сочетает в себе разноцветные листья в форме наконечника стрелы и легкость роста, позволяющую выращивать растения в контейнерах и тенистых садах с июня по осень. Посадите их в тени или там, где они будут получать отфильтрованное солнце; яркое солнце может опалить их листья. Эти большие листья также могут быть повреждены сильным ветром, поэтому размещайте их соответственно.

Light: Shade to Part Shade, некоторые разновидности принимают полное солнце (см. Рисунок). Высота растения: 6-12 дюймов. Зоны: 9-11 . Особые примечания: Если оставлять в земле, убедитесь, что зимой не во влажных местах, иначе клубни будут гнить. Каладиум лучше всего растет в теплой, влажной, богатой органическими веществами кислой почве. По этой причине не сажайте этих теплолюбивых растений слишком рано в период вегетации. Посадите как минимум три каладиума вместе, чтобы получить смелое заявление. Если у вас есть место, еще лучше массовая посадка пяти или семи растений.

Примечания: Любящий солнце каладиум стебель прикрепляется к середине буквы «V» листа.Они называются каладиумами с ремешками и требуют больше воды. Любящий тень Caladium стебель прикрепляется примерно на дюйм ниже буквы «V» листа и называется Fancy Leaf Caladium.

Харди Папоротники

Hardy Ferns незаменимы в современном дизайне сада. В сочетании с растениями с яркой листвой, такими как хоста, гортензия или другой контрастной листвой, они обеспечивают правильное отображение цвета для сезона. Растения, не требующие особого ухода, их единственное требование — полутень и постоянная влажная почва.Когда вы предоставите им их любимое место, вы будете вознаграждены неподвластной времени красотой на долгие годы. Есть много разновидностей Hardy Fern на выбор, среди них лишь несколько: папоротник падуба, папоротник южного щита, папоротник с японской росписью, осенний папоротник, папоротник девичьей шерсти, леди папоротник, страусиный папоротник, бостонский папоротник, рождественский папоротник и многие, многие более.

Свет: От тени до тени. Высота растения: От 6 дюймов до 3-4 футов. Зоны 4-10. Особые примечания: Папоротники любят теплые, влажные, богатые органическими веществами почвы, гнилые листья и плесень.

Загородная жизнь в наше время набирает большую популярность. Дачные и жилые участки приобретаются с целью не обзавестись небольшим огородиком, как в советские времена, а скорее получить чудесное место отдыха на природе. Придомовые территории стараются максимально украсить живыми изгородями, цветниками и другими ландшафтными «штучками», дарующими эстетическое удовольствие. Не последнюю роль во флористическом украшательстве играют уличные вазоны. Они имеют множество интерпретаций и способны превосходно декорировать участок, а сделанные своими руками, еще и экономят финансовые средства. В нашей статье мы рассмотрим интересные варианты уличных вазонов, а также способы их изготовления.

Особенности уличных вазонов

Вазоны с цветами на загородном участке помогают значительно сэкономить пространство, поэтому даже на 3–4 сотках вполне можно организовать превосходную цветущую оранжерею. Иногда их используют даже для организации мини-огородика, рассаживая овощные культуры (огурцы, томаты и пр.). Их легко разместить на любой территории участка, украсить заборы и изгороди, не занимая полезной площади земли, а при необходимости переместить на веранду, лоджию.

Преимущество посадки представителей флоры в вазоны – возможность осуществить качественный уход, продлить срок цветения, обеспечить буйный рост и цветение. Горшочное растение намного проще обеспечить необходимым освещением, достаточным количеством влаги, питательным грунтом, который подходит конкретно ему.

Современные уличные вазоны выполняют и декоративную функцию, причем это касается не только растений, но и самих емкостей. Чего только не придумают ландшафтные дизайнеры! Помимо стандартных горшков, сделанных из разных материалов, они используют самые неожиданные предметы быта, превращая их в настоящие клумбы.

Виды уличных вазонов для цветов

Сегодняшние вазоны для приусадебных территорий отличаются большим разнообразием. В продаже можно встретить разнообразные их формы и размеры. Если выбор формы вазона основывается на личных предпочтениях, то с размерами необходимо быть более внимательным. Отталкиваться желательно от размеров участка, на котором будет установлен горшок. Если Вы планируете разместить его на просторной площадке или аллее, лучше подобрать вазон побольше, чтобы он не затерялся в окружающем ландшафтном дизайне. Для маленьких площадок подойдут более мелкие горшочки, которые не будут перегружать обстановку и занимать проходную территорию.

Материалы

Представленные в продаже готовые уличные вазоны изготавливаются из различных материалов, от которых зависит как внешний вид, так и продолжительность эксплуатации, стоимость изделия. Наиболее популярными материалами являются:

Пластиковые – такой вид считается наиболее простым и отличается невысокой стоимостью. Основной их недостаток – подверженность химическим и механическим воздействиям, что сокращает продолжительность их службы. Зато они обладают большим разнообразием моделей. Благодаря податливости материала из него производят цветочные горшки разнообразных форм и размеров. Пластик обладает обширной цветовой палитрой, способен правдиво имитировать каменную, керамическую или металлическую поверхность;

Деревянные – отлично вписываются в любой ландшафтный дизайн. Следует обратить внимание на то, что материал способен превосходно удерживать влажность, поэтому его дополнительно обрабатывают специальными покрытиями. Если этого не сделать, они быстро потеряют свои качественные характеристики и придут в негодность;

Глиняные (керамические) – имеют прекрасные эстетические показатели, отлично пропускают воздух, однако земля в таких емкостях быстро пересыхает и требует частых поливов;

Металлические – отличаются высокой прочностью, но подвержены негативному воздействию влаги, поэтому время от времени их необходимо обрабатывать антикоррозийными составами. В современном производстве используются такие материалы, как сталь, латунь, реже – чугун. Особенно красиво смотрятся металлические вазоны в подставках, выполненных методом ковки;

Бетонные – наиболее прочные вазоны, которые могут прослужить десятилетия, не теряя своих эстетических и практических свойств. Главное преимущество в том, что растения в таких емкостях всегда будут чувствовать себя комфортно, они надежно будут укрыты от пересыхания жарким летом и переохлаждения в холодную пору. Неудобством служит громоздкость вазонов, которая значительно затрудняет их транспортировку.

Также существует масса вариантов изготовления уличных цветочных горшков своими руками, где перечень материалов значительно расширяется, но об этом мы поговорим позже.

Способы установки

Уличные вазоны для цветов, в зависимости от модели, имеют разные способы установки. Наиболее популярные – стационарные, предназначенные для напольной установки. Как правило, они наделены внушительными габаритами, которые не позволяют конструкции упасть под воздействием каких-либо факторов (сильного ветра, механических влияний).

Горшки меньших размеров размещают в декоративных настольных подставках. Не менее интересный вариант – подвесные кашпо, которыми можно украсить террасу, парадный вход в дом или забор. Чаще всего в них располагают ампельные растения, ветви которых спускаются вниз пышными каскадами.

Уличные вазоны для цветов своими руками

Хотя большинство из перечисленных выше разновидностей можно купить в свободной продаже, выбрав наиболее подходящую по материалу, установке и стоимости модель, многие предпочитают делать «жилища» для растений своими руками, тем более, что использовать для этого можно все, что есть под рукой, без привлечения финансовых средств. Рассмотрим некоторые простые, но очень симпатичные варианты.

Уличные вазоны из пластиковых бутылок

Наверняка у многих в арсенале найдутся использованные пластиковые емкости из-под напитков. Не спешите выбрасывать, так как из них можно сделать разнообразные цветочные горшки. Все будет зависеть от того, как разрезать емкость. В большой бутыли можно вырезать боковое продолговатое отверстие и уложить ее обратной стороной горизонтально на землю, покрасить и засыпать грунт. Нередко таким самодельным вазонам придают какую-либо оригинальную форму, превращая их в забавных зверушек.

Еще один интересный вариант – разрезать бутыль пополам: нижняя часть превратится в цветочный горшок, а верхняя станет изящной подставкой. Если окрасить полученную конструкцию красками под серебро или латунь, можно получить настоящий шедевр.

Из небольших пластиковых бутылок можно сочинить целую композицию, создать подвесные кашпо, как показано на фото, или оригинальное вертикальное озеленение забора.

Цветочные вазоны из посуды

Сейчас довольно модно оформление вазонов из посуды, причем пригодится абсолютно любая емкость, окрашенная в яркие краски. Для этих целей пригодятся чайники, кастрюли, а дуршлаг и вовсе избавит от необходимости создавать дренажные отверстия. Нередко от старых сервизов остаются отдельные чашечки и блюдца, одиноко стоящие на полках. В таком случае есть шанс дать им вторую жизнь в виде миниатюрных вазончиков. Поскольку емкости довольно маленькие для рассадки цветов, можно обустроить из них «жилище» для суккулентов и других небольших культур.

Еще один вариант – не красить посуду, а оставить в первоначальном виде или даже искусственно состарить. Такой вазон, например, из повидавшего виды чайника придется по нраву любителям ретро-композиций и оформлений под деревенские стили.

Уличные вазоны из дерева

Дерево – отличный материал, который легко поддается обработке. Здесь вариантов великое множество – стоит подключить фантазию, и можно придумать самые необычные конструкции. Наиболее простой, но довольно оригинальный вариант – вазон из колоды.

Нередко после спила или обрезки старых деревьев на участке остаются фрагменты его могучего столба – их и используют для организации мини-клумбы. Для этого необходимо бревно уложить в горизонтальном положении и вырезать в верхней части углубление – сначала просверливаются отверстия как можно ближе друг к другу, а затем, с помощью стамески, извлекается внутренняя древесина. Также используют старую бочку, попросту разрезая ее пополам.

Стоит учесть, что древесина может быстро прийти в негодность под воздействием влаги, поэтому внутреннюю часть, куда будет засыпаться грунт, необходимо обработать морилкой и устелить на дно полиэтилен. Да и всю конструкцию лучше покрасить и вскрыть лаком, чтобы максимально продлить срок службы.

Цветочный вазон из бетона

Способ изготовления уличного вазона с использованием цемента можно, пожалуй, назвать наиболее трудоемким, но зато в результате получится надежная и долговечная конструкция. Для начала необходимо приготовить две емкости, одинаковые по форме, но различные по размерам, где одна должна быть немного меньше другой. Далее готовим раствор: берем цемент и песок в соотношении 2:3, перемешиваем и, не переставая мешать, добавляем понемногу воду до формирования однородной массы.

Когда раствор готов, смазываем емкости растительным маслом: у большой формочки мажем внутренние стенки, а у маленькой – внешние. В большую форму заливаем раствор высотой 3–5 см и вставляем небольшие трубочки, на которые, когда бетон начнет застывать, устанавливаем меньшую форму. В простенки заливаем цементный раствор и оставляем все для застывания на сутки.

Спустя положенное время меньшую форму следует извлечь, цементную форму нужно сбрызнуть водой и накрыть полиэтиленом. Такие действия проводят в течение всей последующей недели, после чего готовый цветочный горшок вытряхивают из основной формы.

Уличные вазоны для цветов — фото

Уличные вазоны для цветов – это великолепное украшение любого придомового участка. Их можно подобрать или оформить в любом цвете, однако стоит учесть, что красота вазона не должна затмевать собой всю прелесть и насыщенность цветущих бутонов. Дальнейшее ознакомление с разнообразием уличных вазонов предлагаем продолжить в фотогалерее, где мы постарались собрать лучшую коллекцию снимков. Приятного просмотра!

Идеальные уличные вазоны для цветов своими руками: идеи декора, пошаговые инструкции, рекомендации по выбору материала и полезные советы от мастеров

Традиционно сад или двор декорируются цветочными клумбами, а вот их оформление зависит только от полета мысли дизайнера или хозяина дома. Можно просто высадить ковер из травянистых или кустовых цветов, а можно проявить фантазию и смастерить вазоны для цветов своими руками. Но тут возникает масса вопросов – как должны выглядеть уличные кашпо; из каких материалов их изготавливать; как декорировать, чтобы они выдержали погодные воздействия? Давайте разбираться.

Особенности уличных вазонов

Уличные вазоны выполняют такую же роль, как и кашпо, – прятать неказистый горшок. Хотя функции и одинаковые, все же уличные вазоны имеют ряд особенностей:

• они должны быть тяжелыми, чтобы ветер или неосторожный посетитель сада случайно их не опрокинул;
• влагоустойчивыми;
• с дренажными отверстиями (не зависимо от того, высаживаются в них цветы или вазоны служат только украшением).

По конструкции вазоны могут быть стационарными и переносными, напольными, подвесными, настенными.

Элегантная этажерка-подставка для цветов

Вазоны из сапог – оригинально и весело

Плетеные корзины в качестве вазонов создают неповторимый шарм

Материалы для изготовления уличных вазонов

В отличии от комнатных кашпо, выбор материалов для уличных вазонов ограничен, поскольку он должен не только соотноситься с общим дизайном сада и вашими предпочтениями, но и выдерживать капризы погоды. Предпочтительны:

• натуральный камень;
• дерево;
• бетон;
• глина;
• пластик;
• автопокрышки.

А еще вы можете проявить фантазию и приспособить под вазон практически любой предмет домашней утвари и даже старую мебель.

Вазон для цветов из стула

Эффектный вазон из люстры

Вариантов изготовления уличных вазонов для цветов своими руками множество. Мы подробно разберем несколько базовых техник, на основе которых можно творить красоту.

Обратите внимание, что предметы, изготовленные из глины, требуют обжига в печи, поэтому этот материал не слишком подходит для домашнего творчества, хотя вазоны из керамики получаются очень красивыми. Если вам по душе средиземноморский стиль интерьера, можно мозаикой, или попросту битой плиткой, украсить любую емкость.

Мозаичная чаша

Вазон работы израильского дизайнера Дины Фрид

Вам понадобятся:

• автомобильное колесо, а именно обод;
• осколки плитки, посуды, стекло, бусины, бижутерия или что подскажет фантазия;
• плиточный клей для наружных работ, на котором имеется указание, что он клеит железо;
• затирка для плитки – цвет выбирайте любой;
• полиэтилен или нетканое полотно для садовых работ;
• корзинка или коврик из кокосового волокна.

Важно! Не берите клей на основе силикона или термоклей – под воздействием влаги он потеряет свои свойства и ваша мозаика осыпется.

Этапы работы:

1. Очистить от пыли, грязи и жира колесо, вымыть и высушить его.
2. Покрыть антикоррозионным грунтом согласно инструкции на упаковке.
3. Наклеить мозаику. Можно наносить клей на плитку или на колесо.
4. Заполнить швы цветной затиркой. Через полчаса вытереть, а через сутки вымыть и высушить готовое изделие.
5. Положить на дно пленку, проделать в ней дренажные отверстия, а сверху кокосовую корзинку.
6. Теперь можно насыпать землю и высадить цветы.

Если вы хотите поставить внутрь горшок с цветком, то выбирайте его по размерам колеса. Также можно на дно положить дощечку, а по бокам – прослойку, чтобы горшок поместился ровно и не перекашивался.

Далее рассмотрим наиболее распространенные варианты изготовления уличных вазонов.

Натуральный камень

Очень благородно смотрятся вазоны из натурального камня. Такие сооружения изготавливаются не на один год, поэтому подходить к их созданию следует ответственно. Материалом также может служить галька, обломки гранита и даже облицовочный кирпич. Ход работы очень прост, но потребует физических усилий:

1. Расчистить и выровнять площадку под будущий цветник.
2. Замесить раствор из одной части цемента марки ПЦ400 и трех частей речного просеянного песка до консистенции вязкого теста.
3. На земле выложить первый слой раствора в виде невысокого бордюра, обозначая границы вазона.
4. Уложить слой камня, выставляя более декоративный край наружу.
5. Чередовать слои раствора и камня, формируя вазон–клумбу.

Чтобы конструкция крепче схватилась, в течение недели ее надо поливать водой.

Древесина

Естественнее других материалов в саду будут смотреться вазоны из дерева, к тому же этот материал очень легко поддается обработке, а использовать можно любой вид заготовок:

• доски,
• бревна,
• листы фанеры,
• пни,
• спилы стволов,

А также любые деревянные изделия, например, старые рассохшиеся кадки и бочки.

Вариант 1 – доски или фанера

Конструкция схожа с обычным ящиком, в котором боковины зашиваются досками или листами фанеры. Форму можно выбрать прямую или конусную.

Вот в этом видео подробно показывается, как просто изготовить деревянный вазон. Если у вас нет специального оборудования, обычная ножовка отлично подойдет.

Видео от канала DIY — Вазон своими руками (деревянный)

Однако чтобы ваш вазон прослужил долго, последуйте нескольким простым советам:

• Дерево необходимо покрывать – это может быть краска или бесцветный лак, которые защитят поры от попадания влаги, развития плесени, грибков и насекомых.
• Любой деревянный вазон необходимо поднимать на ножки – это предотвратит дно от гниения. Можно вертикальные стойки сделать чуть длиннее, или в готовом вазоне к ним прикрутить металлические уголки, образовывая ножки.
• Если в ящик предполагается напрямую высаживать цветы, то потребуется просверлить в дне дренажные отверстия.
• Поскольку от влаги древесина разбухает, планки обшивки следует прибивать с небольшими зазорами, чтобы они не выгнулись.

Вариант 2 – пни, бревна и стволы

Из необработанных частей дерева получаются отличные декоративные вазоны. Для этого необходимо аккуратно удалить сердцевину, оставляя наружную оболочку и не повредив при этом кору. Конечно, придется повозиться, и потребуются навыки работы с дрелью и специальным инструментом: перовыми сверлами, стамеской, долотом. Порядок выполнения работ:

1. Отпилить необходимый кусок бревна или выбрать подходящий пень.

2. С помощью дрели и специального сверла насверлить множество отверстий – сначала по контуру, а затем по направлению к середине. Чем больше отверстий, тем проще будет удалить лишнюю древесину.

3. Затем долотом и стамеской, ударяя по ним молотком, снимать разрушенные внутренние слои дерева.

4. Завершающий этап – выравнивание внутренних краев и обработка их от вредителей любой антисептической пропиткой.

5. Для красоты можно снаружи по коре прокрасить бесцветным лаком или морилкой.

Вариант 3 – бочки и кадки

Если у вас есть старая деревянная кадка или бочка, которую уже нельзя использовать по назначению, то из нее получится отличный вазон, его можно даже ничем не декорировать.

Достаточно просто очистить наждачной бумагой особо поржавевшие места, обработать составом от ржавчины, а деревянные части покрыть лаком. А можно оставить все как есть – максимально естественно.

А эта маленькая бочка была сделана специально для цветов. Из дощечек лобзиком выпилить два круглых донышка, которые в нашем случае станут боковинами, затем нарезать дощечек одинаковой длины и несколько маленьких квадратиков. Все это прикрутить по периметру донышек, формируя конструкцию бочки.

Для сборки следует применять саморезы по дереву, поскольку гвозди могут расколоть дощечки и круг.

Бетон

Но самые устойчивые вазоны для цветов уличные своими руками можно сделать из бетона. Этот простой и доступный материал принимает любую форму, выдерживает атмосферные воздействия, его легко декорировать, а изделия из него долговечны. В качестве формы можно использовать любую емкость, например, силиконовую. Надо только подобрать габариты так, чтобы толщина стенок была не менее 3 см, и цветку не было тесно в таком вазоне.

Еще одна оригинальная техника – работа с пропитанной цементным раствором тканью. Например, эти милые «мешочки» изготовлены в такой технике.

Пошаговый процесс изготовления в мастер-классе Hüseyin Güler:

Декорировать бетонные вазоны можно несколькими способами:

• Окрашиванием. Поверхность предварительно необходимо грунтовать, только потом окрашивать. Краску следует подбирать для наружных работ.
• Выкладыванием мозаикой части вазона или вазон полностью. Пока раствор не застыл, на поверхности вазона выкладывается желаемый рисунок.

• Галькой. Процесс очень трудоемкий и кропотливый, но результат поразительный. Крепить камешки надо на клей для плитки, промазывая только небольшие участки вазона слоем 5мм, в который вдавливать гальку.

Самые терпеливые могут изготовить вазон для цветов своими руками из отдельных бетонных листиков, которые укладываются на надувной мяч. Удивлены? Смотрите это видео, и вам все станет понятно.

Кладем бетонные листики на надувной мяч. Инструкции от индусов:

Вторая жизнь старых вещей

Как и для комнатных кашпо, так и для уличных вазонов, прекрасно подойдет вторсырье – неиссякаемый источник творческой идеи и креатива. Уличный вазон для цветов можно увидеть практически в любом предмете…

Необычное применение старых вещей

Вазон из старых покрышек

В этом видео от канала САД, ОГОРОД, СВОИМИ РУКАМИ вы найдете простое пояснение как вывернуть покрышку в форму вазона, а уже декор – это фантазия и умение каждого.

И вот такая цветочница-корзинка из шин от канала Калейдоскоп станет отличным украшением вашего сада.

Примеры оформления идеального цветника

Применяя эти техники, вы можете создать в своем саду настоящую сказку или минималистский декор, все в ваших руках. Например, пеноблоки с крупными ячейками отлично будут служить вазонами.

От этого мини-поезда будут в восторге и детишки и взрослые

А в этом пеньке точно должна жить фея, ну просто не может быть иначе!

Такой вазон размером с настоящую клумбу и эти скромные, но стильные спилы–цветники будут уместны как в частном саду, так и в городском парке.

Какой бы вариант декора вы ни выбрали, вазоны для цветов, изготовленные своими руками, вдохнут душу в ваш сад и наполнят его домашним уютом.

Если вам понравились наши идеи, читайте другие статьи из серии!

ПОДЕЛКИ ДЛЯ ДАЧИ

Оформляем цветники и клумбы

Делаем красивые грядки

Кашпо и подставки для цветов

Делаем красивые дорожки для дачи

Забор своими руками

Симпатичное пугало своими руками

Пруд на даче своими руками, правила его создания и подбор материалов

Вазоны уличные: оригинально, дешево, своими руками — каталог статей на сайте

Вазоны уличные можно очень удачно вписать в ландшафт, если материал их будет соответствующим. Интересное решение – вазоны из грунтоцемента. По внешнему виду грунтоцемент мало чем отличается от обычного грунта, поэтому сочетание идеальное.

Интересное решение – вазоны из грунтоцемента. По внешнему виду грунтоцемент мало чем отличается от обычного грунта, поэтому сочетание идеальное. Такие крупные цветочные #вазоны естественно смотрятся в любом уголке участка, они могут служить основой для многих цветов на #альпийской горке, возле #водоема, #беседки, во дворе и т.п. Такие вазоны уличные прекрасно располагаются вдоль #садовых_дорожек, могут ненавязчиво обрамить зону отдыха и т.п.

Создание красивых, оригинальных, под «античность» вазонов обходится настолько дешево, что даже удивительно. Материал, из которого они формируются, называется грунтоцементом. Если учесть, что основную   по массе составляющую грунтоцемента – грунт – не надо приобретать, то стоимость грунтоцемента оказывается в несколько раз ниже, чем цементобетона.

Кстати, из грунтоцемента можно делать не только вазоны для улицы, но и дорожки в саду и во дворе, подпорные стенки, разделительные заборчики и даже обычные заборы для дачи. Прочность этого материала не так высока, как традиционного бетона из цемента, но и проезды для легковых автомобилей из него делают, и служат они несколько лет без проблем.

Как сделать грунтоцемент для уличных вазонов

В объеме требуется: 1,5 части песка 1 часть цемента и 1 часть грунта. Возможно, такой расчет будет легче: на 15 литров песка, 10 литров грунта и 10 литров цемента.

1. Цемент – обычный строительный, самый дешевый.

2. Песок без камней.

3. Грунт рыхлый. Очень хорошо смешать его с торфом, можно также добавить измельченные сухие листья.

4. Вода. Ее должно быть только, сколько используется для замеса обычного бетона (только на цементе и песке, то есть без грунта). К плюсам замеса грунтобетона можно отнести то, что перелить воду и таким образом испортить замес нельзя: избыток воды отстоится на поверхности, и его нужно будет только слить.

Замес грунтоцемента и формы

Грунтоцемент можно замешивать вручную – например, с помощью лопатки, тяпки, совка, других инструментов. Но если вам нужно много материала (для обустройства дорожки, подпорной стенки, заборчика), лучше воспользоваться бетономешалкой или ручным строительным миксером.

В качестве форм под вазоны уличные используют пластиковые канистры, старые тазы, ведра, коробки – в зависимости от того, вазон какой формы вы хотите создать. Не трудно сделать формы из куска листового пластика, фанеры и других подобных материалов.

Чтобы сделать уличный вазон, понадобится 2 формы – внешняя (побольше) и внутренняя (поменьше). Подбирайте #формы так, чтобы они были шире вверху, чем внизу (хоть ненамного), чтобы легко выниматься. Это не обязательно, но желательно.

Делаем вазоны уличные из готового грунтоцемента

1. Перед закладыванием грунтоцемента в формы, обязательно застелите внешнюю изнутри пленкой, а внутреннюю просто обмотайте ею. Если изделие очень крупное, в смесь можно заложить арматуру.

2. Вынимать формы можно через два дня после того, как грунтоцемент уложен в формы. Он еще не будет полностью застывшим, так что вы вполне сможете поправить свои изделия и нанести на них последние штрихи: декоративные «трещины», впадины и т.д. Это можно сделать обычной стамеской или даже ножом. С помощью проволочной щетки округлите края, сделайте поверхность вазонов шероховатой.

3. Итак, вазоны уличные уже приобрели «античный» вид. Осталось проделать в них дренажные отверстия (грунтоцемент очень легко просверлить). Изделия должны высохнуть и затвердеть (не меньше недели при хорошей погоды), и можете высаживать в них растения.

ПО ТЕМЕ:

Вазоны уличные для цветов — своими руками 

Огромное количество — ИДЕИ ДЛЯ САДА!

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Tags:

Вазоны уличные

Чем больше разрастаются города, тем больше человек стремится вырваться из них. Именно поэтому в последнее время наблюдается такой бум коттеджного строительства. И действительно, человек после тяжелого трудового дня возвращается в свой дом, где может полностью расслабиться и забыть о насущных проблемах. Это многого стоит, согласитесь? Существует много способов украсить свой дом и приусадебную территорию. Естественная зелень и большие вазоны из натурального камня — одно из самых выигрышных сочетаний.

Выбираем вазон для дачи

Так что же такое вазон и в чем его прелесть? Вазон для дачи — это ёмкость достаточно большого размера, которую чаще всего устанавливают прямо на землю. Материалы, из которых изготавливают большие вазоны, достаточно разнообразны — это и нержавеющая сталь, и керамика, и искусственный камень, а так же бронза и медь. Конечно же, есть и дешевые варианты из бетона или стекловолокна. Но классический вазон изготавливается натурального камня.

Цельноточеная ваза из камня смотрится монументально и привлекает к себе внимание. Так какой же камень можно применять для изготовления вазонов? В Италии их изготавливают их чего попало, лишь бы красиво было, но в условиях нашего климата этот вариант неприемлем. Здесь требуется осознанный выбор.

Итак, вазон, изготовленный из гранита, прекрасно выдержит любые погодные условия и на долгое время сохранит свой первозданный вид. Однако придется попотеть с подбором цвета, так как чаще всего такие вазоны изготавливают из низкосортных гранитов. Обычно это серые, блекло-желтые или, если повезет, красно-розовые породы. К тому же их иногда натирают усилителем цвета, который со временем может сойти. К сожалению, способов определить «на глаз», обработан камень или нет, не существует. Волноваться по этому поводу сильно не стоит, в конце концов, ничего страшного с камнем не произойдет, всегда можно купить бутылку усилителя цвета и обработать вазон.

Большие вазоны из мрамора смотрятся очень хорошо благодаря тому, что он имеет очень много цветовых вариантов и оттенков. Мрамор легче обрабатывается, что позволяет наносить на вазоны более тонкий и интересный орнамент. При выборе вазона из мрамора нужно обязательно учитывать несколько моментов:

1. Мрамор обязательно должен быть полированный, в этом случае поры камня закрыты от попадания воды и грязи.
2. На мраморе не должно быть мелкой сетки из трещин, на ощупь трещины не должны чувствоваться и цепляться. В противном случае с наступлением холодов в трещинах замерзнет вода и мрамор начнет разрушаться. За одну зиму, конечно, вазон не развалиться, но этот процесс достаточно быстрый.
3. Если ваза из камня находиться под открытым небом, к холодам обязательно нужно удалить из неё часть грунта и следить за тем, чтобы в ней не скопилось большое количество воды. Иначе при замерзании вазон может просто лопнуть.

Так же вазоны для дачи изготавливают из травертина, оникса, песчаника. Все эти породы по своим качествам очень близки к мрамору.

Если вы решили, что хотите приобрести уличный вазон из натурального камня, то, скорее всего, встанет еще одна проблема — где его взять? В России мало кто занимается производством подобных изделий, а кто занимается, то изготавливает их из отечественного камня. Поэтому заказывать вазон вам скорее всего придется за границей. Для этого стоит обратиться в фирму, занимающуюся поставками импортного камня, предоставить им эскиз и размеры вазона.

Обязательно узнайте, где будет изготавливаться ваша ваза. От этого сильно зависит цена и качество. Расклад сил на мировом рынке цельноточеных изделий на лето 2011 года примерно таков:

1. Италия — очень качественно, огромный выбор камня, высокая цена на изделия.
2. Китай — хорошее качество, выбор камня есть, но европейские камни чаще всего второго-третьего сорта, низкая цена.
3. Индия — никакой ответственности за качество и сроки производства, большой выбор камней, низкая цена.
4. Пакистан, Сирия, Ливан и т.д. — низкое качество, полная безответственность, неплохой выбор камней, особенно дешевый оникс.

Ограничений по нанесению орнамента на вазоны практически нет, все зависит от вашей фантазии. Если у вас есть дизайнер, попросите его нарисовать эскиз будущего вазона. Если дизайнера нет, можно воспользоваться готовыми эскизами. Обычно для мастеров по резке камня не представляет проблем повторить узор.

Уличные вазоны для цветов (48 фото): все о материалах и изготовлении

Уличные цветочные вазоны и горшки не только помогают садоводам в культивировании особо чувствительных растений, давая возможность подбирать для каждого зеленого питомца оптимальный почвенный состав, но и являются одним из лучших способов расставить яркие акценты, подчеркнув все великолепие и гармоничность сада

Цветочные вазоны и горшки из различных материалов не только служат вместилищем для оптимального почвенного состава садовых растений, но и представляют собой один из лучших способов добавить яркие акценты садовому участку. Уличные вазоны для цветов могут иметь разнообразные формы, а их декор дополнит садово-парковую композицию.

Содержание

Выбор уличных вазонов

Поскольку уличные цветочные вазоны призваны украшать внутренний двор, парадную зону, садовые дорожки, лестницу, крыльцо, террасу или площадку для отдыха, то выбирать их нужно, исходя из соображений функциональности. Так, пустырь или только что засаженный участок с небольшой растительностью прекрасно дополнят оригинальные продолговатые вазоны или крупные клумбы.

Плетеные из лозы корзины подчеркнут романтическое настроение ландшафтного дизайна

Именно размер уличного вазона для цветов стоит учитывать при выборе такого декоративного элемента. Все будет зависеть от общей площади участка или сада. Чрезмерно большой вазон на маленьком участке будет выглядеть чересчур громоздко, доминантно и навязчиво, лишая уголок отдыха уюта и гармоничности.

Амфоры для цветов, которые иногда еще называют мобильными клумбами, – это превосходное декоративное решение для любого стиля ландшафтного дизайна

Маленький невзрачный вазон на слишком длинной аллее сада просто затеряется. И, напротив, уличный вазон оптимального размера уравновесит и максимально подчеркнет пространство.

Светящиеся в темноте вазоны — очень функциональная идея, так как в ночное время они исполняют роль фонарей а в дневное — это обычные вазоны с цветами

Совет! Не стоит чрезмерно увлекаться ярким декором. Оформление вазонов не должно быть ярче цветочной композиции, высаженной в нем. Наиболее популярными в ландшафтном дизайне являются горшки и вазоны светлых спокойных оттенков: белого, бежевого, кремового, коричневого, терракотового.

Смешные горшки в форме бетонных бюстов с растениями-прическами не оставят вас равнодушными

Уличные вазоны для цветов: бетонные, пластиковые, каменные

После выбора предназначения и габаритов нужного вазона стоит обдумать материалы, из которых он будет изготовлен. Наиболее популярными являются каменные, бетонные и пластиковые уличные вазоны для цветов. Также нередко используется такой природный материал, как глина. Пластичность глины позволяет создавать уникальные формы и фактуры, но обязательно они должны быть покрыты специальной глазурью — для сохранения влаги и повышения устойчивости к низким температурам.

Внося в садовый антураж особое очарование, шарм и изыск, уличные вазоны помогут преобразить даже самый унылый уголок сада

Вазоны из природного или искусственного камня часто помещают на специальных каменных тумбах и подставках, и нередко украшаются затейливыми рельефными узорами. Их главные достоинства – долговечность и особая декоративность. Каменные вазоны и горшки для сада прекрасно удерживают влагу, что не дает пересыхать грунту.

Кадки, выполненные из природного камня, смотрятся очень необычно

Забавные черно-белые керамические горшки

Бетонные уличные вазоны для цветов из-за внушительного размера и большого веса подойдут, в основном, для украшения больших участков.

В роли горшков для цветов — необычная композиция с бетонных кубов — станет настоящим достоянием дизайна вашего двора

Выполняются бетонные уличные вазоны в виде крупных ваз, что является достаточно эстетичным и практичным способом высадки цветов, по сравнению с обычными клумбами. Нередко бетонные уличные вазоны для цветов представляют собой модульные емкости. Их конструкция состоит из бетонного основания и вазы для цветов из бетона или каменной крошки.

Большой плюс большинства цветочных горшков – мобильность, позволяющая в любой момент менять «декорации»

Такие вазоны имеют достаточно долгий срок службы, не растрескиваются от перепадов температуры и не подвержены воздействию воды. Также бетонные уличные вазоны изготавливаются с применением армирующей сетки, что усиливает прочность изделий.

Бетонные блоки тоже можно использовать в качестве вазона для цветов, применив для них яркую раскраску они станут незаменимым элементом декора

Наиболее экономичным вариантом украшения садового участка являются пластиковые уличные вазоны для цветов.

Яркая композиция с трех красных вазонов с цветами украсит уголок для отдыха

Пластиковые горшки, конфигурация которых позволяет их «одевать» на вертикальные перегородки, чаще всего на заборы

Они нередко выполнены в ярких, сочных цветах, и сами по себе являются самодостаточным элементом декора. Стоимость пластиковых вазонов достаточно невысока. Одним из неоспоримых достоинств пластиковых уличных вазонов для цветов является их мобильность за счет малого веса. А благодаря новейшим технологиям пластиковые изделия способны имитировать различные поверхности – глиняную, каменную и т.д. Вазоны, кашпо и горшки из пластика способны прекрасно удерживать влагу, не давая растениям пересыхать.

Небольшие пластиковые горшочки с цветами украсят забор на даче

Как сделать уличный вазон для цветов своими руками

Если есть непреодолимое желание воплотить свои креативные идеи в жизнь, стоит подумать о том, как сделать уличный вазон для цветов своими руками. Подходящие изделия можно сделать из деревянных ящиков, бочек, кадок, тачек, крупной посуды и пр. Основное правило – обработка вазонов и кадок антисептиками и покрытие поверхностей олифой или лаком.

Украшение фасада дома — разноцветные ящики с цветами

Также своими руками уличный вазон можно сделать из глины. Для лепки подойдет как природная глина, так и декоративная белая. Декоративная глина имеет множество преимуществ – она не поддается обязательному обжигу, лепку можно проводить без заготовок и скорость ее застывания очень высока. Также она легко поддается декорированию.

Для кого-то старые ржавые ведра это мусор, а кого-то привлечет идея создать из них вазоны для цветов в форме вертикальной композиции

Дом, полностью выполнен из дерева, украсят короба с цветами в таком же стиле

Совет! Создавая уличный вазон для цветов своими руками, нужно продумать его оформление. В качестве декора подойдут фрагменты зеркал, небольшие камни, ракушки, монетки, бусины и пр. Все элементы нужно закрепить эпоксидной смолой или строительным клеем.

Старый стул может стать отличной основой для создания цветочной композиции

Не спешите выбрасывать ненужные резиновые сапоги, ведь их можно использовать на даче в качестве домика для цветов

Выбор цветов для уличных вазонов

В зависимости от расположения вазонов выбираются и цветочные композиции, которые там высаживаются. Выбирая цветы для уличных вазонов, кашпо и горшков, нужно знать, что именно в букете должно занимать центральное положение.

Вазоны с цветами добавят красок и уюта для внутреннего двора вашего дома

Во время составления цветочных композиций используются растения с различной окраской бутонов, высотой, пышностью и типам стеблей. Для больших вазонов используются два-три вида растений, при этом, центральной место занимают более высокие цветы, а по краям – более низкие.

Спасением для аллеи из скучных бетонных стенок стали яркие разноцветные ящички с геранью

Для продолговатых вазонов используются, окаймляющие по окружности или периметру, вьющиеся растения или ниспадающие цветочные композиции. Если вазон расположен возле стены, то более высокие растения высаживают вдоль задней панели, низкие или ниспадающие – ближе к передней кромке.

Бетонные вазоны с хвойными растениями украсят террасу дома

Стильный серо-белый вазон с аккуратно постриженной туей

Совет! Обычно растения для уличных вазонов неприхотливы и не нуждаются в тщательном уходе. Для оптимального и полноценного цветения достаточно своевременно поливать и рыхлить их. Порой некоторые сорта растений нуждаются в подкормке минеральными удобрениями, которые представляют собой растворы или гранулы.

Ненужные металлические бочки идеально решат проблему с высадкой больших растений, а покрасив их в яркие цвета, станут весьма эстетичным дополнением ландшафтного дизайна

Создать красоту вокруг главного входа помогут подобранные в общую цветовую гамму высокие горшки с цветами

Уличные вазоны своими руками: деревянные, бетонные, фото, видео

Украшение двора, сада или дачи — дело увлекательное и длительное, а еще требующее приличных материальных затрат. Для экономии средств, многие вещи для украшения сада/участка можно сделать своими руками. В этот раз речь пойдет о том, как сделать уличные вазоны для цветов. Подробно рассмотрим процесс изготовления из двух материалов — древесины и бетона. Это самые пластичные и недорогие материалы, из которых можно сделать очень хорошие вещи. 

Содержание статьи

Деревянные вазоны

Древесина, может и не лучший выбор для изготовления уличных вазонов, но очень доступный, пластичный, легкий в обработке. Потому, наверное, и популярный. Деревянные уличные вазоны для цветов можно сделать из обрезков досок, влагостойкой фанеры, бруса, стволов деревьев, пней, старых бочек и кадок.

Из досок и фанеры

Если вы хотите, чтобы вазон долгое время сохранял свой цвет и не посерел, но красить его какой-то укрывистой краской не хотите (типа масляной), надо будет купить масло для дерева. Оно придает древесине оттенок, но оставляет видимым поры (по типу морилки). Попутно это масло как бы «консервирует» ее, защищает от грибков, насекомых, плесени.

Проще всего сделать цветочные вазоны из досок прямоугольной или квадратной формы. Надо нарезать несколько кусков одинаковой длинны, сколотить из них ящик, прибить дно.

Чтобы дно такого вазона не зацветало, его надо приподнять на ножки. В самом простом варианте к дну, по углам, можно прибить четыре небольших куска доски. Есть желание — можно попробовать сделать более декоративные ножки (как на фото выше).

Прибивая доски, не старайтесь сбивать планки очень плотно. При поливе они будут разбухать и, если их прибить вплотную, они могут поднимать. Однако, и очень большие зазоры оставлять не стоит — земля через низ может просыпаться.

Еще один способ сделать уличный цветочный вазон из дерева — отрезать четыре одинаковых отрезка бруса небольшого сечения 25-25 мм, к примеру). Использовать бруски как ребра конструкции, к ним прибить доски, снизу приделать дно. Этот вариант хорош тем, что такие вазоны сразу имеют ножки.

