Месяц: Июль 1973

Угловые веранды к дому: Угловая веранда к дому

Пристройка угловой веранды Г-образной формы, буквой Г

Пристройка угловой веранды к дому

Веранда в Пензе является самым востребованным видом пристройки к дому и на даче. Проекты домов с верандой не редкость, но не всегда заранее оценивается функциональность накрытой крышей площадки, и она пристраивается в будущем. Безусловно, стройка стоит денег, и на момент её начала не до «роскоши», и хочется по максимуму вложиться в жилую зону, а не в «улицу». В этом плане дачники относятся к садовой недвижимости с большей практичностью, и чуть ли в каждом случае дачные домики в Пензе строительная компания Каркас-58 строит с верандами. Строительство угловой пристройки обычно обходится дороже, но не из-за сложности производства строительных работ, а благодаря «внушительной» пристраиваемой площади. Но когда нужно и понимание необходимости берёт верх, то не жалко ни денег, ни земли.

Веранда — открытая или закрытая — это неотапливаемое помещение, но при строительстве Г-образной пристройки компания Каркас-58 может совместить под единой крышей площади разной функциональности. Застеклять или не производить остекление — дело хозяев дома, но конструкция остеклённой веранды должна быть рассчитана грамотно с инженерной точки зрения. Просторная комната без отопления прекрасно справится с функцией беседки, а угловой вариант однозначно заменит и крыльцо. Прежде чем что-то пристраивать, нужно проанализировать и состояние грунта, и типаж дома, учитывая даже его возраст. Под веранду придётся строить фундамент, и малая на него нагрузка, создаваемая лёгкой пристройкой, не есть однозначное благо. Силы пучения снизу, разная степень гуляния взаимосвязанных частей постройки часто приводят к деформации и разрыву связи, фасадным трещинам, нарушениям кровли. Только кажется, что пристройка веранд и особенно угловой формы с Г-образной крышей — дело пустяковое. И эти слова направлены в оправдание «энной» стоимости строительства, а как призыв не связываться с дилетантами. Каркас-58 работает по разумным и доступным расценкам, а материалы по классу и ценнику Вы вольны выбрать сами: и подороже, и подешевле.

Строительство угловой веранды можно осуществить не только буквой «Г», а хоть круглой формы или в виде многоугольника. Дизайн — дело тонкое, как и строительная грамотность, необходимая для реализации подобных строительных проектов и заданий. Если площадь к дому пристраивается, то чаще не ради красоты, а для добавления функциональности, и угловые пристройки обычно имеют немалый периметр и приличную ширину. Даже строительный минимум без отделки пола и потолка потребует немалых денег, а дорогостоящие красивые материалы приблизят стоимость веранды к строительству закрытого жилого пространства. Заказывайте любую комплектацию от эконом класса до ручной резьбы по дереву — Каркас-58 построит в Пензе практически всё.

Деревянная каркасная веранда и отделка

Не станем углубляться в конструктивные особенности каркасной веранды, а больше поговорим об отделке. Основой большинства веранд является деревянный каркас, монтаж которого производится на фундамент, а тип основания нельзя заявлять заранее без оценки ситуации на месте. Заказчики Пензы любят обобщения и усреднения и просят называть стоимость строительства сразу, не понимая, что каждый случай пристройки уникален. Конечно, хочется прикинуть финансы и сравнить предложения по цене, но, как правило, сказанное и сделанное расходятся в цифрах. Ну и ладно. Каркас изобретается не исключительно ради дизайна, хотя дизайнерская идея обязана быть учтённой. Для отделки веранды применяются всевозможные материалы, но чаще древесина: вагонка, блок-хаус, балясины и шпалеры. В случае пристраивания нужно учесть наружную фасадную отделку дома и создать гармонию, а не диссонанс. Открытая конструкция подвергается естественному воздействию осадков, перепадов температуры и износу пола. Поэтому нелишними окажутся искусственные имитации (панели, сайдинг) и террасная доска. Дерево также может служить долго, но потребует ухода и аккуратности.

Каркасная веранда буквой «Г» или «П» может быть построена недорого, если важнее красоты её существование в принципе. Но даже применение нестроганых брусков, ОСП плит и поликарбоната при строительстве не предусматривает условную прочность каркаса. Сильный ветер однажды испытает конструкцию на парусность и запустит её в неуправляемый полёт, и счастье, если приземление не произойдёт на невинную голову соседа. Какой бы ни был бюджет, строительство даже простейшей веранды нужно доверять только умным строителям, а к их числу не относятся рукастые мужики, умеющие забивать в деревяшки гвозди. Пристройки Г-образной формы не вызывают «страха» и вопросов у профессионалов, одарённых инженерной грамотностью и наделённых многолетним опытом. Строительная компания Каркас-58 пристроит угловую веранду или жилую пристройку правильно и надёжно. Цена в 9000₽ соответствует минимальности изысков, а эксклюзивный дизайн обойдётся дороже и усреднённо не нормируется. Строительство угловых веранд каркасного типа из деревянного бруса не занимает длительный период времени, и жителям Пензы, обратившимся в строительную фирму Каркас-58, не придётся долго проживать на стройке.

Угловая веранда своими руками

Угло­вая веран­да — подроб­ный поша­го­вый фото про­ект для стро­и­тель­ства сво­и­ми рука­ми. Мы в про­шлом выпус­ке дела­ли уже обзор, “как постро­ить веран­ду сво­и­ми рука­ми”, и этот обзор по сути логи­че­ское про­дол­же­ние дан­ной темы. Толь­ко на этот раз мы сде­ла­ем угло­вую веран­ду. Эта построй­ка тре­бу­ет уже боль­ше­го опы­та и навы­ков в рабо­те с инстру­мен­та­ми, хотя в ней так­же осо­бо слож­но­го нече­го нет, глав­ное понять прин­цип и всё полу­чит­ся. Слож­ное в ней соб­ствен­но толь­ко сам угол, осталь­ное всё просто.

Стро­и­тель­ство угло­вой веран­ды нач­нём с уста­нов­ки опор­ных стол­бов или сто­ек. Осо­бо акцен­ти­ро­вать­ся на этом не будем, кому будет инте­рес­но про­чи­та­ют наш про­шлый обзор, там более подроб­но про это написано.

Тут мы толь­ко доба­вим, если вы испы­ты­ва­е­те труд­но­сти с проч­но­стью уста­нов­лен­ных опор­ных стол­бов, то може­те уло­жить брус меж­ду опор­ны­ми стол­ба­ми, закре­пив его в свою оче­редь к полу, а стол­бы допол­ни­тель­но при­кру­тить к уло­жен­но­му брусу.

Итак, уста­нав­ли­ва­ем опор­ные стол­бы, угол веран­ды (тер­ра­сы) дела­ем из трёх стоек.

Укла­ды­ва­ем и кре­пим мау­эр­лат и при­стен­ный брус.

Дела­ем ограж­де­ние нашей буду­щей веран­ды. По внеш­не­му пери­мет­ру опор­ных стол­бов при­кру­чи­ва­ем дос­ки. Они же будут слу­жить ниж­ней обвяз­кой и при­да­дут допол­ни­тель­ную проч­ность веранде.

Далее укла­ды­ва­ем стро­пи­ло. Что­бы не мучат­ся с запи­ла­ми на стро­пи­ли­нах, меж­ду стро­пи­ли­на­ми укла­ды­ва­ем бру­сок и закреп­ля­ем его к мау­эр­ла­ту и при­стен­но­му бру­су. Стро­пи­ло в свою оче­редь кре­пим сбо­ку к бруску.

Эта мани­пу­ля­ция сэко­но­мит вре­мя и нервы.

Осо­бое вни­ма­ние сле­ду­ет уде­лить углу веран­ды, и выдер­жать пра­виль­ную гео­мет­рию поворота.

Соби­ра­ем всю стро­пиль­ную систему.

Дела­ем пери­ла из доски.

При изго­тов­ле­нии перил, при­дёт­ся немно­го пому­чат­ся на углах. Зада­чу нам облег­чит в выпи­ли­ва­нии угла под столб, обыч­ный стро­и­тель­ный уголь­ник. Пери­ла укла­ды­ва­ем так, что­бы дос­ка не выпи­ра­ла за стол­бы, всё лиш­нее долж­но остать­ся снаружи.

Исполь­зу­е­мые мате­ри­а­лы для стро­и­тель­ства угло­вой веран­ды или тер­ра­сы. Брус 100×100, ограж­де­ние дос­ка 100×25, пери­ла дос­ка 150×25. Ито­го на ули­цу у нас будет выступ 2,5 сан­ти­мет­ра, сво­е­го рода козы­рёк, это­го как раз хва­тит что­бы уло­жить без про­блем поли­кар­бо­нат на ограждение.

На пря­мых участ­ках, про­блем воз­ник­нуть не долж­но. Если вы где то ошиб­лись и реза­ну­ли лиш­не­го, то мож­но про­бле­му испра­вить с помо­щью шпа­клёв­ки по дере­ву. После чего пери­ла кра­сим в нуж­ный нам цвет.

Послед­ним эта­пом будет отдел­ка веран­ды поликарбонатом.

В ито­ге долж­ны полу­чить вот такую угло­вую веран­ду или тер­ра­су постро­ен­ную сво­и­ми рука­ми. На этом всё, спа­си­бо за вни­ма­ние до новых встреч.

Как построить веранду

Угловая веранда своими руками

Веранда – это пристройка, выполняющая сразу же несколько функций. Во-первых, она является территорией отдыха от работы – местом, где можно расслабиться. Во-вторых, пристройка к дому выполняет теплоизолирующую функцию: благодаря ей тепло в доме не будет быстро выходить на улицу через открытую дверь. И, в-третьих, веранда может являться прекрасным декоративным элементом на Вашем участке, дополняя загородный дом.

В этой статье мы разберёмся, как пристроить веранду к дому, что для этого потребуется, а также рассмотрим другие вопросы, связанные с пристройками, и дадим на них ответы.

Выбор фундамента для веранды

Перед любым строительством нужно сначала обсудить суть этапов работ. В процессе этого уточняется не только технология всех этапов работ, но также и согласовывается применение строительного материала. Особенно важно обсудить применение фундамента для веранды, так как он должен потом не вызывать проблем у собственника дома после завершения основного строительства. И это важнейшая составляющая качественного строительства, основной целью которой является высокая результативность выполненной работы.

Не секрет, что основное направление по деятельности нашей строительной организации – это именно ремонт и реконструкция дома. А потому, нашим специалистам не по наслышке знакомы уже очень многие ситуации, которые происходят при эксплуатации большинства загородных домов. И скажем сразу – в большинстве случаев там далеко всё несладко. Часто кстати причиной дефектов являются ошибки именно с фундаментом.

Так вот – веранда и основной дом это совершенно два разных строения. У них имеются следующие отличительные особенности:

  • разница в общей нагрузке;
  • отличие типа фундаментов в основании;
  • расхождение в материалах;
  • другие свойства прогрева помещения.

По собственному опыту, при строительстве новых объектов к уже существующим домам нужно предусматривать особенности пучения грунта. Если этот момент упустить, то получается очень высокой вероятность возникновения проблем, которые связаны с разрывов несущих конструкций, а также ухудшению эстетических свойств объекта. Также в процессе этого появляются мостики холода, которые существенно ухудшают внутреннее прогревание помещения и вызывают образование конденсата в различных конструкциях объекта.

Именно поэтому правильное техническое решение берётся исходя из опыта строителей, а также особенностей планируемого строительства. И нужно очень тонко разбираться в этом моменте, так как вероятность ошибки очень высока. А последствия всего этого потом приводят к тому, что страдает качество реализованного объекта. Это всё однозначно тревожит клиента, так как он в любом случае даже не предполагает, что такие последствия могут потом происходить.

Внимание к деталям

Кроме того, здесь важно продумать качественное искусственное освещение, так как оно может быть разным в каждой точке террасы. В то же время важно определиться с функциональной нагрузкой пространства, правильно зонировать пространство, используя части угловой террасы с разной интенсивностью.

Прежде, чем выбрать тип оформления угловой террасы нужно определить основные параметры, учитывая функциональность пространства. В первую очередь нужно выбрать мебель, ее количество, материалы и размеры. Например, на террасе можно расположить небольшой столик и пару стульев или же наоборот небольшой диван, шезлонги, мягкие кресла и т.д. Выбор мебели зависит от размеров угловой террасы, а также того, какое пространство нужно оставить свободным.

Если же мебели на террасе немного, то свободное пространство можно украсить оригинальными фонарями, декоративными цветами или растениями в горшках необычной формы. Кроме того, часть террасы такого типа можно сделать крытой или застекленной, благодаря чему там можно будет проводить время даже поздней осенью.

Еще один пункт, который нужно тщательно обдумать – наличие барбекю или мангала. В этом случае важно определить месторасположение печи, выбрать материал для ее возведения и позаботиться о пожаробезопасности, исключив все риски. Важно отделить зону барбекю от остальной части террасы и сделать хороший дымоход, в противном случае дым испортит отдых, а также навредит растениям, что находятся на террасе.

Особенности помещения

Плановая постройка жилого дома обычно не включает в себя веранду, потому этот объект зачастую приходится добавлять по мере необходимости. Если дом имеет небольшие габариты, то часто в нем не хватает зоны для дополнительного хранения вещей или же исключительно для отдыха. Как только возникает необходимость организовать такое пространство, нужно задуматься о том, как пристроить ее к жилому дому.

Тип веранды может быть различный, в первую очередь, он зависит от материала, из которого она сделана, что, в свою очередь, зависит от постройки самого дома. Для кирпичного здания лучше и веранду делать такую же, так как пристроенная конструкция из другого материала будет менее надежной. Конструкция пристройки должна быть либо полностью, либо частично закрытой, потому как назначение этого нового пространства должно иметь какие-то функции, и чем их больше, тем лучше.

Планируя расположение веранды, важно учесть ту часть дома, на которой правильнее всего будет дополнять постройку. Обычно это северная сторона, где к дому добавляется реальная комната, в которой с комфортом можно провести время в любое время года. Веранда может заменять собой летнюю кухню, в которой в теплое время можно готовить и принимать пищу, может служить местом отдыха всей семьи, потому как летом в ней можно спрятаться от солнца и побыть на природе, максимально открыв все окна, а весной и осенью будет возможным созерцание окружающего ландшафта, не выходя из дома.

Когда веранде отводится роль спортзала или комнаты для занятий хобби, лучше всего ее расположить по направлению окнами в сад, чтобы вид деревьев, цветов и яркой зелени вдохновлял на свершения. Когда пристройка служит входом в дом, то ее организовывают напротив калитки, чтобы максимально усилить удобство попадания в жилое помещение.

Как только в голове окончательно созрела идея с постройкой, нужно ее выстроить на бумаге и браться за дело. Процесс предстоит не самый сложный, но при неправильном планировании и исполнении результат может сильно огорчить. Для веранды капитального типа обязательным элементом будет фундамент, на котором пристраивают добавочную конструкцию к дому. Габариты могут быть различными, все зависит от величины дома и назначения новой комнаты. Если дом большой, то можно добавить беседку на любую длину готовой стены, что касается ширины, то она практически всегда составляет два метра.

Габариты веранды не стоит делать очень большими, потому как это неотапливаемое помещение, и от большого холодного помещения и в самом доме будет прохладно. Оптимально делать ее в половину меньше, чем имеющаяся стена при условии большого дома. Если же он маленький, то вполне уместно добавить полноценную комнату в ширину дома и на необходимую длину, какую позволяет земельный участок двора.

Строительство террасы

Строительство террасы обычно производят во время возведения дома. Однако, если по каким-то причинам сразу ее делать не стали, то смонтировать эту конструкцию можно в любой подходящий момент. Прежде чем начать заниматься этими работами, необходимо создать проект и получить разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

Веранда и терраса: в чем отличия?

Единственная общая черта у террасы и веранды – то, что они являются дополнительным строением. Основное отличие между данными архитектурными конструкциями лежит в том, на каком фундаменте они возводятся.

Веранда представляет собой пристроенное к дому помещение, базирующееся на основном фундаменте. Ее можно строить одновременно с основным зданием или пристраивать к нему позже. Застекленная и утепленная веранда становится дополнительной площадью и может выполнять функции гостиной или столовой.

Терраса же располагается на отдельном основании за пределами основного здания. Обычно она строится на возвышенности, представляя собой открытую площадку на свежем воздухе.

Террасу возводят обычно с фасада. Варианты пристройки вокруг дома делают здание более интересным. У подобной пристройки могут быть перила, ограждающие строение с внешней стороны.

Терраса может быть полностью открытой.

Закрытая веранда

Внутри закрытой веранды можно чувствовать себя комфортно независимо от времени года. Ведь она кроме несущей основы, крыши и напольного настила располагает:

  • Остеклением;
  • Дверью;
  • Стенами.

Причем последние в зависимости от проекта могут выступать над уровнем нижней обвязки в полроста или идти до самого потолка. Готовая пристройка, будучи закрытой, уже оказывает больше нагрузки на фундамент, поэтому последний должен быть ленточным. Такая подложка служит хорошей защитой от промерзания и переувлажнения базового фундамента.

Веранда пристроенная к дому: этапы строительства

Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

  1. При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
  2. Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
  3. Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
  4. Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.

    Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента

  5. Строите фундамент.
  6. Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
  7. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
  8. Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
  9. Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.

    Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.

  10. К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
  11. Собирают стропильную систему.
  12. Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
    • Для открытых на балки прибивают доски пола.
    • Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
  13. Укладка кровли.
  14. Отделка стен внутри и снаружи.

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Выбор стройматериала для веранды

Прежде чем пристроить веранду к дому, надо обратить внимание на состав последнего:

  • Кирпичному дому – кирпичную пристройку;
  • Деревянному – деревянное дополнение.

Но это правило можно нарушить, если веранда будет представлять собой зимний сад или открытую перголу. Дело в том, что соответствующие пристройки хорошо гармонируют с любым фасадом. А если это не так, то веранду можно дополнить обшивкой, имитирующей стройматериал дома – клинкер, сайдинг, вагонка.

Фундамент

Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности свайного или столбчатого фундамента достаточно.

Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем ленточный (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.

Столбчатый и свайный фундамент

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.

Столбчатый фундамент под веранду — столбики сложены из кирпича

При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:

  • Закопаться ниже глубины промерзания грунта. Так поступают на водонасыщенных грунтах, склонных к пучению. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя свое положение, независимо от сил пучения. Для столбчатого фундамента это имеет смысл только если глубина промерзания не больше 1,2 метра. На большие глубины проще сделать свайный фундамент (лучше — сваи ТИСЭ). Скважины для свай не очень сложно делать даже если требуется пробурить 2 метра. Для устройства столбиков под каждый из них копать котлован такой же глубины — сложно и долго.
  • Сделать фундамент мелкого заложения: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В этом случае получите плавающую веранду, которая будет пониматься и опускаться при морозном пучении. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну вам придется бороться с последствиями пучения. Разные столбы будут «гулять» по-разному и придется каким-то образом выправлять ситуацию. Но это — на пучнистых грунтах (глины, суглинки). На стабильных грунтах, не склонных к пучению таких проблем не будет.

Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.

Веранда пристраивается к кирпичному дому на ленточном фундаменте

Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики.

Монолитный: ленточный и плитный

Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.

При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.

Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.

Подсыпка

Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.

Веранда пристроенная к дому может быть и без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).

Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это, скорее летний навес с кровлей из поликарбоната и открытым ограждением из дерева

Наружное освещение

Для самой веранды прекрасно подойдут светильники, уличные бра, люстры с закрытыми плафонами, которые должны выдерживать порывы ветра и случайные дождевые капли. Светильник между цветочными горшками придаст таинственности интерьеру. В саду могут быть установлены сказочные светящиеся фигурки.

Дорожки в саду могут освещаться уличными светильниками, водоем можно тонко подчеркнуть направленным лучом. Отличным решением будут болларды – светильники для улицы, создающие довольно оригинальное освещение ландшафта. Дадут качественное освещение и фонари на солнечных батареях.

ОСТЕКЛЕНИЕ ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ

Террасы к дому, проекты которых можно увидеть в сети интернет, выглядят особенно красиво с грамотно выполненным остеклением. Можете убедится в этом сами.

Зимний сад в доме фото

Пристройка к дому из ПВХ фото

Важно, чтобы внутри помещения было достаточно естественного света, иначе оно будет неуютным.

Для создания конструкций для остекления террасы или веранды закрытого типа широко применяется алюминиевый профиль. Чем хорош именно этот материал? Этот профиль практически не имеет линейного  расширения. Окна, зимние сады и витражи из алюминия более надежные и долговечные, нежели из ПВХ или дерева.

Крытая терраса – пристройка к дому.

При грамотном подходе к делу можно пристроить террасу к дому своими руками — фотопомогут выбрать проект и сориентироваться с шагами производства работ. Качественно сделанное помещение оправдает вложенные в него силы и средства и будет служить долгие годы!

Зимний сад из алюминиевого профиля в доме

Заказать остекление террасы в Гродно можно в компании Уютный Евродом. Позвоните по единому номеру 5-100-100 МТС, Велком. Просчет стоимости займет немного времени.

Изготовление конструкций для остекления террасы, веранды, зимнего сада производится «под заказ» на основании индивидуального проекта в цехах компании по адресу: г. Гродно ул.Автомобильная 10.

Смотрите больше материалов на сайте http://evrodom.by/ или подписывайтесь на наш канал!

пошаговая инструкция + фото, видео

Веранда, пристроенная к дому, позволяет организовать дополнительную зону отдыха. Она может стать излюбленным местом для организации семейного чаепития, чтения свежей прессы или общения с друзьями. Не всегда веранда, пристроенная к дому, предусматривается в первоначальном проекте здания. Идея ее создания иногда возникает в более поздний период. Воплотить задуманное в жизнь вполне реально, главное, тщательно изучить основные этапы обустройства во избежание возникновения неприятных сюрпризов в дальнейшем.

Подготовительная стадия строительства

Этапу непосредственного возведения веранды, пристроенной к дому, всегда предшествует планирование действий. Начать следует с анализа технических характеристик и исходных данных, оценивая:

  • состояние грунта;
  • особенности фундамента сооружения;
  • конструкцию стен и крыши;
  • ветровые нагрузки и направление осадков;
  • расположение веранды, пристроенной к дому, относительно сторон света;
  • среднюю высоту снежного покрова в зимний период.

Определение типа и местоположения конструкции

В зависимости от первичных данных рассматривают версии обустройства веранды, пристроенной к дому. Для теплых регионов без сильных ветров и частных осадков потенциально подойдет открытая терраса, однако подобное решение добавит дополнительных забот. Вряд ли владельцам веранды, пристроенной к дому, захочется регулярно убирать налетевший мусор и пыль, да и качественную мебель тут не установишь. Вечерний отдых способны омрачить назойливые насекомые. Поэтому объективно лучше остановиться на застекленной веранде, пристроенной к дому.

Неотъемлемым условием конструкции веранды, пристроенной к дому, является ее сочетаемость с основной частью здания. Проектируя внешний вид террасы, следует позаботиться о гармоничном слиянии и соответствии стилю всего строения. Оптимально, если веранда, пристроенная к дому, выполняется из аналогичных материалов. Наиболее популярное решение местоположения – эта зона, примыкающая к фасаду, где находится основной вход. Реже террасу оборудуют с торцевой стороны или делают угловой.

Размеры веранды, пристроенной к дому, зависят от габаритов всего сооружения. Наиболее комфортные параметры варьируются в пределах 2,5-3,0 м по ширине, 4-5 м в длину. Меньшая площадь веранды, пристроенной к дому, спровоцирует тесноту, а большая выглядит громоздко. В ходе планирования разрабатывается удобная конструкция лестницы и расположение элементов декора. Отопление в подобных помещениях обычно не предусматривается.

Оформление проектной документации

Ситуация, когда возникнет необходимость недвижимость продать, подарить или заложить под кредит потребует предоставление проектной документации. Неподтвержденная пристройка послужит поводом для оплаты крупного штрафа и обязательного оформления бумаг на должном уровне. Следовательно, провести необходимые процедуры лучше своевременно.

Обратившись в соответствующие структуры, по предоставленным эскизам вам составят проект веранды, пристроенной к дому. Собрав комплект документов (паспорт, заявление, бумаги, подтверждающие право собственности и непосредственно сам проект), потребуется обойти ряд инстанций. Получив обновленную документацию можно смело приступать к строительству веранды, пристроенной к дому.

Основные этапы обустройства

Веранда, пристроенная к дому, выполняется из материалов, сочетающихся с основным зданием. В зависимости от ее модификации, потребуются различные инструменты. Тщательно рассчитав необходимое количество строительных заготовок, и позаботившись о наличии приспособлений для возведения, можно переходить к основному процессу.

Закладка фундамента

Фундамент является неотъемлемой частью веранды, пристроенной к дому. Тип террасы определяет, каким образом он будет возводиться. Наиболее удобным решением для кирпичной веранды, пристроенной к дому, является ленточный фундамент. Опишем пошагово его закладку:

  • Подготавливается траншея минимальной шириной 30 см и глубиной 30-50 см.
  • Для получения железобетонной конструкции используется арматура. При легком весе веранды, пристроенной к дому, достаточно прутья воткнуть в грунт, тяжелая терраса потребует их связки.
  • Используя строительную влагостойкую фанеру или доски, сооружаем опалубку. Фундамент выносится над поверхностью на высоту 15-20 см.
  • В траншее оборудуется 10 сантиметровая «подушка» из песка и гравия, уложенный слой утрамбовывается и заливается бетоном. Соблюдайте умеренность в густоте раствора, он должен равномерно проникнуть во все участки траншеи.

Совет! При строительстве в жаркий период, предотвратить растрескивание и сохранить целостность бетона поможет регулярное смачивание водой.

Для деревянной веранды, пристроенной к дому, подойдет столбчатый фундамент. В этом случае столбы кирпичной кладки устанавливаются под угловыми стойками. Для небольшой, легкой веранды, пристроенной к дому, хватит размещенных по углам столбиков. Габаритное помещение потребует дополнительного монтажа промежуточных стоек со столбиками с шагом 50 см. Последовательность действий такова:

  • Под каждый столб выкапывается яма глубиной 1 м, на дно засыпается слой песка высотой 20 см и гравий 10 см.
  • Бетонное основание заливается ориентировочно на 15 см.
  • После схватывания раствора выкладываются кирпичные столбы. Высота над поверхностью доводится до основного фундамента или чуть ниже.
  • Готовые столбы промазываются горячим битумом.
  • Полость столбов наполняется мелким гравием или кирпичными осколками.
  • Между землей и столбами щели засыпаются песком.

Подобный фундамент подойдет и для каркасной веранды, пристроенной к дому.

Каркас, кровля и стены

Каркас веранды, пристроенной к дому, может выполняться из различных материалов: кирпича, дерева, металла или пеноблоков. Подробности их обустройства рассмотрим немного позже.

После возведения каркаса переходят к монтажу кровли. Форма крыши веранды, пристроенной к дому, может иметь различную модификацию. Популярным решением является односкатный тип кровли, гармонично сочетающийся с общим видом и простой в исполнении.  Верхние концы наклоненных стропил фиксируются под скатом, нижние опираются на стены веранды, пристроенной к дому.

Обычно для кровельного покрытия применяется материал, аналогичный оборудованной ранее крыше основного здания. Совпадающие по цвету и фактуре изделия смотрятся гармонично, но применение других видов на веранде, пристроенной к дому, допускается, особенно если это будет прозрачный поликарбонат. В зависимости от типа кровли, монтаж обрешетки происходит либо вплотную, либо с промежутками. Одним из вариантов оборудования крыши веранды, пристроенной к дому, является использование рубероида, черепицы или металлочерепицы. Подобный метод включает следующие шаги:

  • крепление досок к стропилам осуществляется в виде плотного настила;
  • полотна рубероида раскатываются внахлест, края закрепляются оцинкованными гвоздями, шляпки следует обязательно утопить в деревянной поверхности;
  • покрытие дополнительно фиксируется рейками, находящимися на равномерном расстоянии друг от друга;
  • нижний край покрытия кровли подгибается и закрепляется;
  • при использовании стального кровельного материала для веранды, пристроенной к дому, применяется фальцевое соединение с креплением к обрешетке гвоздями;
  • листы асбестоцемента монтируются внахлест. Нижнее полотно перекрывается верхним ориентировочно на 14 см. Крепятся шурупами или гвоздями в предварительно подготовленные отверстия.

Предупреждение! Позаботьтесь о надежном примыкании террасы к стенам основного здания, при необходимости проведите работы по дополнительному укреплению.

Внутренняя отделка веранды, пристроенной к дому, во многом зависит от ее типа: будет ли она открытой или закрытой. Незастекленная терраса сильно подвержена внешним воздействиям. Поэтому материал должен не только не выбиваться из общей стилистики, но и обладать устойчивостью к перепадам температур, повышенной влажности и прочим факторам незащищенного пространства. Для этих целей на веранде, пристроенной к дому, оптимально подойдет вагонка из древесины, водостойкий гипсокартон, МДФ, сайдинг или панели ПВХ. Подобные изделия имеют широкую цветовую гамму и позволят длительное время не задумываться о восстановительных работах.

Монтаж полового покрытия

Наиболее благоразумное решение для пола веранды, пристроенной к дому – деревянная доска. Ориентировочно ее ширина составляет 8,5-12 см, а толщина 3 см. Доски крепятся на лаги с использованием теплоизоляционной прослойки. Предварительно деревянные изделия подвергаются обработке защитными средствами. Позаботьтесь о том, чтобы поверхность пола на веранде, пристроенной к дому, была ровной и гладкой. Монтажные работы пола завершаются вскрытием лака или покраской.

Особенности различных видов террас

Веранда, пристроенная к дому, может быть выполнена в различных стилях с использованием разнообразного материала. Все зависит от общего вида основного сооружения, финансовых возможностей и предпочтений владельцев. Террасу можно обустроить, применяя готовые стеклопакеты. Выбор размеров обуславливается степенью освещенности и общей площадью веранды, пристроенной к дому. Большие стекла визуально облегчают конструкцию. Применение раздвижных механизмов позволяют в хорошую погоду преобразить закрытую веранду, пристроенную к дому, в открытый вариант.

Деревянная терраса

Интересным решением являются деревянные веранды, пристроенные к дому. Монтаж каркаса осуществляется с использованием деревянных брусьев, сечением 12/8 см или 10/20 см. Подойдут для этих целей и бревна, диаметром не менее 12 см. Возведение каркаса имеет следующую последовательность:

  • Работа начинается с нижней обвязки (двойная будет предпочтительней). Брусья соединяют прямым замком.
  • Вертикальные стойки с шипами и лаги врезаются на уровне второго бревна. Конструкция скрепляется гвоздями, скобы повысят надежность.
  • По углам веранды, пристроенной к дому, устанавливаются основные стойки. Промежуточные стойки монтируются на расстоянии, зависящем от размеров заполнителя. Оптимальный шаг составляет 50-70 см, но допускаются отклонения в большую сторону (не более 1 м).
  • Не стоит забывать о связке каркаса с основным зданием. В пределах стены стойки располагаются в одной плоскости. В дальнейшем это облегчит работу по внутренней и внешней отделке веранды, пристроенной к дому.

Защитить брусья нижней обвязки от грунтовой влаги способна гидроизоляция в виде 2-х слоев рубероида на битумной мастике. Снизить уровень звуковых колебаний на веранде, пристроенной к дому, помогут звукоизолирующие прокладки в виде резины или войлока, уложенные между бревнами. Обработка всей деревянной конструкции антисептиками и антипиренами защитит веранду, пристроенную к дому, от поражений грибком и улучшит ее противопожарную защиту.

Кирпичная пристройка

Прежде чем начинать возводить кирпичные стены на веранде, пристроенной к дому, следует проверить уровень фундамента. Затем на основание помещается слой гидроизоляции и утеплителя. Обеспечить ровную укладку кирпичей помогут натянутые шнуры.  В местах установки будущих окон и дверей на веранде, пристроенной к дому, оставляют проемы с установленными перемычками. Верхний ряд кирпичей закрепляют бетонным армированным поясом.

Желательно, чтобы веранда, пристроенная к дому, была выполнена из того же кирпича, что и главное сооружение. Швы между террасой и основным зданием обрабатываются монтажной пеной, это улучшит уровень теплоизоляции. Аналогично возводится помещение из пеноблоков.

Внутренние работы на веранде, пристроенной к дому, организовывают на заключительном этапе. Сюда входит монтаж проводки и осветительных элементов, декоративное оформление новой зоны отдыха.

Терраса из поликарбоната

Веранда из поликарбоната, пристроенная к дому, обладает существенным преимуществом – отсутствует необходимость заливать фундамент. Это значительно сэкономит время, силы и бюджет семьи. Площадь под основание веранды, пристроенной к дому, требуется разровнять, тщательно утрамбовать и заложить тротуарной плиткой.

Подобная конструкция очень легкая, каркас выполнен из металлических профилей и обшит поликарбонатом. Эксплуатировать веранду, пристроенную к дому, допускается в открытом и закрытом виде. Наслаждаясь свежим воздухом при хорошей погоде, в ненастье, закрыв террасу, можно отдохнуть под шум дождя. В вечернее время веранда из поликарбоната, пристроенная к дому, может служить хорошей подсветкой во дворе при внутреннем освещении.

Каждый тип конструкции по-своему привлекателен и имеет преимущества. На каком варианте остановит выбор владелец – зависит от его планов по дальнейшей эксплуатации уютной зоны отдыха.

Проекты веранд пристроенных к дому: конструкции, материалы, рекомендации

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 86.1k.

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

  • для отдыха;
  • для обустройства обеденной зоны;
  • для организации рабочего места.

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

  • кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов;
  • брус и бревно — для деревянных домов;
  • строительные блоки из ячеистого бетона — для домов из кирпича, газо- и пенобетона.

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

  • Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
  • Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
  • Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
  • Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

  • Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
  • Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
  • Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
  • Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Полезно27Бесполезно7

Террасы и веранды к дому, фото проектов и вариантов дизайна

Оригинальный дизайн летней террасы с использованием цветов и декоративных украшений

Полезный совет! Дизайнеры акцентируют внимание на том, что минимальными комфортными габаритами веранды являются 1,7х4 м. Конечно, такие габариты не являются аксиомой, потому как комфортную комнату можно при желании обустроить и в помещении, имеющем меньшие размеры, но все-таки рекомендуют придерживаться именно этих параметров.

Если нет ограничения в площади пристройки, величина в первую очередь определяется исходя из того, что планируется здесь выполнить. Когда основное предназначение террасы – место отдыха и сбора семьи и друзей, в таком случае важно не экономить площадь и построить веранду к дачному дому с достаточными для этой цели габаритами. Это необходимо потому, что здесь должен поместиться нужного размера стол, диван и другие места для сидения.

Размеры террасы или веранды подбираются в зависимости от назначения пристройки

Уместно будет выделить место для организации мангала и, возможно, даже мини-бара. Такая веранда должна иметь площадь от 20 м² и более, лучше всего, если длина одной из стен будет около 5 м.

Какие еще показатели влияют на размер пристройки, как обыграть отдельно стоящую террасу

Если домом постоянно пользуется несколько человек, не следует выделять для постройки много места. В этом случае главное, чтобы здесь поместились удобные кресла со столиком, позволяющие проводить уютные вечера в небольшой компании. Для этого достаточно будет и 8-10 м².

Если нет возможность выполнить пристройку к дому, можно сделать отдельно стоящую террасу

На площадь влияет и тип выбранной постройки. Например, если планируется прямоугольная веранда, длина обычно находится в пределах 4-6 м, а ширина ‒ 2,5-4 м. В веранде квадратной формы все стены должны иметь приблизительно одинаковые размеры. Большинство хозяев предпочитают возводить конструкцию подобной формы сбоку здания. Если основная постройка имеет необычную форму, то и веранду лучше выполнить в виде треугольника или полукруга – все зависит от фантазии владельцев. Будущая форма строения влияет и на внешнее оформление крыши:

  • узкая веранда обычно дополняется односкатной крышей;
  • квадратная или прямоугольная – двускатной;
  • постройку оригинальной формы лучше украсить необычным настилом, соответствующим выбранной стилистике.

Отдельно стоящую террасу можно сделать любой формы и размеров

В некоторых случаях владельцы частных домов сталкиваются с тем, что нестандартные габариты или форма здания не позволяют пристроить к нему веранду. В таком случае прибегают к варианту обустройства отдельно стоящей веранды. Чтобы не пришлось выходить на улицу, между помещениями организуется общий проход, зачастую имеющий вид стеклянного или поликарбонатного коридора, соединяющего пристройку с основным домом. В данной ситуации можно выполнить пристройку любых параметров. Главное, чтобы оба строения гармонично сочетались между собой.

Особенности внутреннего оформления веранды и террасы

К внешнему оформлению веранды следует относиться внимательно, потому как именно от этого будет зависеть то, насколько конструкция впишется в экстерьер. При этом не следует забывать уделять должное внимание и внутреннему оформлению. Выбор материалов для внутренней отделки будет зависеть как от размеров и функционального назначения, так и от расположения строения.

Обустройство интерьера постройки является важным этапом в создании уютной площади

Например, если веранда небольшого размера, стоит сделать ее максимально светлой и расположить с южной стороны. Когда нет возможности выбрать нужную сторону света, необходимо решить вопрос при помощи значительного остекления или использования искусственного света.

В просторной и светлой веранде вполне допустимо проводить эксперименты с выбранными материалами, не заморачиваться с выбором цветов и делать все так, как нравится. Особенно если речь идет о пристрое к дому закрытой веранды. Не придется также экономить на выбранной мебели, можно разместить все, что требуется. Главное – не увлекаться расстановкой предметов, потому как даже просторное помещение легко перегрузить мебелью.

Интерьер террасы может быть продолжением внутреннего оформления дома

Актуально! Важным фактором при выборе варианта внутренней отделки считается проведенная отопительная система, потому как в неотапливаемом пространстве материал должен отвечать высоким требованиям и хорошо переносить любые аномалии. Если не хочется ежегодно после зимы проводить ремонт, не следует экономить на качественных материалах.

Что касается отделки стен террасы к дому из дерева, лучше их обшить изнутри вагонкой, отличающейся привлекательной текстурой. Тем более что работать с деревянной вагонкой довольно просто даже начинающему мастеру. Если хочется поэкспериментировать, можно окрасить вагонку в любой цвет и придать интерьеру необычный внешний вид. Краска также будет играть защитную роль для натурального дерева.

Мебель подбирается в зависимости от назначения пристройки

Потолок обычно оформляется при помощи недорогого ДСП, хотя лучше для этой цели подойдет влагостойкий гипсокартон. Оба варианта уместно декорировать при помощи дерева или пластиковых плиток. При желании можно выполнить натяжной, навесной или деревянный потолок, особенно если позволяет бюджет.

Когда требуется облегчить воздействие на фундамент, стены следует сделать не из кирпича, а из пеноблоков, которые легко облицовываются при помощи любого отделочного материала. Иногда, если блоки имеют привлекательный вид, их оставляют нетронутыми, особенно когда при проведении строительных работ удалось выполнить идеальные швы.

Какой выбрать дизайн веранды, пристроенной к дому: фото привлекательных вариантов

Чтобы пристройка была не только удобной, но и привлекательной, следует правильно организовать внутреннее пространство. Лучше, когда общая стилистика основного здания будет сочетаться с дизайном пристройки. Среди наиболее популярных оформлений используются варианты стилей, описанные ниже.

Современные. Это в основном стили хай-тек, минимализм или лофт. В этом случае подбираются максимально функциональные предметы мебели и техника, чтобы была возможность оставить как можно больше свободного пространства. Несмотря на это, веранды выглядят уютно, просто и привлекательно. Мебель отличается лаконичностью и простыми линиями. Декор обычно минимальный или вовсе отсутствует. Важно продумать хорошее освещение, акцентирующее внимание на деталях и зонирующее пространство. Материалы – пластик, реже ‒ дерево или камень.

Плетенная мебель отлично впишется на веранде в средиземноморском стиле

Традиционный. Подойдет тем, кто любит при оформлении пространства придерживаться обычаев. В таком интерьере неуместно использовать яркие краски – для основы лучше предпочесть пастельные тона. Актуально большое количество декора, например, резные перила или опоры. На пол и стены можно разложить шкуры или ковры с высоким ворсом. Основные материалы – дерево и камень, часто встречается использование металла. Подчеркнет стиль плетеная или массивная мебель из дерева.

Барокко. Этот стиль для тех, кто предпочитает помпезность, необычную мебель и большое количество аксессуаров. Приветствуется большое количество золотого цвета, разнообразная бахрома, массивные люстры и бра. Мебель обязательно должна быть деревянной с мягкой обивкой. На пол можно уложить керамическую плитку с разнообразными панно или паркет. Барокко – стиль дорогой, не приемлющий дешевых деталей.

Веранды в стиле прованс хорошо подходят для дачных домиков

Средиземноморский. Отлично впишется на веранде, расположенной вблизи моря или другого водоема. Главные цвета – голубой, бирюзовый, зеленый, песочный. Мебель лучше всего выбирать плетеную или с текстильной обивкой, с соответствующим морскому пейзажу принтом.

Шале. Идеальное решение для пристроенной к дому деревянной веранды. Лучше всего возвести конструкцию с использованием бруса и украсить ее коваными перилами. Рекомендуется расставлять массивную мебель из дерева, а в качестве напольного покрытия применять палубную доску или бревно. Здесь не должны присутствовать пластиковые детали или четкие прямые линии. В таком случае очень актуально будет смотреться мангал или печь.

Современный стиль подразумевает много света и минимум декора

Террасы и веранды: фото проектов и важные моменты, о которых нужно помнить при строительстве

Чтобы пристроенная к дому своими руками веранда или терраса прослужила многие годы, следует тщательно подготовиться и спланировать ход работ. Важно правильно рассчитывать свои силы и не браться за работу даже при малейшей неуверенности в себе. Перед началом строительства советуют выполнить такие действия:

Все нюансы веранды нужно продумать еще на этапе проектирования

  1. Определить выделенный бюджет с учетом даже мелких деталей. Зачастую дополнительные элементы декора: кованые оградки, необычная дизайнерская мебель и аксессуары – съедают львиную долю финансов.
  2. Продумать детальный план, позволяющий хотя бы ориентировочно рассчитать количество используемого строительного материала, чтобы прикинуть растраты на возведение и ремонт. Тогда не придется столкнуться с недостатком средств в процессе работы.
  3. Не экономить. Важно придерживаться уже готовых норм, которые определяют минимальный размер ступенек (15 см – высота и 25 см – ширина), оптимальная высота перил – 90 см. Требуется выбирать подходящее, надежное крепление и соблюдать правильный шаг крепежа.
  4. Собрать нужные инструменты. Многие дорогостоящие приспособления: бетономешалку, болгарку и дрель – при необходимости можно взять в аренду, но вот всякие мелочи в виде уровня, удлинителей, молотка, отверток и др. нужно приобретать лично для себя.

В заключение. Террасы и веранды к дому, фото проектов которых предложены выше, играют не только декоративную роль. Это полноценные помещения с хорошим функционалом, способные увеличить полезную площадь жилья. В них можно устроить рабочий кабинет, место для отдыха, игровую комнату для детей. И очень скоро оказывается, что если веранды и террасы правильно обустроены, то все теплое время семья проводит именно там.

Веранды и террасы: видео с интересными проектами

Как пристроить веранду к дому своими руками (+фото)

Просторная и уютная веранда или, как сегодня модно говорить – терраса, является прекрасным местом как для уединенного отдыха, так и для проведения веселых, бурных вечеринок с друзьями в теплое время года. Грамотно спроектированная веранда с оригинальным дизайном сразу может стать настоящим украшением фасада любого частного дома. Конечно, лучше всего строительство веранды закладывать в основной проект возведения дома. Но не стоит огорчаться, если вы предусмотрительно этого не сделали, ведь данный тип помещения можно пристроить в любой момент.

В данной статье мы расскажем как пристроить веранду к дому своими руками, рассмотрим варианты веранды из поликарбоната, а также открытой веранды, дадим фото и видео инструкцию.

Месторасположение

Веранда загородного дома

Как правило, располагают веранду перед главным фасадом, но не возбраняется размещать ее и перед боковым фасадом, если в этом есть необходимость. Важно, чтобы веранда хорошо просматривалась с калитки (главного входа во двор) и имела проход в комнаты дома.

Определяющую роль в вычислении длины веранды играет длина фасада дома, вдоль которого она будет достраиваться. С шириной все гораздо проще, обычно она составляет примерно два с половиной метра.

Прежде, чем приступить к строительству, не забудьте подготовить рабочее место, т.е. очистить территорию, демонтировать крыльцо и козырек над входом.

Фундамент

Столбчатый фундамент под веранду

Для каркасной или деревянной веранды хорошо подходит столбчатый фундамент, т.е. фундамент с установкой столбов кирпичной кладки под угловыми стойками.

Ямы под столбики рекомендуется выкапывать на глубину больше метра – так будет надежнее.

Для легкой веранды небольших размеров достаточно будет столбиков, размещенных в углах, а для более габаритной пристройки следует установить промежуточные стойки с дополнительными столбиками (шагом 50см).

Последовательность работ по возведению фундамента:

  1. Вначале выкапываются ямы глубиной как минимум в один метр.
  2. Дно каждой из ям засыпается слоями: первым делом насыпается 20 см песка, а затем 10 см гравия.
  3. Заливается бетонное основание (приблизительно 15 см) и дается некоторое время для схватывания бетона.
  4. Выкладываются столбы из кирпича. Надземную их часть доводят до высоты основного фундамента или немного ниже. Высота кирпичных столбов фундамента изготавливается, как правило, ниже чистового уровня пола на 30 см.
  5. Каждый готовый столб следует промазать горячим битумом.
  6. Полости столбов засыпаются кирпичными осколками или мелким гравием.
  7. Щели между столбами и землей засыпаются песком.

Каркас

Деревянный каркас

Каркас веранды, как правило, выполняется из деревянных брусьев, размер сечения которых составляет 120х80 или100х200. Для этих же целей порой используют бревна (диаметром ≤ 12 см).

Начинают возводить деревянный каркас обычно с нижней обвязки (предпочтительно – двойной). Соединения брусьев следует осуществлять прямым замком. На уровне второго бревна врезают лаги и вертикальные стойки с шипами (50х50) в обвязку. Скрепляют всю конструкцию гвоздями, а для большей надежности используют скобы.

Наиболее правильным расстоянием между несущими стойками считается 50 см, но, как показывает практика, эта величина бывает больше.

Стропильная система кровли и верхняя обвязка устанавливаются на стойках. Стойками могут служить как цельные деревянные брусья, так и соединенные две доски (сечением 120х40) с прокладкой между ними. Для крепления стропил используют горизонтальную балку, проходящую под скатом крыши дома. Балку и стойки следует скреплять анкерными болтами. В процессе монтажа каркаса веранды следите, чтобы возводимая кровля веранды хорошо стыковалась с кровлей дома.

Кровля

Процесс строительства

Несомненно, крыша веранды должна являться продолжением крыши дома. Выполнять ее рекомендуется из того же кровельного материала, но также допускается использование и других видов. Кровельный материал крепят к деревянной обрешетке. Обрешетка монтируется либо с промежутками, либо вплотную (зависит от типа кровли).

  • Доски крепят вплотную в случае использования рулонного материала. Во время крепления настила к стропилам следует утапливать шляпки гвоздей в деревянной поверхности (они ни в коем случае не должны выступать). Рулонный материал крепят по краям гвоздями, а для дополнительной фиксации к покрытию прибиваются рейки. Выступающие края рулона следует загибать внутрь и крепить гвоздями.
  • Если для кровли используется стальной кровельный материал, то он к обрешетке крепится гвоздями и стыкуется «фальцевым» швом.
  • Внахлест монтируются листы асбестоцемента. При этом верхними листами перекрывают нижние не менее чем, на 14 см. Крепят их в заранее просверленные отверстия гвоздями или шурупами.

Полы и стены

Строительство цоколя

Обычно пол делают деревянным, взяв в качестве материала деревянные доски, заблаговременно покрытые антисептиком.

Веранду можно оставить открытой, а можно и возвести стены, соорудив их из деревянных щитов или вагонки. Во втором варианте не забудьте позаботиться об окнах.

Не стоит слишком утеплять стены веранды, ведь она считается летним помещением для отдыха.

Из поликарбоната

После того как пол, каркас и крыша веранды были сделаны, можно приступать к обшивке конструкции поликарбонатом. Так, у вас получится светлая и легкая веранда, на которой можно будет весело проводить время в теплый сезон.

Поликарбонат представляет собой светопрозрачный материал, изготовленный на основе полиэфиров угольной кислоты. Его выпускают в форме сотовых или монолитных панелей. В сотовом поликарбонате есть полости между ребрами жесткости, которые соединяют между собой два листа. Им нередко заменяют стекло при обустройстве веранд. Обусловлено это рядом положительных свойств материала.

Преимущества

Хотя поликарбонат появился на строительном рынке не так давно, он пользуется большой популярностью среди потребителей. Почему? Причиной этому являются уникальные свойства материала, аналогов которому сегодня на рынке нет:

  • Высокая прочность. Эти показатели у поликарбоната в 20 раз выше, чем у стекла. Если поликарбонат повредится, то он не рассыплется на мелкие осколки, как стекло, а разорвется на фрагменты, не имеющие острых углов. Таким образом, травмоопасность поликарбоната – минимальная.
  • Высокие светопропускные показатели – достигает 86%. Благодаря тому, что часть света рассеивается, поликарбонат создает защиту от прямых солнечных лучей. Частично поглощает ультрафиолет.
  • Полимерные панели отличаются гибкостью, благодаря чему возможно проектирование криволинейных форм. Поликарбонат можно сгибать без специального оборудования, прямо на месте установки.
  • Температурный диапазон составляет от –40 до +120ºС. А это подразумевает, что поликарбонат не боится ни палящего солнца, ни сильных морозов.

Особенности монтажа

Если у вас не так много опыта в строительстве, то не беспокойтесь. Эту технологию вам под силу освоить и реализовать. Первоначально следует изготовить фундамент, закрепить в нем элементы каркаса. После полного затвердевания бетона можно приступать к изготовлению каркаса. О том, как сделать фундамент и каркас из дерева уже описывалось в статье.

Для изготовления металлического каркаса в этом случае будет использоваться тонкостенный оцинкованный сигма-профиль. Особенности установки каркаса:

  1. Выполнение сварочных работ не понадобится, так как все соединения будут выполняться при помощи болтов. Для этого вам понадобится разводной ключ.
  2. Основное крепление балок – анкера, закладываемые в основу фундамента. Если они не были установлены, то вам придется просверлить отверстия в фундаменте и вкрутить в них чековые болты, а затем закрепить балки.
  3. Сигма-профили скрепляются стандартными фасонными изделиями.

Если вы выполнили каркас из стального проката, то его нужно обработать грунтовкой, а затем покрасить краской для металла. Таким образом, вы защитите каркас от коррозии.

Крепление поликарбоната

Теперь нужно провести нарезку поликарбоната, чтобы подогнать его под необходимый размер. Сделать это можно электрическим лобзиком. При этом важно учесть, что листы должны быть плотно прижаты к поверхности.

Если слишком быстро резать поликарбонат лобзиком, то он начнет плавиться, а если эту работу выполнять слишком медленно, то материал будет лопать.

Для создания температурного люфта в процессе сборки листов поликарбоната необходимо следить за тем, чтобы саморезы не были зажаты до упора. Кроме этого, при монтаже поликарбоната под шайбы в обязательном порядке следует укладывать прокладки. Это защитит материал от повреждений и протечек. Отверстия в поликарбонате должны быть немного больше диаметра ножек саморезов. Так, при температурных перепадах поликарбонат будет сужаться и расширяться не деформируясь.

Деревянная веранда с крышей из поликарбоната

Монтаж крыши осуществляется по схеме уже описанной в этой статье. При желании вы можете тоже сделать ее из поликарбоната. В таком случае ваша постройка будет очень светлой. Укладывается поликарбонат на крышу по тому же принципу, что и на стены.

Открытого типа

Открытая веранда представляет собой каркасную постройку без стен, а крыша устанавливается на балки. Такая конструкция обладает рядом преимуществ и недостатков.

Плюсы и минусы

Из неоспоримых достоинств открытой веранды стоит отметить следующие:

  • Простота установки. На ее строительство уходит минимум материалов и времени. Возвести ее несложно.
  • Легкий уход. Такая веранда – это скорее часть улицы, а не дома. Поэтому для ее поддержания в чистоте достаточно регулярно подметать пол.
  • Открытая веранда позволит вам наслаждаться открывающимся пейзажем и дышать чистым воздухом при нахождении на ней.

Открытая терраса

Как и все рукотворные дела, постройка открытого типа имеет и недостатки:

  • Непригодна для эксплуатации в холодное время года.
  • На открытой веранде невозможно установить мягкую мебель, так как за ней невозможно будет ухаживать, а, значит, пребывание здесь будет лишено определенного домашнего комфорта.
  • Могут возникнуть трудности с выбором отделочных материалов, так как они будут подвергаться негативному влиянию окружающей среды.

Открытую веранду не остекляют и не возводят на ней стен. Она, нередко используется в качестве беседки. Строят ее каркасным способом.

Инструменты и материалы

Для строительства вам понадобятся:

  1. Бетонные столбы для фундамента.
  2. Брус для каркаса сечением 150×150 мм.
  3. Цемент и песок.
  4. Брус для укрепления каркаса сечением 120×120 мм.
  5. Кронштейн для соединения бруса.
  6. Обрешетка для нижней части веранды. Это может быть ОСБ, ковка или рейки в виде плит или балясин.
  7. Саморезы по дереву 100 мм и 25 мм для крепления ОСБ или деревянной вагонки.
  8. Деревянная вагонка.
  9. Балки для монтажа крыши 150×150 мм.
  10. Анкера 150–200 мм.
  11. Кроквы 60×120 мм.
  12. Кровельный материал, например, металлочерепица или ондулин.
  13. Доски для изготовления обрешетки крыши.
  14. Лаги 100×100 мм.
  15. Ветровая доска.
  16. Доска для пола 30–40 мм.
  17. Лакокрасочные изделия для обработки дерева.
  18. Рулонная гидроизоляция для фундамента.
  19. Дрель и пила.
  20. Уровень.

С методом изготовления фундамента вы уже ознакомились, поэтому этот пункт в нашем описании строительства открытого типа постройки мы упустим. А сразу перейдем к особенностям устройства полов.

Особенности устройства полов

Чтобы осуществить качественный монтаж пола следует предварительно подготовить основание. Для этого в первую очередь разравнивается и утрамбовывается земля. Подпорками под лаги могут служить регулируемые опоры. При этом их количество будет напрямую зависеть от планируемых нагрузок на пол. Эта идея отлично подходит для веранд открытого типа.

Затем установите лаги на регулируемые опоры и выполните их крепеж. Благодаря этим опорам можно отрегулировать уклон пола и выровнять его. Монтаж досок начинается с края веранды параллельно лагам. Доски должны быть ровными и сухими. Их следует укладывать вплотную. Крепеж досок к лагам осуществляется гвоздями или саморезами по дереву.

Деревянный пол недолговечен, так как он не выдерживает длительного воздействия агрессивной внешней среды. Если вы хотите сделать более долговечный пол на веранде, то вы можете заменить доски на декинг или как его еще называют террасную доску.

Устройство каркаса и кровли не отличается от описанной в этой статье технологии.

Особенности отделки

Чтобы деревянные элементы открытой веранды прослужили дольше, их следует пропитать специальными антисептиками и покрыть лакокрасочными изделиями. Кроме прочего, эти действия выделят структуру дерева и помогут сделать пристройку более привлекательной.

Нижняя часть веранды также нуждается в отделке. Для этого можно использовать рейки, которые закрепляются под углом 45º, кованные элементы или балясины. Если вы будете использовать для этого деревянную или пластиковую вагонку, то под нее нужно будет сделать каркас из брусьев.

Для отделки потолка и фронтона нужно использовать один материал. Это может быть деревянная вагонка либо ОСБ плиты. На этом этапе важно провести электрические кабели для освещения веранды и сделать соответствующие отверстия в обшивке потолка.

Советы от редакции:

Видео

Как построить веранду-крыльцо, смотрите в следующем видеоматериале:

Фото

Зимняя застекленная веранда

Веранда в стиле хай тек

Пристройка зимней веранды

Угловая веранда с приятным прикосновением — 1747LV | Архитектурные проекты

Угловая веранда a Nice Touch

  • 3 823

    С подогревом н.ф.

  • 4

    Кровати

  • 4

    Ванны

  • 2

    Этажей

  • 3

    Гараж

Купить этот план

  • Воспроизводимый набор 1 950 долл. США
  • PDF — одинарная сборка 1 950 долл. США
  • Посмотреть все варианты покупки онлайн

Об этом плане

  • Эта просторная резиденция, спроектированная в стиле европейского коттеджа, с верандой спереди, верандой сзади и балконом на втором этаже, все с крышей, так что им можно наслаждаться в любую погоду.
  • Внутренние колонны очерчивают основную жилую зону, состоящую из формальной столовой, комнаты для собраний, зоны для завтрака со встроенным письменным столом и большой кухни с кладовой и двух угловых островов, на одном из которых есть барная стойка. .
  • Солярий и главная спальня завершают первый этаж.
  • Камин в главной спальне имеет общий дымоход с камином в комнате для собраний. В главной спальне также есть большая гардеробная и ванна-купе с садовой ванной, установленной в заливе.
  • На второй этаж можно подняться по любой из двух лестниц. С балкона открывается вид на двухэтажное фойе. Во второй спальне есть отдельная ванная, а в третьей и четвертой спальнях есть общая ванная с тремя отсеками.
  • Дополнительное место на этом этаже включено в квадратные метры второго этажа.
  • Дополнительный законченный нижний уровень добавляет 705 квадратных футов жилой площади.

Поэтажный план

  • Основной уровень
  • Нижний уровень
  • 2-й этаж

Детали плана

Квадратные метры разбивка
  • Общая отапливаемая площадь: 3823 кв.футов
  • Нижний уровень: 705 кв. Футов.
  • 1-й этаж: 2425 кв. Футов
  • 2-ой этаж: 1398 кв. Футов
Кровати / Ванные
  • Спальни: 4
  • Полные ванные комнаты: 3
  • Половинки ванных комнат: 1
Тип фундамента
    • Стандартные основы: Подвал, выход
Наружные стены
Размеры
  • Ширина: 64 ’10 »
  • Глубина: 66 ‘4 »
  • Максимальная высота конька: 37 ‘0 »
Гараж
  • Тип: Drive Under
  • Площадь: 1057 кв.футов
  • Считать: 3 Машины
  • Место въезда: Боковая сторона
Высота потолка
  • Этаж / Высота: Второй этаж / 10 ‘0 » Второй этаж / 9 ‘0 »
Крыша
  • Первичный шаг: 10 на 12
  • Вторичный шаг: 12 на 12

Прекрасная угловая веранда — 80538PM | Архитектурные проекты

Прекрасная угловая веранда

  • 2139

    с подогревом с.f.

  • 3

    Кровати

  • 2

    Ванны

  • 2

    Этажей

  • 1

    Гараж

Купить этот план

  • 5 комплектов 1 097 долл. США
  • 8 комплектов 1145 долларов США
  • PDF — одинарная сборка 1 299 долл. США
  • CAD — одинарная сборка 1 956 долл. США
  • Посмотреть все варианты покупки онлайн

Об этом плане

  • Великолепный план двухэтажного дома с несколькими большими окнами, декоративной лепниной и красивой угловой верандой.Дом имеет ширину 38 футов, глубину 42 фута и обеспечивает 2139 квадратных футов жилой площади.
  • Первый этаж имеет жилую площадь 1023 квадратных фута и включает в себя столовую, дамскую комнату с прачечной, гостиную с камином, кухню с островом и обеденным столом, а также одну — 290 квадратных футов. гараж с выходом на дом и во двор.
  • Второй этаж предлагает 1116 квадратных футов жилой площади и включает в себя три спальни, читальный зал с высокими потолками и ванную комнату.В большой главной спальне есть французские двери и гардеробная.

Поэтажный план

  • Основной уровень
  • Основной уровень
  • 2-й этаж
  • 2-й этаж

Детали плана

Квадратные метры разбивка
  • Общая отапливаемая площадь: 2139 кв. Футов
  • 1-й этаж: 1023 кв. Футов
  • 2-ой этаж: 1116 кв. Футов
Кровати / Ванные
  • Спальни: 3
  • Полные ванные комнаты: 1
  • Половинки ванных комнат: 1
Тип фундамента
    • Стандартные основы: Подвал
Наружные стены
Размеры
  • Ширина: 38 ‘0 »
  • Глубина: 42 ‘0 »
  • Максимальная высота конька: 34 ‘6 »
Гараж
  • Тип: Прикрепил
  • Площадь: 290 кв.футов
  • Считать: 1 Машины
  • Место въезда: Фронт
Высота потолка
  • Этаж / Высота: Второй этаж / 8 ‘0 » Второй этаж / 8 ‘0 »
Крыша
  • Первичный шаг: 8 на 12
  • Вторичный шаг: 12 на 12

Угловой летний домик с большой верандой Hansa A 18 м2 / 44 мм / 6 x 3 м — Летний дом 24

Политика доставки

Введение

Эта политика содержит подробную информацию о способах доставки, сроках и тарифах, которые применяются к заказам наших продуктов, сделанным через наш веб-сайт, по телефону и электронной почте.

Срок поставки

Мы стремимся доставить наши бревенчатые домики в срок, указанный при размещении заказа. Наиболее точные сроки доставки указаны на каждой странице продукта. Имейте в виду, что время выполнения заказа зависит от графика завода в течение года.

Бесплатная доставка

Доставляем во все уголки Великобритании и Ирландии. Однако в некоторых регионах мы должны взимать дополнительную плату. Мы в значительной степени субсидируем наши поставки и всегда стремимся свести к минимуму любые дополнительные расходы (см. Нашу карту доставки.).
Мы бесплатно доставляем наши срубы в «Зону 1»: AL, B, BA, BB, BD, BL, BR, BS, CB, CH, CM, CO, CR, CV, CW, DA , DE, DN, DY, E, EC, EN, FY, GL, GU, HA, HD, HG, HP, HR, HU, HX, IG, IP, KT, L, LE, LL1-10, LN, LS , LU, M, MK, N, NG, NN, NP, NR, NW, OL, OX, PE, PR, RG, RH, S, SE, SG, SK, SL, SM, SN, SP, SS, ST , SW, TF, TW, UB, W, WA, WC, WD, WF, WN, WR, WS, WV, YO Нажмите на карту, чтобы увидеть версию в большем масштабе
Мы доставляем наши бревенчатые домики за дополнительную плату в 150 фунтов во «Зону два»: BH, BN, CA, CF, CT, DG, DH, DL, DT, EH, EX, FK, G, KA, LA. , LD, LL11-25, ME, ML, NE, PA1-19, PL, PO1-29, SA1-13, S0, SR, SY1-13, TA, TD, TN, TS, TQ
Мы доставляем наши бревенчатые домики за дополнительные 450 фунтов стерлингов в «Зону три»: DD, LL26 +, KY, Ph2-20, SA14 +, SY14 +, TR
Спросите ценовое предложение на доставку в «Зону четыре»: AB, IV, IM, KW, PA20 +, Ph31-39, PO30-41, ZE
Ирландия — «Зона пять»: Мы доставляем наши каюты во все уголки Ирландии.Цены на товары, указанные на наших страницах, включают доставку до нашего склада в Дублине. Наши ирландские клиенты могут бесплатно забрать каюты или воспользоваться нашими услугами внутренней доставки по Ирландии, за которые взимается дополнительная плата. Наши сборы за доставку рассчитываются отдельно для каждого заказа, и мы можем предоставить вам расценки перед оформлением заказа. Наши клиенты из Ирландии могут просмотреть цены и произвести оплату в евро.

Порядок доставки

Как правило, мы доставляем вашу бревенчатую хижину на шестиколесном развозном автомобиле.Наша команда доставки использует автомобили Hi-Ab с разгрузочным краном для легкой и безопасной разгрузки. Доставка осуществляется по краю дороги, но мы всегда стараемся доставить вашу бревенчатую хижину как можно ближе к желаемому месту. Из-за веса транспортных средств и выдвинутых опор безопасности наши средства доставки могут работать только на твердом грунте и не могут въезжать в ваш сад, по мягкому грунту или полям. Для этого нам необходимо достаточное пространство и доступ для маневрирования грузовика и разгрузочного крана.Убедитесь, что вы сказали водителю, где разместить кабину, чтобы она ничему не мешала, поскольку мы не можем вернуть и переместить посылку (-ы) после того, как транспортное средство покинуло вашу собственность. Если у вас есть вопросы относительно необходимого доступа, свяжитесь с нами по телефону 020 3807 0369.

Важно, чтобы мы знали, что есть достаточно места для безопасной разгрузки. Сообщите нам о любых ограничениях доступа к вашей собственности, и не забудьте также подумать о том, чтобы добраться до нее, то есть узкой переулке с низко висящими деревьями.У нас никогда не было возможности доставить кабину, но иногда нам приходится доставлять ее альтернативными способами или планировать доставку, чтобы грузовик не был загружен на максимальную высоту. Если это не так и у нас нет предварительного предупреждения, возможно, нам придется прервать доставку и взимать с вас плату за повторную доставку.

Пожалуйста, определите наиболее удобное место для разгрузки вашей бревенчатой ​​хижины. Мы прилагаем все усилия, чтобы соответствовать. Имейте в виду, что из-за размера и веса посылок мы не всегда сможем разместить вашу каюту именно там, где вы этого хотите.Если вы считаете, что во время доставки могут возникнуть какие-либо ограничения или потенциальные проблемы с доступом, свяжитесь с нашей командой, и мы посоветуем наиболее подходящее решение. Вы или ваш назначенный представитель ДОЛЖНЫ быть на месте, когда кабина будет доставлена, чтобы вы могли помочь с разгрузкой. Номер телефона, который вы указываете в поле для контактов при заказе бревенчатой ​​хижины, ДОЛЖЕН быть таким, по которому мы можем связаться с вами в рабочее время до и в день доставки. Один из наших сотрудников свяжется с вами до доставки, чтобы согласовать удобную дату доставки и график установки, если вы приобрели эту услугу.Не волнуйтесь, мы никогда не доставим кабину, предварительно не связавшись с вами! Мы всегда стараемся дать вам разумную оценку времени доставки в тот же день, но имейте в виду, что наши грузовики подвержены задержкам из-за дорожного движения, и такие проблемы, как сложная доставка, вызванная затрудненным доступом, могут означать изменение этого времени. Обращаем ваше внимание, что мы не можем доставить вашу каюту до тех пор, пока она не будет оплачена полностью. Наши бревенчатые домики упакованы в герметичную упаковку. Детали могут стоять на улице в течение нескольких недель, прежде чем вы при необходимости построите бревенчатую хижину.Если вас беспокоит доставка или любой другой аспект вашего заказа, свяжитесь с нами по телефону: 020 3807 0369.

Прочая информация

Обычно мы можем доставить в следующие страны и территории: Англия, Шотландия, Уэльс, Северная и Южная Ирландия. Время от времени мы можем договариваться о доставке продукции в другие страны и территории. Пожалуйста, свяжитесь с нами с вашим запросом. Стоимость доставки рассчитывается нашим веб-сайтом и автоматически применяется к вашему заказу в процессе оформления заказа.Мы рады предложить бесплатную доставку на большую часть Великобритании. Более подробная информация о том, в какие регионы распространяется бесплатная доставка и дополнительные расходы, подробно описано выше. Все поставки должны быть получены лично по адресу доставки или назначенным лицом, и должна быть поставлена ​​подпись. Если ваши продукты останутся недоставленными, несмотря на то, что наш поставщик услуг доставки предпринял хотя бы одну попытку доставки, мы отправим вам записку с инструкциями о том, как вы можете забрать свои продукты, включая срок получения.Мы можем договориться о повторной доставке продуктов, однако мы оставляем за собой право взимать с вас фактические расходы по повторной доставке, даже если первоначальная доставка была бесплатной. Ориентировочный перечень ситуаций, в которых невыполнение доставки будет считаться виной клиента, приведен ниже:
  1. вы указали неправильный адрес доставки;
  2. в указанном адресе доставки есть ошибка;
  3. адрес доставки недоступен;
  4. адрес доставки недоступен;
  5. по адресу нет человека, который мог бы принять доставку и поставить подпись;

Если вам нужна дополнительная информация о продукте Угловой летний домик с большой верандой Hansa A 18m2 / 44 мм / 6 x 3 м, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, обычно в тот же или на следующий рабочий день.

Если вам нужна дополнительная информация о продукте Угловой летний домик с большой верандой Hansa A 18м2 / 44мм / 6 x 3 м, присылайте нам свои вопросы.

Большой угловой летний домик с верандой Hansa Deluxe A 22м2 / 70мм / 7 x 3 м — Летний дом 24

Политика доставки

Введение

Эта политика содержит подробную информацию о способах доставки, сроках и тарифах, которые применяются к заказам наших продуктов, сделанным через наш веб-сайт, по телефону и электронной почте.

Срок поставки

Мы стремимся доставить наши бревенчатые домики в срок, указанный при размещении заказа. Наиболее точные сроки доставки указаны на каждой странице продукта. Имейте в виду, что время выполнения заказа зависит от графика завода в течение года.

Бесплатная доставка

Доставляем во все уголки Великобритании и Ирландии. Однако в некоторых регионах мы должны взимать дополнительную плату. Мы в значительной степени субсидируем наши поставки и всегда стремимся свести к минимуму любые дополнительные расходы (см. Нашу карту доставки.).
Мы бесплатно доставляем наши срубы в «Зону 1»: AL, B, BA, BB, BD, BL, BR, BS, CB, CH, CM, CO, CR, CV, CW, DA , DE, DN, DY, E, EC, EN, FY, GL, GU, HA, HD, HG, HP, HR, HU, HX, IG, IP, KT, L, LE, LL1-10, LN, LS , LU, M, MK, N, NG, NN, NP, NR, NW, OL, OX, PE, PR, RG, RH, S, SE, SG, SK, SL, SM, SN, SP, SS, ST , SW, TF, TW, UB, W, WA, WC, WD, WF, WN, WR, WS, WV, YO Нажмите на карту, чтобы увидеть версию в большем масштабе
Мы доставляем наши бревенчатые домики за дополнительную плату в 150 фунтов во «Зону два»: BH, BN, CA, CF, CT, DG, DH, DL, DT, EH, EX, FK, G, KA, LA. , LD, LL11-25, ME, ML, NE, PA1-19, PL, PO1-29, SA1-13, S0, SR, SY1-13, TA, TD, TN, TS, TQ
Мы доставляем наши бревенчатые домики за дополнительные 450 фунтов стерлингов в «Зону три»: DD, LL26 +, KY, Ph2-20, SA14 +, SY14 +, TR
Спросите ценовое предложение на доставку в «Зону четыре»: AB, IV, IM, KW, PA20 +, Ph31-39, PO30-41, ZE
Ирландия — «Зона пять»: Мы доставляем наши каюты во все уголки Ирландии.Цены на товары, указанные на наших страницах, включают доставку до нашего склада в Дублине. Наши ирландские клиенты могут бесплатно забрать каюты или воспользоваться нашими услугами внутренней доставки по Ирландии, за которые взимается дополнительная плата. Наши сборы за доставку рассчитываются отдельно для каждого заказа, и мы можем предоставить вам расценки перед оформлением заказа. Наши клиенты из Ирландии могут просмотреть цены и произвести оплату в евро.

Порядок доставки

Как правило, мы доставляем вашу бревенчатую хижину на шестиколесном развозном автомобиле.Наша команда доставки использует автомобили Hi-Ab с разгрузочным краном для легкой и безопасной разгрузки. Доставка осуществляется по краю дороги, но мы всегда стараемся доставить вашу бревенчатую хижину как можно ближе к желаемому месту. Из-за веса транспортных средств и выдвинутых опор безопасности наши средства доставки могут работать только на твердом грунте и не могут въезжать в ваш сад, по мягкому грунту или полям. Для этого нам необходимо достаточное пространство и доступ для маневрирования грузовика и разгрузочного крана.Убедитесь, что вы сказали водителю, где разместить кабину, чтобы она ничему не мешала, поскольку мы не можем вернуть и переместить посылку (-ы) после того, как транспортное средство покинуло вашу собственность. Если у вас есть вопросы относительно необходимого доступа, свяжитесь с нами по телефону 020 3807 0369.

Важно, чтобы мы знали, что есть достаточно места для безопасной разгрузки. Сообщите нам о любых ограничениях доступа к вашей собственности, и не забудьте также подумать о том, чтобы добраться до нее, то есть узкой переулке с низко висящими деревьями.У нас никогда не было возможности доставить кабину, но иногда нам приходится доставлять ее альтернативными способами или планировать доставку, чтобы грузовик не был загружен на максимальную высоту. Если это не так и у нас нет предварительного предупреждения, возможно, нам придется прервать доставку и взимать с вас плату за повторную доставку.

Пожалуйста, определите наиболее удобное место для разгрузки вашей бревенчатой ​​хижины. Мы прилагаем все усилия, чтобы соответствовать. Имейте в виду, что из-за размера и веса посылок мы не всегда сможем разместить вашу каюту именно там, где вы этого хотите.Если вы считаете, что во время доставки могут возникнуть какие-либо ограничения или потенциальные проблемы с доступом, свяжитесь с нашей командой, и мы посоветуем наиболее подходящее решение. Вы или ваш назначенный представитель ДОЛЖНЫ быть на месте, когда кабина будет доставлена, чтобы вы могли помочь с разгрузкой. Номер телефона, который вы указываете в поле для контактов при заказе бревенчатой ​​хижины, ДОЛЖЕН быть таким, по которому мы можем связаться с вами в рабочее время до и в день доставки. Один из наших сотрудников свяжется с вами до доставки, чтобы согласовать удобную дату доставки и график установки, если вы приобрели эту услугу.Не волнуйтесь, мы никогда не доставим кабину, предварительно не связавшись с вами! Мы всегда стараемся дать вам разумную оценку времени доставки в тот же день, но имейте в виду, что наши грузовики подвержены задержкам из-за дорожного движения, и такие проблемы, как сложная доставка, вызванная затрудненным доступом, могут означать изменение этого времени. Обращаем ваше внимание, что мы не можем доставить вашу каюту до тех пор, пока она не будет оплачена полностью. Наши бревенчатые домики упакованы в герметичную упаковку. Детали могут стоять на улице в течение нескольких недель, прежде чем вы при необходимости построите бревенчатую хижину.Если вас беспокоит доставка или любой другой аспект вашего заказа, свяжитесь с нами по телефону: 020 3807 0369.

Прочая информация

Обычно мы можем доставить в следующие страны и территории: Англия, Шотландия, Уэльс, Северная и Южная Ирландия. Время от времени мы можем договариваться о доставке продукции в другие страны и территории. Пожалуйста, свяжитесь с нами с вашим запросом. Стоимость доставки рассчитывается нашим веб-сайтом и автоматически применяется к вашему заказу в процессе оформления заказа.Мы рады предложить бесплатную доставку на большую часть Великобритании. Более подробная информация о том, в какие регионы распространяется бесплатная доставка и дополнительные расходы, подробно описано выше. Все поставки должны быть получены лично по адресу доставки или назначенным лицом, и должна быть поставлена ​​подпись. Если ваши продукты останутся недоставленными, несмотря на то, что наш поставщик услуг доставки предпринял хотя бы одну попытку доставки, мы отправим вам записку с инструкциями о том, как вы можете забрать свои продукты, включая срок получения.Мы можем договориться о повторной доставке продуктов, однако мы оставляем за собой право взимать с вас фактические расходы по повторной доставке, даже если первоначальная доставка была бесплатной. Ориентировочный перечень ситуаций, в которых невыполнение доставки будет считаться виной клиента, приведен ниже:
  1. вы указали неправильный адрес доставки;
  2. в указанном адресе доставки есть ошибка;
  3. адрес доставки недоступен;
  4. адрес доставки недоступен;
  5. по адресу нет человека, который мог бы принять доставку и поставить подпись;

Если вам нужна дополнительная информация о продукте Большой угловой летний домик с верандой Hansa Deluxe A 22 м2 / 70 мм / 7 x 3 м, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, обычно в тот же или на следующий рабочий день.

Если вам нужна дополнительная информация о продукте Большой угловой летний домик с верандой Hansa Deluxe A 22m2 / 70mm / 7 x 3 m, пришлите нам свои вопросы.

Угловые веранды для дома и сада от Lugarde

Угловая веранда Lugarde

Детали

Веранды Lugarde Corner прекрасно сочетаются с бревенчатым домиком. Их также можно соединить с любой наклонной верандой Lugarde.

Veranda Ref

Ширина

Глубина

x

Веранда с полом

Веранда

Веранда Этаж

Веранда А

1.5м

POA

АПН

АПН

Веранда Ф

4,5 м

4,5 м

POA


Не забывайте, мы сопоставим цены!
Веранда Цена включает войлочную черепицу и доставку (Англия и Уэльс)
Веранды могут быть с перекрытиями и без. Доставка — примерно 5 недель или 7 недель при условии предварительной обработки.
Стоимость строительства высылается по запросу.

Больше картинок

Варианты размеров угловой веранды Lugarde

Veranda Ref

Ширина

Глубина

x

Веранда А

1.5м

Веранда Ф

4,5 м

4,5 м


Древесина для веранды — стандартная пропитка .

Стандартный цвет черепицы — зеленый. Если вы хотите другой цвет, вы должны указать это в своем заказе.

Обратите внимание:

представленные изображения Lugarde являются репрезентативными и могут содержать функции, которые не включены в цену, указанную на этой странице.

НАУЧНЫЙ ВАСТУ | ВЕРАНДА | АРХИТЕКТУРНЫЕ ИДЕИ

Веранда — крытая открытая галерея с колоннами, построенная перед Домом, ведущая в Дом. Часто он частично огражден перилами и часто проходит через фасад и боковые стороны здания. Это пространство, в которое попадаешь после входа через главные ворота .

Здесь перечислены некоторые рекомендации Васту по проектированию веранды . Поскольку Васту — это наука, каждое руководство основано на логике и научных рассуждениях.Как архитектор, я попытался рационально и научно объяснить эти правила под следующими заголовками, чтобы вы могли решить, чему вы хотите следовать, а что нет, вместо того, чтобы рассматривать Васту Шастру как суеверие.

Какое лучшее положение для веранды по мнению Васту?
Каковы правила Васту для веранды?
Чего следует избегать на веранде по Васту?



КАКОВО НАИЛУЧШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРАНДЫ ПО ВАСТУ?

Веранда должна быть в северной или восточной части дома: The Scientific Reason Веранда — хорошее место, чтобы посидеть и расслабиться.И сидя, полезно подвергаться воздействию солнечных лучей, поскольку они способствуют синтезу витамина D и улучшают общее самочувствие человека. Идеальное место для этого было бы на севере, где есть постоянный солнечный свет, и на востоке, где есть утренний солнечный свет.

Веранда должна быть открытой, а не закрытой

Веранда не должна выходить на южную или западную стороны главного здания . Научная причина Западная и южная стороны имеют тенденцию становиться слишком горячими, поскольку Солнце в полдень и после обеда находится на юге и западе.




КАКОВЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ВАСТУ ДЛЯ ВЕРАНДЫ?

Тяжелая мебель и сиденья должны быть размещены на юго-западе веранды: Научное обоснование — северная и восточная части веранды не должны быть закрыты тяжелой мебелью, чтобы приятный утренний свет мог вливается и освещает все помещение и проникает дальше в дом.

S растений торгового центра можно разместить на северо-востоке от Verandah: The Scientific Reason Для роста растений нужен солнечный свет, поэтому их следует размещать на северо-востоке, где он постоянно, утренний солнечный свет.Однако предпочтительны только невысокие растения и маленькие цветочные горшки, потому что, если они вырастут слишком высокими или вырастут в виде колонны, они будут препятствовать проникновению света на веранду.

Не допускайте роста растений на веранде

Высота крыши веранды должна быть меньше, чем высота крыши главного здания: Логика — веранда — небольшое пространство и будет выглядеть пропорционально только в том случае, если крыша чуть ниже крыши. остальная часть здания. Кроме того, солнечный свет может попадать прямо в дом, если над крышей веранды установлены вентиляторы.

Качели должны располагаться по оси Восток-Запад: Научное обоснование — Таким образом, человек, сидящий на качелях, смотрит либо на север, либо на юг, и поэтому солнце не будет попадать ему прямо в лицо.

Веранда должна иметь максимальное количество окон, открывающихся в остальную часть дома: The Scientific Reason Веранда простирается через переднюю часть дома, поэтому в ней должно быть максимальное количество окон, позволяющих свету и воздуху проникать в дом. дом.



ЧТО СЛЕДУЕТ ИЗБЕЖАТЬ В ВЕРАНДЕ?

Избегайте использования асбестовой или жестяной крыши для веранды: The Logic — Жестяная или асбестовая крыша поглощает и удерживает тепло в помещении, делая его неудобно горячим для пользователей.

Высота крыши веранды должна быть меньше, чем у главного здания.

Избегайте закругления или обрезания углов веранды: Логика — Если углы веранды обрезаны или закруглены, когда вы отодвигаете стул, чтобы сесть , вы можете просчитаться и упасть с веранды.

Этот пост был о руководящих принципах Васту по дизайну входной веранды. Веранда ведет в следующее пространство, а именно в гостиную через главную входную дверь . Прочтите руководство Васту по дизайну этих пространств здесь:

Если вы хотите, чтобы остальные комнаты вашего дома / квартиры соответствовали требованиям Васту, перейдите по номеру:



Если вы нашли этот пост полезным, все, что для этого нужно, — это просто щелкнуть кнопки «закрепить», «поставить лайк», «поделиться», «написать в Твиттере» или Google+ под постом.

Связанные темы:

История веранды | Ресторан Veranda

На протяжении многих лет было сделано много запросов об истинной истории ресторана Veranda. Мы читаем несколько книг по местной истории и чувствуем, что составили краткий и точный отчет об истории Веранды…

Manual Gonzalez

Отгоняемые каждым договором дальше на юг, индейцы отступили на юг Флориды, где они жили в мире. Однако скотоводы хотели получить свои пастбища, поэтому Конгресс предложил индейцам награду за переезд на запад, а когда они отказались, прислал войска.

В начале 1850 года форт на реке Калусахатчи был восстановлен и назван в честь полковника Авраама Майерса. В нем 57 зданий, больница, лужайки и сады; Мануэль Гонсалес доставил припасы и почту на своем шлюпе.

После восьми тревожных лет вождь Билли Боулегс сдался, и форт остался пустым, за исключением войны между Штатами, когда он был одним из четырех фортов Союза во Флориде.

Капитан Гонсалес вернулся в форт со своим пятилетним сыном Мануэлем; они отремонтировали дом в форте, а друзья вернулись за женами и домашними товарами.Семья Гонсалес владела торговым постом на месте нынешнего Федерального здания, и г-жа Гонсалес была первым учителем в небольшом сообществе, которое возникло вокруг него. Мануэль Гонсалес — строитель веранды

Молодой Мануэль Гонсалес построил два дома на углу улицы Вторая улица и Бродвей. Угловой дом, построенный в 1902 году, занимал он и его семья. Второй, построенный для его матери, располагался рядом с первым домом, на том месте, где сейчас находится парковка «Веранды».

К этим двум домам в начале 1970-х присоединился Питер Пулитцер, сын издателя, его давний приятель по рыбной ловле Фингерс О’Баннон. Первоначальное кухонное здание из второго дома вместе с уединенным двориком с садом теперь соединяет два дома. Пол Педен купил два здания в 1978 году и превратил их в веранду.

С тех пор, как Peden открыл Veranda, он неизменно удостаивался звания одного из самых титулованных ресторанов Юго-Западной Флориды. Уникальное расположение в двух домах рубежа веков делает Veranda поистине очаровательным и романтическим местом для ужина.

Для чего нужен счетчик для воды: Зачем нужны приборы учёта воды?

Курский ЦСМ — Зачем нужна установка счетчиков воды?

                                                                                     

Зачем нужна установка счетчиков воды?

Зачем нужны квартирные счетчики учета воды?

  • Вы будете платить за фактически потребленную воду!

Благодаря счетчикам появляется реальная возможность экономии не только воды, но и содержимого вашего кошелька. А это значит: всем, кто хочет знать, сколько и за что он платит, хочет быть хозяином в своем доме и не кидать деньги на ветер, такой прибор просто необходим. После установки индивидуального квартирного счетчика воды, Вы перестаете оплачивать воду за тех, кто проживает, но не зарегистрирован в Вашем доме, Вам не надо платить за расход воды при авариях, внутридомовых протечках, утечках из неисправных кранов соседей.
При экономном потреблении воды ее фактический расход в быту, как правило, гораздо меньше установленных норм потребления. Поэтому, установив счетчики и рационально используя воду в быту, можно существенно экономить на коммунальных платежах.

  • Вы сократите потери воды!

Как показывает практика, из всего объема потребляемой воды 74% составляет полезное водопотребление, а 26% — потери. Наиболее эффективным средством борьбы с потерями воды, является учет воды, подаваемой потребителям. Многочисленные данные подтверждают, что при установке водосчетчиков происходит снижение водопотребления. По данным Всемирной организации здравоохранения водосчетчики позволяют экономить до 33% воды.

  • Вы снизите нагрузку на водные объекты!

Экономя воду, Вы не только экономите собственные деньги, но и способствуете защите окружающей среды: потребуется меньше природной воды для водоподготовки, меньше будет сброшено воды в водемы после использования. Выгодно для вас, полезно для экологии!

Обязательна ли установка индивидуальных водосчетчиков в России?

Согласно закону об энергосбережении, принятом Правительством Российской Федерации в ноябре 2009 года, расчеты за энергетические ресурсы, включая воду, должны осуществляться на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета.

До 1 июля 2012 г. собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов, дачных домов или садовых домов с централизованной подачей ресурсов обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными общедомовыми приборами учета воды, а также индивидуальными и общими для коммунальной квартиры приборами учета воды.

С момента принятия Закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учета энергоресурсов и воды.

Кто должен оплачивать установку приборов учета?

Закон обязывает собственников зданий, строений, сооружений, жилых, дачных или садовых домов, помещений в многоквартирных домах нести расходы на установку приборов учета. Собственники приборов учета обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета.

Субъект Российской Федерации или муниципальное образование вправе предоставлять за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета поддержку отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергоресурсов.

Каким требованиям должны отвечать приборы учета воды, устанавливаемые в жилищном фонде города?

В продаже широко представлены индивидуальные водосчетчики как на холодную, так и на горячую воду.

Для установки в жилищном фонде города допускается применять крыльчатые приборы учета холодной и горячей (до 90 градусов Цельсия) воды с изолированным от воды счетным механизмом (счетчики-сухоходы).

Требования к приборам учета воды:

1.Параметры приборов учета должны соответствовать ГОСТ Р 50601 и 50193 (метрологический класс А - для установки на вертикальных трубопроводах, класс В — для установки на горизонтальных трубопроводах).

2.Тип приборов учета должен быть утвержден Госстандартом Российской Федерации и внесен в Государственный реестр средств измерений. Прибор учета должен иметь паспорт, сертификат соответствия, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом Российской Федерации. В паспорте прибора учета должна иметься отметка о первичной поверке прибора учета

3.Межповерочный интервал должен составлять для приборов учета холодной воды не менее 5 лет, для приборов учета горячей воды — не менее 4 лет.

4. Диаметр условного прохода квартирных приборов учета воды независимо от величины номинального расхода воды должен составлять 15 мм, длина прибора учета (без присоединительных штуцеров) — 80 мм. Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, должны иметь встроенный обратный клапан.

5. Надежность приборов учета должна быть подтверждена ускоренными испытаниями на износ (в режиме циклических нагрузок), проведенными в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50193.

6. Надежность защиты приборов учета от манипулирования их показаниями с помощью внешних постоянных магнитных полей и/или эффективность индикатора магнитного воздействия должна быть подтверждена испытаниями, проведенными при утверждении Госстандартом Российской Федерации типа прибора учета или при сертификации в системе ГОСТ Р.

7. Для установки в жилищном фонде, оснащаемом автоматизированными системами контроля энергопотребления, приборы учета холодной и горячей воды должны иметь постоянные или съемные (устанавливаемые или заменяемые в процессе эксплуатации) устройства формирования электрических импульсов с частотой, пропорциональной расходу воды через прибор учета (датчики импульсов, цена импульса 1, 10 или 25 л). Любые квартирные приборы учета горячей и холодной воды должны иметь встроенные системы подготовки импульсов (магниты) и возможность установки/замены в период эксплуатации съемных датчиков импульсов.

Зачем ставить индивидуальные и общедомовые счетчики воды?

Сегодня все знают, что нужно заботиться об объеме потребляемых природных ресурсов. Один из таких драгоценных ресурсов — это вода.

В последнее время речь идет о необходимости поставить счетчики на воду, однако не все понимают, зачем это нужно. Прежде всего, подсчет расхода воды помогает экономить на оплате счетов.

Обязательно ли ставить счетчики на воду?

На сегодняшний день согласно федеральному закону, принятому в 2015 году, установка счетчиков воды является обязательной для всех собственников жилья. С 2018 года такие приборы учета должны быть установлены и в каждом частном доме. На первый взгляд может показаться, что это бесполезная трата денег. Но на самом деле, индивидуальные счетчики помогут вам сэкономить приличную сумму, они окупятся всего за пару месяцев.

Кроме того, для собственников, не желающих устанавливать у себя в квартире приборы учета, расчет потребления воды производится по увеличенному тарифу: в первый год — на 10%, а через полтора года — до 60%. Если же потребитель не имеет технической возможности поставить прибор учета, это должно быть подтверждено специальным актом. В таком случае оплата тоже производится по тарифу, но без повышающего коэффициента. Ответственность за выполнение требований закона возложена на управляющие компании, которые, в свою очередь, будут постоянно напоминать об этом жильцам.

Зачем нужны индивидуальные счетчики?

Во-первых, подсчет потребленной воды помогает грамотно планировать семейный бюджет. С помощью данных приборов вы перейдете на оплату счетов за фактическую величину потребления воды. Не секрет, что нормативы, по которым раньше оплачивались счета за воду, были сильно завышены. Кроме того, сумма зависела от количества людей, зарегистрированных по адресу. После установки прибора учета вы увидите, сколько воды расходуется на самом деле, и убедитесь, что счетчики помогут не только сэкономить деньги, но и значительно уменьшить расход потребляемой воды.

Общедомовые счетчики

Для того чтобы контролировать потребление водных ресурсов и фиксировать их реальный объем, в каждом многоквартирном доме устанавливается общедомовой счетчик.

В случае несвоевременной установки коллективного прибора будут применены штрафные санкции. О необходимости приобретения приборов учета должна сообщить управляющая компания. Если этого не было сделано, то ей грозит штраф за несвоевременное уведомление жильцов.

Для принятия решения об установке счетчика необходимо провести общедомовое собрание, после чего управляющая компания заключит договор об оказании услуг.

Экологический аспект

Люди, использующие приборы учета воды, заботятся о природе. Если человек анализирует свое потребление воды, то он может задуматься о необходимости его сокращения.

Экономия потребления пресной воды — маленький шаг на пути к решению глобальной экологической проблемы. Сокращение бездумного и неумелого использования воды — это то, что может сделать каждый человек без значительных усилий, и начать нужно с установки в квартире индивидуальных счетчиков воды.

Понравилось? Расскажи друзьям:

нужен или нет, как выбрать правильно

Бытует мнение, что счетчик на воду в частном доме (коттедже, таунхаусе, на даче) можно не ставить. Однако счетчик воды не только, в некоторых случаях, необходимый, но и крайне полезный прибор для частного дома.

Если дом подключен центральному водопроводу

Если воду поставляет местный водоканал, с позиции законодательства, частное строение ничем не отличается от многоквартирного дома. В этом случае установка счетчика обязательна (№261-ФЗ).

По решению правления или поселкового совета

Если коттеджный поселок или садовое товарищество пользуются общей скважиной, правление может обязать владельцев домов платить за воду по счетчикам.

Для контроля за скрытыми протечками

Счетчик обнаруживает воду, бегущую за стеной, под полом или на садовом участке, до того как она проявляется пятнами или заливает газон.

Для контроля за сроками сервиса и замены элементов системы водоочистки

Замена и сервисное обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки, обеззараживателей, умягчителей, аэраторов можно производить ориентируясь на продолжительность работы или объем вылитой воды. Очевидно, что технически и экономически правильно ориентироваться на объем воды, определить который поможет установленный в доме счетчик.

Выбор счетчика воды для частного дома основан на трех факторах: качество воды, этажность дома, количество жильцов.

У правления поселка могут быть требования к моделям и техническим характеристикам счетчиков воды. Уточните наличие таких требований, если их нет, ориентируйтесь на следующие рекомендации.

Основной параметр качества воды небезразличный счетчикам – механические примеси. Если в воде есть частицы песка, глины, извести, выбирайте счетчик допускающий воду переменного качества.

В поселках с коллективными или индивидуальными скважинами к дому подводится именно такая вода.

Вода, которую поставляет водоканал, как правило из поверхностных вод (рек или водохранилищ). Она проходит многоступенчатую городскую систему очистки и не содержит в себе существенных механических примесей.

Для воды без примесей допустима установка в частном доме обычных квартирных счетчиков. При этом нужно учитывать, что если водопровод выполнен металлическими трубами, в воде может быть обнаружена ржавчина.

Стоит отметить, что фильтр грубой очистки, который обязательно устанавливается перед квартирным счетчиком воды не предназначен для очистки воды с механическими примесями, а рассчитан на единичные фракции из центрального водоснабжения. Поэтому если вы принимаете решение об установке квартирного счетчика в частный дом, вы должны быть уверены в качестве входной воды.

В 90% случаев в частный дом целесообразна установка счетчиков для воды переменного качества.

Этажность дома и количество жильцов определяют пропускную способность счетчика. Техническая характеристика – диаметр резьбового сечения (измеряется в дюймах). Чем выше этаж, на который нужно поднимать воду, тем больше должен быть диаметр счетчика.

Если водопотребляющие помещения (кухня, санузел, душевая) располагаются на первом этаже – для обеспечения напора воды будет достаточно счетчика с диаметром ½ “.

Если воду предстоит поднимать на второй этаж или ввод воды находится в подвале, целесообразна установка счетчика диаметром ¾ “.

Если влажные помещения расположены на третьем этаже и выше рекомендованы счетчики 1“.

При выборе счетчика учитывайте и количество жильцов. Для семьи из двух человек достаточно счетчика диаметром ½ “. В то время как для большой семьи, особенно с маленькими детьми, трубы и счетчик должны обеспечивать большую пропускную способность. Поэтому даже для одноэтажного дома стоит выбрать счетчик с диаметром не менее ¾“, а лучше 1“.

С другой стороны, покупать счетчик с избыточно большим сечением тоже не стоит. С увеличением диаметра уменьшается чувствительность счетчика, что уменьшает порог обнаружения скрытых протечек. Т.е. счетчик обнаружит серьезный поток воды, но «не заметит» вяло подтекающую трубу или унитаз.

Проиллюстрируем процесс выбора счетчика на воду в частном доме примером из модельного ряда счетчиков Zenner.

Для воды с примесями песка, извести, ржавчины из модельного ряда Zenner подходят счетчики серии MT. Для небольшой и средней нагрузки выбираем счетчик из этой серии с минимальным сечением резьбы (ZENNER MTK-I-N L=190 мм, ДУ20, 3/4″).

Для многоэтажного дома и большой семьи – счетчик с сечением резьбы 1″ (ZENNER MTK-I-N L=260 мм, ДУ25, 1″).

Для воды без механических примесей подходят счетчики серии ET.

Для минимальной нагрузки (влажные помещения на первом этаже, один-два жильца) подойдет счетчик ZENNER ETK-I-N L=80 мм, ДУ15, 1/2″.

Для семьи из трех и более человек, а также при наличии влажных помещений на нескольких этажах подойдут счетчики ZENNER ETK-I-N L=130 мм, ДУ20, 3/4″ и ZENNER MTK-I-N L=260 мм, ДУ25, 1″ (в зависимости от нагрузки).

Каталог счетчиков воды

Водомеры с импульсным выходом: плюсы, минусы

Законодательство об энергосбережении ставит перед системой ЖКХ задачу наладить достоверный учет потребляемых энергоресурсов: электричества, тепла, газа и воды. Актуальность приобретают системы точного дистанционного учета водопотребления с возможностью автоматического мониторинга, что исключает влияние человеческого фактора на достоверность показаний.

Они управляются через устройства с выходом в телекоммуникационные сети, к которым можно отнести импульсный выход бытового водомера. Он позволяет подключить счетчик к внешнему ретранслятору данных, передающих информацию в управляющую или ресурсоснабжающую организацию через выбранный канал кабельной или беспроводной связи.

Содержание

  1. Что такое импульсный счетчик воды и зачем он нужен
  2. Принцип работы импульсных счетчиков воды
    1. Алгоритм снятия и передачи показаний с импульсных счетчиков
  3. Где применимы импульсные водомеры
  4. Чем отличается импульсный счетчик воды от обычного
    1. Плюсы импульсных счетчиков
    2. Минусы импульсных счетчиков
  5. Использование счетчиков воды с импульсным выходом для АСКУВ
  6. Прогрессивная разработка для автоматизированного учета

Что такое импульсный счетчик воды и зачем он нужен

Импульсный водомер – распространенное решение для централизованных пунктов учета в жилом секторе. Он служит для точной фиксации объема потребленного ресурса в режиме реального времени.

Типичный импульсный счетчик воды.

Крыльчатые счетчики с импульсным выходом разработаны для установки в водомерных узлах многоквартирных и индивидуальных жилых домов, дачных и садоводческих массивов. В сельском хозяйстве и промышленности чаще используются турбинные счетчики с импульсным выходом.

Управляющие компании и РСО видят в импульсных водосчетчиках эффективное решение для обеспечения точности снятия показаний с возможностью их передачи в базу данных автоматизированной системы контроля и учета воды (АСКУВ). Рассмотрим, как работают счетчики горячей и холодной воды с импульсным выходом.

Принцип работы импульсных счетчиков воды

Конструктивно схема счетчика с импульсным выходом не отличается от устройства привычных фланцевых или крыльчатых квартирных водомеров. Механическая часть конструкции осталась прежней. В ее основе лежит стрелочный индикатор расхода воды, где полный оборот равен определенному объему потребления.

Расходомер приводится в действие крыльчаткой, вращающейся под напором воды.

Далее к работе подключается магнитная муфта, которая обрабатывает и передает данные на индикатор. Совершая полный оборот, магнит входит в контакт с датчиком, и результат отображается на циферблате.

Это довольно простая схема со сравнительно низкой ценой. Самая уязвимая часть механизма — герметичный контакт — который быстро ломается.

Алгоритм снятия и передачи показаний с импульсных счетчиков

Главное конструктивное отличие импульсного водомера от обычного мокроходного счетчика состоит в его оснащении маломощным магнитом и герметическим контактом (герконом), который замыкается при воздействии на него магнитным полем. В момент совершения полного оборота счетного механизма геркон подает электрический импульс, который, считывается внешним устройством и подается на сигнальный пульт.

Электронная система импульсного водосчетчика отвечает за подсчет длительности импульса, интервал подачи которого зависит от скорости потока воды. Примечательно, что импульсный водяной счетчик не требует дополнительного источника питания: геркон сам генерирует электромагнитный импульс и вызывает замыкание слаботочной электроники.

Где применимы импульсные водомеры

Анализ данных о том, кто подключает импульсный счетчик, показал, что эти электронные приборы учета пользуются спросом там, где от своевременности и точности переданных показаний зависит не только экономический эффект работы, но затрагиваются имущественные интересы граждан. Своевременные и точные показания импульсных счетчиков выгодны управляющим компаниям (УК) для расчетов с ресурсоснабжающими организациями (РСО). И самим ресурсникам в случае прямых расчетов с жильцами.

 

Интеллектуальные приборы учета дают возможность экономить, считать потребленные ресурсы и платить только за них
Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.

 

Предприимчивые сотрудники УК, устав от сбора показаний в режиме «посмотрел – записал – передал», находят альтернативные способы проверить показания и наладить автоматизацию учета. Например, в ТСЖ “Радуга” (г. Лермонтов Ставропольского края) показания водомеров фотографируют при помощи веб-камер, затем распознают компьютерной программой и отсылают в РСО. На форумах работников ЖКХ публикуют и другие креативные идеи. Например, предлагают устанавливать на счетчики оптические считыватели скорости вращения гребенки, которые делает из старых компьютерных мышей с оптоприводом – это та самая красная лампочка, которая по факту является видеокамерой с минимальным разрешением.

Чем отличается импульсный счетчик воды от обычного

Принципиально счетчик воды с импульсным входом и обычный водомер ничем не отличаются друг от друга. В основе их работы лежит классическая схема, где счетный механизм приводится в действие крыльчаткой под напором потока воды. Однако импульсный счетчик не только фиксирует объем потока, но и передает показания на внешний накопитель данных.

Нужно автоматизировать расчеты потребления энергоресурсов. Сегодня нет возможности своевременно собрать данные и определить платежи. Выход видится нам в монтаже приборов учета с дистанционной передачей данных. Современные технологии это позволяют.

Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ

Плюсы импульсных счетчиков

  • Передают информацию о потреблении воды автоматически и дистанционно.
  • Подходят для подключения к более сложной системе обработки информации, например, АСКУВ.
Для того, чтобы наладить автоматическую диспетчеризацию данных с импульсного водомера, достаточно подключить к нему коммутационный кабель или модем-транслятор, передающий сигнал по каналам GSM или LPWAN.

Минусы импульсных водосчетчиков

  • Геркон со временем выходит из строя, и водомер перестает считать расход воды с требуемой точностью и достоверностью.
  • Информация, полученная с водосчетчика может полноценно обрабатываться и передаваться только при дополнительном запуске радио- или цифрового сигнала.
  • Требуется антимагнитная защита, так как устройство легко блокируется неодимовым магнитом, и только АСКУВ способна достоверно отследить факт воздействия на прибор внешним магнитным полем для остановки счетного механизма.
  • Самостоятельно счетчики с импульсным выходом не имеют обратной связи с потребителем воды, и ему приходится контролировать собственный расход «на глаз».

Использование счетчиков воды с импульсным выходом для АСКУВ

Большинство счетчиков с импульсным выходом, сертифицированных в России, позиционируются как антимагнитные. Производители утверждают, что они полностью защищены от остановки с помощью неодимовых магнитов. Однако на практике оказалось, что воздействие магнитом возможно, и оно приводит к быстрой поломке геркона на импульсных счетчиках горячей и холодной воды.

Таким образом, импульсные счетчики, при всех достоинствах, оказались не самым надежным решением для организации достоверного учета потребления воды.

Прогрессивная разработка для автоматизированного учета

На смену импульсным счетчикам воды приходят комбинированные устройства: счетчик + транслятор. Компания «СТРИЖ» приняла вызов тех, кто предлагает купить «импульсники», продолжать воровать воду у соседей, обманывать управляющую компанию или ТСЖ.

Мы оснащаем узлы учета инновационным счетчиком «СТРИЖ АКВА-1» со встроенным модемом. Этот универсальный прибор учета работает автономно, дистанционно контролирует актуальное состояние водопотребления в реальном времени и, в случае несанкционированного вмешательства в свою работу, шлет сигнал тревоги посредством СМС, сообщением в Telegram и в личный кабинет. Прибор не требует интеграции в АСКУВ, так как является ее аналогом, причем, менее затратным.


Как снизить ОДН и собирать показания счетчиков воды онлайн

 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

 


В продолжение статьи:

ОДН в 2017 году: формулы расчета, нормативы и тарифы начисления оплаты

Большой ОДН на воду: причины и методы снижения

 Точку в истории высокого ОДН поставят счетчики воды с удаленной передачей показаний

Как правильно подобрать диаметр счетчика воды…

В настоящее время на рынке представлено множество разнообразных вариантов моделей приборов учета воды различных производителей и в разных ценовых категориях. Как не допустить ошибок при выборе диаметра прибора учета воды и не выкинуть деньги в «никуда» при покупке счетчиков воды, не удовлетворяющего Вашим требованиям, будет рассказано в этой статье.

При покупке счетчиков воды, обязательное условие  – купить его новым и в надежной компании со всеми обязательствами. Никогда – не у «частных лиц» и не на рынке, как бы ни уверяли продавцы, что с «водоканалом» проблем не будет. Не исключена ситуация, что после покупки и установки подобного прибора контролер водоканала или управляющей компании просто откажется его регистрировать, пломбировать и тем самым принять на учет. Подделать паспорт с печатями и штампами контроля качества, в наше время – ничего не стоит.

Приобретайте водомер в надежной организации обязательно проверьте паспорт изделия, в частности, наличие отметок о прохождении заводской поверки, об установленных межповерочных сроках и о гарантийных обязательствах производителя. Каждый счетчик в обязательном порядке должен иметь свой индивидуальный серийный номер.

Критерии выбора счетчиков воды:

  1. Установочные параметры приборов. Имеется в виду, на какой условный диаметр (ДУ) трубы он рассчитан (например: в квартирах  используются трубы 15 или 20 мм, на входе в частный дом могут быть до 25 – 32 мм).
  2. Монтажная длина прибора учета. Это стандартная величина которая указана в паспорте к прибору завода изготовителя. Следует заранее оценить место предполагаемой врезки приборов.
  3. Возможности приборов учета должны соответствовать реальному давлению воды в системе. Обычно все приборы учета имеют весьма достаточный запас прочности. Так, к примеру счётчики на ДУ=15, как правило, выдерживают напор до 10 атмосфер (1 Мпа), а с ДУ-20 – даже до 16 атмосфер (1.6 Мпа). В реальности таких значений давления в водопроводе практически не бывает.
  4. Основной и главный параметр это показатели номинального расхода воды Qn, то есть какой объем счетчик воды может пропустить через себя без потери точности (именно данный параметр является ключевым при выборе приборов учета).

Для оценки этой характеристики применяется несколько показателей, которые указываются в паспорте изделия.

  • Qmax – максимально допустимый объем проходящей в течение часа воды.
  • Qn – номинальный расход, при котором гарантируется длительная эксплуатация прибора с нормальной точностью измерений.
  • Qmin – минимальное значение расхода, при котором будет сохраняться указанная погрешность измерений.
  • Qt – значение так называемого переходного расхода, при котором изменяется уровень погрешности прибора.

Превышение максимального расхода воды счетчика воды может привести к необратимой поломке прибора и вследствие чего возникнет необходимость вновь приобретать прибор.

Золотое правило подбора счетчика воды — подбирается он не  по диаметру трубы, а по номинальному расходу! Исходя из вышесказанного, именно от номинального расхода зависит диаметр счетчиков воды.

Сделать заказ или узнать цену на счётчики воды можно у наших менеджеров. Они ответят на ваши вопросы и предложат подходящее оборудование по нужным для вас характеристикам. Компания СОЮЗ-ПРИБОР работает с надежными производителями, поэтому мы отвечаем за качество продукции.

Что такое импульсный счетчик воды?

Особенности импульсных счетчиков воды

Механическая часть счетчика с  импульсным выходом не  отличается от устройства обычных фланцевых или крыльчатых водомеров. В ее основе лежит стрелочный индикатор расхода воды, где полный оборот равен определенному объему потребления. Расходомер приводится в действие крыльчаткой или турбинкой, вращающейся под напором воды. Далее к  работе подключается магнитная муфта, которая обрабатывает и передает данные на индикатор. Совершая полный оборот, магнит входит в контакт с датчиком, и результат отображается на циферблате.

Главное конструктивное отличие импульсного расходомера от обычного счетчика состоит в его оснащении маломощным магнитом и  герметичным контактом (герконом), который замыкается при воздействии на него магнитного поля. В момент совершения полного оборота счетного механизма геркон подает электрический импульс, который, считывается внешним устройством.

Внешним устройством могут быть:

Электронная система импульсного водосчетчика отвечает за подсчет длительности импульса, интервал подачи которого зависит от скорости потока воды. Нужно отметить, что  такой водяной счетчик не требует дополнительного источника питания: геркон сам генерирует электромагнитный импульс и вызывает замыкание слаботочной электроники.

Применение импульсных счетчиков воды

Крыльчатые водосчетчики с (от Ду15 до Ду40) разработаны для  установки в  водомерных узлах многоквартирных и индивидуальных жилых домов, дачных и садоводческих массивов. В сельском хозяйстве и промышленности чаще используются турбинные счетчики с импульсным выходом (от Ду50 до Ду200).

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации видят в импульсных водосчетчиках эффективное решение для обеспечения точности снятия показаний, так как есть возможность передачи данных в базу автоматизированной системы контроля и учета воды (АСКУВ).

 Эффективность водомеров

Анализ данных о том, кто подключает импульсный счетчик, показал, что эти электронные приборы учета пользуются спросом там, где от своевременности и точности переданных показаний зависит не  только экономический эффект работы, но затрагиваются имущественные интересы граждан. Своевременные и точные показания счетчиков с передачей данных выгодны управляющим компаниям (УК) для  расчетов с  ресурсоснабжающими организациями (РСО). 

 Плюсы водомеров с передачей данных.

  • Передают информацию о  потреблении воды автоматически и дистанционно.
  • Подходят для  подключения к  более сложной системе обработки информации, например АСКУВ.
  • Для того, чтобы наладить автоматическую диспетчеризацию данных с импульсного водомера, достаточно подключить к нему коммутационный кабель или модем-транслятор, передающий сигнал по каналам GSM или LPWAN.

Минусы импульсных водосчетчиков

Информация, полученная с  водосчетчика может полноценно обрабатываться и  передаваться только  при  дополнительном запуске радио-или цифрового сигнала.

Водосчетчики с  импульсным выходом не  имеют обратной связи с потребителем воды, и  ему приходится контролировать собственный расход «на глаз».

Как приобрести водосчетчик.    

Компания “СОЮЗ-ПРИБОР” предоставляет широкий ассортимент водомерных приборов от ведущих производителей. Все приборы отвечают стандартам надежности и качества измерительного оборудования. Для получения подробной технической консультации специалиста вы можете позвонить по телефону горячей линии, а также написать по адресу электронной почты. Все контакты указаны на главной странице сайта, звонок по России бесплатный.

Счетчики воды регистрация после установки

Почему вообще мы предпочитаем ставить счетчики? Когда сумму оплаты рассчитывают из нормы на человека, оплата получается более высокой, чем если бы мы высчитывали её по счетчику. Это ведь гораздо проще и удобнее, особенно, если мы не используем много воды.

Содержание:

  • Какие документы нужны для регистрации водосчетчиков?
  • Как регистрировать водосчетчик?
  • Нужно ли Ваше присутствие при регистрации?
  • Как регистрировать счетчики установленные самостоятельно?
  • Но показания счетчика не будут считаться действительными, если его не зарегистрировать в контролирующих службах. Итак, что необходимо для официального опломбирования счетчика.

    Список документов

    Когда вы покупаете счетчик самостоятельно, то обязательно следует проверить, есть ли он в особом Государственном реестре средств измерений. Также проследите за тем, чтобы в техпаспорте был правильно указан его номер.

    Документы на руках нужно будет иметь следующие:

    • Паспорт счетчика. Для любой проверки будет необходим документ, подтверждающий регистрацию прибора. Важно, чтобы показания были записаны правильно.
    • Акт о подтверждении введения прибора в использование.
    • Договор с обслуживающей компанией, если вы пользовались профессиональными услугами, и монтаж водяного счетчика.
    • Акт о произведенных работах и наладке прибора.
    • Договор с указанными условиями для техобслуживания.

    Конечно же, рекомендуется тщательнейшим образом проверять все бумаги, документы, акты и их копии, чтобы не возникало трудностей с подачей и оформлением документов в соответствующих структурах.

    Регистрация счетчика

    На самом деле, осуществить процесс регистрации прибора достатосно просто, когда в вашем распоряжении находится полная необходимая документация. Самым трудным процессом является как раз-таки непосредственно установка счетчика, которая, кстати, всегда должна осуществляться специальной компанией. И только после этого необходимо задуматься об опломбировании прибора.

    Заниматься этим должна УК, отвечающая за любые обслуживающие процессы в вашем доме. Равнозначной альтернативой является прямая подача документов в специальный центр. Главное, не обращайтесь в те компании, которые внесены в черный список по компаниям водосчетчикам в Москве.

    В УК вы подпишете составленный там же договор об оплате услуг по расходу воды, учитывая показатели, которые вы будете регулярно отправлять в информационно-расчетный центр. Это необходимо, если вы хотите оплачивать счет именно по расходу воды.

    Конечно же, для передачи, составления и подписания любой документации вы обязаны появиться лично в вашей управляющей компании или центре, но никак не решать эту проблему через интернет. А вот показания вы сможете отправлять с помощью специального онлайн-сервиса или же используя телефонную связь.

    Расчеты легко произвести либо в ближайшем банке, либо использовав интернет. Освободившееся время вы потратите на более полезные дела, чем очередь в расчетном центре.

    Регистрация счетчиков, которые устанавливались самостоятельно

    Предупредим вас сразу: данный вариант гораздо сложнее, поскольку у вас точно не имеется достаточно опыта и знаний для установки счетного прибора. Особенно, если ранее вы этим совсем не занимались. Если же вы думаете, что установив счетчик своими силами, вам не понадобится приглашать мастера, то ошибаетесь: для опломбирования счетчика специалиста звать придется.

    К тому же, регистрация счетчика возможна только в том случае, когда его установка была осуществлена по всем правилам. Исключительно в этом случае в компании вам выдадут все необходимые документы для расчетного центра.

    Вывод: для процесса регистрации счетчика вам будет необходим пакет договоров, актов и техпаспорт. С этим всем вы отправитесь в вашу УК или центр, где специалисты проверят дату производства и установки счетчика, его серийный номер. И самое последнее – зарегистрирую показания счетчика в тот день, в который была произведена его установка.

    Каким бы сложным занятием самостоятельная установка счетного прибора ни была, оно имеет и определенные плюсы. Во-первых, счетчик вы спокойно выберете сами, а значит, его качество будет гораздо выше, нежели качество приборов, предоставленных компаниями. Также вы сэкономите большую сумму, поскольку компании по монтажу счетчиков совершенно не стесняются выдавать своим клиентам внушительные счета.

    Как работает счетчик воды?

    Счетчики воды измеряют объем воды, протекающей по трубе. Это может быть основная труба водоснабжения для всего объекта или подзона, например, в процессе охлаждения. Они могут измерять этот объем в кубических футах или галлонах. Понимание того, как работают водомеры, является важной частью управления водными ресурсами, и это может помочь вам обнаружить утечки воды, сэкономить воду и снизить ваши счета за воду.

    Мы расскажем вам:

    • Как работают счетчики воды
    • Что такое главный счетчик воды
    • Какие субметры
    • Как счетчики воды влияют на ваши счета за воду и канализацию
    • Как считывать показания счетчика воды
    • Как определить протечку воды

    Начнем с того, как работают водомеры.

    Как работают счетчики воды

    Существует три основных типа счетчиков воды: механические, электромагнитные и ультразвуковые . Каждый из них использует свой механизм для определения объема воды, используемой на вашем предприятии, но все они обеспечивают надежные измерения. Измерители измеряют скорость жидкости, движущейся через измерительную камеру. Размер измерительной камеры помогает рассчитать объем жидкости.

    Механические счетчики воды

    Механические счетчики воды очень распространены.Когда вода проходит через счетчик воды, она вызывает вращение крыльчатки. Каждый счетчик воды откалиброван для определения расхода на основе этого вращения. Механические водомеры очень точны (хотя и менее точны, чем другие типы счетчиков, например, ультразвуковые), но они со временем ухудшаются из-за примесей в воде, изнашивающей движущиеся части счетчика.

    Для механических счетчиков воды не требуется электропитание.

    Электромагнитные счетчики воды

    Электромагнитные счетчики воды используют напряжение для определения вашего расхода.Когда вода проходит через трубу, окруженную магнитными полями и электродами, она генерирует напряжение. Скорость воды определяет, какое напряжение она создает, поэтому счетчик может преобразовывать напряжение в расход. (И, следовательно, ваше потребление воды.)

    Электромагнитным счетчикам воды требуется источник питания.

    Ультразвуковые счетчики воды

    Ультразвуковые счетчики воды посылают звуковую волну через воду для определения скорости потока. В зависимости от вашей воды они могут измерить «время прохождения» сигнала (сколько времени нужно, чтобы добраться из одной точки в другую) или «доплеровский сдвиг» (разницу в частоте сигнала).

    Для ультразвуковых счетчиков воды может потребоваться источник питания.

    Что такое магистральный счетчик воды?

    Если у вас только один счетчик воды, это ваш основной счетчик воды. Главный счетчик воды сообщает вам, сколько воды поступает в водную инфраструктуру вашего предприятия, но не дает точного представления о том, как эта вода используется. Вы можете видеть только общий объем воды, поступающей в вашу систему.

    Для крупных предприятий со сложными потребностями в воде этого простого измерения недостаточно.Если у вас какая-то утечка или утечка воды, ваш главный счетчик воды не сможет помочь вам определить источник проблемы.

    Вам нужны субметры, чтобы видеть, куда идет ваша вода и как она используется.

    Что такое субметры?

    Субметры измеряют поток воды от главного водомера к определенной части вашей водной инфраструктуры, например к градирне. Это поможет вам понять, сколько конкретных водных процессов и единиц оборудования используется.А когда происходит событие с низким расходом, утечка воды или ненормальное использование, вы гораздо лучше понимаете, где возникает проблема.

    Это разница между словами: «У нас есть утечка где-то на нашем предприятии» и «У холодильной установки есть утечка».

    Как счетчики воды влияют на ваши счета за воду и канализацию

    Ваш счет за воду в значительной степени зависит от объема воды, которую вводит на ваше предприятие. Ваш счет за канализацию или сбор за канализацию зависит от объема воды, который выходит из вашего учреждения.В большинстве случаев ваш поставщик коммунальных услуг предполагает, что на ваше предприятие поступает и выходит одно и то же количество воды, поэтому измерения, полученные с вашего главного водомера, напрямую влияют как на ваш счет за воду, так и на плату за канализацию.

    Однако, если у вас установлены субметры, и определенные части оборудования или процессов не сливаются в канализацию (например, градирня, которая использует испарительное охлаждение), вы можете подать заявку на программу скидок для канализации или испарительную систему. кредит. Поскольку ваши субметры указывают, сколько воды поступает в это оборудование, вы можете значительно снизить плату за канализацию, продемонстрировав, какая часть воды, поступающей на ваше предприятие, составляет , а не , выходящую через канализацию.

    Как считывать показания счетчика воды

    В зависимости от типа имеющегося у вас счетчика воды его чтение может быть немного запутанным. Ваш поставщик коммунальных услуг обычно считывает данные с вашего водомера удаленно, но если вы, , хотите его прочитать, вам придется либо проверить его вручную, либо использовать специализированное программное обеспечение, такое как Apana.

    Счетчики воды цифровые просты. Нет циферблата, который можно было бы интерпретировать, и дисплей просто показывает, сколько галлонов или кубических футов воды вы использовали.(Если одновременно течет много воды, обычно не использует много воды, вероятно, что-то не так.)

    Современные аналоговые водомеры по-прежнему аккуратно отображают потребление воды в галлонах или кубических футах, но есть еще и циферблат. Последняя цифра на дисплее всегда равна нулю, поэтому она всегда округляется в меньшую сторону. Чтобы определить точную громкость, которую вы использовали, вам нужно прочитать циферблат, на котором отображается последняя цифра.

    Старые аналоговые счетчики воды не очень распространены, но все еще существуют.Сначала они выглядят устрашающе, но по-прежнему довольно просты. Каждая цифра измерения в кубических футах отображается на отдельном циферблате. Вы читаете циферблаты по часовой стрелке, начиная с сотен тысяч.

    Так, например, если циферблат 100 000 показывает 6, циферблат 10 000 показывает 2, циферблат 1000 говорит 5, циферблат 100 показывает 7, циферблат 10 показывает 4,1, тогда показание составляет 625 741 кубический фут.

    Как установка собственных счетчиков воды помогает обнаруживать утечки

    Счетчики воды измеряют только поток воды, поступающей в ваше учреждение.На самом деле они не сообщают вам, когда произошла утечка. Однако водомер может помочь вам определить наличие утечки двумя способами:

    1. . Если ваш счетчик показывает, что вы используете больше воды, чем обычно, это хороший показатель того, что утечка может быть.
    2. Если вы перекрываете все клапаны, к которым течет ваш счетчик, но он по-прежнему показывает, что вода течет в ваш объект, это означает, что есть утечка.

    Это одна из причин, почему так важно следить за использованием воды на вашем предприятии.Если вы не проверяете свой счетчик регулярно, вы можете не заметить утечки, пока не поступит счет за воду, и в течение этого времени вы можете тратить тысячи галлонов воды в день.

    Услуга повышения эффективности использования воды Apana подключается ко всем вашим счетчикам воды, чтобы вы в режиме реального времени получали информацию об использовании воды на вашем предприятии. Вы можете точно видеть, сколько воды расходуется на различное оборудование и процессы в течение дня, а наша платформа может распознать ненормальное использование. Поэтому, если в вашей водопроводной инфраструктуре возникнет утечка, неисправность или даже просто износ, наша система будет отправлять вам предупреждения в режиме реального времени вместе с инструкциями по определению источника проблемы.

    Как считывать показания счетчика воды

    Зачем читать счетчик воды

    Есть несколько причин, по которым полезно найти и снять показания счетчика воды. Во-первых, вас может заинтересовать, сколько воды вы потребляете в день. Считывая показания счетчика в начале и в конце дня, вы можете сравнить эти две суммы, чтобы определить, сколько воды использовали вы и ваша семья. Вторая причина — проверка на утечки. Если вы перекроете все краны в доме, посмотрите на счетчик, а он все еще вращается, скорее всего, у вас где-то протекает.Вот несколько советов, которые помогут вам найти и прочитать счетчик воды.

    Как читать счетчик

    Найдите измеритель

    Ваш счетчик воды, как правило, расположен у обочины перед вашим домом, хотя в некоторых районах (обычно в холодном климате) он может находиться внутри вашего дома, как правило, в подвале. Наружные счетчики обычно размещаются в бетонном ящике с маркировкой «вода» (как показано на фото) или в счетной яме с чугунной крышкой. Осторожно снимите крышку с помощью такого инструмента, как большая отвертка или плоскогубцы.Визуально осмотрите область вокруг измерителя, чтобы убедиться, что нет вредных насекомых или других животных.

    Считайте счетчик воды

    Счетчики воды в США обычно измеряют объем в галлонах или кубических футах. Один кубический фут = 7,48 галлона, 100 кубических футов = 748 галлонов. Плата за воду обычно рассчитывается из расчета 100 кубических футов или 1000 галлонов.

    Типы счетчиков воды

    Существует два основных типа счетчиков воды — счетчик с прямым отсчетом показаний, который напоминает одометр в автомобиле, и счетчик с круглым отсчетом, который имеет несколько отдельных циферблатов.Измеритель с «прямолинейным отсчетом» является наиболее распространенным.

    Измеритель прямого показания

    Рисунок 1

    В счетчике, показанном на Рисунке 1, показания взяты из цифр, показанных под словами CUBIC FEET. Счетчик показывает 81710,03 — общее количество кубических футов воды, зарегистрированное с момента установки счетчика. Если бы счета за коммунальные услуги выражались в единицах по 100 кубических футов, они считали бы этот метр просто 817.

    Рисунок 2

    Счетчик, показанный на Рисунке 2, совершенно новый; следовательно, показание этого измерителя равно 0.00. Маленький синий треугольник (справа от цифры «35») — это индикатор низкого расхода. Этот треугольник будет вращаться, если через счетчик течет вода. Этот индикатор может быть полезен при обнаружении утечек.

    Рисунок 3

    Счетчик на рис. 3, также являющийся кубическими футами, является хорошим примером ситуации, когда окончательное число уже «перевернулось». Правильное значение этого счетчика: 2425,92 кубических фута. На большинстве метров последняя цифра будет меняться, когда большая стрелка переместит 0.6 баллов. Учтите, что размер счетчика обычно указан на циферблате. Измеритель на Рисунке 4 имеет размер 5/8 дюйма, как показано на циферблате.

    Рисунок 4

    Измеритель на Рисунке 4 является более старым стилем и встречается гораздо реже; однако некоторые из этих счетчиков все еще находятся в эксплуатации. Этот тип счетчика имеет несколько маленьких циферблатов и его немного сложнее читать, чем счетчик с прямым отсчетом. Циферблаты отмечены делениями по 10 и читаются так же, как часы, за исключением того, что стрелка на каждом другом циферблате вращается против часовой стрелки.Чтобы считать этот счетчик, начните со шкалы 100000 и считайте каждую шкалу вокруг счетчика до однопутной шкалы. Если стрелка находится между цифрами, используйте меньшую цифру. Следовательно, циферблаты справа регистрируют 806323.

    Использование водомера для поиска утечки

    Как работает счетчик воды Определяет ваш счет за воду

    Все мы знаем, что такое счетчик воды, но знаем ли мы, как счетчик воды работает? Как следует из названия, водомер можно просто определить как инструмент для измерения потребления воды потребителями в данном месте.Его можно устанавливать как в жилых, так и в коммерческих помещениях, поэтому коммунальные предприятия могут взимать плату за воду на основе показаний водомера. Помимо выставления счетов, счетчик воды может использоваться для обнаружения утечек или для контроля использования воды в условиях засухи. Прибор измеряет объем использованной воды в галлонах или кубических футах. Во многих случаях счетчик воды является жизненно важным компонентом надлежащей проверки на герметичность.

    В жилом доме счетчик воды может быть установлен как внутри, так и снаружи дома.В Нью-Йорке гораздо чаще счетчики воды устанавливаются внутри здания. Если он установлен внутри, вы обычно найдете его сразу за главным регулирующим клапаном на водопроводе, который входит в ваше жилище. При установке вне дома может быть в метровой яме на лужайке или под зоной тротуара. В приямке счетчик воды размещается в ящике с металлической крышкой, на которой обычно написано «ВОДОСЧЕТЧИК». Некоторые коробки имеют откидные крышки, в то время как другие имеют металлическую крышку на винтах для предотвращения взлома.Для наружных счетчиков воды необходима периодическая проверка. Это связано с тем, что экстремальные погодные условия и другие факторы могут нарушить работу водомера.

    Правильное считывание показаний счетчика воды

    Конструкция счетчиков воды и принцип работы счетчика воды со временем изменились. Но основные функции и характеристики остались прежними. Некоторые современные водомеры используют цифровые дисплеи. Многие современные счетчики дистанционно считываются водными властями для определения выставления счетов и даже для уведомления о возможных утечках или чрезмерном использовании.Поэтому измерительный механизм может быть разным в зависимости от модели, но все счетчики воды отображают только две вещи: объем использованной воды и расход.

    • Аналоговый дисплей

    Лицо современного аналогового счетчика воды

    В аналоговом счетчике воды есть три основных измерительных устройства, включая общее потребление воды, стрелку и индикатор низкого расхода. Общее потребление воды отображается в цифрах, чтобы указать объем в кубических футах или галлонах. На изображении слева используется объем воды 1 356 411 галлонов.

    Последняя цифра справа — статический 0; это не меняется. Последняя цифра отображается красной стрелкой. На картинке стрелка указывает на цифру 1, то есть 1 356 411 галлонов. Когда стрелка развертки указывает на «5», общий используемый объем будет 1 356 415 галлонов. Полный оборот подметальной стрелки означает использование 10 галлонов воды. Индикатор низкого расхода представляет собой небольшой треугольник; когда индикатор вращается, это означает, что на вашу территорию течет вода.

    • Старая аналоговая модель

    Лицо аналогового счетчика воды старой модели

    На фото справа более традиционный вариант водомера.Вместо того, чтобы использовать один аналоговый циферблат и цифровой дисплей, он использует несколько циферблатов для отображения показаний. Это труднее читать, потому что все различные циферблаты должны быть сведены в таблицу. Водосчетчик такого типа не очень распространен в современных сантехнических системах. Однако эта модель все еще доступна.

    Считывание начинается с циферблата 100000 и считывается по часовой стрелке. Когда рука находится между двумя числами, вы используете меньшее из двух чисел. Каждый циферблат использует деления по 10, а каждый другой циферблат вращается против часовой стрелки.Счетчик воды регистрирует 806 323 кубических фута.

    • Цифровой счетчик воды

    Лицо цифрового водомера

    Цифровому счетчику воды требуется свет для активации, но вы можете сделать это, посветив фонариком на прибор. Нет циферблата для чтения, потому что все отображается на числовом дисплее. Он может обеспечивать показания в галлонах или кубических футах, а скорость потока определяется объемом использования в минуту.

    Руководство по эксплуатации должно быть упаковано с прибором, поэтому вы всегда можете обратиться к руководству за подробностями.Некоторые модели имеют функцию истории для отслеживания использования воды в прошлом. Теперь сюда входит время суток, что значительно упрощает определение наличия утечки воды.

    Точность счетчика воды

    На точность счетчика воды влияет множество факторов, включая возраст, возможное засорение, утечки в трубах и положение установки. В новом состоянии счетчик воды измеряет объем использованной воды с точностью от 98 до 100 процентов. Спустя годы износа счетчик воды может зарегистрировать неправильный номер.Но вы всегда можете проверить счетчик воды в коммунальной компании или у сантехника, чтобы убедиться в его точности.

    Обнаружение утечки воды

    Самый простой способ проверить трубу на утечку — использовать индикатор низкого расхода на водомере. Чтобы провести тест на утечку воды, вам необходимо перекрыть все краны и приборы, которым требуется вода из трубопровода. Если индикатор низкого расхода все еще вращается, это означает, что вода течет через счетчик, но не выходит через открытый кран.Чаще всего виноват работающий туалет. Но иногда утечка может быть вызвана очень маленькой дырой, и ее сложнее выяснить. Чтобы убедиться в этом, взгляните на подметающую стрелку и запомните ее положение; при необходимости сделайте снимки. Через два или более часов без использования воды снова проверьте счетчик воды. Если стрелка развертки переместится на большее число, у вас небольшая утечка. Всегда помните, что с учетом быстро растущей стоимости воды даже небольшая утечка может значительно увеличить ваш счет за воду.

    Как работает счетчик воды

    Принцип работы водомера зависит от его стиля, назначения и размера. Бытовые счетчики воды бывают трех разных моделей, включая электромагнитные, механические и ультразвуковые. У каждого свой измерительный механизм, но все указывают на одно и то же. У каждой модели есть свои преимущества и недостатки, которые кратко описаны ниже.

    • Электромагнитный счетчик

    Эта модель использует электрическое напряжение для определения расхода воды.Часть трубы внутри счетчика окружена магнитными полями и электродами. Когда вода или токопроводящая жидкость проходит по трубе, жидкость создает электрическое напряжение. Электроды обнаруживают и измеряют электрическое напряжение, генерируемое водой. Поскольку скорость жидкости пропорциональна электрическому напряжению, напряжение преобразуется в расход.

    • Механический расходомер

    Использует более традиционный измерительный механизм. Счетчик воды имеет крыльчатку, которая вращается по мере прохождения через него воды.Вращение крыльчатки может быть преобразовано в объемные показания на основе предварительно откалиброванного и опломбированного устройства. Для получения точных показаний счетчик воды должен быть заполнен водой.

    • Ультразвуковой измеритель

    Ультразвуковой измеритель также обычно называют измерителем скорости. Он использует электронные датчики для измерения скорости воды и преобразования ее в расход. На трубе есть два преобразователя для расчета скорости с использованием метода времени прохождения. Скорость рассчитывается на основе разницы во времени, во время которого импульс доходит от одного датчика до другого.

    Ремонт или повторное использование старых счетчиков воды

    Счетчики снимаются при отключении услуг

    Подавляющее большинство счетчиков воды для бытового использования имеют размер 1 ″. Размеры жилых домов могут варьироваться от 3/4 ″ до 2 ″. Счетчики такого размера обычно стоят от 100 до 200 долларов. Стоимость перенастройки счетчика и легализации его повторного использования перевешивает любую потенциальную экономию средств. Поэтому, когда счетчики перемещаются для модернизации водопровода, отключения водопровода или из-за неисправности, они выбрасываются.

    В некоторых редких случаях, обычно это очень большие специальные счетчики, кто-то может попытаться восстановить и сбросить счетчик. Но, как и многие из наших вещей в наши дни, водомеры превратились в одноразовые предметы. Часто ремонт обходится дороже, чем замена.

    Как считывать показания счетчика воды

    Информация и изображения на этой странице опубликованы с разрешения h30use.org. Нажмите на их логотип, чтобы получить дополнительную информацию об экономии воды на их отмеченном наградами сайте!


    Как читать счетчик воды

    Шаг 1. Найдите счетчик воды

    Ваш счетчик воды, как правило, расположен у обочины перед вашим домом, хотя в некоторых районах (обычно в холодном климате) он может находиться внутри вашего дома, как правило, в подвале.Наружные счетчики обычно размещаются в бетонном ящике с маркировкой «вода» (как показано на фото) или в счетной яме с чугунной крышкой. Осторожно снимите крышку с помощью такого инструмента, как большая отвертка или плоскогубцы. Визуально осмотрите область вокруг измерителя, чтобы убедиться, что нет вредных насекомых или других животных.

    Шаг 2. Считайте показания счетчика воды

    Счетчики воды в США обычно измеряют объем в галлонах или кубических футах. Один кубический фут = 7,48 галлона, 100 кубических футов = 748 галлонов.Плата за воду обычно рассчитывается из расчета 100 кубических футов или 1000 галлонов.

    Существует два основных типа счетчиков воды — счетчик с прямым отсчетом показаний, который напоминает одометр в автомобиле, и счетчик с круглым отсчетом, который имеет несколько отдельных циферблатов. Измеритель с «прямолинейным отсчетом» является наиболее распространенным.

    Как читать прямолинейный измеритель

    В измерителе, показанном на Рисунке 2, показания берутся из цифр, показанных под словами CUBIC FEET.Счетчик показывает 81710,03 — общее количество кубических футов воды, зарегистрированное с момента установки счетчика. Если бы счета за коммунальные услуги были выражены в единицах по 100 кубических футов, они бы прочитали этот метр как просто 817.
    фигура 2
    Измеритель, показанный на Рисунке 3, совершенно новый, поэтому показание этого измерителя составляет 0,00. Маленький синий треугольник (справа от цифры «35») — это индикатор низкого расхода. Этот треугольник будет вращаться, если через счетчик течет вода.Этот индикатор может быть полезен при обнаружении утечек.
    Рисунок 3
    Счетчик на рисунке 4, также в кубических футах, является хорошим примером ситуации, когда окончательное число уже «перевернулось». Правильное значение этого счетчика: 2425,92 кубических фута. На большинстве метров последняя цифра будет меняться, как только большая стрелка пройдет отметку 0,6. Учтите, что размер счетчика обычно указан на циферблате.Измеритель на Рисунке 4 имеет размер 5/8 дюйма, как показано на циферблате.
    Рисунок 4

    Как считывать показания круглого счетчика


    Рисунок 5

    Счетчик на Рисунке 5 является устаревшим и встречается гораздо реже, однако некоторые из этих счетчиков все еще находятся в эксплуатации. Этот тип счетчика имеет несколько маленьких циферблатов и его немного сложнее читать, чем счетчик с прямым отсчетом.Циферблаты отмечены делениями по 10 и читаются так же, как часы, за исключением того, что стрелка на каждом другом циферблате вращается против часовой стрелки.

    Чтобы считать этот счетчик, начните со шкалы 100 000 и считайте каждую шкалу вокруг счетчика до однопутной шкалы. Если стрелка находится между цифрами, используйте меньшую цифру. Следовательно, циферблаты справа регистрируют 806323.

    Определение размера вашего счетчика воды

    Иногда может потребоваться определить размер вашего водомера, например, если вы проектируете новую систему орошения.Счетчики воды обычно бывают следующих размеров:

    • 5/8 «, 3/4» (это наиболее распространенные жилые площади), 1 «, 1,5», 2 «.
    • Необычно найти в доме на одну семью что-либо больше 1,5 дюйма. Наиболее распространенные размеры — 5/8 дюйма и 3/4 дюйма.
    • Размер водомера обычно указан на лицевой стороне счетчика. Иногда размер проштампован на корпусе. Для счетчиков барсука модель 25 = 5/8 дюйма, модель 35 = 3/4 дюйма и модель 70 = 1 дюйм.

    Источники:


    Чтобы проверить герметичность, выполните следующие действия

    Метод 1

    Закройте все водопроводные краны в доме и за его пределами. Запишите показания счетчика и верните его через два-три часа, чтобы проверить движение. Если показания счетчика изменились, у вас может быть утечка.

    Метод 2

    Многие счетчики имеют маленький красный (или синий) треугольник на лицевой стороне счетчика, предназначенный для обнаружения даже небольших утечек. Если этот красный треугольник движется, когда у вас есть вся вода внутри и снаружи дома, возможно, у вас есть утечка.

    Распространенными источниками утечек являются работающий туалет, постоянное подтекание в раковине или наружном кране, неплотное соединение или капание омывателя, установка для очистки воды в доме, установка испарительного охлаждения или спринклерная система.


    Отключение водоснабжения на счетчике

    В обычные рабочие часы с 7:00 до 17:00 с понедельника по пятницу,

    Городской отдел водоснабжения Ломпока предоставляет клиентам бесплатные услуги по отключению счетчиков воды для ремонта или проверки на утечки.в собственности заказчика.

    В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни

    Чтобы отключить водомер для аварийного ремонта, позвоните в полицейское управление Ломпока по телефону 736-2341, чтобы дежурный сотрудник отдела водоснабжения ответил. Стандартная плата за вызов в размере 35 долларов США будет взиматься с ежемесячного счета за коммунальные услуги за отключение счетчика воды, чтобы владельцы недвижимости могли произвести аварийный ремонт своей водопроводной системы. Для восстановления водоснабжения можно договориться о времени у дежурного сотрудника отдела водоснабжения.Дополнительная плата за восстановление подачи воды в обычные рабочие часы не взимается.


    Владелец собственности, арендатор или подрядчик по сантехнике может быть привлечен к ответственности за любой ущерб, нанесенный городским властям Ломпока трубопроводам или счетчику водомеров при отключении счетчика. Отключение счетчика воды следует производить только в экстренных случаях.

    В зависимости от объема ремонта поврежденного клапана счетчика стоимость может достигать 1500 долларов США.

    Как считывать показания счетчика воды | Poway, CA

    Есть несколько причин, по которым вы можете найти и снять показания счетчика воды.Во-первых, вам может быть интересно узнать, сколько воды вы употребляете в день. Считывая показания счетчика в начале и в конце дня, вы можете сравнить два показания, чтобы определить, сколько воды использовали вы и ваша семья. Вторая причина — проверить на утечки. Для этого выключите все краны в доме и посмотрите на свой счетчик. Если счетчик все еще вращается, скорее всего, у вас где-то течь. Вот несколько советов, которые помогут вам найти и снять показания счетчика воды.

    Шаг 1: Найдите счетчик

    Счетчик воды обычно располагается у обочины перед вашим домом или местом работы, на прямой линии с главным наружным краном.Он размещен в бетонном ящике, обычно помеченном как «вода». Осторожно снимите крышку с помощью инструмента, например, большой отвертки. Вставьте инструмент в отверстие и снимите крышку. Пожалуйста, не используйте пальцы. Визуально осмотрите область вокруг измерителя, чтобы убедиться, что нет вредных насекомых или других животных.

    Шаг 2: Считайте показания счетчика воды

    У всех клиентов в городе Повей потребление воды измеряется с помощью счетчика. Метры в городе Повей измеряют воду в кубических футах (1 кубический фут примерно равен 7.5 галлонов). Плата за количество потребляемой воды основывается на количестве единиц (1 единица равняется 100 кубическим футам или примерно 748,05 галлона), использованных в течение расчетного периода.

    Типы счетчиков

    Прямой счетчик

    Большинство городских счетчиков — это прямые счетчики, которые напоминают одометр в автомобиле. На показанном измерителе показания взяты из цифр, показанных под словами «КУБИЧЕСКИЕ ФУТЫ». Счетчик показывает 81710,03 — общее количество кубических футов воды, зарегистрированное с момента установки счетчика.Если счета за коммунальные услуги выражены в единицах по 100 кубических футов, они будут читать этот счетчик просто как 817.

    Цифровые шкалы счетчиков воды — 3/4 дюйма и 1 дюймовые счетчики

    1. На циферблате 9 цифр / столбцов. Измеритель Sensus iPerl в верхней части цифрового дисплея. Только первые 4 числа слева будут запрограммированы в 100 кубических футах и ​​прочитаны.
    2. Вы также можете отслеживать 9-е число справа, чтобы проверить на утечки. Пример: если число меняется от 0 до 1, это эквивалентно 1/1000 одного кубического фута воды (что составляет примерно 1 унцию).
    3. Город Повей использует кубические футы в качестве единиц измерения.
    4. Для проверки на утечки используйте индикатор направления потока / пустой трубы. Если в середине этого круга стоит знак «плюс», значит, через счетчик проходит вода.
    5. Индикатор заряда батареи.

    100 кубических футов равняется 1 единице или 748 галлонам

    1 кубический фут равняется 7,48 галлонам

    Помощь считывателю счетчика

    Счетчик воды — это точный и надежный прибор для измерения воды, используемый для регистрации всей воды, используемой в вашем доме или доме. строительство.Счетчик воды обычно находится в небольшом ящике в земле рядом с улицей или краем участка. Чтобы обеспечить доступ для снятия показаний и обслуживания вашего глюкометра, важно, чтобы вы соблюдали зону вокруг шкафа глюкометра. Большинство людей не знают, что их счетчик воды находится в пределах служебного сервитута. Это означает, что при озеленении или ограждении вашего двора вам необходимо сохранять достаточное расстояние от счетчика и коробки, чтобы мы могли считывать, обслуживать и ремонтировать ваш счетчик. Это также означает, что ответственность за то, чтобы коробка счетчика была видна и доступна в любое время, является обязанностью собственника.

    Ландшафтный дизайн

    Пожалуйста, имейте в виду следующее при озеленении:

    • Постоянные конструкции, такие как стены, заборы и ворота (PDF), не могут быть установлены на служебной территории без разрешения города
    • Площадь вашего метра следует избегать кустарников, деревьев и низкорослых кустов
    • При посадке деревьев имейте в виду, что корни деревьев могут запутаться вокруг подземных труб, увеличивая вероятность поломки труб и протечек воды
    • Кусты могут стать густыми и ограничить наши возможности для считывания показаний счетчика
    • Клиенты, которые уже создали ландшафтный дизайн, должны подстричь свои растения, чтобы обеспечить доступ к ящику счетчика

    Если ландшафтный дизайн действительно вызывает затруднения с доступом, мы просим вас очистить его.Однако, если нам понадобится немедленный доступ, мы можем очистить растительность без предварительного уведомления. Обращаем ваше внимание на то, что городские власти имеют право удалять препятствия, размещенные в зоне служебного сервитута, и не несут ответственности за любой ущерб, который может быть причинен в результате удаления препятствия.

    Если у вас есть какие-либо вопросы по обслуживанию вашего счетчика или вам нужна помощь в поиске счетчика воды, позвоните в городской отдел обслуживания клиентов по телефону 858-668-4401.

    Как считывать показания счетчика воды

    Ознакомиться со счетчиком воды — хорошая идея.Счетчик измеряет количество использованной воды. Ниже приведены изображения двух используемых счетчиков воды и способы их считывания.

    Счетчик воды с аналоговым дисплеем

    На лицевой стороне счетчика находится красный циферблат, который вращается при использовании воды. Сразу под красным циферблатом находится индикатор использования, который очень похож на одометр вашего автомобиля.

    Как считывать показания счетчика воды

    Вы можете регулярно снимать показания счетчика воды, чтобы проверять, сколько воды вы используете.При проверке счетчика воды лучше всего надевать перчатки. Обычно счетчик воды заключен в бетонный бокс, расположенный недалеко от улицы, между бордюром и тротуаром. Осторожно снимите бетонную крышку, чтобы избежать травм и повреждения крышки, а затем отложите ее в сторону. Следите за насекомыми, особенно пауками. Запишите число, указанное на счетчике, а затем закройте крышку коробки счетчика.

    Счет за воду рассчитывается по количеству единиц, использованных в течение цикла выставления счетов.

    • Расчетная единица равна 100 кубических футов воды
    • 100 кубических футов воды равны 748 галлонам

    Считайте первые четыре цифры слева на глюкометре еще раз примерно через 30 дней.Чтобы узнать, сколько расчетных единиц воды было использовано в течение этого периода времени, вычтите первое показание счетчика из текущего показания. Чтобы узнать, сколько галлонов воды было использовано, умножьте это число (сто кубических футов) на 748.

    Проверка на герметичность

    Чтобы проверить скрытые утечки, такие как утечка из спринклерной системы, отключите всю воду в вашем доме и во дворе. Откройте коробку водомера и посмотрите на красную шкалу, она не должна двигаться. Если циферблат вращается, возможно, произошла утечка.Если вы считаете, что есть утечка, вам следует обратиться к квалифицированному сантехнику для дальнейшего расследования.

    Счетчик воды с цифровым дисплеем

    Ниже показано, как выглядит ваш счетчик воды. На лицевой стороне счетчика расположены солнечная панель и дисплей.

    • Посветите фонариком на солнечную панель, чтобы разбудить дисплей
    • Сначала отобразится серийный номер счетчика, затем через несколько секунд на нем отобразится
    • .
    • Дисплей будет циклически переключаться между текущим показанием (в кубических футах) и расходом (в галлонах)

    Счет за воду рассчитывается по количеству единиц, использованных в течение цикла выставления счетов.

    • Расчетная единица равна 100 кубическим футам воды.
    • 100 кубических футов воды равны 748 галлонам

    Считайте первые четыре цифры слева на глюкометре еще раз примерно через 30 дней. Чтобы узнать, сколько расчетных единиц воды было использовано в течение этого периода времени, вычтите первое показание счетчика из текущего показания. Чтобы узнать, сколько галлонов воды было использовано, умножьте это число (сто кубических футов) на 748.

    Проверка на герметичность

    Чтобы проверить наличие скрытых утечек, например утечки в системе орошения, отключите всю воду в вашем доме и во дворе.Посмотрите на верхний левый угол дисплея счетчика. Здесь может отображаться изображение крана в таком виде.

    Мигающий кран означает, что вода использовалась в течение 50 из 96 возможных 15-минутных записанных интервалов в течение последних 24 часов. Это не обязательно указывает на наличие утечки, но показывает частоту использования воды.

    Если кран сплошной (не мигает), это означает, что вода использовалась постоянно в течение последних 24 часов.Если вы считаете, что есть утечка, вы можете обратиться к компетентному сантехнику для дальнейшего расследования.

    Не забудьте осторожно закрыть крышку отсека счетчика после завершения проверки.

    Считывание показаний счетчика воды | Какао, Флорида

    ТИПЫ СЧЕТЧИКОВ, СЧЕТЧИКИ И ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК

    Как найти и снять показания счетчика и проверить отсутствие утечек в вашем доме.

    РУЧНЫЕ И РАДИОСЧЕТЧИКИ

    ГДЕ НАХОДИТСЯ МОЙ СЧЕТЧИК?

