появится в будущем.

Как справиться с черным пятном

Черное пятно можно обработать несколькими различными типами спреев. Однако с этим заболеванием очень трудно справиться после того, как возникла инфекция, поэтому своевременное лечение имеет жизненно важное значение.

Смесь примерно чайной ложки пищевой соды с литром теплой воды можно распылить на растения или использовать фунгицидный спрей на основе серы.

Я начал использовать этот продукт от Southern Ag прошлой осенью и нашел результаты многообещающими. Это , доступный на Amazon .

Жидкий фунгицид меди

Масло нима также может работать, но я стараюсь избегать его при работе с розами, чтобы не нанести вред полезным насекомым .

Ржавчина

Распространенная проблема, вызываемая девятью различными видами грибов, в лучшем случае ржавчина — это уродливое состояние.

Но в худшем случае он убьет исходное растение-хозяин и распространится на другие.

На ваших розах относительно легко обнаружить ржавчину.

Они часто роняют листья, и это состояние очевидно по оранжевым пятнам ржавого цвета, которые появляются на листьях и тростниках. Зимой инфицированные побеги имеют тенденцию чернеть.

Ржавчина зимует в инфицированных тканях, но она также может найти безопасное укрытие на решетках и заборах или практически в любом месте рядом с растущей розой, где она предлагает некоторую защиту от худших зимних погодных условий.

К счастью, эта грибковая проблема характерна только для роз, поэтому она должна представлять потенциальную угрозу только другим розам в вашем саду.

Обработка ржавчины

Как и в случае со многими болезнями растений, тщательный и внимательный режим полива является ключом к решению ваших проблем с ржавчиной.

Удаляйте опавшие листья каждую осень и в качестве проекта по уборке ранней весной , чтобы минимизировать распространение этого грибкового заболевания.

Если вы находитесь на стадии планирования своего сада, подумайте о приобретении устойчивых к ржавчине сортов роз, чтобы значительно снизить ваши шансы столкнуться с этой досадной проблемой.

Если вы выберете химический контроль, рассмотрите возможность использования Bayer Advanced Disease Control вместо комбинации фунгицида и инсектицида.

Расширенный контроль заболеваний Bayer для роз

Это надежный и легко доступный безрецептурный продукт, а вы можете найти на Amazon .

Мучнистая роса

Если вы выращиваете розы, вероятно, вы уже встречались с настоящей мучнистой росой. Оставляет контрольный… ну, мучнистую росу на листьях, серый налет, который кричит «фу!»

Это обычно встречается в различных растениях в саду и становится почти постоянным раздражителем в конце лета и в начале осени.

Это грибковое заболевание развивается во влажных условиях, когда воздушный поток минимален или отсутствует. Похоже, каждый летний день в Филадельфии, если вы спросите меня!

Однако он также может хорошо расти и в засушливых условиях, и именно поэтому мучнистая роса является такой головной болью. Никогда не знаешь, когда он ударит.

Если это небольшой случай мучнистой росы, я обычно оставляю его без изменений, но обращаю особое внимание на инфицированные штаны, чтобы болезнь не распространялась.

Часто это проблема, которая в незначительных случаях решится сама собой.

Тщательная осенняя уборка всех опавших листьев — полезный прием, позволяющий свести к минимуму любые повторения.

Обработка мучнистой росы

Любой из фунгицидов, рекомендованных для лечения предыдущих грибковых заболеваний, поможет лечить мучнистую росу .

Убедитесь, что вы регулярно опрыскиваете все части растения, включая верхушки и низ листьев.

Некоторые эксперты рекомендуют применять каждые две недели, но, как всегда, прочитайте этикетку купленного вами химического вещества, чтобы узнать о его предполагаемом использовании.

Botrytis Blight

Я помню, как выжидательно наблюдал за некоторыми чайными розами, с нетерпением ожидая увидеть, как их развивающиеся бутоны превращаются в прекрасные цветы, которые я полюбил (и ненавижу, в зависимости от того, в какое время года вы меня об этом спрашиваете …), а затем нахмурился, как лепестки стали коричневыми и хрустящими.

Это была моя первая встреча с ботритисом, ужасным и уродливым заболеванием, которое чаще всего поражает чайные розы, разрушая их цветы.

Как и большинство грибковых заболеваний, эта в основном вызвана проблемами окружающей среды, поэтому жаркое и влажное лето является идеальной почвой для этого заболевания.

Обработка Botrytis Blight

Хотя ботритис можно временно контролировать с помощью фунгицидов, он часто адаптирует устойчивость к этим аэрозолям и делает их неэффективными после длительного использования.

Солнечной и сухой погоды часто бывает достаточно, чтобы держать это состояние под контролем.

Интересное решение проблемы ботритиса кроется в ваших методах внесения удобрений.

Слишком много азота может привести к появлению большого количества новых мягких наростов, которые слишком восприимчивы к этой болезни.

Ограничьте любую подкормку в середине лета, которую вы обеспечиваете своим розам, чтобы свести к минимуму риск заражения этих новых побегов фитофторозом.

Гвоздики

Это уродливая, потенциально смертельная грибковая инфекция для ваших роз.

Фото Элизабет Буш, Политехнический институт и университет штата Вирджиния, Bugwood.org, через CC 3.0

Канкер проявляет себя, окрашивая стебли в черный цвет, особенно в тех местах, где растение недавно было обрезано.

Всегда очищайте секаторы между разными растениями, чтобы этого не произошло!

Фото Флоридского отдела растениеводства Департамента сельского хозяйства и бытовых услуг Флориды, Bugwood.org, через CC 3.0

Интересно, что язвы часто вызывают наибольшие проблемы в холодные периоды года, что делает их более заметными, чем другие. болезни.

Я столкнулся с ними во время ранней весенней обрезки , либо обнаружив старые язвы, либо заметив появление новых.

Розы подвержены трем типам язвы:

1. Коричневый Canker

Вы найдете крошечные выпуклые красновато-пурпурные бугорки на тростниках, размером чуть меньше половины рисового зерна. Когда эти маленькие пятна начинают созревать и превращаются в плодовые тела, они приобретают коричневый или черный цвет.

2. Марка Canker

Они имеют красноватый цвет, аналогичный коричневому цвету, также встречающийся на тростниках, но у этих язв быстро развивается коричневый центр.Я еще не видел фирменного язвы без коричневой центральной окраски.

3. Фиксатор ствола

Иногда тяжелее обнаружить с первого взгляда, чем другие, язвы на стебле, как правило, имеют желтоватый цвет, но также могут качаться в сторону красного участка цветового круга. Этот тип язвы проявляется на коре.

Разгрузочные гвозди

Используя чистый острый секатор, удалите инфицированные ткани и трости.

Я видел, как люди резали на два-три дюйма ниже инфицированной ткани, но я иду дальше, если это широко распространенная проблема, иногда удаляя 75% инфицированной стебли.

Срежьте здоровые зеленые участки растений и обработайте их фунгицидами, чтобы защитить розы от повторного заражения.

Предотвратить язвы на удивление легко: замульчируйте корни , чтобы растения не переохладились зимой , и убедитесь, что вы вносите достаточное количество удобрений.

Корона Галл

По мере продвижения по этому списку мы обсуждали болезни роз в порядке их серьезности, так что вы, , знаете, что коронная желчь — серьезное дело.

Это также одна из самых легко распознаваемых болезней роз.

Фото Дженнифер Олсон, Государственный университет Оклахомы, Bugwood.org, через CC 3.0

Коронный галл — это уродливый, странно выглядящий нарост ткани, который выглядит как смесь мозга, гнезда богомола и головы цветной капусты.

Это может быть меньшая или большая масса ткани, и она может встречаться практически в любом месте розы, но почти всегда развивается вблизи уровня почвы или кроны растения.

Это вызвано бактерией ( Agrobacterium tumefaciens , для латинских любителей), которая проникает в раневые ткани.

Хотя это легко идентифицировать, как только вы заметили это заболевание, в большинстве случаев это заболевание не замечается в течение нескольких недель после даты заражения.

Обработка Crown Gall

Что ж, это одновременно и легко, и грустно: удалите зараженное растение и уничтожьте его, и не сажайте в этом месте еще два года.

Фото Дженнифер Олсон, Государственный университет Оклахомы, Bugwood.org, через CC 3.0

Цель состоит в том, чтобы избавиться от любых остаточных бактерий в почве и любых инфицированных корней оригинальной розы перед повторной посадкой на этом участке.

Существуют методы лечения, замедляющие рост коронного галла и минимизирующие его повреждение, но эти меры не убьют эту инфекцию.

Лечение только замедляет развитие болезни и не рекомендуется.

Роза Розетка

На мой взгляд, это самая печальная болезнь, которую только может заболеть растение.

Это как если бы физические признаки болезни розетки роз были предназначены для скручивания и деформации розы , достаточно , чтобы она оставалась красивой, но очень уродливой.

Вы заметите это заболевание, которое распространяется вирусоносным клещом, когда увидите характерный причудливый красный рост растения.

Другие ранние симптомы включают деформированные и ломкие листья с желтой и красной пигментацией.

По мере прогрессирования болезни у розы появляются более мелкие листья и ярко-красные побеги.

Вы также заметите резкое увеличение количества шипов на стеблях ваших роз.

Они станут больше похожи на дикую ежевику, чем на вашу любимую розу.

Заболевание распространяется в течение всего лета, когда клещи путешествуют по ветру и заражают новые растения, откладывая яйца в течение 30 дней.

Handling Rose Rosette

Розеточная розетка гораздо легче заражает дикие розы, чем культурные, но все представители рода Rosa подвержены этому заболеванию.

Рекомендуется сажать розы как можно дальше от диких роз, чтобы избежать передачи инфекции.

Фото Мэри Энн Хансен, Политехнический институт и университет штата Вирджиния, Багвуд.org via CC 3.0

Ежегодно усиленно обрезайте розы (я обрезаю свои в первые приличные дни ранней весны), сокращая до 70% прошлогоднего прироста.

Это помогает удалить любых зимующих клещей и потенциально инфицированные ткани.

Вы также можете использовать инсектицидное мыло, но имейте в виду, что эти химические вещества убивают почти всех насекомых, с которыми они вступают в контакт, включая естественных хищников, которые питаются клещами.

Если у вас есть растение, зараженное розеточной болезнью, у вас есть только один реальный способ борьбы: уничтожить растение и сжечь его или поместить в пластиковый пакет и выбросить вместе с мусором.

Я бы рекомендовал упаковать растение в мешки перед тем, как снимать его, чтобы не допустить распространения клещей, когда вы носите его по двору.

Вы все еще можете посадить новую розу на том же месте, так как болезнь передается через клещей, которые не зимуют в почве.

Будьте готовы к здоровым розам!

Теперь, когда мы рассмотрели болезни, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь, вы будете готовы приступить к обрезке в этом сезоне и насладиться великолепным проявлением здоровых цветов.

Остались вопросы? Напишите нам в комментариях ниже или поделитесь своими советами и приемами по борьбе с болезнями роз.

Ознакомьтесь с нашим руководством по обрезке роз , чтобы освежить этот навык, и если вы решите применить какие-либо химические вещества к своим розам, прочтите наше руководство по применению пестицидов .

А до , чтобы узнать больше о болезнях и вредителях , которые могут вторгнуться в ваш сад, попробуйте следующие руководства:

Фото Мэтта Сувака © Ask the Experts, LLC.ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock. С дополнительным написанием и редактированием Клэр Грум и Эллисон Сидху.

О Мэтте Суваке

Мэтт Сувак был воспитан медведем, рысью и койотом из сельской Пенсильвании. Такое воспитание позволяет ему постоянно находиться на открытом воздухе, где большую часть своего личного времени он тратит на садоводство, наблюдение за птицами и пешие прогулки. В настоящее время он живет в Филадельфии и работает под солнцем ландшафтным дизайнером и садовником, а при лунном свете — писателем.Непрерывный вопрос «Почему?» дает ему бесчисленные возможности поразмышлять о (не) значении большого и малого. Он считает народные пословицы бесценным сокровищем и почти полностью питается пивом и острым соусом.

Подготовка роз к зиме (roses_winter)

Подготовка роз к зиме

, представленный Сарой Браунинг, преподавателем повышения квалификации в UNL

Отправить эту страницу по электронной почте другу

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь своим розам пережить эту зиму, и во-первых, убедитесь, что ваши розы здоровы и не испытывают стресса во время зимовки.У сильных растений больше шансов на выживание, чем у слабых. Самое важное, что вы можете сделать, чтобы уменьшить стресс, — продолжать поливать розы до тех пор, пока земля не замерзнет, ​​даже если они в спящем состоянии. Замачивайте растения на глубину 8-12 дюймов каждые 2-3 недели.

Зимняя уборка

Начните с удаления опавших листьев и другого мусора вокруг каждого растения. Очень важно удалить все старые листья, особенно если болезнь возникла летом.Листья служат хорошим источником зимующих грибковых спор, которые могут повторно заразить ваши растения в следующем году.

Обрежьте все сломанные, поврежденные или больные трости. Если растение высокое, свободно свяжите оставшиеся стебли шпагатом, чтобы не повредить его сильным ветром.

Зимняя мульча

Затем запланируйте дополнительную зимнюю защиту для чайно-гибридов и плетистых роз. Часто садоводы слишком рано добавляют зимнюю защиту, такую ​​как дополнительная мульча или розовые шишки.Подсознательно мы можем думать, что цель состоит в том, чтобы сохранить растения в тепле, но это может иметь неприятные последствия для нас. Слишком раннее нанесение дополнительной мульчи не позволяет почве вокруг корней розы остыть должным образом, что, в свою очередь, позволяет розе расти, когда они должны переходить в состояние покоя. Зимняя мульча предназначена для того, чтобы корни розы оставались холодными, поэтому перед нанесением мульчи важно дать почве остыть. Зимняя мульча также помогает предотвратить колебания температуры почвы зимой.

Зимостойкие кустовые розы, такие как серии Knock Out или Buck rose, обычно не нуждаются в дополнительной защите.Так что, если вы предпочитаете создать сад, не требующий особого ухода, посадите несколько из этих роз в следующем году, и вам не нужно будет добавлять дополнительную зимнюю мульчу или розовые шишки.

Если вам все же нужно применить зимнюю мульчу, время ее следует применять после 2-3 сильных заморозков и после того, как все розы опадут. Исследования показали, что грубые материалы, такие как стружка, измельченные кукурузные початки, сухие листья и обрезки травы, древесная щепа, рыхлый компост, измельченное сено или крупные опилки, создают небольшие воздушные пространства для изоляции воздуха и лучше всего изолируют крону куста.Даже лучше, чем конусы из пенополистирола. Навоз и верхний слой почвы не так хороши из-за их мелкой текстуры. Тонкие материалы ограничивают проникновение воздуха и удерживают чрезмерную влагу от дождя или тающего снега вокруг кроны растения.

Мульчируйте на холме или насыпи вокруг основания растений, чтобы защитить чайные гибриды, флорибунду и крупноцветковые розы. Создайте насыпь вокруг основания растений высотой около 8-10 дюймов. Если используется крупнозернистый материал, положите легкий слой верхнего слоя почвы на насыпь, чтобы предотвратить потерю мульчи из-за сильных зимних ветров.

Если используется шишка из пенополистирола, обрежьте кусты по мере необходимости, чтобы шишки были над растениями, и в то же время удалите все сломанные, поврежденные или болезненные стебли. Насыпьте 6-8 дюймов почвы вокруг основания каждого растения, так как сам по себе шишка не обеспечит адекватной защиты зимой. Затем поместите конус на каждую розу, закрепив ее тяжелыми предметами. Сделайте небольшие отверстия или прорези в верхней части конуса для вентиляции.

Вьющиеся розы

Зимняя защита плетистых роз является обязательной, так как большинство цветут на ростках предыдущего года.Один из способов защиты — прикрепить прочный шест к забору или решетке над кроной альпиниста. Отвяжите трости от забора или решетки и надежно привяжите их к шесту. Оберните трости мешковиной и набейте все соломой. Это несколько защитит растение от перепадов температур и убережет от пересыхающих зимних ветров. Опять же, защитите основание растения, создав насыпь из древесной щепы, покрытую легким слоем почвы.

Другой метод — удалить стебли из шпалеры и закопать их в неглубокой траншее, а затем засыпать землей толщиной 3–4 дюйма.После промерзания почвы можно добавить чистую мульчу. Это предотвратит раннее оттаивание почвы солнцем весной.

И помните, что растения нуждаются в поливе в засушливые зимы, особенно в декабре, январе и феврале, когда почва не промерзает. Это особенно важно для новых посадок, которые были посажены осенью и у которых не было времени на развитие корневой системы.

Ветрогенератор схема: Принцип работы ветрогенератора и его комплектующие

Ноя 2, 1970 автор alexxlab Разное

Принцип работы ветрогенератора и его комплектующие

Содержание раздела:

  1. Компоненты ветроустановки
  2. Комплектация наших ветроустановок
  3. Подбор ветряка
  4. Примеры подбора компонентов установки
  5. Схемы работы ветрогенератора

1. Компоненты ветроустановки

К основным компонентам системы, без которых работа ветряка невозможна, относят следующие элементы:

  1. Генератор – необходим для заряда аккумуляторных батарей. От его мощности зависит как быстро будут заряжаться ваши аккумуляторы. Генератор необходим для выработки переменного тока. Сила тока и напряжение генератора зависит от скорости и стабильности ветра.
  2. Лопасти – приводят в движение вал генератора благодаря кинетической энергии ветра.
  3. Мачта – обычно, чем выше мачта, тем стабильнее и сильнее сила ветра. Отсюда следует – чем выше мачта, тем больше выработка генератора. Мачты бывают разных форм и высот.

Список дополнительных необходимых компонентов:

  1. Контроллер – управляет многими процессами ветроустановки, такими, как поворот лопастей, заряд аккумуляторов, защитные функции и др. Он преобразовывает переменный ток, который вырабатывается генератором в постоянный для заряда аккумуляторных батарей.
  2. Аккумуляторные батареи – накапливают электроэнергию для использования в безветренные часы. Также они выравнивают и стабилизируют выходящее напряжение из генератора. Благодаря им вы получаете стабильное напряжение без перебоев даже при порывистом ветре. Питание вашего объекта идёт от аккумуляторных батарей.
  3. Анемоскоп и датчик направления ветра – отвечают за сбор данных о скорости и направлении ветра в установках средней и большой мощности.
  4. АВР – автоматический переключатель источника питания. Производит автоматическое переключение между несколькими источниками электропитания за промежуток в 0,5 секунды при исчезновении основного источника. Позволяет объединить ветроустановку, общественную электросеть, дизель-генератор и другие источники питания в единую автоматизированную систему. Внимание: АВР не позволяет работать сети одного объекта одновременно от двух разных источников питания!
  5. Инвертор – преобразовывает ток из постоянного, который накапливается в аккумуляторных батареях, в переменный, который потребляет большинство электроприборов.
    6. Инверторы бывают четырёх типов:
    1. Модифицированная синусоида – преобразовывает ток в переменный с напряжением 220В с модифицированной синусоидой (ещё одно название: квадратная синусоида). Пригоден только для оборудования, которое не чувствительно к качеству напряжения: освещение, обогрев, заряд устройств и т.п.
    2. Чистая синусоида — преобразовывает ток в переменный с напряжением 220В с чистой синусоидой. Пригоден для любого типа электроприборов: электродвигатели, медицинское оборудование и др.
    3. Трехфазный – преобразовывает ток в трехфазный с напряжением 380В. Можно использовать для трехфазного оборудования.
    4. Сетевой – в отличие от предыдущих типов позволяет системе работать без аккумуляторных батарей, но его можно использовать только для вывода электроэнергии в общественную электросеть. Их стоимость, обычно, в несколько раз превышает стоимость несетевых инверторов. Иногда они стоят дороже, чем все остальные компоненты ветроустановки вместе взятые.

2. Комплектация наших ветроустановок

В комплект наших ветроэнергетических установок входит:

  1. Турбина
  2. Мачта (не входит в комплект EuroWind 300L)
  3. Лопасти
  4. Крепления
  5. Тросы мачты
  6. Поворотный механизм (только с ветрогенераторами EuroWind 3 и старше)
  7. Контроллер
  8. Анемоскоп и датчик ветра (только с ветрогенераторами EuroWind 3 и старше)
  9. Хвост (только с ветрогенераторами EuroWind 2 и младше)

Аккумуляторы, инвертор и дополнительно оборудование подбираются индивидуально и в базовую комплектацию не входят. Независимо от комплектации ветрогенератор всегда автоматически позиционируется по ветру.


Комплектующие ветрогенератора EuroWind 10

3. Подбор ветряка

Первый вопрос, на который вы должны дать ответ и который поможет вам ответить на остальные вопросы: Для чего вам нужен ветрогенератор и какие задачи он должен выполнять?

Ответив на главный вопрос, вы можете без проблем ответить на остальные вопросы и решить какой набор оборудования вам необходим и сколько это будет стоить.

Итак, три основные величины, которые определяют работу всего комплекса:

  1. Выходная мощность ветроустановки (кВт), определяется только мощностью преобразователя (инвертора) и не зависит от скорости ветра, емкости аккумуляторов. Ещё её называют «пиковой нагрузкой». Этот параметр определяет максимальное количество электроприборов, которые могут быть одновременно подключены к вашей системе. Вы не сможете одновременно потреблять больше электроэнергии, чем позволяет мощность вашего инвертора. Если вы потребляете электроэнергию редко, но в больших количествах, то обратите внимание на более мощные инверторы. Для увеличения выходной мощности возможно одновременное подключение нескольких инверторов.
  2. Время непрерывной работы при отсутствии ветра или при слабом ветре определяется емкостью аккумуляторных батарей (Ач или кВт) и зависит от мощности и длительности потребления. Если вы потребляете электроэнергию редко, но в больших количествах, обратите внимание на аккумуляторы с большой емкостью.
  3. Скорость заряда аккумуляторных батарей (кВт/час) зависит от мощности самого генератора. Также этот показатель прямо зависит от скорости ветра, а косвенно от высоты мачты и рельефа местности. Чем мощнее ваше генератор, тем быстрее будут заряжаться аккумуляторные батареи, а это значит, что вы сможете быстрее потреблять электроэнергию из батарей и в больших объемах. Более мощный генератор следует брать в том случае, если ветра в месте установки слабые или вы потребляете электроэнергию постоянно, но в небольших количествах. Для увеличения скорости заряда аккумуляторов возможна установка нескольких генераторов одновременно и подключение их к одной аккумуляторной батарее.

Исходя из перечисленных выше факторов, для подбора ветрогенератора и сопровождающего оборудования вам необходимо ответить на три вопроса:

  1. Количество электроэнергии, необходимое вашему объекту ежемесячно (измеряется в киловаттах). Эти данные необходимы для подбора генератора. Их можно взять из коммунальных счетов на оплату электроэнергии или рассчитать самостоятельно, если объект находится в стадии строительства.
  2. Желаемое время автономной работы вашей энергосистемы в безветренные периоды или периоды, когда ваше потребление энергии из аккумуляторов будет превышать скорость зарядки аккумуляторных батарей генератором. Данный параметр определяет количество и емкость аккумуляторных батарей.
  3. Максимальная нагрузка на вашу сеть в пиковые моменты (измеряется в киловаттах). Необходимо для подбора инвертора переменного тока.

4. Примеры подбора компонентов установки

Рассмотрим несколько общих примеров подбора оборудования ветроустановки. Более точный расчёт может быть произведён нашими специалистами и включает в себя гораздо больше необходимых деталей.

Пример расчёта ветряка №1

Описание:

Частный дом в Киевской области находится в стадии строительства. По предварительным расчётам жильцы дома будут потреблять не больше 300 400 кВт электроэнергии ежемесячно. Затраты электроэнергии не очень высокие, т.к. хозяева будут использовать для отопления и нагрева воды твердотопливный котёл, а ветрогенератор необходим только для полного обеспечения бытовых приборов электроэнергией.

Хозяева проводят основную часть дня на работе, а пик потребления электроэнергии припадает на утренние и вечерние часы. В этот момент могут быть включены электроприборы суммарной мощностью до 4 киловатт.

Дом находится на возвышенности и есть открытое пространство вокруг будущего места установки ветрогенератора.

Общественной электросети нет.

Задача:

Полностью обеспечить 300-400 кВт электроэнергии ежемесячно с пиковыми нагрузками до 4 кВт.

Решение:
Генератор:

Чтобы понять как быстро должны заражаться аккумуляторы при расходе электроэнергии 400 кВт в месяц, мы должны разделить 400 кВт/мес на 30 дней (получим ежедневное потребление), а затем полученное число разделить на 24 часа (400/30/24 = 0,56 кВт/час – среднее ежечасное потребление). Скорость заряда аккумуляторных батарей генератором должна составить как минимум 560 Ватт в час.

В Киевской области низкая среднегодовая скорость ветра, но открытое пространство и возвышение объекта позволит ветрогенератору работать как минимум на 30-40% от номинальной мощности. Для более точных показателей можно произвести замер скорости ветра в месте установки.

Для того, чтобы обеспечить заряд аккумуляторных батарей генератором при этих условиях со скоростью 560 Ватт в час, нужно взять генератор, номинальная мощность которого будет как минимум в три раза больше необходимой, т.к. генератор будет работать всего на 30-35% от номинальной мощности (560Вт/ч*3=1680Вт/ч). Для этих нужд нам подходит генератор EuroWind 2 с номинальной мощностью 2000 Ватт.

Аккумуляторы:

Проводя 8-9 часов на работе в будние дни, хозяева отсутствуют, и энергопотребление их дома сведено к минимуму. В ночное время потребление также сведено к минимуму. Основное потребление происходит утром и вечером. Между этими основными пиками существует интервал в 8-9 часов.

При среднем уровне заряда аккумуляторных батарей 560 Вт/ч за интервал 8-9 часов ветровой генератор сможет выработать около 5000 Ватт. В ветреные дни этот показатель может увеличиться как минимум в два раза, поэтому за тот же период времени может быть выработано 10000 Ватт электроэнергии.

Генератор EuroWind 2 имеет напряжение 120 Вольт, поэтому ему необходимо 10 аккумуляторов с напряжением 12 Вольт (12В*10=120В). Одна аккумуляторная батарея 12В 100Ач способна сохранить до 1,2 кВт электроэнергии. Десять таких батарей могут сохранить до 12 кВт (1200Вт*10=12000Вт). Для запаса 10000 Ватт электроэнергии нам отлично подойдут 10 аккумуляторных батарей 12В с емкостью 100Ач.

Инвертор:

Для максимального потребления электроэнергии в пиковые моменты до 4 кВт, можно установить инвертор 5 кВА. Он сможет обеспечить постоянную нагрузку 4 кВт и пусковые токи до 6 кВт (150% нагрузка). Таблицу совместимости инверторов вы найдёте в разделе Инверторы.

Дополнительное оборудование:

АВР в данном случае не нужен, т.к. нет основной сети, а коммутацию с дизельным генератором (или бензиновым) можно производить посредством перекидного рубильника.

А вот дизельный генератор на 5 кВт в нашем случае не помешает – его можно использовать как резервное питание при полном отсутствии ветра.

ИТОГО:

Для полного энергообеспечения объекта нам необходим генератор EuroWind 2, 10 аккумуляторных батарей 12В с емкостью 100Ач, инвертор 5 кВА, дизельная электростанция на 5 кВт.


Пример расчёта ветряка №2

Описание:

Небольшой отель на 8 номеров вместе с рестораном расположены на трассе в открытом поле. Среднегодовая скорость ветра в месте установки была замерена предварительно и составляет 6,8 м/с. Расходы электроэнергии на бытовые приборы и освещение составляют 60 кВт на один номер в месяц и около 2500 кВт в месяц на ресторан. Ресторан и отель обогреваются, кондиционируются и круглый год обеспечивают себя горячей водой с помощью трехфазного геотермального теплонасоса инверторного типа мощностью 14 кВт. Потребление электроэнергии данного теплонасоса составляет 3,5 кВт/час, а пусковые токи — всего 2,8 кВт.

В ресторане и отеле используются энергосберегающие лампы для освещения. Пиковая нагрузка при использовании электроприборов и освещения объекта составляет около 7,5 кВт (не считая 3,5 кВт теплонасоса).

Есть общественная электросеть, но она не может обеспечить потребности, т.к. выделена линия мощностью только 4 кВт. Большую мощность не может обеспечить местная подстанция.

Задача:

Полное обеспечение объекта независимой электроэнергией, отоплением и резервным питанием от основной сети.

Решение:
Генератор:

Ежемесячный расход электроэнергии на содержание номеров составит 60 кВт * 8 номеров = 480 кВт в месяц. Общий расход электроэнергии на содержание отеля и ресторана без учёта отопления составит 2980 кВт в месяц (480 кВт + 2500 кВт = 2980 кВт). Отсюда следует, что среднее ежечасное потребление на все электроприборы и освещение без учёта обогрева составит 4,14 кВт/час (2980 кВт / 30 дней / 24 часа = 4,14 кВт/час). К этому числу необходимо прибавить 3,5 кВт/час, которые будет потреблять теплонасос. В итоге мы получаем, что генератор должен обеспечивать нас как минимум 7,64 киловаттами электроэнергии ежечасно (4,14 кВт/час + 3,5 кВт/час = 7,64 кВт/час).

Среднегодовая скорость ветра 6,8 м/с позволяет генератору работать как минимум на 40% от номинальной мощности. Отсюда следует, что номинальная мощность генератора должна составлять как минимум 19,1 кВт/час (7,64 кВт/час / 40% = 19,1 кВт/час)

Для этих целей отлично подошёл бы генератор EuroWind 20, но он рассчитан на более высокие средние скорости ветра, как и другие мощные генераторы (EuroWind 15, 20, 30, 50). Поэтому мы отдадим предпочтение двум генераторам EuroWind 10, которые будут работать в одной системе, вместо одного генератора EuroWind 20. Тем более, что свободное место для установки ветрогенератора в данном случае не критично – есть свободная площадь вокруг отеля и ресторана.

Аккумуляторы:

В этом комплексе практически отсутствуют большие перерывы в использовании электроэнергии, а постоянные ветра поддерживают равномерный уровень заряда аккумуляторов.

В этом случае необходимы аккумуляторы, которые будут являться своеобразным «буфером» между генератором и инвертором. Их главная задача будет состоять в стабилизации и выпрямлении напряжения, а не накоплении электроэнергии.

Генератор EuroWind 10 имеет напряжение 240 Вольт, поэтому ему необходимо 20 аккумуляторов с напряжением 12 Вольт (12В*20=240В). Одна аккумуляторная батарея 12В 150Ач способна сохранить до 1,8 кВт электроэнергии. Двадцать таких батарей могут сохранить до 36 кВт (1800Вт*20=36000Вт). Запаса электроэнергии в 36 кВт должно хватить всему комплексу почти на 5 часов непрерывной работы при средней нагрузке при полном отсутствии ветра. Для этого нам подойдут 20 аккумуляторных батарей 12В с емкостью 150Ач.

Инвертор:

Для максимального потребления электроэнергии в пиковые моменты до 7,5 кВт, можно установить инвертор 10 кВА. Он сможет обеспечить постоянную нагрузку 8 кВт и пусковые токи до 12 кВт (150% нагрузка).

А для обеспечения теплонасоса мощностью 3,5 кВт нам необходим трехфазный инвертор, т.к. этот теплонасос требует трехфазный ток с напряжением 380В. В этом случае возьмём ещё один инвертор – трехфазный 5 кВА, который обеспечит нас напряжением 380В и постоянной мощностью 4 кВт.

Дополнительное оборудование:

Можно установить АВР, который будет автоматически переключать питание отеля и ресторана с ветрогенератора на общественную электросеть в случае полного безветрия и разряда аккумуляторных батарей. Среднее потребление отеля и ресторана (4,14 кВт) практически равно мощности общественной линии электропередач, которая была выделена объекту (4 кВт), поэтому резервное питание будет обеспечено.

Для резервного обеспечения теплового насоса можно установить трехфазную бензиновую или дизельную электростанцию мощностью 3,5 4 кВт, т.к. общественная электросеть не сможет обеспечить трехфазный ток для резервного питания теплонасоса.

ИТОГО:

Для полного энергообеспечения этого объекта нам необходимы два генератор EuroWind 10, 20 аккумуляторных батарей 12В с емкостью 150Ач, однофазный инвертор 10 кВА, трехфазный инвертор 5 кВА, АВР, бензиновая или дизельная электростанция на 3,5-4 кВт.

