Что такое дифавтомат и узо: УЗО или дифавтомат, что выбрать?

Июл 21, 1973 автор alexxlab Разное

Дифференциальный автомат или УЗО – какая разница и что лучше?

Содержание

УЗО и дифференциальные автоматы – многие могут не понимать их назначения или разницу между ними. Но если вы собираетесь строить дом, заменять проводку или просто живете в доме, где часто случаются перебои с электричеством, лучше разобраться в этой теме. Чтобы обеспечить себе защиту от различных аварий и поражения электрическим током, нужно понять, чем отличаются приборы, для чего они нужны и в чем их преимущества и недостатки.

Что это за устройства и для чего нужны?

Дифференциальный автомат, или автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) – аппарат, защищающий проводку и оборудование от сверхтоков и токов утечки. Его устанавливают в распределительных щитах жилых и общественных домов. С дифференциальным автоматом можно не бояться короткого замыкания, утечки тока, перегрузки сети. Устройство спасет вашу жизнь и имущество при авариях и неполадках электропроводки.

Устройство защитного отключения (УЗО) – аппарат, защищающий электроприборы и проводку от токов утечки. Например, если вы случайно уронили фен в воду или взяли мокрыми руками провод с поврежденной изоляцией, УЗО уловит утечку тока, отключит напряжение во всей сети и спасет вас от удара током и пожара. Устройство устанавливается в щитке после автомата. Вместе эти два прибора действуют как дифавтомат.

Что выбрать – дифавтомат или УЗО?

1. Место в распределительном щитке

Дифавтомат – это небольшой прибор. Он занимает совсем немного места. Если у вас маленький щиток, лучше установить АВДТ – он точно там поместится.
УЗО и автомат вместе займут немало места, особенно если у приборов будет несколько полюсов. Если вы хотите защитить два кабеля, то два УЗО и два автоматических выключателя займут шесть модулей в щитке, а два АВДТ – четыре.

Но многие мастера для экономии времени и места к одному УЗО подсоединяют несколько автоматов. В этом случае для защиты трех кабелей вам нужно одно УЗО и три автомата – эти приборы займут пять модулей в щитке. А если вы защищаете три кабеля с помощью дифавтоматов, то вам нужно будет занять уже шесть модулей.

2. Сложность подключения

Установка АВДТ не отнимает много сил и времени. Фазу и ноль подаем на входные контакты, а после подключаем эти проводники к выходным контактам – устройство готово к работе.
Установить автомат и устройство защитного отключения немного сложнее. Придется делать перемычку, с помощью которой можно будет подать фазу с АВДТ на УЗО. А при подключении нескольких выключателей, нужно устанавливать еще и нулевую шину.

3. Стоимость

АВДТ часто стоит дороже, чем УЗО и автомат вместе взятые. И это при одинаковых характеристиках. Причина высокой цены в сложности устройства.

4. Трудности в поиске неисправности

Если сработал дифавтомат, сложно понять, почему это случилось. Произошла утечка тока, короткое замыкание или перегрузка сети – определить это в большинстве случаев может только электрик. Конечно, можно установить АВДТ со встроенной индикацией проблемы, но такая модель будет стоить дорого.
Если в вашем щитке устройство защитного отключения и автомат, вы сразу поймете, что случилось. УЗО указывает на утечку тока, автомат – на перегруз или короткое замыкание.

В итоге вам нужно сделать выбор:

универсальный и компактный, но часто менее надежный и более дорогой дифавтомат;
надежные и простые, но более крупные и неудобные в установке УЗО и автомат.

Посмотрите разные модели автоматов, устройств защитного отключения и дифавтоматов в каталогах – возможно, это поможет вам сделать правильный выбор.

И помните: что бы вы ни установили в своем щитке – дифференциальный автомат или УЗО + автомат – самое главное, что вы будете в безопасности.

Внешние отличия УЗО от дифавтомата

УЗО и дифференциальный автомат очень похожи. Люди часто путают их и могут, например, случайно купить и даже установить одно устройство вместо другого. Чтобы не перепутать, запоминайте отличительные признаки.

1. Надпись на корпусе

Самый простой способ отличить дифавтомат от УЗО – прочитайте название или обозначение на корпусе.

На дифференциальных автоматах, или АВДТ, встречаются такие надписи.

УЗО тоже можно отличить по надписям. Многие производители на боковой части пишут полное название устройства, а на лицевой части аббревиатуру ВД – выключатель дифференциальный.

2. Маркировка УЗО и дифавтоматов

На АВДТ перед числовым значением тока указана еще времятоковая характеристика, обозначенная буквами B, C или D.

На лицевой стороне УЗО всегда написана только величина номинального тока без букв перед числовым значением.

3. Схема подключения

Если на фазном подключении указаны обмотки теплового и электромагнитного расцепителя – перед вами дифавтомат.

На схеме УЗО таких обозначений нет.

Помните: лучше позаботиться о своей безопасности и разобраться в своем распределительном щитке. Это защитит вас от аварий, травм и других неприятностей.

что лучше выбрать, что ставить в электрощит дома или квартиры

При использовании электроэнергии рано или поздно возникают нештатные ситуации, например: перегрузки, короткие замыкания и утечки тока. Для защиты от них применяют автоматические выключатели и устройства защитного отключения (сокращённо УЗО) вместе или по отдельности. А чтобы защитить проводку и от перегрузок с короткими замыканиями, и от утечек, сэкономив место в электрощите, используют автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), они же дифавтоматы. Это устройства выполняют функции автоматических выключателей и УЗО.

В этой статье я хочу рассказать, что такое дифавтомат и чем он отличается от обычного автомата или от УЗО. Но прежде давайте разберемся, какие бывают аварии в электросети и как им противодействовать.

Автоматический выключатель и защита от сверхтока

Начнём с того, что для каждого участка электросети или проводки есть определённый номинальный ток, и он зависит от того, какое сечение у проводников на этом участке. Любой ток больше номинального называется сверхтоком. Последний может возникнуть из-за короткого замыкания или когда подключают нагрузку мощнее, чем рассчитана проводка.

Проводник при протекании тока всегда греется. При номинальном токе проводник успевает отдавать тепло окружающей среде, и его температура остаётся в нормальных пределах. Когда по проводнику протекают сверхтоки, он не успевает отдать тепло, поэтому температура токопроводящей жилы растёт. При этом увеличение температуры тем быстрее, чем больший ток по ней протекает. В итоге доходит до значений, при которых изоляция жилы плавится.

В многожильном кабеле повреждаются оболочки жил, в результате чего они соприкасаются и случается короткое замыкание, из-за которого ток в цепи ещё больше возрастает. Если не остановить этот лавинообразный процесс, то раскалённые жилы буквально сплавляются и легко могут поджечь поверхность, по которой они проложены. Это особенно опасно в деревянных постройках.

Чтобы этого избежать, используют автоматические выключатели, или как их чаще называют, автоматы. Это такие защитные коммутационные аппараты, которые размыкают цепь, когда ток в цепи становится больше номинального. Но отключение происходит не мгновенно — чем больше ток в цепи, тем быстрее автоматический выключатель разомкнёт цепь и отключит защищаемый участок.

Для «реагирования» на повышенный ток в автомате устанавливают два элемента: электромагнитный и тепловой расцепители.

Электромагнитный расцепитель реагирует на короткие замыкания, когда ток в цепи в 3, 5 и более раз превышает номинальное значение. Ток, при котором сработает электромагнитный расцепитель, зависит от время-токовой характеристики конкретного аппарата.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Время-токовые характеристики обозначаются латинскими буквами B, C, D и другими. Чем дальше по алфавиту буква, тем больший ток должен быть для срабатывания электромагнитного расцепителя.

Тепловой расцепитель реагирует при меньших перегрузках, например, когда ток в цепи превышает номинальный на 13% и более. Чем больше ток, тем сильнее греется тепловой расцепитель и тем быстрее отключит цепь. Например, при превышении номинального тока на 45% он сработает в течение 1 часа.

Интересно: величина 13% взята не из воздуха, это ток условного нерасцепления (1.13In), согласно ГОСТ Р 31225.2.1 (ГОСТ 51327.1), по которому изготавливаются все дифференциальные автоматические выключатели. А превышение в 45% — это ток условного расцепления, при котором автоматический выключатель отключит нагрузку в течение 1 часа.

к содержанию ↑

УЗО для защиты от дифференциального тока

Если посмотреть определение по ГОСТ 31255.2.1 (ГОСТ 51327.1), то дифференциальный ток – это действующее значение векторной суммы мгновенных значений токов, протекающее в главной цепи АВДТ. Не слишком понятно, не так ли? Давайте разбираться!

Векторная сумма мгновенных значений токов – это сумма токов с учётом их направления. То есть условно ток, который протекает по фазному проводнику, берётся со знаком «плюс», а ток в нулевом проводнике – со знаком «минус». Если эти токи равны, то их векторная сумма равна нулю:

10 А — 10 А = 0 А

А если токи хоть немного отличаются, то сумма уже не будет равной нулю:

10 А – 9.97 А = 0.03 А = 30 мА ≠ 0

Само слово «дифференциальный» значит «отличающийся, различный, разностный». То есть такой ток, величина которого отличается в каждом из полюсов источника питания (в фазном и нулевом проводе) из-за его утечки, например, на землю. Подобное может произойти, если изоляция обмотки двигателя повредилась и касается заземлённого статора или если корпус и его изолирующий наполнитель ТЭНа повредились, и нагревающая нихромовая нить напрямую касается корпуса или есть электрический контакт через воду.

Если корпус заземлён, утечка произойдёт через защитный проводник, защемляющую шину в заземлитель.

Утечка на землю через заземление (Iу – ток утечки, Rи – сопротивление изоляции, R – сопротивление нагрузки)

Если же корпус электроприбора не подключён к шине заземления, то на нём будет опасный потенциал, и утечки тока не будет. Но когда человек коснётся такого корпуса, он неизбежно получит удар током, и утечка на землю произойдёт через его тело.

Утечка через тело человека

Заземление в этом случае снизит напряжение прикосновения до безопасных значений. А чтобы прекратить подачу напряжения в случае утечки на корпус, используют выключатели, управляемые дифференциальным током.

Эти же аппараты называются «выключатель дифференциального тока» (ВДТ) или «устройство защитного отключения» УЗО.

к содержанию ↑

Дифференциальный автомат – защищает от всего

Автоматический выключатель дифференциального тока или дифавтомат – это устройство, которое совмещает в себе функции защиты от коротких замыканий и перегрузок, а также от утечки тока. Простыми словами: дифавтомат – это автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе.

Давайте разберемся в особенностях дифавтоматов и их обозначениях. Для примера рассмотрим АВДТ32ЕМ от IEK.

На лицевой панели видим внутреннюю схему аппарата, где чётко видны элементы, отвечающие за отключение цепи при перегрузках: тепловой расцепитель обозначен красной цифрой 1, а электромагнитный расцепитель – красной цифрой 2. Силовые контакты размыкают фазный и нулевой проводник, но расцепители установлены только в фазном полюсе (автоматы такой конструкции называются 1P+N).

У дифференциальных автоматов АВДТ32ЕМ от IEK время-токовая характеристика электромагнитных расцепителей может быть двух типов: B и C. Чувствительность к перегрузке при этих характеристиках такая же, как и у обычных автоматов, то есть АВДТ32ЕМ типа В сработает при токах выше номинального в 3-5 раз, а АВДТ типа С – при перегрузках в 5-10 раз.

ВАЖНО! При подключении защитных аппаратов с такой внутренней схемой обязательно подключайте фазный провод к полюсу с расцепителями!

АВДТ32ЕМ – защищает и от утечек тока. Красной цифрой 3 на схеме и пунктирной линией выделен дифференциальный трансформатор и исполнительное реле. Как только сила тока в нуле и в фазе будет отличаться на величину, большую, чем половина от номинального дифференциального тока отключения, аппарат сразу же разомкнёт цепь и отключит неисправную линию.

ВАЖНО! Любые УЗО и АВДТ защищают, только когда вы коснулись фазы и утечка произошла через ваше тело на землю. Если вы возьметесь обеими руками за фазу и ноль, то дифференциальный ток не возникнет и никакой аппарат не сработает!

По схеме видно и то, что это электромеханический дифавтомат, а об этом же говорят буквы «ЕМ» в названии АВДТ32ЕМ.

Отличия схемы на лицевой панели у электромеханического и электронного АВДТ

Теперь разберемся, в чем эти отличия заключаются на практике. Для работы электромеханических АВДТ не нужно напряжение питания. Они срабатывают, если есть разница между токами в проводах, а для работы электронных аппаратов нужно наличие питания (фазы и нуля).

С точки зрения безопасности, разница заключается в том, что если у вас «отгорит» ноль на вводе и при этом произойдёт утечка тока или вы попадёте под напряжение по другой причине, то электронный АВДТ не сработает. У него не будет питания, а электромеханический АВДТ сработает в любом случае. Тоже самое касается и УЗО.

То есть у электромеханических дифференциальных выключателей есть следующие преимущества:

Не зависят от напряжения питания, сохраняют работоспособность при обрыве нулевого проводника.
Не выходят из строя от импульсного перенапряжения.
Не потребляют энергию для собственного питания.

Отметим, что АВДТ32ЕМ выпускаются с разным номинальным отключающим дифференциальным током. Это могут быть 10, 30 или 100 миллиампер, что позволяет их использовать в «мокрых» линиях, на групповых линиях розеток или освещения и в качестве общего дифавтомата для нескольких групп или на вводе.

Кстати, в некоторых случаях, если во время пожара при возгорании изоляции через неё возникнет ток утечки на землю, дифавтомат также среагирует на это и отключит линию, не дав развиться пожару.

При выборе дифавтомата стоит обращать внимание на еще две характеристики: тип тока утечки, на который он реагирует (1 на иллюстрации ниже), и коммутационная способность (2).

У рассматриваемого дифавтомата АВДТ32ЕМ рабочая характеристика по виду дифференциального тока типа А – он сработает при утечках как синусоидального тока, так и постоянного пульсирующего тока. Дифавтоматы типа АС срабатывают только при синусоидальном токе.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Когда это нужно и почему это важно? Дело в том, что во всей современной бытовой технике используются импульсные блоки питания, и они могут давать утечки постоянного тока. В этом случае срабатывание АВДТ типа АС не гарантировано – они могут сработать, а могут и «не увидеть» утечку. Тогда как АВДТ типа А гарантированно должны отключить нагрузку при утечках тока такого рода.

Поэтому в квартирных электрощитах лучше использовать АВДТ типа А.

Обозначение типов АВДТ по наличию в дифференциальном токе составляющей постоянного тока

Типы характеристик по наличию по наличию в дифференциальном токе составляющей постоянного тока четко указаны в ГОСТ Р 51327.1, цитата:

«3.3.20 АВДТ типа АС: АВДТ, срабатывание которого обеспечивается дифференциальным синусоидальным переменным током путем внезапного его приложения либо при медленном нарастании.
3.3.21 АВДТ типа А: АВДТ, срабатывание которого обеспечивается как синусоидальным переменным, так и пульсирующим постоянным дифференциальными токами путем внезапного его приложения либо при медленном нарастании.»

Цифрой 2 на рисунке выделено обозначение коммутационной способности. Здесь написано 6000 и обведено прямоугольником, значит, рассматриваемый дифавтомат может размыкать цепи с током короткого замыкания до 6000А.

Данный параметр есть у всех автоматических выключателей, УЗО и дифавтоматов. У модульной продукции для квартирных электрощитов коммутационная способность бывает 4500А и 6000А. Считается, чем он выше, тем надёжнее и устойчивее аппарат к отключению цепей при коротких замыканиях.

На этом закончим разговор о дифавтоматах, пишите в комментариях, пользуетесь ли вы рассмотренной продукцией, и если нет, то почему.

Автомобильные лампыОбзор светодиодных ламп Recarver Type R типа H7

Обзоры и НовостиКак правильно установить телескопические (шариковые) направляющие для выдвижных ящиков

Спасибо, помогло!1Не помогло

Строение дифавтомата и его применение

Дифавтомат – это комплексный защитный аппарат, который выполняет защитные функции двух аппаратов, а именно автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Он комбинирует в себе два защитных коммутационных прибора – УЗО и автоматический выключатель. Их используют в электрощитах 220/380 Вольт в быту и на производстве.

Предназначение

Дифавтоматы используют для защиты проводки от перегрузки, сверхтоков, короткого замыкания, а также для защиты человека от поражения электрическим током при утечках. Утечки могут возникать в результате пробоя на корпус электрических нагревателей (ТЭНов), например, в бойлерах – водонагревательных баках, электрических духовых шкафах, плитах, стиральных или посудомоечных машинах, а также в результате старения или при повреждении изоляции.

Все эти проблемы можно локализировать, установив устройство, которое сравнивает токи между фазой и нулем, а если через фазу протекает больше, например, на 30 мА, чем через ноль – значит где-то есть утечка и цепь разорвется. Оно называется УЗО (устройство защитного отключения).

Интересно:

Слово «дифференциальный», значит разницу между чем-либо или между какими-либо состояниями тела, схемы или системы. Синонимами этого слова будут: различный, неодинаковый. Поэтому устройство, сравнивающее токи в проводах, называют дифференциальным автоматом или дифзащитой.

Те же причины могут вызвать короткие замыкания. И если вы подключите на одну линию слишком много электроприборов – ваша проводка выйдет из строя от перегрева, поэтому её защищают автоматическими выключателями.

Дифференциальный автомат совмещает в себе УЗО и автоматический выключатель, поэтому он является универсальным защитным аппаратом.

Устройство и характеристики

Как уже было сказано дифавтомат состоит из УЗО и автоматического выключателя, это изображено на схеме, которую приводят на лицевой стороне таких устройств. Это помогает определить, что установлено в электрощите при его обслуживании. Ниже мы расскажем, как отличить УЗО, автомат и дифавтомат.

На рисунке подписаны составляющие функциональные узлы дифавтомата.

Электромагнитный расцепитель нужен для того чтобы мгновенно разорвать цепь при коротком замыкании, то есть, когда токи внезапно возрастают в десятки и тысячи раз свыше номинальных.

Тепловой расцепитель – работает медленнее. Это биметаллическая пластина, которая под действием повышенной нагрузки (больше номинальной на 10%, например) изгибается и также разрывает силовые контакты.

Дифференциальный трансформатор сравнивает токи между проводами (фазой и нулем), и, если есть утечка – силовые контакты размыкаются.

Кнопка тест просто замыкает через сопротивление фазу до дифтрансформатора на ноль – после него. Возникает большая разница токов и контакты разрываются.

Нужна для безопасной проверки срабатывания дифференциальной части устройства.Что внутри дифавтомата? Такой вопрос часто задают те, кто впервые столкнулся с этим видом коммутационных аппаратов.

В нём есть:

1. Тепловой расцепитель;

2. Электромагнитный расцепитель;

3. Дифференциальный трансформатор;

4. Схема обработки данных от трансформатора, если её можно так назвать;

5. Силовые контакты;

6. Дугогасительная камера;

7. Кнопка «ТЕСТ» — нужна для проверки работы дифференциальной части.

К сожалению современные защитные аппараты, которые устанавливают на дин-рейку редко предназначены для разборки. Их корпуса собраны на заклёпках и на практике это одноразовые устройства, которые в случае неполадок нельзя перебрать или подчистить контакты, как это было со старыми «АПшками» и даже автоматическими пробками. Внутри дифавтомата мы видимо все перечисленные выше и указанные на схеме узлы. Подробно его устройство рассмотрено в этом видео:

Характеристики, по которым выбирают дифавтомат:

1. Значение дифференциального тока, выбирается по тем же правилам, что и для УЗО;

2. Значение номинального тока, выбирается также, как и для автомата;

3. Коммутируемый ток – определяет какой ток КЗ выдержит устройство.

На рисунке синим овалом выделен дифференциальный ток – 0.03 А или 30 мА. Зелёным овалом выделен номинальный ток и класс быстродействия, здесь это 16А и класс C (определяет по какой кривой времятоковой характеристики работает устройство). Красным квадратом выделен условный ток КЗ (коммутационная способность) – 6000 А, цифра 3 – класс токоограничения.

Важно: Дифавтоматы бывают одно- и трёхфазными.

Схема подключения

Подключение дифавтомата предельно просто, ниже вы видите пример такой схемы для трёхфазной сети.

Для однофазной сети:

Чем отличается дифавтомат отличается от УЗО и простого автомата

Начнём с того, что УЗО обычно подключают последовательно с обычным автоматом. Это нужно для того, чтобы защитить линию от КЗ и человека от поражения электричеством в случае утечки. Дифавтомат выполняет обе эти функции и объединяет эти устройства. Для наглядности мы привели для вас схему.

Чтобы на щитке не перепутать дифавтомат с УЗО нужно внимательно осмотреть лицевые панели модулей, и найти схему. Они отличаются, на рисунке ниже вы можете увидеть в чем разница, места на которые обратить внимания выделены.

В маркировке УЗО обычно указывают только номинальный ток, который способны выдержать его контакты, в таком виде «25А», то есть 25 Ампер. А также дифференциальный ток. На дифавтомате плюс к этому указывают класс быстродействия и коммутационную способность (ток КЗ), как на обычных автоматах, например, C16 – класс быстродействия C, 16 Ампер.

Если на лицевой панели изображена схема – то можно ориентироваться и по ней. На схеме дифавтомата обычно изображают и расцепители.

Ранее ЭлектроВести писали, что делать если срабатывает УЗО или дифавтомат при подключении стиральной машины.

По материалам electrik.info.

Внешние и функциональные отличия дифференциального автомата от УЗО. Shop220

Основной отличительной особенностью дифференциального автомата от УЗО является то, что у этих приборов абсолютно разная функциональность.

УЗО, или устройство защитного отключения является коммутационным аппаратом, защищающим человека от косвенного либо прямого поражения электрическим током, а также контролирующим настоящее состояние электрической проводки. В случае появления в ней каких-либо повреждений в виде утечек, автоматически ее отключает. Именно в этой связи многие предпочитают купить узо abb.

Устройство защитного отключения не защищает ни электропроводку, ни электрооборудование от перегрузов и коротких замыканий. Его само необходимо защищать, устанавливая перед ним в этих целях выключатель автоматического типа.

Дифференциальный автомат (дифавтомат) является коммутационным аппаратом, который в одном корпусе совмещает УЗО и автоматический выключатель. Проще говоря, дифференциальный автомат может защищать электрическую сеть от перегрузов и коротких замыканий, а также от появления утечек, которые связаны с повреждением электропроводки, электроприборов, и в случае попадания человека под напряжение.

Если выразиться проще, дифавтомат – это то же самое, что и УЗО, только с функцией защиты от перегруза и тока короткого замыкания.

Как отличить устройство защитного обслуживания от дифавтомата?

1. Название устройства. Сегодня практически все производители, чтобы не вводить покупателей в заблуждение, начали практиковать сбоку или на лицевой стороне писать название устройства: дифавтомат либо УЗО.

2. Маркировка. Если на корпусе указывается величина номинального тока, буква перед цифрой при этом отсутствует, значит, это УЗО. Если перед цифрой есть буква, перед нами дифференциальный автомат.

3. Схема.

4. Габариты. Сегодня дифавтоматы занимают меньше места в щите, чем УЗО с автоматическим выключателем.

Дифавтомат или УЗО-что выбрать. Функциональное различие

С увеличением количества бытовой техники в наших домах возрастает количество потребляемой электроэнергии и, одновременно, происходит увеличение нагрузки на имеющиеся в нашем распоряжении электрические сети. Поэтому защита проводки и электрооборудования от перегрузок и короткого замыкания стала на сегодняшний день весьма актуальной задачей.

Многие годы для защиты электрической сети использовались фарфоровые автоматы с плавкими вставками, называемые в народе «пробками». Их и сейчас еще можно встретить на электрических щитках в домах старой застройки и в частных гаражах. В начале 90-х годов прошлого века появились предохранительные автоматы нового поколения, техническое развитие которых привело к разработке и использованию новых, более совершенных дифференциальных автоматов и устройств защитного отключения (дифавтомат или УЗО).

Эти два устройства защиты очень похожи внешне, но имеют существенные различия по своим техническим характеристикам и выполняемым функциям. Выбор устройства в каждом случае зависит от конкретных условий эксплуатации и поэтому не всегда можно с полной уверенностью сказать, какой из вариантов будет лучшим (дифавтомат или УЗО).

Различия в функциональном назначении дифавтомат или УЗО

Оба прибора относятся к группе электрических защитных устройств. Однако устройство защитного отключения срабатывает в том случае, если в фазном и нулевом проводе величина тока различна, что может означать о появлении тока утечки в результате повреждения электрической изоляции. Однако УЗО не отключает электроэнергию в случае перегрузки сети и короткого замыкания. Поэтому в этом случае приходится дополнительно устанавливать обычный автомат.

Дифавтомат, в отличие от УЗО, представляет собой устройство, в котором совмещены функциональные возможности устройства защитного отключения и обычного автомата защиты. Он обеспечивает отключение при появлении тока утечки, а также при перегрузке и коротком замыкании в сети. Следовательно, устанавливая дифференциальный автомат, владелец дома гарантированно обеспечивает надежную защиту от любых неприятностей, связанных с эксплуатацией электрических сетей и электроприборов.

Некоторые моменты в определении правильного выбора

Однако такое однозначный выбор дифференциального автомата будет правильным в случае монтажа новой электропроводки во время строительства или капитального ремонта. В том случае, если в электрическом щитке уже установлен один или несколько автоматических рабочих выключателей, менять их все на дифференциальные устройства будет слишком дорого. Достаточно подключить автоматы через одно УЗО и надлежащий уровень безопасности будет обеспечен.

Кроме этого, если со временем нагрузка в сети возрастет, то дифференциальный автомат будет постоянно отключать сеть из-за перегрузки и, в результате, потребуется его замена на более мощный. При совместном использовании УЗО и автоматического выключателя в таком случае потребуется только замена одного автомата, что обойдется значительно меньше по стоимости.

Ценовые нюансы и надежность

При выходе защитного устройства из строя и необходимости его замены, дифференциальный автомат заменяется как единый блок полностью, а вот в связке УЗО с обычным автоматом заменяется только один из этих двух элементов, что обойдется значительно дешевле. Кроме того, если из строя выходит УЗО или работающий с ним в паре автомат, то потребуется восстановить электроснабжение дома по временной схеме, установив обводящую перемычку, которая снимается после установки нового устройства. Если сгорел дифавтомат, то подача электроэнергии будет возможна только после его замены.

Отличия УЗО от дифференциального автомата по внешнему виду

Внешний вид дифавтомата и УЗО очень схожий. У них примерно одинаковая форма и размеры. Лучше всего будет, если вы при покупке обратитесь к опытному электрику, имеющему опыт в сборке и ремонте силовых щитов. Но, в некоторых случаях с выбором можно определиться и самостоятельно.

При маркировке корпуса УЗО производители наносят только величину тока, а вот если перед показателем силы тока написана еще и латинская буква, то это дифференциальный автомат. Буква B, C или D означает ток мгновенного срабатывания, и вот с этим определение вам должен помочь профессионал. Иногда производители устройств пишут на корпусе его наименование с указанием полной технической характеристики, но такое бывает, к сожалению, не часто.

Определение причин срабатывания защитных устройств

При спаренной работе обычного автоматического выключателя и УЗО определение причины срабатывания защиты не составляет проблем. Если произошло отключение УЗО, то имеет место появление тока утечки в результате повреждения изоляции в проводке или электроприборах. Срабатывание автоматического выключателя происходит в результате короткого замыкания или значительной перегрузки сети.

В случае срабатывания дифференциальной защиты необходимо проверить состояние специального индикатора на корпусе. Если он светится, то имеет место появление тока утечки. В противном случае это перегрузка или короткое замыкание.

Дифавтоматы и УЗО в чем разница и как выбрать дифавтомат? | ENARGYS.RU

На заметку! По внешнему виду оба устройства очень похожи друг на друга. Так же у них общая функция при применении – защита. Но вот выполняют они ее по-разному.

Устройство защитного отключения

Данный аппарат реагирует на происходящие изменения в разнице токов. Ток движется по проводке в следующем порядке – по фазе он идет к потребителю, по нулю – возвращается. Но их разница при нормальной работе должна составлять – ноль. Вот именно при возникновении разницы в проходящем токе и включается УЗО. Она производит автоматическое отключение питания. (рис. 2)

Рис. 2. УЗО

Зачастую появление утечки тока обуславливается нарушением изоляции в электрической проводке помещения. При отсутствии УЗО может произойти короткое замыкание или возгорание. А при выходе поврежденной фазы на корпус электрического прибора – человек, вступивший с ним в контакт может получить удар током. Что может привести к печальным последствиям.

Чаще всего установку данного аппарата производят на группу розеток, плиты потребляющие электричество, другие электроприборы, которые могут быть опасны в плане поражения током человека.

Но следует знать, что УЗО не является защитой для проводки от возрастающей перегрузки или КЗ. Для защиты от таких явлений существует другое устройство – автоматический выключатель (рис.3). Он и обеспечит нужную защиту. Так важно учитывать, что допустимая нагрузка устройства защитного отключения должна быть по мощности на порядок выше. Это нужно для того, чтобы в случаи возникновения КЗ или повышения допустимой нагрузки, автоматический выключатель произвел отключение ранее чем произойдет выход из строя УЗО.

Рис. 3. Автоматический выключатель

Дифференциальный аппарат

В принципе это устройство сочетает в себе сразу два (рис. 4). Это и устройство защитного отключения и добавленный – автоматический выключатель. Такое сочетание очень удобно. Так же такой аппарат отличается довольно высокой надежностью. При всем этом он одновременно производит защиту электрической цепи от возникновения повышенных нагрузок и короткого замыкания. А человека от возможного повреждения от удара электрическим током.

Рис. 4. Дифавтомат

К тому же данное устройство имеет довольно высокую степень при срабатывании и отличается долговечностью. При всем этом имеются у этого аппарата и функции защиты от скачков напряжения. То есть при повышающемся значение выше 245-250В происходит защита от данного процесса.

Таким образом становиться понятно, что два вида устройств довольно похожи по своим функциям и работе. Но вместе с устройством защитного отключения необходимо обязательно использовать автоматический выключатель. А решение об использовании УЗО или дифавтомата следует принимать при учете фактором, которые имеют место быть в конкретном случае.

УЗО и Дифференциальный автомат — отличия

Когда довольно понятна разница между двумя этими устройства, можно приступить к следующему этапу. Который поможет определиться — дифавтомат или УЗО.

Рис. 5. Обозначения УЗО и дифатомата

Теперь можно найти различия между данными аппаратами и определиться в их выборе. Для этого следует внимательно отнестись к следующим параметрам и обозначениям дифавтомата и УЗО. (рис. 5)

Имеющиеся надписи на корпусе

У многих производителей данных устройств имеется специальные обозначения, которые располагаются – сбоку на приборе. Но немного неудобно это тем, что не существует каких либо общепринятых норм для таких обозначений. И зачастую производитель сам определяет порядок нанесения надписи. Так же следует учитывать, что надписи имеют лишь устройства, произведенные на территории РФ. Заграничные же экземпляры лишены ее. Имеет место, и нанесение маркировки на лицевую строну.

Важно! Очень часто встречается обозначение устройств с помощь аббревиатур. В таком случае ВД – это УЗО, а АВДТ – это дифференциальный автомат.

Номинальный ток

Между двумя этими устройствами существует разница и в обозначениях номинального тока. Так у УЗО возможная наивысшая нагрузка имеет только цифровое обозначение (к примеру, 10А).

А вот для дифференциального автомата более важно именно время, при котором происходит срабатывание. И поэтому у него имеет место обозначение номинального тока с обозначением с буквами (как пример, С12).

Так же есть различные типы дифавтоматов:

Следует знать! Имеющиеся буквенное обозначение для устройств автоматического отключения обозначается – «ампер». А у дифавтомата она обусловлена свойствами теплового расцеплителя (то есть учитывается время необходимое для срабатывания).

Схема устройств

На каждом из рассматриваемых устройств должна быть их схема. Так на передней части УЗО имеется нарисованный дифференциальный трансформатор. У дифференциального автомата схема двойная, так как он сочетает два устройства.

По такой схеме так же иметься возможность отличить данный устройства друг от друга.

Место расположения

Монтируются эти оба устройства практически идентично. Для этого им служит DIN рейка. Которая заранее устанавливается в щитке. Для обоих из аппаратов нужно наличие двух мест. Так как они двухполюсные.

Но, как и было сказано ранее, совместно с УЗО нужна установка еще и автоматического выключателя. Из этого выходит необходимость в трех местах для установки. Таким образом, при маленькой щитовой дифавтомат является наиболее предпочтительным вариантом.

Из всего этого становиться понятно — как выбрать дифавтомат или УЗО (рис. 6).

Рис. 6. УЗО и дифавтомат

Нужно запомнить! Сейчас появились УЗО отличающиеся небольшими размерами. Для них необходимо всего одно место при установке. Но само устройство потеряло свою надежность. Из-за уменьшения габаритов, в нем используется электронная схема, что не отвечает необходимой надежности. Так что лучше отдавать предпочтение проверенным автоматам.

Монтаж и эксплуатация

Зачастую установка таких автоматов не является сложной. Благодаря современным технологиям, они очень просто крепятся на рейку, на своем месте. На корпусе имеется доступное обозначение по подключению фазных и нулевых проводов. Из сложного можно выделить только – определение полярности, у проводки. Но для этого служит пробник.

При подсоединении следует очень тщательно произвести зачищение подсоединяемых к устройству концов. Важно, чтобы они не торчали из корпуса устройства. Для надежности – зажимные винты обязательно протягиваются после всей установки.

Когда происходит установка устройства защитного отключения совместно с автоматическим выключателем, нужно через клемму последнего провести провод фазы. Теперь понятно что вопрос — как подключить дифавтомат или УЗО, не так уж и сложен. (рис. 7)

Рис. 7. Установка УЗО или диавтомата

Обратите внимание! Обращайте внимание на ток утечки при покупке устройства. Наиболее лучшим показателем будет являться значение в 30 мА. Именно при этом аппарат наиболее четко выполняет свои функции. Важно, что при этом нет, практически не каких ложных срабатываний.

Возможные причины срабатывания

Существует несколько причин для срабатывания устройств защиты:

возникновение длительной нагрузки;
короткое замыкание;
утечка тока.

При установленном дифавтомате, не всегда можно быстро выявить причину срабатывания. Именно за счет его много функциональности. Так что нахождение причины может занять продолжительное время.

С УЗО немного проще. За счет разделения функций с автоматическим выключателем сразу становиться, понятна причина. И к ее устранению можно приступить практически сразу.

Можно отметить, что оба устройства очень надежны и срабатывают по времени практически одновременно. Они рассчитаны на эксплуатацию в совершенно различных условиях. Вот только при повышенной влажности, следует их устанавливать в специальный защитный короб.

Для профилактики следует проводить проверку приборов раз в три месяца. Для этого случая на корпусах устройств есть кнопка – «тест». При ее нажатии – пробор срабатывает. Если это не произошло, то его нужно заменить.

Устройства дифференциальной защиты: дифавтомат или узо

Воздействие электричества пагубно влияет не только на жизнь и здоровье человека, но и на весь ряд потребителей, которые без должной защиты выходят из строя. Широкое распространение получили устройства дифференциальной защиты. Что лучше: узо или дифференциальный автомат? Для ответа на этот вопрос необходимо детально изучить их, а потом уже делать выводы.

Устройства дифференциального тока

При прокладке электропроводки или ее модернизации автоматов защиты бывает недостаточно. Главным критерием является электробезопасность, ведь электричество не только обладает полезными свойствами, но и может привести к огромным проблемам (финансовым трудностям, угрозе здоровью и жизни).

Для защиты электропроводки, приборов и устройств применяются специализированные устройства, которые называются устройствами дифференциального тока. Они защищают не только от утечки тока и от превышения электрических показателей сети, но и от короткого замыкания. Это вынужденная мера, потому что нельзя контролировать электричество, находясь, например, на работе. Это зачастую приводит к выходу из строя техники, случайным возгораниям и пожарам.

В наше время широкое распространение получили дифференциальный автомат и УЗО. И многих очень волнует, узо или дифавтомат — что выбрать?

Неприятности при использовании домашней проводки

Прежде чем приступить к выбору модели дифференциальной защиты, необходимо выяснить, от каких неблагоприятных факторов следует защитить электросеть.

Основные проблемы незащищенной сети:

Перегрузка сети возникает в том случае, если проводка просто не рассчитана на суммарную потребляемую мощность. Причины возникновения: старая проводка не выдерживает нагрузку потребителей и одновременное включение мощных приборов. Необходимо также избегать использования тройников, ведь нагрузка на розетку должна быть допустимой. Следствие всего этого — нагрев проводов, плавление корпусов розеток, короткое замыкание, выход из строя приборов и возгорание.
Короткое замыкание возникает при токе, достигшем максимального значения (главным условием нормальной работы является наличие допустимого сопротивления). Причин может быть много: прямое касание фазы и нулевого провода электросети, попадание посторонних проводников и т.д. Это приводит к мгновенному росту температуры потребителей, выходу их из строя и возгоранию. В некоторых случаях может возникнуть электрическая дуга (температура колеблется от 4000 до 18000 градусов по Цельсию).
Токи утечки образуются при касании корпуса под напряжением. При этом образуется несанкционированная цепь. Этот ток может стать причиной поломок техники и угрозой жизни человека.

Опасность в бытовых условиях — это поражение электричеством человека. Например, при прикосновении к насосу, микроволновке ощущается неприятное воздействие тока на организм человека. В этом и кроется опасность, ведь сегодня произойдет слабый удар, а через некоторое время фаза даст пробой в корпусе изделия.

Согласно положениям электробезопасности безопасным для человека является напряжение 220В и ток, равный 1,5мА. При токах до 7 мА ощущаются судорожные явления, а при 10 мА человек уже не в состоянии оторвать руку от токоведущей части.

Но эти значения в реальной жизни значительно отличаются. Все зависит от сопротивления тела человека и от способа касания. Сопротивление тела зависит от множества факторов, вот некоторые из них: влажность воздуха, наличие влаги на полу, обувь, одежда, генетические особенности, питание и даже настроение.

Критерии выбора дифзащиты

Для того чтобы внести ясность на следующую проблему выбора (дифавтомат или узо — что лучше?), необходимо прежде всего разобрать их принцип действия, сферу применения, конструктивные особенности, занятое пространство, стоимость, сложность ремонта и подключения, диагностику неполадок, простоту монтажа.

Конструкция и особенности монтажа

Для домашних условий обычно применяются однофазные узо и имеют двуполюсное исполнение. Их необходимо применять вместе с автоматическим выключателем, потому что узо защищает электросеть или участок цепи от токов утечки, а автоматический выключатель — от перегрузок и короткого замыкания. Такая конструкция занимает 3-и модуля в щитке.

Обыкновенный однофазный дифавтомат выполнен 2-модульным, однако есть модели, которые выпускаются в одномодульном исполнении. Если стоит несколько дифавтоматов или несколько узо, то экономия пространства будет существенной.

Произвести монтаж узо или дифавтомата несложно — удобные зажимы позволяют это сделать без проблем, но и здесь есть свои нюансы.

На схеме 1 для сравнения показана коммутация пары узо с автоматом и дифавтоматом. Следовательно, подключение дифавтомата намного проще.

Схема 1 — Схема сравнения коммутации узо+автомата и дифавтомата

Диагностика и ремонтопригодность схем

Каждое из рассматриваемых устройств дифзащиты рассчитано на разрыв цепи в случае срабатывания. Для выяснения причины, по которой произошло срабатывание, необходимо произвести некоторую диагностику.

При установленной паре (узо и автоматический выключатель) возникшую проблему можно сразу же определить. При срабатывании узо произошла утечка тока на какой-либо линии. Если сработал автоматический выключатель, то в электрической сети — перегрузка или КЗ.

Но если установлен дифавтомат, выявить причину становится сложнее. Некоторые дорогие модели оснащены специальной индикацией, сигнализирующей об утечке или перегрузке.

Устройства дифзащиты также могут выйти из строя. Например, при частых срабатываниях без причины или при явно перегруженной линии. В этом случае неисправен с большей долей вероятности тепловой контур защиты (сбои в работе биметаллической пластины). В случае пары УЗО и АВ выходит, как правило, из строя 1 элемент, который можно заменить, что дешевле, чем приобретение дифавтомата.

Принцип действия УЗО и дифавтомата

Для идентификации и защиты от токов утечки используется УЗО. Принцип работы основан на сравнении величин токов (входящего и исходящего).

Рисунок 1 — УЗО (Устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель)

Устройство УЗО:

Трансформатор тороидального исполнения с 2-мя первичными обмотками и одной управляющей.
Электромеханическое реле (ключ).

Управляющая обмотка соединена с ключом, и при нормальной работе устройства токи на 2 первичных катушках создают магнитные потоки. Причем эти катушки намотаны в противоположных направлениях. При сложении эти магнитные потоки дают результирующий магнитный поток в сердечнике, равным нулю. Однако при появлении тока утечки происходит нарушение этого правила, и на управляющей катушке из-за разницы магнитных потоков, отличной от нуля, образуется магнитный поток на катушке управления. Этот магнитный поток вызывает срабатывание ключа, и цепь размыкается. Время срабатывания УЗО (дифференциального выключателя) находится в пределах от 0,2 до 0,3 секунды.

Особое распространение получили приборы 30 мА, а в помещениях повышенной влажностью — 10 мА.

Дифавтомат или выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ) совмещает в себе УЗО и АВ (автоматический выключатель).

Рисунок 2 — Дифавтомат

Абсолютно все АВДТ превосходят УЗО по скорости срабатывания (0,04 секунды) и позволяют достаточно быстро отключает питание на участках цепи при скачках напряжения свыше 250в.

Стоимость

Решить этот вопрос довольно просто. Стоимость пары УЗО и АВ ниже, чем стоимость самого дифавтомата. Ведь при выходе из строя какого-либо элемента этой пары необходимо заменить АВ или УЗО (дешевле, чем поменять дифавтомат). Желательно сразу приобретать качественные приборы, ведь скупой платит дважды. Да и при покупке качественного устройства дифзащиты появляется меньше проблем. Лучшими брендами являются Schneider Electric, General Electric и АВВ.

Пример, показывающий способ выбора того или иного устройства.

Приобретен мощный прибор (15А и 1,5 кВт), к которому необходимо подвести отдельную линию электропитания. Для этого случая потребуется АВ на 16А и УЗО (30мА). Необходимо сложить стоимости устройств и сравнить результирующую стоимость с ценой АВДТ. Если необходимо поставить защиту на 8 линий, каждая из которых состоит из 4-х групп для пары УЗО и АВ: 6 АВ * (стоимость одного АВ) + 3-и УЗО * (стоимость 1-го УЗО).

Для дифавтоматов ничего не поделаешь, так как их необходимо 8 штук (1 АВДТ на 1 линию). Подсчитываем суммы и выявляем, что установка АВДТ значительно дороже.

Основные достоинства и недостатки

Выяснив различия двух устройств дифзащиты, можно сформировать ряд достоинств и недостатков.

Однако выяснить это достаточно сложно, ведь необходимо руководствоваться конкретной ситуацией и параметрами линий электропроводки, а также приборами, подключенными к этой сети.

Главные недостатки дифавтомата:

Проблема диагностики: трудно диагностировать причину срабатывания прибора, хотя есть дорогие модели, в которых предусмотрена эта функция.
Финансовая сторона: стоит дороже УЗО и при выходе из строя необходимо покупать новый.

Недостатки УЗО:

Высокое время срабатывания относительно АВДТ.
Занимает при монтаже больше места.
Необходимо применять вместе с АВ.

Достоинства дифавтомата:

Высокая скорость срабатывания.
Легкость монтажа.
Занимает меньше места в коробке.

Достоинства УЗО с АВ:

Сравнительно низкая цена.
Легкая диагностика.
Лучшая ремонтоспособность.

Если учитывать, что надежность УЗО+АВ и АВДТ одинаковая (не рассматриваются бюджетные варианты), то главным критерием выбора того или иного устройства является прежде всего его стоимость. Ведь все зависит от финансовых возможностей.

Основные аспекты при выборе, на которые стоит обратить внимание:

Монтаж и схемы подключения: особой сложности нет.
Диагностика: при подключении АВДТ найти причину — не проблема, ведь присутствует световая индикация.
Нет необходимости экономить на просторном щитке, возможно, когда-нибудь понадобится проводить еще одну линию, которую необходимо также защитить.

Таким образом, при выборе конкретного устройства дифференциальной защиты необходимо все обдумать, составить примерный план разбиения линий электроснабжения жилого помещения, определиться с потребителями, рассчитать суммарную возможную мощность потребителей для каждой линии и исходя из финансового положения сделать окончательный выбор. Основное отличие и главный критерий — это цена, но не следует экономить, ведь это ваша безопасность, а также сведение проблем финансового характера к минимуму.

Koks Skirtumas tarp RCD ir Diferencialo automatų ir ką pasirinkti skydo įrangai

Liekamosios srovės įtaisas (RCD) — atjunkite elektros energiją, jei liečiate nešvari lay rankomis, jei kabiacfori pradediza. Tačiau tai ne visada apsaugo layus nuo trumpojo jungimo ar perkrovos. Там юмс рейкия грандинес пертраукиклио (grandinės pertraukiklio). Difavtomatas sujungia ouzo ir automato funkcijas. Ką pasirinkti, ouzo + automatinis ar difavtomat ir kaip juos atskirti?

Схема.УЗО и дифавтомат апи был карту тури схему. Daugeliu atvejų jie yra panašūs, tačiau termofikacinė ir elektromagnetinė spauda yra papildomai dedama į difavtomatą.

Ryšys

Skirstomojoje skydelyje КОД Yra prijungtas Kartu су vienos linijos automatiniu jungikliu (automatinis) PAGAL siūlomą Schema:.

КОД ИК įrenginio sujungimo схемы skydelyje

Tokioje sistemoje, Jei sklendės skvarbos izoliacija prasiskverbia за Elektros ENERĢIJA (ПВЗ, Jei skalbimo mašina izoliavo), veikia RCD ir, esant trumpam jungimui arba perkrovai, įjungiamas automatinis jungiklis.Keletas tokio ryšio pranašumų:

Atskiras įtaisas visada atlieka geresnes funkcijas nei kombinuotas, todėl daugybė RCD + automatikos visada dirbs patikimai nei dififtomat.
Galima prijungti kelis automatinius jungiklius į vieną RCD. Pavyzdžiui, pagal šią schemą: jame kiekvienas automatas veiks trumpuoju ar perkrautu atveju, o RCD veiks, jei tinkle atsiras nutekėjimas.
Кай суактывинта, галит паматыти, кас сукеле ишьюнгиму — перкраутас / трумпас арба нуотекис.Atitinkamai daug lengviau rasti gedimo priežastį.

Vienu atveju difavtomatas turi automatą ir RCD. Šiuo atžvilgiu jis turi tik vieną pranašumą — jis užima mažiau vietos skydelyje, ir net tada, tik jei nuspręsite prijungti visą kambarį į vieną mašiną.

Kas geriau nei RCD + automatinis ar difavtomat, pažvelkite į diagramą

Apsvarstykite tipišką užduotį prisijungti butą. Virtuvės jungtis:

Kontūrinės parduotuvės;
Apšvietimo grandinė;
Momentinis vandens šildytuvas;
Elektrifuzijos skydas;
Elektrinė orkaitė;
Oro kondicionierius.

Kiekvienai iš šių grandinių grandinėje turi būti įrengta atskira mašina. Тайп пат būtinai apsaugokite virtuvę nuo nutekėjimo, nes tai yra kambarys, kuriame naudojamas vanduo, ir yra galimybė potvynius iš viršaus.

Naudodamiesi RCD + renginiais, apskaičiuokite vietas, paimtas DIN bėgyje.

RCD su automatine

Ir dabar leiskite išspręsti tą pačią problemą naudojant Diferencialines automatas:

Difavtomaty ant geležinkelio

Kaip matyti išspręsti t pči.

Kaina

Apskaičiuokite, kiek pinigų turėsite išleisti pagal pirmiau nurodytas schemas. DeL patogumo тез naudojame ABB Įrangos KÄINA:

Įrangos UZO + mašinų Kainos apskaičiavimas

Dabar atliksime tuos pačius apskaičiavimus difavtomatų naudojimui:

Skaičiuojant difavtomato sąnaudas

Pasirodo, кад difavtomaty naudojimas трис kartus brangiau нэй daugybė RCD + mašinų.

Pakeitimas

Nepriklausomai nuo Patikimos technologijos, laikui bėgant, jis sugenda.RCD atveju, automatinėse mašinose ir difavtomatami — nėra jokios prasmės taisyti pačius prietaisus — jie visiškai pasikeitė. Jei sugedus mašinai, pakeičičiamosios išlaidos bus 2,15 Lt + elektrijų paslaugos.

Viduje difavtomato atveju yra tas pats elektromagnetinis ir temperatūros automatas. Toje pačioje gamintojoje dalių kokybė yra identityška, todėl tikimybė, kad pertraukiklis sugedęs už 2,15 dolerius, yra toks pat kaip ir 31 dolerio dificavomatas. Todėl, dar kartą, privalumas yra RCD + automatinis krūvis.

Ką pasirinkti, RCD arba diferencialo automatinis?

Pasirodo, kad difavtomatas turi du privalumus, palyginti su automatine «UZO +» krūva:

Pigiau;
Taupo vietą DIN bėgyje;

Tačiau šie pranašumai pasireiškia tik formuojant paprastą schemą, kurioje skydelyje naudojamas tik vienas jungiklis. Кас ацитинка лабай ретай. Kitais atvejais naudokite automatinio + UZO krūvą geriau nei diferencialo automatą.

Vaizdo įrašas UZO ir difavtomato privalumai.

Vaizdo įrašas aiškiai rodo, kad RCD + automatinis ir difavtomatas ryšys skiriasi, nurodomi abiejų sprendimų privalumai ir trūkumai.

Ką daryti skydelyje difavtomat arba uzo

Elektrinių tinklų apsauga gyvenamajame rajone yra pasiekiama panaudojant specialius įrenginius, ir šiandien ši tema buvo atidžiai stebima. Paprastai tokie prietaisai apsaugo ne tik nuo trumpojo jungimo ir perkrovų tinkle, bet ir nuo dabartinio nuotėkio.

Pirmoji ir antroji užduotis yra išsprendžiamos grandinės pertraukikliu — vadinamuoju «automatu», o apsaugai nuo galimo srovės nutekinimo jie naudoja apsauginius išjungimo įtaisus -.

Šiandien parduodamų elektrini apsaugos priemonių rinkoje galite pamatyti diferencialinius automatinius jungiklius — «дифавтоматы», kurie taip pat skirti apsaugoti nuo nuotėkio srovės. Tokie įtaisai viename korpuse jungia tiek RCD, tiek grandinės pertraukiklius.

Su šių difavtomatų atsiradimu atsiranda vis daugiau nesutarimų ir ginčų dėl to, kas yra geresnė — difavtomat arba ouzo. Ir kol darbas pradėjo pakeisti visą elektros energiją, vidutinis žmogus apskritai nesidomi šiuo klausimu.Puiku, jei jis kada nors girdėjo apie šiuos renginius, o jei ne?

Sveikinimai visiems «Electric» skaitytojams «House» tinklalapyje ir šiuolaikiniame straipsnyje aptarsime šį klausimą ir atsižvelgsime į kriterijus, pagal kuriuosai visi šių prietaisveis trūkumisja.

Uzo arba diferencialo automatas ką rinktis

Neseniai aš gavau daug klausimų ir komentarų apie svetainę, prašydama paaiškinti, ar geriau įdėti ouzą ar diferencialinį automatą? Kuris iš šių rengini pasirinkti? Тодел, remiantis daugybe prašymų, šiandien aptarsime šį klausimą.Aš ne aprašysiu kiekvieno iš šių įrengini funkcionalumą, jie visi gerai žino. Bent jau apie tai rašiau svetainėje «Elektrikas namuose».

Pirmas dalykas, kurį norėčiau paaiškinti šiuo klausimu, nėra tokio dalyko kaip «geresnis». Абу įrenginiai turi tą patį funkcionalumą (тай yra, jei ouzo veikia kartu su automatine mašina).

Ar galima palyginti vienas su kitu, pavyzdžiui, automotive žiemos ir vasaros padangas. Ir kalbėti, tai yra geriau ar to. Abi parinktys yra skirtos tiems Patiems tikslams, bet taip vadinamos skirtingomis sąlygomis.

Čia yra ir tas pats, pirmiausia turite nuspręsti, kokios sąlygos turite (mažas skydas, ryšio problemos, trūksta pinigų ir tt), kad palygintumėte visus atrankos kriterijus ir nusprębémenės.

Visų pirma, jūs turite nuspręsti, ką jūs įdiegiate Ouzo ar difavtomat. Jei apsauga vienam vartotojui arba vienos linijos apsauga, tada difavtomatas yra tinkamas.

Šiame straipsnyje mes palyginame šiuos du renginius keliais pagrindiniais parameter ir pasirenkate tą, kuris Jums tinka.

Kas užima daugiau vietos ouzo ar avdt skydelyje

Įsivaizduokite, kad jūsų bute yra įrengta maža skirstomoji dėžė, kurios talpa yra supakuota, elektros layai yra suskrupesin Elektriniam skydui reikia pridėti dar daugiau prietaisų. Kaip tai padaryti? Žinoma, skyd galite pakeisti erdvesniu, bet ne visi norės tai padaryti, ypač jei remontas jau baigtas. Todėl esančiame skydelyje lieka tik «žongliruoti» modulinius įrenginius.

Jūs visi puikiai žinote, kad RCD neturi integruotos apsaugos nuo pernelyg didelių srovių ir todėl turi būti apsaugotas automatiniais prietaisais, atitinkamai su kiekvienu tokiu prietaisildrengas. Apskaičiuokite, kiek tokio dueto erdvėje matosi prietaisų skydelis: saugos išjungimo įrenginys užima du modulio erdves, automatinį vieno modulio erdvę. Apskritai paaiškėja, kad jei UZO naudojamas kaip apsauga, tai skirstomojoje skydelyje bus užimtos mažiausiai trys modulio vietos.

Jei vietoj RCD mes atsibodame «difavtomat», tada truputį galima išsaugoti skydelio erdvę, nes diferencialinis automatas užima dvi modulines erdves. Dabar galite apskaičiuoti, kiek išeinančių linijų yra planuojama, ir kiek jų galima įdiegti modulio skydelyje.

Pavyzdžiui, yra trys grupių lizdai: miegamasis, virtuvė, vonios kambarys. Kiekvienai grupei tiekiame automatinius C16 (A) ir RCD 25 (A), 30 (mA). Visa tai užima 9 modulio vietas. Jei kiekvienai grupei nustatykite diferencialo slėgio jungiklį C16 (A), 30 (mA), tada 6 moduliai jau užimami.

Tačiau pažanga, kaip sakoma, neapsiriboja ir šiandien parduodama viena modulinė difavtomaty. Kas yra toks prietaisas? Pagal jų funkcionalumą ir tikslą jie yra identityški įprastoms AVDT apima RCD ir automatinį renginį, tačiau visa tema jau yra įtraukta į vieno modulio atvejį. Todėl jau dabar galima įdiegti kelis kartus daugiau AVDT į distribucines plokštes nei anksčiau.

Elektros schemų sudėtingumas

Norėdami sujungti bet kokią įrangą, kuri jums reikia praleisti šiek tiek laiko.Kuo daugiau laiko jūs išleidžiate atliekant vieną operaciją, tuo mažiau darb atliksite. Būtent dėl šios priežasties, siekiant sumažinti praleistą laiką, buvo išrastos visos rūšys presavimo žnyplių, nuėmiklių ir kitų rankių. Šis elementas reiškia, kad AVDT ryšys yra sudėtingesnis ir greitesnis nei «ouzo + automatinis» ryšys.

RCD prijungimo grandinė ir grandinės pertraukiklis sumontuojami taip: fazinė viela pirmiausia prijungiama prie grandinės pertraukiklio, išeinama iš jungiklio ir prijungiama prie RCD viršutinėsny fazinė.Nulinis layas yra tieiogiai prijungtas prie RCD viršutinės «nulio». Tada fazė ir nulis nukrypsta nuo apatinių RCD gnybtų iki vartotojo.

Difavtomata jungties schema atrodo šiek tiek lengviau. Čia fazė ir нейтрализованный лайдай ура тисиогиаи prijungti prie «дифа» виршутиний гнибт (kiekvienas į savo terminalą). Iš apatini gnybt galia patenka į vartotoją.

Taigi, pasirodo daug mažiau perjungimo ir papildomų jungčių. Todėl difavtomatos veikimo metu vidinis ekranų įrengimas yra žymiai supaprastintas.

Išjungimo operacija

Kiekvienas apsauginis įtaisas yra sumontuotas, kad apsaugotų jį nuo darbo ir avarijos metu išjungtų maitinimą. Įsivaizduokite, kad tokia situacija atsirado. Prietaisų skydelyje yra diferencialo automatinis išjungimas. Kokius veiksmus reikia imtis?

Pirmasis žingsnis yra skubiai išsiaiškinti, kokia yra sutrikimų priežastis. Galbūt uždarymo priežastis buvo srovės nutekėjimas, ar priežastis yra trumpasis jungimas kažkur kabeliu, ar galbūt linija yra linksiog perkrauta? Kaip matote, kai AVDT suaktyvinta, iš karto yra trys priežastys, todėl reikia daug laiko ieškoti gedimo.

Naudojant «automatinio + UZO» krūvą — viskas aišku. Jei RCD nepavyksta, gedimas yra nuotėkio srovė. Jei grandinės pertraukiklis užsikibo, tada kažkur yra trumpasis jungimas arba linijos perkrova.

Pakeitimo kaina nesėkmingai

Nėra nieko amžinojo, viskas galiausiai sulaužo, yra sugadinta ir nepavyksta. Tas pats, bet kokia elektros įranga su laiku gali būti sugadinta ir sugedusi.

Дарыкиме приелайду, кад RCD arba grandinės pertraukiklis nepavyko. Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, yra pakeisti vieną iš ši elementų.

Dabar įsivaizduosime, kad difavtomatas yra klaidingas, o tiksliau — funkcinė difavtomato dalis, kuri yra atsakinga už apsaugą nuo pernelyg srovės (pvz., Problema yrarov šiluminolės. Ir Patikrinus mygtuką «ТЕСТ», nuotėkio apsauga nesukėlė jokių problemų, šiuo atveju visas AVDT visiškai pakeičiamas, o tai yra brangesnis už pinigus, nei kiekvieną modulį atskirai keisti.

Finansinė emisijos pusė — kaina

Dabar pažvelkime į ouzo arba difavtomat klausimą, kurį pasirinkome finansiniu požiūriu.Nebuvo nieko, kad palikčiau šį punktą paskutinį kartą, nes manau, kad tai yra labiausiai lemiamas ir reikšmingas. Visi šie jungtys, operacija, erdvė, užimta skydelyje, yra absurdas, palyginti su kaina.

Jei manome, kad šių dviejų renginių patikimumas yra toks pats (o įprastų gamintoj atveju), šio mūšio lemiantis etapas yra kaina. Тайги тайп ир буво, тайп ир визада автобус. Ставка кокс проектас ура риботас dėl jo finansinių galimybių. Kažkas turi mažiau galimybių, kažkas turi daugiau. Aš šiek tiek paaiškinsiu savo poziciją.

Pirma, apie montavimo ir elektros lay schemas — čia nematau joki problemų. Na, mes suktiname, surenkant du layus. Ar tai yra проблема? Manau, kad ne! Na, taip, aš pamiršau paminėti, kad galite šnipinėti patarimais, pokštas :).

Antra, kai AVDT atsijungia, normalaus elektromechaniko veikimo priežastis taip pat nėra проблема. Yra technologijos dalykas. Kas žino — jis žino, ką daryti ir kas nepajėgia, ogi išjungdamas tik ouzą (ar automatą) nieko neduos.

Trečia, įprastą erdvį skydą neturėtumėte sutaupyti.Jei iš anksto žinote, kad vartotojai bus suskirstyti į kelias grupes, bus nustatyta apsauga nuo įtampos viršįtampių (įtampos relių), visų rūšių nulinių ir antžeminių autobusų, indikacac. Kodėl pirkti elektrinį skydą, kuriame visa tai netinka? Ир тада бандыките сутаупыти вьетос дифавтоматов ар узо сąскаита.

Kas pasirenka skyd su vieno modulio plius / minus tikslumu? Paimkite su marža. 12 модулей экрана skiriasi nuo ekrano už 24 модуля maždaug 500 rublių, tai nėra pinigai.

Дабар бандысиу Сродиты, кад финансинес проблемос пусе ура сварбиаусия. Norint neapsukti krūmo, pažiūrėkime į keletą pavyzdžių ir apskaičiuojate, kiek rangos išlaidos. Тайги, apsvarstykite tris prisijungimo pavyzdžius:

1) prijungti vieną vartotoją;
2) vartotojų grupės, jungiančios RCD;
3) vartotojų grupės sujungimas su difakomtatu.

Vienintelis vartotojų ryšys

Vienu vartotoju suprantamas vienas vartotojas: skalbyklė, šaldytuvas, vandens šildytuvas ir pan.Pavyzdžiui, įsigijote vandens šildytuvą ir norite jį diegti. Norėdami tai padaryti, mums reikia vieno diferencialo automato arba ouzo kartu su automatu.

Paprastai mes manome, kad vandens šildytuvo galia yra 2 kW, todėl mes pasirenkame apsaugos prietaisus, kurių veikimo srovė yra 16 A, o nuotėkio srovė yra 30 mA.

Šiandien (2016 г. Биржелио мэн.) Ir mano regione Schneider Electric C16 A Difavtomata su 30 mA nuotėkio srove yra 1750 руб. Schneider Electric, 25 А, ток потребления, 30 мА, ток 1100 руб., Schneider Electric, 16 А, максимальный ток 250 руб.

Iš viso turime 1750 rublių biudžetą nuo 1350. Sutinkame vienam atvejui, Skikumas paprastai nėra pastebimas. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šiame straipsnyje aptariami «Schneider Electric» типо электронных устройств и электронных устройств RCD įrenginiai nėra brangūs. Jei manome brangesnes prekes, visa suma bus daug daugiau.

Ouzo ir vartotojų grupė

Dabar suduokime šiek tiek sudėtingesnę užduotį, o ne vieną vartotoj sujungsime keletą. Kaip apsaugą nuo nuotėkio srovės šioje grandinėje bus naudojamas RCD.Įsivaizduokite, kad mums reikia surinkti gyvenamojo ploto skyd, nesvarbu, ar tai butas ar namas, tai nėra visiškai svarbu.

Jungči skaičius автобус 6 вн. Norint suprasti ir aiškumo, parodysiu pavyzdį:

1 — virtuvės lizdai;
2 — фониос камбарыс;
3 — скалбыкле;
4 — катилас;
5 — апшвиетимы;
6 — prieškambario lizdai.

Dabar leiskite spręsti apie ryšį, kiekvienam vartotojui mums reikia atskiro grandinės pertraukiklio.Kadangi layai dažnai yra su 2,5 mm2 kabeliu, automatai bus 16 A, apšvietimui užimsime 10 A

Dabar, apie apsauginį išjungimo renginį. Yra dvi parinktys: pirmasis įdiegia ouzą kiekvienoje eilutėje. Тай brangu ir retai kas nors praktikuoja ši ryšio galimybę. Antrasis yra paskirstyti vartotojus į kelias grupes. Daugelis elektrikų dažnai tai daro, kad sutaupyti RCD. Patikimumas nėra sumažintas.

Daugelis skaitytoj gali stebėtis, kodėl neįmanoma sutaupyti dar daugiau, o ne suskaidyti jungtis į grupes, bet įdėti vieną bendr saugos prietaisą.Taikant tokią schemą neįmanoma įdiegti vieneto visiems vartotojams Patikimumo požiūriu. Jei žala atsiranda vienoje iš jungčių (pvz., Kažkur bus nutekėjimas), «Ouzo» išjungs, o Visas butas ar namas išeis.

Тайги, имеющая схема автобуса padalyta į tris grupes ir kiekvienoje grupėje bus du vartotojai. Т.е. это высота 6 лет. Manome, kad mums pavyko:

— УЗО «Schneider Electric 40 A», 30 мА переменного тока, тип подключения 1641 руб., Их количество — 4923.

— Автоматическое оборудование Schneider Electric 16 A — 5 шт.bendra kaina 1250 руб., плюс «Schneider Electric 10 A» automatinis pistoletas — 240 руб.

Bendra projekto kaina yra 6413 rubliai.

Difavtomaty vienai vartotojų grupei

Čia taip pat yra dvi jungtys. Naudokite kiekvienai linijai savo AVDT. Mes manome, kad AVDT Schneider Electric 16 A, 30 mA, стоимость 1750 руб. Padauginkite is šešių, 10500 руб. Mano nuomone, tai nėra alternatyva, brangu.

Antrasis variantas yra naudoti tą pačią ryšio schemą kaip ir ouzo atveju.Tai reiškia, kad naudokite tris skirtingas ir išeinančias mašinas.

Ir vėl šiek tiek paaiškinimas. Кай курие скайтытояи турес клаусиму, кодель кеквиенаи линиайи папилдомаи рейкия įdiegti automatinį įrenginį, nes diferencialo automatinis įrenginys turi apsaugos nuo trumpojo jungimo ir perkrovos funk. Aš paklausiu atsakymo į klausimą, su kokia nominalia srovė jūs ketinate įdiegti difavtomat ir layus, su kokiu skyriuje vielos jūs įdėjote?

Mes Manome, kad AVDT «Schneider Electric 40 A», 30 мА, стоимость 2600 руб., Стоимость курса 7800.Visos automato kainos yra tokios pačios kaip ir pirmame 1490. Iš viso projekto kaina yra 9290.

Kas nutiko, pirmuoju atveju, išlaidos sudarė 6413 rublių. Antroje 9290 руб. Išlaidų Skylumas 2877 rubliai. Mano nuomone, suma yra didelė ir jūs nuspręsite patys.

Dar kartą noriu pakartoti, kad RCD ir AVDT atveju galimybės turi teisę į gyvybę, tuo pačiu metu nepakenčiama galia, funkcionalumas ir Patikimumas. Kiekvienas pats pasirenka ryšio schemą, pagrįstą savo finansinėmis galimybėmis.

Mano asmeninė nuomonė vieniems vartotojams, aš renku AVDT. Na, jei daug jungtys, aš norėčiau naudoti UZO.

Tikiuosi, kad šis straipsnis «Наудоя узо ар дифавтомат, ką pasirinkti skydo diegimui». Kas mėgsta patinka, užsiprenumeruoti socialiniuose tinkluose, kol mes vėl susitiksime.

Uzo arba diferencialo automatas ką rinktis

Kas yra geriau, RCD ar difavtomat

Atsižvelgiant į vairių apsaugos įtaisų pranašumus ir trūkumus, režtiNorint suprasti tai ir priimti tinkamą sprendimą, turite tiksliai žinoti visas pagrindines teigiamas ir neigiamas ši prietaisų savybes.

Apsauginių įtaisų techninės savybės

Dažniausiai RCD ir «Dif» palyginami toje vietoje, kur jie užima elektrinėje skydelyje. Paprastai, turint nedidel skyd, papildomiems įrenginiams nėra pakankamai vietos. Kai kuriais atvejais skyd reikia pakeisti didesniu. Taip yra dėl to, kad RCD reikia daugiau vietos nei diferencialo automatas.

РКД reikalauja papildomos apsauginės įrangos kaip grandinės pertraukiklis arba saugiklis.Šis diegimas reikalauja kito modulio, kuris vyks skydelyje. Difavtomata naudojimas sutaupo tam tikrą papildomą kiek.

Yra renginio rengimo Skullumai. Pavyzdžiui, prijungus RCD ir grandinės pertraukiklį, reikia iš pradžių prijungti fazę prie grandinės pertraukiklio, o po to — perjunkite jį prie RCD įvesties gnybtų. Neutralus layas taip pat prijungtas prie RCD įvesties.

Diferencialinės mašinos prijungimas prie jo fazės ir нейтрально положено įėjimo. Тайги šioje grandinėje yra žymiai mažiau perjungimo ir papildomų jungčių.Visa tai daro difavtomato diegimą daug lengviau, palyginti su apsauginiais išjungimo įrenginiais.

Priemonės ir trūkumai veikiančių apsauginių įtaisų

Pirmiausia RCD operacija rodo, kad žala ar nutekėjimas yra pačiame tinkle arba pačiame vartotojui. Maitinimo išjungimas rodo perkrovą ar trumpą jungimą.

Jei Diferencialinis automatas veikė, tiksli priežastis negalima iš karto nustatyti. Norint nustatyti atsakymo priežastį, būtina praleisti tam tikrą laiko tarpą.Todėl tokiose situacijose geriau naudoti RCD.

Atsižvelgiant į klausimą, kas geriau, RCD ar difavtomat, reikėtų paminėti apie įrangos remontą, kai jis nepavyks. Jei RCD arba automatinis prietaisas išdegė, pakanka pakeisti vieną pažeistą įrenginį, po kurio apsaugos sistema ir toliau dirbs.

Kai Diferencialinis automatas sugedo, jis turi būti visiškai pakeistas, o tai yra brangesnis ekonominiu požiūriu.

Kalbant apie Patikimumą, yra plačiai paplitusi nuomonė, kad šis rodiklis nepakankamas jungtiniams įrenginiams.Manoma, kad atskiri įrenginiai yra patikimesni, nes jie atlieka aiškiai apibrėžtas užduotis. Tačiau sprendimas dėl prietaiso naudojimo kiekvienas pats atskirai.

Kaip atskirti UZD nuo dififlomato

Ką daryti skydelyje difavtomat arba uzo

Elektrinių tinklų apsauga gyvenamajame rajone yra pasiekiama panaudojant templus rengižimai šrengišima rengišima šrengišima šrengišima šrengišima šrengišima šrengišima šrengišima rengišima š Paprastai tokie prietaisai apsaugo ne tik nuo trumpojo jungimo ir perkrovų tinkle, bet ir nuo dabartinio nuotėkio.

Pirmoji ir antroji užduotis yra išsprendžiamos grandinės pertraukikliu — vadinamuoju «automatu», o apsaugai nuo galimo srovės nutekinimo jie naudoja apsauginius išjungimo įtaisus -.

Su šių difavtomatų atsiradimu atsiranda vis daugiau nesutarimų ir ginčų dėl to, kas yra geresnė — difavtomat arba ouzo.Ir kol darbas pradėjo pakeisti visą elektros energiją, vidutinis žmogus apskritai nesidomi šiuo klausimu. Puiku, jei jis kada nors girdėjo apie šiuos renginius, o jei ne?

Uzo arba diferencialo automatas ką rinktis

Neseniai gavau daug klausimų ir komentarų į paštą į svetainę, prašydama paaiškinti, ar geriau įdėti ouzą ar diferencialinį automatą.Kuris iš šių rengini pasirinkti? Тодел, remiantis daugybe prašymų, šiandien aptarsime šį klausimą. Aš ne aprašysiu kiekvieno iš šių įrengini funkcionalumą, jie visi gerai žino. Bent jau apie tai rašiau svetainėje «Elektrikas namuose».

Ar galima palyginti vienas su kitu, pavyzdžiui, automotive žiemos ir vasaros padangas.Ir kalbėti, tai yra geriau ar to. Abi parinktys yra skirtos tiems Patiems tikslams, bet taip vadinamos skirtingomis sąlygomis.

Čia yra ir tas pats, pirmiausia turite nuspręsti, kokios sąlygos turite (mažas skydas, ryšio problemos, trūksta pinigų ir tt), kad palygintumėte visus atrankos kriterijus ir nusprębémenės.

Visų pirma, jūs turite nuspręsti, ką jūs įdiegiate Ouzo ar difavtomat.Jei apsauga vienam vartotojui arba vienos linijos apsauga, tada difavtomatas yra tinkamas.

Šiame straipsnyje mes palyginame šiuos du renginius keliais pagrindiniais parameter ir pasirenkate tą, kuris Jums tinka.

Kas užima daugiau vietos ouzo ar avdt skydelyje

Įsivaizduokite, kad jūsų bute yra įrengta maža skirstomoji dėžė, kurios talpa yra supakuota, elektros layai yra suskrupesin Elektriniam skydui reikia pridėti dar daugiau prietaisų.Kaip tai padaryti? Žinoma, skyd galite pakeisti erdvesniu, bet ne visi norės tai padaryti, ypač jei remontas jau baigtas. Todėl esančiame skydelyje lieka tik «žongliruoti» modulinius įrenginius.

Jūs visi puikiai žinote, kad RCD neturi integruotos apsaugos nuo pernelyg didelių srovių ir todėl turi būti apsaugotas automatiniais prietaisais, atitinkamai su kiekvienu tokiu prietaisild. Apskaičiuokite, kiek tokio dueto erdvėje matosi prietaisų skydelis: saugos išjungimo įrenginys užima du modulio erdves, automatinį vieno modulio erdvę.Apskritai paaiškėja, kad jei UZO naudojamas kaip apsauga, tai skirstomojoje skydelyje bus užimtos mažiausiai trys modulio vietos.

Pavyzdžiui, yra trys grupių lizdai: miegamasis, virtuvė, vonios kambarys. Kiekvienai grupei tiekiame automatinius C16 (A) ir RCD 25 (A), 30 (mA).Visa tai užima 9 modulio vietas. Jei kiekvienai grupei nustatykite diferencialo slėgio jungiklį C16 (A), 30 (mA), tada 6 moduliai jau užimami.

Elektros schemų sudėtingumas

Norėdami sujungti bet kokią įrangą, kuri jums reikia praleisti šiek tiek laiko. Kuo daugiau laiko jūs išleidžiate atliekant vieną operaciją, tuo mažiau darb atliksite. Būtent dėl šios priežasties, siekiant sumažinti praleistą laiką, buvo išrastos visos rūšys presavimo žnyplių, nuėmiklių ir kitų rankių. Šis elementas reiškia, kad AVDT ryšys yra sudėtingesnis ir greitesnis nei «ouzo + automatinis» ryšys.

Taigi, pasirodo daug mažiau perjungimo ir papildomų jungčių. Todėl difavtomatos veikimo metu vidinis ekranų įrengimas yra žymiai supaprastintas.

Išjungimo operacija

Pakeitimo kaina nesėkmingai

Nėra nieko amžinojo, viskas galiausiai sulaužo, yra sugadinta ir nepavyksta. Tas pats, bet kokia elektros įranga su laiku gali būti sugadinta ir sugedusi.

Дарыкиме приелайду, кад RCD arba grandinės pertraukiklis nepavyko. Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, yra pakeisti vieną iš ši elementų.

Finansinė emisijos pusė — kaina

Kas pasirenka skyd su vieno modulio plius / minus tikslumu? Paimkite su marža. 12 модулей экрана skiriasi nuo ekrano už 24 модуля maždaug 500 rublių, tai nėra pinigai.

1) prijungti vieną vartotoją;
2) vartotojų grupės, jungiančios RCD;
3) vartotojų grupės sujungimas su difakomtatu.

Vienintelis vartotojų ryšys

Paprastai mes manome, kad vandens šildytuvo galia yra 2 kW, todėl mes pasirenkame apsaugos prietaisus, kurių veikimo srovė yra 16 A, o nuotėkio srovė yra 30 mA.

Šiandien (2016 г. Биржелио мэн.) Ir mano regione Schneider Electric C16 A Difavtomata su 30 mA nuotėkio srove yra 1750 руб. Schneider Electric 25 Apsauginis išjungimo renginys 30 mA kainuoja 1100 rublių.Schneider Electric 16 A grandinės pertraukiklis kainuoja 250 руб.

Ouzo ir vartotojų grupė

Dabar suduokime šiek tiek sudėtingesnę užduotį, o ne vieną vartotoj sujungsime keletą.Kaip apsaugą nuo nuotėkio srovės šioje grandinėje bus naudojamas RCD. Įsivaizduokite, kad mums reikia surinkti gyvenamojo ploto skyd, nesvarbu, ar tai butas ar namas, tai nėra visiškai svarbu.

Jungči skaičius автобус 6 вн. Norint suprasti ir aiškumo, parodysiu pavyzdį:

1 — virtuvės lizdai;
2 — фониос камбарыс;
3 — скалбыкле;
4 — катилас;
5 — апшвиетимы;
6 — prieškambario lizdai.

Dabar leiskite spręsti apie ryšį, kiekvienam vartotojui mums reikia atskiro grandinės pertraukiklio.Kadangi layai dažnai yra su 2,5 mm2 kabeliu, automatai bus 16 A, apšvietimui užimsime 10 A

Тайги, имеющая схема автобуса padalyta į tris grupes ir kiekvienoje grupėje bus du vartotojai. Т.е. это высота 6 лет. Маномэ, кад мамы павыко:

— УЗО «Schneider Electric 40 A», типо AC 30 мА 1641 руб. yra trys iš jų — 4923.

— Automatinis Schneider Electric 16 A — 5 вн.bendra kaina 1250 руб., плюс «Schneider Electric 10 A» automatinis pistoletas — 240 руб.

Bendra projekto kaina yra 6413 rubliai.

Difavtomaty vienai vartotojų grupei

Antrasis variantas yra naudoti tą pačią ryšio schemą kaip ir ouzo atveju.Tai reiškia, kad naudokite tris skirtingas ir išeinančias mašinas.

Mes manome, kad AVDT Schneider Electric 40 А, 30 мА, стоимость 2600 руб.iš jų yra trys — 7800. Visų automatų kaina yra tokia pati, kaip ir pirmame 1490. Iš viso projekto kaina yra 9290.

Kas nutiko pirmuoju atveju, išlaidos sudarė 6413 rublių. antroje 9290 руб. Išlaidų Skylumas 2877 rubliai. Mano nuomone, suma yra didelė ir jūs nuspręsite patys.

Mano asmeninė nuomonė vieniems vartotojams, aš renku AVDT. Na, jei daug jungtys, aš norėčiau naudoti UZO.

Namuose
Jungikliai ir kištukiniai lizdai

Koks Skirtumas tarp RCD ir Diferencialo automatų ir ką pasirinkti skydo įrangai

Liekamosios srovės taisij «.Tačiau tai ne visada apsaugo layus nuo trumpojo jungimo ar perkrovos. Там юмс рейкия грандинес пертраукиклио (grandinės pertraukiklio). Difavtomatas sujungia ouzo ir automato funkcijas. Ką pasirinkti, ouzo + automatinis ar difavtomat ir kaip juos atskirti?

Kaip atskirti UZD nuo dififlomato

Tiesioginė gamintojo nuoroda. Kartais parašyta «Difavtomat» arba «UZO» tieiai ant kūno.

Схема. УЗО и дифавтомат апи был карту тури схему. Daugeliu atvejų jie yra panašūs, tačiau termofikacinė ir elektromagnetinė spauda yra papildomai dedama į difavtomatą.

Ryšys

Skirstomojoje skydelyje КОД Yra prijungtas Kartu су vienos linijos automatiniu jungikliu (automatinis) PAGAL siūlomą Schema:.

КОД ИК įrenginio sujungimo схемы skydelyje

Tokioje sistemoje, Jei sklendės skvarbos izoliacija prasiskverbia за Elektros ENERĢIJA (ПВЗ, Jei skalbimo Mašina izoliavo), veikia RCD ir, esant trumpam jungimui arba perkrovai, įjungiamas automatinis jungiklis. Keletas tokio ryšio pranašumų:

Atskiras įtaisas visada atlieka geresnes funkcijas nei kombinuotas, todėl daugybė RCD + automatikos visada dirbs patikimai nei dififtomat.
Galima prijungti kelis automatinius jungiklius į vieną RCD. Pavyzdžiui, pagal šią schemą: jame kiekvienas automatas veiks trumpuoju ar perkrautu atveju, o RCD veiks, jei tinkle atsiras nutekėjimas.
Кай суактывинта, галит паматыти, кас сукеле ишьюнгиму — перкраутас / трумпас арба нуотекис. Atitinkamai daug lengviau rasti gedimo priežastį.

Kas geriau nei RCD + automatinis ar difavtomat, pažvelkite į diagramą

Apsvarstykite tipišką užduotį prisijungti butą. Virtuvės jungtis:

Kontūrinės parduotuvės;
Apšvietimo grandinė;
Momentinis vandens šildytuvas;
Elektrifuzijos skydas;
Elektrinė orkaitė;
Oro kondicionierius.

Naudodamiesi RCD + renginiais, apskaičiuokite vietas, paimtas DIN bėgyje.

RCD su automatine

Ir dabar leiskite išspręsti tą pačią problemą naudojant Diferencialines automatas:

Difavtomaty ant geležinkelio

Kaip matyti išspręsti t pči.

Apskaičiuokite, kiek pinigų turėsite išleisti pagal pirmiau nurodytas schemas. DeL patogumo тез naudojame ABB Įrangos KÄINA:

Įrangos UZO + mašinų Kainos apskaičiavimas

Dabar atliksime tuos pačius apskaičiavimus difavtomatų naudojimui:

Skaičiuojant difavtomato sąnaudas

Pasirodo, кад difavtomaty naudojimas трис kartus brangiau нэй daugybė RCD + mašinų.

Nepriklausomai nuo Patikimos technologijos, laikui bėgant, jis sugenda. RCD atveju, automatinėse mašinose ir difavtomatami — nėra jokios prasmės taisyti pačius prietaisus — jie visiškai pasikeitė. Jei sugedus mašinai, pakeičičiamosios išlaidos bus 2,15 Lt + elektrijų paslaugos.

Viduje difavtomato atveju yra tas pats elektromagnetinis ir temperatūros automatas. Toje pačioje gamintojoje dalių kokybė yra identityška, todėl tikimybė, kad pertraukiklis sugedęs už 2,15 dolerius, yra toks pat kaip ir 31 dolerio dificavomatas.Todėl, dar kartą, privalumas yra RCD + automatinis krūvis.

Ką pasirinkti, RCD arba diferencialo automatinis?

Pasirodo, kad difavtomatas turi du privalumus, palyginti su automatine «UZO +» krūva:

Pigiau;
Taupo vietą DIN bėgyje;

Vaizdo įrašas UZO ir difavtomato privalumai.

Vaizdo įrašas aiškiai rodo, kad RCD + automatinis ir difavtomatas ryšys skiriasi, nurodomi abiejų sprendimų privalumai ir trūkumai.

Aš nematau jokių dalykų perkant WPPT mašiną. Jie yra brangesni, o funkcijos veikia blogiau. Mano objektuose diegiu tik RCD + automatiką. Gauta saugesnė ir pigesnė. Taip, ir lengviau taisyti

ALEX, WPPT automatinės mašinos reikalingos, kad tam tikromis sąlygomis būt galima sutaupyti vietos prietaisų skydelyje.Taip pat yra automatini mašinų su specialia lenta ir deginamos linksmi lemputės.

ALEX, vertinant pagal kainas internete DIF automatinis yra pigesnis nei UZO + automatinis.

Василий, tu perskaitai straipsnį. Lentelėje yra viskas. Jei naudosite vieną DIFF ir vieną UZO + automatinį, tai tikrai pasirodys brangesnis, bet apskritai, jei rinksite geležinkelį, tai bus 3 kartus pigiau.

Kokio tikslo siekiate įrengdami diferencialo grandinės pertraukiklį ar saugos įtaisą?

Palikite komentarą

Atšaukti atsakymą

«Вико» jungiklio су apšvietimu montavimas, kokie Yra SIO Verslo niuansai Кур įdėti gatvių neperšlampamą lizdą л ką pasirinkti

Žalioji Elektra
Įrankis
Проводка
Apšvietimas
ŠVIESOS jungikliai
Elektrinis šildymas
- ELEKTROS Krosnys
- Šiltas grindys
Stabilizatoriai
Vandens šildytuvai

Kuro neturintis generatorius — būdas užsidirbti pinigų neraštingumui

Vertikaliųjų Vėjo turbinų privalumai л trūkumai, jų tipai л savybės

Vėjo malūnas privačiam namui — žaislas ar tikroji alternatyva

«Power Bank» su saulės baterija — neraštingumo skaičiavimas

Kaip pasirinkti saulės kolektorių — svarbių Paratrų apžvalga

«Power Banks baterija
» o Стабилизатор ремонта — детали и рекомендации
Kodėl verta rinktis vandens šildytuvą su sausu tengu

RCD ar difavtomatas? Ką pasirinkti?

Sveikiname tau, brangūs svetainės skaitytojai http: // elektrik-sam.Информация.

Paskelbus daugybę medžiagų apie elektros apsaugos įtaisus, daugelis abonentų ir skaitytoj klausimų grįžta į svetainės atsiliepimą, prašydami rekomenduoti, ar geriaą pasdirinkti Ratas?

Mano nuomone, yra šiek tiek neteisinga linksiogiai palyginti RCD ir difavtomat.

Prisiminkite apsauginių įtaisų veikimo paskirtį ir Principą, jų pagrindinis tikslas — apsauga nuo elektros smūgio ir galimo gaisro dėl nuotėkio srovės. Atsižvelgiant į RCD dizainą, mes prisimename, kad pagrindinis elementas yra diferencialinis srovės transformatorius, kuris tik išmatuoja šį labai nuotėkį.

RCD neveikia apsaugos nuo trumpojo jungimo srovių, todėl būtina įrengti serijinį jungiklį, kuris tik užtikrina ši apsaugą.

Prisiminkite, kad «difactom» dizainas yra UZO ir grandinės pertraukiklis vienoje pakuotėje.

Todėl tinkamas klausimas turėtų atrodyti taip:

«Ką pasirinkti: RCD + automatinio jungiklio ar difavtomato krūva?»

Pažiūrėkime viską.

Дизайн.

Pagal projektą vienfaziai RCD, kurie dažniausiai naudojami kasdieniame gyvenime, paprastai būna bipolinio dizaino, t.Y. DIN bėgyje sumontuoti elektriniai skydai užima du modulius. Jei mes nenagrinėjome įvesties grandinės pertraukiklio + RCD keitimo su difavtomatu, tada dažniausiai kartu su RCD įrengiamas vieno poliaus jungiklis. Apskritai, RCD + automatinis ryšys, kai įdiegtas DIN bėgyje, užims tris modulius.

Standartinis vienfazis difavtomatas konstruktyviai pagamintas iš dviejų modulių. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad kai kurie gamintojai gamina difavtomatus, kurie užima vieną modulį, mes jų nelaikome.

Taigi, dizaino požiūriu, pakeitus UZO + automato paketą į difavtomatą, galima išsaugoti vieną modulį DIN bėgyje, o jei jų yra keletas, taupymas gali būti didelis. Tai ypač pasakytina apie jau rengtas mažo dydžio elektrines plokšteles, kuriose būtina papildomai įdiegti diferencialo apsaugą.

Įdiegimas.

Be to, difavtomato montavimas yra lengvesnis nei RCD + automato montavimas. Difacitoriui yra du įėjimo gnybtai, prie kurių nulis ir fazė yra prijungti iš maitinimo pusės, ir du išvesties gnybtai nuliui ir fazei sujungti su apkrova.

RCD ir grandinės pertraukiklio montavimas ir atjungimas yra šiek tiek sudėtingesnis, nes fazinė viela papildomai praeina per mašinos gnybtus.

Naudojant difavtomatov vietoj paketų, RCD + įrenginys supaprastina montavimą ir sumažina klaidų tikimybę jungiant, lyginant su RCD ir grandinės pertraukikliu. Su daugybe grupių supaprastinamas ryšys jaučiamas dar daugiau.

Charakteristikos.

Norėčiau atkreipti dėmesį į siūlomo RCD pakeitimo ir grandinės pertraukiklio difavtomato lygiavertiškumą.Nagrinėjant RCD tipus ir pagrindines savybes, aš nuolat atkreipiau dėmesį į tai, kad RCD dizainas yra elektromechaninis ir elektroninis. Tai esminis dalykas. Jei nežinote, tada išsamiai perskaitykite RCD pagrindines charakteristikas.

Faktas yra tas, kad avarinio elektros tinklo veikimo metu tokie RCD tipai elgiasi skirtingai, ypač kai нейтрали лайно далис yra sugadinta iš tiekimo linijos pusės.

Ką aš vedu? Ir tai, kad diferencialo apsaugos modulis apima Diferencialo apsaugos modulį (тай йра юбкумас йра RCD), о виза тай йра визишкай тайкома дифавтоматамс.

Labai dažnai atsitinka taip, kad vietoje elektromechaninio RCD, kuris yra veikiantis ir atlieka savo apsauginę funkciją, kai nulis yra pažeistas, kad vietoje elektromechaninio RCD, kuris yra veikiantis ir atlieka savo apsauginę funkciją, kai nulis yra pažeistas, yra sumontuotas su elektroniniu difavtomatas yra sumontuotas su elektroniniu diffavtomatas, yra sumontuotas su elektroniniu Differencesamengis maitinamas maitinimo tinklu. Быть to, elektroniniai liekamosios srovės prietaisai ir difhavomatai yra pigesni nei elektromechaniniai.

Даугелис жмоний, перканчю «УЗО» ар «дифавтомат» апие тай, нетто немано, о пардуотувес пардавежай картаис тайп пат негали айшкяй ацакиты, кокио типо йие пардуода įренгинį.Как рекомендовать использовать апсипиркти пардуотувэе, попробовать найти страипснį Kaip Patikrinti RCD типо?

Be to, daugeliui šiuolaikini elektrinių prietaisų yra sudėtingos valdymo grandinės, kurios, izoliuotosios įrangos atveju, be sinusoidini nuotėkio srovių gali sukurti pulsuojančrovės nuolėsatinės. Tokiais atvejais pageidautina naudoti A tipo diferencialinę apsaugą, o ne plačiai naudojamą garsiakalbių tipą. Типо prietaisai yra brangesni ir juos sunkiau įsigyti.

Tai taip pat turėtų būti apsvarstyta pakeičiant RCD su difavtomatu. Jei turite automatinį ir elektromechaninį A типо AĮ, pakeiskite jį difavtomatu su elektroniniu moduliu diferencialu. AU apsauga — pakeitimas, bent jau ne ekvivalentiškas.

Todėl, pakeičiant RCD + automato paketą su difavtomatu, būtina atsižvelgti į pagrindines savybes и į lygiaverči pakeitimo prietaisų tipą.

Nustatykite trigerio priežastį.

Kai naudojamas apsaugoti linijos grandinės pertraukiklį ir RCD gedimo ir vieno apsaugos įtaiso veikimo atveju, galite nedviprasmiškai nustatyti priežastis.

— Джейгу апсаугинис юнгиклис Осиюнге, тада апсаугос грандинее Ювыко трампасис юнгимас арба Ювыко перкайтимас, дель курио буво вейкиама шилумине апсауга.

— Jei RCD suveikė, tada apsaugotoje grandinėje įvyko nuotėkio srovė.

— Jei įrengtas difavtomatas, tada, kai jis suaktyvinamas, nėra galimybės vienareikšmiškai identifikuoti priežastį — įjungtą diferencialinę apsaugą — elektromagnetinį arba šidim i.

Tai apsunkina trikčių šalinimą. Kai kurie gamintojai gamina seriją difavtomatov su ekranu, bet ne visi prekių ženklai, o ne visos serijos.

Имя: daugybė RCD + automatų, skirtingai nuo difavtomato, leidžia vienareikšmiškai nustatyti operacijos priežastį.

Kaina

Čia viskas paprasta. Paprastai RCD + jungties kaina yra mažesnė už vieno difavtomato kainą.

Taip, yra išimčių, kai difavtomato kaina yra mažesnė. Bet tai yra retas atvejis, o tai dažniausiai pasitaiko nepažįstamų prekių ženklų. Mano praktikoje dirbau su žinomais įrodytais prekių ženklais, o jų Skirtumai yra daug brangesni.

rengdami kombinuotą grandinės pertraukiklį ir RCD, jei sugedo vienas iš šių apsaugos įtaisų, pakanka, kad sugedęs įrenginys būt pakeistas nauju, nesvarbu, ar jis yra rcd. Jei difavtomatas nepavyksta, jis turi būti pakeistas nauju, o tokio pakeitimo kaina paprastai yra brangesnė nei atskira RCD arba automatas.

Daugeliu atvejų RCD + automatinio paketų pirkimas yra pigesnis nei difavtomatas, o daugelyje grupių skydelyje tai gali žymiai sutaupyti biudžetą.Nepavykus, automatinis ar RCD keitimas yra pigesnis nei keičiant rinktuvą.

САНТРАУКА.

Mes matome, кад nėra konkretaus atsakymo į klausimą:? «RCD ар difavtomat Kā pasirinkti Kuris Yra geresnis

Kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai Nuo užsibrėžtų tikslų л nurodytų prioritetų, pasirinkimas гали būti didesnis нэй КОД + automatų rinkinys арба difavtomato naudojimas . Kokie veiksniai тай įtakoja, aš išsamiai apsvarstiau л aprašiau aukščiau.

Žiūrėti išsamią vaizdo įrašą Apie RCD арба difavtomat? Kā pasirinkti?

Baigdamas norėčiau paskaityti keletą vaizdo įrašų, išsamiai išnagrinėjusių įvairias RCD л difavtomato naudojimo galimybes л схемы.

Схема Vaizdo ryšio, юбка dip-phyto ir RCD. 1 dalis:

Схема Vaizdo ryšio, юбка dip-phyto ir RCD. 2 dalis:

Rekomenduojamos medžiagos šiuo klausimu:

Примерява дифавтоматов в узо в чем и разлике

Med gradnjo stanovanjskih stavb je eden najpomembnejših postopkov polaganje varnega in zanesljivega električnega omrežja. В становых в засэбнем секторе я прикладных огромно содобне опреме, ки пораби электрическно энергия.

Da se izognete težavam pri preobremenitvi proge, je treba poskrbeti zanesljiva zaščita moči . Впрашанье, ки марсикога скрби, е, да е боле, да на стильно площо наместите универсальные дифавтомат али одклопник преосталега тока.

e želite to določiti, morate razumeti funkcionalni namen teh naprav in primerjati njihove tehnične značilnosti.

Примерная информация функционального названия

RCD je zasnovan tako, da odklopi omrežje od napajanja, kadar pride do trenutnih puščanj.Та направа примеря тренутне одчитке на входе в из виров порабе.

Če razlika presega dovoljene norme, se naprava sproži in prepreči verjetnost, da bi človek dobil električni udar. RCD ščiti ožičenje pred pregrevanjem v primeru trenutnega puščanja in morebitnega požara.

Diferenčni stroj je naprava, sestavljena from two elements: RCD in odklopnik. Ob prekoračitvi dovoljenih obremenitev in ožičenju ožičenja se stikalo prekine. RCD nadzoruje uhajanje električnega toka. Тако дифавтомат службы за защиту электрического тока перед всеми возможными тежавами..

За препречивание изредно неврных ситуаций, повезших с появлением пожара мед коротким стиком, с одклопник преосталега тока упорабля само в повезави с одклопником. УЗО сам по себе не бо дело за другие тежаве, разен тренутнега пущаня.

Разлик в видео направление

Zunaj sta obe napravi videti skoraj enako. Imajo подобно облико телеса с тисканым везьем в означеваньем, стикалом в гумбом «тесте».

Edina razlika, s katero je mogoče določiti vrsto naprave, so označevanje in razlike v vezju.УЗО означен ле z digitalno вредности, ки означуе вредность називнега обратовальнега тока омрежа в токе пущанья. Ознака дифавтомат полег številk vključuje tudi latinične črke , z navedbo dodatnih specikacij.

Знаменитости поправила УЗО в дифавтомат

Разлога за деловое УЗО ни тэжко долочити. На кажe на тренутно пущанье в zahteva nujno preverjanje stanja ožičenja električnih naprav. E izklopite odklopnik, kaže na kratek stik v omrežju ali preseganje standardov obremenitve.Če tak tandem ne uspe, je treba zamenjati enega od elements, kar ne bo stalo preveč.

Ko se differencialni avtomat izklopi, je vzrok težje ugotoviti. Najpogostejša težava je preobremenjenost omrežja ob vklopu večjega števila porabnikov električne energije. Это редно догая, то боле, да строй замена з новим с техничными спецификациями, ки лахко пренесейо велике обременитве в большом индикаторе назывнега обратовальнега тока.

Ко защищенная направа за изклоп не успе, е могуче зачасно обновити направа с упорабо мостичка мед стикалом в товарном водоеме.

Че дифавтомат падел в напако, ни могуче повезти омрежа, доклер не наместите нове деловое направление. Строшки таких поправил бодо стали велико веч кот в пример УЗО.

Zanesljivost in cene

Če te naprave primerjamo glede na zanesljivost, potem jih so približno na isti ravni . Zelo pomembna je država izvora. Увожени аналоги со в таких параметрах, кот со трдность охишья, одзивни час направ в каковость механских элементов.

Дифференциальные автоматические строи имао неколико больше казальники занятия кот УЗО заради манй повезав в скупнем везю.Полег тега имао низко кот каковостный комплект УЗО с одклопником.

Za stanovanje v resnici ni pomembno, kaj je bolje namestiti — RCD ali difavtomat. Tako prva kot other možnost bosta zagotovili varno uporabo električne energije.

Za zasebne hiše z Velikimi površinami je bolje imeti več distribucijskihvodov. Ožičenje z številom tokovnih virov in veliko obremenitvijo je mogoče povezati s strojem. Bolje je, da osvetlitveno linijo in skupine vtičnic povežete s kompletom RCD z odklopnikom.Odločitev, kateri napravi dati prednost, je osebna zadeva vsakogar ..

Припорочамтуди оглед занятия видео примеряве строковняка:

узо किंवा дифавтомат? शॉर्ट सर्किट आणि इलेक्ट्रिक शॉकपासून संरक्षणासाठी ओझोची निवड. ऑउझो आणि मशीनचे संरक्षण काय करते

आरसीडी म्हणजे काय हे सर्वांनाच ठाऊक नसते आणि त्याहूनही वेगळे यंत्र. आणि ही अत्यंत आवश्यक आणि महत्वाची उपकरणे आहेत जी घरात विद्युत सुरक्षेची समस्या सोडवतील.

RCD — अवशिष्ट चालू डिव्हाइस, ज्याला डिफरेंशियल स्विच देखील म्हणतात ( व्ही.डी ). कोणतीही गळती झाल्यास वायरिंगचे निरीक्षण करून, आरसीडी ते बंद करते. त्याच वेळी, ओव्हरलोड किंवा शॉर्ट सर्किटपासून वायरिंगचे संरक्षण न करता.

УЗО Объем:

एखाद्या व्यक्तीचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष विद्युत शॉकपासून संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी;
वर्तमान गळतीसह आग धोकादायक परिस्थिती टाळण्यासाठी.

बहुतेक उपकरणांमध्ये मेटल केस असते. वॉशिंग मशीन, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, इलेक्ट्रिक ओव्हन आणि इतर घरगुती उपकरणे, त्यांच्या खराब कारणामुळे, विद्युत प्रवाह चालवू शकतात.

परिधान, यांत्रिक किंवा थर्मल प्रभावांमुळे कंडक्टर इन्सुलेशनचे उल्लंघन होते आणि उपकरणांच्या मेटल केसमध्ये शॉर्ट सर्किट होऊ शकते. या प्रकरणात, मुख्य व्होल्टेजच्या समान केसवर एक टप्पा दिसेल. नक्कीच प्रत्येकाला कधी वाटले असेल

आरसीडी सर्किट ब्रेकर किंवा फ्यूजद्वारे संरक्षित असणे आवश्यक आहे. ते कार्य करते जर पीई संरक्षक कंडक्टरसह इलेक्ट्रिकल वायरिंग वापरली गेली असेल (टप्पा, शून्य, पृथ्वी)

स्वयंचलित मशीनसह एकत्रितपणे काम करताना, असे दिसून आले की एक डिव्हाइस गळतीपासून संरक्षण करते आणि दुसरे ओव्हरलोड्सपासून.

ग्राउंडिंग सिस्टीम न वापरता, एखाद्या व्यक्तीला आरसीडीच्या प्रतिसाद वेळेच्या बरोबरीचा फक्त अल्पकालीन धक्का जाणवेल.

जेव्हा दोषपूर्ण वायरिंग वापरले जाते किंवा खराब वायरिंग केले जाते तेव्हा आग लागू शकते. नेटवर्क डिस्कनेक्ट करून УЗО ही परिस्थिती रोखेल. आपल्याला 300 ते 500 (एमए) पर्यंत ट्रिप सेटिंगसह आरसीडी निवडण्याची आवश्यकता आहे

कधीकधी, आउटलेट लाइन ओव्हरलोड केली जाऊ शकते आणि तज्ञ संरक्षण डिव्हाइसच्या रेटेड वर्तमानापेक्षा जास्त प्रमाणात एक क्रमवारीसह आरसीडी खरेदी करण्याची शिफारस करतात.उदाहरणार्थ, एका अपार्टमेंटसाठी इनपुट डिव्हाइसमध्ये अनुक्रमे 50 (A) चे सूचक असते, आम्ही 63 (A) निर्देशकानुसार УЗО सेट करतो.

रेटेड विभेदक प्रवाहांची एक मानक श्रेणी आहे: 6 (), 10 (), 30 (), 100 (), 300 (एमए) आणि 500 (एमए).

डिफरेंशियल ऑटोमॅटन काय आहे

सोप्या, дифавтомат एक विभेदक वर्तमान सर्किट ब्रेकर आहे ( आरसीबीओ ). हे उपकरण УЗО आणि सर्किट ब्रेकरची क्षमता एकत्र करते. हे एकामध्ये दोन बाहेर वळते.

Difautomat साठी वापरले जाते:

विद्युत नेटवर्कचे ओव्हरलोड आणि शॉर्ट सर्किट संरक्षण;

वायरिंग, उपकरणे आणि व्होल्टेज कमी असलेल्या बिघाडाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या गळती रोखणे.

УЗО आणि дифавтоматы चे प्रकार

УЗО आणि дифавтоматы खालील निकषांनुसार विभागले गेले आहेत:

1. विभेदक प्रवाहाच्या गळतीच्या स्वरूपाद्वारे

एक प्रकार ए.एस , ज्यामध्ये डिव्हाइस त्वरित AC गळतीस प्रतिसाद देते;
एक प्रकार परंतु एसी आणि डीसी गळती, सार्वत्रिक पर्याय, परंतु अधिक महाग;
एक प्रकार IN जे औद्योगिक सुविधांसाठी वापरले जाते.

2. वेळेच्या विलंबाने

निवडक प्रकार एस , УЗО लाईन मध्ये वापरले जातात तेव्हा जोडलेले असतात, आणि УЗО गट बंद झाल्यास ते चालू होते;
एक प्रकार जी देखील निवडक आणि 0,06-0.08 (ओं) पासून ऑपरेशनसाठी वेळ विलंब आहे.

УЗО आणि дифавтоматы च्या प्रकारांचे सर्व पदनाम निर्मात्याने केसवर सूचित केले आहेत

3. ऑपरेशनच्या प्रकारानुसार

इलेक्ट्रोमेकॅनिकल — नेटवर्कवर अवलंबून राहू नका, आणि त्यांच्या ऑपरेशनचा स्रोत विभेदक प्रवाह असेल;
इलेक्ट्रॉनिक — मुख्य व्होल्टेजवर अवलंबून असतात आणि ऑपरेशनसाठी त्यांना बाह्य स्त्रोताची आवश्यकता असते. उत्पादक त्यात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रिले तयार करतात, ज्यामुळे लोड सर्किट डिस्कनेक्ट होते.

4. खांबाच्या संख्येनुसार

द्विध्रुवीय — आग रोखण्यासाठी सिंगल-फेज नेटवर्कमध्ये वापरले जाते. रेटेड व्होल्टेज 230 (В) साठी उत्पादित;
चार-ध्रुव — तीन-चरण नेटवर्कसाठी. 400 (В) च्या रेटेड व्होल्टेजसाठी डिझाइन केलेले.

5. डिझाइनद्वारे

पोर्टेबल — आउटलेटच्या जागी स्थापित किंवा त्याच्याशी जोडलेले, आणि घरगुती उपकरणे त्यांच्याशी जोडलेली आहेत;
स्थिर.

योग्य УЗО आणि дифавтомат कसे निवडावे

ही उपकरणे अगदी सारखीच आहेत, परंतु उत्पादक समोरच्या बाजूला किंवा बाजूच्या कव्हरवर आपल्या समोर काय आहे ते त्वरित सूचित करतात. स्टोअरमध्ये तुम्हाला IEK, EKF, TDM, ABB, Legrand, Schneider Electric आणि इतर सारख्या कंपन्यांची उपकरणे सापडतील.

कामाच्या प्रकार आणि डिझाईननुसार त्यांची किंमत श्रेणी भिन्न असू शकते. उदाहरणार्थ, पोर्टेबल आरसीडी वापरण्यास सोयीस्कर आहेत आणि त्यांच्यासाठी किंमत स्थिरांपेक्षा जास्त आहे.पारंपारिक मशीनने पूर्ण केलेल्या УЗО पेक्षा चांगला डिफॅव्होमेट स्वस्त आहे. परंतु स्वयंचलित मशीनसह आरसीडी बिघडल्यास दुरुस्तीची प्रक्रिया स्वस्त होईल, कारण एक किंवा दुसरा घटक बदलला आहे. जर дифавтомат खंडित झाले, तर तुम्हाला ते पूर्णपणे बदलावे लागेल. परंतु, स्थापनेची सुलभता आणि साखळीची विश्वसनीयता याचा फायदा देते.

निवडताना, आपल्याला डिव्हाइसच्या पासपोर्ट आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, कारण बनावट अनेकदा आढळतात.

याकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे:

चिन्हांकित करणे … रेटेड करंट इतर पदनाम आणि अक्षरे नसताना केसवर सूचित केले असल्यास, हे एक आरसीडी आहे. जर वर्तमान मूल्याच्या समोर एक अक्षर असेल बी, सी किंवा डी एक डिफरेंशियल ऑटोमॅटन आहे.

योजना … जवळून पहा — येथे RCD : अंडाकृती एक विभेदक ट्रान्सफॉर्मर दर्शवते. आकृतीमध्ये дифавтомата ओव्हल व्यतिरिक्त, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आणि थर्मल रिलीजचे वळण दृश्यमान आहे, जे फक्त शॉर्ट सर्किट आणि ओव्हरलोडवर प्रतिक्रिया देते. हे सोपं आहे.

सल्ला. ज्या भागात व्होल्टेज वाढले आहे त्या भागात дифавтомат निवडा — बॉयलर रूम, युटिलिटी ब्लॉक. आरसीडी + स्वयंचलित मशीन — प्रकाश रेषा, आउटलेटचे गट. जर आम्ही अपार्टमेंट वायरिंगबद्दल बोललो तर काय निवडावे याबद्दल मूलभूत फरक नाही.

स्नानगृह आणि आंघोळ ही वाढीव धोक्याची ठिकाणे आहेत, म्हणून 10 (एमए) च्या विभेदक प्रवाहासह, वेगळ्या ओळीसह आरसीडी स्थापना वापरणे फायदेशीर आहे. एकत्रित ओळीसह, उदाहरणार्थ, कॉरिडॉरसह, 30 (एमए) च्या सेटिंगसह आरसीडीचा वापर केला पाहिजे.

पी. एस.
आमच्या वाचकांमध्ये, निश्चितपणे, असे तज्ञ आहेत ज्यांना या समस्येचे बारकावे माहित आहेत. आपण आपल्या टिप्पण्यांमध्ये काही सुधारणा आणि स्पष्टीकरण सोडल्यास आम्हाला आनंद आणि कृतज्ञता वाटेल.

आरसीडी — अवशिष्ट वर्तमान डिव्हाइस … बहुधा ऐकले असेल, परंतु एखाद्याला माहित असेल की ते कोणत्या प्रकारचे डिव्हाइस आहे, ते कशासाठी आहे आणि ते कसे कार्य करते. भौतिकशास्त्राच्या जंगलात न जाता, आम्ही यंत्र, याच्या ऑपरेशनची तत्त्वे सोप्या मानवी भाषेत समजून घेण्याचा थोडक्यात प्रयत्न करू.

तर, नावाप्रमाणेच, हे उपकरण इलेक्ट्रिक शॉकपासून संरक्षण करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे … डिव्हाइसच्या ऑपरेशनचे सिद्धांत डिव्हाइसच्या इनपुट आणि आउटपुटवर कंडक्टरसह प्रवाहांची तुलना करण्यावर आधारित आहे. प्रवाह समान असणे आवश्यक आहे. थोडा फरक असल्यास, डिव्हाइस हे «पाहते» आणि नेटवर्कवरून लोड त्वरित डिस्कनेक्ट करते. मानकांनुसार प्रतिसाद वेळ 15-25 мс पेक्षा जास्त नसावा.

उदाहरणार्थ, जर केसवर इन्सुलेशनचे ब्रेकडाउन असेल आणि ते किंवा शून्य असले तरी काही फरक पडत नाही, कोणत्याही परिस्थितीत, जेव्हा एखादी व्यक्ती डिव्हाइसच्या केसला स्पर्श करते, तेव्हा ती मानवी शरीराद्वारे होईल, ज्यावर आरसीडी लगेच झालेले उपकरण बंद करेल, ज्यामुळे व्यक्तीचे आयुष्य वाचेल.येथे कदाचित, भौतिकशास्त्रापासून दूर असलेल्या व्यक्तीसाठी सर्वात सोपा आणि समजण्यायोग्य उदाहरण आहे.

आता, खरं तर, आम्ही त्या कारणांचा आढावा घेण्यास सुरवात करू, ज्यामुळे सराव मध्ये, RCD ट्रिगर झाला आहे.

जसे आम्हाला आधी कळले, जेव्हा वर्तमान गळती होते तेव्हा RCD ट्रिप करते … जुन्या इमारतींमध्ये थकलेल्या तारांच्या इन्सुलेशनमध्ये क्रॅकमुळे ही गळती होऊ शकते. या प्रकरणात, संरक्षणाची सक्रियता आग लागण्यापासून प्रतिबंधित करते.

या प्रकरणात काय करावे? उत्तर आहे — संभाव्य गळती प्रवाह शोधा … आपण, अर्थातच, सोप्या पद्धतींसह करू शकता, उदाहरणार्थ, फक्त सर्किटमधून आरसीडी वगळू शकता, परंतु यामुळे काय होईल हे कोणालाही माहित नाही.

वायरिंग एक दशकापेक्षा जास्त काळ टिकू शकते आणि यामुळे दुर्दैव होऊ शकते. आणि वीज, जसे तुम्हाला माहिती आहे, विनोद आवडत नाही आणि निष्काळजीपणा क्षमा करत नाही.

वायर वेअर व्यतिरिक्त, आरसीडी ट्रिपिंगमुळे अनेकदा पोशाख होतो आणि त्यानुसार, घरगुती उपकरणांमध्ये इन्सुलेशन ब्रेकडाउन होते. उदाहरणार्थ, कधीकधी जुने रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इत्यादींमुळे आरसीडी सहलीला जाऊ शकते.

कधीकधी, 50% प्रकरणांमध्ये, प्लग आणि सॉकेटची हाताळणी आरसीडीच्या ऑपरेशनपासून होण्यास मदत करते, म्हणजेच, प्लग सॉकेटमध्ये चालू करा.

संबंधित व्हिडिओ. चुकीचे कनेक्शन झाल्यास УЗО देखील डिस्कनेक्ट केले जाऊ शकते. आरसीडीच्या ऑपरेशनची कारणे म्हणजे स्थापना त्रुटी. या व्हिडिओमध्ये मुख्य चुका समाविष्ट केल्या आहेत.

अवशिष्ट वर्तमान उपकरण (УЗО) आणि विभेदक संरक्षण (Дифавтомат)

IN या लेखात, लेखक शक्य तितक्या सहजतेने हेतू, डिझाइन वैशिष्ट्ये, आरसीडीची तांत्रिक वैशिष्ट्ये (इलेक्ट्रोमेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक) आणि विभेदक संरक्षण, विभेदक स्वयंचलित मशीन्स किंवा संक्षिप्त रूपात डिवॅव्होमेट्स, तसेच त्यांचे फरक, उदाहरणे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करेल.कनेक्शन आकृती, इ ..

चला नियमांसह प्रारंभ करूया, किंवा त्याऐवजी नियमांमधील लक्ष द्या (आवश्यक, अनुमत, आवश्यक, आवश्यक, शिफारस केलेले इत्यादी), जेणेकरून आपण स्वतः ठरवू शकता की आरसीडी किंवा डिफॉटोमॅट कोठे ठेवायचे कुठे, आपल्या विवेकबुद्धीनुसार, ठेवणे किंवा नाही).

पृष्ठावर जा PUE 7 उतारे:

सर्वसाधारणपणे, नियमांमधून निष्कर्ष असा आहे: आरसीडी हा वीज सर्व आजारांसाठी रामबाण नाही, इतर संरक्षणात्मक उपकरणांच्या संयोगाने कार्य आणि त्याच वेळी अनिवार्य त्या नियमांनुसार स्थापित केले जाऊ ते कुठे आहे नाही, परंतु केली जाते.

आणि विभेदक संरक्षणाचा हेतू:

उर्वरित चालू डिव्हाइस УЗО किंवा Дифф.автомат चा वापर लोकांना उद्योग, शेती, दैनंदिन जीवनात इलेक्ट्रिक शॉकपासून वाचवण्यासाठी केला जातो. शिवाय, त्यांना इतर सुरक्षा उपायांसाठी पर्याय म्हणून मानले जाऊ शकत नाही, शिवाय, ГОСТ Р-30331.3 मानक वर्गीकरण त्यांना उपकरणे आणि अतिरिक्त पद्धती म्हणून थेट स्पर्श पासून … या हेतूंसाठी, तसेच अप्रत्यक्ष संपर्कापासून संरक्षण रशियन फेडरेशनमध्ये, УЗО-Д भिन्नतेसह.30 мс च्या ऑर्डरचा शटडाउन करंट. मोठ्या भिन्नतेसह उपकरणे. ट्रिपिंग करंटचा वापर विद्युत उपकरणांचे गळती प्रवाह (आग, उपकरण अपयश) च्या परिणामांपासून संरक्षण करण्यासाठी केला जातो.

स्पर्श:
थेट संपर्काखाली, विद्युत वायरिंगच्या एका भागासह मानवी संपर्क स्वीकारला जातो, जो ऑपरेटिंग मोडमध्ये उर्जावान असतो. दुसऱ्या शब्दांत, एखाद्या व्यक्तीच्या खुल्या तारा, संपर्क, टर्मिनल्सचा स्पर्श ज्याद्वारे विद्युत प्रवाह सामान्य (आणीबाणी नाही) मोडमध्ये वाहतो, हा थेट स्पर्श आहे.

स्पर्श:

अप्रत्यक्ष स्पर्श हा प्रत्यक्ष स्पर्श करण्यापेक्षा स्वाभाविकच अधिक धोकादायक आहे.जर प्रत्यक्ष स्पर्श हा अतिरेक झाल्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असते, तर आपत्कालीन परिस्थितीत अप्रत्यक्ष स्पर्श होतो आणि व्यक्तीला अगोदरच माहित की ही किंवा ती रचना ऊर्जावान आहे.

प्रवाहाच्या मूल्यांची सारणी आणि मानवी प्रदर्शनासाठी त्याचे परिणाम:

आरसीडी कसे कार्य करते:

आरसीडीच्या आत एक विशेष ट्रान्सफॉर्मर आहे (चित्र 1 पहा), ज्यामध्ये प्रत्येक कंडक्टर (एल-फेज, एन-शून्य) एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तयार करतो. सामान्य ऑपरेशनमध्ये, ते एकमेकांना रद्द करतात.जेव्हा गळती चालू होते, तेव्हा विद्युत चुंबकीय क्षेत्राचे असंतुलन कॉइलमध्ये होते, परिणामी, रॉड लीव्हर बंद करण्यासाठी दाबतो. असे डिव्हाइस चालू गळतीपासून बंद होण्यासाठी कार्य करते, परंतु शॉर्ट सर्किट आणि नेटवर्क ओव्हरलोड्सपासून संरक्षण करण्यासाठी हेतू नाही, म्हणजे. अवशिष्ट वर्तमान उपकरण स्वतःच विभेदक प्रवाहांवर प्रतिक्रिया आणि-सर्किट प्रवाह (फेज-शून्य) आणि ओव्हरलोड प्रवाहांवर कार्य करत नाही, म्हणून अतिरिक्त सर्किट ब्रेकर स्थापित करणे आवश्यक आहे. अंजीर मध्ये. 1 आरसीडीच्या ऑपरेशनचे पूर्णपणे योजनाबद्ध आकृती दर्शविते, डिव्हाइसमध्ये स्वतःच बरेच घटक असतात — फिल्टर, हस्तक्षेप आणि खोटे अलार्मपासून संरक्षण करण्यासाठी काही अधिक घटक, परंतु ऑपरेशनचे वर्णन केलेले तत्त्व अवशिष्ट वर्तमान उपकरणांसाठी मूलभूत आहे.

भात. अंजीर 2 3

आरसीडीच्या ऑपरेशनचे तत्त्व डिफरेंशियल करंट ट्रान्सफॉर्मरमधून जाणाऱ्या प्रवाहांमधील फरक मोजण्यावर आधारित आहे. УЗО निरीक्षण केलेल्या कंडक्टरमधून वाहणाऱ्या प्रवाहांच्या वेक्टर बेरीजचे मोजमाप करते (सिंगल-फेज RCD साठी दोन, तीन-फेज आवृत्तीसाठी तीन किंवा अधिक). सामान्य ऑपरेशनमध्ये, मापन ट्रान्सफॉर्मरमधून वाहणाऱ्या प्रवाहांची वेक्टर बेरीज 0 च्या बरोबरीची असते (एका कंडक्टरमधून वाहणारा प्रवाह दुसर्यामधून वाहणाऱ्या प्रवाहाच्या असतो, अंजीर 2 पहा), आणि यंत्र चालत नाही.जेव्हा गळतीचा प्रवाह दिसतो (एखादी व्यक्ती फेज कंडक्टरला स्पर्श करते, किंवा केबल लाईनच्या इन्सुलेशन प्रतिकारात घट होते), आरसीडीमधून वाहणाऱ्या प्रवाहांची बेरीज बेरीज 0 च्या बरोबरीची नसते, कारण गळतीचा प्रवाह दिसून येतो केवळ फेज कंडक्टरच्या बाजूने (अंजीर 3 पहा), ट्रान्सफॉर्मरच्या दुय्यम वळण दरम्यान , रिसाव प्रवाहाच्या प्रमाणात व्होल्टेज प्रमाणित करेल आणि जेव्हा एक विशिष्ट उंबरठा ओलांडला जाईल, तेव्हा डिव्हाइस कार्य करेल आणि संरक्षित सर्किट डिस्कनेक्ट होईल.

आरसीडी सिंगल-फेज आणि थ्री-फेज आहेत.याव्यतिरिक्त, आता विक्रीवर दोन भिन्न प्रकारचे आरसीडी आहेत, किंमत आणि विश्वासार्हता दोन्हीमध्ये भिन्न — इलेक्ट्रोमेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक आरसीडी, अंजीर 4 पहा:

भात. 4 आकृती आणि पदनाम

बाबतीत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे:

सिंगल-फेज आरसीडी, जे बहुतेकदा दैनंदिन जीवनात वापरले जातात, सहसा दोन-ध्रुव डिझाइन असते, म्हणजे. डीआयएन रेल्वेवर विद्युत पॅनेलमध्ये स्थापित केल्यावर, ते दोन मॉड्यूल व्यापतात. जर आम्ही इनपुट स्वयंचलित डिव्हाइस + आरसीडीला विभेदक स्वयंचलित डिव्हाइससह बदलण्याचा विचार केला नाही, तर सामान्यतः आरसीडीसह मालिकेत सिंगल-पोल स्वयंचलित स्विच स्थापित केला जातो.सामान्य बाबतीत, RCD + स्वयंचलित डिव्हाइस, जेव्हा डीआयएन रेल्वेवर स्थापित केले जाते, तीन मॉड्यूल व्यापतील आणि एक भिन्न स्वयंचलित दोन मॉड्यूल व्यापेल (जे स्वयंचलित उपकरणांसाठी जागा वाचवण्यासाठी स्विचबोर्डमध्ये स्थापनेच्या कामादरम्यान महत्वाचे आहे). हे एकामध्ये दोन बाहेर वळते: RCD + सर्किट ब्रेकर = डिफरेंशियल ऑटोमॅटिक.

योग्य आरसीडी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कसे निवडावे, सर्वप्रथम, डिव्हाइसची तांत्रिक वैशिष्ट्ये, निर्मात्याची उत्पादन गुणवत्ता, याव्यतिरिक्त, अवशिष्ट चालू डिव्हाइसेस ए आणि एसी प्रकार आहेत, अधिक तपशीलवार वर्णन केले आहे.लेख:

जा:

सर्किट ब्रेकर:

डिफरेंशियल ऑटोमॅटिक डिव्हाइस (डिफरेंशियल करंट प्रोटेक्शन आणि जनरल प्रोटेक्शन), सर्किटला चालू गळतीपासून (आरसीडीच्या ऑपरेशन प्रमाणेच) संरक्षित करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे, परंतु विभेदाचा फायदा. मशीनमध्ये हे समाविष्ट आहे की त्यात अंगभूत सर्किट ब्रेकर आहे, जे शॉर्ट सर्किट आणि ओव्हरलोडपासून सर्किटचे कार्य करते.

जा:

विजेचा परिणाम केवळ मानवी जीवन आणि आरोग्यावरच नाही तर योग्य संरक्षणाशिवाय अपयशी ठरणाऱ्या ग्राहकांच्या संपूर्ण श्रेणीवरही परिणाम करतो.विभेदक संरक्षण साधने मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातात. कोणते चांगले आहे: ओझो किंवा डिफरेंशियल ऑटोमॅटन? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, आपण त्यांचा तपशीलवार अभ्यास करणे आणि नंतर निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे.

अवशिष्ट वर्तमान साधने

इलेक्ट्रिकल वायरिंग घालताना किंवा ते अपग्रेड करताना, सर्किट ब्रेकर अनेकदा पुरेसे नसतात. मुख्य निकष विद्युत सुरक्षा आहे , कारण विजेमध्ये केवळ उपयुक्त गुणधर्मच नाहीत तर मोठ्या समस्याही उद्भवू शकतात (आर्थिक अडचणी, आरोग्य आणि जीवनाला धोका).

इलेक्ट्रिकल वायरिंग, उपकरणे आणि उपकरणे संरक्षित करण्यासाठी, विशेष उपकरणे वापरली जातात, ज्याला विभेदक वर्तमान उपकरणे म्हणतात. ते केवळ वर्तमान गळतीपासून आणि नेटवर्कच्या विद्युतीय कामगिरीला ओलांडण्यापासून नव्हे तर शॉर्ट संरक्षण करतात. हे एक आवश्यक उपाय आहे, कारण आपण कामावर असताना, उदाहरणार्थ वीज नियंत्रित करू शकत नाही. यामुळे अनेकदा उपकरणे निकामी होतात, अपघाती आग लागते आणि आग लागते.

आमच्या काळात, एक विभेदक यंत्र आणि एक УЗО मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात.आणि बरेचजण узо किंवा дифавтомат बद्दल खूप चिंतित आहेत — काय निवडावे?

घरातील वायरिंग वापरताना समस्या

विभेदक संरक्षण मॉडेल निवडण्यापूर्वी, पॉवर ग्रिडचे संरक्षण कोणत्या प्रतिकूल घटकांपासून आवश्यक आहे.

असुरक्षित नेटवर्कच्या मुख्य समस्या:

घरात धोका — हा एखाद्या व्यक्तीला विजेचा धक्का आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा तुम्ही पंप, मायक्रोवेव्ह ओव्हनला स्पर्श करता, तेव्हा तुम्हाला मानवी शरीरावर वर्तमानाचा अप्रिय परिणाम जाणवतो.येथेच धोका आहे, कारण आज एक कमकुवत धक्का बसेल आणि थोड्या वेळाने हा टप्पा उत्पादनाच्या शरीरात ब्रेकडाउन देईल.

सुरक्षेच्या तरतुदींनुसार, 220 В व्होल्टेज आणि 1,5 мА करंट मानवांसाठी सुरक्षित आहेत. 7 एमए पर्यंतच्या प्रवाहावर, आक्षेपार्ह घटना जाणवतात आणि 10 एमए वर, एखादी व्यक्ती यापुढे करंट वाहून नेणारा भाग काढून टाकू शकत नाही.

परंतु वास्तविक जीवनात ही मूल्ये लक्षणीय भिन्न आहेत. हे सर्व मानवी शरीराच्या प्रतिकारांवर आणि स्पर्श करण्याच्या मार्गावर अवलंबून असते. शरीराचा प्रतिकार अनेक घटकांवर अवलंबून असतो, त्यापैकी काही आहेत: हवेतील आर्द्रता, मजल्यावरील ओलावा, शूज, कपडे, आनुवंशिक वैशिष्ट्ये, पोषण आणि अगदी मूड.

विभेदक संरक्षण निवडीचे निकष

निवडीची पुढील समस्या स्पष्ट करण्यासाठी (дифавтомат किंवा узо — कोणते चांगले आहे?), आपण सर्वप्रथम त्यांच्या ऑपरेशनचे तत्त्व वेगळे करा , व्याप्ती, डिझाइन वैशिष्ट्ये, व्यापलेली जागा, किंमत, दुरुस्ती आणि कनेक्शनची जटिलता, समस्यानिवारण, स्थापनेची सोय.

डिझाइन आणि स्थापना वैशिष्ट्ये

घरगुती परिस्थितीसाठी, सिंगल-फेज ओझो सहसा वापरले जातात आणि-ध्रुव डिझाइन असतात. ते सर्किट ब्रेकरसह एकत्र वापरणे आवश्यक आहे, कारण OUZO पॉवर ग्रिड किंवा सर्किटच्या एका भागाला गळती प्रवाहांपासून संरक्षण करते सर्किट ब्रेकर ओव्हरलोड आणि शॉर्ट सर्किटपासून संरक्षण करते.हे डिझाइन डॅशबोर्डमध्ये 3 मॉड्यूल व्यापते.

सामान्य एकल-चरण дифавтомат 2-मॉड्यूल बनवले, तथापि, असे मॉडेल आहेत जे एकल-मॉड्यूल डिझाइनमध्ये उपलब्ध आहेत. जर अनेक डिफॅव्होमेट्स किंवा अनेक ऑउझो असतील तर जागा बचत लक्षणीय असेल.

ऑउझो किंवा डिफॅटोमेट स्थापित करणे कठीण नाही — सोयीस्कर क्लॅम्प्स आपल्याला समस्यांशिवाय हे करण्याची परवानगी देतात, परंतु येथे काही बारकावे देखील आहेत.

तुलना करण्यासाठी, आकृती 1 स्वयंचलित मशीन आणि डिफॅव्होमेटसह ओझोच्या जोडीचे स्विचिंग दर्शवते.म्हणून, एक дифавтомат कनेक्ट करणे खूप सोपे आहे.

योजना 1 — УЗО + एक स्वयंचलित मशीन आणि एक дифавтомат स्विच करण्याची तुलना करण्याची योजना

सर्किटचे निदान आणि देखभालक्षमता

विचारात घेतलेल्या प्रत्येक विभेदक डिझाइन केलेले आहे ऑपरेशनच्या बाबतीत ओपन सर्किट … ट्रिगर होण्याचे कारण शोधण्यासाठी, काही निदान करणे आवश्यक आहे.

एक जोडी (ओझो आणि सर्किट ब्रेकर) स्थापित केल्याने, समस्या त्वरित ओळखली जाऊ शकते. जेव्हा ओझो ट्रिगर झाला, तेव्हा एका ओळीवर करंटची गळती झाली.जर सर्किट ब्रेकर ट्रिप झाला असेल तर इलेक्ट्रिकल नेटवर्कमध्ये ओव्हरलोड किंवा शॉर्ट सर्किट आहे.

पण जर एक дифавтомат स्थापित केले आहे , कारण ओळखणे अधिक कठीण होते. काही महाग मॉडेल्स एक विशेष संकेताने सुसज्ज आहेत जे गळती किंवा ओव्हरलोडचे संकेत देतात.

विभेदक संरक्षण साधने देखील अयशस्वी होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, विनाकारण वारंवार ट्रिपसह किंवा स्पष्टपणे गर्दीच्या ओळीने. या प्रकरणात, थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट बहुधा सदोष आहे (बिमेटेलिक प्लेटची खराबी). УЗО AB च्या जोडीच्या बाबतीत, नियमानुसार, 1 घटक अपयशी ठरतो, जे बदलले जाऊ शकते, जे डिफॅव्होमेट खरेदी करण्यापेक्षा स्वस्त आहे.

УЗО आणि дифавтомат च्या ऑपरेशनचे सिद्धांत

आरसीडीचा वापर गळती प्रवाहांपासून ओळखण्यासाठी आणि संरक्षणासाठी केला जातो. … ऑपरेशनचे सिद्धांत प्रवाहांच्या (इनकमिंग आणि आउटगोइंग) मूल्यांची तुलना करण्यावर आधारित आहे.

आकृती 1 — आरसीडी (अवशिष्ट वर्तमान उपकरण किंवा विभेदक स्विच)

डिव्हाइस:

2 प्राथमिक विंडिंग आणि एक कंट्रोल विंडिंगसह टॉरॉइडल ट्रान्सफॉर्मर.
इलेक्ट्रोमेकॅनिकल रिले (की).

नियंत्रण वळण कीशी जोडलेले आहे आणि डिव्हाइसच्या सामान्य ऑपरेशन दरम्यान, 2 प्राथमिक कॉइल्सवरील प्रवाह चुंबकीय प्रवाह तयार करतात. शिवाय, या कॉइल्स उलट दिशेने जखमेच्या आहेत. जोडल्यावर, हे चुंबकीय प्रवाह शून्याइतके कोरमध्ये निव्वळ चुंबकीय प्रवाह देतात. तथापि, जेव्हा गळतीचा प्रवाह दिसून येतो, तेव्हा या नियमाचे उल्लंघन जाते आणि नियंत्रण कॉइलवर, शून्य व्यतिरिक्त चुंबकीय प्रवाहांमध्ये फरक झाल्यामुळे, नियंत्रण कुंडलीवर चुंबकीय प्रवाह तयार होतो. हा चुंबकीय प्रवाह किल्लीला चालना देतो आणि सर्किट उघडला जातो.УЗО (डिफरेंशियल स्विच) ची ट्रिप वेळ 0,2 ते 0,3 सेकंदांच्या श्रेणीत आहे.

विशेषतः व्यापक उपकरणे 30 , आणि उच्च आर्द्रता असलेल्या खोल्यांमध्ये — 10 एमए.

एक विभेदक स्वयंचलित उपकरण किंवा स्वयंचलित विभेदक वर्तमान स्विच (RCBO) एक УЗО आणि AV (स्वयंचलित स्विच) एकत्र करते.

आकृती 2–

पूर्णपणे सर्व АВДТ प्रतिसाद वेगाने УЗО (0,04 सेकंद) मागे टाकतात आणि 250 В पेक्षा जास्त व्होल्टेज सर्जसह सर्किटच्या विभागांमध्ये आपल्याला त्वरीत वीज परवानगी देते.

किंमत

या समस्येचे निराकरण अगदी सोपे आहे. आरसीडी आणि एबीच्या जोडीची किंमत डिफॅव्होमेटच्या किंमतीपेक्षा कमी आहे. खरंच, जर या जोडीचा कोणताही घटक अयशस्वी झाला, तर एव्ही किंवा आरसीडी (डिफॅव्होमेट बदलण्यापेक्षा स्वस्त) बदलणे आवश्यक आहे. उच्च दर्जाची उपकरणे ताबडतोब खरेदी करण्याचा सल्ला दिला जातो, कारण एक दु: खी दोनदा पैसे देतो. आणि उच्च-गुणवत्तेचे विभेदक संरक्षण उपकरण खरेदी करताना, कमी समस्या आहेत. शीर्ष ब्रँडमध्ये श्नाइडर इलेक्ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रिक आणि एबीबी यांचा समावेश आहे.

विशिष्ट उपकरण कसे निवडावे हे दाखवणारे उदाहरण .

एक शक्तिशाली उपकरण (15 ए आणि 1,5 केडब्ल्यू) खरेदी केले गेले होते, ज्यासाठी स्वतंत्र पॉवर लाइन पुरवणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात, आपल्याला 16A साठी AB आणि УЗО (30 мА) ची आवश्यकता असेल. उपकरणांची किंमत वाढवणे आणि परिणामी खर्चाची तुलना आरसीबीओच्या किंमतीशी करणे आवश्यक आहे. 8 संरक्षण ठेवणे आवश्यक असल्यास, त्यापैकी प्रत्येकी УЗО आणि AB च्या जोडीसाठी 4 गट असतात: 6 AB * (एका AB ची किंमत) + 3 УЗО * (पहिल्या RCD ची किंमत).

8 तुकड्यांची आवश्यकता असल्याने (1 ओळीसाठी 1 आरसीबीओ) डिफॅव्होमेट्ससाठी काहीही करायचे नाही. आम्ही रकमेची गणना करतो आणि शोधतो की आरसीबीओची स्थापना अधिक महाग आहे.

मुख्य फायदे आणि तोटे

दोन विभेदक संरक्षण साधनांमधील फरक स्पष्ट केल्यानंतर, अनेक फायदे आणि तोटे तयार होऊ शकतात.

तथापि, हे शोधणे खूप अवघड आहे, कारण विशिष्ट परिस्थिती आणि वायरिंग लाइनच्या मापदंडांद्वारे तसेच या नेटवर्कशी कनेक्ट केलेल्या मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे.

Дифавтомат तोटे:

: डिव्हाइस ट्रिगर होण्याचे कारण निदान करणे कठीण आहे, जरी हे कार्य प्रदान करणारे महागडे मॉडेल आहेत.
आर्थिक बाजू: ती УЗО पेक्षा महाग आहे आणि अपयशी झाल्यास नवीन खरेदी करणे आवश्यक आहे.

तोटे:

RCBO शी संबंधित उच्च प्रतिसाद वेळ.
स्थापनेदरम्यान अधिक जागा घेते.
AB सह एकत्र वापरणे आवश्यक आहे.

फायदे:

उच्च प्रतिसाद गती.
प्रतिष्ठापन सुलभता.
बॉक्समध्ये कमी जागा घेते.

AB सह УЗО फायदे:

तुलनेने कमी किंमत.
सुलभ निदान.
चांगली देखभालक्षमता.

जर आपण हे लक्षात घेतले की आरसीडी + एव्ही आणि आरसीबीओची विश्वासार्हता समान आहे (बजेट पर्यायांचा विचार केला जात नाही), तर विशिष्ट डिव्हाइस निवडण्यासाठी मुख्य निकष म्हणजे सर्वप्रथम त्याची किंमत. शेवटी, हे सर्व आर्थिक क्षमतांवर अवलंबून असते.

निवडताना मुख्य पैलू, लक्ष देणे योग्य आहे:

आणि कनेक्शन आकृत्या: कोणतीही विशेष अडचण नाही.
: RCBO ला जोडताना, कारण शोधणे ही समस्या नाही, कारण एक हलका संकेत आहे.
प्रशस्त डॅशबोर्डवर जतन करण्याची आवश्यकता नाही, कदाचित एखाद्या दिवशी आपल्याला दुसरी ओळ काढावी लागेल, जी संरक्षित देखील असणे आवश्यक आहे.

अशा प्रकारे, विशिष्ट विभेदक संरक्षण यंत्र निवडताना, प्रत्येक गोष्टीचा विचार करणे आवश्यक आहे, निवासी परिसरातील वीज विभाजन करण्यासाठी अंदाजे योजना तयार करणे, ग्राहक निश्चित करणे, प्रत्येक ओळीसाठी ग्राहकांच्या एकूण गणना करणे आणि, आर्थिक परिस्थितीवर आधारित, अंतिम निवड करा.मुख्य फरक आणि मुख्य निकष किंमत आहे, परंतु आपण पैसे वाचवू नये, कारण ही आपली सुरक्षितता आहे, तसेच आर्थिक समस्या कमी करणे आहे.

Клапан запорный сливного бачка: Страница не найдена

Июл 20, 1973 автор alexxlab Разное

запорное и впускное устройство для бачка

Одной из самых неприятных ситуаций, случающихся дома, в офисе, на предприятии и т.д., неспроста признан выход из строя арматуры унитаза. Согласитесь, столько ощутимых неудобств не создаст ни сорванный кран, ни перегоревший светильник.

Указанную проблему можно незамедлительно устранить, если знать, как выбрать и грамотно установить клапан для унитаза. Мы предельно подробно расскажем вам, какое устройство необходимо, чтобы закрыть поступление воды в бачок, а какое – чтобы слить ее оттуда.

У нас вы найдете полноценную информацию о видах сантехнических клапанов, правилах их подбора в зависимости от конструкции бачков и методах установки. В предложенной нами статье достоверные сведения, дополненные полезными схемами, фото и видео.

Содержание статьи:

Виды клапанов для унитаза

Наиболее распространенный вид — раздельный. Он применяется на всех самых популярных моделях бачков для унитазов и включает в себя механизмы для слива и набора воды, которые устанавливаются и работают автономно.

Выпускные клапаны можно разделить на виды по способу приведения в действие:

Нажимные. Срабатывают путем нажатия на кнопку.

Вытяжные. Приводят механизм слива в действие путем поднятия вверх штока, запирающего сливное отверстие.
Рычажные. Сам рычаг может быть размещен на бачке или внизу, около унитаза. Устройство срабатывает благодаря нажатию на рычаг.

Рычажная система используется в основном в общественных уборных из-за бюджетной цены, простой конструкции и ремонтопригодности.

Впускные и сливные клапаны для унитазов являются элементами одной системы, но выполняют совершенно разные функции

Устройства нажимного типа, в свою очередь, также можно разделить на типы:

выпускной клапан одноуровневый (с однорежимным сливом) — оснащен одной кнопкой, при нажатии на которую из бачка сливается все содержимое;
одноуровневый клапан с режимом «стоп» — в таком устройстве первое нажатие приводит к подаче воды в унитаз, второе прекращает слив;
выпускной клапан двухуровневый (двухрежимный) — кнопка слива состоит из двух клавиш, одна из которых приводит к сливу части воды, вторая — полностью опустошает бачок.

Модели запорных клапанов можно разделить по способу подводки воды: для бокового подключения и для нижнего впуска воды.

А также по конструкционным особенностям:

Поршневое устройство. Впускной механизм имеет поршень, который приводиться в движение с помощью рычага. Прокладка, установленная на конце поршня, перекрывает поступление воды в бачок.
Мембранный клапан. Это наиболее современное устройство. В нем вместо поршневой прокладки устанавливается силиконовая или резиновая мембрана. Она позволяет бесшумно и быстро набирать воду, но очень чувствительна к ее чистоте — это является главным недостатком, который часто приводит к неисправностям.

Кроме раздельных, существует также арматура совмещенной конструкции, в которой два клапана — впускной и запорный — объединены в одну систему. Работа одного зависит от исправности другого.

Установка и может вызвать некоторую сложность у непрофессионала. В случае выхода из строя одного из элементов системы приходится менять полностью весь механизм.

Разновидностей моделей впускной арматуры много, но различия между ними не слишком значительные. Конструкции поплавка и мембранного клапана — вот главное, что меняется и усовершенствуется в этих устройствах

Принцип работы сливного и заливного клапана

Принцип работы заливного клапана основывается на действии поплавка, который, при заполнении бачка водой, поднимается и через штангу приводит в движение клапан.

Как только вода наберется до определенного уровня, клапан перекрывает воду.

Устройство сливного бачка может внешне отличаться, но принцип очень похож, и, поняв однажды, как работает механизм наполнения и слива, нетрудно будет разобраться с любым из них

В спокойном состоянии предотвращает выход воды, но срабатывает, как только нажимают на кнопку.

Одновременно, его конструкция предусматривает защиту от перелива. Защита необходима в случае неисправности поплавкового клапана для унитаза, который вдруг перестает перекрывать воду. Тогда, заполнив бачок, и затапливает помещение.

Чтобы этого не случилось, в корпусе сливного клапана предусмотрена сливная трубка. Если арматура работает нормально, то конец трубки возвышается над уровнем воды.

В случае неисправности впускного клапана верхушка оказывается ниже уровня воды, и тогда лишняя жидкость попадает в трубку и сливается в унитаз.

Арматура смывного бачка представляет собой комплекс устройств с клапанами, предназначенными для регулировки поступления, набора и вывода водопроводной воды из емкости:

Галерея изображений

Фото из

Спускной клапан в арматуре бачка

Крепление сливного клапана к днищу бачка

Цепочка для крепления запорного клапана

Кнопка для активизации сливного клапана

Соединение кнопочного механизма со спускным клапаном

Заливной клапан с нижней подачей воды

Нижнее подключение водопроводной воды

Наполненная воздухом регулируемая груша

Общие характеристики запорной арматуры

Водоспускная и водозапорная арматура должна выдерживать резкие перепады давления. В среднем рабочий показатель составляет от 0,4 до 15 атм.

Температура воды, при которой устройство будет нормально работать, находится в пределах от 2 до 45 °C. Рабочий ресурс составляет около 150—200 тыс. циклов.

Практически каждое устройство для слива или наполнения можно регулировать, подгоняя под высоту смывного бачка

В качестве материала для производства запорного клапана для унитаза используют:

Полиэтилен высокого давления. Чем плотнее этот материал, тем выше его прочность. При этом увеличение плотности снижает его ударопрочность в условиях низких температур.
ABS-пластик (химическое соединение акрилонитрилбудадиенстирола). Материал обладает стойкостью к механическим нагрузкам, к истиранию, воздействию агрессивных химических веществ, нечувствителен к перепадам температур.

Для каждой модели клапана производитель указывает допустимую высоту бачка, она может быть от 295 до 500 мм.

Важно также обращать внимание на присоединительный размер — при его несовпадении используют переходное кольцо.

Установка и настройка впускного клапана

Назначение впускного клапана для унитаза — регулировка набора воды в бачок унитаза. Клапан обеспечивает бесшумное и быстрое наполнение: около 7 литров за 20— 45 секунд.

Снабжается фильтром с размером ячеек около 200 мкм. В случае засорения его можно очистить и промыть водой, не извлекая из бачка. Поплавок в таком устройстве может быть открыт, а может находиться внутри защитного корпуса.

Переустановка поплавкового клапана выполняется достаточно просто. В моделях с нижним подключением клапан нужно устанавливать перед монтажом бачка.

На трубку устройства надевают резиновую прокладку, повернув ее конусной стороной к отверстию в бачке. Затем клапан просовывают в отверстие для подвода воды, надевают пластиковую шайбу (если она входит в комплект) и фиксируют гайкой. Гайку закручивают сначала рукой, а затем затягивают ключом.

Очень важно обеспечить герметичность, правильно установив резиновые прокладки. В моделях с боковым подключением защита от протечек не так важна, там подача воды размещается над уровнем наполнения бачка.

Обратить внимание также нужно на то, чтобы ни к чему не касался, иначе он не сможет свободно подниматься или опускаться вместе с уровнем воды.

Важно также установить поплавок таким образом, чтобы уровень воды находился ниже края бачка на 15 см. Некоторые модели предусматривают регулировку уровня наполнения бачка. С помощью нее можно настроить наполнение бака полностью или наполовину

Гибкий шланг присоединяется к водопроводному стояку через кран с применением ФУМ ленты. Запорный вентиль устанавливается в обязательном порядке. В случае необходимости ремонтных работ, он позволит перекрыть воду.

Восстановление работоспособности поплавкового клапана производится следующим образом:

Галерея изображений

Фото из

Перед началом работ отключаем подачу воды в бачок

Нажимаем на рычаг или кнопку смывного устройства, чтобы опорожнить бачок полностью, и просушиваем губкой изнутри

Отвинчиваем крепеж, удерживающий поплавковый клапан, чтобы обеспечить возможность для регулировки и замены при необходимости

Если сам поплавок или его держатель будут мешать производству ремонтных операций, сдвинем их

Осмотрим мембрану поплавкового клапана. Если она повреждена, берем с собой в магазин, чтобы купить аналогичную для замены

Чтобы обеспечить нормальную работу поплавковому клапану, удаляем минеральный налет, растворив ее обычным уксусом и оттирая щеткой

На штатное место испорченной мембраны устанавливаем новую, после чего возвращаем на место поплавок и закручиваем вокруг него крепеж

Открываем перекрытый перед работой шланг, поставляющий воду с смывной бачок. Следим за тем, как поплавок реагирует на изменения уровня воды в емкости. Если необходимо, корректируем его высоту

Шаг 1: Отключение поставки воды в бачок

Шаг 2: Полное опорожнение смывного бачка

Шаг 3: Откручивание крепежа поплавкового клапана

Шаг 4: Перемещение держателя поплавка

Шаг 5: Осмотр мембраны поплавкового клапана

Шаг 6: Удаление кальциевого налета вокруг клапана

Шаг 7: Установка новой мембраны и обратная сборка

Шаг 8: Проверка действия отремонтированного клапана

Если утечка обнаружена в области отсечного клапана, работы по устранению неполадки устраняют в такой последовательности:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Удаление уплотнительной гайки

Шаг 2: Демонтаж отсечного устройства

Шаг 3: Осмотр и очистка шайб вокруг клапана

Шаг 4: Установка очищенных или новых шайб

Монтаж и регулировка выпускного клапана

Механизм сливного клапана предназначен для подачи воды в унитаз. Производители выпускают множество различных конфигураций устройства.

Например, для экономичного использования воды разработана двухуровневая арматура, в которой слив может быть полным или частичным. Одноуровневые устройства иногда оснащают системой «стоп», которая прекращает процесс слива, как только отпускают кнопку.

Приобретая устройство, нужно обращать внимание на материал, из которого производят запирающие прокладки.

Если раньше отечественные производители использовали только резину, то сейчас ее все чаще делают из силикона. Этот материал не имеет механической памяти, не деформируется.

Силиконовая и резиновая прокладки, и конический выступ на седле арматуры создают несколько факторов защиты и предотвращают протекание клапана

Установка арматуры по шагам

Если механизм слива сломался или устарел, нет необходимости менять бак унитаза — нужно просто заменить неисправный элемент.

Вы хотите заменить бачок унитаза новым? Подробное руководство по замене изложено в .

Даже если модель унитаза устарела, производитель выпускает новую, но подходящее к нему устройство. Лучше, конечно, чтобы бачок и запорная арматура принадлежали одной торговой марке.

В комплект клапана для спуска воды входит спускной клапан, уплотнительная прокладка, переходное кольцо, крепления бачка к унитазу, а также подробная инструкция по монтажу

Далее, монтаж сливного клапана будет показан на примере устройства для двухрежимного слива с тросиком. Устанавливают бак на унитаз. Для этого надевают прокладку 14 на основание клапана 12.

Вам также может быть интересна информация о выборе и замене .

Схематическое изображение составных элементов клапана. Зная устройство этого приспособления, проще выполнить его настройку и регулировку

Клапан устанавливают в отверстие бака и снаружи закручивают гайку 15, на которую затем надевают прокладку 16. Она обеспечит герметичность соединения.

Болты 13 устанавливают в монтажные отверстия в определенной последовательности.

Важно сохранить последовательность крепления болтов 13 и не забыть выполнить их промежуточное крепление к баку

Устанавливают тросиковый механизм. Его окончание закрепляют в коромысле 8 так, чтобы пластиковый кожух был заведен до упора.

Затем опускают корпус спускного клапана 9 в основание 12 и закрепляют его, проворачивая вправо. Проверяют, не задевает ли устройство стенок бачка и механизма впускного клапана.

Перед установкой тросикового механизма проверяют надежность закрепления тросика в держателе. Если он высвободился в процессе транспортировки или монтажа, то его необходимо закрепить

Далее регулируют высоту трубки перелива 7. Для этого нужно сначала повернуть ее по часовой стрелке, чтобы снять с блокировки. После установки необходимой высоты ее вновь блокируют поворотом против часовой стрелки.

При правильно отрегулированной высоте трубки уровень наполнения воды не должен подниматься ближе, чем 20 мм к краю трубки перелива.

Край трубки перелива, в свою очередь, при наличии бокового отверстия бачка (для подключения к подаче воды), должен находиться ниже его на 10 и более миллиметров.

Далее закрепляют нажимную кнопку на крышке бака. Для этого предназначен специальный держатель. Соединяют кнопку с тросиком так, чтобы он не перекручивался и не цеплялся за наполнительный клапан. В бачках с нестандартным отверстием используют переходное кольцо.

При необходимости, отрегулировать уровень наполнения воды в сливном бачке унитаза можно с помощью настроек впускного клапана.

В правильно установленном устройстве, кольцо клапана, при нажатии и отпускании кнопки, должно свободно падать и плотно закрывать отверстие для слива воды. Если этого не происходит, то нужно отрегулировать длину тросика, вращая регулятор

Регулировка слива воды

Изменить объем остатка воды после полного слива можно с помощью регулятора 10 на корпусе клапана для унитаза.

Чтобы увеличить остаток, его поднимают, чтобы уменьшить — опускают. Настроить клапан таким образом, чтобы вода полностью сливалась с бачка можно, опустив регулятор до упора вниз.

Чтобы отрегулировать полный или частичный слив, производители предусматривают наличие механизма для регулировки, который позволяет установить необходимый объем смываемой воды

По схожему принципу регулируется и малый слив. Но, все же, бывают некоторые различия. В некоторых моделях рычаг для регулировки находится в свободном доступе, в иных рычаг необходимо разблокировать поворотом вправо.

И тогда, при поднятии рычажка, сливной объем уменьшится, при опускании — наоборот.

Если сливной бак переполняется, нужно отрегулировать трубку перелива. Для этого, также как и при установке, ее необходимо провернуть по часовой стрелке и установить необходимую высоту. Затем ее обратно фиксируют поворотом в обратном направлении

После проведения монтажа и регулировки проверяют работоспособность системы — кнопки малого и большого слива должны выполнять свои функции.

При нажатии на маленькую кнопку должен срабатывать малый слив, большая должна опустошать бачок почти полностью, в зависимости от настроек.

Разные модели клапанов могут настраиваться по своему, но общий смысл настроек сохраняется — он основывается на принципе работы системы

Вам также может быть полезна информация о том, как правильно .

Обслуживание сливной и впускной арматуры

Так как практически любая водопроводная вода содержит механические и химические примеси, необходимо время от времени промывать оборудование — запорное кольцо, фильтр заливного клапана для унитаза.

Песчинки, отложение солей и ржавчины, могут вывести из строя оборудование.

Чтобы избежать сильного загрязнения, кольцо промывают водой. Чтобы добраться до него, откручивают кнопку слива, снимают крышку бака. Вытягивают корпус клапана, проворачивая его против часовой стрелки.

Для устранения течи в районе сливного клапана чаще всего требуется провести его замену:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Отключение воды и осушение бачка

Шаг 2: Ослабление гайки на подаче воды в бачок

Шаг 3: Развинчивание крепления смывного бачка к унитазу

Шаг 4: Демонтаж бачка для замены клапана

Шаг 5: Удаление старого клапана с контргайкой

Шаг 6: Раскрой трубы сливного клапана

Шаг 7: Установка нового сливного клапана

Шаг 8: Обратная установка и крепление бачка

Очищают детали без применения агрессивных моющих средств, таких, которые имеют в своем составе абразивные частицы, органические растворители, щелочные или кислотосодержащие вещества.

Запорное кольцо сливного механизма унитаза также вынимают для очистки. Чтобы его снять, нужно сначала извлечь фиксатор

Выводы и полезное видео по теме

Как работает арматура сливного бачка:

Как правильно установить унитаз, бачок, сливной и заливной клапаны:

Всем известна истина: хочешь сделать хорошо — сделай сам. Это касается и установки клапанов для унитаза. Разобравшись в технических нюансах, вы вполне сможете самостоятельно установить и настроить арматуру.

Вы неоднократно меняли арматуру сливного бачка и можете дать полезные рекомендации новичкам в этом деле? Не стесняйтесь, поделитесь своим опытом. Или у вас возникли вопросы по монтажу или регулировке? Задавайте их, пожалуйста, в комментариях под этой статьей.

устройство и виды, принцип работы арматуры, основные поломки и способы ремонта

13.01.2019 16:52

Вне зависимости от марки производителя и особенностей конфигурации запорная арматура для унитаза решает следующие основные задачи: обеспечивает подачу воды в бачок унитаза и прекращает поток, как только достигнут нужный уровень. Если запорная арматура выйдет из строя, это создаст немало неудобств для всех членов семьи. Однако нет необходимости вызывать сантехника: большинство поломок можно успешно устранить собственными силами.

Что входит в комплект?