    Большинство коробок счетчиков воды City of Cocoa, как правило, расположены перед вашим двором, ближе всего к дороге, и их ежемесячно считывают считыватели счетчиков коммунальных услуг службы поддержки клиентов.

    КАК ПРОЧИТАТЬ?

    Для ручных счетчиков считыватель счетчика снимает крышку, поднимает крышку счетчика и удаляет любой мусор, который мог осесть на лицевой стороне счетчика. Первые четыре цифры на циферблате указывают ваше использование в тысячах галлонов и используются для ежемесячного выставления счетов. Этот номер вводится в устройство. Считыватель счетчика в настоящее время не имеет доступа к вашим показаниям за предыдущий месяц, и показания не оцениваются, за исключением редких случаев, когда счетчик закрыт и / или не может быть просмотрен.Если по какой-либо причине ваш счетчик не может быть считан, наш отдел обслуживания клиентов выдаст заказ на его ремонт. Очень часто грязь и мусор быстро заполняют счетчик даже после того, как он был считан считывателем счетчика. Для радиосчетчиков считыватель счетчиков проходит мимо счетчика, и устройство определяет ежемесячные показания. Для этих счетчиков считывателю не нужно физически открывать коробку, чтобы найти ежемесячные показания.

    СПОСОБОВ ЭКОНОМИИ ВОДЫ И СОХРАНИТЬ СЧЕТ НА ВОДУ:

    • УСТАНОВИТЕ ДУШЕВЫЕ ГОЛОВКИ С УМЕНЬШЕННЫМ ПОТОКОМ
    • ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТЫ ENERGY STAR
    • СОХРАНИТЕ
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 9000 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГЛАЗА 9000 9000 ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА ВОДЫ СЧЕТА

    КАК ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЧЕТ РАСЧЕТА?

    Выписки выставляются с приблизительным интервалом в месяц и не более двенадцати (12) счетов в календарный год для одного клиента в одном месте.Продолжительность цикла выставления счетов часто меняется от месяца к месяцу в зависимости от обстоятельств, которые влияют на возможность считывания показаний счетчика в один и тот же день каждого месяца. Даты периода обслуживания определяются датой считывания показаний вашего счетчика в предыдущем месяце до даты считывания показаний вашего счетчика в текущем месяце. Ежемесячная базовая плата за воду оценивается по размеру счетчика и также известна как плата за готовность обслуживать, предназначенная для сбора доходов для покрытия некоторых эксплуатационных расходов и расходов на техническое обслуживание. Эта комиссия взимается со всех активных учетных записей и не включает плату за потребление.Плата за потребление воды рассчитывается исходя из потребления воды по счетчику. Предыдущее показание счетчика вычитается из текущего показания счетчика, чтобы определить фактическое потребление воды в рамках цикла выставления счетов. Эти сборы выставляются потребителю путем округления до тысячного разряда в показаниях счетчика и выставляются из расчета на тысячу галлонов. Плата за сточные воды выставляется в счет за использование воды по счетчику и может включать ограничение. Актуальные тарифы, сборы и график сборов размещены на нашем веб-сайте.

    ПРОВЕРКА УТЕЧЕК

    КАК ПРОВЕРИТЬ НА УТЕЧКИ В МОЕМ ДОМЕ?

    Чтобы проверить отсутствие утечек, сначала откройте коробку измерителя и найдите индикатор утечки на измерителе. Для ручного счетчика (как показано справа) это красный треугольник. Для цифровых счетчиков это расход. Выключите всю воду внутри и снаружи дома. Подойдите к коробке счетчика и проверьте, движется ли индикатор утечки (на ручном счетчике) или мигает (на цифровом счетчике).Когда вода отключена, на вашем глюкометре не должно быть никаких движений. Если индикатор движется или мигает и в доме отключена вся вода, это может указывать на утечку. Выключите вентиль дома и снова проверьте индикатор утечки. Если он перестанет двигаться, это будет указывать на утечку внутри вашего дома. Если флажок не исчезнет, ​​это будет указывать на утечку из счетчика в дом.

    Парогенератор для кедровой бочки: Парогенераторы для кедровых бочек — купить парогенераторы по цене от 13 000 руб.

    Лучший парогенератор для фитобочки

    Как выбрать парогенератор к фитобочке? Лучший парогенератор (ПГН) для фитобочки

    Жители крупных мегаполисов, тратя много физической и интеллектуальной энергии на соответствие и поддержание своего статуса, теряют себя в погоне за современными благами. Но, чтобы снять усталость, восстановиться и расслабиться, а также поднять жизненный тонус поможет посещение домашней небольшой сауны. Особенно, если такая кедровая мини-парная находится дома и не надо никуда перемещаться и тратить время, силы на данный процесс. Реализовать такую идею домашней бани можно с помощью кедровой бочки или душевой кабины и подключенного парогенератора.

    Сегодня на рынке представлено достаточное множество разнообразных парогенераторов: от совсем простых миниатюрных до более профессиональных с цифровым блоком управления. Внешний вид ПГН тоже отличается. В компании «Дары Кедра» представлен широкий выбор генераторов для фитобочек от 1 до 3 кВт, а также — деревянный декор к ним. С полной характеристикой можно ознакомиться в каталоге на сайте.

    Остановимся подробнее на функционале классического парогенератора, используемого для выработки пара в фитобочке, сауне, бане.

     Парогенератор должен быть небольших размеров, чтобы эксплуатация была комфортной даже в ограниченном помещении.

     Основная функция ПГН сводится к преобразованию воды в пар, насыщенный целебными свойствами трав фитосборов.

     ПГН должен быть экономичным в плане потребления электроэнергии.

    Для получения наибольшей пользы во время парения в емкость парогенератора добавляются травы. Мы рекомендуем использовать алтайские фитосборы «Алфит». Благодаря такому парению человек не только наслаждается процессом, но и оздоравливается за счет проникновения в поры целебных свойств трав.

    Наиболее популярным и удобным в пользовании является парогенератор для кедровой фитобочки с цифровым блоком управления.
    Менеджерами и технологами компании Дары Кедра такой ПГН признан лучшим.

    Внешний вид фитобочки (кедровой бочки) с цифровым парогенератором РАТАР 02 представлен ниже:

    Подробнее рассмотрим устройство ПГН с цифровым блоком управления:

    Аромаемкость для залива воды и фитосборов. 2. Место крепления паропровода (место выхода пара) Крышка аромаемкости). 3. Цифровой блок управления. 4. Датчик контроля температуры, устанавливаемый в кедровой фитобочке. 5. Шнур сетевой. 6. Кран для слива воды. 7. Устройство для визуального контроля уровня воды.

    Цифровые ПГН для домашних кедровых бочек
    К выбранной вами фитобочке специалист компании «Дары Кедра» порекомендует генератор, который наиболее подходит вам с учетом пожеланий по мощности, цене, габаритам.

    Наиболее удобными являются цифровые ПГН с модификацией РАТАР-02 и РАТАР-02к мощностью 2 кВт, а также ПГН с цифровым блоком управления и таймером мощностью 2,5 кВт.

    Остановимся подробнее на каждом из них.

      Внешний вид выносного пульта управления с модификацией РАТАР-02:

    1) Индикаторы работы парогенератора, 2) Кнопки для выставления температуры в кедровой фитобочке, 3) Включатель/выключатель

      Внешний вид выносного пульта управления с модификацией РАТАР-02k:

    1) 2 независимых канала управления, 2) 2 цифровых индикатора, 3) 2 установки по времени, 4) вход от датчика уровня, 5) вход от термовыключателя, 6) разрешение 0,1С

    Вода нагревается до 100С и выше, закипает и превращается в пар, который поступает в кедровую бочку, температура прогрева внутри бочки контролируется благодаря датчику. При достижении выставленной температуры на панели управления датчик фиксирует это и происходит отключение парогенератора. Для удобства контроля работы генератора существует его подсветка изнутри.

      Модель накопительного ПГН с цифровым блоком управления и таймером, 2,5 кВт

    Рассмотрим подробно механизм работы выносного пульта данного генератора пара мощностью 2,5 кВт:

    1) Корпус блока управления

    2) Цифровой индикатор отображения параметров и температуры

    3) Кнопка переключения в рабочий режим

    4) Кнопка увеличения параметра/ Кнопка выбора редактируемых параметров.

    5) Кнопка уменьшения параметра

    Кнопками (3 и 4) можно увеличить или уменьшить выбранный параметр. При следующем включении устройство запоминает ранее установленный параметр и возобновляет его вновь до следующего изменения.

    Для перевода ПГН в режим работы необходимо нажать кнопку 3 и сразу же на индикаторе появится текущая температура, далее произойдет включение устройства на нагрев.

    При нажатии на кнопку 6, также появится возможность редактирования параметров, но с небольшими отличиями. Параметр «время процедуры» будет отображать время, которое осталось до конца процедуры парения. Это время и также «температуру задания» можно оперативно изменить. После возврата в режим «OFF» или выключения парогенератора все эти корректировки в памяти уже не сохранятся

    Данный цифровой блок применяется в качестве блока управления электрокаменками, парогенераторами для бань и саун, фитобочек и других систем.

    Используя два канала раздельно можно управлять работой фитобочки. Терморегулятор поддерживает температуру в генераторе пара. Таймер регулирует время проведения процедуры в фитобочке благодаря открытию и закрытию устройства подачи пара в кедровую фитобочку. Датчик позволяет контролировать уровень воды и температуры в ПГН, устройство отключается при превышении заданной температуры и низкого уровня воды.

    Дополнительные возможности парогенераторов с терморегулятором и таймером 1) автоматическое включение питания через выбранное время;
    2) автоматическое отключение питания через выбранное время;
    3) отключение питания в случае аварийных режимов:
    — срабатывание защитного термовыключателя;
    — выход из строя температурного датчика;
    — низкий уровень воды.

    Два цифровых индикатора позволяют одновременно отслеживать температуру и время, а значит исключается ситуация с перегревом.


    Разновидности парогенераторов для фитосаун Продукцию этой категории можно разделить на проточные и накопительные устройства. Проточный ПГН отличается от накопительного, прежде всего, необходимостью подключения к водопроводу, он автоматически добавляет воду при ее расходовании. Накопительный ПГН в этом случае использует ту воду, которую Вы заливаете, при этом такое устройство можно установить в любом месте, даже там, где нет коммуникаций и подведенного водопровода. Из личного опыта салонов красоты известно, что полного бака парогенератора хватает в среднем 5-7 процедур. При этом в случае окончания воды в устройстве срабатывает отключение и необходимо снова наполнить ПГН водой. Таким образом, всегда есть выбор более комфортного устройства для работы фитобочки или сауны.
    Технические возможности парогенераторов для фитобочек Генераторы для преобразования воды в пар к фитобочкам отличаются небольшим параметром мощности, до 3кВт, поэтому устройства эффективны и экономичны для использования как в домашних, так и коммерческих условиях. Данной мощности вполне хватает для быстрого нагрева (в течение 5-7 минут) воздуха в мини-парной, а также исключается перегрузка электросети.

    Безопасность аппарата – это еще один приятный момент, подтверждаемый специальным сертификатом. Надежность эксплуатации парогенератора обусловлена также заземлением всех составляющих конструкции и защитой нагревательных элементов за счет обустройства их датчиком уровня, позволяющим автоматически отключать прибор при недостаточном количестве воды в баке. Невозможность поломки при повреждении или засорении устройства обеспечивается клапаном избыточного давления. Наряду со всеми перечисленными преимуществами предоставлена возможность управлять аппаратом с помощью автономного пульта.

    Обращаем Ваше внимание, что:

    Через каждые 100 часов работы парогенератора его необходимо промывать растворами, удаляющими накипь!!!

    Для удаления накипи используйте слабый водный раствор порошкообразной лимонной кислоты (можно использовать пакеты для удаления накипи для чайников). Неправильная очистка парогенератора от накипи не являются гарантийным случаем. Также необходимо производить визуальный внутренний и внешний осмотр на предмет видимых повреждений и возможной течи каждые 5 дней при работе более 4-6 часов в день. Своевременный уход и замена расходных материалов генератора пара позволит эксплуатировать устройство долгий период.

    Рекомендации

    • Парогенератор накопительный, 2 кВт
      • Мощность: 2 кВт
      • Объём бака: 6,5 литров
      • Ширина: 40 см
      • Глубина: 15 см
      • Высота: 30 см
      • Напряжение пит.сети: 220В/50Гц
      • Тип: накопительный
      • Материал: нержавеющая сталь
      • Сертификация: ЕАС
      • Гарантия: 1 год
    • 22 900 e


    Отзывы о нас на Флампе

    Парогенераторы для фитобочки в Новосибирске


    1. Главная
    2. Каталог
    3. Тепловое оборудование

    Парогенераторы для кедровой бочки и сауны

    Парогенератор — то, без чего не будет работать фитобочка. Вы заливаете в него воду и добавляете фитосборы, а он уже отвечает за оздоровительную SPA-процедуру. Парообразователь можно использовать в кедровой бочке или хамаме. Основная характеристика при выборе — объем нагреваемого помещения.

     

    Накопительные и проточные парообразователи

    Накопительные (наливные) парогенераторы подходят для помещений, в которых отсутствует доступ к водопроводу — Вы сами заливаете воду в бак по мере надобности. Такой вид также удобен, если планируете переносить кедровую бочку из одного помещения в другое. Проточные (автоматические) парогенераторы более удобны и эстетичны для коммерческого использования — подключается к водопроводу и сам берет нужное количество воды.


    Подключаются к обычной розетке

    Вы сможете самостоятельно установить парообразователь. Достаточно найти для него место, добавить воду и фитосбор, подключить к розетке и все, прибор готов к работе! Модели, представленные на нашем сайте, подходят как для коммерческого, так и для домашнего использования.
    У нас представлены модели с небольшим объемом бака, которые используются для фитобочек, а также с увеличенным объемом от 17л — для саун.

    Установка парогенератора для фитобочки

    • Установите его на расстоянии до двух метров от кедровой бочки стене или на полу  на высоте от 50 до 100 см;
    • Подсоедините провод к месту выхода пара в парогенератор, а второй конец провода с помощью переходника подсоедините к фитобочке;
    • Паропровод должен быть расположен под наклоном от парообразователя к фитосауне, чтобы конденсат стекал в бочку;
    • Поместите датчик температурного контроля в бочку под сиденьем.

    Как купить парогенератор для сауны или фитобочки

    В нашем интернет-магазине представлены накопительные и проточные типы парообразователей. Вы можете купить любой с доставкой по РФ. Бесплатная доставка действует по Екатеринбургу, Челябинску и Новосибирску.
    Нужна помощь в выборе? Менеджеры уточнят детали и подберут модель с учетом ваших целей. Позвоните, чтобы задать вопрос по номеру 8 (343) 380-36-99.

    Парогенератор для кедровой бочки

    Парогенератор  для кедровой бочки

      Кедровая паровая бочка – это небольшая деревянная кабина овальной формы, рассчитанная на одного человека. Она полностью закрывает тело, а голова находится сверху наружи, вне ее. Внутри бочки на удобном уровне находится небольшое сидение, также есть дверь для входа и выхода. Чтобы такая мини банька работала, нужно приобрести парогенератор для кедровой бочки, термодатчик для регулирования температурного режима и пульт управления.

      Обустройство кедровой бочки

      Если дома есть небольшая парилка, то в любой момент в ней можно отдохнуть, улучшить здоровье и набраться сил. Кедровая маленькая баня – отличное место для отдыха, при этом нет необходимости куда-то ехать для ее посещения. Для обустройства дома такой парилки потребуется только кабинка из кедра и паровая установка. Вместо кабинки с дверью, в принципе, подойдет душевая кабина, но именно основание из древесины сибирского кедра даст максимальный оздоровительный эффект. Также важно выбрать подходящий режим работы парообразующего устройства.

      Сегодня предлагается много разных моделей парогенераторов – от небольших мобильных устройств до мощного оборудования с отдельным блоком управления. Их конструкция может различаться. Для использования агрегата в ограниченном пространстве необходимо обратить внимание на компактные модели. Паровые аппараты предназначены для превращения жидкости в горячий пар, который можно сделать насыщенным полезными травами. Низкий расход электричества для этих систем будет важным преимуществом.

      В бытовых парогенераторах для мини саун в качестве нагревательного элемента используют ТЭНы, за счет нагревания которых жидкость быстро преобразуется в пар. В основном используются ТЭНы, оснащенные с одноконцевыми или двухконцевыми выводами. Оборудование вырабатывает легкий и мягкий пар, который оказывает положительное воздействие. Чтобы посещение мини сауны принесло еще больше пользы, в резервуар парогенератора дополнительно насыпают травы. Можно добавить эфирные масла, они благотворно влияют на здоровье человека, проникая через распаренную кожу.

      Лучшие устройства для парообразования

      Для кедровых бочек часто применяются парогенераторные системы с цифровым управлением. Самыми удобными считаются устройства РАТАР-02 и РАТАР-02к, обладающие мощностью 2 кВт. Также не менее востребованы парогенераторы мощностью 2,5 кВт, оснащенные таймером для еще большего удобства при эксплуатации.

      Вода может разогреваться под давлением до температуры свыше 100°C. В процессе кипения вырабатывается пар, попадающий в кедровую бочку. Контроль температуры внутри бочки осуществляется за счет специального датчика, который выключает систему при достижении установленного уровня нагрева. Для комфортной эксплуатации в парогенераторе предусмотрена подсветка.

      Рабочие параметры нужного режима настраиваются кнопками на панели управления. После выключения агрегата настройки сохраняются, чтобы при следующем его запуске не пришлось настраивать все заново. Переключить парогенератор в рабочий режим можно при помощи соответствующей кнопки, после чего будет показана температура, и прибор начнет нагреваться, практически моментально вырабатывая пар заданных параметров.

      Как контролировать температуру пара

      Работу бочки можно контролировать с помощью двух отдельных каналов. Терморегулирующее устройство позволяет поддерживать необходимый уровень температуры. За счет таймера можно контролировать время процесса, что обеспечивается перекрытием поступающего пара в бочку. Датчик нужен для регулирования температуры и количества воды в парогенераторе. Система выключается, если температура превысит установленное значение, или при недостатке воды в резервуаре.

      Характеристики есть возможность менять, на дисплее при изменении времени процедуры будет видно, когда завершится процесс парения. Данный параметр также при необходимости меняется в процессе работы установки. Эти параметры будут сброшены сразу после отключения парогенераторной системы. Подобными цифровыми блоками оснащаются электрокаменки, паровые агрегаты для разных парилок и кедровых бочек.

      Проточные и накопительные системы – что лучше

      Существуют парогенераторы проточного и накопительного типа. В первом случае агрегат необходимо подсоединять к водопроводной трубе, вода будет автоматически доливаться в котел. В накопительных системах жидкость в резервуар заливают самостоятельно, поэтому такие парогенераторы можно устанавливать в любом месте, независимо от дальности расположения водопровода. Полного резервуара приблизительно хватает на 6 посещений кедровой бочки. Если вода в системе закончится, то парогенератор отключится, после чего потребуется заполнение емкости водой.

      Паровое оборудование для кедровых бочек обладает небольшой мощностью, которая обычно не превышает 3 кВт. Благодаря этому установки являются экономичными, и могут использоваться даже в домашних условиях. Мощности достаточно, чтобы разогреть парилку за 5-7 мин, при этом сеть не будет испытывать перегрузок.

      Парогенераторы для фитобочек надежны и безопасны. Все элементы конструкции заземлены, ТЭНы защищены от поломки специальным датчиком уровня воды, отключающим агрегат при недостатке жидкости в резервуаре. На случай превышения давления в системе предусмотрен клапан, через который происходит его сброс. Ко всем преимуществам можно еще добавить возможность управления парогенератором с помощью специального пульта.

      Крайне важно через каждые 100 часов работы промывать агрегат удаляющими накипь веществами. Наиболее безопасно использовать средства для удаления накипи из электрических чайников, либо самому готовить раствор лимонной кислоты. Периодически нужно осматривать агрегат, как снаружи, так и внутри, чтобы заблаговременно отследить вероятность появления течи. Только правильная эксплуатация и своевременный уход с заменой расходных материалов гарантирует долгую и качественную работу парогенератора для фито бочки. Периодичность осмотра и профилактических работ зависит от интенсивности эксплуатации парогенератора. 


      Оформить заявку

      Парогенератор для фитобочки

      Надоело отправлять парогенераторы на ремонт в Сибирь?

      Купив наш парогенератор вы избавите себя от проблем с кедровой бочкой на долгие годы.

      Мы используем метод сплошной проверки, а это значит, что каждый без исключения парогенератор тестируется перед упаковкой и отправкой потребителю. За шесть лет работы не было зафиксировано ни одного случая заводского брака. Количество гарантийных ремонтов за 6 лет не превысило 20. Даже в случае поломки Вам не придется отправлять парогенератор в ремонт в Сибирь и простаивать неделями. Выезд мастера по Москве на следующий рабочий день после обращения. Мы единственные производители в центральном регионе.

      Цена: 19 990р    Есть в наличии

      Цена: 18 990р    При покупке с фитобочкой

      Цена установки и подключения по Москве и Туле 1000 р.

      Заказать можно по телефону 8 (906) 097-65-39 или по эл. почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

      Профессиональный парогенератор для фитобочки Тула — это компактное и надежное устройство, создающее заданный температурный режим в мини-парной. Принцип его работы прост: вода нагревается с помощью электричества и преобразуется в пар с заданными характеристиками.

      Стремительный темп жизни задаваемый современным мегаполисом требует от его обитателей затрат большого количества физической и психологической энергии. Отличным способом избавиться от накопленной усталости и восполнить запас позитивной энергии известным еще с древних времен является посещение парной. Вот почему обыденной вещью в жизни все большего количества людей становится обустройство парной непосредственно в своей квартире. Наиболее безопасным и недорогим способом организовать паровую сауну у себя дома используя минимум пространства – это приобрести кедровую бочку.

      На современном рынке представлены два вида продукции данной категории – накопительный и проточный. Если в модели накопительного типа воду необходимо заливать вручную, то проточный достаточно подсоединить к водопроводу, и уровень воды в баке-испарителе будет пополняться автоматически. Выбор потребителя чаще всего основывается на наличии или отсутствии центрального водоснабжения в используемом помещении и на сумме, которую он готов потратить на приобретение и установку. В модельном ряду нашей компании представлены оба типа, на каком именно остановиться решать вам.

      Мощность изделий этого класса составляет 2 кВт, что делает их использование одновременно и экономичным, и эффективным. Вы можете подключить его к обычной бытовой сети не боясь перегрузить электропроводку, с другой стороны мощности прибора достаточно для быстрого прогрева фитобочки и поддержания стабильной температуры.

      Все модели этой серии сертифицированы и безопасны. Все элементы конструкции надежно заземлены. Нагревательные элементы защищены датчиком уровня и автоматически отключаются, если воды в баке недостаточно для продолжения нормальной работы. Клапан избыточного давления предотвратит поломку при засорении или повреждении паропровода. Пульт управления выполнен в отдельном боксе и монтируется на стене в любом удобном для использования месте.

      Парогенераторы Тула вписываются в любой современный интерьер: вы можете выбрать корпус универсального белого цвета или из шлифованной нержавеющей стали.

      Для насыщения пара целебными фитонцидами парогенератор для фитобочки имеет встроенный контейнер для целебных трав, что позволяет получить истинное наслаждение не только от нежного пара, но и от сопровождающих процедуру любимых и полезных ароматов.

      Парогенератор TULA Sauna накопительного типа в передаче «Говорим и показываем. Самая обаятельная и привлекательная» смотрите видео здесь

      Парогенераторы для кедровой бочки

      Идея использования кедровой бочки сама по себе возникла около 5-6 веков назад. Нельзя сказать точно, какому народу она принадлежит.

      Кедровая бочка – это округлая кабина, выполненная исключительно из сибирского кедра. В ней имеется дверца, чтобы человек мог войти, сверху расположена крышка, в которой есть отверстие для головы. Внутри бочки установлено сидение, которое регулируется соответственно росту человека. Идея её использования носит лечебный характер. При обильном потоотделении выводится множество вредных веществ из организма, при этом через клетки кожи тело получает полезные компоненты травяных настоев.

      Парогенераторы для кедровой бочки являются очень важной деталью, так как именно после их закипания в бочку начинает поступать пар, тем самым нагревая её изнутри примерно до 50 градусов. Такая температура достигается примерно за 10-15 минут. Использовать же бочку можно лишь через 20-25 минут. Перед тем, как человек заходит в бочку, примерно за 3-5 минут в парогенератор добавляются эфирные масла либо травяной сбор, специально подобранный для положительного влияния на организм. Когда всё готово, пациент заходит в бочку, где проводит около 10 минут. Если человек хорошо переносит высокие температуры, то продолжительность пребывания можно немного увеличить. Если температура в бочке ниже 50 градусов, то допускается нахождение в ней человека до 20 минут, но не более. Обязательным условием является то, что голова человека должна находиться вне фито бочки, а промежуток между шеей обматывается полотенцами либо простынёй, таким образом, достигается герметизация, и весь пар остаётся внутри. Если клиент пожелает, то на дно бочки, сверху паропривода, на решетке выкладывается лапник из хвои. Благодаря этому достигаются сразу две цели:

      Во-первых, иголки хвои стимулируют точки на ступнях, а во-вторых, усиливается лечебное воздействие кедра, так как увеличивается количество эфирного масла хвойной породы, такой как ель, пихта или сосна.

      Под стопами и ягодицами обязательно должны быть подстелены тряпочные салфетки, чтобы исключить ощущение дискомфорта. И, конечно же, в гигиенических целях. Внутри бочка должна обрабатываться раствором антисептика, например, 3% перекисью водорода, после каждого использования. Перед началом сеанса внутри бочка обрабатывается кипятком, чтобы смыть остатки антисептических средств. Парогенераторы для кедровой бочки также требуют тщательного ухода, контроля над температурой и количеством эфирных масел.


      Кедровая бочка сборка своими руками

      Кедровая бочка. В статье рассказывается о том, как происходит сборка и монтаж кедровой бочки.

      После того, как мы арендовали помещение, мы приступили к оборудованию и обустройству нашей фитосауны. Кедровая фитобочка у нас уже была, массажный стол и четыре стула нам достались в наследство, можно сказать, от нашего арендодателя. Осталось лишь правильно расположить всё наше оборудование в нашей маленькой комнатке, а также создать в ней уютную и комфортную обстановку.

      Кедровая бочка. Сборка кедровой фитобочки

      Первой, как и положено, в нашу фитокомнату въехала кедровая бочка. Точнее, не въехала, а была внесена по частям, потому как поставляется в разобранном виде. Всего пять коробок. Упакованы части фитобочки очень хорошо. Сначала каждая деревянная часть заворачивается в плотный полиэтилен. Концы полиэтилена проклеиваются клейкой лентой. Затем вся поверхность каждой части обкладывается пластинами пенопласта. Чтобы пенопласт держался, пластины ещё раз проклеиваются клейкой лентой. И упаковывается вся эта конструкция в картонную коробку. Приятно сознавать, что в такой упаковке кедровая фитобочка успешно выдержит и транспортировку, и хранение. Но, откровенно говоря, слишком много времени уходит на то, чтобы кедровую бочку распаковать.

      Впрочем, это сейчас, когда я собрал уже около десятка фитобочек, я не испытываю никакого восторга при распаковывании кедровой бочки. Монтаж кедровой мини-сауны стал для меня рутиной. А тогда, когда я собирал фитобочку в первый раз, распаковывание каждой следующей части вызывало у меня всплеск эмоций.

      Я с детства люблю собирать конструкторы. Знаете, как это происходит? Сначала смотришь на картинку и видишь то, что у тебя должно получиться в результате. А потом смотришь на детальки конструктора и никак не можешь понять, как же их вместе соединить, чтобы получилась та красота, что видел на картинке. Так было и с кедровой бочкой.

      Сначала раскрываешь картонную коробку. Потом аккуратно снимаешь пенопластовые пластины. Потом очень бережно снимаешь полиэтилен. И при этом даёшься диву, как заботливо производитель упаковал изделие. А когда, наконец, извлекаешь из упаковки деталь, то начинаешь думать, каким же это боком её нужно прикрутить, чтобы получилась кедровая мини-сауна… Думаю, вы в детстве тоже собирали конструкторы, и понимаете мои переживания.

      Помню, что тогда, при первой сборке, я допустил тактическую ошибку. Дело в том, что составные части оригинальной кедровой бочки скрепляются при помощи шурупов. Всего для соединения всех частей оригинальной кедровой бочки используется, если мне не изменяет память, около 40 шурупов. Длина шурупа составляет около 10 см. А из инструментов, которыми можно закрутить шурупы, у меня была только… отвёртка. Когда я собирал фитобочку, я думал, что у меня отвалятся руки. Сейчас я стал умнее и специально для сборки кедровой фитобочки использую электрический шуруповёрт.

      По большому счёту, со сборкой фитобочки проблем не было. Если даже возникают какие-то недоразумения, то на помощь приходит подробная инструкция по сборке, которая идёт вместе с кедровой бочкой.

      Монтаж парогенератора

      При монтаже парогенератора самое сложное − это выбрать для него место. Ведь парогенератор для бани можно поставить как слева, так и справа от кабины фитобочки. Мы поставили наш генератор пара слева. Но чтобы вы не думали, что парогенератор нужно всегда ставить слева, скажу, что местоположение парогенератора определяется в каждом случае индивидуально в зависимости от расположения кедровой мини-сауны в помещении.

      Например, когда я устанавливал кедровую бочку в салоне красоты в городе Хмельницком, то заказчик захотел, чтобы кабина кедровой бочки стояла в одной комнате, а парогенератор от неё − за стенкой в соседней комнате. Для прокладки шланга, через который из парогенератора в кабину будет подаваться пар, даже сделали специальное отверстие в стене. Так что расположение парогенератора определяется исключительно желанием заказчика.

      В большинстве же случаев парогенератор устанавливается рядом с кабиной фитобочки. Нужно лишь следить за тем, чтобы расстояние между парогенератором и деревянной кабиной было не меньше 10 см, чтобы соблюсти правила пожарной безопасности. Ведь парогенератор − это нагревательный прибор.

      Чтобы правильно определить оптимальное расстояние от парогенератора до кабины фитосауны, нужно понимать одну простую взаимосвязь. Чем больше расстояние от парогенератора до кабины, тем меньше пара поступит в кабину, и тем больше энергии понадобится, чтобы наполнить кабину паром и довести температуру внутри кабины до желаемой величины. Не зря шланг, по которому в кабину из парогенератора поступает пар, специально и обязательно помещается в изоляционную трубку, которая препятствует потере тепла при прохождении пара по шлангу.

      Монтаж пульта управления

      Пульт управления кедровой фитобочкой представляет собой устройство, которое следит за тем, чтобы внутри кабины во время процедуры поддерживалась заданная температура. Соответственно, от пульта управления идёт провод, на конце которого расположен термодатчик. Этот термодатчик нужно вставить в специальное отверстие сзади кабины.

      Крепится пульт управления или на боковую стенку кабины, или на стену рядом с кабиной. Опять же, расположение пульта управления определяет заказчик. В нашем же случае, я повесил пульт управления на стенку кабины фитобочки. Впрочем, выбирать мне не приходилось, потому что арендодатель запретил портить покрытие стен. Но могу вас заверить, что управляться с пультом управления, который установлен на стенку кедровой бочки, вполне удобно.

      Мини-сауна была собрана и готова к работе. Теперь предстояло создать в комнате уютную обстановку.

      Кедровая фитобочка: инструкция по изготовлению

      Огромное количество положительных отзывов о кедровых фитобочках, заставляет многих людей задуматься над вопросом самостоятельного их изготовления. Конструкция данного агрегата достаточно простая в исполнении. Поэтому, чтобы соорудить кедровую фитобочку самостоятельно, главное — иметь желание и небольшие навыки. О том, как сделать фитобочку из кедра, рассмотрим далее.

      Оглавление:

      1. Кедровая фитобочка — особенности строения и полезные свойства
      2. Сфера применения кедровой бочки фитобочки
      3. Кедровая фитобочка фото и особенности проведения процедуры
      4. Как сделать фитобочку своими руками: технология и рекомендации
      5. Рекомендации по изготовлению фитобочки своими руками
      6. Фитобочка чертежи и способы изготовления

      Кедровая фитобочка — особенности строения и полезные свойства

      Кедровые бочки имеют древнее происхождение, так как об их применении известно еще со стародавних времен. Использование кедровых бочек позволяет не только чувствовать себя здоровым и бодрым, но даже вылечивает некоторые заболевания.

      Устройство фитобочки достаточно простое, несмотря на большое количество ее целебных свойств. Данный агрегат еще называется мини-сауной, благодаря своей компактности, его установка возможна даже в квартире.

      Для принятия процедуры следует принять сидячее положение. Благодаря такому сидению, человек получает максимальное расслабление. Регулировка скамьи осуществляется в соотношении с высотой. Ноги человека располагаются на деревянной решетке, то есть на трапике.

      Наличие термостойкого паропровода способствует подачи пара в деревянный корпус. Для удаления влаги из кабины используется сливная система. Парогенератор отличается наружным расположением. На нем находятся терморегуляторы, кроме того, в специальный резервуар наливаются травяные сборы и пантовые концентраты.

      Учтите, что с помощью пантовых концентратов, травяных сборов, эфирных масел, усиливается положительное воздействие бочки на человека.

      В процессе приема сауны, голова находиться с внешней ее стороны. Таким образом, в бочку погружается только тело. В стандартных парных такого эффекта не удается достигнуть, так как в них человек полностью поддается воздействию на него пара. Кроме того, существует возможность самостоятельной регулировки температурного режима.

      Процедура парки в кедровой бочки проводится в салонах красоты, специализированных заведениях в виде клиник или фитнесс-клубов. Хотя, при наличии материальной возможности, данный агрегат устанавливается даже в квартире. Технические особенности фитобочки позволяют устанавливать ее в жилых помещениях.

      При этом, не обязательно иметь огромную квартиру, чтобы установить этот агрегат у себя дома. Для ее расположения, достаточно одного квадратного метра площади. Благодаря простоте ее использования, не требуется иметь особых навыков, для того, чтобы попариться. Кроме того, кедровая фитобочка потребляет не более двух киловатт электричества.

      Постоянная эксплуатация кедровых фитобочек оздоровляет не только помещение, но и его микроклимат. Так как в процессе ее нагревания, легкий аромат кедра попадает в воздух. Дизайн покупных кедровых бочек бывает самым разнообразным и подходит под стилистику практически любого типа интерьера.

      В ответе на вопрос, почему для изготовления бочек используется непосредственно кедр, следует обратиться еще к древней истории. Именно это дерево, еще в старину использовали для изготовления полезных для здоровья вещей. С их помощью излечивалась спинная боль или ломкость суставов.

      Сфера применения кедровой бочки фитобочки

      Использовать кедровую фитобочку способен любой здоровый человек, однако, существуют еще и показания к ее применению, людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так как использование данного устройства способствует снижению холестерина в крови, нормализуется ток крови по сосудам. Очень эффективно устройство для людей, с варикозным расширением вен.

      Очень хорошее воздействие оказывает бочка на нервную систему, так как травяные сборы и эфирные масла, успокаивают и снимают нервное напряжение у человека. Кроме того, у человека, повышается иммунитет и нормализуется метаболизм.

      При наличии боли в суставах или в спине, ревматизма, показано применения кедровой фитобочки. Кроме того, она помогает в избавлении от лишнего веса, очищает поры и оздоравливает весь организм.

      Важно: Существуют некоторые категории людей, которым категорически противопоказано использование кедровой фитобочки, это: люди, имеющие опухоли, любого характера, онкобольные, страдающие туберкулезом, люди, у которых наблюдается цирроз печени, аритмия или любые воспалительные заболевания.

      В любом случае, перед применением кедровой фитобочки, обследустесь у спеиалиста.

      Кедровая фитобочка фото и особенности проведения процедуры

      Нагревание воды в фитобочке происходит всего лишь за 6-8 минут. Пациент должен в ней находиться не более пятнадцати минут. Для обработки фитобочек используется специальный моющий состав.

      Во избежание появления ожога, под ноги и на сиденье устанавливается полотенце. Температура нагрева устройства подбирается в соотношении с индивидуальными предпочтениями каждого человека. Чтобы провести процедуру должен быть минимум еще один человек, закрывающий крышку и двери бочки, после входа туда пациента.

      После проведения процедуры, расслабьтесь, выпейте фиточай и поспите.

      Как сделать фитобочку своими руками: технология и рекомендации

      Для того, чтобы упростить процедуру изготовления фитобочки, предлагаем сделать ее не круглой, а квадратной. Таким образом, время на выполнение работ существенно сократится.

      Выбирая материал, рекомендуем остановиться на шпунтованной доске, толщина которой составляет от 2 до 3 см. Такие доски не нуждаются в обручах, подгонке секторов и дополнительной работе.

      Первый этап изготовления фитобочки, предполагает обустройство самого корпуса из дерева. Заменить кедр поможет доска из сосны, обработанная кедровым аромамаслом. Таким образом, получится сэкономить, но аромат кедра, все же будет присутствовать в воздухе, при проведении процедур.

      Теперь нужно определиться с оптимальными фитобочки размерами:

      Особой сложностью отличается сооружение канавы дренажного типа, которая обеспечивает стек воды в нижнюю часть. Так как в процессе парогенерации, происходит образование конденсата, от которого нужно избавляться.

      Таким образом, основание бочки приподнимается, а отверстие для слива, обустраивается над конденсатосборником.

      Чтобы определить мощность для изготовления устройства, генерирующего пар, следует исходить из размеров самой бочки. На один кубометр объема достаточно одного киловатта мощности прибора.

      Если, вы планируете изготавливать бочку таких размеров, как было описано выше, то парогенерирующее устройство, мощностью в 1-15, кВт вполне справиться с работой выделения пара.

      Для того, чтобы контролировать температуру в бочке, используйте терморегулятор. В процессе кипения воды, находящейся в бочке происходит ее нагрев до 100 градусов. Далее, через специальные отверстия, выделяется пар, оказывающий на человека, эффект сауны. Если изготавливать парогенератор самостоятельно, то пар получится немного влажным и тяжелым. Покупное же устройство обеспечивает определенное давление, способствующее получению качественного пара. На покупном парогенераторе присутствует предохранитель и датчики, регулирующие работу устройства в разных режимах.  

      Учтите, что применение самодельного парогенератора чревато негативными последствиями, так как пар, который он генерирует, должен иметь определенную температуру, в противном случае, может случиться ожог.

      Так как парогенератор является опасным механизмом, то к его изготовлению следует относиться очень серьезно. Работает парогенератор с помощью электричества, и малейшая неисправность приведет не только к ожогам, но и к поражению человека током. Поэтому, рекомендуем покупать данное устройство исключительно у лицензированных представителей с долгосрочной гарантией от производителя.

      Если для изготовления фитобочки использовался не кедр, то для того, чтобы придать бочке древесного аромата, следует использовать аромамасла. Рассмотрим подробнее их виды:

      • применение смолистого аромата отлично влияет на нервную систему;
      • применение кедрового масла способно устранить нервную дрожь, помогает избавиться от воспалительных процессов;
      • кроме того, данные масла обладают отхаркивающим и очистным действием;
      • кедр отлично регенерирует кожу и заживляет раны;
      • помогает бороться с усталостью, избавляет от перхоти и выпадения волос.

      Рекомендации по изготовлению фитобочки своими руками

      Для сооружения фитобочки используется как цельное, так и колотое дерево. Кроме того, возможен вариант применения бондарного или монтажного методов. Хотя они и отличаются трудоемкостью и для изготовления такой бочки, требуется немалый опыт и умения, все же, результат стоит того. Конечное устройство отличается целостностью, прочностью и долговечностью. А срок службы таких бочек превышает 20 лет.

      Если планируется изготавливать бочку из цельного дерева, то внутри из ствола дерева, вызрубывается середина, шлифуется и доводится до нужной формы. Менее затратным способом является раскалывание ствола на несколько частей, их обработка и сбор в объемную бочку. Для сборки бочки при помощи бондарного метода, необходимо использовать пазо-гребневые соединения, для изготовления которых необходим большой опыт и умения. Но, качество и прочностные характеристики такой бочки остаются на высоком уровне.

      Для сборки бочек с помощью монтажного метода, понадобится меньше физических усилий, хотя длительность эксплуатации такой бочки составляет до пяти лет.

      В процессе самостоятельного изготовления фитобочек, лучше всего сооружать конструкцию, которая имеет форму прямоугольника. Так как данная рекомендация, способна значительно сократить как материальные, так и физические расходы на бочку.

      Внутри бочки должно располагаться сиденье, в ней должны быть элементы в виде сиденья, дверцы и крышки.

      Фитобочка чертежи и способы изготовления

      Различают четыре основных способа, с помощью которых удается соорудить фитобочку своими руками, предлагаем с ними ознакомиться:

      • цельный;
      • колотый;
      • бондарный;
      • столярный.

      Первый вариант рассматривался ранее. Он предполагает использование цельного куска кедра, из которого выдалбивается готовая конструкция бочки. Очень большие затраты на выполнение данного способа объясняются прежде всего тем, что покупка кедра, да еще и цельного его куска требует немалых вложений.

      Использование второго варианта предполагает наличие готовой заготовки из кедра, которая раскалывается на несколько частей, далее, поленья, обрабатывают при помощи специального оборудования, до нужной формы. Чтобы собрать кедровую бочку следует в точности придерживаться расположения волокон и текстуры дерева на поверхности. На верхней части изделия должны присутствовать одинаковые кольца, свидетельствующие о ее высоком качестве. Данная фитобочка отлично противостоит повышенной влажности и перепадам температур, поэтому она отличается достаточно высоким сроком службы.

      Третий метод изготовления бочек более простой и менее затратный как по времени, так и по деньгам. Для изготовления бочек определяется индивидуальный заказ, согласно которому изделие получает нужный размер и форму. Данные бочки отличаются низким сроком службы, однако, их стоимость целиком окупается.

      Использование столярного метода позволяет соорудить бочку, которая основывается на шипо-пазовом соединении. Бондарский же способ предполагает бочку, которая собирается без разного рода крепежей, только при помощи соединения отдельных деталей.

      Фитобочка видео:

      Кедровая бочка SPA | Vacu Activ

      Это новое поколение SPA для
      домашнего и коммерческого использования. Это мини-сауна с органическим паром для одного человека. Не требует большого пространства и сантехники. Вы все равно будете иметь преимущества СПА у себя дома! Он полностью сделан из кедрового дерева, которое растет на возвышенностях экологически чистых гор в Британской Колумбии и Сибири. Аппарат Body rejuvenation & relax SPA — идеальный пар, которым можно пользоваться дома в любое свободное время, ведь процедура длится всего 5-15 минут.

      10-15-минутная паровая сессия согревает тело, улучшает кровообращение и расслабляет мышцы. В зависимости от того, какое лечение вы выберете, вы будете использовать специально подобранную смесь ароматических масел. Вы можете смешать традиционные средства с ароматическими маслами, которые оказались эффективными для лечения. Итак, вся наша смесь ароматических масел имеет различные расслабляющие и омолаживающие эффекты, вы можете выбрать, какую из процедур вы хотите пройти.

      Если вы не хотите специальной обработки ароматическим маслом, вы можете использовать Cedar SPA Barrel в качестве органического кедрового пара для одного человека, где ваша голова не будет перегрета. Кедровый аромат нежно распространяется паром, и вы можете наслаждаться дыханием кедрового леса в помещении. Сочетание пара и аромата значительно повысит ваш уровень расслабления.

      Используйте для похудения, омоложения тела, устранения целлюлита, ускорения обмена веществ, уменьшения стресса, расслабления и детоксикации организма.

      Уникальные лечебные свойства кедра и ванн известны испокон веков.

      Мировым травникам удалось создать средство, сочетающее в себе живительную силу ванн и целительную силу кедра.Кедровая бочка, мини-сауна или спа-капсула — это уникальный метод омоложения тела, не имеющий аналогов в мире! Эта процедура снимает усталость, заряжает энергией и омолаживает не только тело, но и душу.


      Наша компания много лет работает на мировом рынке. К этому времени мы продали сотни кедровых бочек, установленных по всему миру. У нас много удовлетворенных отзывов от клиентов со всего мира.

      Из года в год наша продукция совершенствуется и совершенствуется, сейчас мы создаем кедровые бочки, не имеющие себе равных по качеству!

      Мы предлагаем наш продукт в виде бочек Cedar SPA, в которых сочетаются наши навыки и любовь к своему делу.

      Cedar SPA Barrel — это органическая паровая баня с ароматизаторами и травами для одного человека, сделанная в Британской Колумбии или Сибири из красного кедра, произрастающего на возвышенностях экологически чистых гор в мире.

      Cedar SPA Barrel — идеальная паровая баня на травах, которой можно пользоваться в любое свободное время, потому что процедура длится всего от 10 до 2-15 минут, 1-3 раза в неделю (в зависимости от выбранной программы).

      10-15-минутное посещение паровой сауны согревает тело, улучшает кровообращение и расслабляет мышцы., который поможет вам похудеть, удалить целлюлит, ускорить обмен веществ, снизить стресс, облегчить симптомы простудных инфекций, восстановить сексуальную функцию и вывести из организма вредные токсины, обнаруживаемые в повседневной жизни.

      В зависимости от того, какое лечение вы выберете, вы будете использовать специально подобранную смесь трав или ароматических масел. Мы предлагаем смесь традиционных лечебных трав, которые оказались эффективными для лечения. Итак, вся наша смесь травяных или ароматических масел имеет разные фармакологические эффекты, вы выбрали, какое лечение вы хотите пройти.Если вы не хотите специальной обработки травами и ароматическими маслами, вы можете использовать Cedar SPA Barrel в качестве органической паровой кедровой сауны для одного человека, где ваша голова не перегревается. И выгода у вас в любом случае будет! Аромат кедра мягко поднимается вместе с паром, и дома можно дышать сосновым лесом. Сочетание паровой сауны и ароматизаторов может значительно улучшить ваш уровень расслабления.

      В то же время наша Cedar SPA Barrel очень красиво смотрится и может стать частью мебели в любом помещении. Потому что, создавая Cedar SPA Barrel, мы руководствовались древней мировой традицией, уходящей корнями в самые древние времена, и смогли сохранить стиль королевских паровых саун 17 века. Это было как раз, когда люди не употребляли таблетки и антибиотики, но при этом были очень сильными и здоровыми. Люди тогда знали много хороших секретов, о которых до сих пор забыли. Они лечили свои недуги и болезни, используя только традиционную медицину и знания старых мудрецов, которые знали все о целебных свойствах дерева — фармацевта, красного кедра и свойств трав.Эти бесценные знания, передаваемые из поколения в поколение, конечно же, сохранились.

      Чем наша Cedar SPA Barrel отличается от обычных саун или парных?

      Cedar SPA баррель — это инновационный, уникальный, полностью органический спа-салон ручной работы, сделанный только из 100% красного кедра — без использования гвоздей, шурупов, клея или других синтетических материалов.

      Каждая паровая кабина сделана в старинных бондарных традициях. где доски из красного кедра идеально вытесаны, соединены вместе, как пазл, а затем прикреплены снаружи с помощью декоративной металлической обруча, соединяющей шкаф.

      Древесина алтайского красного кедра отличается высоким качеством, легкостью, прочностью, мелкой текстурой и считается одним из лучших строительных материалов. Древесина устойчива к гниению из-за высокой концентрации антисептических веществ. Шкафы из этого дерева прослужат десятилетия, сохраняя дезинфицирующие свойства и особый тонкий аромат.


      Еще одно большое отличие нашей Cedar SPA Barrel от обычных саун или парных заключается в том, что человеческая голова находится вне шкафа и не подвергается воздействию горячего пара.Голова должна оставаться в прохладе, поэтому кровеносные сосуды головного мозга или дыхательная система не нагружаются.

      Польза от одного этого факта огромна, потому что тело в шкафу может переносить высокие температуры и влажность, в то время как голова дышит свежим воздухом и остается прохладной. Этим преимуществом не может похвастаться никакая обычная сауна или парная. Наша бочка Cedar SPA привлекательная, поэтому она может быть частью декора любой современной комнаты или пространства, добавляя особый деревенский колорит.

      Наш спа-шкаф легкий (прибл.160-220 фунтов) и может быть установлен в любом месте в любой комнате, поскольку не требует водопровода и занимает менее 2 квадратных ярдов пространства. Кроме того, конструкция шкафа полностью герметична и не оказывает вредного воздействия на окружающие предметы. Электропотребление парогенератора очень экономично, оно эквивалентно потреблению электроэнергии обычным чайником или кофеваркой.

      От 3 до 4 раз в неделю
      для контроля массы тела

      Чтобы помочь противодействовать этой тенденции, мы считаем, что регулярный режим процедур Cedar SPA Barrel — от 3 до 4 раз в неделю — был бы полезен для помогают контролировать массу тела. Процедура «Кедровая SPA-бочка» увеличивает образование гормона соматотропина. Этот гормон способствует росту молодых и играет решающую роль в метаболизме зрелых людей.

      При регулярном режиме процедур Cedar SP Barrel эта концентрация соматотропина может быть увеличена. Бесспорно, паровые тепловые процедуры могут иметь прямое положительное влияние на похудание.

      Здесь, в Cedar SPA Barrel, мы работаем со специальной коллекцией из множества трав, которые могут улучшить ваши впечатления от спа. Наш спа-шкаф имеет небольшой вес (около 160-220 фунтов) и может быть установлен в любом месте в любой комнате, поскольку не требует водопровода и занимает менее 2 квадратных ярдов пространства. К тому же конструкция шкафа полностью герметична и не оказывает повреждающего воздействия на окружающие предметы.

      Электропотребление парогенератора очень экономично, оно эквивалентно потреблению электроэнергии обычным чайником или кофеваркой.

      1
      Процедура будет более эффективной, если вы не будете есть за два — три часа до лечения.

      2
      По возможности, непосредственно перед процедурой примите теплый душ и протрите тело полотенцем, смоченным в подсоленной воде. Если ваше тело немного покраснело, вы сможете получить максимальную пользу от посещения Cedar SPA Barel.

      3
      Не париться в сауне более 20 минут. За 15 минут процедуры вы потеряете до 1-4 фунтов. веса тела. Конечно, это временная потеря, потому что это не жир, а вода. Тем не менее, пот во время процедуры составляет от 5% до 20% жира.Это означает, что вы можете потерять до 2 литров жидкости и 1/3 фунта. жира. Принимая наши SPA-процедуры в бочке три раза в неделю, вы можете набрать до 2-5 фунтов. в течении месяца.

      Внимание! Если во время первой процедуры вы не потеряли достаточно жидкости, вы можете повторить процедуру после 15-минутного отдыха. Но не делайте вторую процедуру, если чувствуете слабость или учащенное сердцебиение.

      После процедуры мы рекомендуем выпить несколько чашек горячего травяного чая , чтобы восстановить водный баланс.Мы хотим, чтобы вы худели и оставались здоровыми. Ведь во время процедуры вы не только теряете вес, но и получаете детоксикацию организма, уменьшение целлюлита и стресса, а также расслабление ума и тела.

      Внимание! Во время процедуры ваше тело усердно работает над выведением токсинов и сжиганием жира. Снижение веса становится возможным, потому что жировые отложения становятся водорастворимыми при 110 градусах, и при этой температуре организм может выделять жиры, токсины и тяжелые металлы с потом.Не нужно использовать избыточные температуры

      В молодости наши бабушки понятия не имели, что такое целлюлит, откуда он берется и как выглядит. В следующие 80 лет к нам пришло новое слово «целлюлит». В каждом глянцевом журнале и на сайте каждой женщины показано множество способов избавиться от целлюлита в домашних условиях; мы не собираемся их осуждать.

      Поговорим о Cedar SPA Barrel. В последнее время стало очень популярным лечение целлюлита с использованием высокой температуры; такие процедуры проводят во многих СПА салонах.Эффект тепловой процедуры стимулирует кровообращение в подкожно-жировом слое, что способствует расщеплению жировых клеток, но голова также подвержена тепловому воздействию, а это вредно для здоровья.

      Как процедуры Cedar SPA Barrel устраняют целлюлит?
      Паровая баня и сауна пользуются большой популярностью у людей, ведущих здоровый образ жизни, так как способствуют выведению лишней жидкости и токсинов из организма даже лучше, чем эффективные чаи или таблетки для похудения.Это связано с высокой температурой и повышенной влажностью. В это время происходит глубокое очищение, так как поры открываются и кожа начинает «дышать». Кожа начинает дышать лечебным травяным паром, который мы рекомендуем использовать с лечебной процедурой по уменьшению целлюлита в Cedar SPA Barrel. Мы предлагаем специальные смеси трав и цветов, которые помогут в этой процедуре.

      Мы предлагаем специальные смеси трав и цветов, которые помогут добиться максимального эффекта от процедуры. Основные травы в нашем миксе: крапива, подорожник, шалфей, лаванда, алоэ, розмарин, хвощ, мята, майоран, листья орегано.

      Мы представляем вам несколько методов
      как удалить целлюлит

      Этот метод основан на контрасте температуры, который создается для усиления кровотока в подкожно-жировом слое. Каждая процедура Cedar SPA Barrel должна состоять как минимум из 2-3 посещений органической травяной паровой сауны.

      1
      При первом входе в парилку расслабьтесь и дождитесь появления пота — 10-15 мин. Затем выйдите из паровой камеры и отдохните в «прохладной» среде (желательно при температуре 60-70F) в течение 3-5 минут.После этого вытрите тело полотенцем. Не принимайте душ!

      2
      Второе посещение парилки будет через 3-5 мин после первого. Расслабьтесь в течение 5-7 минут с температурой 110-120F. Выйдите из парового шкафа. Теперь прыгните в душ всего на 10–20 секунд. Примите душ с как можно более холодной водой. После душа завернитесь в теплое полотенце или халат.

      Внимание! После прохладного душа вы видите, что ваше тело покрыто красными и белыми пятнами. Значит, ваше тело реагирует правильно! Это хорошо.

      3
      Для третьей процедуры вы можете расслабиться в травяной паровой кабине столько, сколько захотите, но не более 15 мин. Примите прохладный или холодный душ, сначала опрыскивая только ступни, а затем смойте до плеч.

      4
      Обернитесь в халат (это важно, потому что ваше тело продолжает потеть в течение следующих 30-60 минут). Важно сейчас выпить немного воды. Мы также рекомендуем пить теплый травяной чай (с теплым чаем вы еще немного потеете, что улучшит ваши результаты).

      Внимание! Во время лечения никогда не употребляйте алкогольные напитки. Лучше пить ромашковый чай или негазированную минеральную воду.

      Этот метод также основан на контрасте температуры, который создается для усиления кровотока в подкожно-жировом слое. Но сейчас этот метод становится более активным в лечении кожи. Каждая процедура Cedar SPA Barrel должна состоять из 2 посещений органической травяной паровой сауны с солевым массажем, который является не только отличным пилингом, но и способствует разрушению верхнего подкожного жира, что сделает целлюлит менее заметным.

      1
      Перед лечением примите теплый душ. При первом входе в парную расслабьтесь и дождитесь появления пота (10-15 мин.). Выйдите из паровой камеры и отдохните в нормальной окружающей среде (желательно при температуре 65-75F) в течение 3-5 минут. Держите свое тело в тепле. После этого вытрите тело полотенцем или примите теплый душ.

      2
      Второе посещение парилки будет с массажной рукавицей и соленой едой. Смочите варежку водой, затем обмакните в соль и начинайте массировать проблемные места.Движение должно быть хаотичным: круговым, прямым и разнонаправленным. Массаж 2-3 мин. с температурой 110-120F. Затем выйдите из паровой камеры. Теперь вы можете принять расслабляющий душ и укутаться теплым полотенцем или халатом.

      3
      Закутитесь в теплый халат. Это важно, потому что ваше тело продолжает потеть в течение следующих 30-60 минут. В это время важно выпить немного воды. Также рекомендуем выпить теплый травяной чай. Теплый чай поможет вам больше потеть и улучшит ваши результаты.Мы настоятельно рекомендуем нанести антицеллюлитный крем или лосьон прямо сейчас, потому что после солевого массажа ваша кожа будет сухой.

      Внимание! Во время лечения никогда не употребляйте алкогольные напитки. Лучше пить ромашковый чай или негазированную минеральную воду.

      i
      Конечно, перечисленные выше методы лечения целлюлита требуют много времени. Но быстрых решений для достижения качественных результатов не существует. Результат, который вы ощутите после процедуры Cedar SPA Barrel, сохранится надолго! Испытайте полный эффект от лечения целлюлита Cedar SPA Barrel, мы рекомендуем вам проводить процедуры 2-3 раза в неделю в течение 3 месяцев.

      Заболевания, связанные с простудой
      Натуральный усилитель иммунитета
      Естественное снижение стресса
      Возобновление сексуальной жизни

      Паровая сауна в деревенской кедровой бочке на открытом воздухе — навес на крыльце — Сертификат ETL — 3 человека

      Описание продукта:

      Восстановите свое тело и успокойте Ваш разум с открытой деревенской сауной с кедровой бочкой ALEKO. Наши сауны созданы, чтобы принести всю роскошь и пользу для здоровья традиционной сауны по более доступной цене.Потенциальные преимущества включают, помимо прочего, более глубокий и спокойный сон, улучшение кровообращения, ускоренный метаболизм, меньшую усталость, очищенную и питательную кожу, повышенное удаление токсинов и снижение стресса и беспокойства.

      Построена из деревенского кедрового дерева и спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимально удобное внутреннее пространство при минимальном количестве кубических футов, эта сауна быстро и эффективно нагревает воздух. В нашей сауне-бочке есть навес на крыльце, который увеличивает пространство для сидения за счет использования противоположных скамеек, которые занимают всю длину комнаты.Его входная дверь имеет дверь из закаленного стекла с красивой деревянной ручкой. Закаленное стекло не только способствует созданию тихой, расслабляющей обстановки, но и защищает от перепадов температуры. Внутренний свет создает идеальную атмосферу, помогая достичь оптимального сеанса дзен. Идеальный размер для комфортного размещения пар.

      Эта сауна питается от электрической каменки с нагретыми камнями, что придает ощущениям легкость прихоти. С помощью прилагаемого ведра и совка налейте воду на горячие камни, чтобы повысить температуру и влажность воздуха.Простая в эксплуатации светодиодная панель экрана обеспечивает легкий доступ и удобное управление вашим обогревателем.

      Битумная черепица, входящая в комплект поставки, специально разработана для защиты этой сауны от атмосферных воздействий. В то время как сауны на открытом воздухе могут со временем выйти из строя, если их оставить без защиты; Битумная черепица защищает древесину сауны от дождя и УФ-излучения.

      Требуется сборка, хотя вашу сауну можно настроить и использовать всего за несколько часов, следуя пошаговым инструкциям, прилагаемым к каждой покупке.Кроме того, наша сауна поставляется частично предварительно собранной со встроенными вентиляционными отверстиями для облегчения установки. Каждое отверстие закрывается крышкой, защищающей от крыс, для долговечности. Каждый комплект для сауны укомплектован всем необходимым, включая каменку на 3 кВт и камни, панель управления с сенсорным экраном, лампы, гигротермограф, дверь из закаленного стекла с деревянной ручкой, а также деревянное ведро и черпак. Размеры этой сауны — 5,1 х 5,5 х 6,2 футов.

      В связи с особенностями проводного нагревателя 220-240 В, при установке рекомендуется обратиться к электрику.


      Характеристики:

      • Ощутите пользу для здоровья и расслабьтесь в паровой сауне ALEKO на открытом воздухе с деревенской кедровой бочкой и навесом

      • Построена из деревенского кедрового дерева — мягкой древесины премиум-класса, известной своими теплоизоляционными свойствами

      • Создан для создания плотного уплотнения, которое равномерно распределяет тепло, но при этом выглядит привлекательно

      • Дверца из закаленного стекла, позволяющая видеть сауну, но при этом достаточно прочная, чтобы выдерживать высокие температуры

      • Используйте прилагаемый крыльцо как удобная зона охлаждения или место для хранения полотенец или напитков между посещениями сауны

      • Внутренняя инфраструктура позволяет комфортно разместить 2-3 взрослых; Идеально для пар

      • Простая в использовании цифровая сенсорная панель обеспечивает легкий доступ и удобное управление обогревателем; Автоматический таймер отключения на 60 минут делает сауну более безопасной — для более длительного нагрева просто сбросьте таймер

      • Битумная черепица на крыше увеличивает срок службы сауны за счет добавления защиты от атмосферных воздействий

      • Стандарт безопасности США Сертификат CE и ETL для влажной или сухой уборки Нагреватель; 240 В

      • Поставляется в частично предварительно собранном виде со встроенными вентиляционными отверстиями для легкой установки

      • Включает: (1) паровую сауну с дверью из закаленного стекла, (1) нагреватель для сауны, сертифицированный ETL на 3 кВт, (1) традиционный деревянный Ведро для сауны с пластиковым вкладышем, (1) деревянный совок для воды, (1) деревянный таймер для песка, (1) лампа для сауны, (1) термогигрометр, (1) 35 фунтов лавовых камней для сауны, (1) крыша из битумной черепицы

      • Регулируемый диапазон температур: 158-194 градусов по Фаренгейту

      • Вес продукта в собранном виде: 660 фунтов (300 кг)

      • Общие размеры продукта в собранном виде (ДхШхВ): 5.1 x 5,5 x 6,2 фута

      • Толщина дерева: приблизительно 1,2 дюйма (3 сантиметра)

      • Материал: деревенский кедр

      • Цвет: морилка из натурального дерева

      Цифровая кедровая бочка из массива дерева. Крыльцо на 4 персоны

      Комната сауны бочонка твердой древесины кедра

      цифров с крылечком на 4 человека

      Краткая информация:

      1. Модель: KSA-B04
      2. Размер: Φ1800 * 1800 мм
      3. Объем зала: 4 человека
      4. Диапазон температур, который вы можете выбрать: 40-105 ℃ (104-221 ℉)
      5. Диапазон времени, который вы можете установить: 0 ~ 12 часов
      6. Материал: канадский кедр + опоры для люльки из стекловолокна
      7. Тип нагрева: пар от электронной каменки для сауны
      8. Панель управления: цифровая
      9. Светодиод: 2 шт.
      10. Динамик: вы можете выбрать
      11. Дверь: закаленное стекло
      12. Вентиляционное отверстие: 1 шт.
      13. CD-проигрыватель: вы можете выбрать
      14. кислородный бар: вы можете выбрать
      15. подстаканник: 1 шт.
      16. штанга для полотенец: 1 шт.
      17. Или другие необходимые аксессуары.

      Банная бочка из кедра с верандой на 4 персоны

      Описание:


      По сравнению с обычной квадратной сауной, площадь для обогрева сауны круглой формы на 23% меньше по сравнению с сауной с коробкой того же размера, кроме того, тепло естественным образом отводится назад по сторонам изогнутых стен, обеспечивая больше тепла. в сауну, так как волна тепла достигает верхней части, что способствует более быстрому нагреву сауны-бочки и экономии энергии.

      Идеальное место, чтобы провести время с семьей и друзьями на заднем дворе, у бассейна, рядом с патио или на берегу озера. Сделайте сауну приятной и в жаркое летнее время!

      Характеристики:

      • Погодостойкая люлька из стекловолокна надежно поддерживает сауну, позволяя ставить бочкообразную сауну прямо на землю.
      • Класс
      • # 304 Ленты и петли из нержавеющей стали.
      • Эта сауна-бочка добавляет качества вашей жизни и вашей собственности, они созданы для того, чтобы приносить вам удовольствие на всю жизнь.
      • Полный комплект принадлежностей, необходимых для сауны, включает: камни для сауны, печь для сауны мощностью 6,0 кВт с черпаком и пластиковым вкладышем, термометр, гигрометр, песочный таймер, две подголовники / спинки, крючок для халата и подстаканник.
      • Уникальная круглая конструкция цилиндра обеспечивает гораздо лучшую циркуляцию тепла / пара и на 25–30% меньше площади нагрева по сравнению с квадратными или прямоугольными помещениями.
      • Кедр толщиной 1 3/8 дюйма обеспечивает естественный изоляционный барьер для удержания тепла, при этом позволяя сауне дышать.
      • 16-дюймовый сектор крыльца представляет собой крытую и уединенную зону для охлаждения и удовольствия.
      • Соединение Canoe для посохов и соединение «паз и паз» для стен, обеспечивающее превосходную прочность и жесткость.
      • Сборка сауны-бочки действительно проста и не требует специальных инструментов, это займет всего два человека несколько часов днем.
      • Навесная дверь из закаленного стекла без рамы со встроенной ручкой и вешалкой для полотенец.

      Оборудовать каменками KSA:

      • Модель: KSA-H60 без управления
      • Мощность: 6.0 кВт
      • Костюм для сауны объемом: 5 ~ 9 м³
      • Напряжение: 400 В / 3 фазы
      • Объем камня: ~ 12,5 кг
      • Предварительно выбранное время от 1 до 8 часов и время работы от 1 до 4 часов для модели A
      • Максимальное время работы 12 часов для модели B
      • Контроллер: цифровой выход / настенный контроллер
      • Материал корпуса: sus304
      • Детали: блок управления и цифровая панель управления
      • Тип электронагревателя: электронагреватель
      • Нагревательный элемент: нагревательный элемент
      • Установка: настенная или отдельно стоящая
      • Использование: сауна

      Мощность нагревателя для сауны KSA мощностью в киловаттах: 3.0 кВт, 4,5 кВт, 6,0 кВт, 8,0 кВт, 9,0 кВт, 10,5 кВт, 12,5 кВт, 15,0 кВт, 18,0 кВт, 21,0 кВт и 25,0 кВт. Или подгонять по вашему требованию.

      Заявки:

      Для любого места в сауне

      Преимущества сауны:

      • Вы это заслужили. Прежде всего, посещение сауны — это просто необходимая и заслуженная передышка от жизненного стресса.Независимо от того, решите ли вы расслабиться с семьей и друзьями или насладиться одиночеством, ваша сауна обеспечит умственное и физическое омоложение и общее ощущение благополучия.
      • Сердечно-сосудистая система — Улучшение Ваше тело реагирует на сухой жар сауны, усиливая кровообращение и потоотделение — тот же механизм естественного охлаждения, который используется при физических упражнениях.
      • Здоровое сияние — купание в сауне помогает улучшить тон кожи, стимулируя эпидермис, открывая поры и увеличивая кровообращение у поверхности кожи.Вы приобретаете молодой, только что вернувшийся из отпуска вид.
      • Снимите вес и не теряйте его. Исследования показывают, что человек может сжечь 300–400 калорий во время 20–30-минутной сауны. Это эквивалент аэробного упражнения, такого как бег трусцой или гребля, за тот же период. Кроме того, сауна помогает поддерживать потерю веса.
      • Устранение вредных токсинов — Ваши потовые железы могут выводить удивительное количество вредных токсинов, включая свинец, ртуть, цинк, никель и кадмий, которые проходят через ваш кровоток.
      • Повысьте сопротивляемость болезням — увеличивая кровообращение и приток кислорода — вместе с улучшением общего уровня самочувствия — сухой жар помогает вашему телу укреплять иммунную систему, необходимую для борьбы с простудой и инфекциями.
      • Расслабление после тренировки — купание в сауне обеспечивает более интенсивное кровообращение и доставку большего количества кислорода к больным мышцам, помогая расслабить напряженные мышцы для большего расслабления и более быстрого восстановления.
      • Облегчение боли при артрите — врачи предпочитают сухой и теплый климат пациентам, страдающим артритом или жесткими, болезненными суставами.Не нужно двигаться; Ваша сауна приносит вам климат!
      • Спокойный сон — Успокаивающее действие купания в сауне с последующим холодным душем способствует глубокому и спокойному сну.

      Площадь номера:

      технические характеристики (мм)

      Вместимость

      Замечания

      Φ1800 * 1200

      2 человека

      Канадская белая сосна / красный кедр

      Φ1800 * 1800

      4 человека

      Канадская белая сосна / красный кедр

      Φ1800 * 2400

      6 человек

      Канадская белая сосна / красный кедр

      Φ1800 * 1800

      4 человека

      Канадская белая сосна / красный кедр (с крыльцом)

      Φ1800 * 2400

      6 человек

      Канадская белая сосна / красный кедр (с крыльцом)

      Конкурентное преимущество:

      Настоящая фабрика!

      Легко контролируйте качество в соответствии с вашими требованиями.

      Сделайте изменение легко в соответствии с вашими требованиями.

      Мини-паровая сауна Омоложение тела в кедровой бочке Домашний СПА с парогенератором Обзор

      Отзывы в США — Мини-паровая сауна для омоложения тела в кедровой бочке Домашний СПА-салон с парогенератором

      Вы заинтересованы в покупке Мини-паровая сауна «Кедровая бочка» для омоложения тела Домашний СПА с парогенератором и что значит вы ищите цену на этот товар? или вы хотите прочитать отзывы, написанные реальными потребителями, которые приобрели продукт?

      Если да, то это место для вас.Чтобы ваша транзакция прошла гладко и все остались довольны, я дам вам несколько советов, прежде чем вы купите этот продукт. Так что вы не разочарованы после покупки и в соответствии с нужным вам товаром. Вы также можете найти сравнение цен у продавцов, с которыми я встречался, так что вы действительно получите текущую цену на этот продукт.

      [СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОДУКТОВ И ОТЗЫВОВ ЗДЕСЬ]

      Вот несколько советов, которые помогут вам стать лучше покупателя в Интернете:

      • Если вы заинтересованы в покупке Mini Barrel Sauna Cedar Домашнее СПА для омоложения тела с парогенератором, обязательно внимательно ознакомьтесь с описанием продукта и его характеристиками.
      • Вы можете попробовать найти и просмотреть обсуждения этого продукта.
      • Перед покупкой всегда узнавайте, каковы правила возврата и обмена.
      • Если вы делаете покупки на определенную дату, например, на Хэллоуин, Рождество, день рождения, годовщину или особые события, планируйте заранее. Обычно для совершения покупок в Интернете требуется несколько дополнительных дней, потому что товар нужно доставить к вам домой.
      • Согласно рейтингу продуктов в крупных интернет-магазинах, одним из хороших продуктов для покупки является Мини-паровая сауна для омоложения тела в кедровой бочке Home SPA с парогенератором .
      • Покупатели, которые купили мини-паровую сауну для омоложения тела в кедровой бочке, домашний SPA с парогенератором или другие продукты в Интернете, обычно используют несколько ключевых слов в поисковой системе, чтобы найти сделку по продукту, например обзоры, дешевые и самые низкие цены, бесплатная доставка, идеи подарков, городские предложения, распродажи, онлайн-купоны, новые, праздничные и ежедневные предложения, сделки, покупка продуктов, включая специальные предложения, предложения, купоны, лучшие и горячие предложения, предложения, горящие предложения и так далее … вы можете попробовать это самостоятельно в любимых поисковых системах.


      Онлайн-покупки легко и экономят газ. Вам не нужно ездить из магазина в магазин. Но еще нужно время, чтобы найти сделку по любому желаемому продукту. К счастью, мы сравнили цены в нескольких интернет-магазинах для вас. Если вы хотите купить этот продукт, добавьте в корзину и получите сегодня специальные предложения на мини-паровую сауну Cedar Barrel Body Rejuvenation Home SPA с парогенератором.

      ALEKO Паровая сауна в деревенском стиле с кедровой бочкой на открытом воздухе — 8 человек — В деревенском стиле — Сауны — от Aleko Products

      1. Все продукты
      2. На открытом воздухе
      3. Бассейн и спа
      4. Сауны
      5. MPN: SBRCE8DART
      6. 1 Описание продукта1
      7. Технические характеристики изделия
      8. Доставка и возврат
      9. Сауны ALEKO, сконструированные и спроектированные так, чтобы обеспечить наиболее полезное внутреннее пространство, при этом минимизируя лишние кубические футы, эта сауна быстро и эффективно нагревает воздух.Сауна опирается на две устойчивые к атмосферным воздействиям опоры для сохранения древесины и обеспечения прочного основания для конструкции. Его входная дверь имеет дверь из закаленного стекла с деревянной ручкой. Стеклянная дверь создает тихую, расслабляющую атмосферу и закалена, чтобы ее не беспокоили перепады температуры. Прилагаемое кровельное покрытие из битумной черепицы специально разработано для защиты вашей сауны от атмосферных воздействий. Включенная в комплект черепица защищает древесину кедра от дождя и ультрафиолетового излучения, уменьшая любой потенциальный ущерб и значительно продлевая срок службы.Эта сауна питается от электрической каменки с нагретыми камнями. С помощью прилагаемого ведра и совка налейте воду на горячие камни, чтобы повысить температуру и влажность воздуха. Простая в эксплуатации светодиодная панель экрана обеспечивает легкий доступ и удобное управление вашим обогревателем. Сборка выполняется всего за несколько часов. Кроме того, наша сауна поставляется частично предварительно собранной со встроенными вентиляционными отверстиями для облегчения установки. В соответствии с правилами техники безопасности, наши обогреватели рассчитаны на нагрев до 60 минут за раз.Чтобы нагреть сауну более чем на 60 минут, просто установите таймер на дополнительное время. В связи с особенностями проводной каменки 220-240 В при установке рекомендуется обратиться к электрику.
        Этот продукт был описан как:
        • Сауна на заднем дворе
        • Сауна в бочке
        • Лучшая сауна
        • Сауна из кедра
        • Сауна на открытом воздухе
        • Сауна на открытом воздухе
        • Сауна из сосны
        • Сауна
        • В сауне Houzz, мы хотим, чтобы вы с уверенностью совершили покупку Aleko Products Паровая баня с крышей ALEKO в деревенском стиле с кедровой бочкой — 8 человек, деталь № SBRCE8DART.Вы можете прочитать реальные отзывы покупателей об этом или любом другом продукте и даже задать вопросы и получить ответы от нас или прямо от бренда. Приобретая у нас уличную сауну с крышей в деревенской кедровой бочке Aleko Products на 8 человек или любой товарный продукт онлайн, вы становитесь частью семьи Houzz и можете рассчитывать на безупречное обслуживание клиентов на каждом этапе этого пути. Если у вас есть вопросы о продукте Aleko, деталь № SBRCE8DART или о любом другом продукте для продажи, наша служба поддержки клиентов с радостью вам поможет.

          page_type: page_view_productproduct_topic: topic_0product_price: price_level_6

          Мини-сауна «Кедровая бочка» из сибирского кедра для квартир. 55 C Горячий пар

          Мини-сауна из бочки из сибирского кедра исключительно для использования в квартирах с горячим паром 55 * C. Изголовье парилки открытое и представляет собой травяную сауну. Повышение температуры до 50 градусов по Цельсию занимает от 20 до 25 минут. Он не требует подключения к воде и канализации и подключается к стандартной электрической розетке.Бочку необходимо наполнить ароматным бальзамом за 3–4 минуты до того, как вы войдете в пар. Он оснащен регулируемым сиденьем по вашему росту, регулируемой температурой. В качестве наполнителей для парогенератора требуются травяные чаи, лечебные травяные бальзамы, эфирные масла, концентраты оленьих рогов. В комплект входят сиденье, ножка, лестница, кедровое покрытие, дверь из кедра, пар, пульт дистанционного управления температурой и инструкция по использованию паровой сауны у вас дома. Это полноценная структура для вашей повседневной жизни, так как она включает в себя все основные потребности и спроектирована очень по-домашнему. Цена:

          Войдите, чтобы увидеть цены


          Вам нужно будет войти в систему, чтобы просмотреть цены на товары, разместить или отслеживать заказы, купоны на скидку, стоимость доставки в зависимости от штата / провинции, управление учетной записью или создание запросов и управление ими.

          Если у вас нет логина и вы хотите приобрести / узнать больше о наших продуктах, пожалуйста, зарегистрируйтесь для получения учетной записи и Обратите внимание, что учетная запись SAUNAS R US бесплатна только для предоставления вашей точной информации.

          Вышеупомянутые сауны являются дизайном парной сауны. Вы также можете просмотреть полный список всех Паровая баня Сауна. Если вы не можете найти определенное оборудование для сауны, запчасти или аксессуары для самостоятельной сборки, запросите его на странице контактов. Мы сделаем все возможное, чтобы на нашем сайте появилось то, что вы ищете!

          открытое сиденье
          Деталь
          Цвет Цвет дерева
          Стиль Мини-бочка для пара
          Отделка Деревянный
          Сибирский 9045 9045 Сибирский 9044 электрический обогреватель
          Напряжение 110 вольт
          Мощность
          Воздушный поток
          BulbType
          паровая терапия
          Использование в помещении
          Гарантия
          Размеры 31.5 x 31,5 x 53,2 дюйма

          Будьте первым, кто напишет отзыв о Мини-сауна «Кедровая бочка» из сибирского кедра для квартир. Горячий пар 55 C.

          Здесь Вы можете ознакомиться с отзывами о Мини-сауне «Кедровая бочка» из сибирского кедра для квартир. Горячий пар 55 C. Если Вы не нашли для квартиры Мини-сауну «Кедровая бочка» из сибирского кедра. Горячий пар 55 C, который вы ищете, воспользуйтесь контактной формой на вершина.Мы подберем сауну или спа, которые вы ищете, или то, что вам нужно. что вы ищете. Мы сделаем все возможное, чтобы он был добавлен на наш сайт, или сообщите, где вы можете найти запрошенный товар.

          Как запросить помощь с обзором сауны или покупкой

          Если вы заполняете нашу форму, чтобы запросить помощь с сауной, спа или ее частью, не забудьте указать достаточно информации, чтобы мы могли вам помочь. Например, если вы ищете конкретную сауну, укажите модель этой сауны и кто ее делает.Размер тоже важен. Если вы не знаете, как подобрать размер сауны, воспользуйтесь нашим разделом «Как определить мой размер сауны ». Здесь вы найдете ответы на ваши вопросы о том, какой размер необходимой вам сауны, учитывая размер скамеек и высоту комната, которая вам понадобится.

          У вас есть сауна и вы ищете замену?

          Если у вас уже есть сауна и вы просто ищете ее, укажите марку и модель сауны, которой вы в настоящее время владеете.Кто делает сауна не менее важна, чем название или модель сауны. Иногда модель может быть номером детали, в других случаях может иметь официальное название, как ветерок или водоворот. Обязательно сообщите нам модель сауны. Если вы не знаете номер модели, попробуйте проверить повсюду, есть ли где-нибудь наклейка. Посмотрите оригинальные инструкции или посетите сайт производителя. Иногда также может помочь фотография, сравнивая это против других саун онлайн.

          10 лучших бочковых саун 2021 года

          1 ALEKO SB4CED Паровая сауна в деревенском стиле с кедровой бочкой на открытом воздухе — Навес на крыльце — Сертификат ETL — 4 человека
          ALEKO
          9,6 СКАЧАТЬ AMAZON
          2 Шестифутовая уличная бочковая сауна из канадской сосны, 4 человека, с влажным или сухим нагревателем мощностью 9 кВт и камнями из лавы
          MCP-Distributions
          9,3 ПОЛУЧИТЬ AMAZON
          3 Портативный пароварка для сауны Kacsoo, парогенератор, большая мощность 1000 Вт 2.Пароварка на 6 л для паровой сауны, деревянные бочки, большие паровые, для домашнего спа-душа, 2,6 л,
          , Kacsoo
          9,3 ПОЛУЧИТЬ AMAZON
          4 Комплект ведра и ковша для сауны Melo-bell, Роскошное алюминиевое ведро для финской сауны на 7 л с набором ложек с длинной ручкой Подходящий ковш Бочка для сауны Аксессуары для сауны SPA
          Melo-bell
          9,0 ПОЛУЧИТЬ AMAZON
          5 Переносная пароварка ETE ETMATE для сауны, 2.Портативный парогенератор на 6 л для паровой сауны, деревянные бочки, паровые сауны, домашние спа-машины для похудания для тела, детокс, 110 В
          ETE ETMATE
          9,0 ПОЛУЧИТЬ AMAZON
          6 Ведро и ковш для сауны Augustusws Кедр, деревянная бочка для купания в бочке Сауна Бочка из натурального дерева ручной работы Деревянные аксессуары для ванной
          Augustusws
          8,9 ПОЛУЧИТЬ AMAZON
          7 ALEKO SB5ABRF Крыша для сауны с галькой из асфальта для сауны с бочкой размером 71 x 71 дюйм Красный
          ALEKO
          8.8 ПОЛУЧИТЬ AMAZON
          8 6 футов канадской уличной сосновой древесины Сауна с бочкой для 4 человек, влажная / сухая SPA с электрическим обогревателем мощностью 9 кВт и камнями из лавы
          Сауны SDI
          8,6 ПОЛУЧИТЬ AMAZON
          9 Деревянная бочка для сауны большой емкости на 6 л с ковшом для сауны, ванны, спа, бассейна
          Liineparalle
          8,3 ПОЛУЧИТЬ AMAZON
          10 INLOVEARTS Парогенератор повышенной мощности 1000 Вт 2.Пароварка на 6 л для паровой сауны, деревянные бочки, большая паровая
          InLoveArts
          8,0 ПОЛУЧИТЬ AMAZON

          ALEKO SB4CED Паровая сауна в деревенском стиле с кедровой бочкой на открытом воздухе — Навес перед крыльцом — Сертификат ETL — 4 человека

            Характеристики:

          • Ощутите пользу для здоровья и расслабьтесь в паровой сауне Делюкс ALEKO с деревенской кедровой бочкой на открытом воздухе и верандой под навесом отеля ALEKO.
          • Построен из деревенского кедра — мягкой древесины премиум-класса, известной своими теплоизоляционными свойствами.Создан для создания плотного уплотнения, которое равномерно распределяет тепло, сохраняя при этом привлекательный внешний вид. Включенная в комплект кровля из битумной черепицы увеличивает срок службы сауны за счет защиты от атмосферных воздействий
          • Дверь из закаленного стекла, позволяющая видеть сауну, при этом достаточно прочная, чтобы выдерживать высокие температуры. Используйте прилагаемую веранду как удобную зону для охлаждения или место для хранения полотенец или напитков между посещениями сауны
          • Простая в использовании панель с цифровым сенсорным экраном обеспечивает легкий доступ и удобное управление обогревателем; Автоматический таймер отключения на 60 минут делает посещение сауны более безопасным — для более длительного нагрева просто сбросьте таймер.Стандарт безопасности США Сертифицированный CE и ETL для влажного или сухого нагревателя; 240 Вольт. Поставляется в частично предварительно собранном виде со встроенными вентиляционными отверстиями для упрощения установки
          • Включает: (1) паровую сауну с дверью из закаленного стекла, (1) нагреватель для сауны, сертифицированный ETL на 4,5 кВт, (1) традиционное деревянное ведро для сауны с пластиковым вкладышем, (1) деревянный совок для воды, (1) деревянный таймер для песка, (1) ) Лампа для сауны, (1) Термогигрометр, (1) 35 фунтов лавовых камней для сауны, (1) Крыша из битумной черепицы. Регулируемый диапазон температур: 158-194 градусов по Фаренгейту.Общие размеры продукта в собранном виде (ДхШхВ): 6,3 x 5,5 x 6,2 фута

          Шестифутовая уличная бочковая сауна из канадской сосны, 4 человека, с влажным или сухим нагревателем мощностью 9 кВт и камнями из лавы

            Характеристики:

          • Сосна канадская, класс A, размер 6 футов, вместимость 4 + человек, каменка для сауны мощностью 9 кВт с камнями лавы. Требуется установка лицензированным подрядчиком / электриком.
          • Включает: 2 опорные ножки, 3 металлических ленты / зажима, ведро для воды и черпак, термометр / ареометр, без крыльца спереди.
          • Для использования на открытом воздухе, но может использоваться и в помещении. Общий размер в собранном виде: 6 футов в длину x 6 футов в диаметре (немного выше из-за ног).
          • Мощность: 220 В, 9000 Вт (без розетки). (3 провода 220 В, 40 А), мы рекомендуем прерыватель на 50 А, шнур питания в комплект не входит. Электрооборудование должно быть подключено лицензированным электриком или подрядчиком. Отправляет LTL-фрахт с доставкой на бордюр через лифтовые ворота или выгрузку из дока.
          • Требуется сборка, он будет доставлен в «плоской упаковке» для снижения стоимости перевозки, включая инструкции по сборке, 3 года гарантии на конструкцию и 1 год гарантии на электрооборудование, только детали.

          Пароварка для сауны Kacsoo Портативная кастрюля, парогенератор 1000 Вт Большая емкость 2,6 л Пароварка для паровой сауны Деревянные бочки Большой пар, костюм для домашнего спа-душа 2,6 л

            Характеристики:

          • ♪ Защитная защита】: автоматически подает сигнал, если во внутреннем баке нет воды. Уровень может быть определен в соответствии с фактическим спросом.
          • ♪ 【Цифровая панель управления】: удобный дизайн, простой тип функциональной кнопки управления и подробное описание соответствующих функций.
          • ♪ 【Интеллектуальный пульт дистанционного управления】: Пульт дистанционного управления изготовлен из высококачественного ПВХ-пластика, гладкий и удобный, удобен в использовании.
          • ♪ Бак для футеровки из нержавеющей стали】: Прочный и антикоррозийный, емкость до 2600 мл, в него можно помещать фумигант для достижения лучших результатов.
          • ♪ Устойчивый к царапинам и регулируемый】: Когда заглушка силиконовой трубки эффективно предотвращает слишком высокое давление в резервуаре для фумигации и проблемы, чтобы предотвратить ожоги, что является эффективным и обеспечивает безопасность. Кроме того, она подходит для всех моделей переносной паровой сауны.Вы можете легко регулировать температуру и время посещения сауны. Благодаря низкой стоимости использования он делает вас выдающимся.

          Комплект ведра и ковша для сауны Melo-bell, Роскошное алюминиевое ведро для финской сауны на 7 л с набором ложек с длинной ручкой Подходящий ковш Бочка для сауны Аксессуары для сауны SPA

            Характеристики:

          • Красивое деревянное ведро для сауны с одной ручкой, удобное для переноски: незаменимый аксессуар для сауны. Включает большую ванну, предназначенную для замачивания водой горячих камней в сауне.Алюминиевый ковш для сауны и алюминиевый ковш для сауны имеют деревянные ручки для удобного захвата.
          • Лайнер
          • удерживает воду: но он почти невидим, когда помещен внутрь ведра, дает вам всю красоту оригинального дерева, но с большей прочностью и гораздо более длительным сроком службы. Выбранная древесина эстетична и долговечна, не вызывает коррозии и выцветания. Ручки ведра для сауны и ковша устойчивы к воздействию влаги и тепла.
          • Ведро вмещает примерно 7 литров воды: диаметр бочки составляет 24 см / 9.45 дюймов, высота 20 см / 7,87 дюйма. Длина ложки: 42,5 см / 16,73 дюйма. Древесина, используемая для изготовления ручек алюминиевого ведра для сауны и ковша для сауны, обработана, чтобы выдерживать большой срок службы.
          • Ведро для сауны изготовлено из высококачественной финской сосны: ручная работа сохраняет оригинальный древесный запах и текстуру. Экологичная и безвредная. Эта сауна с алюминиевым ведром и ковшом специально создана для того, чтобы ее внешний вид соответствовал самой роскошной сауне. Необходимость для любой элитной сауны.
          • Примечание. После использования ведра и ковша храните его в сухом месте и помещайте в прохладное и проветриваемое место.Ковш для сауны из кованого алюминия и соответствующие ковши обеспечивают эстетичный вид и долговечность. Как мы все знаем, ведро и черпак — самые прочные и роскошные изделия для настоящих любителей сауны.

          ETE ETMATE Portable Sauna Steamer Pot, 2,6 L Portable Steamer Generator for Steam Sauna Wooden Barre, Steam Saunas, Home Spa Machine for Body Detox Weight Loss 110 В

            Характеристики:

          • ❤ 【Пульт дистанционного управления】: Пульт дистанционного управления изготовлен из высококачественного ПВХ-пластика, гладкий и удобный, удобен в использовании.
          • ❤ Защитная защита】: автоматически подает сигнал, если во внутреннем баке нет воды. Уровень может быть определен в соответствии с фактическим спросом.
          • ❤ 【Высокое качество】: Прочный и антикоррозийный материал из нержавеющей стали, емкость до 2600 мл, можно поместить фумигант для достижения лучших результатов; Защита от царапин, когда заглушка силиконовой трубки, эффективно предотвращает слишком высокое давление в резервуаре для фумигации и проблемы, чтобы предотвратить ожоги, эффективную безопасность.
          • ❤ Цифровая панель управления】: Удобный дизайн работы, простой тип функциональной кнопки, подробная аннотация соответствующей функции.
          • ❤ 【Широкое применение】: после регулярных сеансов парения этот горшок для сауны поможет вам сбросить лишний вес, сделать кожу мягкой и эластичной, полезной для тела; Подходит для всех моделей переносной паровой сауны. Вы можете легко регулировать температуру и время посещения сауны. Низкая стоимость использования и создание из вас.

          Augustusws Ведро и ковш для сауны Кедр, Деревянная бочка для купания Сауна Бочка из натурального дерева ручной работы Деревянные аксессуары для ванной

            Характеристики:

          • 【Материал】 Ковши и ковш изготовлены вручную из натурального кедра, а цвет и текстура могут варьироваться от изделия к изделию, поэтому каждый продукт уникален.
          • 【Применение】 В основном используется в саунах, паровых ванных комнатах.
          • 【Вместимость】 Вместимость бочки 4л.
          • 【Размер】 Размер деревянной бочки: 25 * 21 * 14см; длина ручки деревянной ложки — 12см.
          • 【Советы】 После использования поместите ведро и ложку в сухое проветриваемое место.

          ALEKO SB5ABRF Крыша для сауны с галькой из асфальта для сауны с бочкой размером 71 x 71 дюйм Красный

            Характеристики:

          • Кровля из красной асфальтовой гальки для саун-бочек
          • Сделано специально для саун ALEKO 71 x 71 дюйм; совместим с саунами аналогичного бренда
          • Увеличивает срок службы сауны за счет защиты от атмосферных воздействий
          • Размер крыши: 71 x 71 дюйм, Цвет: Красный
          • Местный самовывоз теперь доступен в районе Пьюджет-Саунд / Западный Вашингтон !! Напишите нам для получения подробной информации.Размеры упаковки: 40 x 13 x 9 дюймов

          6 футов канадской уличной сосновой древесины Сауна с бочкой для 4 человек, влажная / сухая SPA с электрическим обогревателем мощностью 9 кВт и камнями из лавы

            Характеристики:

          • Сосна канадская, сорт A толщиной 1 3/8 дюйма для обеспечения отличного изоляционного барьера и высокой прочности.
          • Большой размер 6 футов, вместимость 4+ человек 9 кВт нагреватель для сауны с лавовыми камнями в комплекте. 1 год гарантии.
          • Ведро для воды + ковш, термометр / ареометр в комплекте.Общий размер в собранном виде: 6 футов в длину x 6 дюймов в диаметре (немного выше из-за ног)
          • Требуется сборка. Он будет доставлен в «плоской упаковке», чтобы снизить стоимость перевозки. Инструкции по сборке будут включены. (Все сауны-бочки доставляются таким образом. Сауна в собранном виде не может быть доставлена)
          • Доставляет быстро! (Доставка только LTL на обочину) Все посылки могут быть отправлены в течение 1 дня, но, пожалуйста, убедитесь, что ваш номер телефона предоставлен. Отправка из дистрибьюторского центра Vista, CA.

          Деревянная бочка для сауны большой емкости на 6 л с ковшом для сауны, ванны, спа, бассейна

            Характеристики:

          • ➤ Технология ручной работы сохраняет оригинальную текстуру дерева, красиво и практично.
          • ➤ В комплект входит деревянный ковш, который изысканен и подходит для сауны.
          • ➤ Конструкция с одной ручкой, большой объем 6 л, легко брать, безопасно и удобно, вы можете легко использовать.
          • ➤ Это ведро подходит для сауны, ванны, спа, бассейна, массажной ванны и душа.
          • ➤ Изготовлен из высококачественного болиголова, прочного, износостойкого, стойкого к высоким температурам и коррозии.

          INLOVEARTS Парогенератор повышенной мощности 1000 Вт 2.Пароварка на 6 л для паровой сауны, деревянные бочки, большая паровая

            Характеристики:

          • 【Интеллектуальный пульт дистанционного управления】 Пульт дистанционного управления изготовлен из высококачественного пластика ПВХ, гладкий и удобный, удобен в использовании.
          • 【Защитная защита】 Автоматически подает сигнал при отсутствии воды во внутреннем баке. Уровень может быть определен в соответствии с фактическим спросом.
          • 【Бак футеровки из нержавеющей стали】 Прочный и антикоррозийный, емкость до 2600 мл, можно поместить фумигант для достижения лучших результатов.
          • 【Защита от царапин】 Когда заглушка силиконовой трубки, эффективно предотвращает слишком высокое давление в резервуаре для фумигации и проблемы, чтобы предотвратить ожоги, эффективную безопасность.
          • 【Цифровая панель управления】 Удобный дизайн работы, простой тип функциональной кнопки, подробная аннотация соответствующей функции.

          Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

          Случайных товаров:

          освежители воздуха renuzit
          саундбар hwq80r

          .

    Гвозди для гибкой черепицы размер: Гвозди кровельные оцинкованные, цены на ершеные гвозди для гибкой черепицы

    Гвозди кровельные оцинкованные, цены на ершеные гвозди для гибкой черепицы

    Крепеж непосредственно влияет на срок службы крыши. Для надежного монтажа мягкой кровли используют кровельные ершеные гвозди. Насечки направлены в сторону широкой шляпки и обеспечивают надежное крепление к деревянной обрешетке. Они препятствуют вырыванию крепежа при сильных ветровых нагрузках. Оцинкованные кровельные гвозди можно купить в наших магазинах оптом и в розницу. Доставку товаров мы осуществляем по Москве и Московской области. Цена ершеных гвоздей для гибкой черепицы от 190 руб за упаковку.

     

    Ершеные гвозди для мягкой кровли

    Для мягкой кровли обычно применяются ершеные гвозди, и вот чем они отличаюстся от обычных:

    • Небольшие размеры длины и диаметра стержня. При монтаже гибкой битумной черепицы не требуется глубоко погружать крепежи, так как здесь не возникает большой нагрузки на изгиб и вырывание.
    • Большая шляпка. В процессе эксплуатации проколы на битумном полотне растягиваются, и материал может легко соскользнуть со шляпки обычного гвоздя. Поэтому рекомендуется размер шляпки диаметром от 8 до 12 мм.

    Преимущества оцинкованных гвоздей

    Оцинкованные гвозди производятся из закаленной стали, которую обрабатывают методом цинкования. Это позволяет предотвратить коррозию и увеличить срок их эксплуатации. К преимуществам фирменной продукции относится:

    • долговечность и прочность;
    • высокое сцепление с деревянной поверхностью;
    • устойчивость к атмосферным осадкам.

    Виды гвоздей

    В зависимости от конструкции стержня гвозди бывают:

    • гладкими;
    • ершенными;
    • винтовыми.

    В зависимости от вида покрытия гвозди подразделяются на оцинкованные и неоцинкованные. Кроме того, крепежи собираются в специальные обоймы для использования в строительных пневматических пистолетах. Обычные гладкий крепеж использовать для кровельных работ крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопротивляемость на вытягивание. У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство, — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. После некоторого времени крепление обрешётки ослабевает из-за нагрузок и внешних воздействий. Это негативно может сказаться на стойкости всей конструкции крыши. Поэтому, для закрепления гибкой черепицы на кровле используют специальные оцинкованные гвозди.

    Расчет и монтаж

    Чтобы правильно рассчитать количество крепежа на квадратный метр кровли, необходимо учитывать расход на одну плитку и угол уклона кровли. Количество гвоздей на одну плитку зависит от марки кровли. Монтаж гонта проводится с отступом от края 2-3 см. Метизы размещают по одной линии. Не следует вбивать гвозди по центру плитки и слишком близко от края лепестков. Важно рассчитывать уровень утапливания крепежа, шляпка которого должна располагаться на одном уровне с покрытием.

    Гвозди для мягкой кровли (битумной черепицы)

    Гвозди считаются простейшими крепежными деталями или метизами (сокращенно от металлических изделий). На самом деле простейший крепеж совсем непрост, он различается по своему назначению, конструкции и виду материала. Даже для крепления мягкой кровли существует несколько разновидностей крепежной продукции.

    О мягкой кровле

    Прежде чем начать разбираться с гвоздями, рассмотрим состав мягкой кровли. Покрытие мягкой кровли выполняется из специальных материалов с высоким уровнем гидроизоляции. Они состоят из основы (картон, волокно, ткань), пропитанной битумными составами. Поэтому материалы называют битумными. По своей конструкции крыши делятся на два типа:
    • плоские;
    • скатные.
    Несущими конструкциями плоской кровли, как правило, являются железобетонные плиты перекрытия. На них укладывается кровельный пирог, состоящий из нескольких слоев: разуклонки, гидроизоляции, утеплителя, стяжки, наплавляемого покрытия (или мембранного покрытия). Здесь битумные материалы приклеиваются к основанию и не нуждаются в крепежах. Другое дело скатные кровли, где в качестве несущей конструкции крыши выступает стропильная система. По стропилам выполняется обрешетка (сплошная или с прозорами). В качестве покрытия для скатной крыши применяются гибкая черепица и рулонные битумные материалы. Они крепятся к деревянным конструкциям с помощью гвоздей.

    Разновидности гвоздей

    Для кровли обычно применяются специальные кровельные крепежи, и они обладают следующими отличиями от обычных гвоздей:
    1. Небольшие размеры длины и диаметра стержня. При монтаже гибкого битумного материала не требуется глубоко погружать крепежи, так как здесь не возникает большой нагрузки на изгиб и вырывание гвоздей.
    2. Большая шляпка. В процессе эксплуатации проколы на битумном полотне растягиваются, и материал может легко соскользнуть со шляпки обычного гвоздя. Поэтому рекомендуется размер шляпки диаметром от 8 до 12 мм.
    В зависимости от конструкции стержня крепежи бывают:
    • гладкими;
    • ершенными;
    • винтовыми.
    В зависимости от вида покрытия гвозди подразделяются на оцинкованные и не оцинкованные. Кроме того, крепежи собираются в специальные обоймы для использования в строительных пневматических пистолетах.

    Крепежи для гибкой кровли

    И все же неправильно при рассмотрении крепления гибкой кровли ограничиваться только гвоздями. В строительных магазинах предлагается масса различных метизов.
    НаименованиеИзображениеОписание и назначение
    Гвозди толевые круглые ГОСТ
    4029-63*

    Выпускается с цинковым покрытием. Диаметр стержня 2,0; 2,5; 3,0 мм. Длина 20–40 мм. Возможно применение со всеми материалами гибкой кровли.

    Кровельный винтовой дюбель РОКС

    Материал: ударопрочный стеклонаполненный полиамид. Применяется для скрепления теплоизоляционных листов между собой. В качестве крепежа для битумных материалов не применяется.

    Саморезы с пресс-шайбой (винты)

    Выполняются из высокопрочной углеродистой стали с оцинкованным покрытием или без него. Конец 2 видов: острый или в виде сверла. Поверхность шайбы может быть окрашена. Как правило, применяется для крепления деревянных конструкций и листового металла. В мягкой кровле используется в случае, если основание под покрытие выполнено из твердых пород дерева или ламинированной фанеры. Гвозди входят в такое основание с трудом, а само основание при этом разрушается.

    Скобы для промышленного степлера

    Этот крепеж подходит для крепления гибкой черепицы и рулонных материалов. Скобы выполняются разных конфигураций П, S, Т, но для крепления мягкой кровли применяются П-скобы. Ширина скобы – 10-12 мм. Высота от 4 до 30 мм. Выполняются из разных металлов: медные, алюминиевые, стальные, но для кровли наиболее подходят скобы из нержавейки и с оцинкованным покрытием.

    Толевые кнопки

    Размеры толевой кнопки значительно больше, чем канцелярской. Оптимальный размер: диаметр шляпки – 28 мм, высота – 12 мм. Применяется для крепления битумных материалов к деревянному основанию. Прибивается с помощью молотка.

    Пластиковые защитные колпачки

    Материал – высокопрочный пластик. Диаметр – 23 мм, высота – 4,2 мм. Различная окраска в тон кровельным материалам. Сами по себе колпачки не являются кровельными крепежами, они позволяют использовать обычные гвозди.

    Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС»

    Материал: блок-сополимер полипропилена. Размеры: диаметр до 50 мм, длина от 20 до 190 мм. Применяется для крепления гидро- и теплоизоляционных материалов.

    Кровельная стальная шайба

    Размер круглой шайбы: 6,2х50 мм, овальной 7,2х80х40 мм. Назначение: крепление гидро и теплоизоляционных материалов.

    Рекомендую к просмотру видео по теме:

    Что выбрать?

    Итак, осталось подвести итоги, какой вид крепежа выбрать для крепления мягкой кровли.
    1. Несомненная классика кровельных крепежей – толевые (кровельные) гвозди. Оцинкованная поверхность надежно защищена от коррозии. Поверхность шляпки не окрашивается, что, впрочем, и не требуется, ведь большая часть гвоздей при монтаже гибкой черепицы накрывается сверху следующим гонтом. А скатные кровли из битумных рулонных материалов используются для нежилых и вспомогательных зданий, поэтому не предъявляются особенные требования к красоте покрытия. Примерный расход гвоздей: 10 кг на 100 м2. Длина гвоздя зависит от толщины доски в обрешетке и контробрешетке. Конец гвоздя не должен высовываться из доски, иначе он нарушает целостность гидроизоляционного слоя.
    2. Применение саморезов с пресс-шайбой, как уже было сказано, ограничено устройством основания из твердых пород дерева или ламинированной фанеры. Бесспорно, соединение при помощи саморезов намного прочнее, но их использование ощутимо увеличивает время монтажа, поэтому нет желающих без повода заменить гвозди винтами. Кроме того, в месте закручивания шляпка самореза разрушает гранулят (поверхностную посыпку). Расход крепежа: 4 шт. на 1 гонт при уклоне крыши до 45о, 6 шт. – более 45о.
    3. Скобы позволяют ускорить и автоматизировать процесс монтажа мягкой черепицы. Расход тот же, что и у саморезов. Многие зарубежные производители материалов настойчиво советуют воспользоваться таким способом крепления. Однако, российские строители оценивают перспективы применения достаточно негативно. Нередко кровлю приходилось переделывать через 1–2 года. Чтобы полученный результат соответствовал ожиданиям, следует обращать внимание на такие моменты:
      • скоба должна быть выполнена из высокопрочной стали с оцинкованным покрытием;
      • основание под покрытие не должно быть очень твердым;
      • степлер должен быть мощным и надежным.
      Все степлеры делятся на 3 вида: механические, электрические и пневматические. Самый мощный и надежный из них – пневматический, нормативная скорость – 1 скоба в секунду.
    4. Толевые кнопки. Дешево и сердито, но не особо прочно.
    5. Остальные приспособления позволяют «модернизировать» обычные гвозди: увеличить шляпку крепежа, подобрать крепление в тон кровле.
    К выбору стоит подойти вдумчиво и серьезно, ведь качественный крепеж позволит крыше простоять немало лет без ремонта.

    кровельные для гибкой черепицы, расход ершеных гвоздей для битумной черепицы, размер

    Содержание:

    Основным материалом для кровельной конструкции является древесина, благодаря своей легкости и простоте монтажа. Для крепления между собой отдельных элементов применяются специальные кровельные гвозди.


    Сферы и специфика применения, расход

    Конструкцию кровли можно отнести к весьма сложным техническим сооружениям. В ее комплектацию входят отдельные части, для соединения которых применяется определенная поочередность. В качестве крепежного материала используются изделия, которые объединяет одно общее название – кровельные гвозди. Несмотря на схожесть своего предназначения по скреплению мягкого материала, они распределяются на несколько разновидностей, исходя из специфики применения. Поэтому в наборе кровельного мастера всегда должны иметься гвозди с разным калибром и конфигурацией.


    Весьма показательной является специфика изготовления данных калибров. Производятся гвозди механизированным способом, в процессе которого осуществляется разрезание стальной проволоки определенного диаметра на отрезки требуемой длины. Далее один край такой заготовки затачивается, а другой – расклепывается, чтобы получить шляпку.

    Данный способ изготовления применяется практически для всех гвоздей. Однако в связи с требованиями по конфигурации крепежных элементов, для их обозначения применяются различные названия. Чтобы эффективно провести кровельные работы, потребуется хорошо ориентироваться во всех этих терминах.

    Гвозди для мягкой кровли

    После того, как появились мягкие кровельные материалы типа толи или рубероида, возникла нужда в разработке специального крепежа для их фиксации. Несмотря на битумную основу подобных материалов, монтаж методом нагрева не всегда подходит. К таковым ситуациям относится использование деревянного основания под кровлю, поэтому здесь применяют гвозди для мягкой кровли. От обычных изделий их отличает увеличенный размер головки, что предотвращает разрыв мягкого покрытия. Ее площади достаточно, чтобы обеспечить плотное прижимание толи или рубероида к деревянному основанию. Как правило, речь идет о деревянной обрешетке.


    Еще один применяемый в таких случаях крепеж внешне выглядит, как канцелярская кнопка. Его именуют толевой кнопкой, по причине визуального сходства. Шляпка крепежа имеет довольно большие размеры: диаметр обычно находится в пределах 3-7 мм. Чтобы установить такую кнопку, потребуется молоток-гвоздодер, которым можно, в случае необходимости, вытащить неправильно забитую кнопку. Вручную проводить подобные операции довольно затруднительно.

    Технические требования предусматривают наличие у всех крепежей этой категории хорошей прочности и способности стойко сопротивляться агрессивной среде, особенно влаге. Для этого проводится оцинковка кровельных гвоздей, которая защищает их от возникновения коррозии.

    Кровельные гвозди для гибкой черепицы

    Наличие значительного многообразия кровельных материалов породило нужду в разработке специальных крепежей для каждого из них. К таковым относят и гибкую черепицу, набравшую высокую популярность в строительной сфере нашей страны. Технологические особенности этого материала весьма схожи с обычным рубероидом. От керамической черепицы его отличает не штучная, а листовая форма выпуска: такие листы оснащаются особенными лепестками. Это делает укладку материала на порядок проще, так как отпадает необходимость выкладывание рядов в определенном порядке.


    Данное покрытие обычно комплектуется кровельными гвоздями для гибкой черепицы, которые обязательно проходят оцинковку. Это делается для того, чтобы гвозди для гибкой черепицы могли прослужить максимально долго в условиях постоянного воздействия атмосферных осадков. Чаще всего причиной преждевременного выхода из строя крепежа является коррозия, более всего воздействующая на шляпку кровельного гвоздя для мягкой черепицы.

    Для укладки гибкой черепицы потребуется заранее подготовить обрешетку, которая очень напоминает каркас под обычные керамические изделия. Для крепления первого ряда в обязательном порядке используются гвозди, так как именно этот участок переживает наибольшие эксплуатационные нагрузки и атмосферные воздействия. Особенно это касается порывов ветра, которые нередко подрывают слабозакрепленные края покрытия. После этого разрушения могут распространиться и на другие участки кровли.

    Механизация процесса — используем пневмопистолет

    Чтобы ускорить процедуру укладки кровельного покрытия, применяется ее частичная механизация. В первую очередь имеется в виду использование для забивания гвоздей для мягкой черепицы специальных приспособлений. Кровельная облицовка подразумевает значительный расход гвоздей на гибкую черепицу, поэтому кровельщики уже давно перешли от обычных молотков к специальным пневмопистолетам для забивания гвоздей.


    Данный инструмент относится к категории профессиональных и оснащается специальными гвоздями, для которых характерен небольшой размер (не более 40 мм) и широкая шляпка. Изготовляются такие гвозди из материалов, неподдающихся коррозии (как вариант – из нержавейки или оцинкованного металла).


    Метод подачи крепежных элементов внутрь пистолета напоминает пулеметную ленту, так как для их крепления используется специальная тоненькая проволочка. Лента с гвоздями погружается внутрь специального патронника. Забивание в деревянное основание производится благодаря мощным толчкам воздуха, воздействующим на шляпку. Таким образом значительно облегчается и убыстряется труд монтажника, который нередко проходит в сложных условиях, и с большим расходом гвоздей на мягкую кровлю.

    Особенности ершеных гвоздей

    Еще одним специфическим видом крепления для сборки кровельных конструкций является кровельный ершеный гвоздь. Он обладает самой высокой прочностью среди прочих кровельных крепежей, использующих в настоящее время. Свое название гвоздь получил из-за того, что его рабочая поверхность имеет насечку в виде «ерша», которая обращена в сторону шляпки.

    При монтаже крепежа его забивание осуществляется по ходу зубьев, которые будут препятствовать всем попыткам достать гвоздь обратно. Сделать это получится разве что при помощи гвоздодера, из-за плотного врезания граней в тело древесины. Однако и в этом случае гвоздь часто гнется, или у него попросту отрывается шляпка.


    Какие именно выбрать кровельные гвозди – ершеные или обычные, в целом зависит от уровня мастерства исполнителя кровельных работ. Если большого опыта в этой области не имеется, то рекомендуется выбирать обычные крепежи, так как в случае ошибки вытащить их значительно легче. Если же приходится демонтировать неправильно установленный ершеный крепеж, чаще всего это приводит к увеличению расхода битумной черепицы: вытащить с ее поверхности такой гвоздь без повреждений облицовки обычно не получается.

    Подобными гвоздями также крепят шифер. В этом случае их размеры соответствуют стандарту шиферных гвоздей, превосходя в этом отношении размеры гвоздей для гибкой черепицы. Гвозди для шифера ершеного типа оснащаются такой же широкой прорезиненной шляпкой, которая защищает внутренность кровли от протекания воды во время дождя или таяния снега. Закрепленный таким образом шифер способен прослужить длительное время, без нужды в частом ремонте.

    Все попытки демонтажа такого гвоздя обычно приводят лишь к повреждению шиферной поверхность — крепеж же остается на месте. Поэтому, приступая к кровельным работам, рекомендуется заранее просчитать все операции и подобрать наиболее подходящие кровельные крепежи. 



    Гвозди кровельные гибкой черепицы

    Гибкую черепицу при монтаже крыши, в дополнение к мастике или клею, должны в обязательном порядке закреплять гвоздями для гибкой черепицы. Расход гвоздей по всей площади кровельного материала рассчитывают следующим образом: 4 гвоздя на квадратный метр (для кровли с наклоном до 45 градусов) и 6 гвоздей на квадратный метр (для кровли с уровнем наклона выше 45 градусов).

    Сама гибкая черепица — это гламурное, эволюционное  продолжение самых экономичных гибких материалов для мягкой кровли, которые используют при строительстве с пятидесятых годов двадцатого века. Речь идет, конечно же, о толе и рубероиде.  В те же годы придумали и способы крепления этих покрытий (виды крепежного элемента). К ним относят клей,  толевые кнопки и гвозди для мягкой кровли (современное название «гвозди для крепления гибкой черепицы.

    Положительным отличием современной гибкой черепицы от того же рубероида стала равномерная толщина по всей площади кровельного материала и его нарезка на красивые фигурные плитки, которые хоть и увеличили стоимость самого материала и его последующий монтаж, зато повысили привлекательность.  Дома под гибкой черепицей слали выглядеть почти так же хорошо, как дома под классической керамической черепицей. В отличие от классической черепицы гибкая черепица существенно дешевле и требует для своего монтажа облегчённую обрешётку мягкой кровли, что ведёт к существенной экономии на строительных материалах.

    Виды крепежного элемента для гибкой черепицы.

    Ершёные и винтовые гвозди — основные виды крепежного элемента. Где и для чего применяют такие гвозди?

    Самым распространённым видом крепежного элемента для гибкой черепицы являются ершёные гвозди с широкой шляпкой. Их отличительной чертой являются зазубрины по всей длине гвоздя для прочной фиксации, а широкие шляпки не дают порвать материал гибкой черепицы при монтаже. Эти гвозди легки в применении, их легко забивать и легко демонтировать. Помимо крепления гибкой черепицы рекомендуется использовать ершёные гвозди и для монтажа сплошных деревянных или фанерных оснований, но в этом случае гвозди должны выходить наружу с обратной стороны обрешётки минимум на длину острия для более жёсткой фиксации.

    Поэтому старайтесь взять ершёные гвозди, длиной превосходящие соединяемые поверхности. Как говорят: «Гвозди кровельные ершёные: забил и забыл! Винтовые гвозди с широкой шляпкой имеют гранёный стержень, закрученный вокруг своей оси.

    Эти гвозди получили меньшее распространение из-за того, что их очень сложного вынимать при демонтаже. Ведь они должны очень жёстко фиксировать соединяемые материалы при осуществлении монтажа. Поэтому их основное назначение фиксировать кровлю на сложных изогнутых поверхностях (на конусах, сферах, цилиндрах и т.д.)

    В любом случае гвозди для гибкой черепицы должны быть длиной 20 – 40 мм с диаметром ножки не менее 3 мм и диаметром шляпки 8 – 12 мм.

    Сколько нужно гвоздей для монтажа гибкой кровли?

    На крышах с углом наклона кровли меньше 45 градусов для площади в 100 квадратных метров потребуется около 10 кг гвоздей. Если наклон кровли будет свыше 45 градусов, то понадобится примерно 15 кг гвоздей.

    Кровельные гвозди как не потеряться при выборе материала?

    Материалов, используемых при производстве гвоздей для гибкой черепицы, традиционно  два. Это оцинкованная и нержавеющая сталь. Обусловлено это тем, что гвоздь подвергается природным осадкам и перепадам температур, поэтому для полноценной и надёжной службы они должны быть из материала, стойкого к коррозии и не терять своих свойств, в том числе прочности, под их воздействием. Цены на гвозди, изготовленные из нержавеющей стали, традиционно выше гвоздей оцинкованных, а эксплуатационные характеристики близки, поэтому чаще всего используют гвозди из оцинкованной стали.

    Особенности производства кровельных гвоздей.

    Как и обычные гвозди, кровельные гвозди производят из стальной проволоки. Проволоку режут. Одни концы заостряют, а другие расклёпывают под шляпки. Далее идут особенности, присущие только для кровельных гвоздей, используемых при работе с мягкой кровлей. На заготовках под ершёные гвозди делают насечки, а винтовые гвозди закручивают, что, благодаря квадратному или треугольному профилю, делает такие гвозди похожими на саморезы. Затем идёт завершающий этап: на нём гвозди подвергают гальванизации и оцинковке для придания им антикоррозийных свойств. Если проволоку делают из нержавеющей стали, этого этапа нет.

    Как забивать гвозди?

    Любому, кому задашь этот вопрос, уверенно даст совет: в одну руку надо взять гвоздь, а другую молоток, и этим молотком надо бить по шляпке гвоздя, пока он полностью не погрузится в материал. Поэтому наш совет касается не забивания гвоздей вообще, а вопроса крепления при помощи гвоздей гибкой кровли. Как забивать гвозди в гибкую черепицу?

    Гонты (плитка, лепесток гибкой черепицы) прибивают с отступом 2-3 сантиметра от края. Гвозди следует располагать ровной линией. Нельзя вбивать гвозди близко к краю лепестков, так как край может прорваться, а также не следует вбивать гвоздь по центру плитки, так как при этом края отойдут и осадки могут проникнуть под кровлю. Также нельзя сильно вбивать (утапливать) гвоздь, чтоб не допустить прорыва материала. Остановиться следует, когда шляпка будет вровень с покрытием. И последний совет: старайтесь попадать только по гвоздю, если попадёте по гибкой черепице, велик шанс, что придётся заменять гонт, а для этого может потребоваться демонтаж уже вбитых гвоздей.

    Кровельные гвозди для пневмопистолета – забиваем на автомате!

    Кроме ручного инструмента при кровельных работах можно использовать пневмопистолет. Для него используются специальные гвозди, предназначенные не только для кровельных работ, но и для  использования в пневмопистолете. Отличие кровельных гвоздей для пистолета от обычных, только в незначительном увеличении длины и в существенном (до 12мм) увеличении диаметра шляпки. Как скобы в промышленный степлер, так и гвозди в пневмопистолет заряжают сразу целой обоймой.


    Просмотров: 2814
    15.02.2017

    Гвозди для мягкой черепицы: особенности выбора

    Для крепления мягкой черепицы производители рекомендуют использовать кровельные гвозди. Надежность фиксации гонтов и долговечность кровли полностью зависит от качества крепежного материала.

    На шляпку гвоздя и частично его стержень воздействуют атмосферные осадки. Защитный слой из цинка поможет избежать появление ржавчины и преждевременное разрушение.

    Рекомендуется использовать кровельные гвозди с ершеной поверхностью. Они обеспечивают хорошую фиксацию. Диаметр стержня должен быть не менее 3 мм, а шляпки – 9 мм. Это необходимо для плотного прилегания к мягкой черепице и снижает риск попадания воды под шляпку.

    Производители, для крепления мягкой черепицы, рекомендуют использовать гвозди следующей длины:

    • для рядовой черепицы — 20 — 25 мм;
    • для коньковой черепицы 30 мм.

    На практике длина зависит от толщины подкладочного ковра и кровельного материала. В некоторых случаях целесообразно применение гвоздей длиной 30 мм для рядовой фиксации и 40 мм для коньковых элементов. Но это скорее исключение.

    В каких точках прибивают гонт (карнизный, рядовой, коньковый)

    Крепеж гонта выполняется в строго определенных точках конструкции. Соблюдение этого условия необходимо для уменьшения вероятности срыва из-за сильных порывов ветра, а также обеспечения надежного прижима к деревянному настилу.

    Количество гвоздей зависит от конфигурации мягкой черепицы и наклона кровли. Если последний параметр составляет 12-45° — необходимо 4 точки крепления. Для уклона от 45° и более – 6 шт.

    Кроме этого учитывают места фиксации, которые зависят от месторасположения гонта на кровле:

    • Карнизные планки — гвозди забивают на расстоянии 12-15 см в шахматном порядке.
    • Рядовые гонты обязательно фиксируются по краям основания. Места забивания дополнительных гвоздей зависят от формы гонта.
    • Конек — гонты устанавливают ступенькой, с нахлестом 3-5 см. Фиксируют двумя гвоздями с каждой стороны таким способом, чтобы верхний элемент закрывал крепежи нижнего.

    Некоторые производители делают разметку на гонте, это облегчает процесс монтажа мягкой черепицы.

    Как посчитать расход гвоздей

    В инструкции от производителя указывается ориентировочный расход гвоздей – около 80 г. на 1 кв. м. Для точного расчета необходимо составить схему расположения гонтов на кровле и выбрать места забивания в зависимости от угла наклона.

    Дополнительно можно воспользоваться следующими данными для перевода из кг в количественный параметр:

    Размер гвоздя, ммКол-во штук (примерно) в 1 кг
    2,5*30727
    2,8*30563
    2,8*40442

    Размеры указаны согласно ГОСТ 9870-61, форма В. Они имеют максимальный диаметр головки, равный 11 мм.

    Чем крепить гибкую черепицу

      Чем крепится битумная черепица.

      Возможно, что Вы не знаете чем можно крепить битумную черепицу. Есть несколько вариантов для её крепления.

    В зависимости от подкровельного основания можно применить разные методы крепления мягкой черепицы.

      Методов для крепления немного, но о всём по порядку.


    Кровельные гвозди

      Это самый распространённый вид крепления.

      Кровельные гвозди используют тогда, когда основанием для кровли служат влагостойкие плиты ОSB, фанера хвойных пород или сплошная обрешётка из деревянной доски.

      Кровельный гвоздь применяется в тех крышах, где с внутренней стороны будет производится облицовка и утепление, а так же в малолюдных местах (как пример, чердачные крыши) — там, где многочисленные острые жала кончиков гвоздей не несут постоянную угрозу.

      Гвоздями крепятся рядовая, стартовая и коньковая черепицы, подкладочный ковёр, капельники, ендовые ковры, кровельные проходки и кровельные вентили ktv.

     

    Размер гвоздей

      Кровельными гвоздями для гибкой черепицы называют гвозди с большими шляпками Ø 8-12 мм. Так же, для этих гвоздей применимо название «толевые гвозди». Длина их достигает от 25 до 40 мм. Стержни гвоздей в диаметре имеют размер до 3,2 мм.

      Для монтажа битумной черепицы лучше всего применять оцинкованные гвозди. В отличии от обычных стальных гвоздей, срок эксплуатации у оцинкованных значительно больше, так как они меньше подвержены процессам коррозии.

      Самый доступный монтаж мягкой кровли на гвозди осуществляется при помощи молотка. Чтоб уберечь пальцы от рваных ран, лучше пользоваться молотком с круглым концом ударной части.

      Гвоздь должен быть забит так, чтобы шляпка гвоздя прилегала к поверхности гибкой черепицы. Забивается гвоздь перпендикулярно (под углом 90º) плоскости подкровельного основания.

      Не до конца забитые гвозди препятствуют максимальному склеиванию мягкой черепицы и могут спустя некоторое время «вылазить» из подкровельного основания.

      Слишком глубоко забитые гвозди оставляют впадину в гонте, пробивая его своей шляпкой могут образовывать дырку вокруг шляпки гвоздя. Это негативно сказывается непосредственно на надёжности самого крепления.

    Расход гвоздей

      Расход гвоздей для битумной черепицы: на 100 м.кв. готовой кровли — 10 кг гвоздей. В это количество учитывается полный монтаж вместе с комплектующими для кровли.


    Крепление гибкой черепицы нейлером

      Так же можно крепить черепицу при помощи такого инструмента как Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток.

      Бывают реечный и барабанный нейлер.

      Гвозди для нейлера изготавливают из углеродистой стали. На них нанесено никелированное покрытие. Для крепления гибкой черепицы гвозди для нейлера должны быть с большой шляпкой.


     

    Саморезы с прессшайбой

     

      Крепление на саморезы с прессшайбой менее распространено, но в некоторых случаях ему нет альтернативы.

      Самый распространённый материал для основания кровли, где применяются саморезы с прессшайбой — это ламинированная фанера. Обычно она применяется для беседок и навесов, открытых вальеров и в других случаях, когда подкровельное основание так же является облицовкой с внутренней стороны крыши.

      Гвозди в ламинированную фанеру забивать сложно, а сама фанера при этом подвергается разрушению.

     

      Поэтому, в таких случаях, для крепления гибкой черепицы корректно применять саморезы с прессшайбой. Важно, чтоб длина саморезов была меньше толщины фанеры, чтоб их кончики не выглядывали в большом количестве с внутренней стороны крыши.

      Так же, саморезы можно применять когда подкровельным основанием и отделкой крыши снизу служит тонкая деревянная вагонка или доска, смонтированная поверх каркаса крыши или стропил. От забитых гвоздей вагонка может колоться, давая трещины. Ну и для того, чтоб гвозди не вылазили и не портили вид снизу, их можно заменить на саморезы с прессшайбой короткой длины. Если, к примеру, толщина вагонки 20 мм — можно применять саморезы длинною 16 мм.

      Правила крепления саморезами такие же как и для гвоздей.


    Скобы

      Крепление битумной черепицы скобами актуально и применимо для случаев аналогичных с креплением саморезами, с единственным исключением — в ламинированную фанеру скобы плохо забиваются и гнутся. А вот в вагонку, ОСБ и фанеру, когда они используются одновременно как отделка нижней стороны крыши и подкровельным основанием — можно применять.

      К таким строениям можно отнести беседки, навесы, козырьки, колодцы, собачьи будки и вальеры.

    Не стоит крепить скобами гибкую черепицу на крышах основных строений (дома, мансарды, гаражи, бани и т.д.), так как это весьма ненадёжный вид механического крепления.

     


    Пропановой горелкой

    И последний вариант — крепление битумной черепицы пропановой горелкой.

      Применяется тогда, когда нужно, чтобы не было гвоздей.

      Как правило, это «кованные козырьки» с металлическим каркасом, к которому приварен металлический лист или прикручена тонкая фанера или плиты OSB-3.

      Крепление горелкой применимо только для видов черепиц с самоклеющейся основой. Это так называемые однослойные виды.

      Крепление, и от части, наплавление битумной черепицы горелкой — это самый сложный и трудоёмкий способ крепления, требующий профессиональных навыков по работе не только с горелкой, но и с мягкой черепицей.

    Кровельные гвозди


    Одним из самых популярных материалов для монтажа кровли является гибкая (мягкая) черепица. С ее помощью удобно покрывать не только стандартные крыши, но и крыши сложной формы. Легкость самого материала, большое разнообразие цветов и форм, высокая надежность и отличные влагозащитные свойства – вот за что любят мягкую черепицу.

    Раньше такую черепицу крепили на обычные гвозди, затем на толевые гвозди и кнопки. Но технологии не стоят на месте, и сегодня самым надежным способом крепления мягкой черепицы является кровельный гвоздь.

    Кровельный гвоздь – особый вид гвоздя, имеющий длину от 20 до 50 мм и толщину стержня от 3 мм. Характеризуется наличием широкой шляпки и дополнительных насечек на рабочем стержне, повышающим удерживающую способность гвоздя.


    Какими характеристиками должен обладать кровельный гвоздь?


    • Во-первых, он должен быть сделан из нержавеющей стали или иметь оцинкованное покрытие. Именно этот факт будет влиять на долговечность вашей кровли. Так как крыша постоянно находится под воздействием разных погодных явлений, будь то жара, дождь или снег, то при использовании обычного «черного» гвоздя, последний быстро придет в негодность – перепады температуры и влажность сделают свое дело и гвоздь проржавеет.
    • Во-вторых, кровельные гвозди отличаются большой шляпкой (от 8 до 12 мм), благодаря которой он обеспечивает значительно лучшее крепление гибкой черепицы к подложке.
    • В-третьих, хорошие кровельные гвозди имеют кольцевую насечку для надежного крепления в дерево. Изредка, вместо кольцевой, применяется винтовая насечка, однако на отрыв она имеет худшие показатели, чем кольцевая.


    Особенности кровельных гвоздей


    • Забивать кровельные гвозди нужно с отступом в 2-3 сантиметра от верхнего края черепицы, что бы правильно распределялась нагрузка на каждый лист и влага не попадала под листы. По этой же причине, нельзя забивать гвозди в середину черепицы.
    • Гвоздь не следует забивать заподлицо – в этом случае он может повредить мягкую черепицу и она может оторваться.
    • Количество гвоздей на 1 лист гибкой черепицы варьируется в зависимости от угла ската, размера листа и других условий, но рекомендуется прибивать по 1 гвоздь с промежутком не реже чем 20 см, для надежного крепления.
    • Гвозди требуется забивать перпендикулярно скату – в этом случае, площадь прилегания шляпки будет наибольшей и минимизируется риск отрыва листа черепицы.



    Скоростной монтаж гибкой черепицы

     Если вы занимаетесь профессиональным монтажом кровли или просто не хотите забивать большое количество гвоздей вручную, то существует прекрасная замена молотку – пневматический нейлер для кровельного гвоздя. Этот инструмент позволяет быстро и просто прибивать гибкую черепицу к подложке, без приложения значительных усилий с вашей стороны. Гвозди для него поставляются в бобинах на проволоке, с каждой бобине – 250 гвоздей. Вы заправляете такую бобину в инструмент и можете работать! По прочим параметрам, такой гвоздь ничем не отличается от рассыпного кровельного гвоздя.
    С принципом работы кровельного пневматического нейлера, вы можете ознакомиться в видео ниже:

    Все виды кровельного гвоздя: рассыпной и барабанный, а так же пневматические нейлеры для кровельного гвоздя, вы можете в нашем интернет-магазине.

    Руководство по кровельным гвоздям для черепицы: размеры и типы гвоздей

    Кровельные гвозди разработаны с умом, чтобы помочь вам лучше выполнять свою работу. Хотя они сильно различаются по материалу, размеру и типу, все кровельные гвозди имеют одну полезную характеристику: острие в форме ромба. Эта точка спроектирована профессионально, чтобы не повредить настил при проколе.

    Мы расскажем о типах, размерах и материалах, из которых вы можете выбрать кровельный гвоздь. В конце концов, для получения более конкретных рекомендаций лучше обратиться к своим строительным нормам и производителю кровли.В ваших строительных нормах и правилах строительства гвозди могут упоминаться как «крепежные детали» вместе со скобами и винтами.

    С учетом сказанного, давайте рассмотрим варианты кровельных гвоздей, которые лучше всего подходят для вашей следующей крыши.

    Три основных типа кровельных гвоздей

    Существует три основных типа кровельных гвоздей:

    1. Гладкий хвостовик

    Стержень гвоздя — это часть гвоздя, которая протыкает материал, который вы забиваете.Проще говоря, гвозди с гладким стержнем имеют гладкий стержень. Это самый простой вид кровельного гвоздя и дешевле двух других вариантов.

    2. Кольцо с хвостовиком

    Гвоздь с круглым хвостовиком также называется кольцевым кровельным гвоздем или гофрированным кровельным гвоздем. Как следует из многих названий, у этого типа гвоздя есть кольца вдоль стержня. Они не связаны, как винтами. Тем не менее, эти кольца придают гвоздю дополнительную стойкость или сцепление с черепицей и обшивкой.

    Диаметр головки обычно составляет 3/8 дюйма для всех кровельных гвоздей. Головка большего размера может увеличить риск обнажения части шляпки гвоздя в стандартных местах крепления гвоздей на черепице.

    Одно испытание IKO показало, что гвозди с кольцевым стержнем имеют на 300% большую прочность, чем гвозди с гладким стержнем. Итак, выбирайте такие гвозди, для которых приоритетом являются характеристики, особенно сопротивление ветру.

    3. Квадратная крышка

    Квадратные шляпочные гвозди обычно используются для крепления войлока, а не битумной черепицы.У них квадратная головка вместо более типичной круглой головки, которую вы видите на других ногтях. Квадратные шляпочные гвозди могут иметь гладкую или спиральную основу.

    Кровельные гвозди

    Каждый из трех типов кровельных гвоздей можно найти в трех материалах, которые мы перечисляем ниже. Какой бы материал вы ни выбрали для своих гвоздей, помните, что кровельные гвозди находятся на внешней стороне дома, и поэтому внешняя поверхность должна быть устойчивой к коррозии. Фактически, в некоторых прибрежных регионах строительные нормы и правила требуют, чтобы весь гвоздь был устойчивым к коррозии, а не только внешняя поверхность.

    1. Сталь

    Сталь для крепких гвоздей. Конечно, поскольку ваши ногти будут на внешней стороне дома, они должны иметь защиту от ржавчины и коррозии. Для стали это нержавеющая или оцинкованная сталь. Гвозди из нержавеющей стали лучше всего использовать для сланцевых и керамических крыш или крыш из битумной черепицы в прибрежном климате.

    Для битумной черепицы используйте оцинкованные гвозди. Гальванизация добавляет слой цинка на сталь, который значительно замедляет ржавчину и коррозию.Существует два метода цинкования гвоздей: горячее цинкование и гальваническое цинкование. Метод горячего погружения приводит к получению более толстого слоя цинка, который держится дольше, поэтому они предпочтительнее.

    2. Медь

    Медь отличается прочностью и устойчивостью к ржавчине и коррозии. Вы можете предпочесть использовать медные кровельные гвозди для кровли с другими медными акцентами. Медные гвозди чаще всего используются на кровлях с медным окладом и фурнитурой. Однако, поскольку кровельные гвозди обычно скрываются черепицей над ними, стальные гвозди не портят внешний вид крыши.

    3. Алюминий

    Алюминий — более слабый металл, чем сталь и медь. Однако некоторые кровельщики все еще используют алюминиевые гвозди для кровли из битумной черепицы. Алюминиевые гвозди более подвержены коррозии, а также химическим и солевым повреждениям, чем стальные.

    Длина кровельных гвоздей

    Кровельные гвозди доступны длиной от одного до двух дюймов. Кровельщики стремятся использовать гвоздь подходящей длины, чтобы настил (или OSB) полностью пробивался гвоздем.Прокол должен быть полным, чтобы весь алмазный наконечник проходил мимо дерева.

    Следовательно, вы должны тщательно спланировать толщину обшивки, толщину черепицы и длину гвоздя. Если вы используете типичную архитектурную черепицу и обшивку толщиной 3/8 дюйма, вам понадобятся гвозди диаметром 1 дюйм. Если в соответствии с вашими строительными нормами требуется более толстая оболочка, вам понадобятся гвозди толщиной 1 ¼ дюйма.

    При установке более толстой черепицы вам может потребоваться более длинный гвоздь, чтобы полностью проникнуть под OSB.Кроме того, при установке коньковой и бедренной черепицы вам понадобятся гвозди примерно на полдюйма длиннее, так как они должны проникать в большее количество слоев черепицы.

    Кровельные гвозди можно определить по их длине в пенни. Пенни-система — это старый способ классификации ногтей. Он обозначается буквой «d». Вот удобная таблица, которая поможет вам найти кровельные гвозди подходящего размера, если они указаны только в копейках.

    Таблица размеров кровельных гвоздей

    Длина гвоздя в дюймах Длина ногтя в пенни дюймах
    1
    1 ¼
    1 ½
    1 ¾
    2

    Калибр кровельного гвоздя

    Кровельные гвозди доступны в размерах 12, 11 и 10.Чем ниже номер калибра, тем гвоздь толще. Согласно большинству строительных норм и правил в Северной Америке, толщина гвоздя 12-го калибра является минимальной допустимой для установки на крышу. Кровельные гвозди калибра 11 или 10 также допускаются большинством строительных норм, поскольку они толще и прочнее. Однако вы можете обнаружить, что они более дорогие.

    Могу ли я использовать винты для кровельной черепицы?

    Саморезы для черепицы использовать нельзя, разрешенным крепежом являются только кровельные гвозди. Винты оставляют небольшие зазоры в материале, в который они вбиваются, и этого может быть достаточно для утечки.Если вы подумывали об использовании шурупов для их дополнительной безопасности, лучше подумайте о гвоздях с кольцевыми стержнями.

    Какой тип гвоздей следует использовать с опоясывающим лишаем?

    Для достижения наилучших результатов следует использовать кольцевые кровельные гвозди, изготовленные из горячеоцинкованной стали. Вы должны использовать 12-й калибр или толще. Длина используемого гвоздя зависит от толщины используемой оплетки и черепицы.

    Сколько гвоздей на квадрат?

    Оценка кровельных материалов является ключом к вашему успеху, поэтому вам нужно знать, сколько гвоздей вы используете в квадрате.Это зависит от обнажения и покрытия вашего опоясывающего лишая. С более высоким покрытием вы укладываете меньше черепицы на квадрат и, следовательно, используете меньше гвоздей. Например, при использовании черепицы Cambridge ™ вы будете использовать примерно 240 гвоздей из-за их размера Advantage. Если вы выполняете установку с помощью приложения High Wind Application, вы будете использовать еще два гвоздя на черепицу, так что 360 гвоздей на квадрат.

    Стоимость кровельных гвоздей

    Стоимость кровельных гвоздей будет зависеть от нескольких факторов, включая материал, тип и длину.Также обратите внимание, что гвозди продаются фунтами, и если вы профессиональный кровельщик, вам может быть выгодно покупать оптом, чтобы сократить расходы.

    При этом можно ожидать, что небольшая 5-фунтовая коробка кровельных гвоздей из оцинкованной стали с гладким стержнем будет стоить около 10 долларов. Гвозди для рубероида тоже дороже обычных.

    Если вы оцениваете стоимость своих гвоздей, лучше всего зайти к своему поставщику и самостоятельно сравнить его цены, так как затраты также зависят от местоположения.

    Какой тип гвоздей для войлока / подкладки?

    Рубероид — это тип подкладки, которую профессионалы устанавливают под черепицей. В отличие от самоклеящихся подкладок, таких как защита от льда и воды, войлочные подкладки необходимо закреплять на месте гвоздями. В частности, вам понадобятся кровельные гвозди. У них есть большие пластиковые колпачки для головок, которые помогают предотвратить проникновение воды.

    Не путайте эти накидные гвозди с кровельными гвоздями.Гвозди кровельные с прокладками предназначены для металлических кровель. Прокладка резиновая, а не пластиковая. Вам нужны кровельные гвозди с пластиковыми шайбами ​​для стяжки кровли.

    Какой тип гвоздей для кровли?

    Кровельщики обычно используют кровельные гвозди, которые у них уже есть под рукой, для установки окладов. Для этого не нужно использовать накидные гвозди или другой особый тип гвоздя.

    Какой тип гвоздей для обшивки?

    Если вам нужно установить новый настил крыши или OSB, вам нужно прибить его к стропильной ферме.К этим гвоздям предъявляется меньше требований, чем к тем, которые используются для крепления черепицы. Обычные гвозди или даже шурупы для дерева могут быть приемлемыми гвоздями для обшивки кровли OSB. Для подтверждения вам следует свериться со своим строительным законодательством и местными постановлениями.

    Как исправить трещины от гвоздей на крыше

    Гвозди могут выступать над поверхностью крыши по ряду причин. Возможно, они изначально были недостаточно управляемы. Гвозди, которые не полностью вошли в оплетку, со временем могут вырасти вверх.Или, если настил крыши покоробился или погнулся, он может вырвать гвозди с места. Какой бы ни была причина, важно исправить любые лопнувшие гвозди в крыше, чтобы предотвратить повреждение.

    Для фиксации гвоздей достаточно просто удалить их, удалить черепицу и установить новую черепицу. Убедитесь, что вы используете гвоздь правильной длины и правильно разместили его.

    Не забивайте гвоздь, не забивайте его в том же месте или используйте ту же черепицу. Все эти методы могут позволить воде проникнуть через крышу.Например, если вы удалите гвоздь и забьете его обратно в то же место, ваша цель будет не совсем точной. С одной стороны ногтя будет крошечный зазор. Даже если он незаметен для вас, вода его найдет.

    Если вы возьмете ту же черепицу и снова установите гвоздь в другом месте, останется дыра на том месте, где когда-то был гвоздь. Некоторые предлагают вам заполнить это отверстие кровельным цементом, но этот вариант ремонта необходимо выполнять осторожно, чтобы сохранить водоотталкивающие свойства крыши.

    Как закрыть открытые ногти

    Открытые гвозди — это гвозди с видимыми шляпками. Иногда домовладельцы вставляют новые гвозди, пытаясь что-то прикрепить на крыше. Однако это ухудшает эксплуатационные характеристики крыши.

    В идеале на вашей крыше не должно быть открытых гвоздей, за исключением последней черепицы (и эти гвозди должны быть покрыты кровельным цементом). В противном случае все новые гвозди следует вставлять так, чтобы они были покрыты черепицей над ними. .

    Можно ли повторно использовать кровельные гвозди?

    Если вы снимете черепицу для ремонта или снимете всю крышу при подготовке к ремонту, у вас будет под рукой тонна кровельных гвоздей. У вас может возникнуть соблазн использовать их повторно, чтобы сэкономить на расходах. Плохая идея. Эти гвозди не только утомительно выдергивать, но и изнашивается их цинковое покрытие. Кроме того, они могли быть повреждены иным образом. Нецелесообразно пытаться использовать их повторно, так как они могут вызвать проблемы на новой крыше.

    Важность гвоздей в кровле

    Каждый раз, когда дует ветер, мы полагаемся на выбранные нами гвозди, чтобы удерживать новую черепицу на месте. Правильный выбор кровельных гвоздей и правильное их вбивание имеют важное значение для получения максимальной производительности от вашей крыши. Дополнительные советы по установке крыши и инструментам читайте в нашей статье о выборе между пистолетом для гвоздей и кровельным молотком.

    Asphalt Life® | Идеальный гвоздь

    Согласно требованиям Международного строительного кодекса, правильная установка гвоздей необходима для оптимальных характеристик кровельной черепицы.Точная установка гвоздей требует использования утвержденных гвоздей, методов забивания и размещения гвоздей (в значительной степени в зависимости от того, какой тип черепицы используется).

    У

    Atlas есть инструкции по установке, чтобы обеспечить правильную и единообразную установку черепицы Atlas на каждой крыше, будь то новая или восстановленная крыша. Гвозди должны иметь минимальный номинальный диаметр стержня 11 или 12 калибра и минимальный диаметр головки три восьмых дюйма. Длина каждого гвоздя должна быть не менее 1¼ дюйма, а для крыш, Atlas рекомендует длину гвоздя не менее 2 дюймов.

    Гвозди подходящей длины должны входить в настил крыши на три четверти дюйма. Однако, если настил крыши имеет толщину менее трех четвертей дюйма, гвоздь должен быть достаточно длинным, чтобы полностью проникнуть и пройти не менее одной восьмой дюйма через настил крыши.

    Каждая модель черепицы предъявляет особые требования к гвоздям, нанесенным на каждую упаковку черепицы. Эти руководящие принципы необходимо соблюдать, чтобы соответствовать строительным нормам и правилам и гарантировать требуемый уровень производительности

    .

    Все гвозди необходимо забивать вручную (с помощью молотка) или с помощью правильно отрегулированного пневматического гвоздезабивателя.Неправильная регулировка пневматического гвоздезабивателя может привести к перебросу или недостаточной забивке гвоздей, что может вызвать коррозию гвоздей, нарушение герметичности, выступающие выступы, коробление и сдувание.

    Гвоздь, неправильно вбитый в черепицу, требует немедленного ремонта. Недостаточно вбитые гвозди можно постучать, пока они не прилегают к черепице. Однако перегруженные и кривые ногти нужно удалять сразу. Отремонтируйте образовавшуюся дыру с помощью кровельного цемента (соответствует ASTM D4586) и поместите рядом другой гвоздь (но не в том же месте).Если это невозможно, замените черепицу целиком.

    Установка гвоздей имеет первостепенное значение при установке новой или восстановленной кровли. Ни в коем случае нельзя класть гвозди туда, где они будут заметно обнажаться или обветриваться.

    Всегда размещайте гвозди на расстоянии не ближе 1 дюйма от края черепицы и всегда проверяйте наличие особых требований к размещению гвоздей в инструкциях по установке для каждого типа черепицы.

    Будьте осторожны, чтобы не забивать гвозди в сучки, трещины или пустоты в настиле крыши.Не допускайте чрезмерного или пониженного забивания гвоздей. Каждая головка гвоздя должна плотно прилегать к поверхности черепицы, не ломаясь и не врезаясь в саму черепицу.

    Помните, что установка гвоздей на черепицу Atlas так важна, чтобы обеспечить максимальную эффективность каждой кровли. Если не уделять должного внимания типу, размещению и процедурам гвоздей, черепица может выйти из строя из-за выступов, коробления или неправильной герметизации. Обязательно соблюдайте все местные строительные нормы и правила.

    Для получения дополнительной информации о правильном размещении гвоздей посетите сайт atlasroofing.ком / кровельная черепица.

    Пригвожденный | Профессиональный кровельный журнал

    Правильный выбор и определение крепежа для черепицы важны для обеспечения производительности и долговечности системы кровли из битумной черепицы. Ниже приводится краткое обсуждение требований норм, инструкций производителей и рекомендаций NRCA для крепежных изделий, используемых для крепления изделий из битумной черепицы.

    Код требования

    В Международном строительном кодексе ® 2018 Edition в разделе 1507 приведены следующие минимальные требования.2-битная черепица: «1507.2.5 Крепеж. Крепежные элементы для битумной черепицы должны быть оцинкованными, кровельными гвоздями из нержавеющей стали, алюминия или меди, стержнем диаметром не менее 12 [0,105 дюйма (2,67 мм)] и головкой диаметром не менее 3/8 дюйма (9,5 мм), длиной до проникают сквозь кровельные материалы и не менее чем на 3/4 дюйма (19,1 мм) в кровельную обшивку. Если толщина обшивки крыши составляет менее 3/4 дюйма (19,1 мм), гвозди должны проходить сквозь обшивку. Крепежные детали должны соответствовать ASTM F1667.”

    В Международном жилищном кодексе , ® 2018 Edition минимальные требования раздела R905.2 — Битумная черепица аналогичны требованиям IBC 2018.

    Ни IBC 2018, ни IRC 2018 не имеют особых требований к коррозионной стойкости черепичных гвоздей.

    Инструкция производителя

    Изучение инструкций производителей битумной черепицы по установке показывает, что их рекомендации по крепежу в целом соответствуют рекомендациям IBC 2018 и IRC 2018.Некоторые производители не рекомендуют медные кровельные гвозди, а некоторые не ссылаются на ASTM F1667, «Стандартные спецификации для приводных крепежных элементов: гвозди, шипы и скобы».

    Рекомендации Ассоциации производителей битумной кровли обычно считаются консенсусом производителей битумной черепицы-члена ARMA. Руководство ARMA по кровле из асфальта : метод проектирования и применения, издание 2014 г., указывает, что кровельные гвозди являются предпочтительной системой крепления для битумной черепицы.Гвозди должны быть изготовлены из оцинкованной стали, нержавеющей стали или алюминия и иметь номинальный диаметр стержня 12 калибра и минимальный диаметр головки 3/8 дюйма. Гвозди должны иметь гладкие стержни (за исключением «следов захвата», иногда расположенных непосредственно под головкой), хотя можно использовать гвозди с кольцевым стержнем и гвозди с деформациями стержня, такими как «зазубрины».

    Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы проникать в настил крыши на 3/4 дюйма; если настил крыши меньше 3/4 дюйма, гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы проникать и выходить как минимум на 1/8 дюйма через настил крыши.При определении длины гвоздя учитывайте количество слоев черепицы, толщину (ы) черепицы, подкладку и оклады.

    Обратите внимание, что когда нижняя сторона настила крыши открыта для обзора, использование гвоздей рекомендуемой длины может привести к тому, что точки гвоздя проникнут через настил и будут видны.

    Руководство NRCA

    Рекомендации

    NRCA по крепежу для битумной черепицы приведены в разделе «Асфальтовая черепица» Руководства NRCA по кровельным материалам: Системы крутых крыш.

    NRCA рекомендует использовать кровельные гвозди для приклеивания битумной черепицы к деревянным панелям (фанере, ориентированной стружечной плите), деревянным доскам или основам из древесных плит. NRCA не рекомендует использовать скобы для крепления битумной черепицы.

    Кровельные гвозди должны быть из гальванизированной стали с полукруглой головкой и острым концом 11-го калибра или эквивалентные коррозионно-стойкие кровельные гвозди. Рекомендуемый размер головки гвоздя составляет от 3/8 дюйма до 7/16 дюйма в диаметре. Головки гвоздей должны быть низкопрофильными, гладкими и плоскими.Гвозди должны соответствовать стандарту ASTM F1667, тип I, стиль 20. Гвозди, соответствующие стандарту ASTM F1667, тип I, стиль 20, имеют размеры головки или профиль стержня, которые NRCA рекомендует для укладки битумной черепицы.

    Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы проникать во все слои кровельного материала и обеспечивать надежное крепление к настилу крыши. Гвозди должны проходить как минимум на 1/8 дюйма через нижнюю сторону фанеры или других приемлемых деревянных панелей толщиной менее 3/4 дюйма. Для настила крыши из деревянных досок или древесных плит гвозди должны проникать как минимум на 3/4 дюйма.

    Если встречаются пиломатериалы, обработанные консервантом под давлением, рекомендуется использовать гвозди из горячеоцинкованной стали, нержавеющей стали, силиконовой бронзы или меди. Обработка для сохранения давления, отличная от хромированного арсената меди, требует использования коррозионно-стойких, горячеоцинкованных крепежных изделий, соответствующих ASTM A153, «Стандартные технические условия на цинковое покрытие (горячее погружение) на железную и стальную арматуру», класс D или нержавеющую сталь. стальные крепежные изделия типа 304 или 316.