По тому же принципу можно сделать вазон из влагостойкой фанеры. Вырезать из нее боковушки, прикрепить их к брускам. Вместо гвоздей обычно используют саморезы по дереву, а еще нужна будет дрель. Перед тем, как закрутить саморез, сверлят отверстие. Прикладываете боковину к стойке из бруса, сверлите, отступив 1 см от края. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра самореза. Так, во-первых брусок не лопнет, во вторых, в фанеру проще крепеж входит. Вместо деревянных уголков можно взять металлические, лучше — из нержавейки.

Следующий вариант цветочного вазона — из деревянного бруса (фото ниже). Тут все еще проще — складывают брус так, чтобы соединение было то в одной плоскости, то в другой. После укладки каждого бруса, его прибивают к расположенным ниже. Гвозди обязательно вбивать по углам, на длинной стороне можно тоже прибить один-два раза.

Все просто. Сложности могут возникнуть только с первым рядом. Его можно закрепить к какому-нибудь дну, например, сбитому из досок, куску водостойкой фанеры с просверленными в ней отверстиями для стока воды.

Любой из этих вазонов можно совместить со скамейкой. Получится замечательный уголок для отдыха. Такую группу можно поставить в саду, возле входа, где-нибудь на участке, возле беседки или самодельного небольшого фонтана.

Из пней и бревен

В саду или на дачном участке приходится периодически валить старые деревья. Из их пней и стволов тоже можно сделать уличные вазоны для цветов. Сначала поговорим о том, как использовать стволы. Кору лучше не обдирать, так вид у вазонов будет более декоративный. В зависимости от задумки, стволы нарезают на чурбаки какой-то высоты. Резать можно обычной ручной пилой, но быстрее — бензопилой. Эти чурбаки можно ставить стоя, можно укладывать на бок.

Основная задача — вынуть часть древесины так, чтобы образовалась емкость, которую можно заполнить землей. Есть несколько методов удаления сердцевины. Обычно берут дрель и сверло большого диаметра. Лучше работает сверло конической формы или в виде лопатки (как на фото).

Делают сколько-то отверстий на ту глубину, на которую вам надо. Она зависит от типа растений, которые планируете посадить в этот вазон, но обычно — 15-20 см. Отверстий можно сделать много — чем тоньше будут стенки, тем проще их удалить.

Стенки разрушаются долотом или широкой стамеской. По рукоятке этих инструментов стучат молотком, а острое лезвие откалывает куски. Так, постепенно, сердцевина освобождается. Потом края получившейся емкости немного выравнивают, используя ту же технику.

Если пень имеет большой диаметр, можно использовать топор или кирку. Только работать надо осторожно, чтобы не разрушить стенки. Возле стенок, можно воспользоваться сверлом, окончательно оформить внутреннюю часть вазона все той же стамеской.

Еще вариант — сделав сколько-то насечек топором, раскрошив древесину, развести внутри костер. Но получится ли вовремя его затушить — вопрос. Обуглившиеся внутренности потом удаляют стамеской или долотом.

Кстати, очень интересные композиции могут получиться из очень старой и трухлявой колоды. Ее очищают от очень уж крошащейся древесины. Внутренность в этом случае отковыривается очень легко — первой истлевает внутренняя часть ствола. То, что осталось, можно покрыть маслом для древесины, приостановив разрушение на некоторый период.

Из таких выдолбленных колод или пней получаются отличные вазоны для цветов. Некоторые идеи оформления  собраны в фотогалерее.

Из бочек-кадок и других бондарных изделий

Проще всего уличные вазоны для цветов делать из старых бочек, кадушек и других емкостей, которые уже не используются и использоваться не могут из-за старости, но выбросить их жалко. Их можно немного обработать наждачной бумагой — вручную или прицепив на дрель/болгарку соответствующую насадку. Потом их можно покрасить, покрыть лаком для наружных работ или маслом для дерева. И можно высаживать растения.

Бочки распиливают, причем в любой плоскости. Но если резать вдоль, придется сколачивать дощечки друг с другом. Разрезанные поперек бочки представляют собой два одинаковых (или почти) вазона.

Даже старую древесину можно не обрабатывать. Так композиция смотрится более натурально. Но не во все стили такой вазон впишется. В этом случае используют специальную краску для наружных работ, которой можно работать по дереву.

Уличный вазон для цветов из пластика с деревянной обшивкой

Если внешне вам нравится древесина, но хочется иметь герметичную емкость, чтобы избежать потеков на площадке после полива, можно пластиковую емкость оклеить деревянными планками. Планки обрабатываются антисептиками, красятся, сушатся. Потом можно приступать к преобразованию пластиковой емкости (ведра, бака, бочки) в цветочный вазон для уличных цветов.

Сначала в дне сверлятся отверстия. Из диаметр — 10-14 мм. Две противоположные зоны по краям оставьте нетронутыми. Тут прикрепим «ножки» — две планки, обрезанные так, чтобы они не выступали за контур бочки. Прикрепить можно на болты, под головку просверлить отверстие, чтобы крепеж был «утоплен».

Берем универсальный клей, который подходит для склеивания пластика и древесины, и на него приклеиваем планки. Чем уже планки, тем более монолитной получится поверхность. Такие уличные вазоны для цветов не ссыхаются и не разбухают.

Самодельные бетонные цветочные вазоны

Бетон хорош тем, что его можно залить в любую форму. Подойдут пластиковые, стеклянные, металлические, деревянные, глиняные сосуды и даже картонные коробки.

Удобнее всего работать с пластиком — из него вынимать легко. Еще проще со стеклом, но такие формы обычно одноразового использования. Не получилось вынуть — их разбивают.

Какой бетон использовать

Для изготовления уличных вазонов можно использовать обычный бетон, состоящий из цемента и песка в соотношении 1:3/4 (портландцемент марки не ниже М 400 и речной чистый просеянный песок). Поверхность такого вазона будет однотонной, серой. В некоторых случаях это смотрится стильно, а серый цвет не отвлекает внимание от основного — от цветов. Но но далеко не всегда.

интереснее смотрятся изделия из декоративного бетона. Его еще называют художественный, арт, архитектурный, акрил, полимер — бетон. Все это обозначение одного и того же товара. В архитектурном бетоне кроме цемента и песка содержатся полимерные добавки, мелкие фрагменты натуральных минералов, в некоторых есть красители. Поверхность вазона из декоративного бетона получается более гладкой, интересной, с вкраплениями натуральных камней. Конкретный вид зависит от выбранного состава. Некоторые виды декоративного бетона представлены на фото внизу.

Поверхность вазона из декоративного бетона получается более гладкой, интересной, с вкраплениями натуральных камней. Конкретный вид зависит от выбранного состава. Некоторые виды декоративного бетона представлены на фото вверху.

Из чего делать формы для заливки бетонного вазона

Использоваться могут любые формы, из почти любого материала. Важно чтобы она не размокла и держала форму в течение 4-5 часов. Потом бетон схватывается и уже держится сам. Потому делают формы даже из плотного упаковочного картона, хорошо проклеивая угля и стягивая поясами» из скотча. Но из карона можно сделать формы только для небольших вазонов — для небольшой группы растений. Зато форма может быть любой.

Собственно, формы надо две — одна для формирования наружной поверхности, вторая — намного меньшего размера — вставляется внутрь первой и формирует зону, в которую потом насыпается грунт и высаживаются растения. Внутренняя форма выбирается исходя из габаритов планируемого вазона, но толщина стенок не должна быть меньше 3 см.

Можно использовать пластиковые миски, стаканы, емкости, лотки, фляги из-под воды — большие и маленькие. Можно сбить форму из досок, фанеры, кусков другого листового материала. Это неважно. Все что угодно, все что придет в голову использовать.

Есть интересной формы тазик или чаша? Тоже подойдет. А для формирования внутреннего объема можно найти что-то тяжелое, желательно правильной формы, но это абсолютно не принципиально. Подойдет даже шар от боулинга. Он хорош тем, что тяжелый и гладки — вынуть его можно легко.

Круглые вазоны смотрятся лучше всего, но найти подходящую форму нелегко. Обычно это или пластиковые емкости или стеклянные шары, которые после схватывания бетона разрезаются/разбиваются.

Процесс изготовления

Работать с цементом можно только при температуре выше +5 °C. Идеальные условия — это +20°C и высокая влажность, но температура важнее. Место, где вы будете оставлять бетон на «дозревание», должно быть в тени.

Подходящие формы вы нашли, цемент размешали. Он должен быть не слишком жидкий, не слишком густой. Со шпателя или лопатки стекать не должен, но и не настолько сухим, чтобы можно было из него что-то слепить.

Работать надо в перчатках — бетон разъедает руки очень быстро. Нужна лопатка или что-то похожее для выкладывания раствора, длинная тонкая палочка или металлический стержень для удаления воздуха. Еще надо будет или большая емкость с водой или кусок полиэтиленовой пленки.

Берем формы, обрабатываем их какой-то смазкой. Это необходимо для того, чтобы вынимался вазон из формы легко. Использовать можно следующие препараты:

• Антипригарный спрей для готовки. Безвреден и эффективен.
• Специальные спреи для бетона. Стоят намного дороже, а эффективность одинаковая.
• Моторное масло.
• Универсальная смазка ВД-40.

Может, работают и другие составы, но эти проверены.

Одним из составов обрабатываем формы. Большую — внутри, маленькую — снаружи. В большую форму наливаем на дно раствор слоем в 3-4 см, выравниваем его. Это будет дно. Если хотите чтобы были в дне дренажные отверстия, вставьте отрезки трубок. Можно использовать металлические, нарезать их на куски 3-4 см длиной, тоже снаружи обработать смазкой. В этом случае толщина дна должна быть равна высоте этих трубок. И располагать их строго под дном второй формы.

На раствор ставим вторую форму. Если она легкая, засыпаем в нее мелкие камни, щебень, гальку, песок. Промежутки между двумя стенками заполняем  раствором. Если позволяет материал, по стенкам стучим молотком потом берем стержень или тонкую палку, протыкаем раствор до дна, покачиваем ее из стороны в сторону. При этих действиях — стуках и протыкании — из бетона выходят пузырьки воздуха, он оседает немного вниз. Эту процедуру можно повторить пару раз. Затем берем какой-то гладкий предмет (ложку, например), сбрызгиваем ее смазкой и выравниваем верх стенки. постарайтесь сделать бортик как можно ровнее — потом с ним тяжело что-то сделать.

Залитую бетоном форму накрываем куском полиэтилена и в таком виде оставляем не менее чем на сутки. Через сутки форму можно убирать, но пользоваться вазоном еще нельзя. Его можно опустить в емкость с водой и оставить там на неделю. Еще вариант — накрыть пленкой и раза три-четыре в день сбрызгивать водой. Сбрызгивать обильно, до полного потемнения. Каждый раз не забывайте накрывать пленкой. Примерно через 10-14 дней можно приступать к высадке растений. На этом все, теперь бетонные уличные вазоны для цветов вы можете делать своими руками.

Отделка бетонного вазона

Если вам не нравится поверхность вазона, ее можно декорировать. Не стоит делать вазон слишком ярким. Он — только фон, для цветов и зелени, которые в него высадят. Есть традиционные методы — окраска, есть более экзотичные — отделка мозаикой, кусками битой керамической плитки или галькой.

При покраске выбираете краску, которая подходит для бетона, поверхность предварительно грунтуете (для того чтобы краска лучше держалась и не слазила хлопьями).

Для отделки плиткой или галькой на поверхность укладывают слой клея для плитки (для наружных работ) толщиной в 5-6 мм, а него вжимают гальку. Работать надо аккуратно, стразу стирать следы клея на гальке — он потом не убирается.

Готовый вазон оставляют сохнуть до высыхания клея (время указано на упаковке). Затем швы можно затирать, используя стандартную затирку для плитки. Работать неудобно, слишком узкие получаются промежутки между камешками. Можно попытаться использовать тонкие пластиковые полоски или узкие расшивки для плитки.

Вазоны из строительных бетонных блоков

Для высадки растений подойдут пустотелые бетонные блоки с крупными ячейками. В ячейки насыпают грунт, высаживают цветы. Выложить из таких блоков можно целую стенку. Рецепт простой, но очень эффектный.

И напоследок видео — мастер-класс о том, как сделать вазон из авто-покрышки.

Бетонные вазоны уличные для цветов: формы для вазонов

Бетонная цветочница

Мы привыкли воспринимать бетон, как строительный материал. Его повсеместно используют при возведении зданий и мостов, устройстве полов и фундаментов.

Однако из него можно производить и декоративные изделия, в частности, бетонные вазоны уличные для цветов. Такие цветочницы станут отличным украшением любого загородного участка, городских улиц и площадей.

Содержание статьи

Виды и применение уличных цветочниц

Для изготовления вазонов под цветы обычно используются: керамика, пластик, металл, дерево, камень, стеклопластик и бетон. Применение бетона для изготовления цветника является одним из самых выигрышных вариантов.

Бетон представляет собой искусственный прочный материал, который производится из нескольких составляющих: вяжущего, заполнителя и воды. Для улучшения характеристик в смесь вводятся различные модификаторы, для окрашивания изделия добавляются пигменты. Из этого материала выпускаются стильные, привлекательные, декоративные цветочницы.

Наиболее часто используемыми являются вазоны неброских цветов: серого, белого, коричневого. Однако для создания яркого островка применяются и формы ярких расцветок.

Окрашенные бетонные вазоны

Стандартные формы бетонных цветочниц:

Преимущества бетонных цветочниц

Какими достоинствами обладают вазоны для цветов уличные бетонные:

• Прочность, долговечность конструкций.
• Неподверженность воздействиям внешних факторов. При нахождении под открытым небом бетонные цветники способны долгие годы сохранять прекрасный внешний вид (особенно обработанные водоотталкивающей пропиткой).
• Многообразие форм, позволяющее создать красоту и уют на любой территории.
• Экологичность. Материал, из которого изготовлены вазоны, не наносит вреда экологии, людям и самим растениям.
• Привлекательный внешний вид. Растения в вазонах чувствуют себя комфортно, так как бетон не сильно нагревается на солнце.
• За счет массивности цветники очень устойчивы, дополнительное крепление им не нужно.
• Доступная цена.
• Антивандальные качества.
• Возможность изготовить уникальное изделие своими руками.

Оформление территории с помощью цветов, кустарников и деревьев является важнейшим элементом ландшафтного дизайна. Для озеленения  используются многолетники и растения, высаживаемые на один сезон.

Для этих целей существует множество приемов и методик.  В основном высадка осуществляется в грунт, однако различные кашпо, вазы и цветники в последнее время пользуются большой популярностью.

Одним из преимуществ выращивания растений в вазонах является возможность использования почвы, требуемой определенным видам и не имеющейся на украшаемой территории. Еще одним плюсом является отсутствие необходимости рыть ямы в земле и  полоть сорняки.

Цветочная корзина из бетона

Эти малые архитектурные формы могут быть строгими, даже аскетичными, подчас грубыми, не отвлекающими внимания от самих растений, либо выполненными с применением изысканной отделки. Подобрать дизайн цветника можно на любой вкус и под разные экстерьеры.

Простой бетонный горшок

Устанавливаться  бетонные уличные вазоны для цветов могут повсеместно:

• В личных загородных хозяйствах;
• Около отелей, кафе и магазинов;
• В парках и скверах;
• На площадях и вокзалах;
• Возле общественных учреждений и административных зданий;
• У входа в офисные помещения;
• Небольшие бетонные цветочницы отлично украсят террасы, веранды, патио и балконы.

Важно! Следует учитывать, что бетонные вазоны достаточно массивны и, чтобы избежать неудобств в дальнейшем, их установку сразу нужно произвести по месту их постоянного нахождения.

Часто при размещении растений в бетонных конструкциях используется предварительное высаживание их в горшки.  Удобство данной технологии заключается в мобильности. Весной и летом, цветы и кустарники будут радовать глаз, находясь в красивых вазонах из бетона. В холодное время года теплолюбивые культуры можно легко вынуть из бетонного цветника и разместить в теплом помещении.

Вазоны из бетона могут использоваться и внутри помещений и для установки на улице. Отличаться такие изделия могут формами, размерами и весом. При выборе модели, цветового решения,  при ее установке следует учитывать особенности территории, размер окружающего пространства, стилистику его оформления.

Для установки на улице используются более габаритные цветочницы, чаще всего имеющие строгие формы. Помимо декоративных, бетонные вазоны выполняют и практические функции. С их помощью можно не только украсить территорию, но и осуществить ее зонирование. В населенных пунктах установка  цветников часто помогает перекрыть движение транспорта в непредназначенных для этого местах.

Заградительные клумбы

Установка бетонных вазонов возле коммерческих учреждений позволит не только украсить территорию и создать живописный оазис, но и привлечь дополнительных клиентов.

Бетонные вазоны у входа в магазин

Вазоны уличные бетонные могут быть стационарными и переносными.

По форме цветочницы могут быть круглыми в сечении, прямоугольными или сложной формы,  выполненными в виде вазы или фигур животных. Вытянутые модели хорошо смотрятся вдоль дорожек.

Какие растения можно разместить в бетонном вазоне

Для высадки в бетонный цветник подойдут цветущие растения и декоративные кустарники.

Кустарник в бетонном вазоне

В вазон можно высаживать как один тип растений, так и комбинировать разные. Для этих целей хорошо подходят многосекционные и многоярусные изделия.

Многосекционный цветник

Для создания интересных композиций важно правильно подобрать растения.

Особенно выигрышно в бетонных вазонах будут смотреться следующие цветы:

При выборе следует обращать внимание на следующие факторы:

• Корневая система должна быть не слишком объемной.
• Растение не должно быть капризным к температурным перепадам и изменению влажности.
• При комбинировании растений в центре вазона высаживаются более высокорослые, а по краям — карликовые.
• Цветущие растения должны иметь максимальную продолжительность цветения.

В продаже представлено большое количество разнообразных моделей цветочниц из бетона, на любой вкус и кошелек. Также не представляет сложности заказать изделия в специализированных компаниях. Однако воплотить свои индивидуальные вкусовые предпочтения можно, изготовив конструкцию самостоятельно.

Изготовление бетонных вазонов

Большое преимущество цветника, изготавливаемого из бетона — возможность его производства и декорирования своими руками и из подручных материалов. Вазоны можно сделать и из обычного бетона, однако добавление крошки из речного песка и кварца добавят изделиям декоративности. Отделку можно выполнить и с использованием деревянных деталей, камня, ракушек.

За счет пластичности бетонной смеси можно создавать интересные формы.

Для производства бетонной цветочницы понадобятся:

1. Цемент, песок, вода, растительное (или машинное) масло для смазки форм, пластиковые трубки для дренажа. Если требуется цветной вазон, следует запастись красителем.
2. Формы. Обычно требуется две формы, одна из которых вставляется в другую. Толщину стенок будущего вазона следует планировать около 3 см.

Можно приобрести готовые формы.

Форма для изготовления цветочницы

Формы для уличных вазонов из бетона можно изготовить из подручных материалов:

• Пластиковые бочки и ведра. Эти емкости являются наиболее примитивными и популярными.
• Картонные коробки, обклеенные скотчем и пленкой.
• Таз. Для изготовления углубления можно использовать любой шар (например, резиновый мяч или шар для боулинга).
• Формы в виде куба, изготовленные из фанеры.

Варианты изготовления бетонных цветочниц с использованием разных форм своими руками:

Инструкция по изготовлению вазонов:

1. Берутся две формы. Одна будет играть роль ограничителя внешней поверхности, другая ̶  внутренней. Формы смазываются маслом.
2. Готовится цементный раствор (2 части цемента, 3 части песка, вода).
3. На дно большой емкости наливается раствор слоем 2-4 см.
4. Вставляется пластиковая труба (одна или несколько) так, чтобы она немного возвышалась над поверхностью раствора. Снаружи трубку тоже следует смазать.
5. Устанавливается емкость меньшего размера, так, чтобы она закрыла дренажную трубку. В нее для утяжеления закладывается груз (например, камни).
6. Пустоты между формами заполняются раствором. Верхняя кромка тщательно ровняется.

Важно! Для ликвидации пустот в бетоне следует потыкать раствор спицей.

7. Через сутки внутреннюю форму можно извлекать. Бетон следует сбрызнуть водой.
8. Демонтаж внешней формы можно осуществить через неделю. До тех пор бетон нужно периодически опрыскивать.
9. Рекомендуется обработать готовый вазон водоотталкивающей пропиткой.

В результате несложных манипуляций получаются прочные и долговечные цветочницы (см. фото). Если требуется отделка готового вазона, можно использовать мозаику или гальку, которые укладываются на плиточный клей.

Предлагаем посмотреть по данной тематике видео в этой статье.

Для украшения фасадов зданий, территорий парков и загородных участков можно использовать не только зеленые насаждения, но и малые архитектурные формы. Вазоны из бетона уличные помогут декорировать территорию. А изготовленные своими руками, они практически не потребуют финансовых вложений.

цветочных горшков и кашпо на улицах — отмеченные наградами современные бетонные кашпо и скульптура Адама Кристофера

Горшки и кашпо — это моя игра, поэтому, когда я вижу какие-нибудь приятные настройки, я стараюсь сделать несколько снимков. Прохожие могут на меня смотреть странно, но иногда оно того стоит, поскольку уличный пейзаж действительно может ожить с помощью красивых растений.

Когда я навещал свою девушку в Дании, я был поражен количеством горшков и кашпо на улице, и все они сделали окружающую среду намного более приятной.

Эти бетонные плантаторы разбросаны по всему городу и выращивают одни и те же красивые оранжевые цветы. Толстый бетон с закругленными краями идеально подходил для установки, если не немного грубоват по качеству отливки. Мои собственные геометрические кашпо, несомненно, выглядели бы намного лучше

Даже в жилых домах на ступеньках есть небольшие цветочные горшки…

Эта маленькая металлическая была у входа в кафе, в котором мы остановились. Дешево и сердито, но добавляет нужной атмосферы.Просто небольшой горшок может увеличить очарование в 10 раз.

Использование высоких деревьев в цветочных горшках меняло высоту визуального ландшафта и делало прогулки по нему более интересными.

Установка скамейки между этими контейнерами для растений придала эстетике некоторой функциональности и сделала пространство тротуара общительным и красивым.

Эти деревянные кашпо были, наверное, самыми красивыми, что я видел в тот день. Простые деревянные дубинки образовывали конусообразную чашу, в которой находилось высокое веретенообразное дерево.

Я снова увидел глыбы этих бетонных горшков, но на этот раз у основания статуи. Я помню, как проходил мимо этого, когда была зима, и теперь это совершенно другое ощущение, когда цветы цветут. Напротив него есть кафе с уличной мебелью, и вся территория залита остатками вечернего солнца.

В переулке есть участок, где сняли парковку и заменили листву и ландшафт. Деревья, обрамляющие дорогу, могут лишить улицу некоторых функциональных возможностей, но они добавляют жизни и делают прогулку по ней очень приятной.

Автовокзал тоже украшен оранжевыми цветами, и хотя это не самый красивый конец города, он определенно выглядит лучше из-за распускающихся цветов.

Наконец, у другого бутика стоял этот стандартный круглый горшок, в котором росла сосна. Она стояла парой по обе стороны от лестничной клетки, ведущей в магазин, и делала вход более привлекательным.

Ландшафтный дизайн тротуаров | SF Better Streets

См. Также: DPW Sidewalk Landscape Homepage

Благоустроенные тротуары прекрасно смотрятся, обеспечивают среду обитания для птиц и бабочек, уменьшают сток ливневых вод, улучшают качество жизни в районе и увеличивают стоимость собственности.

Благоустройство тротуаров — это простое и недорогое благоустройство улицы, которое отдельные жители и владельцы недвижимости могут сделать самостоятельно.

Обзор процесса

Озеленение тротуаров может быть установлено небольшими собственниками, при крупном новом строительстве или как часть благоустройства всего коридора.

Кандидатам рекомендуется подавать заявки в качестве нескольких владельцев собственности в одном квартале или районе, чтобы повысить эффективность проекта и снизить затраты для заявителей.Поговорите со своими соседями о создании совместной заявки на благоустройство тротуара.

См. Раздел «Поддержка жилых кварталов»

Для благоустройства тротуаров необходимо разрешение DPW на благоустройство тротуаров. Разрешение на ландшафтный дизайн тротуара дает разрешение на замену части бетонного тротуара ландшафтным дизайном. Разрешение требуется для обеспечения того, чтобы озеленение на тротуарах было правильно построено и поддерживалось, чтобы максимизировать экологические выгоды, защитить общественную безопасность и ограничить конфликты с инфраструктурой.

Озеленение тротуаров может быть построено как отдельная функция или в координации с другими элементами городского пейзажа, такими как уличные деревья, плантаторы биологического удержания (дождевые сады) или проницаемое покрытие. Уличные деревья приветствуются наряду с озеленением тротуаров там, где их сейчас нет.

Разрешение на благоустройство тротуара — Заявление

См. Процесс выдачи разрешений для получения дополнительной информации.

Официальные коды и документы

Рекомендации по проектированию

Расположение

Типы улиц: Деловой центр; Коммерческий проход; Район коммерческий; Жилой центр города; Жилой переход; Микрорайон Жилой; Смешанное использование; Бульвар; Парк Эдж; Бульвар; Аллея; Общий общественный путь; Пасео

Зоны тротуара: Фасад; Обстановка; Добавочный номер

Полный список необходимых конструктивных особенностей см. В Руководстве по разрешению на использование тротуаров.

Дополнительные правила городского дизайна

Выбор видов

В дополнение к озеленению настоятельно рекомендуется использовать уличные деревья в полосах для озеленения тротуаров, если посадочные площади имеют достаточную ширину.Виды и расположение растений подлежат утверждению персоналом Бюро городского лесного хозяйства DPW.

Посадочные полосы должны быть шириной не менее 3 футов вдоль улицы, на которой будут высаживаться деревья.

Увидеть уличные деревья

Большинство растений подходят для озеленения тротуаров; однако следует избегать плюща и других инвазивных почвопокровных растений, поскольку они могут обеспечить защиту от вредителей. Также следует избегать высоких густых кустов и живых изгородей, поскольку они могут ограничивать видимость и доступность.Также не допускаются колючие и колючие растения.

В озеленении тротуаров следует использовать засухоустойчивые виды. Глубоко укоренившиеся аборигенные или засухоустойчивые виды обладают многими преимуществами, включая устойчивость к наводнениям и засухе, низкое орошение или отсутствие необходимости в орошении после укоренения, улучшение качества воды за счет фильтрации загрязняющих веществ, а также аэрацию и повышение проницаемости почв. Аборигенные и засухоустойчивые виды обеспечивают среду обитания диких животных и, как правило, способствуют здоровью почвы, и их следует учитывать везде, где реализуются проекты озеленения.

Если требуется первоначальное или текущее орошение, у проекта должен быть доступ к источнику воды с дозаторами и получение разрешения от владельца счета на использование услуги водоснабжения. Свяжитесь со службой поддержки клиентов SFPUC, чтобы найти информацию о счете для службы водоснабжения.

Все виды растений должны быть одобрены DPW.

См. Список засухоустойчивых растений, рекомендованных для ландшафтного дизайна тротуаров

Управление ливневыми водами

Посадочные полосы могут быть сконструированы так, чтобы задерживать, очищать и отфильтровывать ливневую воду.В более сильных штормах переток от одной сеялки может быть перенаправлен на другую.

См. Обзор ливневых вод

Посадка на территории владения

На улицах, где недостаточно места для тротуаров для озеленения тротуара в зоне меблировки или где позволяет ширина тротуара, следует рассмотреть возможность посадки растений в передней зоне. Эта стратегия особенно актуальна на остановках общественного транспорта, где ландшафт тротуара в противном случае нельзя разместить рядом с краем улицы.

Посадочные полосы линии собственности, не включающие деревья, могут быть от 6 до 12 дюймов. Они могут быть выполнены в виде вырезов в тротуаре для насаждений виноградной лозы или могут использоваться для ящиков с цветочными горшками или других контейнеров.

Озеленение с мелкими корнями, такое как почвопокровные растения, травы и небольшие кустарники, следует использовать, чтобы минимизировать риск повреждения корней фундамента здания, если здание не ослабевает.

Посадка вдоль границы участка может также включать в себя вьющиеся лозы и другие подобные материалы для покрытия фасада здания.Такие средства обработки, называемые живыми стенами или дождевыми завесами, если они спланированы и правильно спроектированы, также могут иметь значение для управления ливневыми водами.

Посадка в срединных районах и на парковочных полосах

Озеленение нижнего яруса также может быть включено в плантаторы парковочных полос и медианы следующим образом:

Медианы: Озеленение может быть включено в медианы шириной более 4 футов, включая бордюры.

Ландшафтный дизайн посередине настоятельно рекомендуется везде, где позволяют условия участка.Приветствуются неприхотливые в уходе, устойчивые к засухе виды.

По возможности для обслуживающего персонала должна быть предоставлена ​​дорожка шириной 2 фута без насаждений. Обработка средней кромки, бордюры и полосатые участки на проезжей части — все это может засчитываться в эту область.

См. Срединное озеленение

Парковочная полоса: Ландшафтный дизайн может быть включен в плантаторы парковочной полосы с теми же требованиями, что и озеленение в бассейнах с деревьями на тротуарах.

Техническое обслуживание

За некоторыми исключениями, владельцы передовой собственности несут ответственность за текущее обслуживание и уход за тротуаром, а также за все элементы тротуара, непосредственно обращенные к их собственности, такие как деревья, ландшафтный дизайн и обстановка городского пейзажа.Как правило, городские власти несут ответственность за поддержание дорожного покрытия и других элементов проезжей части, таких как медианы.

Обычно, если вы инициируете улучшение улицы или тротуара, вы несете ответственность за обслуживание этих функций. Конкретные требования будут описаны в вашем разрешении.

При озеленении тротуаров жители обязаны содержать грядки без мусора и сорняков и заменять украденные или поврежденные растения или материалы. В среднем вы можете рассчитывать тратить примерно ½ часа в неделю на прополку и удаление мусора.В зависимости от типа растений вам также может потребоваться тратить от 10 до 15 минут в неделю в засушливый сезон на полив участка.

Более подробное описание обязанностей по техническому обслуживанию см. В разделе «Техническое обслуживание».

Начало страницы

Вазоны для улицы — Жизнь на улице Вирджиния

Поделитесь коллекцией садовых вазонов, которые подходят для самых разных стилей! Включает в себя дерево, смолу, бетон, варианты самополивающихся горшков и многое другое!

С 1 апреля и первым днем ​​второй четверти! Одна из вещей, которых я очень жду каждую весну, — это подготовка наших саженцев к лету! Чтобы поддерживать их в условиях высокой температуры и влажности, требуется много труда, но они делают меня счастливым в течение всего сезона и стоят каждого унции! Сегодня я поделюсь с вами некоторыми из моих любимых уличных вазонов, которые можно использовать для ваших летних контейнерных садов!

Этот пост был первоначально опубликован 28 апреля 2020 г., но сегодня был обновлен актуальной информацией и еще доступными сеялками! Этот пост также содержит партнерские ссылки для удобства покупок.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Я получаю столько радости от разноцветных вазонов вокруг нашего двора в летние месяцы! Если вы новичок в садоводстве или ищете новые идеи, у меня есть ссылки на другие статьи в конце этого поста для дополнительного вдохновения! Сейчас, когда погода становится теплой, я размещаю заказы на несколько саженцев, чтобы они могли прибыть ко времени, когда я буду готов к посадке в конце этого месяца! Сколько себя помню, у нас были одни и те же садовые вазоны.Думаю, некоторые даже приехали с нами лет восемь назад из нашего прежнего дома!

Однако в прошлом году мне по разным причинам пришлось искать новые варианты. Два падения назад я попросил Куртиса помочь мне удалить олеандр из одного из этих горшков с омбре, которыми я владел целую вечность (из Lowe’s). Каким-то образом он случайно сломал горшок, пытаясь вытащить дерево. Я был готов к чему-то новому, но он вроде как ускорил процесс

Прошлым летом я выбрал эти кашпо с искусственными жалюзи , и они мне так понравились, что я купил еще два, чтобы использовать в этом году! Мне нравится, что они считаются самополивающимися, так как у них есть таз, в который собирается лишняя вода!

Эти симпатичные маленькие кашпо чиппендейл были новинкой и в прошлом году.Они меньшего размера, но я просто не могу преодолеть этот узор!

Эти высокие кашпо из смолы также хорошо служат мне в течение нескольких лет! К сожалению, в прошлом году у меня случился один разрыв, так как в основании под пластиной-вкладышем, должно быть, попала вода, и она треснула. Я до сих пор очень люблю их, поэтому мы просто переместили их на клумбу и до сих пор используем. Таким образом, если вода протечет, все вокруг бассейна не будет грязным. Мне нравится, что эти патины со временем выглядят как тяжелые цветочные горшки из металла! Вы можете увидеть больше моих любимых растений, которые я использую в моем сообщении идеи летней кашпо !

В этом году я наконец собираюсь заменить эти тяжелые керамические вазоны перед нашим домом, оставленные предыдущими владельцами.Для тех, кто был здесь некоторое время, вы можете вспомнить, что у нас было четыре сеялки одновременно. А потом некоторые дети-панки подумали, что было бы забавно столкнуть кого-нибудь с уступа и сломать его. К счастью, с тремя все еще хорошо смотрится. Но я готов изменить кашпо на стиль и цвет, которые немного лучше соответствуют нашей эстетике!

Я держу свои настоящие сеялки на улице круглый год, а затем каждую осень просто выкапываю свои однолетние растения. Из-за сильной жары (а затем и сильного холода зимой) я лично стараюсь держаться подальше от бетонных плантаторов.Это прекрасный вариант, но он плохо работает с нашим морозным / оттепельным климатом. Поэтому я обычно ищу варианты, которые выглядят как натуральные материалы, но представляют собой своего рода композит.

Ниже приведены некоторые милые кашпо, которые я недавно нашел в поисках. Просто нажмите на любое из изображений ниже, чтобы узнать больше о каждом из предметов. Многие из выбранных мною горшков бывают разных цветов и размеров, а некоторые из них являются самополивающимися!

Следующее — еще больше статей, которые я написал о ландшафтном дизайне и идеях на открытом воздухе.Просто нажмите на заголовок статьи ниже, чтобы прочитать сообщение полностью.

Если вы хотите подписаться на мои статьи о домашнем декоре, поделках, образе жизни, путешествиях и других статьях, я бы хотел, чтобы вы подписались на меня по любому из следующих вопросов:

Pinterest | Instagram | Facebook | Twitter

раскрытие информации: использовались некоторые партнерские ссылки

Что такое большие цветочные горшки, забивающие улицы в центре города?

Что с огромными цветочными горшками, забивающими улицы в центре города? Что, если случится что-то действительно плохое, и нам всем придется быстро убираться? Или скорая помощь застревает в пробке? (Если вы используете это, дайте мне знать.) — Обмоченный цветочный горшок

Эй, цветочный горшок! Я использую твой вопрос! HTH.

Признаюсь, этот вопрос ставит меня в затруднительное положение. С одной стороны, я обычно склонен сочувствовать усилиям города по наведению порядка среди своих граждан, поскольку — без обид — вы, ребята, идиоты. В данном случае, однако, я, как один из дебилов, навязывающих ему порядок, склонен встать на вашу сторону.

Установки, которые вы видите, — это то, что чиновники на транспорте называют «устройствами для остановки движения».«На самом деле это довольно забавно, потому что, когда я за рулем, я обнаруживаю, что они совсем не успокаивают меня! На самом деле, они заставляют меня краснеть на лице и произносить такие слова, как« курица ».

В городе много таких устройств — вдоль Юго-Восточной Клинтон-стрит, на нескольких перекрестках к северу от Северо-Восточного Бродвея и особенно ужасное на Северо-Ист-Родни-авеню и Айви-стрит.

Я зашел в Портлендское бюро Передайте это с помощью вежливого, нейтрально сформулированного вопроса, который мог содержать или не содержать фразу «превращение двухквартальной прогулки в 16-квартальную одиссею, по бесконечным петлям которой многие из нас погибнут от холеры и / или старости.«Они ответили, что отвлекающие средства существуют именно для того, чтобы удерживать таких людей, как вы (и, что менее оправданно, я), от использования окрестных улиц в качестве проезжей части, специально обозначенных зеленых дорожек, предназначенных для использования велосипедами. что, «появляется анекдот Los Angeles Times с сообщением от 27 февраля о том, что смертность пешеходов стремительно растет, даже несмотря на то, что число смертей среди автомобилистов сокращается. не убивать прохожих стоит немного холеры.

* Снижение смертности автомобилистов связано не с улучшением вождения, а с улучшенными функциями безопасности.

Newton Main Street сажает цветочные горшки в центре города с помощью местных организаций — Newton Daily News

Сезонные цветочные горшки были установлены в центре города Ньютон различными местными организациями, чтобы помочь «украсить» район главной улицы города.

В общей сложности 14 цветочных горшков — 10 моделей прямоугольной формы и четыре модели квадратной формы — были размещены в определенных местах между Западной Четвертой улицей и Восточной Четвертой улицей.Сланцевые черные горшки, стилизованные под современную косметику середины века, наполнены цветущими цветами и другой зеленью.

Newton Main Street Исполнительный директор Эрин Йегер сказала, что идея сделать центр города более яркой и привлекательной эстетикой возникла благодаря комитету по дизайну ее организации, который также определил, где будут установлены эти новые цветочные горшки. Она сказала, что очень важно оживить центр города.

«Когда я еду в центр города, я хочу увидеть цвет, яркость, жизнь», — сказал Йегер.«Это приносят цветы. Сердце вашего сообщества — это ваш центр. Итак, вы хотите, чтобы ваш центр был привлекательным и наполненным цветом. Мы просто пытаемся добавить туда и сюда эти маленькие цветочные горшки, чтобы украсить центр города ».

Увидев ценность благоустройства, Совет Самообеспечивающегося муниципального округа Даунтаун Ньютон (SSMID) приобрел переносные горшки. Размещение растений и цветов в горшках и бетонных бункерах было разработано специалистами из программы «Мастер-садовод» штата Айова.

Newton Main Street регулярно обслуживает горшки и убирает их к зиме.

«Эти горшки действительно уникальны, потому что они самополивающиеся», — сказал Йегер. «Они вмещают 30 галлонов воды. Мы сохраним их, вероятно, до октября, а затем их всех заберут и вернут весной «.

Увидеть цветы в центре города в это время года — обычное дело. Обычно во время празднования Дня службы Red Pride школьного округа Ньютон учащиеся сажают цветы в бетонные бункеры в четырех углах, окружающих здание суда округа Джаспер.Но тот день служения был отменен.

Тем не менее, сотрудники TPI заполнили в этом году и посадили цветы в 12 бетонных бункерах — восемь в углах и четыре отдельных бункера вдоль городской площади — в честь Дня Земли. Цветы тоже были подарены TPI, которая спонсировала строительство всех бетонных бункеров.

TPI также помог посадить все 14 новых горшков, разбросанных по всему центру города.

Из 14 новых цветочных горшков, по словам Йегера, пять были полностью спонсированы, что означает, что возможности для спонсорства все еще открыты.Йегер сказал, что на горшках будет установлена ​​табличка с именем спонсора. По словам Йегера, благодаря тому, что цветочные горшки привлекают внимание общественности, это хороший способ продемонстрировать свой бизнес.

Спонсировать цветочный горшок стоит 200 долларов.

Свяжитесь с Кристофером Брауншвейгом по телефону 641-792-3121 доб. 6560 или [email protected]

Fairhopers участвует в партнерских ссылках. Если вы совершите покупку по включенным ссылкам, мы можем получить комиссию.

Street’s Exquisite Plants and Aquatic Gardens снабжает Фэрхоуп элегантными фонтанами, уличными каминами и керамическими изделиями уже более 20 лет. Наряду с огромным разнообразием растений и водных садов, здесь также есть большой сувенирный магазин с разнообразной коллекцией свечей, ювелирных изделий, персонализированных подарков и предметов первой необходимости для жизни на открытом воздухе.