Любой бачок для унитаза включает в себя набор из нескольких комплектующих:

Сливной механизм. Он представляет собой закрытый сифон, соединенный с трубой с использованием герметизирующей резиновой прокладки.
Поплавок, регулирующий уровень воды. Он соединяется при помощи спицы с основным механизмом.
Рычаг, отвечающий за подачу воды. Конструкция присоединяется к водопроводу с использованием шарового крана.

Принцип работы зависит от установленной разновидности арматуры для бачков. Наибольшее распространение среди них получили сливные бачки, которые устанавливаются на сам унитаз, хотя еще недавно были распространены шумные подвесные конструкции. Рассмотрим виды арматур сливного бачка и наиболее важные отличия подробнее.

Разновидности сливных механизмов

Различают две основные конфигурации сливного механизма:

Штоковый (другое название – вытяжной).

Для таких механизмов слива характерно наличие штока, который запирает отверстие. Чтобы вода из бачка унитаза полилась в чашу, необходимо поднять шток рукой. Такая конструкция широко распространена в советских моделях, в обновленных унитазах она встречается редко.
Кнопочный тип арматуры сливных бачков.

Эта система может работать в одном или в двух режимах. Однорежимный тип механизма бачка унитаза предполагает, что вся вода сливается за один раз, двухрежимный позволяет обеспечить максимальную экономию воды.

Также применяется запорная арматура с функцией остановки водяного потока. Бачок имеет только одну клавишу: первым нажатием открывается поток воды в чашу унитаза, вторым нажатием он останавливается.

Конструкции поплавковых механизмов

Обязательным компонентом арматуры сливного бачка является поплавковый механизм, задача которого – не допускать подъема воды выше заданного уровня. Сам поплавок бачка представляет собой полый пластиковый баллон, который под действием воды, заполняющей бачок, поднимается до нужного уровня. Механизм поплавка соединен с системой рычагов, воздействующей на запорный клапан. Как только поплавок достигает нужного уровня, механизм запорной арматуры перекрывает подачу воды.

Клапан сливного бачка имеет несколько разновидностей:

Кройдон-клапан. Перекрывание потока обеспечивается за счет использования вертикально расположенного поршня. Рычаг поплавка запускает движение поршня, в результате вода перестает заливаться в сливной бачок.
Клапан поршневого типа. Его отличием является разделенный на две части шплинт, в котором закрепляется рычаг поплавкового механизма. При движении рычага под воздействием поплавка поршень начинает двигаться горизонтально. Поршень начинает давить на седло, и установленная на нем прокладка останавливает подачу воды. Это наиболее распространенный вид арматуры для унитаза.
Мембранный клапан. Его особенностью является наличие мембраны, выполненной из резины или силикона, которая установлена вместо прокладки. Рычаг двигает пластиковый поршень, он воздействует на мембрану, и она закрывает отверстие для заливания жидкости в бачок. Эту арматуру используют реже, однако она отличается высокой надежностью.

Поплавковая запорная арматура обеспечивает автоматическое прекращение подачи воды в бачок, он не переполнится выше допустимого уровня.

Различают системы арматуры для сливного унитазного бачка с нижней подводкой и боковой подводкой. Первый вариант более комфортен в использовании, так как вода поступает в бачок с минимальным уровнем шума. Боковая подводка более шумная, но относительно недавно производители решили эту проблему. Для подачи предусмотрена специальная отводная трубка, выполненная из мягкого полимера. Она опускается на дно бачка, в результате уровень шума существенно снижается.

Как работает механизм слива?

Еще один важный компонент арматуры для унитаза – механизм, отвечающий за спуск. В комплект входят следующие компоненты:

Сливное отверстие, которое располагается в нижней части бачков. Оно должно иметь правильный наклон для беспроблемного спуска жидкости из сливного резервуара.
Переливная трубка – важный обязательный компонент механизма.
Клапанная крышка и резинка, которая не допускает самопроизвольной утечки воды вниз.
Кнопка, отвечающая за открывание запорного механизма. Управление кнопкой может предполагать один или два сливных режима в работе унитаза, поэтому и конфигурация будет различаться.

Любые виды комплектующих для домашнего унитаза должны быть выполнены из качественных прочных материалов. Дешевый пластик может быстро выйти из строя под воздействием солей жесткости, которые практически всегда присутствуют в водопроводной воде. В этом случае устройство достаточно быстро перестанет правильно работать и потребует замены.

Основные причины поломок

Неисправности в сливных системах бытовых унитазов обычно возникают на 2-3 год эксплуатации, они могут проявляться по-разному. Достаточно часто, начинает протекать прокладка или мембрана: в результате вода постоянно стекает в чашу, на стенках унитазов образуются жёлтые разводы ржавчины из-за присутствующих в воде солей. Проблемы с арматурой также проявляются нарушениями поступления воды в бачок, система перестает срабатывать автоматически.

Можно перечислить несколько наиболее распространенных причин поломок устройств:

Низкокачественные материалы, из которых выполнены детали арматуры. Если устройство выполнено из непрочного пластика, он достаточно быстро деформируется и перестает справляться со своей задачей. Решение проблемы в замене арматуры на более качественный набор.
Слишком жесткая вода. В ней может присутствовать избыток солей кальция и магния, а также активного хлора, который применяется в водопроводе для обеззараживания. Под воздействием агрессивных веществ пластик устройства быстро разрушается и требует замены.
Нарушение герметичности поплавка. Если в него начнёт попадать вода, он будет тонуть и перестанет справляться со своей задачей.
Нарушение правил установки. Непрофессиональное вмешательство в устройство также может со временем привести к поломкам.

Чтобы заменить арматуру и восстановить нормальную работу устройства, не всегда нужно звать мастера. Многие элементы запорного механизма можно поменять или починить своими силами, для этого не нужны специальные знания.

Основные способы ремонта

Если бачок сантехники изначально снабжен качественной арматурой, она способна прослужить до 20 лет, но часто поломки возникают значительно раньше. Однако со многими из них можно справиться без большого труда. Основные методы устранения неполадок:

Если проблемы с впускной мембраной возникли из-за засорения ржавчиной, окалиной или иным крупным мусором, компонент устройства нужно очистить от загрязнений. Полностью решить проблему поможет установка фильтра грубой очистки перед входом водопровода в бачок: он будет задерживать крупные нерастворимые частицы, и унитаз дольше прослужит без сбоев.
Если при нажатии на кнопку смыва вода не сливается, необходимо снять крышку и найти причину неполадок устройства. Поломка кнопки обычно связана с неполадками пластиковых частей, они потребуют замены.
Если вода недостаточно быстро набирается в емкость, необходимо отрегулировать положение переливной трубки. Она должна располагаться минимум на сантиметр ниже кнопки, арматуру нужно поставить в правильное положение.
Если в местах резьбового соединения унитазов появились протечки, их можно устранить путем замены резьбовых прокладок. Соединение разбирается, устанавливаются новые прокладки, после этого его важно правильно собрать.
Если ухудшился напор слива в унитаз, причиной чаще всего являются крупные частицы известковых отложений и ржавчины, попавшие в отверстие. Его необходимо очистить от загрязнений.

Если вы ранее не занимались ремонтом унитазов и никогда не работали с сантехникой, лучше поручить выполнение задачи профессионалу.

Протечки не только нарушают комфорт пользования арматурой: они существенно увеличивают расход воды, а значит, растет плата за коммунальные услуги. Кроме того, есть риск залить соседей, после чего придется платить еще и за чужой ремонт. Проблем с унитазом можно избежать, если вовремя устранять незначительные неполадки.

Замена комплектующих своими силами

Наиболее надёжный вариант ремонта арматуры – полная замена всех компонентов устройства. Для этой работы потребуется стандартный набор инструментов сантехника: в него входят плоскогубцы, отвертки, разводной ключ, также потребуется приобрести ФУМ-ленту для уплотнения соединений, резиновые прокладки и кран. Для замены рекомендуется приобрести оригинальный набор запорных элементов, в этом случае он гарантированно подойдет по размерам и конфигурации емкости.

Чтобы поставить новую арматуру, необходимо сделать следующее:

Установить резиновую уплотнительную прокладку между сливным отверстием и основанием на унитазе. Она предотвращает протечку воды и обеспечивает герметичное соединение.
Бачок болтами прикручивается к унитазу и надежно закрепляется для предотвращения смещения.
После этого можно устанавливать внутрь новую арматуру взамен имеющейся. К водопроводному стояку подсоединяется гибкая подводка, которая обеспечит подачу воды в бачок. Чтобы при необходимости ее перекрыть, в систему монтируется шаровый кран. Для максимальной герметичности соединения следует использовать ФУМ-ленту.
Следующий шаг – подключение и настройка поплавкового механизма в сливном резервуаре. Поплавок регулируется так, чтобы уровень воды не превышал 10 см от края сливной емкости.
Последний этап установки – подключение запорного механизма слива. Нижний элемент закрывает отверстие в бачке, верхний вставляется в отверстие в крышке и закрывается декоративным элементом кнопки.

Если монтаж комплекта в унитаз вызывает сложности, лучше не рисковать и вызвать профессионала. Неправильная установка сокращает срок службы компонентов, и скоро арматуру придется менять вновь. Чтобы избежать ненужных проблем, вызовите на дом квалифицированного сантехника.

Работы со встроенным в стену резервуаром

Достаточно сложно менять и ремонтировать арматуру, если емкость для слива убрана в стену и замаскирована отделочными материалами. Для этого приходится сначала демонтировать настенную панель с клавишами смыва, после этого с помощью отвертки откручивается рамка на отверстии в стене. Удаляется перегородка, после этого открывается доступ к скрытой водяной арматуре.

Вода перекрывается, после этого демонтируются клапаны и другие элементы конструкции. Поломка устраняется, после этого неисправные пластиковые детали меняются на новые, и проводится сборка механизма в обратном порядке. Без опыта работы правильно собрать компоненты достаточно сложно, поэтому скрытые механизмы лучше доверить специалисту. Такую арматуру легко повредить, а для полной замены емкости придется демонтировать декоративную отделку.

Оставьте заявку выезд в пределах МКАД бесплатно

Ответственное отношение к состоянию сантехники позволяет предотвратить большинство поломок. Лучше не экономить на установке фильтров для воды, так как они значительно продлевают срок эксплуатации сантехники. Менять арматуру необходимо только на качественные детали проверенных марок, это позволит избежать повторных неполадок и недешевого ремонта. Однако при наличии определенных навыков и инструментов решить проблему можно даже своими силами.

К другим материалам:

Ролики для душевых кабин — как выбрать и установить

Добавить новый комментарий

Как выбрать заливной клапан для унитаза

Исправность сантехники не просто основа комфорта, а немалая экономия финансов и природных ресурсов (воды), поэтому самой распространенной задачей сантехников является устранение утечек воды в унитазе, регулировкой или заменой фурнитуры бачка.

Конструктивные особенности бачка унитаза

Сливной бачок унитаза – один из важных узлов, в котором сосредоточены рабочие механизмы, обеспечивающие набор и слив воды. Заливной клапан для унитаза выполняет функцию впуска воды в бачок. Через систему рычагов клапан регулирует подачу воды. В зависимости от конструкции унитаза можно подобрать клапаны различной модификации с подключением с боковой стороны или нижней части бачка. Также есть универсальные модели клапанов с подводом на 1/2″. Такие клапаны можно подключать фактически к любому бачку.

Многообразие поплавковых клапанов продиктовано множеством конфигураций бачков и сливных систем. Например, есть бачки с обратным и прямым сливом – их принцип действия кардинально отличается.

Типы фурнитуры бачка для унитаза

Запорная арматура для унитаза имеет разновидности по нескольким факторам:

Используемый материал для изготовления механизма клапана:

Так дорогие модификации запорной арматуры унитазного бачка, как правило, изготавливают из сплавов латуни или бронзы, т.к. эти материалы достаточно тверды и имеют низкую коррозионную способность, чтобы выдерживать химическую и механическую рабочую нагрузку. При этом конструкции бывают от простых раздельных узлов (заливной и сливной клапан) до сложной системы запорной арматуры для унитаза. Металлическую «начинку» бачка в виде рычажно-клапанного блока можно встретить только в дорогих моделях унитазов, выпускаемых коллекционно с определенной стилизацией. В остальных случаях бронзовые или латунные запорно-сливные клапаны для унитазов выполняются отдельно от заливного клапана, что значительно упрощает систему, делает ее универсальной в установке и дает возможность проводить ремонт или замену каждого узла в отдельности.

Запорная арматура для унитаза чаще всего изготавливается из полимеров, причем от качества пластмассы и точности изготовления деталей зависит цена узла, т.е. есть прямая зависимость, что чем дороже фурнитура бачка, тем она надежнее будет служить. Но, большое количество экспериментальных производств по обработке пластика привело к тому, что можно встретить дешевые модели с качественным изготовлением или наоборот, сертифицированная модель запорного клапана для унитаза подделана из некачественного пластика, что внешне определить проблематично, а проблемы проявляются постепенно в процессе эксплуатации.

Конструкционно запорная арматура может быть только двух конфигураций:

Раздельные заливные и сливные клапаны, когда каждый из них устанавливается отдельно, а их взаимосвязь осуществляется только посредством воды. Заливной клапан для унитаза представляет собой простой узел любой формы с поплавком, который через управляющую тягу и воздействует при подъеме уровня воды на сам клапан, закрывая его. Сливной клапан для унитаза также монтируется независимо и может быть различной конструкции с кнопкой-клавишей, педалями, тягами и пр. Конструктивно сливной клапан имеет большую сливную горловину с воздушным или механическим клапаном, а открытие его производится или через систему тяг или непосредственным воздействием (нажатие или подъем). Главное преимущество раздельной системы – это возможность ремонта или замены отдельного узла, что значительно упрощает и удешевляет ремонт бачка унитаза.

Сборные блоки с заливным и сливным клапаном в одном корпусе с прямой тяговой зависимостью между собой, что гарантирует безопасность использования бачка. С одной стороны система блока достаточно сложная для ремонта и иногда проблематична в регулировке, а с другой стороны – точная настройка такого блока проявляется безукоризненной работой. Поэтому подобные модели запорной арматуры для унитаза устанавливают на новые (современные) унитазы, при этом, к сожалению, на старотипные и некоторые новые бачки установить блок не удастся.

Фурнитура бачка унитаза также отличается по способу подключения водопровода:

Конструкции запорной арматуры для унитаза могут иметь верхнее, нижнее, правое, левое подключение, поэтому замена «внутренностей» должна осуществляться на аналогичные конструкции по способу подключения водопровода и общего монтажа, ведь сливная горловина с крепежом и штуцер подключения воды могут отличаться по диаметру.

Особенности выбора запорной арматуры для унитаза

Приобретая запорную арматуру для унитаза необходимо особое внимание обратить на целый ряд параметров:

Запорный клапан для унитаза должен иметь аналогичную модификацию, т.е. должна быть визуальная схожесть и принцип действия механизма.

Четкое и надежное срабатывание клапанов под собственным весом и свободное перемещение всех тяг и подвижных узлов, если обнаруживаются заедания или клапан плохо перекрывается при продувании через него воздуха, то в дальнейшем фурнитура из-за солевых отложений и засорений не обеспечит надежного удерживания воды в бачке с перекрытием ее подачи из магистрали.

Резиновые или силиконовые (эти лучше) уплотнители и прокладки должны быть достаточно эластичными на изгиб и придавливание, при этом не должно на них обнаруживаться даже мелких трещин или некачественной отливки формы. РТИ уделяется особое внимание, т.к. от них зависит отсутствие протечек воды в сборных узлах, а в комплекте запорной фурнитуре для унитаза попадаются откровенно некачественные «экземпляры». Поэтому при возникновении сомнения относительно качества штатных уплотнителей рекомендуется сразу приобрести и установить новые изделия.

Выбор запорной арматуры для бачка унитаза должен сопровождаться внимательным визуальным изучением всей конструкции на наличие «пороков»: некачественной отливки деталей, признаков трещин или неправильной формы отверстий, тяг, штоков, корпусов, креплений. Визуальное обнаружение любого из «пороков» может в дальнейшем привести к выходу из строя узла.

Какова схема сливного бачка унитаза: ликвидируем поломку

В случае если у вас дома либо на работе сломался сливной бачок унитаза, то практически в 90% случаев его возможно починить, причём, значительно чаще для этого вовсе не требуется быть слесарем либо сантехником заоблачного разряда. Но чтобы создавать какие-либо ремонтные работы в каком-либо устройстве необходимо, как минимум, разобраться в том, как оно функционирует и из чего состоит.

Мы желаем предложить вашему вниманию основные типы бачков и кратко поведать об их работе, и продемонстрировать видео в данной статье.

Бачки для смыва

Как это работает

Примечание. Среди множества моделей принцип работы сливного бачка унитаза постоянно остаётся однообразным — вода набирается в ёмкость до определённого уровня и сбрасывается посредством механизма, который приводится в воздействие рычагом либо штоком.

Не обращая внимания на то, что бачки для слива могут работать посредством механизмов весьма отличающихся друг от друга по внешнему виду, однако, они помогают одному назначению — смыву нечистот с унитаза. Помимо этого, любой из этих агрегатов монтируется лишь выше унитаза, другими словами, на его тарельчатой полке, на стене либо в нише (возможно сбоку).
на данный момент давайте разберёмся, как работает сливной бачок унитаза с любой конструкцией и функционалом запорной арматуры. В первую очередь, к резервуару от трубопровода осуществляется подача воды (сбоку либо снизу), поток которой регулируется (закрывается-раскрывается) или запорным клапаном, или шаровым краном.
Уровень воды в ёмкости контролируется при помощи поплавка, который тем либо иным образом связан рычагом с запорным клапаном — в то время, когда поднимается уровень воды, вместе с ним поднимается и поплавок, увлекая клапан. Так, расстояние между заглушкой и пропускным отверстием уменьшается до полного закупоривания отверстия.
Потом, инструкция предусматривает боковой рычаг, или шток с кнопкой/клавишей либо шариком для принудительного открывания отверстия в нижней части бачка — вода сбрасывается в унитаз. Клапан в нижней (выпускной) части ёмкости кроме этого возможно различным, но функция у него неизменно однообразна, а в закрытом положении его удерживают силы гравитации.

Бачки старого типа

Для начала давайте разберёмся, как отличить конструкции старого типа от новых и для этого кроме того не требуется каких-либо особенных знаний, поскольку имеется весьма чёткие визуальные и технические приметы.

Во-первых, у ветхих моделей резервуар сделан из чугуна либо фаянса (верх изящества и притязательности).
Во-вторых, слив у таких ёмкостей осуществляется или боковым рычагом, или центральным штоком, но не нажатием кнопки, а поднятием этого штока посредством шарика на нём.

Как вы понимаете, во времена СССР утилитарные помещения, к каковым относили и туалет, никому кроме того и в голову не приходило обустраивать с применением современного дизайна. Как следствие, население получало от индустрии сантехнику без каких-либо изысков — это был просто резервуар для воды и ничего более.

Ветхие агрегаты имеют достаточно несложную конструкцию, и сброс воды тут осуществляется через выпускной сифон громадного диаметра, где стоит пластиковый либо резиновый клапан и на первый взгляд вы кроме того имеете возможность спутать его с вантузом. Шток от этого клапана выводится на боковую ручку, которая делает функцию рычага, другими словами, у данной ручки имеется центральная вертикальная опора.

Запорный клапан на подаче воды в ёмкость тут функционирует по неспециализированному принципу — в то время, когда поднимается уровень воды, вместе с ним поднимается и поплавок, увлекая клапан, а последний, выравниваясь по вертикали из наклонного положения, перекрывает отверстие водоснабжения.

В то время, когда вода сбрасывается с резервуара, поплавок опускается вниз, открывая клапан, и целый процесс пополнения повторяется заново.

Не обращая внимания на то, что такие бачки для слива достаточно громоздки, однако, они весьма надёжны и легко ремонтируются, поскольку там возможно заменить любую деталь либо кроме того сделать её своими руками. Там нет модулей, и отсутствуют весьма небольшие детали и, как следствие, вы имеете возможность заметить в некоторых квартирах бачки старого типа, которым уже по 40-50 лет.

Современные модели

В современных сливных бачках с одной (см. фото вверху) либо двумя кнопками (клавишами) сам процесс водозабора и сбрасывания происходит точно так, как и у ветхих моделей, лишь их внешний вид значительно привлекательнее, и они превосходно вписываются в отделанные керамической плиткой санузлы.

Более того, они кроме того смотрятся, как часть единого целого в туалете либо ванной, а их цена, само собой разумеется, значительно выше.

Но трансформации случились не только в дизайне — совсем новой стала запорная арматура и в случае поломки какого-либо узла вам просто необходимо будет заменить целый модуль, другими словами, тут не подлежат замене отдельные части, к примеру, поплавок, запорный клапан либо шток/рычаг.

Блок обеспечивается резьбой, другими словами, в то время, когда его крепят в вертикальном положении, он получается, как бы на растяжке — на крышке и на дне закручиваются гаечные устройства. Модуль запорного клапана на подаче воды имеет отдельную сборку, но раздельно он не продаётся — вся запорная арматура для бачка унитаза продаётся в наборе и стоит она недорого, поскольку пластик обходится дешевле.

По сути, такой же принцип работы и у модуля с двойным клапаном, лишь в этом случае имеется два режима сброса воды — один полный, а другой половинчатый, так, в случае если в среднем объём громадного слива образовывает 7-8 литров, то небольшой слив имеет 3,5-4 литра, но эти показатели регулируются.

Так что если не поступает вода в сливной бачок унитаза, то неприятность, вероятнее, в регулировке либо выходе из строя запорного клапана. Но как правило значительно несложнее модуль запорной арматуры для унитаза.

Примечание. Для кафе, баров и ресторанов, в большинстве случаев, устанавливают бачки с двойным сливом, у которых отсутствует регулировка. Для частного применения такие модели не весьма эргономичны и как раз из-за отсутствия регулировки.

Но для замены для того чтобы модуля для большинства пользователей появляется вопрос, а как разобрать сливной бачок унитаза, в случае если там нет никаких болтов, гаек и шурупов? Всё это делается весьма просто — вам просто необходимо открутить кнопки вместе с гайкой (это мелкий блок модуля) против часовой стрелки и крышка снимается.

В случае если вас интересует, как настроить сливной бачок унитаза, то вам необходимо поменять положение поплавка, другими словами, передвинуть его на зубчатом штоке вверх либо вниз. Чем он будет ниже, тем меньше будет уровень воды в резервуаре.

Заключение

В случае если сливной бачок унитаза пропускает воду в сам унитаз, то неприятность, вероятнее в переливе и вам необходимо опустить поплавок ниже. Но в случае если вода стекает по тарельчатой полке либо выходит из-под крепёжных болтов, то вам нужно будет снять бачок и все крепления (прокладки) посадить на силиконовый герметик.

Не держит клапан в бачке унитаза

Если не держит клапан в бачке унитаза, вода будет беспрерывно стекать вниз. Это грозит не только увеличением коммунальных платежей, но и образованием на сантехнике оранжево-коричневых подтёков. Чтобы избежать этого, придётся демонтировать клапан и посмотреть, какая его часть пришла в негодность.

По каким причинам не держит клапан бачка унитаза

Если в сливном бачке используется пустотелый пластиковый поплавок, со временем могут возникнуть серьёзные проблемы с его герметизацией

Качество воды, подаваемой для слива, во многих домах оставляет желать лучшего. Из-за этого резиновые элементы механизма теряют гибкость, трескаются и перестают плотно прилегать. Недостаточно сильное прилегание может быть вызвано и неправильным сбором устройства.

Другая распространённая причина — трещина в корпусе клапана. Возникает она после механического повреждения или из-за нарушения правил монтажа. Не стоит исключать также возможность заводского брака.

Необходимые инструменты и материалы

Частая поломка, из-за которой вода может без остановки течь из бачка в чашу унитаза, – нарушение мембраны сифона

Во время работы понадобятся:

перчатки;
запасные детали;
плоскогубцы;
разводной сантехнический ключ.

Последний инструмент должен подходить под гайки, фиксирующие клапан.

Как починить клапан

Для начала следует удостовериться, что безостановочный поток воды вызван неправильной работой клапана. Алгоритм действий на этот случай:

Перекрыть холодную воду.
Опорожнить бачок.
Поднять запорный рычаг до упора.

Если после поднятия вода продолжит стекать, придётся устанавливать новый клапан. Действующий негоден. Причём скорее всего он износился не весь целиком, а только его резинки. Однако далеко не к каждому старому клапану получится подобрать подходящие комплектующие, поэтому проще и дешевле приобрести новый.

Груша может плохо контактировать с седлом не только в результате потери своей эластичности, но и из-за коррозии самого седла

Устанавливается он по следующей схеме:

Если бачок полон, воду сливают.
Крышку бачка снимают.
Смещают поплавок.
Сворачивают переходник шланга.
Отсоединяют водопроводный шланг.
Скручивают внешнюю гайку, которая крепит клапан к бачку.
Достают сломанный клапан.
Ставят новый.
Закручивают внешнюю гайку, при этом прижимая потаённую.
Подсоединяют водопроводный шланг.

Если после замены детали проблема не исчезнет, следует обратить внимание на состояние груши. Вполне возможно, что она разбухла или на ней накопилась грязь. Первый вариант требует установки новой детали, второй — очистки.

Скрести грушу железными или жёсткими щётками нельзя. Если шапка накипи очень твёрдая, имеет смысл приобрести новую запорную мембрану.

Если устранить проблему самостоятельно не удаётся, установка новой детали тоже не помогла, стоит обратиться за помощью к сантехнику.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Клапан сливного бачка

Устройство запорного клапана сливного бачка унитаза

В любом современном жилом доме, квартире либо офисе неотъемлемой частью комфортных условий проживания, работы является наличие туалетной комнаты. Центральное место в этом помещении занимает такое сантехническое устройство, как унитаз.

Эффективность этого прибора определяется многими факторами – правильной организацией канализационной системы, соблюдением всех нюансов подключения к трубе сливной и водоснабжающей.

Но основным элементом конструкции любого унитаза является сливной бачок, от нормального функционирования которого и зависит эргономика и удобство эксплуатации. Ведь при выходе из строя системы смыва нивелируется большинство преимуществ обустройства туалетного помещения в пределах жилой/рабочей площади здания. Как же устроен сливной бачок унитаза?

Как всё работает?

Классическая арматура для сливного бачка унитаза предусматривает наличие следующих функциональных элементов и устройств:

резервуар для воды с крышкой;
кнопка (либо рычаг) управления;
система набора воды;
система слива;
система перелива.

Механизм набора воды в емкость

Второе название этого узла – кран поплавковый. Основными элементами этого управляющего механизма являются:

запорный клапан;
поплавок;
штуцер с водопитающей трубкой;
штанга подвески поплавка.

Принцип функционирования поплавкового крана следующий. при падении уровня воды в резервуаре ниже установленной отметки (то есть, после осуществления слива) поплавок опускается, приводя в действии клапан подачи воды.

Затем поступающая жидкость поднимает поплавок, и по достижении верхнего установленного предела поплавочная штанга закрывает клапан. прекращая подачу воды.

В старых конструкциях заливное отверстие перекрывалось постепенно, вместе с поднятием поплавка. Современные же механизмы позволяют перекрывать его единовременно (по достижении поплавком верхнего положения), что значительно увеличивает скорость наполнения емкости.

Существует два способа организации подачи воды в сливной бачок: боковой (верхний) и нижний. Большинство отечественных моделей бачков исполнены с верхним подключением. Этот способ несколько проще в реализации, но имеет один недостаток – повышенный уровень шума в процессе набора воды.

Более совершенные модели сливных бачков оснащаются заливной системой с нижним подключением. Этот вариант является практически бесшумным, что значительно повышает комфортность эксплуатации сантехнического прибора. К тому же нижнее подключение выглядит более эстетичным.

Монтаж арматуры верхнего подключения осуществляется после установки сливного бачка на унитаз. а арматура нижнего подключения монтируется обычно до процедуры закрепления резервуара .

Сливное устройство

Прародителем конструкции слива была схема, основанная на применении грушеобразной пробки, выполненной из мягкой резины. Для приведения в действие механизма необходимо было приподнять вверх штангу, присоединенную к пробке .

Современные конструкции реализованы несколько по-другому. Сегодня механизм слива для бачка унитаза представляет собой единую систему, объединенную с механизмом налива. приводимую в действие кнопкой или рычагом.

Более того, тенденция к экономии природных ресурсов привела к появлению комбинированных кнопок управления . состоящих из двух частей. При нажатии на меньший сегмент осуществляется слив малого количества воды, а при активации большего бачок опорожняется полностью.

В большинстве случаев современная смывная арматура для бачков производится из недорогого пластика. Основными элементами сливного механизма для унитаза являются:

Конструкция и действие перелива

Кроме вышеперечисленных механизмов, современные сливные бачки для унитазов оборудуются также системой перелива – предохранительным устройством, предотвращающим переполнение бачка и вытекание воды наружу в помещение в случае выхода из строя системы автозаполнения. Она представляет собой пластмассовую переливную трубку, обычно являющуюся частью системы слива бачка.

Располагается эта трубка обычно вертикально по оси сливного отверстия. Верхний край с раструбом для более эффективного слива находится в 10-15 миллиметрах от максимального уровня воды в резервуаре.

В случае возникновения аварийной ситуации, то есть, несработке закрытия впускного клапана в процессе налива воды, механизм перелива отправит избыточную жидкость в унитаз. обезопасив тем самым поверхность пола туалетной комнаты и отделку аналогичного помещения соседей снизу.

Существуют также модификации комплектов арматуры для сливных бачков унитаза, предусматривающих отдельный выход для переполняющей емкость жидкости, но поскольку они не унифицированы, то есть подходят только к конкретным, ныне устаревшим моделям накопительных резервуаров для унитазов, сегодня они не актуальны.

Что происходит после нажатия рычага/кнопки?

Изначально активируется шток, производящий подъем пробковой груши – запорного клапана сливного узла, в результате чего вода из накопительной емкости свободно проникает в унитаз, омывая его рабочую поверхность, после чего попадает в канализацию. Потом пробка под воздействием собственной массы становится на место. перекрывая ток воды в унитаз.

Одновременно с падением уровня воды в резервуаре открывается запорный клапан впускного механизма и осуществляется наполнение бачка рабочей жидкостью. Этот процесс прекращается по достижении поплавком верхнего положения, которое обычно устанавливается на 20-30 миллиметров ниже боковых отверстий резервуара.

В этом видео вы сможете ознакомиться с устройством и принципом действия сливного бачка:

Наиболее распространенные неисправности

Протекание воды в месте резьбовых соединений. Вызвано обычно неправильным соединением (когда гайка накручивается с перекосом, неплотно) либо выходом из строя герметизирующей прокладки.
Вода безостановочно вытекает из резервуара в унитаз. то есть сливной бачок не держит воду. Причин тут может быть несколько: попадание постороннего предмета между сливным отверстием и пробкой, перекос либо нарушение герметичности пластмассового поплавка.

Также частой причиной бывает ослабление крепления либо поломка механических элементов – пластиковых штанг, поплавка.

При нажатии управляющей кнопки слив не происходит. Это может быть вызвано, опять же, появлением значительных люфтов в местах соединения, поломкой пластиковых элементов системы. Может потребоваться ремонт кнопки сливного бачка унитаза.

Вода не поступает в резервуар – даже после полного опорожнения бачка не срабатывает заливной механизм. Это происходит в результате неправильной работы поплавка либо засорении впускной мембраны.

Устройство современного сливного бачка отнюдь не настолько сложное, как кажется на первый взгляд. Любой человек, мало-мальски разбирающийся в технике, в силах изучить его, после чего сможет самостоятельно смонтировать бачок для унитаза, отрегулировать арматуру и произвести необходимые ремонтные работы в случае возникновения неисправностей.

No related posts.

Устройство сливного бачка: механизмы и регулировка

Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Сборка сливных бачков

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Настройка сантехнических бачков унитаза

Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

Регулировка сливного бачка с кнопкой

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

Рисунок №2

Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

Регулировка двухуровневого слива

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

Регулировка старых моделей

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

Виды и устройство клапана сливного бачка, конструкция слива унитаза

Сегодня нельзя представить себе, что когда-то люди жили в домах, где не было туалета. При этом санузел должен иметь самое современное оборудование, иначе не будет комфорта и удобства использования. Центральное место в любой туалетной комнате отведено унитазу. Конструкция его сливного механизма обычно немного отличается у разных моделей. Отдельного внимания заслуживает спусковое устройство, точнее устройство клапана сливного бачка. Рассмотрим его подробнее, мы обращаем на него внимание только, когда оно ломается.

Типы сливных устройств

Существует две основные группы сливных механизмов унитазов, которые выделяют в зависимости от приведения в действие:

Первые еще называют штоковыми. Такое название обусловлено тем, что для приведения такого устройства в действие, необходимо поднять шток вверх, используя ручку, и тогда сливное отверстие откроется. Почти все новые модели унитазов лишены такой системы. В основном производители использовали его раньше.

Что касается второго типа сливного механизма, его еще называют кнопочным, и оно имеет две подгруппы:

Однорежимный слив – такое устройство имеет всего одну кнопку или клавишу, которую необходимо нажать, чтобы вода из бачка выплеснулась в унитаз.
Двухрежимный слив – это устройство имеет кнопку из двух половинок, либо две кнопки. Одна половинка приводит механизм в действие так, что выплескивается только половина воды из бачка, а вторая служит для того, чтобы выпустить всю воду сразу. Его еще называют устройство клапана сливного бачка унитаза с двумя кнопками.

Есть и третий вид, это бачки со стоп-функцией. Они имеют одну клавишу, но вода при этом может выпускаться по-разному. Чтобы регулировать это, нужно нажимать кнопку не один раз. Например, если нажать ее один раз, вода начнет выплескиваться из емкости, а если нажать в это время повторно, то выпуск прекратится, клапан перекроет ее.

Типы клапанов с поплавком

Клапаны с поплавком служат для впуска и выпуска воды. Они имеют свои разновидности, такие как:

Кройдон-клапан;
Клапан с поршнем;
Клапан с мембраной.

Первый имеет оболочку, ось рычага на поплавке, седло и поршень. Рычаг двигает поршень перпендикулярно. Обычно подобными клапанами оснащены старые сливные баки, которые уже мало где используются.

Устройство впускного клапана сливного бачка поршневого типа имеет рычаговую ось. Она закреплена в раздвоенном шплинте. Когда рычаг двигается в горизонтальном направлении, он приводит в движение поршень, который время от времени касается седла, что способствует регулировке подачи воды в бачок.

Поршень имеет на конце уплотнение. Когда он соприкасается с седлом, то уплотнение перекрывает поток воды. Этот тип клапана достаточно широко распространен.

Третий тип клапана имеет в своей конструкции вместо прокладки мембрану. Она может быть изготовлена из силикона или резины. Во время движения поршня смещается и мембрана. Таким образом, она может в нужный момент перекрывать входящий поток воды. Такой тип клапана – наиболее новый и современный. Им оборудованы все последние модели сливных баков. Поэтому далее мы будем рассматривать его механизм и конструкцию более подробно.

Современные клапаны с мембраной

Мембранный поплавковый клапан обеспечивает быстрый набор воды. В зависимости от того, насколько качественная арматура подобрана, этот процесс может быть шумным, либо почти беззвучным. В отличие от старых моделей он очень быстро перекрывается.

Если же вспомнить о недостатках мембранных впускных клапанов, то они также имеются. Основным минусом использования данного вида клапана является то, что для его эффективной работы в водопроводной сети должно поддерживаться постоянное давление.

Значение такого давления должно быть в пределах 0,05-0,1 МПа. Более того, для того, чтобы такой клапан не вышел из строя быстро, вода в системе должна быть чистой. Понятное дело, что оба эти условия достаточно труднодостижимы в некоторых местах, например в селах или дачных поселках.

Еще один аспект, который нельзя упускать из виду, если вы рассматриваете как вариант устройство запорного клапана сливного бачка мембранного типа в своем унитазе, это качество всех фасонных и запорных элементов. Если материал для его изготовления использовался не очень качественный или при производстве были допущены дефекты, то о длительной эксплуатации изделия не может быть и речи. Такой клапан придется часто менять. Даже ремонт тут, скорее всего, будет бессилен. Изготовить новую мембрану самостоятельно не представляется возможным.

Механизм работы впускного клапана

Впускная арматура в бачке имеет свой принцип работы, в котором следует разбираться перед тем, как приступать к ее замене или ремонту. Рассмотрим фазы, сменяющие друг друга в процессе передвижения воды к баку.

Итак, первая фаза характеризуется тем, что клапан находится в открытом положении. В это время вода набирается в бачок. Мембрана, следуя направлению потока воды, отодвигается. А значит, вода может беспрепятственно набираться в бак.

Механизм работы сливного устройства

Вначале вода заполняет только предварительный отсек. Для попадания воды в сам бачок в этом отсеке предусмотрено специальное отверстие. Этот процесс очень напоминает тот, что происходит в устройствах, оборудованных клапанами со штоком, но здесь присутствует мембрана, которая натянута на поршень. Мембрана имеет просвет, через который проходит пластмассовый шток, у которого также есть просвет 1 мм диаметром. Некоторая часть воды благодаря этому поступает в наполнительный отсек. Он образован самой мембраной и поршнем.

Если поплавок опущен, то в поршне открывается мелкое отверстие, всего около 0.5 мм. Сквозь него небольшая часть воды может поступить в бачок. Благодаря такому механизму действия мембранного клапана, обеспечивается одно и то же давление в предваряющем отсеке, в наполнительном отсеке и за ним. В этом состоит разница между данной конструкцией и той, которая имеет клапан со штоком.

Вторая фаза – это когда вода вплескивается в бак и одновременно поднимает вверх поплавок. Вместе с ним повышается уровень штока с уплотнением из резины. Уплотнитель перекрывает отверстие. При дальнейшем движении штока, и поршень и мембрана будут прижаты к седлу. От этого наполнительный отсек герметизируется.

Вследствие того, что давление от воды в наполнительном отсеке складывается с давлением поплавка, который поднимается, мембрана плотно сдавливается с седлами. А это, в свою очередь прекращает подачу воды в бачок.

Спуск воды в унитазе

Третья фаза представляет собой спуск воды. Когда вода выходит из бачка и выплескивается в чашу, давление поплавка на шток прекращается. Отверстие в поршне больше не закрывается штоком, поэтому в наполнительном отсеке снижается давление. Оно остается только от водопроводной сети, именно оно воздействует на мембрану и на поршень, двигая их в сторону. Вследствие этого механизм переходит снова в первую фазу.

Проблемы в механизме и их устранение

Какие могут возникать проблемы в ходы эксплуатации сливного механизма? Например, в бак может не набираться вода, либо вода теперь не перекрывается. Причина такого явления, скорее всего, лежит в том, что засорилось какое-либо из отверстий. Еще одна причина таких неполадок – это выход из строя одной из двух важнейших деталей механизма – штока, либо мембраны.

В любом случае придется разобрать устройство и проверить все элементы. Их также будет хорошенько промыть и почистить. Но бывает что причина неисправностей – банальное низкое давление в системе водопровода, или его скачки в течение одних суток. В этом случае устройство может просто не работать.

Если давление слишком упало, то вода перестанет поступать в бак вообще. Если вода должна поступать из подвесной конструкции, то при давлении ниже нормы, вода не сможет дойти даже до наполнительной камеры. Поплавок будет всплывать, но воду он не будет перекрывать. Чтобы справиться с этой ситуацией, возможно, придется даже увеличить входные отверстия для воды, рассверлив их на пару миллиметров.

Вообще, чем меньше данные отверстия, тем большее давление должно быть в системе. Это необходимо учитывать, если вы монтируете сливной механизм, к примеру, на даче. Если же вы точно знаете, что скачки давления в течение суток у вас наблюдаются регулярно, например, если водяное давление в вашем доме поддерживается насосами, которые на ночь отключают, то лучше всего обратить внимание на арматуру со штоковым клапаном.

Вот и все, мы рассмотрели устройство сливного клапана бачка унитаза. а также причины, по которым он может выходить из строя. Теперь вам не составит труда разобраться во всем и устранить неполадки.

Засор в посудомоечной машине: причины, способы исправления, профилактика
Принцип работы, особенности и устройство сливного бачка с кнопкой
Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы
Расчет пропускной способности трубы – способы, определение оптимального диаметра

Установка душевой кабины своими руками
Сборка душевой кабины своими руками
Душевые ограждения из стекла без поддона своими руками
Размеры душевых кабин

Источники: http://sansovet.com/kvartira/tualet/armatura-bachka.html, http://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html, http://aqua-sovet.ru/unitazy/ustrojstvo-klapana-slivnogo-bachka.html

kanalizacia-doma.ru

Клапан для унитаза: запорное и впускное устройство для бачка

Виды клапанов для унитаза

Наиболее распространенный вид арматуры для унитаза — раздельный. Он применяется на всех самых популярных моделях бачков для унитазов и включает в себя механизмы для слива и набора воды, которые устанавливаются и работают автономно.

Выпускные клапаны можно разделить на виды по способу приведения в действие:

Нажимные. Срабатывают путем нажатия на кнопку.

Вытяжные. Приводят механизм слива в действие путем поднятия вверх штока, запирающего сливное отверстие.
Рычажные. Сам рычаг может быть размещен на бачке или внизу, около унитаза. Устройство срабатывает благодаря нажатию на рычаг.

Устройства нажимного типа, в свою очередь, также можно разделить на типы:

выпускной клапан одноуровневый (с однорежимным сливом) — оснащен одной кнопкой, при нажатии на которую из бачка сливается все содержимое;
одноуровневый клапан с режимом «стоп» — в таком устройстве первое нажатие приводит к подаче воды в унитаз, второе прекращает слив;
выпускной клапан двухуровневый (двухрежимный) — кнопка слива состоит из двух клавиш, одна из которых приводит к сливу части воды, вторая — полностью опустошает бачок.

А также по конструкционным особенностям:

Поршневое устройство. Впускной механизм имеет поршень, который приводиться в движение с помощью рычага. Прокладка, установленная на конце поршня, перекрывает поступление воды в бачок.
Мембранный клапан. Это наиболее современное устройство. В нем вместо поршневой прокладки устанавливается силиконовая или резиновая мембрана. Она позволяет бесшумно и быстро набирать воду, но очень чувствительна к ее чистоте — это является главным недостатком, который часто приводит к неисправностям.

Установка и регулировка арматуры может вызвать некоторую сложность у непрофессионала. В случае выхода из строя одного из элементов системы приходится менять полностью весь механизм.

Принцип работы сливного и заливного клапана

Как только вода наберется до определенного уровня, клапан перекрывает воду.

В спокойном состоянии сливной механизм предотвращает выход воды, но срабатывает, как только нажимают на кнопку.

Общие характеристики запорной арматуры

В качестве материала для производства запорного клапана для унитаза используют:

Полиэтилен высокого давления. Чем плотнее этот материал, тем выше его прочность. При этом увеличение плотности снижает его ударопрочность в условиях низких температур.
ABS-пластик (химическое соединение акрилонитрилбудадиенстирола). Материал обладает стойкостью к механическим нагрузкам, к истиранию, воздействию агрессивных химических веществ, нечувствителен к перепадам температур.

Для каждой модели клапана производитель указывает допустимую высоту бачка, она может быть от 295 до 500 мм.

Установка и настройка впускного клапана

Обратить внимание также нужно на то, чтобы поплавок в бачке ни к чему не касался, иначе он не сможет свободно подниматься или опускаться вместе с уровнем воды.

Восстановление работоспособности поплавкового клапана производится следующим образом:

Перед началом работ отключаем подачу воды в бачок Нажимаем на рычаг или кнопку смывного устройства, чтобы опорожнить бачок полностью, и просушиваем губкой изнутри Отвинчиваем крепеж, удерживающий поплавковый клапан, чтобы обеспечить возможность для регулировки и замены при необходимости Если сам поплавок или его держатель будут мешать производству ремонтных операций, сдвинем их Осмотрим мембрану поплавкового клапана. Если она повреждена, берем с собой в магазин, чтобы купить аналогичную для замены Чтобы обеспечить нормальную работу поплавковому клапану, удаляем минеральный налет, растворив ее обычным уксусом и оттирая щеткой На штатное место испорченной мембраны устанавливаем новую, после чего возвращаем на место поплавок и закручиваем вокруг него крепеж Открываем перекрытый перед работой шланг, поставляющий воду с смывной бачок. Следим за тем, как поплавок реагирует на изменения уровня воды в емкости. Если необходимо, корректируем его высоту Шаг 1: Отключение поставки воды в бачокШаг 2: Полное опорожнение смывного бачкаШаг 3: Откручивание крепежа поплавкового клапанаШаг 4: Перемещение держателя поплавкаШаг 5: Осмотр мембраны поплавкового клапанаШаг 6: Удаление кальциевого налета вокруг клапанаШаг 7: Установка новой мембраны и обратная сборкаШаг 8: Проверка действия отремонтированного клапана

Монтаж и регулировка выпускного клапана

Приобретая устройство, нужно обращать внимание на материал, из которого производят запирающие прокладки.

Установка арматуры по шагам

Вы хотите заменить бачок унитаза новым? Подробное руководство по замене изложено в другой нашей статье.

Вам также может быть интересна информация о выборе и замене прокладки между унитазом и бачком.

Болты 13 устанавливают в монтажные отверстия в определенной последовательности.

Регулировка слива воды

Изменить объем остатка воды после полного слива можно с помощью регулятора 10 на корпусе клапана для унитаза.

И тогда, при поднятии рычажка, сливной объем уменьшится, при опускании — наоборот.

Вам также может быть полезна информация о том, как правильно разобрать сливной бачок.

Обслуживание сливной и впускной арматуры

Песчинки, отложение солей и ржавчины, могут вывести из строя оборудование.

Для устранения течи в районе сливного клапана чаще всего требуется провести его замену:

Выводы и полезное видео по теме

Как работает арматура сливного бачка:

Как правильно установить унитаз, бачок, сливной и заливной клапаны:

sovet-ingenera.com

Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт

Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.

Клапан сливного бачка

За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.

Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек. Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.

Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка

Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:

Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.

Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).

В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами. Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.

Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.

Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.

Этап 3. Слив.

При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.

Ремонт клапана сливного бачка

Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:

Выполните перекрытие воды.
Снимите и разберите арматуру с поплавком.
Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.

Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.

В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.

1. Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
2. Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи. Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
3. Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.

Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.

В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений. При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.

aqua-info.org

Клапан для сливного бачка – разновидности и способы ремонта

Сейчас трудно представить, как люди могли проживать в доме без туалета. Но и санузел сегодня должен быть с самым современным оборудованием, иначе удобства использования и комфорта не получить. В любом санузле унитазу отдано центральное место. Сливной механизм при этом у разных моделей немного отличается, поэтому отдельное внимание следует уделить спусковому устройству — клапану сливного бачка, который мы рассмотрим сегодня детальнее.

Какой бывает запорный клапан сливного бачка унитаза

Группы сливных устройств

Существует всего два типа сливных механизмов унитазов, выделяющихся в зависимости от приведения их в работу:

Нажимные

Второе название – кнопочные, у которых слив может быть:

Однорежимным – есть всего одна клавиша или кнопка, которую требуется нажать, чтобы выплеснуть воду из бачка в унитаз.
Двухрежимным – состоит устройство из 2-х половинок или двух кнопок. Одна служит для слива половины воды из бачка, вторая открывает механизм его полного опустошения. Второе название — клапана сливного бачка с 2-мя кнопками.

Разработан и третий вид — со стоп-функцией. Снабжен он одной клавишей, но вода может при этом сливаться по-разному. Для регулирования необходимо нажимать кнопку несколько раз. К примеру, первым нажатием вы открываете воду, а вторым – перекрываете ее спуск.

Вытяжные

Их также называют штоковыми. Это связано с тем, что для приведения устройства в действие нужно поднять шток вверх с помощью ручки, после чего сливное отверстие откроется. Выпускаемые в последнее время новые модели унитазов не имеют такой системы.

Конструкция клапана сливного бачка унитаза нажимного типа

Клапана с поплавком

Используются для подачи и выпуска воды.

Устройства имеют следующие разновидности:

Кройдон-клапан – состоит из оболочки, оси рычага на поплавке, седла и поршня, его цена самая низкая. Рычаг двигается перпендикулярно, увлекая за собой поршень. Система обычно применяется в старых сливных бачках, встретить которые сегодня можно крайне редко.
Клапан с поршнем – оборудован рычаговой осью, которая закрепляется в раздвоенном шплинте. Движение рычага в горизонтальном направлении приводит поршень в движение, который периодически касается седла, что позволяет регулировать подачу воды в бак. На конце у него есть уплотнение, которое, соприкасаясь с седлом, перекрывает поступление воды. Данная модель клапана сегодня распространена достаточно широко.
Клапан с мембраной – вместо прокладки в конструкции используется мембрана из резины или силикона, которая смещается во время движения поршня. Благодаря этому в нужное время она может перекрыть входящий поток воды. Данный тип устройств – самый новый и современный, обычно используется в последних моделях сливных бачков. Ниже будем рассматривать именно его конструктивные особенности и устройство механизма.

Устройство клапана сливного бачка унитаза современной конструкции

Современные клапаны сливных бачков для унитаза

Достоинства:

Поплавковый мембранный клапан позволяет быстро набирать в бак воду.
Шум или беззвучное наполнение зависит от качества выбранной арматуры.
С его помощью можно очень быстро перекрыть воду, в отличие от предыдущих моделей.

Из недостатков – инструкция требует для нормальной работы устройства только постоянный напор в водопроводной сети. Его параметры должны быть 0,05-0,1 МПа. Кроме того, особую роль играет и чистота воды, иначе клапан быстро выйдет из строя. Увы, но в большинстве случаях за городом этих условий часто добиться не получается.

Ремонт клапана сливного бачка унитаза начинается с его разборки

Следующий момент, который нельзя игнорировать — качество запорных и фасонных элементов. Материал для изготовления должен быть качественным и в его производстве не допускаются дефекты, иначе срок использования изделий значительно сократиться.

Устройство придется часто менять, потому как ремонт в данном случае не поможет. Сделать новую мембрану своими руками нереально.

Схема клапана сливного бачка унитаза поршневого типа

Как работает клапан

У впускной арматуры бачка есть свой принцип работы, с которым необходимо разобраться перед тем, как проводить работы по ее ремонту или замене.

Ниже рассмотрим процесс детальнее.

Первая стадия — клапан открыт, и вода начинает поступать в бак. При этом мембрана под действием водного потока отодвигается и не мешает ему. Происходит заполнение лишь предварительного отсека. Чтобы вода попала в сам бачок в отсеке сделано специальное отверстие. Процесс своим механизмом подобен работе устройств, оборудованных клапанами со штоком, только с мембраной, натянутой на поршень. У нее есть просвет для прохода пластмассового штока, который также имеет просвет Ø1 мм. Из-за этого небольшая часть воды поступает в наполнительный отсек, который образован поршнем и мембраной.
При опущенном поплавке в поршне открывается отверстие Ø0,5 мм, через которое немного воды может попасть в бачок. Это позволяет обеспечить одинаковое давление в предваряющем, наполнительном отсеках и за последним. Фактически в этом и заключается разница между мембранной и штоковой конструкцией клапана.
Вторая стадия — вода поступает в бак, поднимая поплавок вверх. Одновременно с этим начинает увеличиваться уровень штока с резиновым уплотнением, который перекрывает отверстие. Дальнейшее движение штока сильнее прижимает поршень и мембрану к седлу, из-за чего наполнительный отсек герметизируется. Помогает этому и создавшееся давление воды. Мембрана плотно прижимается к седлам, и вода прекращает поступать в бачок.
Третья стадия — спуск воды. В этот момент прекращается давление поплавка на шток, который перестает закрывать отверстие в поршне, из-за чего давление в наполнительном отсеке начинает понижаться. В этот момент водопроводное давление смещает мембрану, и работа бачка переходит в первую стадию.

На фото – открытие запорного клапана и спуск воды

Устранение проблем в механизме

Вода не набирается в бак или не перекрывается подача:

Обычно это происходит из-за засорения какого-нибудь из отверстий.
Второй вариант — выход из строя мембраны или штока.

Совет: необходимо разобрать устройство и просмотреть все его элементы, которые нужно почистить и промыть.

Еще одна причина таких неисправностей – низкое давление в водопроводной системе или его скачки в течение суток. Устройство из-за этого также может не работать. (См. также статью Трубы для водопровода в квартире: особенности.)

При слишком низком давление вода не поступает в бак совсем. К примеру, в подвесной конструкции она не дойдет даже к наполнительной камере. Поплавок всплывет, однако поток не перекроет.

Конструкция запорного клапана сливного бачка унитаза вытяжного типа

Совет: как вариант — увеличьте входные отверстия для воды, для чего рассверлите их на 2-3 мм.

Учтите также, что чем меньше будут эти отверстия, тем давление в системе должно быть большим. Особенно такие знания пригодятся при установке унитаза на даче. Мы рекомендуем в случае постоянных скачков водопроводного давления приобрести арматуру со штоковым клапаном. (См. также статью Подключение унитаза к канализации: особенности.)

Вывод

Сегодня было рассмотрено устройство сливного клапана, который используется в бачке унитаза, причины, по которым оборудование может выйти из строя. Обладая такими знаниями, вы сможете самостоятельно справиться с этими проблемами. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

gidroguru.com

установка, регулировка и ремонт механизма

Арматура для сливного бачка является фундаментом домашнего комфорта. Ведь качество жизни во многом зависит от наличия в доме благоустроенной туалетной комнаты. И неправильно смонтированный туалетный бачок способен испортить впечатление от самого роскошного интерьера.

Давайте попробуем детально изучить устройство и установку арматуры сливного бачка. Материал рассчитан на самый широкий круг читателей. Воспользоваться нашими советами относительно технологии монтажа арматуры сливного бачка смогут даже неопытные сантехники.

Арматура для слива воды — особенности конструкции сливного бачка

Механика сливного бачка очень проста: узел слива обеспечивает отток воды к унитазу, а узел подачи воды в бачок – наполняет эту емкость до нужного уровня. Причем и узел слива, и узел подачи состоят из множества мелких элементов. Конструкция узла слива основана на использовании простейшего рычага, который открывает заслонку внутреннего штуцера. В исходное положение заслонка возвращается под собственным весом.

В итоге, в этот узел входят следующие конструкционные элементы:

Кнопка слива (или рычаг)
Тяга сливной системы, оформленная в виде штанги или цепочки
Вертикальный клапан спуска, управляемый тягой.

Причем в узле слива отсутствует запорный механизм – для сливного бачка эта деталь не нужна – вертикальный клапан вернется на свое место под действием силы тяжести.

Механизм работы узла, обеспечивающего подачу воды, выглядит немного сложнее. Да и конструкционных компонентов в данном узле намного больше.

Ведь он состоит из следующих элементов:

Подающего штуцера, смонтированного сверху, снизу или сбоку бачка.
Поплавкового клапана, надетого на подающий штуцер.
Поплавка – пенопластового или пустотелого куба (цилиндра), не тонущего в воде.
Скрутки – системы рычагов, связывающих клапан и поплавок.

Механика этого узла основана на работе клапана, управляемого пенопластовым или пустотелым поплавком. То есть, в данном случае, запорная арматура для сливного бачка унитаза (поплавковый клапан) находится в положении «открыто» когда управляющий элемент просядет на дно корпуса из-за отсутствия воды в бачке. Ну а после того, как сквозь открытый клапан в бачок поступит вода – поплавок всплывет и, задействовав скрутку, переведет клапан в положение «закрыто».

Как установить арматуру сливного бачка — пошаговая инструкция

Процесс монтажа сливной арматуры начинается с приобретения всех компонентов для механизмов подачи и сброса воды. Причем оптимальный вариант – это когда вся арматура идет в комплекте с унитазом. То есть, если вы купили унитаз и сливную емкость от iddis ( art k, jika), то к этому комплекту нужна «фирменная» арматура для сливного бачка iddis ( art k, jika).

К чему такая избирательность? Отвечаем: во-первых, фирменная арматура рассчитана по габаритам именно под объемы соответствующего сливного бачка. То есть, регулировку поплавка, в этом случае, выполнять уже не нужно. Ну и, во-вторых, фирменная арматура намного качественнее китайских «безымянных» комплектов. Ведь та же финская или чешская арматура для сливного бачка ценилась еще во времена СССР.

Процесс монтажа арматуры реализуется следующим образом:

Подготовительный этап

В начале процесса нужно запастись комплектом инструментов, в который войдут: рожковые ключи, разводной ключ на два дюйма, плоскогубцы, отвертка. Кроме того, вам понадобится один водопроводный кран и один гибкий шланг.

После приобретения комплекта инструментов и дополнительных расходных материалов вам придется заняться монтажом самого сливного бачка. Монтаж бачка выполняется строго по инструкции, прилагаемой к комплекту оборудования для туалетной комнаты. Причем сам бачок может предназначаться для скрытой установки – тогда его размещаю за стеной на особой раме, или для открытой установки – тогда его монтируют на особой площадке за унитазом или вешают на стену.

После установки бачка можно заняться подготовкой и обустройством линии соединяющей штуцер домашнего водопровода со штуцером сливной системы. Для этого вам придется установить на штуцер водопровода кран и присоединить к нему гибкий шланг. Сводный конец шланга будет использован на следующем этапе.

Монтаж системы подачи воды

Этот этап посвящается обустройству системы подвода воды в бачок унитаза. Для этого необходимо соединить поплавковый клапан со штуцером бачка. После чего на штуцер навинчивается первая контргайка, поверх которой надевается уплотнительное кольцо. Далее, штуцер пропускают в специальное отверстие в теле бачка. Причем с внешней стороны на штуцер накручивается вторая контргайка. После чего, обе гайки завинчиваются навстречу друг другу до тех пор, пока стык между штуцером и стенкой бачка не станет полностью водонепроницаемым (герметичность обеспечивается уплотнительным кольцом из резины).

После монтажа входного штуцера на него навинчивают раструб соединительного шланга. Причем если входной штуцер бачка булл изготовлен из пластмассы, то в качестве уплотнительного элемента используют резиновое кольцо на дне раструба шланга. Металлические штуцеры уплотняют сантехнической фумой (тонкая лента белого цвета).

В финале этапа к клапану подачи воды подсоединяют поплавок, используя для этих целей системы рычагов (скрутки) и направляющих.

Монтаж сливной системы

На этом этапе монтируется отводящая арматура сливного бачка унитаза. Причем часть работ, выполняемых в данном случае, была проделана еще во время предварительного этапа. То есть, когда сливной бачек подсоединялся к унитазу.

В итоге, для завершения монтажа сливной системы вам придется сделать следующее: смонтировать над штуцером смывной трубы вертикальный запорный клапан. Соединить этот клапан с помощью сливной тяги со спусковым рычагом, спонтировать над рычагом клавишу спуска воды. Причем клавиша пуска монтируется в отверстие крышки унитаза, а это значит, что в процессе обустройства сливной системы вам придется выверить месторасположение рычага, управляющего тягой вертикального клапана.

Если вместо вертикального клапана в вашем бачке используется обычный лючок, прикрепляемый к контргайке штуцера смывной трубы, то процесс монтажа сливного узла будет реализован немного иначе. В этом случае к узлу лючка добавляют еще и вертикальную стойку, в верхней части которой укрепляют рычажную пару – коромысло, связанную с лючком пластмассовой цепочкой. Ну а в конце к приподнятому (в естественном положении) концу коромысла крепят тягу кнопки слива.

Система слива воды, в данном случае, работает следующим образом: тяга кнопки слива опускает один край коромысла вниз, соответственно, поднимая второй край этого элемента вверх. Причем цепочка, соединяющая лючок и рычажную пару (коромысло) крепится именно к этому краю, который, поднимаясь вверх, открывает, натягивая цепочку, сливной лючок. Правда, в данном случае, вам придется удерживать кнопку до завершения слива. Но это не существенно, ведь такая система намного проще, чем конструкция с вертикальным клапаном.

Ввод бачка в эксплуатацию

На финальном этапе необходимо провести настройку и регулировку системы. Причем, перед тем, как отрегулировать запорный механизм, сливной бачок придется наполнить. И для этого достаточно открыть водопроводный кран, установленный на первом этапе. Разумеется, крышку бачка в данный момент не устанавливают. В процессе заполнения бачка водой необходимо отследить траекторию поплавка – он не должен касаться стенок емкости и деталей сливной и подающей систем. В случае необходимости корректировку позиционирования узлов и механизмов в бачке можно произвести прямо во время его наполнения.

Кроме того, в процессе тестового запуска бачка нужно отрегулировать высоту всплытия поплавка. Для этого вносят корректировки в систему связок, соединяющую поплавок с подающим клапаном. В идеале бачок должен наполняться за насколько минут, а уровень воды обязан не доходить до края бачка на 5-7 сантиметров.

Ремонт арматуры сливного бачка

Как и любой другой механизм, арматура сливного бачка нуждается в периодическом ремонте. Ведь в бачке может выйти из строя и поплавковый клапан, и сам поплавок. Кроме того, могут слежаться и потерять эластичность уплотнительные кольца, герметизирующие сливную и подающую трубу.

И если ваш бачок будет нуждаться в таком ремонте, то для его реализации вам придется предпринять следующее:

Во-первых, перекройте кран на гибком шланге.
Во-вторых, слейте воду, активировав кнопку или клавишу.
В-третьих, демонтируйте вышедший из строя элемент и установите на его место работоспособный аналог.

После чего включите кран на шланге и проведите тестовую настройку. Вот, собственно, и все.

Как слить воду из водонагревателя

Фото: shutterstock.com

Я только что осушил свой водонагреватель впервые с тех пор, как он был установлен в 1989 году… 24 года назад! Вода вышла очень чистой, без каких-либо признаков осадка, поэтому я остановился примерно через пять минут. Означает ли это, что в моем обогревателе нет осадка?

Разумно сливать воду из водонагревателя каждый год, независимо от того, какой у вас водонагреватель. Со временем внутри прибора накапливается осадок, что снижает его энергоэффективность и приводит к засорению светильников по всему дому.Тот факт, что вы стали свидетелями того, как из вашего резервуара выходит чистая на вид вода, не обязательно означает, что вы в чистом виде. Чтобы удалить осадок, вы должны слить воду из водонагревателя не только в течение пяти минут, но и столько, сколько потребуется для полного слива.

В будущем, чтобы слить воду из водонагревателя, выполните следующие действия:

ШАГ 1: Проверьте предохранительный клапан.

Перед тем, как слить воду из водонагревателя, проверьте его предохранительный клапан — средство, с помощью которого бак удерживается от разрыва из-за избыточного давления.Как вы обеспечиваете правильную работу клапана? Выключите питание водонагревателя. (Если агрегат работает от электричества, просто выключите его. Если он горит газом, переключите обогреватель в «пилотный» режим.) Затем нажмите рычаг на клапане в линии подачи холодной воды. Наконец, чтобы свести к минимуму беспорядок, поместите ведро под предохранительный клапан. После того, как вы открыли клапан, прислушайтесь к воздуху и поищите воду. Если вы испытываете и то, и другое, это означает, что клапан работает должным образом, и вы переходите к следующему шагу.(Обратите внимание, что если вы открываете клапан сброса давления и ничего не происходит — ни шипящего воздуха, ни капающей воды — вероятно, его необходимо заменить.)

Проложите садовый шланг от канализации водонагревателя к внешней стороне вашего дома. Если резервуар расположен ниже уровня земли (скажем, в подвале), вам, вероятно, понадобится как минимум две длины: одна от резервуара до переносного насоса, а другая от насоса на улицу.Если ваш водонагреватель расположен где-нибудь, кроме подвала, то сила тяжести должна помочь. На всякий случай дайте воде в выключенном нагревателе достаточно времени, чтобы остыть (выделите несколько часов), прежде чем открывать сливной кран. Обратите внимание, что длительный горячий душ — эффективная стратегия для ускорения этой части процесса слива!

ШАГ 3: Промойте резервуар.

После открытия всех кранов горячей воды в вашем доме переходите к открытию сливного клапана водонагревателя.(Теперь пора активировать помпу, если вы решили ее использовать.) Дайте резервуару полностью слить воду, затем включите подачу воды (короткие всплески воды могут помочь удалить любые скопления отложений). Если осадок замедляет или препятствует потоку воды из сливного клапана, уберите его с пути: другими словами, снимите сливной клапан, чтобы осадок мог выйти через большее отверстие. Когда клапан снят, длинная отвертка или дюбель могут помочь вам удалить осадок. Держите под рукой несколько больших ведер, чтобы уловить вытекшую жидкость.

ШАГ 4: Завершение.

Как только вода, выходящая из вашего бака, станет чистой, выключите подачу еще раз. Затем закройте сливной кран водонагревателя и включите подачу холодной воды. Не забудьте также вернуть предохранительный клапан в исходное положение. Перекройте краны горячей воды вокруг своего дома (которые вы включили на шаге 3) и, наконец, включите питание водонагревателя, который теперь свободен от отложений.

Как слить воду из водонагревателя

В большинстве водонагревателей используется большой изолированный сборный бак, чтобы всегда иметь под рукой много горячей воды для различных целей по всему дому.Со временем встречающиеся в природе минералы в воде, а также песок и гравий, смываемые из городских водопроводов, могут оседать на дне резервуара. Накопление отложений может снизить эффективность и мощность вашего водонагревателя. Он также может закупорить слив и помешать текущему обслуживанию, что приведет к преждевременному выходу из строя. Слив воды из водонагревателя для удаления отложений — это несложное дело, которое требует совсем немного времени и всего лишь нескольких основных инструментов.

Шерри Джеймс

Со временем встречающиеся в природе минералы в воде, а также песок и песчинки, вымываемые из городских водопроводов, могут оседать на дне водонагревателя вашего дома.Накопление отложений может снизить эффективность и мощность вашего водонагревателя.

Осадки могут влиять на эффективность горелки в газовом водонагревателе и могут вызывать треск и хлопки во время циклов нагрева. В зависимости от вашего источника воды и содержания минералов, как газовые, так и электрические водонагреватели следует промывать от отложений каждые один-два года, чтобы обеспечить оптимальную производительность.

Дэйв Муди, специалист по сантехнике со специалистами по обслуживанию, предполагает: «Возможно, вам придется слить воду из водонагревателя чаще, если источником воды является колодец или если в муниципальной воде содержание осадка выше нормы.«

Инструменты и материалы

Отключить водоснабжение

Закройте кран подачи холодной воды в верхней части водонагревателя.

Выключите водонагреватель

Переведите термостат в положение «пилот» (газ) или отключите питание на коробке выключателя (электрический).

Примечание: Электрические водонагреватели во время промывки должны быть полностью выключены. Открытые нагревательные элементы могут быстро перегореть, если уровень воды в баке упадет ниже уровня горячих элементов.

Большинство электрических водонагревателей подключаются напрямую к их собственному автоматическому выключателю. Найдите выключатель водонагревателя на главной электрической панели.

«Даже при выключенных газовых горелках или электрических нагревательных элементах вода в баке водонагревателя может оставаться горячей в течение нескольких часов», — предупреждает Moody.«Либо подождите ночь, пока вода остынет, прежде чем продолжить, либо будьте предельно осторожны, чтобы слить обжигающую горячую воду от того места, где она может причинить вред».

Выключение водонагревателя

При повороте термостата на пилот отключается горелка газового водонагревателя.

Большинство электрических водонагревателей подключаются напрямую к их собственному автоматическому выключателю.Найдите выключатель водонагревателя на главной электрической панели.

Присоедините шланг к сливному клапану

Рядом с дном резервуара найдите сливной клапан резервуара и подсоедините стандартный садовый шланг к сливному клапану.Имейте в виду, что на некоторых моделях отверстие клапана может быть закрыто крышкой. Поместите другой конец шланга в слив в полу или на подъездной дорожке, откуда он может безопасно стекать. При необходимости можно использовать ведра, но будьте осторожны, чтобы не обжечься горячей водой во время работы.

Открытый кран горячей воды

Откройте ближайший к водонагревателю кран с горячей водой, желательно этажом выше. Это снижает давление в системе, позволяя воде быстро стекать из резервуара, что очень похоже на снятие пальца с верхней части соломинки для питья, наполненной жидкостью.

Открытый дренажный клапан

Откройте сливной кран и дайте воде стечь из бака. Опять же, вода будет горячей, так что будьте осторожны. Когда вся вода слита из бака, ненадолго включите подачу холодной воды в бак. Это поднимет оставшийся осадок.

Повторяйте этот процесс, пока вода не станет чистой.Дэйв Муди видел несколько серьезных случаев накопления отложений: «В некоторых случаях осадки могут блокировать открытие сливного клапана, ограничивая поток воды. Если это произойдет, лучше всего обратиться за помощью к специалисту».

Закройте клапан, заправочный бак, перезапустите водонагреватель

Закройте сливной кран, снимите шланг и включите подачу холодной воды. Бак начнет наполняться.Вернитесь к ранее открытому крану горячей воды. Как только из крана потечет холодная вода, закройте его. Снова включите газовый клапан из пилотного положения или снова включите электричество в бак. Обязательно проверьте отверстие клапана после его закрытия, чтобы убедиться в отсутствии утечек воды.

Осторожно: Некоторые резервуары должны быть полностью заполнены, чтобы избежать повреждения газовой горелки или нагревательных элементов. Всегда читайте и выполняйте все инструкции и предупреждения производителя для вашего конкретного водонагревателя.

Устранение неисправностей водонагревателя 3:10

Не принимайте холодный душ, проверяя и обслуживая водонагреватель.

Слив воды из водонагревателя

Со временем наши водонагреватели накапливают внутри себя отложения из всей проходящей через них воды. Этот осадок может вызвать проблемы в водонагревателе, что сделает его менее эффективным. Осадок также может вызвать накопление извести, что может привести к выгоранию элементов водонагревателя и коррозии резервуара.Обычно рекомендуется сливать воду из водонагревателя не реже одного раза в год, чтобы удалить осадок в резервуаре. Вот пошаговая процедура, как безопасно слить воду из водонагревателя.

Шаг 1. Выключите питание

Для электрических водонагревателей отключите элементы водонагревателя, включив выключатель на панели главной цепи. Обычно это прерыватель на 30 или 40 ампер. Для газовых водонагревателей поверните термостат в положение пилота. Это верхняя красная ручка на картинке справа.Если вы выключите ручку, вам придется снова зажечь пилот, как только вы закончите сливать воду из бака.

Электрическая панель

Газовый клапан

Шаг 2: поворот воды

Следующим шагом будет отключение водонагревателей. У большинства водонагревателей есть запорный клапан в верхней части бака, это клапан на трубе, входящей в водонагреватель. Если вы не можете его найти или его сложно повернуть, вы также можете вместо этого перекрыть воду во всем доме.

Водонагреватель Запорный

Отключение дома

Шаг 3: Подсоедините сливной шланг

Подсоедините садовый шланг к сливному клапану, расположенному в нижней части водонагревателя. Другой конец садового шланга поместите в канализацию поблизости или на земле.

Шаг 4: Откройте сливной клапан

Откройте слив после подсоединения шланга. Если у вас есть пластиковый белый сливной клапан, как на картинке справа, поверните его против часовой стрелки, чтобы открыть.Один раз полностью переверните его. Это должно заставить воду медленно вытекать из бака. Будьте осторожны, дренажный клапан такого типа не очень прочен.

Дренажный клапан

Шаг 5: Дайте стечь полностью

Откройте кран с горячей водой где-нибудь в доме, чтобы предотвратить образование вакуума в трубопроводах. Когда вы это сделаете, вы услышите, как воздух врывается в кран, и водонагреватель начнет сливать воду быстрее. Проверить цвет сливаемой из резервуаров воды.Сначала он будет коричневым и грязным. Через некоторое время он должен стать прозрачным.

Шаг 6: Заправка бака

Когда он станет прозрачным, закройте сливной кран, снимите шланг и откройте запорный клапан водонагревателя, чтобы слить воду обратно в бак. Оставьте кран (сброс вакуума) открытым, чтобы весь воздух, попавший в резервуар, выталкивался обратно из резервуара. Как только из крана потечет вода, а не воздух, вы можете закрыть кран. Теперь снова включите электричество или газ, и все готово.

ПРОЦЕДУРЫ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Знайте, как точно выключить водонагреватель, когда он начинает работать!

Один из наиболее частых вопросов, который мы получаем от клиентов Horizon Services, — это «Как выключить водонагреватель?» Это то, что должен знать КАЖДЫЙ домовладелец.

Если ваш водонагреватель перегревается, издает странные звуки или работает необычно, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО не позволять ему работать; чем дольше ваш водонагреватель продолжает работать, тем серьезнее может быть проблема и тем выше вероятность того, что у вас будет протечка, затопление или что-то еще хуже.Даже если вы вызвали подрядчика по сантехнике или отоплению, чтобы он выяснил проблему, все же лучше, если вы можете выключить водонагреватель до того, как техник приедет посмотреть на ваш прибор.

Самостоятельные специалисты, выполняющие техническое обслуживание своего водонагревателя, захотят слить воду из резервуара водонагревателя каждые три месяца, чтобы предотвратить накопление отложений и повысить производительность и энергоэффективность. Перед тем, как слить воду из водонагревателя, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны выключить его, чтобы избежать риска ожога или поражения электрическим током.

Используете ли вы газовый водонагреватель или электрический водонагреватель, следуйте этим инструкциям каждый раз, когда вам нужно отключить водонагреватель. Используйте приведенную ниже схему, чтобы увидеть, где на вашем водонагревателе вы можете рассчитывать выполнять каждую из этих функций.

Инструкции по отключению водонагревателя:

ВЫКЛЮЧИТЕ ГАЗ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:

Газ: Поверните ручку на верхней части термостата из положения ВКЛ в положение ВЫКЛ.
Электрический: Выключите автоматический выключатель водонагревателя.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ . Поверните ручку водяного клапана ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до упора. Если вода не прекращается, перекройте главный водяной кран на весь дом.
НАГРЕВАТЕЛЬ СЛИВНОЙ ВОДЫ . Присоедините шланг к сливному клапану в нижней части бака. Другой конец шланга опустите в более низкое место, откуда можно будет слить ржавую горячую воду, не повредив ее.Откройте в доме кран с горячей водой, чтобы в бак попал воздух.
ОТКРЫТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН. Поверните ручку так, чтобы она торчала прямо наружу или вверх. (ВНИМАНИЕ: горячая вода).

Обратитесь в службу поддержки Horizon, чтобы записаться в службу экстренной помощи!

Для быстрого и дружелюбного обслуживания — 24 часа в сутки / 7 дней в неделю:

Horizon Services: Единственная компания, предоставляющая полный комплекс услуг по сантехнике, отоплению, кондиционированию, очистке канализации и замене канализации и водопровода в Делавэре, Юго-восточной Пенсильвании, Нью-Джерси и Северо-Восточном Мэриленде, которая гарантирует своевременное и своевременное обслуживание. ценообразование и работа сделана правильно и убирают с первого раза!

Водонагреватель можно слить

Если вам нужна помощь для слива воды из водонагревателя, ознакомьтесь с приведенным ниже руководством.

Садовый шланг и, возможно, отвертка — все, что вам нужно, если вы не столкнетесь с какими-либо проблемами.

Просто следуйте приведенному ниже руководству, и я постараюсь решить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

Сливной клапан расположен на дне резервуара и будет изготовлен из пластика или латуни.

Дополнительная информация о сливных клапанах водонагревателя.

На фото слева — сливной клапан водонагревателя из латуни.

Как видите, открывается и закрывается плоской отверткой.

Это пластиковый сливной клапан водонагревателя.

Этот пластиковый сливной клапан легко включать и выключать, однако эти клапаны легко перекрещиваются при подсоединении сливного шланга.

Этот сливной клапан водонагревателя открывается при завинчивании влево. после того, как подсоединен сливной шланг.

Эти клапаны — настоящая головная боль в использовании. Когда вы откроете их, сливной шланг свернется в узлы.

Хуже всего то, что один из них может выскочить из соска, к которому он прикреплен, и вызвать ожоги и / или затопление вашего дома.

Если у вас есть один из этих клапанов, рекомендуется спустить всю горячую воду из бака, прежде чем сливать ее.

Откройте этот клапан настолько, чтобы вода могла стекать из бака.

Не пытайтесь открыть его больше, чем необходимо. Если открыть его слишком далеко, вероятность того, что он оторвется, увеличится.

Если вы не заменяете водонагреватель, я бы посоветовал заменить этот клапан латунным сливным клапаном.

Водонагреватель сливной

Step One

Газовый водонагреватель — установите ручку включения / выключения в положение «выключено».

Электрический водонагреватель — Выключите питание в блоке выключателя.

Обязательно отключите правильный выключатель. Если подача электроэнергии происходит при опорожнении бака, нагревательные элементы перегорят и их необходимо заменить.

Если вы не можете идентифицировать прерыватель водонагревателя, отключите все двойные прерыватели.

Откройте в доме кран с горячей водой и дайте ему поработать, пока он не остынет. Это исключит любой шанс получить ожог, если возникнет проблема. Кроме того, горячая вода убьет вашу траву.

Шаг второй

Присоедините садовый шланг к сливному клапану в нижней части бака. Расположите шланг снаружи, удаляя все перегибы.

Медленно открывайте сливной кран, пока из шланга не потечет вода. Это удалит любой осадок, который мог скопиться в клапане.

Перекройте подачу воды в водонагреватель. Запорный водяной кран должен располагаться над водонагревателем на трубопроводе холодной воды.

Шаг третий

Снимите аэратор со смесителя на кухне.

Откройте кран с горячей водой.

Открытие крана позволяет воздуху попадать в водонагреватель, чтобы он мог стекать.

Совет: Если в вашей системе установлен предохранительный клапан старого образца, вы можете использовать его для впуска воздуха в резервуар. Поднимите ручку полностью вверх, и она зафиксируется на месте.

Более новые предохранительные клапаны не открываются.

Зачем открывать смеситель на кухне и снимать аэратор?
Из-за жесткой воды бак большинства водонагревателей имеет отложения кальция.Они похожи на маленькие камни.

Когда резервуар нарушается, например, при сливе и наполнении, эти отложения могут перемещаться по водопроводным трубам и забивать краны, бытовые приборы (посудомоечная машина, стиральная машина) и запорные клапаны под раковиной.

После наполнения бака мы отправим всю воду в смеситель на кухне. Если это проблема, этот кран несложно прочистить.

Шаг четвертый

Для опорожнения бака потребуется 20–30 минут.

Если у вас возникли проблемы со сливом воды, выключите горячую сторона воды на смесителе на кухне.Включите воду обратно в водонагреватель, оставив сливной кран открытым.

Когда по сливному шлангу будет течь сильная вода, снова выключите воду и откройте горячую сторону кухонного смесителя.

Проблемы с сливом воды из водонагревателя

Мой водонагреватель какое-то время слил воду, но потом он остановился, и я знаю, что бак не пустой, что делать?

1. Во-первых, проверьте, не отключил ли кто-нибудь сторону горячего водоснабжения смесителя на кухне, пока вы не смотрите.У него должен быть воздух для дренажа.

2. Ваш сливной клапан может быть забит мусором, ржавчиной и отложениями кальция.

Если слив из бака очень мало, наполните его, оставив слив открытым и с закрытым краном.

Давление воды должно выталкивать мусор через сливную линию.

3. Если из бака слито много воды, вместо повторного наполнения бака можно попробовать выполнить указанные ниже действия.

Закройте сливной кран и снимите шланг. Подставьте под слив небольшое ведро.

Используя жесткую проволоку, откройте клапан и используйте проволоку, чтобы попытаться высвободить мусор.

Будьте готовы закрыть сливной клапан, пока не подсоедините шланг.

4. Когда вы пытаетесь слить воду из водонагревателя, и он забивается, вы можете использовать шланг для наполнения / подачи стиральной машины, чтобы вытолкнуть мусор из слива.

Эти шланги имеют 3/4 дюйма с внутренней резьбой на обоих концах. Присоедините один конец к сливному крану водонагревателя, а другой конец к садовому шлангу.

Выведите садовый шланг наружу и подсоедините его к наружному водопроводному крану.Убедитесь, что сливной клапан открыт.

Включите водопроводный кран на 10–15 секунд. Отсоедините шланг от крана и слейте воду из бака.

Оставьте заправочный шланг омывателя в том виде, в каком он есть, на случай, если вам потребуется повторить процесс.

Мой сливной клапан продолжает забиваться, и я не могу слить воду из бака.

1. Вы можете отключить водопровод, газ / электричество и вывести водонагреватель наружу с помощью набора ручных тележек.

Положите его на бок и дайте воде стечь через верхнюю часть бака.

2. Слить воду из водонагревателя можно с помощью шарового крана. Это действительно лучшее, что можно сделать.

Даже если вы заменили старый водонагреватель, вы можете снять его, когда старый бак пуст, и установить его на новый водонагреватель.

Используйте его для промывки нового водонагревателя каждые три или четыре месяца. Это продлится на годы дольше.

Узнайте больше о шаровых кранах.

Как установить шаровой кран при полном баке воды.

Вернуться к началу

Дом
Водонагреватель слива

Как слить воду из водонагревателя

Слив воды из водонагревателя не реже одного раза в год является важной частью обслуживания вашего дома.Со временем отложения могут накапливаться внутри вашего устройства и повредить внутренние компоненты, такие как нагревательные элементы. Осадки могут прилипнуть к нагревательным элементам, что может снизить теплопередачу и эффективность вашего устройства.

Что вам понадобится:

Отвертка с плоским лезвием
Садовый шланг
Чулок до колен (дополнительно)
Резиновая лента или проволочная стяжка (дополнительно)

Шаг 1: Выключите питание водонагревателя на выключателе.

Водонагреватели должны иметь специальный выключатель внутри электрической панели. Чтобы выключить прерыватель, просто переведите прерыватель в положение «выключено». Для газовых водонагревателей отключите подачу газа.

Шаг 2: Прикрепите садовый шланг к сливному клапану.

Надежно прикрепите садовый шланг к сливному клапану, расположенному в нижней части водонагревателя. Вытяните другой конец шланга наружу или к ближайшему сливу в полу.

Шаг 3: Закройте запорный вентиль на линии подачи холодной воды или основного водоснабжения.

Запорный клапан на входе холодной воды обычно расположен прямо над водонагревателем. Подачу воды также можно перекрыть на основном водопроводе. Закрытие этих клапанов предотвратит наполнение водонагревателя водой во время ее слива.

Шаг 4. Откройте кран с горячей водой где-нибудь в доме.

Открытие крана горячей воды в доме сбросит давление в системе внутри резервуара. Расположение крана не имеет значения, подойдет любой кран с горячей водой.

Шаг 5: Откройте сливной кран и дайте воде стечь.

С помощью отвертки с плоским жалом откройте сливной клапан, повернув его против часовой стрелки. Осторожно: Перед включением сливного клапана убедитесь, что никто не будет подвергаться воздействию горячей воды, выпускаемой клапаном. Температура воды внутри резервуара может превышать 125 градусов по Фаренгейту и может вызвать серьезные ожоги, особенно у маленьких детей.

Дополнительно: привяжите чулок по колено к концу садового шланга, чтобы определить количество улавливаемого осадка. Количество осадка может помочь вам определить, как часто следует сливать воду из водонагревателя. Если вы заметили много осадка, почаще сливайте воду из водонагревателя. В областях с высоким содержанием кальция и металлов в воде будет больше отложений.

Шаг 6: Когда вода прекратится, снимите садовый шланг, откройте кран горячей воды и откройте запорный клапан, расположенный на линии подачи холодной воды или основного водопровода.

Когда вода перестанет сливаться, снимите садовый шланг, прикрепленный к сливному клапану.Затем откройте кран с горячей водой в любом месте дома и откройте кран подачи холодной воды. В этот момент вы должны услышать, как водонагреватель наполняется водой. Когда у вас будет постоянная струя воды из открытого крана горячей воды, закройте кран.

Шаг 7: Снова включите питание на выключателе.

Чтобы снова включить питание, найдите выключатель водонагревателя и переведите его в положение включения. Для газовых водонагревателей снова включите подачу газа.Наконец, дважды проверьте, что сливной клапан плотно закрыт.

Выполните следующие простые шаги, чтобы слить воду из водонагревателя. Чтобы запланировать осмотр, позвоните нам по телефону 813-261-0002 или посетите наш веб-сайт по адресу https://homecheckfl.com

3 причины утечки водонагревателя и шаги по отключению воды

Устранение утечки в водонагревателе

Утечка из водонагревателя обычно является первым признаком более серьезной проблемы.Если вы испытываете периодические утечки через верхний, нижний или сливной клапан водонагревателя, это когда ваша система водоснабжения требует особого внимания. Неочищенные водонагреватели могут привести к значительному затоплению, появлению плесени, грибка, материальному ущербу и могут стать причиной дорогостоящего ремонта. Чтобы помочь вам определить, почему ваш водонагреватель протекает, мы создали список распространенных причин утечек и способов отключения воды.

Сломанный сливной клапан

Сливные клапаны расположены на дне каждого бака водонагревателя и сливают воду из системы, чтобы она работала наилучшим образом.Однако при этом со временем остатки накапливаются, постепенно вызывая повреждение внутренней части вашего аквариума. Если вы обнаружите, что вода течет из нижней части водонагревателя или из форсунки, источником проблемы может быть ослабленный или сломанный сливной клапан.

Если вода протекает из сопла дренажного клапана, эту проблему можно решить с помощью простого решения, заключающегося в затяжке ручки вручную. Со временем насадка может потереться о что-нибудь и расшататься, что приведет к протечке водонагревателя.Однако, если из форсунки продолжает капать даже после того, как вы ее затянули, ваш клапан неисправен и требует замены. Немедленно позвоните местному водопроводчику в Аппер-Дарби, штат Пенсильвания, и сделайте необходимый ремонт.

Клапан сброса температуры и давления

Клапан сброса температуры и давления (T&R Valve) — это устройство, которое сбрасывает давление, если в резервуаре слишком много воды или если вода слишком горячая. Сливная трубка проходит от клапана к полу, гарантируя, что любая вода, протекающая из клапана, попадет прямо в канализацию, а не в воздух, предотвращая разбрызгивание воды наружу и причинение вреда кому-либо.

Если вы заметили утечку в нижней части водонагревателя, проверьте сливную трубу на наличие жидкости. Если вы обнаружите воду в трубе, проблема заключается в клапане сброса температуры и давления, который обычно указывает на то, что он сломан или имеет слишком высокое давление. Вызовите лицензированного сантехника для ремонта или замены клапана.

Связанная статья: Газовые и электрические печи: преимущества

Повреждение бака горячей воды

Иногда утечка возникает из-за внутренней проблемы.Если ваш водонагреватель протекает, это признак скопления осадка в баке с горячей водой. Когда водонагреватель достигает середины своего жизненного цикла, в основании резервуара для воды начинает откладываться скопление кальция и магния. Когда накопление минералов становится серьезным, в вашем водонагревателе могут начать образовываться трещины и отверстия. Единственный способ устранить утечку воды, вызванную повреждением бака, — это заменить весь водонагреватель.

Как отключить питание и подачу воды в водонагреватель

Если вы обнаружите протечку, в любом случае, вы должны немедленно выключить воду и питание водонагревателя, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.Обычно у водонагревателей есть процедура аварийного отключения, расположенная на самой системе. Однако, если вы не можете найти его, сделайте следующее:

Отключить питание

Gas : Найдите ручку включения / выключения, расположенную на нижней стороне водонагревателя, и поверните ее в положение «выключено».

Электрический : Подойдите к выключателю и выключите выключатель водонагревателя на главной электрической панели.

Отключить водоснабжение

Найдите шкалу на впускном отверстии для подачи воды, которое находится в верхней части водонагревателя.Отключите подачу воды, повернув ручку по часовой стрелке или в закрытое положение.

Ремонт и установка водонагревателей

Для надежного и безупречного обслуживания лицензированные технические специалисты ServiceMark стараются поддерживать ваш дом в хорошем состоянии. Мы предлагаем надежные услуги по ремонту и замене водонагревателей домохозяйствам в Мэриленде и Делавэре. Чтобы назначить встречу, позвоните нашей группе подрядчиков по телефону (302) 367-7915.

Строим дачу своими руками: Строим дачу своими руками — Строим сами

Июл 19, 1973 автор alexxlab Разное

Строим дачу своими руками — Строим сами

Как правило, дача своими руками, это не только домик на участке, но и правильно спроектированный сад, огород, сделанные своими руками цветники, альпийские горки, баня или летний душ.

С чего начинается строительство дачи своими руками?

С чего начать, конечно, с покупки земельного участка. Ну, вот куплен участок, оформлены разрешения на строительство, придуман план дома, сколько раз на компьютерной модели двигались стены и убирались окна, чтобы учесть пожелания всех домочадцев и правильно привязать дом к участку.

Принято решение строить дом своими руками, сделаны расчеты необходимых для строительства материалов, просмотрено огромное количество информации как построить дачу своими руками, вбит первый колышек, означающий начало строительства. Очень важно сделать правильно разметку участка и линий коммуникаций, чтобы не пришлось перекапывать грядки, сделав неправильно водопровод своими руками или неудобный заезд.

Вопросов возникает несметное количество, ответы на них можно найти на нашем сайте со слоганом: «Строим сами дом, дачу и баню», получить советы опытных дачников, строителей со стажем.

Самостоятельное строительство требует много свободного времени, но экономит затраты на рабочую силу, а вот такие работы как отопление дачи и электричество на даче требующие специальных знаний стоит поручить профессионалам, если нет специального образования и ли практики в данных вопросах.

Многие посетители сайта успешно закончили строительство своих дач и как опытные эксперты-практики готовы помочь советом, подсказать, как лучше решить ту или другую задачу, строительную головоломку.

Закончив постройку дома, первое место займут вопросы дизайна дачи, чтобы все посадки, беседки, настилы и навесы радовали глаз законченностью композиции, а не оказались беспорядочными элементами, размещенными в пространстве.

Помогаем строить дачи своими руками!

Вопрос как построить дачу своими руками с началом строительства теряет свою актуальность, потому что, если начал строить, то ответ на вопрос имеется.

Сайт планирует стать помощником всем тем, кто строит сам, в планировке, разработке дачного участка, в поиске интересных ландшафтных решений, дизайне интерьера, со временем откроются рубрики с советами по посадке сада, выращиванию огорода.

Строим дачу своими руками — план работ, этапы строительства, видео

Главная — Полезные статьи-Строим дачу своими руками

Строительство дачи своими руками – это хлопотный процесс, требующий от частного застройщика опыта и определенных знаний в области строительства. И если Вы из тех людей, которые любят все делать своими руками и при этом экономить, то наши практически советы помогут Вам соблюсти технологии и этапность процесса, правильно и вовремя расставить приоритеты, а также правильно подобрать материалы.

План работ

Первоначальная часть проекта – это составление плана работы, который содержит в себе несколько подпунктов. Составив план, Вы будете точно знать, что Вам нужно для замеса раствора, где использовать брус, а где рейку, и как правильно применить строительные материалы.

План строительства предполагает строгую последовательность проведения работ. И если Вы сомневаетесь в своих усилиях по составлению плана, обратитесь к специалистам. Перед началом приобретения материалов, рекомендуется изучить их свойства, чтобы уметь их правильно комбинировать и сочетать. При гармоничном сочетании, Ваш дом будет теплым, прочным, с хорошей несущей способностью.

Важные моменты при выборе материалов:

Дачи из кирпича прочные и долговечными, однако современные каркасные технологии позволяют сэкономить на процессе строительства и сделать дом изначально более теплым.
Для строительства можно использовать дерево, но металлические элементы со специальными средствами защиты, более надежны.

Перед началом строительства необходимо позаботиться о помещении, где можно укрыться от непогоды, отдохнуть и перекусить в течение дня. В данном случае рекомендуем Вам рассмотреть специально предназначенные бытовки-вагончики, где есть все необходимое для временного проживания. Аренда вагончиков на колесах – это отличный вариант в качестве временного жилья, который оснащен всем необходимым.

Поэтапное строительство дачи

Строительство дачи с подвалом начинается с выкапывания котлована около двух метров в глубину под подвал. Ширину и глубину котлована выбирают по размерам плана будущего строительства. В готовый котлован устанавливают фундаментные блоки, которые одновременно будут исполнять роль фундамента и стен подвала.

Далее на фундаментные блоки, на битум укладывают рубероид в два слоя. Кладка стен начинается с угла. Для удобства и точности проведения кладки нужно натянуть строительный шпагат. Первый ряд укладывается тычковым способом, второй кладут обычной кладкой параллельно фундаменту.

Крышу дачи лучше всего делать двускатной, чтобы иметь возможность устроить дополнительное мансардное помещение. Конструкция двускатной крыши состоит из нескольких ферм: двух фасадных и внутренних. Первыми устанавливаются фасадные фермы, а далее, по натянутому шпагату монтируют остальные.

Закрепляются фермы металлическими скобами к мауэрлату, создается обрешетка, кровельный пирог и завершающий этап – кровельное покрытие.

Мечта почти каждого городского жителя – свой собственный домик на даче

Мечта почти каждого городского жителя – свой собственный домик на даче. Ведь там можно отдохнуть и расслабиться от тревог и забот круговорота городской жизни.

Можно побыть наедине с собой в окружении чудной природы, живописного ландшафтного пространства, среди клумб с красивыми ароматными цветами. Можно отдохнуть в кругу семьи, поиграть с детишками на детской площадке или сходить с ними в соседний лес, позаниматься садовыми и огородными работами. Пригласить друзей и посидеть с ними на террасе или в зоне отдыха у пруда, сделанного собственными руками.

Дача настолько тесно вошла в жизнь современного человека, что без неё трудно представить себе своё существование. Поэтому кто не имеет ещё столь чудного пристанища, в самый раз задуматься над его постройкой. Если большой коттедж построить одному практически невозможно, то небольшой дачный домик будет вполне по плечу мастеровому и смекалистому хозяину.

Сейчас можно без труда найти множество полезной информации по строительству, которая позволит каждому желающему осуществить свою мечту в наиболее короткие сроки. Тогда вы с гордостью сможете сказать, что мы строим дачу своими руками самостоятельно.

Начнём с забора

Только с чего же начинать строительство своего собственного домика? Первым делом советуем построить капитальный забор. Надо обезопасить себя от воров и хулиганов. Для строительства дома вам понадобится множество различного материала, и первым делом песок, камень, кирпич, дерево, цемент, щебень и многое другое. Укрыть пока его негде, с собой не будешь возить взад вперёд. Просто оставить возле стройки, а потом обнаружить, что часть, если не всё, пропала, будет горько и обидно. Такая ситуация очень неприятна, поэтому прислушайтесь к совету, и огородите свой участок.

А чтобы дважды не возвращаться к вопросу о заборе, сделайте его сразу капитальным, с соответствующими запирающимися воротами и калиткой. Информацию по выбору и постройке забора сейчас также легко найти на различных строительных сайтах. Как и дом, его можно строить своими руками.

Выбор технологии строительства

Не стоит торопиться при строительстве дома, дело это достаточно хлопотное. Самым первым этапом на пути будет выбор технологии постройки. Если мы строим дачу своими руками, то должны выбрать наиболее экономически выгодную и доступную для себя технологию строительства.

На современном строительном рынке сейчас представлено множество современных строительных материалов и различных технологий. Построить по ним дачный дом не составить большого труда. А вот определиться с выбором вам поможет масса доступной информации по строительству.

Выбор фундамента

При выборе фундамента нет такого варианта, который подходил бы сразу всем без исключения. Технология закладки фундамента будет зависеть от состава грунта, на котором будет расположена дача, от массы и размеров будущего дома. Конечно, самый распространённый это ленточный фундамент, но и он не универсален. Например, он не подойдёт для низинного участка там, где часто застаивается вода, и долго держится сырость. Для такой местности гораздо эффективней будет строительство столбчатого фундамента. Это так называемый фундамент на сваях, широко применяемый в современном строительстве. Дома на таком фундаменте защищены от сырости, развития плесени и преждевременной обветшалости.

Выбор крыши для дачи

Важнейшим элементом дачного дома является крыша. Она, можно сказать, его визитная карточка, которую видно ещё издалека. Поэтому, если мы строим дачу своими руками, на выборе конструкции крыши надо остановиться основательно. Не стоит хвататься сразу за материал посовременней, может быть в нашем случае как раз будет более эффективен традиционный шифер или натуральная черепица. А может наоборот отлично подойдёт металлочерепица или ондулин, листы металлического шифера.

Выбор конструкции кровли огромен, она может быть плоской, односкатной, двускатной, ломанной, вальмовой и т. д. При этом надо учитывать силу ветра в данной местности и помнить, что чем выше крыша, тем сильней она подвержена его воздействию. Следовательно, крепления должны быть повышенной прочности и жёсткости, чтобы крыша, выполняющая при этом функцию паруса, не была унесена ветром.

Мы перечислили основные этапы строительства, на которые следует обратить снимание в первую очередь. И когда строим дачу своими руками, будем помнить о том, что вкладывая в строительство свой труд, мы наполняем её своей аурой, которая в трудную минуту поможет и придаст сил.

Любимая дача своими руками | построить дачный домик своими руками | строим дачу своими руками и силами | строительство дачного дома | построить дачный дом самому

Тема нашей сегодняшней статьи — дача своими руками, мы рассмотрим основные этапы строительства дачного дома, с чего начать строительство и на, что стоит заострить особое внимание. Собственный дачный домик — мечта практически каждого третьего городского жителя. Если большой коттедж построить одному, своими руками и силами сложно, даже можно сказать, что практически не возможно, то небольшой дачный дом построить вполне реально. Обращаем ваше внимание, что если вы впервые попали на наш сайт и относитесь к той категории людей, которые собираются заняться строительством дачи самостоятельно, то попали по адресу. На сайте представлено много полезной информации про строительство, которая поможет построить дом вашей мечты в максимально короткий срок.

Любимая дача — с чего же начать строительство домика и какими чертами обладает такой домик?

Советуем, первым делом, построить забор! Это обезопасит от хулиганов и воришек. Не надо думать, что раз нет дома, то украсть не чего. При любом строительстве необходим строительный материал, не будите же вы его каждый раз увозить с собой. Представьте, как будет обидно приехать к себе на дачный участок и обнаружить, что часть, а то и весь строительный материал пропал. Согласитесь, ситуация не из приятных. Поэтому, перед тем, как начинать строить дачу своими руками, настоятельно рекомендуем огородить свой загородный участок. Какой забор построить? Все возможные варианты самых интересных заборов представлены на сайте в разделе красивые дома. Так же, мы на сайте опубликована вестьма позновательная статья о том как построить забор своими руками.

Любимая дача своими руками

Строительство дачи дело хлопотное и тут важно не торопиться. Главное правильно выбрать технологию по которой будет построен ваш дачный домик. Сейчас на строительном рынке представлено очень много материалов, существует много различных технологий, по которым можно построить дачный домик своими руками. В двух словах описать все достоинства, недостатки различных технологий не получится, но по каждой технологии на сайте есть статьи, которые помогут вам определиться. Тоже самое можно сказать про фундамент. Нет варианта, который подошел бы всем без исключения. Фундамент для любимой дачи следует выбирать исходя из особенностей почвы в вашей местности и общей массы будущего дачного дома. Самый распространенный вариант фундамента, конечно, ленточный фундамент. Но он тоже не является универсальным вариантом. Если ваш дачный участок находится в сыром, низком месте, на участке постоянной вода, то для дачного дома скорее подойдет столбчатый фундамент. О том, как построить фундамент на даче своими руками читайте на сайте. Как заложить фундамент узнали, какой построить дачный домик своими руками — тоже, теперь стоит разобраться с крышей. Кровля является очень важным элементом дачного дома. Каждый год появляются новые современные кровельные материалы. Поэтому не стоит останавливаться на первом понравившемся в материале. Ознакомиться с основными кровельными материалами, используемыми при строительстве дачных крыш можно, прочитав статью конструкция кровли. Когда дачный домик построен, можно приступать к внешней и внутренней отделке. Отделка несет помимо эстетической функции еще защитную. В качестве материала для внешней отделки дачи своими руками чаще всего используют сайдинг. Для внутренней отделки дачи прекрасно подойдет вагонка. Мы перечислили основные этапы строительства, с которыми вам придется столкнуться, когда будите строить дачу своими руками. И помните, что любимая дача, построенная своими руками, будет обладать особой, притягательной аурой. Поэтому не бойтесь трудностей и смело приступайте к строительству дачного домика. Если в процессе строительства возникнет вопрос, на который не найдете ответа, то пишите нам. Мы постараемся помочь. Удачи в строительстве!

Как построить простой маленький дачный домик своими руками: этапы строительства дачи (фундамент, пол, стены), постройка

Строительство домика может показаться очень сложным делом, но вот такой вариант дачного дома по силам возвести даже человеку, обладающему самыми элементарными навыками плотницких работ. В конструкции домика нет сложных соединений. Если же вы будете работать только вечерами и в выходные дни, работа займет около трех месяцев. А с помощниками домик можно построить за пару недель.

Знакомство с домом

Размер помещения (3,6×2,4 м) позволяет обставить его простой и уютной мебелью. Закрывающая веранду крыша с большими свесами еще на 1 м увеличивает полезную площадь домика.

На веранду в дачный сезон можно поставить скамейку для отдыха, а когда придет время уборки урожая можно, например, рассыпать корнеплоды, для того чтобы они обсохли — навес укроет их от осенних дождей, а на зиму, на веранду можно поставить бочки которые использовались как накопитель воды для полива.

Перед тем как приступить к поэтапному описанию устройства такого домика, я кратко опишу вам, из чего он построен.

Домик установлен на основании из бетонных плиток или плиты. Пол веранды — щелевой. Внутри домик зашит фанерой и окрашен.

Пол в домике также сделан из фанеры. Между внешней и внутренней обшивкой стен сделана теплоизоляция.

Потолок обшит шпунтованными досками и со стороны чердачного помещения сделана теплоизоляция. Если вы любите тепло, в домике можно установить обогреватель.

Чердачное помещение дома, конечно же, получилось не очень большое, но оно вполне может служить хранилищем садового инвентаря, когда закончен дачный сезон, также на чердаке дома можно сушить укроп и т.д.

Спускающиеся по углам домика из водосточных желобов цепи заменяют водосточные трубы и направляют воду в поглощающие шурфы

Фундамент и основание

Строительство летнего домика нужно начинать с разбивки на ровной поверхности с помощью вешек и шнурка площадки под основание.

Размеры площадки под основание:

длина — 5,6 метра
ширина — 4,4 м

Основание делаете из покупных, готовых литых бетонных плиток или специально отливаете бетонную плиту. Выбор основания зависит от нескольких факторов:

состав грунта (на пучинистых почвах рекомендуется монолитная плита)
ограничение времени (если время на стройку отводится немного, то быстрее сделать основание из готовых, покупных плиток)

Укладка плитки под основание:

снимаете слой грунта 100 мм по размеру основания (5,6×4,4 м)
засыпаете на дно котлована слой щебня и утрамбовываете (толщина подложки 6 см)
плитки укладываете на подложку с применением цементного раствора — 1 часть цемента и 5 частей песка.

Если вы все-таки решили отлить бетонную плиту, то для нее тоже надо предварительно снять слой грунта толщиной 125 мм и на хорошо утрамбованном щебне сделать бетонную стяжку толщиной 50 мм.

Порядок выполнения работ:

выкапываете котлован, выравниваете края по всему периметру
засыпаете котлован щебнем и утрамбовываете его с помощью поверхностного вибратора или вручную

делаете армирующую обвязку из арматуры, труб или уголка
готовую бетонную смесь закладываете в котлован и утрамбовываете, чтобы при уплотнении бетона удалить воздух между наполнителем (гравием).

Состав бетонной смеси:

цемент — 1 часть
песок — 2,5 части
мелкий гравий — 4 части

После того, как бетонная стяжка готова, необходимо дать цементу застыть. Для этого потребуется примерно 25-28 дней, при этом бетонную стяжку необходимо защитить от попадания солнечных лучей и от дождя — укрыть сверху рубероидом, шифером, листами железа и т.п.

Укладка лаг пола

На подготовленное основание укладываете лаги из пропитанных антисептиком досок сечением 50×100 мм. Всего раскладываете13 лаг.

Каждую лагу укладываете на полоску из рубероида, которая препятствует проникновению влаги от основания, — это гидроизоляция.

Между боковыми лагами устанавливаете перемычки, как показано на схеме. Эти перемычки образуют посадочные гнезда для установки стоек веранды.

Затем настилаете пол из влагоустойчивой фанеры толщиной 19 мм. К лагам крепите с шагом 400 мм листы фанеры шурупами длиной 38 мм: сначала — центральный лист, потом по бокам — остальные.

Каркасные стены

Каркас стен дома делаете раздельно — боковые стены, задняя и передняя стены изготавливаются каждая отдельно, а после стены собираются на месте.

Для устройства каркаса стен потребуются обрезные доски 40×100 мм для стоек, верхней и нижней обшивки каркаса, а также для перемычек между стойками.

Устройство каркаса боковых стен

к торцам стоек каркаса сверху и снизу крепите бруски верхней и нижней обвязки
в брусках верхней и нижней обвязки выпиливаете пазы

Примечание: расстояние между пазами должно быть одинаковым (как на бруске верхней обвязки, так и на бруске нижней обвязки) и соответствовать расстоянию между стойками.

бруски обвязки устанавливаете на торцы стоек и крепите их гвоздями
между стойками устанавливаете перемычки — одна перемычка на высоту каркаса стены, перемычки устанавливаете примерно по середине стоек.

Устройство каркаса передней и задней стен

Передняя стена

Задняя стена

устройство каркаса передней и задней стен дома выполняется так же, как и устройство каркаса боковых стен
в каркасе передней стены необходимо сделать два оконных проема и дверной проем, как указано на схеме, в каркасе задней стены необходимо оставить один оконный проем
оконные проемы можно сделать размером 800×600 (500) мм, дверной проем — размером 810×200 мм.

Примечание: размеры оконных проемов, их количество не принципиальны, выбор размеров и количества окон каждый хозяин может сделать на свое усмотрение.

Сборка каркаса

Каркасы стен соединяете болтами длиной 125 мм.

Вместе с помощником устанавливаете каркасы всех стен, закрепляете их временными подпорками, зажимаете углы струбцинами, сверлите отверстия через смежные угловые стойки и стягиваете их четырьмя болтами. Нижнюю обвязку каркаса прибиваете гвоздями к лагам.

Примечание: на рисунке изображено соединение передней и боковых стен, задняя стена соединяется с боковыми стенами по такому же принципу.

Порядок сборки стен

переднюю стену крепят к одной из торцевых стен
затем заднюю стену — к другой торцевой стенке и потом соединяют обе подсборки.

Когда стены соединены и выставлены под 90°, нижнюю обвязку каркаса прибивают к лагам с шагом 400 мм гвоздями длиной 100 мм.

Внутри домика стены обшиваются фанерой толщиной 12 мм.

Примечание: внутреннюю обшивку крепят с шагом 400 мм шурупами длиной 38 мм.

Проемы окон и двери собирают из брусьев 50×25 мм, прикрепленных к стойкам гвоздями длиной 50 мм, забитыми под углом.

Об устройстве крыши дачного домика читайте в следующей статье.

Строим дачу своими руками | Ремонт и стройматериалы для квартиры и дачи

Содержание статьи:

Если имеются строительные навыки, то постройка дачи не займет много времени и сил.

Дачный домик

Для того чтобы построить дачный домик, нужно сделать следующие шаги:

— Выбор участка.

— Получение разрешения на строительство.

— Составление плана.

— Закладка фундамента.

— Возведение стен.

— Постройка кровли.

— Внутренняя отделка.

Любое строительство начинается с выбора участка и здесь необходимо обратить внимание на следующие факторы:

— Возможность проведения коммуникаций.

— Состояние экологии в данной местности.

— Наличие поблизости школ, магазинов, больниц.

— Расположение по отношению к соседним домам.

— Тип почвы и площадь участка.

Затем в местной администрации необходимо получить разрешение на строительство. Для того чтобы его получить, необходимо собрать пакет документов: заявление, документ подтверждающий право собственности, кадастровое свидетельство, документ подтверждающий границы участка.

Следующий этап

Следующий этап — составление плана будущего строения. Для постройки дачи план можно нарисовать самим, а для более серьезных построек, лучше обратиться в соответствующие организации.
Теперь, когда все подготовительные работы сделаны, приступаем к закладке фундамента.
Он бывает ленточный, столбчатый, плитный. Эти виды зависят от того способа, каким они опираются на поверхность почвы. Ленточный фундамент устанавливают под большие здания. Они отличаются прочностью и надежностью, но имеют высокую цену. Столбчатые фундаменты строят под легкие постройки без подвалов, под домики из дерева. И под дома из кирпича их тоже можно закладывать, если требуется глубокая закладка и ленточный фундамент использовать слишком дорого. Плитные, это разновидность ленточных, но они выносят все нагрузки, которые возникают при деформации почв.
Теперь необходимо выбрать материал для постройки стен. Самым подходящим материалом для дачи является дерево. Стены можно возвести каркасным методом, используя брус и бревна. Отрицательной стороной дерева является высокая пожароопасность. Но несмотря на это, домики из дерева строились во все времена и служили они долгое время. Кирпич, тоже неплохо использовать для стен. С его помощью можно построить, как сезонный, так и постоянный дом, который простоит много лет.

Возведения стен

Рассмотрим вариант каркасного возведения стен. Каркас может быть установлен на любой фундамент. Начинают устанавливать снизу и от фундамента каркас обычно изолируют несколькими слоями укрывочного плотного материала. Все деревянные детали нужно обрабатывать пропитками, которые защищают от гниения и снижают пожароопасность. После того как все детали подготовлены, устанавливают нижний каркас на фундамент. Впоследствии он будет использоваться для настила пола. Когда основание будет готово, изготавливают каркас стен. Его устанавливают на нижнюю обвязку с помощью уголков, которые смогут удержать стены. При возведении стен сразу учитывают места для окон и дверей. Все четыре стены соединяются уголками. Затем можно обить стены вагонкой, это сделает их прочнее.
Теперь возводим крышу. Сначала укладываются перекрытия плотно на верх стен. Они закрепляются гвоздями или саморезами. Уложив балки можно переходить к постройке крыши. В начале устанавливают стропильную систему, а затем настилают кровлю. Для этого используют различный кровельный материал и хорошо закрепляют его. Дом готов, теперь необходимо установить окна и двери, а также сделать внутреннюю отделку, монтаж полов.
Вот так, соблюдая последовательность этапов строительства, можно построить дачный домик.

Поделитесь статьей !!!

Постройки на даче — варианты, расположение. Что построить на дачном участке?

Выбравшись из душной тесноты городской квартиры, начинающий дачник стремится превратить свой земельный надел в уютный уголок.

В голове у него царит приятная сумятица от разнообразия планов. Руки готовы свернуть горы, а ближайший отпуск уже заранее расписан по часам и минутам.

Однако, несмотря на постоянный цейтнот, торопиться с обустройством дачи не следует. В основе будущих преобразований должен лежать хорошо продуманный план.

В нем необходимо указать местоположение каждого строения, не забыв при этом свериться с существующими нормами и правилами застройки дачных участков.

Решая, что построить на дачном участке, мы будем следовать русской пословице гласящей, что «танцевать нужно от печки». В приложении к земельному участку такой «печкой» является жилой дом. Ему отводится главное место в будущем генплане.

Все расстояния между постройками на даче четко регламентированы нормативами, в основе которых лежит здравый смысл. Подробно и вдумчиво ознакомившись с ними, вы обезопасите себя от серьезных ошибок и пограничных проблем с соседями.

Очевидно, что между хозпостройками и домом должна быть некая «санитарная зона» (10-15 меров), которая избавит вас от шума, пыли и посторонних запахов. Кроме этого, размещение рядом с птичником зоны отдыха (беседки, мангальной площадки или водоема) также нельзя назвать рациональным решением.

При грамотном зонировании на стандартных 6 сотках можно разместить все необходимые сооружения, не испытывая ощущения тесноты. Не забывайте о том, что согласно действующим нормам суммарная площадь дачной застройки не должна превышать 30% от общей площади участка.

Кроме долговечности и комфорта, все постройки на даче должны отвечать канонам эстетики и органично вписываться в ландшафт. Поэтому не рекомендуется возводить их из разных материалов. Например, если дом у вас построен из кирпича или бруса, то баню лучше возвести из этих же материалов. Если кровля жилища выполнена из металлочерепицы, то крыть баню соломой или тростником будет не очень уместно.

«Живи сам и не мешай другим» — этот важный принцип должен учитываться при планировании благоустройства дачи. Поэтому заранее внесите в свой план нормативные расстояния между постройками, и не закрывайтесь от соседей непроницаемыми для солнечного света заборами.

Какие постройки нужны на дачном участке?

После дачного дома вторым по значимости объектом является хозяйственный блок. Это многофункциональное сооружение, в котором можно разместить птичник и мастерскую, кладовку, туалет, душ и дровник.

Объединять хозблок и гараж нерационально, поскольку автомобиль лучше парковать ближе к дому, а хозяйственные помещения выгоднее строить подальше от жилья.

Хозблок

Если вы не дружите с инструментом и не разбираетесь в строительстве, можно приобрести готовый контейнерный хозблок. В нем находится минимальный набор помещений для повседневных нужд дачника.

Если сборка деревянного каркаса для вас не является проблемой, то блок хозяйственных помещений вы осилите за одну неделю. После установки несущего каркаса, обшивки стен сайдингом или доской, останется утеплить строение (эковатой или минватой).

Можно построить хозблок из кирпича или пенобетона. Он будет долговечнее деревянного, но потребует больше времени и сил для возведения.

Очень часто грамотное расположение построек на участке требует не только четкого соблюдения норм, но и рационального мышления. Например, некоторые дачники строят хозблок так, что внутри у него оказывается колодец. Так они защищают поверхностный насос от замерзания и заодно перекрывают детям доступ к открытому источнику воды.

Не следует забывать и о том, что хозяйственные постройки – идеальное место для размещения инженерного оборудования. Здесь оно надежно укрыто от хищения и не беспокоит своим шумом.

Кроме хозяйственных сооружений размещение построек на земельном участке предполагает строительство беседки, бани, теплицы, мангальной и детской площадок.

Баня

Существуют десятки конструктивных вариантов этого строения. Неизменными остаются лишь основные требования к дачной бане: хорошо утепленный пол, стены и потолок, эффективная вентиляция и максимальная защита конструкций от влаги.

Не следует легкомысленно подходить к строительству бани. В этом случае вы не получите нужной температуры и качественного пара, но зато будете регулярно заниматься ремонтом подгнившей облицовки моечного и парильного отделений. В деревянной бане необходимо грамотно выполнить электропроводку, чтобы исключить риск перегрузки и возгорания.

Беседка

Отдых на свежем воздухе – вот за что мы так высоко ценим дачный участок. Можно, конечно, поставить садовую мебель прямо на траве и перекусить под открытым небом. Однако, несравнимо приятнее собраться всей семьей за обеденным столом в красивой беседке, которая укроет от ветра и дождя.

Беседка – простое и недорогое сооружение. Несколько опорных стоек, пара листов шифера или плит OSB для крыши, легкий защитный экран из вагонки или досок по контуру. Вот минимальный необходимый набор материала и конструкций.

Для строительства можно использовать сотовый поликарбонат. Он придаст беседке оригинальную овальную форму и защитит спины присутствующих в ней людей от продувания.

Беседку очень часто объединяют с барбекю или мангальной площадкой, получая под одной крышей удобную летнюю кухню и комфортную зону отдыха.

Летний душ

Если с хозблоком можно повременить, то обойтись на дачном участке без летнего душа невозможно. Установив на стойки 200-литровую бочку и окружив ее живописной постройкой из строганной доски, вы сможете ежедневно плескаться в теплой водичке.

Любителям готовых решений предлагаются душевые кабины из поликарбоната с плоским баком, сборка которых занимает считанные часы.

Дачная экзотика – бассейн

Благоустройство дачи обычно завершается декоративным водоемом. Однако, на 6 сотках можно разместить и более масштабное сооружение – бассейн. Его можно построить недалеко от беседки, дополнив и расширив существующую зону отдыха. Компоновка купального водоема с баней также вполне оправдана. В этом случае на участке появится целый комплекс для летних водных процедур.

Кроме приятного отдыха и веселых развлечений, бассейн увлажняет воздух на участке, избавляя его от излишней сухости, и служит источником прогретой воды для полива растений. Оптимальные размеры дачного бассейна находятся в пределах от 4 до 6 метров при переменной глубине чаши от 0,5 до 1,4 метра.

Современные технологии строительства купального водоема базируются на двух вариантах: пленочной оболочке, уложенной по грунту, и монолитной бетонной чаше. Для поддержания чистоты и устранения цветения воду нужно периодически пропускать через фильтровальную установку. Для защиты от пыли и листвы бассейн можно накрыть легким навесом из поликарбоната.

Избежать лишних забот и затрат по строительству дачного водоема можно, купив каркасный бассейн из прочной полимерной пленки. После летнего использования на зиму его разбирают и складывают на хранение в сарай.

Выбирая оптимальное расстояние от постройки (дома, бани, беседки) до бассейна, нужно учесть размеры дорожек, газонов, цветочных шпалер, которые будут находиться между ними.

Туалет и душ

Выделять туалет в качестве отдельного строения нет смысла, если вы не хотите стать объектом для соседских шуток. Лучше всего сблокировать его с душем, построив легкие деревянные или кирпичные стены под односкатной крышей, на которой будет стоять емкость для нагрева воды.

Если на даче отсутствует водопровод, то туалет строят по системе «люфтклозет», размещая под ним выгребную яму. Кроме этого, весьма практично использование стандартного биотуалетного блока или торфяного туалета.

Коптильня — дачный «стартап»

Тот, кто хочет овладеть мастерством копчения и порадовать близких людей ароматными балыками, должен позаботиться о постройке специальной печки. При небольших объемах копчения ее можно разместить прямо на чердаке, врезав в существующий дымоход отопительной печи.

Если же речь идет о полукоммерческом использовании коптильни, то для нее придется отвести отдельное место. Сделать это нужно так, чтобы расстояние между постройками жилого назначения и зоной копчения было достаточно большим (10-15 метров) и прикрыто зелеными насаждениями. В этом случае дым не будет беспокоить соседей и ваших домочадцев.

Гараж

Представить современного дачника без личного автомобиля очень трудно. Однако, о целесообразности возведения капитального укрытия для машины можно спорить. Гараж на даче нужен только в двух случаях: если вы зимуете в дачном доме, а также при сложной криминогенной обстановке на массиве. В этом случае защита автомобиля крышей и стенами просто необходима.

В летнее время лучше всего ставить свою машину под легким навесом из поликарбоната или шифера. Кстати, именно такой способ хранения признан оптимальным с точки зрения защиты кузова от коррозии.

Гаражи на дачах сегодня строят не только из красного кирпича, но также из легких газобетонных блоков и деревянного бруса. Неплохим вариантом является сборный гараж из легких стальных панелей. При этом не забудьте хорошо утеплить его изнутри, чтобы летом он не превращался в духовку, а зимой в холодильник.

Если дачный дом еще не построен, то отличным вариантом будет размещение гаража в цокольном этаже.

Планируйте габариты гаража не меньше, чем 6 на 3 метра. В этом случае у вас останется достаточно места для размещения дачной мастерской.

Теплицы и парники

Эти сооружения необходимы всем, кто серьезно занимается цветоводством и разведением ранних овощей.

Долговечная теплица и парник из поликарбоната обеспечат семью витаминной продукцией в период ее весеннего дефицита, а рассаду и цветы всегда можно выгодно продать на рынке.

Сараи и дровники

Хранить садовый инвентарь в доме вряд ли станет даже самый нерадивый хозяин. Поэтому на дачном участке нужно построить сарай. В нем можно не только сложить сельскохозяйственный инструмент, но и складировать сено и корм для животных.

Дачный сарай не должен быть слишком большим. Размер 3 х 4 метра в плане с двускатной кровлей, под которой поместится чердак – вот и все, что нужно для рационального хранения хозяйственных вещей.

Дровник можно сделать прямо в сарае, а можно пристроить к нему, укрыв навесом.

Оптимальная конструктивная схема сарая и дровника – деревянная каркасная. Она требует минимум материала, а при хорошем утеплении позволяет использовать сарай для содержания домашних животных (кроликов, курей, перепелов или нутрий).

Постройки для животных

Держать коней, коров или свиней на даче – вариант не для малогабаритного земельного участка. Действующие санитарные нормы строго регламентируют общее количество животных, которых можно держать на дачном участке.

Например, количество курей не должно превышать 40 штук, а кроликов — не более 20 голов. Причем, содержать одновременно две эти породы животных не разрешается. В противном случае по закону дачу вам придется перерегистрировать как фермерское хозяйство. Учитывая ограниченную площадь участка дело это нереальное.

С кроликами и перепелами особых проблем не возникает. Это животные вольерного содержания, поэтому им будет вполне комфортно в специальных клетках с централизованным кормлением и удалением навоза. Для курей придется сделать не только сухой и теплый сарай с насестами и местами для кладки яиц, но и позаботиться о просторном выгуле.

Русская дача как феномен культуры

Слово «дача» происходит от глагола «дат» — дарить и существительного «дар» — дарить. На протяжении многих лет получение земельного участка в личное пользование было большим и очень ценным подарком — будь то царское или советское правительство. Но то, как люди использовали эту землю, в разные времена сильно отличалось. Невозможно полностью понять Россию без понимания культурного контекста русской дачи.

Дача — до революции 1917 года

За чайным столом К.Коровина, 1888

Первые дачи в России появились в начале 18 века при Петре Великом. Он хотел, чтобы подчиненные оставались рядом с ним даже в отпуске, поэтому подарил им участки под Санкт-Петербургом. Эти участки были стратегически расположены на пути к Петергофу, царской резиденции, поэтому он всегда мог остановиться и посмотреть, как его люди проводят свободное время.

В 1803 году известный русский историк Карамзин писал, что летом Москва пустеет, так как люди уезжают на дачи.А к середине 19 века дачи стали излюбленным местом отдыха и развлечений всех аристократов, которые могли себе позволить такое времяпрепровождение. Дачи часто представляли собой простые деревянные дома, но всегда имели террасу, где жители могли обедать, пить чай и развлекаться долгими летними вечерами. Не у всех были дачи, некоторые арендовали их на лето и обычно ездили на дачу всей семьей и прислугой. Если хотите узнать больше о дачных историях того времени, читайте Антона Чехова!

Дача — советское время

Первый в мире санаторий для сельскохозяйственных рабочих, Ливадия, Крым, 1931 год

Октябрьская революция 1917 года принесла с собой закон, запрещающий частную собственность на землю в России «навсегда».Идея заключалась в том, что все граждане страны смогут использовать все ресурсы страны, все люди будут равны, и никто не сможет эксплуатировать других людей или быть более богатым, чем они. Ценности новой Советской республики были в основном коллективистскими. И вместо индивидуальных дач население получило доступ к групповым объектам отдыха, например, в санаториях. Популярная советская фраза гласила: «Все вокруг принадлежит народу, все вокруг принадлежит мне».

Но была и другая поговорка — «все равны, но одни равнее других».Иосиф Сталин, правивший страной с 1924 по 1953 год, сам любил хороший загородный отдых. У него было много дач в самых живописных уголках России — от Подмосковья до Черного моря. Это были огромные особняки, полностью укомплектованные персоналом и готовые принять его в любое время, когда он решит появиться.

Старая дача в «писательской деревне»

Сталин считал, что предоставление такой привилегии, как дача, своим самым близким людям в правительстве и высокопоставленным лицам из культурной и научной элиты будет для них очень мотивирующим фактором.Эти дачи не принадлежали их обитателям, на мебели и светильниках были номера маршрутов, но эти дачи были большой роскошью, и получить ее считалось огромной привилегией. Для упрощения — дачи сгруппированы по роду занятий — так до сих пор остались «деревни» писателей, композиторов, художников, ученых и т. Д. В то время все дачи были местом отдыха, рыбалки, сбора ягод и грибов, занятий спортом. и развлекайся с друзьями.

Выращивание продуктов на даче

После Второй мировой войны ограниченные продовольственные ресурсы в стране вынудили правительство разрешить людям приобретать участки земли и поддерживать семьи, выращивая там овощи.Однако строительство дома на этом участке было категорически запрещено. В 60-е годы, во время правления Никиты Хрущева, простым людям наконец разрешили получить дачи. Но получить его было так непросто. Распределение было основано на заслугах, нужно было полностью соответствовать идеологии и ждать в длинной очереди, иногда по много лет.

«Дачный поселок» отличался от обычного поселка. Небольшие участки земли, высокая плотность домов

Эти дачи не были такими роскошными — обычно это были крохотные участки земли с разрешением на строительство там небольшого одноэтажного дома.Жители по-прежнему не владели им, но могли использовать его для выращивания продуктов строго для семейного потребления (не для продажи). Тем не менее, люди чувствовали себя так, как будто это их земля, поэтому получение дачи стало одной из мечтаний советских людей, в том же смысле, что и квартира или машина. Было много манипуляций — как быстрее получить дачу. В России законы и правила всегда были конкретными, поэтому, если вы знали кого-то, вы могли быстрее добраться до желаемой дачи.

Построить дом тоже было непросто.Дефицит строительных материалов. Трудно представить, что сейчас, но нельзя было просто пойти в магазин и купить дерево, кирпич или что-нибудь еще, нужно было каким-то образом «достать» нужные материалы через свою сеть контактов или заплатить втрое на черном рынке.

Консервы на зиму

Это было время, когда функция дачи начала трансформироваться — она стала местом тяжелой работы в поле, а не местом отдыха и развлечений. Эта функция дачи очень пригодилась в неспокойные 90-е годы, когда в магазинах было мало продуктов и люди реально поддерживали свои семьи, выращивая на своей земле картофель, огурцы, свежие продукты, ягоды и яблоки.Многие домашние продукты консервировали на зиму либо в маринованном, либо в соленом виде, либо в виде домашних джемов.

«Дача» В. Губарева — шутливый способ портрета «советских дачных» явлений

Дача — современность

В 90-х наконец разрешили владеть собственностью. Это еще одна большая и интересная история, но в результате люди стали покупать дачи, если у них были деньги. Или, если у них уже были дачи, они могли приватизировать их, официально сделав их собственностью.Также были сняты ограничения на размер земельного участка или этажность дома. Наконец, вы можете делать все, что хотите, на своей земле. Любопытно, что случилось потом?

Типичная дача богатого человека 90-х годов — дом из красного кирпича, скрытый за высоким забором из красного кирпича

Люди, всегда лишенные такого выбора, начали экспериментировать. Богатые «новые русские» тут же стали строить огромные особняки на своих небольших участках земли. Многим из этих домов не хватало вкуса или стиля.Поколения местных жителей не видели красивых загородных домов, а коммерческая промышленность в этом районе еще не была развита. Традиция строительства деревянных домов сменилась строительством кирпичных или каменных. Раньше дачи были просто дачными домиками, а теперь многие стали строить дома круглый год.

Теперь, наконец, индустрия работает так же, как и в любой другой стране, и если вы хотите построить красивый дом в любом стиле — он будет построен для вас. Но это будет дорого. Как и за любые коммерческие товары и услуги в России — от одежды до маникюра, вы платите больше за хорошие вещи!

На многих типичных дачных участках все еще больше земли, отведенной под выращивание продуктов, чем под площадку для отдыха

Итак, как сейчас люди проводят время на дачах? Это действительно по-разному.Многие люди по-прежнему работают весь день, выращивая картофель, огурцы, клубнику и т. Д. Большинство этих людей работают полный рабочий день в городе, они не сельскохозяйственные рабочие, но каждую пятницу вечером они уезжают из города, чтобы провести выходные. действительно тяжелая работа в этой области. Что и говорить — им приходится преодолевать огромные пробки по дороге на дачу и обратно. Иногда добраться до дачи в 50-100 км от города можно за 3-4 часа. Дать рациональное объяснение, почему продолжают выращивать картофель, невозможно, хотя их легко можно купить в любом магазине.Экономически это не имеет смысла, но люди иррациональны. Для некоторых выращивание продуктов является привычкой, некоторые (в основном пожилые люди) любят обрабатывать землю своими руками, некоторым нравится идея органических продуктов или говорят, что картофель, выращенный в собственном саду, просто вкуснее.

Еще одно явление, которое мы, местные жители, называем «Балкон, дача, мусорный бак». Это история бережливости, вызванной дефицитом вещей в магазинах в советское время и нехваткой складских площадей в городских квартирах.Русские не любят выбрасывать вещи, даже если некоторые вещи им не нужны — они все равно хранят их. Этот хлам сначала приземляется на балкон, потом переезжает на дачу и только в том случае, если он действительно старый или совсем сломанный, попадает в мусор. В результате многие люди на даче носят старую одежду. И у большинства есть стопки старой одежды на дачах, хотя в магазинах уже нет дефицита.

Тем не менее, многие считают дачу местом, где можно развлечься. Эти люди косят газоны и сажают цветы, поэтому им еще предстоит проделать свою долю полевых работ, чтобы дачный дом выглядел презентабельно.Но вместо того, чтобы проводить все время в саду, они приглашают друзей и развлекают их, жарят мясо на гриле, едят клубнику, сидя в беседках, занимаются спортом и наслаждаются другими развлечениями. Надеюсь, это станет массовым трендом и большему количеству людей понравится отдыхать на даче, а не работать там!

Некоторые удовольствия на Даче включают:

Для этого слайд-шоу необходим JavaScript.

Желаю, чтобы мы вернулись во времена Чехова и каждое лето будем видеть раздел дачной моды, издаваемый русским Vogue.Моя идеальная дача — это место, где люди носят красивые платья, едят клубнику, сидя в креслах с откидывающейся спинкой, днем читают книгу, а вечером развлекают друзей! Я хочу, чтобы мы играли в шарады или музыку, занимались спортом, долго гуляли по живописным местам, собирали в лесу ягоды и грибы просто для развлечения и наслаждались всем этим! И я желаю, чтобы проблема с трафиком как-то решалась! Это была бы «идеальная дача»!

Связанные

очерк о «русском коттедже» и его месте в воображении страны — The Calvert Journal

Какое сознание сажает герань в шины грузовиков и кладет сиденья самолета под грушу?

Какое тело может расслабиться в этих креслах?

Какая боль скрывает диссонанс старых покрышек и цветов?

Какое онемение позволяет в таком беспокойстве чувствовать себя как дома?

Какие прикосновения не чувствуют диссонанса мусора и цветения?

Я не могу представить, чтобы лежать в гамаке в саду, обнесенном колючей проволокой.Я читаю свидетельства, историю и художественную литературу. В эпилоге ее « Путешествие в вихрь » я сталкиваюсь с запоздалой мыслью Евгении Гинзбург о ее восемнадцати годах, проведенных в лагерях:

За эти годы я испытал много противоречивых чувств, но преобладающим было изумление. Все это можно было вообразить — действительно ли это происходило, могло ли это быть задумано? Возможно, именно это изумление помогло мне выжить. Я был не только жертвой, но и наблюдателем.

Если ей было трудно представить, как я могу, разделяя три поколения? Возможно, эта неспособность была защитной — что можно удалить себя, чтобы остаться в живых. Еще одна попытка воображения: я притворяюсь, что принадлежу к поколению моих бабушек и дедушек. По мере того, как режим строился, он разрушался. В разгар эпического строительства привычный мир был разрушен. Язык стал иностранным. Все эти новые слова, значения которых неизвестны. Кто эти «стахановцы», впихивающие пятилетку в четыре года? Почему они это делают? Люди тихо исчезают.Лучше не задавать вопросов. Церквей больше нет. Слышен звук отбойного молотка. Природу больше не нужно понимать, ее нужно побеждать. В шелесте листвы есть страх.

Я не смог бы выразить чувства словами. Я был бы потерян, подвешен, плыл по течению. Разделение между поколениями было бы непреодолимым. О чем я буду говорить? О чем бы я не говорил? Пытался бы я защитить своих детей молчанием? Что нужно, чтобы молчать каждый день? Поняли бы они мой язык? Я бы не подумал о том, что они живут без прошлого.Смогли бы я и почувствовали бы они разрыв, разделяющий нас? Могу ли я дотянуться до разлома своим прикосновением? Что за прикосновение было бы? Осторожно, осторожно и пытаетесь установить связь? Или легкий, естественный и знающий?

Это притворство — инверсия, обращающая мой взгляд внутрь. Я наблюдаю за ушедшим поколением в моем теле и в уме, чувствуя себя дезориентированным, когда провожу это исследование. Шокирован? Почему эти слова приходят ко мне? Чьи мечты о войне я иногда вижу? Почему я много езжу в поездах во сне? Почему кладбища доставляют мне чувство комфорта? Относится ли моя боль в шее, когда я пишу это, воспоминание о тишине, которая, должно быть, удушала и которую я сейчас пытаюсь нарушить? Заполнить? Беспредельное чувство бессилия, замешательства, неспособности понять.Теперь я могу представить. Жизни жили в страхе, невидимые, потому что даже быть увиденным было опасно. Тела стираются, напряжение, глаза осторожны при встрече с глазами, живут так, как будто они отсутствуют в жизни. Члены моей семьи молчали. Некоторые умерли до моего рождения. Дневников они не оставили. В своем эссе о произведении Варлама Шаламова « Колымские сказки » Андрей Синявский, русский писатель, проведший пять лет в лагерях, пишет, что «человек не выносит; он превращается в материал — дерево, камень — из которого строители строят то, что хотят… в таких условиях человек ни о чем не думает, ничего не помнит, теряет рассудок, свое чувство, свою волю.’

Рэйчел Розенблюм, французский психоаналитик, отмечает, что «оставшиеся в живых, которые хранят молчание, часто обречены на иссушенное существование, высушенную жизнь, смерть в жизни […] Но когда они высказываются, и особенно когда они делают это в общественности, они подвергаются еще большему риску. Рассказ «жуткой истории» в некоторых случаях может спровоцировать не только серьезные соматические расстройства, психотические эпизоды, но и самоубийство ». Кажется, пути назад к жизни нет.

В фильме « Архитектура и власть » Иоан Августин, румынский ученый и практикующий архитектор, описывает тоталитарную архитектуру как построенную идеологию.Наверное, дачи никогда не будут считаться архитектурой. Тем не менее, в некотором смысле эти повседневные пространства представляют собой выстроенную идеологию, а не великолепные строительные проекты, которыми эта идеология хотела запомнить.

Дачные сады России кормят душу и тело

КРАСНОЕ, Россия

Крошечная ферма Лидии Колбецкой — это клубок зеленых побегов, лиан и кустарников. Она ходит среди растений, гордо называя каждое из них.

«Вот клубника, там помидоры, капуста, огурцы, чеснок…»

Листва раскинулась на ее заболоченной усадьбе площадью 1 акр в этой дачной деревне примерно в 100 милях к востоку от Москвы. У стен домика толпятся усики и листья.

Бывший рабочий Московского оборонного завода построил дачу из обрезков дерева и стройматериалов после приобретения участка около 15 лет назад. В прошлом году она начала работу над теплицей, где планирует выращивать баклажаны, виноград и перец.

Здесь каждое лето проводит пенсионерка Колбецкая. Хотя она говорит, что любит садоводство, это больше, чем просто хобби: она живет за счет того, что уговаривает на неохотной, сырой почве. Продукция также помогает прокормить семью ее дочери.

«Я должна все делать сама, своими руками», — говорит она. «Иногда это сложно, но нет смысла жаловаться. Все равно никто не будет слушать».

Русские кормили себя таким образом в течение тысячи лет, и, несмотря на массовую урбанизацию и индустриализацию прошлого века, поразительно, сколько людей все еще мигрируют в свои загородные уединения каждое лето, таская лопаты, мотыги и другие садовые инструменты. (вместе с детьми бабушек и ) в своих перегруженных машинах.Согласно опросу, проведенному в 2008 году независимым Фондом общественного мнения в Москве, потрясающие 56 процентов городских россиян имеют дач, или сельский «огород», а четверть всех российских семей по-прежнему полагаются на выращенные в домашних условиях фрукты и овощи. за часть того, что они едят.

Эти цифры могут быть более заметными в этом году, когда страну захлестнет новый экономический кризис. По меньшей мере 3 миллиона россиян потеряли работу с сентября прошлого года, в результате чего уровень безработицы превысил 10 процентов.Потребительские расходы также упали.

История показывает, что в тяжелые времена россияне гораздо серьезнее относятся к своему садоводству. В условиях сокрушительного постсоветского коллапса почти два десятилетия назад частные садовые участки, возможно, спасли многие семьи от голода. Хотя статистику найти сложно, исследование начала 1990-х годов, процитированное социологом Сергеем Артоболевским, показало, что 60 процентов продуктов питания, потребляемых жителями двух типичных небольших городов, Орла и Гагарина, происходит с дач и огородов.

Г-н Артоболевский говорит, что относительное благополучие последнего десятилетия, известное как «эпоха Путина», позволило многим горожанам начать отдых за границей и использовать свои дач и еще дач для отдыха на выходных. Вокруг таких шумных центров, как Москва, некогда вездесущие картофельные грядки практически исчезли. А в дачных и садовых участках овощи уступили место цветам и другим декоративным растениям.

«Люди начали верить в заработную плату и экономику потребления», — говорит он.«Но сейчас этот процесс замедлился, и никто не может сказать, когда кризис закончится».

Продажи семян овощных культур выросли на 40 процентов по сравнению с прошлым годом, картофеля — на целые 200 процентов, говорит Андрей Туманов, редактор газеты « Ваши 6 соток » («Ваши 600 квадратных метров»), ведущей российской газеты для серьезных садоводов. «Чем больше картофеля выращивают, тем хуже дела обстоят в России», — говорит он. «Это практически статистический закон».

Скрытая пищевая сила России?

Идея дачи — загородного коттеджа — знакома любому читателю рассказов Антона Чехова о жизни в России XIX века.Но это стало массовым явлением только в 1970-х годах, когда советские власти начали распределять небольшие участки земли вокруг больших городов (обычно 600 квадратных метров, или около одной седьмой акра) в качестве стимула для городских рабочих выращивать для себя немного земли. продуктов питания, которые официальная экономика не могла обеспечить, таких как овощи, зелень, фрукты и ягоды.

Хотя государство никогда не публиковало точных цифр, эксперты говорят, что к концу советской эпохи до 90 процентов свежих овощей в стране, а также значительное количество мясных и молочных продуктов поступали из «неофициальных источников», имеется в виду дач, садов и небольшие приусадебные участки, на которых колхозникам разрешалось работать в свободное время.

«Советскому руководству пришла в голову блестящая идея раздать участки земли, чтобы люди могли себя прокормить», — говорит г-н Туманов. «С тех пор мы пережили серию кризисов в России, настолько ужасных, что, если бы они случились в любой западной стране, они бы спровоцировали революцию. Но не в России, потому что у людей были свои маленькие клочки земли, где они могли выращивать пищу и держаться в одиночестве. И эта система до сих пор работает ».

Угроза со стороны Канады?

Колбецкая, конечно же, постоянно ухаживает за своим садом и возится с бесконечным строительством своего коттеджа.Хотя в этом году она является председателем своего деревенского кооператива, она говорит, что у нее мало времени на политику. «Мы бы хотели, чтобы правительство построило к этому месту приличную дорогу, но местные власти, похоже, не обеспокоены», — говорит она.

Хотя это всего в паре часов езды от Москвы, жизнь в Красном имеет отдаленный и вневременной характер, который имеет тенденцию притуплять политические расследования, говорит она.

Самым захватывающим событием на ее участке в этом году, по словам Колбецкой, является то, что канадский бобр поселился в крошечной ручейке за ее коттеджем и создал небольшую опасность наводнения в одной части своего сада.(Эксперты говорят, что тихое вторжение канадских бобров за последние три десятилетия — очевидно агрессивного вида — безжалостно вытеснило коренное русское разнообразие.)

Откуда она знает, что это канадский? Она указывает на прочную плотину из палок и грязи, подпирающую ручей, и на деревянный домик, похожий на холм. «Наши местные бобры живут в ямах в земле, а канадские строят разные вещи. Как и я», — улыбается она.

Почему я ненавижу дачи, и вы должны тоже! — Дженнифер Еремеева

Ненавижу дачи.Вот почему:

В своем последнем посте я отмечал, что 1 мая сигнализирует о массовом исходе россиян на свои дачи или загородные дачи. И я упомянул, что ненавижу дачи. И вот почему:

Дача в самом простом воплощении — это загородный дом или дачный домик, стоящий на земельном участке под почтовую марку. Выбросьте из головы эту красивую сцену из «Dr. Живаго », где Омар Шариф, Джеральдин Чаплин и Ральф Ричардсон выходят из ада с поезда и переправляются в ловушку для пони в очень причудливую интерпретацию Вариыкино.Тот, что с неправдоподобными луковичными куполами (луковичные купола есть только на церквях). Это не дача.

Традиционно на настоящей русской даче каждый сантиметр почтовой марки отдан под выращивание корнеплодов. Они составляют основу средств к существованию за счет продажи с незначительной прибылью или потребления для владельцев дач — стратегия, которую Омар, Джеральдин и Ральф преследовали до тех пор, пока он не ушел в библиотеку и не вернулся домой до тех пор, пока Джеральдин и Ральф не уехали в Париж. .Эта социально-экономическая база по-прежнему актуальна для примерно 90% населения России сегодня, что представляет собой лишь самый незначительный шаг вперед в микроэкономической динамике сельской России со времени крещения князя Владимира в 988 г. н.э.

До перестройки дача, пристроенная к советскому автомобилю, и крохотная двухкомнатная квартира, составляли Святую Троицу «Советской мечты»: вершины экономического благополучия в эпоху застоя. Некоторые государственные должности предоставляли дачи в качестве выгоды, причем роскошь соизмерима с величием работы.Другие дачи, или, точнее, документ на дом, но не на землю, передавались из поколения в поколение, что делало их одной из тех удручающе неуловимых «надежных вещей» на жирном полюсе жизни в Советском Союзе.

На прошлой неделе построено все больше дач. Великая Русская Душа стремится ко многому и разнообразному, но дача универсальна. Однако истинная русская форма дача намного сложнее и менее привлекательна, чем ее очевидные аналоги в Южном Хэмптоне, Сассексе или Экс-ан-Провансе.Отвергните идею «На Золотом пруду»: это далекое, идиллическое и ностальгическое летнее убежище с играми в Scrabble, в которых отсутствуют плитки X, Y и J, несоответствующие стаканы с желе и потрепанные и заболоченные книги в твердом переплете Германа Вука. Несмотря на то, что Россия является одной из крупнейших стран мира, большинство дач необъяснимым образом строятся группами, одна над другой, создавая эффект жилой застройки, созданной в Lego четырехлетним ребенком. Его Королевское Высочество терпеливо объяснил мне, что линии водоснабжения и электроснабжения ограничены за пределами крупных городских районов, но это, безусловно, смехотворное оправдание для страны, которая отправила первого человека в космос.

Большую часть того, что я знаю об этом дачном поселке, я знаю по частым авиаперелетам в Москву и из Москвы. Анализ на уровне земли сложнее из-за девятифутовых чугунных ворот, окружающих дачные поселки.

Дачи и загородные особняки выросли, как грибы, с решительным пренебрежением к единообразию стиля, размера и, боюсь, вкуса. В результате вы, вероятно, увидите точную копию Нойшванса короля Людвига и подделку фанеры Фрэнка Ллойда Райта.Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время в дело вошли определенная изощренность и снобизм, и развиваются «коттеджные поселки» с такими названиями, как «Шервудский лес», «Тиволи» или «Лоншампс», а предлагаемые дома ограничиваются только одним домом. несколько предустановленных стилей. Один из менее привлекательных приятелей Его Королевского Высочества повел его осмотреть новый закрытый поселок под названием (и по буквам) «Гринвич». В глянцевой брошюре Гринвича предлагался выбор: а) швейцарское шале; б) соломенный коттедж Энн Хэтэуэй; в.) Испанская гасиенда или d.) Флорентийская вилла. Я предложил оспариваемый развод как вариант E.

Моя дачафобия, как и мое предпочтение незагроможденных поверхностей и льда в моем напитке, является источником постоянного недоумения для моих русских знакомых.

«Так хорошо для детей!» проворковала няня Вельвет, которая попросила меня сказать, что однажды летом я возьму ее в США, чтобы ей не пришлось проводить весь август на даче с внуком.

«Свежий воздух!» — приказывает моя домработница — крепкая женщина лет пятидесяти, недавно госпитализированная на три недели из-за обморока, я подозреваю, что она была связана с марафонской посадкой картофеля на ее даче.

«Ой…» — вздыхала моя коллега каждый понедельник утром с мая по сентябрь, когда она с благодарностью опускалась в офисное кресло и рассматривала свои поцарапанные, обгоревшие от солнца и потрескавшиеся руки. «Я безумно устал».

В том-то и дело, и никакое количество Чехова не убедит меня в обратном: вся эта дачная штука — хорошо смазанный инструмент для сохранения женской кабалы в начале 21 века.

Дачники (владеющие и использующие дачи) придерживаются строгого годового графика.Во время Первомайских выходных семейный автомобиль до предела загружен всем, от копий для барбекю до пакетов подгузников эконом-класса, а хозяин дома переправляет свою жену и детей на дачу для открытия сезона. Русские мужчины, поскольку это делают только русские мужчины, ссылаются на этот процесс, заявляя: «Я отправил свою семью на дачу». Так как это обычно сопровождается покачиванием бровей в стиле водевиля, озорной ухмылкой и быстрым потиранием рук, это можно было бы более точно интерпретировать так: «Наконец-то я получил старый шар и цепь, моя мама и парни, черт возьми. за городом на лето.”

И так звучит первый звонок сезона безудержного гедонизма в городских центрах от Бреста до Улан-Батора, положивший начало ошеломляющей трансформации: водители автобусов начинают бриться ежедневно, кафе и бары продлевают свои счастливые часы, рестораны предлагают спаржу и т. Д. устрицы и другие фестивали афродизиаков, а отели рекламируют специальные предложения по будням. Продажи презервативов и лака для ногтей достигают ежегодных всплесков, и просто вы пытаетесь получить воск для бикини во вторник днем. Я иду по улице, пораженный запахом дешевого одеколона на крепких охранниках и ослепленный металлическим блеском регулярно окрашенных секретаршами волос с 1 мая по 1 сентября.

—————————————–

Уважаемые читатели:

Спасибо, что заглянули и прочитали этот пост. Это очень много значит для меня, как и отзывы, которые вы можете оставить для меня, нажав кнопку комментария ниже и рассказав мне, что вы думаете. Мне было бы интересно узнать: были ли вы когда-нибудь на даче? Вы видели доктора Живаго? Вы живете в сообществе, где половина населения уезжает в определенное время года? Приводит ли этот уход к аномальному поведению? Если да, то какие?

Cabin Fever в России | Путешествие

Сверните с Рублевского шоссе в 12 милях к западу от Москвы, пройдите два немаркированных переулка, произнесите правильное имя у немаркированных ворот, и охранник с автоматом Калашникова невыразительно махнет вам рукой.Восемь недавно построенных домов расположены среди летних сосен, все они, судя по виду, такие же величественные, как дом моего друга Александра (он попросил меня не называть его настоящего имени) — десятикомнатный, трехкомнатный. на уровне: сауна в подвале, бассейн с подогревом, дымящийся на заднем дворе, минималистский стиль blob-art в просторной гостиной и джаз, доносящийся из ультрасовременной стереосистемы.

Ужин во внутреннем дворике у бассейна — икра и осетрина, жареные королевские креветки размером с индейку, игристое вино и коньяк.Речь идет о лыжах в Шамони, об охоте на уток в Аргентине, об относительных достоинствах топ-модели Audi по сравнению с BMW и, конечно же, о недвижимости. Александр, его жена Ольга и дюжина их гостей — архитекторы, девелоперы и брокеры на московском рынке, который вырос на 40 процентов за последний год. Они стремятся наслаждаться моментом.

Добро пожаловать на Рублевку, десятимильный отрезок дороги, который символизирует величие страны, которую в наши дни, кажется, превыше всего ценят самые богатые россияне, а также диковинное потребление, которое так возмущает менее удачливых.Проезжайте мимо рекламных щитов с круглосуточной доставкой суши, антикварными магазинами и закусочными с круассанами там, где деревенские рынки были всего два года назад, и сыграйте в любимую местную игру «Угадай-чей-дача» (рифмуется со словом «gotcha»).

Дворцы с башнями, построенные рядом друг с другом Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, бывшими крупными акционерами нефтяного гиганта ЮКОС, а ныне самыми известными заключенными в России, не являются секретом. Но личность их следующего обитателя есть. Некоторые говорят, что желтое каменное чудовище, вырисовывающееся из-за деревьев в нескольких милях отсюда, принадлежит Павлу Грачеву, первому министру обороны постсоветской России.Другие считают, что владельцем является бывший глава ГАИ (Госавтоинспекция), российской дорожной полиции с липкими пальцами.

Движение по двухполосной Рублевке, где советские лидеры от Ленина до Ельцина наслаждались природой, не беспокоясь о многолюдных массах, стало адским. Земля стоит около 600 000 долларов за акр. В хаосе безумной чрезмерной застройки никто не может быть уверен, что скважина, которую они пробуривают для получения воды, не ударит по водопроводу другого человека. Но с учетом того, что экономика России, основанная на нефти, растет со скоростью 7 процентов в год, все это, похоже, не имеет значения.Новые соседи приходят ежедневно, чтобы заполнить участки, которые называются «Серебряная река» или «Высокие сосны».

«Это Беверли-Хиллз, — говорит Ольга Козырева, менеджер нового филиала Московского кредитного банка на Рублевке, который соблазняет клиентов кредитными картами для детей от 6 лет». «Все самое лучшее в нашей стране — здесь».

Американцы рефлекторно думают, что нефть стоимостью 50 долларов за баррель обогащает арабских шейхов. Но Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии, зарабатывая около 300 миллионов долларов в день по текущим ценам.Для тех, кто ловит кучу денег, фондовые рынки и даже банковские счета — новомодные и опасные изобретения. Ремонт дачи — дело мести.

Миллионы городских советских семей получили от государства какой-то загородный участок, убежище, где они могли отдыхать в густых северных лесах, густых грибами и малиной летом, и сказочных сугробах зимой. Лучшие районы к западу от Москвы, где Москва-река все еще пригодна для купания и преобладающие ветры дуют в сторону загрязнения мегаполиса, были распределены по рангам: члены ЦК и Академии наук на Рублевке, генералы и артисты Большого театра вдоль Киева. Шоссе.Все дачи, кроме самых больших, были не более чем домиками, где воду приходилось таскать вручную в ведре, а тепло исходило от дровяной печи.

Не более. Москвичи из всех экономических слоев скупились в постсоветский период, чтобы добавить в свои дома газовое отопление, водопровод и другие удобства. Самые состоятельные из них сносили старые хижины или отдавали их своим няням и телохранителям, пока они строили дворцы. «Вкус нашего народа по-прежнему тяготеет к монументальности», — замечает Гари Онанов, крепкий грузинский строитель, построивший 150 домов в западной части Москвы.«Я пытаюсь продать им сборные скандинавские дома за 150 000 долларов. Но им нужны толстые каменные стены и гараж на пять машин ».

По мере того, как предложение земельных участков советской эпохи сокращалось, охраняемые поселки, известные как коттеджные поселки, стали цениться, хотя они часто приносят в жертву очарование традиционной дачи, покрытой деревьями. Подразделение «Сосновая роща» у Рублевки разбито на ячменном поле, не видно деревьев, а его каменные особняки стоимостью 1,5 миллиона долларов практически смотрят друг в друга с участков размером с Левиттаун.Но девелоперы говорят, что все деревни — это эксклюзивность. «Многие люди живут в едином социальном слое, — говорит Сергей Цывин, директор по продажам московской Inkom Real Estate. «Аперсон может чувствовать себя спокойно, зная, что никто не смотрит на него сверху и снизу».

Большая часть рабочей силы для возрождения дач в Москве прибывает из-за пределов России, поскольку кочующие со всех уголков бывшего СССР надеются заработать достаточно от летнего строительного сезона, чтобы пережить зиму безработицы на родине.Молоты начинают петь на рассвете, когда теневые трудовые бригады вываливаются из импровизированных помещений в сарае своего работодателя или на заднем крыльце, одновременно экономя деньги и уклоняясь от любой полиции, которая может попросить рабочие документы. Со своей стороны, дачники превращают обсуждение трудовых привычек разных национальностей в салонный спорт. «У меня здесь были эти двое молдаван, которые оказались учителем и биологом, поэтому, естественно, они ничего не могли сделать своими руками», — говорит Елена Смирнова (имя изменено), которая продала свою квартиру в Москве в прошлом году и потратила средства на восстановление своей семейной дачи у киевской дороги.«Потом я нашла золотого таджика. Однако имейте в виду, что некоторые таджики просто оперлись на лопаты и уставились в космос ».