5. Схемы работы ветрогенератора

Приводим несколько популярных схем работы ветрогенераторных систем с потребителем. Это всего лишь некоторые примеры, поэтому возможны и другие схемы работы. В каждом случае составляется индивидуальный проект, который способен решить поставленную перед нами задачу.


Автономное обеспечение объекта (с аккумуляторами).
Объект питается только от ветроэнергетической установки.


Ветрогенератор (с аккумуляторами) и коммутация с сетью.
АВР позволяет переключить питание объекта при отсутствии ветра и полном разряде аккумуляторов на электросеть. Эта же схема может использоваться и наоборот – ветрогенератор, как резервный источник питания. В этом случае АВР переключает вас на аккумуляторные батареи ветрогенератора при потери питания от электросети.


Ветрогенератор (с аккумуляторами) и резервный дизель-(бензо-)генератор.
В случае отсутствия ветра и разряде аккумуляторных батарей происходит автоматический запуск резервного генератора.


Ветрогенератор (без аккумуляторов) и коммутация с сетью.
Общественная электросеть используется вместо аккумуляторных батарей – в неё уходит вся выработанная электроэнергия и из неё потребляется. Вы платите только за разницу между выработанной и потреблённой электроэнергией. Такая схема работы пока-что не разрешена в Украине и во многих других странах.


Гибридная автономная система – солнце-ветер
Возможно подключение солнечных фотомодулей к ветрогенераторной системе через гибридный контроллер или с помощью отдельного контроллера для солнечных систем.


Увеличение производительности системы.
Возможно установить два и более генератора, инвертора и комплекта аккумуляторов для увеличения мощности системы.

Также возможны другие схемы работы и коммутации ветрогенераторов.

как правильно подсоединять трехфазный контроллер?

Эксплуатация устройства

Порядок подключения ветрогенератора является важным моментом эксплуатации устройства, от которого зависит возможность выполнения комплектом своих функций, сохранность оборудования в рабочем состоянии и долговечность аппаратуры. Неправильное подключение может вывести из строя отдельные узлы, аккумуляторные батареи. Для того, чтобы исключить возможность ошибки, надо заранее уяснить себе схему присоединения элементов комплекса друг к другу, правильное подключение балласта и нагрузки.

Как правильно подключить ветрогенератор?

Прежде, чем начинать рассмотрение правил подключения, надо определиться с составом комплекта. Ветрогенератор представляет собой целую систему оборудования, из которого вращающийся ветряк — только преобразователь энергии ветра во вращательное движение, заставляющее функционировать генератор.

Дальше напряжение подается на контроллер сигнала. Это прибор, следящий за состоянием аккумуляторных батарей. Если они загружены полностью, контроллер переключает их с режима зарядки на режим потребления, параллельно включая балластное сопротивление (потребитель) для снятия лишнего заряда.

Напряжение с аккумуляторов идет на инвертор, который преобразует постоянный ток аккумуляторов в стандартные 220 В, 50 Гц, которые питают бытовую технику, освещение и прочие приборы потребления.

Основные схемы

Возможны различные схемы подключения ветрогенератора. Основная коммутация остается неизменной, варианты касаются только присутствия дополнительного источника энергии. Различают:

  • питание только от ветроустановки
  • ветрогенератор работает в паре с сетевым электричеством. При разряде аккумуляторов происходит переключение на сетевые ресурсы, после зарядки батарей установка вновь переключается на обеспечение потребителей
  • подключение параллельно с бензогенератором. Разряд батарей инициирует запуск бензогенератора, затем обратное подключение ветряка
  • параллельное подключение с солнечными батареями. Один из наиболее часто встречающихся комплектов. Используются солнечные батареи, работающие параллельно с ветряком и, по необходимости, берущие на себя основное обеспечение потребителей
  • на Западе излишки выработанной энергии сбрасываются в сеть, за что владелец ветряка получает некоторую плату. В России такого оборудования пока не имеется, поэтому излишки попросту утилизируются с помощью балластных сопротивлений.

Сетевая схема подключения

Сетевая схема представлена в двух вариантах:

  • сетевая схема без аккумуляторов. Выработанная энергия отдается в сеть, а потребители питаются из нее. Владелец платит только за разницу между выработанной и потребленной энергией. В России такой вариант не реализован
  • сетевая схема с аккумуляторами. В данном случае подключение к сети используется только при разряде аккумуляторов, т.е. сетевые ресурсы используются как гарантия.

Такая схема подключения имеет свои достоинства и недостатки, но для того, чтобы она была действительно выгодной, надо, чтобы выработанной энергии хватало на обеспечение большого количества потребителей, а оборудование стоило довольно дешево. В противном случае проще постоянно пользоваться сетевой энергией, а ветряк держать на случай внезапных перебоев. Так будет надежнее, проще и появится возможность увеличить срок службы ветрогенератора.

Как подключить контроллер к ветрогенератору?

Контроллер — это самый первый прибор, на который подается напряжение, выработанное генератором. Подключение контроллера производится посредством специальных клемм. Генератор подключается ко входу, а выходные клеммы соединяются с аккумуляторными батареями.

Функции контроллера могут быть значительно расширены, он способен производить мониторинг состояния аккумуляторов, следить за напряжением от генератора и вовремя переключать систему на сетевое питание.

Функционал контроллера полностью зависит от того, кто его собирал (заводское исполнение или самоделка), от типа конструкции, модели и т.д.

Существует множество схем для самостоятельного изготовления, в которых всего несколько простых деталей. Такие схемы легко реализуются даже людьми с начальной подготовкой, они надежны и нетребовательны. При самостоятельном изготовлении ветряка такие схемы обеспечивают полноценное функционирование, а отсутствие каких-то дополнительных возможностей не является значительным минусом. Чем меньше элементов в схеме, тем она надежнее и меньше подвержена отказам или поломкам, поэтому вариант наиболее удачный.

Подключение ветряка к аккумулятору

Подключение аккумулятора к генератору производится через выпрямитель — диодный мост. Аккумуляторные батареи нуждаются в постоянном токе, а генератор ветряка выдает переменку, причем, весьма нестабильную по амплитуде. Выпрямитель изменяет переменный ток, модифицируя его в постоянный. Если генератор трехфазный, то необходимо использовать трехфазный выпрямитель, на это надо обращать особенное внимание.

Прямое подключение ветряка к аккумулятору — опасное решение, поскольку параметры напряжения, выдаваемого ветряком, не имеют стабильности. Резкое повышение напряжения, выходящее за пределы номинала батарей, способно вывести их из строя.

Аккумуляторы обычно не новые, они способны закипеть. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать хотя бы простенький контроллер, изготовленный из реле-регулятора. Он вовремя отключит зарядку и сохранит работоспособность аккумуляторных батарей. В любом случае не следует экономить на оборудовании и сокращать состав комплекта, так как от него зависит полноценная работа всей ветроустановки.

Подключение однофазного ветрогенератора к трехфазному контроллеру

Однофазный генератор может быть подключен к трехфазному контроллеру либо на одну фазу, либо параллельно на все три. Более правильным вариантом считается использование одной фазы, т. е. ветряк подключается к двум контактам — защемляющему и одному фазному. Это обеспечит правильную обработку напряжения и выдачу его на приборы потребления.

В целом, использование таких разнородных устройств нецелесообразно. Кроме того, путаница с вариантами подключения способна создать значительную угрозу целостности оборудования, что недопустимо. При сборке комплекта надо сразу определиться с его составом и типом смежных приборов, чтобы не допустить использования разноплановых устройств в единой связке. Допускать рискованные соединения можно только подготовленным людям, являющимися специалистами в электротехнике, хотя сами они подобные действия решительно отвергают.

Рекомендуемые товары

Схема ветрогенератора. Электрическая схема ветрогенератора.

Генератор ветряка является основным элементом электрооборудования. Для маломощных ветроэлектрических агрегатов применяют генераторы постоянного тока от автомашин и тракторов. Объясняется это тем, что последние работают на переменных оборотах, как и ветродвигатели. К маломощным ветроэлектрическим агрегатам с диаметром ветроколеса до 1,5 м наиболее подходит из выпускаемых в настоящее время генератор типа ГБФ, применяемый на автомашинах ГАЗ-2А и ЗИС-5. Мощность этого генератора 60—80 вт, напряжение 6—7 в, число оборотов от 800 до 4 500 об/мин.
Монтажная электрическая схема генератора ГБФ дана на фиг. 26.
Чтобы увеличить КПД генератора, т. е. получить от него электроэнергию при меньшей скорости ветра и на меньших оборотах, необходимо произвести домотку полюсных катушек. Делается это следующим образом. Отвинтив полюсы генератора, снимают катушку с обмоткой возбуждения и аккуратно разматывают изоляцию. Затем, укрепив катушку на шаблон из деревянной колодки, в том же направлении, как и у основной катушки, доматывают 40 витков эмалированной медной проволоки ПЭ диаметром 1 мм с сохранением прежней толщины катушки. Место спайки домотанного провода с концом катушки должно быть надежно заизолировано. После домотки катушку вновь изолируют, устанавливают ее на старое место и восстанавливают все прежние соединения. При этом может оказаться, что домотаная катушка займет больше места, чем прежняя, и стягивающие болты будет трудно пропустить. Поэтому крепление крышек к корпусу генератора нужно сделать так, как показано на фиг. 27. С целью уменьшения потерь на трение необходимо ослабить нажим щеток, поставив к ним более слабые пружины.
Для более мощного ветрогенератора с диаметром ветроколеса 3,5 м применяется автобусный генератор типа ГТ-4563 мощностью 1 КВт, напряжением 24 в, 900 — 2 500 об/мин., монтажная электрическая схема этого генератора дана на фиг. 28.Аккумуляторная батарея является необходимой частью ветроэлектрического агрегата. Она позволяет получать электроэнергию с постоянной мощностью, что не может дать ветродвигатель непосредственно вследствие непостоянства энергии ветра. Кроме того, она запасает электроэнергию, которая расходуется в безветренные дни. При ветроэлектрическом агрегате с диаметром ветроколеса до 1,5 м устшавливается аккумуляторная батарея напряжением в 6 в, например, один аккумулятор ЗСТЭ-80 или ЗСТЭ-112 от автомашин ГАЗ-2А и ЗИС-5.
Для ветрогенератора с диаметром ветроколеса 3,5 м необходимо устанавливать аккумуляторную батарею на 24 в. Эта батарея составляется из 2 аккумуляторов 6СТЭ-128 на 128 ач каждый или 6СТЭ-144 емкостью на 144 ач каждый.
Вместо стартерных аккумуляторов типа СТЭ можно использовать и другие аккумуляторы, например, стационарные типа С или железнодорожные соответствующей емкости. Для 6-вольтовой батареи необходимо брать 3 шт. таких аккумуляторов, а для 24-вольтовой — 12 шт.
Реле обратного тока. Для защиты аккумуляторной батареи от разряда ее на генератор применяется реле обратного тока. Этот прибор отключает аккумуляторную батарею сейчас же, как только упадет напряжение генератора при снижении его оборотов. Если не отключить в этот момент аккумуляторную батарею, то электрический ток пойдет от нее к генератору, который начнет работать как мотор. Следовательно, батарея будет разряжаться бесполезно. На фиг. 29 показана монтажная электрическая схема простейшего реле обратного тока типа ЦБ, применяемого для ветроэлектрических агрегатов с диаметром ветроколеса до 1,5 м. Это реле применяется у генератора ГБФ. http://waytospain.ru
Регулятор напряжения. Для поддержания постоянной величины напряжения генератора служит регулятор напряжения. При наличии этого прибора даже в случае отсоединения аккумуляторной батареи напряжение не поднимается выше допустимой величины и лампы будут гарантированы от перекала. Регулятор напряжения, кроме тою, предохраняет аккумуляторную батарею от перезаряда.
У ветроэлектрического агрегата ВД-3,5 применяется вибрационный реле-регулятор напряжения типа РРА-24ф (фиг. 30). В этом приборе совмещены реле обратного тока и регулятор напряжения. Реле-регулятор РРА-24ф поставляется заводом комплектно с генератором типа ГТ-4563А.
Электрическая схема и монтаж электрооборудования ветрогенератора агрегата с диаметром ветроколеса 1,2 м показана на фиг. 31.

Фиг. 31. Электрическая схема и монтаж электрооборудования ветроэлектрического агрегата Д-1.2.
7 — генератор ГБФ-4500 80 вт, 6 в; 2— аккумулятор стартерный ЗСТ-80; Л — амперметр автомобильный; 4 — реле обратного тока типа ЦБ; 5 — предохранитель Бозе; 5 —сигнальная лампа 12 в, 3 вт; 7—пусковая кнопка; 8 — зажим (диаметр 5 мм), 9 — выключатель; 10 — текстолитовая панель (толщина 5 мм).


Слева показана лицевая сторона щитка с расположением приборов и указано, как приключить аккумулятор и 3 шестивольтовых лампочки по 10 вт. Рядом с лицевой стороной щитка показано, как сделать все необходимые соединения между отдельными элементами электрооборудования на задней стороне щитка. Справа — электрическая схема агрегата, где цифрами обозначены части электрооборудования, названия которых приведены в надписи под фиг. 31.
Электрическая схема и способ присоединения аккумуляторов к ветроэлектрическому агрегату Д-3,5 даны на фиг. 32.

Фиг. 32. Электрическая схема и способ соединения аккумуляторов к ветроэлектрическому агрегату Д-3,5.
1— генератор типа ГТ-4563А 24 в, 1 КВт; 2 — вольтметр до 50 в типа МЛ; 3 — амперметр до 50 а типа МЛ; 4 — переключатель 6 а, 250 в; 5 — пусковая кнопка; 6 — рубильник однополюсный до 60 а; 7 — предохранитель Бозе; 8 — зажим латунный диаметр 7 мм; 9 — аккумулятор стартерный 6СТЭ-128; 10 — реле-регулятор типа РРА-24ф; 11 — панель текстолитовая 360X140X5 мм; 12- панель железная 360X180X2 мм.


Слева показана лицевая сторона щитка с приключенными к нему проводами от генератора, аккумуляторов и ламп. Справа показана обратная сторона щитка, где указаны все соединения, которые необходимо сделать между приборами, установленными на щитке. Ниже дана принципиальная электрическая схема этого агрегата.

Принцип действия и устройство ветрогенератора (общие понятия)

В упрощенном виде принцип работы ветрогенератора можно представить следующим образом.

Сила ветра приводит в движение лопасти, которые через специальный привод заставляют вращаться ротор. Благодаря наличию статорной обмотки, механическая энергия превращается в электрический ток. Аэродинамические особенности винтов позволяют быстро крутить турбину генератора.

Принцип работы

Дальше сила вращения преобразуются в электричество, которое аккумулируется в батарее. Чем сильнее поток воздуха, тем быстрее крутятся лопасти, производя больше энергии. Поскольку работа ветрогенератора основана на максимальном использовании альтернативного источника энергии, одна сторона лопастей имеет закругленную форму, вторая – относительно ровная. Когда воздушный поток проходит по закругленной стороне, создается участок вакуума. Это засасывает лопасть, уводя её в сторону. При этом создается энергия, которая и заставляет раскручиваться лопасти.

Схема работы ветрогенератора: показан принцип преобразования энергии ветра и действия внутренних механизмов

Во время своих поворотов винты также вращают ось, соединённую с генераторным ротором. Когда двенадцать магнитиков, закреплённых на роторе, вращаются в статоре, создаётся переменный электрический ток, имеющий такую же частоту, как и в обычных комнатных розетках. Это основной принцип того, как работает ветрогенератор. Переменный ток легко вырабатывать и передавать на большие расстояния, но невозможно аккумулировать.

Принципиальная схема ветрогенератора

Для этого его нужно преобразовать в постоянный ток. Такую работу выполняет электронная цепь внутри турбины. Чтобы получить большое количество электроэнергии, изготавливаются промышленные установки. Ветровой парк обычно состоит из нескольких десятков установок. Благодаря использованию такого устройства дома, можно получить существенное снижение расходов на электроэнергию. Принцип действия ветрогенераторов позволяет применять их в таких вариантах:

  • для автономной работы;
  • параллельно с резервным аккумулятором;
  • вместе с солнечными батареями;
  • параллельно с дизельным или бензиновым генератором.

Если поток воздуха движется со скоростью 45 км/час, турбина вырабатывает 400 Вт электроэнергии. Этого хватает для освещения дачного участка. Данную мощность можно накапливать, собирая её в аккумуляторе.

Специальное устройство управляет зарядкой аккумуляторной батареи. По мере уменьшения заряда вращение лопастей замедляется. При полной разрядке батареи лопасти снова начинают вращаться. Таким способом зарядка поддерживается на определённом уровне. Чем сильнее воздушный поток, тем больше электроэнергии может произвести турбина.

Система торможения вращения лопастей

Чтобы установка не вышла из строя при сильном напоре воздуха, она снабжена специальной системой торможения. Если раньше движущиеся магниты индуцировали ток в обмотках, то теперь данная сила используется для остановки вращающихся магнитов. Для этого создается короткое замыкание, при котором замедляется движение ротора. Возникающее противодействие замедляет вращение магнитов.

Конструкция ветрогенератора и узлов

При ветре больше 50 км/час тормоза автоматически замедляют вращение ротора. Если скорость движения воздуха доходит до 80 км/час, тормозная система полностью останавливает лопасти. Все части турбины сконструированы так, чтобы максимально использовалась воздушная энергия. Когда ветер дует, лопасти вращаются, и генератор преобразует их движение в электричество. Совершая двойное преобразование энергии, турбина производит электричество из обычного перемещения воздушных масс.

Внешне ветрогенератор напоминает флюгер — направлен в ту сторону, откуда дует ветер

Данное устройство весьма полезно не только в каких-то экстремальных условиях, но и в обычной повседневной жизни. Довольно часто системы ветрогенераторов применяются на дачах или в тех населенных пунктах, где регулярно бывают перебои с подачей электроэнергии. Самостоятельно сделанный автономный источник электричества имеет такие преимущества:

  • установка экологически чистая;
  • отсутствует потребность её заправки топливом;
  • не накапливаются какие-либо отходы;
  • устройство работает очень тихо;
  • имеет большой срок эксплуатации.

Все ветрогенераторы работают по одинаковой схеме. Сначала полученное от давления ветра переменное напряжение преобразуется в постоянный ток. Благодаря этому заряжается аккумулятор. Затем инвертором снова производится переменный ток. Это нужно для того, чтобы светились лампочки; работал холодильник, телевизор и т. д. Благодаря аккумуляторной батарее, можно пользоваться электроприборами в безветренную погоду. Кроме того, во время сильных порывов ветра напряжение в сети остаётся стабильным.

Увеличение мощности установки

Конструкцию некоторых ветрогенераторов имеет ветровой датчик. Он собирает данные о направлении и скорости воздушного потока. Генератор ветряка не может выдать больше номинальной мощности, однако, в любое оборудование заложен запас он может составлять от 10-30% от расчетных. На этот «запас» рассчитывать не стоит, так как программно и конструктивно в ветрогенератор заложена защита от перегрузок.

Увеличить мощность ветроустановки можно с помощью системы резервирования электроэнергии на базе аккумуляторных батарей.

Выходная мощность (кВт) ветрогенератора определяется мощностью инвертора. Исходя из выдаваемых киловатт, можно определиться с максимальным количеством подключаемых электроприборов. Чтобы увеличить выходную мощность установки, необходимо параллельно подключить несколько инверторов.

Для трехфазных схемы электропитания необходимо установить по инвертору на каждую фазу.

Если мощности на фазе недостаточно, увеличивают количество инверторов, если это предусмотрено производителем. При отсутствии ветра продолжительность подачи электроэнергии прекращается. Генерации энергии не происходит, поэтому к ветрогенератору подключают накопители энергии, смотрите схему ниже.

Схема увеличения мощности и емкости ветрогенератора

Накопитель энергии состоит из связки инвертор-батарея. О батареях вы можете прочитать в этой рубрике, а о накопителях в этой. Увеличение ёмкости аккумуляторных батарей увеличивает запас хранимой энергии, но и длительность зарядки. Скорость зарядки аккумулятора зависит от мощности генератора и количества инверторов, которые тоже могут пропустить через себя только ту мощность, которая заложена производителем. Соответственно, скорость зарядки аккумуляторов зависит от пропускной способности инвертора и не зависит от мощности ветрогенератора.

Выбор ветрогенератора

Самые качественные ветряки производят в Германии, Франции и Дании. Эти страны делают ветровые установки для снабжения электричеством жилого частного сектора, фермерских хозяйств, школ, небольших торговых точек. В России из-за низкой стоимости электроэнергии и негласной монополии на продажу электроэнергии ветроустановки, солнечные панели и другие виды альтернативной энергии не сильно распространены.

Мобильный ветрогенератор подойдет для нефтепромышленности или монтажных бригад, которые ведут строительство в полях (прототип)

Но высокая стоимость подключения удаленных объектов от электросетей (есть до сих пор не электрифицированные деревни), хамство чиновников, длительные процедуры хождения и получения ТУ у монопольных компаний вынуждают собственников использовать альтернативную энергию своих объектов.

Прежде все вы должны понимать, что КПД ветровой установки составляет около 60%, есть зависимость от скорости ветра, и потребуется периодически проводить ТО. Если вы все-таки решили сделать выбор в пользу ветрогенератора, следует знать. Выбирать ветрогенератор нужно исходя из конкретных обстоятельств его применения. Существуют новые разработки и модели: с повышенным КПД, вертикальные, горизонтальные, ортогональные, безлопастные.

Подсчитывается активная и резистивная мощность всех потребителей энергии.

Для предприятий или частного дома эти данные могут быть в проекте или счетах за электроэнергию. Если вам необходимо обеспечить электроэнергией дачу выбирается модель ветроустановки на 1-3 кВт, инвертор нужно небольшой мощности и можно обойтись без аккумуляторных батарей. Принцип наличия дачной ветроустановки прост: есть ветер — есть электричество, нет ветра — работаем в огороде или по хозяйству. Простой ветрогенератор можно сделать самому, достаточно собрать необходимые материалы и соединить их вместе.

Для частного дома постоянного проживания, такой принцип не подойдет. При частом отсутствии ветра следует придать особое значение аккумулятору. Здесь нужна большая ёмкость. Однако, чтобы он быстрее заряжался, сам генератор электричества также должен быть большой мощности. То есть отдельные узлы установки тесно взаимосвязаны друг с другом. Более надежная комбинация — симбиоз с дизель-генератором и солнечными панелями. Это 100% гарантия наличия электричества в доме, но и более дорогая.

При наличии скважины вы будете полностью энергонезависимые от внешних сетей.

Сейчас большое распространение получили коммерческие ветровые установки. Получаемая с их помощью электроэнергия продается различным предприятиям, испытывающим недостаток в энергоснабжении. Обычно такие электростанции состоят из нескольких ветрогенераторов различной мощности. Вырабатываемое ими переменное напряжение в 380 вольт подается непосредственно в электросеть предприятия. Кроме того, ветрогенераторы могут использоваться для зарядки большого числа аккумуляторных батарей, с которых потом преобразованная в переменное напряжение энергия также подается в электрическую сеть.

Ветрогенераторы российского производства

В большинстве случаев владельцы предприятий ставят ветроустановки, солнечные панели и дизель-генераторы для нужд собственного производства. Получение разрешение на продажу электричества в России — это, скажем так, отдельная история. После проведения энергоаудита, высвобождаются мощности, например, путем замены ламп освещения на светодиодные. Подсчитывается срок окупаемости, при отсутствии бюджета можно разделить модернизацию на этапы.

Технологии развиваются. Создаются энергонезависимые дома, офисы, станции на земле и воде. Наша команда инженеров поможет вам с выбором, расчетом, проектом и монтажом оборудования. Готовы ответить на ваши вопросы в комментариях или через форму.

Схема работы и подключения ветрогенераторов

Для питания электроприемников от ветроустановки необходимо осуществить подключение ее к нагрузке. Бывают не сетевые (без подключения к общественной сети) и сетевые (с подключением к общественной сети) схемы подключения инверторов напряжения. Рассмотрим их.

Не сетевая схема подключения

Данная схема подключения позволит частично или полностью использовать автономное электропитание. При такой схеме подключения совершенно неважно наличие общественной электросети.

В данной системе питание потребителей осуществляется с помощью инвертора напряжения или тока напрямую от ветряной электростанции или аккумуляторных батарей.

Сетевая схема подключения

Подключение таких систем целесообразно выполнять при большой мощности ветроустановки или довольно малой мощности потребителей. Такое подключение позволяет не только питать приемники электроэнергии от общественной сети, но и при излишней выработке энергии ветряной электростанции (солнечной электростанции или их комбинаций)  продавать электроэнергию по так называемому «зеленому тарифу».

 Аккумуляторные батареи

Как их часто еще обозначают  АБ или АКБ – накапливают выработанную ветрогенератором электроэнергию. Их главной задачей есть хранение энергии в промежутке между ее выработкой и потреблением. Если емкость аккумуляторной батареи будет мала, то она быстро зарядится и последующая выработка энергии будет бессмысленна, так как хранить ее будет негде. При питании от такой батареи потребителей возникнет обратная ситуация – она слишком быстро разрядится, соответственно не позволит питать от нее нагрузку длительное время. Поэтому следует выбирать аккумуляторные батареи большой емкости, для устранения перечисленных выше недостатков. Если купить аккумуляторы огромной емкости, то они никогда не будут заряжаться на полную емкость. Также емкость аккумуляторов влияет на их стоимость и габариты. При длительном хранении электрической энергии аккумуляторные батареи саморазряжаются, что также нужно учитывать. Поэтому для правильного выбора данных устройств необходимо проанализировать все варианты, чтоб подобрать наиболее оптимальный вариант именно для вашей системы, в зависимости от требований, которые вы задаете для вашей системы.

Емкость аккумуляторной батареи

Емкость должна быть такой, чтоб при работе солнечной или ветряной электростанции при максимальной мощности заряда (или потребления) электроэнергии заряд – разряд аккумуляторной батареи  должен составлять не менее 10 часов (что является обязательным условием для AGM, кислотных, щелевых, гелевых и свинцовых батарей).  Как пример, если мощность ветряка будет 5 кВт, то емкость аккумулятора должна составить не менее 50 кВт-часов.

Инвертор напряжения

Это устройство необходимо чтоб преобразовать постоянный ток аккумулятора в переменный промышленной частоты (для бытовых потребителей 220 В 50 Гц). Именно к инвертору подключаются потребители электрической энергии.

Немаловажным фактором является и правильный выбор инвертора напряжения или тока по мощности. Если мощность инвертора 5 кВт, то вы не можете подключить к нему нагрузку в 7 кВт. То есть максимальная суммарная нагрузка  на инвертор не должна превышать 5 кВт. Если, к примеру, вам необходимо подключить бойлер мощностью 4 кВт и чайник 2 кВт то у вас есть два выхода – либо увеличить мощность инвертора (до 6-7 кВт) или же подключать  нагрузку поочередно – сначала бойлер, а потом чайник, или наоборот. Если в инверторов слишком большой разброс в мощностях (например, 7 кВт и следующий 14 кВт) можно использовать параллельную работу частотных преобразователей.

Не следует также забывать, что в инверторов есть еще и напряжение собственных нужд, которые в нашем случае составляют примерно 5-10% электроэнергии. Если же мощность на выходе инвертора составляет 5 кВт, то необходимая мощность аккумуляторной батареи возрастет до 5,2 – 5,5 кВт. Поэтому необходим инвертор или группа инверторов тока или напряжения, которые смогут обеспечить нормальное подключение всех потребителей.

Основные характеристики ветроустановки

Данную систему можно охарактеризовать следующим образом:

  • Силой ветра;
  • Мощностью ветрогенератора;
  • Мощностью аккумуляторных батарей;
  • Мощностью инвертора;

Каждый из компонентов системы работает независимо от других компонентов, но оказывает важное влияние на работоспособность системы в целом. Для правильного расчета и, как следствие, успешной работы системы необходимо четко сформулировать задачи, которые необходимо решить при проектировании, а также собрать правильные исходные данные для расчета.

Схемы работы ветрогенераторных установок от компании «Техноноватор»

Возможны несколько вариантов схем работы ветрогенератора. Одна из них (схема автономного обеспечения объекта с аккумуляторами) изображена на рис.1.

Рис.1. Принципиальная схема работыветрогенератора (OffGrid)

Возможный вариант работы схемы: Ветер раскручивает лопасти ветряка, тот в свою очередь вращает ротор ветрогенератора. На зажимах статора возникает ЭДС, которая через контроллер выпрямляется и заряжает аккумуляторы. К аккумуляторам через тот же контроллер подключен инвертор, преобразующий электроэнергию постоянного тока в напряжение фиксированной (промышленной) частоты и амплитуды.

Также возможны схемы подключения ветрогенератора на работу параллельно с сетью (рис.2). Такиесхемы позволяют переключаться на энергию сети в случае отсутствия ветра. Городская сеть выступает в качестве дополнительно-резервного источника питания.

Рис.2. Работа ветрогенератора с аккумулятором и коммутацией с сетью (OffGrid)

Подключение ветрогенератора на работу параллельно с сетью — без аккумуляторных батарей (рис.3). Предложенная схема актуальна для юридических лиц – субъектов хозяйствования Украины. В случае оформления лицензии на право продавать электроэнергию и оформления «Зелёного тарифа» можно генерировать энергию в сеть.

Такая схема работы пока не разрешена в Украине для частных лиц – в отличии от многих других Европейских стран. Но является перспективным вариантом с точки зрения постройки распределенных электростанций (SmartGrid) в будущем. ТехнологияSmartGrid — представляет собой систему, оптимизирующую энергозатраты, позволяющую перераспределять электроэнергию.

Рис.3. Работа ветрогенератора без аккумулятора на сеть (OnGrid)

Достаточно сложным и дорогостоящим в схемах ветрогенераторов является инверторы. Очень часто в качестве инверторов используют так называемые каскадные многоуровневые преобразователи частоты, позволяющие из большого числа независимых источников энергии с малым уровнем постоянного напряжения (в качестве которых здесь используются аккумуляторы) получить выходное напряжение промышленной частоты, удовлетворяющие всем современным требованиям. Контроллер в каждой схеме подключения ветрогенератора выполняет различные функции и строится на основе микропроцессорной техники. Аккумуляторы являются самыми недолговечными устройствами в схемах. К сожалению, электроэнергия обладает одним очень серьезным недостатком: её сложно аккумулировать и сохранять долгое время.

Карта ветров Украины

Рядом представлена карта ветров Украины на стандартной высоте измерения ( 9 м от поверхности земли на равнине). По ней видно, что скорость ветра практически везде одинакова, но в некоторых районах Востока бывает больше штилей.

Можно использовать метод увеличения высоты мачты, который дает приближение реальной мощности ветрогенератора к номинальной, но этоприводит к конечному удорожанию конструкции.

Мы поможем Вам выбрать ветрогенератор максимально соответствующий по своим техническим характеристикам Вашим потребностям, поставим и соберемего на Вашем объекте, а также предоствим Вам все необходимые консультации по работе ветрянной установки.

 

схема и чертеж, инструменты и материалы, подробная инструкция

Один из простых способов получить дешёвую электроэнергию — ветрогенератор. Его необязательно покупать, можно построить своими руками, используя правильно составленные чертежи и схемы, детали и материалы.

Принцип работы ветрогенератора

Принцип действия ветрогенератора прост: ветер приводит в движение лопасти, вращающие ротор турбины, который преобразует энергию ветра в механическую. Ветровые турбины бывают:

  • с роторами горизонтальной оси;
  • с роторами вертикальной оси.

Преимущество последних в том, что они работают независимо от направления ветра и его силы. Мощность, генерируемая самодельным ветрогенератором, составляет от 100 до 6000 Вт. Минимальная скорость, при которой турбина может начать вырабатывать электроэнергию — 2,5-3 м/с, но для достижения номинальной мощности необходима скорости ветра от 10 м/с.

Ротор обычно вращается со скоростью 15–20 об/мин, тогда как типичный асинхронный генератор вырабатывает электричество со скоростью более 1500 об/мин. Для самодельного ветряка подойдёт автомобильный генератор на 12 вольт.

Принцип работы ветрогенератора

Как сделать ветрогенератор своими руками

Основой создания ветрогенератора является грамотно сделанный проект и подготовленный чертёж. Это очень важно, потому что без чёткого представления о том, как должен выглядеть прибор, будет трудно построить его правильно, не нарушив порядок монтажа всех элементов.