По прибытии почерпните вдохновение в многочисленных умиротворяющих водных садах в передней и задней части магазина. Большие и красочные рыбки кои плавают под покровом плавающих лилий, а умиротворяющий поток каменистых водопадов успокаивает и умиротворяет.

Деревянные качели и беседки на открытом воздухе — это привлекательное дополнение, которое привнесет очарование и расслабление в ваш двор. Бетонные скамейки создают ощущение изысканности, в то время как стулья Adirondack на открытом воздухе являются основным выбором для любого южного оазиса на заднем дворе.

Обширный выбор керамических изделий под открытым небом окружает главное здание, помогая посетителям осмотреть собственность целиком. Большие кашпо и маленькие цветочные горшки бывают разных цветов, чтобы они подходили к любому дому или саду.Яркий синий и яркий зеленый цвет привлекут ваше внимание, а мягкие приглушенные нейтральные тона напоминают классический европейский дом.

Пройдите к задней части собственности, чтобы найти еще больше садовых горшков, садовых статуй, подставок для растений, ванн для птиц и фонтанов. Статуи варьируются от маленьких эклектичных садовых фигурок до более крупных, которые делают заявление. Большой выбор настенных фонтанов можно найти вдоль заднего периметра собственности, а множество отдельно стоящих фонтанов выставлено на обозрение в задней части и вдоль улицы.

Позвольте услужливым сотрудникам Street’s превратить ваше открытое пространство в идеальное место для встреч с полностью функциональной летней кухней. Вдохновитесь разнообразием камней, столешниц, уличных грилей и кухонных принадлежностей.

Ни один домашний сад не обходится без зелени, а на улице Фэрхоуп на улице Фэрхоуп представлен огромный ассортимент экзотических растений и цветов, а также суккулентов и южных фаворитов. Персонал хорошо осведомлен и будет рад помочь вам найти подходящее растение для ваших нужд.Если вам нужно что-то конкретное, доступны частные заказы, но может применяться минимальная сумма заказа.

Загляните внутрь, чтобы найти отличное сочетание предметов домашнего декора и подарков на любой случай. Отметьте женщин в своей жизни стильными украшениями или яркой сумочкой. Декоративные сервировочные элементы, кофейные кружки, вдохновляющие знаки, крестик и сладко пахнущие свечи идеально подходят для подарков хозяйке, подарков на день рождения или чего-то особенного для мамы.

Мужские товары премиум-класса, такие как средства для ухода за волосами Duke Cannon, держатели для солнцезащитных очков Hook On и лампы для гриля Soundbeam, станут отличным подарком на День отца или подарком на день рождения для папы.Детям понравится стена с развивающими и уличными игрушками, игровыми наборами и мягкими плюшевыми игрушками.

В передней части магазина вы найдете солнцезащитный крем, поплавки для бассейна, пляжные принадлежности, охладители Yeti, чашки из нержавеющей стали и все остальное, что вам может понадобиться для расслабляющего дня у бассейна или веселого дня на пляже. В задней части магазина можно найти кормушки, семена для птиц, колокольчики и другие живые украшения на открытом воздухе.

Как сохранить яркость цветочных горшков в летнюю жару • Preen

Горшки большего размера более снисходительны, когда речь идет о достаточном количестве воды для растений.

Джордж Вайгель

Цветочные горшки, которые так хорошо выглядели в мае и июне, часто становятся крысиными, когда более сухая погода и самая жаркая сезонная жара проявляются в июле и августе. Цветы в горшках более подвержены летним стрессам, чем наземные посадки, потому что 1.) они окружены меньшим объемом почвы и 2.) они быстрее высыхают, потому что, находясь над землей, почва больше подвержена воздействию воздуха.

Один из лучших способов, чтобы цветочные горшки выглядели хорошо в течение всего сезона, — это начать с больших горшков (обратите внимание на следующий год, если ваши горшки маленькие).Больше почвы означает меньше высыхания и больше места для роста корней. Напротив, чем меньше горшок, тем чаще цветы будут нуждаться в воде, особенно в середине лета, в жаркие, солнечные и ветреные периоды.

Оставайтесь наверху полива

Даже с большими горшками проверяйте уровень влажности ваших горшков хотя бы раз в день. Вес контейнера будет заметно легче, если почва сухая, и почва будет казаться сухой, если вы воткнете палец на несколько дюймов глубиной. Когда выяснится, что горшки сухие, замочите емкость, пока вода не потечет через дренажные отверстия на дне.

Недостаток воды — причина №1, по которой цветочные горшки выходят из строя летом. Помните: если ваши цветы вянут, время поливать было вчера.

Такие маленькие горшки могут сохнуть летом, даже если их поливать ежедневно.

Джордж Вайгель

Голодные растения

Другая основная причина того, что цветочные горшки летом портятся, — это недостаток питательных веществ. По мере роста цветы нуждаются в большем количестве питательных веществ, часто с использованием большей части естественных питательных веществ и удобрений, которые были в почвенной смеси.Это означает, что цветы зависят от вас, если вы дадите им удобрения, необходимые для достижения максимального цветения.

Одна вещь, которую вы можете сделать, — это добавить удобрение длительного действия, которое обеспечивает питание постепенно в течение месяца или более, например, GreenView Natural Start All Purpose Plant Food. Добавьте небольшое количество в почву при посадке и повторно применяйте в течение всего вегетационного периода в соответствии с инструкциями на этикетке продукта.

Уход

Нет ничего необычного в том, что одни цветы доминируют над другими к середине лета.Если это произойдет, отрежьте слишком длинный рост. Обрезание использованных цветочных головок также сохраняет растения в опрятном виде и способствует продолжающемуся цветению.

Иногда насекомые жуют листья или убивают стебли. Следите за их признаками и принимайте соответствующие меры в зависимости от наличия ошибки и серьезности проблемы.

И, наконец, если растение погибнет, лучше его выдернуть. Это лучше для соседних растений, так как это позволит им поглощать лишние питательные вещества, которые ранее потреблялись мертвым растением.

Обработка природного камня

Так как большинство камней добывается в виде бесформенной массивной породы, они нуждаются в обработке, которая сделает возможным их дальнейшее применение в той или иной области. Исключение составляют породы, обладающие природной декоративной ценностью (валун, галька, коралл, жемчуг и т.д.). Разнообразная фактурная обработка природного камня придает ему эстетичный вид, помогает выявить и подчеркнуть декоративные свойства, либо скрыть недостатки.

Современные технологии обработки натурального камня

Механизированное камнерезное производство позволяет обрабатывать любые породы и предавать их поверхности после добычи и распиловки необходимую фактуру. Существуют следующие технологии обработки натурального камня для получения нужной фактуры поверхности. С некоторыми из них можно ознакомиться ниже.

Пиленная поверхность — получают путём распила заготовки. Для этого применяются станки с прямолинейным движением пильной рамы, ленточные, канатные и дисковые пилы. Поверхность становится шероховатой с прерывистыми бороздками глубиной до 5 мм.

Поверхности с такой фактурой применяются для мощения площадок, садовых дорожек, облицовки цоколей и стен. К тому же, эти изделия используются в качестве материала для последующей, более тонкой обработки – полировка, шлифовка, лощение.

Шлифованная поверхность – образуется в результате обработки заготовки шлифовальными кругами, на станках портального и мостового типа, шлифовально-полировальных конвейерах и шлифовально-полировальных станках для объемных изделий. Поверхность приобретает равномерную шероховатость, с неровностями рельефа высотой до 0,5 мм. Такая технология применима для светлых пород с невыраженным рисунком. Для темных, особенно с узором пород не подходит, так как значительно скрадывает рисунок и цвет.

Такие изделия применяются для отделки пола, площадок, ступеней лестниц и мест, где необходимо уменьшить скольжение.

Лощеная фактура – достигается при использовании специальных шлифовальных кругов с напылением микро-шлиф-порошков. Поверхность получается гладкой, но не имеет зеркального блеска. Лощение хорошо открывает рисунок, выделяя структуру камня.

Полученные таким образом плиты применяются для облицовки плоскости пола и наружных стен зданий.

Полированная – достигается при последующем шлифовании лощеной поверхности на конвейере кругами с порошковым напылением, а затем войлочными и матерчатыми круги. Особый блеск придает полированному камню применение пасты Гой или азотнокислого олова.

Полировка отлично раскрывает рисунок камня и подчеркивает цвет.

Такой материал применяется для внутренней отделки помещений, производства подоконников, столешниц и других элементов интерьера.

Раковистая – имеет равномерные впадины от 1 до 4 мм глубиной, сто придает камню особый декоративный внешний вид.

С такой фактурой плиты применяются для наружной отделки зданий и при оформлении интерьеров.

Оплавленная – получается в результате применения термической технологии обработки камня на термо-газо-струйном станке. Хорошо проявляет фактуру и цвет, создавая при этом впечатление, что камень слегка оплавлен.

Изделия после термической обработки применяются для отделки фасадов зданий, лестничных ступеней и устройства площадок.

Скалистая фактура поверхности – представляет собой имитацию грубо обработанной породы с наличием впадин и выступов от 50 до 200 мм, расположенных в хаотичном порядке и не прошедших дополнительную обработку. Эффект достигается путем скалывания породы с предварительно ослабленной поверхности.

Материал с такой фактурой для отделки фасадов больших зданий, подчеркивая их значимость и монументальность, а так же, природную связь с окружающим ландшафтом.

Распространенные способы обработки натурального камня

Современные способы обработки натурального камня подразделяют на 2 вида: механические и физико-механические.

К механическим способам относятся наиболее распространенные до настоящего момента такие способы как скалывание, ударное разрушение и резка.

При скалывании достигается: фактура плоской и рельефной скалы , бугристая, характеризующаяся на лицевой поверхности наличием равномерно распределенных впадин и бугров фактура и фактура рельефная, с наличием параллельно расположенных борозд высотой от 0,5 до 3 мм.

Резка – самый распространенный из современных способов обработки камня. Осуществляется методом дисковой, канатной или штрипсовой распиловки.

Штрипсовая распиловка разделяется на распиловку с использование стальной и чугунной дроби и на алмазно-штрипсовую распиловку.

Распиловка дисковая приобретает все более широкое распространение в обработке пород любой твердости и подразделяется на дисковую и алмазно-дисковую распиловку резцами.

Канатная распиловка получила широкое распространение при резке пород различной плотности. Ее развитие идет в 3-х направлениях: канатная с помощью абразива, алмазно-канатная и распиловка канатами, армированными твердосплавными шайбами.

Ударное разрушение камня наиболее широко используется в практике производства тесаных изделий. Чаще всего таким способом изготавливают ступени, основания памятников, устои мостов и другие элементы, где достигается точечная фактура обработки.

Достойное место в промышленности начинает занимать способ ультразвуковой декоративной обработки камня в абразивной среде. Протекает процесс очень медленно, но характеризуется очень высокой точностью.

К физико-механическим способам относится обработка токами высокой частоты и широко применяемый метод обработки камня термореактивными газовыми горелками керосиново-кислородного и бензиново-воздушного типов, который применяется для производства архитектурно-строительных деталей и изготовления монументов из пород высокой прочности.

Способ токов высокой частоты наиболее пригоден для обработки блоков-заготовок в производстве бордюров, парапетов, ступеней и т.д. Этот метод при использовании высокочастотные колебания до 20 МГц считается наиболее точным и перспективным.

Обработка натурального камня в домашних условиях

По степени сложности все камни делят на мягкие и твердые. Камни мягкие легко поддаются обработке тем же инструментом, что и металлические изделия, а твердые камни нуждаются в применении специального инструмента. Обработка камня в домашних условиях требует наличия отдельного помещения оборудованного вытяжной вентиляцией, так как такие работы как резка и шлифовка сопровождаются большим количеством каменной пыли, очень вредной для здоровья.

В домашних условиях для обработки натурального камня можно проводить такие работы как: резка, шлифовка, полировка камня и гравировка. Важно помнить, что резка, шлифовка и полировка камня проводится только с непрерывной подачей воды. Вода охлаждает режущий элемент, удаляет образующийся при работе шлам и значительно снижает уровень каменной пыли.

Резка – грубая осуществляется при помощи обычной болгарки и диска по камню. Более точная потребует применение станка типа пилорама с металлической, желательно подвижной платформой.

Шлифовка – осуществляется при помощи шлифовального станка (ручного или стационарного) или болгарки с соответствующими шлифовальными кругами. Самый простой способ шлифовки, но только для камней размером до 20-25 см длиной: на чугунную плиту нужно насыпать абразивный порошок и залить водой, сверху положить камень и тереть, пока он не приобретет нужную поверхность. Мелкозернистая структура чугуна способствует обработке камня.

Полировка – выполняется с применением специальных полировочных кругов и пасты Гой.

Гравировка – возможна при использовании приспособления для выполнения точных работ, либо при помощи набора резцов по камню и молотка. В этом случае гравировку нужно отполировать, используя электродрель и насадками для полировки.

Источники: http://restart24.ru/, http://www.kamsad.ru/articles/953/

ШКАТУЛКА ИЗ КАМНЯ СВОИМИ РУКАМИ – КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ МОЗАИЧНУЮ КАМЕННУЮ ШКАТУЛКУ | Своими руками

Работа с камнем своими руками дело тонкое, но очень интересное. Из декоративного камня можно изготовить своими руками массу интересных и очень красивых вещиц, которые сгодятся как дома, так и очень хорошо подойдут для подарка кому-либо. В данном случае если нет желания делать шкатулку то нарезанные пластинки из камня всегда можно использовать для украшения всего чего только может прийти в голову.

Виды мозаики.

Сегодняшний рассказ мы посвятим изготовлению мозаики из камня. Как известно, существует три вида мозаики: римская, флорентийская и русская.

В римской предпочтительно применять одноцветные минералы. Узор образуется сочетанием разных камней.

Во флорентийской используются узорчатые камни. Художник подбирает их так, чтобы отдельные кусочки образовывали сюжетные части изображения. Например, волнистый узор камешка превращает его в перья птицы, концентрический — в глаз и т.д.

Русская мозаика сюжета, как правило, не имеет. Ее смысл — показать красоту самоцвета как такового, раскрыть «душу» камня. Поэтому используются раскладки из напиленных пластинок узорчатого камня, например малахита, чем так славились уральские мастера, воспетые Бажовым. На фото (1) — малахитовая чаша 18-го века, изготовленная на Урале для Петра Первого. Ее диаметр — около метра. Хранится чаша в Московском минералогическом музее им А. Е. Ферсмана

Изготовление шкатулки из камня своими руками

Мы решили познакомить вас с камнерезным искусством на примере изготовления простейшей шкатулки.

Подготовка к работе.

Сначала мастер составляет эскиз, чтобы «образмерить» придуманную им самим или заказанную ему вещь. Сюда входит раскладка каменной основы и предполагаемый узор камня. Затем по эскизу с некоторым запасом напиливают пластинки мрамора, а отдельно — того поделочного камня, в данном случае малахита, который пойдет на отделку вещи.

Распиловка камня своими руками.

Для нее применяется дисковая алмазная пила, точнее, камнераспиловочный станок с водяным охлаждением материала и маятниковым механизмом подачи камня. Камнерезные пилы очень тонкие, и при малейшем перекосе камень их повреждает, придавая форму тарелки.

Для более ценных камней, например малахита (фото 2), применяются так называемые растянутые пилы. Они имеют центральное отверстие, окантованное алмазным слоем, и закреплены за внешний край в специальном пустотелом шпинделе большого диаметра Поскольку диск такой пилы работает на растяжение, он имеет очень малую толщину (десятые доли миллиметра), что уменьшает потери сырья.

На другом распиловочном станке со столиком мастер распиливает в размер (по разметке, а при изготовлении более сложных поделок — по параллельному упору) мрамор на пластинки (фото 3). Дальше на планшайбе с «грубым» алмазным покрытием он делает на краях пластинок фаски под нужным для сборки пластин в цилиндр углом (4). Угол этого соединения зависит от количества частей стенки будущей шкатулки.

Сборка основы.

Если речь идет о круглой шкатулке, то в центре будущего донышка просверливают отверстие, вокруг которого проводят окружность. Затем с помощью цилиндрического предмета, выровненного по этой окружности, напиленные пластины склеивают в кольцо прямо на основании (фото 5). Точность подгонки может быть не очень велика, так как прочность применяемого эпоксидного компаунда выше, чем у мрамора, а все дефекты будут скрыты под тщательно подогнанным слоем малахитовой мозаики. Крышку приклеивают сразу, так как только обточкой цельной заготовки реально получить идеальное совпадение диаметров самой шкатулки и крышки.

Собранную многогранную основу шкатулки приклеивают к планшайбе кругло-шлифовального станка (фото 6), в данном случае изготовленного на базе школьного токарного по дереву.

ПРИМЕЧАНИЕ: это не токарный, а именно круглошлифовальный станок, общий вид которого показан на фото (фото 7). Различия между ними в том, что в токарном быстро вращается заготовка, а подается резец. В круглошлифовальном заготовка вращается медленно, а рабочим инструментом служит высокооборотистый алмазный круг с водяным охлаждением, который вместе со своим мотором медленно перемещается вдоль обрабатываемой детали.

Мастер раскладывает кусочки малахита по столу, подбирая такое их взаимное расположение, при котором изделие будет красиво выглядеть (фото 8). Найдя его, он размечает, как нужно разрезать малахит для поделки (фото 9). Для резки подойдет тот же станок со столиком и подачей воды (фото 10).

Грани напиленных пластинок шлифуются по углам (фото 11), чтобы после складывания в мозаику полоски совпали с большой точностью. В данном случае мозаика предельно простая, она состоит из вертикальных полос (фото 12), которые нужно будет приклеить. В общем, задача мастера — сделать так, чтобы не сразу можно было увидеть, где одна полоса переходит в другую.

Для наклейки применяют тот же двух-компонентный клей, причем разводить его приходится понемногу, наклеивая зараз два-три кусочка малахита (фото 13). Когда все сделано, шкатулку переставляют обратно на круглошлифовальный станок и шлифуют до гладкого цилиндра сначала алмазным диском, а затем уже на планшайбах.

Материал планшайбы должен задерживать в себе зерна абразива (этот процесс называется шаржированием) и вместе с тем обладать желаемой твердостью. Слишком твердый может случайно сформировать площадки, которые неуместны на круглом предмете, а слишком мягкий не удобен. При работе с камнем своими руками на полировальнике применяются свободные абразивы — в отличие от спеченных в круг или наклеенных на шлифленту это просто порошки.

В камнеобработке используются разные материалы: карбид кремния, оксид алюминия, оксид церия, алмаз. Первый — самый дешевый, но пригоден только для шлифовки относительно мягких камней. Оксиды церия и алюминия намного тверже, к тому же они дешевле алмаза. Но при обработке некоторых горных пород с неравномерной твердостью может возникать эффект «лимонной корки»: более мягкая составляющая камня вышлифовывается быстрее, и на нем возникает хаотичная сеточка углублений, похожая на лимонную корку. Для ее предупреждения используют более жесткий полировальник в сочетании с алмазным порошком, который настолько тверже всех составляющих поделочного камня, что одинаково обрабатывает все его слои, создавая совершенно ровную поверхность.

Этот процесс пришлось фотографировать на примере плоского образца агата (фото 14). Впрочем, для невооруженного глаза шлифовальная планшайба и полировальник на металлической основе выглядят одинаково, и различить их можно только по маркировке.

Шлифовка камня.

Шлифовка камня своими руками — очень грязный и вместе с тем чистый процесс – после каждого абразива нужно мыть станок, поделку, руки и даже вычищать шлам из-под ногтей, так как всего одна частичка более грубого абразива способна испортить многочасовой труд.

Меняя абразивы и планшайбы на все более мелкие (шлифовка начинается с 120-го и заканчивается 2000-м абразивом), мастер через много часов получает полностью отшлифованную вещь.

Как отполировать камень.

Существует множество свободных абразивов для полировки камня — окись хрома, алмазный микронорошок, окись церия. Для малахита, который сам по себе зеленый и к тому же имеет твердость по шкале Мооса всего 4-5 единиц, вполне подходит окись хрома на войлочном полировальнике. Но имейте в виду, что применение окиси хрома для светлых или пористых камней ограничено его сильной «красящей» способностью.

На вертикальном шпинделе полировочного станка закрепляют планшайбу (полировальник). На ней фиксируют войлок и наносят на него полировальный порошок. Работа ведется при подаче воды (чтобы не перегреть поделку) и сопровождается большим количеством брызг.

Финальный этап изготовления шкатулки своими руками.

Как вы заметили, шкатулку изготавливают как целый пустотелый цилиндр. После шлифовки и полировки ее очень бережно распиливают на коробку и крышку (фото 15). Такой прием позволяет добиться абсолютного совпадения и диаметра, и узора частей шкатулки.

Затем на внутреннюю сторону крышки приклеивают упоры из мрамора (чтобы крышка стояла ровно и не сползала) либо делают в ней прорези для вклейки петель.

Возможен также вариант сборки на металлических кольцевых втулках (фото 16). Тогда их нужно приобрести отдельно и учитывать, что диаметр будущей шкатулки будет зависеть от их размера.

Это очень короткий рассказ о камнерезном деле — нереально в одной статье охватить все стороны этого увлекательного и сложного ремесла, посему тему обязательно постараемся продолжить.

© Автор текста: Алексей АЛЕСКОВСКИЙ

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как изготовить искусственный камень и формы для него

Вы хотите красивый дом, имитированный под старину? Это должен быть добротный дом облицованный камнем. Для этого совершенно не обязательно приобретать дорогостоящий природный камень, а сделать всю работу из искусственного. Причем сделать всю работу — от начала до конца — своими руками.

Процесс не сложный, а очень даже увлекательный. Немного сноровки — и вы быстро получите качественный строительный материал для своего дома. А возможно, это станет источником вашего постоянного дохода. Для приготовления камня вам потребуются строительные смеси и специальные формы.

Как изготовить искусственный камень самостоятельно?

Искусственный камень должен быть долговечным и красивым, как и его природные собратья. Для изготовления камня, использующегося в наружной отделке и внутренней, необходимы разные ингредиенты.

Отделка дома снаружи искусственным камнем

Для внутренних стен основой будет служить гипс, для фасадов необходимо использовать цемент с различными добавками. Камень для облицовки должен иметь приятную фактуру — именно это придает привлекательный внешний вид. Достигается нужный результат применением дополнительных наполнителей:

• мелкий и крупный песок;
• крошка от камней;
• гравий мелкой фракции.

Для смешивания ингредиентов потребуется строительный миксер, емкость для раствора, формы для заливки.

Также, камень должен быть разных оттенков в самой плитке. Для этого применяются сухие пигменты и колеры. Качественный камень обязательно прокрашен по всей массе, а небольшие вкрапления могут быть на поверхности. Красящие компоненты используются в сухом и жидком виде.

Как изготовить форму для искусственного камня

Молды, а именно так называют формы, можно приобрести готовые — их делают из различных материалов. Но, изготовить своими руками, будет более практично и интересно.

Можно сделать форму для каждого отдельного камня. Но в дальнейшем, если отделочного материала потребуется много, работа с такой формой займет много времени.

Формы для искусственного камня

Для оптимизации работы изготавливайте комплексные молды: где на одной платформе несколько камней (от 3 до 12) — это ускорит процесс производства.

Все формы должны быть ровными, не пропускать воду и устанавливаться на идеально ровной поверхности. Горизонтальность стола необходимо проверить уровнем и только потом заливать раствор в формы.

Перед тем, как начать изготавливать формы, потребуется купить несколько штук камня той  структуры и размера, которые вы хотите получить в итоге.

1. Форма из дерева: можно использовать фанеру. Из деревянных реек формируем внутренний каркас по размеру камня. Укладываем внутрь купленные камни и заливаем жидкий полиуретан: состав — для приготовления любых форм. Ждем полного отверждения и достаем камни из ящика, а форму используем для изготовления искусственного камня
2. Силиконовая форма считается самой лучшей и изготавливается по тому же принципу. Готовый силиконовый герметик можно купить в строительном магазине и изготавливать форму по своему желанию. Что бы силикон легко снимался с камней, необходимо применять жирную смазку: например, солидол.

Формы готовы и можно приступать к производству искусственных камней.

Как изготовить искусственный камень в домашних условиях

Для изготовления мебели и сантехники так же применяется искусственный камень. Его называют литой или жидкий. У него другой состав и выглядит он совершенно иначе.

Акриловый камень прочный, как натуральные мрамор или гранит, но, благодаря присутствию современных полимеров, имеет пластичную структуру и возможность создавать из него изогнутые формы.

Мойка для кухни из искусственного камня

Чаще всего из него изготавливают столешницы, подоконники и сантехнику. Мойки и ванны из искусственного камня также хорошо себя зарекомендовали в быту.

Создание мойки происходит в 3 технологических этапа:

1. Для изготовления мойки необходимо приготовить форму по вашим размерам. Поверхность материала должна быть идеально ровной. Для этого можно использовать металл или дерево. Все необходимо тщательно отполировать.
2. Приготовление смеси. Искусственный камень для мойки может быть с натуральной основой. Очень мелкую крошку гранита или мрамора можно вполне использовать. Если такого материала нет, можно приобрести искусственные наполнители. Для соединения применяются акриловые смолы высшего качества, для придания цвета — пигменты и колеры. А также специальные модификаторы, исполняющие технологические процессы.
3. Готовая смесь заливается в форму, происходит отверждение. После того, как мойку достали из формы, её хорошо шлифуют и устанавливают.

Изготовление мойки процесс достаточно сложный. Но все обязательно получится — и у вас будет уникальная мойка и гордость: за работу, сделанную своими руками.

Обратите внимание!

Обработка камня, как производится полировка камня в домашних условиях

Только некоторые из используемых камней имеют природную форму, не лишенную изысканности и декоративности. В числе этих ценных материалов: жемчуг, галька, кораллы, валуны. Большинство из получаемых в процессе добычи экземпляров — не отличаются особой привлекательностью. Для придания им эстетичного вида, и с целью выделения их особенных свойств, необходима обработка.

Производится она в несколько этапов и превращает бесформенную массу в очень ценный и востребованный материал.

Но в процессе эксплуатации даже на твердых породах могут образоваться сколы, сама поверхность может утратить былой блеск и покрыться микроскопическими царапинами. Для восстановления потребуется шлифовка и полировка камней в домашних условиях, рассмотрим, насколько сложен этот процесс, можно ли выполнить его своими руками.

Обработка натурального камня: современные промышленные технологии

Применение специальных камнерезных механизмов в промышленном производстве позволяет получать интересные фактурные поверхности камней любых пород.

Распространенные современные механические технологии обработки.

Ультразвуковой метод обработки в абразивной среде является высокоточным, отличатся длительным протеканием. Применяются и более перспективные виды обработки, в частности — токами высокой частоты.

Промышленные варианты позволяют выполнять обработку разных по прочности материалов, т.к. в их основе лежит применение специальной, достаточно мощной техники.

Обработка натурального камня своими руками

• для мягких пород достаточно будет тех, что предназначены для работы по металлу
• для прочных — потребуются специальные

Определенные требования предъявляются и к организации производственного процесса, особенно важно обеспечить бесперебойную работу вытяжной вентиляции, ведь в процессе резки или шлифовки образуется вредная пыль.

В домашних условиях можно производить:

• резку
• полировку
• шлифовку
• гравировку

Шлифовка камня в домашних условиях

Резка и шлифовка могут выполняться только в случае, если возможно организовать непрерывную подачу воды.

Проточная вода ускоряет охлаждение режущего элемента, удаляет образовавшийся шлам и уменьшает количество вредной пыли.

Грубая резка выполняется болгаркой, с применением диска для резки камня. Если требуется более точный результат — применяют пилораму с металлической подвижной платформой.

Для осуществления шлифовки используют болгарку со специальными шлифовальными кругами или шлифовальный станок.

Если камни небольшие, диаметром порядка 20-25 см, то может применяться следующий метод:

• плиту из чугуна засыпают абразивным материалом
• поливают водой
• трут камень до тех пор, пока его поверхность не приобретет необходимую форму: структура поверхности
• чугуна мелкозернистая, что позволяет относительно быстро добиться желаемого результата.

Полировку поверхности производят на специальных полировочных кругах, применяя пасту ГОИ.

Гравировка — это работа, требующая большой точности, при ее выполнении используют набор резцов по камню и молоток. Для полировки гравированной поверхности используют электродрель с соответствующими насадками.

Как производится шлифовка камня вручную

Алмазный шлифовальный диск

Необходимость в шлифовке и полировке может возникнуть не только при первичной обработке камня, но и в процессе эксплуатации его в качестве облицовочного материала или элемента украшений. Даже незначительные повреждения, сколы или царапинки значительно понижают декоративные качества полированной поверхности.

Чтобы восстановить красоту натурального материала сначала производят шлифовку. Потребуется подготовить болгарку, установить на нее алмазный шлифовальный диск, т.н. черепашку. Если обрабатывается мраморная или гранитная поверхность — шлифовку начинают с абразивных кругов с номерами от 30, постепенно доходя при обработке гранита — до 800, при обработке мрамора — до 400 номера.

При установке другого номера диска не забывайте о необходимости устанавливать рекомендуемую частоту вращения, ее указывают в инструкции.

Подготовка к полировке камней в домашних условиях

К процедуре приступают после завершения шлифовочных работ.

Цель полировки:

• придание поверхности максимальной декоративности
• открытие неповторимого рисунка, структуры, цвета

Перед полировкой поверхность требует тщательной подготовки, наличие незначительных трещинок или пор может стать причиной изменения текстуры и оттенка материала, что крайне нежелательно.

К примеру, защитить породу от глубокого проникновения в ее структуру окиси хрома помогут варианты обработки рассмотренные в таблице.

Как происходит процесс

Шлифовка и полировка гранита

Для получения результата высокого качества применяются специальные жесткие или мягкие полировальники. Могут также применяться войлочные круги.

Рекомендуется применение специальных вспомогательных материалов, которые представляют собой суспензию, полученную путем добавления воды к порошкам оксида хрома, олова, алюминия. Консистенция смеси должна соответствовать густоте сметаны.

Показатель качества полировки — появление у поверхности камня отражающих свойств и изменение оттенка на более темный.

В качестве полировальников применяют приспособления из разных материалов, в зависимости от типа обрабатываемой поверхности:

• не требующей высокоточного исполнения, т.е. сферы, кабошоны, плоскости
• требующей создания ровной геометрической плоскости или огранки

Первый вариант позволяет применение эластичных материалов, какими являются ткань и кожа, древесина и резина.

Приспособления для второго типа полировальников изготавливают из пластических масс или древесины.

Наиболее популярным полировальником является круг, изготовленный из войлока. Для его изготовления применяется натуральная шерсть самого высокого качества, спрессованная особым способом.

Войлочный полировальный круг

Поскольку войлок склонен к быстрому изнашиванию, то рекомендуется следить за равномерным применением круга. Рекомендуемая его толщина — 25-50 мм. Оптимальная скорость вращения, по мнению специалистов, от 5 до 10 м в секунду, именно такая обеспечивает наиболее качественную полировку.

Применение войлочного круга не всегда оказывается достаточно эффективным, его не рекомендуют использовать для полировки нефрита, лазурита, других материалов, склонных к недополировке. Для камней такого рода лучше использовать деревянные или кожаные полировальники.

Преимуществом применения специальной пневмомашинки является возможность:

• работы на разных скоростях
• применение любого вида полировальника

Кожаные полировальники служат длительное время, поскольку качественно выделанный материал отличается высокой прочностью. Для изготовления приспособления кожу нужно брать не окрашенную, обязательно — качественной выделки. Подходящие куски закрепляют на специальных формах или приклеивают непосредственно на шлифовальный диск.

Положительный момент — камни при полировке войлоком имеют блеск тусклый, при обработке кожей они приобретают яркое сияние.

Рекомендуется для полировальника использовать кожу толщиной порядка 3 мм, такой материал обладает достаточной гибкостью и обеспечивает идеальный контакт с плоскостями камня. Перед началом работы полировальник сначала смачивают мыльным раствором, после размягчения — наносят оксид хрома.

Аналогичный технологический процесс соблюдается при работе с деревянными полировальниками. Поскольку материал является достаточно твердым, то в процессе полировки его рекомендуется постоянно увлажнять. В качестве полировального порошка подойдет диоксид олова.

В качестве полировальников могут применяться и другие материалы:

• фанера и пробка
• ковровый материал и брезент
• ленточный атлас и саржа

Особенности полировки искусственного камня

С

Шлифовка искусственного материала выполняется в той же очередности и с применением тех же инструментов. Изначально очищенная от загрязнений поверхность обрабатывается при помощи абразивов. Шлифовка производится в несколько этапов, их количество зависит от материала и его его состояния.

Каменная столешница

Для получения незаметных швов применяют шлифовальный материал с зерном Р 180, для получения матовой поверхности — абразивы с маркировкой 240-320.

Оптимальный вариант поверхностей, подвергаемых ежедневной эксплуатации, полу-глянцевые или матовые. Эти варианты существенно упрощают процесс ухода, особенно важен этот момент, к примеру, для столешницы рабочего стола на кухне.

Выполняя шлифовку нельзя сильно придавливать инструмент, рекомендуется перемещать его плавно скользя по поверхности. Движения выполняются вдоль поверхности с севера на юг, с запада на восток, они также могут быть круговыми с небольшой амплитудой. Края изделия следует захватывать, но округлять их не рекомендуется.

Очистка полировального диска должна выполняться перед каждым этапом работы.

Чтобы защитить обновленную столешницу или каменный подоконник от воздействия грязи, копоти, механических повреждений применяют полироль, задача которой — создание на поверхности защитной пленки. Применяют полироль после финишной обработки и во время обычных уборок.

Полировка поверхности камня — процедура полезная, она не только способствует улучшению внешнего вида, но и продлевает срок службы дорогостоящих изделий, изготовленных из натурального или искусственного материала.

Выполнение шлифовальных и полировальных работ требует особой внимательности и аккуратности, неумелое обращение с инструментами может привести к порче даже такого прочного материала как камень.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Облицовка фундамента природным камнем своими руками: особенности работы

Крепкий фундамент – гарантия долговечности здания. Цоколь, видимая часть фундамента берет часть несущей нагрузки, эстетическую и защитную функции. Его отделка, кроме декоративного внешнего вида, предохраняет от погодных осадков, грунтовых вод, температурных перепадов и внешних механических воздействий. Облицовка фундамента природным камнем своими руками– решает сразу несколько задач: оптимизация температуры и влажности в помещении, увеличение сроков службы.

Планирование

Как и с чего начать облицовку? Определиться с площадью работ, измерить строительной рулеткой длину и ширину наружной части цоколя, значения перемножить. Результат – площадь отделки. Прибавляют 12% на подгонку и обрезку. Получается количество необходимого отделочного материала.

Строительный рынок предлагает большое разнообразие по отделке: штукатурка (минеральная, силикатная, силиконовая), сайдинг и ПВХ, кирпич, профнастил, клинкерная плитка, камень (искусственный или природный).

Несмотря на высокую стоимость, облицовка природным камнем фундамента будет наилучшим вариантом. Он прочный, устойчивый к перепаду температур, протестированный самой природой, в «слабых» местах он уже раскололся. Дикий камень можно назвать вечным.

Виды облицовочного природного камня:

• Мрамор
• Гранит
• Оникс
• Известняк
• Песчаник
• Сланец
• Кварцит
• Травертин

Существуют различия в толщине и расцветке. Самый доступный по цене тонкий, в пару сантиметров, серого цвета, песчаник. Он же будет и самым легким. При его укладке используется только цементный раствор. Красные, зеленые, голубые цвета – дороже. Стоимость толстого, тяжелого камня – значительно выше.

Совет: выбирая камень, смочите его поверхность. Цвет влажной породы будет идентичен цвету залакированной отделки.

Подготовительный этап

Поверхность моется, если необходимо – обезжиривается, сушится. Грунтуется бетоноконтактом, наносится кистью, валиком или краскораспылителем. Лучше выбирать готовую грунтовку с крупнозернистой фракцией, что повысит сцепление отделочного материала с поверхностью. Примерный расход: 250 гр. на квадратный метр. Дождаться полного высыхания в течение 7 часов. Работать при температуре от +5 до +35оС.

Совет: Грунтовка значительно снижает свои качества, когда на неё оседает пыль. Поэтому обрабатывают ту площадь, с которой будут непосредственно работать. Для большей надежности цоколь можно обтянуть мелкой металлической сеткой.

Сухая укладка

Отдельный вид подготовки – сложить рисунок мозаики. Для удобства делают начальный эскиз на бумаге, где обозначают размеры, границы переходов, форму. Предварительно материал выкладывают на сухой, ровной песочной площадке. Плюсы демоверсии: можно менять местами, подгонять, корректировать рисунок. Если надо, нарезать или обколоть края с помощью болгарки со специальной насадкой. В этом случае необходимо надежно закрепить плитку струбциной.

Обязательно учитывают пространство между границами. Речь идет о технологических допусках. Полсантиметра с каждой стороны. Если расстояния на швы не учитывается, а элементы выкладываются вплотную, то к верхним рядам будет очевиден скос. Край будет либо возвышаться, либо «падать» вниз. При сезонных перепадах температур природный камень расширяется или сжимается. Швы компенсируют микродвижение, укладка остается ровной.

Пространство между большими кусками заполняют элементами маленького размера. Учитывается разность фактур поверхности. Ровная и гладкая сторона будет прилегать к стене.

Цемент или клей?

Традиционно укладку натурального камня делают с помощью раствора из песка и цемента. Альтернатива – цементная клеевая смесь. Специальные термически и морозоустойчивые составы, высокоэластичные, с адгезией (сцепляющими характеристиками) от 1 МПа. Информация по параметрам смесей указывается на упаковке. Использование клея гарантирует высокопрочное соединение элементов мозаики с поверхностью. При выборе обращают внимание на способность впитывать воду. Выделяют три категории камня:

1. Влагоустойчивые или слабопористые. Темный гранит, кварцит, сланец. Благодаря малому количеству открытых пор, при облицовке могут быть использованы и клеевые и цементные растворы.
2. Среднепористые: песчаник, гранит светлых оттенков, черный мрамор. Это породы с умеренным впитыванием влаги. Для облицовки с их использованием применяют бесцветные или с очень светлым оттенком, составы. Выполняются нормативы с ограничением количества воды.
3. Пористые, не переносящие воду, камни относятся к третьему типу. Это белый мрамор, белый тонкий гранит, известняки, травертины. При их укладке используются только светлые сухие смеси. Цемент будет оставлять грязь в порах, избавится от которой практически невозможно.

Укладка на цокольный уровень фундамента

Вариант без установки опалубки – подойдет для легкого песчаника.

Укладка начинается от угла здания. Чтобы самому облицевать фундамент природным камнем,разметьте стену цоколя на рабочие сектора. Первыми выкладываются нижние ряды. Зубчатым шпателем наносится клеящий состав на торцевую поверхность, заполняя ее полностью. Кусок прикладывают как можно ближе к основанию и правому краю прилегающего камня, оставляя место для шва. Надавливают и, вибрирующим движением, устанавливают.

Правило! Вертикальные швы соединений смещают на несколько сантиметров по отношению друг к другу.

Совет: Отслеживать попадание клея на нижние ряды. При необходимости сразу вытирать влажной тряпкой.

Пространство между двумя большими плитами можно декорировать мелкими камушками, ракушками, «голышами». Задача, создать единую плоскость из всех прилегающих элементов.

У готовой мозаики обрабатывают швы. Обязательно до полного высыхания цемента или клея. Недостаточно заполненные места заполняются, с избытком – зачищаются до равномерности. При необходимости широкие швы выравнивают песочно-цементной затиркой или специальной шпатлевкой. Для большей защиты все можно покрыть лаком. А цоколь прикрыть козырьком.

Классическая заливка – желательна при работе с тяжелым диким камнем и/или при выраженных неровностях несущей поверхности.