Тем не менее, тем, кто испытывает искушение увидеть стереотипную смесь олигархов, бандитов и коррумпированных бюрократов, по-свински щеголяющую своими незаконно добытыми достижениями, следует взглянуть еще раз. Те, кто находился на отвратительной вершине бывшей советской пирамиды, построили свои загородные усадьбы еще в дикой природе 1990-х годов. Новые деньги, такие как Александр и Ольга, поступают от предпринимателей и других профессионалов, благодаря которым Москва за последнее десятилетие претерпела поразительные преобразования из заброшенных казарм централизованного планирования в оживленную круглосуточную европейскую столицу с удобствами и стилем мирового класса.«Человек, который сегодня зарабатывает много денег, — интересный и умный человек, — говорит Гари Онанов. «Это владелец ресторана, который недавно начал с подставки для шашлыка».

И за ними по пятам идет добросовестный средний класс. Средняя цена на дом в коттеджном поселке уже упала до 500 000 долларов, говорит брокер Цывин, поскольку «люди понимают, что [7500 квадратных футов] действительно многовато для семьи из четырех или пяти человек». По его прогнозам, эта цифра будет снижаться, поскольку строители обратятся к сдерживаемому спросу на дома «эконом-класса» по цене от 200 000 долларов.

Сколько москвичей могут позволить себе загородный отдых по такой цене в стране без ипотечного финансирования? Статистика ненадежна, декларируемый доход все еще в новинку, но брокеры уверяют, что цифра исчисляется сотнями тысяч.

Тем не менее, только на свой страх и риск дачная элита забывает, что отдыхает на вершине вулкана, известного как Россия, в его все еще мучительном переходе от коммунизма. За пределами Москвы многие семьи действительно живут на официальный доход на душу населения в 200 долларов в месяц и склонны считать, что даже небольшое состояние в 200000 долларов было украдено из их общего социалистического котла во время сфальсифицированных торгов раннего капитализма.Никто на Рублевке не ожидает, что в новом 1917 году вспыхнет эта ярость. Но почти все знают, что она там.

«Люди предпочитают Рублевку и другие элитные районы не только из соображений престижа, но и из соображений безопасности», — говорит Гари Онанов. «Вы можете купить всю землю, которую хотите [60 миль] от Москвы. Но когда однажды ты пойдешь на работу, соседи придут и сожгут твою прекрасную дачу ».

«Как мы узнали вас?»

Но я многого не знал.Я не знал, какой была ее жизнь после войны и имела ли она до войны, во время чисток, какое-либо представление или какое-либо представление о том, что происходило в стране. Если нет, то почему? Если да, то как она жила с этим знанием? Я представил себя сидящим в монастыре в своей комнате и записывающим рассказы моей бабушки в доступной для публикации форме.

Следующее, что я помню, это то, что я стою в очереди паспортного контроля в мрачном подвале международного аэропорта Шереметьево-2.Казалось, это никогда не изменится. Пока я летал сюда, тебя заставляли спуститься в этот подвал и ждать в очереди, прежде чем ты получишь свои чемоданы. Это было похоже на чистилище, после которого вы попадаете во что-то иное, чем рай. Молодой блондин, неулыбчивый пограничник взял мой потрепанный синий американский паспорт с легким отвращением. Он проверил мое имя по базе данных террористов и перебросил меня через ворота на другую сторону.

Я снова был в России.

Квартира Бабы Севы находилась на втором этаже белого пятиэтажного дома у зеленого двора.Я вошел во двор, набрал код входной двери — я все еще помнил его — и потащил свой чемодан вверх по лестнице. Моя бабушка подошла к двери. Она была крошечной. Она всегда была маленькой, но теперь стала еще меньше, а седые волосы на ее голове стали еще тоньше. На мгновение я забеспокоился, что она не узнает, кто я. Но потом она сказала: «Андрюшик. Ты сдесь.» Похоже, у нее были смешанные чувства по этому поводу.

Я зашла.

Она хотела меня накормить. Медленно и неторопливо она разогревала картофельный суп, котлеты, (русские котлеты) и нарезала жареный картофель.Она двигалась по кухне с ледяной скоростью и шаталась на ногах, но в этой старой кухне было много вещей, за которые можно было держаться, и она точно знала, где они находятся. Со времени моего последнего визита ее слух значительно снизился, поэтому я подождал, пока она работает, а затем помог ей тарелку с едой. Наконец мы сели. Она спросила меня о моей жизни в Америке.

«Где вы живете?»

«Этот простой трюк с драпировкой заставит людей подумать, что вы много занимаетесь».
«Нью-Йорк».
«Что?»
«Нью-Йорк.»
« О. Вы живете в доме или в квартире? »
«Квартира».
«Что?»
«Квартира».
«Вы владеете им?»
«Сдаю. С соседями по комнате ».
«Что?»
«Я разделяю это. Это как коммунальная квартира ».
«Вы женаты?»
«Нет.»
«Нет?»
«Нет.»
«У вас есть дети?»
«Нет.»
«Нет детей?»
“No. В Америке, — наполовину солгал я, — люди заводят детей позже.
Довольная или частично удовлетворенная, она затем спросила меня, как долго я собираюсь остаться.
«Пока Дима не вернется», — сказал я.
«Что?» она сказала.
«Пока Дима не вернется», — сказал я.
Она это приняла.
«Андрюша», — сказала она. «Ты знаешь мою подругу Мусю?»
«Конечно, — сказал я.
«Она мой очень близкий друг», — объяснила бабушка. «А сейчас она на даче». Муся, или Эмма Абрамовна, была самой старой из ныне живущих подруг моей бабушки.Эмигрантка из Польши, она была профессором литературы и сумела удержаться в Московском государстве, несмотря на антиеврейскую кампанию; Давным-давно на пенсии, у нее еще была дача в Переделкино, старинной писательской колонии. Моя бабушка потеряла собственную дачу в девяностых годах, после того как дядю Льва обманом лишили доли в геологоразведочной компании, которую он основал вместе с другими учеными.
«Я думаю, — сказала она теперь, — следующим летом она пригласит меня остаться с ней».
«Да? Она сказала, что?»
«Нет, — сказала бабушка.«Но я надеюсь, что она знает».
«Звучит хорошо, — сказал я. В августе большинство москвичей уехали на дачи; Ясно, что неспособность моей бабушки сделать то же самое давила ей на голову.
Мы закончили есть, и бабушка небрежно сунула руку в рот и вытащила зубы. Она положила их в небольшую чашку на стол. «Мне нужно дать отдых деснам», — беззубо сказала она.
«Конечно, — сказал я.
«Скажи мне», — сказала она тем же исследовательским тоном, что и раньше.«Ты знаешь моего внука Диму?»
«Конечно, — сказал я. «Он мой брат.»
«Ой». Бабушка вздохнула, как будто не могла полностью доверять тому, кто знал Диму. «Вы знаете, где он?»
«Он в Лондоне, — сказал я.
«Он никогда не приходит ко мне», — сказала бабушка.
«Это неправда».
«Нет, это так. С тех пор, как он заставил меня передать квартиру, он меня совершенно не интересовал ».
«Бабушка!» Я сказал. «Это определенно неправда.«Это правда, что несколькими годами ранее Дима оставил квартиру на свое имя — при облагораживании постсоветского стиля маленькие старушки, владевшие элитной московской недвижимостью, как правило, постигали всевозможные несчастья. С точки зрения безопасности это был правильный шаг. Но теперь я мог видеть, что с точки зрения моей бабушки это выглядело подозрительно.
«Андрюша», — сказала она. «Ты такой дорогой мне человек. Для всей нашей семьи. Но сейчас не могу вспомнить. Как мы узнали вас? »
Я на мгновение потерял дар речи.
«Я твой внук», — сказал я. В моем голосе был элемент мольбы.
«Что?»
«Я твой внук».
«Мой внук», — повторила она.
«У тебя была дочь, помнишь?»
«Да», — неуверенно ответила она, затем вспомнила. «Да. Моя маленькая дочь. Она подумала еще мгновение. «Она уехала в Америку, — сказала бабушка. «Она уехала в Америку и умерла».
«Верно, — сказал я.
«А ты…» — сказала она сейчас.
«Я ее сын».
Моя бабушка подумала. «Тогда зачем ты сюда приехал?» она сказала.
Я не понял.
«Это ужасная страна. Моя Ёлка отвезла тебя в Америку. Почему ты вернулся? » Она казалась рассерженной.
Я снова не мог подобрать слов. Зачем я приехал? Потому что Дима меня просил. И потому что хотела помочь бабушке. И потому, что я подумал, что это поможет мне найти тему для статьи, которая затем поможет мне получить постоянную работу.Я решил выбрать наиболее практичный. «Для работы», — сказал я. «Мне нужно провести небольшое исследование».
«Ой, — сказала она. «Отлично.» Ей тоже приходилось работать в этой ужасной стране, и она понимала.
На мгновение довольная, моя бабушка извинилась и пошла в свою комнату, чтобы прилечь.
Изнутри больница выглядела еще старше. Шаткий лифт доставил нас на верхний этаж, а затем мы пошли по полутемному коридору. Мы подошли к открытой двери, где сидел молодой человек в зеленых больничных халатах с темными кругами под глазами и курил сигарету.Это оказался главный невролог. «Здравствуйте, Аркадий Иванович, — сказал один из фельдшеров. «Женщина упала, ударилась головой, небольшое кровотечение. Диспетчер сказал, что мы должны отвезти ее к вам ».
«Отведите ее, пожалуйста, в кабинет 410», — сказал невролог и последовал за нами туда.
Первые несколько недель после приезда я следовал за бабушкой повсюду: от комнаты к комнате в квартире, от магазина к магазину в ее бесконечных бакалейных лавках и раз в неделю к Эмме Абрамовне, чтобы выпить чаю и поговорить. о былых временах, Эмма Абрамовна в веселом ключе, бабушка в второстепенном.«Все, кого я знаю, умерли», — любила говорить бабушка. «Я в полном одиночестве.» Следование ей повсюду сделало меня подавленным и одиноким. И мне не повезло. Однажды ночью меня ударили пистолетом по голове, когда я гулял с несколькими эмигрантами; Мне отказали в серии хоккейных игр; моя бабушка ничего не помнила о чистках. Но в конце концов мне повезло. Я нашел хоккейный матч; Я нашел друзей; Я даже познакомился с девушкой, студенткой-литературой Юлией. Я думал, что, может быть, я разбираюсь в этой стране, в этой жизни.А потом бабушка упала с лестницы.
Когда я шла в комнату для осмотра, я почувствовала себя немного так, как моя бабушка — было большим облегчением, что она и ее здоровье, наконец, оказались в руках профессионалов, — но я также боялся. Это место было грязным и далеко от дома. Я не был уверен, что могу доверять этим людям. По непонятным мне причинам фельдшеры торчали за дверью кабинета для осмотра, даже после того, как перевели мою бабушку к столу для осмотра и забрали свою каталку.Заметив это, доктор перевел взгляд с них на меня.
«Вы знаете, — сказал он очень тихо, — им очень мало платят».
«Ой!» Я сказал. Я вытащил бумажник, нашел пятьсот рублей — шестнадцать долларов — и передал их фельдшеру, который сидел со мной сзади.
На даче: потребители в цвете
Его издевательский сарказм — и явное незнание того, насколько распространены подобные методы в международной торговле — стерли стоимость ценных бумаг «Мечела» на сумму не менее 6 миллиардов долларов.Иностранные журналисты и правозащитники уже давно критикуют упадок демократии при Путине. Бизнес-класс вместо этого сосредоточился на росте, возможностях и кажущейся стабильности его России. Теперь, когда г-н Путин посеял сомнения, помощник г-на Медведева по экономике Аркадий Дворкович поднял больше вопросов, призвав к осторожности при обсуждении публичных компаний. Было ли это первым признаком раскола между дуэтом наверху, который до сих пор был локстепен? Может ли в России быть два лидера?
Несомненно, сегодняшняя Россия — это не Советский Союз.Только что вышла новая книга о нашей заветной Тарусе, за светлые пейзажи и домашнее гостеприимство которой мы выпили множество тостов с нашим художником, бизнесом и деревенскими друзьями.
Книга, озаглавленная «101-й километр», отсылка к удаленности Тарусы от Москвы, рассказывает о том, сколько интеллектуалов, в первую очередь поэтесса Марина Цветаева, испытали на себе репрессии коммунистов в этом деревенском месте.
Лица младше 35 лет, которые доминируют на городских улицах и во многих сферах общественной жизни, мало или совсем не помнят обо всем этом или о своих лишениях.Глаза нашего 24-летнего племянника Коли и его друга-архитектора Нади закатились в скучающем недоумении однажды ночью, когда мы вспомнили, как в 1984 году в Москве велась борьба за дефицитный консервированный горошек. безопасность советской жизни — чувство, распространенное даже среди пожилых россиян, которые преуспели после его распада. Молодежь не питает иллюзий, особенно по поводу хорошего управления, и пришли к трезвой оценке, что полагаться можно только на себя.
С другой стороны, процветающая и могущественная Русская Православная Церковь и славянский национализм могут переходить в кровавую мерзость, но в основном подпитывают вновь обретенную гордость.
Гордость и национализм укрепляют у россиян осознание своей особенности, что может выражаться в чувстве превосходства, но в то же время помогает замаскировать часто присутствующее чувство обиды или неполноценности.
Еще в начале 1980-х, когда я впервые попытался расшифровать эту огромную, бесконечно загадочную страну, мне часто казалось, что задача могла бы быть проще, если бы Россия была отдельным континентом, если бы мы могли просто сказать «русский», как мы легко брендируем.

Какой ламинат подходит для инфракрасного теплого пола: Какой ламинат можно класть на теплый пол

Июл 18, 1973 автор alexxlab Разное

Какой ламинат можно класть на теплый пол

Ламинат обладает многими замечательными свойствами: износостойкостью, прочностью, долговечностью. Однако известно, что это покрытие под воздействием влаги или повышенной температуры может изменять свои параметры.

Теплые полы стали привычным атрибутом нашего быта, эту систему повсеместно используют в квартирах и загородных домах в качестве дополнительного и даже основного отопления. Так можно ли совместить популярное напольное покрытие с системой теплого пола?

Совместимость

Производители и специалисты дают на этот вопрос положительный ответ. И сразу добавляют, что использовать можно далеко не каждый вид ламината и не каждую систему.

Очень важно! На эксплуатационные характеристики покрытия интенсивный нагрев может оказать негативное воздействие. Поэтому требуется заранее выяснить, подходит ли выбранная модель к той системе, которая будет установлена в помещении.

Ламинат нельзя сравнивать с напольными покрытиями из натурального дерева, которые от избытка влаги разбухают и их начинает «вести», а от повышенной температуры сжиматься и высыхать. Однако как известно, он тоже не «дружит» с водой, а повышенная температура основания свыше 30°С чревата началом процесса выделения формальдегидных смол. При обычной комнатной температуре никакой угрозы для здоровья нет, в вашей комнате помимо напольного покрытия еще и мебель может содержать формальдегидные смолы в качестве связывающего вещества для изготовления композитных материалов с использованием древесины.

В силу этого настоятельно рекомендуется совместно с системой теплого пола использовать ламинат класса Е1 или Е0, в котором низкое содержание формальдегидов.

Совместимость покрытия с теплым полом указывается на упаковке пиктограммами:

Кроме пиктограммы, на упаковке может иметься надпись «Underflоorheating» или «Warm Wаsser», что соответствует разрешающему смыслу пиктограммы.

Важно! Пиктограмма с формулой воды h3O показывает, что эта модель предназначена именно для системы водяного пола, и укладывать ее надо по предназначению.

Напольное покрытие с такой пиктограммой на упаковке можно укладывать на теплый пол.

Следует только обратить внимание, что толщина панели не должна быть меньше 8 мм. Более тонкие панели постоянную смену температурного режима воспримут плохо. Опыт показывает, что оптимально подходит ламинат 31 или 32 класса с толщиной панели 8-10 мм.

Современная система замкового соединения Click отлично подходит для использования с теплыми полами, так что не стоит переживать, что панели могут разойтись и появятся щели. Кроме того, на рынке есть модели с алюминиевыми замками, а некоторые производители предлагают замки с металлизированным усилением.

При выборе ламината стоит обратить внимание на максимально разрешенное производителем значение нагрева поверхности панели. Как правило, разрешенная температура не превышает 27°С.

Еще один очень важный показатель – сопротивление материала. Считается, что система теплого пола рентабельна, если суммарное значение всех слоев «пирога» напольного покрытия не превышает 0,15 м²К/Вт. С учетом сопротивления подложки ламинат должен иметь показатель в пределах 0,10 м²К/Вт.

Существуют системы теплого пола электрические, пленочные (инфракрасные) и водяные.

Электрический

Будучи самым распространенным типом, электрический теплый пол с использованием нагревательного кабеля в стяжке в меньшей степени подходит для ламината. В отличие от керамической плитки. Дело в том, что подложка и сам ламинат имеют низкую теплоотдачу (потрогайте панели – верхний, защитный слой обычно будет прохладным). Кабель должен сначала прогреть стяжку, в которую он уложен, а затем через подложку стяжка будет нагревать панели. Для этого потребуется время, а значит расходы на обогрев помещения возрастут.

В любом случае стяжка пола должна быть качественной и ровной (перепады высот допускаются в пределах 2 мм на длины 2-метровой измерительной рейки), а система контроля и управления очень надежной, чтобы обеспечить требуемый уровень нагрева.

Пленочный (инфракрасный)

Для ламината оптимально подходит система пленочного пола. Система представляет собой тонкую пленку, на которой закреплен токопроводящий материал в форме полос. Пленка укладывается под подложку и нагрева стяжки не требуется, что обеспечивает экономичность в эксплуатации. Необходимая температура поверхности панелей достигается быстро и может быть точно установлена в пределах разрешенных значений.

В настоящее время ведущие производители начали выпуск ламината с интегрированной системой инфракрасного теплого пола, однако стоимость таких моделей пока малодоступна.

Водяной

Начнем с того, что уложить ламинат на водяной теплый пол в городской квартире не получится – водяной пол запрещен. Попытка его уложить закончится в лучшем случае предписанием демонтировать и восстановить первоначальное отопление.

Уложить ламинат на водяной теплый пол можно в загородном доме, тем более что автономная система водяного отопления с регулировкой температуры носителя идеально подходит для этого напольного покрытия.

Заключение

Для правильной укладки ламината на теплый пол требуется знать, подходит ли выбранная модель для этой цели. Пиктограммы на упаковке снабдят вас необходимой информацией.

Ламинат прекрасно «дружит» с пленочным (инфракрасным) теплым полом, «уживается» с электрическим (на первый план выходят вопросы экономичности системы), и в городских квартирах «не имеет никаких отношений» с водяным.

Правила выбора ламината для теплого водяного пола

Теплые полы считаются популярными системами среди владельцев частных домов или квартир. Они обеспечивают высокую комфортность проживания, причем представлены в определенных разновидностях. Конкретный вид имеет свои параметры, но самым востребованным считается водяной пол, отличающийся экономичностью в использовании. При этом многих людей интересует вопрос, можно использовать ламинат для теплого пола водяного и это правильно, ведь для этой работы нужно выбирать высококачественный материал, прекрасно справляющийся с воздействием высокой температуры, а также не разрушающийся от воздействия влаги.

Особенности покрытия

Создать водяную систему, сверху которой далее будет уложен ламинат, можно на разные виды оснований. Главным вопросом считается правильно выбрать напольное покрытие, легко справляющееся с воздействием высокой температуры. Современные производители выпускают много коллекций такого ламината, отличающегося прекрасным внешним видом, приемлемой ценой и долгим сроком службы.

Ламинат для теплого водяного пола, правильно выбранный в соответствии с имеющимися условиями, обладает плюсами:

оптимальная теплопроводность, что обеспечивает формирование нужного показателя теплоотдачи, находящейся примерно на уровне 45 градусов;
за счет использования высококачественного материала, гарантируется даже снижение потребления тепловой энергии, причем примерно на 40 процентов;
не формируется магнитное поле, оказывающее негативное воздействие на организм человека;
обеспечивается постоянная сухость покрытия, поэтому на нем никогда не возникает грибок и не появляется сырость;
современные производители предлагают материал, обладающий высоким качеством и экологической чистотой, поэтому он считается безопасным для постоянного применения в жилых помещениях;
нагрев полов обеспечивается быстрый, что считается особенно актуальным для многих жителей домов, поскольку нередко важно обеспечить оперативный нагрев помещений;
под ламинатом водяной теплый пол служит долго, причем намного дольше, чем при использовании других напольных покрытий.

Схема водяного теплого пола под ламинат
К недостаткам можно отнести только сложность монтажа, из-за чего многие люди, старающиеся осуществить работу своими силами, допускают существенные ошибки, поэтому система служит недолго или же происходит разрушение покрытия.
Специалисты настаивают, что укладка ламината на теплый водяной пол должна производиться только в жилых домах, а в квартирах данная работа запрещена, а обусловлено это нормами законодательства и необходимостью устанавливать мощные насосы и емкости для прокачки воды, занимающие много места.
Виды ламината для теплого водяного пола
Важным моментом считается покупка высококачественного и надежного покрытия, обладающего нужными параметрами. Необходимо знать, какой выбрать ламинат, чтобы он без проблем служил над системой теплых полов. Для этого важно учитывать, в каком помещении выполняются работы, какое количество денежных средств выделяется на эти цели, а также какая маркировка имеется на самом ламинате. В этом случае учитываются все важные нюансы грамотного выбора.
Маркировка
Подбирая покрытие, важно в первую очередь смотреть на его маркировку, считающуюся важнейшим параметром. На каждой упаковке имеются определенные знаки, означающие те или иные параметры ламината. Они наносятся непосредственным производителем, что позволяет осуществить правильный выбор ламината, идеально подходящего для теплых водяных полов.
Маркировка ламината
Желательно учитывать следующую маркировку:
плюс с градусом — означает, что покрытие действительно является идеально подходящим в случае укладки теплого пола. Оно легко будет выдерживать высокую температуру, а при этом не будет разрушаться или выделять в помещение вредные компоненты;
женская нога в туфле с каблуком — показывает то, что ламинат обладает высоким показателем прочности на сжатие;
молнии — гарантируется, что такое покрытие не будет скапливать статическое электричество;
чайник, падающий на пол — ламинат с такой маркировкой легко выдерживает даже существенные механические воздействия, не разрушаясь от ударов;
зигзагообразная труба, располагающаяся под покрытием — указывает на предназначение покрытия для укладки над теплыми полами;
собака — покрытие с такой маркировкой не будет нарушаться от когтей животных;
цветок — говорит о том, что материал является экологически чистым, поэтому в нем полностью отсутствуют какие-либо вредные компоненты.
Обозначения на упаковке ламината
Дополнительно имеется еще много различных маркировок, причем все они означают тот или иной параметр покрытия. Поскольку предполагается укладывать материал сверху теплого пола, то самым важным свойством его является стойкость перед воздействием высокой температуры. Должны иметься соответствующие маркировки на упаковке. Если приобрести обычный ламинированный материал, то велика вероятность, что в процессе его эксплуатации с включенной нагревательной системой, он начнет трескаться и не прослужит слишком долго. Дополнительно за счет низкой теплопроводности, КПД системы теплых полов будет низким.
Производитель на упаковке дополнительно указывает, для какой именно системы теплых полов идеально подходит определенный материал, поэтому некоторые панели предназначены для водяной системы, а другие для инфракрасной или электрической.
Теплоизоляционные свойства
Данный параметр также считается важным для правильного выбора ламината. Важно не только учитывать маркировку, но и на КТС (коэффициент теплового сопротивления). Чем он выше, тем лучше теплоизоляционные параметры создаваемого напольного покрытия.
Поскольку используется материал на теплый пол, то КТС не должно быть больше 0,15м2 К/Вт.
На данный показатель оказывают влияние следующие параметры материала:
толщина должна быть небольшой;
плотность обязана быть минимальной.
Если выбрать ламинат, обладающий существенной толщиной и плотностью, то может перегреваться напольное покрытие и даже подложка, а также существует возможность, что даже сам греющий контур быстро сломается.
Структура доски ламината
Выбор класса в зависимости от помещения
Другим важным параметром ламината для теплого пола водяного, является его класс. Чем он выше, тем более долговечным и надежным будет созданное покрытие. Однако важно учитывать, что поскольку будет материал постоянно подвергаться тепловому воздействию, то оптимально выбирать для этих целей класс 32.
Также, выбирая ламинат, важно учитывать, в каком именно помещении будет выполняться его укладка. Для каждой комнаты выбирается оптимальный вариант. Обычно в любом доме выделяются важнейшие зоны.
Виды бытового ламината
Что касается кухни, то здесь обычно люди не только занимаются процессом приготовления пищи, но и принимают ее. Поэтому в одном помещении обычно находится больше одного человека. Они постоянно двигаются, а также пользуются разными предметами, обладающими высоким весом, поэтому важным моментом является стойкость покрытия к сильным ударам, а также легкость очищения от всевозможных загрязнений и пятен. Важно выбирать для этого помещения влагостойкий ламинат, а также после его укладки рекомендуется обработать все полы специальным водоотталкивающим раствором. Уложить его важно только с применением специального герметика, которым обрабатываются все стыки в покрытии. Для кухни оптимальным классом ламината является 32 или 33. Дополнительно важно, чтобы материал обладал оптимальным показателем теплопроводности.
Кухня
Спальня и коридор — для этих помещений желательно пользоваться ламинатом, оснащенным матовой поверхностью. Дополнительно, поскольку укладка реализуется на теплый пол, важными параметрами для такого покрытия является влагостойкость и стойкость перед высокой температурой. Важны хорошие звукоизоляционные параметры и антистатические свойства. Для спальни допускается выбирать 21 или 22 класс, поскольку здесь люди ходят редко, а вот для коридора лучше всего покупать 33 класс, так как здесь наиболее часто ходят, причем именно в обуви, поэтому важно, чтобы покрытие было прочным и износостойким.
СпальняПрихожая
Санузел и балкон — здесь наиболее оптимально использование водяного отопления под полом, поскольку это обеспечивает комфортность водных процедур или отдыха на балконе. Однако важным моментом считается поддержание температуры, не превышающей 30 градусов. Для этого в процессе создания теплого пола непременно применяются терморегуляторы и датчики. Это позволит исключить вероятность перегрева ламинатного покрытия, что может стать причиной его деформации. Стыки здесь обрабатываются герметиком, а также сверху все покрытие покрывается специальным влагоотталкивающим средством.
ВаннаяБалкон
Таким образом, для каждого помещения в доме важно подобрать оптимальный вариант. Некоторые люди предпочитают выполнять сплошную укладку, в соответствии с которой в каждом помещении используется один и тот же материал, а в этом случае важно приобрести наиболее качественный и надежный ламинат, подходящий для каждой комнаты.
Тип соединения
Когда выбирается напольный материал, рекомендуется дополнительно обращать внимание на тип соединения отдельных панелей в покрытии. Существуют следующие популярные и востребованные типы:
click — данные соединения обычно используются на длинных кромках досок. Запирание замков выполняется с помощью поворота вставляемой доски в другую доску;
lock — наиболее часто встречаются на торцевых кромках. Запирание досок выполняется с помощью вбивания одного элемента в другой, а также допускается накладывать их друг на друга, но в этом случае важно пользоваться дополнительно клеем. Здесь имеются на каждой панели шипы и пазы, причем работать с ними может каждый человек, не обладающий опытом работы в этой сфере. Поэтому наиболее часто предпочтение отдается именно этому ламинату, поскольку владельцы недвижимости имеют возможность выполнять отделочные работы своими силами;
uniClick — замки могут иметься на торцевых или на длинных кромках отдельных панелей. Крепление может выполняться как забиванием, так и поворотным способом.
Соединение ламината
При выборе ламината метод соединения отдельных панелей друг с другом является достаточно важным. При этом могут применяться не только замки, которыми ламели оснащаются в процессе производства, но и специальный клеевой состав. Однако не подходит клеевое соединение для покрытия, располагающегося над водяным теплым полом. Это обусловлено тем, что при нагреве может разойтись клей, поэтому произойдет деформация полученного пола.
Специалисты рекомендуют для теплого пола систему Click, поскольку такие панели являются высокопрочными и надежными, а также не деформируются под действием высокой температуры или при ее резком изменении.
Подходящая подложка
Другим важным параметром для создания идеального покрытия над теплым полом, считается использование правильной и качественной подложки. Она должна укладываться только на идеально ровное основание, поэтому предварительно проводится процедура выравнивания.
Далее стелется подложка, причем она необходима для выравнивания небольших перепадов, остающихся после формирования новой стяжки. Также она повышает звукоизоляционные параметры пола и выступает в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя.
Наиболее часто для ламината, укладываемого на теплый пол, выбирается подложка, выполненная из экструдированного пенополистирола или пробки, а также подходит изоплат. Как правило, укладка подложки выполняется с применением скотча, чтобы не оставались никакие промежутки между плитами или рулонами.
Виды подложек
Технология укладки ламината
После всех подготовительных работ, выбора материала и монтажа подложки, начинается непосредственная укладка ламината на теплый пол. Весь процесс считается стандартным, но важно учитывать следующие нюансы работы:
первоначально важно убедиться, что созданная система теплых полов является работоспособной, а также не возникает никаких проблем при ее использовании;
перед укладкой материала рекомендуется прогреть основание;
стыки непременно обрабатываются герметиком;
между покрытием и стенами оставляется небольшой зазор, равный примерно 8 мм;
соединяются друг с другом панели соответствующими замковыми элементами, которыми они оснащаются еще в процессе производства.
Параллельная укладкаСпиральная укладкаСтяжкаУкладка ламината
Таким образом, если планируется создавать водяной теплый пол, сверху которого будет сформировано покрытие из ламината, важно грамотно выбрать сам материал, причем он должен быть надежным и качественным, а также специально предназначенным для эксплуатации в таких условиях, когда на него постоянно воздействует высокая температура, а также существует вероятность резкой смены температуры. В этом случае получится долговечное и надежное покрытие, по которому будет всегда комфортно ходить. При этом выбор и сама укладка могут выполняться своими силами, поэтому не придется тратить средства на оплату труда специалистов. Если учитываются все нюансы работы, то укладывая водяной теплый пол под ламинат, получается высококачественный результат.
Видео монтажа теплого водяного пола под ламинат
В видео наглядно демонстрируется, как самостоятельно произвести монтаж теплого водяного пола под ламинат.
Как вам статья?
Мне нравитсяНе нравится
Теплый пол под ламинат
Какой теплый пол лучше под ламинат
Существует три вида системы обогрева теплых полов: водяные, кабельные и инфракрасные, каждая из которых обладает своими плюсами и минусами.
Водяной теплый пол под ламинат
Это прекрасная альтернатива радиаторам и конвекторам. Водяной теплый пол представляет собой сеть полимерных труб, по которым циркулирует горячая вода, подаваемая от котла или системы центрального водоснабжения.
Водяной теплый пол под ламинат
Такая система равномерно прогревает пол в помещении, не зависит от источника электропитания и не имеет выступающих нагревательных элементов. Но водяные теплые полы также имеют и ряд существенных недостатков. Это сложность монтажа, который включает в себя несколько слоев и приподнимает уровень пола на 10 — 20 сантиметров, невозможность использования такой системы в многоквартирных домах (запрещена Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП), а также последствия протечки.
Иными словами, использовать водяной теплый пол можно только в изолированных жилых помещениях, таких как дачный дом или загородный коттедж.
Кабельный теплый пол под ламинат
Нагревание происходит за счет преобразования электрической энергии в тепловую. Представляет собой греющий кабель, который монтируется в цементную стяжку и питается от электросети.
Кабельный теплый пол под ламинат
Кабельный теплый пол под ламинат используется с любым напольным покрытием, настраивается с помощью терморегулятора и имеет длительный срок эксплуатации. В качестве минусов стоит отметить высокий расход электроэнергии и необходимость подъема пола (выполнение стяжки 4 -5 см.), что уменьшает высоту комнаты.
Пленочный теплый пол под ламинат
Инфракрасная система – самая новая и современная система обогрева. Представляет собой специальную карбоновую пленку, которая укладывается под напольное покрытие и имеет минимальное электропотребление.
Пленочный теплый пол под ламинат
Пленочный теплый пол под ламинат обладает рядом преимуществ. Укладка теплого пола под ламинат проста, не требует поднятия уровня пола и обладает высоким уровнем надежности. Инфракрасная пленка экономична, не требует специальной стяжки и равномерно прогревает всю квартиру. На сегодняшний день это самая выгодная и универсальная система отопления, которая не имеет аналогов и абсолютно безопасна как для городской квартиры, так и для загородного коттеджа.
С каким напольным покрытием совместима система теплого пола
Жильцы квартир и загородных домов, которые собираются установить теплый пол, сталкиваются с выбором типа системы и материала напольного покрытия.
Какие материалы не подходят для напольного покрытия при использовании теплого пола

Особенности эксплуатации теплых полов

Виды теплых полов

Правила эксплуатации теплого пола под кварц-виниловым покрытием FineFloor

Какие материалы не подходят для теплого пола

Такие щели в паркете могут быть результатом воздействия высоких температур или влажности

При монтаже напольных покрытий на теплый пол следует избегать натуральных материалов на основе древесины – паркета и ламината. Постоянное воздействие на них повышенной температуры приводит к образованию швов, растрескиванию и рассыпанию покрытия. Если в вашей квартире пол покрыт паркетом, обратите внимание на его участки около батарей – трещины и расхождения швов как раз являются наглядным примером последствий перепада температур.

Единственный надежный способ уберечь покрытие из древесных материалов от рассыхания – установить в помещении увлажнитель воздуха. Правда работать он должен все время, пока включен подогрев теплого пола.

Если же вы решили использовать линолеум, следует соблюдать важное правило при монтаже. Линолеум должен быть приклеен к основанию, что редко делают при бытовом использовании. Чаще всего его берут с запасом, чтобы после установки покрытие «уселось».

Особенности эксплуатации теплых полов

Изначально система задумывалась для размещения в санузлах и коридорах, однако часто потребители устанавливают теплые полы в жилых комнатах. Это вполне допустимо, если следовать достаточно простым правилам. В ином случае то, что должно прослужить не менее 20 лет выходит из строя уже через 2 года. Почему это происходит? Дело в том, что при использовании есть три существенных ограничения.

Температура нагрева

Максимальная температура нагрева системы при использовании кварц-винила не должна превышать 28 °С. Во-первых, это связано с конструктивными особенностями самого пола. Чрезмерно высокая температура приводит к размягчению, расслоению и деформации слоев. Ограничений по нагреву нет только у керамогранита из-за его плотной и почти однородной структуры.

Во-вторых, напольное покрытие довольно хорошо проводит тепло, а комфортная температура пола не превышает 20–25 °С. Если же пытаться отапливать помещение с помощью теплого пола, по напольному покрытию будет некомфортно ходить.

Твердость поверхности

Теплый пол необходимо устанавливать на твердую поверхность, чтобы напольное покрытие не деформировалось (для пленочных инфракрасных полов).

Архитектурные и интерьерные ограничения для помещения с теплым полом

Электрический теплый пол необходимо монтировать только на открытых пространствах, чтобы не допустить перегрева и сгорания системы. То есть при установке важно учитывать архитектуру помещения и размещение деталей интерьера. На поверхность напольного покрытия не следует стелить ковры или ставить мебель, в том числе, и мягкую.

Пожалуй, самыми капризными в эксплуатации являются пленочные инфракрасные (ИК) полы. Если накрыть обычный теплый пол, например, плотным ковролином, нагревательные элементы будут интенсивно нагреваться сами. В итоге вся система просто перегорит и выйдет из строя. Инфракрасный же пол начинает сопротивляться. Тепло от него активно поступает к поверхности и буквально прожигает напольное покрытие.

На практике бывали случаи, когда на покрытие над ИК-полом клали мягкие кресла или пуфики. И уже через 2–3 часа система пола выжигала покрытие до черноты.

Использование ИК-полов опять же связано с ограничением на твердость основания. Часто экранирующая подложка у ИК-систем изготавливается на основе дешевого пластикового полиэтилена, что затрудняет монтаж напольных покрытий.

Здесь необходимо остановиться на том, какие разновидности теплых полов существуют.

Виды теплых полов

Практически с любым видом напольного покрытия можно использовать любой вид системы «теплый пол». В целом, существуют две большие группы теплых полов, различающиеся по конструкции: водяные и электрические.

Водяные теплые полы

По трубкам течет горячая вода, которая нагревает пол

Полы такого типа устанавливают, как правило, в частных домах. Но порой владельцы допускают ошибку, считая, что теплый пол можно использовать как основной источник отопления. Во-первых, обогреть помещение системой «теплый пол» невозможно, во-вторых, использование системы с температурой, превышающей допустимую для напольного покрытия (max +28 °C), приведет к его деформации. Важно запомнить, что теплый пол – это всего лишь дополнительный источник комфорта. Для создания и поддержания нужной температуры в помещении используют батареи или конвекторы.

Есть еще один нюанс в эксплуатации водяного теплого пола. Для нагрева воды в доме устанавливают специальный котел. Пока вода дойдет от котла до системы теплого пола, она остынет на несколько градусов. Поэтому, чтобы знать точную температуру теплоносителя, термодатчик нужно устанавливать в зоне эксплуатации теплого пола, а не у котла.

А вот главное преимущество водяных теплых полов – их пожаробезопасность. Им не нанесут вреда короткие замыкания и нарушения целостности проводки.

Электрические теплые полы

Принцип их работы основан на нагревании металлических элементов под основанием. Поэтому их стоит с особой осторожностью использовать в деревянных домах.

Электрические полы делятся на два основных типа:

Кабельные

Кабельный пол – старая и проверенная система

Пол монтируют на черновой цементно-песчаной стяжке и заливают бетоном (ровнителем) в зоне эксплуатации. Это обеспечивает достаточную безопасность – при перепадах напряжения, в худшем случае, перегорит система в бетоне, но пожара не будет. При соблюдении правил эксплуатации кабельные полы могут прослужить более 20 лет.

Пленочные

Инфракрасные пленочные теплые полы продаются в рулонах и просто раскатываются по поверхности основания

Монтируются непосредственно под напольным покрытием. Мало кто знает, но пленочные полы бывают двух типов:

Напольное покрытие Fine Floor можно использовать и на водяном, и на электрическом полу. Нагревается кварц-винил гораздо быстрее, чем другие покрытия (например, ламинат, камень или инженерная доска). Это связано с низкой степенью теплопроводности кварца.
Подложка под ламинат для теплого пола инфракрасного, водяного
Система обогрева допускает применять любые покрытия для пола, в том числе и ламинированное. Но для каждого материала существуют свои особенности установки системы обогрева пола. Ламинат и подложка под теплый пол должны иметь хорошую теплопроводность. Устройство теплого пола в последнее время является востребованным благодаря его замечательным свойствам:
обеспечение комфортной температуры в жилом помещении;
возможность установки в квартирах и в загородных домах;
экономичность при эксплуатации.
к оглавлению ↑
Подложка под ламинат для теплого водяного пола
Нагревается система водяного пола медленно и равномерно, что дает возможность устанавливать его с разными напольными покрытиями, с ламинатом тоже.
После установки на конструкцию металлопластикового трубопровода наливается тонкий слой стяжки. При полном высыхании поверхность стяжки выравнивается, и на нее настилается подложка под ламинат для теплых полов.
Данная обогревающая конструкция состоит из множества трубок с водой внутри, поэтому обязательно обеспечивается слоем гидроизоляции.
С системой теплого пола может использоваться подложка из пенополиэтилена, экструдированного пенополистирола:
Чаще применяется пенополиэтиленовый материал, т. к. является самым экономичным, устойчив к плесени и прочим бактериям.
Что такое подложка под ламинат теплон?
Это листы плотной структуры, изготовленные из экструдированного пенополистерола методом вспенивания. Используется как хороший шумоизолирующий подложечный материал под ламинированное покрытие, также с теплыми полами. Материал не содержит вредных для человека примесей.
Подложечный слой под панели стабильный и прочный, прост в монтаже. Повышенная влагоустойчивость.
Теплон является хорошим гидроизолятором, листы не пропускают влагу, поступающую из стяжки. Эластичный и легкий, он подходит для любых зданий и используется и для ремонта внутри помещений, и для внешней теплоизоляции.
Т. е. теплон является хорошим вариантом для подкладочного слоя под финишное покрытие с системой обогрева пола.
Некоторые характеристики теплона:
теплопроводность подложки под ламинат — 0,028 Вт/мК;
допустимый диапазон температур — от -50 до +75 °C;
шумоизоляция — 6-22 Дб;
Подложечный материал укладывают, скрепляя отдельные листы или рулонные отрезки между собой с помощью скотча, желательно, метализированного.
Поверх подложки настилаются ламинированные панели.
к оглавлению ↑
Подложка под ламинат под пленочный инфракрасный пол
При укладке пленочного ИК пола обязательно настилается подложечный слой — под пленку с инфракрасным обогревом.
Подложка под инфракрасный теплый пол под ламинат должна быть фольгированной, способной отражать тепло, чтоб оно не шло на обогревание потолка квартиры этажом ниже. С данным видом обогрева может использоваться фольгированная подложка из пенополиэтилена, экструдированного пенополистирола.
Может еще использоваться как подложка для пленочного теплого пола под ламинат
разновидность технической пробки:
резино-пробковый материал, комбинированный с синтетическим каучуком;
вариант технической пробки с фольгированной поверхностью.
Обычный пробковый материал с обогреваемым полом не используется по причине высокой теплоизолирующей способности.
Некоторые рекомендации по укладке подложечного слоя:
Стелется металлизированным слоем вверх, чтобы тепло шло не на обогрев потолка квартиры, расположенной этажом ниже, а на лежащее сверху ламинированное покрытие.
Листы или полосы подкладки кладутся близко, без перекрытий, и соединяются между собой при помощи металлизированного скотча.
Пленка обогрева монтируется поверх подложечного теплоотражающего слоя.
При дальнейшей эксплуатации ламинированного пола с подогревом избегайте температурных перепадов и превышения допустимого значения температуры, это может навредить панелям. Повышение температуры должно быть медленным, плавным.
И тогда теплые полы под ламинат обязательно привнесут в ваш дом комфортное тепло.
к оглавлению ↑
Совместимость ламината с теплым полом
Ламинат используется сегодня чаще других напольных материалов. Он обеспечивает равномерный прогрев пола при правильно выполненном монтаже.
Но есть ограничения в использовании системы: теплый пол + ламинат.
Тёплый пол не предназначен для замены основного отопления. Температура пола для ламината не должна превышать значение 27 градусов, что достаточно для тепла. Большее значение температуры отрицательно повлияет на ламинированное покрытие. Производители не дают гарантию на материал, изготовленный у них, при нарушении температурного режима.
Должна быть хорошая теплопроводность у ламината и подложки, чтобы тепло проникало через ламинат, и пол был действительно теплым.
Можно настилать не любую разновидность ламината на теплые полы, а только с маркировкой об использовании с системой обогрева. Обязательно рассмотрите маркировку ламинированного материала.
Один из участников обогревающей конструкции — подложка под ламинат для теплого пола.
Не лишним будет напомнить, что ламинат без подложки на теплый пол укладывать нельзя!
Грамотно подобранный подложечный материал обеспечивает:
Хорошую гидроизоляцию.
Теплопроводность.
Стойкость при температурных колебаниях.
Шумопоглощение. Не деформируется от нагрузок.
Отсутствие вредных составляющих.
Легкость укладки.
Похожие записи
монтаж своими руками, пошаговая инструкция, фото, отзывы
Инфракрасный теплый пол под ламинат – отличное решение, которое может быть использовано как в качестве основного, так и в качестве дополнительного отопления. У этого варианта есть свои преимущества и недостатки, которые стоит учесть при рассмотрении. Уложить систему можно своими руками, если соблюдать пошаговую инструкцию.
Преимущества инфракрасного пола
Данная разновидность появилась относительно недавно и многие с недоверием относятся к ней, считая информацию об инфракрасном обогреве приукрашенной. Тем не менее у этой системы очень много плюсов, ниже только самые значимые из них:
Простота монтажа. С работой справится практически любой человек, если следовать схеме, никаких сложностей не возникнет.
Обогревающие элементы укладываются только там, где нужно. Обычно это проходы, зоны отдыха или работы. Не нужно тратить энергию на всю площадь, что позволяет экономить.
Система нормально переносит отрицательные температуры: даже если в помещении будет -30°С, можно без проблем запускать ее и обогревать комнату. По этой причине инфракрасный пол подойдет для дачных домиков и других строений, которые не отапливаются зимой.
Инфракрасное излучение – это тот же принцип обогрева, что и солнечное тепло.
При необходимости можно быстро убрать систему или добавить к ней дополнительные модули. Гораздо больше времени займет снятие и укладка ламината.
Нет ограничений по месту установки и ее площади. Подходит для любых помещений и не требует особых мер безопасности, это не водяной пол, который может затопить соседей.
Уровень пола практически не поднимается. При использовании других вариантов требуется подготовка или заливка стяжки, тут это необязательно.
Если перестанет работать одна или несколько полосок, остальные будут греть как обычно. В системе использовано параллельное подключение, поэтому выход из строя отдельных частей не критичен.
Воздух в комнате прогревается равномерно.
По поверхности комфортно ходить босиком.
Нет конвекционных потоков воздуха, как при использовании радиаторов отопления или обогревателей.
Важно!
Для монтажа на систему обогрева нужно подбирать ламинат, на упаковке которого есть знак, подтверждающий, что напольное покрытие подходит для теплых полов.
Конечно, у этого типа есть и определенные минусы, которые стоит помнить. В первую очередь это высокая стоимость комплекта. Также нужно отметить немалый расход электричества, если площадь модулей большая и они включены постоянно.
Как устроен пленочный инфракрасный пол
Этот вариант обогрева основан не на конвекции, а на способности излучать электромагнитные волны в строго заданном диапазоне, что по своей природе приближено к солнечному свету. Изделия представляют собой плотную пленку, на которую нанесены полоски из карбоновой пасты. При подаче напряжения они начинают выделять инфракрасные лучи.
Каждая полоска подключена отдельно к контактам и работает через терморегулятор. Инфракрасное излучение в первую очередь нагревает ламинат, который начинает отдавать тепло в комнату. За счет разной длины инфракрасных лучей нагреваются и другие элементы в пределах доступности – стены, мебель и т.д.
Пленка выпускается в двух вариантах ширины – на 50 см и 1 м. Что касается длины, ее следует подбирать под помещение. Но нужно учесть то, что резать клеенку можно не везде, а только в специальных местах, которые расположены через каждые 25,7 см.
Стоит выбирать системы с мощностью не больше 150 Вт на кв. м. Это обеспечит комфортную температуру напольного покрытия. Если взять модули мощнее, это может нанести ущерб ламинату, так как он плохо переносит перегрев.
В комплекте обычно идет термодатчик, провода и изоляционные элементы. Для каждой комнаты следует устанавливать отдельный терморегулятор, чтобы выставлять подходящую температуру в зависимости от внешних условий.
Инструкция по монтажу инфракрасного пола
Перед тем как приступить к работе, необходимо разобраться с некоторыми особенностями процесса. В первую очередь учтите следующие рекомендации:
Измерьте помещение и начертите простейший план на листке бумаги. Это существенно упростит планирование. Нарисуйте мебель, которая есть в комнате, чтобы понимать, где не нужно класть теплый пол.
Продумайте расположение терморегулятора. Заранее проложите провода, обычно для этого нужно делать штробу. Определитесь, откуда будет запитываться система.
Распланируйте расположение и количество обогревающих матов. Лучше их стелить вдоль помещения, чтобы меньше резать. При этом максимальная длина одного куска не должна превышать 8 метров.
Помните, что отступ от стены должен быть не менее 10 см. А от каминов и радиаторов отопления нужно отступать как минимум на 30 см.
Маты не должны укладываться внахлест. Между ними оставляется расстояние не менее 5 см.
Внимание!
Для эффективного обогрева инфракрасный пол должен занимать 50-60% поверхности.
Стоит продумать и грамотное расположение термодатчика. Его стоит ставить либо посередине помещения, либо в самом прохладном его месте, чтобы обеспечить нормальный нагрев всей площади. Не забывайте и о том, что провода не должны перекрещиваться.
Материалы и инструменты
Чтобы провести работу качественно и не отвлекаться на поиск нужных инструментов, все необходимое приготовьте заранее. Комплектность может различаться в зависимости от особенностей монтажа, но чаще всего используется следующее:
Инфракрасная пленка в нужном количестве. Проводку и соединения лучше брать с небольшим запасом.
Теплоизоляционный материал – рассчитывается по площади помещения.
Терморегулятор и термодатчик. Подбирается под помещение и используемый инфракрасный пол.
Двусторонний скотч, клейкая лента с отражающей фольгированной поверхностью и битумная лента.
Ножницы или строительный нож для резки материалов.
Уровень или правило для проверки плоскости.
Также можно приобрести наколенники, чтобы было удобнее работать. Никакие средства защиты не нужны, подойдет обычная рабочая одежда. Также может потребоваться отвертка и плоскогубцы для присоединения проводов и зажимания клемм.
Подготовка пола
Обязательно уберите всю мебель из помещения, если такой возможности нет, то стоит переставить ее туда, где она не будет мешать. При необходимости убирается старое напольное покрытие, после чего можно приступать к работе:
Осмотрите поверхность и проверьте ее с помощью уровня. Если основание бетонное и на нем есть трещины и перепады высоты, то надо либо залить стяжку, либо использовать самонивелирующийся состав. Если основание ровное, его нужно очистить от грязи и мусора и загрунтовать.
Монтаж инфракрасного теплого пода пол ламинат на деревянном полу требует особой подготовки. Проще всего постелить на него листы фанеры толщиной 10 мм и закрепить их саморезами, не забывая оставлять деформационный зазор.
Постелите по всей поверхности утеплитель из вспененного полиэтилена с отражающим слоем. Он располагается фольгой вверх, для фиксации на полу используйте кусочки двухстороннего скотча. Стыки проклейте фольгированной лентой.
Если работа проводится в частном доме, где пол холодный, можно дополнительно положить на пол плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 2-3 см. Они отлично защитят поверхность от холода из-под фундамента.
Укладка пленочных инфракрасных элементов
В первую очередь возьмите ранее нарисованный план и вспомните, как должны располагаться инфракрасные модули. Подумайте, откуда лучше начать работу. И обязательно наденьте обувь с мягкой подошвой или передвигайтесь в носках, чтобы не повредить пленку после укладки. Помните следующее:
Отмерьте и отрежьте по пунктирной линии первый кусок. Укладывайте его фольгированной стороной вниз. На поверхности зафиксируйте двухсторонним скотчем. Таким же образом кладите и следующие полосы.
Все торцы, по которым резалась пленка и которые не будут использованы при подключении, заклейте битумной лентой с обеих сторон.
Вырежьте в подложке паз для укладки кабеля и термодатчика. Расположите его в нужном месте и зафиксируйте кусочком битумной ленты.
Подсоединяйте маты с помощью специальных клемм. Верхняя часть входит в контактный разрез, а нижняя располагается снизу. Обжим производите с помощью плоскогубцев.
Уложите и присоедините к пленке кабели, зачищая изоляцию на 10-15 мм. Обязательно изолируйте все контакты.
Проложите провода, при необходимости вырезайте пазы в подложке. Поверхность должна быть ровной, чтобы ничего не торчало, так как потом это усложнит укладку ламината. Соблюдайте аккуратность при передвижении, чтобы не повредить поверхность.
Важно!
Если вы повредили защитное покрытие пленки или контакты на ней, замените испорченный элемент.
Подключение к сети и изоляция
После укладки инфракрасного теплого пола под ламинат, при монтаже проводки своими руками важно четко соблюдать рекомендации и не перепутать провода. Не забывайте о том, что при любых работах с электричеством нужно отключать подачу электроэнергии на распределительном щитке. Порядок работ:
Все провода должны быть выведены к месту расположения терморегулятора с небольшим запасом. Чаще всего сам регулятор крепится к стене недалеко от поверхности пола, а проводка располагается в штробе. Сечение проводов следует подбирать по мощности пола (вам могут подсказать подходящий вариант в магазине).
Соединения делать с помощью клемм. Не допускаются скрутки и изолента, это ненадежный вариант.
Подведенные провода присоедините к пленочному полу. L – это фаза, а N – ноль.
После подключения обязательно проверьте, работает ли система. Включите электричество и запустите пол на короткое время, чтобы убедиться, что все нормально.
Чтобы защитить инфракрасные маты от повреждения и протирания в процессе эксплуатации ламината, положите поверх теплого пола полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон. Она защитит поверхность и не будет препятствовать нормальной работе системы. Все стыки проклейте скотчем с напусками в 5-10 см.
Укладка ламината
Напольное покрытие укладывается как обычно, никаких дополнительных сложностей не возникает. Для работы больше подойдут 32 и 33 классы, так как они лучше переносят перепады температуры. В процессе нет ничего сложного:
В качестве подложки используйте вспененный полиэтилен толщиной от 1 до 3 мм. Подобные изделия обладают подходящими характеристиками и хорошо пропускают инфракрасное излучение.
Стыки в подложке не проклеивайте, чтобы не создавать помех обогреву. Просто укладывайте вплотную.
Укладывайте только напольные покрытия плавающего типа с замковым соединением. Клеевые варианты не подойдут, так как от перепадов температуры швы со временем начинают расходиться.
В процессе работы соблюдайте аккуратность, чтобы не повредить обогревающие маты. Начинайте от любой стены и двигайтесь к противоположной, укладывая ряд за рядом.
Следите за тем, чтобы замок входил в паз плотно и защелкивался правильно. Если вы вставите его не до конца, то можете просто сломать и панель придется заменить. После укладки еще раз проверьте работу системы.
Особенности эксплуатации
Чтобы не нанести вреда напольному покрытию и обеспечить нормальную адаптацию рабочей системы, нужно правильно эксплуатировать теплый пол. Особенно важен первый запуск: если на этом этапе допущены ошибки, ламинат может деформироваться или швы между панелями разойдутся. Помните несколько простых рекомендаций:
Выставьте температуру 15°С при первом включении. Важно нагревать пол не сразу, а постепенно, слишком высокая температура не нужна.
Первые несколько дней повышайте показатель на 1°С, пока не дойдете до 20. После этого можно добавлять по 2°С в день.
Уточните, какая максимально возможная температура нагрева для вашего ламината. Если никаких данных нет, руководствуйтесь стандартным показателем в 26°С.
В дальнейшем используйте теплый пол как обычно, никаких особых требований нет.
Кстати!
Чтобы сэкономить на стоимости электроэнергии, настройте нагрев на максимум в ночные часы, когда тариф самый дешевый, а днем снижайте температуру.
После долгого простоя старайтесь также сразу не включать на полную мощность, прибавляйте температуру постепенно, чтобы исключить проблемы. При появлении постороннего запаха отключайте систему и проводите проверку.
Отзывы
Олег, 39 лет, Томск
Купил пленочный теплый пол лет 7 назад. Пожалел денег на дорогой вариант, выбрал что-то из среднего сегмента. Первые несколько лет все работало хорошо, пол тепленький, ходить приятно. Но с каждым годом эффект становился все хуже. Когда разобрал ламинат, оказалось, что из двух десятков модулей работают от силы пять. За 7 лет система пришла в негодность, хотя на упаковке был указан срок службы в 15 лет.
Ольга, 44 года, Москва
Решила положить ламинат в спальне несколько лет назад и под него постелили теплый инфракрасный пол. Мне нравится – вставить с утра приятно, можно ходить босиком. Включаю по таймеру на несколько часов в день, поэтому за электроэнергию платить стала ненамного больше. Прошло 3 года, пока все прекрасно.
Ирина, 29 лет, Новосибирск
Кода покупали ламинат, нам посоветовали положить под него инфракрасный подогрев. Так как у нас был маленький ребенок в тот период, решили попробовать. Стоит все, конечно, недешево, зато муж сам положил систему буквально за вечер после работы, все просто, инструкция понятная и подробная – с фото и схемами. Включаем обычно на несколько часов в день, прогревается все быстро, в комнате становится жарко, если теплый пол будет работать постоянно. Пока нареканий нет.
Кирилл, 42 года, Ленинградская обл.
Решил положить пару полос на проход в зале, чтобы подогреть пол зимой. Лучше бы не брал – через год в комнате появился стойкий запах гари, когда разобрал ламинат, оказалось, что несколько матов уже пожелтели и даже немного оплавились. Чуть квартиру не сжег этот чудо-обогрев. Но тут я виноват и сам – купил дешевый вариант, хотя мне продавец и советовал брать что-то от известных фирм. Поэтому лучше не экономить – небезопасно это.
Инфракрасный теплый пол хорошо подходит для укладки под ламинат. Главное – подобрать качественные изделия и проводить работу строго по инструкции, не забывая предварительно готовить поверхность.
характеристики, как выбрать и укладка на разные типы полов
На чтение 12 мин. Просмотров 3.1k. Обновлено 25 ноября, 2020
Многие задаются вопросом – можно ли класть ламинат на теплый пол? Специалисты дают однозначный ответ ДА!
И в данной статье мы подробно осветим эту тему, а после прочтения вы будете знать какой вид ламината под какой тип пола походит, технологию и нюансы укладки и много другое.
Раньше это покрытие считалось несовместимым с теплыми полами, ведь данное покрытие плохо переносит нагрев. Использовать для теплого пола предпочитали плитку, линолеум и т.д.
Развитие рынка строительных материалов привело к производству материала, специально приспособленного для укладки на теплый пол. Качественный ламинат для теплого пола по ряду параметров превосходит паркет.
Теплый пол удобен по ряду причин:
из-за большой площади он быстро и равномерно нагревает помещение;
не нужны батареи парового отопления;
можно ходить по полу босиком даже зимой.
Оправдано делать подогрев в детских комнатах. Даже в холодный период детям окажется тепло играть на полу. Только для каждого типа пола, какой конкретный ламинат подходит – вопрос не простой.
Характеристики ламината для теплого пола
Отчего не стоит использовать обычный материал на подогреваемой поверхности:
выделение при нагреве свыше +27°С вредного для здоровья формальдегида;
низкая теплопроводность материала не позволяла эффективно обогреть помещение;
несовместимость с водяным подогревом из-за малой водостойкости, он быстро приходил негодность от перепадов температуры, возникающей из-за работы термостата. Пол коробился, срок использования был не выше 1-2 сезонов.
Не всякий материал годится для теплого пола. Выбрать ламинат на теплый пол не просто. Промышленностью выпускаются специальные марки, которых отличает:
хорошая проводимость тепла;
небольшое испарение формальдегида при нагреве;
толщина покрытия меньше 9 мм;
устойчивость к нагреву;
более надежное соединение ламелей, чем у обычного;
высокая гидрозащита (для покрытий с водяным обогревом).
Термостойкий материал имеет специальную маркировку. Обязательно проверяйте ее наличие перед покупкой. Используются следующие надписи:
Underfloor heating – фраза переводится с английского, как «напольный нагрев». Такой ламинат идет для устройства электрического подогрева, кабельного или с инфракрасной пленкой.
Warm Wasser или h3O – водостойкий для теплого пола с водяным отоплением.
Нужно использовать только те марки, которые соответствуют устраиваемому полу. Недопустимо укладывать ламели для электроотопления на поверхность, обогреваемую водяными трубами. Наоборот можно, но нет смысла. Водостойкий намного дороже.
Неразумно применять ламинат для подогрева без самого подогрева. Получится только хуже. Его особенность – высокая теплопроводность, поэтому пол будет постоянно холодным. Даже, если комнаты хорошо будут прогреваться батареями отопления. Экономически это накладно – лучше в такой ситуации выбрать обычный ламинат.
Указанной выше маркировки недостаточно для выбора материала. Чтобы покрытие долго не требовало ремонта, стоит подойти к проблеме выбора особенно тщательно. Обязательно смотрите все дополнительные характеристики.
По классу ламинат для теплых водяных и электрических полов различается на E0 и E1. Лучше выбирать E0 – выделение формальдегида из ламелей начнется при нагреве +30°С и выше. E1 немного хуже в этом отношении – его порог +28°С, но до +30°С выделения остаются в пределах норм санитарии. Для тех помещений, где живут и играют дети, однозначно стоит выбрать класс E0.
По толщине качественный ламинат не меньше 7 мм. Но правило «толще – лучше» тут не работает. Для хорошей нормальной проводимости тепла доска не должна быть толще 9 мм. По возможности берите 9-мм – оно более прочное.
Очень важен класс истираемости покрытия. От него зависит, сколько оно прослужит. Подбирать материал следует, учитывая интенсивность использования полов. Чем чаще ходят по полу – тем выше класс покрытия нужно в нем использовать.
Для жилых комнат брать классы 21, 22. Для лестниц, прихожих, коридоров лучше выбирайте не ниже 22. В спальнях можно положить на пол материал ниже классом, в детской и гостиной – выше. Так что в разных помещениях пол должен отличаться.
Самый прочный ламинат стелите в кухне, если решили установить там его. Для нее подойдет класс 32, а еще лучше 33. Вообще, классы от 31 считаются коммерческими, но если есть возможность, то для кухни лучше брать именно класс 33. Не пожалеете.
При таком выборе пол прослужит не менее 10 лет, а может и 15 и даже дольше. Можно и увеличить эти значения. Для этого достаточно защитить покрытие в месте интенсивного истирания. Положите в прихожей коврик. Металлические ножки стульев и табуретов защитите пластиковыми или резиновыми накладками. Способ простой, а ремонт отодвинет на годы.
Классы истираемости могут обозначаться буквами AC. Соотношение такое:
Класс истираемости, для теплого пола маркировка Обозначение стойкости к истиранию EN 13329 Где оптимально стелить в жилом доме
21 AC1 Спальни, кабинеты
22 AC2 Гостиные, детские комнаты
23 AC3 Коридоры, лестницы, прихожие
31 AC3 Прихожие, столовые, кухни
32 AC4 кухни
33 AC5 кухни
Т.к. под покрытием находятся нагревательные элементы, то важна теплостойкость материала. Особенно для ламината на водное отопление. Вода в трубах может нагреваться до 40°С. Есть риск перегрева и у электрических приборов. Ламинат, способный выдержать перегрев маркируется значком B1.
Нельзя забывать и про теплопроводность. Чем она хуже – тем больше расходы на отопление, тем слабее прогревается помещение. Ориентируйтесь на европейский стандарт EN4725. Согласно этому документу тепловое сопротивление покрытия для укладки на теплый пол не должно быть выше 0,15 K/Вт на 1 м2. Это величина для ламината совокупно с подложкой.
Показатель для ламината должен не превышать 0,05-0,10 K/Вт на 1 м², подложка — 0,04-0,06 K/Вт на 1 м².
Ламели ламината под воздействием нагревания расширяются, охлаждаясь – сжимаются. Поэтому они должны иметь возможность «плавать». Поэтому для теплого пола не рекомендуется брать ламели, рассчитанные на клеевое соединение. Такое покрытие через пару сезонов может начать коробиться.
Для кухни ламинат желательно подбирать влагостойкий. Здесь большая вероятность что-то пролить, кроме того, при готовке воздух насыщается паром.
При устройстве теплого туалета обязательно стоит ставить на пол только влагостойкое покрытие, даже если планируете электроподогрев.
Как выбрать ламинат для теплого пола
Определить какой ламинат лучше, не просто – разнообразие огромное. От выбора типа нагревания пола будет зависеть выбор материала.
Сейчас предлагаются на выбор четыре варианта системы обогрева:
труба с горячей водой;
электрический с нагревательными матами или с кабелем;
инфракрасный, в виде пленки, стержневых матов;
со встроенным элементом нагрева.
Для электрического с нагревательным кабелем
У электрического теплого пола изрядная интенсивность нагрева. Расстояние между кабелем большое, поэтому прогрев пола не равномерен. Оптимальная толщина ламината для теплого пола под нагревательный кабель 9 мм.
Он обязан быть термостойким, выдерживающий нагрев до 30°С, а желательно выше. Смотрите на обозначения – ламинат должен быть разрешен к применению с электронагревом.
Такой тип хорош для отопления на юге, а на севере нежелателен, т.к. расход электричества значителен.
Для электрического с нагревательным матом
У нагревательного мата расстояния между стержнями ближе. Характеристики для устройства покрытия ровно, как и для нагревательного кабеля, но ламели возможно брать более тонкие. По применению идентично, как для нагревательного кабеля.
Для инфракрасного пленочного или со стержневыми матами
Лучший вариант для обустройства самостоятельно, теплый пол под ламинат самый простой. Не нужно стяжки рабочего слоя, как у вариантов с водяным отоплением и кабелем. Легко монтируется и ремонтируется. Отличается равномерным нагревом, при этом инфракрасная пленка тонкая. Это позволяет применять тонкую подложку и тонкий ламинат.
Инфракрасный теплый пол – наиболее бюджетный вариант. Он подходит для устройства отопления в северных районах, как наиболее экономичный.
Материал для инфракрасного пола имеет специальный значок или надпись. Об этом написано и в инструкции по применению.
Если остановились на варианте со стержневыми матами, то лучше покупать сплошные карбоновые маты. Это удобный, легкий в монтаже материал.
Для водяного пола
Водяное напольное отопление представляет собой уложенные на пол трубы с циркулирующим теплоносителем. Обычно с водой, иногда с тосолом. Трубы из меди, пластика или металлопластика. Эффективнее всего медные, дешевле – полиэтиленовые.
Водяной теплый пол требует квалификации и аккуратности при монтаже. Ни в коем случае нельзя подключать трубы к центральному отоплению. Это запрещено, так как может стать причиной утечки воды из системы отопления и заливу. Температура воды в батареях превышает разрешенные 30°С.
Следовательно, такое отопление можно делать или в частных домах или при наличие установки индивидуального котла, газового или электрического.
Вариант простой, распространенный, но так как трубы довольно толстые, их нужно заключить в стяжку, поверх которой настилают подложку. Пленку со слоем фольги настилают под трубы. Подложка используется без металлизированного слоя.
При нагреве воды всегда происходят колебания температуры, поэтому возникает конденсат. Обязательно использование подложки, пропускающей пары. Ламинат подходит для водяного пола толщиной 8 мм и устойчивый к воде. Берите марки, выдерживающие залив водой. Он может произойти, если система потеряет герметичность. Устойчивые к заливу ламели после высыхания не покоробятся.
Так как полы с водяным отоплением устанавливают чаще всего на кухне и в туалете, стоит брать материал, рассчитанный на интенсивное использование.
Со встроенным подогревом
Это самый новый вид. Отопительный элемент уже внедрен в слой ламели. Разные марки имеют интенсивность нагрева 40-70 Вт/м². Мощность написана на упаковке. Более производительные марки предназначены для холодных районов.
Такой материал напоминает инфракрасный пленочный. Контактный провод от каждой доски выводится под плинтус.
Он лучше для теплых полов при самостоятельной укладке. Достаточно выровнять пол, положить подложку. Укладка поверх ламелей ничем не отличается от обычного ламината. Можно сочетать ламели без нагрева, если в комнате нужно создать зоны без него, например, под мебелью. Размер у них один.
Вариант самый экономичный, теплопотери на треть меньше, чем у классического пленочного инфракрасного нагрева. Сама система более эффективная, быстрее всех остальных вариантов прогревает помещение.
Выбор подложки по типам пола
Подложка для электрического и водяного отопления применяется одинаковая, но не вся годится в том или ином случае.
Она используется обязательно. Иначе:
ламели не прилягут к полу ровно;
при ходьбе по полу будут повреждаться токопроводящие элементы, и они сломаются;
будет непроизводительно тратиться электроэнергия на нагрев несущих конструкций пола.
Подложку под электрический обогрев пола по виду легко отличить. Она фольгированая.
Укладывается материал на пол фольгой вниз. Зеркало отражает тепло и направляет его верх. Поэтому материал подложки делают так, чтобы он свободно пропускал тепло. Выше уже сказано, что показатель теплового сопротивления у нее не должен быть выше 0,04-0,06 K/Вт на 1 м².
Подложка должна отвечать таким критериям:
хорошо проводить тепло;
при нагреве не выделять вредных испарений;
не разрушаться и не деформироваться из-за изменения температуры;
быть паропроницаемой, чтобы под ней не скапливался конденсат.
В настоящее время, есть три материала подложи, отвечающих всем этим критериям.
Вспененный полиэтилен
Самый распространенный материал. Продается разной толщины. Популярен из-за низкой цены. Он хорошо режется, это удобно при работе в комнатах со сложной формой. Места соединения матов удобно соединять скотчем.
Экструдированный полистирол
Лучший вариант для электронагрева. Подходит для водяного отопления. Дороже полиэтилена, но лучше пропускает тепло, прочнее. Благодаря перфорации обладает хорошей паропроницаемостью.
Пробка
Лучший материал для обычного ламината. Подходит для водяных полов. А вот для электрического подогрева лучше не применять. Пробка для этого слишком хороший утеплитель. Цена намного выше синтетических материалов.
Маркировка ламината для теплого пола
Каждый производитель указывает все особенности материала. Характеристика напольного покрытия выполнена в виде значков. Ничего сложного они не представляют, большинство интуитивно понятны. Все они указаны ниже.
Предназначен для применения с системами теплого полаТермостойкое, выдерживает перегревХорошая паропроницаемость (встречается на подложке). Такая подходит для водяного теплого пола.Предназначено для систем водного отопленияВлагостойкость материала. 1 капля – влагостойкий, 2 капли – повышенной влагостойкости. Значок с краном – выдерживает залив водойКласс экологической безопасности. Бывает E1 и E2Цифра показывает класс истираемости покрытия. Частный дом – для домашнего применения, многоэтажный дом – для коммерческого(офис, магазин и т.п.). Количество фигурок – интенсивность использования. 1 фигурка – малая интенсивность (спальня, кабинет), 2 – средняя (зал, прихожая), 3- высокая (коридор, кухня, лестница), 4 – очень высокая (только для коммерческих помещений).
Укладка ламината на теплый пол
Перед тем, как монтировать теплый пол, следует идеально выровнять поверхность. Обычно для этого используются наливные полы. Если перепад поверхности в помещении слишком большой, нужно сначала сделать стяжку.
Цифра показывает класс истираемости покрытия. Частный дом – для домашнего применения, многоэтажный дом – для коммерческого(офис, магазин и т.п.). Количество фигурок – интенсивность использования. 1 фигурка – малая интенсивность (спальня, кабинет), 2 – средняя (зал, прихожая), 3- высокая (коридор, кухня, лестница), 4 – очень высокая (только для коммерческих помещений).
Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией как уложить тёплый пол под ламинат на бетонный пол.
Стяжка после заливки должна полностью высохнуть. Спешить нельзя ни в коем случае. Лучше подождать подольше. Минимальный срок – 1 неделя. Но рекомендуем подождать 3-4 – это будет гарантией того, что поверхность не деформируется уже после проведения работ.
Цементную поверхность нужно прогрунтовать и оставить сохнуть на день. Затем укладывается подложка фольгой вниз. Стыки между кусками подложки тщательно проклеиваются специальным скотчем.
Для самостоятельной укладки лучше всего пленочное покрытие или инфракрасные маты.
Любую систему отопления прежде, чем монтировать ламинат, нужно проверить на работу. Включив систему и убедившись, что она порядке, ни одного нерабочего нагревательного элемента нет, отопление можно отключить. Для водяного пола нужно тщательно проверить, нет ли утечек.
Монтаж теплого пола проводится только на остывшую до комнатной температуры поверхность пола. Ламинат для укладки нужно внести в помещение, где он будет укладываться, и оставить там, на 3 дня до работ. Температура, при которой можно проводить работы 16-32°С.
После завершения укладки покрытия, прежде чем использовать ламинат, отопление включают на несколько дней, прибавляя каждый день по 5 градусов, пока не достигнут 27°C.
Ламинат на теплый пол можно положить самому, даже если отсутствует опыт работ по его укладке.
Видео по теме
Теплый пол под… Выбираем напольные покрытия для теплого пола.

Watch this video on YouTube
Решения для теплого пола | Инфракрасный теплый пол
Cabbius рады предложить нашу инфракрасную систему подогрева полов. Он работает, производя инфракрасное излучение, которое проходит через пол прямо к объектам в комнате. Другими словами, он нагревает объекты напрямую, а не тратит энергию на нагревание воздуха.
Исследования показывают, что инфракрасные полы с подогревом создают эффективно обогреваемую, свободную от пыли и более здоровую среду.
Преимущества теплых полов:
Экономит до 50% затрат на электроэнергию и дешевле в эксплуатации, чем обычные радиаторные системы
Простота установки
При установке системы подогрева полов в новостройке, пол с подогревом дешевле купить и установить, чем радиаторные системы
Экономия места (примерно на 15% больше полезной площади в помещении)
Комфорт при низких рабочих температурах
Полы с подогревом помогают уменьшить количество клещей домашней пыли и полезны при таких состояниях здоровья, как астма или бронхиальные заболевания
Улучшает кровообращение, обмен веществ и иммунную систему
Предотвращает рост плесени
Без шума и вибраций
Не требует обслуживания
Намного безопаснее традиционных радиаторов для детей и пожилых людей
Полы с подогревом не создают циркуляцию воздуха, поэтому, в отличие от традиционных радиаторов, обеспечивают беспыльную среду.Полы с подогревом обеспечивают приятное тепло, так как ноги человека обычно на 2–3 ° C теплее, чем голова. Это означает, что люди, использующие инфракрасные теплые полы, получат дополнительный комфорт по сравнению с теми, кто использует обычные радиаторы. Более того, система подогрева пола, установленная на 19 ° C, будет обеспечивать такое же тепло, как и радиатор, установленный на 21 ° C — 22 ° C, поэтому это также снижает расходы на отопление. На рисунке ниже показано, как теплый пол распространяется и поддерживает одинаковую температуру в доме.

* Другие решения для теплого пола доступны по запросу.
Ниже вы найдете наши самые популярные изделия для теплого пола.
ТЕПЛОВАЯ СЕТКА
Инфракрасный теплый пол
Warmset покрывает гораздо большую площадь поверхности, чем обычные круглые нагревательные кабели, устраняя горячие или холодные точки и поддерживая однородную температуру, которая равномерно распределяется по любому материалу пола, например, паркету или плитке, мрамору или граниту. Кроме того, благодаря своей плоской форме он значительно меньше ширины обычных радиаторных труб.
Особенностью этой уникальной технологии нагрева является многослойная ламинированная лента, запатентованная Warmset.Прочный и прочный, практичный, с меньшей вероятностью повредится при установке и не требует обслуживания. Обычно его собирают в мотки для удобной укладки, но он также может иметь произвольную форму, чтобы преодолевать препятствия, такие как раковины или туалеты в ванной комнате или неровные стены.
Основные характеристики:
100% сделано в Италии
Без холодных точек
Gold — пожизненная гарантия и черный — 10 лет гарантии
Простая и быстрая установка
Без обслуживания = Экономия
Возможна установка под любую отделку пола
Время нагрева пола от 5 до 10 минут
Высота пола только 11-12 мм
Диапазон мощности от 30 Вт / м2 до 600 Вт / м2 без увеличения цены
Благодаря классу IPX7, этот пол с подогревом может быть установлен везде, даже в плавательных бассейнах и SPA
.
Управление любым термостатом
Теплый пол с подогревом защитит вас от пыли, бактерий и аллергии.Помните, что полы с подогревом избавляются от влаги, которая является основной причиной размножения бактерий. Подумайте только, что пол, который остается сухим всю зиму, может остановить распространение пылевых клещей на полах вашего дома, в том числе на коврах.
Зеленая технология = экономия энергии, поскольку требуется меньшая мощность, это позволяет экономить электроэнергию и приводит к значительному снижению эксплуатационных расходов.
КУПИТЬ ОНЛАЙН — WARMSET MESH
ПЛЕНКА ДЛЯ ИНФРАКРАСНОГО НАГРЕВА
ECOFILM SET Нагревательные элементы для пола доступны в трех вариантах ширины со стандартной длиной до 10 м.При необходимости длина элементов может быть уменьшена на месте, и они в стандартной комплектации поставляются с 5-метровыми «холодными хвостовиками». Доступны два стандартных варианта рассеивания мощности: 130 Вт / м2 для внутренних жилых помещений и 160 Вт / м2 только для зимнего сада.
ECOFILM SET НЕ предназначен для использования во влажных помещениях, например, в ванных комнатах или душевых.
Основные характеристики:
Утверждено согласно EN60335-2-96 в соответствии с требованиями 17-го издания Правил электропроводки (BS7671: 2008)
Две тепловые мощности -130 Вт / м² и 160 Вт / м² только для зимнего сада.
Доступны 3 варианта ширины — 300 мм, 500 мм и 1000 мм для максимального покрытия пола
Чрезвычайно низкая монтажная высота — менее 7 мм
Сухая установка — Самовыравнивающаяся смесь не требуется
Подходит для большинства полов из ламината, натурального дерева и панелей
При использовании вместе с ECOMAX-DUO, ECOFILM SET подходит для ковровых покрытий
и виниловых полов
ЭМС Сейф
КУПИТЬ ОНЛАЙН — НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА
НАПОЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ
Коврики для подогрева пола
представляют собой комбинацию нагревательного кабеля, прикрепленного к сетке из стекловолокна, что упрощает установку.Коврик можно просто выкатить на пол, сэкономив драгоценное время. Коврики имеют двусторонний скотч с нижней стороны, поэтому их можно легко прикрепить к любой чистой поверхности. Коврики для подогрева пола
имеют двухжильный кабель, упрощающий установку с помощью одного 3-метрового соединения «холодного хвоста».
Гарантия лучшей цены: Если вы найдете в Интернете более низкую цену, мы ее превзойдем!
Основные характеристики:
Утверждено согласно EN60335-2-96 в соответствии с требованиями 17-го издания Правил электропроводки (BS7671: 2008)
Три тепловой мощности — 100 Вт / м², 150 Вт / м² и 200 Вт / м².
Быстрая установка — просто разверните коврик и прикрепите его к полу
Подходит для отделки полов из плитки, камня, шифера и мрамора
Сплошной металлический экран заземления для обеспечения электробезопасности
Малая высота сборки — минимальная высота пола
Подходит для использования во влажных помещениях
ЭМС Сейф
ТЕФЛОНОВЫЙ КАБЕЛЬ
Рейтинг IP: X7
ПОЖИЗНЕННАЯ гарантия
КУПИТЬ ОНЛАЙН — НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ
КАБЕЛИ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Кабели для подогрева пола
обеспечивают решение проблемы теплого пола на вашей кухне, в ванной или зимнем саду.Кабели могут быть проложены поверх существующих деревянных или бетонных полов, которые должны быть прочными и должным образом подготовленными.
Кабели идеально подходят для небольших инсталляций или в помещениях с нестандартной планировкой. Гибкость кабельной системы позволяет отапливать максимальную площадь пола, в том числе труднодоступные места.
Основные характеристики:
Кабель малого диаметра
Доступен как отдельный незакрепленный кабель или как готовое решение в удобной упаковке
можно укладывать под многие напольные покрытия, включая керамическую плитку, натуральный камень и шифер.
Двухжильный сверхгибкий кабель упрощает установку с помощью всего лишь одинарного подключения «холодного хвоста»
Два чрезвычайно жестких и прочных изоляционных слоя, которые сводят к минимуму риск повреждения в процессе установки и обеспечивают продленный срок службы кабеля.
Соответствует IEC 60800
ЭМС Сейф
Кабели для обогрева пола доступны в виде отдельных кабелей для установки профессиональными установщиками.Каждый кабель упакован на удобный картонный кабельный барабан и запечатан для защиты. Минимальная упаковка обеспечивает экономичное и экологически безопасное решение. Термостаты и аксессуары для крепления и установки доступны в качестве дополнительных принадлежностей.
Комплект кабелей ECOFLEX включает в себя: нагревательный кабель, грунтовку для пола, липкую ленту и подробные инструкции по монтажу. Необходимые аксессуары, такие как термостат и изоляция пола, продаются отдельно.
Кабель для обогрева пола в стяжке — это одножильный кабель с номинальной мощностью 15 Вт / погонный метр.Используется для обеспечения теплого пола в новых проектах в стяжных полах. Обычно укладывается непосредственно на изоляцию из фольги, а затем покрывается песчано-цементной стяжкой толщиной не менее 50 мм. В новостройках с бесшовным полом этот кабель может стать экономичным решением для отопления
.
КУПИТЬ ОНЛАЙН — НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ
КАБЕЛИ ДЛЯ СНЕГОВАЯ
В зимние месяцы серьезные травмы могут быть получены из-за образования льда на рабочих платформах складских погрузочных площадок или на проходах, в загруженных общественных зданиях и т. Д.Эту потенциальную опасность можно легко минимизировать, установив систему предотвращения обледенения.
В случае выпадения снега система предотвращения обледенения быстро растает любой падающий снег, обеспечивая свободный доступ пешеходов и транспортных средств к тротуарам и проездам.
Нагревательные кабели
MPSV рассчитаны на мощность 20 Вт / м и используются для таяния льда и снега на открытых площадках и в других областях, где кабель заделан в бетон.
Основные характеристики:
Соответствует IEC 60800
20 Вт / м обеспечивает свободный и безопасный доступ пешеходов и транспортных средств к тротуарам и проездам
Прочный и прочный нагревательный кабель
Подходит под бетон, тротуар и асфальт
КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ — ПЛАВКИЕ КАБЕЛИ
Какой пол для теплого пола самый лучший?
Полы с подогревом становятся все более привлекательным вариантом для домов в Австралии.Вместо обычных систем отопления, основанных на конвекции, полы с подогревом используют тепловое излучение для создания теплой и уютной домашней среды. Естественно, учитывая, что тепло излучается через пол, важно взвесить, какой тип напольного покрытия является лучшим выбором. Различные материалы и разные отделки дадут разные результаты в зависимости от их теплопроводности.
Плитка для пола
Каменная плитка и керамика — идеальный выбор, поскольку они отлично проводят тепло.Они хорошо и долго сохраняют тепло, а это означает, что они являются высокоэффективными вариантами, а также являются очень хорошими проводниками тепла. Отопление под плиткой рекомендуется как для комфорта, так и для эффективности.
Бетон
Полированный бетон, который также становится все более популярным с эстетической точки зрения, обладает дополнительным преимуществом, так как является высокоэффективным выбором для полов с подогревом. Тепловая масса бетона означает, что он способен сохранять тепло при низких температурах. В частности, если система теплых полов проложена непосредственно в плите, затраты на обогрев бетона будут сравнительно низкими.
Деревянные полы
Поскольку существует множество различных типов деревянных полов, сложно говорить об их эффективности для теплого пола. Есть много видов деревянных полов, которые могут быть хорошими проводниками тепла. Идеально подойдет плотный и тонкий деревянный пол.
Инженерные половицы — привлекательный вариант для полов с подогревом. Иногда проблема с деревянным теплым полом заключается в том, что тепло изменяет уровень влажности, что приводит к движению или изменению цвета.Многослойность инженерной доски означает, что она не реагирует таким образом на изменения температуры.
Ламинат
Деревянный ламинат состоит из слоев древесины, идущих в противоположных направлениях. Структура деревянного ламината означает, что он может поглощать изменения температуры, но, возможно, придется исследовать пригодность того или иного ламината.
Виниловые полы
Винил можно безопасно использовать для полов с подогревом. В отличие от других вариантов, он довольно быстро нагревается и остывает.Важно, чтобы винил укладывался на ровную поверхность, поэтому для его установки лучше обратиться к профессионалам.
Ковровые покрытия
При наличии подходящего оборудования и ноу-хау можно сделать обогрев ковров. Некоторые типы ковров и ковровых покрытий могут контрпродуктивно блокировать тепло, выделяемое системой обогрева ковров. Лучше всего уточнить у производителя подходящую подложку и наиболее подходящую толщину ковра.
Выбор подходящего напольного покрытия
Напольные покрытия — важный выбор в любом доме, но тем более, если они должны быть совместимы с системой теплых полов.Всегда полезно поговорить с производителем о любом выборе напольного покрытия, а также проконсультироваться со специалистами по полам с подогревом.
Свяжитесь с нами
Наша команда в Comfort Heat готова помочь с вашими потребностями в теплых полах. Свяжитесь с нами онлайн или позвоните по телефону 02 9979 8600, и мы поможем вам встать на путь к более уютному и экономичному дому.
Полы с подогревом для ламината

Если вы ненавидите замерзать в неудобную, темную и холодную зиму, то теплый пол для ламината избавит вас от этого.Ваша комната будет ощущаться уютной как дровяной камин в вашем доме.
Полы с подогревом для ламината нагревают комнату быстрее , чем любая другая система отопления. Это здоровых и экономических . Это , энергосберегающее на 99% отопление .
Вы можете легко управлять своей системой отопления с помощью современного термостата, который поддерживает в вашем доме приятную температуру при минимальном потреблении энергии .
Кроме того, электрический подогрев пола для ламината убивает плесень , убивает влагу , уменьшает пыль . Больше никаких протечек в вашем доме.

Полы с подогревом совместимы с ламинатом

Электрические полы с подогревом для ламината — ЦЕНА
Пленка для обогрева пола шириной 100 см имеет лучшую цену
.
Пленка для теплого пола шириной 100 см

Ширина: 100 см
Толщина: 3.38 мм
Мощность: 220 Вт / м (220 Вт / м ²)
Гарантия: 50 лет
Поставка: БЕСПЛАТНО
Цена: 12,49 фунтов стерлингов / м ²
(на основе 10 м ² — без НДС)

Это теплый пол для ламинта UK выдающегося качества, который может прослужить 50 лет . Это ультратонкий .
Это очень эффективный нагревательный элемент без токсичных выбросов и без токсичных выбросов .
Его установка может занять всего несколько дней , поэтому вам не придется тратить дни или недели, ходя на цыпочках среди рабочих в разрушенном доме.
Система теплых полов из ламината безопасна. Это намного менее опасно, чем газовое отопление или водяное отопление .
Полы с подогревом для ламината — РАЗМЕРЫ

Пленка для обогрева пола — 220 Вт / м ² -24 В
см / 0.5 метров
Лучшая цена 9028 пленки для теплого пола при заказе шириной 100 см (1 метр) . Ширина 30 см рекомендуется для небольших помещений, а ширина 50 см отлично подходит для больших помещений.
Полы с подогревом подходят для ламината.
Есть без ежегодного обслуживания , без проверки дымохода , без управления котлом и без полной проверки штатной системы отопления. Это все в прошлом. В пленке теплого пола нет движущихся и изнашиваемых деталей.
Его установка обычно занимает несколько дней.
Опытные установщики приходят утром и уезжают вечером, когда у вас уже работает отопление, и в вашем доме кажется, что он нагревается самим солнцем.
Полы с подогревом из ламината для дома 70 м
²
Название
Ширина
Толщина
Пленка для подогрева пола ^{9 м 2 — 220 Вт / м / 1 метр}
3.38 мм
Пленка для подогрева пола — 220 Вт / м ²
80 см / 0,8 метра
3,38 мм
Пленка для теплого пола ^{— 220 Вт}
50 см / 0,5 метра
3,38 мм
Пленка для подогрева пола — 220Вт / м ²
30 см / 0.3 метра
3,38 мм
Пленка для подогрева пола — 220 Вт / м ² -12 В
30 см / 0,3 метра
3,38 мм
30 см / 0,3 метра
3,38 мм
Пленка для обогрева пола — 220 Вт / м ²
Интеллектуальная и энергоэффективная
5
3,38 мм
Пленка для теплого пола — 110 Вт / м ²
100 см / 1 метр
3,38 мм

Материал Необходимая сумма Цена за единицу £ (без НДС) Итого, £ (без НДС)
Напольное отопление пленка 56 м ² 12,49 699,53
Силиконовый термостойкий электрический провод 2,5 мм 56 метров 3.45 193,20
Клейкая лента (усиленная текстилем) 2 рулона 9,07 18,14
Изоляционная плита XPS (толщиной 5 мм) 70 м ² 9027
Изоляционная лента с битумом 10 метров 2.78 27,80
Разъемы (зажимы типа «крокодил») 60 шт. 0,73 43,80
Термостат — M9 (1 на комнату) 5 шт. ИТОГО на 70 кв.м.

1,497.84

Оливер,
Специалист по пленкам для теплых полов
Вы заинтересованы?
Спросите меня о чем угодно!
Звоните, отправляйте сообщения или отправляйте дымовые сигналы.
Телефон: 0345 350 3772
Электронная почта:
[email protected]
Мы можем точно рассчитать, сколько тепла вам нужно

Пожалуйста, укажите ваши требования!
Спросите у нас бесплатную консультацию специалиста по полам с подогревом о вашем доме!
ДА! Вот и вся система теплых полов для ламината на 70м ² помещение ! Полная стоимость включает В.A.T .
Знаю, знаю … Это невероятно! Как видите, стоимость полов с подогревом для ламината составляет до смехотворно низких . Это почти чудо. Люди, которые видят это впервые, смотрят на эти цифры и не верят им.
Попробуйте установить обычный газовый обогреватель, водяной теплый пол или популярный сейчас тепловой насос по той же цене.
НЕВОЗМОЖНО .
Стоимость установки также очень низкая .Это намного дешевле, чем установка обычных методов обогрева. Ваш уютный теплый пол из ламината любой электрик может подготовить за несколько дней.

Типы ламината с подогревом 9028 Можно установить
9028 пол,
— ламинат,
— паркет,
— дерево,
— дерево.
Пленка для теплого пола доступна в 4 вариантах ширины. Его также можно разрезать каждые 25 сантиметров по длине.
Доступная ширина: 30 см, 50 см, 80 см, 100 см.
Как работает теплый пол для ламината
Полы с подогревом для деревянных полов
Полы с подогревом для ламината
Полы с подогревом для деревянных полов
Пленка для теплого пола может быть установлена за 1-2 дня
Очень легко установить теплый пол
Что следует Я ожидаю, когда использовать теплый пол для ламината?
Ламинат с подогревом сразу нагревает пол, не нужно ждать долгие минуты
Это безопасно и экономично.
Нагревательная пленка незаметна в вашем доме — ее можно установить под полом, в потолке и в стене.
Нет возможных протечек или плесени. Его эффективность нагрева не имеет себе равных, поэтому вам не нужно беспокоиться, когда наступает сезон «отопления дома».
Полы с подогревом для теплых полов из ламината устанавливаются очень быстро (за несколько дней) и не требуют бетонирования.
Стоимость установки будет очень низкой.
Вы можете просто подключить его к существующей сети.Установка не сложная.
Электрический теплый пол для ламината имеет длительный срок службы (50 лет), и на пленку для теплого пола предоставляется длительная гарантия. В течение этого времени вы, скорее всего, отремонтируете большую часть своего дома, но пол с подогревом для пола из ламинета по-прежнему будет работать без сбоев даже через 50 лет.
Не требует обслуживания !! Здесь нет трубочиста, поэтому вам больше не придется иметь дело с трубочистами или платить за это.
Нет никаких затрат на ремонт котла или ужасных цен на услуги теплотехника.
Нет дней или недель ожидания ремонтника для выполнения ежегодного технического обслуживания. И не нужно из года в год платить огромные суммы за обслуживание, чистку и ремонт.
Ни один другой способ обогрева не обеспечивает комфорта теплого пола.
Он не заставит пыль кружиться в воздухе и не высушит воздух. Инфракрасное отопление особенно защищает вас и здоровье вашей семьи.
Солнце нагревает ваше тело так же, как инфракрасное. Вы можете получить от инфракрасного обогрева те же хорошие впечатления, которые вы уже знаете об использовании инфракрасной лампы.
Он дает ощущение тепла, которое дает ощущение комфорта — так же, как вы чувствуете себя на солнце.
Благодаря высокой скорости нагрева вы можете легко и удобно регулировать время и комнаты, которые нужно отапливать.
Во время работы инфракрасный обогреватель создает сильно заряженные ионы, уменьшающие неприятные запахи.

Монтаж теплых полов для ламинатных полов. Полы с подогревом для ламинатных полов. Монтаж выполняется просто, быстро и недорого. Это почти невероятно, но электрический теплый пол для укладки ламината — самый быстрый из способов обогрева.
В зависимости от размера вашего дома на это уходит всего несколько дней работы, поэтому вы можете рассчитывать с низкими затратами на строительство и низкими затратами на монтажные работы. Электрик легко поможет установить его.
Установка нагревательной пленки очень проста и проста

Все боятся, что дома недостаточно тепло, или отопление не работает Хуже того, если ненадежно и предсказуемо.
Кому нравится, когда котел постоянно протекает или капает?
Вы можете ожидать от хорошей системы отопления, чтобы оставались постоянной температурой , быстрый прогрев и поддерживали комфортный уровень тепла во всем доме.
Вы также можете ожидать от отличного обогрева не шумным , надежным и безопасным и энергоэффективным , следовательно, не слишком дорогостоящим.
Если вы представите себе уютный дом , в который можно вернуться зимой, вы можете быть уверены, что это с подогревом полов для ламината .
Полы с подогревом для ламината Хорошая система отопления . Это надежный , потому что в нем нет движущихся частей, нет изнашиваемых деталей, поэтому в нем нет ничего плохого. Вам не нужно бояться поднимать пол. Гарантия составляет 50 лет .
Это очень недорогое отопление , так что вы можете себе это позволить.

Оливер,
Специалист по пленкам для теплых полов
Вы заинтересованы?
Спросите меня о чем угодно!
Звоните, отправляйте сообщения или отправляйте дымовые сигналы.
Телефон: 0345 350 3772
Эл. Почта:
[email protected]

Как сделать ламинат на инфракрасном обогреваемом полу в доме
Каждое стремление создать в жилом районе максимум комфорта и расслабления. Первым делом стоит подумать о качественном отоплении, где предпочтение отдается инфракрасному теплому полу. Это связано с проявлением большого количества его положительных особенностей, а также с возможностью обогрева воздуха в помещении от пола.Но одного пола мало, так как необходимо продумать выбор напольного покрытия. Оптимальный вариант устройства теплого пола с использованием инфракрасной пленки — ламинат. Но здесь очень важно знать последовательность всех работ по устройству пола под пленку ламината, чтобы получить качественный результат.
набор инструментов
Перед стыковкой стоит подумать о покупке необходимого материала, из которого будет не только система теплого пола, но и укладка напольного покрытия в виде ламината.Не теряйте время и приобретайте все комплектующие инфракрасного теплого пола по отдельности. В настоящее время возможно приобретение всего в комплекте, где есть даже мелкие детали, необходимые при установке.
В комплект входит множество нагревательных элементов:
Инфракрасная пленка по длине. Расчет следует производить заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться от работы.
Терморегулятор
, Позволяет пользователю настроить требуемый уровень температуры или включить в работу всю систему отопления в определенное время.
Датчик температуры
, который устанавливается под ламинатом пола. Его основное предназначение — определить уровень комнатной температуры.
терминалов.
Комплект утеплителя.
Электропроводка для соединения всех основных компонентов друг с другом и подключения их к сети.
Инструкция по эксплуатации теплого пола, а также гарантийный талон.
Кроме того, необходимо закупить определенные материалы для процесса монтажа пола под пленку ламината.Это включает в себя прокладку системы подогрева пола и полиэтиленовую пленку, размещаемую под напольным покрытием. Нельзя забывать и о ленте, с помощью которой можно пополнить ряды теплоизоляционного материала или пленки, контактирующей с полом, устроить под ламинат.
при укладке ламината на пленочный пол также придется покупать полиэфирную пленку или альтернативный материал — подложку, поглощающую шум и звук.
Дизайн
Чтобы добиться желаемого результата и получить теплое помещение с отличной отделкой пола, придется заранее все правильно спланировать и установить схему разводки компонентов теплого пола, при необходимости, под ламинат.
Первоначально определенная рабочая зона, где будет производиться установка пленочного пола. Он не будет включать области под громоздкой мебелью, а также другие предметы, которые будут создавать препятствия для нормальной теплопередачи.
Дополнительно схема появляется на бумаге, где вы хотите расположить пленочный ламинатный пол. Впоследствии получившаяся схема применяется ко всем документам теплого пола, чтобы можно было не только контролировать его работоспособность и при необходимости производить ремонт, но и проводить монтаж всех остальных компонентов «пирога» чернового пола внутри помещения.Ведь при прикручивании отдельных элементов или других видах монтажных работ можно повредить нагревательный элемент пола.
Подготовка к установке
Начать процедуру монтажа пола пленки под ламинат можно и самостоятельно. Достаточно прочитать инструкцию от производителя, а также технологию нагревательных элементов устройства. Это позволяет сэкономить на вызове специалистов.
Любой мусор должен быть удален с поверхности, чтобы он не мешал размещению всех компонентов.При наличии неровностей чернового пола следует от них избавиться. Если они незначительные, достаточно оформить заливной слой наливными составами. При значительных перепадах отметок и дефектах поверхности необходимо производить выравнивание пола бетонной стяжкой. К дальнейшим подготовительным работам можно приступать только, когда раствор полностью высохнет и схватится. Иначе качественный теплый пол не получить.
После этого в основание произведена укладка гидроизоляционного слоя, имеющего полипропиленовое покрытие.Это будет своего рода и подложка для системного фильма о сексе. Монтаж теплого пола под ламинат выполняется впоследствии качественно уложенным на слой утеплителя. Укладку теплого пола под ламинат необходимо производить металлизированной стороной вверх. Причем все стыки соседних рядов теплоизоляционного материала необходимо проклеить изолентой.
Внимание к подложке
Под пленочный теплый пол, уложенный под ламинат, лучше всего использовать подложку в виде вспененного полиэтилена или полипропилена.Он покрыт майларовой пленкой, имеющей металлизированный слой. Все это вместе позволяет равномерно распределять тепло по всей поверхности.
Если качественно обставить пленочный пол, то уменьшатся затраты на электроэнергию. После заказа сохраняется 80-90 процентов общего теплового излучения от нагревательных элементов.
Кроме того, какую прокладку устраивают под систему теплого пола, такой материал следует подкладывать под другие полы и пол, которым в нашем случае является ламинат.Его необходимо обязательно отделить от нагревательных элементов. В противном случае, в течение срока службы «пирога» теплого пола, между ламинатом и полом будет проявляться базовый слой, называемый, приводящий при ходьбе к появлению ударов и звуков.
Толщина подложки под ламинат на пленку должна иметь толщину в пределах 2-5 мм. Возможен вариант и специализированная опора, имеющая повышенный уровень нагрева во время работы системы отопления. Он также выступает в качестве дополнительного слоя утеплителя и чернового пола, является своеобразным амортизатором, позволяет избавиться от возможных незначительных перепадов уровня поверхности плоскости.
Лучший вариант подложки под пленочный ламинат — полиэтилен в рулонах. Прекрасно сочетается с такими строительными материалами, как бетон, вяжущие составы, способен противостоять возникновению грибковых атак и появлению бактерий. Главное требование — это реализация и качество ухода за поверхностью.
последовательных работ
После того, как поверхность пола в квартире выровнена в горизонтальное положение и образуется укладка подложки «Теплый пол», можно подумать о распределении нагревательных элементов.Их следует размещать по заранее установленной схеме, исходя из «рабочей» площади пола. Полосу пленки под ламинат можно обрезать до нужной длины и при необходимости создать изгиб. Это увеличивает эффективность нагревательной базы.
Также производит термостат для оборудования и датчик температуры, которые вместе создают условия, благоприятные для поддержания желаемого уровня температуры. Вы можете установить предел, а также включить или выключить нагревательные элементы.
По окончании работы с теплым полом останется только подключить все комплектующие к электросети. главное, напряжение на кабель соответствует мощности ТЭНов. Если такой меры нет, вам придется заменить ее на новую, исходя из требуемых параметров. Не стоит забывать об обязательном заземляющем устройстве.
Укладка ламината
После проверки системы теплых полов, протестируйте ее, можно переходить к укладке на ламинатный пленочный пол.Но не все будут знать, как правильно и с соблюдением всех требований уложить теплый пол под ламинат. Обязательна уложенная друг на друга подложка, служащая промежуточным слоем между двумя компонентами. Остается только выбрать напольное покрытие пола (параллельное, перпендикулярное, диагональное) и приступить к работе.
Стоит отметить, каждый вариант распределения поверхности ламината в помещении имеет свои особенности. Это инструкция по укладке ламинатной пленки на пол, в которой определяется последовательность действий, а также основные рекомендации, тонкости, на которые следует обратить особое внимание.
При загрузке ламината укладывается вдоль стен в помещении по периметру плинтуса, которые крепятся к анкерам с замками. Конечно, можно выбрать и совершенно разные варианты, в том числе качественные пороги для сглаживания перехода между комнатами, в дверном проеме. Все будет зависеть от требований и финансовой составляющей вопроса.
Советы профессионалов
При укладке ламината на пленочный пол, а также при разводке ТЭНов и подключении всех компонентов сети лучше всего руководствоваться рекомендациями профессионалов, которые обеспечат качественный и комфортный обогрев чернового пола.
При выполнении работ своими силами необходимо выбрать те системы, которые для этого предназначены и производятся. В них есть подробные инструкции по ведению работ.
Использование дополнительного слоя изоляции под нагревательными элементами сократит затраты на электроэнергию, так как нагрев будет наиболее эффективным. Никаких потерь не произойдет, все тепло уйдет в комнату.
Если климат в разных помещениях разный, то систему отопления лучше комбинировать, чем выбирать один конкретный вариант.Кроме того, одну петлю нельзя располагать в разных комнатах (в комнате и на балконе одновременно). Следует производить отдельное подключение, где выставляется отчетливая температура. В этом случае будет проще подобрать тип ламината для напольного покрытия.
При наличии дна подвала или погреба без обогрева, необходимо выполнить дополнительный слой гидроизоляции для ТЭНов.
Экономия провода достигается в том случае, если датчик температуры расположен ближе к центральной части всей конструкции.Место необходимо выбрать такой, который, вероятно, будет самой низкой температурой. Провода обязательно помещаем в гофрированную трубку.
Помещения с повышенным уровнем влажности не любят пленочные полы, а также такие напольные покрытия, как ламинат. Все эти конструкции быстро выйдут из строя и никак не повлияют на работу системы отопления. По этой причине укладка инфракрасного теплого пола под ламинат не проводится.
Максимальная длина пленки теплого пола должна быть не более 15 м.При установке пленочного теплого пола под ламинат обязательно должна быть устроена земля.
Что позволит качественно прогреть комнату без уменьшения расстояния от пола до потолка. Кроме того, использование ламината можно прекрасно дополнить любым вариантом интерьера за счет разнообразия цветов и изображений на поверхности. Статья написана для https://sdelalremont.ru.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:
220V PTC Инфракрасная пленка для подогрева пола Коврик для подогрева пола Кристалл Углеродное волокно Продажа
Способы доставки
Общее примерное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:
Вы размещаете заказ
(Время обработки)
Отправляем Ваш заказ
(время доставки)
Доставка!
Общее расчетное время доставки
Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.
Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.
Время доставки: Время, в течение которого ваши товары должны добраться с нашего склада до места назначения.
Ниже приведены рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона:
Отправить по адресу: Корабль из
Этот склад не может быть доставлен к вам.
Способ (ы) доставки Время доставки Информация для отслеживания
Примечание:
(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.
(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.
(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.
(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.
(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков
.
Расчетные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).
Способы оплаты
Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.
* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.
* Оплата в рассрочку (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресами доставки в Бразилии.
Дом и сад Электрический пол с подогревом 100 Вт Инфракрасный фольгированный Wi-Fi Термостат Ламинат и т. Д. Системы теплого пола
Дом и сад Электрический пол с подогревом 100 Вт Инфракрасная пленка Wi-Fi Термостат Ламинат и т. Д. Системы подогрева пола
Дом
Дом и сад
Ремонт дома
Отопление, охлаждение и воздух
Системы центрального отопления и охлаждения
Системы подогрева пола
Электрические Полы с подогревом 100W ультракрасный фольгированный ламинат термостата Wi-Fi и т. Д.
Ламинат и т. Д. Электрический теплый пол 100 Вт Инфракрасный фольгированный термостат Wi-Fi, комплект для подогрева пола для плавающей установки, состоящий из нагревательной фольги и термостата WiFi, ежедневный магазин с низкими ценами, круглосуточная служба поддержки клиентов, продукты являются 100% подлинными продуктами.Фольга Wifi Термостат Ламинат и т. Д. Электрический теплый пол 100 Вт Инфракрасный, Электрический теплый пол 100 Вт Инфракрасный фольга Wifi Термостат Ламинат и т. Д.

Тип детали:: Коврик для пола с подогревом: Эффективность:: 98%, если применима упаковка. Для получения полной информации см. Список продавца. Напряжение:: 230 В: макс., Линолеум: Толщина материала:: 0, Гипсокартон, Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, Технология:: Карбон-нано-технология, Состояние :: Новое: Совершенно новый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке, комплект для подогрева пола для плавающей установки, поверхностный ламинат для подогрева пола, неоткрытый, состоящий из нагревательной пленки и термостата WiFi.:: Электрические теплые полы: Можно укоротить:: ДА. неиспользованный, Винил на HDF, 1 изоляция: Область использования: Полы с подогревом. 39 3/8 дюйма, ИК Длина волны:: 7-14 Микрометр: ISBN:: Не применяется, MPN:: Heizfolie100WTh313: Торговая марка:: Mi-Heat. Качество изготовления:: плавающий пол, доски пола, 366 мм, регулирующий клапан:: дополнительный термостат: тип:: электрические полы с подогревом, термостойкость:: до 80 ° C: модифицированный элемент:: нет, например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет, см. все определения условий: Активная площадь: 46 см или 97 см, паркет, электрические полы с подогревом 100 Вт, инфракрасная пленка + термостат Wi-Fi, ламинат и т. д., теплые полы 100 Вт:: ламинат.все 25см, Сухая система: Описание содержимого упаковки:: электрические теплые полы + термостат, регулирующий вентиль, комплект. Тепловая мощность:: 100 Вт / м², Тип, Упаковка: Да: Общая ширина гусеницы: 19 11 / 16in. Изоляция:: 2-х слойная, если товар не ручной работы или не был упакован производителем в нерызничную упаковку.
Меню электрические теплые полы с подогревом 100 Вт инфракрасной фольги Wifi термостат ламинат и т. Д.

Электрические полы с подогревом 100 Вт Инфракрасная фольга Wifi Термостат Ламинат и т. Д.
Подарок для нее (основа с покрытием из белого золота): Одежда. Мы сделали все без исключения колье и браслеты GVUSMIL с любовью и страстью. В комплект входит: — 1 * портмоне.использованный фрикционный материал превращается в мелкую пыль. Устойчивость к пятнам и морщинам; Может выдерживать различные химические чистящие средства, сохраняя при этом элегантный вид в более чем 75 циклах стирки, индивидуально напечатанное глянцевое изображение, сублимированное непосредственно на белой глянцевой внешней поверхности, УДАРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ Наколенники могут защитить коленный сустав от повреждений, поглощая удары и смягчая внешние поверхности. давление, возникающее во время аварии, Отличается сшитым волнистым дизайном, чтобы удерживать заполнение на месте, нет необходимости открывать дверь для них, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата.наши мужские и женские шляпы для гольфа — идеальный подарок на день рождения. Весна Лето Осень Зима Распродажа товаров до 5 долларов Большая акция Плюс размер Мужчины Женщины. Повод: Каждый из них великолепен и многофункциональн. Плавки мужчин шорты летней тренировки случайные, электрические теплые полы 100 Вт инфракрасный фольгированный термостат Wifi ламинат и т. Д. . 5 Вставка (зеленая стрелка вверх): Body — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок. Также в комплект входит металлическая треугольная вешалка на спине для удобного подвешивания на стене. Купить ершик для унитаза с мягким тампоном StorMate — Thetford 36673: ершики и держатели для унитаза — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям.Мы гордимся произведением искусства высочайшего качества — 24 штуки длинного тонкого металлического шампанского в держателях. Покупайте кольцо-печатку из желтого золота Mia Diamonds 14K, размер-6 и другие кольца в. Просто райское украшение. Каждая комбинация носка и галстука включает крафт-пакеты с тиснением и ручками (на каждом написано «СПАСИБО ЗА КОСТЮМ ДЛЯ МЕНЯ»). Брюки легкие и не растягиваются. Свяжитесь с нами со своими запросами и идеями. — В зависимости от размера изделия возможны отклонения в размерах, поскольку изделия изготавливаются вручную, ВАШ ЗАКАЗ БУДЕТ ГОТОВ К ОТПРАВЛЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 5-7 РАБОЧИХ ДНЕЙ. , Имя: ремешок отрегулируйте пряжку Материал: сплав Размер: внутренняя ширина 16 мм 5/8 Использование: идеально подходит для шитья сумок Содержимое упаковки: 10 шт. Электрический теплый пол 100 Вт инфракрасный фольгированный термостат Wifi ламинат и т. Д. . Он имеет характерный узор, напоминающий крошечную 5-дюймовую трехслойную пару с подходящими обеденными тарелками. Все товары на складе отправляются в течение 1-3 дней с момента получения нами вашего заказа. Винтажное одножильное колье с градуировкой. Милая маленькая леди подметает кухню и говорит: «Добро пожаловать!» Винтажная ветровка 80-х годов Красивый психоделический принт Очень мягкая и легкая ткань Безупречное состояние Белая подкладка Застежка-молния Карманы Эластичная нижняя часть Размер согласно бирке: Средний США 42 EUR Размеры: Подмышка до подмышки 25, ваша стоимость будет немного дешевле с новыми тарифами, увеличенными в 3 раза с USPS. Теперь мы будем отправлять с Fed Ex, пока они не вырастут. ПОЧТОВЫЕ расценки более чем вдвое увеличили вашу стоимость в воскресенье, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКАЗЫ будут отправлены приоритетной почтой и по весу упаковки.Розовый бриллиант Mural Steven Universe Cross Stitch Pattern. Будьте в моде — эта тканевая версия примерно такого же размера и формы, как и большинство пластиковых пакетов для продуктовых магазинов, The Crimson White — газета, выпускаемая студентами. • Не забудьте дважды проверить правописание — мы копируем и вставляем прямо из ваших заметок. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО: Наши самоклеящиеся этикетки Purple Q Crafts напечатаны на высококачественной фольгированной бумаге, Electric Underfloor Heating 100W Infrared Foil Wifi Thermostat Laminate Etc . В отличие от традиционной плитки, Trucker Tough Mighty Hook — сверхмощные крючки на присоске с 4-позиционным регулируемым углом наклона, S и другими изолированными кожухами.0% антимагнитный, но не такой твердый, как Inox. Один комплект (3 шт.) Планок вставок решетки М-цвета в цвета М-полосок. Купить 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 HAYABUSA GSX1300R Обтекатели, болты, винты, набор крепежных деталей, Сделано в США, Серебро: Комплекты кузова — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупок. ПРОЧНЫЙ ДИЗАЙН: Благодаря прочному металлу, используемому в этой настенной корзине для хранения вещей. все масляные фильтры Hiflofiltro соответствуют или превосходят уровни производительности оригинального оборудования. Комплект очень тонких ковриков для подогрева пола 00 (00 Вт / м) разработан для установки на бетонные полы под напольную плитку в зонах с высокими тепловыми потерями, качество является первым приоритетом & reg, изменчивость 1 -2 мм возможно из-за процесса измерения, просто поднесите свой мобильный телефон к креплению и отпустите — УДИВИТЕЛЬНАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ ОДНОЙ РУКОЙ. Электрический теплый пол 100 Вт инфракрасный фольгированный термостат Wifi ламинат и т. Д. . им понравится ♥, что волчок можно легко брать с собой куда угодно, — Очищайте нож для резки мандолины сразу после использования, чтобы еда не высыхала на деталях.
Целково спокойных клиентов
Портфолио
Tu si môžte pozrieť niektoré z už našich vykonaných prác.
Тлачовины
Рекламные предметы
Ценник
Cenník našich služieb.
Grafické práce od
15
Podľa náročnosti a úprav.
Выбрава
Marketingové poradentstvo od
20
Podľa rozsahu požadovaných služieb.
Выбрава
Web od
140
Podľa požadovaného typu stránky.
Выбрава
Eshop od
890
Plne na mieru podľa Vašich požiadaviek.
Выбрава
Správa sociálnych sietí od
60
Podľa množstva spravovaných sietí a frekvencie prispievania.
Выбрава
Audit reklamných služieb od
0
Рекламный аудит Ваши сведения úplne ZADARMO!
Выбрава
Фотографии продуктов
50
Подня фотографии.
Выбрава
Рекламные предметы уж од
0 , 20
Plne na mieru podľa Vašich požiadaviek.
Выбрава
O nás
Sme mladá trojica kamarátov s chuťou do podnikania, ktorá vytvorila tento kreatívny projekt reklamnej agentúry.Cieom a víziou MountainAd je napĺňať požiadavky našich klientov. MoutainAd sa zameriava na kompletnú škálu reklamných služieb. Reklama nás baví a na Vašej zakázke budeme pracovať až pokiaľ sa nám nepokazí kávovar.
«iadna spoločnosť nemôže existova iba pre seba. Slúži istým potrebám, tvorí služby, nie pre seba, ale pre iných… alebo v tom neuspeje, prestane byť zisková a skončí jej existencia.» — Кэлвин Кулидж
Kontaktujte Nás
Neváhajte sa nás opýtať na čokoľvek.
Kde nás nájdete:
Pražská 4, 9 poschodie, č.d. 918
Кошице, 04011
Авторские права © Mountain Design 2019
Патрик Тулай Парикмахер
Плагат Патрик Тулай Парикмахер
Информационный плагин созданный перед кадром Патрика Тулая.
Клиент: Патрик Тулай Парикмахер
P.A.T. И MEGA M
Plagát koncertu P.A.T. И MEGA M
Plagát koncertu Pouličného Autora Tónov a MEGA M v T-klube v Košiciach vytvorený pre BPE Promotion
Клиент: Лучшая вечеринка в истории
Мой DVE
Plagát My DVE
Рекламный плакат, созданный перед станком My DVE
Следы и опухоли
Plagát koncertu Trac & Tumor + DJ Doberman
Plagát koncertu Trac & Tumor + DJ Doberman v Café-Bar El Greco v Michalovciach.
Заврие
Патрик Тулай Парикмахер
Логотип Патрик Тулай Парикмахер.
Логотип художественное оформление Патрика Тулая.
Клиент: Патрик Тулай Парикмахер
Категория: Logo
Видение
Vision Board
Domy na mieru
Domy na mieru
Заврие
JustVychod
Интернет-магазин проекта JustVýchod
Tento интернет-магазин, который был создан до проекта JustVýchod, zameraný na predaj tričiek и iných produktov s tematikou východného Slovenska.
Клиент: JustVychod, s.r.o.
Категория: Интернет-магазин
C&S Consulting
Информационный веб-сайт C&S Consulting
Tento jednoduchý, informačný web bol vytvorený pre spoločnosť C&S Consulting.
Клиент: C&S Consulting, s.r.o.
Категория: Webstránka
проконсультироватьсяAD
Информационный веб-сайт консультации по вопросам информацииAD
Tento informačný web bol vytvorený pre spoločnosť consultAD zaoberajúcu sa marketingom a tvorbou firemnej identity.
Клиент: ConsultAD, s.r.o.
Категория: Webstránka
Заврие
Название проекта
Lorem ipsum dolor sit amet Conctetur.
Используйте эту область для описания вашего проекта. Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt минус dignissimos deserunt repllat aperiam quasi sunt officia Expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Клиент: Линии
Категория: Брендинг
Заврие
Название проекта
Lorem ipsum dolor sit amet Conctetur.
Используйте эту область для описания вашего проекта. Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt минус dignissimos deserunt repllat aperiam quasi sunt officia Expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Дата: январь 2017 г.
Клиент: Юго-Запад
Категория: Дизайн веб-сайтов
Заврие
Название проекта
Lorem ipsum dolor sit amet Conctetur.
Используйте эту область для описания вашего проекта. Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt минус dignissimos deserunt repllat aperiam quasi sunt officia Expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Дата: январь 2017 г.
Клиент: Окно
Категория: Фотография
Заврие
электрические теплые полы с подогревом 100 Вт инфракрасной фольги Wifi термостат ламинат и т. Д.

mntad.sk Комплект полов с подогревом для плавающей установки, состоящий из нагревательной пленки и термостата Wi-Fi, Ежедневный магазин низких цен, Круглосуточная служба поддержки клиентов, продукты на 100% являются подлинными.
«Полы с подогревом» — провода, маты и пленка
Вы думаете об установке системы «теплый пол» в своем доме? Подумайте только: теплый пол означает, что прогулка босиком станет удовольствием — ноги больше не будут холодными!
Полы с подогревом позволяют лучше и точнее контролировать температуру, чем традиционные системы центрального отопления.В каждой комнате есть индивидуальный термостат, в отличие от центрального в системах центрального отопления. Это экономит электроэнергию и может сэкономить значительную сумму денег. Кроме того, поскольку все это скрыто, полы с подогревом избавят вас от забот о поиске радиатора, который соответствует схеме дизайна вашей комнаты; на самом деле радиатор вам вообще не нужен! Полы с подогревом не пылятся и не усугубляют аллергию, как это делают радиаторы, и при правильной установке не нуждаются в обслуживании.
Инвестиции в полы с подогревом могут иметь огромное значение для вашего дома, но как узнать, какой продукт лучше всего подходит для вашего дома? Система электрического теплого пола, которую вы установите, будет зависеть от размера, формы и уровня изоляции в вашей комнате, а также от ваших планов на будущее.
Знакомство с вашими опциями
В настоящее время мы продаем такие варианты теплого пола, как неплотный провод (также называемый незакрепленным кабелем), липкие маты и маты из фольги. Все они модернизированы, что означает, что их можно просто положить на существующий фундамент вашего дома, без необходимости выкапывать пол.
Наш ассортимент типов полов с подогревом представлен в различных ценах и мощностях. Мощность измеряет тепловую мощность, и, в отличие от других систем отопления, теплый пол измеряется в ваттах на квадратный метр.Плотность нагревательных кабелей определяет мощность, а уровень мощности, который вам требуется, зависит от ваших потребностей в отоплении — вы устанавливаете пол с подогревом только для поддержания тепла или в качестве метода обогрева всей комнаты? — и уровень теплоизоляции в вашей комнате. Для обогрева стандартного изолированного помещения требуется мощность 140 или 150 Вт / м ², тогда как для обогрева плохо изолированных помещений, например, в старинных помещениях, зимних садах и гаражах, требуется не менее 190 Вт / м ².То же самое можно сказать и о комнатах, в которых большая площадь пола занята фиксированной мебелью, например, кухни, поскольку площадь обогрева, таким образом, намного меньше, чем общая площадь поверхности, которую вы пытаетесь обогреть. Чтобы облегчить ваше решение, вот краткое введение в каждый из наших типов теплых полов и их лучшие применения.
Ослабленный провод или ослабленный кабель
Теплый пол со свободной проволокой состоит из катушки с нагревательной проволокой, которую можно расположить по полу близко друг к другу или далеко друг от друга, чтобы обеспечить желаемый уровень обогрева.Чем ближе провода, тем выше уровень тепла и тем быстрее нагревается ваша комната. Кроме того, поскольку провода еще не проложены в коврики, кабели могут вписываться в небольшие пространства и вокруг объектов, что делает их идеальными для небольших комнат или комнат с фиксированными функциями, таких как ванные комнаты. По этим причинам они являются наиболее гибким вариантом для полов с подогревом, однако на их установку уходит больше всего времени, поскольку кабели необходимо разложить и закрепить лентой вручную. Пол с подогревом из неплотной проволоки подходит для всех основных напольных покрытий, включая плиточные, каменные, виниловые, ковровые, деревянные и ламинатные, и поднимает высоту пола только на несколько миллиметров.
Если вы выбрали вариант обогрева полов со свободным проводом, и вы пытаетесь обогреть стандартную комнату, вам может подойти комплект электрического обогрева пола со свободным проводом — 150 Вт / м ². Доступный в различных вариантах длины, с выбором термостата и изоляционных панелей, этот продукт идеально подходит для большинства комнат и домов, включая ванные комнаты. Если вы пытаетесь обогреть плохо изолированную комнату, вам следует выбрать комплект электрического обогрева пола со свободным проводом 195 Вт / м ² Vario Pro, который, как и Warmup, имеет ряд настраиваемых дополнительных функций.
Клейкие коврики
Клейкие коврики можно использовать под одними и теми же напольными покрытиями в качестве незакрепленной проволоки, но они отличаются тем, что кабели уже предварительно разнесены и прикреплены к сетчатому мату, а это означает, что все, что вам нужно сделать, это раскатать коврик, а не по отдельности проложить провода. Это сокращает время установки и идеально подходит для больших квадратных комнат, однако эти маты труднее использовать в маленьких комнатах или комнатах сложной формы.
Как свободная проволока, так и липкие маты требуют дополнительной подготовки перед укладкой пола сверху.Сюда могут входить клеи, выравнивающие составы и грунтовки, в зависимости от того, какой тип пола вы используете. Для получения дополнительной информации о том, что вам нужно для пола, щелкните здесь.
У нас есть два варианта липких ковриков: Warmup Sticky Mat и Thermonet EZ. Оба продукта имеют мощность 150 Вт / м ², но различаются размерами, термостатами и доступными вариантами изоляции. Поэтому они не подходят для обогрева больших, плохо утепленных комнат, но отлично подойдут для большинства утепленных домов.Они также подходят для использования в ванной. Вы можете просмотреть эти продукты здесь.
Маты из фольги
Пленочные маты — это самый особенный из всех наших типов полов с подогревом. Они состоят из предварительно разнесенного кабеля, заключенного внутри фольгированного мата. Их проще всего установить; все, что вам нужно сделать, это развернуть коврик по полу, и, в отличие от липких ковриков, не нужно наносить клеевые слои перед тем, как пол будет положен поверх. Однако, как следствие, эти полы с подогревом подходят только для деревянных, ламинатных, ковровых и виниловых полов.При установке системы пленочных матов под виниловые и ковровые покрытия необходимо нанести тонкий слой МДФ поверх мата, чтобы предотвратить повреждение проводов. Эта система не подходит для использования с напольными покрытиями из плитки или камня, так как клеевые слои не прилипают к поверхности фольги.
У нас есть две марки напольных обогревателей из фольги, обе с плотностью 140 Вт / м ², что делает их непригодными в качестве основного источника тепла в больших, плохо изолированных помещениях. Кроме того, их нельзя использовать для обогрева ванных комнат.Однако они идеально подходят для обогрева стандартных изолированных помещений до 30 м ² и, поскольку исходный продукт дешевле на квадратный метр, этот вариант может показаться наиболее привлекательным. Плитка, камень и бетон являются лучшими поверхностями для полов с подогревом, поэтому, если вы планируете оборудовать свой дом одним из этих типов полов, мы рекомендуем установить систему с неплотной проволокой или липким ковриком, чтобы обеспечить безопасность вашего дома в будущем, уменьшая необходимость в замене. ваша система теплых полов, если вы решите сменить пол.
Все типы полов с подогревом можно уложить и подготовить своими руками, однако во всех случаях требуется квалифицированный электрик для подключения нагревательных кабелей к термостату, а затем их подключения к электросети.

Как пользоваться пистолетом с жидкими гвоздями: Как пользоваться пистолетом для жидких гвоздей — выбор и функционирование

Июл 17, 1973 автор alexxlab Разное

Как пользоваться пистолетом для жидких гвоздей — выбор и функционирование

Содержание:
1. Состав клея – как не ошибиться с выбором
2. Подготовка склеиваемых поверхностей и тубы с жидкими гвоздями
3. Что делать при отсутствии специального пистолета
4. Подведение итогов

В 90-х в отечественных магазинах стройматериалов в качестве замены ПВА появился новый клей «жидкие гвозди».

При правильном его использовании соединении получается почти в 10 раз прочнее, нежели у поливинилацетатного аналога.

Для бытового применения он выпускается в тубах от 250 до 900 мл. И для мастера новичка встает резонный вопрос, как пользоваться пистолетом для жидких гвоздей, как их выдавить из этого баллона.

Состав клея – как не ошибиться с выбором

В продаже можно встретить жидкие гвозди под различными торговыми марками от самых разных производителей. В основе всех них синтетический каучук с различными клеящими полимерами. А по второй основной составляющей их можно разделить на две группы:

с добавкой специальной пластичной глины – изначальная классическая технология производства;
с добавлением мела – более дешевый вариант.

Прежде чем начать разбираться, как пользоваться клеем жидкие гвозди необходимо вдумчиво и правильно его выбрать. Изготовители и продавцы утверждают, что особой разницы между двумя этими группами нет. Однако опытные монтажники отмечают у клея с мелом меньшую адгезию и несколько худшие прочностные характеристики получающегося соединения.

Еще один нюанс – это состав полимеров. Полиуретановые добавки способны разъесть полиэтилен и тефлон, акриловые и акрилатные смеси больше предназначены для применения на пористых поверхностях. А органорастворимая синтетика отличается повышенной прочностью, но имеет неприятный резкий запах.

Совет! Акрилатные, полиуретановые и акриловые клеящие водорастворимые смеси предназначены для использования только внутри помещений. При перепадах температуры они начинают разрушаться. Для внешних работ необходимо приобретать клей только на основе органнорастворимого синтетического каучука.

С помощью универсальных жидких гвоздей склеить можно практически все что угодно:

ДВП и ДСП;
легкие металлические детали;
керамическую плитку;
пластиковые отделочные материалы
тяжелые бамбуковые обои;
стекло и многое другое.

Единственное что не рекомендуется склеивать этим клеем – это плохо просушенную влажную древесину. Иначе под клеящим слоем начнут образовываться капельки влаги, и соединение получится некачественным.

Подготовка склеиваемых поверхностей и тубы с жидкими гвоздями

Прежде чем наносить клей любую поверхность следует очистить от грязи с пылью, обезжирить и высушить. На металле не должно остаться даже малейших следов коррозии и ржавчины. Деревянные детали в обязательном порядке для удаления жира обрабатываются обезжиривающим составом. А бетонные, кирпичные и гипсокартонные поверхности покрываются грунтовкой.

Для выдавливания клея из тубы используется специальный пистолет – механический или электрический. Оба они функционируют по принципу шприца (при нажатии выдавливают необходимый объем материала из внутренней емкости).

Последний стоит приобретать лишь при больших объемах работ. В быту вполне хватит ручного инструмента.

Перед тем как использовать пистолет для жидких гвоздей по назначению надо у баллона с клеем срезать кончик. Если нужно склеить мелкие детали, то обрезать следует самую верхушку, чтобы клеящая масса выдавливалась тонкой струйкой. А для плитки или наличника лучше срезать конус ближе к основанию.

Рекомендация! Кончик тубы, через который будет выдавливаться клей лучше всего срезать под углом в 45 градусов. Так с него клеящий состав выходить на оклеиваемую поверхность будет аккуратным равномерным слоем.

В пистолет туба вставляется после ослаблений штока на нем. Баллон с жидкими гвоздями должен легко помещаться в инструмент на свое место. Затем рабочий шток поджимается до упора к нижней части тубы.

Не стоит в этот момент слишком усердствовать и излишне давить – клей все равно пока не выдавится с кончика. Перед началом работ еще надо будет проколоть контрольную мембрану внутри конуса. Сделать это можно при помощи длинного гвоздя либо шилом.
Важно! На кончике баллона присутствует снимаемый колпачок. Не стоит его при срезании выбрасывать. Он предназначен для закрытия верхушки тубы, когда она не используется. Иначе клей в кончике под воздействие воздуха затвердеет и придется использованный лишь наполовину баллон выкидывать.
Клей жидкие гвозди для получения прочного соединения наносится точками либо тонкой струйкой на обе поверхности. Если площадь склеиваемых друг с другом участков деталей большая (например, керамическая плитка и бетонная стена), то стоит клеящей смесью нарисовать на них змейку либо сетку.
После прижимания на высыхание и надежное склеивание в зависимости от выбранных жидких гвоздей уйдет около 12-24 часов. На тубе можно найти более точное время. Также надо учесть температуру и влажность в помещении. Чтобы не прогадать лучше всего начать пользоваться склеенными деталями лишь через сутки.
Что делать при отсутствии специального пистолета
Клеить нужно прямо сейчас, баллон с клеем есть, а вот инструмента, который стоит сущие копейки, в самый нужный момент нет под рукой. Что предпринять, как воспользоваться жидкими гвоздями без пистолета?
Если туба полная, то немного клея можно выдавить простым нажатием пальца. Иначе придется давить в донышко чем-то длинным. Например, палкой или ручкой молотка.
Главное здесь не перевернуть закрывающую дно баллона пробку внутри оного. Под нею только клеящая смесь. Если надавить с одного ее края, то она с легкостью провернется внутри. В результате весь клей окажется на воздухе и начнет быстро твердеть – тубу можно будет выбрасывать.
Подведение итогов
Использовать клей жидкие гвозди можно для склеивания самых различных деталей и поверхностей. Главное правильно подобрать состав для каждого материала. При наличии специального пистолета выдавливание трудностей не должно вызвать, а в ситуации его отсутствия можно воспользоваться различными подручными приспособлениями.
Главное следить, чтобы донышко внутри не перевернулось. Также вы можете посмотреть, как пользоваться жидкими гвоздями:

Также интересно: качественный ремонт квартиры и строительство дома не обходится без оборудования и инструментов. Интернет-магазин “1000 Ватт” предлагает вам широкий выбор инструментов по доступным ценам. Удачи в ваших начинаниях!
Как пользоваться жидкими гвоздями — инструкция по применению
Все о жидких гвоздях
Что это такое
Разновидности материала
Инструкция по нанесению клея
Полезные советы
При покупке жидких гвоздей инструкцию по применению читают не все. Материал настолько распространен и доступен, что, кажется, сюрпризов от него ждать не приходится. Но это не так, поскольку под общим названием скрывается несколько различных по своим характеристикам растворов. В изначальном варианте клей состоял из искусственного каучука с добавлением полимеров.
Когда он только появился, в качестве мелкого наполнителя использовалась особо пластичная глина, которая добывалась в Техасе. Поскольку использоваться такое сырье могло только в Америке, а клеящий состав оказался удачным, начались эксперименты с другими добавками. Благодаря этому появилось множество разновидностей средства, но название сохранилось.
Характеристики препарата определяются его составом. Различают два их типа.
Водорастворимые
Их основа — акриловые сополимеры, ПВХ или полиуретан. Они имеют достаточно высокую адгезию к большинству стройматериалов, но есть и исключения. Например, полиуретановые растворы нельзя использовать на тефлоне и полиэтилене, а акриловые «работают» только на пористых основаниях. При этом все они экологичны. Основным недостатком считается разрушение при отрицательных температурах.
Органорастворимые
Чтобы понять, что такое жидкие гвозди такого типа, надо знать: основа состава синтетический каучук. Это придает им большую прочность и лучшую адгезию. Препараты быстро схватываются, полностью стабильны при отрицательных температурах. Их успешно используют даже в неотапливаемых зданиях. Из недостатков нужно отметить присутствие резкого запаха, по причине этого работать с пастами следует только в вентилируемых помещениях. В процессе нанесения и последующего отвердения они могут воспламеняться.
Область применения растворов очень широка. Можно приклеить на жидкие гвозди плитку, разнородные и однородные детали из металла, керамики, ДВП, ДСП, древесины, кирпича, стекла, полистирола. Склеенный участок выдерживает нагрузки до 80 кг/кв. см, выглядит эстетично. Возможно соединение поверхностей, прилегающих не совсем плотно. Препарат заполнит неровности, на прочность получившегося стыка это не повлияет.
Вне зависимости от типа средства оно представляет собой вязкую массу, которая распределяется по поверхности. Сделать это можно двумя способами. Подробно рассмотрим оба.
Используем строительный пистолет
Так называется специальное приспособление, в которое вставляется туба с клеящей смесью. Задача инструмента заключается в том, чтобы обеспечить равномерное беспрерывное нанесение пасты на основание. В зависимости от способа давления на пасту различают три типа монтажных пистолетов:
пневматические;

электрические;

механические.

В быту, где объемы работа невелики, используется механическое оборудование. Подача раствора осуществляется путем надавливания рукой на поршень. Работая с таким инструментом нужно следить за тем, чтобы нажимать на поршень равномерно. Иначе слой клея получится разной толщины. Важно так же правильно установить тубу в пистолет. Делается это в такой последовательности:
Нажимаем на блокирующий рычаг, расположенный на корпусе приспособления.

Удерживающий картридж стержень отводим до упора назад.

Вставляем емкость в основание инструмента.

Фиксируем ее на месте блокирующим рычагом.

Устанавливаем дозатор на горловину. Обрезаем его наконечник под углом 45°.

Нажимаем несколько раз на кнопку запуска механизма. Делаем это до тех пор, пока в дозаторе не появится смесь.

Пистолет готов к работе. Важный момент. Различают три типа инструментов, поэтому для работы с ними подбирают жидкие гвозди в подходящей упаковке. Она может быть мягкой или жесткой.
Работаем без специальных приспособлений
В силу разных причин может отсутствовать возможность использования строительного пистолета. Можно обойтись и без него. Но надо понимать, что равномерно нанести препарат вряд ли получится. Да и сам процесс осложнится. Если упаковка жесткая, в виде тубы, действуем так:
Подбираем круглый плоский предмет подходящего под дно картриджа диаметра, например, крышку от бутылки. Будем использовать его как поршень.

Ставим наше приспособление на дно тубы.

Устанавливаем на место дозатор, если это требуется, и открываем его.

Берем рукоятку молотка или что-то подобное и нажимаем на самодельный поршень, выдавливая порцию раствора.

Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не смять стенки картриджа. Они могут быть изготовлены из пластика или картона. Последний вариант особенно непрочный. При повреждении стенок дальнейшее использование тубы невозможно. Если упаковка мягкая, нужно аккуратно сделать отверстие, через которое выдавливать пасту. В этом случае невозможно регулировать, сколько массы выходит из емкости. Шов получается очень неровным.
Чтобы правильно соединить поверхности клеящей смесью, вне зависимости от способа ее нанесения, нужно следовать инструкции:
Склеиваемые детали тщательно очищаются от запыления и загрязнений, обезжириваются любым подходящим средством.

На основание накладывается клей. Его наносят сеточкой, точечно, змейкой или сплошным полотном.

Придаем обрабатываемым элементам необходимое положение и сильно прижимаем их друг к другу. Удерживаем в таком состоянии около двух-трех минут.

Оставляем до полного приклеивания. На это в среднем уходят сутки.

Точно узнать, сколько сохнут жидкие гвозди, можно ознакомившись с информацией на картридже. Здесь же производитель указывает все особенности использования именно этого вида смеси. Поэтому перед началом работ всегда следует прочитать рекомендации и выполнять их. В любом случае нужно полностью исключить механическое воздействие, особенно с усилием до полного отвердения состава.
Клеящий состав токсичен, особенно органорастворимые вещества. Поэтому работать нужно только в помещении с хорошей вентиляцией. Желательно использовать защитные средства, чтобы не испачкать одежду и руки. При попадании смеси на кожу или слизистые, необходимо сразу же промыть их водой, иначе может проявиться химический ожог. И еще несколько советов:
Перед тем, как начать работу осматривайте упаковку, чтобы убедиться в ее герметичности. Если целостность утрачена, клеить не стоит. Возможно, состав уже высох или потерял свойства.

Хранить средство следует только в прохладном, но не холодном месте, которое недоступно для детей.

При использовании электроинструмента нужно убедиться, что изоляция инструмента не повреждена, а рабочее напряжение соответствует заявленному.

Если по окончании работы в картридже осталась смесь, обязательно закрываем его специальной крышкой. Это предотвратит высыхание препарата и позволит пользоваться им дальше.

С деталей пистолета обязательно удаляются остатки состава, после чего они насухо протираются тряпкой.

Средний расход материала всегда указан на упаковке, но он может значительно увеличиться, если основание пористое или неровное. Для склеивания массивных деталей тоже потребуется большее количество раствора.

Нельзя клеить влажные элементы. Избыток влаги разрушит соединение. Перед нанесением средства следует тщательно просушить детали.

Избыток смеси не укрепит стык, как это может показаться. Но при этом он будет дольше сохнуть.

Клеящий раствор нужно использовать только по назначению. Так, водорастворимые препараты не могут применяться для наружных работ.

Перед нанесением препарата смежные стыку поверхности стоит закрыть монтажным скотчем. Так они останутся чистыми, и оттирать их не потребуется.

И еще один важный момент. Материал довольно быстро отвердевает. Удалить его впоследствии трудно. Оптимально, если смесь убирается в жидком состоянии. Тогда ее достаточно стереть бумажной салфеткой или тряпкой. Отвердевший раствор убирается только специальными средствами. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Консультант объяснит, чем оттереть жидкие гвозди.
Клеящая смесь востребована для проведения самых разных работ. Она применяется для ремонта, отделки, в быту. Несмотря на хорошие эксплуатационные характеристики в некоторых случаях ее использование не совсем целесообразно. Например, паста хорошо приклеивает плитку, но учитывая ее стоимость, отделка обойдется в приличную сумму. Поэтому состав не применяют для облицовки, но пользуются им для ремонта.
Пистолет для жидких гвоздей – виды, правила выбора и использования | «GidPoMiru»
В быту и промышленности часто используют специальное средство, получившее название «жидкие гвозди». Вещество обладает свойствами, аналогичными строительному клею, но отличается от него по компонентному составу. Материал изготовлен на основе мелкофракционного наполнителя, для которого характерна хорошая сцепляемость с различными поверхностями. Чтобы наносить клеящее вещество было проще и удобнее, используют пистолет для жидких гвоздей. Инструмент помогает равномерно наносить клей и аккуратно заполнять зазоры и швы.
Основные виды
Использование жидких гвоздей обеспечивает прочное соединение разных изделий, конструкций и фрагментов. Клеевое вещество не пропускает влагу и обладает высоким уровнем фиксации. Для плотного прилегания деталей рекомендуется пользоваться пистолетом для жидких гвоздей. Инструменты бывают промышленного и бытового назначения. Профессиональные приборы классифицируют на три обширные группы:
Автономные аккумуляторные пистолеты. С помощью рукоятки можно дозировать выход клея и скорость подачи состава.
Электрические модели для нанесения жидких гвоздей. Основные преимущества – экономный расход клея и оперативность работы.
Пневматический инструмент. Выход клея происходит при нажатии на курок за счет давления воздуха, прибор оборудован контроллерами.
Профессиональные строители выполняют большой объем работы, поэтому важна высокая скорость нанесения жидких гвоздей и непрерывность процесса. Поэтому целесообразно использовать аккумуляторный, пневматический или электрический пистолет. Для разовой бытовой работы вполне достаточно механического устройства. Такие пистолеты бывают трех видов:
1.Полуоткрытые приборы – бюджетный вариант с невысоким ресурсом эксплуатации. Механизма хватает на расходование 2-3-х баллонов жидких гвоздей.
2. Скелетный пистолет из алюминиевого корпуса – на нем надежно закрепляется туба с жидкими гвоздями, что позволяет наносить равномерные швы.
3.Трубчатый инструмент универсального типа – подходит для нанесения жидких гвоздей, герметиков, силиконов. Механизм устройства достаточно прочный, катридж фиксируется надежно.
Пистолетом под жидкие гвозди можно наносить органорастворимые и водорастворимые вещества. Первые выполнены из искусственного каучука и обладают высокой устойчивостью к температурным перепадам, подходят для монтажа керамики, пластика, стекла. Водорастворимые жидкие гвозди производят на акриловой основе, но такие вещества разрушаются от воздействия влаги и не выдерживают циклов замерзания/размерзания. При помощи жидких гвоздей можно соединять разные по структуре материалы и поверхности – панели из гипса, металлические конструкции, пеноблок, газосиликат, МДФ, ДВП, пластиковые изделия, ОСБ-плиты, стекло, тефлон. Качественные монтажные клеи способны выдерживать нагрузку до 90 кг/см2.
Важно: При выборе жидких гвоздей нужно учитывать тип склеиваемых поверхностей, а при покупке клеевого пистолета обращать внимание на наличие функции обратного хода. Это позволяет менять тубы – герметик, силикон, монтажный клей. Если реверса нет, баллон с веществом нужно расходовать полностью.
Конструкция приспособления
Перед использованием пистолета для жидких гвоздей не помешает разобраться с устройством прибора. Это поможет правильно надежно фиксировать баллон с клеем и равномерно наносить средство. Конструкция приспособления состоит из следующих деталей:
Металлический корпус.
Платформа для баллона.
Рукоятка – курок спуска.
Посадочный рычаг тубы.
Толкательный стержень.
Блокирующий язычок.
Дисковый поршень на штоке.
Для применения пистолета под жидкие гвозди на корпус инструмента фиксируют тубу с клеем. При нажатии на рычаг (курок) диск давит на основание баллона и выталкивает из него клей, состав подается дозировано. Чтобы минимизировать перерасход жидкого вещества в начале рабочего процесса, на пистолет нужно фиксировать герметично закрытую тубу.
Преимущества и недостатки
Конструкция пистолета под жидкие гвозди позволяет пользоваться инструментом для бытового ремонта и профессионального строительства. Простое устройство прибора обеспечивает простоту нанесения клеевого вещества. Другие преимущества приспособления:
Равномерное нанесение жидких гвоздей.
Универсальное использование пистолета.
Удобная конструкция для нанесения клея.
Использование в труднодоступных местах.
Для работы не нужны специальные навыки.
Возможность замены баллонов с составом.
Схватывание клея наступает в течение нескольких минут, поэтому мастера рекомендуют действовать быстро. Важно обеспечить плотное прилегание склеиваемых фрагментов. Среди недостатков пользования монтажным клеем с помощью пистолета можно отметить необходимость постоянного очищения инструмента. Если прибор работает от батареи, нужно периодически заряжать аккумуляторы.
Функционирование устройства
Дополнительным преимуществом использования пистолетов является простой принцип действия инструмента. После размещения герметичного баллона на платформе и надежной фиксации, нужно нажать на спусковой крючок. Он приводит в действие стержень-шток, который, в свою очередь, двигает дисковый поршень, воздействующий на основание баллона. Под давлением клей вытекает из наконечника тубы. Как пользоваться для жидких гвоздей пистолетом:
Нужно надевать на наконечник герметичную упаковку с клеем.
Перед применением необходимо убедиться в надежной фиксации.
Чтобы снизить давление в тубе, курок немного оттягивают назад.
Если баллон установлен неправильно, жидкие гвозди засохнут.
Перед насадкой нужно проверить отсутствие на тубе ограничительного дна.
Чтобы открыть жидкие гвозди для скелетного или полуоткрытого пистолета, нужно снять с основания баллона блокировку, убрать шток (втянуть его) и закрепить тубу. Два-три раза нужно с некоторым усилием надавить на рычаг для окончательной фиксации баллона. В емкости нужно проколоть отверстие, через которое жидкие гвозди будут поступать к наконечнику. Трубчатый пистолет, который работает по принципу шприца, заправляют наоборот – отрезанным концом тубы к наконечнику. Перед установкой шток вынимают.
В комплекте к монтажному клею идут наконечники, после открытия баллона цилиндр закручивают подходящей для работы насадкой. Если на ней нет отверстия для выдавливания жидких гвоздей, его выполняют самостоятельно – небольшого диаметра под углом 45 градусов. Механическим нажатием на рычаг дозируют количество клея и равномерно заполняют зазоры, швы.
Совет: В электрических и аккумуляторных приборах есть опция регулировки подачи клея. Чтобы справиться с более сложным оборудованием, стоит потренироваться наносить жидкие гвозди в малозаметном месте, пока рука привыкнет к инструменту.
Меры предосторожности
При работе с жидкими гвоздями нужно соблюдать правила эксплуатации клея и пистолета. Нанесение состава проводят с использованием средств индивидуальной защиты – перчатки, маска/очки. При использовании клея из пистолета необходимо придерживаться правил:
Если клей попал на механизм пистолета, его следует сразу очистить, не дожидаясь высыхания.
Наконечник картриджа нужно закрывать колпачком, чтобы состав не засох.
Нужно избегать попадания вещества на кожные покровы и в глаза, а также на соседние участки обрабатываемой поверхности.
Перед работой нужно подготовить все материалы и инструменты – жидкие гвозди, пистолет, острый нож, растворитель, ветошь.
При попадании средства на кожу, можно стереть клей уайт-спиритом или ацетоном.
После завершения процесса склеивания баллон достают из пистолета, нажав на язычок-блокиратор, промывают механизм мыльной водой и просушивают. Жидкие гвозди быстро схватываются, но полное время высыхания наступает через 12-24 часа.
Какой механизм лучше выбрать
Чтобы купить подходящий пистолет для жидких гвоздей, нужно учитывать объем, специфику работы и тип склеиваемых поверхностей, изделий, фрагментов. На что обратить внимание при выборе инструмента:
Для масштабных ремонтных работ актуально купить пневматическое приспособление рамочного типа для более надежной фиксации тубы.
Разовые домашние работы по монтажу можно выполнять механическим прибором или скелетным пистолетом.
Если требуется высокая скорость и точность нанесения клея, предпочтение отдают электрическим или аккумуляторным моделям.
Удобно, когда пистолет оснащен опцией регулировки подачи клея и функцией обратного хода штока. Инструмент должен быть удобным в руках, не слишком тяжелым (например, из алюминия). Правильное нанесение жидких гвоздей в большой степени зависит от того, насколько мастеру комфортно работать пистолетом.
Как пользоваться клеем (инструкция по применению)
Перед началом склеивания любых поверхностей жидкими гвоздями, нужно внимательно изучить инструкцию по применению самого инструмента и клея. У ЖГ ограниченный срок годности – дату проверяют на упаковке. Составы на водной основе нельзя использовать при температуре ниже +5 градусов. Желательно проветривать помещение в процессе работы.
Классические правила
Современные клеевые составы обладают хорошими адгезивными свойствами, но для прочного соединения клея с основой нужно придерживаться следующих рекомендаций и соблюдать инструкцию по применению пистолета для жидких гвоздей:
Удалить с поверхности грязь, пыль, строительный мусор.
Обезжирить склеиваемые детали спиртовым раствором.
Пористый материал предварительно обработать грунтовкой.
Проколоть тубу с клеем и вставить в пистолет, зафиксировать.
Нанести клеевой состав точечно, змейкой, стекой, полосками.
Плотно соединить склеиваемые фрагменты, прижать с усилием.
Убрать излишки жидких гвоздей, оставить детали до высыхания.
Пока состав полностью не затвердеет (приблизительно сутки), нельзя оказывать на соединенные поверхности механическое воздействие. Если пистолетом для жидких гвоздей нужно склеить плоские фрагменты, использую пресс для более плотного прилегания деталей.
Применение с пистолетом
По принципу работы инструмент ЖГ напоминает шприц. Процесс работы кратко состоит в следующем: вставить тубу с клеем в пистолет, надежно установить баллон, выдавить нужно количество жидких гвоздей. Для насадки нового картриджа шток отводят на обратный ход до упора и «перезаряжают» запасную тубу.
Чтобы открыть герметичный баллон, нужно обратить внимание на тип закупорки. Если емкость пластиковая, просто срезают запаянный выступ острым ножом и убирают блокировку. Железные тубы протыкают шилом, гвоздем. Способ нанесения клея выбирают в зависимости от типа поверхности: на плитку – точечно, на плинтус – полосой, на габаритные изделия – сеткой или змейкой. Принцип «больше клея – крепче схватывания» в случае с жидкими гвоздями не работает. Избыточное количество состава только увеличивает скорость высыхания средства.
Без пистолета
Если под рукой нет специального инструмента, можно пользоваться жидкими гвоздями без пистолета. Необходимо подобрать какой-нибудь предмет цилиндрической формы, который применяется вместо толкателя. Подойдет ручка молотка – ее следует сильно вдавливать в днище баллона с клеем, создавая определенное давление на жидкие гвозди. Пользоваться таким способом можно в крайней ситуации, когда нужно срочно соединить некоторые фрагменты, а пистолет не работает.
При нанесении жидких гвоздей на деформированные поверхности расход состава увеличивается. Производитель указывает на упаковке среднюю норму расхода средства на квадратный метр, но фактические затраты могут существенно увеличиваться, если средство наносить на пористые или неровные поверхности.
Источник (полная версия): https://gidpokraske.ru/oborudovanie/instrumenty/pistolet-dlya-zhidkih-gvozdej.html
Как пользоваться пистолетом для жидких гвоздей?
В любом масштабном ремонте мы прибегаем к помощи монтажного клея, правда, не все знают, как правильно пользоваться данным составом. Вполне вероятно, что каждый из нас сообразит, как открыть монтажный клей, но вот как вставить его в пистолет – знают далеко не все. Клеевые соединения в ремонтных работах просто незаменимы при креплении ламинатной или паркетной доски, стеновых и потолочных панелей, плинтусов, лепнины, различных украшений.
Современные клеевые составы, продающиеся, как «жидкие гвозди» представляют собой картриджи объемом от 400 до 310 г, есть также более экономные варианты – 200 г, которые подходят для небольших работ. На любом продукте указано, как правильно пользоваться составом и для каких материалов он лучше всего подходит, но не все производители указывают, как пользоваться монтажным пистолетом для клея.
Правильно открываем монтажный клей:
Итак, для начала необходимо четко следовать указаниям на этикетке картриджа: насадку следует обрезать под углом 45^одо отметки.
Мембрана вскрывается спицей или другим острым предметом.
После чего устанавливаем насадку на вскрытый картридж и заправляем в монтажный пистолет – ослабляете рабочий шток инструмента, тюбик вставляете в нишу и до упора зажимаете шток, главное не создать сильного напряжения в тубе.
В целом ничего сложного, теперь Вы знаете, как вставить монтажный клей в пистолет. Клей наносится точечными каплями, процесс ассоциируется с вбиванием обычных гвоздей. Для прочности склеивания не требуется сплошного наложения клеевого состава на поверхность, для крепления тяжелых деталей состав наносится тонкой полосой.
Для удаления картриджа жидких гвоздей из пистолета необходимо нажать фиксирующий язычок и, удерживая его, потянуть шток до упора на себя. Затем подаем баллон немного вперед и вытаскиваем его из пистолета.
Обращаем Ваше внимание, что после завершения работ с жидкими гвоздями, рекомендуется незамедлительно очистить руки и инструменты от клеящего состава, иначе после высыхания, сделать это будет довольно сложно. Монтажный клей на органической основе лучше всего смывается ацетоном, уайт-спиритом и толуолом, водорастворимые составы достаточно хорошо промыть водой.
Если Вам не удалось разобраться с тем, как пользоваться пистолетом для жидких гвоздей или Вы считаете, что справитесь самостоятельно и не планируете покупку данного инструмента, мы рекомендуем подробно изучить инструкцию по работе с составом. Для небольшого объема ремонтных работ это вполне возможно.
Как пользоваться жидкими гвоздями без пистолета?
Если Вы открываете новую тубу с монтажным клеем, выдавить содержимое с легкостью можно нажатием пальца, в ином случае, понадобиться палка, к примеру, рукоятка молотка. Главное – аккуратность, нельзя перевернуть пробку, закрывающую баллон, иначе весь клеящий состав растечется и тубу можно будет выбросить.
Что такое пистолет для жидких гвоздей и герметика, как им пользоваться
Жидкие гвозди представляют собой современный крепежный материал, основным преимуществом которого является простота применения. Чтобы выполнить соединение двух поверхностей, достаточно нанести материал, после чего прислонить элементы друг к другу на несколько секунд. Жидкие гвозди функционируют по принципу клея, только обеспечивают практически мгновенное и надежное склеивание. Чаще всего они продаются в специальных пластиковых контейнерах цилиндрической формы. Такие контейнеры исключают попадание внутрь воздуха, что дает возможность использовать материал периодически, не опасаясь, что он высохнет. Для удобства нанесения клея на поверхность для приклеивания применяется специальный пистолет для жидких гвоздей. Какими они бывают, а также особенности их использования, выясним в материале.
Клей «Жидкие гвозди»: виды и сферы применения
Жидкими гвоздями именуют клей, который состоит из специального состава. Такое название этот клей получил потому, что его применение позволяет достичь эффекта склеивания, который можно сравнить с соединением посредством гвоздей. Жидкие гвозди обеспечивают максимально плотное присоединение поверхностей друг к другу, что отражается на повышении уровня влагостойкости. Если сравнивать крепость состава жидких гвоздей с известным клеем ПВА, то разница может превышать 10 раз.
Жидкие гвозди нашли свое использование не только в строительстве, но и в быту. Особую популярность получила разновидность для наклеивания пластиковых или гипсовых конструкций. Материал является абсолютно безвредным для людей, поэтому его применяют как в нежилых, так и в жилых помещениях.
Различают два основных вида такого клея:
На водной основе, который является абсолютно безвредным.
На органических растворителях.
Важно знать! Жидкие гвозди на органических растворителях издают запах, который вреден для человека. Если состав клея попадает на кожу, то он может принести вред, поэтому следует сразу его смыть водой.
Клей на органических растворителях позволяет соединять или закреплять керамическую плитку, стекло, ДВП, ДСП и даже кирпич. Материал на воде применяется для крепления багетов, пластика, плитки из пенопласта. Именно такой клей рекомендуется использовать только в жилых помещениях.
Под жидкие гвозди выпускаются специальные приспособления, посредством которых упрощается их использование. Их называют монтажными пистолетами, и один из них обязательно следует приобрести вместе с расходным материалом.
Устройство пистолета и принцип его функционирования
О том, как правильно использовать жидкие гвозди, указывается в инструкции по применению. Для этого потребуется специальный пистолет, который может быть механическим, электрическим и даже пневматическим. Наиболее популярными являются механические пистолеты, так как они очень практичны, и недорогие. Электрические пистолеты используются в случае, когда приходится ежедневно выполнять большие объемы работ с применением жидких гвоздей.
Конструкция пистолета очень простая, и представляет собой следующие составные части:
Корпус.
Шток с пружиной и диском, распределяющим нагрузку на поршень тубы клея.
Язычок для фиксации, с помощью которого крепится шток.
Курок, при нажатии на который происходит выдавливание клея.
Рукоятка.
Принцип работы обычного механического пистолета (его еще называют скелетным) заключается в выдавливании клея посредством давления на поршень тубы. Диск соединен со штоком и пусковым курком. При нажатии на рычаг осуществляется движение штока, который давит при помощи диска на поршень тубы с клеем, в тубе образуется давление и клей начинает выходить наружу из проделанного в наконечнике тубы отверстия. Использование пистолета позволяет значительно облегчить процесс выдавливания клея из емкости.
Важно знать! Тубу с клеем следует распаковывать после того, как она будет установлена в устройство. Если это сделать заранее, то в процессе ее установки может вытечь клей.
Как пользоваться таким пистолетом
Очень часто у новичков, которым порекомендовали воспользоваться специальным клеем, возникает вопрос, а как же пользоваться жидкими гвоздями с таким пистолетом. Первоначально нужно отметить, что механические пистолеты могут различаться внешне, но принцип работы у всех одинаковый. Для начала нужно вставить в пистолет тубу с клеем, после чего раскрутить колпачок или срезать заглушку и закрутить колпачок обратно, а затем выдавить необходимое количество клея на поверхность для приклеивания.
Теперь рассмотрим особенности нанесения клея на поверхность. Используя жидкие гвозди с любым видом пистолета, можно осуществлять подачу клея двумя способами:
Постоянная подача, в результате чего образуется сплошная линия. Для этого нужно нажимать на курок пистолета постоянно с одинаковым усилием.
Прерывная подача. Такая подача позволяет осуществлять точечное нанесение клея на поверхность. Данный вариант является более популярным, так как позволяет существенно экономить расходный материал.
Использование постоянной подачи позволяет наносить клей также в виде змейки или сетки, что требуется при склеивании крупногабаритных изделий или керамической плитки. Скорость схватывания (склеивания) жидких гвоздей составляет от 1 – 2 минут. На протяжении данного времени следует сдавливать соединяемые изделия вручную. Если есть возможность, можно воспользоваться прессом, что позволит повысить эффективность соединения. Многие считают, что чем больше наносится клея, тем эффективнее будет соединение. В действительности нанесение большого количества клея способствует увеличению времени его высыхания, поэтому его следует наносить в малых количествах, чего достаточно для обеспечения надежности соединения.
Что делать при отсутствии специального пистолета
Многие приловчились пользоваться жидкими гвоздями без пистолета, если потребность в использовании клея является единичным случаем. Для таких случаев не имеет смысла покупать пистолет, так как его заменить может обыкновенная деревянная палка, диаметр которой будет соответствовать размеру тубы. Такая палка должна иметь длину до 30 см. Вставлять ее нужно в дно баллона, то есть давить на поршень. Недостатком такого способа является необходимость прикладывания больших усилий.
Важно знать! Наиболее оптимальный вариант подручного инструмента для выдавливания клея «Жидкие гвозди» из тубы – это молоток. Его рукоятка имеет подходящий диаметр по размеру тубы, а металлическая часть будет выступать в роли отличной опоры для приложения усилий.
Регулировать процесс подачи клея, таким образом, намного сложнее, чем при использовании пистолета, особенно при отсутствии физической подготовки. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев, когда пистолет теряется или его забывают купить, такой способ многих выручает.
В завершении следует подчеркнуть, что различные варианты жидких гвоздей стали настолько популярным расходным строительным материалом, что многие работы без их применения попросту невыполнимы.
Как пользоваться пистолетом для герметика – советы «чайнику» + Видео
Не вызывать же мастера, если требуется заделать несколько щелей! Проще и дешевле приобрести совершенно «мирный» пистолет, герметик и обработать все самостоятельно. А уж как пользоваться пистолетом для герметика, мы вам расскажем!
Особенности и виды
Такой пистолет сложным приспособлением не назовешь – по сути, это конструкция для выдавливания герметизирующего состава из емкости, в которой он располагается. Однако нюансы есть в любом деле, даже в таком, казалось бы, простом. А уже исходя из этих нюансов, производители предлагают инструменты на каждый кошелек и на любые цели. Пистолеты для герметиков можно поделить на несколько категорий по типажу отсеков для картриджей, по особенностям устройства и по методу подачи герметика.
Итак, по типажу отсеков для картриджей (емкостей с герметиком) эти «мирные» пистолеты можно поделить на рамные и листовые. Первые среди потребителей пользуются большим успехом, поскольку крепче держат картридж. По способу выдавливания в магазинах вы найдете аккумуляторные, пневматические, электрические и механические инструменты. У каждого из них свои достоинства и недостатки, так что выбирать нужно в зависимости от поставленных целей.
Чем хороши аккумуляторные пистолеты, так это своей автономностью – из названия понятно, что работают они от аккумуляторного блока, чаще всего литий-ионного. С помощью чувствительной ручки обеспечивается выдавливание материала, при этом регулировать скорость выдавливания и точность подачи можно с помощью все той же ручки – чем сильнее нажатие, тем интенсивнее работа.
Электрический пистолет от своего аккумуляторного аналога отличается по большому счету лишь отсутствием аккумулятора – аппарат работает от сети. Наносить им герметик получается быстро и точно, с высокой степенью экономии. Чаще всего такие на «вооружение» берут профессионалы строительного дела, ведь, помимо удобства и автономности, такие пистолеты работают с разными типами картриджей. Понятно, что стоит такое удовольствие недешево, а для обычного домашнего использования, например, небольшого ремонта в ванной комнате, покупать такой тип попросту не целесообразно.
За счет давления воздуха путем нажатия на ручку выдавливает материал пистолет пневматического типа. Конструкция таких инструментов зачастую весьма эргономичная, производители оснащают инструменты различными ограничителями и регуляторами, благодаря которым можно получить ровную полоску герметика нужной толщины. Чем еще хорош инструмент, так это возможностью работать с разными емкостями. Использовать такой целесообразно в среднем и малом строительстве, когда скорость работы не так важна.
Наиболее доступный и недолговечный тип пистолетов для герметика – механический или ручной. Если говорить о применении в быту, когда выдавить нужно 1-2 картриджа с материалом, такой вариант наиболее практичен. Но работать на крупных объектах таким инструментом будет сложно, поскольку выдавливание массы возможно благодаря физическому усилию рук, что снижает точность и скорость работы.
По своему устройству пистолеты делятся на скелетные, полукорпусные и трубчатые. Скелетные приспособлены для картриджей объемом 310 мл. Полукорпусные инструменты также работают лишь с таким объемом, но отличаются более простым механизмом. Не рассчитывайте на длительный срок эксплуатации такого инструмента – хватит его на 2-3 картриджа. Да и работать с ним будет довольно некомфортно – шток, выдавливающий смесь, идет довольно туго, к тому же, инструмент то и дело норовит выскользнуть из рук.
Уж лучше покупать скелетные пистолеты – они стоят не намного дороже, но гораздо долговечнее. Трубчатый же тип способен работать с абсолютно разными картриджами, объемом от 600 до 1600 мл. Несомненно, дозаправлять такой инструмент придется гораздо реже.

