Месяц: Октябрь 1976

Малые ландшафтные формы: Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне

Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне

Чтобы создать действительно приятный глазу ландшафт, который в то же время будет функциональным, гармоничным и нескучным, придется использоваться не только растения разных видов, но и малые архитектурные формы. Что же это такое и чем они отличаются от прочих строений на участке?

Малыми архитектурными формами (МАФ) в ландшафтном дизайне называют конструкции, которые призваны дополнять и украшать территорию. Однако часто вместе с чисто эстетической функцией они выполняют еще и практическую, дополняя, например, какое-то сооружение на территории или озеленение.

Все же все МАФы можно поделить на несколько типов в зависимости от исполняемых функций:

  • универсальные – ими пользуются все. Типичными предметами являются урны, скамейки, вазоны для цветов, фонари и т.д.;
  • декоративные. Сюда относятся всевозможные статуи, фонтанчики, беседки, мостики через искусственные водоемы и т.д. Чаще всего такие элементы оказываются на участке просто для красоты, не исполняя никаких других функций;
  • спортивные и игровые – песочницы, качели, шведские стенки и прочий инвентарь также относится к МАФам.

Такие объекты могут быть выполнены из практически любого материала, а отличает их от остальных сооружений на территории участка то, что у них нет капитального фундамента. Размер МАФ также может быть достаточно разный, а зависит он от размаха самой территории. Все такие сооружения, которые могут использоваться в ландшафтном дизайне, перечислить трудно, но мы приведем основные из них.

  1. Беседки и павильоны – самые крупные сооружения из всех МАФ на садовом участке. Беседки, как правило, становятся центром территории и служат для отдыха всей семьи. Они могут быть разными по конструкции и размеру, из разного материала, открытыми и закрытыми. А павильоны, полностью остекленные беседки, можно использовать для отдыха и зимой. Для беседок важно предусмотреть сопротивление внешним факторам окружающей среды, достаточную опору вьющимся растениям. Что-то общее с беседкой имеет ротонда. Можно сказать, что это всегда круглая, с колоннадой и куполом, беседка, возводимая из камня. Такие сооружения впишутся не в каждый сад.
  2. Трельяжи и арки предназначены только лишь для поддержки вьющихся растений, а без них они смотреться не очень красиво. Трельяжем называют стенку-решетку, служащую опорой растениям. Как выглядит арка, мы все знаем, и ее часто используют для оформления тропинок в саду. А вот более мощной, чем арка и трельяж, является пергола, которая имеет крышу и относительно большую площадь. Часто встречается в двориках, где она увита виноградом, а под ней, обычно, устраивают зону отдыха со столиками.
  3. Мостики могут быть разных размеров, чаще всего из дерева и металла. Создаются над искусственным водоемом на участке, или же просто в определенном месте территории по задумке дизайнера. И если первые несут функцию переправы через ручей, то вторые – чисто декоративные конструкции.
  4. Мебель на участке может быть очень разнообразная, так что перечислять все ее виды просто невозможно. Но чаще всего это столик со стульчиками: в эконом-варианте – пластиковые, в более дорогом – из бамбука, ротанга или другой древесины. Также частым элементом ландшафтного дизайна становится скамейка, расположенная вдоль тропинок, в беседке, около бассейна и т.д.
  5. Ограды также относятся к МАФам, причем какая бы эта ограда ни была: или массивный забор, ограждающий территорию от улицы, или же маленькие заборчики, отделяющие клумбы от дорожек, или же разграничивающие другие функциональные зоны. Естественно, второй тип оградок несет функцию только разграничивать, поэтому ни о какой массивности речи не идет – как правило, это легкие ажурные конструкции.
  6. Фонари – неотъемлемая часть садового участка и отличный способ его украсить не только в дневное время, но и ночью. Для каждой зоны предусматривают, как правило, свое освещение, а вдоль дорожек часто использует наземные фонари.
  7. Декоративные элементы в виде вазонов и скульптур встречаются практически на каждом участке. Их разнообразие не знает границ и иногда просто поражает нашу фантазию. Такие украшения можно приобрести, но можно сделать и из подручных материалов: шин, бочек и т.д. Также можно раскрасить старый пень или подстричь определенным образом куст или дерево.
  8. Игровые конструкции полезны на всяком участке, где есть дети, ведь даже песочница и качели займут ребенка надолго. А широкие качели в тени могут стать любимым местом не только деток, но и взрослых. Вариантом спортивной площадки может быть целый комплекс из горок, лесенок и прочих элементов. Такая конструкция потребует немало места на участке, а также солидных финансовых затрат.

Все перечисленные выше МАФы могут превратить участок в уютное местечко, где хочется проводить как можно больше времени. Главное – не переборщить с элементами и подбирать их, сочетая друг с другом.

Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне под ключ

Малые архитектурные формы – настоящее украшение участка, с их помощью можно преобразить любую территорию. Без них невозможно составить проект ландшафтного дизайна территории.

Что это такое? Малые архитектурные формы (МАФ) –элементы декора. Они могут иметь полезные функции, а могут просто радовать глаз. Ландшафтными малыми архитектурными формами могут быть скамьи или беседки, фонтаны, мосты. Существуют различные виды МАФ:
  •  Универсальные – для повседневного использования. Вазы, урны для мусора, скамейки для отдыха, фонари для освещения территории.
  •  Декоративные – чисто украшение. Садовые скульптуры, фонтаны – все, что «радует глаз».
  •  Досуговые – для детских игр, занятий спортом. Горки, качели, тренажеры.
Таким образом, элементы благоустройства территории могут быть утилитарными (имеющими полезную функцию, пригодными в быту) и чисто декоративными (отвечающими «за красоту», вызывающими эстетическое наслаждение).

Виды малых архитектурных форм Рассмотрим существующие элементы ландшафтного дизайна. Арки – конструкции, призванные разделить территорию на определенные зоны. Чаще всего встречаются металлические арки, особенно красиво смотрится если они увиты вьющимися растениями. Пергола – своеобразный «живой тоннель». Это несколько соединенных арок, оплетенных растениями. Зеленый коридор защищает от жаркого солнца и разделяет территорию, может соединять беседку и павильон, главный дом и бассейн. Боскеты – «живая изгородь» из ровно подстриженных кустов. Из нее можно сделать эффектный декоративный элемент – лабиринт или огородить клумбы. Мостики – устанавливаются над декоративными водоемами или над импровизированными «сухими» ручьями. Добавляют интересности и необычности. Лестницы – прекрасно обуславливают естественные перепады и неровный рельеф участка. Делаются из камня, дерева, бетона – все зависит от выбранного стиля. Фонтан – автономный или расположенный посреди уже имеющегося искусственного водоема, несомненно, украсит участок. Подпорные стенки – необходимы при непростом, нестандартном рельефе. Они выполняют утилитарную функцию укрепления склона, но видятся самостоятельной частью ландшафтного дизайна. Склон надежно защищается от оползания, выветривания. Беседка – место для приятного отдыха. Архитектурное решение зависит от выбранного стиля ландшафтного дизайна. Садовые скульптуры – наиболее популярны и доступны фигурки гномов. Но это также могут быть ангелы, античные статуи. Материалы – гипс, мрамор, камень. Вазоны – являются своеобразными клумбами и придают элитный облик всему участку. Скамьи – совмещают утилитарные и декоративные функции, изготовляются из металла, пластика, дерева, камня. Фонари – даже яркий и максимально продуманный проект ландшафтного дизайна проиграет от плохого недостаточного освещения. Расположение и количество фонарей – один из ключевых моментов проектирования ландшафта.

Классификация МАФ Исходя из вышеописанного, МАФ можно классифицировать по выполняемым функциям:
  1.  Разграничение пространства – разделение зон для работы и отдыха, декорирование хозяйственных строений.
  2.  Оформление зоны отдыха. Приусадебный участок – оптимальное место для релакса после трудного рабочего дня, а потому эту функцию следует тщательно продумать.
  3.  Отвечающие за удобство и комфорт: фонари для освещения, фонтаны с водой для питья.
Малые архитектурные формы изготавливаются из бетона и металла, кирпича и блоков, гипса, дерева. Эффектно смотрится сочетание материалов. Расположение и выбор малых архитектурных форм для участка – не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Чтобы не ошибиться – обращайтесь к профессионалам своего дела. Специалисты «Арт Строй Дизайн» помогут вам сделать правильный выбор. Хотите заказать проект ландшафтного дизайна? Необходима помощь профессионалов? Звоните по телефону: +7(495) 989 84 54 или заказывайте обратный звонок на сайте. Наши менеджеры быстро примут и обработают заказ, перезвонят вам, подскажут оптимальное решение в конкретной ситуации.

Статьи на данную тему

Чтобы участок выглядел привлекательно, стильно – необходимо позаботиться о создании индивидуального проекта ландшафтного дизайна. Однако самостоятельно решить вопрос довольно сложно, следует знать множество правил, учитывать имеющиеся особенности. Читать далее

Опубликовано: 22.05.2019г.

Каково значение звука в ландшафтном дизайне? На самом деле оно поистине огромно. Существуют естественные звуки природы – журчание ручья, шелест трав, пение птиц, поселившихся в кустарниках. Однако если приусадебная территория для вас – в первую очередь место расслабления и отдыха, то стоит позаботиться об устройстве «звукового ландшафта». Читать далее

Опубликовано: 28.05.2019г.

Ландшафтное проектирование малых архитектурных форм

Особенности ландшафтного проектирования малых архитектурно-ландшафтных форм

Типы и виды малых архитектурно-ландшафтных форм

Малые архитектурно-ландшафтные формы — оборудование, элементы ландшафтного дизайна, благоустройства и озеленения, цветочного оформления, обеспечивающие функциональный, экологический и эстетический комфорт пребывания людей на открытых пространствах поселений и межселенных территорий.

Малые архитектурно-ландшафтные формы создаются с использованием как природных, так и искусственно созданных человеком (антропогенных) элементов ландшафтного дизайна предметно-пространственной среды. По соотношению природных и искусственных элементов ландшафтного дизайна  могут быть выделены архитектурно-ландшафтные формы:

— с преобладанием природных элементов ландшафтного дизайна предметно-пространственной среды — древесно-кустарниковые и цветочные композиции, газоны, живые изгороди, др.;

— в равной мере включающие природные и искусственные элементы ландшафтного дизайна предметно-пространственной среды — декоративно оформленные водные источники, пруды, подпорные стенки, укрепленные откосы, др.;

— с преобладанием искусственных элементов ландшафтного дизайна предметно-пространственной среды — оборудование детских, спортивных площадок, беседки, киоски, пленэрная скульптура, др.

Обычно малые архитектурно-ландшафтные формы одновременно выполняют утилитарную и декоративную функции в ландшафтном дизайне, в то же время по превалирующей функции выделяются малые архитектурно-ландшафтные формы:

— утилитарные — парковая мебель, ограждения, указатели, др.;

— декоративные — пленэрная скульптура, цветочные композиции, памятные знаки и др.

В зависимости от массовости и способа производства выделяются малые архитектурно-ландшафтные формы:

— типовые, изготавливаемые индустриальными способами и массовыми тиражами, — скамьи, урны для мусора, фонари освещения, др.;

— индивидуальные, изготавливаемые для конкретного места в одном экземпляре, — художественные композиции ландшафтного дизайна из естественных и искусственных материалов, скульптура, др.

Малые архитектурно-ландшафтные формы могут быть сгруппированы по типам и видам.

Таблица 1. Типы и виды малых архитектурно-ландшафтных форм

Типы малых архитектурно-ландшафтных форм

Виды малых архитектурно-ландшафтных форм

1. Формы преобразованного рельефа

1.1. Подпорные стенки

1.2. Озелененные откосы

1.3. Художественно обработанный рельеф (геопластика)

1.4. Игровой рельеф

1.5. Лестницы

1.6. Пандусы

1.7. Спуски к воде

2. Мощения

2.1. Монолитные покрытия

2.2. Покрытия из крупноразмерных плит

2.3. Покрытия из мелкоразмерной плитки

2.4. Покрытия из естественного камня

2.5. Щебеночные, галечные покрытия

2.6. Песчано-гравийные покрытия

2.7. Газоны

3. Водные устройства

3.1. Водохранилища, пруды

3.2. Каналы, протоки

3.3.Водопады, каскады, барражи

3.4. Бассейны

3.5. Фонтаны

3.6. Водные источники, колодцы

3.7. Разбрызгивающие устройства

4. Древесно-кустарниковые композиции

4.1. Одиночные деревья, кустарники

4.2. Группы деревьев, кустарников

4.3. Рядовые, аллейные посадки, шпалеры

4.4. Куртины

4.5. Массивы зеленых насаждений

5. Цветочно-декоративные композиции

5.1. Цветники, клумбы

5.2. Рабатки

5.3. Миксбордеры

5.4. Каменистые сады

6. Малые формы для цветов, вьющихся растений

6.1. Цветочные контейнеры

6.2. Скамьи-цветочницы

6.3. Вазы для декоративных растений

6.4. Трельяжи

6.5. Перголы

6.6. Ограждения для защиты деревьев, цветников, газонов

7. Пленэрная мебель, оборудование для отдыха

7.1. Скамьи

7.2. Столы

7.3. Беседки

7.4. Теневые навесы, зонты

7.5. Укрытия от непогоды

7.6. Кострища

8. Детское игровое оборудование

8.1. Песочницы

8.2. Оборудование для лазания, координации движений

8.3. Горки для съезжания

8.4. Качели, карусели

9. Оборудование спортивных площадок

9.1. Гимнастические комплексы

9.2. Оборудование игровых спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, теннисных, футбольных, хоккейных и др.)

9.3 Кабины для переодевания

9.4 Душевые кабины

10. Вспомогательное оборудование

10.1. Светильники

10.2. Ограды, ворота, калитки

10.3. Мостики

10.4. Торговые киоски

10.5. Телефоны-автоматы

10.6. Велостоянки

10.7. Кормушки для птиц, других животных

10.8. Урны, контейнеры для мусора

10.9. Туалеты

10.10. Оборудование хозяйственных площадок (устройства для чистки ковров, сушки белья, др.)

11. Информационные устройства

11.1. Стенды

11.2. Указатели

11.3. Афишные тумбы

12. Пленэрная скульптура, художественные композиции

12.1. Пленэрная скульптура, мобили

12.2. Обелиски, памятные знаки

12.3. Декоративная керамика

12.4. Руины, другие объекты старины или «под старину»

12.5. Композиции из камней

12.6. Произведения топиарного искусства, каркасная зеленая скульптура

13.Элементы праздничного оформления

13.1. Флагштоки

13.2. Гирлянды

13.3. Транспаранты

13.4. Устройства для праздничной иллюминации

Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне :: BusinessMan.ru

Как создать неповторимый облик в парках, садах, на дачных участках и на других подобных территориях? На первый взгляд главенствующим элементом ландшафтного дизайна являются зеленые насаждения. Однако только их присутствие не способно создать завершенный целостный облик участка. И здесь на помощь дизайнерам приходят малые архитектурные формы. Без всякого труда они создадут умиротворяющую атмосферу единения с природой и отдыха вне зависимости от размеров территории. Некоторые малые архитектурные формы (МАФ) станут не только завершающим аккордом величественной симфонии зеленого участка, но и выполнят вполне конкретную функцию.

Назначение

Что относят к малым архитектурным формам в ландшафтном дизайне? Это все декоративные элементы и сооружения, которые не только создают настроение, но и объединяют пространство для выполнения единой функции. При этом слово «малые» в названии таких элементов присутствует не зря. Ведь их размеры ограничены и всегда меньше, чем те, которые имеет основная постройка участка. Слово «архитектурные» свидетельствует о том, что к созданию таких элементов ландшафта непременно приложил руки специалист.

МАФ порой говорят о предназначении той или иной зоны на зеленом участке. Расположенные в саду или в парке, они позволяют посетителям ориентироваться на местности. Размещенные на территории скамейки, статуи и вазоны явно укажут на предназначение парковой зоны: для активного, спокойного отдыха или для прогулки.

Малые ландшафтно-архитектурные формы сочетают в себе внешнюю привлекательность и комфортность назначения. При этом важно следить, чтобы их размещение не создавало дисгармонии с природой. Особенным шиком при разработке ландшафта парка, дачи или сада считается использование авторских работ. При этом уже ненужные старые вещи, немного обработанные, а затем превращенные в статуи, скамейки или клумбы, создадут общую гармонию местности и придадут ей неповторимый облик.

Немного истории

Первые малые архитектурные формы были созданы еще в эпоху Возрождения. В тот период работа над итальянскими парковыми ансамблями была впервые доверена большому количеству специалистов. В их списке были все, начиная от садовников и заканчивая великими архитекторами и скульпторами.

В эти же годы японские мудрецы, утверждавшие, что поиск истины возможен лишь в процессе созерцания, говорили о камне как об основе сада и его неотъемлемой составляющей. Минерал появился в садах Страны восходящего солнца не только в своем естественном виде. Его использовали и для создания различных скульптур, которые несли в себе священный, а иногда и символический смысл. Японский сад, площадь которого, как правило, не превышала нескольких квадратных метров, никогда не оставался без установки малых архитектурных форм, выполненных из камня. Это могли быть декоративные фонтанчики или небольшая по размерам пагода.

В отличие от японцев, боготворивших камень, на Руси работали с деревом. Здесь в садах размещали резные столбы, на которых можно было увидеть загадочных животных и птиц, а также былинных богатырей. Древнерусские мастера украшали зеленые территории и другими изделиями. Малые архитектурные формы из дерева, которые окружали пространство, расположенное вокруг дома, позволяли создать необходимую стилистическую концепцию.

Разновидности МАФ

Малые архитектурные формы благоустройства могут быть самыми различными. На сегодняшний день для их изготовления применяют разнообразные материалы. Так, выполняют малые архитектурные формы из бетона, дерева, металла, искусственного и натурального камня, а также из кирпича. Помимо размеров, основное отличие МАФ от обычных сооружений и зданий — отсутствие фундамента. Но при этом такие элементы являются прекрасным дополнением основной застройки загородной усадьбы.

Проекты малых архитектурных форм должны быть разработаны таким образом, чтобы подобные компоненты сочетали в себе оригинальный дизайн и удобство, по своему материалу и по виду органично вписывались в зеленый ландшафт, создавали общую композицию комфорта, функциональности и красоты, подчеркивая и облагораживая территорию. При этом МАФ должны быть конструктивными и недорогими. Для их возведения рекомендуется брать только качественные материалы.

Существует огромное число различных малых архитектурных форм для парка, сада, дачного участка и прочих зеленых территорий. Их настолько много, что перечесть все объекты довольно сложно. Рассмотрим самые распространенные из них, позволяющие украсить пространство, внеся в него совершенно неожиданные нотки.

Павильоны и беседки

Эти малые архитектурные формы являются наиболее распространенными. Очень часто беседки и павильоны занимают на участке центральное место и становятся самым излюбленным местом для приема гостей, отдыха хозяев, торжественных ужинов и семейных обедов.

Конечно, беседку можно возвести из самых различных материалов. Однако самым распространенным из них является дерево. Популярностью пользуются и металлические кованные сооружения, а также каменные конструкции. Но как бы там ни было, в дизайне малых архитектурных форм должно учитываться то, что они будут стоять на открытом пространстве. При этом кровля по своей конструкции должна выдерживать массу снега, а также вьющихся растений, которыми часто декорируют подобные сооружения. Стоит помнить и о том, что каждая из частей летнего домика должна быть устойчива к внешним воздействиям, перепадам температуры и влаге.

Помимо выполнения своей основной функции в качестве места отдыха беседку нередко используют как опору для вьющихся растений. В этом случае даже самая простая конструкция приобретает весьма красивый вид.

Каким может быть дизайн малых архитектурных форм? Совершенно любым. Беседка может выглядеть и уютным домиком-теремком, выполненным из дерева, и возвышаться в виде кованого из металла замка в стиле барокко.

Ротонда

Это еще один тип достаточно заметных и крупных малых архитектурных форм. Их также можно встретить на зеленых территориях. От беседки ротонда отличается своей всегда только круглой формой, колоннадой и куполом. Возводят такое сооружение из бетона или камня.

Уместно возведение ротонды будет далеко не везде. Например, возле коттеджа выглядеть она будет довольно странно. Лучшим ее соседом станет особняк, построенный в классическом стиле.

Трельяжи

Эти элементы предназначены для поддержания вьющихся растений, без которых они будут выглядеть скучно и слишком просто. Трельяжи – это малые архитектурные формы для дачи, представляющие собой легкую решетку. В сочетании с зелеными растениями эти конструкции ФОРМИРУЮТ своеобразную зеленую ширму.

Нередко трельяжи используются для изоляции и ограждения площадки, предназначенной для отдыха, отдельных скамей, беседок. Часто такими конструкциями маскируют хозяйственные зоны.

Решетки выполняют из вертикальных, горизонтальных или наклонных перекладин. Порой на трельяж навешивают кашпо, горшки или устанавливают на них подставки для цветов.

Материалом для изготовления такой конструкции служат металлические пруты различного сечения, проволока, деревянные рейки или железобетон.

Арки

Эти малые архитектурные формы выполняются в виде полукруга. Используются арки для выделения той или иной зоны зеленого участка. Такая конструкция может быть размещена вдоль дорожки сада и увита лианами. Это позволит отдохнуть в тени тем, кто прогуливается по участку.

Если же поставить недалеко друг от друга несколько арок, то можно получить своеобразный теневой тоннель, который спасет от летнего зноя. Традиционно такие конструкции размещают и на границах различных функциональных зон. Это может быть, например, вход в сад. Используют арки и для вьющихся растений. В таком случае ими оформляют тропинки.

Пергола

Подобная конструкция является более основательной, чем арка и трельяж. Выполняют ее, как правило, из металла или деревянного бруса. Перголы также служат опорой для растений, но всегда имеют крышу. С таким сооружением знаком каждый, кто хоть однажды побывал в типичном дворике, увитом виноградом. Опора для лозы – это именно такая конструкция.

Как правило, перголы ставят над дорожками. Это позволяет создать в таких местах затененную и очень уютную зону. Порой конструкции выполняют больших размеров, что позволяет скрыть всю территорию двора. В таких случаях, под уютной крышей может быть размещена садовая мебель. Подобная зона отдыха вполне заменит беседку, создав атмосферу уединения и романтики.

Садовые мостики

Эти МАФ представляют собой небольшие конструкции, выполненные из металла или из дерева. Садовые мостики имеют перила и устанавливаются над искусственно созданным водоемом – ручьем или прудом. Разместить их можно и просто на садовой дорожке.

Месторасположение такой малой архитектурной формы должно быть продиктовано конкретными условиями. К ним прежде всего относят размеры и очертания водоемов. Учитывается и архитектурно-планировочное решение всей территории, а также возможность создания интересных ландшафтных композиций.

Нередко садовые мостики призваны подчеркнуть масштаб территории или стать логичным завершением дальних перспектив. Возведение таких МАФ должно быть оправдано функционально. При этом требуется согласованность подобного решения с сетью тропинок и аллей, а также с их пропускной способностью.

Порой такие мостики играют роль видовой площадки, открывая перед отдыхающими живописные панорамы. Те МАФ, которые установлены над водоемами, необходимы, чтобы перебраться на другой берег, а те, которые расположены на прогулочной тропинке, обладают чисто декоративным предназначением.

Барбекю

Эту малую архитектурную форму можно установить даже на самом небольшом дачном участке. Барбекю представляет собой печь, имеющую металлическую решетку, закрепленную над открытым огнем. Такой атрибут необходим для приготовления пищи непосредственно на свежем воздухе.

Разумеется, барбекю может быть совершенно простым, легким, передвижным, занимающим минимум места. Но владельцы крупных участков довольно часто сооружают именно настоящую печь, материалом для которой служит кирпич или другой огнеупорный материал. Нередко такие барбекю располагают рядом с сооружениями, предназначенными для хранения кухонных принадлежностей или дров.

Стоит иметь в виду, что к МАФ относятся не только функциональные объекты. Здесь важна еще и красота. Так что тот простой железный ящик, порой служащий вместо кованого стильного мангала, вовсе не подпадает под категорию малых архитектурных форм. Ведь шашлык он поджарит исправно, а вот эстетическую нагрузку нести не будет.

Садовая мебель

Это довольно разнообразный вид малых архитектурных форм. Именно поэтому перечисление всех предметов садовой мебели может стать занятием, довольно длительным по времени. Но первым в этот перечень входят, конечно же, скамьи. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, они служат прекрасным дополнением в общем благоустройстве зеленых территорий.

Скамейки располагаются в беседке и у бассейнов, вдоль дорожек и в других местах для прогулок и отдыха. На дачных участках их размещают недалеко от столов.

При размещении скамей потребуется учесть и их внешний вид, который должен соответствовать высокому эстетическому уровню. Эти малые архитектурные формы бывают тумбовыми, переносными или стационарными, а также врытыми в землю. Для небольшого отдыха устанавливают скамьи без спинок. При длительном нахождении на них — со спинками.

Опоры скамей лучше всего выполнять из металла. Сиденья и спинки, как правило, делают из легкообрабатываемого и доступного материала – дерева.

Ограждения

К малым архитектурным формам относят как сплошные заборы, закрывающие участок от любопытных глаз, так и небольшие штакетники, отделяющие территорию сада от огорода, клумбу от тропинки, двор от зоны, где установлено барбекю, и т. д.

Что касается внутренних ограждений, то их редко делают сплошными. Ведь они призваны не скрывать, а визуально разделять отдельные зоны зеленого участка. Чаще всего ограждения делают из металла или дерева в виде легких, ажурных конструкций, высота которых — не более одного метра.

Забор же, стоящий на внешней границе зеленого участка, как правило, сплошной и массивный. Порой владельцы дач и коттеджей выполняют его в виде настоящей крепостной стены, за которой можно укрыться от оживленной улицы и прочих внешних раздражителей.

Декоративные МАФ

Под такими малыми архитектурными формами понимают различные украшения, скульптуры и вазоны. Конечно, они не выполняют практическую функцию, но при этом без них часто не обходятся дизайн-проекты ландшафта территории.

Подобные декоративные элементы отличает большое разнообразие. Например, это могут быть вазоны для цветов, выполненные в любой форме, и любого размера, материалом для которых служит керамика или металл, пластик, бетон или камень. Порой цветочные вазоны содержат в себе и элементы скульптуры. В таких случаях они выглядят как произведение искусства.

В перечне скульптур для дачных и садовых участков находятся яркие гномики, которые пришли к нам из Европы и Америки. Они могут стать прекрасными малыми архитектурными формами для детских площадок. Иногда скульптуры для зеленых территорий – это «мальчики с дудками» или «девушки с кувшинами». Порой ими служат абстрактные фигуры, позволяющие придать участку особый и оригинальный вид.

Изготавливаются садовые скульптуры не только из камня или из керамики. Весьма оригинальными получаются фигуры, сооруженные, например, из металлических бочек или из других предметов. Пользуются популярностью и кованые скульптуры. Такие изделия отличает разнообразие форм, а также возможность воплощения любого образа.

Стать элементом ландшафтного дизайна может и обычный пень, на который надета старая миска с нарисованными точками «под мухомор». В необычный вазон для цветов может превратиться и старая тележка.

Спортивные и игровые МАФ

Необходимы на зеленых территориях и малые архитектурные формы для детских площадок. Они позволяют выделить место для ребенка, где он будет отдыхать и играть на свежем воздухе. Такая зона порой совсем небольшая. На ней иногда размещают лишь качели и обычную песочницу. Однако такие конструкции позволят малышам развлекаться и не отвлекать родителей от их дел.

Кстати, идея установки качелей, выполненных в виде лавки, под тентом, понравится не только детям. На такой уютной скамье с удовольствием будут проводить время и взрослые.

Наиболее дорогостоящим вариантом МАФ являются игровые комплексы из пластика, металла или дерева, содержащие домики, лестницы, горки и т. д. Их устанавливают на больших участках и при наличии финансовых возможностей.

Малые архитектурные формы (МАФ) в дизайне сада

Функциональное и красивое пространство формируется с помощью малых архитектурных форм. Они не имеют фундамента, могут быть изготовлены из камня, кирпича, дерева, металла. Размер зависит от площади придомовой территории и ожиданий заказчика. Участок, декорированный МАФ, выглядит оригинально.

Назначение

  • Декоративные. Фонтаны, скульптуры, ажурные беседки, деревянный мостик, статуи и т.д.
  • Универсальные. Цветочные вазоны, стильные фонари, удобные садовые скамейки и т.п.
  • Игровые и спортивные. К этому типу малых архитектурных форм относят качели, горки, песочницы, шведские стенки.

Яркие акценты ландшафтного дизайна

Центральное место на участке часто занимают беседка или ротонда, которые используются для отдыха на свежем воздухе. Традиционно беседки изготавливают из дерева, металла (кованые строения) или камня. Ажурные или полностью остекленные, простые квадратные или строгой шестиугольной формы – в зависимости от материалов и конструкции беседки используются летом или зимой, их устанавливают на открытом пространстве, декорируют вьющимися растениями.

В отличие от беседки ротонда может быть только круглой, с колоннами, куполом. Ее изготавливают из бетона или камня. В виде ротонды строились многие древнегреческие и древнеримские храмы. Является элементом классицизма, а потому будет уместна на участке, обустроенном в классическом стиле, рядом с роскошным домом.

Функциональные композиции

Какую садовую мебель можно выбрать для участка? Экономный вариант – пластиковые стулья и столы, которые часто можно увидеть в летних уличных кафе. Есть мебель подороже — из натурального дерева: бамбука, ротанга, лиственницы или тика. Менее популярна садовая мебель из кованого железа, т.к. она не так удобна в пользовании.

По опыту работы компании «Гринтэк», к распространенным видам садовой мебели относятся скамейки, кресла, столы, стулья, тенты, зонты.

Вьющиеся растения

Подчеркнуть красоту вьющихся растений можно с помощью трельяжа, перголы или арки.

Трельяж — садово-парковая решетка, которую устанавливают для опоры вьющихся растений. Металлическая или деревянная конструкция может быть изготовлена в виде ширмы или арки. Легкие арки украшают тропинки, а основательные перголы, в отличие от трельяжа, имеют крышу. Перголы можно установить над дорожкой, с ее помощью создают затененную зону отдыха, где размещается садовая мебель. Крыша, укрытая вьющимися зелеными растениями, надежно защитит от дождя, солнца, при желании можно «спрятать» в тени весь двор.

Путь через речку

Природные и искусственные водоемы украшают ландшафт, создают особую атмосферу на участке, хорошо влияют на его микроклимат. Изящные мостики из металла или дерева, с прямыми или ажурными перилами, выглядят красиво. Мостики могут быть установлены над водоемом или на обычной тропинке – для декора.

Игры для детей, спорт – для взрослых

Специалисты компании «Гринтэк» могут организовать на придомовой территории детскую и спортивную площадки с помощью игровых или спортивных архитектурных форм. Качели под тентом, игровые комплексы с домиками, лестницами, горками, шведские стенки, «лазалки» – их изготавливают из дерева, металла, подвешивают на специальных опорах или цепях.

Освещение

Вечером или ночью с помощью света можно выстроить уникальную композицию, можно отдыхать во дворе в любое время суток. Каждая зона на придомовой территории должна иметь собственное освещение – например, светильник с текстильным абажуром займет достойное место в беседке, яркая лампа – у барбекю, на дорожке создаст красивый рельеф наземное освещение.

Ограждения

В ландшафтном дизайне ограда скрывает территорию от посторонних глаз, разделяет огород, сад, используется для зонирования. Изготавливают ограды из дерева, камня, кованого железа. Высокая каменная массивная ограда используется в качестве внешнего ограждения, легкие небольшие, часто ажурные ограды украшают внутренний двор.

Барбекю

К малым архитектурным формам относятся барбекю – печь с металлической решеткой, на которой можно приготовить еду на свежем воздухе. Владельцы крупных участков сооружают настоящую кирпичную печь.

Украшение территории

Украсить территорию можно, используя декоративные МАФ. Скульптурные формы, вазоны для цветов, статуи – их изготавливают из камня, кованого металла, керамики или бетона. Красиво выглядит живая изгородь, подстриженная в виде какой-либо фигуры. Элементом дизайна может стать любой предмет – декорированный старый пень, тележка, которую превратили в оригинальный вазон для цветов и др.


Малые ландшафтные формы. Что такое малые архитектурные формы (МАФ)

Малые ландшафтные формы. Что такое малые архитектурные формы (МАФ)

Малые архитектурные формы (для краткости их называют МАФ) — это всем известные сооружения и элементы декора, которые создают общее настроение пространства и при этом выполняют полезные функции. Дизайн малых архитектурных форм широко используется при оформлении садовых участков.

Скамейки, вазоны, фонтаны, мостики, фонари и беседки — всё это элементы малых архитектурных форм. Малые архитектурные формы дополняют дизайн ландшафта, оживляя его и расставляя необходимые акценты.

С их помощью легко ориентироваться, для чего предназначена та или иная функциональная зона: на скамейке можно сидеть, в беседке — спрятаться от обжигающих лучей солнца, по мостику — пересечь пространство. Фонари освещают сад, а в вазоны можно высадить любимые растения. Эти формы практичны и подчёркивают индивидуальность участка.

В ландшафтном дизайне все малые архитектурные формы должны сочетать в себе внешнюю привлекательность и комфортность использования.

Дизайнеры зорко следят за тем, чтобы выбранные ими формы подходили друг другу и гармонировали с окружающей местностью. Тогда приусадебный участок получится ухоженным, функциональным и будет выглядеть эффектно.

Для большей оригинальности декораторы используют в дизайн-проектах не только типовые МАФ, купленные в строительных магазинах, но и те, что сделаны своими руками.

Особым уважение пользуется умение мастеров превращать в шедевр даже бросовый материал. Такие элементы дизайна запоминаются сильнее.

Мир малых архитектурных форм поистине многообразен, свидетельством чему служит обилие фото в интернете. Ориентироваться в этом мире помогают специально разработанные классификации.

Малые архитектурные формы в городской среде. Использование малых архитектурных форм в дизайне городской среды

Новости

Использование малых архитектурных форм в дизайне городской среды

 

В последнее время в городах страны наблюдается тенденция к оформлению как можно большего количества мест для комфортного отдыха. Актуален «природный» дизайн, сохраняющий естественность ландшафта , а также внимательное отношение к проблемам человека и общества. Исходя из этого, профессионалы создают малые архитектурные формы .



Особенности МАФ в городах


Дизайн играет большую роль в организации и современной городской среды. Он позволяет создать территории, которые будут оказывать благоприятное впечатление на посетителей. Отдельные объекты способствуют улучшению самочувствия людей и даже могут образовывать их, нести важную информацию.

Парки и зоны отдыха сейчас вмещают в себя не только дорожки, кустарники и скамейки. Теперь почти каждый из них дополняется подиумами, сценами, площадками на фундаменте и другими сложными конструкциями. Они необходимы для мероприятий, фестивалей, выставок, инсталляций, музыкальных и световых шоу, игр и активностей.


Типы элементов благоустройства городских зон отдыха


  • Декоративная функция : стенки, скульптуры, фонтаны, беседки, мостики и не только.
  • Утилитарная функция : скамейки, урны, ограды и заборы, лестницы, подпорные стенки, вазоны, светильники, павильоны, трибуны, арены и не только.
  • Конкретная функция (для игровых, детских и спортивных площадок): столики и скамейки, качели, песочницы, горки, навесы и не только.

Также можно отдельно указать мебель, располагаемую на улице; дорожные бордюры; арт-объекты.


Тенденции проектирования элементов городской среды:


  • Экологичность, природность объектов (для этого используется сочетание металлического каркаса и деревянной обшивки).
  • Разнообразие (внедряются новые конструкции, разные элементы комбинируются на одних площадках).
  • Гуманность и дружелюбие по отношению к человеку (предметы должны быть удобными, функциональными, приносить пользу).
  • Исторический аспект (в городах при помощи МАФ особенно подчеркиваются исторические места и памятные события).
  • Эстетичность и новаторство (многие предметы становятся произведениями искусства и украшают привычную среду).
  • Привлекательность для туристов и горожан (способствует популяризации пункта населения в стране и не только).
  • Упор на спортивность (в последнее время много горожан увлечены спортом, поэтому почти в каждом дворе можно найти специальные снаряды).

Малые архитектурные формы в детском саду. Игровое оборудование малых архитектурных форм

Татьяна Алексеева
Игровое оборудование малых архитектурных форм

Я, Алексеева Татьяна Константиновна воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №70» , использую в своей работе игровое оборудование малых архитектурных форм . Детское игровое оборудование не только украшает нашу площадку, но и помогает организовать активный отдых детей на прогулке. Прогулки и активные игры на воздухе – важная часть жизни малышей . Игры детей с малыми архитектурными формами развивают фантазию ребенка, одновременно осуществляя функцию общего развития.

Малые архитектурные формы как домик и грибок являются местом для сюжетно ролевых игр таких как «Дочки-матери» , «У врача» , «Семья» , «Магазин» и т. д. С помощью ролевой игры ребёнок познаёт мир человеческих отношений. В развернутой форме игра — это коллективная деятельность, в которой осваивается детьми социальный опыт, мир человеческих отношений. Усвоение этого опыта способствует развитию у детей самостоятельности, инициативы, организаторских навыков. В игре формирую умение взаимодействовать и ладить друг с другом, развиваю коллективное ролевое взаимодействие.

Малые архитектурные формы как качели и карусель даёт возможность развернуть такой сюжет как: «Мы едем, едем, едем в далекие края» , «Путешествие» , «Семья» . Такие малые архитектурные формы упражняют у детей вестибулярный аппарат, во многом способствует укреплению мышечной системы, в особенности мышц спины, живота, ног. Ребенок овладевает умением регулировать мышечные усилия, приводя качели в движение.Дети учатся правилам пользования качелями:

Качаться по очереди, сходить после полной остановки;

Не стоять перед качелями, не раскачиваться, если не просят.

Наличие горки на площадке дает детям возможность развернуть ролевую игру «Путешествие с Доктором Айболитом» . Дети в этой игре учаться преодолевать препятствия, воспитывать уважение к труду взрослых, обучать правилам безопасного поведения на горке, развивать интерес к профессии врач, обыгрывать сюжет, выполняя определенную роль в игре; учится взаимодействовать со взрослым как с игровым партнером и друг с другом.

Малые архитектурные формы , используемые для лазания, ребенок развивается физически, приобритает спортивные навыки, улучшает координацию движении, развивает ловкость.

Малые архитектурные формы — это лучшее средство для направления неуемной детской энергии в созидательное русло. С их помощью можно обеспечить оптимальное сочетание «приятного» с «полезным» , чего, как известно нелегко добиться в процессе воспитания детей.

Современные малые архитектурные формы. Определение и характеристики

Малые архитектурные формы используются в ландшафтном дизайне очень давно, с самого начала появления садов за крепостными стенами древних поселений и появления крупных городов как таковых.

Малые архитектурные формы — это конструкции, служащие для декоративного оформления и выполнения функциональной нагрузки в ландшафтном дизайне. То есть такие небольшие строения, сооружения и отдельные конструкции, кроме привлекательных внешних параметров могут обладать и практичностью, кроме эстетического часто имеют еще и функциональное назначение. К МАФ в целом относятся любые архитектурные элементы, которые дополняют те или иные строения и окружающую их среду.

По назначению малые архитектурные формы принято делить на:

  • универсальные, массового использования. К ним относятся урны, цветочные вазоны, уличные фонари, садовые скамейки и так далее;
  • декоративные МАФ. Всевозможные статуи, скульптуры, фонтаны, беседки, выложенные мозаикой борта бассейна, изящный мостик, переброшенный через искусственный ручей — все эти элементы служат в большей степени просто для украшения ландшафтного дизайна;
  • игровые и спортивные малые архитектурные формы. Качели, песочница, горка, шведская стенка — все это тоже МАФ, причем очень функциональные, позволяющие обустроить на территории и детскую и спортивную площадки.

Детская площадка на дачном участке — яркий пример использования малых архитектурных форм игрового назначения

Малые архитектурные объекты могут быть выполнены из самых разных материалов: металла, дерева, натурального или искусственного камня, кирпича или бетона. Одним из основных отличий таких объектов от обычных зданий и сооружений является отсутствие капитального фундамента.

Размер МАФ может быть очень разным — все зависит от размеров самого участка и от пожеланий и потребностей владельца. Так, фонтан на участке может быть довольно большим, а может представлять собой крохотный садовый фонтанчик.

В целом каждый вид малых архитектурных форм заслуживает подробного описания и отдельной статьи, попробуем хотя бы кратко перечислить основные типы малых архитектурных форм, которые чаще всего используются в оформлении придомовой территории.

Источник: https://interer-stil.ru-land.com/novosti/malye-arhitekturnye-formy-v-landshaftnom-dizayne-svoimi-rukami-malye-arhitekturnye-formy

Малые архитектурные формы рисунки. Малые архитектурные формы: особенности, строительство и варианты размещения на участке и в саду (95 фото и видео)

Любой дизайн сада или детской площадки непременно связан с таким элементом, как малая архитектурная форма. Пренебрегать этими конструкция не стоит, так как они способны из самого непривлекательного места сделать уютное, обустроенное и комфортное.

Виды малых архитектурных форм для детской площадки

Архитектурные формы для детских площадок настолько многообразны что они будут способны удовлетворить любые потребности и нужды.

Вот только некоторые из них:

  • Горки.
  • Качели.
  • Лестницы.
  • Подвесные лестницы.
  • Домики на деревьях.
  • Канатные дороги.
  • Скамейки стилизованные под корабли или самолеты.
  • Домики сказочных героев.
  • Сами сказочные герои.

Это далеко не полный список. его можно расширять, включая фантазию и конструируя необычные и оригинальные вещи.

Безопасность для детских площадок

Прежде чем приобрести или самому смастерить что-либо для детской площадки, необходимо учитывать, что конструкция должна отвечать определенным требованиям.

Это очень важно, так как дети, играя на таких детских аттракционах, как качели, карусели, горки, лестницы должны находиться в полной безопасности.

Важно понимать что такие малые детские архитектурные формы являются местом повышенной травмоопасности. Поэтому при покупке нужно требовать соответствующий сертификат.

А если изделия планируется изготовить самостоятельно, то в первую очередь, необходимо изучить соответствующую литературу. Важно придерживаться тех рекомендаций, которые даны по изготовлению.

Важно учитывать все габаритные и остальные размерные параметры. Они должны соответствовать антропометрическим данным соответствующего детского возраста, то есть по возрасту, на который планируется определенная постройка.

Данные можно найти в любом антропометрическом сборники для строительства.

Если малая архитектурная форма для детской площадки покупается в магазине, то нужно запросить сертификат соответствия материалов основным санитарно-гигиеническим нормам.

Важно чтобы конструкция не выделяла никаких токсических веществ. Так как в результате использования некачественных материалов у ребенка могут появиться не только аллергические реакции, но и возникнуть более серьезные проблемы со здоровьем.

Малые архитектурные формы для сада

Практически не один ландшафтный дизайн не обойдется без малых архитектурных форм. Какой стиль бы не был выбран, важно учесть чтобы конструкция соответствовала ему.

Так выбирая, например, перголу или беседку, стоит обратить внимание на конструкцию ее крыши и стоек. Если скаты крыши обычные прямые, то такая конструкция подойдет скорее всего для классического английского стиля в ландшафтном дизайне.

Если они загнуты в форме пагоды, то использовать ее лучше в восточном стиле парка или например в каменном азиатском саду.

Что можно использовать для украшения сада

Декор сада может быть самым разнообразным. вот основные варианты, что можно использовать:

  • Маленькие фонтаны в форме птичьих поилок.
  • Большие фонтаны в виде стен из которых льются струи.

МАФ по назначению, по материальному исполнению, МАФ по применению растений

К малым архитектурным формам (МАФ) относятся беседки, мостики, качели, садовые фигурки, фонтаны, водоемы и прочие элементы ландшафтного дизайна. Они имеют не только декоративные, но и функциональные свойства (например, освещение участка). Следует понимать, что МАФ должны сочетаться друг с другом, гармонировать, делать сад уютнее, а главное быть изготовленными из качественных материалов. Если вы человек творческий можно изготовить любую архитектурную форму своими руками, тогда и деньги сберегутся и сад будет уникальный!

Классификация малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне:

Классификация малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне.

В настоящее время можно классифицировать МАФ по таким особенностям:

  • По назначению,
  • По материальному исполнению,
  • По применению растений.

Рассмотрим каждую группу малых архитектурных форм.

МАФ по назначению

И тут снова предстоит разбить на группы МАФ, т.к. они несут в себе два основных назначения: визуальное декоративное дополнение сада и функциональное назначение.

Что касается функционального назначения, то к нему относится:

Разграничение территории.

Разграничение территории с помощью мостика

Что бы визуально разделить части сада на место для работы, отдыха, инвентаря для сада, используют такие архитектурные формы, как:

Так же в эту группу разграничительных архитектурных форм относятся элементы декорирования сада, такие как: топиари, садовые скульптуры, поилки и кормушки для птиц, скворечники и т.д.  Они могут визуально отделять пространство на различные по назначению части сада.

Создание мест для отдыха

Создание мест для отдыха с помощью МАФ — деревянная беседка.

Т.к. в приусадебной территории мы не только ставим рекорды по выращиванию сельскохозяйственной продукции, но и отдыхаем, нам просто необходимы специальные места для отдыха. Тут нам пригодятся такие МАФ, как:

Обеспечение удобств

Для обеспечения удобств в садовой территории нужно по максимуму воспользоваться  всеми дизайнерскими приемами, которые существуют. Для удобств используют такие архитектурные формы, как:

МАФ по материальному исполнению

Материальное исполнение МАФ весьма широкое. Популярными материалами считаются:

  • Дерево,
  • Металл,
  • Бетон,
  • Камень,
  • Гипс,
  • Керамика,
  • Пластик.

Разнообразие материалов вызвано тем, что стили сада бывают разные, а нам необходимо, что бы все гармонировало. Само собой и цена у МАФ будет различной. Если изделие сделано из мрамора или гранита, цена будет очень высокой, но за то красота и долговечность будут гарантированы. Пластиковые МАФ на порядок дешевле, но и выглядят не так впечатляюще.

МАФ по применению растений

МАФ с применением растений

МАФ бывают с применением различных растений и без него. Что касается архитектурных форм без применения озеленения – мы их рассмотрели раньше и не стоит снова останавливаться на этом.

МАФ с применением растений делятся на следующие виды:

Боскеты. Представляют собой декоративные остриженные кустарники, которые служат «зелеными стенами». Такие архитектурные формы были очень популярны во Франции в 16-17 веках. Сегодня так же наблюдается украшение садов при помощи боскетов.

Вазоны с цветами.  Кажется ничего необычного, но если приобрести декоративные цветы, да еще и украсить вазон своими руками, тогда такая МАФ точно будет бросаться в глаза

Перголы. Представляют собой навес, у которого стенки и крыша сделанный из решетки, в которые вплетаются вьющиеся растения. Пергола послужит отличным местом для отдыха, тем более, если поставить в ней столик и смастерить мангал. Смотрите как сделать деревянную перголу своими силами и украшение пергол + фото идеи.

Трельяж. Используют для ограждения хозяйственных построек от места отдыха. Трельяж представляет собой опору из металла или дерева, в которую вплетаются вьющиеся растения.

Как сделать Малые Архитектурные Формы своими руками?

Что бы изготовить малые архитектурные формы своими руками не нужно быть специалистом либо иметь «золотые руки». Достаточно всего лишь иметь немного креативного мышления, свободное время и кое какие теоретические знания. Что касается последнего, то интернет забит массой гениальных идей для создания различных архитектурных форм своими руками. Нет ничего проще, чем создать садовую фигурку из пластиковых бутылок, либо кормушки из картонного пака, главное желание. Тем более если ваш сад будет украшен исключительно скульптурами и подделками собственного труда, тогда уникальность и красота такого сада гарантированы.  Желаю успехов и массы креативных идей!

МАФ своими руками — из старых шин делаем лягушку — принцессу.

Карьера — Пейзаж Формы

Культура

Landscape Forms уходит корнями в уникальную историю нашей компании. Более 50 лет мы формировали наши ценности, основанные на силе дизайна и вере в людей.

Мы верим в «Дизайн всего» как в искусное решение проблем — больше, чем в дизайн наших продуктов, дизайн — это творческое мышление и решение проблем, которые происходят во всей организации.

Мы верим, что люди (как индивидуально, так и коллективно) являются основой личности нашей компании, нашей способность быть лидерами в своей отрасли и наше личное чувство принадлежности к чему-то большему — организация, в которую мы верим и где мы можем работать наилучшим образом.

Мы считаем, что культура должна включать инновации, подотчетность, доверие, вовлеченность, гордость и безопасность.

Мы очень серьезно относимся к тому, что делаем в Landscape Forms — мы хотим быть лучшими. Мы стараемся не относиться к себе слишком серьезно — и попутно повеселимся!

наша личность и наш главный приоритет. Мы сотрудничаем со всемирно известными дизайнерами для создания первоклассных проектировать и развивать дизайнерское сознание на всех уровнях нашей компании.Наши усилия движимы инновации и сосредоточены на предоставлении целевых ландшафтных решений. это общая страсть и общая цель, которые нас вдохновляют. Наша культура участия, ответственности и честность — это лазер, ориентированный на предоставление превосходных продуктов и услуг. это наше слияние искусства и технологий на высшем уровне. Это опыт и умение, точность и гордость проявляется в фирменной обстановке сайта, от которой зависят клиенты Landscape Forms.

Почему именно ландшафтные формы?

Пейзажные формы >>

Местоположение >>

Landscape Forms — лидер отрасли в области комплексных решений высококачественной мебели для помещений и современное светодиодное освещение. Более 50 лет мы производим предметы интерьера, которые помогают дизайнерам и другие клиенты добиваются красивой, функциональной обстановки, которая улучшает впечатления от отдыха на открытом воздухе. Космос.Наш секрет прост. Дизайн, культура и ремесло определяют все, что мы делаем.

Мы — североамериканская компания, которая с момента своего основания в 1969 году заработала репутацию исключительные продукты и услуги. Наша штаб-квартира и основное производственное предприятие расположены в Каламазу, штат Мичиган, с двумя спутниковые объекты поблизости. У нас есть продажи представители по всей Северной Америке, Великобритании, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратах и Азии и сформировали глобальный маркетинг партнерство с избранными компаниями, разделяющими нашу приверженность дизайну.У нас есть установленная база продукты в США и по всему миру. В число наших клиентов входят муниципалитеты, транзитные центры, корпоративные учреждения, колледжи и медицинские учреждения; и знакомые лидеры брендов, такие как Boeing, Cisco Systems, Disney, Sprint, American Airlines, Herman Miller и Nike. Недавно нас назвали Wall Street Journal как один из 15 лучших малых Рабочие места в США.

Landscape Forms, Inc.
7800 E. Michigan Ave,
Каламазу, Мичиган 49048

Корнегай Дизайн
212 Южная 18-я улица,
Феникс, Аризона 85034

Ландшафт образует объект Gull Road Facility
7878 Gull Rd.
Ричленд, Мичиган 49083

Пейзаж образует объект Midlink
5262 ул. Э. Корк,
Каламазу, Мичиган 49048

© 2020 FORTUNE Media IP Limited.Все права защищены. Используется по лицензии. FORTUNE и FORTUNE Media IP Limited не связаны с компанией Landscape Forms и не рекламируют ее продукцию или услуги.

ландшафтных форм названы журналом Fortune одним из лучших рабочих мест в сфере производства и производства ™ на 2020 год

Эта награда последовала за сертификатом Great Place to Work Certification ™, проведенным ранее в этом году, как еще одно признание успеха компании Landscape Forms в развитии выдающейся культуры на рабочем месте. Рейтинг журнала Fortune Magazine « лучших рабочих мест» определяется на основе отзывов сотрудников и подробного изучения программ и практик, которые выделяют компанию в определенной области.

По словам генерального директора Landscape Forms Марджори Симмонс, в производственной культуре компании есть много аспектов, которые делают ее уникальной, но приверженность к участию и профессиональному развитию являются основными движущими силами. «Мы упорно работаем, чтобы продемонстрировать, что у вас может быть долгая и приятная карьера в сфере производства в компании Landscape Forms», — говорит Симмонс.«Как производитель разнообразных товаров, члены нашей команды — не просто винтики в колесе — они — лидеры, тесно связанные с рядом различных проектов и знающие, что создают искусство».

Лидерство и высокая степень участия, которые определяют производственные группы Landscape Forms, идут рука об руку с приверженностью компании личному и профессиональному развитию своих сотрудников. «Люди, которые приходят в Landscape Forms на начальном уровне, знают, что мы будем инвестировать в них, что мы будем активно помогать их карьерному росту на этом пути», — утверждает Джим Маршалл, вице-президент по культуре Landscape Forms.«Если люди готовы вкладывать в нас свое время и навыки, мы более чем готовы инвестировать в них».

Продолжая тему профессионального развития, Маршалл расширяет: «Мне всегда нравилась идея« карьерной решетки », а не карьерной лестницы. В Landscape Forms нет единственного пути вверх, а есть множество разных путей, которые пересекаются и разветвляются, множество разных способов для людей максимизировать свои существующие навыки и изучить новые ».

Маршалл считает, что признание в качестве одного из лучших рабочих мест в сфере производства и производства важно не только для собственной репутации Landscape Forms, но и как дань исторической репутации сообщества компании в Каламазу.«Эта награда — это просто перышко в нашей кепке и важный шаг в расширении нашего признания, — говорит он, — но это также важное празднование ориентированной на дизайн культуры здесь, в Юго-Западном Мичигане, продолжение давней истории творчество и мастерство в мебельной и автомобильной промышленности в Западном Мичигане ».

Этот год, несомненно, был исключительно сложным для сообществ и предприятий по всей стране, но генеральный директор Симмонс указывает на корпоративную культуру компании как на определяющую черту, которая помогла Landscape Forms продвигаться вперед с силой и устойчивостью.«Культура нашей компании сыграла огромную роль в том, чтобы помочь нам справиться с проблемами 2020 года», — говорит она. «Командная работа, приверженность, гордость, забота друг о друге и о нашем сообществе, свидетелем которых я стал, замечательны и ясно указывают на наше неизменное лидерство в отрасли и в наших сообществах».

Landscape Forms — лидер отрасли в области интегрированных коллекций высококлассной мебели, конструкций, аксессуаров и современного светодиодного освещения. С момента своего основания в 1969 году Landscape Forms заработала репутацию благодаря отличному дизайну, высококачественной продукции и исключительному обслуживанию.Штаб-квартира компании находится в Каламазу, штат Мичиган, с производственными предприятиями в Каламазу и Фениксе, штат Аризона, и торговыми представителями по всей Северной Америке, Южной Америке, Великобритании, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Азии. Landscape Forms сотрудничает с известными промышленными дизайнерами и консультантами, ландшафтными архитекторами и архитекторами для проектирования и разработки интегрированных коллекций продуктов, которые удовлетворяют возникающие потребности и помогают создать ощущение места.Кроме того, компания установила глобальные маркетинговые партнерства с избранными компаниями, разделяющими ее приверженность дизайну. Landscape Forms имеет установленную базу продуктов по всему миру. В число клиентов входят муниципалитеты, транзитные центры, корпоративные, колледжи и медицинские городки; и знакомые лидеры брендов, такие как Гарвардский университет, Linked In, New York Central Park Conservancy, Bryant Park, Google, Coca Cola, Oculus, Теннисная ассоциация США (USTA), Nike, Национальный музей истории афроамериканцев (Вашингтон, округ Колумбия).C.), Barclays Center, Adidas, Детская больница Филадельфии, Microsoft и Uber. Он был назван компанией 269 MAGAZINE отличным местом для работы, сертифицированной компанией, одним из замечательных рабочих мест на юго-западе Мичигана, одним из лучших рабочих мест в сфере производства и производства на 2020 год по версии журнала Fortune и производителем года в Мичигане на 2020 год Ассоциацией производителей Мичигана. .

Landscape Forms представляет здоровые открытые пространства

Landscape Forms представляет здоровые наружные пространства: решения для продвижения здоровья на открытом воздухе

Каламазу, штат Мичиган — 1 июля 2020 г. — Landscape Forms, ведущий производитель мебели, конструкций, аксессуаров и светодиодного освещения в Северной Америке, представляет здоровые наружные пространства , коллекция новых продуктов, модифицированных продуктов и решений для планирования пространства, которые помогают ландшафтным архитекторам создавать среду, поддерживающую здоровье и благополучие людей.

По мере того, как сотрудники возвращаются в офисы, студенты — в кампусы, а люди — в общественные места, потребность в безопасных и внушающих доверие природных пространствах, которые способствуют ответственному сотрудничеству, общению и социальному взаимодействию, становится как никогда важной. Healthy Outdoor Spaces создается с учетом этого контекста, опираясь на пятьдесят один год идейного лидерства и опыта компании Landscape Forms в соединении людей с природой для поддержания их здоровья и общего благополучия.

«Это беспрецедентный вызов, — говорит главный креативный директор Landscape Forms Кирт Мартин. «Как вы удерживаете людей на безопасном расстоянии, но при этом сохраняете тесную связь друг с другом и с их естественной средой? Создавая здоровые наружные пространства, мы сосредоточились на разработке продуктов и решений, которые позволят людям поддерживать безопасное физическое расстояние, не жертвуя своим социальным или эмоциональным благополучием ». Отличительными чертами новой коллекции являются четкие визуальные подсказки на оборудовании для обозначения подходящего расстояния, модульные панели и барьеры для прямого потока общественного транспорта, а также структурные элементы, которые элегантно определяют безопасные пространства для небольших групп.

Healthy Outdoor Spaces воплощает в себе постоянные усилия компании Landscape Forms, направленные на то, чтобы помочь предприятиям, учреждениям и сообществам адаптироваться не только к проблемам, с которыми они сталкиваются при немедленном реагировании на кризис со здоровьем COVID-19, но и к новым ожиданиям в отношении общественной безопасности, которые сохранятся и сохранятся. со временем. «Наша компания была основана на убеждении, что пребывание на открытом воздухе является частью здорового образа жизни и способствует общему благополучию», — говорит главный исполнительный директор Landscape Forms Марджори Симмонс.«Поэтому расширение нашей существующей инновационной структуры для внедрения здоровых открытых пространств было очень естественным шагом в предоставлении нашим клиентам инструментов и вдохновения для уверенного и творческого движения вперед сегодня и завтра».


О альбомных формах

Landscape Forms — лидер отрасли в области интегрированных коллекций высококлассной мебели, конструкций, аксессуаров и современного светодиодного освещения. С момента своего основания в 1969 году Landscape Forms заработала репутацию благодаря отличному дизайну, высококачественной продукции и исключительному обслуживанию.Штаб-квартира компании находится в Каламазу, штат Мичиган, с производственными предприятиями в Каламазу и Фениксе, штат Аризона, и торговыми представителями по всей Северной Америке, Южной Америке, Великобритании, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Азии. Landscape Forms сотрудничает с известными промышленными дизайнерами и консультантами, ландшафтными архитекторами и архитекторами для проектирования и разработки интегрированных коллекций продуктов, которые удовлетворяют возникающие потребности и помогают создать ощущение места.Кроме того, компания установила глобальные маркетинговые партнерства с избранными компаниями, разделяющими ее приверженность дизайну. Landscape Forms имеет установленную базу продуктов по всему миру. В число клиентов входят муниципалитеты, транзитные центры, корпоративные, колледжи и медицинские городки; и знакомые лидеры брендов, такие как Гарвардский университет, Linked In, New York Central Park Conservancy, Bryant Park, Google, Coca Cola, Oculus, Теннисная ассоциация США (USTA), Nike, Национальный музей истории афроамериканцев (Вашингтон, округ Колумбия).C.), Barclays Center, Adidas, Детская больница Филадельфии, Microsoft и Uber. Недавно мы были названы компанией, имеющей сертификат «Отличное место для работы», 269 MAGAZINE названы одним из замечательных рабочих мест Юго-Западного Мичигана, а журнал Fortune Magazine назвал нас одним из лучших рабочих мест в сфере производства и производства на 2020 год.

Посетите www.landscapeforms.com

Открытый офис Landscape Forms

Открытый офис Landscape Forms

Landscape Forms — это компания который существует, чтобы обогатить опыт людей на открытом воздухе, и эта миссия распространяется на его собственных сотрудников.В Штаб-квартира компании в Каламазу, штат Мичиган, представляет собой открытый выставочный зал, в котором представлена ​​мебель, светодиодное освещение, и теперь Upfit, адаптивная структура, которая создает места для занятий на открытом воздухе для всех видов деятельности, в том числе рабочий.

Структура Upfit, изначально установленная для поддержки выхода на рынок и поддержки клиентов посещений, превратилась в пространство для активной работы и отдыха для сотрудников компании Landscape Forms.

«Upfit одновременно является продуктом и Космос.Он открыт, но все еще кажется сдержанным. Это хороший якорь. Людям нравится быть на улице, но у них тоже есть комфорт якоря ».

«Я не выхожу сюда, если идет дождь, но если я уже на улице, у меня встреча и идет дождь, мне не нужно вставать и возвращаться в дом ».

Рабочий оазис

В теплые месяцы Мичигана Upfit — оживленное место. На самом деле часто бывает раз, когда все помещения в здании площадью 903 квадратных фута и окружающем пространстве заняты.Но пространство не шумное. Он очень отличается от внутреннего рабочего пространства с его открытой планировкой и звуки телефонов, голоса и белый шум. Внутренний и наружный характер Upfit создает пространство, которое ощущается обширный, но сливающийся с окружающей средой. «Пространство такого размера больше походило бы на зрительный зал, если бы в помещении », — сказал сотрудник. Но на открытом воздухе, примерно в 200 футах от объекта, люди в Upfit чувствуешь себя частью чего-то большего, чем структура; они могут смотреть на пейзаж вокруг них.«Мне нравится, что у нас есть место, где можно услышать звуки природы, почувствовать ветерок и солнце. Это удобное место с разными пространствами для разбивки лагеря. Приятно работать и не чувствовать, что я офис.»

«За столом Harvest с комфортом разместилась моя встреча с семью людьми. Сидя вокруг стола, казалось, что мы все были вовлечены в разговор ».

Люди тянутся в пространство по разным причинам, иногда для телефонного звонка, выполняйте работу без головы, не отвлекаясь на загруженный офис, или творческий мозговой штурм с небольшим группа.«Это пространство позволяет моему разуму блуждать, а идеи текут, в отличие от опыта внутреннего офиса. поближе ». В Upfit происходит не только работа; это также популярное место для обеда или короткого перерывы в течение дня.

Разнообразие мебели

Upfit и естественная обстановка в сочетании создают текстурную вариативность и зрительная активность. Движение света и тени через жалюзи, панели и сочетание материалов поверхности создает богатый и постоянно меняющийся опыт для людей в этом пространстве.»Существование На открытом воздухе приятно, но Upfit также ощущается как полузамкнутое пространство. Он предлагает уединение и комфорт, но я получаю наслаждаться природными элементами вокруг меня ».

«Мне нравится садовый прямоугольный стол; Я могу подними ноги и расслабься ».

Атмосфера кофейни с небольшой библиотекой в ​​миксе

Поведение в Upfit похоже на поведение в кафе и библиотеках.В большие столы и жердочки предназначены для общего пользования, а людям удобно делить пространства с другие. Преимущества общего пространства распространяются на объединение людей из разных отделов.

На вопрос, почему сотрудники выходят на работу в Upfit, часто отвечают: «Это помогает мне работать продуктивно ». Есть понимание, что люди, которые работают в Upfit, ищут непрерывное рабочее время — это зона, где нельзя отвлекаться.Даже когда две или более группы сидят за одним столом, они уважают цель друг друга в выполнении работы. «Это похоже на библиотеку, в которую вы ходите, когда хочу тишины и нужно делать работу ». Это не значит, что здесь тихо; несколько человек имеют встречи и беседы в любое время. «Когда я работаю в Upfit, я чувствую, что хочу творить добро. работать здесь. Это пространство кажется целеустремленным, и это важно.Это помогает мне быть целеустремленным и заставляет меня хотеть остаться ».

Конструкция Upfit в компании Landscape Forms состоит из трех смежных 16 ‘x 16’ x 10-дюймовые базовые блоки, два с решетчатой ​​крышей с погодными датчиками для защиты от непогоды, встроенные освещение и полузакрытые с различными решетчатыми, решетчатыми, стеклянными и зелеными панелями Upfit. это питание, возможность зарядки и подключение к Wi-Fi.Помещение оборудовано двумя Upfit. рядный стол для стоя и полуостровный стол для стоячих мест, оба с барными стульями Chipman; Upfit обеденный стол «полуостров» с 21 стулом; и различные продукты Landscape Forms, в том числе GO Уличный стол с барными стульями Chipman, столом и скамейками для сбора урожая, круглым столом Parc Center с 21 стулом и Кварцевые сеялки Корнегай, которые предлагают сотрудникам выбор настроек для работы и варианты люди или группы разного размера, активности или настроения.Парк-центр и полуостров на высоте столовой столы расположены за пределами структуры Upfit, что дает возможность выбора «внутри / снаружи».

«Мне нравится стол GO для роста стоя. Это дает мне возможность передвигаться, пока я работающий.»

«Здесь встречи меньше и короче. Внутри мы часто проводим большие встречи в конференц-залах, которые длятся дольше.”

Landscape Forms отмечает 50-летие современного дизайна и американского ремесла

Kalamazoo, MI — 11 апреля 2019 г. 50 и далее. Главный производитель мебели, конструкций, аксессуаров и светодиодного освещения в Северной Америке отмечает полувековой рост с благодарным взглядом назад и упором на постоянные инновации в меблировке строительных площадок для развивающихся открытых пространств.Президент и генеральный директор Landscape Forms Ричард Херифорд говорит: «Нам исполнилось 50 лет, и это достижение, на которое не многие компании могут претендовать. Отмечая это событие, мы хотим отдать дань уважения героям, которые сделали возможным его успех в «Формах ландшафта»: нашему основателю, дальновидному ландшафтному архитектору Джону Чипману; его преемник на посту президента и генерального директора и нынешний председатель совета директоров Билл Мэйн, возглавлявший три десятилетия экспоненциального роста; и поколения отцов и сыновей, матерей и дочерей, братьев и сестер, работа которых делает нас такими, какие мы есть сегодня.”

Основанный в 1969 году, в том же году, когда Аполлон-11 высадился на Луну, Landscape Forms пролетел световые годы за пятьдесят лет с момента своего появления. От небольшой бригады, занимающейся изготовлением скамеек в гараже на заднем дворе, до ведущего производителя с сотнями сотрудников в четырех производственных помещениях и офисах продаж в Каламазу, штат Мичиган и Феникс, штат Аризона, по всему миру, компания сосредоточена на инновациях в дизайне для всех способов проведения времени. на открытом воздухе: жить, работать, играть, учиться, заботиться и путешествовать.В 2017 году объем продаж компании превысил 100 миллионов долларов. Landscape Forms была первой в мебельной индустрии, которая представила интегрированные коллекции для целевых секторов, таких как ядро ​​городского транспорта. Она установила партнерские отношения с международным реестром известных профессионалов в области дизайна и сотрудничает с ними в создании отмеченных наградами продуктов и коллекций. В дополнение к своему подразделению «Мебель для сайтов» компания создала три новых бизнес-подразделения: «Светодиодное освещение», которое является пионером в проектировании и разработке экологически безопасного наружного освещения; Studio 431, подразделение нестандартных решений с крупными проектами от побережья до побережья, от парков и кампусов до транспортных средств; и Structure, которая обеспечивает адаптивные структурные решения для создания наружных дестинаций.Компания расширила свои производственные возможности; приобрела совместимые компании, в том числе Kornegay Design, базирующуюся в Фениксе компанию, производящую высококачественные бетонные сажалки ручной работы; и расширила свой глобальный охват в области продаж и дизайна. В своей активной приверженности профессии ландшафтной архитектуры и воспитанию следующего поколения лидеров, Landscape Forms проводит круглые столы по критическим вопросам в искусственной среде, организует и финансирует благотворительные мероприятия Xtreme LA для молодых практиков и студентов, а также поддерживает Фонд ландшафтной архитектуры как благотворитель Leadership Circle.

Креативный директор

Landscape Forms Кирт Мартин объясняет: «В то время в истории человечества, когда больше людей, чем когда-либо, переезжают в городские районы и обращаются к технологиям, связь с природой в открытых пространствах становится все более важной, как для физического, так и для умственного развития. здоровье и социальный обмен и сплоченность. Мы верим в профессию ландшафтной архитектуры и в ее способность формировать будущее, и мы верим, что предлагаемые нами решения действительно имеют значение. Для нынешней выставки, которая представляет собой уличный пейзаж завтрашнего дня, Смитсоновский музей решил включить GO OutdoorTable компании Landscape Forms, комбинированное место для встреч, рабочее место для приземления и технологический центр для наружной среды.Для меня наша работа заключается в создании новых возможностей, подобных этой, которые побуждают людей выходить на улицу, поддерживают их в различных мероприятиях, когда они там находятся, и помогают ландшафтным архитекторам выполнять свои обещания по созданию красивой, функциональной и устойчивой окружающей среды. Нам полвека, и, без сомнения, наши лучшие работы еще впереди ».

О ландшафтных формах

Landscape Forms — лидер отрасли в области интегрированных коллекций высококлассной мебели, конструкций, аксессуаров и современного светодиодного освещения.С момента своего основания в 1969 году Landscape Forms заработала репутацию благодаря отличному дизайну, высококачественной продукции и исключительному обслуживанию. Штаб-квартира компании находится в Каламазу, штат Мичиган, с производственными предприятиями в Каламазу и Фениксе, штат Аризона, и торговыми представителями по всей Северной Америке, Южной Америке, Великобритании, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Азии. Landscape Forms сотрудничает с известными промышленными дизайнерами и консультантами, ландшафтными архитекторами и архитекторами для проектирования и разработки интегрированных коллекций продуктов, которые удовлетворяют возникающие потребности и помогают создать ощущение места.Кроме того, компания установила глобальные маркетинговые партнерства с избранными компаниями, разделяющими ее приверженность дизайну. Landscape Forms имеет установленную базу продуктов по всему миру. В число клиентов входят муниципалитеты, транзитные центры, корпоративные, колледжи и медицинские городки; и знакомые лидеры брендов, такие как Гарвардский университет, Linked In, New York Central Park Conservancy, Bryant Park, Google, Coca Cola, Oculus, Теннисная ассоциация США (USTA), Nike, Национальный музей истории афроамериканцев (Вашингтон, округ Колумбия).C.), Barclays Center, Adidas, Детская больница Филадельфии, Microsoft и Uber. Компания была недавно названа Wall Street Journal одним из 15 лучших малых рабочих мест в США.

Посетите www.landscapeforms.com

Landscape Forms расширяет свой продуктовый портфель новыми элементами для сидения Harpo и столом, а также эффектным светом для тропинок от Santa & Cole

Landscape Forms расширяет свой продуктовый портфель новыми элементами для сидения Harpo и столом, а также эффектным светом для тропинок от Santa & Cole

Дополнения к коллекции Harpo и новый Skyline Light Mark Успешное 10-летнее партнерство в области дизайна с компанией из Барселоны Дополнения к коллекции Harpo и новый Skyline Light Mark Успешное 10-летнее партнерство в области дизайна с компанией из Барселоны

Landscape Forms, ведущий североамериканский дизайнер и производитель высококачественной мебели, аксессуаров и современного светодиодного освещения, рада объявить о добавлении шезлонга, шезлонга и стола в коллекцию Harpo, а также о выпуске поразительно оригинальной Skyline light от глобального партнера Santa & Cole.Компания Santa & Cole, известная своим высоким дизайном в модернистских традициях, завоевала множество европейских наград за выдающиеся достижения в области дизайна городской среды. «Наше партнерство с Santa & Cole предоставляет Landscape Forms еще один путь к размышлениям о продуктах для открытых пространств», — заявляет президент Landscape Forms Ричард Херифорд. «Элементы Harpo привносят новый стиль в наш ассортимент продукции для парков и уличных пейзажей. Это продукты проверенного качества для коммерческих помещений, сочетающие в себе великолепный дизайн и высокую стоимость.Skyline помогает нам привнести лучшее в дизайне и расширить наш ассортимент материалов и приложений до продуктов для освещения открытых пространств. Это прекрасный дизайн в международном стиле, который настолько прост и прекрасен, что вызывает у вас улыбку ».

Модель

Harpo, разработанная командой отца и сына Мигеля и Гонсало Милы, имеет тонкий профиль, прочную конструкцию и чистую простую форму. «Новые элементы для сидения и стол — это красиво оформленные предметы, которые расширяют популярную линейку Harpo», — заявляет Кирт Мартин, вице-президент по дизайну и маркетингу компании Landscape Forms.«Они прочные и простые, но при этом очень чувствительный и продуманный дизайн». Кресло Harpo с подлокотниками имеет высокую спинку для исключительного комфорта. Просторный шезлонг представляет собой слегка наклонную плоскость, покоящуюся на металлической решетчатой ​​раме. И стул, и шезлонг имеют прочные гнутые и сварные стальные конструкции с решетчатыми деревянными сиденьями и спинками. Обеденный стол Harpo представляет собой простой прямоугольник с решетчатой ​​деревянной столешницей, поддерживаемый стальной рамой на четырех ножках, и предлагается в двух размерах, на 6 или 8 человек.Рамы окрашены порошковой краской в ​​стандартные цвета Landscape Forms.

Skyline, разработанный Антони Роселло, представляет собой светодиодный дорожный светильник, который привносит международный стиль с драматическим чутьем в освещение для архитектурных помещений. Простой плоский прямоугольный окрашенный объем, перемежающийся «окном света», он создает теплый прием, определяет границы пространства и пешеходных дорожек, а также указывает последовательность и направление. Он освещает пешеходные дорожки, лестницы и архитектурные элементы, а также предоставляет возможности для многоуровневого освещения.«Skyline минималистичен, чист и красив», — говорит Кирт Мартин. «Он архитектурный по ощущениям, что делает его идеальным для использования на зданиях и рядом с ними, но нейтральный в том смысле, что он дополняет обстановку». Skyline доступен в нескольких формах и размерах, с «окнами» на разной высоте, для наземного или настенного монтажа. Изготовлен из конструкционной стали и окрашен порошковой краской ярко-красного, синего, черного и белого цветов, а также выбранных цветов из стандартной палитры ландшафтных форм.

ABO UT ЛАНДШАФТНЫЕ ФОРМЫ

Landscape Forms — лидер отрасли в области интегрированных коллекций высококлассной мебели и современного светодиодного освещения.С момента своего основания в 1969 году компания Landscape Forms заработала репутацию благодаря отличному дизайну, высококачественной продукции и исключительному обслуживанию. Штаб-квартира и производственное предприятие компании Landscape Forms в США расположены в Каламазу, штат Мичиган, с торговыми представителями в Северной Америке, Южной Америке, Великобритании, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Азии. Landscape Forms сотрудничает с известными промышленными дизайнерами и консультантами, ландшафтными архитекторами и архитекторами для проектирования и разработки интегрированных коллекций продуктов, которые удовлетворяют возникающие потребности и помогают создать ощущение места.Кроме того, компания установила глобальные маркетинговые партнерства с избранными компаниями, разделяющими ее приверженность дизайну. Компания Landscape Forms имеет установленную базу продуктов по всему миру. В число клиентов входят муниципалитеты, транзитные центры, корпоративные, колледжи и медицинские городки; и знакомые лидеры брендов, такие как Boeing, Cisco Systems, Disney, Sprint, American Airlines, Herman Miller и Nike. Компания была недавно названа Wall Street Journal одним из 15 лучших малых рабочих мест в США.

Посетите www.landscapeforms.com

The Hub Project — Практический пример

Столы и скамейки MultipliCITY, Столы и кресла для отдыха Parc Center, Стол и стулья Morrison, Select Recycling Systems

Hub (имя существительное): Центр вокруг чего вращаются другие вещи или от которых они исходят; сфера деятельности, транспорт и торговля. Подходящее описание The Hub, многофункционального комплекса площадью 275 000 квадратных футов в северной части Денвера (RiNo), и «одного из самых модных районов не только в Денвере, но и в стране», — говорит ландшафтный дизайнер Civitas Джейсон. Ньюсом, который вместе с директором Civitas Скоттом Джорданом спроектировал террасу четвертого этажа Hub South, придумал комнату отдыха.Открытая терраса площадью 15 000 квадратных футов является центром и местом сбора в этом развивающемся проекте. Второе здание, The Hub North, откроется осенью 2020 года. Люди, работающие в обоих зданиях, будут пользоваться удобствами террасы.


Владелец хаба Beacon Capital Partners рассматривает развитие как мощный инструмент удержания и привлечения своих арендаторов. «RiNo — это та область, где люди захотят работать. Он предлагает стиль жизни, который ищут сотрудники », — говорит Ньюсом.В этом районе много искусства, много пивоварен, винокурен и торговых бутиков. Комплекс находится рядом с железнодорожной станцией, что упрощает поездки на работу и соединяет Hub с центром Денвера и аэропортом.

«Современное поколение сотрудников ищет большего, — говорит Джордан. «Жизнь связана с работой. Многие социальные сети приходят через работу. Концепция Hub предлагает людям, работающим в разных компаниях, возможность общаться с другими людьми по всему зданию.Дизайн обеспечивает социальные пересечения, где люди могут встречаться и создавать сообщества ».

Дизайн

Ньюсом и Джордан включает ландшафтный дизайн, который охватывает и разделяет части террасы на зоны, каждая из которых предназначена для поддержки различных видов деятельности на открытом пространстве, которое в равной степени является рабочим местом и социальным пространством. Разнообразие стандартной и нестандартной меблировки в ландшафтных формах добавляет гибкости палубе. «Ассортимент продуктов дает людям возможность использовать различные области колоды в зависимости от их деятельности или настроения», — говорит Вивиан Ковач из Landscape Forms.

Садовая комната — это зона собраний. Длинные столы и скамейки MultipliCITY подходят для обеда или встречи больших групп, а также для общения отдельных людей с другими людьми. Центральным элементом колоды является Большой зал. По словам Ньюсома, Большой зал, обрамленный вертикальными стойками и гирляндами верхнего света, является «главным гибким пространством палубы». Столы, стулья и шезлонги Parc Center приглашают людей перемещать и переставлять мебель. В Большом зале также есть ряд изготовленных по индивидуальному заказу скамей длиной 30 футов и шириной шесть футов с костровыми ямами в их центрах из Студии 431 компании Landscape Forms.

«Идея нестандартных скамеек заключалась в том, чтобы ввести существенный элемент, который помог бы масштабировать палубу в соответствии с масштабом металлического и бетонного здания, которое образует L-образную форму вокруг палубы», — говорит Ньюсом. «Потом мы начали придумывать идею зимних элементов. Встраивание костровых ям в эти скамейки создает динамичный предмет мебели, который зависит от интерпретации людьми того, как они будут его использовать ».

Однако эту концепцию было сложно воплотить в жизнь, и Civitas обратилась к Studio 431, чтобы помочь проработать детали.«Мы пришли к ним с парой набросков и предварительной моделью, и они смогли, с небольшим указанием направления и парой рисунков, по-настоящему продвинуть концепцию», — говорит Ньюсом. «Они помогли с дизайном и деталями скамейки и работали в тесном сотрудничестве с нами, чтобы согласовать ряд элементов. Они придумали, как сделать скамейки вне строительной площадки, а также собрать и установить их на месте и вокруг множества уже установленных конструкций. Это было большим делом и беспокоило нас ».

Ярко-желтые скамейки и костровые ямы привносят цвет и тепло, которые контрастируют с серыми тонами здания и твердыми материалами.«Скамейки стали якорем Большого зала, но они также стали уникальным центром внимания», — говорит Ньюсом. «Теперь это динамичное место для сбора». Арендаторы из нескольких компаний смешиваются на палубе, что поддерживает социальные связи, которые происходят на рабочем месте. «Длинные скамейки усиливают чувство общности в этом месте. Яркие цвета — это визуальный сигнал, позволяющий выделить и использовать пространство », — добавляет Джордан.

Рядом с Большим залом находится небольшая ниша, оборудованная высокими столами и стульями Morrison, а также несколькими решетками.Ньюсом описывает это пространство как «современную кухню открытой планировки». Это также популярное место в обеденное время. Площадка для игры в бочче, столы для пинг-понга и гамаки — все это часто используется, чтобы дать передышку и отдых.

Различные зоны колоды создают «открытую палитру, которую можно использовать по-разному», — говорит Джордан. «Намерение состояло в том, чтобы люди сделали его своим собственным пространством, чтобы двигаться вместе с солнцем и двигаться в зависимости от вида деятельности.

Древовидный рододендрон: Рододендрон древовидный — Рододендрон — Лиственные деревья и кустарники — Декоративные деревья и кустарники

Рододендроны — величавые уроженцы тибета

Рододендроны – многочисленный род, который по праву считается одним из шедевров природы. В первую очередь, — из-за обильного, великолепного и раннего цветения. Когда сад или парк выглядит еще очень уныло, стать красивым и наполниться красками ему могут помочь именно эти замечательные, хотя и довольно требовательные в уходе растения.

Рододендрон (Rhododendron)

Рододендроны  (ударение на третий слог) – это однодомные, вечнозеленые и листопадные деревья и кустарники с очередными, простыми, опушенными листьями. В районе Сочи издавна культивируются многочисленные виды азалей (иногда ошибочно говорят и пишут – азалия). Азалеи отличаются от рододендронов лишь тонкостями, понятными только ученым. Число долей венчика (лепестков, проще говоря) – у цветков рододендрона — от 5 до 8; окраска самая разнообразная, всех цветов, кроме чисто синего и черного, нередко с пятнами и штрихами; плоды-коробочки с очень мелкими семенами. Цветки у рододендрона трубчатой формы, но могут быть и в форме колокольчика.