Чертежи и схемы

Начинать нужно с составления общего эскиза ветротурбины, пометив ключевые элементы: башню, генератор, деревянное основание, лопасти и ступицу, которая соединяет их вместе. Самостоятельно составленная схема может быть не сильно подробной: в этом нет необходимости. Её следует использовать для общего представления о том, каким будет расположение различных частей ветряного двигателя, и как конструкция будет выглядеть на завершающих этапах.

Схема сборки ветроэлектрического генератора

После подготовки схемы нужно выставить правильные размеры ветрогенератора. Они должны включать в себя высоту, длину и ширину деревянного основания, которое соединяет генератор и хвостовой плавник с башней. Также определить размеры для лопастей из металлических труб или труб из ПВХ, в зависимости от того, какой материал будет использоваться. Отдельные измерения нужны для хвостового плавника: высота, ширина и длина, а также диаметр – для лезвий, которые определяют размер ветровой турбины.

После того как будет готов чертёж и черновой набросок устройства с выставленными размерами, можно переходить к подготовке материалов и инструментов для работы.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления самодельного ветряка потребуются такие детали:

  • ротор с лопастями;
  • редуктор для регулирования скорости вращения ротора;
  • гелевый или щелочной аккумулятор для питания электроприборов;
  • инвертор для трансформации тока;
  • хвостовая часть;
  • мачта.

Ротор с лопастями можно сделать самостоятельно, тогда как остальные элементы, вероятно, придётся купить или собрать из необходимых деталей. Кроме этого, для сборки самодельного ветряка потребуются такие инструменты и материалы:

  • пила по дереву;
  • ножницы по металлу;
  • горячий клей;
  • паяльник;
  • дрель.

Обязательно нужны винты и болты для соединения лезвий со ступицей и для скрепления металлической трубы с деревом.

Лопасти для ветрогенератора своими руками

Изготавливая лопасти самостоятельно, стоит особое внимание уделить соблюдению заданной чертежом формы изделий. Лопасти могут быть крыльчатого или парусного типа. Второй более прост в изготовлении, но имеет невысокий КПД, что делает его неэффективным в самодельных ветрогенераторах даже средних размеров.

Для изготовления лопастей самодельного ветрогенератора подойдут такие материалы как:

  • пластик;
  • дерево;
  • алюминий;
  • стекловолокно;
  • поливинилхлорид.

Устройство лопастной части ветрогенератора

Если выбирать поливинилхлорид, то для создания лопастей отлично подойдут ПВХ-трубы диаметром от 160 мм. Пластик и дерево — менее износостойкие материалы, которые под воздействием осадков и сильного ветра через несколько лет придут в негодность. Оптимальный вариант — алюминий: он прочный и лёгкий, устойчивый к разрыву и залому, невосприимчивый к влаге и повышенным температурам.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Когда все чертежи будут составлены, а материалы и инструменты подготовлены, можно начинать собирать ветрогенератор своими руками, руководствуясь следующим порядком:

  1. Подготовить бетонный фундамент. Глубина ямы и объём бетонной смеси рассчитывается исходя из типа грунта и климатических условий. После заливки фундаменту нужно несколько недель, чтобы набрать нужную прочность. Только после этого можно устанавливать в него мачту на глубину 60-70 см, закрепив её растяжками.
  2. Поместить подготовленные лопасти в трубу, закрепить их с помощью винтов и гаек на втулке, на которую будет установлен двигатель.
  3. Расположить диодный мост рядом с двигателем и закрепите его с помощью саморезов. Подсоединить провод от двигателя к диодному мосту «плюс», а другой провод к отрицательному мосту.
  4. Закрепить вал двигателя, надеть на него втулку и плотно затянуть её против часовой стрелки.
  5. Уравновесить основание трубы с прикреплённым к нему двигателем и валом и отметить точку баланса.
  6. Закрепить основание прибора болтами.

Ветрогенератор может прослужить гораздо дольше, если покрасить не только лопасти, но основание, вал и крышку двигателя. Чтобы включить установку потребуется комплект проводов, зарядное устройство, амперметр и аккумулятор.

Подготовка автомобильного генератора

Для того чтобы сделать ветрогенератор своими руками из автомобильного генератора? потребуется установка силой от 95A с напряжением 12 В. При 125 оборотах в минуту он вырабатывает 15,5 Вт, а при 630 оборотах этот показатель составит 85,7 Вт. Если говорить о нагрузке в 630 об/мин, то вольтметр покажет 31,2 вольт, а амперметр – 13,5 ампер. Таким образом, мощность генератора составит 421,2 Вт. Для достижения этого показателя необходимо использовать неодимовые магниты, которые в 7 раз эффективнее, чем ферритовые.

В начале подготовки автомобильного генератора нужно удалить роторную обмотку магнитного возбуждения и электронные щётки с коллектором. На место кольцевых ферромагнетиков нужно установить неодимовые магниты в количестве 3 штук, размер каждого из них должен составлять 85 х 35 х 15 миллиметров. Недостатком использования мощных магнитов может стать «залипание», затрудняющее движение вала. Для его уменьшения магниты должны размещаться под небольшим углом относительно друг друга.

Перед запуском генератора, его нужно протестировать на токарном станке, раскрутив вал до 950–1000 об/мин. Если устройство работает нормально, отдача будет составлять не менее 200 Вт. В большинстве случаев подойдёт классическая силовая установка с вертикальной осью: она характеризуется низкими оборотами и бесшумностью.

В процессе эксплуатации ветрогенератора рекомендуется периодически проверять надёжность креплений у основания мачты, смазывать подшипники поворотного устройства, проводить балансировку наклона установки. Раз в полгода рекомендуется проверять и менять электроизоляцию, которая нередко повреждается из-за использования в неблагоприятных условиях.

Самодельный ветрогенератор, собранный из автомобильного генератора и простых деталей, способен обеспечить электроэнергией небольшой дом и стать автономным резервным источником питания. Экологически безопасный и нетребовательный в обслуживании, он окупится в течение 2–4 лет в зависимости и прослужит десятки лет.

Простейшая схема генератора ветряной мельницы | Проекты самодельных схем

В сообщении объясняется, как сделать простую схему ветряного генератора, которую можно использовать для зарядки аккумуляторов или для работы любого желаемого электрического оборудования в течение дня и ночи, бесплатно.

Солнечная панель против ветряной мельницы

Один из самых больших недостатков электроэнергии от солнечных панелей заключается в том, что она доступна только в дневное время и только тогда, когда небо чистое. Кроме того, солнечный свет находится на пике только в полдень, а не в течение дня, что делает его использование очень неэффективным.В отличие от этого, ветряная мельница, которая зависит от энергии ветра, кажется очень эффективной, потому что ветер доступен в течение всего дня и не зависит от сезонных изменений.

Однако ветряная мельница может работать с наибольшей эффективностью только в том случае, если она установлена ​​или расположена в определенных регионах, например, на больших высотах, у берегов моря или реки и т. Д.

Чтобы самодельный ветряк был наиболее эффективным, его необходимо разместить на крыши дома, чтобы получить максимально возможную скорость ветра, чем выше, тем лучше.

Говорят, что на расстоянии более 100 метров от земли скорость ветра является максимальной, и он активен круглый год без перерыва, так что это доказывает, что чем выше высота, тем выше эффективность ветра.

Проектирование генератора ветряной мельницы

Представленная здесь простая концепция схемы генератора ветряка может быть построена любым любителем для зарядки небольших батарей дома, совершенно бесплатно и с незначительными усилиями.

Можно попробовать более крупные модели таких же устройств для достижения большей выходной мощности, которая может использоваться для питания небольших домов.

Принцип работы

Принцип работы основан на традиционной концепции двигателя-генератора, где шпиндель двигателя с постоянным магнитом интегрирован с турбиной или пропеллерным механизмом для требуемого использования энергии ветра.

Как видно на приведенной выше диаграмме, используемый гребной винт или конструкция турбины выглядят по-разному. Здесь используется винтовая система S-образной формы, имеющая явное преимущество перед винтом традиционного типа для самолетов.

В этой конструкции вращение турбины не зависит от направления ветра, а реагирует одинаково хорошо и эффективно независимо от того, с какой стороны может течь ветер, это позволяет системе избавиться от сложного рулевого механизма, который обычно используется в обычных ветряные мельницы, чтобы винт самостоятельно регулировал свое переднее положение в соответствии с ветровым потоком.

В показанной концепции двигатель, связанный с турбиной, продолжает вращаться с максимальной эффективностью, независимо от того, с какой стороны или угла может дуть ветер, что позволяет ветряной мельнице быть чрезвычайно эффективной и активной в течение всего года.

Интеграция электронного регулятора напряжения

Электроэнергия, генерируемая вращением катушки двигателя в ответ на крутящий момент от турбины, может использоваться для зарядки аккумулятора или может использоваться для приведения в действие светодиодной лампы или любой желаемой электрической нагрузки в соответствии с предпочтения пользователя.

Однако, поскольку скорость ветра может быть непостоянной и непостоянной, может оказаться необходимым включить какую-либо схему стабилизатора на выходе двигателя.

Использование понижающего повышающего преобразователя

Мы можем решить эту проблему, добавив повышающий или понижающий преобразователь в соответствии со спецификациями подключенной нагрузки.

Но если характеристики напряжения вашего двигателя немного выше, чем у нагрузки, и если есть сильный ветер, вы можете исключить задействованную схему повышения и напрямую соединить выход ветряной мельницы с нагрузкой после мостового выпрямителя.

На схеме мы видим, как повышающий преобразователь используется после выпрямления электричества ветряной мельницы через мостовой выпрямитель.

Следующее изображение объясняет детали задействованных схем, которые также не так сложны и могут быть построены с использованием большинства обычных компонентов.

Установка принципиальной схемы

На изображении выше показана простая схема повышающего преобразователя с каскадом регулятора усилителя ошибки обратной связи. Выходной сигнал ветряной мельницы соответствующим образом выпрямляется соответствующей мостовой выпрямительной сетью и подается на схему повышающего выпрямителя на основе IC 555.

Предполагая, что средняя выходная мощность электродвигателя ветряной мельницы составляет около 12 В, можно ожидать, что повышающая цепь повысит это напряжение до 60 В +, однако ступень T2 в схеме спроектирована так, чтобы ограничить это напряжение до указанного стабилизированного выхода.

Стабилитрон на базе T2 определяет уровень регулирования и может быть выбран в соответствии со спецификациями требуемых ограничений нагрузки.

На схеме показан аккумулятор ноутбука, подключенный для зарядки от ветряного генератора, другие типы аккумуляторов также можно заряжать с помощью той же схемы, просто регулируя значение стабилитрона T2.

В качестве альтернативы количество витков индуктора повышающего напряжения также может быть изменено и настроено для получения других диапазонов напряжения, в зависимости от индивидуальных характеристик приложения.

Видео:

На следующем видео показана небольшая ветряная мельница, в которой можно увидеть повышающий преобразователь, присоединенный к двигателю, который преобразует выходную мощность двигателя малой мощности для освещения светодиода мощностью 1 Вт.

Здесь мотор вращается вручную пальцами, поэтому результаты не очень хорошие. Если установка соединена с турбиной, результат может быть намного лучше.

Еще один видеоролик, в котором показан небольшой двигатель с присоединенной коробкой передач, генерирующий достаточно энергии для яркого освещения светодиода мощностью 1 Вт.Этот двигатель может быть оснащен пропеллерами и использоваться в условиях сильного ветра для зарядки литий-ионной батареи или любой другой предпочтительной батареи:

Как я построил ветряную турбину, вырабатывающую электроэнергию: 15 шагов (с изображениями)

Теперь, когда Я разобрал все механические части, пришло время перейти к электронной части проекта. Система ветроэнергетики состоит из ветряной турбины, одной или нескольких батарей для хранения энергии, вырабатываемой турбиной, блокирующего диода для предотвращения потери энергии от батарей при вращении двигателя / генератора, вторичной нагрузки для сброса энергии от турбины, когда аккумуляторы полностью заряжены, а контроллер заряда для работы всего.

Есть много контроллеров для солнечных и ветровых систем. Они есть в любом месте, где продаются альтернативные источники энергии. Их также всегда много в продаже на Ebay. Но я решил попробовать построить свой собственный. Итак, мы вернулись к Google за информацией о контроллерах заряда ветряных турбин. Я нашел много информации, в том числе несколько полных схем, которые были довольно хороши и очень упростили сборку собственного юнита. Я основал свое устройство на схеме того, что можно найти на этом веб-сайте:

http: // www.fieldlines.com/story/2004/9/20/0406/27488

На этом веб-сайте подробно рассказывается о контроллере, поэтому здесь я буду говорить о нем только в общих чертах. Опять же, хотя я следовал их общему рецепту, я делал некоторые вещи по-другому. Я с детства увлекался электроникой, и у меня уже есть огромный запас электронных компонентов, поэтому мне пришлось покупать совсем немного, чтобы собрать контроллер. Я заменил некоторые детали другими компонентами и немного переработал схему, чтобы я мог использовать детали, которые у меня уже были под рукой.Таким образом, для сборки контроллера мне не пришлось покупать почти ничего. Единственное, что мне пришлось купить, это реле. Я построил свой прототип контроллера заряда, прикрутив все части к куску фанеры, как показано на первой фотографии ниже. Позже я перестроил бы его во всепогодный корпус.

Собираете ли вы собственное или покупаете, вам понадобится какой-то контроллер для вашей ветряной турбины. Общий принцип, лежащий в основе контроллера, заключается в том, что он контролирует напряжение аккумулятора (-ов) в вашей системе и либо отправляет энергию от турбины в батареи для их подзарядки, либо сбрасывает мощность от турбины на вторичную нагрузку, если батареи полностью заряжен (для предотвращения чрезмерной зарядки и разрушения аккумуляторов).Схема и описание на указанной выше веб-странице хорошо объясняют это. Более подробную информацию о сборке контроллера заряда, в том числе более крупные и удобные для чтения схемы, можно найти на моем веб-сайте http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html

В процессе работы ветряная турбина подключена к контроллеру. Затем линии идут от контроллера к батарее. Все нагрузки снимаются прямо с АКБ. Если напряжение аккумулятора падает ниже 11,9 В, контроллер переключает мощность турбины на зарядку аккумулятора.Если напряжение аккумулятора повышается до 14 вольт, контроллер переключается на сброс мощности турбины на фиктивную нагрузку. Есть подстроечные регуляторы для регулировки уровней напряжения, при которых контроллер переключается между двумя состояниями. Я выбрал 11,9 В для точки разряда и 14 В для точки полного заряда, основываясь на рекомендациях множества различных веб-сайтов по вопросу правильной зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов. Все сайты рекомендовали немного разные напряжения. Я как бы усреднил их и получил свои цифры.Когда напряжение аккумулятора составляет от 11,9 В до 14,8 В, систему можно переключать между зарядкой и сбросом. Пара кнопок позволяет мне переключаться между состояниями в любое время в целях тестирования. Обычно система работает автоматически. Во время зарядки аккумулятора горит желтый светодиод. Когда аккумулятор заряжен и мощность передается на фиктивную нагрузку, горит зеленый светодиод. Это дает мне минимальную обратную связь о том, что происходит с системой. Я также использую свой мультиметр для измерения как напряжения батареи, так и выходного напряжения турбины.Я, вероятно, в конечном итоге добавлю в систему либо панельные измерители, либо автомобильные измерители напряжения и заряда / разряда. Я сделаю это, когда он у меня будет в каком-то корпусе.

Я использовал свой настольный источник питания переменного напряжения, чтобы смоделировать аккумулятор в различных состояниях заряда и разряда, чтобы проверить и настроить контроллер. Я мог установить напряжение источника питания на 11,9 В и настроить подстроечный резистор для точки срабатывания низкого напряжения. Затем я мог поднять напряжение до 14 В и установить подстроечный резистор для подстроечного резистора высокого напряжения.Мне нужно было установить его, прежде чем я возьму его в поле, потому что у меня не было бы возможности настроить его там.

Я на собственном опыте убедился, что в этой конструкции контроллера важно сначала подключить аккумулятор, а затем подключить ветряную турбину и / или солнечные панели. Если вы сначала подключите ветряную турбину, дикие колебания напряжения, исходящие от турбины, не будут сглажены нагрузкой на аккумулятор, контроллер будет вести себя хаотично, реле будет сильно щелкать, а скачки напряжения могут разрушить микросхемы.Поэтому всегда сначала подключайтесь к батарее (-ам), а затем подключайте ветряную турбину. Кроме того, не забудьте сначала отключить ветряную турбину при разборке системы. Отсоединяйте аккумулятор (-ы) в последнюю очередь.

Переносная ветряная турбина 5 В | Детальный проект с инструкциями

Этот проект связан с проектированием и разработкой портативной ветряной турбины, способной вырабатывать электричество из кинетической энергии ветра. Для схемы требуется двигатель постоянного тока, лопасти вентилятора или пропеллер, повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный и энергия ветра для выработки выходного напряжения 5 В постоянного тока.

Производство ветровой энергии — это довольно простой процесс, в котором из обычного миниатюрного двигателя постоянного тока создается очень простой ветрогенератор. Миниатюрный двигатель постоянного тока, такой как RF-300FA-12350, легко доступен на рынке, но его также можно извлечь из старого привода / проигрывателя CD / DVD (см. Рис. 1).

Рис. 1: Миниатюрный двигатель постоянного тока Рис. 2: Лопасти / гребной винт ветряной турбины Рис. 3: Повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный Рис. 4: Принципиальная схема для получения 5 В от переносной ветряной турбины

Небольшой пропеллер или лопасти вентилятора могут быть установлены непосредственно на валу двигателя.Обратите внимание, что электродвигатель вырабатывает постоянный ток, и поэтому никаких схем преобразования переменного тока в постоянный не требуется, кроме диода защиты полярности. Фактически, диод защиты полярности также не требуется, так как пропеллер вращается только в одном направлении (против часовой стрелки) в этой модели из-за уникальной конструкции пластиковых лопастей / пропеллера ветряной турбины.

Доступны компактные и легкие пластиковые лопасти / гребные винты вентилятора. Стандартный трехопорный пластиковый пропеллер (показан на рис.2) используется в этом проекте.

Поскольку в качестве роторного двигателя используется миниатюрный двигатель постоянного тока, на выходе доступно лишь небольшое количество постоянного тока (максимум от трех до пяти вольт). Таким образом, для обеспечения стабильного выходного напряжения 5 В постоянного тока требуется схема повышающего преобразователя постоянного тока. Для этого можно использовать любую самодельную / готовую схему повышающего преобразователя постоянного тока в постоянный, однако готовый модуль повышающего преобразователя постоянного тока на основе метода частотно-импульсной модуляции (ЧИМ) со стандартным выходным портом USB, как показано на Инжир.3, является предпочтительным.

Если доступно входное напряжение от 0,9 В до 5 В постоянного тока, этот модуль выдает стабильный выходной сигнал 5 В постоянного тока через разъем USB с эффективностью преобразования до 96 процентов.

Схема и рабочая

Как показано на рис. 4, схема построена на основе двигателя постоянного тока, диода Шоттки 1N5817 и модуля повышающего преобразователя постоянного тока. Работа этого небольшого модуля повышающего преобразователя постоянного тока основана на методе частотно-импульсной модуляции (ЧИМ).

Преобразователь ЧИМ — это альтернативная архитектура преобразователя питания постоянного тока в постоянный, в которой используются тактовые генераторы переменной частоты для управления переключателями мощности и передачи энергии от входа к выходу.Поскольку частота управляющего сигнала напрямую регулируется для регулирования выходного напряжения, эта архитектура называется ЧИМ. Преобразователь постоянного тока в постоянный с постоянным временем включения или постоянным временем отключения является типичным примером этой архитектуры.

На принципиальной схеме отрицательная клемма (черный провод) двигателя постоянного тока M1 рассматривается как положительная выходная клемма, подключенная к модулю PFM (плата 1) через диод защиты полярности 1N5817 (D1), поскольку двигатель вращается в противоположном направлении. по часовой стрелке.Модуль PFM подключается через буферный конденсатор (C1) для получения стандартного USB-выхода 5 В постоянного тока через разъем USB (A-типа).

Конструкция переносной ветряной турбины

Односторонняя печатная плата реального размера для вывода 5 В от портативной ветряной турбины показана на рис. 5, а компоновка компонентов — на рис. 6.

Рис. 5: Односторонняя печатная плата фактического размера для вывода 5 В от портативной ветряной турбины 6: Компонентная компоновка печатной платы Рис. 7: Предлагаемая установка переносной ветряной турбины

Скачать PDF-файлы с печатной платой и компоновкой компонентов: Щелкните здесь

Хороший воздушный поток необходим для правильной работы контура.Вы можете использовать обычный электрический вентилятор (или настольный вентилятор) или электрический нагнетатель воздуха в качестве источника энергии ветра для целей тестирования. Убедитесь, что воздушный поток от источника ветра падает прямо на переднюю часть гребного винта. Пропеллер должен вращаться с высокой скоростью (против часовой стрелки), чтобы получить более высокую мощность.

Требуется жесткое крепление для ветряной турбины. Для этого вы можете закрепить двигатель на ПВХ / металлической трубе подходящего размера и прикрепить его к опоре основания, как показано на рис. 7. Опора основания может быть деревянным или металлическим диском малого диаметра.Подключите модуль PFM к цепи на CON1, поместите их в подходящий шкаф и поместите внутри основания таким образом, чтобы вы могли легко получить доступ к USB-порту.

Затем проложите провода от двигателя постоянного тока через трубу к основанию и подключите провода к цепи в точке M1. Поверните пропеллер к источнику ветра. Теперь вы готовы к выходу 5 В постоянного тока через разъем USB. Этот выход также можно использовать для зарядки вашего мобильного телефона.

Осторожно! Вращающиеся лезвия острые и при неправильном обращении могут стать причиной серьезных травм.

T.K. Хариендран — любитель электроники, внештатный технический писатель и проектировщик схем

Малая ветряная турбина для дома

Электрическая энергия необходима каждому, мы пытаемся получить неограниченное количество электроэнергии, не тратя денег. Вот простая конструкция, предлагаемая в виде небольшой ветряной турбины для домашнего использования или с низким энергопотреблением, она требует низких начальных затрат и дает наилучшую отдачу с точки зрения электроэнергия.


Мы можем использовать эту небольшую схему ветряной турбины и установку для зарядки ноутбука, для зарядки электронных гаджетов или электронных приборов в доме и на пригороде.

Конструкция ветряка

Небольшой ветрогенератор 12 В способен производить альтернативную энергию за счет ветра, мостовой выпрямитель и контроллер выпрямляют энергию, поступающую от генератора ветряной турбины, а схема стабилизатор-зарядное устройство помогает аккумулятору 12 В / 4,5 Ач SLA заряжаться, затем повышающий инвертор цепь вырабатывает высокое напряжение переменного тока, достаточное для работы бытовой техники.

Схема подключения ветроэнергетического генератора

Строительство и работа

Эта небольшая схема ветряной турбины, состоящая из пяти ступеней,

  1. 12V Ветрогенератор / Схема мостового выпрямителя
  2. Цепь регулятора / зарядного устройства
  3. Схема инвертора с использованием микросхемы CD4047
  4. Драйверы MOSFET
  5. Выходной каскад

Ветрогенератор 12 В

12-вольтная ветряная турбина или ветряная мельница с различным диапазоном мощности, выбор зависит от ваших требований.

Мостовой выпрямитель

Мы знаем, что мостовой выпрямитель преобразует источник переменного тока в постоянный, и здесь мы использовали диод 1N4007 в качестве элемента мостового выпрямителя, он преобразует энергию ветряной турбины в источник постоянного тока (DC).

Регулятор / зарядное устройство

Здесь используется регулируемый трехконтактный стабилизатор положительного напряжения LM317, который может выдавать выходное напряжение в диапазоне от 1,25 В до 37 В при номинальном токе более 1,5 А. конечный выход регулятора составляет 12/4.Батарея SLA 5 Ач, эта батарея обеспечивает смещение постоянного тока в цепи инвертора. Выходное напряжение Vout регулятора LM317 можно получить как

R2 => R2 + VR1 для данной схемы инвертора.

Схема инвертора с использованием микросхемы CD4047 (импульсный генератор)

Микросхема моностабильного / нестабильного мультивибратора CD4047 используется здесь для генерации импульса переключения. Эта микросхема работает с низким энергопотреблением и доступна в 14-выводном двухрядном корпусе. Он обеспечивает полный выход F колебаний на выводе 13, 1/2 колебаний на выводе 10 как Q и ​​выводе 11 как Q ’.каждый выходной контакт дает 50% рабочего цикла.

Здесь R => R4 + VR2 и C => C3. используя эту формулу, мы можем получить частотный выход на выводе 13. Для выводов 10 и 11 формула изменяется как f = 1 / 4.4RC.

Драйверы MosFET

IRF540 N-канальный МОП-транзистор от Vishay Siliconeix, используемый в качестве импульсных драйверов для этой схемы инвертора. Он обеспечивает быстрое переключение и обладает высокими рабочими температурными характеристиками (175 ° C).

Выходной каскад

Основной частью ветряного генератора является выходной каскад, здесь трансформатор X1 используется в обратном направлении с характеристиками как первичная обмотка 230 В, 9 В-0-9 В / 1.Трансформатор с ответвлениями вторичной обмотки 5А. MOV (Металлооксидный варистор) защищает электронное устройство, подключенное к выходу.

Выходное напряжение ветряного генератора напрямую подается в цепь положительного регулятора LM317, и оно настраивается на выходное напряжение 12 В и аккумулятор, подключенный к этому смещению через диод Шоттки (3 А, 50 В).

Микросхема CD4047 подключена и настроена как нестабильный мультивибратор. Когда мы включаем переключатель SPST, эта схема начинает колебаться. Выходы Q и Q ’напрямую подаются на импульсный МОП-транзистор IRF540 и управляет вторичной обмоткой трансформатора X1, при этом ток протекает определенной продолжительности, а не определенной продолжительности.Таким образом, изменение индукции электромагнита и катушки первичной обмотки производит ЭДС, следовательно, мы получаем на выходе переменный ток. Зависит от количества обмоток и частоты коммутации выходное напряжение / частота варьируются.

Примечание: —

* H Осторожно, высокое напряжение! Эта схема задействует ручку высокого напряжения с особой осторожностью.

* Обращайтесь с ветряным генератором и лопастями ротора в соответствии с инструкциями производителя.




Устранение неисправностей ветряных турбин — передовые решения в области турбин и энергетики

Турбина вращается очень быстро и шумно, но не подает электрический ток на батареи.

Возможные причины:

Турбина может работать без нагрузки, что означает, что цепь от турбины до батарей не завершена. В этой ситуации турбина вращается свободно, и турбина может генерировать более высокие напряжения, чем ожидалось, от выходных кабелей турбины. Убедитесь, что все соединения от турбины через переключатель пуска / останова к батареям правильные. Если на турбину установлен предохранитель или автоматический выключатель, убедитесь, что он правильно замыкает цепь.Никогда не оставляйте турбину работать без нагрузки, так как это может привести к повреждению турбины при сильном ветре.

Турбина могла иметь неисправность внутренней проводки, которая привела к разрыву цепи. В этой ситуации турбина вращается свободно, но на выходных кабелях турбины нельзя будет измерить напряжение. Если имеется внутренняя неисправность, обратитесь к своему дилеру или в компанию Leading Edge Turbines для получения дополнительных рекомендаций.

Вернуться к началу

Кажется, что турбина работает правильно, но электрическая мощность кажется низкой.

Возможные причины:

Есть много причин, по которым турбина может демонстрировать мощность ниже ожидаемой. Эти причины могут быть связаны с турбулентностью, ошибочными измерениями, типом и состоянием батареи.

Турбулентность — наиболее частая причина, по которой турбины не работают в соответствии со своими техническими характеристиками. Турбинам требуется чистый нетурбулентный ламинарный поток воздуха, чтобы работать с максимальной производительностью. Это означает, что турбины необходимо тщательно размещать, чтобы избежать зон турбулентности — к сожалению, это не всегда возможно, и необходимо идти на компромиссы.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей базой знаний для получения информации о том, как разместить турбину для достижения наилучших характеристик. Турбулентность, создаваемая деревьями, строениями и общей топографией, будет создавать вихревые токи на ветру, которые серьезно снижают эффективность турбин. Как правило, турбину следует размещать на башне как можно выше над любыми местными особенностями рельефа.

Убедитесь, что установлены кабели правильного минимального и максимального сечения (согласно руководству пользователя). Использование слишком маленького кабеля может привести к падению напряжения, особенно в системе 12 В.В качестве альтернативы, использование кабеля большего размера, чем рекомендуемый размер, может привести к остановке или полузагрузке турбины, что снизит производительность.

Во время работы турбинный генератор становится теплым и даже горячим, особенно во время сильного ветра. Когда это происходит, сопротивление катушек генератора переменного тока резко возрастает, что приводит к резкому падению КПД генератора. Это влияет на общую мощность турбины. Производительность упадет после того, как турбина нагреется из-за продолжительной работы на высоких оборотах.

Различные аккумуляторные технологии имеют разную скорость поглощения энергии ветровой турбины. Батареи будут потреблять всю возможную мощность от ветряной турбины, пока не достигнут своего предела поглощения. Как правило, можно добавить батареи большей емкости, чтобы увеличить скорость, с которой они могут потреблять энергию. Возраст и состояние батареи также влияют на скорость, с которой батареи могут потреблять энергию — старые батареи или батареи в плохом состоянии не будут потреблять такой же уровень мощности от турбины, как новые батареи в хорошем состоянии.

Номинальное напряжение батареи может сильно различаться. Например, аккумуляторная система на 12 В будет работать от 11,5 до 15,0 В. Когда турбина работает на 100 Вт, это будет равняться 8,7 А, в то время как батареи на 11,5 В, но те же 100 Вт равняются только 6,66 Вт, когда батареи на 15 В. При использовании устройства измерения тока, такого как амперметр, показания тока должны сравниваться с показаниями напряжения, чтобы рассчитать точную выходную мощность.

Ошибки измерения могут легко возникнуть при измерении как ветровой, так и выходной мощности турбины. Например, в морских приложениях измерение скорости ветра часто производится на вершине мачты, которая будет примерно на 10 м выше высоты ветряной турбины. Измеренные скорости ветра на этой высоте будут намного выше, чем скорости ветра, которые испытывает турбина. Это может привести к предположению, что турбина не работает при любой заданной скорости ветра. Кроме того, токовые шунты часто используются в низковольтных системах постоянного тока из-за протекающих токов.Убедитесь, что для точных показаний тока используются высококачественные шунты.

Вернуться к началу

Высокая удельная мощность в ветряных турбинах

Эта статья является частью Power Management Series: Delving Into Power Density

Members Members Members Members загрузите эту статью в формате PDF.

Что вы узнаете:

  • Что такое плотность энергии ветра?
  • Различные типы генераторов, используемых в ветроэнергетических установках.
  • Какая архитектура чаще всего используется в мощных системах преобразования энергии ветра (WECS)?

Существуют фундаментальные физические ограничения относительно того, сколько энергии может быть извлечено из возобновляемых ресурсов для данной площади земли. Существует определение плотности энергии ветра (WPD), которое не следует путать с плотностью мощности системных источников питания, таких как преобразователи постоянного тока в постоянный и инверторы постоянного тока в переменный ток.

WPD — это количественная мера энергии ветра, доступная в любом географическом месте.Это средняя годовая мощность, доступная на квадратный метр рабочей площади ветряной турбины, и обычно рассчитывается для разной высоты над уровнем земли. Чтобы точно определить это количество, мы можем рассчитать плотность мощности источника энергии в ваттах на квадратный метр (Вт / м 2 ).

Чтобы понять эту идею, проектировщикам необходимо рассмотреть недавно открывшуюся ветряную электростанцию ​​London Array на юге Англии (рис. 1) . London Array, одна из крупнейших в мире оффшорных ветряных электростанций, вырабатывает достаточно энергии для питания почти полумиллиона домов.Лондонский массив вытесняет около 900 000 тонн CO 2 в год. Его общая мощность составляет 630 МВт, общая протяженность 100 км 2 , и ожидается, что коэффициент использования мощности составит 39%. Итак, удельная мощность London Array 1 составит 2,5 Вт / м 2 .