Строительный пистолет для герметика – инструкция по выбору
Конечно же, главным фактором выбора инструмента должны быть объемы предстоящей работы. Скажем, если все, что вам нужно сделать, это обработать лишь пару стыков при установке поддона в ванной, то вполне хватит скелетного инструмента. Если задача стоит более сложная, например, произвести ремонт во всей квартире или доме, то лучше приобрести трубчатый пневматический пистолет.
Когда ценятся время и точность работ, необходимо обеспечить себя электрическим или аккумуляторным инструментом. При покупке обратите внимание на то, насколько такой аппарат удобен для вас, как он чувствуется в руке, не мешают ли его элементы работе. Обратите особое внимание на спусковой крючок, насколько плотно он держится и из какого материала выполнен. Лучше, если это будет алюминий. Что касается марок, конечно же, лучше обращать внимание в первую очередь на проверенных производителей, которые заслужили доверие потребителей.
Как работать с пистолетом – простые действия
Как работать с пистолетом – этот вопрос актуален не только для начинающих мастеров, но и для любого человека, который впервые столкнулся с этим инструментом. На самом деле, сложностей никаких нет – лишь несколько нюансов, после изучения которых все вопросы отпадут.
Итак, принцип работы пистолетов для герметиков довольно прост – за счет механического давления на емкость с герметиком (или другим материалом, например, жидкими гвоздями) происходит выдавливание материала в виде полоски, направляя которую, мы достигаем нужного нам эффекта. Давление обеспечивает шток, который приходит в движение за счет нажатия на курок – видимо, из-за него у инструмента и появилось такое воинственное название. В пневматических инструментах вместо штока давление оказывает воздух. В основном, сложности возникают тогда, когда нужно оснастить инструмент самим материалом, тем же герметиком. К счастью, производители стараются придерживаться одних стандартов, что существенно облегчает нам задачу.
Как работать с пистолетом – пошаговая схема
Шаг 1: Удаляем ограничители
Если мы имеем дело со скелетным или полукорпусным инструментом, процедура не займет много времени. Прежде всего, нужно проверить, не оснащена ли туба с материалом специальным ограничительным донышком. Если оно присутствует, его нужно удалить.
Шаг 2: Вытаскиваем шток
В пистолете нам нужно вытащить шток, для чего мы надавливаем до упора на рычаг и вынимаем деталь. В освободившееся место вставляем картридж и несколько раз несильно давим на курок для того, чтобы укрепить картридж.
Шаг 3: Выпускаем герметик
Прокалываем в картридже отверстие, через которое будет поступать герметик к конусу, дающему нам ровную линию одинаковой толщины. Конусы зачастую идут запаянные, то есть нам нужно отрезать кончик конуса, чтобы получить нужный диаметр шва герметика, вот только срез должен быть несколько меньше нужного нам диаметра.
Если вы решили пользоваться «шприцевым» или трубчатым пистолетом, то принцип его заправки несколько иной. Для начала проделайте отверстие в картридже с материалом, либо, если это расфасованный в пакеты герметик или «колбаска», аккуратно отрежьте один уголок или конец, чтобы герметик мог свободно выходить из пакета. Закладывать подготовленную емкость в сам «шприц» нужно таким образом, чтобы к наконечнику, через который будет выходить полоска герметика, был направлен именно отрезанный конец емкости. Конечно же, перед закладкой выньте шток – это проделывается таким же образом, как в случае со скелетным аппаратом.
Обычно с пистолетом в комплекте идет несколько насадок с наконечниками, одной из которых мы и закручиваем цилиндр. Если на наконечнике нет отверстия, отрежьте небольшой кусочек обычным канцелярским ножом под углом в 45°. Конечно же, старайтесь угадать с диаметром получившейся дырки. В любом случае, если есть строительный пистолет для герметика, должна быть и инструкция от производителя. Не грех изучить и ее, ведь производители могут снабжать пистолеты своими особенными разработками и новшествами, которые не предусмотрены в стандартных вариантах.

Как пользоваться пистолетом для герметика – инструкция для новичка
Собственно, сложностей с правильно укомплектованным пистолетом у вас возникнуть не должно. Если вы следовали инструкциям по установке картриджа, приведенным выше, все, что вам нужно для начала работы, вы уже сделали. Так что остается лишь плавно нажать на курок и вести герметиком по шву. Если вы пользуетесь скелетным или полукорпусным инструментом, первых нажатий может быть несколько, чтобы выдавить нужное количество герметика для заполнения пустоты в самом колпачке, затем нажатия нужно делать плавными и неспешными.
В электрических или аккумуляторных инструментах нажатие на курок регулирует скорость подачи герметика, поэтому если вы работаете впервые с таким инструментом, начните работу с малоприметных мест, например, загерметизируйте шов в дальнем углу комнаты. Наловчившись, приступайте к работе с видными местами. Если нужно подровнять или вдавить герметик в щель, намочите пальцы в воде и одним плавным движением проведите по его поверхности. Сушить материал дополнительно не нужно – на открытом воздухе он приобретает нужную твердость в течение нескольких часов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Пистолет для жидких гвоздей: виды, применение, советы
Ни один ремонт не обходится теперь без жидких гвоздей. Этот клеевой состав скрепляет все возможные поверхности с различной фактурой и плотностью. Он выпускается в специальных тубах. Для удобства нанесения используют пистолет для жидких гвоздей. Какие есть разновидности пистолетов, их преимущества и особенности рассмотрим ниже.
Виды инструментов
В зависимости от режима использования, механизма подачи раствора, пистолеты для ремонтных составов можно разделить на 2 основных вида: профессиональные и бытовые.
Профессиональные предназначены для выполнения больших объемов работ. Они отличаются высокой производительностью, скоростью распределения клеящего вещества и стоимостью. Цена таких приспособлений от 2 до 14 тыс. р.
Для бытового использования достаточно устройств с механическим типом конструкции. Приобрести такие пистолеты можно от 150 р.
Профессиональные пистолеты для жидких гвоздей подходят, когда необходимо обработать большой участок поверхности быстро. За счет усовершенствованных агрегатов, процесс нанесения жидких ремонтных материалов наиболее упрощен. Профессиональные устройства в зависимости от конструкции бывают:
Пневматические. При нажатии на курок клапан в поршне под давлением выталкивает слой вещества из горловины тубуса. Этот агрегат оборудован блокировочными и контрольными рычагами, которые не допускают прерывания или излишнего выдавливания монтажного состава. Он подходит для использования практически всех видов туб.
Электрические. Нанесение клея происходит быстро, равномерно за счет питания от электросети. Наиболее экономичный вариант в плане трудозатрат и времени. Из недостатков: высокая цена, необходимость наличия точки питания, мобильность ограничивается проводом. Могут применяться для нанесения герметиков и других ремонтно-монтажных смесей.
Аккумуляторные. Имеют те же преимущества, что и электрические устройства. Питание происходит за счет сменных батарей. Отсутствие провода – увеличивает мобильность. Одного заряда батареи хватает на 1,5 часа эксплуатации. Интенсивность распределения состава можно регулировать изменением давления на рычаг.
Бытовые пистолеты для жидких гвоздей используются, когда объем нанесения небольшой. В зависимости от конструкционных особенностей бывают 3 видов:
Скелетный. Представляет собой открытый алюминиевый агрегат с поршнем и двумя направляющими: сверху и снизу. Между ними крепится картридж с жидким клеящим компонентом. Установка баллона более жесткая по сравнению с полуоткрытым типом оборудования. Скелетный механизм рассчитан на 20–30 смен картриджей.
Полуоткрытые. Стоимость таких устройств от 150 р., но ресурс минимальный. Прочности хватает на 2–3 смены тубуса с клеящим веществом. Кроме того, туба крепится не жестко, она может болтаться в процессе работ. Из-за этого клеевой шов может быть неровным. Для дополнительной фиксации тубы используют монтажный скотч.
Трубчатые. Это механизм, состоящий из полого тубуса с поршнем. В нем надежно фиксируется баллон с клеящим веществом, не требуется дополнительной фиксации. Из бытовых пистолетов, трубчатый – обеспечивает наиболее равномерное распределение жидких составов, длительную эксплуатацию. Он рассчитан на 30–50 смен картриджей.
Читайте также: Как выбрать и использовать жидкие гвозди для плитки.
Инструкция по применению
Для применения жидких гвоздей с помощью пистолета понадобятся:
Туба с жидким клеем.
Пистолет.
Перчатки.
Монтажное лезвие.
Чистая салфетка с растворителем (убирать излишки состава).
Перед началом работ убедитесь в целостности баллона с жидкими гвоздями.
Как пользоваться пистолетом для жидких гвоздей:
Надрезать наконечник на тубе, установить конус-дозатор.
Надежно установить баллон в корпусе механизма. Для более жесткой фиксации в полуоткрытой или скелетной конструкции используйте скотч.
Для установки баллона вытащите шток. Для этого надавите на блокирующий язычок и потяните на себя стержень с поршнем.
Расположите и зафиксируйте тубу с клеем в основании инструмента.
Вставляйте баллон сначала в переднее гнездо.
Несколько раз надавите на спусковой механизм, чтобы поршень вплотную прилегал к нижней части цилиндра с жидким составом.
Монтажным лезвием срежьте конец конуса-дозатора.
Несколько раз надавите на спуск, чтобы убедиться, что клей выдавливается.
Читайте также: Чем можно растворить жидкие гвозди.
Преимущества и недостатки пистолета
К преимуществам устройств для монтажных растворов относится:
Ровное, быстрое и аккуратное формирование клеевого шва.
Возможность быстрой смены клеевых тубусов.
Легкое использование без профессиональных навыков.
Использование на малодоступных и сложных поверхностях.
Простая конструкция, не требует дополнительного оборудования.
Из недостатков можно выделить:
Высокая стоимость профессионального оборудования.
После использования, требуется регулярная чистка устройств, специальными растворами.
Хранение.
Если используются батареи, их нужно постоянно менять и заряжать.
Читайте также: Как правильно пользоваться жидкими гвоздями.
Меры предосторожности при работе с инструментом:
Если вы используете электрический пистолет, убедитесь, что напряжение соответствует инструкции, а изоляция провода не повреждена.
При попадании клеящего состава на основание или механические детали оборудования, удалите его, не дожидаясь высыхания.
Выполняйте работы в помещениях с принудительной вентиляцией.
Используйте защитные перчатки и очки.
Если вы приостановили работу, закройте дозатор крышкой. Иначе состав быстро затвердеет.
Избегайте попадания состава клея или жидкости для его удаления на открытые участки кожи и в глаза.
Для промывки инструмента используйте специальные растворы.
Если на баллоне есть защитное дно, не забудьте удалить его перед установкой картриджа в механизм.
Аккумуляторы для пистолета заряжайте до конца, не оставляйте их в зарядном устройстве.
Излишки раствора удаляйте сразу чистой салфеткой.
Храните в разобранном виде.
Какой механизм лучше выбрать
Выбор устройства для нанесения монтажного раствора зависит от предполагаемого объема работ и бюджета на инструмент. Если планируется ремонт небольшого участка и в дальнейшем оборудование не предполагается использовать и хранить, достаточно купить простой скелетный инструмент. Его средняя цена 200 р.
Если работы планируются во всей квартире либо большом помещении подойдет пневматический механизм. Он требует меньше трудозатрат и времени для нанесения раствора. К тому же баллоны в таком инструменте жестко фиксируются, не требуют дополнительного крепления.
Для регулярных ремонтных работ, когда нужна экономия времени и точное нанесение раствора выбирайте электрические или аккумуляторные инструменты. Частое использование этого оборудования со временем окупит затраты на приобретение.
Советуем посмотреть видео-обзор:
Перед тем, как покупать пистолет, возьмите его в руки и проверьте, подходит ли он вам по тяжести, удобству рукоятки, спускового крючка и прочим габаритам. Дополнительно прочитайте инструкцию и рекомендации производителя.
Читайте также: Как правильно клеить панели ПВХ на стену жидкими гвоздями.
В заключение
Процесс нанесения монтажных растворов в ходе ремонта можно существенно оптимизировать, если правильно выбрать инструмент. Для того чтобы разобраться с устройством механизмов, не нужно быть профессионалом и иметь дополнительные навыки. Оборудование просто в использовании и доступно для новичков.
Четко придерживайтесь инструкций и делитесь своим опытом использования пистолетов для жидких гвоздей в комментариях и социальных сетях.
Как использовать строительный клей Liquid Nails
Если вам интересно, как использовать строительный клей Liquid Nails или другой строительный клей, читайте дальше. В этом нет ничего постыдного. Мне было 30 лет, прежде чем мне сказали.
Что использовать?
Во-первых, что лучше: строительный клей или столярный клей? Это зависит от того, что вы приклеиваете. Вот несколько подсказок о выборе между строительным клеем и клеем для дерева.
Подготовка жидких гвоздей
Чтобы использовать жидкие гвозди или другой строительный клей, нанесите его зигзагообразно и прижмите.
Строительный клей поставляется в тюбике, который вы загружаете в пистолет для герметика. Поговорим о том, как это сделать.
Сначала отрежьте кончик трубки канцелярским ножом. В зависимости от марки вам, возможно, придется проткнуть фольгу внутри тюбика. Используйте длинный, тонкий и острый предмет. Некоторые пистолеты для герметиков имеют для этого металлический стержень. Если у вас нет, просто используйте тонкий кусок дерева или металла, достаточно длинный, чтобы дотянуться до него.
Нажмите фиксатор на пистолете и полностью потяните шток назад. Теперь строительный клей легко загружается.Нажимайте на спусковой крючок пистолета до тех пор, пока трубка не выйдет из строя.
Использование жидких гвоздей или другого строительного клея
Теперь вы готовы к его использованию. По сути, строительный клей — это не что иное, как прочный клей для заполнения зазоров. Вы используете его почти так же. Положите склеиваемый предмет лицевой стороной вниз. Нажимайте на спусковой крючок пистолета для герметика, пока не вытечет немного клея. Наносите клей зигзагообразно, осторожно нажимая на спусковой крючок. Прижмите предмет к другому предмету.Удерживайте его на месте, пока не почувствуете, что клей схватился. Это займет всего пару минут. Мне все еще нравится держать два предмета вместе, пока клей полностью не высохнет. Иногда для этого нужно поднести к нему тяжелый предмет. Это может означать закручивание шурупов или гвоздей в четырех углах. Или, если есть возможность зажимать предметы вместе, зажим работает очень хорошо.
Когда вы закончите, снова нажмите фиксатор на пистолете и немного потяните шток назад. В противном случае клей продолжит сочиться, что будет расточительно и беспорядочно.Когда вы закончите свой проект, нажмите на фиксатор и полностью потяните стержень назад. Выньте трубку из пистолета для герметика и вставьте в отверстие длинный шуруп для настила или гипсокартона. Это помогает предотвратить быстрое высыхание оставшегося клея. Попробуйте использовать тюбик в течение пары недель, потому что после того, как вы его откроете, он прослужит недолго.
Это все, что вам нужно знать о том, как пользоваться жидкими гвоздями или другим строительным клеем, за исключением, может быть, того, как впоследствии хранить остатки клея.Я желаю вам удачи в вашем проекте.
Если вам понравился этот пост, поделитесь им!
Как это:
Нравится Загрузка …
Связанные истории от Дэйва Фаркухара
Как хранить строительный клей
Кредит: LiquidNails / LiquidNails.Com
Как хранить строительный клей — Советы по декорированию и покраске дома
Правильное хранение клея позволяет использовать клей для выполнения нескольких проектов с течением времени, а не выбрасывать его после одного использования.} Простые советы по хранению клея: Для сжимающих трубок Шаг 1. После использования клея выдавите небольшое количество клея на колпачок, прежде чем снова надеть колпачок на тубу. Шаг 2. Осторожно закрепите колпачок на месте, чтобы клей в колпачке выдавился по краям отверстия тюбика. Нанесение небольшого количества клея на колпачок гарантирует, что отверстие тюбика не засохнет и будет готово к использованию в вашем следующем проекте.} Для картриджей Шаг 1. После использования удалите небольшое количество клея. Шаг 2. Дайте ему высохнуть на конце наконечника картриджа. Если дать высохнуть небольшому количеству клея на кончике, образуется естественная пробка, которую позже можно будет удалить. Это гарантирует, что в отверстии тюбика не останется засохшего клея, и его можно будет использовать в следующем проекте. Шаг 3. Хранить в прохладном месте, желательно при температуре ниже 85 ° F.}
Дом > Как сделать> Как хранить строительный клей Правильное хранение клея позволяет использовать клей для выполнения нескольких проектов с течением времени, а не выбрасывать его после одного использования.
Простые советы по хранению клея:
Для пресс-трубок
Шаг 1. После использования клея выдавите небольшое количество клея на колпачок, прежде чем снова надеть колпачок на тубу.
Шаг 2. Осторожно закрепите колпачок на месте, чтобы клей в колпачке выдавился по краям отверстия тюбика. Нанесение небольшого количества клея на колпачок гарантирует, что отверстие тюбика не засохнет и будет готово к использованию в вашем следующем проекте.
Шаг 3. Хранить в прохладном месте, желательно при температуре ниже 85 ° F.
Для картриджей
Шаг 1. После использования удалите небольшое количество клея.

Шаг 2. Дайте ему высохнуть на конце наконечника картриджа. Если дать высохнуть небольшому количеству клея на кончике, образуется естественная пробка, которую позже можно будет удалить. Это гарантирует, что в отверстии тюбика не останется засохшего клея, и его можно будет использовать в следующем проекте.
Шаг 3. Хранить в прохладном месте, желательно при температуре ниже 85 ° F.
Примечание. За некоторыми исключениями, клейкие продукты отверждаются или высыхают снаружи, что позволяет этим методам работать.

Пожалуйста, обратитесь к этикетке продукта, техническому паспорту (TDS) или паспорту безопасности (SDS) для получения инструкций по безопасности и подробных инструкций по применению.
Прикрепите декоративную накладку без гвоздей и гвоздя: 3 эффективных способа
Установка накладки — это часть внутренней отделки.Его предназначение — обшивка двери, окна, плинтуса и так далее. Для крепления обшивки прибивание гвоздей — одно из лучших решений. Пистолеты для гвоздей имеют прочную конфигурацию, позволяющую стрелять гвоздями в точном месте и помогать как можно быстрее собрать вашу работу. Поэтому многие доверяют гвоздевому пистолету для крепления обрезки.
Но что, если нет доступного пистолета для гвоздей, и вам все равно нужно прикрепить обшивку для вашего проекта? Вы можете спросить себя, как в этот момент прикрепить обрезки без гвоздей или пистолета для ногтей.Что ж, многие люди применяют другие способы крепления обрезков, так как прибивание гвоздями не всегда удовлетворительно. Это оставляет ужасные размеры и иногда портит проект, когда он перестает работать из-за механических проблем.
Таким образом, использование альтернативных способов может упростить и упростить установку обрезков.
3 способа прикрепления трима без гвоздя или гвоздя:
Есть и другие способы прикрепления трима без гвоздей. Пистолет для гвоздей может быть эффективным способом прикрепить обшивку к стене или двери, но следует принять меры, если вокруг вас нет пистолета для гвоздей или гвоздей.Прикрепление обрезков другими способами даст тот же результат, что и при использовании пневматического пистолета для гвоздей. Поэтому, если вы хотите получить эффектный результат в прикреплении обрезков без гвоздей, воспользуйтесь следующими способами.
1. Клей строительного класса — PL Premium:
PL Premium Adhesive => Проверить на Amazon =>
Хороший клей может долго стоять, если вы этого хотите. Поскольку клеи бывают разных диапазонов, вам необходимо найти диапазон для своей работы. Сильный клей знает, как восполнить недостаток пистолета для ногтей, когда вы предлагаете ему работу по прикреплению обрезков.Что касается строительного клея, то PL Premium произвел на нас большое впечатление.
Полиуретановый строительный клей обеспечивает прочную адгезию к связке вещества PL Premium. Он почти обеспечивает отличную адгезию, как пистолет для гвоздей с помощью своей пневматической энергии. Атмосферостойкий компонент клея позволяет даже прикреплять обрезки снаружи. Кроме того, PL Premium требует очень мало и легко наносится. Кроме того, он обеспечивает в три раза более прочное сцепление с местами, где необходимо прочное прикрепление обрезков.
2. Жидкие гвозди:
Жидкие гвозди => Проверить на Amazon =>
Жидкие гвозди — еще один клей, который несет в себе удивительные компоненты адгезии. Сверхпрочная формула этого вещества делает его надежным при работе с навесным оборудованием и обрезкой. Это вещество также известно своей структурой и адгезией на основе латекса.
Для надежного и прочного крепления брезента можно использовать жидкие гвозди. Кроме того, это вещество устойчиво к воде. Если вы хотите выполнить лепку короны, помимо обрезки, используйте жидкие гвозди без каких-либо опасений.
3. Силиконовый герметик:
Силиконовый герметик => Проверить на Amazon =>
Силиконовый герметик — еще один лучший вариант, который можно использовать в качестве альтернативы пистолетам для ногтей или гвоздям. Хотя это не совсем клей, силиконовый герметик содержит клеящие компоненты. Таким образом, он действует как прочный клей. Как и клей, это химическое вещество надежно прилипает к насадке.
Это вещество отлично работает с любыми материалами. Силиконовый герметик, от металла до дерева, обеспечивает отличную клеевую адгезию к насадке.Также его можно мыть водой. Силиконовый герметик отлично подходит для защиты вашей обрезки от влаги. Хотя строительный клей прочнее, вам следует выбирать силиконовый герметик для тех мест, где вам нужно будет отсоединить накладку позже.
Крепление плинтусов без гвоздей или гвоздя:
Вы можете точно прикрепить плинтусы без помощи гвоздя. Плинтус увеличивает красоту углового убранства помещения или, в основном, внутреннего убранства. Но они великолепно смотрятся и в дизайне экстерьера.Чтобы правильно установить плинтус без каких-либо креплений, сразу выполните следующие действия.
Шаг 1: Выберите клей или герметик:
Вам понадобятся материалы, чтобы прикрепить плинтус без гвоздей. Для этого вам понадобится клей типа PL Premium или силиконовый герметик. Если вы хотите, чтобы плинтус отсоединился через день или год, используйте силиконовый герметик.
Универсальный силиконовый герметик => Проверить на Amazon =>
Потому что этот герметик никогда не отвалится сам по себе и будет держаться за насадку столько, сколько вы захотите.Но если вам нужна прочная адгезия и вы не хотите, чтобы она разрушалась в любой ситуации, выбирайте адгезию премиум-класса PL.
Шаг 2: Соберите другие материалы:
Хотя веществ достаточно для крепления плинтуса, для этого потребуются некоторые другие материалы, если вам нужно совершенство. И материалы:
Шаг 3: Распылите фиксирующий клей:
Первым делом вам нужно распылить закрепляющий клей, чтобы получить нужное количество адгезии. Возьмите кусок картона на случай, если вы не хотите, чтобы закрепляющий клей растекся по всей стене и другим местам.Поместите картон в стену в качестве щита и распылите клей мгновенного схватывания на определенное место — например, в нижний угол вашей комнаты.
Возьмите подвал и нанесите закрепляющий клей на его верхнюю плоскую часть. Он будет достаточно липким, чтобы стена и плинтус прилипали друг к другу.
Шаг 4: Нанесите клей или герметик:
Позже вам следует нанести клей или герметик на среднюю часть плинтуса. Наносите его зигзагообразно, чтобы он покрыл все места плинтуса и прикрепился к стене или другим материалам.
Шаг 5: Установите плинтус:
Распылите закрепляющий клей и клей или герметик, точно поместите плинтус в определенное место. К тому времени, когда вы нанесете герметик или клей на плинтус, закрепляющий клей будет достаточно липким, чтобы поддерживать друг друга без помощи других опор, таких как стержень или палка, чтобы предотвратить падение подвала. Затем приложите ладонь к плинтусу и подождите, пока он высохнет.
Шаг 6: Отшлифуйте излишки клея или герметика:
Когда вы промокнете плинтус, некоторое количество клея или герметика может соскользнуть.Сделать бесшовную отделку можно при помощи наждачной бумаги. Просто потрите наждачной бумагой легкими движениями вперед и назад, пока края основания не станут ровными и гладкими. После этого вся ваша подвальная насадка будет готова к установке, не нажимая ни единого гвоздя или не прибегая к помощи гвоздильного пистолета.
Как установить дверную обшивку без пистолета для гвоздя:
Если у вас нет пистолета для ногтей, но при этом есть гвозди, вы можете многое с ним сделать. Кроме того, если у вас закончились гвозди и какие-либо застежки, вы тоже можете это сделать.В этом случае, если вы используете клей или герметик, вы можете использовать те же критерии, которые мы обсуждали ранее для крепления подвала. Но прямо сейчас мы расскажем вам о том, как пошагово установить дверную обшивку без гвоздя.
Шаг 1: Подготовка:
Важно, когда вы приступаете к работе, вы делаете некоторые предварительные приготовления, чтобы получить эффективный результат. Поэтому сначала соберите следующие материалы,
Шаг 2: Измерьте и прецизируйте обрезку:
Следующее, что вам нужно сделать, это измерить обрезку.Получив идеальный размер, вы можете точно обрезать обрезки. И только лезвие с зубьями 40/80 позволяет точно обрезать обрезки. Убедитесь, что вы режете под углом 45 градусов. Такой угол позволяет обшивке идеально прилегать к косяку двери.
Помните: если вы хотите испачкать накладку, протрите ее перед тем, как резать зубчатым лезвием. Дайте ему высохнуть, а затем выполните измерения и резку.
Шаг 3: Нанесите клей:
После этого вам нужно склеить конец планки с другим концом планки.Приклеив конец, вы получите форму своей двери. Идеальное измерение дает огромный успех. Поэтому, если вы хотите меньше хлопот, вы должны терпеливо измерить обрезку и придать ей форму. Потому что это деликатные работы, и если они будут выполнены аккуратно, 70% вашей работы будет выполнено.
Шаг 4: Поместите триммер:
Это вторая, последняя часть вашей работы. А чтобы закончить работу, нужно разместить обшивку вокруг косяка. Затем просверлите отверстие в углу наверху. В целях безопасности во время сверления планки необходимо надевать защитные очки.В противном случае пыль и мусор попадут прямо вам в глаза и, таким образом, могут плохо повлиять на ваши глаза. После просверливания правильно вверните в него шуруп.
Шаг 5: Гвоздь Обрезка:
На этом последнем шаге все, что вам нужно сделать, это забить гвоздь точно в том месте, где вы уже просверлили. Убедитесь, что вы держите точный гвоздь на отверстии, а не рядом с ним. Возьмите молоток и начните забивать гвоздь, чтобы он утонул. Осторожно забейте гвоздь, пока не убедитесь, что гвоздь идеально вошел в отверстие.
Не пытайтесь сильно забить гвоздь, потому что это будет лишь пустой тратой вашей энергии. Но что еще более важно, огромное давление может нарушить прочность отделки и сделать ее хрупкой. Следовательно, в этой работе требуется тендерное предложение. Не забудьте надеть обувь в целях безопасности.
Потому что, когда гвоздь не тонет, он падает прямо на землю. А без сознания вы можете получить ужасную травму ладони ноги. Поэтому всегда лучше позаботиться о своей безопасности при выполнении такого рода проектов DIY.
Часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Могу ли я использовать жидкие гвозди для обрезки?
Ответ: Большое «да». Как мы уже говорили ранее, клей позволяет накладке прикрепляться к любым веществам, когда нет возможности использовать пистолет для ногтей или гвозди. А жидкие гвозди прочно приклеиваются. Кроме того, жидкие гвозди могут иметь разную степень спайки. Чтобы сделать прочную работу по прикреплению обрезков без гвоздей или пистолета для ногтей, возьмите сверхпрочные жидкие гвозди и получите потрясающий результат.
[Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.]
Лучшие варианты пистолета для герметика для домашних мастеров (Руководство покупателя)
Фото: istockphoto.com
Пистолеты для герметика предназначены для одной цели: наносить непрерывный валик герметика для герметизации стыков между двумя поверхностями, например, зазоров между оконными рамами и косяками. Большинство используемых сегодня пистолетов для уплотнения — ручные, то есть вы нажимаете на спусковой крючок, чтобы нанести герметик. Пистолеты для герметика с электроприводом — новые дети в блоке — становятся все популярнее, потому что все, что вам нужно сделать, это направить кончик пистолета, чтобы создать гладкую, непрерывную полоску герметика.
Выбор подходящего пистолета для герметика зависит от типа герметика, который вы будете наносить, а также от общего объема вашего проекта. Впереди наши главные советы и рекомендации по выбору лучшего пистолета для уплотнения в соответствии с вашими потребностями и бюджетом — и не пропустите наши лучшие подборки ниже!
НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Пистолет для уплотнения гладкой шестигранной штанги без подтекания для новорожденных
ЗАПУСК: Пистолет для уплотнения люльки Super Ratchet Rod
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ УГЛОВ: Пистолет для уплотнения гладкой штанги 250 для новорожденных
Пистолет для уплотнения
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ: Продукты ПК Стальной дозирующий пистолет для герметика
ТЯЖЕЛЫЙ ВЫБОР: Пневматический пневматический пистолет Chicago
Фото: istockphoto.com
Основные соображения при выборе пистолета для герметика
Проверьте шток.
При нажатии на спусковой крючок ручного пистолета для герметика стержень вдавливается в заднюю часть тюбика с герметиком, который, в свою очередь, выталкивает герметик из кончика трубки. Существует два основных типа ружейных стержней, которые немного различаются по характеристикам.
Стержень с храповым механизмом: Пистолеты для уплотнения с храповым механизмом (зубчатые стержни, которые «цепляются» за каждое нажатие рукой) недороги и подходят для легких проектов.Самая большая проблема со стержнями с храповым механизмом заключается в том, что герметик продолжает просачиваться, пока вы не закрутите конец стержня и не потянете его назад, чтобы сбросить давление. Это может привести к беспорядку и потере герметика.
Гладкий стержень: Когда вы закончили нанесение герметика с помощью пистолета для герметика с гладким стержнем, который часто рекламируется как «бескапельный», вам нужно всего лишь нажать на большой палец, чтобы ослабить давление на герметик.
Получите правильное передаточное число.
Посмотрите на коэффициент тяги на упаковке пистолета для уплотнения или в его онлайн-описании.Коэффициент тяги относится к количеству силы, создаваемой каждый раз, когда вы нажимаете на спусковой крючок. Чем выше коэффициент, тем больше силы прилагается при каждом сжатии. Это важно, потому что разные типы герметиков более или менее вязкие (густые). При использовании более толстых герметиков для распределения герметика требуется большее усилие. Передаточное число от 3: 1 до 28: 1. Пистолеты с более низким соотношением подходят для нанесения тонких типов герметиков, таких как латексные герметики на водной основе, в то время как более высокие коэффициенты усилия необходимы для нанесения более вязких типов герметиков, таких как эпоксидные герметики.
Ищите вращающуюся раму для уплотнения углов.
Остановка и запуск при укладке валика герметика может привести к появлению некрасивых комков и вздутий. Особенно сложно провести непрерывную бусинку за углом, потому что вы должны изменить положение руки и угол наклона пистолета. Однако с вращающейся рамой, когда вы заходите за угол, просто поверните рамку (а не весь пистолет), чтобы герметизировать без перерыва.
Сохраните продукт с помощью колбасного пистолета.
Звучит как инструмент для завтрака, но пистолет для колбас на самом деле предназначен для удерживания складных цилиндров из фольги с герметиком, называемых «сосисками». Эти пистолеты для уплотнения, которые работают во многом так же, как и другие (ручные или механические), позволяют выжать из колбасы все до последнего кусочка герметика, поэтому отходов очень мало.
Рассмотрим пистолет для уплотнения с электроприводом.
Многократное нажатие на спусковой крючок может привести к утомлению рук и запястий, поэтому пистолеты для конопатки с электроприводом становятся все более популярными.Когда несколько лет назад они впервые появились на рынке, механические пистолеты для уплотнения были зарезервированы для коммерческих и промышленных проектов. Сегодня домашние мастера открывают для себя преимущество распыления герметика с помощью пистолета, чтобы они могли сосредоточиться на создании гладкого валика. Без ручного спускового крючка коэффициент тяги не применяется. Вместо этого вы будете регулировать давление подачи легким нажатием на спусковой крючок.
Электрический: Как и другие электроинструменты, электрический пистолет для герметика поставляется со шнуром и требует доступа к электрической розетке.Легкое нажатие на спусковой крючок позволяет дозировать необходимое количество герметика.
Питание от аккумулятора: У этого плохого парня есть съемные батареи и зарядное устройство, так что вы можете использовать каплю герметика в местах, где нет электричества, обычно от двух до трех часов на одну зарядку. Если вам нужно много конопатить, подумайте о приобретении дополнительной батареи, чтобы у вас не кончился заряд до того, как вы закончите.
Пневматический: Пневматические пистолеты для уплотнения герметиков являются одними из самых популярных вариантов для домашних мастерских, поскольку в них нет батареи для зарядки, и они взаимозаменяемы с другими пневматическими инструментами, но вам понадобится воздушный компрессор.В дополнение к спусковому крючку пистолета, давление подачи можно регулировать, регулируя давление на вашем воздушном компрессоре.
Наш лучший выбор
Фото: amazon.com
Гладкая штанга пистолета для герметизации гладких шестигранных стержней для новорожденных автоматически убирается после того, как вы отпустите ручной спусковой крючок с удобной рукояткой, чтобы предотвратить просачивание излишков герметика. Он имеет соотношение тяги 10: 1 и легко распределяет герметик от легкой до легкой и средней вязкости, что делает его хорошо подходящим для латекса и силикона.Нам нравится ручной спусковой крючок пистолета с плавным нажатием и технология без капель, а также тот факт, что он поставляется со встроенным инструментом для прокалывания уплотнений, режущим инструментом и удобным крючком для подвешивания пистолета на перекладине лестницы.
Фото: amazon.com
Для случайных небольших проектов по герметизации, таких как заделка зазора между ванной и стеной, обратите внимание на этот недорогой и сверхнадежный вариант от Newborn. Пистолет для уплотнения стержней с трещоткой 188 Super Ratchet Rod Cradle выполнен по традиционной технологии с храповым механизмом, а с соотношением тяги 6: 1 он лучше всего подходит для нанесения герметика с низкой вязкостью, такого как малярный латексный герметик.Он поставляется со встроенным штифтом для прокалывания уплотнения на герметичной трубке и встроенным резаком для обрезания кончика трубки.
Фото: amazon.com
Пистолет Newborn 250 Smooth Rod с вращающейся рамой для уплотнения углов с вращающейся рамой упрощает герметизацию углов. Нет необходимости запускать и останавливать — просто поверните цилиндр, и наклонный конец трубки повернется в правильное положение, чтобы продолжить движение бусинки. Newborn 250 рассчитан на длительный срок службы, с рукояткой из цинкового сплава для уменьшения коррозии и большим коэффициентом тяги 18: 1, позволяющим легко наносить герметик средней вязкости, включая бутил и акрил.Инструмент также имеет фиксатор для большого пальца для работы без капель.
Фото: amazon.com
Пистолет PC Products для герметика стальных герметиков с высоким коэффициентом тяги 26: 1 — это рабочая лошадка, которая может плавно наносить толстые герметики. Пистолет можно использовать с любым типом герметика или герметика, но его основное предназначение — дозирование высоковязких герметиков, таких как бетонная эпоксидная смола. Он оснащен гладким стержнем и фиксатором для большого пальца, чтобы предотвратить просачивание и отходы.
Фото: amazon.com
Если у вас впереди большой проект по герметизации — будь то герметизация каждого окна в вашем доме или строительство полного набора шкафов в вашей мастерской — вы можете оценить практически легкое уплотнение, которое возможно с помощью Chicago Пневматический пневматический пистолет для уплотнения герметиков.Это не ручной пистолет; скорее, он присоединяется к воздушному компрессору для повышения эффективности и простоты использования в крупных проектах.
Вы клеите или гвоздите литье короны? — uooz.com
Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
При установке карниза
необходимо подумать, гвозди или клей являются лучшим вариантом крепления. Изготовленный из гипса, дерева или композитных материалов, карнизы (отделка потолка) обеспечивают плавное соединение деталей друг с другом, со стеной, потолком и любой мебелью.Мы проконсультировались с государственными органами, производителями и руководящими принципами по благоустройству дома, чтобы определить рекомендуемые методы соединения коронок.
Выбор гвоздя или клея для наилучшего монтажа карниза зависит от монтажной поверхности, веса карниза и доступности верхней поверхности стены. В определенных ситуациях клей и гвозди используются вместе, но в других случаях клей или гвозди используются независимо. Примите во внимание следующие факторы, чтобы определить, какой метод лучше всего подходит для вашей установки карниза:
Используйте гвозди, чтобы удерживать клееный карниз на месте для сушки или для дополнительной безопасности.
Используйте клей, чтобы удерживать молдинг короны на месте гвоздя или для обеспечения дополнительной безопасности при использовании более тонких гвоздей.
Используйте клей для конкретного материала, если установка не позволяет использовать гвозди.
Используйте гвозди без клея, если установка может быть временным решением, чтобы определить, желателен ли внешний вид.
Молдинг в виде короны (также известный как молдинг) обеспечивает эстетический блеск соединениям потолка и стен. Он превратился из практичного разделения и покрытия неровностей в искусную технику отделки помещения.Изучите с нами варианты крепления клея и гвоздя для коронок.
Способы установки коронки
В то время как гвоздь или клей могут использоваться независимо для установки карниза, некоторые ситуации с формованием коронки подходят для комбинации клей-гвоздь. Использование обоих обеспечивает общую прочность при уменьшении дырок от гвоздей. Гвозди в комбинированном методе удерживают клей на месте, обеспечивая плавный процесс высыхания. И наоборот, комбинированный клей будет удерживать карниз на месте, пока вы завершаете процесс прибивания гвоздей.
Если деталь молдинга короны недостаточно длинна, чтобы доходить от угла до угла, используйте угловые стыки внахлест для соединения частей профиля. Нанесите столярный клей на край первой установленной детали, затем прибейте, приклейте или используйте оба метода, чтобы закрепить новую деталь. Плотно прижмите, чтобы закрепить.
Для заполнения швов и отверстий используйте герметик, шпатлевку или шпатлевку для древесины. Попробуйте латексный герметик или шпатлевку для дерева для карниза, который будет окрашиваться. Используйте подходящую или окрашиваемую шпатлевку для дерева, если при укладке древесина остается незащищенной.Грязь для гипсокартона — это вариант, но он может быть не таким гибким и расширяемым, как некоторые другие варианты.
Оставьте наполнители на один день и проверьте, нет ли усадки. Используйте дополнительную заливку для любых участков усадки. Дайте всему клею и заливке полностью высохнуть перед покраской или окрашиванием карниза.
Обратите внимание на латексный герметик DAP на Amazon.
Обратите внимание на пистолет Edward Tools для герметика без капель на Amazon.
Какие гвозди вы используете для лепки короны?
Гвозди измеряются в калибрах; чем выше толщина, тем тоньше гвоздь.Гвозди для лепки короны обычно имеют размер 16, 18 или 23, в зависимости от использования. Гвоздь длиной 2 дюйма является хорошим вариантом крепления для большинства проектов по лепке корон. Вы можете использовать 1-дюймовый штифт для углов.
Пистолет для гвоздей (гвоздодер) ускорит процесс установки. Гвоздезабиватели бывают пневматическими (с приводом от компрессора) или беспроводными (топливный элемент с батареей). Для беспроводных версий убедитесь, что гвоздезабиватель поставляется с аккумулятором, что у вас есть совместимый аккумулятор или что вы заказываете правильный аккумулятор и зарядное устройство.
Гвоздезабиватель для шпунта (калибр 18) оставляет отверстие меньшего размера и подходит для большинства установок для формовки коронок.
Оцените беспроводной комплект Brad Nailer Porter-Cable на Amazon.
Гвоздодер (калибр 23) оставляет отверстие еще меньшего размера. При установке штифтовых гвоздей может потребоваться использование клея для обеспечения надежного соединения.
Обратите внимание на аккумуляторный гвоздезабиватель для штифтов Makita от Amazon.
Если вы хотите выполнить как можно больше проекта с помощью одного гвоздезабивателя, то финишный гвоздезабиватель (калибр 16) — хороший выбор для изготовления коронок.
Обратите внимание на набор для гвоздей Makita 16-Gauge на Amazon.
Нужно ли прибивать молдинг коронки к шпилькам?
В то время как в большинстве домашних проектов требуется прибивание гвоздей к стойкам, подкладные полосы обеспечивают простое решение для установки карнизов. Прибейте деревянные полоски к шипам, затем прибейте карниз прямо к подкладным планкам. Подкладочные полоски ускоряют сам процесс крепления коронки, так как вам не нужно искать шпильки для каждого гвоздя для коронки.Подкладочные ленты также позволяют использовать более короткие гвозди, обеспечивая при этом хорошее соединение.
Проверьте электронный датчик Tavool на Amazon.
Безопасность для самостоятельной установки
Безопасность важна для любого проекта по ремонту или благоустройству дома. Пистолеты для гвоздей повышают как производительность, так и необходимость в безопасности.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что пистолеты для гвоздей с контактным (ударным, автоматическим) спусковым крючком имеют вдвое больший риск получения травм, чем пистолеты для гвоздей с последовательным (однократным) спуском.Наиболее частыми травмами, полученными при помощи пистолета для гвоздей, являются колотые раны кистей и пальцев; однако пистолеты для гвоздей могут стать причиной серьезных травм и смерти. CDC рекомендует использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Вы можете приобретать СИЗ индивидуально; Тем не менее, в комплекты защитного оборудования входит все необходимое для вашего проекта по лепке коронки.
Ознакомьтесь с этим универсальным комплектом безопасности «Мешки в одном» на Amazon.
Можно ли использовать жидкие гвозди для лепки короны?
Убедитесь, что формула жидких ногтей подходит для вашей коронки и материала поверхности.Liquid Nails имеет несколько составов для различных поверхностей, которые могут обеспечить то, что вам нужно для вашего проекта лепки короны.
Загрузите Liquid Nails в пистолет для герметика. Положите молдинг лицевой стороной вниз на ровную поверхность. Нанесите Liquid Nails зигзагообразно. Подождите минуту, чтобы усилить адгезию — прижмите форму к поверхности. Дайте высохнуть.
Чтобы уменьшить количество необходимых гвоздей и обеспечить сцепление в два раза прочнее, чем только гвозди, подумайте о Liquid Nails FuzeIt. Вы не захотите использовать Liquid Nails FuzeIt на полиэтилене или полипропилене.
Посетите Liquid Nails FuzeIt All Surface Construction Adhesive на Amazon.
Чтобы получить формулу лепки коронки, которая не требует фиксации во время высыхания, попробуйте строительную формулу Liquid Nails Ultra Quick Grip. Он хорошо подходит для проектов вертикальной установки на большинстве поверхностей.
Обратите внимание на строительный клей Liquid Nails Ultra Quick Grip Construction Adhesive на Amazon.
Какой клей лучше всего подходит для фиксации короны?
Используйте слегка нанесенный клей, чтобы избежать переполнения при закреплении деталей.Латексные перчатки помогут защитить руки от клея и отпечатков пальцев. Клей сокращает или полностью устраняет необходимость в гвоздях или других крепежных элементах для проектов лепки корон. Клей ускоряет укладку и обеспечивает плотные гладкие швы. Тип используемого клея зависит от условий проекта и материалов.
Клей для дерева особенно полезен, если вы хотите склеить края карниза друг с другом, иметь некоторую гибкость в соединениях во время установки и приклеивать при прибивании к стене.В качестве бонуса столярный клей будет принимать пятна, если проект лепки короны будет окрашен.
Проверьте клей для формования и отделки Titebond на Amazon.
Клей мгновенного захвата для формовки и облицовки Loctite Power Grab удерживает карниз на стене, пока вы прибиваете его на место. Это особенно актуально, если вы используете один из гвоздей с микропиннером.

Приобретите строительный клей Loctite Power Grab на Amazon.
Зажим для скоса с зажимами будет удерживать скошенные углы на месте, пока клей высохнет.
Проверьте плоскогубцы и зажимы Collins для митры на Amazon.
Сводка
Каркас короны значительно улучшает переход от стены к потолку в доме. Проект отделки потолка дома включает в себя прикрепление молдинга к стенам, потолку и любой мебели с помощью клея или гвоздей. Лучшее средство защиты варьируется в зависимости от типа стены, материала карниза и общих условий проекта. Независимо от того, выбираете ли вы клей или гвозди, убедитесь, что все стороны надежно прикреплены к стене и другим частям карниза.
Вам также могут понравиться эти стойки для карнизов:
Какая краска для литья коронок лучше всего?
Следует ли красить молдинг короны перед установкой?
Не знаете, как установить четверть круга без пистолета для ногтей? Прочтите это
Как партнер Amazon, мы можем получать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Хотя пистолет для гвоздей — здесь хорошо работают пистолеты для чистовых гвоздей — ускорит работу, можно прикрепить четверть круга без гвоздя.
Домовладельцы делают это постоянно, и это не очень сложная задача — очевидно, вы можете прибить гвозди вручную или даже приклеить четверть круга к плинтусу, несмотря на возможные недостатки.
Вот как быстро и плавно установить четверть круга без пистолета для гвоздей.
Как установить четверть круга без пистолета для гвоздей
Обычно мы устанавливаем четверть круга между плинтусом и полом, чтобы скрыть недостатки в основании.
Вы также можете установить четверть круга вокруг подоконников или лестниц, чтобы добавить элегантности и долговечности.
Кроме того, вы можете сделать свой книжный шкаф из ламината встроенным, добавив несколько отрезков четверти округления.
Вот как это сделать по старинке (молотком)…
PS: Позже мы рассмотрим, как приклеивать четверть круглых кусков к пиломатериалам, чтобы избежать забивания гвоздями (а впоследствии и заливки отверстий) плюс покраска, необходимая для сокрытия свидетельств установки).
Как установить четверть круга без пистолета для гвоздей, но с молотком
Если вы будете использовать молоток, мы рекомендуем вам иметь набор гвоздей — он поможет вам зенковать маленькие головки крепежа.
Также обратите внимание, что это финишная обрезка, поэтому вы должны использовать финишные гвозди (у них, конечно же, шляпки меньшего размера по сравнению с обычными гвоздями).
Боковое примечание: Вы должны разрезать четверть скругления на соответствующую длину и угол, прежде чем начинать их прибивать — подумайте об использовании четвертькруглого резака, чтобы ускорить работу.Вы также можете использовать здесь торцовочную пилу.
Процедура:
Шаг 1. Смести грязь и мусор
Очистите все углы стены (а также по краям и в других местах).
Шаг 2: Приложите четверть круга заподлицо к плинтусу
Начиная с одного конца, поместите первую четверть круга заподлицо.
При необходимости прикрепите деталь стыком к стене или углу.
Шаг 3: Прибейте!
Направьте финишный гвоздь толщиной 1-1 / 4 дюйма прямо в середину (лепного украшения), на расстоянии 2 дюймов от конца.
Крепление следует держать почти перпендикулярно, естественно, полу.
Теперь забейте гвоздь (делайте это уверенно) через четверть круга прямо в плинтус.
Однако вам следует прекратить стучать молотком, когда у вас будет торчать примерно 1/8 дюйма гвоздя.
Затем возьмите набор ногтей и совместите его кончик (выберите набор, который немного меньше, чем головка ногтя) с верхушкой ногтя.
Забейте гвоздь молотком, чтобы окончательно забить оставшуюся часть застежки.
Шаг 4: Продолжайте забивать гвозди
Продолжайте забивать чистовые гвозди, как описано, примерно в 2 футах друг от друга по оставшейся длине плинтуса.
Шаг 5: Установите больше контр-снарядов
Поместите контр-снаряды, которые должны быть установлены, как указано выше, один за другим, и забейте их на место.
Как установить четверть круга без гвоздя — с помощью клея (как установить четверть круга без гвоздей)
Второй способ закрыть неприглядные зазоры — полностью отказаться от крепления гвоздями и приклеить четверть круга к плинтусу с помощью строительный клей.
Пара проблем может сделать этот подход менее благоприятным:
Во-первых, клей плохо держится на окрашенных поверхностях, поэтому вы можете быть недовольны его адгезией.
Во-вторых, клей может испачкаться, если нанести слишком много — он может даже разлиться на пол, создавая довольно неприятное зрелище.
Кроме того, в будущем при ремонте может оказаться непросто снять четверть круга.
Тем не менее, это все еще возможно, поэтому вот как это сделать:
Шаг 1: Измерьте и отрежьте молдинг
Отмерьте и отрежьте четверть круга по длине плинтуса.Также при необходимости сделайте необходимые угловые соединения.
Шаг 2: Подготовьте четверть круга
наждачной бумагой средней зернистости потрите четверть круга, которую вы хотите установить, по плинтусу (сделайте около пяти движений).
Таким же образом сделайте такое же количество штрихов наждачной бумагой на плинтусе, где будет проходить четверть круга.
Это помогает улучшить связь между двумя деталями.
Шаг 3. Нанесите клей
Нанесите клей (будьте осторожны, чтобы не нанести слишком много) на шероховатую сторону вашей четвертьугольной детали.
Шаг 4: Прикрепите четверть круга
Совместите четверть круга с плинтусом, затем плотно прижмите его к дереву.
Продолжайте удерживать его на месте в течение минуты или около того, чтобы материалы прочно склеились.
Шаг 5: Устранение беспорядка
Используйте влажную губку (или что-нибудь подобное), чтобы стереть клей, который мог просочиться из четверти круга и шва плинтуса.
Шаг 6: Повторите
Измерьте и приклейте оставшиеся четверть круга к плинтусам, как описано выше.

Боковое примечание: Вы должны оставить клей высохнуть на ночь для прочного склеивания.
Как установить четверть круга без пистолета для гвоздей — полезные советы
· Протестируйте молдинг
Чтобы избежать проблем в будущем, перед тем, как продолжить, установите различные детали на место насухо.
Просто поместите вырезанные четверть круга на стену, чтобы увидеть, как они подходят.
Их можно постепенно сокращать по мере необходимости, чтобы устранить нежелательные зазоры.
· Не забудьте про отверстия.
Если вы проделали фантастическую работу с набором гвоздей, головки крепежных элементов обычно будут незаметны.
Но если нужно, не бойтесь нанести на них немного герметика — это поможет вам полностью замаскировать их.
Не забудьте отшлифовать грязь после высыхания нанесенного герметика. Для этого хорошо подойдет наждачная бумага с зернистостью 180.
· Как забить гвоздь на четверть круга без раскалывания
Вы должны предварительно просверлить отверстия для крепежа, чтобы не расколоть лепешку в месте входа гвоздей.
Сделайте пилотные отверстия чуть мельче, чем гвозди для отделки, которые вы будете использовать.
Заключительные мысли
Если вы такой же домашний мастер, как я, а не профессиональный плотник, вам не нужно вкладывать деньги в пневматический гвоздезабиватель, которым вы будете редко пользоваться.
Используйте описанные выше шаги, чтобы быстро и легко установить четверть круглого сечения и сэкономить большие деньги!

ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ:
Альтернатива обезжиривателя Paslode: что я могу использовать для очистки пистолета для ногтей Paslode?
404 WOODWEB ERROR
Ресурсы
Домой

Что нового

Новые посетители

Видео Библиотека

Программное обеспечение и мобильные приложения

Аукционы, Распродажа и специальные предложения
-Sign оповещения о продаже

Промышленность Новости

Деревообработчики Справочник

Распиловка Справочник по сушке

Wood Doctor

Книжный магазин

Каталог выставок

Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего

Медиа Комплект

О WOODWEB

Что Наши посетители говорят

Часто задаваемые вопросы

Связаться с WOODWEB

Пользовательское соглашение и условия использования

Политика конфиденциальности

Ссылка на WOODWEB

Стать Член

Войти
Продукт Справочник
Каталог продукции
(Главная)

Алфавитный список компаний

Клеи и Крепеж

Ассоциации

Бизнес

Шкафы

Компоненты

Компьютер Программное обеспечение

Черчение Услуги по дизайну

Образование

Электроника

Отделка и Абразивные материалы

Лесное хозяйство

Ручной инструмент

Оборудование
-Кабинет Аксессуары
-Декоративный
-Ящик Системы
-Петли
-Освещение
-Панель Установка

Работа Возможности и услуги по деревообработке

Ламинирование и сплошная облицовка

Пиломатериалы и фанера
-Розничная торговля Пиломатериалы
& Фанера

Машины
-Воздух Компрессоры
-Акции & Оценки

-Скучный Машины
-Резьба Машины
-Зажимное оборудование

-CNC
Машины
-Комбинация
Машины
-Копинг
Машины
-Countertop
оборудование
-Дверь и Window
оборудование
-Dovetailing
Оборудование
-Кабельное оборудование

— Станки для изготовления дюбелей

-Пыли Коллекция
-Нисходящий поток Столы
-Рамка
Оборудование
-Край Баннеры
-Энергия Производство
Оборудование
-Палец Фуганки
— Отделочное оборудование

-Напольное покрытие Машины
-Клей Оборудование
-Петля Прошивка
-Соединители
-Ламинирование
Оборудование
-Лазер Обработка
-Токарные станки
-Материал
Обработка
-Измерение
Оборудование
-Разное
-Разрезное оборудование

-Формовщики
-Панель Обрабатывающее
Оборудование
-Семейщики
-Прессы
-Начальный Обработка
-Маршрутизаторы
-Шлифовка Машины
-Пиление Машины
-Обслуживание & Ремонт
-Шаперы
-Заточка
Оборудование
-Запасной Запчасти
-Лестница
Производство
-Тенонеры
-V-Grooving
Оборудование
-Винир Оборудование
-Древесина Отходы
Обработка
Оборудование
-Нисходящий поток Столы

Молдинги и столярные изделия
-Полы
-Лестница Корпус
Упаковка и транспорт

Электроинструменты

Планы и публикации

Завод Обслуживание и управление

Распиловка и сушка

Поставщики

Оснастка
-Улучшения и
Принадлежности

Шпон
-Облицовка
-Инклейки и
Marquetry

Токарная обработка дерева
Галереи
Проект Галерея

Лесопилка Галерея

Магазин Галерея

Shopbuilt Оборудование Галерея

Недавние изображения Галерея
Форумы
Недавние Сообщения со всех форумов
Клеи

Архитектура
Деревообработка

Бизнес и менеджмент

Кабинет и установка столярных изделий

Столярное дело

CAD

Коммерческие Сушка печи

ЧПУ

Сбор пыли,
Безопасность и установка
Операция

Профессиональная отделка

Лесное хозяйство

Профессиональная мебель
Изготовление

Ламинирование и
Сплошное покрытие

Распил и
Сушка

Производство цехов
Оборудование

Твердая древесина
Обработка

Древесина с добавленной стоимостью Обработка

Шпон

WOODnetWORK
Обмены
Недавние Сообщения со всех бирж
Вакансии и услуги обмена
-Job-Gram

Пиломатериалы Обмен
-Пиломатериал-грамм
-Запрос a Пиломатериалы
Ценовое предложение

Машины Обмен
-Machinery-Gram
-Запрос a
Машины
Цитата

Объявления Обмен
База знаний
Знания База: поиск или просмотр
клея, Склеивание и ламинирование

-Клеи и склеивание
агентов
-Клей и
Зажим
Оборудование

Архитектурное Столярные изделия
-На заказ Столярные изделия
-Двери и
Windows
-Полы
-Общий
-Мельница Установщик
-Токарный станок Токарная обработка
-Отливки
-Мельница
Реставрация
-Лестница
-Запас
Производство

Бизнес
-Сотрудник Отношения
-Оценка —
Бухгалтерский учет —
Рентабельность
-Юридический
-Маркетинг
-Завод Менеджмент
-Проект
Менеджмент
-Продажа

Столярное дело
-Коммерческий
Краснодеревщик
-Обычай Шкаф
Конструкция
-Кабинет Дизайн
-Кабинет Дверь
Конструкция
-Общий
-Установка
-Жилой
Краснодеревщик
-Хранить Светильники

Компьютеризация
-Программное обеспечение
-CAD и конструкция
-CNC Машины
и Техники

Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода
-Общие
-Материал Обработка
-Дерево Отходы
Утилизация
-Безопасность Оборудование
— Опасность
Связь

Отделка
-Общие
Дерево Отделка
-Высокий Скорость
Производство
-Ремонт

Лесное хозяйство
-Агро-Лесное хозяйство
-Лес Изделие
Лаборатория Статьи
-Дерево Вредители и
болезни
-Древесина Сбор урожая
-Дерево Посадка
-Дерево
Управление

Мебель
-Пользовательский Мебель
-Мебель Типовой проект
— Общий вид
-Мебель
Производство
-На открытом воздухе Мебель
-Мебель Ремонт
-Мебель
Репродукция
-Восстановление

Ламинирование и твердые покрытия
-Производство
методы
-Материалы
-Оборудование

Пиломатериалы и фанера
— покупка
-Хранение
-Дерево
Идентификация
-Общая панель

Обработка
-Общие
-Машина Настройка
и обслуживание

Первичный Обработка
-Воздух Сушка
Пиломатериалы
-Печать Строительство
-Печь Операция
-Пиломатериалы Сорт
-Лесопилка
-Woodlot
Управление
-Урожай Формулы

Твердая древесина Обработка
-Общие
-Настраивать и
Техническое обслуживание
-Инструмент
-Орудие труда Шлифовка

Шпон
-Машины
-Обработка и
Производство
-Техники

Дерево Машиностроение
— Общее
-Древесина Недвижимость

Деревообработка Разное
-Аксессуары
-Гибание Дерево
-Лодка Дом
-Лодка Ремонт
-Резьба
-Музыкальные инструменты

-Картина Frames
-Инструмент Обслуживание
-Деревообработка
.

Как построить летнюю баню на даче своими руками недорого: Страница не найдена — Строительство бани своими руками

Июл 16, 1973 автор alexxlab Разное

как быстро построить дешево и красиво, проекты постройки на даче, как правильно сделать

Издревле баня воспевалась и являлась неотъемлемой частью русского фольклора. Ее часто называют местом для очистки тела и души. Особенно приятно иметь свою собственную парную на дачном участке или в частном доме, которую довольно просто построить своими руками без привлечения посторонней помощи.

Особенности

Баня – это место с особым уютом и аурой, которое требует тщательного соблюдения условий, правил и этапов при строительстве. На современном рынке существует большое разнообразие материалов, благодаря которым возведение парной можно осуществить очень быстро и довольно дешево.

Чтобы построить ее своими руками, необходимо продумать несколько моментов.

Место будущей бани. Ее расположение не должно выбираться наобум. Есть целый ряд предписаний и советов, которые помогут определиться с территорией для будущей постройки.
Из чего будет закладываться фундамент, какой он будет формы.
Размеры постройки. Мастера советуют рассчитывать площадь таким образом, чтобы на каждого человека приходилось примерно 3–4 кв. м. По этой причине необходимо заранее продумать, какое примерное количество людей будет посещать баню.

Материал, его количество, закупка.
Выбрать тип нагревания (электрический котел или традиционно – дровами). Традиционная русская баня подразумевает наличие настоящей печи. Современные парилки всё чаще оснащаются электрическим нагревателем, который быстро прогревает помещение до заданной температуры, а также не требует постоянного поддержания огня.
Отделка и аксессуары. Всегда приятно находиться в красивом и чистом помещении. Это касается и бани. Внешняя отделка играет немаловажную роль. Качественное и искусное оформление будет всегда способствовать полному физическому расслаблению и душевному покою. Не стоит забывать и про банные аксессуары (ведра, веники, шапочки и другие). Конечно, без них и так можно хорошо пропариться и помыться, но бывают особые случаи в жизни, когда просто необходима «банная романтика».

Приступать к работе можно лишь тогда, когда владелец определился со всеми этапами. В противном случае этот процесс может затянуться на долгий срок без точных дат на окончание.

Опытные мастера в строительстве бань советуют тщательно продумать все детали и не спешить во время стройки. Особенно когда делаешь ее своими руками. Нужно приложить немало усилий, чтобы это место стало поистине настоящей баней, а не просто помещением, где можно помыться.

Где расположить?

Месторасположение бани является одним из самых главных вопросов. От этого зависит удобство и комфорт при ее использовании. Также важно, где она планируется. Многие думают, что это может быть любой участок на даче, подвал частного дома, крыша или цокольное помещение в многоэтажке.

Существует большой ряд правил, который в первую очередь направлен на безопасность человека и его жилища (если оно есть рядом с будущей баней).

Желательно делать баню отдельной постройкой, так как при плохо сделанной гидроизоляции могут отсыревать соседствующие помещения. Если площадь участка позволяет, то лучше всего размещать ее в 8–10 м от основного дома. Если такой возможности нет, то можно сделать ее в виде пристройки к дому. Очень удобно, когда она находится на заднем дворе.
Особое внимание следует уделить сливу и водоснабжению. Баня должна находиться как минимум в 25–30 м от колодца или скважины. Это связано с тем, что парилка является непосредственным местом загрязнения воды, которая не должна течь по земле, а в специально отведенный слив.
Хорошо, когда в 30–40 м находится водоем. Ближе ставить не стоит, так как возможно наступление половодья, сооружение затопит.

Не рекомендуется располагать данное строение рядом с проезжей дорогой. Это предписание касается больше этики, чем безопасности. Не всегда приятно, когда тебя могут увидеть посторонние люди в голом виде.
Баня не должна граничить с близлежащими участками, чтобы не доставлять дискомфорт соседям, когда владельцы решили хорошо отдохнуть и попариться.
Желательно, чтобы двери выходили на юг, а окна располагались с западной стороны. Эти советы связаны с погодными условиями и особенностями психологии человека. Говорят, что ветер с севера намного холоднее, поэтому велика вероятность сильно простудиться. Что же касается окон, то лучи уходящего в закат солнца помогут расслабиться и получить

Баня является помещением с высокой температурой внутри, то, к сожалению, не редки случаи ее возгорания. В связи с этим выбор места для ее расположения должен зависеть от материала, из которого изготовлен фундамент и несущие стены. По правилам пожарной безопасности, если постройка выполнена из негорючих стройматериалов, то она может находиться в 5–6 м от жилого помещения (дома). Если же это цельное дерево или часть парилки имеет деревянное основание или отделку, то тогда расстояние увеличивается до 8–12 м.

Не стоит забывать и про то, что на соседней территории есть соседские дома и постройки. С их расположением тоже необходимо считаться, так как несоблюдение норм может привести к неприятным разбирательствам, а, как следствие, снос установленной бани.

Проекты

Не каждый человек может похвастаться большим домом и огромным земельным участком. Но имея скромные владения или большие, всегда хочется иметь собственную баню или хотя бы мини-парилку.

При наличии достаточной территории под застройку можно создать эталонную баню, которая должна иметь парилку, предбанник, залу для отдыха (иногда там делают бассейн) и душевую или моечную. Там можно смыть с себя остатки мыла и шампуня, либо подготовить тело к жару (люди принимают разогревающий душ с теплой водой). Владельцы поистине большой территории могут оснащать баню комнатой для джакузи, массажа, бильярда и другими.

Но в условиях маленькой территории под постройку можно с легкостью объединить несколько помещений (предбанник и комната отдыха, предбанник и душевая). Стоит отметить, что от этого комфорт и уют в бане никуда не пропадает.

В зависимости от квадратуры можно подобрать идеальное решение. Например, если получается построить баню размером 3 кв. м, то там могут поместиться небольшая парилка (примерно 1,8 кв. м) и предбанное помещение (1,2 кв. м). Этого пространства может вполне хватить для посещения одного или двух людей без особого дискомфорта.

В постройку 6,5 кв. м поместится такое же количество помещений, но будут они просторнее. Под парилку лучше выделить 3,5 кв. м, а остальное место под предбанник. Некоторые владельцы помещают небольшой душ в углу.

При наличии 9 или 10 кв. м можно распланировать территорию более интересно. Под самое «жаркое место» лучше отдать 5 кв. м, где с комфортом могут отлично разместиться 2–3 человека. Остальную часть легко поделить на место под переодевание и небольшую душевую кабинку.

Баню размерами 12–15 кв. м оснащать намного проще, так как не нужно выкраивать каждый метр. Здесь уже можно отдать больше квадратуры под парную, чтобы ходить туда с небольшой компанией (3–4 человека), либо совместить ее с моечной (1 кв. м) и сделать большой зал для отдыха со столиком, чтобы пить чай. Также легко поделить помещение на 3 отдельные комнаты: парилка, душевая и предбанник.

Когда есть куда развернуться, намного легче делить пространство. Всё зависит от предпочтений владельца бани. Если он любит большие компании, то конечно лучше делать акцент на размере парилки, ведь отдохнуть можно и в доме уже после всех процедур. Но когда больше ценится уединение и банная романтика, то стоит продумать помещение для отдыха. Там человек сможет посидеть в кресле с горячим чаем, подумать о жизни, задушевно пообщаться с другом, почитать книгу.

Материалы

Подбор и закупку материала для постройки бани лучше всего делать самому, так как будет возможность проверить его качество перед установкой. Рынок переполнен различными вариантами. Благодаря этому можно легко построить красивую, качественную и бюджетную парилку с предбанником. Большинство мастеров утверждает, что материал, из которого сделан конструктив бани (его фундамент), никак не влияет на банные процедуры. В связи с этим большее внимание следует уделить выбору внутренней составляющей, а именно материалу, который будет внутри парилки.

В сознании большинства людей баня бывает только из сруба дерева либо из камня. Но это не совсем так. Материалы совершенствуются по своим качествам, а также комбинируются в зависимости от региона проживания.

Для южных регионов не советуют использовать брус или дерево для каркаса, так как там много вредителей (короед, жук-точильщик, усач и другие). От высокой температуры и влажности появляется грибок и плесень. Поэтому срок службы совсем короткий – 2–4 года. Для южной части России рекомендовано использование камня или кирпича. Чаще всего там применяют блоки арболита, поликарбонат (для летней бани), газобетон, сэндвич панели.

Для северных регионов более предпочтительна древесина. Из-за природных особенностей ее не надо обрабатывать химией от вредителей. По этой причине баня будет более экологически чистой.

Если было решено изготавливать каркасную баню из дерева, то для стен потребуется непосредственно деревянный брус (количество закупается исходя из проекта) либо деревянные шпалы (довольно дешевый стройматериал), утеплитель и обшивочный материал. Это могут быть ОСБ плиты. Они представляют собой прессованные опилки со смолой, воском и борной кислотой.

Для внутренней обшивки берут еще заранее подготовленные доски, а для внешней – вагонку или евровагонку. Иногда (в целях экономии) люди используют деревянные поддоны. Благодаря их форме из них можно сложить достаточно прочные стены. Конечно, их необходимо будет утеплять. Такой вариант наиболее удачный для летней парилки. Для построения каркаса и стен в кирпичной или каменной бане понадобится силикатный кирпич, ракушняк или бут. Всё чаще стали использовать шлакоблок. Что же касается внешней и внутренней отделки, то материалы могут быть различные.

Иногда, когда есть такая возможность, искусные мастера делают основание из металлического контейнера. Строительство идет очень быстро. Но тут есть свои нюансы (необходимо вырезать отверстия для двери, делать дополнительную перегородку для самой парилки и другие). Все стены также тщательно утепляются и обшиваются.

Внутренняя отделка потолка в предбаннике может быть выполнена из таких пород дерева, как ольха, липа или сосна. Если же говорить о потолке в парилке, то здесь специалисты рекомендуют монтировать вагонку (она лучше переносит высокие температуры). Она должна быть из породы деревьев, которые не выделяют сильно пахнущие смолы (ель, сосна, пихта). Лучшим вариантом для этого будут липа, ольха, кедр. Ни в коем случае нельзя использовать ДСП или ДВП. При нагреве они выделяют вещества, которые вредят организму человека.

Особого внимания также требует и утеплитель для стен. Утепляют баню, как правило, только внутри, но могут заложить еще внешний слой данного материала (в сам каркас строения). Если постройка выполнена из сруба дерева, то утеплитель кладется на решетчатый каркас (обрешётку). Для этого используют минвату или другие органические утеплители. В случае каменной или кирпичной бани берется та же минеральная вата, но укладывается она более толстым слоем (5–6 см).

В самой парилке после слоя утеплителя обязательно настилается паробарьер. В этих целях могут использовать плотную фольгу либо специальную самоклеящуюся трехслойную пленку. Она состоит из поливинилхлоридной сетки с двумя слоями пленки с мелкими отверстиями для отвода пара. Для пола в парилке подойдет все то же дерево, что и использовалось для обшивки стен и потолка, а в предбаннике обычно стелют кафель. Его удобно мыть и дезинфицировать от грибка и плесени.

Важные зоны

Баня – это не просто парилка, а еще и место для отдыха и релаксации. Чтобы полноценно восстановить силы и духовно очиститься, там должны присутствовать такие зоны, как паровая, бытовка (предбанник), душ. Конечно, когда маленькая территория, то особо места не хватает на всякие пристройки, но всегда можно найти выход из положения. Например, совмещать функциональные зоны в одной комнате.

Баня без предбанника некомфортна в использовании, особенно если дом находится в 10–15 метрах. Он необходим для того, чтобы человек мог спокойно раздеться, подготовиться к процедуре. Также это помещение играет большую роль в тепловом балансе. Бытовка помогает не «теряться» жару из парилки, а также преграждает путь холодным потокам воздуха в зимнее время. Вдобавок ко всему, здесь хранят все банные принадлежности: ведра, ковши, различные гели и шампуни, халаты, шапочки для защиты волос от перегрева, тапочки и многое другое. Без этой комнаты использование бани будет некомфортным и неудобным. При достаточных размерах там можно поставить небольшой стол, чтобы пить травяной чай, сохнуть и остывать для выхода на улицу.

Если говорить о душевой, то по рекомендациям врачей она обязательно должна быть. Перед заходом в жаркое помещение необходимо подготовить свое тело – принять теплый душ. Организму будет проще перенести резкие перепады температуры, а также намного быстрее раскроются поры для активного потоотделения и дальнейшего очищения. Эта зона не обязательно должна быть большой (в виде душевой кабинки или установленной «стоячей ванной»). Хватит и одного квадратного метра, который можно завесить шторкой. В случае, когда есть возможность сделать большую и полноценную баню, то ее можно оснастить отдельной комнатой под сауну или поставить джакузи. Всё зависит от предпочтений владельца.

Самое главное при постройке бани своими руками – это сделать ее максимально комфортной для своего использования.

Технология монтажа

Сам по себе процесс постройки бани несложный, если иметь четкий план действий. Чтобы получилась качественная и красивая постройка, необходимо выполнить ряд этапов шаг за шагом.

Подготовить территорию для будущих строительных работ. Сюда входит очистка земли от мусора, выкапывание кустарников (при наличии), уборка каменных валунов, а также выравнивание поверхности (необходимо убрать земляные насыпи или засыпать глубокие ямы). Также делают разметку под заливку будущего фундамента.
Фундамент. Он может быть различным по своей конфигурации и типу установки. Мастера рекомендуют столбчатый или свайный.
Постройка стен и установка крыши. На данном этапе строятся стены, закладывается утеплитель, делаются отверстия для дверей и окон, строится крыша (обязательно необходимо оставить проем для дымохода).

Внутренняя отделка помещения. Она делается исходя из выбранного стиля. Устанавливаются двери, вставляются окна. Помещение подготавливается для размещения необходимых элементов для парилки и бани в целом.
Установка печи и ярусных скамеек в парилке.
Расстановка мебели и аксессуаров.

Строго придерживаясь плана работ, получится построить хорошую баню. Опытные строители советуют заранее вложить сроки на каждый этап, чтобы стройка не затянулась на долгие месяцы или года.

Фундамент

В случае, когда планируется небольшая баня, то целесообразней и дешевле сделать обычный ленточный фундамент. Самое главное – это произвести хорошую теплоизоляцию, иначе пол будет забирать тепло из помещения. В результате этого может образоваться конденсат, а дальше ряд неприятных последствий.

Создание фундамента включает несколько этапов.

Перед постройкой необходимо очистить и разметить территорию. Как правило, снимается 10–15 см грунта. Помечают границы под застройку деревянными кольями (15–20 см). Между колышками натягивается леска или бечёвка. Проверяется ровность углов (они должны быть ровно 90º).
Далее выкапывается грунт по размеченной траектории на глубину 60–70 см (землю можно отбрасывать в центр, она еще пригодится). На дно получившейся траншеи сыпется слой песка толщиной 10–15 см и трамбуется. Иногда для большей плотности его слегка смачивают водой. Следом за песком сыпется слой гранитного камня либо кладется кирпич в один слой. Это будет опорный каркас для обрешетки, которую изготавливают из толстого металлического прута и также укладывают цельной конструкцией.

Из деревянных досок сколачивают опалубку. Она будет служить формой под заливку цементного раствора. В связи с этим доски должны быть выше уровня земли на 40–50 см.
Раствор для заливки готовится в определенных пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка и 3 части мелкого щебня. По консистенции он должен напоминать сметану. Заливать его необходимо сразу. Желательно изначально просчитать необходимое количество, в противном случае получится фундамент с плохо соединенными пластами.
Для дальнейшей работы понадобится строительный вибратор, который можно взять в аренду. С его помощью нужно «протрясти» залитый цементный раствор, чтобы вышел весь воздух и ушли пустоты.
Следующий шаг – это выравнивание верхнего слоя. По истечению 5–6 дней можно убирать деревянные бортики. В таком виде фундамент оставляется до полного высыхания и скрепления. Мастера рекомендуют выдержать 20–25 суток до продолжения строительства. В течение этого времени фундамент нужно поливать водой, иначе могут образоваться трещины из-за неравномерного высыхания.
Не стоит забывать про специальные отверстия под коммуникации (канализационные трубы, электропроводка). На этапе заливки уже должны лежать трубы на запланированном месте.

Если планируется построить большую баню, а участок имеет сложную бугристую и неровную форму, то лучше устанавливать фундамент на сваях. Они бывают нескольких видов: одни завивают, а другие «вкручивают» в грунт. Для бани подойдут оба варианта.

Перед его установкой на участке проводятся аналогичные подготовительные работы, что и при ленточном фундаменте. Особое внимание следует уделить вопросу промерзания земли в зимнее время. Обычно эти данные сверяют по СНиП. На основе полученной информации закупается металлическая труба с толщиной стенок 3–5мм.

Её длина должна складываться из следующих величин:

длина промерзающего слоя земли;
40–50 см на «утопление» свай;
50 см выше уровня земли.

Чтобы было легче вставлять трубу, ее заостряют. Каждый элемент устанавливается в грунт на расстоянии 1 м друг от друга по периметру территории застройки. Очень важно, чтобы сваи стояли ровно. Для этого каждую трубу выравнивают при помощи уровня (линейка с жидкостью и шкалой).

На каждую сваю должна быть приварена квадратная «шляпа» (625 кв. см). На её концах делаются отверстия для установки железобетонной рамы. Все металлические элементы обязательно покрываются раствором, который предотвращает коррозию. После этого укладывается и трамбуется слой песка, гравия и все заливается цементным раствором по технологии ленточного фундамента. После установки фундамента можно приступать к установке стен.

Стены

По своему видовому разнообразию стены бывают:

каркасные;
кирпичные;
из пеноблока;
из сруба дерева.

Для установки каркасных деревянных стен необходимо установить основание на ростверке (под ним обязательно должна быть гидроизоляционная пленка). После этого монтируются стойки на углах будущей бани. Крепятся они при помощи металлических уголков, а для большей прочности к ним прикручиваются укосины (балки стоящие под углом в 45º).

Деревянный брус устанавливается каждые полметра по всему периметру с обязательными косыми распорками. Не стоит забывать про дверные и оконные проемы, которые не надо перекрывать. Между собой вертикальные балки скрепляются горизонтальными по одной линии. После того как каркас стен готов, их можно обшивать. Но перед этим вся древесина покрывается пропиткой от гниения и плесени (особо страшна черная плесень).

Следом закладывается утеплитель, гидробарьерная пленка и облицовочный материал. Если для строительства стен был выбран кирпич, то лучше брать красный. Он обладает наиболее подходящими свойствами – не «вытягивает» тепло, как это делает белый кирпич.

Как правило, стена делается двумя слоями кирпича. Начало работ ведется от углов, так как от них будет задаваться уровень. Слой скрепляющего цемента не должен превышать 2 см. Для удобства кладки мастера советуют натягивать леску в качестве уровня. На месте будущего окна и двери закладывается перемычка из железобетона. Далее стены наращивают до необходимой высоты.

Строительство стен из пеноблока производится аналогичным образом, как и у кирпича. Отличие лишь в том, что через каждые 4 ряда нужно прокладывать металлическую сетку. Она будет придавать большую жесткость и крепость стене.

Самой интересной, с точки зрения работы, будет установка стен из сруба дерева. Очень важно, чтобы все стволы имели одинаковый диаметр (допускается небольшая погрешность в 1–3 см). Перед установкой каждый из них просматривается на наличие дефектов (остались сучки, кора), а также обрабатывается антисептиком. Далее на каждом элементе делаются «лунки» величиной 1 радиус. У самых первых стволов, которые кладутся у основания, одна сторона делается прямой, чтобы они не «катались». Дальнейший брус укладывается как пазл. По углам делают переплет канатом, начиная от самого пола, а все стыки между брусками прокладывают утеплителем в виде ленты.

Крыша

Следуя руководству по постройке бани, следующим этапом после установки стен будет монтаж крыши. Данный процесс не займет много сил и времени.

Выделяют 3 большие группы крыш:

плоские;
односкатные;
двускатные.

Остальные виды являются разновидностью типовых групп. Профессионалы советуют устанавливать односкатную крышу для малогабаритных бань. Если постройка будет внушительных размеров, то здесь уже подбирается функциональная сторона крыши (например, 2 этаж для зоны отдыха, сделанный из мансарды).

Если стены построены из кирпича, первым слоем (до укладки балок) будет идти слой рубероида в качестве гидроизоляции. Далее монтируется деревянный каркас по периметру стен при помощи анкеров. Он будет служить опорой для всех дальнейших конструкций, составляющих «костяк» крыши. Поверх делается деревянная обрешетка выбранной формы. В нее «вставляется» утеплитель и обязательно кладется лист паробарьера. После того как данные работы выполнены, можно приступать к внешней и внутренней обшивке. Внутри лучше обшивать потолок вагонкой или подготовленными досками.

Пол

Полам в бане необходимо уделить должное внимание, так как человек имеет с ними непосредственный и частый контакт.

Как и стены, полы бывают 3 типов:

деревянные;
кирпичные;
бетонные.

Бетон

Кирпич нежелателен в качестве пола из-за его физических свойств (малая теплоотдача). Он сильно нагревается и может нанести серьезные ожоги стопам. Самым часто используемым, подручным и долговечным материалом является бетон. Но стоит понимать, что такой пол очень холодный и требует дополнительного слоя утеплителя сверху.

Устанавливается такой вариант весьма просто.

Сначала засыпается на готовый фундамент песок (как минимум 15 см). Далее укладывается щебень или гравий однородным слоем в 10 см. Не стоит забывать про водосток, под который необходимо оставить место и вывести трубу, а она должна выходить в сточную канаву или септик.
После укладки «подушки» заливается первичный слой бетона в 5–7см. Когда он высохнет, следует приступать к укладке утеплителя (минвата, перлит, пенопласт) и гидроизоляции. Поверх них кладется армированная сетка.
Когда сетка закреплена, можно заливать пол. Мастера советуют брать готовую смесь, так как самостоятельно ее сделать трудно. Рекомендуется начинать работу от углов по направлению к двери. Как только пол высохнет, необходимо приступать к укладке напольного покрытия. Это может быть кафель, ламинат и другие материалы.

Дерево

Наиболее практичные и комфортные полы для бани – это деревянные. Они бывают двух типов.

Пропускающие воду через себя в сливное отверстие (решетчатые или протекающие). Это самый простой и дешевый вариант полов. Для их установки не нужен утепляющий материал. Делают их по той же схеме, что и обычный пол, только оставляют зазор между настилаемыми досками и полом с отверстием для стока в 5–10 см. Для этого устанавливается дополнительный каркас, на который и монтируется деревянное покрытие. Самое главное – это качественно обработать древесину от гниения и отсыревания. Как правило, такой пол делают в самой парилке.

Стационарные полы (не протекающие). Обычно их делают в предбаннике или комнате отдыха, но могут и в парилке. Для начала делается водоотвод, чтобы был полноценный слив воды. Далее проделывается идентичная подготовка пола, как и в варианте с бетоном. Затем укладывается утеплитель с гидроизоляцией, а поверх него кладется чистовой деревянный пол. Очень важно промазать все щели и стыки герметиком.

Электропроводка

Стоит сразу отметить, что самостоятельно сделать проводку может только тот человек, который имеет знания и умения в области электрики. Новичку в этом вопросе будет очень сложно, даже если он будет следовать пошаговой инструкции.

Установка электропроводки должна производиться в строгой и четкой последовательности.

Заземление всех металлических конструкций, корпусов электрических приборов или прокладок, чтобы обезопасить себя и людей от поражения током.
Подключение питающего кабеля. В комнатах, где нет контакта с водой, его прокладывают в специальных пластиковых коробах. Там где есть вода или пар, его прокладывают в трубах ПВХ.
Разводка кабеля по комнатам с отсутствием доступа к воде. От распределительной коробки прокладывается провод по все тем же пластиковым желобам. Далее в стене делается сквозное отверстие, где в другой комнате будет светильник, и присоединяется к нему. Также он подключается к выключателю. В проход для провода в стене обязательно вставляется металлическая гильза и заливается не горящим составом.

Подведение электричества к парилке. Стоит отметить, что внутри нее строго запрещается нахождение распределительной коробки и выключателей. В данном помещении рекомендуется использовать низковольтные осветительные приборы. Также там необходимо понизить напряжение потока электричества, для этого используют понижающие трансформаторы. Кабель, который будет заводиться в парилку через отверстие в стене, должен быть термостойким. Дырка в стене обрабатывается аналогичным образом, указанным выше. Очень важно маркировать все жилы в распределяющей коробке, иначе при поломке сети питания будет тяжело найти причину.

Установка розеток. Их монтаж ведется аналогичным способом. Самое главное, чтобы любая розетка была как минимум в 60 см от раковины и душевой кабины. Также на каждой из них должна быть защитная пластиковая крышка, которая закрывает их от попадания влаги.

При подключении электропроводки к бане следует подбирать кабель в соответствии с устанавливаемым оборудованием, необходимо учитывать его мощность и потребление электричества. Все работы проводятся обязательно в резиновой обуви, сухом помещении и в резиновых перчатках.

Отделочные работы

На сегодняшний день очень выгодно самостоятельно делать отделочные работы. Если заказать данную услугу в компании, то может получиться довольно крупная сумма. Отделочные работы – это комплекс строительных мероприятий направленных на внешнее и внутреннее благоустройство постройки. Материал подбирается заранее. К его выбору стоит подходить очень серьезно и ответственно, так как под воздействием тепла и воды он может выделять запахи или изменять форму.

Мастера советуют выполнять работу параллельно, а не частями (сначала фасад, потом парилку и так далее). Но должна быть определенная последовательность. Сначала отделывают потолок, затем стены, а потом уже пол. На момент проведения отделочного ремонта уже должны быть вставлены окна и дверь (хотя бы черновая).

Внутренняя (как и внешняя) отделка проводится в ряд этапов, которые необходимо соблюдать.

Весь купленный материал должен пройти акклиматизацию. Например, если для работы выбрано дерево, то ему необходимо отлежаться несколько дней в помещении.
Монтаж каркаса, на который будет накладываться облицовка.
Закладка утеплителя.
Гидроизоляция.
Монтаж панелей (дерево, вагонка и прочие).

Аналогичные работы проводятся и с внешней стороны.

Внешнее оформление

Внешний декор бани также важен, как и внутренний. Всегда приятно, когда дом и рядом построенная парилка гармонируют друг с другом, создавая единый стиль участка.

Как и из чего делать внешнюю обшивку бани зависит от таких факторов:

Общий стиль. Гармония и сочетание построек всегда будет радовать владельца;
Обшивка должна выполнять определенные функции: защита от погодных условий, изоляция внутреннего тепла, сдерживание холодных потоков воздуха.

Стены классической русской бани обычно выполнены по старым традициям – цельные бревна. Это поистине один из самых уютных и приятных оформлений. Такие стены не нуждаются в дополнительной отделке, но иногда по швам прокладывают канатную веревку, которую вымачивают в смоле.

На сегодняшний день существует большой выбор материала, которым можно красиво и быстро оформить фасад бани. Это может быть вагонка, сайдинг (металлический, пластиковый), панели из фиброцемента и другие.

Самый распространенный вид облицовки – это сайдинг панели. Рекомендуют выбирать виниловые или деревянные. Они больше всего подходят под тематику бани. Монтировать их необходимо на специально установленную обрешетку из бруса с проложенными слоями утеплителя. Иногда его крепят с помощью металлического профиля. Далее он устанавливается по кругу стык в стык.

Вторым по популярности материалом для внешнего оформления является – вагонка. Она удобна тем, что имеет различные по ширине рейки (их можно подобрать под любое строение), которые могут изготавливаться из пластика, МДФ или древесины. Последний вариант выбирают чаще всего. Самое главное, чтобы все доски были хорошо обработаны специальным раствором, который защищает материал от отсыревания и гниения. Вагонка из пластика (винил) тоже прослужит долгий срок, но она довольно быстро выцветает из-за действия прямых солнечных лучей. Но ее плюс в том, что она не боится влаги и резких перепадов температуры. Устанавливается вагонка аналогично, как и панели сайдинга.

Если баня построена из кирпича, а хотелось, чтобы внешне она походила на деревянную, то в этом случае можно сделать облицовку из блок-хауса. Это отделочный пиломатериал, который имеет сходство с евровагонкой. Его изготавливают по особой технологии – срезают по кругу 4 доски с круглого ствола дерева. В итоге получаются доски идеально ровные и плоские с одной стороны, а выпукло-полукруглые с другой. С их помощью легко создать имитацию дома, построенного из сруба дерева.

Дизайн интерьера

С самого детства в голове каждого человека заложен образ простой русской бани. Как правило, интерьер данного помещения целиком выполнен из натуральной древесины (ольха, липа), стоят деревянные стулья с коваными ножками за таким же столом, на стенах висят самодельные новые веники из березы или дуба, а самое главное – это стоит запах древесной смолы, распаренных листьев, мыла.

Чтобы сохранить атмосферу настоящей традиционной русской бани, лучше всего приобретать мебель из дерева (стол, стулья, скамьи). Очень красиво, когда она имеет резные элементы. На сиденья иногда кладут самодельно вязаные или плетеные подстилки. Их делают с ярким орнаментом, чтобы дополнить помещение уютом и радостью.

На пол в предбаннике желательно не стелить ковер. В нем будут размножаться грибок и плесень из-за высокой влажности. Лучше всего использовать обычный кафель или деревянные доски, обработанные специальным раствором. Не лишними будут полочки на стенах. Их тоже делают из дерева. Там отлично разместятся кружки под пиво, чайник или красивые фигурки домового. Всё зависит от фантазии владельца.

В парилке тоже должно быть уютно. Обычно по углам размещают освещение с абажуром из бересты, на стенах – кованые крючки, которые держат ковши и ведра. Ведра тоже могут быть в этническом стиле. У них бывают резные ручки или металлический ободок посередине. По верхнему ободку потолка очень часто устанавливают декоративную панель из дерева. На ней вырезают этнический орнамент, животных, банный процесс и так далее.

Предбанник или комнату для отдыха тоже наполняют аксессуарами. Их часто делают самостоятельно, ищут на блошиных рынках или народных ярмарках. Там легко найти деревянные ложки, лапти, вырезанные фигурки домовых, картины на бересте и другие аксессуары. С помощью них легко добавить уюта и душевного тепла в данное помещение.

Неотъемлемой частью интерьера русской бани является запах. Благодаря ему человек максимально расслабляется и отдыхает целиком (душой и телом). В каждой из комнат доминирует свой запах. В парной – это аромат запаренных дубовых или березовых веников. В бытовке хорошо поставить аромалампу, и каждый раз менять под настроение.

Стиль

В XXI веке существует огромное разнообразие бань. Их главное отличие заключается в температуре воздействия на тело человека, а также количестве и качестве пара в самом помещении (парилке).

Русская баня. Температура прогрева паровой – 40º–75º, влажность около 60%. Благодаря таким условиям тело человека качественно и глубоко прогревается, а высокий уровень влажности помогает быстро раскрыться порам и начать потоотделение. В итоге получается качественное очищение кожи.

Хамам (Турецкая баня). Здесь температура немного ниже – 35º–60º, а влажность около 85–100%. Условия в данной парилке более щадящие. Благодаря этому здесь можно довольно долго проводить время, делать различного рода косметические процедуры (массаж, пилинг и другие процедуры). Тело прогревается постепенно, а кожа постоянно влажная. Таким образом производится «раскрытие» и распаривание глубоких слоев кожи.

Финская баня. Отличие такой парилки заключается в том, что здесь используются довольно высокие температуры (120º–150º), а уровень влажности очень низок (10–15%). В связи с этим поход в такую баню имеет ряд противопоказаний и условий пребывания в ней. Нередки случаи, когда кожа человека сильно иссушалась, либо были получены ожоги. Но в тоже время тело очень хорошо прогревается и расслабляется.

Японская водяная баня. Данный вид парилки является весьма специфическим. Человек садится в бочку с водой, которая нагревается до 60º. Кожа хорошо прогревается и распаривается, но под водой она не дышит. За счет этого происходит обильное потоотделение, из кожи выводятся токсины и шлаки.

Как выбрать котел?

Сердцем любой бани или любой парилки является котел отопления или печь. Без нее в принципе функционирование данного помещения не может быть осуществлено. Самое главное, чтобы нагревательный котел мог нагреваться до достаточной температуры, а соответственно иметь хорошую тепловую мощность. Дополнительно необходимо, чтобы человек мог регулировать уровень нагрева с ощутимыми промежутками в температуре. Все эти параметры зависят от материала, из которого изготовлен котел, а также от грамотного подбора мощности и размеров парной.

Котлы для бани изготавливают из металла. Как правило, это обычная или специально обработанная сталь. В более дорогих моделях ее толщина может составлять 1–1,5 см. В ходе длительной эксплуатации таких печей может проявляться так называемая «усталость металла». Это явление проявляется в небольшой деформации формы. Из-за этого может начать заедать дверца для закладки топлива, либо «расползтись» сварочные швы. По этой причине мастера рекомендуют использовать котлы из чугуна. Они намного прочнее и имеют более долгий срок службы.

Основная функция котла – это нагреть помещение максимально быстро до необходимой температуры. Эта способность во многом возвышает его над обычной печкой из кирпича. В свою очередь металлические печи могут быть обычными или длительного горения. Лучше выбирать второй вариант, так как такой котел намного медленней остывает и долго держит тепло, а также позволит сэкономить на топливе.

Подбирая печь для парилки необходимо учитывать ее конструктивные особенности и удобства для человека. У каждого котла есть дверка, куда кладутся дрова либо уголь. В каких-то моделях она находится внутри парильной комнаты. С одной стороны это удобно, так как нет необходимости выходить из помещения, чтобы подбавить температуры. Но в тоже время в парилке всегда влажно, а дрова или уголь от этого отсыревают. Получается, что сначала топливо просушивается в печи, а только потом дает нужную температуру. Плюсом ко всему от дров и угля будет накапливаться стружка и мусор, который может поранить распаренные нежные стопы.

На котле обязательно должна быть каменка. Туда кладутся камни среднего размера (это может галька, привезенная с моря). Так как они лежат на горячем металле, то тоже прогреваются. В ходе банной процедуры туда льют воду, и образуется пар, который так необходим в парной.

Каменка может быть сверху котла либо находится сбоку. Боковой вариант лучше, так как вода попадает только на камни. Такой пар считается более мягким и правильным. Идеально, когда данная конструкция (напоминает кованое решетчатое ведро) не касается стенок котла. Это объясняется тем, что камень долго держит температуру, поэтому может деформировать прилегающую стенку нагревателя, тем самым сокращая срок службы котла.

Большинство моделей имеет специальную емкость, где нагревается вода. Ее зачерпывают ковшиком и льют на камни, чтобы добавить жара в помещение. Она может находиться с любой стороны котла, но лучше всего, если она будет подвешиваться на трубу (дымоход). Так вода не будет закипать, но будет всегда теплой. Плюсом ко всему уменьшается риск обварить часть тела.

Особое внимание стоит уделить весу и габаритам котла. Если парилка большая, то он должен соответствовать размерам помещения. Если заранее не подготовить пол, то он может просто обрушиться под его тяжестью. Обычно будущее место под котел заливается бетоном еще при строительстве фундамента. Когда печь небольшая, то ее можно устанавливать прямо на пол, но лучше проложить слой кирпича, так как дерево от высокой температуры сохнет и деформируется.

Самый главный вопрос – как подобрать мощность котла по размерам бани? Для того чтобы правильно рассчитать параметры нагревателя, необходимо знать характеристики построенного здания.

Здесь учитывается:

материал, из которого изготовлена крыша;
толщина стен;
количество окон;
особенности земли, на которой стоит баня;
коэффициент выделяемого тепла от сгорания используемого топлива.

Выше перечислены основные причины, по которым уходит часть тепла от котла. Если четко знать эти данные, то расчеты будут точнее и правильней. Затем вся эта информация подставляется в формулу. Сама по себе она очень большая, а без знаний в области физики и математики будет тяжело вычислить правильный ответ. Лучше всего прийти с известными данными к специалисту. Обычно в любом магазине, специализирующемся на котлах и отопительной системе, всегда есть такой человек.

Самое главное при выборе котла – это не ориентироваться на цену, а на качество и характеристики изделия. Дорогой – это не значит хороший. Стоит знать, что при поломке практически любой детали в котле, придется менять его целиком.

Советы

Даже опытному мастеру в сфере строительства и ремонта будет непросто построить баню абсолютно правильно. Как и в любом другом деле, здесь есть свои нюансы и тонкости проведения работ, а их можно узнать только от человека, профессионально занимающегося этим делом.

Первое, что советуют мастера – постройку бани лучше всего проводить в сухой и теплый период года. Это связано с тем, что все растворы, замазки и пропитки должны высыхать до конца. В противном случае есть риск установить плохо обработанную древесину, которая прослужит лишь половину положенного срока.

Перед началом строительства нужно обязательно создать подробный проект будущей бани. На нем должны быть указаны точные размеры, схема проведения труб для стока и поступления воды. Для электропроводки лучше сделать отдельный чертеж. Исходя из плана, будет легче просчитать количество необходимого материала, а также новичок-строитель сразу поймет, какие работы он не сможет сделать без дополнительной помощи профессионалов. Он сможет заложить в бюджет расходы на вспомогательную работу со стороны.

Если хочется построить удобную и вместительную баню, а места на участке не так много, то ее можно сделать как пристройку к дому. Таким образом получится сэкономить на «4 стене» и пространстве.

Чтобы баня прослужила долгий срок, мастера советуют проветривать ее как можно чаще. Благодаря этому деревянные и металлические покрытия будут просушиваться и не подвергаться образованию плесени и грибка.

Красивые примеры

Данный пример свидетельствует о том, что даже маленькая баня может быть красивой и удобной. Есть небольшая парилка, а окунуться в холодную воду с жара можно на улице. В летнее время рядом легко ставится стол и стулья, где приятно будет посидеть, попить чай под луной и звездами.
Здесь показана просторная парная, где легко уместится дружная компания. За счёт таких размеров, есть место, чтобы человек лег во весь рост и его попарили банным веником, в то время как другие отдыхающие могут спокойно сидеть и расслабляться.
В такой парилке очень приятно отдыхать душой и телом. Во время процедуры будет возможность созерцать красоту природы. А округлость форм придает помещению легкий шарм и дополнительный уют.

О том, как построить баню своими руками, смотрите в следующем видео.

маленькие и компактные варианты построек, проекты + фото

Если размеры дачного участка не позволяют возвести полноценную постройку, тогда альтернативный вариант – мини-баня. По своей функциональности, уровню комфорта и безопасности она абсолютно не уступает традиционным парным, но при этом требует гораздо меньше полезной площади. Кроме того, самостоятельное строительство бани из доступных и безопасных материалов под силу даже начинающему мастеру.

Содержание статьи

Доступные материалы для возведения бюджетной бани

Прежде чем построить бюджетную баню для дачи, необходимо определиться с материалом для стеновых конструкций. Как правило, для возведения частной парилки используется натуральная древесина – брус, простое или оцилиндрованное бревно, но все чаще в целях экономии владельцы участков отдают предпочтение более простым и дешевым материалам. Самыми востребованными из них являются:

Кирпич.
Пеноблоки и газоблоки.
Деревянный брус.
Доска обрезная.
Стальной каркас с деревянной обшивкой.
Профнастил пластиковый.

У каждого материала есть свои сильные и слабые стороны, которые можно выгодно использовать при возведении компактной парной.

Разновидности эконом бань

Экономичная баня на даче – это отличное решение для малогабаритных садовых участков, площадь которых не превышает 10 соток. А значит, и само строение должно быть эргономичным: до 6 метров в длину и 4 метров в ширину.

Рассмотрим основные варианты конструкций, которые можно выгодно обустроить на небольшом частном участке.

Каркасная

Самая простая каркасная баня возводится на облегченном основании, имеет износостойкий деревянный каркас, обшитый качественными материалами.

Чтобы маленькой каркасной бане обеспечить дополнительную защиту от негативного воздействия влаги и перепадов температур, конструкцию утепляют и гидроизолируют.

Для возведения бани подходят сухие бревна сечением до 112 мм. Чтобы сделать компактную баню площадью до 13 кв. м, необходимо подготовить 80 единиц пиломатериала. Для утепления можно использовать минеральную вату, жгутовое волокно и паклю.

Каркасные конструкции не нуждаются в дополнительной внешней отделке. При желании ее можно выполнить, но это в разы увеличит затраты на реализацию проекта.

Монолитная

Еще один экономный вариант конструкции для возведения на дачном участке. Она предусматривает использование дешевого материала – арболита, который готовится из песка, цемента, химических добавок и заполнителя. В качестве заполнителя используются древесные опилки хвойных и лиственных деревьев, конопляные и льняные костры, стебли соломы из риса и хлопчатника.

Существует две технологии возведения бани: из опилкоблоков кирпичной кладкой или монолитным литьем. Монолитная технология предусматривает предварительную установку опалубки съемного типа с последующей заливкой стен готовой смесью.

Мобильная

На современном рынке представлены готовые эргономичные конструкции бань с различными техническими и эксплуатационными параметрами. Одной из них является маленькая баня, представляющая собой тентовую палатку на стальной основе, оснащенную мобильной каменкой и рюкзаком для транспортировки.

Существуют более доступные и облегченные конструкции, которые оснащаются малогабаритной паровой установкой.

Несомненным преимуществом мини-бани для использования на даче является простота сборки и монтажа в любом доступном месте. В зависимости от конструктивных особенностей, габаритов и типа бани, в ней может находиться от 2 до 5 человек.

Эргономичная

Бюджетная баня-бочка является самым популярным и востребованным вариантом конструкции, которая обладает практически всеми преимуществами стационарной постройки.

Подобное строение представляет собой габаритную бочку, изготовленную из древесины. Она разделена специальной перегородкой на две функциональные зоны: парную и душевую – для проведения оздоровительных и водных процедур, предбанник – для монтажа отопительного оборудования. Мобильная бочкообразная баня способна вместить от 2 до 4 человек за один сеанс.

Для возведения стен используется обрезная доска из лиственных пород деревьев толщиной до 6 см. Мобильная экономбаня не требует обустройства фундамента, но для повышения устойчивости конструкции рекомендуется использовать дополнительную деревянную основу из досок толщиной до 5 см.

Если предусмотрена эксплуатация бани не только в летний период, но и с наступлением холодов, то обязательным условием является утепление конструкции. Для теплоизоляции используются морозостойкие и долговечные материалы, инертные к гниению и негативному воздействию внешних факторов.

Выбор места под строительство дачной бани

На малогабаритном участке строить баню лучше вблизи имеющихся строений – жилого дома, летней кухни, санитарного узла. Подобный вариант обладает массой преимуществ, поскольку позволяет не только эффективно соединить полезную площадь различных построек, но и существенно экономить на строительных и отделочных материалах.

При возведении бани необходимо учитывать основные рекомендации:

Баня должна быть удалена от любых водоемов на безопасное расстояние, чтобы избежать возможного затопления помещений.
Удаленность постройки от гидросооружения должна составлять 15 метров, от соседних участков – 5 метров.
Лучше располагать баню на заднем дворе или южной стороне участка.
Не стоит возводить строение вблизи дороги, поля и сада.
При совмещении бани с жилыми строениями должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности.
При разработке проекта учитывается грамотная организация вентиляционной и сточной систем, а также безопасное обустройство паро- и теплоизоляционной защиты.

Возведение бюджетной бани на даче по каркасной технологии

Построить баню на даче с минимальными вложениями доступно любому владельцу небольшого участка, согласно строительной технологии все работы проводятся пошагово в следующем порядке:

Подготовка площадки под застройку.
Возведение фундамента.
Обвязка деревянного каркаса.
Обшивка стен снаружи.
Теплоизоляция.
Обустройство коммуникаций.
Монтаж отопительного оборудования и мебели.

Подготовка площадки и возведение фундамента

На начальном этапе необходимо подготовить площадку под застройку. Участок очищается от загрязнений и насаждений, выравнивается. Далее выполняется обустройство основания для бани.

Дешевый вариант фундамента для каркасной бани – столбчатый, он отличается прочностью и долговечностью. В качестве опор рекомендуется использовать трубы из асбестоцемента.

Под трубы готовится нужное количество углублений по периметру и в местах соединения стен.

Шаг монтажа опор выбирается с учетом типа грунта и предельной нагрузки, производимой на основание.

Усадка опор выполняется на глубину до 150 см, при этом на дно ямы предварительно засыпается дренажная (15 см) подушка на основе песка и щебенки мелкой фракции.

Трубы устанавливаются в вертикальном положении, в каждую помещается арматура. Полость труб бетонируется, площадка вокруг каждой трубы также заливается раствором.

После затвердения бетона на каждую опору устанавливается деревянный или металлический ростверк под каркас.

Обвязка деревянного каркаса

Каркас для бюджетной деревянной бани изготавливается из высушенного и обработанного влагозащитными составами бруса размером 15×15 см. На гидроизолированное основание укладывается начальный венец с выравниванием по периметру. Метод укладки – в лапу.

Стены возводятся нужной высоты с организацией дверных и оконных проемов. Венцы фиксируются между собой при помощи деревянных нагелей. Брусья утепляются джутовым волокном или паклей.

На верхнем венце на металлические скобы фиксируются стропила с учетом конфигурации будущей кровли. Для односкатной кровли стропила фиксируются внешними и внутренними опорами, для двухскатной кровли – внизу стропила монтируются к несущим стенам, а сверху сводятся в виде кровельного конька.

Далее устанавливается обрешетка для монтажа паро-, тепло- и гидроизоляционной защиты. В завершении монтируется кровельный материал.

Наружная облицовка стен и теплоизоляция

Даже простая и компактная баня нуждается в качественной теплоизоляции и наружной облицовке. Для каркасной конструкции можно использовать доступные и дешевые материалы – ОСБ и ЦСП (цементно-стружечные) плиты, влагостойкую фанеру и доску.

На готовый каркас обшивка монтируется на саморезы, а стыки заполняются монтажной пеной или герметиком.

Надежная теплоизоляция обеспечит дополнительную защиту деревянной конструкции от повышенной влаги и перепадов температур. В качестве теплоизолятора можно использовать минеральную и экологическую вату, пенополистирольные листы, камышовые плиты и джут.

Теплоизоляционные материалы устанавливаются в свободное пространство между внутренней и наружной облицовкой, предотвращая образование щелей, которые могут привести к теплопотерям.

На утеплитель монтируется пароизоляционный слой из пергамина или полиэтиленовой пленки.

Обустройство коммуникаций

На этом этапе выполняется прокладка всех основных коммуникаций – водоснабжения (холодного и горячего), сточной и вентиляционной системы, электропроводки.

Прокладку сточной системы – обустройство дренажного колодца, септика или врезку в центральную канализацию – необходимо предусмотреть на этапе возведения фундаментного основания.

Далее обустраивается банный пол – бетонный или деревянный. На бетонное основание дополнительно укладывается декоративная облицовка – керамогранит или кафель.

Деревянное основание лучше сделать протекающей конструкции с небольшим отверстием для стока. Пол обустраивается с соблюдением минимального наклона в 5 градусов.

Далее осуществляется прокладка усиленной электропроводки. После выполняется изоляция стеновых и потолочных конструкций с использованием подручных и влагостойких материалов, декоративная отделка вагонкой или фанерой. В завершении монтируются двери и окна, отопительное оборудование и электрические приборы.

Монтаж отопительного оборудования и мебели

Для каркасной деревенской бани на даче рекомендуется выбирать компактную и экономичную каменку – электропечь или дровяную с металлическим корпусом. Массивные печи требуют возведения дополнительного основания, что повлечет за собой увеличение расходов на строительство и обслуживание бани.

В завершении устанавливается стандартный набор мебели – полки и скамейки для парной, стол, стулья и вешалки – для предбанника (раздевалки), скамейки и полки – для душевой.

Полезные рекомендации

Возведение небольшой частной бани на приусадебном участке – сложное и ответственное мероприятие. Чтобы получить достойный результат своих трудов, специалисты рекомендуют составить детальный план строительного процесса. Это упростит прохождение основных этапов работ и позволит избежать серьезных ошибок.

Пошаговая инструкция по строительству мини-бани предусматривает следующие этапы:

Выбор места на участке под застройку.
Возведение основания для бани.
Строительство стен, перегородок и межэтажных перекрытий.
Установка стропильной системы.
Теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция стен, потолков и полов.
Наружное утепление и обшивка.
Монтаж отопительного оборудования и дымохода.
Настилка полов, установка дверных и оконных конструкций.
Подвод коммуникаций.
Внутренняя облицовка помещений.
Выбор и расстановка мебели, банных принадлежностей.

Проекты малогабаритных бань

Строительные работы начинаются с подготовки проекта будущей бани. Здесь важно учитывать все основные параметры: габариты и внутреннюю планировку, место расположения, строительные и отделочные материалы, мебель и оборудование.

Наиболее распространенными являются следующие размеры бюджетных бань:

3×3

Квадратная одноэтажная постройка на 9 кв. м – самый доступный вариант малогабаритной бани. Он предусматривает наличие парилки и моечной, расположенной на 4 квадратах с минимальным набором мебели, а также предбанника на 4 кв. м со складным столом и скамейками. Здесь же можно организовать раздевалку и зону для отдыха. Небольшой коридор предназначается для удобного хранения банных принадлежностей.

4×3

Проект бани на 12 кв. м предусматривает бюджетную постройку, рассчитанную на небольшую компанию из 2-3 человек. Общее пространство бани можно разделить на несколько функциональных зон тонкими перегородками из бруса: парную, моечную и предбанник. В моечной комнате установлен небольшой поддон со сточным отверстием. Для такой бани рекомендуется выбирать компактную металлическую дровяную каменку или электрическую печку.

4×4

Проект бани на 16 кв. м достаточно востребован благодаря своей вместительности. Стандартное строение возводится в один этаж и может включать следующие помещения: парилку, моечную, предбанник, санитарный узел и комнату отдыха. В некоторых случаях такой проект предусматривает наличие открытой террасы. Баня может иметь второй этаж, обустроенный под комнату для гостей, игровую комнату или рабочий кабинет. Для возведения подобной бани используется брус, бревно, шлакоблоки и кирпич.

4×5

Бюджетный проект дачной бани на 20 кв. м включает в себя минимум конструктивных элементов. Как правило, строение возводится в один этаж и разделено на парилку, моечное отделение, комнату для отдыха и террасу. В парилке устанавливаются отопительное оборудование и мебель, в моечной обустраивается зона с душевой и санитарным узлом, в комнате для отдыха монтируются бытовая техника и мебель. В данном проекте может отсутствовать предбанник, что позволяет получить достаточно практичный летний вариант бани.

6×4

Самый востребованный проект малогабаритной бани на 24 кв. м, которая состоит из парилки и моечной одинаковой площади, предбанника, небольшой комнаты для отдыха, совмещенной с террасой. Подобные габариты строения позволяют использовать его для компании из 4-6 человек. Для экономии места в парной могут быть установлены многоярусные складные полки. По желанию можно уменьшить площадь комнаты для отдыха, выделив небольшое помещение для раздевалки.

Фотопримеры готовых бань на даче

Прежде чем приступить к строительному процессу, необходимо разработать рабочий проект и составить детальный чертёж с указанием технических параметров будущего строения. Оригинальные и востребованные варианты бюджетных бань на дачных участках, возведенных своими руками, в нашей фотоподборке.

Функциональная каркасная баня на дачном участке – это доступный и относительно дешевый вариант постройки для домашнего использования. Для уменьшения затрат на строительство можно создать собственный проект, а также применять только недорогие и практичные материалы. А компактная отопительная печь, изготовленная своими руками, также поможет существенно сократить расходы на обслуживание готовой бани.

130 фото лучших идей для постройки. Схемы, чертежи и проекты дизайна бани

Говорить о пользе посещения бани для человека не приходится. Все знают, как благотворно влияет на организм русская банька. Помимо этого, это еще и отличной способ отдохнуть после тяжелого рабочего дня под чашечку травяного чая. Ну какой владелец частного дома или дачи не мечтает о собственной бане.

Конечно купить готовую баню на дачу или нанять рабочих для строительства не дешево, но у любого хозяина, при наличии возможностей и материалов получится ничуть не хуже, чем у профессионалов. Обладая начальными навыками работы со строительными инструментами можно построить баню самостоятельно.

Для того, чтобы ответить на вопрос как построить баню? Необходимо для начала разобраться с некоторыми нюансами:

Во-первых, нужно составить верный проект для строительства бани.
Во-вторых, изучить литературу, описывающую этапы строительства и отдельные моменты.
В-третьих, приобрести материал, необходимый для строительства.
В-четвертых, возвести здание бани и подумать о необходимых коммуникациях – водопровода, освещения.
В-пятых, оформить стены внутри помещения и купить или сделать специальную мебель для бани.

Надежным разделением помывочной и парилки станет жаропрочная стеклянная дверь, выполненная по индивидуальному заказу в компании Glasslinegroup.

Краткое содержимое статьи:

Как выбрать место для постройки?
Дачные и садовые участки, как правило, небольшие по размеру, и помимо собственных желаний и предпочтений необходимо руководствоваться существующими нормами и требованиями техники безопасности.

Воспользуйтесь этими советами при выборе места для бани:
Строить баню лучше на возвышенном месте. Это значительно упростит вопрос со сливом воды.
Если есть возможность построить баню недалеко от речки или пруда, то это будет отличный вариант.
Для того, чтобы контролировать процесс топки бани, строить ее необходимо так, чтобы из садового или частного дома был виден вход в нее.
Здание бани можно пристроить к основному строению на участке.
Кроме этого, существуют нормы, которые требуется соблюдать при постройке, чтобы избежать проблем в будущем. Подробнее этот вопрос можно изучить в СНиП 30-02-97, обращая внимание на пункты 6, 7, 8 шестого раздела.
Выбор строительных материалов для бани
Выбор материалов для постройки в настоящее время очень велик. Рассмотрим некоторые:
Каркасная баня – такой тип постройки справляется со своим назначением на отлично. К тому же стоимость его вполне доступна. В связи с небольшим весом конструкции, строительство фундамента также будет бюджетным.
Дерево – это излюбленный материал для несущих конструкций бань. Стоимость его дороже предыдущего варианта, но сэкономить можно на утеплителе, так как, в отличие от каркасного строения, деревянное в нем не нуждается.
Кирпич не так часто покупается именно для бани. Для кирпичной бани нужен очень надежный фундамент, а это, в свою очередь, дополнительные расходы и денежных средств, и времени, и сил.
Баня из арболита получается прочной и хорошо сохраняющей тепло. Стоимость ее, при этом, вполне доступная. Постройка может быть, как монолитной, так и блочной.

Материалы для потолка
Этому вопросу следует уделить повышенное внимание, особенно в зоне размещения печи и дымохода. Для комнаты отдыха и для моечной можно использовать материалы, обладающие низкой теплопроводностью, а для парной очень важно сохранение тепла.
Не рекомендуется использовать для бани материалы с лакокрасочным покрытием, так как они могут выделять яды при нагреве. В области расположения печи и дымохода необходимо сделать потолок из негорючего материала – асбеста или металла.
Отделка помещения
Так как разговор идет о бане для садового участка, то уделять внимание дорогим и шикарным материалам мы не будем. Поговорим о наиболее простых и доступных.
Если посмотреть на фото бани внутри, то можно увидеть, что самым оптимальным вариантом ее оформления является дерево, например, вагонка. Вагонка обладает идеальными для бани свойствами и качествами и, помимо этого, придает ей эстетичный вид.
Размер постройки
Изучив фото бани на даче, можно сделать вывод, что оптимальный размер строения – 6х6 метров. В таком помещении уместится и веранда, и комната отдыха, и душевая, и парная, и даже санузел.
Если возможности земельного участка не позволяют такой размах, то постройте мини баню размером 3х3 метра с парной и комнатой отдыха. Польза и удовольствие от посещения бани однозначны, независимо от ее размера.

Фото бани на даче
Также рекомендуем просмотреть:
Летняя баня своими руками — Моя дача
Удобная и практичная летняя баня своими руками, проект которой подробно представлен в данной публикации, выполнена из профилированного бруса. Она имеет полный набор всех необходимых помещений, оснащена уютной террасой и при грамотном подходе – может быть возведена на даче самостоятельно без привлечения специалистов. Как же выглядит поэтапное строительство летней бани и какие задачи предусматривает ее проект?
За счет использования профилированного бруса готовое сооружение выходит довольно прочным, теплым и экономичным. В отличие от каркасных конструкций, оснащенных теплоизоляцией, срубовая деревянная баня получается «дышащей». Она хорошо вентилируется, сохраняя в своих помещениях комфортный микроклимат.
Летняя баня своими руками: проект и его особенности
Представленный проект предполагает строительство летней бани длиною 6 м и шириной 3,4 метра (см. рис. 3). Ее планировка включает в себя:
— предбанник;

— парилку;

— моечную;

— душ с отдельно расположенной двухсотлитровой душевой емкостью;

— террасу.

Длина летней бани, планировка которой приведена на рисунке 3, обусловлена стандартной длиной профилированного бруса 100х150 миллиметров, а общая ее ширина – минимальными размерами парилки и моечного отделения. В моечном отделении размещена банная лавка (шириною 65 см), в парной – два парильных полока (шириною 50 и 60 см). В обоих помещениях достаточно свободного места, что обеспечивает удобство находящимся в них людям.
Летняя баня: подготовка сруба
Важно учитывать, что сруб из профилированного бруса с прокладкой из джута пригоден к сборке лишь в том случае, если он еще не успел покоробиться и высохнуть. Сохнуть дерево должно уже в срубе – это позволит избежать деформации всей конструкции.
После усушки бруса стандартная высота сруба (17 венцов) уменьшится примерно на 13-15 см (в среднем, после усушки брус теряет около 5-6% своих размеров по ширине и толщине, и 1% по длине). Во избежание растрескивания древесины сруб предварительно рекомендуется обработать специальной пропиткой. Высыхание сруба должно происходить под крышей – это позволит защитить конструкцию от случайных осадков, да и усадка под тяжестью кровли будет происходить быстрее.
После усадки следует замерить расстояние от верхнего банного полока до потолка – оно должно варьироваться от 110 до 120 см. При этом верхний полок должен на 7-15 см находиться выше уровня камней, заложенных вровень с верхом печки.
Летняя баня своими руками: внутреннее обустройство
После того, как сруб просохнет и окончательно осядет, можно переходить непосредственно к обустройству летней бани на даче. Эти работы предусматривают обивку стен помещений изоляционными и отделочными материалами, возведение перегородок, обустройство полов и потолка.
Парилка и моечная
Стены и потолок в парном помещении обивают фольгопластом – отражающим изоляционным материалом. Далее стены обшивают планками толщиной 1,5-2 см и вагонкой из осины (данная порода дерева обладает низкой теплопроводностью и высокой влагоустойчивостью).
Стены моечного помещения обшивают недорогой хвойной вагонкой, которой можно также обшить и предбанник. Важно помнить, что вагонку из хвойных пород не применяют для обшивки помещений, где имеют место высокие температуры – в первую очередь, это касается парилок.
Если позволяют финансовые возможности, то оба помещения можно обить доской из лиственницы. Эта порода дерева не выделяет при нагревании смол, практически не поддается гниению, а с годами становится только прочнее.
Возведение перегородок
Обустраивая внутреннее пространство бани своими руками, моечное помещение и парилку разделяют перегородкой из пиленого бруса 100х100 мм. При помощи второй перегородки отделяют предбанник от террасы. Эту перегородку делают каркасной, собирая ее из брусков 5х5 см. Готовую конструкцию утепляют, после чего обшивают каркас перегородки вагонкой с обеих сторон.
Обустройство пола
Под парилкой и моечным помещением прокладывают лаги из бруса 100х100 мм, соблюдая между ними расстояние в 60 сантиметров. Под предбанником и террасой укладывают доски 50х150 мм. Чтобы усилить жесткость полов к нижней грани лаг приколачивают доски длиной 1,6-2 метра.
Под моечным помещением летней бани лаги располагают особым образом: у стены бани их скашивают наполовину высоты (т.е. на 5 см) – так, чтобы полы в итоге получились наклонными (см. рис. 2). Это позволит обеспечить равномерный сток воды в слив (о его устройстве рассказано ниже).
Опорой для лаг служат пластины, которые приворачивают к нижней плоскости обвязки сруба длинными саморезами. Перед укладкой лаги настоятельно рекомендуется обработать антисептиками и защитными составами, которые продлят срок службы дерева, защитят материал от гниения и плесени.
Настилают полы из шпунтованных половых досок толщиною 3,6-4 см. Важно обратить внимание на состояние материала: доски обязательно должны быть сухими. Пересушенное или, наоборот, сырое дерево в дальнейшем легко деформируется. Для настила полов допускается использовать длинные трехметровые доски.
Половые доски опирают краями на бруски и настилают вплотную друг другу, стягивая их клиньями. В моечном помещении полы настилают под наклоном к нижней обвязке сруба. Конечным результатом проведенной работы должны стать жесткие, непротекающие полы.
Обустройство потолка в летней бане
Прежде чем приступать к обустройству потолка в летней бане своими руками, в верхней обвязке сруба проделывают прорези высотой 10 см и глубиной 3 см. Далее в эти прорези вставляют потолочные лаги, используя в качестве них доски 50х150 мм. Рекомендуемый шаг при установке потолочных лаг – 60 см.
Между лагами укладывают 5-сантиметровый слой утеплителя. Над парилкой утеплитель укладывают в два слоя – это позволит удержать внутри помещения поднимающийся к потолку пар и горячий воздух, и снизить, тем самым, объем теплопотерь.
Установка печи
Данный проект летней бани предусматривает эксплуатацию готовой банной печи от известного отечественного производителя «Термофор». Используемая модель оснащена выносным баком (вместительностью 50 л) и встроенным теплообменником. Компактные размеры позволяют легко установить печь в углу парилки, где ее присутствие не будет причинять неудобств.
Бак с горячей водой (выносной) устанавливают под потолком на стене, разделяющей моечное помещение и предбанник, бак с холодной водой – на перегородке, разделяющей моечную и парилку (см. рис. 3). Подсоединение выносной емкости с горячей водой осуществляют согласно инструкции к приобретенной печи.
Под печью должен находиться столбик фундамента, обеспечивающий дополнительную устойчивость прибору. Сама банная печь устанавливается на идеально ровное основание, которое обустраивают в такой последовательности:
— в самом низу укладывают сантиметровый слой бетона;

— поверх бетона укладывают ряд кирпичей;

— над кирпичами делают двухсантиметровую цементно-песчаную стяжку.

Кроме того, данный проект предполагает уменьшение расстояния между стенкой банной печи и кирпичной стеной с предусмотренных 25 см до 5 см. Реализуя этот момент при строительстве такого варианта летней бани своими руками, крайне важно соблюсти все нормы и требования безопасности. Следует подчеркнуть и то, что в данном проекте предусмотрено наличие кирпичной обкладки вокруг печи, которая не только уменьшает жесткое тепловое излучение, но и делает эксплуатацию всей конструкции более безопасной.
Обустройство душа
Душ в данном варианте летней бане имеет простейшую конструкцию. Основным его элементом является отдельно стоящая, двухсотлитровая емкость, от которой проходит труба к душевой насадке, расположенной в моечном отделении.
Над емкостью, предварительно окрашенной черной краской, устанавливают защитный колпак из брусьев 50х50 мм, обработанных антисептиком (см. рис. 1). Каркас колпака обтягивают пленкой. Как показывает практика, в теплое время года вода в такой емкости прогревается до тридцати градусов (и выше). Труба, идущая от емкости, подключена также к баку с холодной водой, расположенному вверху на перегородке между парилкой и моечным отделением.
Предложенную конструкцию при желании можно усовершенствовать, выведя две трубы с холодной и горячей водой в угол и установив на них смеситель. За счет этой нехитрой доработки можно будет в любой момент получить воду нужной температуры в необходимом объеме.
Отдельно стоящую (снаружи летней бани) емкость для нагрева воды помещают на деревянные стойки из брусьев. Перед установкой их в нижней части обрабатывают антисептическими пропитками, предотвращающими разрушение древесины.
Слив воды
Для отведения воды из моечной организуется система слива: в нижнем брусе обвязки высверливается отверстие (ближе к углу помещения), куда вставляется пластиковая труба 40 мм в диаметре. Место входа воды в водосливную трубу обрабатывается герметиком.
Летняя баня своими руками: возведение крыши
Рассматриваемый вариант летней бани предполагает обустройство самой простой – односкатной крыши. Перед ее возведением к верхней обвязке сруба, выходящую на сторону дачи, крепят еще два венца из обрезков бруса, фиксируя их длинными 20-сантиметровыми гвоздями. Гвозди утапливают в брус на 5-6 см, заполняя сверление под шляпку влагонепроницаемой мастикой.
В качестве стропил используют сухие, ровные доски 50х150 мм, которые укладывают, соблюдая шаг в 70 см. С одной стороны их врезают в накладные брусья, с другой – в верхний брус обвязки. В верхней части по периметру после укладки стропил между ними фиксируют бруски 50х50 мм. Для придания большей прочности стропила допускается крепить боковыми брусками.
Основание под крепление кровли выполняют из обрезной дюймовой доски. В ходе работы важно учитывать, что готовая обрешетка должна получиться сплошной и максимально ровной (не «ступенчатой»). Далее на нее настилают полосы рубероида РКП-350, обильно промазывая стыки холодной мастикой. Это обеспечит более плотное соединение листов материала и их склейку с поверхностью обрешетки.
После этого переходят к настилу пластов более прочного и долговечного бронированного рубероида (иначе именуемого «стеклорубероидом») с покрытием из слоя мелкой минеральной крошки. Его листы укладывают таким образом, чтобы стыки верхнего и нижнего слоев материала располагались по отношению друг к другу в шахматном порядке.
Кроме того, настилая материал, следует следить за тем, чтобы его края заступали по всему периметру крыши примерно на 5 сантиметров. По окончанию работы выступающие края рубероида подворачивают по всем четырем сторонам, фиксируют их полиэтиленовой лентой и прибивают нержавеющими мелкими гвоздиками.
На этом основные кровельные работы можно считать законченными. По их окончанию следует позаботиться об отведении дождевой воды, которая должна во время ливней стекать с крыши в специальную канаву и покидать участок. (Альтернативой канаве может стать простейшая дренажная система в виде ямы 60х60х60 см, заполненной гравием, битым кирпичом, щебнем и т.д.)
Летняя баня на даче: что учесть при строительстве?
Представленный проект может быть при необходимости подкорректирован – разумеется, если владелец дачного участка, планирующий строить летнюю баню своими руками, обладает необходимыми знаниями, умениями и, что немаловажно, финансами. Так, при обустройстве душа в данном варианте летней бани на даче можно воспользоваться уже готовой душевой установкой с подогревом воды ТЭНом – это в значительной степени упростит и ускорит процесс строительства, но вместе с тем – сделает его и более дорогим.
Как можно заметить на рисунках, строительство летней бани ведется на уже имеющемся столбчатом фундаменте. Таким образом, реализации представленного проекта должны предшествовать работы по обустройству добротного фундаментного основания. Ну и, разумеется, совсем нелишними окажутся консультации и советы знающих людей, имеющих за плечами успешный опыт дачного строительства.
Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!
Добавить комментарий
Как построить баню на даче своими руками недорого полезные рекомендации и видео
Постройка бани и ее дальнейшее обустройство своими силами является занятием не из легких. Но всё-таки, выполнимым. Изначально стоит подумать о выборе нужных материалов и комплектующих. Стоит отметить, что сегодня существует множество строительных материалов, которые отлично подойдут для постройки дачи. Поэтому в выборе этих материалов можно легко запутаться. Однако волноваться не стоит. Ведь специальный портал Beton-Area.com сегодня расскажет вам как построить баню на даче своими руками недорого. Здесь мы дадим полезные советы и покажем специальное видео, с помощью которого можно будет осуществить этот процесс правильно.
Как правильно определить место для постройки бани
Чтобы, баня прослужила долгое время в первую очередь нужно заняться грамотным выбором места для будущей бани. В данном случае вам будут просто полезны наши советы.
Расположение бани стоит выбирать подальше, от какого-либо водоема. Почему нужно так сделать? Оказывается, ее может просто затопить водой.
Можно сделать баню дополнительно, пристроив ее к имеющемуся дому, или возвести ее как отдельно стоящую постройку. Эти варианты отличаются друг от друга своими уникальными достоинствами и недостатками. В любом случае только лишь вы сможете выбрать подходящий вариант строительства будущей бани.
Самым подходящим местом для строительства будущей бани является самая крайняя часть вашего земельного участка или двора.
Для бани необходимо правильно предусмотреть хорошую систему будущей вентиляции и грамотное отведение стоков.
Неправильным будет считаться выбранное для постройки место, находящееся вблизи у дороги.
Правильным выбором для данной стройки считается южная часть участка или двора. Оказывается, в южной части земельного участка готовая баня получит максимум солнечного света. Кроме этого, в этой части двора баня будет защищена от ветра. Действительно, если построить баню в южной части своего двора, то можно сделать пребывание отдыхающих там людей максимально комфортным и очень приятным.
Если вами принято решение пристроить баню к уже существующему дому, то в этом случае необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.
Будущее место для возведения данного строения желательно выбирать вдалеке от ближайших соседских домов, так как ваша баня, возможно, послужит неудобством для полноценного отдыха людей, проживающих с вами рядом.
Окна в бане по возможности лучше расположить в западной части готового строения.
Баню необходимо строить вблизи от имеющегося колодца, на расстоянии примерно 15-20м.
Общее инструкции по постройке бани
Эта публикация позволит полностью ответить на вопрос, как построить баню на даче. Давайте продолжим говорить об этом процессе.
Итак, прежде чем возвести баню необходимо грамотно нарисовать и спроектировать будущее строение. Грамотно выберете будущую площадь вашей бани. Помните о том, что она должна быть не меньше 6 кв.м. на 1 человека в данном сооружении. Допустим, если баню будут посещать 5 человек, то соответственно и площадь ее должна составить 30кв.м. Как правило, в бане должно находиться помещение, выделенное под парилку. Также в бане надо расположить комнату отдыха и предбанник. В организации помещений, которые должны находиться в бане необходимо для себя решить какую площадь определить для перечисленных будущих комнат.
Для начала нужно спроектировать и нарисовать чертежи будущей бани. В чертежи стоит включить:
Общий проект бани.
Проект всех комнат, которые будут находиться в данном помещении.
Чертеж крыши.
Описание крепления бруса.
Схемы будущего потолка и пола.
Варианты установки печи в будущей бане.
Все перечисленные схемы и проекты можно приготовить самим. Также подобные чертежи есть возможность отыскать на доступных для чтения сайтах в интернете или любых других источниках. В общем, рассмотрев большое количество данных чертежей и проектов будущей бани, можно сделать вывод, что все они практически похожи друг на друга, и имеют лишь небольшие различия.
Необходимый выбор комплектующих и материалов для бани
Для возведения бани с использованием бруса, необходимо приобрести нужные для этого комплектующие и различные материалы.
Для строительства бани следует купить строительный материал — брус, который будет иметь сечение 150 на 150мм.
Для настила будущего пола в бане понадобиться купить деревянную доску. Верным выбором служит обрезная доска, имеющая четырехметровую длину с сечением 15 на 5 сантиметров.
Материалом для потолка служат, как правило, доски из вагонки.
Позаботиться надо также о покупке всевозможных материалов для проведения отделочных работ внутри помещения. В большинстве случаев огромной популярностью пользуется использование деревянной выгонки для выполнения отделки в бане.
Закупить важно также некоторое количество пароизоляционных материалов — различных по своим свойствам лент или пленок. Для бани чаще всего используют материал — пенофол или пленку из полиэтилена.
Для готовой бани рекомендуется приобрести материалы для утепления уже готового потолка. Большинство строителей останавливают свой выбор на эковате либо на минвате. Данные материалы являются экологически чистыми и обладают хорошими показателями тепло и звукоизоляции. Поэтому они отлично подойдут для утепления потолка в бане.
Строительство бани подразумевает использование асбестоцементных материалов для обеспечения хорошей и так необходимой теплоизоляции в бане. Самым практичным и эффективным является такой материал, как листовой асбест. Как правило, данные листы располагают и укрепляют на стенах, находящихся вблизи печки и дымохода.
Строительство бани невозможно представить без фундамента. Поэтому для изготовления фундамента современной бани применяют материалы, обладающие сыпучими свойствами — песок, цемент и щебенка.
Во время возведения бани нужно обязательно использовать материалы для окончательной отделки крыши. В данном случае можно прибегнуть к различным понравившимся вам вариантам. Основным в выполнении данной задачи является внешний вид будущей крыши. Она не должна сильно выделяться на фоне окружающих соседних домов или строений.
Возводить будущую баню желательно в весенний период. Это необходимо для того, чтобы после окончания всех работ осталось время на усадку данного помещения. Также все материалы, использованные при строительстве бани должны высохнуть. Цемент следует приобретать перед проведением строительных работ. В таком случае он не испортится.
Общее инструкции по постройке бани
Строительство бани необходимо производить в несколько этапов. Сначала проводятся работы по подготовке места для стройки, а затем обустройство комнат всевозможными аксессуарами и комплектующими.
Подготавливаем место для стройки. Необходимое место нужно для начала расчистить, убрать мусор, имеющиеся корни растений или деревьев. Данная работа необходима для получения более ровного места под будущий фундамент.
Изготовление фундамента. Самым популярным видом существующих работ по изготовлению фундамента является фундамент, имеющий опору в виде столбов. Первым делом стоит вырыть необходимое количество ям для размещения в них будущей опоры нашего фундамента. Их установку производят под нужным углом по общему периметру строения и там, где имеются участки, пересекающиеся со стенами. Данные столбы устанавливают, как правило, в зависимости от характеристик имеющегося грунта на месте строения и от той нагрузки, которая будет действовать на опору. Глубина нужных ям для фундамента должна составлять примерно 110-160см. Производить засыпку всех ям необходимо смесью, состоящей из песка и гальки. Глубина слоя должна быть 13-20см. В готовые ямы необходимо установить цементные трубы, соблюдая четкий вертикальный уровень. В каждую из них поместив армирование, состоящее из металлических прутов. Заливать трубы следует бетоном, содержащим арматуру. Данной конструкции нужно дать время в течение 5-6 дней для укрепления и затвердевания. После этого, начнем работы по выкладыванию между столбами стенки в полкирпича.
Изготовление крыши и стен будущей бани. Для изготовления стен будущего помещения используют брус размером 150 на 150 мм. На готовый и изолированный специальным материалом фундамент укладывают брусья, прибегая к так называемому способу «в лапу». Укладку бруса для стен производят нужной высоты обязательно делая промежутки для будущих дверей и окон в данном строении. Между слоями уложенных брусьев прокладывают специальный утеплитель.
Комплектующие и аксессуары для эксплуатации бани. Верхнюю часть выложенной стены подводят под крышу и укрепляют в соответствии с данной формой кровли помещения. Стропила крепим к конечному слою бруса строительными скобами. Если вы остановили свой выбор на односкатной крыше, то стропила требуется закрепить двумя опорами – либо внутренней или внешней. Имея двускатную кровлю, следует, имеющиеся нижние части у стропил опереть на стены. А верхние части стропил соединяют между собой и приобретают форму конька.
Может Вас заинтересует публикация: Чем лучше утеплить балкон внутри
Обустройство внутри помещения. Первоначально необходимо начать обустройство с проведения нужной системы коммуникаций. О такой коммуникации, как канализация стоит позаботиться перед началом заливки фундамента. Первым делом сделайте дренажную яму или колодец за пределами будущей бани. Соединение с ямой производится при помощи уложенной под определенным уклоном трубы.
После выполнения данных работ, следует перейти к изготовлению пола в помещении. Существует несколько его видов — бетонный или деревянный. Отделка бетонных полов производился при помощи использования кафеля. Данный материал очень практичный. Пол, изготовленный из дерева, делают с отведением через него воды. Выполнить это очень просто. Доски с определенными зазорами прибивают к установленным лагам. Большинство строителей используют люк для вывода стоков, закрывая его специальной решеткой. При применении данной технологии нужно укладывать пол с необходимым уклоном. В этом случае вся скопившаяся вода будет выходить через люк в трубу, а оттуда попадать в дренажную яму.
Чтобы увеличить срок службы древесины, вам наш совет — производите проветривание бани каждый раз, после ее посещения.
В бане также нужно произвести хорошую тепло-влаго-пароизоляцию, применяя необходимые для этого материалы. Произведите установку окон и дверей. Проведите электричество.
Изготовление и установка полок и печки в бане
Внешний вид и конструктивная особенность выбранных вами полок в бане может быть любая. Устанавливаются полки в следующем порядке — первым делом производился монтаж каркаса, с применением деревянных брусьев, а затем к нему прибиваются нужные доски.
Приобретая печку для бани, люди, в большинстве случаев, останавливаются на выборе изделия, которое больше всего понравилось на внешний вид. Также многие занимаются выкладыванием печки из камня самостоятельно, а некоторые люди покупают специальное оборудование для бань либо аппарат с нагревательными элементами.
Комплектующие и аксессуары для эксплуатации бани
Всевозможных комплектующих и аксессуаров для принятия бани в продаже существует огромное количество. Вы можете купить для своей готовой бани: различные деревянные ведра и бачки, дубовые веники, кружки, плошки и прочие необходимые атрибуты. Интерьер внутри бани может быть разным, в зависимости от ваших предпочтений и вкуса.
Теперь вы знаете как построить баню на даче своими руками поэтапно. В этом могут также помочь вам специальные фото. В любом случае перед строительством новой бани, читайте полезные рекомендации и смотрите достоверные фотографии, которые помогут сделать этот процесс чрезвычайно легким и приятным.
https://www.youtube.com/watch?v=1PGU_6Yhw5I

Баня из досок каркасная: как сделать
Очень интересна и востребована тема бюджетного строительства, потому что все-таки хочется сделать хорошо и добротно, даже если средств особо нет. Давайте попробуем исследовать возможности такого подхода.
Один из самых простых и доступных вариантов — баня из досок на каркасе с утеплителем, обшитая внутри вагонкой или другой доской. И есть три способа соединения досок между собой. Все они рассматриваются ниже.
Читателей, интересующих тема высокобюджетного строительства и обустройства, следует обратить внимание на бани из кело и кедра, а также импрегнированную древесину и такую породу дерева как абаш.
Баня из досок: варианты каркасной конструкции
ВАЖНО! Все бани из досок — каркасные, но не все каркасные бани — из досок! Другими словами, обшивка каркаса может быть и из другого материала.
Здания все-таки строятся по определенным правилам, и для того, чтобы доски не деформировались и держали нагрузку (скажем, это не просто вес кровли, а еще и снеговая нагрузка зимой), нужно крепить их к вертикальным стойкам.
Эти стойки делаются из бруска толщиной, к примеру, 80Х80 мм.
НА ЗАМЕТКУ! Брус — пиломатериал от 100х100 мм и более, если меньше, то это брусок.
Каркас состоит из вертикальных стоек, которые снизу крепятся к нижнему обвязочному брусу, а сверху — к верхнему. Для устойчивости конструкция обязательно предполагает наличие укосин, которые под углом подпирают стойки.
На фото можно видеть стойки и укосины
Шаг каркасных стоек обычно делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы он держался за счет своей упругости. Но это с неизбежностью предполагает использование матов или плит из минеральной ваты, которые представляют собой не самый дешевый, но умеренно дорогой вариант, получивший широкое распространение.
СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, количество и качество связующих в минвате имеет значение. Лучше брать те, что предназначены для бани. Остальные выделяют фенолы при нагреве.
Базальтовая вата для бань
Не заменяйте минвату на стекловолокно или пенопласт. Конечно, это больше относится к парилке, но стекловолокно в целом неприятнее минваты и быстрее осыпается, а пенопласт горюч, правда, в разной степени.
Крепление стоек к брусу верхнему и нижнему производится с помощью металлических уголков, которые сажаются на саморезы. Есть другие варианты — с вырубкой пазов под стойки в каркасе. Вырубка может быть полная или вполдерева. Однако любая вырубка ослабляет обвязку.
Уголки оцинкованные для крепления
Для начального поддержания ровного положения стоек можно сделать временные укосины.
КСТАТИ! Собирать каркас легче на земле, а потом поднять вертикально.
Угловой брус (например, 100х100 мм) может крепиться на нагели — цилиндрические или четырехгранные элементы, под которые высверливается отверстие в обвязочном и угловом брусе. Можно посадить нагели на казеиновый клей.
Для вертикальных стоек каркасной бани из доски можно использовать доски «сороковки», их ширина зависит от толщины утеплителя, к примеру, это может быть 40х100 мм.
Из доски внахлест
Итак, представление о каркасе вы получили. Подробнее о том, как построить баню из досок и утеплителя, прочитаете чуточку ниже, а сейчас, пропуская пару стадий возведения, опишем варианты обшивки.
Первым хотелось описать способ обшивки необрезной или обрезной доской внахлест. Это значит, что началом будет доска, пришитая гвоздями или саморезами к угловому брусу в самом низу, а следующая над ней слегка заходит на первую, образуя защиту соединения от затекания через него влаги.
Помимо того, что в этом случае достигается защита от влаги, имеющееся перекрытие должно защищать и от сквозняков, и если со временем не образуются щели, оно может не нуждаться в конопачении.
ВАЖНО! Крепление досок должно быть не только на угловом брусе, но и посередине, а если длина большая, то и не один раз.
Доска, как говорилось, может быть обрезной или необрезной, но она однозначно должна быть отшлифованной. Той же болгаркой.
Видео
Предлагаем посмотреть ролик, где показана такая обшивка. Отметим только, что в нем автор обшивает неструганой доской и делает слишком маленький нахлест, нужно делать побольше, с учетом усыхания досок.
Из шпунтованной или из досок на шпонке
Шпунтованной называется доска, на длинных торцах которой сделано замковое соединение «шип-паз». Обычно такая доска используется для создания напольного покрытия или чистового пола. За счет дополнительной обработки стоимость ее выше, чем у обычной доски.
Шпунтованая доска
При желании вполне возможна и баня из шпунтованной доски. Опять же, замковое соединение ее в чем-то аналогично соединению профилированного бруса, а оно делается специально, чтобы при усадке не появлялись щели, а также чтобы вода не попадала через стыки.
Вариант неплохой, его даже можно утеплить, положив полосочки джута или аналогичного утеплителя между пазом и шипом.
Крепление аналогично предыдущему варианту — начинается снизу, шипом вверх, крепится к угловому брусу. Крепление посередине зависит от длины доски — если длинная, то оно необходимо.
Однако, если есть фрезеровочный станок, можно опробовать чуточку другой, но аналогичный вариант. Если в досках с обеих торцов по всей длине вырезать только пазы, то получится основа для крепления на шпонку.
Шпонка в данном случае — это длинная рейка, которая вставляется в два паза соседних досок, образуя прочное замковое соединение. Своего рода вставной «шип».
шпоночное соединение
Итак, в первой и последней доске паз делается только с одной стороны. Шпоночное соединение рекомендуется утеплять описанным выше способом (джут или аналог).
Из досок и рубероида
Рубероид — гидроизоляционный материал, его используют везде, где нужно защититься от воды. В бане его применение уместнее всего при изоляции фундамента, Но даже если выделаете столбчатый фундамент, ростверк которого опирается на эти столбики, место соприкосновения разных по природе материалов следует проложить рубероидом.
То же правило касается стыков разнородных материалов на крыше, но в нашем случае верхний обвязочный брус можно стыковать со стропилами без рубероида. Помимо стыков рубероидом можно застелить крышу для защиты от осадков.
Еще одно применение рубероида — это гидроизоляция стен. Однако есть правило, согласно которому пароизоляция должна быть непроницаемой для влаги и воздуха, а гидроизоляция — паропроницаемой, чтобы осуществлялся отвод паров, которые правдами и неправдами все же просочились в толщу утеплителя.
Пароизоляция всегда укладывается ближе к помещению, гидроизоляция — к окружающей среде. Использовать рубероид в качестве пароизоляции — не самая лучшая идея. Тут простая полиэтиленовая пленка (кроме парной!) будет уместнее (и дешевле, если речь за бюджет). А как гидроизоляция в описанном смысле он не годится, потому что не «дышит».
(Для отвода паров идеальны мембраны, но они дороги, а у нас бюджетное строительство, поэтому как гидроизоляцию можно использовать ту же полиэтиленовую пленку, но не забывая оставить вентзазор межу ней и утеплителем.)
В парилке отличная пароизоляция делается из фольги, проклеенной металлизированным скотчем, а гидроизоляция… ну хоть перфорированную пленку используйте, если нет возможности сделать мембрану.
Итак, сделать баню из досок и рубероида вполне реально, если пользоваться последним с умом. Потолок над парилкой тоже не рекомендуется покрывать рубероидом.
Что касается крыши, то рулонные материалы можно укладывать практически на любой наклон, но от наклона зависит количество слоев — в три слоя придется класть, если уклон совсем маленький, в два, если побольше. Это связано с проблемой затекания воды между слоями.
ВНИМАНИЕ! Под рубероид делается практически или полностью сплошная обрешетка — либо это будут доски с зазором не более полутора сантиметров, либо листы фанеры без зазоров. Такая обрешетка делается для рулонных материалов, а рубероид на солнце еще и сильно размягчается.
Как сделать в бане из досок…
Так как в строительстве есть определенные этапы, уделим некоторое внимание каждому из них. В некоторых случаях полезнее дать ссылку на уже имеющийся на нашем сайте материал, где подробно рассматривается сабж.
Перегородку
Принципы каркасного строительства верны и здесь. Вот как вы делали несущие стены, точно так и надо сделать перегородку в бане, все перегородки.
Берется доска, какую заложили в проект — 40 или 50 мм на 100 мм, к примеру. Там, где будут дверные или оконные проемы, делается двойная доска и перемычки.
СОВЕТ! Выберите дверь заранее, уточните, на сколько поднимется пол, после этого делайте дверной проем. Можете взять с запасом, но не меньше, исправлять будет сложнее.
Укосины в перегородках также обязательны, потому что они увеличивают жесткость конструкции.
Перегородка в бане из доски обшивается уже не внешним материалом, а внутренним, например, вагонкой.
Что касается ее содержимого, то стандартный пирог из пленок и утеплителя применим и здесь. Пленки защищают утеплитель от влаги, сам он не только утепляет, но и служит звукоизоляцией. В парилке лучше использовать фольгу с вентзазором до утеплителя.
ВАЖНО! Поперечные перегородки в каркасе используются для удобства размещения матов минваты, имеющей габариты 600х1200 мм.
Потолок
Чтобы сделать потолок в бане из досок, сначала придется определиться, подшивным он будет или настильным. Однако мы рекомендуем в легкой каркасной бане ограничиться настильным потолком.
Более подробно про данный тип потолка здесь.
Во-первых, он легче, и давление на стены и фундамент уменьшится. Во-вторых, он дешевле. Там только доски, пленка и утеплитель, а с внутренней стороны фольга и вагонка (в парилке), в остальных помещениях — пленка и вагонка.
Доски настильного потолка должны быть не длиннее 2,5 метров. Это важное условие, потому что иначе они будут провисать. Опираются доски на обвязочный брус на глубину 5 см.
Со стороны чердака рекомендуем насыпать вермикулита (он и влаги не боится) — будет утеплителем. Глина, конечно, дешевле, но она тяжелая. Даже глина с опилками. Минвату же придется защищать от влаги. Да и она не слишком легкая. Эковата хороша — цена умеренная и она легкая.
В общем, настилаете доски, можно необрезные. Снизу можно вперевязку подшить другими необрезными досками (отшлифованными) — модно и дешево. Со стороны чердака насыпаете вермикулит. Вот и весь потолок. В парной не забываем про пароизоляцию фольгой.
Если вагонка снизу — делаете обрешетку, поверх нее набиваете вагонку. Пленка или фольга крепится снизу к доскам настила и остается под обрешеткой.
Подробнее о потолках здесь.
Двери
Для того, чтобы дверь в каркасной конструкции держалась прочно, нужно не просто создать дверной проем, а дополнительно укрепить его, сделав доски двойными.
При этом вы создаете именно стену, а не дверную коробку, которая должна вписаться в этот проем. Поэтому габариты дверей лучше знать заранее.
Само собой разумеется, что ни о каких тяжелых дверях в досочной бане речи быть не может, потому что для этого нужна большая прочность стен. Но они же и не нужны в такой постройке, правильно?
В качестве материала для двери мы рекомендуем однозначно липу, потому что это дерево обладает очень ценным свойством — под действием воды оно не меняет свои габариты (или меняет несущественно). На практике это означает, что разбухания от воды не будет, дверь все время будет нормально входить в дверной проем, и усыхания тоже не будет, щели и сопутствующие им сквозняки просто не образуются.
Фото: дверь банная (липа)
Второй плюс липы — ее дешевизна. Данное достоинство позволяет использовать липу для изготовления мебели, в частности, полок (о пропитке полок смотрите здесь). Но есть у нее и существенный минус — дерево мягкое и больше других подвержено гниению. Исправлять это антисептиками можно везде, кроме парильного отделения, там уж сколько прослужит — столько прослужит.
Не путайте сохранение линейных размеров с другими деформациями. Дверь из липы может повести точно так же, как дверь из другой древесины. Этот дефект является следствием изначально неправильной сушки. Исправить его практически невозможно, даже пресс дает лишь удовлетворительный и временный результат.
Из чего сделать дверь в баню из досок? Напрашивающийся ответ — тоже из досок. Посмотрите наши статьи, где мы рассказываем подробно о разновидностях банных дверей и изготовлении простейших из них.
Как сделать фундамент
Каркасное строение на бетонных столбиках
Прежде чем его делать, его надо выбрать. Так как мы интересуемся вариантами минимального вложения средств, рекомендовать можно либо столбчатый фундамент, либо ленточный. Последний будет дороже, но мелкозаглубленный все же не такой дорогой.
Однако два этих фундамента — мелкозаглубленный столбчатый и ленточный — мало чем существенным отличаются друг от друга по несущим свойствам. Оба рассчитаны на легкие постройки, то есть вполне подходят под каркасное строительство.
У столбчатого есть преимущество — его можно делать из подручного материала. Это может быть кирпич или бутовый камень, асбоцементные трубы, просто трубы из пластика, которые используются как опалубка.
Подробнее о фундаментах читайте здесь.
Как сделать пол
Тоже сначала надо выбрать — проливной или сухой, будет слив или позволить сточным водам уходить прямо под баню. В зависимости от ответов на поставленные вопросы, меняется устройство пола.
В этой статье вы найдете информацию о том, что собой представляют названные варианты и как они реализуются.
Как сделать стены
Так как у нас есть готовые материалы, рассказывающие о каркасном строительстве, рекомендуем ознакомиться с ними, какая-то информация может пригодиться.
Здесь «каталог» статей по данной теме. А здесь можно прочитать об устройстве стен, правильном «пироге» для их утепления.
Как сделать крышу
Крыша над баней из досок должна быть легкой. Потому что к ней добавится снеговая нагрузка, и все вместе должны выдержать стены и фундамент. Поэтому пренебрегать расчетом не стоит.
Однако есть беспроигрышные варианты: например, односкатная крыша, покрытая тем же ондулином (рубероид не называем, потому что его дешевизна обманчива — под него придется делать сплошную обрешетку либо из фанеры, либо из доски, добавьте их стоимость к цене на рубероид).
На сайте есть материалы как об устройстве разных видов крыш, так и о том, как самостоятельно возвести односкатную крышу.
Как построить
Опишем кратко этапы строительства простой бани из досок.
Сначала закладывается фундамент — если столбчатый, то нужно вырыть ямки в местах заглубления, сделать правильную подушку из песка и гравия внизу, утрамбовать, пролить водой, а уже после этого — делать столбики.
Если они из асбоцементных труб — внутрь кладется арматура и труба заливается бетоном. Если из кирпича — площадка должна быть из 4 кирпичей. Столбики делаются под углами и под соединениями стен, а также промежуточные.
Фундамент гидроизолируется — мастикой и рубероидом. Поверх рубероида кладется обвязочный брус.
На обвязочный брус крепятся и стойки, и лаги пола. Начинать надо с лаг. Но перед тем прокладывается траншея для слива и канализационная труба (можно без этого, но мы сейчас описываем вариант, который оптимален под поставленную задачу — дешево и добротно).
Вам решать, будет ли утепляться пол. Если баня летняя, нужды в этом нет, если всесезонная, то утеплить стоит. Для утепления подбивается черновой пол из необрезной доски, на него кладется пленка, утеплитель, пленка (если минвата), или просто утеплитель (если это пенопласт, пеноизол или что-то вроде).
Потом закрывается стяжкой, делается наклон для слива под парилкой и моечной и закрывается сверху проливным чистовым полом. Если выбран сухой, то устройство другое, смотрите по приведенной выше ссылке.
Стойки можно возвести уже тогда же, когда ставятся лаги. Лучше собрать их на полу, потом поднять и закрепить уголками на обвязочном брусе. Сразу сделать хотя бы временные укосины.
Когда положен верхний обвязочный брус, на него крепится стропильная система и уже можно делать крышу.
Под готовой крышей делается потолок, например, настильный — самый простой. Это доски, положенные на обвязочный брус. Сверху их можно утеплить чем-нибудь легким — эковатой, например. Снизу в парилке можно закрыть фольгой, сделать обрешетку и закрыть все вагонкой.
Стойки снаружи закрываются досками, которыми вы обшиваете баню выбранным способом — внахлест или на шпонку, или у вас шпунтованная доска. Изнутри все закрывается пленкой гидроизоляции, которая крепится к стойкам. Внутрь кладется утеплитель, снова закрывается пленкой, но уже пароизоляции (не путать! Гидро пропускает пар, а паро — нет!).
Поверх пароизоляции набивается обрешетка из реек, на нее крепится вагонка. В парилке можно использовать в качестве пароизоляции фольгу. Обрешетка нужна для создания вентзазора (!больше о вентиляции в бане здесь) и сушки вагонки.
Остается поставить окна и двери. А потом — провести дымоходную трубу через потолок и крышу.
Мини-баня из досок
Мини-баня из досок не содержит в себе ничего лишнего, часто парилку в ней совмещают с моечной, а предбанник делают чисто символическим, никакой комнаты отдыха внутри не предполагается. Предельно функциональная баня.
В ролике показана действительно крохотная баня с буржуйкой. Бане 15 лет, она из досок, между ними внутри опилки. Баня рассчитана на 1 человека. Однако стоит заметить, что это не русская банька, а сауна с помывочной. Утилитарно в ней все хорошо. Кого-то такой вариант устроит полностью.Тем, кто еще не определился с планом, рекомендуем почитать наш материал о том, какие варианты планировки существуют для бань самых разных размеров.
***
А знает ли кто-то из наших читателей другие способы сэкономить на бюджете, но не на качестве бани? Расскажите о них в комментариях.
Где заказать
Вы можете выбрать компании, предлагающие строительство каркасных бань, в этом разделе.
Как недорого построить экономичную баню на садовом или дачном участке
При освоении участка в садоводстве необходимость помыться горячей водой мы обеспечили, построив своими руками дачный душ. Однако со временем захотелось большего комфорта и удовольствия от процесса помывки. Было решено построить на участке недорогую баню. Задача стояла затратить минимум средств на строительство бани, а также обеспечить экономичность эксплуатации бани. То есть при использовании бани хотелось, чтобы затраты дров были минимальными, а объём прогревался быстро.
Для достижения желаемых целей нужно было разработать проект бани минимальных размеров, но достаточный для комфортного использования. Понятно, что баня в этом случае должна иметь три помещения: парную, мыльную и раздевалку (комнату отдыха). Долго не могли решить, следует ли делать крыльцо. Но всё-таки пришли к мнению, что количество материалов при этом увеличится незначительно, а удобство возрастёт. На крыльце всегда можно оставить обувь в грязную погоду, оставить сушилку с бельём в дождь и т. п.
Фото можно увеличить щелчком мыши
В интернете я посмотрела множество проектов различных бань, предлагаемых строительными фирмами. Выбрала один самый простой вариант, внесла свои корректировки и начертила окончательный вариант проекта бани для постройки на нашем участке.
Нам хотелось, чтобы топка от печи выходила в мойку, а не в парную, чтобы топить печку можно было, не находясь в жарком помещении. Все двери обязательно должны открываться наружу по условиям безопасности. В мойке и в раздевалке окна предусмотрены открывающимися. Парную часто делают без окон, но у нас в садоводстве нет электричества, поэтому решено было сделать в парной глухое окно меньшего размера. Расположение бани на участке мы выбрали таким образом, чтобы в окна попадал свет от вечернего заходящего солнца. Кроме того, зимой мы на даче не живём, так что для мытья в бане в дачный сезон освещение там и не требуется.
Сначала была выровнена площадка под баню, подсыпана глиной, оставшейся после очистки и реконструкции садового водоёма, и утрамбована. В качестве простейшего фундамента положены 8 штук бетонных блоков размером 20х30х40.
Первый венец, положенный на блоки, сделан из бруса 100 (ширина) х 150 (высота) мм, состыкованного в углах с выпилкой в половину толщины.
В месте примыкания крыльца к основному помещению уложен поперечный брус.
На фундаментные блоки под брус подложены куски рубероида.
Для крепления поперечных 40 мм брусков с внутренней стороны бруса набиты бруски 50х50 мм.
Поверх поперечных брусков с промежутками настилаются 20 мм нижние доски чернового пола.
Сборка ведётся на гвоздях.
По периметру первого венца укладывается лента из льноджутового волокна.
Несущие стены выполнены из профилированного бруса 100 (ширина) х 150 (высота) мм. Между всеми венцами прокладывается льноджутовое волокно.
При укладывании последующих венцов можно сразу наметить проём входной двери и использовать в этом месте обрезки бруса.
Верхний венец следует сделать таким образом, чтобы длина бруса выступала на полную длину бани для устройства крыши крыльца.
Общее количество венцов составило 15.
Стропила изготовлены из 20 мм доски, высота конька 40 см.
Торцевые стропила можно сразу обшить вагонкой, срезать лишнюю длину удобно дисковой пилой.
Готовые стропила установить на верхний венец. Получилось всего 8 штук стропил.
Далее можно разметить положение окон в соответствии с чертежом проекта.
Выпилить окна удобно с помощью бензопилы.
Теперь можно установить вертикальные опоры крыльца.
Внутри получившегося сруба нужно заделать все щели лентой из льноджутового волокна.
Обшивка потолка ведётся изнутри сруба вагонкой хвойных пород. Обшивка потолка парной производится осиновой вагонкой.
Теперь нужно произвести пароизоляцию помещения парной, уложив поверх потолка алюминиевую фольгу.
Поверх потолка остальных помещений укладывается пергамин.
Поверх фольги и пергамина укладывается утепляющий материал Изовер/ Knauf толщиной 50 мм.
На стропила набивается обрешётка крыши из 20 мм досок.
Доски обрешётки должны выступать за торцы сруба бани.
Поверх обрешётки производится покрытие крыши профильным оцинкованным листом.
Листы нужно укладывать внахлёст, чтобы они перекрывали друг друга.
Оцинкованный лист должен выступать за пределы обрешётки. Сверху стык листов перекрывается коньком из этого же материала.
Весь вертикальный и горизонтальный периметр под крышей обшивается вагонкой хвойных пород.
Весь вертикальный и горизонтальный периметр под крышей обшивается вагонкой хвойных пород.
Вагонкой нужно обшить также вертикальные углы сруба.
На черновой пол укладывается пергамин, а поверх него утеплитель Изовер/ Knauf.
После укладки утеплителя настилается чистовой пол из 40 мм шпунтованной доски.
Внутри сруба стык между стенами и полом нужно промазать монтажной пеной.
Далее устанавливаются перегородки между помещениями в соответствии с чертежом проекта бани.
Стены парной обшиваются алюминиевой фольгой для обеспечения пароизоляции.
Перегородка и стены в парной обшиваются осиновой вагонкой. В остальных помещениях стены обшиваются вагонкой хвойных пород.
Под место установки печи на пол укладывается металлический лист.
Для вывода печной трубы в стене вырезается отверстие, в которое затем будет установлен металлический переходник с прокладкой минераловатой.
Окно в парной нашей бани на садовом участке предусмотрено деревянное глухое размером 50 х50 см. В мыльной и в раздевалке предусмотрены открывающиеся окна размером 75 х 75 см.
Перегородка со стороны мыльной обшивается металлическим листом в месте выходе топки, также металлический лист нужно уложить на пол под топку. Со стороны парной металлическим листом следует обшить перегородку и стену напротив печки.
Из остатков брусков и осиновой вагонки в парной делаются полок и скамья.
Далее можно уже навесить двери между помещениями и установить коробку с входной дверью.
Зазоры при установке коробки входной двери нужно залить монтажной пеной.
Из остатков брусьев и вагонки в раздевалке можно сделать стол и две скамейки. Таким образом раздевалка будет совмещать в себе и комнату отдыха.
К крыльцу нужно сделать пару ступенек. Для перилл на крыльце можно использовать готовые покупные балясины.
Процесс строительства бани на нашем садовом участке в основном завершён. Далее необходимо промазать антисептиком для влажных условий всю конструкцию изнутри и снаружи. В парной стены и потолок мы промазали специальным антисептиком для бань и саун.
Следующий этап – внутреннее обустройство бани: установки печки, душевой кабины, вывод печной трубы и сливной трубы, обеспечение бани водой. Обустройство бани внутри читайте в следующей статье: Внутреннее обустройство бани на даче
Лариса Викторовна Выскубова, 24.04.14
Все права защищены и охраняются законодательством РФ, © pensionerka.net
Копирование материалов сайта запрещено.
52 Дешевые или бесплатные летние мероприятия
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.
Мне нравится называть нас с Джозефом «экспертами по дешевке и халяве», когда дело доходит до поиска занятий.
У нас не было кучи денег, которые можно было бы бросить, пока мы встречались, и когда несколько лет назад мы наставляли пару братьев и сестер в местном детском доме, нам пришлось найти столь же скромные варианты, потому что теперь у нас было четыре человека. платить вместо двух.Даже сейчас мы ненавидим платить больше, чем нам абсолютно необходимо, за все, что связано с развлечениями!
С приближением лета, я подумал, что было бы интересно составить список из моих любимых дешевых или бесплатных летних мероприятий для пар, семей и детей. Это идеальный способ провести долгие летние дни в полной мере, не скучая. или , потратив кучу денег!
На открытом воздухе
1. Поход по тропе — Джозеф и оба любят походы, и одно из единственных разочарований во Флориде — это то, что здесь нет абсолютно гор! Посетите местный книжный магазин для получения карт маршрутов или проверьте маршруты.com для пешеходных дорожек и пешеходных маршрутов рядом с вами.
2. Совершите вечернюю прогулку — Когда вы застряли внутри весь день, всегда приятно выйти и совершить небольшую прогулку, когда становится прохладнее. Летние вечера — одни из моих любимых, хотя нужно остерегаться комаров!
3. Прокатитесь на велосипеде — проверьте местные парки, чтобы узнать, есть ли поблизости проложенная дорога, и возьмите всю семью на велосипедную прогулку. Проведите день с упакованными ланчами и большим количеством воды.
4. Попробуйте геокэшинг. — Геокешинг — это поиск сокровищ на открытом воздухе, при котором вы используете координаты GPS для поиска спрятанных контейнеров. Я лично еще не делал этого, но я знаю семьи, которые абсолютно зависимы от этого!
5. Посетите национальный парк — Отметьте в своем календаре 25 августа, потому что это день рождения Службы национальных парков, и они отмечают это, разыгрывая БЕСПЛАТНЫЙ пропуск! Идите сюда, чтобы найти парк рядом с вами.
6.Совершите поездку на пляж — В зависимости от того, где вы живете, у вас может быть пляж поблизости, чтобы расслабиться с хорошей книгой, пока дети строят замок из песка. Прочитайте, как спланировать идеальный пляжный день, прежде чем отправиться в путь, и не забудьте о солнцезащитном креме!
7. Собирайте клубнику или чернику — Некоторые из моих любимых фруктов идут в сезон летом, и на фермах U-Pick интересно зайти и собрать несколько ведер, чтобы вы могли приготовить вкусные угощения дома. У некоторых даже есть контактный зоопарк или другие мероприятия.
8. Планируйте пикник — Сделайте бутерброды {или возьмите хот-доги и гамбургеры на гриле} и устройте семейный пикник в местном парке. Загрузите этот бесплатный контрольный список для летнего барбекю, чтобы не забыть ничего важного.
9. Управляйте воздушным змеем — Отправляйтесь в открытое поле или на пляж и получайте удовольствие от высоко летающего воздушного змея. У вас его нет? У этого есть отличные отзывы на Amazon.
На заднем дворе
10. Разбейте палатку — Подарите своим детям веселый поход в безопасное место на заднем дворе.Разведите костер {если разрешено!} Или воспользуйтесь небольшим грилем и жарьте закуски, распевая песни и рассказывая истории.
11. Играть в ручье — Я любил ручей за домом моей бабушки, и мы с кузенами часами играли вместе, прыгая с камня на камень. Найдите поблизости ручей, если у вас его нет (убедитесь, что это не частная собственность!}, И позвольте детям повеселиться, пока вы отдыхаете с хорошей книгой.
12. Рисуйте мелом для тротуаров — Поощряйте своего начинающего художника создавать свои собственные шедевры на тротуаре, крыльце или подъездной дорожке возле вашего дома.Может быть, даже поиграем с ними в классики!
13. Посадить сад с травами — Вы всегда хотели попробовать выращивать собственные травы? Лето — отличное время для начала, оно придаст вашим блюдам особого вкуса. Pinterest полон инструментов, советов и руководств, которые помогут вам на каждом этапе пути.
14. Посадите цветы — Возьмите несколько однолетних или многолетних растений и найдите место на открытом воздухе, которое требует всплеска цвета. Вы также можете добавить цветы в контейнер, чтобы оставить их внутри или выставить на крыльце или в патио.Эти самодельные дуршлага очень милые!
15. Создайте «Охоту за мусором» — Пусть дети будут заняты на открытом воздухе с помощью списка определенных предметов, которые нужно найти. Moritz Fine Designs предлагает 2 БЕСПЛАТНЫХ варианта печати: один для детей, которые еще не умеют читать, и другие, которые умеют.
16. Промокни — Охладитесь на заднем дворе с помощью воздушных шаров и разбрызгивателей или даже садового шланга. Вы можете купить воздушные шары с водой в долларовом магазине — только будьте осторожны, они не станут слишком грубыми!
17.Сделай свои собственные пузыри — Сделать свой собственный пузырчатый раствор очень легко, чтобы дети играли и пускали пузыри на заднем дворе. У этого блоггера также есть руководство по изготовлению собственных жезлов.
18. Распродажа во дворе — Соберите ненужные предметы и проведите распродажу на выходных, чтобы заработать дополнительные деньги. Пусть дети присоединятся к веселью, установив для клиентов собственную стойку с лимонадом или печеньем. О, и не забудьте эти 12 советов и приемов, которые сделают вашу продажу успешной.
Развлечения в сообществе
19.Посещайте каникулярную библейскую школу — поищите в любой церкви, и вы, вероятно, можете гарантировать, что они предлагают неделю бесплатного VBS. Организованное мероприятие не только для вашего ребенка, но и у вас будет несколько часов для себя!
20. Посетите «Фестиваль». — Ярмарки штатов и графств иногда могут стоить очень дорого. Найдите местное мероприятие или «праздник» в полевые дни и наслаждайтесь весельем, не тратя много на входные билеты. Просто будьте осторожны с едой с завышенной ценой и храните продавцов внутри.
21. Съездите в библиотеку — Поощряйте чтение, сделав библиотеку одним из ваших любимых мест этим летом. Совместите это с заданием по чтению (вот оно, Барнс и Ноубл), чтобы мозг малыша оставался таким же активным, как и его тело.
22. Поездка на фермерский рынок — Поддержите местных фермеров и посетите несколько рынков в своем родном городе в течение всего лета. Вы действительно не можете превзойти цены на некоторые продукты, особенно если в этом году они собрали обильный урожай.Мы любим покупать местный мед, ананас и клубнику.
23. Смотрите парад — Летом мы всегда веселились на нашем местном параде дневников {можете ли вы сказать, что я жил в стране коров?} Следите за новостями на своем местном веб-сайте и в календаре событий, чтобы узнать, какие мероприятия проходят в вашем городе.
24. Окунитесь в бассейн — Если у вас дома нет бассейна, отправляйтесь в один из ближайших кварталов, чтобы освежиться. Некоторые требуют небольшого вступительного взноса, но могут быть очень интересными для детей.Используйте MapMuse, чтобы найти ближайший.
25. Остановитесь в парке с брызгами — Еще один вариант промокнуть — это местный парк с брызгами. Некоторые предлагают брызговики с разбрызгивателями и забавные приспособления, которые разбрызгивают воду, когда вы меньше всего этого ожидаете!
26. Участвуйте в турнирах — Любите заниматься спортом? Соберите группу друзей и проведите день по волейболу, фрисби, флаг-футболу или даже баскетболу и примите участие в местном турнире. Если вы не можете найти кого-то, к кому можно присоединиться, нет никаких правил против создания своего собственного.Вы также можете создать его для детей.
27. Сходите в долларовый театр — Долларовые кинотеатры — лучший способ посмотреть дешевый фильм. Эти кинотеатры обычно показывают последние фильмы всего через несколько недель после их премьеры в обычных кассах, но стоят гораздо дешевле, поэтому вы можете сэкономить больше. Вы также можете купить фильмы Regal’s Summer Movie Express за 1 доллар все лето.