Рододендрон (Rhododendron)

Все рододендроны, как и все вересковые вообще,  нормально растут только на кислой почве; известь или строительный мусор в почве для них губительны. У большинства рододендронов волосовидная корневая система, корни тонкие, и они плохо реагируют на рыхление почвы под растениями.  Одно из главных требований, которое рододендроны предъявляют всем, кто решился  с ними дружить – это постоянная влажность почвы. В природе растут они во влажных лесах.   В сухое лето им нужен хороший полив. Вместе с тем, в дождливую весну рододендрону нужен хороший дренаж. В общем, это очень непростое растение, но тот, кто хоть раз видел цветение рододендрона, обязательно попробует его вырастить у себя в саду.

Рододендрон (Rhododendron)

Рододендроны — в основном, это кустарники и кустарнички небольшого размера. Но рододендроны бывают и большими деревьями (рододендрон древовидный). На Тибете есть целые леса рододендронов! Там есть и рододендроны-деревья, и рододендроны-кустарники, и почвопокровные рододендроны. Рододендроны родом из Тибета, Дальнего Востока и Японии.

Размножают рододендроны семенами (за исключением нескольких видов), летними черенками, отводкой и прививкой. Отводки делаются в середине лета, когда у рододендрона закладываются почки на следующий год. Можно делать воздушную отводку. Какое-нибудь место на стволе намазывается гормональным средством для стимуляции роста корней, потом сверху это место накрывается дышащим пакетиком, наполненным сфагнумом. Обрезка обычно не требуется, кроме случаев, когда требуется уменьшить размеры растения.

Рододендрон (Rhododendron)

Вообще, рододендроны и азалеи — очень чувствительные, хрупкие растения, их следует беречь, а если они живут в Вашем саду – нужно всегда под рукой иметь шланг, воду, и кучу серьезной литературы о том, что нужно рододендронам для хорошей жизни.

В парках немало азалей, иногда они растут большими группами. А вот вырастить парк настоящих больших рододендронов пока ни у кого не получилось. В городе слишком жарко летом, задымлено и загазовано, а рододендроны – лесные жители, которые эти «прелести» жизни человека не переносят. Зато они растут в горах, где холоднее и чище воздух. В горах Красной Поляны можно увидеть хоть и не такие разнообразные, как на Тибете, но тоже впечатляющие склоны, сплошь поросшие местными разновидностями рододендрона – кавказского и понтийского. Правда, в горах  никто не бегает вокруг них со шлангом и справочником, но зато не ездят КамАЗы, и нет ядовитых выделений города, так что рододендроны там себя чувствуют прекрасно.

Кавказский рододендрон. Из него можно сделать ядовитый мед, он дурманит. (Rhododendron caucasicum)

Подумайте хорошенько, прежде чем приобрести рододендрон — это растение требует много любви и внимания. Но если вы посвятите ему время, он вас щедро отблагодарит!

Красиво, не правда ли!

 Использованные материалы:

  • Ю.Н. Карпун — «Зелёные сокровища «Белых ночей»», «Субтропическая декоративная дендрология»
  • Р. Бёрд  — «Цветущие деревья и кустарники».
  • А еще использованы личные знания и наблюдения!

фото сортов кустарника, посадка, выращивание и уход

Этот чудесный государственный символ Вашингтона полюбился не только жителям указанного города, но и садоводом Европы и Азии.

Причем найти в дикой природе это растение можно даже на высоте свыше 6000 м над уровнем моря. Однако недостаточно приобрести один-два экземпляра для своей коллекции красивоцветущих видов. Рододендроны в саду потребуют от вас особого ухода, пренебрежение которым может привести к гибели растения.

Сегодня мы поможем вам выбрать подходящий сорт, а также расскажем, как правильно за ним ухаживать. Используя наши советы, вы в скором времени сможете любоваться нежными цветами, которые густой шапкой усыпают куст.

Все разнообразие рододендрона для вашего сада

Более 90% всех рододендронов являются выходцами из Юго-Восточной Азии. Само растение является кустарником, листопадным (второе название Азалия) или вечнозеленым.

Особую любовь и распространение получило за крупные цветки разной окраски, чаще розовой или сиреневой. Среди множества видов можно найти теневыносливые, теплолюбивые и морозоустойчивые.

Цветут рододендроны с апреля по июль и могут цвести повторно с августа по октябрь.

Известны следующие листопадные виды:

Рододендрон Шлиппенбаха (R. schlippenbachii). Высота – 1-2 м, цветки бледно-розовые с крапинками, очень декоративные, зацветают в мае до распускания листьев. Зимостойкий вид для Прибалтики, Санкт-Петербурга.


Р. канадский (R. Canadense). Также зимостойкий вид до 2 м высотой с лилово-пурпурными цветками, которые собраны в крупные соцветия диаметром 12-15 см. Цветет в мае-июле. Для лучшего цветения лучше укрывать.


Р. японский (R. japonicum) имеет яркие оранжево-красные цветки или кирпично-красные с крапинками желтого цвета. Также зимостоек.


Азалия понтийская, или Р. Желтый (Azalea pontica) относится к реликтам. Имеет душистые цветки, оранжевые или желтые, зацветает в мае-июне. Растет быстро, светолюбива, однако может перенести незначительное затенение, морозостойкий вид.

Самый большой минус – все растение ядовито, даже цветки. Соответственно и мед ядовитый. Исторически это свойство растения не раз определяло исход войн.

Вечнозеленые виды получили более широкое распространение. Из них самые распространенные следующие:

Р. кэтевбинский (R. catawbiense). Кустарник имеет высоту до 2 м, листья темно-зеленые сверху и сизые снизу. Зацветает в мае-июле лилово-пурпурными цветками. Зимостойкий вид.

Р. кавказский (R. caucasicum) имеет стелющиеся ветви, белые цветки. Растет медленно и предпочитает сырые места в тени. Особенностью является устойчивость растения к известьсодержащим почвам, а также все части его ядовиты. Морозостоек.

Очень интересен полиморфный вид Р. даурский (R. Dahuricum). Его листья живут 2 сезона – на зиму скручиваются и темнеют, а весной раскрываются и зеленеют. Растение зимостойкое, причем зимует с крупными бутонами, которые расцветают ранней весной.

Р. древовидный (R. arboretum) цветет в марте-апреле красными цветками. Именно этот вид наиболее часто используют для получения различных сортов и садовых форм.

Р. Адамса (R. Adamsii) интересен своими небольшими размерами (высота до 0,5 м) и розовыми мелкими, но многочисленными цветками. Также растение обладает полезными лекарственными свойствами.

Р. золотистый (R. aureum) также низкорослый вид с цветками желтого цвета. Зимостойкий, плохо переносит жару.

Для сада обычно приобретают растения из группы гибридов. Самые распространенные сорта с красными цветками – «Синтия», «John Walter», «Doncaster». Сорт «Pink Pearl» имеет крупные цветки розового цвета, однако нужно контролировать скорость его роста. А вот сорт «Dr Tjebes» более компактный. Если хотите рододендрон гибридный с белыми цветками, то такие у сорта «Sappho». Пурпурные – у «Purple Splendour».

В последнее время популярность приобрели карликовые сорта («Элизабет», «Blue Tit», «Bow Bells»).

Выращивание рододендронов в саду – посадка и уход, особенности размножения

Чтобы ваше растение радовала вас своим здоровым внешним видом, нужно правильно выбрать место для посадки. Оно должно быть в полутени и недалеко от источника воды.

Ложбины и низины не подходят, место посадки также должно быть защищено от холодного ветра. Стоит иметь в виду, что листопадные виды более требовательны к почве, но им не требуется затенение.

Самый лучший грунт – верховой кислый торф или смесь его с песком. Общее требование – кислая реакция почвы, на что указывает произрастание таких растений, как мята собачья, щавелек малый, вероника.

Затем для куста надо подготовить посадочную яму. Обычно ее делают шириной 60-70 см, глубиной 30-40 см. На глинистых грунтах – менее глубокой на 20-25 см, но шире (1,0-1,2 м). Заполняем яму торфом (верховым) или специальной почвенной смесью, купленной в магазине.

Лучше всего приобретать саженцы рододендрона трехлетнего возраста с закрытой корневой системой. Высаживают растение весной (середина апреля – первая декада мая) или осенью (сентябрь). Помещаем ком с землей в воду, чтобы он хорошо напитался влагой, и затем опускаем его в подготовленную яму.

Сажаем так, чтобы верхняя часть кома с корнями была на уровне верха ямы, не заглубляя корневую шейку. Засыпаем яму и поливаем куст. Через пару дней почву надо замульчировать опилками (слой 5-7 см).

Если вы хотите посадить рядом несколько растений, то расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Но все же стоит ориентироваться на размер самого куста. Например, на 1 кв. м можно разместить один Р. желтый или 4 Р. канадского.

Уход заключается в борьбе с сорняками, подкормках, поливах, рыхлении, защите от вредителей и болезней.

Для уничтожения сорняков лучше использовать гербициды (раундап, касарон и т.д.), так как  при механическом удалении можно повредить корни куста, которые расположены очень близко к поверхности. Ограничит рост сорняков мульчирование опилками или корой.

Подкармливать нужно два раза в год – в конце цветения и в начале июля. Минеральное удобрение для рододендронов можно приобрести в магазине. В качестве органического удобрения лучше использовать верховой торф или перепревший навоз (последний вносить только весной в небольшом количестве – 0,5 л жижи на ведро воды на 4 кв. м).

Поливы – очень важный фактор. Норма – 1-1,5 ведра воды 2-3 раза в неделю, молодые кусты и растения в период цветения поливают чаще. Почва должна быть влажной, а не мокрой. В жаркую погоду следует проводить опрыскивания. Также воду перед поливом лучше немного подкислять серной кислотой (на ведро воды 1 мл) или другой органической кислотой.

Отцветшие соцветия желательно удалять, обрезка куста возможна, но не обязательна (проводят после цветения).

Многие рододендроны достаточно зимостойкие, но все же нуждаются в зимнем укрытии (мешковина, лапник, спанбонд). У листопадных видов также утепляют на зиму корни слоем свежих опилок (8-10 см).

Размножение рододендронов можно проводить отводками летом (лучше всего), черенками, деление кустов, прививками, семенами.

Черенкование проводят в июне-июле, срезая веточки 10-15 см длиной, и замачивают их на 20 часов в стимуляторе роста. Затем помещают в кислый субстрат и накрывают пленкой, периодически поливают. Через 2-3- месяца должна появиться корневая система.

Вырастить рододендрон из семян возможно, но достаточно сложно и требуется выполнять многочисленные условия для успешного результата. Намного проще купить уже взрослый куст.

описание видов Ледебура, листопадного, якушиманского и древовидного

Рододендрон относится к вечнозеленым лиственным полукустарникам. Это растение является представителем Верескового семейства. Он имеет до 1000 подвидов, что делает его популярным среди любителей растений.

Особенности

Розовое дерево, так другими словами называют рододендрон, внешне имеет схожесть с розой. Родиной полукустарника считают юг Китая, Японию, Северную Америку, юго-восток Азии, Гималаи. Зачастую это растение в дикой природе селится на береге водоема или горном склоне. Особенно поражает разнообразие розового дерева, ведь оно встречается как растение с прямым стеблем, так и кустик, который стелиться.

Цветки рододендрона могут иметь разную форму, размер, а также цвет. Он может цвести не только миниатюрными цветочками, но и гигантскими бутонами в 20 сантиметров. Садовый представитель имеет форму кустарника, его система корней располагается компактным образом на поверхности. Листва бывает сидячего, черешкового типа, а также расположенная на побегах в порядке очереди. Форма листвы характеризуется яйцевидностью и обратнояйцевидностью, окраины бывают как цельнокрайными, так и пильчатыми.

Розовое древо радует разнообразным окрасом своих цветов, которые могут быть белыми, фиолетовыми, красными и лиловыми. На форму бутонов влияет вид растения, она бывает колокольчатого, колесовидного, трубчатого, воронковидного типов. Некоторые сорта источают приятный аромат. Образование плода рододендрона происходит в виде пятистворчатых коробочек, внутри которых собираются палочковидные семена. В природе розовое дерево можно встретить как одиночного представителя, так и в группе.

Разновидности

Выращивание рододендрона способно превратить сад в цветущий оригинальный островок. Благодаря широкому разнообразию этого растения каждый цветовод может подобрать наиболее подходящий вариант для своего региона. Судя по названию розового дерева, можно предположить, каким будет его описание.

Якушиманский

Вечнозеленые кустарники якушиманского рододендрона достигают высоты в 100 см, а также величины диаметра в 150 см. Листва растения длинная, узкая, окрашена в насыщенный зеленый цвет. Цветочки якушиманского розового дерева собираются в букеты по 10–12 штук. Цветы способны менять свой цвет – от светлого розового и до белого в период с мая до июня. Данный вид морозостойкий, медленнорастущий.

Полукустарник характеризуется необычайной привлекательностью, поэтому селекционеры постоянного используют его для выведения новых сортов. Данный представитель способен переносить низкую температуру и не нуждается в укрытии на зиму. К ярким представителям якушиманского рододендрона можно отнести такие сорта, как:

  • «Калинка»;
  • «Перси Вайсман»;
  • «Блюретта»;
  • «Фантастика»;
  • «Золотой факел».

Листопадный

Данный вид рододендрона может вырасти до 1 метра в высоту, поэтому его часто используют в качестве цветущих изгородей парковых зон и приусадебных территорий. Цветет растение колокольчиками и воронками, оснащенными радужными тычинками. Соцветия у данного вида розового дерева бывают как объемными, так и состоящими из 2–3 цветочков. Последние характеризуются крупными размерами, могут иметь множество цветов: насыщенный красный, алый, желтый, нежный розовый, сиреневый.

Главным отличием листопадного вида от остальных является масштабность и обильность цветения. При цветении полукустарник имеет вид яркой поляны, укрытой необычными цветами. В осеннее время листва этого растения приобретает интересные оттенки, чем способствует преображению палисадников. Растет рододендрон медленно, но при этом неплохо относится к обрезке и процедуре формирования кроны. К этому морозостойкому виду относят такие сорта, как:

  • «Камчатский»;
  • «Клондайк»;
  • «Сильвер Слиппер»;
  • Narcissiflora;
  • «Гентский»;
  • Homebush;
  • «Аннеке»;
  • «Набукко» и другие.

Древовидный

Данный вид кустарника относится к прямостоячему листопадному рододендрону. В высоту он может достигать 200–300 см. Молоденькие голые побеги представителя флоры покрыты налетом, у них тонкая продолговатая листва длиной до 8 сантиметров. Цветы имеют величину от 3 до 6 сантиметров, их распускание происходит после завершения фазы развития листвы.

Ледебура

Рододендрон Ледебура считается вечнозеленым кустарником, его высота может достигать 1,5 м. Данное растение выращивается на приусадебном участке, а в природе его можно встретить на каменистой горной территории, скале, в лесу между лиственными породами деревьев. Ледебура характеризуется тонкими побегами, темной зеленой листвой, которая имеет кожистую структуру и эллиптическую форму. Цветение данного рододендрона происходит в течение 14 дней, обычно в мае. Цветочки имеют фиолетовую окраску и в диаметре достигают 5 сантиметров.

Золотистый

Золотистый кустарник может достигать высоты в 0,3–0,6 метра. Он легко узнаваем благодаря тому, что имеет темные ветки, что прижаты к земле. Черешки растения слегка опушены. Листва этого вида розового дерева считается вечнозеленой, она эллиптическая по форме и завернута по краям. Длина листвы может равняться от 2,5 до 8 сантиметров, ширина которых составляет 10–25 мм.

В нижней части кустарника листочки имеют золотисто-бледный окрас. В то же время верхушка золотистого рододендрона покрыта плотной темно-зеленой листвой. Цветет растение золотисто-желтыми бутонами. Плоды данного вида имеют вид цилиндрического короба длиной около полутора сантиметров и шириной до 6 мм.

Катевбинский

Среди большого видового разнообразия рододендрона можно выделить привлекательное растение – катевбинский кустарник. Он довольно крупный, так как может достигать высоты в 200–400 сантиметров, каждый год добавляя в росте 10 см. Розовое дерево характеризуется плотностью кроны с диаметром в 200 см. Кора окрашена бурым цветом. Листва кустарника эллипсоидной формы и насыщенного зеленого окраса.

Цветы катевбинского рододендрона представлены в виде колокольчиков с белым, сиреневым, пурпурным и фиолетово-красным оттенками. Они не характеризуются мелкими габаритами и зачастую собраны в соцветия по 20 штук. Внешне кустарник выглядит нарядным и привлекательным.

Это розовое дерево нашло свое применение при высаживании около скамеек, беседок, тропинок.

Канадский

Канадский рододендрон относится к низкорослому растению, его высота редко превышает 100 см. Кустарник характеризуется гладкостью ветвей, продолговатой формой листвы. Края последних закручены. Цвет синевато-зеленый в верхней части куста, а внизу – сизый. Побеги у канадского рододендрона тоненькие, они окрашены в желто-красный цвет, а по прохождении времени приобретают серовато-бурый окрас. В соцветии собирается от 3 до 7 цветов, которые распускаются до полного развития листвы. Венчики окрашены пурпурно-фиолетовым или розово-пурпурным цветом.

Рододендрон Смирнова

Кустарник рододендрона Смирнова вечнозеленый, он характеризуется необычайной пышностью и устойчивостью к морозам. Высота растение не превышает 1,5 м. Соцветие собирается в привлекательный букетик со светлым розовым цветом и желтыми крапинками. Молодые веточки имеют легкое опушение, а старые ветви покрыты серой корой.

Листочки рододендрона Смирнова характеризуются формой эллипса и тупым верхом. Верх листьев зеленый и блестящий, а низ буроватый. В соцветии имеется 10–14 цветочков с диаметром около 0,15 метров. Венчики воронковидные, они голые и окрашены в пурпурный розовый цвет, а также цветы покрыты желтыми пятнышками. Данный вид розового дерева способен выдержать до 26 градусов мороза.

Популярные сорта

Рододендрон считается экзотическим морозоустойчивым растением, поэтому его выращивание возможно даже в регионах с суровым климатом, а также на Урале. Стоит подробнее рассмотреть популярные сорта розового дерева.

  • «Фантастика» – это низкорослый, вечнозеленый кустарник, который может вырасти до 100 сантиметров. Крона способна разрастись до 150 см в ширину. Растение растет медленно, оно раскидистое и подушкообразное. Листва у «Фантастики» плотная и длинная, но может вырастать до 12 см в длину, ее цвет яркий зеленый. Бутон ярко-красный, но по мере раскрываемости он светлеет. Цветы имеют форму колокольчиков, они довольно пестрые.

Лепесток волнистый с яркой розовой каемкой, при этом сам цветочек окрашен белым цветом. Лепестки характеризуются наличием точек-узоров. Соцветие шарообразное, в нем сосредоточено около 10 крупных цветков. Корни растения поверхностные и плоские.

  • «Ханя» – это изысканный сорт рододендрона, который имеет цветочки с уникальной формой и окраской цветов. Это растение считается довольно популярным среди любителей природы. Цветок воронкообразный и большой, он имеет воронкообразные лепесточки и размытую розовую окраску, которая у снования гораздо темнее нежели на верхушке. По всему горлу равномерно распределены крапинки вишневого окраса.

Листья полуглянцевые, они крупные и окрашены в зеленый цвет. Сорт характеризуется обильностью и продолжительностью цветения. Кустарник невысокий, но довольно широкий, он проявляет устойчивость к всевозможным заболеваниям.

  • Golden Lights. Данный сорт является гибридным листопадным, он имеет высокую морозостойкость. Декоративное растение может вырасти до 150–200 см. Период цветения начинается в мае, поэтому этот сорт считается раним. Кустарнику характерна компактность, прямота и рыхлость формы. По прохождении времени растение становится гуще и растет в виде полусферы. Кроне характерна большая ширина, ее диаметр может достигать 1,5 м. Лист продолговатый, широкий, клинковидный.

Он имеет оливково-зеленую окраску, которая осенью меняется на насыщенную бордовую. Стебель хорошо ветвится. Цветы окрашены в лососево-оранжевый цвет, они воронкообразные и имеют средний размер. Горло цветочка светлее, чем его края, окраска обычно розовая. Соцветие Golden Lights – это крупный букет, состоящий из 8–10 цветков.

  • «Мандарин лайтс». Азалия данного сорта считается морозостойким растением. Цветок розового дерева характеризуется приятным ароматом, воронкообразной формой, диаметром до 5 сантиметров и красно-оранжевым цветом. На верхней части цветка имеется оранжевое пятно, окраины имеют волнистую структуру. Соцветие шарообразное, в нем находится от 7 до 10 цветочков. Цветет прямостоячий кустарник обильно.

«Мандарин лайтс» может достигать высоты в 1,8 м, при этом крона у представителя флоры округлая. Листва у рододендрона эллиптическая, она имеет острую верхушку и плоское основание.

Морозоустойчивость у сорта высокая, растение может выдержать 31–34 градусов мороза.

  • «Калинка». Растение считается красивоцветущим, вечнозеленым и декоративным. Крона сорта характеризуется плотностью и куполовидностью формы. Взрослое растение может достигать высоты до 150 см, при этом растет рододендрон медленно. Листва розового дерева плотная, кожистая, в верхней части бледно-зеленая, в нижней – серая с коричневым опушением. Цветок светло-розовый, у него волнистая кайма и коричневые крапинки. Период цветения приходится на май.

Куст относительно морозостойкий, ему необходимо укрытие на зимний период.

  • «Перси Вайсман» является плотным куполовидным кустарником. Его цветы имеют розовый окрас с персиковым оттенком, а под конец цветения превращаются в белые. Каждое соцветие данного рододендрона состоит из 15 цветков. Листва глянцевая и довольно аккуратная. Растет «Перси Вайсман» быстро, ежегодно прибавляя в ширине около 10 см. Сорт отдает предпочтение дренированным кислым грунтам, он отрицательно реагирует на засуху.

Это розовое дерево рекомендуют высаживать не только одиночно, но и в цветочных композициях.

  • «Блюретта» вырастает до 90 см и имеет ширину в 130 см. Этот сорт считается вечнозеленым, куполовидным, миниатюрным кустарникам, который медленно растет. Цветы растения окрашены фиолетово- розовым, красно-фиолетовым цветами, их края гофрированы. «Блюретта» отдает предпочтение прохладной, свежей и хорошо дренированной почве с большим содержанием гумуса. Данный сорт рододендрона используют как одиночно, так и во время групповой посадки.
  • «Лумина» – это куст, что имеет чрезвычайно сплющенную форму и средний рост. Цветет розовое дерево крупными рубиновыми цветочками, которые с возрастом могут светлеть. Края лепестков характеризуются гофрированностью. Формирование цветочных бутонов происходит рано, оно обильное. Листва крупная и блестящая, на кустарнике ее много. Кустарник может выдержать мороз до 28 градусов. Растение характеризуется медленным ростом, но вместе с этим оно устойчиво к болезням и прекрасно выглядит.

Советы по уходу

Розовому дереву, что произрастает в открытом грунте, необходим правильный уход. Растение требует своевременного опрыскивания, полива, удобрения, прополки, обрезки, а также проведения мероприятий по защите от болезней и вредителей. Так как корневая система кустарника располагается поверхностно, не стоит осуществлять прополку и рыхление грунта около рододендрона. Данная процедура должна проводиться вручную.

Эта культура требовательно относится к влажности в атмосфере и почве, поэтому полив растения должен быть правильным, ведь он оказывает непосредственное влияние на формирование бутонов. Орошение стоит осуществлять при помощи отстоянной мягкой воды. Поливать кустарник необходимо при утрате тургора и смягчении листовых пластин. При этой процедуре стоит следить, чтобы почва пропиталась на 20–30 см в глубину. А также не нужно допускать застоя влаги, что может повлечь за собой сворачивание и опускание листовых пластин.

Кусты розового дерева от природы характеризуются правильностью формы, поэтому в формирующей обрезке не нуждаются. Обрезать рододендрон нужно только в случае чрезмерной высоты. А также не стоит забывать об омолаживающих процедурах, при которых стоит обрезать поврежденные и обмороженные побеги. Чтобы улучшить цветение кустарника стоит выламывать все соцветия, которые уже отцвели.

Удобрять рододендрон стоит следующим образом:

  1. в первые весенние дни в грунт под розовым деревом стоит внести органическое или минеральное удобрение, что содержит азот;
  2. в начале лета, после окончания фазы цветения на 1 метр квадратный стоит внести 20 г сернистого калия и суперфосфата, а также в два раза больше сернистого аммония;
  3. последняя подкормка проводится в июле, для ее проведения стоит внести 20 г сернистого калия, а также суперфосфата на 1 квадратный метр.

Нередко растение атакуют мучнистый червец, щитовка, паутинный клещ, клоп, долгоносик, рододендровая муха, слизень и улитка. Если на розовом дереве были замечены брюхоногие, то стоит немедленно провести обработку фунгицидом, например, «Тирама». «Диазинон» эффективен в борьбе с другими вредными паразитами данного растения.

Недостаточная аэрация корней влечет за собой различные грибковые заболевания кустарника. А вот со ржавчиной или бурой пятнистостью стоит бороться при помощи бордоской смеси.

Об уходе за рододендроном смотрите в следующем видео.

фото, посадка и уход в Подмосковье и других регионах

27.04.2014

Общая информация

Род Рододендрон семейства Вересковые объединяет более 800 видов. Это преимущественно вечнозеленые кустарники, хотя есть и листопадные виды. Внешне представители рода очень разные: среди них есть и тридцатиметровые гиганты, и стелющиеся кустарнички высотой всего 10… 20 см.

Подавляющее большинство видов растет в Азии и Северной Америке. В России в диком виде встречается 18 видов, включая Р. желтый и Р. кавказский. Основные региона обитания – юг Сибири и Кавказ. На территории Украины встречаются в Крыму.

Практически все Рододендроны имеют красивые цветки и поэтому часто используются в ландшафтном дизайне и в качестве комнатных декоративных растений. Ниже мы подробно расскажем о том, как правильно ухаживать за ними.

Наиболее распространенные виды рододендронов

Листопадные

Рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii) — листопадный кустарник высотой 1-2 метра. Главное достоинство этого вида – зимостойкость: он неплохо растет даже в условиях Ленобласти. Цветет в мае, еще до распускания листьев. Цветки крупные, светло-розовые, с белыми тычинками и желтыми пыльниками.

Рододенрон японский (Rhododendron japonicum)– листопадный, очень красивый кустарник высотой до 2 метров. Раннецветущий – обычно цветет до распускания листьев. Цветки оранжевые, крупные, собраны в соцветия по 5..12 штук. Зимостойкий и очень популярный у цветоводов кустарник. Подробнее о Рододендроне японском.

Рододендрон канадский (Rhododendron Canadense) – листопадный зимостойкий кустарник высотой около 2 метров. Цветет с мая по июнь. Цветки светло-фиолетового цвета, собраны в крупные соцветия. Красивое растение, способное выживать даже в суровые зимы (если укрыть).

Рододендрон желтый или Азалия понтийская (Azalea pontica) растет, в том числе и в Закавказье. Листопадный сильноветвистый кустарник высотой до 4 метров. Цветение начинается в апреле, зачастую до появления листьев. Ядовит, но из-за красивых желтых цветов все равно используется в качестве декоративного растения. Подробнее про азалию понтийскую

Рододендрон древовидный (Rhododendron arboretum) узнаваем по крупным белым цветкам. Родина кустарника — Северная Америка. Он часто используется в селекции: некоторые сорта Р. древовидного имеют ярко-красные цветки.

Вечнозеленые

Рододендрон Даурский или багульник (Rhododendron dauricum) – очень интересный вид. В зависимости от места произрастания он может быть как листопадным, так и вечнозеленым. В холодную зиму его листья темнеют и сворачиваются, а после наступления тепла распускаются и зеленеют. Подробнее о Рододендроне даурском.

Рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum) – растет преимущественно на Кавказе. Стелющийся кустарник с плотными кожистыми листьями и белыми цветками. Длина (если поднять, то высота) стеблей достигает 1,5 метров. Цветет рано: цветки небольшие, обычно белые или светло-кремовые.

Р. кавказский является эндемическим видом и в диком виде нигде, кроме Кавказа, не встречается. Его часто выращивают в качестве декоративного растения – даже несмотря на то, что все его части ядовиты.

Рододендрон катевбинский (Rhododéndron Catawbiense) — замечательно красивый кустарник. Высота растения – до 2 метров, Листья крупные, плотные, темно-зеленые. Светло-лиловые или розовые цветки собраны в крупные плотные соцветия размером с кулак. Цветет обычно в конце мая. Цветение продолжается примерно месяц.

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii) растет на Дальнем востоке, а также в предгорьях Тибета. Это невысокий (до 0,5 метров) ветвистый кустарник с мелкими листьями и небольшими, но многочисленными светло-розовыми цветками. Чай из листьев используется в качестве довольно сильного тонизирующего средства.

Рододендрон якушиманский или якусиманский (Rh. yakushimanum). По некоторым данным теперь его следует называть Р. Дегрона подвид якушиманский. Впрочем, эти подробности интересуют ботаников, а не цветоводов.

Р. якушиманский в диком виде встречается только в Японии, на острове Якусима. Условия его произрастания таковы, что фактически все время он находится в довольно тумане: вероятно именно из-за тумана он имеет очень плотную крону. Именно по этому признаку его и отличают от других видов. Это очень популярный у цветоводов и селекционеров вид: обратившись в специализированный магазин, вы наверняка можете купить саженцы самых разных сортов.

Рододендрон гибридный (Rhododendron hybrida) – еще один чрезвычайно популярный вид. Из за большого количества форм и сортов дать его точное ботаническое описание довольно сложно.

Рододендрон золотистый (Rhododéndron auréum) встречается в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. Это невысокий (примерно 0,6 м) кустарник с крупными кожистыми листьями и небольшими цветками золотисто-желтого цвета. Цветки собраны в небольшие соцветия в виде зонтика. Как декоративное растение используется редко, поскольку приспособлен к жизни в горах и сильно страдает от летней жары.

Фото рододендронов

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий азалий и рододендронов разных видов. Кроме того, много фотографий в материалах по разным видам, ссылки на которые представлены выше.

Посадка рододендронов

Время посадки

Лучшее время для посадки – ранняя весна. Ни в коем случае нельзя сажать цветущие растения. Кроме того, плохо приживаются рододендроны, посаженные поздней осенью –они не успевают подготовиться к зиме и сильно страдают от пересыхания и низких температур.

Выбор почвы

Для выращивания рододендронов подходят легкие песчаные и супесчаные почвы, а также осушенные торфяники с кислотностью 4,5-5,5. Это достаточно высокая кислотность, и лишь немногие декоративные кустарники могут жить в таких условиях. Например, для посадки бузины нужна кислотность близкая у нейтральной.

Такие специфические требования к кислотности почвы связаны с тем, что на корнях рододендронов (как и других Вересковых) развивается эндотрофная эрикоидная микориза. Гриб синтезирует фермент фосфатазу, который переводит фосфор органических соединений и полифосфатов в доступную растениями форму. Благодаря симбиозу с грибом рододендроны могут расти в бедных фосфором почвах, но при этом грибу требуется кислая среда.

Как правило, почвы садового участка имеют нейтральную или близкую к нейтральной кислотность, что не совсем подходит. Решить эту проблему можно правильно заправкой посадочной ямы.

Подготовка посадочной ямы

Яма для посадки рододендрона должна быть в 2-3 раза больше кома земли, с которым пересаживается куст, но не меньше 60 х 50 см. Выкапывая яму, следует разделить грунт на две кучи: плодородный в одну, подстилающий – в другую.

На дне ямы надо сделать дренажный слой толщиной около 15-20 см. Дренаж представляет собой смесь битого керамического кирпича или крупного керамзита с песком. Если почвы подстилаются песками или легкими супесями, дренаж не нужен.

Для заправки ямы готовят почвенную смесь, которая состоит из:

  • листовой земли – 3 части;
  • торфа – 2 части;
  • еловой или сосновой хвои – 1 часть.

В смесь можно добавить минеральные удобрения — примерно 50 граммов азота, фосфора и калия (по действующему веществу) на яму. Если яма большая (80 х 60 и больше), можно увеличить дозировку до 70 граммов действующего вещества на яму. Удобрения лучше выбирать с кислой реакцией раствора (сульфат аммония, суперфосфат, сульфат калия и т.п).

Такая почвенная смесь имеет нужную кислотность, и поэтому рододендроны растут в ней хорошо.

Яму необходимо заполнить почвенной смесью и затем разместить в центре растений с комом земли. Высаживать его следует так, чтобы корневая шейка была на 2-3 сантиметра выше нулевой отметки. После того, как почва осядет, корневая шейка окажется «на нуле» — именно то, что нужно. Ни в коем случае нельзя заглублять шейку – растение может погибнуть.

Уход за рододендронами

Подкормки

В самом начале вегетации проводят комплексную подкормку минеральными удобрениям. Норма внесения (на 1 м2) – 20 граммов азота, 10 граммов калия, 15-20 граммов фосфора. Использовать лучше кислые удобрения, чтобы не подщелачивать почву.

После цветения можно внести около 20 граммов фосфора и 10 граммов калия на 1 м2. Допускается также использование перегноя, но в целом он не нужен, потому что рододендроны хорошо растут на почвах с низким содержанием гумуса.

Рыхление и мульчирование почвы

Корни рододендрона расположены в верхнем слое почвы – поэтому лучше ее либо не рыхлить совсем, либо рыхлить очень аккуратно на глубину до 5 см. Уменьшить потери влаги лучше мульчированием. В качестве мульчи используют измельченную кору щепу, торф, сосновую хвою или опилки. Толщина слоя мульчи – 4-6 см.

Полив

При продолжительной засухе растения нуждаются в поливе. Поливать лучше водой комнатной температуры. Объем полива – около 5 литров на растения высотой до полуметра, около 10 – для растений высотой 50…100 см, 15…20 литров — для больших кустов. Во время цветения норму полива можно увеличить примерно в 1,5…2 раза. При продолжительной засухе и высокой температуре воздуха поливать следует еженедельно.

Удаление соцветий

На формирование семян уходит большое количество пластических веществ и энергии: поэтому, если вам не нужны семена, отцветшие соцветия можно аккуратно вырезать или выламывать. В этом случае растение будет цвести немного дольше и лучше подготовится к следующему вегетационному периоду.

Обрезка

Различают формирующую и омолаживающую обрезку. И в том, и в другом случае обрезать лучше весной.

В рамках формирующей обрезки удаляют слишком длинные побеги – обычно в пределах прироста прошлого года. Кроме того, вырезают засохшие ветки.

Омолаживающую обрезку проводят только у старых загущенных растений. При этом удаляют однолетние, засохшие и самые старые побеги либо у корневой шейки, либо на высоте около 50 см. Такая обрезка провоцирует интенсивный рост молодых побегов, которые впоследствии дадут большое количество соцветий.


розовые, белые, оранжевые, сиреневые, синие

Добавить в избранное

Рододендрон — великий род декоративно цветущих кустарников. Он относится к дружному семейству Вересковых, насчитывающему более 1000 видов растений, включающих в себя листопадные, вечнозелёные и полувечнозелёные культуры. В роду рододендронов можно встретить высокие, среднерослые, карликовые кустарники, а также деревца. Родиной культуры является Дальний Восток, но сегодня небольшие компактные растения можно встретить на многих садовых участках России.

ПоказатьСкрыть

Виды и сорта рододендронов

Благодаря неустанному труду селекционеров, сегодня выведено огромное количество сортов рододендрона. У садоводов есть прекрасный выбор, какое из растений посадить на своём участке — будет ли это миниатюрный ползущий кустарник или среднерослый, а, возможно, и вовсе величественный красиво цветущий куст.

Знаете ли вы? Рододендрон растение-долгожитель, кустарники которого могут доживать до 100-летнего возраста.

Камчатский

Камчатский рододендрон резко выделяется на фоне других представителей своего рода. Некоторые ботаники даже выделяют его в отдельную группу терородионов. На первый взгляд, культура больше напоминает пучок травы, чем кустарник. Культура имеет стелющуюся приземистую форму, высотой не более 10 см, над которой возвышаются вертикальные цветоносы. Цветы — это, пожалуй, чуть ли не единственный признак, которым камчатский рододендрон схож со своими собратьями. Раскрывшиеся пурпурно-сиреневые бутоны имеют диаметр до 5 см, собраны по несколько штук в соцветия. Сорта этого вида рододендрона отличаются только цветом бутонов, который может варьироваться от бело-розового до красно-фиолетового.

Розовый

Розовый рододендрон — растение, которое можно выращивать как кустарник или деревцо. В зависимости от сорта, культура может иметь высоту до 2 м, характеризуется пышной кроной с большим количеством ветвей и яркими тёмно-зелёными мелкими листьями. Цветение довольное раннее — некоторые сорта пускают бутоны уже в конце апреля. Их цвет зависит от сорта, но преобладают светло-розовые тона. Лепестки могут быть гладкими или махровыми. В процессе выращивания новых сортов, учёные наделили их улучшенной способностью переносить морозы.

Для посадки на участке можно выбрать такие рододендроны данного вида, как:

  1. Кристиан Пинк — маленький куст, который можно выращивать даже в горшке, поскольку высота его не превышает 60 см. Насыщенно-зелёные пластины листов украшены серебристым ворсом. Цветёт обильно в мае красно-коричневыми бутонами, напоминающими колокольчики.
  2. Синтиллейшн — один из лучших сортов. Куст растёт очень медленно, набирает максимальные габариты в ширину и высоту до 1,5 м, имеет крупные нежно-розовые цветки, собранные в соцветия шаровидной формы.
  3. Розеум Элеганс — проверенный сорт английской селекции представлен медленнорастущими, но довольно внушительными кустарниками, достигающими максимальной высоты в 3 м. Во время цветения покрываются крупными, слегка волнистыми соцветиями розово-лиловых бутонов.

Канадский

Канадский рододендрон — неприхотливая, морозостойкая культура, которую можно выращивать как в средней полосе России, так и в более суровых климатических условиях. Представлена она невысокими кустами, высота которых не превышает 1 м. Такой же максимальный размер имеет и диаметр плотной компактной кроны, состоящей из множества извилистых веток и узких зелёных листьев с голубоватым оттенком. Цветение приходится на начало весны — в этот период на кусте начинают распускаться лёгкие воздушные цветы, которые иногда сравнивают с порхающими мотыльками.

Важно! Лучше всего сажать рододендроны в соседстве с хвойными деревьями, которые притеняют их и укрывают почву мульчей из опавших иголок такие условия наиболее благоприятны для культуры.

Бутоны собраны в соцветия по 4–7 шт., их оттенки варьируются от белого, кремово-жёлтого до розово-лилового, в зависимости от сорта, например:

  1. Мандарин Лайтс — кустарник, выведенный американскими учёными, быстро разрастается раскидистой кроной до 2 м в диаметре, с тёмными большими листьями. Цвести начинает рано, выпуская волнистые бутоны красно-оранжевого цвета.
  2. Violetta— сорт родом из Чехии, обладает небольшой высотой до 1 м. Цветёт в мае на протяжении 3–4 недель бутонами тускло-лилового цвета, собранными в соцветия по 18–20 шт., принадлежит к вечнозелёным культурам.

Плотный (импедиум)

Рододендрон плотный — вечнозелёный кустарник, который в природе создаёт необычайно привлекательные картины, покрывая своими зарослями альпийские луга и забираясь на крутые склоны до 4,5 км. Единичное растение имеет довольно компактные размеры: высота его не превышает 1,2 м, а диаметр — 0,5 м. Кустарники Rhododendron impeditum растут очень медленно, набирая в год около 2 см. Листья растения — мелкие, в зависимости от того или иного сорта, обладают серым или голубоватым оттенками. Обильное цветение приходится на конец мая — в это время на верхушках побегов распускаются маленькие бутоны лавандовых оттенков, собранные в соцветия по 3–4 шт.

Лучшие гибридные сорта:

  1. Blue Tit — характеризуется невысокой округлой кроной, диаметр которой (до 1,3 м) нередко превышает высоту (до 1 м). Листья — овальные кожистые, голубовато-зелёные. С третьей декады мая кусты покрываются лавандово-голубыми бутонами, собранными в соцветия по 5–6 шт.
  2. Луизелла— небольшое компактное подушковидное растение, высота которого не превышает 40 см. В начале лета на кустарнике распускается множество фиолетовых бутонов, которые своим количеством практически полностью закрывают зелень.

Понтийский (понтикум)

К данному виду относятся многоствольные кустарники и небольшие деревца до 8 м в высоту. Культура характеризуется густой обширной кроной с тёмно-зелёными глянцевыми листьями. В период цветения, который приходится на конец весны-начало лета, распускаются многочисленные ароматные бутоны тёмно-розовых и светло-фиолетовых тонов, собранные в щитковидные соцветия. Это одно из древнейших растений, пережившее Ледниковый период. Своё название культура получила от места своего произрастания — области Южной Азии, которая называлась Понтом и располагалась вдоль побережья Понтийского (Чёрного) моря.

Популярные сорта для выращивания на приусадебном участке:

  1. Блю Петер — довольно крупный кустарник с компактной кроной. При благоприятных условиях вырастает до 2 м в ширину и высоту. Характеризуется большими яркими листьями и крупными бутонами до 6 см в диаметре лавандово-голубого цвета. Цветение начинается в конце мая и продолжается до середины июня.
  2. Anah Kruschke — сорт представлен округлыми кустарниками со средними показателями роста и ширины кроны около 1,8 м. Цветёт в апреле-мае, покрываясь массой сочных красновато-фиолетовых соцветий.

Падуболистный

Рододендрон падуболистный — один из самых выносливых зимостойких видов, в дикой природе произрастающий в Северной Америке. Он представлен кустарниками, средняя высота которых составляет 2–2,5 м. Цветёт одновременно с появлением листвы, когда на фоне ярко-зелёной кроны появляется множество ароматных соцветий с изящными розовыми, оранжевыми или белыми цветами.

Его гибридные сорта:

  1. Норзерн Хейлайтс — листопадное растение, выдерживающее морозы до -40°С. Во время цветения кустарники покрываются белыми бутонами, каждый из которых украшен одним ярко-жёлтым лепестком.
  2. Голден Лайтс — листопадный куст, достигающий высоты в 1,7 м. Листья сначала насыщенно-зелёные, а к осени приобретают красный оттенок. Цветы жёлто-оранжевого окраса распускаются в начале мая, имеют приятный сладковатый аромат.

Древовидный

Древовидный рододендрон — декоративный садовый кустарник с мощными вертикальными побегами. Диаметр кроны может в несколько раз превышать высоту деревца и достигать 5 м. Цветёт культура с июля по сентябрь. В этот период на кустах распускаются колокольчатые бутоны белого, розового цвета, иногда более насыщенных красных оттенков. Для посадки на участке можно рассмотреть такие сорта, как Макино с бутонами нежно-розового окраса, или Скарлетт Вондер с изящными алыми цветками.

Видео: древовидный рододендрон

Карликовый (ползучий)

Название этой культуры говорит само за себя. Рододендрон карликовый — низкорослый декоративный вечнозелёный куст, высота которого во взрослом возрасте не превышает 60 см. Растение имеет плотную, шарообразную крону, что делает его популярным объектом ландшафтного дизайна. Его многочисленные стебли, устремляющиеся к земле, покрыты тёмно-зелёными мелкими листьями.

Соцветия состоят из нескольких небольших чашевидных цветков, каждый из которых в диаметре около 4 см. Окрас бутонов самый разнообразный. Для посадки на участке можно выбрать, например, сорт Людлови Врен с лимонно-жёлтыми мелкими цветами, Аметист — с сине-фиолетовыми бутонами, белоснежный Фредерик. Красиво смотрятся подушковидные кусты сорта Бекка финской селекции. Их размеры не превышают 1 м в ширину и высоту, цветы — интенсивно-розовые с коричневатыми вкраплениями.

Даурский (дальневосточный)

Даурский рододендрон — красиво цветущий кустарник, разрастающийся до 4 м в высоту. Родом он из Забайкалья, произрастает на территории северных китайских регионов, в Корее и на Дальнем Востоке, а также на Японских островах. Цветение — раннее, в окультуренных условиях бутоны начинают распускаться уже в середине апреля. Цветы яркие, лилово-розовых тонов, очень редко встречаются экземпляры с белыми соцветиями. Цветение длительное, при благоприятных условиях может продолжаться до 40 дней.

Особенность данного вида заключается в том, что многие его дикие формы сильно отличаются друг от друга. В результате, сегодня имеется немало гибридных сортов, которые также обладают существенными отличиями. Например, сорт Elit представляет собой быстрорастущий высокий кустарник (до 4,5 м) с розовыми цветами, а Checkmate в возрасте 10 лет едва достигает высоты в 120 см.

Видео: рододендрон даурский

Альпийский

Вид активно произрастает в горных местностях Южной Европы — в Альпах, Пиренеях, Апеннинах, зимует под толщей снега, что само по себе говорит о его морозостойкости. Культура представлена низкими вечнозелёными густоветвистыми кустарниками, высотой не более 70 см. Крона стелющаяся, разрастается до 1 м в диаметре. Листья сверху блестящие зелёные, а снизу обладают ржавым оттенком. Цветение этого вида рододендронов довольно позднее — приходится на конец июня и продолжается на протяжении месяца. Цветки некрупные, розово-красные, иногда белые.

Тупой

Рододендрон тупой — полувечнозелёный куст с подушковидной кроной. Растёт очень медленно, ежегодный прирост составляет около 2 см. В 10-летнем возрасте растение достигает высоты всего в 30 см, а максимальная его высота во взрослом возрасте — 1 м. Зелёные листья в летнюю пору темнеют, а осенью приобретают жёлто-багряный оттенок. Начиная с 6 лет, кустарники начинают цвести.

Знаете ли вы? В роду рододендронов встречаются гигантские представители деревья высотой до 30 м.

Крупные розовые цветы, диаметром около 4 см, распускаются во второй половине мая, источают приятный ощутимый аромат, привлекающий в сад большое количество бабочек. К этому виду рододендронов относится сорт Оттава, пользующийся популярностью у садоводов благодаря компактным размерам (до 90 см) и обильному цветению, во время которого бутоны полностью покрывают собой куст. Цветы имеют ярко-фиолетовый окрас, с ярко выраженным рисунком на верхних лепестках.

Крупнейший

Несмотря на своё название, данный вид рододендронов представлен не самыми высокими, но очень ветвистыми кустарниками, размерами до 3 м. Палитра цветения довольно разнообразна, зависит от конкретного сорта. Распространён вид на востоке Северной Америки. Впервые культивирован в 1736 году. На сегодня имеет большое сортовое разнообразие. В частности, к его коллекции относятся такие популярные сорта, как Albert Clouse, Red River, Summer Snow и многие другие.

Крупнолистный

Рододендрон крупнолистный — вечнозелёный кустарник или небольшое деревцо до 5 м в высоту. Обладает раскидистой кроной с прямыми крепкими ветками. Растёт быстро, объём кроны за год увеличивается в среднем на 15 см. Размеры листьев полностью соответствуют названию данного вида рододендрона — длина продолговатых листовых пластин доходит до 20 см, у основания они кленовидные, а на верхушке — остроконечные. Цветут кусты в июне пышными соцветиями, каждое из которых вмещает по 18–20 цветков бледно-розового или пурпурного окраса.

Гибридный

К данному виду относится обширная группа растений, основная часть которых сконцентрирована в природе на территориях Китая и Гималаев. Их размеры, формы, периоды и окрас цветения могут тоже кардинально отличаться. Например, к наиболее культивируемым садоводами можно отнести такие сорта, как:

  1. Вазея — листопадный кустарник, способный достигать 5-метровой высоты в дикой природе, но в культуре не превышает 2,5 м. Цветы на кустах распускаются до появления листьев. Бутоны бледно- или тёмно-розовые, с красноватыми пятнами, имеют приятный аромат.
  2. Сноу Перл — зимостойкий сорт финской селекции. В конце весны на среднерослых густоветвистых кустах распускаются множественные бутоны белого цвета с желтоватой горловиной.
  3. Матадор— низкорослый кустарник, обладающий во взрослом возрасте широкой кроной до 130 см в диаметре. Цветёт в конце весны, выбрасывая широкие, звёздообразные тёмно-красные цветы, на каждом из которых присутствует чёрный глазок.
  4. Сильвестр — вечнозелёный небольшой кустарник, основное достоинство которого заключается в любви к холодным условиям и тенистым участкам, в отличие от большинства других рододендронов, предпочитающих солнце и тепло. В конце весны кусты укрываются маленькими серебристо-розовыми цветами, похожими на звёздочки.
  5. Ред Джек — вечнозелёный кустарник до 2,5 м в высоту и ширину. Цветы — очень эффектные, рубиново-красные с волнистыми краями.
  6. Лавандула — своих максимальных размеров до 1,5 м в высоту куст достигает лишь к возрасту 25 лет. Цветёт в июне. Соцветия — крупные, состоят из бутонов с волнистыми краями лавандового цвета.
  7. Дьюк оф Йорк — высокий, плотный, раскидистый кустарник с очаровательными декоративными цветами. Бутоны — карминово-розовые, в центре лепестки более светлые с лёгкой гофрировкой, а на верхних лепестках заметны фисташковые пятнышки.
  8. Мерджа — маленькие компактные кусты этого финского сорта обладают потрясающей морозостойкостью. Цветут красно-розовыми бутонами с оригинальным оранжевым оттенком и жёлто-коричневыми вкраплениями.

Полувечнозелёный

К полувечнозелёным относятся рододендроны, которые двояко реагируют на зимние морозы. Осенью они сбрасывают только часть листьев, как правило, с нижней части куста. Листья, которые остаются на верхушках побегов, сворачиваются в трубочки. Причём скручиваются они порой до такой степени, что создаётся обманчивое впечатление, будто куст абсолютно обнажённый. С наступлением оттепели они снова разворачиваются — это может произойти даже зимой.

Одним из ярко выраженных представителей группы полувечнозелёных является рододендрон Ледебура. Это среднерослый кустарник, вырастающий до 1,8 м. К зиме он сбрасывает только незначительную часть листвы, которая затем постепенно омолаживается на протяжении следующего сезона. Цветёт крупными сиренево-розовыми цветами.

Мелколистный

Рододендрон мелколистный — вечнозелёный карликовый кустарник, высота которого едва достигает 1 м. Побеги могут иметь прямую или стелющуюся форму, в зависимости от сорта. Своё название рододендрон получил благодаря изящной форме листовых пластин. Длину их можно назвать средней — около 8–10 см, а вот ширина совсем маленькая — до 4 мм, из-за чего они кажутся совсем мелкими. Цветение приходится на май. Цветы — белые или фиолетово-розовые, собраны по несколько штук в соцветия.

Сорта по цветам

Выбирая декоративный кустарник для посадки, многие садоводы и ландшафтные дизайнеры обращают внимание, прежде всего, на цвета и оттенки будущих бутонов. При этом одни опираются на личные симпатии, а другие — делают выбор палитры, которая будет в наибольшей мере соответствовать концепции дизайна.

Белые

Сегодня растения, обладающие белыми цветами, особенно ценятся ландшафтными дизайнерами. Они смотрятся стильно и современно в условиях минималистических направлений, где буйство красок становится излишним. Белоснежные тона на фоне зелени создают ощущение невинности и чистоты, визуально расширяют территорию и добавляют особую воздушность участку.

Важно! Рододендроны нельзя подкармливать летом и осенью азотными удобрениями, иначе вместо цветочных почек заложатся обычные листовые.

Если вы приверженец такого направления в ландшафте, обратите внимание на такие сорта рододендронов, как:

  1. Каннингемс Уайт — вечнозелёный кустарник, культивирующийся в Европе с середины XVII столетия. Во взрослом возрасте достигает 2 м в высоту и ширину, обладает ярко-зелёной листвой и белоснежными большими цветами, особую изюминку которым придают аккуратные жёлтые вкрапления в центре бутонов. Первый раз цветёт в мае, второй — в сентябре, предпочитает притемнённые участки с плодородной рыхлой подкисленной почвой.
  2. Persil— листопадный кустарник, который начинает цвести ещё до распускания листвы. На кустах появляются крупные чашевидные белоснежные бутоны с яркими золотистыми пятнами.

Оранжевые

Оранжевые и жёлтые цветы придают нотки жизнерадостности саду, улучшают настроение и заряжают энергией его владельцев. Яркие огненно-солнечные краски сейчас в моде, они придают дизайну участка особый темперамент.

При желании посадить рододендроны с оранжевыми бутонами, стоит рассмотреть такие сорта, как:

  1. Гибралтар — компактный кустарник около 1,5 м высотой. В мае, одновременно с листвой, на нём появляется множество бутонов. Крупные цветы, до 10 см в диаметре, обладают ярко-оранжевым окрасом.
  2. Fireball— быстрорастущий куст. В конце весны на нём распускаются красно-оранжевые цветы в виде колокольчиков с желтоватой горловиной. Осенью такие оттенки принимает и листва.
  3. Sunte Nectarine — прямостоячий кустарник с широкой кроной. Цветы — колокольчатые, ярко-жёлтые с оранжевыми пятнами, собраны в соцветия по 10–15 шт.

К этой группе относится и рассмотренный выше сорт Mandarin Lights, одно название которого уже говорит само за себя. Огненную агрессию оранжевых тонов при желании можно разбавить более спокойными холодными жёлтыми красками. Для этого подойдут такие сорта, как Golden Night и Golden Sunset.

Розовые

Розовый цвет наделяет садовый участок особым романтическим настроением. Он приятен глазу и отлично сочетается с зелёной листвой. Кроме того, ненавязчивость тонов позволяет сажать кустарники с розовым цветением в соседстве с любыми другими цветущими культурами, создавая, таким образом, монохромные или пёстрые композиции.

Лучшие сорта розовых рододендронов — это:

  1. Furnivall’s Daughter — крупноцветковый гибрид с розовыми цветами, раскрывающимися в конце весны. На верхних лепестках есть тёмно-розовые пятна, придающие особую выразительность соцветиям.
  2. Диана — кустарник с яркой глянцевой листвой и лососево-розовыми бутонами.
  3. Krolowa Bona — кустарник польской селекции, цветение которого резко выделяется неоново-розовыми тонами.

Синие

Синей палитре отдают предпочтение многие садоводы. Она ассоциируется с водной и небесной стихиями, вызывает чувство спокойствия и умиротворения. Синие бутоны отлично смотрятся на участках, оформленных в сельском стиле, хотя и в современных дизайнерских направлениях занимают достойное место.

Важно! Рододендроны относятся к ядовитым растениям. В них содержится андромедотоксин, который вызывает тошноту, усиливает головную боль, а также может привести к параличу и даже смерти.

Синим цветом обладают такие сорта рододендронов, как:

  1. Голдфлиммер — раскидистый полусферический кустарник с красивыми цветами, у которых светло-синий окрас горловины сменяется более тёмным, насыщенным тоном лепестков.
  2. Boursalt — куст с раскидистой кроной, разрастающейся до 2,5 м в ширину. Цветение начинается со второй декады мая и продолжается 3–4 недели. На кустарнике распускаются множественные бутоны насыщенного синего цвета с лиловым оттенком и зеленовато-жёлтым пятном, что придаёт особую декоративность.
  3. Блю Тит — один из лучших сортов со светло-синими цветками, собранными в соцветия по 4–6 шт. Само же растение представлено невысокими вечнозелёными кустарниками, не превышающими метровой высоты.

Сиреневые

Нежные оттенки фиолетового цвета не хуже синего способны снимать нервное напряжение, создавать спокойную, уютную обстановку в саду.

При выборе рододендронов с сиреневыми цветами, обратите внимание на следующие сорта:

  1. Peter Alan — растение, цветы которого обладают сине-лиловым окрасом с эффектным коричневым пятном на верхнем лепестке, которое придаёт особую пестроту бутону.
  2. Azurwolke — вечнозелёный кустарник до 1 м в высоту, с округлой компактной кроной. Цветёт с первой декады мая лилово-голубыми или тёмно-фиолетовыми соцветиями.

Разнообразие роскошных кустарников рододендронов очень велико. Множество видов и сортов дают возможность оформить с помощью этих растений самые необычные флористические картинки, воплотить любые дизайнерские решения даже на самом небольшом участке.

Видео: как вырастить рододендрон в саду

65 фото, уход и выращивание

Благодаря пышному и яркому цветению кусты рододендрона мгновенно привлекают к себе внимание в саду. Издалека они напоминают подсвеченные закатным солнцем кучевые облака – белые, желтые, оранжевые, красные, лиловые, розовые всех возможных оттенков и форм. Вблизи заметно, как многочисленные пятилепестковые цветки, похожие на миниатюрные букеты лилий, полностью укрывают растение, не оставляя на виду даже листьев. И хотя род Rhododendron насчитывает более 600 видов, особым расположением садовников пользуется азалия – популярный декоративный кустарник, который нередко встречается в ландшафтном дизайне, а карликовые сорта – и в комнатном цветоводстве.

Общая характеристика рододендрона (азалии)

Естественный ареал обитания большинства рододендронов – высокогорные луга и редколесья в зоне умеренного климата. В дикой природе эти кустарники можно увидеть преимущественно на горных склонах Северного полушария от Альп и до Гималаев. Некоторые виды произрастают также на территории Сибири, в Китае, Японии, отдельных регионах Северной Америки и даже в Австралии, где создан Национальный парк рододендронов.

В летний период обильное цветение азалии на фоне окружающей ее бархатной зелени смотрится особенно эффектно. Высокие кусты обычно располагают в полутени деревьев, создавая уютные аллеи и парковые композиции. Компактными низкорослыми сортами украшают клумбы, дорожки, экстерьеры и интерьеры домов. В роли комнатного или оранжерейного цветка применяется миниатюрная вечнозеленая азалия, которая своей декоративностью составляет успешную конкуренцию самым капризным экзотическим растениям.

И все же выращивание рододендрона, особенно в квартире, нельзя назвать безопасным. Все части этой культуры (ветки, листья, лепестки) содержат ядовитое вещество гликозид андромедотоксина, провоцирующее отравления людей и животных, в том числе при длительном вдыхании летучих эфиров из воздуха. Даже мед, собранный пчелами с цветков азалии, становится непригодным – употребление его в пищу может вызвать крайне тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Чтобы избежать попадания сока на кожу, ухаживать за этими кустами лучше в перчатках, а сами растения содержать подальше от детей и домашних питомцев.

Уход за рододендроном

Природная среда рододендронов накладывает отпечаток на их предпочтения относительно погоды и базовых биологических потребностей. Горные кустарники образуют неглубокую, но обширную корневую систему, которая хорошо развивается только в подкисленных грунтах в отсутствие поблизости крупных деревьев. Поверхностные корни не способны в полной мере обеспечить растение водой, поэтому влагу активно собирают листья – они притягивают молекулы h3O из воздуха, а затем образовавшиеся капельки по гладкой поверхности стекают вниз, к веткам и стволу.

Освещение

Как и многие обильно цветущие кусты, азалия любит хорошо освещенные участки, хотя, чем крупнее растение, тем лучше оно переносит полутень. Сажать рододендрон в полностью затененном месте нет смысла – там вряд ли получится дождаться бутонов. Под палящими лучами могут обгорать листья, поэтому в южных регионах желательно притенять растение либо выбирать более прохладные зоны сада.

Лучшее соседство для него образуют хвойные культуры: сосны, лиственницы, туи, кипарисы, а вот деревья с пышной кроной и неглубокими мочковатыми корнями стоит расположить как можно дальше.

Температура

При выборе сорта для посадки на улице необходимо в первую очередь обращать внимание на морозоустойчивость. В средней полосе чаще всего культивируется азалия листопадная и японская – виды, способные переносить кратковременные заморозки до -27C (при наличии укрытия). Оптимальная температура для комнатных рододендронов составляет +10…+15С в осенне-зимнее время и +15…+20С летом. Садовые кусты тоже предпочитают свежесть и не очень хорошо переносят жару.

Полив

Увлажнение особенно важно для карликовых и молодых кустиков азалии. Чтобы растение не погибло, нельзя допускать ни полного пересыхания, ни чрезмерной болотистости почвы, обеспечивая регулярный умеренный полив. Желательно опрыскивать листья рододендрона отстоянной водой из пульверизатора, а в саду ему пойдут на пользу кратковременные дожди и туманы.

Подрезка

Как уличные, так и комнатные азалии после увядания цветов следует подрезать. При этом удаляются сухие и лишние боковые ветки, а в целом срезается примерно треть от общей высоты. Такое укорачивание экономит силы растения, благодаря чему в нем закладывается больше цветочных почек на следующий год.

Посадка рододендрона

Как правило, первая посадка розового дерева (именно так название «рододендрон» переводится с латыни) проводится из покупного саженца. При этом для садовых и домашних видов рекомендации по составу грунта примерно одинаковы. Всем видам азалии подходит легкая кислая почва с достаточно питательным наполнением. Хорошо подходит смесь перепревшей хвои (можно взять в сосновом лесу), торфа и чернозема в примерно равных пропорциях. Также землю не помешает удобрить органикой в виде перегноя либо компоста из растительных остатков.

Емкость для комнатных рододендронов подбирается в зависимости от объема корней – обычно это достаточно широкий горшок с запасом для разрастания примерно на 5–8 см. Под садовый куст выкапывается яма примерно 60–80 см в ширину и 40–60 см в глубину. На дно обязательно уложить до 10 см дренажа, затем засыпать подготовленную смесь и высадить растение вместе с хорошо пропитанным водой земляным комом, не заглубляя корневую шейку.

Оптимальное время для укоренения азалии под открытым небом – с начала апреля до середины мая и август – начало октября. Именно в этот период температура и влажность на улице вполне комфортная, так что молодое растение успевает адаптироваться к новой среде к началу цветения либо к первым заморозкам.

Если зимой климат в регионе холодный, то при минимальных рисках замерзания грунта рододендроны следует укрывать. Примерно в ноябре-декабре землю вокруг куста обильно поливают, а затем мульчируют слоем сухой растительности (10–15 см) – сеном, листьями, хвойным опадом – и присыпают землей. Теплолюбивые сорта нуждаются в укрытии всего растения, вместе со стволом и ветками. Для этого используются специальные деревянные конструкции, но ни в коем случае не пленка, поскольку она блокирует доступ воздуха. Весной при потеплении защиту снимают постепенно, сначала только в утренние и вечерние часы, чтобы молодые листья не сгорели на ярком солнце.

Размножение рододендрона

Существует несколько методов размножения азалии: семенами, черенками и делением куста. Первый способ очень кропотливый, поэтому используется преимущественно в питомниках для массового выращивания саженцев. Молодым росткам необходима постоянная температура +20C, регулярный полив и дополнительная подсветка зимой, что создает немало трудностей для цветоводов-любителей.

Укоренение черенка – процесс более быстрый, с его помощью уже через год можно будет получить молодой кустик. Для этого выбирают не до конца одеревеневшую часть ветки с несколькими почками, обрезают примерно до 12–15 см и заглубляют на 3–4 см в хорошо увлаженный торф. Важно обеспечить постоянное увлажнение почвы и теплый, около +20С, климат. Для создания эффекта парника росток можно укрыть пластиковой бутылкой или стеклянной банкой. После укоренения проводят пересадку на постоянное место, как описано выше.

Деление куста проводится при пересадке. Для этого взрослая азалия разделяется на несколько частей, каждую из которых сажают в отдельную емкость или яму. Первые несколько недель растения обильно поливают с добавлением Корневина или другого препарата, стимулирующего развитие корневой системы.

Рододендрон (азалия) — фото

В собранной на этой странице фотогалерее мы предлагаем посмотреть варианты использования рододендрона (азалии) в ландшафтном дизайне. Вашему вниманию представлены качественные снимки самых красивых парков и садов, где его обильноцветущие кусты можно увидеть в максимально возможном великолепии.

Также красиво нежные соцветия азалии выглядят и на подоконниках, верандах, в теплицах и оранжереях. Чтобы полюбоваться яркими букетиками рододендрона, теперь не обязательно подниматься на вершины гор – достаточно просто найти вдохновение в этих картинках и посадить альпийское «розовое дерево» на собственном участке.

Рододендрон (Rhododendron) — описание, выращивание, фото

Содержание

Рододендрон относится к семейству Вересковые (Ericaceae). В род входят 1300 дикорастущих разновидностей и до 8400 культивированных сортов вечнозеленых, полувечнозеленых, листопадных растений.

В переводе с греческого название рода означает «розовое дерево». Устаревшее наименование, Азалия, обозначает некоторые виды. Рододендрон желтый (Rhododendron luteum) называют Азалией понтийской. Синонимичное название Рододендрона индийского (Rhododendron indicum) — Азалия индийская. В энциклопедии LePlants вы также можете найти описание Азалии, которая распространена в комнатном цветоводстве. С точки зрения ботанической систематики это тот же самый Рододендрон, но сорта выведены на основе Рододендрона индийского и японского. На данный момент существует более 1000 сортов «Азалии» для закрытого грунта.

Рододендроны растут по всему Северному полушарию Земли, включая субарктические и субтропические широты. В культуре они появились в XVIII в. Усилиями британской садоводческой школы кустарники и деревья распространились по европейским, а затем и российским, садам и оранжереям.

НА ФОТО: В регионах с теплым климатом роскошные высокие Рододендроны можно встретить и на улицах.

Описание

В основном род представлен листопадными и вечнозелеными кустарниками. Древовидные формы есть у нескольких видов: Рододендрона крупнейшего (Rhododendron maximum), Рододендрона катевбинского (Rhododendron catawbiense), Рододендрона Смирнова (Rhododendron smirnovii), Рододендрона понтийского (Rhododendron ponticum). Некоторые экземпляры Рододендрона понтийского многоствольные.

Кустарники достигает трех-четырехметровой высоты в естественной среде и 1–2,5 м. в культуре. Высота карликовых форм, например, Рододендрона камчатского (Rhododendron kamtschaticum), не превышает 30–50 см.

НА ФОТО: Рододендрон камчатский в период цветения.

Деревья вырастают до 3–12 м. в природе. Садовые и уличные древовидные Рододендроны в средней полосе редко выше 1–2 м.

Корневая система компактная, поверхностная. Побеги растений голые или опушенные. Ветви некоторых разновидностей покрыты чешуеобразными железками.

Черешковые листья Рододендрона крепятся на ветвях поочередно. В зависимости от вида и сорта их длина составляет от 1 до 15 см. 

НА ФОТО: Сочная блестящая листва Рододендрона придает растению особую декоративность.

Кожистые листовые пластинки узколанцетные, круглые, яйцевидные, продолговато-эллиптические, овальные, воронковидные. Листья гладкие или покрытые легким пушком, как у Рододендрона даурского (Rhododendron dahuricum) или Рододендрона Фори (Rhododendron fauriei).

Благодаря содержанию эфирных масел листья некоторых видов, к примеру, Рододендрона японского (Rhododendron japonicum), Рододендрона кавказского (Rhododendron caucasicum), Рододендрона Ледебура (Rhododendron ledebourii), способны источать приятный аромат.

Цветочные почки Рододендронов одиночные, боковые или верхушечные. Из них появляются пятираздельные, колокольчатые, воронковидные или колесообразные цветки диаметром от 3 до 15 см. Они могут быть одиночными, расположенными по два и собранными в зонтичные или щитковые соцветия. Окрас цветков белый, розовый, пурпурный, желтый, красный, фиолетовый. Большинство видов Рододендрона цветёт в мае-июне.

Плоды в виде коробочек наполнены мелкими блестящими семенами. Цвет семян желтоватый или коричневый. 

Популярные разновидности и сорта

Южные приморские регионы

В областях с теплым и мягким климатом, Крыму, Астрахани, Краснодарском крае, возможно вырастить самые прихотливые виды Рододендронов. Там легко приживаются импортные листопадные культивары, выведенные в питомниках Exbury и Knapp-Hill. Это не выгорающий под лучами южного солнца ‘Silver Slipper’ с крупными белыми соцветиями, ‘Jack A. Sand’ c осенней фиолетовой листвой и двойным венчиком цветков, долгоцветущий ‘Homebush’ с розовыми бутонами различных оттенков.

НА ФОТО: Цветение сорта ‘Jack A. Sand’. Фото Irene Koster.

Обилие солнечного света в приморских регионах полезно для ароматных сортов ‘Lemon Lights’ и ‘Golden Lights’.

НА ФОТО: «Золотые огни» Рододендрона ‘Golden Lights’. Фото Laura Nolte.

Южный климат подходит и «летним Азалиям» группы Weston nursery: ‘Lollipop’, ‘Parade’, ‘Innocence’, ‘Karminduft’, ‘Chanel’.

НА ФОТО: Яркий и колоритный Рододендрон ‘Karminduft’. Фото Milan Havlis.

Декоративные формы американских разновидностей Рододендронов отличаются длительностью цветения, богатством окраса и приятным насыщенным ароматом цветков.

Подмосковье и средняя полоса России

В средних широтах обычно выращивают выносливые неприхотливые культивары. К ним относится сорт ‘Ledikanense’, единственный пригодный для выращивания в Москве представитель «японских Азалий». Кустарник высотой до 80 см. украшает сады и городские ландшафты пурпурно-фиолетовыми цветками без выраженного запаха.

НА ФОТО: Гибридный Рододендрон ‘Ledikanense’.

Многие садоводы центральной России отдают предпочтение сортам Рододендрона даурского ‘Double White’, ‘Sempervirens’, ‘April Snow’, ‘April Reign’, ‘April White’. Они популярны благодаря раннему обильному цветению, привлекательной сильноветвистой кроне и зимостойкости в средней полосе. 

НА ФОТО: Рододендрон даурский ‘April Snow’.

Часто встречаются компактные декоративные формы листопадных Рододендрона желтого и Рододендрона канадского до 2 м. высотой. Это ‘Gibraltar’ и ‘Feuerwerk’ c крупными и яркими гофрированными цветками, ‘Raimunde’ с оригинальными розово-мандариновыми соцветиями, ярко-желтые в цвету ‘Schneegold’ и ‘Goldtopasb’.

Урал, Сибирь и Ленинградская область

В северных регионах выращивается плохо переносящий жару Рододендрон камчатский, холодолюбивый представитель «гентских Азалий» ‘Ruususen Uni’, морозостойкий Рододендрон Фразера (Rhododendron fraseri), гибрид Рододендрона японского и Рододендрона канадского (Rhododendron canadense)

НА ФОТО: Выносливый и эстетичный Рододендрон Фразера.

Высокая континентальность климата благоприятна для быстро отцветающего на жаре Рододендрона падуболистного (Rhododendron prinophyllum). Прохладным летом цветение кустарников высотой до 140 см. продолжительнее. Бело-розовые цветы источают приятный аромат, напоминающий Гвоздику.

Выращивание

Рододендроны подходят для одиночных и групповых посадок, живых изгородей. Кустарник или деревце станет подходящим «соседом» для растений на альпийской горке.

Возможно выращивать Рододендрон как на солнечном месте, так и в легкой полутени, но с достаточным количеством рассеянного света. Необходимо защитить выбранный для посадки участок от ветра.

НА ФОТО: Высокие деревья слегка притеняют Рододендрон и одновременно защищают его от ветров.

Предпочтительны легкие почвы, слабокислые с pH 5.0–6.0 или нейтральные с pH 6.0–7.0. Во избежание хлороза лучше не помещать Рододендрон в грунт с pH больше 7.0. Необходим дренаж из щебня или гравия для отвода избытка влаги.

Рододендрон сажают весной, после полного оттаивания земли. Для посадки выкапывается яма шириной 70 см. и глубиной 50–60 см. Яма поэтапно заполняется:

  • низкокислотным торфом;
  • компостом из сосновой почвенной подстилки и хвои;
  • органическими веществами, обычно навозным или растительным перегноем;
  • двумя килограммами речного песка.

Растение заглубляется в землю так, чтобы корневая шейка возвышалась над уровнем почвы. Затем саженец присыпается землей и обильно поливается для уплотнения грунта.

Рододендрон требователен к поливу: дефицит и застой влаги одинаково опасны. Увлажнять почву нужно регулярно, но умеренно. Вода для полива предварительно смягчается или отстаивается.

Ни в коем случае нельзя поливать Рододендрон жесткой водопроводной или колодезной водой! Для смягчения такой воды можно использовать органические карбоновые кислоты: лимонную, янтарную, яблочную, щавелевую. Не подходит для подкисления уксусная кислота.

Сухость воздуха губительна для куста или дерева, поэтому в летнюю жару понадобится дождевание. Об устройствах для него расскажет статья: «Какие системы автополива подходят для растений в саду».

Важная часть ухода за Рододендроном — удобрение питательными веществами. Как правильно подкармливать растение, описано в материале: «Правила внесения удобрений для Азалий и Рододендронов». 

Рододендрон легко переносит пересадку, но не стоит пересаживать растение поздней осенью или до окончания цветения. Формирующая обрезка производится после завершения цветения. Поврежденные и сухие ветви удаляются по мере необходимости.

Болезни и вредители

Рододендроны болеют пятнистостью листьев, ржавчиной, корневой гнилью, фитофторозом. 

НА ФОТО: Поражение Рододендрона фитофторой.

Предотвратить заболевания и вылечить растения при первых признаках поражения способны фунгициды: бордоская смесь, хлорокись меди, Фитолавин, Physan 20, Топаз, Фундазол.

На Рододендроне нередко появляются рододендроновый клоп и паутинный клещ. Инсектоакарициды Актара, Актеллик, Актофит, Вермитек избавят садовую посадку от вредителей.

Размножение

Рододендроны размножают вегетативно и семенами.

Черенкование:

Черенки Рододендрона длиной 10-15 см. срезаются после окончания цветения, в июне или июле. Срез делается «на угол».

НА ФОТО: Черенкование помогает полностью сохранить сортовые признаки Рододендронов при размножении.

Черенок обязательно берется с древесной «пяткой». На обработанном побеге оставляют подрезанные наполовину верхушечные листья.

Для быстрого прорастания рекомендуется предварительно обработать черенок светло-розовым раствором марганцовки. Перед посадкой стоит опустить побег в раствор Гетероауксина, приготовленный разведением одной таблетки в литре воды.

Подготовленные черенки сажают в легкий торфяной субстрат без добавок, укрывают пленкой. Обеспечивают температуру содержания +22–25°С. Спустя два-три месяца побеги пускают корни.

Процесс укоренения ускоряется подсветкой черенков. О выборе устройства для этой цели и не только расскажет публикация: «Основы правильного освещения комнатных растений».

Укоренившиеся побеги доращивают в ящиках, заполненных сосновой хвоей и подкисленным торфом 1:2. Через две недели после пересадки подкармливают раствором мочевины 2% (2 грамма на литр воды). Температуру снижают до +8–12°С. В дальнейшем подросшие черенки Рододендрона можно дорастить на грядках при наступлении тепла или оставить на год-два в контейнере.

Семенной способ:

Рододендрон сеют весной. Для выращивания куста или дерева из семян подойдут плошки или ящики. Cемена высевают на поверхность почвосмеси из песка и торфа 1:1. После этого они присыпаются промытым песком и обильно поливаются.

Семена накрываются стеклом или пленкой для сохранения влажности, содержатся при комнатной температуре.  Через три-четыре недели появляются всходы.

НА ФОТО: Сеянцы Рододендрона.

Окрепшие сеянцы с первыми листочками содержат при температуре +8–12°С для закаливания. Важно обеспечить всходам продолжительность светового дня 16–18 часов.

Пикировка подросших сеянцев делается дважды: в июне и феврале-марте. На третий год жизни молодые Рододендроны высаживаются на подращивание в теплицу или на грядку. 

При выращивании из семян Рододендрон зацветет только на третий-четвертый год. Рододендроны из черенков способны дать цветение на следующий год после посадки.

Первые шаги после покупки

Приобретенный Рододендрон нуждается в комфортных условиях до высадки на постоянное место. Ему требуется умеренно-теплое содержание, полив и увлажнение воздуха вблизи растения.

Даже здоровым экземплярам необходима профилактическая обработка от болезней и вредителей. Используются фунгициды Фитоспорин М и Максим, инсектициды Фитоверм, Интра-вир, Акарин.

Секреты успеха

В саду лучше посадить Рододендрон рядом с хвойными породами. Растения гармонично смотрятся в ландшафтной композиции и создают благоприятную среду для другого вида.

НА ФОТО: Хвойные деревья — отличная «компания» для Рододендронов.

Влаголюбивый Рододендрон прекрасно чувствует себя на берегу садового водоема.

Для полива растения оптимальна подкисленная вода. Для подкисления в 10 л. воды добавляют 3–4 г. щавелевой кислоты.

Не рекомендуется подкармливать Рододендрон в конце лета. Это приводит к несвоевременному росту молодых побегов и дальнейшему обмерзанию растения зимой. В сильные морозы кусты и деревца укрываются лапником или лутрасилом.

Для сохранения влаги и уменьшения количества сорняков почва вокруг Рододендронов мульчируется торфом или хвоей.

Возможные трудности

Пониклость и матовость листьев.

Причины:

  1. недостаточный полив.
  2. использование жесткой неочищенной воды для полива.

Коричневые пятна на листьях.

Причины:

  1. заболевание бактериальной пятнистостью.
  2. дефицит влаги в почве.

Гниение корней.

Причины:

  1. застой влаги в грунте.
  2. отсутствие дренажа.
  3. поражение вредоносным грибком или бактерией.

Бедное или блеклое цветение.

Причины:

  1. дефицит солнечного света.
  2. бедный полив.
  3. недостаток питательных веществ.
  4. оставление бутонов при первом цветении и/или лишних плодов. Они удаляются для сохранения сил растения.

Весенние солнечные ожоги.

Причины:

  1. отсутствие притенения с южной стороны.
  2. раннее удаление зимнего укрытия у вечнозеленых разновидностей.
Редакция LePlants.ru

Как выбрать рододендрон

Здесь, на приморском северо-западе, рододендроны — типичное садовое растение. Выносливые, вечнозеленые и, как правило, неприхотливые роды часто служат прочным якорем для множества менее структурных растений. Возвышающиеся или крошечные, рододендрон найдется почти в каждом саду, и тщательно подобранный ассортимент обеспечит цветение в течение всего года. Но.

К сожалению, рододендроны часто выдергивают во время ремонта сада. Почему? Слишком часто неправильный роди сажается не в том месте.Классический пример — древесные рододендроны, похожие на деревья, достигающие 20 футов во времени. Это отличные растения для создания уединения между домами, но НЕ подходящие для размещения у вашего дома или перед окном. Вместо этого выбирайте сорта, которые не будут выше ваших подоконников, и сажайте их там, где они не будут касаться стен дома, даже в зрелом возрасте. Высота и ширина, указанные на заводских этикетках, представляют собой вероятный размер через 10 лет, поэтому мысленно добавьте 25–30 процентов, чтобы определить конечные размеры.

Если ваши роды переросли свое положение, хорошая новость заключается в том, что эти кусты с мелкими корнями можно перемещать, даже если они очень большие. Для достижения наилучших результатов подготовьте новое место для посадки, прежде чем выкопать укоренившийся рододендрон (или что-нибудь еще), чтобы он не сидел и не ждал, выставив корни на солнце и ветер. В это время года лучше дождаться осени, но активная обрезка корней может значительно облегчить переезд. Встаньте на заостренную лопату, чтобы прорезать корни и создать новый комок корня, убедившись, что он находится на расстоянии хотя бы нескольких футов от ствола.Чем больше, тем лучше, но надрезы не должны быть глубже, чем лезвие лопаты, так как корневой ком будет в форме блюдца и глубиной всего лишь 30 сантиметров. Мульчируйте новый участок корневого комка влажным компостом, хорошо полейте и сохраняйте почву умеренно влажной все лето. Осенью в новой зоне корневого кома образуются свежие корни, и растение будет двигаться с меньшими травмами.

Кроме того, роды не растут в жарких, сухих местах, обращенных на юг или запад. При ремонте сада часто удаляются тенистые деревья, укрывающие их, оставляя некогда прикрытые заслонкой рододендроны, задыхаясь от яркого солнечного света.Хотя большинство из них переносят прямые утренние солнечные лучи, немногие выдерживают дневную жару, не обжигая. Как правило, чем крупнее лист, тем меньше прямых солнечных лучей он выдерживает. Таким образом, великолепный Rh. loderi King George будет намного лучше в лесном саду, чем у бассейна с отраженным теплом и светом от твердых поверхностей. С другой стороны, роды с мелкими листьями предпочитают немного солнца и обычно выцветают в излишней тени.

У рододендронов мало вредителей, но если у вас есть листья, которые пережевывают, обычно подозреваются корневые долгоносики.С этими надоедливыми животными часто можно бороться, выпуская полезных нематод и разнося свежую мульчу из компоста вокруг корней каждый сезон. Обрежьте низко свисающие ветки, чтобы они не касались земли, и накройте стволы липкими барьерами, чтобы поймать лазающих вредителей. Некоторые рододендроны устойчивы к корневым долгоносикам, особенно к некоторым видам, а также к гибридам, таким как PJM, Jock, Sapphire, Rose Elf и Lucky Strike.

В последние годы на Тихоокеанский Северо-Запад также прибыл SOD (Внезапная смерть дуба), смертельная форма фитофторы, поражающей ряд растений, в том числе некоторые рододендроны.Если вас беспокоит, что листва выглядят больными, упакуйте их в прозрачный пластик, прежде чем отнести их в питомник для идентификации, так как SOD может быть чрезвычайно заразным!