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «60bfb263e6175737408b467f» data-embed-element = «span» data-embed-size = «640w» data-embed-alt = «1. На этом изображении показано, как ветряная электростанция работает с турбинами (1), массивами кабелей (2), морскими подстанциями (3), экспортными кабелями (4) и береговыми подстанциями (5).(Изображение из London Array) «data-embed-src =» https://img.electronicdesign.com/files/base/ebm/electronicdesign/image/2021/06/Fig1x1128.60bfb26267544.png?auto=format&fit=max&w= 1440 «data-embed-caption =» 1. На этом изображении показано, как ветряная электростанция работает с турбинами (1), массивами кабелей (2), морскими подстанциями (3), экспортными кабелями (4) и береговыми подстанциями (5). (Изображение из London Array) «]}%

В Соединенном Королевстве более ветрено, чем во многих других странах мира, и некоторые исследования показывают, что такие крупные ветряные электростанции с вытяжкой, такие как эта, уменьшат средние значения удельной мощности ближе к 1 Вт / м 2 ; от 2 до 3 Вт / м 2 может быть верхним пределом плотности мощности крупномасштабной ветровой энергии.Эта удельная мощность отражает среднюю мощность. Однако пиковая удельная мощность ветряных электростанций может быть в 3 раза выше, а минимальная удельная мощность будет близка к нулю.

Энергия ветра — одна из самых многообещающих систем возобновляемой энергии в 21 -м веке. Самая большая индивидуальная ветряная электростанция мощностью в мегаватт находится в Китае. «Ветряные фермы» также можно увидеть, проезжая по многим автомагистралям в США, особенно в Калифорнии, которая занимает второе место в мире по развертыванию энергетических мощностей, за которым следует Индия.Германия имеет самую высокую ветровую мощность в Европе — 59,3 ГВт.

В этой статье мы подробно остановимся на плотности мощности ветряных турбин, применительно к преобразователям мощности переменного тока в постоянный с высокой плотностью мощности на стороне генератора, а также на преобразователях постоянного и переменного тока с широтно-импульсной модуляцией на стороне сети ( PWM) силовые инверторы.

Плотность мощности для силовой электроники в ветрогенераторе

Силовая электроника позволяет регулировать и согласовывать мощность, напряжение и частоту с целью повышения эффективности и высокой плотности мощности.Плотность мощности важна для ветряной турбины, особенно для эффективности, а также для уменьшения веса внутри гондолы. Гондола размером с автобус преобразует медленно вращающиеся лопасти ветра в более высокую скорость вращения ротора.

Генератор и редуктор, огромные части оборудования в гондоле на вершине стальной башни, весят около 56 тонн в ветрогенераторе мощностью 1,5 МВт.

Ключевые факторы, влияющие на выходную мощность ветряного генератора

Использование электроники источника питания изменяет базовую характеристику ветряной турбины из источника энергии в активный источник энергии.Электрические технологии, используемые в ветряных турбинах, не новы, но они продвинулись вперед. На сегодняшнем рынке цена на производство кВтч настолько низка, что решения с современной электроникой питания стали очень привлекательными.

Типичные ветряные генераторы представляют собой асинхронные машины, но они должны вырабатывать выходную мощность переменного тока. Таким образом, им нужна хорошая силовая электроника преобразователя постоянного тока в переменный для преобразования в постоянную частоту, которая может быть подключена к электросети.

В зависимости от типа выхода ветряного генератора (WTG) в системе может потребоваться использование диодных преобразователей выпрямления переменного тока в постоянный для генератора переменного тока (см. «Типы WTG» в следующем разделе) .В современных архитектурах силовой электроники также используются тиристорные преобразователи с линейной коммутацией, а также биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) и MOSFET-преобразователи в ветроэнергетических системах.

Самокоммутируемые преобразователи могут передавать и управлять мощностью в двух направлениях (как переменный-постоянный, так и постоянный-переменный ток), поскольку они могут управлять выключением переключателей. В этих инверторах встроены электронные переключатели, которые включаются и выключаются непосредственно через вентиль определенное количество раз за период с использованием методов управления с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ); это значительно снижает потребление реактивной мощности и гармоник тока.Силовые устройства на основе GaN и SiC также используются в качестве очень эффективных переключателей мощности в этой архитектуре; это значительно улучшит удельную мощность.

Преобразователи с линейной коммутацией обычно используются в конструкциях WTG большой мощности; однако они не могут контролировать реактивную мощность.

Наиболее часто используемые преобразователи силовой электроники (PEC), используемые в ветроэнергетике, — это преобразователи с диодной и линейной коммутацией, которые имеют компенсацию реактивной мощности, диодные и ШИМ-преобразователи напряжения (VSI), диодные и DC-DC прерыватели и преобразователи PWM VSI, встречные преобразователи PWM VSI и матричные преобразователи.

Типы WTG

Генераторы постоянного тока

Архитектура WTG постоянного тока состоит из ветряной турбины, генератора постоянного тока, инвертора IGBT, трансформатора, контроллера и электросети.

Синхронные генераторы переменного тока

Синхронный генератор переменного тока представляет собой традиционную конструкцию и принимает возбуждение постоянного тока от постоянных магнитов, известных как синхронные генераторы с постоянными магнитами (PMSG) или электромагнитов, известных как синхронных генераторов с электрическим возбуждением (EESG) .

Асинхронные генераторы переменного тока

Асинхронные генераторы переменного тока — это современная ветроэнергетическая система, в которой используются индукционные машины; они широко используются в ветряных турбинах. Существует два типа архитектур:

  • Индукционные генераторы с фиксированной скоростью (FSIG) с роторами с короткозамкнутым ротором: Эти генераторы имеют статор, подключенный к сети через трансформатор, а ротор подключен к ветряной турбине. через коробку передач.До 1998 года эти генераторы обычно были 1,5 МВт или меньше.
  • Индукционный генератор с двойным питанием (DFIG) с обмотанными роторами: В наше время, после 1998 года, более 85% установленных ветряных турбин используют архитектуру DFIG.

Архитектура DFIG

В популярной системе DFIG силовой электронный интерфейс управляет токами ротора для достижения переменной скорости, необходимой для максимального захвата энергии при переменном ветре. Поскольку силовая электроника обрабатывает только мощность ротора, которая обычно составляет менее 25% от общей выходной мощности, DFIG дает преимущества управления скоростью с уменьшенными затратами и меньшими потерями мощности.

В ветряной турбине DFIG статор генератора напрямую подключен к сети. Ротор также подключен к сети, но через преобразователь мощности с обратной связью (переменный ток в постоянный ток). Эта конструкция с регулируемой скоростью обычно используется в диапазоне мощностей от 1,5 до 6 МВт. В преобразователе DFIG до одной трети мощности проходит через силовые полупроводники в обоих направлениях.

DFIG Power Circuits

Частичный преобразователь мощности

Электрическая силовая цепь в DFIG с частичным преобразователем мощности в системе ветряных турбин с регулируемой частотой вращения показана на Рис. 2 .Этот тип преобразователя выполняет компенсацию реактивной мощности с плавным подключением к сети. Контактные кольца и соответствующие схемы защиты являются частью этой конструкции на случай повреждения сети.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «60bfb276e61757211a8b47b8» data-embed-element = «span» data-embed-size = «640w» data-embed-alt = «2. Показанная электрическая цепь представляет собой индукционный генератор с двойным питанием (DFIG), статор которого подключен непосредственно к электросети через трансформатор.Обмотка ротора DFIG через контактные кольца соединена с фильтром, преобразователем переменного тока в постоянный, постоянного тока в переменный. инвертор и еще один фильтр к трансформатору.Со стороны сети преобразователь подключен к выходной обмотке трансформатора, который подает генерируемую мощность в электросеть. «Data-embed-src =» https://img.electronicdesign.com/files/base/ebm /electronicdesign/image/2021/06/Fig2x559.60bfb27656309.png?auto=format&fit=max&w=1440 «data-embed-caption =» 2. Показанная электрическая цепь представляет собой индукционный генератор с двойным питанием (DFIG), статор которого подключен непосредственно к электросети через трансформатор. Обмотка ротора DFIG через контактные кольца соединена с фильтром, преобразователем постоянного и переменного тока, инвертором постоянного и переменного тока и другим фильтром с трансформатором.Сторона сети преобразователя подключена к выходной обмотке трансформатора, который подает генерируемую мощность в сеть. «]}%

Преобразователь мощности с полной номинальной мощностью

Эта силовая цепь состоит из асинхронной / синхронный генератор (Рис. 3) . Его архитектура исключает контактные кольца, имеет полную мощность и регулируемость скорости по сравнению с архитектурой DFIG.Часть этой архитектуры — высокие потери мощности и коммутационные потери.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «60bfb28c54a18e2b008b4940» data-embed-element = «span» data-embed-size = «640w» data-embed-alt = «3. Показана ветроэнергетическая установка с преобразователем мощности на полную мощность ». data-embed-src = «https://img.electronicdesign.com/files/base/ebm/electronicdesign/image/2021/06/Fig3x624.60bfb28c8634d.png?auto=format&fit=max&w=1440» data-embed-caption = «3. Показана ветряная турбина с преобразователем мощности на полную мощность». ]}%

Коммутируемые генераторы сопротивления

В этих архитектурах используются прочные ротор и статор.Когда генераторы сопротивления объединены с функциями прямого привода, эти машины будут довольно большими и тяжелыми, что делает их менее полезными в современных приложениях ветроэнергетики.

Мощные ветроэнергетические системы преобразования

В этом разделе мы обсудим преобразователи с прямым подключением. Архитектура будет исследована для мощных систем преобразования энергии ветра (WECS) в низковольтную категорию.

Преобразователь мощности должен иметь высокую удельную мощность, чтобы иметь небольшие размеры и вес.Это важное требование, особенно для морских ветряных турбин.

Преобразователи низкого напряжения (LV) (690 и 575 В):

WECS, тип 4, с обратным соединением (BTB), полномасштабный, двухуровневый (2L) преобразователь источника напряжения (VSC) (Рис.4) . Частота переключения выпрямителя источника напряжения (VSR) и VSI поддерживается на уровне от 1 до 3 кГц для достижения более низких потерь переключения и более высокой плотности мощности.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «60bfb2a354a18e3d008b491c» data-embed-element = «span» data-embed-size = «640w» data-embed-alt = «4.Эта диаграмма объясняет архитектуру WECS типа 4 с двухуровневыми преобразователями источника напряжения BTB (см. Ссылку 4). «Data-embed-src =» https://img.electronicdesign.com/files/base/ebm/electronicdesign/ image / 2021/06 / Fig4x909.60bfb2a344426.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» 4. Эта диаграмма объясняет архитектуру WECS типа 4 с двухуровневыми преобразователями источника напряжения BTB (см. Ссылку 4). «]}%

WECS типа 3, 2L-VSC с частичным подключением к BTB (рис.5) . Статор генератора напрямую подключен к сети; ротор генератора подключен через преобразователь мощности.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «60bfb2bf54a18ed4408b468b» data-embed-element = «span» data-embed-size = «640w» data-embed-alt = «5. Архитектура WECS Типа 3 включает двухуровневые преобразователи источника напряжения BTB (см. Ссылку 4) ». data-embed-src = «https://img.electronicdesign.com/files/base/ebm/electronicdesign/image/2021/06/Fig5x850.60bfb2bf37738.png? Auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» 5. Архитектура WECS типа 3 включает двухуровневые преобразователи источника напряжения BTB (см. Ссылку 4). «]}%

Параллельный BTB 2L-VSC с общей связью постоянного тока (рис. 6) . Эта архитектура предназначена для номинальная мощность более 0,75 МВт в турбинах типа 4 (2,5 МВт в турбинах типа 3). Допустимая нагрузка по току может быть увеличена путем параллельного подключения трехфазных преобразователей VSC вместе с фильтрами гармоник.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «60bfb2dbe617572a008b48ea» data-embed-element = «span» data-embed-size = «640w» data-embed-alt = «6. На этой схеме изображена архитектура WECS типов 3 и 4 с параллельно подключенными модулями BTB 2L-VSC и общим звеном постоянного тока (см. Ссылку 4) ». data-embed-src = «https://img.electronicdesign.com/files/base/ebm/electronicdesign/image/2021/06/Fig6x850.60bfb2daddfc7.png?auto=format&fit=max&w=1440» data-embed-caption = «6. Эта диаграмма изображает архитектуру WECS типов 3 и 4 с параллельно подключенными модулями BTB 2L-VSC и общим звеном постоянного тока (см. Ссылку 4).»]}%

Параллельные BTB 2L-VSC с отдельными звеньями постоянного тока (рис. 7) . Эта архитектура решает проблему циркулирующих токов, а также проблему надежности; звенья постоянного тока могут быть сконфигурированы как отдельные элементы. В конструкции сохранены лучшие характеристики энергопотребления, модульности, избыточности и эффективности.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «60bfb2f82a3ece33428b467c» data-embed-element = «span» data-embed-size = «640w» data-embed-alt = «7.Показана архитектура WECS типов 3 и 4 с параллельно подключенными модулями BTB 2L-VSC, с отдельными звеньями постоянного тока и трансформатором с открытой обмоткой (см. Ссылку 4). «Data-embed-src =» https: //img.electronicdesign .com / files / base / ebm / electronicdesign / image / 2021/06 / Fig7x850.60bfb2f75fd18.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» 7. Показана архитектура WECS типов 3 и 4 с параллельно подключенными модулями BTB 2L-VSC, с отдельными звеньями постоянного тока и трансформатором с открытой обмоткой (см. Ссылку 4).»]}%

Четвертый список в Ссылки ниже предоставляет подробные сведения и дополнительную информацию о конфигурациях WECS, преобразователях высокой мощности MW-WECS, преобразователях среднего напряжения (MV), пассивных преобразователях на стороне генератора, преобразователи для многофазных генераторов, преобразователи для генераторов с открытой обмоткой или преобразователи мощности без звена постоянного тока.

Подробнее см. в Power Management Series: Delving Into Power Density

References

«Оценка факторов, влияющих на выходную мощность ветряных турбин», Девятнадцатая Международная конференция по энергетическим системам Ближнего Востока (MEPCON), 2017 г., Университет Менуфия, Египет, 19–21 декабря 2017 г.

«Преобразователи энергии для ветряных турбин: текущее и будущее развитие», IEEE 2013

«Преобразователи силовой электроники и ветряные турбины», 2017 Международный журнал инженерных разработок и исследований (www.ijedr.org) (IJEDR), том 5, выпуск 2, ISSN: 2321-9939

«Системы преобразования энергии ветра большой мощности: современные и новые технологии», Труды IEEE | Vol. 103, № 5, май 2015 г.

«Технология ветряных турбин с полным преобразователем», Siemens

«Индукционный генератор с двойным питанием, использующий встречно-обратные ШИМ-преобразователи и его применение в производстве ветровой энергии с регулируемой скоростью», IEEE Proceedings-Electric Power Appl., т. 143, № 3, май 1996 г.

Определение и объяснение концепций ветряных турбин

На этой странице мы пытаемся дать краткое введение в основные концепции проектирования и изготовления ветряных турбин.

| Сайт | Башня | Анемометры | Генераторы и генераторы | Скорость включения | Генератор переменного тока |

| Дизайн и резьба ротора | Закрутка и остановка | Регулирование | Кольца скольжения | Дальнейшее чтение |

С чего начать ???

Во-первых, сделайте домашнее задание! Зачем изобретать колесо заново, если можно учиться на успехах и неудачах других? Доступно множество полезных книг, веб-сайтов и планов.2, где Pi равно 3,1415, а r — радиус вашей опоры. Доступная мощность ветра резко возрастает с увеличением площади охвата … но вместе с тем увеличивается нагрузка на лопасти, башню, подшипники и хвостовую часть. Большее напряжение означает, что требуются более сильные инженерные решения и материалы, а также гораздо больший, более сложный и дорогостоящий проект.

Участок

  • Местоположение — Сначала определите направление, с которого обычно дуют преобладающие ветры в вашем районе. Вы можете определить это, наблюдая во время урагана или глядя на деревья рядом с вашим участком.Все деревья, наклоненные в одном направлении и имеющие ветви в основном на одной стороне ствола, являются хорошим индикатором преобладающей скорости и направления ветра. Иногда эту информацию вам могут предоставить местные аэропорты и метеостанции. Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии в Голдене, штат Колорадо, бесплатно публикует в Интернете отличный Атлас ресурсов ветроэнергетики США. Здесь тоже может быть полезен каротажный анемометр, который также регистрирует направление ветра, хотя и стоит дорого.
  • Высота: Полет ветрогенератора близко к земле — все равно что устанавливать солнечные батареи в тени! Ваш ветрогенератор должен быть расположен на высоте не менее 30 футов над любым препятствием в пределах 300 футов в любом направлении — многие источники рекомендуют даже больше.Короткие башни в турбулентных местах вызывают резкое снижение выходной мощности и экстремальные физические нагрузки на турбину и башню.
  • Расстояние: Расстояние между вашим ветрогенератором и вашими батареями также может быть проблемой — чем ближе, тем лучше, чтобы избежать потерь в длинных проводах и сохранить требуемый размер провода до разумной толщины и стоимости. Системы на 12 В являются худшими с точки зрения потерь при передаче электроэнергии — в конечном итоге вам понадобится очень толстый провод. Аккумуляторная батарея на 24 или 48 В может сэкономить большие деньги на проводе!

Башня

Посетите нашу страницу БАШНЕЙ, чтобы узнать о некоторых домашних решениях, которые дешевы и просты в изготовлении, а также множество деталей и изображений.Также есть много информации о башнях, обсуждений и изображений, доступных через Searching the Otherpower для обсуждения «башен».
  • Ваша башня должна быть чрезвычайно прочной, хорошо закрепленной и достаточно высокой, чтобы преодолевать препятствия. Мы видели 1,5-дюймовую стальную трубу, изгибающуюся как трубоочиститель при скорости ветра 50 миль в час, под ветряной машиной с 8-футовым ротором. Некоторые рекомендации по ветроэнергетике советуют планировать как минимум столько же затрат на башню и силовую проводку, сколько на сам ветрогенератор!
  • Любишь лазать? Двумя основными типами опор являются подъемно-поворотные и стационарные.Стационарная вышка — самая прочная и беспроблемная, но для установки, обслуживания или снятия ветряной машины вам придется подняться на нее. Для установки часто используется кран, а это дорогое решение, хотя вы можете сделать это самостоятельно, взобравшись на башню и перемещая по ней столб для джина по мере добавления каждой новой секции. Если скалолазание вам не нравится, сделайте наклон вверх. После этого все операции по техническому обслуживанию можно выполнять, стоя на твердой земле.
  • Крепление на крышу? Мы настоятельно не рекомендуем устанавливать ветрогенератор на крыше.Ветер около крыши очень медленный и турбулентный, и выходная мощность будет резко снижена. Это касается ВСЕХ типов ветряных турбин, не только наших. Опять же, ваша турбина должна быть установлена ​​на высоте не менее 30 футов над всем в пределах 300 футов в любом направлении. Вибрация также является проблемой. Хотя производитель AIR 403 утверждает, что он работает, мы воочию наблюдали вибрацию и шум во время урагана на двух разных крышах … это ОЧЕНЬ заметно и раздражает. И имейте в виду, что AIR 403 — очень маленький блок (только 1.3 метра), что дает очень небольшую мощность … мельница большего размера была бы невыносимой и, возможно, опасной для вашего дома. Большинство коммерческих и самодельных ветряных генераторов не издают большого физического шума, но некоторая вибрация неизбежна из-за природы генераторов с постоянными магнитами. Послушайте вибрацию ветряной мельницы Уорда диаметром 7 футов (12-секундный файл .WAV, 140K) и узнайте, почему мы не рекомендуем крепление на крышу! На мельнице Уорда очень тихо; этот аудиоклип был снят с микрофоном, прижатым к стальной мачте, чтобы дать представление о вибрации, которая будет передаваться в ваш дом с помощью крепления на крыше.Жужжащий звук — это вибрация магнитов, проносящихся мимо катушек; лязг из самой секционной башни. Сам ротор мельницы издает очень мало шума.

Анемометры

  • Очень важно знать реальную скорость ветра в любой ветряной установке, коммерческой или самодельной. Это позволяет вам увидеть, правильно ли работает машина, а чрезвычайно высокая скорость ветра может указывать на то, что вам следует выключить мельницу на время шторма.Если вы планируете инвестировать значительные деньги в ветроэнергетику, каротажный анемометр может помочь вам решить, стоит ли ваши местные ветровые ресурсы вложений. Коммерческие анемометры и метеостанции очень дороги, но их можно найти с помощью быстрого поиска в Google … вы также можете попробовать один из вариантов домашнего пивоварения ниже.
  • Создайте свой собственный анемометр: Мы построили точный анемометр менее чем за 10 долларов, используя пластиковые пасхальные яйца. Смотрите здесь! Он подсчитывает частоту с помощью простой схемы и может быть адаптирован для использования с компьютерным оборудованием для сбора данных.В другом варианте используется сборный стаканчик и велосипедный спидометр, о нем вы можете прочитать ЗДЕСЬ.
  • Комплект анемометра для каротажа: Этот оригинальный комплект из Австралии стоит менее 100 долларов США, включая доставку. Он отслеживает скорость и направление ветра и записывает данные в свою память, включая средние и пиковые значения. И он напрямую подключается к ПК … ваши данные о ветре можно импортировать в реальном времени прямо в электронную таблицу! Смотрите здесь.

Генераторы и генераторы

  • Термины — На нашем сайте мы пытаемся использовать термин Генератор для описания машины, вырабатывающей постоянный ток (DC), и термин Alternator для описания машины, вырабатывающей переменный ток (AC). .Однако термин «генератор» также используется в общем для описания любой машины, производящей электричество при вращении вала.
  • Опции — Генератор или генератор — это сердце вашей ветряной машины, и он должен иметь правильный размер, чтобы соответствовать вашей рабочей области, а также обеспечивать правильный тип и напряжение мощности для соответствия вашему применению. К сожалению, нет коммерческих или избыточных продуктов, которые можно было бы легко сопоставить с набором лопастей для строительства ветряной турбины. НАМНОГО практичнее построить собственный генератор переменного тока, чем пытаться адаптировать коммерческий агрегат, который был разработан для совершенно другой цели.Если вы все равно попробуете это сделать, асинхронные двигатели с постоянным током, генераторы постоянного тока, бесщеточные двигатели постоянного тока с постоянным током, автомобильные генераторы переменного тока и асинхронные двигатели — это варианты … но в лучшем случае они незначительные. Мы подробно рассмотрим различные типы на нашей странице сравнения генераторов и генераторов.
  • Применение — Электроэнергия, генерируемая ветром, может использоваться для зарядки аккумуляторов и для подключения к электросети. Все наши разработки и информация касаются зарядки аккумуляторов в настоящее время, поскольку все мы живем в 12 милях от ближайшей линии электропередач.
  • Однофазный и трехфазный — Трехфазный имеет некоторые преимущества перед однофазным в большинстве генераторов переменного тока. В большинстве небольших коммерческих ветряных турбин используются трехфазные генераторы переменного тока, которые затем переключают выход на постоянный ток для зарядки аккумуляторов. При создании генератора с нуля однофазный генератор кажется привлекательным, потому что он прост и понятен. 3 фаза на самом деле не сложнее. Для получения некоторых подробностей посмотрите на некоторые из наших более поздних экспериментов с ветряными турбинами по сравнению с некоторыми из более ранних.Переход на 3 фазы позволяет выжимать больше мощности из генератора меньшего размера. Это значительно снижает потери в линии и работает с меньшей вибрацией. Старые однофазные генераторы переменного тока, которые мы заставляли вибрировать намного больше (и производили больше шума), чем трехфазные машины.
  • Скорость — Скорость вала является очень важным фактором для всех типов генераторов переменного тока. Блок должен создавать более высокие напряжения при более низких оборотах, в противном случае он не подходит для использования в ветроэнергетике. Это касается всех силовых агрегатов … даже двигатели, используемые в качестве генераторов и генераторов, должны быть рассчитаны на низкие обороты.По этой же причине автомобильные генераторы не подходят для использования в ветроэнергетике. Для получения более подробной информации см. Нашу страницу «Сравнение генераторов и генераторов».
  • Скорость запуска — Это скорость ветра, при которой ротор начинает вращаться. Он должен вращаться плавно и легко, когда вы поворачиваете его вручную, и продолжайте вращаться в течение нескольких секунд. Конструкции, которые «зубчатые» из-за магнитной силы или в которых используются шестерни или шкивы для увеличения скорости вала, будут плохими при запуске. Хорошая конструкция может начать вращаться при скорости ветра 5 миль в час и врезаться в скорость 7 миль в час.
  • Скорость включения — Ветрогенератор не начинает подавать энергию в аккумуляторную батарею, пока напряжение генератора или генератора переменного тока не станет выше, чем напряжение аккумуляторной батареи. Более высокая скорость вала означает более высокое напряжение во всех генераторах и генераторах переменного тока, и вы хотите попытаться получить максимально возможную скорость вала при слабом ветре — без ущерба для характеристик при сильном ветре. Большинство коммерческих ветряных генераторов включаются на скорости 8–12 миль в час. Характеристики генератора при низком напряжении, конструкция ротора (лопасти и ступица) и поведение ветра — все это влияет на то, где произойдет включение.
  • Регулировка напряжения — В ветряных мельницах с подзарядкой аккумуляторов регулирование напряжения обычно не требуется — до тех пор, пока аккумуляторы не заполнятся. Даже если ваш генератор вырабатывает напряжение холостого хода 90 вольт, аккумуляторная батарея будет поддерживать напряжение системы на своем собственном уровне. После того, как товары будут заполнены, вам нужно будет отправить мощность ветряной мельницы на «самосвальный груз», например, на нагревательный элемент. Это регулирование можно выполнить вручную, просто включив электрический обогреватель, стереосистему или свет.Автоматические системы тоже можно построить или купить.
  • Напряжение аккумуляторной батареи — Помимо меньших потерь в линии, системы питания 24 В и 48 В дают другие существенные преимущества в системах ветряных генераторов. Однако прежде всего производитель или покупатель ветряной турбины должен учитывать, что генератор переменного тока должен быть намотан по-разному для разных напряжений в системе.
  • Неэффективность — Каждый генератор имеет определенную скорость, с которой он работает наиболее эффективно. Но поскольку ветер непостоянен, мы должны попытаться создать золотую середину.По мере увеличения скорости ветра исходная мощность, поступающая в генератор от ветра, становится больше, чем генератор может эффективно использовать, и становится все более и более неэффективной. Эта мощность теряется в виде тепла в обмотках статора. Генераторы с возбужденными полями могут регулировать магнитный поток внутри для наиболее эффективной работы, но генераторы с постоянными магнитами — нет. Генератор, в котором используется много обмоток из тонкой проволоки, будет иметь лучшие характеристики на низких оборотах, чем генератор с меньшим количеством обмоток из более толстого провода, но с более высоким внутренним сопротивлением.2 * СОПРОТИВЛЕНИЕ = мощность, теряемая в виде тепла в обмотках генератора (в ваттах).

Конструкция генератора

  • Факторы — Изготовление генераторов с постоянными магнитами с нуля — это своего рода «черное искусство» — на него влияет множество факторов, некоторые из которых мы попытаемся обсудить ниже. И затем вы должны добавить еще один важный фактор — дизайн лопастей. Мы также обсудим это ниже. Мы не начали строить ветряные мельницы и генераторы переменного тока, выполнив кучу математических расчетов … мы просто вскочили, сделали много ошибок и в конечном итоге пришли к удовлетворительному дизайну, наблюдая за производительностью и изменяя одну переменную за раз.Труднее всего добиться наилучшего совпадения лопастей и генератора.
  • Подшипники — Ключевое слово здесь СИЛЬНО. Помимо того, что они должны выдерживать вибрацию и высокую скорость вращения, на подшипники возникает значительная обратная сила ветра, которая геометрически увеличивается по мере увеличения размера стойки. Вот почему мы перешли на использование в наших конструкциях стандартных ступичных подшипников прицепа, они конические и рассчитаны на осевые нагрузки. Передние подшипники в наших переделанных асинхронных двигателях переменного тока до сих пор держатся хорошо, но они не предназначены для такой нагрузки.Двигатели с ленточным приводом постоянного тока особенно уязвимы — передний подшипник в конечном итоге резко выйдет из строя при сильном ветре, если не добавить дополнительные подшипники.
  • Воздушный зазор — Это расстояние между магнитами и пластинами в конструкции ротора с одним магнитом или между двумя магнитами в конструкции ротора с двумя магнитами. Чем меньше расстояние, тем лучше работает генератор. Это означает, что важно, чтобы катушки были как можно более плоскими, а якорь очень точно подходил к статору…если он не идеально квадратный, воздушный зазор будет больше с одной стороны генератора, чем с другой, и производительность будет снижена. Уменьшение воздушного зазора вдвое дает в 4 раза больше магнитного потока.
  • Число полюсов — «Полюс» — это северный или южный полюс магнита. Обычно при сборке генератора переменного тока нам нужен отдельный магнит для каждого полюса. Чем быстрее чередующиеся северный и южный полюса магнитов проходят через катушки, тем больше вырабатывается напряжения и тока. Но важна и площадь поверхности.Если у нас есть очень узкий магнит (необходимый для использования многих полюсов), напряженность поля на расстоянии будет намного слабее, чем у более широкого магнита. Итак, как и во всем, что касается создания ветряных турбин, здесь следует идти на компромисс. Мы выбираем такое количество полюсов, которое позволяет использовать катушки разумного размера и хорошее сильное магнитное поле через любой воздушный зазор, который мы получим. Это всегда должно быть четное число. Для трехфазной машины нам нравится 4 полюса на каждые 3 катушки, хотя, безусловно, есть и другие очень возможные варианты.В большинстве случаев для трехфазной машины у нас будет от 8 до 16 полюсов (магнитов), если, возможно, машина не будет очень большой.
  • серии или параллельно? Звезда или Дельта? При последовательном соединении катушек напряжение увеличивается, а вместе с ним и сопротивление. При параллельном подключении напряжение остается прежним, но сила тока увеличивается, а сопротивление уменьшается. Кроме того, параллельное соединение в генераторе переменного тока может вызвать протекание тока там, где вы этого не хотите, что называется «паразитными потерями».«Правильная конфигурация для вашего проекта зависит от многих факторов. На странице Windstuff теперь есть несколько отличных диаграмм, объясняющих 3 фазы, звезду и дельту. Мы подключаем все наши генераторы переменного тока к Star.
  • Магниты — Чем сильнее, тем лучше. Чем больше и сильнее ваши магниты, тем большую мощность вы можете произвести в меньшем генераторе. Неодим-железо-бор («редкоземельный», NdFeB) на сегодняшний день являются самыми сильными постоянными магнитами, известными человеку, и идеально подходят для создания альтернативных постоянных магнитов.Многие старые конструкции требуют использования сильных керамических магнитов, главным образом из-за цены. Мы продаем большие высококачественные керамические магниты, которые подходят для использования в генераторах переменного тока, но на практике магниты из NdFeB в том же пространстве дают в 4 раза больше энергии, чем керамические. Кроме того, цены на большие магниты из NdFeB резко упали с момента их изобретения в 1980-х годах. У нас есть большой выбор в нашем интернет-магазине, включая оптовые скидки на наборы больших магнитов для генераторов переменного тока. ВНИМАНИЕ! Большие магниты NdFeB ЧРЕЗВЫЧАЙНО мощные и могут вызвать серьезные травмы.
  • Wire — Эмалированный магнитный провод всегда используется для намотки статора, поскольку изоляция очень тонкая и термостойкая. Это позволяет использовать больше витков на катушку. Очень сложно зачистить, используйте бритвенный нож или наждачную бумагу и обязательно тщательно зачистите каждый провод! Выбор калибра провода — это еще один компромисс: более тонкий провод позволяет делать больше витков на катушку и, следовательно, лучшее напряжение для включения на низкой скорости, но использование более длинного и тонкого провода дает более высокое сопротивление, и, следовательно, устройство становится неэффективным быстрее при высокие скорости.
  • Магнитная цепь — Представьте магнит почти как батарею. Говорят, что силовые линии от магнита исходят из одного полюса и возвращаются к другому, как батарея. Воздух — плохой проводник как для электричества, так и для магнитных силовых линий. Чтобы наилучшим образом использовать магнит (и медный провод) в генераторе переменного тока, нам необходимо иметь максимально сильное магнитное поле. Как медь — хороший проводник электричества, так и сталь — хороший проводник магнитных полей.Хорошая магнитная цепь включает сталь между полюсами с зазором (воздушный зазор), где нам нужно использовать поле. В генераторе наши провода должны занимать воздушный зазор, он не должен быть шире, чем необходимо, а все остальные части магнитной цепи должны быть из стали. Мы можем использовать стальные ламинаты (ламинированная сталь снижает вихревые токи) или иметь магниты на каждой стороне катушки (катушек), движущихся вместе со сталью позади них. Опять же, посмотрите на наши различные эксперименты с ветряными турбинами, чтобы убедиться в этом. Следует сказать, что некоторые из них, такие как деревянный генератор переменного тока и полностью деревянная ветряная мельница, имеют очень плохие магнитные цепи.