    Поскольку рекомендации NRCA для крепежных элементов для битумной черепицы более строгие, чем у кодексов или большинства производителей битумной черепицы, разработчики, намеревающиеся включить рекомендации NRCA, должны конкретно указать свое намерение в строительной документации.

    Дополнительная информация, касающаяся руководящих принципов NRCA для систем кровли из битумной черепицы, представлена ​​в разделе «Битумная черепица» Руководства NRCA по кровлям: Системы крутых крыш.

    Информация о допустимых допусках к применению систем кровли из битумной черепицы представлена ​​в Руководстве по контролю качества NRCA / ARMA для применения кровельных систем из битумной черепицы . Оба этих документа доступны для бесплатной загрузки членам NRCA, а лица, не являющиеся членами NRCA, могут приобрести их в книжном магазине NRCA.nrca.net.

    Марк С. Грэм — вице-президент NRCA по техническим услугам.
    @MarkGrahamNRCA


    Эта колонка является частью Research + Tech. Щелкните здесь, чтобы прочитать дополнительные истории из этого раздела.

    гвоздей кровельных; Полное руководство

    Кровельные гвозди

    могут показаться небольшой частью монтажа крыши, но на самом деле они являются одним из самых важных элементов для правильного выполнения вашего проекта. Если вы используете гладкий гвоздь из нержавеющей стали вместо гальванизированного стержня с кольцом, велика вероятность, что у вас возникнут проблемы раньше, чем позже.

    Не менее важным, чем тип кровельных гвоздей, является их количество на черепицу, длина каждого гвоздя и общие вопросы координации проекта, например, сколько кровельных гвоздей вам нужно купить.

    Продолжайте читать, чтобы получить полное изложение по всем вопросам, связанным с гвоздями для крыши, начиная с материалов, используемых для создания крепежа.

    Самые распространенные кровельные материалы для гвоздей

    Металл, из которого сделан гвоздь, может иметь решающее значение не только в том, насколько хорошо он удерживает черепицу, но и в том, как долго он прослужит со временем.Наиболее распространенные типы кровельных гвоздей изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали, оцинкованной стали и меди. Мы не рекомендуем все эти типы, но это не мешает некоторым подрядчикам их использовать.

    Алюминий

    Алюминиевые гвозди для кровли очень распространены из-за своей стоимости. Эти типы гвоздей являются «достаточно хорошими» типами, которые используются для простых проектов крыш во многих частях страны.

    Лучше избегать использования алюминиевых гвоздей в прибрежных городах и округах из-за соленого воздуха.Соль может вызвать быструю ржавчину и порчу алюминия, что может нарушить стойкость черепицы и вызвать обдув. Последнее, что вам нужно для дома на пляже, — это найти недостающую черепицу на крыше 5-летней давности просто потому, что вместо более прочной нержавеющей стали был использован алюминий.

    Нержавеющая сталь

    Преимущество использования стальных гвоздей по сравнению с алюминиевыми заключается в том, что они менее агрессивны, но не так дороги, как оцинкованные гвозди, которые мы перечислим ниже. По этой причине некоторые подрядчики предпочитают кровельные гвозди из нержавеющей стали в местах, где соль в воздухе может быть фактором, но затраты на проект должны оставаться низкими.

    Поскольку они более прочные, гвозди из нержавеющей стали иногда предпочтительнее для крепления более твердой черепицы, такой как шифер и керамика. В целом, нержавеющая сталь — хороший, но не самый лучший вариант крепления для вашей крыши. Лучше, чем алюминий, но не так хорошо, как следующий выбор…

    Оцинкованная сталь (лучший выбор)

    Кровельные гвозди из оцинкованной стали, часто называемые «оцинкованными гвоздями» или «кровельными гвоздями из горячеоцинкованной стали», изготавливаются на стальной основе, а затем покрываются химикатами цинка.Цинковое покрытие создает сверхустойчивый к ржавчине гвоздь, который является лучшим гвоздем для замены кровли в прибрежных регионах и, по нашему мнению, лучшим гвоздем для любой крыши, на которую вы хотите получить гарантию.

    Помимо устойчивости к ржавчине, цинковая поверхность гвоздя делает его прочнее, чем варианты из алюминия и нержавеющей стали. По всем этим причинам оцинкованная сталь является лучшим материалом для кровельных гвоздей и одним из самых популярных вариантов для сертифицированных кровельщиков, которые подкрепляют свою работу надежной гарантией.

    Медь

    Медь — это более дорогой вариант кровельных гвоздей, который подходит для некоторых, но не для большинства кровельных проектов. Медные кровельные гвозди прочнее стальных и обычно используются с шиферной кровлей.

    Почему медные гвозди популярны для кровли из шифера? Потому что они служат дольше, чем оцинкованные кровельные гвозди, которые могут показывать признаки износа, когда цинковое покрытие начинает стираться. Хотя это может не иметь большого значения для проекта по укладке асфальтовой черепицы, это важно для шифера, потому что предполагается, что шиферные крыши прослужат более 100 лет.Кровля из шифера также подвержена повреждениям, поэтому в этих случаях медные шипы легче удалить, не повредив сам шифер.

    Медь — это темно-коричневый / золотой цвет, который отличается от материалов, перечисленных выше.

    Популярные виды кровельных гвоздей

    Кроме материала, разве гвоздь не гвоздь?

    Не совсем…

    Форма гвоздя имеет большое значение для того, насколько эффективно он будет использоваться для кровли и насколько эффективно его можно будет использовать в процессе установки.Есть разновидности, которые следует учитывать.

    Гладкий хвостовик

    Гвозди с гладкой стойкой — это самый распространенный тип гвоздей, который можно встретить на строительных площадках, но не обязательно самый эффективный гвоздь для кровли. Они являются наименее сложными из всех хвостовиков, что делает их наиболее дешевыми в производстве.

    Гладкие стержни абсолютно гладкие и не имеют канавок, в отличие от гвоздей с винтовыми и кольцевыми стержнями, которые мы рассмотрим ниже. Эти факторы позволяют легко управлять ими с помощью молотка, поэтому они подходят для монтажа, отделки и других столярных работ.

    Сопротивление отрыву (гладкие стержни плохи для кровли)

    Не следует использовать гвозди с гладкими стержнями для кровли, потому что они не имеют фиксации, необходимой для архитектурной черепицы или любой другой черепицы.

    Подрядчики, использующие гладкие стойки, в конечном итоге получают недовольных клиентов. Говоря техническим языком, гладкие стойки не подходят для кровельных работ, поскольку им не хватает сопротивления вытягиванию , необходимого для удержания черепицы на месте.

    Согласно Пу, МакНатту, Ламбрехтсу и Гертнеру в журнале Forest Products Journal, «прямое сопротивление гвоздям и скобам выдергиванию — это сила, необходимая для вытягивания встроенных крепежных элементов из дерева». В исследовании группы они ссылаются на сопротивление прямому выводу как меру удерживающей способности гвоздя . Высокая удерживающая способность — это хорошо! Это означает, что гвоздь будет удерживать то, что должен удерживать, в самых разных условиях. И наоборот, низкая удерживающая способность — это плохо!

    Когда дело доходит до кровли, следует избегать креплений с гладкой стойкой, поскольку они обладают очень низкой удерживающей способностью.Если вы их используете, они не помогут гальке выдержать ветер, с которой она будет сталкиваться на протяжении всей жизни.

    Кольцо с хвостовиком

    По данным Скультети, Бендера, Винизорфера и Поллака из Американского общества инженеров-биологов, гвозди с круглой ножкой имеют примерно вдвое большее сопротивление выдергиванию, чем гвозди с гладкой ножкой того же диаметра. Учитывая эти факты, неудивительно, что они являются предпочтительным продуктом для кровли для гвоздей.

    Длинная заостренная часть гвоздя называется стержнем . Гвозди с кольцевым стержнем имеют небольшие бороздки вокруг стержня, которые при прикосновении создают ощущение ребристости. При прохождении через дерево эти канавки помогают вытеснять волокна древесины, создавая неравномерную фиксацию. Это может показаться нежелательным, но на самом деле это улучшает сопротивление выдергиванию, потому что кольца в сочетании с деформированной древесиной затрудняют удаление гвоздя. В качестве примера давайте рассмотрим гвоздь и шуруп в гипсокартоне…

    Если вы используете гладкий гвоздь, вы можете легко вытащить его прямо из дерева.Однако, если вы воспользуетесь шурупом, вытащить его из стены станет гораздо труднее! Кольцевой хвостовик не обладает таким большим сопротивлением, как винт, но этот пример все же полезен, чтобы помочь нам понять выгодное смещение дерева, вызванное кольцами.

    Эффект, описанный выше, дает кольцевым хвостовикам гораздо более надежную фиксацию, чем гладкие хвостовики при воздействии сильного ветра. В результате они пользуются популярностью среди кровельщиков во всех Соединенных Штатах. Поэтому, если вы ищете гвоздь, который отлично подходит для крепления плитки любого типа, мы рекомендуем кольцевой стержень.

    Хвостовик винта

    Гвозди с хвостовиком шурупа очень похожи на шурупы, отсюда и название. Поскольку у них есть канавки под винт, им доверяют как превосходный крепежный гвоздь для домашних проектов, требующих максимальной фиксации. Хвостовики шурупов обладают наивысшим уровнем сопротивления выдергиванию из всех существующих классификаций гвоздей, но, несмотря на то, что они являются лучшими держателями, стержни шурупов не являются самыми популярными гвоздями для замены кровли. На это есть две причины:

    Во-первых, потому что гвозди с хвостовиком винта намного дороже кольцевого хвостовика.

    Во-вторых, потому что их слишком сложно прибить к твердой древесине из-за высокой плотности твердой древесины. Хотя хвостовик шурупа является подходящим крепежом для настилов и настилов полов, которые требуют максимальной фиксации независимо от стоимости, они не имеют смысла для большинства кровельных работ.

    Идеальные размеры ногтей; Длина, диаметр, калибр

    Вы не сможете закрепить черепицу на месте, если у вас нет гвоздя нужной длины и размера. Перед тем, как начинать проект, очень важно знать оптимальные размеры кровельных гвоздей.

    Кровельный гвоздь какого размера использовать (диаметр)

    Есть два способа измерить размер кровельного гвоздя; диаметр и длина.

    Диаметр хвостовика

    Согласно Международному строительному кодексу (IBC), издание 2018 г., «крепежные детали для битумной черепицы должны иметь стержень не менее 12-го калибра». Хотя обычно можно найти гвозди с диаметром стержня 13 дюймов, они не могут быть меньше 12 калибра (2,67 мм) и при этом соответствуют требованиям IBC.

    Диаметр головки

    Согласно IBC, минимальный диаметр головки кровельного гвоздя, который соответствует директивам IBC, составляет 9.5мм. Как и в случае с диаметром стержня, вы можете найти гвозди с большей шириной головки, чем 9,5 мм, но никогда не следует использовать гвозди меньшего размера.

    Какой длины должны быть кровельные гвозди?

    Международный строительный кодекс не определяет конкретную длину стоек, но утверждает, что гвоздь должен «проникать сквозь кровельные материалы» и «не должен быть меньше дюйма (или 19,1 мм) в обшивке крыши».

    Рекомендации по длине гвоздя более расплывчаты, чем по диаметру, поэтому вы обнаружите, что размер больше зависит от типа стержня.Деревянная черепица требует более длинного стержня, чем архитектурная черепица, а черепица из стекловолокна такая же, как и асфальтовая.

    Закупки и планирование проекта

    Если вы являетесь одним из тех, кто занимается своими руками, простое знание различий между стилями ногтей, указанными выше, не будет достаточной информацией для того, чтобы успешно заменить крышу в вашем доме. Ниже приведены некоторые распространенные вопросы по проекту кровли своими руками, которые помогут вам начать работу.

    Сколько гвоздей мне нужно купить?

    Когда речь идет о кровельных гвоздях, количество так же важно, как качество и классификация.Если у вас нет нужного номера на месте, то к концу проекта вы столкнетесь с проблемой.

    Гвоздей на черепицу

    В соответствии с рекомендациями GAF по асфальтовой черепице, вы должны использовать «закрепить с помощью 4, 5 или 6 гвоздей на черепицу в соответствии с инструкциями по применению GAF или местными нормативами», однако для большинства линий по производству черепицы GAF (и большинства местных строительных норм и правил) требуется 6 гвоздей на каждую черепицу. гонт.

    Вы должны использовать 6 гвоздей на битумную черепицу, чтобы должным образом приклеить все материалы к поверхности крыши. Требование шести гвоздей особенно важно для областей применения черепицы при сильном ветре, где 5 гвоздей на рисунок плитки будет недостаточно.

    Гвоздей на квадратную крышу

    Один квадрат кровли составляет около 100 квадратных футов кровельного материала, а одна связка черепицы покрывает около площади кровельного покрытия. С учетом сказанного вам понадобится три пучка черепицы на квадрат.

    Каждая связка черепицы будет содержать около 28 черепиц, так что вы можете рассчитывать, что в общей сложности будет 84 черепицы на квадрат.

    Сколько гвоздей на квадрат? При использовании стратегии «6 гвоздей» при установке крыши вам понадобится в среднем 506 гвоздей на квадрат. Не придерживайтесь этого точного подсчета, потому что все бренды разные, но эту математику можно использовать в качестве руководства при планировании.

    Гвоздь против молотка

    Собираетесь ли вы использовать пистолет для гвоздей или молоток для замены крыши?

    Оба подойдут для работы, но мы рекомендуем выбрать подходящий инструмент до начала проекта, потому что это повлияет на ваш выбор гвоздей и время, необходимое для замены крыши.

    Пистолеты для гвоздей, конечно же, значительно быстрее, чем забивание гвоздей вручную. Особенно в случае с битумной черепицей, где вам нужно будет закрепить не менее шести гвоздей на каждую черепицу, чтобы иметь право на какую-либо гарантию.

    Недостатком использования гвоздильного пистолета для кровли является потенциально более высокая цена. Вам нужно будет либо взять его напрокат в местном хозяйственном магазине за доллар в день, либо приобрести его в крупном розничном магазине, таком как Home Depot или Lowe’s. В любом случае это будет стоить вам больше денег, чем молоток.

    Если вы идете по пути молотка, вам нужно использовать свободные кровельные гвозди на 1,25 или 1,5 дюйма. Эти гвозди поставляются в коробках по 1 фунту, 5 фунтов или 30 фунтов, поэтому вы можете выбрать вес (количество), которое соответствует вашим потребностям ремоделирования.

    Если вы используете пистолет для гвоздей для вашего проекта крыши, доступны коробки того же размера, и вам следует приобрести электрооцинкованные кровельные гвозди для всех пистолетов для гвоздей.

    Кровельные гвозди для гвоздей

    Если вы решите использовать пистолет для гвоздей, вы не сможете просто купить обычные коробки с гвоздями.

    Пистолеты для гвоздей требуют специальных гвоздей, которые прикрепляются друг к другу «катушками», чтобы их можно было легко вводить через пистолет для гвоздей.

    Можно ли использовать скобы для кровли?

    Вы можете использовать скобы для подкладки, а также для защиты от льда и воды, но не только для укладки черепицы.

    Повторяем: не используйте скобы для кровельной черепицы! Это верный путь к катастрофе, поскольку они обладают чрезвычайно низкой удерживающей способностью по сравнению с гвоздями любой длины, которые вы можете выбрать.

    Какой длины должны быть кровельные гвозди? — Руководство по эффективности дома

    Правильный выбор кровельного гвоздя важен для того, чтобы крыша оставалась неповрежденной в течение длительного времени. Кровельные работы необходимо выполнять с надлежащим планированием, чтобы гвозди со временем не соскальзывали или не выкручивались сами по себе.

    Кровельные гвозди должны быть длиной от 1-1 / 4 до 2 дюймов, чтобы они в достаточной степени проникали в кровельную обшивку и встраивались в нее. Чтобы рассчитать подходящую длину кровельного гвоздя, добавьте толщину черепицы и подкладки к толщине обшивки.

    Диаметр стержня гвоздя должен быть не менее 11-12 для крыш.

    Гвозди для крыш бывают разных размеров и длины, чтобы закрепить черепицу, металлические листы или черепицу на крыше на месте.

    Правильная установка кровельных гвоздей важна для дома, потому что эти установки определяют, насколько водонепроницаемой будет крыша, а также обеспечивают долгосрочную общую защиту, которую она будет обеспечивать.

    Расчет необходимой длины кровельного гвоздя

    Длина кровельного гвоздя определяется материалом, в котором он будет просверливаться.Некоторые материалы требуют более длинных гвоздей, в то время как другие не нуждаются в большом проникновении и работают с более короткими.

    • У некоторых материалов, таких как сараи или садовые домики, есть крыши, которые прекрасно работают с меньшим проникновением гвоздей.
    • Для таких материалов, как массивная древесина, фанера, OSB и не фанерованный деревянный настил, гвоздь должен заходить на 19 мм.
    • Если вы устанавливаете толстую черепицу или удваиваете крышу, добавляя черепицу поверх черепицы, то гвозди должны быть длиной не менее 30–35 мм.

    Гвозди, которые правильно установлены, проникают в настил крыши примерно на три четверти дюйма . Если толщина самого настила крыши составляет три четверти дюйма, то гвоздь должен проникать как минимум на одну восьмую дюйма через настил крыши.

    Проблемы с кровельными гвоздями и установкой

    При установке гвоздей неправильного размера в крышу может возникнуть ряд проблем. Это может повлиять на конструкцию крыши и ее крепление к дому.

    • Неправильно просверленные гвозди могут со временем расколоть такие материалы, как дерево и древесина. Зазоры и трещины, созданные этими осколками, могут быть проблематичными, потому что они позволят вещам проходить сквозь них. Другой проблемой может быть влага, которая может образовываться в промежутках и деформировать форму древесины или вызывать рост плесени в этих промежутках.
    • Использование более длинных гвоздей, чем требуется при забивании крыш, может вызвать трещины, и эти гвозди расшататься и выпасть.
    • Если гвозди перегнуты, то есть вероятность поломки черепицы.Они также могут пройти насквозь и образовать дыры в черепице, что сделает ее непригодной для использования.
    • Если гвозди не забиты, они могут образовывать пузырьки воздуха, делая крышу уязвимой для повреждения ветром.

    Установка кровельных гвоздей кажется несложной задачей; однако, если сделать это неправильно, в конечном итоге это может привести к дорогостоящим расходам на исправление и повторение. Зазоры, отверстия или трещины, возникшие из-за неправильной установки, могут вызвать расширение или сжатие кровельного материала, что может привести к повреждению всего настила.

    Советы по использованию кровельных гвоздей

    Помимо использования кровельного гвоздя подходящего размера для установки черепицы, нужно помнить и о других вещах.

    • Гвозди оцинкованы, чтобы сделать их устойчивыми к коррозии. Следует использовать коррозионно-стойкие гвозди хорошего качества, потому что ржавые гвозди могут оторваться или вызвать образование ржавчины на черепице.
    • Перед сверлением гвоздей убедитесь, что черепица правильно размещена и выровнена.
    • Если в настиле крыши есть трещины или дыры, то на такие поверхности нельзя устанавливать гвозди.
    • Не используйте гвозди, размер и тип которых не соответствуют указанным в инструкциях по кровле, если они вам выдали. Кроме того, не используйте больше или меньше гвоздей на черепицу, чем указано.
    • Под забивные гвозди следует просверлить до тех пор, пока они не достигнут нужной длины внутри настила крыши.
    • Необходимо удалить излишне вбитые гвозди.Если гвоздь повредил черепицу, его следует заменить вместе с черепицей.

    Помните об этих советах перед началом кровельных работ, это поможет устранить множество хлопот и проблем, которые в противном случае могут возникнуть и задержать работу.

    Инструменты для кровельных гвоздей

    Помимо гвоздей определенной длины для работы, обязательно соберите все необходимые инструменты.

    Молоты, пневматические и аккумуляторные гвоздезабиватели

    Кровельные гвозди следует забивать молотком в черепицу вручную.Их также можно приводить в движение с помощью пневматического гвоздя для кровли (ссылка на Amazon), но с этим инструментом нужно обращаться осторожно и правильно настраивать, чтобы избежать перегиба или недоработки гвоздей.

    Аккумуляторный гвоздезабиватель для кровли (ссылка на Amazon) также является хорошим вариантом. Он работает от батареек, как аккумуляторные воздуходувки для листьев и триммеры для струн, и его удобно использовать, так как одна рука остается свободной.

    Даже с аккумуляторным или пневматическим гвоздезабивателем все равно потребуется кровельный молоток для установки случайных гвоздей, которые не забиваются заподлицо.

    Кровельные ножи

    Этот инструмент важен для придания формы, обрезки или обрезки используемых материалов в соответствии с вашими потребностями. Вы обязательно захотите убедиться, что у вас в инвентаре есть кровельный нож.

    Лестница

    Этот инструмент жизненно важен для кровельных работ, чтобы подняться на рабочее место. Также хорошо иметь крюки для лестницы на крыше, чтобы закрепить лестницу на месте и избежать несчастных случаев.

    Инструменты для очистки

    Кровельные работы могут быть беспорядочными, и после завершения работы вам следует использовать инструменты для уборки, такие как метла или магнитная подметальная машина.Это может помочь убрать незакрепленные гвозди, металлическую стружку и другие металлические остатки, ненужные на крыше.

    Типы гвоздей для определенных материалов

    Гвозди разных типов производятся для крепления различных кровельных материалов. К ним относятся гвозди с хвостовиком винта, гвозди с кольцевым хвостовиком и гвозди с гладким хвостовиком.

    Гвозди с хвостовиком винта

    Эти гвозди используются для деревянных крыш. У них плоская головка и ромбовидный наконечник. Скрученный стержень помогает надежнее удерживать древесину и удерживает крышу и черепицу на месте от ветра и дождя.

    Гвозди с гладкой стойкой

    Гвозди с гладкой стойкой изготавливаются из алюминия, меди или нержавеющей стали и обычно используются для черепицы или битумной черепицы.

    Гвозди с хвостовиком кольца

    Гвозди с круглым стержнем имеют головку немного больше, чем у обычных гвоздей. Большие головки обеспечивают надежный захват крыши. Они изготовлены из оцинкованной углеродистой стали и оцинкованы.

    Это хорошие варианты для асфальтовой кровли, потому что они выдерживают непогоду и делают крышу устойчивой.У гвоздей с кольцевым хвостовиком нет алмазных наконечников, как у гвоздей с хвостовиком шурупов, поэтому они не такие острые и создают большую нагрузку на кровельный материал.

    Заключение

    Кровельные работы являются техническими и требуют соответствующих навыков, инструментов и знаний. Правильная длина гвоздей, подходящая для материала вашей кровли, делает работу проще и долговечнее.

    Наряду с этим не забудьте изучить такие вещи, как укладка черепицы и другие распространенные ошибки, которые могут возникнуть во время кровли, чтобы убедиться, что крыша и гвозди защищены и обеспечивают долговечность.

    Плохо или неправильно забитые гвозди и разрушенная конструкция крыши создают зазоры в крышах, вызывая другие проблемы для домовладельцев.

    Правильно поставленные гвозди соответствующей длины защищают не только крышу от повреждений; их отделка и окончательный вид делают крышу более презентабельной и улучшают внешний вид всего дома.

    Ссылки по теме:

    Можно ли красить рулонную кровлю?

    Можно ли установить металлическую кровлю прямо на фанеру?

    Какая температура слишком низкая для кровли? Истина раскрыта

    Узнайте, каковы размеры гвоздей для разных типов кровли

    Размещено пользователем roofcoadmin 24 февраля 2018 г.

    Если вы любите заниматься своими руками (DIY), то эта статья может быть вам полезна.Возможно, вы пытались получить совет о том, какой размер кровельных гвоздей вам нужно использовать для черепицы, или, возможно, вам нужна была информация о типе гвоздей , который идеально подошел бы для ваших нужд. Тогда читайте дальше.

    Давайте начнем с вопроса, какая у вас кровля? Или вы просто пытаетесь получить предложения по ремонту выступающей черепицы? Это возможный признак неправильной установки, особенно из-за размера использованных гвоздей, очевидно, слишком коротких.

    Типы гвоздей

    Во-первых, давайте разберемся с основами. Вам необходимо знать, какие гвозди подходят для конкретной кровли. Например, вы бы не стали использовать оцинкованные кровельные гвозди , (для некоторых — гвозди) для черепицы, верно? Вы могли бы, если это ваше дело, но вы только потратите зря деньги и усилия, потому что это скоро обернется катастрофой.

    Теперь, если у вас установлена ​​кровля из металлических листов, то эти гвозди идеально подойдут.Их даже достаточно для соединения сланца и плитки, или вы также можете использовать медные гвозди для тех, кто прежде всего ищет долговечность. Гвозди из нержавеющей стали, очевидно, устойчивы к ржавчине, что является еще одним плюсом.

    Размер гвоздей

    Для кровельных СОП, для стекловолокна или даже для битумной черепицы предполагается использование однодюймовых гвоздей; однако для деревянной черепицы потребуются более длинные и толстые кровельные гвозди. Совет: если вы прикрепляете битумную черепицу к полдюйму обшивки, не используйте однодюймовые гвозди, даже если они выглядят достаточно длинными.В долгосрочной перспективе из-за сильной жары и холода кровельный материал сжимается и расширяется, поэтому не имеет значения, черепица это или металл.

    Если вы сделаете это, в конце концов, гвозди снова начнут выступать наружу. Это серьезная проблема, потому что, если у вас нет прочной черепицы с тремя выступами, которую можно увидеть с земли, эта проблема останется скрытой до следующего раза, когда вы проверите крышу, что будет почти слишком поздно, и вам потребуется капитальный ремонт. для этого.

    Прочие факторы

    Убедитесь, что вы сделали припуски на сжатие и расширение, но не слишком сильно, чтобы ногти были чрезмерно обнаженными и чрезмерно удлиненными. На самом деле это зависит от вашего экспертного расчета и интуитивного решения о том, какой размер ногтя использовать для дома. Следует учитывать множество факторов; количество дождя каждый год, снег, град, сильная жара и многое другое.

    Еще одна вещь: если вы заглянете под крышу, особенно на чердак, вы узнаете, использовали ли вы правильный размер, потому что на нем очень короткий наконечник.Конечно, не слишком долго, иначе можно пораниться, но достаточно.

    Спросите эксперта

    Лучший способ убедиться — спросить эксперта, какого размера кровельные гвозди использовать для дома. Найдите местную кровельную компанию в Виннипеге, и они обычно предлагают бесплатную оценку и консультацию еще до того, как вы согласитесь на любую работу, которую они будут выполнять.

    Найдите лучшую кровельную компанию в вашем районе, у которой есть опыт и клиентская база, чтобы вы знали, что они хороши в своем деле.Так что звоните сейчас, потому что в этом случае размер определенно имеет значение.

    Короткие гвозди на битумной черепице

    Вы когда-нибудь замечали, что крыши с черепицей выскакивают повсюду? Распространенной причиной этого является использование слишком коротких ногтей. Если по всей крыше забиты гвозди, это может быть признаком неправильного монтажа кровли; особенно короткие ногти.

    Минимальная длина крепежа для кровли из битумной черепицы в Миннесоте составляет 1-1 / 4 дюйма. Это требование взято из раздела R905.2.5 Международного жилищного кодекса 2006 года, который является частью Строительного кодекса штата Миннесота. Я подчеркнул ту часть этого раздела, которая определяет минимальную длину застежки.

    R905.2.5 Крепеж. Крепежные элементы для битумной черепицы должны быть
    из оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия или меди для кровли
    гвоздей, минимум 12 [0,105 дюйма (3 мм)] стержня с
    минимум 3/8 дюйма (10 мм), ASTM F 1667,
    длины для проникновения сквозь кровельные материалы и
    минимум 3/4 дюйма (19 мм) в кровельную обшивку.Если
    обшивка крыши имеет толщину менее 3/4 дюйма (19 мм), крепежные детали
    должны проходить сквозь обшивку. Крепежные детали
    должны соответствовать ASTM F 1667.

    В южных частях страны, где нет необходимости иметь дело со снеговыми нагрузками, допустимо использовать кровельную обшивку 3/8 дюйма, что означает, что также допустимо использование 1-дюймовых кровельных гвоздей на асфальтовой черепице. Гвоздь толщиной 1 дюйм полностью проникает через обшивку крыши 3/8 дюйма, но не проникает полностью через обшивку толщиной 1/2 дюйма.Схема ниже помогает это проиллюстрировать.

    При использовании гвоздей толщиной 1 дюйм для крепления битумной черепицы к кровельной обшивке 1/2 дюйма только самый кончик гвоздя может проникнуть в кровельную обшивку. Со временем расширение и сжатие кровельной обшивки может заставить гвоздь снова подняться и выйти из крыши. Когда это происходит, выступы черепицы приподнимаются. На черепице с тремя выступами эти приподнятые участки часто видны с земли.

    Чтобы определить, был ли использован неправильный гвоздь, просто вытащите один из лопнувших гвоздей.Когда используются гвозди диаметром 1 дюйм, гвозди часто выходят из обшивки настолько далеко, что не требуется больших усилий, чтобы вытащить гвоздь от крыши рукой. Если это не помогает, обычно можно использовать плоскогубцы, чтобы схватить головку и вытащить гвоздь, не повреждая черепицу внизу.

    Другой способ определить, были ли использованы правильные гвозди, — это заглянуть на чердак; если у крыши есть обшивка толщиной 1/2 дюйма, вы должны увидеть, как гвозди проникают внутрь чердака.На фото ниже показаны правильные гвозди диаметром 1-1 / 4 дюйма, вонзающиеся в кровельную обшивку со стороны чердака.

    Если все, что вы видите, это самый кончик гвоздей и у вас есть оболочка толщиной 1/2 дюйма, это проблема. Конечно, если обшивка крыши состоит из досок толщиной 1 дюйм, допускается, чтобы гвозди не проникали сквозь обшивку.

    Если для черепицы использовались слишком короткие гвозди, это означает, что кровля имеет дефект, что может привести к появлению гвоздей и отслаиванию черепицы.По словам богов крыш в Миннесоте, это распространенный дефект при установке, который случается в компаниях по ремонту крыш, которые стремятся к шторму. У вас есть команда кровельщиков, преследующих шторм, которая привыкла к «южным» правилам для крыш, и они устанавливают крышу с черепицей толщиной в 1 дюйм, как они привыкли это делать. Мораль этой истории заключается в том, чтобы избежать преследования штормовых компаний по ремонту крыш, которые ходят по домам. Вместо этого наймите местную компанию с хорошей репутацией.

    Опять же, это один из тех дефектов, которые не стоит ожидать от муниципального (городского) инспектора; они обычно не ходят по крышам и почти наверняка не поднимут черепицу, чтобы найти дефекты крепления.Однако, если у вас есть особенно сообразительный инспектор, он может найти в сточной канаве один или два коротких гвоздя, что может побудить их начать задавать больше вопросов.

    Как установить воронку на мягкую кровлю: Установка воронок на мягкой кровле

    Установка воронок на мягкой кровле

    Водоприемные воронки “Поливент” закрепляются на кровле между двумя слоями кровельного материала, а в случае однослойного покрытия на дополнительный слой размером 700мм на 700мм.

    1. укладывается нижний слой кровельного ковра.

    2. в нижнем слое кровельного ковра в месте, где должна быть установлена воронка, прорезается отверстие диаметром равным диаметру верхней части фланца воронки.

    3. место, где будет, установлен воротник воронки, обжигается пламенем горелки, для удаления пленки, покрывающей кровельный материал
    (в случае, если она есть), затем поливается горячим битумным вяжущим (горячей мастикой).

    4. на нижний слой кровельного ковра, политый горячим битумным вяжущим, устанавливается водоприемная воронка.

    5. наплавляется (или укладывается другим предусмотренным способом) верхний слой кровельного материала. Допускается кратковременное воздействие пламени пропановой горелки на верхнюю часть воротника воронки.

    6. в верхнем слое кровельного материала в месте, где установлена воронка, вырезается отверстие равное диаметру входного отверстия фланца воронки.

    7. устанавливается фильтр для листьев.


    Вид 1 Схема монтажа водосточной воронки на мягкой кровле


    Вид 2 Схема монтажа водосточной воронки на мягкой кровле



     
    Воронка ПОЛИВЕНТ-УЛЬТРА
    Воронка ПОЛИВЕНТ-УЛЬТРА — это кровельная воронка для водостока с фильтром для листьев, изготовленная из полипропилена. Предназначена для удаления дождевой воды с плоских кровель. Она не подвержена коррозии, имеет хорошие механические свойства и может использоваться во всех климатических зонах РФ. Рекомендуется устанавливать одну такую воронку на каждые 300-400 м² кровли, но не менее одной на кровлю.
    Технические характеристики
    Высота ножки, мм 245
    Масса, кг 0,51
    Размер воротника, мм 380
    D входа, мм 110
     
    Воронка
    “РЕМОНТНАЯ ПОЛИВЕНТ”
    Воронка “РЕМОНТНАЯ ПОЛИВЕНТ” — изготовлена из полиэтилена, что придает им способность плотно облегать любую поверхность. Применяются при ремонте водосточных систем кровли. Ножка воронки вводится в старую кровельную воронку, либо в канализационную трубу диаметром 100 110 мм. Специальная вставка внутри воронки намного увеличивает скорость приема воды. Воронки оснащены фильтром для листьев.
    Технические характеристики
    Высота ножки, мм 240
    Масса, кг 0,57
    Размер воротника, мм 297
    D входа, мм 87
     
    Фильтр для листьев ПОЛИВЕНТ

    Фильтр для листьев ПОЛИВЕНТ — вставляется в старые воронки, в том числе и чугунные, диаметром от 60 до 200 мм для предотвращения попадания в них листьев и другого мусора. Благодаря применению фильтра для листьев, система внутреннего водостока не требует постоянного обслуживания. Вставка, которая вводится внутрь воронки, значительно увеличивает объем принимаемой воды.
    Технические характеристики

    Диаметр защитной решетки, мм

    160/180

    Масса, кг

    0,14

    Дополнительные материалы:

    Устройство примыканий из рулонных наплавляемых материалов к вертикальным поверхностям парапетов и стен

    Механическое крепление кровельного ковра на вертикальной поверхности

    Основные правила устройства кровельного ковра из рулонных наплавляемых материалов на примыканиях к трубам, анкерам и инженерному оборудованию

    Дефекты системы внутреннего водостока и методы их исправления

    Дефекты системы наружного водостока и методы их исправления

    Устройство кровли с использованием утеплителя

    Приемка кровельных работ

    Подъемные механизмы при производстве работ на мягкой кровле

    Технология гидроизоляции конструкций фундаментов зданий, сооружений, частных домов при строительстве и ремонте

    Гидроизоляционные материалы для гидроизоляции фундаментов, подвалов зданий, сооружений, частных домов


    установка сливной водосточной системы на мягкой и плоской кровле, водосборная воронка

    Содержание:

    Одним из наиболее разрушительных факторов, сокращающих срок эксплуатации крыши, является вода. Однако какой бы конструкции ни была крыша – есть достаточно надежные способы, которые способны эффективно противостоять осадкам и талой воде. В данной статье мы расскажем о том, какие бывают сливные воронки для плоской кровли, и как правильно выполнить их монтаж.


    Стоит отметить, что скаты крыш позволяют легко справиться с проблемой интенсивных осадков, поскольку с них вода просто стекает. А вот в тех случаях, когда крыша абсолютно плоская, на ней образовываются лужи, поскольку влага не успевает испариться. В результате, гидроизоляция подвергается постепенному разрушению, а на поверхности крыши скапливается слой грязи.

    Нередко в этом слое прорастают занесенные ветром семена растений, которые еще больше разрушают кровельный пирог. Именно отвод талой и дождевой воды в систему ливневой канализации и является главным назначением водосточных воронок на плоских крышах.

    Что такое водосточная система

    Термин «водосточная система» подразумевает комплекс приспособлений, посредством которых происходит сбор, транспортировка и вывод талой и дождевой воды с поверхности плоской крыши.

    Различают такие типы водостоков:

    1. Неорганизованный, или, естественный. В данном случае имеется в виду, что осадки скатываются с крутых скатов. Для крыш с большими уклонами такой метод вполне приемлем, однако абсолютно не подходит для плоских кровель.
    2. Внешний. Он включает набор труб и желобов для оттока воды, установленных на стропильных ногах или ветровых досках. В такие водостоки осадки попадают самотеком и выводятся наружу в ливневую канализацию. Для плоских кровель такой тип конструкции применим только в постройках небольшой площади.
    3. Внутренний. Такой вид водостока прокладывается в толще кровельного пирога. Он наиболее предпочтителен для плоских крыш.

    Водостоки внутреннего типа для плоских крыш

    Строение внутренней водосточной системы предлагает размещение ее элементов под утеплителем и гидроизоляционным слоем.

    Такая система содержит следующие компоненты:

    • кровельная воронка – в них происходит сбор и фильтрация воды;
    • горизонтальные трубы – прокладываются под утеплителем и гидроизоляцией с уклоном – для самотечного водостока, и без уклона – для вакуумного;
    • вертикальные сточные трубы – по ним осуществляется транспортировка осадков из горизонтальных труб в ливневку.


    В зависимости от принципа движения жидкости, различают вакуумные и самотечные водосточные системы. При вакуумном типе водостока жидкость быстро заполняет трубу по всей ее толщине, образуя сплошной водяной столб. По мере его продвижения вниз, воздушная масса стремится подняться вверх, создавая вакуум. Образовавшееся пространство как бы засасывает воду из сливной воронки, обеспечивает быстрый ее отвод с поверхности кровли и препятствует накапливанию мусора за счет быстрого движения жидкости.

    Строение водосборной воронки

    По конструкции водосборная воронка для плоской кровли состоит из таких элементов:

    • нижний участок, который укладывают в основу кровельного пирога;
    • уплотнительная прокладка, герметизирующая стык между верхним и нижним отрезками воронки;
    • верхний участок, который проходит сквозь слой гидроизоляции и утепления;
    • решетка – служит для предотвращения попадания крупного мусора внутрь водосточной трубы.


    Обратите внимание, что надежная герметизация стыка между верхним и нижним участком воронки водосточной системы является обязательной для эффективной эксплуатации кровли. Как правило, именно попадание воды в швы воронки становится причиной протечек.

    Разновидности кровельных воронок

    В продаже можно встретить воронки для плоских кровель, изготовленные из поливинилхлорида, меди или оцинкованной стали. Последние применяются наиболее часто, поскольку отличаются доступной ценой. Изделия из меди обходятся покупателям слишком дорого, поэтому не пользуются высоким спросом. К тому же, их можно сочетать далеко не с любым кровельным покрытием. Поливинилхлоридные кровельные воронки используются на крышах из ондулина, шингласа и мягкой черепицы.


    По строению различают такие виды изделий:

    1. Плоские. Такие изделия монтируются на одном уровне с поверхностью кровли, перекрытой асфальтом или плиткой.
    2. Колпаковая. Данная воронка обязательно оснащается защитной решеткой, предотвращающей попадание в трубу мусора и грязи. Изделие возвышается над поверхностью, напоминая стакан или колпак.
    3. С горизонтальным или вертикальным типом выпуска.
    4. С элементами подогрева. Внутри такой воронки вмонтирован нагревательный кабель, который растапливает снег и не дает воде замерзнуть и забить водосток.

    Принципы установки сливной воронки для кровли

    Профессиональными мастерами были разработаны некоторые нормы для правильной установки воронок на мягкой кровле:

    • Монтаж приспособления должен выполняться в таких местах, уровень которых ниже основной поверхности кровли. Минимальный уклон между воронкой и основной крышей может составлять 2º, а на отрезке в 50 см он должен возрастать до 5º. Необходимый наклон создается плитами утепляющего материала, бетонной стяжкой или керамзитовой засыпкой.
    • Количество воронок на поверхности плоской кровли определяется, исходя из одной единицы на каждые 25 м длины.
    • Какой бы площади ни была кровля, на ней должно быть, как минимум, две водосточные воронки. Они позволят быстрее вывести большое количество воды с крыши, если один из желобов выйдет из строя.
    • Минимальный отступ между устройствами составляет 50 см, а до козырька должно быть не менее 1 метра.

    Последовательность монтажа на мягкой, плоской кровле

    Монтаж воронок для отвода осадков с плоской крыши осуществляется так:

    • Сначала кровлю размечают, поделив на одинаковые геометрические фигуры. В центральной части каждой из них с помощью керамзита, слоя утеплителя и бетонной стяжки, организуют углубление. Нижняя часть воронки стыкуется с водосточной трубой, уложенной горизонтально, и монтируется в основании кровельного пирога.
    • По завершении гидроизоляционных и утеплительных работ укладывается уплотнительное кольцо, и соединяются две части воронки.
    • Верхняя деталь приспособления размещается между двумя слоями рубероида, после чего ее фиксируют наплавляемым битумным фартуком.
    • В конце наносят слой битума или мастики, а также монтируют защитную сетку.
    • Чтобы убедиться, что водоприемная воронка установлена правильно и герметично, в двух метрах от нее на крышу выливают ведро воды и проверяют, как быстро вся жидкость переместится в водосток.


    Стоит отметить, что водосточная система, в частности кровельные воронки, нуждаются в периодической диагностике и очистке. Это позволит существенно продлить срок службы вашей кровли, а также обеспечит вас дождевой водой для полива садовых растений. 



    Крыша Дома

    Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
    Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

    Glims — современная надёжная гидроизоляция
    Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

    Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
    Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

    Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
    Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

    Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
    Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

    Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
    Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

    Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
    На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

    Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
    Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

    Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
    Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

    Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
    С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

    Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
    Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

    Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
    Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

    Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
    Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

    Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
    Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

    Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
    Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


    Крыша Дома

    Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
    Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

    Glims — современная надёжная гидроизоляция
    Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

    Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
    Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

    Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
    Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

    Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
    Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

    Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
    Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

    Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
    На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

    Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
    Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

    Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
    Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

    Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
    С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

    Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
    Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

    Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
    Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

    Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
    Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

    Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
    Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

    Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
    Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


    Руководство по монтажу водосточной системы — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

    1. Наклон жёлоба к воронке должен быть 10 мм на 3 метра длины жёлоба.
    2. Вода с капельника должна попадать в центральную треть жёлоба.
    3. Если провести условную линию продолжения кровли, то край кронштейна должен быть ниже на 10 мм.



    Крыша Дома

    Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
    Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

    Glims — современная надёжная гидроизоляция
    Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

    Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
    Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

    Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
    Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

    Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
    Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

    Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
    Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

    Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
    На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

    Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
    Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

    Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
    Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

    Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
    С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

    Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
    Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

    Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
    Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

    Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
    Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

    Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
    Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

    Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
    Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


    Крыша Дома

    Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
    Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

    Glims — современная надёжная гидроизоляция
    Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

    Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
    Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

    Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
    Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

    Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
    Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

    Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
    Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

    Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
    На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

    Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
    Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

    Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
    Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

    Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
    С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

    Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
    Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

    Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
    Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

    Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
    Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

    Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
    Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

    Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
    Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


    Руководство по монтажу водосточной системы — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

    1. Наклон жёлоба к воронке должен быть 10 мм на 3 метра длины жёлоба.
    2. Вода с капельника должна попадать в центральную треть жёлоба.
    3. Если провести условную линию продолжения кровли, то край кронштейна должен быть ниже на 10 мм.

    поэтапное руководство по монтажу

    Этап 1Разметка 1.1

    Определите места крайних кронштейнов на карнизе. Отметьте эти места. Край крыши должен находиться от кронштейна на расстоянии не более 150 мм.

    1.2

    Определите места установки водосливных воронок. Воронка может располагаться с краю или по центру. Установите кронштейн на противоположной стороне карниза, соблюдая наклон.

    Установите водосточную воронку напрямую к лобовой доске саморезами через специальные отверстия. В случае отсутствия лобовой доски воронку необходимо установить на удлинители кронштейна.

    1.3

    Натяните верёвку с необходимым уклоном между крайним кронштейном и воронкой. Ближайшие к воронке кронштейны устанавливайте с каждой стороны элемента на расстоянии 100-150 мм.

    1.4

    Зафиксируйте кронштейны по всей длине карниза с шагом 500-600 мм, начиная от места установки воронки.

    Этап 2Монтаж кронштейнов

    В ассортименте существует 3 способа крепления кронштейнов:

    Пластиковый кронштейн к лобовой доске

    В случае, когда шаг кронштейнов не совпадает с шагом деревянных стропил рекомендуется крепить прямой удлинитель кронштейна или металлический кронштейн в ОСП-3, заранее подготовив сплошное основание.

    Этап 3Установка водосточных жёлобов 3.1

    Вставьте жёлоба внутрь воронки до обозначенной линии. Соединение желоба с воронкой необходимо производить в направлении «изнутри-наружу»: от внутренней стороны жёлоба (от фасада здания) к внешней до защёлкивания с фиксирующим элементом воронки.

    3.2

    Установите водосточные жёлоба в кронштейны до защёлкивания с фиксирующими элементом кронштейна. Соединение жёлоба с кронштейном также необходимо производить в направлении «изнутри-наружу».

    3.3

    При необходимости соединить два жёлоба установите соединитель жёлоба. Ближайшие к соединителю кронштейны установите с каждой стороны элемента на расстоянии 100-150 мм. Вставьте жёлоб в соединитель жёлоба до обозначенной линии. Соединение жёлоба с кронштейном необходимо производить в направлении «изнутри-наружу».

    3.4

    В случае расположения воронки на краю карниза, чтобы закрыть воронку заглушкой вам необходимо соединить воронку и заглушку отрезком из водосточного жёлоба. Распил жёлоба производите ножовкой с мелкими зубьями с последующей зачисткой среза напильником.

    Этап 4Установка углов, заглушек и защитных решёток жёлоба 4.1

    Для соединения жёлобов на внешнем или внутреннем углу используйте угол универсальный.

    4.2

    Если угол поворота кровли не равен 90°, используйте угол жёлоба регулируемый, который состоит из двух элементов и подрезается по месту по отметкам угла поворота, заранее нанесенным на заводе-изготовителе. Соединение дополнительно герметизируйте.

    4.3

    Установите заглушку в жёлоб до защёлкивания с фиксирующим элементом заглушки.

    4.4

    Водосточные жёлоба закройте сверху защитной решёткой для предотвращения засора водосточной системы. Установите решётку в жёлоб до защёлкивания.

    Этап 5Установка водосточных труб 5.1

    В случае наличия карнизного вылета для соединения воронки с водосточной трубой используйте два универсальных колена и отрезок трубы, подрезанный на требуемую длину.

    5.2

    На нижнее колено обязательно установите хомут.

    В случае отсутствия карнизного вылета соедините водосточную воронку с трубой. Соединение возможно двумя способами:

    Напрямую соединить воронку с трубой

    С помощью соединительной муфты

    5.3

    Водосточные трубы крепятся к основанию здания при помощи хомута крепления трубы. Шаг хомутов составляет не более 1,5 метров.

    В ассортименте существует еще один вид крепления — хомут крепления трубы универсальный, который позволяет крепить водосточные трубы на требуемом для вас расстоянии на любые виды фасадов.

    • Установите дюбель в несущую часть фасада. Механический крепеж хомута подбирается согласно отступа от фасада, толщины теплоизоляции и должен заходить минимум на 50 мм в несущую конструкцию.
    • Навинтите хомуты на крепления.
    • Затяните хомуты на трубе, не сдавливая слишком сильно.
    5.4

    Соединение водосточных труб между собой производится при помощи соединительной муфты, которая фиксируется на фасаде при помощи хомутов.

    5.5

    Установите водосточный слив на трубу и зафиксируйте его хомутом. При этом минимальное расстояние слива от грунта должно составлять не менее 150 мм от отмостки.

    Если скат кровли заканчивается примыканием к стене, то необходимо установить поворотный отлив. На сплошное основание установите пристенный поворотный отлив и галтель, механически зафиксируйте их к основанию. Заведите кровельный материал на галтель.

    Воронки для плоской кровли ТехноникольСтройкод

    Избыток дождевой, талой воды на поверхности крыши, или ее скопление из-за неправильно оборудованного отвода отрицательно сказывается на устойчивости любого здания, а также его эксплуатационном периоде. Если со скатных кровельных конструкций с определенным наклоном вода стекает естественным способом, то плоские кровли требуют грамотного обустройства системы водоотведения. Подобный вопрос предоставляют возможность решить воронки водосточные для плоской кровли. В данном случае важно правильно подобрать изделия, определить их достаточное количество.

    Варианты водосточных воронок

    Для производства водосточных воронок Технониколь, устанавливаемых на плоской крыше, может использоваться медь, оцинкованная сталь, поливинилхлорид. Медные изделия пользуются меньшей популярностью, так как подходят не под все виды кровельного покрытия и стоят достаточно дорого. Чаще всего используются недорогие воронки из оцинкованной стали. Поливинилхлоридные экземпляры прекрасно подходят под мягкое черепичное покрытие, ондулин, шинглас.

    Различают следующие конструкции водосточных кровельных воронок:

    • Плоские. Элемент водосточной системы монтируется на уровне кровельной поверхности, используется для эксплуатируемых крыш, на которых в качестве покрытия используется асфальт или плиточный материал.
    • Колпаковые. Данные изделия получили такое название из-за применяемой для них специальной защитной сетки (листвоуловителя), выполненной в форме колпака и возвышающейся над кровельной поверхностью. Такой вариант водосточной воронки кроме выполнения основной своей задачи дополнительно защищает систему от засорения различным мусором.
    • С подогревом. Воронка для плоской кровли оборудуется тепловым кабелем, благодаря которому в зимний период осуществляется его подогрев, соответственно предупреждается образование наледи, и талая вода свободно уходит вниз по водосточной системе.
    • С горизонтальным, вертикальным выпуском.

    Все перечисленные типы водосточных воронок Технониколь можно приобрести на строительном рынке в специализированных магазинах.

    Устройство водосточной воронки

    На современном строительном рынке представлены самые разнообразные варианты водосточных фитингов, отличающихся конструктивно, материалом изготовления, качеством, соответственно ценой.

    Стандартная водосборная система состоит из следующих компонентов:

    • корпус из стали оцинкованной, пластика или чугуна;
    • решетка — фильтрующий элемент (листвоуловитель), предупреждающий загрязнение системы;
    • труба приемная — соединяет фитинг и водосточную трубу;
    • прокладки, уплотнительные кольца — элементы герметизации на стыке воронки с поверхностью крыши;
    • термокабель — дополнительный элемент конструкции, предупреждающий образование наледей в системе, соответственно обеспечивающий эффективный слив талой воды в зимний период года.

    Важно! Водоотводные систему крыши, водосточные воронки в том числе, обязательно необходимо периодически чистить, чтобы неожиданный ливень не привел к нарушению кровельной конструкции.

    Советы по монтажу на плоской кровле водосточных воронок

    При обустройстве водозаборной системы на плоской кровле рекомендуется учитывать следующие моменты:

    • Кровельную поверхность предварительно рекомендуется условно разбивать на одинаковые участки. Для эффективного отвода воды с крыши одна воронка водосточная для плоской кровли рассчитывается на участок, площадь которого не должна превышать 200 м2, а диаметр водосточной трубы не должен быть меньше 10 см.
    • При размещении приемных компонентов водозаборной системы для максимально эффективного удаления воды наклон кровельной поверхности к ним должен составлять не меньше 2 процентов.
    • При фиксации водоприемной воронки для возможности перемещения приемника относительно водозаборной трубы рекомендуется предусмотреть немного свободного пространства.
    • Приемников независимо от площади крыши должно быть минимум два или одно водозаборное устройство и отдельно ливневый водосток.
    • Если гидроизоляционный материал уложен двумя слоями, тогда приемник воды монтируется между ними. Если используется один слой гидроизоляции, тогда дополнительно накладывается кусок изоляции из аналогичного материала, площадь которого должна быть не меньше одного квадрата.
    • Для фланцевого соединения рекомендуется использовать разогретый битум;
    • Для лучшей фиксации на кровле водозаборников дополнительно можно использовать специализированные механические соединения.

    Важно! Необходимо помнить, что технология установки водосточных воронок выбирается с учетом ее конструктивных особенностей, используемого кровельного покрытия. Количество водоприемников зависит от их пропускной способности, площади плоской крыши, но не менее двух.

    Водосточная воронка для плоской кровли – виды и способы монтажа

    Содержание статьи

    Кровельная воронка HL 64.1 с теплоизоляцией и диаметром 75/110 мм. Воронка предназначена для использования на плоских неэксплуатируемых кровлях, дополнительно оснащена листвоуловителем, для изготовления которого использован полипропилен, и электрообогревом. Воронка с горизонтальным выпуском, имеется обжимной фланец из нержавеющей стали, пропускная способность составляет 6 л/с.

    Доставка

    3. Самовывоз из магазина

    Стоимость самовывоза — Бесплатно

    Самовывоз осуществляется по адресу: г. Москва, ​МКАД 92 км ТК «Садовод в Тайнинском», сектор Д, павильон 3 !!! Перед приездом, мы рекомендуем обязательно оформить заказ на интересующие товары на нашем сайте или по телефону — Это гарантирует Вам, что нужные товары будут зарезервированы на определенный срок и никто не сможет их купить до Вас. Товары резервируются до конца следующего дня.

    Проложить маршрут в

    Посмотреть схему проезда

    Особенности обустройства системы обогрева

    Способы обогрева кровель разных типов могут разниться. Речь идет о так называемых «холодных» и «теплых» крышах. Разберем особенности каждого варианта.

    Обогрев холодной кровли

    Так называют крышу без теплоизоляции по скатам с хорошей вентиляцией. Чаще всего такие кровли находятся над нежилыми чердачными помещениями. Они не пропускают наружу тепло, поэтому снежный покров на них не подтаивает в течение всей зимы.

    Для таких конструкций будет достаточно установки обогрева водостоков. Линейная мощность уложенного кабеля должна постепенно увеличиваться. Начинают с 20-30 Вт на п/м и заканчивают 60-70 Вт на каждый метр водостока.

    Как обогреть теплую кровлю?

    Теплой считается крыша с теплоизоляцией. Они пропускают тепло наружу, благодаря чему даже при отрицательных температурах на поверхности теплой кровли снеговой покров может подтаивать. Образовавшаяся вода течет на холодные фрагменты крыши и замерзает, при этом образуется наледь. По этой причине необходимо обустройство обогрева края кровли.

    Так называемая теплая кровля пропускает тепло наружу. Поэтому снег над “теплыми” участками тает, талая вода попадает на “холодные” фрагменты и застывает

    Оно реализуется в виде уложенных по кромке крыши отопительных секций. Их кладут в виде петель шириной 0,3-0,5 м. При этом удельная мощность получившейся отопительной системы должна составлять от 200 до 250 Вт на каждый квадратный метр. Обустройство обогрева водостоков реализуется аналогично тому, что используется для холодной кровли.

    Самостоятельный монтаж воронки – способа

    Для плоских крыш используются разные водосточные системы, соответственно и кровельные воронки на этих системах монтируются по-разному.

    Способ №1. Монтаж сифонно-вакуумного слива

    ИллюстрацииРекомендации
    Шаг 1

    Для примера мы взяли одну из популярных моделей фирмы «Geberit Pluvia», остальные лидеры рынка используют аналогичную инструкцию.

    Для начала в бетонной кровле вырезается квадратное ложе под конструкцию.

    Шаг 2

    · Смазываем нишу клеем и погружаем туда основу воронки;

    · Сверху на воронке есть металлическая пластина, ее нужно повернуть на 90º и высверлить в кровле отверстия под анкера, как показано на схеме слева.

    Шаг 3 Крепим пластину с 4 сторон анкерами или мощными дюбель-гвоздями.
    Шаг 4 На основе есть шпильки, а в комплекте модели резиновая прокладка. Эту прокладку необходимо надеть на шпильки.
    Шаг 5 Поверх выступающих шпилек раскатывается мягкая кровля, к примеру, «Технониколь», после чего в ней прорезаются отверстия для шпилек.
    Шаг 6

    На шпильки надевается кольцо и фиксируется гайками.

    Важно! Гайки вкручиваются по диагонали, то есть, вкрутив одну, переходите к той, которая напротив и так пока не пройдете всю окружность.

    Шаг 7 Гайки затягиваются без фанатизма. Дело в том, что на прокладке есть герметизирующие ребра и полностью расплющивать их не желательно.
    Шаг 8 Вырезаем мягкую кровлю из воронки.
    Шаг 9 Колпак состоит из трех узлов, первым устанавливается наружная сетка, для этого на основе есть 2 зацепа.
    Шаг 10 Теперь вставляем сердцевину до характерного щелчка.
    Шаг 11 Верхняя крышка надевается и фиксируется так же, как и две предыдущие, то есть, до характерного щелчка.

    Способ №2. Слив для старых домов

    Важно! В старых многоэтажках, нет смысла устанавливать гравитационно-вакуумную воронку. Потому как кроме нее там еще трубную разводку под слив нужно монтировать по специальной схеме. Поэтому для старых домов используются другие модели, кстати, более дешевые.

    Для плоских кровель
    Кровельная воронка с электроподогревом …
    Кровельная воронка HL62.1/1 с …

    ИллюстрацииРекомендации
    Шаг 1 Здесь в бетонном перекрытии также необходимо обустроить ложе, но радует, что это ложе в старых хрущевках и прочих многоэтажных советских проектах уже есть.
    Шаг 2 Если кровля никак не эксплуатируется, то воронку можно взять самую простую. Для ее крепления используется клей «Emaco S88» или подобный состав.
    Шаг 3 Погружаем манжет воронки в клей и еще раз обмазываем его клеем сверху.
    Шаг 4 Теперь все ложе, до самых шпилек покрывается битумной мастикой. Раньше использовался обычный битум, сейчас применяется «Izobit BR» от торговой марки «Izolex».
    Шаг 5 На битумный праймер «Izobit BR» настилается пару слоев мягкой кровли «Технониколь», а сверху устанавливается и прикручивается фиксирующее кольцо.
    Шаг 5 Последним вставляется колпак, большинство моделей монтируется аналогично, до характерного щелчка.

    Способ №3. Слив для облегченной кровли с утеплением

    Под облегченной кровлей подразумевается крыша из профнастила, поверх которой уложен утеплитель и все это накрыто мягкой кровельной мембраной «Технониколь».

    ИллюстрацииРекомендации
    Шаг 1 Разбирается кровельный пирог и в профнастиле вырезается отверстие под слив.
    Шаг 2 Утеплитель двухслойный и воронка у нас двухуровневая, поэтому вырезаем сабельной пилой ложе под каждый уровень.
    Шаг 3 Раскатываем слой гидроизоляции и вырезаем в нем отверстие под воронку.
    Шаг 4

    Выбираем модель воронки с мягким манжетам, в противном случае от подвижек мягкой основы воронка может треснуть.

    Кровельная мембрана «Технониколь» разогревается газовой горелкой, после чего манжет прижимается к основе.

    Шаг 5 Теперь берем квадрат (1×1 м) финишной мембраны «Технониколь», кладем его на воронку и вырезаем отверстие.
    Шаг 6 Дальше разогреваем мембрану и приклеиваем ее на воронку, после чего можно стелить финишный слой кровли «Технониколь» (он также приваривается при помощи горелки). На последнем этапе вставляется колпак.

    Порядок установки

    Выполняют установку водосточных воронок на плоской кровле следующим образом:

    1. Поверхность крыши разделяют на геометрические формы равной площади, организуя к центру уклон с помощью засыпки керамзита, утеплителя или заливки бетона. При этом нижнюю часть воронки устанавливают в основание крыши, подсоединяя к горизонтальной водосточной трубе.
    2. После укладки утеплителя и гидроизоляции соединяю верхнюю часть воронки с нижней, используя кольцевой уплотнитель.
    3. Пластиковый фартук, который есть на верхней части воронки, располагают между верхним и нижним слоем рубероида и закрепляют наплавляемым фартуком из битума.
    4. Далее покрывают кровельный пирог мастикой или битумом для кровли и устанавливают защитную решетку.
    5. Проверяют герметичность соединений и эффективность водостока с помощью простой проверки: на расстоянии 2 м от воронки выплескивают ведро воды и наблюдают, с какой скоростью и полностью ли она попадает в водосток.

    Водосточную систему, в том числе и воронки, необходимо периодически осматривать и прочищать, чтобы неожиданно начавшийся ливень не привел к обрушению крыши. Грамотно организованный водосток не только продлит срок эксплуатации кровли, но и станет источником воды для полива, если вы озабочены сохранением природных ресурсов.

    Кровельные воронки для плоских кровель – Кровля и крыша

    Плоская кровля, как правило, выполняется на промышленных зданиях и на жилых многоэтажных сооружениях. Также в последнее время такой вид конструкции крыши стал популярен и при возведении строений частного сектора. Это объясняется тем, что при этом появляются дополнительные площади, которые можно использовать для различных целей (спортивная площадка, сад, бассейн и так далее).

    На плоских покрытиях необходимо предусмотреть специальную систему водоотвода, так как в противном случае разрушение конструкции крыши и всего здания неминуемо.

    Следует отметить, что здесь необходимо предусмотреть специальную систему водоотвода, так как в противном случае разрушение конструкции крыши и всего здания неминуемо. При этом будет полезно знать, как правильно установить основные элементы этого устройства, которыми являются водосточные воронки для плоских кровель.

    Виды водосточных систем для плоских кровель

    Для кровель без уклона можно выполнить водосточные системы, которые условно можно разделить на такие виды:

    Традиционный водосток – здание пронизано большим количеством труб, используется большое количество воронок. Гравитационно-вакуумная система – при той же пропускной способности, использовано в несколько раз меньше материала.

    Можно также отметить несколько преимуществ данной системы, таких как высокая скорость потока, возможность применения узких труб, самоочищение конструкции, небольшой вес устройства, малый объем земляных работ, количество приемников воды предусматривается меньше и другие.

    Для сравнения приведем такую информацию: кровельные воронки вакуумной системы (горизонтальный выпуск 75 мм) способны пропустить за 1 с до 15 л жидкости, тогда как в традиционной установке водостока для достижения данного эффекта необходимо установить элементы с выпуском около 200 мм.

    Кровельные воронки для плоских покрытий

    Устройство водосточной системы плоской кровли.

    Можно отметить, что водосточные элементы выпускают из различных материалов (металла, пластика, комбинированные и другие). Подбор этих изделий следует выполнять в соответствии с тем, из какого сырья сделана кровля.

    Другими словами, если крыша металлическая, водостоки должны быть изготовлены из аналогичного материала, тогда как при мягких видах кровель рекомендуется применять устройства для отвода влаги из полимерных соединений.

    Как правило, наиболее простая конструкция воронки (приемника воды) имеет широкий борт для приема воды, стакан и колпак. При этом водосточные воронки должны отвечать следующим требованиям:

    • соединение этого элемента с изоляционным слоем настила покрытия кровли должно быть герметичным и надежным, рекомендуется наклеивание гидроизоляционного слоя настила кровли на борт воронки;
    • крышка воронки должна быть съемной, а стакан может составлять единое устройство с приспособлением;
    • колпак должен хорошо (наглухо) закрепляться на предусмотренное место системы;
    • для защиты от попадания мусора во внутреннюю конструкцию воронки должны иметь предохранительный зонт (фильтр).

    Как правило, наиболее простая конструкция воронки имеет широкий борт для приема воды, стакан и колпак.

    Можно отметить, что для плоских кровель рекомендуют использовать воронки с горизонтальным бортиком (выпуском).

    При этом существует несколько видов этих устройств, которые различаются в зависимости от типа материала, из которого изготавливается фланец.

    Это может быть битумная деталь, прорезиненная, на основе винила или универсальная из ПВХ или алюминия. Воронки с вертикально расположенным выпуском тоже могут применяться при организации водоотвода для плоских кровель.

    Выбор этого элемента и составной части – фланца – зависит от того, какие материалы используют для покрытия крыши, это следует учесть при покупке деталей.

    Помимо этого нужно обратить внимание на то, будет ли образовываться ледяная корка вокруг воронок, в этом случае лучше устанавливать обогревательные кабели.

    В продаже имеются для этих целей саморегулирующиеся приспособления и устройства, автоматически регулирующие работу таких аппаратов. В них встроены датчики температуры и влажности с контролерами прибора.

    Монтаж воронок на плоских кровлях

    При установке основных элементов водоотвода на плоских крышах полезно учесть следующие моменты:

    Расположение воронок на плоской кровле

    1. Поверхность кровли условно разбивается на участки правильной геометрической формы. При этом количество деталей рассчитывают следующим образом: на площадь не более 200 м 2 должна устанавливаться одна воронка, а размер трубы должен составлять не менее 10 см в диаметре.
    2. Расположение приемных элементов должно предусматриваться с таким учетом, чтобы они наиболее эффективно удаляли воду с покрытия. Этого можно достичь, при проведении кровельных работ подведя к ним наиболее возможный уклон не менее 2%.
    3. Независимо от площади покрытия кровли количество приемников воды должно быть не менее 2, или предусматривают ливневый водосток и одно устройство водоотвода.
    4. При креплении воронки лучше предусмотреть немного свободного пространства для хода приемника относительно трубы.
    5. В случае, если гидроизоляция кровли состоит из двух слоев, то приспособление для приема воды устанавливается между ними. При однослойной изоляции используется дополнительный лоскут аналогичного материала (не менее 1 м 2 ).
    6. Для соединения фланца может применяться разогретый битум или метод наплавления при кровельном покрытии из ПВХ;
    7. Для дополнительного крепления приемники воды могут крепить на крышах с помощью шурупов и специальных механических соединений.

    Водоотвод с плоской крыши: сухая кровля при любой погоде

    Популярность плоских крыш на сегодняшний день стремительно набирает обороты. Это не только очень красиво, но и практично. Такой вариант кровли может стать замечательным решением для приобретения дополнительного метража, поскольку на нем можно организовать зону отдыха, сад и многое другое.

    Данное архитектурное решение раньше не так часто встречалось в России, однако теперь плоские крыши далеко не редкость. Они прекрасно подходят не только для покрытия хозяйственных построек или гаражей, но и для жилых помещений. У подобных крыш немало преимуществ, но стоит заметить, что вопрос отвода воды с плоских кровель является основным условием их правильного функционирования.

    Устройство водоотвода

    Немаловажно помнить, что уклон плоских крыш составляет порядка 2–5%, поэтому в большинстве случаев отвод дождевой воды не вызывает проблем. Однако, для того чтобы избежать неприятностей в случае обильных осадков и чтобы кровля всегда была сухая, необходимо подумать об устройстве водоотвода.

    Важным моментом является гидроизоляция плоских крыш, которая не представляет собой сложного процесса, тем не менее она необходима. Для того чтобы выполнить ее по всем правилам, стоит определиться, какие материалы могут понадобиться.

    Их выбор не особо велик и включает в себя полимерно-битумные или мембранные материалы. Стоит заметить, что при выборе материалов важно уделить внимание сроку их службы.

    Если расчет идет на десятилетия, то целесообразным будет использование мембранных.

    Способы отвода воды

    Возвращаясь к вопросу водоотвода с плоской кровли, стоит подчеркнуть основные способы. Решить проблему отвода воды с плоских крыш можно как традиционными методами, так и новыми, современными системами.

    В первом случае речь идет о водостоке, монтаж которого осуществляется на специальном выступе или же непосредственно на расположенных наиболее низко свесах кровли.

    Если на каких-либо краях крыши монтаж водостоков не представляется возможным, то устанавливаются специальные ограждающие стенки, места примыкания которых к покрытию кровли должны быть защищены оцинковкой.

    Основная функция данных стенок заключается в защите стены от стекания воды.

    Вести речь о монтаже водостока на выступе, который расположен ниже, чем свес кровли, имеет смысл в том случае, если он предусмотрен конструкцией. В подобном случае лучшим решением станут прямоугольные водосточные трубы и желоба, закреплять которые следует вертикальными кронштейнами.

    Монтаж водостока на свесе кровли осуществляется в специальных каналах-углублениях. При этом возможно использование самостоятельно изготовленных из оцинкованного металла желобов или же готовых – стальных или ПВХ. Отвод воды с крыши осуществляется сточными трубами, которые проведены через отверстия в каналах с установленными желобами.

    Гораздо лучшим решением будет предусмотреть отвод воды с плоских крыш более современными и прогрессивными способами, к которым относятся сифонно-вакуумный и гравитационный.

    В первом случае работа системы осуществляется по принципу всасывания воды с поверхности крыши. Принцип действия заключается в том, что устройство, находящееся в кровельной воронке, не дает возможности воздуху попадать в систему, создавая вакуумный эффект – таким образом, туда попадает лишь вода.

    У данной системы имеется ряд преимуществ, среди которых эффективная проходимость водоотводных каналов, меньшее количество сточных труб и их меньший диаметр, а также высокая производительность воронок. Однако имеются и недостатки, которые заключаются в сложности монтажа и проектировки.

    Вторая система гораздо проще в эксплуатации, поэтому пользуется спросом уже большое количество лет. Нельзя не брать во внимание тот факт, что даже при наличии ошибки в процессе монтажа система водоотвода будет правильно функционировать.

    Принцип работы гравитационной системы заключается в том, что, попадая в воронку, дождевая вода продолжает отводиться по сточным трубам, которые установлены под наклоном, в ту сторону, куда это было предусмотрено.

    Поскольку вода поступает совместно с воздухом, диаметр труб не должен быть маленьким. Он должен быть одинаковым по всей длине.

    Наиболее предпочтительным является вариант, если сточная труба выполнена из полимера и имеет округлую форму.

    Основные принципы отвода воды

    Подводя итог, стоит уделить внимание основным принципам и понятиям отвода воды с плоских крыш. Основные элементы – это непосредственно сами кровельные воронки, которые уже направляют воду в сточные трубы, откуда она выводится в канализацию, грунт или специальные предусмотренные для этой цели емкости. Трубы, в свою очередь, могут находиться снаружи здания или внутри.

    Воронок должно быть несколько, на случай закупорки основной, и все они должны быть подсоединены к одной трубе. Устанавливать их стоит каждые 25 метров, не забывая об аварийном отливе, на случай, если основная система не справится с чрезмерным количеством воды.

    Подбирать их следует в зависимости от конструкции и предназначения крыши, а также уровня утепления.

    Важно определиться с вопросом относительно того, снаружи или внутри будут находиться сточные трубы. Предпочтительнее отдать выбор внешним трубам, поскольку они проще в эксплуатации, учитывая, что их несложно почистить или отремонтировать. Единственным недостатком можно назвать эстетический момент. Однако вид труб не настолько сильно портит внешний вид здания.

    У труб, которые установлены внутри помещения, минусов гораздо больше. К ним затруднен доступ, а в случае протечки неизбежно появление грибка.

    Если учитывать все вышеописанные нюансы, плоская крыша сможет не только радовать необычным внешним видом, выполнять дополнительные функции, но и оставаться сухой круглый год, вне зависимости от количества осадков при любой погоде!

    Расчет и принцип размещения

    Воронки следует располагать по всей кровельной площади равномерно и на более низких участках. Избавиться от застойных луж поможет уклон поверхности в сторону воронки.

    На полуметровом расстоянии от водоприемника он должен быть увеличен с 2% до 5%. Добиться нужного уклона можно при помощи выравнивания стяжки или же уменьшения теплоизоляционного слоя.

    Рассчитывается количество воронок с учетом 1 воронка на 200 квадратов кровельной поверхности. Расстояние между ливневыми воронками должно быть в пределах полуметра. От края крыши они монтируются неменеечем на метровом расстоянии. Минимальное сечение водоприемников и труб — 10 см.

    На крыше площадью больше 200 кв.м допускается вариант с одним водоприемником, когда дополнительно оборудуется ливневый сток.

    Загрузка…

    Сливная воронка для плоской кровли. Какая бывает кровельная воронка, разновидности, правила устройства водостока. Устройство внутренней водопроводной сети: установка воронки

    Современная водосточная воронка для плоской кровли — это не просто отверстие в крыше, это водосточная конструкция сложной конструкции. Далее разберем, какие кровельные водосточные воронки так или иначе лучше, чем они занимаются, а главное, я покажу вам на фото пошаговый монтаж фанков тремя способами.

    Для плоской кровли Используются специальные кровельные водосточные воронки

    Разновидности и технические данные рейв-воронки

    Абсолютно на всех крышах установлены ливневые системы сбора и отвода воды. Выбор водосточной системы зависит от угла наклона и конфигурации кровли.

    Виды кровельных систем водоснабжения

    Несмотря на разнообразие крыш, профессионалы делят их на 2 направления — малогабаритные и плоские. Для каждого направления используются свои типы водостоков, соответственно воронки набережной разные.

    • Малогабаритная — если крыша имеет уклон более 10º, то она относится к наклонному направлению. Принцип работы в приводных системах дренажа такой же — по периметру монтируется желоб, собирающий воду, и через воронки и дренажные трубы эта вода выводится в определенных точках;

    В соответствии с Правилами по водоотведению водоотводных систем одна водовыпускная воронка монтируется не более чем на 10 м непрерывного желоба

    • Система обертывания плоской кровли на порядок сложнее, чем у «сестры» прицела, поэтому здесь используется несколько схем разгрузки и для каждой из них рекомендуются разные воронки для плоской крыши.

    Важно! Плоскими такие крыши называют условно, конек там в любом случае есть, обычно угол колеблется в пределах 3º — 10º. Склоны нужны для сбора воды в определенных точках с помощью воронок.

    На любой плоской крыше есть заслонка для сбора воды в воронку

    Классификация водных агентов

    На плоских крышах все водосточные системы регулируются по ГОСТ 25336-82, информации там много, но на любительском уровне нас интересуют 2 основные характеристики:

    1. Пропускная способность причалов;
    2. Номер по м2.

    Вопрос с количеством воронок с водяным приводом на 1 м² решается просто. Стандарт указывает, что при толщине сливной трубы 100 мм на каждые 200 м² устанавливается одна сливная воронка. Он устанавливается либо в центре, либо ближе к одной из сторон водосборного сектора.

    По пропускной способности на плоских крышах водоотводы делятся на 2 типа:

    1. Традиционные или обычные водостоки имеют диаметр сливного отверстия не менее 100 мм.Вода в них поступает самотеком, при этом труба никогда не заполняется полностью. Система используется на небольших крышах с простыми воронками;

    При относительно небольшом сечении труб сифонно-вакуумная система дренажа, по сравнению с обычным ДПД в 2 раза выше

    1. В сифонно-вакуумных системах дренажные трубы залиты полностью, а при небольшом сечении труб пропускная способность на порядок выше. Благодаря структуре воронки и конфигурации трубной разводки создается вакуум, и вода засасывается сильнее.Принцип работы такой же, как и при сливе топлива из бака машины.

    В сифонно-вакуумной системе основным элементом является двухуровневая воронка, она обеспечивает наполнение трубы водой и всасывающий эффект

    Иллюстрации Типы водных агентов

    Крышка воронки легко узнать о наличии возвышающейся над сливом решетки, она призвана защитить слив от попадания мусора.

    Верхняя крышка такого водостока монтируется заподлицо с кровельным покрытием. Эти воронки для эксплуатируемых кровель были разработаны, поэтому конструкции отличаются высокой прочностью. При грамотной установке некоторые модели способны выдерживать нагрузку до 250 кг.

    В таких моделях есть внутренний нагрев проблемных узлов. В результате конструкция не забивается лбом в межсезонье, а главное не ломает его при резких морозах.
    Многоуровневые модели

    На самом деле слив бывает одно- и двухуровневый. Первый монтируется в традиционных системах, а второй — в вакууме.

    Кроме того, двухуровневые воронки предназначены для установки на неустойчивом основании, например, на открытой террасе Деревянного дома.


    Эти модели появились сравнительно недавно, в них розетка может менять угол наклона до 90º, что удобно при обустройстве частного дома, где не всегда оказывается четко соблюдается проект.

    Петли

    Plus универсальны, их можно использовать как для вертикальных и горизонтальных систем, так и для наклонных трубопроводов.

    Материалы изготовления воронок

    • Пластик — Пластиковые сливы считаются самыми доступными по цене, но это, пожалуй, их единственное достоинство. Одно из мест, где оправдана установка таких моделей, — небольшие технические постройки с крышей из профнастила или что-то в этом роде;
    • Сталь — Такие сливы считаются самыми прочными и долговечными.Их можно монтировать как на железобетон, так и на деревянные или другие подвижные перекрытия. Цена на модели из оцинкованной стали ниже, но со временем цинк, они едкие, поэтому лучше брать нержавейку или чугун;

    Помимо стальных, пластиковых и комбинированных воронок в бюджетном секторе широко используются чугунные модели, они безусловно тяжелые, но прочные, долговечные и недорогие

    • Комбинированный — Здесь мы имеем дело с успешным симбиозом нержавеющей стали и современных полимеров.В таких моделях нагруженные узлы выполняются из стали, а полимер используется для защиты конструкции от агрессивного воздействия сточных вод.

    Самостоятельная установка воронок — 3 пути

    Для плоских крыш используются разные системы водоотвода, соответственно кровельные воронки на этих системах монтируются по-разному.

    Способ №1. Установка сифонно-вакуумного слива

    Иллюстрации Рекомендации

    Шаг 1

    Для примера мы взяли одну из популярных моделей В Geberit Pluvia, остальные лидеры рынка используют аналогичную инструкцию.

    Для начала в бетонную крышу врезается квадратная кровать.


    Шаг 2.

    · Смазать клеем нишу и погрузить в нее основание воронки;

    · Сверху на воронке есть металлическая пластина, ее нужно повернуть на 90º и просверлить в крыше отверстие анкера, как показано на схеме слева.


    Шаг 3. Свежая плита с 4-х сторон с помощью анкеров или мощных дюбелей-гвоздей.

    Шаг 4. В основе есть шпильки, а в комплекте модели резиновая прокладка. Эту прокладку необходимо надеть на шпильки.

    Шаг 5. По выступающим шпилькам накатывают мягкую кровлю, например, «ТехноНИКОЛЬ», после чего в ней прорезаются отверстия для шпилек.

    Шаг 6.

    Кольцо надевается на кольцо и фиксируется гайками.

    Важно! Гайки прикручены по диагонали, то есть прикручивая одну, переходят к той, что напротив и так пока можно пройти весь круг.


    Шаг 7. Гайки затянуты без фанатизма. Дело в том, что на кладке есть уплотнительные ребра и полностью их расплющивать не желательно.

    Шаг 8. Отрежьте мягкую крышу от воронки.

    Шаг 9. Заглушка состоит из трех узлов, устанавливается первая сетка, для этого на основе 2 крючка.

    Шаг 10. Теперь вставляем сердечник до характерного щелчка.

    Шаг 11. Верхняя крышка изношена и зафиксирована так же, как и две предыдущие, то есть до характерного щелчка.

    Способ №2.Водосток для старых домов

    Важно! В старых многоэтажках нет смысла устанавливать гравитационную вакуумную воронку. Потому что, кроме него, под сливом еще остается разводка труб, которую нужно монтировать по особой схеме. Поэтому для старых домов используются другие модели, кстати, подешевле.

    Метод № 3. Затемнение для легкой кровли с утеплителем

    Под легкой кровлей подразумевается кровля из профнастила, поверх которой укладывается утеплитель и все это покрывается мягкой кровельной мембраной «Техтониколь».

    Выход

    Кровельная воронка — основной элемент водосточных систем плоских кровель. Ее назначение — собирать дождевую или талую воду и ее свинец в канализацию. Установка таких элементов очень актуальна для плоских крыш, с которых влага не может уйти под действием силы тяжести. А избыток воды на поверхности может привести к разрушению покрытия, разгерметизации конструкции и протечкам.

    Места установки фасадов плоской кровли должны быть определены еще на стадии проектирования.Под устройством бетонного покрытия или при установке теплоизоляции на крышу создаются небольшие уклоны таким образом, чтобы вода стекала и собиралась в определенных точках. В таких местах и ​​производится установка воронок для плоской кровли и водосточных желобов. Откосы создаются либо за счет толщины стяжки, либо за счет уменьшения слоя теплоизоляционного материала.

    Воронка кровельная: Особенности конструкции и разновидности

    Стандартная воронка состоит из трех частей:

    • верхняя часть — внешняя конструкция, решетка и фланец;
    • средний — расширитель в виде трубы определенного диаметра;
    • нижняя часть — это корпус, в котором можно разместить элемент для обогрева.

    Набережная для плоской крыши может быть горизонтальной или вертикальной — изделия отличаются расположением выхлопной трубы. Их тип подбирается в зависимости от того, какой угол наклона водостока. Воронки могут быть прямоугольной или круглой формы, из металла, полимерных материалов или их комбинаций. Металлические изделия обычно устанавливают на кровли из листового металла, а для мягкой кровли отлично подходят пластиковые модели.

    Сегодня можно купить воронку для плоской кровли с системами отопления, но цена на такие изделия будет выше стандартных моделей.Отопление исключает замерзание воды при минусовых температурах воздуха и обеспечивает нормальное функционирование дренажной системы. Количество воронок рассчитывается с учетом интенсивности осадков на определенном участке и площади кровли, а их тип зависит от типа рубероида.


    Предупреждение : использование неопределенной константы callback_thumbing_img — предполагается «Callback_thumbing_img» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в / Var / www / krovgid / data / www / Syt / wp-Content / Themes / кровгид / kama_thumbnail.php. ОНЛАЙН 337

    Без грамотной организации системы гидроизоляции плоская кровля быстро потребует внепланового ремонта. Воды дождя и талая вода на поверхности постепенно смывают защитный слой внешнего покрытия. В результате голый фундамент будет быстро разрушен из-за ревностного нападения на солнечный свет. При замерзании кристаллы воды легко разрывают материал.

    Предупредить и предотвратить негативные воздействия сможет правильно построенный водосток для плоской крыши.Правила и принципы устройства столь важной водосточной системы должны быть внимательно изучены владельцем, позаботившись об эффективной и долгой эксплуатации загородного имущества.

    Назначение сооружения водонапорной системы с плоской крышей — полноценная организация отвода дождевой и грязевой воды с чувствительной к их действию поверхности. Обязан эффективно действовать круглый год без образования пыльных блоков, льда и твердых пробок.

    Несмотря на ощущения термометров и объем осадков, сток должен принимать и оперативно передавать жидкое вещество в канализацию, в емкость для сбора дождевой воды или банально в землю.

    Классификация систем удаления атмосферных осадков

    Чтобы транспортировка воды происходила беспрепятственно и беспрепятственно, необходимо точно знать, какой тип системы выбрать для обустройства дачного участка:

    • Наружная неорганизованная .Поддержка самопроизвольного истечения атмосферной воды. Применяют для обустройства небольших хозяйственных построек высотой не более двух этажей.
    • На открытом воздухе организовано . Поддержка сбора воды с помощью канавок или желобов для соединения с воронками с последующей передачей в дренажную трубу. Система укладывается на боковые лыжи и внешние носители. Применяется при обустройстве жилых и нежилых зданий, в основном малоэтажных, но схема допустима для организации проточной с крышами домов с высотой до пяти этажей.
    • Интерьер . Согласно которому водозабор делается специально для плоской кровли с вмонтированными в кровельную систему дренажными воронками. Отвод воды осуществляется по стоякам, находящимся внутри обрабатываемого здания.

    Наружные пишущие машинки отлично работают в южных регионах, где вода в трубах замерзает крайне редко или вообще не замерзает в течение всего холодного периода. Для районов внутренней умеренной климатической полосы наружные водостоки рекомендуются исключительно для чердачных конструкций.

    На крышах без чердака снег будет валить практически непрерывно всю зиму, потому что перекрытие постоянно подогревается за счет обогрева изнутри. Попадая в холодные трубопроводы, талая вода образует скопление льда.

    Если на плоской крыше есть чердак, процесс синтора можно отрегулировать. Открывая слуховые окна, можно значительно снизить температуру на крыше, так что снег будет таять намного медленнее или полностью прекратиться.

    В северных регионах существует угроза разрыва покрытия при резком охлаждении.В трубах может образовываться заглушка, препятствующая току оставшейся на крыше воды. Количество кристаллизующейся жидкости значительно увеличивается, что приводит к повреждению ее впитывающей кровли. Поэтому в северных и умеренных отечественных широтах только нежилые, т.е.оборудованы наружным водоотводом неотапливаемые здания и постройки с расчетной пониженной температурой.

    Конструкции холодных складов, например, оборудуют выносную железнодорожную плиту бортом и набережной.Внушительная площадь такой конструкции способствует выравниванию температуры системы и окружающей среды, благодаря чему не образуются ледяные пробки.

    Жилые дома с плоской крышей, построенные в районах северной и средней полосы, оборудованы водостоками бытового типа. Постройка дороже, но вызывающая круглый год. Стояки, расположенные внутри зданий, постоянно обогреваются внутренним теплом, что предотвращает возникновение ледяных заторов в трубопроводах.В южных широтах лидируют водостойкие сорта.

    Конструктивные элементы водонепроницаемые

    В устройстве внешнего и внутреннего типа много общего. Каждая система, построенная для плоских крыш, включает схожие цели и элементы дизайна, это:

    • Воронки и желоба водосточной трубы предназначены для отвода сточных вод и отвода их в дренажную магистраль.
    • Тандерсы , обеспечивающие на приемных пунктах максимальный расход воды за счет сил тяжести.
    • Трубопроводы канализационные , необходимые для отвода атмосферных осадков с целью разгрузки предметов.

    Основным ориентиром конструкции дренажной системы является минимальная протяженность автомобильной дороги от точек приема воды до точек сброса системы. Самый короткий и дешевый напольный вариант включает стояк с воронкой или желобом вверху и коротким выпуском у основания.

    Выпуск размещается под небольшим углом на расстоянии 20-45 см от поверхности над ливневой канализацией или просто на защищенном от эрозии промежутке.Однако оборудовать дом водостоком по такой схеме часто мешают непреодолимые обстоятельства: отсутствие дренажной системы, слабые грунты, старый фундамент, соседство которого с водой нежелательно.

    Если невозможно проложить самую маленькую магистраль, ищут другие способы отвода воды: наземный или подземный трубопровод ведет к наиболее удобному месту разгрузки.

    Схема с трубопроводом безоговорочно используется при строительстве плоских крыш с внутренним водоотводом, потому что система обязательно должна отводить воду за пределы здания.

    Специфика формирования откоса

    Для стимулирования независимого течения воды в необходимом направлении на плоских крышах уклоны 1-2% образуют:

    • Для организации наружного вида водоотвода вся плоскость должна быть наклонена к зоне установки водосборного желоба. Чаще всего это задняя стена зданий.
    • Для организации водотока по внутренней схеме создается уклон к месту установки водяного моста.Он сформирован по принципу конверта, так что вокруг каждой водонепроницаемой точки наведения в радиусе 50 см.

    Воронки внутренних водоотводов могут устанавливаться не только в центральной зоне кровли, но и у наружной стены, на расстоянии не менее 60 см от нее. Поэтому в преобразовательной схеме устройства наклона довольно много различных вариантов.

    В любом случае наклонная плоскость должна быть направлена ​​в сторону водоприемника. А если на крыше несколько воронок, следует создать между ними своеобразный «водораздел» — миниатюрное подобие горного хребта, уклоны которого направляют поток воды в сторону ближайшей воронки.

    Для решения проблемы формирования откосов существует несколько проверенных на практике методов:

    • Устройство наклона в процессе строительства путем установки потолка под необходимым углом.
    • Разрушение глиняного слоя с последующей заливкой цементно-песчаной стяжки.
    • Организация откоса укладкой клиновидных плит утеплителя из минеральной ваты.

    Уклон крупногабаритных плоскостей выполняется с использованием специальных, формирующих уголков металлоконструкций.В частном строительстве они используются редко.

    Правила устройства внутреннего водоотведения

    Как и любой строящийся объект, водосточная система частного дома должна быть спроектирована заранее и спроектирована. Необходимо заранее выбрать кратчайший путь пути прокладки трубопровода и предусмотреть наиболее удобное место для подключения его к ливневой канализации.

    Организация внутреннего водоотведения подлежит разным видам. Их устраивают на крышах с мансардой и без, эксплуатируемой и необрезной категории.Принимая во внимание специфику планировки дома, независимому проектировщику необходимо учитывать, что:

    • Водостоки стояков являются обычными в районе лестничных клеток У стен, колонн, перегородок. Желательно возле жилых помещений для самопроизвольного обогрева в холодные периоды года. Обмер подступенков в стене категорически запрещен. Возможна установка в штрихи, мины, ящики. Рекомендуется хранить их в чуланах или подобных хозяйственных отсеках.
    • При организации водоотведения неотапливаемого здания необходимо предусмотреть способы искусственного обогрева воронок и стояков. Для повышения температуры наружных элементов плоской кровли устанавливают электрический нагревательный кабель или стояки рядом с паровым отоплением.
    • Плоскую крышу с мансардой лучше всего оборудовать трубопроводом, проходящим в чердачном помещении. Выполняется в виде подвесной сети. Для обеспечения слива горизонтальные участки подвесной системы устанавливаются под наклоном 0.005. Тех. На каждой точке проезда метр трубы должен иметь 5-миллиметровый спуск в сторону водопровода.
    • При прокладке подвесных трубопроводов участок водостока на чердаке обязательно должен вдохновлять.
    • Если подвесная система невозможна, то выполняется подземная прокладка трубопровода. Нет никаких нормативов по углу наклона подземных ответвлений. Главное, чтобы было подключение к ливневой канализации. Правда, схема метро намного дороже, существенно неудобна в плане проведения контрольных и производственных ремонтных работ.К тому же его реализации может помешать слишком мощный фундамент.
    • При проектировании следует избегать изгибов.
    • Поднимающийся на расстоянии около метра от поверхности Земли должен быть оборудован ревизиями для очистки.

    По сути, водосток для плоской кровли должен быть организован как стандартная водная система: со смотровыми колодцами, ревизиями и т. Д. При строительстве подвесного дренажного трубопровода керамические, пластиковые, чугунные, асбоцементные трубы выдерживающие под штампы используются.

    Для прокладки подземных частей трубы из тех же материалов, но без требований к гидростатическому режиму. Трубопровод стальной длинномерный применяется только на производственных объектах с характерными проявлениями вибрации.

    Согласно технологическим предписаниям, одна водосборная воронка может принимать атмосферные осадки с кровли до 1200 м², расстояние между соседними водоприемниками должно быть не менее 60 м. Согласитесь, обозначенный масштаб для малоэтажного строительства не очень своеобразен.Одним словом, на крыше небольшого частного дома должна быть хотя бы одна воронка.

    Увеличить количество водоприемников потребуется, если:

    • Площадь кровли превышает пределы, указанные ГОСТом.
    • Дом разделен на секции. Тогда каждое отделение следует оборудовать собственной воронкой.
    • В одной конструкции кровли есть элементы, разделенные парапетами, температурными или деформационными швами. В каждом секторе такой кровли должно быть по две водные брони.

    Воронки водоразборные производятся для эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских кровель, для комбинированных конструкций и систем с чердачным пространством. Существуют модели, применяемые при устройстве бетонных полов с битумным покрытием и покрытых деревянными аналогами. Для всех используемых в строительстве вариантов водоприемников производятся из чугуна, керамики, оцинкованной стали, полимеров.

    Приводы для бассейнов

    выпускаются различных типоразмеров. Стандартная конструкция состоит из непосредственно самой воронки с широкими стенками и съемной заглушки с отверстиями, обеспечивающими ток воды.

    Более сложные представители кровельных воронок снабжены помимо зонта, предохраняющего поток от засорения, съемным стеклом и зажимным кольцом, предназначенным для зажима кромок мягкого покрытия в устройстве. Все модели должны допускать техническое обслуживание и чистку.

    Вне зависимости от модели воронки и назначения постройки ко всем водоприемникам предъявляются одинаковые требования:

    • Чаши водяных шаров жестко прикреплены к покрытиям или несущим полам.Для крепления используются хомуты в количестве не менее двух штук.
    • После установки воронки необходимо обеспечить герметичность кровли на месте установки.
    • Трубы воронок соединяются со стояками с помощью компенсаторов, позволяющих сохранять герметичность соединений при усадке строительных конструкций.
    • Подвесные воронки соединяются фасонными кранами.
    • Чаша с водяным приводом устанавливается ниже уровня финишной крыши, чтобы исключить вероятность застоя воды.Заглушки водяных резервов на неэксплуатационных крышах в плане имеют округлую форму, обычно они возвышаются над покрытием. Заглушки воронок для эксплуатируемых кровель устанавливаются с покрытием, в плане они чаще всего квадратные, чтобы легче было укладывать черепицу вокруг устройства.

    Для повышения герметичности и надежности в зоне пересечения конструкции кровли допускается использование теплоизоляции. Кровельные системы обычного типа оборудованы одноуровневыми воронками.

    А крыши, построенные на механическом креплении, снабжены двухуровневым водоприемником, обеспечивающим сбор воды над гидроизоляцией и над пароотчистаном.

    Кровельные конструкции При полимерном мембранном покрытии резервуары для воды принято оснащать полимерным прижимным фланцем, который приклеивается или приваривается к крыше.

    Строительство наружных разновидностей набережных с плоской крышей производится в южных регионах. Их устройство в жилых и офисных зданиях рекомендуется в районах с незначительными осадками, количество которых не превышает 300 мм в год.

    Класс наружных водоотводящих систем дождевой и талой воды включает:

    • Неорганизованные водостоки, рекомендуемые для устройства в засушливых районах. По указанной схеме вода под действием силы тяжести на лыжи роговицы.
    • Организованный водоотвод рекомендуется для нежилых построек в северных и умеренных широтах, жилых домов в южных регионах с незначительным количеством осадков. Принцип работы заключается в систематическом сборе осадков во внешнюю дренажную воронку с прилегающими к ней направляющими фонарями или в желоб с последующим сбросом в ливневую канализацию или в землю.

    Гениальное решение системы внешнего типа предложено мастерами-прачечными народными мастерами. Идея состоит в том, чтобы включить в водопроводную сеть песчаный фильтр для очистки дождевой воды, который устанавливается после водоприемника.

    Для разгрузки дренажа и приема очищенной воды устанавливается емкость. Таким образом, отменяется система подключения системы к канализации. Интересная схема позволяет быстро решить сразу две задачи: получить воду питьевого качества и защитить плоскую крышу от водных инструментов.

    Неорганизованный тип дренажа требует усиления подошв роговицы. Они должны быть забиты оцинкованной кровельной сталью, а затем быть поверх двух слоев рулонной кровли. Дополнительные слои укладываются шестигранником.

    Усиление стреловидности плотной плоской кровли армируется по аналогии. Только вместо приклеенных слоев битумного или битумно-полимерного материала наносятся слои мастики, чередуя их с армирующими слоями из стекловолокна или геотекстиля.Основной слой армирования с армированием обязан перекрывать край металлической обивки карниза.

    Крепление наружного водостока на плоской кровле карниза производится по традиционной схеме. В продаже много готовых комплектов с подробными инструкциями по сборке систем. Сначала к лицевой доске крепятся кронштейны, на которые просто уложен желоб, собранный из пластиковых или металлических модулей.

    В удобной транспортировке воды устанавливается набережная желоба с насадкой, к которой подводится стояк.Труба крепится к стене с помощью кронштейнов. Края системы закрыты заглушками, а завершена ее установка фигурным выпуском.

    Видео инструкция по установке дренажа

    Подробно с принципами устройства внутренних водоотводных систем и особенностями их монтажа на ровном грохоте, видео.

    Монтаж и установка внешнего водопровода:

    Устройство плоской кровли:

    Устройство внутренней набережной

    Choice Landmark Information оптимальная система Водоотвод позволяет грамотно оборудовать кровлю надежной защитой от разрушительного действия воды.

    Знать технологические принципы устройства полезно независимым мастерам и владельцам загородной недвижимости, желающим обратиться к услугам сторонних исполнителей. Грамотно структурированный водоотвод предотвращает повреждение покрытия и разрушение строительных материалов, прослужит долго, не создавая проблем.














    Эта статья расскажет о том, как и зачем нужно устанавливать водосточные воронки для плоской кровли.Прочитав, вы узнаете, что такое воронки, из чего они состоят, и поймете основные принципы их установки. Эта информация поможет определить конструктивные особенности построенного здания еще на этапе проектирования.

    Источник heatylab.com

    Зачем нужны сливные воронки на плоской крыше

    На удилищах вода не задерживается. Однако, если у здания плоская крыша, во время дождя и снегопада будут накапливаться большие массы осадков.Они могут привести к разрушению гидроизоляции, скоплению грязи и даже к обрушению кровли. Кроме того, ветер и дождевая вода могут быть на крыше семян растений. Открытые, они еще больше увеличат нагрузку на кровельную поверхность.

    Источник PlanningGroup.co.

    Набережная для плоской кровли — типы, конструктивные особенности и материалы

    Набережная для плоской кровли изготавливается из следующих материалов:

      Пластик Воронки из поливинилхлорида.

      Металл , покрытый цинком. Это самый распространенный материал для изготовления воронок. Он недорогой и хорошо справляется со своими функциями.

      Медь . Этот материал не пользуется популярностью из-за дороговизны изделий.

    Воронки:

      Плоский . Такие воронки устанавливают на плоские кровли, которые часто используют планировку. Если кровля покрыта асфальтом или черепицей, плоские воронки монтируются вровень с ними.

      Наполненный . Иметь защитную сетку фильтра. Эта сетка защищает дренаж от засорения. Его форма — цоколь, возвышающийся над уровнем кровли.

    Источник TFP.ru.

    Воронки могут иметь горизонтальный выпуск или вертикальный. Разница между ними заключается в расположении отверстия для слива относительно фасада здания. Воронки с горизонтальным выпуском имеют разноплановый трубопровод, проходящий через слой утеплителя. Такие воронки не очень удобны, потому что при выполнении технических работ при замене дренажных труб или воронок требуется значительный участок кровли.Если проложить горизонтальную магистраль выше границы промерзания, в трубах может образоваться ледяной затор. Ледяные пробки в трубах чреваты утечками и повышением давления воды. Горизонтальная система применяется на кровлях без чердака. На обычных плоских крышах используют воронки с вертикальным выпуском.

    К воронке можно поднести кабель для регенерации. Благодаря этому снег вокруг будет заимствован.

    Источник raindropgutterguard.com

    Можно встретить воронку из комбинированных конструкций.

    Структура водосборной воронки

    Обычная воронка состоит из:

      зажимное кольцо плотно прилегает к крыше и обеспечивает герметичность;

      сетка предотвращающая попадание предметов в канализацию;

      горизонтальный или вертикальный труба ;

      водоприемник передающий водные потоки по трубам;

      сальников , усиление мест, в которых сопло соединяется с трубой;

      фиксирует фланец ;

      крышки Сверху изделия.

    Источник Pinterest.com.

    Набережная для плоской кровли — типы и способы монтажа

    Установка делится по типу установки:

      Наружные конструкции , которые монтируются по периметру дома.

      Внутренние , которые при строительстве спарены внутри стен и переходят в канализацию. Пренебрегать герметичностью таких систем нельзя. Результатом некачественной работы станет быстрое протекание коррозионных процессов.

    В случае плоской крыши установка внутренней воронки на набережной является наиболее предпочтительным решением. Горизонтальные трубы кладут под гидроизоляцию и утеплитель.

    Источник www.allseasonsroof.com

    Дренажные системы могут быть:

      безопасность , то есть с уклоном: вода течет под действием силы тяжести;

      вакуум без наклона: работают по принципу сливной емкости, за что и получили второе название — «Сифон».

    Воронки для плоских кровельных фасадов: установка и обогрев

    Воронки установлены таким образом, чтобы обеспечить схождение воды в сливах под действием силы тяжести. Они должны располагаться в самых низких местах крыши. Чтобы обеспечить сток воды, достаточно увязать крышу на 2%. Если такого уклона нет, его создают искусственно — для всей кровли полностью или делают так называемый «нижний спуск» — с помощью глины, утеплителя или бетонных плит.

    Источник Бетон-стройка.RU.

    Поверхность крыши раздроблена на равных участках правильной геометрической формы. В основании кровли монтируется нижняя часть изделия для соединения воронки с водосточной трубой. После того, как гидроизоляция и утеплитель будут уложены, нижняя и верхняя части воронки соединяются с помощью кольцевого уплотнения. Между слоями каучукоида должен быть пластиковый фартук воронок. Закрепите его дополнительным фартуком из битума. Сверху все эти слои закрываются мастикой или снова битумом.Есть защитная решетка.

    Проверить качество выполненных работ, обрызгав ведро водой на расстоянии 2-х метров от воронки.

    Источник amarco.co.

    Расчет водосточных функций на плоской крыше

    На крыше дома должно быть установлено не менее 2 воронок для обеспечения необходимой защиты в случае непредвиденных ситуаций, таких как сильная непогода или засорение трубопровода. В одной воронке должно быть каждые 150 или 200 квадратных метров крыши. Воронки устанавливаются на расстоянии 25 метров друг от друга, если длина самого дома превышает 25 метров.Минимальное расстояние от воронки до воронки — 50 сантиметров. Нельзя устанавливать воронку ближе 1 метра к краю кровли.

    Если здание разделено на секции, каждая из них должна быть оборудована собственной воронкой ливневой канализации на крыше.

    Источник pxhere.com.
    На нашем сайте вы можете ознакомиться с самой . В фильтрах можно выставить нужное направление, наличие газа, воды, электричества и других коммуникаций.

    Принципы выбора и установки водосточной воронки для кровли

    При установке кровельных воронок на плоскую кровлю нужно держать в голове несколько простых правил. Без их соблюдения эффективность дренажных сооружений резко упадет:

      На крышу из металлических изделий или фальцев устанавливают металлические воронки .

      Для кровли из битума или на полимерных покрытиях следует выбирать полимерные воронки .

      Соединение воронок с крышей должно быть полностью герметичным . Для этого можно наклеить дополнительный слой гидроизоляции, тушив его прямо сбоку от воронки. Если на крыше несколько слоев гидроизоляции, между ними устанавливается воронка.

      Воронка должна иметь съемную крышку И защиту от грязи, чтобы последняя не попала в слив. Кроме того, система защиты поможет избежать засорения листвой, ветками, песком и другим типом уличного мусора.

      Нужно подогревать В воронки, чтобы вода в них не замерзала.

    Источник Flatroofdoc.com.

    Водосток для плоской кровли: особенности устройства внутреннего и наружного варианта

    Водосток может быть построен снаружи и внутри здания. Каждый из этих методов имеет свои особенности. Например, внутреннее оформление не влияет на внешний вид постройки, а внешнее — проще в установке и ремонте.

    Внутренний слив

    Чтобы правильно проложить внутреннюю водосточную систему, необходимо заранее ее спроектировать.Путь трубопровода должен быть как можно короче, а место подключения к ливневой канализации — удобным и надежным.

    Randers могут располагаться рядом с жилыми комнатами. В этом случае не обязательно устанавливать отопление на том участке трубы, который проходит по комнатам. Электропроводка проходит через башмаки, коробки или шахты. Потребуется утеплить проходящий через чердак водосток.

    Если здание не отапливается, придется решить вопрос с обогревом труб, чтобы избежать замерзания воды, которая будет в них течь.Обычно это делается с помощью нагревательного кабеля. Необходимо предусмотреть стояк с ревизией на высоте одного метра от земли.

    Источник Authentics.pw.
    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги. Дизайн и ремонт кровли . Непосредственно пообщаться с представителями вы можете посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

    Трубы, расположенные внутри здания, не подвергаются таким резким перепадам температур, как системы, построенные снаружи.Также внешний вид постройки не перегружен дополнительными излишествами в виде водосточной системы наружного типа. Это придает дому аккуратность и упрощает оформление фасада. Однако очистить внутреннюю систему намного сложнее.

    Из воронок на стояках вода проходит через специальные водопроводные трубы. Отводы прокладывают под землей или строят подвесную сеть прямо в доме. Чтобы вода проходила по трубам, проложенным по горизонтали, в забортной сети, они устанавливаются с уклоном 5 миллиметров на каждый временный метр.Если у вас нет возможности установить подвесную систему, можно проложить листовые линии под землей и подключить их к ливневой канализации. Стоит дороже, и впоследствии ремонт будет менее удобен.

    Источник Pinterest.com.

    Внешний дренаж

    Наружный водосток подходит для южных регионов, где мало осадков — не более 300 миллиметров в год. Открытая система Watercolutions легче чистить и ремонтировать, если она пострадала от непогоды.

    Устройство наружного дренажа имеет много особенностей.Во избежание повреждения и коррозии наружных стен Зданий с плоской крышей необходимо сооружать барьерные стенки. Покрытия этих буфетов должны быть металлическими или бетонными.

    В боку проделаны специальные отверстия для вывода дренажных желобов. На стыки покрытия стороны необходимо накладывать фартук из оцинковки. Так вода не проникает в щель между стыками.

    Сливы желоба выходят за пределы дома и крыши. В отличие от этого, для внутреннего резервуара для воды воронки ставят на саму крышу, на некотором расстоянии от краев.

    Описание видео

    Плоские кровельные воронки:

    Система дренажа, находящаяся снаружи, может быть:

      Неорганизованная . Такой вариант подходит для засушливых территорий. Вода сбрасывается по сценам на карнизе.

      Организованный . В этом случае осадки направляются во внешнюю воронку направляющей в сторону. Также воду можно перемещать в желоб, из которого жидкость удаляется в ливневую канализацию или прямо в землю.

    В некоторых случаях в канализационную систему устанавливается фильтрующее оборудование, позволяющее получать из нее техническую воду, которую можно использовать, например, для работы унитазов.

    Описание видео

    На видео вы видите набережную для плоской крыши:

    Заключение

    Поначалу может быть непросто разобраться в обильном ассортименте дренажных воронок и технических деталях. Чтобы принять правильное решение, определите свои приоритеты и цели, стоящие перед водонепроницаемой системой и воронками.Выбор значительно сужается, когда становится ясно, каких именно результатов вы хотите добиться по окончании работы. Если зимой на крышу выпадет много снега — понятно, что потребуется установка системы подогрева от оледенения. Если желоб снаружи стен не вписывается в конструкцию здания — понятно, что водосток предпочтительнее будет скрыть.

    Для расчета и монтажа дренажной системы наиболее оптимальный вариант обратится к специалистам.Ставки строительства содержат множество нюансов, которые в любом случае нужно будет учесть в целях безопасности. Профессионалы помогут рассчитать смету исходя из ваших потребностей, быстро и с гарантией выполнят все работы.

    Главный враг любой кровли — вода, разрушительное действие которой приводит к сокращению срока службы рубероида, протечкам. Двустворчатые, каменные и даже односторонние виды крыш есть чем противопоставить талую и дождевую воду.
    Это их коньки, благодаря наклону которых влага, не задерживаясь на крыше, скатывается вниз. Плоские крыши менее защищены, на ровной поверхности скапливаются лужи, которые не успевают высохнуть.

    Промывка водой методично разрушает гидроизоляционный слой, кроме ветра в них оседает пыль, образуя заболоченный субстрат. Попавшие в эту «почву» семена растений прорастают и уничтожают корни кровельного жмыха. Чтобы не продлевать срок службы, оборудуйте водонепроницаемую систему, удалив воду с ее поверхности в ливневую канализацию.

    Водосточная система для плоских крыш

    Водосточная система для плоской кровли — это совокупность элементов, осуществляющих сбор, перенос и выброс воды, образующейся на поверхности кровли в результате выпадения осадков или таяния снега. Возьмите следующие типы:

    1. Неорганизованная. Он заключается в том, что вода просто круто скользит на коньках. Этот способ самостоятельного водоотвода применяется в частных домах с малой кровлей, однако он не подходит для помещений с плоской крышей.
    2. Внешний. Он состоит из несъемного желоба и дренажных труб, закрепленных на ветровом эстакаде или стропилах. Самостоятельная за счет кровли крыши вода снимается с коньков и сливается в дренажную канаву или унитаз. Наружный водосток применяется для отвода воды при плоской крыше небольшой площади, в частности, для хозяйственных построек.
    3. Интерьер. Особенностью внутреннего водоотвода является то, что он вымощен внутри кровельным пирогом. Он разработан с учетом специфики плоской кровли.

    Внутренний водоотвод для плоской крыши

    Не снаружи, а под слоями гидроизоляции, утеплителя. Он состоит из:

    • Сливные воронки устанавливаются на поверхности кровли в невысоких местах сооружения при укладке свай. Функциональное назначение — сбор и фильтрация талой и дождевой воды, попадающей на крышу.
    • Горизонтальные водонепроницаемые трубы, которые устанавливаются под слоем гидроизоляции и утеплителя под уклоном, если есть пробоотборный дренаж, или без уклона, если есть вакуум.
    • Трубы вертикального дренажа, собирающие потоки воды, идущие из горизонтальных труб и сбрасываемые в ливневую канализацию.

    По способу отвода воды в канализацию различают самовакуумный тип. Принцип работы вакуумного слива заключается в том, что осадки полностью заполняют трубы, создавая столб воды, при движении вниз воздух поднимается сначала вверх, создавая вакуумную среду, а затем завораживает воду из сливной воронки, как бы всасывая ее. .В зонах с обильными дождями опытные кровельщики рекомендуют установку вакуумной системы, которая быстро справляется с большим объемом воды, а также самоочищается за счет ее быстрого движения по трубам.

    Сливная воронка на плоской крыше отвечает за сбор и прием воды, скапливающейся на поверхности. Он состоит из:

    • Нижняя часть, которая монтируется в основании плоской кровли.
    • Уплотнение, герметично соединяющее верхнюю и нижнюю часть сливной воронки.
    • Верхняя часть, переходящая в толщу утеплителя и гидроизоляции.
    • Защитная решетка, которая располагается над поверхностью крыши и защищает сливную воронку от проникновения крупного мусора и образования засоров.

    Герметичность соединений между элементами сливной воронки — обязательное условие эффективной работы водосточной системы. При осмотре плоской кровли после обнаружения протечек в 70% случаев проблема заключалась в проникновении воды между стыками частей воронки.

    Типы дренажных злодеев

    Кровельная водосточная воронка может быть изготовлена ​​из оцинкованного металла, меди или поливинилхлорида. Копии из цинкования используют чаще благодаря демократичной цене. Медные воронки из-за затрат на приемку не получили популярности, тем более что не со всеми кровельными материалами сочетаются. Изделия из поливинилхлорида отлично подходят для крепления на мягкую плитку, шинглас, ондулин.

    В специализированных магазинах представлены дренажные воронки следующих типов:


    При установке водосточных воронок профессиональные кровельщики придерживаются следующих принципов:

    • Установите воронки ниже основного уровня крыши.Уклон между основанием и воронкой должен быть не менее 2 градусов, а на расстоянии 50 см увеличиваться до 5 градусов. Уклон указывается в дефектах плит утеплителя, глины или бетона.
    • Waterfronts Распределяется равномерно по поверхности плоской кровли из расчета 1 штука на 25 метров длины.
    • Вне зависимости от площади крыши минимальное количество дренажных воронок — две. Так как в случае водонепроницаемости пробоя или во время сильного дождя второй вынудит вышедшую из строя или не справиться с большим объемом воронки.
    • Наименьшее допустимое расстояние между желобами водостока — 50 см. А от края крыши — 1 м.

    Порядок установки

    Ставим установку водосточных воронок на плоскую крышу следующим образом:


    Дренажную систему, включая воронку, необходимо периодически осматривать и спрашивать, чтобы неожиданно начавшийся душ не привел к увеличению кровли. Грамотно организованный водоотвод не только продлит срок службы кровли, но и станет источником воды для полива, если вы заботитесь о сохранении природных ресурсов.

    Видеоинструкция

    Водозаборные воронки. Внутренняя водосточная воронка для плоских крыш. Принципы выбора и установки воронки

    Воронка служит для отвода скопившейся атмосферной влаги на поверхности плоской кровли через внутреннюю или внешнюю водосточную систему дома. В каталоге строительного гипермаркета RoomMall вы найдете оптимальные предложения по продаже данной продукции. Доступная цена на такие виды товаров, как парапетная воронка диаметром 110 мм или ее кровельные аналоги, позволяет обеспечить лучшие условия для совершения покупок для каждого покупателя.В проектах промышленных зданий часто можно встретить более дорогой вариант. Чугунная воронка для кровли.

    Разновидности воронок

    Что нужно знать о водостоках на крыше? Все типы этого продукта монтируются в конструкции крыши, подключены к стандартной водосточной системе. При необходимости изделие монтируется дополнительными уплотнительными элементами — сливными кольцами, прижимными фланцами. Воронка состоит из трех частей:
    внешняя — с удлинителем, решеткой фильтра из нержавеющей стали, дренажным фланцем; средний — с пристройкой; нижняя — образующая корпус водоотводящей системы, если здесь установлен нагревательный модуль.

    В зависимости от назначения изделия расположение розетки может быть вертикальным или горизонтальным. Модели, оснащенные шарниром, позволяют изменять угол наклона в пределах 90 градусов. На бескровельных кровлях обычно используются горизонтальные выходы для воронок с фиксацией их в стяжке, при этом система лучше оснащена электрическим подогревом для предотвращения образования ледяных пробок.

    Как выгодно покупать? Представленная в каталоге гипермаркета RoomMall воронка ТехноНИКОЛЬ для битумных и мембранных кровельных конструкций — оптимальное решение, адаптированное для использования в различных климатических условиях.Продукция бренда активно используется в сфере малоэтажного жилого, коммерческого и промышленного строительства. Воронка из татполимера также является популярным решением и может использоваться как на крышах с битумным или мембранным покрытием, так и на крышах с перевернутой или стандартной конструкцией.

    Как выбрать воронку?

    Выбор конкретного изделия должен производиться с учетом конструкторской документации. В нем собраны все необходимые данные для определения способа установки и других параметров воронки для водоотведения.Количество воронок определяется согласно СП 30.13330.2012 и зависит от региона, в котором находится объект, и пропускной способности воронки. А купить воронки для плоской кровли по выгодной цене Вы всегда можете в нашем строительном гипермаркете.

    Главный враг любой кровли — вода, разрушительное действие которой приводит к сокращению срока службы рубероида, протечкам. Двускатным, шатровым и даже скатным типам крыш есть что противопоставить талой и дождевой воде.
    Это их откосы, за счет наклона которых влага, не задерживаясь на крыше, скатывается вниз. Плоские крыши менее защищены; на ровной поверхности скапливаются лужи, которые не успевают высохнуть.

    Застой воды методично разрушает гидроизоляционный слой, кроме того, в них оседает наносимая ветром пыль, образуя заболоченный субстрат. Семена растений, попавшие в эту «почву», прорастают и корнями разрушают кровельный пирог. Чтобы не продлевать срок службы, они снабжены дренажной системой, отводящей воду с ее поверхности в ливневую канализацию.

    Водосточная система для плоской крыши

    Водосточная система для плоских крыш — это набор элементов, которые собирают, переносят и отводят воду, которая попадает на поверхность крыши в результате атмосферных осадков или таяния снега. оснастить следующие типы:

    1. Неорганизованная. Он заключается в том, что вода просто скатывается с крутых склонов. Этот метод автономного водоотвода используется в частных домах с скатной крышей, но не подходит для конструкций с плоской кровлей.
    2. Внешний. Состоит из желоба и водосточной трубы, прикрепленной к ветровому причалу или стропилам. Самотеком за счет уклона крыши вода удаляется со скатов и отводится в водосточную канаву или ливневую канализацию. Наружный водосток применяется для отвода воды с плоской кровли небольшой площади, в частности, для хозяйственных построек.
    3. Интерьер. Характерной особенностью внутреннего водостока является то, что он прокладывается внутри кровельного пирога … Он разработан с учетом специфики плоской кровли.

    Воронка для внутренней плоской крыши

    Ставят не снаружи, а под слои гидроизоляции, утеплителя. Он состоит из:

    • Водосточные желоба устанавливаются на поверхности кровли, в невысоких местах, возводятся при наклоне. Функция воронок — сбор и фильтрация талой и дождевой воды, попадающей на крышу.
    • Горизонтальные водосточные трубы, которые устанавливаются под слоем гидроизоляции и утеплителя под уклоном, если оборудован самотечный водосток, или без уклона, если он вакуумный.
    • Вертикальные водосточные трубы, собирающие потоки воды из горизонтальных труб и отводимые в ливневую канализацию.

    По способу движения воды в водосточной системе бывают гравитационного и вакуумного типов. Принцип работы вакуумного слива заключается в том, что осадки полностью заполняют трубы, создавая столб воды, при движении вниз воздух поднимается сначала вверх, создавая вакуумную среду, а затем увлекает воду из сливной воронки, как бы всасывая в. В районах с сильными дождями опытные кровельщики рекомендуют установить вакуумную систему, которая может быстро справиться с большим объемом воды и даже самоочищаться за счет ее быстрого движения по трубам.

    Сливная воронка на плоской крыше отвечает за сбор и прием воды, скапливающейся на поверхности. Он состоит из:

    • Нижняя часть, которая монтируется в основании плоской кровли.
    • Уплотнение, которое плотно соединяет верх и низ кровельной воронки.
    • Верхняя часть, проходящая сквозь толщу утеплителя и гидроизоляции.
    • Защитная решетка, которая располагается над поверхностью крыши и защищает водосточную воронку от проникновения крупного мусора и образования засоров.

    Герметичность соединений между элементами дренажной воронки является обязательным условием эффективной работы дренажной системы. При осмотре плоской кровли после обнаружения протечки в 70% случаев проблема заключалась в проникновении воды между стыками частей воронки.

    Виды водостоков

    Водосточная воронка может быть изготовлена ​​из оцинкованного металла, меди или поливинилхлорида. Оцинкованные образцы используются чаще других, ввиду их доступной цены.Из-за заоблачной стоимости медные воронки не получили популярности, тем более что они сочетаются не со всеми кровельными материалами. Изделия из поливинилхлорида отлично подходят для монтажа на мягкую плитку, шинглас, ондулин.

    В специализированных магазинах можно найти следующие виды водостоков:


    При установке воронок профессиональные кровельщики придерживаются следующих принципов:

    • Разместите воронки ниже уровня основной крыши.Уклон между основанием и воронкой должен быть не менее 2 градусов, а на расстоянии 50 см увеличиваться до 5 градусов. Уклон задается при прогибе плитами утеплителя, керамзитом или бетоном.
    • Дренажные воронки распределяются равномерно по поверхности плоской кровли из расчета 1 штука на 25 метров длины.
    • Независимо от площади крыши минимальное количество желобов — два. Так как в случае засорения водостока или во время сильных дождей второй застрахует воронку, которая вышла из строя или не справляется с большим объемом воды.
    • Наименьшее допустимое расстояние между желобами 50 см. А от края крыши — 1 м.

    Порядок установки

    Установите сливные воронки на плоской крыше следующим образом:


    Дренажную систему, включая воронки, необходимо периодически проверять и чистить, чтобы неожиданный ливень не привел к обрушению кровли. Грамотно организованный водосток не только продлит срок службы крыши, но и станет источником воды для полива, если вы заботитесь о сохранении природных ресурсов.

    Видеоинструкция

    Кровельные водостоки — важный конструктивный элемент при организации водоотвода. Их основное предназначение — принимать влагу и перенаправлять ее с поверхности крыши в водосточную трубу. Это предотвращает чрезмерное налипание и продлевает срок службы кровельного ковра. На характеристики кровельных воронок влияет несколько факторов: пропускная способность и диаметр, тесно связанные друг с другом. Технология крепления разных марок остается неизменной. В качестве дополнительных элементов может потребоваться листоотводчик, переходник для труб и воронок разного диаметра, дополнительный крепеж для кровли для установки, система электрообогрева или отвод для превращения проходного водостока в горизонтальный.Лифт для защиты труб от засоров и кабель незамерзания могут поставляться в стандартной комплектации. Просто сравните разные марки воронок для плоской крыши Termoclip.

    Использование кровельных воронок

    Кровельные воронки легко использовать с трубопроводами разных типов, включая чугун, сталь или пластик. Для установки могут потребоваться специальные инструменты и аксессуары, но сам процесс не требует много времени и сил. В зависимости от типа конструкции есть две основные категории кровельных воронок: прямые и горизонтальные.Первые ориентированы на вертикальные желоба, вторые используются на объектах, где установка вертикального стояка невозможна. Их эффективность практически одинакова, поэтому выбор зависит исключительно от специфики проекта. Среди важных особенностей кровельных воронок — материал, из которого они сделаны. Особым спросом пользуются специальные полимерные композиции, которые отличаются малым весом и ценой при высоких эксплуатационных характеристиках … Срок службы современных пластиков намного больше, чем у некоторых металлов.Приобретая кровельную воронку, необходимо обращать внимание на ее устойчивость к ультрафиолету и перепадам температур. Также качественный материал не боится агрессивных веществ, за счет чего не разрушается от воздействия стоков от моющих средств … Не стоит экономить на покупке кровельных воронок, ведь такая покупка не требует чрезмерных затрат, но требует играет огромную роль в определении срока службы всей кровельной конструкции.

    В интернет-магазине ТехноНИКОЛЬ вы можете заказать кровельные воронки.В ассортименте представлены как модели с подогревом, так и без него. С помощью предлагаемых аксессуаров обеспечивается водоотвод сточных вод с крыш с уклоном менее 2-5%.

    Основные характеристики воронок

    Воронка другая:

    • устойчивость к перепадам температур;
    • высокая прочность;
    • простота установки;
    • стабильность при воздействии ультрафиолета.

    Модели с электрическим нагревом и без него просты в установке и эксплуатации.Они не нуждаются в особом сложном уходе.

    Компоненты

    можно использовать при температуре от -50 до +75 градусов. Воронка с электрообогревом или без, из полимера, жаропрочного пластика или нержавеющей стали со временем не потеряет своих свойств и справится с поставленными задачами. Срок службы элемента — 40-50 лет.

    Также важно, чтобы воронка с электрическим обогревом или без него была совместима с крышами разных типов. Обеспечит удаление влаги со всех рулонных материалов.

    Заинтересованы в условиях оплаты или доставки товаров? Хотите уточнить его стоимость? Обратитесь к специалисту. Они помогут вам купить воронки, соответствующие всем характеристикам крыши, ее уклону и вашим финансовым возможностям.

    Одним из самых разрушительных факторов, влияющих на срок службы крыши, является вода. Однако какой бы ни была конструкция кровли, существуют достаточно надежные методы, способные эффективно противостоять осадкам и талой воде. В этой статье мы поговорим о том, что это за водосточные воронки для плоской кровли, и как их правильно установить.

    Стоит отметить, что скаты крыши позволяют легко справиться с проблемой обильных осадков, так как вода просто стекает с них. Но в тех случаях, когда крыша абсолютно ровная, на ней образуются лужи, так как влага не успевает испариться. В результате гидроизоляция постепенно разрушается, а на поверхности крыши скапливается слой грязи.

    Часто в этом слое прорастают выдуваемые ветром семена растений, разрушая кровельный пирог.Отвод талой и дождевой воды в ливневую канализацию является основным назначением водосточных воронок на плоских крышах.

    Что такое дренажная система

    Термин «дренажная система» означает совокупность устройств, с помощью которых происходит сбор, транспортировка и удаление талой и дождевой воды с поверхности плоской кровли.

    Есть такие виды водостоков:

    1. Неорганизованные, или естественные … В данном случае имеется в виду, что осадки скатываются с крутых склонов.Для крыш с крутым уклоном этот способ вполне приемлем, но для плоских крыш совершенно не подходит.
    2. Наружный … Включает в себя набор труб и желобов для отвода воды, установленных на стропильных ногах или ветровых досках. Осадки поступают в такие стоки самотеком и сбрасываются наружу в ливневую канализацию. Для плоских крыш такой вид конструкции применим только в постройках небольшой площади.
    3. Интерьер … Этот тип водостока укладывается в толщу кровельного пирога.Наиболее предпочтителен для плоских крыш.

    Водосточные желоба для плоских крыш

    Конструкция внутреннего водоотвода предполагает размещение его элементов под слоем утеплителя и гидроизоляции.

    Такая система содержит следующие компоненты:

    • кровельная воронка — собирают и фильтруют воду;
    • трубы горизонтальные — проложенные под утеплитель и гидроизоляцию с уклоном — для самотечного водоотвода, и без уклона — для вакуумного;
    • канализация вертикальная — по ним отстой транспортируется из горизонтальных труб в ливневую канализацию.


    В зависимости от принципа движения жидкости различают вакуумные и гравитационные дренажные системы. При сливе вакуумного типа жидкость быстро заполняет трубу по всей ее толщине, образуя сплошной столб воды. По мере движения вниз воздушная масса имеет тенденцию подниматься вверх, создавая вакуум. Образовавшееся пространство как бы засасывает воду из водосточной воронки, обеспечивает ее быстрый отвод с поверхности крыши и препятствует скоплению мусора из-за стремительного движения жидкости.

    Конструкция дренажной воронки

    По конструкции водосточная воронка для плоской кровли состоит из следующих элементов:

    • нижняя секция, которая закладывается в основание кровельного пирога;
    • прокладка, герметизирующая стык между верхней и нижней секциями воронки;
    • верхняя секция, через которую проходит слой гидроизоляции и утеплителя;
    • Решетка
    • — служит для предотвращения попадания крупного мусора в водосточную трубу.


    Обратите внимание, что надежная герметизация стыка между верхней и нижней секциями воронки дренажной системы является обязательным условием для эффективной эксплуатации кровли. Как правило, причиной протечек является попадание воды в швы воронки.

    Виды кровельных воронок

    В продаже можно найти воронки для плоской кровли из поливинилхлорида, меди или оцинкованной стали. Последние используются чаще всего, поскольку отличаются доступной ценой.Медные изделия слишком дороги для покупателей, поэтому не пользуются большим спросом. К тому же их нельзя сочетать ни с одним кровельным покрытием. Кровельные воронки из ПВХ используются на крышах из ондулина, шингласа и мягкой черепицы.


    По составу различают следующие виды продукции:

    1. Квартира. Монтируются такие изделия заподлицо с поверхностью крыши, покрытой асфальтом или черепицей.
    2. Колпаковая. Эта воронка должна быть оборудована защитной сеткой, чтобы предотвратить попадание мусора и грязи в трубу.Изделие возвышается над поверхностью, напоминая стакан или колпачок.
    3. С горизонтальным или вертикальным спуском.
    4. С нагревательными элементами. Внутри такой воронки установлен нагревательный кабель, который растапливает снег и не дает воде замерзать и забивать слив.

    Принципы устройства водостока

    Профессиональными мастерами разработаны стандарты для правильной установки воронок на мягкой кровле:

    • Монтаж устройства следует проводить в таких местах, уровень которых находится ниже основной поверхности кровли.Минимальный уклон между воронкой и основной крышей может составлять 2º, а на расстоянии 50 см он должен увеличиваться до 5º. Необходимый уклон создается плитами из изоляционного материала, бетонной стяжкой или керамзитовой засыпкой.
    • Количество воронок на поверхности плоской кровли определяется из расчета одна единица на каждые 25 м длины.
    • Какой бы ни была площадь крыши, у нее должно быть не менее двух желобов. Они позволят быстро удалить с крыши большое количество воды в случае выхода из строя одного из желобов.
    • Минимальное расстояние между приборами — 50 см, а козырек должен быть не менее 1 метра.

    Последовательность монтажа на мягкой плоской крыше

    Монтаж воронок для отвода осадков с плоской кровли осуществляется по следующей схеме:

    • Сначала нужно выделить крышу, разделив ее на идентичные геометрические формы. В центральной части каждого из них с помощью керамзита, слоя утеплителя и бетонной стяжки устраивают углубление.Нижняя часть воронки подсоединяется к водосточной трубе, проложенной горизонтально, и монтируется в основании кровельного пирога.
    • По завершении гидроизоляционных и изоляционных работ укладывается уплотнительное кольцо и соединяются две части воронки.
    • Верхняя часть устройства укладывается между двумя слоями рубероида, после чего фиксируется фартуком из плавленого битума.
    • В конце наносится слой битума или мастики и монтируется защитная сетка.
    • Чтобы убедиться, что водозаборная воронка установлена ​​правильно и плотно, на крышу в двух метрах от нее наливают ведро с водой и проверяют, насколько быстро вся жидкость уйдет в водосток.


    Следует отметить, что водосточная система, в частности кровельные воронки, нуждаются в периодической диагностике и чистке. Это значительно продлит срок службы вашей крыши, а также обеспечит вас дождевой водой для полива садовых растений.

    Пользовательские воронки водосточной трубы

    CBD, подробные сведения о выносках или скупперах Страница

    Какой металл лучше для этих декоративных воронок?
    Серебро: было бы здорово, но далеко слишком дорого, конечно, поэтому у нас не было запросов на фунт стерлингов серебряная обработка листового металла на заказ, но я уверен, что это возможно.

    Свинец: — это толстый мягкий, легкий в работе с металлом, который можно разрезать всего за пару ножницами и формировали голыми руками.Может быть нестандартной формы прямо на пике крыши без каких-либо специальных инструментов, поэтому многие строительные подрядчики нравится этот вариант лучше всего, но, конечно, он не очень прочный для использования в качестве шпателя и жесткий чтобы швы хорошо заделали.

    Медь: явно лучший вариант здесь. Это металл, предназначенный для быть увиденным. Через несколько месяцев он потускнеет до атласного темно-коричневого цвета. На то, чтобы этот мелово-зеленый цвет стал мелово-зеленым, требуется почти полвека. в зависимости от того, где вы живете. Этот темный образ в земляных тонах делает медь намного привлекательнее для большинства людей. Он также останется чистым, так как на нем не будет плесени.

    Разница в стоимости более дешевых металлов незначительна при таком индивидуальном исполнении, так как обычно составляет всего 10% от стоимости таких изготовлений на заказ. Помочь минимизировать стоимость; стандарт в отрасли — 12 унций или 16 унций меди.Более толстая медь на 20 унций, которую я использую для нестандартных работ, очень хороша для качество архивов прослужит более века, в отличие от старого скуппера показано выше. Он более прочный, а также более устойчивый к вмятинам.

    Предупреждение: Другие магазины листового металла могут сказать, что используют медь, но обычно это только очень тонкая листовая медь, или того хуже: только сталь с медным покрытием или окрашенная. Твердая медь не притягивает магнит, поэтому проверить это несложно. обман, хотя может быть уже слишком поздно к тому времени, когда вы его протестируете.Медь толщина отличается от стальных манометров. Идет по весу на квадратный фут. Если говорят, что это калибр 24, это может означать, что это только медь. плакированная сталь, и все еще очень тонкая. Медь на 20 унций, которую мы используем, примерно вдвое больше. такой толстый.

    Нержавеющая сталь: это хороший прочный металл, который прослужит долго, но останется блестящим зеркальным закончить, пока не образуется плесень. Так как это примерно такая же стоимость меди, без каких-либо противогрибковых свойств, его редко просят, но настоятельно рекомендуется подталкивается другими цехами по производству листового металла по причинам, указанным ниже.

    Предупреждение: В других магазинах нержавеющая сталь будет продаваться так, как будто это лучшее, что есть на свете. Земля. Специально для заглушек дымохода. Это потому, что нержавеющая сталь быстро изготавливается, так как ее можно просто сварить точечной сваркой. Им также не нужно беспокоиться о том, что масло с отпечатков пальцев сделает металл. поверхность тускнеет неравномерно. Остерегайтесь: они будут говорить о нержавейке, но на самом деле замените оцинкованной сталью ничего не подозревающим потребителям, так как этот клиент не увидит, как ржавчина примерно десять лет спустя.Прошло большинство гарантий. Или части это не будет нержавеющая сталь, как экран или болты. Ты можно проверить это с помощью магнита. Хорошая нержавеющая сталь не привлечет магнит.

    Алюминий: можно использовать, но все настолько хорошо, насколько хорошо это самое слабое звено. Алюминий обычно окрашивают, чтобы сделать его менее дерзким чем оцинкованная сталь или нержавеющая сталь. Имеет хорошо запекшуюся на эмали. закончить, но у него все еще есть срок службы в лучшем случае всего 20 лет.Он будет оставаться в силе еще много десятилетий спустя, но будет выглядеть довольно потрепанный от плесени и легко вмятины. Разборка и перекраска может стоить дороже, чем построить новый шпигат. Итак, из-за этих проблем; У меня не так много клиентов даже спросите об этом варианте, так как он позволит сэкономить всего 6 долларов за квадратный фут. Вот набор, который я сделал для водостока клиент в 2007 году:

    Galvalum: лучше, чем оцинкованный стали и прочнее алюминия, но опять же не стоит незначительная разница в стоимости меди, когда большая часть того, что вы оплачивается труд и фрахт, поэтому мы даже не предлагаем его в качестве опции.

    Сталь: — это сильный дешевый металл, но он проржавеет слишком рано, чтобы быть практичным, и вызовет ржавчину пятна ниже, если их не заменить, прежде чем это произойдет. Кроме экономия для вас минимальна, так как большая часть затрат на заказную работу, как это труд и доставка. Это сэкономит вам менее 10% от стоимости использования более толстой меди на 20 унций, которую мы используем.я даже не предлагать сталь как вариант, потому что это противоречит моей этике.

    Дождевые бочки помогают доставить лучшую воду к вашим растениям

    Special to Action Reporter Media | Wisconsin

    Сбор дождевой воды для использования в засушливые месяцы — это практика, которая началась почти 2000 лет назад. Многие домовладельцы возвращаются к практике сбора дождевой воды, чтобы сэкономить деньги и защитить природные ресурсы.

    Дождевая вода считается возобновляемым природным ресурсом.Во многих частях страны вода забирается из водоносных горизонтов быстрее, чем они могут быть восполнены естественным путем. Альтернативой забора воды из наших водоносных горизонтов для полива наших садов и ландшафтов является использование воды, собранной в дождевых бочках. Дождевые бочки — это просто контейнеры, используемые для сбора дождевой воды с крыш, которые впоследствии можно будет использовать для полива садов и других подобных целей.

    Сбор дождевой воды не только помогает окружающей среде, но и позволяет сэкономить деньги. Сбор значительного количества дождевой воды можно сделать относительно недорого и с помощью простой системы.

    Дождевая вода по своей природе мягкая, что само по себе может служить оправданием для ее сбора. Дождевая вода естественным образом не содержит вредных минералов, хлора, фторида и других минералов и химикатов. Дождевая вода — это естественный природный способ поливать растения, и поэтому растения питаются ею. Дождевая вода не требует фильтрации для использования в садах и ландшафтах.

    Преимущества

    Вода, собираемая в дождевые бочки, обычно собирается с крыш домов и поэтому содержит очень мало загрязнений.Важно содержать крышу чистой от мусора и других потенциальных загрязнений.

    Дождь, собранный с крыш, направляется в дождевые бочки через желоба и водосточные трубы.

    Многие муниципальные системы водоснабжения содержат жесткую воду, которая может вызвать дисбаланс в почве сада и ландшафта. Химические удобрения, фунгициды, пестициды и засушливые условия также могут нарушить баланс в почве. Этот дисбаланс может ослабить растения и деревья и, следовательно, сделать их более восприимчивыми к болезням.

    Когда деревья и растения имеют здоровую почву и не подвергаются стрессу от таких факторов, как засушливые условия, у них появляется эффективная иммунная система, которая позволяет им бороться с болезнями и другими захватчиками.

    Деревья и растения зависят от микоризы, которая представляет собой корневую систему грибов, которая прикрепляется к корневым волоскам деревьев и растений и, таким образом, расширяет систему корневых волосков. Хотя микориза действительно использует часть энергии растений, она обеспечивает деревья и растения минералами, которые они иначе не могли бы усвоить.

    В здоровой почве микоризы одного растения соединяются с микоризами аналогичного растения, таким образом образуя взаимосвязь подобных растений. Тип воды, используемой для полива растений в вашем саду и ландшафте, может повлиять на здоровое замысловатое сообщество микоризы.

    Дождевая вода — самый естественный и здоровый способ поливать сад и ландшафт. Дождевая бочка — это простой способ обеспечить растения и ландшафт дополнительным количеством дождевой воды.

    Начало работы

    Существует несколько систем сбора дождевой воды.Они могут быть от довольно простых до очень сложных. Система сбора может быть относительно недорогой или довольно дорогой.

    Простую и недорогую систему сбора дождевой воды можно купить в бочонке в местном садовом центре. Более сложные и дорогие системы могут включать цистерны, насосы и регуляторы потока, которые можно компьютеризировать.

    Большинство домовладельцев выбирают менее дорогую и простую систему, которая представляет собой цилиндр, расположенный под водосточной трубой. Дождевик всегда должен быть накрыт прочной крышкой или экраном.

    Для сбора большего количества дождевой воды две или более бочки могут быть соединены вместе трубой из ПВХ и размещены под водосточной трубой. Обычно при таком расположении бочки сливаются одновременно.

    Купленные дождевые бочки могут быть разных размеров и форм. Размеры бочки для дождя могут варьироваться от 40 до 60 галлонов каждая. Дождевые бочки часто изготавливаются из переработанного пластика и могут иметь круглую, квадратную и восьмиугольную форму.

    Многие домовладельцы любят устанавливать отводной клапан в водосточной трубе, чтобы воду можно было направлять либо в дождевую бочку, либо в водосточную трубу, а затем на лужайку — нормальное устройство.

    Установка относительно проста и не требует много времени. Средний домовладелец с несколькими инструментами, найденными в гараже, может рассчитывать установить дождевую бочку примерно за час.

    Перед покупкой и установкой дождевых бочек ознакомьтесь с местными нормами и правилами. Некоторые ассоциации кондоминиумов и соглашения о подразделениях требуют предварительного одобрения перед установкой дождевой бочки.

    Эта статья подготовлена ​​сотрудниками Проекта чистых вод озера Виннебаго; www.lwqia.org / clean -water-project.php.

    Руководство для домовладельцев (обновление 2021 г.)

    Сильные штормы приносят множество проливных дождей, града, наводнений и сильных ветров. Иногда сильный ветер настолько силен, что может повредить вашу крышу. Будь то ветер или падающий мусор, важно знать, когда проверять, не повреждена ли ваша крыша после урагана. Вот несколько вещей, которые нужно знать о повреждении крыши ветром, если это случилось с вами.

    Насколько сильным должен быть ветер, чтобы повредить мою крышу?

    Национальная метеорологическая служба Грин-Бей, штат Висконсин, делится некоторыми советами по различению торнадо, воронкообразного облака и настенного облака.Он также показывает, как узнать скорость ветра, исходя из нанесенного ущерба. Различные скорости ветра, связанные с их потенциальным повреждением, перечислены в их кратком листе следующим образом:

    • 25-30 миль / ч: большие ветви двигаются; в проводах слышен свист.
    • 30-40 миль / ч: движутся целые деревья.
    • 40-45 миль / ч: ветки и небольшие ветки ломаются; затруднена ходьба.
    • 45-55 миль / ч: большие ветви и слабые конечности могут сломаться; происходит незначительное структурное повреждение.
    • 55-65 миль / ч: Произошло умеренное повреждение конструкции и деревьев.
    • 65+ миль / ч: Произошло тяжелое или серьезное повреждение конструкций и деревьев.

    Как видите, скорость ветра менее 45 миль в час может вызвать небольшой беспорядок, но вряд ли это будет серьезным повреждением. Хотя на следующий день вы можете найти свой садовый зонт во дворе соседа, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на воющий ветер на улице, вы должны быть в безопасности от любого законного ландшафта или повреждения имущества.

    Однако, когда вы достигнете отметки 45 миль в час и выше, вы можете ожидать увидеть хоть какой-то ущерб вашему ландшафту, если не вашему дому или другому имуществу.Начиная со скорости 45 миль в час, ветер сам может поднять рыхлую черепицу и даже сломать слабые деревья или конечности и нанести ущерб вашему дому.

    Когда скорость ветра превышает 55 миль в час, вы можете ожидать гораздо большего материального ущерба, такого как поваленные или вырванные с корнем деревья, и более серьезные структурные повреждения из-за ветров, срывающих черепицу или обломков, ударяющих по вашему дому.

    По мере того, как скорость ветра достигает 65 и выше, домовладельцы начинают видеть катастрофические разрушения в своем районе. Порывы ветра со скоростью 75 миль в час или более вызовут повсеместное повреждение деревьев, перевернутые дома на колесах и другие конструкции, а также повреждение коммерческих зданий, а также жилых домов.

    Повреждение крыши ветром на любой из этих скоростей, вероятно, потребует профессионального осмотра, подачи страхового иска и выполнения кровельными подрядчиками многочисленных ремонтов или даже полной замены крыши.

    Летние штормы на Среднем Западе могут вызвать проливные дожди, грохот грома, сильные ветры и град. Торнадо приземления случаются чаще и более опасны в самых южных штатах Среднего Запада, таких как Техас, Оклахома, Миссури и Канзас, но они также происходят в Миннесоте и Висконсине.В Миннесоте было 54 подтвержденных торнадо, а в Висконсине — 32 в 2019 году. Но, как показывает эта статистика, шторм не обязательно должен вызывать торнадо, чтобы нанести ущерб.

    Какой урон может причинить сильный ветер?

    Перво-наперво. Перед тем, как подняться по лестнице или осмотреть свое имущество, проверьте, нет ли опущенных или оголенных проводов. Если ураган охватил большую территорию и затронул многих домовладельцев, позвоните в местную коммунальную компанию для получения дополнительной информации о сбоях в работе или опасных линиях электропередач.Будьте осторожны с мусором или незакрепленными ветками деревьев, которые могут создать небезопасную среду, когда вы идете по собственности. Если вы подозреваете повреждение, но не чувствуете себя в безопасности, осматривая свою крышу, позвоните профессиональному подрядчику по кровельным работам, и он сделает это за вас.

    Теперь, когда мы рассмотрели вопросы безопасности — если вы хотите осмотреть свой дом, прежде чем подавать претензию в страховку домовладельца, вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание при оценке ущерба, нанесенного вашей крыше и внешнему виду дома после сильного ветра.

    Дырявая крыша

    Наверное, проще всего искать самостоятельно признаки протекающей крыши. Это потому, что вы можете найти это повреждение внутри вашего дома. Протекающая крыша проявится в виде мокрых пятен или капающей воды на потолке. По возможности проверьте потолок верхнего этажа или чердак на предмет мокрых пятен. Это может указывать на то, что ветер или летящие обломки нанесли некоторый ущерб вашей черепице или крыше.

    Опоясывающий лишай

    В зависимости от силы ветра могут быть разные уровни повреждения крыши.Итак, когда вы ходите вокруг своей собственности, посмотрите на крышу или заберитесь по лестнице, если это безопасно, и взгляните на свою черепицу. Вам нужно будет искать отсутствующий, приподнятый или скручивающийся опоясывающий лишай. Отсутствие черепицы довольно очевидно. Эту черепицу снесло прямо с вашей крыши, потому что она была слишком рыхлой или ветер был настолько сильным. Ой!

    Гибкая черепица не так очевидна для обнаружения, как отсутствующая черепица, очевидно, но обычно она находится по краям, углам или около гидроизоляции.Скручивающаяся черепица больше не защищает вашу крышу от протечек, и ее необходимо заменить. Наконец, для обнаружения подъемной черепицы потребуется профессиональный осмотр. Это место, где черепица ослабла возле гвоздей, что, в свою очередь, скорее всего, повредило герметик между ними и может вызвать утечку. Все три из них необходимо немедленно заменить, чтобы ваш дом оставался защищенным от протечек и дальнейшего повреждения.

    Желоба

    Повреждение желобов должно быть довольно заметным.Вы можете быстро определить, не расшатались ли, помяты или отвалились водосточные желоба. Но есть способ, которым желоба также могут сказать вам о любых накопленных повреждениях крыши. То, что вы найдете в желобах, может быть признаком повреждения крыши.

    Если вы видите в желобах, конечно, безопасно, и видите многочисленные гранулы из черепицы в желобе, вероятно, у вас есть повреждения. Если сильный ветер и шторм отломились и смыли ваши кровельные гранулы, ваша крыша теперь подвержена утечкам и большему ущербу, особенно если разразится еще один шторм.Вам следует немедленно вызвать профессионального кровельного подрядчика.

    мигающий

    Вспышки вокруг фасада вашего дома, особенно вокруг дымохода, — идеальное место для повреждений от ветра. Гидроизоляция вокруг дымохода — обычная проблема при сильном ветре, поскольку она может легко поднять гидроизоляцию по углам или концам дымохода. Ищите любые трещины или отслоения, это может быть признаком повреждения и требует немедленного ремонта, чтобы избежать утечек воды или повреждений.

    Какая крыша лучше всего при сильном ветре?

    Существуют тонны и тонны различных кровельных материалов — некоторые из них лучше по огнестойкости, некоторые — по теплопроводности, а некоторые лучше других выдерживают воду и сильный ветер.Это не значит, что если у вас нет одной из этих крыш, вы гарантированно получите повреждения во время сильного ветра. Но в отрасли мы постоянно слышим о некоторых, которые настоятельно рекомендуются в регионах, подверженных суровой погоде и особенно ураганам.

    Если вам нужна крыша, которая будет лучше всего противостоять сильным ветрам, вам нужно будет рассмотреть асфальтовую черепицу, бетонную или шиферную черепицу, металлическую крышу или деревянную тряску. Мы более подробно рассмотрим эти и другие материалы в нашем руководстве по кровельным материалам.Но вот несколько деталей того, как эти крыши выдерживают сильный ветер.

    Асфальтовая черепица настоятельно рекомендуется для мест, подверженных сильным ветрам, торнадо и ураганам. FEMA разработало уникальные методы укладки битумной черепицы, которые обеспечивают наилучшую стойкость. Вы можете найти эти инструкции здесь. Некоторые виды битумной черепицы высшего качества, например, от GAF, действительно могут выдерживать ветер со скоростью до 110 миль в час.

    Кровельная черепица, особенно бетонная, разработана, чтобы выдержать испытание временем и часто может намного пережить время, проведенное домовладельцем в своем доме.Бесшовная конструкция черепицы делает ее непроницаемой для протечек и повреждений. Некоторые бетонные плитки даже прошли испытания на устойчивость к ветрам до 125 миль в час — ветрам, которые легко оторвут любую обычную кровельную черепицу.

    Металлическая кровля выпускается в нескольких различных версиях, которые специально разработаны для отвода воды и позволяют ветру катиться прямо по ней. Независимо от того, устанавливаете ли вы водоотливную крышу или металлическую крышу со стоячим фальцем, они могут постоянно защищать ваш дом от повреждений и протечек воды в суровые погодные условия.

    Что делать после повреждения ветром?

    Напомним, вот несколько вещей, которые вы, как домовладелец, должны сделать в случае повреждения крыши или имущества ветром.

    1. Осмотрите свое имущество на предмет видимых или непосредственных повреждений.
    2. Безопасно собирайте мусор и ветки деревьев вокруг вашего дома.
    3. Посмотрите внутри, нет ли на стенах или потолке каких-либо признаков протечки воды, например, капель или обесцвечивания.
    4. Сфотографируйте любые обнаруженные повреждения.
    5. Свяжитесь с нами для БЕСПЛАТНОЙ проверки и оценки.
    6. Подать заявление о страховании.

    Посетите нашу страницу о повреждениях во время урагана, чтобы получить дополнительную информацию о страховых претензиях, проверках и способах выявления повреждений. Мы будем работать с вами, чтобы обеспечить быстрый и эффективный ремонт или замену. Не забывайте всегда оставаться в безопасности и сразу же звоните профессионалу.

    Топ-9 программ для воронки продаж, которые принесут вам результаты в 2021 году

    Если вы изучаете программное обеспечение для воронки продаж, то, прежде всего, молодец.Вы можете быть на шаг впереди своих конкурентов.

    Как известно любому маркетологу, если вы собираетесь добиться успеха в нынешних условиях, вам понадобится интеллектуальная стратегия цифрового маркетинга, и воронки продаж вполне могут вам в этом помочь.