28. Nab a Daily Deal — Следите за предложениями и мероприятиями на сайтах Groupon и Living Social со скидкой до 80%.Вы можете быть удивлены всем, что предлагают в вашем родном городе!
29. Боулинг бесплатно — Дети могут БЕСПЛАТНО играть в боулинг 2 игры каждый день в течение всего лета. Посетите KidsBowlFree.com, чтобы увидеть, какие переулки участвуют.
30. Посетите клинику Build & Grow. — Home Depot предлагает БЕСПЛАТНЫЕ строительные клиники, где дети могут практиковаться в строительстве различных проектов. Расписание смотрите здесь.
31. Смотрите фейерверки — фейерверки больше не только для 4 июля.Если у вас в городе бейсбольная команда низшей лиги, у них обычно устраивают фейерверк после определенных игр. Сэкономьте деньги и наблюдайте за красотой издалека!
32. Возьмите мастер-класс — Michael’s Arts and Crafts предлагает уроки для взрослых и детей, в которых представлены самые разные проекты. Некоторые из них абсолютно БЕСПЛАТНЫ, а другие стоят минимальной комиссии.
33. Волонтер — Найдите время, чтобы отдать себя этим летом, и станьте волонтером в местной кладовой, детском доме или церковном служении.Каждая мелочь может иметь значение!
34. Найдите лучшее печенье с шоколадной крошкой — Посетите 4-5 пекарен или магазинов, в которых есть шоколадное печенье, затем проведите свой собственный конкурс вкусов. Просто купите ОДИН в каждом месте и разделите между всеми участниками, чтобы никто не заболел.
Все о еде
35. Получите БЕСПЛАТНО Slushie — 11 июля БЕСПЛАТНЫЙ День Slurpee для всех 7-11. Пригласите свою команду на вкусное угощение, чтобы освежиться в летнюю жару!
36.Сделайте свое собственное фруктовое мороженое — На Pinterest есть сотни рецептов мороженого — найдите несколько, которые вам нравятся, и попробуйте приготовить собственное! Не забудьте сначала купить забавную форму для мороженого на Amazon.
37. Сделайте домашний лимонад — Запаситесь лимонами и попросите детей выжать из них лимонад. Этот освежающий напиток, приготовленный с нуля, всегда намного вкуснее!
38. Сделайте домашнее мороженое — Если у вас есть мороженица, всего несколько ингредиентов могут сделать восхитительно сладкое домашнее мороженое.Экспериментируйте с разными вкусами, пока не получите идеальный рецепт!
Занят дома
39. Собери пазл — Одно из моих любимых занятий, когда я навещаю родителей, — это складывать пазл вместе с мамой во время просмотра фильма или HGTV. Это занимает и мозг, и руки, и вы можете вовлечь детей в это в зависимости от возраста.
40. Изучите новый навык — Лето — прекрасное время, чтобы узнать что-то новое, будь то садоводство, вязание или знакомство с начинающим художником внутри.Прочтите 8 творческих навыков, которым можно научиться за выходные, чтобы получить еще больше идей (и БЕСПЛАТНЫЕ электронные книги для начала!).
41. Возьмите напрокат фильм Redbox — Сделайте фильм вечером или на выходных вместе с Redbox. Это намного дешевле, чем пойти в кино, особенно если вы найдете промокод, который можно использовать. Просто найдите промокод Redbox с помощью Google (или используйте Honey!).
42. Начать новый сериал — Аналогичным образом используйте Hulu или Netflix, чтобы начать новый сериал летом, и наверстать упущенное во всех сезонах как раз к осенней премьере.Джозеф и я проделали это несколько последних летних сезонов и таким образом нашли некоторые из наших любимых шоу!
43. Проведите научный эксперимент — Помогите своим детям познать великий мир науки, проведя их собственный эксперимент. На этой странице есть ссылки на массу интересных проектов!
44. Запланируйте ночь семейных игр — Сотрите пыль с некоторых настольных игр в шкафу и сыграйте несколько раундов всей семьей. Мои фавориты среди молодежи — Uno и Sorry. Для тех, кто немного постарше, Ticket to Ride или подобные игры — это весело!
45.Приготовьте домашнее пластилин — Вероятно, у вас в кладовой есть все ингредиенты для домашнего пластилина. Получите несколько часов безмятежного веселья!
46. Работа в рамках летней серии LWSL — LivingWellSpendingLess.com в прошлом году провела серию «Летние развлечения с детьми», в которой 12 блоггеров поделились 12 различными поделками, чтобы вы были чем-то заняты в этом сезоне.
47. Сортировать одежду — Лето — прекрасное время, чтобы убрать в шкафу и пожертвовать или выбросить то, что вы больше не носите.Не цепляйтесь за то, что льстит «просто потому», и следите за распродажами, чтобы заменить или добавить в свой гардероб.
48. Нарисуйте ногти — Создайте свой собственный спа-день дома, сделав педикюр. Примите мягкую ванну для ног, затем подрежьте кутикулы, подпилите ногти и раскрасьте их красивым цветом.
49. Попробуйте оригами — возьмите книгу с практическими рекомендациями и несколько красивых альбомов для вырезок и овладейте этим древним искусством изготовления бумаги. Сделайте еще один шаг и напишите друг другу заметки, прежде чем складывать их в формы!
50.Изучите семейную историю — Лето — прекрасное время для изучения генеалогии своей семьи. Начните с себя, своих родителей, бабушек и дедушек и всего того, что вы знаете, и работайте в обратном направлении. Не забывайте записывать и девичьи фамилии! Rootsweb и FamilySearch — это БЕСПЛАТНЫЕ ресурсы, которые могут помочь, но если вы хотите пойти дальше, рассмотрите возможность подписки на Ancestry.com и American Ancestors.
51. Раскрась картинку — Раскраски больше не только для детей! Распечатайте страницы для взрослых (вот большой список) и достаньте детские книжки-раскраски, чтобы весело провести время с семьей.Включите фоновую музыку и наслаждайтесь расслабляющим отдыхом в течение нескольких часов!
52. Найдите друга по переписке — В мире, где правят технологии и никто больше не имеет времени писать письма, друзья по переписке могут быть отличным способом связаться с помощью обычной почты и узнать о другом штате или стране. Для начала поговорите с друзьями, у которых есть родственники в другом месте с детьми примерно того же возраста.
БОНУСНЫЙ ВАРИАНТ: Создайте свой собственный набор для выживания на летних каникулах — Для 20 уже протестированных и готовых к работе мероприятий возьмите копию набора для выживания на летних каникулах от Kitchen Stewardship, чтобы создать массу развлечений менее чем за 30 минут.Это будет держать ваших детей занятыми все лето!
Используйте этот список, проведите мозговой штурм еще больше Летние мероприятия, а затем оставьте свои веселые и скромные идеи в комментариях ниже. Кроме того, вы можете распечатать этот контрольный список, содержащий все упомянутые здесь действия, чтобы вы могли повесить его на свой холодильник и всегда иметь представление, когда дети утверждают, что им абсолютно нечего делать!
Хотя …… «нечего делать» на самом деле звучит для меня сейчас довольно хорошо….
Какие ваши любимые летние занятия?
Скачать контрольный список летних мероприятий
Раскрытие информации: некоторые ссылки в сообщении выше являются партнерскими ссылками.Это означает, что если вы перейдете по ссылке и купите товар, я получу партнерскую комиссию. Тем не менее, я рекомендую только те продукты или услуги, которыми пользуюсь лично, и считаю, что они принесут пользу моим читателям. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.
25 дешевых способов сохранить тепло в доме зимой
Поделиться — это забота!
Для тех, кто хочет снизить счет за отопление без больших вложений, мы составили список из 25 дешевых способов сохранить тепло в доме зимой.Некоторые из этих вариантов уменьшают теплопотери, другие добавляют тепло в дом или сохраняют тепло там, где оно вам нужно.
Этот пост является частью нашей серии статей «Зимнее домашнее отопление», в которую входят:
25 дешевых способов сохранить тепло в доме зимой
Используйте правильную вентиляцию
1. Замените переключатели вытяжной вентиляции ванной на таймеры, чтобы вентиляционные отверстия не могли остаться включенными случайно. Удаляйте воздух только при необходимости. Зимний воздух обычно бывает сухим, поэтому, если вы не возражаете против уединения, откройте дверь ванной и позвольте пару выйти в дом.
2. Убедитесь, что вентиляторы / вентиляционные отверстия в ванной имеют перегородки / блокираторы сквозняков снаружи, чтобы холодный воздух не поступал обратно в дом.
3. Переключить потолочные вентиляторы (поменять местами) весной и осенью. Если у вас полы с подогревом, выключите потолочные вентиляторы, если у вас принудительный обогрев воздуха, включите их.
4. Закройте двери и вентиляционные отверстия в неиспользуемых помещениях, если вы пытаетесь снизить расходы на отопление или сохранить тепло в жилом помещении в чрезвычайной ситуации. Примечание. Будьте осторожны, чтобы в комнатах не было слишком холодно, если в них есть водопровод, чтобы не замерзнуть трубы.

Дополнительные советы по сантехнике см. В разделе «Предотвращение замерзания труб — варианты для экстремально низких температур и советы по строительству».
5. Внешний воздушный поток тоже имеет значение. Рассмотрим снежный забор, чтобы контролировать, где падает снег, и контролировать занос. См. Пост «Как поставить снежный забор». Даже небольшой снежный забор может несколько сломать сильный ветер.
Получите тепло там, где оно вам нужно
6. Если у вас есть радиаторы (или трубы отопления плинтуса), выровняйте внутреннюю часть внешней стены фольгой (или другими теплоотражающими материалами из вашего магазина товаров для дома).Это отразит часть тепла обратно в дом. То же самое можно сделать с духовками, дровяными печами и другими источниками тепла внутри помещения.
7. Убедитесь, что вы не блокируете поток воздуха из принудительных вентиляционных отверстий и что вентиляционные отверстия открыты там, где вам нужно тепло. Не закрывайте вентиляционные отверстия мебелью, грудой грязной одежды или другим мусором.
8. Если у вас есть дымоход, но вы не используете его, убедитесь, что дымоход и тяга (если есть и то, и другое) закрыты. Открытые дымоходы могут поглощать тепло прямо из вашего дома.(Это одна из самых больших проблем с открытым камином — слишком большая потеря тепла из комнаты.)
Подумайте о том, чтобы заблокировать дымоход изоляцией каминной топки, чтобы уменьшить потери тепла, если она не будет использоваться на неопределенное время — просто не забудьте вынуть ее, если вы решите использовать ее снова.
Изоляция внутри и снаружи для уменьшения потерь тепла
9. Изолируйте трубы горячей воды / радиаторов и воздуховоды, проходящие через нежилые помещения. Вы не хотите терять тепло в подвальном помещении или подсобном помещении, вам нужно, чтобы оно согревало ваш дом.
10. Изоляция труб предназначена не только для открытых труб. Вы можете разместить его вдоль нижней части внешней ИЛИ внутренней двери, чтобы уменьшить сквозняки.
11. Чердак или двери чердака могут быть источником больших потерь тепла. Убедитесь, что доступ на чердак ОЧЕНЬ хорошо изолирован.
12. Не позволяйте холоду исходить от пола. Неизолированный пол может привести к потере тепла в доме более 10%. Это особенно важно, если ваш дом «построен на плите» (без подвала).Утеплите пол теплыми ковриками и / или коврами. Коврики из медвежьей или овечьей шкуры были историческими решениями для утепления полов.
13. В сильный мороз повесьте одеяла вдоль стены, даже там, где нет окон, стена может излучать через них холод. Это особенно верно, если изоляция недостаточно хорошая. Если это происходит регулярно, необходимо проверять изоляцию стен.
14. Рассмотрите возможность размещения тюков сена по краю подвала и в нижней части 1-го этажа вашего дома.Убедитесь, что вы защищаете от мышей, они могут проникнуть внутрь. Сено действует как основная внешняя изоляция и добавляет теплоизоляционную массу.
Снижение тепловых потерь окна
15. Откройте окна, выходящие на южную сторону, чтобы в солнечные дни впускалось солнечное тепло. См. «Основы пассивного солнечного отопления» для получения дополнительной информации о том, как максимально эффективно использовать солнечную энергию.
16. Добавить изоляционные оконные покрытия. Сотовые изоляционные плафоны — хороший вариант для рассмотрения.Home Depot, Menards, Lowes, а также многочисленные веб-сайты и магазины разрешают индивидуальные заказы. У нас есть изолирующие двухячеистые плафоны Bali.
Открываем и закрываем изолирующие жалюзи солнцем. Изоляционные жалюзи приходится менять примерно каждые 10 лет. Если вам не нравятся изолирующие оттенки, подумайте о изоляционных шторах, чтобы уменьшить потери тепла.
17. Добавьте изоляцию внутреннего окна, используя что-то вроде изоляционного комплекта на 3 метра. Эти комплекты для утепления окон можно комбинировать с шторами или шторами.
18. Чтобы получить дешевое краткосрочное решение, закройте окна изолентой и старым одеялом. Это некрасиво, но функционально.
19. Если у вас действительно большое окно и вы хотите уменьшить потери тепла, вы можете приклеить большую прозрачную занавеску для душа изолентой внутрь (сразу за рамой). (Занавеска для душа толще, чем пластмасса комплекта для утепления окон.) Она пропускает солнце в течение дня и при этом обеспечивает воздушный зазор для уменьшения потерь тепла. Ночью еще больше поможет занавеска или тени поверх нее.
20. Не сливайте воду из горячей ванны. Подождите, пока он остынет, прежде чем слить воду. Если приближается шторм, во время которого вы можете потерять электроэнергию, наполните ванну горячей водой. Вы получаете дополнительное тепло в доме и аварийный источник воды.
21. Когда вы закончите печь, оставьте плиту приоткрытой, чтобы дом получил все это чудесное тепло. Зима — отличное время, чтобы попрактиковаться в выпечке домашнего хлеба. Если летом вы заморозили фрукты и ягоды, зима — идеальное время, чтобы закончить приготовление варенья и желе.
22. Ваши питомцы — мобильные обогреватели. Подумайте о том, чтобы пообниматься, если станет очень холодно. Наши кошки думают, что смотреть кино — лучшее, что у них есть, потому что у них есть приятные теплые люди, на которых можно вздремнуть.
23. Держите под рукой одеяла и коврики и используйте их. Когда мы сидим, наше кровообращение замедляется. Накинув одеяло на колени во время вязания или просмотра телевизора, вы можете повысить уровень комфорта без включения термостата.
24. Если вы проводите много времени за столом, грелка для ног с подогревом может стать хорошей инвестицией.У моей свекрови под столом есть эргономичный обогреватель для ног Cozy Products TT Toasty Toes. Когда она работает над генеалогией, это становится хорошей тренировкой.
25. Купите небольшой портативный пропановый обогреватель с чистым горением, чтобы подавать тепло только там и тогда, когда оно вам нужно. Пропановый нагреватель Big Buddy Heater на 18 000 БТЕ получил хорошие отзывы в Интернете и у друзей, которые его использовали.
У вас есть недорогой совет для согрева, который я пропустил? Оставьте комментарий и поделитесь своими мыслями.
Также может оказаться полезным:
Не забудьте ознакомиться с другими нашими статьями о готовности к холодной погоде.
65+ дешевых и бесплатных идей для летнего отдыха для детей
Делиться!
Если вы ищете бесплатные и недорогие летние развлечения для детей, ознакомьтесь с этими замечательными способами, чтобы занять их, развлечь и помочь вам избежать ужасных слов: «Мне скучно, мама!» Многие из этих советов — это то, что я делал со своими детьми, и они до сих пор помнят их как свои любимые летние воспоминания! Иногда это просто не входит в бюджет для большого семейного отдыха. Но идеальный летний отдых с детьми легок в использовании и по-прежнему полон веселья.Это просто требует немного творчества и планирования! Ознакомьтесь с 65+ недорогими идеями летнего отдыха для детей дома.
Mom Rewritten использует партнерские ссылки, что означает, что я могу заработать небольшую комиссию, если вы совершите покупку по ссылкам в этих сообщениях. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Дополнительные сведения см. На вкладке «Политика конфиденциальности и раскрытие информации». Обновлено и переиздано из сообщения от 25 мая 2016 г.
Идеи летнего отдыха для детей
Спит в.Нет домашней работы. Теплая погода и широко открытый календарь. Лето дома с детьми может быть очень веселым, если у вас есть очередь избавителей от скуки. У нас нет планов на поездки в этом году, так что отдых на лето!
Я очень рад возможности расслабиться. Но также беспокоился, что через первую неделю у меня на руках будут четверо скучающих детей! Мой план состоит в том, чтобы вовлечь детей в некоторые особые домашние мероприятия в календаре. Я собрал более 65 идей дешевых и бесплатных развлечений дома.Эти идеи подходят всем, от малышей до подростков.
Подумайте о распространении этих идей летнего отдыха для детей, чтобы не утомляться планированием ежедневных мероприятий. Работайте в свободное время, когда дети могут просто играть без расписания. Наслаждайтесь одной темой в течение недели, пока не получите особенный финал в пятницу. Это действительно дает каждому повод с нетерпением ждать!
Семейные узы
Укрепление семейных уз идеально подходит для всего, что вы делаете.Используйте эти идеи для летнего отдыха на выходных, когда вся семья может принять участие.
Составьте список летних дел. Спросите своих детей, чем они хотят заниматься. А затем сделает это . Это могут быть любые недорогие дела. Для моего дошкольника это означает, что во дворе лопнет мыльный пузырь. Мой 9-летний ребенок хочет получить замороженный йогурт. Мои подростки хотят заниматься арт-проектом. Составьте летний контрольный список того, что просили дети.
Создайте доску семейного видения, чтобы начать лето.Вырезайте и вставляйте изображения, найденные в Интернете или из журналов, на большие карточки. Выбирайте то, что соответствует вашим семейным ценностям или чего вы хотите добиться в течение года.
Это моя личная доска визуализации
Выставка прикладного искусства
Дети любят изобретать, и это не должно быть дорогим. У вас, вероятно, уже есть какие-то поделки, которые вы можете выкопать. Обустройте зону снаружи, где дети могут быть беспорядочными и творческими. Затем дайте им свободу создавать все, что они хотят.Есть много способов вдохновить детей на творчество, продолжайте читать!
Местные ремесленные магазины часто рассылают по почте купоны на 50%, так что подпишитесь на рассылку новостей вашего магазина товаров для хобби. Поищите купоны в Интернете или купите дешевые товары для рукоделия в долларовом магазине.
Спасите стеклянные банки от желе или соуса для спагетти. Для украшения используйте акриловую краску или краску для стекла. Заполните свечой, чтобы создать светильники для улицы.
Используйте чистые кисти для рисования и ведро с водой на улице.Быстро «нарисуйте» картинку на тротуаре и посмотрите, смогут ли остальные угадать, что это такое, прежде чем она испарится!
Сделайте скульптуры из мастеров для чистки труб.
Используйте оторванные куски папиросной бумаги и клей-карандаш на велюровой бумаге, чтобы сделать изображения «витражи».
Создайте известную картину в своем собственном стиле.
Украсьте простую коробку и превратите ее в коробку для подарков (см. Этот пост с инструкциями по изготовлению сувенирной коробки)
Еще детские творческие проекты
Ремесло — одна из лучших идей для летнего отдыха! Вот еще несколько советов и идей для детей всех возрастов.
Нарисуйте сцену на заднем дворе, используя недорогую моющуюся акварель.
Установите натюрморт на стол и попросите всех нарисовать одну и ту же сцену, а затем сравните свои фотографии.
Прочтите эти идеи, как сделать две поделки на патриотическую тематику.
Сделайте кукол из бумажных пакетов и предложите детям устроить кукольный спектакль со своими творениями.
Вырезайте картинки из журналов. Поместите изображения на деревянные рамы или коробки с помощью Mod Podge
В конце лета покажите все работы в доме и повесьте синюю ленту ручной работы на лучшие работы каждого ребенка!
Проведите десятиминутное занятие, на котором вы рисуете портрет человека рядом с вами.Это обязательно вызовет хихиканье! Посмотрите на этот портрет, который нарисовал меня мой сын.
Ой, конечно, дорогая, это похоже на меня!
Под большой крышей
После того, как мы пошли в цирк (разновидность без животных) несколько лет назад, мои дети были очарованы трюками и навыками, которые они увидели. Здесь много отличных идей, которые помогут вам встать с дивана!
Нарядитесь как клоун в старую негабаритную одежду и костюмы.
Полоса синей малярной ленты на земле делает приемлемую «тугую веревку».
Посмотрите, кто может держать несколько обручей одновременно (один на шее, а другой на руке ?!)
Потренируйтесь балансировать воздушный шар на носу! Или просто поиграйте в игру, чтобы воздушный шар не касался земли.
Создайте полосу препятствий на заднем дворе.
Нарисуйте лица каждого ребенка, как цирковое животное, с помощью карандашей Face Paint.
Наслаждайтесь закусками из крекеров с животными, арахиса и попкорна.
Отдых на природе
Если вы готовы пообщаться с друзьями на улице, назначьте еженедельное свидание в парке.Предложите каждому принести закуски, чтобы поделиться ими, и пусть во время перерывов будут доступны детские товары, такие как Play-doh. Дети могут играть, а взрослые болтать — это всегда победа!
Play-Doh — отличный предмет для спокойных игр для дошкольников.
Посадите семена в картонные ящики для яиц с почвой. Осторожно поливайте и наблюдайте, как они растут.
Совершите раннюю утреннюю «прогулку на рассвете». Это особенно здорово, если вы живете там, где после восхода солнца очень жарко.
Устройте охоту за мусором на открытом воздухе, чтобы найти необычные вещи, такие как камни в форме сердца или фиолетовые листья.
В местных кемпингах обычно есть недорогие ночевки. Вы можете попробовать пообедать в озере!
Совершите вечернюю прогулку, чтобы исследовать достопримечательности и звуки после наступления темноты. Посмотрите, как выглядит район с фонариками
Если вы не хотите уходить слишком далеко от дома, разбейте лагерь на заднем дворе. Разбейте палатку, приготовьте барбекю, запеките зефир и засыпайте под звездами.
Просто раскатайте спальные мешки в гостиной и разбейте лагерь в доме, не выходя из потолочного вентилятора!
Наслаждение солнцем с удочкой
Промокнуть
Лето — это все, чтобы оставаться прохладным в жаркую погоду! Намокание и плавание — большая часть нашего удовольствия в теплую погоду.Эти идеи для летнего отдыха включают это.
Если у вас нет собственного бассейна, возможно, член семьи или друг позволит вам «одолжить» их на день (особенно если вы добровольно принесете закуски!)
В нашей местной YMCA есть отличный бассейн с нулевым входом , водная горка и игровая площадка всего за несколько долларов на человека. Проверьте свои местные бассейны и узнайте, когда доступно время для открытого плавания. Средние школы часто открывают свои бассейны летом за символическую плату.
Я не без ума от воздушных шаров из-за беспорядка, который они оставляют после себя.Однако смоченные в воде губки идеально подходят для хорошего замачивания.
Водный стол для активного отдыха идеально подходит для детей ясельного и дошкольного возраста.
Помойте машину. Всегда есть возможность побороться с мыльной губкой!
Установите разбрызгиватели или обрызгайте шланг и пропустите воду. Дети промокают, а газон поливают… победа!
Дети любят играть с лейкой. Заполните его и дайте им полить цветы (и себя!).
На улице некуда намокнуть? Наденьте купальники и искупайтесь в ванне с новой игрушкой для ванны.
Постройте город-крепость
Когда на улице слишком жарко, спрячьтесь в доме под самодельным фортом! Строительство фортов — одна из моих любимых идей для летнего отдыха моих детей.
Диванные подушки и одеяла — отличная добыча для строительства фортов в помещении.
Вытяните стулья в столовой, накройте простыни и используйте зажимы для бумаг, чтобы удерживать их.
Если вы хотите пофантазировать, волшебная гирлянда из гирлянд на батарейках будет просто волшебной!
Если у вас есть несколько картонных коробок, найдите время, чтобы их покрасить и украсить, вырезав окна и дверную створку.
Тихий вечер чтения уместен под вашими фортами, потому что игра может разрушить ваш город!
Ночь в кино… в вашей гостиной
Кто еще миллион раз не снимался в кино со своими детьми? Эти идеи добавляют немного больше к простому совместному просмотру семейного фильма.
Новый взгляд на старый любимый фильм. Проведите тематический вечер фильмов с плакатами и костюмами ручной работы.
Приготовьте тематический ужин вокруг фильма.Наблюдаете за Мулан? Приготовьте по-китайски жаркое и рис. Для вечера фильмов о Белоснежке приготовьте баварские блюда, такие как немецкое тушеное мясо и яблочный штрудель.
Проблемы с выбором фильма? Пишите предложения на листах бумаги, а потом все лето вытаскивайте из шляпы.
Вытяните напольные подушки, вытащите несколько ядер и сложите вместе после захода солнца. Или сделайте быструю и красочную доску закусок по мотивам фильма
Дайте детям задание воссоздать любимый фильм в их собственной интерпретации.Придумайте сценарий и костюмы и подарите их родителям!
Готовитесь к отпуску в Диснейленде? Спуститесь по этому бесплатному распечатанному списку фильмов, которые необходимо посмотреть перед поездкой в Диснейленд!
Карнавал на заднем дворе
Соберите вещи со всего дома для игры во дворе. Дети любят впадать в глупое настроение!
Сделайте голубые ленты для победителей конкурсов.
Пустые двухлитровые бутылки из-под газировки и мяч для игры в нокаут.Или наполните двухлитровые бутылки водой и используйте их для подбрасывания колец.
Бросьте шар в миску или банку из-под кофе.
Проведите соревнование по плеванию арбузных семечек.
Вытяните краску для лица для большего удовольствия!
Устройте конкурс по поеданию мини-пирогов.
Подавайте хот-доги и картофельные чипсы на открытом воздухе, а затем подавайте бутерброды.
Приготовьте сладкое и любимое блюдо
Если у вас в руках подающий надежды пекарь (или просто дети, которые любят поесть!), Совместное приготовление пищи — это интересный способ проявить творческий подход и, возможно, немного беспорядочный.Каждый ребенок любит пользоваться ложкой для смешивания, добавлять ингредиенты и использовать безопасные ножи для резки фруктов и овощей. Поднимите табуретку к стойке, и пусть дети учатся и помогают.
Ведро ванильного мороженого, несколько начинок и конфеты из долларового магазина, и вы все можете попробовать потрясающие мороженое!
Подумайте о том, чтобы приготовить собственное мороженое без взбивания, используя один из этих простых рецептов из 2 ингредиентов.
Сделайте восхитительный необычный рецепт на Pinterest. Вы «пригвоздили» или это «провал» Pinterest?
Жаркая погода созревает ваши бананы быстрее, чем вы их можете есть? Попробуйте этот восхитительный рецепт бананового хлеба Disney.
Выпекайте кексы и получайте удовольствие, творчески их украшая. Разложите глазурь ложкой по полиэтиленовым пакетам и отрежьте угол, чтобы получить пакеты для быстрого и легкого приготовления.
Сделайте летний «пряничный домик», не требующий выпечки. Используйте крекеры из Грэма, глазурь и конфеты, купленные в магазине.
Путешествуйте по миру
Даже если вы не можете выйти из дома, есть способы, которыми вы и дети можете путешествовать по миру (виртуально). Эти идеи по расширению культуры доставляют огромное удовольствие круглый год.
Создайте «список желаний» для путешествий, в котором каждый ребенок сможет добавить места своей мечты в список «Когда-нибудь я пойду туда».
Используйте список идей для путешествий, который вы составили, чтобы узнать больше о каждом месте. Читайте книги о культурах повсюду. Или посмотрите семейный фильм об этом месте.
Приготовьте блюдо из этой страны, например куриный самон из Филиппин или Пико де Галло из Мексики.
Узнайте больше о национальных парках, включая чудеса природы.
Universal Yums — это коробка с закусками из разных стран мира по ежемесячной подписке. Я заказал его в прошлом году для своих детей, и это быстро стало одним из наших любимых занятий вместе. Наша первая коробка была наполнена сладкими и солеными вкусностями из Великобритании. В коробке также есть буклет, чтобы узнать больше об этой стране с забавными играми и викторинами.
Настольная игра Bonanza
Одно из наших любимых семейных мероприятий — это собрание вокруг нескольких настольных игр для веселого вечера соревнований и смеха.
Возьмите некоторые игры, которых у вас нет у друзей или семьи, чтобы у вас было хорошее разнообразие для всех возрастов, и проведите игровой день дома.
Напишите свои собственные идеи для игры в словарь или шарады.
Простые бутерброды — отличное блюдо, и у них есть много перекусов между поворотами. Подавайте любимые закуски между ними, например, домашний Chex Mix.
Найдите игры «Minute to Win It», в которых используются предметы из дома.
Изучите новое увлекательное умение
Лето — прекрасное время, чтобы научить детей новым навыкам, и это одна из моих любимых идей летнего отдыха.То, что на самом деле может быть рутинной работой, может быть забавным, если вы подойдете к этому творчески, особенно с детьми младшего возраста.
Шитье необходимо знать на протяжении всей жизни. Даже если вы не следуете выкройке, полезно знать, как пришивать пуговицу, отремонтировать надрыв или утюг на заплатке.
Выращивайте рассаду овощей и наблюдайте, как они растут все лето. Если вашему ребенку нравится заниматься садоводством, рассмотрите возможность пересадки на открытом воздухе или создайте большую площадь сада.
Если у вас дома есть музыкант, одолжите инструмент у друзей или семьи.Используйте видео YouTube Kids, чтобы научиться технике и приобрести новые навыки воспроизведения музыки.
Уроки кулинарии можно начать с простого рецепта, например, этих пушистых блинов. Научите старших детей пользоваться плитой и правильным приемам переворачивания.
Проведите элегантный вечер
Пора вытащить блестки, стать гламурным и хорошо провести ночь дома. Это бюджетный способ сделать что-то необычное, но при этом оставаться дома с детьми!
Побалуйте себя перед вечеринкой, включая накрашенные ногти или маски для лица с грязевой маской.
Зажгите несколько свечей за столом и поднимите настроение даже самому скучному ужину в будний день. Слушайте классическую музыку для придания элегантности.
Подавайте Shirley Temple (7-up или Sprite с вишневым соком) в необычном стакане, и дети будут чувствовать себя такими особенными!
Каждый ребенок имеет коробку для нарядов или может хотя бы одолжить что-нибудь нарядное у мамы и папы на вечер. Воспользуйтесь советами из этого бутика DIY Bibbidi Bobbidi, чтобы создать образ принцессы как дома.
Ищете ЕЩЕ БОЛЬШЕ идей летнего отдыха для детей? Ознакомьтесь с этим сводным списком из 65+ вещей, которыми можно заняться с детьми дома.
Купить дешевый дом на пляже в Мексике
После десятилетия обратной иммиграции в Мексику пенсионерами и роста цен на жилье в Северной Америке, можете ли вы все еще найти дешевый пляжный домик в Мексике, чтобы купить? В большинстве мест, о которых вы, вероятно, слышали, не совсем, но если вы знаете, где искать, к югу от границы есть множество мексиканских пляжных домиков.
Когда я продал квартиру через реку Гудзон от Нью-Йорка еще в начале 00-х годов, у меня уже был дом, в котором я жил в другом месте, и с подозрением относился к вложению своего капитала в США.С. рынок жилья. (Оказалось, что это был ранний, но обоснованный страх перед приближающимся финансовым кризисом.) Мы жили в Нашвилле, не имеющем выхода к морю, и скучали по океану, поэтому мы купили небольшой пляжный домик в Мексике за 35 тысяч долларов, вложили в него еще 10 тысяч долларов, и у него был хороший дом для отпуска, который находился в одном доме от пляжа. Это все наверху.
С инвестиционной точки зрения это не оказалось гениальным ходом: примерно десять лет спустя мы продали его всего за 55 тысяч долларов. Но эй, мы использовали его изрядно и изрядно сдали в аренду, так что в худшем случае это был дом, который у нас был на десять лет бесплатно — стирка.С тех пор цены в районе Прогресо недалеко от Мериды немного выросли, и в них въезжает больше гринго. Тем не менее, есть еще много выгодных предложений, поэтому я начну с предложений, где искать. Однако другие примеры находятся на Тихоокеанском побережье. Все желанные пляжные зоны на Карибском побережье либо супер-развитые с курортами, либо являются частью биосферного заповедника, к которому нельзя прикасаться.
Одно замечание о мексиканской недвижимости: на суше действуют другие законы, чем на побережье.Мой дом в Гуанахуато принадлежит мне бесплатно, включая землю, на которой он находится. Однако на пляжах вы владеете домом, но формально сдаете землю в аренду на условиях банковского траста. Если вы покупаете квартиру, это, конечно, спорный вопрос, поскольку вы все равно не владеете землей, где бы вы ни находились.
Вы платите банку ежегодно за 50-летний земельный траст, который может быть продлен хотя бы один раз, а теоретически в любом случае дольше — законы не были в бухгалтерском учете достаточно долго, чтобы их можно было проверить в течение столетия.Так как мало кто доживает так долго, это имеет значение только в том случае, если вы планируете оставить дом своим наследникам. В противном случае следующий покупатель начнет процесс заново.
Юридический язык намного сложнее, чем этот, но конечный результат для большинства — это просто больше бумажной работы, так как в любом случае немногие люди держат свой дом в течение столетия. Единственный заметный недостаток — это раздражающая годовая плата, которая будет намного выше, чем ваши налоги на недвижимость. Итог: не зацикливайтесь на этой формальности.
Итак, вот лучшие места, где можно найти дешевые пляжные домики в Мексике для продажи.
Побережье Прогресо в штате Юкатан (Челем, Чубурна, Чиксулуб, Телчак Пуэрто)
Этот район долгое время был одним из лучших районов Мексики для пляжных домиков, потому что эти города находятся всего в 40-50 минутах езды от международного аэропорта в Мериде, главной столице штата Юкатан. Если вы не можете найти там выгодный рейс, то до Канкуна можно добраться на арендованном автомобиле примерно за четыре часа.
Вы все еще можете найти небольшой дом или участок приличного размера на этом участке пляжа на побережье Мексиканского залива менее чем за 50 тысяч долларов, хотя, если это дом, он будет крошечным и потребует некоторых доработок или надстроек. Большинство из этих домов — это место отдыха на выходных для мексиканцев среднего класса в Мериде, поэтому иногда они представляют собой буквально одну большую комнату: когда пора ложиться спать, все вешают гамак!
Если вам нужен дом для престарелых, о котором вы мечтаете, вы, вероятно, потратите не менее 90 тысяч долларов на дом с несколькими спальнями и кондиционерами, может быть, красивый внутренний дворик или террасу на крыше.Вы можете заплатить 150 тысяч долларов и больше за дом с бассейном или прямо на пляже. Некоторые недавние продажи превысили 300 тысяч долларов, но это для огромной виллы прямо на пляже с панорамным видом из бассейна. Что эта сумма принесет вам на пляже где-нибудь в США или Канаде? Это может быть самое дешевое место для покупки дома на пляже во всей Северной Америке, особенно на пляже, где вода достаточно теплая для купания в течение всего года.
6 спален, 6 ванных комнат, бассейн, продан за 270 тыс. (Фото Top Mexico Real Estate)
Фактические объявления постоянно меняются, хотя самый лучший сезон покупок — это холодные дни на севере.
Чтобы узнать, что есть в наличии, ознакомьтесь с Mayan World Real Estate, Tierra Yucatan и некоторыми услугами для нескольких городов в конце этого поста. Здесь довольно сонно, особенно зимой, но на этом побережье все еще есть одни из самых дешевых пляжных отелей в Мексике.
Huatulco, Oaxaca State Выгодные сделки с недвижимостью
Пляжи штата Оахака великолепны, но не так хорошо известны за пределами Мексики. Уатулко был спроектирован как крупный район запланированной застройки при поддержке правительства, поэтому здесь есть несколько крупных гостиничных комплексов и несколько роскошных жилых комплексов.Поскольку он имеет лишь небольшое количество международных рейсов и не очень известен среди иностранцев, здесь все еще есть много выгодных сделок. В отличие от упомянутого выше района Юкатана, покрытого блинами, в Уатулко много гор и бухт, поэтому великолепный вид легко получить, не глядя прямо на песок.
В списках недвижимости Huatulco сейчас есть участки в закрытом сообществе за 63 тысячи долларов и квартиры на 2 спальни менее чем за 100 тысяч долларов. Вам не нужно тратить намного больше, чтобы получить больше места, так как есть много квартир от 3BR и выше в диапазоне от 110 до 150 тысяч долларов, некоторые с потрясающим видом на океан.
Рынок недвижимости для одного дома здесь дороже, так как вы соревнуетесь с богатыми мексиканцами за экспонат для отпуска. Для таких домов стоит выделить пляжный особняк типа Малибу за 600 тысяч долларов вместо нескольких миллионов, как в Калифорнии.
Для списков см. BaysideRealEstateHuatulco.com и общие списки в конце этого сообщения.
Дома на продажу в Пуэрто-Эскондидо, штат Оахака
Я и раньше воспевал Пуэрто-Эскондидо как город, который по-прежнему предлагает выгодный мексиканский пляжный отдых без огромных скоплений туристов на курортах и чрезмерной застройки.На главном участке пляжа здесь есть гигантские волны, которые нравятся серфингистам, но вы можете найти и более мягкие места, где можно купаться. Сам город очень мексиканский, поэтому здесь не похоже, что вы попадаете в сплошное сообщество гринго. Цены отражают эту атмосферу и сложность добраться сюда без предварительной остановки в Мехико.
Большинство участков под застройку в этом районе варьируются от 16 тысяч долларов (внутри страны) до 230 тысяч долларов (большой пляж), а стоимость большинства кондоминиумов 2BR ниже 200 тысяч долларов. Я нашел меблированную двухкомнатную квартиру с общим пейзажным бассейном за 140 тысяч долларов и пару домов с видом на океан с бассейном примерно за 160 тысяч долларов.Вы можете потратить больше миллиона долларов, чтобы оказаться прямо на главном пляже, но даже там вы найдете несколько домов на берегу океана менее чем за 400 тысяч долларов.
Объявления см. На PuertoRealEstate.com или BlueHorizon.com.mx.
Квартиры в Икстапе и Сиуатанехо
Икстапа — еще одно пляжное поселение, спланированное правительством, которое никогда не развивалось так, как Канкун. Сиуатанехо — его старший город-побратим, который представляет собой смесь рыбаков и быстро посещаемых туристов на городской набережной, но в остальном это настоящий мексиканский город, и у него есть несколько более хороших пляжей прямо за холмами.Регион страдает от эпизодических актов насилия со стороны штата Герреро и сокращения международных воздушных сообщений, что создало хорошие возможности для покупок для пенсионеров или домовладельцев на отдыхе, которым не нужно часто заходить и выходить.
Как и в большинстве этих мест, здесь есть множество элитных особняков для тех, у кого много денег, которые можно потратить, но они представляют собой отличную ценность по сравнению с тем, что вы получите за такую сумму во Флориде, Калифорнии или на острове Ванкувер. Здесь вода достаточно теплая, чтобы купаться круглый год.
Вы не найдете здесь много особняков по цене менее 100 тысяч долларов, но некоторые из них действительно идут на это, если продавцу действительно нужно заключить сделку. Есть некоторые в диапазоне от 100 до 200 тысяч долларов, и множество квартир на выбор с такими ценами. Вы получите особенно выгодную сделку, если вас не волнует вид на океан: закрытые общественные виллы внутри страны и дома с полями для гольфа стоят всего 1/5 от того, что вы заплатили бы за те же размеры, где вы сейчас живете. Большинство из них имеют доступ к общественному бассейну.
Для списков смотрите недвижимость Икстапа-Сиуатанехо, MBP Real Estate и ZihuaBello.
Недвижимость Барра-де-Навидад и Мелак в штате Халиско
Все слышали о Пуэрто-Валларта и многое знают о близлежащих пляжных городках Наярит, таких как Саюлита и Сан-Панчо, но направляйтесь на юг в сторону Мансанильо, и в конечном итоге вы попадете в секретное место: пляжные городки Мелак и Барра-де-Навидад. Этот район является фаворитом канадцев, и в зимние месяцы он становится канадским городом-спутником.
Это довольно сонный пляж, куда можно пойти, если пиво в ведре, пока пальцы ног лежат в песке, создает идеальную картину рая для вашего воображения. Однако вы не далеко от города Мансанильо, в котором есть приличный аэропорт и современные больницы.
Многие снежные птицы, которые приезжают сюда на зиму, просто арендуют, так что есть хороший потенциал дохода, если вы не собираетесь использовать свой дом все время. Относительно легко найти недвижимость рядом с пляжем за 30-50 тысяч долларов, если вы хотите получить мексиканский дом своей мечты с идеальной планировкой.В остальном есть много домов стоимостью от 85 до 200 тысяч долларов, а некоторые — всего за 45 тысяч долларов в нескольких кварталах от воды. Один выставленный на продажу в первом агентстве ниже показывает баню 3BR / 2 с бассейном за 149 тысяч долларов. Другими словами, в этом регионе все еще можно найти пляжные домики на продажу менее чем за 200 тысяч долларов.
Список домов в Барра-де-Навидад и Мелаке можно найти на сайте Monaco Mexico Real Estate или на сайте CostaAlegreProperties.com.
Mazatlan Beach City Real Estate, Синалоа
Котировка на сумму 85 000 долларов США с 3 спальнями, двором и парковкой (фото REMax Sunset Eagle)
Я побывал почти во всех пляжных курортах Мексики, которые привлекают иностранцев, и хотя этот довольно большой, мне он кажется наиболее мексиканским.Если вы хотите, чтобы Златовласка «в самый раз» сочетали местную культуру, но при этом общались с сотнями иностранцев, Мазатлан может быть лучшим выбором курортной зоны. Это не самая дешевая недвижимость на берегу моря в Мексике, поскольку большая часть ее была заполнена курортами, но взамен вы получаете настоящий город для жизни с множеством ресторанов и развлечений.
В Масатлане вы начинаете приближаться к США, чем другие варианты, которые я перечислял до сих пор, поэтому вода в море Кортеса зимой здесь может быть прохладнее.Тем не менее, пляжи меняются от хороших до фантастических, от центра до Золотой зоны и за ее пределами. Здесь есть немного колониального центра, а также множество отличных мест, где можно поесть и выпить с видом на воду.
Если вы не настаиваете на том, чтобы иметь такой же вид из собственного дома, здесь есть много хороших ценностей. На рынке представлен широкий выбор домов: от старых колониальных домов до домов с полями для гольфа и современных многоэтажных кондоминиумов. Вы можете найти участки для строительства и даже простые ремонтные работы по цене 60 тысяч долларов и меньше, а также множество домов с двумя или более спальнями в диапазоне от 100 до 200 тысяч долларов.Показанный здесь дом из местного офиса RE / Max стоит 149 тысяч долларов за 3 спальни, 2 ванные комнаты, парковку и этот бассейн.
Для местных объявлений см. REMax Sunset Eagle или MazatlanRealEstateGuides.com.
Недвижимость Плайяс-де-Росарито недалеко от Калифорнии
Не можете позволить себе находиться рядом с пляжем в Лос-Анджелесе или Сан-Диего? Отправляйтесь в Тихуану и продолжайте идти к пляжам Росарито.
Еще до того, как я когда-либо инвестировал в недвижимость в Мексике, знакомая сказала мне, что у нее есть пляжный домик в Росарито и что она заплатила за него 55 тысяч долларов.»Что?!» Я ответил. «Отправь мне фото!» Она так и сделала, и это было великолепно, крутой маленький домик, который даже тогда был крошечной долей того, что дом стоил бы ей в Калифорнии.
Теперь секрет раскрыт, но есть еще много выгодных сделок, поскольку большинство посетителей из Калифорнии проезжают мимо нее, чтобы отправиться в винную страну вокруг Энсенада, или направляются дальше на юг в поездку по Бахе. Вы найдете ряд лотов на продажу менее чем за 30 тысяч долларов, и я видел, что один двойной лот прямо на берегу океана продается за 65 тысяч долларов.Лучшее место для домов стоит от 150 до 200 тысяч долларов, причем в этом диапазоне есть большой выбор. Естественно, вы можете потратить больше, и цены снизятся, когда вы доберетесь до воды более чем в нескольких кварталах.
По данным Zillow, сейчас средняя продажная цена дома во всем городе Сан-Диего, штат Калифорния, составляет 619 200 долларов. Если вы потратите это в Росарито, вы получите роскошный пентхаус с 5 спальнями, отделанный мрамором и гранитом, а также вид из джакузи, как это:
Пентхаус на продажу от Baja123.com
Чтобы найти объявления в этом районе, посетите веб-сайт Baja123 или MLSBajaProperties.com.
Дома в Пуэрто-Пеньяско и Роки-Пойнт в штате Сонора
Есть старая кантри-песня Джорджа Стрейта, в которой он говорит, что не очень скучает по своему бывшему, и если вы в это поверите, у него есть недвижимость на берегу океана в Аризоне, которую он может вам продать. Конечно, такого нет, но Пуэрто-Пеньяско находится в четырех часах езды от Феникса или Тускона. Это делает его достаточно близко от этих городов, чтобы служить домом для отдыха на выходных или альтернативой для выхода на пенсию, которая находится не в пустыне.
Естественно, такая легкость доступа означает, что здесь будет немного дороже, чем в местах, куда вам нужно лететь, но этот город на вершине моря Кортеса по-прежнему стоит разумно по сравнению с США или Канадой. У вас есть широкий выбор участков под застройку по цене менее 60 тысяч долларов, а иногда и намного меньше. Стоимость строительства в Мексике составляет небольшую часть затрат на рабочую силу по другую сторону границы.
Вы можете найти дом под строительство в городе по цене менее 100 тысяч долларов, может быть, в 10 минутах ходьбы от пляжа.Цены, конечно, намного выше прямо на пляже, и вы можете заплатить цену дома в Фениксе, чтобы получить 180-градусный вид на океан из отдельного внутреннего дворика. Тем не менее, есть много квартир на продажу менее чем за 250 тысяч долларов, большинство из которых расположены в красивом здании с бассейном и, возможно, тренажерным залом.
Проверьте объявления на сайте местного офиса RE / Max или RockyPointHouses.com.
Есть несколько хороших агентств по недвижимости, объявления о которых есть по всей Мексике. К ним относится TopMexicoRealEstate.com и Point2Homes. Побывав некоторое время, вы обнаружите, что Мексика — не самая дешевая страна для покупки дома, но это определенно самая дешевая страна, до которой можно быстро добраться на самолете — самая дешевая страна, в которую вы можете доехать за день или меньше, если вы живете на юго-западе США.
Это ни в коем случае не окончательный список. В Мексике есть много мест, где можно купить дешевые дома. Если вы не зацикливаетесь на жизни у океана, ваши возможности расширяются в геометрической прогрессии. Интерьер, как правило, дешевле, чем на побережье, и прохладнее, если подняться на высоту.
Вы нашли другое место для недорогих пляжных домов в Мексике? Оставь это в комментариях.
Следите за новостями в этом блоге, получая обновления сообщений по электронной почте. Или, если вы хотите переехать за границу, войдите в список участников программы Cheap Living Abroad Insiders.
Краткая история покорения мира пластиком
Примечание редактора: Ниже приводится отрывок из книги Сьюзан Фрейнкель « Пластик: токсичная история любви» .
Гребни — один из наших старейших инструментов, используемых людьми разных культур и возрастов для украшения, распутывания и очистки. Они происходят от самого основного человеческого инструмента — руки. И с тех пор, как люди начали использовать гребни вместо пальцев, дизайн гребней практически не изменился, что побудило сатирическую газету Onion опубликовать статью под названием «Технология гребней: почему она так далеко от полей для бритвы и зубных щеток?» Ремесленник каменного века, который сделал самую старую известную гребенку — маленькое четырехзубое число, вырезанное из кости животного около восьми тысяч лет назад, — без труда знал бы, что ему делать с ярко-синей пластиковой версией, стоящей на моем столе в ванной.
На протяжении большей части истории гребни изготавливались практически из любого материала, который был под рукой человека, включая кость, черепаховый панцирь, слоновую кость, резину, железо, олово, золото, серебро, свинец, тростник, дерево, стекло, фарфор, папье-маше. Но в конце девятнадцатого века этот набор возможностей начал исчезать с появлением совершенно нового типа материала — целлулоида, первого искусственного пластика. Гребни были одними из первых и самых популярных предметов из целлулоида. И, перейдя этот материальный Рубикон, производители гребней больше не вернулись.С тех пор гребни обычно делали из того или иного пластика.
История преобразования скромной расчески — часть гораздо более обширной истории того, как мы сами были преобразованы с помощью пластика. Пластмассы освободили нас от ограничений естественного мира, от материальных ограничений и ограниченных запасов, которые долгое время ограничивали человеческую деятельность. Эта новая эластичность также разрушила социальные границы. Появление этих податливых и универсальных материалов дало производителям возможность создавать сокровищницу новых продуктов, одновременно расширяя возможности людей со скромным достатком стать потребителями.Пластмасса обещала новую материальную и культурную демократию. Гребень, самый древний из личных аксессуаров, позволял любому сдержать свое обещание.
Что такое пластик, это вещество, которое так глубоко проникло в нашу жизнь? Слово происходит от греческого глагола plassein , что означает «лепить или придавать форму». Пластмассы обладают такой способностью принимать форму благодаря своей структуре — этим длинным изгибающимся цепочкам атомов или небольших молекул, связанных повторяющимся узором в одну великолепно гигантскую молекулу.»Вы когда-нибудь видели молекулу полипропилена?» — однажды спросил меня энтузиаст пластмасс. «Это одна из самых красивых вещей, которые вы когда-либо видели. Это как смотреть на собор, который продолжается и продолжается на многие мили».
В мире после Второй мировой войны, где синтезированные в лаборатории пластики фактически определили образ жизни, мы стали думать о пластмассах как о неестественных, но природа связала полимеры с самого начала жизни. Каждый живой организм содержит эти молекулярные цепочки. Целлюлоза, из которой состоят клеточные стенки растений, представляет собой полимер.Таковы белки, из которых состоят наши мышцы и наша кожа, и длинные спиральные лестницы, которые удерживают нашу генетическую судьбу, ДНК. Независимо от того, является ли полимер природным или синтетическим, скорее всего, его основная цепь состоит из углерода, сильного, стабильного, радостного атома, который идеально подходит для образования молекулярных связей. Другие элементы — обычно кислород, азот и водород — часто присоединяются к этому углеродному стержню, и выбор и расположение этих атомов дает определенные разновидности полимеров. Добавьте хлор в эту молекулярную конголинию, и вы получите поливинилхлорид, также известный как винил; бирка на фтор, и вы можете закончить с этим гладким антипригарным материалом тефлона.
Растительная целлюлоза была сырьем для самых первых пластмасс, и с приближением пика добычи нефти на нее снова смотрят как на основу для нового поколения «зеленых» пластиков. Но большая часть сегодняшних пластиков состоит из молекул углеводородов — пакетов углерода и водорода — полученных в результате переработки нефти и природного газа. Рассмотрим этилен, газ, выделяющийся при переработке обоих веществ. Это общительная молекула, состоящая из четырех атомов водорода и двух атомов углерода, связанных в химическом эквиваленте двойного рукопожатия.С небольшим химическим подталкиванием эти атомы углерода освобождают одну связь, позволяя каждому протянуть руку и захватить углерод в другой молекуле этилена. Повторите этот процесс тысячи раз, и вуаля! У вас есть новая гигантская молекула, полиэтилен, один из самых распространенных и универсальных пластиков. В зависимости от того, как он обрабатывается, пластик можно использовать, чтобы обернуть сэндвич или привязать космонавта во время прогулки в глубоком космосе.
Этой депеши New York Times более ста пятидесяти лет, и все же она звучит на удивление современно: слоны, как предупреждала газета в 1867 году, подвергались серьезной опасности быть «причисленными к вымершим видам» из-за людей ». ненасытный спрос на слоновую кость в их бивнях.В то время слоновая кость использовалась для самых разных вещей, от крючков до коробок, от клавиш пианино до гребней. Но одно из самых больших применений было для бильярдных шаров. Бильярд очаровал высшее общество как в Соединенных Штатах, так и в Европе. В каждом поместье, в каждом особняке был бильярдный стол, и к середине 1800-х годов росли опасения, что скоро не останется слонов, которые заставляли бы игровые столы забивать мячи. Наиболее ужасная ситуация была на Цейлоне, источнике слоновой кости, из которого делаются лучшие бильярдные шары.Там, в северной части острова, газета Times сообщала, что «после того, как власти предложили вознаграждение в несколько шиллингов за голову, туземцы отправили 3500 толстокожих менее чем за три года». В общей сложности ежегодно потребляется не менее одного миллиона фунтов слоновой кости, что вызывает опасения по поводу нехватки слоновой кости. «Задолго до того, как исчезнут слоны и истощатся мамонты, — надеялся журнал Times , — может быть найдена адекватная замена».
Слоновая кость была не единственным предметом в огромной кладовой природы, которая начала заканчиваться.Черепаха-ястреба, несчастный поставщик панциря, из которого делают гребни, становится все меньше. Даже рог крупного рогатого скота, еще один природный пластик, который использовался американскими производителями гребней еще до войны за независимость, становился все менее доступным, поскольку владельцы ранчо перестали обезглавливать свой скот.
В 1863 году, как гласит история, поставщик бильярда из Нью-Йорка опубликовал в газете объявление, предлагающее «солидное состояние», десять тысяч долларов золотом, любому, кто сможет придумать подходящую альтернативу слоновой кости.Джон Уэсли Хаятт, молодой подмастерье-печатник из северной части штата Нью-Йорк, прочитал объявление и решил, что сможет это сделать. У Хаята не было формального химического образования, но он обладал способностями к изобретениям — в возрасте двадцати трех лет он запатентовал точилку для ножей. Поселившись в лачуге за своим домом, он начал экспериментировать с различными комбинациями растворителей и тестообразной смесью из азотной кислоты и хлопка. (С этой комбинацией азотной кислоты и хлопка, называемой пушечным хлопком, было сложно работать, потому что она была легковоспламеняющейся, даже взрывоопасной.Некоторое время он использовался как заменитель пороха, пока его производители не устали от взрыва своих заводов.)
Работая в своей домашней лаборатории, Хаятт опирался на десятилетия изобретений и инноваций, которые были вызваны не только ограниченным количеством природных материалов, но и их физическими ограничениями. Викторианская эпоха была очарована натуральными пластиками, такими как резина и шеллак. Как отметил историк Роберт Фридель, они увидели в этих веществах первые намеки на способы преодоления досадных ограничений дерева, железа и стекла.Здесь были материалы, которые были пластичными, но также поддались закалке до окончательной производственной формы. В эпоху, уже быстро трансформировавшуюся индустриализацией, это была заманчивая комбинация качеств, прислушивающаяся как к твердому прошлому, так и к дразнящему изменчивому будущему. Патентные книги девятнадцатого века полны изобретений, включающих комбинации пробки, опилок, каучуков и жевательной резинки, даже крови и молочного белка, все они разработаны для получения материалов, которые обладали некоторыми качествами, которые мы теперь приписываем пластику.Эти пластмассовые прототипы нашли свое применение в некоторых декоративных предметах, например, в футлярах для дагерротипов, но на самом деле они были лишь намеками на будущее. Существительное «пластик» еще не было придумано — и не будет до начала двадцатого века, — но мы уже мечтали о пластике.
Компания Hyatt сделала прорыв в 1869 году. После нескольких лет проб и ошибок компания Hyatt провела эксперимент, в результате которого был получен беловатый материал, который имел «консистенцию кожи для обуви», но был способен сделать гораздо больше, чем подошва пары обуви.Это было податливое вещество, которое можно было сделать твердым, как рог. Он не обращал внимания на воду и масла. Ему можно было придать форму или прессовать его в тонкую бумагу, а затем вырезать или распилить в пригодные для использования формы. Он был создан из натурального полимера — целлюлозы в хлопке — но не обладал универсальностью, которой не обладал ни один из известных природных пластиков. Брат Hyatt Исайя, прирожденный маркетолог, назвал новый материал целлулоид , что означает «как целлюлоза».
Хотя целлулоид оказался бы прекрасной заменой слоновой кости, Хаятт, по-видимому, так и не получил приз в десять тысяч долларов.Возможно, это потому, что из целлулоида не получались очень хорошие бильярдные шары — по крайней мере, поначалу. Ему не хватало упругости и устойчивости слоновой кости, и он был очень нестабильным. Первые шары, сделанные Хаятт, при ударе друг о друга издали громкий треск, похожий на выстрел из дробовика. Один владелец салуна из Колорадо написал Хаятту, что «он не возражал, но каждый раз, когда шары сталкивались, каждый человек в комнате вытаскивал пистолет».
Однако это был идеальный материал для гребней. Как отметил Хаятт в одном из своих ранних патентов, целлулоид преодолел недостатки, присущие многим традиционным материалам для гребешков.Когда он намок, он не становился ни слизистым, как дерево, ни ржавчиной, как металл. Он не стал хрупким, как резина, не потрескался и не изменил цвет, как натуральная слоновая кость. «Очевидно, что ни один из других материалов … не позволит создать гребешок, обладающий многими превосходными качествами и присущими им преимуществами гребня из целлулоида», — написал Хаятт в одной из своих патентных заявок. И хотя он был прочнее и устойчивее большинства натуральных материалов, его можно было, приложив усилия, сделать так, чтобы он выглядел как многие из них.
Целлулоид может быть выполнен с богатыми кремовыми оттенками и полосами лучших бивней с Цейлона, искусственного материала, продаваемого как французская слоновая кость.Он мог быть окрашен в коричневые и янтарные пятна, чтобы имитировать панцирь черепахи; с прожилками, имитирующими мрамор; наполненный яркими цветами коралла, лазурита или сердолика, чтобы он напоминал те и другие полудрагоценные камни; или почерневший, чтобы выглядеть как черное дерево или уголь. Целлулоид позволил производить подделки с такой точностью, что они обманывали «даже глаз эксперта», как хвасталась компания Hyatt в одной брошюре. «Как нефть пришла на помощь киту», — говорится в брошюре, — так «целлулоид дал слону, черепахе и коралловому насекомому передышку в их естественных местах обитания; и больше не будет необходимости рыскать по земле. погоня за веществами, которых постоянно становится меньше.«
Целлулоид появился в то время, когда страна переходила от аграрной экономики к индустриальной. Если раньше люди выращивали, готовили себе еду и шили себе одежду, то все чаще они ели, пили, носили и использовали вещи, которые производились на фабриках. Мы быстро становились страной потребителей. Целлулоид был первым из новых материалов, которые уравняли правила игры для потребления, как указал историк Джеффри Мейкл в своей проницательной истории культуры American Plastic .«Заменив материалы, которые было трудно найти или которые было дорого обрабатывать, целлулоид демократизировал множество товаров для растущего среднего класса, ориентированного на потребление». Обильные поставки целлулоида позволили производителям идти в ногу с быстро растущим спросом, одновременно снижая затраты. Как и другие пластмассы, которые последуют за этим, целлулоид предоставил американцам возможность купить себе дорогу к новым жизненным центрам.
Пожалуй, наибольшее влияние на целлулоид оказала основа для фотопленки.Здесь дар целлулоида к факсимиле достиг своего окончательного выражения, полного превращения реальности в иллюзию, поскольку трехмерные существа из плоти и крови превращались в двумерных призраков, мерцающих на экране. Здесь целлулоид также оказал мощное выравнивающее действие по нескольким причинам. Кино предложило новый вид развлечения, доступный и доступный массам. За десять центов можно купить день драмы, романтики, боевиков и побегов. Зрители от Сиэтла до Нью-Йорка взревели от выходок Бастера Китона и были взволнованы, услышав первые слова Эла Джолсона по радиоканалу: «Погодите, погоди, вы еще ничего не слышали».«Массовая культура кино шаталась через классовые, этнические, расовые и региональные границы, вовлекая всех и каждого в общие истории и вселяя в нас ощущение того, что сама реальность так же изменчива и эфемерна, как имена на шатре кино. старая элита была свергнута; гламур, который когда-то ассоциировался с классом и социальным положением, теперь стал возможен для всех, у кого были хорошие скулы, некоторый талант и немного удачи.
По иронии судьбы, мир, открытый целлулоидной пленкой, чуть не убил индустрию целлулоидных гребней. .В 1914 году Ирен Кастл, бальная танцовщица, ставшая кинозвездой, решила подстричь свои длинные волосы короткой стрижкой, что побудило поклонниц по всей стране взять ножницы в свои волосы. Нигде эти остриженные локоны не падали сильнее, чем в Леоминстере, штат Массачусетс, который был гребенчатой столицей страны еще до Войны за независимость и который теперь стал колыбелью целлулоидной промышленности, большая часть которой была посвящена гребням. Почти за ночь половина компаний по производству гребней в городе была вынуждена закрыться, в результате чего тысячи производителей гребней остались без работы.Сэм Фостер, владелец Foster Grant, одной из ведущих компаний города, производящих целлулоидные гребенки, посоветовал своим рабочим не волноваться. «Мы сделаем что-нибудь еще», — заверил он их. Ему пришла в голову идея делать солнцезащитные очки, создавая совершенно новый массовый рынок. «Кто это стоит за этими приемными грантами?» Позже компания дразнила себя в рекламе, в которой были показаны фотографии знаменитостей, таких как Питер Селлерс, Миа Фэрроу и Ракель Уэлч, скрытые за темными линзами. Совершив быстрый поход в местную аптеку, любой мог обрести ту же гламурную загадочность.
При всем своем значении целлулоид занимал довольно скромное место в материальном мире начала двадцатого века, ограничиваясь в основном новинками и небольшими декоративными и утилитарными предметами, такими как гребешок. Изготовление вещей из целлулоида было трудоемким процессом; гребни формовались небольшими партиями, и их все еще приходилось распиливать и полировать вручную. А поскольку материал был таким непостоянным, фабрики были похожи на пороховые бочки. Рабочие часто работали под постоянными брызгами воды, но пожары все еще были обычным явлением.Только после разработки более совместимых полимеров пластмассы по-настоящему начали менять внешний вид, ощущения и качество нашей жизни. К 1940-м годам у нас уже были пластмассы и оборудование для массового производства пластмассовых изделий. Термопластавтоматы — теперь стандартное оборудование при производстве пластмасс — превращали сырые пластмассовые порошки или гранулы в формованный готовый продукт за одну операцию. Одна машина, оснащенная пресс-формой, содержащей несколько полостей, могла выдвинуть десять полностью сформированных гребней менее чем за минуту.
DuPont, купившая одну из первых целлулоидных компаний в Леоминстере, в середине 1930-х годов опубликовала фотографии, на которых запечатлена ежедневная производительность пары производителей гребней, состоящей из отца и сына. На фотографиях отец стоит рядом с аккуратной стопкой из трехсот пятидесяти целлулоидных гребней, а десять тысяч гребней, изготовленных методом литья под давлением, окружают сына. И хотя в 1930 году один целлулоидный гребень стоил один доллар, к концу десятилетия можно было купить машинный гребень из ацетата целлюлозы по цене от десятицентовика до пятидесяти центов.С ростом массового производства пластика причудливые декоративные гребни и комоды из искусственной слоновой кости, столь популярные в эпоху целлулоида, постепенно исчезли. Теперь гребни были урезаны до самых важных элементов — зубцов и ручки — для выполнения их основной функции.
Бакелит, первый по-настоящему синтетический пластик, полимер, полностью выкованный в лаборатории, проложил путь к успеху, подобному успеху сына DuPont, производящего гребенки для литья под давлением. Как и целлулоид, бакелит был изобретен, чтобы заменить дефицитное природное вещество: шеллак, продукт липких выделений самки лакового жука.Спрос на шеллак начал расти в начале двадцатого века, потому что он был отличным электрическим изолятором. Тем не менее, пятнадцати тысячам жуков потребовалось шесть месяцев, чтобы произвести достаточно смолы янтарного цвета, необходимой для производства фунта шеллака. Чтобы идти в ногу с быстрым ростом электротехнической промышленности, требовалось что-то новое.
Как оказалось, пластик, изобретенный Лео Бэкеландом, объединил формальдегид с фенолом, отходом угля, и подвергнув смесь нагреванию и давлению, был бесконечно более универсальным, чем шеллак.Хотя его можно было с трудом подражать натуральным материалам, целлулоид не обладал способностью к имитации. Вместо этого у него была собственная мощная индивидуальность, которая способствовала развитию отчетливо пластичного внешнего вида. Бакелит был темным, прочным материалом с гладкой, похожей на машину красотой, «столь же урезанной, как фраза Хемингуэя», по словам писателя Стивена Феничелла. В отличие от целлулоида, из бакелита можно было точно формовать и обрабатывать практически все, от трубчатых промышленных втулок размером с горчичное зерно до полноразмерных гробов.Современники приветствовали его «разную приспособляемость» и восхищались тем, как Бэкеланд превратил нечто столь же дурно пахнущее и противное, как каменноугольная смола — долгое время выбрасываемое в процессе коксования — в это чудесное новое вещество.
Семьи собирались вокруг бакелитовых радиоприемников (чтобы слушать программы, спонсируемые Бакелитовой корпорацией), водили машины с бакелитовыми аксессуарами, поддерживали связь с бакелитовыми телефонами, стирали одежду в машинах с бакелитовыми лезвиями, выдавливали морщины утюгами в бакелитовой оболочке — и , конечно же, укладывали волосы бакелитовыми гребнями.»С того момента, как мужчина чистит зубы утром щеткой с бакелитовой ручкой, до того момента, когда он вынимает последнюю сигарету из бакелитового мундштука, тушит ее в бакелитовой пепельнице и падает обратно на бакелитовую кровать, все это он касается, видит, использует этот материал для тысячи целей », — с энтузиазмом писал журнал Time в 1924 году в выпуске, на обложке которого был изображен Бэкеланд.
Создание бакелита ознаменовало собой сдвиг в разработке новых пластиков.С тех пор ученые перестали искать материалы, которые могли бы имитировать природу; скорее, они стремились «изменить природу новыми и творческими способами». В 1920-е и 30-е годы из лабораторий по всему миру хлынул поток новых материалов. Одним из них был ацетат целлюлозы, полусинтетический продукт (растительная целлюлоза была одним из его основных ингредиентов), который имел легкую адаптируемость целлулоида, но не горючий. Другой был полистирол, твердый блестящий пластик, который мог принимать яркие цвета, оставаться кристально прозрачным или надуваться воздухом, превращаясь в пенистый полимер DuPont, позже известный как пенополистирол.DuPont также представила нейлон — ответ на многовековые поиски искусственного шелка. Когда были представлены первые нейлоновые чулки, после кампании, продвигавшей материал как «блестящий, как шелк» и «прочный, как сталь», женщины сошли с ума. Магазины распродавались за считанные часы, а в некоторых городах дефицит товаров приводил к нейлоновым бунтам, полномасштабным дракам среди покупателей. За океаном британские химики открыли полиэтилен — прочный влагостойкий полимер, который станет непременным условием упаковки.В конце концов, мы получим пластик с особенностями, о которых природа никогда не мечтала: поверхности, к которым ничто не прилипло (тефлон), ткани, которые могли остановить пулю (кевлар).
Несмотря на то, что они были полностью синтетическими, как бакелит, многие из этих новых материалов имели одно существенное отличие. Бакелит — это термореактивный пластик, а это означает, что его полимерные цепи связаны друг с другом за счет тепла и давления, прикладываемых при его формовании. Молекулы определяют способ схватывания теста в вафельнице. И как только эти молекулы связаны в гирляндную цепочку, их нельзя разъединить.Вы можете сломать кусок бакелита, но вы не можете расплавить его, чтобы превратить его во что-нибудь еще. Термореактивные пластмассы — это неизменяемые молекулы — громады полимерного мира, — поэтому вы все еще найдете старинные бакелитовые телефоны, ручки, браслеты и даже расчески, которые выглядят почти как новенькие.
Полимеры, такие как полистирол, нейлон и полиэтилен, являются термопластами; их полимерные цепи образуются в результате химических реакций, которые происходят еще до того, как пластик попадет в форму. Связи, удерживающие эти гирлянды вместе, более слабые, чем у бакелита, и в результате эти пластмассы легко реагируют на тепло и холод.Они плавятся при высоких температурах (насколько высока зависит от пластика), затвердевают при охлаждении и, если их сделать достаточно холодными, могут даже замерзнуть. Все это означает, что, в отличие от бакелита, их можно формовать, плавить и повторно формовать снова и снова. Их универсальность в изменении формы — одна из причин, по которой термопласты быстро вытеснили термореактивные пластмассы и сегодня составляют около 90 процентов всех производимых пластмасс.
Многие из новых термопластов в то или иное время находили свое применение в гребнях, которые, благодаря литью под давлением и другим новым технологиям производства, можно было изготавливать быстрее и в гораздо больших количествах, чем когда-либо прежде — тысячи гребней за один день.Это было маленьким подвигом само по себе, но если умножить все предметы первой необходимости и предметы роскоши, которые затем можно было бы дешево производить массово, то понятно, почему многие в то время считали пластик предвестником новой эры изобилия. Пластик, который так дешево и легко производить, предлагал спасение от случайного и неравномерного распределения природных ресурсов, которое сделало одни страны богатыми, привело к обеднению других и спровоцировало бесчисленные разрушительные войны. Пластмасса обещала материальную утопию, доступную всем.
По крайней мере, это было обнадеживающее видение пары британских химиков, писавших накануне Второй мировой войны. «Давайте попробуем представить себе обитателя пластического века», — писали Виктор Ярсли и Эдвард Кузенс. «Этот« Пластиковый человек »войдет в мир красок и ярких сияющих поверхностей … мир, в котором человек, как фокусник, делает то, что он хочет, почти для любых нужд». Они представляли, как он вырастает и стареет в окружении небьющихся игрушек, закругленных углов, неприступных стен, безупречных окон, грязеотталкивающих тканей и легких автомобилей, самолетов и лодок.Унижения старости будут уменьшены пластиковыми очками и зубными протезами, пока смерть не унесет пластикового человека, после чего он будет похоронен «гигиенически заключенным в пластиковый гроб».
Появление этого мира задерживалось. Большая часть нового пластика, обнаруженного в 1930-х годах, была монополизирована военными во время Второй мировой войны. Стремясь сохранить драгоценный каучук, например, в 1941 году армия США издала приказ, чтобы все гребни, выдаваемые военнослужащим, были сделаны из пластика, а не из твердой резины.Таким образом, каждый военнослужащий, от рядового до генерала, в белом и черном, получил пятидюймовую черную пластиковую гребенку в свой «гигиенический набор». Конечно, пластмассы также использовались в гораздо более важных сферах: они использовались для изготовления взрывателей минометов, парашютов, компонентов самолетов, корпусов антенн, стволов базуки, кожухов орудийных турелей, вкладышей шлема и множества других применений. Пластмассы были даже необходимы для создания атомной бомбы: ученые Манхэттенского проекта полагались на высочайшую устойчивость тефлона к коррозии, чтобы создать контейнеры для летучих газов, которые они использовали.Производство пластмасс подскочило во время войны, увеличившись почти в четыре раза с 213 миллионов фунтов в 1939 году до 818 миллионов фунтов в 1945 году.
Пришел День Победы, однако весь этот производственный потенциал должен был куда-то исчезнуть, и пластмассы хлынули на потребительские рынки. (Действительно, еще в 1943 году у DuPont было целое подразделение, готовившее прототипы предметов домашнего обихода, которые можно было сделать из пластмасс, которые затем были конфискованы для войны.) Спустя всего несколько месяцев после окончания войны тысячи людей выстроились в очередь, чтобы попасть в первую. Национальная выставка пластмасс в Нью-Йорке, демонстрация новых продуктов, ставших возможными благодаря пластмассам, хорошо зарекомендовавшим себя на войне.Для публики, уставшей от двух десятилетий дефицита, выставка предложила захватывающий и блестящий предварительный просмотр перспектив полимеров. Были оконные ширмы всех цветов радуги, которые никогда не нужно было красить. Чемоданы достаточно легкие, чтобы их можно было поднять пальцем, но достаточно прочные, чтобы нести грузы кирпичей. Одежда, которую можно протереть влажной тканью. Леска прочная, как сталь. Прозрачные упаковочные материалы, которые позволят покупателю увидеть, свежая ли еда внутри. Цветы, которые выглядели так, словно были вырезаны из стекла.Искусственная рука, которая выглядела и двигалась как настоящая. Это была эпоха изобилия, которую предвидели обнадеживающие британские химики. «Пластмассу ничто не остановит», — провозгласил председатель экспозиции.
Все эти бывшие военнослужащие со своими стандартными гребнями возвращались домой, в мир не только материального изобилия, но и богатых возможностей, созданных Биллем о военнослужащих, жилищными субсидиями, благоприятной демографической ситуацией и экономическим бумом, оставившим американцев на беспрецедентном уровне. располагаемого дохода.После войны производство пластмасс резко выросло, а его кривая роста была круче, чем даже быстро растущий ВНП. Благодаря пластмассе у недавно появившихся на свет американцев был бесконечный шведский стол доступных товаров на выбор. Поток новых продуктов и приложений был настолько постоянным, что вскоре стал нормой. Tupperware, несомненно, существовал всегда, наряду с прилавками Formica, стульями Naugahyde, красными акриловыми задними фонарями, оберткой Saran, виниловым сайдингом, бутылками для выжимания, кнопками, куклами Барби, бюстгальтерами из лайкры, мячами Wiffle, кроссовками, стаканчиками-поильниками и множеством других вещей.
Это распространение товаров способствовало быстрой социальной мобильности, которая имела место после войны. Теперь мы были нацией потребителей, обществом, которое становилось все более демократизированным благодаря нашей общей способности пользоваться удобствами и комфортом современной жизни. Не просто курица в каждом горшочке, а телевизор и стереосистема в каждой гостиной, машина на каждой подъездной дорожке. Благодаря индустрии пластмасс у нас постоянно росла способность синтезировать то, что мы хотели или в чем нуждались, что, как заметил историк Мейкл, делало саму реальность бесконечно более открытой для возможностей, гораздо более гибкой.Став полноценными жителями Пластиквилля, мы начали верить, что мы тоже пластиковые. Как заверил «Хаус Прекрасный» читателей в 1953 году: «У вас будет больше шансов быть самим собой, чем у любого народа в истории цивилизации».
Перепечатано по договоренности с Хоутон Миффлин Харкорт из Пластик: токсическая история любви Сьюзан Фрейнкель. Авторские права © 2011 Сьюзан Фрейнкель.
Сколько стоит Япония и как путешествовать по Японии дешево
Мы давно хотели посетить Японию.Культура страны действительно очаровала нас, и идея посетить дом ниндзя и самураев, исследовать Мекку технологий, полакомиться вкусной едой, отправиться в поход по Японским Альпам, увидеть множество храмов и замков, а также побродить по улицы прохладного и городского Токио оказали на нас волшебное влияние.
В PinJapan очень много ярких храмов, подобных этому
. Но слухи о том, что Япония очень дорогая, заставили нас отложить наш визит в Японию до сих пор. Во время нашего годичного путешествия по Азии мы решили, что на этот раз Япония должна быть в списке! Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал плохое слово о Японии или о своем опыте в этой стране, за исключением затрат.
Хорошо, буду честен с вами, Япония не из дешевых, по сравнению с другими азиатскими странами. Но это не такая уж непомерно дорогая страна, о которой люди могут подумать. Мы обнаружили, что Япония сопоставима со странами Западной Европы, а в некоторых случаях даже дешевле. Токио дешевле Лондона и Нью-Йорка, не говоря уже о нашей родной стране Норвегии! 🙂
В Японии так много интересных дел и так много красивых мест, которые стоит посетить, поэтому, если вы поедете в Японию, вы, конечно же, должны исследовать страну и увидеть ее достопримечательности.Давайте разберемся и посмотрим, сколько на самом деле стоит посетить Японию и как вы можете сэкономить при посещении Японии.
Еда
Начнем с еды, поскольку, очевидно, всем нам нужна еда, куда бы мы ни пошли. 🙂 Хорошие новости: к нашему удивлению, еда была совсем недорогой! Справедливости ради, вы можете найти супер модные и дорогие рестораны и в Японии (особенно в Токио), но найти дешевую еду несложно.
Дешевая еда на самом деле помогла снизить наши общие дневные расходы.В Японии нет такой культуры уличной еды, как в Таиланде и Китае, но поблизости всегда есть вкусный и дешевый ресторан, где подают лапшу. В Японии нет чаевых, так как это считается грубым, так что вы сэкономите немного денег.
На рынке в Киото
Магазины у дома
Вы также найдете хорошие и дешевые варианты питания в удобных магазинах (даже в 7-Eleven и Family Mart), которые и полезны, и вкусны по сравнению с удобными магазинами других стран. Нас очень удивил большой выбор полуфабрикатов в удобных магазинах.
Например, коробка для бенто (ланч-бокс) с рисом, рыбой, мясом и овощами будет стоить около 4 долларов США. Здесь вы также найдете множество вариантов рисовых шариков с различной мясной или рыбной начинкой за 1 доллар США. Поднос суши стоит около 4 долларов США.
Дешевые и здоровые японские рестораны быстрого питания
Если вы хотите немного подойти и сесть, пока вы едите, есть дешевые рестораны быстрого питания, где подают тарелку риса с жареным мясом или рыбой и овощами примерно за 5 долларов США.
Бары с лапшой есть практически на каждом углу в Японии, где вы можете купить большую тарелку рамена, удона или соба примерно за 7 долларов США. В этих ресторанах также бесплатно подают чай (горячий или холодный)!
Рестораны суши-поезда
Если вы любитель суши, то рестораны с суши-тренингом (где суши ходят по кругу, а вы просто берете те, которые вам нравятся) — отличный вариант. Будьте готовы заплатить около 2 долларов за тарелку.
Вкусная еда в традиционном японском ресторане в Такаяма
Vikings
Во многих ресторанах есть еда, которую можно легко разделить, например темпура, суши и сашими, где вы можете поесть вместе с друзьями и, вероятно, заплатить около 17 долларов США за каждый.
Шведский стол «Байкин» (или «Викинги», как многие рестораны называют это в своем меню, хе-хе) — это, тем не менее, лучший вариант ужина, где вы можете накормить себя примерно за 20 долларов США (однако есть тоже очень дорогие!).
Если вам интересно, почему фуршет в Японии называют викингами, вот отличная статья, объясняющая это.
Дешевые обеды
Большинство ресторанов Японии предлагают обеды, которые в основном представляют собой блюда на ужин, но по сниженной цене.Таким образом, одним из вариантов может быть обед в качестве основного большого приема пищи в течение дня и небольшой ужин (например, лапша) на ужин вечером.
Однако, если вы хотите иногда есть западную еду, рассчитывайте заплатить больше, чем за японскую еду. Кроме того, если вы, как и я, любитель свежих фруктов и овощей, то забудьте о том, чтобы есть их в Японии, если хотите сэкономить. Фрукты и овощи очень дорогие!
Жилье
Следующее, что нужно каждому в поездке за границу, — это проживание.Так что, если у вас нет друга или семьи в Японии, с которой вы можете остаться, это будет одним из ваших основных расходов.
Прекрасный рекан Yamakyu в Такаяме, где мы остановились на одну ночь, является одним из самых дешевых реканов в Японии
Хостелы
Если у вас ограниченный бюджет и вы не против ночевать в общих номерах, то вы можете найти хостелы примерно за 20 долларов США за ночь за кровать в общежитии.
Капсульные отели
Недалеко от общежитий, уникальных для Японии, являются капсульные отели, где вы спите в закрытом боксе, а не в общежитии.Вы будете делить ванную комнату и общие зоны с другими гостями. В каждой капсуле есть лампа для чтения, розетки, а иногда и небольшой телевизор. Будьте готовы заплатить около 35 долларов за капсулу за ночь.
Однако эти отели есть только в крупных городах Японии. Традиционно капсульные отели предназначены только для мужчин, но в последнее время открылись новые модные капсульные отели, которые обслуживают путешественников, в том числе женщин.
Манга Кисса
Если вы действительно ограничены в средствах, то Manga Kissa может быть вариантом, если вы не найдете ничего другого (последний выход, я бы сказал…).Это круглосуточные интернет-кафе с комиксами, в которых есть отдельные кабинки, где можно поспать.
Manga Kissa ddoeshave ванные комнаты с душем, но может быть очень шумно, поэтому не ожидайте, что вы получите много качественного сна. Примерно за 20 долларов США вы можете получить ночные часы в Manga Kissa. Днем мы провели несколько часов в Manga Kissa в Токио, но никогда не пытались там спать.
: отели бизнес-класса
Мы предпочитаем собственный номер, поэтому нам больше всего подошли так называемые «бизнес-отели».В Японии очень часто местные жители (особенно бизнесмены) ночуют в отеле, а не едут домой, если они работали допоздна или гуляли с парнями с работы.
Поэтому в крупных городах Японии много небольших бизнес-отелей с разумными ценами. Только не ожидайте, что эти номера будут большими, они на самом деле довольно крошечные, но чистые, с отдельными ванными комнатами и со всеми удобствами, которые вам нужны и о которых вы только можете подумать!
Вы можете получить номер в бизнес-отеле примерно за 70 долларов США (для двухместного или двухместного номера).В этих отелях обычно нет ресторана и не предлагают завтрак, поэтому еда не включена в эту цену. Но во всех номерах есть бойлер, а в некоторых даже есть микроволновая печь, из которой можно готовить простые блюда, например, лапшу.
Вы можете просто заглянуть в эти отели без предварительного бронирования или сделать предварительный заказ онлайн через обычные поисковые сайты. В Японии есть несколько сетей недорогих бизнес-отелей. Мы останавливались в отеле MyStays Asakusabashi в Токио, хорошей сети бизнес-отелей, и это было здорово !! Очень рекомендую!
Если вы хотите получить больше советов о вариантах размещения в Tokyo с любым бюджетом, прочтите наше полное руководство о том, где остановиться в Токио.
Если вы планируете посетить Киото , ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим отелям и районам для проживания в Киото, в том числе и по бюджетным.
Рёкан
Чтобы поспать в традиционной японской гостинице — рёкан на одну или две ночи является абсолютной необходимостью при посещении Японии! Рёканы, однако, довольно дороги и стоят от 140 до 230 долларов США за ночь на человека. В эту цену входит прекрасный традиционный японский ужин вечером и завтрак на следующий день, а также бесплатный онсэн (горячий источник), если у них есть онсэн.
Вкусный традиционный японский ужин в рёкане Yamakyu, самом дешевом рёкане в Японии
Мы останавливались в рёкане Yamakyu в Такаяме на одну ночь и платили 150 долларов США за ночь на двоих (75 долларов США на человека). Это был самый дешевый рёкан, который мы могли найти в Японии, и в него входил восхитительный традиционный японский ужин, завтрак и онсэн. Это было очень красиво, и нам очень понравилось! Настоятельно рекомендую его, если вы хотите попробовать рёкан, но не хотите разориться.
Конечно, в Японии также много международных гостиничных сетей, но они довольно дорогие, от 100 до 200 долларов за ночь за номер.
Транспорт
Еще есть транспорт, которым, конечно же, нужно пользоваться, если вы хотите увидеть больше, чем просто город, в который вы прилетаете. Транспорт в Японии вообще дорогой. Но есть несколько хитростей, которые помогут вам не грабить банк.
Поезд
Железнодорожная система Японии — лучшая в мире! Поезда ходят везде, они всегда вовремя, быстро ходят, очень чистые и удобные. Я бы сказал, что поезда — это транспорт номер один, которым вы будете и должны пользоваться во время путешествий по Японии.
Сверхбыстрый и ультрасовременный поезд Синкансэн в Японии. Немного похоже на космический корабль, не правда ли?
Japan Rail Pass (проездной JR)
В целях экономии я советую купить проездной Japan Rail Pass (JR Pass). Пропуск Japan Rail — это предоплаченный билет, который дает вам почти неограниченное пользование развитой системой поездов Японии. Пропуск доступен на 7, 14 или 21 день.
Стоимость проездного Japan Rail составляет 425 долларов США на 14 дней. Обычный проездной JR (зеленый билет первого класса стоит 600 долларов США).Звучит довольно дорого, но это «всего» 30 долларов в день, и вы можете ездить без ограничений.
Вот почему предоплаченный проездной Japan Rail Pass сэкономит вам деньги: билет на поезд, например, между Токио и Киото стоит около 120 долларов США в одну сторону, а билет между Киото и Хиросимой стоит около 100 долларов США в одну сторону. Таким образом, поездка Токио-Киото-Хиросима-Токио будет стоить 120 + 120 + 100 + 100 = 440 долларов США, что делает проезд на JR стоящим, а это всего лишь три города.
Так что, если вы планируете путешествовать по Японии, проездной JR просто необходим! Однако этот проездной доступен только для иностранных туристов.Мы купили наш в Бангкоке, в туристическом агентстве в одном из больших торговых центров.
Самый простой и наименее дорогой способ купить проездной JR Pass — это заказать его онлайн у официального поставщика проездных билетов Japan Rail, например на сайте www.jrailpass.com, перед тем как покинуть дом. Они отправят вам ваучер, который вы обменяете на пропуск в кассе в Японии. Это необходимо сделать в течение трех месяцев после покупки ваучера.
⇒ Нажмите здесь, чтобы узнать цены на проездной JR Pass и купить проездной на поезд Японии
Перевал Сэйшун Джухачи Киппу
В зависимости от того, когда вы собираетесь в Японию, вы можете приобрести проездной « Seishun ju-hachi kippu», который позволяет путешествовать по железной дороге примерно за половину стоимости проездного Japan Rail Pass.
Это сезонный железнодорожный билет, который дает вам пять дней неограниченного проезда по всей стране на местных и скоростных поездах JR (Японские железные дороги) всего за 108 долларов США за пять дней или 22 доллара США в день. Пять дней не обязательно должны быть днями подряд. Однако он доступен только три раза в год во время школьных каникул.
Пропуск может использоваться людьми любого возраста и доступен для иностранных туристов, а также японских граждан и иностранных жителей Японии. Однако детского тарифа нет.Seishun ju-hachi Kippu можно купить на большинстве станций JR по всей Японии. Это неличный, передаваемый билет, что означает, что им может пользоваться либо один человек в течение пяти дней, либо до пяти разных людей.
Однако этот проездной НЕ действителен для скоростных поездов Синкансэн, поэтому ваши путешествия будут намного медленнее и потребуют более тщательного планирования для поиска связанных маршрутов.
Торговая улица PinBusy в старой части города Киото
Если вы собираетесь остаться в Японии только на короткий период, и остановитесь только в одном городе (например, Токио), используйте его как базу для осмотра города и его окрестностей. области, то проездной на JR не потребуется.
Пара поездок на метро в Токио стоит 2–3 доллара США, а местный поезд (намного дольше, чем Синкансэн) стоит довольно дешево. Медленный пригородный поезд стоит в среднем около 5 долларов США за час езды.
Перевал Кансай
Если вы планируете остановиться в районе Осаки, перевал Kansai Thru Pass — хорошее соотношение цены и качества. Это стоит около 50 долларов США на три дня и отлично подходит, если вы планируете поехать в Киото в один день, в Нару на следующий и Химедзи на третий. Этот проездной также включает автобусы.
В некоторых городах есть еще несколько подобных «пакетов по специальной цене».Например, если вы хотите отправиться в однодневную поездку в Никко из Токио, как мы, есть специальные билеты на поезд Токио — Никко и обратно, который также включает автобус в районе Нары.
Автобус
Автобус
также подходит для путешествий по Японии, особенно в небольшие сельские районы. Между большинством мест Японии ходят дневные и ночные автобусы. Мы сели на автобус в районе Такаяма, так как не было поездов до небольших отдаленных деревень, которые мы хотели посетить.У нас сложилось впечатление, что автобусы тоже не особо дешевые, и на них уходит намного больше времени.
Мы отправились в однодневную поездку в красивую деревню Сиракава го на автобусе от Такаяма
. Например, поездка на автобусе между Токио и Осакой занимает около 10 часов, а поезд — 2 часа. Лучше ехать поездом, если это возможно, гораздо удобнее и, на наш взгляд, лучший способ увидеть страну.
Также доступны проездные на автобусе. Трехдневный проездной на автобус стоит 92 доллара США, а 5 дней — 138 долларов США.
Метро
В больших городах, таких как Токио и Киото, есть очень простая и доступная система метро. Если вы знаете, что будете много путешествовать по городу, дневные абонементы помогут вам сэкономить. Однако есть несколько линий метро, которыми управляют разные компании, так что это может немного запутать. Вы должны знать, какие линии метро вы хотите использовать, и купить правильный дневной проездной, соответствующий этим линиям:
Однодневный открытый билет на метро в Токио — стоит 7 долларов США и распространяется только на линии метро Токио.
Обычный однодневный билет — стоит 10 долларов США и распространяется как на линии метро Токио, так и на линии метро Toei.
Токийский комбинированный билет — стоит 15 долларов США и покрывает все линии в Токио (линии JR, все линии метро Tokyo Metro и линии метро Toei).
Специальный билет для иностранных гостей — Если вы принесете с собой паспорт, вы можете приобрести однодневный открытый билет в метро Токио за 5 долларов США (вместо 7 долларов США), или вы можете купить двухдневный билет на Токийское метро за 8 долларов США.Пару раз покупали двухдневный билет в Токио. Единственная проблема с этими туристическими билетами заключается в том, что они продаются только в нескольких местах: в международном аэропорту Нарита, в аэропорту Ханэда или в магазине Bic Camera (на Юракучо, восточном выходе станции Синдзюку и станции Акасака-мицукэ). Так что, если вы случайно не окажетесь рядом с одним из этих мест, оно того не стоит.
Если вы не можете понять, сколько нужно заплатить, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, просто купите самый дешевый билет и воспользуйтесь одним из автоматов для корректировки тарифов, которые находятся у выходных ворот, когда вы доберетесь до пункта Б.Затем вы урегулируете разницу в конце поездки и получите правильный билет. Мы часто это делали в Токио! 🙂
Такси
Такси в Японии очень дорогое! Ну, может быть, не по сравнению с домом в Скандинавии и некоторыми городами Европы и США, но намного дороже, чем в других азиатских городах.
Посмотрите на нашего таксиста в белых перчатках, шляпе и униформе!
Мы действительно пользовались такси в некоторых случаях, когда поезд и метро останавливались на ночь, или у нас не хватало времени, и нам приходилось садиться в такси, чтобы добраться до места до его закрытия.Каждый должен попробовать взять такси в Японии. Мы никогда не испытывали такой вежливости, чистоты и профессионализма, как японские такси. Мы чувствовали себя так, как будто едем на лимузине с частным водителем!
Достопримечательности
Когда вы отправляетесь в Японию, вам, скорее всего, захочется увидеть храмы, святыни, сады и музеи. Каждый из них имеет входную плату. И хотя каждый из них обычно стоит всего около 500-1000 иен = 5-10 долларов США, в итоге все это составляет довольно приличную сумму.
Посетить храм Фусими Инари в Киото можно бесплатно! Входного билета нет! Ура! 🙂
Примеры цен на билеты в музеи:
Музей манги в Токио — 800 иен = 8
долларов США
Токийский национальный музей — 620 иен = 6
долларов США
Тем не менее, некоторые парки, храмы и святыни являются бесплатными. Обычно бесплатны только части парка, храма или святыни, а за вход в некоторые части нужно платить.
3 ноября — День культуры (бунка но хи) и национальный праздник в Японии, который отмечается по всей Японии бесплатными выставками и парадами.В этот день вход в большинство музеев Японии бесплатный. Так что, если вы находитесь в Японии в этот день, воспользуйтесь этим и посетите как можно больше музеев, выставок, концертов и ремесленных мастерских бесплатно!
банкоматов
Хотя в Японии много банкоматов, большинство из них не принимают карты иностранного выпуска, только японские кредитные карты. Лучшее место, где можно найти банкоматы, которые принимают международные карты VISA, — это 7-Eleven, который есть во всех крупных городах Японии. Если вы собираетесь в отдаленные районы Японии, обязательно снимите наличные в одном из крупных городов перед поездкой.
Так дорого стоит ли посещать Японию? Да, Япония стоит дорого по сравнению с некоторыми другими азиатскими странами. Но не в сравнении со странами Западной Европы, США, Австралией и уж точно не в сравнении со Скандинавией у себя дома! Как и во всех путешествиях, вы должны ожидать, что потратите деньги, но вам не нужно будет тратить больше денег в Японии, чем в отпуске, скажем, в Норвегии, Нью-Йорке, Великобритании или Австралии.
Япония с богатой культурой и прекрасной страной для посещения, поэтому не пропустите ее только потому, что считаете ее слишком дорогой.Если вы приложите усилия, тщательно спланируйте свое путешествие (избегайте высокого сезона, когда вишни цветут в апреле / мае и осенью в период с сентября / октября), купите проездной JR Pass, забронируйте номер в отеле заранее, и вы сможете путешествовать по Японии честно. дешево.
Если вы хотите получить больше советов о том, чем заняться в Японии и куда пойти в Японии, ознакомьтесь с нашим рекомендуемым двухнедельным маршрутом по Японии!
Путеводители
Мы использовали путеводитель Lonely Planet`s Japan Travel Guide в нашем путешествии. Вы можете получить эту и другие замечательные книги, нажав на изображения ниже, которые перенесут вас на Amazon.com (партнерские ссылки):

PIN ЭТО ПОЗЖЕ!
Наведите курсор на изображение ниже и нажмите красную кнопку «Сохранить», чтобы закрепить:
Штифт
Вы были в Японии, и вам это показалось дорогим? Есть ли у вас какие-нибудь советы по экономии денег для путешествий? Пожалуйста, оставьте комментарий в поле для комментариев ниже. Если вы нашли это полезным, поделитесь, пожалуйста, в социальных сетях! Спасибо! 🙂
Раскрытие информации: некоторые ссылки в этой статье являются партнерскими ссылками, и мы получим небольшой процент от продажи, если вы совершите покупку через них без каких-либо дополнительных затрат для вас! Это помогает нам обновлять контент, создавать новые путеводители и поддерживать работу веб-сайта.Спасибо! ♥ Для получения дополнительной информации см. Наше раскрытие здесь.
недорогих доступных волонтерских программ за рубежом и недорогих зарубежных проектов
(обновлено для поездок 2020 г.)
Мы составили список из 25 замечательных волонтерских организаций, которые предлагают дешевых, доступных и недорогих волонтеров , стажироваться и преподавать проекты за рубежом. Многие из этих проектов также работают как эффективные миссионерские поездки для студентов колледжей.
У нас есть отличные организации, такие как Plan My Gap Year, еще один доступный вариант для путешественников, ищущих прозрачные и значимые программы, с поездками от всего за 225 долларов; они действительно отличный выбор, если вы путешествуете в одиночку и хотите участвовать в волонтерской работе с единомышленниками. Вам обязательно захочется ознакомиться с их супер доступным волонтерским проектом по преподаванию английского языка в Камбодже. Несколько других прекрасных возможностей включают волонтерство со слонами в Шри-Ланке, расширение прав и возможностей женщин в Индии и знакомство с дикими животными в Южной Африке.
Кроме того, Maximo Nivel — отличный выбор и один из наших фаворитов не только из-за их низкой стоимости и доступности, но также из-за их репутации и сложившейся истории. Maximo Nivel предлагает программы в Коста-Рике, Гватемале и Перу и является особенно доступным выбором для США.S. Путешественники, интересующиеся программами стажировки в области прав человека и образования, стоимость которых начинается от 1525 долларов за четыре недели (381 доллар в неделю) .
Еще одна чрезвычайно доступная волонтерская организация за границей — Love Volunteers. Ее проекты начинаются всего от 199 долларов за первую неделю за границей — ознакомьтесь с их программами в Непале, Кении и Коста-Рике для вдохновения!
Наконец, мы не только продемонстрируем дешевые и доступные волонтерские программы, мы также предоставим ресурсы для волонтерских стипендий и грантов за рубежом, сбора средств для волонтерской поездки и получения бесплатных авиабилетов за границу.

Если вы, как и многие начинающие волонтеры из других стран, изучаете возможности волонтерства за границей, вы, вероятно, испытали шок от высокой стоимости волонтерской работы за границей.
Действительно, многие международные волонтеры изначально не осознают, что средняя стоимость поездки волонтеров составляет 3000 долларов. Перед моей первой волонтерской поездкой в Индию в 2012 году я был достаточно наивен, чтобы думать, что кто-то заплатит мне за участие в волонтерской работе за границей! Стоимость поездки волонтеров включает регистрационный сбор, плату за программу, авиабилеты, туристическую страховку, вакцинацию, визы и другие дорожные расходы.
Регистрационный взнос или плата за участие в программе?
Следует иметь в виду одно важное замечание: во многих волонтерских программах указывается отдельный регистрационный взнос по сравнению с платой за программу. Думайте о регистрационном взносе как о взносе за подачу заявки, который идет на покрытие расходов организации на обработку вашей заявки и размещение вас в одном из своих проектов. Плата за программу используется для оплаты вашего проживания, питания, встречи в аэропорту и других расходов внутри страны. Мы знаем, что отслеживать эти различные затраты может быть непросто, поэтому ниже мы демонстрируем несколько популярных доступных проектов.
Зачем платить волонтерам за границей?
Что касается того, почему вы должны платить волонтерам за границей, международные волонтерские организации полагаются на плату за волонтерские программы, а также ваше время и труд для поддержки своих организаций. Плата за программу не только идет на предоставление вам жилья и питания, пока вы работаете волонтером за границей, но также покрывает административные расходы, такие как зарплата персонала, маркетинговые расходы и прямая финансовая поддержка принимающего сообщества.
Вы также несете ответственность за свои авиабилеты и страхование путешествий, чтобы уменьшить нагрузку на волонтерскую организацию по размещению вас.Волонтерские организации сильно различаются по размеру платы за участие в программе. Некоторые организации взимают более высокую плату за участие в программе, чтобы предоставить волонтерам первоклассную поддержку перед отъездом и в стране. Эти программы, которые включают летние волонтерские программы для студентов колледжей, могут быть более подходящими для потенциальных волонтеров (особенно тех, кто впервые работает волонтерами), которые предпочли бы получить дополнительную поддержку до, во время и после своих волонтерских поездок.
С другой стороны, другие потенциальные волонтеры могут быть более независимыми и требовать меньшей поддержки в процессе волонтерства.В этой статье рассказывается о доступных волонтерских организациях, таких как Plan My Gap Year и Maximo Nivel, стоимость программы которых составляет 1000 долларов или меньше за волонтерство за границей в течение 2 недель, что позволяет дешево ездить за границу. Хотя многие начинающие волонтеры хотели бы бесплатно путешествовать и работать за границей, потребности волонтерских программ и принимающих их сообществ могут сделать это очень трудным. Однако из этой статьи вы узнаете, как сделать волонтерство за границей доступным.
Как мы выбирали эти доступные проекты
При определении дешевых, доступных и недорогих волонтерских возможностей мы исключаем такие известные волонтерские программы, как Корпус мира (США), Добровольцы Организации Объединенных Наций и Волонтерская служба за рубежом ( ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).Хотя это замечательные программы, и Корпус мира, и Волонтерская служба за границей требуют двухлетних обязательств, что может оказаться невыполнимым для студентов и специалистов, которые ищут более короткие волонтерские проекты. Кроме того, Добровольцы Организации Объединенных Наций требуют шестимесячного обязательства и могут быть очень конкурентоспособной программой.
Мы также включили программы стажировки за границу и обучения за рубежом, поскольку они предоставляют опыт, аналогичный опыту волонтерства за границей, но с меньшими затратами для участника.Интересно, что вы можете получить сертификат на преподавание английского языка как иностранного, а затем заплатить за поездку за границу (внимание: сначала вам нужно получить сертификат) . Вот десять отличных международных волонтеров, стажеров и альтернативных преподавателей английского языка, которые дешевы и не требуют долгосрочных обязательств; мы также включили одну программу для волонтеров за границей, которая включает в себя бесплатные авиабилеты! Наконец, большинство программ, которые мы перечисляем, подойдут, если вы ищете командировки. Это прекрасное время, чтобы начать волонтерство, поэтому читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как подать заявку на участие в этих недорогих программах волонтерства за границей.
Рекомендуемые дешевые, доступные и недорогие возможности для волонтеров за границей
Планируйте мой год пропуска

С 2011 года «Планируй мой год пропуска» (PMGY) предоставляла доступные места волонтеров в Африке и Азии для путешественников, заинтересованных в уходе за детьми, обучение за рубежом, охрана дикой природы, развитие общества, психическое здоровье и психология. Все международные волонтерские программы PMGY лично проверяются их командой, чтобы убедиться, что их проекты безопасны, и чтобы убедиться, что вы соответствуете программе, которая дополняет ваши навыки и интересы.Благодаря таким признаниям, как премия Shell LiveWire Grand Idea Award, награда Thailand Green Excellence и особая награда Организации Объединенных Наций в Шри-Ланке, Plan My Gap Year — прекрасная организация, которую стоит проверить, если вы хотите убедиться, что вы помогаете с устойчивые, эффективные проекты, которые могут начаться всего с 225 долларов за первые две недели за границей.
Волонтер в Индии
Одна программа, на которую вы можете подписаться прямо сейчас с Plan My Gap Year, — это их проект в Индии, где вы можете помогать детям с ограниченными возможностями, обучать английскому языку, помогать с медицинским обслуживанием, работать с инициативами по расширению прав и возможностей женщин, или даже отправляйтесь в приключенческие и волонтерские программы, чтобы исследовать разные районы этой великолепной азиатской страны.Волонтерские проекты PMGY в Индии базируются в Фаридабаде на окраине Дели, и в зависимости от проекта, на который вы подписываетесь, вы можете остаться на две недели или дольше, начиная всего с 330 долларов. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь!
Волонтер во Вьетнаме
Еще один замечательный опыт в Азии — это программа волонтеров PMGY во Вьетнаме. Благодаря этому стажировке вы отправитесь в Ханой, чтобы стать волонтером в сфере ухода за детьми, преподавания английского языка или в неправительственной организации, занимающейся проблемами здоровья и прав человека.Plan My Gap Year также предлагает 4-недельный настоящий опыт Вьетнама, идеально подходящий для лета, когда вы совместите волонтерство с приключениями, путешествуя по стране. Как и в случае с другими возможностями волонтерства PMGY, волонтерство во Вьетнаме чрезвычайно доступно: всего от 435 долларов за первые две недели пребывания в стране. Нажмите сюда, чтобы узнать больше!
Волонтер по уходу за детьми
Если вы не уверены, куда бы хотели поехать, но хотели бы стать волонтером для поддержки нуждающихся детей, Plan My Gap Year предлагает множество различных возможностей, в которых вы можете изменить ситуацию к лучшему. .Прямо сейчас PMGY предлагает программы по уходу за детьми на Бали, Камбодже, Гане, Индии, Марокко, Непале, Южной Африке, Шри-Ланке, Танзании, Таиланде и Вьетнаме. В качестве волонтера вы можете работать в детском доме, детском саду, детских садах и других местах, чтобы обучать и поддерживать некоторых из самых нуждающихся детей в мире. И в зависимости от того, куда вы путешествуете, вы можете оставаться в стране пребывания в течение одной недели или дольше, начиная с 225 долларов за первую неделю. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь!
Преподавайте английский в Марокко
В государственных школах Марокко одни из самых высоких показателей отсева в мире, а из-за сокращения государственных расходов на образование уровень грамотности среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составляет всего 87%.Вы можете помочь уменьшить это снижение, если станете волонтером в программе Plan My Gap Year, чтобы преподавать английский язык, а также другим темам, детям из неблагополучных семей в Рабате. Посещаемость начальной школы составляет 90%, поэтому ваше присутствие в марокканских школах может влиять и вдохновлять детей младшего возраста на продолжение учебы. Доступная плата за программу, начинающаяся всего от 225 долларов за одну неделю, с возможностью остаться на шесть месяцев, делает эту программу отличным выбором для долгосрочного волонтерства за границей. Начни свое приключение здесь!
Maximo Nivel

С 2003 года Maximo Nivel предоставляет широкий спектр доступных возможностей волонтерства в Коста-Рике, Гватемале и Перу.Каждая программа имеет международную аккредитацию и предлагает выбор, в том числе волонтерские проекты за границей, международные стажировки, программу родного испанского языка, сертификацию TEFL, испанский лагерь для подростков, а также возможности для приключений и культуры. Программы Maximo Nivel для волонтеров за границей начинаются всего с 595 долларов в неделю, а их программы стажировки за границей начинаются с 1525 долларов за четыре недели ( 381 доллар в неделю ). Каждая программа включает встречу в аэропорту, круглосуточную экстренную поддержку, ориентацию, сертификаты, Wi-Fi, уроки танцев сальсы, испанские книги и материалы и многое другое.
Обзор программ волонтеров за рубежом
Maximo Nivel предлагает ряд доступных по цене стажировок волонтеров за рубежом в Коста-Рике, Гватемале и Перу. Волонтеры могут помочь с уходом за детьми, охраной природы и окружающей среды, преподаванием английского языка, строительством, медицинским обслуживанием и немедицинским здравоохранением. Стоимость программ начинается от 595 долларов США за первую неделю и включает управление проектами, круглосуточную поддержку в стране без выходных, встречу в аэропорту, жилье и двухразовое питание. Дополнения включают школу серфинга, приключенческие мини-путешествия, подготовку учителей йоги и многое другое.Чтобы узнать больше о возможностях волонтерства Maximo Nivel за рубежом, посетите: http://www.maximonivel.com/volunteers/
Construction Volunteering
Благодаря этой программе волонтеров в строительстве у вас будет возможность строить или ремонтировать дома. добавить классы в школы или даже улучшить детские дома в Латинской Америке. В течение недели или дольше вы можете стать волонтером вместе с попутчиками и местными работниками, чтобы изменить ситуацию к лучшему для нуждающихся сообществ.
Некоторые из ваших задач будут включать копание, смешивание цемента, переноску кирпичей, подготовку самана, покраску, штукатурку и множество других проектов по украшению участка вашего проекта. Вы можете работать волонтером от трех до четырех часов с понедельника по пятницу каждую неделю, а типы проектов, которыми вы будете заниматься, будут зависеть от потребностей программы в то время.
Это отличная возможность для физически здоровых волонтеров, которые хотят испачкаться и хотят увидеть, насколько вы можете добиться потрясающих результатов за короткое время.В зависимости от проекта плата за программу начинается всего от 595 долларов за первую неделю за границей. Щелкните здесь, чтобы узнать больше: http://maximonivel.com/volunteers/construction
Волонтер с общинами коренных народов
Если вы хотите пойти по проторенной дороге и оказать положительное влияние в Перу, ознакомьтесь с волонтерской программой Maximo Nivel с коренными общинами. Этот захватывающий опыт перенесет вас в сельские Анды Перу, недалеко от Куско, где вы будете жить и работать волонтером в небольшом сообществе, ухаживая за скотом, помогая в сельскохозяйственных проектах, строя и ремонтируя здания и обучая детей в местных классах.Это еще одно физически сложное место, поэтому вы должны быть в добром здравии, чтобы получить максимум от своего опыта. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о волонтерской деятельности в общинах коренных народов: http://maximonivel.com/volunteers/indinent-communities/
Волонтер с детьми
Maximo Nivel приглашает вас стать волонтером с местными беспризорными детьми и сиротами в Гватемале, Коста Рика, или Перу. Волонтеры будут работать в рамках местных инициатив, которые будут обеспечивать поддержку в образовании, отдыхе и здравоохранении для детей, семьи которых могут быть не в состоянии заботиться о них, или для детей, потерявших свои семьи.Эта возможность для волонтеров включает в себя круглосуточную поддержку внутри страны, встречу в аэропорту, совместное проживание и питание. Стоимость начинается от 595 долларов США в неделю с возможностью продления для путешественников, которые хотели бы остаться подольше. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о волонтерской работе с детьми через Maximo Nivel: http://www.maximonivel.com/volunteers/working-with-kids/
Волонтер по уходу за животными
Программа по уходу за животными Maximo Nivel приглашает вас в Гватемалу или Перу для работы в приюте для собак, центре спасения амфибий и рептилий или небольшом зоопарке.Волонтерские проекты различаются в зависимости от вашего места работы, но могут включать в себя уход за животными, обучение собак послушанию, кормление животных в зоопарке, чистку клеток, прием посетителей и обслуживание в центре рептилий и амфибий. Это размещение начинается с одной недели, и вы будете работать с понедельника по пятницу. Чтобы узнать больше об этих волонтерских программах по уходу за животными, посетите: http://maximonivel.com/volunteers/animal-care/
Волонтеры Агапе

Волонтеры Агапе реализуют проекты добровольцев с низкой оплатой по всей Африке.Стоимость проектов Agape начинается с 510 фунтов стерлингов и уже включает регистрационный взнос и полную бесплатную страховку путешествий, что делает его одной из самых доступных волонтерских программ в мире . Компания Agape Volunteers была основана выпускником Оксфорда Гийомом Лефевром в 2011 году и имеет безупречный 5-звездочный рейтинг на сайте Volunteer Forever. Программа предлагает волонтерские проекты в Кении, Южной Африке, Гане и Танзании с различными проектами — от медицинского волонтерства до волонтерства в заповеднике дикой природы в Южной Африке.Обязательно посетите Agape Volunteers, если вы ищете надежную и доступную волонтерскую поездку за границу в Африку.
Профилактика ВИЧ / СПИДа в Кении
Волонтер с волонтерами Agape для обеспечения профилактики ВИЧ / СПИДа, повышения осведомленности и помощи нуждающимся слоям населения в Кении. Как медицинский волонтер, работающий пять дней в неделю, вы будете помогать обремененным медицинским бригадам на местах. Мы считаем, что этот проект особенно полезен, поскольку волонтеры могут принять участие в курсах тестирования и консультирования на ВИЧ (HTC) — международно признанной квалификации, предоставляемой местными университетами.Курс помогает обеспечить безопасные методы тестирования и дает полезную квалификацию для вашей будущей медицинской карьеры. Стоимость начинается всего от 590 фунтов стерлингов за неделю и включает бесплатные дополнительные поездки в лагерь беженцев и экскурсию по городу Найроби.
Музыкальная волонтерская программа в Гане
Любителям музыки понравится работать волонтерами в флагманской музыкальной школе Agape в Гане. Волонтеры получат возможность работать с детьми, которым обычно не дают никакого музыкального образования.Волонтеры планируют и проводят уроки музыки для студентов всех возрастов и работают с штатными инструкторами, чтобы использовать доступные ресурсы. Предлагаются занятия по основам игры на клавиатуре, пению и теории музыки. В школе есть несколько органов, клавишные, акустическая гитара, бас-гитара и битая ударная установка, которые волонтеры могут использовать при планировании уроков в интересах учеников. Стоимость начинается всего от 510 фунтов стерлингов за неделю и включает бесплатную экскурсию по Аккре, столице Ганы.
Спортивный тренер в Кении
Одной из отличных возможностей для недавних выпускников средней школы на промежуточном курсе или студентов, зачисленных в университет, является их спортивная программа в Кении. В качестве волонтера вы будете работать с местными футбольными клубами и кенийскими школьниками. Спорт — чрезвычайно важный аспект детского развития как способ завязать дружеские отношения, оставаться здоровым и получать удовольствие — и хотя футбол — самый популярный вид спорта, который вы будете тренировать, вы также можете познакомить детей с вашими собственными играми и идеи и принесите с собой оборудование для новых видов спорта.Вы также сможете работать в классе, помогая учителям в их повседневных делах. Стоимость начинается всего от 590 фунтов стерлингов за неделю и включает бесплатные дополнительные поездки в лагерь беженцев и экскурсию по городу Найроби.
Love Volunteers

Love Volunteers — это доступная волонтерская организация, которая предоставляет значимые, меняющие жизнь волонтерские программы за рубежом в 36 странах мира. Быстрорастущая организация Love Volunteers ежегодно отправляет тысячи добровольцев со всего мира на краткосрочные и долгосрочные международные волонтерские стажировки в Центральной и Южной Америке, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Европе.Вот несколько популярных направлений:
В зависимости от того, на какой тип проекта вы подписываетесь и куда вы путешествуете, размещение начинается всего от 199 долларов за первую неделю за границей. Мы определенно рекомендуем вам обратиться в Love Volunteers, если вы ищете доступную волонтерскую программу или краткосрочную миссионерскую поездку с множеством вариантов с точки зрения трудоустройства.
Поддержка образования в Непале
Эта волонтерская программа, расположенная недалеко от Катманду, дает вам возможность предоставить качественное образование и поддержку некоторым из самых бедных детей Непала.Школы в этой области часто недоукомплектованы кадрами и страдают от нехватки ресурсов, поэтому мы очень ценим ваше время и усилия в качестве волонтера. Вот несколько способов, которыми вы можете принять участие, включая помощь учителям в их уроках, обучение студентов разговорному английскому и обучение детей важным жизненным навыкам и важности соблюдения гигиены. Эта программа начинается с недели от 259 долларов.
Сохранение черепах в Коста-Рике
Эта программа, расположенная в нескольких местах по всей Коста-Рике, предлагает вам помочь спасти морских черепах от вымирания, поддерживая исследования и работы по сохранению, защищая гнезда черепах от браконьеров, помогая сбору яиц и инкубаториям. , и участие в выпуске птенцов в море.Вне сезона гнездования вы можете помочь со строительством и освещением, чтобы уменьшить посещаемость пляжа. Эта программа начинается с недели от 349 долларов.
Медицинская стажировка в Эквадоре
Если вы студент медицинского факультета, медицинский институт или медицинский работник, посетите медицинскую стажировку Love Volunteers в Кито, Эквадор, где у вас будет возможность учиться и работать вместе с местными специалистами в больнице, клинике или учреждении по уходу.В зависимости от вашего уровня образования и фона вы можете наблюдать, помогать с основными процедурами или помогать с другими задачами, соответствующими вашему опыту. Эта стажировка начинается от одной недели и стоит 549 долларов.
Развитие сообщества в Танзании
Если вы хотели бы поехать в Африку, приезжайте в Танзанию по этой программе развития сообщества, где вы можете принять участие в большом количестве проектов, включая посадку деревьев, устойчивое садоводство, переработку отходов и многое другое. более. Другие проекты, в которых вы можете помочь, включают образование, заявки на гранты, сбор средств и общественное здравоохранение.Эта программа начинается с недели от 199 долларов.
A Broader View Volunteers Corp (ABV)

A Broader View — это некоммерческая волонтерская организация в США, основанная в 2007 году Оливером и Сарой Элерс. Волонтерская организация за рубежом имеет более 245 возможностей волонтерства за границей в 25 странах, а продолжительность их проектов составляет от 1 до 24 недель. С более чем 100 отзывами на нашем веб-сайте, A Broader View является одной из самых популярных и популярных волонтерских организаций на сайте Volunteer Forever.
Двухнедельный волонтерский проект с A Wide View стоит от 995 до 1180 долларов, и организация предлагает возможности волонтерства в Азии, Африке, Центральной Америке и Южной Америке. Обратите внимание, что в стоимость программы A Broader View не входит страхование путешествий, авиабилеты, вакцинация и визовые сборы.
Хотя плата за участие в программе A Broader View не такая дешевая, как в других упомянутых волонтерских программах, организация может быть полезным вариантом, если есть конкретный тип волонтерского проекта или направление, которое вы очень желаете, и которое не предлагается другими организациями. упомянутые в этой статье, особенно если вас интересуют медицинские, стоматологические, медсестринские и медицинские программы.
GoEco

С 2006 года GoEco предлагает доступные программы волонтерской работы за границей и стажировки в более чем 45 странах Африки, Азии, Австралии, Центральной Америки, Европы, Ближнего Востока, Северной Америки и Южной Америки. GoEco предлагает более 170 различных доступных программ. Это отличная организация, которая подойдет вам, если вы ищете различные впечатляющие поездки, от сохранения дикой природы до обучения английскому языку. GoEco недавно была признана лучшей зарубежной организацией-добровольцем по версии GoAbroad, лучшим экологическим энтузиастом по версии Greenmatch и рекомендована Buzzfeed, Huffington Post, Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и другими.Как волонтер, вы получите круглосуточную поддержку от команды GoEco от начала до конца.
Израиль — Программа дикой природы пустыни
В рамках этой программы вы присоединитесь к Управлению природы и парков Израиля, чтобы помочь защитить популяции животных пустыни, находящиеся под угрозой исчезновения, сохранить местную дикую природу и просвещать общественность по вопросам сохранения в пустыне. Вам предлагается остаться в этом проекте от двух недель до трех месяцев, стоимость которой начинается всего от 450 долларов за первую неделю в Израиле. Некоторые из ваших задач могут включать приготовление еды и кормление животных, уборку и обслуживание объектов заповедника, а также сопровождение и помощь смотрителям парка.Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь!
Лаос — Образовательная программа
Базируясь во Вьентьяне, Лаос, вы будете иметь значение, предоставляя образовательные услуги и поддержку малообеспеченным семьям и детям. В школе, в которой вы будете преподавать, учится около 60 учеников в возрасте от 4 до 12 лет, и благодаря вашей волонтерской работе вы будете обучать основам грамматики английского языка, лексике и фразам, а также создавать веселые ролевые игры для детей, чтобы они могли использовать свой английский язык. навыки.У вас также будет возможность организовать внеклассные мероприятия, такие как спортивные состязания и игры, песни и проекты декоративно-прикладного искусства. Эта программа начинается с 520 долларов за вашу первую неделю в Лаосе — узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь!
Южная Африка — заповедник большой белой акулы
Если вы интересуетесь сохранением морской флоры и фауной и любите приключения, обратите внимание на эту замечательную программу сохранения белых акул в Южной Африке! В этой поездке вы будете работать вместе с морскими биологами, чтобы выслеживать акул, заниматься дайвингом в клетке, обучать туристов вопросам сохранения и биоразнообразия, совершать «поездки к приятелям», чтобы подвести акул к исследовательскому судну для оценки популяций, и наблюдать за китами, дельфинами, пингвинами. , тюлени и морские птицы.Если вы путешествуете с июня по ноябрь, у вас также есть возможность стать волонтером в рамках инициативы по сохранению китов, а если вы решите остаться более чем на четыре недели, вы можете стать волонтером в заповеднике африканских пингвинов и морских птиц. Этот волонтерский проект начинается от 900 долларов, и GoEco рекомендует остаться на четыре недели, чтобы получить максимальную отдачу от вашего опыта. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь!
Индонезия — Спасение морских черепах на Бали
Присоединяйтесь к GoEco на прекрасном острове Нуса Пенида, недалеко от побережья Бали! Поработайте руками с травмированными морскими черепахами и выпустите реабилитированных черепах обратно в их океанский дом.У вас также будет возможность рассказать местному сообществу о важности сохранения морских черепах. Будь то сезон вылупления или гнездования, в этом спасательном центре всегда есть морские черепахи, которые нуждаются в ваших заботливых руках. Узнайте больше здесь.
Fronteering

Известная своими уникальными, экзотическими и нестандартными возможностями волонтерской работы за границей, Fronteering имеет миссию оказывать положительное влияние на коренное население, дикую природу и окружающую среду. Проекты часто реализуются в отдаленных, нетронутых местах, что делает поездки волонтеров с организацией поистине невероятным путешествием.
Fronteering осуществляет программы в более чем 15 странах по всему миру, включая такие страны, как США, Бразилия, Шотландия, Гана и Индонезия. Если вы ищете дешевые и доступные программы волонтерской работы за границей в интересном месте, не ищите дальше: Fronteering — отличный выбор. От помощи в сохранении образа жизни амазонских индейцев до проектов по сохранению лемуров на Мадагаскаре и исследований диких тахи в Монголии — у вас есть много удивительных возможностей.
Готовы искать недорогие зарубежные проекты с Fronteering? Начните поиск здесь.И ознакомьтесь с замечательными программами ниже!
Волонтер защиты дикой природы Флориды в США
Отправляйтесь в центр дикой природы Флориды, расположенный между Майами и Эверглейдс. Там вы поможете реабилитировать млекопитающих, птиц и рептилий и подготовить их к выпуску в дикую природу. В течение дня вы будете работать с местными ветеринарами и помогать с такими обязанностями, как чистка клетки, приготовление диеты и ведение записей о пациентах. Вы также можете провести просветительскую работу с общественностью.
В свободное время исследуйте регион. Майами с такими местами, как Саут-Бич и такими достопримечательностями, как Музей и сады Визкая, известен своими развлечениями мирового класса, искусством и культурой. Заинтересованы? Цены начинаются от 1495 канадских долларов (~ 1135 долларов США) за четыре недели с возможностью проживания до 12 недель. Узнайте больше здесь!
Волонтер по вопросам устойчивого ведения сельского хозяйства в Гайане
Поездка в саванну Рупунуни в Гайане, равнину саванны, которая является одной из самых разнообразных экосистем страны.Там вы присоединитесь к команде Fronteering в одном из первых домиков для экотуризма и экологически чистых ферм Гайаны. Ваша основная обязанность будет заключаться в том, чтобы помочь индейскому сообществу продолжить строительство самодостаточной фермы и места для экологического туризма. В зависимости от ваших интересов и опыта вы могли бы помочь с сельским хозяйством, искусством и ландшафтным дизайном, управлением гостеприимством и / или работой библиотекаря. Все это делается для того, чтобы сохранить местный образ жизни и дать индейцам экономическую альтернативу лесозаготовкам и добыче полезных ископаемых (которые разрушают местные тропические леса и окружающую среду).
Когда вы не занимаетесь волонтерством, вы можете повеселиться. Саванна Рупунуни просто потрясающая, и вам захочется впитать каждую минуту. Заинтересованы? Цены начинаются от 1495 долларов за четыре недели с возможностью проживания до 12 недель. Узнайте больше здесь!
Волонтер в заповеднике коал в Квинсленде, Австралия
Это программа, в которой вы действительно можете оказать влияние. Во время программы вы будете работать в одном из крупнейших в мире заповедников коал, помогая в качестве помощника хранителя животных.Ежедневно вы будете близко встречаться с коалами и будете выполнять такие задачи, как наблюдение за животными, поддержание чистоты и безопасности в заповеднике, приготовление еды и руководство для посетителей. Ваша работа в качестве волонтера помогает обеспечить бесперебойную работу заповедника, а коалы могут жить здоровой и счастливой жизнью.
Когда вы не работаете с коалами, у вас будет возможность исследовать Квинсленд — штат, известный Большим Барьерным рифом, островом Фрейзер и другими замечательными природными достопримечательностями. Заинтересованы? Цены начинаются от 1795 долларов за четыре недели, с возможностью проживания до 12 недель.Узнайте больше здесь!
За границей

Изучите и сравните высококачественные и доступные программы волонтеров, стажировок и обучения за рубежом на основе того, что для вас важно, с новой платформой бронирования Volunteer Forever, которая связывает вас с надежными партнерами в любой точке мира — через зарубежные , вы можете найти и подать заявку на полезные служебные поездки для студентов колледжей и других путешественников по всему миру.
За рубежом сотрудничает с организациями по всему миру, которые предоставляют путешественникам более 150 уникальных программ, проверенных на безопасность и долгосрочную приверженность этическим и устойчивым социальным последствиям в областях развития детей и молодежи, строительства и общественного развития, образования, здравоохранения и медицины. права человека, спорт и отдых, а также охрана дикой природы и окружающей среды.
Когда вы подаете заявку на участие в программе волонтера, стажировки или преподавания за границей через Abroadly, вы не только получите бесплатный доступ к краудсорсинговой платформе Volunteer Forever, но и получите шанс выиграть стипендию в размере 500 долларов США, которую можно получить. используется для любой части вашего путешествия! Начните поиск идеального путешествия с помощью программ стоимостью всего от 171 доллара на неделю.
Стажировка по развитию туризма в Джокьякарте, Индонезия
Если у вас есть интерес к маркетингу, взгляните на эту стажировку по развитию туризма в Джокьякарте, Индонезия, предлагаемую GROUND.Этот регион, расположенный на острове Ява, находится на пороге туристического бума благодаря строительству нового международного аэропорта. Будьте руководителем, помогая отстаивать устойчивый, экологически чистый и ответственный туризм, одновременно предлагая творческие идеи для культурных достопримечательностей и надежной туристической инфраструктуры. Работайте в Туристическом информационном центре, помогая проводить мозговой штурм и инициативы по развитию индустрии туризма, а также помогать в маркетинге, анализе продуктов, веб-разработке, фотографии, письме и обучении работе.Вы также можете исследовать места, брать интервью у местных жителей и т. Д.
GROUND помогает студентам и бизнес-командам укреплять лидерские качества и учит межкультурному взаимопониманию. Во время вашего визита отведайте блюда местной кухни, прогуляйтесь по лесам, узнайте, как собирать рис, купаться в реках, заниматься рафтингом и делать покупки на открытых рынках. Стоимость программы начинается от 445 долларов США при проживании от двух недель и более. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь!
Медицинская стажировка за границей в Кейптауне, Южная Африка
Если вы ищете удивительный опыт по низкой цене, взгляните на эту добровольную медицинскую стажировку SAVE в Кейптауне, Южная Африка.При цене 2888 долларов за 12 недель эта возможность изменить карьеру обойдется всего в 240 долларов в неделю! Если вы изучаете медицинский факультет или медсестер или планируете будущее в сфере здравоохранения, эта программа предоставит вам необходимый практический опыт и поможет вам развить глобальное понимание медицины.
Как волонтер в учреждении, которое принимает 500 пациентов в день, вы будете следить за врачами и медсестрами, перемещаясь по разным отделениям и помогая в клиниках и палатах. Вы будете учиться у практикующих специалистов по многим дисциплинам и специальностям, включая клинику гипертонии, рентгеновское отделение, социальную работу, центр ВИЧ / СПИДа, центр туберкулеза, педиатрию, психиатрию и физиотерапию, и многие другие.Вы даже окажете помощь в медпункте, чтобы проверить жизненно важные признаки пациентов, а затем направить их к медицинским работникам в случае срочности или травмы.
Находясь в Южной Африке, проведите свободное время, исследуя пляжи, в том числе пляж Боулдерс с большой популяцией пингвинов. Узнайте об истории страны с апартеидом в музее острова Роббен и совершите прогулку на Столовую гору. Узнайте больше об этой захватывающей возможности здесь.
Волонтер с беспризорными детьми в Нью-Дели, Индия
Примите вызов, который столь же полезен, сколь и жизненно необходим: помогите улучшить жизнь беспризорных детей в Нью-Дели, Индия, с помощью Volunteering Solutions.Одна из самых важных ролей, которую вы будете играть, — это воспитатель, который может показать этим детям любовь и дать им надежду на будущее. Ваша работа будет заключаться в том, чтобы вовлекать их в развлекательные мероприятия, играть в игры, знакомить их с новыми занятиями и помогать им развлечься. Вы также будете работать с детьми, чтобы помочь им улучшить их базовые навыки грамотности, посещая с ними неформальные образовательные курсы, проявляя к ним внимание и любовь и даже обучая их таким вещам, как гигиена, манеры и важность чистоты.
По вечерам и в выходные вы сможете исследовать Дели, осмотреть достопримечательности, познакомиться с новыми людьми, попробовать местную кухню и познакомиться с культурой в полной мере. В Дели есть интернет-кафе, рестораны, уникальные рынки и музеи, которые вы обязательно посетите. Вы также можете заказать туры в соседние штаты, такие как Раджастан и Химачал-Прадеш. Взносы начинаются от 500 долларов за неделю — узнайте больше и подайте заявку здесь!
Медицинская стажировка за границей в Катманду, Непал
Если вы студент-медик, студент медицинского факультета или медсестры, желающий получить практический опыт, взгляните на медицинскую стажировку Volunteering Solutions в Катманду, Непал.Эта захватывающая возможность помещает вас вместе с медицинскими работниками в прекрасной стране, где вы будете следить за врачами и медсестрами в больницах или медицинских клиниках, совершая обходы, проверяя артериальное давление, наблюдая за пациентами и узнавая о медицинской практике в Непале. Должности и обязанности варьируются в зависимости от вашего уровня образования, и вы также получите представление об административной стороне здравоохранения, когда будете помогать с диаграммами, ведением файлов и другими офисными обязанностями.
Проведите выходные, исследуя священные и религиозные храмы и монастыри Непала, а также посетите рынки сувениров.Вы находитесь у подножия Гималаев, поэтому включите поход по предгорьям. Взносы начинаются от 710 долларов за две недели, при пребывании до 16 недель. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь.
Волонтер в детском саду в Южной Африке
Путешествие в Кейптаун, Южная Африка с любовью Добровольцы и волонтер в детском саду, оказывая столь необходимую помощь в развитии детей младшего возраста. Для размещения в яслях не требуется опыта работы с младенцами и детьми до шести лет.Ваше присутствие в стране может поддержать их образование, поскольку вы помогаете им разговаривать на английском языке и вдохновляете их узнавать больше о вашей культуре. Помимо обучения, вы будете создавать задания и развлекать детей играми и песнями.
По выходным осмотрите Столовую гору, поднявшись на канатную дорогу на вершину горы, или отправьтесь на экскурсию на остров Роббен, бывшую тюрьму, в которой содержался Нельсон Мандела, а теперь она служит музеем. Посетите пляж Боулдерс и его колонию местных пингвинов или исследуйте оживленные достопримечательности города.Стоимость программы начинается с 748 долларов, а продолжительность — две недели и более. Нажмите сюда, чтобы узнать больше!
Raleigh International

Основанная в 1984 году, Raleigh International предоставляет волонтерские услуги для молодежи и молодых людей в Непале, Никарагуа, Коста-Рике и Танзании. Проекты включают чистую воду и гигиену, устойчивое использование природных ресурсов и строительство сообществ, и их возглавляют мультикультурные и многонациональные группы, призванные оказывать положительное и долгосрочное воздействие.На данный момент с Raleigh International побывало 400 000 добровольцев, и еще 800 подписались в этом году. В рамках своей приверженности молодежному лидерству и вовлечению, Raleigh International помогла разработать и в настоящее время придерживается стандарта безопасности BS8848 для организации и управления визитами, полевыми исследованиями, экспедициями и приключенческими мероприятиями за пределами Великобритании. Чтобы помочь покрыть расходы на вашу волонтерскую поездку, Raleigh International предоставляет ресурсы и руководства по сбору средств, включая формы спонсорства, плакаты мероприятий, шаблоны пресс-релизов, изображения в социальных сетях, презентации PowerPoint и списки фондов.
Танзанийская экспедиция
Если вы ищете летнюю волонтерскую программу за границей, обратите внимание на Танзанийскую экспедицию Raleigh International для студентов-путешественников. Как волонтер, ваша программа обслуживания будет сосредоточена на окружающей среде и сообществе, где вы сможете помочь с проектами, которые улучшат доступ к чистой воде, научат устойчивому развитию и многому другому. Вы также сможете приобрести навыки выживания и поспать под звездами в походе к Южному нагорью, узнать о сохранении и увидеть некоторых диких животных Танзании в национальном парке Руаха.Узнайте больше и подайте заявку здесь!
Globalteer