Свяжитесь с Энн Лавджой по адресу 8959 Battle Point Drive NE, Bainbridge Island, WA 98110 или посетите блог Анны по адресу www.loghouseplants.com/blogs/greengarden/ и оставьте вопрос / комментарий.

Просыпайтесь и почувствуйте запах роди в Гринбанке

Сады рододендронов Меркерк вступают в пик сезона цветения на этой неделе.Сады Гринбанка пышны цветущими цветами — и не только роди цветут — деревья и множество луковиц наполняют клумбы цветом. Сегодня, 19 апреля, в саду отмечают День Земли и День беседки.

Детей сегодня ждут особенные угощения в садах.

«Мы также хотим, чтобы дети вдохновлялись природой и интересовались садоводством», — сказала Кристи О’Доннелл, управляющая садом компании Meerkerk. Каждый ребенок, который приезжает в Мееркерк, получит саженец дерева в горшке, который он сможет посадить и вырастить дома.

Также сегодня работает садовый питомник. В то время как многие гибриды рододендрона будут выставлены на продажу, день будет посвящен «древесным» или «древовидным рододиям».

Волонтер

Meerkerk и производитель гибридных родов Фрэнк Фуджиока сказал, что вырастить древовидные роди не сложнее. «Их можно считать« экзотикой », — сказал он. «Однако все это означает, что им нужно немного больше тени». Поскольку древесные рододендроны имеют более толстые цветочные лепестки, цветы остаются на кусте дольше.«Эти цветы могут быть почти восковыми», — сказал Фудзиока. «Так они могут дольше удерживать воду».

Эти рододендроны быстро растут, сказал Фудзиока. «Они не распространяются вертикально», — сказал он. «Но они поднимаются, может быть, фут в год, поэтому им нужно место».

Фудзиока подчеркнула, что эти кусты нуждаются в тени, чтобы хорошо расти и цвести. «Они должны быть фоновыми растениями», — сказал он.

«Многие из этих родиев могут быть очень ароматными, — сказал Фудзиока. «Альбатрос покрывается ароматными розовыми цветами.Члены группы Loderii, особенно King George, имеют ароматный нежно-розовый цвет. Только один аромат будет ароматизировать весь ваш сад », — сказал он.

В следующую субботу, 26 апреля, магия берет верх во время игры Meerkerk Magic. Фестиваль цветов проходит с полудня до 16:00. Приглашаем всех присоединиться к празднику.

Сказочная принцесса Гринбанка возвращается, чтобы помочь детям создать сказочные сады, чтобы они забрали их домой.

Волонтеры помогут сделать лесных фей из мха и папоротника. Узнайте о ящиках для летучих мышей и ласточек.Научитесь потягивать нектар, как бабочка, и слушать сказки.

Входная плата составляет 3 доллара на взрослого, которые оплачивают уход за садом.

Дети до 12 лет допускаются бесплатно.

Пружина для растений

Продажа древовидных рододендронов в Meerkerk Gardens состоится в субботу, 19 апреля; часы будут с 9 до 16 часов. Дети получат в горшках саженцы кленов, кизилов и хвойных деревьев, которые вдохновят их на интерес к миру на открытом воздухе.

Входной платы нет, но пожертвования принимаются.

Meerkerk находится на Meerkerk Lane, недалеко от Resort Road в Гринбанке; звоните 678-1912.

Тихоокеанское садоводство | Сады рододендронов Меркерк: испытательный сад для современных гибридов рододендронов

Часть испытательного сада Meerkerk Hybrid Test Garden, вырезанная из естественного леса дугласской ели. Фотография любезно предоставлена ​​Meerkerk Rhodododendron Gardens

Десятое апреля, солнечный день, кишащий пчелами и людьми, опыляющими рододендроны.Гибридный испытательный сад Meerkerk Rhododendron Gardens — это радуга из цветов, чей горшок с золотом — это позолоченные пыльники. Круглый лабиринт, который когда-то был всего лишь мечтой, теперь оживает!

Энн и Макс Меркерк, основатели сада, прибыли на остров Уидби более сорока лет назад, глубоко вовлеченные в селекцию — иного рода. Макс был президентом Международной ассоциации веймаранеров, которая несла истинную родословную этих собак из Германии в Соединенные Штаты.Посетив друга на Уидби, они были очарованы островом и купили первые тринадцать акров лесной земли. С восемьюдесятью восемью собаками на буксире они перебрались на остров Уидби, чтобы принять участие в заключительном этапе своего жизненного пути.

Вдохновленные насаждениями местного тихоокеанского рододендрона ( Rhododendron macrophyllum ) и любовью Макса к садам рододендронов в поместье Ротшильдов Exbury Estate в Англии, они начали работу над своим лесным садом на северо-западе Тихого океана.

Вскоре заразная приманка рододендронов настигла Меркерков. Они собрали образцы растений из Англии и Азии и стали постоянными клиентами Клуба Северо-Западных гибридизаторов «Ром-Дум». Питомники по профессии, Хальвдан Лем, Эндре Остбоу, Лестер Брандт, Билл Уитни и Ялмар Ларсон были «искателями сокровищ» в мире рододендронов, отсюда и возник Клуб Ром-Дум. Эта группа членов Американского общества рододендронов (ARS) преследовала скрытые жемчужины цвета, махровые цветы, двухцветные и пикоти.

Набор рододендронов в испытательном саду Meerkerk Hybrid Test Garden. Фотография любезно предоставлена ​​Meerkerk Rhodododendron Gardens

От собак к рододендронам

Мееркерки вскоре сами стали гибридизаторами. Революционное введение «Lem’s Cameo» привело к появлению гибрида Meerkerk, «Mary’s Favorite», миниатюрного древовидного рододендрона с обильным ароматом персиково-абрикосовых цветов. Любовь Макса к бархатистой нижней стороне листьев — волосяному покрову — вдохновила на создание креста Rhododendron bureavii Meerkerk Magic.Интрига древовидных рододендронов с глубоко пигментированными цветками, как в R. niveum , привела к появлению древесного гибрида «Остров Уидби».

Перед тем, как в 1979 году скончалась Энн, она пожелала, чтобы их сады стали местом для продолжения работы, начатой ​​ею и Максом. Завещав собственность Сиэтлскому обществу рододендронов, она заявила:

Я задумал в будущем осторожное и методичное развитие мирного лесного сада с акцентом на рододендроны и сопутствующие растения.Я ожидал, что помимо того, что этот сад имеет большую декоративную ценность, он будет использоваться для тестирования, отбора и размножения превосходных растительных материалов.

Началась организация садов рододендронов Меркерк. Благодаря самоотверженной работе добровольцев и гибридизаторов из дальних уголков земного шара был задуман новый испытательный сад. Десять наций представлены в Test Garden, гибриды предоставлены Хансом Хахманном из Германии, Марьяттой Уосукайнен из Финляндии и Хидео Сузуки из Японии.Уоррен Берг, Фрэнк Фуджиока, Джо Дэвис, Гарольд Грир, Джим Барлуп, Элси Уотсон, Эдна и Ллойд Ньюкомб, Билл Стип, Тед Ван Вин, Дэвид Лич, Клинт Смит, Ясмин Уоркман и Нед Брокенбро были среди десятков участвующих гибридизаторов из Соединенные Штаты.

Рододендрон ‘Blue Boy’ (‘Blue Ensign’ x ‘Purple Splendor’), выведенный Элси Уотсон. Фотография Элси Уотсон

Образцы гибридизаторов

Ранние работы Клуба РамДум повлияли на «среднюю эру» гибридизаторов, в которую входили Мееркерки.Элси Уотсон, основатель группы компаний ARS Northwest Hybridizers Group более тридцати лет назад, активно участвует в гибридизации и ежемесячных рабочих группах Меркерка. (Элси отметила свой девяностолетний день рождения в 2003 году.) Гибридизаторы в группе встречаются в Элси Киркленд, штат Вашингтон, дома в течение всей весны, чтобы поделиться своими идеями, пыльцой и историями проб, ошибок и успеха. Растения, которые она вырастила, будоражат воображение. Ее обширная работа по поиску самого лазурного из фиолетовых рододендронов привела к созданию «Blue Boy».Цели селекции Элси также охватывают растения раннего сезона, такие как цветущие зимой «Tabitha», и растения с цветками пикоти, такие как «Marley Hedges». От родителей с большими листьями она дала садовому миру «Pink Prelude» и «Chief Sealth», оба с эффектной листвой.

Рододендрон ‘Marley Hedges’, выведенный Элси Уотсон. Фотография Элси Уотсон

Работа Уотсона повлияла на многие современные гибридизаторы. Всемирно известный растениевод Фрэнк Фуджиока назвал свой компактный рододендрон с пикантными цветками «Элси Уотсон» в ее честь.В течение многих лет Фрэнк посещал питомник Лем и был свидетелем того, как Меркерки перевозили десятки прекрасных образцов с материка на остров. Возможно, представление Хальвдана вдохновило Фудзиоку на поиски мира растений-отцов. Теперь, по прошествии тридцати шести лет, его творения доступны публике. Фрэнк регистрирует растение только после десятилетий испытаний на своей ферме по выращиванию рододендронов на острове Уидби, с другими производителями и в испытательном саду Меркерк. Он стремится создать растение с отличными характеристиками роста, здоровой и привлекательной листвой, яркими цветами и длительным периодом цветения.Его цветочная алхимия сочетает эти черты для создания растений, которые цветут в молодом возрасте. Текущая серия рододендронов Фрэнка демонстрирует похожие на лилии соцветия с эстетической привлекательностью, включая «негативное пространство» вокруг цветов, чтобы продемонстрировать уникальные качества каждого цветка. «Starbright Champagne» (одно из первых в этой группе скрещиваний между R. yakushimanum «Seaview Sunrise» и «Lem’s Cameo») каждый апрель покрывается множеством мерцающих абрикосовых ферм цвета слоновой кости.Новая листва приобретает насыщенный бронзовый оттенок и превращается в сияющий изумрудный полог на ухоженном кустарнике. «Glowing Gold», растение, столь цветущее, что листва закрывается, не только ярко окрашено, но и устойчиво к солнцу. На Фрэнка повлияла «золотая лихорадка» в разведении рододендронов, и немногие превзошли его в погоне за желтыми цветами.

Рододендрон ‘Nancy Evans’, выведенный Недом Брокенбро. Фотография Джима Барлупа

Гибридизаторы рододендронов искали неуловимый горшок с цветочным золотом с тех пор, как Ротшильд представил «Crest» и «For-tune» в начале 1900-х годов; их целью был выносливый ясный желтый рододендрон.Современные результаты можно увидеть в этом году в саду для испытаний гибридных растений Meerkerk. Глядя на множество желтых оттенков работы десятков гроверов, становится очевидным, что они все еще ищут лучший самородок. Среди лучших желтых гибридов для Тихоокеанского Северо-Запада: «Нэнси Эванс» и «Горизонт Монарх» из Брокенбро; «Любовь Минди» и «Приглашение» от Барлупа; «Glowing Gold» от Fujioka; и «Lemon Dream» от Брюса Бриггса и Стива МакКаллока. «Capistrano» Лича, представленный через питомник Briggs, устойчив к зоне 5 USDA.Это отличная новость для садоводов к востоку от Каскадных гор.

Рододендрон «Медовое масло», выведенный Джимом Барлупом. Фотография Джима Барлупа

Другие селекционеры пытаются расширить цветовую гамму и выносливость для ландшафтов Восточного побережья. Познакомившись с миром цвета через фотографию и с рододендронами через питомник Wells Medina (в Медине, Вашингтон), Джим Барлуп работал над ясным оранжевым рододендроном, который был выносливым и обладал великолепной листвой и формой.Джим работает с производителями по всему миру, обсуждая выносливость и цветовые характеристики, а также делится пыльцой. В прошлом году, посетив его пробный сад, я с удивлением увидел только один цветущий цветок: оранжевую розу. (Да, роза! Возможно, он использует творческую визуализацию или новый процесс получения оранжевого цвета посредством осмоса.) Глядя на его успехи, можно увидеть прогрессию от желтого к оранжевому: «Любовь Минди», «Приглашение», «Медовое масло». ‘,’ Сольный концерт ‘. Объединив его гибриды с другими, такими как «Lem’s Tangerine», «Hill’s Low Red» и «Apricot Fantasy», мы видим цель оранжевого гибрида.Названные и безымянные гибриды Джима являются основными элементами программы испытаний гибридов Meerkerk.

Рододендрон «Mindy’s Love», выведенный Джимом Барлупом. Фотография Джима Барлупа

Следующее поколение

Эти гибридизаторы не только создают новые растения, но и вдохновляют новое поколение гроверов. В 1993 году Meerkerk Gardens нанял меня в качестве управляющего садом — огромная честь. Когда в 1998 году стажер-садовод Ориана Симмонс-Отнесс начала работать в компании Meerkerk, возможности открылись.Вспышка молодости и энтузиазм по поводу растений заинтриговали наших современных гибридизаторов. Сочетание мудрости, научной техники и прихоти, очевидное среди Фудзиоки, Барлупа, Ватсона, Джина Пфлуга, Ньюкомбов, Симмонса-Отнесса и меня, характеризует «современную эру» гибридизаторов Меркерка.

Сеянцы от скрещиваний, сделанных в 2003 году, проросли и продолжают выращивать в надежде реализовать новые комбинации качеств, переданных от родительских растений. Комбинирование пыльцы с желтых цветков рододендрона , , wassonii и «Invitation» Барлупа и «Glowing Gold» Фуджиоки может привести к получению компактного рододендрона с желтыми цветками и бронзовым волосяным покровом.«Fragrant Red» Watson в сочетании с «Black Prince» может дать темно-бордовый ароматный цветок. Ключевые цели гибридной программы Meerkerk включают желтые, темно-пурпурные или бордовые цветы, красочный волосяной покров, яркую листву, устойчивость к болезням, хорошую форму и аромат.

Щедрый грант Американского общества рододендронов позволил сотрудникам Meerkerk модернизировать испытательный сад за счет стандартизированного тестирования почвы, улучшения маркировки и указателей, компьютеризированной базы данных и проведения дополнительных полевых исследований.

В 2003 году команда Great Plant Picks из Ботанического сада Элизабет Миллер в Сиэтле пригласила меня возглавить комитет по рододендронам. В течение следующих нескольких лет этот комитет определит исключительные рододендроны в категориях лесных, древесных и альпинарийных типов. Победители в каждой категории будут испытаны и верны, с упором на новые гибриды и виды по мере того, как они будут протестированы и станут доступными.

С учетом этих факторов — наставников и учеников, растений и пыльцы, оборудования и воображения — мы открываем «следующее поколение» рододендронов.

Празднование 25-летия

Meerkerk Rhododendron Gardens отмечает двадцать пятую годовщину создания общественных садов в 2004 году. Сегодня Meerkerk Rhododendron Gardens — это независимый некоммерческий частный сад, открытый для публики. Пик цветения — с середины апреля по май, отмечается образовательными программами, танцами, музыкой и цветами.

В дополнение к гибридному испытательному саду, Меркерк демонстрирует многочисленные виды Rhododendron в Азиатском саду.В Долине Большого Листа есть экзотические древовидные рододендроны, посаженные в зеленом лесу. В саду камней Рамси выделяются карликовые рододендроны и сопутствующие растения. За последнее десятилетие было посажено более 100 000 луковиц с весенним цветением, что сделало прелюдию к пику сезона рододендронов ярким и желанным после серого зимнего неба. Лесной заповедник площадью сорок три акра с природными тропами окружает сады, защищая эту безмятежную среду обитания.

Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам в праздновании Серебряной годовщины Мееркерка.

Если вы хотите посетить…

Сады рододендронов Меркерк расположены на острове Уидби, к югу от Гринбанка, штат Вашингтон, примерно в девяноста минутах езды к северу от Сиэтла (включая двадцатиминутную паромную переправу). Из Сиэтла по трассе I-5 на север до парома Whidbey Island / Mukilteo до Клинтона. Из Клинтона сверните на шоссе 525 на север, пройдите пятнадцать миль, поверните направо на Resort Road и налево на Meerkerk Lane. С севера следуйте по шоссе 20 на юг до шоссе 525 и пройдите около 1.В 5 милях к югу от Гринбанка поверните налево на Resort Road и налево на Meerkerk Lane.

Сады Мееркерк открыты ежедневно с 9 до 16 часов. Питомник открыт весной по выходным и предлагает прекрасный ассортимент рододендронов и сопутствующих растений. Общий вход составляет 5 долларов США на взрослого; дети до 16 лет допускаются бесплатно в сопровождении взрослого. Допуск на специальные мероприятия варьируется. Экскурсии для групп из десяти и более человек можно записать, позвонив по крайней мере за две недели.

Для получения дополнительной информации о посещении садов или о членстве в Друзьях Мееркерка, напишите на PO Box 154, Greenbank, WA 98253, позвоните по телефону 360 / 678-1912, по электронной почте [email protected] или посетите их веб-сайт по адресу www.meerkerkgardens.org.

Пчеловодство

Плато Анзер: Анзер — самое высокое плато Ризе, которое находится в 90 км от центра риза на высоте 3100 м. Из-за высоты плато Анзер и отсутствия растений или древесных растений на плато, естественно, климатические условия были более разными, чем на других плато.

içekliköy плато Анзер, начиная с 1800 м и плато Anzer ballıköy 3100 м. Когда мы исследуем приграничные районы до самой высокой части, лесная растительность не обнаруживается на плето. Флора сорта Анзер состоит из полевых цветов и травянистых растений. Эндемичные таксоны многочисленны.

Кроме того, особенно в нашей деревне, в мире нет прецедентов в области дикой флоры и флоры, покрывающей анзер, англо-немецкие ботанические исследования показывают нам, что существует 450-500 разновидностей цветов, и 80-90 из них являются эндемичными цветами. только в Анзере, и эти цветы сочетают в себе самый знаменитый мед в мире.

Помимо присутствия сотен цветущих растений, которые любят пчелы во флоре плато Анзер, отсутствие таких растений, как каштан, липа, акация, рододендрон и древесные растения, повышает качество меда Анзер.

Зимы в Анзере длинные, холодные и снежные. лето короткое, дождливое и холодное. Из-за холодного климата нашего плато производство меда также меняется в зависимости от погодных условий.

в зависимости от каждого цветения флоры меняется с интенсивностью дождя весной, летом жарко и солнечно из-за погодных условий урожайность меда Анзер увеличивается.Однако в конце весны или летом производство меда увеличивается, но с наступлением ледяной и холодной снежной погоды скорость производства меда снижается. По этим отрицательным причинам наши пчеловоды в Анзере отдают предпочтение этому роду пчел для увеличения производства меда и качества продукции. Наши пчеловоды предпочитают чистокровных кавказских или кавказских гибридных пчел.

Эти виды пчел обладают многими превосходными свойствами в производстве меда по сравнению с другими породами.

• Например:
• Устойчивость к холоду,
• Длина прикосновения,
• Низкое потребление меда,
• Слишком много меда,
• Есть много превосходных характеристик, таких как хорошее поведение

Хотя есть профессиональные пчеловоды на плато Анзер.Пчеловодством наши сельчане обычно занимаются по-дилетантски.

Охота на японские азалии — Giulio Veronese

Сейчас я люблю повторять, что у меня «одна работа и одно хобби». Работа базируется в английском саду недалеко от Фукуоки на юге Японии; хобби состоит из параллельных исследований японской флоры и садов. Таким образом, хотя весь мой кровавый труд, слезы и пот принесены в жертву розам (которые во многих странах за пределами Англии, Япония не исключение, все еще остаются единственным и единственным признаком английского садоводства), мое увлечение иногда блуждает в другом месте. соблазнены местными цветами и ароматами.
Например, к концу мая, когда цветы роз вознаграждают усилия и исцеляют чувства садовника, часть моей души стремилась к более экзотической дезориентации. Я задал себе вопрос: что могло бы быть флористическим аналогом императорских роз в традиционных японских садах?

Ни один из местных аффилированных розоцветных, кажется, не обладает ни качествами, ни признанием, сравнимыми с розами. (Сопутствующие виды Spiraea , Kerria , Rhodotypis , Rhaphiolepsis и Malus могут служить только вспомогательными субъектами, если они вообще используются; Chaenomeles и Prunus более популярны, но разделяют разные роли. и сезонности.) Также интересно, что все культовые растения японского садоводства кажутся цветущими немного раньше или позже. (К концу мая Camellia japonica , Wisteria floribunda и Magnolia kobus уже исчезли; Hydrangea macrophylla и Iris ensata зацветут позже в июне.)
Когда начнется раннее весеннее возрождение. погасло, и лето ждет, когда закончится сезон дождей, чтобы задернуть пестрый занавес, в саду почему-то пустует цветы.Можно сказать, что это не случайная феноменология. Вся сцена должна быть для роз. Ведущие дамы не допускают, чтобы глаза задерживались где-нибудь еще.

Так разве розам действительно нет аналогов в японских садах? Если верно (а это так), что Япония не часто переводится на Запад без надуманного пересказа, тем не менее всегда можно провести параллель между этими вселенными. Я надел обувь и пошел искать такую ​​параллель. После неоднократных посещений традиционных садов я в конце концов нашел группу растений, которые, на мой взгляд, могли бы играть роль розы в японских садах.(При этом сохраняем тонкое различие, поскольку Одри Хепберн и Марико Окада никогда не будут одним и тем же человеком, даже если они будут одеваться в одну и ту же одежду.)
Я говорю об азалиях, вездесущих растениях японских садов. С апреля до лета блеск и щедрость их цветов пылают среди суровых пейзажей скал и сосен. Здесь азалии обычно подстригают в стиле карикоми , органической топиарии, которая движется по земле, как капли ртути.(Поступая таким образом, азалии, кажется, выполняют двойную роль: они не только дарят цветы, как розы, но и составляют структурную основу, которую в западных садах выполняют коробки или тис.)

Как мы все знаем, на образованном ботаническом языке азалии соответствуют названию Rhododendron . (Между прочим, этимология этого названия подтверждает мою теорию, поскольку Рододендрон означает «розовое дерево» на древнегреческом). Рододендрон — обширный род, сосредоточенный на относительно небольшой территории.Из примерно 1000 видов 700 сосредоточены в восточной части Гималаев, в районе, где великие реки Восточной Азии прорываются через огромную горную цепь. Далее следует Индокитайский полуостров, который предлагает наибольшее разнообразие, и хорошие репрезентации также отмечены в Корее и на Тайване. Японский архипелаг является домом для 41 вида и нескольких форм и подвидов с несколькими эндемизмами (Ohwi, 1965).
Как видно из множества других изысканных деревьев и кустарников, Китай удостоен непревзойденной гирлянды из цветов рододендрона.Цифра 571 вид, 409 эндемичных (eFloras.org, 2017). Однако если мы обратимся на минутку к местному китайскому садоводству, нам предложат несколько довольно неожиданных фактов.

Во-первых, в то время как интродукция рододендронов, как известно, вызвала неугасимое волнение на Западе, на родине Китая в культивирование были введены лишь очень немногие виды. Среди замеченных почти единственные азалии, в то время как настоящие рододендроны практически игнорируются. (Требуется разъяснение.Под «настоящими рододендронами» я подразумеваю подроды Rhododendron и Hymenanthes , лепидот и элепидот родос соответственно. Что касается азалий, я рассматриваю подрод Azaleastrum , включая три секции: Azaleastrum , Sciardorhodion и Tsutsusi ). Китай пропорционально ограничен по отношению к Японии и Тайваню.Неудивительно, что среди четырех основных видов азалий ( R. simsii , R. indicum , R. kaempferi и R. kiusianum ) только R. simsii произрастают в Китае. . Остальные имеют японское происхождение.

Большинство вечнозеленых садовых азалий (или «стойкие», прилагательное, которое я предпочитаю здесь, учитывая их повсеместное распространение как в восточных, так и в западных садах и ландшафтах) были выращены в Японии. Богатство вулканической почвы и заметное отсутствие известняка на всей территории архипелага — факторы, которые отдают предпочтение вересковым растениям, которые здесь замечательно представлены.
вида азалии произрастают в Японии повсюду — от субарктического Хоккайдо до тропической Окинавы, но южный остров Кюсю является бесспорным эпицентром распространения. Весной, путешествуя по Кюсю, цветы этих азалий никогда не скрываются из виду, они растут в горах, садах, парках и на территории храмов. Японские питомники используют два названия для обозначения азалий в саду: цуцудзи и сацуки . В два уик-энда с мая по июнь я решил ботанизировать естественные районы распространения их родительских видов.

НАЗВАНИЯ ГРУПП
ВИДЫ
ВВЕДЕНИЕ
ВРЕМЯ
ОСОБЕННОСТИ
Цуцудзи
つ つ じ
R. x obtusum
R. kiusianum
R. kaempferi
R.saetense
Э. Х. Уилсон (1917)

Domoto br. (1915)
Р. К. Битти (1929)
апрель / май
Раннее цветение

Очень обильноцветущее
Компактное развитие
Солнце хорошо
Использование: карикоми
Сацуки
皐 月
R. indicum
R. eriocarpum
(син. R. tamurae?)
май / июль
Позднее цветение

Внешний вид менее компактный, чем у цуцудзи
Блестящая листва (весенние листья от ланцетных до широколанцетных; летние листья продолговатые и сгущаются на конце веточки)
Использование: карикоми , бонсай
Хирадо-цуцудзи
р.scabrum
R. ripense
R. mucronatum ?
R. phoeniceum ?
Дж. Крич (1983)
Крупные цветы

Массивный рост и высота
Менее морозостойки, чем предыдущие
Использование: фоновые растения (подсказка Крич)
Kaempferi azaleas
Р. кемпфери
Нидерланды (1950-е годы)
От 5 до 6 футов через 5 лет

Цветы 2 дюйма
Индика (или бельгийская индийская) азалии
р.simsii
Начало 1800 г.
Цветочные азалии

Менее морозостойкие, чем предыдущие
Две группы: южные индики и бельгийские индики

Гора Киришима и Рододендрон x Тупой

Азалии цуцудзи — первые, украшающие японские сады. В мае и апреле они буквально покрываются цветами от кирпичного до темно-красного, от персикового до белого.По сравнению с типами сацуки , эти азалии имеют более компактный и сокращенный габитус, как в вегетативной, так и в цветочной частях. Азалии T sutsuji также лучше переносят сильный прямой солнечный свет. Эти атрибуты сделали цуцудзи среди основных растений карикоми топиарий.
Это все хорошо, но что такое цуцудзи на современном ботаническом языке? Азалии веками выращивали японские фермеры и садоводы, достигнув своего пика в период Эдо, золотой век японского садоводства (1603-1868).Генеалогия давно культивируемых садовых растений часто бывает чрезвычайно сложной. Когда дело доходит до японских азалий, учитывая беспорядочную тенденцию видов к гибридизации, усугубляемую туманными записями в исторической литературе, можно предположить, насколько просто будет разгадать этот вопрос.

Итак, я посоветовался с авторами, решившими загадку, в частности с японскими ботаниками Хара и Охви, а также с великими вестернами Уилсоном, Ингрэмом и Кричем. Все они согласились с тем, что раса tsutsuji произошла от Rhododendron x obtusum , таинственного садового гибрида, не существующего в природе.Тогда главный вопрос был другим: 1) какие естественные родительские виды Rhododendron x obtusum ? Кроме того, 2) каково их дикое местоположение (а)? Начнем со второго вопроса. Все вышеупомянутые авторы предложили горные хребты Киришима, Сакурадзима и Такакума (все в префектуре Кагосима на юге Кюсю) в качестве начальных центров распространения. Однако среди них Киришима традиционно пользуется наибольшей поддержкой в ​​литературе.
Существуют по крайней мере две веские причины.Первый связан с популяцией и распространением вида: я скоро туда доберусь. Второй касается связи Киришимы с японской мифологией и связи такой мифологии с историей садоводства. Короче говоря, говорят, что древние божества Японии спустились с этой вершины, чтобы завоевать земной мир. Поэтому сюда издавна совершают священные паломничества и привозят растения в качестве сувениров. От этих вотивных растений, вероятно, произошли первые посадки из азалий цуцудзи и .
Возвращаясь к первой причине, Киришима содержит два вида, которые являются основными кандидатами в качестве прототипов R . х тупой . Это R. kaempferi и R. kiusianum , последний является эндемиком горы. Все эти факты (плюс идея небольшого похода по горам, чтобы избежать надвигающейся жары городских самолетов) казались мне довольно вескими причинами, чтобы пойти и посмотреть.

Из окна машины горы Киришима стояли, как каменные гиганты, на огромном вулканическом плато Эбинокоген.Это самые высокие вершины на юге Кюсю (1700 м), неудивительно, — подумал я, — они считаются Олимпом японской космогонии. Когда я наконец добрался до начала тропы на высоте 1200 м, я обнаружил, что главная тропа на гору Каракунидаке закрыта из-за вулканической активности. От горных горок и хребтов повсюду поднимался серный дым. Там что-то назревало, но время, казалось, было не на моей стороне.
Мне пришлось спросить местных гидов в близлежащем Эбино-музейном центре Эбино, которые предложили альтернативный маршрут.Здесь я также обнаружил, что вулкан Шиммоэдаке извергался шесть лет назад, после 300 лет бездействия. (Так что, мне определенно могло не повезти…) Растительности, похоже, не понравилась пиротехническая вечеринка: красочный дисплей, который был показан взорам предыдущих исследователей растений, был сегодня недоступен для меня. Крич пишет, что азалии создали здесь «заросли, через которые нужно пробиваться» (Крич, 1961). Этот пейзаж в настоящее время находится на реконструкции.
Я провел некоторое время за чтением дидактических панелей музея, мысленно разогреваясь перед походом.Ключ к пониманию цветочной композиции горы лежит в экологической последовательности среды обитания, подверженной вулканическим повреждениям. После извержения вулканов и последующего уничтожения растений бесплодная земля заселяется первыми растениями, особенно травами и осоками. Впоследствии деревянистые растения проникают в среду, измененную первопроходцами: тогда в уравнение входят азалии, за которыми следуют Pinus densiflora (на стабилизированной почве) и Abies firma (на уязвимой почве).Наконец, растительность возвращается в состояние кульминации с появлением субарктических видов, таких как Quercus mongolica и Fagus crenata (выше 1200 м), а в нижних зонах Tsuga sieboldii , Distylium racemosum , Castanopsis sieboldii и гибридизующиеся дубы ( Quercus stenophylla , Q. gilva и Q. salicina ).
Некоторые другие известные факты касались количества годовых осадков (выдающиеся 4400 мм, что в три раза больше, чем в Токио, то есть в три раза больше Лондона), а также интересный случай Betula maximowicziana, a cool- береза ​​умеренного климата, которая сейчас родом из Хоккайдо, но когда-то присутствовала и на южных островах; после ледниковых периодов растение исчезло с Кюсю, но нашло убежище в этих горах.

Повторяя про себя эти и другие природные факты, я прошел пешком через лес и примерно через три часа наконец достиг вершины Каракуни-даке (1700 м). С этой высоты открывался хороший вид на окружающий пейзаж. Вокруг меня был невероятный музей кратеров. К юго-востоку была видна бесплодная поверхность вулканического вулкана Шиммоэ-даке, извержение которого произошло в январе 2011 года. Орография была резко изогнута и разрушена: это было так, как если бы маленькие гиганты развлекались, играя в песчаных мраморных гонках.Ниже линии голых альпийских вершин Каракуни-даке ветреные луга из карликового бамбука Pseudosasa owatarii колыхались в элементах. Мне было слишком рано замечать красивые колокольчатые цветки карликовых форм Pieris japonica . Однако Gentiana thunbergii сопровождала мои шаги своими очаровательными синими колокольчиками.
Именно в таком неопределенно селенистом ландшафте я встретил первую цель моей миссии: Rhododendron kiusianum , миниатюрную азалию, обитающую в верескоподобных колониях на краю этого вулканического конуса на глубине до 1700 метров. R. kiusianum имел очень компактный, почти стриженный габитус, замечательно прижимаясь к мельчайшим камням и трещинам. В нем все было миниатюрно: от листвы до цветов, от ветвления до высочайшего роста. Цветки были светло-фиолетовые, иногда розовые. Как меня предупреждали гиды в эко-музее, в этом году растения немного опоздали (полное цветение обычно ожидается в период с мая по июнь). Для меня цвели всего несколько кустов.
Я до сих пор не уверен в точной причине этой неудачной задержки.Вероятно, это происходит той очень мягкой зимой, которая была у нас на Кюсю в этом году. По крайней мере, по этой причине вишня была довольно поздней (во многих южных регионах почти не зацвела), но у меня нет данных о температуре пиков Киришимы.

На обратном пути я сделал объезд к озеру Онами, большому кратерному озеру, расположенному на высоте 1412 м. Пересекая долину между двумя кратерами, я оказался в кустах, населенных одними из самых потрясающих цветущих деревьев и кустарников южной Японии.И снова у меня не так много цветков (кроме белых кистей вездесущего Symplocos lucida , а также светло-лиловых цветов Rhododendron nudipes , довольно распространенной здесь древесной азалии), но я узнал листья и кора Hamamelis japonica , Lindera triloba , Viburnum furcatum , Corylopsis glabrescens , Magnolia sieboldii , Cornus kousa и Stewartia pseudocamellia .
К большому сожалению, всего на пару недель я пропустил соцветие Malus spontanea , пожалуй, самого сенсационного блюда Киришимы (после азалий, конечно). Это редкое эндемичное крабовое яблоко высотой от 3 до 5 метров с красными бутонами, открывающимися бледно-розовыми цветками. Время цветения длится всего десять дней в первой половине мая, так что я думаю, что мне нужно вернуться в следующем году. Также было слишком рано для цветов и ягод Vaccinium bracteatum , которые очень распространены на высотах Японии, но все же ускользнули от моих исследований.

Примерно на 1100 м, приближаясь к большим вулканическим валунам на краю ящиков озера Онами, я столкнулся со второй целью моей экспедиции. Начали появляться разноцветные полиморфные рои азалий, которые постепенно увеличивались. Их довольно социальная популяция демонстрировала крайнюю изменчивость как по размеру, так и по окраске. Моим глазам предлагалось поразительное множество розового, алого, малинового и пурпурного цветов: это было действительно, действительно замечательно. Это были знаменитые «промежуточные звенья Киришимы», естественные гибриды между г.kiusianum и R. kaempferi на более низких высотах, перекрывая (или «стирая», согласно Эрнесту Х. Уилсону) границу между двумя видами. В их ДНК можно проследить возможный ответ на вопрос о загадочном происхождении R . х тупой .
Rhododendron kampferi , вероятно, самый распространенный и изменчивый вид рододендронов в Японии. Он отличается рыхлым, прямостоячим габитусом, плоскими эллиптическими листьями и цветками от оранжевого до кирпично-красного цвета.Это высокая вечнозеленая азалия, вырастающая до 800 м. Подъезжая к курортам онсэн , которые разбросаны по этим горным хребтам, иногда можно увидеть эту азалию, растущую рядом с небольшими серными извержениями вулканов и ручьями теплой воды, омываемой теплым паром.
От ошеломляющих «промежуточных звеньев» произошли цуцудзи азалий, наиболее важными из которых являются знаменитые азалии Куруме. Они стали известны на Западе благодаря экспедициям Эрнеста Х.Уилсон, который, как известно, отобрал 50 сортов в Куруме (центральный Кюсю) для импорта в США через Arnold Arboretum. Однако происхождение курумов остается немного загадочным. Иногда он рассматривается как возможный кандидат вместе с R. kiusianum и R. kampferi , R. sataense (из гор Такакума, недалеко от Каноя). Чтобы добавить волнения, недавно в уравнение было добавлено больше видов (Okamoto et al., 2007).

Остров Якусима и Индикум рододендрона

В то время как моя охота за (предполагаемыми) прототипами цуцудзи была в значительной степени преднамеренной, встреча с азалиями сацуки произошла несколько случайно.Действительно, я снова искал рододендроны, но не конкретно родитель сацуки , он же Rhododendron indicum . Позже я убедился, что эта находка, вероятно, была лишь вопросом времени: R. indicum имеет довольно широкое распространение, произрастая изначально в центральной и южной Японии, обычно по берегам усыпанных камнями ручьев до горных вершин. (Интересно, что и Уилсон, и Крич договорились локализовать его эпицентр в Якусиме).Если он упадет на виду во время (очень длительного) сезона цветения, необходимо будет остановиться, любуясь неоспоримой декоративной ценностью. Именно это и случилось со мной.

На выходных после Киришимы я отправился на остров Якусима, ботанический рай, расположенный в 60 км к югу от Кагосимы. Мое заявленное намерение состояло в том, чтобы подняться на вершины гор, чтобы понаблюдать за знаменитым Rhododendron yakushimanum , почти идеальным рододендроном лепидот, эндемичным для острова.Это было успешно сделано в первый день моего пребывания, о чем я расскажу позже в этой статье.
На следующий и последний день на острове я решил размять ноги в менее сложном походе. Я отправился в Сиратани Унсуикё, атмосферный лесной овраг (от 600 до 1200 м), который известен в Японии тем, что вдохновил на создание анимационного фильма Принцесса Мононоке , с его пейзажами из древних кедров и коврами из папоротников и мха, настоящей достопримечательностью этого места. К сожалению, во время моего визита это еще не было сезона мхов, так как на самом деле он наступает только после сезона дождей (последние две недели июня и первая неделя июля).Мое намерение было в первую очередь развлечением или — используя японское обозначение — shinrin-joki , «погружение в лес» с целью очищения тела и души.

Всего в двух минутах ходьбы от автостоянки все мои решения бессмысленной прогулки уже рухнули. На больших валунах и размытых стенах ущелья открывались живописные колонии цветущих диких рододендронов. Тёмно-оранжевые огни воспламенили гранитные поверхности, как лапиллус из вулкана.Их накал не будет эфемерным. Они оставались цветущими до конца лета. Я стоял перед алтарем Rhododendron indicum .
С первого взгляда можно было уловить два качества: первое — природное щедрость цветов; второй — цепкая корневая система, способная плотно прижиматься к земле и хвататься в самых узких щелях. Более того, растения были украшены плотной и блестящей листвой, которая, казалось, украла ее отблеск от прозрачной родниковой воды внизу.Излишне говорить, что все эти достоинства стали причиной огромного богатства украшений в R. indicum . С незапамятных времен фермеры привозили дикие экземпляры с гор в питомники, постепенно развивая вечнозеленые азалии сацуки японских садов. Satsuki сорта превосходно выдерживают пересадку, обрезку и загрязнение, что делает их идеальным выбором для ландшафтного дизайна и традиционной топиарии карикоми . Прекрасные пропорции и ветвление также определили их использование для бонсай .

Некоторые авторы включают второй вид в ДНК-смесь сацуки азалий. Это Rhododendron eriocarpum , родственный вид с соседнего острова Кучиноэрабу. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что происхождение азалий сацуки и гораздо менее туманное, чем курумей. R. indicum (первый известный из всех азиатских азалий и — по совпадению — типовой вид подрода Tsutsusi ), несомненно, является первым родителем сацуки .
С точки зрения флористики, азалии сацуки и имеют более крупные соцветия и более поздний, более длительный период цветения. Это делает их полезными с точки зрения дизайна сада. Сацуки цветут с мая по июль, когда большинство других азалий уже нет. Более того, они доступны в форме одинарных, шланговых и двойных цветков с поистине калейдоскопическим множеством различных цветов и узоров. Уилсон и Крич больше всего хвалили цуцудзи выборок (особенно из Курумэ).С другой стороны, японские садоводы, похоже, особенно любят азалии сацуки и . В конечном итоге эти две группы имеют очень схожую морфологию; что действительно отличает их, так это различная фенология и, как следствие, различное использование для садовых и ландшафтных целей.

Остров Якусима и Rhododendron yakushimanum

Rhododendron indicum был удачей во время моего пребывания в Якусиме.Однако на самом деле целью моего визита было ботаническое исследование другого растения, Rhododendron yakushimanum . Это выносливый эндемичный вид, встречающийся только над линией деревьев в центральных горах острова. Его удаленное расположение и потрясающая красота способствовали известной роли этого рододендрона как в японском фольклоре, так и в современном садоводстве. Люди Якусимы считали его не чем иным, как воплощением горного бога (звали Houju , но также звали Hoori или yama-no-sachi-hiko ).Много лет спустя, когда жители Запада обнаружили его, они сделали его лидером в селекционных программах США и Великобритании в 70-х годах. Rhododendron yakushimanum , несомненно, королева невероятного ботанического царства острова, интерпретаторы которого так много сделали для наших садов. (Другой эндемик, белоцветущий креп мирт Lagerstroemia fauriei , дал начало новой линии в своей группе, чрезвычайно устойчивой к мучнистой росе.)

Мне пришлось пойти и отдать дань уважения этим растениям.Мой поход начался у входа на тропу горы Йодогава, расположенной на высоте 1360 м. В первую часть моего восхождения самыми заметными цветущими деревьями были Symplocos paniculata и Rhododendron nudipes , древесная азалия, которая сопровождала мой поход на Киришиму неделей ранее.
Примерно на высоте 1630 м лесной куст внезапно раскрылся, когда я обнаружил, что иду по альпийскому болоту. Это был действительно неожиданный пейзаж: деревья-скелеты Cryptomeria japonica — с изуродованными ветвями и сильно обесцвеченными и выбеленными стволами — зловеще возвышались над торфяными болотами, усеянными стаями стрекоз.Это довольно уникальное место обитания (более высокое на юге Японии) в местном масштабе называется hana-no-ego , что означает «цветущее болото». Неудивительно, что вокруг небольших бассейнов и между мхом сфагнумом множество впечатляющих растений (некоторые из них — эндемики) находят свой естественный дом. Назову лишь несколько: Buxus microphylla var. riparia , Eurya yakushimensis (демонстрирует самые красивые лепестки с розовыми полосками и голубоватые прицветники), Можжевельник китайский var. sargentii , Pieris japonica и Viola verecunda var. yakushimana , пожалуй, настоящее знаковое растение болотистой местности.
К сожалению, природные условия способствуют не только прекрасному флористическому мастерству, но и являются идеальной экологической средой обитания для комаров. Таким образом, я был вынужден продолжить восхождение, укрывшись в субальпийском кустарниковом лесу наверху. Здесь снова японская горная флора была готова продемонстрировать мне свое удивительное разнообразие.Среди древесных видов я смог выделить Cornus kousa , Clethra barbinervis , Juniper chinensis var. sargentii , Cryptomeria japonica , Buxus microphylla , Eurya japonica , Osmanthus heterophyllus и Rhododendron keiskei (бледно-желтая цветущая древесная азалия). Многие из этих видов принадлежат к прохладным умеренным зонам и находят здесь самую южную границу Японии.

Когда я вышел из густого полога леса (на высоте около 1750 м), горные вершины наконец открылись моему взору.Фотографии, выставленные в местных туристических информационных центрах, почти всегда изображают эти вершины как удаленный, окутанный туманом мир, очарованный вечной тьмой. Но для меня на горизонте не было видно ни единого облака. Небо было совершенно синим. (Это неплохо для острова, который, как гласит японская пословица, известен тем, что здесь «35 дождливых дней в месяц».) Растительность тоже, казалось, приняла более приятную и нежную форму по сравнению с затененными лесами внизу. Альпийские луга из карликового бамбука вокруг меня казались чем-то пасторальным, трепещущим на ветру, словно подвешенные во времени.Деревья-скелеты теперь превратились в далекие тотемы, далеко на скалах внизу. Округлые гигантские валуны неподвижно сидели на гребнях пиков. Неподалеку возвышалась вершина Мианура-даке (1936 м), как трон бога. У меня было ощущение, что я ступаю на некоторые небесные Елисейские поля, а не на северную Валгаллу

.

А самыми изысканными цветами на этих полях были цветы Rhododendron yakushimanum . Пейзаж просто прославляли румянец темно-розовых бутонов и белых лепестков.Это была живая демонстрация моего тезиса о том, что рододендроны могут конкурировать и играть роль благородных роз.
Все остальные растения казались не более чем простыми бенефициарами в саду рододендронов. Карликовый бамбук Pseudosasa owatarii и узколистный Miscanthus sp. были матрицей для посадки рододендронов. Точно так же бледно-зеленые и оранжевые острова карлика Pieris japonica или темно-зеленые Juniper chinensis var. sargentii были только вспомогательным составом. ( Wikstroemia kudoi — syn. Daphnimorpha kudoi — менее многочисленна, но определенно заслуживает возвращения сюда в июле).

Давайте посмотрим на нашу ведущую леди немного более научно. Rhododendron yakushimanum (подрод Hymenanthes, подраздел Pontica) — вечнозеленый вид слонов, вырастающий до 1 м. (В некоторых литературных источниках указывается до 2,5 м, но лично я не видел такой высоты.) Соцветие, как правило, очень щедрое, с естественной изменчивостью между розовым и белым.Мелкие цветки жесткие и восковидные, с пятичленным венчиком и десятью тычинками. Светло-зеленые пятна на горле — общий знак с близким R. degronianum. Волокнистый волосяной покров также красив, затемняется до желтовато-коричневого. Кроме того, растения демонстрируют отличную устойчивость к вредителям и болезням, а также замечательную переносимость солнечных лучей.
Крич сравнил его морфологию с морфологией R. pseudochrysanthum , которую он наблюдал на вершине горы Моррисон на Тайване.Однако генетически более близким видом является R. degronianum (син. R. metternichii ). Фактически, R. yakushimanum известен в Японии под названием R. metternichii var. yakushimanum , под этим названием он отмечен в ботанических садах Якусима, а также описан в книге Охви Flora of Japan . По словам того же автора, у сорта Якусима более толстый войлок на листьях, цветоножках и завязи. В другой части полушария растение обычно обозначают как R.degronianum ssp. yakushimanum (Carrìere, 1986) или прямо R. yakushimanum (Nakai, RHS, James Cullen и большая часть литературы). Однако все эти таксоны до сих пор не включены в список растений (вместе с другими эндемичными формами туманных островов, такими как R. yakuinsulare , yakushimense и yakumontanum ).

Впервые этот вид был научно описан в 1921 году. В 1934 году он был завезен в Великобританию после того, как Лионель де Ротшильд попросил растения у Коитиро Вада, японского питомника.Он приобрел большую популярность в 1947 году, когда клон «Коитиро Вада» был удостоен Сертификата Первого класса. (В прошлом году группа RHS Rhododendron and Camellia Group признала этот же сорт рододендроном столетия.) лучший в программах селекции рододендронов в Великобритании и США.
Без сомнения, эти сорта — очень хорошие растения, демонстрирующие компактный рост, устойчивость к солнцу, обильное цветение и т. Д.В 2006 году 28 наград RHS за заслуги перед садом получили R. yakushimanum ..

Апрель 2016 в Саду

Как и в прошлом году, мы находимся на пути к одному из самых теплых источников за последнее время. Некоторые растения зацвели на две-три недели раньше, и многие знакомые растения, цветущие в апреле, уже давно распустили свои цветы (как насчет тех магнолий и вишен?). Но опять же, как и в прошлом году, есть много растений, которые сидят неподвижно, ожидая цветения, как обычно, или, по крайней мере, в течение недели или двух от своего обычного времени.В этом списке консервативных цветущих много растений рода Rhododendron , группы растений, насчитывающей около четырехсот пятидесяти разновидностей и культурных сортов в саду.

Rhododendron huanum с чистой, узкой травянисто-зеленой листвой и пурпурными цветками с расклешенными краями и небольшой темной чашечкой.

В прошлом году в это время я обрисовал грубую классификацию рододендронов, и здесь она повторяется и уточняется. Культурные рододендроны умеренного климата более или менее можно разделить на четыре основные группы: листопадные и вечнозеленые азалии, рододендроны лепидот, (чешуйчатые) и рододендроны , элепидоны, (нечешуйчатые).Лепидотам была посвящена статья в апреле прошлого года. Их, безусловно, стоит поискать, как и азалии, две отдельные группы нечешуйчатых рододендронов, которые также кратко рассматривались в прошлом году. Основная часть коллекции рододендронов Ботанического сада состоит из элепидонов. В основном это более крупные, крупнолистные и более известные коммерческие рододендроны, хотя большинство обычных продаж в питомниках и садовых центрах представляют собой гибриды слонов, а не дикие виды, которые вы увидите в Ботаническом саду.Внутри группы слонов существует около двух десятков подгрупп, представляющих различия в структуре цветов и плодов, форме листьев и характеристиках их волосков.

Растения из группы Fortunea — одни из самых многочисленных в саду, а также, возможно, одни из самых выносливых и самых ценных крупных рододендронов, которые можно выращивать в районе Ванкувера. В эту группу входят растения с умеренно крупными листьями и крупными цветками, которые цветут в течение длительного сезона.Большинство из них будут цвести в какой-то момент в апреле. Мало кто уходит, оставаясь равнодушными к величию деревьев R. diaprepes . Наш экземпляр «Гаргантюа» на тропе Чоноски сейчас значительно превышает 12 м в высоту и возвышается над другими огромными рододендронами. Также большое внимание привлекают сладко пахнущие и пышные цветы сорта R. griffithianum (Нижнеазиатский путь между тропами Сули и Уортон), превосходная генетика которых, как известно, проявляется в гибридах Лодера. В несколько меньшем масштабе существует множество примеров похожих на вид R.fortunei и R. decorum по всему Азиатскому саду. Оба являются большими кустами с ароматными цветками от белого до бледно-розового цвета. Некоторые виды близкородственного сорта R. discolor примерно в это время дают крупные связки пурпурных и белых цветов.

На западном конце Нижнеазиатского пути посетителей сада встречает стена высотой 6 м. R. vernicosum растений. Продолжая движение на восток по этому пути, Wharton собирает R. glandulosum и R.serotinum теперь ясно демонстрируют свои древовидные наклонности, но они могут не показать свои цветы до мая или даже позже (но никто не знает). Родственный ему R. maoerense (к западу от поляны Мейер) раньше зацветал огромными липкими, сладко ароматными розовыми цветками и со временем тоже станет древовидным. Из более кустарниковых видов особой популярностью пользуется R. orbiculare (Нижнеазиатский путь между тропами Сули и Уортон). Его широкие округлые листья и выпуклые ярко-розовые колокольчики необычайно красивы, по отдельности или особенно вместе.Еще один выдающийся — R. oreodoxa var. fargesii (многочисленные растения вдоль Нижнеазиатского пути) с обильными рыхлыми кистями розовых цветов с мягкими взъерошенными краями. Двумя наиболее захватывающими новинками в этой группе являются R. huanum с его чистой узкой травянисто-зеленой листвой и пурпурными расклешенными цветами с небольшой темной чашечкой (растения на Ладлоу Трейл и Генри Трейл) и обильном , с волнистыми листьями, R. yuefengense , с красивыми розовыми колокольчиками. Ищите этот редкий вид на вершине Мулан-Шаня (гора магнолий), где совпадают тропы Хемсли и Маак.

Больше фотографий апреля в саду можно найти на наших форумах.

Представлено Дугласом Джастисом, заместителем директора по садоводству и коллекциям, 1 апреля 2016 г.

Положительное влияние инвазивного кустарника на агрегацию и численность местного мелкого грызуна | Поведенческая экология

Аннотация

Инвазивные растения могут оказывать драматическое воздействие на естественные экосистемы. Однако неясно, окажут ли они положительное или отрицательное влияние на поведение видов животных и параметры популяций в экосистемах, где встречаются инвазивные растения.Здесь мы используем двухлетний временной ряд данных по отлову мышей, чтобы проверить влияние вечнозеленого инвазивного кустарника Rhododendron ponticum на популяционное распределение и численность в популяции лесных мышей ( Apodemus sylvaticus ) в южной Англии. Учитывая важность воздушных хищников для выживания грызунов и защиту, которую обеспечивает толстый покров ветвей и листьев Rhododendron , мы предсказали, что Rhododendron окажет положительное влияние на агрегацию и численность мышей.Результаты подтвердили оба прогноза: близость к Rhododendron положительно повлияла на численность мышей, тогда как значительное взаимодействие между защитными характеристиками микроместообитания (журналы) и Rhododendron предполагает, что снижение риска хищничества влияет на результаты близости. Кроме того, по мере увеличения плотности мышей конкуренция возрастала. Весной, когда территориальность мышей была наибольшей, мы обнаружили в основном крупных взрослых особей в среде обитания Rhododendron , при этом малолетних и молодых мышей с большей вероятностью можно было найти вдали от участков Rhododendron .Также обсуждаются эффекты вызванного Rhododendron увеличения плотности мышей на нижнем (хищничество и распространение семян) и верхнем трофическом уровне (популяции ласки). Плотность поискового клеща и биомасса беспозвоночных также были ниже под Rhododendron . Наши исследования показывают, что инвазивные виды растений могут увеличить численность местных млекопитающих и что это потенциально может привести к увеличению / уменьшению популяций других видов в сообществе.

Введение

Инвазивные виды растений могут вызвать драматические и долгосрочные изменения в местных экосистемах (Ehrenfeld and Scott 2001) от биохимического до ландшафтного уровня (Levine et al.2003) и от эффектов сообщества видов к изменениям в архитектуре трофической сети (Vitousek 1990; Gratton and Denno 2006; Bergstrom et al. 2009). Rhododendron ponticum (далее Rhododendron ) — инвазивный быстрорастущий кустарник Ericaceae , завезенный из Испании в Великобританию в 1763 году, вызвавший существенные изменения в лесных экосистемах (Cross 1975; Milne and Abbott 2000; Dehnen-Schmutz et al. 2004; Тайлер и др. 2006). Его конкурентный успех частично объясняется тем, что его вечнозеленые листья блокируют солнечный свет, препятствуя прорастанию саженцев местных деревьев под его пологом (Rotherham, Read 1988), а также неприятным вкусом его листьев для местных потребителей (Cross 1981), что снижает давление хищников со стороны травоядных ( Кин и Кроули 2002). Рододендрон нарушает естественное возобновление лесных массивов (Thomson et al. 1993), изменяет сукцессию (Mitchell et al. 1997) и приводит к снижению разнообразия растений в сообществе (Becker 1988). Однако влияние Rhododendron на фауну местных позвоночных еще не изучено. Здесь мы проверяем влияние присутствия растительного покрова Rhododendron на численность мышей и косвенно связанных видов.

Грызуны отрицательно влияют на сельское хозяйство (Stenseth et al.2003) и представляют угрозу здоровью людей, распространяя (прямо или косвенно) более чем 35 болезней во всем мире, включая чуму, болезнь Лайма и геморрагическую лихорадку (Lund 1988; Padovan 2006). Они также являются ключевой группой во многих наземных экосистемах, распространяющих семена и являющихся основной добычей для многих видов хищников (Hulme 1994; Santos and Telleria 1997; Jensen and Nielsen 1986). Таким образом, потенциальное воздействие популяций грызунов на человеческое общество из-за их воздействия на сельское хозяйство, здоровье человека и биоразнообразие, вместе с прогнозируемым увеличением инвазий из-за изменения климата и глобализации (Dukes and Mooney 1999; Lee and Chown 2009), которые могут усиливают их эффекты, подчеркивает необходимость понимания взаимодействия между инвазивными растениями и местными грызунами (Allan et al.2010).

В отличие от своего потенциального негативного воздействия на людей, они часто играют важную роль во многих наземных экосистемах, разнося семена и являясь основной добычей для многочисленных хищников (Jensen and Nielsen 1986; Hulme 1994; Santos and Telleria 1997). В Великобритании мелкие грызуны составляют более половины рациона коричневой совы ( Strix aluco ) и ласки ( Mustela nivalis ) (King 1980; Southern and Lowe 1982), а также успех размножения этих двух специалистов по грызунам. на хищников (воздушный и наземный охотник соответственно) влияют изменения плотности грызунов (King 1985).Этот числовой ответ оказался общим для других систем хищник – жертва, основанных на грызунах (O’Mahony et al. 1999; Gilg et al. 2003; Coulson and Malo 2008; Ims et al. 2008; Kausrud et al. 2008). Уменьшение численности предпочитаемой жертвы также может привести к изменениям в основной добыче хищника (Malo et al. 2004), иногда переходя к более уязвимым видам добычи и оказывая пагубное воздействие на экосистему (Kausrud et al. 2008).

Лесная мышь ( Apodemus sylvaticus ) — обычный ночной грызун в Великобритании (Wolton, 1983), населяющий как лесные, так и пахотные ландшафты (Tew and Macdonald 1993; Mallorie and Flowerdew 1994).Семена составляют более 70% пищевых ресурсов лесных мышей (Watts, 1968). Размер популяции колеблется в зависимости от сезона (Flowerdew 1985). Рододендрон потенциально может воздействовать на мышей несколькими способами. Плотный вечнозеленый кустарник и его переплетенные ветви могут обеспечить укрытие от непогоды (Vickery, Rivest, 1992) и воздушных хищников (Brown, 1988), таких как желто-коричневая неясыть, в том числе зимой, когда остальная часть леса обеспечивает слабую защиту от воздушного хищника. Rhododendron , следовательно, потенциально позволяет мышам кормиться дольше по сравнению с более открытыми лесными массивами, где меньше укрытия и потенциально ограниченное время кормления. Rhododendron может повлиять на съедобную биомассу беспозвоночных, а также на плотность паразитических клещей.

В этой статье мы используем данные еженедельного отлова за 2 года, чтобы выяснить роль инвазивного рододендрона Rhododendron в агрегации и численности древесных мышей. Учитывая важность воздушных хищников для выживания грызунов и защиту, которую обеспечивает толстый покров ветвей и листьев Rhododendron , мы предсказали, что Rhododendron увеличит агрегацию и численность мышей.Чтобы установить, приносит ли Rhododendron пользу мышам, снижая риск хищничества, мы использовали другие защитные структуры, присутствующие в обоих типах среды обитания. Мы предсказали, что защитные микроструктуры среды обитания, такие как бревна, будут влиять на использование мышами пространства в открытой лесной среде обитания, но не в области Rhododendron , где инвазивный кустарник уже обеспечивает укрытие от хищников. Мы также предсказали, что весной, когда внутривидовая конкуренция и агрессия наиболее высоки, будет происходить сегрегация среды обитания по возрастным классам; более крупные мыши превосходят мышей меньшего размера за безопасные области Rhododendron .Затем мы используем эти результаты для экстраполяции того, как влияние Rhododendron на популяцию лесных мышей может повлиять на хищничество и распространение семян местных деревьев. Наконец, мы сообщаем о влиянии Rhododendron на численность паразитических клещей грызунов и съедобную биомассу беспозвоночных и обсуждаем их потенциальное воздействие на мышей.

Методы

Учебный сайт

Исследуемая территория, расположенная в смешанном лиственном лесу площадью 4 га в роще Нэша, Силвуд Парк, Аскот, Великобритания (51 ° 24′52.47 ″ с.ш., 0 ° 38′41,73 ″ з.д.), была разделена на сетку захвата из квадратов 10 × 10 м, ограниченных флажками (100 м 2 ; Рисунок 1). Восемь участков инвазивного рододендрона (размер: 2600, 270, 120, 80, 75, 60, 50 и 35 м 2 ; во всех случаях высота от 3 до 5 м) присутствовали на участке исследования (рис. 1).

Рисунок 1

Количество установленных ловушек (A) и общее количество пойманных мышей (B) на квадрата в течение всего периода исследования в нашем исследовательском центре в Аскоте (Великобритания).Размеры круга пропорциональны количеству установленных ловушек (A) и количеству успешных ловушек (B). Серые области представляют пятен Rhododendron , а линия обозначает сухой ров (0,5–1,5 м шириной).

Рис. 1

Количество установленных ловушек (A) и общее количество пойманных мышей (B) на квадрата в течение всего периода исследования в нашем исследовательском центре в Аскоте (Великобритания). Размеры круга пропорциональны количеству установленных ловушек (A) и количеству успешных ловушек (B). Серые области представляют пятен Rhododendron , а линия обозначает сухую канаву (0.5–1,5 м шириной).

Протокол отлова

Сеансы отлова проводились еженедельно с октября 2008 г. по июль 2010 г. Сетка отлова первоначально охватывала 1 га (октябрь 2008 г. — апрель 2009 г.), а затем была расширена до 1,7 га (май 2009 г.). Рододендрон составляет 29% (0,29 га) от общей площади исследуемых участков до мая 2009 г. и 19% (0,32 га) после мая 2009 г. Остающийся процент соответствует естественной среде обитания в открытом лесу. Общее количество ловушек, устанавливаемых за один сеанс отлова, варьировалось из-за различий в рабочей силе и погодных условиях.Обычно каждую неделю отлавливается 70–80% квадратов, охватывающих как Rhododendron , так и открытые лесные массивы. Сначала были установлены ловушки в квадратах, которые не были пойманы на предыдущей неделе, а затем последовал сбалансированный дизайн. Всего за период исследования было установлено 6734 ловушки (ловушки за сеанс = 83,14, SD = 33,94, N сеансов = 100).

Модифицированные маленькие ловушки Шермана были наживлены и установлены до захода солнца, собраны на следующее утро, до восхода солнца, и проверены на наличие мышей (более подробную информацию о модификации ловушек и протоколе отлова см. В дополнительном материале).При первом отлове мышей классифицировали как взрослых, субзрослых и молодых особей в зависимости от веса (взрослые: 18 г и более; суб-взрослые: 14–17,99 г; и молодые: 7–13,99 г). Мышей весом более 15 г помечали ямками, а у молодых мышей выстригали шерсть уникальным образом, чтобы позволить индивидуальную идентификацию. После обработки и идентификации мышей отпускали обратно в место отлова. Успешные ловушки были тщательно очищены, чтобы избежать систематической ошибки при отлове (Wolf and Batzli, 2002) и потенциального риска передачи болезни между мышами.Мы предоставляем несколько определений, связанных с каждым событием перехвата — Сеанс перехвата : данные были собраны за 100 сеансов перехвата. Quadrat ID : сетка 10 × 10 м, где была установлена ​​ловушка ( n = 168). Тип места обитания : Рододендрон Наличие и отсутствие (открытый лесной массив). Год : Категориальная переменная, закодированная как первая или вторая. Сезон : категориальная переменная с 4 уровнями в зависимости от даты отлова (осень: 21 сентября — 20 декабря; зима: 21 декабря — 20 марта; весна: 21 марта — 20 июня; и лето: 21 июня — 20 сентября).

Сбор данных о микропредприятиях

Нами собраны данные об особенностях микроместообитания. Мы определяем следующие переменные — Объем бревен (м 3 ): в каждом квадрате 10 × 10 м были записаны диаметр (2 r ) и длина ( l ) каждого бревна. Формула цилиндра (π r 2 l ) была использована для расчета объема каждого бревна, и они были суммированы в пределах каждого квадрата (среднее значение ± стандартное отклонение = 0,23 ± 0.28). Объем пня (м 3 ): средний диаметр пня был разделен на малый (0,3 м), средний (0,8 м) и большой (1,3 м), а объем рассчитан с использованием πr 2 h , где использовалось среднее значение h = 0,25 м (среднее ± стандартное отклонение = 0,12 ± 0,29). Общий объем микрогороды (м 3 ): был рассчитан общий объем бревен и пней на квадрат. Площадь сечения дерева (TSA, см 2 ): была измерена длина окружности для каждого дерева, рассчитан радиус ( C = 2π r 2 ) и затем использован для получения TSA ( A = π r 2 ).Затем была рассчитана сумма TSA на квадрат (среднее значение ± стандартное отклонение = 39 177 ± 15 972). Разнообразие деревьев : Количество деревьев разных видов регистрировалось в каждой сетке. Разнообразие деревьев на квадрат затем рассчитывали с использованием обратного индекса Симпсона (SRI = 1/ D ). Этот индекс варьируется от минимального (1) до максимального количества видов:

, где n = количество деревьев на один вид деревьев ( n = 9 видов: ольха, бук, береза, лещина, дуб, рябина, саликс). , сладкий каштан и платан.См. Научные названия в дополнительных материалах) и N = количество деревьев на квадрат.

Сравнение численности и агрегации мышей между

Rhododendron и открытым лесом

Наш исследовательский участок представляет собой матрицу открытого леса и участков Rhododendron , между которыми могут перемещаться мыши. Таким образом, поскольку мыши не обязательно ограничены одним типом среды обитания, для оценки того, как Rhododendron влияет на мышей, были использованы 2 переменных ответа. Агрегация , мера интенсивности использования среды обитания (или концентрация мышей в зависимости от компонентов матрицы), рассчитываемая как вероятность поимки / квадрат.

Обилие , общее количество различных мышей, зарегистрированных на квадрат для каждой комбинации сезон × год. Также были рассчитаны сезонные оценки плотности мышей на гектар для каждого типа среды обитания. Оценки численности метки-повторной поимки для открытых популяций (POPAN, формулировки Линка – Баркера модели Джолли – Себера) не использовались, поскольку они явно не рекомендуются для получения оценок размера популяции для отдельных районов в пределах исследуемого участка и потому, что они предназначены для схем выборки. с большим интервалом во времени (Jolly 1965; Seber 1965).

Общее влияние рододендрона

на численность мышей

Чтобы гарантировать, что воздействие Rhododendron на мышей было не только конкретным местом, независимые ловушки были проведены еще в 20 местах (участки Rhododendron , окруженные открытым лесом) на расстоянии до 1 км от места исследования. Трансекты ловушек были проложены с интервалом 10 м, начиная с 10 м внутри Rhododendron и простираясь еще на 50 м снаружи.

Предпочтение мыши для

Рододендрон областей

Чтобы определить, является ли Rhododendron ресурсом, за который конкурируют мыши, мы проверили взаимосвязь между типом среды обитания и возрастным классом при успешной поимке весной, которая, как известно, является сезоном пика внутривидовой конкуренции у грызунов (Flowerdew 1985; Eccard et al. al.2011). Мы предсказали, что более крупные особи смогут успешно конкурировать за Rhododendron , вытесняя более мелких особей.В частности, мы предсказали, что взрослые особи будут исключать на конкурсной основе несовершеннолетних в большей степени, чем молодых, поскольку они не соревнуются за самок и с большей вероятностью будут их собственным недавно отлученным от груди потомством.

Опосредованное рододендроном влияние плотности мышей на хищничество и распространение семян

Простая теоретическая модель была построена для понимания эффектов увеличения плотности мышей, опосредованного Rhododendron , на трофическом уровне непосредственно ниже: на хищничество и распространение семян.Семена составляют более 70% пищевых ресурсов лесных мышей (Watts, 1968). Суточный расход энергии (DEE) мыши (67,9 кДж / день) (Corp et al. 1999), а также средний вес и количество энергии, содержащейся в семени (ECS) дуба, бука, сладкого каштана и лещины (Gurnell 1993; Таблица S3) взяты из литературы. Ожидаемое хищничество семян основных видов деревьев на участке было затем оценено как DEE / ECS × N мышей .

Оценка плотности клещей и биомассы съедобных беспозвоночных

Для сбора данных о клещах и съедобных беспозвоночных открытая среда обитания была разделена на 4 более мелких уровня среды обитания (колокольчики, смешанная среда обитания, щавель, опавшие листья или голая земля).Для оценки разницы в численности ищущих клещей ( Ixodes ricinus ) между Rhododendron и типами сред обитания в открытом лесу весной и в начале лета, когда популяция клещей достигает пика (Randolph et al. 2002), в мае было проведено 3 обследования клещей. , Июнь и июль 2009 г. Для оценки разницы в биомассе съедобных беспозвоночных между Rhododendron и типами среды обитания открытого леса летом, когда потребность в белке наиболее высока, были проведены ловушки ловушек.Каждый квадрат ( N = 60) отбирался в течение 3 последовательных дней в первую неделю июля 2010 г. (более подробную информацию см. В дополнительном материале).

Статистический анализ

Чтобы проверить, увеличивает ли Rhododendron агрегацию и численность мышей, мы использовали обобщенные линейные модели смешанных эффектов и обобщенные линейные модели в R (v2.8.1; R Core Development Team 2010). Чтобы проверить влияние присутствия Rhododendron на агрегацию мышей (успех отлова), были использованы структуры биномиальных ошибок, подогнанные с помощью аппроксимации Лапласа (функция Имера в R).Чтобы проверить влияние Rhododendron на численность мышей (данные подсчета), мы провели glm с использованием квази-правдоподобия (glm, с квазисемейством в R), избегая смещающих эффектов чрезмерной дисперсии на оценки параметров (Crawley 2007). Для моделей агрегации и численности Присутствие рододендронов , год и сезон были приспособлены как фиксированные категориальные эффекты, а логарифмический объем, общий объем, TSA и разнообразие деревьев (SRI) на квадрат — как фиксированные непрерывные эффекты. Также были включены двусторонние взаимодействия между типами структур и присутствие Rhododendron .В модель агрегации были включены два случайных фактора: Сеанс захвата для статистического учета повторных захватов, проводимых в модели агрегации, и quadrat ID для учета пространственной вариации. Чтобы проверить антихищническую роль Rhododendron , была оценена значимость взаимодействия между структурами и типом среды обитания, например, бревенчатый объем × Rhododendron . Были построены максимальные модели для агрегации и численности, которые были поэтапно упрощены до минимальных адекватных моделей (MAM) за счет сохранения только тех терминов, которые после удаления значительно увеличили отклонение по оценке с помощью критерия хи-квадрат (Crawley 2007).MAM представили самые низкие значения информационного критерия Акаике (AIC). Приводятся оценки коэффициентов и стандартные ошибки для членов MAM, а также статистика Z и t для моделей агрегирования и численности, соответственно.

Создавали ли антихищнические преимущества, обеспечиваемые рододендроном Rhododendron , внутривидовую конкуренцию за этот тип среды обитания, весной оценили сегрегацию местообитаний по возрастным группам. Наконец, различия в численности паразитических клещей грызунов и биомассе съедобных беспозвоночных между типами среды обитания были протестированы с использованием одностороннего Anova.

Результаты

В общей сложности было установлено 6523 ловушки в течение 100 сеансов отлова за 22 месяца, в результате чего было произведено 860 случаев отлова лесных мышей. Коэффициенты повторной поимки варьировались от 58% до 79% за сеанс и существенно не различались по годам или сезонам (Таблица S1). Размер популяции колебался как по годам, так и по сезонам (Таблицы 1 и 2; Рисунок S1A), показывая минимальную численность весной, за которой следовало небольшое повышение и летнее плато, резкое увеличение осенью, а затем окончательное сокращение зимой (Рисунок S1A; Таблица 2).Годовые различия в численности популяции были наибольшими осенью. Соотношение полов, возрастная структура и средний вес также колебались в зависимости от сезона (Рисунок S1B – D). Изучение этих цифр позволяет предположить, что увеличение численности мышей связано с пополнением популяции новой молоди, что приводит к снижению среднего возраста и массы тела в популяции.

Таблица 1

(A) Обобщенная линейная модель со смешанными эффектами (lmer, функция связи = биномиальная) для эффектов Rhododendron , сезона и микроместообитания на успех поимки мышей (агрегация мышей) и (B) обобщенная линейная модель (glm, ссылка функция квазипуассона) для влияния указанных выше переменных на общее количество разных мышей, пойманных на квадрата (численность мышей)

Термины . χ 2 . df . п. .
(A) MAM для агрегации мышей
Рододендрон 77,19 2 <0,0001
Сезон
объем для мыши (изобилие) M для мыши
12,22 1 0.002
Rhododendron × log volume 8.422 1 0.0037
Термины Deviance df P
Рододендрон 42,87 2 <0,0001
Сезон 26,8 3 <0.0001
Объем бревен 1,1 1 0,23
Разнообразие деревьев 5,03 1 0,007
Rhododendron 0,0001
Rhododendron × log volume 12,40 1 <0,0001
Условия . χ 2 . df . п. .
(A) MAM для агрегации мышей
Рододендрон 77,19 2 <0,0001
Сезон
объем для мыши (изобилие) M для мыши
12,22 1 0.002
Rhododendron × log volume 8.422 1 0.0037
Термины Deviance df P
Рододендрон 42,87 2 <0,0001
Сезон 26,8 3 <0.0001
Объем бревен 1,1 1 0,23
Разнообразие деревьев 5,03 1 0,007
Rhododendron 0,0001
Rhododendron × log объем 12,40 1 <0,0001
Таблица 1

(A) Обобщенная линейная модель смешанных эффектов (lmer, функция связи = биномиальная функция Rhodondron) для эффектов Rhodondron , сезон и микросреда на успех поимки мышей (агрегация мышей) и (B) обобщенная линейная модель (glm, квазипуассоновская функция связи) для влияния переменных, указанных выше, на общее количество разных пойманных мышей на квадрат (численность мышей)

Условия . χ 2 . df . п. .
(A) MAM для агрегации мышей
Рододендрон 77,19 2 <0,0001
Сезон
объем для мыши (изобилие) M для мыши
12,22 1 0.002
Rhododendron × log volume 8.422 1 0.0037
Термины Deviance df P
Рододендрон 42,87 2 <0,0001
Сезон 26,8 3 <0.0001
Объем бревен 1,1 1 0,23
Разнообразие деревьев 5,03 1 0,007
Rhododendron 0,0001
Rhododendron × log volume 12,40 1 <0,0001
Условия . χ 2 . df . п. .
(A) MAM для агрегации мышей
Рододендрон 77,19 2 <0,0001
Сезон
объем для мыши (изобилие) M для мыши
12,22 1 0.002
Rhododendron × log volume 8.422 1 0.0037
Термины Deviance df P
Рододендрон 42,87 2 <0,0001
Сезон 26,8 3 <0.0001
Объем бревен 1,1 1 0,23
Разнообразие деревьев 5,03 1 0,007
Rhododendron 0,0001
Rhododendron × лог-объем 12,40 1 <0,0001
Таблица 2 Плотность древесной мыши

на гектар / ночь в Rhododendron и открытых лесных массивах

9
Сезон . Средняя плотность древесной мыши и биомасса на гектар .
Рододендрон . Открытый лесной массив .
Плотность мышей / га . Биомасса мыши (г) . Плотность мышей / га . Биомасса мыши (г) .
Осень (9) 59,87 (5,43) 1035 (94) 11.46 (5,28) 198 (91)
Зима (10) 40,63 (6,00) 707 (104) 11,04 (2,71) 192 (47)
Пружина (22) 27,53 (3,05) 605 (67) 5,57 (2,28) 122 (50)
Лето (18) 30,87 (3,51) 642 (73) 7,20 (1,3) 150 (29)
Итого (59) 35.70 (2,47) 691 (48) 7,89 (4,09) 153 (79)
Сезон . Средняя плотность древесной мыши и биомасса на гектар .
Рододендрон . Открытый лесной массив .
Плотность мышей / га . Биомасса мыши (г) . Плотность мышей / га . Биомасса мыши (г) .
Осень (9) 59,87 (5,43) 1035 (94) 11,46 (5,28) 198 (91)
Зима (10)) 40,6390 (6,00) 707 (104) 11,04 (2,71) 192 (47)
Пружина (22) 27,53 (3,05) 605 (67) 5,57 (2,28) 122 (50)
Лето (18) 30.87 (3,51) 642 (73) 7,20 (1,39) 150 (29)
Всего (59) 35,70 (2,47) 691 (48) 7,89 (4,09) 153 (79)
Таблица 2

Плотность древесных мышей на гектар / ночь в Рододендрон и открытых лесных массивах

5 7,89 (4,09)

Сезон . Средняя плотность древесной мыши и биомасса на гектар .
Рододендрон . Открытый лесной массив .
Плотность мышей / га . Биомасса мыши (г) . Плотность мышей / га . Биомасса мыши (г) .
Осень (9) 59,87 (5,43) 1035 (94) 11,46 (5,28) 198 (91)
Зима (10)) 40,6390 (6,00) 707 (104) 11.04 (2,71) 192 (47)
Весна (22) 27,53 (3,05) 605 (67) 5,57 (2,28) 122 (50)
Лето (18) 30,87 (3,51) 642 (73) 7,20 (1,39) 150 (29)
Всего (59) 35,70 (2,47) 691 (48) 153 (79)
9
Сезон . Средняя плотность древесной мыши и биомасса на гектар .
Рододендрон . Открытый лесной массив .
Плотность мышей / га . Биомасса мыши (г) . Плотность мышей / га . Биомасса мыши (г) .
Осень (9) 59,87 (5,43) 1035 (94) 11.46 (5,28) 198 (91)
Зима (10) 40,63 (6,00) 707 (104) 11,04 (2,71) 192 (47)
Пружина (22) 27,53 (3,05) 605 (67) 5,57 (2,28) 122 (50)
Лето (18) 30,87 (3,51) 642 (73) 7,20 (1,3) 150 (29)
Итого (59) 35.70 (2,47) 691 (48) 7,89 (4,09) 153 (79)

Влияние

Rhododendron на агрегацию и численность мышей

Нет существенных различий между моделью агрегации (вероятность поимки мышей) и моделью численности (общее количество мышей), предполагая, что более высокая агрегация мышей в областях Rhododendron (более высокая интенсивность использования) запускается большим количеством разные мыши, использующие эту область.Мыши имели более высокую вероятность поимки (1,90 ± 0,21, Z = 9,16, P <0,001, рис. 1В), а также были более многочисленными (общее количество уникальных мышей на квадрата: 1,28 ± 0,10, t 1248 = 12.3, P <0,001) под Rhododendron , чем в открытом лесу. Рододендрон оказал сильное положительное влияние на успех отлова мышей круглый год (рис. 2А). В целом, разница в успешности отлова между Rhododendron и участками открытого леса была до 5 раз (36 vs.8 мышей / га пойманных соответственно). Рододендрон влиял на агрегацию и численность мышей в одинаковой степени в разные сезоны, поскольку не было взаимодействия между средой обитания и сезоном (результаты не показаны). Рододендрон На участках вероятность поимки мышей на гектар выше, чем в открытом лесу (Таблица 2 и Рисунок 2A). Численность мышей также была выше в Rhododendron , чем в открытых лесных районах (Таблица 1B и Таблица S2). Случайные факторы в модели агрегации, сетке и сеансе имели дисперсию 0.68 и 0,21 соответственно.

Рис. 2

(A) Вероятность поимки мышей в Rhododendron (серые точки) и открытых лесных массивах (белые кружки) по сезонам. Столбцы представляют собой стандартные ошибки. Также наблюдались сезонные различия в пределах местообитаний ( Rhododendron , F 3,55 = 10,08, P <0,0001; открытый лес, F 3,55 = 3,05, P = 0,036). Количество ловушек за сезон: зима = 10, весна = 22, лето = 18 и осень = 9.(B) Влияние расстояния до областей Rhododendron на вероятность поимки мышей. Пунктирная серая линия представляет край Rhododendron . Данные получены в результате 20 сеансов отлова, проведенных на различных участках Rhododendron , расположенных на расстоянии до 1 км от места исследования (общее усилие отлова = 762).

Рис. 2

(A) Вероятность поимки мышей в Rhododendron (серые точки) и открытых лесных массивах (белые кружки) по сезонам. Столбцы представляют собой стандартные ошибки.Также наблюдались сезонные различия в пределах местообитаний ( Rhododendron , F 3,55 = 10,08, P <0,0001; открытый лес, F 3,55 = 3,05, P = 0,036). Количество отловов в сезон: зима = 10, весна = 22, лето = 18 и осень = 9. (B) Влияние расстояния до областей Rhododendron на вероятность поимки мышей. Пунктирная серая линия представляет край Rhododendron . Данные получены в результате 20 сеансов отлова, проведенных на различных участках Rhododendron , расположенных на расстоянии до 1 км от места исследования (общее усилие отлова = 762).

Общность

Rhododendron и расстояние до Rhododendron Влияние на агрегацию

Наши результаты также являются общими и не привязаны к конкретному участку, как показывают результаты, полученные в результате независимых отловов, проведенных еще в 20 местах (участки Rhododendron, , окруженные открытым лесом) на расстоянии до 1 км от участка исследования (рис. 2B). Расстояние от Rhododendron показывает отрицательную связь с вероятностью поимки мышей в течение года, варьируясь от 40% при покрытии Rhododendron до 5% на расстоянии 20 м от Rhododendron .

Взаимодействие между объемом бревен и типом местообитания при агрегировании и численности

MAM для вероятности захвата и общего количества мышей включали взаимодействие присутствия Rhododendron и логарифмического объема (таблица 1). Таким образом, влияние логарифмического объема на успех поимки мышей и их численность различались в зависимости от места обитания (модель агрегации, Z = 3,00, P = 0,002; модель численности, т 1248 = -4,27, P <0 .001). В открытом лесу мышей чаще отлавливали в квадратах с более высоким объемом бревен ( r = 0,26, P <0,01), в то время как противоположная и незначительная тенденция ( r = -0,23, P = 0,06) была найдено в областях Rhododendron (Рисунок S2). Коэффициенты корреляции для линейной связи между объемом бревен и успехом поимки мышей осенью, зимой, весной и летом были положительными в открытом лесу (0,26, 0,05, 0,22 и 0,14) и все отрицательными под укрытием Rhododendron (-0.23, -0,04, -0,19 и -0,06; см. осенний пример на рисунке S2). Также наблюдалась значительная взаимосвязь между присутствием Rhododendron и разнообразием деревьев в зависимости от численности (Таблица 1B). Под Rhododendron численность мышей уменьшалась с увеличением разнообразия деревьев (-0,024 ± 0,005, P <0,0001), но не наблюдалось влияния разнообразия деревьев на численность в открытых лесах ( P = 0,85). Не было обнаружено значительного влияния общего объема микроструктуры среды обитания или разнообразия деревьев на успех поимки мышей (таблица 1).