    Как сторонник входящего маркетинга, идея , тонко направляя пользователя через ряд шагов, предлагая богатый контент по пути , заставляет меня думать, что воронки продаж могут быть идеальным вариантом для входящей стратегии.Но я хотел разобраться, как именно они работают и насколько легко использовать программное обеспечение, прежде чем принимать решение.

    В этой статье я поделюсь тем, что я узнал, просматривая ряд программных продуктов для воронки продаж, и укажет вам на лучший инструмент для ваших нужд.

    С самого начала стоит отметить, что, хотя некоторые инструменты позиционируют себя как средства построения воронки продаж, им могут не хватать важнейших функций, которые вам нужны. Например, маркетинг по электронной почте или хостинг веб-семинаров не всегда включены.Вы также можете обнаружить, что вам может быть достаточно другого более скромного (и более дешевого) программного обеспечения.

    Что такое воронка продаж?

    Прежде чем я перейду к различным поставщикам программного обеспечения для воронок продаж, вы, возможно, задаетесь вопросом, что такое воронка продаж?

    Если вы долго работали в сфере продаж или маркетинга, то знаете, что потенциальные клиенты могут находиться на разных этапах процесса покупки. Фактически, в зависимости от сложности вашего продукта или услуги могут потребоваться месяцы, чтобы вырастить и превратить этого лидера в клиента.

    Если все сделано правильно, то создание воронки продаж может значительно упростить этот процесс и, надеюсь, дать пользователю лучший всесторонний покупательский опыт , который в конечном итоге направит их к тому, что они ищут, и, тем не менее, они делают покупка!… А еще лучше стать постоянным покупателем.

    Ваша воронка продаж будет состоять из ряда шагов, которые состоят из различных маркетинговых активов, например, кампаний в социальных сетях, целевых страниц и электронной почты.

    Программное обеспечение

    для воронки продаж может предоставить вам целостное представление о ваших продажах и маркетинговых усилиях (и результатах) с первого взгляда.(Хотя не все программы для воронки продаж имеют представление воронки — подробнее об этом ниже.)


    Вид воронки GetResponse

    Давайте взглянем на пару примеров.

    Примеры воронок продаж

    Воронка продаж для предпринимателя, предлагающего онлайн-курсы по маркетингу, может выглядеть примерно так:

    • Пользователь видит рекламу в Facebook, предлагающую советы по поисковой оптимизации с призывом к действию, в котором говорится: Загрузите мое полное руководство по поисковой оптимизации
    • Пользователь направляется на целевую страницу, где она может загрузить руководство и подписаться на получение электронных писем предпринимателя.
    • На следующий день она получает информационный бюллетень со ссылкой на предлагаемые курсы.
    • Пользователь записывается на один из курсов
    • Она продолжает получать информационные бюллетени со скидками на оплату курсов и снова подписывается на

    Все эти действия на пути покупателя будут отслеживаться в программном обеспечении воронки продаж, используемом предпринимателем, что означает, что он может четко видеть, в какой именно момент пользователи уходят, а где совершают конверсию.

    Кроме того, поскольку создатели воронки продаж поставляются с чем угодно: от редакторов целевых страниц , услуг электронного маркетинга и даже платформы для проведения курсов и вебинаров , у нее есть все, что ей нужно, под одной крышей, что, несомненно, на намного экономичнее, чем установка . все это на разных платформах.

    Не знаю, как вы, но я начинаю видеть некоторые реальные преимущества объединения всех ваших маркетинговых усилий в одном месте, особенно если программное обеспечение воронки продаж имеет собственную CRM.Но действительно ли стоит отменять все существующие подписки в обмен на программное обеспечение воронки продаж?

    Когда использовать программное обеспечение для воронки продаж

    Если вы только начинаете, то использование программного обеспечения воронки продаж может быть вам очень подходящим, поскольку ваши первоначальные затраты могут быть сведены к минимуму. Вам не нужно беспокоиться о найме веб-разработчика или подписке на дюжину инструментов, однако вы должны быть уверены, что программное обеспечение, которое вы выбираете, включает в себя именно то, что вам нужно. Например, в то время как одни предлагают хостинг для веб-семинаров, другие — нет, и если это важная часть вашего бизнеса, вам нужно найти поставщика, который удовлетворит ваши потребности .

    Если вы уже подписались на ряд инструментов, вам нужно будет оценить затраты и стоит ли использовать эту услугу. Хотя вы можете интегрировать программное обеспечение воронки продаж с другими приложениями , это может повлиять на взаимодействие с пользователем и доставить вам больше хлопот.

    Взгляните на программное обеспечение, которое я рассмотрел ниже, чтобы увидеть, какое из них вам подходит.

    Лучшее программное обеспечение для воронки продаж 2021 года

    1. GetResponse — Многофункциональный аппарат
    2. Kartra — отлично подходит для агентств
    3. ClickFunnels — Безлимитные контакты
    4. Wishpond — Красивые шаблоны
    5. Thrive Suite — хорошее соотношение цены и качества
    6. Keap — Множество опций
    7. Leadpages — Собирайте неограниченное количество потенциальных клиентов
    8. Landingi — Прекрасно выглядящие целевые страницы
    9. Instapage — сложное A / B-тестирование

    Сравнение функций программного обеспечения воронки продаж

    1.GetResponse

    GetResponse, вероятно, является наиболее полным решением в этом списке. Недавно вы представили функцию «Воронка конверсии» в своем программном обеспечении для электронного маркетинга, и теперь вы можете настраивать все: от кампаний в социальных сетях до целевых страниц, вебинаров и автоматизации электронной почты. Вы даже можете продавать свои продукты через GetResponse или интегрировать свою учетную запись в существующую электронную торговлю.

    Что касается программного обеспечения для воронки продаж, то воронку конверсии от GetResponse можно быстро и легко настроить, и вы можете визуально увидеть, как именно фильтруются ваши лиды.У них также есть хороший выбор современных посадочных страниц и шаблонов информационных бюллетеней.

    Если ваша компания предлагает вебинары, GetResponse может стать для вас отличным выбором.

    Скриншоты:

    ПРОДАЖА Воронок
    Автоматизация

    Планы и цены

    -Плюс: 49 долларов в месяц для 1000 пользователей — 95 долларов в месяц для 10000 пользователей

    3 пользователя, электронный маркетинг, целевые страницы, веб-семинары, лиды и воронки продаж, формы и опросы, автоматизация, инструменты электронной коммерции, реклама в социальных сетях, шаблоны и изображения, отслеживание и отчетность, встроенная CRM.

    -Профессиональный: 99 долларов в месяц для 1000 пользователей — 165 долларов в месяц для 10000 пользователей

    Функции

    All Plus плюс 5 пользователей, неограниченное количество платных вебинаров, оценка контактов и добавление тегов, средство автоматизации и сегментация.

    Плюсы и минусы

    + Очень полный комплексный сервис! Мне очень понравился тот факт, что вы можете сразу увидеть все этапы своей воронки и коэффициенты конверсии.

    Поскольку вы платите в зависимости от размера вашего контакта, в зависимости от количества ваших контактов GetResponse может быть очень дорогим.

    Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию GetResponse

    2. Картра

    Kartra — это универсальная платформа, которая включает в себя конструктор веб-сайтов и целевых страниц, базу данных потенциальных клиентов (CRM), электронный маркетинг и автоматизацию, формы подписки, продажу билетов и чат, видеохостинг и формы оформления заказа.

    Начать работу с Kartra действительно просто, так как их контрольный список находится на вашей панели управления. Они буквально проводят вас через каждый шаг, а это значит, что у вас нет того чувства опасения, которое часто бывает с другим программным обеспечением воронки продаж.Поскольку их предложение настолько обширно, что вы сэкономите кучу денег, инвестировав только в один инструмент (при условии, что ваш список контактов не стремительно растет).

    В зависимости от вашего бизнеса видео могут быть ключевой частью вашей воронки продаж или даже быть тем, что вы продаете. Kartra позволяет размещать и оптимизировать видео на своей платформе с возможностью добавления форм согласия и кнопок с призывом к действию. Вы также можете увидеть, какие лиды смотрят какие видео и до какого момента.

    Скриншоты:

    РЕДАКТОР
    Панель приборов

    Планы и цены

    Стартовый: 79 долларов США в месяц с оплатой ежегодно / 99 долларов США с оплатой ежемесячно

    До 2500 потенциальных клиентов, 15000 писем в месяц, пропускная способность 50 ГБ в месяц, размещение 100 страниц, продажа 20 продуктов, 2 сайта членства, 1 персональный домен.

    Серебряный план: 149 долларов США в месяц с оплатой ежегодно / 199 долларов США с оплатой ежемесячно

    До 12 500 потенциальных клиентов, 125 000 писем в месяц, пропускная способность 125 ГБ в месяц, размещение неограниченного количества страниц, продажа неограниченного количества продуктов, неограниченное количество сайтов членства, 3 пользовательских домена.

    План Gold: 249 долларов США в месяц с оплатой ежегодно / 299 долларов США с оплатой ежемесячно

    До 25 000 потенциальных клиентов, 250 000 писем в месяц, пропускная способность 200 ГБ в месяц, размещение неограниченного количества страниц, продажа неограниченного количества продуктов, неограниченное количество сайтов членства, 5 пользовательских доменов.

    Узнайте больше о ценах на Kartra здесь.

    Плюсы и минусы

    + Лично я поклонник универсальной платформы Kartra. Их контрольный список позволяет легко пройти необходимые этапы настройки, а макет совсем не утомительный. У них также есть обучающий портал с полезными видеоуроками.

    Судя по тому, что я видел до сих пор, довольно сложно придраться к предложению Kartra. Единственное, что я бы сказал, это то, что из-за ограниченного списка интеграций Kartra, если вы хотите продолжить использование ряда других инструментов, Kartra может быть больше обузой, чем решением — хотя они говорят, что они ‘ повторное добавление к их списку интеграций.

    Попробуйте Kartra, подписавшись на 14-дневную пробную версию за 1 доллар

    3. ClickFunnels

    ClickFunnels разработан для предпринимателей и малых предприятий, практически не имеющих навыков программирования, которые хотят создать и систематизировать свои воронки онлайн-маркетинга и продаж. Честно говоря, их чрезмерно показная маркетинговая служба не вселяет во меня уверенности. Я имею в виду, почему в их видео-демонстрации им нужно прыгнуть в частный самолет и лететь из Майами в Чикаго, чтобы построить воронку продаж? Кажется немного чрезмерным, если вы спросите меня.

    Но вернемся к собственно продукту.

    Как они заявляют, их редактор целевой страницы прост в использовании, а примеры воронки продаж, которые они приводят, действительно полезны для новичков. В редакторе целевой страницы также доступен всплывающий редактор, который упрощает просмотр того, как он будет выглядеть и вести себя после публикации.

    Если вы застряли, у них есть кнопка справки в конструкторе, которая перенесет вас в базу знаний или откроет чат с агентом.

    Их шаблоны не очень хороши.Как и их настоящий веб-сайт, они слишком загружены и загружены, и я не могу представить, чтобы они внушали пользователю большое доверие. Я определенно видел гораздо лучше от других поставщиков из этого списка.

    Скриншоты:

    СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ

    Планы и цены

    Стартовый тариф: 97 долларов в месяц

    20 последовательностей, 100 страниц, 20000 посетителей, неограниченное количество контактов, 3 пользовательских домена, сплит-тестирование A / B, последовательности подписки, все расширенные последовательности (продажи, веб-семинары, членство), страницы заказов, а также страницы увеличения и уменьшения продаж.

    Вам необходимо выполнить интеграцию со своим поставщиком услуг электронной почты, так как служба по электронной почте не входит в стандартный тарифный план . Вот наш лучший выбор.

    Etison Suite: 297 долларов в месяц

    Все безгранично. У вас также есть доступ к встроенным службам электронного маркетинга, оценке потенциальных клиентов, расширенной сегментации и программному обеспечению для управления партнерскими программами.

    Узнайте больше о ценах на ClickFunnels здесь.

    Плюсы и минусы

    + Конструктор воронок (где вы можете увидеть различные этапы воронки) значительно упрощает настройку.Их раздел «Поваренная книга» очень полезен для тех, кто только начинает или нуждается в идеях, поскольку он предлагает учебные пособия.

    Было бы неплохо управлять маркетингом по электронной почте с помощью этого инструмента, но не стоит платить дополнительные расходы за тарифный план Etison Suite, когда существует так много отличных доступных поставщиков услуг электронной почты. Их шаблоны целевых страниц выглядят очень устаревшими и излишне продажными, что очень похоже на их собственный маркетинг. Ознакомьтесь с этими альтернативами ClickFunnels.

    Попробуйте ClickFunnels бесплатно в течение 14 дней

    4.Пожелания

    Wishpond — это действительно простая в использовании маркетинговая платформа, которая позволяет создавать целевые страницы, всплывающие окна, конкурсы в социальных сетях, а также заботится об электронном маркетинге и автоматизации. Мне особенно понравился их ассортимент привлекательных шаблонов , которые легко настроить. Если вы проводите много розыгрышей, например, в социальных сетях, то в Wispond есть множество шаблонов целевых страниц и всплывающих окон лотереи.

    У них неплохая автоматизация маркетинга, и есть из чего выбирать.Вы также можете A / B протестировать свои информационные бюллетени, чтобы узнать, какая из них работает лучше.

    Если у вас уже есть поставщик услуг электронного маркетинга, такой как MailChimp или ActiveCampaign, Wishpond упростит интеграцию их с их программным обеспечением.

    Скриншоты:

    ШАБЛОНЫ
    АВТОМАТИЗАЦИЯ

    Планы и цены

    Начало работы: 75 долларов в месяц с ежемесячной оплатой / 49 долларов в месяц с ежегодной оплатой

    Неограниченное количество целевых страниц, конкурсы и всплывающие окна в социальных сетях, рассылки по электронной почте, автоматизация маркетинга, неограниченное количество учетных записей пользователей, максимум 1000 потенциальных клиентов.

    Все, что вам нужно: 149 долларов в месяц с ежемесячной оплатой / 99 долларов в месяц с ежегодной оплатой

    Все в разделе «Начало», плюс A / B-тестирование, собственный CSS и JavaScript, доступ к API и ограничение в 2500 потенциальных клиентов.

    Быстрый рост: 299 долларов США в месяц с ежемесячной оплатой / 199 долларов США в месяц с оплатой ежегодно

    Первая линия поддержки клиентов, бесплатная поддержка внедрения, 10 000 потенциальных клиентов.

    (Когда вы набираете 10 000 лидов, цены начинают действительно расти.)

    Плюсы и минусы

    + Программа очень удобна для пользователя и предлагает множество привлекательных шаблонов и расширенных возможностей автоматизации рабочего процесса . Их начальный план — это доступных , и их лимит в 1000 контактов должен быть достаточным для малого бизнеса, чтобы начать работу.

    С точки зрения использования его в качестве инструмента построения воронки продаж, у него отсутствует возможность увидеть, как все работает вместе, поскольку нет визуального построителя воронки продаж.

    Попробуйте Wishpond, подписавшись на 14-дневную бесплатную пробную версию

    5. Люкс Thrive

    Thrive Suite — довольно полный пакет. Пакет предоставляет вам все функции всего за 30 долларов в месяц (оплачивается ежеквартально) или 19 долларов в месяц (оплачивается ежегодно).

    Характеристики

    Формы подписки и целевые страницы с A / B-тестированием, ориентированные на конверсию темы WordPress, конструктор веб-сайтов с визуальным перетаскиванием, виджеты, оптимизатор заголовков, конструктор дефицитных кампаний, плагин отзывов, конструктор викторин и конструктор онлайн-курсов.

    Планы и цены

    30 долларов в месяц с ежеквартальной оплатой / 19 долларов в месяц с ежегодной оплатой

    25 сайтов, все плагины и темы.

    Плюсы и минусы

    + Учитывая все, что включено, Thrive Suite очень доступный . Похоже, это решение больше подходит для агентств и разработчиков (поэтому вы можете использовать эти функции на таком большом количестве веб-сайтов). Если ваш бизнес — это онлайн-курсы, это может быть хорошим вариантом.

    Отсутствует электронный маркетинг и автоматизация. К сожалению, Thrive не предлагает бесплатную пробную версию.

    Зарегистрируйтесь в Thrive Suite сегодня

    6. Keap (ранее Infusionsoft)

    Infusionsoft, или, скорее, Keap, как его теперь называют, предлагает довольно полный набор услуг. Предназначенные для владельцев малого бизнеса, пользователи могут использовать свои CRM, автоматизацию маркетинга, конструктор целевых страниц и отчеты (план высшего уровня).

    Вы можете интегрировать Keap с существующими инструментами, которые вы используете, такими как Shopify, Magento и WordPress.

    Планы и цены

    Все планы основаны на 500 контактах и ​​1 пользователе, хотя вы можете доплатить за большее количество и того, и другого.

    Lite: 79 $ в месяц

    Включает CRM, сегментацию, встречи, сегментацию контактов, служебную телефонную линию и обмен текстовыми сообщениями, счета и платежи, котировки,

    Pro: 149 долларов США в месяц

    Расширенная автоматизация, регулярные платежи, построитель целевых страниц, автоматизация воронки продаж и отчеты.

    Макс : $ 199 в месяц

    Функции

    Pro плюс аналитика, оценка потенциальных клиентов, страницы оформления заказа и управление подпиской.

    Плюсы и минусы

    + Их визуальный конструктор воронки продаж прост в использовании и имеет множество доступных опций.

    Хотя он ориентирован на малый бизнес, он имеет среднюю цену — на самом деле, это , одно из самых дорогих программ для воронки продаж в этом списке . Кроме того, 500 контактов — это не очень много, учитывая, сколько вы платите, и есть единовременный платеж в размере 499 долларов за коучинг.

    7. Leadpages

    Leadpages может быть хорошим вариантом для начинающих предпринимателей, поскольку он позволяет создавать собственный мобильный веб-сайт с нуля с помощью простого редактора перетаскивания, а также целевых страниц, полос предупреждений и всплывающих окон. Они не предлагают программного обеспечения для электронного маркетинга (вероятно, поэтому оно немного дешевле, чем другие инструменты), хотя оно кажется достаточно простым, чтобы интегрировать его. Лучшее в этом программном обеспечении воронки продаж — то, что вы можете собирать неограниченное количество потенциальных клиентов, и вы не будете платить за них все планы безлимитные.

    Планы и цены

    Стандарт: 37 долларов в месяц с ежемесячной оплатой / 25 долларов США с оплатой за год

    1 веб-сайт, неограниченное количество целевых страниц, всплывающие окна, панели предупреждений, бесплатный персональный домен (при ежегодном выставлении счетов), бесплатный хостинг, конструктор рекламы в Facebook и Instagram, еженедельное групповое обучение.

    Pro: 79 долларов США в месяц с ежемесячной оплатой / 48 долларов США долларов США с ежегодной оплатой

    Все, что есть в стандартном плане, плюс онлайн-продажи и платежи, неограниченное сплит-тестирование A / B на целевых страницах, 10 подписок по SMS-рассылкам.

    Advanced: 321 долл. США в месяц с ежемесячной оплатой / 199 долл. США долл. США с оплатой за год

    Все, что есть в плане Pro, плюс расширенная интеграция, 5 дополнительных учетных записей, 50 дополнительных SMS-кампаний, индивидуальная помощь в настройке и виртуальные семинары Leadpages.

    Плюсы и минусы

    + В отличие от других поставщиков программного обеспечения для воронки продаж, вы всегда будете платить одинаково, независимо от того, сколько потенциальных клиентов вы соберете. Их выбор шаблонов — современный , отсортированный по коэффициенту конверсии, хотя это очень небольшая коллекция.Настроить веб-сайт проще простого!

    Не включает программное обеспечение для электронного маркетинга и автоматизацию — вам придется интегрироваться с другим поставщиком. Их стандартный план довольно разумен, однако, когда вы сравниваете их предложение с другими, их функции немного ограничены и не стоят огромной цены, прикрепленной к их расширенному плану.

    Попробуйте Leadpages, подписавшись на 14-дневную бесплатную пробную версию

    8. Ландинги

    Как следует из названия, Landingi специализируется в первую очередь на целевых страницах, и хотя это не означает, что вы не можете построить воронку продаж с помощью их программного обеспечения, вам придется полагаться на других поставщиков.Вам нужно будет интегрировать программное обеспечение целевой страницы с вашим провайдером почтового маркетинга, чтобы добавить потенциальных клиентов в автоматизацию (вы можете отправлять очень простые автоответчики через Landingi, но я бы оставил автоматизацию провайдеру, например ActiveCampaign). В их плане Automate (79 долларов в месяц) или выше вы можете интегрировать свою CRM.

    Исходя из того, что вам придется полагаться на ряд других инструментов, я бы не рекомендовал Landingi для ваших воронок продаж . Тем не менее, я включил их в их большой выбор шаблонов мобильных адаптивных целевых страниц .Это одни из лучших, которые я когда-либо видел, и их действительно легко редактировать и публиковать. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, у них есть чат в вашем личном кабинете, и они очень быстро ответят и помогут вам.

    Вам нужно знать одну вещь: вам придется каждый раз интегрировать каждую форму целевой страницы с вашей CRM или программным обеспечением для электронного маркетинга — это может стать беспорядочным и привести к ошибкам.

    Планы и цены

    Core: 39 $ в месяц с ежемесячной оплатой / $ 29 с оплатой за год

    Неограниченное количество целевых страниц, потенциальных клиентов, трафика, пользовательских доменов и пользователей аккаунтов.Создатель перетаскивания, облачный хостинг, входящие для потенциальных клиентов, интеграция электронной почты, чата и аналитики, 150 шаблонов целевых страниц.

    Создать: 59 долларов в месяц с ежемесячной оплатой / 45 долларов США с оплатой за год

    Все основные функции плюс 50 премиальных шаблонов целевых страниц, пользовательские шрифты, 5000 бесплатных библиотек изображений, 600 бесплатных иконок, фоновые видео и изображения, а также лайтбоксы.

    Автоматизация: 79 долларов США в месяц с ежемесячной оплатой / 59 долларов США с оплатой за год

    Все функции Create плюс интеграция с Zapier, интеграция с CRM, сплит-тестирование A / B, автоответчик и планировщик кампаний.

    Плюсы и минусы

    + Очень хороший выбор современных шаблонов, которые выглядят так, как будто они хорошо конвертируются. Неплохая цена за конструктор лендингов.

    Автоответчики, отправляемые через Landingi, очень простые. Мне также потребовалось много времени, чтобы найти, где их редактировать, поскольку раздел скрыт в настройках формы, как и интеграции. Как конструктор целевых страниц Landingi хорошо справляется со своей задачей, но когда дело доходит до воронок продаж, он немного ограничен — вам лучше обратиться к поставщику, например Kartra или Clickfunnels.

    Если вам все еще интересно, вы можете бесплатно попробовать Landingi out

    9. Instapage

    Instapage — это конструктор целевых страниц, который можно использовать как часть вашей воронки продаж. Он заявляет, что вы можете увидеть увеличение конверсии на 400% с помощью их программного обеспечения, используя их оптимизированные для конверсии шаблоны на основе вариантов использования и сложное A / B-тестирование. Это отличный для предприятий, которым нужны только целевые страницы , однако, когда дело доходит до программного обеспечения для воронки продаж, доступны и другие, более полные варианты. При цене 129 долларов в месяц это немного дороговато.

    Планы и цены

    Core: 129 долларов в месяц / 99 долларов ежегодно

    Конструктор целевых страниц с 89 шаблонами, интеграциями, A / B-тестированием, тепловыми картами, аналитикой конверсии и формами. 30 000 уникальных посетителей, 30 опубликованных целевых страниц, 5 дополнительных аккаунтов и 5 членов команды.

    Enterprise: Индивидуальное предложение

    Все в Core плюс редактируемые глобальные блоки (используемые в редакторе), страницы AMP и возможности, гарантированное время безотказной работы, профессиональные службы запуска страниц, службы миграции страниц, выделенный CSM, настраиваемые шрифты и реализация настраиваемых функций.

    Плюсы и минусы

    + Для редактора целевой страницы это довольно полно. Тепловые карты — это удобная функция , позволяющая увидеть, как ваши пользователи ведут себя на странице, что может помочь вам улучшить ее производительность.

    Если вы ищете больше, чем просто конструктор целевых страниц, Instapage не для вас. В этом списке программ для воронки продаж есть гораздо более полные пакеты. Кроме того, как конструктор целевых страниц это не самый дешевый вариант — возможно, вам лучше выбрать Landingi.

    Если вы хотите испытать их на себе, подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию Instapage

    Заключение: какое программное обеспечение для воронки продаж лучше всего использовать в 2019 году?

    Если ты еще со мной, молодец! Теперь у вас должно быть хорошее представление о том, какое программное обеспечение для воронки продаж подходит для вашего бизнеса. Как вы видели, цены могут немного отличаться, и часто важные функции, такие как маркетинг по электронной почте, не являются частью основного предложения , а это означает, что вам придется доплачивать за эту услугу у другого поставщика.

    Что касается наиболее полного пакета и соотношения цены и качества , я бы порекомендовал G etResponse . Если вы начинаете малый бизнес, их план Plus (49 долларов в месяц) предоставляет вам все инструменты, необходимые для бесперебойной работы ваших воронок продаж в кратчайшие сроки. Однако есть одна загвоздка, о которой я должен вам знать. GetResponse не так хорошо показал себя в нашем недавнем исследовании доставляемости: в среднем 77% писем попадают в основной почтовый ящик интернет-провайдеров. Это не означает, что другие инструменты, которые предлагают электронный маркетинг из этого списка, дадут лучшие результаты, нам нужно будет протестировать их, чтобы выяснить это.

    ClickFunnels и Kartra имеют довольно простое в использовании программное обеспечение и множество видеоуроков и помогают приступить к работе, единственное, у нет большого выбора шаблонов . Если вы хотите видеть свою воронку продаж визуально, Clickfunnels лучше показывает, как все ваши действия сочетаются друг с другом. , хотя у них есть ограничение на воронки продаж (20) и трафик (20 000 посетителей), хотя ограничений нет. по собранным контактам, тогда как Kartra устанавливает лимит в 2500.

    Итак, в конце концов, все действительно зависит от того, что для вас важно.

    Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Пожалуйста, поделитесь своим опытом и вопросами ниже. Мне любопытно узнать, как у вас обстоят дела с воронками продаж.

    Обновления:

    11 мая 2021 г. — Keap перемещен вниз, а таблица вверх

    18 марта 2021 — Обновленные цены и планы Keap

    14 апреля 2020 г. — Небольшое обновление

    15 марта 2021 — Thrive изменила название своего продукта на Thrive Suite

    Переход от воронки покупок к мобильному циклу взаимодействия с покупателем

    На рынке, где затраты на привлечение пользователя приложения стремительно растут, а рост числа отказов от приложения (количество пользователей, покинувших приложение после одного использования) вызывает тревогу, очевидно, что традиционная ориентация на верхнюю воронку metrics — это фатально ошибочный . Наш фокус на линейном путешествии полностью не соответствует жизненным циклам пользователей. Мобильные устройства навсегда изменили потребительский путь к покупке, и модели воронки больше не подходят.

    Разработка кампаний и стратегий, в которых приобретение важнее удержания, не просто заставляет маркетологов тратить значительные средства. Это не позволяет им увидеть ключевые действия и показатели взаимодействия, которые являются верными индикаторами очень ценных и глубоко лояльных потребителей, которые готовы взаимодействовать с контентом, и многое другое.

    Не имеет значения, является ли цель стимулировать регистрацию, побуждать потребителей добровольно сообщать информацию, например о личных предпочтениях, которые позволит вам углубить отношения с клиентами или продавать подписки: обеспечение предсказуемый и устойчивый денежный поток всегда превосходит количество. В Экономика приложений, успех — это не игра с числами. Это требует стратегий, которые позволяют нужных пользователей в ваше приложение — и заставляйте их возвращаться.

    Стратегия, объединяющая искусственный интеллект и машинное обучение с клиентами релевантным образом на основе анализа миллионов данных точки и сигналы, которые передают свой контекст через мобильные устройства и приложения, могут быть бонус.Но даже лучшее сочетание аналитики и анализа не увенчается успехом, если маркетологи сегментируют свою аудиторию по статическим демографическим характеристикам, а не по динамическим действиям.

    Обнимая пирамиду помолвки

    В первую очередь маркетологам необходимо твердо понимать данные о «кто» их клиентской базы. Однако они также должны командовать мягкие навыки вокруг «почему». Им нужно понять, что движет их аудитория должна действовать в первую очередь.Эффективный маркетинг приложений взаимодействует с пользователями на протяжении всего жизненного цикла на основе этих двух входных данных.

    Но текущее исследование данных, проводимое Phiture, ведущей консалтинговой компанией по развитию мобильных технологий, базирующейся в Берлине, и CleverTap, платформой для удержания клиентов с полным набором функций, демонстрирует третье измерение. Они создали основу для измерения и анализа наблюдаемого нами взаимодействия с пользователями.

    Платформа Phiture, впервые опубликованная в прошлом месяце, предлагает маркетологам более детальный взгляд на взаимодействие с пользователями и план действий по увеличению удержания.Авторы этого ресурса, который необходимо прочитать (Энди Карвелл, Кевин Браво и Тесса Мискелл), представляют пирамиду взаимодействия , модель, которая разбивает взаимодействие на три уровня:

    • Благодарность , где пользователи выражают признательность для приложения, но не с высокими намерениями. (Например, открыв приложение или прочитав push уведомление.)
    • Интерес, где пользователи намеренно взаимодействовать с приложением и демонстрировать готовность делать больше. (Например, нажатие на элементы в ленте, использование контента и выполнение поисковых запросов.)
    • Конверсия, , где пользователи выполняют и выполнить основное действие, соответствующее цели и ценности предложение, предлагаемое приложением. (Например, бронирование поездки с помощью приложения для путешествий или управление деньгами с помощью финансового приложения.)
    Маслоу и измерение

    Каркас получил высокие оценки по нескольким пунктам. Он смело подвергает сомнению практику мониторинга DAU (Daily Active Users) или MAU (Monthly Active Users) или использование показателей производительности, которые упрощают взаимодействие в двоичном выражении (считая пользователей вовлеченными или нет).Он также меняет концепцию воронки покупок, буквально переворачивая ее с ног на голову в соответствии с иерархией потребностей Маслоу.

    Психологическая теория Маслоу разделяет наши человеческие потребности на пять уровней, располагая самые основные потребности внизу пирамиды и поднимая наши самые сложные потребности на вершину пирамиды, Взаимодействие Пирамида вдохновляет маркетологов стремиться к высокому уровню и уделять особое внимание результатам.

    Прежде всего, авторы открывают нам глаза на модель, и маркетологи должны принять ее, чтобы повысить значимое взаимодействие и остановить отток клиентов до того, как он начнется.«Важно понимать, что вовлеченность — это непрерывный процесс, варьирующийся от малоценных до ценных действий», — пишут они в своем последнем блоге. «Пользователь может быстро пройти этот спектр в течение нескольких сеансов или упорно оставаться в состоянии низкой активности в течение нескольких дней, месяцев или лет, не обязательно выходя из приложения».

    Отслеживание событий и задавание вопросов

    Применение структуры не только дает маркетологам возможность анализировать ключевые действия пользователя и назначьте их соответствующему слою пирамиды взаимодействия.Это позволяет маркетологам оценить ценность взаимодействия с пользователем и потенциал влияние на бизнес. «Наблюдение за тем, как слои растут или сжимаются с течением времени, дает показатель того, насколько хорошо приложение работает », — пишут авторы.

    Выполняют ли большее количество пользователей действия, демонстрирующие подтверждение? внизу пирамиды, чем стремятся завершить события, связанные с конверсией вверху? Изучите стратегию адаптации вашего приложения и еще раз проверьте что ваши кампании по привлечению пользователей предназначены для привлечения правых пользователи с самого начала.

    Существует ли высокая корреляция между количеством пользователей, которые принадлежат к уровню подтверждения и количеству пользователей, которые переходят на Конверсия? Считайте это знаком того, что вы можете масштабировать кампании и увеличивать расходы. и цельтесь высоко — потому что вы можете.

    Предоставлено Phiture
    Собираем головоломку удержания

    Хотя авторы конкретно не рассматривают это в своей структуре, понимание того, как взаимодействуют пользователи и сколько это стоит, также расширяет возможности маркетологов для улучшения взаимодействия с пользователем и, в конечном итоге, для увеличения жизненной ценности клиента.

    Это было в центре внимания при разработке передовых стратегий удержания, недавний вебинар и беседа у камина, где я был гостем вместе с Джессикой Осорио, руководитель отдела мобильного развития в Mozilla. Хотя она официально не применяет AIC framework (наше обсуждение предшествовало его выпуску примерно на два месяца), ее анализ показателей вовлеченности и их влияния столь же тщательны.

    «Все приложения сталкиваются с действительно резким падением удержания в день 1, всего через 24 часа после установки приложения », — сказала она мне.Чтобы заткнуть этот «дырявый» ведро »и углубить взаимодействие пользователей с приложением, Mozilla улучшила адаптацию опыта, добавив то, что называется «долгожданным путешествием». Это во время на этом этапе Mozilla отправляет серию автоматических push-уведомлений и сообщения в приложении, чтобы «рассказать пользователям обо всем, что нужно сделать с приложением, которое мы знаем, что они принесут им наибольшую пользу ».

    Osorio реалистично оценивает «естественную частоту использования». и важность постановки достижимых целей в отношении того, как (и насколько) она компания может стимулировать взаимодействие с приложением.«Мы хотим, чтобы пользователи возвращались и наслаждались приложение, но это не та цель, которую мы упускаем, если пользователи не возвращаются к ежедневной основа », — сказала она. «Для нас это не DAU или WAU.

    Пропитка тонирующая для дерева: Цветные пропитки для дерева | ТОКС

    Пропитки для дерева ➠ виды и отличительные особенности

    Защита древесины от порчи и гниения —обязательное условие её нормальной эксплуатации в качестве строительного материала. Существуют разные способы защиты, но наиболее эффективным и востребованным оказался способ применения специальных пропиток для дерева. В этой статье мы расскажем всё, что необходимо знать об этой группе препаратов: от классификации и описания их действия, до советов по выбору конкретного товара для той или иной ситуации.

    Какие бывают пропитки для дерева

    Отметим, что пропитки для дерева бывают самые разные, и отнести к этой группе можно также самые разные вещества, так или иначе применяемые или теоретически пригодные для применения. Человечество знает древесину в качестве строительного материала с начала времен, поэтому опыт накоплен огромный.

    Внимание! Мы не рассматриваем все антисептики и не претендуем на исчерпывающий их каталог, мы делаем обзор наиболее актуальных и представленных на сегодняшнем рынке препаратов.

    Основные группы

    Как было сказано, пропиток существует масса, поэтому мы разобьем их на группы, чтобы удобнее было ориентироваться во всем этом многообразии. Объединяющим критерием мы будем выбирать ту или иную отличительную черту товаров, принадлежащих к одной группе, будь то состав, сфера применения, основные свойства или что-то еще.

     

    Пропитки для дерева:

    • декоративные, защитные и смешанные;
    • натуральные, синтетические и смешанные;
    • влагостойкие и водоотталкивающие;
    • на водной основе и на основе органических растворителей;
    • масляные и восковые;
    • придающие огнезащитные свойства;
    • антисептики от гниения и плесени;
    • огнебиозащитные составы;
    • тонирующие и бесцветные;
    • для наружных и внутренних работ;
    • на солевой основе и на основе органических соединений.
    Если необходимо защитить деревянное изделие от влаги, необходимо ответить на ряд вопросов:
    1. Где будет эксплуатироваться изделие, внутри или снаружи?
    2. Как будет использоваться деталь, в каких целях?
    3. Кто и что будет контактировать с изделием, будут ли в этом списке дети или продукты питания?
    4. Какой режим влажности предполагается? Будет ли прямой контакт с водой?
    5. Как должна выглядеть деталь в конечном виде?
    После ответов на эти вопросы у вас появится представление о требованиях, которым должен соответствовать препарат. Далее останется подобрать подходящий.

    Пропитки-антисептики

    Антисептические пропитки составляют, пожалуй, наиболее широкую и востребованную группу товаров данного класса. Это вызвано тем, что именно антисептическая обработка позволяет избавиться от самых пагубных вредителей – бактерий и плесневых грибов, древоядных насекомых и прочих биологических агентов, вызывающих коррозию материала.

    Специалистам известно, что влага, как таковая, не особенно вредит древесине. Проблема в том, что она создает среду для развития различных микроорганизмов, таких как плесень и бактерии. А вот они уже начинают наносить серьезный вред: вызывать гниение, окрашивать в синий или серый цвета, употреблять целлюлозу в пищу, превращая изделие в труху.

    Антисептики бывают:
    • транспортные, такие как GOODHIM T 151;
    • для бань и саун, например, GOODHIM S200;
    • гели с высоким проникающим действием GOODHIM 230 IMPREGNANT;
    • для внутренних и наружных работ;
    • трудновымываемые и невымываемые;
    • тонирующие и бесцветные;
    • от насекомых типа GOODHIM 100 «Стопжук»;
    • для защиты торцов наподобие GOODHIM TOR GBS.

    Действие антисептических пропиток основано на содержании в составе биоцидных и фунгицидных компонентов. Транспортные или временные антисептики предназначены для защиты пиломатериала во время его хранения, доставки и периода строительства. Они недорогие и быстро вымываются дождями, поэтому служат лишь как временная мера.

    Растворы могут содержать цветовые пигменты, которые помогут окрасить изделие в нужный цвет и выделить его натуральный рисунок. Для легкой тонировки хорошо подойдет GOODHIM N300. Если в этом необходимости нет, можно подобрать состав без цветовых пигментов. Яркий представитель такого средства – GOODHIM N 320, бесцветный трудновымываемый антисептик.

    Препараты для внутренних работ должны соответствовать массе требований по безопасности, особенно при контакте с кожей или использовании в детских комнатах. Обычно здесь стараются применять натуральные компоненты или их аналоги.

    Важно! Главная задача рабочего – обеспечить необходимый расход средства при нанесении, чтобы достичь определенной его концентрации и проникновения на нужную глубину.

    Огнебиозащита

    Данная группа пропиток появилась не так давно, как многие другие. Здесь, как можно предположить из названия, сочетаются два вида защиты древесины – от огня и от биологической коррозии. Другими словами, это средство является антисептиком с добавлением веществ, препятствующих горению.

    Чтобы лучше представлять себе особенности подобных средств, рассмотрим препараты GOODHIM PROF 1-G и GOODHIM PROF 1-G RED. Оба средства представляют собой смесь биоцидов и антипиренов, это профессиональные препараты, которые обеспечивают высшую группу пожарной безопасности и антисептическую защиту повышенной интенсивности. Подходят для применения внутри и снаружи помещений в местах повышенной пожарной опасности.

    Внимание! Как правило, раствор слегка тонирует древесину в желтоватый или красноватый оттенок, но это не краска-пропитка, это нужно для контроля качества обработки. При дальнейшей отделке данная тонировка легко закрашивается.

    Огнебиозащитная обработка – залог вашей безопасности. Это касается владельцев срубов, деревянных домов из клееного или обычного бруса, хозяев, на чьих участках стоят сараи, курятники и свинарники из дерева. Не менее важна такая обработка для досок кровельных стропильных систем. Посмотреть товары группы огнебиозащита.

    Декоративные и декоративно-защитные

    К этой группе можно отнести различные морилки, пропитывающие краски, лаки-пропитки, масло-воски, олифы и прочее. Например, льняная пропитка с добавлением воска, сиккативов и натуральных смол – это одновременно влагозащитная, декоративная и лессирующая обработка, которая дает противопаразитный и декоративный эффекты.

    Большинство морилок выпускается на спиртовой основе и на основе органических растворителей. Такие препараты хорошо проникают внутрь структуры материала, но повышают его воспламеняемость и горючесть. При этом есть тонирующий трудновымываемый антисептик GOODHIM N 350, который идет на водной основе, а значит, без запаха, которым отличается любая алкидная пропитка. Импрегнанты используют для глубокой пропитки деталей, которые будут подвергаться эксплуатации во влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Ими можно обрабатывать мебель.

    Средства для торцов

    Средства для защиты торцов особенно актуальны при строительстве срубов, деревянных домов, при хранении бревен и бруса. Именно со стороны торца происходит наиболее быстрое и глубокое проникновение паразитов и влаги.

    Минимум или максимум пропитки?

    Для разной древесины нужна разная обработка пропитками. Здесь все зависит от породы дерева и от того, сколько времени прошло с того, как оно попало в обработку. Есть много экзотических пород деревьев с очень плотной древесиной, от природы содержащей в составе дубильные и антисептические вещества, охраняющие их от заражения плесенью и микробами. Свежесрубленную древесину секвойи, бразильской вишни, бразильского тика — кумару и некоторых других экзотических деревьев не любят ни микроорганизмы, ни насекомые. Природная защита остается надежной в течение 10-12 лет. В течение этого времени обработка пропитками требуется или профилактическая минимальная или не требуется вообще. На территории России подобными свойствами обладают такие породы, как кедр, дуб, лиственница, тис, акация.

    Однако у плотной, защищенной от вредных биологических факторов древесины есть существенный недостаток — слишком высокая стоимость. Поэтому большинство домов, предметов мебели и прочих деревянных изделий производится из сосны, ели и прочих достаточно рыхлых пород. И уж тут нужно прикинуть, насколько надежной и долговечной должна быть защита изделия. В зависимости от плотности дерева, а также от того, в каких климатических условиях оно будет служить, и какое предполагается финишное покрытие, выбирают надежную антисептическую пропитку.

    Самая серьезная обработка называется импрегнация и производится в промышленных условиях при полном погружении, повышенном давлении и прочих жестких методах воздействия. В частном строительстве, отделке или столярных работах применяют полное погружение мелких деталей в хозяйственные металлические емкости и подогрев. Для крупных брусьев в отсутствие специальных ванн делают ров нужных размеров, выкладывают его прочной пленкой, заливают пропиточный состав и выдерживают там материал положенное количество часов.

    Процесс антисептической и защитной обработки значительно упрощается, если использовать современные инновационные пропиточные грунты с биоцидами глубокого проникновения. Такие, например, как GOODHIM IMPREGNANT 230. Состав наносится обычными способами очень легко, благодаря гелиевой консистенции, глубоко проникает, надежно и надолго защищает, не замутняет красивый внешний вид древесины и, в то же время является отличной грунтовкой практически под все виды финишных покрытий. С его помощью можно также отреставрировать поверхность дерева, когда все сроки природной защиты вышли, пора позаботиться о дорогой деревянной конструкции или изделии и обновить внешний вид.

    Какие цвета пропиток для древесины встречаются на рынке

    Пропитки для дерева, как правило, используют далеко не только ради защиты. Красивая благородная древесина определенной породы может стоить очень недешево, тогда как с помощью пропитки с пигментом под дуб или орех благородство и красота достигаются куда меньшими затратами. Сосна, пропитанная грамотно подобранным средством, может имитировать рябину или красное дерево, все зависит от вашего желания. Светлая древесина легко становится темной, а черная пропитка придает изделиям особый шарм и обаяние.

    Не менее интересный эффект окажет белая или серая пропитки, цвета хаски и даже зеленого цвета. Разнообразие делает нашу жизнь ярче и богаче, а применение пропиток с разными пигментами поможет разнообразить уж слишком умеренные оттенки древесины, из которой сделаны ваши дом, забор, мебель или пол.

    Важно! Пропитка для дерева – это не краска, и она не отличается ярким окрашивающим эффектом и огромным богатством оттенков в рамках колеровочных таблиц. Пропитка придает тон, подчеркивает волокна и выделяет натуральную естественную красоту материала.

    Топ 10 пропиток для дерева для наружных работ

    Наиболее востребованная сфера применения пропиток для дерева, особенно, защитных пропиток – это наружная обработка. Чаще всего их применяют для обработки фасадов деревянных строений, для вскрытия вагонки или заборной доски, обработки дверей и оконных рам, террасной доски и садовой мебели. Чтобы ответить на вопрос, какая лучше, а какая из них хуже подойдет под ваши требования, следует рассмотреть основные позиции, представленные на российском рынке. Мы составили свой рейтинг пропиток, который поможет вам выбрать достойный препарат.

    Таблица. Пропитки для наружных работ

    После обработки пропиткой может потребоваться силиконовая краска или лазурь для дополнительной защиты от атмосферного воздействия. Если продолжить наш ТОП 10, то следует упомянуть таких производителей:

    • Биотекс;
    • Верес;
    • Неомид;
    • Wood Protect;
    • Лазурит;
    • Текс.

    В ассортименте обычно представлены как бесцветные составы, так и средства с самыми разными оттенками, например, махагон или палисандр. Если вам нужна огнеупорная пропитка, то можно купить и ее, только цена будет несколько выше.

     

    Топ 10 пропиток для дерева для внутренних работ

    Пропитки для интерьерных работ отличаются повышенными требованиями к безопасности, составу и запаху, с другой стороны, внутри помещений древесина подвергается куда меньшей нагрузке со стороны окружающей среды. Здесь нет прямых солнечных лучей, дождей, морозов и патогенной микрофлоры с насекомыми. Если вам нужна декоративная или декоративно-защитная пропитка для дома, мы составили специально для вас рейтинг. Он поможет понять, какая пропитка лучше подходит для ваших целей и купить именно то, что нужно.

    Таблица. Пропитки для внутренних работ

    Продолжая наш ТОП 10, хотелось бы упомянуть такие компании:

    • Тиккурила;
    • Veres;
    • Woodtex;
    • Pro-Deco;
    • Elkon;
    • Elkon-Bio.

    Если цена является важным критерием выбора для вас, тогда вам лучше обратить внимание на российского производителя. Ряд компаний предлагает пропитки, которые сочетают достойное качество и невысокую стоимость. Примером может служить недорогая, но эффективная продукция компании Гудхим.

    Важно! Внутри помещений желательно использовать только безопасные антисептики и пропитки, не содержащие ядовитых для человека и животных соединений в опасных концентрациях. Хорошим вариантом будет обработка импрегнантом и маслом для дерева.

    Как и в случае со средствами для улицы, препараты для интерьерного использования могут быть представлены в виде бесцветных пропиток, а могут тонировать древесину в самые разные оттенки. Грамотное послойное нанесение пропиток с эффектом тонировки может превратить самую заурядную древесину в солидный и дорогой на вид материал.

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Где купить пропитку для дерева?

    Покупать пропитки для древесины следует только в официальных торговых точках, имеющих лицензию на торговлю и документы на товар. Покупка с рук, через сайты-посредники, на стихийных рынках и в прочих сомнительных местах чревата получением просроченного, контрафактного или некондиционного товара.

    Хорошим местом для покупки будет крупный строительный магазин, сетевой гипермаркет, монобрендовый салон-представительство компании. Кроме того, хорошей практикой стало узнавать контакты официальных дилеров интересующих вас фирм в вашем регионе с помощью сети, и покупать товар у них.

    Еще один канал, который еще не вполне оценили российские покупатели – это интернет-торговля. Вы можете заказать продукцию прямо на сайте производителя, это будет не только дешевле и надежнее, это убережет вас от подделок, просроченного товара и прочих неприятностей. Производитель сможет легко предоставить любые документы на товар, сертификаты качества и соответствия стандартам.

    Компания GOODHIM предлагает вам посетить обновленную версию своего сайта, где вы сможете легко разобраться в любых вопросах, касающихся пропиток для дерева и их покупки.

    Чем разбавить пропитку для дерева?

    Если вы столкнулись с проблемой разбавления пропитки для дерева, важно узнать состав средства. Далее, в зависимости от результата, можно действовать по-разному. Итак, если в составе указана вода, и не указаны органические растворители, такой препарат можно разбавлять водой.

    Не следует полагать, что водой вы не испортите средство. Обязательно прочитайте инструкцию или поинтересуйтесь у производителя, как лучше разбавлять их продукт, в каких пропорциях это можно делать и стоит ли делать вообще. Зачастую проще поменять средство и подобрать наиболее подходящее, в том числе — по консистенции.

    Если перед вами концентрат, который требует разбавления в обязательном порядке, тогда внимательно читайте инструкцию по применению средства. В ней обязательно будут указаны данные о растворителе, соотношении частей при разбавлении и порядке проведения процедуры. Как правило, препараты разбавляются в соотношении 1:2 – 1:16 в зависимости от концентрации.

    Алкидные и прочие подобные пропитки имеют в составе органический растворитель. Желательно для разбавления использовать идентичный. Бывает так, что в составе не указано название или формула вещества, тогда можно применять универсальный органический растворитель (646, 647, 747 и т.д.), уайт-спирит или сольвент.

    Спиртовые морилки и пропитки следует разбавлять спиртом. Подойдет как медицинский, так и технический этиловый спирт.

    Важно! Не используйте метиловый спирт, это опасный яд, даже вдыхание его паров может привести к плачевным последствиям.

    Помните, что, внося коррективы в оригинальный состав пропитки без необходимости, вы ухудшаете ее свойства. Как правило, допускается легкое разбавление в пределах 5 – 10% в случаях, когда требуется распыление с помощью пульверизатора или краскопульта.

    Чем отмыть пропитку для дерева?

    Никто не застрахован от ненамеренного попадания пропитки для дерева на одежду, инструмент, стены и пол, другие поверхности. В этом случае следует постараться смыть ее как можно быстрее, пока средство не застыло. После высыхания это будет сделать уже сложнее.

    Если пропитка попала на деревянное изделие и высохла, то смыть ее будет трудно. Для этого используют специальные средства типа Тиккурила Техопесу, однако, можно использовать и более дешевые варианты. Опытные строители советуют использовать перкарбонат натрия, а точнее, 70% раствор пергидрата карбоната натрия.

    Также может помочь гипохлорит натрия, который в народе называют просто хлоркой. В случае спиртовых морилок можно попробовать смыть пятно спиртом, но, скорее всего, понадобится механическая обработка (наждачная бумага и т.п.). То же касается средств на основе органических растворителей.

    Вообще, перспективы удачно и бесследно смыть пропитку с древесины без механической обработки весьма туманны. Это трудноосуществимая задача, поэтому лучше принять меры по защите дерева от подобного загрязнения. Со стекла пропитка смывается горячей водой. Достаточно обильно смочить пятна кипятком и стереть тряпкой. Если средство было замешано на растворителе, тогда понадобиться аналогичный или универсальный растворитель.

    При попадании на одежду должна помочь стирка в горячей воде, лучше предварительно подержать загрязненные участки в кипятке.

    Важно! Применение растворителей чревато порчей одежды. При работе с пропитками для дерева используйте специальную малярную робу, малярные ленты и полиэтиленовую пленку для защиты поверхностей.

    декоративная, тонирующая, пищевая, самодельная, натуральная, на водной основе, отработка, лак, видео-инструкция как выбрать своими руками, фото и цена

    Все фото из статьи

    Декоративная пропитка для дерева позволяет защитить материал от пагубного воздействия микроорганизмов, грибов, насекомых и разрушающего воздействия атмосферных явлений. Кроме того, состав может тонировать поверхность, выделять его текстуру и рисунок волокон.

    Мы расскажем,как выбрать пропитку для дерева из представленных на рынке вариантов.

    Лак-пропитка для дерева наносится кистью.

    Пропитки для дерева

    Назначение

    Защита поверхности от коррозии, ультрафиолета и влаги – главная задача обработки.

    Древесина – уникальный природный строительный материал, из которого испокон веков создают всевозможные изделия, строят дома, используют в декоре и создании произведений искусства.

    Благодаря особой структуре и органическому составу, дерево подвержено целому ряду разрушающих факторов:

    • гниению;
    • уничтожению грибами;
    • растрескиванию от влаги и ультрафиолета.

    На фото – результат воздействия разрушающих факторов на деревянную поверхность.

    Очевидно, что для нормальной длительной эксплуатации материал необходимо защищать. Для этого есть масса различных способов, однако наиболее распространенным и эффективным из них является обработка дерева пропитками. Делается пропитка для дерева своими руками или покупается в готовом виде.

    Кроме защитных функций средство для обработки может выполнять декоративные задачи:

    • менять цвет и оттенок;
    • выделять текстуру;
    • создавать глянец;
    • матовую поверхность.

    Как правило, современные средства имеют комплексное воздействие и выполняют весь спектр необходимых задач.

    Современные составы не только защищают, но и украшают изделия.

    Важно! Средства для пропитки дерева выполняют защитные и декоративные функции и предназначены для консервации материала.

    Состав

    Огнебиозащитные средства.

    Состав пропиток может быть весьма различным. Это зависит от назначения конкретного средства.

    Если рассматривать материал для комплексной обработки, то в его состав могут входить такие компоненты:

    • Антипирены для предотвращения возгорания;
    • Антисептики и бионциды для уничтожения патогенной микрофлоры и гнилостных бактерий;
    • Фунгициды для защиты от грибковых и плесневых заражений;
    • Гидрофобные добавки, которые повышают влагостойкость поверхности;
    • Цветовые пигменты, предназначенные для тонирования материала;
    • Соли металлов, нивелирующие пагубное воздействие ультрафиолетового излучения Солнца;
    • Основа, в которой растворен весь комплекс веществ. Это может быть вода, масло, спирт или органический растворитель.

    Натуральная пропитка для дерева дает хороший водоотталкивающий эффект.

    Рассмотрим свойства наиболее важных компонентов:

    Тип компонентаОсобенности
    АнтипиренИспользуется для снижения способности различных веществ воспламеняться и поддерживать горение. Может содержать фосфаты бора, аммония, а также хлорид аммония и разнообразные синергисты и стабилизаторы
    АнтисептикУничтожает микробы или подавляет рост гнилостных бактерий. Водные растворы состоят из таких веществ, как фториды натрия, пентахлорфенол, хлористый цинк и натриевый/калиевый хромпик.

    Органические соединения на масляной основе, содержащие такие яды, как ДДТ и гексахлоран, в жилищном строительстве не используют в виду высокой токсичности

    ФунгицидБензанилиды, металлоорганические соединения, производные фенолов, нафтенат меди и прочие соединения используют для уничтожения и подавления роста грибковых организмов и плесени.

    Часто эти вещества обладают антисептической и инсектицидной активностью

    Инструкция требует использовать средства индивидуальной защиты при нанесении химикатов.

    Важно! Чаще всего под антисептиками понимают комплексные смеси для борьбы с бактериями, грибами и насекомыми.

    Разновидности

    Ассортимент имеющихся средств очень широк.

    По типу и способу проникновения в материал различают такие виды пропиток:

    1. Диффузные. Проникают за счет диффузного перемещения внутрь древесины;
    2. Капиллярные. Проникают за счет естественного давления в поры и капилляры материала на достаточно большую глубину;
    3. Гидростатические. Впитывается в микропоры и капилляры под действием искусственного давления в специальных камерах и автоклавах.

    Масло для пропитки поверхностей во влажных помещениях.

    Также средства делятся на пленкообразующие и беспленочные. Первые образуют на поверхности эластичную пленку, которая способна расширяться вместе с материалом. Это могут быть акриловые морилки или восковые составы.

    Беспленочные средства проникают глубоко в поверхность и защищают ее от разрушения и биологической коррозии. К этому классу относятся различные морилки, масла, воски, антисептические комплексы и антипирены.

    Для посуды используется пищевая пропитка для дерева, которая чаще всего представляет собой льняное, тиковое или другое натуральное масло.

    Льняное масло для обработки деревянной посуды.

    Иногда применяется пропитка дерева отработкой. Этот способ подойдет для обработки столбов, шпал, свай и прочих деталей, которые не будут контактировать с жилой средой человека. В тех же целях может быть приготовлена самодельная пропитка для дерева, чаще всего это растворенный в керосине или бензине битум.

    Морилки

    Тонирующая пропитка для дерева не только защищает, но и украшает изделия.

    Отдельным классом пропиток считаются морилки для дерева. Они отличаются тем, что не только защищают материал, но и меняют его декоративные свойства. В состав морилок добавлены пигменты, которые позволяют придать поверхности оттенок дорогой древесины, выделить текстуру или создать эффект патины.

    Тонирование изделий с помощью пропитки.

    Существуют такие разновидности морилок:

    • Спиртовые. Представляют собой растворенные в денатурированном спирте анилиновые красители, отличаются глубоким проникновением и быстрым высыханием. Недостаток – высока вероятность пятен и неравномерного окрашивания при ручном нанесении;
    • Масляные. Различные пигменты и красители растворяют в маслах. Перед нанесением масло разбавляют уайт-спиритом, поэтому данные составы предназначены для наружного использования;
    • Водные. Подходят для внутреннего и наружного применения, наносятся кистью или пульверизатором. Пропитка для дерева на водной основе может поднимать волокна, что, с одной стороны, подчеркивает текстуру, а с другой – повышает проницаемость для влаги;
    • Акриловые. Считаются наиболее эффективными материалами для обработки. Практически лишены недостатков, единственный – это высокая цена.

     

    Обработка мебели морилкой.

    Перед нанесением морилки ее желательно немного подогреть для повышения проницаемости и текучести. Поверхность детали необходимо очистить от любых покрытий, грязи и пыли, а также отшлифовать мелкой наждачной шкуркой, чтобы открыть поры. Наносить морилку следует сразу после ошкуривания.

    Чтобы уменьшить поднятие волокон при использовании водных составов, древесину смачивают и через некоторое время обрабатывают мелкой наждачной бумагой.

    Патинирование поверхности воском.

    Средство наносят обильным слоем, а затем вытирают хлопчатобумажной тканью. За счет различной проницаемости слоев достигается эффект выделения текстуры.

    Важно! Лаки и краски выполняют несколько иные задачи, поэтому вопрос «Что лучше – пропитка или лак для дерева?» не совсем корректен, все зависит от поставленных целей. Обычно после обработки пропиткой наносят лак.

    Вывод

    Для защиты деревянных поверхностей от воздействия различных разрушающих факторов используют пропитки. Это жидкости, которые могут иметь различный состав и выполнять самые разные функции, поэтому выбор того или иного средства зависит от конкретных задач и условий.

    Видео в этой статье поможет вам определиться с выбором.

    Пропитка для бетона, дерева, древесины

    Полиуретановые пропитки имеют очень высокую степень проникновения и являются отличной защитой поверхности бетона, металла, дерева от химического и механического воздействия.

    Высококачественная полиуретановая пропитка «МультиПротект-ПУ» применяется в качестве износостойкого защитного пропиточного состава:

    – изделий из древесины (лестницы, беседки, срубы, паркет),
    – кирпича и бетона (полы в гаражах, складах, подъездах),
    – фасадов зданий,
    – дорожек из натурального и искусственного камня
    и служит их надежной защитой от истирания, выветривания, потемнения, избыточного попадания влаги, агрессивных атмосферных и микробиологических воздействий.

    Пропитка допускает введение в состав пигментных паст на масляной основе.

    Полиуретановая пропитка «МультиПротект-ПУ» обладает высокой проникающей способностью (до 8 мм) в поры материала, не образуя поверхностной пленки (глянца) и защищая материал изнутри.

    Краткие характеристики

    • Внешний вид покрытия: прозрачное, возможен небольшой глянец
    • Разбавитель: не требуется
    • Инструменты для нанесения: кисть, велюровый валик, безвоздушный распылитель
    • Растворитель: растворители типа Р-4, Р-5, толуол, ксилол, ацетон
    • Время высыхания: 3 часа
    • Время полной полимеризации: 3-5 суток
    • Расход: в 1-3 слоя с расходом 200-300 г/м2 (в зависимости от пористости основания) на один слой
    • Срок и условия хранения:
      срок годности 2 года, хранить в плотно закрытой таре;
      после вскрытия упаковки состав выработать в течение 3 суток;
      предохранять от влаги
    • Тара: мет. банка 1л; 2.4л; 5л

    Как выбрать пропитку для дерева, плюсы и минусы разных видов

    Древесина в качестве стройматериала обладает целым рядом преимуществ, однако очень уязвима к влиянию негативных внешних факторов: солнечных лучей, грызунов, насекомых, влаги и гниения.

    Чтобы улучшить прочность и долговечность деревянных конструкций, их обрабатывают специальными составами — пропитками, которые предназначены для защиты поверхностного слоя древесины от различных неблагоприятных воздействий.

    Насколько важна пропитка для дерева?

    Чтобы раз и навсегда убедиться в необходимости защиты древесины, находящейся под постоянным воздействием агрессивной внешней среды, достаточно всего лишь сопоставить фотографии одинаковых конструкций — обработанных спецсоставом и оставшихся в первоначальном виде.

    Классификация пропиток для дерева

    По основному веществу

    Пропитки на водной основе

    Считаются самыми универсальными. Принцип действия — создание защитного слоя за счет глубокого проникновения пропитки внутрь дерева. Нанесение на поверхность может выполняться с помощью следующих инструментов: кисти, валика, краскопульта, вакуумной камеры. Могут иметь различное функциональное предназначение: огнезащитное, антисептическое, влагоотталкивающее, декоративное.

    Преимущества:

    • Возможность использования как внутри помещений, так и на фасаде сооружений
    • Возможность обработки влажной древесины
    • Быстрое высыхание
    • Отсутствие запаха
    • Безопасность и экологичность
    • Простота нанесения состава

    Недостатки:

    • Невозможность обработки сухой древесины из-за ее разбухания
    • Кратковременность действия
    Акриловые пропитки

    Используются на всех стадиях строительства — как для защиты необработанной древесины, так и для финишной отделки с целью придания поверхности нужного цвета или текстуры. Нанесение пропитки можно выполнять кистью или краскопультом.

    Преимущества:

    • Возможность применения как для обработки фасада деревянных домов, так и для внутренней отделки пола, потолков и стен
    • Надежная защита от грибка, насекомых, влаги и гниения
    • Отсутствие токсичных веществ в составе
    • Сохранение природной текстуры дерева
    • Водоотталкивающие свойства
    • Невысокая цена

    К недостаткам можно отнести невозможность использования при низких температурах

    Пропитки на основе растворителя

     

    Служат для защиты древесины от различных разрушающих факторов: плесени, грибка, гниения, изменения цвета и текстуры поверхности. Значительно продлевают срок службы деревянных конструкций. Обработка поверхности производится кистью или валиком.

    По предназначению

    Сфера возможного применения зависит от веществ, входящих в состав пропитки. Например, токсичные жидкости на битумной основе с резким запахом или с содержанием биоцидов нельзя использовать внутри помещений. Итак, по функциональному назначению пропитки для дерева подразделяются на:

    Антисептические

    Защищают древесину от воздействия негативных факторов биологического характера: грибка, плесени, древесных вредителей (жуков-точильщиков, короедов, древоточцев) и насекомых. Предотвращают появление гнили. Как наносить.

    Противопожарные

    Содержат в составе антипирены, которые препятствуют процессам горения. За счет этого дерево может противостоять огню длительное время.

    Морозостойкие

    Благодаря наличию специальных химических соединений, древесина будет сохранять свои свойства при температурах до -40°C.

    Водоотталкивающие

    Защищают дерево от разрушающего воздействия влаги. Эффект достигается за счет натурального воска или масел, входящих в состав пропитки. Это особенно важно при обустройстве внутренних помещений саун и бань, где постоянно сохраняется повышенная влажность.

    Декоративные

    В эту категорию входят в основном акриловые пропитки, которые подчеркивают естественную текстуру древесины и придают поверхности нужный оттенок.

    Популярные средства для пропитки дерева

    Дюфа

    Содержит адсорбенты, которые отлично заполняют все внутренние полости дерева. Бывали случаи, когда обработанную этим составом древесину пытались обшить вагонкой — так гвозди вбить нормально было невозможно! К тому же, стоит это средство относительно недорого.

    Неомид

    Отечественная пропитка-антисептик, известная уже более 20 лет. Отлично подходит для защиты фасадов, банных помещений и деревянных полов. По заявлению производителя, сохраняет эффективность около 5 лет. Затем нужно снова выполнять обработку. Главное преимущество — при хорошем качестве цена средства сравнительно невысока.

    Акватекс

    Неплохой антисептик, подходящий для недорогостоящих сортов древесины. Отлично противостоит проникновению влаги, развитию грибка и плесени, появлению жучков-древоточцев. Чаще всего используется в качестве грунтовочного материала.

    Белинка

    Антисептик словенского производителя, который появился на отечественном рынке 19 лет назад и за это время приобрел огромную популярность. Обеспечивает защиту буквально от всего: солнечных лучей, влаги, грязи, жучков-вредителей, воспламенения. Очень прост в нанесении и безвреден для здоровья.

    Сайтекс

    Антисептик с тонирующими свойствами. Отлично зарекомендовал себя в российских условиях.

    Сенеж

    Под этим брендом производится около 20 различных пропиток, подходящих для обработки торцов, крыш, стен, лестниц и других деревянных конструкций. В модельном ряду представлены средства для защиты от морозов, пожара, насекомых, гниения и влаги. В умеренном климатическом поясе сохраняет эффективность в течение 10 лет.

    Текстурол

    Немного неоднозначное средство, вызывающее массу споров среди специалистов по обработке древесины. Обладает превосходными водоотталкивающими свойствами. Потребители, использовавшие данную пропитку по назначению, остались в восторге. Однако те, кто не смотрел, что указано на упаковке, оказались не вполне довольны покупкой.

    Тиккурила

    Продукция финского производителя, имеющая широкий модельный ряд, в котором можно найти пропитку абсолютно для любых условий. Имеет превосходные водоотталкивающие и биоцидные свойства.

    Пинотекс

    По мнению специалистов, очень качественный продукт. Хотя и стоит недешево. Благодаря полимерной основе, отлично противостоит проникновению влаги, грязи и биогенных воздействий.

    Рекомендации специалистов

    1. При подборе пропитки для дерева важно обратить внимание на несколько аспектов, и в первую очередь — на цену материала. Чем больше стоит любой товар, тем выгоднее его подделывать. В этом плане средства, выпускаемые отечественными производителями (Сенеж и Неомид), представляются более безопасными. Их стоимость невысока, а значит — фальсифицировать данную продукцию не очень-то и прибыльно, хотя качество этих средств практически не уступает лучшим брендовым образцам западных производителей.
    2. Прежде чем решить, какая пропитка лучше именно для вас, подумайте — нужна ли дополнительная тонировка поверхности. Ведь пропитки бывают многофункциональными, то есть могут выполнить сразу несколько задач — не только защитить древесину от тех или иных воздействий, но и придать покрытию измененный внешний вид. Если учесть этот момент, можно немного сэкономить.
    3. Далее необходимо оценить объем работ и, в соответствии с этим, подсчитать нужное количество пропиточного материала.
    4. Перед покупкой проверьте — нет ли помутнений или радужных пятен на поверхности жидкости. Если есть, значит — в составе средства содержится солярка. Лучше воздержаться от покупки такой продукции. Скорее всего, это либо некачественная пропитка, либо откровенный фальсификат.
    5. Для более быстрого и равномерного нанесения пропитки на поверхность лучше использовать распылитель, хотя при отсутствии данного инструмента можно работать кистью или валиком.
    6. Обязательно наденьте респиратор! Гарантия 100%-ной безопасности для здоровья, указанная на этикетке продукта, — не более чем рекламный трюк маркетологов. В составе любой пропитки-антисептика содержатся летучие бензольные фракции. Их пары вредны даже в малых концентрациях.

    Смеем надеяться, что информация, собранная в данной публикации, поможет вам сделать правильный выбор пропитки для дерева, которая значительно продлит срок службы возведенной вами конструкции, не нанесет вреда вашему здоровью и позволит значительно сэкономить.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Способы тонирования древесины

    Предположим, что мы создали из дерева изделие и теперь стоит вопрос о придании изделию цвета и покрытия лаком. Но в зависимости от очередности нанесения тонирующего состава и лака, может получится разный результат, каждый из которых имеет свои декоративные особенности. Хочу отметить, что под тонирующим составом имеется в виду ЛКМ продукт с жидкой консистенцией, предназначенный именно для пропитывания древесины.

    Важно! Также необходимо очень тщательно обрабатывать изделие, поскольку любой недочет будет проявлен и исправление будет очень трудоемким.

      Если нанести тонирующий состав на незащищенное дерево, мы получим ярко-выраженную текстуру дерева. Пигмент в большей концентрации войдет в мягкие волокна и сделает их более яркими, соответственно твердые волокна станут более светлыми.

    После того, как состав высохнет, может подняться ворс и поверхность станет шершавой на ощупь. Необходимо продолжать насыщать дерево до нужного оттенка, затем покрыть изделие одним слоем лака, и только потом шкуркой с самым мелким размером зерна снимается шероховатость. Поверхность при этом покроется неравномерными затертостями, пугаться этого не нужно, после нанесения финишного слоя лака все следы зачистки скроются.
    Резюме – тонирующий состав дает на свежем дереве яркий цвет и проявляет его естественный рисунок.

      Если покрыть дерево тонированным лаком, то насыщение мягких волокон будет происходить не так интенсивно, поэтому рисунок будет виден, но не так контрастно, как в первом случае. Контролировать контрастность рисунка можно процентным содержанием тонирующего состава а лаке. Можно воспользоваться уже готовым лаком либо смешать тонирующий состав с лаком.

    Важно! Не все тонирующие составы совместимы с лаками, поэтому необходимо пробовать смешивать в отдельных емкостях.

    После нанесения первого слоя также возможно поднимется ворс, поэтому избавиться от него необходимо перед нанесением финишного слоя, который можно осуществить уже не колерованным лаком. Добиться насыщенного цвета таким способом не получится, ибо наносить большое количество слоев лака не рекомендуется.
    Резюме – тонированый лак дает более светлый цвет и гораздо меньше выделяет текстуру древесины.

      Для того, чтобы придать дереву однотонный цвет, с минимальным или вообще нулевым выделением волокон, так как поступают изготовители мебели, необходимо первым слоем нанести неколерованный грунтовочный лак. В нашем ассортименте это может быть либо лак мебельный быстросохнущий, либо паркетный или яхтный разведенные с уайт-спиритом в пропорции 1:1. В этом случае произойдет усреднение впитывающей способности мягких и твердых волокон древесины, т.е. грубо говоря, поверхность дерева перестает впитывать тонирующие составы, поэтому цвет будет ложиться равномерно. Но тут возникает некая трудность с нанесением тонирующего состава, поскольку поры закрыты, более жидкий состав не может впитаться и образует лужицы и подтеки. Поэтому нанесение кистями или валиками исключается, более менее приличный результат дает нанесение тампоном из безворсовой ткани, а идеальный результат получается при нанесении краскопультом.При этом способе поднявшийся ворс снимается после первого слоя грунтовочного лака.

    Резюме – закрытие пор дерева грунтом, дает однотонное тонирование с любой степенью насыщенности, но требует применение дополнительного оборудования.
     

    Как обработать сосновую древесину тонирующей пропиткой и лаком

    Сосна является деревом со своими особенностями. Это хвойное растение, поэтому необходимо учитывать наличие в нем смол и иных веществ, которые имеют свойство выступать из древесины, влиять на ее впитываемость, по-особому взаимодействовать с окрашивающими средствами и придавать прочие эффекты.

    Сосна является деревом со своими особенностями. Это хвойное растение, поэтому необходимо учитывать наличие в нем смол и иных веществ, которые имеют свойство выступать из древесины, влиять на ее впитываемость, по-особому взаимодействовать с окрашивающими средствами и придавать прочие эффекты.


    Этапы

    Если мастер выбрал сосну в роли материала для пола или иных элементов помещения, то нужно учесть свойства этого дерева при обработке морилкой и лаком. Этапы правильной работы такие:

    1. Покупка качественных «правильных» досок.
    2. Шлифовка.
    3. Грунтовка.
    4. Пропитка морилкой.

    Многие столяры и специалисты по дереву любят сосну из-за легкости работы с ней, небольшого веса, низкой стоимости. Кроме того, эта древесина доступна повсеместно.

    Сосновая поверхность при отделке прозрачными материалами словно излучает теплый солнечный свет. Этот эффект редко встречается у иных пород.

    Меньше проблем возникает, когда поставлена задача сохранить или подчеркнуть природный цвет. Но если нужно придать ему более темные оттенки, то результат пропитки морилкой зачастую будет непредсказуемый. Это обуславливается тем, что из-за смоляных веществ древесина сосны на отдельных участках обладает разной впитываемостью. Неравномерность этого процесса делает поверхность пятнистой или с полосами, отличающимися по тону.

    Из-за указанного недостатка не стоит отказываться от обработки такого материала. Тонировать сосновые доски можно равномерно, если знать технологию и способы, как это правильно делать. При этом потребуется лишь несколько простых действий и чуть больше времени на подготовку древесины.

    Равномерная тонировка сосны: 4 шага для идеального результата

    В торговых точках зачастую в штабелях готовых сосновых досок есть много иных родственных пород, но продавцы не делают особых различий между ними, называя все «сосной». Такие породы очень близкие по ботанической классификации, но, все же, это не совсем сосна и они имеют несколько иные свойства. То есть, морилку они будут впитывать по-разному. Впрочем, это наблюдается также и у чистой сосны: даже одна и та же доска может иметь на разных участках иное содержание смол и разную впитываемость. Что уж говорить, если выбраны доски из разных деревьев.

    Непредсказуемость, вот, что надо учитывать, приступая к использованию морилки для этой породы. Чтобы определить ее уровень и границы, используют пробные образцы. Это самый верный метод проверить качество и параметры материала.

    Выбор «правильных» досок

    Сосна обладает значительной сучковатостью, но в нашем случае это часть ее привлекательности и уникальности. Обычные, не трухлявые, твердосидящие сучки, являющиеся неотъемлемой частью структуры доски — не помеха, но следует избегать «мертвых» таких элементов древесины. То есть, трухлявых, тех, которые шатаются, выпадают. Также забраковывать следует доски со скоплениями этих образований у сердцевины или с сучками, вокруг которых древесные линии волокон резко меняют направление.

    Но даже и доски с указанными недостатками вполне пригодны к использованию. Проблему можно решить простым способом: закрепив выпадающие сучки эпоксидным клеем. Не стоит бояться, что со временем его клеящие свойства ослабнут, и элемент доски вылетит или раскрошится. Такой клей имеет в своей основе эпоксидную смолу, которая чрезвычайно прочна после высыхания.

    Правильная шлифовка

    Поэтапно проверенный способ, как правильно отшлифовать сосновую доску:

    • для начала можно взять крупнозернистые диски для шлифмашинкии и, меняя их в порядке убывания, закончить процедуру диском №180;
    • затем, дополнительно прошлифовать вручную колодкой с «наждачкой» №180. Двигать необходимо вдоль волокон: так удалятся следы от шлифмашинки;
    • финишный этап – шлифовка торцов наждачной бумагой с зернистостью №220. Это исключит чрезмерное впитывание ими морилки.

    Грунтовка сосны

    Опыт обработки сосновой древесины показывает, что нанесение морилки на ее чистую поверхность приводит к неравномерности тона и образованию пятен.

    Столярами был проведен эксперимент с пробными образцами — какой состав грунтовки обеспечит лучшую равномерность окраски. Поверхность была обработана шеллаком для мебели, фабричным грунтом-кондиционером для древесины с неравномерностью впитывания и полиуретановым составом. Последний показал наилучший результат.

    После нанесения и высыхания состава поверхность слегка отшлифовывают в направлении волокон губкой с абразивом №320 и наносят жидкую морилку.

    Как создать разные оттенки

    Для создания требуемого оттенка на пробные образцы наносят смеси из разных морилок (темных и светлых). То есть, если требуется оттенок темнее, то в светлую пропитку добавляют более темную, и наоборот. Далее, смесь наносят на пробный образец, который должен быть создан строго из той же партии древесины, что и основной обрабатываемый материал. Если это стена или иной объект, то можно выбрать несколько участков и экспериментировать на них или рискнуть и взять похожую древесину, но следует учесть, что результат может отличаться, так как дерева той же породы в нашем случае могут обладать значительными отличиями по показателям насыщения их смолами.

    Разные по оттенкам пропитки для хвойных пород можно смешивать для достижения требуемого тона. Еще одним способом добиться нужного результата является добавление в морилку специальной краски-концентратора. Осветление же можно осуществить, добавляя бесцветную жидкость в более темную.

    При покупке следует обратить внимание, что в продаже есть разные цветовые варианты морилки. Кроме того, есть большое количество красок для этого вещества. Можно выбрать несколько отдельных концентратов для изменения цвета или их комплект. Некоторые торговые точки предлагают создание требуемого оттенка по образцам покупателя.

    Подготовка древесины

    Перед применением морилки поверхность необходимо смочить и высушить. Это не допустит деформации волокон непосредственно после обработки. После этих двух этапов дерево необходимо прошлифовать. Зернистость шлифовальных инструментов должна быть 120 – 150. После очистки от пыли – осуществить шлифовку абразивом зернистостью 150 – 180 и затем снова тщательно зачистить от пыли. Желательные параметры древесины: температура > +15 С°, влажность 8 – 12%.

    Смолистую древесину сосны крайне желательно обработать средством для очистки ее от смол.

    Нанесение

    Перед использованием пропитку периодически взбалтывают. Это следует делать основательно: жидкость должна быть максимально однородной, чтобы исключить малейшую возможность тоновых различий при покраске.

    Распыление

    Распыляют обильно. Важно следить за равномерностью. Движения должны осуществляться вдоль полотна (по его длине). По прошествии 1 – 2 мин. оставшуюся на поверхности жидкость разравнивают чистой сухой кистью. Если удастся распилить вещество так, чтобы объект был покрыт ее равномерно, то указанные действия не потребуются.

    Как наносить кистью

    Желательно использовать плоские кисточки: чем шире будет рабочая часть, тем лучше – это уменьшит риск накладывания слоев пропитки друг на друга, что приводит к неравномерности оттенка. Наносят сначала по длине, затем – по ширине и после этого снова по длине. То есть, крестообразными движениями. После 1 – 2 мин. остатки разравнивают такой же кистью, но чистой и сухой – это дополнительно нивелирует разницу, обусловленную неравномерностью впитывающих свойств дерева. Оставленный на поверхности сочный, выровненный слой пропитки обеспечит эффектный вид обрабатываемой поверхности.

    Высыхание

    Сохнет при 20 С°. При этом относительная влажность воздуха в помещении должна быть до 50%. Относительно сухой поверхность будет через 30 мин., но для покрытия лаком потребуется выждать 10 – 12 часов. Период для сушки сокращать штучно нельзя, то есть, не надо повышать температуру и инициировать движение воздуха (феном или иными инструментами). Эффект после таких манипуляций будет непредсказуемым.

    Финальная обработка лаком

    Под морилку определенного изготовителя желательно подбирать и лак той же фирмы. Работа с лаками на водной основе имеет особенность: такой вид продукции следует наносить распрыскивателем (пульверизатором), а не кисточкой или валиком. Это обуславливается особенностями их текучести: при нанесении водных/спиртовых лаков вручную очень сложно обеспечить равномерность, в то время как иные виды таких покрытий имеют густоту и тягучесть, позволяющую им распространиться по поверхности более ровно.

    Важные особенности и советы

    Хвойной древесине свойственно желтеть со временем, поэтому следует выбирать светлые или серые морилки. Рекомендовано использовать только лаки, стойкие к выгоранию.

    Специалисты рекомендуют сначала на опытном образце опробовать пропитку и покрыть поверхность лаком. То есть, обработать пробник полностью до конца: так будет виден результат сочетания морилки и выбранного лака, что позволит проверить, подходит ли мастеру тон, созданный в результате «сотрудничества» этих двух веществ.

    Дерево, а особенно его хвойные породы, имеет некоторую степень непредсказуемости в свете описываемых нами работ. Существует возможность появления тоновых изменений окраски со временем.

    Емкости, используемые в процессе работы, должны быть максимально чистыми и состоять из идентичного материала. Если смешиваются пропитки, то надо это делать чрезвычайно тщательно в одном и том же резервуаре. Если он состоит из металла, то его примеси могут незначительно изменить тон.

    Для создания тонов светлого или серого диапазона следует подбирать древесину максимально приближенную к ним по цвету. Кроме того, результат во многом зависит от структуры дерева. Например, на него влияет качество твердых колец этого материала.

    Пропитка для дерева для внутренних и наружных работ, советы по выбору |

    Недостатки древесины как строительного материала хорошо известны. Она подвержена горению и влиянию биологических факторов – грибков, насекомых, гнили. Поэтому обязательным этапом строительства становится огнебиозащита здания.

    Продлить срок службы деревянных строений поможет специальная пропитка. В отличие от масел и ЛКМ она проникает в структуру древесины, сложнее вымывается и дольше работает. Выбор защиты зависит от условий эксплуатации, типа финишной отделки, но основной параметр – цель обработки. По предназначению защитные пропитки делят на антисептики, антипирены, препараты комплексного воздействия, тонирующие составы.

    Защита от гнили, бактерий, грибков, водорослей, жучка-древоточца

    Обработка антисептиками особенно важна, когда конструкция эксплуатируется в непроветриваемых или влажных местах. В зоне особого внимания – нижние венцы зданий, лаги, стены, полы бань, участки, куда попадают осадки.

    Как это работает. Антисептики содержат вещества-биоциды, которые вступают в реакцию с ферментами микроорганизмов, уничтожая угрозу. Некоторые антисептики формируют плёнку, которая не даёт влаге, спорам грибов, водорослям, бактериям проникнуть внутрь. Другие блокируют процессы окисления и распада, то есть формирования питательных веществ для микроорганизмов.

    Антисептическая обработка проводится для профилактики и лечения. Для определённой степени поражений необходим состав соответствующей эффективности. Она определяется ГОСТ 30028.4. Для обработки чистой здоровой древесины подходят средства средней эффективности, больная нуждается в обработке высокоэффективным антисептиком.

    Огнезащита

    Антипирены предотвращают возгорание и распространение огня. Обработка деревянных элементов обязательна в потенциально опасных местах. Это стропила и чердаки, бани, сауны, стены внутри помещений.

    Как это работает. Пропитки увеличивают время, которое требуется дереву, чтобы воспламениться. Они включают специальные вещества, которые при повышении температуры плавятся, вспениваются, образуя на поверхности защитную шубу, выделяют негорючие газы. Благодаря этому затрудняется доступ кислорода к древесине, повышается порог воспламеняемости, снижается скорость горения.

    Посмотрите, как работает огнезащита «Пирилакс»

    пропитка, тонировка. Цветное масло для тонирования дерева Тонирование дерева

    Все фото из статьи

    Вся прелесть дерева в том, что оно прекрасно смотрится само по себе, просто чтобы показать это на текстуре. Кел можно использовать для получения желаемого оттенка. Иногда, например, светлое дерево нужно немного затемнить, именно в такой ситуации кель пригодится.

    Мы понимаем термины

    Тонирование лаком для дерева (а также стихами, пропитками и другими средствами) означает постепенное добавление красителя до тех пор, пока он не приобретет желаемый оттенок.То есть цвет — краситель, который постепенно добавляется в раствор.

    Примечание!
    Под каждый вид средства для ухода за деревом нанесите свой тип лоскута.
    Иначе он может просто не раствориться при перемешивании, в результате мы получим суспензию, которую нельзя использовать для обработки.

    Что касается того, что именно выбрать, то при покупке рекомендуется придерживаться карты цветов. Также не лишним будет знать, что кел, в котором используются органические пигменты, не особенно устойчив к свету.Поэтому для наружных работ лучше использовать кел, в котором использовались неорганические пигменты.

    Можно потреблять несколько сотен, только обычные типы звонилки деревянной лестницы включают около 50-100 оттенков. Но если вдруг палитры цветов не хватит, всегда можно смешать 2 разных цвета и получить свой оттенок.

    В этом случае рекомендуется сначала поэкспериментировать с небольшим количеством коллера и опробовать полученный растопленный лак или вуаль на ненужном куске дерева.Признаком того, что все прошло удачно, можно считать гладкую поверхность после высыхания, отсутствие дроу и однородность цвета.

    Как составить

    В двух словах инструкция на звонилке такова, что краситель медленно добавляется в вуаль, краску и т.д., после чего просто тщательно перемешивается. Краситель добавляется постепенно и когда жидкость достигнет нужного оттенка, можно приступать к обработке деревьев. Тем не менее есть ряд нюансов, в зависимости от того, что нужно приготовить.

    Приготовление топленого лака

    Основная цель обработки — создание прочной пленки на поверхности древесины, после высыхания лака он защитит древесину от проникновения в нее влаги, также проявляется текстура. Топленый лак для дерева отличается от обычного тем, что после обработки не просто проявляется фактура дерева, но и окрашивается в соответствующий оттенок.

    Иногда даже известные производители могут ошибаться в карте цветов, поэтому есть смысл позаботиться о приготовлении лака нужного оттенка своими руками.Красители обычно продаются в тех же магазинах, что и средства для обработки древесины. Вы даже можете попытаться договориться с оператором калориферной машины, и кел можно будет бросить в ваш контейнер. Это простой идеальный вариант, но все зависит от настроения сотрудников.

    Льняное масло — это натуральное вещество, получаемое путем холодного или горячего отжима семян льна. Чистое масло можно использовать как самостоятельное финишное покрытие, но в необработанном состоянии оно малоэффективно из-за низкой способности к полимеризации (высыханию).

    Говоря о пропитке дерева льняным маслом, обычно подразумевает использование олифа.Это состав, модифицированный термической обработкой и добавлением химических добавок, ускоряющих процесс полимеризации. Олиф еще называют «вареным» или «вареным» льняным маслом.

    Особенности отделки сырым маслом и маслом

    Обрабатывая деревянные изделия чистым льняным маслом, нужно быть готовым не только к длительной сушке, которая может длиться до 3 дней (на каждый слой), но и знать ряд важных особенностей. Неочищенный продукт активно впитывается в структуру дерева, поэтому покрытие древесины льняным маслом необходимо производить в 5-7 и более слоев.Гидинг снаружи, он плохо полимеризуется внутри, из-за чего продукт может еще долго оставлять масляные пятна. Воздействие ультрафиолета значительно ускоряет процесс высыхания. На солнце обработанное дерево может высохнуть за 6-8 часов, но тон покрытия изменится: оно станет желтоватым или даже слегка коричневым.

    Олиф за счет высокой скорости полимеризации обладает совершенно другими свойствами: быстро сохнет, активно не впитывает, не меняет цвет.Это делает его более практичным в использовании. Независимо от условий, ответ на вопрос, сколько оливок однозначен — не более суток (при 20 ° С). Это отличает его от сырого льняного масла. Узнавая об этом типе отделки, мы будем иметь в виду льняной Олиф.

    Где лучше нанести такую ​​отделку?

    Пропитка древесины льняным маслом не дает прочной защитной пленки, устойчивой к царапинам и истиранию. Но этот вид декоративной отделки ценится окружающими, прежде всего, за экологичность, антисептические свойства, способность подчеркивать текстуру древесины и уберегать ее от растрескивания.

    Лен Олиф применяется для отделки изделий, используемых в помещениях. Оптимален для покрытия поверхностей мебели, не подверженных интенсивному истиранию, деревянных стен и потолков. Лечится деревянной посудой, детскими игрушками. В качестве декоративного защитного покрытия льняное масло целесообразно наносить на поверхность ценных пород дерева для максимального сохранения их природных качеств.

    Как покрыть дерево льняным маслом?

    Препарат . Масло наносится на сухую и отшлифованную поверхность.Влажность древесины должна быть не менее 15%. Работы рекомендуется вести относительной влажности воздуха не более 80%. При нанесении состава на маслянистые породы дерева подготовленную поверхность дополнительно протирают уайт-спиритом.

    Приложение . Для работы используется кисть, тампон или немаркая ткань. Состав равномерно распределяется по поверхности, и дает ему проникнуть в структуру дерева на 15-30 минут. Лишние масла, которые перестали впитываться, протереть тряпкой или тампоном по волокнам.Во избежание образования пятен следите за равномерным распределением масла по поверхности.

    Каждый новый слой наносится после полной полимеризации предыдущего с предварительной шлифовкой. Количество необходимых слоев (в случае олфои от 1 до 4) зависит от особенностей эксплуатации изделия и породы древесины (мелкие породы требуют меньшего количества слоев из-за низкого поглощения).

    Время полного высыхания каждого слоя до 24 часов.

    Как восстановить масляное покрытие?

    Поверхность, пропитанная льняным маслом, со временем меняет цвет, начинает выглядеть сухой или стертой. Эта шубка распространена, но этот недостаток компенсируется простотой ее восстановления. При нанесении повторного слоя масло скроет все царапины и вернет древесине внешнюю привлекательность. При желании льняное масло можно тонировать пигментами, достигнув желаемых цветовых оттенков. Для изделий неинтенсивной эксплуатации процедуру восстановления проводят раз в два-три года.

    Что такое масляный воск и как его приготовить самому?

    Масло льняное с воском — эффективное декоративное защитное покрытие, придающее дереву высокие влагозащитные свойства и повышающее его износостойкость. Пропитка придает поверхности шелковистый блеск и подчеркивает природные достоинства дерева. Подходит для обработки светлых и темных пород. Полностью натуральная пропитка, оптимальная для отделки деревянных полов, лестниц, дверей, мебели и других предметов, подверженных интенсивному износу.

    Льняное масло и воск для дерева приготовить самостоятельно не составит труда. Самый простой способ: в нагретое водой масло добавить тертый пчелиный воск и довести до однородной консистенции. Классическая весовая пропорция — 1: 1. Соотношение воска и льняного масла можно варьировать, создавая составы разной степени вязкости: от густой мастики до жидких пропиток, проникающих глубоко в структуру древесины.

    Как избежать самовоспламенения?

    Процесс окисления масла при контакте с воздухом сопровождается повышением температуры, что может привести к самовоспламенению масляной тряпки, тампонов, губок и т. Д.Все расходные материалы, которыми протирали льняное масло, следует тщательно просушить в расправленном состоянии вне помещения, а лучше замочить в воде или сразу же сжечь. Для хранения дозатора и других инструментов, контактирующих с маслом, используйте герметичные емкости.

    Одним из самых первых строительных материалов в истории человечества является дерево. Дома возводили дома, производили предметы домашнего обихода и мебель — и все благодаря ее прочности, экологической чистоте и теплу.Несмотря на все свои достоинства, древесина тоже нуждается в защите.

    Как защитить деревянные поверхности?

    Дерево — материал, способный впитывать воду в больших количествах. Гидрофильность вызывает высыхание, появление трещин и повреждение материала. Конечно, небольшие предметы из дерева легче заменить, чем защитить, но в случае с различными конструкциями может помочь только обработка дерева.

    Для этого применяют различные вещества, которые не только препятствуют проникновению влаги в структуру материала, но и защищают его от вредного воздействия окружающих факторов.

    Свойства льняного масла

    Обработка древесины льняным маслом позволяет восстановить внешний вид материала, увеличивает срок его службы и придает ему водо- и грязеотталкивающие свойства. Телять жидкость можно под любой оттенок, добавляя специальные пигменты.

    Для дерева — подчеркивает его естественный оттенок, подчеркивает текстуру и рельеф, защищает от гниения, плесени и грибка. После обработки продукт продолжает дышать, несмотря на полученные водоотталкивающие свойства.Кроме того, масло повышает устойчивость древесины к высыханию, отслаиванию, потере цвета и растрескиванию.

    Пропитка льняным маслом не образует на поверхности изделий плотной пленки, характерной для многих других защитных веществ. Средство проникает непосредственно в структуру материала, наделяя его определенными свойствами. Полученное покрытие абсолютно безопасно для человека и не вредит здоровью.

    Преимущества льняного масла

    IN строительные магазины Сегодня можно встретить широкий спектр защитных веществ и жидкостей, но многие из них способны нанести вред здоровью человека.Одним из лучших защитных материалов считается льняное масло. Для дерева это отличный вариант, поскольку средство не только безопасно, но и обладает сильным гидроизоляционным эффектом. Льняное масло имеет следующие преимущества:

    • Покупайте древесину с самыми мелкими порами.
    • Экологическая чистота и безопасность.
    • Водоотталкивающие свойства.
    • Улучшение внешнего вида обработанной поверхности.

    Компоненты, входящие в льняное масло под действием определенных факторов окружающей среды. Вставьте в процесс полимеризации.В результате повышается твердость и вязкость масла. Защитные свойства и возможность замораживания напрямую зависят от количества кислых глицеридов — линолевой и линоленовой.

    После того, как древесина покрыта слоем масла, ее оставляют до полного высыхания, чтобы пропитка набрала максимальные свойства. На полное высыхание осталось около 2-3 недель. Ускорить этот процесс можно с помощью воска, дегтя или скипентара.

    При работе со Скипидаром необходимо соблюдать технику безопасности, так как это токсичное вещество и может вызвать аллергическую реакцию.Прямой контакт с незащищенной кожей может вызвать термические ожоги.

    Делет — продукт сухой перегонки древесины, по сути, тот же турбидар, только менее токсичный. Оптимальный вариант — взять обычный воск. Его растворяют на водяной бане и смешивают с льняным маслом, что позволяет не только ускорить процесс высыхания покрытия, но и повышает водоотталкивающие свойства.

    Покрытие дерева льняным маслом в домашних условиях

    Для пропитки изделий из дерева достаточно приобрести в любом специализированном магазине лакокрасочный материал, в данном случае — льняное масло.Если вы планируете использовать лак, то его предварительно разогревают.

    Смесь масла и воска не нужно доводить до кипения: она может повредить деревянную поверхность и при неосторожном обращении вызвать ожоги. На поверхность наносится состав в несколько слоев или поролоновая губка на поверхность, после чего их оставляют до полного высыхания на несколько дней.

    Часто прибегают к полной пропитке древесины — опускают в емкость с льняным маслом и выдерживают несколько часов. Появление пузырьков воздуха на поверхности жидкости свидетельствует о том, что процесс пропитки начался.

    Льняное масло для дерева отлично впитывается. По этой причине после окончания обработки на поверхности изделий не остается следов, но материал приобретает повышенную прочность и износостойкость. Этим составом часто покрывают деревянные окна, так как он защищает их от влаги, грибка и плесени, которые могут привести к порче изделия и его гниению.

    Любую деревянную поверхность можно обработать средствами защиты. Льняное масло не содержит искусственных или вредных компонентов, поэтому его можно наносить на такие продукты, как мебель, посуда, детские игрушки, напольные и потолочные покрытия, деревянные окна.

    Главное условие обращения — обязательно высушенная поверхность. Влажность древесины не должна превышать 14%. Со старой древесины перед пропиткой обязательно снимают краску и лак, после чего очищают поверхность от мусора, грязи и пыли. Протирать влажной тряпкой нельзя — сразу впитывается влага. Затем древесину зачищают наждачной бумагой и сметают образовавшуюся пыль. Минимальная влажность воздуха в помещении, в котором будут проводиться работы, должна составлять 70%.На улице процедуру лучше проводить в солнечную теплую погоду.

    Масло льняное (для дерева) наносится несколько раз тонким слоем. Те изделия, которые подвергаются частому использованию, обрабатываются несколько раз в году, что позволяет значительно продлить срок их службы. Для всех остальных деревянных изделий процедуру можно проводить один раз в несколько лет. Необязательно проводить поверхностную обработку поверхности в том случае, если она уже обработана краской или лаком.

    Количество масла, наносимого за один раз, зависит от текстуры поверхности и толщины древесины. Самый тонкий слой застывает за 24 часа. Если есть необходимость, пропитку повторить несколько раз.

    Масло наносится обычной кистью или специальными губками из поролона. Все инструменты по окончании работы хранят в холодной воде. Остатки масла хранить в темном прохладном месте при температуре не выше 0 ° C.

    Наилучшую защиту деревянной поверхности гарантирует масляный воск.В его основе льняное масло и бобовый воск, которые придают поверхности блеск и меняют его оттенок. Им пропитывают светлую древесину, в том числе ценную, из которой делают лестницы, окна, мебель, двери, напольные покрытия.

    Чистое льняное масло применяется в основном для продуктов, работающих на открытом воздухе. Поскольку оно находится только в чистом и концентрированном виде, оно обладает необходимыми водо- и грязеотталкивающими свойствами. По этой причине для обработки стен деревянных построек часто используют это вещество.

    Льняное масло для дерева считается одним из самых эффективных, недорогих и универсальных средств защиты.Процесс пропитки занимает много времени, однако конечный результат — это затраченное время.

    Существует два основных способа обработки древесины льняным маслом — замачивание и растирание.

    Метод первый: протереть

    Мелкозернистой наждачной бумагой, смоченной в масле или масле, и протереть древесину вдоль волокон. Подобную процедуру проводят три-четыре раза с перерывом в 24-48 часов, чтобы поверхность просохла. В последний раз наждачную бумагу заменяют обычной смоченной тряпкой или мягкой тканью.Такой способ обработки используют в основном при пропитке изделий большой площади.

    Второй способ: замачивание

    Используйте его для обработки небольших предметов из дерева — ножей, детских игрушек, поделок. Изделие полностью погружают в льняное масло на несколько дней, после чего протирают мягкой тканью и сушат. Дерево пропитывается маслом в течение нескольких недель из-за крайне медленной полимеризации.

    Ускорить процесс сушки можно двумя способами:

    1. Добавить в масло морских животных — вещества, ускоряющие полимеризацию.
    2. Заменить маслом.

    В принципе олиф — это то же масло, только в его состав входят оксиды металлов. Длительность процесса обработки объясняется тем, что натуральный состав Вещества содержит большое количество линолевой кислоты, не позволяющей ей затвердеть.

    Syccat, в свою очередь, представляют собой отвердители, которые добавляют в большинство красок и лаков. Они продаются в обычных строительных магазинах.

    Почему древесина пропитана льняным маслом?

    1. Пропитка защищает изделия намного лучше, чем лак.Во втором случае на поверхности остаются все вмятины и царапины, которые снижают характеристики состава из-за попадания в образовавшуюся трещину воды.
    2. Масло придает поверхности древесины мягкий блеск, который не исчезает со временем.
    3. Сохранение исходной текстуры предмета и его приятной текстуры.
    4. Пропитка древесины маслом позволяет защитить ее от гниения и влаги, загромождая мельчайшие поры.

    Процесс такой обработки довольно долгий, но конечный результат стоит потраченного времени.Кстати, льняное масло можно заменить конопляным — действие от него аналогичное.

    Удачу, как уже было сказано, лучше не использовать — со временем такое покрытие начинает трескаться, древесина впитывает воду и начинает портиться и разбухать. Льняное масло проникает в структуру материала, предотвращая появление трещин и не допуская впитывания влаги. Такое покрытие надолго сохраняет привлекательный внешний вид изделия.

    Техническое масло

    Для обработки древесины используется не только пищевое, но и льняное масло.Натуральный материал. Образует на поверхности тонкую и прочную листовую пленку, защищающую от вредителей, влаги и коррозии. По этой причине льняное масло так широко распространено и используется в разных сферах деятельности человека, начиная от связывания металлов и заканчивая созданием инструментов для художников.

    Область применения

    В строительной сфере льняное масло используется как основа для создания олифа. Во многих отношениях он значительно превосходит вещество, полученное химическим синтезом, при этом сохраняя свои безопасные свойства.

    В строительстве льняное масло применяется для пропитки и обработки различных изделий и конструкций из дерева — бань, саун, срубов. Формованное покрытие защищает поверхность от проникновения влаги, не допускает гниения, деформации под воздействием высоких температур и появления грибка и плесени.

    При возведении пропила ванны перед покрытием деревянной поверхности лакокрасочными материалами его тщательно пропитывают техническим льняным маслом.Это позволяет защитить сруб со всех сторон и в несколько раз продлить срок его эксплуатации.

    Льняное масло очень широко используется в искусстве, особенно при написании картин, как растворитель для лаков и красок на масляной основе. Кроме того, его используют для очистки кистей. Основное отличие масла от скипидара от используемого для аналогичных целей растворителя — доступная цена и отсутствие неприятного запаха.

    Характеристики льняного масла

    Для покрытия древесины используется только очищенное льняное масло.Процесс очистки позволяет получить состав, который быстро сохнет и не подвергается пожелтению на поверхности изделий. Если из масла удалить неполимеризующиеся кислоты, оно образует более прочную пленку на дереве. Очищенный ручным способом холодным отжимом, он обладает хорошими свойствами — быстро сохнет, более деноминается по сравнению с аналогами и практически не желтеет, особенно если хранился под солнечными лучами.

    Льняное масло в аптеках, строительных и коммерческих магазинах продается, причем в последних часто со специальными добавками.Пищу лучше не употреблять — она ​​слишком долго полимеризуется и не обладает требуемыми качествами. Его особенностью, которую относят как к минусам, так и к плюсам, является изменение оттенка дерева на более темный, чем, впрочем, любят пользоваться мебельщики.

    Пропитка маслом — один из самых простых и одновременно эффективных способов Защитно-декоративной обработки древесины. Сегодня речь пойдет о видах масел, различиях составов для внутренних и наружных работ, а также технике выполнения пропитки деревянных поверхностей и изделий из дерева.

    Масло древесное — различие и классификация

    Покрытие столярных изделий маслом без преувеличения можно назвать самым экологичным и безопасным способом обработки древесины. Все потому, что в состав масел входят либо абсолютно натуральные, либо инертные химические соединения. Сразу сделаю небольшую оговорку: есть масла для дерева, в состав которых входят летучие растворители, но после высыхания такое покрытие остается абсолютно безвредным.

    Практически все масла для дерева изготавливаются на основе льняного масла, а если точнее — льняного или других натуральных масел.Характерная особенность этого материала — чрезвычайно высокая склонность к полимеризации. Чистое масло для обработки дерева практически не используется. Орловская основа также может быть конопли, тунца или другого происхождения, в основном различия выражаются в условиях, способствующих загустению и полимеризации.

    Масла

    очень разные по своим техническим характеристикам: вязкости, плотности, типу и содержанию сухого остатка, летучих растворителей и специальных присадок. Все это не только влияет на эксплуатационные качества покрытия, но и целиком определяет технику нанесения и характер взаимодействия с определенной породой древесины.С другой стороны, масло классифицируется и по декоративному эффекту, то есть по таким характеристикам, как интенсивность явной текстуры и глубина изменения цвета древесины.

    Разница вязкости

    В столярных изделиях насчитывается около двух десятков пород древесины, характеризующихся плотностью, пористостью и размерами сосудов. В каждом индивидуальном случае масло нужно подбирать индивидуально, учитывая размер, форму и особенности обрабатываемого продукта. Отметим, что регулировать вязкость растворителей можно только при работе с тунговым маслом, другие составы переносить категорически нельзя.

    Чем более густое и вязкое масло используется, тем сложнее нанести равномерный слой до начала полимеризации. Работа с густыми маслами требует большей точности, получившиеся флютеры впоследствии удалить очень проблематично. Достоинства густых масел — высокая скорость высыхания, сравнимая с некоторыми видами лаков. Также из-за большого содержания твердых частиц такие масла образуют более прочную пленку, обеспечивая защиту как от механических повреждений, так и от загрязнений.

    Больше жидких масел Используется для обработки продуктов, которые либо имеют значительную площадь поверхности, либо содержат мелкие детали с множеством труднодоступных мест.Масла с низкой вязкостью можно наносить довольно долго, не опасаясь неравномерного высыхания. Однако для качественной защиты продукт должен достаточно долго сохнуть, к тому же обычно нанесение таких масел выполняется в 3 и более слоев.

    Декоративные свойства масел

    При выборе масла первостепенное значение имеет визуальный эффект от его применения. С этой точки зрения масло делится на условно бесцветное и сердцевинное. Почему бесцветные масла называют условно? Потому что в любом случае они в любом случае меняют цвет поверхности дерева, но при этом сохраняют прозрачность.Масла Corrier включают коллоидную суспензию красящего пигмента — от белила до сажи, которые слегка приглушают контраст рисунка текстуры.

    Прозрачные масла всегда показывают текстуру дерева. Связано это, в первую очередь, с показателем вязкости. Чем он ниже, тем мельчайшие поры древесины можно пропитать. Густые масла демонстрируют только общий рисунок волокон, реже — текстуры мелких деталей. Так, для обработки дубовых поверхностей масло должно иметь вязкость чуть ниже средней, для ольхи рекомендуются насыщенные густые составы.

    Использование осветляющих масел в значительной степени закрыто. Обработка древесным маслом в качестве самостоятельного метода обработки применяется довольно редко. Гораздо чаще с помощью таких композиций подчеркивают мягкие прожилки между твердыми волокнами дерева или покрывают отдельные элементы мебели. Гнилостное масло после высыхания имеет меньший блеск, чем бесцветное.

    Неизвестно, можно ли отнести такое свойство масел, как запах, к декоративным качествам. На самом деле все масла пахнут совершенно по-разному, от хайрокоса до жареных семечек.После высыхания запах от обработки маслом превращается в очень стойкий, но едва броский аромат, который может стать ценной частью цвета интерьера.

    Разница в содержании сухого остатка и парафина

    Несмотря на кажущуюся однородность, масло для дерева представляет собой коллоидную систему, состоящую из жидкой масляной основы и разжижающих твердых частиц. В качестве последних выполняются продукты частичной полимеризации масел, специальные присадки (секвиваны в маслах для наружного применения), смолы и натуральный воск.Вы абсолютно правы, если предположили, что содержание твердых частиц увеличивает его вязкость и плотность.

    Высокое содержание в масле частично полимеризованных включений способствует устранению эффекта поднятия ворса при плетении дерева. Используя насыщенные густые масла, иногда можно полностью избежать промежуточной шлифовки или полировки. Здесь есть одна интересная тенденция: густые масла идеально подходят для крупногабаритной древесины, где возможно образование высокого ворса, а текучие составы лучше использовать для плотных твердых пород, практически не склонных к «лохматичности».С другой стороны, за счет сохранения сухого остатка время высыхания масла регулируется.

    Включение в растворенный воск преследует несколько других целей. Воск помогает плотно закупорить поры древесины, придавая ей отличную гидрофобность. Подобное очарование используется в основном при наружной отделке, чтобы защитить дерево от намокания и скопления пыли в мелких порах. Другая причина заключается в том, что воск добавляется к маслу, будучи растворенным в скипидите или другом летучем растворителе.Отсюда возникает проблема стойкого неприятного запаха, который в жилых помещениях крайне нежелателен. Но есть масла, в которых воск растворяется при нагревании. Эта смесь нестабильна, часто осаждается воск, что затрудняет использование масла. Однако из-за высокой экологичности такого состава можно проводить подгонку деталей интерьера, но не с целью защиты, а для придания светлого оттенка и блеска.

    Защитные свойства масел

    В отличие от большинства средств защиты древесины, масло не образует глухую пленку, сохраняя паропроницаемость материала.При этом гидрофобность поверхности увеличивается в разы — при контакте с жидкой водой водопоглощение дерева практически равно нулю. Тем не менее изделие из дерева остается подверженным высыханию и набуханию, масляное покрытие на этих явлениях не экономит.

    Защитный эффект масла заключается в герметизации внешних слоев дерева, благодаря чему устраняется массив проникновения насекомых-вредителей. Из-за отсутствия путей проникновения влаги дерево в наименьшей степени становится восприимчивым к органическому воздействию плесени, грибка или посинения.

    Масло также сохраняет цвет дерева, особенно это важно для внешней отделки дома. Образующееся на поверхности пробковое масло эффективно рассеивает солнечный свет и ограничивает приток кислорода. Благодаря этому снижается скорость окисления целлюлозы и связанное с этим появление сероватых налетов.

    Все эти свойства проявляются тем сильнее, чем более густое масло используется для покрытия и чем больше наносится слоев. Для масел характерно разделение защиты на два барьера: внутреннюю, достигаемую пропитку, и внешнюю масляную пленку, образующуюся на поверхности в процессе высыхания.Следует помнить, что пропитанная древесина древесина имеет более высокую теплопроводность, чем сухая.

    Выбор по дереву

    Масло для дерева всегда подбирается под определенную породу. Рекомендуется иметь пробный отрезок древесины того же типа и качества обработки, которые характерны для деревянной отделки. Пробное нанесение даже на небольших участках поможет быстро оценить поведение состава при контакте с деревом, а также декоративный эффект.

    Это следует из того, что леса всех хвойных пород практически не нуждаются в пропитке маслом. В дальнейшем необходимо использовать густые составы, наносимые в один слой. Это связано с наличием в порах большого количества смол, из-за чего дерево теряет способность впитывать даже жидкие масла. Поэтому необходимо добиться быстрого высыхания масла на поверхности и в поверхностном слое.

    Густые насыщенные масла также используются при обработке древесины с низкой плотностью (липа, ольха), особенно плодовых пород с наиболее развитой сосудистой системой.Препятствий для пропитки густым сливочным маслом нет, при этом излишне текучие составы проникнут слишком глубоко и навсегда останутся в жидком состоянии, потеряв доступ к кислороду.

    Совершенно противоположный подход применяется при обработке бука, березы или рубанка. из-за высокой плотности. Такую древесину пропитывают либо нелегкими маслами, либо составами с содержанием растворителя. Часто при работе с твердыми плотными породами их обработка производится комбинированно: сначала маслами, проникающими внутрь древесины, а затем — густыми составами с высокой долей сухого остатка и воска.

    Особенности нанесения и обслуживания масляной финишной обработки

    Процесс нанесения масла предельно прост, достаточно соблюдать инструкцию по применению определенного состава. Но есть общие правила:

    1. Древесина перед нанесением масла должна пройти камерную сушку (влажность не более 12-14%) и шлифование поверхности для устранения тактильной шероховатости.
    2. Нанесение осуществляется строго послойно по всей поверхности изделия, каждый слой должен полностью высохнуть.
    3. По истечении установленного срока после нанесения излишка масло растирают сухой тряпкой, распределяя его по участкам с неравномерным впитыванием.
    4. Масло наносится на все стороны детали в равных количествах, и поверхность с открытыми волокнами не является исключением, несмотря на повышенное поглощение скорости.
    5. Если после высыхания масла на поверхности поднялся ворс, перед нанесением следующего слоя необходимо провести предварительную шлифовку, иначе волокна от транспортного средства также обрадуются при натирании масляной пленки.

    Пропитка маслом сохраняет эксплуатационные качества 4-5 лет в помещении и 2-3 года на улице. По истечении этих сроков покрытие обновляется, для чего достаточно тщательно очистить поверхности и нанести еще один слой масла. Толщина масла выбирается в зависимости от степени повреждения предыдущей отделки, обычно это достаточно густые реставрационные составы.

    Натуральное дерево, из которого строится большинство домов и бань, ручной сруб. Или обычные широко распространенные дома в строительстве домов и баня из строганого бруса имеет приятный светло-янтарный цвет.Многим владельцам домов и бань из бревна и бруса нравится натуральный оттенок дерева и его цветовая гамма, поэтому обычно стараются сохранить в неизменном виде. Приятны дома из сруба ручного бревна, бревна стеновые натуральных цветов, деревянный дом натуральных оттенков Брус. Яркие, солнечные, янтарные, осенние, насыщенные или светлые весенние тона дерева не уменьшают пространственный объем комнат в доме, вызывают положительные эмоции От ощущения гармонии с природой, не раздражают, гармоничны и естественны, как и все, что есть натуральный и не броский.
    Но в некоторых случаях необходимость изменить исходную древесину возникает из-за каких-либо субъективных или объективных обстоятельств. Желание изменить цвет древесины может возникнуть или может потребоваться при следующих условиях:

    1. Если у древесины есть возможные изъяны, которые необходимо скрыть или сделать их менее заметными,
    2. При желании, предоставьте обычную деревянную поверхность или деревянный предмет, изготовленный из широко распространенных и недорогих деревянных имитаций дерева ценных пород. Те. создать визуальный эффект от деревянных изделий, например, из сосны или березы, неотличимый визуальный эффект от массива древесины редких и дорогих пород, таких как дуб, бук, ясень, вишня, клещ или любые экзотические породы деревьев,
    3. При реставрации деревянной мебели из редких и, возможно, дорогих сортов древесины или для обновления защитного слоя используются специальные воски или лаки, которые ранее были нанесены на деревянную поверхность мебели, штучный паркет., массив паркетной доски и имел определенный оттенок, но со временем в процессе эксплуатации мы износились, выложены и нуждаются в обновлении, частичный или полный цвет,
    4. Для дизайнерских решений При отделке дома, где по желанию заказчика предусмотрены различные цветовые оттенки.

    Для облегчения хозяйки деревянного дома можно использовать решение вышеперечисленных задач. различные варианты их реализации. Но наиболее правильным, на наш взгляд, наиболее реалистичным, недорогим, экономичным и благоприятным для окружающей среды решением может быть использование пигмента и калорирующей пасты, введенных в масло или воск, т.е.е. Базовое масло для дерева, цветной воск для дерева, а также цветные пигменты различных оттенков или нанесенные различными цветами заливочные пасты масел для дерева. Масло и воск для дерева максимально соответствуют как близкой (относительно) структуре древесины, не превращаются в дерево, не отслаиваются в отличие от многих лаков, не растягиваются, просто обновляются, если в этом есть необходимость, легко и быстро красятся (окрашен) практически в любой требуемый. Потребительский оттенок и цвет не выцветают в течение длительного времени, создают влагостойкую, но паропроницаемую защиту поверхности бревна и бруса, дополнительно усиливают защиту древесины от ультрафиолета.Оценивая основные достоинства, достоинства и бесспорные положительные качества цветного масла и цветного воска, очень многие потребители решают вопрос, чем красить деревянный дом, чем красить бревенчатый дом, чем красить дерево, как выбрать краску для дерева и т. Д. часто делают выбор и покупают цветное масло для дерева и цветное восковое масло.

    Если вы хотите получить определенный цвет от деревянной поверхности или придать обычному бревну, брустеру или полу эффект ценной древесины, тогда используйте для этих целей пигментированное масло для дерева для дерева, цветное масло, цветной воск для дерева, который содержит пигмент, т.е.е. Уже окрашен в стандартные масла и воски или добавлен к сухим, маслорастворимым или жирорастворимым, что хорошо подходит. Процесс получения цветного масла и цветного воска нужного вам оттенка прост и удобен для вас. Любую палитру можно получить практически дома, добавив небольшое количество высококонцентрированного стойкого к окраске пигмента в обычное масло для сосания с воском, в масло для дерева или в бесцветный воск для дерева. №
    Еще один способ придать нужный цвет дереву будет еще проще и дешевле, чем обработка бревна, бруса и половиц воском с воском.Обработать ранее не обработанным влагостойким составом (обработанная древесина должна иметь открытые поры и способность впитывать влагу!) Можно любую деревянную поверхность, которую нужно окрасить в определенный цвет обычного на водной или спиртовой основе. Пятна от воды продаются практически в любом хозяйственном магазине, они не дорогие, имеют разные цвета и удобны в использовании. Но у этого метода есть существенный недостаток по сравнению с применением пигментированных масел. Дело в том, что не все пигменты обладают повышенной цветостойкостью.Самые стойкие к окраске — натуральные земли, которые более предпочтительны для обработки маслом и восками для дерева. Натуральные наземные пигменты и калорирующие пасты тускнеют и меняют цвет в процессе эксплуатации, т.е.при их использовании окрашивают и обрабатывают ими деревянную поверхность Долго сохраняют заданный вами цвет без значительных изменений. Некоторые дешевые пигменты, в том числе искусственные, реализовать в готовом виде в виде виниров можно просто разбавив водой, чтобы получить окрашенный раствор различной плотности и концентрации.Низкая цветостойкость, способность к быстрому и неравномерному выгоранию, несоответствие заявленной исходной или смене цветовой гаммы. и оттенок от основного увеличивает затраты, когда они часто обновляются, и сокращает время эффективной работы по защите деревянной поверхности.


    Подробно о преимуществах и недостатках разных цветов и пигментных пропиток Узнайте на отдельных страницах нашего сайта, перейдя по ссылкам внизу этой страницы или выбрав готовый ответ на свой вопрос в разделе «» или «» в шапке сайта.Если возникнут трудности с подбором необходимых пропиток, позвоните по указанным на сайте телефонам и получите круглосуточную консультацию у наших специалистов.

    Узнать подробности Все о финишных защитных пропитках, масле для дерева, воске, лаке для пола, краске и лазере для дерева:

    ← Удар

    ← Удар

    ← «

    ← , Масло древесное, Масло мебельное, Масло мебельное, пропитка льняным маслом

    ← . Воск для мебели.Мебельный воск. Жидкий воск и воск для цельной древесины. Восковая мастика.

    ← , Лак для сруба и бруса, лак для пола, лак для паркета, краска для дерева. Лазурный.

    Главная »Гараж» Как покрыть дерево льняным маслом: пропитка, тонировка. Цветное масло для тонирования дерева Тонирование дерева

    Обработка древесины горячим маслом. Масло для пропитки древесины: способы применения

    Паркетные полы впечатляют своей естественностью и придают интерьеру особый колорит.Но любая поверхность из натуральных материалов приходит в негодность без надлежащей обработки.

    Один из распространенных методов защиты — это покрытие древесины маслом. Вещество глубоко проникает в волокна и пропитывает структуру поверхности по всей площади. Этот способ подходит как для обычных пород дерева (дуб, орех, ясень), так и для экзотических.

    Png «alt =» (! LANG: Со временем лак трескается, но масло в идеальном состоянии «srcset =» «data-srcset =» https://remontcap.ru/wp-content/uploads/ 2016/01/ lakmaslo..png 300w «>!}

    Со временем лак трескается, масло всегда в идеальном состоянии

    Главное достоинство масла — экологичность, пропитанные им предметы интерьера смело можно размещать в детской комнате .Многие считают, что дерево, обработанное этим продуктом, помогает лечить заболевания дыхательной системы, потому что оно «дышит» и наполняет комнату целебными запахами.

    Почему масло лучше лака?

    Покрытие маслом для дерева имеет ряд преимуществ по сравнению с тот, который также часто используется для пропитки.

    1. Отсутствие блестящей пленки на лакированном покрытии. Поверхность выглядит более естественной, а масло только подчеркивает цвет материала.
    2. Древесина, обработанная этим продуктом, устойчива к истиранию, высокой влажности и перепадам температур. Со временем поверхность не трескается и не отслаивается. Повреждений и царапин практически не видно.
    3. , иначе мебель станет мягкой и бархатистой, не такой.
    4. Масло глубже проникает в древесину, поэтому его защитные свойства выше.
    5. Пропитка защищает от влаги, но при этом оставляет поры материала открытыми, сохраняя его полезные качества.
    6. Покрытие создано на основе растительных и натуральных компонентов, что обеспечивает его натуральность.
    7. При повреждении фрагмента нет необходимости восстанавливать всю поверхность.

    Недостатки масляного покрытия

    Такая пропитка имеет не только преимущества, но и ряд недостатков;

    • подготовительные работы проводить с особой тщательностью, пол необходимо отшлифовать специальной машинкой;
    • поверхность следует часто мыть и периодически обрабатывать защитным маслом или воском;
    • мебель или полы, обработанные маслом, в дальнейшем нельзя покрывать лаком; на промасленную древесину его просто не возьмут;
    • масляные пятна нельзя смыть или очистить тряпкой; их удалит только повторная пропитка.

    Технология нанесения масла

    Покрытие дерева маслом может производиться двумя способами: холодное или горячее . Первый вариант проще; во втором степень абсорбции намного выше. Каждый выбирает подходящий в зависимости от области применения, микроклиматических условий и собственных предпочтений.

    Холодная техника

    Отделку следует начинать немедленно, а сборку урожая следует начинать, когда поры дерева открыты. Это обеспечит более быстрое впитывание и более глубокое проникновение масла:

    • если поверхность сделана из сосны, березы или пихты, ее необходимо обработать щелочным раствором, чтобы материал не потемнел;
    • первый масляный слой наносится шпателем, его лучше сделать тонким;
    • через 5-10 минут излишки удалить тряпкой;
    • затем покрытие шлифуют специальной машинкой с бежевой подушечкой, после чего поверхность нужно протереть хлопчатобумажной тканью;
    • средство всасывается в среднем за 12 часов.За это время необходимо следить за появлением капелек масла и удалять их, чтобы избежать образования непривлекательной корочки;
    • второй слой наносится и полируется машиной;
    • при необходимости можно нанести и отполировать третий слой. Все зависит от степени впитывания древесины, чем она выше, тем больше этапов работ.

    Jpg «alt =» (! LANG: Обработка поверхности полировальной машиной после нанесения масла «srcset =» «data-srcset =» https: // remontcap.ru / wp-content / uploads / 2016/01 / refresh01..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2016/01/renew01-768×576..jpg 174w, https: // remontcap. ru / wp-content / uploads / 2016/01 / refresh01-70×53.jpg 70w «>!}

    Масляная обработка древесины — традиционный способ ухода за деревянными поверхностями. Масляные составы обеспечивают сохранность материала на долгие годы эксплуатации, придают поверхности гидрофобные свойства и защищают от развития различных неблагоприятных процессов. Однако обработка маслом — не такая простая операция, как кажется на первый взгляд.Нанесение нефтепродуктов на древесину имеет свои особенности, не зная каких, можно получить прямо противоположный результат и испортить покрытие. В этом обзоре мы остановимся на том, как нанести масло на дерево, какие тонкости и нюансы существуют в этой работе.

    Наиболее распространенные масла, используемые для обработки древесины:

    • тун;
    • тик;
    • смолистый;
    • льняное семя.

    Каждое из представленных масел имеет свои особенности, краткий обзор всех средств приведен в статье.Здесь мы остановимся на критериях выбора масла, а также рассмотрим, чем лучше укрыть дерево в том или ином случае.

    1. Самым популярным из представленных средств является льняное масло. Он универсален и может использоваться как снаружи, так и внутри дома. Пропитка льна отлично подходит для влажных помещений, так как обладает хорошими гидрофобными свойствами. Масло сохнет достаточно долго, до трех недель, для ускорения процесса в него добавляют воск. При низких температурах масло затвердевает, что затрудняет обработку внешних поверхностей.
    2. Дегтярное масло идеально подходит для обработки фасадов бревенчатых и деревянных домов. Он отлично выдерживает все погодные условия и устойчив к отрицательным температурам. Кроме того, это один из лучших природных антисептиков, защищающий внешние поверхности от гниения. В помещениях деготь использовать нежелательно, так как в его состав входит скипидар.
    3. Тиковое масло подходит для пропитки любых поверхностей, обеспечивает эффективную защиту от влаги, УФ-излучения и других неблагоприятных факторов. Этим средством также покрывают дорогую древесину.
    4. Тунговое масло предназначено для обработки внутренних поверхностей. От других масел отличается более высокой скоростью высыхания. Масло образует прочную пленку, обладающую высоким водоотталкивающим эффектом. Очень часто используется для реставрации антиквариата.

    Все вышеперечисленные масла являются натуральными продуктами, их использование не оказывает вредного воздействия на человека. Сегодня для обработки поверхностей часто используется минеральное масло на основе нефтепродуктов.

    Производители заявляют, что синтетика безопасна и может использоваться для внутренней обработки.Однако это не так, синтетические добавки выбрасываются в атмосферу и вредны для здоровья. Поэтому использование искусственных масел допустимо только на улице и только в том случае, если продукт прошел глубокую очистку.

    Выбор масла по породе дерева

    При выборе конкретного масла всегда следует учитывать породы деревьев. Чтобы определить, как будет выглядеть покрытая маслом поверхность, нужно провести тест на небольшом участке.

    1. Хвойные породы содержат смолы, препятствующие проникновению масла в конструкцию, поэтому они не нуждаются в масляной пропитке.Для защиты поверхности в экстренных случаях можно использовать густые составы в один слой или обработать дерево этой породы вощением.
    2. Для древесины малой плотности, ольхи и липы также лучше использовать густые насыщенные пропитки. Использование текучих составов нежелательно, так как при глубоком проникновении они остаются внутри в жидком состоянии.
    3. Бук и береза ​​отличаются высокой плотностью, поэтому их обрабатывают сначала жидкими составами, а затем более плотными, имеющими высокую степень твердости, и воском.

    Как развести масло

    Для улучшения определенных характеристик масла в него добавляются различные компоненты. Например, для увеличения абсорбции тунгового масла его разбавляют 40% уайт-спиритом.

    Для увеличения скорости высыхания льняного масла его смешивают со скипидаром в пропорции (70:30), а затем нагревают. Однако нужно учитывать, что скипидар токсичен и имеет резкий запах, поэтому использовать этот состав можно только для наружной обработки.Деготь менее токсичен; его также можно добавить в масло, чтобы ускорить процесс высыхания.

    Для пропитки деревянных поверхностей внутри дома в масло добавляют воск. Повышает водоотталкивающие и антистатические свойства поверхности и ускоряет процесс застывания масляного состава.

    Если вы хотите изменить цвет дерева или получить более насыщенный оттенок, вы можете подкрасить масло пигментами. Тонирование позволяет улучшить внешний вид деревянного дома, покрасив его в естественные тона более ценных пород деревьев.

    Если вы хотите придать дому неестественный для дерева цвет (красный, зеленый, синий), в пропитку добавляют масляные краски или казеиново-масляную темпера. Также можно разбавить масло гуашью, но в этом случае перемешивание нужно производить горячим, чтобы удалить излишки жидкости с краски.

    Технология нанесения масла

    Есть три способа покрасить дерево маслом:

    1. Вакуумная пропитка. Этот метод обычно используется в промышленных условиях. Такая обработка требует наличия специального оборудования, поэтому самостоятельно покрыть поверхность по данной технологии невозможно.
    2. Замачивание. Метод заключается в помещении дерева в горячее масло, выдержке в течение определенного времени и последующей сушке. Таким способом можно красить только небольшие изделия из дерева.
    3. Межслойное смазывание. Эта технология самая распространенная. Применяется для обработки деревянных поверхностей разного размера. Этот метод подробно описан ниже.

    Подготовительные работы

    Правильная подготовка поверхности — 80% успеха в этой работе. Масло очень хорошо впитывается и под ним невозможно скрыть дефекты.Любые ссадины, царапины, неровности после нанесения масла останутся заметными. Поэтому здесь главная задача — довести поверхность до идеального состояния.

    Сделать это вручную довольно сложно, желательно использовать для этого профессиональное оборудование — шлифовальные станки, колодки для полировки. Если нет специальных приспособлений, вы можете выполнить работу самостоятельно, но, конечно, внешний вид поверхности будет далек от идеала.

    Итак, что вам нужно сделать:

    1. Если вам предстоит обработать маслом старый сруб, в первую очередь удалите старое покрытие.Краску или лак удаляют металлической кистью. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить саму древесину. Если отклеить покрытие таким способом нет возможности, можно нагреть строительным феном, когда краска начнет пузыриться, ее можно будет удалить шпателем.
    2. Затем нужно тщательно отшлифовать древесину. Эту операцию профессионалы выполняют с помощью шлифовальной машины с кругами разного размера зерна, которые подбираются в зависимости от состояния поверхности. Для грубой очистки используйте насадки No.40-80, для средней — № 100-120, для полировки — № 150-180. Если машин нет, можно шлифовать вручную наждачной бумагой разной фракции.
    3. Перед окончательной полировкой необходимо заделать все трещины и трещины. Шпаклевку необходимо шпатлевать под цвет дерева, чтобы латки оставались незаметными после нанесения масла.
    4. После завершения подготовительных работ всю пыль необходимо удалить строительным пылесосом. Оставшаяся пыль также будет видна после нанесения масла, поэтому выполняйте эту работу как можно осторожнее.

    Инструкция по нанесению масла

    Обработка внутренней поверхности

    Масло можно наносить как холодным, так и горячим. Правила применения одинаковы для обоих вариантов. Разница в температуре пропитки маслом. В первом случае используйте масло комнатной температуры, во втором — перед применением состав нагревают до температуры 80 градусов. Также необходимо утеплить саму поверхность специальной термокаплей, так как замочить холодное дерево горячим маслом не получится, изделие не сможет впитаться и остаться на поверхности.

    Вне зависимости от выбранного метода красить дерево маслом нужно поэтапно:

    1. Сначала наносится первый слой пропитки. Масло наносится кистью или хлопчатобумажной тканью тонким слоем и равномерно распределяется по поверхности.
    2. Немедленно удалите излишки масла, если этого не сделать, пропитка высохнет и образует корку, которую потом будет очень сложно удалить. Чтобы удалить излишки масла, нужно протереть это место сухой тряпкой. Растирайте пропитку, пока тряпка не соберет масло.Если масло не впитывается и ложится на поверхность пола, можно взять резиновую лопатку и вычерпать им излишки в лужи, а затем собрать тряпкой.
    3. Далее поверхность полируется мягкой тканью. После этого все влажные участки насухо протирают ватной тряпкой.
    4. При холодном способе обработки нанесение второго слоя начинают не ранее, чем через 5 часов, в некоторых случаях необходимо подождать до 12 часов. Это зависит от типа масла. Вторую обработку горячим маслом можно проводить через 2–2 часа.5 часов, потому что сохнет намного быстрее.
    5. Повторная обработка проводится аналогично первой, каждый слой обязательно шлифуется. Количество слоев зависит от состояния поверхности, породы дерева и типа масла. Обычно достаточно 2-3-х слойной обработки.

    Для полного высыхания поверхности требуется две-три недели, точное время зависит от комбинации вышеперечисленных факторов.

    Обработка дома снаружи

    Нанесение масла на фасад дома из бруса и бревна необходимо производить в теплую солнечную погоду.Желательно перед этим загрунтовать поверхность. Например, возьмем льняное масло. Если обработка проводится льняным маслом, его предварительно нужно очистить от примесей, так как под воздействием солнечного излучения пропитка из льняного семени желтеет.

    Способы очистки масла:

    1. Используя обычный физиологический раствор. Для достижения хорошего результата масло следует промыть не менее 5-7 раз.
    2. Путем смешивания масла с солью свинца и нагревания состава до 60 градусов.
    3. Добавление этанола.
    4. Фотоокисление. Масло кипятят с водой, фильтруют и выдерживают на свету.

    Процесс пропитки:

    1. Снимаем старое покрытие.
    2. Отшлифовать поверхность.
    3. Убираем пыль пылесосом.
    4. С помощью кисти с мягкой щетиной нанесите первый слой масляно-скипидарной пропитки.
    5. После высыхания отшлифовать поверхность и снова нанести масло.
    6. После окончательной просушки дерево обрабатываем третий раз.

    Заключение

    Масло — продукт, с которым сложно работать. Малейшее нарушение технологии и любая неточность сразу сказываются на качестве краски. Все работы нужно выполнять с особой тщательностью, особенно если речь идет о прозрачном составе. Идеальная гладкость шлифовки, ровная поверхность, отсутствие дефектов — залог получения красивого и качественного покрытия.

    Все эти условия достижимы, когда за дело берутся профессионалы.Компания «Матер Срубов» — ваш надежный помощник в создании качественного и красивого интерьера деревянного дома. Высококвалифицированные специалисты выполнят любые отделочные работы внутри и снаружи сруба. Чтобы оставить заявку, перейдите в раздел. Там вы найдете все наши координаты.

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления дома прямо сейчас

    Для продления срока службы и предотвращения разрушения материала из дерева его пропитывают специальным средством.Таким образом, влага не попадает в древесину и не образуется плесень. В качестве такого средства используется воск с маслом, который готовится самостоятельно. В этой статье рассказывается, как сделать восковое масло для дерева своими руками.

    Положительное действие воскового масла

    Этот инструмент способен подчеркнуть оригинальную структуру древесины, а также обеспечить защиту от влаги, образования неровностей, пожара, грибковых заболеваний или плесени. Пчелиный воск не окисляется, поэтому долго остается на обработанной поверхности.
    Воск обладает высокой вязкостью, поэтому плавится при высокой температуре. Это средство водоотталкивающее. После нанесения состава материал имеет гладкость и блестящую поверхность. Это увеличивает износостойкость деревянного материала. Восковое масло обычно делают в домашних условиях с добавлением различных видов масла.

    Изготовление воска

    Метод № 1

    Эта смесь имеет преимущества в том, что ею можно обрабатывать детскую мебель или деревянные игрушки, а также другие предметы, при этом в составе нет вредных элементов.
    Для приготовления состава приготовьте 50 грамм пчелиного воска и 150 мл масла жожоба, если компоненты используются в другом количестве, их соотношение должно быть 1 к 3. Воск измельчается, это можно делать на терке, затем его растапливают на водяной бане и добавляют масло. Чтобы воск не свертывался, его постоянно перемешивают до полного остывания. Такой состав можно хранить в тепле, в темном месте около двух лет.

    Метод № 2

    Воск можно сделать из льняного масла, для этого соотношение с воском должно быть от 2 до 8.То есть на столовые ложки воска берут 8 столовых ложек масла. При добавлении большего количества воска вязкость продукта повышается.
    Как и в первом случае, растереть воск и растопить на водяной бане, затем добавить масло. Его нужно постоянно перемешивать, пока он полностью не остынет. Это изделие можно красить с использованием различных добавок. Такой состав сохнет долго, чтобы ускорить это действие, необходимо добавить осушитель. Хранить воск следует в стеклянной таре, срок около одного года.

    Метод № 3

    Пчелиный воск можно смешивать с льняным маслом в соотношении 1: 1. Приготовление проводится аналогично предыдущим методам. Иногда используется следующий рецепт: две порции воска, одна масляная и одна скипидарная порции. В этом случае воск плавится на водяной бане, затем добавляется масло, перемешивается, а также тщательно перемешивается скипидар.
    После затвердевания этот состав очень плотный, но имеет пастообразный вид и его легко наносить. После обработки дерево приобретает водоотталкивающие свойства.

    Вощение деревянных элементов

    Для обработки деревянного изделия сначала необходимо приготовить состав, для этого понадобится масло, воск, емкость для растопки, кисточка, тряпочка для очистки кисти, а также при необходимости использовать различные добавки для получения разных оттенков. .

    Вначале проводят подготовительные действия, очищают объект от пыли или загрязнений, а при необходимости проводят шлифовальные работы. Когда состав будет приготовлен, его кистью наносят на предмет тонким слоем и оставляют тщательно пропитаться.При этом мазки делаются очень быстро, не растягивая работу, чтобы не образовывались четкие переходы.
    Периодически восковые сгустки удаляются с кисти с помощью подготовленной салфетки. Таким образом, приложение будет единым. После впитывания воска производится шлифовка с помощью специальной машинки или хлопчатобумажной ткани, при этом поверхность предмета остается гладкой и блестящей.

    Основные преимущества воскового масла для деревянных предметов

    Главное достоинство состава в том, что он очень легко наносится на деревянный предмет, это дает возможность быстро завершить работу.В составе такого продукта используются только натуральные компоненты, поэтому пропитка считается безопасной для здоровья и экологически чистой.

    Также впоследствии легко отремонтировать поврежденные или замененные участки, эту смесь повторно наносят на эти места. Ухаживать за изделием несложно, удалите грязь с поверхности специальными средствами, а затем снова нанесите восковое масло. В момент приготовления состава используются различные добавки для придания поверхности различных оттенков. С помощью воскового масла можно создать античную поверхность, это подчеркнет любой стиль интерьера.
    Воском обрабатывают полы, деревянные предметы или поверхности в бане, это предотвращает проникновение влаги в материал и его разрушение. Самостоятельное приготовление состава позволяет сэкономить на покупке различных пропиток для дерева.

    Правила нанесения воскового масла на деревянные предметы

    1. Перед началом работы проверьте крепеж, все винты должны быть погружены в материал примерно на 3 миллиметра. Шапки закрываются герметиком или специальной шпатлевкой по дереву.Выбирая инструмент, необходимо учитывать, что его цвет должен соответствовать дереву.
    2. Если старая поверхность покрыта, то предыдущая обработка удаляется, если есть большие перекосы или поврежденные места, необходимо заменить отдельные участки, и нанести на них воск.
    3. Перед нанесением воска поверхность шлифуется наждачной бумагой, она должна иметь разную зернистость. Бумага с неглубокой поверхностью не используется, так как частицы пыли забивают поры деревянного материала, и работа становится неэффективной.
    4. Затем деревянный предмет очищают от пыли, образовавшейся при шлифовании.
    5. Все трещины и крепежи необходимо заделать специальной шпатлевкой под цвет древесины, иначе можно провести обработку клеем ПВА, смешанным с опилками, оставшимися от полировки. Излишки клея сразу удаляются влажной губкой или тряпкой, благодаря чему поверхность приобретает гладкую однородную структуру.
    6. После этого начинают наносить воск мягкой кистью, комочки застывшего продукта удаляют тряпочкой, на которой нет ворса.
    7. Затем изделие оставляют для полного высыхания, после чего производят шлифовку хлопчатобумажной тканью или специальной машинкой. В результате излишки воска удаляются, и поверхность приобретает гладкий и блестящий вид.
    8. Восковое покрытие обновляется примерно два раза в год, при этом дерево обновляет свой внешний вид. На старом покрытии скапливается пыль и различные загрязнения, их необходимо удалить специальным инструментом, а затем повторно нанести восковое масло. После этого шлифуем поверхность хлопчатобумажной тканью.

    Обработка полов из паркета

    Поверхность пола полированная; для этого используется различная наждачная бумага. Полировочное средство не должно иметь мелкозернистой поверхности, иначе частицы пыли забьют поры дерева.
    После этого поверхность пола шпаклевывается, то есть закрываются все крепежи и значительные дефекты, после чего наносится масло с воском. Делается это мягкой кистью, работа выполняется очень быстро, чтобы не было четких границ между мазками.

    Когда нанесение закончено, отполируйте деревянный предмет специальной машиной или хлопчатобумажной тканью. В этом случае все мелкие царапины и дефекты становятся незаметными, а поверхность приобретает блеск и блеск. Таким образом можно легко восстановить старый пол, и он будет иметь красивый внешний вид.
    При изготовлении масляного воска своими руками необходимо соблюдать правильную технологию, после обработки поверхности этим продуктом продукт приобретает свой первоначальный вид. Таким образом, покрытию можно придать старинный вид, который впишется в любой интерьер комнаты.

    Защита дерева от плесени, гнили и насекомых — первоочередная задача любого владельца деревянного дома или бревенчатого дома. Этот вопрос важен, если вы работаете с деревянными изделиями, которые в дальнейшем будут использоваться на улице. Самодельная самодельная мебель также нуждается в защите от влаги и других негативных факторов.

    Лучшим средством является каменноугольное масло для пропитки древесины. Но его применяют только для пропитки шпал или других предметов, эксплуатируемых в суровых условиях. Для самостоятельной работы используются более доступные и приятно пахнущие составы.

    Масло или воск

    Оба эти вещества используются для защиты древесины от влаги, плесени, грибка, гнили и насекомых. И масло, и воск используются с незапамятных времен и неизменно дают хорошие результаты. Они улучшают внешний вид дерева, увеличивают его прочность и долговечность.

    Пропиточные масла для изделий из дерева обладают высокими антисептическими свойствами, глубоко проникают в структуру древесины, делая ее поверхность эластичной. Они защищают дерево от пересыхания, не закупоривают поры, давая поверхности возможность дышать, регулируют влажность.Масла для дерева безвредны для человека и считаются самым экологически чистым средством защиты вместе с воском.

    Из масел, наиболее часто используемых для самопропитки дерева, можно отметить:

    • тун;
    • тик;
    • смолистый;
    • льняное семя.

    Некоторые люди предпочитают использовать подсолнечное масло для пропитки древесины. Однако это дает худший эффект. Причина — полиненасыщенные жирные кислоты: в подсолнечнике их крайне мало.

    Вощение — старейший способ защиты деревянных изделий от влаги. Воск заполняет поры дерева и придает ему матовый цвет. Единственный его минус — отсутствие «дыхания» в обработанной древесине.

    Важно! С чистым воском работать нецелесообразно, поэтому он растворяется в растительном масле, например в льняном семени, плюс в состав входят другие добавки (скипидар). Такая работа довольно продолжительна. Поэтому пропитка древесины масляными составами считается лучшим вариантом защиты ее от влаги, гниения, плесени.

    Плюсы и минусы масляной пропитки

    Обработка древесины на масляной основе имеет много преимуществ. Это:

    • экологическая чистота;
    • эстетичный вид обработанных изделий: промасленные поверхности после хорошей полировки приобретают матовый блеск, на ощупь становятся бархатистыми;
    • простота обработки;
    • наличие материала;
    • относительная дешевизна;
    • быстрое восстановление механических повреждений. Достаточно обработать мебель или пол / потолок / стены, так как царапины сразу исчезнут.

    Масляная пропитка станет идеальным вариантом защиты изделий из дорогих / экзотических пород древесины, домов / строений из оцилиндрованного бревна (бревна), мебели, подверженной воздействию влаги.

    Однако масляная пропитка имеет и недостатки:

    1. Поверхности довольно требовательны в уходе. Это касается как мебели, так и полов, потолков, стен. Их нужно замачивать каждые 3-4 месяца, а затем тщательно полировать.
    2. Смазанные маслом поверхности уязвимы для смазки.Пятна от него хорошо видны. Повторная обработка удаляет их.

    Это старейший продукт, предназначенный для защиты внутренних деревянных поверхностей от влаги, гнили и насекомых, растрескивающих дерево. Им можно пропитывать половицы, потолки, деревянную мебель, наличники и даже посуду.

    Важно! В царские времена тунговым маслом украшали особо ценные породы дерева, из которых изготавливали уникальные предметы интерьера. Это связано с его удивительной способностью очень быстро проникать в поверхностный слой древесины, максимально раскрывая ее текстуру.

    Перед началом работы тунговое масло необходимо перемешать. Лучше всего работать при температуре воздуха + 15 ° С. При меньшем значении состав становится плотнее, и соответственно увеличивается его расход (стандартное количество на квадратный метр 100 — 150 г). Наносится очень тонким слоем кисти. Затем дайте маслу впитаться (20 минут), возьмите губку или мягкую тряпку и вотрите остатки в дерево вдоль волокон. Излишки удаляются. Чтобы увеличить впитываемость, вы можете разбавить тунговое масло 40-процентным уайт-спиритом.Продукт готов к употреблению через сутки.

    Важно! Вся промасленная использованная ветошь утилизируется как бытовые отходы. С рук жир можно смыть теплой мыльной водой.

    Это универсальный продукт. Может обрабатываться как внутренние деревянные поверхности (полы, потолки, декоративные изделия, перила, лестницы и др.), Так и внешние (фасады, беседки, садовая мебель, декоративные фигуры для ландшафтного дизайна). Идеально подходят для обработки изделий из дуба, красного дерева, бука и других ценных пород дерева.

    Тиковое масло — экологически чистый продукт. В его состав входят тунговое и льняное масла, очищенный сосновый скипидар. Это не имеет ничего общего с одноименным деревом (тик).

    Важно! Никогда не разводите тиковое масло! Хорошо перемешайте и / или встряхните баллон перед работой.

    Это один из сильнейших природных антисептиков для самостоятельной работы по дереву. В его состав входят пневматическая смола, хвойный скипидар и льняное масло. Скипидар улучшает проникновение состава вглубь древесины, льняное масло удерживает, не давая ему достичь поверхности.Состав активно используется для обработки днища лодок и причалов. Также применяется для наружной пропитки срубов, садовых домиков и садовой мебели.

    Смола по свойствам аналогична тиковому и тунговому. Он обеспечивает отличную защиту деревянных поверхностей от влаги, гнили и древесных насекомых, при этом придавая дереву прозрачную текстуру. Технология работы такая же, как у тунгового и тикового масел: на 1 м2 хорошо отшлифованной поверхности требуется всего 100 — 150 мл продукта.Для пропитки стен сруба необходимо от 5 до 10 литров на квадратный метр.

    Пропитанная поверхность сохнет до 7 суток. Время высыхания зависит как от качества древесины, так и от окружающих условий. При нанесении одним слоем время высыхания составляет всего 24 часа. Разбавление не допускается, перед применением необходимо тщательно перемешать!

    Совет! Храните тунговое, тиковое и дегтярное масло в плотно закрытых емкостях в прохладном и сухом месте. Они не боятся замерзания и сохраняют все свои свойства в холодную погоду.

    Считается самым лучшим и дешевым способом защиты деревянных поверхностей. Льняное масло обладает высокими гидроизоляционными качествами и предназначено для обработки внешних и внутренних поверхностей. Им можно пропитывать деревянные фасады, стены, потолки, наличники, мебель и другие деревянные предметы интерьера, отлично отображает фактуру древесины, проникает в мельчайшие трещинки, сохраняет дерево, создавая на его поверхности прочный водоотталкивающий слой.

    В процессе пропитки льняное масло загустевает под воздействием факторов окружающей среды (низкая температура, окислительные процессы).Этому активно способствуют содержащиеся в нем триглицериды, линолевая и линоленовая кислоты.

    Важно! Льняное масло сохнет дольше всех вышеперечисленных — до трех недель в зависимости от количества слоев. Если добавить в него деготь, воск или скипидар, процесс можно ускорить.

    Тонирующие масла — это пропитки на основе окисленных растительных жиров, которые используются для подчеркивания естественной красоты дерева и обладают защитными свойствами. Именно использование тонировки поможет предотвратить повреждение древесины от воздействия таких факторов:

    • плесень, грибок;
    • поселение насекомых;
    • намокание и гниение;
    • загрязнения, пыление;
    • затухание;
    • сушка;
    • появление трещин.

    Toning используется для внутреннего и наружного применения, но особенно рекомендуется, если мебель и другие изделия из дерева используются на открытом воздухе. Продукты глубоко впитываются, заполняя поры дерева и буквально отталкивая воду и грязь. Примененная пропитка — залог надежного укрепления структуры материала, в результате он становится намного прочнее.


    Масло тонизирующее «Мартьянов» премиум «Сосновая шишка»

    Области применения масел разнообразны:

    • мебель;
    • лестниц и этажей;
    • паркет;
    • вагонка;
    • балок;
    • внешняя отделка зданий.

    В зависимости от оттенка изделия бывают прозрачными и цветными. В качестве примера последнего можно назвать тонировочное масло «Мартьянов» — «Сосновая шишка Премиум» и другие его разновидности («Красное дерево», «Туман», «Орех» и др.). По консистенции продукты гладкие, однородные, легко наносятся, быстро впитываются, при этом идеально сочетаются с восками и лаками по дереву. К достоинствам любой колеровки можно отнести безопасность для здоровья, отсутствие неприятного запаха, возможность использования как самостоятельное средство для дерева.

    Пропитка древесины в домашних условиях

    Рассмотрим этот процесс на примере льняного масла как самого дешевого и доступного для рядового мастера. Для работы понадобится небольшой список полезных вещей:

    • щетка из натурального волоса, поролоновая губка, тряпка мягкая, тряпки;
    • масло, палочка для перемешивания;
    • фен строительный, металлическая щетка — для удаления старого покрытия;
    • Наждачная бумага
    • для доведения поверхности до идеально ровного состояния;
    • веник для удаления пыли с поверхности;
    • перчатки, чтобы не пачкаться.

    Технология пропитки

    Есть много способов смазать дерево маслом. Кто-то любит размазывать и растирать, кто-то предпочитает замачивание. Правда, второй способ подходит только для мелочей — декоративной посуды, статуэток. Посуду, кстати, можно использовать (как емкость для хлеба, соли / сахара, фруктов), потому что она совершенно не боится воды.

    Предварительный этап

    Важным этапом работы перед пропиткой будет предварительная подготовка внешних / внутренних поверхностей. Для пищеварения нужно будет тщательно отшлифовать посуду или фигурки. Предполагается, что они только что вырезаны из дерева и ничем не покрыты сверху. В противном случае придется снимать и краску, и лак, а это очень муторная задача.