Ротор

  • Ветрогенератор получает энергию от замедления ветра. Лопасти замедляют его, и генератор собирает мощность. ОБА должны быть правильно спроектированы для совместной работы и делать это эффективно. Мы не являемся экспертами в дизайне лезвий … мы начали с середины с работающей конструкции и внесли изменения оттуда. На самом деле, вы можете сделать простой набор лезвий с прямым углом наклона 5 градусов по всей длине, и они будут работать ТОЛЬКО ПРЕКРАСНО! Но чтобы по-настоящему настроить свой ветрогенератор, важно обратить внимание на несколько факторов.ТАКЖЕ — пожалуйста, простите нас, когда мы ошибаемся и называем ротор «пропеллером» или «пропеллером» — он ничего не движет! Ротор — это правильный термин, который не следует путать с ротором якоря. Но иногда мы ошибаемся …
  • Материал лезвия — Дерево действительно идеальный материал для лезвий. Он очень прочен для своего веса, легко режется, недорог и устойчив к усталостному растрескиванию. Выбирайте самый лучший, самый прямой пиломатериал без сучков, который вы можете найти; сосна и ель отлично подходят.Древесина лиственных пород обычно слишком тяжелая. Лезвия из стали и алюминия слишком тяжелые и склонны к усталостному растрескиванию; листовой металл был бы плохим выбором и чрезвычайно опасен … посмотрите фото усталостных трещин на ХВОСТЕ ветряной мельницы из листового металла в галерее опор Уорда и представьте, что вибрация повлияет на лопасти из листового металла! Лопасти из армированного стекловолокном® очень прочны и распространены на промышленных ветряных мельницах, но процесс изготовления пресс-формы займет больше времени, чем вырезание полного набора лопастей из дерева, и прирост прочности будет незначительным или совсем не будет.
  • Диаметр — Слишком короткие лопасти, прикрепленные к большому генератору переменного тока, не смогут заставить его двигаться достаточно быстро, чтобы обеспечить хорошую мощность. Лопасти, которые слишком велики для небольшого генератора переменного тока, будут подавлять и сжигать его или разгоняться до точки разрушения при сильном ветре — генератора переменного тока недостаточно для сбора энергии, поступающей от ветра.
  • Количество лопастей — Идеальный ветрогенератор имеет бесконечное количество бесконечно тонких лопастей.В реальном мире большее количество лопастей дает больший крутящий момент, но меньшую скорость, и большинству генераторов требуется достаточно хорошая скорость для включения. Конструкции с двумя лопастями очень быстрые (и поэтому работают очень хорошо) и просты в сборке, но могут страдать от дребезга. явление при рыскании из-за несбалансированных сил на лопастях. Трехлопастные конструкции очень распространены и обычно являются очень хорошим выбором, но их сложнее построить, чем двухлопастные. Переход на более чем 3 лезвия приводит ко многим осложнениям, таким как проблемы с прочностью материала при использовании очень тонких лезвий.Возможны даже однолопастные конструкции с противовесом.
  • Коэффициент скорости наконечника (TSR) — Это число определяет, насколько быстрее, чем скорость ветра, предназначены наконечники ваших лопастей. Ваши лезвия будут работать лучше всего на этой скорости, но на самом деле они будут хорошо работать в диапазоне скоростей. Идеальное соотношение скорости наконечника зависит от диаметра ротора, ширины лопастей, шага лопастей, числа оборотов, необходимых генератору переменного тока, и скорости ветра. Более высокие значения TSR лучше подходят для генераторов переменного тока и генераторов, требующих высоких оборотов, но характеристики скорости ветра на вашем конкретном участке также будут иметь большое значение.Если сомневаетесь, начните с середины и измените конструкцию лезвия в зависимости от измеренной производительности.
  • Конус — Обычно лопасти ветрогенератора шире у основания и уже на концах, так как площадь, охватываемая внутренней частью лопастей, относительно мала. Конус также увеличивает прочность основания лопасти в местах наибольшего напряжения, дает дополнительный импульс при запуске с более широкого основания и немного более эффективен. Можно рассчитать идеальную конусность, и она варьируется в зависимости от количества лопастей и желаемого передаточного числа наконечников.Книга Хью Пигготта «Мастерская ветроэнергетики» и его бесплатные заметки по конструкции лезвия содержат соответствующие формулы. Честно говоря, если вы просто взглянете на изображение функционирующих лопастей небольшого ветрогенератора и оцените конусность методом глазного яблока, вы очень близко подойдете к соответствию критериям и получите очень функциональную лопасть. Наша страница «Основные лезвия» дает общее представление о дизайне и резьбе лезвий.
  • Pitch and Twist — Как мы уже говорили, простая лопасть ветрогенератора с прямым углом наклона 5 градусов по всей длине обеспечит адекватные характеристики.Тем не менее, у скручивания есть свои преимущества — как и в случае с конусом, больший шаг у основания лопасти улучшает запуск и эффективность, а меньший шаг на вершинах улучшает характеристики на высоких скоростях. Ветер ударяет по разным частям передней кромки движущегося лопасти под разными углами, что приводит к некоторому повороту. Одна из наших распространенных конструкций лопастей, которая находится прямо посередине по расчетным параметрам, — это создание равномерного поворота на 10 градусов в основании и 5 градусов на конце, но идеальное решение также будет зависеть от скорости включения вашего генератора и эффективности и местные особенности ветра.
  • Резьба — Наш процесс раскладки и резьбы очень прост … после обозначения глубины пропила на задней кромке у основания и кончика, две глубины соединяются линией карандаша. DanF любит использовать ручную пилу, чтобы делать надрезы в полотне через каждые пару дюймов по длине, прежде чем запускать электрический рубанок … когда пропилы пропадают, шаг правильный. DanB предпочитает с самого начала рубить его рубанком. Если вы не знаете, как все это сочетается, вам могут помочь рисунки ниже.


  • Аэродинамический профиль — При проектировании аэродинамического профиля вы можете пойти на многое … У НАСА есть отличная информация и расчеты в сети. Но все, что нужно сделать аэродинамическому профилю — это увеличить подъемную силу и минимизировать сопротивление. У вас все будет хорошо, если вы сделаете то же, что и мы — найдите вероятное поперечное сечение аэродинамического профиля работающей лопасти ветрогенератора и скопируйте его. Электрорубанок позволяет быстро вырезать его, а тяговый нож отлично подходит для резьбы, особенно с глубокими надрезами возле основания лезвия.
  • Балансировка — Лезвия должны быть очень хорошо сбалансированы для предотвращения вибрации. Это легче сделать с 2-лопастным ротором, чем с 3-лопастным. Но, как правило, мы просто используем самодельные пружинные весы, чтобы убедиться, что каждое лезвие весит одинаково и что у каждого из них одинаковый центр баланса. Простое балансировочное приспособление для любой конфигурации ротора может быть выполнено с вертикальным шипом, который вставляется в углубление, выбитое точно в центре ступицы. Излишки материала с тяжелых участков можно быстро удалить с помощью строгального станка.Вам также необходимо сбалансировать лезвие на месте на генераторе. Распределение веса можно отрегулировать, прикрепив свинцовые ленты к основанию лезвия.

Системы закрутки и остановки

  • Системы закрутки — Мы используем термин «система закрутки» для описания механизма, который поворачивает ротор ветрогенератора под углом, направленным против ветра, горизонтально или вертикально, чтобы защитить машину от повреждений во время сильного ветра. В идеале он будет поддерживать уровни выходной мощности близкими к максимальным даже при полном свертывании.В наших ранних конструкциях ветряных турбин не использовались системы закрутки, и нам повезло, что некоторые из них все еще летают. Ветряная турбина, которая скручивает, также намного более щадящая для вашей башни и растяжек — сила на ветряной турбине, превышающей скорость, увеличивается по мере того, как ветер становится более жестким.
    Существуют различные конструкции систем закрутки:
    • Переменный шаг — Идеальное, но чрезвычайно сложное решение — использовать лопасти, которые изменяют шаг в зависимости от скорости ветра ….Это также имеет то преимущество, что выходная мощность остается на наиболее эффективном уровне для текущей скорости ветра. Во время слабого ветра лопасти установлены для лучшего запуска. При более сильном ветре они вращаются и регулируют скорость вала до идеальных для генератора. При сильном ветре они еще больше поворачивают лопасти, чтобы защитить устройство от повреждений. Проблема в том, как сложно заставить систему работать надежно … но это можно сделать! Эту систему используют исключительно крупные коммерческие ветряные генераторы, старинные и современные турбины Jacobs и некоторые старые WinCharger.
    • Наклон назад — В этих конструкциях корпус генератора шарнирно закреплен сразу за гондолой. Когда скорость ветра становится слишком высокой, вся гондола, ступица и лопасти в сборе отклоняются от ветра почти вертикально. По мере замедления ветра он возвращается в нормальное горизонтальное рабочее положение либо пружинами, либо действием ветра на наклонной хвостовой части, либо противовесом. Коммерческие ветряные генераторы, использующие этот метод, — это старые модели Whisper (до выкупа), Windstream и многие самодельные конструкции.
    • Хвост для закручивания — Генератор смонтирован со смещением от центра по горизонтали относительно подшипника рыскания. Хвост также наклонен по этой оси. Хвост также наклонен по вертикальной оси и откидывается. Когда сила ветра, действующая на ротор, достаточно сильна, чтобы преодолеть внеосевой генератор, вызывающий желание рыскать, и наклонный хвост, пытающийся удержать его от рыскания, хвост складывается и поворачивает генератор в противоположном направлении от направления ветра, заставляя ветряная турбина, чтобы отклониться от ветра. Когда скорость ветра падает, хвост возвращается в нормальное рабочее положение под действием силы тяжести или пружины.Многие коммерческие и самодельные конструкции (в том числе и наши) используют эту систему, и она оказалась очень надежной.
    • Складывающаяся лопасть — Подобна закручивающейся хвостовой части, но хвостовая балка фиксированная, с шарнирной лопаткой внизу. Недостаток, используемый на некоторых старых винчарджерах и самодельных конструкциях, заключается в том, что хвостовая часть и лопасть более сильно нагружаются ветром во время закрутки, поскольку они все еще торчат там в шторм.
    • Гибкие лопасти — Теоретически лопасти изгибаются как назад к башне, так и вокруг своей главной оси, и, следовательно, защищают себя от превышения скорости.Это действительно работает, если материалы и детали выбраны правильно … например, лезвия не должны прогибаться достаточно далеко, чтобы ударить по шесту, и они должны выдерживать изгиб в холодную погоду. Популярный Air 403 и новый Air X от SouthWest Windpower используют эту систему для закрутки. Одна проблема в том, что он шумный … на самом деле Air 403 шумит даже при слабом ветре 15 миль в час, ДО того, как он начнет вырабатывать мощность. Air X имеет необычную электронную схему для снижения шума.
    • Пневматические тормоза — Шумные и полные вибрации, но они работают.Эту систему использовали старые WinCharger. Металлические чашки выступают из ступицы за счет центростремительной силы во время сильного ветра и шумно замедляют машину; они втягиваются обратно в ступицу, когда ветер утихает.
  • Системы отключения — Это ручное управление, которое полностью отключает ветрогенератор. Ему вообще запрещено вращаться, и в таких условиях он должен выдерживать очень сильный ветер. Он может быть электрическим или механическим.
    • Электрическое отключение — В генераторах с постоянными магнитами простое замыкание основных выводных проводов переменного тока должно эффективно отключить ветряную турбину.Проблема в том, что, когда машина вращается на высоких оборотах во время урагана, отключение может быть либо невозможно электрически (турбина работает слишком неэффективно, чтобы короткое замыкание на выходе оказало какое-либо влияние), либо слишком опасно для генератора переменного тока (выделяемое тепло в катушках статора из-за отключения на высоких скоростях превращает катушки в расплавленный шлак.) Наш обычный метод — просто дождаться промежутка между сильными порывами ветра, чтобы замкнуть мельницу выключателем. Мы успешно отключили турбину Уорда, когда она подавала 30 ампер на 12 В постоянного тока… Многочисленные отключения при выходном токе 10-20 ампер не вызывали вибрации или проблем. Для этого можно использовать ручной переключатель или просто перемычку. У наших домашних пивоварен никогда не было проблем с отказом останавливаться при сильном ветре при коротком замыкании.
    • Механическое отключение — Эти системы физически тормозят ветрогенератор или вытесняют его из-под ветра, поворачивая хвост параллельно лопастям. Даже могучая ветряная турбина Bergey Excel 10 кВт оснащена механической рукояткой для аварийного отключения.Обычно трос прикрепляется к откидной хвостовой части с небольшой ручной лебедкой, расположенной в нижней части башни для оператора.

Постановление

  • В ветрогенераторах с зарядкой аккумуляторов регулирование входящего напряжения осуществляется самим аккумуляторным блоком, с до он полностью заряжен. Хотя напряжение холостого хода генератора с постоянными магнитами или генератора постоянного тока может составлять 100 вольт, аккумуляторная батарея поддерживает напряжение цепи ветрогенератора на своем собственном уровне.Как только аккумуляторная батарея заполнится, напряжение в системе будет быстро расти, и необходимо что-то предпринять с избыточной входящей мощностью. Простое отключение ветряной мельницы — это , а не вариант — ветряная мельница, которой разрешено «свободно вращаться», быстро взорвется от превышения скорости. Мощность должна быть направлена ​​на какую-то нагрузку.
  • Включите свет! — Это самый старый, самый простой и надежный метод регулирования. Проблема в том, что вы должны быть там, чтобы сделать это. Но включив домашнее освещение, обогреватели и т. Д.которые более или менее равны поступающей дополнительной мощности, вы предотвращаете перезарядку батарей, поддерживаете нагрузку на ветряную мельницу и поддерживаете напряжение вашей системы в нормальном диапазоне.
  • Шунтирующее регулирование — Эти системы просто определяют напряжение аккумулятора и перенаправляют мощность непосредственно от аккумуляторов на нагревательные элементы (известные как «сброс нагрузки»), таким образом сохраняя нагрузку на ветряную мельницу, избегая при этом перезарядки аккумуляторов. Самое простое решение — это перекидной выключатель, который отключает поступающее питание от аккумуляторов и подключает его к некоторым нагревательным элементам…просто имейте в виду, что напряжение, необходимое для нагревателей, должно соответствовать напряжению генератора, чтобы могло происходить торможение. Простые системы, которые одновременно отводят всю входящую мощность, могут быть построены с использованием контроллеров заряда Trace серии C или реле и датчиков напряжения. В более сложных системах используются силовые транзисторы или широтно-импульсная модуляция, чтобы отводить только часть входящей мощности или всю ее величину, если этого требует зарядка. В журнале Home Power Magazine и на веб-сайте Хью Пигготта есть планы и схемы для создания шунтирующих регуляторов.Некоторые коммерческие контроллеры заряда солнечных батарей могут быть настроены для работы в качестве контроллеров самосвальной нагрузки, например Trace C40. Контроллер, предназначенный только для солнечной энергии, НЕ будет работать с ветряной турбиной, как и автомобильный регулятор напряжения.
  • Диоды — Генератору постоянного тока с постоянным магнитом (например, избыточному двигателю ленточного накопителя) нужен диод в цепи — в противном случае аккумуляторная батарея просто будет вращать его как двигатель. Диод должен быть рассчитан на более высокую силу тока, чем максимальная мощность двигателя, и должен иметь хороший теплоотвод.
  • Мостовые выпрямители — Поскольку генераторы вырабатывают переменный ток, а аккумуляторы необходимо заряжать постоянным током, необходимо преобразование. Это достигается с помощью мостовых выпрямителей, которые представляют собой просто массив диодов. Для однофазных генераторов используются стандартные мосты с 4 диодами. Самый большой мост, который обычно доступен по разумной цене, составляет 35 ампер — для более крупных ветрогенераторов несколько мостов на 35 ампер могут быть подключены параллельно, чтобы обеспечить большую пропускную способность. Мосты должны быть хорошо опущены на большой кусок алюминия или стали с оребрением.Мы продаем эти выпрямители в нашем Интернет-магазине.

Контактные кольца

Мощность, производимая генератором, должна передаваться по вышке в вашу энергосистему. Поскольку фактический ветрогенератор должен отклоняться от курса, чтобы оставаться направленным против ветра, основные силовые провода должны справляться с этим. Есть 2 варианта …
  • Подвесной трос — По нашему личному опыту здесь, в Колорадо, гораздо проще просто использовать отрезок гибкого троса и стальной страховочный трос вместо контактных колец.Используйте многожильный гибкий кабель высочайшего качества, который вы можете найти, и закрепите его свободной петлей от силовых клемм ветрогенератора до того места, где подводящий провод подходит к полюсу. Используйте такой отрезок проволоки, который позволяет примерно 3 или 4 витка вокруг столба. Или протяните провод по центру трубы башни и позвольте ему скручиваться внутри. Наш опыт показывает, что, хотя шнур может в конечном итоге намотаться на полюс, он также в конечном итоге размотается. Некоторые из наших моделей годами летали с такой системой и не нуждались в обслуживании.С правильно спроектированной ветряной турбиной и системой закрутки вы вряд ли когда-нибудь увидите, как мельница делает рыскание на 360 градусов. Мы просто используем вилку питания и розетку в нижней части башни и отключаем ее один или два раза в год, чтобы раскрутить провод. Мы видели коммерческие турбины на 120-футовых башнях, в которых успешно используется подвесная кабельная система.
  • Изготовление или переделка контактных колец — Контактные кольца могут быть восстановлены из старых автомобильных генераторов и преобразованы для использования в ветрогенераторах или изготовлены с нуля с использованием медных труб, труб из ПВХ и графитовых щеток.Журнал Home Power в прошлом публиковал статьи об обоих методах. Мы никогда не чувствовали необходимости использовать их, и они создают еще одну потенциальную точку отказа, поэтому мы не экспериментировали с этим.

Рекомендуемый список для чтения для вашего «домашнего задания»:

  • Серия DanF по основам малых ветряных турбин, опубликованная в Информационном бюллетене по энергоэффективности:
    • Часть 1 — Как работают ветряные турбины, мощность, доступная на ветру, площадь сметания, средняя скорость ветра и что это на самом деле означает.Самое необходимое!
    • Часть 2 — Механизмы выживания при сильном ветре, типы ветряных турбин, лобовое сопротивление и подъемные машины, HAWT и VAWT, соотношение скоростей наконечника, конструкция лопастей и множество интересных картинок и диаграмм.
    • Часть 3 — Выбор площадки, примеры хороших и плохих площадок, анемометры, типы вышек, молниезащита, регулировка мощности, птицы и летучие мыши.
  • Наша статья «Итог о ветряных турбинах» — это важное введение в ветроэнергетику. В нем рассказывается об основах того, как к нам приходит ветер, сколько энергии могут вырабатывать ветряные турбины разного размера в различных ветровых режимах, а также есть очень удобный раздел по обнаружению мошенничества с ветряными турбинами.
    • Руководство пользователя ветряной турбины
  • Otherpower.com также следует считать обязательным к прочтению, особенно ДО того, как вы сделаете решительный шаг и купите или построите ветряную турбину. Он расскажет вам, что именно вы делаете с ветроэнергетикой, включая башни, установку, контроллеры и устранение неполадок. Его можно бесплатно загрузить с этой страницы, а в печатном виде он доступен в нашем Интернет-магазине.
  • Информация об энергии ветра с веб-сайта гуру доморощенной ветроэнергетики Хью Пигготта.Мы узнали ПУЧКУ от Хью.
  • Книга Хью Пигготта «Мастерская ветряных электростанций» — незаменимый справочник для всех, кто думает о создании ветряной турбины. Его планы ветряных мельниц с генератором осевого потока очень подробны и настоятельно рекомендуются.

Топиарии как делать в домашних условиях: мастер-классы и идеи из подручных средств в домашних условиях

Ноя 1, 1970 автор alexxlab Разное

как сделать, фото, видео, красивые поделки в домашних условиях, пошаговый мастер класс

Декоративным топиарием можно заменить живые растения на подоконнике

Сначала топиарием просто назывался сад, в котором коротко пострижены декоративные деревья с примыкающими садовыми скульптурами. В нынешнем же понимании под топиарием подразумевается оригинальное маленькое деревце. Если вы хотите быстро обзавестись маленьким деревцем идеальной формы, можно сделать его самому.

Содержание материала:

Что нужно, чтобы сделать топиарий

Как минимум четыре элемента нужно для этой поделки. Такой маленький список – это только база, без которой этакий цветочный глобус на ножке не получится.

Несущим основанием для топиария может выступать украшенный цветочный горшок, банка, стакан, чашка или любой упаковочный материал соответствующей формы

Необходимые элементы:

  • Горшочек/подставка;
  • Ствол;
  • Основа;
  • Крона.

Основной поделки обычно является шар. Человеку присуще желание постигнуть совершенство, и строгая геометрия порой приближает его к этому. Но на фото можно увидеть и другие формы топиариев, к примеру, сердце.

Сегодня под основу берется пенопластовая заготовка. Чтобы не делать шар самому, мастер покупает сразу несколько в магазинах для рукоделия, и это, конечно, упрощает работу.

Вместо пенопластового шара фабричного производства можно использовать подручные материалы

Для ствола обычно берется толстая проволока, ее нужно обмотать бечевкой (бечевку используют чаще всего), или декоративной тесьмой, лентой.

Также для ствола можно использовать засушенную веточку или обычный карандаш

Цветочный шар для топиария (видео)

Изготовление топиариев своими руками: основы шаг за шагом

Самый интересный этап работы, где открываются большие возможности – изготовление кроны. Часто используется бумага, от гофре до многослойных салфеток. Создание такой кроны требует осторожности.

Декорировать крону можно цветами из атласных лент, кофейными зернами, листьями или желудями и многим другим

Поделки из ткани тоже интересны, на фото можно увидеть все нюансы этой работы. Популярный нынче фетр вовсю эксплуатируется именно в создании топиариев, используется и хлопок, а также атласные ленты.

Крону из ткани дополнят бусины, бисер, пуговицы. Из чего только не делают крону – интереснейшие работы можно сделать из фисташек. Европейское деревце (так иначе называют данные изделия) получаются очень натуральными. Правда, фисташек понадобится немало, если только вы не собрались делать мини-деревце.

Макаронные изделия, окрашенные в любой цвет, могут стать отличным декором для кроны топиария

Кроме фисташек активно используются зерна кофе. Эта техника пользуется таким спросом из-за того, что можно убить двух зайцев. Деревце бонсай будет не только красивым, важно, чтобы от него исходил и особенный аромат.

Топиарий из ниток своими руками

Отдельная история – топиарий из разной толщины ниток. Обычно нитки служат основой будущей кроны. Чтобы изготовить такое деревце, нужно обмотать нитками воздушный шарик, причем, важно, чтобы нитки сели на клей. Затем шарик сдувается (просто проткните его булавкой), и останется круглая пористая фигура из ниток. Такой ниточный глобус. Только дождитесь высыхания клея!

Если воздушный шарик обматывать не полностью, можно придать кроне любую желаемую форму

Другие нитки могут использоваться для того, чтобы декорировать ствол деревца. Не стоит брать те же нитки, из которых делается глобус. Строение таких ниточных конструкций используется не только в создании топиариев. Часто таким образом делается светильник – быстро и просто.

Основа для топиария своими руками (видео)

Топиарий из зерен кофе: ароматный декор

Кофейные зернышки сами по себе являются отличным декоративным материалом. По своему цвету и фактуре они не уступают декору из стекляруса, бусин, да еще и невероятный аромат примыкает к достоинствам кофе.

Топиарии с зернышками кофе – это настоящие кофейные деревца, дизайн которых может быть самым разным. От простого мини-дерева в горшочке с круглой кроной до так называемой «парящей чашки» и кофейного-кошелечка

Есть еще и такой модный вид кофейного топиария из кофе как кофейный джентльмен. У этого деревца есть ручки, бабочка или целый фрак, и цилиндр на голове-кроне.

Для кофейного топиария характерно:

  • Отбор зерен – крупные и красивые идут на верхний слой кроны, а мелкие и колотые на нижний;
  • Вместо горшочка или вазончика можно использовать красивую кофейную чашку;
  • Дополнить такой топиарий могут шоколадные конфеты.

Зернышки можно красить с помощью спрея или покрывать лаком. 

Кофейное дерево (фото мастер-класс)

Основной этап изготовления основы для кроны вам уже известен. Крона может быть выполнена не обязательно в форме шара. Если запланирован топиарий “сердце”, основа делается при помощи картонного шаблона, оклеенного мятой бумагой или ватой.

Основу для кроны лучше окрасить в тон кофе, чтобы не было просветов. Наилучший способ декора – оклеивание основания зернами в два слоя: первый слой – разломом к шару, второй слой – наоборот. Также можно приклеивать зерна чешуйчатым способом

Залог качественного и эстетически привлекательного оформления кроны – правильное расположение кофейных зерен. Они могут размещаться узором или в хаотичном порядке, но должны плотно прилегать друг к другу

Палочку-ствол можно оформить любым способом: обмотать лентой или шпагатом, оклеить бумагой или бусинами, или же окрасить. Далее важно ровно зафиксировать топиарий в горшочке. Так как связующую смесь рекомендуется заливать лишь на треть горшка, чтобы он не был громоздким, оставшееся пространство заполняется любым декором: камешками, теми же зернами или конфетами

Последние штрихи в оформлении деревца могут включать в себя украшение ствола, кроны и горшочка бусинками, паетками, бантиками ли другими элементами

Когда связующая смесь застыла и высохли остатки клея – топиарий готов

Топиарий из салфеток: нежные цветы

Современные салфетки из бумаги – это в большей степени декоративное средство, чем бытовое. Структура салфетки и рисунок вдохновляют мастеров на широчайшее применение этих самых салфеток. В том числе, и в изготовлении топиариев.

Нежнейшие цветы для дерева счастья можно изготовить из обыденной вещи – сервировочных салфеток

Как в данном случае можно использовать салфетки:

  • Делать из фрагментов салфетки цветочки, бутончики, розочки, и уже из них составлять композиции;
  • Оклеивать верхним слоем салфетки гладкий шар-основу для кроны (принцип декупажа), покрытие слоем лака;
  • Создание многочисленных миниатюрных комочков из салфетки и оклеивание этими комочками шара-основы с формирование фактурной кроны.

Салфетки – хороший материал и для того, чтобы декорировать ствол дерева или горшочек. И здесь понадобится использование приемов техники декупаж. Особенно нарядными получаются новогодние топиарии из салфеток и виде фактурных елочек.

Топиарий из салфеток своими руками (видео)

Топиарий из шишек: новогоднее украшение или воспоминания об осени

Такой топиарий станет отличным зимним украшением, да и к осеннему декору шишки неким образом относятся. Чаще всего сами шишки подвергаются декоративной обработке. Так, для топиария их нередко красят золотистой краской-спреем (или серебристой). А с помощью простого отбеливателя обычные шишки без всякого окрашивания можно превратить фактически в белоснежные.

Дерево счастья из шишек может относиться как к осеннему, так и к новогоднему декору

Топиарий из шишек – это чаще всего деревце с круглой кроной, обклеенной шишками. Иногда крона может иметь форму сердца. Новогодние топиарий можно сделать в виде снежинки из шишечек. В этом случае желательно покрыть снежинку искусственным снегом. Это может быть обычная крупная морская соль, зафиксированная на клей ПВА.

В качестве осенней поделки такой топиарий включает еще каштаны, желуди, орехи и листья.

Шишечный декор: дерево счастья (фото мастер-класс)

Рассмотрим подробнее процесс изготовления дерева счастья из шишек в осенней тематике. В качестве основания будет использоваться пенопластовый шар, который можно заменить сделанным своими руками шаром из любого материала.

Для осеннего топиария из шишек нам понадобится шар-основание, палочка-ствол, горшочек, гипс или алебастр, клеевой пистолет, шишки и другой декор

Ствол оформляем шпагатом, фиксируя шнур клеем через каждые несколько витков. В основании проделываем дыру, заливаем в нее клей и насаживаем шар на ствол

Крепим будущее деревце в горшочке, декорируем поверхность шпагатом, оклеиваем шар шишками и другим декором в произвольном порядке

Последний штрих в эстетическом оформлении опоры и топиарий готов

Изделие из атласных лент: дерево счастья своими руками

Атласные ленты – недорогой и доступный материал, который можно использовать на разных этапах изготовления топиария. Чаще всего ленты используются как дополнительный декор. Ими обвязываются горшочки, стволы, бантики из атласных лент дополняют крону.

Но популярен и такой вид топиариев, как сувенирное деревце с цветочками из атласных лент.

Цветы из лет может делать разные: от традиционных роз до ромашек

Принцип создания такого деревца прост:

  • Из атласных лент разных цветов формируется бутон, составные части которого сшиваются потайными швами;
  • Изготавливается необходимое количество цветков-бутонов, которые фиксируются горячим клеем на шаре-основе;
  • Ствол деревца обвязывается атласной лентой или их сочетанием;
  • Горшочек тоже можно обвязать тоненькой ленточкой.

Топиарий из атласных лент нежных оттенков может быть прекрасным свадебным деревцем, как красивым подарком новобрачным, так и свадебным декором

Видео мастер-класс покажет процесс изготовления деревца из лент более детально.

Топиарий из атласных лент (видео МК)

Осенний топиарий: воспоминания о золотой поре

Осеннее деревце, сувенирный топиарий как ничто другое украшает дом, если в него хочется привнести акценты лирики осени. Чаще всего используются природные материалы, найти которые можно в буквальном смысле под ногами.

Шишки, каштаны, желуди, сухоцвет, ягоды, рябина и, конечно, листья активно используются.

Осеннее дерево счастья может быть выполнено в виде цветочного шара из листьев или полноценной осенней композиции из большого обилия «даров осени»

Популярен такой вид топиария как деревце с кроной из роз, которые изготовлены из листьев. Чтобы листочки не вяли, их можно пропитать глицериновым раствором. Правда, процесс этот не так прост, хотя бы потому, что две-три недели глицерин будет впитываться в лист через чуть надрезанную веточку. А потом еще три недели листья будут сушиться.

В некоторых мастер-классах можно прочитать, что средство против увяданий листьев – обычный лак для волос. Из листиков формируется розочка, а множество розочек сделают красивой крону такого топиария.

Топиарий “Школьное дерево” своими руками (видео)

Морской топиарий: сувенир из ракушек

Лучший способ как-то творчески сохранить свои воспоминания о морском отдыхе – это создание сувенирного деревца на тематику моря. Используются и различного размера ракушки, и морские камушки, и все, что так или иначе напоминает о море.

Если декора в морской тематике не слишком много, в качестве основного материала для декорирования кроны можно использовать тот е сизаль, выкрашенный в соответствующий цвет

Топиарий можно сделать следующим образом:

  • Крону оклеить красивыми ракушками, украсив такой шар в одном месте декоративной морской звездой;
  • Ствол обмотать атласной голубой или бирюзовой лентой;
  • Горшочком может стать сувенирная кружечка, купленная как раз на отдыхе, а если на ней есть какая-то символическая надпись – еще лучше;
  • В горшочек можно набросать гладких камушков или морского песочка.

Вместо круглой кроны может быть крона в виде сердца. А это в свою очередь может быть такая фоторамка, где канва из ракушек обрамляет фотографию с морского отдыха.

Топиарий в морском стиле (фото мастер-класс)

МК с пошаговыми фото покажет, как сделать топиарий из ракушек в подробностях.

Чтобы создать дерево счастья в морской тематике, нам понадобится стандартный набор для изготовления дерева и декор в виде морских камней, ракушек и т.д.