Помимо подготовительных работ, описанных выше, устанавливаются дополнительные крепежные элементы, создающие опорный каркас. Конструкция состоит из деревянных колышков, армированной решетки и крючков. Без поддержки, со временем, тяжелые камни могут обрушиться под тяжестью собственного веса.

Сетка-рабица или другая металлическая сетка с мелкими звеньями, крепится к предварительно оштукатуренной стене. Оставляется небольшой зазор. По металлическому каркасу монтируют природный камень.

Предварительно в плитках породы пропиливаются отверстия под крючки-анкера из металла. Собственно их и крепят к сетке. В подготовленную форму, «соты», вставляются изделия. Положения и расстояния между камнями фиксируется колышками. Можно использовать для разграничения толстый картон.

Первым выкладывается нижний ряд. Промежутки между сеткой и поверхностью заливаются цементным раствором или клеевой смесью. Образуется монолит. Спустя 48 часов убирают вспомогательные подпорки между камнями. Излишки клея удаляются. Швы шпатлюются и затираются. Важно следить, чтобы шпатлевка не марала лицевую поверхность. При необходимости ее остатки снимаются влажной губкой.

Облицовка фундамента природным камнем своими руками – процесс трудоемкий. Требует для максимального эффекта финишной обработки. На готовую облицовку наносят гидрофобизатор, силиконовый водоотталкивающий состав, без цвета и запаха. Проникая внутрь материала, он закрывает микропоры, служит дополнительной защитой от солевых разводов и влаги. После высыхания, по желанию, лакируют.

Выбирая делать фундамент из природного камня, позаботьтесь о максимально качественном материале. Покупайте у проверенных производителей. Избегайте подделок!

Облицовка фасадов камнем своими руками пошаговая инструкция

В таком роде декора используют натуральные камни, но и делается облицовка фасада искусственным камнем. Кроме того, таким образом можно оформить, полностью весь фасад дома. Из искусственного камня можно сделать многое другое, в том числе из него делается облицовка цоколя дома камнем. Из натуральных материалов обычно используют:

• известняк;
• песчаник;
• сланец;

Облицовка фасада искусственным камнем — это альтернатива в этом виде работ, так как такой материал ничуть не хуже натурального. Но при этом он стоит дешевле, с ним проще работать и им делается не только дома, но и декорируют внутреннюю часть дома.

ОБЛИЦОВКА ДОМА ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ – ЭТАПЫ РАБОТЫ

Первый этап работы заключается в подготовке поверхности дома и нужного инструмента, чтобы все необходимое было в наличии. Облицовка фасада искусственным камнем требует сухую, чистую и ровную поверхность, потому что от этого зависит, как будет выглядеть камень и сохранит ли он свои защитные свойства. В зависимости от того, из чего построен дом, будет разной подготовка стен. При облицовке фасада искусственным камнем работы по подготовке могут отличаться и по количеству, и по сложности.

Поверхность дома из кирпича, шлакоблока или монолитного бетона, нужно выровнять, убирая выступающий раствор из кладки, а затем сровнять поверхность с помощью штукатурки. Если дом построен из дерева или асбоцемента, то сначала необходимо покрыть такую поверхность пароизоляционным материалом, затем закрепляют армирующую сетку, ее штукатурят, а после высыхания обрабатывают грунтовкой. После этих процедур стена будет готова для облицовки.

Для провидения облицовки фасада искусственным камнем понадобятся такие инструменты: болгарка с диском, который может резать камень, дрель и насадка-миксер для нее. А также нужен будет уровень, угольник, мастерок, кельма, шпатель. Для подгонки камня понадобится резиновая киянка и деревянный брусок. Обработка швов делается с помощью малярной кисти, металлической щетки, шприца-пистолета, кисти средней жесткости и расшивки. Проводить такие работы лучше, когда температура на улице от +5 до +25 градусов по Цельсию. Температура ниже или выше, может негативно отразиться на качестве отделки.

Второй этап это облицовка фасадов. Укладывается искусственный камень с толщиной швов 1 или 1,5 сантиметра. Изначально нужно подготовить камень к укладке. Делать это можно частями, выкладывая камень небольшой площадью на земле, соединяя их между собой, а потом переносить его на стену. Другую сторону такого материала, если она ровная, обрабатывают металлической щеткой для лучшего крепления на стену.

Третий этап работы – это укладка камня на стены. В принципе он подходит и для облицовки цоколя дома камнем. Приготовленный клей наносят небольшим слоем на участок стены, а после на обратную сторону камня. Затем прикладывают его к стене, постукивая киянкой, чтобы он стал на нужное место, и удаляют лишний клей. В процессе укладки между камнями вставляются деревянные или пластиковые вкладыши. Это делается, чтобы швы были одинаковой толщины.

Четвертый завершающий этап – это обработка швов. После полного высыхания положенного камня, обрабатываются швы. Их заполняют затирочной смесью при помощи шприца-пистолета, а затем с помощью расшивки выравнивают и удаляют излишки. Этот этап повторяется, когда делается облицовка цоколя дома камнем. Для облицовки всего дома можно использовать разного вида искусственные камни. Например, цоколь делается одним видом камня, а фасад другим.

ОБЛИЦОВКА ДОМА ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ – ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ

Облицовка цоколя дома искусственным или натуральным камнем позволяет внешне сделать дом более привлекательным и необычным. Но в первую очередь, она делается для укрепления и поддержания стен дома и самого цоколя, так как на фундамент идет основная нагрузка. Такая отделка служит защитой от негативных факторов, которые могут поспособствовать разрушению цоколя. Облицовка цоколя дома камнем выполняется по тем же этапам работы, что и облицовка фасада. Кладка делается с основания цоколя. Первый ряд камня ложится с использованием уровня. Работа несложная, главное делать все качественно и без спешки. В таком случае результат вас порадует.

Опубликовано: 2015-04-29 г. Обновлено: 2018-01-03 г.

Облицовка каминов природным камнем: выполняем работу своими руками

Сегодня камины из натурального камня встречаются не так часто. Все больше людей склоняются к более дешевым вариантам. Тем не менее, облицовка камина натуральным камнем все же имеет своих поклонников. Как и у любого другого, у этого материала есть свои плюсы и минусы, давайте изучим их, прежде чем вы решитесь на покупку.

Преимущества и недостатки

Каждый материал имеет положительные и отрицательные качества. Поэтому прежде чем приобрести натуральный камень для облицовки, стоит более подробно узнать о нем.

• Наиболее существенным является то, что облицовка камина натуральным камнем выглядит довольно богато и элегантно. Причем дизайнерских решений для этого материала существует великое множество.
• Натуральный камень прекрасно переносит перепады температур и повышенную влажность, поэтому его можно установить практически в любом помещении, даже без постоянного отопления.
• Кроме того, облицовка камина натуральным камнем довольно устойчива к механическим воздействиям и поэтому долговечна.
• Натуральный камень – это экологически чистый материал, который не производит вредных запахов при нагреве и поэтому не навредит вашему здоровью.
• В камине, для облицовки которого использовался натуральный камень,  сможете спокойно применять твердое топливо, так как облицовка выдержит самые высокие температуры.
• Камины с облицовкой из природного камня сохраняют тепло на протяжении длительного времени, такой камин очень удобен, если вы применяете его для отопления дома.
• Работу по облицовке натуральным камнем можно полностью выполнить своими руками, тем самым существенно снизив себестоимость конструкции. Нельзя сказать, что класть камень – это легкая задача, но она вполне выполнима. Главное – все делать по инструкции и не торопиться.
• Однако обработка этого материала не такая простая, ведь он достаточно прочный.
• Облицовка натуральным камнем – дорогое удовольствие. Но если принять во внимание срок службы и качество облицовки, то материал вполне себя окупает.

Выполняем отделку натуральным камнем

Облицовка каминов природным камнем – задача вполне выполнимая, но важно соблюдать технологию. Это определит внешний вид и долговечность конструкции. Также перед началом работ и закупкой материала следует просмотреть фото и видео по данной теме и определиться с дизайном отделки. От этого будет зависеть количество материала и система крепления. Существует два варианта:

• Бесшовный способ крепления. Этот вариант наиболее простой, нужно просто качественно подгонять все детали.
• Крепление с применением шва. Этот вариант более трудоемкий, вам потребуется полностью выдержать правильную геометрическую форму конструкции, угол крепления каждого элемента и правильность шва.

Итак, с узором определились, можно приступать к работе.

Подготовка поверхности

Облицовка камина природным камнемначинается именно с этого. От качества подготовки поверхности будет зависеть и прочность крепления отделочного материала, долговечность конструкции. Эта работа проводится в следующей последовательности.

• Для начала определимся с слоем раствора. Замеряем отклонения плоскости с помощью отвеса и ровной рейки. Если у нас отклонение будет до 1 см, тогда вполне можно делать крепление за один раз. Если больше, то надо будет наложить несколько слоев раствора.
• Определили толщину слой, теперь углубим швы на 1 см. Для этого применяем зубило и молоток. Это позволит раствору более качественно закрепиться.
• Наносим на плоскость строительную сетку, она укрепит облицовку. Для этого в шов погружаем гвозди. Если кладка прочная, тогда надо сделать отверстия при помощи перфоратора и в них поместить шурупы.

• После этого на шурупы надо надеть шайбы, которые не позволят сетке спадать.

Внимание: При креплении сетки на шляпки следует надеть шайбы. Они будут ее держать более прочно и не позволят соскользнуть.

• Обратите внимание на вес деталей облицовки и самого камина. Если детали тяжелые, тогда при креплении стоит применять крюки из металла, которые будут держать элементы и не дадут им плыть по раствору. Также стоит уделить внимание фундаменту. Ведь такая облицовка достаточно тяжелая, и может понадобится усиление фундамента.

После этого нам остается нанести слой грунтовки. Для этого применяем кисть или пульверизатор.

Подготовка раствора

Природный камень для облицовки каминовлучше всего крепить на раствор, из которого делалась основная кладка – однородные материалы лучше совместимы. Наиболее часто для этого применяются три вида составов.

Раствор из глины

Это, конечно, самый оптимальный вариант. Такой состав прекрасно держит перепады температур и повышенную влажность, а значит, подходит для любого помещения. Он долговечен и выдержит даже прогрев твердого топлива. Изготавливается данный состав следующим образом.

• Раствор состоит из глины и песка. Для правильности приготовления нужно определить вязкость глины и верные пропорции состава.

Внимание: Для приготовления лучше всего применять горный песок. Он более сделает раствор более устойчивым к внешним факторам.

• Сначала глину пропускаем через сито, при этом отделяем весь мусор и разминаем комки. Состав должен быть полностью однородным.
• Делаем около десяти шариков диаметром 1 см. При этом применяем разные пропорции материалов.

Внимание: Шарики сразу следует пронумеровать. Иначе вы все забудете, и придется делать работу по-новому.

• Теперь ждем полного высыхания шариков и затем роняем их на твердую поверхность. Тот, который не разобьется и не деформируется, и будет иметь правильный состав.
• Подготовьте емкость для замеса. Лучше всего, если тара будет без ребер жесткости по стенкам и дну. Это значительно облегчит вашу работу и позволит сделать раствор максимально однородным.
• Засыпаем в емкость глину, заливаем водой и оставляем на сутки. Она должна прокиснуть и набрать нужную вязкость.
• Добавляем песок в нужной пропорции и перемешиваем. Масса должна быть полностью однородной, поэтому лучше для этого применить дрель с насадкой, этот инструмент позволить добиться наилучшего результата.

Внимание: Если вы планируете топить камин твердым топливом, в состав раствора надо добавить 10-15% шамотного порошка. Он улучшит качество состава.

Полученный состав должен иметь консистенцию густой сметаны. Не стоит делать его сильно жидким, иначе элементы будут просто «плыть» на нем.

Цементный раствор

Этот состав применяется наиболее часто. Однако он рассчитан на гораздо более низкую температуру.  Конечно, вы можете топить такой камин твердым топливом, но это заметно сократит срок службы конструкции.

• В состав раствора входит песок и цемент. При М300 применяется соотношение песка и цемента 3/1.
• Засыпаем в емкость песок и добавляем к нему нужное количество цемента.
• Перемешиваем сначала на сухую и после добавляем воду.
• Тщательно перемешиваем при помощи дрели с насадкой, добиваемся однородности массы.

Раствор с применением сухой смеси

Этот состав пригодится при отделке декоративного камина. Его цена гораздо выше предыдущих, при этом такой раствор не сможет выдержать сильного нагрева.

• Засыпаем порошок в тару и добавляем нужное количество воды.
• Перемешиваем при помощи дрели с насадкой, добиваемся полной однородности состава.

Облицовка

Эта работа требует терпения. Ведь это лицо конструкции, мало того, что оно должно быть красивым, облицовка должна быть крепко закреплена. Такая работа требует соблюдения определенных правил.

• Перед работой надо выложить задуманный узор на плоскости пола в полный размер. Правильно распределяем все детали. Если есть неточности, следует подогнать элементы при помощи болгарки и круга по камню.
• Перед креплением следует выложить из пачки все детали отделки и пересортировать. Разбиваем их по размерам. У нас получится три пачки и средняя будет самой большой. С нее и следует начинать работу. Укладывать камень следует начинать с угла конструкции.

Внимание: Если для отделки вам понадобится наносить на камень слой раствора до 1 см, то можно крепление делать сразу. Если больше – то сначала подготовьте поверхность путем нанесения необходимого количества раствора. Только после этого наносите облицовочный материал.

• Никогда крепите элемент сразу, сначала примерьте его «на живую» и качественно подгоните. После этого выкладываем на сухую весь ряд, и только тогда можно начинать монтаж.
• Установка начинается с целой детали. После этого следующий ряд следует начинать класть с середины. Не допускайте, чтобы швы совпадали.
• После крепления каждого ряда делаем проверку при помощи строительного уровня. Все должно быть идеально. Особое внимание уделяем углам. При этом обязательно применяйте отвес и проверяйте правильность направления угла.
• Наносится раствор на плоскость при помощи зубчатого шпателя. После этого начинаем прижимать элемент к поверхности слегка вращательными движениями. Материал должен полностью сесть без образований воздуха внутри.

• Для правильности направления угла укладки следует применять пластиковые крестики. Они не позволят порядовке отклониться. Для равномерности шва применяют клинья или шаблон. Тогда шов будет равномерным.

Внимание: Если детали тяжелые, не стоит сразу класть второй ряд. Крепление делается при помощи стальных крюков, которые не дают сползать элементу. Даем раствору время застыть. И только после этого устанавливать другой ряд.

• При креплении раствор будет заполнять шов и вылезать наружу. Его сразу надо убирать при помощи шпателя. Следите, чтобы он не попал на лицевую часть. Если это произошло, сразу же удалить его при помощи ветоши, после высыхания это будет сделать довольно сложно.
• Для заполнения шва раствором воспользуйтесь полиэтиленовым пакетом со срезанным углом.

• После установки ряда надо сразу прочистить шов от раствора. Иначе его потом будет сложно удалить. Особенно это актуально, если вы планируете шов заполнить раствором другого цвета.
• Если вы делаете под расшивку, тогда заполните шов и дайте раствору подсохнуть, но не полностью, он должен остаться влажным. После этого выполняется расшивка плоскости.
• Никогда не старайтесь сделать поверхность облицовки полностью ровной. Выступы придают натуральность композиции. Только более тяжелые детали следует размещать в нижней части конструкции.

После полной отделки плоскости, на нее следует нанести защитное покрытие. Существует множество видов покрытий, стоит отдать предпочтение восковым материалам. Они наименее прихотливы и прекрасно сохраняют первоначальный глянец. Теперь вы знаете, как выполняется вся работа. На сайте вы сможете найти множество вариантов отделки. Перед тем, как закупить натуральный камень для своего камина, стоит внимательно почитать о его свойствах, вполне вероятно, что вам подойдет какой-то другой материал.

Видео: облицовка камина своими руками

Как вам статья?

Алексей Петрович

Задать вопрос

Как построить стену из натурального камня с использованием настоящего камня

Натуральный камень — один из самых классных строительных материалов, поэтому изобретатели продолжают придумывать промышленные заменители настоящего камня. Но ничто не сравнится с традиционной каменной кладкой по аутентичности и внешнему виду. Красиво, да, но практична ли настоящая каменная кладка в современных проектах? Возможно, больше, чем вы думаете. Каменная кладка, которую вы видите ниже, — это то, что я сделал.Необработанный камень, горстка инструментов и удивительное количество времени — вот что для этого нужно.

Я строю из осадочного камня с 1987 года, и в моем подходе используются традиционные инструменты везде, где видны каменные поверхности, и несколько современных инструментов, которые значительно повышают эффективность за кулисами. Даже с помощью современных технологий настоящая каменная кладка никогда не происходит быстро, но все же может быть реалистичной частью более дорогих проектов. Найдите каменщика, готового опробовать методы, о которых я вам расскажу, и даже строительные проекты, не финансируемые миллионерами, могут извлечь выгоду из подлинной каменной кладки, по крайней мере, в меньших количествах.

Прежде чем я перейду к деталям, вот несколько терминов. Когда я говорю «традиционная» каменная кладка, я имею в виду стену толщиной от 9 до 24 дюймов, текстурированную вручную обработанными поверхностями с горизонтальным и вертикальным узором. В мире существует множество других видов каменной кладки, но строить так, как я вам здесь покажу, — это то, что я знаю и люблю больше всего. См. Пример «Сломанный каменный камень» ниже, чтобы узнать больше о моем любимом классическом камнеобрабатывающем узоре.

Традиционная каменная кладка может функционировать как стена сама по себе, но в проекте на фотографиях используется слой камня толщиной 9 дюймов, построенный в качестве самонесущего слоя над изолированной деревянной рамой. Эта комбинация обеспечивает все красивые глубокие оконные проемы и толстые углы традиционной каменной кладки, а также энергоэффективность, необходимую для соответствия нормам.

Газовые пилы по камню многое делают для повышения эффективности и точности строительства традиционной каменной кладки, и я прямо сейчас управляем двумя пилами — Stihl 111 см3 и Echo 67 см3. Оба вращают алмазные диски диаметром 14 дюймов.Впрыск воды также является ключевым моментом. Он продлевает абразивную жизнь и делает всех счастливее и здоровее.

Первые камни, которые вы устанавливаете на фундамент, могут быть практически любого размера и формы в рамках создаваемого вами рисунка. Неважно, с чего вы начнете, но по мере того, как стена поднимается, вам нужно будет разрезать камни, чтобы они уместились в заданном пространстве между соседними камнями. Измерьте длину и высоту этих промежутков, затем вычтите полдюйма с каждого конца для швов раствора и полдюйма внизу для раствора для подстилки.Самый точный способ измерить высоту помещения — поставить уровень 24 дюйма на соседний камень, центрировать пузырь, а затем измерить высоту до камня ниже. Я составляю список из дюжины или около того камней, разрезаю и облицовываю их, а затем возвращаю камни обратно после обработки инструментов для укладки в раствор на стене.

Обрезать камни по длине проще, чем изменять их толщину, потому что требуется меньше пиления. Вот почему я всегда прочесываю свою груду камней, которые уже имеют необходимую толщину. Нет ничего необычного в том, чтобы найти камни, которые слишком толсты для данного места, возможно, из-за шишки или выпуклости сверху или снизу. См. Раздел «Air Force» ниже, чтобы вкратце познакомиться с 130-летним электроинструментом для обработки камня, который ускоряет прогресс и упрощает устранение подобных проблемных мест.

Простые измерения высоты и длины — это все, что вам нужно для резки обычных стеновых камней по длине и толщине, , но когда я строю арку или круглое окно, я создаю шаблоны из фанеры, которые помогут подобрать более сложные и угловатые формы камня.Таким образом, вам нужно всего лишь проследить рисунок, разрезать камень, а затем долбить поверхность перед установкой.

Круг диаметром 14 дюймов обеспечивает глубину пропила почти 6 дюймов, чего обычно недостаточно, чтобы полностью пройти сквозь камни, с которыми я работаю. Если под линией остается несколько дюймов необрезанного камня, вбивайте стальные клинья в пропил через каждые 6–8 дюймов, чтобы полностью разбить камень. Несколько ударов молотком, и готово.

Лицевая сторона каждого камня, видимая в готовой стене, является его самой важной стороной, и долбление выступающей наружу поверхности называется облицовкой. Хотя точеная грань сама по себе будет неправильной (это часть притяжения), линии, где начинается долбление со всех четырех сторон, должны быть прямыми и лежать в одной плоскости друг с другом. Я использую прямой край и плотницкий карандаш, чтобы наметить четыре линии на расстоянии от 1/2 до 1 дюйма от лица, затем долотом по линии.

Я сталкиваюсь с камнями с помощью крепкого толстого долота, называемого инструментом для качки, и каменщика весом 4 фунта, чтобы ударить по нему. Кромка бормашины отшлифована до скоса 80 °, при этом высокая сторона кромки помещается вдоль линии карандаша перед нанесением резкого удара. Цель состоит в том, чтобы отколоть четкий, острый осколок от поверхности камня, переместить инструмент для качки на линию, а затем нанести еще один удар. Завершите эту операцию, следуя линиям на всех четырех сторонах камня, и вы получите две важные вещи: граненую грань, которая нерегулярна и привлекательна, и постоянный край для выравнивания камней по внешней стороне стены, когда они уложен в ступке.

Я использую 3 части песка на 1 часть цемента для своего каменного раствора, причем цемент представляет собой смесь портландцемента и кладочного цемента в соотношении 50/50. Более толстые швы в традиционной каменной кладке часто превышают максимальную толщину 1/2 дюйма, рекомендованную для раствора, сделанного на цементной кладке.

Нанесите шпателем слой раствора толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма на то место, где идет следующий камень, затем прижмите этот камень к месту вдоль направляющей струны. Это очень похоже на кладку кирпича, за исключением того, что область за лицевой стороной камня, скорее всего, будет неровной. Заполните эти промежутки кусками и сколами камня, полученными в результате ранее долбления лицевой стороны камней, с добавлением раствора вокруг осколков. Когда я работаю против существующей каркасной стены, я часто использую рулетку, чтобы расположить камни на определенном расстоянии от стены, а не следовать за веревкой.

Один из ключей к традиционной каменной кладке — избегать современной практики углубления швов из раствора. Моя любимая классическая методика заключается в том, чтобы нанести раствор на стык, чтобы он слегка выпирал наружу, а затем протащите пуговицу с выпуклым носом через 24-дюймовый плотницкий уровень, чтобы создать горизонтальные и вертикальные линии. Это создает регулярный узор из двойных линий на грубой каменной кладке, который выглядит просто великолепно.

Никто никогда не стал каменотесом, прочитав статью в Интернете, но, возможно, мой опыт поможет вам увидеть, что настоящая каменная кладка может значительно улучшить некоторые из ваших проектов.

Сломанный камень: классический узор

Это мой любимый стиль каменной кладки, потому что он сочетает в себе изысканные блоки с квадратными краями в ритмичном и разнообразном узоре. Квадратные или прямоугольные камни укладываются ровно для создания визуального ритма, при этом более высокие квадратные камни всегда разделяются несколькими более длинными горизонтальными камнями.Нет двух одинаковых частей сломанной стены из тесаного камня, и это часть привлекательности.

Пневматический молот: орудие, которое забыло время

В 1885 году 29-летний Уильям Холден изобрел ручной пневматический молот для камня, который с тех пор произвел революцию в способах обработки камня во всем мире. Внутренний поршень колеблется взад и вперед, когда воздух проходит через этот цилиндрический инструмент, нанося сотни ударов в секунду по камнерезному долоту, удерживаемому на конце.

Действие представляет собой намного более быструю версию удара молотком по долоту вручную. Два пневматических молота, которыми я управляю, произведены на заводе Троу и Холдена в Барре, штат Вермонт, и выглядят точно так же, как те, которые впервые были произведены 130 лет назад. Я чаще всего использую долото с четырьмя или девятью зубьями с моими пневмомолотами, чтобы срезать выступы на камнях. Для работы пневмомолота требуется электрический или газовый компрессор мощностью не менее 5 л.с.

Искусство скольжения: грунтовка для каменной кладки — Сделай сам

Узнайте, как строить дома с помощью скользящей опалубки.Эта грунтовка для каменной кладки показывает, как скользящая форма позволяет создавать долговечные, неприхотливые, устойчивые к атмосферным воздействиям и огнестойкие дома. (См. Фотографии и схемы каменной кладки в галерее изображений.)

Каменные дома обладают как прочными, так и привлекательными качествами. Войдите в него, и мгновенная и ощутимая аура безвременья становится очевидной, и все другие формы строительства кажутся хрупкими по сравнению с этим. Строительство из материалов столь же старых, как природа, также заставляет дом казаться частью истории страны.Памятник вашей семье.

В этой грунтовке для каменной кладки используется метод каменной кладки, который мы называем скользящей формовкой. По обеим сторонам стены располагаются короткие крепостные стены до двух футов высотой, служащие ориентиром для каменной кладки. Вы заполняете формы камнем и бетоном, а затем «сдвигаете» формы на следующий уровень. Слипформинг упрощает работу с камнем даже для новичка.

Slipforming — это старомодный стиль кладки, в результате которого получается беспорядочный или «бутовый» вид, без однородных швов или резких, чистых линий, как у большинства современных каменных блоков.Фактически, опалубка сравнительно грязная, и вы часто обнаружите, что капли цемента постоянно прилипают к поверхности породы, когда вы удаляете формы. Но эти пятна также способствуют образованию «патины» на каменной кладке, придавая ей вид состаренного. Мы редко удаляем потеки, даже когда можем.

Формование скольжения сочетает в себе каменную кладку и бетонные работы, чтобы сформировать стену, обладающую одинаковыми свойствами. Стены имеют красоту и прочность камня с армированием из бетона и стали.Конечный продукт долговечен, не требует особого ухода и практически устойчив к атмосферным воздействиям и возгоранию.

В литературе, доступной на момент начала строительства, были показаны стены, которые были каменными снаружи и бетонными внутри (буквы от A до H, упомянутые в этой статье, относятся к схемам в галерее изображений). У них были каркасные стены, построенные против бетона для удержания изоляции и крепления гипсокартона (A). Эта комбинация всегда казалась нам неэффективной, отчасти из-за дублирования несущей стены, но также и потому, что стойки представляют собой проводящие щели в изоляции.В некоторых проектах мы избежали необходимости во внутренних стойках, применив клеи для приклеивания жесткой изоляции и гипсокартона непосредственно к бетону (B). (Электропроводка и водопровод проложены в изоляцию.)

Нам также нравится, чтобы наши дома выглядели такими же естественными как внутри, так и снаружи, поэтому мы всегда строим стены из камня внутри и снаружи с жесткой изоляцией внутри. Для этого мы формируем обе стены одновременно и проталкиваем короткие куски арматуры горизонтально через изоляцию, чтобы связать стены вместе (C).В нашем доме некоторые каменные стены полностью находятся внутри дома, они предназначены для поддержки верхнего этажа из бревен и защищены от непогоды теплицей впереди. Эти стены не имеют теплоизоляции, а просто состоят из камня с обеих сторон и бетона в сердцевине (D). (Электропроводка и сантехника могут быть помещены в этот тип стены, но я не рекомендую это новичку.)

Ширина каждой стены на чертежах определяется количеством места, необходимого для камня и бетона, и размером размерной древесины, используемой для обрамления дверей и окон.Например, 2 на 10 действительно имеет ширину 9 1/4 дюйма, поэтому мы делаем стены такой ширины и прикручиваем скользящие формы непосредственно к лицевым сторонам оконных или дверных коробок.

Для следующего поколения технологии скользящих форм мы планируем использовать листы белого полистирола с изоляцией изголовья толщиной 6 дюймов с полосками обшивки 1 на 2, встроенными в одну поверхность, для крепления гипсокартона (E). Мы вырежем все двери и окна и установим листы размером 4 на 8 футов, поместив в бокс по всему дому изоляцию.Этот утеплитель будет служить опалубкой внутри дома, избавляя от необходимости половину опалубки и половину опалубочных работ. Это также обеспечит прямые, отвесные стены с самого начала.

Подножки

Фундаменты для каменных стен очень похожи на те, что используются в обычном строительстве, только больше. Для большинства каменных работ я рекомендую обрамлять опоры 2 х 10. Сделайте опоры широкими, как стены, плюс достаточно дополнительной ширины, чтобы установить формы для первого слоя скользящей опалубки.Самое главное, используйте много стальной арматуры — по крайней мере, три пролета арматурного стержня 1/2 дюйма на опоре шириной 18 дюймов, желательно больше. Опор такого размера будет достаточно для каменных стен высотой примерно до 12 футов. По поводу более высоких стен проконсультируйтесь с инженером. Вам также следует проконсультироваться с инженером, если вы строите на почвах, которые кажутся вечно влажными, содержат значительное количество песка или мягкой глины или иным образом кажутся возможными смещения.

«Эксперты» говорят, что опоры следует размещать ниже линии замерзания (от 4 до 5 футов глубиной в Монтане), но подрядчики строят здесь обычные дома с опорами только на 2 1/2 фута вниз, по какой причине я до сих пор не знаю .В любом случае, есть несколько способов минимизировать ваши расходы, поэтому вы не строите и не зарываете в землю четыре фута совершенно хорошей стены. Один из способов — спроектировать дом с полуподвалом, чтобы использовать всю высоту фундаментной стены. Другой метод — построить неглубокий фундамент и изолировать землю от дома, чтобы поднять линию замерзания над основанием. Третий метод — залить фундамент как часть «плавающей плиты» на толстой подушке из гравия, чтобы дом «парил» над любыми морозными пучками.

Конкретная информация о проектировании и строительстве фундаментов выходит за рамки данной статьи, но доступна во многих обычных строительных книгах. Однако последний этап подготовки каменной стены — это установка анкеров в свежий бетон, чтобы связать опоры и будущие стены вместе. Легкий способ сделать это — проткнуть арматуру через опору через каждые два фута вдоль стен, за исключением дверных проемов. Таким образом, работа с вертикальной арматурой для стен полностью завершена, и вы не забудете об этом позже.

Форма скольжения

Формы скольжения просты в изготовлении. Просто прикрутите куски фанеры размером 2 на 8 футов 1/2 дюйма на рамы 2 на 4. Фанера должна быть окрашена отработанным моторным маслом или маслом промышленного назначения, чтобы бетон не прилипал к дереву. Скользящие формы — это универсальный инструмент. Мы используем их для строительных лесов, и однажды мы скрепили их все вместе, чтобы сделать временный навес для хранения на зиму.

Чтобы установить скользящие формы, начните с нанесения меловой линии на опоры для направляющей и расположите формы вдоль стен, внутри и снаружи; затем прибейте их вплотную.Желательно, чтобы шипы на обратной стороне форм были выровнены между внутренним и внешним наборами. Теперь сделайте временные распорки из деревянных обрезков, например, 2 на 2. Они должны быть обрезаны по ширине стены и помещены между формами, чтобы удерживать нижние части друг от друга (F). Распорки для верхней части форм изготавливаются аналогичным образом, но их следует прибивать к более тонкому куску дерева, например, фанере или 1 на 2, и размещать поперек вершин форм. Прокладки 2 на 2 удерживают формы отдельно, в то время как более длинные 1 на 2 прибивают к вершинам форм, чтобы связать формы вместе (G).Это устраняет необходимость в проволочной стяжке в верхней части форм. Чтобы связать днища вместе, просто просверлите отверстия по обеим сторонам шпилек через заднюю часть формы. Купите моток проволочной связки в строительном магазине и пропустите проволоку через формы, обернув их вокруг шпилек, и скрутите концы проволоки вместе за пределами форм. Вставьте гвоздь между проволоками и скрутите проволоки, чтобы формы плотно прижались к деревянным распоркам (H). На обратной стороне формы должны быть верхняя и нижняя прокладки и проволочная стяжка для каждой шпильки.

Очень важно получить прямую и вертикальную установку первой формы. К счастью, скользящие формы почти выравниваются, когда вы затягиваете стяжки. Небольшие неровности здесь и там и несколько прокладок — все, что обычно требуется для выпрямления и выравнивания форм.

Арматура

Арматурный стержень или арматурный стержень, как его обычно называют, — это просто стальной стержень, встроенный в бетон, чтобы связать всю кладку вместе. Арматура помогает защитить кирпичную кладку от растрескивания или разрушения, если земля под вашим домом смещается.Небольшое смещение может происходить из-за веса дома, оседающего в земле, но наибольшее смещение вызывается землетрясениями. Землетрясения создают серьезные нагрузки на здание, поскольку земля раскачивается взад и вперед, а надземная конструкция создает инерцию в одном направлении, а затем срывается в другом направлении. Дома, построенные в земле, страдают меньше, потому что они имеют тенденцию перемещаться при землетрясениях.

Люди бегут из Калифорнии каждый раз, когда происходит сильное землетрясение, но этот штат на самом деле является одним из наиболее безопасных мест для землетрясения.Крупные землетрясения возле мегаполисов в Калифорнии приводят к удивительно небольшому количеству смертельных случаев из-за строгих строительных стандартов. Землетрясения аналогичной силы в странах третьего мира могут убить тысячи людей, потому что их дома из глины, камня или каменной кладки не имеют арматуры, которая могла бы удерживать их вместе.

Люди за пределами Калифорнии слишком довольны строительными стандартами. Хотя большая часть страны может не испытывать такой сильной сейсмической активности, все части страны периодически подвергаются сильным землетрясениям.Независимо от того, где вы живете, важно использовать много арматуры для каменных стен.

Как отмечалось в разделе, посвященном опорам, мы начинаем с вертикальных отрезков арматурного стержня в 1/2 дюйма, расположенных через каждые два фута вдоль стены. Мы сгибаем их вокруг оконных рам по мере приближения к ним, чтобы в этих точках было сравнительно больше усиления.

Мы укладываем арматуру горизонтально примерно на каждый фут по стене. Это особенно важно в углах, и арматурный стержень в этих точках должен быть изогнут на три или более футов в каждом направлении.

стоит на удивление дешево, всего около трех долларов за 20-футовый стержень диаметром 1/2 дюйма, но он все равно окупается, когда вы покупаете его много. К счастью, для арматуры вы можете использовать любой достаточно чистый, тонкий кусок стали. Мы связали вместе все стены в нашем доме над дверью и оконными рамами с помощью найденных нами стальных тросов диаметром в один дюйм длиной 40 футов. Наши стены и опоры забиты всевозможными другими кабелями, стальными столбами для забора и колючей проволокой.Вы можете обнаружить, что кладка может быть конструктивным способом навести порядок в вашем районе!

Скалы

Камня можно купить практически на любом кирпичном заводе, но гораздо лучше приобрести свои собственные, если у вас есть источник. Камни из кирпичного завода дороги, отчасти потому, что их обычно перевозят за сотни миль от карьера, но также потому, что камни выбираются для ручной кладки, с одинаковой толщиной и плоскими, похожими на кирпичи платформами по всему периметру. Кладка скользящих форм гораздо более щадящая, чем ручная работа, и вы можете легко сэкономить от 100 до 200 долларов за час усилий, путешествуя по сельской местности, собирая практически любые камни, которые вы можете найти.Только будьте осторожны, чтобы не перегружать свой автомобиль. Простое практическое правило: камни глубиной в фут в кузове пикапа составляют кубический ярд и весит примерно 2000 фунтов!

Камни должны быть твердыми, без трещин и крошек. У формы должна быть хотя бы одна хорошая плоская поверхность. Избегайте соблазнительных тонких камней толщиной всего в один-два дюйма. Они могут в конечном итоге оторваться от стены, оставив некрасивый участок бетона обнаженным. Камни должны иметь среднюю толщину около двух третей ширины стены, которую вы формируете, но может варьироваться от 3 1/2 до 7 дюймов в стене шириной 9 1/4 дюйма.Не используйте камни толщиной со стены; Бетонная основа является неотъемлемой частью системы скользящей опалубки.

Фермы часто являются хорошими источниками камня. Фермеры собирают камни с полей и удобно складывают их в кучу для загрузки. Обычно они дают вам сваи, потому что они им не нужны. Мы собрали большую часть наших камней в горах в пределах мили от нашего дома, но мы также собрали речные камни вокруг джакузи и принесли несколько особых камней с пикников.Дом на этих фотографиях (внешние размеры 25 на 40 футов) был построен из камней, которые мы собрали в заброшенном карьере. В нем 16 грузовиков, и, наверное, вдвое больше, чем в нашем собственном доме.

Бетон

Работа с цементом — это всегда весело, потому что вы можете создавать камни. Цемент изготавливается из известняка или мела, а также из сланца или глины, измельченных в порошок и обожженных в печи. Вода химически связана с исходными материалами, и для разрыва молекулярных связей требуется большое количество тепла. Этот тип цемента называется портландцемент типа I и II, и именно это вам следует просить на кирпичном заводе.

Добавление воды к цементному порошку активирует химическую реакцию связывания цементной пыли с породой. Большая часть химической реакции происходит в течение первых нескольких дней, но цемент продолжает заметно затвердевать в течение месяца, а в последующие годы становится все труднее. Чтобы химический состав работал должным образом, важно не допускать высыхания цемента в первые день или два. Свежую кладку можно обрызгать водой или накрыть брезентом или одеялом в очень жаркую и сухую погоду, чтобы она не высыхала слишком быстро.

Для изготовления бетона в цемент добавляют песок и гравий. Частицы разного размера сцепляются друг с другом, создавая более прочную связь, как если бы вы сцепили пальцы обеих рук, чтобы не дать кому-нибудь их развести. Поищите на желтых страницах источник песка и гравия. Гравий, используемый в бетоне, обычно представляет собой ячейку размером 3/4 дюйма, что означает, что он проходит через экран с отверстиями такого размера. Я предпочитаю мелкий гравий (3/8-дюймовая сетка), потому что он лучше течет между камнями, но иногда он дороже, чем обычный бетонный гравий.Для бетона можно использовать промытый или кладочный песок. Кладочный песок более мелкий и обычно более дорогой, но он лучше подходит для отделочных работ. В нашем районе песок и гравий стоят около 5,50 долларов за ярд и выше, плюс около 6 долларов за ярд за доставку (50 миль). Мы заказываем полную загрузку каждого из них за раз (от 10 до 15 ярдов). Стены скольжения состоят примерно из равных частей из бетона и камня.

Бетономешалка с электроприводом является обязательным условием для работы с sfipform, и вы можете получить хорошую бывшую в употреблении менее чем за 200 долларов.Мы делаем бетонную смесь из одной части цемента, трех частей песка и трех частей гравия. Это примерно соответствует двум кофейным банкам с цементом, одному пятигаллонному ведру песка и одному гравию.

Укладка камня

Начните первый ряд, выложив слой бетона толщиной от одного до двух дюймов и поместите в него самые большие камни. В противном случае для максимальной эффективности я рекомендую закладывать как можно больше камня во всех формах. Часто перед заливкой бетоном можно уложить камни на несколько глубин.Просто убедитесь, что вокруг каждого камня есть место для нанесения раствора. Также работайте над эффектом «наслоения кирпича», перекрывая стыки между камнями на каждом уровне. Положите столько камней, сколько сможете, а затем начните перемешивать цемент.

Сделайте первую партию бетона, смешав ингредиенты в сухом состоянии, затем добавьте воду. В идеале смесь должна быть достаточно липкой, чтобы скользить по каждому камню, но не настолько жидкой, чтобы она стекала через стыки и спускалась по скалам.

Измерьте количество воды, использованной для этой первой партии, затем налейте такое же количество воды в миксер, чтобы очистить его.Сохраните эту воду и добавьте в воду гравий, цемент и песок в указанном порядке для смешивания последующих партий. Добавление песка в последнюю очередь позволяет ему проникать в промежутки между гравием, а не скапливаться сзади.

Вы должны носить резиновые перчатки, чтобы защитить руки от цемента. Резиновые перчатки также пригодятся для работы с раствором между камнями. Мы используем банки из-под кофе, чтобы забить бетон из тачки в стены, а затем опускаем руки в перчатках в стену, чтобы бетон между камнями вибрировал.Залейте бетон поверх каменной кладки, затем поместите новый ряд камней на свежий раствор и продолжайте укладку, как раньше.