    Для больших площадей (стены, пол, потолок) потребуется гораздо больше:

    1. Удалить старое покрытие. Сюда входит лак, краска. Используйте для очистки металлической щеткой, шпателем. Если краска не хочет смываться, прогрейте ее строительным феном.Когда он начнет пузыриться, подденьте слой шпателем и удалите.
    2. Шлифование поверхности. Используйте для этого два вида наждачной бумаги — большую и маленькую. Очистку можно прекратить, когда под рукой почувствуется гладкая поверхность без изъянов.
    3. Удалить пыль. Проведите по нему мягкой (вьетнамской) метлой или используйте обычную тряпку. Перед масляной пропиткой пыли на поверхности оставаться не должно.

    Смазка

    Самый простой способ защитить дерево от влаги и гниения — смазать его маслом.Лучше всего это делать тряпкой. Но можно использовать кисть с натуральным ворсом. Это актуально для небольших площадей (наличников). Пропитать внутренние / внешние стены, потолок или пол мягкой тканью, смоченной маслом. Делается это следующим образом:

    1. Перемешайте продукт и перелейте его в отдельную емкость.
    2. Смочите ткань и начните намокать. Нанесите состав по волокнам.
    3. Оставьте масло на 15-20 минут. Затем удалите остатки тряпкой.
    4. Дайте поверхности высохнуть, затем повторите обработку.

    Замачивание

    Этот метод используется для небольших продуктов. В емкость налить масло и поместить в нее предварительно очищенное деревянное изделие. Время выдержки не ограничено. В идеале нужно держать тарелку, фигурку, рукоять ножа или пистолета до тех пор, пока из дерева не перестанут выделяться пузырьки воздуха.

    После этого достаньте вещь, положите на стол, застеленный чистой бумагой, в наклонном состоянии, чтобы стекало лишнее масло. Затем возьмите тряпку и отполируйте. Чистое льняное масло без добавок сохнет долго — до 3 недель.В этом есть свой плюс — глубина такой пропитки велика, и дерево получает отличную защиту от влаги, гнили, плесени. Если вам не терпится увидеть готовый продукт, добавьте в льняное масло пчелиный воск. Это значительно ускорит процесс.

    Рецепт льняного масла / воска (подходит как для внешних, так и для внутренних поверхностей):

    1. Нагрейте масло до появления дыма.
    2. Налейте туда натертый воск.
    3. Перемешать. Когда воск растворится, перелейте состав в банку.
    4. Чтобы придать смеси приятный аромат, добавьте несколько капель можжевелового масла.

    Соотношение частей в составах на масляной основе может варьироваться. Для получения тонкого слоя (обработка пола) берут от 9 до 10 частей масла и 1 часть воска. Обработку таким составом проводят 3-4 раза. Для пропитки стен подходят составы на основе масла и воска 3 к 1 или 4 к 1. Для обработки потолков приемлемо соотношение масло / воск 1: 1. Слой у него толстый, защита от проникновения влаги максимальная, но устойчивость к механическим повреждениям очень слабая.Но потолку не грозят никакие внешние воздействия. Поэтому состав на основе льняного масла с добавлением воска 1 к 1 — самый подходящий для него вариант.

    Пропитка древесины масляными составами — недорогой вариант защиты от различных неблагоприятных факторов. По сравнению с промышленными антисептиками он дешев, качественен и полностью безопасен для здоровья на всех этапах работы.

    Чтобы не потерять качественные характеристики древесины, рекомендуется обрабатывать ее только натуральными составами.Различные натуральные масла для обработки дерева использовались с 12 века. По своим характеристикам на первом месте стоит льняное масло, так как оно не только защищает древесину, но и придает ей мягкий бархатистый оттенок. Как использовать льняное масло для обработки дерева, основные этапы и тонкости работы в одной небольшой статье.

    При выборе способа обработки деревянного пола или лестницы в первую очередь учитывается экологичность и защитные свойства пропитки. Пропитка древесины натуральным льняным маслом имеет ряд преимуществ:

    • Старое изделие приобретает эстетичный вид, так как маскируются мелкие трещинки, потертости и неровности.
    • Состав, впитывающийся в пористую поверхность, придает ей водоотталкивающие свойства.
    • После высыхания пыль и грязь прилипают к поверхности меньше.
    • Подчеркивает естественную текстуру дерева.
    • Масло обладает антисептическими свойствами и защищает поверхность от грибка, плесени и посинения.
    • Глубоко впитывается в древесину и прослужит не менее 50 лет.
    • Защищает древесину от растрескивания и высыхания.
    • Древесина не перестает «дышать».
    • Гипоаллергенен, подходит для украшения детских комнат и кухонь.

    Лен применяется для покрытия любых изделий из дерева: при обработке домов, в отделке мебели и декоративных элементов из дуба, тика, сосны, ели, пихты. Благодаря своему составу масло легко сочетается с различными колеровочными эмульсиями. Применяется как самостоятельное покрытие и защита или как дополнительный лак.

    Из минусов выделяется цена, которая зависит от производителя и количества закупаемой пропитки. В таблице ниже представлены наиболее популярные производители льняного масла для декорирования:

    Какое древесное масло выбрать, зависит от возможностей материала.Для обработки древесины подойдет неочищенный продукт любого производителя. Импортные льняные композиции дороже, но имеют добавки в виде пчелиного воска или искусственных полимеров. Они сокращают время высыхания и упрощают работу. Расход у каждого производителя разный и зависит от плотности продукта.

    Для тонировки поверхности приобретается пропитка с тонировкой. Это можно найти в каталогах производителя Tikkurila, цена от 750 р. / L. Полупрозрачный оттенок с различными натуральными оттенками.С помощью цветного масла можно тонировать недорогую породу дерева, например, сосну, можно придать вид дуба или красного дерева. После обработки на первый взгляд будет сложно отличить недорогой материал от аналогичного премиум-класса.

    Технология нанесения

    Использование каждого производителя указано на этикетке. Но есть стандартные способы:

    • Погружение — когда деревянный элемент погружают в горячий состав и оставляют пропитаться на несколько дней. Затем его вынимают и сушат на теплой поверхности.
    • Вакуумная пропитка — продукт помещается в специальное устройство, где под действием вакуума масло проникает глубоко в древесину.
    • Двухслойное нанесение — выполняется кистью или кусочком поролона при декорировании помещения.

    Рассмотрим подробнее двухслойное покрытие, которое подходит для обработки деревянных полов, лестниц и стен.

    Двухслойное нанесение

    Для завершения декора вам потребуются инструменты и материалы:

    1. Масло.
    2. Воск.
    3. Широкая кисть — это флейта.
    4. Шлифовальная бумага высшего качества.
    5. Ватные тряпки.
    6. Кусок чистой замши.

    Предварительно изделие очищается от старого покрытия, поверхность шлифуется наждачной бумагой. Пыль сметают мягкой щеткой. Подготовленная древесина лучше впитывает масло, а защитные свойства покрытия будут выше.

    Масло перед работой дважды доводят до кипения. Термическая подготовка сократит время высыхания пропитки.Готовить изделие из льна нужно на водяной бане, небольшими порциями. Как только масло впервые закипит, его снимают с огня и дают остыть. Затем процедура повторяется. Перед нанесением горячий продукт перемешивают, чтобы цвет был более однородным. Современные составы с воском предварительно подогревать нельзя, но сохнут они дольше. С осторожностью применять горячую пропитку в защитных перчатках.

    1. Щетку или губку пропитывают льняным маслом, которое обильно наносят на дерево пропитывающими движениями.Движения выполняются по волокнам.
    2. В течение двух часов поверхность дерева пропитывается.
    3. Наносится второй слой горячей пропитки. Поверхности дают высохнуть в течение 2-3 часов.
    4. Берется мягкая тряпка, убирающая с дерева лишнюю пропитку.
    5. Поверхность отполирована воском или покрыта лаком.

    Пчелиный воск нагревают на водяной бане и втирают горячим в дерево до тех пор, пока поверхность не приобретет равномерный блеск. Но совсем не обязательно покрывать пропитку воском, можно применить старый метод полировки — с помощью плотной замшевой салфетки.Замша протереть поверхность до блеска круговыми движениями. Но придание блеска дереву — процесс долгий и кропотливый. Обработка большой площади может занять несколько недель.

    Используется льняное масло для защиты дерева в вашем доме, соблюдается технология нанесения. Придется работать с нагретым продуктом, поэтому берегите руки и глаза. Пропитывая древесину, масло защитит ее от влаги, солнца, грибка и плесени. На поверхности исчезнут мелкие трещинки, а рисунок приобретет четкость.Для недорогой отделки дерева под дуб или красное дерево используются пропитки с колеровочными эффектами, которые можно приобрести в любом специализированном магазине. Для несложной обработки подойдет самое недорогое нерафинированное масло. Сверху желательно протереть поверхность воском или полиролью до появления блеска замшевой салфеткой.

    Отделка деревом для внешних поверхностей

    Наружная защита сайдинга, террас, мебели и столярных изделий.

    Следует ли защищать деревянный дом с помощью покрытия на водной или масляной основе? С линией красителей Exterior Enviro Stains от Sansin вы можете получить лучшее из обоих миров.Модифицированные натуральные масла и смолы проникают глубоко в клеточную структуру древесины с помощью одного из обычных чудес природы — воды. По мере испарения воды Sansin связывается непосредственно с деревянной основой, образуя прочный и прочный барьер, который не трескается, не отслаивается и не пузырится.

    Наши уникальные формулы предлагают все возможные уровни отделки — от проникающей натуральной отделки до высокоглянцевых барьерных покрытий, вы можете подобрать внешний вид вашего Enviro Stain с защитой, необходимой вашему проекту.

    Независимо от того, какой продукт Sansin для экстерьера вы выберете, вы можете рассчитывать на исключительную красоту и долговечность.

    Наука о здоровой древесине.
    Дерево — чрезвычайно универсальный материал, а если он защищен, то прочный и долговечный. Вода, ультрафиолетовые (УФ) лучи и грибки могут серьезно повредить вашу деревянную отделку. Проникающие формулы Sansin позволяют дереву «дышать» более свободно, улучшая стабильность размеров и позволяя дереву естественным образом адаптироваться к уровню влажности окружающей среды. Sansin образует монолитную связь с вашей древесиной, которая агрессивно отталкивает конденсат, позволяя выходить парам влаги.Для нанесения барьерных покрытий Sansin предлагает формулы с плотным слоем, которые блокируют влагу и обеспечивают максимальную защиту от ультрафиолета. Парафиновые воски, которые защищают от воды во многих покрытиях на основе воды и растворителей, легко повреждаются под воздействием УФ-излучения — всего 5 часов прямого солнечного света могут значительно снизить их водоотталкивающие свойства. Модифицированные натуральные масла и смолы Sansin пропитаны специальными средствами защиты от ультрафиолета, поэтому каждая незащищенная клетка вашей древесины будет защищена. Благодаря своему уникальному составу, Sansin Enviro Stains также естественным образом защищает от гниения древесины.
    Какая часть вашего дома нуждается в защите?
    Если вы хотите защитить и улучшить красоту своего сайдинга, террасы, мебели или столярных изделий, у Sansin есть средство Enviro Stain, подходящее для вашего проекта. Прокрутите вниз, чтобы ознакомиться с нашим семейством средств защиты древесины для наружных работ — или почерпните вдохновение, просмотрев фотогалерею ниже, где вы найдете примеры красивых внешних проектов с использованием Sansin Enviro Stains.

    Влагостойкая пропитка для дерева. На масле. Инструмент для работы с бетонными конструкциями

    Дерево — один из самых распространенных строительных материалов.Это связано с его доступностью, простотой обработки и декоративным внешним видом. Дерево используется не только как строительный материал, но и для внутренней отделки — деревянные элементы прекрасно смотрятся в любом интерьере.

    Так как дерево — это натуральный материал, он прочен , подвержен различным неблагоприятным факторам , включая огонь, влагу и насекомых. Именно поэтому для его защиты делают множество различных пропиток, большая часть которых водоотталкивающая.

    Чем выше риск, тем выше потребность в естественной прочности древесины при пропитке.Класс риска 1: ситуация, когда дерево или изделия из дерева ремонтируются, полностью защищены от атмосферных воздействий и не подвергаются воздействию влаги.

    Класс риска 2: ситуация, когда древесина или изделия из дерева защищены от атмосферных факторов, но высокая влажность может вызвать случайную, но нестабильную влажность. Класс риска 3: ситуация, когда древесина или изделия из дерева не ремонтируются и не контактируют с почвой.

    Сферы применения

    Водоотталкивающие пропитки, как следует из названия, используются для защиты древесины от влаги, поэтому в основном их применение сводится к сохранению первоначального внешнего вида и прочности различных конструкций из дерева.Такими пропитками можно покрывать заборы, скамейки, беседки, различные постройки (бани, сараи и т. Д.) И другие деревянные конструкции.

    Класс риска 4: ситуация, когда древесина или древесные изделия контактируют с почвой или пресной водой и поэтому постоянно смачиваются. Класс риска 5: ситуация, когда древесина или изделия из дерева постоянно подвергаются воздействию соленой воды.

    Пропиточные краски для дерева — это особые виды прозрачных лаков, которые обеспечивают отличную защиту для всех видов изделий из дерева.В отличие от того, что можно было бы подумать, защита связана не с созданием прозрачной пленки на поверхности древесины, а с тем, что пропитывающая краска проникает глубоко в волокна древесины, защищая ее непосредственно изнутри.

    Пропитку

    также можно использовать не как самостоятельное покрытие. Некоторые из них входят в состав биопраймеров, которые наносятся на поверхность дерева перед покраской. Также существуют специальные колеровочные составы, обладающие водоотталкивающими свойствами и применяемые при изготовлении мебели, а также для обработки внутренней отделки, полов, стен, потолков помещений с повышенной влажностью (сауны, бани).После такой обработки деревянные элементы приобретают более декоративный вид: более отчетливо видны кольца массива, само дерево становится немного ярче.

    Пропиточные краски обеспечивают защиту от. Дождь дождя соленых грибных насекомых. . Гидроизоляционный эффект, обеспечиваемый пропиточными красками и общая защита от различных атмосферных веществ, делает эти краски идеальным выбором для всех деревянных изделий для сада, таких как детские игрушки, собачьи будки, домики для инструментов, автомобильные ящики, беседки, беседки или ограждения.Благодаря пропитывающим краскам все эти наружные артефакты имеют гораздо более долгий срок службы и могут сохранять свою красоту даже в море, где древесина часто разрушается из-за соли, песка и ветра.

    Виды пропиток

    Пропитки с водоотталкивающими свойствами чаще всего производятся с различными добавками, входящими в состав, придающими дополнительные защитные качества. В зависимости от области применения и свойств выделяют следующие виды пропиток :

    Инверсии цвета теперь доступны для пропитки красок.Это идеальное решение для тех, кто хочет использовать только одно средство для окрашивания и при этом защитить деревянные поверхности. Также нужно помнить, что пропиточные краски можно использовать на любых породах дерева.

    Подготовьте деревянную поверхность к этапу покраски.

    Здесь мы можем дать общие инструкции по их использованию, но важно помнить, что некоторые шаги могут отличаться в зависимости от типа и марки приобретенной пропитки. Поэтому всегда рекомендуется внимательно читать инструкции на обратной стороне упаковки.Перед пропиткой необходимо подготовить поверхность с хорошей очищающей способностью.

    • для защиты от плесени и гнили. Эти пропитки образуют на обрабатываемой поверхности бесцветный слой, препятствующий проникновению влаги. Этот состав еще называют «антиплесневым». Применяется на фасадах, заборах, обшивочных досках, плинтусах. Обладает максимальными водоотталкивающими свойствами;
    • для противопожарной защиты. В такую ​​пропитку обычно входят экологически безопасные вещества.Эта пропитка защищает деревянные элементы от возгорания, препятствует распространению пламени. Кроме того, он защищает древесину от насекомых. Срок службы около 7 лет;
    • цветные и колеровочные водоотталкивающие пропитки. Они не только защищают деревянную поверхность от влаги и гниения, но и придают ей декоративный эффект.


    Водоотталкивающие пропитки могут иметь различный химический состав. Вот несколько рекомендаций по использованию различных составов:

    Для удаления пыли, воска и жира с деревянной поверхности зашлифуйте древесину с помощью глазурованной бумаги, если дерево окрашено для окраски с использованием специальных химических или термических средств.На этом этапе рекомендуется использовать специальный тестер для контроля влажности древесины. Для проникновения краски глубокой пропитки требуется влажность 20 или 25%. Тестеры этого типа можно купить прямо в магазинах, которые сами работают.

    Если влажность слишком высокая, рекомендуется по возможности поместить деревянное изделие в сухое место не менее чем на две недели. Также необходимо проверить состояние дерева. На самом деле, пропиточные краски не могут пройти через плесень или нападения насекомых, поэтому сначала их следует обработать специальными химическими веществами, которые можно приобрести непосредственно в собственных магазинах.

    1. Алкидная пропитка , в состав которой входят воск, масло, алкидные смолы и ряд антисептических добавок, лучше всего использовать для обработки неокрашенных деревянных элементов.
    2. Битумная пропитка . Это пастообразная масса, в основе которой лежит битум, бензин или дизельное топливо. Он обладает антисептическими свойствами, при этом стоит недорого, поэтому сфера его применения очень обширна. Однако у него есть и недостатки, один из которых — резкий неприятный запах.
    3. Масляная пропитка . Из-за горючести такого состава эту пропитку лучше всего использовать на деревянных поверхностях, которые постоянно контактируют с водой. При нанесении немного меняет цвет дерева. Также следует учитывать, что после обработки таким составом проводить покраску и механическую обработку практически невозможно.
    4. Акриловая пропитка . Акрил в составе образует на поверхности пленку, которая эффективно защищает ее от влаги и препятствует образованию грибка и плесени.
    5. Пропитка на основе растворителя характеризуется глубоким проникновением, но до полного высыхания токсична. Поэтому лучше всего использовать их для внешней защиты. деревянные конструкции.
    6. Пропитка на водной основе быстро сохнет и не имеет неприятного запаха. Лучше всего ими покрыть слегка влажное дерево. Но старая, засохшая древесина под воздействием такой пропитки может разбухнуть, потрескаться.
    7. Соляная пропитка защищает дерево не только от влаги, насекомых, грибка и плесени, но и от огня.Однако их не следует использовать для защиты конструкций, соприкасающихся с кровельным железом: это может привести к коррозии. Еще один недостаток таких пропиток — они легко смываются водой.

    Как выбрать лечение

    Здесь можно передать пропитку рукой. Пропитку краской можно пропустить. Распылительной кистью. . После прохождения первого слоя пропиточной краски необходимо выждать не менее 24 часов перед прохождением второго слоя.Сразу после передачи второй руки, скажем, примерно через четверть часа, необходимо пропустить сухую кисть по поверхности, чтобы сделать ее как можно более однородной. Помните, что если вы хотите пройти третий слой пропиточной краски, то обычно нужно подождать не менее 4 недель.

    С прекрасным сезоном приходит желание отремонтировать огород! Канцелярские товары, беседки, деревянные беседки, цветочные горшки и грили, а также оттенки и оттенки нуждаются в специальных продуктах, чтобы защитить их и сохранить в красивом состоянии с течением времени.

    Чтобы выбрать подходящую пропитку среди того разнообразия, которое сейчас представлено в магазинах, сначала необходимо определиться, какие функции она должна выполнять. Будет ли это только защита от влаги или все же потребуется дополнительная защита деревянной поверхности, например, огнестойкость. Если после пропитки планируется покраска, стоит выбрать грунтовку.

    Что лучше дать пропитку или выравнивание? Это два дерева, которые имеют очень разные характеристики и функции, но могут использоваться вместе.Пора развеять это сомнение! Он служит для защиты древесины от климатических, дождливых, снежных и солнечных воздействий. В то же время он украшает и окрашивает, не закрывая своих естественных прожилок. Пропитка не образует пленки на поверхности, так как составляют эмаль и краску, а проникает в лес. Чтобы возобновить нанесение, когда древесину необходимо подпитать или оживить цвет, просто возьмите ее другой рукой на уже пропитанную поверхность, без необходимости окрашивания.

    Выбор подходящей пропитки зависит от самой древесины, точнее, от впитывающей способности .Для труднопроникающих пород (ель, береза, дуб) лучше брать проникающие пропитки, например, на основе растворителей. Также следует решить, придавать ли поверхности цвет или покрытие должно быть прозрачным. Только разобравшись во всех нюансах, можно переходить к выбору.

    Если мы наносим его впервые, дерево должно быть грубым или окрашенным и чистым. Платформа также служит для защиты дерева от воды и солнца, но, в отличие от пропитки, образует прочную поверхностную пленку, что делает ее водонепроницаемой и очень прочной.Но со временем и с солнечными лучами он имеет склонность ползать и производит классический эффект «переворота». Если вы хотите проводить регулярный уход, необходимо отшлифовать поверхность, чтобы полностью удалить старый слой, и нанести его снова.

    Пластину можно наносить на грубую, лакированную или пропитанную древесину. В раствор или воду? Если вам необходимо использовать пропитку или выравниватель по дереву внутри, лучше выбрать средство для воды. Он не имеет запаха и изготовлен из менее агрессивных химикатов с меньшим воздействием на окружающую среду.Водные продукты быстро сохнут и по-прежнему очень эффективны даже на улице.

    Чтобы выбор подходящей водоотталкивающей пропитки для дерева не превратился в муку, к этому нужно подготовиться заранее. Составьте список всех необходимых объектов недвижимости, изучите объем работ и их объем и только потом отправляйтесь за покупками. В магазине посоветуйтесь с продавцом, который поможет подобрать подходящую пропитку в таре нужного объема. Команда Южного Проекта — Большой опыт.

    Пропитку и выравнивание растворителя из-за сильного запаха следует использовать только на улице и, следовательно, если требуется дополнительная защита, в экстремальных климатических условиях, таких как горы, где древесина подвергается частым и сильным дождям, снегу и льду. , или к морю, где больше солнца и соли.

    Бесцветный или бесцветный? Пропитка или плоскость бесцветны: идеальное решение, если вы хотите защитить древесину, сохранив исходный цвет или цвет более раннего цвета, который не нужно обновлять. Если вы хотите изменить цвет дерева, скорректировать его или сделать его более красивым и элегантным, существует множество цветов, которые напоминают разные породы дерева, такие как орех, дуб, ясень или самые современные и модные цвета последних лет, такие как как серый, черепаховый, белый жемчуг и шоколад.


    Здравствуйте уважаемые читатели и постоянные подписчики блога! Сегодня мы будем «защищать дерево» от влаги …

    Древесина, без сомнения, самый популярный и широко используемый строительный материал. Из него строим бани, дома, изготавливаем другую разнообразную бытовую утварь. Древесина привлекает своей эстетичностью, экологичностью, элегантностью и простотой обработки.

    Древесное масло, контактирующее с пищевыми продуктами, представляет собой биологическое пропитывающее масло растение и минеральное с добавлением ароматических масел и других добавок.Нанесите ткань, кисть или валик на сухую поверхность до получения небольшого излишка. Пропитка глубоко проникает в древесину и снова делает поверхность водонепроницаемой.

    Используйте ткань, кисть или валик на сухой поверхности до получения небольшого излишка. Для лучшей стойкости древесины рекомендуется повторить процесс хотя бы один раз через 24 часа. После использования инструменты следует немедленно промыть водой, моющим средством или минеральной водой. Частота обработки зависит от породы дерева, механических нагрузок и воздействия влаги.Кухонные предметы, которые часто подвергаются воздействию влаги, следует обрабатывать чаще. Перед применением продукт тщательно перемешать. . Особенности и преимущества по сравнению с традиционной покраской.

    В последнее время водоотталкивающая пропитка для дерева стала неотъемлемым атрибутом любой строительной площадки. И это действительно — правильное решение. Почему так происходит, мы постараемся рассмотреть в этой статье ниже …

    Деревянная баня, дом, беседка, отдельные строительные конструкции всегда подвержены агрессивным атмосферным воздействиям.Это влага, ветер, солнце, перепады температур. Не забывайте о насекомых. Иногда очень активные действия мелких плотников могут привести к очень плачевным результатам.

    Обратимость означает: светлые пятна и потертости. Возможность корректирующего вмешательства даже на месте. Легкое восстановление эстетических и функциональных свойств исходной обработки. Аварийная служба без разрушительных работ. Пропитка полностью совместима с системами штабелирования в соответствии с интегрированными экологическими принципами биоконструкции.

    Уход за чисткой и уходом очень похож на уход за очищенными поверхностями. Тонкая шлифовка закрывает пористость, снижает проникающую способность пропитки и увеличивает потенциал скольжения поверхности. Для хорошей отделки важно правильно отшлифовать древесину.

    Защитное снаряжение и инструменты

    Что ни говори, а самый большой враг дерева — вода. Именно повышенная влажность вызывает преждевременное старение и разрушение деревянных конструкций.Проще говоря — дерево просто гниет, плесень и грибок делают свое коварное дело. Современные водоотталкивающие пропитки для дерева прекрасно могут решить эту насущную проблему. Те пропитки, которые защищают от воды и влаги, принято называть антисептиками. Антисептики отлично «справляются» с плесенью, грибком и гнилью древесины.

    Перед пропиткой рекомендуется отфильтровать и удалить пыль в результате шлифовки, хотя это не является абсолютно необходимым, как при окраске. Дерево — это натуральный материал, который можно использовать как внутри, так и снаружи.Сырая древесина со временем повреждалась, как правило, из-за уничтожения древесины насекомыми. Другие враги дерева — грибы и плесень. Они возникают, когда древесина подвергается воздействию влаги. Наибольшему риску подвергаются те материалы, которые встроены в экстерьер или находятся в прямом контакте с почвой или водой.

    Вторая разрушительная проблема — это пожар. Деревянные конструкции также часто становятся «». Конечно, нет такой пропитки, которая полностью исключила бы дрова. Но современные компоненты на водной основе могут значительно повысить устойчивость древесины к высоким температурам.

    Простой пример из жизни. Наверное, многие обратили внимание на современные деревянные электрические столбы (столбы для проводов). Теперь они зеленоватые — обработаны специальной пропиткой. Если такие подставки (б / у) использовать как дрова, то ни о какой горячей бане речи быть не может. Горит такие дрова очень плохо и чтобы их разжечь, придется приложить немало усилий (проверено на собственном опыте). Пропитки для дерева такого типа называют антипиренами, то есть защищающими от огня.

    Пропитка древесины — функция и применение

    Если эти материалы подлежат профилактической защите, они будут оставаться здоровыми в течение длительного периода времени и значительно увеличивают срок их использования.Обычные красители не защищают древесину от нападения большинства видов дереворазрушающих насекомых. В результате температурных изменений дерево сжимается или разбухает, и в конечном окрашенном слое могут образоваться трещины. В результате дерево подвергается высокому риску нападения вредителей. Тогда на помощь приходят пропитки.


    Нанесение декоративной пропитки

    Солнце, а точнее его ультрафиолетовое излучение, также вредно для древесины. Доски или другие деревянные конструкции на солнце через 3-4 года становятся серыми и не привлекательными.Эстетичного вида нет. Чтобы избавиться от этой «серой» проблемы и сохранить презентабельный вид конструкции, необходимо применять пропитки, содержащие так называемые ультрафиолетовые фильтры. Дерево, обработанное таким антисептиком, надолго сохранит первозданный красивый вид.

    Срок годности обработанных древесных материалов зависит от метода обработки и условий, при которых обрабатываемый материал подвергается воздействию. Правильная обработка продлевает жизнь древесным материалам на несколько десятков лет.Пропитка — эффективное средство защиты древесины от гниения при благоприятной влажности, температуре и воздухе. Сам процесс включает введение химикатов в дерево с целью улучшения его характеристик и распространения новых свойств. Пропитка стабилизирует размеры, увеличивает прочность и эластичность от воды, влаги и химикатов и снижает вероятность растрескивания.

    Есть много разных насекомых, которым нравится восхитительная композиция из дерева.Например, муравьи действительно «любят» слегка подгнившее дерево и могут за сезон разрушить нижнюю крону здания. Личинки короеда прогрызают целые туннели внутри деревянных конструкций. Сюда может входить более десятка таких животных, которые любят лакомиться дровами. Против такого врага также используются пропитки, содержащие вредные для насекомых инсектициды.

    Подводя итоги, можно сказать следующее. Они обрабатывают древесину в первую очередь, чтобы защитить ее от гнили, грибка, насекомых, огня, перепадов температуры и ультрафиолетового излучения.Это основные причины защиты древесины.

    Виды пропитки древесины по химическому составу


    Комплексная пропитка древесины

    Самые популярные и популярные пропитки для древесины производятся на водной основе. Они хороши тем, что не имеют запаха, быстро сохнут и впитываются, могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. Их можно назвать универсальными, так как сфера их применения практически неограничена.

    Антисептики на водной основе наносятся кистью, валиком или распылителем.Оптимальное количество слоев пропитки — два или три. После такой обработки вы можете быть уверены в сохранности деревянных элементов. Например, он отлично защищает древесину от влаги, плесени и грибка. Следует отметить, что пропитка на водной основе совершенно бесполезна при использовании ее на старой краске, лаке или старом дереве.

    Антисептики на основе растворителей используются реже и имеют очень специфический запах. Из-за этого такую ​​пропитку чаще всего используют для наружных работ. Он глубже и быстрее впитывается в структуру древесины.Обычно наносится валиком или кистью. Пистолет-распылитель применяется в крайнем случае, при больших объемах. Причина — сильный ядовитый запах.


    Масло для ванн и саун

    Пропитка древесины на масляной основе обычно используется для наружных фасадных работ. Но также его можно с успехом использовать внутри бани или сауны. Вот вам типичный образец протектора для ванны отличного качества, купив который вы не пожалеете о потраченных деньгах.

    Нередко обычное льняное масло действует как пропитка для древесины.Его нагревают до высокой температуры, чтобы сделать его тоньше и увеличить глубину обработки. Правда, пока на полное высыхание слоя уйдет несколько недель. Зато отличные водоотталкивающие свойства древесины обеспечиваются. Иногда используют тунговое или тиковое масло, оно тоже хорошо справляется с поставленной задачей.

    Для обеспечения водоотталкивающих свойств древесины «народные изобретатели» иногда используют отработанное моторное масло. Им покрывают те участки и конструкции, которые будут скрыты от глаз. Ведь ни о каких декоративных моментах говорить не приходится.Обработанные таким образом элементы будут страшно черными. Намного лучший выход — использование свежего трансформаторного масла. Эффект тот же, но цвет дерева намного приятнее.

    Еще есть такой способ защиты дерева, как воск. Этот пчелиный продукт отлично закупоривает поры в древесине, придает ей интересный блеск, но при этом деревце остается «дышащим». Воск применяют, как правило, для обработки некоторой мебели, кухонной утвари и т. Д.

    Какую пропитку выбрать для дерева?

    Однозначно ответить на этот вопрос невозможно.Все зависит от конкретных целей и места нанесения пропитки. Если во влажных условиях применяется водоотталкивающая пропитка для дерева, например, в банях, то здесь применяется один вид. Если вам нужно защитить дерево на улице и придать ему какой-то желаемый оттенок, то здесь понадобится еще один антисептик.

    Виды тонирующих пропиток

    Кстати, о оттенках дерева. Теперь их можно подобрать практически на любой вкус. Выбор колеровочных пропиток очень велик: от светлых тонов (сосна) до темных (венге).Такие антисептики обладают не только влагозащитным действием, но и отлично защищают дерево от солнца и придают ему изысканные декоративные свойства. Типичный пример — Пинотекс, Сенеж Аквадекор, Белинка, Тиккурила и др.

    Стропила, внутренние каркасы, генитальные и не должны быть красивыми, так как они всегда скрыты от глаз. Здесь целесообразно применять другие пропитки глубокого проникновения. Обычно они имеют ярко выраженный цвет: розовый, зеленый, черный.

    тяжелые и специфические условия эксплуатации древесины.Поэтому здесь нужны свои особые «протекторы»: необходимо создать водоотталкивающие свойства, чтобы пропитка выдерживала высокие температуры и не причиняла вреда здоровью. И такие «защитники» есть. Например, «Сауна Сенеж», «Неомид» и другие.

    Не думайте, что зарубежные производители намного лучше наших. На практике зарекомендовали себя такие отечественные бренды, как Сенеж, Неомид, Акватекс, Вуд Доктор и другие. Бюджетный, но отличный вариант. Всемирно известные бренды: Тиккурила, Пинотекс, Белинка возьмут больше денег за свою торговую марку (но, лично, я отдаю предпочтение Тиккуриле, так как опыт сравнения есть).Но, как всегда, последний выбор будет за вами.

    Все современные пропитки для древесины, как правило, комплексно воздействуют на древесину. То есть у них уже есть не одно защитное свойство. Они могут удовлетворить сразу многим желаемым характеристикам. Здесь главное определиться, для чего конкретно пропитка: либо придать дереву определенный оттенок, либо просто защитить от влаги и сырости.

    Кстати, в прошлом году мой старый друг купил пропитку для своего нового дома у дилера Neomid.Первое, что ему понравилось, — это поговорить с консультантом. По словам друга, прекрасно разбирается в вопросах выбора пропитки для деревянных конструкций. И второе: цена товара оказалась вполне приемлемой, что важно для многих покупателей.

    Это не реклама — просто консультация, которая всегда пригодится. Жителям Москвы и Подмосковья рекомендую пропитку фирмы Неомид. Более того, компания является специализированной, торгует в розницу по оптовым ценам, и это уже не первый год на рынке качественных средств защиты древесины.

    На этом пока все. Надеюсь, это было информативно? Если да, порекомендуйте статью своим друзьям и подпишитесь на новости. Желаю всем удачи, здоровья и мирного неба. Пока!

    Цитата мудрости: То, что неправда, не может быть великим.

    Вдыхание и воздействие на кожу рабочих при пропитке древесины креозотом и последующей обработке пропитанной древесины

    Цели: Креозотовые масла каменноугольной смолы используются в качестве высокоэффективных защитных средств для древесины, например.г., железнодорожные шпалы, опоры и морские сваи. Для пропитки древесины горячее креозотовое масло в основном применяется в вакуумных процессах, а также методом горячего и холодного окунания. С точки зрения гигиениста креозотовые масла проблематичны, потому что они обладают рядом опасных свойств, включая канцерогенность. Мы изучили вдыхание и воздействие на кожу на шести и четырех заводах по пропитке, соответственно, в Германии. Некоторые заводы посещались неоднократно, в течение нескольких лет проводились до пяти измерительных кампаний.Были измерены вдыхание и воздействие на кожу в результате вакуумной пропитки и горячего и холодного погружения, а также вторичное воздействие в результате сборки пропитанных железнодорожных шпал. Сопутствующий, проведен биомониторинг человека сотрудников.

    Методы: Воздействие при вдыхании измерялось с помощью индивидуальных пробоотборников воздуха, собирающих частицы и пары одновременно.Воздействие на кожу исследовали с помощью дозиметрии всего тела с использованием одноразовых комбинезонов химической защиты и разрезных кожаных перчаток. 18 полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) были определены отдельно с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) или газовой хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС) соответственно. Для биомониторинга человека содержание 1-гидроксипирена (1-ОНР) в моче, связанное с креатинином, определялось с помощью ВЭЖХ. Для этого метаболита были определены значения как до, так и после смены.

    Результаты: Воздействие на кожу пирена и сумма определенных 18 ПАУ, а также ингаляционное воздействие нафталина, пирена и сумма определенных 18 ПАУ представлены в этой статье. На заводах, выполняющих вакуумную пропитку, применялись различные конструктивные, технические и организационные меры, и некоторые меры также менялись между различными измерительными кампаниями.Мы обнаружили, что охлаждение сосуда для вакуумной пропитки перед разгрузкой может снизить ингаляционное воздействие примерно на одну треть. Однако наши данные показывают, что внедрение структурных или технических мер по управлению рисками (RMM) не всегда снижает воздействие, как предполагалось, и даже может привести к увеличению воздействия в неблагоприятных группировках. На воздействие на кожу сильно повлияли различия в рабочих процедурах. Измерения, проведенные во время сборки пропитанных железнодорожных шпал, показывают, что вторичное воздействие приводит к меньшему вдыханию, но аналогичному воздействию на кожу по сравнению с процессами пропитки.Также скорости выведения 1-OHP аналогичны после процесса пропитки и после сборки пропитанных железнодорожных шпал.

    Вывод: Наши недавние данные подчеркивают, что эффективное снижение воздействия креозота на пропитку требует сложных стратегий снижения риска. Конструктивные меры, такие как ограждение погрузочной площадки, и технические меры, такие как местная вытяжная вентиляция, должны быть тщательно согласованы с организационными мерами и предоставлением средств индивидуальной защиты.Представленные здесь данные представляют широкий спектр текущих ситуаций на рабочем месте в индустрии переработки креозота и, следовательно, подходят для оценки рисков на родственных предприятиях, а также в рамках нормативных рамок, таких как Европейский регламент по биоцидам. Каждое растение в этом исследовании было уникальным. Вместе они представляют собой всю ширину этой отрасли в Германии. Кроме того, количество растений и рабочих, подвергшихся воздействию, ограничено и относительно невелико. Следовательно, всестороннее рассмотрение и статистический анализ были невозможны.

    Ключевые слова: Биомониторинг; Креозот; Воздействие на кожу; Горячее и холодное окунание; Воздействие при вдыхании; Организационные меры; ПАУ; Полициклический ароматический углеводород; Технические меры; Вакуумная пропитка; Защитное средство для древесины.

    Преимущества обработки под давлением по сравнению с покрытиями

    Защитить древесину от опасностей пожара непросто, поскольку сама древесина является горючим материалом.Непредсказуемый характер пожара, а также множество различных способов использования древесины в строительстве делают критически важным, чтобы любая защита была прочной и присутствовала внутри и снаружи дерева.

    Сегодня рекламируется множество покрытий для защиты древесины от огня. Хотя эти покрытия могут обеспечить некоторую защиту, есть существенные различия по сравнению с древесиной, пропитанной антипиренами.

    Эти различия признаны в Международном строительном кодексе , раздел 2303.2, , который определяет древесину, обработанную антипиреном, как «деревянные изделия, пропитанные химическими веществами под давлением». Если не применяется через давление, обработка «должна быть неотъемлемой частью процесса производства деревянных изделий». Версия IBC 2018 дополнительно разъясняет, что разрешено в Разделе 2303.2.2: «Использование красок, покрытий, пятен или других средств обработки поверхности не является утвержденным методом защиты, как требуется в этом разделе.»

    Преимущества Infusion

    При обработке под давлением антипирен проникает глубоко в клетки древесины, а не только на поверхность. Сочетание давления и антипирена меняет химический состав древесины, поэтому при нагревании она выделяет воду и углекислый газ, которые замедляют или останавливают распространение пламени. Настоянные антипирены разбавляют горючие газы, которые образуются при нагревании древесины, и способствуют обугливанию, которое изолирует древесину под ней и замедляет рост огня.

    Пропитка древесины антипиренами увеличивает долговечность обработки. Поскольку он находится в деревянных ячейках, антипирен не повреждается во время или после строительства. Эта долговечность не имеет себе равных по сравнению с покрытиями.

    Покрытия поверхностей

    Для сравнения, огнезащитные покрытия покрывают только поверхность дерева. Многие утверждают, что они «прилипают» к дереву, однако они со временем не реагируют так же, как настоянные замедлители.

    Древесина является гигроскопичным материалом, что означает, что она впитывает и выделяет влагу из окружающей среды, в которой используется.Таким образом, древесина со временем сжимается или разбухает. Эти изменения создают трещины или зазоры в поверхностном покрытии, создавая пути для огня, воздействующего на древесину.

    Покрытия также могут быть повреждены от влаги, обращения и установки. Удар таких инструментов, как молотки, гвоздезабиватели и пилы, по дереву с покрытием может вызвать разрывы покрытия как в месте удара, так и в другом месте за пределами приложения силы.

    О цвете

    Антипирены, используемые при обработке под давлением, обычно бесцветны и не изменяют внешний вид древесины.Поскольку огнестойкая древесина очень похожа на необработанную древесину, единственным признаком обработки является требуемый знак качества на древесине.

    Некоторые обработчики древесины могут использовать светлые оттенки или наносить маркировку, например, цветную линию на узкий край древесины, чтобы помочь рабочим идентифицировать изделия из дерева, обработанные антипиреном. Эти цвета и маркировка также полезны для инспекторов строительных норм, чтобы определить огнестойкую древесину, которая была разрезана или обрезана, и на куске нет знака качества.

    Цвет не следует рассматривать как единственный показатель того, что древесина была обработана антипиренами под давлением. Некоторые изделия из дерева рекламируются как огнестойкие, приобретая розовый, зеленый и синий оттенки. Но они не имеют обязательного знака качества и не соответствуют требованиям строительных норм.

    Консервация древесины пропиткой под давлением: пропитанная древесина

    • Опубликовано
    • Винсент Верхааф
    • 0

    Пиломатериалы, обработанные под давлением, представляют собой древесину, погруженную в жидкий консервант и помещенную в камеру высокого давления.Камера нагнетает химикат в древесные волокна. Подход под давлением гарантирует, что химическое вещество попадет в сердцевину каждого куска дерева.

    Консервация древесины пропиткой под давлением: пропитанная древесина

    Защита древесины достигается путем пропитки средствами от грибка и насекомых. Много дерева, которое используется снаружи, пропитывается. Часто это делается с помощью сосуда высокого давления, в котором древесина находится под вакуумом, после чего добавляется пропитывающий агент.За счет вакуума агент будет попадать в поры древесины.

    В зависимости от качества применяемых пропиточных веществ и продолжительности обработки пропитанная древесина соответствует классу применения 3 или 4 (обратите внимание, класс применения противоположен классу прочности!).

    • Класс применения 3: древесина, подверженная воздействию погодных условий без контакта с землей, тогда вам потребуется класс прочности 1, 2 или 3, если пропитка класс 3.
    • Класс применения 4: Древесина, подверженная воздействию погодных условий с постоянным контактом с землей, тогда вам потребуется класс прочности 1, 2 или 3, если пропитка класса 4.

    Короче говоря, древесина, которая упоминается на нашем веб-сайте как пропитанная древесина класса 4, относится к классу применения 4 и имеет срок службы от 15 до 25 лет.

    Важно знать, что пропитанная древесина имеет множество различных качеств … Многие более дешевые пропитанные изделия из дерева имеют меньшую долговечность, потому что качество пропитанных материалов ниже, или потому, что пропитка выполняется быстро, так что вещества проникают в древесину. только на поверхности. Быстрее — дешевле, но не лучше по качеству консервированной древесины!

    Как узнать, покупаете ли вы правильно пропитанную древесину?

    К сожалению, на этот вопрос нет ответа без лабораторных исследований.Только там можно определить химический состав веществ в древесине.
    Чтобы получить представление о продолжительности пропитки, вы можете пропилить древесину насквозь, с хорошо пропитанной древесиной древесина будет более обесцвеченной, но чтобы иметь возможность сравнивать это без опыта, вам нужен «плохой» и «хороший» продукт. сравните оба продукта рядом, чтобы увидеть разницу … Ни один продукт не изменит цвет до глубины души, что практически невозможно.
    Как потребитель, вы можете рассчитывать на репутацию производителя.Производитель неизвестен или вы покупаете древесину в «Распродажах»? Будьте осторожны, вероятно, это очень дешевая пропитанная древесина! К сожалению, качество все же имеет свою цену …

    Какого цвета пропитанное дерево и почему на нем зеленые пятна и полосы?

    Стандартный цвет пропитанной древесины немного зеленоватый. Это связано с содержанием меди в пропитках, не содержащих хрома, которая при контакте с воздухом становится зеленой. Это может привести к появлению полос и зеленых пятен на сучках или другим неровностям древесины.Эти пятна и полосы со временем тускнеют.


    В настоящее время пропитанная древесина может быть окрашена в коричневый или серый цвет. Эти цветовые оттенки производятся в очень небольших количествах и далеко не для всех продуктов. Поэтому стандартный цвет — коричневый / зеленый.
    Со временем цвет древесины тускнеет под воздействием солнца, и древесина приобретает светло-коричневый цвет, а со временем становится серым, как и все необработанные породы древесины.

    Полученная мной пропитанная древесина полностью влажная, с черными пятнами и плесенью!

    Пропитанная древесина пропитана пропиткой и поэтому действительно становится очень влажной.Например, из-за высокой текучести стрингеров для лестниц они поставляются производителем в мокрой упаковке. Мы распаковываем их на нашем складе и помещаем пропитанные стрингеры лестницы на специальные сушильные стеллажи, чтобы максимально просушить их на открытом воздухе.
    В связи с высоким спросом на продольные балки для лестниц у нас часто, к сожалению, не хватает времени для полного просушивания древесины, поэтому мы отправляем ваш заказ немедленно. Это не может навредить, пропитанная древесина будет продолжать сохнуть.


    Если древесина еще очень влажная, на ней могут быть большие черные пятна, и некоторые покупатели могут подумать, что древесина уже гниет… Не волнуйтесь, эти пятна исчезнут в течение нескольких недель после высыхания, и часто их можно просто смахнуть щеткой или тряпкой!


    Конечно, когда древесина влажная, на ней также могут появляться большие белые шелушащиеся пятна, которые некоторые клиенты считают плесенью … Однако это не плесень, это соли, которые присутствуют в пропиточных средствах, и при сушке они соли выходят из дерева вместе с влажным. Опять таки; не волнуйтесь, эти пятна исчезнут в течение нескольких недель после высыхания, и вы можете просто стереть их щеткой или тканью!

    .

    Гост биде: ГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры

    ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия

    ГОСТ 15167-93

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

    Общие технические условия

    Межгосударственная научно-техническая комиссия
    по стандартизации и техническому нормированию
    в строительстве

    М инск

    Предисловие

    1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной керамики (НИИстройкерамика) Российской Федерации

    ВНЕСЕН Госстроем России

    2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве 10 ноября 1993 г.

    За принятие проголосовали:

    Наименование государства

    Наименование органа государственного управления строительством

    Азербайджанская Республика

    Госстрой Азербайджанской Республики

    Республика Армения

    Министерство градостроительства Республики Армения

    Республика Белоруссия

    Минстройархитектуры Республики Белоруссия

    Республика Казахстан

    Агентство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Министерства экономики и торговли Республики Казахстан

    Киргизская Республика

    Минархстрой Киргизской Республики

    Республика Молдова

    Министерство территориального развития, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова

    Российская Федерация

    Госстрой России

    Республика Таджикистан

    Госстрой Республики Таджикистан

    Украина

    Госкомградостроительства Украины

    3 ВЗАМЕН ГОСТ 15167-85

    ГОСТ 15167-93

    ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

    Общие технические условия

    C eramic sanitary ware. General specifications

    Дата введения 1995-01-01

    Настоящий стандарт распространяется на керамические (фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, унитазы, смывные бачки, бидэ, писсуары, раковины и др. изделия, устанавливаемые в санитарных узлах, бытовых и др. помещениях зданий и сооружений различного назначения.

    Стандарт устанавливает обязательные требования к качеству продукции, изложенные в пунктах 5.2.1. — 5.2.14 и в разделах 6 и 7.

    В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

    ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

    ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия

    ГОСТ 10700-89 Макулатура бумажная и картонная. Технические условия

    ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

    ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний

    ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

    ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия

    ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

    ГОСТ 18242-72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

    ГОСТ 20435-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия

    ГОСТ 21900-76 Контейнеры универсальные авиационные. Общие технические условия

    ГОСТ 1144-80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры

    ГОСТ 1153-76 Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия

    ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры

    ГОСТ 15062-83 Сиденья для унитазов. Технические условия

    ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

    ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия

    ГОСТ 25809-83 Смесители водоразборные. Типы и основные размеры

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    В настоящем стандарте применяют термины и определения в соответствии с приложением А.

    Основные параметры и размеры должны соблюдаться в соответствии с требованиями стандартов или технической документации на изделия конкретных видов.

    5.1 Изделия следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также стандартов на изделия конкретных видов, по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

    При разработке стандартов и технической документации на изделия конкретных видов необходимо применять показатели качества, указанные в приложении Б.

    5.2 Характеристики (свойства)

    5.2.1 Изделия должны быть функционально пригодными.

    5.2.2 Водопоглощение изделий не должно быть более: фарфоровых 1 %, полуфарфоровых — 5 %, фаянсовых 12 %.

    5.2.3 Глазурь на изделиях должна быть термически и химически стойкой.

    5.2.4 Изделия должны быть термически стойкими и механически прочными.

    5.2.5 Изделия должны быть покрыты белой или цветной глазурью или декорированы различными методами.

    5.2.6 Цвет или оттенки цвета изделий должны соответствовать цвету и оттенкам цвета образцов-эталонов, утвержденных предприятием-изготовителем.

    5.2.7 Распределение поверхностей на видимую, функциональную, монтажную или невидимую следует указывать в рабочих чертежах в соответствии с приложением В .

    5.2.8 Места на поверхностях изделий, которые допускается не покрывать глазурью, указывают в рабочих чертежах.

    5.2.9 Изделия не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска и цека.

    5.2.10 Внутренняя поверхность сифонов унитазов должна быть без засорки.

    5.2.11 Изделия в зависимости от показателей внешнего вида подразделяют на три сорта: 1, 2 и 3-й.

    Внешний вид видимых и функциональных поверхностей изделий должен удовлетворять требованиям, указанным в таблице 1.

    5.2.12 На монтажной и невидимой поверхностях изделий всех сортов допускаются дефекты, указанные в таблице 1 , если они не препятствуют монтажу или эксплуатации.

    5.2.13 Общее число допустимых дефектов на одном изделии не должно быть более:

    - двух на изделиях 1-го сорта;

    — трех     «        «         2-го    «

    — пяти    «        «         3-го    «

    Таблица 1

    Вид дефекта

    Дефекты по сортам

    1

    2

    3

    Плешинки

    Не допускаются

    Допускаются общей площадью не более:

    1,0 см2

    3,0 см2

    Посечки:

    Не допускаются

    Допускаются общей длиной не более:

    — на умывальниках

    10 мм

    20 мм

    — на смывных бачках

    Допускаются общей длиной не более:

    10 мм

    10 мм

    20 мм

    — на других изделиях

    Допускаются общей длиной не более:

    15 мм

    15 мм

    25 мм

    Засорка

    Не допускается

    Допускается общей площадью не более:

    0,5 см2

    1,0 см2

    Выплавки

    Не допускаются

    Допускаются диаметром до 2 мм не более 3 шт.

    Откол

    Не допускается

    Допускается на ребрах, прилегающих к стене и полу, глубиной не более 2 мм

    Вскипание глазури

    Не допускается

    Допускается общей площадью не более 3,0 мм2

    Оттенок основного цвета, матовость, подтеки

    Не допускаются на видимых поверхностях

    Допускаются, если не ухудшают внешний вид изделия

    Мушки:

    Допускаются не более:

    Допускаются, если

    — на умывальниках

    2 шт.

    5 шт.

    не ухудшают

    — на других изделиях

    Допускаются не более:

    внешний вид изделия

    6 шт.

    10 шт.

    Наколы

    Допускаются рассеянные

    Пятна

    Не допускаются

    Допускаются малозаметные

    Волнистость

    Не допускается

    Допускается

    Остеклованные

    Допускаются общей площадью не более:

    места

    0,25 см2

    1,0 см2

    3,0 см2

    Прыщи и пузыри

    Не допускаются

    Допускаются диаметром до 2 мм не более 4 шт.

    5.2.14 Допускаемые посечки, выплавки (выгорки), засорки, отколы должны быть заделаны белым цементом или другим материалом, обеспечивающим прочность заделки, зачисткой, шлифовкой или другим способом, определяемым предприятием-изготовителем.

    5.2.15 Деформация (коробление) поверхности в плоскости, прилегающей к стене, не должна превышать для умывальников 3 мм, для писсуаров — 4 мм.

    5.2.16 Деформация (коробление) горизонтальной поверхности бортов умывальников не должна превышать 4 мм.

    5.2.17 Деформация (коробление) нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) и верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать 4 мм для унитаза.

    Для унитазов с цельноотлитой полочкой и бидэ деформация верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать 6 мм, нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) — 4 мм.

    Деформация верхней поверхности (горизонтальной плоскости борта) и поверхности присоединительного кольца не должна превышать 6 мм для унитазов, устанавливаемых в санузлах железнодорожных вагонов.

    Деформация поверхности цельнолитой и приставной полочки в местах присоединения смывного бачка соединительной резинкой не должна превышать 3 мм, деформация поверхности полочки в зоне монтажных отверстий не должна превышать 2 мм.

    5.2.18 Отклонение от горизонтальности верхней поверхности унитазов и бидэ не должно превышать 8 мм.

    5.2.19 Деформация (коробление) нижней поверхности крышки и верхней поверхности корпуса бачка не должна превышать 2 мм.

    5.2.20 Деформация (коробление) наружной поверхности днища бачков не должна превышать 4 мм.

    5.2.21 Деформация (коробление) днища бачка в условно ограниченной кольцевой зоне, отступающей на 10 мм от краев отверстия, предназначенной для установки спускной арматуры, не должна превышать 4 мм.

    5.2.22 Полезный объем смывных бачков должен быть не менее 6,0 л.

    5.2.23 Умывальники должны выдерживать нагрузку не менее 1,50 кН (150 кгс).

    5.2.24 Унитазы и бидэ должны быть функционально пригодными и выдерживать нагрузку не менее 2,00 кН (200 кгс).

    5.2.15 — 5.2.24. (Введены дополнительно, Изм. № 1 ).

    5.3 Маркировка

    5.3.1 На каждом изделии должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя и сорт изделия.

    5.3.2 Маркировка должна наноситься на невидимых поверхностях изделий.

    Маркировку следует наносить водостойкой краской или путем наклейки ярлыка.

    5.3.3 Транспортная маркировка грузов — по ГОСТ 14192 . На каждое грузовое место должен быть нанесен манипуляционный знак «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги».

    5.4 Упаковка

    5.4.1 При отгрузке потребителю, в том числе при отгрузке в торговую сеть, изделия упаковывают в дощатые обрешетки типов 1-1, 1-2 и IV по ГОСТ 12082 , решетчатые дощатые ящики по ГОСТ 2991 , ящики из гофрированного картона, в термоусадочную пленку по действующей нормативно-технической документации, в контейнеры по ГОСТ 20435 и ГОСТ 15102 , при этом допускается изделия укладывать без упаковки с перекладкой древесной стружкой по ГОСТ 5244 , бумажной или картонной макулатурой по ГОСТ 10700 или опилками; изделия в контейнерах укладывают по схемам, разработанным предприятием-изготовителем.

    5.4.2 Изделия или ящики из гофрированного картона с изделиями формируют в пакеты на поддоне с обвязкой стальной проволокой или упаковывают в термоусадочную пленку.

    5.5 Комплектность.

    5.5.1 Изделия должны поставляться комплектно.

    5.5.2 В состав комплекта умывальников (полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных) входят: умывальник, сифон с выпуском по ГОСТ 23289 , смеситель или кран по ГОСТ 25809 или по действующей нормативной документации, два кронштейна по ГОСТ 1153 или — при установке умывальника на пьедестал — два болта по ГОСТ 7798 .

    5.5.3 В состав комплекта унитазов входят: унитаз, бачок с арматурой по ГОСТ 21485 , арматура крепления бачка, сиденье по ГОСТ 15062 или по технической документации, болты по ГОСТ 7798 , шурупы по ГОСТ 1144 . Для унитазов без цельноотлитой полочки — дополнительно приставная полочка (смонтированная с бачком или без монтажа, вложенная в бачок), резиновая муфта по технической документации.

    5.5.4 В состав комплекта бидэ входят: бидэ, смеситель по ГОСТ 25809 , сифон с выпуском по ГОСТ 23289 , два шурупа по ГОСТ 1144 .

    5.5.5 В состав комплекта низкорасполагаемых смывных бачков входят: смывной бачок, арматура наполнительная и спускная по ГОСТ 21485 или по технической документации, арматура крепления.

    5.5.6 В состав комплекта писсуаров входят: писсуар, писсуарный кран по техническим условиям, четыре шурупа с полукруглой никелированной головкой по ГОСТ 1144 .

    5.5.7 В состав комплекта писсуаров с цельноотлитым сифоном дополнительно входит латунная или пластмассовая пробка, которая должна быть ввернута в отверстие сифона, а в комплект писсуаров без цельноотлитого сифона — чугунный сифон — ревизия или пластмассовый сифон по технической документации.

    5.5.8 По согласованию с потребителем изделия допускается поставлять частично или полностью без комплектующих изделий.

    5.5 — 5.5.8. (Введены дополнительно, Изм. № 1 ).

    6.1 Изделия должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации на изделия конкретного вида.

    6.2 Изделия принимают партиями. Размер партии устанавливают в количестве не более суточной выработки изделий, изготовленных по одной технологии в одинаковых условиях.

    Каждая партия должна состоять из изделий одного вида и типа и оформлена одним документом о качестве, который должен содержать:

    - наименование предприятия-изготовителя;

    - номер партии и дату изготовления;

    — вид изделия и его условное обозначение;

    - количество изделий;

    - обозначение настоящего стандарта;

    - отметку о приемке изделий техническим контролем.

    6.3 При приемке изделий предприятие-изготовитель проводит приемо-сдаточные (внешний вид, размеры, деформация, термическая стойкость глазури, водопоглощение, функциональная пригодность, герметичность спускного устройства), периодические (термическая стойкость изделия, химическая стойкость глазури) и типовые испытания (механическая прочность изделия).

    6.4 . Для проведения приемо-сдаточных испытаний из каждой партии отбирают образцы изделий в количестве, указанном в таблице 2 .

    6.5 . Приемо-сдаточные испытания изделий по показателям внешнего вида и невидимых трещин проводят по двухступенчатому плану контроля в соответствии с требованиями ГОСТ 18242 , при этом объем выборки, приемочное и браковочное числа должны соответствовать указанным в таблице 3 .

    Таблица 2

    Наименование требования

    Номер пункта

    Количество образцов

    Внешний вид и невидимые трещины

    5.2.8

    См. таблицу 3

    Отклонения размеров

    4

    5

    Деформация (коробление)

    4

    10

    Термическая стойкость глазури

    5.2.4

    3

    Водопоглощение

    5.2.2

    3

    Функциональная пригодность

    5.2.1

    3

    Герметичность спускного устройства

    4

    3

    Таблица 3

    Объем партии изделия, шт.

    Ступени контроля

    Объем выборки, шт.

    Общий объем выборки, шт.

    Приемочное число Ас

    Браковочное число Rс

    51 — 90

    Первая

    8

    8

    0

    2

    Вторая

    8

    16

    1

    2

    91 — 150

    Первая

    13

    13

    0

    3

    Вторая

    13

    26

    3

    4

    151 — 280

    Первая

    20

    20

    1

    4

    Вторая

    20

    40

    4

    5

    281 — 500

    Первая

    32

    32

    2

    5

    Вторая

    32

    64

    6

    7

    501 — 1200

    Первая

    50

    50

    3

    7

    Вторая

    50

    100

    8

    9

    1201 — 3200

    Первая

    80

    80

    5

    9

    Вторая

    80

    160

    12

    13

    Примечание - Если объем партии не превышает 50 изделий, проводят контроль каждого изделия.

    Для контроля приняты приемочный уровень дефектности, равный 4 %, и общая степень контроля II.

    Партию изделий принимают, если количество дефектных изделий в первой выборке меньше или равно приемочному числу Ас для первой ступени контроля.

    Партию не принимают без назначения второй выборки, если количество дефектных изделий больше или равно браковочному числу Rс для первой ступени контроля.

    Если количество дефектных изделий в первой выборке больше приемочного числа Ас, но меньше браковочного числа Rс, проводят вторую выборку.

    Партию изделий принимают, если количество дефектных изделий в двух выборках меньше или равно приемочному числу Ас, или не принимают, если количество дефектных изделий в двух выборках больше или равно браковочному числу Rс второй ступени контроля.

    6.6 Если при проверке размеров и деформации изделий, отобранных от партии, окажется одно изделие, не соответствующее требованиям стандарта на изделия конкретного вида, то партию принимают, если два, то партия приемке не подлежит.

    6.7 При получении неудовлетворительного результата испытаний по водопоглощению, термической стойкости глазури, функциональной пригодности унитазов и герметичности спускного устройства смывных бачков проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, взятых от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию, а при неудовлетворительных результатах партию бракуют.

    6.8 В случае несоответствия партии изделий по внешнему виду, размерам и деформации, функциональной пригодности унитазов и герметичности спускного устройства смывного бачка допускается поштучная пересортировка изделий и повторная приемка.

    6.9 Периодические испытания по определению термической стойкости изделий и химической стойкости глазури проводят не реже одного раза в полугодие на трех изделиях каждого вида.

    6.10 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию приемо-сдаточных до получения положительных результатов не менее чем на пяти партиях подряд.

    6.11 Типовые испытания по определению механической прочности изделий проводят на трех изделиях (унитазы, умывальник, бидэ) при постановке их на производство, изменении конструкции, состава масс, технологических режимов изготовления, а также в других случаях, определяемых базовой организацией по стандартизации.

    Методы испытаний изделий — по ГОСТ 13449.

    8.1 Транспортирование

    8.1.1 Изделия перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, в дощатых обрешетках или решетчатых дощатых ящиках, или в контейнерах, или транспортными пакетами.

    8.1.2 Размещать и крепить груз в железнодорожных вагонах необходимо в соответствии с разделом III «Технических условий погрузки и крепления грузов», утвержденных МПС, с учетом полного использования грузоподъемности (вместимости) вагонов и контейнеров.

    8.1.3 В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы изделия должны поставляться в соответствии с требованиями ГОСТ 15846 .

    8.1.4 При перевозке автомобильным транспортом изделия, упакованные в соответствии с требованиями настоящего стандарта, устанавливают вплотную рядами в продольном направлении по всей площади автомашины, высотой не более двух ярусов.

    Допускается транспортировка изделий автотранспортом без упаковки по согласованию с потребителем. При этом должны быть приняты меры к предохранению изделий от механических повреждений.

    8.1.5 При перевозке авиационным транспортом изделия, упакованные в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или решетчатые дощатые ящики по ГОСТ 2991 , или контейнеры марок УАК-5А и УАК-2,5 ГОСТ 21900 , укладывают вплотную горизонтальными рядами высотой не более двух ярусов.

    8.1.6 При перевозке водным транспортом изделия, упакованные в соответствии с требованиями настоящего стандарта, укладывают горизонтальными рядами высотой не более двух ярусов.

    8.2 Хранение

    8.2.1 Изделия следует хранить раздельно по видам и сортам штабелями в крытых складских помещениях. Высота штабеля упакованных изделий не должна превышать 1,5 м.

    8.2.2 Размещение штабелей на складе должно обеспечивать:

    - сохранность изделий в штабеле;

    - беспрепятственную работу складского оборудования;

    - свободный доступ к штабелю;

    - соблюдение противопожарных правил и норм.

    9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта и технической документации на изделия конкретного вида при соблюдении правил их транспортирования и хранения.

    9.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий — один год со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи, но не более полутора лет со дня отгрузки изготовителем.

    (обязательное)

    1 Общие термины

    Керамические санитарные изделия - глазурованные изделия, изготовленные из смеси белых глин и минералов, обожженные при высокой температуре и предназначенные для санитарно-гигиенического и хозяйственного применения путем приема и смыва загрязнений водой.

    2 Термины поверхностей изделий

    Видимая поверхность — поверхность изделия, видимая спереди и сбоку при положении изделия, соответствующем эксплуатационному.

    Невидимая поверхность — поверхность изделия, невидимая спереди и сбоку при положении изделия, соответствующем эксплуатационному.

    Функциональная поверхность — поверхность части изделия, подвергаемая воздействию водопроводной или сточной воды.

    Монтажная поверхность — поверхность изделия, предназначенная для крепления и сборки.

    Декорирование — нанесение на видимую поверхность изделия рисунка одного или нескольких цветов.

    Функциональная пригодность — способность изделия выполнять свои функции в течение срока эксплуатации.

    3 Термины дефектов санитарных керамических изделий

    Холодный треск — трещины по глазури и черепку, возникающие после процесса обжига изделий на стадии их охлаждения, вследствие внутренних напряжений без внешнего механического воздействия.

    Оттенок основного цвета — отличие окраски поверхности изделия с большей или меньшей насыщенностью цвета.

    Матовость — уменьшение или отсутствие блеска блестящей глазури.

    Пятно — зона другой окраски размером более 1 мм, отличающейся от основного цвета.

    Подтек — местное утолщение глазури, имеющее форму застывшей струи.

    Плешина — место, не покрытое глазурью.

    Вскипание глазури — мелкие сконцентрированные пузырьки на поверхности глазури, не поддающиеся раздавливанию.

    Мушка — точка темного цвета (коричневая, черная, зеленая) размером до 1 мм.

    Прыщ — небольшое плотное вздутие глазури или керамической массы.

    Пузырь — небольшое полое вздутие глазури или керамической массы.

    Посечка — несквозная открытая или закрытая трещина.

    Трещина закрытая — трещина, покрытая глазурью.

    Трещина открытая — трещина, не покрытая глазурью.

    Откол неглазурованный — механическое повреждение изделия, не покрытое глазурью.

    Откол глазурованный — механическое повреждение изделия, покрытое глазурью.

    Цек — тонкие волосные трещины глазури, образующиеся вследствие различия коэффициента термического расширения черепка и глазури.

    Засорка — инородные тела, покрытые или не покрытые глазурью, выступающие над поверхностью изделия.

    Накол — углубление в виде точки на поверхности глазури.

    Волнистость — волнообразное изменение толщины глазури.

    Остеклованное место — зона утонченного слоя глазури, под которым просвечивается черепок.

    Выплавки (выгорки) — углубления на поверхности изделия, образующиеся вследствие сгорания или расплавления инородного тела.

    (обязательное)

    1 Водопоглощение

    2 Термическая стойкость прибора

    3 Термическая стойкость покрытия

    4 Химическая стойкость покрытия

    5 Механическая прочность прибора

    6 Присоединительные размеры

    7 Габаритные размеры, отклонения от них

    8 Отклонения от плоскостности и коробление

    9 Цвет и форма

    10 Показатели внешнего вида (дефекты)

    11 Сортность

    12 Полезная вместимость (для бачков)

    13 Высота гидравлического затвора (для унитазов, писсуаров и чаш общественного туалета)

    14 Смыв и ополаскивание рабочей поверхности (для унитазов, писсуаров и чаш общественного туалета)

    (обязательное)

    Умывальник

    Писсуар

    Бачок

    Ванна

    Биде

    Унитаз

    Обозначение поверхностей:

    1 — видимая; 2 — функциональная; 3 — монтажная; 4 - невидимая; А — допускается не глазуровать.

    Ключевые слова: изделия санитарные керамические (унитазы, умывальники, смывные бачки, биде, раковины, писсуары), классификация, технические требования, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение.

    СОДЕРЖАНИЕ

    1 область применения . 1

    2 нормативные ссылки . 2

    3 определения . 2

    4 основные параметры и размеры .. 2

    5 общие технические требования . 2

    6 правила приемки . 5

    7 методы испытаний . 7

    8 транспортирование и хранение . 7

    9 гарантии изготовителя . 8

    Приложение а Термины и определения санитарных керамических изделий . 8

    Приложение б Номенклатура показателей качества санитарных керамических изделий . 9

    Приложение в Распределение поверхностей санитарных керамических изделий по условиям установки . 9

    Смеситель для биде с подвижным аэратором Профсан ПСМ 100-7 ЭЛИТ

    Описание

    АртикулPSM-100-7
    Штрих-код4627167170146
    МодельПРОФСАН ПСМ-100-7 ЭЛИТ
    СерияЭЛИТ
    Производитель сантехники:Профсан ПСМ (Profsan)
    Производство смесителей:Россия
    Наименование смесителя по ГОСТ 25809-96:Смеситель для биде однорукояточный центральный набортный, излив с аэратором
    Условное обозначение по ГОСТ 25809-96:См-БдOЦБА
    Вид:Однорычажный смеситель для биде с подвижным аэратором
    Материал:Латунь
    Тип регулирования:Однорукояточный (монокомандный, однорукий, шаровой, картридж)
    Тип крепления:На сантехнику
    Регулировочная ручка:Прямоугольная сплошная (100 ЭЛИТ)
    Тип корпуса:Литой
    Тип излива:Укороченный, прямой, с подвижным аэратором
    Размещение подводок:Центральное
    Длина (мм):132,5
    Ширина (мм):45
    Высота (мм):143
    Высота с поднятым вверх рычагом (мм):177
    Картридж диаметр Ø (мм):35
    Высота от центра сечения носика до поверхности крепления (мм):92,5
    Ширина ручки (мм):45
    Длина поворотного аэратора:25,5
    Количество в коробке:10 шт.

    Смеситель для биде Профсан ПСМ 100-7 ЭЛИТ предназначен для установки на унитаз, оснащен регулировочной ручкой и подвижным аэратором. Отличительной особенностью является возможность изменения направления струи, благодаря наличию вращающегося носика. В остальном набортный смеситель для биде по конструкции похож на аналогичную сантехнику для раковины.

    Характеристики смесителя для биде Профсан ПСМ 100-7 ЭЛИТ

    1. Смеситель для биде Профсан ПСМ 100-7 имеет набортный тип крепления и предназначен для унитазов и писсуаров.
    2. Вращающийся аэратор прост в эксплуатации. С его помощью струя воды легко перенаправляется, обеспечивая максимальный комфорт использования во время гигиенических процедур.
    3. Рычаг обеспечивает управление одним движением руки, в результате чего температура воды и мощность потока регулируются одним касанием. В случае модели ПСМ 100-7 ручка направляется вверх для открытия крана, опускается вниз, чтобы прекратить подачу воды.
    4. Рычажный смеситель для биде оснащен встроенным картриджем 35 диаметра. Регулировочная ручка приводит в движение внутренние элементы картриджа таким образом, что шарик частично или полностью перекрывает горячий или холодный поток, пуская в излив воду нужного напора и температуры. Встроенная защитная сеточка не допускает крупные частицы во внутреннюю часть картриджа, обеспечивая долгий срок эксплуатации в условиях жесткой воды.
    5. Латунь отличается своей надежностью, не подвержена коррозии металла. Латунный смеситель просто отличить по весу, он значительно тяжелее. Сверху изделие покрыто никелем (хромом).
    6. Короткий излив оснащен аэратором, что в значительной мере экономит воду.
    7. Сантехника проверяется на специальном тестовом стенде на заводе Профсан.

    Отличительные особенности серии Профсан ПСМ 100 ЭЛИТ

    Смесители серии Профсан ПСМ 100 ЭЛИТ объединены общим дизайном и имеют особенную регулировочную ручку, присущую только этой серии. Профсан ПСМ 100-7 ЭЛИТ является седьмым в линейке и представляет собой набортный смеситель для биде однорукояточного типа с подвижным носиком. В линейке имеются также модели аналогичного дизайна, но иного применения, благодаря чему, купив несколько из них, можно сохранить единый стиль помещения даже на уровне сантехнических приборов.

    Сантехническое оборудование и смесители оптом

    Компания Профсан обеспечивает своим оборудованием сантехнические магазины по всей России с 2006 года. Дилеры нашей компании успешно развивают свой бизнес и сотрудничают с нашей организацией на выгодных и индивидуальных условиях. Присоединяйтесь к широкой сети и торгуйте с выгодой для себя и пользой для конечного потребителя.

    Обратите внимание на то, что купить смесители оптом в Москве и прочих регионах можно только крупными партиями. Если интересует более мелкий опт сантехники, то необходимо обратиться к дилерам Профсан в России.

    Доставка по Москве в пределах МКАД бесплатная!!! Доставка в области РФ осуществляется транспортными компаниями на выгодных условиях.

    49164X4 | Смеситель для биде, 49164X4, Vico

    Коллекция: Vico

    Линейка: Смеситель для биде

    Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Пластиковый аэратор Neoperl M22

    В комплекте с душем (лейкой): Нет

    Встроенные системы: Нет

    Выдвижной излив: Нет

    Высота изделия, мм: 123

    Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

    Диаметр лейки, мм: Нет

    Дивертер: Нет

    Длина изделия, мм: 130

    Длина излива (мм): 100

    Длина шланга (см): Нет

    Донный клапан: Нет

    Дополнительный материал: Нет

    Каскадный излив: Нет

    Количество отверстий: 1

    Монтаж: На биде

    Описание механизма: Керамические кранбуксы с углом поворота 180°

    Основной материал: Латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)

    Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 400 мм ; М10 — 1/2

    Подключение фильтра: Нет

    Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса

    Тип изделия: Смеситель для биде

    Тип излива: Фиксированный

    Тип управления: Двухзахватный

    Цвет изделия: Хром

    Ширина изделия, мм: 118

    Длина инд упаковки: 230

    Ширина инд упаковки: 165

    Высота инд упаковки: 170

    Объем инд упаковки: 0.0064515

    Вес нетто: 2.63

    Вес брутто: 2.88

    Длина групповой упаковки: 470

    Ширина групповой упаковки: 345

    Высота групповой упаковки: 355

    Объем групповой упаковки: 0.0575633

    Вес групп. упаковки нетто: 21.04

    Вес групп. упаковки брутто: 23.00

    Количество в коробке: 8

    Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

    Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

    ГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размерыГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры

    9 Транспортирование и хранение

    9.1    Арматуру следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

    9.2    Условия транспортирования и хранения арматуры в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

    9.3    Арматуру необходимо хранить в неотапливаемых складских помещениях при условиях, исключающих вероятность механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе 1 м от отопительных приборов с защитой от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

    7 Правила приемки

    7.1    Арматуру принимают партиями. В состав партии входят изделия одного типа, изготовленные из сырья одной марки по одной и той же технологической документации, одновременно предъявляемые на приемку.

    7.2    Для проверки соответствия арматуры требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель проводит приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания. Для испытания отбирают изделия из партии методом случайного отбора.

    7.3    Виды контроля и объемы выборки при приемо-сдаточных испытаниях указаны в таблице 2.

    Таблица 2

    Контролируемый параметр

    Номер пункта настоящего стандарта

    Объем выборки иэ партии

    технических требований

    методоа испытаний

    1 Внешний вид. качество резьбы

    6.2.14—6.2.20

    8.1.82

    1 % партии, но не менее 5 ил.

    2 Основные размеры и предельные отклонения от них

    6.2.9.6.2.20. рисунки 1—6

    62

    То же

    3 Плотность закрывания отверстия выпуска пробкой

    62.11

    8.5

    4 Качество гальванопокрытия и его толщина

    6.2.18 в части адгезии и шероховатости

    8.3

    5 Герметичность сифонов в сборе

    6.2.10

    6.4

    1 % партии, но не менее 5 ил.

    6 Прочность крепления пробки и лески или цепочки

    62.11

    8.6

    Для каждой новой партии лески. новой литьевой формы пробки или после ее ремонта. но не реже одного раза в месяц на пяти образцах

    7 Марки материалов

    6.3.1

    8.13

    Каждая партия сырья

    9

    ГОСТ 23289—2016

    7.4    Приемо-сдаточные испытания пластмассовой арматуры следует проводить не ранее чем через 5 ч после ее изготовления.

    7.5    Если при приемо-сдаточных испытаниях хотя бы одно изделие не будет соответствовать требованиям настоящего стандарта, проводят повторную проверку по этому показателю удвоенного числа изделий, взятых из той же партии.

    В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партия арматуры приемке не подлежит. Допускается поштучная приемка арматуры.

    7.6    Периодические испытания на соответствие техническим требованиям настоящего стандарта по 6.2.8—6.2.21.6.3.6.4.6.6.1.6.6.2 проводят не реже одного раза в год не менее чем на пяти образцах.

    7.7    При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо показателю изготовитель переводит испытания по этому показателю в категорию приемо-сдаточных до достижения положительных результатов не менее чем на пяти партиях подряд.

    7.8    Типовые испытания проводят в целях оценки эффективности и целесообразности внесения изменений в конструкцию арматуры, технологию ее изготовления или при изменении композиции сырья. которые могут повлиять на технические и эксплуатационные характеристики.

    7.9    Арматура, подвергшаяся периодическим и типовым испытаниям, поставке потребителю не подлежит.

    Предисловие

    Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан* дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при* нятия. обновления и отмены»

    Сведения о стандарте

    1    РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт сани* тарной техники» (ОАО «НИИсантехники»)

    2    ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК465 «Строительство»

    3    ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото* кол от 31 августа 2016 г. № 90-П)

    За принятие проголосовали:

    Краткое наименование страны по МК {ИСО 3166) 004-97

    Код страны

    по МК (ИСО 3166)004-97

    Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

    Армения

    AM

    Минэкономики Республики Армения

    Беларусь

    BY

    Госстандарт Республики Беларусь

    Киргизия

    KG

    Кыргызстандарг

    Россия

    RU

    Росстандврг

    4    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2016 г. № 1678-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 23289—2016 введен в действие в качестве на* ционального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2017 г.

    5    ВЗАМЕН ГОСТ 23289—94

    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замвны)или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()

    Стандартинформ. 2016

    В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

    II

    ГОСТ 23289—2016

    ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

    ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

    Издание официальное

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС) Москва

    Предисловие

    1    РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной керамики (НИИстрой-керамика)

    ВНЕСЕН Минстроем России

    2    ПРИНЯТ Межгосударственной Научно-технической Комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

    За принятие проголосовали:

    Наименование государства

    Наименование органа государственного управления строительством

    Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Белоруссия Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Республика Узбекистан

    Госстрой Азербайджанской Республики Министерство градостроительства Республики Армения Госстрой Республики Белоруссия Минстрой Республики Казахстан Госстрой Киргизской Республики

    Департамент Архитектуры и строительства Республики Молдова Минстрой России Госстрой Республики Таджикистан Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

    3 ВЗАМЕН ГОСТ 755-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78

    4    Постановлением Минстроя России от 30 декабря 1997 г. № 18—76 межгосударственный стандарт ГОСТ 30493—96 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

    5    ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2006 г.

    ИПК Издательство стандартов, 1998 Стандартинформ, 2006

    Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Минстроя России

    к ГОСТ 30493—96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры

    В каком месте

    Напечатано

    Должно быть

    Предисловие.

    с 1 января 19УК г.

    с 1 июля 199й г.

    Пункт 4

    (ИУС№ 11 2007 г.)

    Ceramic sanitary ware. Types and principal dimensions

    Дата введения 1998—07—01
    1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    Настоящий стандарт распространяется на санитарные керамические (фарфоровые, полуфар-форовые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

    Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

    Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми, и могут уточняться по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).

    2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

    В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

    ГОСТ 13449—82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний ГОСТ 15167—93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия ГОСТ 21485—94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

    3 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

    3.1. Изделия санитарные керамические (умывальники, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары) изготавливают следующих типов в соответствии с требованиями настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

    Элементы основных изделий приведены в приложении А.

    3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

    3.3. Умывальники

    3.3.1    Типы умывальников

    Умывальники выпускают следующих типов:

    —    полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

    —    угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

    —    хирургические и парикмахерские без спинки.

    3.3.2    Основные размеры полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных умывальников приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

    Издание официальное

    А    А-А

    4 Сокращения

    В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

    СБУ — сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным от

    водом для умывальников, моек, раковин, биде:

    2

    ГОСТ 23289—2016

    СБУ2 — то же. для умывальников и моек с двумя чашами;

    СТУ — сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде;

    СТУ2 — то же. для умывальников и моек с двумя чашами;

    СВПГ — сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов;

    СПМ — сифон с выпуском для мелких душевых поддонов;

    СТУНС — сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин из гофрированной трубы из нержавеющей стали для зданий повышенной этажности.

    Технические условия на биде ТУ

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

    «ХХХ»

    ОКП 91 1900

    «УТВЕРЖДАЮ»

    Генеральный директор

    ООО «ХХХ»

    ____________ И. И. Иванов

    «___»___________2015 г.

     

    Технические условия

    ТУ ХХХХХХХХХХХХХ-2015

    Дата введения в действие

    «___»________2015 г.

    Без ограничения срока действия

    РАЗРАБОТАНО

    ООО «ХХХ»

    г. Санкт-Петербург

    2015 г.

     

    СОДЕРЖАНИЕ

    № п/п Наименование раздела Стр.
    Область применения 3
    1 Требования к качеству и безопасности 4
    2 Маркировка 8
    3 Упаковка 10
    4 Правила приёмки 12
    5 Методы контроля 13
    6 Правила транспортирования и хранения 15
    Приложение А Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в ТУ 16
    Приложение Б Энергетическая ценность изделий в 100 г. продукта 20
    Лист регистрации изменений 21

    Область применения

    Технические условия (ТУ) — документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество и пр. или их группа[1]. Кроме того, в них должны быть указаны процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования.

    Настоящие ТУ распространяются на биде.

    Государственные стандарты

    На основании ГОСТ 30493-96 (выборочно):

    Типы умывальников

      • полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки
      • угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом
      • хирургические и парикмахерские без спинки

    Отверстие для смесителя должно быть размером d34+2мм. Расстояние от места примыкания к стене до центра отверстия 75мм.

    В умывальнике с 3-мя отверстиями для смесителя, расстояние между отверстиями составляет 75мм.

    Типы унитазов

      • унитаз тарельчатый с косым выпуском с (или без) цельноотлитой полочкой
      • унитаз тарельчатый с прямым выпуском с (или без) цельноотлитой полочкой
      • унитаз козырьковый с косым выпуском с (или без) цельноотлитой полочкой
      • унитаз воронкообразный с прямым выпуском с (или без) цельноотлитой полочкой
      • унитаз воронкообразный с косым выпуском с (или без) цельноотлитой полочкой

    Характеристики и дефекты

    Сначала обратимся к ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия (выборочно)

    5.2 Характеристики (свойства)

    5.2.1 Изделия должны быть функционально пригодными.
    5.2.2 Водопоглощение изделий не должно быть более: фарфоровых — 1%, полуфарфоровых — 5%, фаянсовых — 12%.
    5.2.3 Глазурь на изделиях должна быть термически и химически стойкой.
    5.2.4 Изделия должны быть термически стойкими и механически прочными.
    5.2.5 Изделия должны быть покрыты белой или цветной глазурью или декорированы различными методами.
    5.2.6 Цвет или оттенки цвета изделий должны соответствовать цвету и оттенкам цвета образцов-эталонов, утвержденных предприятием-изготовителем.
    5.2.7 Распределение поверхностей на видимую, функциональную, монтажную или невидимую следует указывать в рабочих чертежах в соответствии с приложением В.
    5.2.8 Места на поверхностях изделий, которые допускается не покрывать глазурью, указывают в рабочих чертежах.
    5.2.9 Изделия не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска и цека.
    5.2.10 Внутренняя поверхность сифонов унитазов должна быть без засорки.
    5.2.11 Изделия в зависимости от показателей внешнего вида подразделяют на три сорта: 1, 2 и 3-й.

    Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм должны быть от плюс 2,5 до минус 3%.

    см. также: ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

    Внешний вид видимых и функциональных поверхностей изделий должен удовлетворять требованиям, указанным в таблице.

    Вид дефекта

    Дефекты по сортам

    1

    2

    3

    Плешинки

    Не допускаются

    Допускаются общей площадью не более:

    1,0см2

    3,0см2

    Посечки на умывальниках

    Не допускаются

    Допускаются общей длиной не более:

     10мм

    20мм

    Посечки на смывных бачках

    Допускаются общей длиной не более:

     10мм

    10мм

    20мм

    Посечки на других изделиях

    Допускаются общей длиной не более:

    15мм

    15мм

    25мм

    Засорка

    Не допускаются

    Допускаются общей длиной не более:

    0,5см2

    1,0см2

    Выплавки

    Не допускаются

    Допускаются диаметром до 2 мм не более 3 шт.

    Откол

    Не допускаются

    Допускается на ребрах, прилегающих к стене и полу, глубиной не более 2 мм

    Вскипание глазури

    Не допускаются

    Допускается общей площадью не более 3,0 мм2

    Оттенок основного цвета, матовость, подтеки

    Не допускаются на видимых поверхностях

    Допускаются, если не ухудшают внешний вид изделия

    Мушки на умывальниках

    Допускаются не более:

    2шт

    5шт

    Допускаются, если не ухудшают внешний вид изделия

    Мушки на других изделиях

    Допускаются не более:

    6шт

    10шт

    Допускаются, если не ухудшают внешний вид изделия

    Наколы

    Допускаются рассеянные

    Пятна

    Не допускаются

    Допускаются малозаметные

    Волнистость

    Не допускается

    Допускается

    Остеклованные места

    Допускаются общей площадью не более:

    0,25 см2

    1 см2

    3 см2

    Прыщи и пузыри

    Не допускаются

    Допускаются диаметром до 2 мм не более 4 шт.

    5.2.12 На монтажной и невидимой поверхностях изделий всех сортов допускаются дефекты, указанные в таблице 1, если они не препятствуют монтажу или эксплуатации.

    5.2.13 Общее число допустимых дефектов на одном изделии не должно быть более:

    — двух на изделиях 1-го сорта;
    — трех 2-го сорта;
    — пяти 3-го сорта

    5.2.14 Допускаемые посечки, выплавки (выгорки), засорки, отколы должны быть заделаны белым цементом или другим материалом, обеспечивающим прочность заделки, зачисткой, шлифовкой или другим способом, определяемым предприятием-изготовителем.

    5.2.15 Деформация (коробление) поверхности в плоскости, прилегающей к стене, не должна превышать для умывальников 3 мм, для писсуаров — 4 мм.

    5.2.16 Деформация (коробление) горизонтальной поверхности бортов умывальников не должна превышать 4 мм.

    5.2.17 Деформация (коробление) нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) и верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать 4 мм для унитаза.

    Для унитазов с цельноотлитой полочкой и биде деформация верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать 6 мм, нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) — 4 мм.
    Деформация верхней поверхности (горизонтальной плоскости борта) и поверхности присоединительного кольца не должна превышать 6 мм для унитазов, устанавливаемых в санузлах железнодорожных вагонов.
    Деформация поверхности цельноотлитой и приставной полочки в местах присоединения смывного бачка соединительной резинкой не должна превышать 3 мм, деформация поверхности полочки в зоне монтажных отверстий не должна превышать 2 мм.

    5.2.18 Отклонение от горизонтальности верхней поверхности унитазов и биде не должно превышать 8 мм.

    5.2.19 Деформация (коробление) нижней поверхности крышки и верхней поверхности корпуса бачка не должна превышать 2 мм.

    5.2.20 Деформация (коробление) наружной поверхности днища бачков не должна превышать 4 мм.

    5.2.21 Деформация (коробление) днища бачка в условно ограниченной кольцевой зоне, отступающей на 10 мм от краев отверстия, предназначенной для установки спускной арматуры, не должна превышать 4 мм.

    5.2.22 Полезный объем смывных бачков должен быть не менее 6,0 л.

    5.2.23 Умывальники должны выдерживать нагрузку не менее 1,50 кН (150 кгс).

    5.2.24 Унитазы и биде должны быть функционально пригодными и выдерживать нагрузку не менее 2,00 кН (200 кгс).

    Термины

    Общие термины

    Керамические санитарные изделия — глазурованные изделия, изготовленные из смеси белых глин и минералов, обожженные при высокой температуре и предназначенные для санитарно-гигиенического и хозяйственного применения путем приема и смыва загрязнений водой.

    Термины поверхностей изделий

    • Видимая поверхность — поверхность изделия, видимая спереди и сбоку при положении изделия, соответствующем эксплуатационному.
    • Невидимая поверхность — поверхность изделия, невидимая спереди и сбоку при положении изделия, соответствующем эксплуатационному.
    • Функциональная поверхность — поверхность части изделия, подвергаемая воздействию водопроводной или сточной воды.
    • Монтажная поверхность — поверхность изделия, предназначенная для крепления и сборки.
    • Декорирование — нанесение на видимую поверхность изделия рисунка одного или нескольких цветов.
    • Функциональная пригодность — способность изделия выполнять свои функции в течение срока эксплуатации.

    Термины дефектов санитарных керамических изделий

    • Холодный треск — трещины по глазури и черепку, возникающие после процесса обжига изделий на стадии их охлаждения, вследствие внутренних напряжений без внешнего механического воздействия.
    • Оттенок основного цвета — отличие окраски поверхности изделия с большей или меньшей насыщенностью цвета.
    • Матовость — уменьшение или отсутствие блеска блестящей глазури.
    • Пятно — зона другой окраски размером более 1 мм, отличающейся от основного цвета.
    • Подтек — местное утолщение глазури, имеющее форму застывшей струи.
    • Плешина — место, не покрытое глазурью.
    • Вскипание глазури — мелкие сконцентрированные пузырьки на поверхности глазури, не поддающиеся раздавливанию.
    • Мушка — точка темного цвета (коричневая, черная, зеленая) размером до 1 мм.
    • Прыщ — небольшое плотное вздутие глазури или керамической массы.
    • Пузырь — небольшое полое вздутие глазури или керамической массы.
    • Посечка — несквозная открытая или закрытая трещина.

    Гост 30493 96 понятным языком. Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры. Установка умывальника на пьедестале на болтах

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

    ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

    Издание официальное

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС) Москва

    Предисловие

    1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной керамики (НИИстрой-керамика)

    ВНЕСЕН Минстроем России

    2 ПРИНЯТ Межгосударственной Научно-технической Комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

    3 ВЗАМЕН ГОСТ 755-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78

    4 Постановлением Минстроя России от 30 декабря 1997 г. № 18-76 межгосударственный стандарт ГОСТ 30493-96 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

    5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2006 г.

    © ИПК Издательство стандартов, 1998 © Стандартинформ, 2006

    Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Минстроя России

    к ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ Типы и основные размеры

    Ceramic sanitary ware. Types and principal dimensions

    Дата введения 1998-07-01
    1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    Настоящий стандарт распространяется на санитарные керамические (фарфоровые, полуфар-форовые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

    Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

    Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми, и могут уточняться по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).

    2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

    ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

    3 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

    3.1. Изделия санитарные керамические (умывальники, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары) изготавливают следующих типов в соответствии с требованиями настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

    Элементы основных изделий приведены в приложении А.

    3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

    3.3. Умывальники

    3.3.1 Типы умывальников

    Умывальники выпускают следующих типов:

    Полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

    Угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

    Хирургические и парикмахерские без спинки.

    3.3.2 Основные размеры полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных умывальников приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

    Издание официальное

    -1


    Рисунок 1 — Умывальник

    Т аблица 1

    В миллиметрах

    * Допускается для умывальников со встроенными установочными поверхностями.

    3.3.3 Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2, 3.

    В миллиметрах

    3.3.4 Полукруглые, овальные, прямоугольные и трапециевидные умывальники изготавливают с отверстиями в полочках для установки смесительной арматуры или без них, о чем должно быть указано в заказе потребителя.

    Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры, должны соответствовать указанным на рисунке 5.



    Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов


    * Отверстие Г — только в парикмахерском умывальнике.

    Рисунок 3 — Умывальник хирургический и парикмахерский


    Для центрального смесителя

    Для смесителя с нижней камерой смешения



    Рисунок 5 — Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для установки смесителей

    3.3.5 Угловые и хирургические умывальники изготавливают без отверстий в полочке. Размеры отверстия в полочке парикмахерского умывальника для смесителя указаны на рисунке 3.

    3.3.6 Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска должны соответствовать указанным на рисунке 6.

    3.3.7 Конфигурация верхней поверхности керамического пьедестала должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которого предназначается пьедестал (рисунок 4).

    3.4 Унитазы

    3.4.1 Типы унитазов

    Унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Унитаз тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Унитаз тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

    Унитаз тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

    Унитаз козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Унитаз козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

    Унитаз воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Унитаз воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Унитаз воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

    Унитаз воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

    3.4.2 Основные размеры унитазов приведены на рисунках 7,8 и в таблице 3.


    Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска

    Унитазы выпускают следующих типов:

    А А


    А

    Приставная полочка

    Таблица 3

    В миллиметрах

    3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены на рисунке 9.

    3.4.4 Для крепления унитазы должны иметь отверстия:

    В унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений, — два или четыре отверстия, о чем должно быть указано в заказе;

    В унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов, — три отверстия. По требованию потребителя унитазы допускается изготовлять без отверстий для крепления.

    Тип УнЖ1 Тип УнЖ2





    3.5 Смывные бачки

    3.5.1 Типы смывных бачков Смывные бачки выпускают следующих типов:

    Бачок смывной, устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;

    Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском.

    3.5.2 Основные размеры смывного бачка должны соответствовать указанным на рисунке 10. Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять бачки других размеров,

    взаимоувязанные с присоединительными размерами унитазов, наполнительной и спускной арматуры и обеспечивающие потребительские свойства изделия.

    3.5.3 Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

    3.5.4 Отверстия в бачках для спускной арматуры и крепления к унитазам принимают по рабочим чертежам.


    Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском

    3.6.1 Типы биде

    Биде выпускают следующих типов:

    1 — без перелива; 2 — с переливом.

    Допускается по согласованию с потребителем выпускать биде типа 2 без перелива.

    3.6.2 Основные размеры биде приведены на рисунке 11 и в таблице 4.



    Рисунок 11 — Биде

    Таблица 4

    В миллиметрах

    3.6.3 Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на рисунке 12.

    По согласованию с потребителем допускается изготавливать биде с одним отверстием в полочке для установки водоразборной арматуры.

    Расположение и размеры отверстий в полочке биде для установки водоразборной арматуры

    ИСПОЛНЕНИЕ 1 ИСПОЛНЕНИЕ 2 Размеры отверстия в чаше биде

    (по требованию потребителя) дд Я установки выпуска

    Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде

    Допускается изготовлять с одним отверстием

    3.7 Писсуары

    3.7.1 Типы писсуаров Писсуары выпускают следующих типов:

    Писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

    Писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

    Писсуар настенный без цельноотлитого керамического сифона.

    3.7.2 Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на рисунке 13.

    Рисунок 13 — Писсуар

    3.8 Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм должны быть от плюс 2,5 до минус 3 %. Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны устанавливаться в рабочих чертежах.

    3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего исполнение смывного кольца унитаза или величину умывальника, букв: Д — для детских унитазов, С — для умывальников со спинкой, 6С — для умывальников без спинки, и — для умывальников с переливом, СУ — для умывальников со срезанным углом, вп — для бачков с верхним пуском, бп — для бачков с боковым пуском, ф — для фарфоровых изделий, пф — для полуфарфоровых изделий, фс — для фаянсовых изделий и обозначения настоящего стандарта.

    Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины, со спинкой, фарфорового:

    УмПрЗСФ ГОСТ 30493-96

    То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

    УмУгСУпф ГОСТ 30493-96

    То же, унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, с смывным кольцом, исполнения 2, фарфорового:

    УнТП2ф ГОСТ 30493-96

    То же, унитаза детского, с косым выпуском, со смывным кольцом, исполнения 1, фарфорового:

    УнТ1Дф ГОСТ 30493-96

    То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

    БНвпф ГОСТ 30493-96

    То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

    ПС1ф ГОСТ 30493-96

    Писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового:

    Ппф ГОСТ 30493-96

    3.10 Сортность устанавливают по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

    Приставная полочка не подлежит подразделению на сорта.

    3.11 Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантии изготовителя — по ГОСТ 15167. Методы испытаний — по ГОСТ 13449.

    4 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

    Унитаз устанавливают в специально подготовленное место: постамент крепят двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на деревянную площадку или закрепляют цементным раствором. На унитаз с цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза. При монтаже бачка, смонтированного на отдельной полочке, резиновую манжету, находящуюся на патрубке полочки, надевают на раструб унитаза и после этого полочку прикрепляют к унитазу.

    Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поступление воды в бачок при достижении уровня на 20 мм ниже перелива.

    Установка умывальника на металлических кронштейнах.

    На предварительно размеченную стену устанавливают два кронштейна (на шурупах, болтах или методом пристрелки) на расстоянии, соответствующим размеру между крепежными отверстиями умывальника. Умывальник устанавливают на кронштейны и закрепляют его задний борт скобой или иным способом, обеспечивающим нагрузку на передний край не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

    Установка умывальника на пьедестале на болтах.

    На предварительно размеченную стену устанавливают два болта на расстоянии, соответствующем размеру между крепежными отверстиями на задней установочной поверхности умывальника. Умывальник устанавливают на пьедестал и закрепляют на болтах к стене. Крепление должно обеспечивать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

    ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

    ЭЛЕМЕНТЫ ОСНОВНЫХ ИЗДЕЛИЙ

    Таблица А.1

    Наименование элемента

    Номер элемента на рисунке А.1

    Наименование элемента

    Номер элемента на рисунке А.1

    Передний борт

    Отверстия для арматуры

    Задняя стенка

    Отверстие для подачи промывной воды

    Арматурная панель

    Смывающий венец (кольцо)

    Углубление для мыла (мыльницы)

    Распределитель воды

    Наружная стенка изделия

    Отверстие для стока (внутри)

    Выходное отверстие

    Отверстие для стока (снаружи)

    Выходной штуцер

    Переливной канал

    Постамент

    Переливное отверстие (перелив)

    Опорное ребро

    Водяной затвор

    Монтажные отверстия

    Крышка бачка

    Бачок смыбной



    Умывальник Мойка (рак о дин а)

    12 13 3 4 2 10 11 9 13 3 2 10 9





    УДК 696.14.012.8.006: 354 МКС 91.140.70 Ж21 ОКСТУ 4960

    Ключевые слова: изделия санитарные керамические, унитазы, умывальники, бачки, биде, писсуары

    Редактор В.Н. Копысов Технический редактор В.Н.Прусакова Корректор В.Е. Нестерова Компьютерная верстка А.Н.Золотаревой

    Подписано в печать 26.07.2006. Формат 60Х84 1 /». Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 1,86.

    Уч.-изд.л. 1,40. Тираж 75 экз. Зак. 508. С 3110.

    ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

    Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

    Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6.

    ВНЕСЕН Минстроем России

    2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

    Наименование государства

    Наименование органа государственного управления строительством

    Азербайджанская Республика

    Госстрой Азербайджанской Республики

    Республика Армения

    Министерство градостроительства Республики Армения

    Республика Беларусь

    Госстрой Республики Беларусь

    Республика Казахстан

    Минстрой Республики Казахстан

    Кыргызская Республика

    Госстрой Кыргызской Республики

    Республика Молдова

    Департамент архитектуры и строительства Республики Молдова

    Российская Федерация

    Госстрой России

    Республика Таджикистан

    Госстрой Республики Таджикистан

    Республика Узбекистан

    Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

    3 ВЗАМЕН ГОСТ 75-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86

    4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 1998 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 30 декабря 1997 г. № 18-76

    (Поправка)

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

    Типы и основные размеры

    CERAMIC SANITARY WARE
    Types and principal dimensions

    Дата введения 1998-01-01

    Настоящий стандарт распространяется на санитарные керамические (фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

    Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

    Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми и могут уточняться по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).

    Элементы основных изделий приведены в приложении А.

    3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

    3.3 Умывальники

    3.3.1 Типы умывальников

    Умывальники выпускают следующих типов:

    Рисунок 1 Умывальник

    Рисунок 2 Умывальник для железнодорожных вагонов

    3.3.3 Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2 и 3.

    Таблица 2 В миллиметрах

    * Отверстие Г — только в парикмахерском умывальнике.

    Рисунок 3 Умывальник хирургический и парикмахерский

    3.3.4 Полукруглые, опальные, прямоугольные и трапециевидные умывальники изготавливают с отверстиями в полочках для установки смесительной арматуры или без них, о чем должно быть указано в заказе потребителя.

    Размеры отверстий, их расположение и число в зависимости от типа смесительной арматуры должны соответствовать указанным на рисунке 5.

    3.3.5 Угловые и хирургические умывальники изготавливают без отверстий в полочке. Размеры отверстия в полочке парикмахерского умывальника для смесителя указаны на рисунке 3.

    3.3.6 Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска должны соответствовать указанным на рисунке 6.

    3.3.7 Конфигурация верхней поверхности керамического пьедестала должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которого предназначается пьедестал (рисунок 4).

    Рисунок 4 Керамический пьедестал для умывальника

    Для центрального смесителя

    Для смесителя с нижней камерой смешения

    Рисунок 5 Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для установки смесителей

    Рисунок 6 Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска

    3.4 Унитазы

    3.4.1 Типы унитазов

    Унитазы выпускают следующих типов:

    Тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

    Тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

    Козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

    Воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

    Воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

    3.4.2 Основные размеры унитазов приведены в таблице 3 и на рисунках 7 и 8.

    3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены на рисунке 9.

    3.4.4 Для крепления унитазы должны иметь отверстия:

    Два или четыре, о чем должно быть указано в заказе — в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений;

    Три — в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов.

    По требованию потребителя унитазы допускается изготавливать без отверстий для крепления.

    Таблица 3 В миллиметрах

    0266A10296F20727

    Рисунок 7 Унитаз с цельноотлитой полочкой

    Приставная полочка

    Рисунок 8 Унитаз с приставной полочкой

    Рисунок 9 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов

    3.5 Смывные бачки

    3.5.1 Смывные бачки выпускают следующих типов:

    Смывной, устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;

    Смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском.

    3.5.2 Основные размеры смывного бачка должны соответствовать указанным на рисунке 10.

    Рисунок 10 Бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском

    По согласованию потребителя и изготовителя допускается изготавливать бачки других размеров, взаимно увязанные с присоединительными размерами унитазов, наполнительной и спускной арматуры и обеспечивающие потребительские свойства изделия.

    3.5.3 Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

    3.5.4 Отверстия в бачках, для спускной арматуры и крепления к унитазам принимаются по рабочим чертежам.

    3.6 Биде

    3.6.1 Типы биде

    Биде выпускаются следующих типов:

    1 — без перелива;

    2 — с переливом.

    3.6.2 Основные размеры биде приведены в таблице 4 и на рисунке 11.

    Рисунок 11 Биде

    Таблица 4 В миллиметрах

    3.6.3 Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры и выпуска, должно соответствовать указанным на рисунке 12.

    Расположение и размеры отверстий в полочке биде для установки водоразборной арматуры

    Исполнение 1

    Исполнение 2 (по требованию потребителя)

    Размеры отверстия в чаше биде для установки выпуска

    * Допускается изготавливать с одним отверстием.

    Рисунок 12 Расположение и размеры отверстий в биде для установки выпуска

    По согласованию с потребителем допускается изготавливать биде с одним отверстием в полочке для установки водоразборной арматуры.

    3.7 Писсуары

    3.7.1 Типы писсуаров

    Писсуары выпускаются следующих типов:

    Настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

    Настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

    Настенный без цельноотлитого керамического сифона.

    3.7.2 Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на рисунке 13.

    Рисунок 13 Писсуар

    3.8 Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм должны быть от +2,5 до -3 %. Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны устанавливаться в рабочих чертежах.

    3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего величину умывальника, букв: Д — для детских унитазов, С — для умывальников со спинкой, бС — для умывальников без спинки, п — для умывальников с переливом, СУ — для умывальников со срезанным углом, вп — для бачков с верхним пуском, бп — для бачков с боковым пуском, Ф — для фарфоровых изделии, пф — для полуфарфоровых изделий, фс — для фаянсовых изделий и обозначения настоящего стандарта.

    Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины, со спинкой, фарфорового:

    УмПрЗСФ ГОСТ 30493-96

    То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

    УмУгСУпф ГОСТ 30493-96

    То же, унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, фарфорового:

    УнТПФ ГОСТ 30493-96

    То же, унитаза детского, с косым выпуском, фарфорового:

    УнТДФ ГОСТ 30493-96

    То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

    БНвпФ ГОСТ 30493-96

    То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

    ПС1Ф ГОСТ 30493-96

    То же, писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового:

    Ппф ГОСТ 30493-96

    3.10 Сортность устанавливают по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

    Приставная полочка не подлежит подразделению на сорта.

    3.11 Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантии изготовителя — по ГОСТ 15167.

    Методы испытаний — по ГОСТ 13449.

    Унитаз устанавливают в специально подготовленное место: постамент крепят двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на деревянную площадку или закрепляют цементным раствором.

    На унитаз с цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза.

    При монтаже бачка, смонтированного на отдельной полочке резиновую манжету, находящуюся на патрубке полочки, надевают на раструб унитаза и после этого полочку прикрепляют к унитазу.

    Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поступление воды в бачок при достижении уровня на 20 мм ниже перелива.

    Установка умывальника на металлических кронштейнах

    На предварительно размеченную стену устанавливают два кронштейна (па шурупах, болтах или методом пристрелки) на расстоянии, соответствующем размеру между крепежными отверстиями умывальника.

    Умывальник устанавливают на кронштейны и закрепляют его задний борт скобой или иным способом, обеспечивающим нагрузку на передний край не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

    Установка умывальника на пьедестале на болтах

    На предварительно размеченную стену устанавливают два болта на расстоянии, соответствующем размеру между крепежными отверстиями на задней установочной поверхности умывальника.

    Умывальник устанавливают на пьедестал и закрепляют на болтах к стене.

    Крепление должно обеспечивать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

    (справочное)

    ТаблицаА1

    Наименование элемента

    Номер элемента на рисунке А1

    Передний борт

    Задняя стенка

    Арматурная панель

    Углубление для мыла (мыльницы)

    Наружная стенка изделия

    Отверстие для стока (внутри)

    Отверстие для стока (снаружи)

    Переливной канал

    Переливное отверстие (перелив)

    Опорное ребро

    Монтажные отверстия

    Отверстия для арматуры

    Отверстие для подачи промывной воды

    Смывающий венец (кольцо)

    Распределитель воды

    Выходное отверстие

    Выходной штуцер

    Постамент

    Водяной затвор

    Крышка бачка

    Бачок смывной

    Унитаз

    0266A10296F20727

    / ГОСТ 30493-96

    Обновлено: 09.02.2006

    ГОСТ 30493-96

    УДК 696.14.012.8.006:354 Группа Ж21

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

    Типы и основные размеры

    Ceramic sanitary ware.

    Types and principal dimensions

    МКС 91.140.70

    Дата введения 1998-07-01

    Предисловие

    1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной керамики (НИИстройкерамика)

    ВНЕСЕН Минстроем России

    2 ПРИНЯТ Межгосударственной Научно-технической Комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

    Наименование государства

    Наименование органа государственного управления строительством

    Азербайджанская Республика

    Госстрой Азербайджанской Республики

    Республика Армения

    Министерство градостроительства Республики Армения

    Республика Белоруссия

    Госстрой Республики Белоруссия

    Республика Казахстан

    Минстрой Республики Казахстан

    Киргизская Республика

    Госстрой Киргизской Республики

    Республика Молдова

    Департамент Архитектуры и строительства Республики Молдова

    Российская Федерация

    Минстрой России

    Республика Таджикистан

    Госстрой Республики Таджикистан

    Республика Узбекистан

    Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

    3. ВЗАМЕН ГОСТ 755-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78

    4. Постановлением Минстроя России от 30 декабря 1997 г. № 18-76 межгосударственный стандарт ГОСТ 30493-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

    1 Область применения

    Настоящий стандарт распространяется на санитарные керамические (фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

    Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

    Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми, и могут уточняться по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).

    ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний

    ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия

    ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

    3 Типы и основные размеры

    3.1 Изделия санитарные керамические (умывальники, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары) изготавливают следующих типов в соответствии с требованиями настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

    Элементы основных изделий приведены в приложении А.

    3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

    3.3 Умывальники

    3.3.1 Типы умывальников

    Умывальники выпускают следующих типов:

    Полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

    Угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

    Хирургические и парикмахерские без спинки.

    3.3.2 Основные размеры полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных умывальников приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

    Рисунок 1 — Умывальник

    Таблица 1

    В миллиметрах

    Величина

    умывальника

    __________________ * Допускается для умывальников со встроенными установочными поверхностями.

    3.3.3 Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2, 3.

    Таблица 2

    В миллиметрах

    Виды умывальников

    , не менее

    Угловые без спинки

    Угловые со спинкой

    Угловые с переливом

    Угловые со срезанным углом

    Хирургические

    Парикмахерские

    Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

    ____________________

    * Отверстие Г — только в парикмахерском умывальнике.

    Рисунок 3 -Умывальник хирургический и парикмахерский

    3.3.4 Полукруглые, овальные, прямоугольные и трапециевидные умывальники изготавливают с отверстиями в полочках для установки смесительной арматуры или без них, о чем должно быть указано в заказе потребителя.

    Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры, должны соответствовать указанным на рисунке 5.

    Рисунок 4 — Керамический пьедестал для умывальника

    3.3.5 Угловые и хирургические умывальники изготавливают без отверстий в полочке. Размеры отверстия в полочке парикмахерского умывальника для смесителя указаны на рисунке 3.

    3.3.6 Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска должны соответствовать указанным на рисунке 6.

    Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника

    для установки выпуска

    3.3.7 Конфигурация верхней поверхности керамического пьедестала должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которого предназначается пьедестал (рисунок 4).

    3.4 Унитазы

    3.4.1 Типы унитазов

    Унитазы выпускают следующих типов:

    Унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Унитаз тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Унитаз тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

    Унитаз тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

    Унитаз козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Унитаз козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

    Унитаз воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Унитаз воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

    Унитаз воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

    Унитаз воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

    3.4.2 Основные размеры унитазов приведены на рисунках 7, 8 и в таблице 3.

    Рисунок 7 — Унитаз с цельноотлитой полочкой

    Приставная полочка

    Рисунок 8 — Унитаз с приставной полочкой

    Таблица 3

    В миллиметрах

    Виды унитазов

    С цельноотлитой полочкой

    Не менее 605*

    Без цельноотлитой полочки

    ____________________ * Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять унитазы длиной 575 мм.

    3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены на рисунке 9.

    3.4.4 Для крепления унитазы должны иметь отверстия:

    В унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений, — два или четыре отверстия, о чем должно быть указано в заказе;

    В унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов, — три отверстия.

    По требованию потребителя унитазы допускается изготовлять без отверстий для крепления.

    3.5 Смывные бачки

    3.5.1 Типы смывных бачков

    Смывные бачки выпускают следующих типов:

    Бачок смывной, устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;

    Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском.

    3.5.2 Основные размеры смывного бачка должны соответствовать указанным на рисунке 10.

    Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять бачки других размеров, взаимоувязанные с присоединительными размерами унитазов, наполнительной и спускной арматуры и обеспечивающие потребительские свойства изделия.

    3.5.3 Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

    3.5.4 Отверстия в бачках для спускной арматуры и крепления к унитазам принимают по рабочим чертежам.

    Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый

    с боковым пуском

    3.6 Биде

    3.6.1 Типы биде

    Биде выпускают следующих типов:

    1 — без перелива; 2 — с переливом.

    Допускается по согласованию с потребителем выпускать биде типа 2 без перелива.

    3.6.2 Основные размеры биде приведены на рисунке 11 и в таблице 4.

    Рисунок 11 — Биде

    Таблица 4

    В миллиметрах

    3.6.3 Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на рисунке 12.

    По согласованию с потребителем допускается изготавливать биде с одним отверстием в полочке для установки водоразборной арматуры.

    3.7 Писсуары

    3.7.1 Типы писсуаров

    Писсуары выпускают следующих типов:

    Писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

    Писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

    Писсуар настенный без цельноотлитого керамического сифона.

    3.7.2 Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на рисунке 13.

    Рисунок 13 — Писсуар

    3.8 Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм должны быть от плюс 2,5 до минус 3%. Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны устанавливаться в рабочих чертежах.

    3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего исполнение смывного кольца унитаза или величину умывальника, букв: Д — для детских унитазов, С — для умывальников со спинкой, бС — для умывальников без спинки, п — для умывальников с переливом, СУ — для умывальников со срезанным углом, вп — для бачков с верхним пуском, бп — для бачков с боковым пуском, ф — для фарфоровых изделий, пф — для полуфарфоровых изделий, фс — для фаянсовых изделий и обозначения настоящего стандарта.

    Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины, со спинкой, фарфорового:

    УмПр3СФ ГОСТ 30493-96

    То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

    УмУгСУпф ГОСТ 30493-96

    То же, унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, с смывным кольцом, исполнения 2, фарфорового:

    УнТП2ф ГОСТ 30493-96

    То же, унитаза детского, с косым выпуском, со смывным кольцом, исполнения 1, фарфорового:

    УнТ1Дф ГОСТ 30493-96

    То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

    БНвпф ГОСТ 30493-96

    То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

    ПС1ф ГОСТ 30493-96

    Писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового:

    Ппф ГОСТ 30493-96

    3.10 Сортность устанавливают по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

    Приставная полочка не подлежит подразделению на сорта.

    3.11 Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантии изготовителя — по ГОСТ 15167. Методы испытаний — по ГОСТ 13449.

    4 Указания по монтажу

    Унитаз устанавливают в специально подготовленное место: постамент крепят двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на деревянную площадку или закрепляют цементным раствором. На унитаз с цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза. При монтаже бачка, смонтированного на отдельной полочке, резиновую манжету, находящуюся на патрубке полочки, надевают на раструб унитаза и после этого полочку прикрепляют к унитазу.

    Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поступление воды в бачок при достижении уровня на 20 мм ниже перелива.

    Установка умывальника на металлических кронштейнах.

    На предварительно размеченную стену устанавливают два кронштейна (на шурупах, болтах или методом пристрелки) на расстоянии, соответствующим размеру между крепежными отверстиями умывальника. Умывальник устанавливают на кронштейны и закрепляют его задний борт скобой или иным способом, обеспечивающим нагрузку на передний край не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

    Установка умывальника на пьедестале на болтах.

    На предварительно размеченную стену устанавливают два болта на расстоянии, соответствующем размеру между крепежными отверстиями на задней установочной поверхности умывальника. Умывальник устанавливают на пьедестал и закрепляют на болтах к стене. Крепление должно обеспечивать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

    Приложение А

    (справочное)

    Элементы основных изделий

    Таблица А.1

    Наименование элемента

    Номер элемента на рисунке А.1

    Наименование элемента

    Номер элемента на рисунке А.1

    Передний борт

    Отверстие для арматуры

    Задняя стенка

    Отверстие для подачи промывной воды

    Арматурная панель

    Смывающий венец (кольцо)

    Углубление для мыла (мыльницы)

    Распределитель воды

    Наружная стенка изделия

    Отверстие для стока (внутри)

    Выходное отверстие

    Отверстие для стока (снаружи)

    Выходной штуцер

    Переливной канал

    Постамент

    Умывальник

    Мойка (раковина)

    Ванна

    Рисунок А.1, лист 2

    >

    То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

    УмУгСУпф ГОСТ 30493-96

    То же, унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, с смывным кольцом, исполнения 2, фарфорового:

    УнТП2ф ГОСТ 30493-96

    То же, унитаза детского, с косым выпуском, со смывным кольцом, исполнения 1, фарфорового:

    УнТ1Дф ГОСТ 30493-96

    То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

    БНвпф ГОСТ 30493-96

    То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

    ПС1ф ГОСТ 30493-96

    Писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового:

    Ппф ГОСТ 30493-96

    3.10 Сортность устанавливают по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

    Приставная полочка не подлежит подразделению на сорта.

    3.11 Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантии изготовителя — по ГОСТ 15167. Методы испытаний — по ГОСТ 13449.

    4 Указания по монтажу

    Унитаз устанавливают в специально подготовленное место: постамент крепят двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на деревянную площадку или закрепляют цементным раствором. На унитаз с цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза. При монтаже бачка, смонтированного на отдельной полочке, резиновую манжету, находящуюся на патрубке полочки, надевают на раструб унитаза и после этого полочку прикрепляют к унитазу.

    Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поступление воды в бачок при достижении уровня на 20 мм ниже перелива.

    Установка умывальника на металлических кронштейнах.

    На предварительно размеченную стену устанавливают два кронштейна (на шурупах, болтах или методом пристрелки) на расстоянии, соответствующим размеру между крепежными отверстиями умывальника. Умывальник устанавливают на кронштейны и закрепляют его задний борт скобой или иным способом, обеспечивающим нагрузку на передний край не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

    Установка умывальника на пьедестале на болтах.

    На предварительно размеченную стену устанавливают два болта на расстоянии, соответствующем размеру между крепежными отверстиями на задней установочной поверхности умывальника. Умывальник устанавливают на пьедестал и закрепляют на болтах к стене. Крепление должно обеспечивать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

    Приложение А

    (справочное)

    Элементы основных изделий

    Таблица А.1

    Наименование элемента

    Наименование элемента

    Номер элемента на рисунке А.1

    Передний борт

    Отверстие для арматуры

    Задняя стенка

    Отверстие для подачи промывной воды

    Арматурная панель

    Смывающий венец (кольцо)

    Углубление для мыла (мыльницы)

    Распределитель воды

    Наружная стенка изделия

    Отверстие для стока (внутри)

    Выходное отверстие

    Отверстие для стока (снаружи)

    Выходной штуцер

    Переливной канал

    Постамент

    Переливное отверстие (перелив)

    Опорное ребро

    Водяной затвор

    Монтажные отверстия

    Крышка бачка

    Бачок смывной «Универсал-1» ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93

    Общие сведения

    Код ОКП 496800

    Характеристики

    Технические характеристики Длина, мм — 360. Высота бачка, мм — 285. Высота крышки бачка, мм — 50. Материал — фаянс. Цвет — белый

    Биде «Альфана» ТУ 4960-022-54672351-2005, ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 4960-022-54672351-2005, ГОСТ 15167-93
    Длина, мм 580
    Ширина, мм 375
    Высота, мм 425
    Изготовители ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники»
    Код ОКП 496610

    Характеристики

    Описание Изящная Альфана не займёт много места и гармонично дополнит интерьер любой ванной комнаты

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Биде «Люкс» ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 15167-93
    Длина, мм 540
    Ширина, мм 370
    Высота, мм 390
    Масса, кг 13

    Код ОКП 496518

    Характеристики

    Описание Материал — фаянс. Цвет — белый. Изготовлено из экологически чистого сырья. Вертикальный сток. Нижний подвод воды. Изделие устойчиво к химическому воздействию щелочных и кислотных моющих средств.

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Компакт Аркадия ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    Марка (тип) Аркадия
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93
    Изготовители ООО «Кыштымский каолино-керамический комбинат «КСАНТА»
    Код ОКП 496800

    Характеристики

    Технические характеристики Материал — фаянс. Цвет — белый. Длина — 590 мм, ширина — 355 мм, высота — 770 мм

    Описание Компакт «Аркадия» состоит: смывной бачок (Универсал-2), унитаз «Аркадия 1»


    Писуар «Настенный» ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 15167-93
    Длина, мм 325
    Ширина, мм 330
    Высота, мм 630
    Масса, кг 13
    Изготовители ЗАО «Кировская керамика»
    Код ОКП 496713

    Характеристики

    Описание Материал — фаянс. Цвет — белый. Изготовлено из экологически чистого сырья. Вертикальный сток. Установка — крепление к стене. Изделие устойчиво к химическому воздействию щелочных и кислотных моющих средств.

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Писуар настенный малый «Дельта» ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 15167-93

    Код ОКП 4967130001

    Характеристики

    Технические характеристики Габаритные размеры (ДхШхВ), мм — 290х360х365. Масса, кг — 5,8. Материал — фаянс. Цвет — белый.

    Описание Установка: крепление к стене. Эксплуатация: подводка воды сверху

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Унитаз «Вершок» детский ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 15167-93
    Изготовители ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора»
    Код ОКП 496553

    Характеристики

    Технические характеристики Габаритные размеры (ДхШхВ), мм — 405х290х335. Масса, кг — 9. Материал — фаянс. Цвет — белый.

    Описание Выпуск: косой. Дополнительная комплектация: под кран КРС или бачок «КОМФОРТ» – боковая подводка, верхний пуск под шток, отдельная полочка

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Унитаз «Комфорт» ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 15167-93
    Изготовители ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора»
    Код ОКП 496513

    Характеристики

    Технические характеристики Габаритные размеры (ДхШхВ), мм — 660х360х400. Масса, кг — 13. Материал — фаянс.

    Описание Выпуск: косой. Дополнительная комплектация: под кран КРС или бачок «КОМФОРТ» — боковая подводка, верхний пуск под шток, отдельная полочка

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Унитаз «Фаворит» ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 15167-93
    Изготовители ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора»
    Код ОКП 496513

    Характеристики

    Технические характеристики Габаритные размеры (ДхШхВ), мм — 675х350х390. Масса, кг — 15,5. Материал — фаянс.

    Описание Выпуск: горизонтальный. Подводка воды: нижняя. Арматура: верхний пуск под кнопку

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Унитаз косого выпуска «Стандарт» ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93
    Изготовители ООО «Кыштымский каолино-керамический комбинат «КСАНТА»
    Код ОКП 496500

    Характеристики

    Технические характеристики Габаритные размеры (ДхШхВ), мм — 450х360х370. Масса, кг — 11,8. Особенности конструкции — косой выпуск (D=100мм). Материал (основной) — фаянс. Цвет — белый

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Унитаз напольный «Стандарт» ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 15167-93
    Длина, мм 860
    Ширина, мм 540
    Высота, мм 230
    Масса, кг 21
    Изготовители ЗАО «Кировская керамика»
    Код ОКП 496518

    Характеристики

    Описание Материал — фаянс. Цвет — белый. Установка: монтируется в пол. Изготовлено из экологически чистого сырья. Изделие устойчиво к химическому воздействию щелочных и кислотных моющих средств.

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Унитаз с приставной полкой «Аркадия» ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93
    Изготовители ООО «Кыштымский каолино-керамический комбинат «КСАНТА»
    Код ОКП 496500

    Характеристики

    Технические характеристики Длина, мм — 590. Высота, мм — 400. Ширина, мм — 355. Материал — фаянс. Цвет — белый

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Унитаз с цельнолитой полочкой «Невада» ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93
    Изготовители ООО «Кыштымский каолино-керамический комбинат «КСАНТА»
    Код ОКП 496500

    Характеристики

    Технические характеристики Длина, мм — 620. Ширина, мм — 350. Материал — фаянс. Цвет — белый

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Унитаз с цельнолитой полочкой «Цефей» ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93
    Изготовители ООО «Кыштымский каолино-керамический комбинат «КСАНТА»
    Код ОКП 496500

    Характеристики

    Технические характеристики Длина, мм — 620. Высота, мм — 400. Ширина, мм — 355. Материал — фаянс. Цвет — белый

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат

    Унитаз-компакт «Арго-люкс» ГОСТ 15167-93

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 15167-93
    Изготовители ЗАО «УграКерам»
    Код ОКП 496513

    Характеристики

    Технические характеристики Габаритные размеры (ДхШхВ), мм — 620х340х810. Масса, кг — 27. Материал — фаянс. Цвет — белый.

    Описание Выпуск: под углом 30°. Подводка воды: нижняя. Водоповоротный. Сиденье: MKW (Австрия). Арматура: Oliveira (Португалия).

    Применение Оборудование ванных и туалетных комнат


    От: , &nbsp

    Условные обозначения сантехнических керамических изделий


    ГОСТ 30493-96
    Межгосударственный стандарт

    Типы и основные размеры
    Межгосударственная научно-техническая комиссия
    Согласно стандартизации, техническому нормированию
    И сертификации в строительстве (МНТКС)
    Предисловие
    1 Разработано Научно-исследовательским институтом строительной керамики ( Niisomicramics)
    Депонирован МВД России
    2 Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому учету и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 года.
    За принятие проголосовало


    Название государства

    Наименование органа государственного строительства

    Азербайджанская Республика

    Госстрой Азербайджанской Республики

    Республика Армения

    Министерство градостроительства Республики Армения

    Республика Беларусь

    Госстрой Республики Беларусь

    Республика Казахстан

    МинСтрой Республики Казахстан

    Республика Кыргызстан

    Госстрой Кыргызской Республики

    Республика Молдова

    Департамент архитектуры и строительства Республики Молдова

    Российская Федерация

    Госстрой России

    Республика Таджикистан

    Госстрой Республики Таджикистан

    Республика Узбекистан

    Госкомархитектрой Республики Узбекистан

    3 Вместо ГОСТ 75-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86
    4 Вступил в силу с 1 января 1998 г. Постановлением Госстроя России от 30 декабря 1997 г. № 18-76
    Межгосударственный стандарт
    Изделия сантехнические керамические
    Виды и основные размеры
    Изделия сантехнические керамические.
    Типы и основные размеры
    Дата введения 1998-01-01 Настоящий стандарт распространяется на умывальники из керамической керамики (фарфор, полукруглый и фаянсовый), опоры для умывальников, унитазов, сливных бачков, биде, писсуаров и устанавливает их типы и основные размеры.
    Изделия сантехнические керамические предназначены для установки в сантехнических узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.
    Раздел 3 требования обязательны, остальные — рекомендуются и могут быть уточнены по согласованию между производителем и потребителем (заказчиком). В этом стандарте используются ссылки на следующие стандарты:
    ГОСТ 13449-82 Изделия керамические сантехнические. Методы испытаний
    ГОСТ 15167-93 Изделия керамические сантехнические.Общие технические условия
    ГОСТ 21485-94 БАНК Мойки и принадлежности к ним. Общие технические условия 3.1 Продукция Санитарная керамика (умывальники, унитазы, смывные баки, биде, писсуары) изготавливают следующих типов в соответствии с требованиями настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.
    Элементы базовой продукции приведены в Приложении А.
    3.2 Форма продукции Настоящий стандарт не регламентирует.
    3.3 Умывальники
    3.3.1 Типы умывальников
    Умывальники выпускают следующих типов:
    — полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;
    — уголок с изнанкой или без изгиба и с переливом или без, со срезанным уголком;
    — Хирургические и парикмахерские без спинки.
    3.3.2 Основные размеры раковин полукруглой, овальной, прямоугольной и трапециевидной формы показаны в Таблице 1 и на Рисунке 1.
    Таблица 1 в миллиметрах

    Размер раковины

    L.

    IN

    Н.

    л.

    не менее

    1-Дж.

    400-500

    300

    135

    180

    2-я

    550

    420

    3-й

    600

    450

    150

    180-200

    4-я

    650

    500; 455 *

    5-я

    700

    600

    * Допускается для умывальников со встроенными установочными поверхностями

    Рисунок 1 — Умывальник



    A — A.

    Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов
    3.3.3 Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2 и 3.
    Таблица 2 в миллиметрах

    Типы умывальников

    IN

    л.

    H, не менее

    л.

    E.

    Угол:
    без спинки

    495

    625

    185

    310

    430

    со спиной

    470

    608

    130

    253

    430

    с переливом

    492

    625

    166

    310

    430

    с обрезанным уголком

    390

    544

    166

    190

    205

    Хирургический

    590

    650

    190

    180


    Парикмахерские

    590

    650

    190

    180




    А-А.

    * Отверстие G — только в умывальнике парикмахерской.
    Рисунок 3 — Умывальник хирургический и парикмахерский
    3.3.4 Умывальники полукруглой, оптической, прямоугольной и трапециевидной формы изготавливаются с отверстиями в полках для установки смесительной арматуры или без них, что должно быть указано в заказе потребителя.
    Размеры отверстий, их расположение и количество, в зависимости от типа смешиваемой арматуры, должны соответствовать указанным на рисунке 5.
    3.3.5 Умывальники угловые и хирургические изготавливаются без отверстий в полке. Размеры отверстия в полке парикмахерского умывальника для смесителя указаны на рисунке 3.
    3.3.6 Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска должны соответствовать указанным на рисунке 6.
    3.3.7 Конфигурация верхней поверхности керамической подставки должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которой предназначена подставка (рисунок 4).


    Рисунок 4 — Керамическая подставка для умывальника
    Для центрального смесителя

    Для смесителя с нижней смесительной камерой

    Рисунок 5 — Расположение и размеры отверстий в полках умывальников для установки смесителей

    Рисунок 6 — размеры отверстий в умывальник для установки выпуска
    3.4 Унитазы
    3.4.1 Типы унитазов
    Унитазы выпускают следующих типов:
    — тарбированный с косым выпуском с цельнометаллической полкой;
    — Тарбед с прямым выпуском с цельнометаллической полкой;
    — Тарбед с косым выпуском без сплошной полки, в том числе детская;
    — Тарбед с прямым выпуском без сплошной полки, в том числе детская;
    — козырек с косым выпуском с цельнометаллической полкой;
    — козырек с косым выпуском без сплошной полки;
    — Флуоркол прямого выпуска с цельнометаллической полкой;
    — Флуорколум с косым выпуском с цельнометаллической полкой;
    — Флуоркол с прямым выпуском без цельнометаллической полки;
    — Флуорколум с косым выпуском без цельнометаллической полки.
    3.4.2 Основные размеры унитаза приведены в таблице 3 и на рисунках 7 и 8.
    3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санузлах железнодорожных вагонов, показаны на рисунке 9.
    3.4.4 Для крепления туалет должен иметь отверстия:
    — два или четыре, которые должны быть указаны в заказе — в туалетных местах, установленных в санузлах хозяйственных помещений;
    — Три — в санузлах, установленных в санузлах вагонов.
    По желанию потребителя унитаз допускается изготавливать без отверстий для крепления.
    Стол 3 в миллиметрах


    Типы унитазов

    H.

    h.

    h2.

    л.

    л.

    л1.

    Б.

    Б.

    С цельнометаллической полкой

    370 и 400.

    320 и 350.

    150

    Не менее 605 *

    330

    435

    340 и 360.

    260

    Без полностью утомленной полки

    460

    Детский

    335

    285

    130

    405

    280

    380

    290

    210

    * По согласованию с потребителем и производителем допускается изготовление унитаза длиной 575 мм.


    Рисунок 7 — Unitaase с цельнометаллической полкой


    А

    Б.

    Поттерская полка



    Рисунок 8 — Унитаз с приточной полкой
    Рисунок 9 — Унитазы, устанавливаемые в санузлах вагонов
    3.5 Умывальники Bachs
    3.5.1 Моечные баки выпускают следующих типов:
    — смывные, устанавливаемые на унитаз с боковой или верхний старт;
    — Мойка низкопрофильная, структурная, с хорошей опорой и боковой полосой.
    3.5.2 Основные размеры промывочного бачка должны соответствовать указанным на рисунке 10.
    Рисунок 10 — Промывочный бак High Free Tank с боковым запуском
    По согласованию потребителя и производителя допускается изготовление прихваток других типов. размеры, взаимно увязанные с присоединительными размерами унитаза, наполнения и высверливания арматуры и обеспечивающие потребительские свойства продукта.
    3.5.3 Умывальники должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.
    3.5.4 Отверстия в резервуарах, для сверления арматуры и крепления к унитазам принимаются по рабочим чертежам.
    3.6 биде
    3.6.1 Виды биде
    Биде выпускаются:
    1 — без перелива;
    2 — с переливом.
    3.6.2 Основные размеры биде показаны в таблице 4 и на рисунке 11.



    Рисунок 11 — Биде
    Таблица 4 в миллиметрах


    Типы биде

    л.

    л.

    IN

    N.

    h.

    1

    640

    180

    360

    380

    200

    2

    600

    180

    350

    398

    200

    3.6.3 Размер отверстий, их расположение и количество, в зависимости от типа смесительной арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на рисунке 12.
    Расположение и размеры отверстий в полке-биде для установки арматуры водоподготовки
    Исполнение 1.


    Исполнение 2 (по желанию потребителя)


    Размеры отверстий в чаше биде для установки выпуска

    * Допускается выполнение одиночного отверстия.
    Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде для установки
    По согласованию с потребителем допускается изготовление биде с одним отверстием в полке для установки водной арматуры.
    3.7 писсуар
    3.7.1 Типы писсуаров
    Urban выпускаются следующих типов:
    — настенные со сплошным герметичным сифоном типа 1;
    — настенный с прочным герметичным сифоном типа 2;
    — настенный без цельнокерамического сифона.
    3.7.2 Основные размеры урины должны соответствовать указанным на Рисунке 13.




    Рисунок 13 — писсуар
    3.8 Предельные отклонения габаритных и других размеров более 50 мм должны быть от +2,5 до -3%.Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны быть установлены в рабочих чертежах.
    3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа, обозначающего размер умывальника, букв: d — для детских унитазов, с — для умывальников со спинкой, BS — для умывальников без спинки, P — для умывальников с переливом, SU — для умывальников с углом среза, VP — для наклонных балок, BP — для бачков с боковыми спусками , F — для фарфоровых изделий, PF — для полупепологических изделий, FS — для фарфоровых изделий и обозначений настоящего стандарта.
    Пример условного обозначения умывальника прямоугольной, третьей величины, со спинкой, фарфор:
    УМПРЗСФ ГОСТ 30493-96
    То же, умывальник угловой, со срезанным углом, полуфабрикат:
    УмугсуПФ ГОСТ 30493- 96
    То же, унитаз, с прямым выпуском, без сплошной полки, фарфор:
    Унцпф ГОСТ 30493-96
    То же, детский унитаз, с косым выпуском, фарфор:
    ННТДФ ГОСТ 30493-96
    То же, мыло- бачок свободный, с верхним запуском, фарфор:
    БНВФФ ГОСТ 30493-96
    То же, мочеиспускание сплошным герметичным сифоном тип 1, фарфор:
    ПС1Ф ГОСТ 30493-96
    То же, писсуар без сплошного керамического сифона полуинфарфур :
    ППФ ГОСТ 30493-96
    3.10 Гладкость устанавливается по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.
    Полка силовая не подлежит разделению на разновидности.
    3.11 Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортировка, хранение и гарантии производителя — по ГОСТ 15167.
    Методы испытаний — по ГОСТ 13449. Унитаз устанавливают в специально подготовленное место: тумбу закрепляют с помощью двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на деревянной платформе или закрепите цементным раствором.
    На унитазе с плотно герметичной полкой бачок крепится болтами к полке унитаза.
    При установке бака на отдельной полке на дымоход унитаза надевается резиновая манжета на трубе полки, после чего полка прикрепляется к унитазу.
    Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поток воды в бак, когда уровень находится на 20 мм ниже переливного отверстия.
    Установка умывальника на металлические кронштейны
    На заранее размеченной стене есть два кронштейна (винты Pa, болты или способы съемки) на расстоянии, соответствующем размеру между крепежными отверстиями умывальника.
    Раковину устанавливают на кронштейны и закрепляют ее заднюю стенку кронштейном или иным способом, обеспечивая нагрузку на передний край не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.
    Установка умывальника на подставку на болтах
    Два болта устанавливаются на заранее размеченную стену на расстоянии, соответствующем размеру монтажных отверстий на задней монтажной поверхности умывальника.
    Умывальник устанавливается на тумбу и крепится к стене болтами.
    Крепление должно обеспечивать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.(Справочная информация) Таблица A1.

    Название элемента

    Номер элемента на рисунке A1

    Передняя панель

    1

    Задняя стенка

    2

    Арматурная панель

    3

    Отбраковка мыла (мыла)

    4

    Чаша

    5

    Наружная стенка продукта

    6

    Отверстие для слива (внутри)

    7

    Отверстие (внешнее)

    8

    Переливной канал

    9

    Перелив (перелив)

    10

    Опорное ребро

    11

    Монтажные отверстия

    12

    Отверстия под штуцеры

    13

    Промывочная вода

    14

    Промывочная коронка (кольцо)

    15

    Распределитель воды

    16

    Пластина

    17

    Канал

    18

    Выход

    19

    Выходной штуцер

    20

    НАСТОЯЩЕЕ

    21

    Карман

    22

    Водяной затвор

    23

    Крышка бака

    24

    Цистерна гусеничная




    Туалет

    Биде

    Писсуар



    Рисунок A1, Лист 1
    Умывальник



    Раковина (раковина)

    Ванна
    Рисунок А1, Лист 2
    Ключевые слова: сантехнические керамические изделия, унитазы, умывальники, биде, биде, писсуары
    СОДЕРЖАНИЕ
    ГОСТ 30494-96 Межгосударственный стандарт зданий Жилые и общественные.Параметры микроклимата в помещении Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому учету и сертификации в строительстве (МНТКС) »

    ГОСТ 30493-96

    УДК 696.14.012.8.006: 354 группа х21

    Межгосударственный стандарт

    Изделия сантехнические керамические

    Виды и основные размеры

    КЕРАМИЧЕСКАЯ САНИТАРНАЯ ПОСУДА.

    Типы и основные размеры

    ISS 91.140.70

    Дата введения 1998-07-01

    Предисловие

    1 Разработано Научно-исследовательским институтом строительной керамики (Niisomicramics)

    Депонировано Министерством внутренних дел Российской Федерации. Россия

    2 Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, технической регистрации и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

    Название государства

    Наименование органа государственного строительства

    Азербайджанская Республика

    Госстрой Азербайджанской Республики

    Республика Армения

    Министерство градостроительства РА

    Республика Беларусь

    Госстрой Республики Беларусь

    Республика Казахстан

    МинСтрой Республика Казахстан

    Кыргызская Республика

    Госстрой Кыргызской Республики

    Республика Молдова

    Департамент архитектуры и строительства Республики Молдова

    Российская Федерация

    МинСтрой Россия

    Республика Таджикистан

    Госстрой Республики Таджикистан

    Республика Узбекистан

    Госкомархитектрой Республики Узбекистан

    3.Вместо ГОСТ 755-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78

    4. Постановление Минстраст России от 30 декабря 1997 г. № 18-76 Межгосударственный стандарт ГОСТ 30493-96 введен в действие непосредственно как Госстандарт РФ с 1 января 1998 г.

    1 область применения

    Настоящий стандарт распространяется на сантехническую керамику (фарфор). , полубак и фаянс) умывальников, тумбочек для умывальников, унитазов, смываемых баков, биде, писсуаров и устанавливает их типы и основные размеры.

    Изделия сантехнические керамические предназначены для установки в санузлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санузлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

    Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми, и на них можно ссылаться при согласовании между производителем и потребителем (заказчиком).

    ГОСТ 13449-82 Изделия керамические сантехнические. Методы испытаний

    ГОСТ 15167-93 Изделия керамические сантехнические.Общие технические условия

    ГОСТ 21485-94 БАНК Мойки и принадлежности к ним. Общие технические условия

    3 Типы и основные размеры

    3.1 Продукция Санитарная керамика (умывальники, унитазы, смывные баки, биде, писсуары) производят следующих типов в соответствии с требованиями настоящего Стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

    Элементы базовой продукции приведены в Приложении А.

    3.2 Форма продукции Настоящий стандарт не регламентирует.

    3.3 Умывальники

    3.3.1 Типы умывальников

    Умывальники выпускают следующих типов:

    Полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

    Уголок со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным уголком;

    Хирургические и парикмахерские без спинки.

    3.3.2 Основные размеры умывальников полукруглой, овальной, прямоугольной и трапециевидной формы показаны на рисунке 1 и в таблице 1.

    ГОСТ 30493 96 — общепринятый межгосударственный стандарт на сантехнические керамические изделия: виды и основные размеры.

    • Область применения ГОСТ 30493-96
    • Нормативные ссылки
    • Виды и основные размеры изделий из сантехнической керамики:
    • Писсарры ГОСТ 30493-96
    • Приложение A.
    • Инструкции по установке

    ГОСТ 30493-96. Сантехнические керамические изделия. Типы и основные размеры

    ГОСТ 30493-96

    Группа x21.

    Межгосударственный стандарт

    Санитарно-технические изделия керамические

    Типы и основные размеры

    КЕРАМИЧЕСКАЯ САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА.

    Типы и основные размеры

    Дата введения 1998-07-01

    Предисловие

    1 ГОСТ 30493 96 Разработан Научно-исследовательским институтом строительной керамики (Niisomicramics)

    Депонировано МВД России

    2 Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, технической регистрации и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

    Название государства принятого ГОСТ 30493-96

    Наименование органа государственного строительства

    Азербайджанская Республика

    Госстрой Азербайджанской Республики

    Республика Армения

    Министерство градостроительства РА

    Республика Беларусь

    Госстрой Республики Беларусь

    Республика Казахстан

    МинСтрой Республика Казахстан

    Кыргызская Республика

    Госстрой Кыргызской Республики

    Республика Молдова

    Департамент архитектуры и строительства Республики Молдова

    Российская Федерация

    МинСтрой Россия

    Республика Таджикистан

    Госстрой Республики Таджикистан

    Республика Узбекистан

    Госкомархитектрой Республики Узбекистан

    1. Инстетер ГОСТ 755-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78
    1. Постановлением Минстроя России от 30 декабря 1997 г. N 18-76 Межгосударственный стандарт ГОСТ 30493-96 введен в действие непосредственно как государственный стандарт Российской Федерации с 1 июля 1998 г.

    Поправка внесена производителем базы данных

    1. Область применения ГОСТ 30493-96

    Настоящий стандарт распространяется на умывальники из керамики (фарфор, полумат и фаянс), подставки для умывальников, унитазы, сливные баки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

    Изделия сантехнические керамические предназначены для установки в санузлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санузлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

    Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми, и на них можно ссылаться по согласованию между производителем и потребителем (заказчиком).

    2. Нормативные ссылки

    ГОСТ 13449-82 Изделия керамические сантехнические. Методы испытаний

    ГОСТ 15167-93 Изделия керамические сантехнические.Общие технические условия

    ГОСТ 21485-94 БАНК Мойки и принадлежности к ним. Общие технические условия

    3. Типы и основные размеры

    3.1 Продукция Санитарная керамика (умывальники, унитазы, смывные баки, биде, писсуары) производят следующих типов в соответствии с требованиями настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

    Элементы основных продуктов приведены в Приложении А.

    3.2 Форма продукции Настоящий стандарт не регулирует.

    3.3 умывальника

    3.3.1 Типы умывальников

    Умывальники производим следующих типов:

    — полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

    — уголок с изнанкой или без изгиба и с переливом или без, со срезанным уголком;

    — Хирургические и парикмахерские без спинки.

    3.3.2 Основные размеры умывальников полукруглой, овальной, прямоугольной и трапециевидной формы показаны на рисунке 1.

    3.3.3 Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2, 3.

    3.3.4 Умывальники полукруглой, овальной, прямоугольной и трапециевидной формы изготавливаются с отверстиями в полках для установки смесительной арматуры или без них, что должно быть указано в заказе потребителя.

    Размеры отверстий, их расположение и количество, в зависимости от типа смешиваемой арматуры, должны соответствовать указанным на рисунке 5.

    3.3.5 Умывальники угловые и хирургические изготавливаются без отверстий в полке. Размеры отверстия в полке парикмахерского умывальника для смесителя указаны на рисунке 3.

    3.3.6 Размеры отверстий в чаше умывальника для установки выпуска должны соответствовать указанным на рисунке 6.

    3.3.7 Конфигурация верхней поверхности керамической подставки должна соответствовать конфигурации нижней поверхности умывальника, для которой предназначена подставка (рисунок 4).

    3.4 Унитазы

    3.4.1 Типы туалетов

    Унитазы производим следующих типов:

    — Унитаз тарбонатный с косым выпуском с цельнометаллической полкой;

    — Унитаз тарбонатный прямого производства с однотонной полкой;

    — Унитаз тарельчатый с косым выпуском без сплошной полки, в том числе детский;

    — Унитаз тарельчатый с прямым выпуском без сплошной полки, в том числе детский;

    — козырек унитаза с косым выпуском с цельнометаллической полкой;

    — козырек унитаза с косым выпуском без сплошной полки;

    — унитаз фанкоподобный с прямым выпуском с цельнометаллической полкой;

    — унитаз фанкоподобный с косым выпуском с цельнометаллической полкой;

    — унитаз фанкоподобный с прямым выпуском без сплошной полки;

    — унитаз фанкоподобный с косым выпуском без цельнометаллической полочки.

    3.4.2 Основные размеры унитаза показаны на рисунках 7, 8 и в таблице 3.

    Рисунок 7 — Unitaase с цельнометаллической полкой

    Рисунок 8 — Унитаз с входной полкой

    Таблица 3.

    В миллиметрах

    Виды унитазов

    H. г. h2. л. l1. Л. г. г.

    С цельнометаллической полкой

    Не менее 605 *

    Без полностью уставленной полки

    ____________________

    * Допускается согласование потребителя и производителя на изготовление унитаза длиной 575 мм.

    3.4.3 Унитазы, установленные в санузлах железнодорожных вагонов, показаны на рисунке 9.

    3.4.4 Для крепления унитаза должны иметь отверстия:

    — в унитазах, установленных в санузлах хозяйственных помещений — два или четыре отверстия, которые должны быть указаны в заказе;

    — В санузлах, установленных в санузлах вагонов, три отверстия.

    По желанию потребителя унитаз допускается выполнять без отверстий для крепления.

    3.5 Мойка Bachs

    3.5.1 Виды промывки Бачков

    Промывочные баки производим следующих типов:

    — Бак закрытый, устанавливается на унитаз с боковым или верхним запуском;

    — Мойка низкопрофильная цистерна, с большим выбором деталей, с боковым запуском.

    3.5.2 Основные размеры сливного бачка должны соответствовать указанным на Рисунке 10.

    Допускается согласование потребителя и производителя на изготовление прихваток других размеров, взаимосвязанных с присоединительными размерами унитазов, наливной и сверлильной арматуры и обеспечивающих потребительские свойства продукции.

    3.5.3 Умывальники должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

    3.5.4 Отверстия в дубильной арматуре и монтажные чанки выполняются по рабочим чертежам.

    3.6.1 Типы биде

    Расцепитель биде следующих типов:

    1 — без перелива; 2 — с переливом.

    Допускается по согласованию с потребителем изготавливать биде 2-го типа без перелива.

    3.6.2 Основные размеры заявки показаны на Рисунке 11 и в Таблице 4.

    Рисунок 11 — Биде

    Стол 4 (мм)

    3.6.3 Размеры отверстий, их расположение и количество, в зависимости от типа смешиваемой арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на Рисунке 12.

    По согласованию с потребителем допускается изготовление биде с одним отверстием в полке для установки арматуры на водной основе.

    Писсарры ГОСТ 30493-96

    3,7 писсуар

    3.7.1 Типы писсуаров

    Писсары выпускают следующих типов:

    — стенка писсуара с цельнометаллическим сифоном 1-го типа;

    — стенка писсуара с цельнометаллическим сифоном 2-го типа;

    — Писсуар настенный без керамического сифона.

    3.7.2 Основные размеры мочи должны соответствовать указанным на Рисунке 13.

    Рисунок 13 — писсуар

    Условные обозначения сантехнических керамических изделий

    3.8 Предельные отклонения габаритных и других размеров более 50 мм должны быть от плюс 2,5 до минус 3%. Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны быть установлены в рабочих чертежах.

    3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, типа обозначения (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего конструкцию дымового кольца унитаза или величину умывальник, буквы: d — для детских унитазов, C — для умывальников со спинкой, BS — для умывальников без спинки, P — для умывальников с переливом, SU — для умывальников с углом среза, VP — для наклонных балок, BP — для резервуаров с боковыми пусками, F — для фарфоровых изделий, PF — для полубарабанных изделий, FS — для фаянсовых изделий и обозначений настоящего стандарта.

    Пример условного обозначения умывальника прямоугольной, третьей величины, со спинкой, фарфор:

    УМПР3СФ ГОСТ 30493-96

    То же, умывальник угловой, со срезанным уголком, полуприборник:

    УмугсуПФ ГОСТ 30493-96

    То же, унитаз, с прямым выпуском, без прочно уставленной полки, с перекидным кольцом, исполнение 2, фарфор:

    УНТП2Ф ГОСТ 30493-96

    То же, детский унитаз, с косым выпуском, с мытым кольцом, исполнение 1, фарфор:

    Унц1ДФ ГОСТ 30493-96

    Такой же бак без мыла, с верхним стартом, фарфор:

    БНВФФ ГОСТ 30493-96

    То же, мочеиспускание плотно-герметичным сифоном тип 1, фарфор:

    ПС1Ф ГОСТ 30493-96

    Городской без семиступенчатого керамического сифона полуприцеп:

    ППФ ГОСТ 30493-96

    3.10 Сморщенность устанавливается по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

    Полка силовая не подлежит разделению на разновидности.