Мастер-класс начинается с украшения кроны ракушками. Старайтесь их приклеивать максимально плотно между собой, чтобы просветы были как можно меньше. Когда шар оклеен, насаживаем его на ствол, не забывая фиксировать клеем

Дополняем декор искусственным жемчугом, лентами и другими привлекательными элементами в морской тематике

Готовим связующий раствор. Вместо традиционного горшочка великолепно будет смотреться прозрачный вазон округлой формы, чем-то напоминающий аквариум, наполненный морским декором

Фиксируем топиарий ровно, ждем пока схватится раствор. Когда раствор и клей полностью высохнет — изделие можно считать готовым

Топиарий из бумаги-гофре

Гофрированная бумага стоит дешево, а количество предметов рукоделия, где ее можно задействовать – огромное. Изготовление топиариев тоже не могло обойтись без использования гофре-бумаги (или креповой бумаги).

Самый распространенный вид таких топиариев – цветочная крона. Из креп-бумаги можно сделать невероятно красивые, очень похожие на живые цветы розы, пионы, васильки и т.д. Такие цветки могут делаться только из гофре-бумаги, или с использованием маленьких шариков-основ (например, конфет)

Изготовив нужное количество цветов из гофре бумаги, они наклеиваются на шар-основу термопистолетом, образуя цветочную крону.

У гофрированной бумаги есть прекраснейшее свойство – она пластичная, хорошо растягивается, благодаря чему лепестки получаются невероятно правдоподобными.

Мастер класс: топиарий из гофрированной бумаги (видео)

Топиарий “Денежное дерево”: как привлечь финансовое благополучие

Сам топиарий часто называют именно денежным деревцем, хотя первоначально его считали деревом счастья. Но превратить такой счастливый сувенир в денежный символ тоже можно – для этого используются либо монеты, либо купюры (сувенирные, конечны).

Денежное дерево может быть оформлено лишь купюрами, одними монетами или купюрами и монетами в комплексе

Монетки могут стать красивым декором кроны. Только брать нужно десятирублевые монеты, кажущимися золотыми. Их не нужно дополнительно украшать, покрывать лаком или проделывать другие процедуры. Наклеиваются монетки по принципу чешуи, сначала одна монетка, сверху на нее – еще две, так, чтобы первая была посередине. А вокруг этих трех монеток наклеиваются другие.

Денежное дерево их купюр тоже смотрится прекрасно, вот только купюры нужно изящно представить. Из них формируются бутончики, рулоны, «птички» и т.д. Такое денежное дерево – отличный вариант подарка молодой семье, которой еще предстоит строить свой семейный бюджет.

Денежное дерево: топиарий из монет (фото мастер-класс пошагово)

Для топиария из монет нам понадобятся сами сонеты, которые могут быть как настоящими, так и сувенирными

Оклеивать крону мы будем чешуйчатым способом, начиная с макушки будущей кроны

Оклеиваем будущую крону деревца постепенно ряд за рядом, плотно фиксируя каждую монету. Когда шар будет практически полностью оклеен – не забудьте оставить неоформленный фрагмент в самом низу кроны для крепления ножки

Для ножки нам понадобится жесткая стальная проволока и декоративная тесьма золотистого цвета. Обматываем проволоку тесьмой, фиксируя декор клеем в нескольких местах

Крепим ножку к кроне, декорируем некоторые монетки стразами

Горшочек, в котором будет стоять деревце можно задекорировать текстилем, купюрами или теми же монетами

Заливаем установленный в горшочек створ гипсом. Когда гипс застынет – декорируем ножку и покрываем гипс слоем соли

Изделие готово

Новогодний топиарий: украсим дом к празднику

Новогодние сувенирные деревца – особенные топиарии, которые могут быть выполнены из самых разных материалов. Чаще всего делаются топиарии в виде елочки, то есть обычная круглая крона заменяется формой елки.

Блеск и искрящийся декор – основные качества новогоднего топиария. Деревце можно покрыть золотом или серебристой краской, визуально объединив все элементы оформления воедино

В качестве материалов для новогоднего топиария используются шишки:

  • Шишки – как в естественном виде, так и декорированные;
  • Фатин или органза, из которых можно сделать так называемые фунтики;
  • Фетр – сам по себе, своей фактуре, являющийся превосходным декором;
  • Пайетки, из которых может создаваться «елочная чешуя»;
  • Текстиль;
  • Елочная мишура и конфеты;
  • Шоколадные конфеты и красивых обертках.

Новогоднее дерево счастья может быть выполнено в виде елочки или традиционного деревца круглой формы

Новогодний топиарий – это особый декор. Использование стразов, бусин, стекляруса, пуговиц, тесьмы и атласных лент только приветствуется. В качестве горшочка можно использовать стаканчики, которые декорируются ватой, салфетками на новогоднюю тематику, мишурой и т.д..

Мастер класс: новогоднее дерево счастья (видео)

Другие варианты: из чего можно сделать топиарий

Практически все, что угодно, может стать прекрасной декоративной основной для топиария. Можно комбинировать материалы, создавать эклектичные деревца и т.д..

Из просиых на первый взгляд орехов можно создать необычное деревце в любой тематике

Примеры топиариев:

  • Топиарий из пуговиц. Пуговички разных размеров и цветов могут стать кроной для деревца. Они легко клеятся, с ними просто работать, да и собрать пуговички совсем не сложно.
  • Топиарий из бумажных роз. Бумажные розы из старых нотных листов (сборники у многих завалялись на антресолях) выглядят очень красиво – это винтаж, который сейчас так актуален.
  • Топиарий из фисташек. Фисташковая скорлупа, как декорированная, так и натуральная, может украсить крону деревца.
  • Топиарий из макарон. Макароны – прекрасный материал для декора. Их легко красить, покрывать лаком, клеить между собой. Осталось только выбрать макароны нужной формы.

Иногда не самые обычные материалы дополняют традиционные топиарии.

Топиарий из живых цветов — замечательная идея для поздравительного сувенира

Необычный дизайн топиариев

Европейские деревца служат отличным украшением дома. И для кухни, и для гостиной, и для других комнат такие деревца послужат естественным декором. И если материалом, из которого сделан топиарий, сложно сегодня кого-то удивить (хоть и возможно), то формой впечатлить точно можно. 

Светящееся дерево счастья — не только яркое украшение интерьера, но и ночник

Идеи топиариев:

  • Бонсай из рябины. Осенняя поделка, изящная, натуральная, простая в исполнении. У рябины красивая фактура, цвет, которую всегда можно дополнить другой осенней растительностью. Чтобы самому соорудить такую красоту, просмотрите видео мастер-класс. Деревце из красной рябины – идеальный осенний интерьерный подарок.
  • Сердце. Отлично смотрятся топиарии из мешковины и бусин в виде сердца. Часто такие топиарии используются как аксессуар для тематических фотосессий. 
  • Бонсай из пышной ткани. А это деревце станет декором таких торжеств, как свадьба. Можно соорудить много мини-топиариев, создание которых не занимает много времени.
  • Деревце-светильник. Уютное украшение для дома – и для кухни, и для спальни милый вариант.
  • Топиарий ко дню рождения. Сегодня популярны топиарии не с шаром кроной, а с цифрами, обозначающимися число исполнившихся лет. Получится два ствола-стебля, на каждом из которых «сидит» цифра. К примеру – 30. Это может быть тот же топиарий из кофейных зерен, с кронами-цифрами. Ну а горшочек, в котором растет такое необычное деревце, украшается соответствующим Дню рождения образом.
  • Маковый цветок из кофе и мешковины. Красивый топиарий получается из кофейных зерен и ткани, которые в совокупности могут составить маковый цветок, где зернышки – это сердцевина, а ткань – лепестки. Вместо ткани использовать может креповая бумага.

Креативные идеи для топиариев можно черпать из каталогов, интернета или базируясь на собственной фантазии

Своими руками дома можно создать настоящий мини-сад из таких деревьев. За основу можно брать картинки из интернета, видео-инструкции, каталоги декора для кухни.

Экспресс топиарий: мастер-класс для начинающих (видео)

Среди топиариев каждый может найти тот, который ему захочется создать. А если вы сможете придумать свое европейское деревце, не забудьте запечатлеть его на видео или фото, чтобы поделиться опытом с другими мастерами.

Топиарий своими руками (фото)

как сделать, фото, видео, красивые поделки в домашних условиях, пошаговый мастер класс

Декоративным топиарием можно заменить живые растения на подоконнике

Сначала топиарием просто назывался сад, в котором коротко пострижены декоративные деревья с примыкающими садовыми скульптурами. В нынешнем же понимании под топиарием подразумевается оригинальное маленькое деревце. Если вы хотите быстро обзавестись маленьким деревцем идеальной формы, можно сделать его самому.

Содержание материала:

Что нужно, чтобы сделать топиарий

Как минимум четыре элемента нужно для этой поделки. Такой маленький список – это только база, без которой этакий цветочный глобус на ножке не получится.

Несущим основанием для топиария может выступать украшенный цветочный горшок, банка, стакан, чашка или любой упаковочный материал соответствующей формы

Необходимые элементы:

  • Горшочек/подставка;
  • Ствол;
  • Основа;
  • Крона.

Основной поделки обычно является шар. Человеку присуще желание постигнуть совершенство, и строгая геометрия порой приближает его к этому. Но на фото можно увидеть и другие формы топиариев, к примеру, сердце.

Сегодня под основу берется пенопластовая заготовка. Чтобы не делать шар самому, мастер покупает сразу несколько в магазинах для рукоделия, и это, конечно, упрощает работу.

Вместо пенопластового шара фабричного производства можно использовать подручные материалы

Для ствола обычно берется толстая проволока, ее нужно обмотать бечевкой (бечевку используют чаще всего), или декоративной тесьмой, лентой.

Также для ствола можно использовать засушенную веточку или обычный карандаш

Цветочный шар для топиария (видео)

Изготовление топиариев своими руками: основы шаг за шагом

Самый интересный этап работы, где открываются большие возможности – изготовление кроны. Часто используется бумага, от гофре до многослойных салфеток. Создание такой кроны требует осторожности.

Декорировать крону можно цветами из атласных лент, кофейными зернами, листьями или желудями и многим другим

Поделки из ткани тоже интересны, на фото можно увидеть все нюансы этой работы. Популярный нынче фетр вовсю эксплуатируется именно в создании топиариев, используется и хлопок, а также атласные ленты.

Крону из ткани дополнят бусины, бисер, пуговицы. Из чего только не делают крону – интереснейшие работы можно сделать из фисташек. Европейское деревце (так иначе называют данные изделия) получаются очень натуральными. Правда, фисташек понадобится немало, если только вы не собрались делать мини-деревце.

Макаронные изделия, окрашенные в любой цвет, могут стать отличным декором для кроны топиария

Кроме фисташек активно используются зерна кофе. Эта техника пользуется таким спросом из-за того, что можно убить двух зайцев. Деревце бонсай будет не только красивым, важно, чтобы от него исходил и особенный аромат.

Топиарий из ниток своими руками

Отдельная история – топиарий из разной толщины ниток. Обычно нитки служат основой будущей кроны. Чтобы изготовить такое деревце, нужно обмотать нитками воздушный шарик, причем, важно, чтобы нитки сели на клей. Затем шарик сдувается (просто проткните его булавкой), и останется круглая пористая фигура из ниток. Такой ниточный глобус. Только дождитесь высыхания клея!

Если воздушный шарик обматывать не полностью, можно придать кроне любую желаемую форму

Другие нитки могут использоваться для того, чтобы декорировать ствол деревца. Не стоит брать те же нитки, из которых делается глобус. Строение таких ниточных конструкций используется не только в создании топиариев. Часто таким образом делается светильник – быстро и просто.

Основа для топиария своими руками (видео)

Топиарий из зерен кофе: ароматный декор

Кофейные зернышки сами по себе являются отличным декоративным материалом. По своему цвету и фактуре они не уступают декору из стекляруса, бусин, да еще и невероятный аромат примыкает к достоинствам кофе.

Топиарии с зернышками кофе – это настоящие кофейные деревца, дизайн которых может быть самым разным. От простого мини-дерева в горшочке с круглой кроной до так называемой «парящей чашки» и кофейного-кошелечка

Есть еще и такой модный вид кофейного топиария из кофе как кофейный джентльмен. У этого деревца есть ручки, бабочка или целый фрак, и цилиндр на голове-кроне.

Для кофейного топиария характерно:

  • Отбор зерен – крупные и красивые идут на верхний слой кроны, а мелкие и колотые на нижний;
  • Вместо горшочка или вазончика можно использовать красивую кофейную чашку;
  • Дополнить такой топиарий могут шоколадные конфеты.

Зернышки можно красить с помощью спрея или покрывать лаком. 

Кофейное дерево (фото мастер-класс)

Основной этап изготовления основы для кроны вам уже известен. Крона может быть выполнена не обязательно в форме шара. Если запланирован топиарий “сердце”, основа делается при помощи картонного шаблона, оклеенного мятой бумагой или ватой.

Основу для кроны лучше окрасить в тон кофе, чтобы не было просветов. Наилучший способ декора – оклеивание основания зернами в два слоя: первый слой – разломом к шару, второй слой – наоборот. Также можно приклеивать зерна чешуйчатым способом

Залог качественного и эстетически привлекательного оформления кроны – правильное расположение кофейных зерен. Они могут размещаться узором или в хаотичном порядке, но должны плотно прилегать друг к другу

Палочку-ствол можно оформить любым способом: обмотать лентой или шпагатом, оклеить бумагой или бусинами, или же окрасить. Далее важно ровно зафиксировать топиарий в горшочке. Так как связующую смесь рекомендуется заливать лишь на треть горшка, чтобы он не был громоздким, оставшееся пространство заполняется любым декором: камешками, теми же зернами или конфетами

Последние штрихи в оформлении деревца могут включать в себя украшение ствола, кроны и горшочка бусинками, паетками, бантиками ли другими элементами

Когда связующая смесь застыла и высохли остатки клея – топиарий готов

Топиарий из салфеток: нежные цветы

Современные салфетки из бумаги – это в большей степени декоративное средство, чем бытовое. Структура салфетки и рисунок вдохновляют мастеров на широчайшее применение этих самых салфеток. В том числе, и в изготовлении топиариев.

Нежнейшие цветы для дерева счастья можно изготовить из обыденной вещи – сервировочных салфеток

Как в данном случае можно использовать салфетки:

  • Делать из фрагментов салфетки цветочки, бутончики, розочки, и уже из них составлять композиции;
  • Оклеивать верхним слоем салфетки гладкий шар-основу для кроны (принцип декупажа), покрытие слоем лака;
  • Создание многочисленных миниатюрных комочков из салфетки и оклеивание этими комочками шара-основы с формирование фактурной кроны.

Салфетки – хороший материал и для того, чтобы декорировать ствол дерева или горшочек. И здесь понадобится использование приемов техники декупаж. Особенно нарядными получаются новогодние топиарии из салфеток и виде фактурных елочек.

Топиарий из салфеток своими руками (видео)

Топиарий из шишек: новогоднее украшение или воспоминания об осени

Такой топиарий станет отличным зимним украшением, да и к осеннему декору шишки неким образом относятся. Чаще всего сами шишки подвергаются декоративной обработке. Так, для топиария их нередко красят золотистой краской-спреем (или серебристой). А с помощью простого отбеливателя обычные шишки без всякого окрашивания можно превратить фактически в белоснежные.

Дерево счастья из шишек может относиться как к осеннему, так и к новогоднему декору

Топиарий из шишек – это чаще всего деревце с круглой кроной, обклеенной шишками. Иногда крона может иметь форму сердца. Новогодние топиарий можно сделать в виде снежинки из шишечек. В этом случае желательно покрыть снежинку искусственным снегом. Это может быть обычная крупная морская соль, зафиксированная на клей ПВА.

В качестве осенней поделки такой топиарий включает еще каштаны, желуди, орехи и листья.

Шишечный декор: дерево счастья (фото мастер-класс)

Рассмотрим подробнее процесс изготовления дерева счастья из шишек в осенней тематике. В качестве основания будет использоваться пенопластовый шар, который можно заменить сделанным своими руками шаром из любого материала.

Для осеннего топиария из шишек нам понадобится шар-основание, палочка-ствол, горшочек, гипс или алебастр, клеевой пистолет, шишки и другой декор

Ствол оформляем шпагатом, фиксируя шнур клеем через каждые несколько витков. В основании проделываем дыру, заливаем в нее клей и насаживаем шар на ствол

Крепим будущее деревце в горшочке, декорируем поверхность шпагатом, оклеиваем шар шишками и другим декором в произвольном порядке

Последний штрих в эстетическом оформлении опоры и топиарий готов

Изделие из атласных лент: дерево счастья своими руками

Атласные ленты – недорогой и доступный материал, который можно использовать на разных этапах изготовления топиария. Чаще всего ленты используются как дополнительный декор. Ими обвязываются горшочки, стволы, бантики из атласных лент дополняют крону.

Но популярен и такой вид топиариев, как сувенирное деревце с цветочками из атласных лент.

Цветы из лет может делать разные: от традиционных роз до ромашек

Принцип создания такого деревца прост:

  • Из атласных лент разных цветов формируется бутон, составные части которого сшиваются потайными швами;
  • Изготавливается необходимое количество цветков-бутонов, которые фиксируются горячим клеем на шаре-основе;
  • Ствол деревца обвязывается атласной лентой или их сочетанием;
  • Горшочек тоже можно обвязать тоненькой ленточкой.

Топиарий из атласных лент нежных оттенков может быть прекрасным свадебным деревцем, как красивым подарком новобрачным, так и свадебным декором

Видео мастер-класс покажет процесс изготовления деревца из лент более детально.

Топиарий из атласных лент (видео МК)

Осенний топиарий: воспоминания о золотой поре

Осеннее деревце, сувенирный топиарий как ничто другое украшает дом, если в него хочется привнести акценты лирики осени. Чаще всего используются природные материалы, найти которые можно в буквальном смысле под ногами.

Шишки, каштаны, желуди, сухоцвет, ягоды, рябина и, конечно, листья активно используются.

Осеннее дерево счастья может быть выполнено в виде цветочного шара из листьев или полноценной осенней композиции из большого обилия «даров осени»

Популярен такой вид топиария как деревце с кроной из роз, которые изготовлены из листьев. Чтобы листочки не вяли, их можно пропитать глицериновым раствором. Правда, процесс этот не так прост, хотя бы потому, что две-три недели глицерин будет впитываться в лист через чуть надрезанную веточку. А потом еще три недели листья будут сушиться.

В некоторых мастер-классах можно прочитать, что средство против увяданий листьев – обычный лак для волос. Из листиков формируется розочка, а множество розочек сделают красивой крону такого топиария.

Топиарий “Школьное дерево” своими руками (видео)

Морской топиарий: сувенир из ракушек

Лучший способ как-то творчески сохранить свои воспоминания о морском отдыхе – это создание сувенирного деревца на тематику моря. Используются и различного размера ракушки, и морские камушки, и все, что так или иначе напоминает о море.

Если декора в морской тематике не слишком много, в качестве основного материала для декорирования кроны можно использовать тот е сизаль, выкрашенный в соответствующий цвет

Топиарий можно сделать следующим образом:

  • Крону оклеить красивыми ракушками, украсив такой шар в одном месте декоративной морской звездой;
  • Ствол обмотать атласной голубой или бирюзовой лентой;
  • Горшочком может стать сувенирная кружечка, купленная как раз на отдыхе, а если на ней есть какая-то символическая надпись – еще лучше;
  • В горшочек можно набросать гладких камушков или морского песочка.

Вместо круглой кроны может быть крона в виде сердца. А это в свою очередь может быть такая фоторамка, где канва из ракушек обрамляет фотографию с морского отдыха.

Топиарий в морском стиле (фото мастер-класс)

МК с пошаговыми фото покажет, как сделать топиарий из ракушек в подробностях.

Чтобы создать дерево счастья в морской тематике, нам понадобится стандартный набор для изготовления дерева и декор в виде морских камней, ракушек и т.д.

Мастер-класс начинается с украшения кроны ракушками. Старайтесь их приклеивать максимально плотно между собой, чтобы просветы были как можно меньше. Когда шар оклеен, насаживаем его на ствол, не забывая фиксировать клеем

Дополняем декор искусственным жемчугом, лентами и другими привлекательными элементами в морской тематике

Готовим связующий раствор. Вместо традиционного горшочка великолепно будет смотреться прозрачный вазон округлой формы, чем-то напоминающий аквариум, наполненный морским декором

Фиксируем топиарий ровно, ждем пока схватится раствор. Когда раствор и клей полностью высохнет — изделие можно считать готовым

Топиарий из бумаги-гофре

Гофрированная бумага стоит дешево, а количество предметов рукоделия, где ее можно задействовать – огромное. Изготовление топиариев тоже не могло обойтись без использования гофре-бумаги (или креповой бумаги).

Самый распространенный вид таких топиариев – цветочная крона. Из креп-бумаги можно сделать невероятно красивые, очень похожие на живые цветы розы, пионы, васильки и т.д. Такие цветки могут делаться только из гофре-бумаги, или с использованием маленьких шариков-основ (например, конфет)

Изготовив нужное количество цветов из гофре бумаги, они наклеиваются на шар-основу термопистолетом, образуя цветочную крону.

У гофрированной бумаги есть прекраснейшее свойство – она пластичная, хорошо растягивается, благодаря чему лепестки получаются невероятно правдоподобными.

Мастер класс: топиарий из гофрированной бумаги (видео)

Топиарий “Денежное дерево”: как привлечь финансовое благополучие

Сам топиарий часто называют именно денежным деревцем, хотя первоначально его считали деревом счастья. Но превратить такой счастливый сувенир в денежный символ тоже можно – для этого используются либо монеты, либо купюры (сувенирные, конечны).

Денежное дерево может быть оформлено лишь купюрами, одними монетами или купюрами и монетами в комплексе

Монетки могут стать красивым декором кроны. Только брать нужно десятирублевые монеты, кажущимися золотыми. Их не нужно дополнительно украшать, покрывать лаком или проделывать другие процедуры. Наклеиваются монетки по принципу чешуи, сначала одна монетка, сверху на нее – еще две, так, чтобы первая была посередине. А вокруг этих трех монеток наклеиваются другие.

Денежное дерево их купюр тоже смотрится прекрасно, вот только купюры нужно изящно представить. Из них формируются бутончики, рулоны, «птички» и т.д. Такое денежное дерево – отличный вариант подарка молодой семье, которой еще предстоит строить свой семейный бюджет.

Денежное дерево: топиарий из монет (фото мастер-класс пошагово)

Для топиария из монет нам понадобятся сами сонеты, которые могут быть как настоящими, так и сувенирными

Оклеивать крону мы будем чешуйчатым способом, начиная с макушки будущей кроны

Оклеиваем будущую крону деревца постепенно ряд за рядом, плотно фиксируя каждую монету. Когда шар будет практически полностью оклеен – не забудьте оставить неоформленный фрагмент в самом низу кроны для крепления ножки

Для ножки нам понадобится жесткая стальная проволока и декоративная тесьма золотистого цвета. Обматываем проволоку тесьмой, фиксируя декор клеем в нескольких местах

Крепим ножку к кроне, декорируем некоторые монетки стразами

Горшочек, в котором будет стоять деревце можно задекорировать текстилем, купюрами или теми же монетами

Заливаем установленный в горшочек створ гипсом. Когда гипс застынет – декорируем ножку и покрываем гипс слоем соли

Изделие готово

Новогодний топиарий: украсим дом к празднику

Новогодние сувенирные деревца – особенные топиарии, которые могут быть выполнены из самых разных материалов. Чаще всего делаются топиарии в виде елочки, то есть обычная круглая крона заменяется формой елки.

Блеск и искрящийся декор – основные качества новогоднего топиария. Деревце можно покрыть золотом или серебристой краской, визуально объединив все элементы оформления воедино

В качестве материалов для новогоднего топиария используются шишки:

  • Шишки – как в естественном виде, так и декорированные;
  • Фатин или органза, из которых можно сделать так называемые фунтики;
  • Фетр – сам по себе, своей фактуре, являющийся превосходным декором;
  • Пайетки, из которых может создаваться «елочная чешуя»;
  • Текстиль;
  • Елочная мишура и конфеты;
  • Шоколадные конфеты и красивых обертках.

Новогоднее дерево счастья может быть выполнено в виде елочки или традиционного деревца круглой формы

Новогодний топиарий – это особый декор. Использование стразов, бусин, стекляруса, пуговиц, тесьмы и атласных лент только приветствуется. В качестве горшочка можно использовать стаканчики, которые декорируются ватой, салфетками на новогоднюю тематику, мишурой и т.д..

Мастер класс: новогоднее дерево счастья (видео)

Другие варианты: из чего можно сделать топиарий

Практически все, что угодно, может стать прекрасной декоративной основной для топиария. Можно комбинировать материалы, создавать эклектичные деревца и т.д..

Из просиых на первый взгляд орехов можно создать необычное деревце в любой тематике

Примеры топиариев:

  • Топиарий из пуговиц. Пуговички разных размеров и цветов могут стать кроной для деревца. Они легко клеятся, с ними просто работать, да и собрать пуговички совсем не сложно.
  • Топиарий из бумажных роз. Бумажные розы из старых нотных листов (сборники у многих завалялись на антресолях) выглядят очень красиво – это винтаж, который сейчас так актуален.
  • Топиарий из фисташек. Фисташковая скорлупа, как декорированная, так и натуральная, может украсить крону деревца.
  • Топиарий из макарон. Макароны – прекрасный материал для декора. Их легко красить, покрывать лаком, клеить между собой. Осталось только выбрать макароны нужной формы.

Иногда не самые обычные материалы дополняют традиционные топиарии.

Топиарий из живых цветов — замечательная идея для поздравительного сувенира

Необычный дизайн топиариев

Европейские деревца служат отличным украшением дома. И для кухни, и для гостиной, и для других комнат такие деревца послужат естественным декором. И если материалом, из которого сделан топиарий, сложно сегодня кого-то удивить (хоть и возможно), то формой впечатлить точно можно. 

Светящееся дерево счастья — не только яркое украшение интерьера, но и ночник

Идеи топиариев:

  • Бонсай из рябины. Осенняя поделка, изящная, натуральная, простая в исполнении. У рябины красивая фактура, цвет, которую всегда можно дополнить другой осенней растительностью. Чтобы самому соорудить такую красоту, просмотрите видео мастер-класс. Деревце из красной рябины – идеальный осенний интерьерный подарок.
  • Сердце. Отлично смотрятся топиарии из мешковины и бусин в виде сердца. Часто такие топиарии используются как аксессуар для тематических фотосессий. 
  • Бонсай из пышной ткани. А это деревце станет декором таких торжеств, как свадьба. Можно соорудить много мини-топиариев, создание которых не занимает много времени.
  • Деревце-светильник. Уютное украшение для дома – и для кухни, и для спальни милый вариант.
  • Топиарий ко дню рождения. Сегодня популярны топиарии не с шаром кроной, а с цифрами, обозначающимися число исполнившихся лет. Получится два ствола-стебля, на каждом из которых «сидит» цифра. К примеру – 30. Это может быть тот же топиарий из кофейных зерен, с кронами-цифрами. Ну а горшочек, в котором растет такое необычное деревце, украшается соответствующим Дню рождения образом.
  • Маковый цветок из кофе и мешковины. Красивый топиарий получается из кофейных зерен и ткани, которые в совокупности могут составить маковый цветок, где зернышки – это сердцевина, а ткань – лепестки. Вместо ткани использовать может креповая бумага.

Креативные идеи для топиариев можно черпать из каталогов, интернета или базируясь на собственной фантазии

Своими руками дома можно создать настоящий мини-сад из таких деревьев. За основу можно брать картинки из интернета, видео-инструкции, каталоги декора для кухни.

Экспресс топиарий: мастер-класс для начинающих (видео)

Среди топиариев каждый может найти тот, который ему захочется создать. А если вы сможете придумать свое европейское деревце, не забудьте запечатлеть его на видео или фото, чтобы поделиться опытом с другими мастерами.

Топиарий своими руками (фото)

Топиарий своими руками — 115 фото идей из самшита своими руками

Люди испокон веков старались украшать свое жилище – неважно, это пещера первобытного человека или современная квартира. Быт всегда старались украсить лепниной, рисунками, росписью. Практически во все рисунки и росписи, человек вкладывал сакральное, магическое значение.

Люди старались украшать не только жилье, но и территорию вокруг. Обычай украшать деревья (к таким украшениям можно отнести придание определенной формы кроне дерева) стал своеобразным культом.

Издавна существовали праздники, которые посвящались природе, жизненным циклам. На таких праздниках деревья играли основную роль.

Ритуальные действия с деревьями перешли плавно в садовую архитектуру еще во времена Древнего Рима. Топиар или топиарий – это сад, в котором растут деревья, больше похожие на садовые скульптуры. Умелые садовники настолько красиво обстригали ветви, крону, переплетали ветки, что деревья и кустарники приобретали замысловатые формы.

Содержимое обзора:

Топиарий в современном мире

Сегодня мы можем сделать топиарий самостоятельно. В нынешнем мире совсем необязательно иметь свой собственный сад, чтобы был топиарий. На сегодняшний день — это небольшое оригинальное деревце, которое также называют как дерево счастья либо денежное. Сделать его самостоятельно в домашних условиях совсем нетяжело.

Для того, чтобы у вас получилось дерево счастья в домашних условиях, вам понадобится всего несколько вещей:

Небольшой горшочек либо подставка. Очень важный нюанс – горшочек либо подставка не должны быть больше, чем диаметр основы деревца.

Небольшая палка, которая будет служить стволом. Основа дерева. Существует достаточно много форм основы, но наиболее распространенной считается форма шара.

Крона дерева. Для более красивой кроны для декорирования можно использовать разнообразные подручные средства, которые всегда найдутся в доме у любого человека: зернышки кофе, фисташки, макароны причудливых форм, желуди, пуговицы, бусинки и прочие.

Основу можно приобрести уже готовую (в магазинах для рукоделия продаются готовые пенопластовые заготовки) либо сделать самостоятельно из подручных средств.


Ствол можно сделать из толстой проволоки, карандаш либо засушенную веточку, которую предварительно обматывают бечевкой либо лентой.

Для того, чтобы сделать крону возьмите обычную бумагу, гофре либо многослойные салфетки. Шар можно сформировать из газеты, обмотать его нитками либо шпагатом. Для сильной фиксации – покройте небольшим слоем клея ПВА.

Как только клей высохнет, покройте шар краской либо лаком. Далее можно наклеить выбранные цветы, мох либо другие декоративные элементы.

Для декорации кроны можно использовать любые подручные материалы – листья, зерна кофе, атласные либо шелковые ленты, желуди и прочие. Готовую конструкцию можно дополнить также покрашенными макаронами замысловатых форм, пуговицы, фисташки.

Топиарий самостоятельно – пошаговая инструкция

Если вы решились поставить дома подобное дерево, мы научим вам как сделать топиарий своими руками из подручных средств.

Подготовьте заранее все необходимое:

  • готовая круглая заготовка;
  • симпатичная чаша;
  • не настоящие цветы;
  • карандаш либо подходящая по цвету и длине деревянная палочка;
  • шар, одинакового диаметра с кружкой;
  • искусственная трава либо мох.

Первый шаг – карандаш либо палочку лучше всего украсить по помощи ленты. Поместите в шар и закрепите в чаше при помощи пены для монтажа.

Следующий этап – расположить на заготовке искусственные цветы. Учтите, что красиво выглядит, когда отсутствуют пустые места. Теперь можно нанизать на ствол готовую верхушку дерева.

Можно украсить края кружки декоративным мхом либо травою. Чтобы получился красивый топиарий можно посадить бабочку (искусственную).

Топиарий из самшита своими руками

Для того, чтобы сделать самшитовое дерево счастья вам понадобятся:

  • натуральные либо искусственные самшитовые ветви;
  • симпатичная чаша;
  • цветы из бумаги, фетра и др. заменителей;
  • мох;
  • гравий в качестве наполнителя;
  • круглая заготовка из пенополистирола;
  • леска либо тонкая проволока.

Далее все этапы производства подобных деревьев своими руками дома практически одинаковые для всех топиариев. В заготовку постарайтесь вставить самшитовые ветки таким образом, чтобы не оставлять пустоты.

Если вместо карандаша либо палочки для ствола будете брать ветки, стяните их предварительно использовав проволоку. Шаровидную заготовку после проведенных работ необходимо насадить на ствол.

Ствол с кроной поместите в емкость, в которую предварительно насыпали гравий. Поверх уложите мох либо искусственную траву. Крону можно украсить небольшими цветочками, которые размещают между самшитовых веток.