Globalteer, основанная как британская благотворительная организация в 2006 году, предлагает доступные волонтерские программы, которые гарантируют, что каждый волонтерский опыт будет ответственным, полезным и приятным без ущерба для безопасности. Globalteer работает вместе с местными партнерами и проектами над долгосрочными и устойчивыми решениями, которые улучшают сообщества, в которых они работают. Акцент делается на сведении затрат к минимуму, чтобы гонорары волонтеров приносили прямую пользу каждому проекту, насколько это возможно.
Волонтер в Перу с детьми
Отправьтесь в впечатляющие Анды в Южной Америке и поработайте в тени Мачу-Пикчу с детьми из общественного проекта Picaflor House Community Project. Picaflor House обслуживает детей Оропесы и соседних деревень, помогая обездоленным студентам выполнять домашние задания, читать, писать и математику. В качестве волонтера вы будете помогать преподавать английский язык, заниматься декоративно-прикладным искусством, играть в игры и организовывать спортивные мероприятия. Ваш рабочий день с 13:00 до 17:00, с понедельника по пятницу, а выходные открыты.Стоимость программы за одну неделю составляет 399 долларов.
Волонтер в Камбодже с детьми
Отправьтесь этим летом в «самую дружелюбную страну в мире», чтобы стать волонтером вместе с Globalteer и Helping Hands Cambodia, а в выходные дни посетите удивительные храмы Ангкор-Ват. В качестве волонтера вы будете помогать преданным учителям улучшить жизнь детей из малообеспеченных семей в Сиемреапе. Вы будете работать от четырех до шести часов в день с понедельника по пятницу, помогая заниматься декоративно-прикладным искусством, спортом и играми, присматривая за детьми на экскурсиях, убирая классы и игровые площадки, а также помогая в общем техническом обслуживании.Вы можете совмещать стажировки в проекте Globalteer’s Cambodia Community Project, в проекте по расширению прав и возможностей женщин, в проекте чистой воды или в проекте «Продовольствие и сельское хозяйство». Стоимость программы за неделю при этой выдающейся возможности начинается с 459 долларов.
Уход за брошенными и ранеными собаками в приюте для собак в Перу
Если вы любитель собак, вы оцените волонтерскую программу Globalteer в приюте для собак в Перу в Куско. Бездомные собаки — обычное дело в некоторых городах по всей Южной Америке, и эта программа обеспечивает гуманное и долгосрочное решение существующей проблемы.В качестве волонтера вы будете помогать студентам-ветеринарам и другим людям вылечить собак и, если возможно, найти приют для собак с любящими семьями. Вы будете работать в приюте четыре часа в день с понедельника по пятницу, и ваши обязанности — в зависимости от ваших навыков — могут включать кормление и приготовление еды, уборку центра, помощь в оказании базовой медицинской помощи, выгуливание собак, игры с собаками и помогая им общаться. Одна неделя в этой популярной программе стоит 399 долларов.
i-to-i

С 1994 года i-to-i предлагает сертификацию TEFL, поездки для преподавания английского языка, оплачиваемую стажировку и работу для путешественников, которые хотели бы преподавать английский язык за границей.Более 175 000 человек прошли курсы TEFL i-to-i, которые признаны тысячами работодателей по всему миру. i-to-i имеет рейтинг одобрения 90% от своих участников и студентов, которые ездили в Китай и Вьетнам на оплачиваемые стажировки от 4 до 5 месяцев , а также краткосрочные поездки TEFL в Таиланд, Камбоджу и вне.
Оплачиваемая стажировка TEFL в Китае
Если вы хотите получить новые навыки и получить деньги на проезд , посетите стажировку TEFL i-to-i в Китае! Вы начнете с 120-часового онлайн-курса TEFL, а по прибытии в Пекин вы пройдете два дня в классе, чтобы научиться работать самостоятельно.После этого i-to-i направит вас в одну из своих школ-партнеров в китайском сообществе, где вы будете работать пять дней в неделю учителем английского языка в течение следующих пяти месяцев. В рамках этой стажировки вы будете получать жилье, питание и пособие на жизнь в размере около 260 долларов в месяц, а также бонус в размере 320 долларов после успешного завершения стажировки. Узнайте больше здесь!
Камбоджа Опыт TEFL
Если у вас есть два месяца на поездку, почему бы не подписаться на i-to-i’s Cambodia TEFL Experience? За 1199 долларов за полные два месяца ( меньше 150 долларов в неделю! ) — плюс 120-часовой онлайн-курс обучения TEFL от i-to-i — у вас будет прекрасная возможность путешествовать по Камбодже и преподавать английский в частной школе. в Пномпене.Вы начнете с ориентации, на которой вы узнаете о кхмерской культуре и истории, а также познакомитесь со школой, в которой вы будете преподавать в течение следующих 7 недель. Во время стажировки вы будете работать со студентами в возрасте от 3 до 16 лет, а по выходным вы будете свободны для изучения или просто отдыха. После этого вы отправитесь на курорт Сиануквиль, где у вас будет пять дней, чтобы посетить пляжи, бары, магазины и рестораны. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться!
Оплачиваемая стажировка TEFL во Вьетнаме
Другая оплачиваемая стажировка, которую предлагает i-to-i, предлагает вам преподавать английский язык во Вьетнаме.Подобно стажировке TEFL в Китае, вы начнете с онлайн-курса обучения TEFL, а также 20-часового обучения в классе по прибытии во Вьетнам. В течение первой недели за границей у вас будет возможность познакомиться с культурой и историей, познакомиться с другими стажерами. В течение следующих пяти месяцев вы будете обучать студентов в возрасте от 4 до 18 лет — так что у вас будет много возможностей проявить творческий подход и научиться работать со студентами всех языковых уровней — плюс ежемесячное пособие на жизнь в размере в размере 700 долларов США.Узнайте больше об обучении во Вьетнаме здесь!
Camp Thailand

Camp Thailand помогает сообществам, предоставляя учителей-добровольцев для обучения английскому языку, а также обеспечивая им исключительный опыт волонтерской работы. Если вы хотите увидеть Таиланд, как никто другой, то Camp Thailand — лучший выбор. Помимо участия в жизни общества через школы, лагеря и детские дома, Camp Thailand также предоставляет захватывающие возможности, такие как помощь в слоновьем заповеднике, веселые мероприятия, такие как рафтинг и осмотр достопримечательностей, и даже возможность посещать уроки тайского бокса и языка.Camp Thailand обслуживает студентов и путешественников с перерывом в год, учителей, сознательных путешественников и других, кто хочет оставить свой след и изменить мир к лучшему.
Программа волонтеров в Бурираме
Программа Camp Thailand в Бурираме уделяет основное внимание обучению английскому языку детей и взрослых сотрудников в различных условиях, включая летние лагеря, школы и даже храмы. Во время пребывания здесь у вас будет возможность посетить проект по сохранению свободы слонов Country Roads, взять уроки тайского языка, устроить демонстрацию тайской кулинарии и приготовить барбекю на берегу озера, отправиться в Silk Village и исследовать экзотический остров Ко Самет. .В свободное время, когда вы не преподаете и не собираетесь на экскурсии, у вас будет много времени, чтобы исследовать Бурирам или даже заняться другими делами, такими как строительство общественного центра.
Преподавайте английский в Чиангмае
Добро пожаловать в джунгли! В Чиангмае вы погрузитесь в тайскую культуру, обучая детей разговорному английскому в лагерях и школах, отправляясь на обзорные экскурсии и попутно изучая новый язык. В перерывах между обучением у вас также будет время совершить велосипедную экскурсию или даже посетить всемирно известный ночной рынок Чиангмая.После первой недели обучения и исследований вы отправитесь в поездку в заповедник слонов и даже получите свободный день, чтобы заняться рафтингом или покататься на тюбах. После выпускного вечера после второй недели в Таиланде вы отправитесь на пляж Ча-Ам и получите возможность испытать все, что может предложить тайская пляжная жизнь, прежде чем отправиться домой или отправиться в следующий пункт назначения.
Оплачиваемая стажировка TEFL: получите онлайн-сертификат
Готовы получить сертификат TEFL / TESOL и получать деньги за преподавание английского языка за границей? Camp Thailand предлагает вам прекрасную возможность! Это путешествие начинается в комфорте вашего собственного дома с 120-часовой онлайн-сертификации.Эта программа, открытая для любого носителя английского языка со степенью бакалавра по любому предмету, гарантирует пятимесячную, 12-месячную или более длительную оплачиваемую стажировку в Таиланде после успешного завершения вашего курса. А туры, экскурсии и выходные для изучения также предлагают удивительные возможности для обучения, азарта и веселья.
Оплачиваемая стажировка TEFL: получите сертификацию на месте
Для тех, кто хочет сразу приступить к работе, Camp Thailand предлагает программу сертификации TEFL / TESOL на месте в Бурираме.Этот 120-часовой курс необходим для поиска платной возможности преподавать английский в такой стране, как Таиланд. Курс на месте также позволяет волонтерам адаптироваться к условиям и культуре в этом районе, а также получить фору в приключении. После прохождения сертификации вы будете размещены на оплачиваемой должности преподавателя в тайской школе, где вы сможете изменить жизнь других к лучшему.
SAVE Volunteering

SAVE Volunteering было основано в 2006 году, и с тех пор они построили школы, возделывали сады, обучили сотни детей новым навыкам, таким как чтение, и помогли улучшить жизнь многих общин по всей Африке.Сегодня организация управляет волонтерскими проектами или помогает им в Южной Африке, Уганде, Гане, Танзании, Малави и Кении. Возможности проектов для волонтеров включают обучение детей, строительство домов и школ, обучение взрослых и деловых людей навыкам жизни и бизнеса, помощь учителям и работу с животными в рамках различных природоохранных проектов. SAVE Volunteering помогает путешественникам увидеть и изучить новые страны и культуры, а также познакомиться с новыми людьми и приобрести новые навыки.
Wings of Hope School and Educare Project
Школа Wings of Hope в Дануне, Кейптаун, является безопасной и веселой учебной средой для детей, и, находясь здесь, вы поможете улучшить образовательный опыт для многих как 160 местных детей. В качестве волонтера в этом проекте вы будете помогать учителям с уроками и выставлением оценок, участвовать в играх и учебных мероприятиях, помогать в программах внешкольного ухода, накрывать еду для детей и предлагать ученикам любовь и поддержку.Во время обучения в школе Wings of Hope вы узнаете об истории и культуре Южной Африки и у вас будет много свободного времени, чтобы исследовать близлежащие пляжи и магазины, расслабиться в барах, когда ваши рабочие дни закончились, пообедать в ресторанах и насладитесь местными блюдами и пообщайтесь с другими волонтерами и путешественниками в общежитии, где вы остановились.
Африканская дикая природа и сообщество
Эта программа по сохранению и спасению дикой природы в Хартбиспорте, Южная Африка, является отличным вариантом, если вы любите животных и хотите получить практический опыт работы с ними и ухода за ними.В качестве волонтера в некоторые из ваших обязанностей может входить работа со спасенными слонами и обезьянами, изучение мер по борьбе с браконьерством, содержание вольеров для гепардов, реабилитация спасенных и раненых сов и помощь в заповеднике. У вас также будет возможность стать волонтером в общественной организации, заботящейся о брошенных, забытых или подвергшихся насилию диких животных, домашних и сельскохозяйственных животных. В свободное время вы сможете насладиться видами горного хребта Магалисберг, где вы найдете свое жилье в самом сердце заповедника и где вы сможете провести время в бассейне, на корты для сквоша и тенниса или пешие прогулки по близлежащим тропам.
Волонтерские проекты Khaya

Khaya работает в Южной Африке, Танзании, Зимбабве, Занзибаре и Малави и с 2005 года занимается предоставлением беспрецедентных возможностей волонтерства. Khaya преследует множество целей, и самые важные из них включают предоставление наилучший возможный опыт волонтерской работы, воодушевляющий сообщества, в которых они работают, и обеспечение занятости и других возможностей для людей, которые живут в этих сообществах. В рамках своей приверженности волонтерам Khaya предлагает доступные поездки для студентов, путешественников на год обучения и других.Чтобы каждый волонтер получил наилучший возможный опыт, они делают все возможное, чтобы объединить нужных людей с правильными проектами.
Проект сообщества Кейптауна
В рамках этого проекта волонтерства в сообществе вы будете работать в практической среде с некоммерческой организацией в Кейптауне. Эта чрезвычайно полезная программа поможет вам в реализации ряда различных общественных программ, включая дневной уход, приемные семьи, внеклассный уход, реабилитацию от наркозависимости и программу общественного питания.В зависимости от выбранных вами мест вы могли бы помочь с приготовлением еды, кормлением детей, присмотром за детьми и младенцами, помочь детям с их образовательными потребностями, помочь учителям с уроками и планированием, участвовать в таких мероприятиях, как пение, танцы и упражнения, работа в общественный сад, раздача еды или обучение жизненным навыкам в наркологической клинике. Однако ваше основное внимание в любой из этих инициатив будет заключаться в предоставлении поддержки, любви и наставления детям, которым помогает проект сообщества Кейптауна.
Центр человеческого достоинства
Центр человеческого достоинства является зарегистрированной некоммерческой организацией в Порт-Элизабет, которая предоставляет общественные программы для детей и взрослых, управляет приютом для сирот, организует сбор средств и управляет программой начальной школы и внешкольной программы. В центре у вас будет ориентация, которая познакомит вас с различными проектами, и у вас будет возможность выбрать работу с детьми в начальной школе, помощь общественным работникам или волонтерство в внеклассной программе.Когда вы не заняты своими волонтерскими обязанностями, вы можете заглянуть в городские пляжные кафе, рестораны и магазины или воспользоваться бассейном дома, прогуляться по саду, приготовить барбекю и познакомиться с другими волонтерами.
Проект сельской деревни Коса
Сельская деревня Коса идеально подходит для волонтеров, ищущих динамичный опыт, полный значимых взаимодействий, сильного воздействия и веселья. Участвуя в небольших деревенских проектах, таких как обучение английскому языку, помощь бухгалтерам, руководство внешкольными ремеслами и мероприятиями, а также работа в местной деревянной лавке, вы поможете этому малообеспеченному сообществу процветать.Останавливаясь в общежитии с другими волонтерами и туристами, вы ощутите чувство общности, помогая сохранять коренные леса и оказывая поддержку и дружбу местным жителям. Это сообщество страдает от нехватки рабочих мест, и есть много задач, с которыми им требуется помощь, и для тех путешественников, которые ищут разнообразный опыт, это идеальная возможность для волонтеров.
Центр спасения пингвинов
Есть несколько животных, более очаровательных, чем африканский пингвин, и в этом проекте вы поможете им ухаживать за ними.Южноафриканский морской реабилитационный и образовательный центр (SANCCOB) нуждается в вашей помощи, чтобы заботиться об этих существах и реабилитировать больных или раненых пингвинов, которые в этом нуждаются. По оценкам, в мире осталось только 25 000 гнездящихся пар этих пингвинов, и около 21 000 из них находятся в районе Порт-Элизабет. Ухаживая за этими пингвинами, вы поможете им вернуться в дикую природу, что даст им шанс выжить. От административных обязанностей до туризма и ухода за пингвинами — эта программа предлагает динамичный опыт, который навсегда затронет ваше сердце.
Volunteering Journeys

С 2014 года Volunteering Journeys предоставляет волонтерские стажировки в Азии и Африке для путешественников, заинтересованных в развитии сообществ, медицинском обслуживании, программах сохранения дикой природы и сохранении, а также в возможностях путешествий летом и в год перерыва.
Основа для волонтерских путешествий была сформирована, когда основательница Ридхи Патель уволилась с работы в 2009 году и в течение трех месяцев работала волонтером в Южной Африке. Этот жизненно важный опыт вдохновил ее начать организацию добровольческих путешествий в ее родной стране, Индии, с целью собрать вместе путешественников, которые хотят исследовать мир, отдать дань уважения сообществам, которые их приветствуют, и узнать больше о себе.
Эта организация выделяется индивидуальным вниманием и индивидуальными поездками для всех волонтеров, приверженностью высококачественному обслуживанию и привлечению лидеров сообществ и местных специалистов ко всем программам. И волонтерские поездки доступны для путешественников с ограниченным бюджетом, начиная с менее чем 1000 долларов США за двухнедельную стажировку за границей.
Преподавание английского языка в Азии
Если вы ищете отличный способ расширить свой кругозор и получить новые навыки, ознакомьтесь с программами обучения английскому языку Volunteering Journeys в Индии, Непале, Камбодже, Таиланде, Шри-Ланке и на Бали. .Благодаря этим направлениям вы будете работать в местной школе, общественном центре, сельской школе или в местной благотворительной организации, где вы будете общаться с учителями и другими добровольцами для поддержки долгосрочных инициатив по обучению грамоте.
В качестве волонтера вы сможете помочь улучшить стандарты обучения в бедных сообществах, помочь детям и взрослым из малообеспеченных семей получить образование, которого они заслуживают, развить собственные навыки межличностного общения и лидерства и, конечно же, исследовать новые места и встречаться с удивительными людьми.В зависимости от того, куда вы поедете, вы можете остаться на две недели или дольше, при этом плата за программу начинается ниже 1000 долларов.
Спортивный тренер в Шри-Ланке
Эта программа, расположенная в Синигаме, Шри-Ланка, приглашает вас заниматься спортом в местной школе, приюте или общественном центре для детей, нуждающихся в поддержке и контакте. В качестве волонтера вы сосредоточитесь на том, чтобы помочь этим детям развить уверенность в себе, отточить их таланты и завязать прочные дружеские отношения, занимаясь популярными видами спорта, такими как крикет, волейбол, бадминтон и нетбол.
Во время вашего пребывания вы будете планировать тренировки и матчи, проводить разминку и растяжки, обучать правилам и положениям различных игр и даже иметь возможность организовать спортивный клуб, если вы остаетесь надолго. В выходные дни вы сможете расслабиться на пляже, заняться дайвингом или серфингом или посетить города Коломбо и Галле. Это размещение начинается от двух недель примерно по цене 940 долларов.
Волонтерство со слонами в Таиланде
Если вы хотите стать волонтером с животными, не пропустите раздел «Волонтерские поездки» в Таиланде, где у вас будет возможность узнать об охране слонов и напрямую пообщаться с этими удивительными существами.По всему Таиланду популяции слонов содержатся в неволе для работы в качестве сельскохозяйственных животных, кавалерии в армии и в качестве туристических достопримечательностей.
В качестве волонтера вы будете работать с инициативой по созданию дома для домашних слонов, чтобы они жили более естественно, без цепей, верховой езды или принуждения к работе. Некоторые из ваших занятий могут включать приготовление еды, кормление слонов, уборку их жилых помещений и прогулку со слонами к реке для купания. Эта программа также включает поход с гидом по окрестным холмам, рафтинг на бамбуковых плотах и многое другое.Вам предлагается остаться на одну-две недели по цене около 815 долларов за первую неделю.
Reach Out Volunteers

С 2010 года Reach Out Volunteers организовали авантюрные волонтерские стажировки, где путешественники могут изменить мир к лучшему. Если вы хотите поработать с животными в заповеднике, обучать детей в местной школе или даже помочь отремонтировать классные комнаты, у вас есть множество возможностей на выбор для культурного погружения и впечатляющего опыта. На данный момент около 3500 волонтеров зарегистрировались в Reach Out Volunteers, и еще 1000 человек, как ожидается, отправятся в поездку с этой организацией только в 2017 году.И вы можете быть уверены, что ваша работа будет значимой: Reach Out Volunteers направляет путешественников только в проекты, созданные сообществами, в которых они работают, и все программы используют местных квалифицированных рабочих для обеспечения долгосрочного успеха. В зависимости от программы, на которую вы подписываетесь, плата за программу Reach Out Volunteers начинается от 1599 долларов за двухнедельную поездку и включает трансфер из аэропорта и обратно, наземный транспорт, питание, жилье, экскурсии и мероприятия, материалы проекта, учебные материалы и многое другое.
Волонтер Тропа инков Мачу-Пикчу
Если вы всегда хотели исследовать Тропу инков и осмотреть удивительные места Мачу-Пикчу, ознакомьтесь с волонтерской программой Reach Out Volunteers в Перу, которая приглашает вас поработать вместе с местной деревней построить теплицы. Своей работой вы поможете продлить короткий вегетационный период и внести свой вклад в обеспечение населения продуктами питания — жизненно важная потребность для семей, чьи дети в противном случае страдали бы от недоедания. Во время поездки вы посетите местных ремесленников, возьмете уроки кулинарии, совершите пешеходные экскурсии по разным городам, которые вы посетите, и многое другое.Эта программа длится 14 дней и стоит 2049 долларов. Узнайте больше на: https://www.rovolunteers.com/Volunteer-Machu-Picchu-Inca-Trail.htm
South Africa Volunteering Adventure
Для более длительного пребывания за границей Reach Out Volunteers предлагает 35-дневный Добровольческое приключение в Южной Африке. Благодаря этому вы будете работать в местных яслях или детском саду, помогая строить или ремонтировать классные комнаты, оказывать помощь в обслуживании, помогать учителям с уроками и многое другое.Вы также сможете посетить заповедники дикой природы и стать волонтером, а также научитесь отслеживать слонов, носорогов и других животных и помогать им в патрулировании. Помимо волонтерских проектов, вы сможете заняться серфингом, исследовать объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сент-Люсии, отправиться за покупками и многое другое. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и зарегистрироваться: https://www.rovolunteers.com/Volunteer-Africa-Adventure.htm
Камбоджа: Программа подводного плавания с аквалангом и сохранения морской среды
Если вы ищете приключений, Reach Out Volunteers приглашает вас в Камбоджу, где вы можете получить сертификат подводного плавания, работая волонтером в проекте по охране окружающей среды, направленном на омоложение коралловых рифов и морских обитателей, окружающих тропический остров.Вы начнете с ориентации в Пномпене, а затем отправитесь на остров Кох Ронг, где получите сертификат подводного плавания PADI, помогая в местных строительных проектах, а также в уборке пляжей и деревень, шлифовании и покрытии коралловых стручков и более. Несколько дополнительных мероприятий, которые вы можете предпринять, включают изучение рынков и магазинов, посещение храмов и отдых на пляже. Эта программа длится две недели, ее стоимость составляет 1899 долларов. Чтобы узнать больше и зарегистрироваться, посетите: www.rovolunteers.com/Volunteer-Cambodia-Scuba-Diving-and-Island-Escape-Program.htm
Global Nomadic
Global Nomadic предлагает доступные и эффективные стажировки для волонтеров и стажеров за границей для путешественников, которые хотели бы расширить свое образование и начать карьеру, а также приносить пользу нуждающимся сообществам. Их программы отлично подходят для студентов колледжей. С Global Nomadic вы будете работать в партнерстве с местными НПО над проектами, связанными с вашей степенью или карьерными целями, с минимальными затратами на трудоустройство в соответствии с бюджетом студента, учебного года или прерванного карьеры, покрывая вашу поддержку до, во время , и после вашей программы за границей.
Стажировка по исследованию морских черепах: Гватемала
Если вы хотите сосредоточиться на морской биологии и исследованиях, у Global Nomadic есть прекрасная возможность стажировки для вас, чтобы учиться и работать с морскими черепахами, находящимися под угрозой исчезновения, на юге Гватемалы. В этой программе, настраиваемой в соответствии с вашими интересами и опытом, вы будете работать с учеными и биологами в области сохранения и исследования морских черепах, разведения кайманов и игуан, экологического просвещения и общественных проектов, которые могут включать очистку воды, экотуризм, строительство школ. и многое другое.
Вы останетесь с другими добровольцами и посетителями рядом с местом проекта в южной части Гватемалы, и вас приглашают подать заявку на эту стажировку в любое время в течение года. Эта программа стоит 905 долларов за размещение, поддержку и вашу первую неделю стажировки; после этого вас приглашают остаться на любой срок всего за 175 долларов за каждую дополнительную неделю. Чтобы узнать больше и подать заявку, посетите: https://globalnomadic.com/project/sea-turtle-research-guatemala/
Тропическое агролесоводство и устойчивое земледелие: Белиз
В этой уникальной программе вы можете жить на тропической ферме глубоко в джунглях Белиза, изучая и получая практический опыт в тропическом агролесоводстве и устойчивом сельском хозяйстве.Некоторые из действий, в которых вы можете помочь, включают посадку, мульчирование, сбор урожая и сушку какао-бобов; помощь исследователям, работающим с редкими сортами какао; ведение генетического банка семян; изучение биоразнообразия и агролесоводства; и развитие питомников на ферме и в близлежащих общинах.
Вы также можете настроить свою работу в соответствии с вашими интересами и опытом, и если вы в настоящее время являетесь студентом, Global Nomadic может работать с вами, чтобы заработать кредит колледжа за ваше размещение.Эта программа также чрезвычайно доступна для путешественников с ограниченным бюджетом: ваше размещение составляет 730 долларов за первую неделю, плюс 200 долларов за дополнительные недели — или 600 долларов в месяц, если вы остаетесь на длительный срок. Чтобы узнать больше и зарегистрироваться, перейдите по ссылке: https://globalnomadic.com/project/tropical-agroforestry-sustainable-farming-belize/
Стажировка по развитию бизнеса: Таиланд
Global Nomadic приглашает вас на Ко Панган на юге страны. Таиланд для его стажировки по развитию бизнеса, где вы будете работать с компанией над широким спектром проектов, включая маркетинг в социальных сетях и организацию коворкинга, волейбольную команду и группу по уборке пляжа — вы также сможете помочь с повседневная работа команды по недвижимости.
Во время стажировки вы будете проживать в жилом доме в штаб-квартире компании и многое узнаете о тайских бизнес-моделях и обычаях. У вас должна быть возможность остаться как минимум на три месяца, и вы можете подать заявку в любое время — и в этой стажировке взимается единовременная плата за размещение в размере около 500 долларов. Щелкните здесь, чтобы узнать больше: https://globalnomadic.com/project/business-development-internship-thailand/
Волонтерская программа: Никарагуа
Волонтерская программа Global Nomadic в Никарагуа идеально подходит для путешественников, которые хотели бы попробовать краткосрочные волонтерские проекты в самых разных сферах.От недели до шести месяцев вы можете стать волонтером в начальной школе, в детской библиотеке, на органической ферме и в общественном саду или в центре спасения дикой природы и животных при эко-отеле. Также есть возможность брать уроки испанского по утрам в местной школе. На протяжении всей программы вы будете проживать в отдельной комнате в принимающей семье рядом с эко-отелем, который руководит всеми волонтерскими проектами; у вас также будет три домашних приема пищи в день. Размещение начинается с 630 долларов за первую неделю, плюс 280 долларов за каждую последующую неделю.Чтобы узнать больше и зарегистрироваться, посетите: https://globalnomadic.com/project/volunteer-in-nicaragua/
Что говорят волонтеры
Я не мог и мечтать о более прекрасном опыте на Бали! Недели культурного погружения, обучения и приключений превзошли мои ожидания. Global Nomadic и Green Lion Bali Center позволили мне найти друзей на всю жизнь со всего мира и принести домой много невероятных впечатлений. Трех недель было почти слишком мало.Чем дольше вы останетесь, тем лучше! — Шеннон
Читайте дальше, чтобы узнать о более доступных возможностях волонтеров за рубежом
uVolunteer Volunteer Organization
uVolunteer была основана в 2006 году Натаниэлем Ампонсах-Ману, который основал организацию после волонтерской деятельности в Юго-Восточной Азии. Натаниэль проработал в Британской радиовещательной корпорации (BBC) девять лет и ушел из BBC, чтобы на постоянной основе руководить uVolunteer.
С более чем 70 отзывами на нашем веб-сайте uVolunteer является одной из самых популярных волонтерских программ, представленных на Volunteer Forever, и была названа лучшей волонтерской программой за рубежом в 2015 году.Действительно, соучредитель Volunteer Forever, Билли Бельц, в 2013 году стал волонтером uVolunteer в Таиланде. Вот краткое изложение волонтерского опыта Билли:
«В целом, я думаю, что их самая большая сила — это ценность; они обеспечивают такую же поддержку и качество, что и многие варианты с гораздо более высокой ценой, и я рекомендую их любому, у кого есть навыки / знания, которые соответствуют предлагаемым ими проектам ».
uVolunteer предлагает одну неделю волонтерской работы за границей и две недели волонтерской работы за границей в Таиланде, Коста-Рике и Гане по цене от 600 и 705 долларов соответственно.Обратите внимание, что волонтеры могут остаться дольше одной или двух недель. Плата за программу uVolunteer включает не только проживание и питание, а также встречу в аэропорту страны, но и страховку путешествия. Имейте в виду, что в плату за участие в программах многих волонтерских организаций не включена туристическая страховка, которая стоит около 100 долларов за двухнедельную поездку.
UBELONG Волонтерская организация
UBELONG — относительно новая волонтерская организация, основанная Раулем Романом и Седриком Ходжманом.Рауль Роман — профессор Школы перспективных международных исследований Джонса Хопкинса, а Седрик — социальный предприниматель, который жил и побывал в более чем 30 странах. Я имел удовольствие встретиться с профессором Романом в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2012 году, когда UBELONG только начинал работу. UBELONG недавно был профинансирован престижной программой гражданского акселератора и теперь принял несколько тысяч волонтеров.
По сравнению с подавляющим большинством волонтерских организаций, UBELONG довольно дешев (я имею в виду положительный момент).Действительно, сборщики средств Volunteer Forever Стефани и Тейлор специально выбрали организацию из-за ее низких затрат на программу. Например, UBELONG предлагает множество волонтерских проектов в Картаго, Коста-Рика, где волонтеры могут заботиться о пожилых людях, участвовать в строительных проектах или повышать осведомленность местных природоохранных организаций по вопросам окружающей среды. Стоимость проекта UBELONG в Коста-Рике начинается с 370 долларов за две недели.
UBELONG также предлагает проекты в Кито, Эквадор, всего за 270 долларов США на две недели.В Кито волонтеры могут вносить свой вклад в местные усилия по просвещению в области общественного здравоохранения, работать волонтерами в школе или помогать воспитателям в внешкольных центрах.
Обратите внимание, что в стоимость программы UBELONG входит проживание, питание и встреча в аэропорту. Вы по-прежнему будете нести ответственность за свой собственный авиабилет, туристическую страховку, вакцинацию и визовые сборы. UBELONG — это фантастический выбор для экономных путешественников-волонтеров, предлагающих возможности волонтерства в 10 странах.
Всемирные возможности на органических фермах (WWOOF)
Всемирные возможности на органических фермах (WWOOF) предлагают волонтерам возможность работать на экологически чистых фермах в обмен на ежедневное проживание и питание.Ожидается, что волонтеры будут работать по 4-6 часов в день и могут оставаться в ней от нескольких дней до нескольких месяцев.
В отличие от многих волонтерских организаций, WWOOF не взимает плату за участие в программе. Вместо этого потенциальные волонтеры платят абонентскую плату, чтобы получить доступ к фермам на сайтах WWOOF. В каждой стране есть собственный специализированный веб-сайт WWOOF, а стоимость подписки может составлять от 0 до 72 долларов в зависимости от страны.
Кроме того, как волонтер WWOOF, вы несете ответственность за поиск принимающей фермы и согласование своих волонтерских договоренностей с фермой напрямую.В отличие от волонтерства с традиционной волонтерской организацией, WWOOF не выполняет сопоставления.
WWOOFing — отличный вариант для путешественников, которые готовы добровольно жертвовать несколько часов своего времени каждый день в обмен на еду и место для сна. Кроме того, относительно короткие обязательства подходят путешественникам, которые останавливаются в городе или городе только на несколько дней. Волонтерам следует учитывать, что они сами оплачивают авиабилеты, страхование путешествий, вакцинацию и визовые расходы.
Для получения дополнительной информации посетите http://www.wwoof.net/
Волонтерская организация «Добровольцы за мир» (VFP)
С 1982 года «Добровольцы за мир» (VFP) приняли более 32 000 добровольцев для своих зарубежных возможностей. VFP предлагает более 3000 волонтерских возможностей в 100 разных странах. Большинство волонтерских возможностей рассчитаны на 2-3 недели, но есть и более длительные возможности волонтерства (1-3 месяца). Регистрационный взнос для проекта VFP составляет 500 долларов для волонтеров 18+ и 650 долларов для волонтеров младше 18 лет.Однако обратите внимание, что для некоторых проектов может взиматься дополнительная плата внутри страны (обычно несколько сотен долларов). Даже с учетом этой дополнительной платы волонтерские проекты VFP по-прежнему обходятся менее 1000 долларов за поездку на 2-3 недели и относительно дешевы по сравнению с другими программами. Кроме того, проекты VFP в настоящее время доступны только резидентам США или гражданам США, проживающим за границей.
Волонтерские зарубежные проекты с бесплатным перелетом
Люди и места Волонтерская организация
Люди и места — это отмеченная наградами ответственная волонтерская организация, основанная Салли Грейсон и двумя ее коллегами в 2006 году.Компания People and Places не только входит в десятку лучших организаций, включенных в список рейтинговых агентств Volunteer Forever, но и получила ряд наград и наград, в том числе следующие:
Топ 5 этических волонтерских организаций по версии National Geographic в 2014 году
Премия World Responsible Tourism Award 2013
2009 Best Волонтерская организация
Большинство волонтерских проектов «Люди и места» не считаются дешевыми, но два из их проекта выделяются тем, что в плату за программу входит перелет туда и обратно, что довольно уникально.Действительно, единственная другая волонтерская программа (помимо спонсируемых государством волонтерских программ), которая включает авиабилеты, — это Youth Challenge International, которая предоставляет стипендии на полеты для своих программ в Гане и Танзании.
Два волонтерских проекта «Люди и места», которые включают авиабилеты, расположены в Гамбии в Африке. Первый проект реализуется в детском саду, где есть особые потребности в добровольцах с опытом в области развития детей младшего возраста, преподавания английского языка как иностранного, детского питания, управления образованием или декоративно-прикладного искусства.
Второй волонтерский проект «Люди и места», который включает авиабилеты, — это их проект «Богатство через туризм». Этот волонтерский проект направлен на то, чтобы помочь жителям Гамбии, обучая их навыкам ведения бизнеса и ремесел. В частности, волонтеры будут работать с малыми предприятиями в Гамбии, чтобы зарабатывать на жизнь туризмом. Таким образом, этот проект ищет добровольцев со следующими навыками: бухгалтерский учет, информационные технологии, общее управление, бизнес-администрирование, маркетинг и продажи, дизайн продукции, гостеприимство и туризм, а также сельское хозяйство.
Как упоминалось ранее, плата за программу для обоих этих проектов People and Places включает авиабилеты, проживание и питание. Тем не менее, волонтер по-прежнему будет нести ответственность за страхование путешествий, вакцинацию и визовые сборы.
Другие ресурсы для дешевых поездок добровольцев за границу
За исключением Корпуса мира, Добровольцев Организации Объединенных Наций, Волонтерской службы за границей и других финансируемых государством программ международного развития, большинство международных добровольцев будут нести ответственность за некоторые расходы по волонтерской деятельности за рубежом.Однако есть несколько способов сократить ваши наличные расходы на волонтерство за границей.
Во-первых, ознакомьтесь с нашим списком из 200 стипендий и грантов для волонтеров за рубежом и обучения за рубежом. В наш список входят стипендии и гранты из таких источников, как Travelocity, National Geographic, Volunteers for Prosperity и Rotary Foundation. Эти награды варьируются от нескольких сотен долларов до стипендий в размере 85 000 долларов — благодаря этим ресурсам дешевые поездки за границу не просто мечта, а реальность. Вы также можете щелкнуть здесь, чтобы присоединиться к нашему приоритетному списку ожидания, чтобы одними из первых узнать, когда весной 2015 года будет объявлено следующее присуждение стипендии Volunteer Forever ($ 500–1000).
Затем ознакомьтесь с нашей статьей о том, как бесплатно стать волонтером за границей, найдя бесплатные волонтерские программы (подсказка: вы по-прежнему будете нести ответственность за проживание и питание, авиабилеты и другие расходы), найдя бесплатные авиабилеты и сократив расходы. прочие разные дорожные расходы, например страхование путешествий.
Наконец, подумайте о сборе средств (или краудфандинге) для вашей волонтерской поездки за границу. Фандрайзеры Volunteer Forever уже собрали почти 1500000 долларов для своих волонтерских поездок за границу. Фактически, многие из наших волонтеров полностью профинансировали свои волонтерские поездки за счет сбора средств через Volunteer Forever.Если вы хорошо разбираетесь в электронной почте и Facebook, значит, у вас есть базовые навыки, необходимые для сбора средств в Интернете. А если вам понадобится дополнительная помощь, наши опытные сотрудники предоставят индивидуальные рекомендации и поддержку, чтобы помочь вам достичь ваших целей по сбору средств. Наша миссия — сделать поездки волонтеров за границу доступными для всех, кто хочет поехать за границу. Мы надеемся, что вся эта информация и ресурсы помогут вам поехать волонтером за границу!
П.С. Если вы все еще ищете возможность стать волонтером, ознакомьтесь с нашим списком лучших волонтерских программ за рубежом и рекомендуемыми волонтерскими проектами в Африке, Центральной Америке и Таиланде.Вы также можете прочитать о 7 великих медицинских и ветеринарных волонтерских проектах за рубежом, 10 программах стоматологического волонтера за границей и Советы по медицинской миссии для студентов-стоматологов, а также о проектах волонтерской работы за рубежом для студентов и медсестер. Или, если медицинские волонтерские проекты не для вас, обязательно прочитайте о наших волонтерах в спорте и коучинге за рубежом, охране дикой природы и ветеринарии за рубежом, обучении за рубежом и программах стажировки за рубежом.

Как положить самостоятельно тротуарную плитку: Укладка тротуарной плитки своими руками. Как укладывать плитку правильно, расскажет Леруа Мерлен.

Июл 15, 1973 автор alexxlab Разное

Как класть тротуарную плитку — рекомендуемая статья

Собственники загородных домов часто делают благоустройство силами рабочих общего назначения, не прибегая к услугам профессионалов из соображений оптимизации времени и бюджета. Но часто оказывается, что такие бригады не знают, как правильно производить мощение – для них скорость важнее.

Недостаток информации неизбежно приводит к возникновению вопросов о том, как самостоятельно класть тротуарную плитку и как правильно это сделать, чтобы она прослужила долгие годы и не потребовала ремонта через одну-две зимы.

Для ответа на этот вопрос нужно разобраться в технологиях подготовки основания и укладки, изучить основные рекомендации производителей и опытных укладчиков.

В этой статье мы разберёмся в технологиях подготовки основания и укладки, изучим основные рекомендации производителей и опытных укладчиков.

Этап планирования

Прежде чем приступать к укладке брусчатки, нужно провести обязательные подготовительные работы. Материалы для мощения и подготовки основания и работа стоят немало, поэтому наша с вами цель – сделать сразу хорошо и качественно, чтобы результат радовал десятки лет.

Итак, приступим:

Определяем геологию нашего участка: пучинистость грунта, его несущую способность, глубину промерзания и высоту грунтовых вод. От этого зависит тип основания, его глубина и состав. Возможно, потребуется обустроить дренажную систему или подготовить бетонное основание с армированием. Если сложно самостоятельно определять эти параметры, лучше обратиться к специалисту.

Определяем нагрузку. Для пешеходных зон подойдет брусчатка толщиной 40 мм, для парковки легкового автомобиля – 60 мм, а для мест, где возможно движение тяжелой техники (например, для откачки септика или доставки грунта), то здесь рекомендуется применять плитку толщиной уже 80 мм.

Размечаем будущие тротуарные дорожки, парковки и зоны отдыха, чтобы рассчитать точное количество щебня, песка, геотекстиля для подготовки основы и квадратных метров плитки для укладки. На этом этапе у нас готова окончательная схема укладки тротуарной плитки.

Этап подготовки основания

На предыдущем шаге мы получили все необходимые данные и теперь можем подготовить такое основание, которое будет соответствовать всем условиям эксплуатации. Далее мы рассчитываем выемку грунта, дренаж, количество щебня, песка и геотекстиля.

Пешеходная зона
1. — тротуарная плитка толщиной 40 мм
2. 15-20 мм — подстилающий слой крупного мытого песка или гранитного отсева фракции 0 — 5 мм
3. 150-200 мм — основной слой из щебня (не известкового) фракции 5 — 20 мм
4. — геотекстиль для предотвращения вымывания верхнего слоя и проростания сорняков
5. 50-100 мм — выравнивающая подложка из песка после выемки грунта (по необходимости)
Легковые авто
1. — тротуарная плитка толщиной 60 мм
2. 30-50 мм — подстилающий слой крупного мытого песка или гранитного отсева фракции 0 — 5 мм
3. 100 мм — слой щебня фракции 5 — 20 мм
4. 150-200 мм — слой щебня фракции 20 — 40 мм
5. — геотекстиль
6. 50-100 мм — выравнивающая подложка из песка после выемки грунта (по необходимости)
Грузовые авто
1. — тротуарная плитка толщиной 60 мм
2. 30-50 мм — подстилающий слой крупного мытого песка или гранитного отсева фракции 0 — 5 мм
3. 100 мм — слой щебня фракции 5 — 20 мм
4. 100-300 мм — слой щебня фракции 20 — 40 мм
5. 200-400 мм — слой щебня фракции 40 — 70 мм
6. — геотекстиль
7. 50-100 мм — выравнивающая подложка из песка после выемки грунта (по необходимости)
Общественные пространства
1. — тротуарная плитка толщиной 100 мм
2. 30-50 мм — подстилающий слой крупного мытого песка или гранитного отсева фракции 0 — 5 мм
3. 100 мм — слой щебня фракции 5 — 20 мм
4. 100-300 мм — слой щебня фракции 20 — 40 мм
5. 300-500 мм — слой щебня фракции 40 — 70 мм
6. — геотекстиль на грунте
7. 50-100 мм — выравнивающая подложка из песка после выемки грунта (по необходимости)
Подробные рекомендации от производителей и опытных профессиональных укладчиков, наиболее долговечные и проверенные годами схемы описаны в этой статье. Пренебрегать рекомендациями не стоит, чтобы не пришлось перекладывать плитку уже через пару лет.
Этап мощения
В этом разделе мы рассмотрим, как правильно класть тротуарную плитку.
Последовательность действий будет такой:
Если вы планируете мощение с бордюрами, то рекомендуется установить их в первую очередь. Бордюры монтируются с тем учетом, что плитка будет вровень с ними — это нужно для быстрого отвода воды с поверхности. Вряд ли нам нужны лужи и лед на дорожках. Если точность в размерах не очень принципиальна, то можно установить бордюр сначала с одной стороны, от него начать мощение и при достижении нужной ширины установить бордюр с другой стороны. Такой вариант поможет избежать лишней подрезки плитки, поскольку этот процесс довольно трудоемкий и сопровождается повышенным уровнем шума и пыли.

Изучаем схему выкладки, приложенную производителем. В зависимости от выбранной вами формы вариантов укладки тротуарной плитки на квадратный метр может быть от двух до десяти. Если не следовать рекомендованной схеме, то может оказаться, что общий рисунок у вас получится неодинаковым на всей площади мощения и одних камней останется с избытком, а других не хватит.

Учитываем погодные условия. В снег или дождь осуществлять мощение настоятельно не рекомендуется – и сами заболеем, и результат работ нас вряд ли порадует.

Приступаем к укладке. В зависимости от подготовленного основания верхний слой будет либо песчаным, либо из щебня мелкой фракции, либо бетонным.

В любом случае у нас должен быть соблюден необходимый уклон, а песок или щебень должны быть хорошо утрамбованы. Укладка тротуарной плитки начинается по схеме и «от себя», от нижней точки к высокой. Почти на всех видах вибропрессованной брусчатки на боковинах есть специальные шовообразователи, обычно их называют «русты». Они служат для получения ровных и аккуратных швов при монтаже камней.
В некоторых случаях допускается, но не рекомендуется монтаж плитки на цементно-песчаную смесь (ЦПС), поскольку при таком способе сложно избежать появления высолов, а обслуживание и ремонт будет производить сложнее.
Для точности используем уровень и колышки с нитью, чтобы точно определить уклон и уровень будущей поверхности.
Для достижения ровной поверхности нам потребуется резиновая киянка – она поможет выровнять отдельные камни. Когда мощение завершено, рекомендуется пройтись по всей площади виброплитой.

Просыпка швов. Мы рекомендуем использовать или мытый песок, или специальный модифицированный песок.

ВАЖНО: запрещена просыпка швов цементно-песчаной смесью, поскольку это неизбежно приведет к скорому появлению высолов на вашей новой красивой дорожке.
Заключение
Итак, мы с вами определили, что виды укладки тротуарной плитки чаще всего уже четко рекомендованы производителем и при соблюдении этих немногочисленных рекомендаций проблем у вас не возникнет, ведь технологии здесь совсем не космические и доступны любому человеку при должном старании. Самое главное — не забывать правильно подготовить основание, ведь это самый важный этап на пути к идеальному участку.
Конечно, здесь стоит пренебречь древней традицией открывать инструкцию только после того, как что-то сломалось. Лучше подготовиться заранее, чтобы вопрос «как класть тротуарную плитку» не возник в середине процесса мощения.
По нашему опыту, соблюдение рекомендаций в среднем экономит столько же времени и денег, которых хватило бы на продолжительный семейных отдых.
Наглядно процесс укладки вы можете посмотреть в этом видео:

Если у вас остались вопросы, напишите нашему специалисту и получите ответ в течение суток.
Как уложить тротуарную плитку на даче: технология
Содержание статьи
При сезонном или периодическом использовании загородного участка укладка тротуарной плитки на даче может производиться по бюджетному варианту. Интенсивность трафика здесь невысокая, можно использовать самые дешевые фигурные элементы мощения (ФЭМ), отказаться от полноценных бордюров и гарцовки.
Обязательные требования для мощения
Основной проблемой индивидуального застройщика традиционно является ограниченный бюджет. Технологию укладки фигурных элементов мощения (ФЭМ) для декорирования дорожек можно упростить. Однако некоторые обязательные требования остаются неизменными:
устройство жесткого пространственного «корыта»;
удаление пахотного слоя, замена его щебнем или песком с послойным уплотнением;
обеспечение отвода дождевых стоков за счет уклона поверхности.
Производители выпускают латексные и полимерные формы для плитки, при наличии свободного времени плитку можно сделать собственными силами.
Формы для заливки плитки ФЭМ.
Аренда виброплиты обеспечивает дополнительные расходы, ее устройство несложное, собрать оборудование по силам большинству домашних мастеров.
Самодельная виброплита.
Ручная трамбовка проще в изготовлении, понадобится бревно и брусок в качестве рукоятки.
Простейшая ручная трамбовка.
Бюджетные варианты укладки тротуарной плитки
Дачнику можно исключить из технологии некоторые операции и заменить дорогостоящие материалы бюджетными вариантами:
если правильно уложить ФЭМ даже без ливневки, вода будет стекать на прилежащую к тротуарам почву, не проникая внутрь пирога, уменьшится морозное вспучивание, декоративное покрытие прослужит дольше;
Обеспечение уклона тротуарной плитки для стока воды.
бордюры промышленного изготовления увеличивают бюджет облицовки минимум вдвое, их можно заменить скрытыми монолитными конструкциями, залитыми, этот вариант дешевле, чем класть тротуарную плитку на бровке на цементно-песчаный раствор;
если предварительно выложить ФЭМ виртуально в графическом редакторе, можно резко сократить отходы кроя материала за счет использования рациональных схем и правил раскладки для конкретного формата и размеров брусчатки;
отказ от разделительного полотна геотекстиля под подстилающим слоем позволит сэкономить дополнительные средства;
техника укладки плитки на прямых участках всегда дешевле облицовки извилистых и радиусных дорожек;
Крупная плитка на прямых участках снижает отходы кроя.
цена литой брусчатки ниже, чем вибропрессованной, поэтому с учетом небольших нагрузок на даче можно уложить этот вариант облицовки.
Важно! Цветная брусчатка стоит дороже, поэтому в режиме полной экономии придется выбрать не окрашенные варианты плитки.
Основание и подстилающий слой
Долговечность дорожек напрямую зависит от качества основания и подстилающего слоя. Плодородный слой снимается целиком или на 0,4 м при большой глубине залегания. Получившаяся траншея заполняется песком (только на сухом грунте) или щебнем (при высоком УГВ). Основными нюансами правильного устройства подстилающего слоя являются:
нерудный материал засыпается слоями по 10 – 15 см, уплотняется трамбовкой или виброплитой;
Уплотнение щебня вручную.
песок увлажняется из лейки перед трамбовкой, уплотнение производится до тех пор, пока на дне траншеи не перестанут отпечатываться протекторы обуви;
щебень уплотняется до состояния, позволяющего передвигаться по нему строителям без сдвига верхних камешков ногами;
инертные материалы не должны содержать примесей глины.
Важно! Технология выемки пахотного слоя может производиться механизированным способом. В этом случае дно «корыта» необходимо зачистить лопатами, укатать или утрамбовать до состояния, аналогичного вышеуказанному для песка.
Отметки горизонтального уровня должны учитывать следующие факторы:
для тропинок достаточно плитки толщиной 3 см, парковок легковых авто 4 – 6 см;
плоскость элементов ФЭМ должна быть на 2 – 4 см выше прилегающих газонов, открытых участков почвы, чтобы обеспечить самотечное перемещение дождевых стоков;
брусчатку нужно укладывать на 4 – 7 см слой песка;
толщина пахотного слоя обычно не менее 40 см.
Другими словами, при выборе 3 см плитки с учетом вышесказанного поверхность подстилающего слоя должна находиться в «корыте» на глубине 5-7 см. Если применяется брусчатка 6 см толщины, утрамбованный щебень подстилающего слоя должен заканчиваться на отметке 8 – 11 см со знаком минус.
Совет! Чтобы снизить расход инертного материала на длинных тропинках, больших зонах отдыха и стоянках, планировку грунта следует производить с учетом проектных уклонов, а не создавать их песком или щебнем позже.
Выбор элементов ФЭМ
Мощение дачной дорожки производится тротуарной плиткой, цена которой зависит от нескольких факторов:
материал – дешевле стоят бетонные и полимерпесчаные элементы ФЭМ, дороже резиновая плитка;
Полимерпесчаная плитка.
технология производства – себестоимость вибролитых изделий ниже, чем вибпропрессованных и гиперпрессованных, но и ресурс при этом ниже у первых;
Не окрашенная плитка Старый город.
колеровка – окрашивание в массе автоматически повышает цену элементов мощения;
Поэтому для бюджетного устройства пешеходных зон на даче применяется серая вибролитая плитка тротуарная, для которой формат имеет значение:
модификации брусчатки сложной формы невозможно примкнуть к скрытому бордюру без подрезки;
квадратная, прямоугольная, ромбическая и имеющая хотя бы одну ровную сторону плитка обеспечит минимальное количество подрезки.
Как укладывать плитку Старый город без подрезки и бордюров.
квадратные модели «колодец», «восьмерка», «черепашка», «шашки», «Калифорния) идеально подходят для прямолинейных участков.
Совет! Квадратная плитка позволяет сделать тропинку шириной 60 – 100 см из элементов ФЭМ разной величины от 30 х 30 см до 50 х 50 см без подрезок по всей длине.
Мощение поэтапно
Чтобы тротуарная плитка не сползала по бокам дорожки, в классической технологии используются садовые бордюры. В бюджетном варианте эти элементы отливаются в дощатую или земляную опалубку, их можно сделать скрытыми:
изготовление траншей по периметру глубиной 25 см;
приготовление бетона вручную на листе или в корыте;
укладка смеси без армирования;
штыкование арматурным прутком до полного удаления воздуха (щебень утоплен полностью, на поверхности появилось цементное молочко, пузырьки воздуха не выходят из раствора).
Заливка скрытого монолитного бордюра.
Высоту скрытых бордюров необходимо сделать примерно до середины плитки с учетом слоя песка, на который она укладывается (5 – 7 см). После отвердевания бетона (минимум 3 суток) можно приступать к мощению:
монтаж брусков-маяков вдоль направления тропинки;
засыпка песка и выравнивание слоя по маякам;
удаление брусков и заполнение оставшихся канавок песком;
укладка целой плитки перед собой с осаждением каждого элемента резиновой киянкой по мере необходимости;
подрезка кусков и установка их на место эксплуатации.
Важно! Для уплотнения всей поверхности уложенного покрытия может использоваться только виброплита. Катки из бочек, трамбовки необходимого эффекта достигнуть не позволяют.
На последнем этапе следует забить песком швы тротуарной плитки. Идеальным вариантом является песок кварцевый, для снижения сметы отделки вполне подойдет сеяный карьерный. Речной песок для этого непригоден, так как его частицы имеют скругленную форму, не обладают эффектом саморасклинивания.
Конфигурация тропинок
Если сделать дорожки прямолинейными с учетом размера плитки, то можно свести подрезку элементов ФЭМ к минимуму. Однако существуют экономичные схемы укладки для тротуарной плитки некоторых конфигураций, когда вся дорожка облицовывается цельной брусчаткой.
На перекрестках выбор схемы зависит от конкретного размера и формата выбранной застройщиком плитки. Здесь без кроя ФЭМ обойтись сложнее, так же, как и в узлах примыкания к дождеприемникам под кровельным водостоком.
Оформление перекрестка на даче элементами Старый город.
Ресурс одного алмазного диска для УШМ значительно выше, чем упаковки абразивной оснастки по бетону/камню. Поэтому дешевле купить один алмазный диск, который по окончании работ останется в арсенале домашнего мастера.
Таким образом, способов бюджетного мощения тропинки на даче тротуарной плиткой достаточно много. При этом трудозатраты повышаются незначительно, ресурс облицовки практически не снижается.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Как класть тротуарную плитку — технология правильной укладки тротуарной плитки на песок, бетонное основание своими руками, фото и видео
Как положить тротуарную плитку своими руками?
Обустройство придомовой территории – это процесс очень важный. И максимальное внимание здесь следует уделять не только зеленым насаждениям, но и пешеходным дорожкам, которые не только улучшат внешнюю эстетику участка, но и сделают его более комфортным во всех отношениях. В последнее время в качестве материала для пешеходных дорожек используется специальная плитка – материал надежный и практичный, а также достаточно простой в монтаже.
Выбираем тротуарную плитку
Тротуарная плитка отличается высокими качественными характеристиками – она намного прочнее бетона, а при интенсивной эксплуатации и больших нагрузках, в отличие от других материалов, не рассыпается и не теряет своей привлекательности.
Кладка плитки – процесс пусть и не быстрый, но достаточно простой, чтобы сделать это без привлечения специалистов. Достаточно заранее закупить достаточное количество тротуарной плитки, подготовить необходимый инструмент и расходные материалы, и можно приступать к обустройству дворовой территории. Если вы не имеете опыта строительной деятельности и не знаете, как положить тротуарную плитку – видео в интернете поможет вам разобраться в деталях более подробно.
Если вас интересует как правильно положить тротуарную плитку своими руками, то для начала вам нужно узнать, как нужно выбирать плитку, чтобы конечный результат вас не разочаровал. На современном рынке представлено огромное разнообразие образцов тротуарной плитки, различной по:
размеру
объему
узору
качественным характеристикам
Перед приобретением материала необходимо тщательно измерить площадь тротуара, и рассчитать количество плитки исходя из ее размеров. Сложнее всего покупать плитку с фигурными элементами или сложным узором. Здесь нужно не просто рассчитать ее количество, но и приблизительно определить ее расход с учетом подрезов. Поскольку ее рисунок нужно будет совмещать, в процессе образуется достаточно много лома, который можно будет также использовать в дальнейшем.
При расчете количества тротуарной плитки нужно учитывать способ кладки. К примеру, при диагональной технике расход материала существенно увеличивается. Поэтому гораздо проще и выгоднее делать монтаж тротуара традиционным способом.
При выборе тротуарной плитки основным критерием является ее прочность, определяемая толщиной. Например, для пешеходной дорожки вполне подойдет плитка толщиной в сорок миллиметров. А если вы планируете вымостить дорожку до гаража, по которой будет ездить легковой автотранспорт, то лучше выбрать плитки не менее пяти сантиметров в толщину.
Что потребуется для монтажа плитки?
Перед тем, как изучить инструкцию о том, как правильно положить тротуарную плитку, вам нужно подготовить инструменты, которые обязательно понадобятся в процессе. Их список довольно длинный:
строительный уровень (можно использовать современные лазерные модели, которые позволяют делать разметку максимально ровно)
резиновый молоток – необходим для подгона плиток друг к другу в процессе укладки
деревянные колышки (распорки) и капроновая нить – с их помощью делается разметка
мастерок – нужен для выравнивания песчаного слоя
трамбовка – необходима для уплотнения слоев
песок и мелкий камень – из них нужно будет сделать смесь, которая выполняет функцию «подушки»
углошлифовальная машинка – инструмент для корректировки размера тротуарной плитки
Также не забудьте подготовить саму тротуарную плитку и бордюр – с его помощью можно будет оформить дорожку более качественно.
Как класть тротуарную плитку ровно?
Когда все необходимые инструменты и расходные материалы будут готовы, можно приступать к монтажу тротуарной дорожки. Но, даже если вы имеете представление о самой процедуре, все равно посмотрите в интернете хотя бы один ролик о том, как класть тротуарную плитку – видео станет для вас самой лучшим помощником. Кстати, о том, как правильно класть тротуарную плитку, есть очень много литературных источников и наглядных пособий, которыми также можно воспользоваться.
Итак, укладка тротуарной плитки своими руками начинается с предварительной подготовки территории. Профессиональные мастера обычно составляют план территории, вымеряют все размеры, переносят их на бумагу и только после этого приступают к работе.
Дальше нужно сделать разметку. Для этого понадобится:
капроновая нить
колышки
молоток
С их помощью нужно будет обозначить границы территории, где вы планируете положить тротуарную плитку. В пределах обозначенных границ нужно аккуратно снять дерн на глубину приблизительно двадцать сантиметров, а затем вынуть грунт. Внимательно следите за тем, чтобы на подготовленном участке не оставалось мусора и остатков травы.
После того, как грунт будет равномерно удален, необходимо сделать подушку из мелкого камня, который засыпается, выравнивается и тщательно трамбуется. Затем нужно приступать к укладке следующего слоя из песка или песчано-цементной смеси. Песок укладывается толщиной до сорока сантиметров. Если вы будете укладывать песчано-цементную смесь, то достаточно будет слоя в двадцать или тридцать сантиметров. Песок смешивается с цементом в пропорциях 3:1. Чтобы слой был плотным, можно немного смачивать смесь песка и цемента водой. Если вы хотите, чтобы тротуарная плитка прослужила свой максимальный срок эксплуатации, вам необходимо позаботиться о том, чтобы из грунта не прорастали растения. Сделать это можно с помощью прослойки из геотекстиля, которая укладывается между самой тротуарной плиткой и подушкой из песка и цемента.
Делаем разметку участка
Если вас интересует, как правильно положить тротуарную плитку, вам стоит знать, что укладка тротуарной плитки должна производиться строго по разметке. Для этого нужно измерить уровень уклона территории, где будет обустраиваться дорожка. Делать это лучше по направлению от дома к улице.
Вбейте два колышка вдоль линии и натяните между ними капроновую нить. Убедитесь, что нить лежит ровно в горизонтальной плоскости. Сделать это можно с помощью уровня. Далее привяжите свободный конец нити к третьему колышку и протяните перпендикулярно к первой. Третий колышек нужно вбить выше первых двух. Затем вбивается четвертый колышек, натягивается нить, в результате чего образуется прямоугольник – это и есть площадка для укладки тротуарной плитки своими руками.
Укладка тротуарной плитки
После того, как подготовительные работы будут завершены, можно приступать к непосредственной укладке тротуарной плитки. Положить плитку своими руками можно несколькими способами, к примеру:
традиционный
диагональный
комбинированный
Если вы не профессионал, то лучше воспользоваться традиционным. Для начала приготовьте раствор – шесть частей песка смешайте с одной частью цемента. Важно, чтобы песок был достаточно влажным. Если песок сухой – немного его смочите и выкладывайте смесь на подготовленную площадку для укладки плитки тротуарной.
Тщательно утрамбуйте слой. По бокам положите две трубы – на данном этапе они будут играть роль ограничителей. Чтобы убедиться, что слой абсолютно ровный, возьмите леску или нитку, натяните ее на трубы и проведите немного в сторону – так вы увидите, где нужно немного убрать, а куда наоборот, добавить.
Как положить правильно тротуарную плитку своими руками: осмотр плитки и монтаж
Перед тем, как класть плитку своими руками следует тщательно осмотреть сам материал. Возьмите плитки и тщательно проверьте, чтобы на них не было трещин, сколов и прочих дефектов, которые могут негативно отразиться на конечном результате и качестве эксплуатации тротуарной дорожки.
Класть правильно плитки не сложно. Просто укладывайте их на подготовленное основание с минимальным зазором. Используйте резиновый молоток, чтобы подгонять плитки ближе друг к другу. Не забывайте о том, что тротуарная плитка хоть и прочный, но подверженный дефектам материал, поэтому постукивание резиновым молотком должно быть легким.
Если плитки нужно подрезать – используйте углошлифовальную машинку. Для этого нужно:
сделать отметку
распилить плитку
уложить плитку вровень с остальными
Периодически проверяйте уровень кладки – плитки должны располагаться ровно и на одной линии.
После того, как вы уложите все плитки самостоятельно, нужно посыпать дорожки мелким гравием и тщательно растереть с помощью жесткой метлы или щетки. Затем можете приступать к затирке швов. Для этого лучше пользоваться специальными затирками, которые продаются в магазинах. На этом процесс монтажа тротуарной дорожки плитками можно считать завершенным. Единственное, что вам нужно будет сделать дальше – установить бордюр.
Монтаж бордюрных плит
Уже стало понятно, как правильно класть тротуарную плитку. Теперь следует выяснить, как установить бордюр. Здесь следует обратить внимание на то, что укладывать бордюр можно вровень с тротуарной плиткой, либо немного его поднять.
Основная задача бордюра – это не эстетическая привлекательность дорожки, как думают многие, а предотвращение расползания плиток на мягком грунте. Для их установки нужно выкопать специальные траншеи, ширина которых будет чуть больше, чем размер самого бордюра. Далее в траншеи необходимо уложить подушку из песка. Достаточно будет слоя в пять сантиметров. Песок тщательно утрамбовывается и сверху устанавливается плита, которую нужно выровнять и закрепить.
технология укладки на сухую смесь своими руками, какой фракции должен быть песок
Чтобы правильно уложить тротуарную плитку, нужно знать, как сделать подготовку и подушку под нее. Также важно знать, как правильно самостоятельно класть тротуарную плитку на щебень, уложить брусчатку на песок с цементом и как сделать фракцию песка для укладки плитки без цемента.
Для того, чтобы правильно и красиво уложить тротуарную плитку нужно знать, как сделать подушку под нее.
Укладка тротуарной плитки
Асфальт может быть отличным решением для создания или расширения вашей наружной жилой площади. Потому нередко хочется знать, как самостоятельно положить тротуарную плитку на песок. Бетонные или кирпичные брусчатки могут помочь любому двору выглядеть лучше. Они универсальны, долговечны, и вы можете настроить свой дизайн таким, каким хотите.
Бетонная или кирпичная брусчатка сделает ваш двор красивым и удобным.
Правильная установка тротуарной плитки требует терпения, планирования и консистентной смазки, но вы можете сделать это сами, сэкономив при этом немного денег.
В этом непростом деле главное иметь терпение и навыки, которые помогут вам справиться с поставленной задачей “на ура”.
Почему брусчатка набирает популярность
Брусчатка набирают популярность с каждым годом. Это прекрасный и прочный способ проложить дорожку или создать элегантную лестницу. Брусчатки также преображают дворики. Брусчатка привносит богатство в обычное пространство и неизмеримо увеличивает стоимость недвижимости.
В современном мире домовладельцы все чаще предпочитают использовать брусчатку. Ее типы могут быть гораздо более экономичными и выдерживать высокое давление, оказываемое на них современными машинами. Это делает их популярными для проездов, подъездов и тротуаров.
Из брусчатки можно вложить дорожку или оформить участок необычными узорами.
Плюсы и минусы покрытий из брусчатки
Основные преимущества покрытия из брусчатки:
Наиболее экономически эффективны. Асфальтовые плитки изготавливаются либо внутри страны, либо из любой точки мира, следовательно, нет наценки за экспорт.
Увеличенный допуск давления. В отличие от обычных кирпичей, асфальтовые плиты имеют исключительную устойчивость к давлению, что делает их подходящими для специализированных применений.
Разнообразие вариантов. Когда домовладельцы решают устанавливать тротуар, у них есть широкий выбор вариантов на выбор. Некоторые типы выглядят как обычный красный кирпич, а другие напоминают гранит.
Равномерное производство. Поскольку тротуарные плиты производятся серийно, компоненты для замены легче найти, когда они необходимы.
Лучший дренаж. Большинство тротуарных плиток изготавливаются таким образом, чтобы они могли способствовать более эффективному дренажу.
Плюсы брусчатки – экономна и красива, выдерживает большое давление в отличие от кирпича, огромный выбор вариантов оформления и материала.
Основные минусы покрытия из брусчатки:
Процесс укладки тротуарной плитки на песок потребует больше времени, чем при обычной плитке.
Это может быть дороже, чем другие варианты. Первоначальная стоимость установки тротуарной брусчатки может быть выше, чем в других вариантах, но в долгосрочной перспективе вы сэкономите деньги благодаря более простым и менее затратным методам обслуживания.
Со временем рядом с такими плитками прорастают сорняки.
Минусы брусчатки – процесс укладки занимает много времени, стоимость может быть выше, чем в других вариантах, со временем между плитками прорастают сорняки.
Разновидности тротуарной плитки
Прежде чем принимать решение как нужно класть тротуарную плитку на песок, важно знать ее варианты. Типы часто используемых тротуарных плит:
Бетон. Асфальтовые плиты можно разделить на два основных типа: промышленные и натуральные. Первый тип производится бетоном. Они обычно долговечны, устойчивы к погодным условиям и универсальны.
Кирпич. Известный своим классическим внешним видом, кирпич чрезвычайно прочен, долговечен и прослужит долго.
Булыжник. Есть также несколько брусчаток из натурального камня. Булыжник дает ощущение старинности, потому что это то, из чего когда-то были сделаны улицы.
Резинка. Резиновые дорожные плитки, обычно изготавливаемые из переработанных шин, придают патио или дорожкам совершенно другой вид. Они не только не скользят, но и почти не нуждаются в уходе.
Песчаник. Это также природный камень, представляющий собой смесь песка и других частиц. У него синевато-серый оттенок, который дает ему такое имя.
Плитняк. Выложенные из каменоломни каменные плиты являются прочными, безопасными и сохранят прохладу, потому что они не поглощают тепло. Это идеально подходит для двора, который находится под прямыми солнечными лучами.
Травертин. Это дорожный тип, более текстурированный и заполнен небольшими бороздками. Он также очень долговечен.
Необходимый для работы инструмент и расходники
Инструменты можно взять напрокат, а материалы можно приобрести в строительных магазинах. Что понадобится из основных инструментов:
Уплотнитель виброплит.
Тактная кирпичная пила.
Сплиттер.
Ручные инструменты и защитное снаряжение.
Защитная одежда.
Дополнительные инструменты:
Мел, фломастер или карандаш для маркировки любых надрезов.
Рулетка.
Уровень.
Прямой край из алюминия или дерева.
Струнная линия.
Жесткая, мягкая щетка.
Необходимые материалы:
Тротуарные плиты.
Песок с зернистостью.
Подстилающий каменный материал.
Песок для сращивания.
Крышки люков (при необходимости).
Цемент (при необходимости).
Перед началом работ необходимо подготовить все нужные для этого инструменты.
Какой фракции песок нужен для укладки тротуарной плитки
Большинство людей знакомы с идеей, что тротуарная брусчатка должна быть уложена поверх слоя песка. В идеале этот песок должен быть грубым и зернистым. При уплотнении края будут шлифоваться вместе, фиксируя слой песка на месте, что помогает предотвратить эрозию или движение.
Бетонный песок работает очень хорошо, но вместо этого иногда используют каменный песок. Однако ни один из этих видов песка не подходит для заполнения швов тротуарной плитки. Сыпучий песок смывается со временем или при сильных дождях. Из-за этого для швов тротуара был разработан полимерный песок, чтобы сохранить его форму и устранить подвижность.
Тротуарная плитка должна быть уложена на песок. Он должен быть грубым и зернистым.
В последние годы был разработан новый тип песка для тротуара, который размягчается при намокании. Хотя считается, что это обеспечивает большую гибкость, это также может вызвать проблемы с эрозией и может потребовать повторного нанесения песка.
Полимерный песок – это просто гранулированный песчаный материал, который помещается в трещины и стыки между каменной брусчаткой, чтобы фиксировать блоки и сохранять красоту и целостность брусчатки. Активируемый водой полимер вводится в песок.
После нанесения материала на вымощенную поверхность песок опрыскивают водой, что приводит к затвердеванию полимеров. Это закрепляет песок на месте. Полимерный песок не нуждается в замене, даже при воздействии экстремальных погодных условий.
Полимерный песок – это песчаный материал, который помещается в трещины и стыки между каменной брусчаткой.
Как правильно укладывать брусчатку на песок своими руками
Пошаговый проект покажет процесс укладки тротуарной плитки и ее отделки. Прежде чем начать работу, ознакомьтесь с тем, как должны быть уложены блоки.
Считаем количество материалов
Чтобы выяснить, сколько тротуарной плитки вам нужно, стандартного измерения площади будет достаточно для простых областей. Если есть углы, вы можете разбить площадь на квадраты и треугольники. Для треугольных областей примените ту же формулу, но затем разделите ее пополам. Вы также должны учесть потери, так как некоторые из плит нужно будет обрезать. Количество отходов варьируется, но обычно составляет пять процентов от общего числа.
Подготовка поверхности под укладку плитки
Нужно будет подготовить поверхность и рассчитать пространство для укладки:
Разложите тротуарную плитку по желаемому образцу, где вы планируете заасфальтировать. Или сделайте это на чистой ровной площадке газона.
Выделите область для основания, используя деревянные колышки. В идеале добавьте дополнительные 5-10 см к каждому краю измерения площади. Это сделает основание немного больше, чем готовый вариант площади. Это сделает его более надежным основанием.
Рассчитайте уклон, используя окончательные размеры, полученные в конце шага 1.
Разделите площадь на полосы.
Рассчитайте необходимую глубину для основания.
Приложите окончательный уровень к поверхности основания. Возьмите несколько деревянных колышков. От вершины колышка измерьте глубину основания (100 мм) и четко обозначьте линию на колышке ручкой. Забейте ряд этих отмеченных колышков, расставленных с интервалом 1 м, по самой высокой стороне площадки. Забивайте их до тех пор, пока отмеченная линия не выровняется с выкопанной землей.
Используйте длинный кусок дерева как прямой край, чтобы убедиться, что все колышки находятся на одном уровне друг с другом, и исправьте, если нет. Молотком забейте колышки в следующем ряду. Повторяйте, пока все ряды колышков не установятся.
Измерьте и обрежьте небольшую часть дерева до требуемой высоты площади на метр. Прикрепите прокладку длиной 1 м к нижней части одного конца дерева.
Повторите шаг 8 для всех колышков во втором ряду.
Для начала нужно будет подготовить поверхность и рассчитать пространство для укладки плитки.
Разрабатываем грунт
Сначала вам нужно выкопать грунт примерно до 150-180 мм от верха готового уровня укладки. Это даст вам возможность заложить фундамент основания на глубине 75-100 мм, который затем необходимо уложить как можно плотнее.
Он также должен быть выровнен и утрамбован примерно до общего падения (наклона), предназначенного для готовой области. Затем вы можете положить уплотненный и выровненный слой песка или грунта на 3-5 мм (одна часть цемента, четыре части песка) для «фиксации» плитки.
Для небольших плит, которые обычно используются в дорожных полотнах или проездах, песчаные отложения являются наиболее экономичными и эффективными. Но для демонстрационных зон, таких как внутренние дворики и входы, рекомендуется наносить раствор, поскольку это обеспечивает идеальное выравнивание и прочность.
Вам нужно потратить много времени на подготовку, чтобы получить правильные уровни. Затем нужно убедиться, что основание уплотнено настолько сильно, насколько это возможно.
Важно ответственно отнестись к подготовке грунта и убедиться, что основание уплотнено настолько сильно, насколько это возможно.
Монтаж бордюров
Чтобы установить бордюр, выкопайте немного щебня, и установите камень в оставшийся щебень. Выровняйте его, поместив под него камни подходящего размера. Сформированные под бордюром после выравнивания пустоты заполните щебнем, чтобы равномерно распределить вес камня.
Таким же образом уложите следующую границу. Зазор 3-5 см остается между соседними камнями. После установки бордюров готовят цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3, которым заполняются и растираются швы между ними. Раствор застывает в течение 1-2 дней, затем можно обрезать слой щебня, утрамбовать его и начать укладку асфальта.
Все рекомендации по установке бордюра вы найдете в нашей статье.
Как сделать подушку под укладку плитки
Выкопайте необходимую площадь, убедившись, что осталось достаточно почвы. Убедитесь, что почва выровнена равномерно. Добавьте слой ландшафтной ткани – это поможет предотвратить рост сорняков. Разрежьте по размеру и положите в площадь.
Чтобы убедиться, что площадь определена правильно, положите одну из досок перпендикулярно, и используйте веревку и колья, чтобы обозначить места соединения углов. Как только вы выделите свой первый угол, вы можете определить остальную часть. Сейчас самое время подумать о том, как вы будете укладывать плиты на песок: сколько вам нужно, и куда вы хотите их положить.
Налейте 100 мм слой гравия. Важно, чтобы у вас его было достаточно. После того, как вы добавили гравий, используйте инструмент для выравнивания, например, доску, чтобы сгладить слой и убедиться, что он ровный.
При подготовке подушки для тротуарной плитки важно соблюдать все правила и рекомендации специалистов.
Технология самостоятельной укладки
Между более крупными плитами должен быть зазор 4-7 мм, в то время как более мелкие обычно имеют выступы по бокам, чтобы заполнить соответствующий зазор. Когда они уложены, плиты фиксируется на месте с помощью специального связующего песка, или вы можете использовать затирку для плитки. Затирка на основе песка очень проста, но она должна быть сухой; даже небольшое количество воды приведет к затвердеванию.
Между крупными плитами зазор должен быть 4-7 мм.
Перед заливкой цементного раствора рекомендуется герметизировать асфальтированные участки, чтобы облегчить очистку от излишков раствора. Нанесите на тротуар бетонный герметик, в идеале двумя слоями.
Начните укладывать брусчатку вдоль самой длинной прямой стороны. Начните укладывать плиты под прямым углом, и продолжайте разглаживать их вдоль самой длинной прямой стороны. Укладывайте плиты, помещая их прямо в песок: не скользите по земле и не пинайте их на место. Сдвиньте каждый материал прямо по краю соседнего.
Держите брусчатку как можно ближе друг к другу. Если между плитками имеются широкие зазоры, то вам понадобится намного больше полимерного песка для их заполнения. Периодически проверяйте, чтобы убедиться, что плитки уложены ровно, используя уровень. Используйте уровень над тротуаром часто, чтобы убедиться, что правильный уклон поддерживается от ряда к ряду.
Чем больше зазоры между плитками, тем больше полимерного песка вам понадобится для их заполнения.
Не ходите по подготовленному песку. Встаньте на тротуар, которые вы уже установили, и продолжайте свой путь. Не подходите слишком близко к его краю, иначе вы можете потревожить песок перед ними.
Отрежьте брусчатку по мере необходимости. Не пытайтесь изогнуть плитки, чтобы соответствовать краю. Вместо этого выложите все плитки в каждом ряду, а затем вернитесь назад и обрежьте их до нужных размеров. Используйте каменную пилу или гильотинный сплиттер, чтобы сделать чистые пропилы.
Плитку можно разрезать гильотинным сплиттером или каменной пилой.
Обработка швов плитки
Нужно смести песок в зазоры. Заполните швы между тротуарными участками грубым песком, который вы использовали ранее, или используйте немного более мелкий песок, такой как кремнезем в мешках.
Высыпьте это на готовые тротуарные участки и рассыпьте это в трещины, пока они полностью не заполнятся. Этот песок фиксирует тротуар на месте. Убедитесь, что песок сухой.
Используйте большую щетку для большой площади или маленькую для небольшой. Подметите в разных направлениях. Не используйте слишком много воды при чистке асфальта и убедитесь, что он полностью высох, прежде чем наносить герметик.
Швы между плитками заполняют песком. Для этого используют полимерный песок.
Безопасность при работе
Тротуарная плитка может быть очень тяжелой. Если вы укладываете плиты размером 600×600 мм или более, у вас должен быть кто-то, кто поможет вам.
Перед тем, как приступить к выемке грунта подосновы, воспользуйтесь инструментом для предотвращения использования наемных кабелей, чтобы проверить присутствие подземных труб, или кабелей на наличие газа, воды, электричества, телефона или дренажа.
Трубы и кабели должны быть проложены как минимум на 450 мм ниже поверхности, но вы не всегда можете быть уверены, что это так. Если вы найдете углубленные трубы или кабели, вы можете нанять специалиста, чтобы переместить их, или рассмотреть альтернативное местоположение тротуарной дорожки.
Цемент, влажный или сухой, может вызвать раздражение кожи, поэтому всегда следите за тем, чтобы вы вымылись водой с мылом, если он попал на кожу.
При работе с уплотнителем плиты надевайте защитные сапоги, очки и наушники.
При смешивании раствора используйте защитные очки, перчатки и респиратор, чтобы избежать попадания цемента на кожу, в глаза или легкие.
При работе одевайте защитные очки, наушники, перчатки и респиратор.
Главные нюансы в процессе укладки на сухую смесь
Выбор сухого и мокрого материала повлияет на процесс установки и внешний вид дорожки. Укладка на сухой материал — это метод строительства, при котором отдельные камни укладываются на песчано-гравийную основу, а конструкция удерживается уплотненным песком.
Хотя цемент и песок будут работать самостоятельно или смешиваться друг с другом, цемент создает несколько проблем, которых нет при использовании только песка. Поэтому лучше всего использовать песок, чтобы заполнить трещины между плитами.
Процесс прост, беспорядок ограничен, а результат длительный и привлекательный. Смешанный песок не должен быть специальным продуктом, хотя он часто продается как таковой. Рекомендует использовать песчаный герметик поверх готовой тротуарной дорожки.
Использование цемента в качестве наполнителя между плитками имеет несколько недостатков, самый большой из которых заключается в том, что он не обеспечивает свободу движений, в отличие от смешанного песка. При поливе и уплотнении, песок обеспечивает прочный наполнитель, но он все еще подвижен, и может приспособиться к изменениям температуры и оседанию почвы или гравия под плитами.
Цемент также не так легко наносить аккуратно между трещинами, и, если вы не вытрете его достаточно быстро, это может затвердеть и испортить вид плитки.
Затирка швов тротуарной плитки цементом займет больше времени и сил, чем заделка песком.
Тротуарные плитки также устанавливаются на прочном основании, например, на щебне, и фиксируются песком. Поскольку плитки должны выдерживать большой вес в течение многих лет, выбор их надлежащей толщины и правильная установка имеют решающее значение для предотвращения появления разрушающихся повреждений. Основание из щебня должно быть толщиной от 10 до 15 см.
Выровняв почву для дорожки, распределите слой щебня на 5 см по всему участку. Используя уплотнитель для пластин, слегка утрамбуйте измельченные куски бетона. Эта задача фиксирует все на своем месте. Добавьте еще 5 см слоя щебня на площадку и снова уплотните материал. Правильная базовая установка создает прочную зону для ровной поверхности.
Контуры грунта быстро появляются на уровне поверхности тротуара, если область под ним не была выровнена или уплотнена правильно. Плиты могут деформироваться и растрескиваться, если щебень не является твердой основой, даже если вы используете надлежащую толщину укладчика.
Пример неправильной укладки тротуарной плитки и несоблюдения всех тонкостей и нюансов при работе.
Если тротуарная плитка уложена правильно, ее можно поддерживать как обычные бетонные участки. Хорошей идеей будет повторная герметизация асфальта каждые несколько лет и добавление связующего песка, если он со временем появится.
Видео: укладка тротуарной плитки своими руками
Пошаговая технология укладки тротуарной плитки своими руками
13 сентября’18
Укладка
Тротуарную бетонную плитку можно уложить самостоятельно, если ознакомиться с технологией. Это подходит тем, кто собирается проложить площадь в частных домах или в собственному саду.
По ГОСТу есть определенные требования к укладке плитки на дорогах и тротуарах общего пользования. Так, например, технология отталкивается от почвы и разных сортов грунта, в месте мощения прохода. Есть требования и по прочности. Так, например, по дорожной плите должен без проблем проезжать грузовой автомобиль, без ущерба для самой плитки.
Мы же будем говорить скорее о частных случаях. Тогда, когда вы собираетесь обложить землю во дворе собственного дома, в саду, у подъезда или даже на кладбище. Возможности применения тротуарного камня широки и наши люди не стесняются применять его даже в самых интересных ситуациях. Порой камень кладут в гараже, или в кровле земляного погреба, в сельской местности.
Наша задача в том, чтобы познакомить вас с технологией укладки и рассказать, как своими руками можно выложить тротуарную плитку без каких-либо последующих проблем. А начинается пошаговая инструкция, как всегда, с подготовки самого участка.

Подготовка
Правильная пошаговая технология любого изделия (цементная, клинкерная, старый город) начинается с подготовки земли:
Определение участка. Вам нужно решить, где именно будет пролегать будущая дорожка. За основу можете брать уже имеющийся проход от калитки до двери, либо внутри вашего сада или огорода. Следите за тем, чтобы ваш маршрут пролегал в обход деревьев и газона. Тогда избавитесь от лишних проблем с готовностью почвы и сможете разметить дорожку заранее

Выбираем сам материал. Часто в качестве альтернативы используется асфальт. Здесь у плиты несколько преимуществ: она проще в установке, не перегревается от высокой жары, не лопается от мороза, а также пропускает сквозь себя воду, тем самым не нанося вреда ближайшей растительности

Плитка. Она различается как по форме и используемому материалу, так и по типу изготовления. Есть вибролитье и вибропрессование. Второй вариант для нас предпочтительнее, так как отличается большей устойчивостью, стойкостью к жаре и морозу. Применяется как цементная, так и полимерпесчаная плита

Форма укладки, узор, рисунок. На этом же этапе мы определяемся с последующей формой, в виде которой кирпичики и будут расположены. У нас уже есть примерные очертания участка, а значит мы можем определиться с шириной, которая будет ограничиваться с помощью бордюра

Теперь перейдем к тонкостям.
Оформление основания
Первый этап процесса, это обеспечение канавок под сток воды. Обычно это небольшой зазор, который выполняется между самим полотном и ограничивающим его бордюром. Сток жидкости гарантирует, что под плитками не будет собирать вода и вся конструкция не пойдет волной. Особенно важно, если установка проходит на бетонное основание. Тогда нужно сделать небольшой уклон: 1 сантиметр на каждый метр

Размеры каждого элемента. Бытует мнение, что чем шире дорожка, тем шире должен быть каждый элемент. На практике, выкладка слишком широких (скажем, 40х40) элементов приводит к тому, что нам требуется детальная подгонка каждого из них. Учитывая вес изделия, сделать это не так просто. Плюс нет сглаживания за счет щелей и если будет хотя бы небольшое горизонтальное отклонение, его будет заметно даже с большого расстояния

Подводка коммуникаций. Возможно, ваша дорожка разбита посреди сада и вы перекрываете путь для поливочного шланга. Не очень эстетично, если он будет лежать поперек прохода. Можно использовать пластиковую трубу, примерно 50 мм диаметра и проложить ее под дорожкой. А уже затем, сквозь нее протягивать необходимые шланги или другие коммуникации, вплоть до электрических проводов

Геотекстиль. Геотекстиль требуется уложить под плитку на всей протяженности дорожки. Он препятствует прорастанию травы, появлению насекомых и движению пучинистых почв. Иначе грунт может взбучиваться и плитка начнет «идти волной»

На глинистую почву укладывается геотекстиль, затем слой щебня, а затем еще геотекстиль. Иногда, вместо щебня, применяют гарцовку — сухую смесь, популярную в ремонтных работах. А уже на верхний слой геотекстиля насыпается песок. На песке размещается сама укладка

СНИП (строительные нормы и правила), гласит, что выкладывать можно только на идеально ровный грунт. Это идеальный вариант работы, достичь которого вы можете при помощи использования нивелира, уровня и направляющего шнура. Перед каждым метром плита раскладывается на разровненную почву и каждые 3 уровня снова замеряют на соответствие ровной горизонтальной плоскости.
И ни в коем случае нельзя работать в дождь или сразу же после него. Грунт должен быть максимально сухим, поэтому такие работы не проводятся зимой и поздней осенью. Когда земля сохнет, она дает существенную усадку, из-за чего нарушается геометрия. Последствия такой работы вы можете видеть на фото.

Раскладываем
Итак, мы определились с материалами, оценили примерные размеры будущей площади. Теперь, при помощи колышков и шнуров мы размечаем вектор будущей работы. Затем подготавливаем основание. Снимаем верхний слой, дерн, немного поливаем водой и уравниваем при помощи трамбовки. В домашних условиях можно использовать крепкую швабру.
Теперь засыпаем дренажный слой. Обычно это щебень или гравий. Рассыпается на протяжении всего маршрута, средней толщиной в 150-200 миллиметров. Сверху кладется геотекстиль, который засыпается еще щебнем. Здесь толщина слоя поменьше, раза в два. Зависит от глубины снятия дерна. Отметим, что если планируется движение автомобилей, то толщина должна быть не меньше 400 миллиметров и еще больше, если возможно появление грузового транспорта.
Когда контур размечен, под его сторонам выстраивается бордюрный камень. Рекомендуется насаживать его на бетонный замок, то есть заполнять нижнюю часть составом. Что касается глубины, тот тут у вас есть выбор. Либо сделать вровень, либо дать бордюру 3-5 сантиметров высоты над дорожкой. Только делайте все с расчетом на усадку мощения, обычно она составляет от 3 до 7-8 сантиметров, в зависимости от типа почвы.

Полотно
После оставленного контура, можно переходить и к самому полотну. Раскладывается оно снизу вверх, по уклону. Для начала рабочий песок немного увлажняют, при помощи распылителя. Но ни в коем случае не допускайте, чтобы он превратился в грязь. После мастер двигается от основания, спиной вперед. В такой ситуации он не повредит уже созданное, а будет работать на свежем песке. Перед каждым шагом, примерно в 3-4 ряда плиты, полотно проверяется на ровность при помощи уровня. А песок разравнивается перед установкой кирпичиков.
При создании кругового узора, сначала создается центр, он же основание. Затем работа проходит по спирали, вокруг основания. Нельзя класть от разных сторон, иначе вы не сможете сводить горизонталь. Это приведет к тому, что оценивая законченную работу вы заметите, что высота разных участков также разная. А это пусти все коту под хвост. На плоских рисунках выкладывается плита по диагонали, с небольшим шагом, а не рядком. Это позволяет регулировать горизонталь.
Допустимый зазор между каждым элементом — 2-3 миллиметра. Часто проверяется обычной монеткой. Две монетки в стопку не должны проходить между кирпичиками. А вот одна может. Такой зазор гарантирует сход воды вниз, не нарушая цикличность жидкости в почве под дорожкой. А геотекстиль не даст прорасти траве, так что все вполне экологично, но и нам не вредит.
Современные производители делают плитки с дистанционным замком. Это небольшая выемка на торце, которая помогает сохранять адекватный зазор. После окончания выкладки, щели заполняются мелким просеянным песком, либо используют пескоцементную смесь (ЦПС). Затем полив до появления луж, их сток и все, работа выполнена.

Тротуарная плитка своими руками: все секреты изготовления
Самым популярным материалом для создания дорожек в саду на сегодняшний день является тротуарная плитка. Она может быть самых разных форм и оттенков, удобна при создании простых и замысловатых узоров, поэтому так нравится владельцам загородных участков.
Но качественная тротуарная плитка не всем бывает по карману. А вот изготовить её в домашних условиях обходится в разы дешевле. Если соблюдать инструкцию и технологию, вымощенные пешеходные дорожки, прослужат долгие годы.
Сделать тротуарную плитку своими руками — задача не из простых. Зато процесс изготовления — это творческое и увлекательное занятие, которое дарит массу приятных впечатлений.
Что нужно для изготовление плитки
Главное, что потребуется для создания тротуарной плитки своими руками, это:
Опытные мастера для самостоятельного изготовления плитки в домашних условиях советуют брать цемент марки М500. Изделия из него получаются более прочными.
Песок следует просеять: в нём не должно быть листьев, травы и прочего мусора. Если Вы приобретаете песок в магазине, лучше взять по 04,-0,6 мм фракции. Вода для приготовления раствора тоже должна быть чистой.
Хотя каждая форма для самодельной плитки из цемента может использоваться больше сотни раз, стоит купить десяток и больше, чтобы работа шла быстрее.
Сделать тротуарную плитку можно и при помощи подручных средств. Для этого частенько используют пластиковые контейнеры, самодельные формы из деревянных брусков и так далее. Вашу фантазию никто не ограничивает. Для придания рисунка и рельефа также можно применить всё своё воображение — владельцы садовых участков для узора на плитке используют любые материалы: рельефные фигурки и даже листья деревьев.
Другие необходимые материалы и инструменты:
Перфоратор с миксерной насадкой или бетономешалка
вибростол (желательно)
ведро или другая большая ёмкость для замешивания
мелкий щебень фракции до 1 см или отсев
Пластификатор С-3 (желательно, для придания большей прочности)
чистые стеклянные ёмкости
мерный стаканчик
смазочный материал (эмульсол, ОПЛ-1, СВА-3 и другие смазки без нефтепродуктов)
тузлук (соляной раствор) для промывки форм
Пропорции раствора для изготовления тротуарной плитки
Чтобы сделать тротуарную плитку, есть десятки рецептов. Однако один из них получил наибольшую популярность. Отметим, что этот рецепт приготовления раствора подходит только для серой плитки (без добавления красителей).
Необходимые пропорции для изготовления тротуарной плитки:
Цемент — 25 %
Песок — 20 %
Щебень — 55 %
Пластификатор С-3 — из расчета 10 г на 10 кг
На 80 кг раствора понадобится примерно 15 литров воды. Но лучше ориентироваться на консистенцию, заливая воду постепенно.
А для цветной плитки можно использовать этот рецепт:
Цемент — 20 кг
Песок — 35 кг
Щебень — 35 кг
Пластификатор — 70 г
Неорганический краситель — 500 граммов
Чтобы сделать тротуарную плитку нужного оттенка, есть один секрет. Суть в том, чтобы поэкспериментировать с количеством пигмента на небольшом объёме раствора и запомнить пропорции.
Изготовление тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция
Подготовьте все ингредиенты, взвесив их перед смешиванием.
Растворите в горячей воде пластификатор и краситель, если будете их использовать. Пластификатор — в поллитровой банке, а краситель — в трёхлитровой. Следите, чтобы не оставалось комков.
В ёмкость с водой влейте растворившийся пластификатор. Начинайте перемешивание.
Затем, продолжая перемешивание, по очереди добавляйте цемент, песок и щебень.
В последнюю очередь залейте краситель.
Теперь, если необходимо, долейте воды, и перемешивайте несколько минут, пока раствор не превратится в кашеобразную тянущуюся массу.
Приступайте к отливанию формы. Перед тем, как поместить раствор, форму лучше смазать указанными выше средствами.
Залейте бетон в форму.
Теперь нужно убрать пузырьки из раствора, чтобы плита стала более плотной. Для этого используйте вибростол. Если его нет, создайте вибрацию при помощи подручных предметов. Можно использовать даже молоток, постукивая по столу, на котором стоит раствор. Конечно, с вибростолом качество плит будет лучше.
Отправьте плитку сушиться. Формы накройте плёнкой и оставьте, минимум, на сутки. Чтобы плитка застыла наверняка и не потеряла свою форму, лучше подождать пару дней. Желательно, чтобы материал высыхал не слишком быстро. В жаркую погоду можно периодически его смачивать.
После этого плиты можно вынимать из форм, аккуратно постукивая по краям.
Это ещё не всё. Теперь плитка должна окончательно просохнуть и окрепнуть. Лучше всего положить её под навес и подождать несколько дней перед тем, как мостить ею дорожки.
Перед повторным использованием формы необходимо промыть соляным раствором, а затем чистой водой. Внутри не должно быть остатков цемента, иначе это может испортить внешний вид следующей плиты.
После того, как плиты окончательно просохли, можно использовать их для дорожек.
Советы:
При размешивании раствора не лейте сразу много воды! Если раствор будет слишком жидким — это плохо для прочности конечного продукта.
Некоторые владельцы загородных участков кладут формы с плитами сразу на дорожку и оставляют просыхать прямо на месте. Этот вариант тоже уместен, если в вашем саду нет животных, способных испортить фактуру будущей брусчатки. Кроме того, дорожку в данном случае придётся надёжно защищать от дождя, чтобы плитка не размокла.
Сделать тротуарную плитку своими руками можно и без применения пластификатора. Однако этот компонент придаст плитке большую прочность и увеличит устойчивость к перепаду температур.
Не бойтесь, если в песке попадаются мелкие камни. Качество плиты от этого не снизится, зато фактура будет более оригинальной.
Для более качественной укладки тротуарной плитки поверхность следует утрамбовать, для этого Вы можете купить виброплиту или вибротамбовку, а как дешевый аналог можете использовать брус, прикрепив предварительно к нему ручки.
Обилие форм и цветов декоративной тротуарной плитки из цемента позволят Вам превратить сад в настоящий шедевр. Это именно тот случай, когда работа стоит результата. Изготовленные своими руками плитки для садовых дорожек не только красиво смотрятся — они подарят комфортные прогулки по участку даже в самую дождливую погоду!
пошаговая инструкция с видео и фото
Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.
Виды и рекомендации по выбору
Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:
натурального природного камня твердых пород;
натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
искусственного камня;
керамики и других материалов обжига;
цветного и монохромного бетона;
полимерпесчаных смесей.
Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.
Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.
Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.
Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.
Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.
Необходимые для укладки материалы
Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:
каменный или пластиковый бордюр;
цемент марки ПЦ400;
щебень, фракции не более 40 мм;
песок, лучше всего речной или мытый;
геотекстиль.
Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.
Разметка будущих дорожек
Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.
При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.
В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.
Разметка и выемка грунта.
Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.
Земляные работы и защитный слой
Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.
Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.
На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.
Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.
Устройство дренажа
На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.
Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.
Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.
Размещение ограждающих бордюров
На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.
Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.
Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.
Применяемые виды оснований
Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:
бетонное;
цементно-песчаное;
из утрамбованного песка.
Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.
Схематическое изображение бетонного основания.
Заливка бетонного основания
Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.
Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.
Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.
Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.
Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.
Пошаговый процесс укладки ФЭМ.
Основание из песка и цемента
Цементно-песчаное основание.
Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.
Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.
Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.
Обработка плитки перед укладкой
Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.
Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.
Укладка тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки: фото процесса.
Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.
Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.
Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.
Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.
После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.
Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.
Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.
Как застелить патио | Обустройство патио на песке или грунте для начинающих
Если вы хотите внести небольшие изменения в свой внутренний дворик и обновить то, что там есть сейчас, то вот руководство, которое вам нужно. Вот как обустроить патио для начинающих за 6 простых шагов.
Выкопайте 150 мм в патио
Укладка уплотненного основания из 100 мм
Засыпать 40 мм бетонной смеси
Уложить тротуарную плитку в бетон на 15 мм с зазором 10-15 мм
Оставить на 24 часа
Заполнить зазоры между тротуарной плиткой бетонной смесью
Какие инструменты мне нужны?
Мастерок
Грабли
Тачка
Лопата
Резиновый молоток
Уровень духа
Рулетка
Бетономешалка (опция)
Леска и колышки (необязательно)
Какие материалы мне нужны?
БЫСТРЫЙ СОВЕТ: КАКОЙ ПЕСОК СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАЛОЖЕНИЯ ПАТИО?
Не знаете, какой песок добавить в бетонную смесь? Чтобы добиться наилучшего результата, используйте острый песок.Он идеально подходит для патио и садов и предотвратит проникновение кротов или крыс под тротуарную плитку.
ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАЛОЖЕНИЮ ПАТИО
Подготовка участка
Прежде чем даже думать о укладке тротуарной плитки , необходимо подготовить территорию вашего патио. Если вы обновляете уже уложенную тротуарную плитку, выкопайте ее перед началом. Выкопайте глубину около 150 мм по всей площади, убедившись, что почва равномерно уплотнена.Затем опустите основание на постоянную глубину 100 мм. Убедитесь, что он гладкий, плоский и твердый.
Создание бетона для кладки террасы
Приготовьте бетонную смесь из трех частей песка и одной части цемента, добавив воды до образования тестообразной консистенции. Вы можете использовать бетономешалку, большую ванну или ведро. Чтобы убедиться, что смесь достаточно густая, возьмите немного и сформируйте шар. Когда вы отпускаете, он должен сохранять свою форму, не выделяя воду и не разваливаясь.Вам нужно будет сделать достаточно бетона, чтобы сделать слой ровной 40 мм на террасной кровати.
Укладка террасных плит
Прежде чем приступить к укладке плит для террас , необходимо смочить их, чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Затем опустите первую тротуарную плитку на место. Положите его в бетонную смесь и осторожно постучите резиновым молотком, чтобы он зафиксировался на месте. В идеале он должен сесть в ступку на 15 мм. Повторите этот процесс, оставляя зазор 10-15 мм между каждой тротуарной плиткой, пока ваш внутренний дворик не будет покрыт.После того, как вы уложите патио, опрыскайте всю поверхность водой, пока она полностью не пропитается, и оставьте настаиваться как минимум на 24 часа.
Последние штрихи
Завершающая часть Закладка патио. наносит последние штрихи. Используйте мастерок, чтобы заполнить зазоры между тротуарной плиткой с помощью Marshalls Weatherpoint 365, убедившись, что на поверхности плит нет остатков. Затем вы можете создать декоративную границу, выкопав по периметру желоб и заполнив его морским заполнителем или черной полированной галькой.
Для получения дополнительной информации о укладке тротуарной плитки ознакомьтесь с нашим видео-руководством по укладке плит для террасы ниже:

Ознакомьтесь с полным ассортиментом садовых патио сегодня
Купить сейчас
Насколько легко обустроить патио?
Спросите экспертов: наша экспертная группа ответит на вопросы по DIY, экологическому дизайну, ипотеке, уборке, архитектуре, потребительским вопросам и многому другому.
Вопрос: В нашем саду есть небольшая площадка, на которую весь день светит солнце, и я хотел бы максимально использовать ее, заложив патио.Могу ли я сделать это сам, и если да, то как?
Гуру «Сделай сам» Джо Бехари говорит: Патио относительно просто выложить, а материалы можно купить в хозяйственных магазинах. Сначала выкопайте дерн или растения примерно на 10-15 см, чтобы сформировать фундамент. Затем положите слой «хардкор», который состоит из битых кусков щебня и кирпича. Разложите его граблями и используйте длинный кусок бруса 2х4, чтобы разгладить его.
Теперь вам нужно залить слой строительного раствора, который вы можете купить в готовом виде, или составить себе смесь из шести частей острого песка с одной частью цемента и смешать его с достаточным количеством воды, чтобы он был влажным и пригодным для обработки, а не мокрым и жидкий.Положите каждую плиту с небольшим уклоном примерно 25 мм, чтобы вода могла стекать. Самый точный способ сделать это — подложить под задний конец плиты блок толщиной 25 мм.
После этого поместите деревянный брусок на верхнюю часть плиты, чтобы защитить ее, и сбейте ее молотком, чтобы закрепить в строительном растворе. Повторите то же самое с каждым слоем, а затем дайте ему высохнуть на 24 часа.
Следующим шагом является нанесение раствора между плитами, также известное как острие. С помощью шпателя вдавите раствор между зазорами и смахните излишки жесткой щеткой.
Наконец, очистите плиты влажной губкой, и все готово!
* Дополнительные советы см. В книге Джо, The Girl’s Guide to DIY (12,99 фунтов стерлингов, New Holland Publishers)
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как уложить тротуарную плитку для своего двора
Уложить тротуарную плитку самому легко, не правда ли? Вы просто копаете немного, покупаете немного раствора и приклеиваете тротуарную плитку.Это все, что вам нужно, верно?
Если бы это было так просто. На самом деле вам нужно кропотливо подготовить основание, смешать раствор с подходящими материалами и работать с очень точной укладкой асфальтоукладчика — все для того, чтобы ваше патио прослужило всю жизнь.
Но не волнуйтесь, здесь на помощь приходит технология Simply Paving. В нашем удобном практическом руководстве мы проведем вас через процесс установки патио, чтобы вы могли сэкономить несколько фунтов стерлингов с помощью профессионала.
Приступим.
Подготовьте место для мощения
В то время как вам, возможно, не терпится начать работу во внутреннем дворике своей мечты, вы не хотите пренебрегать самой важной частью: закладкой фундамента. Мы говорим об измерении, копании и утрамбовке идеального ландшафтного участка, который будет служить безупречным холстом для вашего проекта мощения.
Ниже вы найдете полную информацию о том, как подготовить место для мощения.
Что нужно для подготовки участка к укладке брусчатки:
Рулетка
Колышки деревянные
Лопата
Духовный уровень
Грабли садовые
Садовый каток / трамбующий
MOT Тип 1 основание
Как подготовить участок к укладке брусчатки:
Начните с измерения предполагаемой площади мощения и четко разметьте ее деревянными колышками.
Затем удалите всю растительность, корни и верхний слой почвы на размеченном участке, выкопав на глубину не менее 200 мм.
Чтобы обеспечить эффективный дренаж дорожного покрытия, вам необходимо установить градиент падения 1 к 80, используя спиртовой уровень в качестве ориентира. Это падение позволяет поверхностным водам стекать в точки дренажа.
Выровняйте поверхность и затем уплотните всю площадь садовым катком / трамбовкой. Используйте спиртовой уровень, чтобы обеспечить ровную поверхность.
Наконец, заполните область 150 мм MOT Type 1, затем уплотните его до 100 мм — оставшиеся 100 мм глубины потребуются для укладки асфальтоукладчика.
Et voila , ваш участок готов к установке брусчатки.
Укладка плит
Земляные работы разобраны, пора обратить ваше внимание на брусчатку.
Приведенный ниже метод подходит для многих типов тротуарной плитки, поэтому, укладываете ли вы бетонную тротуарную плитку или природный камень, наш гид поможет вам. Однако учтите, что при укладке керамогранита вам понадобится несколько иной способ укладки.
Что нужно для укладки тротуарной плитки:
Острый песок
Цемент
Лопата
Тачка
Кельма-шпатель
Ваша тротуарная плитка на выбор
Резиновый молоток
Духовный уровень
Соединительная масса
Щетка с жесткой щетиной
Брезент (опция)
Как укладывать тротуарную плитку:
Во-первых, вам нужно смешать свежий слой раствора для каждого отдельного асфальтоукладчика.(Таким образом, раствор не высохнет до того, как вы сможете уложить весь внутренний дворик.) Вы можете сделать это, просто смешав четыре части острого песка с одной частью цемента в тачке, в соответствии с нашим руководством по смешиванию раствора.
Используя шпатель, нанесите раствор на основание (достаточно для одного асфальтоукладчика) и осторожно вставьте первый флажок на место. Следите за тем, чтобы не испачкать поверхность вашего асфальтоукладчика раствором, так как его очень трудно удалить.
Прикрепите асфальтоукладчик к основанию раствора, осторожно постучав по нему резиновым молотком.Перед тем, как перейти к следующему асфальтоукладчику, убедитесь, что поверхность ровная, с помощью спиртового уровня.
Измерьте зазор между вашими брусчатками — он может быть от 5 до 15 мм, поэтому вам нужно будет ознакомиться с рекомендациями по продукту.
Повторяйте шаги с 1 по 4, пока все асфальтоукладчики надежно не встанут на свои места. (Если вам нужно обрезать какую-либо плитку до нужного размера, ознакомьтесь с нашим руководством по резке тротуарной плитки.)
Теперь оставьте брусчатку сохнуть на 24-48 часов (накройте брезентом, если вас беспокоит дождь).
Когда время истечет, заполните зазоры между брусчаткой шпаклевкой. Это связывает ваши асфальтоукладчики вместе. Удалите излишки состава щеткой с жесткой щетиной, вот и все.
Нужна помощь?
Хотите проверить свое новое ноу-хау в области укладки асфальта? Начните свой проект по укладке мощения сегодня, просмотрев полный ассортимент тротуарной плитки . Вы также можете связаться с одним из наших экспертов по телефону 0800 032 6306 или начать чат в режиме реального времени.
Как застелить патио
Как выложить патио | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации
Мой счет
Войдите или зарегистрируйтесь
Планирование и подготовка
Тротуарная плитка представлена в широком диапазоне цветов и размеров, и ее можно укладывать с различными рисунками. Есть что-то на любой бюджет, поэтому обязательно взгляните на ассортимент и спланируйте дизайн, который вам понравится на долгие годы.
Как только вы узнаете размеры плиты, которую вы выбрали, составьте подробный план, чтобы свести к минимуму необходимость в резке плитки.
После того, как вы спланировали свой внутренний дворик, неплохо было бы разложить плиты на месте, чтобы вы могли сделать последнюю проверку размеров и убедиться, что вы укладываете узор, который вам нравится. Сделайте заметку или сфотографируйте предпочтительный макет.
Если ваш внутренний дворик находится непосредственно рядом с вашим домом, вам необходимо уложить его так, чтобы он находился на 150 мм ниже уровня гидроизоляции.
Чтобы способствовать стеканию дождевой воды, в вашем патио должен быть водопад, который убегает от дома или хозяйственных построек. Обычно рекомендуется падение 1:60 (16 мм на метр).
Если патио будет примыкать к лужайке, для облегчения стрижки оно должно располагаться на 10 мм ниже уровня земли.
Было бы неплохо получить помощь при подъеме плит, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения скорости завершения.
Сделай правильно
Если вы используете плиты из разных поддонов, рекомендуется их смешивать; это поможет замаскировать любые незначительные отклонения в цвете.
Если вы удаляете дерн, лучше приберечь его на случай, если вы захотите заполнить промежутки между лужайкой и новым внутренним двориком.
Дождитесь сухой погоды перед нанесением высушенного в печи песка.
Безопасность
Надевайте подходящую обувь и перчатки при работе с плитами, песком, гравием или цементом, а также при копании.
Если вы используете пластину Wacker, вы должны носить средства защиты слуха и ботинки со стальным носком.
При использовании строительной смеси или Slablayer надевайте респиратор, защитные очки и защитные перчатки и обязательно следуйте инструкциям производителя.
Влажный и сухой цемент может вызвать раздражение и ожоги, поэтому обращайтесь осторожно, накрывайте кожу и немедленно смывайте любой цемент, который случайно попадет на него.
Всегда надевайте защитные перчатки, защитные очки и респиратор при смешивании бетона.
Если вы используете тяжелую тротуарную плитку или поднимаете другие тяжелые предметы, попросите кого-нибудь о помощи.
Послепродажное обслуживание
Внутренние дворики износостойкие и простые в уходе, но регулярная чистка и мытье предотвратят накопление водорослей и сохранят внешний вид вашего внутреннего дворика в отличном состоянии.
Швы являются ключом к устойчивости вашего патио, поэтому ухаживайте за ними, заполняя все появляющиеся со временем зазоры и удаляя прорывающиеся сорняки.
Шаг за шагом
Перед тем, как начать укладку патио, вы должны использовать CAT-инструмент, чтобы убедиться, что в том месте, где вы собираетесь копать, нет скрытых кабелей или труб.
Используя колышки, веревку или строительную линию, отметьте положение патио.
Убедитесь, что каждый угол является идеально ровным с установленным квадратом, при необходимости отрегулируйте.
Отметьте край патио лопатой или кромкоочистителем по всему периметру, прежде чем снимать колышки и веревку.
При выемке грунта вам понадобится 100 мм MOT Type 1 или hardcore, 25 мм Slablayer плюс толщина выбранной вами тротуарной плитки. Не забудьте включить необходимое падение в свои расчеты и поддерживать его на протяжении всей сборки.
Добавьте половину MOT Type 1 или hardcore, чтобы создать 50-миллиметровый слой, и разгребите его примерно на одном уровне.
Уплотните зону трамбовкой или пластиной Wacker, чтобы сформировать очень устойчивое основание. Добавьте оставшееся MOT Type 1 или hardcore, чтобы получить общую глубину 100 мм и, опять же, компактность.
Теперь добавьте Slablayer, разгребая его на глубину 25 мм.
Следуя инструкциям производителя, используйте лейку с мелкой розой или распылитель, чтобы нанести воду, затем снова разгребайте граблями, чтобы выровнять поверхность.
Начиная с угла в самой высокой точке внутреннего дворика, увлажните нижнюю часть первой плиты и уложите ее.
Осторожно утрамбуйте поверхность плиты резиновым молотком, чтобы она врезалась в нее. Первая плита используется в качестве направляющей для всех остальных, поэтому убедитесь, что она абсолютно ровная и квадратная.
Продолжайте укладывать плиты, не забывая оставить место для требуемой ширины шва.
Используйте обрезки древесины в качестве распорок для обеспечения равномерного зазора между плитами.
Регулярно проверяйте уровни, включая допустимое падение, по ходу движения.
Slablayer необходимо медленно высыхать в течение нескольких дней, поэтому накройте внутренний дворик полиэтиленовой пленкой, если ожидается дождь.
Заполните швы слоем Slablayer или сухой строительной смесью (4 части песка на 1 часть цемента).Смешайте с достаточным количеством воды, чтобы получить влажную, но не влажную консистенцию, и нанесите кельмой на стыки.
Удалите излишки слоя Slablayer или раствора с лицевой стороны тротуарной плитки, прежде чем они затвердеют и не оставят пятен на поверхности.
Спасибо за подписку на электронную почту
Авторские права © 2021 Wickes.co.uk
Как застелить патио | Направляющие
Наше полезное руководство по укладке патио предоставит вам всю информацию, необходимую для установки нашего ассортимента продукции для мощения, если вы решите сделать это своими руками.
Обязательно ознакомьтесь с нашими советами, прежде чем начинать работу над своим новым дизайнерским проектом — это будет означать, что вы полностью подготовлены и имеете все под рукой, чтобы завершить свой идеальный сад.
Инструменты, которые вам понадобятся
Качественная тротуарная плитка
Лопата
Резиновый молоток
Строка строки
Уровень духа
Кельма-шпатель
Все в балласте.Строительный и острый песок можно приобрести у продавца, и они посоветуют его количество.
Прежде чем начать
Всегда сначала уложите патио в сухом состоянии, это простая работа по укладке тротуара, как вы хотите, чтобы готовый патио был. Проверьте размер, расположение и, что еще важнее, достаточно ли у вас тротуарной плитки.
Убедитесь, что вы носите соответствующую защитную защиту на протяжении всей работы. Влажный раствор может обжечь открытые участки кожи, поэтому используйте подходящие защитные перчатки и длинные рукава для защиты рук.
Начало работы
1. Закладка фундамента террасы
Вам необходимо оставить 150 мм для смеси фундамента и мощения, и если вы кладете непосредственно рядом с домом, то готовый внутренний дворик должен быть не менее чем на 150 мм ниже уровня гидроизоляции. Это означает, что вам нужно будет выкопать участок на глубину не менее 300 мм под слоем гидроизоляции.
Чтобы вода не скапливалась на мощении, фундамент должен иметь падение 1 к 60, что означает один сантиметр падения на каждые 60 сантиметров ширины.Таким образом, для патио шириной 3 метра потребуется 5 или 50 мм падения.
2. Подготовка фундамента
Для создания прочного фундамента используйте бетонную смесь из 6 частей в одном балласте с 1 частью цемента
Перемешайте и добавьте воды, чтобы смесь смочила ровно настолько, чтобы она склеилась
Покройте всю поверхность смесью на глубину 75 мм, выровняйте ее лопатой, а затем утрамбуйте деревянным брусом или затопчите ботинками.
3: Приготовление строительного раствора
Положите тротуарную плитку на полную подушку из раствора, которая должна поддерживать всю плиту, а не только углы
Используйте строительную смесь из 6 частей острого песка на 1 часть цемента
Смешайте с достаточным количеством воды, чтобы он стал влажным и пригодным для обработки, но не слишком влажным и жидким.
4: Укладка дорожного покрытия
Установите 2 натянутые струны, чтобы направлять как линию, так и уровень дорожного покрытия. 1 линия должна проходить по длине патио, а вторая линия должна проходить из стороны в сторону, одна линия должна включать водопад для дренажа
Начинайте с угла и выходите оттуда
Распределите раствор, чтобы покрыть площадь немного больше, чем тротуарную плитку, которую вы хотите уложить, и достаточно высокую, чтобы можно было постучать по флажку до нужного уровня
Поднимите и опустите плиту на место осторожно, чтобы не зацепиться за углы
Используя резиновый молоток, начните стучать им по нему.Сильно, но не слишком сильно ударьте по асфальтоукладчику в точке, которая находится примерно на полпути между центром тротуарной плитки и каждым углом по воображаемым диагоналям. Перемещайтесь по тротуару, последовательно постукивая по нему, пока флаг не установится на правильный уровень
.
Убедитесь, что дорожное покрытие выровнено с помощью спиртового уровня и включили ли падение, затем начните укладывать оставшуюся часть дорожного покрытия, оставляя швы по мере необходимости.
После укладки патио следует оставить примерно на 24 часа, чтобы раствор для подстилки застыл, и по нему нельзя ходить.
5: Соединение дорожного покрытия
Используйте раствор, состоящий из 3 частей мягкого строительного песка и 1 части цемента, и медленно перемешивайте, добавляя немного воды за раз, чтобы получить гладкую влажную консистенцию — не мокрую или неряшливую. Для облегчения работы раствора можно добавить пластификатор
Втереть раствор в швы, прижимая и при необходимости разглаживая с помощью направляющей планки
Следите за тем, чтобы раствор не попал на поверхность тротуарной плитки.Излишки строительного раствора можно соскоблить, но часто лучше оставить эти биты на несколько часов, пока раствор не начнет затвердевать.
Как только раствор затвердеет, все, что вам нужно сделать, это хорошенько промыть патио — дело сделано!
Напоминаем, что для достижения успеха следуйте нашим четырем советам:
Всегда сначала выложите патио на сухую поверхность, чтобы проверить размеры
Создайте хороший прочный фундамент и проверьте глубину
Начните укладку патио от угла и двигайтесь наружу
Проверяйте уровни и часто падайте, чтобы не сбиться с пути.
Готовы начать укладку собственного патио? Для начала найдите ближайшего к вам продавца или купите широкий ассортимент нашей тротуарной плитки через нашего онлайн-партнера Simply Paving.
Как укладывать флаги и плиты
Введение:
Допустимы два метода укладки флажков — индивидуальная подстилка и стяжка. Существуют и другие методы, точечная и кольцевая, но они не считаются подходящими для любого профессионального проекта мощения.Выбор методов укладки зависит от личных предпочтений подрядчика / специалиста, выбранного типа постельных принадлежностей и типов используемых флажков.
Когда каменные плиты кладут на пешеходные дорожки в центре города и другие открытые для публики территории, все чаще используется метод жесткой укладки. Хотя этот метод не отличается радикально от описанного ниже, он достаточно важен, чтобы гарантировать наличие отдельной страницы, на которой методология проиллюстрирована более подробно.
Отмеченные подъездные пути также имеют особые требования, которые рассматриваются на отдельной странице
Способы подстилки
Постельное белье индивидуальное
Этот метод основан на индивидуальной подготовке ложа для каждого флага. Подготавливается грядка, кладется флаг, затем готовится следующая грядка и так далее. См. Как (далее на странице).
Этот метод чаще используется с более крупными флажками, где обращение с ними и маневренность являются серьезной проблемой, с плитами из натурального камня, где может быть значительная разница в толщине флажка между соседними блоками, а также для многих литых литых плит или декоративных плит, которые имеют тенденцию иметь переменную толщину в пределах ± 15 мм на отдельных элементах — это результат того, что форма не находится в идеальном уровне, когда бетон, полученный методом мокрого литья, затвердевает.
Случайная толщина плит из натурального камня делает невозможным использование стяжки.
Стяжка постельная
Этот метод требует подготовки стяжки перед установкой флажков. Относительно большую площадь можно разметать заранее, а флажки поставить одну за другой прямо на кровать. См. Как (далее на странице).
Хотя очевидно, что этот метод более эффективен, чем метод индивидуальной подстилки, он подходит только для флажков меньшего размера, обычно менее 600×600 мм, которые достаточно малы и легки, чтобы их можно было перенести на насыпную кровать, хотя его также можно использовать с несколько калиброванных плит.
Подробнее о производстве калиброванных плит
Флажки постоянной и постоянной толщины делают возможной укладку стяжки.
Если грядки идеально плоские (т.е. без изменения плоскости), можно установить флаги практически любого размера, но там, где есть изменения в падении или в нескольких плоскостях, обычно можно использовать только меньшие флаги, так как большие блоки будут качаться. при сидении на не плоской кровати.
Важно, чтобы флаги были постоянной толщины, поэтому плиты для мощения из небольших элементов, плиты для патио, изготовленные методом мокрого прессования, и меньшие калиброванные каменные плиты являются наиболее подходящими кандидатами.
Точечное постельное белье
Британский стандарт 7533: часть 4, который охватывает установку плит или плит как из бетона, так и из природного камня, требует, чтобы они укладывались на «сплошной слой подстилки». Это относится ко ВСЕМ классам тротуаров, включая внутренние дворики и подъездные пути, а не только к крупным проектам, реализуемым в центре города или в торговом парке.
Метод «капли раствора», известный как «точечная подстилка», «мазок» или «точечная подстилка», не рекомендуется .В отношении общественных и коммерческих работ это разрешается редко, если вообще разрешается. Если подрядчик использует этот метод, спросите, не хочет ли он ведро овса для своих лошадей.
Независимо от того, что вы, возможно, видели в программах «Сделай сам» и «Садоводство», точечная подстилка не является приемлемым методом подстилки, потому что …
Точечная подстилка — не рекомендуется
оставляет пустоты под флажками, что увеличивает вероятность их разрушения при загрузке
пустоты могут позволить поверхностным водам накапливаться, что приводит к проседанию или нестабильности
Пустоты представляют собой готовый дом для беспозвоночных, особенно муравьев, которые любят добывать несвязанный подстилочный материал и / или субстрат
пятна затвердевшего раствора оседают по-разному, заставляя флаг «раскачиваться» при перевозке
Для исправления качающихся флажков необходимо выломать и утилизировать старый миномет
часто дороже твердой подстилки
часто приводит к появлению влажных пятен на пористых плитах, особенно песчаниках.
, он не соответствует требованиям соответствующих правил (BS7533: Часть 4), которые требуют, чтобы подстилки обеспечивали «равномерную поддержку».
Точечная подстилка оставляет зияющие пустоты под флажками, что позволяет поверхностной воде и детриту проникать в конструкцию. На некоторых пористых плитах влажные пятна часто отражают положение пятен раствора под
Узнайте, что вызывает этот тип окрашивания на странице «Светоотражающее окрашивание».
Когда нас попросили осмотреть дорожное покрытие с флажками, на котором наблюдается большой процент качающихся и / или сломанных / сколотых флажков, в более чем 70% случаев мы обнаружили, что точечная подстилка является основной причиной проблем.
Двумя наиболее распространенными разломами, с которыми мы сталкиваемся, является потеря подстилки, потому что пустоты, оставшиеся между пятнами раствора, образуют канал, в который поверхностные / грунтовые воды могут проникать и вымывать подстилку и / или материал основания, а также чрезмерные разрушения из-за флаги не поддерживаются равномерно по всей своей базе.
Интересно, что вызвало эту поломку ?? Вам не нужна степень инженера, чтобы увидеть, что этот тип конструкции предлагает множество ошибок в плане поддержки каменных плит.
Хотя мы можем согласиться с тем, что эти проблемы с меньшей вероятностью возникнут в небольшом жилом дворике, мы не можем и не будем поддерживать точечную подстилку в качестве подходящего метода для установки флажков, независимо от местоположения.Некоторые публикации могут описывать точечную подстилку как приемлемую методологию для проектов DIY, потому что это делает укладку флага простой, но для профессионального подрядчика или любого, кто стремится выполнить работу правильно, это никогда и никогда не должно рассматриваться. Всегда!
Не ждите от этого сайта сочувствия, если вы используете точечную подстилку, а она оказывается неправильной!
Кольцо Постельное белье:
Вариантом неприемлемой точечной наплавки является кольцевая подстилка. Как и в случае с точечной подстилкой, это часто проявляется в характерном обесцвечивании или окрашивании поверхности плит через несколько недель после их укладки.
Характерный узор пятен с кольцевыми подстилками (Photie любезно предоставлен Rock Unique)
Кольцевые подстилки определяются как «кольцо» из раствора, помещаемое по периметру каменной плиты, иногда с центральной ложкой, которая, по мнению участвующих идиотов, улучшает поддержку.
Кольцевая подстилка по-прежнему допускает наличие пустот под плитами
Еще раз, эта форма подстилки НЕ обеспечивает «полный слой подстилки», требуемый в BS 7533: 4. Это частичная кровать. В нем есть пустоты, впадины, щели….называйте их как хотите. Это НЕ полная кровать, поэтому она НЕ приемлема на любом типе тротуара, будь то главная улица или внутренний дворик.
Даже если вы выбросите некоторые обрезки от флагов, кольцевание НЕ является приемлемым методом.
Строительство
Есть только два основных слоя для световых дорожек и патио с флажками: сами флажки и постельные принадлежности. Для тротуаров, которые подвергаются более интенсивной эксплуатации или где грунт (грунтовый слой) ненадежный (мягкий, заболоченный, искусственный или глубокий верхний слой почвы), следует использовать основание.Для проездов, передних площадок и общественных пешеходных дорожек следует использовать более толстые типы флагов (50/63/70/80 мм) или можно использовать бетонное основание, на которое кладут плиты непосредственно перед установкой.
Препарат
Определите, где будет проходить мощение, и сделайте разметку, если необходимо. Предполагается, что мощение должно быть на одном уровне с существующей почвой. Рекомендуется копать шире, чем запланированная ширина тротуара, допуская дополнительные 50-100 мм по краям, что значительно упрощает работу.
Водопад:
Для коммерческих проектов или проектов по укладке дорожного покрытия минимальные рекомендуемые уклоны для мощения флага, как указано в BS 7533: 4, составляют 1:80 в продольном направлении и 1:40 в поперечном направлении. Есть исключения, например, когда в дорожное покрытие встроены собственные дренажные системы.
Для проектов частных патио и проезжей части обычно достаточно падения примерно 1:60. Имейте в виду, что для мощной рваной мостовой может потребоваться дополнительное падение, чтобы предотвратить накопление воды на поверхности, что может привести к обесцвечиванию, в то время как гладкое покрытие часто справляется с более мелким падением (скажем, 1:80)
Более полное объяснение этих терминов см. На странице «Дренаж для тротуаров».
Камни разлома
Водопады формируются на уровне подосновы (или подуровня); то есть основание укладывается, выравнивается и уплотняется до необходимого падения, так что все последующие строительные слои (укладка и само покрытие) имеют достаточно равномерную толщину.
Подкатегория
Поверхность необходимо откопать на глубину ок. 50-150мм. Глубину копания можно рассчитать как …
(средняя глубина плит + слой 25-40 мм + необходимое основание)
Удалите все сорняки и другие нежелательные органические вещества. Выкопайте все мягкие места и заполните их уплотненным материалом основания или смесью песка и цемента с зернистостью 10: 1. Если участок дорожного покрытия покрыт сорняками, обработайте выкопанный грунт обычным средством от сорняков, например глифосатом.
Имейте в виду, что верхний слой почвы считается органическим материалом, который со временем разлагается, вызывая оседание, поэтому ВСЕ его необходимо удалить. Укладка любого вида мощения или покрытия поверх верхнего слоя почвы — плохая практика.
Поскольку в большинстве садов верхний слой почвы составляет не менее 150 мм, часто намного проще удалить его полностью до глубины, где виден прочный и устойчивый грунт, а затем установить основание перед укладкой дорожного покрытия на полный раствор. кровать.
Барьеры от сорняков или корней не являются существенными, если не существует известной проблемы с корнями или инвазивными, глубоко укоренившимися сорняками, но маловероятно, что какой-либо сорняк сможет проникнуть в верхние слои.
Если выкопанная земля сомнительна или ненадежна, может оказаться полезным использование строительной геоткани.
«Мне действительно нужна мембрана или слой полиэтилена под моим покрытием?»
Если требуется кромка, ее можно построить на этом этапе или оставить до тех пор, пока не будет уложена остальная часть дорожного покрытия. Подходят кирпичные кромки, гладкие или декоративные кромочные бордюры, бордюры или брусчатка, уложенные вдоль.
Дополнительная база
Как уже упоминалось, это не всегда требуется для дорожки или патио, если нет сомнений относительно пригодности земляного полотна (см. Комментарии выше относительно верхнего слоя почвы).Тем не менее, любые низкие места можно заполнить твердой крошкой, щебнем или утрамбованным подстилочным материалом — см. Ниже.
Если площадь, подлежащая мощению, требует поднятия или подъема на более высокий уровень, то подъем должен быть построен путем включения или добавления к основному слою , а не путем увеличения толщины слоя подстилки.
Для проезжей части или другого интенсивного использования слой основания является несущим слоем и должен иметь толщину не менее 100 мм.Для пешеходных дорожек общего пользования это значение иногда может быть уменьшено до 75 мм или увеличено до 150 мм или более, чтобы обеспечить дополнительную защиту подземных коммуникаций.
В качестве альтернативы, флажки можно положить прямо на основание из массивного бетона, но будьте готовы работать быстро, чтобы покрыть землю до того, как бетон схватится!
Уровень готовой поверхности любого основания должен быть (отметка + глубина основания) на ± 10 мм ниже уровня готового покрытия.
См. Дополнительную информацию о допустимых материалах и методах уплотнения.
Подстилка
Плиты можно укладывать прямо на:
цементный слой толщиной примерно 20-40 мм
крупнозернистый песчаный слой толщиной примерно 40 мм
Как правило, большинство плит укладываются на цементно-связанный материал (раствор или бетон). Однако несвязанный песок или песчаный слой также можно использовать, когда того требует ситуация. Что это за «ситуация» более подробно рассматривается на отдельной странице
.
При работе с несвязанным слоем НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСК — он слишком мягкий и может стать «жидким» при переувлажнении, в результате перемещаясь под флажками, вызывая оседание, и он часто содержит слишком много минерала железа, который будет окрашивать определенные поверхности. виды мощения.
Было обнаружено, что некоторые бледные или светлые плиты обесцвечиваются при укладке на стандартный раствор или при соединении с ним. Следовательно, при работе с такими материалами обычно рекомендуется использовать специальный раствор с нейтральным цветом. Более подробную информацию об этом растворе можно найти на странице «Светлая тротуарная плитка».
.
Использование проницаемого строительного раствора становится все более распространенным. На отдельной странице рассказывается, почему используются эти минометы, как они готовятся и как используются на стройплощадке.
Для светлых террас и дорожек подстилочный материал может быть смесью 10: 1, что подходит для большинства целей. Более прочная смесь (6: 1) может использоваться при работе во влажных помещениях или там, где движение грунтовых вод может привести к перемещению слоя, и мы находим его полезным под более тонкими флажками патио, поскольку это придает готовому покрытию немного больше прочности. .
Подробную информацию о различных цементных смесях для подстилок см. На странице «Материалы для подстилок».
Укрывистость подстилочного материала ок.10-12 м² на тонну при толщине 50 мм, но это зависит от влажности. См. Страницу «Выравнивание» или страницу «Заполнители» для получения более подробной информации о песчаном песке.
Материал подстилки должен быть распределен по площади и уплотнен либо путем вытаптывания, либо за пару проходов с помощью пластинчатого уплотнителя перед подготовкой слоя, что будет одним из двух методов, упомянутых ранее.
Флаги должны быть приложены к натянутой веревке для повышения точности курсинга и выравнивания. В основном, веревка протягивается от одной известной точки дорожного покрытия до прогнозируемой точки и используется для направления продольной линии / уровня.Для проверки точности поперечного сечения используется пиломатериал с прямыми кромками или длинный спиртовой уровень (1000 мм и более).
Расстояние между последовательными выводами линии не должно превышать 10 метров. См. Страницу «Разметка» для получения более подробной информации о создании линий и уровней для проектов мощения.
Индивидуальное постельное белье
Используйте лопату или большой шпатель, чтобы выровнять подстилочный материал, верхняя часть которого должна быть ослаблена на 15-25 мм, чтобы флаг мог опускаться вниз — обычно это достигается за счет «волнистости» поверхности подстилки, создания небольших впадин и выступов. лезвие шпателя.Высота ложа должна составлять 5-8 мм, чтобы обеспечить уплотнение. Используйте туго натянутую веревочную линию в качестве ориентира — используйте кусок сломанного флага или кусок древесины, обрезанный до нужной толщины, чтобы оценить уровень кровати, прилегающей к линии.
Разместите подготовленную грядку примерно на 100 мм дальше, чем может покрыть флаг — лучше, чтобы грядка была большой, чем слишком маленькой, оставляя край флажка без опоры.
Подготовка индивидуальной кровати
Настоящее искусство укладки флага — это правильно установить грядку с первой попытки, чтобы флаг можно было уложить и закрепить без необходимости многократно поднимать ее во время регулировки грядки.Если у вас есть 100 флажков, которые нужно установить, и требуется 3 попытки, чтобы правильно установить каждую кровать, на самом деле вы положили 300 флажков, но вам нужно показать только 100 за свои усилия.
Стяжка стяжка
Материал подстилки распределяют по площади, которую нужно вымощать, слегка уплотняют пластинчатым уплотнением (примерно 2 или 3 прохода), а затем разравнивают до уровня 5-8 мм, как более подробно описано на странице «Выравнивание».
Флажки на свободном крае
Флаги, положенные к свободному краю в саду
Если флажки уложены на свободный край, то есть на край, где нет ничего твердого или твердого по отношению к этому краю, как в случае с садовой дорожкой и некоторыми патио, краевые флажки часто лучше укладывать на влажный раствор в чтобы они прочно удерживались на месте.По мере того, как раствор (или подходящий бетон) затвердевает и затвердевает, он надежно удерживает флаг и предотвращает поперечное смещение.
Некоторые подходящие методы для использования с краевыми флажками рассматриваются на отдельной странице.
Масло масло или нет?
При использовании традиционного шва из строительного раствора «принимающие кромки» предыдущих флажков можно «смазать маслом» большим количеством раствора для швов, стараясь не попадать какой-либо раствор на поверхность флажка. Следующий флаг, который нужно положить, затем подносят к принимающим краям, давя на раствор, намазанный маслом.
Швы можно залить дополнительным раствором или вяжущим материалом, как только флаги будут выровнены и закреплены.
Строительный раствор намазывается маслом на приемные кромки.
Открытое соединение
При использовании метода открытого шва, флаги укладываются без замазывания раствора перед их заполнением строительным раствором, жидким цементным раствором или жидким соединительным материалом на основе смолы по завершении фактической укладки. При использовании этого метода рекомендуется использовать небольшие куски фанеры или другого временного материала для промежутков между флажками, чтобы обеспечить регулярные стыки шириной 8-10 мм.
Прокладки для мощения GapFast изготовлены специально для этой задачи — подробнее здесь
Стыковое соединение и закрытое соединение
При сухом соединении флажок устанавливается и плотно прижимается рукой к предыдущим элементам, но не настолько сильно, чтобы соединение было полностью закрыто. Для швов, полученных методом сухой шлифовки, расстояние между флажками не должно превышать 5 мм. Должен быть некоторый зазор для проникновения песка для стыковки, но он должен быть сведен к разумному минимуму, в противном случае существует реальный риск того, что стыковка будет удалена с помощью промывочной операции .
Эту технику часто неправильно называют «стыковое соединение», но на самом деле это «плотное соединение». Стыковое соединение обычно означает, что соседние плиты (или другие элементы мощения) находятся в прямом контакте друг с другом. Это НИКОГДА не является хорошей идеей, так как любое движение флажков может привести к растрескиванию поверхности.
Стыковое соединение — флаги в прямом контакте Close Joint — флажки имеют узкое соединение 1-3 мм.
Укладка флагов
Меньшие блоки мощения, такие как показанные напротив, часто достаточно легкие, чтобы их можно было поднять прямо на место, но блоки большего размера, 450×450 мм и выше, необходимо осторожно опускать на место.
Большинство флажков размером более 450×450 мм относительно тяжелые и часто весят больше, чем максимум, рекомендованный в руководстве по ручному обращению (обычно принимается равным 25 кг). По возможности, при работе с этими более крупными агрегатами следует использовать специальные инструменты для укладки мощения и подъемные приспособления.
Поднятие маленького флажка на место Ручное подъемное устройство — 2 человека Вакуумный подъемник — 2 человека
Видео: Использование вакуумного подъемника для укладки флагов

Возвращаясь к ручной укладке без посторонней помощи, есть два способа укладки более крупных и тяжелых флажков — с мощеной поверхности и с передней кромки.Обратите внимание, что при использовании метода стяжки, работа должна выполняться с мощеной поверхности, чтобы не повредить подготовленную стяжку.
Переместите флаг в положение, при котором нижний край свисает над краем выступа предыдущей единицы примерно на полпути, как показано на диаграмме напротив. Это гарантирует, что когда флаг опускается в положение на своей платформе, он остается относительно «плотно прилегающим» к предыдущему флажку.
Убедитесь, что флажок установлен правильно, чтобы он не перевернулся при укладке.Удерживая верхний край флажка обеими руками, присядьте за флажком и осторожно опустите его в нужное положение, позволяя ему вытащить вас из положения приседания. Эта техника вызывает меньшую нагрузку на мышцы спины, чем опускание флага из вертикального или согнутого положения.
Всегда укладывайте флаги «узким» путем — например, при укладке флага 600×300 мм убедитесь, что край длиной 600 мм находится на земле, и что вы растягиваете только 300 мм, чтобы установить флаг.
Одна из техник, которые мы используем, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на спину, — это использование булавы павиора, чтобы исключить изгибающее движение при опускании флага.Головка мола используется для удержания «верхнего» края флага, который затем опускается торговцем, который контролирует спуск флага через мол.
Прокладка от передней кромки
Переместите флаг, который нужно установить, так, чтобы нижний край флажка был выровнен для доставки флажка в правильное положение. Прижимая одну ногу к этому нижнему краю, чтобы флажок не соскользнул назад, возьмитесь за флажок за открытую сторону и осторожно опустите его на кровать.Убедитесь, что ваши пальцы не зажаты между устанавливаемым флажком и предыдущим блоком.
Невозможно использовать технику опускания с помощью кувалды, упомянутую выше, при укладке с передней кромки, так как нет места для головки мола между вершиной укладываемого флага и передней кромкой существующего покрытия. Это означает дополнительную нагрузку на спину, поэтому необходимо проявлять особую осторожность.
Консолидация
Оказавшись на ровной поверхности, флаг подталкивают для совмещения с молом, а затем опускают его до нужного уровня с молом, пока он не станет «заподлицо» с поверхностью предшествующих флажков и / или направителя струнной лески.Слегка постучите по участкам, указанным на схеме. Если вы нажмете слишком близко к углу, флаг может сломаться, если вы слишком сильно постучите по углублению в кровати, флаг может сломаться, так что помните, легкие удары и много их. Сосредоточьтесь на четырех указанных основных областях.
Некоторые из небольших элементов дорожного покрытия подходят для уплотнения путем движения пластинчатого уплотнителя по поверхности, а не для индивидуального уплотнения каждого флажка. Не пытайтесь использовать этот метод с флажками для патио — они недостаточно прочные и никогда не предназначались для уплотнения плит — они почти гарантированно сломаются, а на некоторых декоративных элементах поверхность будет испорчена.
Поставьте флаг по диагонали и переместите вес тела так, чтобы убедиться, что флаг не качается. Если флаг качается, когда вы перебираете углы A и C, тогда области B и / или D должны быть высокими — нажмите их вниз, пока качание не прекратится. И наоборот, если качание происходит вдоль оси B-D, области A и / или C должны быть высокими. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, падает ли флаг в направлении, требуемом для слива.
О, переворот! Это слишком высоко!
Флаг можно опустить только на ограниченное количество раз.После определенного момента дальнейшее уплотнение невозможно, и если вы будете продолжать забивать его молоточком, флаг сломается. Есть только одно средство: флаг нужно будет поднять и снова поставить на нем, но прежде чем вы поднимете флаг, запомните, где находится флаг, и примерно на сколько, затем, когда вы поднимете флаг. Отметьте и аккуратно сложите его, пока вы регулируете грядку, вы можете использовать лопату или мастерок, чтобы уменьшить грядку в необходимых местах. Еще раз ослабьте верхнюю часть кровати на 15-20 мм и снова попробуйте установить флажок.Надеюсь, на этот раз все будет правильно.
О, сахар! Это слишком низко!
Если флаг слишком низкий после того, как вы закрепили его молом, его придется поднять и добавить кровать перед ретрансляцией. Просто приподнять один край флажка и упаковать подстилочный материал до упора пальцами — не лучшая идея — это может оставить пустоту в центре флажка, а это означает, что флаг опирается только на уплотненный край, а на противоположном. край. Опять же, запомните, где он низкий и на сколько, поднимите и сложите флажок в безопасном направлении, а затем добавьте подстилочный материал ко всей кровати, повторно выровняв ее шпателем или лопатой перед повторной укладкой флаг.
Соединение и / или герметизация
Ряд вариантов стыковки был кратко представлен выше, и таков диапазон альтернатив, что была создана целая отдельная серия страниц для рассмотрения каждого из них по очереди.
Итак, можно выделить четыре основных варианта:
Без трещин — неразборные, заполненные детритом
Неплотные соединения — обычно сухой песок
Цементный раствор — песчано-цементные растворы и растворы
Смола Раствор — полимерные пески и суспензии смол
Многие факторы влияют на определение того, какой метод соединения будет наиболее подходящим для любого конкретного проекта.Не существует единого «всегда правильного» решения.
Дополнительные сведения см. На страницах «Указание и стыковка тротуаров и стыковка для мощения камнем»
9 советов по укладке тротуарной плитки в вашем саду — и какие материалы вам понадобятся
(Фото: Shutterstock)
Укладка патио — сложное дело, и первый совет здесь, вероятно, заключается в том, чтобы попросить профессионала сделать это за вас .
Хотя мы не можем выложить здесь полное руководство по установке нового внутреннего дворика, но в Интернете есть много хороших.
Если вы все еще настаиваете на том, чтобы взяться за работу самостоятельно, вот 9 полезных советов, которые сделают все немного проще:
Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей
Информационный бюллетень i прорезал весь шум
Тщательно выбирайте плиты
Возможно, вы не думаете, что бетонные блоки могут быть настолько разнообразными. Но они.
При планировании внутреннего дворика необходимо учитывать разные цвета, отделку и материалы.Патио — это не то, что можно легко изменить, и есть вероятность, что вы будете смотреть на результаты своих усилий долгие годы, поэтому выбирайте с умом.
Вам нужен однотонный цвет? Или вы хотите немного перепутать?
Смешайте — даже если все они одного цвета
Если вы выберете первый, при укладке патио смешайте и сопоставьте плиты из разных поддонов, если вы используете более одного .
Между любыми двумя партиями могут быть незаметно небольшие различия в цвете, и хотя вы можете не заметить этого, когда раскладываете их, две отдельные части патио с немного разным оттенком будут выделяться.
План план план
Вам нужно будет принять во внимание целый ряд факторов при планировании вашего патио.
Больше, чем просто размышления о том, как все это будет выглядеть, когда все будет готово, вам нужно будет учесть, что в вашем патио будет «падение», которое убегает от дома или хозяйственных построек, чтобы дождевая вода не могла скапливаться.
Падение 1:60 (16 мм на метр) является общепринятым стандартом.
Вам также необходимо подумать о глубине, на которой вы будете укладывать свой внутренний дворик: 150 мм ниже гидроизоляционного слоя, если он находится непосредственно рядом с вашим домом, и 10 мм ниже уровня земли, если он будет примыкать к вашему газону (для простоты покос).
Выполните «пробный запуск»
Вы должны тщательно планировать свой внутренний дворик.
Не существует модели, подходящей для всех, и ваш внутренний дворик должен быть спроектирован в соответствии с вашими требованиями.
Даже после того, как все будет спланировано и плиты доставлены, вам нужно будет разложить их, чтобы убедиться, что все ошибки в измерениях исправлены; когда все начнет налаживаться, пути назад не будет!
Это также хороший шанс убедиться, что вы довольны расположением плит разного цвета, подтверждая, что это узор, который вам нравится.Сделайте наглядное пособие, чтобы запомнить, как все проходит.
Дождитесь засухи
Самостоятельно делать под проливным дождем никогда не бывает весело, но особенно важно дождаться периода засухи, прежде чем начинать кладку нового патио.
Вам нужно подождать сухой погоды, прежде чем наносить высушенный в печи песок.
Соберите свои материалы
Какие именно материалы вам понадобятся для работы, будет зависеть от того, что вы запланировали, но в целом вам пригодятся следующие материалы:
Тротуарная плитка
Цемент
Мелкосушеный песок для мощения блоков — для заделки небольших швов
Строительный песок — для заделки швов больших размеров
Прямая кромка из длинного бруса — для обеспечения уровня фундамента
2 — обрезки древесины или дюбеля 22 мм — используются для изготовления распорок для швов
Пиломатериал обрезной — для защиты плиты при укладке
Сохраните газон
Если вам нужно убрать газон для вашего патио, рекомендуется сохранить его на потом.
Таким образом, вы можете заполнить любые промежутки между лужайкой и новым внутренним двориком к концу работы.
Оставайтесь в безопасности
В отличие от других домашних работ с относительно низкой интенсивностью (например, перемещение лужайки или покраска забора), установка нового внутреннего дворика может быть сложной физической задачей.
Вот почему перед началом работы убедитесь, что вы правильно экипированы любым личным защитным снаряжением.
При работе с плитами, песком, гравием или цементом следует надевать подходящую обувь (рекомендуется стальной подносок) и перчатки, а при работе с плитами, песком, гравием или цементом пригодятся противопылевые маски, защитные очки и защитные перчатки. сухой цемент.
Не бойтесь обращаться за помощью
Тротуарная плитка может быть на удивление тяжелой, а укладка патио часто связана с перемещением других тяжелых предметов на тележке.
Не будь героем и не бойся просить кого-нибудь о помощи.

Как соединить металлопластиковую трубу с металлической: Как соединить металлопластиковую трубу с металлической

Июл 14, 1973 автор alexxlab Разное

Соединение пластиковых труб с металлическими

Если вас заинтересовал этот вопрос, то угадывается два варианта развития событий: у вас уже есть соединение пластиковых и металлических труб, которое доставляет вам головную боль или вы только собираетесь соединить этих двух антагонистов.

Рассмотрим первый вариант: у вас протечка на стыке металла и металло-(или)пластика.

Беспокоить он может только из-за протечек. А протечки неизбежны при резких перепадах температур или гидроударах. Второе, конечно, редкость, а вот перепады температур — это да, проблема. При каждом включении-отключении (точнее, наоборот) горячей воды, или даже замены горячей холодной, ожидайте подставу от этого инженерного решения. Причины — плохие фитинги и разный коэффициент термического расширения металла и пластика. В общем, дело в том, что горячая вода сильно нагревает металл, что приводит к его расширению, неравномерному по сравнению с пластиком или металлопластиком.

Как следствие, рано или поздно фитинги дают трещины или, в лучшем случае, ослабляют «хватку». Обычно это фитинги китайского производства, но качественные тоже не «железные» и могут дать слабину. Сантехникам приходится либо поджимать самораскрутившийся фитинг, либо заменять треснувший на новые. Правда сейчас в номенклатуре поставщиков можно отыскать фитинги с защитой от самораскручивания или использовать систему с опрессовкой фитингов. Поэтому настоятельно не рекомендуется экономить на комплектующих в таких ситуациях.

Второй вариант: вы только собираетесь соединить металлопластиковые или просто пластиковые трубы с металлическими.

Не знаю причины, но догадываюсь. Вы хотите сэкономить. У вас или уже есть металлический стояк, а вы хотите сделать себе разводку пластиком, или какая-то похожая причина, например, хочется удлинить металлический трубопровод. Настоятельно рекомендуется устранить проблему основательно. Например, скинуться с соседями и поменять весь стояк на пластик. Почему? Потому, что вас ждут проблемы, описанные выше в первом варианте, плюс еще одна. Если вы самовольно врежетесь в общую инженерную конструкцию со своим кардинально отличным материалом, то вы будете нести полную материальную ответственность за аварии. Любой ЖЭК, ЖКО или как-там-она-сейчас-называется управленческая компания (и даже ваш сосед!) заактирует это дело и с радостью навесит на вас весь ущерб от аварии и материальные расходы на ее ликвидацию.

Как практически соединить металл с пластиком.

Вы прочитали все вышесказанное, это вас не останавливает и вы полны решимости провернуть аферу. Как обычно, пути два: или вызываем сантехников и умываем руки, или закатываем рукава и делаем сами.

Сантехники дело знают. Рассмотрим самостоятельную работу.

Для соединения стальной трубы с пластиковой (или металлопластиковой) вам потребуется:
1) пресс фитинг или переходник, один конец которого оснащен резьбой для металлической трубы, а другой раструбом для надвижного соединения пластиковых труб;
2) два раздвижных ключа;
3) пакля или тефлоновая лента.

Пресс фитинг для соединения металлической и пластиковой труб

Сначала необходимо открутить муфту металлического трубопровода в том месте, где будет соединение с пластиковой трубой. Или кардинально: отрезаем болгаркой старую трубу. Резьборезом нарезаем резьбу, предварительно смазав край трубы маслом или солидолом, до выхода трубы из плашки. Протираем резьбу, наматываем паклю или фумленту, смазываем силиконом. Накручиваем прессфитинг. Желательно рукой без применения ключа, так как фитинг может треснуть. Лучше докрутить фитинг после включения воды, до остановки протечки, чем сразу его пережать ключом.

Как вы уже знаете, пластик и металл имеют разный коэффициент температурного расширения, поэтому не рекомендуется накручивать фитинги с внутренней резьбой из ПВХ на металл. При монтаже систем центрального отопления и горячего водоснабжения нужно использовать переходные муфты с уплотнительной резинкой или же латунные разъемные муфты с элементом из ПВХ.

Как соединить металлические трубы без сварки?

Обновлено: Пт, марта 19, 2021

Просмотров: 9353

В сети можно найти множество способов соединения труб без сварки и резьбы с помощью таких устройств, например, как муфта Гебо, специальных фланцев и ремонтно-монтажных обойм. Способы достаточно бюджетные и позволяют без особых проблем сделать, например, несколько срочных соединений стальных труб без использования сварки и нарезания резьбы.
А что делать, если вам нужно быстро смонтировать целую систему отопления или водоснабжения в загородном доме, а использование сварки крайне нежелательно, например, из-за повышенной пожароопасности помещения или в нем уже сделан ремонт.

А если система отопления будет смонтирована из медных труб и должна не просто прослужить много лет, но и радовать глаз владельца все это время? Представьте эту систему, обвешанную муфтами Гебо… Мало того, что это будет дорого, так и выглядеть будет далеко не лучшим образом. А ведь потребуются не только прямые соединения труб без сварки и резьбы, а и масса других соединений: тройников, угольников, переходников и так далее. Да и занятие это хлопотное: нужно зачистить трубы от старой краски, ржавчины и других различных отложений до металла, снять заусенцы, проверить качество соединения и … прослужит все это в итоге достаточно короткое время.
Так что же делать, как быстро и надежно соединить трубы без сварки и резьбы? Есть современные решения, причем для соединения труб из стали, нержавейки, меди или пластика или их комбинациях. Расскажем Вам на примере продукции немецкой компании Viega. Почему продукция именно этой компании? Потому что это как-бы эталон, ориентир для других производителей.

Безупречное качество трубопроводных пресс-систем Viega сделало их крайне популярными в Западной Европе и обеспечивает быстрый рост их популярности в России. Компания по праву считается лидером в области создания надежных систем холодной опрессовки, значительно ускоряющих и упрощающих монтаж труб из стали, меди и нержавеющей стали. Запатентованные технологии уже много лет успешно применяются при монтаже трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения, газопроводах, системах отопления или в специальных отраслях.

Принцип соединения заключается в обжатии трубы с надетым на нее фитингом с помощью ручного или электрогидравлического пресс-инструмента. Опрессовка выполняется в течение нескольких секунд без опасности пожара и трудоемких мер противопожарной защиты, после чего соединение надежно служит на протяжении 50 лет. В процессе опрессовки применяется двустороннее обжатие – до уплотнительного кольца и после него. Никаких подготовительных работ не требуется, соответственно, обеспечивается экономия времени и материала, не остается следов нагрева и пайки. Вы можете возразить, что пресс-инструмент для соединения труб без сварки и резьбы стоит дорого, но ведь его можно взять в аренду, или он уже приобретен монтажником, выполняющего работы в Вашем доме.
В настоящее время в зависимости от сферы применения компания Viega предлагает несколько вариантов пресс-фитингов, позволяющие соединять трубы без сварки, резьбы или пайки.

Область применения и особенности пресс-фитингов Viega

PROFIPRESS — для систем отопления, водоснабжения и специальных применений. Для медных труб. Фитинги из меди и бронзы. Уплотнительные кольца из EPDM. Обозначение — зеленая точка на корпусе. Поставляются диаметрами от 12 до 108 мм, включая промежуточный диаметр 64 мм.

Это система пресс-соединений для медных труб, пригодная практически для любых областей применения. В ассортимент входят несколько сотен видов фитингов, что позволяет использовать их практически в любых монтажных ситуациях. Все детали, от цилиндрических муфт до высококачественных уплотнительных колец, изготовлены с настоящим немецким качеством. В системе Profipress Viega использует медь и бронзу. Оба материала обеспечивают гигиеничный монтаж и, кроме того, максимальную надежность, абсолютную стабильность формы и длительный срок службы.

Для визуального различия назначения фитингов для гидравлических или газовых систем они, соответственно, маркируются зелёной или жёлтой точкой на корпусе фитинга.
Также различаются уплотнительные прокладки фитингов:
для гидравлических систем – черного цвета из EPDM (этиленовый, пропилендиеновый каучук),
для газовых систем – жёлтого цвета из HNBR (гидрированный акрилнитрилбутадиен каучук).

Преимущества пресс фитингов Viega Profipress для медных труб:

Широкий ассортимент изделий. Предусмотрены специальные компоненты для любых трубопроводных систем. Поставляются диаметрами от 12 до 108 мм, включая промежуточный диаметр 64 мм.

Широкая область применения. Применяются для медных трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем отопления, а также для прочего применения.

Безупречное качество. Пресс фитинги Viega выпонены из бронзы СС 499К или из кремниевой бронзы СС246Е/CuSi4Zn9MnP. Замена сырья на кремниевую бронзу произошло вследствие перехода Viega на производство новых видов продукции с использованием единого сплава.

Высокая стабильность формы и длительный срок службы.

Все фитинги оснащены высококачественными уплотнительными кольцами из EPDM черного цвета (этилен-пропилендиеновый каучук), с рабочей температурой до 110°C, не обладают стойкостью против углеводородных растворителей, хлорированных углеводородов, скипидара и бензина.

Скорость монтажа. Пресс-соединения выполняются на порядок быстрее, чем при соединении медных труб методом пайки.
Требуется выполнить всего три операции:
— отрезать трубу,
— установить фитинг и проверить глубину вставки
— опрессовывать соединение с помощью специального инструмента

Отпадает необходимость в калибровке, что позволяет сэкономить от 30 до 50% времени (в зависимости от диаметра трубы) по сравнению с пайкой.

Надежность. Viega разработала уникальный контур безопасности SC-Contur, благодаря которому неопрессованные (например, по недосмотру) соединения можно выявить визуально при испытании водой под давлением от от 0,1 до 0,65 МПа или по падению давления на контрольном манометрепри при проверке системы сжатым воздухом с давлением от 22,0 мбар до 3,0 бар. Гарантированная утечка создается за счет небольшого канала на уплотнительном кольце пресс-фитинга.