Это нормально, если некоторые камни выступают над формами, но наклоняют их назад хотя бы на четверть дюйма, в противном случае они имеют тенденцию выпирать формы на следующем уровне.

В конце дня вы должны накрыть кладку одеялами или мешками с цементом, особенно в жаркую, сухую или морозную погоду. И всегда замачивайте старую кладку из шланга, прежде чем снова начинать ее добавлять.В противном случае сухой раствор поглотит влагу из нового материала до того, как он должным образом застынет.

Движение вверх по стенам

Самый простой способ переместить формы вверх по стене — это установить новые формы поверх предыдущего слоя. Однако, как правило, более желательно снять старые формы и сколоть любые комки бетона на скалах, прежде чем они станут слишком твердыми. Поднимите формы вверх и удерживайте их на ходулях. Стойки можно просто подпереть снизу или навинтить на боковые стороны форм.Сначала формы будут шататься, пока вы не прижмете их к стене проволочными стяжками.

Легче перемещать формы вверх по стене в тех местах, где дверные и оконные рамы уже установлены. Просто поднимите формы на нужную высоту и прикрутите их к раме. В этих точках вам не понадобятся проволочные стяжки или распорки.

Окна и двери

Есть много способов сэкономить деньги и утилизировать старые ресурсы при строительстве дома, но вы должны быть очень осторожны с повторным использованием окон и дверей.Например, мы склонны думать, что экономно и экологически разумно спасать окна и повторно использовать их. Но затраты и энергия, затраченные на изготовление нового окна, ничтожны по сравнению с количеством и стоимостью энергии, которая просочится через стекло в течение его срока службы. Часто самый разумный способ действий — выбросить старые окна, особенно одинарные, и заменить их стеклопакетами с двойным или тройным остеклением.

Конечно, всегда есть компромиссы, особенно когда вы платите наличными по мере использования.Иногда целесообразнее установить старые окна, а в будущем просто принять более высокие счета за топливо. Мы установили в теплице б / у стеклопакеты для раздвижных дверей, потому что они были практически бесплатными, а дом мы строили почти без денег. Наш дом достаточно эффективен с этими окнами, но для того, чтобы в конечном итоге достичь 100-процентного пассивного солнечного отопления, нам придется заменить эти блоки новыми криптоновыми газовыми окнами с тройным остеклением и низким энергопотреблением, которые поступят на рынок.

Если вы все-таки устанавливаете бывшие в употреблении окна и двери, то вы должны, по крайней мере, убедиться, что размеры взаимозаменяемы с теми, что есть на рынке сегодня. В противном случае, если вы сделаете новые окна, специально изготовленные для проемов нестандартного размера, ваши расходы, как минимум, удвоятся, когда вы все же решите обновить.

Для установки новых окон вы должны выбрать их перед началом строительства и построить рамы в соответствии с «приблизительным размером», указанным для каждой единицы. Вы также можете сделать рамы очень большими, чтобы изолировать тепловой зазор, который проходит через каменную кладку (I).Мы увеличиваем ширину и высоту рамы на три дюйма, чтобы внутри оставалось место для жесткой изоляции и гипсокартона. Прибиваем 2 х 4 шайбы по внешнему краю, чтобы прикрепить окна (J). В нашем следующем проекте у нас будут оконные рамы, изготовленные по индивидуальному заказу из листового полистирола высокой плотности, чтобы исключить как тепловую утечку, так и деревянную раму (K). Мы будем использовать окна, которые можно приклеивать, а не прибивать гвоздями.

Постройте оконные и дверные рамы на земле и прикрепите распорки по углам, чтобы они оставались прямоугольными.Частично просверлите винты по периметру рамы, чтобы закрепить дерево к бетону. Большие рамы должны быть временно закреплены внутри, чтобы они не изгибались внутрь сбоку или сверху, пока вы занимаетесь каменной кладкой.

Дверные коробки часто устанавливают прямо на опоры, при этом следует оставлять щель в формах хотя бы через один дверной проем. так что вы можете входить и выходить на тачке. Для симметрии мы обычно выравниваем верхние части окон с верхними частями дверей, даже если окна имеют несколько размеров.Измерьте расстояние от верха дверной коробки, чтобы найти начальную точку для установки окон. Отметьте это с помощью уровня и карандаша на внутренней стороне форм. Иногда самое сложное — это не забыть перестать класть камни, прежде чем раскачивать весь вход!

Каменная кладка должна заканчиваться на один или два дюйма ниже окон. Затем уложите в густой слой раствора и опустите оконную раму в формы, вдавив ее в раствор. Проверяйте уровнем во всех направлениях и перепроверяйте его по мере работы до конца дня.Имейте в виду, что и ваши успехи, и ваши ошибки будут навсегда «высечены в камне».

Оконные и дверные коробки шириной до четырех футов можно перекрыть камнем, выложив несколько отрезков арматуры 1/2 дюйма в слой раствора глубиной один дюйм поперек верхних частей рам. Покройте арматуру бетоном, затем добавьте камни. Более длинные пролеты могут быть выполнены с использованием 6-дюймовой арматуры.

Крыша

Опалубка в верхней части стены должна быть очень ровной.Заполните формы каменной кладкой, но остановитесь на 1-2 дюйма ниже верха. Закройте верх стены толстым слоем раствора, но будьте осторожны, чтобы раствор не попадал на внешний край, чтобы он не стекал по каменной кладке. Нанесите раствор на верхние части стен, затем вбейте анкерные болты в свежую кладку примерно через каждые четыре фута вдоль стен. Когда кладка затвердеет, прикрепите «пластину порога» к анкерным болтам и прикрепите кровельную систему к пластине порога.

Торцы фронтона легко заполнить камнем после того, как будут установлены стропила или фермы.просто убедитесь, что вы выровняли стропила так, чтобы по одному комплекту можно было забетонировать в каждом фронтоне, предпочтительно по внутренним краям стен (L). Затем продолжите работу со скользящей опалубкой, используя стропила в качестве направляющих внутри формы. Вам нужно будет остановиться у основания стропил, затем снять формы и построить плавающие стропила (M) с опорами, опирающимися на каменную кладку. Теперь закончите оставшуюся каменную кладку между опорами (N). Это будет работа от руки, без использования форм.

Обратите внимание, когда вы строите изолированную двойную стену, внутренняя стена должна заканчиваться достаточно короткой, чтобы обеспечить непрерывную линию изоляции от стены до крыши.

Затирка

Каменная кладка не совсем закончена, когда вы снимаете формы со стены. Вы увидите зазоры самых разных размеров между камнями и куски бетона, неплотно прилипшие к стене. Бетон в любом случае получается комковатым, поэтому между камнями его нужно затереть более мелким раствором. Это называется заливкой швов или зашивкой стены.

Заливка швов на стене заполняет все маленькие пространства; это делает камень более прочным и защищает стену от непогоды.Однако сначала вам нужно использовать молоток, долото или кирку, чтобы расколоть бетон на поверхности стены. Также отбейте бетон на дюйм или около того между камнями; это даст достаточно места для раствора для затирки швов. Очевидно, что лучше всего удалить бетон через день или два после заливки, пока он не затвердел. Просто будьте осторожны с камнями. Плохой удар может легко расшатать камень.

Затирку швов не нужно делать сразу, но лучше делать это, пока у вас еще есть импульс к проекту.Кроме того, затирка подчеркнет красоту вашей каменной кладки. Это кладка, эквивалентная обрамлению картины.

Мы испробовали много различных смесей для затирки швов, и теперь мы предпочитаем смесь из одной части извести, а не из двух частей цемента (Тип I и II) и восьми частей песка для каменной кладки. Отмеряем это кофейными банками и перемешиваем в тачке мотыгой. Раствор должен быть достаточно влажным, чтобы легко проникать в стену, но при этом он не должен быть настолько влажным, чтобы не проседать в стыках или не размазаться по всей поверхности камня.Перед тем, как приступить к затирке швов, промойте стену из шланга, чтобы старый бетон не высасывал влагу из свежей затирки.

Дополнительные инструменты, которые вам понадобятся для затирки швов, — это растворная доска и небольшие шпатели. Строительную доску можно сделать, прикрепив любую ручку к середине 12-дюймового квадратного куска фанеры 1/2 дюйма. Возьмите доску снизу и насыпьте строительный раствор сверху. Затем приложите край доски к стене, где вы работаете, и вытолкните раствор прямо с доски в швы раствора вокруг камней.В продаже имеются шпатели для затирки швов или шпатели разных размеров, но моим любимым инструментом по-прежнему остается дешевый гибкий шпатель шириной около 1 1/4 дюйма.

Может показаться странным использовать такой широкий шпатель, когда так много стыков раствора меньше дюйма в ширину, но есть и более широкие стыки, и этот инструмент подходит для всех. Заливаем швы цементом, затем снова вдавливаем кельмы под углом по краям камней; это выделяет отдельные камни, выступая в центре швов раствора.Конечно, существует множество стилей затирки швов, и вам следует практиковаться на удаленной части стены, пока не найдете технику, которая вам нравится.

Заливка швов может быть мучительно медленной, но я научился получать удовольствие от этого процесса. Слишком часто мы спешим, спешим, кидаемся от одного проекта к другому, но затирку швов нельзя торопить. Вы можете потратить целый день на заливку швов на участке стены размером 8 на 10 футов, но это медитативная работа. У вас будет время поразмышлять о своих мечтах и ​​о том, как и дальше их добиваться самыми легкими способами.В конечном итоге вы можете сэкономить больше времени на всех своих других проектах, чем вы на самом деле потратили, глядя на стену, делая затирку! Затем, в конце дня, вы можете отступить и моргнуть, понимая, что стены вашего замка закончены, и в конце концов, это действительно не заняло так много времени!

Томас и Рене Элпель владеют и управляют открытой начальной школой Hollowtop в Пони, штат Монтана. В школе проводятся семинары по каменной кладке и другим альтернативным методам строительства, а также занятия по навыкам примитивной жизни.Для получения дополнительной информации о школе напишите им уход за HOPS, Pony, MT.

Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Установка каменного шпона — все, что вам нужно знать

Фото: jkandsons.com

Фараоны извлекли выгоду из красоты и прочности камня, наблюдая за строительством архитектурных жемчужин, величие которых сохранилось до наших дней. К счастью для мастеров, каменная кладка сильно изменилась со времен Древнего Египта, и мы больше не трудимся с монолитными блоками, высеченными из сырой земли.Сегодня каменный шпон — это легкий и удобный вариант для домашнего интерьера и экстерьера, доступный во множестве цветов и текстур.

Каменный шпон можно добавить на множество поверхностей как внутри, так и снаружи дома. Один из популярных вариантов — использовать каменный шпон, чтобы покрыть каминную полку, чтобы добиться неизменного землистого вида. В любом другом месте дома каменный шпон может быть использован для создания потрясающего эффекта на кухонных островках, на привлекательных фартуках и в душах, подобных спа.Каменный шпон так же хорош, как и материал для облицовки дома, придавая даже новостройке вид Старого Света. Еще одна область, где каменный шпон может найти хорошее применение, — это задний двор, где он может смягчить переход между природным окружением и искусственными элементами, такими как внутренний дворик или бассейн.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

По сути, существует два типа каменного шпона. В первом случае используется натуральный камень, поэтому его стоимость относительно высока.Однако для тех, у кого есть глубокие карманы, это великолепный и надежный выбор. Традиционно шпон из натурального камня был тяжелее инженерных изделий, но недавние достижения почти устранили эту проблему. Сегодня производители могут разрезать камень настолько тонко, что его вес не отличается от веса его искусственных собратьев.

Искусственный камень, иногда известный как культивированный камень, является вторым типом, доступным домовладельцам. Раньше шпон из искусственного камня выглядел, в общем, искусственным, но времена изменились.На вид и даже на ощупь искусственный каменный шпон теперь убедительно имитирует настоящую вещь. (Конечно, вы можете заметить разницу, если присмотритесь, но вам действительно нужно присмотреться.) Более легкий и немного более аккуратный в работе, культивированный каменный шпон является более удобным для самостоятельного использования из двух вариантов.

Фото: crisparchitects.com

Процесс установки каменного шпона остается более или менее одинаковым, независимо от того, наносите ли вы продукт из натурального или культивированного камня, и работаете ли вы внутри или снаружи дом.

Перво-наперво: поверхность, к которой вы приклеиваете камень, должна быть чистой и свободной от краски, пыли или грязи. Если каменный шпон будет покрывать кирпичную или бетонную установку, ее можно наносить непосредственно. Любую другую поверхность необходимо предварительно обшить металлической рейкой. Обратите внимание, что на наружных стенах рекомендуется установить за обрешеткой стойкий к атмосферным воздействиям пароизоляционный слой.

Затем нанесите слой раствора, состоящего из двух частей промытого песка, на одну часть портландцемента.Слой на толщину примерно полдюйма. Пока раствор еще мягкий, используйте металлический скребок, чтобы слегка вырезать горизонтальные бороздки на поверхности. Затем дайте покрытию от царапин высохнуть в течение 24 часов.

Теперь у вас есть кладка, на которую можно установить каменный шпон. Вот процедура.

1. Смешайте необходимое количество раствора, используя две части промытого песка и одну часть портландцемента. Перемешивайте раствор не менее пяти минут, пока он не приобретет густую кремообразную консистенцию.
2. Разложите камни по желаемой схеме. При необходимости обрежьте отдельные камни до подходящего размера с помощью молотка по камню (или ножовки с лезвием по камню).
3. Удалите с камней всю пыль, грязь и отдельные частицы, при необходимости промывая их водой. Когда камни станут чистыми и сухими, смочите (но не пропитывайте) их тыльную сторону каменной щеткой. Это поможет обеспечить прочную связь между камнем и раствором.
4. Нанесите от полдюйма до одного дюйма раствора на обратную сторону камня.Прижмите камень к стене. Когда вы нажимаете, слегка поверните, заставляя часть раствора выдавиться по краям камня. Прежде чем раствор успеет застыть, удалите излишки с поверхности камня тряпкой или щеткой. Линии стыков между соседними камнями должны быть как можно более узкими для наиболее привлекательного внешнего вида.
5. После того, как вы установили каменную облицовку поверх слоя царапин, используя технику, описанную в шаге 4, приступайте к заполнению швов швов между камнями.

Примерно через четыре недели нанесите качественный герметик на каменный шпон, чтобы защитить поверхность. После нанесения герметик необходимо периодически повторно наносить, особенно при наружной установке. Имейте в виду, что герметик может изменить окраску камня, поэтому сначала поэкспериментируйте с герметиком на незаметном месте; если вы не в восторге от результата, попробуйте другой продукт. Каменный шпон очень легко чистить: если шланг не работает — или если вы чистите в помещении, — вода и жесткая щетка почти всегда дадут удовлетворительные результаты.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого проекта дома

Как построить стены из сухого камня

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 11 января 2021 г.

Если вы хотите построить себе дом в городе, кирпич, сталь, стекло, конкретный, и древесина, как правило, лучший материал для использования. Но что, если вы находитесь посреди сельской местности и хотите сделать простой стена, чтобы держать животных в поле? Вы можете использовать кирпичи, но они выглядят непривлекательны и неестественны в сельских пейзажах.Мало того, они могут работать очень дорого, когда вы кладете их милю за милей. А что, если вы передумаете, где вы хотите стену быть, как это часто делают фермеры? Разбивая кирпичи, скрепленные вместе миномет совсем не простой. Было бы хорошо, если бы был Стену проще сделать? Что ж, есть! Это называется стеной из сухого камня (а иногда и стены, уложенные сухим способом) потому что, в отличие от кирпичной стены, она складывается из камней без (влажного) раствора, чтобы скрепить их. Стены из сухого камня прочные и привлекательные и могут прослужить сотни годы.Но если вы решите, что они вам не нравятся, вы можете просто взять их вниз и снова построить их где-нибудь еще. Давайте посмотрим внимательнее как они работают!

Фото: Каменные стены естественным образом вписываются в ландшафт. Типичная стена из сухого камня на древнем пути священников, ведущем от Уорт-Матраверс до Суонедж, Дорсет, Англия. Этот сделан из камней, добытых в близлежащих деревнях.

В чем разница между кирпичными стенами и сухими каменными стенами?

Фото: Плотно уложенные камни скрепляют стену.Этот красивый новый участок стены был построен в 2008 году, но внешне ничем не отличается от окружающих его древних стен.

Кирпичная стена сделана из регулярных штабелей одинаковой формы. блоки скрепляются с помощью песчаного клея, называемого строительным раствором. Стена из сухого камня намного естественнее: это немного больше, чем вертикальная стопка камней уложена вместе медленно и осторожно, чтобы они сцепляются вместе под собственным весом. Кирпичным стенам нужен раствор чтобы удерживать их, потому что они часто достигают высоты (как часть здание, например).Напротив, стены из сухого камня используется в основном для ограждения животных или для обозначения краев сад, поэтому им редко нужно подниматься выше 1–1,5 метра (3,5–5 футов). Тщательно выбирая камни и плотно их упаковывая вместе с очень продуманным дизайном вы можете сделать действительно прочный полностью самонесущая конструкция. Помимо великолепного внешнего вида, он обеспечит отличное укрытие для домашнего скота и среды обитания каменных растений (например, мхи и лишайники) и насекомых, которых они поддерживают.

Как построить стену из сухого камня

« Кто построил эти стены, почему они когда-либо считались стоящими постройки, для меня это загадка. Но когда я их вижу, я знаю, что снова дома; и нет Мне без них пейзаж кажется мне вполне подходящим. ”

Дж. Б. Пристли, English Journey, 1933.

Чтобы сделать стену из сухого камня, сначала нужно очистить и выровнять землю до подготовить фундамент. Затем вы сортируете свои камни по разным размеры, как правило, с грудами крупных, средних и мелких камней.Следующий вы отмечаете место, где вы будете строить стену — натянутым веревочные линии, нарисовав мелом линии на земле, используя деревянные колья, или как-то иначе. Ваша стена не может быть шире самых длинных камней, которые вы есть, поэтому вам нужно проверить свою груду материала, чтобы узнать, что доступны до разметки.

После того, как вы отметили место для стены, вы просто складываете камни вверх плоскими слоями. Каждый слой состоит из плотно уложенных камней. со смесью нескольких больших камней (называемых связующими камнями), идущих вдоль в стену (то есть их самым длинным краем в ширину стены) и много более мелких камней упакованы между ними.Вам нужно оставлять как можно меньше пробелов, чтобы камни в каждом слое должны выглядеть почти так же плотно, как лобзик кусочки, когда вы их выкладываете. Найдите время, чтобы выбрать и разместить ваши камни тщательно: стены из сухого камня требуют очень много времени, чтобы построить, если вы делаете это правильно, и время, потраченное не зря.

Так же, как при строительстве кирпичной стены, вы завершаете значительную часть каждого горизонтального слоя перед переходом к следующему. Хранить ваша стена крепкая, важно уложить большие камни в один слой таким образом они заполняют пробелы в нижнем слое, и наоборот.Иногда это называют построением «два над одним и один над двумя»: вам нужно убедиться, что один камень покрывает два (или два камня покрывают один) в слое ниже. В другом словами, вы должны убедиться, что промежутки в следующих друг за другом слоях не выровняйтесь, или вы создадите «линии разломов» там, где ваша стена будет гораздо больше шансов рухнуть. Еще один важный фактор также помогает обеспечить устойчивость: нижние слои стены всегда немного шире верхних так, чтобы стена слегка сужалась внутрь при подъеме.Если ваша стена станет шире когда вы поднимаетесь, что-то не так! Наклон или угол стены внутрь, если смотреть вдоль его длины, он известен как его жидкое тесто; как вы можете видеть на картинках ниже, кошельки часто используют деревянные или металлические каркасы, чтобы сделать это правильно.

Фото: Строительство стены из сухого камня в Лэнгтон-Матраверс, Дорсет. Первое, что вы можете увидеть, это то, что стена из сухого камня намного шире кирпичной стены: там, где кирпичная стена может быть такой же узкой, как ширина одного кирпича, стена из сухого камня должна быть шире, чтобы создать плотную массу. самонесущий материал, который не разрушится.1) Рамки для теста (в данном случае металлические колья и деревянные бруски) используются для обозначения того, где будет идти стена: они помогают стенде поддерживать боковые стороны на постоянном уклоне или наклоне. 2) Если посмотреть в другую сторону, можно увидеть, как камни упакованы. Между металлическими кольями проходят струны, которые помогают удерживать стену на правильном пути. 3) Камни возле «стройки» предварительно отсортированы по разным формам и размерам.

Когда вы достигнете желаемой высоты, вы Сверху можно положить больше плоских и тяжелых камней, чтобы отделать стену.Обычно строители стен размещают плоские камни на концах вдоль вершины, чтобы стена имеет привлекательный законченный вид и препятствует падению или сносу верхних камней. Верхние камни называются замковыми камнями или верхними камнями, «олень и лань» или «петух и курица». Обычно разные у мастеров есть свои индивидуальные способы облицовки стены; это во многом вопрос личного стиля и предпочтений.

Местные материалы и стили

Фото: Угловые камни помогают этой стене оставаться в вертикальном положении на слегка наклонном поле.

Одна из лучших особенностей стен из сухого камня — это то, что они обычно строится из местных камней. Использование материалов местного производства лучше для окружающей среды (энергия не тратится на транспортировку тяжелых строительные материалы на большие расстояния). Это также помогает местам сохраняют свой неповторимый характер и очарование. Построены стены из сухого камня в одном месте могут сильно отличаться от построенных в другом месте, просто потому, что камни имеют другую форму, размер или цвет. В местами натуральные камни похожи на небольшие булыжники и сухой камень. стены отражают это.В другом месте камни могут быть выбиты из скал. в местных карьерах для изготовления более крупных и квадратных деталей.

Фото: Обратите внимание на интересные особенности стен из сухого камня: здесь плоские нависающие камни, торчащие из верхней части стены, предназначены для того, чтобы овцы не перепрыгивали через них.

Кошельки разных стилей изготавливаются в разных стилях — иногда для того, чтобы «подписывать» свои работы, а иногда и по другим причинам. Стены построены на холмах часто используется стиль, в котором камни укладываются под углом так что их вес (опираясь против направления наклона) предотвращает обрушение конструкции.Стены предназначены для скота часто имеют выступающий слой камней в верхней части, который помогает не позволяйте овцам или оленям перепрыгивать. В части Дорсета, Англия где я живу, кошельки говорят, что могут узнать стиль друг друга с одного взгляда. Вы, безусловно, можете увидеть огромное разнообразие стилей ограждающих конструкций. когда вы гуляете по ландшафту, сравнивая одну стену с другой. Что еще очень очевидно, так это ощущение, что стены из сухого камня живая особенность ландшафта : по одной причине или другой (из-за движения земли, сильного ветра и дождя или домашнего скота прижимаясь к ним в поисках укрытия), стены время от времени рушатся. время и должны быть восстановлены.Присмотритесь к стенам в определенной области, и вы найдете места, где камни, которые были место на сотни лет вот-вот рухнет; сразу за для них вы найдете камни, которые были снова построены в последние несколько дней, недель, месяцев или даже лет. Как будто стены сами живы, постоянно обновляются. Это увлекательно! Мы должны считать себя очень повезло, что люди продолжают заниматься этими традиционными сельскими ремеслами.

Фото: Стены из сухого камня меняются от места к месту.Вот три очень разных примера сухой кладки стен в Соединенных Штатах. Слева: уложенная сухим способом стена из каменных и бетонных мешков в Карсон-Сити, штат Невада. В центре: сухая кладка на берегу реки в округе Толланд, штат Коннектикут. Справа: сухая каменная стена в Карсон-Сити, штат Невада. Фотографии любезно предоставлены Библиотекой Конгресса, Отдел эстампов и фотографий, Исторический американский технический рекорд (HAER). (Оригиналы здесь, здесь и здесь.)

Преимущества и недостатки

Плюсы

• Привлекательный внешний вид, созданный вручную.
• Помогите увековечить традиционные ремесла.
• Отражает местный характер с помощью местных материалов и лучше для окружающей среды (не требует транспортировки).
• Превосходная среда обитания для мхов, лишайников и других экосистем.
• Относительно легко перемещать или снимать.
• Очень легко может быть переработан и использован повторно любое количество раз.
• Длится вечно (теоретически). В отличие от кирпичной стены, здесь нет раствора, который можно было бы расколоть и развалить.

Минусы

• Медленное, трудоемкое и дорогое строительство (особенно из-за высокой стоимости рабочей силы).
• Имеет тенденцию к обрушению, если плохо построена.
• Трудно построить, если поблизости нет готового запаса камня.
• Не подходит для высоких стен или зданий.
• Относительно широкая, с большим отводом земли, чем простой забор из колючей проволоки или кирпичная стена, хотя и не такой широкий, как живая изгородь.

Строительство подпорной стены из сухого камня

Хотите построить собственную каменную подпорную стену, но не знаете, с чего начать? Если у вас неровный двор, подпорная стена из камня поможет предотвратить эрозию и станет прекрасным местом для посадки растений. Чтобы узнать, как составить свою собственную, от начала до конца, читайте дальше.

Чтобы определить, сколько камня вам понадобится, умножьте высоту стены на глубину на длину. Если ваша стена 2 фута в высоту, 1-1 / 2 фута в ширину и 20 футов в длину, вам понадобится примерно 60 кубических футов камня. Большинство каменщиков доставляют камни за небольшую плату; разместите их как можно ближе к подпорной стене.

Что касается инструментов, вам понадобится лопата для рытья траншеи и обратной засыпки, мотыга для атаки на склон и небольшая кувалда для утрамбовки почвы.Для разметки вашего участка и выравнивания камней вам понадобится линейный уровень, несколько высоких кольев, веревка, немного муки и 4- или 8-футовый уровень.

Итак, у вас все готово со своими инструментами, небольшим количеством питьевой воды и, возможно, некоторыми мелодиями для работы. Первым делом необходимо определить лицевую сторону стены. Если линия прямая, для разметки линии можно использовать доску или веревку, натянутую между кольями. В противном случае используйте садовый шланг и пометьте край мукой.

Теперь можно начинать копать. Самый простой способ — вырезать и засыпать, то есть выкопать откос, по которому будет идти стена, и разложить землю под вами, чтобы создать ровную террасу.Когда вы режете и насыпаете, стена опирается на ненарушенный грунт, который более устойчив, чем насыпь. Однако по конструктивным причинам вы можете построить отдельно стоящую стену и засыпать ее землей с другого участка. Или вы можете сделать частичную обрезку и заливку, что находится где-то посередине.

Стены возведены курсами. Базовый курс является структурно самым важным, в то время как заключительный курс, замковый камень, является самым сложным. Для устойчивости стены должны быть не менее 20 дюймов в ширину у основания.Они могут немного сужаться кверху, но в большинстве мест вам понадобится стена шириной не менее двух камней. Это может быть достигнуто путем смешивания камней разных размеров или путем засыпки смесью двух третей щебня на одну треть почвы.

Вырыть траншею под фундамент

Начните с рытья траншеи глубиной около 4 дюймов и шириной не менее 2 футов. Прямоугольная лопата даст вам красивый, ровный край. Первый слой должен быть очень прочным и плотно прилегающим, потому что на него будет опираться вся стена.Найдите время, чтобы найти камни, которые зафиксируются на месте, не оставляя зазоров. Разложите самые большие камни случайным образом вдоль переднего края траншеи. Установите первый камень, перемещая его, пока он не встанет надежно и не будет легко раскачиваться, а затем заполните оставшимися камнями. Если вы используете прямоугольные камни, вы хотите, чтобы высота соседних камней была одинаковой, или чтобы разница могла быть достигнута с помощью камня меньшего размера. Если камни неправильной формы, тогда камни будут подходить друг к другу, оставляя треугольный зазор для следующего ряда.Мне легче работать с камнями неправильной формы, чем с плоскими; с плоскими камнями нужно быть более точным. Найдите подходящий камень и пройдите еще несколько футов. Эмпирическое правило, переданное мне наставником моего учителя по строительству стен, — попробовать камень семью разными способами. Если к седьмой попытке он не подходит, используйте другой камень.

Затем сгребите землю за камнями и утрамбуйте землю в промежутках между, позади и под камнями верхней частью кувалды.Это важный шаг, потому что грязь становится раствором для стены. Я также рекомендую добавить щебень (те камни, которые вы не будете использовать на лицевой стороне стены) за лицевым покрытием, чтобы придать стене большую прочность. Измельчите смесь щебня и почвы, пока не убедитесь, что она твердая. Продолжайте первый курс, пока не дойдете до конца стены. Когда вы закончите, проверьте свой курс, осторожно пройдя по нему. Камни не должны раскатываться под вашим весом.

Чтобы начать второй ряд, выберите камень, который соединит первый стык нижнего ряда. Избегайте того, чтобы стыки выходили на поверхность стены, и наклоняйте (разбивайте) ряды назад — примерно 1 дюйм на вертикальный фут. Это создает устойчивую стену. Для дополнительной прочности периодически кладите отдельные камни на всю глубину стены. Это будет работать только с прямоугольными камнями. Для скал неправильной формы поместите большой камень за лицевой скалой каждые 3 фута или около того. По мере того, как вы устанавливаете курс, вы попадете в ситуации, вероятно, довольно много из которых, где расположение камней идеально со всех сторон, кроме одной.Это возможности для посадки, которые дают жизнь каменной стене.

Продолжайте строить таким образом, пока не отойдете на один курс от законченной высоты. Укладывать камни по мере продвижения станет проще, и вы, вероятно, обнаружите, что есть определенный волшебный момент, когда вы строите стену: вы слышите удар, который сигнализирует о том, что вы положили камень perfec

Сделайте вашу стену высотой

Идеальная высота подпорной стены, уложенной сухим способом, составляет от 18 до 22 дюймов, чтобы вы могли сидеть на ней, когда работа в саду закончена.Даже если вы не планируете сидеть на стене, 3 фута — это примерно такая же высота, как я бы рекомендовал построить любую стену, уложенную сухой кладкой; более высокие стены должны быть спроектированы для устойчивости. Используя ваши колья, веревку и линейный уровень, отметьте высоту замкового камня. Вы также захотите проверять уровень отдельных камней по ходу движения. Трудно добиться идеального выравнивания замкового камня, но отклонение в 1 дюйм в целом выглядит ровным.

Наберитесь терпения в процессе закладки замкового камня; — это кульминация навыков, которые вы развили к этому моменту.Он должен быть от 15 до 18 дюймов в глубину и состоять из одного-трех камней. Используйте грунт и хорошее размещение, чтобы закрепить камни, и, как и в случае стыков стен, избегайте длинных стыков в замковом камне. Если вы хотите сесть на стену, выбирайте гладкие плоские камни. Или заполните пустоты почвой и посадите душистые травы для подушек. Установленный замковый камень — восхитительный завершающий штрих к живой стене.

Инструкции по установке облицовочного камня

Трудно сопоставить внешний вид с качественной облицовкой из камня.Шпон из натурального камня — от его транспортных стилей, форм и цветовых решений до непринужденной привлекательности бордюров, придающих ему вид дома — станет изысканным штрихом к любому интерьеру или экстерьеру. К счастью, установка облицовочного камня также является одной из самых простых в использовании, даже для новичка в домашних условиях.

С помощью этого самостоятельного руководства по укладке каменного шпона на бетон, камин, панели или гипсокартон вы сможете добиться элегантного и дорогого внешнего вида в вашем доме или коммерческом проекте — не опустошая свой кошелек.

Что такое шпон?

Если вы хотите добавить внешнему виду своего дома изюминку французского кантри или обновить фартук в современном стиле с помощью гладких городских каменных панелей, облицовочный камень станет вашим идеальным решением для дома.

Шпон — универсальный и долговечный вариант отделки поверхностей стен. От шпона из натурального камня, вырезанного и отформованного в легкие плиты, до мозаики и недорогого выбора искусственного камня, они прекрасно вписываются в интерьер, освежая и подчеркивая ощущение пространства.

Более того, облицовка камнем может быть применена практически к любой базовой поверхности в любом углу или сегменте дома, с потрясающим разнообразием типов камня на выбор.

Инструменты, необходимые для вашего проекта из облицовочного камня

Независимо от размера и масштабов вашего проекта, есть несколько ключевых инструментов, которые вам понадобятся. Установка облицовочного камня еще никогда не была такой простой и понятной. С этими инструментами и материалами, заправленными в ваш «пояс», вы будете уверены, что останетесь в рамках графика и в рамках бюджета:

• Мастерки. Они предназначены для нанесения верхнего слоя и связующего слоя.
• Молоток каменщика или угловая шлифовальная машина с отрезным кругом. Этот инструмент — идеальный случай, если вы хотите долбить или придать форму любым каменным краям по своему вкусу.
• Грабли. Вам понадобятся грабли, такие же, как те, которые вы используете для того, чтобы убрать надоедливые листья во дворе. Грабли — простое решение, чтобы взломать ступеньку с нуля.
• Степлер. Предназначен для забивания гвоздей или скоб через металлическую планку.
• Мешок для раствора . Мешок для раствора удобен для заполнения между каменными швами после укладки.
• Шарнирный инструмент . Для разглаживания и завершения затирки швов вам понадобится инструмент для швов.
• Кисти . Вам понадобится набор для увлажнения фанерных камней и отдельный набор для удаления пыли и очистки камней по завершении вашего проекта.

• Влагобарьер . Если вы кладете облицовочный камень на гипсокартон или наружные деревянные панели, строительные нормы и правила требуют, чтобы вы начали укладку с нанесения гидроизоляционного барьера.На рынке есть множество водонепроницаемых домашних покрытий, которые вы можете купить сегодня.
• Рейка металлическая оцинкованная. Вам понадобится минимум 2,5 фунта. стоящий.
• Гвозди или скобы оцинкованные, или гвозди для кирпичной кладки. Они необходимы, если вы наносите на фундамент каменной кладки.

• Раствор для облицовочного камня
• Избранные облицовочные камни

Планирование проекта облицовочного камня

Любой хороший проект, сделанный своими руками, без должного планирования — упущение.К счастью, у вас есть только несколько флажков, которые нужно проверить, чтобы правильно установить сложенный каменный шпон. Поскольку это одно из самых простых эстетических приложений, которое вы можете реализовать, требуется лишь немного предвидения и несколько интуитивно понятных вопросов, чтобы комплексно спланировать свой проект по камню:

• Местоположение приложения . Камень из шпона создает привлекательный фокус или акцент практически в любом месте вашего дома. Разнообразие планировок, деталей и общая выносливость также делают его пригодным для внутреннего и наружного применения, от колонн на крыльце до переделки облицовки камина в гостиной.Везде, где ваш глаз жаждет декоративного и проверенного временем эффекта, шпон будет сиять. Однако следует отметить одну вещь. Вы можете столкнуться с некоторыми дополнительными шагами в зависимости от основного материала, на который вы будете наносить качественный каменный шпон. Например, укладка облицовочного камня поверх гипсокартона или внешних деревянных стен должна начинаться с установки гидроизоляции перед металлической обрешеткой. При укладке облицовочного камня на наружные цементные стены, бетон и кладку — внутреннюю или внешнюю — вам понадобится только металлическая планка.
• Эстетика . Каким должен выглядеть готовый продукт? Вы хотите толстые камни, тонкие камни или смесь? Крупные или мелкие разрезы и обрезки темных и светлых оттенков? Округлые камни в европейском стиле или горизонтальные современные стопки? Все должно быть смешано и согласовано заранее, чтобы создать визуально привлекательную поверхность из шпона вашей мечты.
• Тип материала. Вам не придется скучать, когда дойдет до выбора типа камня. Вы можете быть уверены, что найдете облицовочный материал, соответствующий вашей эстетике и уровню комфорта, от полностью пропиленного шпона из натурального камня, который вы кладете и укладываете одну за другой, до каменных горизонтальных панелей, укладываемых стопкой листов.
• Размеры материалов . Сколько вам нужно облицовочного камня? Просто умножьте ширину облицовываемой поверхности на ее высоту. Затем вычтите квадратную футовую площадь любых окон, дверей или угловых элементов, находящихся на этой желаемой поверхности. На всякий случай добавьте к своему заказу еще 5–10 процентов квадратных футов. Это дает пространство для маневра при измерении, а также дает вам возможность повеселиться, если вы решите самостоятельно резать и обрезать определенные камни.
• Расчеты. Наряду с расчетом размеров материала убедитесь, что вы знаете стоимость вашего заказа на облицовку камнем, а также инструменты и материалы для проекта. Выделите временные рамки для вашей установки. Внутренние проекты, такие как установка фанеры над камином, могут быть выполнены в течение 24 часов, в то время как более крупные наружные установки своими руками могут занять выходные.

Общие зоны установки

Использование каменного шпона зависит не только от функциональности, но и от субъективного стиля. Самые популярные области установки сочетают в себе природную прочность и долговечность камня с привлекательными смелыми элементами, которые уравновешивают эту уникальную форму и функцию:

• Камины .Облицовочные материалы камина — идеальное место для натурального шпона, будь то традиционный дровяной камин, газовый камин или современная электрическая установка.
• Внутренние стены . Внутренний гипсокартон, фанера, гипсокартон, зеленый гипсокартон или фиброцементные плиты могут обрабатывать шпон, поскольку он простирается от стены до стены, создавая атмосферу в комнате.
• Наружные стены . От рамных фанерных панелей до стеновых панелей, сайдинга заподлицо, бетона, кирпичной кладки и лепнины — почти каждый тип общей наружной стены может включать каменный шпон в качестве поверхностного элемента.
• Акцентные стены / панели . Используйте облицовочный камень в качестве дополнения к стратегическим элементам комнаты, например, к кухонной и ванной, панелям для уютных уголков или акцентным стенам спальни.
• Колонны. Шпон добавляет дороговизну и глубину колоннам крыльца и прихожей как внутри, так и снаружи здания.

Если какой-либо из ваших камней применяется к чистому, неокрашенному и необработанному внешнему бетону или каменной кладке, установка будет немного проще.Эти материальные основы не требуют водонепроницаемых барьеров, которые являются ранними этапами процесса самостоятельной установки, полностью описанного ниже.

Установка облицовочного камня: шаги для самостоятельного выполнения

Имея в руках инструменты и видение, вы готовы взять на себя задачу по установке облицовочного камня своими руками. Точно следуйте этим шагам, и у вас обязательно получится единственная в своем роде поверхность из шпона, которой можно гордиться особенно:

Сначала подготовьте свой проект и выложите все свои инструменты и оборудование.Убедитесь, что основание, на которое вы будете устанавливать каменный шпон, чистое и сухое.

• При необходимости нанесите гидроизоляционный слой. В зависимости от основного материала вам необходимо сначала нанести влагозащитный слой, чтобы соответствовать строительным нормам. Водостойкая строительная бумага должна быть прибита или скреплена сайдингом или горизонтально, так, чтобы каждый лист перекрывался во всех направлениях минимум на шесть дюймов. Если вы не уверены, нужен ли вам влагозащитный барьер, не стесняйтесь проконсультироваться у продавца шпона или у специалистов.Небольшие региональные компании по производству шпона ручной работы, состоящие из самих мастеров, часто делают все возможное, чтобы с самого начала решить все ваши материальные вопросы, особенно если вы являетесь покупателем DIY.

• Закрепите ограждение из металлической планки. Используйте оцинкованный металлический лист толщиной не менее 18 калибра. Прикрепите лист к стене с помощью оцинкованных гвоздей или скоб на расстоянии не более шести дюймов друг от друга. Убедитесь, что гвозди проникают в металлические шпильки толщиной не менее дюйма.

• Смешайте и нанесите раствор для царапин . Царапина — это основной основной слой раствора, в который будет укладываться облицовочный камень. Правильно перемешанный раствор будет плотной консистенции и будет держаться на шпатель, даже если вы перевернете его на 90 градусов на бок. С помощью шпателя распределите раствор по слою металлической планки толщиной примерно 0,5 дюйма, пока вся поверхность не будет равномерно покрыта.

• Зачистите горизонтальные канавки на царапающем слое, прежде чем оно полностью высохнет. Вы можете использовать обычные грабли, чтобы нанести эти длинные горизонтальные линии на скретч-покрытие. Эта надрезка является важным этапом для обеспечения надлежащей влажности раствора, аэрации и состава укладки.