    3.11 Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортировка, хранение и гарантии производителя — по ГОСТ 15167. Методы испытаний — по ГОСТ 13449.

    Инструкция по установке

    Унитаз устанавливается на специально подготовленное место: тумба крепится двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на деревянной платформе или фиксируется цементным раствором.На унитазе с плотно герметичной полкой бачок крепится болтами к полке унитаза. При установке бака, установленного на отдельной полке, на дымоход унитаза надевается резиновая манжета, которая находится на трубе полки, после чего полка прикрепляется к унитазу.

    Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поток воды в резервуар, когда уровень находится на 20 мм ниже уровня перелива.

    Установка умывальника на металлические кронштейны.

    Два кронштейна (на шурупах, болтах или способе стрельбы) устанавливаются на заранее размеченной стене) на расстоянии, соответствующем размеру между отверстиями для крепления умывальника.Умывальник устанавливают на кронштейны и закрепляют его задний борт кронштейном или иным способом, обеспечивая нагрузку на передний край не менее 1,5 кг (150 кгс) от опрокидывания.

    Установка умывальника на тумбу на болтах.

    Два болта устанавливаются на предварительно размеченную стену на расстоянии, соответствующем размеру монтажных отверстий на задней монтажной поверхности умывальника. Умывальник устанавливается на тумбу и крепится на болты к стене.Крепление должно выдерживать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

    ГОСТ 30493-96, приложение А

    Таблица A.1.

    Название элемента

    Номер элемента на рисунке A.1

    Передняя панель

    Задняя стенка

    Арматурная панель

    Отбраковка мыла (мыла)

    Наружная стенка изделия

    Отверстие для слива (внутри)

    Отверстие (внешнее)

    Переливной канал

    Перелив (переполнение)

    Опорное ребро

    Монтажные отверстия

    Отверстия под штуцеры

    Промывочная вода

    Моющая коронка (кольцо)

    Распределитель воды

    Выход

    Выходной штуцер

    НАСТОЯЩЕЕ

    Водяной затвор

    Крышка бака


    Текст документа высверливается по:

    официальное издание

    МНТКС — М.: IPK Publisher

    стандартов, 1998.

    (посещали 111 раз, 1 посещали сегодня)

    Санитарно-технические изделия керамические

    Типы и основные размеры

    КЕРАМИЧЕСКАЯ САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА.

    Типы и основные размеры

    МКС 91.140.70

    ОКСТА 4960.

    Дата введения 1998-07-01

    Предисловие

    1 Разработан Научно-исследовательским институтом строительной керамики (Niisomicramics)

    Депонировано МВД России

    2 Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, технической регистрации и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

    Название государства

    Наименование органа государственного строительства

    Азербайджанская Республика

    Госстрой Азербайджанской Республики

    Республика Армения

    Министерство градостроительства РА

    Республика Беларусь

    Госстрой Республики Беларусь

    Республика Казахстан

    МинСтрой Республика Казахстан

    Кыргызская Республика

    Госстрой Кыргызской Республики

    Республика Молдова

    Департамент архитектуры и строительства Республики Молдова

    Российская Федерация

    МинСтрой Россия

    Республика Таджикистан

    Госстрой Республики Таджикистан

    Республика Узбекистан

    Госкомархитектрой Республики Узбекистан

    3.Вместо ГОСТ 755-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78

    4. Постановление Минприроды России от 30 декабря 1997 г. № 18-76. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30493-96 введен в действие непосредственно как Госстандарт Российской Федерации с 1 января 1998 г.

    1 участок использования

    Настоящий стандарт распространяется на умывальники из керамики (фарфор, полумат и фаянс), подставки для умывальников, унитазы, сливные баки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

    Изделия сантехнические керамические предназначены для установки в санузлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санузлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

    Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми, и на них можно ссылаться по согласованию между производителем и потребителем (заказчиком).

    В этом стандарте используются ссылки на следующие стандарты:

    ГОСТ 13449-82 Изделия керамические сантехнические.Методы испытаний

    ГОСТ 15167-93 Изделия керамические сантехнические. Общие технические условия

    ГОСТ 21485-94 БАНК Мойки и принадлежности к ним. Общие технические условия

    3 типа и основных размеров

    3.1 Продукция Санитарная керамика (умывальники, унитазы, смывные баки, биде, писсуары) производят следующих типов в соответствии с требованиями настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

    Элементы базовой продукции приведены в Приложении А.

    3.2 Форма продукции Настоящий стандарт не регулирует.

    3,3

    3.3.1 Типы умывальников

    Умывальники производим следующих типов:

    Полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные формы со спинкой или без нее;

    Уголок со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным уголком;

    Хирургические и парикмахерские без спинки.

    3.3.2 Основные размеры умывальников полукруглой, овальной, прямоугольной и трапециевидной формы показаны на рисунке 1 и в таблице 1.

    Рисунок 1 — Умывальник

    Таблица 1

    В миллиметрах

    Отлично

    китай

    стирка

    ника

    не менее

    1-Дж.

    400-500

    2-я

    3-я

    180-200

    4-я

    500, 455 *

    5-я

    __________________

    * Допускается для умывальников со встроенными установочными поверхностями.

    3.3.3 Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2, 3.

    стол 2

    В миллиметрах

    Виды умывальников

    Не менее

    Уголок без спинки

    Уголок со спинкой

    Уголок с переливом

    Уголок Уголок

    Хирургический

    Парикмахерская

    Рисунок 2 — Умывальник для ж / д вагонов

    ____________________

    * Отверстие G — только в умывальнике парикмахерской.

    Рисунок 3 Хирургия и парикмахерская

    3.3.4 Умывальники полукруглой, овальной, прямоугольной и трапециевидной формы изготавливаются с отверстиями в полках для установки смесительной арматуры или без них, что должно быть указано в заказе потребителя.

    Размеры отверстий, их расположение и количество, в зависимости от типа смешиваемой арматуры, должны соответствовать указанным на рисунке 5.

    Рисунок 4 — Керамическая подставка для умывальника

    3.3.5 Умывальники угловые и хирургические изготавливаются без отверстий в полке. Размеры отверстия в полке парикмахерского умывальника для смесителя указаны на рисунке 3.

    3.3.6 Размеры отверстий в чаше умывальника для установки выпуска должны соответствовать указанным на рисунке 6.

    Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника

    для установки выпуска

    3.3.7 Конфигурация верхней поверхности керамической подставки должна соответствовать конфигурации нижней поверхности умывальника, для которой предназначена подставка (рисунок 4).

    3,4 Туалеты

    3.4.1 Типы туалетов

    Унитазы производим следующих типов:

    Унитаз с косым выпуском со сплошной полкой;

    Унитаз прямого выпуска с прочно установленной полкой;

    Унитаз с косым выпуском без сплошной полки, в том числе детский;

    Унитаз с прямым выпуском без цельнометаллической полки, в том числе детский;

    Вискотка туалетная с косой вставкой с цельнометаллической полкой;

    Козырек для унитаза с косой фиксацией без сплошной полки;

    Унитаз фанк-лайн с прямым выпуском с цельнометаллической полкой;

    Унитаз Воронько-образный с косым выпуском с цельнометаллической полкой;

    Унитаз фанк-типа с прямым выпуском без сплошной полки;

    Унитаз Воронкомы с косым выпуском без сплошной полки.

    3.4.2 Основные размеры унитаза показаны на рисунках 7, 8 и в таблице 3.

    Рисунок 7 — Unitaase с цельнометаллической полкой

    Полка для посуды

    Рисунок 8 — Унитаз с входной полкой

    Таблица 3.

    В миллиметрах

    Виды унитазов

    С цельнометаллической полкой

    Не менее 605 *

    340 и 360.

    Без полностью уставленной полки

    370 и 400.

    320 и 350.

    Детская

    ____________________

    * Допускается согласование потребителя и производителя на изготовление унитаза длиной 575 мм.

    3.4.3 Унитазы, установленные в санузлах железнодорожных вагонов, показаны на рисунке 9.

    3.4.4 Для крепления унитаза должны иметь отверстия:

    В унитазах, установленных в санузлах хозяйственных помещений — два или четыре отверстия, которые должны быть указаны в заказе;

    В санузлах установлено в санузлах вагонов три ямы.

    По желанию потребителя унитаз допускается выполнять без отверстий для крепления.

    3,5 Мойка Bachs

    3.5.1 Виды промывки Бачков

    Промывочные баки производим следующих типов:

    Бачок промывной, устанавливается на унитаз с боковым или верхним запуском;

    Мойка низкопрофильный бак, со структурой и высокой опорой, с боковым пуском.

    3.5.2 Основные размеры сливного бачка должны соответствовать указанным на Рисунке 10.

    Допускается согласование потребителя и производителя на изготовление прихваток других размеров, взаимосвязанных с присоединительными размерами унитазов, наливной и сверлильной арматуры и обеспечивающих потребительские свойства продукции.

    3.5.3 Умывальники должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

    3.5.4 Отверстия в дубильной арматуре и монтажные чанки выполняются по рабочим чертежам.

    Рисунок 10 — Промывочный бак High Free Tank

    с боковым пуском

    3,6

    3.6.1 Типы биде

    Расцепитель биде следующих типов:

    1 — без перелива; 2 — с переливом.

    Допускается по согласованию с потребителем изготавливать биде 2-го типа без перелива.

    3.6.2 Основные размеры заявки показаны на Рисунке 11 и в Таблице 4.

    Рисунок 11 — Биде

    Таблица 4.

    В миллиметрах

    3.6.3 Размеры отверстий, их расположение и количество, в зависимости от типа смешиваемой арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на Рисунке 12.

    По согласованию с потребителем допускается изготовление биде с одним отверстием в полке для установки арматуры на водной основе.

    Расположение и размеры отверстий в полке биде для установки водоочистной арматуры

    Исполнение 1.

    Исполнение 1.

    (по желанию потребителя)

    Размеры отверстий в чаше биде для установки выпуска

    ____________________

    * Допускается изготовление с одним отверстием

    Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде

    3.7.1 Типы писсуаров

    Писсары выпускают следующих типов:

    Писсуар настенный с цельнометаллическим сифоном типа 1;

    Писсуар настенный с цельнометаллическим сифоном типа 2;

    Писсуар без стенки без цельнокерамического сифона.

    3.7.2 Основные размеры мочи должны соответствовать указанным на Рисунке 13.

    Рисунок 13 — писсуар

    3.8 Предельные отклонения габаритных и других размеров более 50 мм должны быть от плюс 2.От 5 до минус 3%. Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны быть установлены в рабочих чертежах.

    3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, типа обозначения (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего конструкцию дымового кольца унитаза или величину умывальник, буквы: d — для детских унитазов, C — для умывальников со спинкой, BS — для умывальников без спинки, P — для умывальников с переливом, SU — для умывальников с углом среза, VP — для наклонных балок, BP — для резервуаров с боковыми пусками, F — для фарфоровых изделий, PF — для полубарабанных изделий, FS — для фаянсовых изделий и обозначений настоящего стандарта.

    Пример условного обозначения умывальника прямоугольной, третьей величины, со спинкой, фарфор:

    УМПР3СФ ГОСТ 30493-96

    То же, умывальник угловой, со срезанным уголком, полуприборник:

    УмугсуПФ ГОСТ 30493-96

    То же, унитаз, с прямым выпуском, без прочно уставленной полки, с перекидным кольцом, исполнение 2, фарфор:

    УНТП2Ф ГОСТ 30493-96

    То же, детский унитаз, с косым выпуском, с мытым кольцом, исполнение 1, фарфор:

    Унц1ДФ ГОСТ 30493-96

    Такой же бак без мыла, с верхним стартом, фарфор:

    БНВФФ ГОСТ 30493-96

    То же, мочеиспускание плотно-герметичным сифоном тип 1, фарфор:

    ПС1Ф ГОСТ 30493-96

    Городской без семиступенчатого керамического сифона полуприцеп:

    ППФ ГОСТ 30493-96

    3.10 Сморщенность устанавливается по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

    Полка силовая не подлежит разделению на разновидности.

    3.11 Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортировка, хранение и гарантии производителя — по ГОСТ 15167. Методы испытаний — по ГОСТ 13449.

    4 Инструкция по установке

    Унитаз устанавливается на специально подготовленное место: тумба крепится двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на деревянной платформе или фиксируется цементным раствором.На унитазе с плотно герметичной полкой бачок крепится болтами к полке унитаза. При установке бака, установленного на отдельной полке, на дымоход унитаза надевается резиновая манжета, которая находится на трубе полки, после чего полка прикрепляется к унитазу.

    Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поток воды в резервуар, когда уровень находится на 20 мм ниже уровня перелива.

    Установка умывальника на металлические кронштейны.

    Два кронштейна (на шурупах, болтах или способе стрельбы) устанавливаются на заранее размеченной стене) на расстоянии, соответствующем размеру между отверстиями для крепления умывальника.Умывальник устанавливают на кронштейны и закрепляют его задний борт кронштейном или иным способом, обеспечивая нагрузку на передний край не менее 1,5 кг (150 кгс) от опрокидывания.

    Установка умывальника на тумбу на болтах.

    Два болта устанавливаются на предварительно размеченную стену на расстоянии, соответствующем размеру монтажных отверстий на задней монтажной поверхности умывальника. Умывальник устанавливается на тумбу и крепится на болты к стене.Крепление должно выдерживать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

    Приложение A.

    (Ссылка)

    Элементы базовой продукции

    Таблица A.1.

    Название элемента

    Название элемента

    Номер элемента на рисунке A.1

    Передняя панель

    Отверстие для арматуры

    Задняя стенка

    Промывочная вода

    Арматурная панель

    Моющая коронка (кольцо)

    Отбраковка мыла (мыла)

    Распределитель воды

    Чаша

    Пластина

    ГОСТ 26901-86.

    1 участок использования

    Настоящий стандарт распространяется на умывальники из керамики (фарфор, полумат и фаянс), подставки для умывальников, унитазы, сливные баки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

    Изделия сантехнические керамические предназначены для установки в санузлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санузлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

    3.2. Форма выпуска продукции Настоящий стандарт не регулирует.

    3.3. Умывальники

    3.3.1. Виды умывальника

    Умывальники производим следующих типов:

    Полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные формы со спинкой или без нее;

    Уголок со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным уголком;

    Хирургические и парикмахерские без спинки.

    3.3.2. Основные размеры умывальников полукруглой, овальной, прямоугольной и трапециевидной формы представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

    Таблица 1

    В миллиметрах

    Value
    умывальник
    Л. IN Н. л.
    не менее
    1-Дж.
    2-я
    3-я
    4-я
    5-я
    400-500
    550
    600
    650
    700
    300
    420
    450
    500; 455
    600
    135 180
    * Допускается для умывальников со встроенной установкой
    поверхности

    3.3.3. Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2 и.

    стол 2

    В миллиметрах

    3.3.4. Умывальники полукруглой, овальной, прямоугольной и трапециевидной формы изготавливаются с отверстиями в полках для установки смесительной арматуры или без них, что необходимо указать в заказе потребителя.

    Размеры отверстий, их расположение и количество, в зависимости от типа смешиваемой арматуры, должны соответствовать указанным на рисунке 5.

    3.3.5. Угловые и хирургические умывальники выполняются без отверстий на полке. Размеры отверстия в полке парикмахерского умывальника для смесителя указаны на рисунке 3.

    3.3.6. Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска должны соответствовать указанным на рисунке 6.

    3.3.7. Конфигурация верхней поверхности керамической подставки должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которой предназначена подставка (рисунок 4).

    3.4. Туалеты

    3.4.1. Виды унитазов

    Унитазы производим следующих типов:

    Тарбед с косым выпуском с цельнометаллической полкой;

    Tarbed с прямым выпуском с цельнометаллической полкой;

    Тарбед с косым выпуском без цельнометаллической полки, в том числе детской;

    Тарбед с прямым выпуском без сплошной полки, в том числе детская;

    Козырек с косым выпуском с цельнометаллической полкой;

    Козырек с косым выпуском без сплошной полки;

    Воронкообразная с прямым выпуском с цельнометаллической полкой;

    Флуорколум с косым выпуском с цельнометаллической полкой;

    Флуоркол с прямым выпуском без сплошной полки;

    Вороньковидная с косым выпуском без цельнометаллической полки.

    3.4.4. Для крепления унитаза должно быть отверстие:

    Два или четыре, которые должны быть указаны в заказе — в унитазах, установленных в санузлах хозяйственных помещений;

    Три — в санузлах, установленных в санузлах вагонов.

    По желанию потребителя унитаз допускается выполнять без отверстий для крепления.

    Таблица 3.

    В миллиметрах

    Виды унитазов Н. ч. ч_1 Л. л. л_1. IN г.
    ИЗ
    участок
    полка
    Не менее
    605
    Без
    лот
    полка
    460 330 435
    Детский 335 285 130 405 280 380 290 210
    * По заявлению потребителя и производителя допускается изготовление
    унитазов 575 мм.

    3.5. Мойка Bachs

    3.5.1. Моечные баки выпускаем следующих типов:

    Умывальник, устанавливаемый на унитаз с боковым или верхним запуском;

    Промывка низкопрофильного, среднего и высокопрофильного старта.

    3.5.2. Основные размеры откидного бака должны соответствовать указанным на Рисунке 10.

    По согласованию потребителя и производителя допускается изготовление прихваток других размеров, взаимно увязанных с присоединительными размерами унитаза, наполнения и сверления арматуры и обеспечивающих потребительские свойства товара.

    3.5.4. Отверстия в дубильной арматуре и монтажных чанах принимаются по рабочим чертежам.

    3.6.1. Виды биде

    Биде выпущено:

    1 — без перелива;

    2 — с переливом.

    3.6.2. Основные размеры биде показаны в Таблице 4 и на Рисунке 11.

    Таблица 4.

    В миллиметрах

    Виды биде Л. л. IN Н. ч.
    1
    2
    640
    600
    180
    180
    360
    350
    380
    398
    200
    200

    3.6.3. Размеры отверстий, их расположение и количество, в зависимости от типа смесительной арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на рисунке 12.

    По согласованию с потребителем допускается изготовление биде с одним отверстием в полке для установки арматуры на водной основе.

    3,7. Писсар

    3.7.1. Виды писсуаров

    Urban выпускаются следующих типов:

    Настенный со сплошным сифоном типа 1;

    Настенный с сифоном полуустойчивый тип 2;

    Настенный без цельнокерамического сифона.

    3.8. Предельные отклонения габаритных и других размеров более 50 мм должны быть от +2,5 до -3%. Отклонения размером 50 мм и менее, за исключением цифр, указанных на рисунках и, должны быть установлены в рабочих чертежах.

    3.9. Условное обозначение товаров должно состоять из первых одной или двух букв товара, типа обозначения (1, 2, 3 или 4), числа, обозначающего размер умывальника, букв: d — для детских унитазов, C — для умывальников со спинкой, BS — для умывальников без спинки, n — для умывальников с переливом, SU — для умывальников с углом среза, VP — для наклонных балок, BP — для баков с боковым сливом, f — для фарфора. изделия, ПФ — для изделий из латуни, ПФ — для изделий из фаянса. Изделия и обозначения настоящего стандарта.

    Пример условного обозначения Раковина прямоугольная, третьей величины, со спинкой, фарфор:

    УМПР3СФ ГОСТ 30493-96

    То же, умывальник угловой, со срезанным уголком, полуприборник:

    УмугсуПФ ГОСТ 30493-96

    То же, унитаз, с прямым выпуском, без сплошной полки, фарфор:

    Унитаз устанавливается на специально подготовленное место: тумба фиксируется двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на деревянную площадку или закрепите цементным раствором.

    На унитазе с плотно герметичной полкой бачок крепится болтами к полке унитаза.

    При установке бачка, установленного на отдельной полке, на дымоход унитаза надевается резиновая манжета, которая находится на трубе полки, после чего полка прикрепляется к унитазу.

    Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поток воды в резервуар, когда уровень находится на 20 мм ниже уровня перелива.

    Установка умывальника на металлические кронштейны

    Два кронштейна (на шурупах, болтах или ружье) устанавливаются на заранее размеченной стене) на расстоянии, соответствующем размеру между отверстиями для крепления умывальника.

    Раковину устанавливают на кронштейны и закрепляют ее заднюю стенку кронштейном или иным способом, обеспечивая нагрузку на передний край не менее 1,5 кг (150 кгс) от опрокидывания.

    Установка умывальника на тумбу на болтах

    Два болта устанавливаются на предварительно размеченную стену на расстоянии, соответствующем размеру монтажных отверстий на задней монтажной поверхности умывальника.

    Умывальник устанавливается на тумбу и крепится болтами к стене.

    Крепление должно выдерживать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

    Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе Гарант на 3 дня бесплатно!

    Если вы являетесь пользователем интернет-версии Гаранта, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить горячую линию в системе.

    THRES — Aussergost — Seis am Schlern

    от 120 до 170 евро, включая заключительную уборку и карту клиента «Seiser Alm Holiday Area Live Client Card»

    Лиственница и сосна альпийская внутри и снаружи, великолепный вид на долину.Прямые, простые линии, старый и проверенный вид, сиденья с кожаной обивкой, большой круглый стол из орехового дерева, на котором достаточно места для всей семьи, и нижняя доска из лиственницы.

    Franz Mulser: «Терезия — моя прапрабабушка, она жила с 1810 по 1870 год. Достойный возраст, учитывая тяжелую жизнь и медицинское обслуживание в те дни. Ежедневно молиться розарием и ходить в церковь каждое воскресенье было обязательным. Live был в тесном контакте с природой, которая была нетронутой, дикой и часто беспощадной.Однако я с радостью представляю, что Трес получал большое удовольствие от цветения цветов весной, или когда у коровы был здоровый теленок, или когда орехи, яблоки и сливы достигли своей сладкой зрелости осенью. Она была душой фермы и привносила в нее жизнь и энергию. “

    Забронируйте сейчас

    Оборудование

    Костюмы отделаны древесиной лиственницы и горной сосны из нашего леса и древесными отходами из нашего сарая. 2 отдельные спальни; Балкон; Гостиная с диваном и пристроенной кухней с посудомоечной машиной, электрической плитой, холодильником с морозильной камерой; Ванная комната с душевой кабиной или ванной, туалетом, биде; пол с подогревом; Радио, ТВ, WiFi.


    Люкс Описание Цена / сутки
    ДЖУЛЛА
    Чердак
    2 человека
    50 м 2
    130–160 евро, включая заключительную уборку и карту клиента «Seiser Alm Holiday Area Live Client Card» Забронируйте сейчас
    GERTL
    Первый этаж
    2-4 человека
    60 м 2
    От 120 до 170 евро, включая заключительную уборку и карту клиента «Seiser Alm Holiday Area Live Client Card» Забронируйте сейчас
    БАРБЛ
    Первый этаж
    2-3 человека
    60 м 2
    От 120 до 170 евро, включая заключительную уборку и карту клиента «Seiser Alm Holiday Area Live Client Card» Забронируйте сейчас
    ПОРОГ
    Цокольный этаж
    2-4 человека
    60 м 2
    От 120 до 170 евро, включая заключительную уборку и карту клиента «Seiser Alm Holiday Area Live Client Card» Забронируйте сейчас
    Назад к обзору

    Innergosthof | Крестьянский отдых в Св.Vigil / S.Vigilio

    Ваш отпускной запрос: Innergosthof

    Ваши параметры поиска
    • Период путешествия:
    • Ночей:
    • гость: 0
    • Единицы: x 0 Единицы
    Предоставьте свои личные данные Приветствие * Мистер Мисс Мисс Мистер и Миссис Семья

    Пожалуйста, заполните все поля (*).


    Твое сообщение (по желанию)

    Отправить запрос

    Nach Absenden des Anfrageformulars erfolgt eine Verarbeitung der oben angeführten Daten durch den datenschutzrechtlich Verantwortlichen Innergosthof, S.Виджилио 8, [email protected], zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage auf Grundlage Ihrer durch das Absenden des Formulars erteilten Einwilligung. Es erfolgt eine Weiterverarbeitung der Daten zum Zweck der Direktwerbung, welche mit dem ursprünglichen Verarbeitungszweck vereinbar ist, auf derselben Rechtsgrundlage bis auf Widerspruch. Weitere Hinweise zum Thema Datenschutz finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

    Унитазы и биде Мытье холодной водой Неэлектрическое механическое биде Крепление к сиденью унитаза Ванна Home L Биде

    Унитазы и биде Мытье холодной водой Неэлектрическое механическое биде Крепление к сиденью унитаза Ванна Home L Биде
    1. Дом
    2. Дом, мебель и поделки
    3. Ванна
    4. Туалеты и биде
    5. Биде
    6. Мытье холодной водой Неэлектрическое механическое приспособление для биде для унитаза Ванна для дома L

    Неэлектрическое механическое приспособление для биде для унитаза Домашнее приспособление для унитаза L Стирка холодной водой, это очень простая и быстрая самостоятельная установка, быстрая и простая установка — установка требует снятия сиденья унитаза и повторного прикрепления, что обеспечивает быструю и легкую установку, самостоятельная установка занимает от 10 до 20 минут и не требует никаких специальные инструменты, кроме обычной отвертки, Бесплатная доставка и возврат, Цена производителя, Цены со скидкой, Бесплатная быстрая доставка, Ежедневная скидка на дизайнера от 25% до 65%.Ванна для дома L Мытье холодной водой Неэлектрическая механическая насадка для биде для унитаза, для мытья холодной водой Неэлектрическая механическая насадка для биде для унитаза Ванна для дома L.







    Самостоятельная установка занимает от 10 до 20 минут и не требует никаких специальных инструментов, кроме обычной отвертки, MPN:: Не применяется: Страна / регион производства:: Неизвестно. Возможна доставка в нерозничной упаковке, EAN:: 0663862950571, Состояние :: Новое: Совершенно новый, Если товар поступил напрямую от производителя.Опции:: Фиксированный: Основной Цвет:: Белый. См. Список продавца для получения полной информации, не используется, это очень простая и быстрая самостоятельная установка, где применима упаковка, быстрая и простая установка — установка требует снятия сиденья унитаза и повторного прикрепления, что обеспечивает быструю и легкую установку, см. Все определения условий : Бренд:: Без бренда. неоткрытый и неповрежденный предмет в оригинальной розничной упаковке, Неэлектрическое механическое биде для унитаза, мыть в холодной воде, приспособление для сиденья, ванна, дом L 663862950571.Тип:: Водяное биде: Материал:: ABS, UPC:: Не применяется: ISBN:: Не применяется, например, обычная или без надписи коробка или пластиковый пакет.

    Мытье холодной водой Неэлектрическое механическое биде Крепление к сиденью унитаза Bath Home L




    Авторизация Ваша учетная запись

    Введите свой адрес электронной почты и пароль.

    Мытье холодной водой Неэлектрическое механическое биде Насадка для сиденья унитаза Bath Home L

    Емкость 2 регулируемые по высоте роликовые скользящие рычаги WEN Подставка для митровой пилы 750 фунтов, USB-кабель для программирования CD для TYT TH-9800 Передвижной / радиоприемник, кухня питьевая форма для замороженного желе Форма для кубика льда Силиконовый лоток прямоугольной формы.Металлический табурет ADDIS Step. НАПОЛНИТЕЛЬ PINATA IDEAL PARTY LOOT BAG, 4 керамических мексиканских плитки МАЛЫЙ РАЗМЕР 5 x 5 см NUBE. Calavera Sugar Skull Печать на холсте Картина в рамке Home Decor Wall Art Poster. АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СВЕТОДИОД НАСТОЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ 4 ЦВЕТА ДЛЯ ДОМА ОФИСНАЯ ЛАМПА 10Вт. Красочная радужная карта мира Earth Globe Новинка набор каботажных судов, Irwin IRW10501893 Сверло по камню для аккумуляторных сверл, набор из 7 предметов. Зернистость 2000 6 дюймов THK FULL FACE Diamond Flat Lap Круглая шлифовальная полировка. Бордовый красный бархатный абажур Металлический медный светильник Напольный плафон.Марокканский 20 светодиодных филигранных металлических струнных сказочных светильников для свадебного Рождества в Великобритании.

    Зарегистрируйте свой аккаунт

    Создайте учетную запись. Это займет меньше минуты

    Мытье холодной водой Неэлектрическое механическое биде Насадка для сиденья унитаза Bath Home L


    ptosd.co.id — это очень простая и быстрая самостоятельная установка, быстрая и простая установка — установка требует снятия сиденья унитаза и повторного прикрепления, что обеспечивает быструю и легкую установку. Самостоятельная установка занимает от 10 до 20 минут и не требует любые специальные инструменты, кроме обычной отвертки, Бесплатная доставка и возврат, Цена производителя, Цены со скидкой, Бесплатная быстрая доставка, Экономия от 25% до 65% каждый день на дизайнере.

    ИАПМО

    Товар

    Применимые стандарты

    Спа

    Рынок США / Канады — UL 1563, CSA C22.2 № 218.1, Энергетическая комиссия Калифорнии, APSP 14;

    Рынок ЕС — IEC 60335, IEC 60335, подраздел 2-60, директива по электромагнитной совместимости и EN 17125

    Ванна

    Рынок США / Канады — UL 1795, CSA C22.2 № 218.2, ASME A112.19.7 / CSA B45.10 (R2017)

    E U market — IEC 60335, IEC 60335 Subpart 2-60 и директива EMC

    Электрические сантехнические изделия (электрический смеситель, контроллер полива, спа-салоны для педикюра, элементы управления сантехникой)

    Рынок США / Канады — UL 1951, CSA C22.2 № 14 и 68;

    Рынок ЕС — IEC 60335, IEC 60335 Subpart 2-60 и директива EMC

    Средства личной гигиены (биде, зубная щетка, гидромассажные устройства)

    Рынок США / Канады — UL 1431, CSA C22.2 №№ 64, 68 и 224, ASME A112.4.2-2015 / CSA B45.16-15

    Рынок ЕС — IEC 60335, IEC 60335 Subpart 2-84 и директива EMC

    Продукция для очистки воды

    Рынок США / Канады — UL 979, CSA C22.2 No. 68;

    Рынок ЕС — IEC 60335, IEC 60335 Subpart 2-109 и директива EMC

    Насосы для бассейнов, спа и хлоринатор

    Рынок США / Канады — UL 1081, CSA C22.2 № 108; NSF 50, Министерство энергетики, Энергетическая комиссия Калифорнии

    Рынок ЕС — IEC 60335, IEC 60335, подраздел 2-41, директивы по электромагнитной совместимости, EN 16713-1

    Жидкостные насосы

    Рынок США / Канады — UL 778, CSA C22.2 No. 108;

    Рынок ЕС — IEC 60335, IEC 60335, подраздел 2-41, директивы по электромагнитной совместимости, EN 16713-1

    Оборудование для обогрева саун

    Рынок США / Канады — UL 875, CSA C22.2 № 164;

    Рынок ЕС — IEC 60335, IEC 60335, подраздел 2-53, директивы EMC

    Распределительная коробка для светильников для бассейнов

    Рынок США / Канады — UL 1241, CSA C22.2 No. 89

    Подводные светильники и погружные распределительные коробки

    Рынок США / Канады — UL 676, CSA C22.2 № 89

    Электрические водонагреватели для бассейнов и спа

    Рынок США / Канады — UL 1261, CSA C22.2 No. 64

    Электроприводы

    Рынок США / Канады — UL 73, CSA C22.2 No. 68

    Коммерческие электрические приборы для приготовления пищи

    Рынок США / Канады — UL 197, CSA C22.2 № 109

    Кулеры для питьевой воды

    Рынок США / Канады — UL 399, CSA C22.2 No. 120

    Коммерческие машины для приготовления пищи с приводом от двигателя

    Рынок США / Канады — UL 763, CSA C22.2 No. 195

    Мебель для дома и бизнеса

    Рынок США / Канады — UL 962, CSA C22.2 № 250

    Серьезный взгляд на печально известный отель с привидениями в Сан-Франциско: SFist

    Жуткий сезон в полном разгаре в блогах и местных газетах, с видеообращением The Atlantic о загадочном Колумбарии, дьявольским погружением SF Weekly в предполагаемое проклятие Антона ЛаВея на Fox Plaza, а теперь и с вызывающей у SF Gate историей женщины, чей Призрак якобы преследует отель Королевы Анны на Саттер-стрит и Октавия-стрит. Просторный розовый викторианский отель Queen Anne по праву выглядит жутковатым как внутри, так и снаружи, его интерьер полностью укомплектован антиквариатом, а его планировка изобилует винтажными салонами, салонами и трехметровыми потолками.Но в отличие от многих заведений с привидениями, королева Анна не скрывает призраков, которые якобы ходят по ее залам, регулярно разрешает теле- и медиа-съемкам сниматься в сюжетах и ​​с гордостью имеет более двух десятков обзоров на Yelp, в которых упоминаются привидения.


    Паранормальные явления в Королеве Анне, как утверждается, сосредоточены в комнате 410, в которой вы все еще можете оставаться, и даже там есть работающее биде! Гости описывают регулярное появление дружелюбного призрака, который поет в ночи, таинственным образом распаковывает чемоданы, укладывает гостей или накидывает на них одеяло, пока они в полусне.Этот призрак якобы является духом мисс Мэри Лейк (1849–1904), директрисы школы для девочек мисс Мэри Лейк, которая в 1890-х годах занимала то, что сейчас является королевой Анной, а комната 410 была ее офисом.

    Есть много, много видео на Youtube охотников за привидениями, которые проводят ночи в печально известной Комнате 410 и снимают записи феномена электронного голоса (EVP). Некоторые из этих видео хоть как-то убедительны. Но тот, что выше, действительно имеет некоторые в высшей степени жуткие слуховые звуки «пение маленькой девочки», которые могут вызвать мурашки по коже, или с таким же успехом могли бы быть другим посетителем отеля, проходящим в коридоре.

    Школа для девочек мисс Мэри Лейк была одной из самых эксклюзивных школ-интернатов для девочек в Сан-Франциско эпохи Золотой лихорадки, финансируемой мегабакетами серебра и магнатом железнодорожной отрасли «Скользкий Джим» Ярмаркой (в честь которой назван отель Fairmont).

    Как упоминалось в ретроспективе Gate, Фэйр, только что прошедшая два срока в Сенате США и получившая тогда самое дорогое решение о разводе в истории страны (4,25 миллиона долларов), купила здание для Лейк, чтобы управлять ее школой-интернатом.Они предположительно были любовниками, и в 1891 году «Хроники» опубликовали статью под названием «Купидон и мистер Фэйр», в которой утверждалось, что они были тайно женаты.

    Мисс Мэри это отрицает. «Сама идея!» она сказала Хроникам. «Я видел сенатора только 10 раз в жизни».

    В то время как Фэйр жестом велел построить школу, Гейт отмечает, что нет никаких исторических доказательств, что эти двое были связаны романтическими отношениями. Фэйр считался бабником, так что это возможно, но также документально подтверждено, что мисс Мэри Лейк ежемесячно платила 400 долларов за аренду школы-интерната.Существует также вполне правдоподобное оправдание, что Фэйр хотел школу-интернат по своему вкусу, которая позволила бы ему вести бескорыстный образ жизни, когда две его дочери были в городе.

    Школа для девочек мисс Мэри Лейк просуществовала недолго. Заведение закрыли в июне 1896 года, примерно через два года после смерти Скользкого Джима. Он оставил здание своим дочерям в своем завещании, которые не разрешили остаться школе-интернату, будь то по финансовым или иным причинам. Здание было продано в 1899 году и превратилось в клуб джентльменов под названием «Космос» (больше похоже на загородный клуб, а не на Золотой клуб), проработал 12 лет в качестве ложи общества дружбы для девочек епископальной епархии, в конце концов пришел в упадок и был восстановлен в Королева Анна в 1980-х годах.

    Мэри Лейк переехала в Монклер, штат Нью-Джерси, в 1902 году, умерла через два года и похоронена в графстве Эссекс, штат Нью-Джерси.

    Нет явной связи между Мэри Лейк (которая похоронена на расстоянии почти 3000 миль) и предполагаемыми привидениями в отеле Queen Anne, кроме того факта, что ее офис когда-то был комнатой 410, и именно там, кажется, в основном происходят привидения. Но мы, земные смертные, не понимаем всей широты духовного мира и того, как работают призраки, так что, возможно, это она.Может быть, это одна из девочек, посещавших интернат, или целая их ужасная стая. Но что жутко круто, так это то, как королева Анна подыграла слухам о сверхъестественном, украсив это место шикарным стилем особняка с привидениями и не сделав ничего, чтобы преуменьшить вероятность того, что вас посетят призраки, пока вы отдыхаете с миром

    Связано: Семь самых посещаемых мест в районе залива

    Изображение: Zaira H через Yelp

    европейский смеситель для биде (1717100), европейский смеситель для биде из Китая (1717100) Производитель и поставщик

    О нас

    Компания «Химарк», производитель смесителей и аксессуаров для ванной., ООО

    1. Изготовление только качественного смесителя.2. Полная производственная линия, включая линию гравитационного литья, линию механической обработки, линию полировки и линию сборки. 3. Богатый опыт ведения международного бизнеса.4. Строгое соблюдение стандарта ISO9001 гарантирует предоставление клиентам безошибочной продукции. 5. Ключевой управленческий персонал, получивший зарубежное образование, позволяет компании HIMARK лучше понимать различных клиентов со всего мира. 6. Инновации и превосходный дизайн.7. Применено систематическое управление. 8. Сертификаты типа ACS; WRAS; EN817: 2008 CE / EN1111: 1999 для термостатических смесителей, санитарных смесителей и смесителей для раковины. Процессы, ориентированные на клиента, и плоская организация позволяют HIMARK быстро и в срок отвечать клиентам. 10. Производственная мощность до 80000ПК в месяц.11. Высокотехнологичное оборудование, такое как ЧПУ, маршевое литье под давлением. 12. Отличная технология литья под давлением и сварки. 14. Хорошо оснащен современными испытательными машинами, обеспечивающими надежность и долговечность продукции.15 квалифицированных инженеров и рабочих.

    Общая информация

    Год основания 2006
    Капитал 501 тысяча долларов США — 1 миллион долларов США
    Объем продаж 5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
    Фирменное наименование Химарк

    Экспортная информация

    Год экспорта 2008
    Доля экспорта 61% — 70%
    Срок поставки 20 дней
    Минимальное количество заказа 100 комплектов
    Условия оплаты Аккредитив T / T

    Информация о производительности

    Производственные линии 10 строк
    Заводской размер 10 000 кв.

    Дренажная система вокруг: что это такое и методы обустройства

    предназначение, виды дренажных систем, проектирование и порядок сооружения

    Очень важный этап постройки любого сооружения — внедрение дренажной системы. От её правильной установки будет зависеть микроклимат в построенном доме, а в частности в подвальных помещениях. Правильно смонтированная дренажная система защищает подвальные помещения и фундамент строения от попадания влаги. Также дренаж не допускает гниения корней, высаженных на участке посадок, сохраняет сухость дорожек.

    Что такое дренаж и для чего он нужен

    Строители определяют дренажную систему как специализированный открытый трубопровод или комплекс взаимосвязанных канав. Нужна такая система для отведения грунтовых вод от земельного участка и зданий, которые на нём размещены.

    Устраивают дренажные системы не только вокруг дома. Также они используются при обустройстве спортивной или детской площадки, при мощении территории. Здесь дренаж применяется для того, чтобы уложенное покрытие не деформировалось. При обустройстве газонов тоже используется подобная система, которая не даёт образоваться лужам на поверхности.

    При проектировании сооружений в документацию обязательно вносят оборудование дренажной системы в случаях, если почва, на которой планируется застройка, глинистая или суглинистая. А также когда полы подвала или подпола:

    • находятся в зоне капиллярной влажности;
    • находятся на уровне до полуметра от подземных вод;
    • размещены на неглубоко заземлённом фундаменте (до 130 мм).

    Виды дренажных систем

    Наиболее распространены и чаще всего встречаются дренажные системы четырёх видов:

    1. Открытая дренажная система. Это обычная канава шириной около полуметра, глубиной до 70 см. Подобная система используется крайне редко, несмотря на её экономичность и простоту сооружения. Непопулярна она из-за того, что малопривлекательна с виду и негигиенична.
    2. Засыпной тип дренажа. Это такая же канава, но облагороженная. Выкопанный ров заполняется наполнителем. Это может быть битый кирпич, щебень и похожий материал крупной фракции. Сверху наполнитель покрывается дёрном, что делает дренажную систему незаметной.

    Главный плюс засыпного дренажа — долговечность. Но система имеет и существенный недостаток — в случае зарастания илом прочистить её невозможно. Предупредить проблему и продлить период службы можно путём исключения контакта наполнителя и грунта. Для этой цели перед тем, как насыпать наполнитель, в траншею укладывается геотекстиль.

    1. Закрытая дренажная система. Она состоит из специальных перфорированных труб, закопанных под дорожками. Эта конструкция наиболее эффективна. В это же время постройка системы трудоёмкая и затратная.
    2. Пристенный дренаж. Подобная система монтируется тогда, когда в строящемся здании предусмотрен цокольный этаж. Он сооружается обычно в момент закладки фундамента будущего строения. Пристенный дренаж предусматривает закладку дренажных труб в котлован, предназначенный для фундамента. Таким образом, подобный вид дренажа не требует дополнительного времени и средств на своё обустройство.

    Дренажный колодец

    Колодец дренажной системы является важной частью всей конструкции. Обустроить его можно по-разному. В зависимости от нужд можно соорудить колодцы:

    • Смотровой — с его помощью контролируется работа всей системы; в нём может поместиться человек.
    • Поворотный — позволяет производить очистку труб и насосов системы; размещается обычно на участках поворота.
    • Коллекторный — в нём собирается вода, которая впоследствии уходит в водоём или канаву; такой колодец изготавливается из железобетонных колец или пластика.
    • Поглотительный — выступает в качестве фильтрующего элемента системы и используется на тех участках, где невозможно осуществить отвод воды; глубина такого колодца должна быть около двух метров.

    В любой дренажной системе обязан быть оборудован коллекторный колодец. Остальные варианты из перечисленных видов колодцев являются лишь дополнительными конструкциями и устанавливаются в качестве оптимизирующего оборудования. Без них система будет работать стабильно, но, возможно, не так эффективно.

    Инструменты и материалы

    Для организации дренажной системы вокруг построенного дома нужны будут инструменты: лопата и уровень. В некоторых случаях пригодится клеевой пистолет. Список же материалов нужен немного больший.

    Для обустройства дренажа понадобится геотекстиль, плотность которого не должна быть меньше 160 микрон, а ширину лучше выбрать 2 метра. Потребуется дренажная труба диаметром 110 или 160 мм и соединительная муфта. Здесь лучше не экономить и взять двухслойную глубинную трубу. Для организации колодца нужны будут трубка, днище и крышка. В качестве наполнителя лучше выбрать щебень из гранита, также потребуется речной песок.

    Этап проектирования дренажной системы

    Идеальный вариант — продумать дренажную систему на стадии проектирования сооружения. Дополнительно стоит запланировать и антикапиллярную гидрозащиту дома. Организовать максимально эффективный отвод воды от постройки возможно при помощи пристенного дренажа. Это будет оптимальным способом защиты фундамента.

    В некоторых ситуациях гидрозащиты недостаточно для предотвращения попадания влаги в жилище. Например, тогда, когда грунтовые воды на земельном участке расположены достаточно высоко. В подобных случаях применяется комплексный подход, который состоит из трёх этапов:

    1. Обеспечение гидроизоляции фундамента строения.
    2. Устройство системы дренирования подземных вод.
    3. Устройство поверхностной дренажной системы.

    Устройство дренажной системы вокруг дома

    Чтобы обустроить дренажную систему, нужно последовательно выполнить следующие работы:

    1. По периметру строения копается траншея, глубина которой превышает глубину фундамента.
    2. Строится гидроупор — послойно укладывается глина и щебень, каждый слой тщательно утрамбовывается.
    3. Создаётся уклон — насыпается подушка из мелкого щебня и песка.
    4. Затем в канаву укладывается геотекстиль; материал нужно взять с запасом для оборачивания всего дренажного слоя после укладки.
    5. Далее укладываются и стыкуются дренажные трубы, которые затем выводятся в дренажные колодцы.
    6. Трубы засыпают щебнем и всё оборачивают оставшимся геотекстилем. Весь этот «рулет» обвязывается капроновой верёвкой.
    7. Сверху дренажную систему присыпают речным песком крупной фракции для фильтрации грунтовых вод.

    Первоначальные этапы работ рекомендуется выполнять поэтапно, отдельно вдоль каждой стены. Такой подход предоставит возможность выявить слабые места в гидроизоляции фундамента и своевременно её восстановить.

    Видео организации дренажа вокруг дома

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

    Дренажная система на загородном участке — ТЕХНОНИКОЛЬ

    Дренажная система на приусадебном участке – один из необходимых элементов его жизнеобеспечения, о котором домовладельцу желательно позаботиться еще на этапе планирования. Продумывая, где будут размещены дом и подсобные помещения, разбиты клумбы, проложены дорожки и обустроены площадки, нужно сразу же предусмотреть и систему водоотвода с этих участков. Иначе в случае осадков и весеннего таяния снежного покрова на лужайках, грядках, площадках и дорожках образуются лужи. При этом на земельных участках размывается почва, возникают трудности с уходом за растениями, а дорожки и площадки деформируются и разрушаются.

    И, конечно же, вода несет угрозу дому. На дачных и строительных форумах нередки жалобы посетителей на то, что в дождливый период сыреют стены, заливаются водой подвалы, разрушается фундамент, на стенах появляются трещины и приходится вести постоянную борьбу с плесенью. При этом даже правильно устроенные бетонные отмостки не решают проблему. 

    Основной ошибкой строителей на сегодняшний день является то, что они ограничиваются установкой водосточной системы. Тогда как мало увести воду с кровли. Необходимо обеспечить ее отведение подальше от фундамента здания. 

    Поэтому дренажная система является столь же обязательным элементом в обустройстве приусадебного участка, как и водосточная. В идеале они должны быть спроектированы и установлены в комплексе.

    Что нужно знать перед тем, как устанавливать дренажную систему?

    Чтобы определить, какой вид дренажной системы будет наиболее эффективным, необходимо:

    • знать уровень грунтовых вод, тип грунта, особенности ландшафта и другие особенности вашего земельного участка. Поэтому перед её планированием желательно обратиться за консультацией к гидротехникам и гидрогеологам. Также ответ на этот вопрос вам могут дать специалисты, которые бурили скважину на вашем участке;
    • определить, где будет находиться точка сброса воды, куда будут сбрасываться как поверхностные, так и грунтовые воды. Если ваш участок имеет наклонный рельеф, то это будет самая нижняя точка участка. Для участка, который находится на склоне, необходимо предусмотреть систему перпендикулярных склону дренажных траншей, чтобы предотвратить стекание воды с верхнего участка на расположенный ниже. Если территория не имеет уклонов, то нужно предусмотреть дренажные колодцы и насосы для откачивания воды из дренажной системы;
    • рассчитать пропускную способность дренажных систем. Пропускная способность систем водосбора  зависит от площади поверхности участка, с которой будет собираться вода. Для расчета можно воспользоваться программой гидравлического расчета;
    • определить нагрузку, которую будут выдерживать дренажные системы. Поверхностное давление на сооружения для отвода воды зависит от мест их эксплуатации.

    Виды дренажных систем

    В зависимости от назначения, на приусадебных участках применяются открытые, засыпные и закрытые дренажные системы. 

    Открытые имеют вид канавы размером примерно полметра шириной и такой же глубины, выкопанной по периметру объекта. Это самое простое решение, которое легко самостоятельно реализовать на объекте, эстетическая привлекательность которого не имеет значения (возможно, какая-нибудь подсобная постройка). При этом канавы периодически засыпаются, и их нужно обновлять либо укреплять распорками.

    Засыпные – такой вид дренажной системы также можно установить самостоятельно, но для этого нужно приложить гораздо больше усилий. В вырытую траншею укладывается геотекстиль, затем помещаются щебенка, битый кирпич, бут. Края геотекстиля заворачиваются, и сверху канава засыпается дерном. Такие дрены можно использовать по периметру сооружений и непосредственно на земельном участке. Они долговечны в эксплуатации, однако их недостатком является низкая пропускная способность.

    Закрытые – это наиболее трудный для самостоятельной укладки тип дренажной системы. Он состоит из перфорированных труб, укладываемых в вырытые траншеи, а также смотровых и водосборного колодцев. При этом  на дно траншеи сначала укладывается геотекстильная ткань, затем насыпается слой щебенки, укладываются трубы, которые засыпаются щебенкой, а уже затем края геотекстильной ткани заворачиваются. Образуется своеобразный рулон, который сверху засыпается землёй.

    Поверхностный водоотвод – это самое простое и вместе с тем самое эффективное комплексное решение, предлагаемое современными производителями систем водоотводов. Систему можно установить на участке даже без привлечения специалистов.

    Эти дренажные системы состоят из углубленных лотков, которые образуют желоба (водосборные каналы), и корзин-пескоуловителей. Лотки и корзины защищены сверху решетками, чтобы исключить попадание в систему листьев и крупного мусора. Лотки изготовлены из бетона, полимербетона либо пластика. Корзины – из пластика. 

    Важно! Чтобы отведение воды осуществлялось самотеком, линейные системы поверхностного водоотвода устанавливаются с уклоном минимум 5 мм на метр длины.

    К корзинам подсоединены трубы, по которым вода выводится в систему ливневой канализации. 

    Благодаря надежности и эстетической привлекательности конструкций, простоте в обустройстве и эксплуатации, такие дренажные системы с успехом применяются в частном строительстве. Они быстро уводят избыток влаги от фундамента строения, с пешеходных дорожек, автомобильной парковки. Обустроенные по периметру клумб и газонов, обеспечивают оптимальные влажность грунта и условия для растений. 

    Для чистки системы достаточно снять верхнюю решетку и удалить из лотков и пескоуловителя скопившийся мусор и песок.

    Системы поверхностного водоотвода могут быть линейными и точечными.

    Линейные системы водоотвода

    При выборе линейной системы водоотвода нужно учесть класс нагрузки её лотков. Так, лотки поверхностного водоотвода ТЕХНОНИКОЛЬ, используемого на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, у стен коттеджей, имеют гидравлическое сечение 70 мм (70DN). 

    Для зон автомобильных парковок, бордюров и обочин автомобильных дорог, не предназначенных для движения, используются лотки с гидравлическим сечением 100 мм (100DN).

    Лотки соединяются либо напрямую, либо с помощью переходников с дождесборниками S’park ТЕХНОНИКОЛЬ. 

    Дождесборники S’park ТЕХНОНИКОЛЬ пластиковые квадратной и круглой формы с решеткой являются универсальным решением в системе водоотвода. Они могут выполнять функции дождесборника, пескоуловителя, ревизионного и дренажного колодцев. Глубина заложения колодца может варьироваться путем наращивания секций. Приемники выполнены из морозостойкого пластика, который не трескается при замерзании воды в резервуаре. Внутрь колодцев устанавливается улавливатель песка, а сверху они накрываются изящной полимерной решеткой, защищающей его от попадания крупного мусора.

    Колодец из ДП-25.25-пп  Технониколь квадратной формы очень удобен в устройстве дренажной системы. Его высоту можно также регулировать, наращивая секции одна на другую с использованием штырей и защелок. При необходимости комплект можно снова разобрать в исходное положение. 

    Дренажные лотки ТЕХНОНИКОЛЬ могут подсоединяться к нему как напрямую, так и с помощью переходников.  

    Из всех видов решений по созданию дренажных систем комбинация поверхностных линейной и точечной систем водоотвода является самым эффективным, долговечным и эстетически привлекательным. Дренажная система S’park в сочетании с водосточной системой ТЕХНОНИКОЛЬ обеспечат эффективное отведение воды  с вашего участка – начиная от кровли постройки и заканчивая площадками, дорожками, клумбами и грядками.

    Однажды установив такую систему водоотведения на участке, вы на долгие годы надёжно защитите постройки, сооружения и земельный участок от избыточного увлажнения. Фасад дома всегда будет красивым, дорожки сухими и ровными, а участок – ухоженным.

    Дренажная система вокруг дома

    В данной статье мы рассмотрим дренажную систему как эффективный способ сбора и отвода лишней воды от дома и прочих построек.

    В каких случаях без такой системы не обойтись?

    — участок располагается в низине. На таких участках неизбежен переизбыток влаги при обильных осадках и таянии снега;

    — участок пологий, что не позволяет воде стекать под уклон;

    — если почва песчаная, вода поглощается естественным путем достаточно быстро, а вот с глинистой почвой все наоборот. Она плохо впитывает воду и на поверхности застаиваются лужи. Влажная глина очень скользкая, а это порой затрудняет свободное перемещение по его территории да и просто портит внешний вид;

    — если для местности характерны частые осадки, ливневые воды будут скапливаться в большом количестве, и даже песчаный рельеф самостоятельно не справится с таким объемом влаги;

    Перенасыщение почвы водой около дома действительно портит вид приусадебного участка и создает дискомфорт, вынуждая вас ходить по грязи в резиновых сапогах.  На самом деле это далеко не самая большая неприятность. Вода будет скапливаться и под домом, что неизбежно приведет к сырости в подвальных помещениях, процессу гниения конструкции, появлению плесени и других влаголюбивых микроорганизмов.  А зимой большое скопление воды при замерзании может даже «разорвать» фундамент.

    Также проблемы могут создать и подземные воды, если они проходят близко к поверхности грунта.  Грунтовые воды вымывают почву, а содержащиеся в них химические вещества и соли постепенно растворяют бетон. Если вовремя не принять меры – фундамент неизбежно просядет, деформируется, и по дому пойдут трещины.

    Без системы дренажа от близости грунтовых вод и повышенной влажности почвы будут гибнуть деревья. В этом случае рекомендуют не ограничиваться водоотводом только возле дома, лучше провести систему по всему участку.

    Самостоятельно определить уровень подземных вод можно по диким растениям, преобладающим на участке (крапива, осока, камыш — показатели близкого расположения). Более детальную информацию вы сможете получить из геодезической экспертизы, желательно заказать такую процедуру еще до начала строительства.

    Правильно установленная дренажная система обеспечит сухость на участке и обезопасит постройку от разрушения в результате переизбытка влаги.

    Существуют следующие варианты:

    Открытая дренажная система – самый простой способ. Вы можете соорудить ее самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Выкапывают траншеи глубиной до 70 см, по ширине примерно 50см. Стенки канав делают под углом 30°. 

    Чтобы они выглядели эстетичней и не осыпались, их иногда оформляют готовыми дренажными лотками или же уплотняют стены камнем и укладывают бетонной плиткой.

    Водосборником при открытом дренаже могут выступать уличная дренажная канава (как правило, она одна на несколько участков), ливневая канализация, находящийся рядом водоем или овраг. Такая система успешно справится с поверхностной водой, для отвода грунтовых вод лучше использовать другой способ.  Еще один недостаток – необходимость регулярной очистки траншей от грязи и ила.

    Засыпная дренажная система. Выкопанные канавы засыпают щебнем, битым кирпичом,  сверху из эстетических соображений  – гравием или другим мелким камнем.

    Чтобы сделать конструкцию незаметной, ее можно накрыть дерном или приобрести декоративные решетки.

    Для продления срока эксплуатации этой системы желательно под наполнитель уложить геотекстиль (водопроницаемый прочный материал, устойчивый к воздействию солей и кислот, содержащихся в почве, к низким температурам). Это необходимо для укрепления грунта и фильтрации сточных вод. Такой вариант дренажа выполняет те же функции, что и открытая система, но прослужит он дольше. Недостаток системы – ее практически невозможно прочистить в случае зарастания илом.

    Закрытая (глубинная) дренажная система – самая эффективная, она качественно справится с задачей отвода и подземных вод.

    В качестве водосборника выступает дренажный колодец, достаточно глубокий, 2-3 метра, его устанавливают в самой низкой точке системы. Бетонный колодец считается самым надежным, но не всем подойдет такой вариант из-за стоимости и сложности монтажа. Чаще всего используют пластиковые – прочные, практичные и простые в установке, в них уже есть отводы для труб и резиновые манжеты для герметичности соединений. Внутрь помещают дренажный насос для перекачивания воды в водоотвод (канализацию, скважину и т.п.). Также желательно установить хотя бы один смотровой колодец для беспрепятственной очистки системы.

    По периметру дома вырывают глубокие траншеи (около 1,5м), туда укладывают геотекстиль, засыпают щебень. После с небольшим уклоном погружают специальные перфорированные трубы (дрены) с возможностью фильтрации, соединяют их с колодцем. Следующий слой – щебень и после песок. Далее геотекстиль сворачивают для предотвращения засорения. Сверху канавы засыпаются почвой, поэтому они совсем не заметны на участке.

    Подземный дренаж можно разделить еще на два подвида: пристенный для отведения подземных вод от фундамента (при наличии цокольного этажа, подвала, погреба) и траншейный (закладывается на расстоянии 1,5-3 м от фундамента).

    Важную роль играет и наличие отмостки  для защиты фундамента. Это непроницаемое покрытие, проходящее вокруг дома у основания под небольшим уклоном. Самый надежный вариант – жесткая монолитная отмостка (бетон). Используют также полужесткие системы, в этом случае материалы укладывают слоями.  «Пирог» выглядит следующим образом: снизу вверх укладывается глина, щебень, геотекстиль, цемент, завершающим слоем выступает  тротуарная плитка, керамогранит, железобетон. При мягкой системе проникновение в почву предотвращает слой гидроизоляции, сверху которого засыпают гравий или почву, декорируют плиткой или натуральным камнем.

    После организации дренажной системы по периметру дома нужно позаботиться, чтобы был водосток с кровли. Это защита крыши и стен дома от дождевой и талой воды. Система водоотвода может быть внешней и внутренней, способ установки подбирается исходя из типа кровли (скатная или плоская) и тех материалов, из которых она изготовлена.  Вода будет стекать по специальным желобам через воронки в сточную трубу и далее в дренаж.

    Для комплексной защиты дома от воды необходимо проделать немало работ. Но в результате вы можете быть уверены  в том, что фундамент дома, его стены и цоколь долгое время не будут нуждаться в ремонте.

    Дренажная система: зачем и когда нужна?


    Застройщики, имеющие дом за городом или в коттеджном поселке, очень часто приходят к мысли о необходимости отвода от дома воды. Если фундамент и его гидроизоляция выполнены правильно, казалось бы нечего боятся. Но влага может постепенно разрушать отмостку и ее утепление, что со временем все-таки негативно скажется и на самом фундаменте. Переизбыток влаги вызывает подтопление подвала и затрудняет устройство ландшафта. 

    Коттеджные дома (проекты, фото содержит наш магазин проектов домов) обязательно должны быть оборудованы дренажной системой отведения грунтовой воды, что обеспечит беспроблемную эксплуатацию не только дома, но и участка. Мы уже обсуждали методы борьбы с сыростью в подвале, вызванном воздействием влаги снаружи. В этой трилогии статей мы подробно расскажем о всех премудростях устройства дренажных систем. 
    Первая часть будет посвящена следующим вопросам:
    • Общие понятия и назначение дренажных систем.
    • Оправданность проведения геологических исследований на прилегающей территории.
    В следующих частях мы поговорим о:
    • Видах систем дренажа.
    • Методах предотвращения потопа в цокольном этаже.
    • Особенности монтажа систем дренирования на участке.
    • Перечень наиболее распространенных ошибок, связанных с этой инженерной системой. 

    Итак, начнем.


    Назначение и общие понятия дренажной системы

    Важнейшей задачей дренажной системы является защита фундамента дома от гидростатического воздействия грунтовых вод. Это существенно сокращает вероятность подтопления цоколя. Вместе с тем благодаря дренажу участок защищен от переувлажнения, заболачивания и подтопления. Если дренажные каналы не устраивать,  срок службы фундамента будет короче:  он будет постоянно переувлажнен и подвержен силам морозного пучения. 

    Дренажная система призвана снизить уровень грунтовых вод до проектных значений, отвести их и поверхностные воды на безопасное от дома расстояние. Эти меры позволят безопасно эксплуатировать ваш дом в деревне (проекты могут быть разнообразными), участок и цокольный этаж при его наличии. 

    Озеленение и устройство ландшафта, которые предусматривают некоторые интернет проекты домов, будет сильно затруднено при повышенном увлажнении участка. Большая часть растений в такой местности не приживается, к примеру яблони. Отсутствие кислорода приводит к загниванию корней у кустарников и деревьев. Разнообразие растений, пригодных к посадке на участке с высоким уровнем грунтовых вод существенно сокращается без устройства дренажной системы.

    Сразу стоит отметить малоэффективный план: жилой дом строится сначала, производится посадка газонов и мощение дорожек и только потом выполняется устройство дренажа. Это потребует нарушения благоустройства и проведения полного комплекса земляных работ заново, что несомненно удорожает строительство. 


    Когда дренаж обязателен

    Всегда ли необходима система дренажа или существуют исключения? Дело в том, что все случаи сугубо индивидуальны. 

    Не получится обойтись без дренажа, если план загородного дома предполагает расположение:

    • Ниже уровня грунтовых вод каких-либо эксплуатируемых помещений.
    • Чистого пола помещений подвала над уровнем стояния воды в грунте менее, чем на 0,5 м.
    • В суглинках и глинистых грунтах заглубленных эксплуатируемых помещений. При этом уровень грунтовых вод не является решающим показателем.
    • На глубине более, чем 1,5 м от поверхности земли технических помещений в суглинке или глинистых грунтах вне зависимости от состояния грунтовых вод.
    • Конструкций, имеющих повышенные требования к температурно-влажностному режиму, в зоне капиллярного увлажнения.

    Поскольку дренажная система напрямую зависит от уровня воды в грунте, то:

    • Система дренажа обязательна в случае, если план частного дома имеет фундамент, который заглублен на отметку, критически близкую к уровню грунтовых вод.
    • Если участок заболочен и рост посадок на нем не происходит. 

    Необходимость в устройстве дренажа отсутствует, если вы приобрели сухой участок, на котором даже в период паводка или сезон проливных дождей грунтовые воды не достигают критических отметок.


    Как предварительно оценить уровень грунтовых вод

    Мы расскажем вам о способе предварительного определения уровня стояния грунтовой воды на вашей территории.

    При наличии на вашем или соседних участках колодца можно оценить уровень воды в его кольцах. Наиболее показательными месяцами считаются конец июля и начало августа. Близость грунтовой воды определяется высотой стояния воды в колодце по отношению к земле. Грунтовые воды можно определить и по состоянию уреза воды в водоеме, который расположен рядом с участком. 

    Даже если можно определить на глаз переувлажненные и заболоченные участки, опираться на тот же метод при выборе способа дренирования почвы не стоит. Достоверная информация появится лишь в результате геологических исследований почвы. 


    Цели гидрогеологических изысканий грунта на участке строительства

    Грунты делятся по группам, имеющим различные характеристики, которые по-разному влияют на определение типа дренажной системы, её расположение и особенности. Не стоит рассчитывать, что тип грунта, уровень и количество грунтовых вод на соседних участках будут идентичными. Именно поэтому следует выполнить индивидуальные исследования. 

    В ходе этих изысканий определяются:
    • Физико-механический тип грунта.
    • Его геологический состав.
    • Источник пополнения грунтовых вод.
    • Глубину залегания подземных вод, их химический состав. Эти данные позволяют соотнести глубины залегания воды, фундамента и отметку земли.  
    • Коррозионную агрессивность воды и её тип: напорная или нет. 
    • Существование водоупоров. При высоком уровне стояния грунтовых вод их может сдерживать верхний водоупор. Проблема воздействия воды на фундамент решается в таком случае отказом от его заглубления, способного нарушить водоупор. 
    • Гранулометрический состав песков, фильтрационную способность. Перед тем, как разрабатывать дренаж, ландшафтный план, частный дом, важно определить вероятность суффозионного выноса песка, вызывающего просадку фундамента. 
    В процессе геологических исследований производят:
    • Буровые работы.
    • Замеры уровней воды в грунте.
    • Отбор проб вод и грунтов.
    • Определение лабораторным способом физических свойств грунтов и способности к фильтрации. 

    В результате подобных исследований проектировщики подбирают подходящий тип фундамента и необходимую систему дренажа. 

    Грамотно подобранная дренажная система, полностью соответствующая реальным условиям на участке, способна эффективно защитить от переувлажнения не только ваши посадки, но и подземные конструкции дома. 

    Теперь переходите по ссылке

    undefined

    , чтоб познакомиться с типами систем дренирования и их особенностями.

    Дренажная система вокруг дома в СПб и области

    Дренаж вокруг дома необходим, чтобы снизить уровень грунтовых вод и избежать негативных последствий, таких как затопление подвалов, разрушения инженерных коммуникаций или подмывание фундамента.

    Устройство дренажа необходимо, если: участок расположен на крутом спуске; дом находится на ровном участке, где воде некуда стекать; участок расположен в низине, где скапливается вода со склонов.

    Дренаж и ливневая канализация для дома и дачи от одного дня! Оплата по факту. Бесплатный замер! Рассрочка!

    Прораб Ярослав Иконников

    Устройство дренажа вокруг дома — это задача, требующая специальных знаний и определенных навыков, поэтому ее лучше доверить нам. Специалисты компании «SEPTIC78.RU» имеют большой опыт в производстве подобных работ. Дренажная система вокруг дома силами наших специалистов будет организована по доступней цене. Кроме того, у нас можно заказать дренаж участка под ключ в рассрочку.

    Дренаж участка

    Дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод может быть выполнено:

    • горизонтально;
    • вертикально;
    • комбинированным способом, когда дренажная система вокруг дома сочетает элементы вертикальной и горизонтальной систем.

    Перед составлением проекта дренажной системы требуется произвести некоторые изыскания, по результатам которых выбирается тот или иной вид дренажа. При этом учитываются:

    • инженерно-геологические условия;
    • назначение здания;
    • ландшафт;
    • и др.
    Горизонтальный дренаж участка

    Дренаж участка недорого горизонтальным способом предполагает монтаж системы, состоящей из труб с перфорированной основой.

    Они собираются вместе и выходят к дренажному колодцу или в широкую коллекторную трубу.

    Все трубы укладываются в траншеи на определенную глубину, и их оборачивают геотекстилем, во избежание их заиливания.

    Вертикальный дренаж участка

    Дренаж участка на глинистых почвах часто выполняется вертикальным способом.

    В таком случае обустраивается система трубчатых скважин и колодцев.

    Их фильтрующая часть заглубляется в водоносный слой.

    Такая дренажная система осуществляет вывод воды с территории посредством встроенных насосов.

    Расчистка и дренаж участка вертикальным способом может быть произведена сотрудниками «SEPTIC78.RU» под ключ, т. е. вам не придется заниматься даже уборкой мусора.

    Прораб Ярослав Иконников

    Дренажная система Softrock

    Для организации дренажной системы многие эксперты рекомендуют использовать оборудование SoftRock, позволяющее быстро и без особого удалить участка скопившуюся грунтовую воду.

    Софтрок дренаж относится к системам закрытого типа. Она состоит из гибкой перфорированной трубы, окруженной наполнителем из пенополистирола и заключенной в тканую геотекстильную стенку. Дренажная система Softrock, цена которой зависит, прежде всего, от характеристик участка, на 20–50% эффективнее, чем дренажи на основе обычного щебня. Кроме того, если вы решите использовать дренаж Sftrock, цена будет рассчитываться в зависимости от того, какой внутренний диаметр имеют трубы (возможно выбрать варианты с диаметром 50, 110 или 150 мм).

    Главной причиной, почему вам стоит купить и заказать в компании «SEPTIC78.RU» монтаж системы Софтрок дренаж — цена. В СПб и на территории Ленобласти мы уже обустроили сотни дренажных систем и выполним все работы качественно и быстро.

    Ливневая канализация

    Ливневая канализация предназначена для быстрого отвода осадков и талых вод от частного дома или коттеджа. Ее можно организовать с помощью дождеприемников и линейного дренажа. Так как в талой или дождевой воде присутствует крупный мусор, и мелкие взвешенные частицы возникает необходимость в первичной очистке и обустройство канала для ее беспрепятственного перемещения.

    Дождеприемники

    Дождеприемники для ливневой канализации предназначены для приема дождевой или талой воды, которая попадает с кровли в водосточные трубы.

    Их располагают также под поливочными кранами и в других местах, где требуется локальный сбор воды.

    В случае отсутствия дождеприемника, вода ударяется об асфальт, бетон или тротуарную плитку, разрушая эти покрытия.

    Линейный дренаж

    Линейный дренаж предназначен для отвода потоков ливневых или паводковых вод на местности посредством сети канав, окружающих проблемный участок или дом и отводящих излишки осадков в дренажный колодец.

    Специалисты компании «SEPTIC78.RU» готовы произвести монтаж ливневой канализации, цена которого ниже, чем в среднем по Ленобласти. Кроме того, вы можете воспользоваться нашими услугами в рассрочку.

    устройство водоотвода, отведение ливневых и грунтовых вод, современные системы и поэтапная технология монтажа

    Строительство дренажных систем, отводящих с участка дождевую воду, понадобится вам почти во всех случаях, если вы, конечно, хотите сделать ваш участок современным, благоустроенным и удобным для жизни.

    Устройство дренажной системы

    Лучше всего дренирование описывается формулой из учебника «Гидрология и гидротехнические сооружения»:

    Дренированием называется гидротехническое сооружение системы искусственных почвенных путей для отвода за пределы участка осадочных, грунтовых и глубинных вод.

    Г.Н. Смирнов. Учебник «Гидрология и гидротехнические сооружения»https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/129293-gidrologiya-i-gidrotexnicheskie-sooruzheniya.html

    Дренаж нужен для осушения вот таких, сильно заводнённых участков

    Как работает дренаж

    Обычно дренирование переувлажненной почвы происходит с помощью поверхностных или глубинных наклонных путей отвода воды. Вода из почвы поступает в искусственные пути и по уклону самостоятельно течёт в поглотительную/выгребную яму или рукотворный или естественный водоём на участке или за его пределами.

    Участок и дом с грамотно проложенным дренажом — гарантия вашего спокойствия

    Во всех случаях используются:

    • геотекстильная ткань разных типов и комплектации, от ткани до сендвичей;

      Геотекстиль МЕАСТАБ-Д (Дорнит) иглопробивной — очень популярный геотекстиль для устройства любого вида дренажа

    • дренирующий материал разных типов — гранитный или доломитовый щебень, песок, галька, керамзит, синетеические материалы.

      Гранитный щебень крупной фракции 20–40, который чаще используется для открытого дренажа

    Когда нужен дренаж

    Дренаж разного вида (открытый, закрытый, глубинный, линейный, точечный, ливневый разного вида) нужен практически всегда. Идеальных участков не бывает.

    1. Если у вас — забор с фундаментом, то он часто «запечатывает» участок, препятствуя естественному выводу влаги — нужен открытый или глубинный дренаж по периметру.

      При сильном уклоне дренаж избавит от эрозии почвы при её смывании дождем

    2. Если участок — горизонтальный или находится в низине, тогда при большом объёме осадков влага будет регулярно и глубоко пропитывать плодородную землю, что повлечёт за собой заболачивание территории; нужен открытый или закрытый линейный дренаж на участке.

      Глинистая почва не пропускает дождевую и талую воду: значит, нужен дренаж

    3. Если ваш дом на таком участке стоит не на свайном, а на плитном или ленточном фундаменте, тогда в подвале разовьются грибки, при промерзании почвы будет выдавливаться фундамент, стены будут трескаться — нужен пластовый, пристенный и кольцевой глубинный дренаж.

      Дренаж на почве с высоким уровнем грунтовых вод убережет септик от выдавливания при промерзании почвы

    4. При обильных грунтовых водах и/или их близком залегании (особенно — если их уровень ближе одного метра от поверхности), которые заболачивают почву и могут при промерзании выдавливать септик на поверхность — нужен глубинный дренаж на участке.

      Пластовый и пристенный дренаж (в идеале — в сочетании с кольцевым) — абсолютная гарантия сухости фундамента

    5. Если почва глинистая, препятствующая проникновению влаги, то скопившаяся у фундамента «лишняя вода» вызовет подвижку почвы (фундамент может поплыть), а дождевая вода не будет уходить в землю — к глубинному дренажу нужен открытый, или вертикальный, или дренажные скважины.

      Дом в низине, которая аккумулирует всю воду с окрестных высот — тоже повод для создания дренажной системы

    6. Если ваш надел — с сильным уклоном, то плодородный слой во время дождя просто смывается — нужен как минимум открытый дренаж.

      Забор с ленточным фундаментом препятствует естественному выводу влаги с участка

    7. И если у вас много мощёных дорожек и террас, отмостка возле дома и обширные газоны, нужен поверхностный ливневый дренаж обоих видов: точечный и линейный.

      Схема ливневого дренажа вокруг дома: хорошо видны колодцы, дрены и их расположение

    Виды

    Рассмотрим различные виды дренирования. Прежде всего дренаж бывает открытый и закрытый.

    Открытая дренажная система

    К такой системе относятся канавы и французский дренаж.

    Канавы

    Самая простая разновидность — канавы — подходит не для всех грунтов, а для медленно проницаемых для воды глины и суглинка. Такая система избавляет от поверхностной воды. Если участок на склоне, а дом стоит посередине, то целесообразно провести над домом перпендикулярную склону канаву — так вы уменьшите количество влаги у фундамента. Открытый дренаж легче сооружать на участках с уклоном — или нужно тщательно выверять изменение глубины канав, а это проблематично.

    Канавы глубиной 50–70 сантиметров и шириной около 50 сантиметров могут располагаться по всему участку «ёлкой» (в случаях равномерной заводнённости всего участка), по периметру или локально в особо заливаемых местах. В случае древовидной структуры центральная канава глубже боковых и углубляется в сторону водостока. У канав должны быть пологие края (около 30), чтобы предотвратить их осыпание, а форма может быть как трапециевидной (с плоским дном), так и V-образной.

    Канавы можно оформить по-разному.

    1. Застелить их геотканью и насыпать туда мелкий дренирующий материал — щебень, гальку, керамзит — не до верху; но геотекстиль на краях канавы нужно маскировать дёрном или землёй.

      Открытая канава с геотекстилем и щебнем выглядит красиво только на рисунке; в жизни это не так

    2. Застелить их геотканью или обойтись без неё, заполнив канаву щебнем доверху.

      Канавы, наполненные щебнем доверху, тоже не вполне эстетичны, но хорошо работают

    3. Застелить геотканью и обложить крупным дренирующим материалом — например, галькой.

      Канава с геотканью и галькой прекрасно выглядит и хорошо работает

    4. Можно обойтись без геоткани.

      Такая канава с галькой — полноправный элемент ландшафтного дизайна

    5. В крайнем случае обойтись безо всего вообще.

      Просто канавы без дренажа и геоткани в крайнем случае тоже делают свое дело

    Канавы линейного открытого дренажа («ёлка») соединяются более глубоким «стволом» и замыкаются на канаве в нижней точке участка, подходящей к водостоку.

    Расположение канав «ёлкой», которая замыкается на основную канаву, ведущую к водостоку

    Главный недостаток открытой системы — необходимость куда-то распределить вынутую неплодородную землю. Канавы отнимают площадь для посадок растений, отнюдь не украшают территорию, требуют постоянной заботы и чистки.

    Французский дренаж

    Это простое и красивое в ландшафтном смысле сооружение — «каменный пруд», или «каменный ручей», заполненный гравием и выступающий как водосборник. Делается он по типу открытого дренажа, иногда с одним щебнем внутри, иногда — с мягким дренажом, но более эстетично выглядит. Он обязательно должен соединяться с нормальной дренажной системой, так как аккумулировать влагу он умеет, а отводить ему нужно помочь.

    «Каменный ручей» — разновидность французского дренажа, и тоже — элемент ландшафтного дизайна

    Ливневый поверхностный дренаж можно условно отнести к открытому, хотя он и защищён решётками, а в системе имеются и закрытые глубинные участки.

    Закрытая система дренажа

    Закрытая система, напротив, используется в основном для удаления почвенных вод. Потому что осадков просачивается на глубину не так много, а если почва глинистая — то не просачивается совсем. В отличие от открытой, эта система даёт возможность сажать над ней растения, ставить садовые сооружения. Закрытый дренаж — как правило, глубинный. Кроме геотекстиля и дренирующих материалов, в нём используются: перфорированные трубы-дрены (в случае «мягкого» дренажа дрены не используются), а к ним — фитинги. Кроме этого, там участвуют:

    Современные дренажные системы

    Жизнь не стоит на месте, и появляются вещи, призванные облегчить создание дренажа. Например, геотекстиль разных комплектаций.

    Использование геотекстиля

    Любой геотекстиль позволит обойтись при монтаже глубинного и закрытого дренажа без труб-дрен. Такая конструкция называется «мягкий дренаж».

    Дренаж без труб

    Название «мягкий дренаж» означает, что не используется труба. Роются траншеи, на дно укладывается гидроизолирующий слой, затем — геотекстиль, на него засыпают щебень, который затем закрывается краями полотнища.

    Схема мягкого дренажа с грунтом и растениями и без них

    Такой дренаж делается обычно под мощёными дорожками и площадками (при использовании жёсткого дренажа нагрузка может повредить трубу).

    Мягкий дренаж под дорожкой — отличное ландшафтное решение; решетки отсутствуют

    Хотя поверх можно и насыпать почву, и посадить растения. Но и такой вид дренажа должен для вывода воды соединяться либо с коллекторами и колодцем, либо с водоёмом.

    На мягкий дренаж отлично высаживается газонная трава

    Можно обойтись и без дренирующего щебня.

    Дренаж с геотекстилем без щебня

    Для дренажа без щебня используют трёхслойный геотекстиль: трёхмерную сетку между слоями геоткани, условную замену дренирующим природным материалам — щебню и песку. Им просто оборачиваются дрены.

    Дренажный геокомпозит — отличная замена щебню

    Дренаж без щебня — Softrock

    Это система, включающая гибкую гофрированную перфорированную трубу, обёрнутую в геоткань с гранулами синтетического фильтра пенополистирола в чехле, длина в блоке — 3 метра.

    Труба в кожухе из геоткани и дренажного пенополистирола — очень удобное решение для самостоятельного сооружения дренажной системы

    Она лёгкая (примерно 15 килограмм), с ней может справиться и один человек. Разумеется, она дороже, чем обычная перфорированная труба. Но учитывая то, что трехметровый кусок экономит больше тонны щебня, это здравый выбор. В комплект входят муфты, заглушки и тройники.

    Фитинги в комплект к дренажной системе: муфта, заглушка, тройник

    Она очень легко монтируется, как конструктор, укладывается в траншеи, засыпается грунтом — и ваш дренаж готов.

    Монтаж системы Softrock — очень легкое дело

    Способ укладки Softrock на рекламной картинке

    Труба Softrock — такая смешная на вид система, а так хорошо работает

    Иная классификация

    Видов дренирования — множество, и в разных классификационных справочниках они даже часто по-разному называются. К закрытому дренажу относится глубинный дренаж. К открытому дренажу помимо канав относится поверхностный, он же — ливневый.

    Глубинный дренаж

    Это самый функциональный, долговечный и надёжный вид дренажа. Он подходит для всех видов заводнения: высокими почвенными водами, глинистым грунтом, отсутствием уклона, сложным дизайном участка, плотным озеленением, большим количеством построек и дорожек. Срок его службы — до пятидесяти лет, он не требует постоянного ухода. Под землю укладываются дрены с уклоном к коллекторам (или ямам, или водоёмам на участке или вне участка).

    Дрены при глубинном дренаже укладываются ниже точки промерзания грунта

    Траншеи для прокладывания дрен диаметром не меньше 11 сантиметров копаются глубже точки промерзания грунта, но не ниже метра глубиной.

    Дренаж глубинный делится на три разновидности: вертикальный, с использованием глубоких трубчатых перфорированных колодцев, из которых насосом откачиваются грунтовые воды; горизонтальным, состоящим из сети дрен, и комбинированным. Третья разновидность встречается намного чаще.

    Горизонтальный глубинный дренаж

    Этот дренаж бывает с использованием труб, с использованием труб и колодцев и так называемый «мягкий», о котором сказано выше.

    1. При трубном горизонтальном глубинном дренаже сооружается сложная разветвлённая структура перфорированных труб-дрен. Дрены укладываются в траншеи, вырытые согласно заготовленной схеме и с запроектированным уклоном по определённым правилам: на дно траншеи насыпается песок на 10–15 сантиметров; укладывается геоткань; на подушку из дренирующего материала кладётся дрена; вместе с материалом дрена оборачивается геотканью; засыпается песком, затем — грунтом.

      Схема укладки глубинного дренажа показывает, что это совсем несложно

      При большом заводнении участка грунтовыми водами тоже, как и в открытом типе, практикуется древовидная укладка дрен.

      При большом заводнении участка грунтовыми водами тоже, как и в открытом типе, практикуется древовидная укладка дрен

    2. Кольцевой глубинный дренаж — промежуточный по сложности вид дренажа между пристенным дренажом и обычным глубинным на участке. Это глубинный дренаж с использованием дрен и колодцев, замкнутый в кольцо вокруг дома на расстоянии 2–8 метров от фундамента. Чаще всего его применяют для свайно-ростверковых и столбчатых фундаментов. Траншеи роются на полметра ниже фундамента. Система точно так же соединяется с поглотительной/выгребной ямой, водоёмом или водоотводом за пределы участка.

      При таком типе глубинного дренажа на поверхности видны лишь крышки колодцев

      Смотровые колодцы располагаются по углам дома.

      Кольцевой дренаж проще по технологии, чем пристенный

    3. Пристенный глубинный дренаж очень похож на кольцевой, но делается вплотную к фундаменту и применяется при ленточном фундаменте.

      Пристенный глубинный дренаж — гарантированное спасение от грунтовых вод

      Часто его применяют в комплекте с кольцевым дренажом.

      Пристенный и кольцевой дренажи (схема) часто используются вместе

    4. Пластовый глубинный дренаж применяется тоже для убережения дома от воды при плитном фундаменте, но не только: при строительстве он отводит грунтовые воды от котлована. Соответственно, делается он до строительства дома. Котлован роется больше того, какой нужен для фундамента, формируется уклон от центра к краям, засыпается дренирующим материалом, выравнивается, на этой подушке делается фундамент.

      Пластовый дренаж делается еще до фундамента и соединяется потом с пристенным или кольцевым дренажом

      Иногда в толще дренирующего материала дополнительно укладываются дрены. По краям должна быть пристенная или кольцевая дренажная система.

      В толщу пластового материала уложены дрены, соединенные с пристенным внутренним дренажом

    5. Можно вспомнить методы наших дедов и сэкономить на дренах и геотекстиле. Конечно, они гораздо более трудозатратны. Например, с помощью кусков старых керамических труб; жердей; имитации труб из трёх досок.

      Дедовские методы дренирования всегда хороши, быстры и дёшевы

    6. Для фашинного дренажа роются траншеи, на песчаную подушку укладываются связки веток, которых всегда много на любом садовом участке, затем засыпаются щебнем и грунтом. Ветки, конечно, через 15–20 лет сгниют; но до этого дренаж будет вполне полноценно работать. Да и потом структура почвы в траншеях будет гораздо более рыхлой, и какое-то дренирование продолжит происходить.

      Схематическое изображение фашин — пучки прутьев, связанные прутьями же

    7. Простой, быстрый и очень дешёвый способ — использовать пластиковые бутылки ёмкостью полтора литра двумя способами. Первый: у бутылок отрезается донышко, и они туго вставляются одна в другую горлышком без крышечек в одном направлении. Получаются полноценные не вполне герметичные, как и нужно для дренажа, трубы, которые укладываются в траншеи на дренирующий материал.

      Трубы из бутылок сделать достаточно просто, надо лишь иметь хороший острый нож для отрезания донышек

      Второй: закупоренные бутылки, уложенные двумя рядами в траншею, просто создают воздушную подушку.

      Дренаж из завинченных пластиковых бутылок — отличный способ их утилизации и средство для создания дренажной воздушной подушки

    Вертикальный глубинный дренаж

    Это — редко применяемый способ: только в случаях, когда на участке нет уклона и нет удобных возможностей для сброса воды. В разных местах участка, обычно — возле построек, ставятся вертикальные колодцы и отстойники, с автоматическими насосами. Когда поплавок поднимается до определённого уровня, включается насос и вода откачивается.

    Колодец вертикального дренажа без автоматического насоса с непроницаемой крышкой

    Дренажная скважина

    Разновидность вертикального дренажа — дренажная скважина. Они применяются для почв, хорошо пропускающих воду. Осадки просачиваются сквозь первый, проницаемый для воды, слой почвы и остаются «линзами» в грунте, потому что не могут пройти дальше через второй, водонепроницаемый слой. Чтобы убрать эти «линзы», нужно пробить второй, водоупорный, слой почвы, и вода уйдёт вглубь. Буром делается скважина глубиной от 4 до 10 метров в зависимости от грунта. На реечном каркасе делается «рукав» из геоткани соответствующей длины и вводится на всю глубину скважины, затем туда засыпается щебень или иной дренирующий материал, закрывается водонепроницаемой крышкой и засыпается землёй. Обычно делается несколько скважин.

    Схема проницаемой сверху почвы, при которой образуются внутренние «линзы» воды

    Чтобы убрать эти «линзы», нужно пробить второй, водоупорный, слой почвы, и вода уйдёт вглубь. Буром делается скважина глубиной от 4 до 10 метров в зависимости от грунта. На реечном каркасе делается «рукав» из геоткани соответствующей длины и вводится на всю глубину скважины, затем туда засыпается щебень или иной дренирующий материал, закрывается водонепроницаемой крышкой и засыпается землёй. Обычно делается несколько скважин.

    Бурение дренажной скважины делается на такую глубину, чтобы пробить водонепроницаемый слой почвы

    Отвод ливневых вод

    По классификации её тоже относят к открытому дренажу (но она имеет существенное отличие — лотки., решётки и пескоуловители) и поверхностному дренажу. Она применяется для локального сбора и вывода воды, поступающей сверху: дождь, снег, мытьё машины, полив шлангом дорожек. Поэтому такой дренаж всегда делается в фундаментной отмостке, на дорожках и мощёных участках, в гаражах и вокруг гаражей, даже на газонах — и делится на два типа: точечный и линейный.

    Чаще всего необходим поверхностный дренаж обоих типов — точечный и линейный

    Точечный поверхностный дренаж

    Небольшие квадратные, прямоугольные или круглые водосборники (дождеприёмники) точечно устанавливаются в необходимых местах: под водосточными трубами, водопроводными кранами, на площадках, дорожках, возле гаражей и так далее. Как правило, они соединяются с ливневой канализацией. Решётки водосборников обычно делаются пластмассовыми, но там, где предполагается особенная нагрузка, применяются сталь, алюминий, чугун.

    Точечный поверхностный дренаж с чугунной решёткой под водостоком — эффективная конструкция

    Дождеприёмник имеет довольно простое устройство.

    Устройство дождеприёмника для точечного дренажа: решётка, пескоуловитель, труба

    Точечные и линейные дождеприёмники обязательно комплектуются пескоуловителем, чтобы не случилось засора труб: тогда эффективность дренажа упадёт до нуля. В точечном дождеприёмнике пескоуловитель ставится в сам корпус. Без них обойтись нельзя.

    Точечный поверхностный дренаж устанавливается:

    • в отмостке вокруг дома;
    • перед входной дверью в дом;
    • на газонах.

      Точечный дренаж бывает и на газонах, чтобы исключить заводнение газона

    Дренаж поверхностный линейный

    Он удаляет сразу с большой площади большое количество воды. Это лотки, установленные с соблюдением уклона, дополненные решётками и пескоуловителями. Пескоуловители в отличие от точечного дренажа ставятся не в сам лоток, а на границе его сопряжения с трубами, ведущими к водосборнику.

    Элементы линейного дренажа: пескоуловитель, решетка, лоток, крепёж, заглушка

    Линейный дренаж устанавливается:

    Детали системы для отвода ливневых вод

    Это лотки, решётки и пескоуловители.

    Лотки и решётки

    Лотки могут быть разных размеров и производиться из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, бетона, полимербетона, композитных материалов. Решётки, как и для дренажа точечного, могут быть пластмассовыми, металлическими, чугунными.

    Тип лотков и решёток для поверхностного линейного дренажа выбирается в зависимости от количества поступающей влаги

    Пескоуловитель

    Он имеет корпус из пластика, а иногда — бетонный или композитный. В него вставляется пластиковая корзинка, которая облегчает очистку. Вода приходит сверху, а уходит через боковой отвод, расположенный выше уровня дна корзинки. Песок и частички почвы оседают на дне, а в систему проходит чистая вода.

    Разобранный пескоуловитель с корзинкой для сбора песка и мусора; это — очень эргономичная конструкция

    Они бывают разных размеров и обладают разными улавливающими способностями. Поэтому их число, конструкцию и качество нужно подбирать, опираясь на ваши обстоятельства: среднее количество осадков, характер грунта (глинистый, песчаный), рельефа. Обычно производитель описывает варианты применения пескоуловителя на упаковке.

    Пескоуловитель пластиковый для линейной системы в сборе: хорошо видно, откуда выходит чистая вода

    Дренажная система и ливневая канализация

    Согласно всем руководствам нельзя объединять системы дренирования участка и дома и системы поверхностного точечного и линейного дренажа. Для последнего делается отдельная система, которая называется ливневая канализация. Трубы обеих систем часто идут параллельно в одном направлении, под одним углом, но ливневая канализация всегда располагается выше грунтовой.

    Ливневая канализация всегда располагается выше грунтовой, и они приходят к одному водоприёмнику

    Монтаж дренажа — поэтапная технология

    Сначала важно осознать, насколько обводнённый участок нам достался. В идеале даже проект дома должен разрабатываться вслед за получением геологического заключения о качествах участка. Причём кивнуть на соседа не выйдет: как правило, даже соседние наделы порой разительно отличаются друг от друга. Поэтому нужно получить довольно много документов.

    1. Топографический план с кадастровыми границами.

      Пример профессиональной топосъемки частного земельного участка: это слишком сложно для самостоятельного исполнения

    2. Описание грунта и глубина залегания разных его видов (данные из пробурённых скважин).
    3. Физические и химические его качества — глубина промерзания, лёгкость смачивания. Какие почва даст соединения с водой, и как они будут влиять на постройки и растения.
    4. Механические качества грунта: пучинистость, склонность к оползанию и просадке. Выдержит ли он фундамент.
    5. Глубина почвенных вод и сезонные изменения этой глубины.

      Схема грунтовых вод на участке показывает, какой вид дренажа на этом участке нужнее

    Если участок уже обжитой, то можно пообщаться с соседями, посмотреть на их постройки. Это — прекрасная информация.

    Сырой подвал у соседей покажет весь драматизм ситуации

    Уровень колодцев и скважин тоже доложит об уровне почвенной воды. Кроме того, если на участке растут крапива, осока и тем более — камыш, это признак того, что влага подходит к поверхности до двух с половиной метров. Если же растёт полынь — значит, всё безопасно.

    Наличие конского щавеля тоже говорит о близости грунтовых вод

    Скопление тумана по вечерам и яркая трава в летнюю сушь подтверждает близость влаги. Если после дождей долго не просыхают лужи — значит, земля глинистая, соответственно, дренаж тоже необходим.

    Тогда становится ясно, нужно ли дренирование — и если да, то какого типа.

    Всегда надо помнить: чем проще дренажная система, чем меньше в ней составных частей и чем дольше она может существовать без контроля и ремонта — тем она надёжней.

    Схема будущего дренажа

    Мы собрали информацию о составе грунта и почвенных водах, уклонах, рельефах и контурах нашего участка и можем прикинуть схему будущего дренажа. Но гораздо лучше отдать проектирование профессионалам. Тогда проект будет безупречен, и у вас на руках будет расчёт точного количества труб, фитингов, колодцев, щебня, геотекстиля. Это даст возможность определить общую длину дрен, глубину их укладки, глубину и количество колодцев.

    Мы получим:

    1. План с размеченным рельефом.
    2. Чертёж околодомового дренирования — пристенного, глубинного, кольцевого. На нём будут размечены количество дрен, их сечение и место укладки, локация колодцев, глубина залегания, ширина и глубина траншей и все уклоны; количество геотекстиля, щебня и так далее.
    3. Аналогичный чертёж для дренажа на огороде и в саду — включая шаг между дренами в «ёлке».
    4. Аналогичный — для поверхностного дренирования, линейного и точечного: с расчётом размера лотков, решёток и дождеприёмников, размера и количества пескоуловителей, а также — дрен и колодцев.
    5. Расчёт деталей и материалов.
    6. Пошаговое описание работ и руководство.

    Пример професссионального чертёжа необходимого дренажа с указанием материалов и видов дренирования

    СНиП

    Эта схема создана согласно жёсткой регламентации, она же — руководство и библия всех владельцев приусадебных участков — «Строительные нормы и правила», СНиП 2.06. 15–85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Прежде всего она гласит:

    Создание дренажной системы участка необходимо для земель с высоким содержанием влаги и обильным выпадением дождей, приводящим к вымоканию.

    СНиП 2.06. 15–85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» http://docs.cntd.ru/document/5200022

    Там есть точный свод того, чему мы должны следовать.

    Правила устройства дренажа
    1. Основное правило: в создании любой системы осушения участка важно соблюдать уклон дрен в сторону водосборника или водоотвода. Если участок ровный, то уклон делается с помощью постепенного углубления траншей в сторону водосборника. Эмпирически выведен достаточный уклон, зафиксированный в СНиПе: для глин и суглинков — 2 сантиметра на 1 метр дрены, для песков — 3 сантиметра. При меньшем уклоне вода будет уходить, но медленней, а дрены будут заиливаться и засоряться. Кроме того, трудно точно соблюсти уклон в 1 сантиметр на метр. Поэтому гораздо проще сделать его в 5 сантиметров на метр. Это обеспечит прекрасную скорость прохождения воды и большую долговечность системы.

      Правильный уклон системы дрен обеспечит хорошее прохождение воды к водостоку

    2. Водосборник (или водоотвод) ставится в самом низком месте участка. Если участок ровный, то водосборник должен располагаться глубже всей системы. Но если участок плоский, но большой, то необходимый перепад получится настолько большим, что придётся сделать несколько водосборников.

      Древовидная схема прокладки дренажа хороша, когда участок равномерно заводнён

    3. При укладке линейного дренажа «ёлкой» шаг между ветвями дрен тоже зафиксирован в таблицах СНиПа.
    Таблица: расчёт шага между дренами «ёлки» согласно СНиП
    Тип грунтаПроницаемость К (м/c)Интервал подземного дренажа S (м, зависит от глубины траншеи)
    D = 1 мD = 1,3 мD = 1,6 м
    Глина3х1075 м6 м8 м
    Ил5х10618 м25 м30 м
    Песчаный ил3х10547 м62 м77 м
    Заиленный песок7х10567 м88 м109 м

    Согласно СНиП выбираются и элементы дренажной системы, в частности — трубы.

    Трубы для системы осушения

    Укладка

    Рассмотрим пристенный глубинный дренаж. Это сложная и хлопотная конструкция, но она идеально защитит дом от любой влаги. Обычно его сооружают, если в доме есть подвальные и полуподвальные помещения, ещё при строительстве фундамента, вокруг основания дома, глубже фундамента на полметра.

    Схема пристенного фундамента в разрезе хорошо демонстрирует все этапы его сооружения

    По углам трубы подходят к смотровым колодцам.

    Смотровые колодцы расположены по углам пристенной системы дренажа

    Отводящий воду за пределы участка коллектор врыт в наиглубочайшем месте.

    Схема расположения коллектора по отношению к трубам кольцевого и ливневого дренажа

    1. В вырытые глубокие траншеи насыпается песок, слоем толщиной в 15 сантиметров.

      Песчаная подушка под дрены толщиной 15–20 см обязательна

    2. Затем вкладывается и расправляется геотекстиль, затем — всыпается 10 сантиметров чистого щебня. На гравий в канавы кладутся трубы с отверстиями.

      Укладка труб вокруг фундамента — дело несложное, если соблюдать все правила

    3. Трубы с помощью разнообразных фитингов — тройников, углов и так далее, монтируются между собой, колодцами и собирающим коллектором.

      Схема прокладки и монтажа пристенного дренажа поэтапно

    4. Затем они тщательно засыпаются промытым гравием (10 сантиметров), края геоткани высвобождаются, натягиваются, внахлёст обматываются вокруг дрен и фиксируются проволокой или скотчем. Слой песка или щебня послужит фильтром для задержки грязи. Сверху всю конструкцию засыпают рыхлым грунтом или мостят.

      Засыпаем сначала трубы щебнем, затем делаем отмостку

    5. Когда почвенные воды поднимаются, они пропитывают почву вокруг дрен и просачиваются в дрены. Там скорость течения высока, и вода мгновенно уносится в колодец. Поэтому вода никогда не достигнет фундамента.

    Чистка дренажа

    Закрытый дренаж большого ухода не требует. Разве что профилактики насосов. Открытый же требует особого ухода.

    1. Канавы нужно постоянно чистить от засоров и ила, восстанавливать уклоны, засыпанные щебнем канавы требуют замены щебня раз в несколько лет из-за его заиливания. В канавах с удовольствием приживаются растения. При наличии открытого дренажа нужно искоренить на участке тополя, ивы, осоку.
    2. Поверхностный дренаж как линейный, так и точечный, требует регулярной чистки пескоулавливателей.

    Видео: дренажная система грунтовых и водосточных вод в частном доме

    Сделать дренаж на участке своими руками совсем не легко. Но если понимать его основные принципы и разбираться в его классификации, то вам это обязательно удастся при желании и старании.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Необходимость создания дренажной системы вокруг дома

    Высокий уровень грунтовых вод снижает эффективность фундаментной гидроизоляции до минимума. Воздействие температурных перепадов и гидростатических нагрузок может сократить межремонтный ресурс битумно-полимерного гидробарьера на 30-40 процентов и более.

    Если на глубинный дренаж, цена которого достаточно высокая, не хватает времени и средств, его заложение можно перенести на неопределенное время. С защитой фундаментного основания отлично справится недорогой и несложный в самостоятельном монтаже дренаж прифундаментный или кольцевой.

     

    Особенности установки и эксплуатации локальных дренажей

    • При необходимости прифундаментный водоотвод, обладающий достаточным остатком ресурса, можно без особых проблем подключить к дренажной системе, которая в перспективе будет создана для обслуживания всей территории участка.
    • Уложенные по периметру дома пластиковые водозаборники, оснащенные геотекстильными фильтрами, способны блокировать подъем грунтовой воды на протяжении 15 лет.
    • После обновления геотекстильной оболочки дрены с назначенным 50-летним ресурсом можно использовать для второго и даже третьего монтажа.

    Вложенные деньги многократно будут компенсированы существенным снижением затрат на выполнение текущих ремонтов основания дома, отсутствием сырости в подвальных объемах и комфортным микроклиматом в жилых помещениях.

    • Технология предусматривает укладку прифундаментного водоотвода на глубину ниже подошвы основания на 30-40 см, чтобы система смогла в полной мере справиться с грунтовыми водами.
    • Небольшой уклон в направлении водоотводной трубы придает потоку скорость в 0,7 м/сек, замедляющую оседание иловой взвеси и предупреждающую засорение дренажной системы.
    • При невозможности удаления дренируемой воды за пределы осушаемой придомовой территории, ее избыток аккумулируется в расположенных на удалении расходных и накопительных дренажных колодцах.
    • В первом варианте вода сбрасывается в нижние слои грунта через донный песчаный фильтр, а во втором решении в статусе технической используется для хозяйственных нужд, поливки газонов и высаженных на участке растений.

    Канализация в дачном варианте

    Работы по дренированию проблемной территории можно совместить с созданием системы очистки сточных вод. Для частного дома модель септика или устройства для переработки канализационных стоков подбирается по количеству членов семьи с полуторным запасом, поскольку реальный расход воды на каждого члена семьи может варьироваться в пределах 180-250 литров в сутки.

    Продвинутые в техническом отношении одно- и двухконтурные системы очистки канализационных стоков имеют КПД на уровне 98 и более процентов.

    • Не отрицая достоинства других материалов, специалисты сходятся во мнении, что системы наружной канализации ПВХ более выгодно отличаются несложным монтажом, стойкостью к низким температурам и агрессивным химическим соединениям. Эти преимущества гарантируют конструкции сохранение работоспособности на протяжении всего эксплуатационного ресурса.
    • Для безнапорной канализации можно использовать традиционные бетонные и асбестовые материалы. А для напорных систем рекомендованы трубы пластиковые, которые характеризуются высокой герметичностью монтажных стыков и стойкостью к деформационным нагрузкам.

    Для перемещения канализационных стоков трубопровод длиной до 10 метров монтируется с уклоном в пределах 2-3°. Для более длинных труб этот показатель увеличивается до 4 и даже 5°.

    Увеличение наклона можно компенсировать укладкой труб большего диаметра – до 200 мм включительно. Такие системы в меньшей степени подвержены образованию засоров в теплое время года и ледяных пробок в зимний период.

    Заказывайте прямо сейчас профессиональный монтаж дренажной системы по выгодной цене!


    4 типа наружных дренажных систем для вашего дома — бюджетная сухая гидроизоляция

    Внешние дренажные системы для вашего дома

    Недавнее исследование Concrete Foundation Association (CFA) показывает, что 85% повреждений конструкции дома вызвано плохим дренажем. Как домовладелец, вы понимаете, насколько дорогостоящий ремонт дома, и поэтому важно принять превентивные меры, чтобы избежать таких расходов.

    Ваш дом — самая важная инвестиция, и поэтому вам необходимо приложить все усилия, чтобы поддерживать его в идеальном состоянии . Наружные дренажные системы предлагают своевременное решение для предотвращения имущественного ущерба, вызванного поверхностными водами.

    Риск повреждения водой

    Чтобы понять причины, по которым стоит инвестировать в поверхностный дренаж за пределами вашего дома, вам нужно подумать, что может пойти не так, если вы этого не сделаете. Поверхностная вода вызывает боковое давление на фундаментные стены. Последствия включают:

    • Трещины в фундаменте, нарушающие целостность дома.
    • Утечки в подвале, ведущие к затоплению и повреждению имущества.
    • Опасность для здоровья из-за роста плесени в подвале.
    • Потеря стоимости дома из-за повреждения водой
    • Поврежденный ландшафт

    Эти проблемы подчеркивают необходимость внешнего дренажа, чтобы вода не попадала в ваш двор и стены фундамента. Ниже приведены некоторые системы, которые подрядчик может использовать для решения проблемы плохого дренажа поверхности:

    1. French Drain

    Это перфорированная труба, которая устанавливается на ровном дворе для отвода стоячей воды.Он включает в себя рытье траншеи, уходящей от участка под уклон, после чего устанавливается труба. Пористый материал, такой как гравий, используется для заполнения траншеи до того, как траншея будет окончательно засыпана. Стоячая вода следует по самому простому пути эвакуации, что означает, что она будет просачиваться на французскую плитку и стекать с вашего двора.

    1. Отвод воды

    Это высокоэффективная система отвода воды. По периметру стен фундамента на уровне фундамента устанавливается труба.Эта труба собирает любую воду, которая могла бы просочиться через верхнюю часть фундамента в подвал, и отводит ее от стен фундамента. Дренаж засыпан гравием до поверхности почвы.

    1. Водосточная система

    Кровельная вода может вызвать разрушения, если ее не осушить. Система желоба и водосточной трубы помогает отводить всю воду с крыши от стен дома. Водосточная труба должна выходить от стен и предпочтительно направлять воду в ливневую канализацию или водосборный бассейн.

    1. Дренаж профилирования

    Это простой метод, который включает в себя переделку профилирования для уклона от вашего дома. Подрядчик оценит градиент, необходимый для подачи воды в ливневую канализацию, в рамках строительных норм.

    Поговорите со своим подрядчиком сегодня, если вы заметили стоячую воду во дворе. В случае внезапной бури ожидание может стать катастрофой.

    Системы водоотвода по периметру | Как они работают, техническое обслуживание и многое другое

    Что такое дренажная система по периметру?

    Водосток по периметру — это то, что есть во всех домах, и он предназначен для предотвращения просачивания воды в ваш подвал.Он предназначен для притока воды в почву, которая накопилась в результате проливных дождей, тающего снега или из-за подъема грунтовых вод. Затем он уносит воду из вашего дома, поэтому она с меньшей вероятностью просочится через стены подвала. Вы часто слышите, как это называют «плачущей плиткой». Много лет назад настоящая глиняная плитка использовалась для отвода воды, и это название прижилось, хотя плитки больше не используются, а скорее перфорированные трубы. Его также иногда называют французским дренажем, потому что этот метод дренажа популяризировал Генри Френч из Конкорда, штат Массачусетс, еще в 1800-х годах.

    Как они работают?

    Водосточная труба по периметру, или плакирующая плитка, представляет собой перфорированную трубу из пластика или ПВХ, которая устанавливается под землей по периметру вашего дома. Перфорация состоит из тысяч крошечных отверстий или щелей, которые позволяют воде попадать в трубу и отводиться от фундамента дома. Труба обычно покрывается проницаемой сеткой «носком», которая помогает предотвратить попадание почвы в трубу. Затем он покрывается слоями гравия с градуированными размерами (самый большой рядом с трубой, за которым следует более мелкий гравий) и, наконец, засыпается грунтом.Гравий позволяет воде течь по направлению к дренажной трубе, не позволяя грязи и мусору забивать ее. Плакучая плитка укладывается таким образом, чтобы она наклонялась в сторону от дома и уносила воду в основную канализационную систему.

    При строительстве дома выкапывается определенное количество земли по периметру дома. После завершения строительства эта грязь возвращается на место, делая ее более рыхлой, чем нетронутая почва рядом с ней. Таким образом, вода легче проходит через эту почву, которая просто находится рядом с вашим подвалом или стенами подползания.Это одна из причин, по которой так важно иметь хороший водосток по периметру, чтобы отводить воду из вашего дома. Будем надеяться, что когда подрядчики закончили установку дренажной системы по периметру, они нашли время, чтобы плотно утрамбовать землю на месте и убедиться, что почва уклоняется от дома для улучшения дренажа. Правильный уклон, в дополнение к правильно функционирующим дренажам по периметру, является ключевым фактором предотвращения просачивания воды. Большинство экспертов рекомендуют уклон вниз от фундамента, равный 2.От 5 до 6 дюймов на расстоянии 10 футов.

    Когда дом изначально построен, строитель несет ответственность за обеспечение надлежащей классификации и должен будет пройти инспекцию инспектором муниципалитета, провинции или штата. Затем домовладелец несет ответственность за поддержание надлежащей оценки. Если вы сажаете деревья, кладете новый дерн или кладете в бассейн, вы можете изменить способ отвода воды из дома. Если вы непреднамеренно заставили воду течь к собственности вашего соседа, вам может быть предъявлен иск, и вы будете нести ответственность за любые расходы по исправлению ситуации.

    У

    Armchair Builder есть отличное видео по водосточной плитке. Вы также можете посетить сайт Майка Холмса.

    Что делать, если что-то пойдет не так?

    Забит слив по периметру

    Со временем водостоки по периметру могут забиться грязью, корнями или другим мусором, и тогда вода не сможет уносить воду из вашего дома. Если дренаж по периметру забит, вода может просочиться в бетонную стену подвала, потому что ей больше некуда деваться.Бетон не является водонепроницаемым, поэтому очень важно, чтобы вода не стекала.

    Плитка изношенная

    В старых домах иногда есть глиняные или бетонные мокрые плитки, которые со временем разрушаются, разрушаются и забиваются грязью и корнями. Возможно, вам потребуется заменить всю систему на современную пластиковую плакирующую плитку, а в некоторых случаях можно просто заменить поврежденные участки.

    Засорение

    Если плитки заблокированы, но не рухнули, возможно, вам удастся промыть систему.Профессионал может выкопать точки доступа вокруг стен подвала, чтобы получить доступ к сливу и очистить его. У некоторых старых дренажных труб есть выступы внутри, из-за чего их невозможно очистить. Возможно, их потребуется заменить.

    Подумайте о замене

    При установке дренажа по периметру, слой гравия обычно кладется поверх дренажной системы по периметру до того, как снова засыпается грязь. Это должно предотвратить засорение. Однако, если система забита, вы мало что можете сделать, кроме как снова выкопать всю территорию и заменить трубы.

    Установите порт очистки

    Если вы заменяете свою систему, подумайте о том, чтобы установить порт очистки. К этому типу порта можно получить доступ с поверхности, поэтому вам не о чем беспокоиться, если система потребует очистки в какой-то момент в будущем.

    Подключен к канализации?

    Некоторые старые дома были построены с дренажом по периметру и мокрой плиткой, подключенной непосредственно к канализационной системе, которая не предназначена для обработки больших объемов стоков.Если водосточная плитка или дренажная система по периметру вашего дома подключены к канализации, вы рискуете внести свой вклад в перегрузку системы, что может вызвать резервное копирование воды. Возможно, вы захотите отключить дренаж в вашем доме от канализационной системы.

    Пара индикаторов проблемы с дренажем:

    • Пятна от воды на стенах подвала. Это признак того, что что-то не так и может последовать серьезное наводнение, если не будут предприняты какие-либо действия.
    • Лужи рядом с фундаментом вашего дома: это определенно может быть признаком того, что ваш двор имеет неправильный уклон от дома или что водосточные трубы не направляют воду с крыши достаточно далеко.

    Дренажная труба в основании | Building America Solution Center

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

    Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

    Требования к строителю системы водного хозяйства

    1. Водоуправляемый участок и фундамент.
    1.8 Дренажная плитка установлена ​​на стенах подвала и подполья, при этом верх водосточной трубы должен находиться ниже низа бетонной плиты или пола подпольного помещения. Дренажная плитка, окруженная слоем толщиной ≥ 6 дюймов.от ½ до ¾ дюйма промытого или чистого гравия и со слоем гравия, полностью обернутого тканевой тканью. Сливная плитка на уровне или под уклоном для слива на внешний уровень (дневной свет) или в отстойник. Если дренажная плитка находится на внутренней стороне основания, то канал через основание должен быть направлен на внешнюю сторону. 8

    Сноска 8) В качестве альтернативы разрешается использовать либо дренажную плитку, предварительно обернутую тканевым фильтром, либо композитную дренажную систему фундамента (CFDS), которая была оценена ICC-ES в соответствии с AC 243.Обратите внимание, что CFDS должен включать дренаж из почвенной полосы или другую систему дренажа по периметру, оцененную ICC-ES, чтобы иметь право на использование. В существующем доме (например, в доме, где проводится ремонт кишечника) разрешается установка дренажной плитки только на внутренней стороне фундамента без канала. Кроме того, дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определили, что это фундамент для подполья или существующий фундамент подвала (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника.), устанавливается в почвах группы I (т. е. в хорошо дренированный грунт или песчано-гравийные смеси), как определено в таблице R405.1 IRC 2009 года.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

    DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

    Приложение 1 Обязательные требования.
    Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

    Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015 и 2018 гг.

    Раздел R405.1 Бетонные или каменные фундаменты. Вокруг всех закрытых бетонных или каменных фундаментов должны быть предусмотрены водостоки, которые огораживают жилые или пригодные для использования пространства и удерживают землю. Дренажная плитка, дренажные каналы из гравия или щебня, перфорированные трубы или другие одобренные средства должны быть установлены на защищаемой территории или под ней и должны сливаться под действием силы тяжести или механическими средствами в утвержденную дренажную систему.Гравий или щебень стекают на расстояние не менее 1 фута за внешний край основания и на 6 дюймов выше верха основания и покрываются одобренным материалом фильтрующей мембраны. Верхняя часть открытых швов дренажной плитки должна быть защищена полосами строительной бумаги, а дренажная плитка или перфорированная труба должны быть размещены минимум на 2 дюйма из промытого гравия или щебня, по крайней мере, на один размер сита больше, чем размер отверстия в плиточном шве или перфорация и покрыта не менее чем 6 дюймами того же материала.Исключение: дренажная система не требуется, когда фундамент находится на хорошо дренированном грунте или грунтах из песчано-гравийной смеси в соответствии с Единой системой классификации почв, почвы группы I, как указано в таблице R405.1.

    Модернизация:

    2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

    Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

    4 типа дренажных растворов

    Знаете ли вы, что основной причиной структурных повреждений домов в Огайо является плохой дренаж? Как домовладелец, мы уверены, что вы понимаете, насколько разрушительным может быть структурное повреждение, и сделаете все, что в ваших силах, чтобы его избежать! Вот почему так важно убедиться, что ваш дом оснащен канализационной системой правильного типа.Наружные дренажные системы предлагают необходимую защиту для защиты вашего дома от поверхностных вод. Итак, сегодня наша команда в компании DeFazio обсуждает различные доступные типы.

    1. Французский сток

    Французский дренаж — самый распространенный тип дренажной системы. Это обеспечивает легкий канал для воды. Вода стекает в траншею, заполненную гравием, затем в перфорированную трубу на дне трубы и, наконец, стекает на безопасное расстояние от дома. В зависимости от вашего дома вода может быть отведена в низменную часть вашего дома, в дренажную канаву, сухой колодец или на улицу.

    2. Дренажная труба

    Фундаментный слив, также известный как слив в фундамент, обычно состоит из перфорированной 4-дюймовой пластиковой трубы из ПВХ или гибкой трубы из АБС-пластика, проложенной под землей по периметру вашего дома для защиты от проникновения воды. Сначала выкапывается траншея, затем заливается бетонный фундамент и бетонная фундаментная стена. Затем внешняя поверхность покрывается лаком, предотвращающим проникновение влаги. Этот тип системы часто используется для домов с подвалом.

    3. Дренаж желоба

    Все мы знаем, как важно использовать водосточные желоба для того, чтобы дождевая вода могла уйти, а не оседать на наших крышах.Тем не менее, воду также необходимо отводить подальше от вашего дома, поскольку вода с крыши может вызвать разрушения, если ее не слить должным образом. Система водостока и водостока помогает отводить всю воду с крыши от стен вашего дома. Водосточная труба должна выходить за пределы стен и направлять воду в ливневую канализацию или водосборный бассейн.

    4. Градуировка дренажа

    Градуировка дренажа — это простой метод, который включает переделку профилирования таким образом, чтобы он отклонялся от дома. Подрядчик может оценить градиент, необходимый для подачи воды в ливневую канализацию, в рамках строительных норм.

    Устранить проблему с дренажем сложнее, чем просто рыть траншею или устанавливать трубу. Чтобы выбрать подходящую канализационную систему для вашего дома, свяжитесь со специалистами DeFazio Company (440) 652-6545 , чтобы запросить смету. Наша команда подберет подходящий вариант отвода лишней воды подальше от вашего дома.

    Выбор системы дренажа фундамента: French Vs. Поверхность

    Чтобы определить, какую систему дренажа фундамента вам следует установить, попросите эксперта по фундаменту оценить вашу собственность.Хотя поверхностные водостоки могут принести большую пользу многим домовладельцам, вы можете выбрать французских водостоков вместо поверхностных водостоков , если большое количество влаги вокруг вашего фундамента не является проблемой. Конечно, наводнение, которое происходит внезапно из-за 4-5 дюймов осадков или более в районе Северного Техаса, может вызвать стоячую воду. Чтобы избежать проблем с фундаментом, важно убедиться, что осадки или другие формы влаги направляются в сторону от вашего дома.

    При выборе дренажной системы для фундамента обратитесь к местному подрядчику по ремонту фундамента.Важно знать плюсы и минусы каждой системы. Чтобы получить более общую информацию, прочтите три совета по предотвращению проблем с дренажем фундамента . Поскольку ожидается, что в начале 2016 года из-за необычных погодных условий уровень осадков будет выше нормы, возможно, вы захотите в ближайшее время проверить свой фундамент.

    Когда выбирать французскую дренажную систему против фундамента. Поверхностный сток:

    Если вы живете где-нибудь в районе DFW, разумно выбрать этот тип системы, когда под фундамент вашего дома медленно просачивается влага.Решите проблемы с дренажем до того, как вокруг будет стоячая вода. Выбирая водосток французского производства или водосточный желоб, важно помнить, что водосток французского типа предназначен для сбора воды, которая скапливается под поверхностью, а не над ней. Это прямо противоположно поверхностному водостоку, который собирает влагу с поверхности земли. Возможно, вам захочется изучить информацию о процессе установки дренажа для французских водостоков, поверхностных водостоков.

    Создание таких систем требует рытья траншеи вокруг фундамента.На дно канала обычно помещают непористую пластиковую подкладку, которая прижимается к основанию, чтобы служить барьером для влаги. Вода стекает через перфорированную трубу, которая помещается внутри траншеи и покрывается примерно ½ дюйма камнями или измельченной галькой. Французский водосток — хорошая дренажная система, которую следует выбрать, если ваш фундамент подвергается среднему количеству осадков и ему не угрожают серьезные наводнения.

    Когда поверхностный слив — лучший выбор?

    Разумно установить систему этого типа, когда вода собирается прямо у бетонной плиты или под опорой и балочным фундаментом.Скопление или скопление воды — повод для беспокойства, особенно в мегаполисе. Если у вас двор с отрицательным уклоном (который наклонен к основанию), поверхностная дренажная система — лучший выбор, чем французский водосток. Наклон более 1-1-1 / 2 дюйма на 10-футовом спуске может привести к чрезмерному просачиванию воды под ваш дом. Если почва вокруг вашего фундамента всегда кажется влажной, высокое содержание влаги в ней указывает на то, что вода просачивается под почву и может повлиять на ваш дом.Возможно, вы захотите почитать о дренажных системах или ремонте фундамента. Это потому, что подрыв фундамента может стать проблемой, если подрядчик не разрешит эту ситуацию.

    Выбор одной дренажной системы по сравнению с другой:

    При принятии решения о выборе французского водостока или поверхностного водостока учтите следующее: разница между ними состоит в том, что поверхностный водоотвод состоит из сборных ящиков, которые устанавливаются специально для удаления воды. который находится на поверхности земли.Если у вас есть проблемы с затоплением или затоплением, вам нужен именно этот тип слива. Эти коробки подключаются к сливным трубам, которые могут направлять воду как можно дальше от фундамента. Они могут быть длиной 4 фута или более 40 футов, в зависимости от того, идет ли вода на улицу или на внешние границы вашего участка. Эксперт, занимающийся фундаментными работами, может рассказать вам, все ли вы о системах дренажа с открытым или закрытым верхом. Поэтому, чтобы получить бесплатную пробную версию, свяжитесь с HD Foundations, чтобы назначить бесплатную пробную версию.Мы обслуживаем всю территорию DFW.

    Дренажные системы фундамента

    : в чем разница между французским водостоком и канальным стоком?

    У вас плохой дренаж возле фундамента, который собирает воду после шторма? В таком случае существует опасность, что дождевая вода просочится в ваш подвал.

    Когда это происходит, вам нужно не только беспокоиться о повреждении водой всего, что хранится в вашем подвале, но и беспокоиться о росте плесени и грибка. Итак, правильный дренаж — серьезная проблема, если вам нужен сухой подвал или патио на заднем дворе.

    Что вы можете сделать, чтобы дождевая вода стекала подальше от вашего фундамента и двора?

    Два самых эффективных варианта дренажа для вашего дома — это французский водосток и желоб с каналом. Узнайте больше о различиях между этими двумя стоками. Также выясните, какой из них подходит для вашей ситуации с дренажем.

    Факты о дренаже

    Плохой дренаж вызывает несколько проблем, таких как стоячая вода, неприятный запах, заражение насекомыми, больные растения, грязь и испорченные газоны.Когда вы спланируете и установите эффективный дренаж, эти проблемы исчезнут. Правильный дренаж может предотвратить водяные кошмары во время ливня.

    Знаете ли вы, что существует два разных типа дренажа? Один — это поверхностный дренаж, а другой — подземный дренаж. Когда вы решаете, что вам следует установить: французскую водосточную трубу или водосточную канаву, вы должны сначала знать, какой тип водостока вам нужен.

    Площадь

    Во время сильного дождя поверхностный дренаж может отвести большое количество воды от фундамента.Это предотвращает затопление подвалов и эрозию верхнего слоя почвы.

    Подземный

    С другой стороны, подземный дренаж удаляет грунтовые воды. Это вода, которая скапливается под дорогой, подвалом и озеленением. Часто это происходит из-за высокого уровня грунтовых вод или очень влажной погоды.

    Подземные воды движутся под действием силы тяжести, собираясь под тротуаром и насыщая почву.

    Для хорошего дренажа необходимо найти низкие места во дворе и вокруг фундамента. Вы можете сказать, где находятся эти пятна, потому что после дождя вы увидите лужи и стоячую воду.Для достаточного дренажа вам потребуется уклон не менее одного-двух процентов.

    Вы также можете провести тест на просачивание, чтобы измерить дренаж в вашем дворе. Это покажет вам, сколько времени требуется для стекания воды с вашего газона.

    После того, как вы рассчитаете нужный вам уклон, выровняйте участок так, чтобы слив был наклонен в сторону от вашего дома и направился к месту разгрузки.

    Что такое французский сток?

    Во французском водостоке используется траншея достаточной глубины и ширины, чтобы охватить перфорированную ПВХ или гофрированную пластиковую трубу, которую вы засыпаете гравием.Для домовладельцев подойдет труба от 4 до 6 дюймов.

    Слив предотвращает просачивание воды в подвал, отводя ее в траншею. Затем вода попадает в трубу и направляется к выпускному отверстию.

    Некоторые примеры выпускных отверстий: канавы, ливневая канализация, на улицу или в водоотливной насос. Чтобы это работало, французская дренажная система должна следовать естественному водному потоку с уклоном от возвышенности к сливу в нижней точке.

    Французская дренажная установка

    Эти советы — только основы установки французского водостока.Всегда полезно нанять профессионального установщика канализации для французской канализации, чтобы вода не попала в подвал.

    При установке дренажа этого типа вы выстилаете дно траншеи примерно 2 дюймами гравия. Вставьте трубу в слив перфорированной стороной вниз. Затем покройте трубу слоем гравия толщиной 4 дюйма. У вас также должно быть не менее одного дюйма гравия по бокам трубы.

    Некоторые французские стоки открыты, и гравий достигает вершины траншеи.Если вы предпочитаете, чтобы сток сливался с ландшафтным дизайном, можно покрыть гравий слоем верхнего слоя почвы толщиной до 4 дюймов. Укладка илового забора или геотекстиля поверх гравия предотвратит засорение гравием почвой.

    Что такое сток канала?

    Канальный сток похож на французский слив, но имеет несколько отличий. Вы также можете услышать, что это называется дренажем траншеи. Как и во французской канализации, вода течет по подземному каналу. Дренажная система отводит сток воды на большие площади.

    Вместо использования перфорированных труб, подобных французскому водостоку, водостоки в каналах сооружаются из стекловолоконных, пластиковых или стальных водосточных труб, размещаемых поверх заливного бетона.

    Коммерческие здания часто имеют дренажные каналы вокруг фундамента, чтобы пешеходные дорожки оставались сухими. Эти водостоки также подходят для жилых домов при установке вокруг фундамента.

    Установка дренажного канала

    Канальные водостоки обеспечивают длительный водоотвод, если вы правильно их устанавливаете.Как и в случае с французскими водостоками, вам нужно вырыть траншею, уходящую от фундамента или двора. Выкопав траншею, вы заливаете бетон в качестве основания.

    Дренажные желоба изготавливаются из различных материалов, таких как полипропилен и пластик. Вы также можете подключить угловые и Т-образные соединители к водостоку, чтобы подогнать их под фундамент.

    Эти материалы устойчивы к химическим веществам, которые стекают в траншею из удобрений, инсектицидов и гербицидов, используемых на вашем газоне.

    Когда вы устанавливаете защитные решетки на слив вашего канала, вы можете найти декоративные и цветные решетки, которые гармонируют с вашим ландшафтом. Вы также можете снять их для очистки. Это важный этап обслуживания, позволяющий воде свободно стекать в траншею.

    Где использовать слив канала

    Скорее всего, вы видели водостоки в следующих местах:

    • Патио
    • Проезд
    • Садовые участки
    • Поля для гольфа
    • Парковочные места
    • Зоны бассейнов

    Эти водостоки отводят воду с больших площадей.Они также уменьшают эрозию вашего двора, если вы жили на склоне.

    Выберите дренаж французского типа или дренажный канал для лучшего дренажа

    Выбираете ли вы французскую водосточную трубу или водосточную канаву, они устранят протечки в подвале и сырую ландшафтную почву. Вам нужен адекватный дренаж, если вы хотите превратить свой задний двор в жилое пространство, не беспокоясь о грязи и намокшем газоне.

    Эти канализационные стоки задерживают воду, движущуюся к вашему дому. Это решения для дренажа, которые вам понадобятся во время сильного дождя или в районах с высоким уровнем грунтовых вод.

    Если вы живете в районе Большого Хьюстона, Кэти или Мемориала, запланируйте консультацию с нашими профессионалами, которые помогут вам с решениями по дренажу, чтобы вы могли наслаждаться большим открытым жилым пространством.

    Как дренажные системы фундамента обеспечивают сухость новых домов

    Увлажнение подходит для домашних растений и сухой кожи. Но если вы говорите о своем новом доме, не так много!

    Влага, просачивающаяся через фундамент вашего дома, может стать вашим худшим кошмаром. Приветствуйте плесень и грибок и попрощайтесь с драгоценными семейными фотоальбомами и старыми любовными письмами, которые вы хранили в подвале.Но не бойтесь. Слив в фундамент вашего нового дома был спроектирован, чтобы помочь предотвратить такую ​​трагедию.

    Что такое отвод фундамента?

    Этот сток закопан, и вы его не видите. Итак, что это такое и как работает?

    Дренажная система жилого фундамента (или дренаж в основании) обычно состоит из перфорированной 4-дюймовой трубы из пластика, ПВХ или гибкого АБС, установленной под землей по периметру вашего дома для защиты от проникновения воды. Сначала выкапывается траншея, затем заливается бетонный фундамент и бетонная фундаментная стена.Затем внешняя поверхность покрывается лаком, предотвращающим проникновение влаги.

    Настоятельно рекомендуется не только гидроизоляция, но и водонепроницаемость снаружи. По словам Джеймса Бати, исполнительного директора Concrete Foundation Association, гидроизоляция стен подвала перед засыпкой, желательно с помощью щеточной или распыленной на прорезиненной или глиняной основе системы, является обязательной, если вы хотите, чтобы ваш подвал оставался сухим. .

    Наконец, дренажная труба устанавливается дренажными отверстиями вниз.Труба выводится на дневной свет, в сухой колодец или отстойник. Если в доме есть подвал, также устанавливается отстойник с электронасосом.

    Сверху или рядом с опорой?

    Существуют некоторые разногласия по поводу того, лучше ли устанавливать дренажную трубу на опоре и рядом с фундаментной стеной или вдоль внешнего края опоры.

    Некоторые подрядчики считают, что установка дренажной трубы поверх фундамента приводит к попаданию слишком большого количества воды в стык фундамента и стены фундамента.Если поставить трубу рядом с основанием, уровень грунтовых вод будет примерно на шесть дюймов ниже верха нижнего колонтитула. Другие советуют не волноваться. При открытом канале, идущем в отстойник или к дневному свету, гидростатического давления недостаточно, чтобы протолкнуть воду через этот шов. Ставить трубу на фундамент также дешевле.

    «Любой вариант приемлем, — говорит Батый. Оба метода установки признаны Международным жилым кодексом (IRC). «Оба требуют создания резервуара для заполнителя вокруг дренажной плитки, а также защиты этого резервуара с помощью фильтрующей ткани», — говорит Баты.«Я бы предпочел разместить дренажную плитку на одной линии и в пределах толщины фундамента, чтобы вы могли использовать перекрестное удержание между внутренней (под плитой) и внешней дренажной системой».

    В любом случае уровень слива должен быть ниже дна плиты. При размещении рядом с бетонным основанием нижняя часть дренажной трубы должна быть примерно на два дюйма выше нижней части основания, чтобы не подорвать основание.

    Некоторые рекомендуют уклон дренажной трубы не менее 4 дюймов на каждые 100 футов длины.Однако труба обычно устанавливается без шага. Идея заключается в том, что если слив направлен в отстойник или к дневному свету, вода будет искать самый легкий выход, и слив без уклона не будет проблемой.

    Также стало популярным средство для устранения состояния, называемого «поднимающаяся влажность», отмечает Баты, при котором рассматривается перенос влаги между фундаментом и фундаментной стеной. Некоторые подрядчики применяют жидкую мембрану, пластиковый капиллярный разрыв или угловой шов из пенопласта на этом стыке перед заливкой фундаментной стены.«Но если вы используете шпоночный паз между ними и надлежащим образом контролируете дренаж рядом с этой границей раздела, вы действительно не получите миграции влаги здесь», — говорит Баты. Соответственно, он не рекомендует использовать эти методы между опорой и опорой. фундаментная стена.

    Закрытие дренажа

    Дренажная труба обычно покрывается проницаемой сеткой или носком, чтобы предотвратить попадание почвы. Затем он покрывается несколькими футами гравия. IRC утверждает, что сливная труба должна опираться как минимум на 2 дюйма промытого гравия или щебня.Гравий также должен выходить как минимум на фут за внешний край основания и как минимум на шесть дюймов выше основания.

    Затем поверх камней накладывается фильтровальная ткань и, наконец, траншея засыпается землей. Затем засыпку можно утрамбовать. Чтобы предотвратить трещины в фундаменте, не следует выполнять засыпку и уплотнение до тех пор, пока пол или плита подвала не будут на месте. IRC также требует, чтобы участки были разбиты на уклон не менее 6 дюймов для первых 10 футов от дома.

    Новые опции

    Есть также несколько новых типов дренажных систем. Для опор используются полые формы, которые также создают непрерывную петлю вокруг фундамента для сбора воды. Другой, полосовой дренаж, состоит из пластиковой полосы с ямочками высотой 12 дюймов и шириной в один дюйм, обернутой фильтровальной тканью и предназначенной для сбора и отвода воды. Последний лучше всего сочетается с дренажной доской высотой не менее 24 дюймов.

    Пластиковые листы с ямочками, отмечает Баты, являются хорошими системами для лицевой стороны фундаментной стены и могут снимать гидростатическое давление в условиях высокой воды.Однако водонепроницаемое покрытие все же необходимо.

    Рой Диез — писатель-фрилансер и специалист по маркетингу, специализирующийся на архитектурной, строительной и строительной индустрии. Он бывший главный редактор журнала Professional Builder.

    .

    Как быстро поставить маяки для стяжки: Как выставить маяки для стяжки пола правильно и бюджетно

    как выставить маяки для стяжки пола, их задача и разновидность

    Внутренние и внешние поверхности здания, полы, потолки, стены, идеально выравнивают, прежде чем приступить к отделке.

    Для этого применяют разные инструменты, ориентиры.

    Необходимы специальные знания как выставить маяки для стяжки пола или штукатурки стен.

    Как выбрать маяк

    Стяжка пола по маякам

    На бетонное основание пола выкладывают покрытие, чтобы сделать его ровным необходимо провести мокрую или сухую стяжку.

    Добиваются ровности горизонтальной поверхности, ориентируясь на установленные детали с равномерным расстоянием между ними.

    Они называются маяками, представляющими собой прочные линейки, между которыми проходит залив стяжки.

    Нужно знать, как выставить маяки для стяжки пола без лазерного уровня правильно, если есть простой строительный, от того как будут установлены подобные элементы, зависит все устройство напольного покрытия с первого шага до завершающего этапа.

    Определившись с методом обустройства стяжки, решают из каких материалов понадобятся маяки, они бывают:

    • реечными для стяжек мокрых и сухих
    • треножными реперами в устройстве наливных полов

    Изготовление реечных направляющих проходит из разных материалов:

    • Деревянных с применением брусьев, которые регулируются подложенными клиньями, вкрученными саморезами. Их необходимо предварительно намочить, чтобы дерево приняло необходимый уровень влаги и не коробилось от залитого раствора, затем элементы удаляют.
    • Металлических с использованием штукатурного профиля. Подобный ориентир подходит для выравнивания полов небольших комнат, у которых стяжка не превышает 3 см., чтобы бетонный слой не деформировал маяк.
    • Трубных, применяемых в помещениях с большими объемами. Сталь трубы выдерживает нагрузки толстой стяжки, не изменяя своего вида, качества. Для этого подходят круглые, квадратные, прямоугольные изделия.
    • Растворных, которые выкладываются по линии натянутой лески. Вбитые гвозди, вкрученные саморезы, выставляются по уровню, к которым фиксируют нить, затем под ней кладут бетонную смесь, застыв она, образует нужную направляющую.
    • Раствором можно ориентироваться по нулевой отметке с помощью выложенных горок по длине правила, начиная с угла. Когда каждая горка застынет, они будут служить маяками, стяжку в этом случае тянут строительной планкой.

    Если пол заливают бетоном, применяют треногу со стержнем посередине, называемую репером. Подобная конструкция имеет стрежневую регулировку по нулю, их расставляют по всей площади комнаты как на шахматной доске, после бетонных работ убирают.

    Определение нуля

    Потребуются специальные знания, которые являются основами строительного мастерства, как выставить маяки для стяжки пола по лазерному уровню или с помощью другого инструмента. Чтобы маячная система была правильной необходимо:

    • определить нулевой уровень
    • направляющие установить равномерно друг от друга

    Нуль отбивают лазером или простым уровнем, отмечая по стенам контрольный замер с высотой 50 см. Особое внимание  обращают на углы, точек в результате на каждой поверхности получится несколько, их соединяют, ориентируясь на наивысшую отметку, линию еще раз простреливают на ровность по горизонтали.

    Следующий шаг, определение минимального расстояния от проведенной линии до поверхности пола, начинают замеры с углов, делают отметки по периметру, соединяют и в результате выходит базовый нуль.

    Определяясь с высотой стяжки, отступают от нижней линии на нужную высоту, проводят еще одну периметровую линию и по ней в помещении выставляют маяки. Чтобы не сбиться от линий, натягивают  леску на высоту будущей стяжки.

    Подготовительные работы

    Какой бы не был маяк, прежде всего, необходимо провести подготовку к их установке:

    • очищается помещение, ликвидируется прежнее покрытие, убирается плинтус
    • выносится строительный мусор, грязь, пыль
    • проводят шлифовку выступов
    • заделку трещин
    • грунтуют
    • устраивают гидроизоляцию
    • выставляют нулевую отметку

    Устройство элементов происходит по последней разметке нуля.

    Установка ориентиров для ровной стяжки

    Направляющие под стяжку по маякам

    Остановившись на профильных направляющих, распределяют их по всему полу с равным расстоянием друг от друга около 20 см.

    По линии можно вкрутить шурупы, соединить шнурами, по которым кладут фиксирующий раствор, поверху его размещают маяк, острием вверх.

    Верхушка ориентира должна быть вровень с натянутым нулевым уровнем.

    Выравнивание проводится с помощью правила, этим инструментом легко скользят по направляющим. Ряд за рядом прокладываются параллельно ориентиры.

    Для сухой стяжки предусмотрены сыпучие материалы, к примеру, использование керамзита. Маяки для засыпки, используют любого вида,следят, чтобы засыпка была не на одном с маяком уровне, а чуть ниже около 2 см.

    Профиль выбирают с наибольшей прочностью, фиксация происходит с использованием растворов без саморезов, чтобы не навредить гидроизоляции. Излишек сыпучей засыпки убирают правилом, поэтому расстояние маяков должно располагаться, не превышая ширину инструмента.

    Выполняя полусухую, бетонную, цементно-песчаную стяжку используют профили, которые применяют в монтаже гипсокартона. Приготовив гипсовую или цементную смесь, фиксируют с ее помощью по напольной поверхности детали, ориентируясь на нуль, их укрепляют, помещая друг, в друга добиваясь дополнительной прочности.

    Если маяк крепится на раствор, после выравнивания всегда нужно дождаться полного его застывания, и только потом начать работу по стяжке.

    Специалисты считают надежным способом крепление маяков саморезами. На поверхности проводят разметку для дюбелей с расстоянием через 30 см.

    На них закрепляют профили, с их помощью легко проводят регулировку нужного уровня. До нанесения стяжки по всему полу прикручивают деревянные бруски шурупами, в них помещают саморезы и добиваются нужной высоты.

    Маяки могут выполняться смешанным способом, выставляют дюбеля, саморезы, горки с раствором, который подравнивают до нуля правилом. Не утратил использование маячный метод с помощью реек или бруса, заранее вымоченного в воде. Крепить их можно саморезами, устраивая на горках раствора.

    Многие строители, чтобы уменьшить стоимость стяжки, выполняют маяки из одного раствора. Но для этого нужно потратиться на саморезы, из них устанавливают ряд.

    Проволоку натягивают между этих деталей, она будет в дальнейшем не только маяком, но и армирующим слоем. По линии проволоки укладывается цементная смесь, ориентацией для правила является головка самореза.

    Для выполнения таких маячных рядов, потребуется не только затрат на труд, но и определенных знаний, умения, в результате получают ориентир для ровной стяжки, он послужит в дальнейшем ее частью.

    Штыревые маяки для наливного пола

    Существует еще вид стяжки, который требует особых маяков, это плавающая.

    Она выполняется на дополнительный, гидроизоляционный или утеплительный слой.

    Маяки выполняют штыревым способом с помощью длинных болтов или саморезов до изоляционных работ.

    В материале для изоляции выполняют отверстия под шляпки изделий, сверху можно установить металлический профиль.

    Для полов из деревянных досок, перед этим выкладываются лаги, с применением уровня, они то и принадлежат к своеобразным маякам.

    Но для этого, поверхность квадратным способом снабжается, выставленными на нуль саморезами, на которые монтируют половые рейки.

    Выполняя маячную систему, мастер затратит время, необходимы определенные знания и профессионализм. Строительный уровень должен использоваться постоянно, чтобы проверять идеальность горизонтальной поверхности, только после этого можно использовать для покрытия дорогой материал.

    На видео представлен самый лучший способ выставления маяков без применения лазерного уровня:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


    Как выставить маяки под стяжку: выбор инструментов

    При ремонтных работах в квартире с черновой отделкой или в частном доме особое внимание нужно уделить стяжке пола. Будет ли пол под стяжку черновым или финальным роли не играет, он должен быть идеально ровным. Если после недобросовестного выравнивания постелить ламинат или любой другой материал, очень скоро он даст знать о том, что поверхность далеко не ровная. При выравнивании пола независимо от типа стяжки, мастера с опытом всегда прибегают к использованию маяков.

    Эта технология позволяет найти нулевой уровень и все отклонения от него. Каждый маяк регулируется под нулевой уровень и позволяет сделать стяжку ровной. Для начала работ необходимо выяснить, какой тип стяжки будет использоваться.

    Типы стяжек:

    • сухая;
    • мокрая;
    • под деревянный или фанерный пол;
    • цементно-песчаная, то есть бетонирование пола.

    Помимо этого, стяжки делятся на типы материалов, из которых делаются маячки. Это связанные стяжки, которые прочно соединяются с полом, профили после установки не извлекаются. Стяжки с дополнительным слоем нужны, когда помещению требуется гидроизоляция, или проводятся трубы для теплого пола. Также часто применяются плавающие конструкции с армированной сеткой. Это актуально, когда отклонения в ровности пола небольшие.

    Как выставить нулевой уровень

    Перед выполнением основных работ нужно поработать с черновым полом, удалить отслоения, замазать большие щели, удаль пыль. При необходимости пол грунтуется и на него укладываются слои тепло- и гидроизоляции.

    Высота, на которой будет располагаться стяжка, берется за нулевой уровень. Под нее подстраиваются маячки. Для выявления нулевой высоты нужно с помощью уровня сделать по всему периметру стен пометки. Чем их будет больше, тем легче не ошибиться с высотой маячков. Для соединения пометок в том месте, где должны проходить маячковые профили, используют туго натянутый шнур. Он должен быть на нулевой высоте. Маячки регулируются таким образом, чтобы быть не ниже и не выше чем он.

    Удобнее и быстрее всего делать разметку лазерным уровнем, но в его отсутствие подойдут водяной уровень или нивелир. Выставляют уровень от дальних концов помещения к выходу. Важно проверить перед установкой маячков, нет ли на плоскости более высокой точки, чем та, где установлен нулевой уровень, иначе брать за базу придется именно ее.

    Установка маяков

    Маяки под стяжку выставляются от стен помещения на удалении примерно в 10-40 см, и зависит от площади помещения. Расстояние между расположенными параллельно маяками не должно превышать длину правила. Этот инструмент необходим для удаления излишков материалов и выравнивания покрытия. Сделать маяки можно из специально производимых для этого маячковых профилей. Перед тем как их выставить, желательно провести примерку, наметить места стыков и креплений.

    Профили поднимаются на нулевой уровень с помощью холмиков цемента, внутри которых находятся куски кирпичей или деревянные бруски. Некоторые для быстрого застывания раствора применяют гипсокартон, а не цементный раствор. Если из готовой стяжки нужно будет извлечь маячковые профили, то в состав смеси для крепления лучше будет добавить пластификаторы, которые также уменьшают время высыхания.

    Чтобы выставить профили применяют саморезы, установленные в дюбели. С их помощью удобно регулировать высоту и подстроиться под уровень. При жидком растворе стяжки профили могут вовсе не использоваться. Все выравнивание будет происходить по шляпкам шурупов. Иногда шурупы просто вдавливают в поверхность цементного холма до тех пор, пока он не окажется на уровне натянутого шнура. В любом случае, между точками крепления маяка не должно быть больших расстояний, лучше всего 15-25 см.

    Использовать для профилей картон в качестве регулирующего высоту материала не рекомендуется, особенно в случаях с мокрой стяжкой.

    Сами специализированные маячковые профили бывают двух видов: Т-образные и П-образные. Они стоят недорого и по ним равнять пол правилом гораздо легче, чем по деревянным профилям по типу лаг.

    Ошибочно считать, что при работе с наливными полами маячки будут лишними и состав распределится равномерно. Для контроля за подобной ситуацией используется специальный вид маячков – штыревые треноги. В центре репера установлен стержень, который приходит в движение при поднятии уровня пола. Такие маяки должны стоять не более чем в метре друг от друга. После засыхания смеси они легко убираются, а отверстия от штырей грунтуются.

    Инструменты для стяжки

    Вместе с материалом для стяжки пола нужно запастись необходимыми инструментами для работы:

    • строительный уровень;
    • маячковые профили;
    • правило, шпатель и штукатурная терка;
    • портативная бетономешалка для мокрой стяжки.

    Заливка под стяжку

    При сухой стяжке применяют керамзит или песок, их равномерно распределяют по поверхности помещения и выравнивают правилом. Оно должно краями располагаться на маячковых профилях. Конечно, выравнивать нужно с дальней стороны помещения и двигаться к двери.

    Когда делают мокрую стяжку, то нужно большое внимание уделить сухой смеси. Ее следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комков, которые потом станут полостями в полу. Для этапа перемешивания бетонной смеси с водой понадобиться портативная бетономешалка. Для экономии используют большие емкости и месят руками, но качество такой заливки оставляет желать лучшего.

    Заливать раствор нужно порционно, с дальнего угла комнаты, по одной полосе профилей. Оптимально начать с одной стороны, дойти до линии соответствующей двери и приступить к заливке, с другой стороны. Среднюю линию с отступлением к выходу следует залить и разровнять в последнюю очередь. Тогда не потребуется устанавливать помосты для передвижения по помещению.

    Когда состав достигнет высшей точки маячков, то по нему следует пройтись правилом с опорой на профили. Кроме правила используются шпатели и терка для мелких бугров. Если раствор будет недостаточно жидким, то ему будет сложно проникнуть в отверстия между холмами маячков. Поэтому цементную смесь нужно разводить в правильной пропорции – на 50 кг цемента 15 литров воды. Профили нужно извлекать из еще не застывшего до конца цемента, чтобы не сильно повредить его. Для этого нужно передвигаться по специальному настилу и после заделать оставленные отверстия и еще раз пройтись правилом.

    как правильно выставить маяки для стяжки пола, выбор расстояния между маяками, полезные советы по установке

    Вы решили залить стяжку пола по маякам и уже закупили стройматериалы, но тут встает вопрос: «Как их правильно выставить?». Процесс тонкий, любые перекосы сделают пол неровным. Чтобы не допустить банальных ошибок, вы можете прочитать в этой статье, как правильно выставить маяки.

    Выбор расстояния между маяками

    Теоретически выставлять маяки можно на любом расстоянии – этот маловажно, но оптимальной дистанцией считается – 80-100 сантиметров. Причин тому несколько:

    1. Каждый промежуток между маяками заливается по отдельности и заполнить 3 квадратных метра проще, чем 6.
    2. Работать метровым правилом (инструмент для выравнивания стен и пола) намного легче, чем 2 метровым.

    Установка маяков для разных видов стяжек

    Маяки для полусухой стяжки

    Сухую стяжку делают из керамзита. Это – мелкие глиняные шарики, которые рассыпаются в «лоток» и утрамбовываются. Плюсов у такого метода много, но главное: теплота, простота и чистота.

    По тех.документации, минимальная высота насыпи должна быть минимум 30 миллиметров, поэтому обычные маяки не подойдут. Лучший вариант – гипсокартонный профиль с толщиной 27-30 миллиметров. Впоследствии на него же можно будет поставить листы гипсокартона.

    Так как выставить маяки для стяжки пола? Для начала нужно выставить уровень. Верхняя плоскость всех маяков должна быть одинаковой, поэтому лучше ставить их на «плюхи» гипса или цемента (об этом ниже).

    После расстояние между маяками засыпается керамзитом в уровень и разравнивается правилом. Не нужно ждать высыхания и застывания – все происходит быстро.

    Кстати, после маячки можно легко удалить и засыпать промежуток керамзитом.

    Маяки для полусухой стяжки


    Полусухая стяжка – это смесь песка и портлендцемента с водой. Для нее используются обычные строительные маячки, как для стен. Обычно стяжка имеет высоту до 5 сантиметров. Выставление маяков происходит по уровню на растворных «ляпухах».

    Маяки для обустройства плавающей стяжки


    Маяки под плавающую стяжку устанавливаются на пеноплекс с армированием. Подробнее про этот метод лучше посмотреть видео.

    Предварительные работы


    Перед тем, как ставить маяки для стяжки, необходимо выполнить предварительные работы. Для начала нужно снять старый пол. Поможет в этом перфоратор с пикой или отбойный молоток. Постепенно снимайте слой за слоем, пока не оголится чистая плита.

    Теперь необходимо осмотреть плиту. Скорее всего, на ней уже появились трещины. Их нужно слегка расширить, очистить от пыли и пробить пазы для арматуры (например, для болтов с откусанной шляпкой). После остается только покрыть их цементным раствором.

    Саму плиту также желательно подготовить. Если есть пятна масла – уберите их обезжиривающим составом. Сильные выступы снимите болгаркой с абразивным кругом.

    Нередко в старых плитах арматура проглядывает сквозь плиты. Лучше их покрыть краской или эмалью.

    Иногда под старым финишным слоем можно найти колонии плесени. Перед тем, как установить маяки для заливки пола – устраните их антисептическими средствами.