Предпочтение мыши для

Рододендрон областей

Взаимодействие между типом местообитания и возрастным классом в успехе весеннего отлова было значительным; Взрослые особи с гораздо большей вероятностью будут обнаружены под Rhododendron , чем где-либо еще, а подзрелые и молодые особи чаще встречаются на открытых участках ( F 1,234 = 13,86, P = 0,0002). Были обнаружены незначительные различия для 6 парных сравнений, соответствующих 3 другим сезонам (0.33> P > 0,26; N осень = 241; N зима = 216; N лето = 140). Кроме того, весной сегрегация среды обитания была более сильной между взрослыми и суб-взрослыми, чем между взрослыми и молодыми (рис. 3).

Рисунок 3

Разделение среды обитания мышей по возрастному классу весной между открытыми лесными участками (открытыми) и Rhododendron (Rhodo). Значения P для теста Крускала – Уоллиса Anova представлены на графиках (взрослые: KW-H 1,239 = 12.89; младшие взрослые, KW-H 1,239 = 9,56; и молодь KW-H 1,239 = 2,612).

Рис. 3

Сегрегация среды обитания мышей по возрастному классу весной между открытыми лесными участками (открытые) и Rhododendron (Rhodo). Значения P для теста Крускала – Уоллиса Anova представлены на графиках (взрослые: KW-H 1239 = 12,89; младшие взрослые, KW-H 1239 = 9,56; и молодые KW-H 1239 = 2,612).

Опосредованное рододендроном влияние плотности мышей на хищничество и распространение семян

Среднесуточная потребность в энергии мыши весом 20 кг.5 г составляет 67,9 кДж / день (Corp et al. 1997), а среднее количество ECS колеблется от 19,4 до 34,5 кДж / г для сладкого каштана и лещины, соответственно, при этом энергетическая ценность семян дуба и бука находится между этими двумя. Используя эти значения, мы оценили количество семян, необходимых от каждого вида на мышь в день (Таблица S3). Учитывая среднюю плотность мышей на гектар в открытых лесах ( n = 8) и Rhododendron ( n = 36) площадях (Таблица 2), было рассчитано общее ежедневное потребление семян для вышеупомянутых пород деревьев (Таблица S3 ).Например, суточное потребление семян лещины составляло 49 семян / га в открытом лесу и 220 семян / га в Rhododendron .

Сравнение плотности клещей и биомассы съедобных членистоногих

Весной в областях Rhododendron наблюдается более низкая плотность клещей (личинки, нимфы и взрослые особи, F 1,106 = 10,49, P <0,01, рис. 4A), чем на открытых участках. Биомасса съедобных членистоногих также была самой низкой в ​​ Rhododendron по сравнению с любым другим типом среды обитания в открытом лесу (рис. 4B).Однако различия не были статистически значимыми ( F 1,55 = 2,95, P = 0,091) из-за столь же низкой съедобной биомассы беспозвоночных в открытых лесных районах, покрытых колокольчиками.

Рисунок 4

Плотность клещей (A) и биомасса съедобных членистоногих (B) в местообитаниях Rhododendron (черный) и открытых лесах (серый цвет) весной. Планки погрешностей обозначают стандартные ошибки.

Рис. 4

Плотность клещей (A) и съедобная биомасса членистоногих (B) в местообитаниях Rhododendron (черный) и открытых лесах (серый цвет) весной.Планки погрешностей обозначают стандартные ошибки.

Обсуждение

Часто сообщается о негативном воздействии инвазивных видов на аборигенов. Однако сообщалось о меньшем количестве примеров, свидетельствующих о положительном влиянии инвазивных видов растений на плотность местной фауны (Родригес, 2006; Уайт и др., 2006). В настоящем исследовании мы показываем, что участки под покровом Rhododendron допускают более высокую агрегацию и численность мышей, чем участки открытых лесов. Выбор места обитания для мышей Rhododendron и его непропорциональное использование по сравнению с его доступностью на исследуемой территории предполагают, что мыши отдают предпочтение (Johnson 1980) районам Rhododendron .Разделение среды обитания по возрастному классу, показывающее, что более крупные мыши преимущественно занимают областей Rhododendron , предполагает, что мыши конкурируют за них. Скорее всего, это связано со снижением риска хищничества, поскольку инвазивный кустарник обеспечивает укрытие от воздушных хищников широкого профиля. Это объяснение подтверждается тем фактом, что в открытых лесах, где нет толстого покрытия, области с более высоким объемом бревен больше используются мышами, обеспечивая защитные конструкции от нападений хищников и эффективные, бесшумные взлетно-посадочные полосы.Эта положительная взаимосвязь между объемом бревен и численностью мышей была потеряна под укрытием Rhododendron , где риск воздушного хищничества сведен к минимуму. Агрегация и увеличение численности мышей под покровом инвазивных видов могут оказывать влияние на экосистему через трофические уровни добычи и хищника. Наконец, наши результаты показывают отрицательное влияние Rhododendron на плотность эктопаразитов мышей и съедобную биомассу беспозвоночных. Это согласуется с вызванным Rhododendron сокращением почвенных микроорганизмов (Sutton and Wilkinson 2007) и почвенных беспозвоночных, таких как дождевые черви (Cross 1975).Вероятно, это связано с действием полифенолов и цианидина, содержащихся в опаде листьев Rhododendron (Wurzburger and Hendrick 2007). Учитывая, что клещи являются паразитами, а биомасса является пищей, ожидается, соответственно, положительное и отрицательное воздействие на мышей. Это указывает на возможные косвенные пути, посредством которых инвазивные виды могут также положительно или отрицательно повлиять на приспособленность местных видов.

Инвазивные виды, как правило, оказывают негативное воздействие на аборигенов, либо за счет замещения аборигенов близкородственными инвазивными, либо приводя к негативным взаимодействиям между инвазивными и аборигенными видами, которые часто подавляют размер популяции других аборигенов (Keeler et al.2006; Longland 2007; Phiri et al. 2009 г.). Сообщалось также о положительном влиянии инвазивных растений на экзотическую фауну (Куртев и др., 1999). Однако положительное воздействие инвазивных растений на аборигенов случается редко. Одним из примеров является воздействие василька пятнистого и его агентов борьбы с желчными мухами ( Urophora spp.) На мышей-оленей, Peromyscus maniculatus (Pearson et al. 2000; Pearson and Callaway 2003; Ortega et al. 2004). Переход на диету Urophora привел к более высокой плотности мышей на участках, покрытых василеком: когда в семенных головках не было личинок галловой мухи, не было обнаружено различий в плотности грызунов.Беспозвоночные, такие как пауки Dictyna , также показали положительную реакцию населения на пятнистый василек (Pearson 2009). Другой подобный пример — влияние инвазивного тамариска (обработанного другим средством борьбы с жуками) на исчезающую юго-западную ивовую мухоловку (Pearson and Callaway, 2003), хотя степень, в которой растение оказывает чистое положительное влияние на численность птиц, остается неясной (Sogge et al. др. 2008 г .; Пакстон и др. 2011 г.).

Сообщенное здесь 2–5-кратное увеличение численности популяции мышей показывает явный положительный эффект инвазивного кустарника на местных грызунов.Скорее всего, это вызвано структурой Rhododendron , снижающей риск хищничества. В отличие от примера Peromyscus — рябины, этот выбор среды обитания не происходит из-за повышенной доступности пищевых ресурсов в присутствии инвазивных насекомых, так как в Rhododendron плотность семенных деревьев ниже, чем в открытый лес (Malo et al., неопубликованные данные) и более низкая численность беспозвоночных. Несколько линий доказательств предполагают, что преимущества снижения риска хищничества приводят к выбору среды обитания, ведущему к более высокой плотности, которую мы наблюдали в областях Rhododendron .Во-первых, на популяции лесных мышей могут сильно влиять воздушные хищники, в том числе неясыть (Jedrzejewski and Jedrzejewska 1993), которые редко ловят добычу в закрытых местообитаниях (Southern and Lowe, 1968) и которые также присутствуют на территории нашего исследования. Во-вторых, в нашем исследовании объем бревен, обеспечивающий защиту от воздушных хищников (Montgomery 1980), положительно связан с успехом поимки мышей в открытом лесу, но не ниже Rhododendron . В-третьих, экспериментальные данные показывают, что мышей, добывающих пищу, ценят кустарник (Downes and Hoefer 2007; Mattos and Orrock 2010), вероятно, потому, что он также увеличивает продуктивность кормодобывания (Fedriani and Manzaneda 2005).Таким образом, структурные изменения среды обитания, вызванные инвазивными видами, могут негативно повлиять на универсального воздушного хищника и, следовательно, оказаться ценным ресурсом для местных видов-жертв. Действительно, наши результаты показывают, что весной — когда территориальность наиболее сильна (Flowerdew 1985; Wolton 1985) — существует сегрегация среды обитания между взрослыми и молодыми возрастными классами. Скорее всего, это связано с конкуренцией внутривидового вмешательства в областях, покрытых Rhododendron , с более старыми и тяжелыми мышами, которые превосходят более мелких и легких мышей.Тот факт, что этот эффект сильнее для субзрелых, которые могут конкурировать со взрослыми за возможности спаривания, чем для непродуктивных молодых особей, поддерживает идею о том, что имеет место конкуренция за репродуктивную способность.

Инвазивные действия могут иметь каскадный эффект по всей экосистеме. Например, в озере Флэтхед (штат Монтана) инвазивная креветка сместила структуру планктонного сообщества, что облегчило хищничество озерной форели. Это косвенно создавало опасность для других местных рыб и перенаправляло поток энергии через экосистему от высших хищников, таких как белоголовые орлы (Ellis et al.2011). Инвазивные хищники, занесенные на острова, также могут привести к исчезновению (Nogales et al. 2004). В нашей естественной экосистеме лиственных лесов увеличение численности мышей, вызванное Rhododendron , также может оказывать влияние на верхние трофические уровни (затрагивая рыжих сов или ласок) и более низкие трофические уровни за счет увеличения хищничества семян.

Что касается более низкого трофического уровня, то повышенная плотность мышей может усилить хищничество и удаление семян (Zwolak et al. 2010), уменьшая доступность семян и количество тайников, что приводит к более эффективному управлению тайниками и снижению общего прорастания семян (Jansen et al.2004 г.). Также ожидается сокращение расстояния распространения семян (Vander Wall 2002; Li and Zhang 2007), что потенциально снизит повторное заселение и восстановление лесов (Stapanian and Smith 1978).

Увеличение плотности мышей потенциально влияет на верхний трофический уровень, делая большую биомассу доступной для хищников под Rhododendron . Скорее всего, речь идет о таких хищниках, как ласки, которые могут легко охватить всю популяцию мышей, и чья репродуктивная способность популяций сильно зависит от численности грызунов (King 1985; Buesching et al.2010). Тем не менее, потенциальное влияние на численность ласки требует дополнительных исследований, поскольку оно в решающей степени зависит от процентной доли площади, занятой рододендроном Rhododendron , оцененной в значимом масштабе по отношению к размножающейся популяции ласки, то есть сотнями гектаров. Таким образом, увеличивающееся распространение Rhododendron в Великобритании и его влияние на другие виды может варьироваться от незначительного до существенного, что приводит к изменениям в архитектуре пищевой сети (Gratton and Denno 2006), а не только к реструктуризации флоры (где большая часть работ была сделано), но и фауна.

В заключение мы показали, что, снижая риск воздушного хищничества, инвазивная птица может иметь прямое положительное влияние на численность местных грызунов. Конкуренция за области, покрытые Rhododendron , приводит к сегрегации местообитаний между возрастными классами весной. Rhododendron — Увеличение численности грызунов может привести к увеличению или уменьшению численности других видов в сообществе. Эти эффекты могут быть значительными, начиная от изменения конкурентных взаимодействий между другими видами до направления сукцессии и распространения болезни.Однако при тщательном мониторинге демографии потенциально затронутых видов можно как количественно оценить направление и масштабы воздействия инвазий, так и затем использовать эти выводы для связи опубликованных исследований, чтобы сделать прогнозы о косвенных последствиях инвазии. по экосистеме.

Финансирование

A.F.M. была поддержана стипендией Марии Кюри Мари из Европейского Союза (PIEF-GA-2008-220322) и грантом проекта ERC 249872, присужденным проф.T.C.

Мы благодарим Шарлотту Вивил и Хелен Дэвис за помощь в полевых работах, а также анонимного рецензента и К.М. Королю за комментарии, улучшившие рукопись. Исследование проводилось в соответствии с Законом о животных (научные процедуры) 1986 года.

Ссылки

.

2010

.

Инвазивная ликвидация жимолости снижает риск клещевых болезней за счет изменения динамики хозяина

.

Proc Natl Acad Sci USA

.

107

:

18523

18527

.

.

1988

.

Контроль и удаление Rhododendron ponticum в заповедниках RSPB в Англии и Уэльсе

.

Сэнди (Великобритания)

:

Королевское общество защиты птиц

.

.

2009

.

Косвенные последствия удаления инвазивных видов опустошают остров всемирного наследия

.

J Приложение Ecol

.

46

:

73

81

.

.

1988

.

Использование участков в качестве индикатора предпочтения среды обитания, риска хищничества и конкуренции

.

Behav Ecol Sociobiol

.

22

:

37

47

.

.

2010

.

Млекопитающие Wytham Woods

. В:, редакторы.

Wytham Woods: экологическая лаборатория Оксфорда

.

Оксфорд

:

Oxford University Press

p.

173

196

.

.

1997

.

Дальнобойное поведение и бюджеты времени самцов лесных мышей Apodemus sylvaticus в различных местообитаниях и сезонах

.

Экология

.

109

:

242

250

.

.

1999

.

Суточные энергетические затраты свободноживущих самцов древесных мышей в различных местообитаниях и сезонах

.

Функция Ecol

.

13

:

585

593

.

.

2008

.

Биология популяций: на примере отсутствующих леммингов

.

Природа

.

456

:

43

44

.

.

2007

.

Книга R

.

Чичестер (Великобритания)

:

Джон Уайли и сыновья

.

.

1975

.

Биологическая флора Британских островов Rhododendron ponticum

.

Дж Эколь

.

63

:

345

364

.

.

1981

.

Выращивание Rhododendron ponticum в Килларни Оквудс, Юго-Западная Ирландия

.

Дж Эколь

.

69

:

807

824

.

.

2004

.

Контроль за Rhododendron ponticum на Британских островах: экономический анализ

.

J Управление средой

.

70

:

323

332

.

.

2007

.

Экспериментальное исследование влияния инвазии сорняков на фенотипы ящериц

.

Экология

.

153

:

775

785

.

.

1999

.

Увеличивают ли глобальные изменения успех биологических захватчиков?

Trends Ecol Evol

.

14

:

135

139

.

.

2011

.

Состояние размножения и сезон влияют на типы межвидового взаимодействия: косвенная конкуренция за ресурсы и прямое вмешательство

.

Экология

.

167

:

623

633

.

.

2001

.

Инвазивные виды и почва: воздействие на организмы и экосистемные процессы

.

Приложение Ecol

.

11

:

1259

1260

.

.

2011

.

Долгосрочные эффекты трофического каскада в экосистеме большого озера

.

Proc Natl Acad Sci USA

.

108

:

1070

1075

.

.

2005

.

Поедание семян грызунами до и после распространения: баланс продуктов питания и безопасности

.

Behav Ecol

.

16

:

1018

1024

.

.

1985

.

Динамика численности лесных и желтошейных мышей

.

Symp Zool Soc Lond

.

55

:

315

338

.

.

2003

.

Циклическая динамика в простом сообществе хищник-жертва позвоночных

.

Наука

.

302

:

866

868

.

.

2006

.

Восстановление пищевой сети членистоногих после удаления инвазивных болотных растений

.

Приложение Ecol

.

16

:

622

631

.

.

1993

.

Производство семян деревьев и условия питания грызунов в дубовой роще на юге Англии

.

Лесное хозяйство

.

66

:

291

315

.

.

1994

.

Похищение семян на пастбищах после распространения — его масштабы и источники изменчивости

.

Дж Эколь

.

82

:

645

652

.

.

2008

.

Коллапсирование популяционных циклов

.

Trends Ecol Evol

.

23

:

79

86

.

.

2004

.

Масса семян и посев мачты увеличивают расселение неотропических грызунов, собирающих запасы

.

Ecol Monogr

.

74

:

569

589

.

.

1993

.

Хищничество грызунов в первобытных лесах Беловежской пущи, Польша

.

Экография

.

16

:

47

64

.

.

1986

.

Грызуны как разносчики семян в вересковой последовательности дуба

.

Экология

.

70

:

214

221

.

.

1980

.

Сравнение показателей использования и доступности для оценки предпочтения ресурсов

.

Экология

.

61

:

65

71

.

.

1965

.

Явные оценки по данным отлова-повторной поимки с использованием стохастической модели смерти и иммиграции

.

Биометрика

.

52

:

225

247

.

и другие.

2008

.

Связь изменения климата с циклами леммингов

.

Природа

.

456

:

93

97

.

.

2002

.

Вторжение экзотических растений и гипотеза освобождения врага

.

Trends Ecol Ecol

.

17

:

164

170

.

.

2006

.

Моделирование воздействия двух экзотических инвазивных видов на местную бабочку: нисходящие и восходящие эффекты

.

J Anim Ecol

.

75

:

777

788

.

.

1980

.

Ласка Mustela nivalis и ее добыча в английском лесу

.

J Anim Ecol

.

49

:

127

159

.

.

1985

.

Взаимодействие лесных грызунов и их хищников

.

Symp Zool Soc Lond

.

55

:

219

247

.

.

1999

.

Различия в плотности дождевых червей и динамике азота в почвах под экзотическими и местными видами растений

.

Биол Вторжения

.

1

:

237

245

.

.

2009

.

Преодоление барьера рассредоточения для вторжения: количественная оценка и управление

.

Приложение Ecol

.

19

:

1944

1959

.

.

2003

.

Механизмы воздействия инвазии экзотических растений

.

Proc R Soc B

.

270

:

775

781

.

.

2007

.

Влияние посева мачты и численности грызунов на хищничество семян и распространение грызунов в Prunus armeniaca (Rosaceae)

.

Управление лесным хозяйством

.

242

:

511

517

.

.

2007

.

Пустынные грызуны сокращают пополнение рассады Salsola paulsenii

.

Вест-Норт-Ам-Нат

.

67

:

378

383

.

.

1988

.

Проблемы грызунов в Европе: Apodemus как вредитель средней степени воздействия

. В:, редактор.

Борьба с грызунами

.

Бока-Ратон (Флорида)

:

CRC Press

стр.

29

33

.

.

1994

.

Экология лесных популяций мелких млекопитающих в Великобритании — предварительный обзор исследования лесных мышей Apodemus sylvaticus и рыжих полевок Clethrionomys glareolus , 1982–1987

, проведенного обществом млекопитающих.

Млекопитающее Ред.

.

24

:

1

15

.

.

2004

.

Переход с грызунов на кроликов ( Oryctolagus cuniculus ). Является ли дикая кошка ( Felis silvestris ) специализированным хищником?

Дж Зоол

.

263

:

401

407

.

.

2010

.

Поведенческие последствия инвазии растений: инвазивное растение изменяет антихищное поведение грызунов

.

Behav Ecol

.

21

:

556

561

.

.

2000

.

Происхождение и эволюция инвазивного натурализованного материала Rhododendron ponticum L. на Британских островах

.

Мол Экол

.

9

:

541

556

.

.

1997

.

Исследование сукцессии низинных вересковых пустошей в Дорсете, южная Англия: изменения в растительности и химических свойствах почвы

.

J Приложение Ecol

.

34

:

1426

1444

.

.

1980

.

Использование древесных взлетно-посадочных полос лесными грызунами, Apodemus sylvaticus (l), Apodemus flavicollis (Melchior) и Clethrionomys glareolus (Schreber)

.

Млекопитающее Ред.

.

10

:

189

195

.

.

2004

.

Обзор ликвидации диких кошек на островах

.

Консерв Биол

.

18

:

310

319

.

.

1999

.

Похищение лисиц циклических популяций полевых полевок в Великобритании

.

Экография

.

22

:

575

581

.

.

2004

.

Воздействие агентов биологической борьбы и инвазии экзотических растений на популяции мышей-оленей

.

Приложение Ecol

.

14

:

241

253

.

, редактор.

2006

.

Инфекционные болезни диких грызунов

.

Anacortes (Вашингтон)

:

Издательство Корвус

.

.

2011

.

Биоконтроль тамарисков с использованием жуков-тамарисков: потенциальные последствия для прибрежных птиц на юго-востоке США

.

Кондор

.

113

:

255

265

.

.

2009

.

Инвазивная архитектура растений изменяет трофические взаимодействия, изменяя численность и поведение хищников

.

Экология

.

159

:

549

558

.

.

2003

.

Косвенные эффекты агентов биологической борьбы, специфичных для хозяина

.

Trends Ecol Evol

.

18

:

456

461

.

.

2000

.

Нецелевые эффекты введенного агента биологической борьбы на экологию оленей и мышей

.

Экология

.

122

:

121

128

.

.

2009

.

Пространственные вариации структурных повреждений ключевого вида растений в субантарктике: взаимодействие между Azorella selago и инвазивными домашними мышами

.

Антарктические науки

.

21

:

189

196

.

R Основная группа разработчиков

.

2010

.R: язык и среда для статистических вычислений [Интернет]. R Фонд статистических вычислений, Вена, Австрия.

.

2002

.

Эмпирическая количественная основа сезонной динамики численности клеща Ixodes ricinus

.

Инт Дж Паразитол

.

32

:

979

989

.

.

2006

.

Могут ли инвазивные виды способствовать развитию местных видов? Свидетельства того, как, когда и почему происходят эти удары

.

Биол Вторжения

.

8

:

927

939

.

.

1988

.

Аспекты экологии Rhododendron ponticum со ссылкой на его конкурентные и инвазивные свойства

.

Аспекты Прил. Биол

.

16

:

327

335

.

.

1997

.

Хищничество позвоночных на дуб каменном, Quercus ilex , желуди в фрагментированной среде обитания: влияние на пополнение проростков

.

Управление лесным хозяйством

.

98

:

181

187

.

.

1965

.

Примечание к переписи многократной повторной поимки

.

Биометрика

.

52

:

249

259

.

.

2008

.

Тамарикс как среда обитания птиц: значение для восстановления прибрежных вод на юго-западе США

.

Рестор Экол

.

16

:

146

154

.

.

1968

.

Распределение добычи и хищников на территориях неясыти

.

J Anim Ecol

.

37

:

75

97

.

.

1982

.

Хищничество рыжей совы ( Strix aluco ) рыжей полевки ( Clethrionomys glareolus ) и лесных мышей ( Apodemus sylvaticus )

.

Дж. Зоол

.

198

:

83

102

.

.

1978

.

Модель для рассеивания семян — коэволюция лисиц и черных грецких орехов

.

Экология

.

59

:

884

896

.

и другие.

2003

.

Мыши, крысы и люди: биоэкономика сельскохозяйственных грызунов-вредителей

.

Передняя панель Ecol Environ

.

1

:

367

375

.

.

2007

.

Воздействие Rhododendron на сообщества Testate Amoebae в лесных почвах в Северо-Западной Англии

.

Acta Protozool

.

46

:

333

338

.

.

1993

.

Влияние урожая на пахотных лесных мышей Apodemus sylvaticus

.

Биол Консерв

.

65

:

279

283

.

.

1993

.

Факторы, влияющие на распространение и распространение Rhododendron в Северном Уэльсе

.

Управление средой

.

39

:

199

212

.

.

2006

.

Эффективность управленческих вмешательств по борьбе с инвазией Rhododendron ponticum

.

Управление средой

.

37

:

513

522

.

.

2002

.

Мотыги в соснах, расселяемых животными, облегчают рассеяние семян

.

Экология

.

83

:

3508

3516

.

.

1992

.

Влияние погоды на использование мест обитания мелкими млекопитающими

.

Экография

.

15

:

205

211

.

.

1990

.

Биологические инвазии и экосистемные процессы — в направлении интеграции популяционной биологии и экосистемных исследований

.

Ойкос

.

57

:

7

13

.

.

1968

.

Пища, которую съели лесные мыши ( Apodemus sylvaticus ) и рыжие полевки ( Clethrionomys glareolus ) в лесах Уайтхэм, Беркшир,

.

J Anim Ecol

.

37

:

25

41

.

.

2006

.

Косвенные биотические эффекты: концепция, которой не уделяется должного внимания в биологии инвазий

.

Дистрибьютор

.

12

:

443

455

.

.

2002

.

Влияние опушек леса на популяцию белоногих мышей Peromyscus leucopus

.

Экография

.

25

:

193

199

.

.

1983

.

Активность лесных мышей на свободе Apodemus sylvaticus

.

J Anim Ecol

.

52

:

781

794

.

.

1985

.

Распределение и гнездование древесных мышей, Apodemus sylvaticus (Rodentia: Muridae), по данным радиотрекинга

.

Дж. Зоол

.

206

:

203

222

.

.

2007

.

Заросли рододендрона изменяют круговорот азота и активность внеклеточных ферментов почвы в лиственных лесах южных Аппалачей

.

Педобиология

.

50

:

563

576

.

.

2010

.

Огонь и мыши: хищничество семян снижает влияние огня на пополнение хвойных пород

.

Экология

.

91

:

1124

1131

.

Заметки автора

© Автор, 2012 г. Опубликовано издательством Oxford University Press от имени Международного общества поведенческой экологии. Все права защищены. Для получения разрешений обращайтесь по электронной почте: [email protected]

.

Котел из трубы своими руками чертежи и принцип работы: Котел своими руками из трубы

Котел своими руками — 109 фото безопасных самодельных котлов и нагревателей

В каждом доме должно быть уютно и комфортно, но какой же уют без тепла? Для этого в домах оборудуют отопительную систему, которая выглядит в виде сложной разводки труб и котла.

Именно в котле находится теплоноситель, который нагревается и при помощи насосного оборудования проходит по трубам через радиаторы, отдавая часть тепла, и охлажденным возвращается обратно в котел. И действие вновь повторяется.

В наше время компании, выпускающие оборудование для систем отопления, предлагают широкий выбор вариантов нагревательных приборов. От дорогостоящих моделей до приемлемых по цене простому обывателю.

Но низкая цена, как правило, не подразумевает качество и долгий срок службы. В связи с этим некоторые потребители заинтересовались вопросом: как сделать котел отопления своими руками?

Постараемся помочь вам дельными советами и рекомендациями с предоставлением фото разных форм котлов.

Содержимое обзора:

Разновидности

Во-первых, стоит определиться с моделью котла, которая подойдет вашему жилищу. Это зависит от вида топлива, которое вы собираетесь использовать.

Разновидности моделей делят на:

Газовые

Это наиболее сложные по конструкции модели и очень похожие между собой. Для установки газового котла необходимо получить разрешение в службе газа, которая легко может воспротивиться его установке, ссылаясь на то, что нужно пройти опрессовку котла в их лаборатории.

Но имея акт проверки лаборатории, разрешение вам выдадут.

Электрические

Самые простые в изготовлении своими руками. Для этого достаточно взять бак и оснастить его ТЭНом, двумя патрубками, которые соединяются с контурами подачи и обратки. Нет необходимости устройства дымохода и камеры сгорания.

Но есть всё же два отрицательных момента: электроэнергия стоит дорого и при перепадах напряжения падает мощность котла и температура теплоносителя.

Твердотопливные

Самый популярный и оптимальный вид котлов в самостоятельном исполнении для дачных домиков. А дрова – самое дешевое топливо.

Жидкотопливные

Этот вариант очень трудоемкий. Потребуется строительство отдельного склада у дома, для хранения топливных ресурсов в соответствии с противопожарными нормами.

От него до помещения котельной нужно провести трубопровод с обязательным утеплением. В котле установить определенную горелку, которая требует непростой настройки.

Сооружение твердотопливного котла собственными силами

Чтобы сделать самостоятельно котел в частном доме, нужно обладать навыками и знаниями сварщика.

Для начала вам потребуется вооружиться следующими инструментами: сварочным агрегатом, автогеном, шлифовалкой, измерительным прибором в виде рулетки, мелком или маркирующим средством, молотком.

И приобрести необходимые материалы: трубы диам. 425, 100 и 25 мм, металл 4 мм, сгон для соединения диам. 25 мм – 2 шт., средние навесы, уголки из стали 25 мм, арматура диам. 8 мм.

Обратите внимание!

Без проектных набросков тоже не обойтись. Нужные чертежи котлов можно найти на определенных сайтах Всемирной паутины или в технических изданиях, но главное с подходящими размерами.

Подготовка к сооружению корпуса

Первым делом стоит подготовить необходимые детали. Короб высотой 100-120 см делается из трубы большего диаметра. Разрезаем её по указанным размерам и шлифовалкой зачищаем края.

Затем нужно прорезать квадратные окошки для топки (20х10 см) и поддувала размером 20х3 см, располагая друг над другом, но топка сверху.

От поддувала до низа корпуса должно быть 5 или 7 см, до топки вверх – 5 см. Края тоже следует обработать. Отрезанную часть трубы используйте как дверцу топки, зачистив края.

Теперь нужно прорезать отверстия для установки патрубков диам. 25 мм: одно для подачи, другое для обратки, расположенные друг напротив друга. Обратку делают сбоку на 0,15 м выше топки. Отверстие для теплоподачи прорезается на уровне 0,05 м от верха короба, и привариваются сгоны.

Обратите внимание!

Следующим этапом вырезаются три круга из металла: два диам. 425 мм и один диам. 412 мм. Круг меньшего диаметра будет располагаться внутри корпуса. По центру всех кругов проделывается отверстие диаметром немного более 10 см.

Дымоходная часть делается из трубы диам. 10 см длиной 120-130 мм. А в качестве ножек используется труба диам. 25 мм в количестве 4 отрезков по 5 см. Из арматуры изготавливается решето для сборника золы диам. 412 мм.

Сбор конструкции котла

К кругу диам. 412 мм при помощи сварки крепится дымоход. После этого во внутренней части корпуса, вверх на 30-35 см от отверстия топки, привариваются на время упоры из арматуры. Поверх них устанавливается круг с дымоходом.

Следующий момент очень важен – это сварка круга с корпусом. Шов нужно сделать двухсторонний и качественный, так как он соединяет топку и бак для воды.

Дальше на дымоход котла одеваем круг диаметром 425 мм. Места соединений необходимо надежно проварить сваркой.

С обратной внутренней стороны дымохода устанавливается арматурная решетка. Делаются упоры из уголков, которые нужно приварить между топкой и поддувалом, и поместить на них решетку.

Обратите внимание!

В завершении сваркой прикрепляем круг диам. 425 мм к низу котла, привариваем ножки и петли для установки дверцы топки.

Проверка работоспособности котла

Когда ваше творение полностью готово, нужно пройти тестирование. Закройте один сгон, а в другой налейте воду. Если сварочные швы не пропускают воду, значит сварочные работы выполнены качественно.

Не стоит опасаться, что во время работы появится течь. Подключите котел к отопительной конструкции дачного домика, соединив сгоны с патрубками теплоносителя. Дымоходная труба должна располагаться вертикально вверх. В пределах чердака её необходимо утеплить.

Вот и пришло время первой топки. Для этого используйте не слишком много дров, чтобы протопить сам котел и дымоход. При скачке температуры может появиться конденсат, который может стать дегтем и сузит диаметр, что повлечет уменьшение тяги.

Во время топки нужно отрегулировать зазор в поддувало, обеспечив нужный размер для пропуска воздуха.

Верх закладки обычно располагается в 20 см от внутреннего круга для оптимального прогорания дров и угля. А дым и гарь будут выходить через дымоход.

Принцип действия

Думаем, вы уже и сами поняли, что котел — это та же печка на дровах. Энергия от сгорания дров прогревает теплоноситель над самой камерой сгорания.

Теплоноситель нагревается от внутреннего круга и дымохода, проходящего сквозь водяной резервуар. Корпус нагревается и аккумулирует остывание при отключении котла.

Горячий теплоноситель перемещается вверх и через верхний отсек перемещается в контур отопительной системы. А возвращается, охлажденным, через патрубок снизу в котел.

Установку котла на дровах можно сделать кубической формы из металла в 4 мм, но это более трудоемкий процесс, особенно отдельной сборки топки.

В корпусе помещают камеру сгорания, а теплоноситель сможет циркулировать между стенок. Такой вариант эффективен, но сложен в сооружении из-за большого количества сварных швов.

Теперь, при необходимости, вы можете сами соорудить котел для дачного дома!

Фото котла своими руками

 

 




Твердотопливный котел своими руками – необходимые чертежи

[adsense-vverh]


Содержание:

  1. Наиболее приемлемые случаи работы
  2. Некоторые замечания по выбору материалов
  3. Делаем устройство самостоятельно
  4. Детали создания теплообменника
  5. Выполняем подключение разумно


Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где нужно создать действительно эффективную систему обогрева при условии присутствия других видов энергоносителей. Однако, перед желающими организовать свой быт часто встают несколько трудностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и выполнить монтаж батарей отопления. Хотя на это уйдет время и некоторое количество денежных средств, полученное решение будет идеально не только в плане отопления дома, но и в отношении оптимального расположения.

Наиболее приемлемые случаи работы


Создавать твердотопливный котел отопленияя своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, кто не имеет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это станет удобным выходом для тех, кто желает убрать старую дровяную печь. Место можно использовать с пользой.

К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не может обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются к продаже. К примеру, агрегаты промышленного исполнения достаточно требовательны:

  • есть критерии по давлению в системе циркуляции;
  • необходимо обеспечить тягу, для чего сооружается дымоход с четкими условиями к конструкции;
  • часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный надзор;
  • иногда эффективность агрегата серийного исполнения зависит от того, что входит в его обвязку.


Созданный своими руками твердотопливный отопительный котел обладает рядом преимуществ, которые для некоторых могут оказаться решающими:

  • возможно размещение на месте старой печи, с использованием готового дымохода;
  • сборка и подключение ничем не ограничиваются, можно использовать существующие структуры;
  • оптимально подбирается мощность под размер отапливаемого помещения;
  • структура отопления может быть сформирована на любом принципе циркуляции – гравитационной или принудительной;
  • форма устройства ничем не ограничена, котел может быть идеально размещен в свободном пространстве;
  • конструкционное решение может быть создано с учетом используемого топлива – дрова, уголь;
  • устройство создается, учитывая желательный режим работы – варьируется размер топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковая, схема твердотопливных котлов для выполнения своими руками не существует. Есть ряд принципов построения и рекомендации по конструкционным решениям отдельных узлов. Остальное – ничем не ограниченная свобода творчества, а также расчет, базирующийся на характеристиках системы отопления и площади помещений.

Некоторые замечания по выбору материалов


Чтобы коэффициент полезного действия котла на твердом топливе, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, относящихся к материалам конструкции. Следование простым правилам увеличит общий срок службы изделия.

  1. Чтобы обеспечить качественное сгорание топлива, стенки топки должны быть сделаны из материала с как можно меньшей теплопроводностью. Идеален кирпич, а в случае создания стенок из стали, лучше всего использовать схему с прокладкой теплоизолятора (бетон, песок) между двух стенок корпуса.
  2. Сталь, используемая при конструировании узлов котла, должна иметь толщину минимум 4 мм.
  3. Дымоход из металла, в зависимости от побочного применения, имеет требования к толщине стенок. Если он используется только для отвода продуктов сгорания, сталь должна быть как можно толще. Это замедлит прогорание. Если же применяется «титан» как накопитель воды для горячего водоснабжения, дымоход делается из листового металла 4 мм. В этом случае, для обеспечения надлежащей тяги, нужно наращивать длину вертикального участка.
  4. Конструкция котла должна предусматривать два регулятора режима работы. Задвижка дымохода обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, которая состоит из кислорода и топочного газа.

Это краткий список рекомендаций, который позволяет примерно рассчитать конструкцию. Можно перейти непосредственно к технологии изготовления твердотопливного котла.

Делаем устройство самостоятельно


Чтобы определить план работ, нужно учитывать, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать в том числе, как источник горячей воды должна включать в себя три основных элемента:

  • нагревательный блок, состоящий из топки, зоны накопления золы и дымохода;
  • тепловой аккумулятор, который служит для поддержания режима циркуляции, стабилизирует температуру жидкости в системе, позволяя достаточно неравномерный режим работы котла;
  • накопитель горячей воды – «титан», откуда будет браться жидкость для бытовых и гигиенических нужд.

Особых требований к конфигурации всех систем не существует. Приблизительные цифры можно определить так.

  1. Итоговую мощность котла можно рассчитать по нормативным документам. Цифра очень приблизительная, основана на объеме топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
  2. Емкость теплоаккумулятора можно выбрать, исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
  3. Титан рассчитывается по приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательно условие присутствия системы безопасности в виде клапанов для стравливания давления.

Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать конструкцию из металла. Способ проще, требует меньшего набора навыков, поэтому будем рассматривать именно его, поскольку основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы понадобятся:

  • сталь листовая, толщиной 5 мм и больше;
  • металлический уголок;
  • решетка колосников, можно купить готовую, нужного размера или сварить ее самостоятельно;
  • дверцы топки и накопителя золы;
  • заслонка дымохода;
  • нержавеющая сталь листовая – нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
  • песок речной или просеянный строительный;
  • сварочный аппарат, желательно с низкой мощностью;
  • болгарка;
  • дрель, сверла по металлу;
  • рулетка, шило, угольник, спиртовой строительный уровень.

Металл можно приобрести на специализированных базах, торгующих металлопрокатом. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее рассчитать конструкцию, чтобы приобретать почти готовые детали.

Так как конструкция из металла довольно тяжелая, сборку лучше осуществлять непосредственно там, где будет расположен агрегат. В итоге, после проведения всех работ по сварке, получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, он, кстати, также сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

Существует две базовые конструкции, представленные на схемах ниже:


Принцип работы совершенно одинаковый. Разница в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок из труб требует большей квалификации, точности отрезки, а также проведения достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими накопителями легче в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания, потребуется очень хорошая тяга, достаточное количество топлива до достижения рабочего режима.

Монтаж теплообменника в камере сгорания производится при соблюдении простого условия – расстояние до стенок корпуса должно составлять не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно просчитать параметры конструкции обменника.

Подвод труб обратки и подачи системы отопления ничем не лимитирован. Иногда ввод обратки производится спереди котла, там же делается и сливной отвод для ликвидации воды в случае проведения ремонтных работ или тогда, когда помещение оставляется на зиму без отопления. На видео про отопительный котел, который делается своими руками показано, как создать теплообменник и осуществить его монтаж внутри корпуса.

В зависимости от тяги и конфигурации, можно варьировать конструкцию теплообменника. Он может быть следующих типов:

  • с горизонтальным или вертикальным расположением труб;
  • плоскостенный, вытянутый по вертикали или горизонтали;
  • так называемый «шахтный», когда ось конструкции расположена под углом. Такой теплообменник применяется редко, для него требуется специфическая конструкция топки, переходящей в наклонный дымоход.
Выполняем подключение разумно

[adsense-vstat]
Собранный своими руками твердотопливный отопительный котел подсоединяется к системе отопления совершенно обычными способами, с применением стандартных правил обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно следовать простым правилам организации системы:

  • котел располагается как можно ниже относительно радиаторов отопления;
  • для регистров используются трубы большого диаметра;
  • трубопроводы должны располагаться под легким уклоном;
  • расширительный бачок обязателен, располагается в самой верхней точке системы;
  • обязательна возможность сброса давления, слива и добавления теплоносителя в систему;
  • количество уголков, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.


Также можно применять любые обвязки, использующие насосы принудительной циркуляции. Однако, такие схемы потребуют наличия постоянного энергопитания, что может быть недостижимо. Поэтому для твердотопливного котла, сделанного самостоятельно, идеальной будет обвязка, основанная на модели гравитационной циркуляции. У нее в контур обратки включен насос принудительной циркуляции с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет уверенно работать во всех случаях.
Вверх


Естественно, такая работа потребует довольно много времени, рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако, можно получить оптимальный результат. Котел идеально подойдет к месту, будут соблюдены все требования по мощности, что может быть очень удобно в отдельных случаях.

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Содержание:

Самым оптимальным источником отопления для отдаленных районов без газификации и электрификации является твердотопливный котел длительного горения. Благодаря надежности, экономичности и эффективности он нередко используется для оснащения загородных домов и коттеджей.


Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.


На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм3. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание. Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами. Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

  1. Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
  2. Нижней камеры для сжигания топлива.
  3. Верхней камеры для сжигания газа.
  4. Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
  5. Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.
  6. Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Чтобы осуществить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в начальное положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: таким образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян отличается высокой экологичностью, что объясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу практически не попадает. Читайте также: «Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция».

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

  • Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.
  • Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.
  • Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.
  • Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

  • Высокий КПД (около 95%)
  • Автономность отопления.
  • Экономичность.
  • Надежность и долговечность.
  • Высокая эффективность.
  • Доступность топлива.
  • Экологичность.
  • Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

  • Большие габариты.
  • Необходимость оборудования отдельной котельной.
  • Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
  • Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

  1. Дешевизна.
  2. Универсализм в плане используемого топлива.
  3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Рекомендации по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению котла длительного горения своими руками, необходимо вооружиться следующими советами:

  • Чтобы в процессе эксплуатации прибора можно было использовать любое топливо, топочную камеру лучше сделать из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ помогает применение бесшовной стальной трубы марки 20.
  • Перед тем, как заносить самодельный агрегат в приготовленную для него котельную, рекомендуется протестировать его на улице, оснастив временным дымоходом. Это даст возможность проверить надежность обогревателя и убедиться в правильности сборки корпуса.
  • Основная камера, изготовленная из газового баллона, в состоянии обеспечить продолжительность на протяжении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит немного. Изначально небольшое внутреннее пространство пропанового баллона уменьшается после удаления крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно изготовить из двух баллонов. Это позволит получить достаточно большую топочную камеру для обогрева обширных помещений и увеличить время между закладками дров.
  • Дверца зольника должна герметично закрываться, что не даст внешнему воздуху просачиваться внутрь камеры. Это достигается укладкой по периметру дверцы асбестового шнура. Если в котле имеется дополнительная дверца для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется подобным образом.

Стандартные твердотопливные используют дрова, антрацит, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особые претензии к качеству топлива обычно не предъявляются. Однако желательно, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию высокого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

  • Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.
  • Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.
  • В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
  • Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.
  • Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • Сварочный аппарат.
  • Приспособления для обработки металла.
  • Электродрель.
  • Уровень и рулетка.
  • Маркер.
  • Болгарка.
  • Перчатки и защита для глаз.

Приступать к подобной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы небольшой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел длительного горения. Наличие специальной защитной одежды обязательно.

Также нужно приготовить такие материалы:

  • Пустой газовый баллон.
  • Металлический лист.
  • Асбестовый шнур.
  • Стальную трубу диаметром 60 мм.
  • Металлические петли и ручки.
  • Металлический уголок и вытяжку.
  • Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.


В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Дымоходный патрубок

В верхней части баллона намечают отверстие под патрубок, согласно чертежам твердотопливного котла своими руками. Для вырезания дымоходной трубы используется болгарка: приварив патрубок поверх вырезанного отверстия, одевают основной корпус дымохода.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.


Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.


Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того, чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха.  Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.


Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

  1. Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.
  2. Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.
  3. Ограничитель установить на прежнее место.
  4. Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.
  5. Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Тестирование прибора

Работы по сооружению котла удобнее всего реализовать в теплое время года прямо на улице. Там же рекомендуется провести испытание готовой конструкции, присоединив к ней временный дымоход. В тех случаях, когда планируется отапливать обширные помещения, для изготовления обогревателя рекомендуется использовать два установленных друг на друга баллона.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

  • Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
  • Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
  • Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
  • Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
  • Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (прочитайте также: «Как работает регулятор тяги для твердотопливных котлов – виды, принцип работы, преимущества»).
  • Все соединительные узлы необходимо уплотнить герметиком. 


Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Иногда целесообразно сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки оказывают хорошую услугу при строительстве собственного дома или дачи. Там всегда есть необходимость сооружения какой-либо конструкции самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Не исключение и отопительные агрегаты. В старые времена люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. Сегодня наиболее востребованными стали котлы на твердом топливе длительного горения.

Твердотопливный котел длительного горения вполне реально сделать самостоятельно

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

  • брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
  • брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
  • березовый уголь – такой же, как для мангала;
  • переработанный мусор со свалок;
  • топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
  • обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

Полезный совет! Самым доступным топливом, из перечисленных выше, являются древесные опилки. Если вы намереваетесь использовать их для отопления – следите, чтобы они были с влажностью менее 20%. Большие показатели этого параметра не позволят вырабатываться пиролизному газу, так как большая часть энергии нагрева будет идти на просушку топлива.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

  • закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
  • внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
  • теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Полезный совет! Не стоит использовать простейшую конструкцию для изготовления котла, который будет обогревать жилой дом на постоянной основе. Для этого нужно, либо приобрести готовое изделие, либо сделать более сложный и надежный вариант.

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Статья по теме:

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления

Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.

Чертеж твердотопливного котла длительного горения мощностью 25/30/40 кВт

Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

  • подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
  • собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;

Строение и принцип работы твердотопливного котла

  • для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
  • из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
  • распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
  • сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

Схематическое изображение устройства котла, работающего на твердом топливе

  • в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
  • заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла своими руками

Полезный совет! Чтобы разжечь, изготовленный своими руками, котел твердотопливный длительного горения, чертеж которого был представлен выше, необходимо: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и бросить горящую лучину в трубу регулятора. Когда топливо разгорится, снизить поток воздуха до минимума, чтобы оно начало только тлеть. После этого произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

Котел длительного горения — вид в разрезе

Как я сделал котел твердотопливный длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Раньше возил домой сучки и срезку телегами. Узнал про котел твердотопливный длительного горения, отзывы почитал и решил сделать. Получилось. Теперь дров уходит в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, г. Сыктывкар

«Увидел у друга в гараже чудо-котел. Машину мы с ним с утра ремонтировали. Он, как дров в него положил, так больше до вечера и не прикасался. Я ничего понять не мог, пока он мне не объяснил всю схему. Вот, тоже загорелся идеей себе в гараж поставить. Друг сказал, даст чертежи».

Николай Платонов, г.Сургут

Различия в работе обычного и пиролизного котлов

«Если вы решили сделать, например, у себя на даче котел твердотопливный длительного горения, отзывы о котором нашли в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил безопасности. А то вот, сосед у меня спалил дачу, когда котел весь в дырах установил».

Андрей Ширшов, г.Тюмень

Описанное выше отопительное устройство будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить на энергоносителях. Однако не забывайте делать все качественно, не отступая от схемы.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками (видео)


Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Иногда целесообразно сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки оказывают хорошую услугу при строительстве собственного дома или дачи. Там всегда есть необходимость сооружения какой-либо конструкции самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Не исключение и отопительные агрегаты. В старые времена люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. Сегодня наиболее востребованными стали котлы на твердом топливе длительного горения.

Твердотопливный котел длительного горения вполне реально сделать самостоятельно

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

  • брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
  • брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
  • березовый уголь – такой же, как для мангала;
  • переработанный мусор со свалок;
  • топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
  • обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

Полезный совет! Самым доступным топливом, из перечисленных выше, являются древесные опилки. Если вы намереваетесь использовать их для отопления – следите, чтобы они были с влажностью менее 20%. Большие показатели этого параметра не позволят вырабатываться пиролизному газу, так как большая часть энергии нагрева будет идти на просушку топлива.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

  • закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
  • внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
  • теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Полезный совет! Не стоит использовать простейшую конструкцию для изготовления котла, который будет обогревать жилой дом на постоянной основе. Для этого нужно, либо приобрести готовое изделие, либо сделать более сложный и надежный вариант.

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Статья по теме:

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления

Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.

Чертеж твердотопливного котла длительного горения мощностью 25/30/40 кВт

Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

  • подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
  • собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;

Строение и принцип работы твердотопливного котла

  • для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
  • из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
  • распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
  • сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

Схематическое изображение устройства котла, работающего на твердом топливе

  • в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
  • заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла своими руками

Полезный совет! Чтобы разжечь, изготовленный своими руками, котел твердотопливный длительного горения, чертеж которого был представлен выше, необходимо: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и бросить горящую лучину в трубу регулятора. Когда топливо разгорится, снизить поток воздуха до минимума, чтобы оно начало только тлеть. После этого произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

Котел длительного горения — вид в разрезе

Как я сделал котел твердотопливный длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Раньше возил домой сучки и срезку телегами. Узнал про котел твердотопливный длительного горения, отзывы почитал и решил сделать. Получилось. Теперь дров уходит в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, г. Сыктывкар

«Увидел у друга в гараже чудо-котел. Машину мы с ним с утра ремонтировали. Он, как дров в него положил, так больше до вечера и не прикасался. Я ничего понять не мог, пока он мне не объяснил всю схему. Вот, тоже загорелся идеей себе в гараж поставить. Друг сказал, даст чертежи».

Николай Платонов, г.Сургут

Различия в работе обычного и пиролизного котлов

«Если вы решили сделать, например, у себя на даче котел твердотопливный длительного горения, отзывы о котором нашли в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил безопасности. А то вот, сосед у меня спалил дачу, когда котел весь в дырах установил».

Андрей Ширшов, г.Тюмень

Описанное выше отопительное устройство будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить на энергоносителях. Однако не забывайте делать все качественно, не отступая от схемы.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы

Несмотря на то, что газификация в городах России официально была закончена еще в прошлом веке, все-таки остались обделенные вниманием небольшие населенные пункты, в которых данные коммуникации не проведены и их проведение не планируется властями. Именно поэтому, высокий спрос на печи из кирпича не в далеком прошлом, как это может показаться на первый взгляд. Многие люди ошибочно считают, что это всего лишь простая конструкция, с помощью которой можно без труда отопить любое помещение при необходимости. Но если вы планируете регулярно эксплуатировать данное приспособление в качестве основного источника тепла, вы можете столкнуться с неожиданными для себя трудностями и проблемами. Именно поэтому, в момент создания печи своими руками, важно соблюдать огромное количество нюансов, о которых мы и поговорим в этой статье. Чертеж котла

Пиролизная печь в качестве доступного аналога кирпичной конструкции

Первое, что нужно знать тем, кто решил создать данный источник тепла, это обязательное наличие прочного и надежного фундамента. Его создание лучше всего доверить профессионалам своего дела, которые имеют необходимый опыт и навыки. Данные услуги специалистов, разумеется, стоит не мало, ведь это весьма кропотливая и непростая задача. Но, в том случае, если вы не располагаете крупной суммой, обратите свое внимание на неплохой аналог – пиролизные печи. За их создание вы можете взяться самостоятельно, для этого понадобятся только расходные материалы, а также соответствующие чертежи и схемы. Сегодня конструкции из кирпича своими руками достаточно востребованы в загородном и дачном домостроении, особенно в тех регионах, где не были проведены центральные газовые магистрали и не введены в эксплуатацию отопительные системы. Стоит отметить, что существует возможность создать печь из кирпича, которая будет функционировать, реализуя принцип пиролиза, но при этом не будет нуждаться в надежном фундаменте. Такое оборудование пригодно для ежедневной эксплуатации и при этом сможет прослужить вам достаточно долго. Все что будет требоваться от вас – подбрасывать топливо по мере необходимости.

Почему стоит отдать предпочтение такой печке?

Основными достоинствами такой конструкции стоит назвать следующие характеристики: Принцип работы пиролизной печи

Возможность поддерживания установленного температурного режима на протяжении длительного времени. Для этого потребуется только увеличить вместительности топливной камеры.

Минимальный уровень выделения токсических веществ в процессе переработки топлива. Именно поэтому, такая печь обеспечит комфортную для проживания температуру, а также безопасный для здоровья микроклимат в помещениях.

Данная печь способна сжигать всевозможные строительные и бытовые отходы, в том числе и автомобильную резину, пластик, а также части ДВП. Перечисленные материалы, будут хорошим топливом, но категорически не рекомендуется использовать отходы в качестве постоянного топлива. Кроме того, их сжигание будет безопасным, только в том случае, если при загрузке он будет составлять третью часть от всего количества топлива.

Несмотря на все перечисленные достоинства, пиролизная конструкция имеет и свои минусы. Самыми существенными являются:

  1. Высокие требования к качеству топлива. Оно должно быть, в первую очередь, сухим. Влажный материал не допустим к использованию, так как эксплуатация пиролиза в таком случае не даст необходимого результата, так как выделяемое тепло попросту растворится паром в процессе горения.
  2. Крупные габариты. Данную особенность можно считать недостатком, если пиролизный котел своими руками вы планируете расположить в небольшом помещении.
  3. Зависимость от вспомогательного оборудования. Обеспечивающий хорошую тягу вентилятор, к сожалению, не будет работать в круглосуточном режиме.
  4. Постоянный уход за печью. Для того, чтобы поддерживать микроклимат в доме, нужно постоянно следить за наличием дров в камере, а также перед каждой новой закладкой убирать перегоревшие угли.
Работа кирпичной пиролизной печи

До начала монтажных работ, чрезвычайно важно провести все необходимые расчеты, учитывая особенности помещения, после чего составить схему будущего оборудования. Сегодня существует возможность воспользоваться уже готовым чертежом из интернета, который создавался профессионалом. Принцип работы

Вместо основания, для устойчивости конструкции, проводится укладка периметр печи керамическим кирпичом. Создание перегородок внутри печи происходит с использованием шамотного кирпича. Полноценно эксплуатировать конструкцию можно будет лишь после окончательной сборки и обустройства системы вентиляции. Чрезвычайно важно брать в учет время, которое будет необходимо для полного сгорания топлива. Специалисты в области строительства рекомендуют использовать прессованные дрова для обогрева помещения. Когда пиролизная печь будет запущена, следует определить КПД (коэффициент полезного действия). Для этого не требуется закупать никакое измерительное оборудование, нужно только хорошенько принюхаться к запаху дыма. Если вы не ощущаете угарный газ, то КПД достаточно высок. Внешний вид готового котла для пиролизной печи

Создавая пиролизный котел своими руками пошаговая инструкция необходима в первую очередь для того, чтобы должным образом соблюсти все правила пожарной безопасности. Пренебрегая данным требованиям, вы можете спровоцировать пожар в своем доме или же нанести непоправимый урон здоровью всех жильцов. Кроме того, настоятельно рекомендуется проводить монтаж печи в отдельном нежилом помещении. Для того, чтобы камера прослужила долго, следует позаботиться о ее защите с помощью плотного металлической обшивки. Сравнение конструкции котлов

Теперь важно поговорить о материалах, которых понадобятся для проведения работ.

  • Чугунные колосники;
  • Керамический и шамотный кирпич.
  • Стальной лист для защиты камеры. Его толщина должна быть не менее 2 миллиметров, но не более 4 миллиметров.
  • Мощный вентилятор для циркуляции воздуха.
  • Регуляторы температурных показателей.
  • Дверцы для печи.
  • Дверцы для котла.
  • Сварочный электрический аппарат, болгарка, дрель.
  • Несколько труб разного диаметра.
  • Электроды для сварочных работ.

Нюансы, которые нужно знать

Как мы уже сказали, создание такой печи – процесс достаточно простой, но, требующий определенных познаний. Так как данная конструкция относится к обогревательному оборудованию, то будьте готовы к тому, что во время выполнения работ вам придется работать с повышенными температурами и учитывать многие особенности герметизации, что выполнить самостоятельно практически невозможно. Но учитывая советы, которые были упомянуты в данной статье, вам непременно удастся сделать действительно долговечные пиролизные печи.

Если вы желаете усилить тепловой эффект, то обустройте уже завершенную конструкцию дополнительной стенкой из шамотного и огнеупорного кирпича. Создание котла возможно даже с минимальными умениями в работе по свариванию металла. Учитывайте тот факт, что создание пиролизной печки – это не только процесс кирпичной кладки, но и монтаж камеры котла, которую по праву можно назвать основным конструкционным элементом. Самым правильным решением будет покупка уже собранного котла, который будет необходимо лишь обложить кирпичом

Особенности установки котла

Котел в готовом виде можно приобрести в специализированных магазинах. Производители выпускают оборудование, к которому обязательно идет руководство по монтажу и эксплуатации. Но как показывает практика, поданных данных, зачастую, не хватает для того, чтобы беспрепятственно провести установку. Помните, что котел представляет собой достаточно крупное сооружение, имеющее немалый вес. Основание под конструкцию традиционно выкладывается из кирпича. Оно является прочным и надежным, потому что без труда выдержит нагрузку. Конструкционные особенности камеры сгорания

Даже после нескольких лет эксплуатации печи, будьте уверены, что фундамент не даст трещину и уж тем более не начнет деформироваться. Для выполнения процесса кладки, применяйте предварительно замешенный песочно-глиняный раствор из песка и глины. Мы подробно рассмотрели все нюансы и особенности создания пиролизной печи, уточнили все, что нужно знать о котлах, а также раскрыли секреты для облегчения строительных работ. Надеемся, что данная информация будет полезной и пригодится вам.

Чертёж твердотопливного котла длительного горения

Не каждый человек знает, что созданная своими руками вещь не только менее затратная, но и принесёт немало положительных эмоций мастеру. Создать в домашних условиях можно практически всё. Обязательно нужно иметь чертёж, минимум инструментов и необходимые детали и механизмы. Одной из подобных вещей может стать котёл длительного горения, работающий с твердотопливными материалами.

В интернете можно просмотреть немало мастер-классов и видеоуроков по монтажу этого устройства. Котёл будет согревать зимой в том случае, если его строение будет соответствовать хотя бы минимальным нормам. И в этом случае поможет информация о его создании, вычислениях, монтажу дополнительной оснастки.

Виды устройства, которые можно создать самому

Котёл следует начинать строить с задумки. Первым этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. В ряде случаев можно подобрать вид по имеющимся деталям, по особенностям конфигурации оборудования, а также по личным потребностям создателя. Только после рассмотрения собственных возможностей, следует подбирать чертежи. В конечном результате следует выбрать котёл длительного горения по параметру направления сгорания топлива:

  • Нижнее. Топливо поджигается снизу (таким способом работает большинство котлов).
  • Верхнее. Топливо загорается вверху и постепенно сгорает к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно разделить на два вида:

  • Традиционный. Подаваемые твердотопливные элементы возгораются и сжигаются в одном отделении. Выход дыма осуществляется с помощью стандартной трубы для вывода дыма.
  • Шахтные. Здесь имеется две камеры. Одна служит для подачи топлива, а другая является теплообменником.

Также рассматривается несколько вариантов по способу сжигания. Котёл может иметь стандартную схему поглощения топлива. Здесь процесс осуществляется таким же способом, как и при стандартных обстоятельствах. Ярким примером является печь в частном доме. Котёл с пиролизным сжиганием имеет особую схему, которая подразумевает выделение древесного газа с последующим его воспламенением.

Немаловажным отличием является и теплообменник. Этот элемент изготавливается по особой технологии. Существует несколько способов решения вопроса с его созданием. Помимо особенностей теплообменника котёл для процесса горения может использовать уголь и дрова, или только один из представленных вариантов топлива. В этом случае следует заранее рассчитать резонность использования определённого топлива. От этого выбора будет зависеть конструкция самого изделия.

Материал для монтажа теплообменника

Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно подобрать материалы. Ответственно отнестись к выбору необходимо на стадии создания теплообменника. Процесс горения подразумевает высокую температуру, которая влияет на состояние металла.

Чугун

Именно потому современные строители редко используют чугун. Причин этому много и основными считаются:

  • Малый показатель КПД. Чугунный элемент котла практически не будет способен нагреть даже воду до нужной температуры.
  • Низкий показатель теплоотдачи. Чугунное изделие не способно максимально правильно отдать тепло в помещение. Вместо этого оно улетучивается в любое другое место.
  • Современная конструкция котла подразумевает минимальный вес готовой конструкции. Использование чугуна не позволит достичь требуемых характеристик.

Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, которая использовалась во времена СССР. Её площадь довольно мала и составляет примерно 0,25 м2. Для обеспечения качественного обогрева помещения, понадобится конструкция, которая равна по площади 3 квадратным метрам. Двенадцать отдельных частей батареи довольно велики и тяжелы, а теперь стоит только представить себе конструкцию котла.

Нагрузка на пол также учитывается в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия потребует сооружения специального фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, но не как самого теплообменника.

Сталь

Современным решением становится создание теплообменника котла на производстве с использованием специально закалённой и обработанной стали. К сожалению, в домашних условиях создать подобный материал не получится. Своими руками можно обработать стандартную сталь. Но, этот материал, уже при температуре горения в 400 градусов по Цельсию начинает поддаваться коррозии.

Единственным вариантом становится создание теплообменника котла из стали, но постепенное совершение нагрузки температуры. Его стоит постепенно разогревать, чтобы сталь прослужила длительный отрезок времени без необходимости замены.

Котёл с теплообменником из стали будет идеально передавать тепло в окружающее пространство, а не уносить его в трубу. Это позволяет говорить об отличном показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, возникает проблема: конструкция не должна слишком быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по шкале Цельсия, то в трубе начнёт скапливаться конденсат из кислоты. Он способен повредить трубу кота за считаные часы. Исправить это упущение можно двумя способами:

  • Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особый вентиль, который будет контролировать работу обратного процесса и подачи.
  • В случае увеличения мощности, необходимо создать специальный элеваторный узел. В этом случае работа котла будет подразумевать перегрев воды постоянно.

Клапан, который используется с маломощными котлами длительного горения, называется перепускным. Его можно создать своими руками с управления от электричества (понадобится монтаж специального датчика, показывающего температуру) или от собственного источника питания. Принцип работы клапана прост. В резервуаре имеется горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по Цельсию, то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не влияет на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на должном уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особую специфику работы, а именно обратную к технологии использования вышеописанного клапана. В процессе горения топлива, вода здесь нагревается до 120 градусов по шкале Цельсия. Благодаря давлению она не закипает. Должна повышаться температура горения, а во время обратного оттока воды она смешивается с горячей, тем самым повышая её показатели и снижая риск образования вредных отложений на трубах. Своими руками создать нечто подобное сложно.

Обязательным условием в обоих случаях, является монтаж системы котла с циркулирующей водой. Особенности строения подобного изделия с длительным горением позволяют соорудить его своими руками для домашних потребностей. В этом случае можно использовать насос воды, который будет питаться не от электричества, но от другого источника.

Выбор материала зависит от личных взглядов на конструкцию строителя. В некоторых случаях под рукой имеется только один металл, а потому остаётся работать с имеющимся материалом.

Создание дымохода в твердотопливном котле

Процесс горения подразумевает наличие вредных выделений во время сжигания топлива. Чтобы уменьшить их, необходимо соорудить в твердотопливном агрегате дымоход, через трубу которого вещества будут улетучиваться в окружающий мир. Длительное горение подразумевает больше выделений газа, пепла и сажи. Своими руками этот элемент построить несложно, если знать его особенности. Именно потому предлагается рассмотреть чертежи в видеоматериалы создания дымохода для котла своими руками.

Помимо самой трубы отвода дыма, понадобится отражатель, если котёл используется для отопления небольшого помещения. Благодаря этим элементам конструкции, при длительном горении, твердотопливный котёл будет выдавать больше тепла в дом.

Дымоход создаётся с целью обезопасить человека от воздействия выделяемых компонентов во время горения. Своими руками создать эту конструкцию не составит особого труда, но необходимо позаботиться о правилах безопасности во время проведения работ. Твердотопливный котёл длительного горения можно обезопасить с помощью выкладывания кирпича. Своими руками сделать кладку не составит сложностей, ведь она только несколькими параметрами отличается от кладки стандартной стены. На эту тему немало видео представлено в сети, и освоить его можно всего за несколько просмотров, а порой и быстрее.

Чертёж этого сооружения может иметь различные конструкционные особенности. Главным из них является не внешняя вычурность, а действительно безопасность. Для Создания дымохода своими руками понадобится труба, диаметр отверстия которой не менее 1200 миллиметров. Прямой участок трубы с горизонтальной поверхностью, должен иметь не менее 10 сантиметров. Диаметр же должен быть больше чем выход от топки котла. Своими руками длительного горения изделие необходимо создавать с дымоходом, имеющим как минимум два изгиба. Их градус наклона должен быть не менее 45 градусов.

Твердотопливный котёл с длительным горением своими руками, видео которого приведено ниже, подразумевает ещё несколько особенностей строения дымохода, а именно:

  • лучшим вариантом станет создание разборной конструкции. Своими руками твердотопливную систему длительного горения нужно обязательно очищать, так как скопившийся сор, сажа и другие остатки могут ухудшить работу;
  • соединение элементов твердотопливного котла длительного горения должны собираться в обратном направлении движении газов;
  • если имеются элементы в твердотопливном изделии с длительным процессом горения, которые легко воспламеняются, их необходимо отдалить от теплообменника и самого источника огня.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и приведены доводы не в сторону чугуна, для большинства мастеров, особенно в домашних условиях, этот металл остаётся единственным вариантом. Своими руками установка такого котла, как описывалось выше, потребует от мастера создания фундамента. Соорудить его не составит особого труда, если ранее подобные работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от влияния повышенной температуры. Отличным материалом станет жидкий кирпич или так называемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а потому не скапливают тепло. Своими руками для создания дополнительного фундамента понадобится всего лишь монолитная плита из этих материалов.

Заменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы спрятать их от постороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом.

Таким нехитрым способом можно создать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является изучение чертежа и материалов. Внимательное изучение видео позволит получить ответы на важные вопросы, понять суть работы и её специфику, получить итоговый вариант идеального изделия для обогрева помещения на постоянной основе или же во время посещения дачи. Если правильно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Делаем электрокотел своими руками — чертежи и принцип работы

Здесь вы узнаете:

Электродные котлы обладают предельно простой конструкцией. Они обеспечивают сравнительно быстрый нагрев теплоносителя в отопительной системе и позволяют немного экономить на электроэнергии. Отдельные умельцы изготавливают их самостоятельно, снижая затраты на создание отопительной системы. Как сделать электрокотел Скорпион своими руками? Для этого понадобятся инструменты и исходные материалы.

Инструменты и оборудование для электрокотла

Что нужно для того чтобы собрать электрический котел своими руками? Если вы решились на такой эксперимент, запаситесь инструментами и исходными материалами. Для проведения работ понадобятся:

При создании электродного котла мы рекомендуем использовать электрод из того же металла, что и основная труба.

  • Стальная труба – диаметр от 50 до 100 мм, длина – 250-300 мм;
  • Электрод – крайне желательно, чтобы он был сделан из такого же материала, как и сама труба;
  • Трубки меньшего диаметра – для подключения к отопительной системе;
  • Изолятор для электрода – можно сделать самому или заказать в токарной мастерской;
  • Провода для подключения к электросети;
  • Провод для подключения к заземлению;
  • Термостойкая краска.

Из инструментов понадобятся сварочный аппарат и ножовка. Теперь давайте разберемся, как сделать электрокотел отопления на 220 В своими руками.

Собираем электрокотел своими руками

Если вы собираетесь сделать электрокотел своими руками, чертежи и принципы работы вы найдете в нашем обзоре. Перед сборкой следует удостовериться в наличии необходимых инструментов и оборудования. Для начала разберемся в принципах работы электродных котлов – ничего сложного в них нет, технология простая и проверенная.

Принцип работы ТЭНового котла довольно прост, ТЭН нагревает воду которая соприкасается с ним напрямую.

В классических электрических котлах нагрев теплоносителя осуществляется с помощью ТЭНов с терморегулятором или без. Нагревательные элементы обладают некоторой медлительностью – от включения до выхода на рабочий режим проходит много времени. К тому же, они небезопасны, так как по их вине нередко происходят пожары. В стандартных котлах ТЭНы располагаются внутри трубы небольшого диаметра, по которой проходит теплоноситель – он разогревается и нагревает отопительную систему.

Также в конструкции ТЭНовых котлов присутствуют температурные датчики, определяющие степень нагрева теплоносителя – по ним выполняется регулировки. Возможен и другой способ контроля, по воздушному температурному датчику. Подсоединяются оба вида датчиков к внешним системам автоматики, отвечающим за пуск и остановку оборудования.

Описание принципа работы

Принцип работы электродных котлов другой:

Электродные котлы нагревают воду за счет ионов, образовавшихся в воде в результате подачи на электроды переменного тока.

  • Вместо ТЭНов в трубе располагаются один или три электрода (для однофазных или трехфазных котлов);
  • При подаче электроэнергии в трубе начинается ионный обмен;
  • Теплоноситель разогревается и передает тепло в трубы и радиаторы.

Многим из читателей знаком армейский кипятильник, состоящий из двух лезвий для бритья и двух проводов. Он быстро согревает воду, после чего она используется для заварки чая и прочих пищевых нужд. Но этот кипятильник потребляет огромное количество электроэнергии – его эксплуатация часто приводит к срабатыванию УЗО в щитке. Аналогичный принцип используется в электродных котлах.

Для того чтобы электродный котел работал более эффективно, в теплоноситель добавляют соль, соду или специальные присадки. Они увеличивают электропроводность воды и улучшают прогрев системы.

Сборка электродного котла

Схема простого электродного котла для систем отопления.

Теперь мы попробуем собрать электрокотел для отопления дома своими руками. При указанных размерах используемой трубы мы получим устройство, мощность которого составит около 4-5 кВт – этого хватит для обогрева помещений площадью до 40-50 кв. м. Берем трубу и приступаем к ее осмотру – она должна быть целой, без трещин и следов ржавчины. При наличии ржавчины ее следует удалить мелкой наждачной бумагой.

Привариваем к трубе два болта – к ним будут подключаться ноль и заземление. Таким образом, корпус трубы станет у нас наружным электродом. Далее ввариваем входные и выходные патрубки – они послужат для подключения к отопительной системе. Входной патрубок располагается снизу, а выходной патрубок выводим сверху. Верхнюю крышку можно приварить, а можно выполнить в трубе внутреннюю резьбу и сделать крышку съемной.

Съемная верхняя крышка обеспечит удобство проведения технического обслуживания котла – вполне вероятно, что в будущем его придется прочищать от накопившихся солей и шлаков. Если неохота связываться со съемными крышками, то вы можете их приварить.

При сборке электродного котла будьте внимательны, не допустите соприкосновения электродов между собой.

Самое сложное – сделать нижнюю крышку и вставить в нее электрод. Мы рекомендуем делать крышку съемной, чтобы электрод можно было легко вытащить и поменять. Внутренний электрод не должен соприкасаться с внутренними стенами и самой крышкой. Для создания изоляции следует воспользоваться готовыми изоляторами из стеклотекстолита или фторопласта. Процедура может показаться трудоемкой, но если у сборщика есть «прямые руки», то он справится с данной задачей.

Обе крышки, верхнюю и нижнюю, следует герметизировать резиновыми прокладками. Длина внутреннего электрода должна быть такой, чтобы он не касался противоположной стенки (она же верхняя крышка).

Установка электрического котла

Наш самодельный электродный котел готов, осталось проделать последние шаги:

  • Смонтировать котел и подключить его к отопительной системе;
  • Заполнить систему теплоносителем и проверить ее герметичность;
  • Выполнить электрические подключения.

Проверка системы отопления под давлением проводится с помощью специального аппарата, называемого опрессовщиком.

Электродные котлы монтируются в вертикальном положении, таким образом, чтобы электрический вывод для подключения центрального электрода находился снизу. Соединяем входные и выходные патрубки с отопительной системой, после чего заполняем отопительную систему теплоносителем. Внимательно просматриваем все соединения на предмет протечек. Если есть возможность, следует проверить герметичность смонтированной самостоятельно системы отопления под давлением – максимальный показатель для подобных систем составляет не выше трех атмосфер.

Если с герметичностью все нормально, приступаем к электрическим подключениям. Так как мощность нашего котла составляет больше 3 кВт, протягиваем от электрического щита отдельную электрическую линию. Обратите внимание, что ставить УЗО не нужно – они не работают совместно с электродными котлами. Фаза подключается к центральному электроду, ноль – к корпусу. Сюда же, к корпусу, подключается заземление (для этого к корпусу нашего котла приварены два болта). Заземление рекомендуется подсоединять медным проводом сечением 4 мм.

Электродные котлы вырабатывают большое количество гидролизных газов. Поэтому отопительная система, работающая на таких котлах, должна оснащаться спускником воздуха.

Подача электроэнергии на котлы осуществляется в ручном режиме или с помощью специальной автоматики. Потребляемая мощность замеряется амперметром. Здесь нужно проследить, вышло ли оборудование на рабочий режим. Если учесть, что мощность котла составляет 4-5 кВт, то сила тока в цепи должна составлять от 18 до 22 А (при питающем напряжении 220 Вольт). Если сила тока недостаточна, в теплоноситель добавляется раствор соды или соли.

В процессе эксплуатации системы вы сможете заметить, что она не всегда работает стабильно. Все дело в изменении параметров теплоносителя – его электрическая проводимость меняется, сопротивление падает. Поэтому нужно регулярно контролировать состояние теплоносителя и добавлять в него соли и присадки.

Ваш котел сломан? Вот что делать дальше,

Нет ничего более неприятного, чем когда ваша система отопления не работает должным образом или, что еще хуже, ваш котел полностью сломан. Это может происходить по ряду причин, но если вы чувствуете запах газа, это может быть более серьезной проблемой, чем вы думаете.

Если вы чувствуете запах газа и не можете сразу найти источник, позвоните в службу экстренной помощи.

Даже если вы не чувствуете запаха газа, но ваш котел сломался, никогда не пытайтесь починить его самостоятельно.Работа с газовыми котлами без надлежащего опыта не только аннулирует вашу гарантию, но также может привести к несчастным случаям и даже к летальному исходу. Есть много квалифицированных или лицензированных подрядчиков по отоплению, которые могут помочь с поломкой котла, поэтому обратитесь к одному из них в вашем районе.

Есть несколько вещей, которые вы можете проверить, как только ваш котел сломается, чтобы исключить более простые проблемы и принять обоснованное решение о возможном ремонте, что может помочь при записи на прием к специалисту по отоплению.

Неисправный котел? Вот что нужно проверить

Если ваш котел вышел из строя или работает некорректно, вот наиболее частые проблемы, которые необходимо проверить:

  • Используется слишком много газа? Обычно это признак утечки газа или неэффективного котла.
  • Пилот светло-голубой? Если пламя оранжевого или желтого цвета, это означает проблему.
  • Давление воды стабильно? Слишком низкое или слишком высокое давление в котле может указывать на проблему.
  • Из вашего котла доносятся какие-нибудь шумы, такие как стук, стук или лязг?

Помня об этих симптомах, пора проверить газ, электроэнергию, воду, давление и другие потенциальные проблемы, которые могут привести к поломке котла.

Проверьте газоснабжение

Если ваш котел вышел из строя и вы считаете, что это проблема с газом, первое, что вы можете проверить, — это запорный газовый кран. Если он включен, но газ по-прежнему не поступает, это может быть проблемой с поставкой.Самый простой способ проверить это — убедиться, что работают другие газовые приборы, например духовка или плита. Также неплохо поговорить со своими соседями, чтобы узнать, не испытывают ли они каких-либо проблем.

Если вы считаете, что у вас могут возникнуть проблемы с газоснабжением, обратитесь к поставщику газа, чтобы проверить, есть ли проблема в вашем районе.

У вас проблемы с источником питания?

Если возникнет проблема с электричеством, вы не сможете зажечь котел.У большинства современных котлов есть цифровой или жидкокристаллический дисплей, он выглядит как включенный? Если нет, проверьте, включен ли котел в розетку. Как и в случае с подачей газа, проверьте другие приборы, чтобы убедиться, что нет более широкой проблемы с питанием. Если есть, проверьте все свои автоматические выключатели, прежде чем поговорить с соседями, чтобы узнать, не возникают ли у них аналогичные проблемы. Если произошло временное отключение электроэнергии, возможно, ваш котел сбросил настройки, поэтому проверьте правильность часов и настроек.

Как установить комбинированный котел

Что такое комбинированный котел ??

Комбинированный (или комбинированный) котел — это котел, в котором газ используется как для высокопроизводительного водонагревателя, так и для котла центрального отопления в одном компактном блоке.Комбинированный котел — это гениальная идея экономии места, которая становится все более популярной в домах Великобритании. Они просты в установке, использовании и экономичны в эксплуатации. Установка комбинированного котла может быть единовременной проблемой. Тем не менее, ваш котел все равно нужно время от времени обслуживать, особенно если вы испытываете странные шумы или колебания температуры.

Как работает комбинированный котел?

Обычно используется обычный бойлер, который нагревает радиатор через герметичный водяной контур.В накопительном цилиндре есть горячий змеевик для нагрева воды, через которую протекает вода из радиатора. Комбинированный бойлер нагревает воду только при включении горячего водопровода или душа. Это обеспечивает максимальный КПД котла. Горячая вода подается в краны под давлением, так что вы можете наслаждаться душем.

Какие типы комбинированных котлов доступны?

Мгновенный: Раньше это был наиболее широко используемый тип комбинированного котла, который напрямую нагревает поступающую холодную воду из водопроводной сети для подачи в ваши краны и все другие точки горячего водоснабжения.

Мгновенная конденсация: Работает как котел проточного действия, но экономит больше энергии и имеет лучший и более высокий КПД, чем стандартный комбинированный котел; это наиболее часто устанавливаемый тип сейчас. Фактически, если не принимать во внимание исключительные обстоятельства, все новые газовые и жидкие котлы центрального отопления, устанавливаемые в Великобритании, теперь по закону должны быть конденсационными.

Хранение: Это альтернатива комбинированному котлу проточного типа, упомянутому выше, и разработан для повышения производительности за счет внутреннего накопления нагретой воды.Сохраненная вода также может улучшить начальную подачу воды из водопровода при открытии крана. После использования накопленного тепла этот котел будет работать как проточный.

Конденсационный накопитель: В принципе работает как накопитель, но с более высокой эффективностью.

Комбинированный блок первичного накопителя: Это особая категория комбинированного накопителя, который будет включать в себя огромный водонагреватель, обеспечивающий высокий расход воды к кранам и другим точкам водозабора, а также быстрый нагрев радиаторов перед использованием накопителя для воды.

Зачем устанавливать комбинированный котел?

  • Комбинированный обогреватель обеспечивает подачу горячей воды через краны или душ под давлением в водопроводной сети.
  • Комбинированные котлы доступны на газе, электричестве или жидком топливе, в зависимости от ваших предпочтений в отношении топлива. Комбинированный котел можно использовать в качестве центрального отопления, добавив радиатор.
  • Комбинированный котел не требует громоздкого накопительного баллона и может легко поместиться в большинстве кухонь или шкафов для хранения вещей, что делает их идеальной системой для домов с ограниченным пространством.
  • Котлы Комби надежны. Они производятся по проверенной технологии.
  • Котлы Combi удобны и просты в использовании.
  • Еще одним преимуществом пароконвектомата является экономия времени и средств на установке. Отсутствие резервуара в пространстве под крышей означает меньшее количество трубопроводов и более короткое время установки.
  • В отличие от обычного бойлера, комбинированные котлы обеспечивают нагрев ваших радиаторов и горячее водоснабжение по запросу.
  • Комбинированные котлы также универсальны, потому что они заботятся о вашем центральном отоплении, а также о вашем горячем водоснабжении.
  • Экономично и практично. Эти высокоэффективные котлы сокращают ваши счета за электроэнергию.
  • Установка комбинированного бойлера может быть немного сложной, потому что система добавляется к вашей водопроводной сети, но они с большей вероятностью впишутся в ваш дом из-за их меньшего размера. Установка также может быть более дорогостоящей, чем установка системных котлов, подключенных к старой котельной системе.

Когда нужно устанавливать новый?

Котлы

могут прослужить до 15 лет, и если ваш котел достигает этого возраста, пора покупать новый. Для обеспечения максимального срока службы обязательны ежегодное обслуживание и ремонт. Но чем старше они становятся, тем выше риск неисправностей, особенно если первоначальная установка была произведена некорректно.

Покупка нового пароконвектомата — это одно, а установка — совсем другое. Хотя вы всегда можете нанять кого-нибудь для установки нового комбинированного котла за вас, использование подхода «сделай сам» может сэкономить вам немало денег.Но прежде чем вы действительно погрузитесь в процесс установки, вам нужно будет учесть несколько факторов.

Во-первых, комбинированные котлы относительно компактны, поэтому они идеально подходят для небольших помещений. Но это также может немного усложнить установку. Во-вторых, вам нужно будет подумать, хотите ли вы приобрести установщика отдельно от производителя или просто приобрести его как вариант «все в одном». Если вы не знаете, как установить комбинированный котел, то, возможно, будет разумно инвестировать в надежную компанию по установке, поскольку вы можете повредить свой недавно купленный комбинированный котел.Если вы очень хотите установить котел самостоятельно, вам необходимо тщательно изучить правильные методы установки.

Наиболее частые проблемы комбинированных котлов

  • Неисправен автоматический воздухоотводчик.
  • Накопление накипи в трубах центрального отопления может привести к закупорке и колебаниям температуры в кранах горячей воды.
  • Неисправен или заблокирован предохранительный клапан. Это может вызвать капание из труб.
  • Неисправность насоса оставляет вас без отопления или горячей воды.
  • Неисправные переключающие клапаны могут застрять в горячей воде или центральном отоплении.
  • Ржавчина вызывает утечку в водопроводных трубах и приводит к потере давления воды.

Это проблемы или типичные неисправности, с которыми сталкиваются комбинированные котлы, но их можно легко устранить с помощью регулярного технического обслуживания.

Установка котла может быть сложной задачей, а неисправная установка котла — одна из самых распространенных неисправностей в системах DIY.

Могу ли я сам установить комбинированный котел?

Хотя установка комбинированного котла самостоятельно может быть проблемой, если вы никогда не делали этого раньше, правда в том, что, как и все остальное, можно с достаточной настойчивостью изучить установку котлов.Кроме того, это сэкономит вам массу денег на установке. Некоторым людям нравится вообще избегать хлопот и нанимать монтажника комбинированных котлов для выполнения работы. Но если вы не один из этих людей, продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно установить пароконвектомат.