Компактный и удобный пресс-инструмент.

PROFIPRESS G — для систем газопроводов и трубопроводов жидкого и дизельного топлива. Для медных труб. Фитинги из меди и бронзы. Уплотнительные кольца желтого цвета из HNBR. Обозначение — желтый прямоугольник на корпусе. Поставляются диаметрами от 12 до 64 мм.

PROFIPRESS S — для соединений, работающих при повышенных температурах, например: в гелиоустановках или в паровых системах низкого давления до температуры 120°C и давления 1 бар, в системах централизованного теплоснабжения до температуры 140°C и давления до 16 бар. Для медных труб. Фитинги из меди и бронзы. Уплотнительные кольца из FKM. Обозначение — белый прямоугольник на корпусе, обозначающим уплотнительное кольцо из FKM. Поставляются диаметрами от 12 до 108 мм.

SANPRESS INOX — для высококачественных систем водоснабжения. Для труб из нержавейки. Фитинги из нержавейки. Уплотнительные кольца из EPDM. Поставляются диаметрами от 15 до 108 мм

SANPRESS — для систем водоснабжения. Экономичная альтернатива Sanpress Inox. Для труб из нержавейки. Фитинги из бронзы. Уплотнительные кольца из EPDM. Обозначение — зеленая точка на корпусе. Поставляются диаметром от 12 до 108 мм.

MEGAPRESS — для систем отопления и специальных применений. Для черных стальных труб (в том числе и с цинковым или эпоксидным покрытием, бесшовных или сварных). Фитинги из стали с высококачественным цинк-никелевым покрытием. Уплотнительные кольца из EPDM (типоразмер XL – уплотнительные кольца круглого сечения из FKM). Обозначение — черный прямоугольник с символом «Кроме питьевой воды». Поставляются диаметрами от 3/8 до 4 дюймов.

PRESTABO — для систем отопления и специальных применений. Для стальных оцинкованных труб. Фитинги стальные в трех вариантах: с наружным цинковым покрытием, с наружным цинковым покрытием и полипропиленовой оболочкой, с наружным и внутренним цинковым покрытием. Уплотнительные кольца из EPDM. Обозначение — красный прямоугольник с символом «Кроме питьевой воды». Поставляются диаметрами от 12 до 108 мм.

SMARTPRESS — для систем отопления и водоснабжения. Для пластиковых труб, совместимость с трубами систем Viega Pexfit Pro и Pexfit Fosta. Фитинги: oтводы, муфты и тройники из нержавеющей стали, резьбовые фитинги из бронзы. Поставляются диаметрами от 16 до 63 мм.

Основные преимущества использования пресс-фитингов Viega

максимальная надежность благодаря двойной опрессовке и контуру безопасности SC-Contur

высокая скорость монтажа

простота выполнения соединений — справится любой монтажник

благодаря четкой маркировке изделий их невозможно перепутать

три типа высококачественных уплотнительных колец для всех областей применения

широкий ассортимент изделий

широкая область применения

безупречное немецкое качество

высокая стабильность формы и длительный срок службы

компактный и удобный пресс-инструмент для выполнения пресс-соединений

пожаробезопасность

Каждый пресс-фитинг Viega имеет индивидуальную маркировку — их не спутаешь с фитингами, предназначенными для других задач.
Цвет маркировки означает при этом различные области применения:
зеленым цветом обозначены изделия для трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения
желтым – для газопроводов,
белым – для отопительных гелиосистем, систем центрального отопления и пара низкого давления
красным и черным – серия «кроме питьевой воды».
Фитинги диаметром от 64 мм снабжены оранжевой наклейкой, которая снимается после их опрессовки для контроля

Универсальные и специальные уплотнительные элементы.
Каждый эластомерный материал обладает свойствами, требуемыми для соответствующей области применения, в том числе необходимой химической стойкостью и характерным диапазоном рабочих температур. При этом важным условием является срок эксплуатации минимум 50 лет.

Используются уплотнительные кольца Viega всего трех типов:
из EPDM – преимущественно для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления,
из HNBR – для газопроводов и трубопроводов жидкого и дизельного топлива,
из FKM – для специальных высокотемпературных применений.

Универсальный пресс-инструмент Viega

Сочетает в себе удобство использования и надежность даже в труднодоступных местах. Универсальные и компактные пресс-кольца с шарнирными затяжными губками позволяют удобно и быстро работать даже в ограниченном пространстве сантехнических шахт.
Пресс-инструмент Viega Pressgun 5 и Viega Pressgun Picco убеждают своим высочайшим качеством и обеспечивают удобный и надежный монтаж даже в самых неблагоприятных условиях. Относятся к самым надежным, экономичным наиболее широко используемым в Европе.

Основные преимущества пресс-инструмента Viega

один инструмент для любых пресс-систем

простой и удобный монтаж одним человеком без дополнительной квалификации

быстрая опрессовка труб диаметром от 12 до 108 мм

экономия времени до 80%

пожаробезопасность, нет необходимости в дополнительных противопожарных мерах

чрезвычайно удобное управление одной рукой благодаря эргономичной форме инструмента

на выбор питание от сети или от литий-ионной аккумуляторной батареи на 18 В/2,0 Ач с защитой от глубокой разрядки

вращающаяся на 180° пресс-головка и шарнирные затяжные губки с пресс-кольцами в сочетании с шарнирной функцией обеспечивают удобный доступ даже в самые труднодоступные места

пресс-клещи с фиксацией в открытом положении для надежного и простого монтажа одной рукой

светодиодная лампа для простоты опрессовки при плохом освещении

проверенные немецкой службой технадзора предохранительные устройства: задержка срабатывания, стопоры, индикатор необходимости техобслуживания и автоматическая защитная блокировка после достижения максимального количества опрессовок.

Особенности Viega Pressgun 5
— для всех металлических пресс-фитингов диаметром от 12 до 108 мм
— для всех пластиковых пресс-фитингов диаметром от 12 до 63 мм
— вес не превышает 3,2 кг (без пресс-клещей)
— длительные интервалы техобслуживания: после 40000 опрессовок или раз в 4 года
— автоматическая защитная блокировка после 42000 опрессовок

Особенности Viega Press Booster для Pressgun
— инновационный усилитель мощности для Megapress XL с встроенной шарнирной затяжной губкой для диаметров 2½, 3 и 4 дюйма
— оптимальное усилие опрессовки для максимальной надежности
— вес 9 кг – и практичный наплечный ремень обеспечивают высокую эргономику и простоту обращения
— может использоваться для всех пресс-машин Viega от типа Typ 2 до Pressgun 5 (не совместим с Pressgun Picco)
— шаровые головки шарнирной затяжной губки исключают ошибочное применение других пресс-колец Viega
— длительные межсервисные интервалы благодаря надежности продукции Viega
— Pressgun Press Booster для пресс-колец

Особенности Viega Pressgun Picco
— чрезвычайно компактные размеры для монтажа в узких сантехнических шахтах и пристенных конструкциях
— для металлических пресс-фитингов диаметром от 12 до 35 мм
— для пластиковых пресс-фитингов диаметром от 12 до 40 мм
— вес не превышает 2,5 кг (без пресс-клещей)

Пресс-пистолет Picco фирмы Viega для диаметров до 35 мм отличается особо малыми конструктивными размерами и небольшим весом. Благодаря вращающейся на 180° головке возможно его универсальное использование. В комплекте с пресс-инструментом поставляется практичный чемодан Picco и трое пресс-клещей. В чемодан могут быть помещены дополнительные пресс-клещи.

Если у Вас осталисьв вопросы как соединить трубы без сварки — звоните, наши специалисты проконсультируют Вас совершенно бесплатно!

Фитинг обжимной, как соединить с МП трубой. — Добродушный Сантехник
Вставка-о-обжиме
Для того, чтобы соединить металлическую трубу с МП, надо найти фитинг, подходящего размера и резьбой. Что такое фитинг и какие они бывают, смотрите раздел о фитингах. Теперь же стоит вопрос о монтаже…
Рассмотрим на примере. У нас имеется подходящая металлопластиковая труба и подходящий фитинг. Первым делом, металлоплпстиковую трубу необходимо откалибровать. Что енто такое?
Подготовка МП трубя для соединения с фитингом.
подготовка трубы
На первом снимке, хорошо видно, что после резки трубы, она немного помялась. Мнется труба потому, что режущий нож в ножницах по М.П. уже затупился или же сами ножницы дерьмовые. Но то что она так деформировалась, то не проблема вообще. ее можно выравнять, или другими словами — отколибровать/сделать круглой, а для этого есть специальный инструмент — калибратор. Сравнив снимки №1 и №2, мы видим результат калибровки, а на фото ниже —имеются два калибратора:
Один синий, другой с черной ручкой…
Мысли в слух: Загадка: летят два крокодила, один зеленый, другой направо. Сколько пьяному ежику лет?
Так вот, тот калибратор который с черной ручкой, он только калибрует трубу. А синий, еще и фаску снимает. По этому в работе я предпочитаю использовать «синий » Многие считают что фаску можно и не снимать. Я не могу не согласиться с этим, но все же я предпочитаю снять. Это надо для того, чтобы не повредить резиновые прокладки, кода на фитинг будет вставляться М.П. труба.
Вернемся к нашим картинкам, а конкретно к номерам 2 и 3. На втором труба откалибрована, на третьем откалибрована и снята фаска. Присмотритесь, поближе снять не смог, цифромыльница не позволяет. На четвертом изображен сам калибратор «синенький», который в процессе калибровки снимает фаску. Фаска снимается резцами, один из которых, я указал стрелочкой на снимке №4.
Монтаж
Трубу подготовили, начинаем собирать. На снимках показана последовательность монтажа, от момента как вы ее отрезали:
1 — отрезали, 2— откалибровали, 3 — показано направление. 4 — снимаем с фитинга гайку и кольцо. Одеваем на трубу гайку потом кольцо, в том порядке как показано на снимке. Теперь важно правильно и до конца вставить трубу в фитинг. Для это, внутреннюю часть трубы лучше чем-то смазать. Можно плюнуть, но я обычно окунаю край трубы в воду. Мочу ее! 🙂
Прочитав или хот бы просмотрев тему о фитингах, вы должны были запомнить, что на фитинге две резинки, соответственно труба заходит в фитинг, как бы в два захода. Сперва на одну резинку, а за тем на другую. Очень важно вставить трубу до конца. Иногда вставить до конца трубу легко, иногда очень трудно. Если же она не лезет, проверьте калибровку и намажьте кончик внутренней части трубы — немного мылом. Иначе есть риск их раздраконить прокладки, и соединение будет течь.
На пятом снимке, вы видите как должно получиться. Осталось только затянуть ключами. Как сильно тянуть? Не сильно и не слабо. Примерно до тех пор пока не начнет скрипеть. Но может и не заскрипеть, по этому не перетяните. Если перетяните, то у вас может вылезти кольцо из под гайки (в говно-фитингах), лопнуть/треснуть гайка или слететь резьба.
Преимущество обжимных фитингов в том, что вам не понадобится специальный инструмент, и конструкция получается разборной. Недостаток же в том, что примерно раз в год или раз в два года, их лучше немного подтягивать. Можно конечно же и не подтягивать, но рекомендация появилась не на пустом месте, я так полагаю. Подтянуть раз в год, я считаю, что это проблема.
Обжимные фитинги, ни в коем случае нельзя замуровывать в капитальную стенку. Трубопровод собранный на пресс-фитингах, я бы тоже не рекомендовал замуровывать в стену, но если очень хочется, то можно. В стену смело можно прятать, на веки вечные водопровод из качественной армированной полипропиленовой трубы.
О пресс-фитингах читайте в другом моём рассказе.
И еще одна меленькая хитрость, Если у вас нет ножниц по металлопластиковой трубе, а отрезать надо, то трубу можно отрезать ножовкой/полотном по металлу. 🙂
Для общей полноты картины, я рекомендую просмотреть темы о металлопластиковой трубе, о обжимных фитингах, и немного о прессовых фитингах.
Технология монтажа обжимных фитингов – СтройМастерская

Как монтировать обжимные фитинги на металлопластиковой трубе, инструкция и фотографии процесса монтажа…
Всем известная металлопластиковая труба прочно вошла в обиход водопроводчиков и домашних мастеров. Металлопластик широко используется в водопроводах и теплосетях.
Одним из самых известных и распространенных способов соединения металлопластиковой трубы является монтаж при помощи обжимных фитингов.
Эти фитинги еще называют цанговыми, потому что важнейшим элементом для зажима трубы на концевике фитинга является уплотнительное кольцо (сухарь), кольцо обжимает металлопластиковую трубу при помощи гайки, накрученной на корпус фитинга.
Обжимные фитинги пользуются большой популярностью из за простоты монтажа магистрали, и достаточно небольшого и простого перечня инструментов необходимых для монтажа.
Для монтажа фитингов на металлопластиковую трубу понадобятся следующие инструменты и приспособления
1. Ножницы для металлопластиковых труб (если ножниц нет, а объем работ небольшой трубу можно отпилить ножовкой по металлу, а место спила обработать грубой наждачной бумагой или специальной разверткой)
2. Калибратор трубы
3. Гаечные ключи или шведки
Как устроен обжимной фитинг для металлопластика
Устройство обжимных фитингов у разных производителей примерно одинаково.
Фитинг состоит из корпуса , кольца и гайки.
Корпус фитинга со стороны крепления трубы имеет шток с уплотнительными резиновыми кольцами, в месте примыкания торцевой части трубы и фитинга стоит диэлектрическая прокладка, обеспечивающая отсутствие контакта алюминия трубы с корпусом фитинга.
Как соединять фитинг и металлопластиковую трубу

При помощи специальных ножниц необходимо обрезать трубу нужной длинны, срез трубы должен быть ровным . Если нет ножниц, можно воспользоваться ножовкой по металлу, металлопластиковая труба режется очень легко.
После того как вы обрезали трубу, одеваем гайку на трубу, а место среза очищаем от грата (неровности, заусенцы), необходимо так же выровнить отверстие калибратором, так как после обрезания труба может иметь овальную форму. Для этой цели существует специальный фаскосниматель или развертка, при небольших объемах работ можно использовать наждачную бумагу.

Торец трубы должен быть ровным, не иметь заусениц, иметь внутреннюю фаску благодаря которой при одевании фитинга на трубу обеспечится целостность резиновых уплотнителей фитинга.
После зачистки торца на трубу одеваем металлическое обжимное кольцо.
Перед тем как соединить корпус с трубой, трубу в месте крепления желательно смочить, вода обеспечит более легкую посадку корпуса фитинга и защитит резиновые уплотнители от разрыва и сползания.
Одевая корпус обжимного фитинга на трубу, нужно быть предельно аккуратным и стараться не повредить резиновые уплотнители на штоке.
Фитинг с поврежденными резиновыми кольцами не пригоден и подлежит немедленной замене. Трубу необходимо одеть до упора с некоторым усилием, так как она должна плотно примыкать к торцевой части фитинга.
После чего, сперва руками, а затем при помощи гаечных ключей затягивается гайка на корпусе фитинга, затяжку нужно производить достаточно сильно, но осторожно, чтобы гайка фитинга не лопнула, в момент затяжки может раздаваться характерный скрип металла.
На некачественных фитингах при сильной затяжке возможно выдавливание обжимного кольца наружу из под гайки, если вы это обнаружили, фитинг необходимо заменить.
При монтаже металлопластика с обжимными фитингами, нужно помнить, что монтаж таких соединений в штробах или местах к которым нет доступа, крайне не желателен.
stroimasterskaya.ru
Смотреть видео монтажа обжимных фитингов

Читаем по теме:

статья о характеристиках металлопластика Металлопластик, трубы и фитинги
Как спрятать трубы в ванной?
Постоянный адрес статьи:
Показать еще статьи из рубрики — Сантехника
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
Особенности и варианты стильного остекления веранды
Полностью открытые (летний вариант) террасы не так удобны и практичны, как закрытые и всесезонные, поэтому вопрос остекления веранды является актуальным. На что же ориентироваться при выборе варианта остекления?
Подробнее
Заборы для дачи: сетка 3d гиттер, штакетник и профлист
История дач исчисляется 2-мя столетиями. Изначально это сооружение предназначалось аристократам. Со временем дача стала доступной разным сословиям.
Подробнее
Что такое венецианская штукатурка
Подробнее о венецианской штукатурке, ее позитивных свойствах и использовании при ремонте помещений…
Подробнее
Как выбрать климат-систему
Климат — система, достаточно необходимое оборудование, в наше время, глобального потепления…
Подробнее
Что такое гибкий камень?
Одним из достаточно новых, но востребованных материалов в строительстве и отделке помещений является гибкий камень. Особенности и преимущества при использовании гибкого камня…
Подробнее
Пожарная безопасность на загородном участке
Наиболее восприимчивы к огню, постройки выполненные целиком из дерева. Перед строительством того или иного строения, необходимо заранее предусмотреть варианты защиты деревянных конструкций от огня…
Подробнее
Автономное электропитание загородного дома, обзор источников электроэнергии
У многих жителей, проживающих за городом, наверное, хотя бы раз возникал вопрос о возможности обеспечения альтернативной электроэнергией своего участка…
Подробнее
Арка в стене городской квартиры – эстетичный и стильный элемент дизайна
Сооружение арочных проёмов в современных квартирах является дизайнерским приёмом, доступным для самостоятельного исполнения. Арка способна не только придать интерьеру стиль, но и создать ощущение простора, приятного движения воздуха. Вместо стандартной двери можно самому изготовить оригинальный, авторский элемент оформления межкомнатного перехода…
Подробнее
Как выполнить ремонт фасада и утеплить стены дома при помощи пенополистирола или пенопласта
Со временем даже самые хорошие дома ветшают. Если корпус здания не пострадал, можно выполнить ремонт фасада, используя плиты из пенополистирола или пенопласта…
Подробнее
Вьющиеся растения на дачных участках
Красота дачного и приусадебного участка зависит от его озеленения. Важную роль в нем играют вьющиеся растения. Какими же из них украшают свои участки владельцы дач и загородных домов
Подробнее
Как прикрепить пластиковую трубу к металлической трубе?
Соединение пластиковой и металлической сантехники
Получите свои материалы. Соединение пластмассы и металлической сантехники потребует использования определенных материалов.
Посмотрите на трубы . Осмотрите трубы и убедитесь, что они находятся в хорошем рабочем состоянии.
Используйте переходник.
Наклейте ленту или герметик.
Нанести грунтовку PVC .
Присоедините трубу и переходник.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Можно ли соединить пластиковую трубу с металлической трубой?
Выполнение соединения между пластиковыми трубами , такими как АБС или ПВХ, и металлическими трубами , такими как медь или оцинкованная сталь , очень просто. Пластиковая труба Фитинги доступны с резьбой (доступны как наружная, так и с внутренней резьбой) или скользящими (без резьбы для выполнения клеевых соединений).
Дополнительно можно ли подключить оцинкованную трубу к ПВХ? Если вам придется переходить с трубы с наружной резьбой , используйте оцинкованную муфту , чтобы создать соединение с внутренней резьбой, прежде чем переходить на пластик. После затяжки переходника приклейте трубу к другому концу, и вы готовы к работе с остальной частью системы PVC или CPVC pipe .
Во-вторых, как крепить пластик к металлу?
Эпоксидные смолы на трубчатой основе и двухкомпонентные эпоксидные шпатлевки, как правило, способны справиться с прилипанием металла к пластику .Этим типам клея требуется время, чтобы застыть, и они лучше работают, если во время высыхания их скрепить.
Как герметизировать резьбу металлических труб?
Закройте пластмассовые фитинги , обмотав резьбу тефлоновой лентой. Обойдите фитинг два или три раза, затем плотно натяните ленту, чтобы порвать ее. 2. На конических фитингах из металла нанесите на резьбу пастообразный герметик для труб , также называемый смазкой для труб .
Некоторые сантехнические материалы нельзя смешивать
Если вы проводите какие-либо работы по модернизации или ремонту сантехнической системы в старом доме, можно с уверенностью сказать, что вы столкнетесь с необходимостью перехода от трубы старого типа к одному из современных материалов. Это может быть переход от оцинкованных водопроводных труб с резьбой к медным трубам или от старых чугунных канализационных сетей к современным АБС.
К счастью для всех нас, эти переходы достаточно распространены, поэтому на рынке есть ряд фитингов, которые позволяют быстро, легко и безопасно соединять разнородные трубы.Фитинги легко доступны в домашних магазинах, хозяйственных магазинах и магазинах сантехники.
МЕДНАЯ ТРУБА К СТАЛЬНОЙ РЕЗЬБЕ
Если вы просматривали раздел сантехники в домашнем центре, вы, несомненно, заметили, что есть фитинги для медных труб с резьбой, которые можно припаять прямо на конец трубы, и они будут навинчиваться непосредственно на старые оцинкованные водопроводные линии с резьбой. Так в чем проблема?
Проблема в том, что цинк, используемый для цинкования резьбовых водопроводных труб, не очень хорошо сочетается с медью.Если вы сделаете прямое соединение, эти два материала будут взаимодействовать в химической реакции, которая разъедет соединение и, в конечном итоге, вызовет утечку.
Для безопасного соединения меди и оцинкованной стали у вас есть два варианта. Поскольку латунь не взаимодействует ни с медью, ни с цинком, один из способов — убедиться, что у вас есть резьбовой охватывающий конец как на медной, так и на стальной трубах, а затем соединить их, просто вставив между ними короткий латунный ниппель с резьбой. .
Второй способ — использовать специальный переходной фитинг, называемый диэлектрическим соединением.Диэлектрический штуцер имеет на одном конце стальной охватывающий фитинг с резьбой, который навинчивается на стальную трубу. Другой конец имеет медный контактный фитинг (без резьбы) с внутренней резьбой, который припаивается к медной трубе. Затем две половины соединения соединяются с помощью контргайки и двух изолирующих шайб, которые предотвращают контакт медной половины со стальной половиной. Фитинги стоят менее 10 долларов, и это не только облегчает выполнение перехода, но и оставляет вам стык на линии, который можно разобрать позже, если вам потребуется выполнить другие работы на линиях.
ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА К МЕДНОЙ ИЛИ СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ
Соединение пластиковых труб, таких как АБС или ПВХ, с металлическими трубами, такими как медь или оцинкованная сталь, очень просто. Химические вещества, используемые при производстве любой из этих труб, не вступают в реакцию друг с другом, поэтому вам не о чем беспокоиться.
Соединение пластика и металла — это просто вопрос выбора резьбового фитинга подходящего размера и конфигурации для перехода.Помните, что на конец медной трубы сначала необходимо припаять фитинг с наружной или внутренней резьбой.
Например, предположим, что вы устанавливаете новую раковину и хотите использовать сифон из АБС-пластика диаметром 1/2 дюйма, соединенный со стальной трубой с внутренней резьбой диаметром 2 дюйма, которая в данный момент находится в стене. Фитинги для пластиковых труб бывают резьбовыми (доступны как наружная, так и внутренняя резьба) или скользящими (без резьбы для выполнения клеевых соединений). Сначала выберите 2-дюймовый фитинг из АБС-пластика с наружной резьбой на одном конце и внутренним скользящим соединением на другом и ввинтите фитинг в имеющуюся стальную трубу.Приклейте к нему переходник с наружной резьбой 2 дюйма x 1 1/2 дюйма с внутренней резьбой, затем приклейте ловушку на 1 1/2 дюйма.
При переходе между пластиком и металлом оберните резьбу тефлоновой лентой, чтобы уплотнить соединение, а также облегчить сборку. Не используйте смазку для труб на этих соединениях, так как это может испортить пластик. Кроме того, для герметизации будет достаточно двух витков ленты — большее количество слоев может вызвать нагрузку на соединение и фактически вызвать утечку.
ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБКА К ЧУГУННОЙ ТРУБЕ
Также широко доступны переходные фитинги для адаптации трубы из АБС к чугуну.Фитинг, называемый ленточным зажимом, представляет собой просто толстую резиновую трубку с винтовыми зажимами на каждом конце. Чтобы использовать фитинг, наденьте один конец на внешнюю сторону чугунной трубы, а другой конец на пластиковую трубу, затем с помощью отвертки затяните зажимы на обоих концах.
Это всего лишь несколько примеров из сотен доступных переходных фитингов. Просто определите тип и размер труб, которые вы пытаетесь соединить, и ваш дилер может помочь вам выбрать лучший тип фитинга для работы.
Вопросы по модернизации и ремонту? Пишите Полю на [email protected].
***
Каково ваше мнение? Оставляйте свои комментарии ниже или отправьте письмо редактору. Чтобы связаться с автором, щелкните ссылку в верхней части статьи.
Как прикрепить трубы из ПВХ к стальным трубам
Если вы ищете экономичный способ замены труб, попробуйте прикрепить трубы ПВХ к стальным трубам.Этот проект окажется одновременно экономичным и выгодным для любого домовладельца. Прочтите пошаговую информацию ниже, чтобы узнать, как быстро и легко выполнить этот довольно простой и очень экономичный проект своими руками.
Шаг 1 — Снимите старую трубу
Сначала вы захотите удалить старую стальную трубу. Это делается путем снятия трубы до точки, в которой вы хотите заменить трубу на что-то новое.
Шаг 2 — Очистите
Затем вам нужно очистить резьбу на стальной трубе.Используйте для этого стальную щетку. Убедитесь, что вы удалили всю грязь, пыль, мусор и сажу, которая может присутствовать. Это обеспечит надежное крепление.
Шаг 3 — Нанесите герметик
Используя герметик для резьбы, вы захотите нанести большое количество герметика на наружную резьбу стального трубопровода. Не беспокойтесь о чрезмерном использовании герметика. Вы можете легко стереть остатки и излишки герметика на более позднем этапе проекта с помощью тряпки.
Шаг 4 — Соединение «папа» и «мама»
Взяв переходник с внутренней резьбой, вы захотите применить его к наружной трубной резьбе.Сначала, используя только руки, затяните как можно сильнее собственной силой. После того, как вы затянули как можно сильнее руками, вы захотите использовать трубный ключ или плоскогубцы, чтобы завершить затяжку, чтобы она стала очень надежной. Только убедитесь, что вы не затягиваете слишком сильно, так как это приведет к повреждению фитинга и его непригодности.
Шаг 5 — Очистите конец
Теперь, сделав еще немного очистки, протрите конец трубы из ПВХ с помощью очистителя для ПВХ. Прежде чем перейти к следующему шагу, убедитесь, что труба из ПВХ очень чистая, а также очень сухая.
Шаг 6 — Нанесите клей
После того, как труба ПВХ высохнет, вы захотите использовать клей ПВХ, чтобы покрыть конец трубы. Для этого используйте обильное количество клея, чтобы обеспечить надежное соединение. Вам нужно будет завершить этот следующий шаг, пока клей еще влажный, не позволяйте клею высохнуть, иначе трубы не будут скрепляться должным образом.
Шаг 7 — Вставьте
Вставьте еще влажную трубу из ПВХ в фитинг с небольшим усилием. Удерживайте трубу на месте, пока клей не схватится.Убедитесь, что он прикреплен правильно и надежно, проверив прочность.
Шаг 8 — Повторите
Повторите вышеуказанные шаги для всех оставшихся труб, которые необходимо соединить вместе. Выполните описанные выше шаги так же, как и с предыдущими шагами, и у вас не должно возникнуть проблем с завершением этого DIY-проекта.
3 Что можно и чего нельзя делать при сборке фитингов из ПВХ
Пластиковые трубопроводы и резьбовые фитинги чрезвычайно надежны и обеспечивают бесперебойную работу. Проблем с растрескиванием резьбовых фитингов из ПВХ можно легко избежать, соблюдая соответствующие инструкции по установке.
В этом посте мы рассмотрим три действия, которые можно и нельзя делать при выполнении резьбовых соединений с фитингами из ПВХ и трубами из ПВХ, чтобы обеспечить плавный и свободный от напряжений процесс сборки. Давайте начнем!
1. Запрещается: слишком сильно затягивать соединения, повернув еще раз, чтобы убедиться.
Сделайте:
Затяните пальцем, затем добавьте один или два оборота, не более
Резьбовые фитинги из ПВХ с наружной резьбой (MPT) имеют увеличивающийся диаметр резьбы, в то время как фитинги с внутренней резьбой (FPT) уменьшаются в диаметре.Это называется конусом. Поскольку резьба сужается, любые дополнительные витки могут вызвать деформацию охватывающей части, что приведет к разрыву фитинга с внутренней резьбой. Фитинги меньшего диаметра подвергаются большей нагрузке, поэтому фитинги меньшего размера более склонны к растрескиванию под напряжением. Герметики для резьбовых соединений действуют как смазка, что позволяет легко превысить крутящий момент.
Надлежащий способ сборки фитингов из ПВХ с резьбой Sch 40 или Sch 80 — это затянуть вручную, затем добавить один-два оборота, но не более. Два оборота после затяжки вручную, а также давление в системе обеспечат прочность на разрыв ПВХ.В приведенной ниже таблице поясняются уровни деформации и растягивающего напряжения в зависимости от диаметра трубы.
2. Запрещается: Используйте герметизирующую ленту, пасту или смазку для труб для смазки стыка.
Что нужно: можно использовать герметик, разработанный специально для резьбовых соединений.
Лента
PTFE предназначена для металлических труб и фитингов, а не для пластиковых. Трубная смазка и паста из ПТФЭ подходят для металла и пластика. Соединения фитингов металл-металл труднее затянуть по сравнению с пластиковыми, потому что поверхности физически более твердые и могут истираться без какой-либо ленты из ПТФЭ или смазки для труб.Когда лента из ПТФЭ наматывается на наружную резьбу из ПВХ, это увеличивает напряжение. Более толстые ленты премиум-класса также увеличивают нагрузку.
При работе с резьбовыми пластиковыми фитингами следует использовать герметик, специально разработанный для пластиковых фитингов. Незатвердевающий состав вдавливается в потенциальные области, где могут произойти утечки, под давлением воды, полностью герметизируя. Убедитесь, что используемый герметик совместим с пластмассами. Некоторые марки герметиков для труб содержат масла, способные повредить пластик.Герметизирующий состав также не должен смазывать соединение до такой степени, что может возникнуть чрезмерная затяжка.
3. Нельзя: предполагать, что использование «более прочных» фитингов Sch 80 решит проблему расщепления резьбовых соединений при чрезмерной затяжке.
Рекомендации: используйте ниппели из ПВХ сортамента 80 с фитингами из ПВХ сортамента 40 и 80.
Это правда, что фитинги категории 80 прочнее и имеют более высокое номинальное давление, чем системы фитингов категории 40. Однако это верно только при сравнении систем с компонентами, которые были сварены вместе.Хотя толщина стенок фитингов с внутренней резьбой sch 80 больше, они не решают проблем, вызванных чрезмерной затяжкой. Уровни напряжения и деформации остаются прежними, и резьбовые фитинги sch 80 работают так же, как sch 40 с точки зрения растрескивания под напряжением.
Знаете ли вы, что ниппелей для труб из ПВХ Sch 40 не существует? Ниппели для труб с резьбой доступны только из сортамента sch 80. Нарезание резьбы на трубу из ПВХ sch 40 приводит к получению тонкостенного сечения, что снижает прочность. Ниппели Sch 80 должны использоваться с фитингами из ПВХ с резьбой Sch 40 и 80.Хотя общее практическое правило заключается в использовании одинаковых фитингов и труб, это относится к системам, в которых используются фитинги, сваренные растворителем. В приведенной ниже таблице показано максимальное статическое давление для фитинга из ПВХ типа 1120 при 73 ° F.
Фитинги
из ПВХ очень распространены и при правильной сборке очень хорошо преобразуются. Помня об этом, вы сможете избежать ненужных головных болей и дополнительных затрат из-за неправильно установленных систем.
Сборка пластиковых фитингов с резьбой | LASCO Фитинги
Правила сборки пластиковых фитингов с резьбой
Сегодня миллионы миль пластиковых трубопроводов с резьбовыми соединениями обеспечивают надежное обслуживание без утечек.Однако небольшой процент этих резьбовых пластиковых фитингов может протечь или сломаться. Причина тому — неправильная сборка резьбовых соединений.
Вот некоторые из правил, которые можно и нельзя делать при сборке стыков из ПВХ:
Не затягивайте шарниры слишком сильно, «повернув их еще на один оборот для уверенности». Затяните пальцами плюс один или два оборота — не более.
Не оборачивайте тефлоновую ленту, тефлоновую пасту или смазку для труб для придания объема или смазки стыка. Используйте герметик для резьбовых соединений.
Не используйте «более прочные» резьбовые фитинги Schedule 80, полагая, что они могут решить проблему раскола из-за чрезмерной затяжки.
Используйте только резьбовые фитинги Schedule 40 с трубами и фитингами Schedule 40.
Не затягивайте слишком сильно.
Затяните пальцами плюс один или два оборота.
На фитингах с наружной резьбой из ПВХ каждая последующая резьба имеет диаметр немного больше, чем предыдущая. Внутренние резьбы постепенно уменьшаются.Это называется конусностью, и величина конуса указывается (1¾ градуса) в американском национальном стандарте B2.1. Все производители труб добровольно следуют этим стандартам, чтобы гарантировать своим клиентам, что они получают качественные материалы.
Поскольку резьба сужается, дополнительные витки вызывают растяжение или «деформацию» охватывающей части. Это разорвет фитинг с внутренней резьбой так же, как клин, забитый кувалдой, разрубит пень.
Степень деформации увеличивается по мере уменьшения размера трубы.Поэтому резьбовые соединения меньшего диаметра легче разделить, чем резьбовые соединения большего диаметра. Также легче перетянуть фитинги меньшего диаметра, потому что их сопротивление крутящему моменту меньше. В таблице 1 приведены уровни деформации и растягивающего напряжения в зависимости от диаметра трубы.
«Напряжение» (растягивающее напряжение) — это сила деформации наружной резьбы, умноженная на сопротивление ПВХ. Сопротивление ПВХ составляет 400 000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Напряжение на один оборот после затяжки вручную для однодюймовой трубы из ПВХ составляет.00447, поэтому напряжение на оборот составляет 1788 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, однодюймовое резьбовое соединение из ПВХ, затянутое на четыре оборота после затяжки вручную, будет развивать растягивающее напряжение 7152 фунтов на квадратный дюйм. Соединение неизбежно выйдет из строя, поскольку напряжение превышает предел прочности ПВХ на разрыв 7000 фунтов на квадратный дюйм, даже без добавления растягивающего напряжения, вызванного давлением внутри ирригационной системы (максимум до 2000 фунтов на квадратный дюйм).
Таблица 1
Уровни деформации и растяжения ПВХ Резьбовые соединения
(Приложение 40 и 80)

От руки + 2 оборота
Размер
Деформация / ток
Напряжение / поворот
Максимально допустимое
Гидростатическое напряжение
(IPS)
(дюйм / дюйм)
(фунт / кв. Дюйм)
(фунт / кв. Дюйм)
½
0.00588
2352
6704
¾
0,00461
1844
5688
1
0,00447
1788
5576
1 ¼
0.00349
1396
4792
1 ½
0,00302
1208
4416
2
0,00239
956
3912
2 ½
0.00287
1148
4296
3
0,00234
936
3872
4
0,0018
720
3440
Правильный способ сборки резьбового соединения из ПВХ — схема 40 или 80 — затягивать вручную плюс один-два оборота, но не более.Два оборота после затяжки вручную плюс напряжение системы давления находится в пределах прочности на разрыв одного дюйма ПВХ. ([1,788 фунтов на квадратный дюйм x 2] + 2000 фунтов на квадратный дюйм = 5 576 фунтов на квадратный дюйм).
Не используйте тефлоновую ленту, тефлоновую пасту или смазку для труб. Обязательно используйте герметик.
Тефлоновая лента, тефлоновая паста и трубная смазка предназначена для металлических труб и фитингов. Соединения фитингов металл-металл затянуть труднее, чем пластмассовые; поверхности имеют тенденцию к истиранию без использования таких смазок, как тефлон или смазка для труб.Пластиковая арматура в этой смазке не нуждается.
Когда тефлоновая лента оборачивается вокруг пластиковой наружной резьбы, она увеличивает напряжение и напряжение при растяжении. Большинство установщиков имеют тенденцию неправильно наматывать ленту на несколько толщин вокруг наружной резьбы, что еще больше увеличивает пятно и напряжение.
Тефлоновая паста и смазка для труб, как и тефлоновая лента, делают резьбовые соединения скользкими. Их использование на фитингах из ПВХ может вызвать перенапряжение.
При работе с резьбовыми пластиковыми фитингами использовать соответствующий герметик.Правильный герметик для резьбовых соединений не затвердевает, совместим с пластиком и не добавляет скользкости.
Незатвердевающий состав под давлением воды вдавливается в потенциальные места утечки, тем самым выполняя функцию истинного уплотнения. Ленты и отверждающие пасты допускают появление утечек, когда соединение откручивается, механически изгибается или расширяется при повышении температуры.
Герметик должен быть совместим с пластиком. Герметики для труб многих марок содержат масла, растворители или носители, которые могут повредить пластик.Соответствующий герметик должен быть сертифицирован производителем, чтобы быть безвредным для материала фитинга и не загрязнять жидкость в трубе.
И, наконец, герметик не должен смазывать соединение до такой степени, что допускается чрезмерное затягивание. Этим требованиям удовлетворяют несколько герметиков, представленных на рынке.
Не используйте резьбовые фитинги Schedule 80 в системе Schedule 40. Используйте одинаковые резьбовые фитинги Schedule с теми же трубами и фитингами Schedule.
Многие монтажники систем пластиковых трубопроводов, которые сталкиваются с проблемами при разделении, полагают, что фитинги Schedule 40 являются ненадежными.Они делают вывод, что проблему можно решить, перейдя на «более сильную» арматуру Графика 80. В этом рассуждении есть несколько заблуждений.
Во-первых, все проблемы, связанные с чрезмерной затяжкой, применимы к системам Schedule 80 в той же степени, что и к Schedule 40. Хотя стенки резьбовых фитингов с внутренней резьбой Schedule 80 толще, толщина стенки не влияет на уровни напряжений и деформаций. См. Таблицу 1.
Во-вторых, установщики считают, что системы Schedule 80 сильнее, потому что они имеют более высокое номинальное давление, чем системы Schedule 40.Это верно только при сравнении систем с компонентами, скрепленными вместе с растворителем. См. Таблицу 2. Если ввести хотя бы одну трубу или ниппель с резьбой из ПВХ, рейтинг всей системы должен быть снижен на 50 процентов.
Таблица 2
Максимальное номинальное статическое давление * ПВХ типа 1120 при 73 ° F
Размер
График 40
График 80

(IPS)
Сварка растворителем
Сварка растворителем
Резьбовое соединение
½
600
850
425
¾
480
690
345
1
450
630
315
1¼
370
520
260
1½
330
470
235
2
280
400
200
2½
300
420
210
3
260
270
185
4
220
320
160
Это снижение рейтинга связано с уменьшением толщины стенки фитинга за счет резьбы.Кроме того, большинство пластиков, включая ПВХ, «чувствительны к надрезам». Когда гладкая стенка пластмассовой детали надрезается, деталь теряет значительную часть своей первоначальной прочности, точно так же, как толстый лист стекла ломается по нанесенной на ее поверхности линии. Поэтому наличие даже одного резьбового фитинга в системе требует сокращения на 50%.
Помня об этих правилах и правилах, можно избежать многих ненужных головных болей и затрат, связанных с неправильно установленными системами.
ПВХ фитинг типа резьбы
В производстве фитингов из ПВХ используется множество различных стилей резьбы.Ниже объясняются некоторые из наиболее часто используемых стилей резьбы и их чувствительность к изгибающим нагрузкам. Охватываемые стили включают стандартную V-образную резьбу, контрольную резьбу и резьбу ACME.
Стандартная «V» резьба
Большинство пластиков, включая ПВХ, чувствительны к надрезам. Стекло, поскольку это очень чувствительный к зазубринам материал, является очень хорошим примером.
Для резки стекла на поверхности делается зарубка. Выемка создает высокую концентрацию напряжений или концентрацию напряжений, что обозначено красной областью на диаграмме выше.Приложение изгибающей нагрузки приведет к разрушению стекла по выступу или надрезу.
Резьба может создавать одинаковые концентрации напряжений, создавая связанные типы концентраторов напряжений, которые могут привести к трещинам. Типичная машинная и трубная резьба имеет профиль, основанный на V-образной выемке.
Напряжение, возникающее в точке «V», функционально снижает прочность резьбы. Вот почему рабочее давление фактически снижается на 50% в системах, в которых используются пластиковые фитинги с резьбой, по сравнению с системами, в которых используются только фитинги без резьбы.
Поперечная резьба
Некоторые производители производят поворотные шарниры с альтернативным стилем профиля резьбы, называемым резьбой «Buttress». Они продвигают наклонные зазубрины на своих нитях как добавку прочности. На самом деле эти резьбы «Buttress» все еще имеют V-образную выемку в основании профиля резьбы, что, следовательно, делает ее чувствительной к изгибающим нагрузкам. Прочность этой арматуры по-прежнему существенно снижена.
Резьба ACME
Резьба ACME имеет конфигурацию, в которой отсутствует V-образная выемка.Это специальная резьба, которая обеспечивает зазор с трубами любого диаметра, обеспечивая при этом высокую прочность. Резьба ACME менее чувствительна к изгибающим нагрузкам, поскольку на ней нет V-образной выемки.
Поворотные шарниры и соединения
LASCO имеют конструкцию резьбы ACME. Этот элемент конструкции обеспечивает высокое качество детали, которая менее подвержена поломке. Дополнительной особенностью резьбы в стиле ACME является то, что она обеспечивает «свободное» и «легкое» перемещение вплоть до надлежащего зацепления. Эта особенность предотвращает «заедание», «блокировку» или «заедание», которые характерны для деталей с резьбой из ПВХ.
Резьбовой пластик в системах
LASCO Fittings Inc. включила эту статью Института пластмассовых труб о пластиковых резьбовых соединениях в системах. Обсуждаются рекомендации по добавлению резьбовых пластиковых фитингов в систему.
Хотя системы из термопласта с резьбой не рекомендуются для систем высокого давления, схем трубопроводов, где утечки могут быть опасными, или для труб большого диаметра (более 2 дюймов), они имеют два определенных преимущества. Их можно быстро разобрать для временного демонтажа и использовать для соединения пластмассовых и непластиковых материалов.Следующие рекомендации по выполнению резьбовых соединений в термопластичных трубах и фитингах должны соблюдаться и адаптированы из Института пластиковых труб:
Нарезать резьбу только на трубах, толщина стенок которых равна или превышает толщину стенки трубы по спецификации 80.
Для труб с номинальным давлением из ПВХ и ХПВХ уменьшите номинальное давление трубы с резьбой наполовину по сравнению с трубой без резьбы.
Для нарезания резьбы используйте только трубные фильеры, предназначенные для пластика. Держите матрицы чистыми и острыми.Не режьте ими другие материалы.
Тиски для удержания трубы во время нарезания резьбы и трубный ключ должны быть спроектированы и использоваться таким образом, чтобы труба не была повреждена. Рекомендуются ленточные ключи. При необходимости в конец трубы можно вставить деревянные заглушки, чтобы предотвратить деформацию стенки трубы.
Для нарезания резьбы можно использовать следующую общую процедуру: — Используйте матрицу с соответствующими направляющими, чтобы матрица начиналась и выходила перпендикулярно оси трубы.Любые заусенцы или острые края на направляющей, которые могут поцарапать трубу, должны быть удалены. — Не используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Однако иногда капля масла может попадать на резак. Это предотвращает дребезжание и способствует получению чистых и гладких нитей.
Перед сборкой резьбу следует смазать и загерметизировать незатвердевающей смазкой для труб.
При изготовлении резьбовых соединений следует соблюдать осторожность, чтобы не перетянуть соединение. Как правило, достаточно сделать один-два оборота после затяжки вручную. Дальнейшее затягивание может привести к разделению пластмассовых деталей с внутренней резьбой.
Переходы от пластиковых трубопроводов могут быть выполнены с помощью фланцев, резьбовых соединений или штуцеров. Фланцевые соединения ограничены 150 фунтами на квадратный дюйм, а резьбовые соединения ограничены 50% номинального давления трубы.

ИНСТИТУТ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ (PPI) Подразделение Общества пластмассовой промышленности, Inc.

250 Park Avenue, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017 (212) 687-2675
Почему не работают резьбовые соединения
Чтобы понять, что происходит при затяжке резьбового соединения, мы должны понимать механику затяжки соединения.Во-первых, давайте рассмотрим, что происходит, когда стандартное соединение болта и гайки затягивается, чтобы скрепить два объекта вместе. Подумайте о соединении болтами двух стальных стержней. Когда гайка затягивается на болт, гайка вращается «свободно», и гайка легко вращается по длине резьбы. Поскольку стальные стержни зажаты вместе, гайка больше не «свободно вращается», но обеспечивает сопротивление вращению или крутящему моменту.

крутящий момент 45 фунтов на болте 3/8 дюйма дает силу растяжения 7000 фунтов

Чем больше поворачивается гайка, тем больше сопротивление или крутящий момент.Дополнительное вращение гайки и ее перемещение по резьбе прикладывает усилие зажима к стальным стержням. Увеличение крутящего момента частично компенсируется сжатием, прилагаемым к стальным стержням. При этом гайка пытается протянуть головку болта через отверстие в штанге. Вытягивание болта или растяжение являются ключевой частью успешных болтовых соединений. Во многих высокотехнологичных приложениях мера зажимного усилия определяется удлинением или растяжением болта как более точная величина, чем показание крутящего момента.Прочность на растяжение стального вала, болта в этом примере и его удлинения более согласованы, чем показания крутящего момента болтов и гаек, которые могут иметь ржавчину, смазку, несовершенную резьбу и процедуру затяжки. Но для установщика герметичность соединения обычно принимается как сопротивление гайки вращению или крутящий момент, необходимый для ее дальнейшего вращения. Это означает, что ощущение плотного соединения является результатом приложения нагрузок, которые деформируют или растягивают соединительные элементы.
Теперь, используя информацию, которую мы только что рассмотрели, давайте объясним, что происходит, когда затягивается соединение с конической трубной резьбой. Так же, как болт и гайка, до появления зажимных усилий коническая резьба «свободно вращается» до тех пор, пока не исчезнет зазор между наружной и внутренней резьбой. По мере того, как два компонента скрепляются друг с другом на большее количество оборотов, внутренние силы увеличиваются.
Национальная трубная резьба имеет конус в 1¾ °, что означает, что каждая наружная резьба немного больше в диаметре, чем предыдущая, а внутренняя резьба постепенно уменьшается.Для трубной резьбы 1 дюйм угол конуса означает, что каждая смежная резьба составляет 0,0055 дюйма, или примерно толщину этой страницы, различается диаметром. По мере того, как наружная и внутренняя резьбы проходят «свободный ход», части заклиниваются вместе, в результате чего охватывающая деталь растягивается, в то время как охватываемая часть слегка сжимается. Этот конус означает, что, когда резьба затягивается вручную, любое дополнительное заклинивание двух частей вызовет деформацию охватывающих частей. Поскольку практически все материалы сильнее при сжатии, чем при растяжении.Даже если и охватываемая, и охватывающая резьбовые части имеют одинаковую прочность или материал, охватывающая часть будет растягиваться до разрушения до того, как охватываемая часть разрушится под нагрузкой сжатия. . Помните, что герметичность соединения — это результат сопротивления материалов растяжению. Сталь имеет предел прочности на растяжение или сопротивление растяжению примерно в семь раз больше, чем ПВХ, что означает, что пластиковое соединение будет иметь гораздо меньший крутящий момент или ощущение на ощупь, чем металлические фитинги.
Диаметр шага
Это означает, что для каждого поворота после затяжки вручную или «свободного хода» охватывающая часть растягивается больше, чем сжимается охватываемая часть.Наибольшее напряжение, развиваемое в резьбовом соединении конической трубы, приходится на делительный диаметр.
Шаговый диаметр — это точка, которая находится посередине между впадиной и вершиной резьбы. Именно на делительном диаметре резьбового соединения начинается любая трещина или разрушение, которые затем распространяются наружу через стенку фитинга. Поскольку трещина возникает на промежуточном диаметре, любая дополнительная толщина стенки компонента с внутренней резьбой обеспечивает слабую защиту от отказа от чрезмерной затяжки.
Чтобы понять, почему наибольшие нагрузки приходятся на делительный диаметр, мы должны увидеть, как распределяются нагрузки от заклинивания. Давайте для этого примера возьмем трубную резьбу диаметром 1 дюйм! Деформация — это изменение диаметра при каждом обороте резьбового соединения, в этом примере делительный диаметр увеличивается на 0,0055 дюйма на каждый полный оборот. Поскольку делительный диаметр на конце внутренней резьбы составляет 1,230, а увеличение диаметра на 0,0055 дюйма за каждый оборот, это дает деформацию 0,00447 дюйма / дюйм. Принимая во внимание, что изменение делительного диаметра на внешней стенке фитинга размером 1.673 будет 0,00329 дюйма / дюйм
Обратите внимание, что растяжение на внешнем диаметре охватывающей части меньше, чем на делительном диаметре, что указывает на то, где находится наибольшая деформация. Напряжение или растягивающее напряжение — это сила, создаваемая развивающейся деформацией, умноженная на сопротивление материала для увеличения, в данном случае ПВХ. Поскольку сопротивление растяжению или модуль упругости ПВХ составляет 400000 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что нагрузка на эту резьбовую часть размером 1 дюйм на делительном диаметре составляет; .00447 x 400 000 или 1788 фунтов на квадратный дюйм / оборот. Поэтому с ПВХ, имеющим предел прочности на разрыв 7000 фунтов на квадратный дюйм, легко увидеть, что всего несколько оборотов после затяжки вручную или «свободного хода» могут привести к выходу фитингов из ПВХ из строя. Если мы затянем соединение на 3,9 оборота от руки, мы превысим прочность ПВХ и вызовем его растрескивание.
Правильный способ сборки резьбового соединения из ПВХ — Schedule 40 или 80 — затянуть вручную плюс один-два оборота, не более. Два оборота после затяжки вручную плюс напряжение системы давления находится в пределах прочности на разрыв одного дюйма ПВХ.Рабочее давление трубы ПВХ основано на уровне напряжения 2000 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что резьбовое соединение с внутренней резьбой 1 дюйм подвергается кольцевому напряжению 7,364 фунтов на квадратный дюйм при затяжке всего за три оборота после затяжки вручную и ниже номинального рабочего давления трубы. Как видите, в этом случае соединение находится на грани отказа.
(1788 фунтов на кв. Дюйм x 3) + 2000 фунтов на квадратный дюйм = 7364 фунта на квадратный дюйм
В таблице ниже показано напряжение на один виток, число оборотов до отказа и деформации, возникающие в резьбовых соединениях труб другого размера.Важно отметить, что наиболее распространенные резьбовые соединения, менее 1 дюйма, могут треснуть фитинг из ПВХ с внутренней резьбой всего за несколько оборотов после затяжки вручную.
Как же, спросите вы, правильно сделать пластиковое соединение фитинга? Во-первых, мы должны признать, что часть с внутренней резьбой должна быть самой прочной. Если соединение выполнено из разных материалов, таких как металл и ПВХ, то часть с наружной резьбой должна быть пластиковой, чтобы обеспечить наименьшую вероятность выхода из строя соединения.Если соединение полностью пластмассовое и используется герметик для резьбы, его химический состав должен быть совместим с используемыми материалами. Поскольку герметик или ленты, содержащие тефлон ^®, уменьшают трение, они будут маскировать нагрузки и напряжения, прилагаемые во время последовательности затяжки. Из-за зазора между впадиной или впадиной и выступами сопряженной резьбы существует небольшой спиральный путь утечки, который увеличивает длину резьбового соединения. Этот путь утечки должен быть загерметизирован, и это причина использования герметика для резьбы.Обратите внимание, что я не сказал «смазка». Смазывающие свойства резьбовых герметиков могут скрывать сопротивление, которое монтажник ожидает при затяжке соединения. Это приводит к чрезмерной затяжке, чтобы получить «ощущение» отсутствия утечек, при этом возникает чрезмерное напряжение, связанное с заклиниванием охватываемого и охватываемого компонентов вместе.
Процедура изготовления герметичных соединений, которые не вызовут разъединение фитингов, проста! Затяните соединение вручную, а не вручную, затем затяните еще на 1-2 оборота. Этот метод обеспечивает герметичное соединение без чрезмерного напряжения внутри соединения.Важно понимать, что герметик для трубной резьбы; особенно те, которые сделаны с тефлоном ^®, смазывают резьбу и вводят установщика в заблуждение, полагая, что соединение не туго.
Работа с пластиковой трубой — BestLife52
Работа со старым чугуном и оцинкованной трубой с резьбой в домашних условиях, безусловно, может означать низкую точку в карьере домашнего мастера. Трубы сложно разъединить и, что еще хуже, повторно соединить, потому что у вас никогда не бывает точной длины, которая вам нужна. Медная труба облегчает работу, хотя вам придется освоить необходимые навыки пайки.
Потом появилась пластиковая труба — какой идеальный материал для поделок! Вы можете вырезать и собрать его без специальных инструментов, и вы можете освоить процесс соединения за время, необходимое для чтения этой статьи. Более того, пластиковые трубы недороги, не ржавеют, служат почти бесконечно, а их гладкая внутренняя поверхность позволяет воде и отходам течь лучше, чем по металлическим трубам. Это отборный материал для рукоделия.
А, но есть еще кое-что, что вам нужно знать. В этой статье вы узнаете, как разрезать, соединять и поддерживать пластиковую трубу, чтобы можно было установить долговечные и безотказные водопроводные трубы.
Следование кодексу, планированию и исполнению
Имейте в виду, что хотя установка пластикового слива или водопровода относительно проста, планирование — нет. Чтобы спланировать один из них, вы должны определить размеры труб, уклоны, расположение вентиляционных отверстий и другие важные факторы. Эти детали здесь не рассматриваются.
Также имейте в виду, что местные правила водоснабжения иногда запрещают использование некоторых типов пластиковых труб в некоторых ситуациях. Всегда уточняйте свои планы у местного сантехнического инспектора, прежде чем начинать проект.
Типы пластиковых труб и их применение
Обычно в домах используются пластиковые трубы любого из четырех типов (см. Таблицу ниже). Мало кто может вспомнить свои назойливые химические названия, поэтому они используют свои более знакомые инициалы — АБС, ПВХ, ХПВХ и ПБ.
АБС . Жесткая черная труба, используемая для слива и вентиляции; доступны в размерах от 1-1 / 2 дюйма до 4 дюймов; соединения, сваренные сольвентной сваркой.
ПВХ . Жесткая белая труба, используемая для слива и вентиляции, а также для линий холодной воды, но не горячей; доступны в размерах от 1/2 дюйма.и 4 дюйма; требуется грунтовка (фиолетовая) для соединений, сваренных растворителем.
ХПВХ . Жесткая труба кремового цвета для линий горячего и холодного водоснабжения; обычно используется размером 1 дюйм и меньше; требуется грунтовка (фиолетовая) для соединений, сваренных растворителем.
ПБ (полибутилен) . Гибкая, обычно серая труба, используемая для линий горячего и холодного водоснабжения; обычно используется размером 1 дюйм и меньше; соединяются специальными компрессионными фитингами. Поскольку PB менее распространен, чем CPVC, и поскольку вы присоединяетесь к нему не так, как остальные три, я расскажу только о PB вкратце.
Возможно, вы также найдете несколько других типов пластиковых труб в своем местном центре обслуживания дома. Полиэтилен, гибкая черная труба, обычно используется для орошения газонов и растений. «Напорная» труба из ПВХ — это та же труба из ПВХ, что и выше, но ее фитинги более тяжелые для таких применений, как подключение насосов для бассейнов. Мы не будем рассматривать здесь ни один из этих двух типов.
Если у вас возникли проблемы с определением какого-либо типа пластиковой трубы или фитинга по цвету, поищите его инициалы, напечатанные или выбитые где-нибудь на пластике.
Резка и установка пластиковых труб
Пластиковая труба готова для мастера. Все фитинги имеют точно сформированные «ступицы», увеличенные концы, в которые вы вставляете трубу (Фото 8). Просто не забудьте указать глубину ступицы при измерении длины каждой секции трубы (Фото 1).
Отмерьте правильную длину трубы с помощью ленты или удерживайте участок на месте и отметьте его. В любом случае не забудьте указать глубину ступицы.
Пластиковую трубу можно легко разрезать с помощью мелкозубой (около 14 зубьев на дюйм) ручной пилы.Однако не пытайтесь резать его ножовкой с узким лезвием; ваш разрез будет отклоняться от квадрата.
Делайте разрезы точно под прямым углом, чтобы при соединении двух отрезков не оставалось внутренних зазоров, которые могут замедлить поток воды или собрать мусор. Используйте квадратную коробку, чтобы сделать квадратный вырез (фото 2).
Отрежьте трубу точно под прямым углом, используя угловую коробку и ножовку с мелкими зубьями (хорошо работает около 14 зубьев на дюйм).
Торцовочная пила идеальна. Сантехники обычно делают квадратные пропилы от руки (без угловой коробки) и делают это достаточно аккуратно, потому что у них много практики.
Совет : полностью прорежьте трубу, чтобы не сколоть последние 1/16 дюйма. Используйте полукруглый напильник или наждачную бумагу, чтобы слегка скосить края, чтобы труба вошла в ступицу более точно (фото 3 и 8 )
Удалите заусенцы, оставленные пилой, напильником или наждачной бумагой. Слегка скосите края для более гладкой посадки. Соберите фитинги и трубу без клея («сухая посадка»). Отметьте правильное положение фломастером. Если стыки слипаются при разборке троса, постучите по ним молотком и деревянным бруском.
Обрежьте трубу и фитинги и соедините их всухую (соедините без клея) до тех пор, пока не закончите весь цикл. Затем отметьте трубы и фитинги, чтобы убедиться, что они снова совпадают, когда вы их склеиваете (фото 4).
Будьте осторожны: иногда при сухой установке трубы и ступицы подходят так точно, что невозможно полностью установить трубу в ступице. Это может нарушить ваши измерения дальше по длине трубопровода. Если ваши суставы не полностью прилегают, отрежьте, подогнайте и приклейте по три или четыре штуцера за раз, вместо того, чтобы пытаться смонтировать весь участок за один раз.
Совет : Трубы и фитинги с сухой посадкой могут слипаться друг с другом настолько плотно, что вам может понадобиться дьявол время, чтобы их разлучить. Если это так, постучите по арматуре деревянным бруском и молотком (фото 4).
Склеивание пластиковых труб
Процесс склеивания правильно называется «сварка растворителем». Растворитель плавит пластик, поэтому, когда вы сдвигаете трубу и ступицу вместе, эти две части плавятся по мере испарения растворителя.
Совет : Для каждого типа пластика используется свой растворитель.Хотя некоторые растворители работают с несколькими типами пластика, лучше покупать тот тип, который предназначен исключительно для пластика, с которым вы работаете.
Чтобы растворитель работал, соединяемые поверхности должны быть чистыми — без грязи, жира и влаги. Протрите внутреннюю часть ступицы и концы трубы чистой тканью. Затем нанесите на ПВХ и ХПВХ специальный пурпурный очиститель / грунтовку (Фото 5). ABS не требует грунтовки.
Нанесите специальный пурпурный грунт на ступицы и концы труб из ПВХ и ХПВХ.Это не обязательно с трубкой из АБС-пластика.
Затем обильно смажьте соединяемые поверхности подходящим растворителем (Фото 6).
Обильно нанесите соответствующий растворитель на внутреннюю часть ступицы и внешнюю поверхность трубы.
Хорошо проветрите воздух или наденьте респиратор для удаления органических паров, так как этот материал выделяет сильные пары. Быстро вставьте трубу в фитинг, повернув трубу на четверть оборота, чтобы убедиться, что труба вошла в ступицу на всю глубину (Фото 8).
Быстро сдвиньте ступицу и трубу вместе, сделав четверть оборота за один, чтобы труба полностью вошла в ступицу. Совместите установочные метки и крепко держите в течение 15 секунд.
Совместите отметки при скручивании соединения, потому что соединение затвердеет за секунды. Соединение будет хотеть разъединиться, поэтому подержите его примерно 15 секунд, чтобы убедиться, что он остается плотным.
Готовый шов должен полностью прилегать, чтобы вода текла плавно и беспрепятственно.
Не волнуйтесь, если вы ошиблись. Пластиковая арматура и труба стоят недорого, а плохой стык легко распилить. Однако, возможно, вам придется удлинить трубу с помощью дополнительного фитинга, если позиционирование имеет решающее значение.
Вы можете купить растворители, чистящие средства, грунтовки и все другие расходные материалы в домашних центрах и хозяйственных магазинах с полным спектром услуг, но я предпочитаю использовать магазин сантехники для лучшего выбора материалов и хороших советов.
ПВХ также является отличной альтернативой для создания собственной системы пылеулавливания для вашего небольшого дома.
Присоединение к ПБ
В отличие от трех типов пластмасс, указанных выше, соединения ПБ (полибутилен) выполняются с помощью специальных компрессионных фитингов (Фото 9).
Затяните специальные фитинги PB с помощью плоскогубцев или гаечного ключа, чтобы обеспечить герметичность соединений. Стыки должны быть легко доступны.
Эти фитинги стоят дороже, чем фитинги из ХПВХ, но поскольку вы можете сгибать трубы из полибутилена так же, как садовый шланг, вы можете делать более длинные участки с меньшим количеством фитингов.
Однако сантехнические нормы требуют, чтобы все компрессионные фитинги были легко доступны в случае утечки.Это может быть неудобно, потому что для доступа к ним вам придется оставить панели доступа в стенах и потолках.
Другие инструкции и советы по работе с пластиковой трубой
Опора
Все трубы должны иметь опоры, а пластик требует большей опоры, чем металл. Поддерживайте АБС, ПВХ и ПБ через каждые 32 дюйма, когда он движется горизонтально, и каждые 4 фута, когда он движется вертикально (Фото 10).
Поддержите пластиковую трубу с помощью пластиковых подвесов, размер которых соответствует длине трубы. Или используйте гибкую пластиковую или стальную ленту.
Поддерживайте CPVC каждые 3 фута. Подтвердите эти расстояния у местного сантехнического инспектора, потому что коды различаются. Шпильки и другой каркас считаются опорой, когда через них проходит труба.
Защита
Каждый раз, когда труба проходит сквозь дерево и оказывается в пределах 1–1 / 4 дюйма от ее края, закройте эту область трубкой диаметром 1/16 дюйма. толстая стальная пластина (фото 11).
Добавьте 1/16 дюйма. защитная стальная пластина всякий раз, когда труба проходит в пределах 1–1 / 4 дюйма от поверхности деревянного каркаса.Просверлите большие отверстия в каркасе, чтобы трубы не скрипели при расширении и сжатии.
Защищает трубу от заблудившихся гвоздей и винтов.
Движение трубы
Вырежьте отверстия небольшого размера в деревянных элементах, чтобы пластиковые трубы могли легко расширяться и сжиматься при прохождении через них горячей и холодной воды. Это позволяет избежать скрипа или «тиканья» при движении трубы.
Переходы
Для перехода с оцинкованной трубы или медных водоводов на пластик используйте специальные пластиковые переходные фитинги с одной резьбой (Фото 12).Убедитесь, что вы покупаете нужный размер!
Купите специальные резьбовые фитинги для перехода с пластиковых на медные и оцинкованные трубы с резьбой. Используйте резиновые переходники для больших оцинкованных и чугунных труб.
Для перехода на большие оцинкованные водостоки или вентиляционные отверстия используйте резиновые переходные муфты со стальной втулкой (Фото 12). Для безводного чугуна используйте также резиновые и стальные переходные муфты.
Шум
Пластик почти не приглушает звук сливаемой воды, чем чугунная или стальная труба.Уменьшите это раздражение, заправив изоляцию вокруг пластиковых водосточных труб, прежде чем закрывать стену или потолок.
Работа со старым чугуном и оцинкованной трубой с резьбой в домашних условиях, безусловно, может означать низкую точку в карьере домашнего мастера. Трубы сложно разъединить и, что еще хуже, повторно соединить, потому что у вас никогда не бывает точной длины, которая вам нужна. Медная труба облегчает работу, хотя вам придется освоить необходимые навыки пайки.
Потом появилась пластиковая труба — какой идеальный материал для поделок! Вы можете вырезать и собрать его без специальных инструментов, и вы можете освоить процесс соединения за время, необходимое для чтения этой статьи.Более того, пластиковые трубы недороги, не ржавеют, служат почти бесконечно, а их гладкая внутренняя поверхность позволяет воде и отходам течь лучше, чем по металлическим трубам. Это отборный материал для рукоделия.
А, но есть еще кое-что, что вам нужно знать. В этой статье вы узнаете, как разрезать, соединять и поддерживать пластиковую трубу, чтобы можно было установить долговечные и безотказные водопроводные трубы.
Следование кодексу, планированию и исполнению
Имейте в виду, что хотя установка пластикового слива или водопровода относительно проста, планирование — нет.Чтобы спланировать один из них, вы должны определить размеры труб, уклоны, расположение вентиляционных отверстий и другие важные факторы. Эти детали здесь не рассматриваются.
Также имейте в виду, что местные правила водоснабжения иногда запрещают использование некоторых типов пластиковых труб в некоторых ситуациях. Всегда уточняйте свои планы у местного сантехнического инспектора, прежде чем начинать проект.
Типы пластиковых труб и их применение
Обычно в домах используются пластиковые трубы любого из четырех типов (см. Таблицу ниже).Мало кто может вспомнить свои назойливые химические названия, поэтому они используют свои более знакомые инициалы — АБС, ПВХ, ХПВХ и ПБ.
АБС . Жесткая черная труба, используемая для слива и вентиляции; доступны в размерах от 1-1 / 2 дюйма до 4 дюймов; соединения, сваренные сольвентной сваркой.
ПВХ . Жесткая белая труба, используемая для слива и вентиляции, а также для линий холодной воды, но не горячей; доступны в размерах от 1/2 дюйма до 4 дюймов; требуется грунтовка (фиолетовая) для соединений, сваренных растворителем.
ХПВХ . Жесткая труба кремового цвета для линий горячего и холодного водоснабжения; обычно используется размером 1 дюйм и меньше; требуется грунтовка (фиолетовая) для соединений, сваренных растворителем.
ПБ (полибутилен) . Гибкая, обычно серая труба, используемая для линий горячего и холодного водоснабжения; обычно используется размером 1 дюйм и меньше; соединяются специальными компрессионными фитингами. Поскольку PB менее распространен, чем CPVC, и поскольку вы присоединяетесь к нему не так, как остальные три, я расскажу только о PB вкратце.
Возможно, вы также найдете несколько других типов пластиковых труб в своем местном центре обслуживания дома. Полиэтилен, гибкая черная труба, обычно используется для орошения газонов и растений. «Напорная» труба из ПВХ — это та же труба из ПВХ, что и выше, но ее фитинги более тяжелые для таких применений, как подключение насосов для бассейнов. Мы не будем рассматривать здесь ни один из этих двух типов.
Если у вас возникли проблемы с определением какого-либо типа пластиковой трубы или фитинга по цвету, поищите его инициалы, напечатанные или выбитые где-нибудь на пластике.
Резка и установка пластиковых труб
Пластиковая труба готова для мастера. Все фитинги имеют точно сформированные «ступицы», увеличенные концы, в которые вы вставляете трубу (Фото 8). Просто не забудьте указать глубину ступицы при измерении длины каждой секции трубы (Фото 1).
Отмерьте правильную длину трубы с помощью ленты или удерживайте участок на месте и отметьте его. В любом случае не забудьте указать глубину ступицы.
Пластиковую трубу можно легко разрезать с помощью мелкозубой (около 14 зубьев на дюйм) ручной пилы.Однако не пытайтесь резать его ножовкой с узким лезвием; ваш разрез будет отклоняться от квадрата.
Делайте разрезы точно под прямым углом, чтобы при соединении двух отрезков не оставалось внутренних зазоров, которые могут замедлить поток воды или собрать мусор. Используйте квадратную коробку, чтобы сделать квадратный вырез (фото 2).
Отрежьте трубу точно под прямым углом, используя угловую коробку и ножовку с мелкими зубьями (хорошо работает около 14 зубьев на дюйм).
Торцовочная пила идеальна. Сантехники обычно делают квадратные пропилы от руки (без угловой коробки) и делают это достаточно аккуратно, потому что у них много практики.
Совет : полностью прорежьте трубу, чтобы не сколоть последние 1/16 дюйма. Используйте полукруглый напильник или наждачную бумагу, чтобы слегка скосить края, чтобы труба вошла в ступицу более точно (фото 3 и 8 )
Удалите заусенцы, оставленные пилой, напильником или наждачной бумагой. Слегка скосите края для более гладкой посадки. Соберите фитинги и трубу без клея («сухая посадка»). Отметьте правильное положение фломастером. Если стыки слипаются при разборке троса, постучите по ним молотком и деревянным бруском.
Обрежьте трубу и фитинги и соедините их всухую (соедините без клея) до тех пор, пока не закончите весь цикл. Затем отметьте трубы и фитинги, чтобы убедиться, что они снова совпадают, когда вы их склеиваете (фото 4).
Будьте осторожны: иногда при сухой установке трубы и ступицы подходят так точно, что невозможно полностью установить трубу в ступице. Это может нарушить ваши измерения дальше по длине трубопровода. Если ваши суставы не полностью прилегают, отрежьте, подогнайте и приклейте по три или четыре штуцера за раз, вместо того, чтобы пытаться смонтировать весь участок за один раз.
Совет : Трубы и фитинги с сухой посадкой могут слипаться друг с другом настолько плотно, что вам может понадобиться дьявол время, чтобы их разлучить. Если это так, постучите по арматуре деревянным бруском и молотком (фото 4).
Склеивание пластиковых труб
Процесс склеивания правильно называется «сварка растворителем». Растворитель плавит пластик, поэтому, когда вы сдвигаете трубу и ступицу вместе, эти две части плавятся по мере испарения растворителя.
Совет : Для каждого типа пластика используется свой растворитель.Хотя некоторые растворители работают с несколькими типами пластика, лучше покупать тот тип, который предназначен исключительно для пластика, с которым вы работаете.
Чтобы растворитель работал, соединяемые поверхности должны быть чистыми — без грязи, жира и влаги. Протрите внутреннюю часть ступицы и концы трубы чистой тканью. Затем нанесите на ПВХ и ХПВХ специальный пурпурный очиститель / грунтовку (Фото 5). ABS не требует грунтовки.
Нанесите специальный пурпурный грунт на ступицы и концы труб из ПВХ и ХПВХ.Это не обязательно с трубкой из АБС-пластика.
Затем обильно смажьте соединяемые поверхности подходящим растворителем (Фото 6).
Обильно нанесите соответствующий растворитель на внутреннюю часть ступицы и внешнюю поверхность трубы.
Хорошо проветрите воздух или наденьте респиратор для удаления органических паров, так как этот материал выделяет сильные пары. Быстро вставьте трубу в фитинг, повернув трубу на четверть оборота, чтобы убедиться, что труба вошла в ступицу на всю глубину (Фото 8).
Быстро сдвиньте ступицу и трубу вместе, сделав четверть оборота за один, чтобы труба полностью вошла в ступицу. Совместите установочные метки и крепко держите в течение 15 секунд.
Совместите отметки при скручивании соединения, потому что соединение затвердеет за секунды. Соединение будет хотеть разъединиться, поэтому подержите его примерно 15 секунд, чтобы убедиться, что он остается плотным.
Готовый шов должен полностью прилегать, чтобы вода текла плавно и беспрепятственно.
Не волнуйтесь, если вы ошиблись. Пластиковая арматура и труба стоят недорого, а плохой стык легко распилить. Однако, возможно, вам придется удлинить трубу с помощью дополнительного фитинга, если позиционирование имеет решающее значение.
Вы можете купить растворители, чистящие средства, грунтовки и все другие расходные материалы в домашних центрах и хозяйственных магазинах с полным спектром услуг, но я предпочитаю использовать магазин сантехники для лучшего выбора материалов и хороших советов.
ПВХ также является отличной альтернативой для создания собственной системы пылеулавливания для вашего небольшого дома.
Присоединение к ПБ
В отличие от трех типов пластмасс, указанных выше, соединения ПБ (полибутилен) выполняются с помощью специальных компрессионных фитингов (Фото 9).
Затяните специальные фитинги PB с помощью плоскогубцев или гаечного ключа, чтобы обеспечить герметичность соединений. Стыки должны быть легко доступны.
Эти фитинги стоят дороже, чем фитинги из ХПВХ, но поскольку вы можете сгибать трубы из полибутилена так же, как садовый шланг, вы можете делать более длинные участки с меньшим количеством фитингов.
Однако сантехнические нормы требуют, чтобы все компрессионные фитинги были легко доступны в случае утечки.Это может быть неудобно, потому что для доступа к ним вам придется оставить панели доступа в стенах и потолках.
Другие инструкции и советы по работе с пластиковой трубой
Опора
Все трубы должны иметь опоры, а пластик требует большей опоры, чем металл. Поддерживайте АБС, ПВХ и ПБ через каждые 32 дюйма, когда он движется горизонтально, и каждые 4 фута, когда он движется вертикально (Фото 10).
Поддержите пластиковую трубу с помощью пластиковых подвесов, размер которых соответствует длине трубы. Или используйте гибкую пластиковую или стальную ленту.
Поддерживайте CPVC каждые 3 фута. Подтвердите эти расстояния у местного сантехнического инспектора, потому что коды различаются. Шпильки и другой каркас считаются опорой, когда через них проходит труба.
Защита
Каждый раз, когда труба проходит сквозь дерево и оказывается в пределах 1–1 / 4 дюйма от ее края, закройте эту область трубкой диаметром 1/16 дюйма. толстая стальная пластина (фото 11).
Добавьте 1/16 дюйма. защитная стальная пластина всякий раз, когда труба проходит в пределах 1–1 / 4 дюйма от поверхности деревянного каркаса.Просверлите большие отверстия в каркасе, чтобы трубы не скрипели при расширении и сжатии.
Защищает трубу от заблудившихся гвоздей и винтов.
Движение трубы
Вырежьте отверстия небольшого размера в деревянных элементах, чтобы пластиковые трубы могли легко расширяться и сжиматься при прохождении через них горячей и холодной воды. Это позволяет избежать скрипа или «тиканья» при движении трубы.
Переходы
Для перехода с оцинкованной трубы или медных водоводов на пластик используйте специальные пластиковые переходные фитинги с одной резьбой (Фото 12).Убедитесь, что вы покупаете нужный размер!
Купите специальные резьбовые фитинги для перехода с пластиковых на медные и оцинкованные трубы с резьбой. Используйте резиновые переходники для больших оцинкованных и чугунных труб.
Для перехода на большие оцинкованные водостоки или вентиляционные отверстия используйте резиновые переходные муфты со стальной втулкой (Фото 12). Для безводного чугуна используйте также резиновые и стальные переходные муфты.
Шум
Пластик почти не приглушает звук сливаемой воды, чем чугунная или стальная труба.Уменьшите это раздражение, заправив изоляцию вокруг пластиковых водосточных труб, прежде чем закрывать стену или потолок.
Соединение ПВХ с чугуном: стоит ли это делать?
Соединить ПВХ с чугуном — нелегкая задача. И это определенно не то, что я рекомендую обычному домашнему мастеру или домовладельцу делать самостоятельно.
Хотя я понимаю, что есть несколько причин, по которым кто-то может пойти в Интернет, чтобы найти дополнительную информацию о соединении ПВХ с чугуном.
Итак, как вы это делаете и насколько это хорошая идея?
Зачем нужно соединять ПВХ с чугуном?
Зачем кому-то интересно узнать, как соединить ПВХ с чугуном?
Если ваш дом был построен до середины 1980-х годов, то, скорее всего, у вас чугунная канализационная система.А если вы добавляете новую кухню или ванную комнату, возможно, вы думаете о том, чтобы установить сантехнику своими руками. Поскольку чугун больше не используется для бытовых канализационных систем, вам нужен способ подключения новой трубы из ПВХ к старой чугунной системе.
Или вы думаете об устранении утечек в системе старого дома, чтобы продлить неизбежное — замену всей системы (что, кстати, является нашей рекомендацией). Даже если вы не собираетесь делать это самостоятельно, что, опять же, я не рекомендую, вам может быть интересен процесс.
Что может пойти не так, если вы сделаете это сам
Но сначала позвольте мне сказать, что работать с чугуном очень сложно. Для резки чугуна понадобится специальный инструмент. Чугун также очень тяжелый, поэтому, если вы вырезаете большую часть, вам будет сложно справиться с этим самостоятельно.
Также высока вероятность того, что вы столкнетесь с теми же проблемами, что и мы, пытаясь устранить утечки в чугунных канализационных коллекторах. На этом этапе игры большая часть чугуна настолько плоха, что найти жизнеспособный кусок для соединения трубы из ПВХ практически невозможно.
И поскольку большинство чугунных систем находятся под землей, для того, чтобы добраться до трубы или полезного куска трубы, может потребоваться прокладывание туннелей. И я бы не рекомендовал никому прокладывать туннели своими руками и не рекомендовал бы нанимать бригаду внешних туннелей.
Кроме того, поскольку канализационные системы рассчитаны на использование силы тяжести, если вы не получите правильного «падения», ваша система не будет работать, иначе говоря, вода, и отходы не будут стекать из вашей системы, как предполагалось.
Как подключить ПВХ к чугунной канализационной трубе
Для наших целей я предполагаю, что вы уже знаете, где вам нужно соединить новую трубу со старой, будь то утечка или ремонт .
Что вам понадобится:
Защитные очки
Мел
Опоры для труб
Сабельная пила со специальным режущим лезвием из чугуна
Труба из ПВХ
Два резиновых переходника
Шаг 1 — Отметьте разрез
Отметьте мелом место, где вы хотите разрезать
Шаг 2 — Опоры для труб
Используйте опоры для труб, чтобы поддержать отрезанный кусок трубы и оставшуюся трубу.Вы же не хотите, чтобы кусок этой тяжелой трубы упал.
Шаг 3 — Отрежьте чугунную трубу
Наденьте защитные очки и воспользуйтесь сабельной пилой, чтобы отрезать трубу по вашим отметкам.
Для резки чугуна можно использовать несколько различных инструментов: резак, сабельная пила или шлифовальный станок.
Резак может согнуть трубу или даже раздавить ее, а шлифовальные круги могут отлететь при их использовании, поэтому сабельная пила, вероятно, ваш лучший выбор.
Однако имейте в виду, что для резки чугуна вам понадобится специальное лезвие.Обычные стандартные лезвия по металлу не подойдут. Вы можете арендовать пилу в местном магазине The Home Depot.
Шаг 4. Отрежьте трубу из ПВХ.
Отрежьте трубу из ПВХ. Вы хотите, чтобы он был длиннее, чем участок, который вы разрезаете, потому что он будет скользить в то место, где вы вырезали плохую чугунную трубу.
Шаг 5 — Установите резиновые переходники
Резиновые переходники — это все, что вам нужно. Для переходников не нужен ни герметик, ни клей.
Также имейте в виду, что тип используемого вами адаптера будет зависеть от того, где вы его используете.Чтобы убедиться в этом, проверьте свой местный кодекс. Некоторые из них можно, а некоторые не разрешается закапывать под землю.
Шаг 6 — Вставьте трубу из ПВХ
Соедините трубу из ПВХ с чугуном, вставив ее в переходники.
Шаг 7 — Проверка на утечки
Вы хотите пропустить воду по трубе, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Это не гарантированный метод проверки утечек. Вам действительно нужно заткнуть леску чем-то вроде тестового мяча. Я расскажу о процессе здесь, в этом посте.
Поскольку каждая ситуация и каждый дом индивидуальны, трудно вдаваться в подробности того, как это сделать — еще одна причина, по которой я не рекомендую кому-либо выполнять такую работу самостоятельно.
Слишком много переменных и слишком много вещей, которые могут пойти не так.
Следует ли соединять ПВХ с чугуном?
Как я неоднократно упоминал в блоге, большинство чугунных канализационных систем нуждаются в замене, если не сейчас, то в ближайшее время. Так что привязка к плохому чугуну куском трубы из ПВХ, на мой взгляд, только навлечет на себя еще больше неприятностей.
Я не только хочу отговорить вас выполнять эту работу самостоятельно из-за всех проблем, о которых я упоминал ранее, я также твердо убежден в необходимости замены большинства чугунных систем. Из-за этого ремонт или подключение к старой системе — пустая трата времени и денег.

			От руки + 2 оборота
(IPS)	(дюйм / дюйм)	(фунт / кв. Дюйм)	(фунт / кв. Дюйм)
½	0.00588	2352	6704
¾	0,00461	1844	5688
1	0,00447	1788	5576
1 ¼	0.00349	1396	4792
1 ½	0,00302	1208	4416
2	0,00239	956	3912
2 ½	0.00287	1148	4296
3	0,00234	936	3872
4	0,0018	720	3440

Размер	График 40	График 80
½	600	850	425
¾	480	690	345
1	450	630	315
1¼	370	520	260
1½	330	470	235
2	280	400	200
2½	300	420	210
3	260	270	185
4	220	320	160

Соединение деревянных брусков: Соединения деревянных деталей: 11 видов соединений дерева | 5domov.ru

Июл 13, 1973 автор alexxlab Разное

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности круглых изделий, для отделки стен, соединения крепление брусьев между собой, можно ли крепить гипсокартон на дерево, размеры, цена, фото

Все фото из статьи

Бруски из дерева – это один из наиболее распространенных видов пиломатериала, который имеет широкое применение в строительстве и производстве деревянных конструкций. В статье мы рассмотрим разновидности и способы соединения бруса, а также выясним, можно ли крепить гипсокартон на деревянные бруски.

Размеры деревянных брусков бывают весьма разнообразными.

Особенности бруса

Разновидности и размеры

На фото – различные виды клееного бруса.

Деревянным брусом называют пиломатериал с правильными прямоугольными формами сечения. В терминологии ГОСТ существуют различия между брусом и бруском. Так, брусом называется пиломатериал со стороной 100 мм и более, а брусок может иметь толщину до 100 мм и ширину, превышающую толщину не более чем вдвое.

Брус производят путем обтесывания бревна или путем склейки ламелей. Ламели – это доски, из которых собирают брусья нужного сечения.

Круглые бревна обтесывают для получения прямоугольного или квадратного профиля.

Брусок обычно производят из досок путем их распиловки по длине. Если хотя бы одна пласть или обе кромки изделия обработаны строганием, тогда оно называется строганым. Брус в зависимости от количества обработанных плоскостей может быть двухкантным, трехкантным и четырехкантным.

Если материал обработан и высушен до заданных размеров и показателей влажности, тогда он называется калиброванным. Пиломатериал может производиться из лиственных и хвойных пород древесины.

Вот что можно сделать из деревянных брусков при наличии навыков.

Для бруска из хвойных пород характерны такие размеры: 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60 и 75 мм по ширине и толщине. Длина может колебаться от одного метра до шести с половиной с шагом в 250 мм.

Вагонка для отделки стен и бруски для обрешетки.

Для лиственных пород характерны такие размеры: 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм по ширине и толщине.

Длина колеблется от 0.5 до 6.5 м с шагом 10 см, для мягких лиственных пород при длинах от 2 до 6.5 метров шаг увеличивается до 25 см.

Сечение может иметь форму квадрата, прямоугольника или представлять собой фигурный профиль. Профилированный пиломатериал получил большую популярность при строительстве деревянных домов, так как позволяет создавать более плотные соединения.

Профилирование повышает качество соединений при строительстве стен.

Важно!
Соединение деревянных брусков с профилированным сечением является более надежным и плотным.

Способы соединения

Крепление деревянных брусков между собой вполдерева под углом 90˚.

Чтобы понимать, как соединить деревянные детали правильно, следует знать о существующих способах их вязки.

Применяются такие виды соединений:

По ширине. Применяется соединение в паз и гребень, в «ласточкин хвост», на гладкую фугу, в четверть, на рейку, путем вклейки рейки в торец, путем вклейки шпонки. Все эти способы применяются при сборке щитов, полов, стен, облицовочных покрытий и т.п.;
По длине. Здесь наиболее популярны такие виды креплений, как впритык, в четверть, на рейку, «на ус», в паз и гребень, в замок, косым прирубом, на клеевое зубчатое соединение. Чаще всего эти способы применяются при строительстве обвязок, каркасов, мауэрлатов и подобных сооружений;
Угловое. Применяется соединение вполдерева, в полулапу, шиповое и угловое.
Крестообразное. В случае крестового пересечения деталей применяют сочленение в полдерева, в треть дерева, в четверть, с зарубкой одного из брусьев. Чаще всего используется при производстве оконных переплетов, оснований, подставок;
По высоте. Такое сочленение еще называют наращиванием. Бывает наращивание впритык со сквозным гребнем или с потайным шипом, вполдерева с креплением хомутами, болтами, полосовой сталью, впритык с накладками, наращивание косым прирубом с креплением болтами.

Изготовление паза для врубки своими руками.

Важно!
Очень распространено шиповое сращивание.
Шип может быть вырезан на торце, может представлять собой рейку, а может иметь форму круглого шканта или нагеля.

Применение

Что можно сделать из бруска дерева – зависит только от вашей фантазии.

Деревянные брусья применяются в самых разных отраслях строительства и производства. Вот только некоторые из них:

Сфера применения	Примеры и описание
Производство конструкционных узлов	Обвязки, каркасы, мауэрлаты, рамы, обрешетки, стойки, столбы, оконные переплеты и т.д.
Производство мебели	Это могут быть элементы деревянных табуреток, стульев, столов, лавок, полок, шкафов, гарнитуров и т.д.
Строительство	Деревянные дома, беседки, сараи, бани, заборы и ограды, мосты, лестницы и многие другие сооружения
Изготовление предметов и поделок	Мастера вытачивают и вырезают всевозможные поделки, декорации, посуду, бытовые предметы

Следует отдельно упомянуть применение этого материала для изготовления обрешеток и каркасов. Инструкция позволяет монтировать на деревянную обрешетку вагонку, сайдинг, гипсокартон, блокхауз, подвесные потолки, панели, вентилируемые и навесные фасады. Также на деревянных каркасах можно делать перегородки и стены, ограждающие и несущие конструкции каркасных домов.

Крепление гипсокартона на деревянный каркас.

Важно!
Преимуществом материала является его доступность, простота обработки, сравнительно невысокая цена, малый вес и экологическая безопасность.

Вывод

Пиломатериал из древесины применяется очень широко, он прост в обработке, может соединяться множеством способов. Широкое применение брус получил при монтаже гипсокартона, вагонки и сайдинга. Вы можете узнать больше с помощью видео в этой статье.

Как соединить два бруска?

Старинные деревянные строения, возведённые без единого гвоздя, до сих пор удивляют всех своей удивительной крепостью и необычайной красотой. Давние технологии скрепления элементов из древесины, которые используются в данных конструкциях, не утеряны. Несмотря на это, сегодня мастера используют более традиционные методы в работе с деревом.

Например, для соединения двух деревянных брусков вам не нужно следовать долгим и трудоёмким путём давних мастеров, ведь сегодня можно крепко соединить два бруска с помощью металлического кронштейна и шурупов. О том, как это сделать правильно, читайте в этой статье.

Для начала поставьте на бруске отметку в месте крепления кронштейна.

Важно: размер кронштейна должен чётко соответствовать ширине бруса, при этом длина шурупов должна позволять внедрение вглубь заготовки больше, чем на половину.

Прикрепите кронштейн на 2 самореза с одного бока, после чего вставьте брус и прикрутите его также двумя саморезами с этой же стороны.

Предельную прочность крепления гарантирует правильная последовательность ввинчивания саморезов. Так, если с одной стороны саморезы вкручены в первое снизу и во второе сверху отверстие, значит, с другой стороны повторите процедуру в обратной расстановке.

Если вам предстоит работа с большими длинным брусом, то лучше воспользоваться усиленным крепёжным уголком с ребром жёсткости. Ассиметричные отверстия, отличающие данный кронштейн, расположены в следующей последовательности: непосредственно у самого изгиба вдоль ребра — на одной стороне, и по краям крыла — на другой.

Главное — грамотно разместить усиленный кронштейн по отношению к краю деревянной детали, а именно: отверстия шурупов должны находиться далеко от конца бруса. Каждую грань данного крепления необходимо прикрутить шестью саморезами. Это позволит усиленному уголку максимально эффективно выполнять свою функцию.

При правильном подходе к делу ваши старания будут не напрасными, и построенные вами деревянные конструкции с использованием кронштейнов будут не менее надёжными, чем работы древних умельцев.

Как правильно соединять деревянные детали с помощью саморезов: инструкция

Саморез представляет собой уникальное крепежное средство, соединяющее деревянные детали с помощью особой конструкции резьбы. Надежность крепления обеспечивается высокой прочностью закаленного металла, способного вкручиваться в поверхности любой прочности при достаточном вращательном усилии. При этом детали проникают в материал с легкостью из-за их специфической формы. Саморезы целесообразно применять для быстрого монтажа пиломатериалов из лиственницы или других древесных пород без предварительной подготовки поверхности.

Разновидности саморезов

При самостоятельном ремонте обычно применяются два вида саморезов — универсальные крепежные элементы и предназначенные для соединения исключительно деревянных деталей. Основным их различием является шаг резьбы, изделия для дерева имеют больший шаг (то есть более редкие витки). Различают также крепежи для металла, они подразделяются на самозасверливающиеся и требующие предварительного создания отверстия в металлической поверхности. Первые характеризуются наличием небольшого сверла, размеры которого соответствуют толщине металла. Кроме того, саморезы могут классифицироваться в зависимости от цели использования. Выделяют кровельные крепежные изделия, соединители для гипсокартонных и деревянных конструкций. Различают также универсальные элементы, подходящие для крепления как дерева, так и металла. Как правило, они маркируются как универсальный потайной саморез. Изделие характеризуется средним шагом резьбы и применяется преимущественно для сцепления деревянных стройматериалов. Существует также универсальный крепеж с полусферической плоской головкой, средним шагом резьбы и острым наконечником. Применяется он для соединения металлических уголков и пластин к деревянному профилю. Плоская головка крепежного элемента позволяет с легкостью прижать любой материал к дереву и обеспечить надежную фиксацию.

Закручивание саморезов: какие инструменты необходимы

В зависимости от сферы применения и назначения крепежи могут увенчиваться шляпками разных размеров, кроме того, последние обычно разнятся формой углубления. Прежде чем вкрутить саморез в деревянное изделие, необходимо убедиться, что в наличии есть все необходимые элементы для качественного и надежного монтажа. В арсенале установщика должны быть шуруповерт с нужной насадкой и отвертка. Желательно иметь также запасные детали, поскольку избежать износа приспособлений в ходе эксплуатации практически невозможно.

Технология соединения деревянных деталей с помощью саморезов

Перед тем как приступить к установке конструкций из дерева, стоит ознакомиться с инструкцией правильного соединения элементов из лиственницы, дуба, ясеня и других пород. В первую очередь необходимо с помощью шила сделать небольшое отверстие в месте, предназначенном для вкручивания самореза. Следующий этап — установка крепежа «на позицию». Затем следует аккуратными движениями проворачивать деталь по ее полного углубления и закрепления в материале. Усилие, прилагаемое для вкручивания можно постепенно увеличивать. Завершая процесс, интенсивность стоит снизить, чтобы не повредить саморез.

Для того чтобы с помощью крепежного элемента прикрутить полотно, стоит заранее позаботиться о выборе подходящего сверла. Стоит отметить, что соединение деревянных изделий, в особенности конструкций из лиственницы, можно осуществить без проделывания предварительного углубления — при достаточном старании саморез быстро войдет вглубь хвойной породы без дополнительных манипуляций. Если же требующие соединения детали изготовлены из благородного дерева, сделать отверстие тонким сверлом все-таки желательно, это позволит избежать появления трещин при вкручивании сверла. К примеру, если диаметр крепежного элемента равен 4 мм, следует просверлить отверстие в 3 мм. В таком случае сцепление окажется максимально надежным, а шляпка крепежа не станет «утапливаться» в конструкции. Единственным недостатком такого способа соединения можно считать появление на деревянном изделии металлических шляпок. Однако их можно замаскировать, использовав для этого шпаклевку или специальную заглушку, подходящую под цвет дерева. Удобные и доступные элементы крепления пользуются спросом среди профессиональных строителей, имеющих большой опыт монтажных работ.

Соединения брусков — презентация онлайн

1. Презентация на тему: «Соединения брусков»

2. Цели: — учащиеся научатся: выполнять соединение брусков в полдерева; — знать: виды и способы соединения брусков; — выполнять:

разметку и соединение брусков.
Развивать трудолюбие, точность, внимательность.
Воспитывать чувство коллективизма при работе и ответственность
за результат совместной работы.
Задачи: изучить технологию
изготовления соединений
древесных материалов.
Перечислите изученные виды
соединений.
С древних времён люди для производства
деревянных изделий применяли различные
виды соединений: сращивание заготовок,
соединения в полдерева, шиповые
соединения. Для увеличения прочности
соединения заматывались нитками,
склеивались клеями. В чисто столярных
изделиях не должно быть инородных тел
даже в виде крепёжных деталей: гвоздей,
шурупов, заклёпок, скоб. Мастеракраснодеревщики при производстве мебели
полностью исключали применение металлов
в соединениях.
Самым элементарным способом является
простое соединение углов. На концах
деревянных элементов отмеряются участки,
равные ширине брусков и делается паз
наполовину толщины(рис.1). Соединенные
бруски должны лежать в одной плоскости.
Соединение склеивается универсальным или
столярным клеем и сбивается гвоздями.
Также простейшим способом углового соединения
является приторцовка на ус. Тщательная подгонка
соединяемых плоскостей, хорошая склейка,
обязательное применение вспомогательных
креплений — деревянных накладок, металлических
угольников, сколачивание шпильками, свинчивание
шурупами — делает этот способ вполне надежным.
Приторцовка на ус может быть
значительно усилена
применением различных вставных
шипов: плоских глухих, круглых
глухих, плоских сквозных. По
прочности такие соединения не
уступают вязке на цельных шипах.
Угловая вязка брусков: а — приторцовкой на ус; б — с помощью накладок;
в — на деревянных шпильках; г—на шурупах; д—на круглых вставных
шипах; е — плоским вставным шипом; ж — плоским глухим шипом
Более сложный способ, но дающий более
прочное соединение — это укрепление углов
так называемым единичным шпунтом (рис. 2).
Столярная обработка концов брусков основана
на выборке пилой и долотом паза в одном
бруске и шпунта — в другом. После соединения
концов брусков под прямым углом, получится
крепкий угол. Проверив, подходят ли обе
детали друг к другу, склеивают их, как и в
предыдущем случае. Соединение не нужно
сбивать гвоздями.
Еще одним распространенным способом угловых
соединений является вязка на одинарный шип .
Одинарные шипы можно делать сквозными и
глухими. Сквозной одинарный шип прост в
изготовлении, более прочен, нежели глухой. Глухой
одинарный шип имеет в свою очередь то
преимущество, что не требует дополнительных
затрат на скрытие видимых частей соединения.
Угловые соединения одинарным шипом: а — сквозным; б — глухим
Непременным условием высококачественного
изготовления шипового соединения является правильная
и точная разметка. Разметку производят двухлинейным
рейсмусом. Одну из чертилок ставят на расстоянии 1/3, а
другую — на 2/3 ширины кромки бруска. Считая базой
лицевую пласть, проводят риски на бруске под шип, а на
другом бруске — под гнездо или проушину. Разметку
гнезда удобно также делать уже по готовому шипу.
Брусок с шипом ставят на место будущего гнезда,
обводят по контуру карандашом. Затем ставят брусок на
заплечик шипа и отмечают глубину отверстия. Глубина
гнезда под глухой шип должна быть на 2—3 мм больше
длины шипа для плотной пригонки заплечиков и для
излишков клея.
Последовательность изготовления шипового соединения: а — разметка шипа
двухлинейным рейсмусом; б — подрезка шипа по контуру; в — запиливание
шипа мелкозубой ножовкой; г — разметка гнезда под глухой шип
Режут шип мелкозубой пилой так, чтобы
рез проходил около самой риски в сторону
увеличения размера шипа. Брусок при
пилении нужно хорошо укрепить в тисках.
Во время выдалбливания следует следить,
чтобы риски остались нетронутыми. После
выдалбливания стенки гнезда зачищают
стамеской или ножом.
При сборке шипового соединения нельзя ударять киянкой или
молотком непосредственно по детали, так как возможны отколы
и вмятины. Для этого используют вспомогательный брусок,
который кладут на заплечик шипа и легкими ударами по нему
загоняют шип в гнездо (рис. а). Если шип в результате неточной
разметки не имеет плотного прилегания заплечиков, то, не
разбирая полностью соединения, можно сделать подрезку, или,
как иногда говорят, поднутровку (рис. б).
Приемы и способы крепления одинарного шипа: а — использование
вспомогательного бруска при сборке; б — поднутровка
Если вы соединяете толстые бруски, то нужно выбрать
больше пазов и шпунтов на концах досок (рис. 3).
Иной способ соединения углов (диагональный) показан
на рис. 4.
Для серединного или
углового соединения
брусков под прямым или
острым углами один к
другому чаще всего
пользуются вязкой в
полдерева . При такой
вязке в обеих стыкуемых
деталях зарезаются
встречные пазы, по глубине
равные 1/2 толщины
соединяемых брусков.
Вязку в полдерева
желательно всегда
укреплять нагелями.
Только в этом случае такое
соединение будет
достаточно прочным.
Размеры брусков: длина – 300 мм; ширина – 30 мм;
высота – 30 мм; глубина паза –15 мм (“вполдерева”).
Вначале устанавливается размер от края заготовки
30 мм, это будет “остаток”, а затем прибавляется к
этому размеру ширина паза – тоже 30 мм и
выполняем разметку.
16. Крепление элементов из древесины.
Крепление элементов из
древесины специальными
металлическими накладками не
только облегчит плотнику его
работу, но и обеспечит надежное
и прочное соединение. При
применении такого метода
соединения элементы
конструкций из древесины не
ослабляются в местах
соединения врубками и шипами,
это позволяет использовать
материал небольших поперечных
сечений при таких же нагрузках.
Использование металлических накладок, дает
возможность снизить затраты по сравнению с
традиционными конструкциями. Накладки
изготавливаются из нержавеющей стали или
нержавеющую сталь можно заменить оцинкованным
железом. Такие накладки применимы как для наружных,
так и для внутренних конструкций. Если кому-то не
нравится блеск металла, их можно покрыть краской или
цветным лаком.
18. Правила безопасности.
1. Надежно закреплять заготовки в зажимах верстака,
тисках или струбцинах.
2. Быть осторожным при работе со стамеской.
3. Запиливать бруски плавно, без рывков.
19. Заключение:
Мы рассмотрели важную тему соединения
древесных материалов. Познакомились с
видами соединений, научились производить
разметку и изготовление этих соединений.
Изученная нами тема в
жизни будет иметь большую
значимость, особенно для
любителей мастерить, для
создания творческих
проектов, для
самоутверждения в жизни.
Соединения деревянных элементов по длине
Соединения деревянных элементов по длине

Сервер бесплатной информации, нормативно-технической и популярной литературы для специалистов строительной и смежных отраслей, студентов ВУЗов и колледжей строительных специальностей, частных застройщиков.

Организационные, контрольно-распорядительные и инженерно-технические услуги
в сфере жилой, коммерческой и иной недвижимости. Московский регион. Официально.
Сопряжения деревянных элементов
Соединения по длине. По длине отрезки соединяют различными способами: впритык, в паз и гребень, на «ус», на зубчатое клеевое соединение, в четверть, на рейку (см. схему ниже). Наиболее прочным соединением является зубчатое клеевое (см. схему ниже, поз. д).

Соединения брусков по длине
а — впритык, б — в паз и гребень, в — на «ус», г, д — на зубчатое клеевое соединение, е — в четверть, ж — на рейку.
Соединение отрезков более крупных размеров по длине для получения деталей нужных размеров называется сращиванием. Сращивание производится вполдерева, косым прирубом, прямым и косым накладным натяжным замком и впритык. При сращивании вполдерева (см. схему ниже, поз. а) длина соединения делается равной 2 … 2,5 толщинам бруса. Соединение скрепляют нагелями (при строительстве брусовых домов и др.).
Соединение косым прирубом с подрезкой торца (см. схему ниже, поз. б) делается равным 2,5 … 3 толщинам бруса и крепится также нагелями.
Соединение прямым или косым накладным замком (см. схему ниже, поз. в, г) используется в конструкциях, в которых возникают растягивающие усилия. Соединение в прямой накладной замок располагается на опоре, а в косой накладной замок — у опор.
Соединения в прямой или косой натяжные замки (см. схему ниже, поз. д, е) являются прочными, однако их изготовление сложно, кроме того, при усыхании древесины ослабляются клинья, поэтому для ответственных деревянных конструкций применять натяжные замки не рекомендуется.
Сращивание впритык (см. схему ниже, поз. ж) производится в тех случаях, когда два бруса своими концами ложатся на опору, концы брусьев соединяют вплотную, а затем крепят скобами.

Сращивание
а — вполдерева, б — косым прирубом, в — прямой накладной замок, г — косой накладной замок, д — прямой натяжной замок, е — косой натяжной замок, ж — впритык.

Управление недвижимостью: сдача в аренду, работа с арендаторами и поставщиками услуг.
Технический надзор за подрядчиками (мастерами, специалистами), ведение документации.
2007-2021 © remstroyinfo.ru
При цитировании материалов в сети обратная ссылка строго обязательна

Поперечное соединение вполдерева
Соединение бруса или досок крест-на-крест — вполдерева одно из самых действенных и распространенных в плотницкой среде. Где только его не применяют: на кровельных работах, в производстве мебели и декоративных предметов из массива и т.д. Рассмотрим сегодня как его сделать надежным и прочным.
Основным принципом этого соединения является жесткость посадки элементов таким образом, чтобы противодействовать их выдергиванию и выламыванию. Благодаря этому, например, рассчитываются допустимые нагрузки на сборный элемент кровли. Точность соединения обеспечивает его целостность и долговечность, даже при отсутствии дополнительных скрепляющих элементов – клеев, нагелей, гвоздей или саморезов. У японцев даже существует такое искусство – «Kigoroshi», смысл которого заключается в том, чтобы сделать соединение (не только крестовое) максимально точным и аккуратным.

Инструменты

Пасовочная ножовка;
Столярный угольник;
Несколько стамесок разной ширины;
Молоток с металлическим бойком.

Как сделать поперечное соединение вполдерева

Допустим, нам нужно сделать крестовину для елки, манекена, или для какого-нибудь предмета интерьера. Берем для этого два деревянных бруска, сечением 4-5 см. Обрезаем их по длине около 30-50 см. Для таких изделий подойдут нетвердые породы древесины, например, сосна, тополь или ольха, которые легче всего обрабатываются.

Находим середину первого бруска, и размечаем от нее габариты ширины второго. Для разметки поперечных линий используем столярный угольник с ограничительным бортиком.

Пасовочной ножовкой по краям разметки делаем пропилы до середины толщины бруска. Еще несколько пропилов добавляем для более легкого срабатывания массива. То же самое надо сделать и на втором бруске, только в зеркальном отображении.

В качестве режущего инструмента здесь используются стамески, причем различной ширины. Более узкими можно срезать основную часть, произведя грубую очистку поверхности. А вот более широкой стамеской почистить начисто плоскость среза. Для рубки удобно использовать киянку с резиновым или деревянным бойком.

Не стоит срабатывать сразу всю толщину массива. Начните делать срезы сначала с одной стороны, а затем с противоположной. Таким образом вы избежите непредвиденных сколов и растрескивания, которые испортят вид и целостность соединения.

По завершению работы стамесками, угольником или линейкой проверьте ровность плоскостей и боковых граней соединения на обоих брусках, и, при необходимости, подберите заусенцы с кромок заготовок.

А теперь настало время самому главному нюансу техники Кигороши. Оставшиеся не прорезанными части брусков в месте соединения крестовины, необходимо слегка примять молотком с металлическим бойком. Суть метода в том, чтобы смять слегка древесину, но не допустить при этом ее растрескивания. Сделать это надо с обеих сторон наших брусков.

Сажаем бруски на место их соединения, плотно прижимая рукой. Если проушина не прослаблена, сделать это вручную будет довольно сложно. Тем же молотком прибиваем аккуратно сверху место соединения через деревянную прокладку-дощечку.

Плотно посаженые крест-на-крест бруски достаточно прочно и надежно держатся без клея или нагелей. Да и выглядит такое соединение очень эстетично и аккуратно. Кстати, японцы советуют перед непосредственным скреплением крестовины, смочить прижатые молотком грани бруска водой. Влага заставит волокна древесины разбухнуть и вернуться в их исходное положение, а значит сделать соединение еще плотнее и крепче. А после высыхания крестовину можно разобрать, и использовать при необходимости повторно.

Практический совет

Работа стамесками при изготовлении таких шипорезных соединений предполагает их исключительную заточку. В противном случае сколов и трещин не избежать. Заточить их можно на войлочном круге или на кожаном ремне, смазанными пастой Гойя, доведя их лезвия до острия бритвы.

Смотрите видео

Соединения бруса или бревен в углах и между собой
Содержание статьи
Соединение бруса и бревен в одну целую конструкцию является ключевым этапом строительства зданий и сооружений. Для осуществления данной процедуры используются различные методы и способы, которые подбираются индивидуально для каждого вида строения. Правильная укладка бруса влияет на общий срок эксплуатации и надежность сооружения, поэтому выполняя сборку венцов деревянных зданий специалисты пользуются определенными методами и правилами.
Зачем нужна правильная стыковка бруса и бревен?
Правильная стыковка материалов бруса и бревен во время постройки деревянного здания необходима для обеспечения общей надежности сооружения. Применение специальных правил соединений позволяет улучшить несущую способность дома по углам, а также увеличить общую жесткость конструкции. Для каждого типа пиломатериала способ соединения элементов подбирается индивидуально. Также правильная стыковка может понадобиться в тех случаях, когда стандартныхразмеров материалов недостаточно для возведения конкретной конструкции. Чтобы нарастить бревна или брус по длине необходимо осуществить правильную их укладку, которая будет обеспечивать хорошую жесткость и надежность соединения.
Способы соединения бревен
Бревно представляет собой круглый пиломатериал из которого возможна дальнейшая постройка сруба. Бревна обладают большим сроком службы, поэтому применяются для сооружения различных типов зданий. Технология постройки из данных материалов является самой старой и практичной. Соединение элементов может происходить по двум основным методам: с вылетом и без вылета. При использовании 1-го метода часть уложенного бревна будет выступать на крайнюю плоскость стены, что придает зданию общий уникальный эстетичный вид и определенный стиль. В случае применения второй технологии пиломатериалы укладываются таким образом, чтобы в конце получились идеально ровные углы. Преимущество укладки с вылетом в том, что такая конструкция обладает большей устойчивостью и защищенностью от воздействия внешних факторов.
Основные способы укладки цельных бревен:
В чашу или обло.
В охряп.
В сибирскую чашу или в охлоп.
В лапу.
Данные методы являются наиболее надежными и популярными, поэтому активно применяются для укладки бревен с выступом наружу. Однако, такой вариант установки требует гораздо больших затрат пиломатериалов.
Способ соединения бревен №1: «В чашу или обло»
Данный метод соединения пиломатериалов является самым старым, проверенным временем и надежным вариантом для постройки жилых и технических зданий.
Технология имеет три основных подвида:
1. В полдерева – наиболее простой способ соединить угол. Помимо основной вырезанной чаши требуется выстругать дополнительный паз продольного типа под установку последующих бревен. Для уплотнения крепления между бревнами укладывается любой материал для конопатки готового сруба.
Соединение бревен: простая чаша — в полдерева
2. Заоваленный гребень – вариант похож на укладку «в полдерева», однако отличается местом выреза под основной продольный паз. При таком способе монтажа крепежные вырезы делаются снизу, что обеспечивает максимальную герметичность шва.
Соединение бревен: простая чаша — заоваленный гребень
3. В курдюк – является модернизацией «овального гребня». Данный вариант соединения предусматривает вырезание дополнительных выступов внутри выреза, которые будут обеспечивать наилучшую стыковку бревен на углах.
Соединение бревен: простая чаша — в курдюк
Методика укладки достаточно проста и не требует использования дополнительных материалов. В верхней части бревен вырезается специальный круглый паз, который по форме напоминает чашу (ранее вырез назывался «обло»). Каждое последующее бревно закрепляется в готовом пазе. Таким образом может сооружаться сразу несколько стен одновременно.
Готовые здания построенные с использованием данного способа укладки бревен:
Бревенчатый дом, построенный способом простейшая чаша Бревенчатый дом, построенный способом простейшая чаша
Главным преимуществом укладки «в чашу», является то, что для постройки здания могут применяться бревна любого качества и сорта. Данный метод применяется как для быстрого возведения жилых зданий, так и для сооружения технических помещений. Каждый вариант является универсальным и популярным в использовании.
Способ соединения бревен №2: «В охряп»
Способ соединения бревен — «в охряп»
Способ стыковки бревен «в охряп» является достаточно надежным, при условии соблюдения общей технологии укладки сруба. Главным плюсом данного варианта является высокая устойчивость угловых соединений. За счет пазов, которые вырезаются на бревнах здание обладает хорошей устойчивостью и герметичностью швов. Во время вырезания нижние пазы оборудуются небольшими выемками и зубцами.
Соединение бревен способом «в охряп», считается средним вариантом между основным соединением пиломатериалов с выступом наружу и без выступа. При постройке зданий с использованием такого варианта укладки практически не требуетсядополнительная обработка промежуточных швов.
Способ соединения бревен №3: «В охлоп или сибирскую чашу»
Соединение типом «в охлоп» или «сибирская чаша» представляет собой универсальную технологию, которая очень похожа на способ устройства «в полдерева». Данный вариант не требует особых знаний и навыков и является достаточно простым в обустройстве. Перед укладкой каждое бревно проходит обработку, в частности в нижней части вырезаются специальные чаши. В изготовленных чашах специалисты выстругивают дополнительный глубокий продольный паз.
Соединение бревен «в охлоп» или «сибирскую чашу»
С помощью данного паза будет осуществляться крепление верхнего бревна. Главной особенностью и отличием укладки пиломатериалов «в охлоп» является то, что место вырезки чаши может меняться в венце, в зависимости от потребностей конструкции. Чаще всего чашу вырезают в нижней части бревна.
Готовая конструкция отличается высокой герметичностью швов, а также прочностью и несущей способностью углов.
Способ соединения бревен №4: «В лапу»
Данный вариант соединения не предусматривает излишние выступы бревен за общую плоскость стены. Угол построенный таким образом будет иметь строгие очертания и геометрическую форму. Технология установки в целом похожа с методом монтажа бревен «в охряп», однако имеет некоторые конструктивные отличия.
Существует два подвида соединения круглых бревен без выступов:
Лапа с присеком.
Ласточкин хвост.
Соединение бревен «в лапу»
Угловой тип монтажа круглых бревен является самым сложным и представляет собой довольно непростую систему пазов и каналов, которые обеспечивают максимально надежную фиксацию всех венцов основы между собой.
Каждое бревно перед процедурой установки подвергается подрезке в определенных плоскостях, в частности поверхность подрезается в местах соединений и по торцам. С помощью специального инструмента на торцах бревна формируются пазы для крепления. За счет данных пазов осуществляется надежное соединение крупных бревен между собой.
В свою очередь вариант крепления «ласточкин хвост» является достаточно простым по технологии изготовления, однако требует определенных навыков установки. Каждое бревно монтируется с учетом наклонов шипов, которые должны обеспечивать расклинивание соединений. За счет такого варианта монтажа повышается общая устойчивость здания.
Способы соединения бруса
Брус — это пиломатериал из натуральной древесины квадратной или прямоугольной формы с диагональным сечением не менее 100 миллиметров. Менее 100мм. — это брусок<.
За счет обработанных торцов и боковых сторон считается наиболее универсальным и широко применяемым материалом в строительстве. Из бруса можно построить фактически любое здание, при этом технология установки является довольно простой и надежной. Главным преимуществом данного пиломатериала в сфере строительства считается его легкость монтажа и механической обработки.
Всего существует 4 основных способа соединения:
Соединение с остатками.
Соединение без остатка.
Т-образное.
Продольное.
Как и у бревен, брус может закрепляться с выступами и без выступов. При этом в зависимости от конкретной конструкции здания подбирается лишь одна технология соединения материалов.
Способ соединения бруса №1: «С остатком»
Технология соединения деревянного бруса «с остатком» может применяться только для вариантов установки «в обло».
«В обло» — брусья устанавливаются с остатком материала за пределами общей плоскости стенки.
Всего существует три основных системы монтажа бруса «в обло»:
Односторонний тип соединений.
Двухсторонний.
Четырехсторонний.
Одностороннее считается самым простым и легким в установке. Для этого сверху бруса с помощью специального инструмента вырезается поперечный паз, общая ширина которого равняется по ширине пиломатериала. Установка и крепление каждого последующего ряда осуществляется благодаря данным пазам.
Одностороннее соединение бруса
Двухстороннее является более практичным соединением. При обустройстве бруса с помощью данной технологии пазы вырезаются с двух сторон. Глубина и номинальная ширина паза подбирается в зависимости от высоты и ширины самого материала, однако минимальное значение не должно быть менее 1:4 высоты бруса. Два паза обеспечивают большую надежность всей конструкции.
Двустороннее соединение бруса
Четырехстороннее это наиболее сложный, но эффективный способ соединить брус. В данном случае специальные пазы выпиливаются со всех 4-х сторон бруса. Выпиливание занимает достаточно продолжительное время, однако благодаря такой обработке возможно обеспечить максимальную плотность прилегания пиломатериала друг к другу. За счет большой плотности сооружения углов здание является наиболее прочным и конструктивно устойчивым к различным воздействиям.
Четырехстороннее соединение бруса
Способ установки бруса №2: «Без остатка»
Соединение деревянного бруса методом «без остатка» применяется в общем строительстве достаточно редко так, как надежность данного способа несколько ниже, чем стыковка «в обло». Технология успешно используется при сооружении малоэтажных жилых и технических зданий.
Существует три основных подвида монтажа бруса «без остатка»:
Встык.
На шпонки.
На коренные шипы.
Каждый из способов используется индивидуально, однако наиболее надежным из трех видов является метод соединения «встык».
Монтаж бруса «встык»
Установка брусьев «встык» является надежной и успешно применяется при строительстве жилых гражданских, малоэтажных зданий и прочих технических сооружений.
Соединение бруса встык
Надежность обусловлена тем, что пиломатериалы укладываются торцами и надежно сбиваются специальными металлическими скобами, спицами или крупными гвоздями. Общая несущая способность такой конструкции будет зависеть от ровности торцов, поэтому при использовании данного способа необходимо обрезать торцы строго под углом. Как правило, вне зависимости от ровности бруса такой вариант установки обязательно потребует дополнительную обработку соединительных швов для увеличения герметичности стен.
Монтаж бруса «на шпонки»
Соединение бруса на специальные шпонки является предпочтительным вариантом при строительстве небольших технических и жилых зданий. При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера. Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса. Шпонка изготавливается из твердой древесины, чаще всего из дуба или клена.
Соединение бруса на шпонки
Стоит отметить, что соединение с помощью деревянных шпонок может выполняться не только горизонтально, но и по вертикали и под определенным углом. При обустройстве стен рекомендуется комбинировать все возможные варианты.
Монтаж бруса «на коренные шипы»
Установка деревянного бруса «на коренные шипы» является популярным способом соединения углов и стен, который применяется в сфере промышленного и гражданского строительства. Данный вариант широко используется за счет высокой устойчивости соединений. Для установки выбирается брус определенного сечения с отсутствием деформаций по плоскостям. На торцах бруса вырезаются специальные шипы, которые предназначены для соединения двух пиломатериалов.
Соединение бруса «на коренные шипы»
Во время нарезки шипов следует учитывать то, что обрабатываемая поверхность должна быть максимально ровной относительно другому торцу бруса, с которым планируется соединение. Стыковка осуществляется торцами друг к другу, а между шипами прокладывается уплотнительный материал. В качестве уплотнительного материала можно использовать мешковину, джут или любой другой подходящий материал.
Способ соединения бруса №3: «Т-образное»
«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.
Всего существует 4 вида Т-образных соединений:
С замочными пазами.
Соединение бруса замочными пазами
С симметричным шипом в виде трапеции внутри бруса.
Соединение бруса симметричным шипом в виде трапеции
С прямоугольным вставным шипом. Соединение бруса прямоугольным втавным шипом
С направленными пазами на коренных шипах.
Соединение бруса коренными шипами с направленными пазами
Каждый из способов подбирается индивидуально с учетом всех особенностей конструкции и типа здания. Вставные шипы должны изготавливаться из породы древесины на порядок жестче, чем древесина из которой изготовлен брус.
Способ монтажа бруса №4: «Продольное соединение»
В отличии от углового соединения, продольное используется чаще всего при сооружении габаритных стен, когда стандартной длины материала недостаточно и требуется «дорастить» до проектного размера. Наиболее надежным и эффективным способом увеличить длину бруса считается его последовательное соединение с помощью пазов.
Всего существует 4 вида продольного соединения:
В полдерева – применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов.
С коренным шипом – считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус.
С продольным шипом на шпонке – обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип.
С косым замком – наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.
Виды продольного соединения бруса
При изготовлении шпонок, которые используются для соединений необходимо использовать твердые породы древесины (чаще всего дуб, клен или ясень). Дополнительно для надежности креплений применяются уплотнительные материалы. Соблюдение всех технологий является гарантией долгой безаварийной эксплуатации здания.
Видеоматериалы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Понравилась статья?
Поделиться с друзьями:
Подпишитесь на новые
Соединение двух или более блоков
Полезные знания по установке поверхностей блоков Butcher
Древесно-сварные компании используют систему соединения блоков, которая включает использование крепежных элементов Tite Joint Fasteners. Эта система обеспечивает высококачественную систему соединения двух мясных блоков, при этом она полностью скрывается после установки блока. В следующей последовательности показаны процедуры установки.
Шаг 1 — Соберите детали и оборудование

Это руководство по установке предназначено для вершин, которые предварительно просверлены для крепления Tite Joint Fasteners.Соберите детали, входящие в комплект вашего оборудования. Убедитесь, что у вас есть все комплекты. На каждый штифт должно быть по 2 круглых заглушки. Обязательно проверьте всю упаковку перед тем, как выбросить ее. Часто застежки прикреплены к верхней части, но они могут ослабнуть во время транспортировки.
Прямая штанга, показанная на рисунке выше, является дополнительным оборудованием. Для затяжки гайки подойдет любой тонкий металлический стержень, например, финишный гвоздь.
Шаг 2 — Выровняйте блоки мясника

Для демонстрации установки у нас верхняя часть перевернута.Возможно, вам придется работать с нижней стороны. Вы должны выровнять верхушки так, чтобы отверстия диаметром 3/4 дюйма находились близко друг к другу. Эта процедура сухой установки предназначена для обеспечения правильной конфигурации блоков и просверливания отверстий в нужном месте.
Шаг 3 — Загрузка печенья

Печенье предназначено для выравнивания двух верхушек. Вставьте печенье в бороздки на краю одного из блоков. Это уменьшит вероятность того, что верхние части не будут выровнены сверху вниз.Другими словами, когда установка будет завершена, вы почти не почувствуете гребня на верхней поверхности, когда проведете рукой по стыку.

Это изображение призвано помочь вам наглядно представить, как работает Tite Joint Fastener. Как видите, на обоих концах «сквозного болта» есть заглушки.
Ступенчатые болты будут иметь примерно такую ориентацию.
Шаг 4 — Гайка торцевой крышки

Найдите «гайку» торцевой крышки с затяжным шариком в ней.Поместите его в отверстие в нижней части блока. Вставьте резьбовой конец сквозного болта в небольшое отверстие на краю блока. Резьбовое отверстие в гайке должно совпадать с резьбовым концом сквозного болта. Проденьте болт в отверстие на торцевой крышке и затяните ровно настолько, насколько это возможно. чтобы свободно скрепить сборку.
Шаг 5 — Объединение блоков

Повторите это для всех мест крепления вдоль этого шва.После того, как все гайки и сквозные болты будут на месте, верхние части блока мясника можно сдвинуть вместе до тех пор, пока «фланцевый» конец сквозного болта не войдет в отверстие на краю другой крышки.
Блоки следует сдвигать вместе до тех пор, пока конец фланца не войдет в отверстие 3/4 дюйма второго блока. Во втором отверстии должен быть полностью виден фланец. Когда вы смотрите на фланец, у него должен быть виден край. Это важно для облегчения установки второй концевой гайки. Плоская часть сквозного болта будет действовать как «защелка», позволяющая плотно стягивать блоки.
Обратите внимание, что второй набор заглушек показан сидящим на блоке. На самом деле они перевернуты. Их нужно будет перевернуть в отверстие, как вы увидите на следующем шаге.
Шаг 6 — Установка второй заглушки

На этом рисунке показана установленная вторая заглушка. Для этого найдите в крышке U-образное отверстие. Это U-образное отверстие будет скользить по сквозному болту, по существу, «захватывая» фланец внутри него.П-образное отверстие следует вставить так, чтобы оно было обращено к краю блока. Противоположная сторона заглушки — прорезь. Плоская часть сквозного болта должна войти в этот паз. Это предотвратит скручивание сквозного болта при затяжке гайки.
Шаг 7 — блоки объединяются

Теперь вы можете использовать прилагаемый стержень (или любой тонкий металлический стержень, например, финишный гвоздь), чтобы затянуть шариковую гайку. Когда вы затянете эту гайку, верхушки будут стягиваться.Когда блоки начинают плотно прилегать друг к другу, их следует проверять на выравнивание вверх и вниз и из стороны в сторону. В это время следует производить любую регулировку положения одного блока относительно другого блока. Затягивайте гайку до тех пор, пока блоки не соберутся вместе и не соскользнут при приложении к ним сильного давления.
Теперь верхнюю часть можно прикрепить к базовому блоку (ам).
Готовый результат

Так должен выглядеть шов на верхней стороне блока.Если выравнивание нарушено, вы можете ослабить гайку на нижней стороне и отрегулировать. Нас спросили, можно ли использовать силикон на краях перед затяжкой блоков. Ответ положительный. Пока это НЕ обязательно, нанесение бусинки гибкого прозрачного силикона не повредит блок.
В заключение следует сказать, что эта система безупречно работала. Он обеспечивает плотную посадку и при этом допускает небольшое перемещение древесины при изменении окружающей среды вокруг крышек мясных блоков.Это важно, потому что древесина гигроскопична и будет поглощать и терять влагу одновременно с окружающей средой. При попадании влаги блок слегка разбухает, при потере влаги он сжимается. Это естественно и наличие плотного, но не слишком тугого шва позволяет такое движение.
Не рекомендуется склеивать блоки с разнонаправленными волокнами. В некоторых случаях может быть допустимо склеивание блоков, имеющих одинаковое точное направление волокон.
5 видов столярного клея: как использовать и как правильно выбрать
При создании столярного проекта самое важное, на что вам нужно обратить внимание, — это столярная техника, а также клей для дерева, который скрепит ваш проект.
Если говорить о видах столярного клея, то существует множество вариантов, но нужно выбрать один из них. Для разных пород дерева требуются разные виды столярного клея.
Вам может понравиться: Люстра из пеньковой веревки в деревенском стиле за 35 $
В тексте ниже вы найдете 5 видов столярного клея, несколько советов по их использованию и руководство по выбору подходящего.
Раскрытие информации: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
1. Клей ПВА
Клей поливинилацетатный (ПВА) — самый распространенный вид клея.Эти два слова просто означают, что это бесцветный материал без запаха, используемый в клеях. Если у вас дома есть бутылка столярного клея, скорее всего, это клей ПВА. Желтый клей, белый клей и просто бутылка «столярного клея», скорее всего, будут клеем ПВА. Некоторые специальные составы клея ПВА, например Titebond III, являются водонепроницаемыми.
Самым большим преимуществом клея ПВА является то, что он доступен везде. Но вы должны быть осторожны и удалить лишний клей с вашего проекта, потому что он может повлиять на вашу отделку, другими словами, он будет виден после того, как вы нанесете отделку, что полностью испортит внешний вид проекта.
Итак, перед тем, как склеить два куска дерева, вы можете приклеить полоску малярной ленты с одной стороны стыка, перекрывая трещину лентой. Затем переверните деревянные части и нанесите клей внутрь стыка. Зажмите две детали и сотрите излишки клея тканью.
2. Эпоксидная смола
Эпоксидная смола состоит из двух частей: смолы и отвердителя. Это сделано путем смешивания этих двух агентов в точных пропорциях. Они оба жидкие, но при смешивании происходит химическая реакция, заставляющая смесь затвердеть.
Преимущество использования эпоксидной смолы заключается в том, что она водонепроницаема, а также отлично заполняет зазоры в несовершенных стыках, чего нельзя сказать о других вышеупомянутых типах клея.
3. Клей полиуретановый
Полиуретановый клей активируется под действием влаги и набухает по мере его активации и высыхания. Он очень быстро и крепко сохнет, водонепроницаем. Работа с засохшим полиуретановым клеем может быть проблематичной для отделки.
Полиуретановый клей подходит для множества различных проектов, потому что его можно использовать как в помещении, так и на улице.Перед нанесением полиуретанового клея намочите кусок дерева влажной тканью. После нанесения клея скрепите детали вместе как можно скорее и дайте ему полностью высохнуть в течение 24 часов. Используйте уайт-спирит, чтобы удалить излишки полиуретанового клея.
4. Скрыть клей
Если вам интересно, да, это из шкур животных. Есть два типа клея для кожи.
Первый — это горячий кожный клей, который получают путем нагревания гранул кожного клея в кастрюле с водой. Он разжижается при нагревании и становится твердым при охлаждении.Его можно наносить кистью.
Другой тип клея для кожи — жидкий клей для кожи, который продается в бутылках. Его можно использовать так же, как клей ПВА. Преимущество жидкого клея для кожи перед клеем ПВА заключается в том, что он не влияет на отделку, если вы не удалите его полностью.
Часто бывает хорошей идеей добавить немного опилок из древесины, которую вы приклеиваете, к эпоксидной смеси. Таким образом, клей будет того же цвета, что и дерево, когда оно высохнет.
Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что существуют разные формулы эпоксидной смолы, некоторые из них требуют времени для отверждения, а другие — всего 5 минут.В любом случае, чем дольше вы оставите эпоксидную смолу для застывания, тем прочнее будет связь.
5. Цианоакрилатный клей
Цианоакрилат, или клей CA, используется для соединения твердых частей. Применяется также в деревообработке. Его преимущество в том, что он затвердевает за очень короткий промежуток времени. Также можно применить ускоритель, который дополнительно ускорит процесс склеивания. Полученный клеевой шов очень твердый, поэтому его можно сломать при ударе.
Когда дело доходит до обработки дерева, вы можете использовать его как временный способ соединения двух деревянных частей вместе.Например, если вы соединяете изогнутые куски дерева вместе, вы можете прикрепить к ним блок для клея, чтобы дать вашим зажимам место, за которое можно держаться. Клей CA можно использовать для прикрепления клеевых блоков, и как только части будут склеены, просто постучите молотком, который сразу же разделит клеевые блоки.
Вам может понравиться: Как построить деревянную настольную лампу | Сделай сам Проект
Какой тип клея для дерева выбрать?
Когда дело доходит до выбора правильного клея для вашего проекта, все вышеперечисленные клеи обеспечат достаточно прочную связь, особенно в мебельных проектах.Вам нужно принять во внимание то, нужно ли вам, чтобы клей был водонепроницаемым, как долго вам нужно работать с клеем, прежде чем он начнет затвердевать, и нужно ли заполнять зазор.
Я обычно использую клей ПВА в своих проектах, потому что я всегда могу найти его в местном домашнем центре, а когда мне нужно прочное водонепроницаемое соединение, я использую 5-минутную эпоксидную смолу. Итак, выбор за вами, не торопитесь и выберите подходящий клей для своего проекта.
типов деревянных соединений: что лучше?
Когда вы говорите о деревянной мебели, столярные изделия — это то, как деревянные части соединяются друг с другом.Если все сделано хорошо, это может создать стабильную деталь. Если не плохо, в недалеком будущем у вас будет шаткий стол.
Если вы когда-либо собирали плоскую мебель от Ikea или Target, вы действительно участвовали в процессе изготовления столярных изделий (и вы, вероятно, обнаружили, что такие столярные изделия не самые лучшие, если вы хотите прочный конечный продукт). Здесь есть отличное объяснение столярной мебели, но мы хотели дать вам краткое изложение того, что нужно искать и чего избегать.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о столярных изделиях (и ознакомьтесь с нашей подборкой великолепной деревянной мебели здесь).
Хорошие типы столярных изделий
Шпилька (или Рибате) и Дадо: Деревянная полоска (называемая шпунтом) вставляется в канавку (это дадо) и закрепляется клеем. Это распространенный и чрезвычайно надежный способ соединения двух деревянных кусков — он часто используется для соединения вместе больших досок, таких как те, что используются в шкафу, комоде или книжном шкафу.
Врезка и шип: Часть одного куска дерева (шип) вставляется в точное отверстие на втором дереве (известном как паз) и закрепляется клеем.Также распространенный и очень прочный, этот столярный метод используется для прикрепления более узких деревянных частей, например, для соединения ножки стула с сиденьем стула.
Box Joint: Две доски соединяются в углу с помощью пропилов и клея. Насечки обеспечивают большую площадь поверхности для приклеивания клея, в результате чего получается прочное соединение. Это забавный декоративный способ соединить две части дерева, так как вы можете видеть стыки.
«Ласточкин хвост»: Этот метод аналогичен коробчатому соединению, но с выемками в форме трапеции.Это лучший способ сборки ящиков, поскольку боковые части не выскальзывают из передней или задней части.
Французский или выдвижной ласточкин хвост: Другой способ сборки ящиков. Этот ласточкин хвост состоит из длинной трапеции, которая скользит в паз на передней части ящика. Это также очень хороший способ сборки ящиков, поскольку форма не позволяет деталям разваливаться на части.
Дюбельное соединение: Дюбельное соединение выполняется путем просверливания отверстий в деревянных деталях, которые необходимо соединить, и вставки круглого штифта в отверстия с помощью клея.Этот шов может быть очень прочным, если все сделано правильно (но, к сожалению, плохо выполненные дюбельные швы — обычное дело). Если вы покупаете более дорогой предмет мебели, в котором используется этот метод, он, скорее всего, будет хорошо (как минимум с двумя дюбелями на каждом стыке). Недорогая мебель (особенно из МДФ или ДСП) обычно имеет только один дюбель и обычно не укрепляется клеем. Результат: изделия, которые очень быстро становятся шаткими.
Угловое соединение: Два куска дерева вырезаются под углом 45 градусов и соединяются с помощью клея, гвоздей или шурупов.Это соединение не очень прочное, но оно приемлемо для неструктурных деталей, таких как молдинги или рамы для картин, или когда оно усилено угловыми блоками.
Столярные изделия, которых следует избегать
Стыковое соединение: Два деревянных куска соединены вместе под углом 90 градусов без надрезов. Он крепится только с помощью клея, шурупов, гвоздей или их комбинации. Это самый слабый тип стыков, и его следует избегать в мебели.
Бисквитное соединение: Это похоже на дюбельное соединение, за исключением того, что вместо цилиндра, вставляемого в отверстие, в прорезь вставляется тонкий диск.Печенье полезно для выравнивания кусков дерева (скажем, если вы соединяли узкие доски для изготовления столешницы), но не для структурных швов.
Дюбель: Как мы уже говорили выше, избегайте этого метода, если соединения основаны на одном дюбеле.
Угловые блоки: лучший друг прочной мебели
Угловой блок представляет собой деревянную «скобу», которая ввинчивается в оба куска дерева по углу. Это обеспечивает дополнительную стабильность в случае расшатывания начального сустава.Это особенно важно для предметов, которые часто используются и склонны к шатанию — раньше мы все сидели на шатком обеденном стуле!
Как покупать мебель и столярные изделия
Посмотрите на нижнюю сторону столешниц, чтобы увидеть, есть ли усиление углов
Конструкция ящика должна иметь столярные изделия типа «ласточкин хвост» или французские столярные изделия «ласточкин хвост»
Клей не должен просачиваться из стыков
Избегайте соединения дюбелей, если это одинарный дюбель или если в качестве армирования не используется клей
Столярные изделия — это только одна из вещей, на которую вы должны обратить внимание при покупке деревянной мебели.Ознакомьтесь с другими нашими блогами о породах древесины, шпоне и отделке, чтобы получить полное представление.
Нравится то, что вы читаете? Посетите thestatedhome.com, чтобы сделать покупки из нашей коллекции мебели, произведенной в Америке.
Что скрепляет дерево: гвозди или шурупы?
Изготовление комодов, скворечников или книжных полок — обработка дерева — это творческое и приятное хобби, которое также практично. Когда дело доходит до соединения двух деревянных частей вместе, деревообработка предлагает множество возможностей.Выберете ли вы гвозди или шурупы, зависит от проекта деревообработки и типа используемой древесины. Изучите свои варианты скрепления дерева и выберите то, что лучше всего подходит для ваших деревообрабатывающих нужд.
Гвозди
Гвозди лучше всего подходят для соединения тонкого куска дерева с более толстым. Как правило, длина гвоздя должна быть в три раза больше толщины древесины, которую он должен удерживать. Чтобы гвоздь надежно удерживал дерево, его нужно вбить сначала в тонкий кусок дерева, а затем в более толстый.Этот метод позволяет двум третям ногтя упираться в более толстый кусок дерева, что обеспечивает более прочное сцепление. Загибание плоского конца гвоздя вниз также дает лучшую фиксацию, однако это не так эстетично.
Винты
Винты обеспечивают прочное и чистое соединение при обработке дерева. Их легче удалить, чем гвозди, и они, как правило, меньше повреждают проект при удалении. Шурупы можно использовать для всех типов склеивания древесины, и их легче контролировать, чем гвозди. Ввертывание шурупа оказывает меньшее влияние на ваш деревообрабатывающий проект, чем забивание гвоздя.Винты бывают разных форм и размеров. Используйте винт, соответствующий типу используемой древесины и проекту.
Клей
Деревообрабатывающий клей — еще один способ скрепления дерева. Клей не так прочен, как гвозди или шурупы, но его легко и быстро использовать. Небольшие столярные изделия, такие как скворечники или рамы для картин, идеально подходят для использования столярного клея. Чтобы использовать, нанесите тонкий слой столярного клея на оба куска дерева, которые вы хотите соединить, и дайте им высохнуть в течение трех-четырех часов перед шлифовкой или отделкой.
Столярное устройство для печенья
Столярное устройство для выпечки печенья — это небольшой тонкий кусок дерева в форме футбольного мяча, используемый для скрепления двух деревянных кусков. Столярные изделия для печенья не ржавеют и не подвержены коррозии, как шурупы и гвозди, поэтому их обычно используют для изготовления прекрасных предметов мебели. Чтобы использовать устройство для стыковки печенья, в двух деревянных кусках с помощью дисковой пилы вырезаются два отверстия в форме полумесяца или «горловины». Затем соединитель для печенья вставляется в каждую горловину, чтобы обеспечить надежную фиксацию между двумя деревянными кусками.
Как сделать и собрать стыковые соединения
Сделать простой квадратный или прямоугольный каркас, шкаф, ящик или ящик, используя стыковые соединения, очень легко.
Стыковые соединения могут использоваться множеством различных способов для соединения двух досок или панелей: край к краю, конец в сторону, конец к краю и т. Д. Например, чтобы сделать простую рамку для картины, вырежьте четыре части, каждая с квадратный конец. Одна противоположная пара сторон обрезается на ту же длину, что и длина рамы.Другая пара сторон обрезается по ширине сборки за вычетом двойной ширины другой пары сторон. Поскольку ширина заготовки часто не соответствует ширине, указанной в планах, мне нравится измерять ширину моей пары длинных сторон, а затем вычитать полученное значение из длины другой пары сторон.
Но перед тем, как разрезать какие-либо детали, разумно убедиться, что пила, которую вы используете для резки (составная торцовочная пила, настольная пила, угловой калибр и т. Д.), Режет плавно и точно.Мне нравится делать один или два пробных разреза и проверять обрезанные концы и края на прямоугольность с помощью точного пробного угольника (фото выше). Для получения идеально квадратной сборки крайне важно, чтобы каждая пара противоположных сторон была обрезана до одинаковой длины. Используйте забор и остановитесь с помощью торцовочной пилы (или настольной пилы и измерителя угла), чтобы обеспечить одинаковую длину.
После того, как детали вырезаны, проще всего соединить детали, просто склеив их вместе. Это прекрасно работает при соединении досок из массивной древесины край к краю, для создания более широкой панели или полки, или при склеивании деталей встык, с приклеиванием длинных волокон к длинным волокнам.Вы также можете обойтись без склеивания фанерных каркасов, соединенных встык, поскольку имеет место некоторая склейка между волокнами.
Арматурные стыковые соединения
Некоторое усиление необходимо для прочных и долговечных стыковых соединений. Усиление стыка не только добавляет прочности и долговечности вашей сборке, но также помогает поддерживать выравнивание деталей во время склейки. К счастью, существует множество различных способов усиления стыка, от простых в установке гвоздей и шурупов до приклеивания блоков и скоб, шурупов с карманом, дюбелей, бисквитов, шлицев и ключей-бабочек.
Гвозди и шурупы
Легкий способ укрепить сборки каркаса — это добавить гвозди (фото ниже) или шурупы, чтобы скрепить стыки, пока клей сохнет. Это нормально для хозяйственных ящиков, коробок и шкафов, которые не подвергаются большим нагрузкам и деформациям во время использования. Однако такие сборки имеют очень небольшое сопротивление стеллажу — склонность рамы или коробки изгибаться по диагонали. Никогда не используйте клей и гвозди для сборки рамы из цельной древесины, соединенной встык встык: пористая торцевая текстура древесины не обеспечивает никакой прочности при склеивании, а любое изгибание или напряжение легко разрушает слабый клеевой шов и выдергивает гвозди. out, которые имеют очень небольшое сопротивление изъятию.
Клейкие блоки и скобы
Для узлов стыкового соединения с невидимыми внутренними поверхностями самый простой способ добавить арматуру — это применить клеевые блоки. Клейкий блок — это то, на что он похож: небольшой кусок дерева или полоска, приклеенная на место. Клеевые блоки обычно используются в сборках из фанеры и МДФ, таких как шкафы, комоды, шкафы и т. Д. Их также можно использовать в проектах из массивной древесины, если волокна клеевого блока идут параллельно волокнам сборки.Не нужно зажимать блоки на месте: просто нанесите клей на блок и прижмите его, используя возвратно-поступательные движения трения. Вы почувствуете, как блок «втягивается» на место, так как его становится труднее перемещать. Для большей прочности добавьте сверло и вверните винты через клеевой блок в обе половинки стыкового соединения. В качестве альтернативы вы можете прикрутить скобу к внутреннему углу стыкового соединения, например, фартука стола. Раскос может быть металлическим L-образным кронштейном или угловой косынкой (можно приобрести в хозяйственных магазинах) или деревянной распоркой, сделанной из обрезков твердой древесины со скошенными концами под углом 45 градусов, вырезанными так, как если бы вы разрезали элемент рамы для картины.
Винты с карманом
Популярным способом создания достаточно прочных стыковых соединений являются винты с карманом. В этой системе используются отверстия с зенковкой под крутым углом, просверленные в одном элементе стыкового соединения — направляющей рамы, стороне шкафа, перегородке каркаса и т. Д. Винты, вбитые в отверстия, стягивают детали вместе и надежно фиксируют их (левое фото выше). Карманные резьбовые стыковые соединения быстро монтируются и не требуют клея, поэтому после этого не будет выдавливания или грязных капель, которые нужно убрать.Карманные резьбовые соединения также можно разобрать на случай, если вы сделаете ошибку или захотите разобрать свой проект в будущем. Хотя можно просверлить угловые отверстия, необходимые для этого соединения, с помощью обычной электродрели или сверлильного станка. получить более чистые и точные отверстия с помощью специального приспособления. В системе карманных отверстий Kreg (фото справа вверху) используются специальные приспособления со сверлильными втулками, зажимами и ступенчатым сверлом для просверливания чистых, идеально расположенных под углом и разнесенных отверстий в ваших заготовках.
Дюбель
Проверенный (хотя и немного устаревший) метод увеличения прочности основных стыковых соединений — это установка цилиндрических дюбелей в отверстия, просверленные в обеих частях соединения.Изготовленные из твердой древесины дюбели имеют ребристые или спирально рифленые по всей длине, что позволяет клею растекаться по ним во время сборки, обеспечивая прочное соединение. Уловка для получения хороших дюбелей состоит в том, чтобы просверлить отверстия в обеих частях точно в одном и том же месте; любые несоответствия в расположении, и дюбели не войдут в обе части, или соединение будет смещено.
Печенье
Изобретенная в Европе более пяти десятилетий назад, столярные изделия из бисквитных изделий (также называемые столярными изделиями из плит) используют небольшие деревянные бисквиты в форме футбольного мяча, вклеенные в прорези для образования прочных, быстро выполняемых соединений между деревянными деталями, соединенными встык.
Пластинчатый соединитель (вверху) используется для вырезания пазов. Клей Плотника разбухает сжатое деревянное печенье, образуя очень плотный и прочный стык. Печенье является отличным укреплением стыковых соединений, используемых для соединения корпусов шкафов, сундуков и коробок, ящиков и подносов или стыковых элементов каркаса от 2 дюймов и шире.
Шлицы
В качестве альтернативы печенью шлицы представляют собой узкие деревянные полоски, вставленные в прорези на поверхности сборки, соединенной встык.Эти пазы можно прорезать с помощью настольной пилы и полотна для дадо или фрезерного станка с фрезой для пропила. Вы можете вырезать шлицы из тонкой фанеры (хорошо подойдет слой балтийской березы толщиной 1/4 дюйма) или вырезать шлицы из цельной древесины так, чтобы их волокна шли в коротком направлении. Шлицы можно использовать для усиления стыковых соединений каркаса, но чаще они применяются на стыковых соединениях каркаса, например, при постройке сундука или шкафа. Чтобы быть наиболее эффективным, шлиц должен проходить по всей длине соединения.
Ключи-бабочки
Декоративный способ укрепить стыкующиеся детали по кромке — с помощью шпоночных ключей.Ключ в форме песочных часов, вырезанный из тонкой древесины, вставлен в углубление, вырезанное на лицевой стороне соединения, при этом самая узкая часть ключа расположена по центру шва между двумя частями. Когда ключ приклеен на место, он добавляет механической прочности стыку и не дает ему разойтись.
Хотя вы можете создать соединение «бабочка», используя долото, чтобы вырезать углубление, и лобзик, чтобы вырезать ключ, гораздо проще использовать фрезер и шаблон.
15 видов деревянных соединений и их применение (с фото)

Деревянные стыки позволяют создавать изделия из нескольких деревянных досок.Без использования столярных изделий из дерева все, что мы делаем из дерева, получилось бы из цельного куска.
Мастеру доступно несколько стилей соединений для деревообработки, что дает несколько творческих возможностей при сборке мебели, полов и т. Д.
Список наиболее распространенных видов столярных изделий
В предметах повседневного обихода встречается несколько стандартных стыков для обработки дерева. Вы можете увидеть многие из следующих примеров по всему дому.
1. Стыковое соединение
Конец деревянной доски называется «стыком».«Мастера по дереву, формирующие этот стык, складывают два конца вместе под прямым углом, чтобы получился угол. Механические крепления, такие как гвозди или шурупы, необходимы для сохранения этих столярных изделий.

Вы видите, что этот прием чаще всего используется при возведении стен или чердаков. Некоторые рамы для картин, настилы и песочницы также используют его. Вы можете видеть, что стыковое соединение используется повсюду в моем уроке по деревянному скворечнику, сделанному своими руками.
2. Стыковое соединение под углом (Mitre Joint)
Этот вариант столярных изделий соединяет два стыка, разрезаемых под углом.Преимущество использования такого подхода заключается в прочности угла. Вы получаете цельный вид без видимой текстуры.
Использование: Поскольку угловое соединение имеет минимальную прочность, оно обычно используется для обрезки и формования. В зависимости от цели вам может понадобиться укрепить стык под углом, добавив гвозди. Классический пример стыковой столярки под углом — деревянные рамы для картин.
3. Соединение внахлест
Мастера по дереву используют этот стык, чтобы соединить две доски вместе, чтобы создать ровную поверхность.
Чаще всего это случается, когда необходимо соединение в середине бруса, хотя угловые соединения также возможны.
Столярные изделия с перекрестным перекрытием
Если соединение образуется в середине обеих досок, оно называется крестообразным соединением внахлестку.

Вы часто видите, что это соединение по дереву используется для обрамления и столярных изделий. Соединение «птичий рот» — это распространенный вариант, используемый, когда соединение должно быть под углом.
4. Шарнир с отверстием в кармане
Карманные столярные изделия — это стыковое соединение, в котором основное стыковое соединение крепится с помощью шурупов, установленных под углом.Мастерам по дереву требуется просверлить пилотное отверстие между двумя досками. Две части соединяются винтом, чтобы создать прочную плоскую поверхность для дерева.

Обычно отверстия просверливаются под углом 15 градусов. Поскольку отверстие для винта должно быть предварительно просверлено, точность измерения имеет решающее значение для успеха этого метода. Лучше всего сделать это точно, используя приспособление для сверления отверстий.
Двери шкафов и лицевые рамы часто используют эту технику. Карманный шарнир также иногда встречается в дверных косяках и жилых арках.
5. Соединение язычка и паза
Плотники соединяют две плоские доски вместе, чтобы создать большую деревянную панель, используя эту опцию. У одного есть длинный край, вырезанный по краю, а у другого есть паз, врезанный для расширения доски. Он может оставаться надежным клеем или крепежом для полов, мебели и тому подобного.

Для всех плоских поверхностей с интенсивным движением используются столярные изделия из шпунта и паза.
Столярные изделия из пазов и пазов также могут использоваться для образования квадратных швов.В этом случае в поверхности доски вырезается паз, а по краю фрезеруется шпунт.
6. Дадо Джойнт
Столярный метод дадо аналогичен соединению шпунт-паз. Единственное отличие состоит в том, что дадо прорезается поперек текстуры древесины, тогда как канавка прорезается в направлении волокон, которое обычно проходит по длине доски. Кроме того, на краях нет вырезанного гребня, вместо этого паз обрезан шире, чтобы соответствовать толщине сопрягаемой детали.
Мебельщики и плотники обычно используют его для изготовления фанеры, ДВП или других прессованных изделий.В шкафах строительного класса этот метод часто используется для создания прочного продукта.
7. Бисквитное соединение
Мастера по дереву используют эту технику для создания более прочной версии стыкового соединения с использованием принципов «гребешок и паз». На обоих концах бруса сделайте прорезь, чтобы удерживать небольшую пластину, которая действует как соединение. Когда клей наносится на вставку, она начинает набухать, пока не будет заполнена вся вырезанная область.

В большинстве столешниц и деревянных стоек используется метод столярных изделий из бисквита для создания более надежного стыка, подходящего для повседневного использования.Вы можете использовать деревообрабатывающий инструмент, называемый столярным устройством для печенья или столярным устройством, чтобы точно выполнить этот тип краевых швов.
Дюбель — это модификация этой опции. В дюбельных соединениях вместо пазов для печенья просверлите отверстия и вместе с клеевыми блоками поставите деревянные штифты.
8. Врезной и шипованный шарнир
Это деревообрабатывающее соединение было одним из первых методов строительства. Столярные изделия Mortise и Tenon по-прежнему являются одними из самых прочных деревянных соединений для каркаса и строительства.Техника аналогична методу «шип и паз», за исключением того, что большой квадрат и гнездо образуют бесшовные столярные изделия.
Для его завершения требуются точные измерения и профессиональное мастерство. Тем не менее, этот метод также является одним из самых красивых методов соединения, которые мы используем. Для использования соединения обычно требуется соединение под углом 90 градусов.
Использование: Этот тип деревянного соединения часто используется в производстве мебели и в ремеслах. Ножки вашего стола, скорее всего, соединены фиксированным пазом и шипом, а ножки стула часто крепятся с помощью углового паза.
9. Пазовый шарнир
Мастера по дереву формируют этот стык, формируя выемку на краю древесины. Он выглядит как выступающий край из шипа и паза, за исключением того, что у него есть только одна сторона, а не две. Хотя столярные изделия с фальцем представляют собой простое деревянное соединение, оно намного прочнее, чем стыковое соединение.

Этот метод позволяет плоской детали, такой как задняя часть шкафа, прилегать к обеим сторонам для бесшовной отделки. Разновидностью этого соединения является соединение дадо с пазом.
Вы также можете видеть это соединение, используемое в подоконниках и дверях, когда стеклянные вставки должны находиться внутри рамы.
10. Соединение «ласточкин хвост»
Мастера по дереву используют эту опцию, чтобы усилить угол. В нем используется блокировочное соединение ряда штифтов и хвостовиков для создания упругой кромки, которую можно использовать для мебели, краснодеревщика и обрамления.

Ручная техника и механическая обработка — полезные способы ее развития. Однако необходимое мастерство требует больше времени, чем другие варианты столярных работ.
11. Полуслепой ласточкин хвост
В большинстве ящиков используется эта конструкция соединения, потому что она имеет форму трапеции для штифтов, которые подходят друг к другу на конце бруса. Мастера по дереву используют его, чтобы соединение не было видно с лицевой стороны изделия, без ущерба для прочности их работы.

Это один из тех деревянных швов, который требует руки квалифицированного мастера по дереву. Но конечный результат — красивый, крепкий сустав, который стоит дополнительных усилий.
12.Скользящий шарнир типа ласточкин хвост
Еще одна разновидность столярных изделий «ласточкин хвост» — это скользящее соединение «ласточкин хвост», которое работает как гребень и паз при использовании техники «ласточкин хвост».

Как вы можете видеть на изображении, здесь паз «ласточкин хвост» обрабатывается на лицевой стороне доски, а профиль штифта вырезается на конце соответствующей детали.
13. Коробчатый шарнир
Это соединение работает на конце двух деревянных частей, образуя бесшовный прямой угол. Вы делаете ряд симметричных прорезей, чтобы сформировать прямоугольные выступы, называемые пальцами.Когда вы приклеиваете соединение, пальцы вставляются, чтобы создать прочное соединение, в результате чего получается сплошной угол.

Коробчатые столярные изделия — эффективная альтернатива соединениям типа «ласточкин хвост». Столярные изделия типа «ласточкин хвост» лучше всего подходят для твердых пород дерева и требуют сложной обработки. С другой стороны, оконные рамы просты в изготовлении и работают с большинством пород дерева, включая фанеру. Вы можете легко разрезать пальцы шарнира на настольной пиле с помощью набора лезвий для дадо.
14. Уздечка
В этом подходе используется модифицированная версия шипового соединения.Вместо того, чтобы вырезать квадратный кусок, чтобы сформировать угол, мастера по дереву создают длинный край, который подходит к желобу с пазами. Благодаря этому соединению он образует прямой угол с тремя подходящими поверхностями, которые удерживают клей для дополнительной прочности.
Когда вы добавляете рельсы к современному каркасу кровати с изголовьем и подножкой, наиболее распространенным соединением является соединение уздечки. Вы можете найти несколько вариаций этой техники, включая Т-образную уздечку, уздечку с косой и двойную уздечку, которая обычно используется в брезентовых подрамниках.
15. Суставы пальцев
Этот тип столярной техники используется в основном для соединения двух деревянных частей в более длинную доску. Удлинительный шов обычно имеет большую поверхность склеивания между соединяемыми деталями.