    Теперь нужна грунтовка. В целом, под сухую стяжку ее можно и не наносить, а вот для контактных составов она необходима. Можно взять «бетонконтакт» или акриловый грунт глубокого проникновения.

    В последнюю очередь нужно положить строительную пленку с толщиной до 200 микрон.

    Типы крепления маяков


    Итак, пришло время рассмотреть, как правильно выставить маяки разного типа. Во всех случаях понадобится лазерный осепостроитель.

    Установка маяков на подкладки


    Для этого метода понадобится набор прокладок разной толщины. Подойдет любой материал, но желательно взять влагостойкий.

    К тому же они должны выдерживать нагрузку от стяжки, мебели и человека.

    Маяки для выравнивания пола выставляются по инструкции:

    1. Для начала нужно определить, на какой глубине ставить маячки для выравнивания пола. Пустите горизонтальную ось и замерьте расстояние. Нужно найти самую высокую точку. Допустим, это – 8 сантиметров.
    2. Эти же 8 сантиметров отметьте на правиле. Так будет проще сверяться во время выставления профиля.
    3. Теперь нужно определиться с местом установки маячков. Используйте вышеуказанные правила.
    4. Пришло время подкладок. Пожалуй, самый удобный материал – гипсокартон. Он калиброванный и легко раскраивается.
    5. Обрежьте профили до нужной длины.
    6. Разложите подкладки с интервалом в 30 сантиметров.
    7. Теперь положите профиль на подкладки и сверьтесь с меткой на правиле.
    8. Сверху на подкладки положите «плюху» цементного или гипсового раствора.
    9. Установите профиль и сверяйтесь с лазерной линией или правилом до тех пор, пока планка не будет вровень.

    Когда установка маяков для стяжки пола окончена, проверьте их напоследок пузырьковым уровнем и можно ожидать высыхания раствора.

    Установка маяков на дюбели


    Пожалуй, самый трудоемкий метод, зато прочный и надежный. К тому же позволяет очень легко подстраивать высоту каждого звена маячка.Если вы готовы к монотонной, кропотливой работе, то запаситесь упаковкой саморезов и дюбелей к ним, после чего можно приступать:
    1. После выставления уровня, просверлите отверстие в полу для стартового дюбеля. Вкрутите саморез и оставьте на бите или отвертке метку по лазерной линии.
    2. Теперь можно по этой метке выставлять все остальные саморезы, не нарушая высоту.
    3. На шляпки шурупов нужно надеть клипсы для маячков.
    4. На клипсы устанавливается обычный строительный маяк. Он плотно фиксируется на зажиме и держится намертво.
    5. Повторите процедуру с остальными маячками.

    Установка маяков на плюшки из раствора

    Как установить маяки для стяжки пола быстро и просто? Метод растворных «плюх» позволяет практически без замеров установить направляющие, если действовать по инструкции:

    1. Замешайте цементные плюшки. Раствор должен быть густым, хорошо держать форму, но не трескаться. Это и будет крепеж для маяков.
    2. Несколько плюх с расстоянием в 40 сантиметров положите вдоль стены.
    3. Поверх установите маячок (лучше взять гипсокартонный профиль).
    4. Аккуратно постукивая, выровняйте его по лазерной линии.

    Технология установки маяков на пол для выравнивания стяжки

    Практически всегда перед укладкой напольного покрытия необходимо выравнивать поверхность. Обязательно обнаружится уклон плиты перекрытия в несколько сантиметров или наплывы бетона непонятного происхождения. Чтобы поверхность пола была горизонтальной, выполняют стяжку пола, чаще всего из цементно-песчаной смеси. И здесь возникает вопрос: как разровнять раствор так, чтобы итоговая поверхность оказалась ровной, на что ориентироваться, как проконтролировать? Именно для этого и существуют маяки для выравнивания пола. Они служат ориентиром уровня, до которого необходимо заливать стяжку. В данной статье мы расскажем о том, какие бывают маяки, какие материалы можно использовать в качестве маяков в тех или иных случаях.

    1. Маяки для стяжки пола из цементно-песчаной смеси или бетона
  • Маяки для наливного пола
  • Маяки для сухой стяжки пола

  • ↑ Маяки из деревянных реек – брусков

    Сегодня деревянные маяки очень редко используются для мокрой стяжки, а вот для сухой стяжки они подойдут лучше

    Очень старый способ, который сейчас практически не используется. В качестве направляющих берут деревянные брусья толщиной не менее 30 мм. Чтобы установить такие маяки, под них подкладывают деревянные клинья и подкладки или вкручивают саморезы, которыми и регулируется высота планок. Перед использованием деревянные брусья необходимо тщательно вымочить в воде, иначе они негативно повлияют на бетонный раствор. После заливки стяжки такие маяки в обязательном порядке вынимают из подсохнувшего раствора. Затем получившиеся пустоты заделывают свежим раствором, ориентируясь на уже уложенную стяжку, как на маяки.

    ↑ Маяки из металлических штукатурных профилей

    Металлический штукатурный профиль довольно часто используют в качестве маяков для выравнивания пола

    Один из самых распространенных на данный момент способов обустройства маяков для не слишком большой стяжки. В пол вкручиваются саморезы по линии будущего расположения направляющих. Их высота регулируется вкручиванием или откручиванием саморезов. Чтобы проконтролировать горизонтальность расположения саморезов, между ними натягивается прочная нить или леска. Когда уровень будет соответствовать нулевому уровню пола, вдоль нити необходимо разложить бугорочки раствора из цементно-песчаной смеси. Иногда в раствор добавляют алебастр или известь для более быстрого его застывания, так как бугорки из чистого цементно-песчаного раствора будут сохнуть не менее 2 – 3 суток, а с добавками – 3 – 4 часа. Все чаще для бугорков используют специальные штукатурные смеси.

    Важно! Несмотря на длительный срок высыхания, специалисты настоятельно рекомендуют использовать для закрепления направляющих тот же состав, что и для всей стяжки без добавления алебастра, потому что полученная стяжка будет намного надежнее. Как показала практика, алебастр быстро разрушается.

    На полученные бугорки укладываются направляющие рейки из штукатурного профиля и вдавливаются в раствор до необходимого уровня, параллельно натянутой нити. Работать с металлическими штукатурными профилями необходимо крайне аккуратно, так как они легко гнутся и деформируются, пружинят. Для стяжек слоем до 2 – 3 см такие маяки можно использовать, а вот для толстых стяжек – 6 – 10 см – нет, слишком уж «нежный материал», под давлением такого количества раствора он попросту выгнется.

    ↑ Маяки из металлических профилей для гипсокартона

    Профили для гипсокартона можно использовать в качестве маяков, устанавливая их на саморезы, кирпичи, бруски или холмики раствора

    Подобный профиль имеет П-образную форму, и укладывать его лучше всего основанием вверх. Для начала в пол вкручивают саморезы на расстоянии 40 – 50 см друг от друга. При этом размер саморезов должен быть таким, чтобы в дюбель вкручивалось не менее 0,5 длины самореза. Ближайшие к стенам саморезы необходимо выставить по нулевому уровню пола, вкручивая их в основание еще больше или же наоборот – выкручивая. Затем между саморезами у противоположных стен следует натянуть нить или проволоку, по ней мы и будет устанавливать направляющие.

    Профили для гипсокартона устанавливаются сверху на саморезы. Ориентируясь на натянутую нить, все остальные саморезы подкручиваются таким образом, чтобы направляющие были четко по нулевому уровню пола.

    Важно! С помощью правила с уровнем проверяем горизонтальность профилей и их правильное расположение друг относительно друга.

    После того как все выровнено, в местах саморезов необходимо подложить под профиль раствор. Когда этот раствор подсохнет, еще раз проверяется горизонталь, и затем маяки из профиля для гипсокартона с обеих сторон обкладываются раствором. После полного высыхания раствора вокруг профилей производится заливка пола по маякам.

    Важно! Установка маяков для стяжки пола из металлического профиля для гипсокартона может осуществляться не только на саморезы, но и на деревянные бруски, кирпичи и просто холмики из раствора.

    ↑ Маяки из стальных труб

    В качестве маяков для выравнивания пола можно использовать трубы разного сечения

    Такой вариант маяков незаменим для обустройства тяжелых бетонных стяжек в больших помещениях. Трубы крайне прочный и недеформируемый материал, можно использовать как стандартные круглые трубы, так и прямоугольного или квадратного сечения.

    Для начала намечается нулевой уровень пола и вдоль помещения натягивается нить, на которую будем ориентироваться. В местах, где планируется установка маяков, раскладываются бугорки раствора по прямой линии. На них устанавливаются трубы, слегка вдавливаются в раствор. Затем с помощью правила, нити и уровня проверяется горизонталь и правильное расположение. Высота труб регулируется вдавливанием в раствор или подкладыванием дополнительного раствора в тех местах, где его не хватает.

    Очень удобно использовать квадратные трубы в качестве маяков

    После того как проверили трубы во всех плоскостях и относительно друг друга, обкладываем их раствором полностью. Когда раствор высохнет, можно заливать стяжку. После подсыхания стяжки трубы достаются и используются по своему прямому назначению, а пустоты заделываются и затираются свежим раствором.

    ↑ Маяки из раствора

    Маяки из раствора — удачный вариант, так как маяки не придется демонтировать

    На расстоянии, равном длине маяка, вкручиваются шурупы, между которыми в несколько слоев наматывается проволока или леска. Затем эта проволока обкладывается раствором так, чтобы сформировалась импровизированная стенка. Правилом верх этой стенки выравнивается по уровню таким образом, чтобы получилась направляющая рейка из раствора. Для этого правило двигается перпендикулярно проволоке, касаясь шурупов. Горизонтальная площадка – верхушка стенки и будет маяком. После высыхания таких маяков можно начинать заливать стяжку.

    У маяков из раствора есть неоспоримое преимущество – их не нужно демонтировать.

    ↑ Маяки из горок раствора (для полусухой стяжки)

    Для толстой полусухой стяжки можно использовать кучки раствора в качестве маяков

    Такой вариант подойдет только для стяжки из полусухого раствора. В углах помещения раскладываются кучки раствора и выравниваются согласно уровню и нулевой отметке пола. Расстояние между ними не должно быть больше длины правила, иначе ничего не получится. Когда выровненные кучки подсохнут, пространство между ними заполняется раствором, а горки – маяки можно использовать в качестве направляющих, устанавливая на них правило и разравнивая раствор стяжки пола.

    Важно! Очень удачный вариант обустройства маяков для толстых стяжек от 6 – 9 см и более.

    ↑ Реперы или маяки на треногах

    Маяки — треноги для наливного пола являютя профессиональным инструментом

    Несмотря на то, что наливной пол сам растекается по поверхности, формируя горизонталь, все же для его обустройства и контроля высоты также используют маяки. В данном случае они представляют собой треногу со стержнем посередине, который двигается вверх – вниз, обозначая нулевой уровень. Такие маяки являются профессиональными. На одно помещение их нужно несколько.

    Перед тем как заливать наливной пол, поверхность грунтуется.

    Установка маяков на пол производится через 5 – 6 часов после грунтования на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Уровень стяжки устанавливается с помощью шляпок на двигающемся стержне.

    ↑ Маяки из саморезов

    Для наливного пола в качестве маяков можно использовать саморезы, а после заливки их можно удалить

    Вместо профессиональных треног можно использовать саморезы, которые вкручиваются в основание так, как уже было описано выше. Между ними натягивается шнур, по нему и ориентируются, заливая пол самовыравнивающейся смесью. После заливки пола до его застывания саморезы выкручиваются полностью.

    ↑ Маяки из П-образного профиля

    Для сухой (засыпной) стяжки можно также использовать профиль для гипсокартона

    Для разравнивания и контроля уровня засыпного материала (керамзита) для сухой стяжки пола также требуются маяки. В качестве направляющих используются профили для гипсокартона, имеющие П-образную форму. Высота стенки должны быть не менее 27 мм, так как высота засыпной стяжки бывает не менее 30 мм. Иногда для большей прочности конструкции используют потолочный профиль для гипсокартона с размерами  60*27 мм.

    Профиль укладывается острыми кромками вверх, пространство между кромками заполняется материалом, также как и пространство между направляющими. Опирая на маяки правило, протягивают его на себя, разравнивая засыпной материал и удаляя лишнее.

    Важно! Маяки из профиля для гипсокартона остаются внутри сухой стяжки, не достаются, как в случае с мокрой стяжкой.

    Правильное и тщательное выставление маяков по уровню будущего пола – самый важный и ответственный этап заливки выравнивающей стяжки. От того насколько верно это сделано, будет зависеть качество укладки финишного напольного покрытия. При этом открытым остается вопрос: обязательно ли удалять направляющие рейки из стяжки или их можно оставлять внутри. Сторонники удаления маяков аргументируют эту необходимость тем, что металлические рейки со временем ржавеют, и стяжка вдоль них начинает разрушаться. Но ведь можно использовать алюминиевые профили, которые не ржавеют, благо их сейчас на рынке довольно много. Так что вопрос остается открытым.

    Как правильно установить маяки для стяжки пола?

    Технология установки любых видов напольных покрытий требует устранения дефектов, неровностей с последующей планировкой и обеспечением горизонтальности поверхности пола. С целью выравнивания основы используется сухой или мокрый состав на базе цемента, который равномерным слоем распределяется по поверхности. Маяки для стяжки пола используются при выполнении указанной операции, являясь ориентиром, а также упрощая процесс заливки основы и облегчая выполнение работ. Остановимся на разновидностях, разберемся, как ставить маяки для стяжки, изучим специфику монтажа, а также технологию выполнения.

    Что собой представляют направляющие для стяжки пола

    Маяки представляют собой зафиксированные на одной отметке специальные элементы, которые расположены горизонтально и находятся на равном расстоянии. Различаясь по конструкции, направляющие являются прочной базой, верхний уровень которой служит ориентиром при формировании основы.

    Маяки – представляют собой простые приспособления, предназначенные для одноразового использования

    Расположение и правильность установки зафиксированных элементов определяет уровень будущего пола, влияет на окончательный вид декоративного покрытия, а также его характеристики при эксплуатации. На метод выполнения стяжки влияют конструктивные особенности направляющих и применяемые при изготовлении материалы.

    Востребованы следующие типы специальных элементов:

    • реечные. Используются при формировании сухой основы с засыпкой керамзитового наполнителя, а также при обустройстве песчано-цементной или бетонной основы мокрым способом;
    • реперы. Применяются при изготовлении наливных основ. Представляют собой конструкцию с регулируемым по высоте стержнем, закрепленным на основании с тремя опорными точками.

    Разновидности элементов и рекомендации, как ставить маяки для стяжки

    При выполнении мероприятий по формированию напольных основ в качестве ориентиров применяются следующие виды элементов, отличающиеся используемым материалом и особенностями конструкции:

    • Деревянные рейки. Контрольный уровень формируется деревянными брусками квадратного сечения со стороной 3 см. Смещение по вертикали регулируется путем подкладывания под бруски конических клиньев, отличающихся толщиной. Допускается применять саморезы увеличенной длины. Предварительное вымачивание деревянных брусьев в воде позволяет уменьшить поглощение влаги при использовании мокрого способа заливки. Главный недостаток – возможное коробление древесины, а также необходимость удаления брусков из сформированного массива. Таким образом, можно предотвратить разложение древесины с течением времени.

    Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора

    • Профили из металла. Наиболее распространенный в настоящее время вид приспособлений. Применяются профили п-образной конфигурации с габаритами 2,7х2,8 см, а также 2,7х6 см. Они фиксируются саморезами к основанию плоской стороной, а острые края п-образной конструкции располагаются при этом в противоположную сторону. С целью повышения прочностных характеристик используется установка вложенных друг в друга профилей. Конструкция положительно себя зарекомендовала при выполнении мероприятий в помещениях с ограниченной площадью. Регулировка высоты расположения профилей осуществляется вращением резьбовых стержней.
    • Штукатурные профили. Используются в качестве направляющих реек при осуществлении штукатурных мероприятий и формировании напольных основ. Их применение при выполнении отделочных работ существенно облегчает процесс выравнивания основы и сокращает общий производственный цикл. Рейки крепятся к основанию с помощью цементного раствора. Профиль высотой 0,6 см используется для производства штукатурных мероприятий. По маякам с размером стороны 1 см осуществляется планирование поверхности. Повышение толщины слоя до трех сантиметров может прогнуть профиль, который деформируется под весом тяжелого раствора.
    • Реперы. Нулевая отметка определяется расположением стержня, степень перемещения которого по вертикали регулируется. Он закреплен в опорной конструкции, опирающейся на три точки. При выполнении работ реперы размещаются с интервалом до одного метра с соблюдением шахматного порядка. Использование нескольких реперов позволяет спланировать пол в одном помещении. Реперы широко используются профессиональными строителями, владеющими специальной подготовкой и знающими особенности их установки. После завершения процесса заливки контрольные элементы легко извлекаются из сформированного массива.

    Установка маяков с помощью саморезов тоже пользуется популярностью

    • Маяки-саморезы. Закрученные в основание саморезы или шурупы являются базой для выполнения работ по формированию поверхности. Резьбовая навивка облегчает завинчивание на требуемом уровне для последующей натяжки между ними строительной нити. Вдоль шнура затем выкладывается горками цементный раствор для установки направляющих. Устанавливаемые профили опираются на сформированную горку и погружаются в цементный раствор до необходимой отметки таким образом, чтобы опорная поверхность коснулась натянутого между шурупами шнура. Интервал между находящимися в противоположных рядах саморезами должен позволять использовать правило с запасом в каждую сторону по 5–7 см.
    • Металлические трубы. Применение стальных труб позволяет осуществлять заливку пола увеличенной толщины в помещениях, отличающихся повышенными габаритами. Конструктивными особенностями трубчатых элементов являются повышенные прочностные характеристики и полное отсутствие деформации под воздействием массы цементной основы. Использование в качестве направляющих опор круглых труб, а также коробчатых конструкций квадратного или прямоугольного сечения позволяет сформировать надежную базу, сохраняющую свое положение при заполнении цементным раствором интервала между элементами.
    • Направляющие из раствора. Опорная поверхность, выполненная из цементного раствора, используется при планировке полов сухим методом, с укладкой состава повышенным слоем. Горки из раствора цемента выполняются, начиная с угловых зон помещения по его длине, с интервалом между опорными поверхностями, соответствующим длине инструмента для планировки основы. В соответствии с расположением нулевой отметки формируется высота цементной площадки. Процесс выполнение стяжки осуществляется с использованием правила, которое перемещается по поверхности бетонных горок после их окончательного твердения.

    Существует еще один необычный способ установки ориентиров горизонтальности – горки из цемента

    Ознакомившись с рекомендациями несложно разобраться, как выставить маяки для стяжки пола в зависимости от их разновидностей.

    Подготовка основания

     

    Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.

    1.   Проводим демонтаж старого напольного покрытия до прочного основания. Если полы деревянные, то рекомендую вам их разобрать. В принципе стяжку заливают и поверх деревянных полов, но это отдельная тема. Требуется удалить все неровности и отслаивающиеся куски. Трещины, если таковые имеются в черновом полу заделываются гипсом или раствором.
    2. «Жирные» или блестящие поверхности нужно обработать щеткой по металлу для обеспечения лучшей сцепки со стяжкой. Затем необходимо убрать всю грязи и обеспылить поверхность.
    3. Грунтуем поверхность. Можно воспользоваться валиком или кистью. Грунтуется поверхность в два этапа. Во второй раз грунт наносится только после полного высыхания первого слоя.
    4. После полного высыхания грунтовки на полу раскатывается гидроизоляция. Обычно для этого используют пленку толщиной в 200 микрон.
    5. По периметру помещения нужно проклеить демпферную ленту. Особенно это касается неотапливаемых помещений. Допустим вам надо установить маяки в гараже, тогда наклейка демпферной ленты будет обязательной. Клеится она для предотвращения растрескивания стяжки, которая играет в размерах ввиду изменения температурных характеристик.

    Подготовка пола под установку маяков окончена  и теперь нужно определить уровень пола.

    Определяем нулевой уровень пола

    Способов определить уровень полов два — при помощи лазерного уровня и без онного.

    • Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня

    Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.

    При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. 

    К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.

    • Как определить уровень полов без лазерного уровня

    Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.

    Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.

    ВАЖНО ЗНАТЬ!

    Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.

    Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.

    По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.

    Способ установки маяков без лазерного уровня — видео

    Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

    Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

    Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

    1. саморез с пластиковым дюбелем
    2. непосредственно крепление, состоящее из двух частей

    Порядок работ:

    • Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
    • Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня. 
    • На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
    • Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

    Как видите, быстро и практично. 

    Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм. 

    Порядок работ:

    1. При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень. 
    2. Замешиваем раствор и закрепляем маяк 

    ВАЖНО ЗНАТЬ!

    Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

         3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

         4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

    • Комбинированный вариант установки

    Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

    Порядок работ:

    1. Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
    2. Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
    3. Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
    4. Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.
    • Маяки из раствора

    До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

    Порядок работ:

    1. Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
    2. Накидываем смесь по всей длине маяка.
    3. Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
    4. Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

    ВАЖНО ЗНАТЬ!

    Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

    Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

    • Маяки для полусухой стяжки

    Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

    1. Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
    2. После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.
    • Маяки для плавающей стяжки

    При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

    Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео 

    Порядок работ:

    1. Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
    2. Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

    Сухая стяжка пола

    Для устройства сухой стяжки применяют сыпучие материалы и их смеси. Наибольшее распространение получил керамзит, который равномерно распределяют по основанию. Чтобы в процессе выравнивания насыпного материала маяки остались на месте, они должны обладать достаточными прочностными характеристиками. После устройства стяжки, ориентиры остаются на месте, а потому их высота должна полностью соответствовать толщине засыпки.

    Типы маячков

    В качестве маяков при обустройстве сухой стяжки чаще всего используются металлические профили. Их конфигурация особого значения не имеет. Однако они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать вес насыпного материала. В противном случае, со временем металлические профили могут прогнуться. Как следствие, ровность стяжки будет нарушена. П-образные профили укладывают на основание острыми кромками вверх.

     В качестве направляющих может использоваться алебастр, для высыхания которого требуется минимум времени. С целью экономии некоторые делают выбор в пользу арматуры, остатков профильных труб, реек, Т-образного профиля. Такие ориентиры после выполнения работ извлекаются. При этом перемещаться по стяжке можно только по листам ГВЛ, сторона которых минимум 0,5 м.

    Полусухая стяжка пола

    Допускает устройство практически на любом основании. Бывает разного вида, в зависимости от материалов, используемых при приготовлении смеси. Отличительной особенностью является минимальное количество воды, используемой при приготовлении раствора. Это ускоряет процесс высыхания и уменьшает количество образующейся грязи.

    Типы маячков

    Чаще всего используется:

    • профиль для гипсокартона. Размеры выбираются с учётом толщины формируемого слоя. Его монтируют на закреплённые опоры, постепенно выравнивая по высоте. Профиль монтируется на раствор, бруски, кирпич;
    • профиль на саморезах. Эффективный метод, позволяющий быстро выполнить установку маяков.

    Подготовка и заливка смеси

    Обустройство пола после выставления направляющих может быть выполнено с применением различных смесей. Наиболее классический и традиционный вариант – это заливка бетонной смеси без содержания дополнительных наполнителей.

    В качестве раствора, рекомендуется использовать смесь цемента, песка и воды в пропорции 3/6/1 частей соответственно. При возможности, можно применить уже готовые сухие смеси марки М200, М300 или М500.

    Самостоятельно замешивание лучше всего осуществлять в небольшой емкости. При использовании готовых составов, сначала наливают воду, а потом высыпают смесь. Тщательно перемешивают с использованием шпателя, до получения однородной массы.

    После используют электрическую дрель с насадкой-миксером и перемешивают еще 4-6 минут. Перед заливкой раствор оставляют на 2-3 минуты, снова перемешивают и подают для заливки. При замешивании из готовых компонентов, сначала смешивают состав в нужной пропорции, а уже потом засыпают в воду для замешивания.

    На вторые сутки после заливки раствора, следует произвести демонтаж направляющих и заделку швов

    Стяжка пола по маякам выполняется в следующей последовательности:

    • перед заливкой раствора, производят грунтовку основания пола в два слоя. Данный этап проводится только, если заливка выполняется непосредственно на голый бетон;
    • готовая смесь подается с дальнего угла комнаты и постепенно растягивается по направлению к выходу. Выравнивание и распределение смеси лучше производить небольшими участками или секциями;
    • для выравнивания и удаления излишек раствора используется металлическое или деревянное правило. Выравнивание выполняется плавными, но уверенными движениями;
    • после заполнения всех пустот по периметру комнаты, распределения и выравнивания смеси, стяжка оставляется на 24-36 часов. Через это время, следует выполнить демонтаж направляющих и заполнить образовавшийся шов аналогичным раствором.

    На последнем этапе, поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой и оставляется, минимум, на 25-27 дней. Через 7-10 дней по полу уже можно ходить, не оказывая большой нагрузки. В процессе высыхания основания, не желательно открывать окна или включать отопительные приборы.

    Дополнительная информация: Бетонная стяжка пола своими руками.

    Если у вас не хватает практического опыта, рекомендуем видео – установка маяков для стяжки пола, которое достаточно наглядно покажет весь процесс выставления направляющих.

    Реечные маяки: удалять или нет

    Вокруг вопроса, стоит ли удалять маяки после высыхания залитой стяжки, также ведётся много споров. Одни говорят, что со временем металл проржавеет, дерево сгниёт и образуется провал. Другие утверждают, что если планируется последующая чистовая отделка в виде наливного эпоксидного пола или керамогранита, то воздух не будет попадать внутрь, что не оставит коррозии никаких шансов. Здесь решать каждому самостоятельно, редакция Homius может лишь выразить своё мнение. А оно таково: если маяк не сильно заглублён, то его стоит демонтировать. После того, как он будет удалён, канавку нужно вычистить от мусора, продуть, удалив пыль, и нанести грунтовку. Когда она высохнет, канавку необходимо замазать вровень с остальным полом. Много времени это не займёт, зато мастеру будет спокойнее.

    Эффективность маяков

    Без установки направляющих ровность стяжки будет под большим вопросом. Пренебрегать маяками не стоит, благо есть из чего выбрать. Наиболее просты в применении – реперы. Надо только научиться ими пользоваться. Но если не хочется на них тратить деньги, то можно воспользоваться вариантом с профилем для гипсокартона, уложенным ребрами вниз. Он потом легко вынимается из бетона, а образовавшиеся щели без проблем затираются.

    Можно ли обойтись без маяков?

    Маяки однозначно необходимы при устройстве любого вида стяжки и даже некоторых типов наливных полов, которые, в принципе обладают свойством самовыравнивания, но не могут быть качественно сделаны без участия направляющих. Стяжка же применяется повсеместно:

    • Даже самые опытные и талантливые строители не могут устанавливать перекрытия таким образом, чтобы они расположились, так сказать, полностью в одной плоскости. Перепады по уровню неизбежны. Они же возникают и во время усадки дома.
    • Бетонные конструкции также не отличаются гладкостью, которая необходима для настила большого количества чистовых покрытий.
    • Обустройство гидро-, термо- и звукоизоляции, устройство системы «тёплый пол» тоже предполагает последующее формирование стяжки.

    Создать стяжку нужной толщины, ориентируясь на собственное восприятие, совершенно не реально. Работа может быть выполнена качественно только, если исполнитель выставит маячки. Они сыграют две роли:

    1. Помогут определиться с объёмами работ и сориентироваться с выводимым уровнем пола.
    2. Облегчат трудоёмкий процесс засыпки и заливки пола с технологической точки зрения.

    Как сделать стяжку крепче и избежать её растрескивания

    Этот вопрос волнует многих, особенно начинающих мастеров. Растрескивание высыхающей стяжки чаще всего возникает по причине ошибки работника, при добавлении излишка воды. Разравнивать такую смесь намного легче, однако последующее растрескивание может свести на «нет» все произведённые работы.

    Однако также причиной может стать и некачественная строительная смесь. Но избежать подобной неприятности можно, если не слишком торопиться. По прошествии суток-полутора после заливки стяжки нужно удалить маяки, заполнив раствором оставшиеся швы, и накрыть поверхность полиэтиленовой плёнкой. Предварительно её можно немного смочить. После этого стяжка должна «отлежаться» под плёнкой не менее 20-25 дней. При этом нельзя использовать в помещении включения различных обогревателей или устраивать сквозняк, стараясь быстрее просушить поверхность. Ведь именно быстрое испарение воды из состава приводит к деформации (стягиванию) и появлению трещин и разломов.

    Советы профессионалов

    Есть несколько советов, которые помогут намного ускорить процесс установки маяков.

    1. Вначале рекомендуется смонтировать два крайние маяки и натянуть между ними веревки. Потом по этим веревкам выставлять все оставшиеся. За счет такой технологии нет надобности проверять положение каждого маяка по отдельности и непродуктивно терять время.
    2. Если маяки делаются сплошными из цементно-песчаного раствора без использования металлических профилей, то выравнивать поверхность лучше длинным пузырчатым уровнем. Он позволяет одновременно контролировать горизонтальность и выдавливать канавку, по которой скользит правило.

    Общие практические советы

    Несмотря на существование большого количества методов установки маяков под стяжку пола, профессиональные строители разработали общие советы для всех случаев.

    Совет 1

    Перед началом работ рекомендуется обыкновенной рейкой или длинным правилом проверить состояние основания. Прикладывайте инструмент по диагоналям помещения, затем в нескольких точках по периметру. На правило установите длинный пузырчатый уровень, с его помощью старайтесь держать инструмент в горизонтальном положении и замерять просвет между ним и плоскостью основания. Задача предварительной проверки – обнаружить участок пола с максимальным выступом. Если он небольшой по площади, то намного эффективнее срубить выступ перфоратором, чем на несколько сантиметров увеличивать толщину стяжки. Это не только ускоряет процесс работ, но и уменьшает сметную стоимость обустройства пола.

    Совет 2

    Если нет лазерного прибора, то выставить уровень маяков можно при помощи старого водяного уровня. Кстати, это самый точный инструмент в природе. Никакие современные лазерные не могут сравниться по этим показателям с водяными. Водяной уровень – обыкновенный гибкий прозрачный шланг, наполненный водой, для улучшения видимости она может окрашиваться в различные цвета. Работает водяной уровень по фундаментальному закону физики – закону соединенных сосудов. Это значит, что уровень жидкости в таких сосудах всегда будет одинаковым, его выравнивает сила тяжести.

    Делать метки с помощью такого уровня нужно в следующей последовательности. Работать нужно с помощником, в одиночку разметку не выполнить.

    1. Нанесите на стене метку на расстоянии примерно метр от пола, конкретная высота не имеет значения.
    2. Приставьте к этой метке один конец водяного уровня, второй конец должен располагаться у противоположной стены. Добейтесь положения, чтобы уровень воды на стене совпадал с нулевой отметкой на шланге, в этом состоянии сделайте метку расположения уровня воды на втором конце шланга. Обе линии будут строго в горизонтальном положении.
    3. По такой же схеме сделайте метки по всему периметру помещения, соедините их линиями при помощи обивочной веревки.
    4. Теперь у вас есть горизонт по всему помещению, используйте его во время выставления маячков.

    На первый взгляд кажется, что работать с водяным уровнем намного сложнее, чем с лазерным. Это не так, все зависит от практических навыков исполнителей. Конечно, лазерный прибор имеет очень много существенных преимуществ, их надо знать и использовать на практике. Но и умение пользоваться традиционными измерительными инструментами всегда пригодится в жизни.

    Совет 3

    Есть метод установки маяков на линии из цементно-песчаного раствора. По сути он мало чем отличается от вышеописанных, только под металлические профили делаются не отдельные плюшки, а сплошные бугорки соответствующей высоты. Профессионалы при возможности стараются использовать такой метод. Его недостатки полностью компенсируются преимуществами.

    Недостатков два: требуется увеличенное количество раствора для установки маяков и на его подготовку нужно дополнительное время. Зато во время укладки стяжки достигается существенная экономия времени. Дело в том, что под свободно провисающие профили маячков необходимо подпихивать массу, это отнимает относительно много времени и очень неудобно. Если маяки имеют сплошное основание, то ничего никуда подпихивать не надо, стяжка делается быстрее и легче.

    Совет 4

    Точность маячков зависит от параметров финишных покрытий. Если под лаги стяжка может иметь отклонения до 1–2 сантиметров по углам помещения, то под линолеум поле допусков уменьшается до нескольких миллиметров. Помните об этом и, в соответствии с технологическими требованиями, корректируйте допуски на стяжку. Нет стоит терять время на излишнюю точность стяжки, если от этого не зависит качество финишного покрытия пола.

    Совет 5

    Никогда не спешите, время, необходимое для повторной проверки положения маяков, всегда намного меньше, чем время, необходимое для переделки стяжки. О цене работ говорить нет надобности. Если полностью отсутствует опыт производства подобного вида работ, то лучше потренироваться на подсобных или технических помещениях, а только потом заниматься жилыми комнатами.

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

    • Технология укладки керамогранита на пол. Как перефуговать старую плитку
    • Ответственное хранение товаров для интернет-магазинов: преимущества услуги
    • Помещения дома — лучшая структура.
    • Строительные материалы — технические характеристики
    • Экскаваторы: конструктивные особенности, виды и принцип действия
    • Как сделать калитку своими руками?
    • Как правильно подобрать утеплитель для пола?
    • Cтеклоткань: свойства,применение,типы,виды,разновидности,фото,производство,характеристики
    • Как правильно резать стекло стеклорезом в домашних условиях?
    • Снаряжение грузовой спец. техники должно быть безопасным
    • Процесс изготовления настоящей дубовой бочки для коньяка
    • Круглосуточный шум со стройки, не дает уснуть,что можно предпринять по закону

    Как выставить маяки под стяжку пола

    Доброго дня всем посетителям моего строительного сайта. Хочу рассказать вам сегодня о том, как выставить маяки под стяжку пола и о том, как можно обойтись без них. Многие начинающие строители частенько сталкиваются с проблемой неправильно выполненной стяжки пола, а точнее ее сильной кривизной и уклоном в какую-то сторону. Все это результат безответственности, возможно, и невнимательности мастера, который занимался работой.

    Особенности процесса

    От качества обустройства стяжки зависит внешний вид теплого пола и отделки в помещении в комплексе. Если поверхность будет кривой, то плитка на ней будет лежать некрасиво и местами выступать, создавая определенные неудобства. Также сильный уклон будет препятствовать изготовлению мебели. Чтобы такого не произошло, и бетонная стяжка была выполнена идеально ровно, необходимо применять разные средства контроля. И одним из таких является лазерный уровень.

    Он представляет собой удобное приспособление на амортизационных ножках. Устройство показывает идеальные уровни к горизонту за счет высокоточной калибровки положения линз. Также можно воспользоваться гидроуровнем. С его помощью можно точно расположить метки на противоположных стенах, чтобы потом от них отмерять уровень поверхности стяжки.

    Важно не спешить, потому что быстро получится только брак. В инструкции к каждому уровню имеется подробное описание о том, как пользоваться и размещать его для обеспечения максимальной точности расположения линий на стене.

    Можно и без лазерного уровня выполнить качественную стяжку пола. Для этого необходимо будет укладывать ЦПС в два приема. Сначала придется изготовить так называемые маяки, чтобы по ним производить укладку основной массы смеси.

    Для этого необходимо:

    1. При помощи длинного уровня найти самые высокие точки в помещении и отложить максимально удаленное расстояние в пределах его длины.
    2. Замешать небольшое количество смеси и уложить ее тонкими островками, уплотнить и разровнять теркой по уровню.
    3. На следующий день после застывания смеси можно приступать к укладке остальной части ЦПС, выравнивания поверхность по уже изготовленным уровням.

    Данный способ хорош тем, что не требуется дополнительных приспособлений, которые еще необходимо купить. Достаточно воспользоваться своим уровнем длинно не менее 1,5 м и теркой. Заравнивать смесь необходимо круговыми движениями, постепенно переходя от одной зоны к другой. В промышленных масштабах или для обустройства стяжки во всем доме рекомендуется использовать притирочную машину. В ней имеется двигатель, на роторе которого закреплен диск. Он вращается и тем самым, затирает поверхность, доводя ее до идеальной горизонтальности.

    Чтобы подробнее ознакомиться с технологией выполнения стяжки с лазерным уровнем и без него, рекомендую изучить видео. В нем отражены все тонкости процесса выполнения этой работы и возможные нюансы, с которыми может столкнуться новичок.

    Читайте также

    Маяки для стяжки пола — варианты устройства + инструкции

    Монтаж маяков на мокрые и полусухие стяжки

    Монтаж маяков для заливки пола – это более сложная процедура, существуют различные способы, которые подходят для конкретных ситуаций.

    Установка направляющих на раствор

    Профили для крепления плит ГКЛ устанавливаются довольно просто, при их отсутствии можно воспользоваться обычными стальными трубами. По размеру детали подбираются исходя из запаса прочности.

    Порядок монтажа:

    1. Элементы устанавливают гладкой стороной вверх.
    2. Все детали располагают с заданным шагом от 60 до 100 см. Для создания единой плоскости применяются подкладки, в качестве которых выступают бруски или бугорки из раствора цемента.
    3. Для получения идеального показателя все фрагменты проверяются по уровню с учетом необходимой толщины стяжки.
    4. Окончательную фиксацию таких маяков производят при помощи раствора, который может быть изготовлен на основе цемента или гипса. Последний вариант является наиболее уместным, он не требует много времени на полное схватывание.
    5. Производится заливка пола по образовавшимся участкам. При помощи правила, которое прижимают к поверхности профилей и двигают в разные стороны, смесь равномерно распределяется.

    Необходимо помнить, что укладку армирующей сетки выполняют до установки направляющих для выравнивания.

    Фиксация профилей на саморезы

    Стяжку по маякам при помощи профилей можно выполнить намного быстрее, если воспользоваться способом крепления направляющих на саморезы.

    Подготавливается поверхность и определяется тип основания. В большинстве случаев в качестве крепежного элемента используется дюбель. На покрытии производится разметка, которая определяет расположение маяков. По линии просверливаются отверстия с шагом в 25–30 см, точное распределение рассчитывается по предварительно рассверленным профилям. Детали укладываются на свои места, при помощи вкручивания саморезов и подкладок удается в короткий срок выставить все элементы конструкции по одному уровню. Остается лишь проверить установленные фрагменты и залить поверхность выравнивающими составами.

    Монтаж на саморезы удобен своей простотой и возможностью тонкой регулировки уровня горизонта

    Для большей эффективности можно выставить маяки под стяжку пола при помощи комбинированного метода:

    • выполняется разметка под маяки, просверливаются отверстия с шагом в 60–100 см;
    • после установки дюбелей по заданному уровню вкручиваются саморезы;
    • прямо на шурупы накладывается цементная смесь в виде конуса, раствор вдавливается до нужного положения.

    Такие точки будут служить ориентиром для разравнивания заливаемого состава. Этот вариант подходит для небольших помещений.

    Создание маяков из раствора

    Выравнивание пола по маякам, изготовленным из раствора, происходит по следующей схеме:

    1. На поверхности производится разметка в соответствии с необходимым расстоянием между маяками.
    2. По линии вкручиваются саморезы на предварительно установленные дюбели. Все фрагменты выравниваются по заданной плоскости.
    3. Между шурупами по прямой натягивается проволока. Лучше делать несколько рядов, это значительно повысит надежность.
    4. На получившуюся конструкцию накладывается раствор на основе цемента, смесь разравнивается в виде конуса с ровной площадкой наверху.
    5. По истечении 3–4 дней, когда состав окончательно высохнет, можно заливать раствор, разравнивая его правилом.

    Заливка стяжки по маякам из раствора имеет погрешности, поэтому больше практикуется при обустройстве чернового покрытия

    Этот метод немного напоминает вариант с установкой профилей, но исключает появление следов коррозии

    Конечно, для полового покрытия это не всегда важно, но в некоторых случаях имеет решающее значение

    Особенности конструкции

    Для наливных полов маяки могут и не понадобиться, но только при условии, что наливной слой будет не более 3 мм толщиной. Тонкий слой такой смеси самостоятельно растекается по всей поверхности в идеально горизонтальную плоскость.

    Стяжка из бетонного и цементно-песчаного раствора самостоятельно не растекается и ее обязательно нужно выравнивать. Маяки в этом случае выступают своеобразными направляющими, по которым и происходит процесс разравнивания.

    Маячки делятся на два основных вида по способу установки:

    Точечная установка

    Конструкции для выравнивания устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно не соединяясь между собой. Работать по таким маякам без должной практики довольно сложно, поэтому они, как правило, находят применение среди опытных специалистов.

    • Маяки-реперы. Это своеобразные треноги, в центре которых находится регулируемый вкручивающийся стержень. Выравниваются реперы между собой по плоской верхней площадке с помощью строительного уровня. Низ стержня при этом указывает максимальную высоту наливаемого слоя. Маяки-реперы чаще всего используются профессиональными строителями для устройства наливного самовыравнивающегося пола толщиной слоя от 3 мм. Также возможно их использование для выполнения стяжки на основе сухих смесей. Для всех остальных типов растворов треноги не подходят.
    • Саморезы и дюбель-гвозди. В качестве маячков закручиваются в бетонное основание, в случае необходимости между ними натягивается толстая леска или проволока. Настройка по высоте осуществляется при использовании строительного уровня. Применяются для выравнивания наливных полов. После окончания работы рекомендуется их удаление из подсохшего слоя.
    • Растворные конусы. Из состава, который будет использоваться для устройства пола, делаются небольшие горки на равном удалении друг от друга. Верхняя часть горок срезается правилом по уровню будущей стяжки. Раствор схватится и станет прочным через 2-3 дня, тогда можно приступать к укладке основного слоя.

    Линейная установка

    Линейные маячки укладываются по длине комнаты от одной стенной перегородки до другой. Ширина пространства между маяками должна быть на ¼ короче правила, которым будет выполняться выравнивание. По сравнению с точечным, этот способ более простой и удобный. Справиться с устройством стяжки по таким маячкам сможет даже новичок.

    • Алюминиевый Т-образный или П-образный профиль. Комплекты для гипсокартона используются при устройстве стяжки толщиной 3-5 см. Штукатурные комплекты более мягкие, поэтому удобны только для раствора слоем до 1 см. Работать с такими направляющими нужно очень аккуратно, алюминий не отличается прочностными характеристиками и в процессе разравнивания может погнуться. П-образный профиль удобно применять для сухой стяжки. Такие маячки обычно не удаляют из раствора после укладки. В целом это не влияет на прочность готовой поверхности. Но если защитный слой профиля поврежден, со временем он может заржаветь и привести к деформациям стяжки.
    • Деревянные рейки. В последнее время в качестве маячков дерево используется крайне редко. Это не самый удобный материал. Его поверхность может быть недостаточно ровной, а сам материал предварительно нужно вымачивать в воде, чтобы он не забирал влагу. Из схватившегося раствора деревянные маяки обязательно нужно удалять.
    • Стальные трубы любого сечения диаметром до 7 см. Отлично подходят для выравнивания большого слоя стяжки из бетонного раствора. При этом прямоугольные или квадратные трубы дают более ровный результат и легче извлекаются. Из схватившегося раствора стальные трубы обязательно нужно удалять.
    • Растворные маячки. Так же как и горки закладываются из раствора, которым производится устройство пола. Для этого в бетонное основание вкручиваются дюбель-гвозди, и на них натягивается толстая леска или проволока. Выравнивание производится путем регулировки шурупа по высоте с помощью строительного уровня. На получившуюся конструкцию выкладывается раствор и тщательно разравнивается, образуя полосу с ровной верхней площадкой.

    Как найти уровень пола

    Для профессиональных строителей это самый важный показатель на чертежах. Именно к нему привязываются размеры и пространственное положение всех остальных элементов строения: глубина залегания фундамента, размещение оконных и дверных проемов, чертежи стропильной системы и т. д. Уровень пола считается нулевой отметкой, все, что ниже его, на чертежах обозначается со знаком минус, все, что выше ­– со знаком плюс.

    Схема определения нулевого уровня: AB — ровный эталон, CD — наивысший уровень пола для будущей стяжки

    Как делать разметку?

    1. Установите лазерный уровень в рабочее положение. Это очень ответственный этап. Не нужно спешить, все действия должны отвечать рекомендациями производителя.
    2. Замерьте расстояние от лазерной линии до пола. Замеры следует делать по всему периметру помещения.
    3. Найдите стену, около которой высота лазерной линии от пола меньше всего. В этом месте будет минимальная толщина стяжки. Как уже выше упоминалось, она не может быть меньше трех сантиметров, но параметры могут корректироваться с учетом особенностей половых покрытий.
    4. Суммируйте все элементы пола в зависимости от его типа: высоту лаг и толщину натуральных досок, толщину слоя клея и параметры керамической плитки и т. д. На эту сумму следует опускать плоскость маяков, только так можно правильно выйти на проектный ноль помещения.

    При использовании лазерного уровня разметку сделать проще. Направляем уровень на стену и делаем отметки на нужной высоте, также соединяем их

    Если стены ровные, то намного проще сделать несколько меток на них при помощи рулетки, а потом отбить по ним линии веревкой с синькой. По периметру помещения должны быть линии расположения маяков. Это намного упрощает и ускоряет дальнейшие работы. Почему? Нет надобности постоянно контролировать положение маячков рулеткой. Делать одному это сложно, нужно работать двумя руками: держать рулетку и проверять положение маяка. Если на стенах отбиты линии расположения металлических планок, то выставлять их можно при помощи правила или длинного пузырькового уровня. Уровень контролирует горизонтальность планки и одновременно немного меняет ее положение по горизонтальности. Работы идут быстро, выставленные маячки точно отвечают расчетным параметрам.

    Установленный маяк

    Уложенный профиль и процесс выравнивания пола

    При отсутствии лазерного уровня работы по установке маяков можно сделать и простейшим водяным. Кстати, этот метод самый точный и исключает вероятность каких-либо ошибок из-за неправильной установки прибора. Кроме того, сокращается время для разметки, водяной уровень дает возможность находить сразу линии расположения маяков и обивать их на стенах.

    Уровень строительный водяной

    Наилучшим вариантом для сухой стяжки пола является металлический профиль в форме буквы П (П-образный). Высота стенок должна быть от 27 мм. Такой профиль укладывают и фиксируется острыми концами вверх

    Маяки для стяжки пола: что это такое и как они работают

    Маяки – это бесхитростное приспособление одноразового использования. По своей сути, это направляющие, по которым в процессе изготовления стяжки или бетонного пола перемещается правило или виброрейка. Если говорить еще проще, то это длинные и, самое главное, ровные «рейки», как правило, изготовленные из металла – их устанавливают и надежно крепят к полу четко в плоскости и уровне горизонта. В качестве маяков могут использоваться как специально созданные для этой цели на заводе рейки, так и альтернативные предметы, подходящие по своим свойствам и качествам. С заводскими изделиями этого типа все более или менее понятно, а вот с альтернативными вариантами следует разобраться несколько подробнее. В качестве маяков можно использовать следующие изделия.

    1. Любые металлические трубы – по большому счету, это дорогое удовольствие и для одноразового приспособления не совсем удачный вариант. В принципе, если в вашем сарае их пруд пруди, то почему бы и не воспользоваться ими для устройства стяжки пола – по крайней мере, после заливки раствора их всегда можно удалить и использовать дальше. Да, их придется почистить, так как цемент даже в сухом виде съедает металл.

    2. Металлическая полоса. Тоже недешевое удовольствие – установка таких маяков для стяжки пола целесообразна не во всех случаях. Наиболее подходящей областью их применения являются бетонируемые площадки большой площади, когда выравнивание бетона предполагается осуществлять с помощью мощной виброрейки. В таких ситуациях полоса металла толщиной не менее 3мм приваривается к заранее вбитым в перекрытия или просто в грунт штырям.
    3.  Профили для гипсокартона. Сравнительно недорогой и поэтому наиболее распространенный материал, который отлично подходит в качестве маячков для стяжки пола – как правило, это самый дешевый ud-профиль. Единственный недостаток таких маяков заключается в том, что после заливки раствора их нужно удалять, а оставшиеся после них пустоты дополнительно заделывать цементным раствором. Если этого не сделать, то спустя несколько лет тонкий металл сгниет, и вы получите в полу обыкновенные дыры.

    В этом отношении наиболее привлекательно выглядят маяки для стяжки пола заводского происхождения – они имеют оптимальную форму, благодаря чему их смело можно оставлять в стяжке. В общем-то, и удалить их, не повредив ровную поверхность, весьма проблематично.

    Варианты установки

    Чтобы выровнять основания пола для будущего настила напольного покрытия любого вида, требуется знать о том, как выставить маяки под заливку пола. Для этого используются в работе несколько вариантов маяков:

    1. Профиль из раствора. Обычно применяют профиль из гипсокартона. Перевернув, его крепят на деревянные подставки. Можно также в качестве альтернативы использовать кирпичи, холмы растворов и другие средства. Чтобы профиль надежно был зафиксирован, используют крепкий цементно-известковый раствор. Замена ему – гипсовая основа. Все рекомендуют обойтись без цементно-песчаного раствора, так как он длительное время схватывается и высыхает. Для продолжения работ придется ожидать примерно 2-3 дня. Вместо профиля подойдет труба. Они в последующем все равно удаляются из стяжки.
    2. Профили на саморезах. На основании будущего пола забивают первоначально дюбеля на расстоянии 0.2-0.3 м друг от друга. В них затем вкручиваются саморезы, которые фиксируют специальные маячковые профили. Путем вкручивания или вывинчивания саморезов можно регулировать расстояние для будущих маяков. Это позволят без особых сложностей выставить уровень и горизонталь. Не все знают, как выставить маяки под заливку пола при наличии грунтового основания. Здесь необходимо для начала прибить по периметру деревянные бруски, а уже в них вкручиваются саморезы.
    3. Комбинированный вариант. Можно также использовать саморезы, но в сочетании с раствором. В основание забиваются дюбеля, в которые вкручиваются саморезы. В последующем по ним заливается раствор и снимается до уровня шляпки. После высыхания горки послужат основой для последующего выравнивания пола. Практически таких же образом производиться установка растворных маяков.
    4. Самый старинный вариант – укладывание деревянных брусков на поверхности старой стяжки. Они подгоняются до нулевого уровня при помощи подкладывания под них различных элементов (могут быть деревянные клинья). Но для цементной стяжки бруски смачиваются в воде, чтобы не могли впитать жидкость из залитого раствора. В последующем от них следует избавиться, так как в процессе эксплуатации они начнут терять свои качества, гнить и трескаться.

    Больше вариантов маяков будет для других вариантов стяжки пола (полусухая, наливной способ). Каждый из них подбирается индивидуально и при наличии соответствующих материалов, оборудования для работы. Если есть сомнения в качестве при выполнении монтажа маяков в помещении для выравнивания пола для последующего настила напольного покрытия или финишной отделки, лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

    Исполнение стяжки и маяков под неё

    Сама стяжка может быть исполнена из разного материала. Признанный лидер в этом – керамзит: лёгкий, имеющий разные размеры элементов, которые можно выбрать исходя из поставленной задачи и площади пола. При его использовании чаще всего применяют маяки из деревянных брусков сечением 50 х 50 или 50 х 60 мм. Сам керамзит лучше выбирать с размерами частиц 10-12 мм, как обеспечивающий более ровную поверхность.

    Мокрая песчано-цементная стяжка весит до 100 кг на квадратный метр, и для таких стяжек, если позволяет конструкция здания и его силовой несущий каркас, в качестве маяков лучше всего применять металлические профили.

    Реечные маяки

    Решая, как выставить маяки для стяжки пола, обычно исходят из того, что реечные маяки служат визуальными направляющими для заливок полов стяжкой. Маяки бывают разными по материалу изготовления и форме: деревянные бруски, Т или Г-образные перфорированные профили, используемые для штукатурки; профильные трубы овального сечения, которые применяются для заливок больших площадей.

    Реечный маяк, обозначающий уровень стяжки, изготавливается также из профилей под гипсокартон или лески, натянутой внахлёст вокруг длинных, ввинченных в основание саморезов. Правда, маяки из лески не совсем надёжны – всегда есть риск ориентации на смещённую или провисшую от некачественной натяжки леску. Деревянные же маяки из бруса подвержены деформациям, связанными с их разбуханием. Использовать их стоит только, если их контакт с заливкой непродолжительный.

    Кроме того, саморезы для задания уровня горизонтали невозможно использовать, если под слоем керамзита или какого-то иного материала есть плёночная гидроизоляция. Ввинчивание, а потом и вывинчивание саморезов оставит в ней отверстия, из-за которых эта гидроизоляция перестанет выполнять свою функцию и потеряет всякий смысл. Тогда проще и безопаснее пользоваться небольшими временными кирпичными или деревянными, из обрезков бруса, подставками.

    Решая вопрос, как правильно смонтировать маяки для стяжки пола, если они профильные и металлические, нужно помнить, что эти профили, имеющие в поперечном разрезе Т, Г или П-образное сечение, укладывают не полкой, а рёбрами вниз. Это позволит потом легко извлечь их из уже подзастывшей стяжки и быстро затереть раствором, идентичным по составу раствору стяжек, оставленные ими следы.

    Реперы

    Это профессиональные устройства для монтажников, занимающихся заливкой полов, требующие определённых навыков в работе. Конечно, справляются с ними и начинающие, нужно только понять принцип работы с таким устройством и приёмы выставления маяков с его помощью. Выглядит оно как тренога с туннелем в верхней части, в который вставляется трубчатая штанга, регулируемая резьбовыми зажимами над полом по высоте. На её верхушке, кроме того, есть площадочка, на которой можно установить уровень.

    Штанга резьбовыми зажимами подвешивается на определённом расстоянии от нулевого уровня, на котором устанавливается репер, и тогда между её нижним, свободно висящим в воздухе, концом и полом образуется пустое пространство, заполняемое в дальнейшем материалом стяжки. На комнату, в зависимости от площади её пола, может понадобится разное количество треног-реперов.

    Допуски

    Разница уровня на разных участках пола в миллиметрах после завершения работ не должна превышать 5 мм – это если планируется линолеумное или ламинатное покрытие. Ещё жёстче требования под керамическую или иную плитку – там перепады не должны превышать 3 мм, да и то на достаточно удалённых друг от друга участках, с плавным перепадом высот. Если же такие участки пола находятся рядом, то плитка рано или поздно расшатается, деформируется или треснет.

    Если же на готовую стяжку кладутся лаги для настила полов из досок, то там допуски могут быть до 6-10 мм в достаточно удалённых одна от другой точках пола. Но если же перепады будут больше или расположены ближе, то рано или поздно это вызовет скрип половиц.

    Как установить маяки на раствор

    Можно выбрать и другой способ выкладки. Здесь потребуется гипс либо цемент. Из густого состава вкладываются горки. Они должны располагаться вдоль предполагаемых полосок. Маяки ставятся в раствор так, чтобы их верхние части касались натянутой веревки. С добавлением алебастра дело может пойти гораздо быстрее. Все схватывается в среднем минут за 15.

    Как установить маяки на раствор

    Какие материалы можно использовать

    Для выравнивания полов можно использовать маяки разных видов. Во-первых, просто использовать готовые покупные, специально предназначенные для стяжки пола. Во-вторых, нередко, вместо них берут гипсокартонный профиль Пн 27*28. Чтобы он не прогибался, надо один вставить в другой. При этом получится сечение в виде квадрата. Правило по такому маяку будет легче продвигаться.

    Гипсокартонный профиль

    В-третьих, хорошей альтернативой станут бруски из дерева (высота-3 см., ширина – 3 см.) Перед использованием их надо смочить водой, чтобы они бруски не сразу впитали в себя влагу из цемента.

    Маяки из брусков

    В-четвертых, при крайнем случае, маяки выкладываются из раствора, замешанного из 1 части цемента и 1 — известки.

    Маяки из раствора

    Инструменты и материалы:

    • перфоратор;
    • дрель, шуруповерт;
    • молоток, долото;
    • правило;
    • полиэтиленовая пленка;
    • саморезы;
    • цемент;
    • гипс или алебастр;
    • бечевка, нить красящая, шнур;
    • емкости для раствора;
    • мешалка, миксер;
    • валик;
    • уровень.

    Материал для маяков

    Маяки для стяжки пола могут быть изготовлены из совершенно различных материалов, которые можно приобрести в строительном магазине или выполнить самостоятельно. Основные из них – это реечные варианты. Они имеют свою классификацию:

    1. Деревянные. Относится к числу самых ранних способов устройства маяков. В качестве основного компонента выделяется деревянный брусок, имеющий сечение 3 см. В дальнейшем можно собственными силами регулировать расстояние путем подкладывания клиньев различного размера. То же самое достигается путем вкручивания саморезов разной длины. Чтобы в них не попадала влага из стяжки пола, бруски смачиваются предварительно в воде в течение определенного времени. Но они имеют свои недостатки. Основной из них – их следует удалить из стяжки после заливки. В противном случае с течением времени они начнут разлагаться.
    2. Металлический профиль. Пользуются популярностью в настоящее время и подходят в основном для помещений с небольшой площадью. В них также можно вкручивать болты для регулировки высоты. Подходят для стяжки с толщиной слоя в 3 см. если она будет большей, то профиль начнет прогибаться под толщей бетона. Вся работа пойдет насмарку.

    Стальная труба. Рационально использовать такие конструкции в больших по площади помещениях (склады). Они имеют свойства сохранять первозданное состояние даже при наличии серьезных нагрузок извне. Что касается сечения, то они могут быть не только круглыми или квадратными, но и прямоугольными.
    Раствор. Происходит вкручивание саморезов на одинаковом расстоянии друг от друга, на головки которых накручивается стальная проволока. После этого под натянутую проволоку укладывается раствор так, чтобы получить конструкции, выступающие в последующем после высыхания в качестве направляющих.
    Горки раствора. Уложенный раствор по периметру помещения подгоняется под нулевой уровень, выставленный предварительно.

    Любой из этих вариантов позволит получить ответ на то, как выставить маячки для заливки пола. Выбрать нужно самый подходящий вариант, который подойдет для помещения, основания, типа стяжки и других факторов.

    Полусухая и бетонная стяжка. ЦПС

    Существует несколько разновидностей маячков, которые могут быть использованы при стяжке из песка и цемента.

    Профиль на бетонном основании

    Наиболее популярным в данном случае профилем является профиль из гипсокартона с размерами 28 на 27 миллиметров. Он монтируется перевернутым на специальных подставках – брусках, кучках раствора, кирпичах. Зачастую крепят такой профиль алебастром, но желательно не ЦПС – она долго сохнет, поэтому вам придется ждать несколько дней для того, чтобы продолжить работу.

    К следующему этапу мы приступаем уже после того, как все полностью высохнет. Профилями здесь могут быть и обычные трубы, какие после выравнивания применяют по прямому назначению.

    Профиль на бетонном основании

    Профиль на саморезах

    Здесь в поверхность каждые тридцать сантиметров следует вбить дюбеля, на которые будут закреплены профили для маячков. Саморезы можно легко регулировать, так что проблем с выставлением уровня не будет. Для стяжки по периметру можно забить бруски из дерева, в которые, собственно, и вкручиваются шурупы.

    Длина брусков будет примерно 15 сантиметров, диаметра – 1.5 сантиметра. Именно в них мы вкручиваем 91-миллиметровые саморезы, сначала по краям, затем посредине.

    Крепление профиля на саморезах

    Профиль для плавающей стяжки

    Так называется стяжка, которую уложили на пенопласт для утепления пола. Здесь лучше использовать саморезы, на которые ложится пенопласт. После высыхания стяжки маячки извлекаются, а дырочки заливаются раствором.

    Схема крепления профиля для плавающей стяжки

    Комбинированный профиль

    В пол с дистанцией в один метра забиваются дюбеля, затем вкручиваются и выравниваются саморезы. По центру выкладывается горка из бетона, которая должна быть несколько выше саморезов. Посредством правила смесь вдавливается до тех пор, пока не будет получена необходимая высота.

    Полусухая стяжка

    Полусухую стяжку можно возвести даже без маячков. Здесь мы делаем две кучи раствора в углах помещения, высота их регулируется все тем же уровнем. Между ними дистанция должны быть такой же, как и размер правила, не больше. Когда оба маяка высохнут, все пространство заливается раствором и ровняется правилом по ним.

    Маяки для полусухой стяжки пола

    «Дедовский» метод

    Для этого метода используются бруски из дерева, толщиной не больше 3 сантиметров. Такие маячки нужно предварительно вымочить в воде, иначе они негативно скажутся на бетонной стяжке.

    Деревянный маяки для стяжки пола

    Общие требования к установке маяков

    Несмотря на то, что существует много типов и технологий установки этих элементов выравнивания основания для пола, для всех действует несколько общих обязательных правил.

    1. Подготовка поверхности. Поверхность для выравнивания пола может быть из железобетонных плит, деревянных конструктивных элементов или песчаной подушки. Вне зависимости от этих параметров перед установкой маяков нужно очистить помещения от ненужных стройматериалов и мусора. Ничто не должно мешать, рабочее пространство должно обеспечивать не только свободное перемещение, но и безопасную работу.

    2. Подготовка инструментов и материалов. Выравнивание стяжки можно делать по профилям для фиксации гипсокартона, специальным металлическим маякам или деревянным рейкам. Сами маяки устанавливаются на саморезы, различные подкладки или на раствор. Для выставления уровня следует иметь лазерный прибор, если его нет, то можно пользоваться обыкновенным гидравлическим.
    3. Толщина стяжки не может быть менее трех сантиметров для обыкновенных полов и пяти сантиметров для отапливаемых. Максимальная высота маяков не регламентируется и зависит от характеристик основания. Исходя из этих требований нужно выставлять уровень поверхности пола.
    4. Расстояние между планками маяков должно быть примерно на 20–30 см меньше длины правила. Отступ от стены крайних планок 10–20 см.

    Чтобы выставить маяки на нужном уровне, используют всевозможные подкладки — бруски или кирпич

    Как выставить маяки для стяжки пола: два способа крепления

    С вопросом, что может выступать в качестве маяков для литья бетонного пола, мы разобрались, теперь самое время прояснить вопрос с креплением всего этого дела. Вариантов здесь не так уж и много – если быть точным, то всего парочка.

    1. Классический способ крепления маяков, который предусматривает использование все того же цементного раствора – попросту говоря, маяки с его помощью приклеиваются к основанию пола. Раствор накладывается горками в одну линию, в которые и вдавливаются маяки. Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, после вдавливания весь раствор, находящийся выше маяка, нужно убирать. Во-вторых, нужно выжидать как минимум сутки, пока раствор застынет – если укладка стяжки будет производиться с помощью виброрейки, то выжидать нужно дольше. И, в-третьих, стыковать отдельные маяки в линию нужно так, чтобы на соединении была отдельная кучка. В принципе, сложного ничего нет, а если вас смущают сроки застывания маяков, то в раствор можно добавить алебастр, который ускорит этот процесс в значительной мере.

    2. Современная технология, предусматривающая использование регулируемых опор. Если в случае с применением цемента возникают некоторые погрешности, связанные с просадкой цемента и человеческим фактором, то в ситуации с использованием регулируемых опор такие погрешности исключены. Они могут возникнуть разве что по глупости или лености мастера, устанавливающего маяки – эти системы регулируемых опор разработаны так, чтобы можно было создать идеальную цементную стяжку пола. Естественно, они стоят денег, и в большинстве случаев, чтобы снизить расходы на изготовление стяжки, от ее использования отказываются – кроме того, такие крепежи могут монтироваться исключительно с маяками заводского происхождения.

    И тот и другой способ крепления маяков предусматривает вмешательство человека с целью их нивелирования в плоскости – это, пожалуй, самый важный момент, о котором следует говорить отдельно.

    Как наносить полусухую цементную стяжку

    Как наносить полусухую цементную стяжку

    Полусухие цементные стяжки обеспечивают одни из самых прочных слоев стяжки, которые только можно создать. Это делает их отличным вариантом для крупных коммерческих и промышленных помещений, где пол может подвергаться воздействию таких проблем, как очень тяжелые шаги, физические удары и движение вилочного погрузчика.

    Однако требуются подходящие материалы и хорошо обученная команда специалистов по нанесению, чтобы убедиться, что стяжка спроектирована, смешана, нанесена и закончена должным образом. Неисправности на любом из этих этапов могут нарушить целостность и качество слоя стяжки и привести к ряду проблем.

    Посмотрите видео ниже, в котором подробно описывается нанесение полусухой цементной стяжки, чтобы получить представление о том, как укладывается этот тип системы.

    Конкретный тип стяжки в приведенном выше видео содержит запатентованную пластифицирующую и ускоряющую добавку, которая изменяет и улучшает характеристики стяжек на основе песка и цемента, что означает, что она способна сочетать консистенцию, высокую прочность, быструю укладку и отличные свойства контроля влажности с возможность добавить ряд систем чернового пола на болтах, таких как полы с подогревом и звукоизоляция.

    Если вы хотите узнать больше о различных типах стяжек, пожалуйста, напишите нам или оставьте комментарий ниже.

    Дэн Эш

    Дэниел Эш — ​​менеджер по связям с общественностью и СМИ глобального производителя полимерных напольных покрытий Flowcrete Group Ltd. В обязанности Дэна входит создание пресс-релизов, блогов, официальных документов и тематических исследований по продуктам и проектам Flowcrete, а также образовательного контента. для профессионалов строительной отрасли.

    Устройство полусухой стяжки пола | Напольные покрытия

    Мокрая стяжка, производимая на песчано-цементном растворе, — классический метод чернового выравнивания основания. Его основные недостатки: низкая трещиностойкость и необходимость делать 30-дневный перерыв между заливкой и укладкой пола. Сэкономить время и перейти к следующему этапу работ через 4-5 дней можно с помощью новой технологии немецких полутяжек, о которой и пойдет речь в этой статье.

    Особенности технологии

    Пожалуй, самым решающим преимуществом полусухой стяжки является отсутствие усадочных трещин, потому что смесь полусухая и не дает усадки как таковой. Как было отмечено выше, еще одним важным преимуществом этого метода является возможность перейти на завершение работ по устройству секса за 4-5 дней, то есть за 25 дней для экономии своего времени. Это достигается за счет использования полусухого песчано-цементного раствора, в который в качестве армирующего компонента добавляются фиброволокно-пластификаторы и отвердители для ускорения процесса высыхания и отверждения.Вместо стекловолокна также можно использовать классический метод армирования — стальную армирующую сетку.

    Что касается оборудования для полусухой стяжки, то стяжка в промышленных масштабах осуществляется исключительно с помощью раствора и пневмонагнетателей, стоящих на улице перед зданием и подводящего раствора на высоту 50 метров и длину 200 метров. Это дает возможность чистить, потому что раствор на месте укладки приходит в готовом, полусухом состоянии, а затем, после равномерного распределения раствора, происходит окончательная шлифовка и полировка с помощью специальных машин для гладкости.Такой способ позволяет за 1 день нанести до 300 квадратных метров полусухой стяжки.

    Если вам необходимо сделать полусухую стяжку своими руками, то при работе этим методом теоретически возможно сделать стандартный набор инструментов и оборудования:

    • Бетономешалка
    • уровень;
    • Обычно;
    • маяков;
    • Терка
    • ;
    • набор кельмы.

    Но есть одно «»: а на практике устройство полусухой стяжки — процесс достаточно трудоемкий, основные проблемы возникают в процессе приготовления однородного полусухого раствора.А если сделать полусухой состав вручную, без специальных пластификаторов не обойтись. Если вы все-таки решились на самостоятельную укладку замеса раствора, рекомендуем использовать раствор — Пневмонагнетатель, который можно взять в аренду в компании «Евросистем», а герметизацию и полировку поверхности проводить с помощью шпателя. машины, которые вы можете предложить.

    Рекомендации по использованию стяжки данного типа

    Во всех случаях рекомендуется использовать полусухую стяжку.Особенно при работе в помещениях со старыми или тонкими плитами, когда велика вероятность перехода влаги на нижние этажи. Довольно важным фактором является ограничение времени работ, когда на выравнивание и укладку пола отводится срок в 5-7 дней.

    Отметим, что для быстрой, качественной и комфортной работы требуется специальное оборудование. Если ни одно из вышеперечисленных условий не выполняется, а специального оборудования нет в наличии, предлагается выполнить классическую влажную стяжку и требуется подождать 25-30 дней.

    Ступенчатое устройство полу Стяжки

    Приступаем к подготовке базы. Из помещения выносят все вещи, инструменты и т. Д., А пол тщательно подметают, в идеале использовать конструкцию пылесоса. Оцените состояние пола, уровень выступов и ям. Глубокие отверстия заделывают раствором или клеем для плитки. Выступы сбивают с помощью пробойника или молотка и зубила. Затем снова сделайте уборку и приступайте к установке маяков.

    Маячки

    можно установить несколькими способами, в этом случае неплохим инструментом будет лазерный уровень, но можно управлять и обычным.Вот три наиболее распространенных способа установки маяков:

    • Самый распространенный способ установки маяков на полусухую стяжку — на ровный грунт из готового полусухого раствора. Подготовьте много небольших ровных участков, шириной 20-40 мм.
    • по решению. По длине маяка делают горки раствором, можно брать газобетонный клей или плитку. Раствор вмятины маяка, выставив его на нужную высоту по всей длине;
    • на винты. Идеален при работе с деревянным основанием, но можно просверливать отверстия в бетоне и устанавливать анкеры.По длине маяк ввинчивается в основание саморезами на нужную глубину, поверх укладывается металлический профиль.

    Завершающий этап тренировочной площадки — укладка гидроизоляции (при необходимости) и поверх полиэфирной пленки на основу или обработка водоотталкивающим составом. Это делается для того, чтобы в землю не уходила необходимая влага. Используем пропитку глубокого проникновения, не щадя состав, тщательно смачиваем пол валиком или широкой кистью.Процедуру рекомендуется повторить не менее двух раз, чтобы обеспечить максимальную гидроизоляцию черного пола. Через 3-4 часа после первого прохода проводится повторная обработка и можно переходить к приготовлению раствора для стяжки.

    Раствор для стяжки

    В состав раствора входит песок марки цемента не ниже 400 в соотношении 3: 1. Также рекомендуется добавлять специальные отвердители, их количество зависит от выбора средства, строго соблюдайте рекомендации производителя.Если стяжка не армирована металлической сеткой, то в смесь добавляют фиброволокно желаемой прочности. Воду наливают медленно, чтобы получился раствор, который легко формуется, но остается полусухим (рассыпчатым). Проверьте его готовность, просто взяв смесь рукой и легко сжав ее в руке: если она формована, то желаемая консистенция достигается. На этом этапе очень важно приготовить однородную смесь, поэтому рекомендуется использовать раствор.

    Укладка галстуков

    В зависимости от выбранного способа армирования заливка перекрытия выполняется двумя способами:

    • Если раствор добавляют фиброволокно, то смесь равномерно распределяют по всей поверхности подготовленного основания, периодически утрамбовывая его кельмой;
    • Если вы используете армирующую сетку, сначала заполните начальный слой 10-20 мм и вмятину в армирующей стальной сетке.Между собой сетка может быть сварной или разводной. Затем держите устройство сверху завязками. Это наиболее трудоемкий процесс, поэтому рекомендуем отказаться от установки сетки в пользу стеклопластика
    • .

    Раствор для чистового выравнивания

    В случае ручной укладки в завершение немного водянистой смеси, приготовленной с помощью правил, разровняйте верхний слой маяка. Работая в одиночку, обычно берут 1-1,5 м, больше одной стяжки просто физически не выравнивают. Работая вместе, мы можем применить правило длины 2-3 м.Это следует учитывать заранее, чтобы не ставить маяки слишком близко или слишком далеко.

    Чистовая отделка поверхности до идеально ровного состояния может выполняться ручной теркой или шлифовальным станком, также можно заливать самовыравнивающуюся смесь слоем 2-5 мм. Эта работа необходима при укладке паркета, паркета или ламината. Для линолеума или плитки идеальная поверхность пола не требуется.

    В том случае, если вы заказываете выполнение полумеханизированных стяжек у специалиста, вам не нужно завершать выравнивание поверхности, так как стяжка выводится на один уровень всей площади помещения и идеально ровное основание для укладка финишного покрытия.

    Как правильно укладывать стяжку пола?

    К сожалению, качество стяжки в квартирах очень низкое, что приводит к необходимости выполнять подобные работы самостоятельно, а потому вопрос, как правильно сделать стяжку, является достаточно актуальным. Часто причиной являются перепады высоты пола, бугорки, ямы на поверхности пола и т. Д. Единственный способ решить такие проблемы — выровнять пол стяжкой, что очень несложно по порядку выполнения и может быть выполнено самостоятельно.

    Характерные особенности стяжки.

    Определяя, как сделать стяжку пола, нужно понимать, какой вид стяжки идет, потому что каждый вид из всей разновидности требует отдельных знаний и навыков и различается по своим характеристикам.

    Цементные и бетонные стяжки характеризуются своей склонностью к проседанию при высыхании, отслаиванию основания, сильному растрескиванию, наматыванию и т. Д. В связи с этими показателями их используют только в том случае, если необходимо выполнить стяжку толщиной 5 см, т. К. такие строительные материалы относительно недороги и позволяют значительно удешевить стяжку полов.Отвечая на вопрос — как правильно сделать стяжку самостоятельно по маякам — необходимо порекомендовать замесить как можно более густой раствор и добавить в него глиняный заполнитель примерно ½ от общего объема стяжной смеси.

    При затяжке и выравнивании гипсовыми смесями и керамзитом можно получить теплые полы и легкие полы, минимально подверженные проседанию, растрескиванию и т. Д., А такая стяжка гарантирует хорошую шумоизоляцию. Следует учесть, что гипсовая стяжка будет стоить дороже цемента или бетона, почти на 30%.

    Способы стяжки.

    В настоящее время существует ряд способов и приемов, с помощью которых стяжка пола выполняется своими руками. Остановимся подробнее на том, как правильно сделать стяжку, т.е. оптимально правильно и быстро.

    При использовании установки и выравнивания маяков с последующей стяжкой пола своими руками необходимо ввернуть саморезы пола плоской шляпкой и совместить их с линейкой и уровнем, т.е. установить маяки. Правило, смазанное маслом, следует надеть на саморезы.Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить смесью, приготовленной на основе алебастра и пескобетона. После высыхания маяков штукатурная или бетонная стяжка растягивается правилом, удаляя при этом излишки раствора. Но у этого метода есть существенный недостаток, а именно хрупкость маяков. Если необходимо регулярно выравнивать поверхность стяжки, маяки будут протираться, поэтому количество проходов ограничено. Но именно такая стяжка пола своими руками самая простая, а потому применяется довольно часто.

    Второй вариант, по сути, аналогичен первому и отличается только тем, что на завинчиваемую отвертку необходимо установить металлические маячки, которые не протираются многократными проходами по ним, при этом стяжка пола выполняется методом стяжки. рука. Но без достаточного опыта установить, а также разровнять такие маки очень сложно. Именно поэтому первый вариант — как сделать стяжку пола — больше всего подходит для выравнивания гипсовой или цементной мокрой стяжкой без достаточного опыта, а второй вариант оптимален для профессионалов, не понаслышке знакомых с тем, как устанавливаются маяки. и цементная, бетонная или гипсовая стяжка пола своими руками.

    Снять установленные маячки с изготовленных тренажеров можно после того, как они полностью «схватятся» и смогут выдержать ваш вес. После удаления маяков пустоты залейте тем же раствором, которым выполнялась стяжка. Это сделает стяжку монолитной. Заливайте пустоту сразу после расшатывания маяков, иначе раствор будет неравномерно просыхать, что может привести к появлению продольных трещин по краям стяжки.

    Все, о чем сейчас говорилось, это просто общие правила и рекомендации, но если их соблюдать, можно получить ровную поверхность, на которую можно положить любое покрытие.

    Нация «фейковых новостей» — Новости — Akron Beacon Journal

    Преподобный


    Итак, мужчина из Северной Каролины полагал, что история «фейковых новостей» из «Пиццагейт», в которой утверждалось, что Хиллари Клинтон и Джон Подеста управляли сетью педофилов из пиццерии в Вашингтоне, округ Колумбия, на самом деле могла быть реальной. Этот человек поехал в округ Колумбия … с пистолетом … чтобы посетить пиццерию, чтобы узнать … как говорит Трамп … «что происходит».


    Вся эта фигня педофилов слишком безумна, чтобы я мог вдаваться в подробности…. кроме того, чтобы направить читателей на этот твит от 2 ноября советника Трампа по национальной безопасности Майка Флинна о безумие «фейковых новостей» …


    Вы принимаете решение — полиция Нью-Йорка сообщает о новых электронных письмах Хиллари: отмывание денег, секс Преступления с детьми и т.д … ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ!


    Похоже, что у сумасшедшего, который путешествовал из Северной Каролины в округ Колумбия, и советника Трампа из АНБ есть что-то общее … у них обоих большой аппетит к «фальшивым новостям».


    Нет, это не обнадеживает….. не укрепляет уверенность …. но затем уверенность и уверенность покинули американское «здание» 11-8. Ни то, ни другое не вернется в ближайшее время.


    Тем не менее, я действительно получил удовольствие от возмущения Big Media по поводу «фейковых новостей». Почему, вы знали, что «фейковые новости» могут быть губительны для американских граждан, если они должным образом проинформированы? Нет, правда. Могу я сказать, что «фейковые новости» могут ввести граждан в заблуждение, чтобы они проголосовали за кого-то на основании … абсолютно ложной информации. Вы вообще можете себе представить?


    Чтобы проиллюстрировать, насколько нелепа эта глупость, позвольте мне напомнить вам то, что я слышал сегодня от Раша Лимбо о национальной экономике.Я не могу вырезать и вставить слова Лимбо, потому что этот член поместил сегмент за свою стену заработной платы.


    Лимбо потребовалось несколько минут, чтобы нанести удар по экономике Обамы. Все ужасно, экономика в руинах, Обама взял плохую экономику и усугубил ее, просто посмотрите, сколько американцев остались без работы, и так далее, как обычно, добавляя горстку «Демократической партии». «ребячество, чтобы разозлить любых либералов, которые могли бы настроиться на это. Да, это сводилось к» фальшивым новостям «.


    Истина об экономике США находится здесь в словах Обамы …


    Уровень безработицы так же низок, как и за восемь, девять лет, сказал он. Доходы и заработная плата росли за последний год быстрее, чем за одно-два десятилетия. У нас исторически низкие незастрахованные ставки. Финансовые системы стабильны. Фондовый рынок колеблется около своего исторического максимума, и 401 (k) s были восстановлены. Рынок жилья восстановился. У нас есть проблемы на международном уровне, но наша самая непосредственная проблема в отношении ИГИЛ — это значительный прогресс в Ираке, и в настоящее время Мосул все чаще отбивается иракскими силами безопасности, поддерживаемыми нами.Наши союзы в хорошей форме. Прогресс, достигнутый нами в отношении выбросов углерода, больше, чем в любой другой стране на Земле. А бензин стоит два доллара за галлон.


    Уровень безработицы снизился до 4,6%, самого низкого уровня с 2007 года. За время президентства Обамы экономика создала … создала, а не сохранила … около 15 миллионов новых рабочих мест.


    Лимбо и его товарищи по болотным созданиям ЗНАЮТ, что все сказанное Обамой — правда … и может быть легко проверено за несколько минут в Google.И, тем не менее, его стяжка сегодня, его стяжка «фейковых новостей» утверждала прямо противоположное.


    Я хочу, чтобы вы подумали, какая из этих двух «фальшивых новостей» представляет большую опасность для информирования американцев о том, о чем они должны быть осведомлены. Чепуха с PizzaGate была слишком чрезмерной, чтобы воспринимать ее всерьез, за ​​исключением нескольких психов. Но сколько миллионов американцев были введены в заблуждение, поверив «фальшивым новостям» об экономике Обамы и многим другим вещам, исходящим от Фокса, Брейтбарта и Лимбо…просто повторением лжи каждый чертов день?


    Правда в том, что пока члены Big Media ломают руки над фальшивой историей о том, ради всего святого, что Хиллари и Подеста продают детей для секса из фальшивой пиццерии, целое королевство «фейковых новостей» оказывается не только прямо перед глазами. их лиц, но также и Всемирная штаб-квартира «фальшивых новостей» открывает магазин прямо внутри «северного» Белого дома.


    Являются ли Лимбо, Хэннити, Левин, Малкин, Fox Nation, Брейтбарт, Вашингтонский экзаменатор и многие другие, как они, архитекторами «фейковых новостей»? Они чертовски скупы…. и так было много лет назад. И все же такие истории, как «Папа одобряет Трампа» и «Пиццагейт», вызывают сильное возмущение сельских жителей … но их не беспокоит, кто десятилетиями утаивал правду.


    Вы знаете, что говорится о том, чтобы найти прямо перед собой что-то, что, по вашему мнению, вы потеряли, верно … «если бы это была змея, она бы меня укусила». «Фейковые новости» — это не какое-то новое явление, вспыхнувшее только во время последней избирательной кампании. «Фальшивые новости» были рядом с представителями корпоративных СМИ все это время, процветали и скользили повсюду, распространяя свой токсичный дезинформационный яд среди десятков миллионов ничего не знающих U.Граждане С. ….. довольно удивительно, что эти представители СМИ не заметили.


    Может быть, уже укушены …. или, лучше сказать, укушены?



    Залить полы керамзитом. Технология мокрой стяжки пола керамзитом

    Нивелировка — неотъемлемая часть капитального ремонта полов. Для финишных покрытий (паркет, ламинат, напольная плитка) требуются идеально ровные полы. Бывают ситуации, когда уровень пола нужно поднять на высоту 20 см.Если весь этот объем залить бетоном, перекрытия могут не выдержать такой нагрузки. В таких ситуациях идеальным решением будет сделать стяжку пола из керамзита.

    Что такое керамзит

    Керамзит — это искусственный строительный материал, получаемый из глины или сланца путем обжига в специальных печах — барабанах. Размер гранул (фракции) керамзита от 0,5 до 40 мм. Легкий и пористый, он используется не только в строительстве, но и как декоративный материал.

    Гранулы керамзита обладают высокой прочностью и износостойкостью, нечувствительны к перепадам температур, обладают отличными звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами.

    Поэтому керамзит используется в качестве утеплителя для фундаментов и межэтажных перекрытий, особенно первых этажей.

    Важно! Для надежного утепления пола слой керамзита должен быть не менее 10 см.

    Обучение

    Перед тем, как делать стяжку пола непосредственно из керамзита, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

    Этап первый

    Первый шаг — подготовить основание, удалить старый пол и удалить старую цементную стяжку (если есть). Убирать следует до плиты перекрытия. Если на полу проложены провода, они должны быть гофрированными. Все стыки, трещины и бороздки следует заделать, например, пенополиуретаном или штукатурной смесью.

    Этап второй

    Теперь нужно разметить и установить маячки в тех помещениях, где будет стяжка пола. Самый быстрый и удобный способ сделать это — лазерный уровень, но подойдет и гидроуровень.Расположение маяков в каждом случае определяется на месте.

    Выставление маяков по тегам … Первый маяк устанавливается на небольшом расстоянии от уровня пола, который принимается за основу (нулевой уровень), и не слишком далеко от стены. Материалом для маяка могут быть заранее подготовленные деревянные плашки и другой подручный материал. Последующие маяки следует устанавливать с учетом размера правила, которое будет использоваться для стяжки. Маяки можно устанавливать как на гипсовый раствор, так и на клеевую смесь.После установки крайних маячков, следующие тоже можно установить с помощью уровня.

    Некоторые расчеты

    Продается в хозяйственных магазинах керамзит фасуется в мешки. Типичный мешок из этого материала весит около 20 кг, а 1 кубический метр весит около 400 кг. Получается, в одном пакете 0,05 м³ (20: 400). Если вам нужно утеплить пол, например, в комнате площадью 15 м², вам понадобится 15 × 0,1 = 1,5 м³ утеплителя, что составляет 30 пакетов (1,5 / 0,05). Естественно, что с увеличением слоя засыпки необходимое количество керамзита увеличивается.

    Цементная стяжка на слое керамзита

    Теперь все готово для засыпки керамзитом. Необходимо равномерно распланировать материал по всей площади, чтобы до верхнего края маяков оставалось пространство примерно 2,5 — 4 см.

    После равномерного распределения слоя керамзита его следует залить первичной стяжкой — цементным молочком из воды и цемента. Можно добавить песка. Полученная масса должна быть достаточно жидкой, чтобы свободно растекаться, и в то же время достаточно густой, чтобы не просачиваться сквозь керамзит.Эта заливка сделана для того, чтобы скрепить верхний слой. Во-первых, по нему появится возможность ходить, а во-вторых, при заливке раствора вода не уйдет глубоко, а хорошо просохнет.

    Внимание! После заливки работы придется прекратить примерно на 12 часов, чтобы дать цементному слою просохнуть.

    Некоторые мастера делают немного иначе. Постепенно добавляя керамзит, его также постепенно заливают молоком.

    После высыхания цементного молока рекомендуется уложить на него сетку-сетку для армирования.После этого можно приступать непосредственно к стяжке пола. Можно использовать готовые сухие смеси, а можно сделать самостоятельно из цемента и песка в соотношении 1: 3.

    Важно! Для приготовления цементно-песчаной смеси следует использовать цемент марки не ниже М 400.

    Начать заливку пола следует с дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу, выравнивая стяжку по правилу маяков. После окончания работы на всей площади раствору нужно дать время схватиться, не менее суток.После этого желательно в течение недели периодически увлажнять стяжку, после чего можно приступать к отделочным работам.

    Следует отметить, что описанный выше способ стяжки пола своими руками керамзитом относится к полусухим методам, и не является единственным.

    Добавление керамзита в раствор

    Рассмотрим другой способ — влажную стяжку пола керамзитом.

    Основное отличие данного способа заливки пола в том, что керамзит смешивается с раствором, лучше всего в бетономешалке.Это экономит много времени. Разберемся поэтапно.

    Первый этап. Подготовка основы ничем не отличается от предыдущего способа.

    Второй этап. Здесь и начинаются отличия, так как при использовании этого метода требуется гидроизоляция. Применимо несколько вариантов.

    1. Гидроизоляция с помощью паяльной лампы.
    2. Специальная жидкая мастика с кисточкой. Наносится на пол и стену немного выше предполагаемого уровня стяжки. После высыхания наносится второй слой.
    3. Самый быстрый и простой способ — застелить пол обычной толстой полиэтиленовой пленкой с запасом на стены и внахлест. Стыки пленки следует заклеить широкой лентой.

    Внимание! Следует помнить, что любые гидроизоляционные работы проводятся на чистой, сухой поверхности!

    Третий этап. Разметка лазерным уровнем, установка маяков на метки и направляющие ничем не отличается от обычного способа стяжки.

    Четвертый этап.Приготовление керамзитобетона:

    • керамзит заливают в бетономешалку и заливают водой, тщательно перемешивают;
    • сливается лишняя вода; №
    • цементно-песчаная смесь заливается керамзитом и перемешивается до однородности.

    Пропорции керамзитобетонной смеси определяют на месте опытным путем. Готовый раствор должен быть достаточно «жирным», однородным и без комков.

    Приготовленный таким образом бетон заливается на подготовленную поверхность и таким же образом разравнивается, не доходя 2 — 3 см до верхнего края маяков.Достоинством данной технологии стяжки пола керамзитом является то, что бетон можно заливать небольшими участками, а сразу поверх него делать «чистую» стяжку на растворе. Это значительно экономит общее время на выполнение работы.

    Важно! Финишную стяжку необходимо тщательно и несколько раз подтягивать, пока поверхность не станет идеально гладкой, без луж, ямок и других дефектов.

    Если вы все сделаете аккуратно и ответственно, вы получите поверхность, готовую к любому финишному покрытию.

    Сухая стяжка

    Керамзит также используется для сухой стяжки пола. Изготовляется такая стяжка опытными мастерами в считанные часы. Простота метода укладки позволит сделать это самостоятельно в кратчайшие сроки. Помимо простоты и скорости монтажа, у этого способа есть и другие преимущества.

    • При укладке сухой стяжки не используется вода, что устраняет грязь в квартире, кучи песка и лужи воды с риском затопления соседей.
    • Максимальная простота конструкции. Поскольку не используется цементный раствор, такая стяжка немного весит, что становится актуальным при утеплении полов в старых домах с деревянными межэтажными перекрытиями.
    • Скрытые коммуникации. Использование керамзита в качестве сухой засыпки идеально подходит для скрытия под полом различных труб, как водопроводных, так и канализационных.

    Однако, при всем этом, у этого метода утепления пола были свои недостатки. Такая конструкция рекомендуется для укладки в сухих помещениях, так как боязнь влаги — главный недостаток сухой стяжки.

    Подробнее об этапах укладки сухой стяжки керамзитом вы можете узнать из видео.

    Керамзит — это материал, широко используемый в строительной отрасли, как в промышленном секторе, так и в частном секторе. Во многих случаях для устройства полов в жилых и нежилых помещениях используют стяжку из керамзитобетона.

    В нашей статье мы подробно разберем, как правильно и своими руками сделать пол, состоящий из стяжки из керамзитобетона и предназначенный для теплого водяного пола.В качестве примера рассмотрим дощатый пол на кухне в частном доме.

    Устройство пола из чернового керамзитобетона

    Демонтируем старый пол, готовим основание

    Снимаем старую дощатую обшивку вместе с бревнами, для этого используем подручные инструменты: молоток, электропилу, гвоздодер.

    В данном конкретном случае устройство теплого водяного пола будет включать:

    • Стяжка с трубой водяного отопления;
    • Multifalg;
    • Черновой пол из керамзита;
    • Выравнивающая песчаная постель.

    В первой части разберем, как правильно сделать песчаную подушку и сделать черновой пол из керамзитобетона.

    • После установки досок пола необходимо вынуть бревна .
    • После этого достанем пол из утрамбованного грунта. … Необходимо точно рассчитать уровень, на котором будут располагаться соответствующие слои. Все остатки битого кирпича и раствора останутся на месте, обратная засыпка будет производиться прямо на них.
    • Для определения уровня пола используется специальный лазерный уровень.

    • На стене делаются две отметки, одна для стяжки для теплого пола не менее 6 см, а вторая для керамзитового утеплителя 5-10 см.
    • После этого нужно пройтись по комнате и поставить отметки по уровню готового пола. … Отметки понадобятся для дополнительной проверки при установке профилей радиомаяков.
    • После разметки приступаем к засыпке пола песком, который будет основанием … При засыпке песка ориентиром будет нижняя отметка.
    • Равномерно распределяем песок по всей площади пола и тщательно утрамбовываем самодельной трамбовкой ручной работы.
    • Затем гидроизоляция пола. … Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку высокой плотности. Края пленки должны выходить за боковые стенки не менее чем на 30 см. В некоторых случаях для этого используются специальные гидроизоляционные материалы.

    Установка маяков

    Для установки металлических маяков основанием могут служить нарезанные кубики из пеноблоков.

    Исходные кубики устанавливаются на расстоянии не менее 1 м друг от друга. В зависимости от ширины комнаты и длины линейки потребуется три и более рядов маячных профилей.

    На кубе установлен металлический маяк высотой 1 см. Также на стыках маяков устанавливается куб. Обрезка маяков необходима для стыковки.

    Для правильной стыковки маяковые профили накладываются друг на друга в направлении будущего движения линейки.А теперь приступим к выравниванию маяков по уровням, для этого используем длинный уровень, направляем его на отметку, что означает начало трубами.

    Для точного выравнивания маяков воспользуемся небольшими фанерными подушечками. Стоит отметить, что длинные уровни удобно использовать, чтобы выровнять сразу три маяка. Но если ширина комнаты невелика, то каждую пару маячков можно выровнять последовательно.

    Если нужно немного опустить маяк, то нужно немного сдвинуть и углубить подставку до получения необходимого уровня.Когда начало всех трех маяков выровнено, можно переходить к их креплению.

    Крепеж производится обычными саморезами. В местах, где использовалась деревянная подкладка, тоже закручиваем саморез.

    Теперь можно перейти к продольному выравниванию первой линии маяков. По концепции водяного теплого пола нам нужно сделать черновой пол с небольшим уклоном.

    Разница должна быть до 5 мм на 1 м длины.Далее выполняем разравнивание, как и раньше, с помощью специальных подушечек и при необходимости слегка погружая кубики в песок.

    Мы последовательно проводим эти операции с тремя линиями маяков. Учтите, что качественное выравнивание займет не более 1 часа.

    Предлагаемый способ установки маяков хорошо подходит для устройства пола из керамзита. По окончании выравнивания в промежуток между основными кубиками устанавливаем дополнительные кубики.

    Примечание: Резка железобетона алмазными кругами производится на специальной мощной машине с твердосплавными насадками.

    Пора приготовить керамзит. Мы воспользуемся мокрым способом укладки керамзитового основания. Для этого гранулы керамзита смешивают с небольшим количеством цементно-песчаного раствора.

    Этот способ позволяет получить более однородный и прочный пол, который больше подходит для наших целей. Ведь надо же бетонную плиту залить трубами водяного отопления.

    В состав керамзитобетона для пола входит бетон и сам керамзит.Пропорции керамзитобетона для пола следующие: в мешок керамзита замешивают 1 ведро песка, 2 кг цемента и 2-3 л воды.

    Использование бетономешалки позволяет тщательно перемешать керамзит с раствором. Приготовленный раствор с керамзитом чем-то напоминает казинаки и после высыхания его будет сложно протолкнуть.

    Засыпка керамзитовая

    Приготовленный раствор с керамзитом выкладываем на основу и разглаживаем, начиная с углов.Засыпаем керамзитом и разглаживаем полосу шириной до 1 м.

    Обратите внимание, что до верхнего уровня маяков остается около 1,5 см, это пространство необходимо залить подготовленным цементно-песчаным раствором. Положите его поверх керамзита.

    Для этих целей можно использовать сухие готовые смеси или приготовить раствор самостоятельно. Распределяем раствор кельмой по всей поверхности.

    Теперь воспользуемся правилом и хорошо протянем стяжку вдоль маяков.На этом этапе важно не допускать неровностей, например, выступающих бугорков.

    Учтите, что на данном этапе нам не нужна идеальная ровность, пол должен быть просто ровным, то есть соответствовать высоте маяков.

    Итак, стяжка пола из керамзита завершена.

    На заметку!
    Алмазное сверление отверстий в бетоне выполняется металлическими коронками разного диаметра из твердого сплава.

    Обратите внимание, что линия маяков очищена от раствора, это необходимо для того, чтобы без проблем вынуть маяки из стяжки.

    Как уже говорилось ранее, по концепции необходимо было предусмотреть небольшой уклон пола от аккумулятора до возвратной трубы. Через пару дней, когда стяжка высохнет, можно приступать к демонтажу маячков, для этого достаточно открутить саморезы, к которым они крепились.

    Обратите внимание, что вместе с маяками необходимо удалить и деревянные накладки. Далее трещины, оставшиеся после демонтажа маяков, необходимо очистить щеткой и заделать цементно-песчаным раствором.

    Операция по заделке трещин сводится к тщательному разглаживанию раствора. Такой способ позволяет сохранить однородность стяжки и повторно использовать металлические маячки.

    Когда трещины заштукатуриваем, даем возможность просохнуть, это займет не менее недели. Черновой пол из керамзитобетона готов, как видите, сделать своими руками не составило труда.

    Мы надеемся, что наше пошаговое руководство окажется для вас полезным. В качестве наглядного примера вы можете посмотреть видео в этой статье, где как раз описаны все этапы устройства рассматриваемого пола.

    Невозможно представить качественный ремонт без безупречно ровного пола — залог последующей технически правильной укладки покрытия. В свою очередь, при грубых ошибках строителей и значительных перепадах уровней нижних поверхностей монтаж дверных конструкций и перегородок из гипсокартона затруднен, а при отделке стен требуются различные ухищрения. Как создать ровную поверхность и избавиться от возможных ошибок? Ответом на этот вопрос станет стяжка пола керамзитом, позволяющая добиться не только идеального выравнивания, но и повышения изоляционных характеристик.Керамзит снижает звуковые колебания и отлично защищает от потерь тепла, что позволяет снизить затраты в зимнее время года и обойтись без кондиционера летом.

    При использовании стяжки пола керамзитом

    Стяжку пола с керамзитом рационально использовать в таких случаях:

    1. Перепад уровня пола в помещении более 10 см.
    2. Железобетонные или бетонные плиты, лежащие в основании для укладки пола.
    3. Наличие напольного покрытия, не допускающего изъянов чернового пола, от которых страдает его внешний вид и качество (плавающие полы из натуральных материалов, керамическая плитка, паркет или даже практичный линолеум).
    4. Монтаж системы инфракрасного или электрического обогрева.
    5. Необходимость снижения расхода цементного раствора.
    6. Улучшение звукоизоляции.
    7. Размещение коммуникаций в плите цокольного этажа.

    Стяжка с керамзитом прекрасно сочетает в себе легкость и прочность.Гранулы керамзита, щебня, песка и их сочетание минимизируют нагрузку на перекрытия. Благодаря низкому удельному весу материала пол достойно выдерживает статические и динамические нагрузки, так что за долгие годы интенсивной эксплуатации его качество нисколько не пострадает.

    Приоритет керамзита обусловлен спецификой его производства. Его материал — легкоплавкая мелкодисперсная глина, особым образом вспененная и подвергнутая высокотемпературному обжигу. В результате получаются светлые края с прочной внешней оболочкой, не пропускающей влагу.Низкая теплопроводность и отличные теплоизоляционные свойства обусловлены наличием полостей и пузырьков воздуха. Кстати, они также объясняют низкий удельный вес.

    По критериям фракционной крупности и наличия остроугольных элементов керамзит представлен:

    • песок с размером частиц до 5 мм, полученный после просеивания обожженной аморфной массы;
    • гравий с частицами округлой и овальной формы диаметром до 40 мм;
    • Щебень с угловатыми частицами диаметром до 40 мм.

    Часто для такой стяжки используют фракционную смесь, за счет чего утеплительно-выравнивающий слой увеличивает ее плотность. А поскольку обычно слой керамзита покрывает наливной пол, гипсоволокнистые листы или другой материал для выравнивания, размер и конфигурация частиц совершенно не важны. Правда, для минимизации веса конструкции не стоит использовать керамзитовый песок, так как при увеличении плотности материала увеличивается и вес.Но в некоторых случаях, например, при укладке штучного паркета, требуется только мелкозернистый материал.

    На рисунке показан процесс выравнивания пола с использованием керамзитового песка

    Если вам приходится иметь дело с наиболее сложным участком, лучше использовать керамзитовый песок, дающий наименьшую усадку.

    В современных строительных, ремонтно-восстановительных работах используются три метода стяжки:

    • выравнивание и утепление пола керамзитом и цементно-песчаным раствором;
    • Устройство наливного пола из керамзитового заполнителя;
    • сухая стяжка керамзитом.

    Рассмотрим каждый из них подробнее.

    Выравнивание и утепление пола керамзитом и цементно-песчаным раствором

    Для выравнивания чернового пола вы можете обратиться в строительно-ремонтную организацию или, не дожидаясь специалистов, выполнить это несложное, но трудоемкое обработать самостоятельно, закупив необходимое количество материалов. Для этого важно правильно рассчитать затраты, исходя из данных, приведенных в инструкции производителя.Зная техническую информацию о материале и площади выравниваемого пола, несложно рассчитать потребность в материале и сделать приблизительную оценку.

    Выравнивание полов традиционно начинается с демонтажа напольного покрытия и подготовки обрабатываемого участка. Пол разбирают на землю, а затем убирают мусор. Отверстия в полу тщательно зачищаются, а кабели и провода в нем оборачиваются полиэтиленом. Стыки полиэтиленовой изоляции плотно обматывают изолентой, защищая их от крошек, пыли или строительного раствора.

    Следующий этап — гидроизоляция основания, что также применимо при укладке наливных полов. Здесь можно использовать специальную мастику, но, как правило, используют полиэтиленовую пленку, изолан или гидроизоляцию. С помощью гидроизоляционных материалов

    1. создается демпферный слой между стеной и стяжкой;
    2. предотвращается прилипание раствора к строительным материалам, что часто приводит к растрескиванию цементной стяжки при высыхании;
    3. снижена передача звуковых волн от стяжки к перегородкам и несущим конструкциям.

    Без гидроизоляции не обойтись, если необходимо покрыть стяжкой теплоизоляцию, укладывать паркет, обрабатывать потолки в контакте с подвалом. Укладка рулонных теплоизоляционных материалов на 15 см выше размеченного уровня стяжки. После того, как работы по настилу пола закончены, материалы разрезаются на уровне верхней плоскости.

    На последнем этапе устанавливаются маяки — ориентиры для выравнивания поверхности на одном уровне. Для этого уэли можно использовать обычные саморезы или специальные металлические Т-образные приспособления, специально предназначенные для устройства стяжки.Правильную разметку легко сделать с помощью недорогого лазерного уровня или на худой конец простейшего самодельного гидроуровня, сделанного из прозрачного шланга. Маяки устанавливаются в соответствии с отметками, оставленными на стенах в процессе нанесения разметки.

    Заливается стяжка из керамзита двумя способами:

    1. сначала происходит засыпка, утрамбовка и разравнивание керамзитового заполнителя, поверхность которого не должна доходить до отметки пола, отмеченной маяками.Расстояние от слоя керамзита до отметок не должно быть более 2 см. Затем весь обработанный участок заливается цементным «молочком», которым фиксируются гранулы керамзита. После того, как они затвердеют, их можно заливать цементным раствором, в состав которого входят просеянный песок и маркировочный цемент М-4. Для исключения ошибок с пропорциями можно также использовать готовую смесь для стяжки;
    2. Сначала в раствор вводят керамзит, перемешивая его строительным миксером. Чтобы смесь было удобнее наносить, пол с помощью маячков разбивают на сегменты, которые последовательно обрабатываются.Выложенная керамзитовая смесь разравнивается устройством правила, а в места образования ям и луж засыпается цемент.

    Но в любом случае стяжку пола проводят начиная с любой из стен и продвигаясь к дверному проему. И оба метода подходят для устройства чернового пола под любое напольное покрытие.

    Устройство наливного пола с использованием керамзита

    С помощью наливных полов можно сформировать идеально ровную поверхность за счет способности состава к самопроизвольному выравниванию.Полностью такой пол застывает максимум за неделю, что в два-три раза быстрее, чем при предыдущем способе. В настоящее время продается готовая смесь с керамзитом для устройства наливного пола, в состав которой входят добавки, улучшающие характеристики конструкции пола. При отсутствии готового состава стяжка начинается с равномерного распределения керамзита, рассыпанного по всей площади. При укладке керамзита на сухое основание гидроизоляция не обязательна.Утрамбованный и выровненный, как в предыдущем методе, материал накрывают полиэтиленовой пленкой или новым утеплителем. Все заливается раствором, из которого игольчатым валиком удаляется лишний воздух.

    Сухая стяжка с керамзитом

    Такая стяжка самая быстрая, дешевая и практичная. Работа по нему включает следующие этапы:

    1. разметка будущей высоты этажа;
    2. укладка слоя гидроизоляции на основание;
    3. фиксация дефимерной пленки по периметру обрабатываемого пола;
    4. обратная засыпка, утрамбовка и выравнивание керамзитового слоя;
    5. установка гипсоволокнистых листов поверх керамзита, обработка стыков клеем ПВХ и фиксация элементов саморезами.

    Работы, выполненные на основании технологических требований и строительных норм, позволяют долго служить полу, коммуникационным системам под ним и напольному покрытию. Такой пол долго не будет нуждаться в косметическом и капитальном ремонте.

    Видео — стяжка пола керамзитовая

    Керамзит для сухой стяжки пола — отличный материал, позволяющий значительно упростить процесс его выравнивания с минимальными затратами средств, времени и трудозатрат.Как сделать стяжку пола своими руками вы узнаете из нашей статьи.

    Стяжка пола — в любом случае трудоемкий процесс, требующий времени и усилий. Однако характеристики керамзита позволяют получить наилучший результат в относительно короткие сроки.

    Сам по себе керамзит — прочный, надежный, легкий, простой в использовании и полностью экологически чистый материал. Обладает отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Материал — обожженная глина, которая уплотняется и затвердевает из-за высокой температуры.

    Вам он понадобится в первую очередь для того, чтобы поднять уровень пола на нужную высоту, утеплить и значительно укрепить. Стяжка пола керамзитом намного эффективнее раствора из песка и цемента. В основном за счет того, что он способен пропускать необходимое количество пара и воздуха.

    Среди основных достоинств можно выделить следующие:

    • устойчивость к высоким и низким температурам;
    • возможность использования в любых жилых или коммерческих помещениях;
    • керамзит не воспламеняется, не гниет, мало весит;
    • способность выравнивать даже сильные неровности, с которыми не справляются другие смеси;
    • Простота выполнения стяжки даже без дополнительных навыков.

    Когда нужно заливать пол керамзитом?

    Нередки случаи, когда никакая альтернатива, кроме керамзита, просто не подходит:

    1. Необходимо обработать участок, превышающий 15 сантиметров в высоту. Цементный раствор в этом случае будет стоить намного дороже, а его прочность будет на порядок ниже.
    2. Когда стяжка не может значительно увеличить вес здания из-за слабого фундамента.
    3. Наличие деревянных полов (вместе с керамзитом также рекомендуется использовать пену как теплоизолятор с малым весом).
    4. Если у вас большой бюджет на ремонт и вы не хотите тратить меньше на используемые материалы.

    Как делается стяжка пола керамзитом своими руками. Подготовительный этап и расчет материалов

    инструментов:

    • уровень;
    • Строительный смеситель
    • ;
    • Линейка
    • ;
    • веревка;
    • рейки и профили;
    • Правило
    • .

    Материалы:

    • керамзит;
    • песок;
    • цемент;
    • вода.

    Изначально нужно избавиться от старого покрытия и привести основание в желаемое состояние — убрать строительный мусор, очистить его от посторонних предметов.

    • разобрать старый пол;
    • пылесосить или подметать мелкий мусор;
    • очистить и зацементировать мелкие дыры в полу.

    Как и в большинстве современных строительных работ, все начинается с наценки. Изначально определитесь, на какую высоту вы будете поднимать пол, установите маяки по периметру.Шаг между маяками должен быть до метра. Все рейки должны быть ровно ровными.

    Важно! Если стяжка будет проводиться во всех комнатах, следите за тем, чтобы уровень был одинаковым.

    Для начала нужно определить самую высокую точку этажа. Для этого можно использовать лазерный уровень (с ним удобнее и быстрее работать). Если его нет, можно заменить на обычный водяной. Но в этом случае вам понадобится веревка, чтобы точно отметить уровень.

    Разместите маяки, начиная с верхней точки. В самой высокой точке ширина вашей стяжки в большинстве случаев не будет превышать 5-6 миллиметров, постепенно увеличиваясь в нижних частях комнаты. Для крепления маяков можно использовать штукатурку или цементный раствор. Но второй подразумевает необходимость действовать быстро, пока раствор не застыл и не начал затвердевать.

    Рассчитать необходимое соотношение керамзита и стандартного цементного раствора несложно. Чем больше будет использовано этого материала, тем лучше будет теплоизоляция стяжки.Но если переборщить, то его прочность сильно испортится. При расчете необходимо учитывать толщину основания, прочность фундамента, характеристики теплоизоляции. Оптимальное соотношение керамзита и раствора — 1: 1.

    Имейте в виду, что плотность материала разных фракций может колебаться в пределах 250-600 килограммов на кубический метр.

    Нормативное количество компонентов на кубический метр керамзитобетона составляет:

    • цемент — до 300 кг;
    • песок — 300 кг;
    • Керамзит
    • — один куб (вес может отличаться из-за разной плотности, поэтому при покупке ориентируйтесь на объем).

    Более точный расчет можно произвести на следующем примере:

    В качестве ориентира возьмем комнату площадью 9 квадратных метров со средней толщиной слоя 60-65 мм. Делаем расчет: 9 х 0,06 = 0,54 куб. м., что составляет ровно 540 л. раствор для стяжки.

    Сделать стяжку пола можно несколькими способами. Предлагаем два самых простых и эффективных варианта:

    Вариант стяжки № 1

    1. После того, как вы сделаете замеры и отметите уровень стяжки, нужно засыпать мелким керамзитом по всей площади.Небольшая фракция на этом этапе нужна, чтобы керамзит лучше уплотнялся. Слой должен быть не выше 2,3 сантиметра до верха будущей стяжки. С помощью уровня сделайте слой керамзита полностью ровным и распределите его по поверхности.
    2. Полученный слой можно залить цементным молоком для большей плотности.

    Для его приготовления нужно сделать стандартный раствор стяжки, но воды в нем должно быть вдвое больше. Сам по себе «молочный» материал не будет скрепляться, но образует на нем пленку, которая предотвратит впитывание жидкости керамзитом.В результате снизится расход раствора при заливке. На формирование и застывание такой пленки уйдет сутки. На этом этап закончен. Теперь тебе остается только подождать.

    1. В конце дня можно приступать непосредственно к чистовой стяжке. Залейте необходимое количество керамзита по всей площади и снова разровняйте с помощью уровня. Теперь готовый раствор вылейте на поверхность, разровняйте правилом и оставьте сохнуть на 2-3 дня.
    2. Когда стяжка высохнет, снимите маяки и заделайте образовавшиеся отверстия цементом.

    Вариант стяжки № 2

    В этом случае керамзит тоже придется класть в два слоя, но весь процесс будет заметно быстрее, чем в первом варианте.

    1. Приготовить раствор для стяжки. Чтобы он был пригоден для использования, необходимо предварительно насыпать керамзит в большую емкость, залить водой и перемешать строительным миксером. Далее добавляем в емкость цемент и песок в необходимом количестве и тоже все перемешиваем. В этом случае нет точной пропорции.
    2. Постепенно добавлять в раствор песок и цемент, пока он не станет однородной вязкой массой без комков.
    3. Залить готовый состав на высоту 2,5 см от пола. Обратите внимание, что в этом случае, в отличие от предыдущего, вам не придется ждать сутки, но вы можете сразу продолжить работу.
    4. Когда вы закончите заливку, не доходите до края дна на несколько сантиметров.
    5. Тщательно выровняйте верхний слой стяжки. На некоторых участках все еще могут быть неровности.Их нужно вовремя находить и устранять. Избегайте луж, выбоин, пузырей на поверхности и т. Д.
    1. При наличии проводов и каких-либо коммуникаций под стяжкой необходимо обернуть их полиэтиленовой пленкой и зафиксировать в желаемом положении изолентой или изолентой.
    2. Лучше всего под керамзит положить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать мастику, полиэтиленовую пленку или гидрозоль.
    3. Профили и планки — лучшие варианты для маяков.
    4. Для полного высыхания стяжки потребуется не менее месяца при стандартной комнатной температуре и влажности.
    5. Во время высыхания поверхность следует регулярно поливать небольшим количеством воды, чтобы избежать образования трещин.
    6. Если в раствор добавлен пластификатор, вероятность растрескивания значительно снижается.
    7. Если вы используете керамзит в основном для улучшения теплоизоляции, его слой должен быть не менее 10 см.
    8. Используйте керамзит разной фракции, чтобы получить более плотную стяжку.
    9. Керамзит может эффективно использоваться вместе с наливными полами. Сами по себе они отлично выравнивают поверхность за счет довольно жидкой консистенции. Если смешать с таким раствором керамзит, можно добиться большей прочности и теплоизоляции.
    10. Во время стяжки обработайте строительную норму на себя по всей площади.
    11. Усиление поверхности стяжки — необязательный, но полезный шаг, который может значительно укрепить ее.

    Как видите, заливка пола керамзитом своими руками — довольно простой метод, позволяющий получить хороший результат за небольшие деньги.Никаких дорогих инструментов и материалов.

    Стяжка из керамзитобетона — одна из немногих оснований с универсальными свойствами, применяемых в зданиях и сооружениях различного назначения.

    Преимущества Недостатки
    Достаточная механическая прочность для всех типов отделки полов. Учитывая их характеристики, можно регулировать свойства керамзитобетонной стяжки, изменяя соотношение компонентов. Достаточно большая высота уменьшает объем помещения.
    Низкие показатели теплопроводности. Такие стяжки можно использовать как в системах теплых полов, так и для обычных покрытий. Во всех случаях достигается заметный эффект снижения тепловых потерь. Теплопроводность регулируется процентным содержанием керамзита и высотой стяжки. При приготовлении стяжки из керамзитобетона необходимо использовать сыпучие материалы и воду, в результате чего образуется довольно большое количество строительного мусора.
    Высокая пожаробезопасность. Такие стяжки считаются надежным барьером для открытого огня и разрешены государственными регулирующими органами к организации и использованию без ограничений. Работа выполняется вручную и требует значительных физических усилий.
    Экологичность. Керамзит — это специально обработанная глина, полностью безопасный для здоровья человека материал. Для застывания требуется не менее 2-3 дней, что создает трудности для ритма строительных работ.
    Низкая стоимость. Среди всех технологий утепления полов керамзитобетонная стяжка — самая дешевая.

    Пропорции и приготовление раствора

    Процесс приготовления материала имеет свои особенности, и пропорции имеют большое влияние на конечные свойства. В зависимости от количества воды раствор может быть жидким, полусухим или сухим.

    Жидкий раствор. Воды так много, что легкий керамзит плавает; после застывания теплоизоляционный материал концентрируется в верхней части стяжки.Достоинства — стяжка самовыравнивающаяся. Недостатки — под чистовую отделку пола обязательно делать цементно-песчаную стяжку, что увеличивает время строительных работ и увеличивает их стоимость. Еще один недостаток — большое количество воды значительно сужает область применения. Стяжки из жидкого керамзитобетона рекомендуется применять для утепления чердаков и различных хозяйственных построек. Желательно, чтобы плиты перекрытия были железобетонными.

    Полусухой раствор. Наиболее часто используемый материал, консистенция раствора позволяет равномерно распределить легкий керамзит по всему объему. Такая стяжка универсальна, может производиться на всех типах полов и под всеми этажами. Недостаток — требуется много физических усилий, установка маяков, чистовая затирка.

    Сухая стяжка. Особенность — керамзит не смешивают с цементно-песчаной смесью, а кладут в сухом состоянии на основание.Сверху делается тонкая обычная стяжка. Преимущества — быстрое изготовление. Недостатки — относительно низкие параметры физической силы.

    В настоящее время в продаже есть готовые сухие цементно-песчаные смеси, пользоваться ими намного удобнее, чем покупать ингредиенты по отдельности. По цене они несколько дороже, но если учесть все потери на поездку и транспорт, то в самостоятельном приготовлении пользы нет. Экономия готовых смесей достигается за счет того, что невозможно точно рассчитать необходимое количество песка и цемента, всегда будет излишек.А это прямая потеря средств. Использование сухих смесей исключает возникновение больших непроизводительных потерь материалов.

    Как приготовить раствор

    На одну часть сухих смесей рекомендуется добавлять 2–2,5 части керамзита. Если есть желание приготовить раствор самостоятельно, то к части цемента рекомендуется добавить три части песка и четыре керамзита. Количество воды, как мы уже упоминали, зависит от того, какой раствор готовится.

    Смешивать состав можно вручную или с помощью электробетоносмесителя.

    Нет смысла использовать миксер по нескольким причинам. Во-первых, он может приготовить лишь небольшое количество раствора. Маленькие порции значительно усложняют укладку. Во-вторых, каждая порция раствора будет иметь разные пропорции, что негативно скажется на качестве стяжки. В-третьих, миксер не может равномерно распределить легкие шарики керамзита по объему, большая их часть постоянно попадает в верхнюю часть емкости.

    Процентное содержание ингредиентов можно регулировать в зависимости от желаемых конечных значений стяжки. Если необходимо увеличить его прочность, то процент цемента должен увеличиваться и наоборот. Для снижения теплопроводности следует давать больше керамзита, но не следует злоупотреблять. В противном случае прочность основания резко снизится. Раствор можно готовить в помещении или на открытом воздухе; конкретное решение принимается с учетом особенностей постройки и возможностей застройщиков.

    Практическая рекомендация. Если вы планируете готовить раствор из готовых сухих смесей, то лучше делать это в помещении. Заводские сухие смеси нельзя хранить на открытом воздухе, они крайне негативно реагируют на прямой контакт с водой.

    Подготовка маяков для стяжки из керамзитобетона

    Очень важный момент, от качества стяжки во многом зависит точность подготовки маяков. Лучше сделать маячки под лазерный уровень, если его нет, то можно использовать водяной уровень.Работа в этом случае займет больше времени, но практически исключит возможность ошибки. Почему? Каждая отметка ставится на стене с уровнем воды отдельно, если на первой была ошибка, то за счет остальных выравнивается. Лазерный уровень работает иначе, он ставит отметки сразу по всему периметру комнаты. Изначально неправильно установленное устройство становится причиной того, что вся стяжка будет не горизонтальной, а с уклоном. Имейте это в виду, исправлять ошибку позже — долго, сложно и дорого.

    Как выставить маяки под стяжку?

    Шаг 1. Уберите строительный мусор из здания, осмотрите основание. Если на нем есть большие зазоры, то их придется отремонтировать, а продолжать работы следует только после застывания ремонтных растворов.

    Шаг 2. Накройте перекрытие полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом. Если стяжка производится в нежилом помещении на бетонном полу, то гидроизоляция не обязательна.

    Шаг 3. Установите лазерный уровень. Мы уже говорили, что к этой операции нужно подходить очень внимательно, все действия нужно выполнять в строгом соответствии с инструкциями производителя устройства.

    Шаг 4. Проверьте расстояния от пола до лазерных лучей. Минимальная толщина стяжки из керамзитобетона — около 5 см. Если его сделать тоньше, то прочность не будет соответствовать действующим нормам.Максимальная толщина стяжки зависит от параметров помещения и планируемых показателей теплосбережения. Чем толще стяжка из керамзита, тем лучше тело сохраняется в помещении. Рекомендуется вырезать небольшие выступы на поверхности пола. Это намного выгоднее, чем из-за подобных проблем значительно увеличивать толщину стяжки.

    Практические советы. Процесс установки маяков будет намного быстрее, если вы не будете постоянно проверять расстояние между направляющими и лазерным лучом рулеткой или простым шаблоном, а сделаете соответствующую отметку на линейке.Таким образом вы одновременно установите металлический профиль на уровне горизонта и отрегулируете толщину керамзитобетонной стяжки. Это устройство позволяет отображать маяки без пузырькового уровня, все необходимые функции выполняет лазерный луч.

    Шаг 5. Определитесь с конкретным расположением маяков. Расстояние между линиями должно быть на 15–20 см меньше длины правила. Между крайними маяками и стенами комнаты зазор находится в пределах 30-40 см.Линии должны быть направлены к выходу из комнаты. Расстояние между упорами для металлических профилей примерно 20–40 см, конкретные значения зависят от параметров элементов. Необходимо выполнить одно главное условие: профили не должны прогибаться под правилом при выравнивании стяжки, и в этом процессе на них могут действовать довольно большие силы.

    Шаг 6. Подготовить металлические полосы, при необходимости отрезать недостающие части.Приготовьте раствор для фиксации маяков. Чтобы ускорить застывание, увеличьте количество цемента; раствор для маяков можно приготовить в соотношении 1: 2. Есть еще один способ ускорить застывание реечного раствора. После установки маяков тщательно присыпьте поверхность насыпи сухим цементом, он быстро впитает влагу. Удалите влажный цемент кельмой или шпателем и повторите операцию. Благодаря этим действиям можно приступать к изготовлению стяжки через 15–20 минут после установки маяков.

    Для ускорения работы можно предварительно подготовить накладки для ламелей из различных подручных материалов. Желательно использовать куски кирпича или гальки подходящего размера. Не рекомендуется использовать куски гипсокартона из-за очень низкой физической прочности и влагостойкости.

    Шаг 7. Установите подушки на место, облейте их раствором и положите сверху металлическую полосу. Обратите внимание на сделанную ранее разметку маяков.

    Шаг 8. Поместите металлическую рейку на холм и сверху линейку с нанесенными отметками.

    Шаг 9. Осторожно вдавите металлический профиль в желаемое положение. Постоянно следите за положением лазерного луча на линейке по отметкам. Держите инструмент горизонтально и с небольшим усилием опустите маяки до желаемого уровня. Если при эксплуатации профиль слишком утоплен, то его следует приподнять, дополнительную порцию раствора поместить ниже и повторно обнажить.

    Шаг 10. Шпателем или шпателем удалить излишки раствора с поверхности досок. Используйте тот же алгоритм, чтобы выставить все оставшиеся маяки. Если у вас есть малейшие подозрения в правильности, проверьте положение направляющих еще раз. Для гарантии рекомендуется нанести линейку на соседние планки, лазерный луч должен располагаться точно по сделанным на нем ранее отметкам.

    На этом работы с маяками заканчиваются, после небольшой паузы можно приступать к изготовлению керамзитобетонной стяжки.

    Заливка стяжки

    Для примера возьмем классическую стяжку — керамзит равномерно распределяется по объему раствора.

    Практические советы. Приобретая керамзит, обратите внимание на его качество.

    Какие признаки плохого материала?

    1. Шары слишком разные по размеру и разному весу. Это указывает на то, что рекомендованная технология была грубо нарушена при производстве материала.Большой вес шаров свидетельствует о том, что внутри них отсутствуют воздушные поры, теплопроводность не соответствует нормированным параметрам.
    2. На поверхности есть открытые поры. Очень неприятный брак, не покупайте такой материал. Дело в том, что в эти поры попадает вода, она отлично проводит тепло, долго сохнет в замкнутом пространстве. Такая стяжка по своим эксплуатационным характеристикам никогда не оправдает ожиданий.

    Для предотвращения растрескивания стяжки по периметру стен уложите демпферную ленту толщиной примерно пять миллиметров.

    Шаг 1. Подсчитайте примерное количество материалов. Сделать это несложно, зная площадь помещения и среднюю толщину стяжки. Особой точности не нужно, все равно количество материалов до килограмма не удастся определить. Покупайте их с небольшой наценкой, излишки всегда пригодятся на стройке.

    Шаг 2. Приготовьте массу. Мы уже упоминали, что смешивать лучше бетономешалкой или лопатой в большой емкости.Если у вас нет ни первого, ни второго, то приготовьте раствор в ведре с помощью электродрели с большим венчиком.

    Но будьте готовы к трудностям, это не так просто. Остерегайтесь перегрева электродвигателя сверла, при перемешивании густой массы он работает с критически высокими нагрузками. Как только корпус инструмента нагреется, немедленно прекратите перемешивание, охладите обмотки статора и ротора. Перегрев их изоляции становится причиной короткого замыкания или, в лучшем случае, значительно сокращает срок службы.После каждого перегрева изоляционные свойства специального лака снижаются, ситуация повторяется с возрастающей до тех пор, пока не произойдет короткое замыкание.

    Важно. Среди неопытных строителей распространено заблуждение, что электрические охлаждающие инструменты необходимо отключать. Это неправда. Конечно, в таком состоянии они остынут, но это займет очень много времени. Профессионалы всегда охлаждают подключенные к розетке электроинструменты, просто снимая нагрузку. Все двигатели имеют эффективную систему воздушного охлаждения со встроенными вентиляторами.Без нагрузки тепловая энергия не выделяется, а мощная воздушная струя быстро выводит излишки тепла.

    Необязательно вынимать цемент из мешка лопатой, это занимает много времени, материал неминуемо немного проснется. Опытные строители советуют поступать иначе.

    1. Поместите запечатанный пакет на кусок трубы или прочную направляющую.
    2. Разрежьте верхнюю часть пакета монтажным ножом.
    3. Используя трубу, поднимите ее и поместите две половинки в вертикальное положение.
    4. Разорвите неразрезанную часть упаковки трубкой.

    Теперь вы можете легко поднять половину мешка с цементом и перелить его в емкость для приготовления раствора.

    Не забывайте, что сначала всегда заливается вода, затем следует долить песок, немного перемешать и только после этого вылить цемент и керамзит. Вода добавляется таким образом, чтобы керамзитовые шарики не всплывали, а распределялись по весу.

    Шаг 3. Готовый раствор пошагово бросьте на пол, немного разровняйте и выровняйте плоскость правилом. Вам придется работать в неудобном положении; для облегчения используйте наколенники. Не добавляйте слишком много раствора за раз, вы должны легко добраться до крайней точки с помощью правила.

    Практические советы. Выровнять керамзитобетонную стяжку правилом сложно, шарики толкаются нижней плоскостью и оставляют на поверхности глубокие бороздки.

    Есть два способа решить эту проблему.

    1. Держите линейку не перпендикулярно направляющим, а наклоните ее. Во время совмещения нужно тянуть его на себя и при этом интенсивно перемещать влево-вправо. За счет таких движений в раствор погружаются керамзитовые шарики, поверхность, как правило, остается ровной.
    2. На поверхности выполнить чистовую стяжку на цементно-песчаном растворе.

    Примите конкретное решение в зависимости от выбранного вами типа отделочного покрытия.Для мансардных помещений ничего выравнивать не нужно. Если в дальнейшем вы застелите стяжку минеральной ватой, а пол стелите по лагам, то в этом случае поверхность стяжки может иметь небольшие углубления или выступы. Закреплять стяжку придется на полах из ламината, паркета и всех видов мягких поверхностей.

    Для улучшения сцепления тонкой цементно-песчаной стяжки со стяжкой из затвердевшего керамзита перед работой последнюю следует обильно смочить водой.Дело в том, что бетон быстро впитывает влагу, недостаточное ее количество не позволит верхней стяжке набрать необходимую прочность. Профессионалы советуют насыпать сухой цемент на обильно смоченную стяжку и хорошо перемешать с жидкостью веником. Эта техника отлично заменяет современные грунтовки.

    Качество стяжки значительно улучшится, если выравнивание поверхности производить не после затвердевания керамзитобетона, а сразу после его выравнивания.Новый раствор затянет все бороздки и бороздки, существенно снизится расход материала, а работа ускорится. Кроме того, эта технология обеспечивает полную прочность слоев стяжки, несмотря на то, что она выполняется двумя разными смесями.

    Финишное выравнивание керамзитобетонной стяжки

    Если у вас небольшой практический опыт производства подобного рода работ, то на следующий день вам придется исправлять недостатки стяжки.

    Важно. Обязательно проверьте, выдерживает ли материал вес человека. Если нет, то нужно подождать еще день.

    Выровняйте поверхность с помощью линейки и терки. Металлические планки маяков можно вытащить или оставить навалом, решение принимайте сами, качество стяжки практически не меняется.

    Шаг 1. Удалите металлические планки из раствора. Максимальной прочности он еще не набрал, элементы снимаются без труда.

    Шаг 2. Плотно прижмите линейку к поверхности и соскребите неровности движениями вперед-назад. Убедитесь, что на нем нет бороздок. Как только на большей части поверхности появляются следы инструмента, основание считается ровным. Работайте линейкой не только параллельно маякам, но и по диагонали.

    Шаг 3. Удалить сухой раствор, смочить поверхность, выровнять стяжку теркой. Если углубления слишком большие, то их следует заполнить массой.Никогда не используйте для выравнивания старую массу, цемент уже потерял способность набирать прочность, разбавлять водой бесполезно. Состояние стяжки проверяйте уровнем или правилом, добивать до идеальных показателей не нужно. Максимально допустимый перепад высот для самых капризных покрытий составляет 2 мм на погонный метр, такие параметры легко достигаются после нескольких проходов поплавком. Затирку начинайте с дальнего угла комнаты и постепенно продвигайтесь к выходу.

    На этом работа завершена. Дальнейшее устройство пола можно начинать только после того, как стяжка наберет не менее 50% максимальной прочности, такие параметры цементный раствор наберет за 10-14 дней, конкретное время зависит от микроклимата в помещении. Если в ней очень тепло и сухо, то стяжку нужно поливать каждый день. Учтите, что твердение бетона не происходит из-за испарения воды, наоборот, оно необходимо для оптимальных химических реакций, в результате которых их раствор превращается в твердый бетон.

    Цены на керамзит в мешках для стяжки

    керамзит в мешках

    Видео — Выравнивание пола керамзитобетонной стяжкой

    Как выровнять пол под ламинат без стяжки. Как сделать стяжку пола под ламинат? Цементная стяжка

    Ламинат долгое время считался самым популярным напольным покрытием. Это неудивительно, учитывая его особенности и преимущества. Но каждый, кто решит постелить его в своей комнате, неизбежно сталкивается с проблемой: как выровнять пол под ламинатом.

    Для чего это нужно?

    Необходимость выровнять пол перед непосредственно укладкой ламината объясняется структурой и характеристиками самого напольного покрытия. Несмотря на массу положительных качеств, ламинатные панели довольно привередливы в процессе монтажа.

    Если пол ранее был выровнен неправильно, то в будущем вы можете столкнуться со следующими проблемами.

    • Панели со временем начнут прогибаться, из-за чего пол будет казаться еще более неровным, чем он есть на самом деле.
    • Швы между панелями со временем начнут расходиться в разные стороны. В результате на ламинат будет негативно влиять вода, которая будет стекать в эти трещины, и в них будут скапливаться мусор и грязь.
    • Со временем замки из ламината начнут трескаться и ломаться, а это значит, что все покрытие придется менять раньше срока.
    • При ходьбе такой пол будет сильно скрипеть, а сами панели могут вздуваться или просто треснуть.

    Так получается, что без предварительного выравнивания пола ламинат очень быстро придет в негодность, а сам пол довольно скоро будет выглядеть крайне плачевно. Поэтому совершенно очевидно, что пол необходимо выровнять, чтобы быть уверенным в качественном и прочном ламинатном покрытии.

    Насколько ровным должен быть пол?

    Выровнять пол — это не только устранить различные ямки и неровности, но и создать идеально ровную гладкую поверхность.В этом случае ровность пола на глаз определить не удастся.

    Необходимо использовать специальные инструменты, например строительный уровень. Для этого необходимо установить этот инструмент на идеально ровную поверхность и запомнить его показатели, после чего полы в разных частях помещения измеряют уровнем несколько раз.

    Индикатор плоской поверхности устанавливается СанПин. В этом документе говорится, что ровной считается поверхность, где отклонения от идеального показателя не превышают нормы 2 мм на 2 квадратных метра: получается, что предельно допустимая погрешность ровности пола квартиры составляет 2 мм.

    Пути

    Выровнять пол перед установкой ламината можно несколькими способами.

    • Со стяжкой;
    • Без стяжки.

    В первом случае можно проводить сухое или влажное выравнивание, а во втором часто используются специальные смеси, например, наливной пол, или специальные панели. Следует понимать, что все эти способы выравнивания можно использовать только после предварительной подготовки пола без стяжки.

    Сначала нужно хорошенько очистить рабочую поверхность, опередить наивысшую точку, поставить маяки и только потом переходить к непосредственному выравниванию поверхности.

    При укладке ламината выравнивание может быть полным или частичным. Полное выравнивание поверхности необходимо, если полы во всем помещении неровные. Частичное выравнивание применяется в тех случаях, когда большая часть пола относительно ровная, и лишь небольшая его часть имеет неровности.

    Как и чем обрезать?

    Метод выравнивания, как и материал для работ, следует выбирать исходя из текущего пола в помещении.В некоторых случаях материалы и методы можно использовать как для бетонных, так и для деревянных полов.

    Дерево

    Деревянные полы можно выровнять своими руками несколькими способами. Выбор конкретного должен основываться на имеющемся опыте и навыках, а также на наиболее доступных и предпочтительных материалах.

    Выравнивание поверхностей специальными панелями

    Самый простой способ — выровнять старый пол под ламинат фанерой или листами ДСП.Этот метод не требует каких-либо сложных навыков и специальных инструментов. Сделать пол из фанеры можно с бревнами или без них. В первом случае необходимо установить маячки на саморезы на одинаковой высоте, затем установить на пол специальную подложку и закрепить сами панели сверху. Во втором случае после установки маяков по периметру комнаты крепятся сами лаги, а к ним уже прикрепляются листы. Расстояние между листами фанеры или ДСП должно составлять 2-4 мм.

    Такой зазор необходим для циркуляции воздуха и предотвращения появления дефектов при дальнейшей эксплуатации.

    Выравнивание дощатого пола шпаклевкой

    Это один из самых доступных вариантов. Его суть заключается в использовании смеси строительной шпатлевки и опилок. В первую очередь необходимо определить наивысшую точку поверхности, затем растянуть маяки по периметру на одинаковой высоте, именно они будут критериями выравнивания.С этого момента нужно начинать работу. Шпаклевка равномерно наносится на всю поверхность пола и разравнивается специальным шпателем.

    Также есть специальная выравнивающая смесь. Его наносят так же, как и шпаклевку, однако этот состав уже полностью готов к использованию. Каждый производитель подробно указывает в инструкции, как именно использовать мастику, поэтому для получения качественного результата нужно будет придерживаться этих советов. Скребок можно использовать и для обрезки поверхности, но только в тех случаях, когда есть незначительные неровности.

    Независимо от выбранного материала, предварительно необходимо подготовить пол из досок для дальнейшей обработки. Сначала ее тщательно подметают влажной метлой, чтобы удалить мусор и грязь, затем хорошо промывают простой теплой водой и оставляют сохнуть. И только после полного высыхания можно приступать к выравниванию.

    Бетон

    Бетонную поверхность также можно выравнивать только после предварительной очистки от пыли и грязи.

    Дальнейшую работу можно проделать одним из способов.

    • Мокрая стяжка на цементной основе. Осуществляется в несколько этапов. Сначала проводится черновое выравнивание цементным раствором. Затем вытаскивают маячки и тщательно их выравнивают. Наконец, наносится финишное покрытие. Такую стяжку невозможно выполнить качественно за один день, на ее выполнение обычно уходит 2-3 дня. Такой вариант выравнивания часто используют, когда необходимо поднять уровень пола.
    • Сухая стяжка выполняется с помощью специальных сухих смесей.Сначала на пол укладывается специальный гидроизоляционный материал, затем ставятся маяки и в конце укладывается сам наполнитель. Такую стяжку начинают с самой высокой точки пола. Что служит ориентиром.

    Следует отметить, что чаще всего бетонные полы выравнивают в несколько этапов. Сначала обычно используется влажная стяжка, а уже потом в качестве финишного покрытия используются другие материалы.

    Плиточный клей

    Клей для плитки на цементной основе также подходит для выравнивания полов, но только для бетонных полов.Его можно использовать только в качестве финишного покрытия и при наличии небольших частичных дефектов. Наносить его на деревянную поверхность просто бессмысленно, добиться идеальной ровности все равно не получится.

    Перед нанесением клея необходимо прогрунтовать и очистить поверхность от пыли и мусора.

    Обязательно используйте грунтовку, если полы грубые, без нее клей будет слабым.

    Технология его нанесения такая же, как и с мокрой стяжкой, то есть маяки устанавливаются с наивысшей точки и клей наносится и равномерно распределяется по ним на полу.

    Самовыравнивающаяся смесь

    Правильно и быстро залить и выровнять бетонный пол с помощью специальных самовыравнивающихся смесей. Такие смеси быстро сохнут, позволяют быстро и без особых затрат времени и сил добиться идеально ровной поверхности и имеют доступную стоимость. Самовыравнивающиеся смеси, такие как плиточный клей, следует наносить только на предварительно очищенные и загрунтованные поверхности.

    Готовьте смесь для использования только в соответствии с инструкциями.После приготовления необходимо сразу приступить к выравниванию поверхности. Работу нужно начинать с дальнего от двери угла, двигаясь к выходу.

    Работу нужно проводить достаточно быстро, не забывая обработать поверхность после нанесения смеси специальным валиком. Когда все полы будут залиты, накройте их фольгой и оставьте на трое суток. По истечении этого времени следует еще раз проверить ровность полов, и можно приступать к укладке ламината.

    Подложка

    Подложка — это специальный материал, который укладывается на пол и позволяет устранить его неровности, а также повысить уровень тепло- и звукоизоляции.В настоящее время на прилавках магазинов можно встретить пробковые, полиуретановые и поролоновые основания.

    Каждый вид отличается своей стоимостью и некоторыми нюансами в характеристиках, но все они, безусловно, идеальны для выравнивания пола под ламинат.

    Процесс укладки такой же, как и при использовании самовыравнивающихся составов. Сначала полы очищаются от старого покрытия и мусора, грунтуются и только потом укладывается основание. Стоит отметить, что выравнивающую подложку нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, а также там, где полы имеют сильные трещины, ямы и неровности.

    Этим материалом лучше всего выровнять поверхность в тех случаях, когда неровности небольшие, а уровень влажности низкий.

    Керамзит

    Это доступный, качественный и безопасный материал, позволяющий довольно быстро выровнять пол своими руками.

    • Необходимо рассчитать размеры уже подготовленного пола, после — закупить необходимое количество керамзита и уложить гидроизоляцию.
    • Далее нужно надежно закрепить маяки небольшим количеством цементного раствора.
    • После этого плотно укладывается первый слой листов фанеры, которые крепятся между собой саморезами, сверху укладываются еще листы фанеры, но уже на расстоянии 3 мм друг от друга.
    • На завершающем этапе укладывается основа и сам ламинат.

    Как видите, вариантов, способов и видов материалов для выравнивания полов перед укладкой ламината существует довольно много.У каждого метода и каждого материала есть свои достоинства и недостатки, но в то же время практически все они требуют предварительной грунтовки поверхности старого пола.

    Грунтовка

    Грунтовка для пола необходима для улучшения адгезии ламината и выравнивающих составов, увеличения прочности и долговечности всей конструкции, а также для повышения уровня влагостойкости выравнивающих материалов.

    Грунтовать нужно практически любой пол перед укладкой не только ламината, но и других напольных покрытий.

    • Усилена конструкция всей конструкции, от основного покрытия до финишного. Именно грунтовка позволяет совместить все эти слои вместе.
    • Грунтовка имеет связывающее свойство, предотвращает разлет мелких частиц пыли в воздухе и оседание на только что обработанном полу.
    • Кроме того, это грунтовка, которая обладает антибактериальными свойствами и надежно защищает пол от любых микроорганизмов, в том числе плесени и бактерий.Причем они не только не выходят за пределы ламината, но и не образуются под ним.

    Кроме того, некоторые выравнивающие материалы, например, плиточный клей, нельзя надежно и правильно прикрепить к полу, если он не покрыт грунтовкой. Сегодня этот материал продается в нескольких формах.

    • Акриловая грунтовка. Считается самым популярным, поскольку подходит как для деревянных, так и для бетонных полов. Он имеет невысокую стоимость, не имеет ярко выраженного химического аромата, легко наносится и быстро сохнет.Если вам необходимо обработать черновой пол в частном доме, то такая грунтовка — лучший выбор.
    • Грунтовка алкидная. Предназначен в основном для обработки металлических изделий, однако нашел активное применение при обработке дощатых полов. Он надежно защищает их от микроорганизмов и вредителей, однако имеет ярко выраженный запах.
    • Смесь эпоксидная. Имеет очень химический состав и аромат, однако подходит для обработки поверхностей полов из дерева и бетона.Обычно используется там, где требуется надежная влагозащита.

    • Смесь полистирола. Особенно подходит для деревянных полов. Он чрезвычайно токсичен, поэтому его использование разрешено только в проветриваемом помещении и при использовании средств защиты.
    • Мультипочвы. Новое. Такие грунтовочные смеси универсальны и подходят для полов из абсолютно любых материалов.
    • Грунтовка Shellac. Также имеется в продаже, но предназначено для покрытия полов из свежей мягкой древесины.

    Выбор грунтовки должен основываться на том, на каком типе пола она будет использоваться. Обязательно отдавайте предпочтение известным и проверенным производителям, которые делают действительно качественные смеси.

    Во время работы следует строго соблюдать инструкции производителя, только так можно рассчитывать на положительный результат.

    Красивые решения в интерьере

    Общий вид напольного покрытия в будущем будет зависеть от того, насколько хорошо и правильно был выровнен пол под ламинат. При правильном выборе всех материалов и грамотном выполнении работ можно добиться потрясающих результатов.

    • Идеально ровная глянцевая поверхность глубокого орехового цвета смотрится очень стильно и красиво. Даже при внимательном осмотре невозможно найти ни малейшего бугорка.Этот пол действительно является настоящим украшением комнаты. К тому же он красиво и гармонично сочетается с общей цветовой гаммой помещения.
    • Укладка такого нестандартного ламината дизайнерами требует особенно тщательной подготовки пола. Иначе будут не просто четкие линии, а зигзагообразные полосы, портящие вид. Здесь благодаря правильно выровненной поверхности панели ламината укладываются ровно, что позволило добавить этому интерьеру особой изюминки.

    • Как и в предыдущем случае, такие стандартные панели требуют особенно тщательной подготовки пола под укладку ламината.В противном случае они начнут набухать, подниматься от основания или трескаться. Благодаря тому, что все подготовительные работы здесь были выполнены правильно, ламинат выглядит так, как будто он здесь был всегда. Такой пол способен украсить любое помещение. Идеальное сочетание цветов, как ламинатных панелей, так и мебели в комнате, позволило создать идеальный стиль интерьера.
    • Еще один отличный пример правильно уложенного ламината, ставшего настоящим украшением комнаты. Глянец, придает помещению особый шарм, позволяет расширить само помещение и сделать его особенным, но добиться этого можно только при правильной подготовке пола к дальнейшим работам.
    • Этот ламинат под дерево идеально подойдет к любому интерьеру, сделает его презентабельнее и дороже. Но именно такие панели требуют для своего монтажа максимально ровной поверхности, иначе пол будет выглядеть ужасно старым и неопрятным. В этом случае видны красиво выровненные ламинатные полы.

    Все эти примеры убедительно доказывают, что ламинат идеален для любой комнаты. Он стильный, современный и качественный, но только на ровном полу.Поэтому перед укладкой такого напольного покрытия обязательно есть необходимость выровнять пол, а оно довольно большое. А чтобы добиться такого же красивого результата, как на представленных изображениях, нужно просто следовать советам профессионалов и правильно выбирать материалы.

    Любое напольное покрытие предъявляет ряд требований к несущему основанию, на которое его планируется укладывать. Ламинат не исключение — поверхность перед укладкой должна быть практически идеально ровной с минимальными повреждениями.Как выровнять пол под ламинат, если основание ни разу не ремонтировалось?

    Основные требования ламината к основе

    Неровный грунт и влажность приводят к трещинам замков

    Технология работы с ламинатом и ламинатом пола предусматривает укладку покрытия на ровное основание. Максимально допустимое отклонение — 2 мм на 2 м2.

    Минимальный прогиб, если нет повреждений, можно выровнять подложкой.При отклонениях более 2 мм потребуется подготовить основание и выровнять пол.

    Отсутствие сильных перепадов и соблюдение условий при установке обеспечивает:

    • срок службы ламината будет зависеть только от процесса его эксплуатации;
    • не будет поломки или серьезного повреждения замкового соединения;
    • ламинат не деформируется, не гнется, не ломается;
    • Отсутствие писка и других посторонних звуков при ходьбе по поверхности.

    Чтобы определить, соответствует ли основание в вашей квартире или доме основным требованиям, вам понадобится длинная линейка, деревянная рейка или любой другой прямой предмет. Далее линейку наносят на пол в различных местах: возле дверных и оконных проемов, в середине комнаты и у стен.

    Большие отклонения будут видны невооруженным глазом. Если различия наблюдаются только на определенной территории, то рекомендуем воздержаться от локальных выравниваний и все же провести полный комплекс работ.

    Способы выравнивания бетонных и деревянных фундаментов

    Выравнивание фанеры можно выполнить как для бетонного, так и для деревянного пола

    Бетонные и деревянные полы — типичный черновой пол в большинстве жилых квартир и домов. В некоторых домах пол можно выполнить комбинированным способом, когда на бетонную плиту перекрытия кладут бревна, а на них уже уложен черновой деревянный пол.

    В новостройках и домах возрастом до 15-10 лет пол обычно оставляют полностью бетонным.Застройщик выравнивает плиту пола черновой стяжкой, но даже такой фундамент требует тщательного осмотра и выравнивающих работ.

    Основные способы выравнивания бетонного пола следующие:

    • заливка самовыравнивающейся смеси;
    • заливка цементно-песчаной стяжки;
    • устройство сухой стяжки;
    • укладка фанеры или ДСП;
    • Устройство пола по лагам с последующей укладкой фанеры / ДСП.

    Выбор той или иной технологии выравнивания зависит от технического состояния вашего пола, параметров помещения и сроков проведения работ.В случае больших повреждений желательно выровнять бетонной или сухой стяжкой. Для небольших линий фронта заполните выравнивающей смесью.

    Выравнивание деревянной основы под ламинат выполняется следующим образом:

    • перечень существующей конструкции;
    • фанерный пол.

    Скребок хорошо подходит для дощатых полов и черных полов со старой отделкой, например, паркетом. Этот метод не подходит для устранения серьезных недостатков.Рекомендуем сломать старую конструкцию, выровнять дощатый пол и уложить фанерные листы.

    Процесс ремонта и восстановления бетонных фундаментов

    Схема установки маяков при заливке цементной стяжки

    Лучший способ выровнять бетонное основание под ламинат — это залить цементную стяжку с последующим фанерным настилом. Иногда фанеру можно заменить на ДСП или вовсе не укладывать, а вместо этого залить слоем самовыравнивающейся смеси.

    Не менее хорошо себя зарекомендовала сухая стяжка, которая подходит для квартир и домов, где требуется выравнивание пола с минимальным давлением на опорное основание. Особенно это касается старых домов и домов, построенных более 30 лет назад.

    В рамках данной статьи мы подробно раскроем первый способ, так как он более универсален и подходит для большинства современных квартир, но при желании вы можете прочитать статью, рассказывающую об этом. Перед тем, как делать стяжку, вам нужно будет подготовить старую основу.

    Для этого необходимо тщательно очистить поверхность бетонной плиты перекрытия или «вскрыть» старую стяжку до плиты. Далее убираем весь строительный мусор, пыль и цементный налет. Осматриваем поверхность основания на предмет трещин, сильных выбоин, раковин и т. Д.

    При необходимости можно купить готовую смесь в пакетах

    Если есть, то их необходимо удалить с помощью цементно-песчаной смеси или специальных заполнителей. После этого можно приобретать необходимые материалы и проводить работы.

    Для замешивания стяжки понадобится цемент М500, мелкозернистый песок и вода. Соотношение песка и цемента составляет 3: 1. Количество воды зависит от пластичности смеси и влияет на нее. Лучшее решение для распределения получается при количестве воды, равном 45-50% от массы используемого цемента.

    Воспользуйтесь нашим калькулятором стяжки. Введите данные вашей комнаты и параметры раствора. В результате будет видно, сколько и каких компонентов потребуется.

    Последовательность работ будет состоять из следующих этапов:


    Дальнейшие работы проводить только после полного высыхания.Проверить это можно, приклеив к поверхности пола небольшой кусок полиэтилена. Если через 8-12 часов на его поверхности появятся капли воды и пот, то следует дождаться полного испарения остаточной влаги.

    Для дальнейших работ потребуется приобрести фанеру с учетом площади помещения и запаса 10-15%. Для крепления будет использован строительный клей и дюбель-гвозди. В качестве инструмента вам понадобится шпатель, молоток, отвертка, шуруповерт и перфоратор.

    Чтобы не описывать технологию укладки, предлагаем вам ознакомиться с видеоматериалом, подробно демонстрирующим процесс нанесения клеевой массы и укладки фанеры на стяжку.