Если вы все еще сомневаетесь и не можете определиться, какое именно дерево хотите сделать самостоятельно, рекомендуем посмотреть фото топиария сделанного своими руками. Такие фото можно найти на сайтах для рукоделия.

Фото топиариев своими руками


Как создать домашний топиарий: 67 фото, мастер-класс и видео-урок

Летнее настроение с фруктово-цветочным «деревом счастья»

Топиарий берет свое начало с древних времен римской знати. Это слово произошло от латинского «topia», что означает «декоративное место». Римляне отличались любовью к эстетике, они славились опытными мастерами ландшафтного дизайна, «мастерами топосов», как их называли тогда.

Топиарий в наши дни – оригинальная композиция, представляющая из себя имитацию аккуратно подстриженного деревца. Изысканная декоративная вещица отлично впишется в любой интерьер дома, будь то несложный топиарий из бумаги или многофактурные композиции из перьев, цветов, монет, страз.

Содержание

Простор для творчества в создании топиариев неограничен, их можно сделать под любую цветовую гамму и оформление помещения

Топиарий из ярких пластиковых декоративных элементов

Секреты дерева счастья

Флористическое дерево несет в себе очень важный смысл. Это символ плодородия, богатства и здоровья. Удивительное украшение благоприятно влияет на энергетику дома, ведь топиарий не просто привлекает удачу, но еще и вырабатывает мощную энергию счастья.

Совет! Если интерьер дома выдержан в классических тонах сероватой гаммы, подчеркнуть его может топиарий из лент прохладных оттенков (синий, голубой). В условиях «теплого климата», где много солнечных оттенков, выбирайте для деревца более темные цвета.

Романтичный топиарий из бутонов цветов синего, белого и бордового цвета, украшенный атласным бантом и кружевами

Оригинальный топиарий своими руками станет великолепным подарком на любой праздник. Такое чудо можно создать из бумаги, искусственных цветов, ткани, зерен, перьев, ракушек, шишек, монеток, бисера – всего, что можно найти в доме у рукодельниц. Топиарий будет уместным в любой ситуации:

  • Новый год. Идеальный подарок или элемент декора к зимнему празднику. Особенно оригинальным будет смотреться топиарий из сизаля, декорированный шишками, маленькими еловыми лапками и блестящими шарами. А если добавить блесток, люрекса, мишуры и золотых украшений, снежное дерево счастья может стать превосходной заменой новогодней елки.

Совет! Серебро и золото идеально сочетаются с контрастными оттенками (синий, зеленый, красный). Блестящие элементы оптимально оттеняют светлые, пастельные тона.

Новогодние елочки-топиарии из люрексовых нитей и леденцов

Солнечное рождество с забавным пушистым желтым топиарием

Элегантное зимнее украшение дома: топиарий из еловых шишек

  • Романтика Святого Валентина. Влюбленное дерево или топиарий сердце, оформленный в красно-белой гамме и украшенный атласными или бумажными розами, валентинками, пушистыми перышками, станет настоящим романтическим подарком.

Топиарий, сделанный с использованием непременной атрибутики дня святого Валентина: красный цвет, сердечки и бантики

  • Праздник у коллеги. Подарите своей сослуживице топиарий из кофе. Оформленное в цвета кофейного наслаждения, декорированное пахучими зернами, это деревце отлично украсит офис и наполнит его чувственным ароматом.

Топиарий, сделанный из кофейных зерен и украшенный монетами, станет наилучшим подарком коллеге

  • Мистический Хэллоуин. Для поклонников кельтского праздника подойдет топиарий, оформленный в виде тыквы. Задекорируйте его холстом, усадите сверху фигурку ведьмы, и в ваш дом ворвется дух таинственного торжества.

К Хэллоуину можно сделать топиарии из маленьких раскрашенных тыкв и украсить их фигурками ведьм, привидений и других сказочных персонажей

  • Подарок подруге. Ко дню рождения близкой приятельнице можно создать нежный топиарий из роз. Для изготовления цветов берите ленточки, салфетки, ткань или гофрированную бумагу. Подойдут и искусственные цветочки небольших размеров.

Яркий цветочный топиарий в белом горшочке с растительным узором — очаровательный подарок подруге

Сиреневый топиарий из ракушек и бусин напомнит о морских каникулах

Совет! Цветочное дерево лучше сажать в емкости белых, светлых, пастельных тонов. Идеальными будут и стеклянные фигурные вазы. На них можно написать памятное поздравление.

  • Свадьба. Романтический свадебный топиарий станет настоящей изюминкой среди подарков молодоженам. Задекорированный атласом, кружевом, жемчужными бусинами, сизалем, топиарий из цветов будет долго напоминать молодым о чудесном дне.

Забавный топиарий как часть декора необычной тематической свадьбы

Скромные, но очень красивые романтичные топиарии как часть свадебного декора столов для гостей

Топиарий из жемчужных бусин в алюминиевом ведерке: милая часть декора для свадьбы в стиле шебби-шик

  • Новоселам. Наши предки, когда закладывали первое бревно для строительства новой избы, клали под него горсть зерна, чтобы в доме царило благополучие. Лучшим подарком на новоселье станет современный топиарий из зерен. Можно брать любые крупные зерна (подсолнечник, тыква, фасоль, горох). Для декора используйте холстину, шпагат, пуговицы.

Чтобы в доме новоселов царил достаток, можно сделать для них подарок-денежное деревце, украшенное сувенирными банкнотами

Осеннее изобилие: топиарий их каштанов, орехов и желудей

Топиарий в интерьере

Топиарий не зря называют «Деревом счастья». Выгодно расположенный в интерьере дома, он обретает волшебную силу и несет удачу и исполнение желаний:

  • Кухня. Хозяином самого главного помещения в доме станет кофейный топиарий с элементами декора из натуральных материалов (солома, холст, шпагат). На кухню уместно впишется и топиарий из салфеток.

Топиарий из засушенных долек цитрусовых — находка для кухонного декора

  • Детская. Сделайте для своих малышей детские деревца с использованием смешных сувенирчиков. Для девочек создайте сказочный топиарий из гофрированной бумаги, а для мальчишек оформите дерево в виде футбольного мяча.

Деревца из разноцветного плюша как часть декора детского праздника

Необычно смотрится деревце, сделанное из узорчатых лент разного цвета

  • Спальня. Сохранить любовь и верность супружеской паре поможет топиарий из органзы, выполненный в пастельных тонах и задекорированный кружевом, ленточками и бусинами.

Романтичный топиарий из матерчатых розовых и красных роз и кружев

  • Гостиная. Создаст оригинальный стиль гостиной яркий, элегантный топиарий из атласных лент, выполненный в общей стилистике помещения.

Элегантным украшением гостиной могут стать яркие, но лаконично декорированные топиарии

Стильное украшение дома: деревца, похожие на настоящие парковые топиарии, в черно-белых полосатых горшочках

Подарок-необычное деревце из газетной бумаги очень понравится много читающему другу

Быстро и просто можно сделать съедобный топиарий из леденцов на палочках

Самое мощное воздействие оказывают интерьерные деревья, созданные собственными руками. Эта наука несложная, мы охотно расскажем вам, как сделать топиарий.

Как создать домашний топиарий своими руками

Для начала лучше попробовать создать несложный топиарий для начинающих.

Апельсиновое дерево. Для сочного апельсинового дерева вам потребуется всего 3-4 часа. Что нужно:

  • Синтепон.
  • Коричневые нитки.
  • Стержень гелевой ручки.
  • Небольшой горшок для основы.
  • Оранжевые бусинки для украшения.
  • Гофрированная бумага зеленого цвета.
  • Крупный елочный шарик из пластика (любой).
  • Деревянные палочки с заостренными кончиками.

Из инструментов понадобятся клеевой пистолет, ножницы, канцелярский нож. Этапы изготовления:

Шаг 1. Ствол. Возьмем одну палочку, привяжем к ней нитки на два узла (с двух сторон). По соседству связываем еще одну палочку. Продолжаем вязать их дальше до конца, оставляя длинные хвостики ниток. У нас получится некоторое подобие деревянного коврика. Посередине на него накладываем узкую полоску клея и сматываем палочки в трубочку. Нитяными хвостиками обматываем все конструкцию и закрепляем узлом. Для надежности их можно склеить.

Делаем топиарий «Апельсиновое дерево» своими руками. Шаг 1-3

Шаг 2. Получившийся ствол острыми краями палочек аккуратно вставляем в отверстие на шарике, сажаем на клей. Можно предварительно насыпать внутрь шарика крупу, чтобы дерево получилось «говорящим».

Шаг 3. Заготовку приклеиваем ко дну горшка.

Шаг 4. Красим ствол дерева в коричневый цвет. Сам шарик лучше выкрасить зеленым, чтобы создать дополнительный объем листикам.

Делаем топиарий «Апельсиновое дерево» своими руками. Шаг 5

Шаг 5. Листья. Бумагу нарезаем на небольшие квадратики. Берем один квадратик и прикладываем его по центру стержня от ручки. Бумагу обминаем или прокатываем пальцами по кругу. Наносим на центр бумажного квадратика капельку клея и с помощью стержня ручки приклеиваем к шарику.

Делаем топиарий «Апельсиновое дерево» своими руками. Шаг 5

Шаг 6. В горшок закладываем синтепон. Сверху можно уложить закрученные толстые махровые нитки или задекорировать кусочком мягкой, ворсистой ткани. Сажаем декор на несколько капелек клея.

Делаем топиарий «Апельсиновое дерево» своими руками. Шаг 6

Шаг 7. Украшения. Маленькие апельсинчики делаем из оранжевых бусин. Сажаем их в произвольном порядке на крону дерева (крепим клеем). Бусинами можно украсить и горшок нашего топиария.

Делаем топиарий «Апельсиновое дерево» своими руками. Шаг 7 и готовый вид

Апельсиновое дерево готово!

Новогодние топиарии можно сделать с золотистой фольгой

Новогодняя сказка. Новогодний топиарий в красно-золотом стиле станет стильным украшением вашего дома и создаст сказочное настроение на Новый год.

Мастер-класс: новогодний топиарий своими руками

Что нужно:

  • Горшочек.
  • Зубочистки.
  • Атласная желтая лента.
  • Шелковая красная ткань.
  • Толстая ветка или картонная трубка.
  • Маленькие пластиковые шары золотого и красного цветов.
  • Шар основа (можно использовать пенопласт или флористический оазис).
  • Украшения для декора (шишки, елочные игрушки, бусины, мишура или сизаль).

Из инструментов нам понадобятся клеевой пистолет, ножницы и двусторонний скотч. Этапы работы:

Шаг 1. Горшок. Декорируем горшок красной тканью, которую крепим с помощью скотча. Внутрь укладываем флористический оазис или пенопласт.

Мастер-класс: новогодний топиарий своими руками. Шаг 1

Шаг 2. Ствол. В центре горшка закрепляем ствол будущего дерева. При отсутствии ветки можно установить картонную трубочку, предварительно обмотанную желтой атласной лентой. Место соединения ствола декорируем сизалем или мишурой.

Шаг 3. Верхнюю часть ствола усаживает на шар из пенопласта или флористического оазиса (предварительно придаем ему форму круга). Место крепления обвязываем атласной ленточкой.

Мастер-класс: новогодний топиарий своими руками. Шаг 2-3

Шаг 4. К елочным шарам клеим зубочистки и устанавливаем их в шар-основу.

Мастер-класс: новогодний топиарий своими руками. Шаг 4

Шаг 5. Декор. В свободные места между шарами с помощью зубочисток вставляем шишки, маленькие елочные украшения, игрушки, бусины, мишуру. Для надежности склеиваем их друг с другом.

Новогоднее волшебное дерево готово! Загадайте в новогоднюю ночь желание, и топиарий обязательно его исполнит.

Яркие топиарии из ткани могут быть и садовым летним украшением

Воздушный белый топиарий в алюминиевом ведерке — симпатичный атрибут декора в стиле шебби-шик

Яркие топиарии из леденцов и конфеток — отличная идея для вечеринок в саду или дома

Топиарий в домашних условиях: пошаговая инструкция

История создания топиариев уходит в далекие времена Римской империи, где садовники красиво оформляли сады патрициев, подрезая кусты и деревья. С тех пор прошло много веков, но искусство создавать подобные конструкции сохранилось и в наши дни. Мастера рукоделия придумали свою, уменьшенную форму искусственных деревьев, которые служат предметами декора в помещении.

Топиарии своими руками делают абсолютно из любых материалов, однако имеются общие правила работы над такими поделками.

В статье мы рассмотрим подробно основные способы изготовления маленьких деревьев, с чего лучше начинать работу, какие материалы закупить. Также опишем несколько вариантов самостоятельного изготовления кроны дерева нужной формы. После прочтения даже начинающие мастера с легкостью справятся с поставленной задачей.

Необходимые материалы

Чтобы не отвлекаться от процесса создания своими руками топиария, нужно заранее приготовить все составные части поделки. Прежде всего, выбирается форма кроны дерева – конус, шарообразная, в форме сердечка. Иногда на день рождения мужчине оформляют верхнюю часть дерева в форме доллара. Традиционный топиарий, своими руками сделанный, имеет форму шара. В магазинах рукоделия можно приобрести уже готовые фигуры из пенопласта. Использовать их в работе удобнее всего, но если вы такую заготовку не нашли или в вашем населенном пункте ее попросту не продают, не расстраивайтесь, далее в статье будет рассмотрено и самостоятельное изготовление заготовок для кроны в домашних условиях.

У всякого дерева должен быть ствол. С данным объектом тоже можно пофантазировать. Можно укрепить кроны на один толстый и короткий стебель, используя деревянную палку или картонную втулку, прикрепить ветвистую ветку дерева или скрутить ее любой нестандартной формы из толстой проволоки.

Ставится получившееся деревце в цветочный горшок, консервную банку или любой декоративный предмет, например, чашку или чайник.

Дальше рассмотрим пошаговую инструкцию для топиария, своими руками сделанного.

Основание для кроны

Если вы закупили готовый шар или сердечко из пенопласта, то значительно упростили себе работу. Если нет, то давайте разберем два варианта самостоятельного изготовления основания.

  1. Можно прекрасно сделать шар из нескольких слоев газеты. Бумага сначала мнется в руках, затем скручивается в ладонях в комочек и оборачивается следующим листом. Чтобы газета не раскручивалась, последний слой делается из салфеток, наклеенных по всему шару на ПВА. Можно дополнительно укрепить конструкцию нитками – простыми, вязальной пряжей или тонкой пеньковой веревкой.
  2. Если у вас недавно был ремонт и остался баллончик с монтажной пеной, то из нее можно сделать прекрасное основание своими руками для топиария. Понадобится воздушный шарик, внутренняя часть которого промыта водой. Затем он отверстием натягивается на носик баллончика, и выдувается пена вовнутрь резинового изделия. Не переусердствуйте, чтобы шарик не лопнул! Руками, пока пена еще не застыла, можно придать основанию любую форму – шара, конуса, сердечка и т. д. Когда вся масса схватилась, резиновое покрытие просто срезается и выбрасывается.

Декорирование верхушки

В статье представлены фото топиариев, своими руками сделанных, разных форм и с использованием самых различных материалов. На подготовленную основу проще всего наклеить на ПВА вырезанные по шаблону одинаковые бумажные цветочки. Если вы впервые делаете поделку с ребенком, то этот вариант подойдет как нельзя лучше. Бумагу обязательно выбирайте двустороннюю. В серединки объемных цветов можно вставить камешки или бусинки. Тяжелые и объемные детали желательно крепить с помощью клеевого пистолета.

Рассмотрим подробнее, из чего можно создать крону искусственного деревца.

Это могут быть:

  • Цветы или банты из атласных лент.
  • Зерна кофе.
  • Волокна сизаля (можно скрутить из них маленькие шарики).
  • Искусственные цветы или сделанные самостоятельно из гофрированной бумаги или салфеток.
  • Кусочки органзы или шарики из ткани с синтепоном внутри.

Это мы рассмотрели основные элементы. Для покрытия всего шара деталей нужно подготовить множество, так что подготовительную работу проводят заблаговременно.

Дополнительные элементы поделки

Если обклеить форму шара только цветами или кофе, то поделка будет смотреться бедновато и простенько. Лучше добавить ярких акцентов к уже сделанному своими руками топиарию (инструкцию к изготовлению вы уже прочитали). Это могут быть ракушки и палочки корицы, шишки и звездочки бадьяна, сушеные кружки лимона или апельсина, пластиковые божьи коровки или бабочки. Можно чередовать элементы, например, наклеить один шарик из сизаля, а рядом с ним приклеить цветок из бумаги.

Также внимательно выбирайте цветовую гамму элементов, чтобы они эстетично смотрелись вместе.

Оформляем стебель

Стержень должен по размеру сочетаться с формой верхней части поделки. Если шар большой, то стебель лучше сделать короткий и ровный. Иногда изготавливают дерево, используя природную ветвистую ветку, на каждый конец которой надевается шарик. Их может быть от 2 до 5 штук. Получится маленький искусственный бонсай.

Многие мастера экспериментируют не только с кроной, но и с формой стебля. Для создания эксклюзивного варианта топиария своими руками (пошаговое пояснение ниже) нужно приготовить прочную толстую проволоку. С помощью плоскогубцев ей можно придать любую форму, например, витую спираль или скрутить между собой несколько деталей вместе, как на фото в статье.

Если вы используете очищенную от коры ветку, то ее можно ничем не декорировать, а просто покрасить в нужный цвет акриловыми красками. Если в работе проволока, но вам не подходит ее диаметр, всегда можно его увеличить. Для этого используют дополнительные слои бумаги или ткани, любых салфеток. Чтобы не видно было утолщение, весь стержень обматывается нитками или тонкой веревкой. Многие мастера по спирали обматывают палку или картонную втулку атласными лентами зеленого или коричневого цвета.

Как укрепить стержень

Если вы хотите сделать долговечную поделку, то для укрепления стебля нужно использовать гипс или алебастр. В подготовленную для топиария емкость заливается смесь порошка и воды. Лучше ее замесить шпателем или ненужной ложкой в отдельной миске. Когда достигнута консистенция густой сметаны, значит, все сделано верно, можно выливать в подставку для дерева. Если получилась жидкая смесь, то добавьте гипса, если густая – воды.

Раствор заливается в цветочный горшок не до самого верха. Необходимо оставить пару сантиметров для декорирования поверхности, чтобы не было видно гипса. Пока он не застыл, вставляется палка или проволока. Внимательно смотрите, чтобы расположение было перпендикулярное, иначе топиарий получится кривым. Можно из картона вырезать подпорку, чтобы не держать долго предмет в руке. После застывания картон можно срезать. Шарик на палку можно надевать или сразу, или после застывания раствора. Это большого значения не имеет. Главное, после проделывания в кроне соответствующего диаметру стержня отверстия капнуть немного вовнутрь клея. Тогда ветка будет прочно удерживать поделку. Не нужно будет переживать за целостность изделия при переноске. Если вы хотите сделать деревце в подарок близкому человеку, то для сохранения топиария в дороге используйте подарочную упаковку из полиэтилена. Для этого горшок ставится в центр большого квадрата, все края загибаются к середине, над деревом, и завязываются концы на пышный бант из атласной ленты. Как сделать топиарий своими руками, вы уже знаете, давайте рассмотрим несколько праздничных вариантов поделки.

Новогоднее дерево

В последнее время борцы за сохранение природы рекомендуют всем жителям планеты на Новый год не покупать живые деревья, а делать праздничные handmade-поделки. Своими руками новогодний топиарий сделать легко. Используйте оставшиеся с прошлого года небольшие елочные шарики, мишуру, разноцветный дождик, пластиковые сердечки или снежинки.

Цветочный горшок можно украсить пучком тонкого серпантина, посадить на него небольшого деда Мороза или вставить конфеты для детворы. На праздничный стол можно сделать временный топиарий из мандаринов и шоколадных конфет. Устанавливается стержень в таком случае не в гипс, а в кусок пенопласта, который вырезан по размеру и туго вставлен в емкость. Дайте возможность проявить фантазию ребенку и раскрасить маркерами мандарины, нарисовав смешные рожицы – глаза, рот и нос.

Подарок на свадьбу

Пару топиариев в форме сердечек можно сделать для свадебного застолья. Такие деревца ставят на столик, предназначенный для подарков или для торта. Контуры пенопластовых сердечек обматывают джутовой или сизалевой веревкой. По центру выемки свисает красивый завиток. Затем и стебель, и сердечко обвивается белой или контрастной нитью, между витками которой прикрепляют полубусинки. Половинки верхних деталей украшаются искусственными розами. Горшок выбирается светлый или белый. Верхний кант обклеивается атласной лентой с бантиком. Гипсовая основа закрывается маленькими букетами цветов.

Заключение

В статье представлено несколько сделанных своими руками топиариев на фото, пошаговое пояснение поможет начинающим мастерам выполнить такую работу с легкостью. Воплощайте свои творческие идеи, используя наши советы. Удачи в работе!

Топиарий своими руками в домашних условиях

     Фруктовый топиарий – это действительно символ удачи, успеха и счастья в доме. История данного искусства насчитывает не просто долгие годы, а целые века. Однако любое течение не стоит на месте, оно развивается и становится более современным и популярным искусством.

     Топиарий из фруктов своими руками создать не так уж сложно, для этого нужно воспользоваться предметами, которые есть у всех дома. Топиарий прекрасно смотреться на кухне или на круглом столе в гостиной, всё зависит от размера ваших комнат, и декоративных элементов, которые уже в них есть. Это несложное изделие, которые можно быстро сделать своими руками, прослужит вам долгие годы, радуя всех своим видом.

     Чтобы создать фруктовый топиарий, вам не придется вкладывать большую сумму денег на приобретение специального материала.  Как говорилось ранее, всё, что вам нужно, уже есть дома. Собирать топиарий можно всей семьей, в этом занимательном мероприятии могут принимать участие не только взрослые, но и дети. Предмет декора, сделанный своими руками своей семьей, станет невероятной ценностью для домочадцев.

Какие материалы необходимы для создания топиария из фруктов?

     Делают его из самых разных подручных материалов. Изделия зачастую выглядят стандартном, поэтому с материалами вопросов не будет. Варианты создания всех частей фруктового топиария:

1. Ваза. Она должна быть надежной и крепкой, этот фактор зависит от ее размера. Оформление стенок не так важно, ведь все они в дальнейшем будут украшены. Можете остановить свой выбор на горшке для цветов, ненужной кастрюли, корзине или коробе из древесины. По сути, подходит разная емкость, которая вам не нужна.

2. Ствол. Обязательный элемент топиария. Он должен выглядеть необычно, красиво, а главное надежно. Соорудить его можно из высушенной ветки. Только защитите ствол от влаги, любых повреждений и насекомых.

3. Крона. Ее форма зависит от вашей фантазии, она может быть в виде треугольника, сферы, куба или сердца. Однако классика – это шар. В роли основы можете применить мяч, болванку или другую фигуру, сделанную своими руками.

4. Фрукты. Можете взять муляжи, игрушки или настоящие плоды. Можете сделать их собственноручно из пластика или гипса. Ненастоящие фрукты превосходны тем, что топиарии из них будут стоять долгие годы.

5. Украшения. Неплохо смотрятся топиарии с бисером, шарами из стекал или камня.

    Как только все материалы готовы, вы должны подготовить все нужные инструменты. Для создания топиария своими руками вам нужны: канцелярский нож, ножницы, клей, гипс строительный, веревка, шнур и лента. Делать фруктовый топиарий желательно на большой площади, которую заранее накрывают плёнкой.

Алгоритм сборки топиария

     Работу следует начинать снизу вверх, чтобы топиарий сразу приобрел опору. Для данной цели используют строительный гипс. Чтобы опора была как можно надежнее, используют разные металлические предметы, к примеру, болты или гайки. Их складывают на дно. Затем в емкость наливают раствор из гипса или заливают шпаклевку. В данный раствор опускают ствол будущего фруктового топиария. Заранее в ствол дерева вкручивают пару шурупов. Его держат в прямом положении и ждут пока гипс не схватится. Как только он затвердеет, вы можете переходить к созданию шара.

     Если у вас нет возможности приобрести или найти болванку, то вы можете соорудить ее сами. Материалом станут ненужные газеты или пенопласт. Из него делают куб, и потом пенопласт уже обтачивают до необходимой формы. Газеты пропитывают клеем и скатывают в шар, полностью изделие застынет спустя 12 часов. Только представьте себе, какой должна быть опора, чтобы она могла выдержать вес искусственных или натуральных фруктов. Дополнительное укрепление вы можете сделать эпоксидным клеем. Для этого веревку обмакивают в нем и обматывают шнур вокруг основания. После этого мероприятия работу продолжают спустя 24 часа.

     Между фруктами может появиться просвет, чтобы такого не произошло, необходимо создать фон. Чтобы его сделать, вы можете обклеить шар молотым кофе или чаем. Такой прием придаст изделию не только очаровательный вид, но и изысканный аромат. Как только он застынет, его насаживают на ствол. После этого клей подсохнет и на шар нанизывают фрукты.

Как правильно насаживать фрукты в топиарии?

     Если фрукты свежие, то их насаживают на зубочистки, в качестве украшений можно применять яблоки, груши, абрикосы или лимоны. Если плоды искусственные, то их приклеивают к шару клеем. Чтобы фрукты не отпали, и действительно крепко держались, их приматывают муляжной лентой. Просветы между фруктами заполняют натуральными орехам, ягодами, конфетами или небольшими цветами. Крепится весь этот материал сверху вниз.

Как задекорировать фруктовый топиарий?

     Отделку начинают со ствола, можете использовать такие варианты:

1. Обмотка его разноцветными лентами.

2. Использование шнура или веревки.

3. Применение акриловой краски.

4. Оклеивание бисером или мишурой.

Обратите внимание! Не применяйте для декорирования топиария недолговечные предметы, так как бумага или скотч портятся. В вазон также можно положить мох, пряжу для вязания или же опилки. Отличный эффект придают камушки, гранит. Емкость разукрашивают акриловыми красками или обвязывают лентой.

Как сделать топиарий своими руками: пошаговая инструкция для работ

Желание человечества все делать “по-быстрому” отразилось и на таком кропотливом садовом искусстве, как топиари. Формирование причудливой кроны дерева, требующее порой десятилетий, теперь занимает не более нескольких месяцев. Кто так упростил нелегкий труд садовода? Как обычно, самая торопливая нация в мире. Стараясь молниеносно поглотить очередную порцию фаст-фуда, кто-то из американцев придумал, как делать фаст-топиарии быстро и непринужденно. Вырастить замысловатую зеленую фигуру, благодаря искрометной мысли родом из-за океана, теперь просто, как никогда – не нужно ждать годами, пока деревце вырастет, а потом долго его стричь, чтобы добиться определенной конфигурации кроны. Достаточно лишь приобрести готовый каркас из проволоки, наполнить его земляной смесью, высадить почвопокровные растения и – вуаля! Топиарий готов. Любопытно? Продолжение следует…

Желание разнообразить свою жизнь побуждает всех нас к поиску увлекательного занятия, призванного раскрасить монотонные будни в яркие краски. Если ваше пристрастие – сад и огород, почему бы вам не преобразить свой приусадебный участок оригинальной растительной фигурой – уточкой или павлином, слоном или львом… а может, вам больше по душе цветочный автомобиль? Древнее искусство топиари, перекроенное на современный лад, позволит вам, не напрягаясь, создать топиарий своими руками буквально в течении одного дня. Конечно, при условии, если вы не задумали сделать что-то масштабное, поражающее своими габаритами владельцев близлежащих земельных угодий. Для начала, лучше попробовать свои силы в создании небольшой садовой фигурки в каркасной технике “топиари”, постепенно переходя к более сложным композициям.

Научиться, как сделать топиарий своими руками при помощи готового металлического каркаса, под силу любому садоводу, обладающему в должной мере терпением и упорством. Вначале, нужно выбрать каркас для будущей зеленой скульптуры. Ее размер и форма должны гармонично вписаться в садовый ландшафт. Лучше взять небольшую, но выразительную форму – как-никак вы создаете акцент, который просто обязан привлекать к себе внимание.

Выразительная зеленая скульптура по мотивам Формулы-1 выполнена из почвопокровных растений на основе каркаса

Экзотические страусы, созданные на основе шаровидных кустов-топиари, привнесут в ваш сад нотку экстравагантности

Готовые каркасы, которые можно приобрести в специализированных садовых магазинах, изготавливаются из 2-3 миллиметровой проволоки. Они представляют собой решетчатую структуру с достаточными зазорами, чтобы можно было проникнуть внутрь. Кроме этого, в верхней части каркаса располагается крышка, которая призвана еще больше упростить доступ к “внутренностям” металлической структуры при заполнении его субстратом – смесью земли с торфом или с мхом сфагнумом.

Перед тем, как начать наполнять каркас, мох необходимо вымочить в теплой воде около 30 минут. Заполняя структуру будущего топиария субстратом, необходимо предусмотрительно создавать лунки, в которые затем высаживаются почвопокровные или вьющиеся, суккулентные или травянистые садовые культуры. Для таких целей отлично подойдут: молодило, камнеломка, седум, вербейник, плющ, виноград.

При формировании топиария из плетущихся растений, земляной ком перемещаются из пластикового контейнера в металлическую форму, а побеги распределяются вдоль каркаса и прихватываются U-образными скрепками. Если фигура для создания топиария среднего или большого размера, для облегчения ее веса внутрь субстрата помещаются пакетики с измельченным пенопластом.

Пушистые ежики, появившиеся на свет благодаря каркасному топиарию, украсят зеленый газон на вашем участке

Симпатичная семейка свинок, сделанных на базе каркаса и почвопокровных растений, создадут необычный колорит в саду

Уход за каркасным топиарием предполагает регулярный полив и подкормку, прищипку и обрезку. Следует помнить, что такую зеленую скульптуру нельзя оставлять зимовать на открытом воздухе – лучше занести в неотапливаемое помещение с температурой воздуха порядка 5 градусов. Если же вес или объем топиария этого не позволяет – можно накрыть его деревянным, утепленным соломой или пенопластом, коробом.

Фигурная стрижка кустарника – топиарий в виде слона под силу опытным мастерам зеленой скульптуры

В стремлении еще больше ускорить процесс создания зеленой скульптуры сложной формы, был придуман экспресс-топиарий. Суть данного метода формирования топиария проста  – весной в открытый грунт высаживаются такие плетущиеся растения, как барвинок, девичий виноград, плющ или хмель, склонные быстро формировать побеги.

Затем, поверх посадки устанавливается металлический сетчатый каркас, который служит основой для создания топиария. По мере роста, ветви растений распределяются вдоль каркаса и закрепляются веревкой из натурального материала или подрезаются. К концу сезона каркас зарастет, металлические прутья полностью скроются под зеленым покровом – нужно лишь не забывать поливать и подкармливать топиарий.

Пройдет всего лишь пару месяцев и каркас ретро-автомобильчика превратится в зеленую скульптуру небывалой красоты

Пирамидальные формы деревьев, созданные при помощи техники топиари, придают садовому ландшафту торжественность и нарядность

Конечно же, древнеримские садовники даже и предположить не могли, насколько современное общество преобразит классическое парковое искусство, подобное по своему замыслу скульптурной лепке. Предаваясь топиари, они нисколько не пытались ускорить процесс создания живой скульптуры, наоборот, находили прелесть в неторопливом поиске идеальной формы. Если вам ближе по духу классический подход, то вы можете делать топиарий так, как его творили римляне, а за ними и садовники 18-19 веков. Что для этого нужно? Много терпения, фантазия и хорошо отточенный инструмент: садовые или шпалерные ножницы, сучкорез, секатор, деревянные рейки.

Комбинация подстриженных бордюров и топиариев в виде пирамид четко отделяют газон от дорожки

Вот несколько советов, как сделать классический топиарий. Начинать “заточку” мастерства лучше всего на простых геометрических фигурах. Тем более, что простую объемную фигуру можно запросто усложнить, преобразив ее в другую – куб превратить в шар, цилиндр или пирамиду – в конус.

Пирамидальные топиарии, возвышающиеся на фоне шаровидных кустов, создают необычный контраст формы и цвета

Топиарий простой геометрической формы

Начать нужно с выявления “пациента” для ваших первых упражнений. Итак, отправляемся на поиски. Ваша цель – дерево или куст возрастом от 5 лет и старше, с хорошо развитой корневой системой и кроной, по размеру большей, чем намеченный габарит фигуры. Неплохие варианты для того, чтобы сделать топиарий, выбирайте из таких растений, как ель обыкновенная или колючая, кизильник блестящий, пузыреплодник пурпурный, боярышник перисто-надрезанный, клен татарский. Топиарную стрижку лучше проводить в марте или апреле, либо с июня по август, но не осенью, чтобы не ослабить растение перед зимовкой.