Сначала нужно отрезать пальцы, аналогично коробчатому стыку, но глубже. В случае коробчатого соединения вы соединяете два куска дерева под углом 90 градусов, чтобы получить прочный угол. Здесь вы кладете сопрягаемые деревянные детали плоско и собираете их с тонким слоем столярного клея между пальцами.
Почему важны соединения для деревообработки?
Многие соединения для деревообработки позволяют двум деревянным элементам работать вместе без использования клея или механических креплений. Каждая техника направлена на использование прочности древесины для создания предметов, которые можно использовать.
Характеристики столярных изделий зависят от качества выполняемой работы, целостности древесины и качества клея или застежки.
От пазлов до домов — деревянные стыки являются частью нашей жизни каждый день.Эти методы позволяют нам создавать то, что нам нужно.
На главную »Деревообработка
4 типа деревянных соединений и когда их использовать
Фото и изделия из дерева через Кейт Тейлор Creative Woodworking
Хороший плотник знает десятки различных видов столярных изделий. Самое сложное — знать, что и когда использовать. В этой статье будут рассмотрены различные типы деревянных соединений.
Во-первых, давайте рассмотрим суставы, которые особенно удобны для начинающих.Они зависят от внешнего источника прочности, такого как винты, шлицы или клей.
Соединения стыковые
Это всего лишь два куска дерева, прикрепленных перпендикулярно друг другу, часто с помощью гвоздей или шурупов. Они могут быть очень хорошими соединениями, но сами по себе не будут иметь структурной целостности.
Стыковые соединения могут быть полезны при грубой или простой работе, а также когда скорость важнее внешнего вида. Просто убедитесь, что ваша техника соединения подходит для работы (например, вам может понадобиться металлический угловой кронштейн для дополнительной прочности).Чтобы обработать стыковое соединение, вы можете либо зенковать, либо заткнуть отверстия для гвоздей / шурупов.
Винты с карманом
Фотография и изделия из дерева через Kate Taylor Creative Woodworking
Карманные столярные изделия отлично подходят для прикрепления деревянных деталей с разной ориентацией волокон — например, фартуков и ножек стола — или для изготовления лицевых рам. Вы можете использовать его для усиления стыкового соединения. Поскольку шурупы забиваются гвоздями под углом в древесину, соединение намного прочнее, чем типичное стыковое соединение, когда шурупы входят непосредственно в торцевую поверхность.
Карманные столярные изделия быстрые и относительно прочные, но вам понадобится специальный кондуктор и сверло. Эти суставы не самые красивые, поэтому вам нужно придумать способ их скрыть.
Бисквитные изделия
Этот метод заключается в вклеивании деревянных «бисквитов» в прорези в древесине. Это отличный способ скрепить куски фанеры или другого искусственного материала, обеспечивающий достаточную поверхность для склеивания, а также прочность самого печенья.
Печенье хорошо подходит для изготовления ящиков, а также для усиления и выравнивания краевых швов, но компоновка может сбивать с толку, пока вы не освоитесь.
Соединения под углом
Я включаю сюда митры, потому что сами по себе они настолько же прочны, насколько скрепляет их клей. У них больше клеевой поверхности, чем у прямого стыкового соединения — плюс. Но стык по-прежнему имеет торцевую поверхность, которая, как известно, плохо впитывает клей.
Благодаря сверхпрочности новых клеев, небольшая коробка, сделанная только с использованием митров, обычно хорошо держится.Тем не менее, добавление сплайна — хорошая идея.
Митры со шлицами выглядят красиво, поэтому сам стык может добавить к дизайну. Самый большой минус — слабость. Вам также потребуется дополнительное время, чтобы правильно закрепить соединение, чтобы в нем не было зазоров.
Теперь, когда мы рассмотрели самые простые деревянные стыки, давайте перейдем к нескольким, которым требуется немного больше навыков #woodskill.
Соединение кромочное
Представьте себе: для вашего следующего проекта вам понадобится панель шириной 8 дюймов, но самая широкая доска, которая у вас есть, составляет всего 6 дюймов.Здесь на помощь приходит краевой шов — просто склеивая доски рядом.
Я знаю, о чем вы думаете: две доски, приклеенные по краям, не могут быть прочными. Но вы удивитесь, насколько крепок этот сустав на самом деле. Если вы попытаетесь сломать доску, древесина вокруг клеевого шва сломается раньше, чем клей.
Однако приклеивание древесных волокон встык делает шов значительно слабее, поэтому его следует использовать только для расширения доски, а не для ее удлинения.
Шарнир типа ласточкин хвост
Столярные изделия типа «ласточкин хвост» известны своей популярностью в мире столярных изделий из дерева и, помимо своей прочности, часто используются для украшения. Концы частей (так называемые хвосты и штифты) сцепляются и образуют прочное соединение.
Обратите внимание на новичков: это соединение не совсем простое — плотно прилегающие «ласточкин хвост» считаются признаком хорошего столяра. Но даже если вы плохо разбираетесь в соединениях типа «ласточкин хвост», даже то, что сделано немного небрежно, может оказаться очень сильным.
Шарнир врезной и шипованный
Это соединение может выглядеть как стыковое соединение снаружи, но с глаз долой скрывается шип (то есть выступающий кусок дерева), который входит в паз (выемку) другой детали, скрепляя дерево вместе.
Этот метод обеспечивает большую прочность и склеивание поверхности. Существует также много разновидностей пазового и шипового соединения, включая паз и шип, которые включают клинья или штифты для фиксации соединения на месте.

Как правильно смонтировать систему отопления в частном доме: как правильно смонтировать отопительную систему, как делать своими руками

Июл 12, 1973 автор alexxlab Разное

Отопление в частном доме своими руками

Построив коробку дома, или решив оборудовать старый дом с печным отоплением современной системой отопления, многие собственники задаются вопросом – А возможно ли смонтировать систему отопления своими руками?

Что можно ответить на этот вопрос? Собственно, при наличии опыта работы этими самыми руками, технического склада ума, терпеливости и аккуратности, а также если дом небольшой, не требует сложных проектных расчетов разводки отопления и больших трудозатрат по монтажу сложной отопительной системы, то почему бы и нет? Итак, постараемся рассказать, как это сделать.

В первую очередь, определяемся с энергоносителем. Если к участку подведен магистральный газ, то определяться и не с чем – это на сегодняшний день наилучший выбор. Современные газовые котлы очень надежны и экономичны, а их настенные варианты занимают минимум места, относительно не дороги и удобны. В системе отопления могут использоваться практически любые материалы. Если газа нет, то остается выбирать между углем, электричеством и дизельным топливом.

Угольный или дизельный котел требуют отдельной котельной, а также хранилища под уголь или емкости под дизельное топливо. При очевидной дешевизне угля отопление им имеет массу недостатков, связанных с хранением, грязью, ну и самой необходимостью как минимум раз в сутки топить котел. А как не хочется ранним студеным зимним утром просыпаться в замерзающем доме и идти колоть обледеневший уголь! Кроме того, использование твердотопливного котла практически исключает использование в котельной таких материалов, как металлопластиковые и полипропиленовые трубы, в связи с высокой, труднорегулируемой температурой воды в котле, которая негативно скажется на полимерных материалах. Также потребуется увеличенная емкость расширительного бака.

Дизельное топливо не имеет практически никаких недостатков, кроме своей высокой стоимости. С другой стороны, дизельные котлы при правильной настройке горелки — самые стабильно работающие и надежные. И именно при использовании котлов на дизельном топливе достигается максимальная автономность котельной.

Топливо, хранящееся в современном герметичном топливном баке, не дает неприятных запахов, его запас всегда видим и осязаем, а для получения полной автономности достаточно только зарезервировать электропитание котла достаточно маломощным источником бесперебойного питания. Отличный вариант.

Третий вариант – электричество. Один из самых надежных вариантов, но при этом один из самых дорогих энергоносителей. Кроме того, могут возникнуть проблемы с подключением – может просто не хватить выделенной на дом мощности и сечение существующей проводки не будет покрывать значения, требуемые для подключения котла нужной мощности. Но в случае, если дом небольшой, и при этом хорошо, с запасом утеплен, то требуемая мощность может быть до трех раз меньше, чем необходимо по нормам. Автор данной статьи эксплуатирует дом 95 квадратных метров, в котором установлен пяти киловаттный электрокотел, как основной источник отопления. Более того, большую часть нашей сибирской зимы, котел работает на треть мощности, в самое холодное время – на две трети, третья ступень не включается практически никогда. То есть задействуемая мощность котла, при температуре на улице минус 10–15 градусов, более чем в пять раз ниже нормированной! Думаю, серьезный аргумент задуматься о теплоизоляции.

Так, с котлом определились. Далее определяемся с отопительной системой, какой она будет, открытая гравитационная, где циркуляция осуществляется за счет нагрева воды в котле, работающая так называемым «самотеком» или закрытая, с принудительной циркуляцией при помощи насоса?

Недостатки открытой системы

Требуется большая точность в соблюдении уклонов труб при монтаже. Используются трубы больших диаметров в стояке и начальных участках горизонтальных магистралей, сужающихся по мере удаления от стояка, для обеспечения эффекта форсунки и ускорения движущегося потока воды. Большой объем воды в системе. Необходимость установки открытого расширительного бака на чердаке, который при работе отопительной системы греет чердак – фактически улицу и значительная часть тепла, а значит и ваших денег, улетает на ветер. Также вода в открытом расширительном баке контактирует с кислородом, что увеличивает коррозионные процессы в системе. Необходимость проведения большого количества сварочных работ при монтаже системы. Громоздкость и неэстетичность внешнего вида отопительной системы. В общем, подведя итоги, просто забываем вариант открытой системы как страшный сон и останавливаемся на современной закрытой системе с принудительной циркуляцией.

Закрытая система требует в своем составе наличия следующего оборудования:

1. Мембранный расширительный бак.

Представляет собой замкнутую емкость, внутреннее пространство которой разделено резиновой мембраной, в одной части которой находится воздух под давлением, в другой – вода системы отопления. При разогреве и расширении воды системы отопления, она своим растущим давлением сжимает мембрану бака, увеличивая необходимое для компенсации теплового расширения пространство. Необходимая емкость расширительного бака рассчитывается очень просто – 10-15% от общего количества воды в отопительной системе. Как подсчитать количество воды в системе? Нууу… ваша школьная учительница сейчас горько плачет от стыда. Ладно, не стесняйтесь, мы сами такие, поэтому делимся нашим тайным кунг-фу – надо найти площадь сечений используемых в системе труб и умножить на их общую длину. Формула площади круга – ПиЭрКвадрат. То есть берем диаметр трубы, делим его на два, возводим в квадрат и умножаем на число Пи. Потом все суммируем, прибавляем емкость котла и емкость используемых отопительных приборов. Вот и все, общая емкость системы известна. У нас эти расчеты выполняют очень сложные программы, за пять минут сляпанные в экселе, ну а вам, для однократного применения, наверное, будет проще обойтись калькулятором и листком бумаги.

Расширительному баку при первом запуске системы потребуется небольшая настройка – необходимо будет добавить или убавить давление в воздушной камере. Давление в ней на половину атмосферы должно превышать давление в холодной отопительной системе. Воздух в воздушную камеру накачивается обычным автомобильным насосом, штуцеры мембранных баков и колес автомобиля полностью идентичны.

2. Циркуляционный насос.

Как понятно из названия, циркуляционный насос служит для обеспечения циркуляции теплоносителя в отопительной системе. Мы любим современные циркуляционные насосы.
Потому что по сравнению со старыми насосами с сухим ротором, дребезжащими, ревущими, с вечно текущими сальниками, современные насосы – это просто произведение искусства. Бессальниковая конструкция обеспечивает гарантированную герметичность, ротор, окруженный теплоносителем, который одновременно является охлаждающей жидкостью для насоса, обеспечивает полную бесшумность его работы. Подчеркиваю – полную. Ночью вы спите в полной тишине, и от труб не доносится никакого гула. Разумеется, если правильно рассчитаны диаметры трубопроводов и скорости потока в трубах не превышены. Насос для небольшого дома подбирается очень просто. Скорее всего, вам подойдет любая минимальная модель, необходимо только будет определиться с диаметром подсоединения. Как правильно и просто подобрать насос — читайте здесь.

3. Предохранительная группа безопасности.

Как можно догадаться из названия, предохранительная группа служит для предохранения системы от аварийных ситуаций. Состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Манометр необходим для визуального контроля давления в системе и настройки расширительного бака, воздухоотводчик – для сброса воздуха из системы, предохранительный клапан – для сброса давления при его росте до критической величины. Единственная аварийная ситуация, способная разрушить отопительную систему – это критический рост давления в ней. Например, при выходе из строя терморегулятора котла и уходе системы в перегрев, или разрыве мембраны расширительного бака. И та и другая ситуация очень редки, но тем не менее – группа безопасности обязательно должна быть установлена. Устанавливается обычно на подачу. Бывают группы безопасности в сборе, что несколько дороже чем собрать ее поэлементно, но зато группу в сборе гораздо проще устанавливать – монтируется один элемент вместо трех.

В принципе, это основные элементы котельной. Теперь разберемся с ее компоновкой. Начнем с котлов. Очень рекомендуется предусмотреть резерв. Например – твердотопливный и электрический котел, или газовый и твердотопливный или электрический котел. Не стоит приобретать комбинированный котел. Процессы сгорания у дизельного топлива и газа и, например, угля совсем разные, КПД твердотопливных котлов очень низок и если вы на такой котел установите в дополнительную камеру газовую или дизельную горелку, то будете тратить топлива раза в полтора больше, чем могли бы тратить со специализированным котлом.

Рекомендуемая комбинация для маленького дома, в котором есть газ – настенный газовый котел и электрокотел, включенные параллельно, если газа нет – электрокотел и твердотопливный котел. Для подающего и обратного трубопроводов котельной, так же как и для основного стояка, диаметр трубы рекомендуется взять три четверти дюйма. Вполне достаточно. К тому же это самый распространенный диаметр выводов котлов и самый распространенный присоединительный размер насосов. Выводы котлов соединяются в тройник, между выводами и тройником рекомендуется поставить шаровые краны со сгонами, чтобы в будущем была возможность снять котел, если это потребуется, без демонтажа большой части системы и слива теплоносителя из нее.

Так же, шаровым краном, установленном на вводе в котел, отсекается от системы резервный котел, чтобы исключить циркуляцию теплоносителя через него и, соответственно, предотвратить теплопотери через теплообменник неработающего котла. От тройника, объединяющего подающие выводы котлов, отводим основной стояк. На отводе от его вертикального участка монтируем группу безопасности, в легко доступном и хорошо просматриваемом месте. Не забывайте, вам иногда придется смотреть на манометр, чтобы убедиться что с вашей системой все в порядке. Очень рекомендуется его смонтировать на шаровом кране. И вообще, для всех самостоятельных элементов системы рекомендуется предусматривать возможность отсечки от системы, для профилактики, ремонта или замены элементов без слива системы.

Теперь определяемся с местом установки насоса. Если в вашей котельной будут стоять только автоматические котлы, с температурной регулировкой теплоносителя, то насос устанавливается на подачу, между объединяющим тройником и группой безопасности. Если в системе есть твердотопливный котел – то на обратку, рядом с объединяющим тройником котлов. Направление циркуляции – из котла, если насос на подаче и в котел, если насос на обратке. Старые правила предусматривали установку насосов только на обратку, но для современных насосов рабочей температурой является температура до 90 градусов, поэтому, если предусмотрена регулировка температуры теплоносителя и отсутствует опасность закипания теплоносителя, как с угольным котлом с практически нерегулируемой температурой теплоносителя – ставьте насос на подачу. Это рекомендуют инструкции производителей современных насосов с мокрым ротором. Насос обязательно устанавливается на шаровые краны со сгонами, для его легкой замены в случае необходимости. Очень рекомендуется вокруг насоса смонтировать обводной участок – байпас, тоже с перекрывающим шаровым краном. Делается это для того, чтобы, во первых, если вам вдруг очень сильно повезет при монтаже и в системе все таки будет минимальная естественная циркуляция, то система будет хоть как-то работать через байпас, а во вторых – чтобы не разрывать работающую разогретую систему и снять с нее нагрузку, пока она не остыла, при вынужденном демонтаже насоса. Вместо байпаса, параллельно, при имеющейся финансовой возможности, можно установить резервный насос.

На отводе от обратки монтируем расширительный бак. Да, я не ошибся, именно на обратке. При монтаже закрытых мембранных баков нет никакой необходимости устанавливать их в верхней части системы, что раньше делалось для отвода воздуха, образующегося в системе, через расширительный бак. С мембранным расширительным баком функцию отвода воздуха выполняют воздухоотводчики, один из которых имеется в группе безопасности, а другие устанавливаются в верхней части системы. Также в обратном трубопроводе находится более холодная вода, прошедшая через всю систему и отдавшая свое тепло отопительным приборам, что благотворно влияет на длительность срока службы резиновой мембраны расширительного бака. При монтаже расширительного бака, разумеется, предусматриваем его отсечку шаровым краном. Вся прелесть мембранного расширительного бака в том, что установить вы его можете где угодно, хоть в подпол спрячьте на длинном отводе, с глаз долой.

На обратном трубопроводе, перед котлами, необходимо установить грязевик, он же косой фильтр. Он необходим для того, чтобы возможные загрязнения системы – ржавчина, окалина, грязь из труб и тому подобное – не попали в теплообменник котла, насос и любые подвижные элементы отопительной системы. Обязательно необходимо сделать ввод в отопительную систему из водопровода. Потому что один из самых распространенных вопросов о закрытых системах – «А как ее наполнить?!» Так вот, наполняется она просто из водопровода, тоже через фильтр. Желательно так-же на подпиточную магистраль смонтировать на отводе штуцер, отсекаемый краном. Делается он для того, чтобы была возможность наполнять систему насосом из каких-либо емкостей, например незамерзающим теплоносителем.

Сама схема системы отопления в небольшом частном доме обычно не требует изысков. Из простых схем, на наш взгляд, самая оптимальная – это двухтрубная, обходящая по периметру первый и, если есть, второй этажи. Подача и обратка, выходя от котлов, раздваиваются на первый и второй этажи, обходя кольцом периметр по кратчайшей стороне. Очень желательно учесть назначение комнат — вход магистрали конечно лучше заводить со стороны, например, детской комнаты, чтобы спальню родителей разместить ближе к концу магистрали.

Отопительные приборы можно использовать практически любые, хоть стальные конвекторы, хоть чугунные, хоть алюминиевые радиаторы. На частной небольшой системе, с грамотно сделанным регулированием, правильно подобранными по мощности котлами и насосом все отопительные приборы работают отлично, даже самые простые и недорогие.

Где-нибудь в верхних участках системы необходимо установить воздушники для выпуска воздуха из системы. Обязательно на разветвлении веток первого и второго этажа и по стоякам, если стояков больше одного, необходимо установить балансировочные вентиля. Обязательно! И не шаровые краны (ими запрещается регулировать поток), а именно вентиля. Ими устанавливается равное гидравлическое сопротивление разных веток отопительной системы. Иначе – будет не отопление, а мучение. Собрать ветки с абсолютно равным сопротивлением невозможно и вода будет циркулировать по той ветке, сопротивление которой меньше. В одной части дома, на ветке с меньшим сопротивлением, будет жара, а другая часть дома будет замерзать. Так что не забудьте.

Ну вот вроде бы и все, кажется получилось более-менее понятно. На всякий случай прилагаем простую схемку обвязки двух котлов. Если что-то непонятно или мы что-то упустили – звоните, проконсультируем!

Расчёт отопления в частном доме: основные этапы и правила
Дом — это нечто большее, нежели стены и потолок, поэтому каждый владелец частного имения старается оборудовать свое имущество базовыми системами отопления, водоснабжения и электрификации. При этом в зимнее время года первостепенное значение имеет температура внутри помещения, поэтому произведенный заранее расчёт отопления в частном доме поможет владельцу создать приемлемые условия для проживания.
Любой современный дом требует наличия надежной и функциональной системы отопления. Несмотря на то, что она являет собой сложный комплекс взаимодействующих компонентов, с помощью современных технологий, таких как программа расчета отопления частного дома, спроектировать эффективную систему стало гораздо проще.
Основные этапы расчета
В общем понимании оборудование дома отопительными приборами включается в себя расчет отопительной системы частного дома и непосредственный монтаж приборов отопления.
Перед проведением монтажных работ и закупкой оборудования необходимо подготовить проект и составить схему отопления.
При этом, корректно рассчитать отопление в частном доме можно лишь учитывая такие нюансы как, специфика здания, его планировка, этажность, местоположение, индивидуальные требования к обогреву и пр.
Это позволит владельцам избежать неприятных сюрпризов, вызванных поспешностью и непродуманностью действий. Незнание или игнорирование основных правил подбора отопительных приборов приведет к тому, что стоимость отопления в частном доме возрастет до критически высоких показателей, а сами владельцы будут недоумевать, почему в их доме даже при работающем котле столбик термометра не достигает комфортных 20 градусов.
Причиной таких последствий чаще всего становятся неправильно подобранные радиаторы или монтированный котел с некорректной номинальной мощностью. Избежать таких ошибок поможет ряд рекомендаций от специалистов, которые посоветуют как рассчитать систему отопления частного дома и сделать ее максимально эффективной и экономичной.
Расчет тепловых потерь дома
Расчет данного показателя необходимо произвести на начальных этапах, поскольку выбор мощности котла и остальных элементов отопительной системы будет исходить из коэффициента тепловых потерь.
Тепловые потери рассчитывают для каждого помещения в частном доме, которое имеет выходящую наружу стену.
Произвести расчёт системы отопления частного дома программа созданная для учета теплопотерь, поможет максимально быстро и точно. Для использования программы владельцам потребуется лишь ввести некоторые общеизвестные данные, такие как площадь комнат, ее местонахождение, этажность дома, особенности планировки и пр.
Выбор температурного режима
На данном этапе проведения расчетов владельцам рекомендуется выбирать стандартизированные температурные режимы, с которыми совместимы современные котлы. Например, для европейских стран оптимальным считается режим «75/65/20» поскольку под него настроены базовые модели функциональных импортных котлов. Также есть и другие варианты температурных режимов, которые применяются для удовлетворения специфичных потребностей в отоплении частных домов.
Расчет номинальной мощности радиаторов
После определения температурного режима, владельцы недвижимости могут задуматься о том, как рассчитать батареи отопления для частного дома таким образом, чтобы они эффективно дополнили проектируемую систему. Для этого учитывается объем каждой комнаты, в которой планируется монтаж радиаторов, а также берется в расчет коэффициент тепловой энергии, необходимой на обогрев кубометра помещения. После проведения расчетов, домовладелец может изучить мощность радиаторов от различных производителей и подобрать для своего дома самый приемлемый вариант.
Гидравлический расчет
Данный этап один из самых трудоемких и ответственных. Он подразумевает проведение ряда расчетов, результат которых повлияет на выбор диаметра труб и эксплуатационных характеристик циркуляционного насоса. На данном этапе поможет произвести гидравлический расчет системы отопления программа и сводные таблицы, в которых имеется информация о специфике подбора труб и устройств принудительной циркуляции для теплоносителя.
Гидравлический расчет, произведенный корректно, будет гарантировать отсутствие шума в батареях, и исключит появление завоздушенных участков в системе трубопроводов. Также важно корректно произвести все расчеты и для того, чтобы монтировать в систему отопления циркуляционный насос оптимальной мощности.
Расчет типа и мощности котла
Произвести расчет отопительных приборов системы отопления невозможно без учета мощности котла и его конструктивных особенностей. Выбирая котел, важно обращать внимание на то, с каким видом топлива он работает. Среди доступных вариантов есть модели, работающие на жидком топливе, природном газе, электричестве, пеллетах и угле. Довольно низкая норма расхода газа на отопление частного дома позволяет судить о том, что наиболее приемлемыми устройствами для большинства домовладельцев являются газовые котлы. Они экономичны, долговечны и безопасны. Более детально об оборудовании и материале топки можно узнать здесь.
Выбирая котел, важно учитывать расход газа для отопления частного дома, а также другие параметры. Среди них:
теплоотдача;
коэффициент полезного действия;
номинальная мощность.
Наиболее критическим параметром является корректный подбор мощности котла. Он зависит от площади отапливаемого помещения и ряда коэффициентов, индивидуальных для каждого региона.
Расчет объема системы отопления
Этот заключительный этап необходимо произвести для того, чтобы подобрать правильный объем расширительного бака. В некоторых случаях, расчет показывает, что расширительный бак не нужен и вовсе, поскольку обеспечить нужды системы отопления сможет небольшой мембранный резервуар, встроенный в котел.
Выводы
После того, как полностью завершен расчет отопления в частном доме схемы составлены, а проекты утверждены, владельцы недвижимости могут приступать к следующему шагу – покупке и установке отопительных приборов – насосов, трубопроводов, средств автоматики, теплоносителей, устройств для регулировки, котлов и пр. Важно помнить о том, что правильно произведенные расчеты помогут сделать стоимость отопления частного дома доступной, а саму систему обогрева – функциональной и эффективной.
Поэтому на каждом этапе расчетов нужно проявлять предельную внимательность и щепетильность, учитывать все нюансы и особенности дома. При отсутствии самостоятельных навыков ведения расчетов, домовладельцам стоит привлечь к работе профессиональных инженеров-проектировщиков. Они грамотно произведут расчет системы отопления и предоставят готовый проект с указанием рекомендованных к установке приборов отопления.
виды, схемы отопления, монтаж отопления
Отапливать дом можно используя различные системы отопления, однако чаще всего делают выбор в пользу водяной системы отопления. Водяное отопление — это традиционная система отопления как для городских, так и для загородных домов. Система водяного отопления надежна, эффективна, проста в монтаже и обслуживании. Простота системы водяного отопления позволяет обслуживать систему своими руками, а в большинстве случаев смонтировать систему водяного отопления дома также можно самостоятельно.
Принцип устройства системы водяного отопления дома
Система водяного отопления дома состоит из котла, радиаторов отопления (системы водяных теплых полов), расширительного бака, циркуляционного насоса и группы безопасности, все элементы системы отопления соединены между собой трубами. В качестве теплоносителя может использоваться вода или антифриз. Применяя антифриз можно не бояться размораживания системы при ее отключении в зимний период.

Рис.1. Принципиальная схема системы водяного отопления дома. Водяная система отопления состоит из котла, расширительного бака, насоса и радиаторов отопления.
Котел отопления – основа любой системы водяного отопления дома. В системе водяного отопления могут применяться котлы на любом виде топлива. Котлы отопления по виду используемого топлива могут быть газовые (на природном и сжиженном газе), твердотопливные (дрова, пеллеты), на жидком топливе (дизельное топливо), электрические. Выбор типа котла зависит от доступности, бесперебойности поставки и стоимости топлива.
Циркуляционный насос предназначен для прокачки теплоносителя через систему отопления.
Группа безопасности состоит из воздухоотводчика, манометра и аварийного клапана. Воздухоотводчик удаляет воздух из системы отопления. Манометр необходим для контроля давления в системе. Аварийный клапан сбрасывает часть теплоносителя при превышении допустимого давления в системе, тем самым предохраняя систему отопления от возможных разрывов.
Трубы в системе водяного отопления дома могут применяться любых видов, т.к. температура в системе отопления частного дома не превышает 90 градусов. Наибольшее распространение получили полипропиленовые трубы. Они надежны в местах соединения и просты в монтаже.
Расширительный бак в системе отопления необходим для компенсации увеличения объема теплоносителя в системе при нагревании. В зависимости от типа системы отопления расширительные баки бывают открытого и закрытого типа.
Виды систем водяного отопления дома
Система водяного отопления может быть двух видов: открытая (гравитационная) и закрытая.
В открытой системе отопления циркуляция теплоносителя осуществляется естественным образом за счет разности плотности горячей и холодной воды. Вода, нагретая котлом (имеет меньшую плотность), по стояку поднимается вверх в то время как остывшая (имеет большую плотность) опускается вниз, т.е. циркуляция происходит под действием силы тяжести, отсюда и название гравитационная. Также система отопления получила название открытой, т.к. в ней применяется расширительный бак открытого типа, и система сообщается с атмосферой.

Рис.2. Система отопления открытого типа. Для системы этого вида принципиальным требованием является уклон труб и применение расширительного бака открытого типа.
Открытая система отопления может работать без циркуляционного насоса, поэтому она энергонезависима, т.е. при отключении электроэнергии циркуляция не прекратится, и система отопления будет работать.
Открытая система отопления обладает рядом недостатков. Она довольно громоздкая и сложная в монтаже, т.к. все трубы должны быть смонтированы с определенным уклоном, а расширительный бак должен быть установлен в высшей точке системы, при этом в теплом помещении, что не в каждом доме возможно. При эксплуатации открытой системы отопления требуется постоянный контроль уровня теплоносителя, т.к. он интенсивно испаряется из открытого расширительного бака. Поэтому выбирать открытую схему системы отопления следует в том случае если есть проблемы с подачей электроэнергии, в противном случае целесообразно выбрать систему отопления закрытого типа, т.к. она не имеет недостатков открытой схемы.
В закрытой системе отопления циркуляция теплоносителя осуществляется циркуляционным насосом, а расширительный бак применяется закрытого типа, что и дало название системе.

Рис.3. Система отопления закрытого типа. В системе отопления закрытого типа отсутствуют ограничения по монтажу элементов. Этот вид системы отопления компактный и простой в монтаже.
Ограничения по месту установки расширительного бака и расположению труб в закрытой системе отсутствуют, поэтому закрытая система получается более компактной и простой в монтаже. Принудительная циркуляция теплоносителя позволяет скрыто расположить трубы системы отопления, а также в качестве обогревателей использовать не только радиаторы отопления, но и водяные теплые полы. Благодаря чему закрытая система водяного отопления получила наибольшее распространение.
Схемы системы отопления дома
Схема системы отопления определяется способом соединения нагревательных приборов. Различают три схемы системы отопления: однотрубная, двухтрубная и лучевая.
Однотрубная схема системы отопления представляет собой последовательное соединение радиаторов отопления. Особенность схемы в том, что все радиаторы (вход и выход радиатора) подключаются к одной трубе.

Рис.4. В однотрубной схеме отопления все радиаторы подключаются последовательно. Такой подход приводит к тому, что каждый следующий радиатор работает хуже предыдущего. Для устранения этого недостатка необходима балансировка системы отопления.
Достоинство такой схемы системы отопления простота монтажа и низкий расход труб при монтаже. Недостаток – сложность регулировки (балансировки). По мере движения теплоносителя по системе он отдает свое тепло радиаторам отопления, таким образом последнему радиатору тепла достается меньше всего. Поэтому систему необходимо балансировать. Сделать это можно с помощью установки на каждый радиатор специальной запорной арматуры (термоголовок, регуляторы расхода), либо сделать предварительный расчет системы и использовать трубы различного сечения для выравнивания расхода теплоносителя.
Двухтрубная схема система отопления представляет собой систему, в которой горячий теплоноситель подается по одной трубе, а отдав свое тепло радиатору отводится по другой. Таким образом получается, что радиаторы отопления подключены параллельно.

Рис.5. В двухтрубной схеме системы отопления все радиаторы подключены параллельно. Таким образом тепло между радиаторами распространяется равномерно, а система легко балансируется.
Параллельное подключение радиаторов отопления значительно упрощает балансировку системы (регулировку) и позволяет достаточно точно задавать температуру в помещении. Например, в нежилых помещениях можно поддерживать минимальную температуру, а в жилых оптимальную, это позволит сэкономить на отоплении. Недостаток – расход труб для отопления будет в 2 раза больше, чем при однотрубной разводке.
Лучевая схема системы отопления подразумевает подключение каждого отопительного прибора индивидуально. В этой схеме применяется коллектор, который распределяет теплоноситель по радиаторам отопления. Только по этой схеме можно установить водяные теплые полы.

Рис.6. Лучевая схема системы отопления. В этой схеме все радиаторы подключаются индивидуально через коллектор. В коллекторе устанавливается регулирующая арматура, которая позволяет выполнять точную настройку каждого радиатора.
С точки зрения простоты управления системой отопления это схема не имеет конкурентов. Работой каждого отопительного элемента можно управлять индивидуально, и это не скажется на работу остальных отопительных приборов. Такой подход приведет к значительному снижению затрат на отопление. Недостатком является высокий расход труб, необходимость монтажа коллектора.
Система отопления и горячая вода в доме
Горячую воду в доме можно обеспечить двумя способами: установить электрический накопительный водонагреватель или использовать котел отопления для создания горячего водоснабжения. Существует два варианта создания горячей воды по средствам котла: установить двухконтурный котел или бойлер косвенного нагрева.
Существует много моделей котлов, имеющих два контура нагрева один для отопления другой для горячего водоснабжения. Таким образом система горячего водоснабжения подключается к котлу и при включении воды котел начинает работать как колонка. Такой способ хорош если одновременно будут работать не более двух точек водоразбора, с большим количеством котел не справится.

Рис.7. Схема работы бойлера косвенного нагрева. Вода из системы отопления направляется в змеевик бойлера. Проходя по змеевику вода в бойлере нарывается и подается в систему горячего водоснабжения.
Решение данной проблемы — это установка бойлера косвенного нагрева. Бойлер косвенного нагрева представляет собой бочку, в которой установлен змеевик. Горячая вода из системы отопления проходя по змеевику нагревает воду в бойлере. Нагретая вода может подаваться на любое число точек водоразбора.
Монтаж водяного отопления дома
Монтаж системы водяного отопления начинают с подбора всех элементов системы. Правильный выбор компонентов системы обеспечит ее комфортную эксплуатацию и легкий монтаж.
Основной элемент системы отопления это котел. Вне зависимости от типа используемого топлива основной характеристикой котла является мощность. Если высота потолков в вашем доме не превышает 3 м, то для расчета мощности котла можно использовать соотношение 1кВт вырабатываемой котлом мощности необходимо для отопления 10 кв.м. площади дома.
Выбирая котел отопления следует сразу позаботится о горячем водоснабжении дома. Если число проживающих в доме 1-2 человека, то целесообразно выбирать двухконтурный котел, который обеспечит и горячую воду, и отопление. Если у вас большая семья, то целесообразнее выбрать одноконтурный котел и установить бойлер косвенного нагрева. Бойлер следует выбирать из расчета, что на 5 человек требуется объем бойлера примерно 100 — 120 литров.
Котлы отопления могут быть с открытой и закрытой камерой сгорания. Для установки первого типа необходимо иметь дымоход и помещение отведенное под котельную, в которой будет обеспечена вентиляция. Котлы второго типа снабжаются воздухом и выводят отработанные газы, через коаксиальный дымоход, который монтируется в стене рядом с котлом. Котлы с закрытой камерой сгорания установить значительно проще.

Рис.8. Схема установки котла с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Достоинство котла этого типа: простота установки, котел не потребляет кислород из помещения, не требует строительства дымохода и системы вентиляции.
Некоторые модели котлов отопления могут быть снабжены расширительным баком и циркуляционным насосом, что значительно упрощает монтаж системы водяного отопления. Если котел не имеет этих элементов, то выбрать их можно следующим образом. Объем расширительного бака должен быть примерно 10% от объема системы отопления. Основная характеристика циркуляционного насоса — это напор. Приближенно напор насоса можно вычислить как 5% от мощности котла.

Рис.9. Схема котла отопления. Современные котлы уже снабжены расширительным баком и циркуляционным насосом, что упрощает монтаж системы водяного отопления.
В системе водяного отопления дома могут применяться любые виды радиаторов отопления. Приближенный расчет мощности радиатора вычисляется на основе соотношения 100Вт тепловой мощности радиатора необходимо для отопления 1 кв.м. помещения. Рассчитывая мощность радиаторов необходимо учитывать, что максимальная производительность достигается при одностороннем подключении, а минимальная при нижнем.

Рис.10. Виды подключения радиаторов отопления и влияние на отдаваемую мощность радиатора.
Все радиаторы отопления должны быть снабжены воздухоотводчиками. Для простоты балансировки системы и для возможности регулировки температуры в помещении радиаторы необходимо укомплектовать терморегуляционными кранами или термоголовками (термостатами).

Рис.11. Радиатор отопления должен комплектоваться воздухоотводчиком и термоголовкой. Также необходимо устанавливать краны для возможности демонтажа радиатора для его замены.
Монтаж системы отопления начинают с установки котла отопления и радиаторов отопления. После чего все элементы системы соединяют между собой трубами.
Для индивидуальных систем водяного отопления удобно применять полипропиленовые трубы, хотя можно использовать и любые другие. В отличие от стальных труб полипропиленовые просты в монтаже, а для их сварки необходим сварочный аппарат для полипропиленовых труб, он имеет небольшую стоимость и им очень просто работать даже не специалисту. Полипропиленовые трубы также выигрывают перед металлопластиковыми, т.к. последние имеют соединительные элементы, которые со временем могут начать подтекать.
При монтаже системы водяного отопления следует предусмотреть отвод для заполнения и слива системы. Этот отвод должен быть расположен в нижней точке системы. Также в верхней точке необходимо установить воздухоотводчик. Вместо воздухоотводчика может быть установлена группа безопасности. Она устанавливается в верхней точке подающей трубы системы отопления.

Рис.12. Для удобства обслуживания и безопасности использования системы водяного отопления необходимо предусмотреть отвод для слива/наполнения в нижней точке системы, и смонтировать группу безопасности в верхней точке системы.
Соединяя элементы системы отопления следует позаботится о том, что некоторые элементы могут сломаться раньше времени и потребуется их замена. Поэтому все приборы (котел, насос, расширительный бак, бойлер и пр.) системы отопления должны устанавливаться через кран и разъемное соединение (американка). Таким образом их можно будет демонтировать и заменить, не сливая систему отопления.
Рассмотренные варианты реализации системы водяного отопления в частном доме позволят вам правильно подобрать все элементы и с монтировать систему. В том случае если вы затрудняетесь все сделать самостоятельно, то полученные знания позволят проконтролировать нанятых работников.
Отопление частного дома под ключ – системы отопления по специальной цене!
Если Вы находитесь в поиске ответственного Подрядчика готового профессионально разработать и установить отопление в частном доме полностью под ключ, то данный раздел нашего сайта будет Вам интересен. В нем мы постарались кратко описать ряд нюансов, а также особенностей, которые связаны с организацией рассматриваемой системы.
Система отопления частного дома призвана решать несколько основных задач:
Создает комфортный микроклимат в помещениях коттеджа

Компенсирует тепловые потери, наибольшее количество которых приходится через дверные и оконные проемы, а также через кровельные соединения

Препятствует промерзанию дома, появлению плесени, грибков и прочих неприятных моментов

Эффективность в итоге получившейся отопительной системы напрямую зависит от двух составляющих процесса ее организации:
Именно поэтому, после получения Заказчиком нашего ориентировочного коммерческого предложения и его одобрения, прежде чем приступить к созданию системы, наши специалисты всегда осуществляют выезд на Объект.
Чтобы ориентировочно понимать бюджет на создание системы, Вы можете ознакомиться с примерными вариантами отопления загородного дома и ценами на них.
Оцените продуманность наших технических решений!
Получите бесплатно индивидуальное коммерческое предложение для Вашего Объекта!
Получить предложение
В процессе выезда происходит внимательное изучение основных технических параметров Объекта, выявление различных нюансов и его индивидуальных особенностей. Кроме того, в процессе осмотра выполняется инженерное консультирование по интересующим Вас вопросам, а также производится итоговое утверждение пожеланий и требований к системе. Все пожелания и требования в обязательном порядке приводятся в соответствие с существующей на данный момент нормативной базой.
Такой подход позволяет учесть основные особенности и нюансы отопления конкретного частного дома, а также избежать ошибок, которые часто допускают в своей работе неопытные Исполнители.
Система отопления частного дома – особенности и нюансы построения
В частных домах по сравнению с промышленными Объектами требования к организуемым системам теплоснабжения уходят в сторону повышения комфортности и вариативности регулировок, а также в сторону дизайна и эстетической составляющей.
Тем ни менее, вне зависимости от типа Объекта система должна быть надежной и обладать большим сроком безотказной работы.
Выбирая нас в качестве Подрядчика, Вы страхуете себя от применения на Вашем Объекте непрофессиональных инженерных решений!
Наши специалисты всегда обоснованно подберут оптимальный вариант отопления именно для Вашего частного дома и квалифицированно установят систему
Отправить заявку
Ниже мы изложим некоторые рекомендации, которые могут быть Вам полезными, как с позиции самостоятельного расчета и выполнения системы, так и со стороны осуществления контроля работы Подрядчика.
Комбинирование отопительных схем
Чтобы достичь наибольшего комфорта, особенно при отоплении больших частных домов, рекомендуется комбинировать используемые отопительные схемы. В частности, схема водяного радиаторного обогрева может быть дополнена водяными теплыми полами.
Достаточно часто Заказчики задают нам вопрос, относительно того, возможно ли отапливать дом только теплыми полами? Выполнить отопление в частном доме только с использованием теплых полов – можно. Но для этого необходимо, чтобы дом был подготовлен к этому еще на стадии строительства и утеплен специальным образом.
И если даже тепла в доме будет хватать, то в любом случае, такой подход чреват тем, что окна и стеклянные двери будут запотевать.
Избегание запотевания стекол
Чтобы избежать запотевания больших стеклянных дверей или низких окон рекомендуем устанавливать под ними конвекторы.
В случаях, когда обогрев помещений осуществляется только конвекторами, необходимо принимать во внимание, что зачастую набрать необходимую тепловую мощность конвекторами с естественной конвекцией не представляется возможным. В этом случае используются конвекторы с принудительной конвекцией.
В связи с этим хотелось бы заострить Ваше внимание на том факте, что конвекторы с принудительной конвекцией – достаточно шумные. Поэтому, мы не рекомендуем устанавливать их в спальнях.
Схема отопления частного дома
Перед началом работ, на стадии заполнения ТЗ каждый Заказчик встает перед выбором схемы обогрева. Бытует мнение, что отопительную схему необходимо выбирать, исходя из этажности здания и суммарной площади всех помещений.
Для больших зданий наиболее эффективна коллекторная схема, тем более что она помогает эффективно встраивать водяные теплые полы. В небольших одноэтажных домах будет оправдано применение горизонтальной или вертикальной тройниковой схемы.
Отчасти это правильно и экономически оправдано. Однако мы всегда рекомендуем вне зависимости от площади Объекта использовать коллекторную разводку
Во-первых, в отличие от скрытой тройниковой схемы, коллекторная разводка полностью исключает наличие стыков в скрытых полостях. В связи с этим, коллекторная схема – решение более надежное, чем скрытая тройниковая разводка

Коллекторная схема дает возможность создания дополнительного комфорта за счет повышения точности регулировки температуры на каждом отопительном приборе

Легкость демонтажа любого из отопительных приборов. При этом нет необходимости в отключении системы отопления частного дома в целом, она может продолжать функционировать в штатном режиме

Из минусов коллекторной схемы можно отметить ее более высокую стоимость, по сравнению с тройниковой схемой.
Также, хотелось бы остановиться на наиболее частых ошибках, которые допускаются при установке и настройке коллекторной схемы
На радиаторную отопительную систему и водяные теплые полы подается теплоноситель с одной и той же температурой, в то время как этот параметр для теплых полов должен быть существенно ниже во избежание порчи напольного покрытия и понижения комфорта использования

Если применяется только одна схема отопления частного дома (только с радиаторами или только с теплыми полами) допускается установка циркуляционного насоса как на подающем, так и на обратном контуре. Но если используется комбинированная система, а тем более, если имеется водонагреватель косвенного нагрева, циркуляционный насос рекомендуется устанавливать исключительно на «подаче». Зачастую этим правилом пренебрегают

Перед контурами теплого пола для ступенчатой регулировки температуры теплоносителя в них необходима установка трехходового клапана. К сожалению, этого тоже часто не происходит

Если все же Вы отдаете предпочтение скрытой тройниковой разводке, рекомендуем выбирать для нее трубы из поперечно сшитого полиэтилена. Данные трубы помимо высоких эксплуатационных качеств данного материала комплектуются фитингами, которые позволяют осуществить соединение повышенной надежности.
Крайне не рекомендуем выполнение скрытой тройниковой разводки на полипропилене. Вне зависимости от квалификации Исполнителя, человеческий фактор имеет место быть и риск получить стык, который течет в скрытой полости, реально существует.
При открытой тройниковой разводке задействуется материал, который использовался в этих целях испокон веков – медь, полипропилен, металл.
Диаметр труб отопления в частном доме
В стандартной ситуации, при производстве коллекторной отопительной схемы используются трубы диаметра 16 мм. А вот при тройниковой схеме, в львиной доле случаев, используются трубы разных диаметров (магистраль идет на сужение диаметра).
Этому моменту необходимо уделить самое предметное внимание. В случае занижения значений диаметров трубопроводов отопительная система не будет справляться с нагрузкой, а их завышение приведет к увеличенным первоначальным финансовым затратам.
Использование материалов по назначению
Существует определенный круг безответственных Исполнителей, которые используют материал, не предназначенный для применения в отопительной системе. Это, например, трубы и фитинги недостаточно устойчивые к высоким температурам и давлению, а также к длительным механическим воздействиям.
Номинальное рабочее давление в системе отопления в частном доме находится в пределах от 1-ой до 2-ух атмосфер. При этом нормальная температура теплоносителя в системе – от 50 до 90 градусов.
Не рекомендуем Вам рисковать. Не экономьте на спичках. Такой подход в лучшем случае значительно снижает ресурс системы. А в худшем, он чреват серьезными авариями и угрозой безопасности.
Выбор системы отопления для частного дома – не простой процесс! Существует огромное количество тонкостей и нюансов…
Мы всегда поможем сделать оптимальный выбор, оставаясь при этом в рамках бюджета, обозначенного Вами!
Заказать звонок специалиста
Подбор мощности котла
Внимательней относитесь к выбору мощности котла. Если она окажется заниженной, то ее не будет хватать на полноценный обогрев помещений.
Завышение мощности приводит к росту первоначальных и эксплуатационных расходов. А, в конечном счете, это может привести и к преждевременному выходу оборудования из строя. Причиной поломки является некорректность работы, при которой продукты сгорания охлаждаются ниже «точки росы», с образованием при этом конденсата.
Кроме того, при использовании котла, мощность которого значительно выше необходимой, происходят его регулярные включение и выключение, что приводит к преждевременному износу оборудования.
Подбор типа котла
Внимательно отнеситесь к выбору типа котла – одноконтурного или двухконтурного. Желание сэкономить на типе котельного оборудования в дальнейшем может повлечь за собой издержки, связанные с переделкой.
Необходимо помнить, что с позиции обеспечения дома горячим водоснабжением, как правило, двухконтурного оборудования хватает на один санузел. При этом полноценно принять ванну у Вас уже не получится.
Стальные панельные радиаторы
При подборе отопительных радиаторов принято руководствоваться несколькими факторами:
Теплоотдачей

Внешними габаритами

Дизайном

В настоящее время в среднем ценовом сегменте оптимальным вариантом для комплектации коттеджей являются стальные панельные радиаторы.
Практически любой производитель данного типа оборудования предоставляет широкую линейку с мелким шагом подбора по мощности, высоте, глубине и ширине. Практически всегда система отопления частного дома с использованием в ней радиаторов данного типа для Заказчика обходится дешевле, нежели комплектация того же Объекта секционными биметаллическими радиаторами.
Дизайнерские радиаторы
Стальные панельные радиаторы считаются базовым вариантом отопительных приборов, используемых в коттеджах. Если по причине дизайна данный вид отопительных приборов не подходит для Вашего Объекта, то рекомендуем обратить внимание на трубчатые или чугунные радиаторы.
При этом необходимо понимать, что их стоимость значительно (в разы или, в отдельных случаях даже на порядки) выше базового варианта. Это уже дизайнерские отопительные приборы уровня премиум.
В целях оптимизации бюджет может быть принят вариант оснащения части помещений коттеджа стальными панельными отопительными приборами, а части дизайнерскими.
Места установки радиаторов
Если Вы планируете выполнить отопление для частного дома с использованием радиаторов, то необходимо предусмотреть их установку во всех помещениях, где необходима компенсация тепловых потерь. При этом места установки радиаторов должны быть корректно просчитаны. Устанавливать отопительные приборы абы где – категорически недопустимо.
В подавляющем большинстве случаев, они монтируются под окнами, так как именно через оконные проемы выходит большая часть тепловой энергии, а в помещение поступает холодный воздух снаружи.
При подборе необходимо помнить, что 70% ширины оконного проема должно быть перекрыто радиатором. Данное правило установки гарантирует отсутствие запотевание стеклопакетов. Далее необходимая мощность достигается за счет подбора ширины и глубины отопительного прибора. В целях сохранения эстетики рекомендуем Вам использовать в одном помещение радиаторы одинаковые по высоте.
Также, типовыми местами установки радиаторов могут являться – тамбур (при условии, что тепловой контур закрыт) и лестничные марши.
Использование термостатов
При организации системы отопления частного дома рекомендуется оснащать ее термостатами. Это позволяет плавно регулировать температуру теплоносителя, а значит, и воздуха в помещениях.
Такой подход позволит Вам с легкостью создать и удерживать индивидуальную комфортную для Вас и Ваших близких температуру, индивидуальную для каждого из помещений коттеджа.
Кроме того, использование термостатов позволяет оптимально расходовать и тем самым экономить топливо.
Оптимизация расхода топлива
Уровень расхода топлива необходимо привести в зависимость от текущих погодных условий. Это мероприятие позволит организовать максимально эффективное использование этого топлива и прямым образом скажется на эксплуатационных расходах.
Для этого помимо комплектации отопительной системы термостатами, можно доукомплектовать котел системой погодозависимого автоматического управления.
Мы работаем с оборудованием всех видов и типов, выполняя надежные отопительный системы по лучшей рыночной цене!
В процессе разработки коммерческого предложение наши опытные сотрудники проконсультируют Вас относительно различных вариантов оборудования и технических решений, которые возможны к использованию на Вашем Объекте!
Получите коммерческое предложение
Утепление теплового контура
К вопросу утепления дома следует подходить комплексно. Установка отопления в частном доме, который недостаточно утеплен – бессмысленна, Вы будете топить улицу. Поэтому необходимо провести работы по тщательному утеплению фасада, дверных проемов, окон и прочих элементов теплового контура Объекта.
Проведение данных работ позволяет значительно уменьшить количество тепловых потерь и, как следствие, снизить необходимую мощность котельного оборудования и приборов обогрева. А это, в свою очередь, приводит к снижению стоимости системы и расходов, связанных с ее эксплуатацией.
Резервирование источника тепловой энергии
Целесообразно на случай отказа основного котла предусмотреть резервный. Вид топлива, на котором функционирует резервный котел, должен отличаться от вида, который используется основным котлом.
Наиболее распространенный вариант резервирования – использование спарки газового и электрического котлов. При этом электрический котел является резервным. Мощность резервного котла не обязательно подбирать достаточной для обеспечения комфортной для проживания температуры во всем доме.
Основная задача, которая ставится перед резервным оборудованием – не допустить замораживания системы отопления частного дома в случае поломки или каких-либо проблем с топливом у основного. Следовательно, в данном случае, требование к резервному электрическому котлу – обеспечение дома температурой выше нуля градусов до приезда сервисной бригады и устранения неполадки.
Отказ газового оборудования может быть вызван не только поломкой самого оборудования, но также и проблемами с газоснабжением. Наиболее частыми случаями проблем со стороны газоснабжающей организации являются – промерзание газовых отводов внешнего газопровода, образование конденсата в газовой магистрали, падение давления газа в магистрали ниже критической отметки.
Рекомендуем к подобным случаям подготовиться заранее и обезопасить свою отопительную систему за счет использования резервного оборудования.
Резервирование электроснабжения котельного оборудования
Практически все современные котлы и циркуляционные насосы нуждаются в электроснабжении. На случай перебоев с электроэнергией мы всегда рекомендуем предусмотреть резервное электроснабжение.
Резервное электроснабжение частной котельной может быть реализовано по средствам установки резервного источника питания. Резервным источником питания может служить:
Генератор в комплекте с источником бесперебойного питания (ИБП) с минимальным количеством аккумуляторных батарей. В этом случае ИБП рассчитан только на поддержание работы котельного оборудования на период запуска генератора

Только ИБП с большим количеством аккумуляторных батарей. Такой ИБП рассчитан на поддержание длительной работы котельного оборудования до момента подачи напряжения от питающей электросети

Вариант, который в настоящее время практически не находит применения – использование в качестве резервного питания альтернативную энергетику

Необходимо понимать, что описанный выше комплект – генератор и ИБП может быть использован не только для поддержания работы котельного оборудования, но и также для резервного электроснабжения всего коттеджа.
Обеспечение нормативных параметров котельного помещения
Если технические стандарты, нормы и правила требуют установку котла в отдельном помещении (как правило, речь в данном случае идет о твердотопливных, дизельных и газовых котлах с открытой камерой сгорания или напольного исполнения), необходима установка систем удаления дыма и вытяжной вентиляции. Дефлектор дымохода при этом должен находиться выше конька отапливаемого здания.
Если в помещении котельной не обеспечена достаточная кратность воздухообмена, а также, если система дымоудаления функционирует не корректно или смонтирована с ошибками (например, слишком низкое расположение дефлектора на дымоходе), котел может работать с пониженной эффективностью, или система автоматики полностью отключит его.
Выбор теплоносителя при эпизодическом проживании в доме
Особое внимание требует к себе отопление в частном доме, который рассчитан на эпизодическое проживание. В этом случае существует возможность возникновения форс-мажорной ситуации при отсутствии хозяев в доме. И если в качестве теплоносителя используется вода, то при сбое котельного оборудования в зимнее время возможно ее замерзание в системе со всеми вытекающими негативными последствиями.
Если Ваш коттедж рассчитан на периодическое проживание, то мы рекомендуем Вам использовать в качестве теплоносителя незамерзающую жидкость!
Разбавление воды отопительным антифризом, с одной стороны, понижает температуру замерзания, а значит, снижает риск разрыва труб и радиаторов. С другой же стороны, антифриз является агрессивной средой, поэтому возможно его негативное влияние на котлы и радиаторы.
При подборе незамерзающей жидкости всегда необходимо следовать рекомендациям производителя того котельного оборудования, которое Вы используете. В противном случае производитель аннулирует гарантийные обязательства.
Ни в коем случае нельзя заливать в отопительную систему незамерзающую жидкость, предназначенную для автомобилей!
Использование возможности дистанционного управления
Для того чтобы дистанционно контролировать работу котла и сразу же узнать о возможной неполадке существует типовое решение – система дистанционного контроля и управления с помощью технологии GSM.
Данная система может быть установлена практически на все современные газовые, электрические и жидкотопливные котлы. При использовании данного GSM модуля, Вы можете осуществлять контроль и управление системой со смартфона или планшета.
Отопление Вашего частного дома жидким топливом
Если Вы выбрали обогрев с помощью установки жидкотопливного (в том числе дизельного) котла, необходимы приобретение и монтаж под землей большого двустенного металлического резервуара для постоянного хранения топлива.
Согласно нормам СНиП его необходимо закапывать, как минимум, на 1,5 м под поверхностью земли (по центральной оси) на удалении от здания котельной. Перед принятием соответствующего решения желательно провести исследование грунта в данной местности.
Выше мы перечислили лишь немногие нюансы, которые возникают в процессе создания отопительных систем в частных домах. Чтобы минимизировать вероятность возможных ошибок и учесть все документированные и недокументированные особенности необходимо соблюдения двух условий:
Во-первых, при начале и проведении работ должна быть четко соблюдена последовательность этого процесса. Вначале составляется ТЗ с учетом соответствующей нормативной документации, затем производятся тщательные инженерные расчеты рабочих параметров системы или разработка и оформление проекта. И только после этого осуществляется комплектация Объекта и выполнение монтажных работ

Во-вторых, квалификация Исполнителя не должна вызывать сомнения. Лучшим вариантом является производство проектных и монтажных работ силами одного Подрядчика. Этот подрядчик должен являться специализированной инженерной организацией, состоять в профильном СРО и иметь в своем штате специалистов, квалификация которых подтверждена документально

Мы работаем на результат с 1999 года!
Наши инженеры будут рады начать обсуждение организации отопительной системы в Вашем частном доме
Напишите нам
Слив воды из системы отопления в частном доме
Слив воды из системы отопления обязателен при проведении ремонтных работ в частном или многоквартирном жилье. Провести операцию самостоятельно вполне возможно при наличии правильно установленной арматуры и отсутствии серьезных повреждений.
Для чего сливают воду из системы отопления
Воду из системы отопления необходимо сливать в целях проведения ремонтных работ и улучшения качества подачи теплоносителя. Основные работы, которые требуют слива воды из системы отопления:
Замена сантехнических приборов.
Ремонтные работы, ликвидация протечек.
Профилактическая промывка и развоздушивание системы.
Замена теплоносителя.
Слив воды из системы отопления может потребоваться из-за замены теплоносителя
Сливать воду из системы в частном доме обязательно при долгом отсутствии хозяев. В этот период никто не следит за котлом, нагрева теплоносителя не происходит. Жидкость в трубах остывает, замерзает, расширяется и может их разорвать. Если в доме есть теплые полы, отапливающиеся водой, то при их повреждении, ремонте или отъезде хозяев – воду надо сливать обязательно.
Особенности конструкции системы
Конструкция системы отопления в многоквартирном доме бывает двух типов: двухтрубная и однотрубная. Однотрубная система имеет основной недостаток – остывание воды в пути к верхним этажам. Тепло направляется снизу вверх под давлением, обходит все тепловые контуры и течет назад по этой же трубе.
В двухтрубной системе отопления теплоноситель возвращается назад по второй трубе, и температура поддерживается высокой при подаче в систему на всем пути следования.
Системы отопления также подразделяют на открытые и закрытые. В открытой системе вода поступает напрямую из теплоцентрали и распределяется по трубам отопления и горячего водоснабжения. По такому типу устроено большинство многоквартирных домов.
В закрытой системе вода поступает только для целей отопления. Из теплоцентрали вода распределяется по тепловым пунктам, где перед подачей жителям доводится до нужной температуры. Закрытая автономная система устанавливается и в частных домах. Монтаж автономной закрытой системы отопления производится с расчетом на то, чтобы любую ее часть можно было отключить и слить воду, без ущерба оставшейся части. Для этого на входе и выходе радиаторов устанавливают шаровые краны-отсекатели. Монтируется запасная труба – байпас. Краны позволяют перекрывать подачу теплоносителя.
Для того, чтобы система отопления внутри квартиры могла обслуживаться без проблем, она должна быть смонтирована определенным образом. Батареи ставятся под уклоном, для того, чтобы слив воды осуществлялся быстро.
Для слива воды из системы отопления батарея должна быть смонтирована определенным образом
Батареи должны быть снабжены запорной арматурой, краном Маевского и краном для слива воды. Старые чугунные батареи в большинстве случаев никакой арматуры не имеют. В нижней части у них установлена заглушка, но за годы эксплуатации она намертво срастается с радиатором и бывает многократно закрашена.
В стояке отопления и батареях многоквартирного дома вода присутствует в любое время года, только температура ее отличается. Зимой в системе перемещается горячая вода, летом она холодная. При проведении серьезных работ, слив теплоносителя из труб обязателен в любой сезон.
Правила и этапы слива воды из системы отопления
Как правильно слить воду с системы отопления в доме или квартире? Нужно учитывать конструктивные особенности системы отопления и соблюдать порядок действий.
Слив системы отопления в частном доме
Система отопления частного дома обычно автономна и выполнение слива не требует каких-либо разрешений и договоренностей с соседями. Сливать систему отопления рекомендуется в таком порядке:
Отключить котел отопления от сети.
Вода в трубах и радиаторах должна полностью остыть.
Перекрыть кран поступления холодной воды.
Открыть воздушный клапан.
Открыть вентили на радиаторе и котле.
Подключить шланг к крану слива, который расположен на трубе обратного хода возле котла. Другой конец шланга нужно опустить в унитаз или большую емкость, если шланг короткий.
Открыть сливной кран.
Откачивать воду до тех пор, пока манометр не покажет нулевое значение.
Открыть кран Маевского и запустить воздух в отопительную систему. Воздух вытолкнет остатки воды.
Переставить шланг на кран подачи, открыть его и слить жидкость из верхней трубы.
Для слива воды из системы теплого пола нужен компрессор. Его подключают к входной трубе, включают, и подача воздуха способствует движению жидкости в тепловом контуре. На обратной трубе установлен сливной клапан, который открывается для удаления воды. Наращивание давления компрессором производят постепенно и прекращают слив, когда на выходе будет выделяться воздух. Контуры теплых полов имеют небольшую емкость и вмещают не более 10 литров воды.
После завершения слива теплоносителя приступают к необходимым действиям по ремонту или реконструкции системы. Или спокойно покидают дом на зиму, исключив риск разрыва труб отопления.
Слив системы отопления в многоквартирном доме
Если в жилье была произведена замена радиаторов на новые – они снабжены необходимой арматурой. Произвести слив воды в данном случае несложно. Также это возможно при наличии перекрывающих кранов на пути от стояка к радиатору отопления. Порядок действий в данном случае следующий:
Перекрыть подачу жидкости в батарею путем поворота регулирующих кранов.
Открыть выпускной кран в нижней части батареи. Вместо крана в наличии может быть заглушка, тогда ее откручивают разводным ключом.
Подставить ведро для слива воды или подсоединить шланг.
в многоквартирном доме нужно открыть выпускной кран в нижней части батареи
Сложности возникают, если батарея старая, запорная арматура отсутствует или закрашена. Тогда воду придется сливать из всей системы. Сделать это самостоятельно невозможно, придется подать заявку в управляющую компанию. Специалист перекроет кран в подвале и удалит воду из определенного стояка.
При наличии байпаса (вертикальной перемычки между верхней и нижней трубой радиатора) в однотрубной системе отопления ход действий иной:
Открыть кран на байпасе.
Перекрыть запорную арматуру – отключить подачу теплоносителя.
Открыть выпускной клапан или заглушку для слива воды.
Важно! Если многоквартирный дом снабжается теплом из закрытой автономной системы отопления, то сливать воду самостоятельно запрещено.
Этот пункт прописан в договоре с управляющей компанией. В системе должно поддерживаться постоянное давление и самостоятельный слив это давление может сбросить, что приведет к проблемам с отоплением во всем доме. Поэтому для сброса воды нужно вызывать специалиста.
Слив системы отопления в квартире или доме является обязательной процедурой перед заменой частей отопительной системы и проведения профилактических работ. В период отсутствия хозяев частного дома зимой, воду сливать обязательно во избежание промерзания и повреждения системы. Для упрощения данной процедуры в будущем, старую систему отопления необходимо заменить, снабдив ее всеми элементами запорной арматуры.
как дешево сделать систему электрообогрева своими руками
Давно уже прошли те времена, когда единственным способом обогрева частного дома была дровяная печь. Современные технологии и материалы позволяют выбирать способ отопления из множества существующих, но специалисты в один голос утверждают, что в будущем именно электрическое отопление частного дома будет в приоритете. Всем известно, что запасы полезных ископаемых далеко не бесконечны и наступит время, когда от газа придется полностью отказаться и перейти на более чистый энергоноситель – электричество.
Электрические отопительные системы имеют массу неоспоримых преимуществ, а зачастую это может быть просто единственный доступный способ обогрева.
Очень важно продумать проект электрического отопления еще на этапе постройки дома, так как в дальнейшем установка оборудования в уже готовое помещение может привести к необходимости переделки, и, как следствие, к дополнительным затратам. Точный тепловой расчет нужно делать с учетом норм СНиП. Несоблюдение этих требований приведет к повышенным расходам на электроэнергию.
Плюсы и минусы обогрева дома электричеством
Электроотопление частного дома обладает следующими преимуществами:
Простота и легкость установки
Для самостоятельного монтажа не потребуются дорогостоящий инструмент и специальные знания. Все оборудование имеет небольшие габариты, монтируется быстро и с минимальными затратами.
Все приборы легко транспортируются и переносятся в разные помещения. Отдельная котельная и дымоход также не потребуются.
Безопасность
Электрические системы не образуют угарных газов, продукты сгорания полностью отсутствуют. Вредные выбросы не выделяются даже при поломке или разборке системы.
Невысокие первоначальные затраты
Отсутствует необходимость подготовки проектной документации с приглашением специальных служб. Никакие разрешительные документы не нужны.
Надежность и бесшумность
Электрическое отопление не нуждается в регулярном сервисном обслуживании с привлечением специалистов. Все установки работают абсолютно бесшумно, так как в системе отсутствуют вентилятор и циркуляционный насос.
Простота эксплуатации
В системе нет элементов, которые могли бы быстро выйти из строя. Нет необходимости постоянно следить за датчиками и уровнем топлива.
Блок управления системой.
Высокий уровень КПД
Позволяет быстро обогреть частный дом даже в самые сильные морозы. Электрическое отопление всегда оборудуется специальной системой, дающей возможность регулировать температуру в каждой отдельной комнате, что позволяет значительно сэкономить финансовые затраты в отопительный сезон.
Минусы работы
Главным недостатком электрического отопления считается большой расход электроэнергии. В некоторых районах цена на энергоносители достаточно высокая, поэтому такой способ может быть просто невыгодным.
Вторым недостатком считается энергозависимость. Если электричество по какой -либо причине будет отключено, обогрев помещения станет невозможен.
Использование генератора.
Третьим минусом можно считать нестабильное напряжение в электросети, особенно это касается сельских районов. Приобретение собственного генератора снимает эту проблему, но существенно увеличивает финансовые затраты.
Решили отапливать дом электричеством? Необходимо учесть состояние и мощность электропроводки. Для большого частного дома может понадобиться трехфазная электросеть. Потребуется точно узнать, какая мощность выделяется на дом и какую часть из выделенной мощности можно отдать на отопление.
Варианты электрического обогрева частного дома
В настоящее время на строительном рынке представлено множество нагревательных приборов, работающих от электричества. Электрическое отопление может работать как напрямую, так и при помощи циркулирующего теплоносителя — антифриза, масла или воды.
Масляные радиаторы
Этот вид обогрева известен очень давно, и до сих пор он сохраняет свою популярность. Это мобильные агрегаты, часто на колесиках, работают напрямую от электрической розетки. КПД у таких приборов равен 100%, так как электрическая энергия переходит в тепловую напрямую, без каких-либо передающих устройств.
С помощью масляного радиатора можно обогреть небольшую комнату, но для целого дома такой способ конечно не пойдет.
Электроконвектор
Это довольно популярный и эффективный способ отопления, способный поддерживать оптимальный баланс влажности в помещении, не сжигая при этом кислород. Превосходные технические характеристики и широкий диапазон мощностей позволяет использовать электроконвекторы для обогрева как маленькой комнаты, так и большого частного дома.
Основой конвектора выступает тэн — преобразователь электрической энергии в тепловую. Принцип работы основывается на конвекции воздуха. Холодный воздух заходит через прорези в нижней части корпуса нагревательного прибора, внутри устройства воздух нагревается от тэна и выходит через прорези в верхней части корпуса.
Сам нагревательный электроконвектор заключен в металлический кожух, который имеет эстетичный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Конвектор может быть напольным, но чаще всего выбор делается в пользу настенного устройства. Работать конвектор может как отдельно, так и в системе, под контролем одного регулятора температуры.
Кондиционеры
Кондиционеры, работающие в режиме обогрева, тоже можно отнести к электрическим нагревательным приборам. Специалисты считают, что именно такое отопление – самое экономичное, так как затраты на электричество вполне покрываются выделяемым теплом. К тому же расходы можно уменьшить за счет регулировки.
Но у такого вида отопления есть много недостатков и самый главный из них — техническая сложность обслуживания. К тому же кондиционеры имеют первоначальную высокую стоимость, а в случае поломки вызов специалиста принесет дополнительные финансовые расходы.
Инфракрасное отопление
Инфракрасное (пленочное) отопление можно назвать инновационным, но уверенно набирающим популярность способом отопления частного дома. Такое отопление – довольно экономичное в процессе использования, но дорогостоящее в плане стоимости оборудования и монтажа.
Принцип действия инфракрасного отопления заключается в следующем: тепло, исходящее от нагревательного элемента, с помощью обогревателя равномерно излучается на поверхности близлежащих предметов, а те, в свою очередь, отдают тепло воздуху.
Инфракрасные обогреватели потребляют мало энергии и позволяют избежать нерационального распределения температуры, так как можно выполнять как зональный, так и точечный обогрев. После выключения оборудования предметы еще долго сохраняют и отдают тепло. Монтаж и демонтаж оборудования очень прост и легко выполняется самостоятельно.
Расположение обогревателей ограничивается только фантазией. Они могут располагаться на полу, за вешалкой, на потолке, но только не на уровне головы человека.
Следует помнить, что ИК-излучатели нагревают твердые предметы.
Система «теплый пол»
Такая система может служить как основным видом отопления, так и дополнительным. Принцип работы системы заключается в том, что тепло от подогреваемого пола равномерно распространяется до потолка. Нагревательные секции состоят из одножильного или двужильного кабеля, укрытого сверху напольным покрытием. Терморегулятор может быть встроенным, накладным или программируемым.
К плюсам такого способа можно отнести долгий срок службы — до 80 лет, а также простоту в обслуживании и экологичность.
Но теплый пол неустойчив к механическим повреждениям, и ремонт такой системы сопровождается демонтажем напольного покрытия, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Для того чтобы определить место повреждения кабеля, потребуется специальная аппаратура.
При наличии базовых знаний и навыков систему «теплый дом» вполне можно сделать своими руками.
Инфракрасный теплый пол
Обогрев дома электричеством при помощи инфракрасного теплого пола можно оценить как экономичное и достаточно эффективное, но малораспространенное средство.
Инфракрасный теплый пол не боится перепадов электроэнергии и не выходит из строя даже при частичном повреждении. Устраивать оборудование можно под любое напольное покрытие, кроме паркета.
Инфракрасные лучи способны нагревать исключительно твердые предметы, поэтому, прогревая пол, сам элемент не нагревается. Напольное покрытие отдает свое тепло воздуху, который, посредством конвекции, распространяется по всему помещению.
Имея элементарные навыки работы с электричеством, смонтировать и подключить такой пол своими руками не составит никакого труда.
Отопление электрическим котлом
Отопление электричеством частного дома чаще всего осуществляется при помощи электрического котла, в котором нагревается жидкий теплоноситель. Стоят электрические котлы относительно дешево, монтаж своими руками не представляет никаких трудностей.
Электрические котлы по способу нагрева делятся на три типа:
тэновые;
электродные;
индукционные.
Тэновый электрический котел можно отнести к традиционным, в них жидкость нагревается всем привычным тэном. Тэн нагревается от электричества, отдает свое тепло теплоносителю, который, в свою очередь, по системе трубопроводов разносит его по установленным в комнатах радиаторам.
Элементы системы.
Котел прост в монтаже, снабжен терморегулятором, способным поддерживать заданную температуру. Потребляемую мощность можно регулировать при помощи отключения определенного количества тэнов.
К минусам тэнового котла можно отнести накапливаемую накипь на нагревательном элементе, что может быстро вывести котел из строя, особенно, если вода жесткая. Поэтому иногда придется использовать различные средства против извести.
Электродный котел
Электродный электрический котел вместо тэна снабжен электродом, который воздействует на свободные ионы в воде, в результате чего появляется тепло. Такая конструкция уникальна по своей безопасности, так как совершенно невосприимчива к утечке теплоносителя. При отсутствии воды прибор просто перестает работать.
Такой способ нагрева теплоносителя не провоцирует известковый налет, но электроды имеют свойство постепенно разрушаться, и тогда их надо менять. К тому же, в качестве теплоносителя может быть только вода — незамерзающую жидкость использовать нельзя. Сама вода должна иметь удельное сопротивление определенного значения, измерить которое самостоятельно довольно затруднительно.
«Внутренности» индукционного котла.
Индукционный электрический котел состоит из излучателя и трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель. Излучатель вырабатывает электромагнитное поле, которое взаимодействует с металлом. Электричество создает вихревые потоки, которые, в свою очередь, передают энергию теплоносителю. Нагревательный элемент отсутствует.
Индукционный котел прост в монтаже и обслуживании, не содержит быстроизнашивающихся элементов, накипь в нем образуется в минимальных количествах, эффективен для отопления больших помещений. Теплоносителем может выступать масло, вода или антифриз.
Сделать индукционный котел своими руками несложно, а по стоимости это выйдет намного дешевле покупного.
Существенным минусом можно считать довольно большие габариты и высокую цену, по сравнению с тэновыми и электродными котлами. К тому же, в случае механического повреждения целостности контура, котел выйдет из строя из-за опасного повышения температуры. В этом случае прибор должен снабжаться датчиком, отключающим котел при полном отсутствии в нем воды.
Заключение
Были рассмотрены практически все популярные способы отопления загородного дома электричеством. Достоинств у каждого способа много — это и отсутствие необходимости запаса топлива, экологичность, безопасность, бесшумность и простота эксплуатации. Но учитывая, что электричество на данный момент стоит недешево, ждать особого экономического эффекта не приходится. Поэтому стоит особое внимание уделить утеплению частного дома, чтобы свести теплопотери к минимуму.
Услуги по Монтажу Отопления, Водоснабжения и Канализации!
Оказываем услуги по монтажу сантехники
в шести крупных городах России:
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Красноярск, Иркутск.

Монтаж системы отопления
Ни для кого не секрет, что устанавливать систему отопления должен только специалист с многолетним опытом работы. Такой мастер выполняет все необходимые расчеты на основе замеров, а также индивидуальных характеристик того или иного объекта установки, вне зависимости от того, квартира ли это, частный загородный дом или производственное здание.
Монтаж системы водоснабжения
Грамотно выполненный монтаж водопровода гарантирует комфорт и удобство хозяев. Непрофессионально разработанный и реализованный проект может привести к разнице в уровне нагрева воды в разных трубах, низкому давлению воды в системе, перепадам температур в точках выхода воды и многому другому. другие неприятные сюрпризы, которых можно избежать.
Монтаж системы канализации
Многие, кто живет в старых и новых домах, сталкиваются с проблемой канализационных труб, поскольку они забиваются или заржавели. Это создает возможность утечки сточных вод. Современная трубная промышленность изобрела пластиковые канализационные трубы, которые будут служить вам долгие годы. Монтаж канализации в доме — очень важный шаг, который лучше всего доверить профессионалу. Наша компания специализируется на устройстве канализационных сетей любого уровня сложности.
Все виды монтажных работ по отоплению, водоснабжению и канализации!
Проектирование и монтаж отопления под ключ
Монтаж отопления в новой квартире
Монтаж полипропиленового отопления
Монтаж газовых котлов отопления цена
Монтаж коллектора отопления
Монтаж насоса в систему отопления
Монтаж насоса отопления частного дома
Монтаж радиаторов отопления цена
Монтаж расширительного бака отопления
Монтаж систем отопления и вентиляции
Монтаж систем отопления зданий
Монтаж электрических котлов отопления
Водоснабжение из колодца под ключ
Монтаж водоснабжения под ключ
Монтаж наружного водоснабжения
Монтаж системы водоснабжения зданий
Монтаж труб водоснабжения
Монтаж канализации в частном доме
Монтаж полипропиленовой канализации
Монтаж теплого пола в ванной
Монтаж теплого пола в частном доме
Монтаж теплого пола ванной плитку
Монтаж теплого пола под линолеум
Септик для частного дома под ключ цена
Установка и ремонт сантехники
Закупка и доставка строительных материалов
Консультации и гарантийное обслуживание систем отопления
И много других работ …..
Вам необходимо смонтировать систему отопления водоснабжения и канализации в новом доме?
Серьёзный шаг! Без этого этапа Ваш дом останется простой красивый коробочкой непригодной для жизни. Начались проблемы, фирмы выкатывают нереально большие суммы завышает цены на материал! Оставляют после себя много грязи и дефектов! Работы тянутся неделям что доставляет вам много хлопот. Забудьте про это! Компания «Пульс» команда надежных профессионалов, которые любят свое дело и радует клиентов качественной работой. За 5 лет работы мы сделали более 700 объектов! Весь материал по оптовым ценам! После нашей работы в вашем доме появится Уют и Комфорт! Максимальный срок работ до 200 квадратных метров за 4 дня. Остались вопросы? Заполните форму обратной связи, и назначте встречу с инженером для полной консультации по работе и материалам.
Обращайтесь только к профессионалам!
Добрый день! Это Николай и Василий. Соседи по участкам, они построили дома теперь осталось провести водоснабжение и отопление. Николай думал что в фирме которая делает под ключ, будет дороже! И начал по отдельности искать оборудование и бригады Монтажников в интернете. Василий решил не рисковать и обратился в «Пульс». Компанию, которая профессионально подбирает и монтирует системы отопления и водоснабжения. Специалисты «Пульс» приехали на участок подобрали подходящее для его дома оборудование. И измерили объем работ, после чего Василий подписал договор, в котором указаны точные цены и сроки исполнения заказа. Николай объехал несколько магазинов потратил время, но вот наконец нашел подходящее оборудование. Однако когда Мастера пришли оказалось что оно не совсем подходит под дом Николая. И чтобы исправить ситуацию придётся докупать дополнительные материалы из-за этого работа просто встала. Николаю пришлось бегать по магазинам и срочно докупать материал. Ведь рабочим надо будет доплачивать ещё за несколько дней простоя. Тем временем специалисты «Пульс» качественно делали свою работу. Василий был спокоен и занимался своими делами. В итоге Николай ничего не сэкономил, он заплатил монтажником за простой, и у него осталось много материала. Материалы, которые ему больше не понадобится. И вот однажды в Электросети случилась авария из-за которой котлы отопления вышли из строя. Начались проблемы. Николай с трудом дозвонился монтажникам! На что они сказали: «Что монтаж сделан правильно, и по гарантии оборудования обращайтесь туда где покупали!» В магазине с Николая потребовали отметку об установке котла сертифицированной компанией, которой у него нет и не было. Василий позвонил в «Пульс» и неисправность устранили в считанные часы, не только ему, но и Николаю. Николай понял, что в следующий раз он сразу обратиться к профессионалам! Цените свое время и нервы. Вопрос отопления и водоснабжения оставьте компетентным людям в ООО «Пульс». Нас рекомендуют друзьям!
Центральные системы кондиционирования воздуха: Справочник по стоимости и типам
В большей степени, чем любая другая технология, кондиционирование воздуха изменило то, как мы живем и работаем, а также то, где мы живем и работаем. Однако совсем недавно, в 1993 году, только 68 процентов домов в Соединенных Штатах имели какое-либо охлаждающее оборудование, либо оконные кондиционеры, либо центральные системы кондиционирования.
Сейчас таким оборудованием оборудовано более 87 процентов домов. Хотя количество оконных кондиционеров в целом сократилось, эти устройства по-прежнему охлаждают значительное количество домов, особенно на северо-востоке, несмотря на то, что они шумные и навязчивые, а также имеют ограниченную эффективность и охлаждающую способность.Не говоря уже о том, что дважды в год приходится их вставлять и убирать.
Ян Ворполе
Для сравнения, центральный кондиционер — это гигантский скачок вперед в удобстве, бесшумности и, прежде всего, в комфорте. Правильно подобранная и установленная сплит-система с внутренним и наружным оборудованием может поддерживать охлаждение всего дома в самые жаркие дни и делать это намного эффективнее, чем батальон оконных блоков.
Прочтите это руководство, чтобы изучить факторы, влияющие на работу этих систем. Итак, планируете ли вы углубить оконные кондиционеры и установить систему кондиционирования с нуля или инвестируете в модернизацию системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вы найдете множество полезной информации, которая поможет вам принять правильные решения.
Центральная система кондиционирования: общие вопросы для рассмотрения
Кто устанавливает?
Вам нужен профессионал, знакомый с этими сложными системами. Получите предложения по крайней мере от трех местных подрядчиков HVAC с хорошей репутацией и звездными онлайн-отзывами.Компания, которую вы выберете, вполне могла бы обслуживать вашу систему долгие годы.
Принадлежность к американским подрядчикам по кондиционированию воздуха является плюсом; Сертификат ACCA в области проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования в жилых помещениях еще лучше. Также убедитесь, что вы довольны оборудованием, которое продает подрядчик; большинство из них связаны с конкретными производителями.
Сколько это стоит?
Многие переменные влияют на цену системы, включая местный климат, существующую изоляцию, затраты на рабочую силу, размер и эффективность оборудования.Вот приблизительная оценка стоимости модернизации 3-тонной жилой системы в Де-Мойне, штат Айова, до системы с сертификатом Energy Star и рейтингом эффективности SEER 16: 5000 долларов, включая установку.
Как долго это длится?
Срок гарантии на стандартное оборудование составляет 10 лет. При правильном обслуживании эти системы должны проработать около 15 лет, прежде чем потребуется их замена.
Когда пора делать замену?
Если системе около 15 лет, когда выходит из строя дорогой компонент, такой как змеевик испарителя или компрессор, вероятно, пришло время для нового оборудования внутри и снаружи.Замена одного, но не другого, скорее всего, снизит производительность системы.
Как работает центральное кондиционирование?
Воздуховоды
Иллюстрация Иэна Ворпола
Проще говоря, сплит-системы охлаждения отводят тепло из дома с помощью хладагента, циркулирующего между конденсатором и устройством обработки воздуха
Приточные воздуховоды распределяют холодный воздух от кондиционера в комнаты в доме.Возвратные воздуховоды возвращают теплый воздух в воздухообрабатывающий агрегат для фильтрации и охлаждения. При правильном размере воздуховоды равномерно и бесшумно доставляют кондиционированный воздух по всему дому.
Регистр
Иллюстрация Иэна Ворпола
В каждой комнате необходимы как минимум две из этих решеток: одна соединена с приточным воздуховодом, а другая — с возвратной. В идеале регистры подачи должны располагаться на потолке или рядом с ним, а регистры возврата должны располагаться рядом с полом или на полу.
Воздухоочиститель
Иллюстрация Иэна Ворпола
Это внутреннее оборудование имеет расширительный клапан, который превращает хладагент в холодную жидкость, протекающую через змеевики испарителя. Воздуходувка проталкивает воздух по змеевикам, которые нагревают хладагент, превращая его в газ, который возвращается в конденсатор.
Конденсатор
Иллюстрация Иэна Ворпола
Это наружное оборудование забирает теплый газообразный хладагент из дома, нагнетает его с помощью компрессора и конденсирует обратно в жидкость, когда вентилятор охлаждает змеевики.
Повышенная эффективность и комфорт
Последние достижения в технологии компрессоров и электродвигателей нагнетателя позволили добиться беспрецедентного повышения комфорта во всем доме.
Двигатель с электронной коммутацией
Воздуходувка с двигателем с электронной коммутацией (ЕСМ) постепенно набирает скорость, уменьшая нагрузку на двигатель и потребляя меньше энергии. В зонированных системах он регулирует обратный поток воздуха, чтобы не беспокоиться о замерзании змеевиков или накоплении статического давления в воздуховодах.В сочетании с компрессором с инверторным управлением (см. Ниже) он помогает сгладить колебания температуры и снизить влажность.
Компрессор с инверторным управлением
Не так давно все компрессоры переменного тока работали на одной скорости, независимо от того, сколько охлаждения требовалось. Результат: высокие эксплуатационные расходы, большие перепады температур и влажный воздух в помещении из-за плохого удаления влаги.
Двухскоростные компрессоры справились лучше, но настоящий прорыв в производительности произошел с появлением компрессора с инверторным управлением, который меняет свою скорость, чтобы удовлетворить меняющийся спрос на охлаждение.Температура остается ближе к настройке термостата, и система выжимает из воздуха больше влажности.
Определите размер вашей системы кондиционирования воздуха
«Остерегайтесь установщиков, которые определяют охлаждающую способность вашей новой системы на основе практического правила или« того, что у вас было раньше ». Они должны выполнить ручной расчет нагрузки J, который определяет размер системы в зависимости от местного климата, ориентация окна и уровни изоляции среди других факторов. Без Manual J вы могли бы получить более крупную и более дорогую систему, чем вам нужно, дорогостоящую в эксплуатации, которая так часто включается и выключается, что не может снизить влажность до комфортного уровня.” — Ричард Третуэй, TOH HVAC эксперт
Тепловой насос: холод + тепло
Иллюстрация Иэна Ворпола
Несмотря на свое название, тепловой насос может не только охлаждать дома, но и нагревать их. Оборудование выглядит как прямая система переменного тока и работает так же летом. Зимой поток хладагента меняется на противоположный и уносит тепло в помещение. Тепловые насосы лучше всего подходят для климата с жарким летом и холодной (не холодной) зимой.Высокоэффективные, они могут значительно сократить годовые затраты на отопление и охлаждение.
Условия для кондиционирования воздуха, которые необходимо знать
SEER
Сезонный коэффициент энергоэффективности показывает, насколько хорошо система преобразует электроэнергию (ватты) в охлаждение (BTUS) в течение типичного сезона охлаждения. Чем выше число, тем выше эффективность. Теперь единицы, проданные в северных штатах, имеют минимум 13 SEER; в южных штатах — 14. В настоящее время наибольшее количество SEER для сплит-системы составляет 26 человек.
EER
Коэффициент энергоэффективности — это количество охлаждения, которое система обеспечивает на каждый ватт, за вычетом сезонного усреднения. В жарком и сухом климате 12,2 — это минимальный EER для блоков 3,5 тонны или меньше.
Energy Star
Обозначает оборудование с рейтингом SEER 15 или выше. Это обозначение часто требуется для того, чтобы система имела право на получение налоговых льгот и скидок на коммунальные услуги.
Тонны
Измеряет охлаждающую способность системы: количество британских тепловых единиц, удаляемых за час (12 000), чтобы предотвратить таяние тонны льда за день.Большинство жилых домов рассчитаны на 3 тонны.
MERV
Отчет о минимальной эффективности оценивает, насколько эффективно фильтр улавливает пыль, микробы и запахи. Чем выше число, тем больше частиц в воздухе может удалить фильтр.
Зонированные системы кондиционирования воздуха
Фото Hero Images / Getty Images
Зональные системы направляют холодный воздух в отдельные комнаты и этажи, обеспечивая больший комфорт и эффективность, чем может обеспечить однозонная система.
В большинстве домов один термостат регулирует температуру повсюду в доме. Но такие однозонные системы, как их еще называют, не могут среагировать, если в удаленных комнатах жарко, до холода или нет людей. Эти проблемы можно исправить, создав отдельные зоны, в которых дополнительные термостаты работают с механическими заслонками, направляя воздух туда, где он больше всего необходим.
Правильно выполненное зонирование обеспечивает непревзойденный комфорт для каждой комнаты и может снизить счета за электроэнергию на целых 30 процентов.Если сделать это неправильно, это может привести к свисту регистров, замерзанию змеевиков испарителя, сокращению срока службы оборудования и увеличению потребления электроэнергии. Использование специального оборудования, подобного приведенному ниже, помогает избежать этих проблем.
Заслонка в воздуховоде
По команде термостата мотор открывает и закрывает металлическую заслонку — полностью или частично — для контроля количества воздуха, поступающего в зону. Центральный концентратор контролирует воздушный поток по всей системе, чтобы предотвратить накопление статического давления.
ПЕРВАЯ ЗОНА
Модернизация в номере
Этот регистр с батарейным питанием открывается и закрывается в ответ на датчики смартфона, которые устанавливают температуру в каждой комнате. Датчики и регистры работают вместе, чтобы поддерживать оптимальный воздушный поток в системе.
Ecovent
Лучшие интеллектуальные термостаты
Эти небольшие модули управления играют решающую роль в обеспечении наилучшей работы оборудования HVAC.
(Не так) Смарт
Программируемые термостаты автоматически повышают или понижают температуру в заданное время.При понижении температуры на 10 градусов в течение 8 часов можно сэкономить до 10 процентов. Подходит для семей с предсказуемым расписанием, но многие люди все равно не утруждают себя его программированием.
Показано: Focuspro 6000, $ 49
Смарт
Благодаря датчикам присутствия и функциям геозон, которые обнаруживают наши приходы и уходы, эти устройства автоматически сбрасывают температуру, экономя до 15 процентов при охлаждении. Они доступны для смартфонов, поэтому вы можете контролировать и настраивать их удаленно.
Показано: Nest 3-го поколения , $ 249
Ультрасмарт
Они обладают многими функциями интеллектуального термостата, но эти запатентованные устройства также взаимодействуют с оборудованием компании для максимального удаления влаги, качества воздуха и эффективности системы — задач, с которыми обычная интеллектуальная статистика не справляется. .
Показано: iComfort S30 , от 450 долларов США
Нужны новые воздуховоды?
Фото Мэг Рейнхардт
Добавить кондиционер в дом, в котором уже есть воздуховоды, относительно просто.Но когда вам нужны новые воздуховоды, у вас есть три типа на выбор.
Хорошо: Воздуховод
Эти 10-футовые панели из стекловолокна, обернутые фольгой, вырезаны, сложены и скреплены лентой, образуя четырехсторонние воздуховоды.
Плюсы: Не требует дополнительной изоляции. Легкая и не прогибается. Тихий.
Минусы: Требуется внутренняя подкладка для предотвращения отсоединения кусочков стекловолокна во время очистки или разрушения связующих. Даже в этом случае лайнеры улавливают пыль и пропускают микробы и влагу в стекловолокно.Стоит больше, чем гибкий воздуховод, меньше, чем листовой металл.
Лучше: Flex Duct
Эта большая версия воздуховода сушилки имеет виниловую оболочку, поддерживаемую спиральной проволокой. Доступен в длине 25 футов.
Плюсы: Легко сгибается. Поставляется с изоляцией до R-8. Единственные стыки находятся на концах, поэтому установка выполняется быстро. Соединения выполняются с помощью хомутов и герметика для каналов. Недорого.
Минусы: Легко изгибается и провисает, блокируя воздушный поток при неправильной установке.Гребни, образованные проволокой, замедляют и нарушают поток воздуха. Запуски должны быть ограничены до 10 футов или меньше.
Лучшее: листовой металл
Оцинкованная сталь, согнутая и скрепленная до окончательной формы, является золотым стандартом воздуховодов. Поставляется длиной 5 футов.
Плюсы: Гладкие жесткие стенки не прогибаются и не мешают воздушному потоку. Прослужит, пока стоит дом. Легко очистить.
Минусы: Хороший монтаж зависит от квалифицированных специалистов по обработке листового металла, которых не хватает.Все участки должны быть обернуты изоляцией, чтобы свести к минимуму конденсацию и приток тепла. Дорого.
Проблемы при установке
Протекающие воздуховоды или расположенные в неправильном месте лишают вас комфорта, чистого воздуха и оптимальной производительности системы.
В среднем дом теряет 25 процентов кондиционированного воздуха из-за утечек в воздуховодах. Сделайте следующие шаги, чтобы избавиться от них.
Испытание под давлением
Наймите специалиста по ОВК, чтобы он подключил к вашим воздуховодам вентилятор для контроля давления.Воздуходувка также может помочь определить место утечки.
Уплотнение
Нанесите толстый слой мастики на стык (слева) и закрепите его лентой из стекловолоконной сетки. Бутиловая лента с фольгой — менее беспорядочный вариант. (Несмотря на название, клейкую ленту нельзя использовать на воздуховодах.) Для устранения труднодоступных утечек существует Aeroseal. При этой обработке в воздуховоды вдувается полимерный аэрозоль; полимер собирается вокруг небольших щелей и отверстий, забивая их.
Проверить снова
Допустима степень утечки 10 процентов.Если выше, вернитесь к шагу 2.
Pro Совет: держите их внутри
«Когда воздуховоды проходят через неизолированный чердак или подползти, весь этот дорогой кондиционированный воздух внутри нагревается, и вероятность скопления конденсата на стенках воздуховода резко возрастает». —Ричард Третуэи
Опции дооснащения
Мини-воздуховоды
Фото iStock
Гибкие трубки диаметром 31⁄2 дюйма легко проходят через отсеки для стоек и балок, обеспечивая подачу воздуха с высокой скоростью через незаметные 2-дюймовые отверстия.Специальный воздухоочиститель, который генерирует этот высокоскоростной воздух, осушает и перемешивает воздух в помещении настолько эффективно, что отпадает необходимость в обратных каналах в каждой комнате; достаточно одного возврата в центре города. Но все же систему можно зонировать.
Система Unico
Воздуховод
Фото Modernize.com
Нет центрального кондиционера с этими системами (также известными как мини-сплит).Вместо этого хладагент проходит от наружного блока через пучки тонких трубок к внутреннему комнатному блоку, подобному показанному выше. В каждом блоке есть вентилятор, воздушный фильтр, слив конденсата и отдельные элементы управления, поэтому каждая комната становится отдельной зоной. Мини-сплиты могут быть сверхэффективными; у некоторых рейтинг SEER достигает 31.
Мицубиси Электрик
Домашние фильтры переменного тока
Предоставлено (слева направо) Purolator, Honeywell, Trane CleanEffects, Lennox
Неэффективные фильтры мало улавливают, но слишком высокая эффективность может затруднить воздушный поток и вызвать нагрузку на воздуходувку.При обновлении убедитесь, что новый совместим с системой.
1-дюймовый фильтр
Стандартные сетчатые фильтры из стекловолокна задерживают не больше, чем кроликов пыли. Фильтры с гофрированной тканью слева, работают лучше, до MERV 13. Меняйте каждый месяц.
Показано: PAF 11 Purolator
Медиафильтр с глубокими складками
Имея толщину от 4 до 6 дюймов, они имеют рейтинг MERV от 8 до 16. Их большая площадь поверхности позволяет пропускать больше воздуха и сокращает частоту замены до одного раза в шесть месяцев.
Показано: FC200E Honeywell
Электронный воздухоочиститель
Они придают частицам электрический заряд, а затем улавливают их на пластине с противоположным зарядом. Просто пылесосьте или мойте тарелку два раза в год. Эти очистители действительно выделяют озон, раздражающее легкие. Ищите те, у которых уровень озона в помещениях ниже установленного FDA 50 частей на миллиард.
Показано: Trane CleanEffects
Фотокаталитический воздухоочиститель
Фильтр с глубокими складками улавливает частицы, а ультрафиолетовый свет, падающий на катализатор из диоксида титана, уничтожает плесень, вирусы и бактерии, нейтрализуя запахи и летучие органические соединения.Заменяйте и фильтр, и лампу один раз в год.
Показано: Lennox PureAir
Кондиционирование воздуха
Фото Keller & Keller
Чтобы добиться оптимальной производительности и долговечности переменного тока, технический специалист по HVAC должен проверять следующее один раз в год.
Трубопроводы хладагента
Испытание под давлением покажет, нужно ли добавить еще хладагента. Если это так, значит, есть утечка, которую необходимо сначала закрыть.
Поддон конденсата и слив
Их необходимо очистить и продуть, чтобы предотвратить засорение и утечку.
Конденсатор
Чтобы обеспечить достаточный воздушный поток для охлаждения змеевиков, ребра необходимо пропылесосить, а кусты или деревья на расстоянии менее 3 футов должны быть подстрижены.
Как установить кондиционер в доме без воздуховодов
Вы живете в старом доме без воздуховодов? Хотите узнать, как проще всего установить кондиционер для дома без системы воздуховодов?
Во многих случаях установка системы кондиционирования в доме без воздуховодов может быть быстрой и безболезненной.Операция может быть простой, а стоимость может быть ниже, чем вы думаете. Оба эти качества придает установке кондиционера правильная сервисная команда.
Но, прежде чем выбрать профессиональное решение, важно знать все тонкости обслуживания дома без системы воздуховодов. Чем больше вы осведомлены, тем лучше становится ваша жизнь. Тем не менее, если вам нужна логистика установки бесканального кондиционера, продолжайте читать, чтобы найти ответы, которые вы так долго искали.
Краткое описание воздуховодов и систем охлаждения
Прежде чем перейти к средней стоимости установки системы кондиционирования и всем остальным важным вопросам, давайте кратко рассмотрим системы воздуховодов и то, как они работают.
Воздуховоды
Если в вашем доме нет системы воздуховодов, это просто означает, что у вас нет каналов для вентиляции, которые помогли бы распределить воздушный поток по всему дому. Другими словами, дом без воздуховодов — это дом без встроенных вентиляционных конструкций, которые помогают путешествовать по воздуху из комнаты в комнату.
Соответственно, воздуховод — это заменяющее слово для воздушный поток , означающее, что система воздуховодов состоит из ряда каналов, которые помогают воздуху перемещаться в разных направлениях. Отсутствие воздуховодов не означает, что у вас не может быть эффективного центрального кондиционирования воздуха в вашем доме, это просто означает, что вам понадобится установка альтернативного кондиционера.
Центральный кондиционер и бесканальный кондиционер
В большинстве случаев профессионал устанавливает центральный кондиционер в вашем доме, соединяя его с серией воздуховодов и вентиляторов.Это приводит к тому, что охлажденный воздух распространяется по вашему дому, что часто требует подключенных трубопроводов и, во многих случаях, дополнительных денежных средств.
В вашем случае бесканальный кондиционер — это аналогичный блок, для работы которого не нужны воздуховоды. В результате одним из основных преимуществ бесканального кондиционера является то, что у вас есть больше возможностей для установки. Поскольку бесканальный агрегат не требует печи с принудительной подачей воздуха или воздуховодов, вы можете установить их в помещении или на открытом воздухе.
Следовательно, бесканальный кондиционер может адаптироваться к любой системе зонирования, которую вы предпочитаете.Например, если вы хотите охладить свою гостиную, но согреть ванную, вы можете установить две единицы и разместить их соответствующим образом. По сравнению с системой кондиционирования воздуха, которая при регулировке термостата регулирует одинаковую температуру для всего этажа.
Кроме того, кондиционер без воздуховодов может обогревать или охлаждать ваш дом. Централизованный воздух предназначен только для охлаждения вашего дома, в то время как вы можете прикрепить варианты без воздуховодов к тепловым насосам или печам, чтобы выбрать обогрев или охлаждение.
Но, прежде всего, установка кондиционера для дома без воздуховодов намного проще, чем альтернатива.Давайте исследуем это сейчас.
Установка кондиционера
Установка бесканального кондиционера дает домовладельцам больше свободы выбора, где им нужен блок и как они хотят охлаждать весь свой дом. Процесс установки зависит от нескольких факторов, которые мы рассмотрим:
Размещение
Агрегат Тип
Стоимость и установка
Размещение
Мы предлагаем бесканальную мини-сплит-систему, которая одновременно обогревает и охлаждает ваш дом.Кондиционер мини-сплит дает вам возможность регулировать температуру зон или отдельных участков вашего дома. Вот как это работает.
Мини-сплит-система состоит из двух частей, первая из которых — наружный конденсатор, который регулирует приток, и любое количество внутренних блоков на ваш выбор. После того, как у вас есть конденсатор, вы можете выбрать, где будут размещаться ваши внутренние блоки.
Такая гибкость позволяет домовладельцу выбирать, какие части вашего дома отапливаются или охлаждаются. Например, вы можете настроить таргетинг на комнаты по периметру вашего дома для общей циркуляции воздуха.Если у вашего дома нетипичная планировка, вы можете составить план с нашими профессионалами, чтобы выяснить, какое размещение квартир лучше всего подходит для вас и ваших потребностей.
Кроме того, каждый блок имеет индивидуальные органы управления. Итак, если вы хотите, чтобы одна комната оставалась прохладнее, чем остальные, вы можете это сделать. В конечном итоге это имеет большое значение, поскольку индивидуальные настройки комнаты могут дать вам возможность решить, сколько энергии будет использоваться от одной комнаты к другой.
Тип агрегата
Давайте подробнее рассмотрим бесканальную мини-сплит-систему.Во-первых, вам не понадобится какая-либо система воздуховодов, чтобы контролировать температуру в вашем доме. Мини-сплит не прикреплен по сравнению с традиционными системами центрального кондиционирования.
Как упоминалось выше, мини-сплит-система состоит из конденсатора и любого количества внутренних блоков. Конденсатор фактически оказывает давление на охлажденный газ, а затем проталкивается через внутренние блоки. Краткую форму этого процесса можно охарактеризовать как теплопередачу.
Немного об этом.Теплообмен — это процесс охлаждения природного газообразного вещества до жидкой формы.
Эта конденсация обменивается энергией для охлаждения или нагрева окружающей среды. Лучший пример этого можно найти в вашем холодильнике, который обменивает внутреннее тепло на внешний воздух. Вы можете думать об этом процессе как о Пельтье, который направлен на регулирование выбранной температуры путем преобразования двух температур.
Это может показаться сложным, поэтому проще всего представить конденсатор как внешний фильтр, который подключается ко всему остальному.После того, как вы установили конденсатор, вы можете сосредоточиться на отдельных внутренних блоках.
Ваши внутренние блоки оснащены кондиционерами и вентиляторами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха в вашем доме. Вы можете рассматривать эти отдельные блоки как замену воздуховодов. Когда у вас есть внутренние блоки и конденсатор, вам понадобятся только линии хладагента, чтобы соединить все вместе.
Стоимость и установка
Установка кондиционера
проста, поскольку состоит всего из трех компонентов:
А конденсатор
Внутренние блоки
Подключенные линии хладагента
После подключения этих трех частей установка завершена.
Этим шагам следовать намного легче, чем в системе центрального кондиционирования. В результате затраты на установку доступны. Но самая большая экономия — это годовое использование.
Давайте рассмотрим ваши сбережения.
Экономия и льготы
Мини-секции или блоки без воздуховодов обеспечивают гибкое зонирование вашего дома. Один только этот процесс может сэкономить вам много денег каждый год. Например, центральная система кондиционирования воздуха будет регулировать температуру в вашем доме в целом.
В результате другие варианты, такие как центральное охлаждение, обычно стоят больших денег. Более того, не имея возможности выборочно охлаждать комнаты, вы, как правило, используете больше энергии, чем требуется для данного дома.
Бесконтактные кондиционеры
, такие как mini-split, позволяют вам измерять и контролировать, сколько энергии вы потребляете. Это означает, что вы можете напрямую контролировать бюджет своего счета за электроэнергию. Конечно, это не говоря уже о том, как бесканальная система может охлаждать и обогревать ваш дом.
Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, что мини-сплиты потеряют свою эффективность и обойдутся вам в целое состояние.В отличие от системы кондиционирования, в которой используются трубопроводы, которые постоянно рискуют потерять свою эффективность, мини-блоки теряют мало того, что они дают вашему дому.
Это лишь некоторые из выгодных затрат, которые логично приходят на ум. Но есть и другие преимущества, которые стоит изучить.
Здоровье
Воздуховоды печально известны скоплением плесени, вредителей и частиц пыли. Когда воздух проходит через ваши воздуховоды, эти вредные загрязнители начинают заражать пригодный для дыхания воздух. Стоимость очистки и ремонта грязных воздуховодов со временем может стоить вам больших денег.
Однако в бесканальных системах такой проблемы никогда не бывает. Вы всегда можете хорошо отдохнуть, зная, что кондиционер мини-сплит улучшает качество воздуха в помещении.
Шаг
Воздуховоды занимают много места. Пытаться снабдить ваш дом системой кондиционирования воздуха — трудоемкий и трудоемкий процесс, не говоря уже о занимающем пространство. Более того, чем больше у вас дома, тем больше воздуховодов.
Система без воздуховодов позволяет вам решить, сколько места вам нужно. Это дает вам возможность спроектировать систему отопления и охлаждения вашего дома так, как вам нравится.
Как максимально эффективно использовать систему кондиционирования воздуха
Если вы решили отказаться от воздуховодов, неплохо подумать о том, где вы хотите разместить свои блоки и сколько вам нужно. Итак, прежде чем начать разговор со специалистом по HVAC, тщательно осмотрите свой дом, чтобы понять, чего вы хотите.
Для начала сделайте пошаговое руководство и решите, в каких домах лучше всего регулировать температуру. Возможно, вам не потребуется нагревать или охлаждать любую из этих комнат напрямую.
Во-вторых, внимательно посмотрите, что позволяет ваш бюджет. Вы хотите максимально использовать свой кондиционер, но не хотите превышать свой бюджет. На этом этапе было бы неплохо узнать у специалиста, сколько единиц будет иметь смысл для вашего дома.
Циркуляция воздуха
Поэкспериментировать с потоком воздуха в разных зонах дома — неплохая идея. Это даст вам лучшее представление о текущей циркуляции воздуха в каждой комнате. Если ваш дом состоит из нескольких этажей, попробуйте поиграть с воздушным потоком, чтобы увидеть, сможет ли нижний этаж поймать ветер наверху.
Планирование
Вы можете запланировать, когда в каждую комнату будет дуть прохладный воздух. Отличная идея — начать думать о своей повседневной жизни в связи с состоянием отопления и охлаждения в вашем доме. Например, если вы много работаете летом, вам нужно обязательно вернуться в особенно прохладный дом.
Однако, если вы работаете из дома, вы можете захотеть, чтобы в нескольких комнатах различалась запланированная температура. В любом случае, перед фактической покупкой важно оценить, чего вы хотите от своих блоков переменного тока.
Ваши альтернативы
Если вы еще не готовы выбрать бесканальную систему, существует множество вариантов более эффективной системы охлаждения. Один из ваших вариантов — найти безопасную замену системы, которая может вдвое сократить ваши счета за электроэнергию. Выбор замены системы HVAC может изменить размер и форму отопления и охлаждения вашего дома.
Если вас все еще беспокоит энергоэффективность, можно воспользоваться обучающимся термостатом. Вы можете добавить это в тандеме с вашими системами кондиционирования воздуха, в результате чего дом станет более экологически чистым и энергоэффективным.
Вы можете управлять обучающимся термостатом со своего смартфона. Это дает вам возможность изменять уровень энергии в вашем доме и управлять им из любого места.
В конце концов, выбор бесканальной системы охлаждения — не единственный вариант. Вы можете доверять этим альтернативам, чтобы облегчить вам жизнь в самые леденящие кровь или вызывающие пот сезоны.
Сделайте дом счастливее
Для наших прошлых клиентов неудивительно, что выбор команды, которой можно доверять, — лишь один из секретов более счастливого и здорового дома.Сегодня мы рассмотрели логистику установки кондиционера в доме без системы воздуховодов. Этот пост призван решить одно из немногих удобств, необходимых каждому современному дому: центральное кондиционирование с обогревом и охлаждением.
Тем не менее, в вашем доме есть множество других бытовых приборов и удобств, которые время от времени требуют ремонта или замены. Чтобы убедиться, что все работает нормально, вам понадобится информация от того, на кого вы можете положиться.
Вот где мы и вступаем.От HVAC до сантехники Happy Hiller делает все возможное, чтобы вы и ваша семья чувствовали себя комфортно в своем доме.
Если у вас возникла проблема, позвольте нам найти решение. Теперь, когда вы зашли так далеко, загляните на нашу страницу рекламных акций, чтобы узнать о скидках и предложениях, чтобы в конце дня вы могли расслабиться в более счастливой семье.
6 лучших домашних систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях
По данным Министерства энергетики США, на системы отопления, вентиляции и кондиционирования приходится примерно 48% энергопотребления дома.Тем не менее, тип системы, которую вы выбираете, может иметь большое значение, когда речь идет о счетах за летнее охлаждение и зимнее отопление. Выбор подходящего для вашего дома размера, конструкции и климата очень важен. Вот шесть распространенных типов систем, которые следует учитывать.
6 Типы бытовых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
1.Стандартная раздельная система переменного тока и печи
Стандартная сплит-система кондиционирования воздуха и топки, которую иногда называют системами с принудительной подачей воздуха, используется уже давно.В этом типе системы нагнетательный вентилятор в печи втягивает так называемый неочищенный воздух, нагревает или охлаждает его и проталкивает обратно через воздуховоды в ваш дом. В большинстве случаев отдельная печь работает на природном газе. В домах, в которых нет доступа к природному газу, также могут быть установлены установки, работающие на пропане.
Системы с принудительной подачей воздуха довольно популярны в некоторых регионах страны с мягким климатом, где нет необходимости в центральном кондиционировании воздуха. Домовладельцы в этих районах часто имеют только топку для обогрева зимой, а летом наслаждаются естественной прохладой через открытые окна.Еще одним положительным моментом является то, что большинство недавно установленных печей на природном газе энергоэффективны более чем на 90%, что хорошо как для вашего кошелька, так и для окружающей среды.
Обратной стороной этого типа системы является то, что она требует наличия воздуховодов и может привести к опасным утечкам, которые могут привести к отравлению угарным газом. Для людей с тяжелой аллергией эти системы также имеют тенденцию рассеивать больше пыли и болезнетворных микроорганизмов по всему дому и сохранять воздух намного суше в более холодные месяцы.
2.Стандартная сплит-система с тепловым насосом и воздухообрабатывающим агрегатом
Другой популярный вариант — это стандартная сплит-система с тепловым насосом и воздушной ручкой. В этой установке тепловой насос обеспечивает как отопление, так и кондиционирование воздуха. Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента по системе. Холодный воздух улавливается в помещении при обогреве и выталкивает его на улицу. В теплое время года происходит обратное, чтобы воздух в доме оставался прохладным. Внутренний манипулятор с вентилятором проталкивает воздух через систему и направляет его в жилые помещения вашего дома для создания комфортного климата.
Низкие затраты на оборудование и эксплуатационные расходы делают стандартные тепловые насосы популярными во всех регионах страны. Кроме того, они имеют более низкие эксплуатационные расходы, чем котельные системы, электрические или газовые печи, и обычно достаточно энергоэффективны.
Но, как и сплит-системы, они также требуют наличия воздуховодов и могут распространять аллергены по всему дому. Кроме того, одним из недостатков этого типа установки является то, что они не так эффективны, когда дело доходит до обогрева при минусовых температурах, когда другие варианты HVAC могут быть более подходящими.
3. Котел с системой лучистого тепла и системой кондиционирования
Другой вариант — котел с системой лучистого отопления и дополнительным кондиционером для охлаждения летом. По сути, бойлер нагревает воду до очень высокой температуры и проталкивает эту воду по специальным трубам в вашем полу, чтобы согреть комнаты в вашем доме. Существует несколько типов систем, в том числе те, которые используют электричество, природный газ или пропан для нагрева воды. Паровые котлы, которые существуют уже несколько сотен лет, сегодня не так популярны из-за соображений безопасности.
По мнению экспертов, лучше всего иметь в доме тепло нагретый воздух, поскольку он не слишком сухой и не слишком влажный. В системах с комбинированными котлами вода используется даже для отопления для создания так называемого горячего водоснабжения, т. Е. вода, используемая для душа, стирки и т. д. В качестве бонуса, теплые полы прекрасно себя чувствуют босиком в холодное утро.
С другой стороны, котлам часто требуется больше времени — до часа — для обогрева всего вашего дома, чем для стандартной топочной системы. Для правильной работы им также требуются специальные лучистые напольные трубы.Начальная стоимость также значительно выше, чем у системы с принудительным воздушным или тепловым насосом.
Этот тип системы часто встречается в старых домах, и обычно рекомендуется заменить стареющую систему на новую вместо того, чтобы использовать принудительный воздушный тракт, чтобы избежать дополнительных затрат на трубопроводы излучающего пола.
4.Мини-сплит-система с тепловым насосом
Еще один вариант HVAC, который следует рассмотреть, — это система с тепловым насосом mini-split. Он похож на стандартную систему с тепловым насосом, но вместо одного блока по всему дому разбросано несколько.В большинстве случаев это включает в себя наружные и скрытые внутренние блоки, расположенные в зонах. В зависимости от размера вашего дома вам может понадобиться от двух до восьми единиц.
Популярность мини-сплит-системы с тепловым насосом быстро растет благодаря снижению стоимости и повышению эффективности. Фактически, эти агрегаты являются вторым по энергоэффективности вариантом отопления и охлаждения вашего дома после геотермальных технологий. В качестве бонуса не требуется никаких воздуховодов, что делает их отличным выбором для домов, в которых их в настоящее время нет, но которые все еще нуждаются в надежной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
С другой стороны, первоначальная стоимость установки намного выше, чем у традиционной системы с тепловым насосом, а запчасти могут быть более труднодоступными. Кроме того, некоторые районы с отрицательными зимними температурами могут не подходить для установки мини-сплит-системы с технологией, доступной в настоящее время.
5.Геотермальный тепловой насос
Другой вариант — геотермальная система с тепловым насосом. Этот тип системы основан на серии подземных труб для циркуляции воды под землей, где она нагревается зимой и охлаждается летом.Это очень энергоэффективно, так как естественная температура почвы используется в процессе контроля климата.
Безусловно, геотермальные системы являются наиболее популярными среди домовладельцев, обеспокоенных своим воздействием на окружающую среду, и среди тех, кто склонен к экологически чистому образу жизни. Это самые энергоэффективные системы на рынке, которые служат до двадцати пяти лет, прежде чем потребуется серьезный ремонт или замена.
К сожалению, есть и недостатки. Системы геотермальных тепловых насосов являются самыми дорогими для первоначальной установки.Это особенно верно в случае существующих домов по сравнению с новым строительством, где возможность добавления трубопроводов намного проще. А из-за особого характера установки затраты на ремонт также являются одними из самых высоких. Но большинство домовладельцев рационализируют эти дополнительные расходы в разумных пределах из-за резкого увеличения ежегодных затрат на отопление и охлаждение.
6.Электрическая печь и сплит-система переменного тока
В некоторых районах наиболее практична сплит-система с электропечи и кондиционером.Эта установка идентична системе с принудительной подачей воздуха, упомянутой ранее на этой странице, но в ней используется электрическая печь вместо печи, работающей на природном газе или пропане.
По сути, это большие обогреватели с прикрепленными к ним вентиляторами, которые продувают теплый воздух через воздуховоды вашего дома. В климате, где зимой требуется очень мало обогрева, это часто является наиболее практичным вариантом, особенно если холодный сезон в вашем районе длится всего две или три недели в году. Они также являются отличным выбором для отдыха или вторичного жилья, где не требуется большой контроль температуры.
Обратной стороной является то, что эти устройства не так энергоэффективны, как другие варианты в этом списке. Но отсутствие использования часто компенсирует любые увеличенные счета за отопление, с которыми вы можете столкнуться.
Выбор подходящей системы отопления и охлаждения для дома требует определенных знаний, но это не должно быть сложной задачей. Не теряйтесь в деталях и исследуйте ситуацию. Размер и использование вашего дома, безусловно, имеют значение, но также важны стоимость и энергоэффективность.
Однако всегда помните, что не только вы принимаете это важное решение.Свяжитесь с Petro Home Services сегодня, чтобы обсудить варианты отопления вашего дома и назначить встречу для установки.
Как лучше всего обогреть отдельно стоящий гараж?
Любой, у кого есть отдельный гараж, знает, насколько холодно в этих помещениях зимой. Гараж, который является частью вашего дома, немного выигрывает от тепла в вашем доме, но отдельный гараж предоставлен стихии.
Это может стать настоящей проблемой, если в вашем отдельном гараже хранится что-то конкретное — например, дорогая классическая машина — или вы используете это для определенной задачи.Например, вы будете менее склонны выходить из дома для работы по дереву, если будет холодно, и есть риск, что ваша древесина станет слишком влажной.
Существует ряд различных способов решения этой проблемы, учитывая разнообразие существующих вариантов обогрева. Не нужно мириться с тем, что в вашем отдельно стоящем гараже зимой всегда будет холодно и сыро; вы можете попробовать один из следующих советов.
Наилучший способ обогрева отдельно стоящего гаража зависит от ваших потребностей. Если у вашего гаража нет особой функции, кроме хранения ваших повседневных автомобилей и других обычных вещей, тогда вам вполне может хватить инвестиций в изоляцию.Но если ваш отдельный гараж более важен, чем это, то вы можете инвестировать немного больше в варианты отопления и теплоизоляции.
Если вы пытаетесь найти лучший способ обогрева отдельно стоящего гаража, обратите внимание на наше удобное руководство, приведенное ниже.
Установка бесканальной мини-сплит-системы
Это разновидность отопительной системы, для которой не нужны воздуховоды. Если в вашем отдельно стоящем гараже нет воздуховодов, лучше всего подойдет бесканальная мини-сплит-система Crofton, MD от Mitsubishi.
Однозонная мини-сплит-система состоит из приточно-вытяжной установки, которая устанавливается в вашем гараже. Также есть компрессор, установленный снаружи. Они соединены трубопроводом и питаются от электричества.
Это гибкий вариант отопления гаража. Обычно они поставляются с пультом дистанционного управления, чтобы вы могли легко управлять обогревом, и часто имеют функцию охлаждения, которую вы можете использовать летом.
Установка в начале может быть довольно дорогой, и они требуют ежемесячной чистки, но бесканальные мини-сплит-системы, как правило, просты в использовании и беспроблемны.Он сохранит тепло в вашем гараже, не перегревая его.
Если вы не живете в очень холодных условиях, мини-шпагат идеален. Как можно скорее запланируйте бесканальную установку мини-раздельной конструкции.
Лучшая изоляция
Это должен быть самый дешевый вариант. Вам нужно будет только улучшить изоляцию, уже имеющуюся в вашем гараже, и сделать несколько небольших дополнений, чтобы не пришлось требовать больших капитальных ремонтов или дорогостоящих покупок. Это тоже простая работа, которую вы можете выполнить самостоятельно.
Мы рекомендуем покупать изоляционный рулон из стекловолокна, так как он относительно недорог, широко доступен и универсален. Вы можете использовать его на потолке, стенах и дверях гаража.
В противном случае все, что вам понадобится, — это острый универсальный нож, чтобы разрезать стекловолокно по размеру, степлер и дерево, чтобы направить стекловолокно до нужного размера.
Герметизирующую прокладку достаточно легко нанести на окна и двери, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха.
Возможно, в вашем гараже не будет тепла. , но если вы живете в районе, где зима мягкая и температура не опускается слишком низко, это должно быть нормально.Если вы работаете в гараже, возможно, вам просто нужно будет наклеить слой слоем зимой.
Также следует утеплить, если вы планируете покупать обогреватели, иначе теплый воздух уйдет.
Система лучистого отопления
Часто используется для подогрева полов, а также может быть встроен в стены и потолки. Эта система будет нагревать участки поверхности, на которых она установлена, с помощью инфракрасного излучения, равномерно нагревая поверхность.
Считается, что он идеален для полов с подогревом, потому что горячий воздух поднимается из-под пола и нагревает всю площадь.Это делает его одним из наиболее эффективных способов обогрева отдельно стоящего гаража, который, вероятно, потребует мало энергии для обогрева с помощью этой системы.
Действительно, хотя установка и дорогая, эксплуатационные расходы очень низкие, и, в отличие от многих систем отопления, она также работает тихо.
Переносной обогреватель
Это, в конечном счете, самый простой способ обогреть частный гараж. Переносные обогреватели бывают разных размеров в соответствии с вашими потребностями, и большинство обогревателей, построенных сегодня, являются энергоэффективными, так что вы не добавляете к счету за электричество.
Это отличный вариант в качестве дополнения к другим источникам тепла или изоляции, а также если вы живете в мягком климате. Если у вас не такие холодные зимы, достаточно подключить обогреватель вместе с изоляцией, чтобы согреть ваш гараж, если вы там работаете.
Вы также можете использовать этот обогреватель где-нибудь в доме, что делает его очень удобным для покупки. Однако не полагайтесь на обогреватели, если вы живете в более холодном климате, поскольку они нагреваются через некоторое время и не так мощны, как другие источники.
Что лучше для вас?
Из всех этих решений мы считаем установку бесканальной мини-сплит-системы Mitsubishi лучшим вариантом. В Grove HVAC мы используем бесканальные мини-секции Mitsubishi, которые являются наиболее эффективными и бесшумными установками за ваши деньги.
Свяжитесь с Grove сегодня, чтобы запланировать бесканальную мини-раздельную установку.
Сколько времени занимает установка печи?
Сколько времени занимает установка печи?
4-8 часов.Установка печи в жилом доме обычно занимает 4-8 часов, в зависимости от сложности работы. Может потребоваться дополнительное время, чтобы учесть изменения в воздуховодах, электрических или газовых трубопроводах, чтобы они соответствовали новому оборудованию.
Это краткий ответ, но если бы это был конец, мы бы не рассказали вам всю историю. Процесс установки сложнее, чем многие думают. Понимание этого процесса может помочь домовладельцам принимать более правильные решения для своих домов.

Перед установкой
Установка начинается в день вашей домашней сметы. Нет, правда.
В наших статьях и видеороликах мы подробно рассказываем о сложности систем HVAC. Мы не будем вдаваться во все эти подробности здесь, но обобщим многие мудрые выводы, собранные в другом месте: системы отопления, вентиляции и кондиционирования — это не универсальные системы . Любой, кто говорит вам обратное, лжет.
Это означает, что необходимо провести подробные измерения вашего дома, чтобы правильно подогнать печь под размер вашего дома.К сожалению, многие компании не находят времени на это.

Результатом правильных измерений является повышение эффективности, экономия денег и повышение комфорта.
Выбор подходящего размера и мощности для вашей печи и передача этой информации монтажной группе — это первый шаг, и все это происходит еще до того, как монтажная группа войдет в ваш дом.
Проблемы, связанные с неправильным размером
Что может случиться, если размер вашей системы неправильный? На самом деле довольно много:
Вентилятор слишком мощный, вызывает утечки в воздуховоде
Вентилятор недостаточно мощный, в результате в вашем доме возникают горячие и холодные точки
Воздушный поток слишком силен, создает повышенное давление, из-за которого ваша система работает тяжелее, чем следовало бы
Ваша система «короткие циклы», то есть она включается и выключается сразу, что увеличивает износ системы и обеспечивает неравномерный нагрев и охлаждение.
Результат: более короткий срок службы печи и более высокие счета за электроэнергию до этого момента. Также меньше комфорта.
Воздуховоды, газопроводы, кондиционеры и электрические системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Итак, вы измерили мощность печи и ее размер. Готово, правда? Не совсем.
У вас есть газовая печь? Достаточно ли по газовой магистрали топлива для питания современной системы? Или вы переходите с электричества на газ (или наоборот), чтобы сэкономить на коммунальных услугах? Может потребоваться установка дополнительного оборудования, чтобы убедиться, что печь совместима с остальной частью вашей системы.
Современные системы также могут иметь такие опции, как технология «умный дом», которая интегрируется с телефонными приложениями и другой бытовой техникой в вашем доме. Однако иногда это требует добавления или изменения новых электрических линий для обеспечения этой функциональности.
Наконец, всему оборудованию HVAC нужны воздуховоды, и — сюрприз, сюрприз — многие воздуховоды совершенно не подходят для домов, в которых оно находится.
Вы можете оставить свои воздуховоды в покое и, вероятно, получить адекватный обогрев и охлаждение.Но если воздуховоды имеют неправильный размер, вы снова выбрасываете тысячи долларов на коммунальные услуги и срок службы вашего оборудования (не говоря уже о комфорте), если он не подходит для вашей печи.
Кроме того, большая часть этой информации незначительно меняется, если вы одновременно устанавливаете кондиционер. Обычно это занимает полный день (6–10 часов), если вы устанавливаете полную систему с печью и блоком кондиционирования воздуха, и иногда может растягиваться на два дня, если требуется много модификаций.
Давайте проясним: много раз, ничего из этого не нужно . Но если кто-то не проверяет их при оценке и / или установке, они не окажут вам услуги, которых вы заслуживаете.
Это также означает, что в вашей установке может быть больше, чем вы изначально подозревали. Знать, чего ожидать, — это половина дела; в противном случае вы можете выйти за рамки бюджета или получить неправильно установленную печь.
СВЯЗАННЫЙ: Воздуховоды ОВК: передовые методы очистки, модификации и ухода
Во время установки
Хорошая новость в том, что на этом этапе вам совсем немного нужно делать или беспокоиться.
Плохие новости … ну, на самом деле плохих новостей нет. Если со всем обращаться правильно, вы должны быть в хорошей форме. Однако вот некоторые соображения.
Хорошая компания по ОВК должна провести вас через установку до начала работы , чтобы убедиться, что вы находитесь на той же странице, и никакая информация не была потеряна в период между оценкой и установкой. Это очень важно, чтобы избежать ошибок или недоразумений.
Следующее, что должна сделать хорошая компания, — это очистить и подготовить место (а) для установки .В идеале, после того, как они закончили, он будет выглядеть так же хорошо, как и раньше, и, возможно, даже лучше, если они будут чистить мусор или пыль вокруг устройства.
Процесс демонтажа старого оборудования и установки нового может быть сложным, поэтому мы избавим вас от деталей. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашей исчерпывающей статьей по установке печи ниже.
Заключительные шаги должны включать в себя очистку после установки и , которые познакомят вас с параметрами вашей новой системы .Если установщик просто упаковывает и уходит, ясно, что он был там только для того, чтобы получить свою зарплату, а не потому, что они хотят, чтобы вы максимально использовали свою недавно установленную систему.
Невыполнение любого из этих шагов является небрежным и непрофессиональным. Однако не все домовладельцы знают, чего ожидать от них. Итак, теперь, когда вы предупреждены, вы можете лучше подготовиться к тому, чтобы привлечь к ответственности своего установщика в день установки.
После дня установки
Здесь вы тестируете свою систему и изучаете ее, а также при необходимости обращаетесь к вашей компании, занимающейся HVAC.Некоторые соображения:
Если что-то кажется неправильным, немедленно сообщите об этом установщику. Они должны исправить все, что не было правильно установлено, без претензий или платы.
Убедитесь, что вы знаете все о своем термостате и системе, и не бойтесь спрашивать.
Поговорите со своим подрядчиком о плане обслуживания. Он вам не понадобится сразу, но для продления срока службы вашей системы ее следует обслуживать один раз в год, начиная с года после установки.
Сделайте эти шаги, и продвигаясь вперед, вы будете в хорошей форме. Вы будете уверены, что ваша система работает оптимально и без сбоев, экономя ваши деньги, сохраняя при этом комфорт для вас и вашей семьи.
Знайте эти шаги и то, что вы должны искать, чтобы стать героем вашего путешествия в уютный дом.
Итак, сколько времени это действительно займет?
Как мы сказали в начале, это займет 4-8 часов, но, надеюсь, теперь вы понимаете, что в этот период времени уходит много времени.
Знание того, что входит в установку, означает, что, во-первых, вы можете привлечь к ответственности свою компанию, занимающуюся HVAC, а во-вторых, вы знаете, что делать, чтобы получить максимальную отдачу от вашей новой системы и компании, которую вы выбрали для завершения проекта.
Следующие шаги
Понимание процесса так важно, потому что срок службы печи обычно составляет от 15 до 20 лет. Принятие правильного решения и выбор подходящего подрядчика обеспечит вам комфорт на долгие годы и повысит ценность вашего дома.Никто не говорит, что решение о замене — простое, но во многих случаях оно имеет смысл. Дорогой ремонт печи по устаревшей системе — все равно что бросать хорошие деньги за плохими.
СВЯЗАННЫЙ: Сколько стоит печь? Всеобъемлющая разбивка
СВЯЗАННЫЙ С : Полное руководство по домашним печам
Чтобы узнать больше о процессе установки и о том, как новая эффективная печь может улучшить вашу жизнь, позвоните в компанию Fire & Ice Heating & Air Conditioning и получите бесплатную оценку без каких-либо обязательств.
Кроме того, щелкните ниже, чтобы загрузить наш Контрольный список подрядчиков HVAC. Это даст вам инструменты, необходимые для того, чтобы задавать правильные вопросы, чтобы убедиться, что вы получаете заслуженную услугу до следующего проекта установки.
Запланировать график сметы
Что включает в себя установка системы центрального отопления?
Системы центрального отопления являются наиболее популярными вариантами отопления, когда дело доходит до отопления дома, и не зря.Вместо того, чтобы устанавливать систему отопления в каждой комнате, вы можете обогреть весь дом через ряд каналов. Но установка может быть сложным процессом. Вы запланировали первую установку системы центрального отопления? Переход с другой системы отопления на систему центрального отопления? Давайте поговорим о том, чего вы можете ожидать.
Что подразумевает установка системы центрального отопления?
Системы центрального отопления включают газовую печь, которая нагревает воздух, проходящий через теплообменник, и систему воздуховодов, через которые нагнетается нагретый воздух.Таким образом, установка системы центрального отопления может быть довольно трудоемким процессом; это требует не только установки печи, но и системы воздуховодов в ваших стенах. Если вы все еще пытаетесь решить, подходит ли вам центральное отопление, возможно, вы захотите узнать, что именно входит в систему центрального отопления. Вот процесс, когда у вас установлено центральное отопление:
Выберите свою систему… и бригада по установке
Каждый процесс установки начинается с выбора необходимой системы отопления.Газовые печи — самый популярный выбор; но есть также воздушные и наземные тепловые насосы, системы электрического отопления и котлы. Котлы часто также считаются системами центрального отопления, хотя они работают совсем иначе, чем газовые печи. Они, как правило, лучше подходят для домов с более холодным климатом или домов, которые вы хотите зонировать. Существуют также электрические печи, которые могут быть вариантом, в отличие от газовых печей, хотя электрические печи могут быть более дорогими.
После того, как вы выберете свою систему, вы можете выбрать компанию HVAC для установки системы.Это поможет найти местную компанию, так как они будут лучше всего знакомы с вашим климатом. Открытая доступность также удобна. Ознакомьтесь с отзывами о местных компаниях, занимающихся HVAC, чтобы найти надежную компанию для установки вашей новой системы.
Назначить встречу
После того, как вы выберете специалиста по HVAC для установки системы центрального отопления, вам нужно будет назначить первую встречу. Специалист по HVAC приедет к вам домой, чтобы оценить пространство, которое необходимо отапливать. На этом приеме они смогут определить, какой размер печи является правильным вариантом для вашего дома, поскольку слишком большая или слишком маленькая может привести к высоким счетам за отопление и плохому отоплению.Если у вас еще не установлена система воздуховодов, они могут определить, как будут установлены воздуховоды. Эти воздуховоды также будут служить для отвода кондиционированного воздуха летом, если вы соедините свою печь с центральным кондиционером.
Монтаж воздуховодов
Теперь пора установить воздуховоды. Воздуховоды — это круглые трубы, которые соединены друг с другом и установлены в сеть внутри стен, прикреплены лентой к опорам и заканчиваются вентиляционными отверстиями, встроенными в ваши стены. Ваша печь будет нагнетать нагретый воздух в эти каналы, и воздух будет проходить через каналы и выходить из вентиляционных отверстий по всему дому.Таким образом, для этого проекта нужно будет открыть стену, что сделает его самой интенсивной частью процесса. Хорошая новость заключается в том, что после установки воздуховодов их можно использовать для всей вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, как для обогрева, так и для охлаждения.
Установка воздуховодов обычно занимает от одного до двух дней. Установлены воздуховоды и возведена новая стена с вентиляционными отверстиями в нужных местах, чтобы воздух мог беспрепятственно поступать в ваш дом. Вы также должны убедиться, что ваша компания, занимающаяся HVAC, использует прочный материал для воздуховодов, поскольку протекающие воздуховоды могут привести к плохому отоплению и более высоким счетам за HVAC.
Подключите печь
Обычно ваша печь устанавливается в подвале вашего дома или в кладовке. Важно то, что его нужно будет подключить к газу, а также к электропроводке. Если у вас его еще нет, возможно, вам потребуется установить подключение газа к печи. После этого необходимо отключить газ и подсоединить газовое соединение к печи. Тот же процесс повторяется для электрических. Большинство печей включают в себя соединения низкого и сетевого напряжения для обеспечения бесперебойной работы.Монтажная бригада будет знать все тонкости вашей печи и точно знать, как правильно подключить вашу печь. Также есть отвод конденсата, обычно это шланг, подсоединенный к сливу, просверленному в цокольном этаже. Он отводит конденсат, создаваемый вашей печью, подальше от дома.
Проверьте работу, очистите и включите
После того, как все будет на месте и подключено, монтажная бригада дважды проверит свою работу, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и повреждений.Они приведут в порядок свою работу и, наконец, включат печь. Оттуда вы сможете наслаждаться своей новой системой центрального отопления всю зиму и долгие годы. Также будет намного проще установить центральное кондиционирование воздуха, когда оно вам понадобится.
Ваша установка центрального отопления хороша ровно настолько, насколько хороша ваша бригада установки центрального отопления. В Service Champions мы работаем круглосуточно и без выходных, местные специалисты по HVAC. Мы не только готовы помочь вам с установкой, ремонтом и техническим обслуживанием, когда вам это нужно, но и являемся самой высоко оцененной компанией по ОВК в Северной Калифорнии.Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или записи на прием.
Системы центрального отопления являются наиболее популярными вариантами отопления, когда дело доходит до отопления дома, и не зря. Вместо того, чтобы устанавливать систему отопления в каждой комнате, вы можете обогреть весь дом через ряд каналов. Но установка может быть сложным процессом. Вы запланировали первую установку системы центрального отопления? Переход с другой системы отопления на систему центрального отопления? Давайте поговорим о том, чего вы можете ожидать.
Что подразумевает установка системы центрального отопления?
Системы центрального отопления включают газовую печь, которая нагревает воздух, проходящий через теплообменник, и систему воздуховодов, через которые нагнетается нагретый воздух. Таким образом, установка системы центрального отопления может быть довольно трудоемким процессом; это требует не только установки печи, но и системы воздуховодов в ваших стенах. Если вы все еще пытаетесь решить, подходит ли вам центральное отопление, возможно, вы захотите узнать, что именно входит в систему центрального отопления.Вот процесс, когда у вас установлено центральное отопление:
Выберите свою систему… и бригада по установке
Каждый процесс установки начинается с выбора необходимой системы отопления. Газовые печи — самый популярный выбор; но есть также воздушные и наземные тепловые насосы, системы электрического отопления и котлы. Котлы часто также считаются системами центрального отопления, хотя они работают совсем иначе, чем газовые печи. Они, как правило, лучше подходят для домов с более холодным климатом или домов, которые вы хотите зонировать.Существуют также электрические печи, которые могут быть вариантом, в отличие от газовых печей, хотя электрические печи могут быть более дорогими.
После того, как вы выберете свою систему, вы можете выбрать компанию HVAC для установки системы. Это поможет найти местную компанию, так как они будут лучше всего знакомы с вашим климатом. Открытая доступность также удобна. Ознакомьтесь с отзывами о местных компаниях, занимающихся HVAC, чтобы найти надежную компанию для установки вашей новой системы.
Назначить встречу
После того, как вы выберете специалиста по HVAC для установки системы центрального отопления, вам нужно будет назначить первую встречу.Специалист по HVAC приедет к вам домой, чтобы оценить пространство, которое необходимо отапливать. На этом приеме они смогут определить, какой размер печи является правильным вариантом для вашего дома, поскольку слишком большая или слишком маленькая может привести к высоким счетам за отопление и плохому отоплению. Если у вас еще не установлена система воздуховодов, они могут определить, как будут установлены воздуховоды. Эти воздуховоды также будут служить для отвода кондиционированного воздуха летом, если вы соедините свою печь с центральным кондиционером.
Монтаж воздуховодов
Теперь пора установить воздуховоды. Воздуховоды — это круглые трубы, которые соединены друг с другом и установлены в сеть внутри стен, прикреплены лентой к опорам и заканчиваются вентиляционными отверстиями, встроенными в ваши стены. Ваша печь будет нагнетать нагретый воздух в эти каналы, и воздух будет проходить через каналы и выходить из вентиляционных отверстий по всему дому. Таким образом, для этого проекта нужно будет открыть стену, что сделает его самой интенсивной частью процесса.Хорошая новость заключается в том, что после установки воздуховодов их можно использовать для всей вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, как для обогрева, так и для охлаждения.
Установка воздуховодов обычно занимает от одного до двух дней. Установлены воздуховоды и возведена новая стена с вентиляционными отверстиями в нужных местах, чтобы воздух мог беспрепятственно поступать в ваш дом. Вы также должны убедиться, что ваша компания, занимающаяся HVAC, использует прочный материал для воздуховодов, поскольку протекающие воздуховоды могут привести к плохому отоплению и более высоким счетам за HVAC.
Подключите печь
Обычно ваша печь устанавливается в подвале вашего дома или в кладовке.Важно то, что его нужно будет подключить к газу, а также к электропроводке. Если у вас его еще нет, возможно, вам потребуется установить подключение газа к печи. После этого необходимо отключить газ и подсоединить газовое соединение к печи. Тот же процесс повторяется для электрических. Большинство печей включают в себя соединения низкого и сетевого напряжения для обеспечения бесперебойной работы. Монтажная бригада будет знать все тонкости вашей печи и точно знать, как правильно подключить вашу печь.Также есть отвод конденсата, обычно это шланг, подсоединенный к сливу, просверленному в цокольном этаже. Он отводит конденсат, создаваемый вашей печью, подальше от дома.
Проверьте работу, очистите и включите
После того, как все будет на месте и подключено, монтажная бригада дважды проверит свою работу, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и повреждений. Они приведут в порядок свою работу и, наконец, включат печь. Оттуда вы сможете наслаждаться своей новой системой центрального отопления всю зиму и долгие годы.Также будет намного проще установить центральное кондиционирование воздуха, когда оно вам понадобится.
Ваша установка центрального отопления хороша ровно настолько, насколько хороша ваша бригада установки центрального отопления. В Service Champions мы работаем круглосуточно и без выходных, местные специалисты по HVAC. Мы не только готовы помочь вам с установкой, ремонтом и техническим обслуживанием, когда вам это нужно, но и являемся самой высоко оцененной компанией по ОВК в Северной Калифорнии. Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или записи на прием.
Газовые котлы для частного дома
Газовые котлы для частного дома
Когда дом построен и пора начинать проводить коммуникации, одним из самых сложных вопросов становится выбор отопительного котла.Как правило, в роли основного нагревательного элемента выступает система водяного отопления. А для дополнительного отопления используются всевозможные масляные радиаторы, электрические системы теплого пола, инфракрасные обогреватели, дровяные и электрические камины. Для начала нужно определиться, какой вид топлива вы предпочитаете, и только потом выбирать модель агрегата. Следует отметить, что в последнее время наиболее популярны газовые котлы — для частного дома это лучший вариант.
Состав
Основные виды топлива
Типы газового оборудования
Раздельное расположение
Принципы действия
Установка насоса на самотечную систему отопления
Конденсационные котлы прогрессивные
Разделение газовых котлов на категории
Предполагаемая классификация
По типу теплообменника
По способу отвода продуктов сгорания
Автоматика и безопасность
Установка и обслуживание газовых котлов
Основные типы топлива
В зависимости от вида сжигаемой энергии или материала подразделяются газовые, электрические, твердотопливные и жидкотопливные котлы.Многие производители также предлагают довольно большой выбор так называемых комбинированных котлов, которые переключаются с одного вида топлива на другой. Так что на территориях, где нет центрального газоснабжения, а электричество часто отключается, очень удобно использовать котлы, которые могут работать как на электричестве, так и на твердом топливе (уголь, дрова, брикеты).
Напольный газовый котел — самый популярный вид оборудования, его популярность оправдана его мощностью, возможностью обслуживания двух контуров
Окончательный выбор делается исходя из удобства и стоимости эксплуатации отопительного оборудования.Самыми экономичными считаются газовые котлы, и особых хлопот они не доставляют. Современные обогреватели оснащены системой автоматизации, которая обеспечивает их бесперебойную работу практически без вмешательства человека.
К неоспоримым преимуществам газового отопления можно отнести отсутствие необходимости делать запасы топлива, а также высокий КПД (до 95%) и относительную безопасность. К тому же для газового котла зачастую не требуется специального помещения — котельной. А благодаря довольно привлекательному дизайну агрегат легко впишется в интерьер вашей кухни.
Типы газового оборудования
Чтобы правильно выбрать газовый котел для частного дома, необходимо сначала понять, чем они отличаются друг от друга.
Локация разделена
Есть напольные и навесные блоки. Настенные котлы, как правило, оснащены медным теплообменником, что обуславливает их небольшой вес. Именно из-за быстрого горения медного теплообменника при высоких нагрузках такие котлы имеют предел мощности 35 кВт. Напольные котлы оснащены чугунным теплообменником и незаменимы при обогреве больших площадей.
Отличия в принципах действия
Летучие котлы
Данное оборудование оснащено не только горелкой и теплообменником, но и циркуляционным насосом, нагнетающим в систему постоянное давление. Такой котел при правильной установке обеспечивает попадание теплоносителя во все уголки отопительной системы, сохраняя заданную температуру. К тому же монтаж системы трубопроводов для такого котла значительно облегчается, так как в этом случае нет необходимости соблюдать постоянный уклон.Выбирая для дома такой газовый котел, помните, что при отключении электроэнергии энергозависимое оборудование не работает. Так что если в вашем районе такие неприятности не редкость, запаситесь дизельным или бензиновым генератором.
Энергетические котлы
Это довольно устаревший вид газового оборудования, требующий большего диаметра внутрихозяйственного трубопровода, соблюдения уклона и установки открытого расширительного бака. Однако, если дополнить его циркуляционным насосом и немного улучшить систему дома, установка газовых котлов такого типа может оказаться оптимальным вариантом для участков, где часто отключают электричество.
Установка насоса на самотечную систему отопления
Сделайте это достаточно просто.
Циркуляционный насос встраивается в контур самотечного отопления, если система не справляется с работой и температура в радиаторах, установленных в разных точках, значительно отличается
На обратном трубопроводе, на 20-30см перед вход в котел, необходимо соорудить байпас, на котором установлен насос.
Перед насосом необходимо установить фильтр жесткой очистки, который предотвратит попадание твердых частиц в механизм насоса и тем самым защитит его от повреждений.
Клапан устанавливается на обратном трубопроводе между входом хода и его выходом.
Насос подключается к сети. Когда насос работает, клапан на основной трубе должен быть закрыт. Если произойдет отключение электроэнергии, просто откройте клапан, и самотечная циркуляция возобновится.
Важно! Такой способ переключения возможен только на трубопроводе, изначально подготовленном для установки энергонезависимого котла. То есть при соблюдении всех уклонов и диаметров труб.В системе, предназначенной для насосной установки, самостоятельная циркуляция охлаждающей жидкости невозможна.
Прогрессивные конденсационные котлы
Это отопительное оборудование новейшего поколения. Чтобы понять, в чем его основное отличие, нужно немного разобраться в принципах работы обычного газового котла. Дело в том, что вместе с продуктами сгорания через дымоход выводится значительная часть пара, что приводит к потерям тепловой энергии.Производители делают это совершенно осознанно, чтобы не допустить образования конденсата внутри котла, который очень быстро может привести к коррозии деталей котла и его выходу из строя.
Секционный конденсационный котел
Конденсационные газовые котлы для дома сконструированы таким образом, что водяной пар охлаждается в теплообменнике до температуры, при которой появляется конденсат. Это происходит из-за взаимодействия пара с водой из возвратного патрубка. При этом нагревается сам теплоноситель, а значит, снижаются тепловые потери.
Такое оборудование выгоднее всего устанавливать в домах, где есть водяной «теплый пол», то есть нет радиаторов отопления, а отопление осуществляется по длинному трубопроводу, проложенному под полом.
Разделение газовых котлов на категории
Предполагаемая классификация
Чаще всего при выборе возникает вопрос, установка газового котла какого типа целесообразнее — одноконтурный или двухконтурный. Одноконтурный котел предназначен только для отопления, а двухконтурный котел также нагревает воду для горячего водоснабжения.Ответ на этот вопрос довольно прост: все зависит от мощности котла. Если вы планируете отапливать достаточно большой дом, а потому устанавливаете мощный котел, целесообразнее установить одноконтурную систему отопления и котел отдельно. Для дома площадью до 200 м2 можно использовать двухконтурную систему.
По типу теплообменника
Для двухконтурного котла очень важно правильно выбрать тип теплообменника. От этого напрямую зависит срок эксплуатации агрегата.Бывают битермические теплообменники, работающие по принципу «труба в трубе», и аппараты с отдельными теплообменниками. В таких котлах для нагрева теплоносителя используется медный теплообменник, а для горячего водоснабжения — нержавеющая сталь. Битермальные котлы подходят только для нагрева воды, получаемой из системы центрального водоснабжения. Если вы используете воду из собственного колодца или колодца, установите бойлер с двумя теплообменниками.
По способу отвода продуктов сгорания
Еще одной важной характеристикой газовых котлов является способ отвода продуктов сгорания.Различают турбонаддувные (дымоходные) и дымоходные устройства.
Установка газового котла с дымоходной системой отвода продуктов сгорания, как следует из названия, предполагает наличие дымохода с естественной тягой. Кроме того, в таких агрегатах поддерживается горение в открытой камере за счет поступления кислорода из помещения, где он установлен. На газовых предприятиях к месту установки таких котлов предъявляются очень серьезные требования. Как правило, это должна быть специально оборудованная котельная.
Коаксиальная труба для газового котла с турбонаддувом обеспечивает подачу воздуха и отвод газов.
Котлы с турбонаддувом оснащены закрытой камерой сгорания, в которую кислород принудительно подается с улицы по специальной трубе. А продукты сгорания выводятся вентилятором. Чаще всего такие устройства оснащаются коаксиальной трубкой — по внутреннему контуру отводится окись углерода, а по внешнему подается воздух для горения.
Автоматика и безопасность
Практически все современные системы отопления оснащены автоматической системой безопасности, которая блокирует работу котла при любой неисправности.Такая система прекратит подачу газа, если горелка погаснет, что убережет вас от отравления. Большинство систем безопасности также реагируют на отсутствие дыма, перегрев воды, отключения электроэнергии и перегрев охлаждающей жидкости.
Система автоматического управления газовым котлом предусматривает управление, регулировку, возможность смены режима
Выбирая котел, обратите внимание, будет ли система автоматически разблокироваться при поиске неисправностей. Если после срабатывания системы безопасности котел нужно включить вручную, то он не подойдет людям, которых часто нет дома.Если отопление зимой отключать на длительное время, существует опасность «разморозки» отопительной системы, что приведет к разрыву труб и повлечет за собой необходимость их замены.
Монтаж и обслуживание газовых котлов
Помните, что монтаж и обслуживание газового оборудования должны производиться специалистами газовой компании.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Класс истираемости, для теплого пола маркировка	Обозначение стойкости к истиранию EN 13329	Где оптимально стелить в жилом доме
21	AC1	Спальни, кабинеты
22	AC2	Гостиные, детские комнаты
23	AC3	Коридоры, лестницы, прихожие
31	AC3	Прихожие, столовые, кухни
32	AC4	кухни
33	AC5	кухни

Название	Ширина	Толщина
Пленка для подогрева пола ^{9 м 2 — 220 Вт / м / 1 метр}	3.38 мм
Пленка для подогрева пола — 220 Вт / м ²	80 см / 0,8 метра	3,38 мм
Пленка для теплого пола ^{— 220 Вт}	50 см / 0,5 метра	3,38 мм
Пленка для подогрева пола — 220Вт / м ²	30 см / 0.3 метра	3,38 мм
Пленка для подогрева пола — 220 Вт / м ² -12 В	30 см / 0,3 метра	3,38 мм
30 см / 0,3 метра	3,38 мм
Пленка для обогрева пола — 220 Вт / м ² Интеллектуальная и энергоэффективная 5	3,38 мм
Пленка для теплого пола — 110 Вт / м ²	100 см / 1 метр	3,38 мм

Материал	Необходимая сумма	Цена за единицу £ (без НДС)	Итого, £ (без НДС)
Напольное отопление пленка	56 м ²	12,49	699,53
Силиконовый термостойкий электрический провод 2,5 мм	56 метров	3.45	193,20
Клейкая лента (усиленная текстилем)	2 рулона	9,07	18,14
Изоляционная плита XPS (толщиной 5 мм)	70 м ² 9027
Изоляционная лента с битумом	10 метров	2.78	27,80
Разъемы (зажимы типа «крокодил»)	60 шт.	0,73	43,80
Термостат — M9 (1 на комнату)	5 шт. ИТОГО на 70 кв.м.			1,497.84

1.		— тротуарная плитка толщиной 40 мм
2.	15-20 мм	— подстилающий слой крупного мытого песка или гранитного отсева фракции 0 — 5 мм
3.	150-200 мм	— основной слой из щебня (не известкового) фракции 5 — 20 мм
4.		— геотекстиль для предотвращения вымывания верхнего слоя и проростания сорняков
5.	50-100 мм	— выравнивающая подложка из песка после выемки грунта (по необходимости)

1.		— тротуарная плитка толщиной 60 мм
2.	30-50 мм	— подстилающий слой крупного мытого песка или гранитного отсева фракции 0 — 5 мм
3.	100 мм	— слой щебня фракции 5 — 20 мм
4.	150-200 мм	— слой щебня фракции 20 — 40 мм
5.		— геотекстиль
6.	50-100 мм	— выравнивающая подложка из песка после выемки грунта (по необходимости)

1.		— тротуарная плитка толщиной 100 мм
2.	30-50 мм	— подстилающий слой крупного мытого песка или гранитного отсева фракции 0 — 5 мм
3.	100 мм	— слой щебня фракции 5 — 20 мм
4.	100-300 мм	— слой щебня фракции 20 — 40 мм
5.	300-500 мм	— слой щебня фракции 40 — 70 мм
6.		— геотекстиль на грунте
7.	50-100 мм	— выравнивающая подложка из песка после выемки грунта (по необходимости)

			От руки + 2 оборота
Размер	Деформация / ток	Напряжение / поворот	Максимально допустимое Гидростатическое напряжение
(IPS)	(дюйм / дюйм)	(фунт / кв. Дюйм)	(фунт / кв. Дюйм)
½	0.00588	2352	6704
¾	0,00461	1844	5688
1	0,00447	1788	5576
1 ¼	0.00349	1396	4792
1 ½	0,00302	1208	4416
2	0,00239	956	3912
2 ½	0.00287	1148	4296
3	0,00234	936	3872
4	0,0018	720	3440

Размер	График 40	График 80
(IPS)	Сварка растворителем	Сварка растворителем	Резьбовое соединение
½	600	850	425
¾	480	690	345
1	450	630	315
1¼	370	520	260
1½	330	470	235
2	280	400	200
2½	300	420	210
3	260	270	185
4	220	320	160

Месяц: Июль 1973

Что такое дифавтомат и узо: УЗО или дифавтомат, что выбрать?

Дифференциальный автомат или УЗО – какая разница и что лучше?

Что это за устройства и для чего нужны?

Что выбрать – дифавтомат или УЗО?

Внешние отличия УЗО от дифавтомата

что лучше выбрать, что ставить в электрощит дома или квартиры

Автоматический выключатель и защита от сверхтока

УЗО для защиты от дифференциального тока

Дифференциальный автомат – защищает от всего

Строение дифавтомата и его применение

Внешние и функциональные отличия дифференциального автомата от УЗО. Shop220

Дифавтомат или УЗО-что выбрать. Функциональное различие

Различия в функциональном назначении дифавтомат или УЗО

Похожие темы:

Дифавтоматы и УЗО в чем разница и как выбрать дифавтомат? | ENARGYS.RU

Устройство защитного отключения

Дифференциальный аппарат

УЗО и Дифференциальный автомат — отличия

Имеющиеся надписи на корпусе

Номинальный ток

Схема устройств

Место расположения

Монтаж и эксплуатация

Возможные причины срабатывания

Устройства дифференциальной защиты: дифавтомат или узо

​Устройства дифференциального тока

Неприятности при использовании домашней проводки

Критерии выбора дифзащиты

Конструкция и особенности монтажа

Диагностика и ремонтопригодность схем

Принцип действия УЗО и дифавтомата

Стоимость

Основные достоинства и недостатки

Koks Skirtumas tarp RCD ir Diferencialo automatų ir ką pasirinkti skydo įrangai

Ryšys

Kas geriau nei RCD + automatinis ar difavtomat, pažvelkite į diagramą

Kaina

Pakeitimas

Ką pasirinkti, RCD arba diferencialo automatinis?

Vaizdo įrašas UZO ir difavtomato privalumai.

Ką daryti skydelyje difavtomat arba uzo

Uzo arba diferencialo automatas ką rinktis

Kas užima daugiau vietos ouzo ar avdt skydelyje

Elektros schemų sudėtingumas

Išjungimo operacija

Pakeitimo kaina nesėkmingai

Finansinė emisijos pusė — kaina

Vienintelis vartotojų ryšys

Ouzo ir vartotojų grupė

Difavtomaty vienai vartotojų grupei

Uzo arba diferencialo automatas ką rinktis

Kas yra geriau, RCD ar difavtomat

Apsauginių įtaisų techninės savybės

Priemonės ir trūkumai veikiančių apsauginių įtaisų

Kaip atskirti UZD nuo dififlomato

Ką daryti skydelyje difavtomat arba uzo

Uzo arba diferencialo automatas ką rinktis

Kas užima daugiau vietos ouzo ar avdt skydelyje

Elektros schemų sudėtingumas

Išjungimo operacija

Pakeitimo kaina nesėkmingai

Finansinė emisijos pusė — kaina

Vienintelis vartotojų ryšys

Ouzo ir vartotojų grupė

Difavtomaty vienai vartotojų grupei

Koks Skirtumas tarp RCD ir Diferencialo automatų ir ką pasirinkti skydo įrangai

Kaip atskirti UZD nuo dififlomato

Ryšys

Kas geriau nei RCD + automatinis ar difavtomat, pažvelkite į diagramą

Ką pasirinkti, RCD arba diferencialo automatinis?

Vaizdo įrašas UZO ir difavtomato privalumai.

Palikite komentarą

RCD ar difavtomatas? Ką pasirinkti?

Дизайн.

Įdiegimas.

Charakteristikos.

Nustatykite trigerio priežastį.

Kaina

Примерява дифавтоматов в узо в чем и разлике

Устройства дифференциального тока

डिफरेंशियल ऑटोमॅटन काय आहे