Если вам нужна самая надежная информация о том, как установить котел, вам следует проконсультироваться с компанией-поставщиком и получить самые лучшие и самые современные инструкции по установке, которые сделают процесс установки легким.

Этапы установки комбинированного котла

Установка бойлера на водопровод — непростая задача, и вам следует тщательно обдумать ее, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно.

Давайте посмотрим на этапы установки комбинированного котла:

Прочтите руководство по эксплуатации

  • Сначала полностью прочтите инструкцию по эксплуатации.
  • Изучите схему установки даст вам хорошее представление о том, как должна выглядеть система после ее установки.
  • Разложите все материалы, с которыми вам нужно работать, и ознакомьтесь со всеми из них.
  • Перед использованием убедитесь, что у вас есть все необходимые компоненты, и вы понимаете, что каждый из них делает.

Выясните, куда все идет .

  • Выясните, где все будет размещено во всем остальном.
  • Определитесь с точным расположением вашего нового радиатора.
  • Убедитесь, что вокруг этих элементов достаточно места.
  • Вам также понадобятся все соответствующие герметики, чтобы убедиться, что внутри ваших стен нет протечек, которые могут повредить вашу собственность.

Знать маршруты трубопровода

  • При установке новых радиаторов необходимо узнать о маршрутах трубопровода в вашем доме.
  • Это гарантирует правильную установку пароконвектомата с минимальными проблемами.
  • Знание прокладки трубопровода также гарантирует, что комбинированный бойлер принесет пользу как ванной, так и кухне.

Вмонтировать котел в стену

  • Это, вероятно, один из наиболее трудоемких аспектов установки, главным образом потому, что вы хотите убедиться, что все сделано правильно!
  • Будьте особенно осторожны, чтобы убедиться, что фитинги надежно закреплены, и не забудьте выключить всю электроэнергию и воду перед тем, как предпринять этот важный шаг.

Установите радиатор.

  • Если вы хотите эффективно обогреть свой дом, вы должны выбрать радиаторы, наиболее подходящие для вашей собственности.
  • Все радиаторы совместимы с комбинированными котлами.
  • Широкий ассортимент радиаторов поможет обогреть как самые маленькие, так и самые большие помещения.
  • Для больших кухонь и гостиных открытой планировки может потребоваться дополнительный радиатор для эффективного обогрева.

Обеспечить вентиляцию

Новый радиатор потребует небольшой вентиляции воздуха после того, как вы все успешно установили. Для этого вам необходимо:

  • Удалите воздух из каждого клапана, повернув ключ или клапан, расположенный внизу.
  • Делайте это до тех пор, пока небольшое количество воды не выльется из верхней части устройства.

Как видите, установка пароконвектомата не представляет особой сложности. Следуя советам в этой статье, вы сможете установить его за относительно короткое время и с минимальными хлопотами. Самая сложная часть этого типа установки — это выяснить трубопроводы пароконвектомата, особенно если трубопроводы вашего дома встроены в стены.

Как найти профессионального установщика котлов

Несмотря на то, что стоимость монтажа комбинированного котла может быть высокой и может возникнуть соблазн использовать подход «сделай сам», наем монтажника газового комбинированного котла для выполнения этой работы всегда является более безопасным вариантом.Лучший способ сэкономить — запросить минимум 3 предложения у проверенных инженеров-теплотехников. В Homeadviceguide мы можем помочь вам сэкономить время и деньги, связав вас со специалистами по монтажу комбинированных котлов, которые помогут вам с проектом замены комбинированного котла.

Просмотрите видео ниже, чтобы лучше понять, что вам нужно учесть, прежде чем пытаться установить пароконвектомат. Мы считаем, что это очень полезно.

Список литературы

Что такое комбинированный котел — https: // www.worcester-bosch.co.uk/archive/boilers/what-is-a-combi-boiler

Типы котлов: какой котел лучше всего подходит для вашего дома — https://www.uswitch.com/boilers/guides/boiler-guide/#step3

Конденсационный котел — https://ru.wikipedia.org/wiki/Condensing_boiler

Джейсон Р. Функ. «Основы котла» (PDF). Hughes Machinery. С. 50–51. — https://www.dol.ks.gov/Registration/Handouts2015/BoilerBasics-JasonFunk-ShConf2015.pdf

Новый котел, вызывающий отапливаемый ряд — https: // www.theguardian.com/money/2005/apr/02/consumerissues.jobsandmoney

Монтаж сантехники — Котлы EZ

Трубная арматура, необходимая для установки, доступна в большинстве местных хозяйственных магазинов и центров по ремонту жилья. Мы также можем порекомендовать SupplyHouse, онлайн-продавца, который предлагает хорошие цены на сантехнические детали. SupplyHouse


При первом топке печи очень важно дать воде нагреться до рабочей температуры (от 160 ° до 180 °) до того, как вы начнете нагревать дом или другое строение.Если вы начнете отводить тепло из воды слишком рано, печь не сможет его нагнать, и креозот, вероятно, забьет дымоход. Не выключайте водяной насос (-ы), но не включайте комнатный термостат для наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.


Плита Уличная сантехника

Завершенная сборка

Изолированная линия PEX имеет две водяные трубы: красную, по которой нагретую воду из печи поступают в ваш дом, и синюю, по которой охлажденная вода возвращается из дома в печь.Вот изображение задней части печи без прикрепленного внешнего корпуса, на котором показаны порты для сантехнических соединений.

Фитинги на задней части печи имеют внутреннюю резьбу 1 дюйм. Вот схема основных фитингов, необходимых для крепления трубопроводов PEX к плите, взятая из нашего Руководства по эксплуатации.


Вот фотография фитингов, необходимых для установки с двумя насосами с двумя обратными линиями, соединенными вместе.Мы рекомендуем вам использовать Y-образный фитинг вместо тройника, показанного здесь. Y-образный фитинг позволит двум потокам воды в возвратных линиях более плавно слиться в один поток. Показанный здесь тройник должен был быть установлен таким образом, чтобы один из более длинных прямых концов направлял возвратную воду непосредственно в резервуар для воды печи. Он по-прежнему работает, но приводит к ненужной турбулентности воды, которая может замедлить поток.

Заземляющий стержень вбивается в землю рядом с печью и подключается к плите с помощью провода большого сечения.

Вот и законченная установка. Насосы и клапаны также должны быть покрыты изолирующей тканью, чтобы минимизировать тепловые потери. Держите эту изоляцию прикрепленной достаточно просто, чтобы обеспечить быстрый доступ к насосам при необходимости.


Если у вас есть две возвратные линии для вашей системы, добавьте Y-образный фитинг, чтобы соединить две возвратные линии с возвратным портом. Это обеспечит более плавный поток воды, чем тройник.

Если вам сложно найти Y-образный фитинг, подойдет обычный тройник, латунь или PEX, в зависимости от того, с какими трубами вы работаете. Просто обязательно сориентируйте фитинг таким образом, чтобы поток воды был максимально плавным. Подойдет иллюстрация, показанная выше, когда заказчик устанавливает двойную обратную линию, но ниже показана предпочтительная ориентация фитинга.

Тройник для установки двойной обратной линии.

Вот изображение соединений водопровода с теплообменником в камере статического давления в установке на чердаке.Установив байпасную линию между подающей и обратной линиями, вы можете перекрыть подачу нагретой воды в топку в теплые периоды весны и осени. В теплый день дом может перегреться, даже если вентилятор не работает. Затем ночью или в более холодный день можно просто снова открыть клапаны. Просто убедитесь, что вода течет ЛИБО через змеевик печи ИЛИ через байпасный клапан, чтобы насос мог свободно циркулировать через нее.

Схема «Монтаж насоса» показывает, что для крепления водяного насоса необходимы 2 фланца насоса.Обратите особое внимание на направление потока воды здесь. Сбоку от водяного насоса есть стрелка. Он ДОЛЖЕН быть направлен ВНИЗ, от печи к красной линии PEX в земле. Мы рекомендуем снимать насосы для тщательной очистки рабочих колес при сливе воды из печи весной. Избыточные минеральные отложения на крыльчатках насоса снижают эффективность и, в конечном итоге, вызывают перегрев и выход насоса из строя.

Водяной насос оснащен пластиковым обратным клапаном, который не нужен для этого применения.Просто удалите и выбросьте его перед установкой.

Есть регулировка соединения «Слив котла», если добавить туда анодный стержень. Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем установить анодный стержень из магния , чтобы защитить водяную рубашку от коррозии. Магниевые стержни хорошо сочетаются с нашей нитритной очисткой воды. Эта же простая технология используется для защиты водонагревателей от преждевременного выхода из строя. Добавьте тройник к сливному отверстию, затем прикрепите сливной кран под тройником, и вы можете вставить протекторный анодный стержень диаметром 42 дюйма прямо через тройник в водяную рубашку печи.Вам понадобится переходной фитинг для более мелкой резьбы анодного стержня. Когда штанга разрушается, материал упадет на дно резервуара в виде осадка, поэтому тщательно промойте его весной, когда будете сливать воду из резервуара. Слегка приподняв переднюю часть печи с помощью домкрата, все будет полностью стекать.

Убедитесь, что резьба на всех фитингах чистая, и всегда используйте герметик для сантехнической резьбы, чтобы обеспечить герметичность установки.В конце отопительного сезона, после того, как вы осушите печь, вытащите анодный стержень и осмотрите его. Замените его, когда он изношен. Мы не можем предоставить график, когда потребуется ее замена, потому что качество воды у всех разное. Коррозия, которую вы видите на анодном стержне, произошла бы на водяной рубашке, если бы анодный стержень не был там, чтобы пожертвовать собой.

Адаптер анодного стержня Тройник дренажного порта Нанесение смазки

Когда вы все проверили, чтобы убедиться, что нет утечек и правильно ли циркулирует вода, обязательно оберните все изоляцией.Удаление черных стальных панелей с задней части печи упрощает использование трубного ключа для соединений. Это также упрощает установку трубной обертки вокруг возвратной линии, ведущей к верху печи. Любые открытые водопроводные линии или трубы снижают эффективность печи и увеличивают вероятность того, что вода может замерзнуть, если ваш огонь неожиданно погаснет.


Сантехника внутри помещений

На каждом этапе помните, что то, что вы делаете, представляет собой простой одиночный контур, от наружного котла к внутренней печи, затем к внутреннему водонагревателю, а затем обратно к наружному котлу.

Необходимая арматура будет отличаться в зависимости от существующей сантехники. Вам также следует установить запорные клапаны на каждом соединении, чтобы упростить техническое обслуживание в будущем. Если у вас есть старая сантехника, которую собирали за долгие годы, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы ее починить. Линии PEX упрощают задачу.

Водонагреватель

Если вы планируете также отапливать воду для бытового горячего водоснабжения с помощью наружного бойлера, вам необходимо направить горячую воду из уличной печи в печь с принудительной подачей воздуха в вашем доме , прежде чем направит ее на внутренний водонагреватель.Вот прекрасное видео, показывающее правильно установленный пластинчатый теплообменник. В видео действительно говорится, что сначала нужно направить нагретую воду от уличной печи к водонагревателю. Однако мы считаем, что это приводит к тому, что горячая вода для бытового потребления оказывается намного горячее, чем необходимо, что увеличивает риск ошпаривания.

Помните, пластинчатый теплообменник подключается к водопроводу COLD резервуара для воды. Нагретая вода из уличной печи сначала подключается к внутренней печи, затем идет оттуда в водонагреватель и, наконец, возвращается в уличную печь.В ситуациях, когда над баком водонагревателя недостаточно места для установки теплообменника, как показано выше, теплообменник можно расположить по-другому. Однако для максимальной эффективности лучше всего устанавливать его как можно ближе к водонагревателю. Мы можем дать вам конкретный совет для вашей уникальной ситуации.


Печь с нагнетанием воздуха

Ваш наружный котел Ezboilers отапливает ваш дом через теплообменник вода-воздух, установленный в камере статического давления домашней печи.Единственное особое внимание следует уделить ситуациям, когда центральная система кондиционирования уже установлена ​​вместе с печью. Новый теплообменник горячей воды нельзя устанавливать слишком близко к теплообменнику кондиционера, поскольку это может привести к замерзанию воды во время работы кондиционера. Если теплообменник должен быть установлен очень близко к змеевику кондиционера, вам необходимо слить воду из теплообменника перед использованием кондиционера. Мы хотим избежать этого варианта.Лучше всего установить теплообменник как можно ближе к печи, но не менее чем на 4 дюйма над печью, между печью и змеевиком кондиционера. Вот пара видеороликов, показывающих, как установить обменник.

Вы, конечно, можете установить теплообменник, разрезав только одну сторону камеры статического давления и прикрепив угловые кронштейны к внутренним сторонам камеры статического давления, чтобы теплообменник мог опираться на нее.Ключ к его хорошей работе — обязательно заклеить все металлической лентой, чтобы максимальное количество воздуха проходило через теплообменник, а не вокруг него.

Бывают ситуации, особенно в старых домах, где кажется, что слишком мало места для работы на пленуме. Мы всегда готовы помочь вам разобраться. Мы не просто сдадим вашу новую плиту и уйдем, когда ее доставим. Мы проведем вас через весь процесс установки, включая осмотр существующей системы отопления, чтобы убедиться, что вы понимаете, как это делать правильно.


Система внутреннего котла

Если вы отапливаете свой дом с помощью внутренней бойлерной системы, а не с помощью системы принудительной подачи воздуха, вы используете пластинчатый теплообменник вода-вода для передачи тепла от печи Ezboiler в систему внутреннего бойлера. Это та же процедура, что и для подключения к водонагревателю. Опять же, вы включаете только «холодные» обратные линии от внутреннего котла. Вот несколько хороших видеороликов, описывающих простую процедуру.


EZ Котлы-печи также работают с системами водяного теплого пола.Вот изображение примерного коллектора для распределения нагретой воды по различным зонам нагрева.

Распределительный коллектор водяного отопления

Если вам нужна помощь в установке поверхностного отопления, мы рекомендуем наших друзей из Radiantec. Они предлагают БЕСПЛАТНУЮ помощь в дизайне, инструкции по эксплуатации и брошюры, даже если вы делаете это сами. Они помогут вам сделать работу правильно.

Radiantec

Теплообменник для вашей печи можно установить даже в тех случаях, когда печь расположена на чердаке.

Домашняя страница

Горячие трубопроводы


Котел паровой
Котел — это закрытый сосуд, в котором нагревается вода. Нагретая или испаренная жидкость выходит из котла для использования в различных процессах или в системах отопления. Сосуд под давлением в котле обычно изготавливается из стали или легированной стали. Нержавеющая сталь практически запрещена Кодексом ASME по котлам для использования в смачиваемых частях современных котлов, но часто используется в секциях пароперегревателя, которые не будут подвергаться воздействию жидкой котловой воды.Есть два основных типа котлов. Жаротрубный котел — это тот, в котором вода частично заполняет корпус котла с небольшим объемом, оставшимся наверху для размещения пара. Этот тип котла не используется в промышленности. В водотрубном котле водяные трубы расположены внутри топки в нескольких возможных конфигурациях, часто водяные трубы соединяют большие барабаны, нижние из которых содержат воду, а верхние — пар и воду. В небольших котлах, таких как однотрубный котел, вода циркулирует с помощью насоса через ряд змеевиков.Этот тип обычно обеспечивает высокую производительность пара, но меньшую емкость хранения, чем описанный выше. Водотрубные котлы могут быть спроектированы для использования любого источника тепла и, как правило, предпочтительны в приложениях с высоким давлением, поскольку вода или пар под высоким давлением содержится в трубах небольшого диаметра, которые могут выдерживать давление с более тонкими стенками. Котел обычно располагается в подсобном помещении, вдали от технологического предприятия.
Трубопровод пара

Использование пара в производстве трубопроводов чрезвычайно распространено, и эффективное обращение с паропроводами очень важно.Основным последствием пропускания пара по трубопроводу является то, что при охлаждении трубопровода пар теряет тепло и образует конденсат, который, если его оставить в трубопроводе, вызовет гидравлический удар и последующее повреждение системы трубопроводов и / или оборудования.
Паровые трубы : Трубы для паровых систем обычно изготавливаются из углеродистой стали в соответствии с ASME (ANSI) B 16.9 A106. Тот же материал может использоваться для трубопроводов конденсата, хотя в некоторых отраслях промышленности предпочтительнее использовать медные трубы. Для магистральных трубопроводов с перегретым паром используются дополнительные легирующие элементы, такие как хром и молибден, для повышения прочности на разрыв и сопротивления ползучести при высоких температурах.Обычно трубы поставляются длиной 6 метров. Используемые трубы и фитинги соответствуют законам о регулировании котлов (Индийский закон о регулировании котлов в Индии). Трубы имеют бесшовную конструкцию и штампованы для использования в качестве паропровода.
Определение размеров труб в зависимости от скорости : Скорость является важным фактором при выборе размеров паропроводов. Если бы разумную скорость можно было использовать для конкретной жидкости, протекающей по трубам, тогда скорость можно было бы использовать как практический фактор определения размера. Как правило, когда насыщенный пар является средой, используется скорость от 25 до 40 метров в секунду.40 метров в секунду следует рассматривать как крайний предел. Выше этого будет происходить шум и эрозия, особенно если пар влажный. Даже эти скорости могут быть высокими с точки зрения их влияния на падение давления. В более длинных линиях подачи часто необходимо ограничивать скорость до 15 метров в секунду, чтобы избежать высоких перепадов давления. Рекомендуется всегда проверять трубопроводы длиной более 50 м на падение давления, независимо от скорости.


Фактор падения давления


Схема парового трубопровода : Паровой трубопровод начинается от запорного клапана парового котла, который обычно расположен в верхней части котла.Затем его переносят на установку на стеллаже для труб. На стойке для труб он размещается в конце. Это помогает в создании петель расширения. Если предусмотренные петли находятся над трубой, паровую трубку кладут на верхнюю стойку. Если под трубой предусмотрена U-образная петля, труба располагается на нижней стойке. К трубе прилагается башмак в любом месте, где она опирается на конструкцию. Это помогает облегчить изоляцию трубы. Башмак изготавливается путем разрезания двутавра на 2 части и приваривается к трубе с нижней стороны. Листы из стекловолокна являются предпочтительной изоляцией.Толщина изоляции зависит от температуры поверхности трубы. Расширительный контур предусмотрен на каждые 8 ​​метров длины трубы для паропровода диаметром до 100 мм NB или 4 дюйма NB. Для размеров, превышающих этот размер, это через каждые 4 метра или меньше. Обычно для регулирования потока пара используются задвижки, проходные и пробковые клапаны.
Внутри установки труба проложена вплотную к стене или стальной конструкции для надлежащей поддержки. Направление трубы меняется на 90 градусов каждые 8 ​​метров (или 4 метра или меньше).Рядом с оборудованием размещается пост регулирования расхода пара, который прочно устанавливается на земле.
Трубопровод для конденсата : Конденсат от оборудования отводится по трубопроводу для конденсата. Размер конденсатной трубы меньше, чем паровой трубы. К концу трубы подсоединяется конденсатоотводчик. Конденсат, выходящий из конденсатоотводчика, собирается в емкость для конденсата и направляется в котельную. Пар мгновенного испарения из емкости для конденсата используется в установке для отопления.
Конденсатоотводчик : Первая функция любого конденсатоотводчика — удаление воздуха и неконденсируемых газов из оборудования, которому он назначен.Если не удалить воздух, пар не сможет попасть в оборудование. Следовательно, теплопередачи не произойдет. Если воздух не будет удален должным образом, вы можете получить неравномерный нагрев между различными компонентами, плохое распределение пара и возможную коррозию. Следующая задача ловушки — закрытие при наличии пара. 1 фунт воды в условиях насыщения (15 фунтов на кв. Дюйм и 250F) содержит 218 БТЕ; 1 фунт пара при том же давлении содержит 1163 британских тепловых единицы. Из них 945 британских тепловых единиц находятся в форме скрытого тепла. То есть, когда пар конденсируется в жидкость, он отдает свое скрытое тепло.Как видите, из 1 фунта пара можно извлечь гораздо больше энергии, чем из 1 фунта воды. Вы не хотите, чтобы пар покидал систему или процесс до того, как он откажется от своей скрытой энергии. Последняя задача ловушки — слив конденсата. Когда пар отдает свою скрытую теплоту, он превращает фазу из пара в жидкость. Эта жидкость называется конденсатом. Этот конденсат необходимо удалить из теплопередающего оборудования. Если его не удалить, у вас будет меньше площади теплопередачи для пара и, возможно, гидравлический удар перед сифоном.Следовательно, это означает, что будет передаваться меньше тепла.

Все паропроводные системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы как можно быстрее удалять конденсат из паропровода с помощью конденсатоотводчиков и отводов. Отводы для сбора конденсата расположены во всех нижних точках паропроводов и через определенные промежутки в горизонтальных трубопроводах. Конденсатоотводчик подсоединен к отводному патрубку и открывается для выхода конденсата, а затем закрывается при обнаружении пара, тем самым не позволяя пару выходить из трубопровода.Перед конденсатоотводчиком должны быть установлены сетчатые фильтры, чтобы предотвратить попадание окалины или песка в конденсатоотводчик и их прилипание в открытом положении. Некоторые ловушки имеют встроенные фильтры.


Расположение:
  • В каждой нижней точке паровой системы.

  • При длинном горизонтальном участке трубы, как в трубе стойки, то в промежуточных местах необходимо будет предусмотреть отводы и конденсатоотводчики.

Поставщики конденсатоотводчиков, такие как Armstrong и Spirax Sarco, очень хорошо осведомлены и предлагают отличную учебную информацию.
Конденсатоотводчики делятся на три категории:

  • Два типа механических — шаровой поплавок, перевернутый ковш

  • Термодинамический — также называемый импульсным или управляемым диском

  • Термостатический — чувствительный к температуре



Уловитель с шаровым поплавком работает следующим образом.
  1. При запуске термостатический воздушный клапан позволяет воздуху проходить в обход главного клапана.

  2. Как только конденсат достигает сифона, рычажный механизм открывает главный клапан. Горячий конденсат закрывает вентиляционное отверстие, но продолжает течь через главный клапан.

  3. Когда весь конденсат удален, поплавок опускается и закрывает главный клапан, который все время остается ниже уровня воды, гарантируя, что острый пар не будет потрачен впустую.

Сифоны с перевернутым ковшом : Сифон с перевернутым ковшом является наиболее надежным известным принципом работы конденсатоотводчика.В основе его простой конструкции лежит уникальная система рычагов, которая увеличивает усилие, создаваемое ковшом для открытия клапана против давления. Поскольку ведро открыто снизу, оно устойчиво к повреждениям от гидроудара, а места износа усилены для обеспечения длительного срока службы.


Сифон с перевернутым ковшом работает по следующему методу.
  1. Когда конденсат достигает сифона, он образует водяной затвор внутри корпуса. Вес ковша удерживает клапан от седла. Конденсат может стекать по дну ведра и выходить из сифона.

  2. Когда пар попадает в нижнюю часть ведра, он дает плавучесть, и уловитель поднимается. При этом рычажный механизм позиционируется так, что главный клапан закрывается со щелчком.

  3. Ковш потеряет плавучесть, поскольку замкнутый пар конденсируется и пар выходит через вентиляционное отверстие. Как только это произойдет, вес ковша сдвинет клапан с седла, и цикл будет повторен.

  4. Любой воздух, попадающий в ловушку, придаст ковшу плавучесть, закроет клапан и предотвратит вытекание конденсата.Небольшое вентиляционное отверстие в ведре будет выпускать воздух в верхнюю часть сифона.

Термодинамическая ловушка : Термодинамическая ловушка представляет собой прочный конденсатоотводчик с простым управлением. Сифон работает за счет динамического эффекта мгновенного пара, проходящего через сифон.

Термодинамическая ловушка работает по следующему методу.

  • При запуске давление на входе поднимает диск, и охлажденный конденсат с воздухом немедленно выпускается.

  • Горячий конденсат, протекающий через уловитель, с высокой скоростью выделяет пар мгновенного испарения, который создает зону низкого давления под диском, притягивая его к седлу.

  • В то же время давление пара мгновенного испарения увеличивается в камере над диском, заставляя его опускаться против давления поступающего конденсата, пока он не сядет на внутреннее кольцо и не закроет вход. Диск также сидит на внешнем кольце и улавливает давление в камере.

  • Давление в камере снижается по мере конденсации пара мгновенного испарения и подъема диска под действием поступающего давления. Затем цикл повторяется.

Термостатические конденсатоотводчики : Термостатические конденсатоотводчики бывают двух основных типов: биметаллический и со сбалансированным давлением. Обе конструкции используют разницу температур между острым паром и конденсатом или воздухом для управления выпуском конденсата и воздуха из паропровода. В термостатической биметаллической ловушке обычно заполненный маслом элемент расширяется при нагревании и закрывает клапан напротив седла.Можно отрегулировать температуру нагнетания сифона — часто от 60 o C до 100 o C. Это делает термостатический сифон пригодным для удаления большого количества воздуха и холодного конденсата при запуске. . С другой стороны, термостатическая ловушка будет иметь проблемы с адаптацией к вариациям, обычным для модулирующих теплообменников.


Выбор конденсатоотводчика

Станция управления паром : Типовая станция управления паром показана ниже.Он состоит из 2 запорных клапанов для перекрытия потока, для снятия регулирующего клапана для ремонта. Также предусмотрен байпасный клапан на случай выхода регулирующего клапана из строя. Каждая нижняя точка в паропроводе должна быть захвачена, и парорегулирующие устройства не являются исключением, капельный отвод должен располагаться перед блокирующим клапаном на входе, чтобы он продолжал функционировать, пока поток проходит через байпас.

Steam Tracing : Трубопроводы, транспортирующие вязкие жидкости, часто поддерживаются при повышенной (или рабочей) температуре с помощью паровых трассеров.Обычно они состоят из одной или нескольких паропроводов малого диаметра, проходящих вдоль производственной линии, и все они покрыты изоляцией. Парообогрев также используется в качестве альтернативы электрическому при защите линий от замерзания. Точный расчет расхода пара затруднен, так как он зависит от:

  • степени контакта между двумя линиями и от того, используются ли теплопроводящие пасты.

  • Температура продукта.

  • Длина, температура и падение давления вдоль трассирующих линий.

  • Температура окружающей среды.

  • Скорость ветра.

  • Коэффициент излучения оболочки.

На практике обычно можно с уверенностью предположить, что трассирующая линия просто заменяет радиационные потери от самой продуктовой линейки. Исходя из этого, расход пара трассирующей линии можно принять как рабочую нагрузку, равную потерям на излучение от продуктовых линий.

  • Система парообогрева состоит из трассирующих линий, отдельно питаемых от коллектора подачи пара, каждый из которых заканчивается отдельной ловушкой.

  • Наилучший способ определения размера коллектора для парообогрева — это вычислить общее поперечное сечение всех индикаторов и рассчитать размер коллектора, обеспечивающий одинаковое проходное сечение.

  • Скорость, с которой конденсат образуется и заполняет индикатор, определяет длину индикатора, контактирующего с линией.

  • Необходимо учитывать расширение трассирующих устройств, и его можно разместить в горизонтальной обвязке путем закручивания трассирующего устройства в коленях.Необходимо следить за тем, чтобы расширение индикатора не повредило изоляцию.

  • Для трассеров используется труба из углеродистой стали Schedule 80, медная или нержавеющая сталь. Выбор основан на давлении пара и требуемом размере индикатора. Трассеры имеют размер 3/8 или 1/2, причем медные трубки являются наиболее экономичной установкой.

Расчетные точки трассировки пара
  • Пропустите трассеры параллельно нижней стороне обогреваемой трубы и напротив нее.

  • Переведите подзаголовок парообогрева на рабочий уровень, и отдельные индикаторы должны взлететь с верхней части коллектора с предусмотренным изолирующим клапаном.

  • Подайте пар в самую высокую точку отслеживаемой системы трубопроводов, чтобы сила тяжести способствовала потоку конденсата к сифонам и коллектору конденсата.

  • Предусмотрите соединения на петлях вокруг фланцев.

  • Не устанавливайте ловушку в каждой нижней точке индикатора (как в паропроводах), но установите ловушку на конце индикатора.

  • Не запускайте более одного трейсера в ловушку.

  • Если возможно, сгруппируйте подколлекторы и коллекторы возврата конденсата и разместите их на уровне земли или на платформе.

Коллекторы вспомогательного коллектора системы обогрева пара Коллекторы обычно располагаются у колонн трубных эстакад и располагаются, как показано на рисунке.

Готовые коллекторы пара и конденсата

Обогрев пара на станции управления паром
Парообогреватель и коллекторы
Коллекторы для некритического отслеживания : Необходимые компоненты управления некритическим отслеживанием с коллекторами.
  • Запорный клапан для изоляции дренажной ловушки от поступающего пара.

  • Коллектор конденсата пара для распределения пара по линиям электрообогрева.

  • Фильтр для защиты регулирующего клапана от детрита.

  • Клапан контроля температуры для регулирования потока пара через индикатор.

  • Камера датчика Spiratec для контроля состояния ловушки.

  • Конденсатоотводчик для правильного отвода конденсата.

  • Запорный клапан для изоляции дренажного сифона от системы конденсата.

  • Коллектор конденсата пара для сбора конденсата из линий обогрева.

  • Фильтр для защиты регулирующего клапана от детрита.

  • Клапан контроля температуры для регулирования потока пара через индикатор.

  • Конденсатоотводчик для правильного отвода конденсата.

  • Запорный клапан для слива конденсатного коллектора.

  • Диффузор для отвода конденсата при сливе до уровня.

  • Камера датчика Spiratec для контроля состояния ловушки.

  • Конденсатоотводчик для правильного отвода конденсата.

  • Соединитель трубопровода для быстрой замены ловушки во время обслуживания.

Типичное применение системы обогрева пара на нефтеперерабатывающем заводе

  • Типичный нефтеперерабатывающий или химический завод проходят через трубы.По этим трубам транспортируется сырая нефть, промежуточные и конечные продукты.

  • Самые большие трубы несут сырую нефть и имеют диаметр в метр. Более тяжелые фракции сырой нефти представляют собой твердые (битум и мазут) или густые вязкие жидкости (базовые масла и тяжелый газойль). Однако передвигаться по заводу приходится по трубам и насосам. Единственный способ сделать это — держать их горячими.

  • Горячее масло менее вязкое, чем холодное, т.е. оно тоньше и легче течет.Когда фракции выходят из ректификационной колонны, они уже горячие. Однако вскоре они остывают в обычных трубах, забивая насосы и сами трубы. Поэтому их нужно держать горячими.

  • Мы делаем это с помощью специальных трубок с парообразователями. Индикатор — это труба, которая проходит рядом с нефтяной трубой. Он пропускает пар под давлением до 270 ° C. Затем сборку оборачивают толстой изоляцией, чтобы уменьшить потери на проводимость. Он покрыт блестящей металлической оболочкой, которая уменьшает излучение (блестящие поверхности излучают меньше, чем тусклые черные поверхности).

  • Различные трубы должны храниться при разной температуре. В трубе, по которой идет битум, поддерживается температура 180 ° C с использованием парового индикатора при 270 ° C. Иногда индикаторная труба проходит по середине трубы, чтобы поддерживать такую ​​высокую температуру. Другие продукты хранятся при температуре более 80 ° C с использованием пароизлучателя при 180 ° C.

  • Пароискатель сохраняет продукт горячим, а не нагревает его. Он уже был нагрет в печи перед перегонкой.

  • Даже со всей изоляцией масло и пар остывают, проходя по трубе.Таким образом, длина большинства паровых трассеров составляет всего около 150 метров. Один конец подсоединяется к паропроводу, который проходит вокруг объекта, а другой конец выходит в атмосферу, где конденсируется охлажденный пар. Когда одна труба выходит из строя, новая труба подается в футеровку свежим горячим паром.

Системы парообогрева с рубашкой и трубопроводами : Системы парообогрева с рубашкой и трубопроводами той эпохи были просто расширенными версиями устаревшего двухтрубного теплообменника. В этой системе один из технологических потоков содержит текущий пар, а другой поток представляет собой технологическую жидкость, требующую поддержания температуры.Внутренняя труба содержит технологическую жидкость, а пар проходит через внешнюю трубу. Пар входит сверху, а конденсат сливается через сопло в нижней части внешней трубы. Расстояние между взлетами зависит от скорости конденсации. Для облегчения удаления конденсата требуется наклон 1 на каждые 10 20.

Шланговые станции : Шланговые станции предназначены для обеспечения предприятия средствами для мытья оборудования и полов из шлангов. Линии — пар, воздух и, возможно, вода и инертный газ.Трубопровод к станции шлангов является постоянным, а от станции к месту жительства будет гибкий шланг. Шланговые станции, включающие все службы (вода, пар, воздух, возможно, инертный газ), расположены у колонн трубных эстакад, чтобы обеспечить покрытие всей установки на высоте с помощью шлангов длиной 15 метров. Соединения для воздуха и пара размещены на платформах башни, так что эти услуги доступны по шлангу в каждом люке. Таким образом, одна станция может обслуживать более одной платформы, опуская шланг вниз со станции выше.Горизонтальные Барабанные платформы обслуживаются от дворовых (трубных) шланговых станций. Как правило, у большинства компаний есть собственная конфигурация шланговых станций. На рисунке показана пара типичных установок шланговых станций. Противопожарный водопровод работает отдельно от автономного водопровода.


чертежи, схемы, пошаговые инструкции изготовления> Кондиционирование воздуха

Пиролиз — так называется процесс, при котором происходит медленное сгорание топлива.Сопровождается образованием газовой среды.

Этот процесс лежит в основе работы котельного оборудования, которое по эффективности может быть сравнимо с газовым.

Покупать пиролизный котел необязательно: можно сделать самому. Ниже мы более подробно объясним, как это сделать.

Оригинальность и особенность пиролизных котлов

Преимущества котлов

Пиролизные котлы имеют следующие преимущества.

  1. При сжигании топлива не выделяется сажа, сажа и другие отходы горения .Печи пиролиза относятся к одному из самых экологически чистых видов печного оборудования .
  2. В качестве топлива можно использовать любое сухое топливо. , например, отходы швейной промышленности. Топливо хорошего качества позволяет обеспечить непрерывную работу котла на базе печи пиролиза в течение 12 часов. Т.е. дров можно загружать дважды в день .
  3. Использование такой печи позволяет снизить затраты на тепловые коммуникации на 50-60% в год . Использование технологии пиролиза позволяет автоматизировать процессы управления печью, а это соответственно повышает безопасность устройства в целом.

Недостатки

Между тем, у котлов этого типа есть определенные недостатки .

Чтобы купить готовый котел и запустить его, нужно вложить определенную сумму, но стоит заметить, что рентабельность этого устройства будет видна практически сразу .

Эксплуатационные характеристики

Одна из трудностей эксплуатации такого устройства связана с тем, что используемое топливо должно иметь влажность около 20%. В противном случае горение прекратится. Т.е. топливо должно пройти процесс сушки . Эта операция может усложнить конструкцию устройства и снизить его эффективность.

В некоторых случаях для перекачки воздуха используется электрический насос, тогда работа оборудования становится зависимой от электричества .

Эту информацию необходимо учитывать при самостоятельном изготовлении котла.

Материалы и инструменты для изготовления

Перед тем, как приступить к созданию печи такого типа, необходимо собрать достаточно широкий набор инструментов и материалов.

Ниже приводится примерный список.

  1. Электродрель.
  2. Сварочный аппарат. Опыт подсказывает, что желательно использовать модель постоянного тока.
  3. Электроды для сварки.
  4. Угловая шлифовальная машина.
  5. Круги отрезные и шлифовальные диаметром 125 мм. Если лист для изготовления печи будет разрезаться самостоятельно, то потребуется отрезной круг диаметром 230 мм.

Материал для изготовления печи, как правило, указывается в спецификации, входящей в комплект рабочей документации.Но в любом случае будет востребован лист толщиной 4 мм, профилированные трубы с толщиной стенки 2 мм, определенное количество полосы металла разной ширины и толщины . Помимо металла, из которого со временем будет построена печь, потребуются вентилятор и датчик температуры .

Важно ! Пиролизный котел отличается от другого оборудования тем, что сжигает не только топливо, но и газ, выделяющийся при его сгорании.

Схема и чертежи пиролизного котла

Для лучшего понимания принципа работы данного оборудования имеет смысл разобраться, как работает такой котел, разобрать его принципиальную схему.

Печь пиролиза состоит из следующих частей.

  1. Камеры газификации.
  2. Форсажные камеры
  3. Системы подачи воздуха (первичный, вторичный).
  4. Водяная рубашка.
  5. Решетка.

Кроме того, конструкция пиролизного котла включает в себя водопроводных труб, камеру сгорания, аппаратуру управления, вентилятор и некоторые другие агрегаты .

Пиролизный котел — довольно сложное техническое устройство. При самостоятельном изготовлении необходимо строго соблюдать все требования рабочей документации.

Предлагаем чертеж котла, который пригодится при изготовлении.

Внутреннее устройство котла поможет разобраться в следующей схеме.

Обычно для отопления загородного дома достаточно котла на 40 кВт .Если этот показатель необходимо отрегулировать, то можно изменить некоторые параметры печи.

Для изготовления котла необходимо подготовить его основные конструктивные элементы.

Пошаговая инструкция изготовления пиролизного котла

Корпус

Для изготовления корпуса котла длительного горения используется листовая сталь.

  • При помощи угловой шлифовальной машины детали подготавливаются в соответствии с чертежами.
  • В стенах подготовлены места под дверцами зольника и для загрузки топлива.Главное при выполнении работ — соблюдение всех требований рабочей документации.
  • Сварочный аппарат используется для соединения листовых деталей .
  • После получения готовой детали полученные швы необходимо очистить от окалины . Для этого используйте небольшую угловую шлифовальную машину с навесным шлифовальным кругом.
  • После этого приварите сопла таким образом, чтобы не было зазоров между швами .
  • Защитные теплообменники должны быть установлены на задней части котла к.
  • После проверки на герметичность можно установить заднюю стенку из жаропрочной стали.
  • На следующем этапе изготовления печи необходимо установить перегородку , которая разделит газификационную камеру и камеру сгорания газа, сделав колосниковую решетку из чугуна.
  • Сверху камеры газификации установлен воздуховод вместе с заслонкой. Внизу камеры установлен воздуховод. После этого топку сразу отделывают шамотным (жаропрочным) кирпичом.
  • Отделка выполняется снизу и по бокам.

Двери

Для дверок котла придется купить лист жаропрочной стали.

Для увеличения жесткости их укрепляют стальным уголком, приваривая его к внутренней стороне.

Монтаж

Такой котел можно устанавливать в нежилом помещении.

Сборка осуществляется в следующем порядке.

  • Прикрепите дымоход.
  • После этого к котлу армируют трубы, по которым будет транспортироваться рабочее тело отопительного контура.
  • Установка считается завершенной после установки дымового насоса.

Советы по изготовлению пиролизного котла

  • При изготовлении данного оборудования необходимо строго соблюдать требования рабочих чертежей, а сами работы проводить с использованием качественного инструмента .
  • Поскольку шлифовальный станок будет использоваться во время работы, при обработке сварных швов необходимо использовать средства индивидуальной защиты : очки, перчатки, респиратор.
  • Все работы должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности и охраны труда .
  • По окончании работы на поверхность готовой печи имеет смысл нанести защитное покрытие, предохраняющее печь от коррозии.
  • При изготовлении или покупке готового дымохода необходимо обращать внимание на то, чтобы он был изготовлен с минимальным коленом . Это облегчит прохождение продуктов сгорания.
  • Пиролизный котел необходимо установить на прочное основание . Под него нужно установить простой фундамент , который не нужно заглублять. Достаточно, чтобы заполнить ровный участок бетоном.

Посмотрите видео: Самодельный газификационный котел своими руками на полную мощность (сентябрь 2021 г.).

банный топливный водогрейный котел

водогрейный котел для ванны
  • Дом /
  • банный топливный водогрейный котел

банный топливный водогрейный котел

ванна топливная труба горячая вода котел цена-термомасляный обогреватель

ванна топливная труба горячая вода котел цена.ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ. Имя: Электронная почта: Тон: Телефон: Компания: Выберите: Сообщите, пожалуйста, тип котла, который вам нужен. Паровой котел. Водогрейный котел. Сообщите нам, какое котельное топливо вы будете использовать. Газ. Масло. Биомасса. Другой. Требование: Мы обработаем предоставленную вами информацию быстро и обеспечим ее соответствие

Узнать больше

Газовый водонагреватель для ванны поставщик

Поставщик газового водогрейного котла для ванны. Бойлеры в Бристоле и Бани | BBS Heating Supplies — BBS Plumb. «Комбинированный» или комбинированный бойлер — это высокоэффективный водонагреватель и бойлер центрального отопления, объединенные (отсюда и название) в одном компактном блоке.Вода есть. Посмотреть больше; Топливный водогрейный котел — водотрубный паровой котел Компания

Узнать больше

Высокоэффективный комбинированный котел серии Rheem® Prestige®

ДВА отопительных решения В ОДНОМ ЭФФЕКТИВНОМ УПАКОВКЕ. Новые высокоэффективные комбинированные котлы серии Rheem ® Prestige ® предлагают как отопление помещений, так и горячее водоснабжение в одном устройстве. Итак, хотите ли вы, чтобы гостиная была особенно уютной для вечера кино или была готова принять горячую расслабляющую ванну, Combi позаботится о вас.

Узнать больше

Ванна не заполняется горячей водой с комбинированным бойлером

3 сентября 2019 г. · Инженер из дома сказал, что с бойлером все в порядке, но он был немного поспешен и не пытался заполнить ванну, ЭТО была моя вина за то, что не настаивал, но он думал, что с котлом все в порядке, и это была труба! Но от ванны до бойлера и воды всего 1 метр? / P>

Погружной нагреватель по сравнению с бойлером для нагрева воды в доме? бак для горячей воды.Предыстория: Котлы нагревают воду и перекачивают ее по отопительной сети дома. Часть этого трубного контура проходит через бак с горячей водой и косвенно нагревает воду в баке; нет смешивания воды между контуром и баком.

Узнать больше

Банный центр вакуумный водотрубный котел на природном газе

Банный центр газовый водогрейный котел дилер. Как работает водогрейный котел | DoItYourself.com. Самый простой водогрейный котел — чайник на открытом огне, но это не очень эффективно, если вам нужно много горячей воды.Самый простой водогрейный котел — чайник на открытом огне, но это не очень эффективно, если вам нужно много горячей воды.

Узнать больше

Котлы — Обогреватели — Home Depot

Водогрейный котел Liberty, работающий на жидком топливе, с расходом от 131000 до 175000 БТЕ, на выходе от 117000 до 131000 БТЕ. Бесконтактный змеевик Оборудуйте свой дом от 117000 до 131000 БТЕ. Оборудуйте свой дом от 117000 до 131000 БТЕ. тепловой мощности в час, используя эти 3,2 галлона. Масляный котел, который идеально подходит для отопления больших помещений до 3000 кв.футов. Соответствие требованиям ENERGY STAR и 86% годовой эффективности использования топлива.

Узнать больше

Цена газового водонагревательного котла для ванны — Масляный нагреватель

Основы водонагревательных котлов — Спецификация инженера

Узнать больше

Газовые водонагреватели — EPCM Holdings

Тепловой поток через дымовые трубы должен находиться в пределах 10 000–2 000 БТЕ / гер / фут2 открытой площади для гликоля и водяных бань. Тепловая плотность дымовой трубы регулируется смесителем горелки и соплом горелки, максимальная тепловая плотность составляет 15 000 БТЕ / час / дюйм2 для горелок с естественной тягой.Рисунок 6: водяной бани в разрезе с пожарной трубкой 5.5 Пламегаситель

Узнать больше

Использование вашей системы отопления для нагрева воды | BuildingGreen

8 июня 2009 г. · По моему мнению, змеевики горячей воды должны подвергаться воздействию того же пламени при включенной системе отопления дома, возможно, с клапаном сброса давления, ведущим к главной трубе отопления дома. Когда отопление дома выключено и начинается забор воды для ванны, должна включиться та же горелка, возможно, из-за падения давления в трубе горячей воды.

Узнать больше

В бойлере нет горячей воды? Вот почему и как это исправить

5 ноября 2019 г. · Для производства горячей воды котлы сжигают газ или мазут, и для этого; им нужно, чтобы загорелся контрольный свет. Если контрольная лампочка погасла, это означает, что ваш бойлер не будет производить горячую воду. Если у вас старый котел, вы можете увидеть контрольную лампу через раму агрегата.

Узнать больше

Газовый водонагреватель для центра ванны Продавец

Водонагреватель — SPEC Oil & Gas Technologies

Узнать больше

Паровые котлы с пожаротушением — Babcock Wanson

Введение Паровые котлы с дымовыми трубами являются наиболее традиционным методом производства насыщенный пар, горячая вода под высоким давлением или перегретый пар с производительностью от 250 до 50 000 кг / ч (от 175 до 34 000 кВт).Принцип работы Пар генерируется путем нагревания большого объема воды в барабане под давлением с помощью горячих газов, которые образуются при сгорании жидкости или

Узнать больше

Газовый котел для ванны с дымовыми трубами

Если вы обнаружите потерю давления в котле только при включенном отоплении, это признак того, что проблема в том, что конденсатопровод выводит воду и газы. Газовая водогрейная котельная баня — Производитель котлов. водогрейные котлы для бани — albers-restaurant.де. Баня, газ, вода, пожаротрубный котел — dordtinchoc.nl. Водотрубный котел

Узнать больше

Основы водогрейных котлов — спецификация инженера

18 сен 2020 · Поверхности теплообмена для водогрейных котлов должны контактировать с водой, чтобы предотвратить перегрев поверхности теплообмена. Для этого требуются датчики низкого уровня воды. Топливо и воздух регулируются согласованно, но количество подаваемого топлива является функцией подводимой тепловой энергии, необходимой для регулирования температуры котла.

Узнать больше

Назад к основам: вентиляция газовых котлов | Liming

4 июня 2003 г. · Паспортная табличка содержит основную информацию о котле, такую ​​как производитель, номер модели, вход и категория вентиляции. Все газовые паровые и водогрейные котлы низкого давления, сертифицированные по стандарту ANSI Z21.13, должны иметь? / P>

Производство — Джон Томпсон

Производство котлов, котельного и землеройного оборудования. Мы производим: Защитные кожухи котельных труб из углеродистой стали и нержавеющей стали 304 и 310 с наружными размерами от 38 до 76 мм и длиной до 3 м; Запасные части горелки; Тележки для угля, бункеры для угля, заслонки, арки зажигания и т. Д .; Стальные дымовые трубы

Узнать больше

Размер трубы для горячей воды для ванны | DIY Doctor UK Форумы DIY

16 октября, 2012 · Размер трубы от нового бойлера до ванны и других выходов с горячей водой от mark3081 »Четверг, 5 марта, 2015 15:25 Последнее сообщение от proptech Четверг, 5 марта, 2015 19:38 Ответы 1 Просмотры 1605

Узнать больше

2.КОТЛЫ — Бюро энергоэффективности

2. КОТЛЫ Бюро энергоэффективности 27 Syllabus Котлы: типы, сжигание в котлах, оценка производительности, анализ потерь, очистка питательной воды, продувка, возможности энергосбережения. 2.1 Введение Котел — это закрытый сосуд, который обеспечивает передачу тепла от горения в воду до тех пор, пока она не станет нагретой водой или паром.

Узнать больше

Топливный водогрейный котел в центре ванны

Наш водогрейный котел для горячего водоснабжения в центре ванны в основном вырабатывает горячую воду, насыщенный пар или перегретый пар для промышленного использования.Топливные водогрейные котлы в центре ванны имеют более низкие эксплуатационные расходы — почти на 50% ниже, чем котлы, работающие на жидком топливе или природном газе. В сочетании с нашей проверенной высокоэффективной технологией чистого угля с низким уровнем выбросов, наш ваннный центр

Подробнее .

Как сделать дверь из досок: Как сделать дверь из досок своими руками

Как сделать дверь из досок. Деревянная дверь своими руками

Как сделать дверь из досок?

Содержание статьи

На сегодняшний день производство дверей осуществляется из различных материалов. Но самым известным, экологически чистым и востребованным материалом остаётся древесина.

Двери из дерева устанавливаются как в помещении, так и в хозяйственные постройки. Такая популярность объясняется их экологической чистотой, теплотой материала и красивой фактурой.

Для того чтобы понять, как сделать дверь из досок нужно решить, где она будет установлена. В зависимости от этого фактора выбирается качество и обработка материала, а также порода дерева.

Как сделать дверь из досок

Деревянная входная дверь своими руками, а точнее для её производства — понадобятся инструменты и слесарный  верстак, на котором будет происходить сборка всех частей в одну конструкцию. Для изготовления дверного полотна понадобятся:

  1.  Ручной фрезер. С его помощью делаются отверстия и пазы, выравниваются острые углы
  2.  Конструкции. Он обязательно необходим для создания профессионально выполненной двери;
  3.  Рубанок. Виды рубанков многочисленны, необходим этот инструмент для того, чтобы выровнять торцы двери;
  4.  Струбцины;
  5.  Сабельная пила;

  1.  Стамески;
  2.  Молотки – резиновый (киянка) и обычный металлический;
  3.  Строительный уровень;
  4.  Рулетка для замеров, карандаш и линейка;
  5.  Шуруповерт и шлифовальная машинка.

Также требуется подготовить древесину, клей столярный и саморезы.

Деревянная входная дверь своими руками. Изготовление дверного полотна

Для изготовления деревянной двери, предназначенной для входа в дом, берутся доски в 40-50 миллиметров, после чего они размечаются, распиливаются, собираются и склеиваются в щит. Затем его фрезеруют и скрепляют поперечными обвязками. Для этого на щите вырезается паз, куда и вставляется поперечина.

Затем готовое дверное полотно обрабатывается специальными антисептиками, а для достижения нужного цвета поверхность двери покрывается морилкой. Затем происходит разметка петель на коробке и двери. Также не стоит забывать и про замок, отверстие под который также отмечается на полотне.

В заключении деревянная входная дверь своими руками навешивается в проем, где и закрепляется. Кроме этого, необходимо произвести финишную её подгонку.

Если приложить собственные усилия и проявить желание, то вопрос как сделать дверь из досок самостоятельно будет довольно просто. Чтобы облегчить себе работу рекомендуется заранее подготовить весь необходимый инструмент и материал.

Когда в наличии присутствует нужный инструмент, получится сделать более качественное изделие, плюс ко всему, время на работу потратится гораздо меньше. Деревянная входная дверь своими руками при правильной сборке прослужит очень долго, плюс ко всему, двери из такого материала легко поддаются реставрации.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как сделать дверь из досок своими руками

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного владельца. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше приобретения готовой конструкции.

Чтобы хорошо сделать дверь необходимо определиться с ее типом, избрать высококачественный материал и приготовить малый набор инструментов. Пошаговая разработка производства двери из досок обрисована в статье.

Особенности дверей из деревянной породы

Строительный рынок может предложить большой ассортимент входных и междукомнатных дверей. Не обращая внимания на возникновение современных материалов изделия из деревянной породы не теряют собственной популярности при обустройстве квартир, пригородных домов, кабинетов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неопровержимых преимуществ:

  • Низкая звуко- и теплопроводимость;
  • Высочайшая морозоустойчивость и не плохая стойкость;
  • Маленький коэффициент температурного расширения;
  • Долговечность древесных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
  • Экологичность деревянной породы – такие двери заполняют жилье положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
  • Неплохой внешний облик и возможность реализации поразительных дизайнерских мыслях – двери из дерева отлично смотрятся в любом стиле интерьера.

Но древесная порода, как сырье для производства дверей, не лишена и неких минусов:

  • Высочайшая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает воду, что позже усугубляет физико-механические характеристики конструкции;
  • Несовершенство материала – на плохой деревянной породе сумеют находиться смоляные кармашки, трещины или сучки;
  • Горючесть.

Недочеты деревянной двери – следствие плохого материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать жарким паром и особенными пропитками.

Разновидности дверей из деревянной породы

Перед тем как понять, как правильно сделать дверь из досок, необходимо определиться с аспектами конструкции разных видов дверей и изюминками их производства.

Мощные двери делаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для упрочнения конструкции инсталлируются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении громоздкой двери необходимо внимательно подойти к выбору деревянной породы. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного качественного материала, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы деревянной породы отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

В случае если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то может быть использовать наименее драгоценное сырье (сосна, ель, липа). Основное условие – обработка водоотталкивающими и дезинфицирующими средствами.

Филенчатые двери производятся из бруса и досок, взятых в следствии склеивания древесных ламелей. Позже брус покрывается натуральным шпоном, и дверь получает опрятный внешний облик. Зависимо от задумки исполнителя филенки сумеют иметь монотонную или разную конфигурацию, кое-какие древесные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высочайшего свойства практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы достаточно нередко делают из склеенного бруса. Чтобы сделать двери половая доска подходящей толщины отлично подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При разработке филенчатой двери необходимо учитывать:

  • стойкость двери находится в зависимости от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
  • Рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки делаются из МДФ, узеньких досок или пластика с имитацией деревянной породы;
  • Толщина филенки, почти всегда, создает 1/3 толщины рамы из склеенного бруса;
  • Фиксация панелей в рамах с помощью натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, исходя из этого их почти всегда устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовка филенчатой конструкции».

Щитовые двери – экономный вариант, изготовляемый из дешевых материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего заполнения (щита). В качестве щита употребляются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

Со собственной стороны щитовые двери систематизируют на три вида:

  1. Сплошные конструкции всецело заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
  2. Пустотелые двери складываются из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. В конструкции сумеют устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
  3. Мелкопустотные дверные полотна имеют различную степень наполнения.

Совет. для высококачественной щитовой двери каркас покрывают клееной доской из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 20 четыре мм). Такой материал не деформируется и есть неплохой базой под декоративную отделку.

Выбор деревянной породы для производства дверей

1-ый шаг при изготовлении входной или междукомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить личные валютные способности, определиться с сортом деревянной породы и подобрать материал, из которого окажется сделать двери. Древесные доски должны отвечать последующим требованиям:

Древесная порода не обязана иметь сучки, в последнем случае, их должно быть не много;

  • Остаточная влажность сырья для производства дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в особенной камере;
  • Такая просушка гарантирует стойкость деревянной породы и устойчивость к деформациям;
  • Ровность досок – перед приобретением материал необходимо уложить на ровненькую поверхность и проверить плотность прилегания по краям;
  • Толщина древесных досок для производства дверей находится в зависимости от места ее установки – для входной конструкции нормально – 5 см, для междукомнатной двери подойдет древесная порода толщиною от 2,5 см;
  • Перед применением доски необходимо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесная порода как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери почаще изготавливают из дуба и бука. Для междукомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесную породу от тления и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка может быть сберечь на материале и не тратиться на закупку деревянной породы, чтобы сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, полностью подходят для работы. Основное проверить их на отсутствие брака и плесени.

Как сделать дверь из досок: пошаговая аннотация

Разглядим детально, как самому сделать дверь из досок. Базой хоть какой громоздкой двери есть дощатый щит, который необходимо хорошо собрать и накрепко скрепить. Огораживание из громоздкой доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Разумеется, в разных случаях внешний облик изделия будет различаться.

Нужные инструменты и материалы

Работы начинают по окончании подготовки набора инструмента и заготовки подходящих материалов. Необходимо иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка частей в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

Ручной фрезер для пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;

  • Ножовка;
  • Рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
  • Стаместки разных размеров;
  • Обычный и резиновый молоток;
  • Уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
  • Шлифовальная машинка или наждачка;
  • Шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

  • Шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины находится в зависимости от предназначения дверной конструкции, и ее дизайна;
  • Шурупы разной длины;
  • Столярный клей.

Приобретённую древесную породу необходимо дополнительно просушить. Не считая того в случае если материал на вид готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску направляться уложить на прокладку – они не должны соприкасаться между собой. Это необходимо, чтобы влажность свободно выходила из волокон деревянной породы. В случае если доски не хватает высушены, то может показаться плесень и сломать готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесная порода, должно отлично проветриваться.

Важно! Применяя для просушки необыкновенную камеру, нельзя превосходить температуру +50°С. В неприятном случае смола из деревянной породы хвойных пород вытечет и материала отчасти растеряет свою стойкость.

Изготовка дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

  1. Приготовленные доски разметить и распилить на отрезки подходящей длины.
  2. Разложить доски на столе так, чтобы изображение годичных колец направлялось в одну сторону.
  3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
  4. С последней доски щита заботливо срезать шип и обработать торец.
  5. Полотно поджать струбцинами и покинуть до полного подсыхания. Щит должен размешаться на ровненькой поверхности.

  • По окончании подсыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
  • Временами конструкция двери улучшается и планирует из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг дружке и зажимаются в струбницу. В следствии работы выходит тяжеловесное замечательное дверное полотно, применимое для установки на входе в квартиру или дом. Такая разработка употребляется, в случае если на готовое изделие планируется нанести рельефный набросок.
  • Скрепить полотно обвязкой, складывающейся из 2-3 поперечен:
  • Приготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
  • Форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше заходил в паз;
  • Нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить приготовленные доски и очертить легким карандашом;
  • Отметить глубину паза – почти всегда данный размер создает половину или третья часть толщины доски;
  • По нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
  • Промазать паз столярным клеем и задвинуть в их поперечины, применяя киянку или резиновый молоток.

Декорирование громоздкой двери

Последующий ход – обработка и декорирование полотна двери. Работы производятся в таковой последовательности:

  1. Поверхность обработать наждачной бумагой или шлифмашинкой.
  2. Древесную породу пропитать антисептиком. Нанести 1-ый слой и покинуть до полного подсыхания. Повторить обработку. Дезинфицирующая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными бактериями и тления.
  3. Покрыть полотно шпаклевкой – данный слой скроет маленькие выпуклости. Шпаклевку может быть поменять грунтовкой. Вместе с этим необходимо дверь обработать дважды, давая всецело высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, почти всегда, происходит в течение 1-го денька.
  4. Финальная обработка двери производится лаком, морилкой или краской подходящего цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев находится в зависимости от того, как насыщенным и насыщенным должен окажется колер. Хоть какой слой должен сохнуть около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только лишь антисептиком, да и водоотталкивающим составом. При разработке входной конструкции для квартиры полотно необходимо покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

  1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
  2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть твёрдой и крепкой.
  3. Примерять полотно к просвету. По мере надобности подкорректировать габариты изделия.
  4. Дверную конструкцию закрепить в просвете, фиксируя отдельные стороны коробки в просвете длинными шурупами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
  5. Щели между стенками и дверной коробкой «запенить». Собрать элементы обналички.
  6. Полотно приготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения подвесных петель. Установить петли – нормально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
  7. На дверной коробке обозначить места установки подвесных петель и место под закрывающий язычок. По отметкам сделать надлежащие пазы.
  8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа закрывающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластинку.

Обыкновенные междукомнатные двери за один денек

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности самодельных конструкций из половых, шпунтованных изделий, цена, фото

Все фото из статьи

Если вы возводите какую-либо хозяйственную постройку или занимаетесь сооружением бани, то вам не обойтись без дверных блоков, которые в готовом виде стоят немало, да и не очень хорошо подходят для подробных условий использования. Именно поэтому вопрос, как сделать двери из досок своими руками, очень актуален среди многих застройщиков, именно его мы и рассмотрим в этом обзоре.

На фото: самодельная дверь в определенной обстановке выглядит намного привлекательнее готовых вариантов

Что понадобится для проведения работ

Относительно материалов мы поговорим ниже, а в этом разделе расскажем, какие инструменты и комплектующие понадобятся для того, чтобы соорудить конструкцию:

Ручной фрезерС его помощью можно выполнять самые разнообразные работы, которые невозможно сделать любым другим способом. Это приспособление обязательно должно присутствовать в арсенале каждого мастера, так как с его помощью выполняется множество операций
Дисковая пила или циркуляркаКонечно, можно обойтись и ножовкой, но это, во-первых, потребует больших затрат времени и сил, а во-вторых, сложно обеспечить идеальную линию отреза. Поэтому лучше обзавестись электроинструментом, который понадобится не только при изготовлении деревянных дверей, но и при проведении множества других работ
Приспособление для шлифовкиТут может быть два варианта – если у вас есть болгарка или дрель, то понадобится приобретение шлифовального диска, а если есть полноценная машинка, то обработка будет намного качественнее и пройдет намного быстрее
ШуруповертНе секрет, что самое надежное и долговечное соединение деревянных элементов производится с помощью саморезов, а, чтобы их закручивать, нужен электроинструмент. Что касается гвоздей, то от их использования лучше отказаться, так как они не обеспечивают должной надежности
Измерительный инструментНевозможно качественно провести работы своими руками, если тщательно не отмерять каждый вариант. Для этого нужна рулетка, угольник и разметочный карандаш

Важно!
Что касается ручки, то она может быть как самодельной (особенно это касается бань, где металл недопустим и нужно делать и ручку деревянной), так и покупной, особенно хорошо подходят кованые варианты, которые очень органично сочетаются с деревом.

Кованые элементы особенно хороши на состаренной древесине

Обзор некоторых вариантов

Мы расскажем о двух видах изделий, один из них более простой, а второй более сложный, выбор зависит от того, для какого строения изготавливается изделие.

Простая конструкция

Инструкция по проведению работ в данном случае выглядит следующим образом:

  • Для работы вам понадобится доска толщиной от 40 и более мм. Чаще всего сооружается дверь из половой доски, так как элементы хорошо стыкуются друг с другом и подходят по толщине;
  • В первую очередь необходимо провести все требуемые размеры для того, чтобы сделать примерный эскиз конструкции. Это надо для того, чтобы вы четко представляли конечный результат, так как в таком случае гораздо проще проводить работы;
  • Если вам нужна простейшая дверь для сарая, то подойдет следующий вариант: из досок складывается щит нужного размера, после чего он просто соединяется двумя поперечинами и подкосом. В итоге получается достаточно прочная конструкция, на сооружение которой потребуются минимальные затраты времени и средств, в конце вам останется лишь нанести на нее защитный состав;

То самый простой вариант, который незаменим для хозпостроек

  • Если вам нужно сделать дверь в парилку, то подойдет вариант с использованием шпонок, которые представляют собой поперечины, которые располагаются не сверху досок, а заходят в пазы, это обеспечивает более надежное и долговечное соединение. При этом для того чтобы исключить деформацию материала при перепадах температур и влажности, элементы должны располагаться под наклоном друг к другу, на фото ниже показан правильный вариант;

Этот вариант отлично подходит для парилок, так как обеспечивает отличную устойчивость к деформациям

  • Для всех других помещений используется другой тип конструкций, если рассматривать, как сделать их, то работа во многом напоминает вышеописанный вариант, но в отличие от него шпонки располагаются симметрично, а для дополнительного усиления между ними укрепляется подкос. Шпонки могут отличаться по своей конфигурации, поэтому вам нужно заранее запастись фрезой нужной формы.

Шпонка позволяет добиться высокой надежности

Более сложный вариант

Рассмотрим, как сделать привлекательную дверь из шпунтованной доски своими руками:

  • Вам понадобится доска нужной высоты, из которой нужно сделать заготовку деревянного полотна, для этого нужно смазывать все соединения клеем ПВА, плюс дополнительно можно вкручивать в паз саморезы небольшой длины для дополнительного усиления, на высыхание нужно оставить конструкцию на 2-3 дня;
  • В это время вам нужно сделать профиль для обвязки, который изготавливается таким образом, чтобы в торце был паз по толщине дверного полотна глубиной 25-30 мм, но ввиду того, что поверхность будет обшиваться вагонкой, делается еще одна более широкая выемка глубиной от одного до полутора сантиметров. На словах описание, как самому сделать этот элемент, выглядит сложно, но по схеме ниже разобраться в конфигурации элемента очень легко;

Вариант, который подойдет при толщине доски 26 мм и использовании для обшивки вагонки толщиной 17 мм

  • Что касается обшивки вагонкой, то она может располагаться горизонтально, вертикально или под наклоном. При этом работа проводится следующим образом: вначале по периметру чертится рамка с отступом 15 мм от края, именно по этой линии и должна располагаться обшивка, элементы вначале нарезаются, а после крепятся с помощью саморезов в шип, важно делать все это максимально аккуратно;

Совет!
Для обшивки можно использовать привлекательную древесину, которая придаст изделию более привлекательный вид.

  • Далее крепится заранее изготовленная обвязка. При этом помните, что вертикальные элементы делаются по всей длине, а верхний и нижний элемент подгоняются по размеру после крепления длинных частей;

Так выглядит самодельная дверь в разрезе

  • Далее нужно сделать коробку, которая может быть как простой, так и фигурной, ниже представлены некоторые профили, которые пользуются самой большой популярностью. Можно использовать уплотнитель для того, чтобы улучшить тепло и звукоизоляционные свойства;

Если у вас есть фрезер, то изготовление коробки не вызовет затруднений

Если вам нужно забить проем над входной дверью досками, то следует помнить один нюанс: пространство обязательно укрепляется бруском, особенно по нижнему торцу, так как к нему будет крепиться коробка и элемент должен быть надежным.

Вывод

Цена любого из вышеописанных вариантов невысока, зато конечный результат получается отличным, главное – делать все аккуратно. Видео в этой статье поможет разобраться в процессе еще лучше.

Изготовление деревянных дверей из досок своими руками

Современный рынок предлагает двери из различных материалов, но деревянные остаются по-прежнему самыми востребованными. Их устанавливают в жилых помещениях и хозяйственных постройках. Существуют разнообразные варианты, отличающиеся сложностью и способом изготовления. Для бани и сарая подойдут обычные щитовые, а входные делают с филенками.

Самодельные двери доступны для исполнения в домашних условиях. Следует иметь качественный материал и необходимые инструменты. Делают несложные чертежи и принимаются за работу. Процесс проходит пошагово, в чем начинающим мастерам поможет инструкция.

Особенности изделий разных типов

Деревянная дверь не теряет своей популярности благодаря теплоте материала, экологичной чистоте и удивительной природной красоте. Элитные экземпляры и самые простые делаются из досок, но различного качества и чистоты обработки. Каждая порода древесины также имеет определенные свойства.

Приступая к изготовлению, определяются, где будет установлено изделие. Дверные полотна имеют отличающиеся типы конструкции, каждый из которых наиболее подходит для конкретных целей. Следует ознакомиться, что собой представляет каждый вид.

Из массива дерева

Материалом служат толстые шпунтованные или строганые доски, которые соединяются в одной плоскости, образуя ровную поверхность. Получается щит, отдельные элементы которого скрепляют между собой горизонтальными или наклонными перемычками, отчего конструкция становится более жесткой.

Используют дерево однородного качества, учитывая место установки. Для входной двери в дом выбирают плотное, с красивым фактурным рисунком.

Такими качествами обладает:

  1. Дуб – из него получаются самые прочные, тяжелые и долговечные изделия. Материал трудно поддается обработке, но мало подвержен воздействию перемен влажности и температуры.
  2. Орех – недорогая древесина с красивой своеобразной структурой, которой придают любой оттенок. Прекрасно полируется, в чем никакая другая порода не сравнится.
  3. Ясень – имеет широкую гамму оттенков. По прочности не уступает дубу, очень эластичный.
  4. Вишня – значительно мягче, легко обрабатывается. Красивый розовато-коричневый цвет со временем темнеет.

Для межкомнатных дверей используют доски из тех же пород, а также менее ценных. Условия эксплуатации намного легче, поэтому часто применяют сосну. Она доступна по стоимости, но очень чутко реагирует на изменения влажности и температуры. Изделия из нее часто рассыхаются или разбухают, но в условиях стабильного микроклимата вполне приемлемый материал.

Прекрасными качествами обладает ольха. Она устойчива к воде, но это не все достоинства – в древесине содержится много дубильных веществ, благоприятно воздействующих на здоровье человека, и совсем нет смол. Это давно оценили, двери из нее превосходны для бани и во всех местах, где повышенная влажность. Кроме перечисленных пород, используются и другие, но всегда учитывают свойства и условия, чтобы вышли качественные изделия.

Филенчатые модели

Для изготовления двери своими руками применяют доски или брус, но в современных условиях часто применяют материал, полученный в результате склеивания ламелей. После отделки шпоном он приобретает фактуру натурального дерева. Визуально отличить от массива при качественном исполнении довольно сложно.

Конструкция имеет жесткий каркас, выполненный из клееного бруса или толстых половых досок. Отдельные элементы скрепляют шипами, но сейчас больше используют нагели. Создавая дверь, учитывают важные моменты:

  • от количества поперечных деталей зависит прочность полотна;
  • в рамки устанавливают панели, которые тоньше на две трети;
  • материалом служат доски, пластик, МДФ, фанера, стекло;
  • закрепляют натуральными или шпонированными штапиками, что придает изделию законченный эстетичный вид.

Способы оформления филенчатых дверей практически не ограничены. Их дизайн самый разнообразный, способен украсить любую квартиру. Полотно в основной части небольшой толщины, поэтому наиболее рациональное применение – установка между комнатами.

Для изготовления применяются прочные материалы, изделия служат не меньше, чем из массива. Особую ценность представляют экземпляры из одного натурального дерева или декорированные таким же шпоном.

Щитовые конструкции

Это бюджетный вариант с низкой ценой, что обусловлено применением малоценных пород дерева, ДВП, ламината. Если изготовить качественно, изделия имеют вполне приемлемый вид, что зависит в большой степени от облицовки. Конструкция бывает трех видов:

  • сплошные полностью заполняются брусом, который скрепляют между собой;
  • пустотелые состоят из каркаса, поперечин, обшитых листовым материалом;
  • малопустотные – промежуточный вариант между двумя предыдущими.

Внешний вид кардинально улучшает применение фанеры из липы или ольхи для покрытия. Требуется два слоя по 24 мм. Это хорошая основа для декоративной отделки, которая не деформируется. Облицовку дополняют профильными накладками.

Торцы делают аккуратными и сплошными, используя ровный, хорошо обработанный брус, цвет и фактура которого соответствует внешнему оформлению. Если используется натуральный шпон, его слои укладывают перпендикулярно по отношению друг к другу. Волокна декоративной фанеры тоже располагают подобным образом.

В зависимости от качества отделки щитовые двери устанавливают как межкомнатные, в гардеробный шкаф, санузел, подсобное помещение. Они легко взламываются, поэтому в качестве входных могут применяться только временно.

Подготовка к работе – материалы, инструменты

На первом этапе выбирают подходящую древесину. Она должна соответствовать требованиям:

  • не иметь сучков совсем или очень мало;
  • быть хорошо просушенной, с остаточной влажностью 12–15%;
  • ровная поверхность – проверяют плотность прилегания боковин;
  • оптимальная толщина – 50 мм для входной двери, от 25 – межкомнатной.

Перед использованием доски шлифуют. Подойдут лиственные и хвойные породы. Для парадных дверей используют твердые – дуб, бук, орех, в остальных случаях – преимущественно мягкие.

Отделка поверхностей проводится различными способами: применяют материал натуральный, искусственный, лаки и краски.

Из инструментов понадобятся:

  • Ручной фрезер. Им придают профильный вид элементам, делают пазовые соединения.
  • Переносная дисковая пила. Ею разрезают бруски на заготовки необходимого размера.
  • Болгарка со шлифовальным кругом. Можно использовать для этой цели дрель с насадкой, но обработка выходит менее качественной.
  • Шуруповерт для сборки дверного полотна.
  • Ручные инструменты столяра – измерительные, киянка, молоток, стамеска, угольник и прочее.

Изготовление двери из массива

В основе любой модели – щит из досок, правильно собранный, чтобы его не повело. Используют различные виды обвязок: Z- или X-образная, сдвоенная, тройная. Сфера применения различная: входная дверь, междомнатная, для хозяйственных помещений. Если предназначается в квартиру, используют шпунтованные доски, добиваются идеально ровной и гладкой поверхности. На полотно наносят рисунок, фрезером вырезают рельеф. Для бани и в сарай просто подгоняют элементы, сзади закрепляют поперечины в виде буквы Z.

Приступая к работе, размечают материал и отрезают заготовки необходимой длины. Затем их укладывают в щит, размещая так, чтобы годовые кольца были направлены в одну сторону. У шпунтованных досок отрезают шип в крайнем элементе, торец обрабатывают. Соединяют с помощью столярного клея и замка. Собранное изделие зажимают струбцинами и оставляют для просыхания. Через несколько дней шлифуют до идеально гладкой поверхности.

При желании дверь составляют из нескольких слоев досок, приклеивая каждый следующий перпендикулярно предыдущему. Таким способом получают массивную конструкцию, подходящую для входа в дом. Толщина позволяет выбрать фрезой глубокий рельефный рисунок, который украсит изделие.

Дальше требуется скрепить щит обвязкой. Самый простой вид – три поперечины. Отрезают бруски, равные по длине ширине двери. На полотне с обратной стороны размечают места под пазы – прикладывают готовые детали и очерчивают карандашом. Отмечают глубину, которую выбирают в ½ или ⅟3 толщины доски. По отметкам выбирают фрезером пазы. Он делает их идеально ровными, бруски войдут на места легко, но плотно. Задвигают, постукивая киянкой. Предварительно наносят клей.

Лицевую сторону при желании украшают рельефным рисунком. Его наносят карандашом, можно использовать шаблоны. Применяют ножи различной конфигурации, которые попеременно устанавливают на инструменте, не спеша выбирают узор.

Дверное полотно обрабатывают антисептическими средствами. Если его устанавливают на улице, дополнительно применяют с водоотталкивающим эффектом. Когда требуется изменить цвет, искусственно состарить, используют морилку. Ее наносят на дерево, пока не появится нужное потемнение. Дополнительно покрывают прозрачным лаком.

Готовое изделие навешивают на петли. Из массива оно тяжелое, понадобится сторонняя помощь. При установке в дверной проем оставляют зазоры, как показано на рисунке. Параметры применимы для полотна любого типа.

Изделия с филенками – доступный способ

Это самые сложные конструкции, но если использовать готовые панели-вставки из ламинированной древесно-стружечной плиты, процесс упростится. Подобные двери своими руками несложно сделать пошагово, руководствуясь рекомендациями. Но прежде готовят чертежи отдельных элементов с указанием точных размеров. Используя их, не будет никаких проблем с монтажом отдельных деталей в единое целое.

Такие модели наиболее подходят, как межкомнатные. Приобретают доски толщиной от 25 мм, качественные, но порода необязательно дорогостоящая. Бюджетная сосна будет отлично служить в помещении, ведь климат здесь постоянный.

Дальше предлагается инструкция для самостоятельного изготовления:

  1. Вооружаются болгаркой со шлифовальным кругом и тщательно полируют материал. Обрабатывают только широкую поверхность, боковины впоследствии сформирует фреза. Ею срезают острые грани углов, но совсем немного, придавая красивый вид.
  2. Меняют нож и по всей длине доски с одной стороны выбирают паз. Его ширина равняется толщине ЛДСП, обычно это 16 мм. Строго придерживаются размеров и центра торца. Оптимальная глубина 15–20 мм.
  3. Ручной дисковой пилой подрезают торцы под 45° на всех четырех досках. Очень тщательно следует отнестись к двум вещам: точно придерживаться размеров и угла подрезки. Боковые стойки каркаса по стандарту имеют высоту 200 см, а верхняя и нижняя поперечины соответствуют ширине полотна.
  4. Раскраивают ЛДСП для филенки. Ее габариты рассчитываются по внутреннему размеру проема, к которому добавляют двойную глубину паза. При желании устанавливают промежуточные перегородки, в которых тоже выбирают углубления по всей длине, а на торцах делают небольшие шипы.
  5. Сборка очень простая: на плиту киянкой набивают доски, клей не используется. Убеждаются, что все встало на свои места, нет зазоров, отклонений от параметров, перекосов. Высверливают отверстия и устанавливают конфирматы – специальное металлическое крепление, которое располагают снизу и сверху.

Дверь с филенками готова, можно приступать к отделке. Но перед ней устанавливают всю фурнитуру – замки, ручки, петли, чтобы потом не повредить декоративное покрытие.

Щитовой вариант для различного применения

Самая простая конструкция под силу практически каждому, кто имеет необходимый материал и хороший инструмент. Объем работ зависит от выбранной модели и назначения. Если это раздвижная дверь типа купе, особое внимание уделяют качеству отделки и материалу. Работа начинается с каркаса, затем заполняют внутреннее пространство – все или частично. Для рамы нарезают заготовки из досок 30×120 мм. Их размеры соответствуют будущему полотну.

Чтобы соединить, применяют простой способ «вполдерева». На краях с каждой стороны размечают ширину деталей, делают ручной ножовкой надрезы до половины толщины. Стамеской аккуратно выбирают древесину. Работу выполняют на ровной поверхности, проверяют углы. Пазы промазывают клеем и соединяют, оставляют не сдвигая. После высыхания скрепляют нагелями, высверливая отверстия 8 мм.

Одну сторону закрывают листовым материалом. Для первого слоя подходит дешевая ДВП. На нее укладывают каркас, размечают и отрезают. Снимают раму, на панель наносят клей, обе детали прижимают и оставляют высохнуть. Для прочности можно вставить дополнительные перегородки. После просушки внутреннюю часть наполняют разными отходами – отрезки древесины, МДФ и тому подобное. Все склеивают между собой, устанавливают с обратной стороны второй лист.

Декоративная отделка применяется с учетом того, где будет использоваться дверь. Если это межкомнатная, декорируют шпоном, ламинатом или используют другие доступные варианты. Вырезанную по размерам облицовку наклеивают на ДВП. Сверху желательно уложить пресс, например, мешочки с песком, плитку. Раздвижные конструкции исполняют пустотелыми, чтобы не утяжелять. Для их установки потребуется специальная фурнитура.

Другой способ – использование реек. Их крепят саморезами, шляпки скрывают под опилками, смешанными с клеем. После высыхания полируют. Торцам и углам тоже уделяют внимание – их обрабатывают фрезой, чтобы придать законченный вид.

Если нужно установить ручки, замки, думают об этом заранее. Возможно, тела бокового рамного бруса не хватит. Тогда на месте врезки фурнитуры приклеивают деревянный отрезок хорошего качества.

Как сделать дверь из досок своими руками

Двери делятся на межкомнатные, уличные и балконные. Но даже такие разные двери могут изготавливаться одинаково, за исключением толщины, ведь на входном полотне толщина имеет значение. Полотна могут быть пустотелыми и заполненными, из натурального дерева или склеенного материала. Но это все мелочи, а на самом деле, двери делятся на: шпунтованные, филенчатые и на щитовые. Все эти полотна можно изготовить своими руками, а вот как это сделать, я расскажу дальше.

Как сделать дверь своими руками

Перед изготовлением двери, стоит позаботиться о доске. Она должна быть сухая, если это так, но Вы сомневаетесь, то лучше перестраховаться и просушить, как следует, для этого после каждой доски проложить подкладку, чтобы они не соприкасались друг с другом, и чтобы воздух везде «гулял» свободно. В помещении поддерживать +25 градусов, и постоянно проветривать, и так сушить два месяца. В таких условия доска «отдаст» лишнюю влагу и будет полностью готова к работе. Если сложить доску друг на друга без подкладки, а она окажется не просушенной до конца, то вскоре образуется плесень.

Если температура будет выше нормы, как ошибочно думают, что при высокой температуре доска быстрее высохнет, а вот и нет, при высоких температурах (если дерево хвойное), на поверхности образуется смола, тем самым уменьшая прочность доски.

Двери из шпунтованной доски

Приступим непосредственно к изготовлению двери. Полотно, выполненное из шпунтованной доски можно устанавливать в квартире, а если оно изготовлено в 2 или 3 слоя, то можно установить и на вход. Для помещений, таких как баня, двери можно сделать и из обычных не шпунтованных досок, в один, два ряда.

При изготовлении полотна, нам пригодится очень много инструментов, и, конечно же, шпунтованная доска, которая отличается пазом и шипом от обычной доски. Доски укладываем щитом, смотрим, чтобы годовые кольца были направленны все в одну сторону. Щит собираем на ровном участке, лучше всего на верстаке (специальном столе). Далее отмеряем нужный нам размер двери, размечаем и отрезаем, оставшийся паз, и шип аккуратно срезаем и шлифуем. Если в досках Вы сами вырезали шип и паз, то, скорее всего Вы первую и последнюю доску выполните без паза с одной стороны и шипа на второй доске, чтобы в дальнейшем их не отрезать. Потом разбираем конструкцию, и начинаем проклеивать между стыками, и опять собираем, но уже проклеенную. Закрепляем в струбцины и ждем высыхания.

После сушки, работаем фрезером, для ровного и гладкого состояния полотна. Если хотите, сделать толстую дверь, придется выбрать либо толстую доску, либо использовать материал в несколько слоев. Для склеивания двери в несколько слоев, Вам необходимо знать, что доска укладывается перпендикулярно, проклеиваются и высушиваются стыки, так же как и в первом случае, только потом второй щит наклеивается на первый, так же зажимается струбцинами и сушится, таким же образом приклеивается и третий слой, конечно если это необходимо.

Для полного крепления и надежности на полотне крепятся поперечины. Их может быть две и более. Поперечина изготавливается из бруска толщиной равной толщине двери, а его длина будет равна ширине двери. Брусок необходимо сделать трапециевидным, и нанести на полотно размеры для пропила. Глубину можно сделать как ⅓ так и ½ от толщины доски. По линиям отметки, вырезаем фрезерным станком углубления, при необходимости выставляя в нем нужную длину и ширину. Можно вырезать и вручную, для этого нужно выполнить пропилы, а потом стамеской потихоньку сделать углубления. Для обоих видов после пропила углубления необходимо его зачистить наждачной бумагой. Далее этот паз смазываем клеем и вбиваем в него брусок, для вбивания можно использовать киянку.