Топиарии сложной геометрической формы создаются годами – они требуют кропотливой стрижки кроны по мере ее роста

Приводим пошаговую инструкцию, которая поможет вам выполнить топиарий в виде куба:

  1. На земле, под кроной дерева нужно начертить квадрат с желаемой длиной стороны куба.
  2. По углам квадрата установите деревянные рейки или бамбуковые палки диаметром 2-3 см и скрепите из между собой горизонтальными поперечными планками – это будет ваш каркас-ориентир.
  3. При помощи шпалерных ножниц выполните черновую стрижку, очерчивая приблизительные контуры фигуры – начните с верхней грани, затем обработайте боковые.
  4. Проверив стороны куба на кривизну, подправьте плоскости и переходите к чистовой стрижке, постепенно подравнивая объем.
  5. Завершающий штрих проведите секатором, убирая мелкие веточки, выбивающиеся из общей массы.

Важно знать! Периодически отходите на расстояние 3-4 метра от топиария, чтобы издалека оценить правильность формы.

Беседка из винограда гармонично существует рядом с необычным ландшафтом, созданным при помощи топиария на берегу озера

Топиарий сложной формы

Топиарий в виде шара можно сделать из куба, усекая его грани. Наиболее подходящие растения для шарообразного топиария: ива пурпурная, барбарис Тунберга, пузыреплодник, туя западная, спирея серая, ель обыкновенная, тис, самшит и множество других.

Шарообразный топиарий, сформованный из штамбового дерева будет эффектно смотреться как в регулярном, так и в пейзажном ландшафте

Цилиндрический топиарий, как правило, можно легко сделать из туи западной, разновидность которой от природы обладает формой колонны. Неплохие цилиндры могут получиться также из лиственницы европейской, ирги круглолистной, липы мелколистной. Принцип стрижки топиария в виде колонны тот же, что и кубического. Под кроной дерева вычерчиваете окружность, устанавливаете направляющие деревянные колья и уже смелей, чем покоренный вами куб, выстригаете цилиндр.

Неплохо смотрятся топиарии в виде конуса и усеченного конуса. Для того, чтобы соорудить каркас под конусовидный топиарий, прикопайте не менее трех жердей и скрепите их в центре, в месте воображаемой вершины будущего конуса – на подобии индейского вигвама. Опять таки, в помощь начинающим топиариусам приходит на помощь сама природа, создав тую западную с конусной формой кроны “смарагд”.

Стрижка топиария в виде облаков или “помпонов” создает эффект пейзажа внеземного происхождения

Топиарий в виде конусов или колонн может служить прекрасным обрамлением для зеленой дорожки, ведущей к фантазийной арке

Тренируя твердость руки, вы можете чуть позже попробовать свои силы в выполнении пирамидальных топиариев с тремя и четырьмя гранями, устроив у себя в саду мини-комплекс египетских пирамид, придав своему участку совершенно уникальный вид. Доведя свое мастерство до совершенства, вы плавно перейдете к созданию таких сложных зеленых скульптур, как спираль, ярусные геометрические объемы и их комбинации, а не за горами – к фигурам животных и людей.

Благодаря современному видению, топиарии приобретают все более сложные и неожиданные формы

Классический топиарий с каркасом

Значительно упростит процесс стрижки классического топиария съемный металлический каркас, который водружается поверх кроны дерева или куста. Подобный вспомогательный элемент используется для того, чтобы было легче делать топиарий своими руками и как нельзя лучше подойдет для начинающих топиариусов.

Самый простой вариант для начинающего топиариуса – создание зеленого шара из кустика самшита, высаженного в горшке

Отдельное направление в топиарном искусстве – японские ниваки, представляющие собой стрижку кроны деревьев в виде облаков

Растение “живет” в сетчатом одеянии, подстраиваясь под заданную форму, а вам остается лишь обрезать непослушные веточки, пробивающиеся вопреки навязанной траектории роста. По окончании формирования кроны, каркас снимается. Однако, с подобным подходом к тому, как можно делать топиарий, не согласны многие садоводы – растение склонно настолько срастись со своим “нарядом”, что его невозможно будет снять, не повредив крону.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

DIY Топиарии для сада • The Garden Glove

Формальные, причудливые или современные садовые топиарии привлекают внимание. У них действительно плохая репутация из-за того, что они требуют большого ухода. Вам не нужна команда хорошо оплачиваемых садовников и роскошное поместье, чтобы они были у вас во дворе. Фактически, вы можете сделать их сами! Не будем лгать, вы должны их поддерживать. Но небольшая обрезка и вырезка — ничто по сравнению с тем, что они дают. Так что ознакомьтесь с этими проектами топиариев для сада своими руками, начните один (или два!) Самостоятельно и отправьте нам фотографии своих творений!

Как сделать топиарий своими руками

Этот великолепный образец вдохновлен садами Королевского замка Амбуаз во Франции.Есть несколько способов сделать топиарий для сада своими руками, в зависимости от того, какой эффект вы ищете и сколько усилий вы хотите в него вложить. Прежде всего, вот основы для того, чтобы придать кустарнику забавные формы. В следующих уроках есть более подробные инструкции о том, как сделать топиарий своими руками.

Выберите свой куст.

Вечнозеленые широколиственные кустарники, такие как самшит, тис и бирючина, являются лучшими кустарниками для начала. Плющ также можно приучить к фигурной стрижке кустов с помощью рамки.

Выберите свою форму.

Формальные топиарии обычно имеют геометрическую форму, стандарт, глобус, спираль или пирамиду. Вероятно, это лучшее место для новичка.

Провод или беспроводной?

Нет, не покупайте бюстгальтеры здесь, дамские. Вы можете приобрести или сделать проволочный каркас, чтобы создать структуру для формы, или вы можете использовать беспроводную связь и обрезать от руки. Каркас из проволоки также необходим, если вы используете плющ.

Сформируйте топиарий.

Если вы используете плющ, вы будете выращивать плющ, чтобы он уместился в рамке. Если вы делаете топиарий кустарника, вы будете обрезать куст по мере его роста, чтобы поместиться в рамку.

Позаботьтесь о своем растении!

Топиарии, купленные в питомнике, очень дороги, учитывая количество времени, необходимое для их созревания. Вы не позволите дорогому кусту погибнуть из-за недостатка ухода, поэтому не обращайтесь с топиарием своими руками иначе! Регулярно поливайте их, следите за признаками вредителей и своевременно лечите, а также сажайте в хорошую почву.Хотите получить более подробные пошаговые инструкции? Эта статья из журнала «Сделай сам» подробно расскажет вам о топиариях, сделанных своими руками.

«HGTV» показывает нам, как создать топиарий из самшита, используя проволоку в качестве шаблона для обрезки. Это упрощает процесс, но не требует проволочного каркаса!

Вы также можете купить шаблоны для топиариев, если хотите, например, этот от «French Gardens». Похоже, это может быть инструмент, который значительно упростит работу!

Мэтт Мэттус из «Ehow Home» показывает нам, как сделать топиарий с травами из черенков.Да, топиарии с травами можно использовать в саду или принести в дом. Их можно выращивать из укоренившихся черенков или, что еще проще, из магазинных растений. И да, с ними все еще можно готовить! Следуйте его руководству, чтобы вырастить эти великолепные маленькие стандарты.

Также от «HGTV» поддерживать топиарий своими руками так же просто, как регулярно использовать триммеры для поддержания формы.

Хорошо, теперь немного вдохновения. Думаете, топиарий нужен только для традиционного сада? Вот отличное фото из «Evergreen Direct», которое показывает, что они тоже могут быть очень современными.Хорошо, полное раскрытие, это искусственные растения. В любом случае идея остается прежней!

Эта фотография Гуфи из «Джеффа Краузе» в «Epcot Center» показывает нам, насколько весело может быть топиарий в саду! Для более сложных форм, подобных этой, вам понадобится рамка и немного терпения.

Наконец, мы просто не смогли устоять перед этим милым маленьким слонихом топиарий. Мы не знаем, откуда он, поэтому, если кто-то знает правильный источник, напишите нам! Мы погуглили «рамки для фигурной стрижки животных» и нашли там несколько интересных возможностей! Сделаем топиарий!

Мы надеемся, что вам понравилось узнавать, как делать поделки из топиариев для сада! Мы думаем, вам также понравятся наши посты о садовых воротах своими руками или о том, как построить решетку своими руками!

Кредиты изображений: HGTV, Королевский замок Амбуаз, Сделай сам, HGTV, Французское садоводство, EHow Home, Evergreen Direct, Джефф Краузе

Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

Как начать работу с топиариями: советы и идеи

Топиарии популярны как никогда. Это растения, которые приучены к приобретению определенной декоративной формы путем обрезки или выращивания вокруг рамки. Многие садовники считают это искусством, и он может добавить формальности любому стилю двора — от английского до дзен-садов.

Планируете ли вы придать форму причудливым животным или простую фигурную стрижку в виде шариков, вот что нужно учесть, прежде чем выращивать собственное.

Почему топиарий?

Причины, по которым топиарии можно разместить на открытом воздухе, разнообразны.

Топиарии в обрамлении в виде животных, например, — это простой проект для детей на открытом воздухе, который может вызвать интерес к садоводству.

Прямые топиарии, такие как спиральная версия выше, помогают определить вход, гараж или даже летнюю кухню. Они могут обеспечить дополнительную конфиденциальность при размещении перед окнами, помочь скрыть уродливые ограждения или придать яркости большому внутреннему дворику с брусчаткой.Небольшие топиарии часто служат украшением уличных столов и кухонных островков.

Домовладельцы, указанные ниже, живут в районе Мишн-Хиллз в Сан-Диего и содержат один из самых богато украшенных садов для стрижки деревьев в городе. Это труд любви, но он также делается для удовольствия прохожих. Люди съезжают с дороги, чтобы полюбоваться им.

Хотя приведенное выше является выдающимся примером использования топиариев, мы полагаем, что для тех, кто желает заниматься топиарием, возможности кажутся бесконечными.И многие топиарии настолько тонкие, что кажутся естественной формой растения.

Решите, какой вид топиариев

Традиционные топиарии бывают двух типов: кусты, которые можно обрезать, и виноградные лозы, которые можно обучить расти вокруг рамки.

Спиральные топиарии (как видно на верхнем фото) выглядят как комбинация двух техник, но в большинстве случаев это просто кусты, срезанные по спирали.(Мы расскажем, как это сделать.)

Топиарии могут быть горшечными растениями или помещаться прямо в землю, в зависимости от того, где вы хотите их посадить. Хорошее практическое правило — выбирать растения с небольшими не цветущими листьями. Цветение отвлекает и может спутать форму топиария.

Сочные топиарии становятся популярными в Южной Калифорнии, но, поскольку они требуют другой техники, мы расскажем о них в отдельном посте.

Топиарии из винограда

Топиарии из винограда вьются вокруг рамки, поэтому первое, что нужно сделать, это найти ту форму, которая вам нравится.(Недавно мы прочитали в Интернете, что самая популярная рама в питомнике Mission Hills — это форма медведя.) Затем выберите тип виноградной лозы. Для садов Южной Калифорнии доступен ряд отличных вариантов, включая английский плющ, странствующий еврей и ползучий инжир. Ваш местный питомник поможет сузить выбор, исходя из того, какой внешний вид вам нравится.

Многие садовники предпочитают заполнять рамки для топиариев мхом сфагнумом, чтобы они выглядели полными, в то время как лозы приобретают форму. Возможно, потребуется обернуть мох вокруг рамы леской или зубной нитью, чтобы предотвратить его выпадение из рамы.Затем рамка засаживается любыми лозами, которые вы выберете.

Терпение требуется в течение следующих нескольких месяцев или дольше, пока виноградная лоза приобретает форму. Оберните усики вокруг рамы и при необходимости подрежьте их, пока рама не наполнится по своему вкусу.

Топиарии кустарников

Первым шагом при создании топиариев кустарников является выбор растения. Молодые растения, как правило, легче формировать, но некоторые зрелые растения тоже подойдут.

На формирование топиария куста может уйти несколько месяцев. Обрезка способствует более густому росту, и некоторые эксперты считают, что при обучении топиариев кустарников, в зависимости от размера растения, обрезку следует проводить постепенно, чтобы предотвратить шок куста. Например, обрезайте 3 дюйма за один раз, если это большое растение, и, возможно, 1 дюйм — для более мелких растений. Эти шаги нужно будет повторить несколько раз, так что наберитесь терпения.

Вы можете приобрести рамки, которые помогут направить обрезку кустов, что может стать хорошим шагом для новичка в этом виде искусства.Например, если вы хотите нарезать идеальный комок из фикуса. Поместите рамку в виде шара на дерево и подрежьте вокруг него.

Хороший выбор растений для кустарниковых кустов включает самшит, можжевельник, небесный бамбук, кипрские деревья и множество других растений. Также очень легко обрезать травы, такие как розмарин, для геометрического фигурного стрижки кустов. Простой круглый круг в горшке станет прекрасным украшением.

Спиральные топиарии

На самом деле можно создать свой собственный спиральный топиарий дома из вечнозеленого дерева конической формы или кустарников, которые высаживают в контейнерах или прямо в землю.

Возьмите толстую ленту и оберните ею дерево желаемой спиральной формой, начиная сверху и заканчивая внизу. Важно убедиться, что спирали ленты расположены равномерно, поэтому осмотрите куст со всех сторон, чтобы убедиться, что он именно вам нравится.

Затем срежьте ветви (как можно ближе к стволу), которые попадают под ленту. Снимите ленту и обрежьте все остальные свободные листья или ветки, чтобы улучшить форму.

Текущее обслуживание топиариев

Топиарии — это приверженность искусству и требуют постоянного ухода со стороны вас или садовника.

Правильный полив чрезвычайно важен. Топиарии кустарников следует поливать таким образом, чтобы не допускать появления грибка на листьях. Это означает полив у основания растения только по утрам. Водорастворимые удобрения для растений следует вносить каждый месяц или шесть недель в течение месяцев роста растений. Имейте в виду, что удобрения сохраняют растения здоровыми, но также могут способствовать их быстрому росту. В случае с топиарием это означает дополнительную обрезку.

Топиарии из мха, вероятно, нужно опрыскать, растопить или окунуть в воду в зависимости от размера.Независимо от метода убедитесь, что они находятся в таком месте, где вода может должным образом стекать из рамы. Им потребуется более частый полив, поскольку мох не может удерживать столько воды, сколько почва.

Твоя очередь…

Какие топиарии у тебя дома?

Фотография предоставлена: дом Mission Hills, Flickr / joebehr

Советы по созданию уличной топиарии

Уличные топиарии могут произвести поразительный эффект в вашем саду.Потратив время на то, чтобы сделать свой собственный топиарий, вы сэкономите до нескольких сотен долларов и получите центр садоводства, которым вы можете гордиться.

Как сделать свой собственный топиарий

По сути, существует два вида топиариев: виноградные топиарии, при которых виноградная лоза поощряется к росту поверх фигур, и кустарниковые топиарии, когда куст обрезается по форме.

Сделайте свой собственный топиарий из виноградных лоз

  1. Выберите формы для топиариев. — Если вы делаете топиарий или что-то более сложное, если вы решите использовать виноградные растения для топиария, вам нужно будет выбрать форму для топиариев.Это позволит лозе заползти вверх по форме и закрыть форму.
  2. Выберите виноградное растение — Английский плющ является обычным выбором для топиария виноградных растений, хотя можно использовать любое растение, которое можно использовать в качестве виноградной лозы, например, барвинок или бостонский плющ. Английский плющ обычно выбирают из-за того, что он быстро растет, устойчив ко многим условиям и прекрасно выглядит.
  3. Заполните форму мхом сфагнумом. — Хотя заполнение форм для топиариев мхом сфагнумом не является обязательным, это поможет вашему топиарию выглядеть более пышным намного быстрее.
  4. Посадите лозу вокруг формы — Будь то топиарий в горшке или уличный топиарий в земле, посадите лозу вокруг формы, чтобы она могла вырасти в форму. Если вы используете большую форму или просто хотите быстрее покрыть форму, вы можете использовать несколько растений вокруг формы.
  5. Тренируйте и подрезайте соответствующим образом. — По мере роста растений приучайте их к форме, помогая им обволакивать форму. Также обрежьте или прищипните все побеги, которые нельзя легко приучить к топиариям.

Время, необходимое для того, чтобы полностью покрыть топиарий, зависит от того, сколько растений вы используете, и от размера топиария, но мы можем гарантировать, что когда все будет заполнено, вы будете в восторге от результатов.

Сделайте топиарий из кустов своими руками

Сделать топиарий из куста сложнее, но все же очень весело.

  1. Выберите растение — Проще всего начать топиарий кустарника с маленького молодого куста, который можно формировать по мере роста, но вы также можете добиться эффекта топиария на открытом воздухе со зрелыми растениями.
  2. Рама или нет рамы — Если вы новичок в топиарии, вы захотите поместить фигурные фигурки на кусты, которые вы хотите лепить. По мере роста растения рамка поможет вам принять решение об обрезке. Если вы опытный художник по фигурной стрижке, вы можете попробовать создать топиарий без форм. Имейте в виду, что даже опытные художники по фигурной стрижке будут использовать рамки, чтобы упростить задачу. Если у вас куст побольше, возможно, вам придется построить каркас вокруг топиария.
  3. Дрессировка и обрезка — Создавая кустарник на открытом воздухе, нужно действовать медленно.Представьте, как вы хотите, чтобы топиарий выглядел окончательно, и подрежьте не более 3 дюймов (8 см) для достижения этой формы. Если вы работаете над выращиванием небольшого куста, подрежьте 2,5 см в тех областях, где вам нужно заполнить кусты. Обрезка будет способствовать дополнительному, более густому росту. Если вы работаете над формированием большого куста, сделайте не более 3 дюймов (8 см) на участках, которые вы хотите обрезать. Любое большее, чем это, убьет только части куста и испортит процесс. Помните, создавая топиарий из кустов, вы создаете скульптуру в замедленной съемке.
  4. Обучение и повторная обрезка — Мы повторили этот шаг, потому что вам нужно будет повторять этот шаг — много. Тренируйте и немного подрезайте куст примерно каждые три месяца во время активного роста.

Не торопитесь, когда вы делаете свой собственный топиарий, и не торопитесь. Ваше терпение будет вознаграждено сказочным топиарием на открытом воздухе.

Руководство эксперта по топиарию

Цифровое зрение Getty Images

Топиарий может быть красивым, стильным, а иногда и потрясающе впечатляющим.

Добавление некоторых произведений искусства из живой изгороди в ваш сад может быть отличным способом оживить обстановку и выделить ваше внешнее пространство среди других на улице. Но с чего начать?

Мы поговорим со Стэнли Джексоном, директором компании Agrumi, занимающейся топиариями, чтобы узнать все об их экспертной работе и получить несколько важных советов о том, как создать фантастический топиарий в собственном саду.

Кто такие Агруми?

Примерно 10 лет назад компания Agrumi переехала в Нью-Форест из Италии, поставляя топиарии классической и индивидуальной формы.Компания имеет обширное портфолио работ, создавая множество творческих скульптур из топиариев, в том числе The Beatles, обезьянок с красными шипами для The Body Shop, буквы и фигурки для бутик-отеля в Майами, фигурки для ресторана на Центральном вокзале Нью-Йорка. , и рекламные письма для фестиваля Гластонбери, среди многих других.

Боб КристГетти Изображений

«Мы можем делать лошадей, жирафов, динозавров, машины и фантастические фигурки — вы называете это, и мы можем это сделать», — сказал Стэнли.«Наш девиз: мы возьмем на себя любой заказ — позвольте вашему воображению и нашему опыту в области производства объединиться, чтобы создать что-то, что будет радовать, удивлять и вдохновлять.

«Наша команда топиариев особенно одарена способностью запечатлеть причудливые характеристики и чувство движения животных».

Звучит захватывающе? Стэнли делится своими советами экспертов о том, как можно привезти топиарий в собственный сад …

Агруми

Наконечники топиариев

1. Если у вас в саду густо выросшее мелколистное растение — например, тис или коробчатый сорт — вы можете легко обрезать его в форме шара или пирамиды. Вы можете купить фигурки для резки. По мере роста растения следует регулярно обрезать его, но каждый раз оставлять 3-5 см, чтобы форма увеличилась.

2. Если вы хотите начать с нуля, вы можете купить рамы и стартовый набор для топиария на сайте toptopiary.co.uk.

3. Выбор лучшего растения для топиария зависит от его назначения, желаемого результата и времени, в течение которого можно сделать топиарий.Наше предпочтительное растение для длительного эффекта — бирючина коробчатая — ligustrum delavayanum ( £ 26,84, Amazon ). Этот компактный вечнозеленый кустарник имеет овальные темно-зеленые листья и маленькие белые цветы в начале лета, за которыми следуют сине-черные ягоды. Чтобы вырасти до своего расцвета, нужно время, но уже через один сезон он будет хорошо выглядеть. Он также эластичен и легко вплетается в проволочный каркас.

Ричард Бейкер / автор Getty Images

4. В качестве альтернативы вы можете купить топиарий из заготовок или изготовленных по собственному дизайну.

5. Какое бы топиарий вы ни выбрали, советы по уходу за ним одинаковы. Идеально подойдет глубокая плодородная хорошо дренированная почва на защищенном, частично затененном участке.

6. Не позволяйте почве пересыхать.

7. Подкармливайте регулярно — медно-коричневые или кремовые листья являются признаком истощения почвы.

8. Обрежьте растение острыми ножницами или ножницами ( £ 16,49, Amazon ). Топиарий ценит хорошую циркуляцию воздуха. Если листва становится слишком густой, может быть хорошей идеей проредить рост, позволяя большему количеству света и воздуха проникать в тело растения.

Агруми

9. Пересаживайте растение в более крупный контейнер каждые пару лет. Если вы не можете этого сделать, выньте растение из горшка и осторожно удалите часть корней и землю с корневого комка, используя острый нож.Его следует пересаживать в смесь нового компоста на основе суглинка, такого как John Innes № 3 ( £ 7,42, Amazon ) и удобрения с медленным высвобождением.

10. Время — самая большая проблема с топиарием. Как и любому другому живому существу, им нужно время, чтобы созреть. Если вам нужен мгновенный эффект с помощью крупномасштабного дизайна, мы часто рекомендуем искусственные покрытия — маты из самшита ( £ 6,99, Amazon ), Намграсс или даже светодиодные фонари. У них есть дополнительная привлекательность, так как они просты в обслуживании.

Чтобы получить дополнительные советы и рекомендации, посетите веб-сайт, посвященный искусству топиария Agrumi: topiaryart.co.uk.

Получайте вдохновение, идеи и советы, где бы вы ни находились! Следуйте за нами на Facebook : House Beautiful UK | Pinterest : Красивый дом в Великобритании | Twitter : @HB | Instagram : @housebeautifuluk

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Спиральный топиарий своими руками | Садовые ворота

Создайте свой собственный спиральный топиарий

Хотя это выглядит сложным, на самом деле довольно легко создать и поддерживать спиральный топиарий. Будь то в земле или в контейнере, спиральный топиарий — это немного прихоти с явно формальным чутьем. Вы можете найти такой вечнозеленый топиарий высотой 4 фута на продажу в детских садах и садовых центрах за 100 долларов и выше.Но вы можете получить практическое удовлетворение, сделав это самостоятельно, менее чем за половину этой суммы. Узнайте, как это сделать, в приведенных ниже инструкциях, а затем посмотрите, как моя подруга Кэти создает его в видео выше.

Вам также может понравиться:
Экран конфиденциальности «Сделай сам»
Уютный небольшой сад
Скамейка «сделай сам». Практическое руководство. Видео
Идеи дизайна внутреннего дворика

Добавьте стиля своему саду с помощью спиральной топиарии

Фигуристая топиарий подходит не только для официальных садов. Он может превратить настил, кровать или бордюр из нормального в идеальный без намека на притворство.В спирали есть что-то, что заставляет людей улыбаться. Используйте пару, чтобы обрамить вид или обрамить парадный вход или садовые ворота. Высаженные в большие терракотовые горшки, пара может добавить привлекательности углам партера. Или нарядитесь и дополните романтический дачный сад. Посадите спиральные топиарии в современном саду и превратите пространство учебника в нечто интересное и личное.

Материалы и инструменты

Деревья, подходящие для спиральной топиарии

Из вечнозеленых деревьев и кустарников, таких как карликовая ель Альберта, можно сделать лучшие спиральные топиарии из-за их крепких стволов и круглогодичного цвета.Деревьям конической формы легче всего обрезать спиральную форму. В приведенном ниже списке указаны типы деревьев, которые хорошо подходят, или обратитесь в местный садовый центр, чтобы узнать, какие деревья лучше всего подходят для вашего региона.

  • Самшит обыкновенный ( Buxus sempervirens )
  • Кипарис итальянский ( Cupressus sempervirens )
  • Бирючина ( Ligustrum vulgare )
  • Ель альбертинская карликовая ( Picea glauca )
  • Тис ( Taxus baccata )
  • Туя западная (Thuja occidentalis )
  • Холли японский ( Ilex crenata )

Наконечники для обрезки топиария

  • Секаторы могут стать липкими из-за сока или смолы при обрезке, поэтому влажные салфетки помогут предотвратить прилипание лезвий.Хорошее замачивание в белом уксусе также поможет.
  • Обрезка вызывает появление новых побегов, поэтому избегайте обрезки за месяц или около того до первых заморозков, чтобы не срезать нежные новообразования при низких температурах.
  • Когда весной появляется новый рост, можно снова начать обрезку спирального топиария, чтобы сохранить форму.

Как создать спиральный топиарий

Как сделать традиционный топиарий

Чтобы начать свой собственный проект традиционного топиария, выясните, где вы хотите посадить топиарий, и выберите тип растения, которое вы хотите придать форму.Для топиария лучше всего подходят густые вечнозеленые растения, которые легко выдерживают стрижку и легко разрастаются. Топиаристы чаще всего используют самшит и тис для традиционной топиарии кустарников, но другие растения и даже травы, такие как розмарин, также работают хорошо. Примите во внимание климат, почву и тень в вашем саду и рассмотрите возможность использования нескольких растений, если вы хотите создавать и поддерживать очень большие или сложные проекты, такие как слоны или арки.

Далее выберите дизайн. Рост некоторых растений может указывать на дизайн, или вы можете дрессировать свое растение, чтобы оно наилучшим образом соответствовало условиям, в которых оно будет расти.Учитывайте другие особенности и растения в вашем саду, а также стиль вашего дома и уход за ним. Помните, что, хотя ваше растение может начаться с малого, оно будет расти с годами. Некоторым формам может потребоваться больше ухода, чем другим, чтобы они оставались визуально привлекательными.

Обрезные инструменты, используемые для создания и обслуживания традиционных стрижек для стрижки кустов, от ручных инструментов, таких как секаторы (секаторы) и ножницы, до машинок для стрижки с электрическим и газовым приводом. Выбирайте инструменты для обрезки в зависимости от объема работы, необходимой для вашего проекта.Хотя ручные инструменты лучше всего подходят для небольших проектов и дают вам больше контроля, вам могут понадобиться машинки для стрижки на газе или электричестве для стрижки очень больших кустов или деревьев. При покупке любого типа инструмента убедитесь, что он удобен в ваших руках и не слишком тяжел для использования в течение длительного периода времени.

Важно помнить о безопасности при работе с этими острыми инструментами. Надевайте перчатки, чтобы защитить руки, и подумайте о защите глаз и ушей, особенно если вы используете машинку для стрижки с электроприводом.При использовании электрических машинок для стрижки всегда знайте, где находится шнур, чтобы случайно не разрезать его, что может привести к поражению электрическим током.

При работе с традиционным топиарием вы можете купить деревянные трости или металлические каркасы, которые вы можете использовать для придания формы своему растению или дрессировки его стеблей. Чтобы облегчить уборку, вы также можете накрыть растения брезентом во время обрезки.

Естественно, разные конструкции требуют разных шагов. Вот как вы создадите простую конусовидную традиционную топиарий из самшита:

  1. Начните с одного молодого самшита или посадите несколько маленьких самшитов вместе, чтобы они росли достаточно близко, чтобы выглядеть как одна форма.Посадите самшит в землю или горшок с грунтом.
  2. Поместите конусообразную раму, которую вы можете купить или построить из столбов или проволоки, над растениями. Закрепите раму в почве.
  3. Подкармливайте и поливайте растение. По мере роста вашего творения используйте секатор, чтобы срезать ветки, выходящие за пределы рамы.
  4. Растение со временем заполнит рамку. Позвольте растению вырасти сразу за рамкой, чтобы скрыть его.

Как сделать проволочные рамки для топиария животных

Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как сделать каркасы для топиариев, лошадей и многое другое!

1) Растения для использования при создании топиаров для животных

При создании топиариев животных целесообразно выбирать лозы и растения с густой листвой.Они заполняют пустые пространства в рамке и образуют твердые матовые формы. Хорошо подойдут кусты самшита и японский падуб. В меньшем масштабе травы создают красивые и функциональные топиарии животных. Использование розмарина, тимьяна и лаванды привносит ароматный аромат в воздух и густую листву в дизайн. Помимо того, что эти травы выносливы на открытом воздухе, они предлагают крошечные цветы, которые украшают интерьер. Из лоз плюща очень просто создавать замысловатые топиары. Лозы можно намотать на формы и прикрепить.
  • Как сделать топиарий — Делаем свой Топиарий — гордое достижение любого сада.
  • Как сделать искусственный топиарий для свадебного приема — Обязательно за несколько месяцев заранее спланируйте свадьбу топиарий, так как материалы и мастеров искусства найти трудно ..
    • Их также легко обрезать. Топиарии животных привнесут интерес и внимание в любое пространство. Раскрытие лучших форм топиария приведет к красивым акцентным деталям, которые можно будет выставить в садах или других особых местах.

    2) Текстура:

    Посмотрите на свое животное.Затем поищите растения, которые лучше всего его представляют. Мех, перья, грива; гладкая, пушистая, чешуйчатая. Представьте свое животное, одетое в растения. Не забывайте детали: бакенбарды у котят, полосочки для пчел, глазки для индивидуальности! Цвет растения может создать узор в вашем животном.

    3) Размер:

    Мелколистные растения лучше всего подходят для небольших животных. Идея в том, чтобы делать комплименты, а не подавлять форму.

    4) Зимний уход:

    а) Хорошо поливайте до заморозков
    б) Мульчируйте и / или переезжайте на защищенное место или в неотапливаемый гараж возле окна (поливайте здесь примерно раз в месяц)

    5) Поместите форму над живым растением:

    Пусть растение (самшит, бересклет, плющ) вырастет в форму.Обрезайте растение, пока оно не заполнит форму.

    A) Сначала завод снаружи:

    Замочите заполненную мхом форму водой и дайте стечь. Если у вас есть растения размером с клетку (3/4 ”-1 ½” кв.), Вы можете проткнуть влажный мох снаружи формы и вставить растение.

    Б) Завод изнутри:

    Замочите заполненную мхом форму водой и дайте стечь. Разрежьте пластиковые соединительные стяжки и раскройте форму на части. Вытащите немного мха.Удалите немного почвы вокруг корневого комка и вставьте растение в форму. Подвигайте листья через провода. Упакуйте мох вокруг корней. После посадки снова прикрепите форму с помощью прилагаемых кабельных стяжек.

    Если вы используете A или B выше, полейте стартовым удобрением 10-52-10 и держите в затененном месте, вдали от ветра в течение нескольких дней, прежде чем переехать на выбранный участок в вашем саду. Проверяйте наличие воды ежедневно, как висящую корзину. Удобряйте раз в две недели.

    6) Устойчивость:

    Обязательно должна быть способность поддерживать внешний вид вашего топиария с течением времени. Здесь мы представляем наши рекомендации по оживлению ваших форм для топиария. ДОСТИЖЕНИЕ:

    Высаживать топиарий, ухаживать за ним, определять его развитие и наблюдать за его ростом — это полезное и полезное ремесло и искусство.

    Ниже представлен наш самый популярный топиарий: «Конский каркас топиария покрыт мхом»!

    .
    1 2 3