    Последовательность действий для деревянного пола

    Выравнивание деревянного пола под ламинат — процесс не менее трудоемкий, чем подготовка бетонного основания, но в этом случае использование жидких смесей не требуется.

    Все работы можно производить при помощи электроинструмента (лобзик, отвертка, дрель) и строительных материалов (фанера, деревянные балки).В качестве крепежа можно использовать саморезы.

    Для теплоизоляции и выравнивания мелких неровностей в дощатых полах необходима подложка из пенополиэтилена. Несущие бревна и старые перекрытия лучше обработать консервантом для древесины.

    Общая схема крепления листов фанеры к деревянному полу

    Процесс работы с деревянной основой будет состоять из следующих этапов:


    Иногда можно отказаться от старого паркета и сразу уложить фанеру, но для этого лучше использовать материал толщиной от 18 мм.При выравнивании дощатого пола обычно используют листы толщиной не более 12-18 мм.

    Более подробно процесс настила фанеры вы можете увидеть на видео ниже.

    Твердый, чистый, сухой и обязательно ровный — вот требования, которые предъявляются к основанию для укладки ламината. К сожалению, несмотря на многочисленные усилия производителей, многие мастера до сих пор не знают, сколько нужно выровнять пол под ламинат.

    Согласно требованиям всех производителей твердых полов, в том числе ламината и паркетной доски, несущий слой должен соответствовать инструкциям и СП 29.13330.2011 / СНиП 2.03.13-88. В частности, основание должно быть:

    • Прочный и долговечный. То есть пол не должен прогибаться или разрушаться от усилия 15 МПа и более.
    • Clean — без пыли, без следов битума, клея, старых лакокрасочных и других покрытий, копоти и т. Д.
    • Сухой. Для цементно-песчаных и бетонных стяжек коэффициент остаточной влажности не должен превышать 5%, ангидритных — 1,5%, древесно-древесных — 12%. При соблюдении вышеперечисленных показателей изменения геометрических размеров чернового пола минимальны.Даже при резких перепадах температуры и влажности.
    • Гладкий и монолитный. Допустимый уровень неровностей — не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Основание должно быть практически гладким, без ямок и неровностей, провисаний и трещин.

    Проверка плоскостности основания.

    Как показывает практика, чаще всего нарушается именно последнее условие. Проверить ровность минеральных и деревянных полов несложно. Исправить недостаток гораздо сложнее.Но зачем выравнивать пол в квартире, доме, офисе или магазине под ламинат? Ответ прост — для прочного покрытия. Любые дефекты под полом являются источником постоянного скрипа, хруста и потрескивания, а также быстрого разрушения замков и плит.

    Производители строительных и отделочных материалов разработали множество оптимальных схем устранения неровностей, провалов, перепадов, перекосов, трещин и других дефектов основания. А именно:


    Преимущество минеральных стяжек — высокая прочность на сжатие и сдвиг, повышенная плотность.Кроме того, их можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью в сочетании с гидроизоляционными материалами. Толщина слоя варьируется от 1 до 100 мм, то есть эта серия подходит для устранения как мелких неровностей, так и значительных отличий. К недостаткам можно отнести приличную массу (за исключением перлитовой и др.), Трудоемкость процесса и длительный срок высыхания — от 7 до 28 дней.

    Сборные несущие слои позволяют выровнять пол под ламинат своими руками за 1-3 дня.Это наиболее удобный и быстрый способ устранить недостатки основания слоем от 20 мм и более. Готовая сухая стяжка весит намного меньше минеральной, а отделочный материал можно укладывать сразу, без технологического перерыва в 2-5 недель. Обратной стороной является то, что этот вид черновой обработки не рекомендуется для влажных помещений, к тому же прочность не превышает 15 МПа.

    Нелишним будет отметить звукоизоляцию. Ламинированный пол укладывается «плавающим» способом, то есть без приклеивания к основанию.По этой и некоторым другим причинам материал пола резонирует с ударными и воздушными (звуковыми) шумами. Поэтому под сплошную или сборную стяжку рекомендуется укладывать шуморассеивающий или шумоподавляющий слой из виброакустических мембран, эластичных полимерных плит, волокнистых матов, каркасных систем с гипсоволокнистой плитой и других подобных материалов. Ассортимент таких изделий для пола широк; Подбор оптимального варианта лучше доверить специалисту.

    Выравнивание бетонного пола

    Бетонное основание универсальное.Вы можете работать над ним с любой существующей композицией или комплексом. Поэтому в зависимости от типа дефекта используются следующие методы совмещения:

    Шлифовальный

    Если поверхность имеет небольшие неровности, провисания, проседания, то можно выбрать самый быстрый, но пыльный способ сглаживания — шлифовку. Для этого используют наждачную бумагу на ручной терке или профессиональные шлифовальные машины, часто в комплекте со строительными пылесосами.

    Агрегаты можно взять в аренду, но комплектующие (абразивные круги, насадки для камня и бетона, респиратор, защитные очки) придется покупать.Или нанять специалистов с собственным оборудованием.

    Частичное выравнивание ремонтными растворами

    Для заделки трещин, выбоин, локальных выемок, а также для создания откосов на балконах или террасах нет необходимости заново формировать стяжку с тонким или средним слоем. Используйте специальный состав, называемый ремонтным. Это сухие смеси на основе цементно-гипсового вяжущего, готовых паст или полимерных шпатлевок, основное отличие которых заключается в следующих свойствах:

    • быстрый набор прочности;
    • малая площадь обработки или толщина слоя;
    • короткое время высыхания — от 1 часа до 3 суток.

    При выборе продукции учитывайте, что составы универсальны (для внутреннего и наружного применения) и предназначены исключительно для внутреннего использования. По словам производителей, они подходят для любых финишных покрытий жилых и коммерческих зданий.

    Бетонная стяжка

    Под слоем стяжки подразумевается верхняя часть конструкции черного пола, на которую монтируется абсолютно любое финишное покрытие, от керамики до ламината. Стяжка предназначена для:

    • для создания максимально гладкой поверхности;
    • , обеспечивающий статическую и динамическую прочность конструкции;
    • Равномерное распределение деформационных нагрузок на нижележащие слои или опоры;
    • формирование требуемых откосов.

    Минеральные стяжки характеризуются одинаковой плотностью всего слоя и прочностью на сжатие от 150 кг / см² и более. На поверхности не должно быть трещин, прогибов, сколов и других дефектов. Толщина варьируется от 3 до 10 см в зависимости от конкретных условий (тип цоколя, наличие коммуникаций или системы теплого пола, вид армирования и т. Д.).

    Слои стяжки изготавливаются из:

    • Промышленные сухие смеси. Удобно использовать готовые ДСП, расфасованные в мешки по 25-50 кг.Может закрываться водой или полимерными дисперсиями.
    • самодельный цементно-песчаный раствор. Для этого понадобится цемент марки не ниже М400, мелкозернистый кварцевый песок в примерной пропорции 1: 3 (по массе). В состав добавляют чистую воду, примерно 0,45 или 0,55 литра на 1 кг связующего. Готовая масса должна быть однородной, серого цвета, сорта не менее 150-200.
    • бетон. Используются пенобетоны категории не ниже В3,5 (ρ = 600-1000 кг / м³), легкие массы типа керамзитобетона, перлитобетона класса не ниже 5.0 (ρ≥1300 кг / м³), а также стандартный бетон класса В15 (соответствует М200) … Стяжки из ячеистых и легких бетонных масс отличаются пористостью и высокими теплоизоляционными свойствами. Напротив, классический бетон дает меньшую усадку и более прочный слой.

    Минеральная стяжка пола формируется в 5 этапов:


    Оптимальное время высыхания стяжки составляет не менее 28 дней независимо от толщины слоя.

    Наливные полы

    Это сухие промышленные смеси, состоящие из связующего, наполнителей, модифицирующих добавок.Их выпускают в широком ассортименте и включают в себя:

    • Тонкослойные эквалайзеры, работающие слоем от 0 до 30 мм. Отличаются высокой степенью растекания и минимальным временем высыхания — до 5 дней;
    • Отделочные тонкие и среднеслойные составы, предназначенные для формирования ровного ровного пола толщиной до 60 мм для укладки ламината, паркета, линолеума. Срок высыхания — до 14 дней;
    • Базовые или универсальные смеси для первичного выравнивания до 100 мм. Их используют как в помещении, так и на открытом воздухе.Через 14-21 день поверхность готова к укладке ламината.

    Для слабонесущих конструкций производятся легкие смеси, в которых кварцевый наполнитель заменен дробленым перлитом, керамзитом и др.

    Сформировать пол из наливных смесей несложно: смесь необходимо залить водой, максимально быстро нанести вручную или механически на подготовленное основание, слегка выровнять и прикатать игольчатым валиком для деаэрации.

    Грубые наливные смеси часто путают с наливными декоративными полами. Первые представляют собой сухие композиции на основе цемента или гипса, вторые — полимерные (полиуретан, эпоксид, метилметакрилат) жидкие или полужидкие композиции, предназначенные для формирования так называемых 3D-покрытий.

    По сути, это сборный пол из прочных листовых материалов, закрепленный к бетонному полу саморезами или на каркасной опоре.Такие конструкции незаменимы, если:

    • Избегайте влажных процессов;
    • Необходимо ускорить производство работ;
    • Требуется значительно поднять уровень несущего слоя (регулируемые полы) или сгладить перепады.

    Есть много вариантов дизайна. Перечислим основные:

    навалом

    Это конструкция, нижний слой которой представляет собой засыпку из керамзита, вспученной перлитовой массы, кварцевого или кремнеземного песка, мелкозернистого шлака и других неорганических сыпучих материалов с максимальным модулем крупности 2-5 мм, влажностью содержание не более 1%.Вместо неметаллического наполнителя можно использовать плотно уложенные плиты пенополистирола, минеральную вату или пенопласт (ПСБ-35 или 50).

    Сухая стяжка на рыхлой основе.

    Верхний слой формируется из прочных листов гипсоволокнистой плиты, ДСП, OSB или фанеры. Лучше всего использовать Knauf-Superfloor с монтажным фальцем 50 мм, ДСП QuickDeck и т. Д.

    Минимальная толщина засыпной стяжки — 40 мм, максимальная — 100 мм. Этот тип чернового пола подходит как для плитных, так и для балочных перекрытий (монолитных, сборных и т. Д.).).

    Каркас

    На самом деле это всем известный пол на бревнах. На бетонное основание устанавливаются деревянные рейки или металлические профили на уровне с интервалом не более 40-50 см, при желании в «окна» укладывается утеплитель. Поверх каркаса закрепляют листы фанеры, ДСП и других подобных материалов.

    Регулируемый

    Пол трудоемок в исполнении, но пригоден для нового строительства или ремонта. Деревянные бревна или листы фанеры опираются на резьбовые крепления и ввинченные в них опорные элементы: стоечные стержни, стоечные болты, анкеры и т. Д.Положение опор по высоте меняется из-за вращения болта вокруг своей оси. Уровень стойки фиксируется дюбелем-гвоздем или специальным упором, не позволяющим сбиться с настройкой конструкции.

    Принцип регулируемого пола.

    Жесткий

    Самый простой в исполнении несущий слой, позволяющий выровнять бетонное основание и повысить его теплоизоляционные свойства. На очищенный и загрунтованный пол с помощью метизов, «жидких гвоздей» или полимерного клея закрепляются листы фанеры, ГВП, ДСП и других подобных материалов в 1-2 слоя.Оптимальная толщина настила 12-24 мм.

    Выбор метода зависит от финансовых возможностей и состояния бетонного основания. Лучше всего пригласить специалиста, который определит необходимые параметры и предложит варианты устранения недостатков с подробной сметой затрат.

    Как выровнять деревянный пол

    Если вы планируете укладывать ламинированный паркет на дощатый настил, то нужно проверить каждую доску. Элементы пола должны плотно, ровно и плотно прилегать друг к другу.Фундамент, отвечающий этим критериям, в дополнительной подготовке не нуждается.

    Но если есть заметные отличия, неровности и другие недостатки, то для центровки используются следующие технологии:


    Любой из вышеперечисленных способов выравнивания позволяет создать ровное, прочное и надежное основание под ламинат. Конечно, для работы требуются определенные навыки и знания, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм по почте. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

    Планируя заменить напольное покрытие, многие выбирают ламинат. Этот материал неприхотлив и эстетичен.К тому же его легко установить. Но чтобы ламинат прослужил долго, очень важно уложить его на хорошо подготовленное и идеально ровное основание. Разберемся, как выровнять пол под ламинат.

    Одним из самых популярных материалов для отделки полов является ламинат. Такой вариант отделки привлекает многих тем, что прост в установке. Поэтому многие берутся за работу самостоятельно.

    Однако иногда результат не радует — пол скрипит, на покрытии появляются заметные трещины, что ухудшает его внешний вид.Все эти неприятности связаны с тем, что перед укладкой ламината основание было плохо подготовлено. Разберемся, как правильно выполнять работы по выравниванию пола.

    Зачем выравнивать?

    Некоторые домашние мастера недооценивают важность тщательной подготовки поверхности, полагая, что субстрат должен компенсировать неровности основания. Однако толщина основания очень мала, поэтому использовать его для выравнивания бесполезно.

    Если уложить ламинат на неровное основание, то неприятные последствия этой ошибки проявятся очень скоро.Ламинат — материал, не отличающийся эластичностью, поэтому при нагрузках на неровные места пола замки начнут разрушаться. Поэтому выравнивание пола — это не пустая трата времени, а необходимость, обеспечивающая долгий срок службы покрытия.

    Выбор метода центровки зависит от следующих параметров:

    • основной материал — дерево или бетон;
    • степень неровности, то есть максимальная высота капель.

    Деревянный пол

    Трудно найти идеально ровный деревянный пол, особенно после нескольких десятилетий эксплуатации.Прежде чем приступить к выравниванию, необходимо:

    • выполнить уборку, тщательно очистив пол от пыли;
    • произвести аудит для выявления незакрепленных или поврежденных плат;
    • при необходимости некоторые доски необходимо укрепить или заменить.
    • езда на велосипеде;
    • применение самовыравнивающихся смесей;
    • использование фанеры.

    Рассмотрим перечисленные методы подробнее.

    Велоспорт

    Этот вариант выравнивания можно использовать только в том случае, если есть небольшие различия в поверхности.Для выполнения работ необходимо использовать механическую машинку для стрижки и ручной скребок (нужно будет вручную обрабатывать углы и другие труднодоступные места).


    Суть метода заключается в срезании верхнего слоя досок, из которых состоит напольное покрытие, при одновременном разрушении мелких неровностей на поверхности.

    Совет! После соскабливания пол обычно покрывают двумя-тремя слоями лака или краски.

    Использование фанеры

    Этот вариант следует использовать, если половицы старые.Их следует разобрать и убрать. Далее следует проверить бревенчатую систему, на которую настелен пол. При необходимости их нужно укрепить. Чтобы лаг-система служила надежной опорой для пола, необходимо размещать их с шагом 15-20 см. Выравнивание по высоте необходимо производить при помощи уровня.

    Оптимальная толщина фанеры, используемой для выравнивания пола, составляет 12 мм. Укладывать листы необходимо «в стороны», то есть стыки между листами нечетных рядов не должны совпадать со стыками листов четных рядов.Листы крепятся саморезами. Важно, чтобы головки шурупов не выступали над поверхностью пола, поэтому необходимо использовать шурупы с потайной головкой.

    Совет! Выбирая такой способ выравнивания пола, учитывайте, что его уровень поднимется примерно на 2-3 см, а при использовании системы регулируемых реек-лагов можно поднять пол до уровня до 10 см.

    Самовыравнивающиеся смеси

    Для выравнивания деревянного пола можно использовать специальные самовыравнивающиеся смеси.Такие смеси в широком ассортименте представлены в каждом строительном магазине. Вам следует выбрать вариант, который можно использовать на деревянных поверхностях, поэтому внимательно прочитайте инструкции на упаковке.


    Заказ на работы:

    • произведена проверка состояния пола, если обнаружены незакрепленные или полусгнившие доски, то их необходимо заменить;
    • : все трещины необходимо замазать шпаклевкой по дереву;
    • расстелить на полу слой гидроизоляции, чтобы пленка вошла в стены;
    • приготовьте смесь согласно инструкции на упаковке;
    • нанести на поверхность пола, дать высохнуть.

    Бетонный пол

    Если необходимо выровнять бетонный пол, необходимо сделать новую стяжку. Для изготовления стяжки удобно использовать готовые смеси; их использование значительно упрощает процесс выравнивания. Изготовление стяжки из готовой смеси осуществляется в два приема.

    Первая очередь

    На данном этапе работы бетонный пол выравнивается «грубо». Готовую смесь укладывают достаточно толстым слоем, заполняя глубокие бороздки и выравнивая перепады.Для изготовления черновой стяжки используются смеси с крупными частицами.


    Производственный процесс черновой стяжки:

    • бетонный пол необходимо тщательно очистить и осмотреть. Если вы обнаружите старые клеевые покрытия или места со слабым осыпающимся бетоном, их необходимо удалить, очистив поверхности;
    • с помощью уровня необходимо наметить толщину будущей стяжки, проведя линию по всем четырем стенам;
    • на поверхность пола необходимо уложить бетонный раствор салазками для установки маятниковых направляющих.Маяки устанавливаются с шагом в полметра, их нужно выровнять с помощью уровня;
    • теперь нужно приготовить смесь для создания стяжки, для этого нужно следовать инструкции, приведенной на упаковке с сухой смесью;
    • Готовую смесь необходимо распределить по поверхности пола, выравнивание длинной рейкой — правило. Для правильного выравнивания раствора необходимо концы правила прислонить к краям маятниковых реек;
    • для удаления воздуха, который может содержаться в смеси в виде пузырьков, готовую стяжку необходимо прикатать игольчатым валиком;
    • теперь нужно дать раствору время высохнуть, сколько времени это займет, зависит от типа используемой смеси, время высыхания указано на упаковке.


    Заключительный этап

    После высыхания черновой стяжки можно приступать к окончательному выравниванию пола. Для этого используются смеси с мелкими фракциями (финишная обработка). Эти смеси имеют более тонкую консистенцию и создают тонкий слой с ровной поверхностью.

    Смесь готовится согласно инструкции на упаковке. Выравнивать его не нужно, так как он достаточно жидкий и растекается по поверхности, образуя тонкий ровный слой (поэтому такие смеси называют самовыравнивающимися).После высыхания финишного слоя можно приступать к укладке основания и укладке ламината.

    Итак, перед тем, как приступить к укладке ламината, нужно тщательно выровнять основание. Выбор способа выравнивания зависит от основного материала и его состояния. На бетонную основу делают стяжку, циклируют деревянные полы или на бревна укладывают листы толстой фанеры.

    Ламинат — популярный напольный материал. Его легко собрать и установить без привлечения специалистов, что сэкономит ваш бюджет.Широкая цветовая гамма удовлетворит самый изысканный вкус и пожелания покупателя. Срок службы напрямую зависит от грамотности. Ламинированные доски прогибаются под весом груза и массой людей, при наличии под ним неровностей в трещины может проникнуть влага, что приведет к быстрому износу покрытия. Поэтому одно из основных требований при укладке напольного покрытия — ровная и ровная поверхность пола, без трещин, ямок, шероховатостей, выступов, изгибов и изломов.

    Необходимость выравнивания

    Бетонный пол под ламинатом должен быть идеально ровным по следующим причинам:

    • Наличие выпуклостей и углублений на бетонной поверхности может привести к выходу замков из строя. Если бетонные полы не выровнять, это приведет к образованию щелей на стыках и растрескиванию плит ламината.
    • Бетонное основание имеет высокий уровень влажности, что недопустимо для ламината. Через трещины в стяжку попадает лишняя влага.Чтобы этого не произошло, следует подготовить бетонное основание непосредственно перед укладкой досок.
    • Укладка ламината невозможна на наклонном полу или бетонной поверхности с выбоинами, неровностями и трещинами. Это ухудшит качество монтажа и повлечет за собой значительный расход стройматериала. Укладка ламината на деформированное основание будет иметь недолгий срок службы.
    • Выравнивание бетонного пола может производиться вне зависимости от качества основания и материалов, использованных при его возведении, с использованием ДСП, фанеры или наливных смесей.

    Выравнивание основания с помощью выравнивателя

    Перед тем, как приступить к выравниванию бетонной поверхности, ее следует очистить от пыли и остатков предыдущего покрытия, удалить грязь и мусор. Возможные трещины, выбоины заделываются цементным раствором и подготовленная поверхность обрабатывается грунтовкой, которая улучшит сцепление между материалами. Составы грунтовки снижают впитываемость раствора из бетона, что предотвращает растрескивание.

    Использование выравнивающего состава позволит быстро и легко выровнять пол.Масса представляет собой сухую смесь, которую следует разбавить водой. Правильные пропорции указаны на обратной стороне упаковки. Чтобы смесь имела однородную структуру, ее необходимо перемешивать специальными насадками для строительных смесей. Воды нужно столько, чтобы консистенция напоминала густую сметану, тогда укладка будет осуществляться слоем небольшой толщины. При работе с перекрытиями, на которых есть уклон, сделайте густую смесь. Такая выравнивающая масса позволит идеально ровно выровнять пол.Перемешивайте смесь, пока не исчезнут все комочки.

    Самовыравнивающаяся смесь

    Самовыравнивающаяся смесь для ламината можно приобрести в строительном магазине; для приготовления нужно готовую сухую смесь разбавить водой. Пропорции указаны на обратной стороне упаковки. Чтобы приготовить самовыравнивающуюся массу, нужно в чистую емкость налить воду и постепенно вливать в нее сухую смесь. Ингредиенты следует тщательно перемешать с помощью дрели или насадки-миксера.В зависимости от толщины стяжки придают нужную консистенцию, наливая нужное количество воды. Размешивать массу до тех пор, пока все комочки не исчезнут, а цвет не станет однородным.

    Когда наливная смесь готова, ее начинают укладывать. Начинайте заливку смеси с высокого базового уровня. Смесь начинает самостоятельно растекаться по поверхности. Для ускорения растекания используется широкий шпатель, которым раствор распределяется по основе. Далее смесь разравнивается при помощи игольчатого валика.При заливке самовыравнивающейся смеси следует предусматривать монолитное покрытие на каждую залитую порцию. При заливке новой детали необходимо выполнить соединение с предыдущей порцией впрыска шпателем. Стыки налитых смесей тщательно раскатываются. Процесс заливки требует скорости, иначе разлитая смесь начнет подсыхать.

    Самовыравнивающийся раствор быстро схватывается, но для достижения максимальной прочности потребуется несколько дней.

    Монолитная стяжка

    Монолитная стяжка используется под ламинат с большими перепадами высот бетонного основания.Перед началом строительных работ следует очистить поверхность от пыли, грязи и мусора. Монолитную стяжку начинают с установки маяков и определения уровня возводимого пола. Шаг между установленными маяками должен соблюдаться 60-90 сантиметров. Маяки крепятся цементно-песчаным раствором. Маяки можно установить с помощью длинных саморезов; для этого на бетонной поверхности проделываются отверстия и вбиваются дюбеля. Далее приступают к заливке бетонного раствора.Для приготовления бетона вам потребуются:

    • три части цемента;
    • один песок;
    • половина воды.

    В качестве начинки можно использовать готовые сухие консистенции, которые разбавляются водой в необходимом объеме. Все пропорции указаны на упаковке. Залитый раствор следует разровнять правилом и после застывания убрать маячки. Маяки удаляются через 24 часа. Образовавшиеся трещины заделывают новым раствором.После схватывания раствора поверхность следует протереть и накрыть полиэтиленовой пленкой. Слой полиэтилена защитит залитую поверхность от растрескивания, а обрызгивание уложенного бетона водой поможет избежать деформаций. Бетонный пол достигнет максимальных прочностных характеристик через месяц.

    Стяжка пола керамзитом

    Стяжка с керамзитом относится к типу несвязных стяжек.Он состоит из двух слоев: керамзитовой засыпки и цементно-песчаной засыпки. Толщина стяжки, как правило, 3-4 см. Толщина слоя керамзита может быть произвольной, она зависит от необходимой общей толщины стяжки.

    Какую роль играет керамзит в стяжке? Керамзит — легкий и достаточно прочный материал, изготавливаемый путем обжига глины или сланца. Благодаря пористой структуре это хороший теплоизолятор. Учитывая свойства керамзита, его используют в стяжке в двух случаях: когда необходимо утеплить пол или необходимо поднять уровень пола, не перегружая пол здания.

    Устройство стяжки из керамзита осуществляется в три этапа: подготовка пола и засыпка керамзитом, установка маяков и заливка цементно-песчаного раствора.

    Работы по созданию стяжки из керамзита начинаются с очистки основания пола и заделки стыков плит перекрытия. Традиционно стыки заделываются цементно-песчаным раствором в соотношении 1: 3. Затем на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Пленка укладывается таким образом, чтобы на стенах образовывался нахлест выше уровня стяжки.Пленка играет роль гидроизоляции, она необходима для предотвращения возможных протечек.



    Рис. 1.

    Важным элементом керамзитовой стяжки является кромочная лента. Он укладывается по периметру комнаты и крепится к стене. Учитывая, что стяжка с керамзитом несвязанная, т.е. плавающая, кромочная лента не позволит цементно-песчаной смеси крепиться к стенам. Таким образом будут исключены опасные напряжения в стяжке, которые могут привести к ее разрушению.



    Рис. 2.

    Следующий этап — засыпка керамзитом. Керамзит для стяжки используется для средних и крупных фракций (от 10 до 40 мм). Для обеспечения хорошей тепло- и звукоизоляции стяжки минимальная толщина слоя керамзита должна составлять 30-50 мм. Толщина слоя засыпки должна быть на 3-4 см меньше необходимого уровня пола. Определить необходимое количество керамзита несложно; достаточно знать объем необходимой засыпки.Для расчета удобно использовать значение плотности керамзита, которое составляет 250 кг / м3.

    Если на пол помещения будут действовать большие нагрузки, либо площадь помещения достаточно большая, стяжку из керамзита необходимо армировать. Для усиления стяжки используется металлическая сварная сетка. Сетка укладывается на пол и приподнимается над поверхностью керамзита примерно на 1 см. Это необходимо для того, чтобы после заливки цементно-песчаного раствора сетка находилась в его нижнем слое, поэтому прочность стяжки с керамзитом будет наибольшей.



    Рис. 3.

    Маяки — незаменимый элемент стяжной техники. Только благодаря маякам можно выполнить стяжку с большой точностью. Для стяжки можно использовать маяковый профиль или профиль из гипсокартона. При устройстве стяжки из керамзита маяки устанавливаются на цементно-песчаном растворе. Раствор наносится по линии установки маяка, на него укладывается маяк и выравнивается уровень.

    Важным моментом является расположение маяков относительно стен и друг относительно друга. Крайние маяки должны находиться на расстоянии 20-30 см от стен. Расстояние между соседними маяками должно быть на 5-10 см меньше длины правила. Часто для удобства заливки стяжки расстояние между маяками составляет 90 см.



    Рис. 5.

    Раствор для стяжки керамзитом можно приготовить самостоятельно или купить уже готовый.Домашний раствор из смеси песка, цемента и воды в соотношении 1: 3: 0,7. Для приготовления раствора нужно взять одну часть цемента, смешать ее с тремя частями сухого песка и тщательно перемешать полученную смесь, затем добавить 0,7 части воды и размешать раствор. Чтобы облегчить приготовление раствора, удобно использовать большое ведро и миксер. Мешалкой может служить перфоратор с насадкой.

    Готовый раствор заливается между маяками и разравнивается.Чтобы выровнять раствор, воспользуйтесь правилом. Опираясь на маяки, правило продвигается навстречу себе, слегка покачиваясь, поэтому раствор хорошо уплотняется и разравнивается. Таким образом, поэтапно заливается вся поверхность пола.

    После того, как стяжка с керамзитом будет залита, необходимо обеспечить условия для застывания раствора. Для этого необходимо закрыть комнату и не допустить сквозняков. В противном случае стяжка может потрескаться. Процесс застывания стяжки занимает около 2 дней, после чего по стяжке можно ходить.Однако стяжка все равно содержит много влаги, что недопустимо для укладки любого напольного покрытия … Поэтому ее просушивают в течение 25 — 30 дней. В это время он не только избавляется от лишней влаги, но и приобретает необходимую прочность.



    Рис. 7.

    На этом создание стяжки из керамзита завершено. Как видно из вышесказанного, устройство стяжки из керамзита достаточно простое, и отличается от традиционной стяжки только наличием основного слоя из керамзита.Благодаря свойствам керамзита стяжка получается легкой и теплой. Поэтому большой популярностью пользуется стяжка из керамзита.

    Когда начинают рассматривать вопрос утепления пола, то специалисты с самого начала отговаривают внедрять сложные системы, так как самые распространенные из них вполне справляются с этой задачей.

    Поэтому не стоит тратить деньги и силы на устройство. сложные конструкции, но есть смысл узнать, как сделать стяжку пола из керамзита своими руками.

    С этим материалом настолько легко работать, что с устройством стяжки может справиться любой желающий, никакого специального оборудования или инструментов не требуется.

    Единственное, на что нужно обращать внимание, это на толщину укладываемого слоя. Он должен быть не менее трех сантиметров в длину. Как правило, керамзит применяют, когда требуется выровнять полы во всех помещениях.

    Такие проблемы часто приходится решать, и материал часто используют для утепления полов в частных домах, квартирах и других помещениях.Небольшой вес делает керамзит еще более популярным при устройстве стяжек утеплителя, так как вся конструкция не утяжеляет плиты перекрытия, имеющие индивидуальный запас прочности. Если нужно организовать стяжку толщиной более 10 см, то делать ее следует не просто из чистой смеси песка и цемента, а с добавлением легкого наполнителя — керамзита. Также часто используют пенопласт или листы из гипсоволокна.

    Если они не внушают доверия, и вы решили утеплить пол самостоятельно, стяжка пола керамзитом — то, что вам нужно.Сложно сделать самому?

    Стяжка из керамзита

    Давайте посмотрим, как стяжка пола из керамзита делается своими руками. Процесс несложный, но потребует внимания и усердия. Керамзит — это обычные глиняные шарики, прошедшие термическую обработку. Другими словами, обожженная глина.

    Уровень будущего пола

    Сначала следует определить линию, по которой нужно будет выровнять пол. Удобно использовать лазер или в результате на стенах комнаты должны появиться горизонтальные линии, по которым будет выравниваться поверхность.

    Устранение дефектов чернового пола

    После нанесения уровня будущего пола на стены необходимо избавиться от различных дефектов. Не стоит надеяться, что стяжка сама заполнит все неровности, бороздки и сколы, так как пол придется заливать керамзитом, а значит, есть вероятность, что от всех изъянов избавиться не удастся. Поэтому лучше не жалеть времени и денег и заделать их жидким раствором, аналогичным тому, который будет приготовлен для стяжки.

    Установка маяков

    Следующим важным этапом устройства стяжки является установка выравнивающих маяков. Для этого вам нужно будет определить, где находится самая высокая точка чернового пола. Первый из маяков следует установить именно в этом месте. Это важнейший момент при изготовлении стяжки пола своими руками керамзитом.

    Маяки — обычные металлические направляющие, иногда пластиковые. Их укладывают вдоль или поперек комнаты, тем самым разделяя ее на секции.Между маяками заливается керамзит.

    Чтобы все направляющие находились в одной плоскости, под них кладут деревянные клинья или просто куски досок или фанеры. Однако можно поступить и проще: гипс развести водой и уложить эту тестообразную массу горкой по предполагаемому месту установки направляющей. Поставьте маяк на горку и равномерно распределите раствор с помощью уровня.

    Для выравнивания длинных маяков удобно использовать линейку или уровень длиной от двух метров.При определении расстояния между направляющими именно по размеру линейки маяки располагаются так, чтобы удобно было поставить инструмент на две соседние направляющие или три. Если, например, ширина комнаты четыре метра, то маяки следует размещать на расстоянии не более 70 см, потому что тогда уровень будет перекрывать не две, а три направляющих, что положительно скажется на скорость и качество выполненных работ.

    Засыпка основания керамзитом

    После того, как маяки обнажены и выровнены, необходимо покрыть пол керамзитом.Можно считать, что это почти готово. Керамзит засыпается строго по обозначенным участкам, ограничивающим маяки. Засыпка считается самым простым этапом строительства стяжки. Главное, следить за высотой слоя керамзита. Ее следует распределить равномерно, чтобы еще оставалось место для самой стяжки, то есть для смеси цемента и песка. Другими словами, слой керамзита должен быть таким, чтобы до верхнего уровня маяков оставалось еще 25-20 мм.После того, как керамзит между маяками будет равномерно покрыт, готовим «молочко» из цемента. Заливаем ими наш утеплитель.

    Роль цементного молока

    Этот раствор представляет собой материал, предназначенный для удержания изоляции. В результате по слою керамзита можно будет безопасно ходить. Кроме того, раствор покрывает гранулы специальной пленкой, которая надежно защитит их от влаги, иначе влага из жидкости будет впитываться в керамзит.Это необходимо еще и потому, что при потере влаги стяжка неизбежно ухудшит качество цементного раствора. Впоследствии появятся трещины, сколы и другие дефекты. Другими словами, сделанная таким образом стяжка пола из керамзита своими руками потеряет прочность.

    Пропорции приготовления цементного молока

    Следует понимать, что это тот же цементно-песчаный раствор, только в жидком виде. Здесь не обойтись без экспериментов. В смесь цемента и песка налить в три раза больше воды, чем для обычной стяжки.Затем полученным раствором заполните керамзитом отдельный небольшой участок и посмотрите, как ведет себя смесь. Если он просочился через керамзит, а на гранулах не осталось следов, значит, было добавлено слишком много воды. Если поверх утеплителя остался остаточный слой молока, можно сделать вывод, что воды не хватает. Необходимо найти компромисс.

    После того, как вся поверхность залита цементным молоком, необходимо дать ему полностью высохнуть. На это уходит не меньше суток.Только после этого можно приступать к следующему этапу работ, которым будет собственно стяжка пола керамзитом своими руками.

    Приготовление раствора для стяжки

    Для приготовления раствора для стяжки используется цемент марки не ниже М400 и строительный песок, которые смешиваются в соотношении 1: 3 соответственно. В этом случае лучше использовать специальную, а не обычную лопату.

    Помните, что обычно вы добавляете два литра воды на десять килограммов смеси.Намного удобнее вливать раствор в воду, а не наоборот, хотя в инструкции, прилагаемой к цементу, часто указывается «неправильный» метод.

    Смесь тщательно перемешивают в течение 5-10 минут с помощью миксера. Затем оставьте на 5 минут для отстаивания, а через пять минут снова перемешайте примерно 2-3 минуты. Теперь раствор можно использовать.

    Заливка раствора на пол

    Заливая раствор на пол, его разравнивают кельмой, при необходимости применяя правило для равномерного распределения состава по всему полу.На маяки ставится правило и цементная масса растягивается по всему участку, стараясь, чтобы поверхность занимала строго горизонтальное положение, не было неровностей и углублений. Так делается стяжка пола из керамзита своими руками.

    Как быстро приготовить раствор

    Есть более простой способ уложить керамзитовый утеплитель под стяжку. Подготовка основания производится так же, как описано выше. Только раствор готовится иначе.В емкость наливается вода и засыпается керамзит. После этого его заливают, тщательно и быстро перемешивают и кладут между маяками.

    Таким образом, стяжка пола своими руками делается еще быстрее: керамзит — это материал, который поможет ускорить процесс. Однако при выборе этого варианта крайне сложно угадать пропорции его составляющих. В этом случае рекомендуется использовать готовые смеси, которые продаются в строительных магазинах и на рынках.Их переливают в емкость, куда уже налили воду и добавили керамзит. По-другому этот метод еще называют «мокрым».

    Есть вариант «сухой», и это тоже стяжка пола керамзитом. Особенность технологии в том, что добавляется гораздо меньше воды. Если взять такой раствор на ладонь и сжать в кулак, то жидкость с него не должна капать. Но и распад смеси недопустим. После того, как такой раствор распределят между маяками, его необходимо утрамбовать.Он сохнет достаточно быстро, чтобы приступить к дальнейшим строительным работам, не требуя длительной сушки.

    Так выполняется стандартная стяжка пола своими руками керамзитом. Инструкция может меняться в зависимости от конкретных условий, но принцип ее создания одинаков для большинства помещений, в которых есть необходимость выровнять полы.

    Экономия — главный козырь в эти непростые времена. Не бойтесь, что у вас не получится стяжка пола из керамзита: изготовление стяжки своими руками — процесс несложный, самое главное — соблюдать технологию и не забывать о некоторых важных моментах… Тогда он прослужит вам верой и правдой долго, и вам не придется постоянно ремонтировать полы.

    Один из самых доступных способов выравнивания пола — это стяжка пола своими руками из керамзита, которая обеспечит не только идеальное выравнивание, но и повысит звуко- и теплоизоляцию пола.

    Утепление керамзитом позволит удешевить отопление помещения зимой.

    НО простая технология позволяет делать всю работу самостоятельно.

    Перед тем, как выбрать пол из керамзита, следует знать, в каких случаях данная технология будет наиболее подходящей.

    Керамзит — легкий, прочный, надежный и удобный в использовании материал — обожженная глина, которая сжимается и затвердевает под воздействием высокой температуры.

    Гранулы керамзита имеют легкий вес, имеют прочную влагостойкую внешнюю оболочку.

    Наличие полостей внутри гранул обеспечивает изоляцию пола.

    Керамзит делится на 3 фракции: щебень, гравий и песок. Щебень — это материал с гранулами среднего размера, отлично подходящий для приготовления бетонного раствора.

    Керамзитовый гравий представляет собой гранулы размером 0,5-4 см, легкий и прочный. Керамзитовый песок — это сыпучий материал, состоящий из гранул размером менее 5 мм.

    Для стяжки пола чаще всего используют смесь фракций, увеличивающую плотность слоя. Можно использовать любой керамзит.Но лучше использовать песок, дающий наименьшую усадку.

    В первую очередь стяжка из керамзита применяется для поднятия уровня пола, а также обеспечивает утепление и армирование. Характеристики упрочнения значительно выше, чем у цементной стяжки.

    Основные преимущества стяжки из керамзита:

    • устойчивость к перепадам температур;
    • возможность использования в любых помещениях;
    • все фракции керамзита не подвержены возгоранию и гниению;
    • выравнивание любых неровностей;
    • простой монтаж.

    Есть и минусы: важно сделать стяжку правильно, иначе такой пол склонен к растрескиванию; при сухой стяжке листовой материал разрушается от влаги.

    Стяжка пола из керамзита отлично подойдет в следующих случаях:

    • Когда требуется поднять уровень пола более чем на 15 см. В этом случае керамзитовая основа будет дешевле и прочнее;
    • При слабом фундаменте дома, не позволяющем увеличить вес конструкции, и керамзит легкий;
    • Наличие деревянных полов, не выдерживающих большой вес мокрой стяжки;
    • При наличии бетонных или железобетонных плит в основании;
    • При установке электрического или инфракрасного теплого пола;
    • Для улучшения звукоизоляции;
    • При наличии коммуникаций в нижнем этаже перекрытие, так как керамзит создаст дополнительную изоляцию;
    • Для снижения финансовых затрат на покупку расходных материалов.

    С керамзитом бывает сухая и полусухая стяжка с добавлением цемента.

    Какой вариант лучше выбрать, зависит от финансовых возможностей и от времени, в течение которого нужно сделать стяжку. Рассмотрим оба варианта.

    Устройство для полусухой стяжки

    Как сухие, так и полусухие стяжки начинаются с подготовительных работ, которые для всех технологий одинаковы. Также необходимо рассчитать расход материалов.

    Чтобы узнать, сколько потребуется керамзита, необходимо произвести расчет.Сколько потребуется материалов, зависит от толщины стяжки.

    Стандартный расчет: на слой в 1 см требуется 0,01 кубометра керамзита на 1 квадратный метр площади. Если керамзит продается литрами, то расчет производится так: 1 см керамзита в стяжке равен 10 литрам на 1 кв. М.

    Рассчитаем расход на примере: для пола в 20 квадратных метров толщина керамзитовой насыпи составляет 4 см.

    Вычислим в кубометрах: 20 х 0,04 кубометра = 0,8 кубометра. Расчет в литрах: 20 х 40 литров = 800 литров.

    На практике при устройстве стяжки расход керамзита увеличивается. Чем больше площадь комнаты, тем больше отклоняется расчет. Объясняется это тем, что пол имеет уклон.

    Для определения общего расхода керамзита необходимо общую площадь поверхности умножить на расход материала на 1 кв.М.

    Первым делом необходимо подготовить основание, для этого нужно демонтировать старое покрытие, удалить мусор, также рекомендуется пропылесосить поверхность.

    Если в основании есть трещины, то их нужно заделать цементом. Кабели и провода в полу необходимо обернуть полиэтиленом.

    Полиэтиленовые стыки необходимо обмотать лентой для предотвращения попадания раствора, пыли и других веществ.

    Следующим шагом будет установка гидроизоляции.Для этого можно использовать полиэтилен, изолан, гидрозоль или специальную мастику. Смазочные материалы увеличивают финансовые затраты.

    Еще нужно наклеить демпферную ленту на стену на высоте стяжки.

    Лента создает дополнительный слой между стеной и стяжкой, предотвращающий образование трещин при высыхании поверхности.

    После завершения стяжки оставшаяся лента обрезается.

    После этого нужно сделать разметку, определить высоту стяжки и установить маячки.Расстояние между маяками не должно превышать 1 метра. Для начала нужно определить наивысшую точку галстука.

    Это можно сделать с помощью лазерного уровня. Маяки устанавливаются с самой высокой точки. Как правило, в самой высокой точке толщина стяжки составляет не более 6 мм, а на низких участках она постепенно увеличивается.

    Маяки

    можно установить с помощью профиля или реек, которые можно закрепить цементом или штукатуркой.

    При использовании цемента все нужно делать быстро, пока он не схватится.Когда маяки будут готовы, можно переходить к выравниванию пола.

    Полусухая стяжка керамзитом выполняется двумя способами.

    Мелкий керамзит насыпают на всю основу, он небольшой, чтобы его можно было лучше утрамбовать. Слой покрывают толщиной не более 3 см от наивысшей точки стяжки.

    Обязательно проверять ровность слоя по уровню. Керамзит необходимо залить цементом «молоко».

    Для приготовления «молочка» делается обычный раствор для стяжки из песка и цемента М-400, только в него нужно добавить в 2 раза больше воды.Расход песка и цемента осуществляется в соотношении 1: 3.

    Проверить раствор можно так: налить небольшое количество «молока» на керамзит, если весь раствор вытек, значит «молоко» слишком жидкое.

    «Молочко» не обладает связующими свойствами, но образует пленку, которая обеспечит защиту керамзита от влаги. Слой сохнет сутки.

    Через сутки можно переходить к финишному слою. На полученную пленку нужно насыпать необходимое количество керамзита по всей поверхности, разровняв уровнем.

    Следует учитывать, что для раствора не рекомендуется использовать речной песок. Далее добавляется вода: 2 литра на 10 кг смеси.

    Все компоненты необходимо хорошо перемешать строительным миксером в течение 15 минут.

    Последний слой выровнять правилом и оставить сохнуть на 3 дня. После высыхания стяжки маяки убираются, а образовавшиеся ямки заливаются цементом.

    Подробно технология представлена ​​на видео.

    Использование этого способа также заключается в использовании двухслойного керамзита, только стяжка выполняется быстрее, чем в первом способе. Сначала готовится раствор.

    Для этого нужно насыпать в емкость керамзит, залить водой и перемешать. Затем в полученную смесь необходимо добавить цемент и песок в необходимом количестве и все перемешать.

    Количество добавляемого материала определяется индивидуально, точных соотношений нет. Цемент и песок добавляются до получения однородной вязкой суспензии.

    Готовый раствор необходимо вылить на основу слоем 2,5 см. После этого можно переходить к финишной заливке … Финишный слой необходимо хорошо выровнять. Этот способ наглядно показан на видео.

    Технология сухой стяжки

    Устройство сухой стяжки с использованием керамзита простое и менее затратное по сравнению с полусухой стяжкой. Кстати, лучше таким способом производить утеплитель.

    Сначала также проводится подготовка основания под сухую стяжку и разметку.

    Затем укладывается гидроизоляция и приклеивается демпферная лента на стены по всему периметру помещения, устанавливаются маяки.

    Если для сухой стяжки используется ГВЛ, то маяки устанавливаются на расстоянии 120 см, а если для гипсокартона — 60 см. Между ними насыпают керамзит слоем 5-10 см и тщательно утрамбовывают.

    Выравнивать лучше керамзитом разной фракции — это даст наименьшую усадку. После этого можно переходить к укладке листового материала.

    Гипсокартон нужно укладывать встык, а у ГВЛ есть специальные пазы для крепления, которые необходимо покрыть клеем. Листы крепятся к маякам саморезами с шагом 7 см.

    Для увеличения прочности нужно уложить еще один слой листового материала. Второй слой укладывается в обратном направлении и фиксируется клеем и длинными шурупами.

    Подробно о технологии сухой стяжки можно посмотреть видео.

    Стяжка пола керамзитом — это быстро, просто и недорого.

    Использование керамзита улучшит характеристики пола, который прослужит долгие годы, а также создаст дополнительную изоляцию.

    Чтобы провести качественный ремонт чернового пола, его необходимо тщательно выровнять. При этом технология стяжки пола должна соблюдаться на всех этапах. Если допущены ошибки, то в будущем выставить двери, перегородки и так далее будет проблематично. Для этого выполняется монтаж стяжки с помощью.Помимо всего этого, база приобретет дополнительные качества.

    Свойства и качества

    При определенных условиях лучше всего использовать керамзит для заливки стяжки.

    • Большая разница в высоте пола прибл. 100 мм.
    • Укладка полов осуществляется по бетонным или железобетонным плитам.
    • Для повышения уровня звукоизоляции.
    • Позволяет снизить расход цемента. Это проявляется и при большой толщине будущего пола.
    • Используйте для настила пола настил, который не допускает проявления каких-либо даже незначительных изъянов на черновом полу. В основном керамическая плитка, паркетная доска, плавающий пол из натуральных материалов.
    • Различные системы отопления (теплый пол).
    • Скрытие существующих коммуникаций в помещении.

    Помимо легкости всей поверхности, получается отличное качество. Нагрузка на плиты перекрытия снижается за счет небольшого веса самого материала.При этом он способен выдерживать внешние воздействия, в том числе статические. За весь период эксплуатации основа практически не меняет своих свойств и качеств.

    Специфика керамзита обусловлена ​​производственным процессом. Основной материал — мелкодисперсная глина, которую обжигают при высоких температурах. В результате мы получаем легкие гранулы, не пропускающие влагу, очень прочные.

    Также стоит отметить, что в зависимости от размера гранул выделяют гравий или щебень.Фракция песка обычно до 5 мм. Диаметр щебня — до 40 мм, имеет округлую форму, и щебня — также до 40 мм, но с наличием углов. Его применение будет зависеть от напольного покрытия, которое впоследствии будет укладываться на стяжку пола.

    Если участок для выравнивания пола очень сложный и имеется много недостатков, то лучше всего купить керамзитовый песок. Его усадка незначительна и способна скрыть все проблемные места.

    Плюсы и минусы керамзита

    Этот материал для стяжки пола имеет огромное количество положительных качеств … Среди них можно выделить самые заметные и основные:

    Маркировка и маяки

    Перед началом работ по выравниванию пола керамзитом проводится ряд подготовительных мероприятий … Для этого поверхность пола тщательно очищается от мусора и грязи, старой стяжки. Оптимальный вариант — очистить основание до плиты перекрытия. Здесь поможет электрический отбойный молоток или перфоратор.У каждого инструмента будет своя цена. Первый дороже даже в аренде, но имеет лучшую эффективность.

    После этого начинается работа над маркировочным устройством. Этот этап необходим для того, чтобы уровень пола оставался одинаковым в каждом из помещений квартиры. Помимо уровня пригодится еще и маркер. Для начала определяется линия готового пола, которая часто совпадает с нижней частью. дверная коробка … Линии соединяются между собой натянутым шнуром или с помощью более современного средства — лазерного уровня.

    Далее начинается разметка самой стяжки. Достаточно будет измерить толщину заливки от линии готового пола вниз. Полученные точки соединяются между собой. В результате мы получим еще одну линию, которая будет ориентиром для размещения в последующих маяках.

    А вот чтобы выставить стяжку из керамзита в квартире, следует удалить с основания весь мусор и пыль. Имеющиеся зазоры необходимо заделать. Если этого не сделать, то велика вероятность, что придется проводить повторный ремонт.Ведь влага может проникнуть через трещины.

    Самая высокая точка на полу — это место, где установлены маяки минимальной высоты. Обычно их принимают в 6 мм. При этом нельзя забывать об использовании уровня для работы. Последующие маяки аналогичным образом устанавливаются на уровне, длина которого должна быть не менее 2 метров. Вершины маяков должны выровняться по намеченным линиям.

    Для регулировки высоты маяков можно использовать различные объекты окружающей среды.Но следует помнить, что не каждый может выступать элементом стяжки. Это касается, например, фрагментов ДВП, так как они начнут набухать от влаги.

    Если время позволяет, то для крепления маяков можно замешать цементно-песчаный раствор. Но лучше всего использовать алебастр.

    Стяжка полусухая

    Практически единственный вариант, где не прикладывают особых усилий для подготовки фундамента. Достаточно удалить весь мусор и пыль, а также лишнюю влагу.Остальное можно исправить, залив пол самим керамзитом. Если на основании есть провода, лучше всего разместить их в гофре, а затем аккуратно закрепить на поверхности.

    Для гидроизоляционного слоя можно использовать обычную пленку ПВХ … Есть еще альтернатива — особая пароизоляция (пергамин). В этом случае стяжка пола из керамзита не будет получать снизу лишнюю влагу. Влага на полу может появляться по разным причинам. Пленка скреплена скотчем.Нельзя забывать о перекрытии каждого последующего настила примерно на 10-15 см.

    Далее ставится разметка для стяжки с помощью лазерного уровня. Вместо этого можно взять стоечный уровень. Для сохранения тепла материал вставляется вдоль стен в комнате. Это также способствует отличной звукоизоляции. Зазор обычно составляет 10 см. Когда все это будет сделано, керамзит под стяжку пола равномерно рассыпается по всей поверхности. Не все знают, какой керамзит для стяжки пола будет лучшим решением.Все будет зависеть от условий и выбора стяжки, а также от предпочтений. Не лишним будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом.

    После этого выбирается два варианта заливки стяжки пола:

    Для стяжки полов из керамзита необходимо незамедлительно выполнять инструкцию. Если вы отклонитесь от одного из пунктов, то в итоге можете столкнуться с отрицательными качествами и раствора, и керамзита для стяжки пола для теплого пола.

    Бетонная стяжка

    Вместе с керамзитом он получил название «керамзитобетон». Но для начала его выполнения очень важно осмотреть основание и определить ровность поверхности. Сначала задается высота по всему помещению, а уже потом — по отдельным участкам. Именно кривизна покажет, какой толщины потребуется заливка стяжки керамзитом. После этого готовится сам раствор для работы, чтобы можно было выровнять пол с помощью керамзита.

    Гранулы переливают в подготовленную емкость или ванночку. Что касается количества воды, то оно должно быть примерно на половину ладони больше уровня керамзита. Благодаря пористой структуре используемого материала вода впитывается в необходимом количестве. Помешивая полученную смесь, нужно следить за изменением оттенка. Как только он изменился, можно добавлять цемент и песок в зависимости от пропорций. Стяжка пола из керамзита и цемента качественная.

    Есть тонкости заливки керамзитом.Приготовленный раствор равномерно распределяют по поверхности между маяками. Сушку нужно проводить в течение первых двух дней. При необходимости после этого заливается еще один слой стяжки или проводится отделка … Все будет зависеть от требований и выбора напольного покрытия для террасной доски.

    Когда сложно найти ответ, как самостоятельно залить полы в квартире керамзитом, приготовив раствор, лучше всего отправиться в магазин за готовыми смесями.Их называют сверстниками. Выравнивание пола керамзитом в готовой смеси позволяет довести до уровня неровности до 30 см. К тому же время высыхания стяжки немного меньше времени, чем у обычного керамзитобетона. Поэтому этот вариант будет выгоден при ограниченном количестве времени.

    Обращение к специалистам позволит получить ответ, как правильно залить пол керамзитом, если такого опыта нет. Любой вид заливки можно сделать самостоятельно, не тратя деньги на вызов строительных бригад.

    Сухая стяжка

    Стяжку пола из керамзита можно формовать и сухим способом. И именно этот метод в последнее время пользуется большим спросом и интересом у владельцев квартир. Его суть заключается в том, что на футерованную полиэтиленовую пленку засыпается керамзит, после чего укладываются плиты ГВЛ. Некоторым это может показаться очень простым. Но все же есть тонкости, как правильно выровнять пол керамзитом. В этом случае последовательность действий:

    Когда все действия организованы и выполнены, можно подумать, как проводить отделку.

    Сухая заливка пола керамзитом своими руками имеет преимущества целой линии. В результате получается действительно ровная поверхность без дефектов при соблюдении технологии. Каждый квадратный метр площади помещения способен выдерживать нагрузки порядка 500 кг. Что существенно отличается от обычной стяжки, так это полное отсутствие возможных трещин, проседаний, сколов и других негативных проявлений.

    Этот «пирог» не содержит вредных для здоровья веществ. Летучие вещества не попадают в воздух.Как только установка будет завершена, можно сразу приступить ко всем последующим действиям. Нет необходимости долго ждать высыхания поверхности. Помещение большой площади командой специалистов может быть завершено в течение нескольких часов.

    Помимо получения теплого пола даже без системы с похожим названием получается отличный звукоизоляционный эффект.

    Обновлено: 01.09.2019

    Конечно, есть и другие технологии, но в некоторых случаях рекомендуется керамзит:

    • разница высот основания более 10 см.Если на такой пол положить традиционную бетонную стяжку, то ее вес создаст внушительную нагрузку на несущие перекрытия. Керамзит — легкий наполнитель, не перегружающий конструкцию;
    • Фундамент — железобетонные плиты. Это холодный материал, который особенно ощущается на первом этаже, а пол утепляет керамзит;
    • наличие дополнительных инженерных коммуникаций и системы электрического отопления под уровнем пола;
    • ограниченный бюджет на ремонт.Стяжка из керамзита дешевле бетона.

    Сырьем для производства этого материала является особая глина, вспенивающаяся под воздействием высоких температур. В результате получаются легкие округлые камни, пористые внутри. Они бывают разных размеров, в зависимости от которых принято выделять три основные фракции: гравий, гальку и щебень. Из полезных свойств можно выделить:

    • экологичность;
    • прочность;
    • силы;
    • теплоизоляция;
    • звукоизоляция;
    • огнестойкость;
    • химическая инертность;
    • устойчивость к влаге, жаре, морозу;
    • керамзит не гниет, на нем не появляется плесень и плесень;
    • низкая цена при отличном качестве;
    • наличие.

    Отсюда следует, что использование керамзита позволяет не только спасти самые безнадежные полы с дырами или уклоном более 10 см, но и одновременно их утеплить и звукоизолировать.

    Подготовительные работы

    Существует несколько видов стяжки с использованием керамзита, но независимо от того, какой из них выбран, следует предпринять некоторые общие шаги.

    Очистка и подготовка основания

    Основание необходимо очистить от пыли и мусора, по возможности удалить старое покрытие, если оно есть.Если в полу есть щели, то их необходимо заделать. Провода, проложенные по основанию, оберните полиэтиленом и заклейте изолентой в местах стыков.

    Гидроизоляция основания

    Цель этого действия — предотвратить утечку и повреждение стяжки. Теперь для гидроизоляции можно использовать битум, приобретать готовые смеси или рулонные материалы, которые перекрываются с большим запасом, около 15 см, и дополнительно фиксируются скотчем.

    гидроизоляция

    Также допускается использование пленки толщиной не менее 100 мкм, желательно цельной на всю комнату.Пленку или другие изоляционные материалы прикладывают к стене с запасом по высоте, сантиметров на 10, и после завершения работ срезают.

    Укладка демпферной ленты

    Крепится вдоль стен, непосредственно к гидроизоляции. Задача ленты — компенсировать возможное расширение материалов из-за резких колебаний температуры, а в случае сухой стяжки глушитель предотвратит возможные скрипы и другие звуки, возникающие от прикосновения покрытия к стенам.

    Для того, чтобы пол был действительно ровным, необходимо определять и соблюдать уровень стяжки на протяжении всего процесса работы. Для этого используются так называемые маяки.

    С помощью лазерного уровня проектируется плоскость будущей поверхности пола на стены комнаты, а на пересечениях делаются разметки, которые затем соединяются горизонтальной линией. По ним следует размещать маяки с учетом того, что для сухой стяжки из керамзита следует брать значительное расстояние от пола до профилей.

    Обычно в качестве маяков используются рейки или металлические профили. Под них кладут заранее подготовленные плашки из дерева или фанеры, чтобы добиться соответствия уровню. Когда ряды маяков установлены и выверены, нужно их закрепить раствором.

    Этот пористый заполнитель отличается размером фракций, поэтому лучше всего смешивать несколько. Маленькие обеспечат плотность, а средние не дадут стяжке набирать вес.

    Важно знать, что плотность одних и тех же фракций может быть разной, а значит существует 10 марок наполнителя.Это свойство материала следует учитывать при покупке.

    Более плотный керамзит тяжелее, но прочнее. Когда все подготовительные работы будут закончены, самое время приступить к выравниванию пола. Сделать это можно разными способами.

    Керамзит заливается на подготовленное основание, разравнивается и утрамбовывается. Необходимо, чтобы слой наполнителя не доходил до верха маяка примерно 2,5 см.

    Затем по уровню проверяется ровность «подушки» и, если все в порядке, раствор аккуратно наносится на утеплитель.Во избежание сдвигов и деформации основы разрешается сверху на керамзит положить сетку, либо залить цементным молочком, чтобы гранулы схватились, а сама «подушка» со временем не просела.

    Цементное молоко — это цемент, разбавленный водой до консистенции густых сливок. Керамзит, залитый такой смесью, нужно оставить на сутки для застывания. Когда подушка будет окончательно готова, на нее необходимо нанести на нее раствор разглаживающими движениями, слой которого получится не очень толстым, а значит, относительно легким.

    Для приготовления такого раствора проще всего купить в строительном магазине готовую смесь и развести ее по инструкции. Это поможет вам избежать ошибок. Если у вас есть опыт работы с бетоном и цементом, вы можете приготовить раствор самостоятельно.

    Пол, сделанный таким образом, затвердеет за несколько дней. По истечении этого времени маяки следует удалить, а вмятины от них отремонтировать, а также отшлифовать любые неровности. Пол наберет полную прочность только через 4 недели, и за это время его накрывают пленкой, чтобы замедлить испарение влаги с поверхности.Без пленки можно обойтись, если смочить стяжку водой.

    керамзит

    Основным преимуществом такого выравнивания является прочность стяжки. Для раствора потребуется керамзит, песок и цемент в соотношении 3: 2: 1. На воду потребуется около двух третей от общего объема оставшихся материалов.

    Сначала в емкость для смешивания наливается вода и заливается керамзит, чтобы он успел пропитаться. За керамзитом следует песок, а уже потом — цемент.Смесь необходимо перемешать до однородности строительным миксером или дрелью с насадкой.

    Готовый раствор нужно аккуратно выложить, выравнивая правилом, по маякам от угла комнаты в сторону порога. Расстояние керамзитобетона до верхней отметки маяка остается около 2 см, т.к. больше бетонная стяжка … Это можно делать сразу, не дожидаясь высыхания первого слоя. Вся конструкция будет сохнуть столько же, сколько и предыдущая.

    Керамзит + наливные полы

    Наливные полы с подходящим основанием — самый простой способ получить красивую, ровную и идеально гладкую поверхность. Жидкая смесь на основе различных смол растекается по поверхности и разглаживается.

    Такой пол достаточно быстро затвердевает, при этом он устойчив к температурам, химически инертен и устойчив к истиранию. Керамзит выравнивает пол и создает ту основу, которая необходима для получения ровного покрытия.Его нужно вылить на подготовленную поверхность, утрамбовать и выровнять, ориентируясь на маяки. Затем поверх утеплителя постелите пленку и вылейте на нее раствор. С помощью игольчатого валика раскатайте жидкую массу, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, и дайте полу высохнуть.

    Это, пожалуй, самый простой и дешевый способ выровнять полы с помощью керамзита. По сравнению с предыдущими, когда все работы нужно было выполнить быстро, в этом случае можно сколько угодно прерывать, вносить исправления, и вам не нужно ждать, пока высохнет стяжка.

    Пол практически сразу готов к полноценной эксплуатации. Следует отметить еще одно преимущество метода. Готовая конструкция не содержит цемента и песка, поэтому имеет наименьший вес. Такое выравнивание — прекрасный вариант для старых домов с деревянными полами, в которых вес стяжки критичен.

    Слой незакрепленного керамзита позволяет прокладывать в нем телефонные и электрические провода, системы теплого пола и любые коммуникации. У такого способа выравнивания пола есть еще два преимущества: лучшая звукоизоляция и удержание тепла, а единственный недостаток — боязнь влаги в покровных листах.

    Шаги очень простые. Сухая керамзитовая смесь рассыпается по полу, уплотняется и. Выровнять пол можно не сразу целиком, а фрагментами, так как по засыпке все равно придется ходить. Что касается толщины, то она определяется конкретной ситуацией. Уже 3-4 сантиметра наполнителя позволяют создать достаточно плотное и устойчивое покрытие, но делать меньшую толщину не стоит.

    Листы напольного материала укладываются на утрамбованную подушку.Это может быть гипсокартон, OSB, ДВП, ДСП и просто фанера. Листы кладут друг относительно друга по принципу кирпичной кладки, то есть сторона каждого листа соприкасается с половиной сторон двух других.

    Листы ГВЛ

    Складки плит обычно склеиваются, а сверху укладывается второй слой, прикрепляемый к первому саморезами. Полученное покрытие не должно доходить до стены примерно сантиметр, эти щели позже будут скрыты плинтусами.В получившейся конструкции шпаклевываются все стыки, а поверх готового пола укладывается финишное покрытие.

    Почему пропускает унитаз воду: Бачок унитаза пропускает воду в унитаз

    Бачок унитаза пропускает воду в унитаз

    Одна из самых частых проблем, возникающих с бачком унитаза — это пропускание им воды через сливное отверстие. В итоге расходы за оплату счётов увеличиваются. Также важно, чтобы арматура бачка была правильно отрегулирована, так как в случае слабой подачи воды трудно смыть с унитаза отходы, а сильный напор расходует неоправданно большое количество воды. Чтобы решить все эти проблемы, следует знать, что делать, если бачок унитаза пропускает воду и как его настроить.

    Схема слива воды

    Устройство бачка

    По принципу действия устройство сливного бачка унитаза можно разделить на 3 отдельные системы:

    • Автозаполнение;
    • Система слива;
    • Защита от перелива.

    Автозаполнение – это механизм, который автоматически заполняет водой бачок после слива. Эта система состоит из поплавкового клапана, штанги, воздействующей на клапан, а также запорного клапана и штуцера.

    Когда вода заполняет бачок, она поднимает поплавок. Штанга, которая соединяет поплавок с запорным клапаном, давит на этот самый запорный клапан. А он в свою очередь перекрывает отверстие, через которое поступает в бачок вода.

    На штуцере часто бывает установлена трубка. Благодаря ней при заполнении бачка водой снижается уровень шума,так как её конец уже погружён в жидкость.В итоге вода не ударяется с шумом о стенки бачка.

    Вторая система – это устройство сброса. Этот механизм состоит из тяги с ручкой/кнопкой, за которую её поднимают/опускают, и клапана, перекрывающего отверстие для слива воды из бачка. Благодаря последнему вода не может вытечь из бачка в унитаз.

    Конструкция бачка с рычагом слива

    Третий механизм – защита от перелива. Представляет собой длинную трубку. Иногда она сразу встроена в сливную систему, и находится прямо в её центре. Или же трубка установлена на одном из краёв бачка возле стенки.

    Эта система крайне необходима в случае поломки какой-либо детали в бачке. Так, например, если запорный клапан не до конца перекрыл подачу воды, то бачок будет и дальше заполняться водой. Если бы не было этой трубки, то жидкость начала бы переливаться через край бачка и затапливать помещение. А благодаря защите от перелива,вода вытекает через трубку в сливное отверстие бачка, не дав ему полностью заполниться.

    Аналогичный принцип действия и у бачков с нижним подводом воды. Поплавок через штангу давит или отодвигает запорный клапан, тем самым перекрывая или открывая подачу воды. Также в такие бачки встроена система защиты от перелива.

    Перелив и регулировка поплавка

    Обратите внимание! Изначально все бачки настроены на максимальный уровень заполнения их водой. Это не всегда оправданно, так как расход воды за один сброс выходит достаточно большим.

    Отрегулировать уровень его заполнения можно своими руками, без привлечения сантехника.

    Пошаговая инструкция регулировки:

    1. Сначала необходимо закрыть подачу воды в бачок и слить её из него, чтобы было удобнее регулировать;
    2. Теперь нужно снять крышку с бачка. Для этого отвинчивают кнопку, с помощью которой сбрасывают воду. Делается это абсолютно так же, как если бы отвинчивали обычную гайку. Убрав кнопку, осторожно поднимают крышку и убирают её подальше в сторону, чтобы не разбить;
    3. Открыв бачок, следует обратить внимание на систему автозаполнения с поплавком. Так из поплавка выступает регулировочный винт – именно с его помощью регулируется уровень заполнения водой бачка. Чем меньше он выступает, тем выше расположен поплавок, а значит, тем больше сила слива и расхода воды. И наоборот, если регулировочный винт выступает сильно, а поплавок находится низко, то сила сброса и расход будут меньше; Винт, отвечающий за наполнение бачка водой
    4. Максимальный уровень заполнения бачка – это когда вода находится практически у самого края трубки-защиты от перелива. Чтобы напор не был слишком сильным, регулировочный винт достаточно поднять вверх на 2-3 см. Для этого его закручивают, в итоге поплавок опускается, и уровень заполнения водой уменьшается. Если, наоборот, нужно увеличить объём поступаемой воды, то регулировочный винт откручивают, тогда поплавок начнёт подниматься вверх;
    5. После регулировки следует проверить, как работает слив воды в унитаз. Если всё отрегулировано как надо, то бачок обратно закрывают крышкой и завинчивают на место кнопку.

    Замена резинки

    Чаще всего вода начинает протекать из-за изношенности резинки, перекрывающей отверстие сброса. Чтобы её заменить, необходимо вытащить систему слива. Но сначала нужно закрыть подачу воды в бачок и снять крышку с бачка унитаза. Система слива снимается легко – нужно лишь её провернуть.

    На самом её конце и находится резинка. Её снимают и меняют на другую. После чего всё устанавливается на место и проверяется, протекает клапан или нет. Для замены резинки нужно всего 10 минут, и всю работу можно сделать полностью своими руками.

    В некоторых случаях, если нужного типа резинку трудно найти, старую опускают в тёплую воду, но не в кипяток, и оставляют на полчаса. Это поможет решить проблему, но не на длительный срок.

    Ещё один способ – это срезать выступающий участок резинки приблизительно на 3-5 мм. Тогда она сможет плотнее сесть в отверстие для слива, и вода перестанет протекать в унитаз.

    Замена резинового уплотнителя на отверстии слива

    Иногда протекать бачок может из-за трубки защиты от перелива, соединенной вместе с системой сброса. Всё из-за того, что она слишком сильно качается.В итоге клапан, закрывающий отверстие сброса из бачка, отклоняется в сторону, и вода потихоньку протекает в унитаз.

    Чтобы решить эту проблему,можно утяжелить трубку, привязав на неё груз с маленьким весом. Вес нужно подобрать так, чтобы клапан не слишком быстро запирал отверстие, так как сила слива из-за этого сильно уменьшится, и смыть отходы из унитаза станет сложнее.

    Обратите внимание! Нельзя ложить груз внутрь трубки, так как в случае перелива бачка, вода не сможет уходить с нужной скоростью, в итоге она начнёт вытекать из него в помещение. Также не рекомендуется использовать не устойчивые к коррозии металлы.

    Благодаря простому устройству бачка унитаза, решить все проблемы с протечками можно полностью своими силами. Чтобы все детали как можно дольше работали без перебоев, бачок необходимо временами очищать от налёта.

    видео-инструкция по монтажу своими руками, почему пропускает, переливается, не останавливается, капает, сколько литров, фото и цена

    Подумайте сами, так ли уж часто вам приходилось вызывать сантехника, чтобы он сделал профилактику в арматуре сливного бачка унитаза? Скорее всего, никогда, потому что она достаточно проста и надежна.

    Если и случаются какие-то неприятности – вода не поступает или не останавливается, мы расскажем вам, как произвести такие ремонтные работы своими руками. Процесс несложный, но требует правильного соблюдения рекомендаций.

    Почему нет воды в бачке унитаза?

    Сливной бачок унитаза

    Современные конструкции сантехники дают возможность владельцам производить практически любой ремонт собственными силами. Очень часто причиной неисправностей в работе является сливной бачок, а точнее его арматура или его резьбовые подсоединения.

    А, вы, знаете, сколько литров воды в бачке унитаза? Стандартного объема – 6 л, должно вполне хватать на смыв.

    Что делать – бачок унитаза пропускает воду

    Хотя производители и предлагают потребителям множество разнообразных конструкций, принцип их работы одинаковый.

    Состоят они все из 2-х рабочих узлов:

    • механизм впуска воды в емкость;
    • механизм выпуска воды в чашу унитаза.

    Рукоятка, кнопка или шток могут располагаться сбоку или сверху. Работа происходит при нажатии (рукоятка, кнопка) или подъеме (шток).

    Проблема – переливается вода в бачке унитаза

    Принцип действия системы сливного бочка

    Устройство:

    1. Механизм впуска воды оснащен мембраной, регулирующей поступление жидкости.
    2. Управляет ей поплавок благодаря системе рычагов.
    3. С помощью последних происходит управление и грушей, перекрывающей отверстие слива воды.

    Процесс:

    1. Из водопроводной системы вода попадает в сливной бак по гибкому или жесткому шлангу.
    2. После наполнения емкости до определенного уровня, начинает подниматься поплавок, который и закрывает мембрану. В результате этого вода перестает поступать в бачок.
    3. Для включения спускового механизма необходимо нажать кнопку (рукоятку) или поднять шток с грушей, которая и освободит место слива воды из емкости в чашу унитаза.

    Требуется ремонт заливного клапана, если не останавливается вода в бачке унитаза

    Обычно неполадки в работе всего устройства случаются из-за механизмов сливного бачка.

    Самыми распространенными неисправностями, на которые чаще всего сетуют хозяева:

    • вода не поступает в бачок унитаза;
    • бачок унитаза переливает воду.

    Совет: не стоит думать о радикальных мерах, обычно, достаточно просто взять другой шланг, цена которого небольшая, или другую деталь, произвести регулировку подачи воды или заменить систему смыва.

    Сделать самостоятельный ремонт помогут простые инструменты, найти которые можно в любом доме и квартире:

    • разводной или гаечные ключи;
    • острый длинный предмет (типа гвоздя).

    Не поступает вода

    Прежде чем приступить к работе рассмотрим причины, почему так может происходить. Вода может вообще не поступать или набираться очень медленно. Частая причина при установке в квартире железных труб, даже с фильтром грубой очистки, или пластиковых, но он отсутствует на входе:

    ОкалинаКогда подвод организован шлангом, под его гайку может попасть окалина (в месте его соединения с трубой подачи воды на накопительную емкость). На этом участке происходит резкое сужение диаметра, из-за чего напор в бачок сначала падает, а спустя некоторое время проход зарастает отложениями и прекращает ее пропускать полностью.
    КоррозияКусочек ржавчины может иметь диаметр меньший, чем диаметр трубки. В результате она дойдет до шарового крана (еще он называется впускной или заливной) и забьет фильтр (если он есть в данной модели). Напор из-за этого начнет постепенно падать, пока вода не прекратит поступать совсем.
    Отсутствие фильтра в шаровом кранеВ этом случае окалина сразу попадет в отверстие впускного клапана.

    Произойти может две вещи:

    • вода прекратит поступать;
    • происходит постоянный перелив воды в бачке унитаза.

    Зависит это от модели клапана.

    Если капает вода в бачке унитаза, возможно, нужно прочистить клапан

    Ремонт

    Ниже предлагается простая пошаговая инструкция, которая поможет во всем разобраться даже непрофессионалу-сантехнику:

    1. Если попалась окалина – в любом из двух случаев – не течет вода или течет не переставая, закройте кран на входе в бачок из системы водопроводы. Возьмите подходящий по размеру гаечный ключ и открутите гайку шланга. Осмотрите ее и уберите из нее окалину.
    1. В случае с коррозией – отсоедините фильтр грубой очистки, тщательно прочистите его и промойте под напором.
    1. Когда нет фильтра – раскрутите шаровый кран, прочистите и промойте его. Разобрать устройство не составит труда.

    На фото – детали поплавкового клапана

    Совет: в случае установки в санузле пластиковых труб и на входе из общей водопроводной сети фильтра грубой очистки, причиной может быть второй и третий случая. Крупный кусок ржавчины или окалины не сможет пройти через последний, поэтому в шланге не забьется.

    Еще одной часто встречающейся причиной неисправности может служить заливной клапан эконом образца. При этом не зависит, как к нему был осуществлен подвод воды – сбоку или снизу, когда поплавок производит подъем по направляющей, от того, что качество воды часто не соответствует, через некоторое время образуется налет, слизь, из-за чего поплавок перестает работать правильно. В таком случае его нужно снять с направляющего стержня и тщательно протереть трущиеся поверхности.

    Вывод

    Мы настолько привыкаем к работе унитаза, что обращать на его неполадки начинаем тогда, когда они уже произошли. Начинает раздражать постоянный «ручей» в чаше унитаза или отсутствие воды в емкости.

    Сегодня было подробно рассказано, как бороться с такими неприятностями. Ничего сложно в данной работе нет, вы легко с ней справитесь самостоятельно. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

    Что делать, если поплавок в бачке унитаза пропускает воду

    Мелкие поломки создают множество проблем. Но прежде чем приступить к их устранению, необходимо найти причину неисправности, а для этого нелишним будет изучить устройство сливного бачка унитаза.

    Конструкций бачков много, но принцип везде один и тот же. Это поплавок, приводящий в действие выключатель воды, груша, которым закрывается сливное отверстие, и запорный кран, перекрывающий воду после того, как она достигнет необходимой отметки.

    Подача воды в бачок в отечественных моделях осуществляется сбоку, а импортной сантехники – снизу. Разница между ними заключается лишь в том, что в первом случае наполнение бочка сопровождается с сильным шумом.

    Механизм спуска воды может быть двух видов: штоковый и кнопочный. Штоковый механизм сегодня встречается очень редко, так как большинство современных моделей унитазов выпускаются с кнопкой.

    Перед началом ремонтных работ необходимо изучить устройство крепления крышки бачка унитаза, так как при неправильном обращении его можно легко сломать, или повредить саму крышку, из-за чего сливной бачок придется менять полностью.

    Поплавок начинает пропускать воду по нескольким причинам, среди которых чаще всего встречается:

    — перекос поплавка;
    — пробоина в поплавке;
    — износ мембраны.

    Для устранения течи по причине перекоса достаточно будет отрегулировать поплавок. Рычаг, выполненный из латуни, можно просто подогнуть, так как, приподнимая и опуская его, можно легко определить, в каком положении он перекрывает воду.

    Проблем с регулировкой пластикового рычага также не должно возникнуть. Поплавок в бачке позиционируется посредством крепежного винта, позволяющего изменять изгиб рычага. Если вместо винта используется пластиковая трещотка, то с ее помощью нужно будет просто зафиксировать рычаг в нужном положении.

    Поврежденный поплавок при наполнении бачка водой становится тяжелее и он опускается. В этом случае решением проблемы станет замена поплавка или его ремонт.

    Перед началом работ перекройте вентиль наполнения бачка и слейте из него всю воду. После этого посредством разводного ключа открутите трубу подачи воды и извлеките старый поплавок. На его место установите новую деталь и восстановите подачу воды.

    Если же вы решили отремонтировать поплавок, освободите его из воды и тщательно высушите. После этого с помощью нагретого пластика заклейте пробоину в нем или наденьте на него полиэтиленовый пакет. Но не забывайте, что в скором времени вам все равно придется произвести его замену, так как эти меры не могут дать длительного результата.

    Для замены изношенной мембраны, которая нередко становится причиной течи бачка унитаза, привяжите поплавковый рычаг к перекладине и слейте всю воду из бачка. После этого отвинтите гайку, которая удерживает смывную трубу. Теперь отсоедините сифон и установите новую мембрану на место старой. Сборка механизма сливного бачка производится в обратном порядке.

    ремонт впускного запорного, с нижним подводом

    Любая неисправность, связанная с подтеканием жидкости в унитазе, доставляет дискомфорт.

    Тонкая струйка воды создаёт постоянный шум, постепенно портит покрытие унитаза и увеличивает расходы хозяев на услуги водоснабжения.

    Происходит это потому, что клапан слива вышел из строя и не может удерживать жидкость внутри сливного бачка, способствуя её протеканию в чашу.

    Как устроен сливной клапан

    Сливной клапан — механизм, который удерживает массу воды внутри бачка, когда им не пользуются. Он же осуществляет выпуск жидкости в чашу унитаза при смывании.

    Устройство клапана для слива основано на действии давления и силы тяги.

    Когда бачок полон, то давление воды позволяет мембране или груше, закрывающей отверстие для смывания удерживаться на месте, не допуская протекания. Когда нажимается рычаг или кнопка, механизм приходит в действие, открывая отверстие и позволяя водным массам попасть в чашу.

    Почему через впускной бачок бежит вода, он протекает и не держит ее

    Клапан будет протекать, если рассохся материал резиновой прокладки, к которому прилегает запорный механизм.

    Если механизм не держит воду, причина может крыться в повреждении мембраны. Если роль регулятора выполняет резиновая груша, она могла утратить свою эластичность.

    В бачке постоянно бежит вода? Такое возможно и в том случае, если нарушен поплавок, который должен прекращать подачу воды по мере наполненности ёмкости.

    Внимание! Подача воды может не прекращаться из-за смещения рычага, контролирующего правильное положение сливного механизма внутри емкости.

    Как отремонтировать подтекающий слив унитаза, если он сломался

    В большинстве случаев с ремонтом бачка с течью вполне возможно справиться самостоятельно.

    Прибегать к помощи специалистов в области сантехнического оборудования не обязательно. Сначала сантехник перекрываеи воду.

    Затем надо освободить емкость от имеющейся в нём жидкости, которая течет.

    В зависимости от типа возникшей неисправности производятся определенные действия.

    Замена прокладки для механизма

    Для произведения ремонта придется снять емкость со своего места, открутив крепёжные винты (в компактных моделях). Следом нужно достать сливной механизм, удалить старую запорную мембрану (резиновую прокладку), и установить на её место новую деталь аналогичного диаметра. Дополнительно можно промазать место примыкания прокладки к баку специальным герметиком.

    Размягчение груши, чтобы починить устройство

    От долгого нахождения в жёсткой, холодной воде резиновая груша, выполняющая роль запорного клапана, нередко теряет эластичность, отчего начинает хуже справляется со своими функциями. Устранить эту проблему помогает применение простого «дедовского» способа. Необходимо снять деталь с устройства и на некоторое время погрузить её в ёмкость с горячей, но не кипящей водой.

    Фото 1. Сливной клапан с резиновой грушей, она может потерять эластичность от жесткой воды, поэтому ее надо размягчать.

    Такая методика позволяет вернуть материалу нужную мягкость и улучшить его свойства. Если такой способ не помог, можно заменить грушу новой.

    Справка! Рекомендуется выбрать наиболее мягкую модель из представленных, она прослужит дольше.

    Промывка запорного механизма

    С течением времени в бачке может скапливаться известковый налёт, ржавчина и мелкие механические частицы (например, песок). Они способны засорять клапан стока, что негативно влияет на качество его работы.

    В таком случае потребуется вынуть сливной механизм из бачка и тщательно промыть его и место примыкания груши или мембраны к сливному отверстию. Затем все детали протираются насухо, чтобы исключить попадание мусора, и механизм монтируется на своё место.

    Фото 2. Запорный механизм, периодическо его надо промывать от известкового налета и ржавчины.

    Поменять клапан, если он пропускает

    Если при демонтаже становится ясно, что механизм вышел из строя, понадобится полная его замена на новую конструкцию. Новая модель должна быть аналогична старой, и желательно, чтобы она была выпущена той же маркой.

    Тонкости самостоятельного ремонта с нижним подводом

    Существует два основных типа подводки воды к баку унитаза:

    • Нижняя. Ей оснащается большинство современных моделей сантехнических изделий. Подвод воды производится по трубке, присоединённой к нижней части бачка. Такие модели работают очень тихо.
    • Боковая. Более старый вид соединения, когда трубка для подачи воды располагается в верхней боковой части. Эти системы обычно более шумные.

    Важно! Если унитаз снабжён боковой подводкой воды, риск того, что подтекание жидкости может быть связано с повреждением поплавка и трещинами в нём достаточно велик. Осмотр бачка в таком случае стоит начать именно с поплавковой системы.

    Проблема у бачка с нижним подводом может крыться в износе сливной колонки. В таком случае её придётся полностью заменить на аналогичную деталь. План ремонта зависит от типа подводки.

    Алгоритм действий для унитаза с нижним подводом:

    1. Открутить гибкий шланг.
    2. Провернуть колонку в верхней части и снять её.
    3. Открутить крепления и снять бак со своего места.
    4. Произвести демонтаж впускного клапана и сливной колонки.
    5. Достать изношенную арматуру и вставить на её место новую деталь с аналогичными параметрами.
    6. Поставить бачок на место, подключить его к системе водоснабжения.

    Ремонт сантехники с боковой подачей воды отличается тем, что бачок не нужно снимать со своего места. Порядок действий будет такой:

    1. Рычаг, находящийся рядом с клапаном подачи воды, проверяется на наличие повреждений или изменения формы, как он закрывается.
    2. Если рычаг не двигается, значит, его заклинило, и он подлежит замене.
    3. В случае износа впускного клапана, изделие удаляется и заменяется аналогичным.

    Полезное видео

    Видео, в котором наглядно представлен процесс устранения течи воды из сливного бачка.

    Итоги

    Большую часть проблем, связанных с ремонтом или заменой комплектующих сливного бачка, можно решить даже не слишком опытным домашним мастерам. При появлении подтеканий в чашу унитаза необходимо диагностировать тип поломки, запастись необходимыми для работы материалами и инструментами. В случаях, когда старый сливной клапан вышел из строя или рассохся, может понадобиться его замена. Этот процесс несложен, поэтому самостоятельный ремонт поможет вам значительно сэкономить на услугах сантехника.

    Как отрегулировать или поменять поплавок для унитаза

    Мелкие поломки способны создать множество проблем. Кто-то вызовет сантехника, чтобы их устранить, а настоящий хозяин в своём доме сделает всё, или почти всё, сам. И деньги сэкономит, и ждать никого не придётся. Отрегулировать поплавок для унитаза, починить кран, почистить трубы можно без особых навыков и с минимальным набором подручных инструментов.

    Как устроен сливной бачок унитаза?

    Все модели унитазов состоят из чаши, закреплённой полу или стене, и ёмкости с водой (сливного бачка), расположенной немного выше.

    В основе функционирования лежит принцип гидрозатвора. С помощью кнопки или рычага мы спускаем воду в чашу, смывая её содержимое в канализацию.

    Схематическое расположение поплавка на общей схеме «анатомии» унитаза

    Недорогие, в основном, российские модели оснащены боковой подачей воды. У импортной сантехники набор осуществляется снизу. Для потребителя практически вся разница сводится к сильному шуму, который наблюдается в первом случае.

    Механизм спуска воды бывает двух видов: штоковый и кнопочный. Первый уже морально устарел и встречается разве что в старых квартирах и фильмах времён СССР. Современные модели давно уже выпускаются с кнопкой, а в последние годы уже с двумя – это позволяет сливать не только ведь объём воды, но и, при необходимости, только его половину.

    Самые частые поломки бачка унитаза и способы их устранения

    До начала ремонтных работ нужно хорошо изучить устройство крепления крышки унитаза. Если его сломать или повредить саму крышку, придётся менять сливной бачок.

    Постоянное наполнение и слив бачка встречаются чаще всего. Причин этому может быть несколько:

    • перекос поплавка;
    • запорный клапан пропускает воду в поплавок;
    • пробоина в поплавке;
    • износ мембраны поплавка.

    Итак, по порядку. Как отрегулировать поплавок в унитазе? Если рычаг изготовлен из латуни, достаточно просто его подогнуть. Приподнимая и опуская можно быстро определить, в каком положении он перекрывает воду.

    Латунный рычажок нужно просто подогнуть, тогда соприкосновение будет более плотным

    В современных моделях часто встречается пластиковый рычаг.

    Если его внимательно осмотреть, то с регулировкой не возникнет проблем: поплавок в бачке унитаза позиционируется с помощью крепёжного винта, который позволяет изменить изгиб рычага, или же посредством обычной пластиковой трещотки, фиксирующей его в нужном положении.

    В современных моделях установлен пластиковый поплавок, он не поддается вредному воздействию жесткой воды

    Замена запорного клапана выполняется в следующей последовательности:

    1. Спускаем всю воду из бачка.
    2. Клапан отсоединяется от водопроводной трубы.
    3. Снимается рычаг.
    4. Откручиваются фиксирующие гайки.
    5. Извлекается старый клапан.
    6. Устанавливается новый клапан, который закрепляется старыми гайками.
    7. Бачок наполняется водой.
    8. Поплавок устанавливается в нужное положение.

    Если поплавок повреждён, он наполняется водой, становится тяжелее и опускается. Есть, естественно, два варианта решения проблемы: замена или ремонт.

    Перед тем, как поменять поплавок в унитазе, нужно перекрыть вентиль наполнения бачка, а затем слить всю воду.  Разводным ключом откручивается труба подачи воды, вытягивается старый поплавок. На его место устанавливается новая деталь, восстанавливается подача воды.  нужный Уровень воды в бачке регулируется поплавком, это положение фиксируется.

    Во втором случае отверстие заклеивается нагретым пластиком либо на поплавок одевается полиэтиленовый пакет. Прежде чем приступить к этим операциям, поплавок освобождается от воды.

    Чтобы заменить изношенную мембрану, поплавковый рычаг привязывается к перекладине, и вся вода сливается из бочка. Гайка, которая удерживает смывную трубу, отвинчивается.

    Затем следует отсоединить сифон, предварительно ослабив гайку крепления. Новая мембрана устанавливается на место старой. Чтобы собрать механизм сливного бачка, перечисленные действия выполняются в обратном порядке.

    Как выбрать поплавковый клапан?

    Если поплавковый клапан выбран не правильно, то чинить его бесполезно: через несколько дней вода из бочка снова начнёт протекать. Чем руководствоваться при выборе механизма? Нужно знать показатели давления в водопроводе. В зависимости от них и подбирается эта деталь. Выделяют четыре вида поплавковых клапанов:

    • для слабого напора воды;
    • для среднего напора воды;
    • для сильного напора воды;
    • стабилизирующий клапан.

    Последний специалисты рекомендуют владельцам тех домов и квартир, которые расположены в районах с непостоянным давлением в водопроводе.

    Чтобы не приходилось часто ремонтировать механизмы или вообще менять их, нужно принимать профилактические меры. Достаточно несколько раз в году проводить осмотр на предмет наличия повреждений. Так вы не только себя, но и соседей от незапланированных трат и ремонта спасёте.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Унитаз компакт – устранение течи воды своими руками

    Пожалуй, главным признаком комфортного жилья, наряду с электричеством, водопроводом и газом, является наличие унитаза. Но любая техника со временем стареет, ломается и требует ремонта. Сливной бачек унитаза не является исключением и тоже ломается. Проявляется это чаще всего в виде протечек воды в чашу унитаза или, что еще хуже, на пол туалетной комнаты. Бывает, что сливной бачек просто не заполняется водой. Эти неисправности характерны как для дорогих и навороченных унитазов, так и для самых простых.

    Но в независимости от цены унитаза, механизм работы и устройство всех сливных бачков унитазов одинаковые. Бачек состоит всего из двух узлов-арматур, запорной и сливной, которые отличаются только конструктивным исполнением. Разобравшись с механизмом работы этих узлов, практически любой домашний мастер, не дожидаясь сантехника, и при минимальных затратах (прокладки и другие запчасти придется покупать) сможет самостоятельно, устранив течь, отремонтировать компакт.

    Принцип работы сливного устройства компакта унитаза

    Наиболее часто встречаются поломки сливного бачка, заключающиеся в протечке воды. Вода может протекать в чашу унитаза или в месте присоединения бачка к площадке корпуса унитаза. При протечке в чашу на ее поверхности появляются раздражающие желтые полосы ржавчины, которые приходится регулярно удалять. Этот маленький ручеек за месяц прольет не одну сотню литров воды. Если в квартире установлен счетчик воды, то в дополнение за бесполезно потраченную воду придется расплачиваться.

    Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту сливного бачка унитаза, нужно иметь представление о работе его узлов. Рассмотрим устройство и механизм работы на примере самого простого, классического сливного устройства.

    Принцип работы сливного устройства

    Сливной бачек представляет собой керамическую, пластиковую или металлическую емкость произвольной формы с крышкой из такого же материала. Для спуска воды на бачке предусмотрена кнопка или ручка, связанная с спусковым механизмом.

    В режиме ожидания сливной бачек заполнен до заданного уровня водой, резиновая груша сливного механизма эластичной боковой поверхностью по кольцу плотно прижимается столбом воды к седлу. В результате сливное отверстие бачка плотно закрыто.

    В зависимости от устройства спускового механизма, если потянуть вверх за ручку или нажать на нее, то усилие передастся через тягу на грушу, и она поднимется вверх. Сливное отверстие откроется, и вода потечет в чашу.

    Казалось бы, если убрать руку, то резиновая груша вернется на место и перекроет воду. Но этого не происходит и вот почему. Обратите внимание, груша внутри пустотелая и в ней всегда находится воздух, создавая подъемную силу. Когда бачек полный, сила водяного столба больше, чем подъемная сила воздуха в груше, поэтому груша плотно прилегает к седлу. Но когда груша поднята, столб воды становится маленьким, и в дополнение устремившаяся в сливное отверстие вода выталкивает грушу. Поэтому она и плавает в воде, пока почти вся вода не выльется. Для того, чтобы в полость резиновой груши не попадала вода, а сама груша правильно «садилась» в седло, предусмотрена направляющая трубка.

    В современных сливных бачках, для упрощения конструкции, переливная трубка проходит через центр груши. В таком случае спусковой механизм оснащен дополнительным поплавком с защелкой. Если поднята груша, то пока вся вода из сливного бачка не выльется, дополнительный поплавок через рычаг фиксирует резиновую грушу в поднятом положении.

    Со временем, даже если сливной механизм работает исправно, резина груши теряет эластичность, в результате чего в месте контакта с седлом она изнашивается, трескается, теряет форму. Плотность прилегания груши к седлу в таком случае нарушается, и вода начинает просачиваться через образовавшийся зазор.

    Это самая распространенная причина течи унитаза. Чтобы отремонтировать сливной бачек и устранить течь грушу надо заменить, но можно попробовать и отремонтировать. Но неплотно прилегать резиновая груша к седлу может и по другим причинам, например, если на седло прилипла грязь или заедает спусковой механизм. В любом случае, для устранения течи сливной бачек нужно разбирать.

    Ремонт сливного устройства бачка унитаза

    Чтобы добраться до внутренностей сливного бачка нужно снять с него крышку. Крышка обычно ничем не закреплена, и чтобы открыть сливной бачек достаточно ее просто поднять. Если ручка спускового механизма находится в центе крышки, то она не позволит снять крышку. Сначала необходимо снять ручку, для чего нужно потянуть ручку вверх, взять одной рукой за шток и второй открутить ее, вращая против часовой стрелки. Если силы пальцев удержать шток не хватит, то можно воспользоваться плоскогубцами.

    После отвинчивания ручки крышка легко снимется. Перед глазами откроется приблизительно такая картина, как на фотографии. Вас удивит количество ржавчины, она всегда есть в сливных бачках в изобилии. Ржавчина со временем выпадает из воды и оседает на стенках бачка и механизмах в местах соприкосновения с водой. Ржавчина не мешает работе устройств, но если слой толстый, то лучше его удалить, протерев поверхности тряпкой. Оставшийся тонкий слой ржавчины можно не удалять.

    После снятия крышки в первую очередь нужно обратить внимание на исправность запорного механизма. Поплавок должен быть погружен в воду не более чем на половину и уровень воды не должен доходить до уровня сливной трубки. Сливная трубка как раз и установлена для того, чтобы в случае неисправности запорного механизма вода не могла перетечь через край сливного бачка и затопить квартиру. Излишки воды стекают через эту трубку в чашу унитаза. Если уровень воды в норме (это хорошо видно по линии ржавчины на стенках сливного бачка), то тогда причина протечки унитаза в сливном устройстве.

    Для того чтобы вода не мешала ремонту, нужно перекрыть общий кран подачи воды или зафиксировать поплавок запорного устройства в верхнем положении с помощью любого стержня, длиной чуть больше ширины сливного бачка.

    В зависимости от конструкции переливного устройства груши бывают двух видов. Груша-поплавок и груша-клапан. Как видите на фотографии, на груше слева в центре есть резьбовое отверстие, в которое вкручивается шток. На груше справа в центре имеется сквозное отверстие, через которое и происходит слив воды, в случае переполнения бачка. За это же отверстие груша одновременно крепится на шток, представляющий собой трубку.

    Для того чтобы снять для осмотра грушу-поплавок, нужно, удерживая за шток, свинтить ее, и груша освободится. Чтобы добраться до груши-клапана, нужно взяться за пластмассовое кольцо, фиксирующее основание спускового механизма, и повернуть его против часовой стрелки. Груша станет доступна для осмотра. На фотографии на сливном механизме уже установлена новая груша-клапан.

    Когда груша стала доступной для ревизии, нужно внимательно ее осмотреть по периметру контакта с седлом. На поверхности резины не должно быть ямок, неровностей, трещин. Резина должна быть эластичной, при слабом надавливании пальцем прогибаться. Если резина покрыта слоем ржавчины, то по кольцу контакта с седлом ржавчины не должно быть. Если обнаружилась полоска ржавчины, то в этом месте и сочится вода. Такую грушу надо отремонтировать или заменить.

    На фотографии – груша, которая имеет вышеперечисленные дефекты. Она заменена в связи с протечкой воды из сливного бачка в чашу унитаза.

    Еще одним подтверждением протечки воды из-за груши может послужить наличие ржавого слоя на седле сливного механизма. Это значит, что груша неплотно прилегает, и в этот зазор просачивается вода. К поверхности седла может прилипнуть грязь. Поэтому перед сборкой сливного механизма обязательно нужно тщательно протереть поверхность седла в месте соприкосновения с грушей.

    Груша на спусковом штоке удерживается за счет четырех фиксаторов, и для снятия ее нужно приложить значительное усилие. Чтобы легче было снять грушу, нужно ее придавить с одного края и, когда она соскочит с фиксатора, то дальше уже легко снимется и с других. Тут надо обратить внимание на поверхность контакта внутреннего отверстия груши со штоком. На штоке, в месте посадки груши, не должно быть следов ржавчины. Как видно на фотографии, груша сидела на штоке плотно, и следы ржавчины отсутствуют.

    Когда новая груша была надета на шток и сливное устройство собрано, то обнаружилось, что внешний диаметр новой груши больше, чем старой. Новая груша краями цеплялась за направляющие сливного устройства и перемещалась с трудом. Пришлось края обтачивать на наждачной колонке.

    Можно подогнать размер груши, стирая резину, водя и проворачивая грушу по крупной наждачной бумаге, но это потребует много времени. Резина мягкая и плохо стачивается.

    После сборки сливного механизма нужно освободить поплавок, подождать, пока сливной бачек наполнится водой, и проверить результат выполненной работы. При этом надо учесть, что вода попадает в чашу унитаза через направляющие полости, которые при спуске воды смачиваются, и еще некоторое время вода со стенок полостей будет стекать и оставлять в чаше унитаза след. Поэтому вывод можно будет сделать через 15-20 минут после спуска воды.

    Еще бывает, после замены груши вода все равно немного сочится, потому что новая груша должна еще притереться к седлу, и в первое время может немного пропускать воду. Через несколько десятков спусков воды груша притрется к седлу и будет плотно удерживать воду.

    Восстановление груши запорного механизма

    При очередном ремонте по устранению протечки в унитазе не смог в магазинах сантехники найти подходящую новую грушу на замену. Пришлось придумывать как отремонтировать износившуюся.

    Если груша запорного механизма еще эластичная, но на ее поверхности образовались неровности, то ее несложно, при наличии электрической дрели восстановить.

    Так как груша в центре имела большое отверстие, то встал вопрос о закреплении ее в патроне дрели.

    Для закрепления был взять болт с гайкой М10 и две шайбы, с наружным размером, превышающим диаметр отверстия в груше.

    Далее болт был отцентрован по отверстию в груше и закреплен на ней с помощью гайки, как показано на фотографии.

    После этого груша за болт была зажата в патроне дрели, и дрель запущена на малых оборотах. С помощью легко прижатой наждачной бумаги средней зернистости к поверхности груши она была отшлифована.

    После шлифовки поверхность груши стала матовой без следов царапин и неровностей. Установка ее в унитаз показала, что вода из сливного бачка в чашу не просачивалась.

    Механизм работы и ремонт запорного устройства


    бачка унитаза

    Для наполнения сливного бачка унитаза водой до требуемого уровня служат запорные устройства, которые по принципу работы бывают мембранные и рычажные (их еще называют поршневые). В современных сливных бачках в основном устанавливаются мембранные, так как они проще по конструкции и более надежные. Но они имеют существенный недостаток, засоряются при попадании мелких частиц грязи в воде, поэтому требуют обязательной установки на входе подачи воды фильтра тонкой очистки. В настоящее время подавляющее большинство сливных бачков, находящихся в эксплуатации, укомплектованы рычажными запорными устройствами.

    Принцип работы запорного устройства

    В задачу запорного устройства входит автоматическое поддержание уровня воды в сливном бачке. Проще всего такая задача решается с применением поплавка, представляющего собой герметичную емкость, заполненную воздухом. Поплавок, плавая на поверхности воды, с помощью жестко связанного с запорным механизмом рычага, управляет подачей воды. В моем унитазе уже 17 лет безотказно работает (после профилактики), бывшее в употреблении до установки неизвестно, сколько лет, рычажное запорное устройство воды из латуни.

    Механизм запорного устройства состоит из корпуса цилиндрической формы, представляющего собой пустотелую трубку в виде тройника. Одна сторона этой трубки, опираясь фланцем в стенку сливного бачка через резиновую прокладку, выходит за его пределы, закрепляется на этой стенке гайкой, и далее с помощью резьбы подсоединяется к водопроводной сети.

    В корпусе размещен подвижный поршень, представляющий собой металлический или пластмассовый цилиндр. В одном из торцов поршня выполнено круглое углубление (на чертеже справа), в которое с натягом вставляется резиновая прокладка-клапан. В противоположном конце сделана выборка, в которую вставляется кулачек рычага поплавка. В корпусе также предусмотрено два соосных отверстия для установки оси, на которой подвижно закрепляется рычаг поплавка.

    Работает запорный механизм следующим образом. Когда сливной бачек пустой, поплавок опускается на его дно, рычаг поплавка, следуя за ним, проворачивается на оси и кулачек рычага смещается влево, давит на левую сторону выборки в штоке и шток тоже перемещается влево. Резиновый клапан открывает путь воде. Сливной бачек начинает наполняться.

    Уровень воды в сливном бачке растет и вместе с ним, благодаря поплавку, рычаг, проворачиваясь на оси по часовой стрелке, давит кулачком на поршень и перемещает его вправо. Резиновый клапан упирается в наливную трубку, и путь воде перекрывается. В таком состоянии находится запорный механизм до очередного спуска воды.

    Неисправности и ремонт механизма запорного устройства

    При устранении течи сливного бачка, после снятия с него крышки, в первую очередь нужно убедиться в исправности рычажного запорного механизма. Поплавок должен свободно плавать в воде, погруженный в нее приблизительно на половину, не касаясь стенок сливного бачка. Если поплавок сильно погружен в воду, то в него попала вода. Дело в том, что поплавок на рычаг насажен с натягом без герметизации. При наполнении бачка водой, часть ее течет по рычагу, и случается, что вода проникает в полость поплавка.

    Для удаления из поплавка воды, нужно его, проворачивая, снять с рычага и вытрясти воду. Если не получится вытрясти воду, то можно удалить ее из поплавка отсосав резиновой грушей с надетой на ее конец тонкой трубочкой. Для исключения повторного попадания в поплавок воды достаточно, когда снят поплавок, на рычаг надеть заслонку из резины или пластика, как на фотографии.

    Кода снят поплавок с рычага, нужно внимательно осмотреть его поверхность, вполне возможно, что вода попала внутрь через образовавшуюся трещину. Если трещина обнаружена, то ее можно заплавить с помощью паяльника.

    Если боковой клапан сливного бачка пропускает воду

    Если поплавок в порядке, а боковой клапан сливного бачка пропускает воду, то значит, износился резиновый клапан в поршне, и вода не перекрывается полностью. Нужно вынуть поршень и заменить резиновый клапан. Если в распоряжении нет готового резинового клапана, то его можно вырезать ножницами или вырубить просечкой из куска резины подходящей толщины.

    Для того, чтобы добраться до резинового клапана нужно снять (если она установлена) пластмассовую крышку с торца корпуса механизма подачи воды, вынуть ось, удерживающую рычаг поплавка, и клапан сдвигом влево извлечь. Обычно в качестве оси используется автомобильная шпилька, представляющая собой согнутую вдове полукруглую двойную стальную проволочку. Такие оси со временем ржавеют, рычаг поплавка отваливается, и вода начинает литься в бачек беспрерывно. Это еще одна из неисправностей запорного механизма.

    Для надежной работы нужно такую ось заменить латунным винтом с гайкой, и тогда ось, в случае необходимости, будет легко сниматься и служить безотказно. Я так и поступил.

    По окончании ремонта запорного механизма нужно проверить уровень наполнения водой сливного бачка. При наличии счетчика воды, можно регулировку уровня выполнить по его показаниям. Для полноценного смыва в бачке должно быть налито 7-8 литров воды. Если воды наливается недостаточно, то нужно посередине рычаг согнуть дугой в низ, если больше, чем нужно, то дугой вверх. Тут можно сэкономить, отрегулировав рычагом минимально необходимое и достаточное количество налива воды.

    С запорными устройствами мембранного типа на практике я не сталкивался, но по утверждению сантехников, они ремонту не подлежат, и в случае поломки заменяются целиком. Тут главное найти подходящее для вашего сливного бачка. При покупке запорного устройства мембранного типа предупредите продавца о возможном возврате или замене. Обычно продавцы идут навстречу.

    Проверка переливного устройства сливного бачка

    При ремонте сливного бачка обязательно необходимо проверить правильность установки по высоте переливного устройства. В сливных бачках с боковой установкой запорных устройств, для удобства предусмотрена возможность монтажа запорного устройства, как на правой боковой стенке, так и на левой. Для этого в сливном бачке есть отверстия диаметром около 20 мм. Одно закрыто запорным устройством, а второе – свободное, не закрыто заглушкой.

    Если уровень переливной трубки будет выше нижнего края вышеупомянутого отверстия, то в случае неисправности запорного устройства, вода потечет не в чашу унитаза, а на пол.

    С таким случаем я однажды столкнулся на практике. Запорное устройство у соседки визуально работало нормально, но периодически происходила протечка воды из бачка на пол. Сантехников вызывали неоднократно, но они не могли найти причину. В конечном итоге выяснилось, что торец переливной трубки был выше уровня бокового отверстия, и когда давление воды в ночные часы в водопроводе увеличивалось, клапан запорного механизма не мог полностью удержать воду. Сливной бачек переполнялся, и вода через боковое отверстие текла на пол.

    Если нет возможности отрегулировать высоту уровня сливного устройства, то можно просто напильником сточить пластмассовую его горловину до нужной высоты.

    Бывает, проверка сливного устройства показала, что оно установлено правильно и уровень воды не может дойти до высоты дополнительного бокового отверстия, а под бачком на полу лужа. Вода может еще протекать через отверстия в бачке, через которые унитаз на болтах крепится к площадке унитаза, из-за износа резиновых прокладок, надетых на крепежные болты. Нужно свинтить с болтов гайки и заменить прокладки. Может помочь и затяжка гаек.

    Если мешает шум воды при заполнении сливного бачка

    Некоторых людей раздражает шум воды при наполнении сливного бачка. Особенно сливной бачек шумит в первый момент после спуска воды, так как вода поступает с максимальной скоростью и до уровня воды большое расстояние.

    Для снижения шума достаточно надеть на патрубок запорного механизма отрезок пластмассовой или резиновой трубки такой длины, чтобы она почти доставала до дна сливного бачка. Закрепить трубку можно к корпусу сливного механизма с помощью хомута или пластиковой проволочки.

    По какой причине течет бачок унитаза, пропускает воду в унитаз?

    Много пользователей сантехники встречаются с такой проблемой, как течь. Вода может просачиваться как в самом бочке, так и в чаше. Это неприятная, но поправимая ситуация.

    Бачок унитаза: его устройство и принцип работы

    Перед поиском неисправности и ее устранением необходимо понимать устройство и принцип работы бачка для слива. Его определяющей функцией становится подача необходимого количества воды для того, чтобы промыть чашу унитаза после использования. Материалом для бачка может быть керамика, если он идет вместе с чашей, или пластик и нержавеющая сталь, если бачок устанавливается отдельно. Частой поломкой сантехники становится то, что бачок унитаза пропускает воду в унитаз.

    Бачок содержит в своем устройстве два механизма: один забирает воду, другой ее спускает. Оба они выполняют функцию гидрозатвора. Клапан поплавкового типа контролирует набор воды до определенного уровня, после чего перекрывает ее подачу. Поступление воды в бачок может происходить как по гибкому шлангу, так и по патрубку.

    Механизм спуска может быть либо грушевого типа, либо сифонного. Последний при работе издает сильный шум, так как воды набирается по принципу сифона, при этом вода сливается при нажатии на кнопку. Работа второго механизма отличается тем, что при нажатии на кнопку груша поднимается, а после того, как произошел спуск воды, снова перекрывает отверстие слива. Чтобы не произошел перелив воды с грушей или отдельно от нее устанавливают защиту.

    Современные механизмы слива позволяют экономить воду, так как на них устанавливается два режима, позволяющие спускать не всю жидкость, а только часть, если этого хватит для смыва чаши. Но это не гарантия, что не возникнет проблема, когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз.

    Перед тем, как приступить к работе, нужно проверить, какой из механизмов стоит на ремонтируемом бачке. При этом крышку унитаза следует отодвигать аккуратно, так как при возможной поломке трудно будет найти этот элемент отдельно в продаже.

    Многие домашние мастера сталкиваются с проблемой, когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз. Что делать?

    Подтекание воды в бачке: возможные причины

    Если сантехника установлена недавно, течь она может из-за неправильного монтажа. Если после начала использования прошло всего несколько месяцев, а уже появилась неисправность, скорее всего, это связано с низким качеством фурнитуры, а как следствие, преждевременному выходу из строя. Серьезные поломки, из-за которых бачок унитаза пропускает воду в унитаз, возникают не часто. Они могут заявить о себе только через три года. Основными из них являются:

    — сливной бачок унитаза пропускает воду непрерывно из-за перелива;

    — протечка в самом унитазе;

    — поломка в кнопке слива, когда она реагирует только на многократное нажатие.

    Любая из поломок подлежит исправлению, нужно только правильно ее диагностировать.

    Повреждения механическим путем чаши или бачка унитаза

    Трещины в сантехнике появляются по нескольким причинам. Чаще всего это неправильный монтаж, либо вышедший срок годности изделия. Чрезмерно затянутые болты в месте стыка бачка и чаши приведут к тому, что керамика треснет. Если трещины проникли в сливной бачок, то его можно отремонтировать только временно, но этого хватит для того, чтобы приобрести новый.

    Итак, нужно сначала слить воду, затем тщательно просушить поверхность, после чего заделать трещину специальным герметиком. А вот с чашей дело обстоит серьезнее, если в ней образовалась трещина, по любой из причин, ее придется заменить, ведь вариантов ремонта не существует.

    Переполнение бачка водой

    Часто причина течи кроется в том, что поплавок в бачке унитаза пропускает воду.

    Излишек жидкости отводится через край бачка. Возможно, дело в рычаге поплавка, который немного сдвинулся или перекосился. Необходимо осмотреть поплавок, а для этого снять крышку. Оптимальное его положение – ниже патрубка на 2,5 см. При деформации поплавка, он не будет функционировать исправно, ведь в него будет попадать вода. Для заделки трещины в поплавке подойдет герметик, но для этого элемент нужно вытащить и хорошо просушить. Опять же, герметик не выход из положения, а только его временное решение, поэтому придется купить новую фурнитуру.

    Если элемент не имеет дефектов, а вода все же переливается, то может быть дело в ее напоре. При его большой мощности поплавок прижимается водой, что дает ей выход через край. Но если в конструкции предусмотрен стабилизирующий клапан, подобная проблема не возникнет.

    Постоянное поступление воды в чашу

    Еще один вид проблемы, когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз, сопряжена с другой — когда для смыва приходится несколько раз нажимать кнопку. В этом случает неисправность в мембране. Ее нужно промыть водой, чтобы удалить возможные солевые отложения.

    Если же этот элемент деформирован и имеет трещины, то его нужно заменить, поступив следующим образом: на дне бочка найти гайку сифона и ослабить ее, после чего извлечь сам сифон. После замены мембраны установить сифон на прежнее место. Следует выбрать мембрану, которая идентична прежней. Когда сифон будет извлечен, нужно проверить и другие части на предмет дефектов. Часто полимерные конструкции покрываются трещинами, а на металле образуются окиси. Если последние можно почистить, то пластмасса не всегда подлежит восстановлению, что приведет к полной замене бачка.

    Не реагирует кнопка смыва

    Причиной этой поломки может стать неисправная тяга. Ее можно на время заменить проволокой, а позже приобрести новую.

    Поломка в запорном механизме

    Когда течет бачок унитаза, пропускает воду в унитаз, возможно, сломан механизм запора. Эту неисправность не получится устранить заменой нескольких деталей. Нужно покупать целый комплект узла, а не искать детали, которые не всегда продаются отдельно.

    Сломана кнопка слива

    Одной из причин образования течи может стать и копка на бачке. Обратная пружина может ослабнуть, что приведет к заклиниванию в штоке, что станет причиной постоянно открытого сливного люка. В этом случае устранить неисправность можно заменой пружины или самой кнопки.

    Течь в месте стыка со шлангом

    Если стала заметна течь там, где бачок соединяется с водопроводным гибким шлангом, то первым способом ее устранения станет подтягивание соединительной гайки. Если ослабла резьба, ее можно уплотнить, а вот сорванную резьбу или сломанный шланг придется полностью заменить.

    Место стыка унитаза и бачка: причины течи

    Если бачок унитаза пропускает воду в унитаз, замена резинки может помочь на стыке бачка и чаши.

    При появлении течи в подобном месте следует осмотреть бачок на предмет трещин. Если они отсутствуют, то вероятной причиной поломки остается манжета. Она соединяет бачок и чашу. Она может быть изготовлена из металла или полимеров. Разгерметизации стыка способствует смещению манжеты, устранение неисправности простое – поправить элемент и затянуть. Время может повлиять на эту деталь, поэтому иногда она требует полной замены.

    Второй вариант проблемы кроется в резиновой прокладке, которая находится между чашей и бачком. Неправильный монтаж приводит к ее смещению. Со временем эта деталь также выходит из строя, трескается и деформируется. Если на ней нет изменений, то ее нужно аккуратно поставить на место и затянуть болты. Недостаточно затянутые на них гайки могут быть причиной течи, но и переусердствовать в этом деле не нужно, иначе есть риск повредить керамику.

    Конденсат

    Часто мокрое пятно появляется под бачком из-за образования на его поверхности конденсата. Это происходит из-за того, что есть разница температуры воздуха в помещении и температурой в бачке. Устранить эту неприятность можно с помощью улучшения воздухообмена в помещении, а также в применении двухуровневого слива.

    Вывод

    Причин течи в бачке унитаза не так много. Если знать их и следовать инструкциям по устранению, то справиться с этим может даже не профессионал. Главное — действовать уверенно и аккуратно, тогда сантехника прослужит еще долгое время.

    4 возможных причины переполнения туалета

    Переполненный туалет — обычная проблема. Но предотвратить это или отремонтировать профессионалом легко, если вы знаете причину. Забитые трубы, заблокированные вентиляционные отверстия, проблемы с канализацией или полный септик могут привести к переполнению. Большинство водопроводных систем полагаются на силу тяжести. Когда вода не может уйти из вашего дома в Монтгомери, штат Алабама, из-за засора, вы обязательно столкнетесь с переполнением туалета. Следите за этими потенциальными причинами переполнения туалета, чтобы предотвратить повреждение водой или биологический рост в вашем доме:

    Забитые трубы

    Засор в вашем туалете или соседних трубах не позволит воде стекать, когда вы ее смываете.Самая частая причина этих засоров — использование слишком большого количества туалетной бумаги. Некоторые старые туалеты с низким расходом легко забиваются, и вам, возможно, придется промывать воду более одного раза.

    Даже с обычными приспособлениями у вас всегда должен быть плунжер для устранения засоров. Если вы не можете удалить засор самостоятельно, обратитесь к профессионалу, чтобы он удалил засор с помощью сливной змеи. Домовладельцы часто с трудом устраняют засорения, которые долго сливаются, без посторонней помощи.

    Перекройте подачу воды, чтобы проблема не усугубилась, и как можно быстрее удалите воду.В противном случае он может впитаться в пол или гипсокартон и вызвать серьезные повреждения. После того, как вы все просушите, продезинфицируйте все поверхности, которых касалась вода. Поскольку он поступает из вашего туалета, он может содержать сточные воды и вредные бактерии. Если вы заметили неприятный запах или грязную воду, выйдите из дома и попросите специалиста очистить его, чтобы предотвратить опасные заболевания. Если у вас возникли проблемы с удалением неприятных запахов, обратитесь также к профессионалу для проверки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Заблокированные вентиляционные отверстия

    Вентиляционное отверстие — это вертикальная труба, которая соединяется со всеми вашими сантехническими приборами.Он пропускает воздух в ваши трубы, чтобы заменить воздух, который уходит в канализацию каждый раз, когда вы смываете воду в туалете. Обычно имеет выход на крыше.

    Если он забивается мусором, например листьями или сосновыми иголками, он перестанет сливаться или будет стекать медленно. Вы также можете заметить булькающие звуки или неприятный запах после того, как смываете унитаз, даже если он не переполняется. Это может даже вызвать всасывание, которое может повредить ваши трубы.

    Обратитесь к профессионалу, чтобы прочистить вентиляционные отверстия. Безопасное удаление мусора может быть сложной задачей, и вам потребуется специальное оборудование.

    Проблемы с канализацией

    Трубы, идущие от вашего дома к основной канализационной сети, могут быть заблокированы корнями деревьев во дворе. Если люди смывают в унитаз такие предметы, как влажные салфетки или бумажные полотенца, со временем они могут забиться. К сожалению, даже чистящие средства, рекламируемые как смываемые, не разрушаются так быстро, как туалетная бумага. Забитая канализационная линия может стать причиной затопления подвала или переполнения туалета.

    Если сточные воды не отводятся, они пойдут обратно по вашей линии.Он войдет в ваш дом в самой нижней точке, обычно в подвальном туалете. Если вы отключили подачу воды в доме, а в туалете все еще есть переполнение, возможно, в ближайшей городской канализационной сети есть засор. Обратитесь в местный отдел канализации и попросите их проверить наличие проблем.

    Полный септик

    Если у вас есть септик вместо городской канализационной системы, у вас может быть аналогичная проблема. Септики хранят отходы и сбрасывают излишки воды в почву вокруг них, также называемую дренажным полем.Если ваш септический резервуар полон или вода не может выйти по другой причине, ваши туалеты будут переполнены. Вам следует запланировать регулярное обслуживание септической системы и остальной сантехники. Таким образом, вы можете опорожнить резервуар или произвести другой ремонт, если это необходимо.

    Air Conditioning от Luquire имеет более чем 35-летний опыт работы в сфере сантехники, отопления и охлаждения. Мы никогда не взимаем сверхурочную работу, и вы можете воспользоваться годовой гарантией на весь ремонт. Позвоните нам в любое время по телефону 334-230-5870 , чтобы не допустить, чтобы переполненный туалет или другие проблемы с водопроводом испортили вам жизнь.

    Изображение предоставлено Shutterstock

    Почему мой туалет продолжает работать?

    Почему мой туалет продолжает работать?

    Кажется, что в вашем туалете что-то есть? Охваченный призраком туалетов прошлого? Надеюсь, вы можете сохранить жанр Scary Toilets для ночи ужасов C на Netflix, а это не так. Текущий унитаз — это, по сути, внутренняя утечка воды, поэтому нам нужно изучить внутренние части резервуара, которые позволяют этому случиться. Не игнорируйте эту проблему, потому что работающий туалет может тратить сотни галлонов в день, увеличивая ваш счет за воду.

    Детали туалета

    Заслонка унитаза треснула или разваливается?

    Самая распространенная проблема в работающем унитазе — заслонка, расположенная в бачке унитаза, сморщилась из-за попадания в воду химикатов. Обычно на это уходит от 3 до 5 лет.

    Когда вы смываете унитаз, подъемный рычаг в баке поднимается, тянут за цепь (или подъемный трос), прикрепленную к заслонке унитаза, поднимая ее вверх и позволяя воде попасть в унитаз.Как только из резервуара выйдет достаточно воды, заслонка опускается вниз, снова герметизируя резервуар.

    Однако, если заслонка (или уплотнение клапана) треснула, вода будет продолжать просачиваться в унитаз, заставляя его постоянно течь. Если это проблема, отключите подачу воды в унитаз, повернув запорный клапан по часовой стрелке. Спустить воду в туалете. Используйте ткань или губку, чтобы избавиться от остатков воды. Теперь вы можете отцепить заслонку и заменить ее. Они есть в любом магазине Home Depot или Lowes.

    Может ли цепь быть виноватой?

    Проверьте, не мешает ли длина цепи закрывать заслонку должным образом.Если цепь будет слишком длинной, она может попасть под заслонку. Вы можете легко отцепить цепь и зацепить ее за другой уровень цепи, чтобы укоротить ее. Только не делайте это слишком коротким, чтобы заслонка не закрывалась вообще.

    Проблемы, связанные с рычагом и шаром поплавка бачка унитаза?

    Если вы снимете верхнюю часть бачка унитаза, то увидите большой пластиковый шар. Это поплавок, который соединен с поплавковым рычагом. После того, как вы смываете воду из унитаза, когда вода наполняется, он знает, когда остановиться, когда поплавок поднимается до определенной точки.

    Поднимите рычаг поплавка. Если работа останавливается, возможно, вы нашли проблему. Поплавок недостаточно высок, чтобы вода не текла. Одна из причин может заключаться в том, что мяч трется о стенку резервуара. Слегка согните рычаг поплавка, чтобы отвести шар от стенки резервуара.

    Если мяч не касается стороны, он может треснуть. Если есть трещина, мяч наполняется водой и тонет, как каноэ, набирающее воду. Это заставляет ваш туалет продолжать приносить больше воды.Избыточная вода спускается по переливной трубке, которая попадает в унитаз, вызывая постоянный шум при работе. В этом случае вам необходимо заменить поплавок. В этом случае вам необходимо заменить поплавок.

    Выполняйте регулярное техническое обслуживание туалетов, чтобы предотвратить проблемы с утечками в будущем

    Проверка расхода туалетной воды

    Отличный способ проверить воду в туалете — это капнуть в резервуар пищевой краситель.Оставьте краситель на 5-10 минут, а затем посмотрите, не виден ли пищевой краситель в унитазе. Если это так, это означает, что у вас есть скрытая утечка туалетной воды.

    Если вы играли в сантехник в течение дня и сделали операцию внутри туалета, но не можете заставить его работать, вам следует немедленно позвонить специалистам Augerpros Plumbing, чтобы они их осмотрели. Каждую секунду, когда вы оставляете туалет включенным, ваш счет за воду увеличивается. Обученные специалисты Augerpros Plumbing & Drain могут самостоятельно диагностировать и устранять проблемы, которые вы могли пропустить.Наш дружелюбный персонал ждет!

    Как смыть туалет без воды?

    Я полагаю, что вы хоть раз в жизни сталкивались с нехваткой воды в доме. Это довольно неловкая ситуация, особенно если это произошло без предупреждения.

    К счастью, вы всегда можете рассчитывать на этот «еще один» смыв благодаря особенностям работы бачка унитаза. Большой вопрос, что делать после этого. Позвольте мне помочь вам несколькими основными советами, которые сделают эту ужасную проблему более терпимой.

    Способы смыть унитаз без воды

    Сантехника в ванной и туалете не требует соответствующего давления или даже проточной воды для нормальной работы. Это означает, что если у вас есть доступ к любому источнику воды, вы можете заполнить резервуар независимо от перебоев в водоснабжении.

    В основе процесса лежит сила тяжести. Другими словами, слить воду в канализацию одинаково, независимо от того, используете ли вы воду из бака или ведра. Посмотрим.

    1. Налейте воду в унитаз

    Вещи, которые вам нужны
    • Водонепроницаемая емкость или чашка
    • Вода
    • Бумажные полотенца
    Инструкции

    Это довольно удобный способ смыть воду в унитазе, но перед тем, как это сделать, нужно сдвинуть крышку бачка унитаза.Конечно, вам все равно понадобится источник воды, но это может быть любая имеющаяся жидкость.

    Процедура совсем несложная, и даже ваш старший ребенок может промыть таз при необходимости. Используйте водонепроницаемую емкость, подходящую для водного транспорта, и попросите соседа наполнить ее.

    Однако для этой цели будет достаточно любого источника воды, включая близлежащий бассейн. Если его нет, вы можете поехать к ближайшему пруду, озеру или ручью, чтобы наполнить емкость.

    Поскольку бак остается пустым после первого смыва унитаза, вам следует снять крышку бачка унитаза и заполнить ее. Используйте бумажные полотенца, чтобы высушить ванную, если при этом вы пролили немного воды.

    Используйте пластиковый носик на водонепроницаемом контейнере и наполните резервуар до отмеченной линии или на 1 дюйм (2,5 см) ниже края. Сколько воды вам понадобится для смыва, будет зависеть от модели унитаза в вашем доме.

    Если у вас есть унитаз американского стандарта, вам понадобится примерно 1.5–2 галлона (5,7–7,6 л) воды на каждый смыв. Некоторым более старым моделям, вероятно, потребуется на несколько галлонов больше. Это означает, что вы можете выполнить от двух до четырех промывок, если у вас средний контейнер, содержащий 5,5 галлона (20,8 л).

    2. Налейте воду в унитаз

    Вещи, которые вам нужны
    • Ведро пластиковое
    • Вода
    • Бумажные полотенца
    Инструкции

    Как я уже сказал, можно рассчитывать на один смыв с водой, оставшейся в бачке унитаза после прекращения ее подачи.Причина — конструкция вашего туалета.

    После этого лучше всего использовать ведро с 1 галлоном (3,8 л) воды. Если у вас нет ведра, вы также можете использовать чашку. В этом случае вы должны знать, что галлон равен шестнадцати чашкам.

    Как только вы найдете ведро, вам нужно будет искать источник воды. В некоторых случаях вы можете найти воду в ванне или раковине, особенно если вы живете в доме или ваша квартира находится на первом этаже. В противном случае вы можете попросить соседа о помощи или поискать поблизости фонтан, бассейн, озеро или пруд.

    Если у вас нет другого раствора, вам следует пойти в местный магазин и купить кувшины на 2–3 галлона (7,6–11,4 л). Однако выливание кувшинов по одному — не лучшее решение, потому что вы не можете получить необходимое давление воды для смыва унитаза. Их нужно перелить в ведро и сразу добавить в таз.

    Подняв сиденье и крышку унитаза, вы получите отверстие большего размера, чтобы налить воду. Однако всегда имейте при себе бумажные полотенца, которые впитают воду, случайно пролившуюся на пол в ванной комнате.

    Если вы не уверены, забиты ли стоки, вы должны сначала слить небольшое количество воды в таз, чтобы проверить это. Если вы уверены, что все работает хорошо, можете пропустить этот шаг и без колебаний вылить в унитаз полное ведро. Ваша цель — обеспечить такие же условия, как и при обычном смывании.

    Если вы уже накинули на миску старое полотенце, не будет брызг, которые нужно убирать. В противном случае используйте бумажные полотенца, чтобы разобраться в беспорядке.

    После первой ручной промывки чаши вы можете повторить заливку еще одного галлона воды, если это необходимо. Затем найдите удобное место рядом с унитазом, чтобы поставить ведро с новым количеством воды для следующего использования.

    Распространенные причины, по которым у вас закончилась вода

    Решив проблему смыва унитаза без воды, вы должны определить причину, по которой он не смывается. Скорее всего, в этом нет ничего страшного, так как сантехника унитаза в ванной устроена довольно просто.Я перечислю наиболее частые причины, по которым вы можете столкнуться с этим неудобством.

    Нет источника воды

    Когда случается, что у вас заканчивается вода в ванной, первое, что вы должны сделать, это проверить, не проблема ли это в унитазе или в источнике воды.

    Если по какой-либо причине нет подачи воды, продолжайте смывать унитаз ведром, пока подача воды не нормализуется. В некоторых регионах это может происходить время от времени. Если вы живете в одном из них, всегда держите ведро в унитазе на этот случай.

    В противном случае вам следует проверить другие краны, чтобы убедиться, что в вашем доме есть источник воды. В противном случае вам следует позвонить и обратиться в местный источник водоснабжения. Они будут знать, какие проблемы существуют с вашим водоснабжением и как долго, по их мнению, проблема продлится.

    Если у вас есть колодец, проверьте, достаточно ли в нем воды. Имейте в виду, что в жаркие летние дни колодцы могут пересыхать, что ограничивает количество доступной воды.

    Бак не заполняется водой

    Если с водоснабжением все в порядке, поищите причину отсутствия воды в ванной.Первое, что следует проверить, — это водяной клапан. Если кто-то выключил его по ошибке, бак не может наполниться водой. В результате у вас не будет воды для смыва туалета.

    Кроме того, уровень воды всегда должен быть выше переливной трубы. Только так можно промыть резервуар. Если воды недостаточно и она находится ниже переливной трубки, проблему можно решить, заменив клапан.

    Заслонка повреждена

    Заслонка — это часть унитаза, которая позволяет воде сливаться из бачка в унитаз.Однако можно ожидать, что эта деталь со временем повредится.

    Если он покоробится из-за длительного использования, он перестанет работать правильно. В результате невозможно будет наполнить чашу достаточным количеством воды. Сходите в местный магазин, купите новую заслонку и установите ее сами.

    Повреждена переливная трубка

    Если вы видите какие-либо трещины или крошечные отверстия в переливной трубке, это может быть одной из распространенных причин, по которой резервуар не заполняется. Если вы достаточно умелы, вы можете купить новый и заменить его.

    Обрыв цепи подъемника

    Заслонка связана с подъемной цепью, которая позволяет ей автоматически подниматься после смыва унитаза. В результате бак наполнится водой.

    Если цепь подъемника порвется со временем, это действие будет невозможно. Решите проблему, купив именно этот предмет в местном магазине и заменив сломанный.

    Можно ли смыть туалет без электричества?

    Потеря мощности не имеет ничего общего с сантехникой.Таким образом, вы можете смыть воду в туалете, даже если электричество отключено. Что ж, на время это возможно, потому что это будет зависеть от того, как резервуар наполняется после промывки.

    Это означает, что могут быть некоторые ограничения на количество повторений этого действия. Почему? Причина в помпе.

    Без электричества давление в городской системе водоснабжения падает и главный насос перестает работать. Если в вашей местной системе водоснабжения нет генератора, вы не сможете долго пользоваться туалетом без электричества.Также без питания перестанет работать насос, забирающий воду из колодца.

    Заключение

    Если у вас есть соответствующие инструменты и базовые знания в области сантехники, вы можете решить большинство этих проблем самостоятельно. В противном случае вам понадобится профессиональная помощь. Не ждите, что повреждение внутренних механизмов вашего туалета исчезнет.

    Как только это произойдет, со временем станет только хуже. Единственное решение — вызвать квалифицированного сантехника, чтобы он определил, какая часть вашего туалета повреждена, и решит проблему.

    Как отремонтировать унитаз, который протекает, не смывая | Home Guides

    Туалет, который постоянно работает, не только выбрасывает воду, но и раздражает. Звук работающего туалета может не дать вам уснуть, когда ванная комната примыкает к вашей спальне. Вода протекает изнутри через сливной или переливной клапан бака, потому что заслонка не закрывается должным образом или поплавок не перекрывает поток воды. Цепь, прикрепленная к ручке унитаза, может быть слишком длинной и попасть под заслонку, или поплавок может потребовать регулировки или замены.Эти проблемы легко и недорого исправить.

    Проверка

    Поднимите крышку бачка унитаза и отложите ее на полотенце.

    Убедитесь, что заслонка полностью закрыта. Если цепочка, прикрепленная к заслонке, слишком длинная, она легко зацепится за заслонку, удерживая ее открытой. Если это проблема, просто отрегулируйте длину цепи между заслонкой и рычагом, прикрепленным к ручке унитаза. Если заслонка требует замены из-за ее износа, перейдите к разделу 2.

    Проверьте поплавок, чтобы убедиться, что он работает. Когда бачок унитаза все еще наполнен водой, поместите пальцы под поплавок и слегка приподнимите его. Если в результате утечка воды прекратилась, необходимо отрегулировать или заменить поплавок. Отрегулируйте поплавок, повернув винт на стержне поплавка с помощью отвертки или с помощью зажима под ним. Вода в баке должна быть примерно на 1 дюйм ниже перепускного клапана. Если поплавок овальной формы и находится на конце руки, отрегулируйте поплавок, слегка согнув руку.Следите за тем, чтобы поплавок не ударялся о борт бака и не касался чего-либо, что мешает его работе. Если поплавок забит водой или эти меры регулировки не работают, перейдите к Разделу 3.

    Снятие и замена заслонки

    Найдите запорный клапан за унитазом и перекройте подачу воды. Клапан обычно находится слева за унитазом.

    Промойте унитаз и удерживайте ручку, пока вода не вытечет из бачка унитаза.

    Впитайте оставшуюся воду губкой или тряпкой на дне резервуара.

    Снимите старую заслонку. Он соединяется с переливной трубкой через резиновый шарнир с отверстиями, которые надеваются на штифты с обеих сторон переливной трубки. Он также пристегивается к цепочке, прикрепленной к ручке, соединенной с ручкой унитаза. Снимите резиновую заслонку с шарнирных штифтов перепускного клапана и выньте заслонку из бака после снятия цепи.

    Установите новую заслонку в обратном порядке.Отрегулируйте цепь между рычагом, прикрепленным к ручке унитаза, и поплавком, чтобы цепь не зацепилась за заслонку. Обеспечьте достаточную слабину цепи, чтобы заслонка закрывалась и открывалась должным образом. Наполните бак и закройте крышку.

    Снятие и замена поплавка

    Отсоедините линию подачи воды от переливной трубки после слива воды из бака и отключения воды в соответствии с шагами с 1 по 3 в Разделе 2. Зажим удерживает линию наполнения с внешней стороны переливная трубка.

    Поместите небольшую тряпку для мытья посуды или таз под гайку, удерживающую поплавок на месте. Гайка находится под унитазом с левой стороны бачка.

    Снимите пластиковую гайку снизу вручную. Если он застрял, удалите его с помощью фиксаторов каналов или гаечного ключа. Эта гайка удерживает шток поплавка на месте.

    Слегка покачивайте поплавок, хватаясь за его верхнюю часть, пока он не освободится после снятия гайки. Маленькая миска или мочалка под баком улавливают остатки воды.

    Возьмите уплотнение из комплекта поплавка и наденьте его на нижнюю часть стержня нового поплавка, пока оно не упрется в выступ, удерживающий его на месте. Вставьте новый поплавок в отверстие и снова затяните гайку от руки под резервуаром до тех пор, пока он не будет заподлицо с дном резервуара.

    Присоедините линию подачи воды обратно к переливной трубке.

    Включите воду и дайте бачку наполниться. Сполосните унитаз, чтобы поплавок перекрывал воду на нужной высоте.При необходимости отрегулируйте поплавок.

    Справочная информация

    Наконечники

    • Не перетягивайте пластиковую гайку под резервуаром.
    • Если ваш поплавок является поплавком для руки, замените его на более новый поплавок.

    Писатель Биография

    Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году. Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов. Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

    Почему мой счет за воду был высоким? — Город Киркланд

    Один из самых дорогих бытовых отходов воды — негерметичный туалет. По данным Американской ассоциации водопроводных сооружений, на туалеты приходится 45 процентов всей воды, потребляемой внутри помещений в типичном доме. По оценкам , утечки составляют 20 процентов всех туалетов.

    Утечки в туалете могут варьироваться от малых до больших, от постоянных до случайных, от громких или тихих. Все они приводят к потере воды. В зависимости от давления воды в вашем доме, из работающего туалета может протекать более одного галлона воды в час.Это почти одна единица воды в месяц. Если его не обнаружить, работающий туалет может тратить почти 13 единиц воды в год.

    К счастью, большинство протечек в туалете относительно легко исправить.

    В правильно функционирующем туалете вода не должна течь из бачка в унитаз, если унитаз не смывается. Негерметичный унитаз теряет воду из бака в унитаз, не смывая.

    • Большинство протечек унитаза вызвано неисправным клапаном (также известным как «шар сливного клапана» или «пробка бачка»).Откидной клапан следует заменять каждые три-пять лет. Большинство магазинов бытовой техники, сантехники и товаров для дома продают отвороты. Как проверить герметичность сливного клапана (заслонки) унитаза:
      • Осторожно снимите и отложите крышку бака (эта вода чистая, пока не попадет в чашу)
      • Добавьте пищевой краситель или краситель, чтобы придать воде другой цвет
      • Установите крышку бака на
      • Подождите 15 минут и не смывайте
      • Если в унитазе появился краситель, значит, заслонка в унитазе протекает, и ее необходимо заменить.
    • Второй по распространенности тип утечки унитаза вызван неправильно отрегулированным или сломанным краном наполнения (шаровой кран).Если поплавок установлен слишком высоко или если запорный клапан не закрывается полностью, вода будет продолжать поступать в резервуар и течь в переливную трубку. Этот тип утечки можно увидеть, просто сняв крышку бака и понаблюдав за тем, течет ли вода в переливную трубку после заполнения бака.

    Если вам действительно нужно заменить весь унитаз, поищите модель с надписью WaterSense.

    Сколько воды нужно в рабочем туалете?

    В каждом пятом туалете течь!

    Хотя это число может вас удивить, дело в том, что новые утечки происходят постоянно, а ваши арендаторы не всегда знают об этом.

    Добавьте к этому тот факт, что стоимость воды выросла на 200% за последние 15 лет, и у вас есть проблема, которую вы не можете позволить себе игнорировать.

    Похититель прибыли: утечки воды

    По мере того, как вода просачивается наружу, уменьшаются ваши шансы сэкономить деньги на коммунальных услугах.

    По оценкам Агентства по охране окружающей среды, на смыв в унитазе приходится почти 30 процентов вашего среднего потребления воды в день. И вот тогда все работает правильно.

    Протекающий туалет может привести к потере тысячи галлонов каждый месяц, что делает идентификацию жизненно важной.

    Как начинаются утечки

    Причина большинства протечек кроется в заводских частях унитаза. По мере того как туалет стареет, дешевые резиновые детали внутри изнашиваются, что ограничивает их функциональность.

    Наиболее частые неисправные детали:

    • Уплотнения повреждены
    • Зазоры от клапана промывки
    • Клапаны промывочные с мелкими разрезами
    • Заправочные клапаны, которые остаются открытыми

    Все эти детали доступны по цене при замене на одном унитазе и могут быть выполнены немедленно, чтобы полностью избежать утечек.Однако это вызывает две проблемы для управляющих недвижимостью.

    Во-первых, в то время детали могут работать нормально, что приводит к ненужным расходам. Во-вторых, если вам действительно нужно совершить покупку, стоимость составит более сотен единиц.

    Кроме того, многие детали быстрее подвержены коррозии при использовании в различных чистящих средствах. Даже хлора может хватить, чтобы измотать заслонки.

    Поскольку давление в системах водоснабжения возрастает ночью, когда меньше арендаторов использует воду, плавающие шары в резервуарах будут располагаться так, чтобы они были открытыми.Они будут постоянно пытаться сбросить давление, чтобы закрыться, а это означает, что каждую ночь теряется много галлонов.

    Нежелательные затраты

    Работающие туалеты могут иметь разную скорость, при которой они будут стоить вам денег. Медленная утечка может привести к потере 30 галлонов в день , не обращая внимания на проблему. С другой стороны, средняя утечка более заметна и составит примерно 250 галлонов и 3,30 доллара в день .

    Наихудший случай — большая утечка, при которой в вашем туалете постоянно течет вода, расходуя до 4000 галлонов и добавляя к вашему счету потенциальные 53 доллара каждый день .

    При средней стоимости воды в Нью-Йорке 3,99 доллара за 100 кубических футов (748 галлонов), важность выявления утечек возрастает с каждым водоемом, которым вы управляете.

    Выявление и устранение утечек

    Самый простой способ обнаружить утечки — это установить унитаз Скруджа. Он будет сообщать вам обновления по беспроводной сети при утечке в туалете, чтобы вы точно знали, в каком именно устройстве возникла проблема.

    Туалет Скруджа настолько эффективен, что помог кондоминиумам Parkchester сэкономить более 2 долларов.3 миллиона долларов на годовой счет за воду, что снижает расходы на воду почти на 260 долларов за год.

    Работающий унитаз — это не то, с чем кто-то хочет иметь дело, но когда вы отвечаете за устранение сотен потенциальных утечек, знание того, что делать, может пригодиться.

    Почему мой туалет продолжает работать?

    Нам всем хорошо знаком этот не очень успокаивающий звук постоянно текущей воды в унитазе — наряду с сопутствующим ему беспокойством!

    Никому не нравятся подозрительные звуки, исходящие от предметов первой необходимости, но пока не волнуйтесь.Мы здесь, чтобы облегчить вам понимание некоторых возможных причин, по которым ваш туалет продолжает работать, и дальнейших шагов, которые необходимо предпринять. Без лишних слов, давайте разберемся, как не дать туалету работать вместе!

    Причины запущенного туалета

    Заслонка для унитаза

    Конечно, фраза «проверьте заслонку унитаза» не обязательно является приглашением на захватывающее событие года, но она может просто помочь вам остановить этот надоедливый унитаз, который постоянно работает.Заслонка унитаза предназначена для запечатывания воды в резервуаре, поэтому, если он треснул или немного испортился, то, вероятно, он не в лучшей форме.

    С точки зрения непрофессионала, вы промываете унитаз, цепь тянет заслонку унитаза вверх, чтобы вода стекала в унитаз, а затем, когда из бачка вышло достаточно воды, заслонка возвращается в исходное положение и снова закрывает бачок. Естественно, если заслонка треснула, она не сможет герметично закрыть резервуар, что позволит воде уйти и создать приятный звук бега, который вы наслаждаетесь в данный момент.

    Так как же это исправить? Вот несколько простых шагов, чтобы проверить, не вызывает ли проблема ваша заслонка, и что делать дальше:

    Шаг 1
    Выключите воду и слейте воду из унитаза, чтобы вы могли проверить заслонку без постоянной подачи туалетной воды.

    Шаг 2
    Снимите крышку бачка унитаза и загляните внутрь, осторожно подняв ее обеими руками. Обязательно поместите крышку в безопасное место, поскольку они обычно сделаны из керамики и не терпят падения из ненадежных мест временного хранения.

    Шаг 3
    Проверьте длину цепочки, прикрепленной к заслонке. Если он слишком длинный / короткий, это может помешать возвращению заслонки в правильное положение, а это означает, что бачок унитаза не герметичен. В этом случае отрегулируйте цепь до нужной длины.

    Step 4
    Внимательно осмотрите заслонку на наличие проблем. Заслонка с накоплением грязных остатков может не работать должным образом, и ее просто нужно очистить; однако заслонку с трещинами или признаками износа, скорее всего, потребуется заменить.

    Чтобы очистить грязную заслонку, поместите ее в миску с уксусом примерно на 30 минут, а затем сотрите остатки грязи зубной щеткой.

    Step 5
    Если отрегулировать длину цепи и очистить заслонку не удается, вам, скорее всего, понадобится новая заслонка, поэтому возьмите старую в местный хозяйственный магазин и приобретите почти идентичную модель. Универсальные хлопушки также довольно распространены, поэтому, к счастью, вам не составит труда найти совпадение!

    Установите новую заслонку унитаза на место и прикрепите боковые крючки к переливной трубке.

    Наконец, снова включите воду и убедитесь, что в унитазе не работает.

    Неправильный уровень воды

    Если уровень воды в унитазе слишком высок, остатки воды будут постоянно стекать в переливную трубку, вызывая неприятный звук текущей воды. Важно как можно быстрее решить эту проблему, чтобы не повредить ванную комнату водой.

    Чтобы проверить, связана ли проблема с уровнем воды, поищите в центре бачка открытую трубку, соединяющую бачок и унитаз — это ваша переливная трубка.Проверьте, продолжает ли вода стекать в переливную трубку. Если это так, то, вероятно, это причина того, что ваш туалет продолжает работать, и вам нужно будет отрегулировать уровень воды, опустив поплавок. Вот как это сделать:

    Шаг 1
    Во-первых, выясните, с каким типом поплавка вы имеете дело. Вода поступает в бачок унитаза через заправочный клапан с поплавком, который поднимается и опускается вместе с уровнем воды. Высота поплавка сообщает клапану наполнения, когда резервуар заполнен, чтобы его закрыть.

    Вы можете понизить уровень воды в баке, отрегулировав высоту поплавка, который бывает двух основных типов:

    Поплавковый шаровой заправочный клапан имеет длинный резиновый рычаг, прикрепленный к заправочному клапану, и резиновый шаровой поплавок.

    Наполнительный клапан с поплавковым стаканом имеет небольшой цилиндр, обернутый вокруг наполнительного клапана. Цилиндр (поплавок) скользит вверх и вниз по валу клапана и определяет уровень воды по своей высоте.

    Шаг 2
    После того, как вы выяснили, какой у вас наполнительный клапан, следующим шагом в изучении того, как остановить движение унитаза, будет опускание поплавка.

    Для этого на поплавковом шаровом заправочном клапане в верхней части клапана есть винт для регулировки. С помощью отвертки поверните его на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы опустить поплавок.

    Для клапана наполнения поплавкового стакана сделайте то же, что и выше, и поверните винт на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту поплавка.

    После выполнения вышеуказанных действий промойте и снова наполните бачок унитаза. Проверить уровень воды; идеальная высота для вашего уровня воды — от 1 до 1,5 дюймов ниже верха переливной трубки.Если это все еще не совсем так, попробуйте еще на четверть оборота против часовой стрелки.

    Шаг 3
    Если туалетная вода течет с перебоями, посмотрите на заливную трубку. Это трубка, прикрепленная к заправочному клапану, который наполняет ваш унитаз водой после смыва. Он всегда должен быть выше ватерлинии, чтобы предотвратить прерывистую работу. Убедитесь, что она находится выше уровня воды, когда резервуар полон, а если нет, то обязательно обрезайте трубку, чтобы она находилась выше ватерлинии.

    Проверить поплавок

    Неправильно отрегулированный или неисправный поплавок может нарушить эффективность бачка унитаза и, вероятно, означает, что унитаз продолжает работать.

    Поднимите крышку бака и убедитесь, что поплавок не зацепился за цепь, так как это повлияет на работу вашего поплавка. Если с этим отделом все в порядке, проблема может быть в самом поплавке.

    Встряхните сам поплавок и прислушайтесь к движению воды внутри.Если вы слышите плеск воды, вероятно, поплавок забит водой и его необходимо полностью заменить.

    Загляните в местный хозяйственный магазин или закажите новый поплавок в Интернете, и все должно быть в порядке, как дождь, в кратчайшие сроки. После замены поплавка убедитесь, что проблема устранилась, протестировав смыв унитаза перед использованием.

    Неисправность заправочного клапана

    Неисправный заправочный клапан часто может быть причиной проблемы, когда ваш туалет продолжает работать.Если ничего из вышеперечисленного не помогло, вам, вероятно, придется заменить заправочный клапан — вот как это сделать:

    Шаг 1
    Выключите воду и полностью слейте воду из бака, используя губку, чтобы впитать лишнюю воду, оставшуюся на дне бака.

    Шаг 2
    Отсоедините подачу воды к унитазу, отвинтив контргайку, фиксирующую линию подачи воды на место.

    Шаг 3
    Снимите старый заправочный клапан.После отсоединения линии подачи вы обнаружите стопорную гайку, прикрепляющую клапан наполнения к унитазу на внешней стороне бака. Удалите это, используя разводной ключ и повернув контргайку против часовой стрелки.

    После того, как вы удалите стопорную гайку, вы сможете вытащить старый узел заправочного клапана из бачка унитаза. Возьмите его с собой в хозяйственный магазин, чтобы вам помогли найти то, что вам больше всего подходит.

    Шаг 4
    Установите новый заправочный клапан и подключите воду.Вставьте новый заправочный клапан в то же место, где вы сняли старый, подсоедините линию подачи воды и затяните гайку по часовой стрелке до упора. Затем подсоедините заправочную трубку к выпускному патрубку для воды в верхней части заправочного клапана. Расположите его так, чтобы он стекал через переливную трубку, используя зажим, чтобы закрепить его на месте, если он есть.

    Шаг 5
    Отрегулируйте поплавок, следуя инструкциям производителя, чтобы определить правильную высоту для наполняющего клапана, который у вас есть. Поворачивая регулировочный винт, установите желаемую высоту наполнительного клапана.

    Шаг 6
    Проверьте свой заправочный клапан. Убедитесь, что вы больше не сталкиваетесь с проблемой «туалет продолжает работать», снова включив воду и позволив резервуару наполниться водой. Проверьте уровень воды и прислушайтесь к звукам бега. При необходимости отрегулируйте высоту поплавка и проверьте еще раз, спустив воду в унитазе.


    Решенные проблемы и дополнительные советы

    Et voila! Вот и все, довольно удобный список возможных причин, по которым вы страдаете из-за постоянно запущенного отвратительного туалета — itis! Мы надеемся, что описанные выше шаги были полезны, и если вы все еще сталкиваетесь с проблемой или хотите получить дополнительную консультацию, мы рекомендуем связаться с квалифицированным специалистом.Если ни одно из этих решений по ремонту работающего унитаза не работает, возможно, пришло время вызвать сантехника или приобрести новый модный унитаз.