Если будете выполнять резьбу по дереву, то необходимо его нанести на доски при помощи карандаша, а уже потом вырезать. Но для этой кропотливой работы уйдет много сил, терпения и времени.

Готовое полотно обработать антисептиком, можно специальным водоотталкивающим средством, а также средством от вредителей.

Осталось придать двери красивый вид, можно ее декорировать по-разному, к этому вопросу вернусь немного позже.

Вставляем дверную ручку, дверной замок и весим двери на петли. Для замка и ручки для начала отмечается подходящее место, для замка с торца выпиливается выемка для механизма, всю эту работу надо делать осторожно, и точно по разметкам. Также проделываем отверстие для ручек, которое они требуют и все это устанавливаем и закрепляем.

Изготовления щитовой двери

На мой взгляд, это легкий вариант выполнения полотна. Для него необходимо приобрести ламинированные листы ДВП или шпонированную фанеру, также бруски для обвязки 3х12см (подойдет). Для обвязки необходимо на концах брусьев выпилить выемку для соединения брусьев, еще это называют «в пол дерева». Выемку делают квадратную, необходимо выпилить половину от толщины бруса, такие выемки делаются на всех брусьях, а затем складывают их вырезанными частями и склеивают. Тщательно проверяйте углы строительным угольником, потом закрепляйте в струбцины и ждите высыхания.

После выполнения обвязки в пазы, поверхность должна быть ровной. Далее в углах высверливаем отверстие 8-10 мм и вбиваем «чёпики», обмазанные клеем. Одну сторону полотна можно обшить, для этого подойдет лист фанеры или ДВП, его отмеряют по размерам, отрезают. Раму ложим на лист, затем это место мажем клеем и приклеиваем. Для прочного склеивания, необходимо положить тяжесть.

Теперь займемся наполнителем, внутрь можно вклеивать любые отходы от дерева, которые не пригодятся в работе, или понравившийся материал (отрезки МДФ, брус, древесина низкого качества), наполнитель послужит прочностью полотна. В некоторых случаях приклеивают поперечные бруски, можно 2-3 штуки.

После высыхания клея приступаем к завершению работы. Полотно обклеиваем обшивочным материалом. Отрезаем нужный размер, мажем клеем и прикладываем к полотну. Потом ложим под пресс и ждем высыхания. Также можно приклеить в два слоя, первый будет обычное ДВП, а вторым слоем ламинированная или шпонированная фанера.

После высыхания, торцы обрабатываем фрезером, и устанавливается дверная ручка защелка.

Такую дверь можно изготавливать несколькими способами, один из них я подробно описал. Второй, это когда все части собираются по отдельности. Затем щит вставляется в раму и крепится. Третий способ – это когда щит собран, а по нему уже делается обвязка.

Изготовления филенчатой двери

Очень сложная конструкция, стоит предоставить такую работу мастерам. В этой конструкций так же делается обвязка, и поперечины (чем больше, тем прочнее), а филенки изготавливаются отдельно, и затем вставляются на оставленное для них место. Филенки закрепляются нагелями, а раньше использовали шипы.

Чаще всего такие двери изготавливают из досок, но не исключается изготовление из клееных брусков, это отдельные части склеенных между собой, для придания толщины, их называют – ламели.

Филенки изготавливаются из тонких досок, предпочтительно из МДФ, а в окончание их отделывают шпоном так же можно пластиком, чаще всего эти материалы используют с рисунком имитирующей доски, толщина такой конструкции ⅓ часть от бруска.

Брусья обделываются шпоном, если проделанная работа будет качественной, то покупатель может ее спутать с дверью из массива.

Панели в рамке закрепляют натуральным или шпонированным штапиком. Готовая конструкция может стоить выше, чем двери из массива, и такая дверь ничуть не уступает по долговечности. Это объясняется, тем какие породы дерева использовались при изготовлении и какая цена была у обшивочного материала, немало зависит от того как хорошо это полотно выполнено.

Филенчатые двери, могут быть со вставками из стекла, то есть в оставленное окно вместо филенки, можно вставить стекло. Также можно двери изготовить только из натурального дерева.

Итак, приступим к работе. Для работы нужно начертить чертеж будущей двери, и размеры деталей. Во время изготовления рамки не забудьте в конструкции выпилить паз, а на поперечинах шип, ведь именно ими мы будем скреплять всю конструкцию в одно. После каркаса изготавливаем филенки из фанеры, доски или ДВП, так же можно заменить стеклом, тогда пригодятся штапики для крепления.

Филенки могут быть как ровными, так и фигурными или с узорами. Узоры делаются фрезером, и им же стачиваются все стороны, для того размера чтобы они зашли в ранее вырезанный паз.

Ну, вот все части выполнены, можно приступать к сборке двери, она собирается как мозаика, одна часть вставляется в другую, швы предварительно смазать клеем. Но перед финишной сборкой и склейкой, рекомендуется собрать без клея и посмотреть все ли в порядке.

Выбор материала для изготовления двери своими руками

При выборе стоит обратить внимание на состояние и качество просушки доски, также она должна быть ровной и не гнилой. Давайте рассмотрим некоторые породы дерева, которые отлично подходят для изготовления дверей, а какие не очень.

Доска из бука, очень хорошо переносит механические воздействия, но чувствительна к влаге, так что перед изготовкой стоит ее обработать специальным средством от влаги. Это правило относится вообще ко всем породам дерева. А вот доска из ореха, очень хорошо переносит перемены влаги, и с ней очень легко работать. К этим критериям также относится доска из лиственницы, к тому же она имеет красивую структуру и устойчива к гниению. Доска из клена отлично подходит для изготовления полотен, он имеет такие качества как прочность, влагоустойчивость.

Такие порода как: ольха, береза, сосна, не идеальный вариант, у них есть свои недостатки, но из них так же можно изготавливать двери, только качество оставляет желать лучшего.

Утепление двери своими руками

Изготовление деревянной коробки для двери

Коробку можно изготовить как из дерева, так и из металла или МДФ. Но чаще всего предпочтение отдается дереву, для такой работы можно брать любую породу.

Всем известно, что сначала изготавливается коробка, а потом полотно. Так вот измеряем наш проем и приплюсовываем 5 см на каждую сторону, можно измерять по старой коробке, но лучше всего старую коробку убрать. Измерить толщину проема, и определиться с шириной коробки, чем шире дверной проем, тем шире коробка. По снятым размерам заготовить бруски для изготовления, и уложить на полу так, как они будут крепиться. Самый простой вариант скрепления углов коробки, так это выпилить их под 45°, а потом склеить и зафиксировать шурупами. Для ровного отпиливания угла лучше использовать стусло.

Надежный способ крепления – это пазовый, но его трудно выпилить, в этом случаем можно приобрести доску с уже имеющими креплениями или пользоваться первым более простым способом. Надо смотреть, чтобы внутренний угол всегда был 90°.

На одной из сторон, где будут крепиться петли, отмечаем нужный нам размер под петли и делаем углубления, чтобы петля сидела заподлицо с рамой.

Теперь собираем короб в единое целое и устанавливаем его в проем, выравниваем по уровню горизонтально и вертикально. Между коробкой и стеной вставляем клинья и заклиниваем короб. Можно поставить распорки по горизонтали, на всякий случай. Затем щель между рамой и стеной запениваем. После того как пена схватилась, убираем клинья и запенивем пустоты от них. После высыхания лишнюю пеню отрезаем и убираем распорки, далее устанавливаем дверное полотно.

На этом моя статья заканчивается, удачного ремонта и до новых встреч на моем блоге.

Как сделать дверь из досок своими руками

Многообразный ассортимент недорогих дверей из МДФ или пластика позволяет без труда найти красивое фабричное изделие с нужными размерами. Однако, не всегда такие двери соответствуют заявленным требованиям по качеству и практичности. К примеру, для хозяйственных построек: баня, сарай, летняя кухня или душ, требуются прочные конструкции, которым не страшны температурные перепады, влага и сильный ветер. В этом случае лучше всего своими руками сделать двери из досок.

Подготовка материала

Мастера, занимающиеся изготовлением мебели из дерева, утверждают, что лучше всего работать с дубом. Однако, применение такой древесины для производства дверей нерационально, так как она очень тяжелая, поэтому чаще используется сосна. Реже применяется ель из-за многочисленных сучков и расслаивающейся волокнистой структуры.

Выбирая доски, нужно смотреть, чтобы поверхность была ровной и не имела синевы. Если нет уверенности в правильности хранения досок, то их нужно дополнительно просушить в течение двух месяцев при температуре +25 градусов. Процедуру можно ускорить, используя сушильную камеру, но максимально допустимая температура составляет +50 градусов. При больших отметках из древесины вытекает смола, скрепляющая волокна, и доски начинают рассыхаться. Выбрать и подготовить материал нужно, следуя таким правилам:

  • покупать стоит деловую древесину, для которой характерно небольшое количество сучков малого размера;
  • нормальной считается остаточная влажность в пределах 12-15%;
  • уложив доски методом «шип-паз», надо проверить, чтобы они не были поведены или выгнуты;
  • межкомнатные двери можно самому сделать из досок толщиной 2.5-3.5 см, а входные – 3.5-5 см.

Изготовление дверного полотна из массива

Процедура создания дверного полотна определяется его типом, и возможно изготовление трех видов двери своими руками. Массивные – это ровная поверхность, создаваемая путем соединения строганых досок. Входные двери производятся из кедра, дуба и лиственницы, а в сарай или баню можно сделать полотно из сосновой доски. Чтобы сделать их своими руками, нужно следовать таким этапам:

  1. На горизонтальной поверхности укладывается массив и разметочные доски (короткие горизонтальные и длинные вертикальные).
  2. С соблюдением прямого угла стыковки проводится разметка мест соединения досок. После этого выпиливаются шипы на длинных досках.
  3. По длинной внутренней стороне коротких досок выпиливается шип, а на торцах – паз.
  4. Пазы и шипы промазываются столярным клеем и скрепляются. Укладывать доски необходимо так, чтоб рисунок годовых колец смотрел в одну сторону.
  5. Собранный щит нужно поджать со всех сторон и оставить сохнуть на 72 часа.
  6. Готовый щит обрабатывается шлифовальной машинкой для придания поверхности гладкости и скрытия швов, а затем делается обвязка. Число поперечин выбирается зависимо от размеров и массы двери, изготовленной своими руками.

Как сделать дверь из досок своими руками

Многообразный ассортимент недорогих дверей из МДФ или пластика позволяет без труда найти красивое фабричное изделие с нужными размерами. Однако, не всегда такие двери соответствуют заявленным требованиям по качеству и практичности. К примеру, для хозяйственных построек: баня, сарай, летняя кухня или душ, требуются прочные конструкции, которым не страшны температурные перепады, влага и сильный ветер. В этом случае лучше всего своими руками сделать двери из досок.

Подготовка материала

Мастера, занимающиеся изготовлением мебели из дерева, утверждают, что лучше всего работать с дубом. Однако, применение такой древесины для производства дверей нерационально, так как она очень тяжелая, поэтому чаще используется сосна. Реже применяется ель из-за многочисленных сучков и расслаивающейся волокнистой структуры.

Выбирая доски, нужно смотреть, чтобы поверхность была ровной и не имела синевы. Если нет уверенности в правильности хранения досок, то их нужно дополнительно просушить в течение двух месяцев при температуре +25 градусов. Процедуру можно ускорить, используя сушильную камеру, но максимально допустимая температура составляет +50 градусов. При больших отметках из древесины вытекает смола, скрепляющая волокна, и доски начинают рассыхаться. Выбрать и подготовить материал нужно, следуя таким правилам:

  • покупать стоит деловую древесину, для которой характерно небольшое количество сучков малого размера;
  • нормальной считается остаточная влажность в пределах 12-15%;
  • уложив доски методом «шип-паз», надо проверить, чтобы они не были поведены или выгнуты;
  • межкомнатные двери можно самому сделать из досок толщиной 2.5-3.5 см, а входные – 3.5-5 см.

Изготовление дверного полотна из массива

Процедура создания дверного полотна определяется его типом, и возможно изготовление трех видов двери своими руками. Массивные – это ровная поверхность, создаваемая путем соединения строганых досок. Входные двери производятся из кедра, дуба и лиственницы, а в сарай или баню можно сделать полотно из сосновой доски. Чтобы сделать их своими руками, нужно следовать таким этапам:

  1. На горизонтальной поверхности укладывается массив и разметочные доски (короткие горизонтальные и длинные вертикальные).
  2. С соблюдением прямого угла стыковки проводится разметка мест соединения досок. После этого выпиливаются шипы на длинных досках.
  3. По длинной внутренней стороне коротких досок выпиливается шип, а на торцах – паз.
  4. Пазы и шипы промазываются столярным клеем и скрепляются. Укладывать доски необходимо так, чтоб рисунок годовых колец смотрел в одну сторону.
  5. Собранный щит нужно поджать со всех сторон и оставить сохнуть на 72 часа.
  6. Готовый щит обрабатывается шлифовальной машинкой для придания поверхности гладкости и скрытия швов, а затем делается обвязка. Число поперечин выбирается зависимо от размеров и массы двери, изготовленной своими руками.

Не имея профессиональных навыков, и желая сделать двери в баню или сарай своими руками, лучше выпиливать простой шип в половину толщины доски. Эта работа проводится очень аккуратно, поскольку даже небольшой зазор способен искривить полотно и вызвать неплотное прилегание древесины.

Изготовление филенчатых дверей своими руками

Филенчатые – это изделие с различными декоративными выемками, которое выглядит вполне достойно, но редко используется в экстерьере. Чтобы изготовить филенчатые двери своими руками, нужно сначала сделать чертеж с указанием размеров досок и филенок. В соответствии с чертежом поочередно вырезаются бруски для рамы и филенки. Последние должны свободно входить в пазы на брусьях, поэтому толщина их краев делается меньше пазов на 1-2 мм. После обработки всех элементов антисептиком и просушки, пазы смазываются клеем. Все детали собираются на горизонтальной поверхности в такой последовательности: к вертикальному брусу приклеиваются поперечники и филенки, затем средники, оставшиеся поперечники и филенки, второй вертикальный брус и обрамляющие штапики. Учитывая принцип поэлементной сборки такой двери, филенчатое полотно можно самому легко украсить стеклянными витражами.

Изготовление щитовой конструкции

Щитовые – это бюджетные конструкции, которые делаются из досок низкого качества, заполняются внутри обрезным брусом или остаются пустотелыми. Чтобы скрыть внешнюю «дефектность» данной двери, ее обшивают декоративными поверхностями из МДФ или пластика. Это простой и недорогой вариант для обустройства входов в подвал, сарай или на чердак. В принципе, они подойдут и в баню, но тогда нужно использовать качественные доски и правильно их обработать. Процесс производства предполагает такие этапы:

  1. Выбирается брус подходящего размера, чтобы можно было сделать обвязочную раму, и после разметки вырезаются шипы в полдерева.
  2. После приклеивания досок по пазам в углы вбиваются нагели.
  3. Если дверь будет ставиться в баню, то для повышения ее жесткости нужно сделать две серединные поперечины.
  4. Одна сторона обшивается выбранным недорогим материалом: листом ДВП или щитом из тонкой доски.
  5. На нижний облицовочный лист наклеивается наполнитель, чаще всего, это древесные обрезки. Но при изготовлении щитовой двери в баню, лучше положить максимально толстый слой хорошего утеплителя, к примеру, из минеральной ваты.
  6. Когда клей полностью высохнет, подшивается внешний лист ДВП и создается декоративное оформление при необходимости.

Изготовление рамы своими руками

После того как дверное полотно готово, сделать под него раму уже проще простого. Достаточно склеить методом «шип-паз» две вертикальные стойки и две перекладины нужного размера. Для двери в баню рама также после высыхания обрабатывается влагостойкими покрытиями. К стене она крепится саморезами так, чтобы шляпки «утонули» в массиве.

Подбирая фурнитуру, можно остановиться на стандартных односторонних петлях и шпингалетах, которые находятся в доступном ценовом сегменте. Универсальные петли дороже, их тяжело снимать и по заверениям отдельных продавцов, они скрепят больше, чем односторонние. Количество петель зависит от веса полотна, например, на входные двери из дуба может потребоваться до четырех петель.

Обработка древесины

Любое деревянное полотно, изготовленное своими руками, должно быть обработано защитным средством. Межкомнатные двери достаточно покрыть лаком, а входные конструкции в дом или баню надо обрабатывать не только антисептиками, но и несколькими слоями краски. Хорошим выбором будет полифлюид, который глубоко проникает в волокна древесины и обладает высоким водоотталкивающим свойством. А финишное декоративное покрытие можно выбирать, ориентируясь по личным вкусовым предпочтениям.

Дверь из необрезной доски своими руками

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

  • низкая звуко- и теплопроводность;
  • высокая морозостойкость и хорошая прочность;
  • низкий коэффициент температурного расширения;
  • долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
  • экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
  • отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

  • высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
  • несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
  • горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

  • прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
  • рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
  • толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
  • фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

  1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
  2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
  3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

  • древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
  • остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% – лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
  • ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
  • толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
  • перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени.

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

  • ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
  • ножовка;
  • рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
  • стаместки разных размеров;
  • обычный и резиновый молоток;
  • уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

  • шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
  • саморезы различной длины;
  • столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

  1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
  2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
  3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
  4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
  5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.
  6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
  7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
  8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
  9. подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
  10. форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
  11. нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
  12. отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
  13. по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
  14. промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.
Декорирование массивной двери

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
  2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
  3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
  4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

  1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
  2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
  3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
  4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
  5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
  6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
  7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
  8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

Древесина – универсальный натуральный материал, который используется во многих сферах жизни современного человека. Одним из направлений применения дерева является изготовление дверей. Конструкции из этого вещества отличаются долговечностью и изысканностью. Сделать подобное изделие можно и самостоятельно, но важно предварительно уточнить особенности изготовления деревянной двери.

Как сделать самому?

Деревянная дверь представляет собой полотно из досок или бруса. Изготовить такую конструкцию вполне возможно своими руками. Перед тем, как начинать изготовление дверного полотна, следует запастись несколькими инструментами:

  • Пила. С ее помощью выполняется подрезка досок. Оптимальным вариантом будет циркулярная дисковая пила, которая позволит получать качественные и ровные рези. Если такой нет, тогда можно использовать ручной инструмент с мелкими зубьями.
  • Болгарка и несколько видов шлифовальных кругов. Технически полировать самодельные изделия можно и вручную, но это долго и неэффективно.
  • Дрель и сверла различного размера. Это позволит быстро и качественно формировать отверстия нужного размера. В некоторых случаях может понадобиться и шуруповерт и саморезы.

  • Фрезерный станок. Если производство двери выполняется в домашних условиях, тогда вам подойдет ручной вариант.
  • Древесина. Тип и размеры материала зависят от конкретных характеристик двери, которую вы планируете получить. В некоторых случаях используют стандартные доски, а иногда и толстые бруски.
  • Столярный клей. Это вещество используется для соединения отдельных досок в цельную и прочную систему.

Из массива

Это самые распространенные варианты дверных полотен. Отличаются они использованием цельных досок, которые соединяются между собой в одну конструкцию. Пошаговая инструкция изготовления дверей из цельного массива предполагает выполнение таких последовательных операций:

  • Изначально по индивидуальным размерам выполняется вырезание досок. Их длина должна быть немного больше, чем дверной проем. Это нужно, чтобы в будущем иметь возможность подкорректировать габариты более точно.
  • После этого все доски тщательно шлифуются со всех сторон. Особе внимание при этом нужно уделить торцам, которые должны быть ровными.

  • Когда все хорошо, все элементы склеиваются. Для этого они располагаются на ровном листе ДСП. Каждый торец смазывается клеем и стыкуется с предыдущим. Чтобы зафиксировать весь щит, используют струбцины, которыми он и зажимается.
  • После высыхания клея приступают к декоративной обработке дверного полотна. Оно тщательно шлифуется. Если вы желаете создать уникальную дверь, тогда ее можно дополнить резьбой или декоративными накладками.
  • Завершающим этапом является врезка замка и установка петель.

Существует более простая конструкция подобного типа. Изготавливается она также из нескольких досок, но соединяются они уже поперечными брусками. При этом каждый элемент прикручивается к поперечным планкам, что позволит получить надежную конструкцию. Чтобы такая дверь не перекашивалась, между горизонтальными брусками крепят наискось еще одну планку.

Но подобные конструкции используют в качестве входных дверей в сараях или бытовых помещениях, так как они не сохраняют тепло и со временем теряют эстетичность.

Филенчатые

Особенностью таких дверей является то, что они собираются из отдельных досок или брусков, а середина заполняется более тонкими их вариантами, стеклом или фанерой. Технология изготовления филенчатой двери предполагает выполнение таких операций:

  • В первую очередь, нужно из досок или бруса вырезать заготовки для каркаса. Состоит такая конструкция из прямоугольного полотна, внутри которого присутствуют только перегородки, а все остальное заполняется другими компонентами.
  • Когда заготовки готовы, их также тщательно шлифуют и выравнивают. Выполнять подобные операции нужно только с сухим деревом в сухом и теплом помещении. В другом случае дерево может набрать влагу, а затем изменит форму.

  • Далее на каждой доске вырезают пазы. Обратите внимание, что одни элементы при этом имеют шип, а вторые впадины. Это позволяет образовать соединение шип-паз. Подобным образом из досок формируют прямоугольный каркас. Здесь важно тщательно подогнать все элементы. На данном этапе важно также вырезать щели под замок.
  • После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом. Для этого на опорных досках с помощью фрезера формируют пазы под эти элементы и также тщательно их подгоняют. Если применяется стекло, тогда нужно вырезать его под размер внутреннего проема. Фиксируется оно с помощью деревянных штапиков из того же дерева.
  • Завершается процедура сборкой всего полотна и его склеиванием. Для этого также используют специальный клей. Доски между собой стягивают также в специальных тисках. Когда смесь высохла, полотно шлифуется и устанавливаются стекла (при необходимости), а затем вся поверхность лакируется.

Филенчатые двери – это сложные конструкции, которые требуют много ручной работы. Сделать подобное изделие не всегда получится с первого раза, так как для этого нужна сноровка и опыт работы с различными породами дерева. Подобные типы дверных полотен используются зачастую в качестве межкомнатных элементов интерьера.

Еще одним из вариантов дверей из дерева являются щитовые изделия. Это самые дешевые и простые конструкции. Чтобы получить подобное изделие, сбивают деревянный каркас из бруса. После этого его внутреннюю часть заполняют бумагой или тонкими рейками из дерева. Внешне все это обшивают листами МДФ или ДСП.

Продукция такого типа отличается простотой и невысокой прочностью.

Материалы

Технические характеристики деревянной двери зависят не только от технологии производства, но и материалов, применяемых при этом. Сегодня для таких целей используют множество различных веществ:

  1. Натуральный массив. Он представлен досками и брусками, из которых затем формируют каркас и все остальные элементы дверного полотна.
  2. Отделочные материалы. Сюда относят всю продукцию, которая получена из отходов древесины (шпон, ДСП и т. д. ). К примеру, двери покрывают фанерой, которая снижает вес всего полотна.
  3. Декоративные элементы. Очень часто дверные полотна украшают с помощью разнообразных вставок. Они изготавливаются в большинстве случаев из различных видов стекла или пластика.

Но особое внимание при сооружении дверей из дерева следует уделять выбору древесной породы. Сегодня для таких целей используют несколько видов древесины:

  • Дуб. Отличается прочностью и долговечностью, а структура его имеет благородные оттенки. Но при постоянном изменении влажности двери из дуба теряют способность удерживать тепло. Поэтому их желательно использовать только в качестве межкомнатных.
  • Ясень. Порода также имеет качественные показатели прочности, которые даже немного выше, чем у дуба. Цветовые оттенки этой породы могут быть разнообразными – от розоватого до бурого.

  • Лиственница. Данный вид дерева не боится плесени, а также не поддается гниению. На рынке представлено несколько видов досок из различных пород этой древесины. Одним из недостатков изделий из лиственницы является их большой вес. Часто их используют в деревенском стиле в доме из сруба.
  • Сосна. Дверь из нее является самой теплой, так как эта древесина отличается высокими показателями теплоизоляции. Но конструкции из сосны не прочны и поэтому являются одними из самых дешевых. Чтобы улучшить этот показатель, многие производители могут покрывать полотна шпоном из дуба или других твердых пород.
  • Красное дерево. Под этим названием скрывается несколько пород дерева, таких как меранти, ньято, тик и т. д. Двери из этого материала имеют неплохую прочность, так как древесина имеет высокую плотность волокон. Недостатком такой продукции является ее высокая цена, которая по карману только определенной категории населения.

Что делать, если древесина разбухла?

Многие начинающие столяры при изготовлении двери используют влажные доски или выполняют эти операции во влажном помещении. В таком случае древесина набирает влагу и начинает увеличиваться в размере, что приведет в непригодность в будущем само дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно обязательно тщательно высушить доски, но не используя при этом мощные фены.

Оптимальным вариантом будет специальная сушка или свежий воздух (в тени).

Если же дверь начинает разбухать после ее установки, тогда исправить эту ситуацию можно несколькими способами:

  1. В первую очередь, нужно создать в помещении нормальную температуру и минимальную влажность. По истечении некоторого времени доски могут подсохнуть и «вернутся» на место.
  2. Если конструкция не восстанавливается, тогда следует попробовать переустановить или отрегулировать петли так, чтобы полотно легко входило в коробку.
  3. Самым распространенным вариантом является изменение его формы с помощью рубанка. Для этого место, где полотно не закрывается, немного подтесывают. Иногда можно выполнять такую операцию не только с дверью, но и самой коробкой. Но снимать желательно минимальный слой, так как древесина может со временем ссохнуться и образуются щели в этих местах.
  4. Принудительная сушка дверного полотна. Но выполнять эту операцию нужно только при небольших температурах и длительное время. Если это сделать резко, то на досках просто появятся трещины и дверь придет в непригодность.

Варианты обработки

Древесина не является уникальным материалом и имеет множество недостатков. Чтобы избавиться от них, деревянные двери при изготовлении обрабатывают различными способами:

  1. Покраска. Самый распространенный вариант отделки. Здесь используются как обычные эмали, так и прозрачные лаки. Чтобы предотвратить гниение, материал дополнительно может пропитываться специальными составами. Технология их нанесения довольно проста и требует только равномерного распределения смеси по поверхности дверей. Для этого используют обычные валики, кисточки или пульверизаторы.
  2. Отделка декоративными панелями. Сегодня существует возможность изменить дизайн дверного полотна с помощью шпона. Листы этого продукта изготавливаются из различных пород дерева. Это позволяет придать дешевым конструкциям более благородный вид. Наноситься листы могут как на само полотно, так и на обналичку.
  3. Утепление. Подобный подход используется, если двери размещают непосредственно на улице. Утепленная конструкция способна выдерживать морозы, сохраняя при этом первоначальные характеристики. Утеплитель на дверное полотно наносится сверху. Для этого на его поверхности сооружают каркас из деревянных реек. После этого внутрь помещают минеральную вату, пенопласт или другой подобный материал. Крепится он с помощью жидких гвоздей. Внешне система обшивается досками или металлом, которые образуют цельную конструкцию.

Самым простым вариантом утепления может быть слой поролона, который прибивают к двери. Сверху его обшивают натуральной кожей или другими подобными тканями. Чтобы полотно сохраняло привлекательный внешний вид, используют специальные мебельные декоративные гвозди.

Как заделать щели?

Щели в деревянной двери образуются в различных местах, что может привести к образованию сквозняков. Если это трещины, то можно попробовать заделать их с помощью различных составов:

  1. Затирки. Применяются только для тонких слоев. В больших щелях они со временем рассыплются.
  2. Герметик. Один из самых оптимальных вариантов, который подойдет для заделки любых видов трещин и щелей. Заполнять им нужно последовательно, чтобы дать возможность схватиться каждому слою.

Если щели появились между коробкой и самой дверью, то исправить это можно с помощью уплотнителей. Они размещаются на одном из этих элементов таким образом, чтобы при закрывании образовалось уплотнение.

Если количество трещин на полотне большое, можно усилить его металлическим листом, который закроет все эти недостатки.

Удачные примеры и варианты

Необычная откатная дверь из цельного куска массива смотрится очень оригинально и хорошо гармонирует с «состаренным» деревянным полом, но вряд ли такая идея будет повторяться часто.

Темные коричневые двери в одном стиле – двустворчатая и одностворчатая, разбавляют белый цвет интерьера, «помогают» им столик и напольные вазы.

Дверь с якобы необработанной поверхностью и стеклянными вставками специально подобрана под общий стиль помещения и поэтому выглядит весьма органично.

О том, как изготовить деревянную дверь, смотрите в следующем видео.

Считается, что изготовить деревянные двери без специального оборудования, так сказать, в домашних условиях, практически невозможно, а если и возможно, то их внешний вид непременно будет оставлять желать лучшего. В некоторой степени это так, но если хорошенько поискать решения, то можно найти несколько технологий, позволяющих решить вопрос, как сделать двери из досок своими руками весьма неплохого качества, и самое главное – привлекательного внешнего вида. Об этих технологиях мы и поговорим в данной статье на страницах сайта dveridoma.net.

Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна

Что вообще представляет собой классическое дверное полотно из досок? Безусловно, это рамка, собранная из доски толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм, внутрь которой помещены другие доски. Именно способ установки этих досок и скрепления рамки вызывает в большинстве случаев проблему при самостоятельном изготовлении дверного полотна. В заводских условиях для этой цели используется так называемое пазо-гребниевое соединение, изготовить которое даже ручным фрезером весьма сложно. Можно, конечно, попробовать и такой подход к делу, но есть вариант и проще – паз можно точить, а шип можно не нарезать. Таким образом количество таких соединений сводится к минимуму – они остаются только на раме, но и там все можно свести только к пазам. Начнем по порядку.

  1. Готовим раму. Понадобится доска размером 20 на 100 мм – желательно сухая и ровная, а еще и строганная. Меньше придется обрабатывать и доводить до кондиции. Необходимы четыре фрагмента – 2 доски по 2000 мм и 2 доски по 600, 700, 800 или 900 мм (в зависимости от того, какой ширины вам необходимы двери).
  2. Для начала концы этих досок уменьшаем по толщине – делаем вполовину меньше. Цель этой операции заключается в том, чтобы сложить дощечки друг с другом и при этом не увеличить толщину изделия в целом. Эту операцию лучше произвести ручным фрезером, но если хватит сноровки, то можно и ручной ножовкой, что очень трудно и не гарантирует того, что соединение получится плотным. А оно должно быть плотным и равномерным по всей поверхности, иначе двери получатся хлипкими.
  3. Дальше соединяем доски в раму. Самый главный нюанс на этом этапе решения вопроса, как сделать межкомнатную дверь своими руками, это выдержать углы в рамке в пределах 90 градусов. Естественно, не следует забывать о качественном скреплении досок – как минимум по три самореза в каждом углу придется установить.

Пока с рамой все. Дальше дело за внутренним наполнением. В принципе, есть и другие варианты изготовления дверей из досок, и об одном из них вы можете посмотреть в этом видео.

Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно

Существует несколько вариантов наполнения дверного полотна. Ни для кого не секрет, что его можно сделать глухим или же оборудовать стеклянной вставкой. Рассмотрим два эти варианта.

  1. Стеклянная вставка. Для ее установки в стеклянную рамку полость в 20 мм нужно будет уменьшить до ширины всего в 5 мм. Опять-таки, понадобится рейка толщиной в 7,5 мм. Как вариант, можно взять рейку такой же толщины, как и черновая рамка и выбрать в ней паз необходимой ширины с помощью ручного фрезера, что будет намного лучше. После чего вложить ее вместе со стеклом в раму и установить наличники с другой стороны полотна. Таким образом получится стекло во всю высоту двери – с одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Если в доме есть маленькие дети, то имеется риск, что такое стекло будет разбито. В классическом варианте стекло занимает две третьи части высоты полотна, и чтобы установить его таким образом, нижнюю часть двери придется сделать глухой.
  2. Глухое дверное полотно. Здесь все намного проще, чем со стеклянной вставкой, и существуют два варианта решения этого вопроса. Самый элементарный из них заключается в приобретении ламинированной ДСП и установки ее между двумя наличниками. Здесь имеется один нюанс – ДСП придется приобретать толщиной 10 мм и устанавливать в два слоя. Либо же подгонять толщину черновой рамы под стандартные листы мебельной ДСП, которая составляет 16 или 18 мм. Второй вариант наполнения полотна, максимально приближенный к дереву, это вагонка. Ее минимальная толщина составляет 12,5 мм, и устанавливать ее придется в два слоя, так как она имеет только одну лицевую сторону. Это значит то, что толщину черновой рамы придется увеличить до 25 мм, а толщину наличников уменьшить до 7,5 мм.

И наконец комбинированный вариант дверного полотна – нижняя часть глухая, а верхняя стеклянная. Дополнительно здесь в черновую раму нужно будет вставить поперечную перемычку, что потянет за собой ряд перетрубаций. В первую очередь, это вставка для установки стекла – в этом случае она же будет выступать разделителем между глухой и стеклянной частью дверей. Слишком широкой ее делать не нужно – на 20 мм меньше ширины используемого наличника будет в самый раз. Во-вторых, несколько видоизменится процесс сборки полотна, а вернее ее верхней прозрачной части – стекло в такой ситуации будет устанавливать несколько сложнее. С этим моментом придется повозиться. Зато дополнительная перемычка добавит дверному полотну жесткость, что непременно отразится на прочности и долговечности изготовленных своими руками дверей.

Завершающий этап изготовления деревянной двери

По большому счету, завершающая стадия работ является самым ответственным делом – речь идет о декорировании, от которого в полной мере зависит внешний вид конечного результата. На этой стадии работ можно выделить три основных этапа.

  1. Антисептическая обработка. Дверное полотно придется разобрать полностью и хорошенько покрыть антисептиком каждую деталь со всех сторон. В принципе, все это можно сделать еще до начала работ по изготовлению деревянного дверного полотна своими руками.
  2. Шлифовка. Выполняется после того, как древесина просохнет после антисептической пропитки. Обработать придется только видимые части дверного полотна – каждую деталь нужно будет зачистить наждачной бумагой мелкой зернистости, причем так, чтобы она стала бархатистой на ощупь.
  3. Покраска. В домашних условиях лучше всего использовать краски лаки на водной основе. Не стоит относиться к ним предвзято – по своим характеристикам они могут не уступать даже нитрокраскам, только в отличие от них, продукция этого типа способна сохранять структуру древесины. Наносить водные краски и лаки лучше кистью, основательно растирая красящее вещество по поверхности дерева.

В итоге, если вы все сделаете правильно и, самое главное, серьезно отнесетесь к решению вопроса, как самому сделать двери из дерева, у вас должно получиться вполне симпатичное изделие.

И в заключение темы, как сделать двери из досок своими руками, остается добавить только одно – вернее сказать о том, что практически по такому же принципу изготовленное своими руками дверное полотно может быть оборудовано и дверной коробкой. Принцип ее изготовления даже проще – все, что нужно для того, чтобы получить профильный брус, это скрутить подобранную по толщине доску с брусом. Впоследствии они соединяются в дверную коробку самым что ни на есть стандартным образом.

Двери из досок и планок — Extreme How To

Роб Робиллард

Строительство двери из досок и обрешетки — задача, которую можно выполнить за относительно короткий период времени, и проект подходит для начинающих плотников. В этой статье мы покажем вам, как построить дверь из досок и обрешетки из грубо распиленных пиломатериалов.

Доски и обрешетки

Дверь с рейкой — это простая дверь, состоящая из досок, расположенных в ряд, параллельных по всей своей длине, удерживаемых вместе перпендикулярными и диагональными опорными рейками. Дверь такого типа крепится с помощью планок, которые прибивают или скрепляют шурупами крест-накрест. Их часто используют на сараях и навесах для хранения.

Двери с рейками имеют исторический почти деревенский или деревенский вид и славятся своим базовым дизайном.Благодаря тому, что в конструкции используется много разных досок, двери с реечным покрытием представляют собой чрезвычайно устойчивые двери. В двери с обрешеткой также нет технических столярных изделий, и ее прочность зависит от крепежа, используемого при ее строительстве. Если вы строили традиционную дверь с реечной обрешеткой, вы использовали бы метод клинч-гвоздя. Метод клинч-гвоздь требует, чтобы гвоздь вбивался в дверь, а затем стержень загибался. Традиционно для клинча лучше всего использовались кованые гвозди ручной работы. Гвозди из кованого железа были предпочтительнее, поскольку металлическое зерно идет по длине гвоздя и, следовательно, с меньшей вероятностью сломается при скреплении.Старые «стриженные ногти» имеют тенденцию ломаться, когда их склеивают.

В нашей статье мы будем использовать современные винты черного цвета.

Несколько конфигураций дверей с планками

Решая, как построить дверь из досок и обрешетки, необходимо учитывать стиль, надежность и толщину двери. Четыре типа дверей, перечисленных ниже, имеют конструкцию из досок и реек, но несколько различаются по конструкции.

1. Две горизонтальные рейки с одной длинной диагональной распоркой

2.Три горизонтальные рейки и две диагональные распорки

3. Рейки и распорки с обеих сторон двери

4. Дверь в обрамлении с планками и распорками

Материалы

Двери с рейкой могут быть изготовлены из досок с пазом, шпунтованной доски или простых досок, которые обычно подходят для использования на открытом воздухе. Двери с язычком и пазом и внахлест обеспечивают защиту от атмосферных воздействий, закрывая швы.

Кедр часто является предпочтительной древесиной из-за присущей ему устойчивости к гниению и заражению насекомыми, но также подойдет и восточная белая сосна.

Строим дверь

Доски, используемые в двери из досок и обрешетки, расширяются и сжимаются в различных условиях влажности, и доски будут двигаться в разных направлениях. Люди, которые строят двери из досок и обрешетки, часто ошибаются, пытаясь приклеить краевые стыки или рейки к доскам. Не тратьте время, пытаясь склеить эти доски, так как стык выйдет из строя.

При выборе крепежа, в случае винтов, убедитесь, что вы выбрали правильную длину. Выбирайте длину, которая позволяет надежно прикрепить рейки к доскам дверной панели, но не проникает через панель с противоположной стороны.Если вы планируете зенковать винты, помните об этой глубине.

Чтобы построить дверь, сначала измерьте проем двери.

Разрежьте кедровую или сосновую доску на рейки достаточной длины, чтобы заполнить пространство из стороны в сторону. Это включает в себя горизонтальные рейки и вертикальные детали, если используется конструкция в стиле фоторамки.

На ровной поверхности разложите достаточно вертикально ориентированных досок, чтобы заполнить проем, и определите подходящую ширину начальной и конечной досок.Измерьте и рассчитайте, чтобы определить одинаковые размеры для обеих торцевых досок, чтобы избежать нечетного размера.

Циркулярная пила с калибром для продольной резки служит отличным набором инструментов для выполнения длинных и точных пропилов.

Разорвите начальную и конечную доски, чтобы сохранить размер, который вы определили.

Соберите доски, оставив их немного длиннее готовой высоты дверного проема.

С помощью квадрата и карандаша нанесите точные размеры реек на готовой двери.

Загрунтуйте и покрасьте (или закрасьте) все края всех используемых досок.

Перед закреплением проверьте наличие квадрата на каждом стыке.

Прибейте или прикрутите рейки к доскам.

Обрежьте излишки сверху и снизу циркулярной пилой и снова проверьте прямоугольность.

Кедр часто является предпочтительной древесиной из-за присущей ему устойчивости к гниению и заражению насекомыми.

Установите диагональные раскосы. У вас может быть одна диагональная распорка и две горизонтальные рейки или две раскосы и три рейки, в зависимости от конструкции.Диагональные распорки являются критически важными компонентами, предотвращающими раскачивание и провисание двери.

Диагональные распорки являются критически важными компонентами, предотвращающими раскачивание и провисание двери.

Прикрепите диагональную скобу (и) к доскам. Убедитесь, что скобы направлены вниз и в косяк со стороны петель. Это важно для предотвращения провисания. Вес двери обеспечивает плотное и надежное соединение реек и распорок.

Для максимального сопротивления провисанию убедитесь, что диагональные распорки направлены вниз и в косяк со стороны петель.

Распланируйте размещение застежек так, чтобы видимые головки выглядели эстетично. Установите по два крепежа на каждую доску в горизонтальные обрешетки. Избегайте установки крепежа в паз-паз или внахлест.

Проверьте размеры в последний раз.

Слегка скосите все внешние края всех досок, включая рейки, ручным рубанком.

Установить петли и навесить дверь. Обычно двери с доской и обрешеткой навешиваются на ленточные петли, поршневые петли или петли типа «тройник».

После того, как дверь надежно зафиксировалась в открывании и заработала должным образом, разорвите ее с 3/8 на 1/2 дюйма. полосы материала и нанесите на дверной косяк в качестве упора, чтобы дверь оставалась закрытой.

Полезные советы

Если вы хотите придать двери дополнительную прочность, вы можете продублировать узор реек на противоположной стороне.

Всегда окрашивайте или герметизируйте все шесть краев, внутреннюю поверхность реек и стыки между досками перед сборкой.

Это обеспечит лучшую защиту вашей двери от непогоды, но также скроет голое дерево, чтобы оно не показывалось, если оно сжимается в сухую погоду.

Боковое примечание

Инструменты, необходимые для проекта:

Настольная или циркулярная пила с направляющей для продольной кромки

  • Карандаш
  • Рулетка
  • Квадрат
  • Блок-плоскость
  • Сверло
  • Сверла и / или сверла с зенковкой
  • Циркулярная пила с направляющей продольной резки или торцовочная пила
  • Настольная пила очень полезна, но не нужна
  • Грунтовка и краска
  • Отвертка
  • Крепеж
  • Доски

Рекомендуемые статьи

Как построить дверь из доски и обрешетки

Как построить дверь из досок и обрешетки

Роберт Робиллард о том, как сделать, советы для семинаров

Двери из строительной доски и обрешетки

В этой статье мы покажем вам, как построить доску и дверь из обрешетки, используя грубо распиленный брус.Строительство двери из досок и обрешетки — это задача, которую можно выполнить в относительно короткий период времени, и это проект, который подходит для начинающих мастеров по дереву.

Конструкция доски и обрешетки

Дверь с рейкой — это простая дверь, состоящая из досок, расположенных в ряд, параллельных по всей своей длине, удерживаемых вместе перпендикулярными и диагональными опорными рейками. Такая дверь крепится с помощью планок, которые прибивают или скрепляют шурупами крест-накрест. Их часто используют на сараях и навесах для хранения.

Двери с рейками имеют исторический почти деревенский или деревенский вид и славятся своим базовым дизайном. Благодаря тому, что в конструкции используется много разных досок, двери с реечными планками являются чрезвычайно устойчивыми дверями. В двери с рейкой также нет технических столярных изделий, и ее прочность определяется крепежными элементами, использованными при ее строительстве.

Если вы строите традиционную дверь из реек, вы бы хотели использовать метод заклепки-гвоздя. Метод клинч-гвоздь требует, чтобы гвоздь вбивался в дверь, а затем стержень загибался.Традиционно для клинча лучше всего использовались кованые гвозди ручной работы. Гвозди из кованого железа были предпочтительнее, так как металлическое зерно идет по длине гвоздя и с меньшей вероятностью сломается при скреплении. Старые «стриженные ногти» имеют тенденцию ломаться, когда их стягивают.

В нашей статье мы будем использовать современные винты черного цвета.

Существует несколько конфигураций реечных дверей:

Решая, как построить дверь из досок и обрешетки, необходимо учитывать стиль, надежность и толщину двери.Четыре двери, представленные ниже, сделаны из досок и реек, но все они сконструированы немного по-разному, выглядят немного иначе и могут отличаться по толщине.

  1. Две горизонтальные рейки с одной длинной диагональной распоркой
  2. Три горизонтальных планки и две диагональные распорки
  3. Рейки и распорки с обеих сторон двери
  4. Дверь в обрамлении с планками и распорками

Сегодня многие двери из досок и реек изготавливаются с помощью шурупов, и именно так мы продолжим.

Видео о сборке двери с доской и планкой

Материалы, используемые для дверей из досок и планок

Двери из планок могут быть изготовлены с дверьми с пазом, шпунтом или простыми досками, которые обычно подходят для использования на открытом воздухе. Двери с язычком и пазом, а также створчатые дверцы обеспечивают защиту от атмосферных воздействий, закрывая швы.

Часто кедр времени используется из-за присущей ему устойчивости к насекомым и гниению, но сосна восточная белая также подойдет.

Строительство двери из планок

Что вам понадобится:

Настольная или циркулярная пила с направляющей для продольной кромки

  • Карандаш
  • Рулетка
  • Квадрат
  • Блок-плоскость
  • Сверло
  • Сверла и / или сверла с зенковкой
  • Циркулярная пила с направляющей продольной резки или торцовочная пила
  • Настольная пила очень полезна, но не нужна
  • Грунтовка и краска
  • Отвертка
  • Крепеж
  • Доски

Не используйте клей

Доски, используемые в дверных досках и обрешетках, расширяются и сжимаются в различных условиях влажности, и доски будут двигаться в разных направлениях.Люди, которые строят двери из досок и обрешетки, часто ошибаются, пытаясь приклеить краевые стыки или рейки к доскам. Не тратьте время, пытаясь склеить эти доски, так как стык выйдет из строя.

Крепежные детали

При выборе крепежа, в случае шурупов, убедитесь, что вы выбрали правильную длину крепежа. Выбирайте длину, которая позволяет надежно прикрепить рейки к доскам дверной панели, но не проникает через панель с противоположной стороны. Если вы планируете зенковать винты, помните об этой глубине.

Шаги для сборки двери из досок и обрешетки

Шаги, необходимые для изучения того, как построить дверь из доски и обрешетки, довольно просты и понятны. Их:

1. Выберите материал для изготовления двери.

2. Измерьте проем двери.

3. Обрежьте кедровую или сосновую доску, чтобы заполнить проем, как указано выше.

4. Положите доски на ровную поверхность и определите подходящую начальную ширину доски и конечную ширину доски.Измерьте и посчитайте, чтобы получить обе доски одинакового размера, чтобы избежать нечетного размера.

5. Разорвите начальную и конечную доски, чтобы сохранить размер, который вы определили.

6. Соберите доски, оставив их немного шире и длиннее, чем готовый размер дверного проема. Позже дверь можно обрезать, чтобы она соответствовала установке.

Совет: гусеничная пила — идеальный инструмент для обрезки дверей по размеру. В своей работе мы используем инструменты Festools и гусеничную пилу. Эта статья «Сравнение гусеничных пил » поможет вам понять гусеничные пилы и выбрать лучшую из них для ваших нужд.

7. С помощью квадрата для обрамления и карандаша нанесите точные размеры готовой двери по вертикали и надежно прибейте или прикрутите горизонтальные рейки к каждой доске.

8. Загрунтуйте и покрасьте все края всей используемой доски.

9. Закрутите рейки гвоздями или винтами.

10. Обрежьте излишки сверху и снизу и снова проверьте прямоугольность.

11. Установите диагональные раскосы. У вас может быть одна диагональная распорка и две горизонтальные рейки или две раскосы и три рейки в зависимости от конструкции.Диагональные распорки предотвращают раскачивание и провисание двери.

12. Прикрепите обрешетки и диагональные распорки к доскам. Убедитесь, что диагональные распорки направлены вниз и в косяк для подвешивания [со стороны петель]. Это важно для предотвращения провисания. Вес двери обеспечивает плотное и надежное соединение реек и распорок.

13. Старайтесь устанавливать застежки «продуманно», чтобы они выглядели эстетично. Установите по два крепежа на каждую доску в горизонтальные обрешетки.Избегайте размещения крепежных элементов в соединениях «гребень и паз»

14. В последний раз проверьте размеры.

15. Слегка скосите все внешние края всех досок, включая рейки, ручным рубанком.

16. Установить петли и навесить дверь. Обычно двери из досок и обрешеток навешиваются на тесьму, поршневые петли или петли типа «тройник»

17. После того, как дверь будет надежно зафиксирована в отверстии и начнет работать должным образом, разорвите полоски материала от 3/8 до ½ дюйма и нанесите на дверной косяк в качестве упора, чтобы дверь оставалась закрытой.

Полезные советы

Совет: если вы хотите придать двери дополнительную прочность, вы можете продублировать образец реек на противоположной

.

Совет: всегда красите все шесть краев, внутреннюю поверхность реек и стыки между досками перед сборкой. Это обеспечит лучшую защиту вашей двери от непогоды, но также скроет голое дерево, чтобы оно не показывалось, если оно сжимается в сухую погоду.

Чтобы узнать больше о настольной пиле, которую мы использовали в этой статье, щелкните здесь: Настольная пила DEWALT 10 дюймов для рабочего места DWE7491RS

Постройте дверь из досок и планок — DIY

Двери из досок и планок являются основой самых старых и простых домов в Северной Америке.Оригиналы, вероятно, были раскрашены, и чтобы оставаться закрытыми, требовалась веревка или защелка для большого пальца. Дверь этого типа проста, легка и проста в изготовлении. С другой стороны, двери из досок и обрешетки находятся примерно на три ступеньки выше шкур животных, натянутых на каркас. Размещение их в вашем доме может вызвать обвинения в продвинутом кемпинге, поскольку они тонкие, плохо изолируют и нестабильны по размерам. Но они действительно выглядят красиво, поэтому отлично подходят в ситуациях, когда изоляция и стабильность не являются первостепенными, например в кладовых, туалете или сараях.

Эти двери имеют определенную переднюю часть (доски) и заднюю часть (планка). Вы можете стыковать доски вместе, но со временем они сядут и оставят зазоры. Лучше всего зашить их внахлест или проткнуть их гребнем. Традиционным способом крепления досок к обрешетке были заклепочные гвозди. Они могут быть декоративными, если вы используете гвозди с розовыми головками или стрижете ногти. Более современная альтернатива — использовать винты, которые не видны спереди.

Конструкция из досок и обрешетки не отличается особой жесткостью и позволяет элементам относительно легко скручиваться.Наружные двери плохо прилегают к косяку. Вы можете забивать гвозди через большинство твердых пород дерева, но с сосной легче работать, и она более традиционна.

• Петли на 2 петли

• Защелка в колониальном стиле

Вырезанный список

• Пять плат длиной 81 дюйм

• Две рейки длиной 23 дюйма

• Одна рейка длиной 70 дюймов

Варианты конструкции

Хорошим вариантом этой двери является использование более толстой древесины, на 5/4 или 6/4 лиственных пород, из более интересных пород, таких как орех или каштан.Дверь с использованием досок 5/4 и реек все еще может быть сделана с помощью 3-дюймовых гвоздей, но я бы использовал 31⁄2-дюймовые или 4-дюймовые гвозди для двери 6/4. Использование более тяжелого приклада также увеличит вес и жесткость двери. Вы также можете добавить горизонтальную рейку в центре и использовать две диагональные рейки между ними.


Можно использовать более широкие и меньшее количество досок, если вы делаете более глубокие канавки и более широкие выступы. Движение по 12-дюймовой доске может быть значительным, поэтому ожидайте зазоры величиной до 1⁄2 дюйма в самое засушливое время года.Не используйте менее трех досок. Использование большего количества досок также может выглядеть хорошо; это просто добавляет много дополнительной работы. Понимая принципы этой двери до основ, вы просто будете использовать металлические крепежи, чтобы скрепить доски вместе, позволяя им двигаться в ответ на изменения влажности. Для дверей большего размера или из более тяжелой древесины можно использовать винты или болты с квадратным подголовком.

Готовые размеры двери, которую вы построите по этим инструкциям, составляют 24 дюйма в ширину, 80 дюймов в высоту и 11⁄2 дюйма в толщину.

Пошаговое руководство по созданию двери

1. Возьмите шесть относительно плоских сосновых досок размером 1 на 6 10 футов длиной на лесном складе. Я использую обычный сорт, потому что это деревенский проект, не требующий покраски. Для окрашенной отделки используйте отборные доски, чтобы избежать крупных сучков, так как сквозь краску может просочиться сок.

2. Поперечно разрежьте пять досок на длину от 81 до 82 дюймов, что чуть больше вашего готового размера. После завершения строительства вы обрежете дверь до окончательной длины.

3. Разрежьте доски до ширины 51⁄8 дюйма на настольной пиле.

4. Разложите пять досок так, как вам нравится. Я использовал самые прямые доски с наименьшим количеством узлов по бокам. Отметьте их, чтобы знать, на каких краях есть гребень, на каких — канавка, а на каких — ничего. Пронумеруйте доски или нарисуйте поперек них треугольник, чтобы потом можно было собрать их в таком же порядке.

5. Используйте фрезер с пазом шириной 1⁄4 дюйма, чтобы прорезать канавки на всех краях, отмеченных «канавкой».Глубина канавки должна составлять от 5⁄16 до 3⁄8 дюйма, но не более. Точная ширина канавки не имеет значения, ее следует отцентрировать. Я получаю сверло примерно по центру, вырезаю канавку на лицевой стороне доски, затем переворачиваю доску и снова прорезаю канавку. При таком подходе получается идеально отцентрованная канавка шириной около 5/16 дюйма.

6. Используйте канавку на фрезере, чтобы отрезать зубцы шириной 1⁄4 дюйма с обеих сторон краев, для которых требуется язычок. (Иногда вы можете использовать одну и ту же насадку для резки кроликов, но я предпочитаю немного более глубокую канавку, чем шпунт.) Сначала установите немного меньшую глубину резания и проверьте посадку. Вам нужно, чтобы язычок и паз плотно прилегали. Затем немного отрегулируйте глубину резания, чтобы отрегулировать ее. Помните, что каждая корректировка будет удвоена при обрезке с обеих сторон. Вы можете вырезать и язычки, и пазы на настольной пиле, но если доски покороблены, точнее будет фрезер.

7. Слегка снимите фаски на краях язычков шлифовальным блоком, рубанком или долотом, чтобы они легко вошли в канавки.В то же время, если хотите, снимите фаски с передних краев досок. Я предпочитаю легкую фаску шириной 1⁄16 дюйма между досками, чтобы скрыть стык. Чаще вы увидите толстую фаску в 1⁄4 дюйма. Это чисто эстетическая функция, позволяющая скрыть стык, поэтому снимайте фаску по своему усмотрению.

8. Сожмите доски вместе, чтобы проверить их посадку. Перед сборкой отшлифуйте лицевую сторону досок до зернистости 220, так как вы не сможете шлифовать их с установленными гвоздями с розовыми головками. Я не шлифовал внутренние поверхности этой двери, потому что они будут внутри туалета, но в любом случае отшлифуйте заднюю часть, если хотите.

9. Разметьте расположение двух горизонтальных реек (и отшлифуйте их, если хотите) на задней стороне двери. Я положил их примерно на 4 дюйма сверху и снизу.

10. Прикрепите 23-дюймовые рейки к двери и просверлите направляющие отверстия для забитых гвоздей насквозь через рейки и доски. Откуда берутся рейки? Конечно, обрезки досок. Вот почему вы начнете с досок длиной 10 футов. Расположите пилотные отверстия на расстоянии не менее 11⁄2 дюйма от любых краев, чтобы уменьшить вероятность раскола.

11. Забейте гвозди частично спереди так, чтобы около 1⁄2 дюйма выступало за обрешетку. 3-дюймовые гвозди должны выступать примерно на 3⁄4 дюйма — и не забивайте их глубже. Поскольку вам не захочется прибивать дверь к скамейке или, в моем случае, гвоздями гнуть стальную скамью, используйте остальные обрезки в качестве подкладок. Если вы случайно прибили дверь к покровителям, не беспокойтесь — их будет легко поддеть.

12. Переверните дверь и загните концы гвоздей на одном уровне с рейками, забивая их под сильным углом.Дверь будет стоять на горделивых шляпках гвоздей, и это нормально. Ногти легко гнутся, и это одна из ситуаций, в которой гнуть гвоздь — хорошо.

13. Снова переверните дверь и забейте шляпки гвоздей до упора. Мне нравится оставлять гвозди с розовыми головками немного гордо, чтобы придать фасаду некоторую текстуру, но если хотите, забейте их заподлицо.

14. Переверните дверь на лицевую сторону и снова забейте загнутые концы гвоздей вбок, зажав их в рейки. Это уловка, которая удержит их от возвращения.Нет ничего красивого в том, чтобы забить гвоздь. Если вы не будете полностью осторожны, то время от времени вы получите царапины и следы от молотка, и все это будет частью деревенской привлекательности, а не «ошибками», как это было бы в более изысканной двери. Так что грубо подходите к двери и будьте осторожны с собой.

15 Третья рейка пересекает доски по диагонали, придавая двери большее сопротивление скатыванию и скручиванию, чем третья горизонтальная рейка. Верх диагональной рейки должен быть со стороны замка, а нижний — со стороны петель.Ориентированная таким образом рейка также поможет предотвратить провисание. Если у вас есть проблемы с перекручиванием или провисанием, вы можете добавить вторую диагональ к первой, образуя X-образный узор, но это потребует больше усилий и перенесет больший вес на петли. Используйте скользящую Т-образную фаску, чтобы подобрать правильный угол для обрезки концов диагональной рейки. Я использую угловой калибр на своей настольной пиле для этого углового поперечного пропила, но подойдет и отрезная пила, ручная пила или циркулярная пила.

16. Прикрепите диагональную рейку к доскам с помощью заклепочных гвоздей так же, как вы прикрепляли две горизонтальные рейки.Расположите гвозди на расстоянии не менее 1 дюйма от краев реек и досок. Я считаю, что проще разметить расположение обрешетки на передней части двери, чтобы убедиться, что я не пропущу доски или рейки, и сверлить с этой стороны.

17. Обрежьте готовую дверь по длине, подрезав верх и низ. Я использую гусеничную пилу, которая, на мой взгляд, чрезвычайно полезна для подобных работ, несмотря на ее стоимость, поскольку она обеспечивает точный поперечный пропил без стружки. Не стесняйтесь осторожно использовать ручную пилу или циркулярную пилу с временным упором, прикрепленным к двери, чтобы обеспечить прямой пропил.

18. Подготовить дверь к чистовой обработке наждачной бумагой зернистостью 180. Мягкий ластик отлично подходит для удаления карандашных линий перед шлифовкой. Я нанесла один слой датского масла, следуя указаниям на банке. Масло впитывается в древесину, создавая матовую поверхность, которая не защищает дверь от износа, позволяя довольно быстро получить естественную патину от использования — идеально подходит для дверей в деревенском стиле. Масло также затемняет почти белую сосну до золотого цвета, который со временем будет темнеть.

Поздравляем! Выполнив эти действия, вы станете счастливым обладателем двери из досок и досок.

Strother Purdy начала заниматься деревообработкой почти 30 лет назад. Он работал редактором до открытия собственного бизнеса по проектированию и производству мебели, краснодеревщиков и дверей. Этот отрывок из его книги Doormaking: Materials, Techniques, and Projects for Building Your First Door

Первоначально опубликовано: апрель / май 2018 г.

Как сделать двери сарая, которые не дерутся и не прогибаются

Нет простого способа сказать это: сделать двери сарая не так просто, как кажется в видеороликах «Сделай сам».Конечно, вы можете легко сделать такую, но для того, чтобы построить хорошо построенную дверь сарая, которая сохраняет свою форму на протяжении многих лет, потребуется немного поработать.

Когда я впервые начал делать двери для сараев, я часто ходил в местный магазин Home Depot, покупал 1X6 и шел на работу. Один из первых, который я сделал, был для дизайнера интерьеров, который, как я надеялся, порекомендует мне бизнес, если она будет довольна продуктом. Ну, она была… месяц. К сожалению, через 2 месяца он прогнулся более чем на дюйм от внешних краев до середины и был всего 30 дюймов в ширину !!! Влагосодержание древесины было настолько высоким, что, когда оно высыхало, оно меняло форму, и эта форма не была плоской, квадратной, строгой, как бы вы это ни называли.Эта проблема не ограничивается древесиной, купленной в Home Depot или Lowes. Это действительно может случиться с любым деревом, купленным где угодно. Фактически, я хожу в место здесь, в Денвере, под названием Austin Hardwoods, где сушат свою древесину в печи до 7-10%, и это все равно происходит, если я не спроектирую и не построю двери сарая должным образом. Вывод из этого заключается в том, что если древесина набирает или теряет влагу относительно влажности окружающей среды, она изменит форму.

Так что, черт возьми, вы сделаете, если хотите построить дверь, сохраняющую форму !? Если вы хотите, чтобы внешний вид был сделан из законной древесины, а не из фанеры, единственные два способа сделать это — разрезать доски пополам (сделать 1X6 1 / 2X6).Затем вы можете склеить доски вместе так, чтобы скрученная, чашка или бантик противостояли друг другу. Например, если бы это была чашеобразная доска в форме буквы «C», перед приклеиванием она выглядела бы так: () или вот так) (. Или вы можете прикрепить их к куску фанеры, мдф или осб. но вам все равно нужно, чтобы доски располагались друг напротив друга по обе стороны листа, чтобы деформация не передавалась по всей куску дерева.

Хотя я понимаю, что не у всех есть инструменты или возможности, чтобы воспользоваться этими заключительными словами мудрости в области деревообработки, это стоит отметить.Если у вас есть такая возможность, вы должны выровнять все пиломатериалы с помощью фуганка, строгального станка и настольной пилы, тем самым значительно уменьшив деформацию пиломатериалов. Во-вторых, соедините соседние деревянные части с помощью шурупов с карманом, фугального устройства для печенья или Festool Domino. В последнюю очередь следует чередовать колечки соседних деревяшек. Если смотреть на край доски, если вы не платите сверхвысокую цену, каждый кусок дерева имеет кольцевой узор в виде концентрических полумесяцев. Когда вы строите дверь сарая, убедитесь, что вы чередуете полумесяцы вверх и вниз.Если первая доска имеет форму буквы U, то следующая должна быть перевернутой U.

Если вы последуете этим советам, вы значительно увеличите свои шансы на успех, построив дверь сарая, которая выдержит испытание временем. Если у вас есть какие-либо вопросы или я что-то упускаю, не стесняйтесь обращаться к нам!

Как сделать наружную дверь сарая из доски и обрешетки (шаг за шагом)

Вы ищете, как сделать наружную дверь сарая из доски и обрешетки?

Стиль досок и реек — это особый тип ворот сарая, который стал синонимом дверей сарая.В этой статье мы шаг за шагом покажем вам, как самому сделать доску и обрешетку наружной двери сарая.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для этого проекта мы строим дверь размером 32 x 82 дюйма, которая закроет 30-дюймовую внешнюю прачечную.

  • 3 1X12X8
  • 3 1X4X8
  • 1 1X4X10
  • 1 1X6X6
  • Коробка с винтами с крупной резьбой 1 ¼

Все, что связано с дверьми сарая или дверьми сарая, стало на несколько лет назадИх больше не отправляют в амбары под открытым небом.

Люди кладут их повсюду в своем доме. Раздвижная функция двери очень полезна во многих ситуациях, когда распашная дверь может мешать, когда она открыта.

Эта статья будет посвящена исключительно созданию настоящей деревенской доски и двери с обрешеткой, пригодной для перепадов наружной температуры. Внешняя дверь должна иметь возможность расширяться или сжиматься в зависимости от погоды.

Эта дверь из досок и обрешетки крепится винтами.Раньше двери из досок и реек строились с помощью гвоздей до того, как стали доступны шурупы.

Заклеивание гвоздей — это техника крепления столярных изделий, и я с трепетом посмотрел несколько демонстрационных видеороликов. Я никогда не слышал о заклинивании ногтей и о том, что это влечет за собой. Это интересная деталь, если вас интересует история деревообработки.

Сегодня у нас есть шурупы, и это гораздо более быстрый способ прикрепить планку (задняя сторона двери) к доскам (передняя сторона двери).

Две разные рамы позволяют движение, предотвращая деформацию двери в любом направлении.Мне нужно было построить одну для прачечной на улице, поэтому я решил снять здание на видео и обсудить детали в этой статье.

История постройки ворот сарая

Двери сарая обычно делались из остатков древесины от постройки сарая и, как я уже говорил ранее, строились так, чтобы выдерживать погодные колебания.

Рейки представляют собой вертикальные доски с обратной стороны. Я выбрал обычные сосновые доски 1×12, так как они были довольно дешевыми. Мне также не нужно было, чтобы дверь была водонепроницаемой, так как над территорией есть крыша.

Если дверь вашего сарая будет находиться на открытом пространстве, вам нужно убедиться, что задние панели каким-либо образом перекрываются через шип или шип и паз.

Швы будут расширяться, но между досками всегда будет дерево, а не зазор с прямой доской.

Передние панели представляют собой комбинацию 1×4 для верхней, боковых сторон, середины и диагонали, а нижняя — 1×6.

Эти доски тоже были из сосны, но они были лучшим выбором, чем обычным явлением, так как они должны были быть снаружи, и я хотел, чтобы они выглядели лучше, а не такими деформированными.Думаю, всего с коробкой винтов я потратил 93 доллара.

Подготовка здания ворот сарая

Когда я доставил доски домой, я начал измерять, сколько мне нужно отодрать от досок 1 × 12, чтобы получить окончательную ширину 32 дюйма. Дверной проем составляет 30 дюймов, но вам нужно немного прикрыть его с обеих сторон.

Я не думаю, что получил точные размеры каждой доски. Мой метод заключался в том, чтобы удалить все плохие участки, а затем убедиться, что все три доски находятся в пределах дюйма друг от друга. Конечная длина была 82 дюйма, поэтому я использовал торцовочную пилу, чтобы обрезать их до размера с исходных 96 дюймов или 8 футов длины.

Я расположил доски на козле так, чтобы зазор между ними был минимальным. Как только это было сделано, я отрезал свою сторону 1 × 4 до длины 82 дюйма. Затем я обрезал верхнюю, среднюю и нижнюю часть 1 × 6 до ширины 25 дюймов.

Мне пришлось зажать задние рейки из-за того, что они были деформированы, чтобы правильно совместить их с передними 1×4. Я зажал внешнюю переднюю раму, чтобы получить правильные измерения бок о бок. Затем я выложил свой образец винта.

Я использовал винты длиной 1 ¼, чтобы не пройти через заднюю часть двери.Общая глубина моей двери составляет 1 ½ дюйма. Поскольку винты видны, лучше произвести измерения, прежде чем просто вкручивать их наугад.

Я использовал свой комбинированный квадрат, чтобы отметить один дюйм с каждой стороны нижнего 1 × 6, а затем вставил 2 набора винтов в каждую заднюю панель. Я измерил ¾ дюйма между сторонами ножек 1 × 4, чтобы установить два набора винтов.

Я повторил этот шаг для верхнего 1 × 4, а также для среднего 1 × 4. Затем я использовал сверло меньшего размера, думаю, оно было 3/32 бит для шурупов №8, чтобы предварительно просверлить отверстия, чтобы убедиться, что я не расколол очень мягкую сосну.Затем я установил винты на свои периметральные доски 1 × 4, чтобы я мог снять зажимы перед следующим шагом.

Следующим шагом было определение углов, которые нужно вырезать на каждой диагональной распорке 1 × 4. Я больше создаю шаблоны, чем измеряю, что мне подходит. Я разрезал 1x4x8 пополам, а затем поместил 1×4 поверх двери.

Я отметил середину своего 1 × 4 с обеих сторон, чтобы измерить середину моей доски, а также поместил ее в середину диагонали. Опять же, я смотрел на это и не беспокоился о том, что останусь мертвым, так как это для внешней двери прачечной.

Затем я просто провел горизонтальные и вертикальные линии от дверной коробки под моей доской. Чтобы получить правильный угол, потребовалось несколько попыток и ошибок, и я намеренно сократил их до своей отметки, чтобы можно было настроить угол по мере необходимости с обеих сторон, чтобы получить плотное прилегание. Я повторил этот процесс с другой диагональной распоркой 1 × 4.

Затем я измерил расположение винтов на обеих диагоналях. Я оставил дюйма с каждой стороны 1 × 4 с двумя наборами винтов на каждую заднюю панель.Будьте осторожны, устанавливая диагональные винты на расстоянии не менее дюйма от каждой задней панели. Если подойти ближе, есть больше шансов расколоться.

Затем шлифуем шероховатости на лицевой и обратной стороне. Я отшлифовал задние панели и боковые стороны, но вручную отшлифовал переднюю часть, чтобы убедиться, что я не зашлифовал винты и не снял с них никакой отделки.

Нанесите финиш на обрешетку и дверцу из доски

После шлифовки и тщательной очистки влажной тряпкой от пыли или мусора, окончательно протрите чистой сухой тряпкой или липкой тканью. Конец.Моя любимая отделка, которую я использую для всего, — это ватерлокс.

Имеют различную отделку для внутренних и внешних проектов. Я использую их внешний морской герметик и систему отделки для всех своих проектов на открытом воздухе. В этом проекте моя подруга уже использовала отделку Cabot на двери своего заднего двора, которая была рядом с тем местом, где будет расположена дверь сарая.

Она осталась, так что я использовал это, чтобы закончить дверь ее сарая. У него был немного желто-зеленый оттенок, который мне не нравился, но это было не мое решение.

В заключение, если вы хотите впервые попробовать сделать дверь сарая, это дверь, которую нужно сделать. Это очень просто, и ее можно сделать с помощью циркулярной пилы, если это все, что у вас есть. Это дверь, которая должна выглядеть в деревенском стиле, что отлично подходит для начинающих деревообработчиков. Сообщите нам, как выглядит ваш проект двери с доской и обрешеткой.

Как построить двустворчатые двери [Пошаговое руководство]

Меня часто спрашивают, , как построить двустворчатые двери .Это проще, чем вы думаете, и этот дизайн используется уже тысячи лет. Однако готовые доски, шурупы, гвозди и стальные петли делают это проще, чем деревянные колышки, шпагат и кожаные петли.

На этапе проектирования или отделки дверь является важным фактором. Он обеспечивает доступ, безопасность и эстетичный вид. Вам нужно определить, какой размер двери вам нужен, и что должно в нее проходить. Должен ли он соответствовать вашей ширине, газонному трактору или чему-то большему?

Вы можете купить дверь, но внешний вид двери, которую вы создали в сарае, который вы построили, является свидетельством гордости и мастерства для всех.Мне нравятся деревянные двери. Их можно обрезать, чтобы они подходили к любому проему, они просты в сборке, обеспечивают безопасность и великолепно выглядят. В этой статье я объясню, как построить двери для навесов с двойными рейками , а также с большим количеством фотографий! Если вам нужна только одна дверь, то скорректируйте план и сделайте только одну.

Типы навесных дверей

Сегодня на рынке доступны сотни дверей, и вы можете построить множество планов дверей. Вот несколько типов, более распространенных на сараях.

Дверная планка

Есть 3 типа реечных дверей из вертикальных планок.

(1) Три горизонтальных планки или выступа удерживают планки вместе и обеспечивают поддержку петель.

(2) Добавление диагональной распорки между выступами от внешнего верха до внутреннего низа помогает предотвратить провисание двери.

(3) Чтобы еще больше укрепить дверь, добавьте вторую вертикальную планку для обрамления внутреннего переднего и заднего края двери.

Голландские двери

Голландская дверь — это дверь, разрезанная пополам по горизонтали (или немного больше снизу, чем сверху).Нижнюю часть можно оставить закрытой, чтобы предотвратить движение внутрь или наружу, в то время как верхняя часть открыта для обеспечения света и потока воздуха.

Распашная дверь

Распашная дверь может открываться в конструкцию или выходить из нее, поэтому для ее открытия требуется место. Количество петель на двери зависит от веса и размера двери.

Плюсы

  • Легче установить
  • Оставьте меньше места на стене
  • Стоимость оборудования меньше
  • Плотнее закрыть (холодный климат)
  • Более безопасный

Минусы

  • Необходимо установить на раму
  • Требуются подменные помещения

Раздвижные двери для навесов

Раздвижные двери сарая похожи на раздвижные двери сарая.Сверху прикреплены ролики, которые вставляются в рейку, прикрепленную к навесу. Их открывают, толкая их влево или вправо от дверного проема (иногда в обоих направлениях).

Плюсы

  • Простота сборки и установки
  • Простота эксплуатации
  • Не занимает много места

Минусы

  • Сложнее заблокировать
  • Сложнее запечатать
  • Свободное пространство на стене

Рулонные двери навесов

Рулонные двери аналогичны тем, что есть в сдаваемых в аренду складских помещениях.У них есть две боковые направляющие, и они закатываются в канистру или катушку вверху. Вы можете сделать его самостоятельно или приобрести уже готовый.

Плюсы

  • Не требуется места для поворота или скольжения
  • Высокий уровень безопасности
  • Удобен в использовании

Минусы

  • Тяжелый для установки
  • Стандартные размеры
  • Образы произведены

Стеклянные или французские двери

Установка раздвижных стеклянных дверей или распашных французских дверей — еще один вариант, особенно если сарай нуждается в большем освещении или будет использоваться в качестве офиса на заднем дворе или в качестве пещеры.

Популярные материалы для дверей сараев

Для изготовления дверей сараев можно использовать разные материалы. Размеры проекта также могут влиять на используемые материалы. Я предпочитаю сосновые доски T&G, но использовала и другие продукты.

Древесная плита для языка и пазов

На планках с язычком и пазом на одном крае вырезан паз, а на другом — шпунт. Шпунт одной доски вставляется в паз доски рядом с ним. T&G помогает скрепить детали вместе, уменьшить коробление и предотвратить зазоры из-за усадки.Вы можете сделать доски T&G или купить их в готовом виде.

Плюсы

  • Простота использования
  • Выглядит хорошо
  • T&G уменьшить зазоры
  • Морилка, краска или лак

Минусы

  • Дорого в некоторых районах
  • Должен быть запломбирован на всех поверхностях
  • Майская деформация

Диапазон цен: сосна размером 1 x 6 дюймов составляет 1–1,50 доллара США за погонный фут

T1-11 Сайдинг

T1-11 изготавливается из тонких слоев шпона (фанера) или стружки (OSB), которые склеиваются, нагреваются и спрессовываются перед обрезкой до нужного размера.Листы внешнего вида размером 4х8 дюймов имеют канавки через каждые 8 ​​дюймов, поэтому они выглядят как шипованные или T&G.

Плюсы

  • Недорогой вид обрешетки
  • Краска или морилка
  • Без зазоров между досками
  • Погода лучше, чем обшивка

Минусы

  • Может отслаиваться, раскалываться или гнить
  • Требуется техническое обслуживание
  • Может деформироваться

Диапазон цен: лист ½ «x4’x8» от 30 до 40 долларов США

Деревянный сайдинг (панели LP SmartSide)

SmartSide — образец искусственной древесины.Панели 3/8 ”x4’x8’ выглядят как OSB T1-11. Пряди пропитывают боратом цинка, а затем покрывают смесью морского воска и смоляного клея, а затем спрессовывают и нагревают. На листы нанесено защитное покрытие, насыщенное смолой коричневого цвета.

Плюсы

  • Устойчивость к насекомым, насекомым, влаге и гниению
  • Экологически чистая конструкция
  • Предварительно загрунтована, можно покрасить в любой цвет
  • Гарантия 50 лет

Минусы

  • Все разрезы должны быть заделаны
  • Требуется периодическая покраска
  • Майская деформация
  • Затупляет пильные полотна и сверла

Диапазон цен: панель 3/8 «x4’x8» составляет 30 долларов США.00–40 долларов США (США)

Фанера с рифлением

Тонкие слои шпона, склеенные, нагретые, спрессованные и нарезанные на листы 4х8 дюймов разной толщины. Затем на панелях фрезером нарезаются канавки, чтобы они выглядели как рейки. Он не классифицируется как внешний вид, но может использоваться на открытом воздухе. Доступны в виде U-образных профилей, листов с реверсивной доской и обрешеткой.

Плюсы

  • Противоположные слои зерна делают его очень прочным
  • Не усаживается и не деформируется
  • Может быть окрашен или окрашен
  • Доступны разные толщины

Минусы

  • Чувствительность к повреждению водой, гниению и расслоению
  • Требуется покраска и уход
  • Дикобразы и белки любят его жевать

Диапазон цен: панель 4х8 дюймов от 30 до 60 долларов в зависимости от толщины и шпона

Несколько конфигураций перед запуском


Некоторые сараи до сих пор используются по назначению.Другие прошли переходы из хранилища в сад, в игровую комнату, офис или мастерскую. Большинство сараев прослужат десятилетия, если их содержать.

  1. Определитесь с шириной и высотой двери
    Размеры двери обычно основаны на том, для чего будет использоваться навес, и должны быть определены перед строительством. Через стандартную дверь размером 36 x 80 дюймов легче переносить коробки, чем через дверь шириной 32 дюйма; однако трактор для газонов лучше проходит через 48-дюймовую дверь. Высота двери может влиять или зависеть от высоты стены, в которую она входит.Планируйте на сегодня, но строите на завтра. Если можете, вставьте заголовок размером 6 или 8 дюймов. Сегодня вы все еще можете использовать раму для двери шириной 3 или 4 фута, но позже более широкая конфигурация двери может оказаться более полезной.
  1. Решите, нужна ли вам одинарная или двойная дверь.
    Исходя из размеров, необходимых для использования, которое вы запланировали для своего навеса; решите, хотите ли вы одинарную или двустворчатую дверь. 36-дюймовые двери лучше всего подходят для передвижения людей, 48-дюймовые и более широкие — для тракторов и прицепов. Двойные двери предлагают универсальность, о которой многие не думают.Они могут быть одинаковой ширины, или вы можете поиграть с размерами. Если вам иногда нужна дверь шириной 48 дюймов, разделите проем на 36–12 дюймов. То же самое можно сделать для отверстия 60 дюймов, так что у вас есть проход 36 дюймов и 24 дюйма, закрепленные верхним и нижним болтами, пока не понадобится более широкий.
  1. Выберите распашную распашную дверь или раздвижную дверь . После того, как размер двери определен, решите, хотите ли вы распашную или раздвижную дверь. Две двери могут быть распашными, чтобы открываться с противоположных сторон дверной коробки, или двустворчатые, чтобы открываться только с одной.Раздвижным дверям нужно пространство, чтобы открываться, и их можно спланировать еще на этапе проектирования. В большие раздвижные двери иногда также встроена проходная дверь.
  1. Решите, хотите ли вы, чтобы дверь гармонировала с навесом или выделялась.
    Последнее соображение — эстетика. Будет ли дверь гармонировать с сайдингом сарая, или это будет смелое заявление. Это индивидуальное, но важное решение.

Как построить двустворчатые двери — пошаговые инструкции

Существуют разные способы изготовления дверей с обрешеткой.Двери из планок легко построить, они регулируются по размеру и отлично смотрятся. Я покажу вам, как я их создаю, с пошаговыми инструкциями, включая полезные картинки.

За последние несколько лет построил 3 навеса с распашными дверями:

Моим первым был небольшой сарай в Гейбле.

Второй сарай, который я построил, был большим сараем со скошенной крышей.

Как и многим из вас, мне нужно было больше места, и я добавил навес в конце моего второго сарая.Я использовал процесс реставрации, чтобы сделать для него двустворчатую дверь навеса.

Основные компоненты двери с планкой

Мои двери с выступами и подпорками состоят из трех частей. Вертикальные доски или рейки для дверных панелей, три горизонтальных поручня или выступа и две диагональные детали или распорки.

Конструкция двери навеса

Я предпочитаю сосновые доски размером 9/16 x 6 x 8 дюймов (реальный размер — 9/16 x 5 — ) для обрешетки. Их можно купить в большинстве магазинов пиломатериалов.Покупаю их связками по 4 платы.

Размер дверного проема после того, как он был закончен и обрезан, составляет 40 ¾ ”x 68”. Планируется изготовление двух дверных панелей размером 20 ¼ ”x 68”. Дополнительные ¼ ”позволят расширить пространство между панелями.

Каждая дверь удерживается вместе тремя направляющими или выступами 2 × 4 и двумя диагоналями или распорками 2 × 4. Именно поэтому их называют дверями с планками и подпорками. Если у крыши есть свес, убедитесь, что он не мешает открываться или закрываться дверям.

Измерьте проем двери

После того, как дверной проем был обрамлен и обрезан, измерьте размер дверной коробки сарая.

Выбор и покупка материалов

Ширина дверного проема помогает определить количество древесины, необходимое для изготовления дверей. Если каждая дверная панель имеет ширину 20 дюймов, а я предпочитаю сосновую доску шириной 5 дюймов, мне понадобится 4 доски. Я купил 1 дополнительную упаковку, чтобы выбрать доски получше. Выбирайте хорошие доски — выбирайте прямые доски с меньшим количеством сучков.

Подготовьте дверные доски

Отрежьте доски до необходимой длины.Для каждой двери я вырезал 4 доски T&G длиной 68 дюймов. Затем я отрезал шпунт от одной доски и паз с другой с помощью настольной пилы.

Удалите язычок на одной планке.

Вырежьте канавку на другой доске.

Сухая установка и приклейка дверей

Положите доски на верстак или пару козлов лицевой стороной вниз.

Чтобы свести к минимуму коробление и коробление, попробуйте перемешать доски так, чтобы кривизна торцевых волокон попеременно увеличивалась и уменьшалась.Доска для выступа и подпорки предотвратит образование чашечек, но чередование еще больше снижает риск. Вы можете сделать это перед обрезкой гребня и канавки на шаге выше. Я не мог этого сделать в моей последней двери, поэтому купил дополнительные доски.