• Дайте этому покрытию с царапинами застыть до твердости . Обычно это занимает от 24 до 36 часов, в зависимости от количества и условий.

Расставьте камни, выложив их на соседний пол или землю в виде мозаики.Это даст вам полное представление о вашем расположении фанерных камней, прежде чем вы вставите их в свое покрытие.

• • Обрежьте камни и придайте им форму. С помощью молотка или угловой шлифовальной машины обрежьте все неровности на камнях. При желании придайте форму и сгладьте края, чтобы добиться точного результата. Такая тонкая настройка обычно требуется только при покупке камней в больших коробках. Большинство региональных производителей ручной работы включают в ваш первоначальный заказ точно обработанные индивидуальные камни.

• Очистите камни. Сотрите с камней излишки пыли, остатков или масел. Используйте набор сухих щеток, чтобы слегка очистить всю поверхность камня, чтобы не поцарапать и не вмятин.

• Смешайте раствор для облицовки. Обеспечивает такую ​​же ровную и плотную консистенцию, как и ваше царапающее покрытие. Этот раствор будет использоваться на обратной стороне ваших отдельных камней в качестве связующего слоя.

• Смочите обратную сторону ваших камней. Используйте предназначенные для этого влажные щетки или губку, чтобы слегка смочить обратную сторону облицовочных камней. Это предотвратит вытягивание воды из связующего слоя, что важно для поддержания прочного и прочного фундамента из раствора между вашей стеной и отдельными камнями.

• Смажьте камни маслом для создания связующего слоя. Возьмите шпатель и нанесите немного раствора на обратную сторону облицовочного камня, то есть на ту сторону, которую вы собираетесь вдавить в стену.Равномерно распределите ложку толщиной примерно 0,5 дюйма. Это важный шаг, о котором иногда забывают даже опытные установщики. Обратное смазывание маслом гарантирует, что у вас будет самая прочная возможная адгезия между материалом шпона и основанием, будь то гипсокартон, бетон, деревянные панели и многое другое.
• Начните развешивать фанерные камни . Начните с основания стены и углов. Плотно прижмите облицовочные камни к царапинам, пока раствор не начнет выдавливаться по краям камня. Не стесняйтесь наклонять и немного вставлять камни на место, так как это поможет удалить лишний воздух и удержать необходимую связывающую влагу.

• Положите остальные камни, работая снизу вверх . Убедитесь, что стыки или пространство между отдельными камнями не превышают толщину полдюйма, пока вы продолжаете приклеивать и укладывать. Сохраняйте одинаковую ширину швов по всей стене, делая краткие паузы, чтобы отступить и оценить планировку.

Заполните швы мешком для раствора, чтобы медленно и осторожно заполнить швы между камнями дополнительным раствором.Когда раствор высохнет большую часть времени, но не полностью, используйте инструмент для швов, чтобы сколоть лишние шарики или куски раствора.

• Выровняйте и очистите всю поверхность . Счистите щеткой излишки грязи или раствора, который просочился на видимую поверхность облицовочного камня. Вы должны сделать это, пока ваш раствор еще полувлажный, так как застывшему раствору потребуется много — и мы имеем в виду много — мускулов, чтобы отколоть их. Используйте полностью высохшие кисти и соединительные инструменты.

• Рассмотрим герметик .Добавление дополнительного слоя защиты ваших камней увеличит их долговечность и устойчивость к истиранию от воды, соли, грязи и других пятен. Однако некоторые герметики могут повлиять на цвет ваших камней, а также придать им блеск или блеск.

Где можно получить облицовочный камень

Качество и мастерство — вот главные преимущества при установке облицовочного камня. Потребность в долговечных прочных поверхностях слишком важна, чтобы на них можно было экономить.

Есть несколько вариантов, когда дело доходит до покупки фанерных камней, а также необходимых инструментов и материалов для них.Для проектов по установке своими руками вы хотите, чтобы качество камня, качество обслуживания и общий характер были на первом месте, когда вы ищете свой облицовочный камень:

• • Мастера по продаже шпона . Прямые дилеры по продаже фанерного камня, возможно, являются вашим лучшим вариантом для обеспечения качества, надежности и универсальности камня. Эти дилеры в стиле ремесленников живут и дышат своим брендом и репутацией продукции. Они знают, что для конкуренции с крупными розничными торговцами требуется больше, чем просто производство хорошего природного или искусственного камня.Скорее всего, вы найдете обслуживание клиентов, проверки качества и чувство товарищества с этими небольшими и средними дилерами, которые часто обладают непревзойденными знаниями из первых рук и вовлечены в производство и дизайн каменного шпона.

• Региональные продукты ручной работы . Ищите дилеров и компании с региональными связями и дистрибьюторами. В частности, для каменного шпона это гарантирует качество и сохраняет форму и функциональность, лежащие в основе каждого каталога продукции.
• Подумайте дважды о розничных магазинах больших ящиков . Стоимость не может быть всем. Хотя мега-ритейлеры могут показаться универсальными магазинами для проектов DIY, они часто не обеспечивают персонализации или профессионального внимания, которое может потребоваться для ваших индивидуальных усилий.

Trust Nitterhouse Masonry для высококачественного каменного шпона

Мы обслуживаем высококачественные блочные и строительные материалы, которым мы доверяем при строительстве собственных домов. Мы представляем собой семейный бизнес в пяти поколениях, который вносит вклад в нашу работу с душой и историей.Пообщайтесь с одним из наших экспертов, найдите регионального дилера или ознакомьтесь с каталогом качественного шпона из натурального камня, который мы производим.

Дин и Дерек | Каменная кладка Hardscape Outdoor Living Учебные пособия по каменной кладке DIY

В 2000 году он решил вернуться домой с женой. и маленький сын. В это время он и его кузен Дерек взяли «Инструменты» и получили назад к «Торговле» они узнали от дяди Арти. Бизнес рос, как и возможности, включая проведение двух шоу для сети DIY, Rock Solid и Indoors Вне. Дин и Дерек создали свой национальный бренд. Дин и Дерек попутно известны как лучшие каменщики и дизайнеры на открытом воздухе. Они оба в настоящее время разработка и проектирование продуктов, проведение радио, выставок по всей стране и всегда самое главное работаю в своей торговле инсталляцией и проектированием.Любимец Дина цитата: «Я умру в рабочих ботинках»!

Для того, чтобы при открытии входной двери не выпустить много тепла из натопленной бани, ее обычно делают несколько меньших размеров, чем все остальные. Как правило, входная банная дверь имеет высоту 150-180 см и ширину 60-70 см.

Такие размеры выбирают не случайно. За долгие века строительства русских бань, эти размеры показали наибольшую практичность. Поэтому вы можете ориентироваться на них, как на наиболее оптимальные.

Не менее важно выбрать материал легко поддающийся обработке, обладающий хорошей прочностью и теплотехническими характеристиками.

Дерево отвечает практически всем необходимым требованиям. Поэтому можете остановить свой выбор на деревянных дверях, которые являются сегодня наиболее распространенными при строительстве бань.

Но не все породы дерева одинаково хорошо подойдут.

Лучшим выбором будет лиственница, кедр, сосна. Хвойные деревья обладают очень прочной древесиной мало подверженной разбуханию под воздействием влаги и обладающей хорошими теплотехническими свойствами и достаточной долговечностью.

Познавательное видео о выборе дверей вы можете посмотреть ниже:

Деревянную дверь можно изготовить своими руками, даже не будучи заправским плотником. Достаточно купить шпунтованные доски толщиной 3-5 см и скрепить их, приколотив к поперечным брускам.

Схема устройства такой двери показана на рисунке ниже:

Дверь может иметь и более сложную рамную конструкцию из вертикальных и горизонтальных брусков, обшитых фанерой или ДВП. На рисунке показаны слои из которых она собирается:

Несмотря на простоту конструкции деревянных дверей, в последнее время в банях можно нередко встретить двери из современных материалов. Особенно, если это касается проходов из моечной в парилку, предбанник или комнату отдыха.

Большую популярность приобрели двери из термостойкого стекла. Они не гниют, не трескаются, обладают высокой прочностью, не боятся воздействия высоких температур и влажности, не требуют особого ухода, выглядят очень эстетично и в целом являются весьма практичным выбором.

Единственное на что следует обратить внимание при заказе таких дверей – это на точное соответствие их размеров размерам проема, так как уменьшить на пару сантиметров ширину или длину стеклянного полотна уже не получится.

Следует помнить, что деревянная дверь будет немного разбухать под воздействием влажности. Поэтому ее размер должен быть немного меньше размера проема, в который она будет устанавливаться. В противном случае, разбухшую дверь может заклинить.

Все двери в бане должны без лишних усилий открываться от себя по ходу движения из парилки к выходу, входная дверь должна открываться на улицу. Это обусловлено безопасностью парящихся, если вдруг возникнет необходимость быстро покинуть раскаленное помещение.

Чтобы не обжечься, все ручки и запоры на дверях следует делать из дерева, за исключением ручки входной двери со стороны улицы, где лучше установить крепкую металлическую ручку.

Запоры можно выполнить в виде обыкновенных деревянных щеколд. Чтобы уменьшить количество пропускаемого холодного воздуха внутрь нагретого помещения, щеколды рекомендуется установить в нижней и верхней частях двери.

Петли лучше всего выбрать латунные. Такие петли достаточно прочные и не подвержены коррозии. Вполне достаточно двух стандартных петель. Если двух петель будет недостаточно, то можно установить 3 петли.

Теперь вы знаете, на что обратить внимание при покупке или при самостоятельном изготовлении дверей. В следующих статьях узнаем как вставить дверь в сруб. Вы узнаете, как делается окосячка и сможете увидеть весь процесс установки своими глазами в подробном видео

Смотрите также:

Последние публикации:

• < Установка дверей в срубе
• Как вставить окна в сруб? >

Как сделать дверь в бане своими руками

Баня на даче — такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае — заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери — банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой — деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование — она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

1. Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь — довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно — можно только установить готовую.

   На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны

2. Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно. Самостоятельно сделать тоже не выйдет — остаётся только установить готовую.

   Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле

3. Дверь из дерева. В деревянной бане — самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке — герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.

   К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения

4. Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер — фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас

Отличное утепление для таких дверей — теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара

Самое лучшее решение — готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

1. Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
2. Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её — достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.

   Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях

3. Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие — имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.

   Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную

4. Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота. Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку. Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой — достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо — она начнёт ускоренно гнить.

   Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур

5. Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.

   Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой

6. Дверь комбинированная — дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.

   Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально — не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» — полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает — обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие — высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

• липа. Подходит идеально для влажных помещений. Дерево красивое, очень душистое и поэтому пригодное для отделки парных, способствует сильному потоотделению и мягкое — удобно для любой обработки;

  Липа идеально подходит для изготовления двери в парную

• хвойные породы — сосна, лиственница, кедр. Они будут долго пахнуть хвоей, выделяя эфирные масла. Но большой их минус — выделение смолы под влиянием высокой температуры. Поэтому в сауне лучше не экспериментировать с хвойной древесиной. А вот в русской парной при большой влажности температуры ниже, и смола выделяется меньше. Если купленные вами доски без сучков, то смолы практически не будет;

  При высокой температуре древесина хвойных пород дерева выделяет смолу, о которую можно обжечься

• осина. Тоже мягкая и податливая к обработке. Приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры. Недостаток — структура. «Волосатость» осины не устранить никаким рубанком.

  Осина хорошо выдерживает контакт с влагой, но имеет ярко выраженную слоистую структуру

Мы выбираем хвойную сосну — это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность — 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной — середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска — это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто — на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски — вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d — стороны бруса.

Брус должен иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1:2 или меньше

Таблица: расчёт материала

Требуемые инструменты

Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.

1. Фрезерный станок (или долото).
2. Молоток.
3. Киянка.
4. Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
5. Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
6. Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
7. Шуруповёрт.
8. Рубанок, фуганок (лучше — электрические).
9. Штангенциркуль, рулетка.
10. Гидроуровень (или отвес).

Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому — при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.

Изготовление деревянной двери

1. Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
2. Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.

   Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком

3. На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
4. Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.

   Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм

5. Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».

   Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»

6. Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
7. Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 45⁰. Полотно простой двери без обвязки готово.

Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

1. Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель — обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья — посередине.
2. Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.

   После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки

3. Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.

   Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери

4. Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
5. Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали — косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.

   Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

1. В готовую окосячку вставляем дверную коробку с дверью. Подгоняем, выверяем по гидроуровню вертикаль. Фиксируем саморезами.
2. Закладываем верхнюю щель паклей, подтыкаем паклю по периметру двери, если это необходимо, и монтируем наличники с обеих сторон двери.
3. Устанавливаем ручки и запор с внутренней стороны. Для предотвращения перекоса двери лучше ставить два запора — внизу и вверху. Ручки и запоры, разумеется, должны быть деревянными, чтобы не обжигаться.

   На деревянную дверь лучше устанавливать ручки и запоры из этого же материала

4. Грунтуем дверь, косяки и наличники и покрываем их олифой. Даём высохнуть. Ни в коем случае для банных дверей нельзя использовать токсичные лаки и пропитки. При высокой температуре возможны непредвиденные химические реакции и выделение опасных веществ.

Видео: установка деревянной двери в бане

Изготовление двери из стекла

Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.

Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.

Выбор размера стеклянной двери

Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.

Готовые стеклянные двери имеют стандартные размеры

Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.

При строительстве бани можно заложить проём под дверь конкретного размера

Необходимые инструменты

1. Дрель, перфоратор.
2. Набор шестигранников и отвёрток.
3. Молоток.
4. Гидроуровень (отвес).

Таблица: необходимые материалы

Установка стеклянной двери

1. Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.

   Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка

2. Снимаем с коробки порог.
3. В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.

   Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами

4. Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90^о, можно ставить стекло. Это нужно делать обязательно вдвоём — один держит стекло, второй фиксирует петли.
5. Закрепляем ручки, а при необходимости — запоры или магнитные замки.

   Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери

6. Наша дверь готова.

   Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания

Видео: монтаж стеклянной двери для бани

Завершающий аккорд вашего банного строительства прозвучал. Вы повысили свои умения и применили свои таланты. С лёгким паром!

Дверь для бани – выбираем материал и делаем своими руками пошагово + Видео

Дверь для бани является достаточно незамысловатой конструкцией. При этом ее нужно сделать по-настоящему грамотно, чтобы тепло не уходило из парной во время принятия вами водных процедур.

Материалы для изготовления дверей – краткий обзор

В России дверные конструкции для бань всегда изготавливали из древесины. Именно дерево обладает полным набором свойств, которые идеально подходят для изготовления дверей в помещение, где всегда присутствуют перепады температуры, а также высокая влажность. Оно имеет прекрасный внешний вид, просто обрабатывается, характеризуется безупречной экологической чистотой.

Решив сделать двери в баню своими руками, выбрав в качестве материала дерево, учитывайте, что не все его породы годятся для этих целей. Специалисты советуют использовать древесину осины, березы, дуба, прочных и крепких экзотических деревьев. Такой материал в процессе эксплуатации практически не рассыхается и не деформируется, гарантирует надежную защиту бани от сквозняков, создает в парилке особую атмосферу, делающую помывку очень приятной для человека. Допускается применять древесину сосны. Но только для изготовления входных дверей.

Двери в баню своими руками

Для парилки лучше все же использовать другие породы деревьев, которые значительно медленнее накапливают влагу и служат многие десятилетия. Впрочем, сейчас имеется много специальных соединений – антисептиков, предназначенных для обработки внутренней части дверей. Такие составы существенно продлевают время эксплуатации деревянных дверных конструкций. Также в наши дни двери делают из менее традиционных материалов. Раньше они не использовались для бань. Но времена изменились, и теперь можно не так уж и редко увидеть бани с входными конструкциями, сделанными из металла, стекла или пластика.

Двери из термостойкого специального стекла отлично переносят высокие температуры, требуют минимального ухода за собой. Такие конструкции особенно популярны в турецких банях. А вот в русских парных они пока еще «не прижились». При всех своих достоинствах изделия из стекла имеют два «минуса»: их стоимость достаточно высока, самостоятельно изготовить такие двери в домашних условиях нереально.

Дверь из термостойкого специального стекла

Замечательными эксплуатационными показателями характеризуются изделия из термопластика – современного материала, не боящегося температурных перепадов и воды. Пластик долговечен и прочен. Но в русской бане, стоит заметить, конструкции из него выглядят «ненатурально». Не помогает и то, что пластиковую поверхность в парилку можно сделать «под древесину». Визуально она выглядит деревянной, но она не обеспечивает любителям банных процедур того «естественного» тепла, которым так славятся конструкции из натурального дерева.

Надежные двери для бани своими руками можно сделать из металла. Более долговечного и прочного материала найти трудно. Металлические конструкции годятся именно для установки на входе. А в саму парилку лучше устанавливать деревянные двери.

Какой должна быть банная дверь?

Как видно из нашего короткого обзора, для изготовления входных конструкций в парилку и на вход бани лучше всего использовать древесину. Она подходит по всем показателям. Далее мы разберемся, как именно сделать качественную дверь в баню своими руками, используя натуральное дерево. Но сначала давайте посмотрим на особые требования, которые предъявляются к дверным конструкциям, ведущим в парную и в другие банные отделения.

Прежде всего, двери для интересующих нас помещений обязаны без проблем выдерживать повышенные температуры и постоянную влажность. Породы древесины, которые отвечают этому требованию, были указаны выше. Заметим, что, кроме всего прочего, изделия из дерева оказывают отличное оздоровительное действие на организм человека. К сожалению, наиболее ценные породы древесины могут стоить дорого. Приобретать именно их не всем по карману.

Изделие из дерева для бани

Чтобы снизить расходы на натуральные материалы и при этом сделать свою баню идеально подходящей для приема оздоровительных процедур, рекомендуется изготавливать дверное полотно из менее дорогой древесины, а затем облицовывать его вагонкой из ценного дерева. Также следует позаботиться о фурнитуре, которая будет применяться. Для этих целей нужно подбирать изделия, обладающие высокой устойчивостью к влаге и характеризуемые малым показателем теплопроводности.

Другими словами, на дверь в парилку, например, нельзя ставить щеколды и ручки из металла. Они стопроцентно станут причиной получения вами ожога, когда баня будет топиться. Оптимально, когда фурнитуру на дверь берут деревянную. Дверные петли из древесины сделать трудно. Поэтому рекомендуется изготавливать их из латунных сплавов, которые не боятся влажности. Допускается ставить и металлические петли. Но их следует обязательно обработать специальной краской с антикоррозионными свойствами.

Полотно с деревянной фурнитурой

По геометрическим размерам дверь для бани всегда делают меньше, нежели для обычных жилых строений, чтобы она могла удерживать максимум тепла. Рекомендованные параметры дверных банных конструкций следующие:

• ширина – не более 0,7 м;
• высота – не более 1,7 м (стандартная – 1,5 м).

Желательно изготавливать открывающиеся наружу одностворчатые двери, которые легко и быстро закрываются и открываются. Выяснив все особенности банных дверей, мы можем приступать к описанию процесса их изготовления собственными силами.

Самостоятельно делаем дверное полотно из дерева

Работы начинаем с создания дверного полотна на вход в баню из бруса. Аналогичную дверь можно изготовить и в парилку, и в отделение для отдыха, если таковое имеется. Используем шпунтовые доски толщиной 4–5 см. Их требуется подрезать до требуемой длины. При этом учитывайте, что общая высота вашей дверной конструкции будет включать в себя высоты брусьев обвязки и непосредственно полотна. То есть длина последнего всегда берется меньше (143 см при общей высоте двери 150 см).

Изготовление дверного полотна из шпунтовой доски

Подготовив доски, делаем полотно в парную по приведенной ниже схеме:

• Срезаем шип на одной доске и удаляем с ее поверхности (с обеих сторон) все неровности. У нас должна получиться максимально ровная плоскость. Как правило, достаточно снять пару миллиметров с поверхности, чтобы получить качественный материал для двери в парилку. Аналогичным образом выравниваем и другие доски.
• Собираем полотно из выровненной древесины. Соединяем (как можно плотнее) доски друг с другом, вставляя шип одного изделия в паз следующей доски. Итогом этих работ и станет дверное полотно. Его ширина обычно получается немного больше, чем планировалось (вы не сможете слишком плотно пригнать доски друг к другу). Это не проблема. Мы просто-напросто отрежем лишние сантиметры от двух крайних досок, используя циркулярную пилу.
• Отмечаем на собранном полотне (оно пока что представляет собой «черновой» вариант конструкции) размер нашей будущей двери, отнимая от него 7 сантиметров. Отрезаем, как было сказано, лишнюю ширину от крайних досок (будьте внимательны – не уберите сторону с пазом на последней доске, и с шипом на первой).
• Делаем финальное полотно. На верстаке либо ровном столе раскладываем готовые деревянные элементы и соединяем их по уже известной схеме (шип в паз). Пазы лучше будет промазать изнутри ПВА-клеем. Обязательно при помощи киянки мягкими ударами подбиваем соединяемые доски. Так они будут состыковываться максимально плотно.
• Изготовленную конструкцию оставляем на несколько дней. При этом ее следует прочно зафиксировать на верстаке, чтобы полотно не повело при высыхании клея.

Соединение готовых деревянных элементов

Через пару дней проверяем сделанную конструкцию на наличие неровностей, мелких зазоров и прочих незначительных изъянов. При помощи рубанка сглаживаем найденные неровности, а смесью обычных опилок и ПВА заделываем имеющиеся щели.

Обвязка двери и фурнитура – как сделать?

Засовы и ручки на двери в парилку и другие отделения, как и обвязку, мы также изготовим сами. Берем деревянные бруски, подрезаем их до требуемой длины. Вертикальные бруски для обвязки должны соответствовать по своей длине общей высоте двери, горизонтальные – ширине входной конструкции. Важный момент! Длина крайних горизонтальных брусков (снизу и сверху) берется меньше на 7 см (53 см при ширине двери 60 см).

В брусках нужно будет выбрать паз. Делается это в два этапа: выбирается узкий паз глубиной около 2,5 см и шириной 2,6 см; выбирается второй паз (поверх первого) глубиной около 1 см и шириной 5 см. Необходимость в двух пазах возникает в случае, если вы хотите обшить дверь вагонкой блок-хаус. В одной «канавке» поместится вагонка, в другой – непосредственно шпунтованные доски.

Пазы выбирают концевой фрезой. Она же необходима для выполнения ступенчатого шипа на горизонтальных брусках, который должен точно входить в паз. Теперь нам нужно лишь собрать сделанную обвязку в одно целое и проверить ее угольником на точность углов. Если углы не являются идеально прямыми, нужно будет слегка доточить паз.

Засовы на дверь, а также ручки, думается, вы сделаете без особых проблем. Их можно вырезать простой ножовкой по собственному эскизу. Если вы не хотите возиться с мелкой работой, просто купите в магазине готовую фурнитуру из дерева. Вам осталось только сделать коробку для двери и установить самостоятельно сделанную конструкцию в проем.

Двери для бани из вагонки

Выполняя отделку бани натуральным деревом, из вида часто упускают такой важный элемент, как двери. Можно купить уже готовое полотно, но изготовить их самостоятельно, под стать основному материалу помещений – верный шаг, благодаря которому весь интерьер будет выдержан в едином стиле. Изготовить дверь в баню из вагонки своими руками – простая задача для человека, имеющего навыки работы с деревом.

Расчет и подготовка материала

Чтобы определить количество ламелей, которое потребуется для обшивки двери с двух сторон, выполняем простой расчет. В этом случае правильней определить не квадратные метры, а количество планок, разделив размер будущего полотна на ширину каждой ламели.

Достаточно тонкая вагонка – слишком гибкий материал, для которого необходим каркас. Касается это и отделки двери. Для выполнения основы берем деревянный брус 100 на 20 мм. Из него будет выполнен каркас и центральные перемычки, выполняющие роль ребер жесткости для стабилизации всей конструкции.

Дверь в баню из вагонки должна не просто закрываться, но и не выпускать тепло. Одного тонкого слоя ламелей недостаточно для реализации этой идеи, понадобится утеплитель. Для этого между внутренним и наружным слоем вагонки прокладываем минеральную вату и армированный теплоотражатель.

Выполнение каркаса и отделки двери из вагонки своими руками

Все материалы готовы, можно приступать к сборке каркаса двери и отделке полотна вагонкой. Соблюдение нескольких простых требований поможет получить идеально ровную дверь без зазоров и искривлений.

• Стыковка брусков после обрезки должна выполняться под 90 градусов. Даже при небольшом искажении, дверь будет искривлена, оставляя зазоры или не закрываясь вовсе.
• Перед соединением каждого из элементов саморезами, необходимо насверливать отверстия, иначе избежать раскола древесины не удастся.
• Диагональ рамки – не менее важный показатель, чем проверка углов. Размер диагоналей противоположных углов должен быть равен до миллиметра, в противном случае дверь будет кривой.
• Все деревянные элементы предварительно обрабатываются антисептическими и антипиреновыми растворами.

Работы по выполнению двери из вагонки своими руками начинаем с изготовления каркаса. Для этого раскраиваем брус на две высоты и две ширины, а затем соединяем его по периметру. Обязательна на этом этапе проверка углов и диагоналей. Далее вырезаем несколько брусков для поперечной стабилизации конструкции и закрепляем их.

Как только каркас готов, можно приступать к обшивке ламелями. Когда речь идет об изготовлении двери в баню из вагонки своими руками, внешняя сторона может идти в любом направлении, а внутри парной, планки располагают только вертикально. Это условие необходимо, чтобы при обильном образовании пара, капли воды не попадали между планками, защищая полотно от гниения и образования плесени.

При выполнении обшивки двери существует два варианта монтажа: с шипом и без. От выбора зависит внешний вид и технология монтажа.

Отделка дверного полотна с обрезанием шипа

Независимо от способа отделки, отмеряем и разрезаем вагонку по ширине или высоте, в зависимости от направления расположения ламели. Затем с каждой планки срезаем шип, шлифуя поверхность до идеально гладкого состояния. Одну планку и область каркаса обильно смазываем клеем, накладываем ламель и стягиваем струбциной до тех пор, пока клей не выступит по бокам. Далее конструкция оставляется для полного высыхания на сутки, закрепляется саморезами скрытым способом, и только после этого клеится следующая ламель. Способ достаточно длительный, но при строгом соблюдении технологии, результат будет непревзойденным. При одинаковом направлении ламели с наружной и внутренней стороны, можно выполнять монтаж двух параллельных ламелей одновременно.

Преимущество такого способа в ровных торцах. Благодаря срезанному шипу, край получается одинаковым по толщине.

Сборка полотна по технологии шип-паз

При желании можно упростить себе задачу, получив немного другой внешний вид дверного полотна. На изготовленный тем же способом каркас, укладывают ламели обычным способом, выполняя соединение шип-паз и закрепляя доски саморезами либо кляймерами.

При расчете ширины и высоты ламелей учитывают, что торцевые стороны не будут одинаковой толщины, как при работе с ламелью с обрезанным шипом. Для решения этой задачи планку вагонки делаем на несколько сантиметров меньше, чем основа дверного полотна, а на заключительном этапе выполняем обвязку по периметру. Для этого можно использовать все ту же вагонку, срезав шип и подрезав ее по нужному размеру.

Финишная отделка двери

Как только работы по монтажу вагонки на дверь будут полностью завершены, можно приступать к финишной отделке. Для этого вооружаемся шлифовальной машиной и обрабатываем периметр, добиваясь абсолютной гладкости.

Следующий этап – окрашивание или покрытие вагонки лаком. Выбор лако-красочных материалов зависит от назначения двери. Если это парная, разумно оставить как есть, не используя агрессивные химические вещества там, где неизбежно воздействие высоких температур. При установке двери в помывочной либо комнате отдыха, можно воспользоваться любыми лаками и красками для получения желаемого результата. После установки ручки и петель дверь полностью готова к установке в любом из помещений бани и сауны.

Изготовление двери в баню из вагонки своими руками – просто способ завершить интерьер в выбранном стиле, не прибегая к использованию дорогих материалов. Неспешность в работе, с соблюдением ровности углов и диагоналей позволит получить идеально ровное дверное полотно, соответствующее по красоте и стилю основной отделке.

4.7 / 5 ( 14 голосов )

Как сделать дверь в бане своими руками

Многие владельцы загородных домов строят на участке деревянные бани, в которых можно отдохнуть и душой и телом. Но большинство людей не знают, какими должны быть двери в бане, из какого материала их лучше всего изготавливать и по какой технологии. Можно своими руками сделать деревянную, стеклянную или металлическую дверь, не прибегая к помощи специалистов, зная все преимущества и недостатки каждой из них.

Из какого материала изготавливают двери в бане

Двери в баню можно сделать из различных материалов, каждый из которых облает своими преимуществами и недостатками. Главное — выбрать подходящую конструкцию, материал и технологию изготовления, для того чтобы она служила вам долгие годы.

Стеклянные двери в бане

Деревянные

Двери из дерева в баню являются самыми распространёнными, но не каждый сорт пойдёт для их изготовления. Этот материал имеет большое количество преимуществ таких как:

• Экологичность.
• Лёгкость в обработке.
• Прекрасный внешний вид.

Но древесина имеет свойство накапливать в себе влагу и не всегда хорошо переносить температурные перепады. Если неправильно выбрать материал, то дверь просто деформируется, покосится или рассохнется. Поэтому лучше всего для изготовления дверных конструкций для бани использовать дубовые, осиновые, берёзовые доски. Недорогую сосну можно приобретать для устройства входных банных дверей.

Деревянные двери в русской бане

Стеклянные

Двери из огнестойкого ударопрочного стекла сегодня стали достаточно популярными, особенно при возведении турецких бань. Такое стекло может переносить даже очень высокие температурные режимы и влажность. Также они просты в уходе. Для парной и моечной комнаты такие двери будут прекрасным выбором. Существенным минусом такого материала является его высокая цена, так как изготовить дверь из толстого специального стекла самостоятельно достаточно сложно.

Стеклянные двери в парилку

Металлические

Двери из металла являются достаточно прочными и долговечными. Но для парной и душевой такие конструкции не подходят, так как быстро раскаляются. Лучше всего их использовать только для устройства входных наружных дверей.

Входные металлические двери в баню

Пластиковые

Термостойкий прочный пластик имеет прекрасные эксплуатационные характеристики такие как:

• Высокая прочность.
• Надёжность.
• Длительный срок службы.
• Стойкость к высоким и низким температурам.
• Устойчивость к влаге.

Двери из такого материала прекрасно подойдут для любых банных помещений, в том числе и входных. При необходимости можно сделать дверное полотно из пластика, имитирующего натуральное дерево, металл или другой материал.

Двери из термостойкого пластика

Комбинированные

Если человек хочет иметь необычные двери в бане, то можно использовать дерево в комбинации с огнеупорным стеклом. Обычно раму и нижнюю обвязку изготавливают из деревянных элементов, а верхнюю часть из прочного стекла.

Комбинированная дверь в баню

Вставляем деревянную дверь в дверной проём своими руками

Деревянные конструкции являются наиболее прочными и долговечными. Раньше банные двери были достаточно маленькими, так как они позволяли существенно снизить тепловые потери во время их открытия и закрытия.

Поперечная схема дверей в баню

Современные бани, которые возводятся с использованием новейших теплоизоляционных материалов, не нуждаются в установке маленьких и неудобных дверей. Поэтому для них изготавливаются стандартные конструкции, которые позволяют человеку заходить в помещение свободно. Обычно размер полотна банных дверей составляет 2000х800 мм.

Схема деревянных дверей для бани

Выбор дерева: советы специалистов

Для сборки самого полотна лучше всего приобретать древесину твёрдых пород, так как она прекрасно переносит температурные изменения, легко обрабатывается и имеет высокие теплоизоляционные характеристики. Специалисты советуют:

• Изготавливать двери из лиственных пород, таких как лиственница, липа и осина. Липовые доски являются оптимальным выбором, так как при нагреве они будут издавать приятный запах. Также они обладают прекрасными лечебными свойствами.
• Доски хвойных пород (сосна) при нагревании будут выделять смолу, которая попадая в закрытое помещение, может обжечь находящихся там людей. Особенно это касается дверей парной.
• Влажность дерева не должна превышать 12%, так как в противном случае, полотно может сильно деформироваться.
• Двери, изготовленные из досок с дефектами (сучками), могут быстро рассохнуться, а сучки выпасть.
• Шпунтованные доски являются наиболее востребованными, так как прилегают друг к другу без щелей и зазоров.
• Во избежание тепловых потерь необходимо приобретать доски, толщиной более 25 мм.
• Для изготовления рамы используют брус с сечением не меньше 50х50 мм.

  Шпунтованная доска для изготовления дверей

Расчёт материала

Для сборки двери для бани нам необходимо будет приобрести определённое количество материалов и инструментов.

• Для полотна — шпунтованные доски 30х200 мм.
• Для армировки — брус 30х20 мм.
• Обвязка полотна — брус 30х30 мм.
• Строительный клей.
• Саморезы.
• Три петли.
• Теплоизоляционный материал.
• Кожзаменитель.
• Гвозди для монтажа кожазама.
• Прочная леска или проволока.
• Мягкий ватин.
• Фурнитура для замка.
• Брус — 11х6 см для изготовления дверной коробки.
• Специальная пропитка для дерева.
• Водостойкий лак.

Инструменты

Имея определённый опыт работы и набор профессиональных инструментов, можно самостоятельно изготовить прочные и надёжные двери.

• Строительная пена.
• Длинные анкера.
• Деревянные планки.
• Профессиональные струбцины.
• Электрический лобзик.
• Электрический шуруповёрт.
• Большой рубанок.
• Штангенциркуль.
• Длинная рулетка.
• Уровень.
• Молоток.
• Строительные ножницы.
• Перфоратор.
• Свёрла.

Этапы по изготовлению двери

1. Раскраиваем доски по длине полотна. Так как высота конструкции составляет 2 метра с учётом обвязки сверху и снизу, то мы раскраиваем доски по длине, исходя из простого расчёта 2000 мм — 60 мм =1940 мм.

   Распиливаем доски нужного размера

2. Рассчитываем число досок в дверном полотне. Так как его ширина равна 800 мм (в том числе и обвязка), то нам потребуется 740 мм. Одну из досок придётся распилить по длинной стороне, отрезав электрическим лобзиком 60 мм.
3. С одной доски мы срезаем выпирающий шип, чтобы у нас получился гладкий и ровный торец.

   Распиливаем доски и отрезаем шип

4. Все распиленные доски мы собираем в одну конструкцию.
5. Раскраиваем брус для изготовления обвязки. Для этого распиливаем его на два элемента по 2000 мм и два элемента по 740 мм.

   Схема устройства обвязки

6. Склеиваем доски. Для этого мы берём струбцины и строительный клей, который заливаем в пазы. Затем собираем их в цельное полотно и закрепляем струбцинами. Во время сборки необходимо расположить склеенное полотно на специальном верстаке для надёжного прессования конструкции. Оставляем сохнуть на 2–3 дня.

   Склеиваем доски для дверного полотна

7. Обрабатываем полотно рубанком. Для того чтобы доски стали ровными и гладкими, мы снимаем небольшой «слой» древесины.

   Обрабатываем полотно рубанком, снимая верхний слой

8. Осуществляем обвязку. Распиленный на элементы брус, прикручиваем к боковым частям полотна саморезами. На углах скрепляем наши элементы внахлёст или применяем соединение паз-шип. Необходимо чтобы саморезы были погружены в полотно на несколько сантиметров.

   Делаем обвязку дверей

9. Крепим поперечины для придания конструкции большей прочности. Для устройства двери деревянные планки мы крепим на внешней стороне. Впоследствии между ними мы будем укладывать теплоизоляционный материал. Для внутренних дверей будет необходимо просто прикрутить две планки на идентичном расстоянии от верхней и нижней части двери.

   Крепим поперечные планки для большей жёсткости

10. Крепим петли и дверные ручки. Если конструкция будет устанавливаться в парилке или моечной, то нельзя использовать металлические ручки, которые будут нагреваться от высокой температуры. Поэтому лучше всего выбирать деревянные элементы фурнитуры.

    Прикручиваем петли на дверь

11. Выполняем окончательную обработку дверного полотна. Вначале покрываем его пропитывающим составом, предотвращающим процесс гниения. Затем мы покрываем все деревянные элементы специальным лаком.

    Покрываем деревянные двери лаком

Утепление

1. Входная дверь обязательно нуждается в дополнительном утеплении. Для этого между поперечинами бруса мы накладываем утеплитель, так чтобы он не выступал за границы деревянных элементов.

   Укладываем утеплитель на деревянную дверь

2. Для окончательной отделки мы используем кожзам, так как он воздухонепроницаемый, не боится влаги и имеет прекрасный внешний вид. Раскраиваем материал (2000х800 с припуском по 60 мм со всех сторон).
3. Берём мебельные гвоздики с большими шляпками и прибиваем кожзам к полотну, подгибая края материала. Для большей объёмности можно сверху утеплителя положить небольшой слой мягкого ватина.

   Прибиваем кожзам к дверям

4. Затем по всему контуру коробки делаем небольшие валики, которые будут закрывать расстояние между коробкой и самой дверью. Для большей эстетичности можно сделать специальную декоративную стяжку (в ромбик), используя леску или медную проволоку.

   Готовые двери с кожзамом

5. Вместо кожзама можно использовать влагостойкую вагонку, которая крепится специальными гвоздиками на полотно. Под неё также кладётся теплоизоляционный материал.

Установка двери

1. Во время установки коробки необходимо контролировать геометрию во избежание перекосов. В качестве стоек мы используем брус. Сбиваем дверную коробку так, чтобы она получилась по ширине больше самого полотна примерно на 6–7 см. В брусе выпиливаем паз, куда будет заводиться полотно. Делаем зазор в 1–2 мм между двумя элементами (коробкой и дверью). Если дверь будет отворяться наружу, то паз выполняем с внешней стороны. Такой подход позволит снизить тепловые потери и проникновение сквозняков.

   Схема установки двери в сруб

2. Крепим коробку к стеновому проёму специальными монтажными анкерами. Все щели задуваем монтажной пеной и закрываем наличниками.

   Задуваем все щели между коробкой и стеной пеной

3. Далее мы приступаем к процессу навешивания самого полотна. Тяжеловесные конструкции необходимо навешивать, используя минимум три петли. В этом случае для большей надёжности два завеса необходимо закрепить в верхней части полотна, а один внизу. Для того чтобы дверь не смогли снять с петель, мы одну петлю крепим в обратном порядке, осуществляя работу на весу.

   Готовые деревянные двери в бане

Видео: как правильно сделать надёжную деревянную дверь в баню

Вставляем дверь из ударопрочного огнеупорного стекла в баню

Стеклянные двери достаточно специфичны, поэтому самостоятельно сделать их очень сложно, так как для этого необходимы определённые навыки. Поэтому их придётся заказывать в мастерской. Но установить их можно своими руками.

Выбор стекла

Существует несколько разновидностей дверей из стекла. Современные удобные маятниковые конструкции могут открываться в две стороны. Обычно на такую дверь устанавливается магнитный доводчик, который помогает конструкции закрываться более плавно.

Двери из огнеупорного стекла в парилке

Распашные традиционные двери отворяются только в определённую сторону, а установка производится в деревянный короб с помощью прочных навесных петель.

Навесы выполняются только из нержавеющего антикоррозийного металла, а ручки (скобы, купе или кнобы) и коробка из нехвойных пород.

Петли из нержавеющей стали для стеклянной двери

Толщина ударопрочного стекла не должна быть менее 7–8 мм, так как в парилке достаточно высокая температура, которую должно выдержать стеклянное полотно.

При необходимости прозрачное полотно можно сделать матовым с помощью специального пескоструйного аппарата. В специализированной мастерской такую работу проведут в кратчайшие сроки.

Матовые стеклянные двери с рисунком

Стеклянные двери необходимо устанавливать только до отделки стен и чем плотнее они будут прилегать к коробке, тем меньше будет тепловых потерь в парной.