Вот еще один пример:

Крупный план торцевой текстуры показывает чередующийся рисунок, чтобы минимизировать коробление по мере старения древесины и погодных условий.

Установите дверные доски всухую, чтобы убедиться, что все стыки шпунтов и пазов совпадают.

Нанесите небольшую полоску столярного клея на одну сторону паза первой доски.

Некоторые люди против приклеивания плит T&G, утверждая, что это не позволяет плите расширяться и сжиматься. При нанесении связующего на одну сторону канавки плита может свободно расширяться или сжиматься. Кроме того, усадка или расширение происходит не только по краю; это повсеместно.

Лучший способ ограничить движение внутри дерева — это запечатать (покрасить, морилку и уретан) все 6 поверхностей доски для контроля влажности.Если вы прибиваете гвоздь или прикручиваете к выступам, движение ограничивается еще больше. Клей герметизирует стык, а также скрепляет края. После 4 лет дождя, снега и сильного ветра мои двери из реек все еще крепкие, без трещин и трещин и плоские.

Повторите то же самое для всех досок и соедините их в канавках, чтобы немного распределить клей. Сотрите все, что выдавливается. Выровняйте все концы заподлицо.

Убедитесь, что первая и последняя доски имеют прямоугольные края.Я использую большой плотницкий квадрат или лист фанеры с правильными углами и краями.

Сожмите доски вместе, но не перетягивайте. Вам нужно давление, достаточное для полного закрытия суставов, но не более того. Еще раз проверьте, чтобы внешние края оставались квадратными.

Удалите излишки клея, выдавившиеся из стыков.

Вырежьте 3 горизонтальных рейки или выступа длиной 18 дюймов из досок 2 × 4 для каждой дверной панели. Я срезал свой скос с одного конца. Конец петли остается квадратным.

Обрежьте и прикрепите направляющие или выступы

Отшлифуйте детали наждачной бумагой зернистостью 120. Я использую эксцентриковую шлифовальную машинку.

Отметьте расположение верхних реек на панелях обрешетки. У меня 7 дюймов сверху и 1 дюйм от дверей.

Нанесите строительный клей на тыльную сторону верхней направляющей или выступа.

Прикрепите направляющую к доскам с помощью шурупов 2 ”для настила.

Я решил построить эту дверь, немного отличающуюся от других, которые я сделал для других своих навесов.Я предпочитаю вкручивать все винты сзади через выступы 2 × 4 в дверные рейки. Таким образом, внешняя сторона двери будет выглядеть лучше, и у меня будет меньше проблем с видимыми головками винтов, когда я буду красить дверь. Обратной стороной является то, что я буду прикреплять более толстые доски 2х4 к более тонким доскам 1х6, зная, что лучше прикреплять тонкие доски к более толстым.

Отметьте расположение средних выступов вниз на 22 дюйма от нижней части верхнего выступа и на 1 дюйм от сторон двери. Нанесите строительный клей на заднюю часть деталей 2 × 4 и прикрепите к дверной планке шурупами 2 ”.

Отметьте расположение нижней рейки на высоте 7 дюймов от низа двери и 1 дюйм от сторон двери. Нанесите строительный клей на заднюю часть 2×4 и прикрепите к дверному стеклу с помощью 2-дюймовых шурупов для настила.

Прикрутите планки к дверной рейке и снимите зажимы.

Вырежьте по две детали 2 × 4 для каждой дверной панели, чтобы они поместились по диагонали между выступами для распорок.

Нанесите строительный клей на заднюю часть первого, приклейте его снизу к центру и прикрепите к доске 2-дюймовыми винтами для настила

Нанесите строительный клей на тыльную сторону второй, протяните от центра к низу и прикрепите к доске шурупами.

Обрезка с одного конца

Я построил свои двери по размеру проема, что означало, что не было зазора, и двери прилипали. Проведите линию ⅛ — ¼ ”сверху или снизу, но не обоих одновременно. Это позволит открыть и закрыть промежуток.

Я режу циркулярной пилой, используя направляющую, чтобы она оставалась ровной.

Отшлифуйте двери наждачной бумагой зернистостью 120. Я использую эксцентриковую шлифовальную машинку .

Грунтовка и окраска

Нанесите хорошую внешнюю грунтовку для дерева на все поверхности.Не забывайте также о верхней и нижней части дверей.

Используйте внешнюю латексную краску хорошего качества, чтобы покрыть все поверхности, включая верх и низ обеих панелей. Лучше использовать полуглянцевую или глянцевую краску. Я использую кисть и губчатый валик.

Как обрамить дверной проем сарая

Дверь может показаться просто дырой в стене, но это армированная дыра. Он требует дополнительной поддержки, чтобы нести и распределять вес стены и крыши над ними, а также поддерживать структурную целостность самой стены.

Шпильки King: обрамляйте проемы с каждой стороны и переходите от нижней пластины к верхней пластине.

Jack Studs: Шпильки укорочены до высоты дверного проема плюс 2 дюйма (обычно). Они поддерживают заголовок.

Заголовок: переносит вес здания над дверным проемом. Размеры зависят от размера проема. Часто два 2 × 4 или 2 × 6 по краю с распорными шайбами ​​или ½ дюйма фанеры, зажатой между ними.

Cripple Studs: короткие шпильки, которые подходят между верхней частью жатки и нижней частью верхней пластины.Они обычно размещаются, чтобы продолжить центральную схему обрамляющих шпилек размером 16 или 24 дюймов, причем по одной прямо над каждой шпилькой Jack.

Мой заголовок — это два 2×4 с полосой OSB ½ дюйма, зажатой между ними, чтобы соответствовать толщине стоек 3– ½ дюйма.

Я обрамил дверной проем King Stud, зажатый между шпилькой и Jack Stud. У меня также не было места для заклепок над заголовком.

Как выбрать фурнитуру для навесных дверей

Сегодня доступны десятки типов петель, сделанных из разных металлов, отделок и стилей; некоторые даже сделаны из дерева.Однако все они прикрепляют дверь к раме, чтобы она могла поворачиваться, открываться или закрываться.

Высота, ширина, толщина и вес двери являются факторами, которые следует учитывать при выборе петель. Двери меньше 60 дюймов обычно имеют две петли; добавьте по одному на каждые 20 дюймов высоты выше этого. Петли доступны для дверей разной толщины; выберите ту, которая рассчитана на размер двери. Вес может превышать дорожный просвет по количеству петель. Используйте две петли для панелей весом до 20 фунтов, три — до 40 фунтов и четыре — до 60 фунтов.Растяните выкройку, если дверь тяжелее.

Петли

Для моей двери я использовал фурнитуру с ремешком или Т-образной петлей. Он устанавливается снаружи двери, так как у него нет подходящей рамы для стыковой петли. Т-образная петля предназначена для легких, средних и тяжелых дверей, поэтому выберите наиболее подходящий вариант для вашего проекта.

Я использовал 8-дюймовые подпружиненные Т-образные петли. Пружину можно отрегулировать, чтобы закрыть дверь, чтобы она не раскачивалась на ветру.

Как закрепить двустворчатые двери

Петли должны располагаться на расстоянии 5 дюймов или более от верхней и нижней части двери.Мои расположены по центру выступов, так что примерно на 8-½ дюйма сверху и снизу. Оставьте зазор от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма для сезонного расширения между рамой и дверью.

Для дополнительной безопасности я заменил два прилагаемых винта болтом с квадратным подголовком на каждой петле.

Закрепите дверную панель на месте и отметьте место — убедитесь, что петли выровнены. Обязательно соблюдайте зазор от 1/4 до 3/8 дюйма. Я зажимаю верхнюю и нижнюю пластины — поэтому я еще не вырезал нижнюю пластину.

Просверлите отверстия для болтов с квадратным подголовком (по одному на подвеску) и установите болт и винты. Вы можете просверлить направляющее отверстие меньшего размера для винтов, чтобы предотвратить раскалывание. Мне легче на спине ставить двери на переносных пилах лошадей.

Я вручную затягиваю болт с квадратным подголовком, пока винты не встанут на место, затем переворачиваю дверцу и затягиваю гаечным ключом.

Дверь готова к навешиванию после того, как две петли будут на месте.

Просверлите отверстие под болт с квадратным подголовком в дверной раме.Он пройдет через раму шпильки, поэтому используйте болт правильной длины.

Закрепите петлю на раме болтом с квадратным подголовком. Я только вручную затягиваю гайку, пока обе петли не встанут на место.

После того, как обе петли будут на месте, вверните остальные крепежные детали и затяните болты гаечным ключом.

Если болт слишком длинный, его можно отрезать или использовать для подвешивания куртки.

Повторите процесс петли для второй двери.Не забудьте вырезать нижнюю пластину после установки обеих дверок.

Я прикрепил защелку ворот, чтобы двери оставались закрытыми. Он находится на уровне верхних петель, поэтому винты входят в выступ 2 × 4.

Два кольцевых болта прикреплены к средней планке. Они позволяют запирать двери, а также действуют как ручки для открывания.

Заключение

Строительство и установка деревянных дверей в сарае, который вы построили, — это как глазурь для торта. Он завершает его и выглядит потрясающе.Надеюсь, моя статья оказалась полезной. Мы будем благодарны за ваш отзыв, и если вы знаете кого-то, кто может найти инструкции по использованию, поделитесь им.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

»Делайте прямые резы каждый раз с помощью дверной доски (ep60)

Резка панелей и листов фанеры часто может оказаться утомительной работой.Не только это, но и попытка получить точные и надежные разрезы — еще одно препятствие. Сделать быстрое и простое руководство, которое каждый раз будет выполнять прямые пропилы с помощью вашей циркулярной пилы, — совсем несложно. Я видел, как мой сосед использовал один из этих лет назад, и с моим пытливым умом мне просто нужно было знать больше. Он назвал это дверной доской. Всего два куска МДФ или ДВП толщиной 1/4 дюйма — все, что вам понадобится. Некоторые предметы, которые делают время на семинаре более увлекательным, не может быть проще.Я видел много вариантов этой простой джиг-приманки, но если по какой-либо причине вы не пробовали ни одной, я настоятельно рекомендую вам попробовать. Результаты потрясающие!

Я начал с куска МДФ размером 2 x 4 дюйма 1/4 дюйма. Я предпочитаю МДФ, но также подойдет ДВП или фанера толщиной 1/4 дюйма.

Размеры деталей будут зависеть от конкретной циркулярной пилы. Просто измерьте общую ширину вашей пилы и добавьте примерно 3-5 ″.

Используйте любые инструменты, которые есть в вашем распоряжении, чтобы отрезать верхнюю и нижнюю части. Здесь я использовал ленточную пилу.

Стоит отметить, что для более узкой верхней части лучше использовать заводскую кромку. Подробнее об этом ниже.

Здесь показана более широкая нижняя часть, выступающая за лезвие, а также за корпус двигателя на несколько дюймов.

Эта стрелка указывает на заводскую кромку МДФ.Заводская кромка делает красивую прямую кромку для направления пилы.

Светло-коричневые части представляют собой покомпонентное изображение двух частей, которые мы вскоре склеим. Темно-коричневый цвет представляет материал проекта, который нужно вырезать.

Наличие деталей, выступающих за корпус двигателя, позволяет использовать любой тип зажима для фиксации дверной доски, не беспокоясь о том, что она не будет мешать пиле.

Я расположил две доски и нарисовал линию, чтобы указать, где нанести клей.

Нанесите клей. Старайтесь держаться подальше от линии карандаша. Любой клей, который выдавливается за линию, необходимо очистить, прежде чем он схватится.

Скрепите доски вместе и используйте древесные обрезки, чтобы они действовали как герметики и равномерно распределяли усилие зажима.

Проведите циркулярную пилу, которую вы собираетесь использовать с дверной доской, через направляющую. Каждая пила немного отличается по размеру.Какую бы пилу вы ни использовали для этого шага, вы всегда будете использовать ее вместе с ней.

Если вы хотите украсить дверную доску, вы можете выровнять задний край и концы, чтобы сделать вещи красивыми и ровными.

Обратный клапан куда ставится: устройство и принцип работы обратного клапана

Где и как установить обратный клапан в насосной станции

Обратный клапан является довольно важной составляющей системы водоснабжения, его можно отнести даже к группе наиболее важных элементов. Функция его — предотвратить утечки, в следствии которых может понизится давление в трубопроводе и как результат — сбои или даже аварийную остановку насосного оборудования. Принцып его действия — пропускать воду только в одном направлении и перекрывать отток воды в обратном. Данное устройство не позволяет воде, после остановки насоса, стекать в скважину или колодец. В надобности и, даже незаменимости, его не возникает никаких сомнений.

Конструктивно — это цилиндрический элемент, обычно выполненый из латуни, внутри которого вмонтирована пружина и перекрывающая пластина. Поскольку жесткость пружины не большая, напор воды сдвигает пластину и свободно движется по трубопроводу, но только в одном направлении, если же поток изменяет свое направление в обратную сторону — пластина под воздействием напора и пружины возвращается на место и перекрывает проход. Наиболее обоснованным местом установки клапана является или входное оверстие всасывающей трубы или участок непосредственно перед насосной станцией.

Применение обратного клапана в системе водоснабжения исключает необходимость при каждом запуске насоса заполнять систему водой. Во первых это делает доставку воды к потебителю быстрее, а во-вторых значительно продлевает жизнь насосному оборудованию.

Подбирая обратный клапан, Вам стоить руководствоваться диаметром трубы в которую его планируется монтировать. Также надо помнить, что после установки клапана, давление немного упадет, примерно на 0,5 атм.

Для дольшей службы самого устройства руководствуйтесь необходимимы рекомендациями: устанавливаете клапан в вертикальном положении, стрелка на корпусе устройства должна указывать вверх. Можно конечно устанавливать его и на горизонтальном трубопроводе, но тогда срок его службы будет меньшим — в процессе эксплуатации в горизонтальном положении, на его стенках будут оседать различные грязевые отложения, что приведет, со временем, к засорению.

Интернет-магазин «Волтар»

Как установить обратный клапан?

На практике существуют как общие принципы монтажа обратных клапанов, так и определенные нюансы, которые стоит учитывать при монтаже в различных системах.

Общие принципы установки

При монтаже обратного клапана необходимо учитывать следующие общие моменты:

  • необходимо в нужном направлении зафиксировать клапан, учитывая движение рабочей среды в соответствии со стрелкой на приборе.
  • резьбовые стыки должны быть достаточно герметичны. Для этого можно использовать льняную нить или силиконовый герметик.
  • устанавливать клапан лучше таким образом, чтобы оставалась возможность доступа к нему на случай замены.

Монтаж может производиться на следующие системы:

  • на насосное оборудование;
  • на водонагреватель;
  • на водомер;
  • на канализацию;
  • на отопление;
  • на водопровод.

Рассмотрим особенности монтажа обратного клапана в различных системах более подробно.

Особенности установки клапана на насосное оборудование

Насосное оборудование опускается в колодец или скважину, и клапан фиксируется между трубой и насосом, сразу после него. Насосная станция находится на сверху, а от нее в колодец или скважину направляется труба, в конце которой установлена сетка и клапан.

Чтобы впоследствии предотвратить проблемы, связанные с возможным засорением системы из-за грязевых отложений, обратный клапан устанавливается в вертикальном положении. Для этого обратите внимание на стрелку, нанесенную на внешнюю поверхность клапана, она должна указывать вверх.

Установка обратного клапана на водонагреватель

Для проведения монтажа клапана на водонагреватель необходимо убедиться, что рабочая зона готова к установке:

  • Бак водонагревателя должен быть пуст.
  • Основной доступ к воде необходимо перекрыть.
  • Водонагреватель должен быть полностью обесточен.

Монтаж обратного клапана на водонагревательный прибор осуществляется на трубе подачи воды. Клапан после монтажа необходимо настроить путем вращения гайки или ручки, которая используется для затягивания пружины. Чем лучше пружина зафиксирована, тем больше давления она осуществляет на заслон.

Установка обратного клапана на водомер

Многие озадачены: для чего нужен клапан на водомере? Специалисты утверждают, что с его помощью вода из поквартирной разводки не идет в стояк, что препятствует раскрутке водомера в обратном направлении. Монтаж клапана предполагает его размещение между счетчиком и вентилем.

Монтаж клапана на канализацию

При определении места установки клапана, необходимо определить имеется ли в полу сливной трап. При его наличии, клапан ставится на уровне не более 35 см от поверхности пола. При его отсутствии, клапан монтируется на промежутке, находящемся выше самой высокой точки водоотвода с установкой на конце трубы.

Установка обратного клапана на отопление

При монтаже обратного клапана на отопление целесообразно использовать следующие правила:

  • устройство в котловом контуре на обратном трубопроводе, необходимо установить после циркуляционного насоса, а не до него.
  • подбирать изделие нужно по характеристикам теплоносителя или централизованной сети, учитывая рабочее давление и температуру.

Установка обратного клапана на водопровод

В связи с разным давлением в холодном и горячем водопроводе и, соответственно, с возможным смещением горячей воды в холодную магистраль, обратный клапан целесообразно устанавливать на каждую магистраль отдельно, чтобы избежать обратного тока воды.

Правильная установка обратного клапана убережет от многих неприятностей, а также принесет значительную пользу и экономию для потребителя.

Зачем нужен обратный клапан на водонагреватель, принцип работы и куда ставится

Качество обвязки водонагревателя позволяет не только увеличить срок его эксплуатации, но и повышает уровень безопасности при эксплуатации. Установка бойлера ведется по инструкции производителя и с учетом стандартов подключения. Предохранительный клапан для бойлера – важный элемент устройства, относящийся к группе безопасности.

Зачем нужен предохранительный элемент, как правильно установить водонагреватель и какой принцип работы устройства рассмотрим далее. Помните о том, что несоблюдение правил установки может случиться не просто небольшая неприятность, а настоящая трагедия.

Предохранительные клапаны (еще известны под названием клапаны безопасности) путают с «обратными». Между двумя видами есть некоторые сходства, но, по факту, это абсолютно разные элементы.

Обратный клапан отвечает за подачу жидкой среды по трубопроводу только в одном направлении. При этом задача предохранительного клапана – защитить трубу канализации и подключенные устройства от выхода из строя и разрушения, что может произойти в результате избыточного давления в системе.

Неразбериха в понятиях возникает из-за того, что к функциям этих элементов относится формирование барьера, не позволяющего жидкой среде перемещаться в обратном направлении.

Выделяют несколько типов запорной арматуры, которая используется в сложных бытовых приборах для защиты от скачков давления. Выделяют:

  • пруженные устройства;
  • рычажные устройства;
  • магнитно-пружинные;
  • рычажно-грузовые.

Применение того или иного типа запорной арматуры зависит от типа и характеристик среды, а также назначения водопровода (например, канализация). Чаще всего по трубам перемещается газ, нефть, горючие материалы, химические и другие агрессивные консистенции, пар.

Неразбериха в понятиях возникает из-за того, что к функциям этих элементов относится формирование барьера, не позволяющего жидкой среде перемещаться в обратном направлении.

Выделяют несколько типов запорной арматуры, которая используется в сложных бытовых приборах для защиты от скачков давления. Выделяют:

  • пруженные устройства;
  • рычажные устройства;
  • магнитно-пружинные;
  • рычажно-грузовые.

Применение того или иного типа запорной арматуры зависит от типа и характеристик среды, а также назначения водопровода (например, канализация). Чаще всего по трубам перемещается газ, нефть, горючие материалы, химические и другие агрессивные консистенции, пар.

Еще на корпусе можно найти изображение стрелки, которая указывает направление движения воды в системе через нагревательный бак в бойлере. Обратите внимание, что сантехники не рекомендуют часто применять сливной рычаг для принудительного слива воды, чтобы продлить срок эксплуатации клапана. Если необходимо провести обслуживание водонагревателя, можно отсоединить патрубки воды и слить ее.

Почему важно наличие обратного и предохранительного клапана

При продаже водонагревателей предохранительный клапан уже установлен, поскольку является обязательным компонентом. Тем не менее, перенос водонагревателя на другую стену может сопровождаться утерей детали.

Избегайте мастеров, которые при переносе водонагревателя вместо предохранителей могут врезать обратный клапан.

Неправильная обвязка бойлера может стать угрозой не только для здоровья, но и для жизни людей. Это связано с тем, что при нагреве воды термодинамическое действие часто выходит из-под контроля, делая из бойлера взрывное устройство. Внутри бака скапливается давление и большое количество пара, что приводит к взрыву.

Предохранительный клапан в такой же ситуации работает совсем по-другому: при достижении критической температуры и давления пружина в цилиндре сжимается и жидкость с паром выходят наружу. Это быстро приводит к нормализации давления в системе. Установка предохранительного элемента на водонагреватель – обязательное требование!

Ни в коем случае не занимайтесь установкой и подключением бойлера своими руками, вызывайте сантехника, который быстро и надежно произведет все нужные действия.

Советы по выбору модели

Мы уже упоминали о том, что водонагреватели продаются с установленным предохранительным клапаном. Тем не менее, вам нужно будет озадачиться поиском и установкой этого элемента случае:

  • утери;
  • износа или поломки элемента.

Как правильно подобрать элемент? Сделать это можно у поставщиков водонагревателей по номеру модели. Обратите внимание на совет! Покупать клапан с маленьким или, наоборот, большим значением предельно допустимого значения не следует! Например, в первом случае будет возникать постоянная течь на бойлере или из бака, а во втором случае – есть вероятность, что клапан не будет корректно функционировать при возникновении аварийного давления.

Резьба на элементе должна четко совпадать с монтажными штуцерами. Учтите, что для формирования плотного соединения дополнительно понадобится льняная нить и резиновая прокладка.

Инструкция по обвязке

Обвязка бойлера включает обязательную установку предохранительного клапана. Для подводки ХВС понадобится ПВХ труба и непосредственно сам элемент. Тем не менее, оптимальным считается вариант подключения с использованием американки, сливного крана и тройника.


Латунный тройник

Не стоит экономить на таком дешевом элементе, который обеспечивает безопасность. Предохранительный клапан продлевает срок службы водонагревателя, выполняя защитную функцию, а его эксплуатация без этого устройства категорически запрещена нормативными документами.

Обратный клапан для воды для насоса: устройство и принцип работы

Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 11.1k. Обновлено

В водопроводной системе вода должна двигаться в одном направлении. Добиться этого можно установив обратный клапан для воды для насоса, который позволяет обеспечить пропуск воды строго в заданном направлении. С его помощью можно стабилизировать давление в системе водоснабжения, предотвратить утечку воды или неожиданную остановку насоса. Однако для этого необходимо подобрать подходящую модель и установить ее с соблюдением определенных правил. Об этом и поговорим в данном обзоре.

Обратный клапан для воды

Из чего состоит и как работает обратный клапан для воды для насоса?

Обратный клапан состоит из двух перпендикулярных друг к другу цилиндров, соединенных между собой с формированием единой полости. Один цилиндр с нарезанной резьбой используется для подключения изделия к системе водоснабжения. Второй заглушен. Внутри клапана в образовавшей полости расположен механизм, обеспечивающий прохождение воды в одном направлении. В рабочем положении он всегда открыт, позволяя беспрепятственно проходить воде.

Разнообразие моделей

Если создаваемого давления недостаточно, например, из-за утечки или остановки насоса, подача воды прекращается, так как механизм срабатывает и перекрывает поперечное сечение трубы. Аналогичная ситуация возникает в случае, если вода, не ощутив давления, поток начнет двигаться в обратном направлении: перекрывший проход механизм ей этого не позволит.

Принцип работы клапанов различных конструкций

Устройство клапанов разных типов

Конструктивное исполнение обратного клапана для воды зависит от того, для какого именно насоса он предназначен. Выбирая подходящую модель, следует на это обращать внимание в первую очередь.

Устройство изделия изнутри

Клапан обратный пружинный муфтовый

У таких изделий в качестве затвора используется диск (пластина), соединенная с пружинным элементом (пружиной). Усилия последней достаточно, чтобы клапан был закрыт. Как только начинается подача воды, действие пружины ослабевает, и поток беспрепятственно проходит по трубам. Если давление в системе начнет снижаться, диск прижмется к седлу, в результате чего проточное отверстие будет перекрыто. Установка клапана обратного пружинного муфтового возможна на трубы 15-200 мм.

Устройство пружинного муфтового изделия

Статья по теме:

Регулятор давления воды в системе водоснабжения. Если напор воды нормальный или даже сильный, то вам просто необходимо данное устройство. А почему Вы узнаете из нашего отдельного обзора.

Если система водоснабжения достаточно сложная, предпочтение отдается двухстворчатым моделям, в том числе снабженным амортизаторами, смягчающими силу гидроудара. Они комплектуются запорными дисками, состоящими из двух створок и складывающимися пополам под усилием, создаваемым потоком. Двигаясь в обратном направлении, диск прижимается водой к седлу, возвращаясь тем самым в начальное положение. Может устанавливаться на трубы с поперечным размером 50-700 мм.

Двухстворчатый диск муфтового изделия

Поворотный (лепестковый)

Отличительной особенностью поворотной модели является наличие золотника – «захлопка» с осью, расположенной над проходным отверстием. Под создаваемым напором золотник откидывается, и вода начинается течь по трубам.

Поворотная модель

Как только давление в системе снизится до определенного уровня, золотник падает, закрывая проходной канал. Учитывая особое конструктивное исполнение, поворотный клапан на трубах большого диаметра быстро выходит из строя, так как при его срабатывании золотник сильно ударяется о седло. В случае дальнейшей эксплуатации такого изделия нередко возникает гидравлический удар.

Фазы образования гидравлического удара

Поворотные обратные клапаны бывают:

  • простыми. Актуальны для трубопроводов, работоспособность которых не зависит от ударных явлений. Возможна установка на трубы с диаметром до 400 мм;
  • безударными, в состав которых входят специальные устройства, способные смягчить посадку золотника на седло или сделать ее более плавной.

Полезная информация! Благодаря своему конструктивному исполнению поворотные модели могут монтироваться на трубы большого диаметра и не так чувствительны к степени загрязнения воды.

Поворотное устройство большого диаметра

Шаровая модель

Запорным элементом в данном случае выступает шар, прижимаемый к седлу пружиной. При достаточном уровне давления в системе, шарик отжимается потоком. Как только давление падает, шарик поворачивается, перекрывая проход. Отличаются небольшими габаритными размерами.

Принцип работы шарового клапана

Изделие подъемного типа

Запорный элемент – подъемный золотник. Давление, создаваемое водой, проходящей по трубам, поднимает золотник. В результате движению потока ничего не препятствует. Как только давление снижается, золотник опускается на седло, а обратное движение воды становится невозможным.

Полезная информация! Благодаря особому конструктивному исполнению подъемные клапана могут монтироваться лишь на горизонтальных участках. При этом ось изделия необходимо расположить вертикально.

Устройство подъемного обратного клапана

Обратные клапаны для погружных насосов

При установке защитной арматуры важно выбрать модель, присоединительные размеры которой совпадают с диаметром трубопровода. При соединении клапана со всасывающим патрубком погружного насоса добиваются требуемого уровня герметичности.

Изделие для погружного насоса

Правила установки обратного клапана

Последовательность выполнения монтажных работ определяется способом крепления конкретной модели. Наиболее простая – межфланцевая модель. Ее установка производится исключительно по направлению движения воды. В случае муфтового крепления достаточно соединить клапан с трубопроводом посредством муфты с уплотнением.

Полезный совет! При монтаже стоит обратить внимание на стрелку, выбитую на корпусе. Она предписывает направление, в котором должен двигаться поток.

Межфланцевая модель

Как монтируются обратные клапаны для насосных станций?

Наличие насосной станции предполагает два возможных места установки:

  • непосредственно перед насосной станцией;
  • на всасывающей трубе сразу после храповика.

 

Установка перед насосной станцией

Полезный совет! Если есть возможность выбора места, лучше предпочесть второй вариант. Монтаж перед насосной станцией может стать причиной уменьшения количества воды, которая должна сливаться во всасывающую трубу и захватываемого насосом при его последующем включении.

Процесс монтажа

Выбрав первый вариант установки клапана, следует обязательно предусмотреть сгон на случай, если после некоторого периода эксплуатации потребуется выполнение ремонтных работ. Если подсоединение к всасывающей трубе выполнено после храповика, от сгона можно оказаться. В случае если трубопроводная система работает, то, выбрав место монтажа:

  • разрываем трубопровод в месте установки изделия;
  • соединяем клапан с одной частью трубы;
  • при помощи сгона соединяем со второй частью.

Полезный совет! Если система водоснабжения эксплуатируется исключительно в летнее время, стоит позаботиться о наличии краника, позволяющего слить воду перед началом зимних холодов, разместив его в самой нижней точке системы.

Кран для слива воды

Обратный клапан для воды для насоса: цена и производители

При выборе обратного клапана для воды для насоса цена и место производства имеет принципиальное значение. Каждый стремится приобрести качественное изделие, способное прослужить достаточно долго. Отдавая предпочтение известным товарным знакам, можно не сомневаться: при изготовлении конкретной модели использовались заявленные материалы, а технология соблюдалась безукоснительно.

Модель, изготовленная в Италии

Стоимость изделия зависит не только от фирмы-производителя, но и от номинального диаметра изделия и конструктивных особенностей:

Советы по выбору

Чтобы обратный клапан для воды для насоса идеально подошел к конкретной системе водоснабжения, стоит заранее определиться со следующими факторами:

  • номинальным давлением, которое, как правило, обозначается PN и численно равно максимальному значению параметра, при котором может эксплуатироваться конкретная модель. Номинальное давление стандартизировано;
  • местом установки;
  • материалом корпуса;
  • способом крепления к водопроводу. Здесь можно выбрать: приварку к полипропиленовым трубам, фланцевое соединение, с помощью резьбовой муфты или вариант зажима между фланцами трубопровода.

Для надежности соединения используется лен с паклей

Назначение устройства и принцип действия (видео)

Обратный клапан для насосной станции: какой выбрать, куда ставить

На чтение 3 мин. Просмотров 3.5k. Опубликовано Обновлено

Обязательным оснащением системы водоподачи является обратный клапан для насосной станции. Благодаря этому элементу после отключения прокачивающего механизма, вода не стекает обратно в источник (колодец, скважину). Иными словами, благодаря обратному клапану трубопровод всегда остается заполненным. Это значит, что если мы повернем ручку крана, вода тут же потечет. Несмотря на кажущуюся простоту, изделие нужно правильно подобрать.

Из какого материала должен быть изготовлен клапан

Знание используемых материалов позволяет выбрать оптимальную модель обратного клапана.

Данный вид изделий может быть из:

  1. Латуни. Не подвергается коррозии, не окисляется, не гниет. Материал прочен, долговечен, но относится к сегменту дорогостоящих. При этом, сплав ломкий, подвержен механическим воздействиям и используется, в основном, профессионалами.
  2. Чугун. В быту применяется крайне редко, так как при малой себестоимости является материалом хрупким. Он подвержен старению, работает долго, но обрастает известковым налетом, что нежелательно при организации системы водоснабжения.
  3. Нержавеющая сталь. Сплав выдерживает механические нагрузки. На нем не появляются очаги коррозии. Не гниет, устойчив к агрессивной среде, инертен к воде и химическим соединениям. Единственный минус – высокая стоимость.

При выборе обратного клапана для насосной станции, нужно помнить, что в маркировке указаны материалы, из которых изготовлены все элементы. Если, скажем, корпус латунный, то это не исключает, что внутренние элементы изготовлены, например, из пластика. Так производители стараются удешевить конструкцию. Потребитель, не являясь профессионалом, покупает не самую лучшую модификацию.

Как установить обратный клапан

Задача оборудования этого типа – пропускать воду из источника и не давать ей стекать обратно. Место для установки определяется схемой монтажа системы водоснабжения:

  1. Глубинный насос в колодце (скважине). Клапан вставляется после насоса на входе в трубопровод.
  2. Поверхностный насос. Обратный клапан монтируется либо перед ним, либо сразу после него (зависит от удаленности насосной станции от источника).
  3. Насос в доме. Место монтажа – заборная труба. То есть, при остановке системы вода остается в контуре, как до насоса, так и после.

В процессе монтажа важно сохранить систему герметичной. Учитывая, что нормальное давления в трубопроводе от 1,5 бар, наилучшее соединение – резьбовое. В качестве уплотнителей служат резиновые кольца, идущие в комплекте и ФУМ-летна.

Обзор популярных моделей

Определить место, где ставить обратный клапан – не главное, что нужно знать об этом элементе системы водоподачи.

Современный рынок представляют отечественные и зарубежные представители. V107, 19ч21бр, 16ч42р – артикулы наилучших модификаций. Эти изделия характеризуются длительным сроком службы, надежностью, неприхотливостью, ремонтопригодностью. Но главное, монтажные работы можно произвести собственными руками без применения специализированного инструмента и не тратить деньги на работу строительной бригады.

Обратный клапан для скважинного насоса

 

Обратный клапан для скважинного насоса – это устройство, которое позволяет двигаться потоку воды лишь в одном направлении. В данном случае, от скважинного насоса к точкам водоразбора. Для того, чтобы понять необходимость установки обратного клапана в скважине на воду, рассмотрим, что происходит в ней при включении и выключении насоса.

1.      Насос включен. Вода, под действием давления, создаваемого насосом, поднимается из скважины и поступает в мембранный гидроаккумулятор и дальше к точкам водоразбора. Если вода не потребляется, она накапливается в гидроаккумуляторе до достижения в нем верхнего порога давления, при котором реле давления выключает насос. Обратного тока воды в скважину нет, так как этому мешает давление, которое создает насос.

2.      Насос выключен. Давление, которое создавал насос, исчезает и теперь, в принципе, ничто не мешает воде стечь обратно в скважину под действием силы тяжести. Вот чтобы этого не происходило и существует обратный клапан. Без него при выключенном скважинном насосе в системе отсутствовало бы давление. И при каждом включении насоса ее вновь и вновь приходилось бы заполнять водой.  Даже, если на входе в мембранный гидроаккумулятор (со стороны насоса) установить обратный клапан, все трубы, которые находятся до него, приходилось бы за каждым разом заполнять водой, тратя на это электроэнергию.

Где устанавливать обратный клапан для скважинного насоса

Вот мы плавно и подошли к вопросу о местонахождении этого узла. Ясно, что он должен стоять между насосом и мембранным гидроаккумулятором, иначе установка последнего теряет всякий смысл. Но где точнее? Наиболее предпочтительным представляется вариант расположения клапана в районе скважинного насоса на трубе ПНД. В этом случае:

1.      При выключении насоса в скважину обратно сливается минимальное количество воды, то есть требуется минимальное количество электроэнергии для восполнения этой потери при включении скважинного насоса.

2.      Через скважинный насос в обратном направлении пройдет минимальное количество воды, раскручивая в обратную сторону его рабочее колесо (крайне нежелательный режим работы насоса).

3.      Чем больше пустого, не заполненного водой пространства между мембранным гидроаккумулятором и насосом, тем сильнее разгонится вода при включении последнего и, следовательно, тем сильнее будет гидроудар.

На практике обратный клапан для скважинного насоса устанавливают непосредственно на выходе из самого насоса. Если насос неглубоко загружен в скважину  и скважина недалеко от дома, то можно ограничиться одним клапаном. Если же насос опущен глубоко и артезианская скважина находится на почтительном расстоянии от автоматики, то следует поставить минимум еще один клапан. Обычно его ставят рядом с гидроаккумулятором и автоматикой. 

Виды обратных клапанов для насоса в скважине

Конструктивно, все обратные клапана для скважинного насоса идентичны – корпус из нержавеющей стали или латуни, внутри которого имеется подпружиненная тарелка из пластика или металла с резиновым уплотнителем.

В заключении следует сказать, что многие модели скважинных насосов имеют в своей конструкции обратный клапан – Grundfos, Pedrollo, Lowara и др. А вот, например, насосы Водомет встроенного обратного клапана не имеют.

Обратный клапан в холодное время года. Сливаем воду правильно.

В системах водоснабжения загородных домов, а также системах полива существует проблема удаления воды из трубопровода в зимний период. Не секрет, что если оставить трубы заполненными водой, то произойдет необратимое — замерзание воды в трубопроводах, в оборудовании, в арматуре и это приведет к разрушению системы водоснабжения и потребуется сложный и дорогостоящий ремонт.

Поэтому, в случае отсутствия подогрева труб и не отапливаемых помещений, необходимо сливать воду из действующих трубопроводов. И в общем-то нет никаких сложностей в этом пока в системе нет обратного клапана, задача которого как раз и состоит в том, чтобы не давать воде вытекать обратно в источник. А клапан ставить надо, иначе автоматика, да и вся система будет работать не корректно.

Существует 4 способа решения данной проблемы. Попробуем рассмотреть самые популярные варианты и оценить их минусы и плюсы.

Первый способ


Простой и очень старый способ, его еще называют -«дедовский способ», это просверлить отверстие в напорной трубе диаметром 1-3мм немного выше статического уровня воды, но ниже точки промерзания. На работу насоса и на давление это сильно не повлияет, а вот вода будет каждый раз медленно стекать обратно в скважину. Но если в системе есть автоматика по давлению, то она будет включать насос через какое-то время, что бы компенсировать вытекшую воду

Что у нас получается:

В плюсе – дешево, просто.

Недостатки — в данном случае установка автоматики и гидроаккумулятора категорически не возможна, после достаточно продолжительных пауз в работе насоса возможно попадание воздуха в систему трубопроводов, есть вероятность подъема статического уровня воды выше сделанного отверстия, что может затруднить выход воды.

Второй способ


Обводной участок трубопровода или байпас. Придется немного отклонится от рекомендаций по монтажу и установить обратный клапан не вблизи насоса на магистрали, а на том участке где будет удобно пользоваться, в кессоне или в доме. В параллель к обратному клапану на магистраль устанавливается запорный кран. В нормальном режиме эксплуатации кран перекрыт и работает обратный клапан. Когда же настанет пора слить воду, то открыв кран на байпасе мы создаем обход клапана и вода стекает в скважину/колодец.

В минусе у нас – гидростатичекое давление столба воды в вертикальной части трубопровода полностью приходится на насосную часть. При значительной глубине установки насоса – этот фактор играет не маловажную роль, т.к. может заставить вращаться колеса насосной части в обратную сторону. В момент пуска насоса это может привести у его поломке. Т.е. такой вариант подходит только для систем с неглубокой установкой насоса.

В плюсе – дешево, надежно, удобно.

Третий способ


Для решения задачи удаления воды из трубопроводов на зимний период существует решение которое объединяет в себе первые два — это сливной клапан. Существуют два вида – автоматический и с приводом. Привод ручной или электрический. Сливной клапан так же устанавливается на уровне выше статического уровня воды и ниже уровня промерзания грунта, но не более 5 метров от поверхности вниз. В обычном режиме клапан закрыт и ничем не мешает нормальной эксплуатации. Когда наступает время сливать воду – то открыв клапан мы даем возможность воде вытечь из трубопровода. Если рассматривать сливной клапан с приводом – то открыв клапан, надо не забыть его потом закрыть после слива. В случае с автоматическим – клапан закроется сам, как только включится насос. Принцип его действия основан на «чистой» механике. Для слива воды необходимо отключить питание насоса и автоматики, открыть краны потребителей. Когда давление в системе опустится до значения 0,5-0,8 атмосферы, пружина в клапане вытолкнет шток и вода сможет вытекать свободно в скважину/колодец. После запуска насоса весной давление воды закроет клапан, и вода не сможет через него вытекать.

Плюсы – правильно сделанная система – это всегда комфортно, удобно и надежно.

Минусы – небольшое увеличение стоимости, дополнительные детали в трубопроводе (которые могут потерять герметичность со временем), небольшое усложнение монтажа.

Четвертый, самый надежный способ

Я бы назвал этот способ для самых экономных и не ленивых.

С приходом похолоданий надо просто разобрать всю систему, вынуть напорную магистраль вместе с насосом, слив всю воду из расходных трубопроводов получаем решение задачи.

Плюс – самый дешевый способ, т.к. можно все сделать самостоятельно, надежность – 100%.

Минусы – трудозатратный способ, при больших глубинах установки – очень трудозатратный. К тому же осенью разобрав – весною надо собрать все обратно, т.е. двойные трудозатраты.

В этой статье мы рассмотрели наиболее распространённые варианты обезопасить систему водоснабжения от заморозков. Какой из них более предпочтителен – решать Вам. Самостоятельно или посоветовавшись с профессионалами. Насосное оборудование Aquario отличает высокая надежность, но комфортное и долгосрочное использование системы водоснабжения зависит не только от качества используемых материалов, но и от правильности монтажа и, главное, правильной эксплутации.

И помните, начинать слив воды на всегда с обесточивания насоса!

Установка обратного клапана

— DFT® Inc

Обратные клапаны играют важную роль в предотвращении обратного потока и защите чувствительного оборудования, трубопроводов, насосов и компрессоров. Однако обратные клапаны не могут работать наилучшим образом, если они не установлены должным образом. Ошибки при установке могут проявиться в утечке или отказе клапана, что поставит под угрозу целостность всей системы трубопроводов.

Поворотные обратные клапаны, двухдверные обратные клапаны или бесшумные подпружиненные обратные клапаны осевого потока — все это регулирует поток с помощью немного другого механизма.В поворотных клапанах используется диск, который поворачивается внутрь и наружу потока жидкости, в то время как двухстворчатые клапаны используют пружины, чтобы закрыть две «двери», чтобы остановить поток. В подпружиненных клапанах с осевым потоком используется конструкция диска и штока, а также предусмотрены пружины сжатия для закрытия клапана до того, как поток жидкости изменит направление потока на противоположное. Это важно, потому что конструкция с осевым потоком, обеспечивающая быстрое закрытие, резко снижает вероятность гидравлического удара — опасной неисправности, когда внезапное отключение насоса или внезапно закрывающийся клапан создает гидравлическую ударную волну в трубопроводе.В этом руководстве мы обсудим способы предотвращения гидроудара и других распространенных проблем с обратным клапаном.

Когда требуется обратный клапан

Инсайдеры отрасли называют обратные клапаны «неправильно понятыми клапанами». Многие профессионалы просто не знают, когда и как правильно использовать обратные клапаны, поэтому они думают, что вся категория не нужна или неэффективна.

Итак, когда — это , нужен обратный клапан? Как правило, мы рекомендуем обратный клапан, когда существует вероятность обратного потока среды, транспортируемой по трубе, что может привести к повреждению системы.Скопление конденсата также может привести к гидроударам. Установка обратных клапанов в трубопроводы сбора конденсата предотвращает серьезные неисправности, автоматически предотвращая обратный поток. Таким образом, правильный обратный клапан не только предотвращает серьезные проблемы, такие как гидравлический удар, но и защищает весь процесс, а также оборудование, установленное в трубопроводе.

Установка обратного клапана

Чтобы ощутить все преимущества обратного клапана, очень важно придерживаться передовых методов установки.Простая ошибка при установке клапана может в лучшем случае снизить эффективность, а в худшем — вызвать существенный ущерб. Некоторые ключевые моменты, о которых следует помнить, включают:

  • Выбор: Выбор клапана, не подходящего по размеру вашего трубопровода, материалу, ориентации трубы, направлению потока и скорости потока, приведет к неэффективности процесса или возможному преждевременному износу и отказу компонентов клапана.
  • Расположение: Обратите особое внимание на то место в трубопроводе, где вы устанавливаете клапан.Не все обратные клапаны будут работать в вертикальном трубопроводе. Это также включает обеспечение того, чтобы клапан находился на расстоянии не менее пяти диаметров трубы от колен, тройников, фитингов или других клапанов, которые могут вызывать турбулентность.
  • Ориентация: Убедитесь, что клапан правильно сориентирован, проверив стрелку потока (часто напечатанную на бирке или постоянно маркирующую сам клапан). Эта стрелка указывает правильное положение относительно потока в трубе.

Решения проблем с обратным клапаном

Предотвращение неисправностей обратных клапанов, таких как ударная труба, имеет решающее значение для предотвращения серьезных и дорогостоящих повреждений ваших труб, клапанов или другого дорогостоящего оборудования.В DFT мы никогда не хотим, чтобы наши клиенты столкнулись с предотвратимыми сбоями системы, поэтому мы делимся своим опытом: в дополнение к этому руководству мы собрали комплексный веб-семинар, который расширяет возможности правильной установки и обслуживания обратных клапанов, предоставляя экспертные знания. руководство по конструкции трубопроводов, которые работают и служат долго.

По конкретным вопросам о выборе обратного клапана для вашего приложения обращайтесь к нашей команде. Если вы ищете стандартный клапан на складе или полностью индивидуальный заказ, мы будем работать с вами, чтобы убедиться, что вы получите функциональное, эффективное и безопасное решение ваших проблем с трубопроводами.

Учебный веб-семинар

: Обратные клапаны водоотливного насоса

Обратный клапан водоотливного насоса — это водопроводное изделие, которое специально используется в системах отстойников или канализационных насосов. Эти клапаны помогают убедиться, что откачанная вода не вернется в яму. Если у вас не установлен обратный клапан, это заставит вашу систему работать намного тяжелее и чаще откачивать то же количество. Установка одного из этих клапанов значительно снизит нагрузку на ваш насос и сэкономит энергию за счет ограничения количества, которое необходимо насосу для работы.

Когда помпа включается слишком часто и быстро, двигатель нагревается и со временем может сгореть помпа. Это может быть очень дорогостоящим, особенно если вы используете устройство более высокого качества. Обратный клапан — отличный способ защитить ваши вложения от ненужного ущерба.

Видео ниже представляет собой обучающий веб-семинар «Обратные клапаны дренажных насосов» и посвящен общему обзору того, что это за продукты, где они используются и доступны различные стили.

Дополнительные примечания

Все клапаны для сточных вод должны выдерживать не менее 2 дюймов твердых отходов для систем очистки сточных вод без помпы. Насос измельчителя позволит канализационным трубам и клапанам иметь размер 1-1 / 4 дюйма или больше.

Бонусная загрузка

Выписка

Здравствуйте и добро пожаловать на наш веб-семинар по обратным клапанам дренажных насосов.Мы рады, что вы решили присоединиться к нам.

Меня зовут Уилл Бендер. Я работаю аналитиком по обеспечению качества в Boshart Industries, и меня поддерживает Пол Эрб, менеджер по исследованиям и разработкам.

Не стесняйтесь во время презентации печатать любые вопросы, которые у вас есть. Мы постараемся ответить на все вопросы после презентации. Если вы хотите ввести вопрос, вы должны увидеть боковую панель в правой части экрана. Если вы нажмете верхнюю кнопку, которая выглядит как стрелка в поле, откроется небольшое меню с полем вопроса, в котором вы можете ввести свои вопросы, и мы сможем их увидеть.Обратите внимание на номер слайда, если вы ссылаетесь на конкретный слайд. Цифры будут отображаться в правом нижнем углу слайда.

Оставайтесь на связи с нами, подписавшись на Boshart Industries в Instagram, Linked in и Facebook.

В презентации мы немного расскажем о разнице между клапанами для отстойника и сточных вод, их применении и о том, когда они могут частично совпадать. Я рассмотрю некоторые особенности этих клапанов и рассмотрю некоторые инициативы по обеспечению качества, которые мы реализуем здесь, в Boshart Industries.

Итак, что такое обратные клапаны отстойника?

Для начала нужно понять, что такое обратный клапан. Если вы не знаете, что такое обратный клапан, обратный клапан позволяет среде течь через клапан, но только в одном направлении. Так, вода может течь через клапан при работающем насосе; но когда насос отключается, вода хочет течь обратно к насосу. Клапан предотвращает это, позволяя весу воды давить на заслонку, что приводит к ее закрытию.

Чтобы полностью понять эти клапаны, нам нужно взглянуть и понять приложения, в которых они используются.

Системы водоотливных насосов удаляют воду, которая поступает в отстойник через мокрую плитку.

Насос выбрасывает воду из отстойника, №1 на рисунке, через слив за зону обратной засыпки, которая на рисунке №2. Зона обратной засыпки обычно находится на расстоянии не менее 10 футов от фундамента. Причина этого заключается в том, чтобы вода не просачивалась обратно в плачущую плитку, где вы в конечном итоге перекачиваете одну и ту же воду снова и снова. Вы можете ознакомиться с нашими советами по установке на нашем веб-сайте BoshartU, чтобы просмотреть более подробную информацию.

Сточные воды, которые также называют серыми водами, собираются в септическом резервуаре по мере их отделения от твердых отходов, как показано стрелкой №1.

В канализационной системе эта серая вода затем течет и хранится в резервуаре для сточных вод, № 2, показанном на рисунке, где эжекторный насос сточных вод может сбрасывать отходы оттуда в мокрый слой или в муниципальные трубопроводы, чтобы их можно было обработать. в другом месте, как показано стрелкой №3. Септик может не собирать все твердые частицы, поэтому сливной насос, сливной трубопровод и обратный клапан должны быть в состоянии обрабатывать ¾ ”отходы или больше.

Канализационные системы могут работать самотеком, или, если это более практично, для удаления отходов потребуется насос для удаления сточных вод.

Эжекторный насос сточных вод, показанный стрелкой №1, будет сбрасывать отходы в септик или муниципальную канализационную сеть, показанную стрелкой №2. Обратные клапаны для сточных вод часто требуются для подвалов, где сточные воды необходимо перекачивать в сливную линию. Все клапаны для сточных вод должны выдерживать не менее 2 дюймов твердых отходов.

Теперь мы можем присмотреться к клапанам.Обратные клапаны водоотливного насоса должны быть установлены близко к полу после насоса, как показано стрелкой №1. Это уменьшит количество воды, которая сливается обратно в насос после каждого цикла. Чем ближе обратный клапан к насосу, тем меньше насосу придется откачивать ту же воду, которая стекает обратно в яму, а значит, более эффективной будет ваша система. И чем более эффективна ваша система, тем меньше цикличность насоса. Таким образом, срок службы насоса продлен. При установке клапанов с гибкими резиновыми муфтами или соединениями с компрессионными прокладками требуется блокировка осевого усилия для предотвращения бокового смещения или сдувания в трубе, которое могло бы разъединить эти типы соединений.Стрелкой №2 вы можете увидеть деревянную упорную защиту, установленную в верхней части трубопровода. Не все коды сантехники одинаковы, поэтому установщик должен понять местный код перед установкой системы.

Boshart Industries предлагает два варианта работы. Заслонка гравитационного типа и конструкция заслонки с подпружиненным механизмом.

Первая конструкция работает под действием силы тяжести. Насос может проталкивать воду, но сила тяжести и вес воды заставят ее закрыть. Преимущества этой конструкции заключаются в том, что она более экономична из двух, и для ее открытия требуется очень небольшое усилие.Это означает, что в экстренных случаях он может работать от резервного насоса с батарейным питанием. Как в этой, так и в следующей конструкции используются седла под углом 15 °, которые уменьшают гидравлический удар и шум от заслонки за счет сокращения времени, необходимого для закрытия заслонки.

Подпружиненная конструкция устраняет любой «стук», характерный для обратных клапанов поддона. Пружина постоянно прижимается к сиденью, поэтому у этой заслонки есть больше ограничений для быстрого открытия и закрытия. Поскольку они тише, чем другие конструкции, рекомендуется время от времени проверять, работает ли обратный клапан.

Есть 2 конструкции корпуса заслонок обратных клапанов, а также комбинированные шаровые обратные клапаны, шаровые обратные клапаны и обратные водяные клапаны. У каждого свой набор подключений и функций. В первую очередь я расскажу о компактных обратных клапанах ABS.

Все компактные обратные клапаны отстойника ABS имеют гравитационную конструкцию. Они состоят из 2 частей, сваренных вместе с помощью ультразвуковой сварки. Клапаны сделаны из одной детали, чтобы обеспечить надежное уплотнение на седле.Все они должны быть установлены в вертикальном положении, чтобы не нарушать работу заслонки.

Эти компактные клапаны с впускными отверстиями с резьбой могут иметь 3 выпускных отверстия: с зазубринами для комплектов слива из поддона, сварной шов с проскальзыванием растворителем или присоединенная гибкая муфта. Если используется гибкая муфта, необходимо заблокировать линию тяги, потому что они более склонны к срыву. Кроме того, при использовании резиновых гибких муфт номинальное значение в фунтах на квадратный дюйм изменяется с 25 до 4,3 фунтов на квадратный дюйм, поэтому будьте осторожны.

Сливные отверстия — хорошая идея для защиты помпы и повышения эффективности всей системы.Обратный клапан с резьбой будет прикреплен непосредственно к насосу, поэтому перед обратным клапаном не будет нагнетательного трубопровода, в котором можно было бы просверлить сливное отверстие. Если в насосе еще нет сливного отверстия, то в решении необходимо, чтобы оно было в клапане. Сливное отверстие позволит воздуху выходить, когда вода втягивается в насос. Если поддон отстойника опустеет, насос может заблокироваться, что предотвратит попадание воды в насос. Это когда в насосе есть воздух, и он пытается поднять воду, но воздух занимает пространство.Это все равно, что держать палец над соломинкой, только в ней задерживается воздух. Сливное отверстие не только защищает от воздушных пробок, но и предотвращает образование вакуума под обратным клапаном. Это позволит обратному клапану открываться свободно, так что насосу не придется работать так тяжело, чтобы открыть клапан.

Сливные отверстия часто уже находятся в выпускной отливке многих насосов, но есть некоторые, для которых требуется просверлить сливное отверстие в линии перед обратным клапаном.

В случае сомнений обратитесь к производителю насоса.

Компактные обратные клапаны с впускным отверстием для сварки растворителем не поставляются с гибкими соединениями, поэтому блокировка осевого усилия не требуется, а номинальное давление составляет 25 фунтов на квадратный дюйм.

Компактные обратные клапаны с гибкими резиновыми муфтами на входе все имеют гибкие резиновые муфты на выходе. Максимальное номинальное давление составляет 4,3 фунта / кв.дюйм, и его необходимо блокировать.

У нас есть один компактный обратный клапан отстойного насоса из ABS, который можно использовать как в отстойнике, так и в системах канализации низкого давления.Наша модель BSC-200-SB — наш единственный 2-дюймовый обратный клапан ABS. Он может работать с отстойными насосами большего размера и соответствует размеру 2 дюйма, необходимому для систем канализации, если они имеют низкое давление. Карман для прокладки в конструкции корпуса обеспечивает идеальное выравнивание прокладки и 100% -ную противовыбросовую прокладку заслонки.

Все белые отстойники из ПВХ и обратные клапаны для сточных вод изготовлены из жесткого белого ПВХ и. Их можно использовать как в отстойниках, так и в канализации, если они соответствуют критериям. Например, 2-дюймовый обратный клапан из ПВХ может использоваться во всех областях, тогда как 1-1 / 2-дюймовый обратный клапан подходит только для отстойников и сточных вод.Максимальное давление составляет 150 фунтов на квадратный дюйм при 72 ° F. При перекачивании жидкостей, не содержащих твердых частиц, например, в отстойнике, рекомендуется устанавливать вертикально. При перекачивании твердых и полутвердых веществ клапаны должны быть установлены горизонтально, максимум до 45 °, и ориентированы в соответствии с маркировкой на клапане, которая гласит что-то вроде «Горизонтально, используйте эту сторону вверх». Клапан не будет функционировать должным образом, если шарнир заслонки не расположен по центру вверху. Причина этого заключается в том, что если вы перекачиваете твердые частицы вертикально, когда насос отключается и заслонка закрывается, вес твердых частиц, все еще находящихся в выпускной трубе, оседает на верхней части заслонки, затрудняя или даже не позволяя открывать заслонку.Эти клапаны предназначены не только для работы с грязной водой. Их также можно использовать в промышленных системах, системах бассейнов и спа, а также в системах прудов.

Обратные клапаны сжатия из ПВХ можно подсоединять к трубам из АБС, ПВХ, латуни и стали, что исключает возможность точной резки на существующих линиях. Эти клапаны доступны от 1-1 / 4 дюйма до 3 дюймов. Клапаны 1-1 / 2 ”и 2” имеют вариант с подпружиненной пружиной, доступный для бесшумной опции.

Настоящие соединительные клапаны также могут подключаться к тому же трубопроводу, что и компрессионные клапаны.Они доступны в размерах 1-1 / 2 дюйма и 2 дюйма. Оба размера имеют варианты с подпружиненным механизмом.

Обратные клапаны для сварки растворителем подключаются к тем же клапанам, что и два предыдущих. Эти клапаны доступны в размерах от ½ до 4 дюймов. Модели 1-1 / 2 ”и 2” имеют варианты с подпружиненной пружиной.

Как и обратные клапаны из ПВХ, комбинированные поворотные шаровые клапаны обладают теми же характеристиками, за исключением того, что они оснащены шаровым клапаном и штуцером. Для некоторых применений перекачки сточных вод требуется обратный клапан, проходной шаровой клапан и штуцер; Итак, это идеальное решение.Это упрощает обслуживание линии за счет возможности перекрытия потока сразу после обратного клапана. А соединение, удерживающее клапан, упрощает обслуживание любой стороны клапана. Как и обратные клапаны из ПВХ, их можно устанавливать вертикально и горизонтально, если для каждого приложения используется правильная ориентация, как я уже упоминал ранее.

Комбинированные шаровые / поворотные обратные клапаны

Boshart Industries имеют уникальную особенность рукоятки. В верхней части рукоятки имеется встроенный гаечный ключ для обслуживания внутренней части клапана.

Комбинированные компрессионные клапаны имеют размеры 1-1 / 2 дюйма и 2 дюйма. Для обоих есть вариант с подпружиненной пружиной.

Настоящие комбинированные клапаны с переходником бывают размером 1-1 / 2 дюйма и 2 дюйма. Для обоих есть вариант с подпружиненной пружиной.

Комбинированные клапаны с одним штуцером выпускаются размером 1-1 / 2 дюйма и 2 дюйма. Для обоих есть вариант с подпружиненной пружиной.

Шаровые обратные клапаны, которые не следует путать с комбинированными шаровыми / поворотными обратными клапанами, обычно используются для сточных вод, но не ограничиваются ими.Они оснащены отверстием для очистки, которое обеспечивает доступ к внутренней части клапана, не снимая его с трубопровода. Шарики самоочищаются и не зацепляются за перекачиваемый мусор.

Обратные клапаны — это еще один тип обратных клапанов, которые предназначены для использования в жилых и коммерческих помещениях для предотвращения обратного потока в дренажных системах. Эти клапаны оснащены запорной заслонкой для водонепроницаемого уплотнения, а весь клапан изготовлен из материалов, не подверженных коррозии, поэтому не будет ржавчины, отслаивания или точечной коррозии, а клапан может оставаться гладким.Они используются в номинально горизонтальных дренажных линиях. Ступенька в корпусе способствует движению потока к выпускному отверстию и обеспечивает защиту от засорения. Крышка доступа наверху позволяет легко очистить или отремонтировать клапан.

Здесь, в Boshart Industries, мы проводим множество испытаний, чтобы убедиться, что наши обратные клапаны в поддоне соответствуют нашим стандартам.

На продукте, произведенном Boshart Industries, мы проверяем образец каждой детали, участвующей в изготовлении клапана, с помощью нашей машины IM.Это обеспечивает быструю проверку размеров каждой детали. Мы проводим испытания на разрыв образцов корпусов клапанов, чтобы убедиться, что они превышают наши номинальные значения давления. И мы проводим испытания суставов кузова, используя наш тестер на растяжение, чтобы проверить прочность соединения кузова.

Часто возникает вопрос: «Каков срок службы этих клапанов?». На этот вопрос сложно ответить, потому что каждая система имеет некоторые отличия. Обычно наши клапаны служат более 5–7 лет, поэтому мы рекомендуем заменять их как можно чаще.Однако, если насос часто работает, это может привести к более быстрому износу обратного клапана. Следует помнить, что действовать превентивно в случае возникновения чрезвычайной ситуации гораздо дешевле, чем реагировать на нее.

В сухой сезон насос может не работать долгое время. Таким образом, лучше всего включать насос, время от времени наливая воду в яму. Рекомендуется записать дату, когда обратный клапан был установлен где-то поблизости от места установки клапана.Может наклейка. Таким образом будет легче узнать, когда должна быть заменена обратная арматура.

Существует несколько мер предосторожности, которые можно предпринять, чтобы в маловероятном случае возникновения проблемы с системой вы могли принять меры до того, как будет нанесен какой-либо ущерб.

Сигнализаторы уровня жидкости и автодозвонщики — отличный способ получить уведомление о чрезвычайной ситуации, если система водоснабжения или канализации не работает должным образом. Сигнализация уровня жидкости при срабатывании создает звуковой сигнал. У них также есть возможность добавить больше датчиков и сигнальных маяков.Автодозвонщики могут быть связаны с несколькими номерами, которые будут уведомлены при срабатывании.

Это конец сегодняшней презентации. Вы можете узнать больше о функциях, которые мы предлагаем в Boshart Industries, а также другую полезную информацию о сантехнике и продуктах для колодцев. В BoshartU наша цель — вооружить вас и вашу команду знаниями, необходимыми для достижения большего успеха. Мы регулярно публикуем новые блоги и контент, которые помогут вам чувствовать себя более комфортно и уверенно с нашими продуктами.Спасибо,

Вопросы и ответы

Еще раз спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. Посетите наш веб-сайт для получения дополнительных технических характеристик продукта, подпишитесь на наш блог и получайте обновления контента. Наслаждайтесь остатком дня!

3 Основные правила, позволяющие получить максимальную отдачу от ваших клапанов

Часто проблемы с клапанами не являются функцией клапана, а возникают из-за проблем с конструкцией системы трубопроводов, расположением клапана, неправильной установкой или неправильным выбором клапан для приложения.

Следующая информация является руководством по основам работы с клапанами.

Конструкция трубопроводов: 3 основных правила

Правило № 1 : Все клапаны работают лучше всего при установке в условиях нетурбулентного потока.

Стремитесь к плавному, нетурбулентному потоку во всех расчетных случаях. Рекомендуется в пять раз больше NPS (номинальный размер трубы — внешний диаметр [OD] трубы) прямой трубы как до, так и вниз по потоку, но некоторые конструкции клапанов могут быть установлены с менее прямой трубой, чем эта.Приемлемость нелинейных трубопроводов зависит от конкретного случая. Всегда полезно проконсультироваться с производителем клапана; они смогут дать рекомендации, чтобы избежать проблем с обслуживанием в будущем.

Рисунок 1. Рекомендации по установке обратного клапана. (Изображения любезно предоставлены DFT Inc.)

Правило № 2 : Используйте расчеты расхода для правильного определения размера.

Обратные клапаны правильного размера необходимы для оптимальной работы системы при минимальном техническом обслуживании.Выполнение расчетов размера потока для обратных клапанов так же важно, как и расчет размеров для каждого двухпозиционного или регулирующего клапана в системе. Правила определения размеров двухпозиционных клапанов не применяются к обратным клапанам, равно как и правила определения размеров регулирующих клапанов. Обратные клапаны должны иметь коэффициент расхода (Cv) меньше, чем Cv, вычисленное при использовании желаемого падения давления в уравнениях для определения размера потока.

Необходимо определить, с каким минимальным расходом может справиться обратный клапан.Не думайте, что номинальный размер клапана и номинальный размер трубы всегда должны совпадать. Всегда выполняйте любые расчеты размеров для минимального, максимального и нормального расхода. Убедитесь, что условия потока будут достаточными для полного открытия клапана при минимальном и максимальном потоке, а нормальные условия потока обеспечат оптимальную работу клапана при минимальном техническом обслуживании клапана
.

Все обратные клапаны требуют давления от скорости жидкости, чтобы открывать их и поддерживать стабильное положение.Минимальное давление для открытия обратного клапана называется давлением открытия, но перепад давления должен быть как минимум в два раза больше, чем для полного открытия клапана.

Изображение 2. Предлагаемая установка обратного клапана вблизи насосов, колен или компенсаторов.

Правило № 3 : Найдите правильное размещение.
Распространенный вопрос: имеет ли значение горизонтальное или вертикальное размещение линий. Горизонтальная линия всегда предпочтительна, потому что она исключает гравитацию из уравнения.В то время как многие типы обратных клапанов будут работать в горизонтальном трубопроводе, осевом потоке или бесшумно, обратные клапаны типичны для вертикального трубопровода.

Распространенные ошибки проектирования трубопроводов

Попытка втиснуть клапаны в небольшие узкие пространства — это ошибка, которой следует избегать. Изображения 1 и 2 демонстрируют несколько правил проектирования, которые следуют общепринятым методам проектирования трубопроводов.

Если насосы, колена, компенсаторы и другие клапаны находятся перед клапаном, это может вызвать турбулентность, которая может привести к нестабильности диска и, в конечном итоге, к износу и отказу компонентов.

Установка поворотных обратных клапанов на вертикальных участках трубопровода

Если поток по вертикальной линии идет вверх (против силы тяжести), сила тяжести заставит диск удариться о седло, когда поток остановится, что может привести к гидроудару. Если поток идет вниз, поворотный обратный клапан всегда будет открыт и не выполняет свою работу. Однако обратные клапаны с осевым потоком хорошо работают в местах расположения вертикальных трубопроводов.

В вертикальных трубопроводах проще всего заменить поворотный обратный клапан или двухдверный клапан на линейный обратный клапан осевого типа.Более сильная пружина клапана осевого потока гарантирует, что клапан закроется до того, как произойдет обратный поток. Закрытие клапана перед изменением направления потока может устранить большую часть гидроудара.

Пружины обратного клапана осевого типа имеют разный размер для потока вниз и вверх. Для повышения давления часто можно использовать стандартную пружину давления срабатывания.

Flow down требует более сильной, чем стандартная пружина, чтобы компенсировать вес диска, а также любой статической головки носителя, которую вы, возможно, захотите держать над диском.

Низкое давление крекинга

Давление открытия до определенного предела можно легко компенсировать в обратных клапанах с осевым потоком.

3-дюймовая проверка с давлением открытия 0,1 фунта на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) возможна, а 30-дюймовый клапан с давлением открытия 0,1 фунт / кв. Дюйм — нет.

Это обычная проблема с резьбовыми концевыми клапанами. Герметик для труб (также известный как смазка для труб) будет перемещаться во внутренние области клапана.

Этот герметизирующий материал приведет к тому, что уплотнительные механизмы внутри клапана (диск и седло) не будут уплотняться, а также может вызвать заедание клапана в открытом или закрытом состоянии.

Отвинчивание клапана во время установки

Половинки корпуса концевого клапана с резьбой (обратный клапан, шаровой клапан и т. Д.) Могут откручиваться, если клапан откручивается от линии.

Изображение 3. Отвинчивание клапана во время установки.

Всегда кладите гаечный ключ на соответствующий конец клапана, если его нужно отвинтить от линии. Эффект отвинчивания клапана от линии может привести к утечке через уплотнение корпуса из-за защемления уплотнительного кольца корпуса.

Обратите внимание на направление потока в трубопроводе перед установкой обратного клапана.

Конечные пользователи могут задаться вопросом, должен ли клапан находиться на идеально ровном трубопроводе. Хотя в этом нет необходимости, это предпочтительнее. Поворотные обратные клапаны и обратные клапаны с наклонным диском обычно имеют посадочную поверхность, обработанную на станке с наклоном в 5 градусов относительно центральной линии клапана. Любой угол линии больше 5 градусов может привести к тому, что диск не коснется седла и, следовательно, протечет.Клапаны с осевым потоком не испытывают этой проблемы из-за внутренней пружины.

Дополнительный совет : очистите линии перед застегиванием трубопровода. Это может показаться очевидным, но конечные пользователи будут удивлены тем, что останется в трубе во время строительства — сварочный стержень, гаечные ключи, двойные на четыре и многое другое. Все это повреждает посадочные поверхности и задерживает запуск.

Изображение 4. Обратные клапаны установлены в положении вертикального потока вверх.

Руководство по техническому обслуживанию клапана

Другой часто задаваемый вопрос: следует ли использовать масла, консистентные смазки и смазочные материалы при обслуживании клапанов.Следуйте рекомендациям производителя и перед запуском прочтите инструкции по обслуживанию.

По возможности рекомендуется не использовать консистентные смазки или смазочные материалы, поскольку их присутствие может нанести ущерб процессу.

Тщательно очистите клапан, пока он находится на столе для обслуживания. Чем чище, тем лучше.

Консистентные смазки и смазочные материалы, рыхлая ржавчина или окалина на литых поверхностях — все это необходимо удалить, чтобы гарантировать, что клапан будет работать так же хорошо после установки, как и при восстановлении и испытании на стенде.

Постарайтесь получить инструкции по техническому обслуживанию клапана, над которым выполняется работа. Даже опытные профессионалы отрасли, которые занимаются восстановлением клапанов в течение 30 лет, должны проверить, нет ли у производителя особых требований.

Лучше сделать ремонт с первого раза правильно, чем потом делать все заново.

Факторы местоположения

Возвращаясь к Правилу № 1 и Правилу № 3, попытайтесь найти оптимальные места в системе для устанавливаемых клапанов.Если зажать их куда-нибудь, проблемы возникнут только позже.

Размер обратного клапана

важен. Помните, что указанные и установленные обратные клапаны будут открываться вместе с потоком среды. Не указывайте размер клапана только по размеру линии. Посчитайте и получите все правильно.

Обычно материал корпуса клапана соответствует материалу трубы и фланца. Углеродистая сталь является наиболее распространенным материалом корпуса, но в этом семействе есть много вариантов, которые зависят от внешних условий окружающей среды, а также от температуры процесса.

Материалы отделки обычно выбираются более устойчивыми к коррозии, чем корпус. Твердое покрытие выбирается, когда могут возникнуть проблемы с эрозией твердых частиц в потоке среды. Если в среде есть твердые частицы, необходимо определить размеры этих твердых частиц, даже если они небольшие (мелкие частицы), но особенно если они составляют более 10 процентов от NPS.

Важная информация о прокладках

Прокладки в системе трубопроводов так же важны, как и сами клапаны.Выбирайте подходящие материалы в зависимости от температуры, давления и химической совместимости.

Правильная установка также чрезвычайно важна. Уделяя особое внимание неконтролируемым выбросам, необходимо учитывать прокладки, а также любые уплотнения штока.

Если вы работаете с автомобилями, вы знаете о важности правильной установки прокладок, особенно если вы не хотите подтеков масла или протечек топлива. Обработка прокладок трубопроводной системы ничем не отличается.

Смазка резьбы болтов, поверхностей гаек и поверхностей шайб важна, но этап предварительной затяжки, вероятно, является наиболее важным, поскольку он стабилизирует фланцы и сохраняет их параллельность. Их следует подтянуть в узорную последовательность.

Использование надежных методов установки прокладок позволяет достичь нескольких целей: равномерной нагрузки на болты, равномерного напряжения прокладки и равномерного напряжения фланца. Все это имеет решающее значение для герметичных соединений с прокладками.

Что наиболее важно, это увеличивает срок службы прокладки и, во-вторых, снижает утечку, что означает сокращение технического обслуживания и сокращение выбросов.Это приводит к увеличению производительности завода и делает его более экологически безопасным.

Монтажное положение обратного клапана

Введение
В этой статье обсуждаются вопросы, касающиеся расположения обратного клапана :
Как определить монтажное положение обратного клапана?
В чем разница между установкой обратного клапана до и после насоса?
Какая связь между обратным клапаном и другой последовательностью установки регулирующего клапана на выходе?

Обратный клапан
Обратный клапан, также называемый обратным клапаном , представляет собой автоматический клапан.Он основан на давлении текучей среды в трубопроводе, которое толкает клапан для закрытия и открытия клапана. Когда среда перестает течь и стопор обратного клапана закрывается, это может эффективно предотвратить обратный поток среды в трубопровод, что играет большую роль в обеспечении безопасности трубопровода.

Обратные клапаны можно разделить на три типа: подъемные обратные клапаны, поворотные обратные клапаны и обратные клапаны-бабочки.
Обратный клапан подъема можно разделить на: обратный клапан вертикального подъема и обратный клапан прямого подъема.
Поворотный обратный клапан можно разделить на: однодисковый обратный клапан, двухдисковый обратный клапан и многодисковый обратный клапан.
Обратный клапан-бабочка можно разделить на: двухдисковый обратный клапан-бабочка и однодисковый обратный клапан-бабочка.

Вышеуказанные типы обратных клапанов можно разделить на четыре типа: резьбовое соединение, фланцевое соединение, сварное соединение и межфланцевое соединение.

Монтажное положение
Обратный клапан устанавливается для обеспечения направления потока воды внутри насоса, чтобы гарантировать нормальную работу насоса.Таким образом, относительно места установки обратного клапана , следует ли его устанавливать перед насосом или после насоса, можно разделить на две ситуации:

1. Установите обратный клапан на конце вертикальной всасывающей трубы. перед насосом.
Обратный клапан , также называемый нижним клапаном, используется для однократного заполнения насоса водой, так что вам не придется заполнять его каждый раз при перекачивании воды. Поскольку, когда в насосе и во всасывающей трубе перед насосом нет воды, насос может работать только на холостом ходу и не может перекачивать воду, насос должен быть заполнен водой для перекачивания воды.Этот метод установки насоса подходит, когда насос находится выше уровня жидкости, что также называется методом отрицательного давления.

2. Установите обратный клапан за насосом.
Этот метод установки удобен для запуска и остановки насоса без закрытия выпускного клапана насоса, когда уровень жидкости выше, чем в насосе, особенно для насосной системы с внутренней резьбой для предотвращения обратного потока.

Обсуждение последовательности установки
Обратный клапан необходимо установить после выпускного отверстия насоса и перед выпускным регулирующим клапаном, чтобы отремонтировать обратный клапан.Обычно первый выход насоса представляет собой мягкое соединение (амортизатор), за ним следует обратный клапан , а затем запорный клапан (например, дроссельная заслонка, задвижка, шаровая задвижка и т. Д.).

Сначала установите обратный клапан , а затем установите задвижку или дроссельную заслонку.
Преимущества: Он может защитить обратный клапан, особенно в параллельных насосах. Когда один насос не запускается, выпускной клапан закрывается, а другой насос запускается, ударная сила воспринимается задвижкой или дроссельной заслонкой.Если обратный клапан вышел из строя, вы можете закрыть запорную систему впускного и выпускного клапана для ремонта.
Недостатки: задвижки или дроссельные заслонки не имеют защиты. Был случай, когда пластина дроссельной заслонки была разбита.

Сначала установите задвижку или дроссельную заслонку, а затем обратный клапан .
Преимущества: Он может защитить дроссельную заслонку или задвижку, а ударная сила воспринимается обратным клапаном.
Недостатки: Обратный клапан не имеет защиты.Обратный клапан открывается или закрывается перепадом давления. Если давление в основной трубе высокое, клапан будет закрыт, а если давление насоса высокое, клапан откроется. Если скорость потока нестабильна, обратный клапан будет многократно открываться и закрываться, что повлияет на срок службы обратного клапана. И если обратный клапан сломан, особенно в общей системе коллектора, систему необходимо отключить, прежде чем ее можно будет отремонтировать.

В общем, из-за частого открытия и закрытия обратного клапана , внутренний детали соединения и уплотнения могут быть повреждены.Для облегчения ремонта и предотвращения отключения всей системы из-за неисправности обратного клапана, с этой точки зрения, обратный клапан будет установлен перед выпускной задвижкой или дроссельной заслонкой.

Советы по выбору и установке обратного клапана

Обратные клапаны устанавливаются во многих системах трубопроводов. Их цель — обеспечить поток только в одном направлении, что может иметь решающее значение для безопасности предприятия и защиты оборудования от повреждений.

Существует несколько различных конструкций обратных клапанов, включая поворотные обратные клапаны и подпружиненные обратные клапаны тарельчатого типа. Понимание того, какой тип лучше всего подходит для конкретного применения, и обеспечение правильной установки клапанов жизненно важно для успеха.

Ноа Миллер, менеджер по продажам / разработкам в Check-All Valve Manufacturing Co., и Брайан Стрейт, менеджер по развитию бизнеса и маркетингу в Check-All Valve, объяснили различия между конструкциями обратных клапанов и предложили советы по установке и подбору размеров в качестве гостей. Подкаст МОЩНОСТИ .Check-All Valve — это производитель промышленных подпружиненных обратных клапанов тарельчатого типа в Западном Де-Мойне, штат Айова.

Миллер объяснил, что поршневые тарельчатые обратные клапаны имеют два основных преимущества перед поворотными обратными клапанами. Первый касается гидроудара, который представляет собой гидравлический удар, возникающий, когда вода останавливается или внезапно меняет направление. «Как только эта волна дойдет до механизма качания, она толкнет хлопушку и фактически захлопнет ее, что будет способствовать гидроударному эффекту», — сказал Миллер.Однако пружина внутри поршневого обратного клапана тарельчатого типа помогает свести к минимуму и даже устранить гидроудар, поскольку он закрывает клапан до прихода волны давления.

«Второстепенным аспектом или преимуществом тарельчатого клапана поршня над проверкой поворота является ориентация установки», — сказал Миллер. «Проверку поворота можно устанавливать только в положении с горизонтальным потоком. Принимая во внимание, что подпружиненный поршневой чек может быть с вертикальным потоком вверх, вертикальным потоком вниз, под 45 градусов, 37 градусов, вы можете выбирать с помощью этой пружины, потому что она позволяет ей по-прежнему закрываться в статическом состоянии в система трубопроводов.”

Еще одно соображение при установке обратных клапанов касается участка трубопровода. Миллер отметил: «В идеале вы хотели бы иметь как минимум 10 диаметров прямой трубы на входе обратного клапана». Причина в том, чтобы обеспечить ламинарный поток через клапан, то есть частицы жидкости текут гладкими слоями с небольшим перемешиванием или без него. Миллер сказал, что это увеличит эффективный срок службы клапана.

Также важно правильно подобрать размер клапана для конкретного применения.Цель состоит в том, чтобы обратный клапан всегда был либо полностью открыт, либо полностью закрыт. «Давление и поток вместе создают перепад давления на данном обратном клапане», — сказал Миллер. «Одного может хватить, а другого — недостаточно».

Миллер представил пример системы с давлением 300 фунтов на квадратный дюйм, но с расходом всего 0,005 галлона в минуту. Он сказал: «Вы не полностью открываете какой-либо обратный клапан, неважно, какой это стиль, потому что у вас достаточно давления, но у вас недостаточно потока, и это давление и поток вместе создают это давление. падение, чтобы полностью открыть клапан.”

Послушайте подкаст The POWER Podcast , чтобы услышать полное интервью. Перейдите по ссылкам ниже, чтобы подписаться через вашу любимую платформу:

Чтобы узнать больше о мощных подкастах, посетите Архив подкастов POWER .

Аарон Ларсон — исполнительный редактор POWER (@AaronL_Power, @POWERmagazine).

Обратные клапаны для воздуха в аквариуме — спасите свой резервуар!

Главная »Блог» Воздушные обратные клапаны в аквариуме — спасите свой резервуар!

Вы можете удивиться, узнав, что ваш воздушный насос может на самом деле всасывать всю воду из вашего бака.

Если ваш воздушный насос расположен ниже уровня воздушной трубки или аэростата в вашем аквариуме, вы подвергаетесь риску.

Допустим, у вас перестала работать помпа или от насоса отсоединилась воздушная трубка. Это когда ваш дружелюбный воздушный насос превращается в монстра, высасывающего воду.

Давление воды может вызвать сифонное действие — аналогично тому, как вы выполняете подмену воды или используете гравийный пылесос.

Как только это начнется, оно не прекратится, пока из вашего аквариума не вытечет все до последней капли.И это плохие новости для вашей рыбы!

К счастью, этого можно избежать…

Все, что вам нужно, это простое маленькое устройство, называемое обратным клапаном для аквариума .

И сегодня я расскажу вам об этом.

Что такое обратный клапан и для чего он нужен?

Обратный клапан, который иногда называют обратным клапаном , представляет собой небольшой фитинг, который устанавливается на линии вашей авиакомпании или любого другого аквариумного трубопровода.

Хотя это может показаться не таким уж большим, обратный клапан имеет очень важное назначение:

Чтобы вода из вашего резервуара не вытекала обратно из вашей авиакомпании.

Воздух или вода могут свободно проходить через клапан в одном направлении. Но если вода пойдет по трубке, она не сможет стекать дальше, чем обратный клапан, который остановит воду на своем пути — больше никогда не беспокойтесь о обратном потоке!

Самое лучшее в обратных клапанах? После установки они не требуют никаких усилий с вашей стороны. Просто установите обратный клапан на воздуховод, и ваш аквариум будет защищен от сифонного эффекта, независимо от того, находитесь вы там или нет.

Хотя обратные клапаны наиболее известны своей ролью в воздушных насосах, их также можно использовать для трубопроводов и отстойников для CO2.Тем не менее, в сообществе существует общее мнение, что если вам нужно полагаться на обратный клапан для отстойника , вам следует перепроектировать свою систему — вместо этого используйте сифонный разрыв! [1]

Вам,

, нужен обратный клапан ?

Ну… №

Ваш воздушный насос будет нормально работать и без него.

Обратный клапан используется только в качестве средства защиты — на случай, если что-то пойдет не так.

Обратный клапан можно сравнить с ремнем безопасности.99,9% времени он будет сидеть и ничего не делать. Но если случится авария, вы будете ей рады.

Кроме того, учитывая, что обратный клапан будет стоить всего несколько долларов и может сэкономить сотни или даже тысячи долларов в случае аварии, нет особых причин не устанавливать его на ваш воздушный насос.

В качестве альтернативы вы всегда можете разместить воздушный насос над аквариумом, например, на вытяжке. Это также предотвращает возникновение сифонного эффекта, поскольку авиакомпания направляет вверх, к воздушному насосу, а не вниз .

Но даже в этом случае я бы все же рекомендовал установить обратный клапан на всякий случай — случаются аварии, и ваш воздушный насос может быть сбит на землю!