При выборе стеклянного полотна необходимо учитывать будущие условия его эксплуатации. Огнеупорное ударопрочное стекло может быть трёх категорий: А1, А2 и А3.

Наиболее оптимальным вариантом будут двери размером 1900х700 мм категории А3. Они могут выдержать удар 3382 кгс/м и падение тела человека с высоты около 10 метров. Такие характеристики достигаются благодаря специальному процессу закалки, при котором осуществляется размягчение стеклянной массы, изменяющей состояние кристаллической решётки. В процессе его последующего охлаждения на поверхности стекла образуется остаточное напряжение, которое увеличивает термостойкость и механическую прочность изделия.

Расчёт материала

Для монтажа стеклянной двери необходимо подготовить все необходимые материалы.

• Полотно из ударопрочного огнеупорного стекла.
• Липовый брус — 42х80 мм.
• Навесные петли из нержавеющей стали.
• Деревянная фурнитура.
• Доводчик.
• Силиконовые уплотнители.
• Наличники.
• Крепежи.
• Теплоизоляционный и водоотталкивающий материал.
• Пропитка для деревянных элементов.

Инструменты

• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Ножовка.
• Строительный уровень.
• Угольник.

Пошаговая инструкция по изготовлению двери из стекла

1. Собираем деревянный короб без порога, так чтобы между полом и полотном оставался промежуток около 5–7 мм. Это необходимо чтобы дверь легко перемещалась.

   Схема установки стеклянных дверей в бане

2. Устанавливаем дверной короб, соблюдая точную геометрию, чтобы полотно из стекла могло точно войти в него. Выставляем его по уровню и крепим к стене специальными анкерами. Для того чтобы впоследствии можно было выровнять коробку, её размеры должны быть немного меньше проёма двери.

   Коробка для стеклянных дверей

3. Все зазоры мы задуваем пеной, а когда она высохнет, все лишне срезаем ножом.
4. Укладываем силиконовый утеплитель в пазы коробки.
5. Монтируем металлические петли на стеклянное полотно в специально проделанные для этого отверстия. Под петли укладываем силиконовые прокладки.
6. Выставляем полотно и прикручиваем петли к косяку.

   Установка стеклянной двери в короб

7. Затем крепим ручки с силиконовыми прокладками в предусмотренные производителем отверстия.

   Ручка на стеклянной двери бани

8. Закрываем все зазоры между проёмом и коробкой наличниками.

   Монтаж стеклянного полотна в коробку

9. Обрабатываем коробку специальными пропитками, а затем покрываем её водостойким лаком.

Видео: как установить стеклянные двери в баню

Только благодаря правильной установке деревянных и стеклянных дверей можно рассчитывать на их долгий срок службы. Баня является специфическим строением, внутри которого очень часто присутствует высокая температура и влажность. А так как дерево подвержено деформации, но необходимо быть точным и аккуратным при установке дверей из этого материала.

 Просмотров: 366  Рубрика: Строительство и ремонт

Amazon.com: Наклейка на виниловые стены — Правила для ванной Закройте дверь Положите сиденье и вымойте руки. — 23 дюйма x 20 дюймов

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• ✓ Наш высококачественный вдохновляющий дизайн виниловых наклеек «Правила для ванной» имеет размеры 23 на 20 дюймов. Рисунки предназначены только для демонстрации и вдохновения. Все наши виниловые наклейки на стены изготавливаются из самоклеящихся виниловых материалов высшего качества промышленного класса Lutema.
• ✓ Наши съемные цитаты, поговорки и рисунки с наклейками и наклейками — идеальный способ заявить о себе, не тратя денег.Этот отлично подходит для вашей ванной комнаты, туалета или ресторана.
• ✓ Получите вдохновляющую наклейку. Его можно наносить на все чистые гладкие поверхности, включая внутренние стены, двери, окна, зеркала, шкафы, лестницы, стекла, ноутбуки, багаж, лобовые стекла и бамперы автомобилей, термосы, кофейные кружки и школьные папки в зависимости от размера.
• ✓ Эта отклеивающаяся виниловая наклейка легко снимается, не оставляя следов. Включает простые пошаговые инструкции о том, как легко его применить.Наши самоклеящиеся нетоксичные наклейки водонепроницаемы, долговечны и прослужат долгие годы, не отслаиваясь, не мнется и не выцветает.
• ✓ В общем, виниловые надписи — одна из последних и величайших тенденций в современном декоре. Поскольку наши продукты отличаются высоким качеством, они создают иллюзию росписи стен без беспорядка, затрат и времени. Чего ты ждешь? Давайте лукавить!

Мойте руки после посещения туалета — Клиника Кливленда

Использование ванной требует много прикосновений: открыть дверь, поднятие крышки, протирание и промывка.Вы получаете микробы на руках с любое из этих усилий.

Клиника Кливленда — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика

Итак, если вы не моете руки… хорошо, подумайте обо всем, что вы загрязняете после выхода из ванной. (Например, недавнее исследование показало, что устойчивая к антибиотикам форма кишечной палочки чаще распространяется из-за плохой гигиены туалета, чем при обращении с сырым мясом!)

И многие люди не моют руки после посещения туалета.В одном исследовании, в котором изучалось поведение 3749 человек в США после мытья рук после мытья рук, только 67% из них пытались мыть руки с мылом. А среди ручных стиральных машин только 5% стирали с мылом должным образом в течение рекомендованного времени.

Врач семейной медицины Дэниел Аллан, доктор медицины, объясняет, почему мытье посуды, когда вы выходите из ванной, так важно, и как это делать правильно.

Важность мытья рук

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, такие микробы, как Salmonella , E.coli и норовирус (и это лишь некоторые из них) могут попасть вам в руки после посещения туалета или смены подгузника, а затем, в свою очередь, на другие вещи.

«Вы можете выйти из ванной с вдвое большим количеством бактерий на руках, чем когда вы вошли», — говорит д-р Аллан. «Исследования показывают, что кредитные карты, деньги и сотовые телефоны загрязнены фекалиями».

Хорошая новость заключается в том, что люди, которые тщательно мыть руки имеют более низкие показатели диареи, вирусных инфекций (например, простуды) и болезни пищевого происхождения.CDC утверждает, что правильное мытье рук также снижает детское прогулы в школе из-за желудочно-кишечных заболеваний не менее чем на 29%.

Как мыть руки: пошаговое руководство

Учитывая, что 95% людей неправильно стирают руки, вот небольшой урок, комплименты доктору Аллану:

1. Возьмите полотенце и отложите в сторону. (Это станет важным позже.)
2. Тщательно намочите руки . Температура воды значения не имеет.
3. Нанесите мыло и вспеньте руки: тыльную сторону, ладони, пальцы рук и под ногтями. Доктор Аллан говорит, что вы можете использовать мыло любого типа.
4. Потрите руки минимум 20 секунд. Среднестатистический человек тратит на чистку всего шесть секунд, поэтому, если вы думаете, что являетесь мастером мытья рук, вы можете ошибаться. Ваши дети (или вы), возможно, сочтут полезным спеть песню во время мытья рук. (К вашему сведению, полное исполнение песни ABC в умеренном темпе занимает около 20 секунд.)
5. Хорошо промойте руки .
6. Возьмите это зарезервированное полотенце и используйте его, чтобы закрыть кран (потому что вы последний раз прикасались к нему грязными руками).
7. Тщательно вытрите руки . «Сушка очень важна, — говорит д-р Аллан. «На влажных руках в 1000 раз больше бактерий, чем на сухих».

Если вы чувствуете себя сообразительным, используйте полотенце, чтобы открыть дверь ванной на выходе. Это может ограничить загрязнение в другом месте (например, на кнопке лифта, на которой больше бактерий, чем на сиденье унитаза).

Дезинфицирующее средство для рук работает так же хорошо, как мытье рук?

Дезинфицирующее средство для рук кажется проще. Но является ли это адекватным замена для мытья рук? Доктор Аллан говорит: «Что-то лучше, чем ничего». — только убедитесь, что в дезинфицирующем средстве содержится не менее 60% спирта ».

Однако у дезинфицирующих средств для рук есть несколько недостатков. Их:

• Не так эффективно, если у вас грязные руки или жирный.
• Не удаляйте химические вещества, тяжелые металлы или вещества. это может вызвать у вас тошноту.
• Не уничтожайте все микробы, вызывающие диарею, в том числе некоторые паразиты, норовирус желудка или Clostridium difficile (C. diff).

Если вы в затруднении, и дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе ваш единственный вариант, выполните следующие действия:

1. Нанесите достаточно дезинфицирующего средства , чтобы покрыть все часть твоей руки.
2. Потрите руки вместе не менее 20 секунд или пока руки не высохнут.

Могу ли я сказать человеку в ванной, что он не мыл руки?

Добро пожаловать в Manners Monday! Каждый понедельник мы будем заниматься вопросом этикета (или рассказом о плохом этикете), который задает читатель.У вас есть вопрос? Вы можете отправить его здесь!

Я получил следующий вопрос от Кейт:

Куда бы я ни пошел, я вижу, как люди в общественных туалетах выходят из кабинки, проходят мимо раковин и выходят за дверь. ВАЛОВОЙ! Представьте, к чему они прикасаются руками, особенно в продуктовом магазине! Как я могу остановить их и заставить вымыть руки, не будучи грубым?

Привет, Кейт! Это интересный вопрос, и я все время вижу то же самое, что и вы, и согласен, что это довольно неприятно.Раньше мы говорили о том, как себя вести в общественном туалете, но не упомянули об этом!

Но вот в чем дело — если только человеку, которого вы видите, выходящему из ванной, не вымыв руки, исполнилось 6 лет (без видимых родителей), просто невозможно сказать это, не будучи грубым , и я почти готов поспорить то, что вы говорите что-либо, не будет встречено хорошо!

Все мы знаем, что правильное мытье рук, особенно после посещения туалета, необходимо для предотвращения распространения микробов.Люди, которых вы видите, проходя мимо раковин, тоже это знают. Люди, которые имеют привычку мыть, обычно не забывают это делать. Вы имеете дело с людьми, которые по той или иной причине решили НЕ мыть руки в общественном туалете.

• У них может быть чувствительность кожи, и они планируют использовать дезинфицирующее средство для рук , как только они закончат, положив руку на ручку двери и выйдут из ванной.
• Они могли использовать достаточно туалетной бумаги, чтобы забить унитаз, и считают, что они создали достаточный «барьер» между ними и их нижними областями (или — чтобы не быть грубым — они могли бы вести свой бизнес, не касаясь этого области и не использовала никакую ткань).
• Они могут быть просто брутто

Если вы скажете им что-то, возможно, на этот раз они могут вымыть руки (хотя более чем вероятно, они встанут в оборонительную позицию и скажут вам, что вы не должны заниматься своими делами ). но это не заставит их внезапно превратиться в ручную мойку.

Предполагается, что люди занимаются своими делами, когда они находятся в общественном туалете, но , если вы полны решимости следить за привычками других людей в туалетах, зачем останавливаться на достигнутом ?

• Исследования показывают, что 95% людей не моют руки должным образом, чтобы убить микробы, будь то потому, что они только втирают мыло в руки в течение половины рекомендованного времени или полностью пропускают мыло (вы должны делать это это 15-20 секунд, или время, необходимое, чтобы спеть «Happy Birthday» дважды [источник]). Используйте приложение на своем телефоне, чтобы определить, как долго люди моют руки, и обязательно сообщите своим товарищам по раковине, если они не делают это достаточно долго. . Вы даже можете дважды спеть им «С Днем Рождения», чтобы помочь им!
• Слушайте людей в других киосках и ищите признаки того, что им нужна ваша помощь . Если вы слышите кряхтение или они находятся там долгое время, не забудьте сообщить им, какой продукт вы используете, когда страдаете от запора. Точно так же прислушивайтесь к звукам, которые указывают на то, что им может понадобиться ваш совет о том, как лучше всего побороть диарею!

Если подумать…. пожалуйста, не надо.

Я знаю, это может вывести тебя из себя … это меня. Но общественные туалеты — это место, где просто нужно заниматься своими делами!

часто задаваемых вопросов о гигиене рук | Мытье рук

Для мытья рук используйте чистую проточную воду.

Если у вас нет мыла и воды, используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60%. Если у вас нет дезинфицирующего средства для рук или мыла, но есть вода, потрите руки под водой и вытрите их чистым полотенцем или высушите на воздухе.Если вы протираете руки водой, то смываете с рук некоторые микробы, хотя это не так эффективно, как мытье с мылом.

Для мытья рук используйте воду предпочитаемой температуры — холодную или теплую. Теплая и холодная вода убирают с рук одинаковое количество микробов. Вода способствует образованию мыльной пены, которая удаляет микробы с кожи, когда вы моете руки. Сама вода обычно не убивает микробы; Чтобы убить микробы, вода должна быть достаточно горячей, чтобы можно было обжечь руки.

Ваши руки могут заразиться микробами, если вы поместите их в воду, которая выглядит грязной, загрязненной (например, во время чрезвычайной ситуации) или в ней есть микробы от предыдущего использования, такого как таз с водой, использованной для купания. Вот почему CDC рекомендует мыть руки чистой проточной водой. Если у вас нет доступа к чистой проточной воде, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта, чтобы избавиться от микробов.

Если у вас нет чистой проточной воды или дезинфицирующего средства для рук, вы все равно можете удалить микробы с рук, промыв их чистой водой.Вы также можете сделать воду безопасной для использования, закипев, добавив необходимое количество дезинфицирующего средства, например, слабого раствора отбеливателя, или отфильтровав ее. Для мытья рук используйте самую чистую воду. Избегайте использования мутной воды или воды, которая может быть загрязнена вредными химическими веществами или токсинами, такими как токсины, вызванные вредоносным цветением водорослей.

В большинстве случаев можно безопасно мыть руки с мылом и водопроводной водой во время рекомендации по кипячению воды.Следуйте указаниям местных органов здравоохранения или водоканала. Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта.

Как помочь близкому человеку содержать в чистоте

Очень важно содержать себя или кого-то, о ком вы заботитесь, в чистоте. Плохая гигиена может вызвать дискомфорт, кожные заболевания и инфекции, а также снизить самооценку.

Поддержание чистоты: основы

Чтобы содержать человека в чистоте, убедитесь, что он:

• мыть руки после туалета
• мыть гениталии и нижнюю часть каждый день
• мыть лицо каждый день
• иметь принимать ванну или душ не реже двух раз в неделю
• чистить зубы два раза в день

Регулярные стоматологические осмотры также важны.Узнайте больше о стоматологическом лечении людей с особыми потребностями.

Как помочь кому-то с мытьем и купанием

Для большинства людей мытье — это очень личное занятие. Если вы помогаете кому-то умыться или принять ванну, проявите чуткость и постарайтесь сохранить его достоинство.

Чтобы мытье и купание были максимально привлекательными и удобными:

• Используйте шампунь с приятным запахом, пену для ванны или мыло
• Включите музыку, которая им нравится, и вы знакомы с
• , если человек, которого вы моете, смущен, объясните что происходит, когда вы идете
• будьте внимательны к его настроению

Если вы ухаживаете за человеком, который не хочет мыться, попробуйте вовлечь его в занятия, за которыми следует душ, например, плавание.Может помочь, если они увидят, как другие люди принимают душ.

Сохранение достоинства

Помните об эмоциональном состоянии человека, о котором вы заботитесь, когда вы помогаете ему мыться. Например, некоторых людей беспокоит вода для глубокой ванны. Приспособления для ванной и душа, такие как сиденья или кресла, могут уменьшить беспокойство. Убедите человека, что не дадите ему пострадать.

Верхний душ может пугать некоторых людей. Если у вас нет ванны или есть веская причина для принятия душа, а не купания, используйте ручной душ.

Спросите человека, как он предпочел бы, чтобы ему помогли, и предоставьте ему столько независимости, сколько вы считаете безопасным.

Если у них был распорядок дня до того, как вы начали за ними ухаживать, выясните, что это было, и придерживайтесь его как можно больше. Выясните, какой шампунь, гель для душа или мыло они предпочитают, чтобы их опыт был более знакомым.

Многие люди начинают стесняться, когда раздеваются на глазах у других. Будьте внимательны к ситуации и подходите к ней так, как считаете нужным.

Человек, о котором вы заботитесь, может чувствовать себя изолированным, если вы оставите его в покое — возьмите с собой одежду и полотенца, чтобы вам не приходилось выходить из ванной, если они этого не хотят.

Советы по безопасности

Если вы или человек, за которым вы ухаживаете, имеете ограниченную подвижность или проблемы с балансировкой, убедитесь, что:

• пол не скользкий — при необходимости высушите его
• в комнате комфортная температура
• вода комфортно теплая — пожилые люди особенно чувствуют холод, поэтому имейте это в виду, когда регулируете температуру. экстренная помощь

Если вы ухаживаете за кем-то, позаботьтесь о собственной безопасности — например, получив совет, как помочь кому-то войти и выйти из ванны.Подробнее о перемещении и обращении.

Предоставление кровати в ванне

Если человек, о котором вы заботитесь, не может двигаться или имеет крайне ограниченную подвижность, вам может потребоваться принять ванну в постели. Будьте особенно осторожны при перемещении или обращении с ними.

Специальные одноразовые ванны доступны для людей, которым необходимо полностью находиться в воде.

Получение помощи по вопросам гигиены

Если вам трудно справиться с мытьем или общей гигиеной, обратитесь в местные органы власти, в местную организацию по уходу или позвоните по горячей линии Carers Direct по телефону 0300 123 1053.

Общество Альцгеймера дает больше советов о том, как слабоумие влияет на мытье и одевание.

Услуги по удержанию мочи

Каждому третьему человеку трудно контролировать мочеиспускание. И хотя у кого-то может не быть проблем с контролем своего кишечника или мочевого пузыря, проблема с подвижностью может затруднить своевременное посещение туалета.

Проблемы с удержанием мочи могут вызвать раздражение и инфекцию кожи, а также смущение и потерю уверенности.

Ваш терапевт может посоветовать вам услуги NHS, которые могут вам помочь.Они могут предоставить поддержку, совет и информацию, а также могут направить вас к консультантам или специалистам по воздержанию, эрготерапевтам, физиотерапевтам и диетологам.

Консультант по воздержанию может предоставить множество мелких предметов и другое оборудование, которое может помочь с недержанием мочи, в том числе:

• пластиковые или ПВХ чехлы для защиты кроватей
• одноразовые или моющиеся прокладки для воздержания
• водонепроницаемые штаны

Социальные сети Отдел обслуживания должен быть в состоянии предоставить небольшие вспомогательные средства и приспособления для дома, в том числе:

• поручни
• комоды
• сиденья с приподнятыми унитазами

Вы также можете напрямую купить оборудование для ухода за больными.Сообщество по вопросам мочевого пузыря и кишечника имеет каталог продуктов для лечения недержания.

Услуги прачечной

Некоторые отделы социальных служб предоставляют услуги прачечной для людей с недержанием мочи или проблемами с кишечником и мочевым пузырем. Кроме того, некоторые местные власти предоставляют услуги прачечной для людей, которым трудно управлять своей прачечной.

Спросите в своем отделе социальных служб, предоставляют ли они эту услугу. Ваш местный совет обычно проводит оценку потребностей, чтобы определить, какие услуги лучше всего подходят для вас.

Некоторые муниципалитеты взимают небольшую плату за услуги прачечной или стирают только крупные предметы, такие как постельное белье.

Причина, по которой некоторые люди не моют руки

«Мое решение в 2019 году — говорить в эфире то, что я говорю не в эфире…» — знаменитые последние слова Пита Хегсета в прошлом году, незадолго до того, как он раскрыл секрет, который установил интернет горит.

В то время Хегсет был наиболее известен как ведущий Fox News, у которого было несколько противоречивых взглядов.Затем он сказал: «Не думаю, что я мыл руки уже 10 лет». Подайте сигнал о коллективном сморщении носов и безумном количестве статей о том, что может оказаться у вас в руках через десять лет.

К сожалению, Хегсет в хорошей компании; В 2015 году актриса Дженнифер Лоуренс произвела фурор, что почти никогда не моет руки после посещения туалета. (Они оба позже сказали, что пошутили). В том же году сенатор-республиканец от Северной Каролины предположил, что требование к работникам ресторана мыть руки было классическим примером чрезмерного регулирования.

Хотя мы надеемся, что 10 лет — это своего рода рекорд, наблюдательные пользователи ванных комнат повсюду уже заметили, что машины, не предназначенные для мытья рук, широко распространены. По оценкам одного исследования, в 2015 году только 26,2% посещений туалетов во всем мире с потенциальным «фекальным контактом» сопровождались мытьем рук с мылом.

«Похоже на такое простое поведение», — говорит Роберт Аунгер, эксперт в области эволюционного общественного здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины. «Но вы знаете, мы работали над этим [заставляли людей чаще мыть руки] в течение 25 лет, и это все еще очень мало.”

Вам также может понравиться:

Конечно, отчасти это можно объяснить отсутствием надлежащих помещений и мыла в более бедных частях мира. В наименее развитых странах только 27% населения имеют доступ к этим вещам (по оценкам Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, около трех миллиардов человек их нет дома). Но даже во многих странах с высоким уровнем дохода, где и то и другое в изобилии, только 50% людей действительно пользуются ими после туалета — конечно, этого достаточно для того, чтобы сделать приветствие лодыжкам постоянным.

Эти статистические данные особенно неприятны, если учесть, что мытье рук считается одним из самых спасительных изобретений в истории человечества, способствуя средней продолжительности жизни, которая сейчас составляет около 80 лет в таких странах, как Великобритания, а точнее. чем 40 или около того, как это было в 1850 году, когда мытье рук впервые стало популярным.

Как будто нам нужны дополнительные стимулы, эта простая гигиеническая привычка также дает привлекательную возможность избежать супербактерий и пандемий.Обзор 2006 года показал, что регулярное мытье рук может снизить риск респираторных инфекций от 6 до 44%. С момента возникновения пандемии Covid-19 ученые обнаружили, что культура мытья рук в стране является «очень хорошим» показателем степени ее распространения.

(В основном считается, что вирус заражает людей через частицы, взвешенные в воздухе, но он также может проникать в организм после того, как человек коснется зараженных предметов, а затем его лица. ( Подробнее о том, почему мы не можем перестать касаться наших лиц.))

Почему некоторые из нас настолько увлечены чисткой рук, что мы платим 360 фунтов стерлингов за дезинфицирующее средство для рук во время его нехватки, в то время как другие упорно отказываются просто забрать мыло? И если таинственные новые вирусы и ужасные истории о фекалиях на пультах телевизоров в отелях не могут убедить людей изменить свои привычки, что будет?

Мытье рук снизилось до уровня, предшествовавшего Covid, несмотря на пандемию, согласно исследованию.

Делайте это с большим количеством мыльных пузырей, вытирая полные 20 секунд (или время, необходимое для того, чтобы спеть «С Днем Рождения» дважды).Промыть, высушить и повторять как можно чаще.

В одной чикагской больнице, где использование мыла и дезинфицирующего средства отслеживается электронным способом 24/7 через каждый вход и выход из комнаты, новое исследование показало, что персонал на 100% соблюдал правила сразу после того, как вирус вторгся на наши берега — к большому удовольствию заражения специалист по контролю доктор Эмили Лэндон.

«Наши медицинские работники действительно беспокоились о Covid — они не знали, у кого был Covid, а у кого нет — поэтому они были чрезвычайно осторожны с гигиеной рук», — сказал соавтор исследования Лэндон, исполнительный медицинский директор по инфекциям. профилактика и контроль для Медицинского университета Чикаго.

К сожалению, кажется, мы все быстро вернулись к своим старым привычкам.

Это значительное снижение по сравнению с 78% людей, которые сказали, что часто мыли руки, когда опрос проводился в первые дни пандемии.

«Гигиена рук — это привычка. Это как пристегивать ремень безопасности, правильно питаться или регулярно заниматься спортом; это то, к чему нужно привыкнуть», — сказал Лэндон.

Мы воняем, смывая вонь.

«Никто из нас не хочет, чтобы нас считали грязными, поэтому мы готовы солгать, что мыли руки после того, как пошли в ванную комнату », — сказал Лэндон.

Женщины более склонны лгать из-за смущения, чем мужчины, которым обычно «все равно», моют ли они руки, сказал Джон Доммисс, директор по стратегии и корпоративному развитию Bradley Corporation, коммерческой компании по производству сантехники. проводит регулярные репрезентативные опросы о привычках мыть руки в Америке.

мужчин стали пользоваться программой немного больше.

«Это похоже на битву полов, кто больше моет руки», — сказал Доммисс. «Каждый год женщины побеждают мужчин, за исключением последнего года, когда произошел коронавирус, мужчины, похоже, более склонны к сохранению лучших привычек.Это было отчасти шокирующим ».

Но к январю только 38% американцев продолжали напоминать членам семьи о необходимости мыть руки, по сравнению с 54% в прошлом году, сказал Доммисс, в то время как« полоскание и бег »росли.

«Мы называем это« полоскание и бег », когда вы заходите в общественную ванную и не тратите время на использование мыла — вы просто ополаскиваете руки и выбегаете за дверь», — сказал он. «В апреле К 2020 году только 27% признались в этом. В январе этого года этот показатель вырос до 48% ».

Хорошая новость заключается в том, что мы можем снова научиться здоровым привычкам гигиены рук — как показали более десятка лет, которые Брэдли изучал, как мыть руки американцев.

«Каждый раз, когда случается какой-либо тип гриппа или вспышка болезни, она определенно обостряется», — сказал Доммисс. «Очевидно, что это произошло с Covid — они самые высокие за всю историю — но мы видели улучшения с SARS, лихорадкой Эбола, птичьим гриппом, даже в год, когда обычный грипп был гораздо более распространенным».

Больничная гигиена

Хотя это может шокировать, узнав, что персонал больницы, возможно, снизил соблюдение гигиены рук, имейте в виду, что новое исследование отслеживало каждую комнату и коридор, в которые они вошли, а не только ванные комнаты.

Это потому, что в течение примерно 24 часов после того, как пациента помещают в палату, вся палата покрывается «патиной их собственных бактерий, точно так же, как ваш дом покрыт вашими бактериями», — сказал Лэндон.

«И если вы не будете мыть руки, вы принесете это в палату медперсонала, а затем вы сможете принести в палату другого пациента», — добавила она. «Поэтому мы ожидаем, что каждый будет мыть руки дважды при каждом входе в комнату, один раз при входе, один раз на выходе.»

Если врачи, медсестры и технические специалисты» объединяют «свои обязанности с пациентами вместе, они могут входить в палату гораздо реже, что и было обнаружено исследованием в первые дни пандемии. Но со временем персонал начал падать. — сказал Лэндон, — сказал Лэндон, чтобы проверить состояние своих пациентов.

быстрых входов и выходов, которые мы часто делаем.

«Реальность такова, что когда больницы смотрят на свою гигиену рук комплексно, когда они измеряют каждое отдельное событие, связанное с гигиеной рук, которое должно произойти, они часто обнаруживают, что соблюдают около 30%», — сказала она.«Так что наши 51,5% на самом деле неплохие».

Что делать?

По мнению экспертов, иметь чистые руки не так уж и сложно.

«Установите для себя некоторые правила, — сказал специалист по инфекционным заболеваниям Лэндон.

«Если вы появитесь в моем доме, первое, что я скажу, это:« Эй, сними обувь и не могли бы вы вымыть руки? » Наши домашние правила заключаются в том, что мы моем руки перед едой, мы моем руки после посещения туалета и мы моем руки, когда мы заходим внутрь после какой-либо деятельности, например, идя на работу или возвращаясь домой.«

Возможно. вы уже чувствуете, что делаете все возможное, чтобы мыть посуду правильно? Лэндон постоянно слышит это от пациентов, у которых есть Covid, и говорит: «Я все сделал правильно. Я следовала всем правилам ».

« Когда с ними разговариваешь, выясняется, что они срезали углы », — сказала она.

Термин «инсталляция» произошел от английского слова installation — «установка». Искусствоведы считают родоначальниками инсталляции художников-дадаистов, которые в начале XX века пытались переосмыслить искусство и начали создавать реди-мейды. Основу их произведений составляли ржавые велосипедные колеса, старая мебель, бутылки, банки и многое другое.

Позднее художники стали объединять такие объекты в инсталяции. Так, немецкий художник Курт Швиттерс в 1923 году начал заполнять свой трехэтажный дом в Ганновере реди-мейдами, стремясь соединить искусство с повседневностью. Девять лет инсталляция росла почти случайно, следуя движению жизни, пока не заполнила весь дом.

Инсталляции для воплощения идей использовали и концептуалисты. Основным представителем этого направления в неофициальной художественной Москве 1970–80-х годов был Илья Кабаков. Одним из первых в СССР он подпольно начал создавать «тотальные инсталляции»: это были масштабные произведения, которые занимали все помещение, объединяли в себе различные виды искусства и полностью погружали зрителя в сотворенный художником мир. Так, в 1985 году он создал инсталляцию «Человек, улетевший в космос из своей комнаты». Кабаков сконструировал крошечную комнату, на ее стенах развесил агитационные плакаты и чертежи катапульты, которая висела посередине. В потолке художник пробил дырку — через нее и катапультировался житель комнаты. Инсталляция символизировала сразу две идеи: мечту каждого ребенка СССР стать космонавтом и желание сбежать от советской действительности, которое было хорошо знакомо и самому Кабакову.

Также в 1990-х годах появились видеоинсталляции: в них использовали экраны и проекторы. А в наши дни художники создают виртуальные трехмерные композиции, посмотреть которые можно с помощью очков дополненной реальности.

Инсталляция унитаза — плюсы и минусы, особенности установки, фото установленных инсталляций.

Инсталляция — за и против

В последнее время нам часто приходится сталкиваться с установкой системы инсталляции унитаза. Примерно в половине случаев ремонта санузла люди выбирают эту современную систему вместо обычного унитаза. Хотим поделиться накопленным опытом и помочь Вам определиться с выбором: унитаз или инсталляция.

✔ Плюсы инсталляции

Инсталляция представляет собой конструкцию, в которой сливной бачок и подводящая арматура скрыты за стеной, снаружи остается только подвесной унитаз и кнопка слива. Такое решение позволяет более эффективно использовать свободное пространство в санузле, особенно если оно не отличается большими размерами. С эстетической точки зрения тоже все прекрасно — инсталляция выглядит современно и лаконично, ничего лишнего. Все подводящие трубы и шланги скрыты за стенкой. Очень удобно производить уборку помещения — пол остается полностью свободным от фаянсовых изделий. Еще одним преимуществом подвесной системы является низкий уровень шума, так как бачок спрятан за стенкой и вдобавок имеет звукоизолирующий слой, предусмотренный конструкцией. Набор воды происходит практически бесшумно. Присутствует система экономного слива, как впрочем и во многих моделях унитазов. Установка системы инсталляции открывает новые возможности по созданию интересного и неповторимого дизайна санузла.

✘ Минусы инсталляции

Но ничто не совершенно в этом мире, есть и некоторые недостатки у этого технологического чуда. Это более высокая цена по сравнению с обычными классическими унитазами. Низкая ремонтопригодность. Навесной унитаз и кнопку заменить легко, а то, что за стенкой, только после демонтажа последней. Это же касается и всех труб и коммуникаций, которые окажутся за агрегатом. В типовом санузле инсталляция обычно устанавливается в нишу со стояками и закрывает доступ к трубам, которые находятся внизу. При установке обычного унитаза можно сделать съемную стенку из гипсокартона и плитки, в случае с инсталляцией это невозможно. Но надо сказать, что современные системы инсталляции отличаются очень высоким качеством исполнения и при условии правильного монтажа прослужат очень долго.

Есть еще один момент, о котором мы считаем нужным предупредить тех, кто решил установить инсталляцию в своей квартире. По сравнению с обычным унитазом, который жестко стоит на полу, чувствуется небольшая амортизация конструкции при приземлении, что порождает сомнения в надежности основания, кстати совершенно беспочвенные. Производители гарантируют что подвесные системы выдерживают нагрузку до 400 килограммов. Это психологический эффект, просто нужно время чтобы привыкнуть. Если ничто из вышеперечисленного не является препятствием, можно смело приобретать комплект инсталляции какого-нибудь известного производителя. Чаще всего нам доводилось монтировать системы Grohe и Geberit. К качеству этих изделий претензий нет.

Установка инсталляции унитаза.

Как установить инсталляцию — самостоятельно или прибегнуть к помощи специалиста? Если в случае с обычным унитазом можно было сделать ремонт туалета, а затем пригласить сантехника для установки прибора, то с инсталляцией так не получится. Монтаж подвесной системы довольно сложный процесс. Поскольку инсталляция — это встраиваемая система, то практически невозможно отделить процесс ее установки от собственно ремонта санузла. Тут нужен специалист широкого профиля, который сможет сначала надежно установить раму конструкции, правильно подключить все подводящие трубы, проверить работу слива, сделать стенку из гипсокартона, или ГВЛ, выложить ее плиткой, затереть швы и только после этого смонтировать навесной унитаз и кнопку слива. При этом все время приходится по семь раз все отмерять и примерять. Даже имея большой опыт установки инсталляций различных видов, мы тратим значительно больше времени на эту работу, чем на установку обычного унитаза. Если вы не боитесь трудностей и владеете навыками ремонта, то справитесь с этой задачей самостоятельно. В прилагаемой к изделию инструкции подробно описан процесс установки. Главное не забывать пользоваться строительным уровнем и соблюдать правильную последовательность монтажа.

Предлагаем посмотреть видео процесса установки инсталляции от известного производителя Roca.

Видео процесса установки инсталляции

Инсталляция: 50 фото, инсталляция — это что?

Инсталляция – это вид искусства, в котором из различных деталей, например, природных элементов, бытовых и промышленных изделий, текстовой информации и других материалов, творец создает пространственную композицию. Такая композиция является нестандартным объединением обычных вещей и, зачастую, несет в себе некий социальный, бунтарский или другой символический смысл.

Родоначальниками искусства инсталляции являются дадаист Марсель Дюшан и сюрреалисты. Само слово «инсталляция» происходит от английского «to install», что в переводе обозначает «установить» или «installation», что обозначает установка, монтаж. Советуем почитать — валентинка своими руками.

Это, в сущности, описывает процесс создания инсталляции, которая именно составляется из набора отдельных элементов, монтируется, а не рисуется или пишется.

Создавая инсталляции, художники преследуют цель привлечь внимание зрителя к иным граням обыденных вещей, заставить найти новый смысл в самом привычном, например, в вилке или дверной ручке.

И, взглянув на обычную вещь под иным углом, зритель откроет посыл художника, месседж, с той важной информацией, которую он жаждет донести до людей: это может быть попытка привлечения внимания к актуальной мировой проблеме, социальным нуждам, трагическим событиям…

Отношение к этому жанру искусства в мире неоднозначное, а зачастую даже противоречивое. Иные инсталляции просто невозможно характеризовать как произведение искусства и, в лучшем случае, они вызывают недоумение, в худшем – отвращение. Не всегда люди могут и открыть для себя тот посыл, который художник вложил в творение. Но, справедливости ради, нужно сказать, что не всякий художник этот посыл оставляет, некоторые просто пытаются привлечь к себе внимание таким нестандартным эпатажным образом.

Отдельные же инсталляции являются действительно интересными и заслуживающими внимание. Такие произведения способны вызвать целую бурю эмоций, оставить неизгладимое восторженное впечатление у зрителя, заставить увидеть вещи такими, какими он не представлял себе их ранее.

Этот эффект достигается еще и за счет того, что инсталляция – это трехмерный объект, более привычный человеческому глазу, чем двухмерное пространство картины. У инсталляции больше вещественности, потому она обладает большим набором средств воздействия на чувства и эмоции человека.

Какова же суть инсталляции? Все достаточно просто – необходимо отыскать скрытый смысл каждого элемента, каждой вещи. Инсталляция призвана продемонстрировать человеку, как многогранны предметы, которые окружают его, сколько в них потаенных черт, сколько неожиданных граней в них спрятано.

Приверженцы инсталляции способны найти искусство во всем, потому что инсталляция это не просто что-то кричащее, вызывающее и привлекающее к себе внимание всеми способами. Особенностью этого искусства является способность показать, что любой предмет в мире по-своему красив и уникален, каждая вещь, созданная когда-либо, имеет особенный смысл.

Принцип инсталляции – это постоянный поиск сути вещей и скрытых в них символов. Это искусство предлагает создателю и зрителю стать этими вещами, проникнуть в них, пожить их жизнью, понять их изнутри, услышать их мысли, понять их характер и сущность.

Это открывает еще одну особенность этого жанра – каждый человек находит свой смысл в отдельно взятой вещи. Для каждого индивида инсталляции будут иметь свой символизм. Это делает творения неповторимыми в своем роде.

Через форму предмета, его цвет, объем, фактуру можно окунуться в его суть. Используя обыкновенные материалы, инсталляторы придают им новые цвет или новую форму, расставляют акценты и тем самым стараются наделить предмет необходимым смыслом, который зритель должен отыскать и понять.

В наше время инсталляция имеет самые различные формы. Самой популярной является скульптура. Отдельные инсталляции подбираются очень близко к скульптуре, но, в отличие от последней, их не ваяют, а монтируют из различных материалов промышленного или природного происхождения.

Основоположниками инсталляции считают сюрреалистов, самым известным из которых является, разумеется, Сальвадор Дали. Его инсталляции отличались великолепием, эпатажностью и производили незабываемое впечатление. Творчество мастера по сей день является неиссякаемым источником вдохновения для великого множества инсталляторов всего мира.

Инсталляции создают из всего на свете: из пластилина, телевизоров, древесной лозы, каменных глыб. Можно встретить и инсталляции с антикварными деталями. Здесь не столько важен материал, сколько полет мысли, ассоциативность и богатство фантазии создателя.

Не так давно, к примеру, на аукционе Christie’s была продана работа Трэйси Эмин, английской художницы. Ее творение представляет собой неопрятную расстеленную постель, вокруг которой валяется мусор и всякий хлам. А в северной столице России, городе Санкт-Петербурге, на Заячьем острове представлена инсталляция скульптора Флорентина Хофмана — громадный заяц, отдыхающий на траве.

Многие современные инсталляции можно характеризовать как гармоничные и эстетичные, не все творения этого жанра вызывающие.

С развитием современных технологий появился такой вид инсталляции, как видеоинсталляция или видео-арт, который так же занимает свою нишу в современном искусстве. Инсталляция удачно вписывается в классическую архитектуру. А наиболее полное выражение она получила в направлениях минимализма и постмодерна, так удачно сочетающихся с сутью жанра.

Искусство инсталляции можно сравнить с пиццей: для нее подходит все, что есть под рукой, но она не требует в обязательном порядке сыра и томатов, ей свойственно больше свободы, чем итальянскому блюду.

Несмотря на то, что последние 15-20 лет этот универсальный и емкий жанр искусства занимает у нас свое законное место, особого распространения инсталляция не получает, поскольку носит некоммерческий характер. Авторы большинства работ, представленных в этой статьи, — Регина и Ильдар Арслановы г. Уфа. Советуем почитать Вышивка крестом.

Инсталляция фото галерея

определение. Значение и применение слова инсталяция

Существуют слова, которые имеют не одно, а несколько значений. Вот, например, слово инсталляция — это что? Что именно оно обозначает? Иногда мы слышим, что где-то прошла выставка, на которой были представлены инсталляции такого-то художника, а потом, при установке программного обеспечения на компьютер, видим надпись на экране «Инсталляция программы». Вызываем домой мастера для замены сантехники и вновь слышим от него загадочное слово инсталляция; ищем работу в интернете и неожиданно натыкаемся на такую сферу деятельности, как инсталляция и сервис… Ну прямо голова идет кругом от этого универсального слова! А между тем все просто и ясно, если знать его значение.

Значение слова инсталляция

Инсталляция — это слово, заимствованное из английского языка. Открываем англо-русский словарь, находим там installation и читаем, что именно обозначает этот термин. В переводе на русский это звучит как установка. Ну вот, теперь стало гораздо понятнее, почему инсталляция применима к замене унитаза или установке компьютерных программ. Правда вот с художественными выставками опять некоторая неувязочка получается… Но это только на первый взгляд. Об искусстве мы будем говорить более подробно, а пока, для того чтобы закрепить в памяти значение слова инсталляция, подведем небольшой итог: слово инсталляция означает «установка» и может использоваться для обозначения тех или иных действий в различных сферах человеческой деятельности (строительство, программирование, сантехника и т. д.).

Художественные инсталляции

Теперь разберемся, какое отношение installation имеет к художественному творчеству. В искусстве инсталляция — это пространственная композиция, оригинальный арт-объект, создаваемый из самых разных, подчас очень неожиданных, деталей, бытовых предметов и элементов. Это целая философия! Создавая свои инсталляции, художники заставляют взглянуть на обычные вещи совсем по-другому, они открывают их новые символические функции.

Считается, что основоположниками этого вида искусства являются сюрреалисты. Почитатели творчества одного из основателей сюрреализма Сальвадора Дали знают, какие великолепные и неожиданные инсталляции умел создавать этот мастер. Его творчество по сию пору является для многих современных художников, увлеченных жанром инсталляции, неиссякаемым источником вдохновения.

Как и из каких предметов создаются художественные инсталляции?

Художники-инсталляторы могут использовать для своих творческих работ абсолютно любые предметы и материалы. Инсталляция — это прежде всего творчество и полет фантазии. Здесь царят ассоциации и работа подсознания. Например, недавно на знаменитом аукционе Christie’s за 4,3 миллиона долларов была продана работа художницы из Англии Трейси Эмин. О том, как выглядит эта инсталляция, фото расскажет лучше всего.

Мы видим, что это художественное произведение представляет из себя неубранную неряшливую постель, вокруг которой разбросаны разный мусор и предметы быта. А одна из современных инсталляций скульптора Флорентина Хофмана в виде гигантского зайца лежит на травке Заячьего острова в Санкт-Петербурге. Но далеко не все арт-объекты данного жанра носят такой откровенно эпатажный и скандальный харктер. Многие современные инсталляции выглядят очень гармонично и соответствуют самым высоким эстетическим нормам.

Световые инсталляции

В последнее время во всем мире особую популярность приобрели световые инсталляции. Такие необычные арт-объекты находятся во многих столицах и крупных городах планеты.

Светящиеся объекты самых разнообразных форм и цветов придают городским улицам и площадям фантастический праздничный вид. По всей видимости у этого вида искусства большое будущее.

© Эмилия Кабакова 1) Я почему‑то сейчас только рисую картины и совсем не занимаюсь инсталляциями. 2) Раньше инсталляция казалась мне очень важным жанром, чуть ли не последним в историческом ряду, но постепенно на практике выясняются самые печальные последствия занятия ею. Даже если работа куплена музеем, всё равно потом она превращается в странный набор вещей, […]

Илья и Эмилия Кабаковы. Где наше место?, 2003

Вид инсталляции в Венеции (Италия)

Фотография: © Эмилия Кабакова

1)
Я почему‑то сейчас только рисую картины и совсем не занимаюсь инсталляциями.

2)
Раньше инсталляция казалась мне очень важным жанром, чуть ли не последним в историческом ряду, но постепенно на практике выясняются самые печальные последствия занятия ею. Даже если работа куплена музеем, всё равно потом она превращается в странный набор вещей, потому что никто, кроме художника, не может её установить. А сам он имеет такую возможность только в том месте, для которого работа и была изначально предназначена. Если же место это переменить, из объекта искусства инсталляция становится кучей хлама. Что великие Эдвард Кинхольц, что Йозеф Бойс, — всё равно получится набор мусорных ящиков.

Инсталляция — жанр временный, и это очень грустно. Когда работаешь, живёшь ими, выставляешь их в музеях, кажется, что они останутся. Но проходит время, и ты вдруг осознаёшь, что все эти двести инсталляций существуют только в памяти зрителей. А с возрастом тяготеешь к тому, чтобы оставить что‑то после себя, и вдруг выясняется: ничего лучшего, чем картина, не существует. Хотя, может быть, ещё скульптура. Но, конечно, не видео и не кино — всё это, скорее всего, чепуха.

Илья Кабаков. Барочная картина № 15, 2003

Холст, масло, 82 × 70,5 см Часть инсталляции «Где наше место?», 2003

Собрание Ильи и Эмилии Кабаковых

3)
Ориентироваться нужно только на музеи. Ясно, что художник существует в истории до тех пор, пока существует музей. Это последнее прибежище, где может сохраняться визуальное искусство, и картины в той или иной форме триста — пятьсот лет проживут. Фрески стираются, а картины прекрасно висят со времён Яна ван Эйка. Темнеют, конечно, но замысел художника более или менее сохраняется.

4)
Если бы можно было консервировать все инсталляции, которые создают художники, сохранять и свет, и атмосферу, то тогда, пожалуй, можно было бы говорить о возникновении нового жанра в искусстве. Однако, к сожалению, музеи не дают инсталляциям постоянного места — их современность исчезает с приходом новой современности. А картина оказалась более консервативной, более вязкой, лучше сопротивляющейся. Прежде всего, чего уж греха таить, — её можно купить. Инсталляцию купить трудно, как говорил один коллекционер: «Она будет стоять лишь до следующей жены».

5)
Начиная с 2006 года я пишу в основном серии: самая большая — двадцать четыре картины, минимальная — двенадцать. Это определённые языки. Ты задумываешь серию как некий комплекс визуального языка и на этом языке с разными вариантами импровизации проговариваешь большой текст. Всё дело в том, что когда пишешь одну картину, она неизбежно тяготеет к шедевру, у художника непременно возникает желание «накачать» в неё всё, что у него есть. И этот избыток смыслов картина не держит. Примеров знаковых полотен, которые оказываются удачны, как «Плот „Медузы“» Теодора Жерико или «Последний день Помпеи» Брюллова, или «В мастерской художника» Курбе, очень мало. Зато в серии высказывание распределено, скажем, на 26 отрывков, и в каждой вариации зритель примерно понимает, о чём идёт речь, в то время как рассматривая отдельную картину, он остаётся в недоумении.

Илья Кабаков. Барочная картина № 13, 2003

Холст, масло, 82 × 283,5 см. Часть инсталляции «Где наше место?», 2003

Собрание Ильи и Эмилии Кабаковых

6)
Первой была серия «Под снегом», потом появился «Канон», затем «Летают», далее «Коллаж пространств». Коллажная форма мне кажется интересной возможностью вернуться к барокко. Когда я смотрю старые картины, — а сейчас мне гораздо интереснее старое искусство, — то вижу перед собой набор коллажей. Это только кажется, что картина — непрерывное пространство или «ящик», построенный перспективно. На самом деле каждый кусок сделан фрагментировано и не связан с другими, обладает определённой автономией, существует как самостоятельный микромир. У Тинторетто это особенно хорошо видно, а Микеланджело мыслил исключительно коллажем. Также и Веронезе, и Дюрер — огромное количество живописцев оперировали коллажной техникой. Многофигурность как таковая построена по принципу коллажа, и попытка создать целостный многофигурный ряд в истории искусства закончилась плачевно. Здесь скрыта причина неудач реалистической живописи, поставившей задачу передать единое непрерывное пространство. На этом сломались практически все великие художники XIX века — я имею в виду Яна Матейко, Илью Репина, Петера Шеффера. Многие из них писали с фотографии, но работая с фотоизображением и создавая непрерывную реалистическую ткань, мы не можем, тем не менее, воспринять «реальность» на самой картине. Соцреализм не справился с этой задачей так же, как и Репин. Дело не в том, что коллаж построен так потому, что художник захотел собрать свою картину из многих кусков, а в том, что наше восприятие чего бы то ни было в момент смотрения на какой‑либо объект — коллажно. Наше зрение, наш взгляд направлены то на глаз, то на нос, то на плечо, но всего человека целиком мы никогда не видим. Если непрерывность фотографии перевести в картину, мы её погубим, она начнёт противоречить человеческому зрению. Репинских «Бурлаков», например, невозможно смотреть, потому что эта вещь неколлажна. Считается, что в «Запорожцах» каждая фигура выписывалась автором отдельно, по этюдам, но само полотно выстроено непрерывно, и в результате — эффект смешанности в одно целое на картине, ни одной фигуры мы не видим. Зато у Тинторетто всё иначе — каждый персонаж отчётливо виден, потому что находится в своей ячейке и не связан с другими кроме как при помощи вибрации или пластических принципов. Благодаря балансу цветов и контуров художник возвращает нас к плоскости, и мы видим, что на самом деле коллаж апеллирует к плоскостной форме и в то же время — очень сильно — к пространственной: пространству коллажей.

Илья Кабаков. Барочная картина № 19, 2003

Холст, масло, 82,2 × 208,4 см. Часть инсталляции «Где наше место?», 2003

Собрание Ильи и Эмилии Кабаковых

7)
Хорошая тема — визуальное искусство как метафора. Художник или отражает жизнь, или, наоборот, придумывает какой‑то другой мир, а это уже техника, пришедшая из литературы, — метафорическое мышление, когда всё расширяется до какого‑то огромного набора вопросов, которые не имеют ответов. Поэтому ни об одной инсталляции нельзя сказать, о чём она. Множество интерпретаций — её обязательное свойство. Работа становится хорошей только тогда, когда в ней есть неразрешимые противоречия.

Картина имеет огромное количество свойств, и самое неприятное то, что в картину нельзя «войти». Она всегда висит доской на стене, фальшивой дверью, а инсталляция, наконец, устраняет эту картинную беду — туда можно войти.

Любая инсталляция начинается от двери. Так же, как и картина, она должна от двери «работать», все остальные детали, которые можно разглядеть, обходя произведение, — это просто разные разработки первого впечатления. Если инсталляция не видна целиком от самого входа в зал — значит, не получилась.

8)
Я не очень верю принципу картины как окна в некий мир, потому что это инсталляционный принцип. Когда работаешь с тотальной инсталляцией, ты, как Алиса в Стране чудес, стоишь у входа — и перед тобой трёхмерная картина. Входишь — и первый эффект инсталляции есть эффект твоего поглощения, ошеломления. Всё, что от тебя требуется в дальнейшем, — не противоречить первому ощущению.

Илья Кабаков. Барочная картина № 18, 2003

Холст, масло, 82 × 173,3 см. Часть инсталляции «Где наше место?», 2003

Из коллекции Национального музея искусства XXI века (MAXXI), Рим (Италия)

Глубочайшая вера зрителя в оконность живописи продиктована способом смотрения, который, как мне кажется, навсегда утрачен. Когда не было фотографии, изобразительное искусство представало единственным средством адаптации человека к внешнему миру. Сегодня мы смотрим на картину минимум с четырёх-пяти метров и узнаём её, а раньше зритель подходил невероятно близко. Неслучайно возникает рама — это не часть картины, а филёнка окна, и не зря же там всё так мелко и тщательно проработано: исторический зритель смотрел на картину «внутри рамы», как мы смотрим на действительность. Рембрандт был первым, кто сказал: «Не подходите близко — плохо пахнет». Он предвидел эффект трёхметровой дистанции от картины. Конечно, он владел техникой «носового» приближения к изображению, но чем старше становился художник, тем большую роль у него играл дистанционный эффект, эффект целостного впечатления.

«Искусство картины» противоположно «эффекту окна», и художники всё тщательнее добивались воздействия картинной плоскости. Великие «картинщики», такие как Никола Пуссен и Клод Лоррен, учли эффект «плоской живописи», с этого момента картина действует как плоскость и глубина одновременно. Смотреть «внутрь» уже незачем, рама не играет никакой роли. И сейчас мне кажется, что принцип заглядывания за раму утрачен навсегда. Не знаю, какой художник может восстановить подобный эффект. Разумеется, ван Эйка невозможно посмотреть с дистанции. Его работы можно разглядывать только с десяти сантиметров — деталь видна, но пропадает целое.

9)
Есть художники, которые обладают чувством целого, — это врождённый дар, и есть художники, которые не обладают им изначально. Лучший пример — Жан Огюст Энгр, замечательный художник, который вообще не видел своё произведение как целое. С точки зрения целостного восприятия его работы представляют нагромождения уродливейших стыков и нелепых соединений. Он видит только отдельные детали, лица или спины. И есть другие авторы, которые обнаруживают способность видеть всю картину. Она для них — ансамбль, оркестр целого. Среди таких художников — Рембрандт, Микеланджело, Тициан, Сезанн, почти все импрессионисты, но на самом деле их не так много. Они готовы пожертвовать любой деталью, которая мешает общему замыслу. Для Сезанна, например, ни одна деталь не важна, только через целое можно понять эти опасные сочетания коричневого с фиолетовым и зелёным.

Илья Кабаков. Барочная картина № 5, 2003

Холст, масло, 82 × 338,5 см. Часть инсталляции «Где наше место?», 2003

Из коллекции Национального музея искусства XXI века (MAXXI), Рим (Италия)

10)
Запад усвоил русский авангард только формально. Они увидели геометрию, которая хорошо корреспондирует с Джаддом и другими минималистами, но вот о чём на самом деле Кандинский или Малевич, никого не интересует. Они просмотрели то, что можно назвать сверхчеловечностью, — придание преувеличенной роли в жизни творцу и изобретателю, его пророческой миссии. Это содержание очень важно, поскольку с течением времени проявляется всё больше другая сторона русского авангарда. Несчастье его концепции состоит как раз в том, что проросло из его ядовитых семян, а именно в абсолютной бесчеловечности, которую нёс в себе этот «проект».

11)
Абсолютная бесчеловечность — это подмена человека творцом. Представление о том, что все на свете станут креативными тружениками и только и будут делать, что придумывать всё новые и новые проекты. Роль исполнителей предстоит другим. В этом заложена трагедия, потому что Сталин, как нам рассказал Борис Гройс, — это концептуально тоже очень авангардистский проект. И попытка сделать крестьянина Элем Лисицким или Казимиром Малевичем, который будет творить или даже управлять государством, и есть тот ядовитый плод, который погубил всю советскую цивилизацию.

Конец советского мира был определён тем, кого проигнорировал русский авангард, — маленьким человеком. Человека с большой буквы сочинили в кино, где он и поёт, и трудится, и строит будущее. В реальности же остался маленький человек в углу, едва уцелевший под этой огромной инсталляцией, которая была построена, но жить в ней оказалось некому. Она и не была рассчитана на обычных людей, только на Циолковских.

Илья Кабаков. Барочная картина № 14, 2003

Холст, масло, 82 × 70,5 см (с рамой 126,5 × 191 см). Часть инсталляции «Где наше место?», 2003

Собрание Ильи и Эмилии Кабаковых

12)
Запад не знает, кто такой маленький человек, потому что маленький человек — это пищащее ничтожество, которое выжило и уцелело под глыбой сталинских или царских проектов. Однако в христианском понимании маленький человек есть человек вообще, живущий в бедности и несчастии. Здесь начинается рефлексия об униженной человечности, о существе, которое забилось в угол и одновременно мечтает о безумных проектах, и боится, что его ударят или убьют. На этих рассуждениях построена вся история XIX века и всей русской литературы: нужно дать возможность жить маленькому человеку, но как только Акакию Акакиевичу дать возможность, он сразу же рубит головы остальным Акакиям Акакиевичам. В этом противоречивость гуманизма маленького человека: забитого его жалко, но только дашь ему автомобиль — и он тут же тебя задавит.

13)
В студенчестве я жил в общежитии, где одним из развлечений было битьё учебных образцов керамики, слепков, — всего, что осталось и попадалось под руку. Но посещение музея означало для меня тогда прикосновение к какой‑то ушедшей цивилизации. У Киплинга есть такой эпизод, когда Маугли, раздвигая ветки, видит руины древнего города, он бродит между полуразрушенными колоннами, не понимая ничего, но чувствует что‑то, что в нём осталось человеческого.

Вот и я до сих пор слушаю такие же сигналы человеческого. В советское время это были сигналы цивилизации, потому мы и посещали консерватории, библиотеки, театры и музеи. Но всё это не отмечает нашу принадлежность культуре, а лишь только к маугли, которые пытаются дотянуться до чего‑то смутно знакомого. Поэтому всегда нужно помнить, что такое человек советский. Это страшная обезьяна, которая бросилась на много этажей по лифту вниз после уничтожения русской цивилизации.

Илья Кабаков. Барочная картина № 4, 2003

Холст, масло, 82 × 228,5 см. Часть инсталляции «Где наше место?», 2003

Собрание Ильи и Эмилии Кабаковых

14)
Надо сказать, что глубинный пафос советского неофициального искусства как раз и состоит в том, что наш мир находится в лифте, который летит вниз, и задача заключается в том, чтобы обнаружить те условия человеческого существования или культурные коды, которые противостоят беспрерывному падению в яму. И вот сейчас, в конце жизни, я вижу почему‑то смысл работы в прикосновении к культурным кодам, и в наблюдении за тем, как они неизменно проходят сквозь все авангарды и катастрофы.

Индоевропейская или грекоевропейская — каждая цивилизация имеет свой код, и некоторые случайно попадают в створ его луча. Всё, что мне нравится в неофициальной культуре, как раз и есть то самое восстановление культурного кода, который мерцает в советском одичании.

15)
С начала ХХ века идёт странный процесс отрыва искусства от культуры. Дело в том, что во все времена искусство играло огромную роль внутри культурных и информационных потоков. В ряду культурных задач было и художественное производство. Оно осуществлялось по заказу, но не только человека, а культурных кодов, моральных, ритуальных, мировоззренческих, которые были нужны данному времени.

Однако в период авангарда произошёл отрыв производителя (художника) от культурных обязательств. На первых порах эта свобода автора-птенца, который только что вылетел из гнезда, невероятно одурманивала и была плодотворной. Потому что вдруг оказалось, что можно не заниматься портретным сходством, а нарисовать восемь глаз на спине, и открылась огромная, невероятная свобода импровизации.

Илья Кабаков. Барочная картина № 1, 2003

Холст, масло, 91,7 × 158,7 см (с рамой 126,5 × 191 см). Часть инсталляции «Где наше место?», 2003

Собрание Ильи и Эмилии Кабаковых

Художник XIX века стал рефлексировать собственную способность к творчеству, но всё ещё по‑прежнему осознавал собственные обязательства перед культурой. Однако со временем ширился разрыв, и вот сегодняшние художники — это одинокие, несчастные люди, которых не понимают, не любят, не признают, и сами они никого не признают. Они мучаются в этом страшном одиночестве, считая, что это удел любого гения.

16)
Не знаю, как у других, у каждого по‑своему, наверное. Но сколько себя помню, есть чувство, что ты ничего не сочиняешь, ты даёшь возможность осуществиться тому, что возникло без тебя. В школе я не знал, как рисовать с натуры: я просто не вижу натуры, а сразу какие‑то образы. Но они такие яркие, такие сильные, что я могу воспроизводить их с утра до вечера каждый день. Ты даже не реагируешь на реальность и ни на какие её импульсы, они сами ударяют в голову. И ты каждый раз видишь работу целиком, каждый её метр. Она появляется готовой, не нужно ничего того, что обычно называют словом «работать», а если не видны какие‑то части целого, то и не нужно ничего реализовывать.

Илья Кабаков. Барочная картина № 16, 2003

Холст, масло, 82 × 110,5 см (с рамой 115 × 131,9 см). Часть инсталляции «Где наше место?», 2003

Собрание Ильи и Эмилии Кабаковых

17)
Белый холст, белая картина имеет бесконечную глубину. А вот интерес к темноте у художников как‑то связан с возрастными явлениями. Мой интерес к темноте появился тогда, когда жизнь пошла немножко вниз.

Начало жизни очень связано с движением к свету и световой энергии, конец жизни — с движением к темноте. И на биологическом уровне это, конечно, выглядит пугающе — ты боишься всё больше. С годами я всё хуже и хуже переношу ночь. Возникает очень сильный страх темноты.

18)
А вот когда рисуешь темноту, она не вызывает такого ощущения мрака. Может быть, оттого, что ты рисуешь при свете дня.

Объекты, инсталляции, реди-мейды • Arzamas

От Татлина до Кабакова: почему искусством стали кучи мусора, меховые чашки, гигантские ложки и разноцветные комнаты

Автор Галина Ельшевская

Ситуация с современным искусством начиная с XX века напоми­нает улыбку Чеширского Кота у Льюиса Кэрролла: Кот исчез, улыбка висит в воздухе, и непонятно, есть она или чудится. Непосвященному человеку совершенно непонятно, каковы критерии отбора, позволяющие художествен­ному явлению попасть в ячейку современного искусства. Понятно лишь то, что художествен­ность в привычном значении слова здесь ни при чем.

Один знаменитый художник упаковывает в нейлон и полипропилен мосты и общественные здания. Другой путешествует по миру и отмечает музеи и га­лереи, рисуя на их стенах банан. Третий, раздевшись догола, изображает собаку перед удивленными жителями Стокгольма. Люди покупают за большие деньги банки, на которых написано «Дерьмо художника»: что на самом деле в бан­ках — неизвестно. Все это новые формы искусства, открытые в XX веке. О неко­торых таких формах мы и поговорим в двух следующих лекциях, а для этого не будем ограничиваться русским материалом и сде­лаем несколько шагов на­зад по хронологии. Для начала — про объекты и инсталляции. 

Само слово «объект» многозначное. Объектом, например, может считаться найденная вещь, к которой художник не прикасался (или почти не прикасался), а только назначил ее своим произведением. Первым, как считается, это сделал француз Марсель Дюшан. Его реди-мейды — велосипедное колесо, привинчен­ное к табурету, сушилка для бутылок и, конечно, перевернутый и водру­женный на подиум писсуар, получивший название «Фонтан». Главное здесь — это воля автора, а автор — это не тот, кто что-то сделал руками, скажем написал кар­тину, а тот, кто сказал: вот искусство, потому что я, художник, это утверждаю. Здесь намерение во много раз важнее исполнения. Сушилка и писсуар — го­раздо больше, чем просто сушилка и писсуар: они манифестируют новую роль художника, новый способ представления произведения и абсолютно новый контекст отношений искусства и зрителя. Это изменило всю историю искус­ства XX века и бесконечно раздвинуло его границы.

1 / 3

Марсель Дюшан. Велосипедное колесо. 1951 год© Joseph Bergen / CC BY-NC-ND 2.0

2 / 3

Марсель Дюшан. Сушилка для бутылок. 1914 год© Flickr / neogejo / CC BY-NC-ND 2.0

3 / 3

Марсель Дюшан. Фонтан. 1917 годWikimedia Commons / Philadelphia Museum of Art

Но кроме объекта назначенного существует и объект сделанный, построен­ный. Не артистический жест, а рукотворная вещь. Такие объекты располагают­ся в мерцающем пространстве по соседству либо с традиционными видами искус­ства — живописью и скульптурой, — либо с менее традиционными — с архи­тектурной или машинной конструкцией. Они словно выламываются из этих видов и одновременно сохраняют с ними связь, память об их мате­риалах и спо­собах создания. И вообще память о ремесле. 

В истории русского авангарда наиболее известным создателем таких объек­тов — контррельефов — был Владимир Татлин. Это объемные композиции из деревянных, металлических и даже стеклянных частей, прикрепленных к доске: Татлин особенно ценил «правду материала» и любил эти материалы за их весомость, за то, что они представляют собой «реальную вещь», и, напри­мер, никогда не исправлял естественные повреждения дерева. Кроме Татлина на рубеже 1910−20-х годов подобного рода искусство создавали многие — Давид Бурлюк, Иван Клюн, Иван Пуни, Лев Бруни, Владимир Баранов-Россине и так далее; на Западе первооткрывателем трехмерных картин считается Пабло Пикассо. И все это действительно трехмерные картины — они могут висеть на стене, в них жива связь с живописью (у Татлина отчасти даже с иконой), но они активно захватывают пространство, не становясь при этом скульптурой. Много позже французский художник Жан Дюбюффе придумает для обозначе­ния таких произведений слово «ассамбляж». Это коллаж, в котором исполь­зуются не только плоские элементы, но также и объемные — включая готовые предметы, найденные или купленные. 

1 / 2

Владимир Татлин (в центре) за работой над памятником III Коммунистического интернационала. 1919 годTretyakov Gallery / Bridgeman Images / Fotodom

2 / 2

Владимир Татлин. Угловой контррельеф. 1915 годState Russian Museum / Bridgeman Images / Fotodom

В объектах происходит совмещение элементов и материалов, и оно может быть самым разным по смыслу. Может, как у Татлина, взывать к органическому восприятию целого, одновременно к зрению и к осязанию. Или в игровой фор­ме разрушать границу между искусством и жизнью. Случается использо­вание материала и вовсе в несвойственной ему роли. Например, немецкий художник Гюнтер Юккер делает картины из гвоздей. Когда это просто абстракции, то расположение гвоздей имитирует все признаки картины: ритм, светотень и прочее. А когда тот же Юккер берется забивать гвозди не в плос­кость, а в го­товый предмет, например в стул или телевизор, то мы получаем абсурдист­ский объект в дадаистском и сюрреалистическом духе. Собственно, именно дадаисты и сюрреалисты этот новый вид объекта и узаконили. И это уже имен­но самостоятельный объект: он теряет связь с картинной плоскостью, он су­ществует как отдельный предмет, для которого нет привычного жанрового определения. 

1 / 2

Гюнтер Юккер. Пианино. 1964 год© John Kannenberg / CC BY-NC-ND 2.0

2 / 2

Гюнтер Юккер. Диагональная структура. 1975 год© flickr.com / centralasian / CC BY 2.0

Один из самых известных сюрреалистических объектов — «Меховой чайный сервиз» художницы Мерет Оппенгейм, созданный в 1936 году: чашка, блюдце и ложка, обтянутые коричневым мехом. Другая ее столь же абсурдистская ра­бота 1963 года называется «Ящик с маленькими животными». Это ящик с двер­цей, на внутренние стенки которого наклеены макароны в форме бабочек: по-итальянски они называются фарфалле, что и значит «бабочка»; эти мака­роны и есть те самые маленькие животные.

Сюрреалистические объекты даже в описаниях выглядят увлекательно. Напри­мер, «Телефон-омар» (он же «Телефон-афродизиак») Сальвадора Дали: теле­фон куплен в магазине, но вместо трубки на нем покоится скульптура омара. Сам Дали объяснял это произведение так: «Не понимаю, почему, когда я зака­зываю в ресторане жареного омара, мне никогда не подают отварной телефон; а еще не понимаю, почему шампанское всегда пьют охлажденным, а вот теле­фонные трубки, которые обычно бывают такими отвратительно теплыми и неприятно липкими в прикосновении, никогда не подают в тех же серебря­ных ведерках с колотым льдом».

Франко-американский художник Ман Рэй сделал объект «Подарок» — это утюг с четырнадцатью шипами на подошве. И он же сделал объект под названием «Загадка Исидора Дюкасса», который выглядит как бесформенный узел из одеяла, перевязанного веревкой. Загадку можно разгадать, если знать, что Исидор Дюкасс, он же Лотреамон, — это писатель XIX века, кумир сюрреа­ли­стов и дадаистов, который произнес ключевую для них фразу: «Красота — это случайная встреча швейной машинки и зонтика на анатомическом столе». Поэтому внутри одеяла спрятана именно швейная машинка. 

Прекрасная история произошла с произведением Мана Рэя под названием «Объект для уничтожения», созданным в 1923 году. Это был готовый метро­ном, к маятнику которого была прикреплена маленькая фотография челове­ческого глаза — глаза Ли Миллер, фотографа, фотомодели и возлюб­ленной Мана Рэя в те годы. Метроном сопровождала инструкция: «Вырежьте глаз из фотографии того, кто был любим, но кого вы больше не видите. Прикрепите глаз к маятнику метронома и отрегулируйте его так, чтобы достичь нужного вам темпа. Дождитесь остановки маятника. Взяв в руки молоток, хорошенько прицельтесь и попробуйте разрушить всю конструкцию одним ударом». В 1957 году в Париже взбунтовавшиеся студенты ворвались на выставку, где находился «Объект для уничтожения», похитили его и, собственно, уничто­жили — но не молотком, а посредством выстрела. Поскольку Ман Рэй был еще жив, он с радостью сделал несколько авторских повторений работы, но изме­нил ее название. Теперь это называлось «Неуничтожимый объект».

Можно сказать, что именно абсурдистская линия стала главной, домини­рующей в развитии художественных объектов. В частности, эту же поэтику продолжает объект в поп-арте. Что естественно: главная мишень поп-арта — это общество потребления, и неудивительно, что основные потребительские товары он пародийно или критически воспроизводит. Например, американ­ский поп-артист Клас Ольденбург возводил огромных размеров памятники простым вещам: прищепке, воланчику, вилке, ложке, рожку мороженого — их можно назвать антимонументами. Ложка у него превращается в мост — в реальный мост, оставаясь ложкой.

Объекты, похожие на западный поп-арт, создавали и в России. Например, у соц-артиста Александра Косолапова есть серия вещей, которая по замыслу полностью повторяет работы Класа Ольденбурга, только без гигантизма. Косолапов сделал деревянные портреты классических советских предме­тов, щеколды и мясорубки, которые во много раз больше их металлических прототипов. Другой пример — его же работа «Купальщица»: это большой спичечный коробок, сделанный из дерева, а из приоткрытой части на нас смотрит купальщица — это скульптура, спрятанная внутри.

1 / 2

Работы Александра Косолапова «Семья» (в центре) и «Купальщица» (справа) на выставке «Современное искусство: 1960–2000. Перезагрузка». 2016 годФотография Сергея Пятакова / РИА «Новости»

2 / 2

Работы Александра Косолапова и Владимира Козина на выставке «Постпоп: Восток встречается с Западом» в Лондоне. 2014 год PA Photos / ТАСС

Еще из русских абсурдистских произведений стоит упомянуть ассамбляжи Бориса Турецкого — одного из самых интересных художников андеграунда. Например, «Обнаженную» 1974 года. На листе оргалита наклеены предметы женского туалета — снизу вверх. Сначала туфли, потом спущенные чулки, перчатки, потом пояс для чулок, трусы, лифчик. Самой женщины нет, зато есть символизирующие ее предметы.

Мы уже поговорили об объектах, которые отталкиваются от живописи и от скульптуры. Осталось сказать о тех, которые отталкиваются от кон­струк­ции — от конструкции движущейся, кинетической. Такие объекты начинаются с мобилей Александра Колдера. Они представляют собой соединения разно­цветных плоскостей, как правило напоминающих что-то природное, на прово­лочной оси, которые подвешиваются к потолку или крепятся на стене и приво­дятся в движение потоком воздуха — за счет собственного баланса. Колдер — художник, тоже близкий кругу сюрреалистов и дадаистов. Теория относитель­ности, принцип неопределенности и прочие научные открытия XX века созда­ли атмосферу тотального сомнения в самих основах физического мира. Эта атмосфера питала искусство сюрреализма и дадаизма — и все оно про возму­щенное мироздание, которое никак теперь не гармонизировать. Однако у этого есть и положительные стороны: раз все неопределенно, какая свобода откры­вается! Поэтому конструкция Колдера движется непредсказуемо, она реагирует на любое колебание воздуха. Совсем игровая кинетика, веселая, разноцветные конфигурации болтаются в воздухе — и вместе с тем очень серьезное искус­ство. 

С похожим спектром идей связаны и механические конструкции кинетиста следующего поколения Жана Тэнгли. Он как раз пришел к своим машинам и к манифесту тотального движения от ассамбляжей под названиями «Мета-Малевич» и «Мета-Кандинский» (хотя они скорее отталкивались от Татлина). Приставка «мета» — авторский знак Тэнгли, он именует свои вещи «метама­тиками», «метагармониями» и так далее. Это, как правило, довольно большие объекты, где смешано все со всем: колеса, железный хлам, бытовые предметы и их обломки, электрические лампочки и ударные инструменты. Так что кон­струкции светятся, издают звуки, а некоторые — метаматики — еще и рисуют; эти спонтанные рисунки в машинах 1950-х годов были насмешкой над автори­тетной в ту пору абстракцией. 

1 / 2

Работа Жана Тэнгли в Музее Тэнгли в Базеле, Швейцария© Rosa Menkman / CC BY 2.0; Museum Tinguely

2 / 2

Работы Жана Тэнгли в Музее Тэнгли в Базеле, Швейцария© Rosa Menkman / CC BY 2.0; Museum Tinguely

Примерно с конца 50-х его конструкции становятся еще и самоуничто­жаемы­ми — процесс умирания, развала машин входит в изначально задуманный сце­нарий. Каждая машина говорит нам и о механистичности, и о смерти механиз­ма — этот поворот тоже иронический. Но и без этой иронии объекты Тэнгли прекрасно работают как игрушка, как аттракцион. Правда, в Москве на выстав­ке Тэнгли произошел казус: выставка проходила в пе­рестройку, когда мы еще не привыкли к новым искусствам, и нажимать на кнопочки и включать ма­шины было строжайше запрещено. Движущиеся объекты были представлены как статика — зато зал с ними выглядел как настоящая тотальная инсталляция.

В манифесте Тэнгли «За статику» речь шла на самом деле о тотальном движе­нии. Российские кинетисты в 1962 году так и назвали свою группу — «Движе­ние». Создал ее Лев Нусберг, туда входили многие художники, в числе прочих Франциско Инфанте и Вячеслав Колейчук, а также физики и биологи. Вообще, это была вспышка радикального конструктивизма, только на новом этапе. Шестидесятые были периодом веры в технический прогресс, торжества физи­ков над лириками, и группа «Движение» испытала упоение новыми машин­ными возможностями. Ее деятельность мыслилась как стык научного знания и художественного воплощения. Их объекты не сохранились, но остались фотографии и описания. Кинетические конструкции включали в себя работу со светом и звуком; по размаху это было похоже скорее на инсталляции, неже­ли собственно на объекты. Художники группы «Движение» хотели переофор­мить видимый мир, создавать дизайн города и массовых праздников, и не их вина, что этого не случилось. 

И здесь самое время перейти к инсталляции. Что такое инсталляция? Это неко­торая среда, выстроенная по определенному сценарию, в соответствии с замы­слом художника. Причем степень участия художника в ее кон­струировании может быть самой разной, вплоть до использования уже готового простран­ства, на которое предлагается взглянуть с неожиданной точки зрения. Но в лю­бом случае инсталляция — это снова такая игра на границе искусства с жизнью. Вроде бы граница уже почти неразличима. Или требуется определенным обра­зом сместить фокус зрения, чтобы ее различить. 

Искусство инсталляции, как и многое другое, начинается с дадаистских затей. Например, с двух произведений немецкого художника Курта Швиттерса. Во-первых, это колонна, которую он воздвиг в собственном доме из разного хла­ма, — по сути, это был прототип джанк-арта, то есть искусства из отбросов, из мусора. Дом у Швиттерса был многоэтажный, колонна росла, и когда доро­сла до потолка комнаты, то потолок был пробит, и она продолжала вольно расти дальше на следующем этаже.

Продолжение истории с колонной — это «Мерцбау»: почти весь дом художника в Ганновере был превращен в тотальную инсталляцию. Предметы заполняли трехэтажное строение, и заполнили до того, что существовать в этом доме ока­залось невозможно. В этом была идея соединения искусства с жизнью, синте­тического целого. «Бау» значит «конструкция, строение»; «мерц» — обрывок слова «Коммерцбанк», слово случайное — и инсталляция растет как бы случай­но, следуя движению самой жизни. Слог «мерц» стал собственным мемом Швиттерса, он определял его как «создание связей между всеми существующи­ми на свете вещами». 

1 / 2

Курт Швиттерс. Мерцбау. Ганновер, Германия, 1933 годFlickr / centralasian / CC BY 2.0

2 / 2

Курт Швиттерс. «Мерцбау» после реконструкции. Ганновер, Германия, 2004 годFlickr / centralasian / CC BY 2.0

В последнее время слово «инсталляция» часто используется с дополнительным определением — «тотальная». Здесь имеется в виду в первую очередь масштаб: произведение не выгорожено в пространстве, а заполняет собой все простран­ство целиком — всю комнату, весь дом или всю галерею. И еще один аспект слова «тотальная» — использование в инсталляции разного рода мультимедий­но­сти: компьютеров, видео и вообще технологии. Современные инсталляции такого рода превращаются порой в совсем грандиозные действа. 

Но термин «тотальная инсталляция» был придуман художником Ильей Каба­ковым совсем по другому поводу, и смысл у него был иной. Так Кабаков назвал серию инсталляций Ирины Наховой «Комнаты», создававшуюся в течение пяти лет, с 1983 по 1987 год. Раз в год Ирина Нахова полностью перестраивала одну из комнат в своей квар­тире: выносила мебель или оставляла ее, но обклеивала белой бумагой, пере­крашивала стены или заполняла все плоскости картинками из модных журна­лов — словом, создавала новые пространства из одной про­странственной коробки. Словосочетание «тотальная инсталляция» здесь ука­зывало не только на длительность процесса, но и на его повторяемость. И еще это было указание на экзистенциальную значимость работы, ведь в этих ин­сталляциях прожива­лась целая жизнь. 

В своих более поздних работах Ирина Нахова уже использует современные технологии: видео, звук, интерактивность. Например, инсталляция «Большой красный» представляла действительно очень большое и очень красное надув­ное существо. Если к нему приближался зритель, оно вырастало в размерах и тянулось навстречу, если зритель отходил — «Большой красный» разоча­рованно сдувался. Такая очень внятная и очень смешная история про коммуни­кацию вообще и про взаимоотношения зрителя с искусством в частности.

И наконец, нельзя не поговорить об инсталляциях Ильи Кабакова. Которые тоже тотальны именно в смысле их экзистенциальной наполненности: в них разрабатывается и длится одна, самая болевая для художника тема. Отно­си­тельно ранняя инсталляция — «Человек, улетевший в космос из своей комна­ты»: очень захламленная комната с приметами бедной советской коммуналь­ной жизни, в центре ее стоит катапульта, а в потолке дыра — человек улетел. Или наоборот, поздняя — «Туалет» — точка схода всех коммунальных рефлек­сий Кабакова. Это типовой павильон привокзального туалета с буквами М и Ж и всем, что полагается. Однако внутри помещения, помимо собственно атрибутов сортира, нормальная, даже уютная обста­новка среднесоветской квартиры. Когда Кабаков показал эту инсталляцию, критик Андрей Ковалев написал, и не без основания, что теперь западная публика полагает, что рус­ские жили в туалетах. Можно и так посмотреть. 

1 / 3

Инсталляция Ильи Кабакова «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1982) на выставке в Москве. 2013 год© Фотография Сергея Фадеичева / ТАСС

2 / 3

Инсталляция художников Ильи и Эмилии Кабаковых «Туалет» (1992) на выставке в Москве. 2008 год© Фотография Станислава Красильникова / ТАСС

3 / 3

Инсталляция художников Ильи и Эмилии Кабаковых «Туалет» (1992) на выставке в Москве. 2008 год© Фотография Станислава Красильникова / ТАСС

Вообще, посмотреть можно по-разному, это искусство открыто для интер­пре­таций. А помимо такого, в XX веке появляется и искусство, открытое для пря­мого зрительского соучастия. Это разного рода интерактивные работы, где художник может выступать даже не в роли собственно художника, а в роли куратора, организатора. И об этом искусстве мы поговорим в следующей лекции.

Что еще почитать об актуальных формах искусства:

Колейчук В. Кинетизм. М., 1994.
Мизиано В. «Другой» и разные. М., 2004.
Перчихина М. Чтение Белой Стены. М., 2011.
Савчук В. Конверсия искусства. СПб., 2001.
Турчин В. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
Мифология медиа. Опыт исторического описания творческой биографии. Алексей Исаев (1960–2006).М., 2013.  

Ликбез № 1

Русское искусство XX века

Ликбез № 1

Русское искусство XX века

Определение установки от Merriam-Webster

2 : то, что установлено для использования

3 : военный лагерь, форт или базу

4 : произведение искусства, которое обычно состоит из нескольких компонентов, часто в смешанной технике, и которое обычно выставляется на большом пространстве в расположении, указанном художником.

Определение и значение установки | Словарь английского языка Коллинза

Примеры ‘установка’ в предложении

установка