Кроме того, установка обратного клапана занимает всего минуту…

Где вы устанавливаете обратный клапан в вашей авиакомпании?

Лучшее место для установки обратного клапана полностью зависит от различных фитингов, которые вы уже установили на воздушной трубке.

1. Установка обратного клапана на простую воздушную линию

Если нет ничего, кроме воздушной трубки, идущей от насоса к вашему аквариуму, вы можете установить обратный клапан там, где сочтете нужным.

Это может показаться очевидным, но это легко упустить из виду:

Установите обратный клапан в легкодоступном месте .

Нет необходимости усложнять себе жизнь — в будущем вам может потребоваться легкий доступ к обратному клапану, например, для замены трубки или клапана.

Ваше будущее будет вам благодарно, если вы установите его в легкодоступном месте.

2. Установка обратного клапана на авиалинии с другими фитингами

У вас более сложная установка? Не волнуйся — я тебя поддержу!

Проверьте таблицу ниже, чтобы узнать, где разместить обратный клапан.

Как установить обратный клапан?

Просто выберите место на воздушной трубе, куда вы хотите вставить обратный клапан.

Затем острыми ножницами прорежьте воздуховод.

Теперь все, что осталось сделать, это вставить оба отрезка трубы в любой конец обратного клапана, и все готово.

Хотя весь процесс прост, многие новички допускают одну ошибку — установку обратного клапана неправильной стороной вверх.

Обратный клапан пропускает воздух через только в одном направлении .

Если вы установили обратный клапан в перевернутом положении, воздух не будет проходить через клапан.

Итак, если вы обнаружите, что ваш обратный клапан не работает, просто снимите трубы и переверните обратный клапан — никакого вреда.

Вы можете проверить направление обратного клапана, надув в него ртом. Вы сможете ударить только в один конец. Независимо от того, через что вы можете пройти, это тот конец, который находится на стороне воздушного насоса вашей авиакомпании.

Закончив, нарисуйте стрелку на обратном клапане, чтобы указать направление потока воздуха. Таким образом, если вам когда-нибудь понадобится снять обратный клапан в будущем, вы будете знать правильное направление, когда наденете его обратно.

Какой обратный клапан лучше всего подходит для вашего аквариума?

Вы уверены, что вам нужен обратный клапан на вашем воздушном насосе?

Хорошо. Теперь все, что вам нужно сделать, это купить его.

Но с таким количеством различных обратных клапанов, как выбрать подходящий для своего аквариума?

Что ж, давайте посмотрим на коробки, которые вам нужно проверить, чтобы найти лучший обратный клапан:

Шаг 1: Убедитесь, что он подходит!

Во-первых, вы хотите выбрать обратный клапан, который подходит вашей авиакомпании.

Диаметр трубопровода стандартного размера для аквариума составляет 5 мм (3/16 дюйма). Если вы купили свою авиакомпанию в зоомагазине, скорее всего, это ваш размер. Обратные клапаны для аквариума специально разработаны для установки на трубку этого размера.

При этом нередки случаи, когда воздушные насосы с трубками разного диаметра. Вот почему вы всегда должны…

Измерьте свою воздушную трубку!

Для этого измерьте внутреннюю часть своей авиакомпании. Это внутренний диаметр (ID).Используйте это измерение, чтобы найти подходящий обратный клапан.

Обратные клапаны бывают разных размеров, чтобы соответствовать различным трубкам, поэтому даже если ваша авиакомпания необычного размера, у вас не будет проблем с поиском обратного клапана.

Если вы не уверены, отрежьте небольшой кусок от вашей авиакомпании и возьмите его с собой, когда будете покупать обратный клапан.

Шаг 2: Выберите подходящий обратный клапан

Теперь, когда у вас есть правильный размер, пришло время выбрать из множества доступных обратных клапанов различных стилей, форм и марок….

Кто бы мог подумать, что у обратного клапана будет столько вариантов?

Что ж, я сделаю для вас это немного проще. Что касается обратных клапанов, я рекомендую United States Plastic Corp.

. Они продают те же обратные клапаны, которые вы найдете в местном или интернет-магазине рыбы, за небольшую часть стоимости.

Серьезно, я видел те же обратные клапаны, которые можно купить здесь всего за несколько долларов, но они продаются по цене более 20 долларов в специализированных магазинах для рифов.

Зачем доплачивать за одно и то же?

Теперь я должен добавить, что те дешевые пластиковые обратные клапаны на Amazon — мусор. Избежать их!

Вот почему я рекомендую United States Plastic Corp. Недорогие, но качественные обратные клапаны.

Ниже приведены четыре распространенных применения обратных клапанов для аквариумов…

Обратный клапан для воздушных линий

Найдите свой размер

Дешево и эффективно — этот обратный клапан посрамляет те обратные клапаны, которые можно найти на Amazon и eBay.

Я рекомендую купить второй как запасной, на тот случай, если вам понадобится замена в будущем. По этой цене, почему бы и вам?

Обратный клапан для озона

Найдите свой размер

Если вы вводите озон в аквариум, используйте обратный клапан Kynar .

Высокие концентрации озона могут расплавить стандартный или нейлоновый обратный клапан всего за несколько дней. Kynar является озоностойким и легко поддается формованию, что делает его идеальным материалом для обратного клапана аквариума.

Обратный клапан CO2

Если вам нужен доступный обратный клапан CO2, вам подойдет любой из двух предыдущих вариантов.

Обратный клапан, безопасный для морской воды

Самая большая проблема с обратными клапанами заключается в том, что для их работы часто используется стальной шар или пружина.

Если у вас есть резервуар для морской воды, вы знаете, насколько быстро металл корродирует. А в случае обратного клапана он действительно может ржаветь в открытом положении. Это означает, что обратный клапан не защищает ваш резервуар.

Хотя вы можете просто купить дешевые обратные клапаны и заменять их каждые шесть месяцев, это зависит от того, что вы не забываете менять их.

К счастью, есть обратный клапан, который обещает быть более устойчивым к коррозии, чем нержавеющая сталь. И хотя мой опыт работы с ним ограничен несколькими месяцами, я на самом деле очень впечатлен продуктом.

Посмотрите здесь!

Если вы ищете качественный обратный клапан для вашего резервуара с морской водой, это стоит изучить.

Заключение

Кто знал, что можно так много узнать о таком маленьком клапане, который по большей части останется незамеченным в вашем аквариуме?

Как вы видите, за исключением отстойников, обратный клапан необходим, если вы подключаете к аквариуму любые типы трубок или шлангов.

Я настоятельно рекомендую потратить несколько долларов на то, чтобы защитить ваш бак от утечки. Это может сэкономить вам много денег и сэкономить нервы в будущем.

Используете ли вы обратный клапан в своем аквариуме? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

Почему вашему насосу необходим обратный клапан

Скромный обратный клапан — один из самых важных компонентов любой насосной системы или приложения для перемещения жидкости.Простой дизайн противоречит его критическому характеру. Проще говоря, обратный клапан — это первая линия защиты от обратного потока, который может вызвать серьезные проблемы для вашего насоса и насосной системы.

Zoeller 30-0041 Обратный клапан Clear Union

Обратный поток — это движение, при котором вода под действием силы тяжести течет обратно вниз или через трубу в противоположном направлении, в котором она изначально двигалась. Помните, что большинство насосов работают в зависимости от количества воды, которое необходимо насосу для перемещения в данный момент.Если вода постоянно течет обратно в резервуар насоса, насос будет постоянно включаться и выключаться. Это приведет к неправильной работе насоса и возможному перегоранию. Представьте, что ваш водоотливной насос выходит из строя, а подвал затоплен — этого можно избежать с помощью надлежащего обратного клапана.

Поворотный обратный клапан

Обратные клапаны бывают разных типов и конструкций. Самая простая конструкция — это обратный клапан. Поворотный обратный клапан имеет два порта: одно — для входа жидкости, а второе — для выхода жидкости.Одиночная заслонка в форме диска, прикрепленная к одному подпружиненному шарниру, находится примерно в центре клапана. Благодаря шарнирной конструкции заслонка может открываться только в одном направлении. Жидкость толкает заслонку и течет через отверстие.

Давление открытия — это минимальное давление, необходимое для открытия заслонки. Давление повторного закрытия — это точка давления, при которой нет индикации потока, а противодавление — это разница между давлением на впускном и выпускном отверстиях.

Схема поворотного обратного клапана.Клапан открывается в одну сторону.

Преимущество модели поворотного обратного клапана заключается в том, что она обеспечивает полный, непрерывный поток жидкости. Простая конструкция означает, что требуемое давление открытия меньше, чем у клапанов других типов. При понижении давления дверца клапана закрывается. Никаких дополнительных аксессуаров или источника питания не требуется. Поворотные обратные клапаны также доступны в большом количестве и по невысокой цене.

Обратной стороной поворотной модели является то, что постоянное закрытие и открытие дверной заслонки может вызвать преждевременный износ.Ударное движение также может привести к чрезмерному шуму. Некоторые поворотные обратные клапаны действительно имеют функцию предотвращения захлопывания, которая регулирует то, как клапан закрывается. В серии PHCC Pro продается модель Klunkless с прилегающей камерой, которая поглощает воздух и устраняет шум.

PHCC Pro Series CCV1

Установка обратного клапана

У большинства поворотных обратных клапанов есть стрелка на корпусе, которая указывает направление, в котором должна течь вода или жидкость. Если нет, воспользуйтесь простым здравым смыслом: посмотрите, в каком направлении открывается заслонка.Установите клапан так, чтобы заслонка открывалась в сторону от насоса.

Если возможно, установите обратный клапан так, чтобы он располагался горизонтально, а не вертикально. Если клапан выровнен вертикально, отходы, твердые частицы и другие твердые вещества могут накапливаться на верхней части дверцы клапана, что затрудняет его работу. Эксперты Pump Products также рекомендуют использовать клапан с быстроразъемной муфтой или соединением с обеих сторон, называемый Fernco, без ступицы или скользящего соединения, например Zoeller 30-041. Клапан можно отсоединить, если когда-либо потребуется выполнить какое-либо техническое обслуживание (в отличие от разрезания трубы).

Обратные клапаны других типов

Поворотный обратный клапан является наиболее распространенным типом обратного клапана, особенно для бытовых систем водоснабжения и канализации. Однако существуют и другие типы обратных клапанов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Обратный клапан с диафрагмой использует резиновую диафрагму для уплотнения клапана.

Клумба хвойная дизайн фото варианты: Клумбы из хвойников: схема посадки с названиями, дизайн перед домом с можжевельником, цветами, розами, камнями и туей

схемы с кустарниками, многолетниками, цветами, фото

Схемы клумб из хвойников живо интересуют дачников, желающих красиво оформить участок. Декоративные хвойные растения прекрасно подходят для создания миксбордеров и ярких цветников, поскольку сочетаются с самыми разнообразными кустарниками и многолетними цветами.

Особенности хвойных клумб

Теоретически для создания клумб подходят любые хвойные растения, однако на практике чаще всего применяются можжевельники, невысокие пихты и туи, а также карликовые породы сосен и елей. Чтобы цветник смотрелся гармонично, нужно, чтобы высота хвойников не превышала 1,5 м, иначе деревья будут слишком сильно выделяться на фоне остальных растений.

Некоторые особенности хвойных деревьев делают их очень привлекательными для посадки в саду в составе клумбы.

  • Хвойники не требуют сложного и тщательного ухода, как и другие растения, хорошо подходящие для совместной посадки с ними. Если уделить внимание подготовке почвы и правильному выбору участка, то впоследствии клумба причинит минимум хлопот.
  • Хвойные растения сохраняют привлекательный вид на протяжении всего года. В холодный период сложносоставная клумба не теряет своей красоты и по-прежнему радует взгляд свежими и сочными зелеными оттенками.
  • Для поддержания красоты клумбы не нужно прикладывать значительных усилий. Декоративные хвойники растут аккуратно, подстригать их нужно редко и в небольших объемах, за формами миксбордера очень легко следить.
  • Хвойная клумба смотрится одинаково хорошо как при однотонном, так и при контрастном оформлении. Ярко-зеленые и изумрудно-голубоватые оттенки хвои хорошо сочетаются с листвой зеленых кустарников и с жизнерадостными летними цветами.

К достоинствам хвойной клумбы можно отнести то, что она способна органично вписаться практически в любой ландшафт. Миксбордеры с хвойными растениями можно встретить в английских и японских садах, в лесных композициях. Хвойные клумбы могут не только украшать собой участок, но и разграничивать пространство. Также их используют для декорирования глухих стен и высоких заборов, для оформления пустынных участков и для того, чтобы подчеркнуть линии садовых дорожек.

Виды миксбордеров из хвойных

Стильные и аккуратные хвойники украшают любой дачный участок, если высаживать их сольно или сочетать между собой. Но особенный интерес представляют в дизайне на даче цветыи хвойники, высаженные совместно в виде вечнозеленых клумб — хвойники, лиственные кустарники и многолетние цветы отлично растут бок о бок.

  Миксбордеры из кустарников и хвойников

Сочетание хвойников и лиственных кустарников — классический вариант вечнозеленого садового миксбордера. Хорошо смотрится клумба из хвойников перед домом, подобные композиции часто высаживают у стен хозяйственных построек, рядом с высокими глухими заборами или в качестве живой изгороди, прикрывающей участок от чужих взглядов.

Чаще всего хвойники в данной композиции служат «скелетом» клумбы и отвечают за ее контуры и высоту. Высаживают их в задней части миксбордера, если клумба прижимается к какой-либо стене или забору, или по центру, если миксбордер располагают в середине свободного пространства. Роль нижнего яруса выполняют кустарники, например, бузина и магнолия, гибискус или сирень. При создании композиции важно подбирать растения так, чтобы по мере роста лиственные кустарники не начинали возвышаться над хвойными «соседями».

Существует еще один вариант оформления хвойного миксбордера, в котором «скелетом» для клумбы выступают кустарники, а хвойники располагаются на нижнем ярусе. В таких миксбордерах  применяют обычно стелющиеся сорта можжевельников, которые даже во взрослом возрасте редко поднимаются выше 1 м над поверхностью земли.

Внимание! При создании миксбордера важно учитывать последующее разрастание хвойников и кустарников.

Сажать их нужно с небольшими промежутками, чтобы по мере роста деревья и кусты не перекрывали друг другу солнечный свет. Кроме того, приличное расстояние между растениями необходимо для сохранения хорошей аэрации грунта — хвойники и соседствующие с ними растения плохо переносят застой влаги.

Миксбордеры с хвойниками и многолетниками

Еще один интересный вариант применения хвойных растений в составе клумбы — это высадка можжевельника, пихты, сосны или других деревьев совместно с цветущими многолетними растениями и травами. У композиции есть важные преимущества.

  • Вечнозеленые хвойники прекрасно оттеняют цветущие многолетники. На их фоне выгодно смотрятся практически любые цветы с нежными пастельными или яркими жизнерадостными оттенками. Садоводу не приходится думать, как привлечь внимание к цветочной клумбе, на фоне хвойников многолетники сразу же бросаются в глаза.
  • Клумба из многолетников и хвойников сохраняет привлекательность на протяжении всего года. Даже когда период цветения многолетних растений заканчивается, миксбордер не теряет своей выразительности — в холодные период композиция по-прежнему остается в центре внимания и выполняет роль яркого пятна в саду.

При сочетании хвойников и многолетников также важно учитывать высоту растений и располагать их так, чтобы хвойники возвышались над цветником. Но сделать это чаще всего достаточно легко, даже молодые хвойные растения, еще не достигшие максимальных габаритов, обычно заметно поднимаются над цветами.

Миксбордеры из хвойников, кустарников и цветов

Наиболее сложный, но самый художественный вариант — это сочетание хвойников, лиственных кустарников и многолетников в ландшафтном дизайне. Чаще всего при помощи таких композиций оформляют большие незанятые участки пространства, поскольку и места миксбордеры требуют достаточно много.

Сложносоставная клумба состоит из 3 ярусов. Роль основы, или скелета, могут выполнять как хвойники, так и кустарники — это зависит от высоты конкретных растений.

  • Самые высокие растения располагают по центру, если клумба двусторонняя, и на заднем плане, если миксбордер прижимается к забору или стене.
  • Вторым уровнем служат растения средней высоты, которые создают красивый и плавный переход от верхнего яруса к нижнему.
  • На первом уровне располагаются многолетние цветы, они придают композиции яркие краски и завершенность.

При помощи трехъярусных клумб часто оформляют неровные участки сада, например, сооружают так называемые альпийские горки, отличительным признаком которых является именно наличие выраженных ярусов. Композиции с перепадом высоты органично смотрятся на берегах искусственных водоемов, они помогают декоративно оформить береговую линию.

При составлении миксбордера располагать его элементы нужно таким образом, чтобы растения не перекрывали друг друга, но и не оставляли заметных незанятых промежутков или резких перепадов высоты.

Важно! В некоторых случаях распределение ролей между растениями может меняться.

Например, «скелетом» композиции способны становиться высокие раскидистые кусты бузины или сирени, средним ярусом могут быть высокие многолетние флоксы или дельфиниумы, тогда как стелющиеся почвопокровные хвойники займут нижний ярус.

Какие цветы сочетаются с хвойниками

Большим достоинством хвойных миксбордеров считается то, что для можжевельников, сосен, елей и пихт достаточно просто подобрать нетребовательных к условию выращивания «соседей». Одинаковые с хвойниками запросы к условиям выращивания предъявляют большинство кустарников — сирень и спирея, магнолия и жасмин, гибискус, гортензия и герань.

Что касается цветов, то с хвойниками хорошо сочетаются и без проблем растут:

  • астры и папоротники;
  • шалфеи, флоксы и ирисы;
  • эхинацея, анемоны и примулы;
  • золотарник, лилейники и лилии;
  • бадан и астильба.

На одном участке с хвойниками хорошее самочувствие сохраняют многие низкорослые почвопокровные цветы — гвоздики, фиалки, тимьян, барвинок, камнеломки и ясколки, арабис и обриетта. Также в составе миксбордера можно высаживать нарциссы, бархатцы, петунии, маргаритки и тюльпаны, лобелии и мускари, они не только обеспечат пышное сезонное цветение, но и замаскируют собой пустоты, неизбежные в первые пару лет после высадки клумбы.

Правила создания красивых клумб с хвойниками

Несмотря на то, что оформление клумбы хвойниками считается достаточно простым, важно придерживаться некоторых правил при планировании и создании красивой сложносоставной клумбы.

  • Первым делом необходимо оценить состояние участка и подобрать правильное место для высадки растений. Ориентироваться нужно на базовые запросы хвойников. Участок должен хорошо прогреваться солнцем, но обладать легким затенением. Уровень освещения особенно важно учитывать при расположении клумбы возле забора или стены, поскольку постройка может закрывать миксбордер от солнца.
  • Хвойники редко нуждаются в дополнительном поливе, однако в период сильной засухи их нужно снабжать влагой. Поэтому клумба должна быть досягаемой для искусственного орошения, и, кроме того, ничто не должно мешать естественному доступу осадков.
  • Хвойные растения хорошо переносят скудные почвы, однако к плотности грунта они довольно требовательны. На переувлажненном участке с плотной почвой высаживать миксбордеры нельзя, если грунт не отвечает требованиям, его следует перекопать и добавить в него больше песка или щебня.
  • Все элементы многосоставного миксбордера обязательно должны сочетаться между собой. Хвойники, кустарники и многолетники нужно подбирать так, чтобы ни одно из растений не чувствовало себя подавленным, иначе клумба не вырастет по-настоящему красивой. Требования растений к качеству грунта, уровню влажности и естественному свету должны совпадать.

После того, как будет определен участок под посадку и состав клумбы, необходимо внимательно подойти к дизайну миксбордера. Нужно четко представлять, как именно будет выглядеть хвойная клумба на участке, с каких точек на нее будет открываться обзор, и в соответствии с этим проектировать ее очертания и формы. Если высадить своими руками клумбу с хвойниками планируется в центре свободного участка, то лучше остановить свой выбор на двухстороннем миксбордере, в ином случае клумба будет проигрышно смотреться с одной из сторон.

Сочетать цвета растений при посадке хвойной клумбы можно совершенно свободно. Согласно классическому правилу, перемешивают между собой 2-3 оттенка. Но эту рекомендацию можно и нарушить, если есть уверенность, что миксбордер не будет выглядеть слишком аляповато.

По стандартной схеме дизайна клумбы с хвойниками перед домом самые высокие растения располагают на заднем плане или по центру, перед ними располагают растения среднего уровня, и на третьем ярусе высаживают самые невысокие кустарники и цветы. Важно помнить о том, что размеры растений будут меняться, ориентироваться нужно именно на высоту взрослых хвойников и кустарников, а не на габариты саженцев.

Совет! Хвойную клумбу можно декоративно украсить камнем и сделать на своем участке рокарий. Крупные камни и мелкий щебень не только помогают прорисовать очертания клумбы, но и защищают миксбордер от сорняков.

Уход за хвойными клумбами

Клумбы из хвойников пользуются популярностью не только за счет своей красоты, но и благодаря тому, что ухаживать за ними очень легко. От садовода требуются минимальные усилия, направленные на поддержку здоровья и привлекательности красивых садовых композиций из кустарников, хвойников и многолетников.

  • Поскольку хвойники и растения, подходящие для совместной с ними высадки, не любят переувлажнения, дополнительный полив клумбам почти не требуется. Снабжать миксбордер дополнительной влагой нужно только в периоды сильной летней засухи.
  • Подкормку клумбы достаточно проводить один раз за сезон — использовать при этом нужно минеральные удобрения, например, азот или калий. С органической подкормкой следует проявлять осторожность, чаще всего она наносит вред корневой системе хвойных растений.
  • Клумбе из хвойников и других растений требуется регулярная прополка. Декоративное оформление клумбы крупным и мелким камнем замедляет рост сорняков, однако не останавливает их полностью. Поэтому раз в год грунт рекомендуется аккуратно рыхлить и удалять всю лишнюю растительность, отнимающую влагу и питательные вещества.
  • Клумбы из хвойников нуждаются в регулярной обрезке. Проводить декоративную стрижку нужно только тогда, когда хвойные и лиственные кустарники начинают значительно разрастаться, и геометрические очертания клумбы оказываются под угрозой. А вот санитарную обрезку для миксбордеров обязательно проводят каждый сезон, в ходе нее удаляют все засохшие и ослабшие части композиции.

Также раз в сезон рекомендуется проводить профилактическую обработку клумбы инсектицидами и фунгицидными растворами. Хвойники и соседние растения подвержены заражению грибками и вредителями, и предотвратить болезни намного проще, чем проводить лечение.

Что касается подготовки клумбы к зиме, то на зиму хвойные миксбордеры укрывают минимально. Растения нуждаются в защите от яркого зимнего солнца и морозов. Лиственные кустарники, подходящие для совместной высадки с хвойными в средней полосе, хорошо переносят зиму без дополнительного укрытия. Для высоких хвойных растений при необходимости применяют лапник, который привязывают к ветвям деревьев. Для цветов среднего и нижнего уровня практикуют защитные каркасы, на которые ложится естественное покрывало из снега.

Схемы клумб из хвойников и кустарников, многолетников

В ландшафтном дизайне существуют десятки разнообразных схем миксбордеров с участием хвойников. В качестве примера можно привести несколько из них — фото и схемы композиций из хвойников и многолетников продемонстрируют, насколько привлекательными и изящными могут быть миксбордеры.

В центре первой из композиций располагается лиственница около 2 м высотой (3), в правом нижнем углу изображения находится стелющийся можжевельник (1). Верхний правый угол занимает пурпурный ракитник (5), а слева находятся невысокие кустарники сердцелистного бадана (4) и горизонтального кизильника (2).

Представленная композиция приобретает особенно красивый декоративный вид дважды в год. Ранней весной выпускает пурпурные, белые или розовые соцветия бадан, в мае и июне происходит цветение ракитника. Еще одно преображение клумбы происходит поздней осенью с приходом заморозков — в это время у бадана меняется окраска листьев. В зависимости от сорта низкорослый кустарник может приобретать красный оттенок или покрываться малиновыми пятнами и разводами на широких листьях.

Еще одна интересная схема миксбордера из кустарников и хвойников предполагает использование средних по высоте хвойных с цветущими растениями среднего и нижнего уровней. Силуэт клумбы задают кипарисовик (2) и туя (1), в качестве обрамления выступают спирея (3) и чешуйчатый можжевельник (4), а в центре композиции возвышаются эффектные ирисы (5).

Клумба может смотреться привлекательно как у стены дома или у калитки, так и неподалеку от места отдыха на свободном пространстве. Цветение миксбордера происходит не только весной, но и в середине лета, когда распускаются соцветия розовой спиреи.

Третий вариант клумбы из хвойников представляет схему посадки с названиями, где композиция выполнена в прохладных голубовато-сизых оттенках и подходит для островного расположения или для высадки вдоль садовых дорожек. Самым высоким элементом композиции является колючая ель (3), средний ярус представлен чешуйчатым можжевельником (1) и можжевельником виргинским (2). На нижнем ярусе располагается низкорослая сизая овсяница (4) и голубая гвоздика (6).

Миксбордер является отличным примером хвойной клумбы, выполненной в монотонных неярких оттенках. В зимний период такая композиция станет ярким пятном в саду, а летом создаст визуальное ощущение приятной прохлады. Голубовато-сизые хвойные растения выгодно оттеняют неяркое цветение гвоздики и служат для нее схожим по оттенку фоном.

Фото клумб из хвойников и кустарников, многолетников

Помимо схем хвойных композиций, оценить красоту сложносоставных миксбордеров помогут фото клумб из хвойников и многолетников. При создании собственной клумбы можно воспользоваться готовыми вариантами композиций или спроектировать собственную клумбу с хвойниками, отталкиваясь от существующих вариантов.

Заключение

Схемы клумб из хвойников помогают создать на своем дачном участке привлекательный и стильный ландшафтный дизайн. Хвойные миксбордеры идеально подходят для высадки в саду, поскольку требуют минимального ухода и при этом радуют красотой на протяжении всего года.

Красивые клумбы из хвойников: лучшие идеи дизайна и советы по оформлению

Ландшафт современного загородного дома сложно представить без красивых хвойных растений — сейчас они очень популярны, поэтому дизайнеры включают их в композиции. Получившиеся в результате цветники выглядят очень гармонично и украшают любую территорию. Рассказываем, как можно оформить клумбу из хвойников и какие сочетания при этом использовать.

Все об оформлении цветников с хвойниками

Преимущества хвои
Цветники из хвои, цветов и кустарников
Хвоя и многолетники
Советы по оформлению

  • Растения довольно нетребовательны: им не нужен тщательный сложный уход. Важно перед посадкой правильно подготовить почву и заранее подобрать хороший участок. Чтобы поддерживать красоту цветника, особых усилий прикладывать тоже не нужно. Подстригать ветви периодически необходимо, но не очень часто, так они растут довольно медленно.
  • Хвойники — это вечнозеленые растения, которые прекрасно выглядят как летом, так и зимой. Поэтому способны украсить и освежить участок в любое время года.
  • Хвою можно вписать практически в любой стиль и ландшафтный дизайн. Например, она замечательно смотрится в садах, оформленных как в английском, так и в минималистском стиле. То же самое касается и места для цветника: его легко разместить у парадного входа дома, украсить дорожку, ведущую к беседке, или просто сделать отдельную композицию.
  • Вариации клумб могут быть различными, так как оттенки хвои, колеблющиеся от глубокого зеленого до изумрудно-голубоватого, сочетаются как с яркими цветами, так и с однотонными кустарниками.

Сочетание кустарников, цветов и хвойных — самое сложное в ландшафтном дизайне, так как оно чаще всего требует создания трехъярусной композиции. В схеме посадки основой могут быть как хвойные, так и кустарники — все зависит от высоты определенного вида. Например, ползучие разновидности можжевельника могут оказаться ниже кустарников и даже некоторых цветов. Самые высокие виды обычно сажают либо в центре клумбы, либо позади всех остальных. Далее создают плавный переход от больших к маленьким, поэтому в середине композиции размещают растения среднего размера. На краю высаживают однолетние или многолетние цветы — тип зависит от вашего желания менять декор каждый год.

Плюсы композиции

Из-за большого количества посадок такому цветнику нужно много места. Но в этом есть и плюсы: если у вас большой дачный участок и вы не знаете, как декорировать его так, чтобы он не казался пустым, то используйте данный миксбордер. Его можно сделать на территории угловым или прямоугольным, оформить около забора — вариантов очень много.

Еще одно преимущество трехъярусной клумбы — с ее помощью можно скрыть дефекты участка: неровности, подъемы и ямы. Например, если у вас одна часть намного выше другой, скорректировать перепад помогут альпийские горки. Обратите внимание, как на фото клумбы с хвойниками скрывают дефекты территории.

Сочетание хвойников и многолетников в клумбе — довольно распространенный вариант, который часто можно встретить в обычном саду. И это неспроста, так как такая вариация имеет несколько положительных сторон.

Плюсы комбинации

  • Вечнозеленые хвойные благодаря своему оттенку являются замечательным фоном для цветущих многолетних растений. Они оттеняют цветки любых оттенков: от совсем светлых пастельных до совсем ярких и бросающихся в глаза.
  • Вам нужно будет всего лишь раз продумать схему посадки, чтобы потом год за годом ландшафтный дизайн вас радовал.
  • Хвойники также являются многолетними, поэтому высадив и те, и другие рядом, вам не придется беспокоиться о ежегодной высадке новых. Останется только правильно ухаживать за посадками и придавать им нужную форму.
  • Благодаря вечно зелёному цвету хвойных цветник не теряет своей привлекательности в любое время года. Например, в конце лета, когда часть отцветает и остается без ярких бутонов, композиция все равно останется очень выразительной.
  • При создании цветника стоит учесть высоту растений и насколько они могут вырасти в будущем. Многолетние травы и цветы обычно располагают перед хвойниками, чтобы те были выше и создавали контраст. Последние обычно и так оказываются выше цветов, которые высаживают первым рядом.

Популярные сочетания хвои и многолетников

В качестве хвойных подойдут можжевельник, пихта, сосна и различные карликовые деревья. Многолетники могут быть самыми разными: цветами и просто травами. Один из распространенных и очень красивых вариантов — использовать в оформлении клумбы с хвойниками хосты. Цветок хоста — это многолетнее травянистое растение, которое отличается многоликостью, поэтому рядом может расти несколько представителей этого вида, дополняя друг друга. К тому же хоста — нетребовательный вид, который легко переносит засуху и может расти в тени. Поэтому садоводы любят оттенять им более яркие цветы. Хоста представлена в галерее на фото.

При высадке хосты рядом с хвойниками, схема посадки, как и названия растений, участвующих в композиции, могут быть разными. Например, хосту можно высадить около садовой дорожки, за ней расположить кусты можжевельника, туи или тиса, а также дополнить эту композицию пионами или похожими на них цветами. Еще один вариант клумбы — разместить тую в центре, рядом по кругу, как на второй картинке в галерее, высадить хосту. Украсить все можно декоративными камнями.

При оформлении клумбы с хвойниками и цветами чаще всего выбирают невысокие сорта растений, так как иначе композиция будет смотреться менее выигрышно. Для этого подходят можжевельники, туи и небольшие пихты, а также стоит обратить внимание на карликовые породы хвойных деревьев. Обычно дизайнеры стараются выбрать растения, высота которых не больше 1,5 метров. Иначе деревья будут сильно выбиваться из композиции.

Если вы создаете миксбордер только из хвойных и кустарников, то оставьте небольшие промежутки по бокам. Так как они будут в дальнейшем разрастаться и становиться больше, в будущем они могут закрыть друг другу или посадкам меньшего размера солнечный свет. Также расстояния нужны для того, чтобы не нарушать систему аэрации грунта: хвойные не любят большого количества влаги. Поэтому стоит не только следить за тем, как быстро высыхает вода после дождя, но и не заливать их при самостоятельном поливе.

Клумба из хвойников: схема, лучшее соседство растений

Хвойники довольно часто используются в ландшафтном дизайне для оформления клумбы. И это не удивительно, ведь хвойные растения имеют много преимуществ перед обычными цветами: они сохраняют свою привлекательность не зависимо от сезона, не требовательны к условиям, и их не нужно высаживать ежегодно. Кроме этого, создание клумбы из хвойников на участке своими руками не сложнее, чем обустройство любого цветника – нужно просто выбрать место и сорт растений, составить план посадки, и высадить на клумбе несколько видов декоративных хвойников.

Схема и растения

Клумба, состоящая из нескольких видов хвойных культур, считается сложной ландшафтной композицией, поэтому создать ее своими руками в произвольном стиле без предварительной подготовки и плана довольно сложно. Начинать создание клумбы с хвойниками нужно с составления схемы, на которую подробно наносится месторасположение каждого растения. Правильно составленная схема клумбы должна учитывать следующие моменты:

  • территория, на которой будет расположена клумба с хвойниками, должна находиться в открытом солнечном месте;

  • чтобы хвойная композиция не сливалась, растения должны быть контрастными по цвету, форме и размеру;
  • приоритет на клумбе должен отдаваться компактным и низкорослым сортам – на их фоне одиночные хвойные деревья выглядят более выигрышно;
  • на этапе планирования следует определиться с отделочными материалами, используемыми для обрамления и декора клумбы – хвойники эффектнее смотрятся в обрамлении из камня;
  • в плане должны максимально точно отображаться все хвойные растения, камни, дополнительные декоративные элементы, и обозначена цифрами последовательность их высадки.

Далее следует определиться со способом оформления клумбы с хвойными насаждениями. Вариантов композиции может быть несколько:

  1. Компактная. Клумба занимает небольшую площадь, на которой высаживаются сочетающиеся между собой хвойники: горная сосна по центру или на заднем плане, несколько туй и можжевельник по краям.
  2. Двухъярусная. Хвойная композиция состоит из двух слоев растений, выдержанных в едином стиле и сочетающихся по размеру и стилю: можжевельник почвопокровный – первый ярус, скальный можжевельник в сочетании с карликовой сосной или елью – второй ярус.
  3. Горизонтальная. Эта хвойная композиция располагается на пологой поверхности, где все хвойники высажены на одном уровне. Чаще всего в оформлении используется несколько сортов можжевельника, низкорослые хвойные культуры.
  4. Большая. Располагается преимущественно вдоль заборов, ограждений и содержит хвойные растения нескольких видов, расположенных в 3-4 ряда.
  5. Клумба, имитирующая лес. Эта хвойная композиция состоит из нескольких декоративных деревьев (ель, пихта, горная сосна, можжевельник) и напоминает лесной пейзаж.
  6. Каменистая клумба с хвойниками. Это имитация горного пейзажа с хвойными низкорослыми деревьями и почвопокровным можжевельником на камнях.
  7. Миксбордер с хвойниками. Композиция, состоящая из многолетних цветов (ирисы, лилии, розы) и камней, где в центре и по краям расположены хвойные культуры.

При создании композиции с хвойниками своими руками часто возникает вопрос: какие еще растения можно посадить, чтобы они сочетались с хвойными насаждениями? Наиболее популярными хвойными видами считаются: ели, низкорослая горная сосна, пихта, туя, можжевельники разных сортов. Кроме этого, хвойная композиция может быть дополнена любыми цветущими многолетниками.

Из множества растений, наиболее эффектно сочетаются с хвойными культурами розы, ведь именно зеленый цвет создает яркий контраст и выгодно оттеняет розы. Хвойная композиция, в которой присутствуют розы, отличается особой изысканностью и утонченностью. Розы в миксбордере можно высаживать различных сортов, при этом по краю лучше сажать низкорослые и почвопокровные розы, а в центре, на фоне высоких деревьев (туй, елей) – кустовые, штамбовые розы. Также хорошо с зеленью сочетаются белые лилии, синие ирисы, но все-таки яркие разноцветные розы в сочетании с хвойниками создают особый акцент на такой клумбе.

Видео «Все о хвойных композициях в саду»

Показательное видео с рекомендациями эксперта по оформлению хвойных композиций в саду или на территории частного дома.

Пошаговая инструкция создания

Обустройство любой клумбы своими руками начинается с подготовки почвы. А в случае с хвойниками грунт нужно подготавливать особенно тщательно, поскольку высаживаются они один раз на много лет. Для начала необходимо глубоко перекопать участок, так как корни большинства хвойных растений достаточно длинные. Почва под хвойники должна быть рыхлой, с хорошими дренирующими свойствами, желательно супесчаная с нейтральной кислотностью.

После перекопки из почвы нужно удалить все комки, коренья, сорняки, внести минеральные удобрения, подходящие для конкретного вида хвойников, которые будут высаживаться на клумбе. В глинистую тяжелую почву следует добавить торф и песок, в песчаную – немного дерновой земли. Если клумба будет небольшой, приобрести для нее грунт можно в цветочном магазине – там продаются готовые почвенные смеси для каждого отдельного вида хвойных деревьев и кустарников.

После того, как почва на клумбе подготовлена, можно приступать к оформлению композиции из хвойников. Здесь важно максимально точно перенести схематический план клумбы на реальный участок земли.

Этот процесс заключается в следующем:

  1. Очертите границы клумбы согласно плану.
  2. Оформите контуры заранее подобранными материалами: камнем, бордюрным кирпичом, щебнем.
  3. Далее при помощи колышек обозначьте места высадки хвойных растений. При этом нужно правильно рассчитать расстояние между хвойниками, чтобы в будущем они не затеняли и не вытесняли друг друга.
  4. Выкопайте ямы (лунки) под растения с учетом длины корневищ: для хвойных деревьев 60-70 см, для низкорослых кустарников – 40-50 см.
  5. На дно каждой лунки насыпьте слой щебня и песка – это обеспечит циркуляцию воздуха и влаги в почве.
  6. Затем в каждую лунку добавьте удобряющую смесь, подходящую для данного вида хвойных растений.
  7. Установите саженцы в лунке вертикально.
  8. Насыпьте в яму грунт до половины, после чего слегка утрамбуйте его.
  9. Далее засыпьте оставшийся грунт, и снова уплотните поверхность.
  10. Теперь тщательно полейте хвойники.
  11. Влажный грунт прикройте остатками почвы, и хорошо разровняйте поверхность.

После того как хвойная композиция высажена, следует произвести мульчирование почвы на клумбе. При выборе материала желательно учесть не только декоративные свойства материала, но его и практическую пользу для растений – органическая мульча: мелкий щебень, гранитная крошка, древесные щепки и опилки кроме мульчирующей функции, еще и улучшают свойства грунта.  

Как ухаживать

В целом хвойные растения неприхотливы, однако это справедливо только для укоренившихся и взрослых хвойников. Молодые саженцы после высадки на клумбе могут начать стремительно чахнуть, и чаще всего это связано со сменой почвы – в магазине в горшки с хвойными саженцами помещается временный субстрат, содержащий специальные добавки. А после высадки растения попадают в совсем другую среду, и это является для них настоящим стрессом. Если саженцы молодых хвойников начинают погибать, необходимо внести в грунт специальную подкормку, или добавить землю, принесенную из леса.

В дальнейшем уход за хвойными культурами состоит из немалого перечня мероприятий, однако выполнять их нужно исключительно по мере необходимости:

  1. Полив. В первый год посадки молодые хвойники поливают с интервалом 1 раз в неделю. Большинство взрослых хвойных растений в поливе совсем не нуждаются, за исключением аномальной жары или длительной засухи.
  2. Дождевание. Эта процедура выполняется только при длительном отсутствии дождей. Однако при желании орошение кроны можно проводить чаще – от этого хвойные насаждения станут только привлекательнее.
  3. Прополка. В удалении сорняков клумба нуждается, как правило, в первые годы, когда хвойная композиция не достаточно разрослась. В дальнейшем насаждения создадут тень, и сорняки расти перестанут. Если клумба состоит из низкорослых компактных кустарников или карликовых сортов хвойников – прополка осуществляется чаще, поскольку сорняки создают над ними тень и препятствуют росту.
  4. Мульчирование. Укрытие из органического материала можно делать как в приствольных кругах, так и по всей поверхности на клумбе. Мульча обладает множеством полезных для растений функций: препятствует росту сорняков, удерживает влагу, уменьшает промерзание почвы. На клумбе из хвойников более чем уместно будет смотреться мульча из остатков хвои – иголки, шишки, хвойная кора, опилки.
  5. Рыхление. В первые 3 года рыхление грунта между хвойными насаждениями следует проводить регулярно на глубину 7-10 см после каждого полива. Затем почву просто мульчируют.
  6. Подкормки. Хвойные культуры не нуждаются в частых подкормках. Минеральные смеси с гуматами, специально предназначенные для хвойников вносятся один раз весной или в начале лета.
  7. Обрезка. Плановая обрезка хвойных культур проводится в конце августа – сентябре с целью придания композиции декоративной формы.
  8. Борьба с усыханием иголок. От сильной жары и недостатка влаги хвойники могут желтеть и осыпаться. В этом случае нужны лечебные мероприятия с опрыскиванием кроны специальными растворами: Гимисол, Иммуноцитовит.

В зимний период клумба с хвойными насаждениями нуждается в особой защите. Грунт между хвойниками мульчируют плотным слоем торфа, компоста, сухой листвы, хвойных иголок, а сами хвойники связывают прочной веревкой, чтобы крона не повредилась под давлением снега. Низкорослые сорта можно полностью укрыть – это защитит их не только от снега, но и от внезапного весеннего солнца.

Видео «Подборка вариантов цветников»

Видео-подборка различных вариантов цветников для сада и участка.

Клумбы на даче + фото

Наличие собственного участка земли позволяет полностью открыться творческому потенциалу садовода, превратив дачу в богатую палитру цветов. Информация о видах клумб, вариантах их оформления и правилах обустройства поможет начинающим цветоводам грамотно подойти к вопросу ландшафтного дизайна территории дачи.

Видовое разнообразие цветников

Планирование декоративного оформления участка начинается с выбора подходящего цветника. Клумбы классифицируют по форме и видам растений. В зависимости от места расположения, цветник может приобретать следующие формы:

  • Бордюр. Чаще всего украшает дорожки дачи или обрамляет газон. Высота зеленых насаждений подбирается до 40 см, ширина составляет от 0,5 м до 1,0 м. Помимо цветущих растений, высаживают представителей флоры с декоративной листвой.
  • Клумба рабатка обладает вытянутой прямоугольной формой, обычно встречается вдоль стены домика или забора дачи. Ширина варьируется в пределах 1,5-4,0 м. Если вторая сторона клумбы не имеет ограничений, по центру клумбы высаживают более высокие цветы, края оформляют низкорослыми экземплярами.
  • Заслуженную любовь садоводов получил миксбордер, который представляет клумбу непрерывного цветения произвольной формы. Участок дачи будет всегда иметь ухоженный вид, а многочисленные схемы высадки растений позволят создать индивидуальный дизайн участка. Это наглядно демонстрируют следующие фото:

  • Применение камней в оформлении клумбы на даче – еще одна популярная тенденция последнего времени. Альпинарий или рокарий отличаются по правилам оформления, но чаще всего это клумбы из хвойных растений. Такое сочетание максимально приближает дизайн дачи к горным пейзажам.

  • Оживить газон поможет арабеска – горизонтальная клумба в форме животного, птицы или бабочки. Этот способ обустройства цветника больше подходит для опытных садоводов ввиду сложного ухода.

Небольшой участок дачи украсят вертикальные или многоуровневые клумбы, которые отлично экономят место.

Последний писк в ландшафтном дизайне – разместить оригинальные клумбы на воде.

По наполнению, клумба может представлять моноцветник или содержать несколько видов растений. Первый вариант оптимален для начинающих цветоводов.

Совет! При желании насытить дачу многообразием летних красок и недостаточном опыте, подбирайте неприхотливые растения.

Материалы для декорирования

Если настоящая женщина в состоянии из ничего создать салат, скандал и шляпку, то садовод любую клумбу превратит в произведение искусства. Значительную роль в декорировании цветника играет ограждение. В зависимости от общего дизайна участка дачи, это могут быть простые и дешевые материалы или подчеркивающие высокий статус владельцев.

Оформить красивые клумбы своими руками помогают всевозможные подручные материалы. Креативные идеи позволяют с минимальными затратами преобразить дизайн. При обустройстве цветника на даче популярностью пользуются следующие предметы:

Оформление цветника на пне или бревне требует предварительной подготовки:

  • сначала в древесине выдалбливают отверстие;
  • внутреннюю поверхность обрабатывают антисептическим средством;
  • снизу сверлят отверстия для удаления излишней влаги;
  • бревно наполняют грунтом и уплотняют;
  • после усадки почвы можно заняться высадкой цветов.

Основные этапы создания клумбы

Обустройство цветника на даче включает несколько этапов. Соблюдение рекомендаций на протяжении всего процесса даст возможность в полной мере насладиться результатами своих трудов.

Выбор места

Местоположение цветника зависит от возлагаемых на него задач. Клумба может играть связующую роль между функциональными зонами дачи, стать украшением газона, закрыть неприглядный забор или оживить придомовую территорию. Растения подбирают с учетом нескольких факторов:

  • наличие света/тени;
  • качество (кислотность) грунта;
  • необходимая высота;
  • период цветения.

Разметку делают с помощью веревки или проволоки, натянутой на колышки. При рыхлой и мягкой почве на даче форму клумбы можно начертить непосредственно на земле.

Обустройство ямы и бордюров

Грамотно оборудованный на даче цветник предполагает наличие дренажа. Для этого в почве готовят углубление на 20-30 см. Дно закрывают щебнем, мелкими камнями или битым кирпичом. Затем засыпают плодородной почвой, подходящей для выбранных растений. Приветствуется внесение органических или минеральных удобрений. После переходят к оформлению бордюров. Период обустройства и трудоемкость процесса напрямую зависит от выбранного материала.

Совет! В случае наличия на даче нескольких клумб, бордюр подбирают из аналогичных материалов.

Когда грунт дал усадку, переходят к высадке растений на клумбу.

Нюансы высадки хвойных растений

Клумба из хвойников относится к сложным ландшафтным композициям, поэтому нуждается в тщательной проработке предварительного плана. Схема содержит расположение каждого растения и составляется с учетом следующих рекомендаций:

  • Участок дачи, где будет разбиваться клумба с хвойными растениями, планируется на открытом незатененном пространстве.
  • Избежать эффекта слияния хвойной композиции поможет правильный выбор растений. Они должны контрастировать по форме, цвету и размеру.
  • Предпочтение отдается низкорослым и компактным экземплярам. Это будет отличным фоном для одиночных хвойных деревьев.
  • Планируя на даче клумбу из хвойников, следует позаботиться об отделочных материалах. Наиболее эффектно эти растения сочетаются с натуральным камнем.
  • Схема для дачи должна отражать все нюансы: не только местоположение хвойников, камней и других декоративных элементов, но и последовательность высадки.

Сложная схема из хвойников представлена далее на фото:

Существует множество вариантов оформления на даче клумбы из хвойных насаждений:

  • На компактном участке высаживают горную сосну, несколько туй и дополняют по краям можжевельником. Если будет обозрение со всех сторон дачи, высокое дерево располагают в центре. При разбивке клумбы возле ограждения, большие экземпляры высаживают на заднем плане.
  • Для двухъярусной композиции на даче подойдет можжевельник почвопокровный в качестве первого уровня. На втором ярусе высаживают карликовую сосну или ель, дополненную можжевельником скальным.
  • Горизонтальная клумба планируется на пологом участке дачи, хвойные растения высаживаются на одном уровне. Обычно подбирают низкорослые экземпляры хвойных культур в сочетании с несколькими сортами можжевельника.
  • Наличие на даче свободного пространства вдоль забора позволяет разбить большую клумбу, где хвойные растения расположены в 3-4 ряда.
  • Чрезвычайно привлекательно на даче выглядит миксбордер с хвойниками. Центр композиции занимает хвойное дерево, края украшают различные цветы вперемешку с низкорослыми хвойными растениями.

Важно! Учитывайте, что хвойники хорошо развиваются в кислой среде, поэтому цветы подбирайте с соответствующими требованиями к почве.

При обустройстве на даче миксбордера и других комбинированных клумб растения также подбирают с учетом похожих условий для полноценного развития. Насладиться красотой удачно оформленных цветников позволит следующее видео:

Клумба из хвойных

Хвойники на даче

​Похожие статьи​

​источник​

​4.Оформите контур клумбы бордюрным кирпичом, подобранными заранее камнями или другим выбранным способом при проекте дизайна.​

Ландшафтный дизайн из хвойников

​● в центре клумбы посадите восточную тую или горную сосну;​

​● можжевельник лежачий и чешуйчатый высаживается в первой ярусе;​

​В первую очередь, при составлении индивидуального проекта хвойной клумбы, определитесь с наиболее подходящим типом, ориентируясь не только на личные предпочтения, но и на рациональное использование всей площади ландшафта. Только при таком подходе оформленная, зеленая зона станет действительно привлекательным, притягивающим взгляд участком.​

​В чем преимущества оформления хвойной клумбы?​

​Сосна горная Sherwood Compact​

​Little Gem — крона плоскозакругленная с гнездовым углублением, пушистая и густая хвоя с очень тонкими хвоинками.​

Хвойник микс — как ухаживать?

​Именно среднерослые растения часто составляют основу всевозможных композиций. Посмотрите на это деревце, которое так и просится в сад в японском стиле​

​Создавая ансамбли, необходимо учитывать не только цвет растения, но и его высоту во взрослом состоянии, а также форму его кроны. Чтобы прогнозировать внешний вид композиции на перспективу, следует, вооружившись знаниями, заранее выбрать из тех растений, которые может предложить современный рынок или питомники.​

womanadvice.ru

​Ландшафтный дизайн – дело непростое и требующее не только фантазии и художественного вкуса, но и определенной теоретической подготовки. Это важно, поскольку при определении местоположения тех или иных растений на приусадебном участке важно учитывать не только их декоративную ценность, но и особенности их роста и возможность близости с другими растениями, а также водоемами, дачными сооружениями и так далее.​

  • ​На сайте вы найдете еще 500 разных советов по дому и даче, для самостоятельного исполнения​
  • ​5.Обозначьте места посадки растений колышками.​
  • ​● крайние участки оформите казацким и горизонтальным можжевельником;​
  • ​● можжевельник горизонтальный и скальный формованный в сочетании с горной сосной во втором слое.​

​Вариантов обустройства достаточно много, поэтому тщательно рассмотрите каждый из них, перед тем, как сделать окончательный выбор.​

​Существует много достоинств такого решения, из которых наиболее весомыми отметим следующие:​

​Прикиньте заранее и вертикальный профиль композиции, ведь все они вытянуться по-разному.​

​Reflexa — стелющийся куст.​

  • ​Зелёная туя с яркими красными ягодами навевает воспоминания о чудесных новогодних праздниках, когда это сочетание цветов становится наиболее популярным​
  • ​Конечно, и высоту взрослого растения и форму его кроны необходимо учитывать для того, чтобы спустя некоторое время композиция не потеряла свою первоначальную привлекательность и не превратилась в заросли​
  • ​Освоить науку оформления участка не так просто, поэтому многие начинают постепенно, совмещая получение новой информации с практикой. Хорошим началом в таком случае может послужить посадка хвойников на даче. На первый взгляд, определиться, какие именно виды хвойников выбрать, нелегко. Но на самом деле все просто – все эти виды для средней полосы селекционеры вывели всего из трех хвойных: сосны, можжевельника и ели. Остальные их собратья попросту не приживаются в наших климатических условиях.​

​и ещё:​

​Важно! Обязательно учитывайте необходимые отступы, чтобы исключить гибель или увядание растений из-за недостаточной территории для развития.​

Высота и форма кроны

​● на заднем фоне расположите последовательно 2 западных туи;​

​3.Горизонтальная клумба. Для оформления этой ландшафтной формы, рельеф поверхности непременно должен быть пологий и на одном уровне. Чаще всего для ее обустройства используют несколько видов можжевельника, посаженных рядами на одной линии, например:​

Высокорослые виды хвойных растений

​Важно! Если собственных навыков по грамотному проектированию дизайна пока недостаточно, не стремитесь сразу создавать сложные варианты. Отдайте предпочтение тем способам, при которых изначально потребуются незначительные затраты времени и усилий, но с возможностью дальнейшего расширения по мере развития фантазии.​

  • ​1.Сохранение неизменной привлекательности на протяжении всего года, независимо от сезона.​​Не стоит высаживать карликовые хвойники в тени лиственных деревьев. Опадающая листва создает благоприятный фон размножению вредителей.​
  • ​Repens – стелющийся вид высотой не более 50 см, цвет хвои — от желто-зеленого до темно-зеленого.​​Вываживая такое растение, нужно предусмотреть достаточное пространство для его развития. Ведь такие хвойники растут не вверх, а вширь, захватывая пространство и образуя своеобразный колючий газон.​
  • ​К числу достаточно высоких растений можно отнести следующие виды:​​Кроме того, что хвойники крайне неприхотливы в вопросах почвы и освещения, они имеют массу других достоинств, которые и определяют им достойное место среди ведущих растений для ландшафтного дизайна. Их широко используют для создания аллей, кулис, живых изгородей, а также всевозможных ландшафтных композиций с хвойниками на даче. Предлагаем краткий обзор их основных видов.​
  • ​Хвойные композиции в ландшафтном дизайне сада: подбор растений + основы зонирования​​6.Выкопайте ямы под каждое растение глубиной в 0,5-0,7 м.​
  • ​● один край заднего плана оформите с помощью японской лиственницы, второй — барбариса тунберга;​​● Prince of Wales;​

​Какие виды растений выбрать?​

​2.Простота подготовительного процесса к посадке растений.​

Среднерослые растения для хвойных композиций

​Большинство вечнозеленых растений чувствительны к засухе. Поливают их не только под корень, но желательно устраивать им душ по хвое, так называемое дождевание.​

  • ​Pygmaea — высота его не превышает 100 см, хвоя зеленая.​​Ель Ломберс обыкновенная​
  • ​Западная туя.​​1. Миксбордеры из хвойников.​
  • ​Хвойные растения в оформлении участка​​7.На дно засыпьте слой гальки или песка в 15-20 см, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию влаги.​
  • ​● вокруг лиственницы разместите несколько кустов среднего можжевельника.​​● Andorra Compact;​

​При решении вопроса о видовом разнообразии для обустройства собственной хвойной клумбы, обязательно учтите следующие критерии:​

​3.Минимальные требования к уходу за клумбой.​

​Почва им нужна не слишком плодородная, а вот света они требуют больше.​

Низкорослые и стелящиеся хвойники

​Glauca Globosa — крона округлая, хвоя голубая.​

  • ​. Несмотря на такое название, выглядит эта ель совсем необыкновенно. Это низкорослое растение с плотной хвоей изумрудного цвета.​​Растение достигает в высоту 5м, предпочитает затененные участки, может подвергаться стрижке. Часто используется в качестве живой изгороди.​
  • ​Миксбордерами называют современные варианты сборных, смешанных цветников. Чаще всего в них главенствуют хвойники и кустарники. Ключевой идеей таких композиций является компактность и сочетаемость разнообразных форм. Категорически нежелательны в миксбордерах дикорастущие высокие ели, можжевельники и туи. Оптимальными для воплощения идеи станут низкорослые хвойники в саду: стелющиеся можжевельники, узкопирамидальные туи, шаровидные и карликовые ели, тисы, туи, сосны горные. Рядом с ними прекрасно будут смотреться рододендроны, карликовые спиреи, низкорослые барбарисы, стелющиеся кизильники, верески и так далее. Хорошим дополнением к миксбордеру станут луковичные цветы и почвопокровные растения. Такое сочетание выигрышно не только с эстетической точки зрения, но и вполне благополучно в агротехнических аспектах.​​Композиции из хвойных растений​
  • ​8.Добавьте в каждую яму удобрения подходящего для выбранных растений типа.​​8.Живая изгородь из хвойных. Такой способ позволит легко разграничить всю территорию участка на отдельные зоны. Высаживают ее в два каскадных ряда:​
  • ​● Формованный виргинский.​​1.Размер взрослых растений. Отдавайте предпочтение подходящим породам, принимая во внимание общую площадь придомовой территории. На небольшой территории с одноэтажным небольшим зданием слишком высокие деревья в 10-15 метров будут смотреться, как минимум, странно и вряд ли обеспечат задуманную привлекательность всего пейзажа.​

​4.Значительная экономия времени на полное оформление и дальнейшее поддержание красоты такой ландшафтной формы.​

​Чтобы молодые побеги не получили весенний ожог, стоит в конце зимы обернуть крону декоративных елей и сосен (особенно зеленых) мешковиной, а в апреле снять ее, причем постепенно.​

​Moll — ширококоническая крона с красивой бело-голубой хвоей.​

diz-cafe.com

​Западная туя Тини Тим.​

​Можжевельник Скайрокет.​

​2. Клумба из хвойников.​

​Преимущества использования хвойных растений при оформлении сада​

  1. ​9.Установите саженцы в ямы.​
  2. ​● задний план оформите елью колючей и китайским можжевельником;​
  3. ​Важно! Если вы решили отдать предпочтение этому виду хвойной клумбы, примите к сведению, что для повышения привлекательности, чтобы посаженные культуры не сливались в единую массу, потребуется дополнительная декорация камнями.​

​2.Скорость развития. Чтобы созданная клумба привносила привлекательность в художественную картину всего пейзажа природы придомовой территории, комбинируйте виды хвойных растений с равномерным развитием.​

ЕЛЬ обыкновенная

  • ​5.Отсутствие необходимости ежегодного обновления видов, так как преимущественно все хвойные породы — многолетники.​
  • ​У хвойников корневая система расположена очень близко к поверхности. Поэтому, чтобы не пострадали чувствительные корни, вдоль посадки хорошо выложить плиточную дорожку.​
  • ​Можжевельник обыкновенный Compressa – колонновидная форма, серо-зеленая хвоя.​
  • ​Это растение любит свет, зато обильного полива не требует. Выглядит она как шар, выкатившийся на дорожку.​
  • ​Приятное растение конической формы, обладающее мягкой голубой хвоей. Вырастает высотой до 3м.​
  • ​Для создания клумб также используют в основном низкорослые и компактные хвойники. В основу композиции, как правило, берут принцип контраста цветов и форм. Например, колонновидные элементы хорошо подчеркнуть плотными стелющимися кустарниками с хвой разных цветов и фактуры. Так, например, игольчатый покров елей, можжевельников и сосен отлично смотрится рядом с чешуйчатой хвоей туй. Составляют клумбы только из медленнорастущих и карликовых растений, в качестве фона рекомендуются почвопокровные растения, например, микробиота перекрестнопарная или можжевельник горизонтальный.​
  • ​Хвойники — посадка, уход, полив, подкормка, болезни и вредители, стрижка и мн.др.Болезни хвойников и вредители. Методы борьбы​
  • ​10.Засыпьте подготовленным грунтом.​
  • ​● впереди посадите растения меньшей высоты — восточную тую, средний и прибрежный можжевельник в сочетании с обыкновенной низкорослой елью.​

Можжевельник

  • ​4.Большая. Этот способ примените только в том случае, если площадь свободного пространства не ограничена маленькими размерами. При выборе места для размещения такой клумбы, ориентируйтесь на участки возле заборов или других видов ограждений на территории зеленой зоны. Ознакомьтесь с видовым разнообразием предложенной схемы клумбы из хвойных растений:​
  • ​3.Оттенок. Несмотря на отсутствие цветов, оттенок растений этого типа имеет не меньшее значение, чем все остальные критерии. Обратите внимание при сочетании разных пород, насколько они гармонично будет выглядеть клумба при их посадке рядом. Многие типы хвойных имеют голубоватый оттенок или слегка приглушенный зеленый цвет, которые не всегда красиво выглядят в комбинации с яркими и сочными оттенками.​
  • ​Важно! Учитывая все вышеперечисленные преимущества создания клумбы из хвойных растений, нельзя не отметить и финансовую выгодность такого решения. Просмотрите фото хвойных клумб, чтобы самостоятельно оценить правильность такого подхода при обустройстве собственного участка.​

Сосна

  • ​Можжевельник горизонтальный Wiltoni​
  • ​Можжевельник горизонтальныйGlauca – стелющийся вид голубого оттенка.​
  • ​Горная сосна Хампи.​
  • ​Колючая ель Хупси.​
  • ​3. Альпинарий из хвойников.​
  • ​Химический метод борьбы с болезнями и вредителями растений​

Стланник кедровый

  • ​11.Утрамбуйте.​

Туя западная

  • ​9.Сложная композиция. Этот вариант придется по вкусу тем, для кого процесс дизайна представляется очень занимательным. Один из примеров готового решения — пятислойная клумба с тщательно продуманным видовым рядом, приведен ниже:​
  • ​● непосредственно вдоль ограждения высадите обыкновенный можжевельник;​
  • ​4.Возможность сочетания. Непременно учтите и условия произрастания на одном участке для всех выбранных пород. К примеру, кедр и сосна не всегда переносят соседство пихты или елки. Очень прихотлива в этом отношении и лиственница. Нельзя комбинировать ель с туей в непосредственной близости.​
  • ​Последовательность обустройства клумбы​

Тсуга канадская

  • ​Хвойные деревья  для сада хороши еще тем, что не надо убирать опавшую листву. А использование стелющихся сортов при оформлении клумб может заменить мульчирование.​

​Можжевельник чешуйчатый Meyeri – прямой кустик с голубой листвой со стальным отливом.​

Где сажать ↑

​Растение служит украшениием альпинариев. Разрастается в стороны. Её почки при отрицательных температурах приобретают декоративный красновато-коричневый оттенок.​

​Очень популярный сорт, который способен вырасти до 15м. Обладает густой хвоей серебристо-голубого цвета. Растение проявляет стойкость к негативным природным фактором.​

​Альпинарий – это миниатюрная имитация гор. Суть его в том, чтобы создать впечатления, будто он создан самой природой, без вмешательства человека. Именно поэтому хвойники органично впишутся в любую альпийскую горку, ведь это единственный вид растений, способные естественным образом расти в горах. Наиболее удачными растениями для альпинария могут стать пихта субальпийская, можжевельник казацкий, туя западная, туевик поникающий, кипарисовик горохоплодный, сосна горная, кедровый стланик.​

​и ещё: весёленькая обрезка хвойников​

​12.Тщательно полейте.​

​● первый задний ряд — 2 скальных можжевельника, барбарис тунберга, средний можжевельник и две западные туи сорта «Holmstrup» с небольшим отступом до 1 метра от можжевельника;​

​● последующий за ним ряд оформите западной туей в окружении среднего можжевельника по краям;​

​Популярные породы хвойных растений для оформления клумбы на частном участке​

​Процесс формирования такого типа клумбы мало чем отличается от создания аналогичных ландшафтных форм из других типов растений. Ему присуща такая же выдержанная последовательность этапов, состоящая из:​

​Хвойная клумба своими руками​

​Nana – компактный куст с хвоей голубовато-зеленого цвета.​

​Горная сосна Мини Мопс.​

vasha-klumba.ru

Хвойная клумба своими руками



​Сосна обыкновенная Ватерери.​

​Как уже говорилось выше, хвойные растения довольно неприхотливы. Однако, при высадке в почву саженцев, они могут начать стремительно чахнуть, поскольку «избалованны» магазинными почвенными субстратами. Для того, чтобы «взбодрить» растения, следует внести в землю специальную подкормку или же добавить почвы из хвойных лесов.​
​Удачи на даче!​
​13.Добавьте еще слой почвы и хорошо его разровняйте.​
​● второй ряд оформите горизонтальным можжевельником «Blue Chip»;​
​● для центра композиции используйте горную сосну на штамбе, средний барбарис и чешуйчатый можжевельник;​
​1.Ель.​
​1.Проектирования участка.​
​По окончанию строительства дома на собственном участке обязательно возникает вопрос выбора подходящего варианта для озеленения оставшейся территории. Нынешние дизайнеры предлагают множество интересных решений различной степени сложности.​
​Compressa — крона колонновидной формы.​
​Разрастается в виде пушистой подушки. Эффектная и приятная на вид.​
​Её родиной является Средиземноморье, поэтому можно сказать, что она особенно приспособлена к южному климату. Имеет крученую шаровидную форму, вырастает на высоту до 4м.​
​Важным моментом ухода и дизайна является обрезка хвойников, которую следует проводить в конце лета или первой половине осени для того, чтобы придать элементам композиций желаемую форму.​
​- Natalia (NN)…​
​14.Выполните мульчирование подходящим материалом.​

​● третий слой — напротив одной из туй первого ряда посадите западную тую другого сорта, например «Europe Gold», дальше поместите японскую спирею;​

​● следующий слой сформируйте из горизонтального можжевельника 2-3 видов.​


​2.Сосна.​

​2.Выбора хвойных пород.​
​Содержание:​
​Сосна горная Mops — круглая крона.​
​Низкорослые хвойные в дизайне сада могут быть особенно привлекательны, если за ними правильно ухаживать. Именно они, в сочетании с среднерослыми, способны создать непередаваемую атмосферу японского сада, его колорит.​
​Сосна Пинкус Сильвестрис.​


​Для посадок хвойных растений существуют правила, которые хорошо известны ландшафтным дизайнерам. Но поскольку не каждый владелец участка имеет финансовую возможность нанять такого специалиста, лучше знать эти правила самому, чтобы самостоятельно постараться воплотить их на участке:​


​Если нажать «НРАВИТСЯ», это прочтут друзья в ленте новостей.​

​Важно! Для выполнения этой работы выберите тот вариант, который будет не только нести практическую нагрузку, но и служить декоративным оформлением, например древесная кора, мелкий цветной щебень, опилки.​

​● для следующей линии используйте западную тую «Globos» и горизонтальный можжевельник, но другого сорта. Отличным вариантом станет «Prince of Wales»;​
​5.Клумба в лесном стиле. Эту композицию оформите из деревьев следующих видов, чтобы воссоздать природный пейзаж хвойного леса:​
​3.Туя.​
​3.Составления схемы хвойной клумбы.​
​1. В чем преимущества оформления хвойной клумбы?​


​Brevifolia – компактный кустик бочковидной формы с темно-зеленой хвоей.​
​Хоть эта ель и называется обыкновенной, но внешне она больше напоминает лапник, который устилает поверхность, которую для неё отвел дизайнер​

​Настоящий хвойный гигант, вырастающий до 40м в высоту. Имеет прямой ствол и колонновидное строение. Востребована благодаря абсолютной неприхотливости.​
​Древесно-кустарниковая композиция только тогда будет смотреться целостно, когда расстояние от точки, с которой она будет чаще всего осматриваться, составит не менее двух её высот.​
​Серия сообщений «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»:​
​Видео:​
​● для последнего пятого ряда приготовьте те же хвойные, что и в предыдущем слое, но скомбинируйте их с осокой Моррова и подобными злаковыми растениями.9​
​● скальный можжевельник;​

​4.Пихта.​

​4.Подготовки почвы на обозначенной территории.​

​2. Последовательность обустройства клумбы​


​Winter Gold – шаровидный кустик, у которой хвоя меняет цвет. Летом она зеленого оттенка, а зимой — золотистого.​

​Горная сосна Мини Мопс поражает свей миниатюрностью и приспособленностью к самым экстремальным условиям роста. Безусловно, она достойна стать украшением сада​


​Если бурный рост ввысь нежелателен, можно регулировать размер растений постоянным прищипыванием его побегов, но делать это необходимо регулярно: каждый год. В противном случае можно получить растение-уродца.​
​Наличие газона в качестве фона для хвойных растений наиболее предпочтительно.​

​Часть 1 — Ландшафтный дизайн — смотрим и вдохновляемся!!!​


​Просмотрите видео, в котором наглядно показан весь процесс посадки хвойных растений, чтобы более ясно представить себе объем предстоящих работ.​

​Важно! При посадке выдерживайте последовательность слева-направо. Помимо растений, позаботьтесь и о выборе подходящих камней, чтобы сформированная клумба отличалась не только особой красотой, но и оригинальностью.​


​● ель обыкновенная;​


​5.Можжевельник.​

​5.Посадки приобретенных растений.​
​3. Как правильно составить проект клумбы из хвойных растений?​
​Сосна кустарниковая Gnom —  шаровидная форма куста с темно-зеленой листвой.​
​Итак, у нас есть выбор из карликовых видов сосны, ели, можжевельника, пихты, туи, стланика. Округлые, конусовидные, стелющиеся по земле, высотой от 50 см до 1,5 м, они нарядно и необычно смотрятся круглый год.​
​Кто бы мог подумать, что такое компактное растение со временем может превратиться в 15-метрового гиганта. А ведь это обстоятельство необходимо учитывать при посадке​

​Часто хвойные растения высаживают недалеко от водоёмов, чтобы, в сочетании с плакучими лиственными растениями, они составляли единую оригинальную композицию.​

​Часть 2 — Ландшафтный дизайн …​
​Особенности ухода за хвойной клумбой​


​10.Симметричная клумба. Этот способ — отличное решение для оформления ландшафта в английском или французском стиле. Четкость формы и правильная геометрия подчеркнет сдержанность и поможет правильно зонировать весь участок. Один из вариантов оформления такого типа хвойной клумбы небольшого размера предложен ниже:​
​● низкорослая горная сосна;​
​Важно! В зависимости от типа выбранной ландшафтной формы, подберите подходящие виды этих пород в наиболее интересном возможном сочетании. Кроме хвойников в некоторых вариантах дизайна целесообразным решением станет разбавление клумбы растениями другой группы.​
​Как правильно составить проект клумбы из хвойных растений?​
​4. Варианты устройства хвойной клумбы​

​Glauca — многоствольный компактный куст с сизой листвой.​


​Ель черная Nana​
​Очень высокие растения редко кто решиться использовать во внутренней композиции. Скорее они образуют живую изгородь, зонируя участок или огораживая его. Зато среднерослые хвойники пользуются заслуженной популярностью у ландшафтных дизайнеров:​
​Эффектнее всего, по мнению специалистов, когда хвойные композиции в ландшафтном дизайне сада ориентированы на запад или восток.​

​…​
​Чтобы все растений на хвойной клумбе быстро прижились и развивались в соответствии с вашей задумкой, непременно выполняйте все необходимые процедуры по уходу:​
​● центр композиции оформите с помощью 2 деревьев канадской ели;​
​● канадская ель.​

​Типы хвойных клумб​


​Перед тем, как сделать хвойную клумбу, обязательно учтите некоторые критерии в отношении выбора места расположения:​

​5. Какие виды растений выбрать?​
​Ellwangeriana Aurea — ярко-золотая хвоя с медным отливом.​
​Они различаются также высотой и формой кроны, длиной и цветом иголок. Выведены сорта с золотистой, желтой, голубой, серебристо-серой хвоей. А сколько оттенков зеленого дают они на участке!​
​Ель Коника.​

​Прислушивайтесь к рекомендациям и советам, чтобы ваш участок становился всё краше, а время, проведенное на нем, доставляло бы вам удовольствие.​
​Часть 12 — Рамочка — всё для дома.​
​1.В первый год после посадки регулярно добавляйте в грунт антистрессовые препараты, которые ускорят адаптацию саженцев на новой месте.​
​● по правую сторону от них посадите горизонтальный можжевельник;​
​Важно! Добавьте сирень или барбарис, чтобы освежить художественную картину зелени и подчеркнуть естественность клумбы.​

​Просмотрите внимательно предложенные способы организации такой ландшафтной формы. К каждому описанию схемы высадки приложены фото клумб с хвойными растениями для удобства восприятия.​


​1.Достаточный доступ солнечного света.​
​5.1 Популярные породы хвойных растений для оформления клумбы на частном участке​
​Rosenthali – куст колонновидной формы.​
​В современной селекции практикуется такая классификация деревьев и кустарников:​
​Это ветвистое и очень эффектное вечнозеленое деревце пользуется спросом, так как медленно растет, а выглядит привлекательно.​
​Хвойные растения отлично сочетаются со злаками, лиственными растениями и цветами, в том числе и лилиями. Эта композиция на берегу пруда смотрится естественно и великолепно​

​Часть 13 — Базовые принципы ландшафтного дизайна.​
​2.Обеспечьте своевременный достаточный полив и опрыскивание крон деревьев и кустарников, чтобы не допустить их высыхание.​
​● для декорирования левой части отдайте предпочтение лежачему можжевельнику.​
​6.Композиция из сочетания хвойников и декоративных камней. Это направление позволит создать природный горный пейзаж. Просмотрите описание одного из вариантов оформления такой клумбы:​
​Способы обустройства​
​2.Необходимое количество земли для полноценного развития растений, особенно при выборе крупных пород.​

​5.2 Типы хвойных клумб​
​Пихта бальзамическая Hudsoniana – высотой не более 30 см.​
​Карликовые – годовой прирост 8-15 см;​

​Ягодный тис.​
​Сочетание роз и хвойных смотрится отлично, но проблема в том, что туи и другие хвойные растения в результате своей жизнедеятельности окисляют почву, а розы к кислым почвам относятся плохо​
​Часть 14 — Хвойная клумба своими руками​
​3.Вовремя делайте обрезку старых сухих веток и декорирование формы крон.​
​Правила посадки растений​
​● в центр ландшафтной композиции установите глыбу природной каменной породы;​


​1.Компактная. Основное достоинство такого варианта — небольшая площадь, необходимая для расположения нескольких видов растений. Один из способов сочетания, приемлемый для компактной клумбы, включает следующие породы:​


​3.Особенности грунта — его состав и уровень влажности, подходящие для высадки кустарников и деревьев этого типа.​
​6. Правила посадки растений​
​Пихта корейская Brilliant — высотой до полуметра с удивительно красивыми шишками.​
​Миниатюрные – прирост 3-8 см в год;​
​Компактный кустарник с густой хвоей отлично смотрится на газоне и пользуется популярностью из-за сочетания сочной зелени и ярко-красных ягод.​
​Хвойные растения могут существенно различаться по цвету. Если предстоит собрать растения в композицию, необходимо обращать внимание и на цвет хвои, чтобы формировалась своеобразная гамма:​

​Часть 15 — Садовые истории с Ольгой Платоновой​
​4.Пока растения находятся в процессе начального развития, в холодное время года создайте им дополнительную защиту от мороза, например, при помощи крафт-бумаги.​
​Весь процесс оформления хвойной клумбы не отличается особой сложностью. Тем не менее, определенные правила существуют. Внимательно с ними ознакомьтесь перед созданием такой ландшафтной формы, чтобы обеспечить полноценное развитие растений и привлекательность придомовой территории.​

​● остальное пространство середины клумбы оформите средним можжевельником;​
​● можжевельник прибрежный;​
​4.Размеры всего участка.​

​6.1 Видео​

​Pendula – с раскидистой кроной плакучей формы.​
​Микроскопические – прирост не более 3 см за год.​
​Западная туя.​
​Если в композицию входят три компонента, то присутствовать в ней могут только два цвета.​


​Часть 16 — Философия ландшафтного дизайна​
​Видео:​
​Последовательность действий:​
​● на заднем плане посадите 2 высоких туи западных;​
​● горная сосна;​


​5.Рельеф придомовой территории.​


​7. Особенности ухода за хвойной клумбой​
​Выбирая саженцы, уточните названия подходящих хвойных деревьев для сада, их сорта и уточните, насколько они разрастутся на вашем участке.​

​Наибольшее число разновидностей декоративных растений дали сосна и ель. Например, сосна Winter Gold меняет цвет своей листвы – летом он зеленая, а зимой становится золотистой.​

​Очень красивый и компактный шарик, ветви которого густо разрастаются в вертикальном направлении по отношению к стволу.​

​Пятиэлементная композиция должна состоять не более чем из трех различных цветов.​
​Часть 17 — Планирование садового участка​
​Просмотрите видео, в котором предложен один из вариантов декоративного формования хвойных растений.​
​1.Отграничьте участок земли под клумбу согласно проекту.​


​● переднюю линию клумбы оформите почвопокровными растениями плоской формы;​
​● западная туя.​

​6.Особенности архитектуры дома.​
​7.1 Видео​

​Достоинство маленьких пород кустарников – это то, что их не надо стричь, они красиво смотрятся практически в любом месте на фоне невысоких цветов или в композиции с более высокими кустарниками.​
​Ель Glauca (сизая) Conica — правильная конусообразная форма кроны, плотная ярко-зеленая хвоя.​

​Золотистый тис.​

​Если элементов в композиции 25 и даже более, их необходимо объединять их в группы по три экземпляра, причем растения в одну группу следует подбирать по единому цветовому признаку.​
​Часть 18 — Дизайн садовых дорожек​
​Заключение:​
​2.Снимите верхний слой почвы.​
​● по всему участку отграниченной под цветник территории выложите декоративные камни небольшого размера, которые по форме и цвету будут соответствовать глыбе в центре.​

​Важно! Такой способ — отличный вариант для оформления стен или заборов.​

​Важно! Чтобы грамотно составить собственный проект, обязательно предварительно просмотрите фото вариантов дизайна хвойной клумбы. Такой подход исключит проявление распространенных ошибок спустя некоторое время, по мере развития саженцев.​



​8. Заключение​
​Особенно эффектно они смотрятся в сочетании зелени и камней. Высаженное в центре клумбы небольшой хвойник придаст ей дополнительное очарование. А стелющиеся виды  укроют не слишком красивые участки земли.​
​Maxwelli – крона подушковидная округлая, высотой не более 1,5 м, темно-зеленая колючая хвоя с желтоватым оттенком.​
​Может расти в полутени, отлично себя чувствует в соседстве с высокими и низкорослыми растениями. Имеет форму чаши и хвою желтовато-зелёного или золотистого цвета.​

​Только в этом случае хвойные растения составят ансамбль, в котором они будут смотреться гармонично, не нарушая целостность картины.​
​Часть 19 — Проект планировки земельного участка – задумка и воплощение​
​Как вы уже убедились, весь процесс обустройства хвойной клумбы не отличается особой сложностью, ни в процессе посадки, ни при уходе за уже готовой ландшафтной формой. Главное условие — правильно подобрать видовой ряд хвойных и грамотно их разместить на участке. В этом случае вы получите отличный результат красивой придомовой территории с малыми затратами времени и сил.​
​3.Смешайте этот грунт с песком и торфом.​
​7.Клумба, расположенная на участке с неравномерными перепадами рельефа. Такая композиция поможет выгодно скрыть недостатки территории без дополнительных затрат и больших физических усилий. Рассмотрите описание одного из примеров подобного варианта, чтобы более ясно представить себе поставленную задачу:​
​2.Двухъярусная композиция. В этом случае тщательно подберите растения для каждого слоя, ориентируясь на их размеры во взрослом виде. Один из примеров схемы клумбы из хвойных растений этого типа выглядит следующим образом:​
​Варианты устройства хвойной клумбы​
​Наиболее практичным неизменно остается оформление клумб из хвойных пород. Примечательно, что такой способ вполне доступен для самостоятельной организации пространства без привлечения профессионалов. Чтобы выполнить весь объем работ правильно, внимательно ознакомьтесь с ниже изложенными рекомендациями.​
​Если из нескольких видов предполагается создать декоративную композицию, учитывайте, как они будут выглядеть через 5-10-15 лет. Ямы под посадку надо рыть «на вырост», чтобы через несколько лет растения не мешали друг другу.​
​Nidiformis – форма его кроны напоминает гнездо, хвоя красивого насыщенно-зеленого цвета.​
​Как правило, именно эти растения составляют основу композиций. Удачно дополняемые низкорослыми хвойниками, они прекрасно смотрятся в любом конце сада.​

​Многочисленные цвета и оттенки хвои могут создавать гармоничные сочетания, если заранее позаботиться о их совместимости друг с другом​

идеи для ландшафтного дизайна (90 фото)

Ни для кого не секрет, что клумбы способны преобразить как парковую зону, так и обычный дачный участок. Но всем привычный и знакомый элемент ландшафтного дизайна так многообразен в своих проявлениях, что может поражать своей оригинальностью и изысканностью. Мы подготовили большую подборку идей по организации собственного прекрасного цветника, который продемонстрирует вашу креативность, а также органично впишется в окружающую местность.

1. Бордюр

Бордюрная клумба – это четко очерченная грядка продолговатой формы. Как правило, ее ширина составляет 25–50 см. Организованная таким образом растительность поможет сделать акцент на деталях ландшафта и обозначит границы газона или тропинки.

Наиболее удачный эффект производят растения высотой до 50 см. Лучше всего обратиться к зеленым декоративным вариантам, которые привлекательны всегда, а не только в период своего цветения. С другой стороны, цветущие сорта весьма привлекательны, и многие из них способны сохранять презентабельный вид на протяжении длительного времени. Бордюр можно образовать из однолетников (бархатцев, вербены, агератума, ибериса, лобелии) или многолетников (арабиса или пиретрума девичьего).

Контуры стоит выделить садовой лентой. Она сохранит задуманные параметры и в будущем не даст цветам разрастись в ненужных местах.

2. Рабатка

Оригинальное название такой клумбы происходит из немецкого языка и буквально переводится как «грядка». Этот цветник во многом аналогичен бордюру, однако в нашем случае он принимает не просто линейную форму, а прямоугольную, так как высаживается в несколько рядов. Часто похожие произведения можно встретить в парках отдыха.

Очень удачно данный дизайнерский ход смотрится по периметру построек либо, как и в предыдущем варианте, около дорожек.

Дизайнеры выделяют два основных способа организации растений – в сплошной ряд и в несколько симметричных друг другу линий. Также, исходя из того, в каком месте вы желаете образовать рабатку, создайте двух- или одностороннюю клумбу. К примеру, двухсторонняя вариация органично окружит высокое насаждение, только обратите внимание, чтобы оно не загораживало наш цветник.

Слишком длинные грядки имеет смысл разбивать на небольшие участки с пробелами. Что касается ширины, то она должна быть пропорциональной длине, а также общей площади садовой территории. Таким образом, на негабаритной территории расположите узкие и недлинные цветочные линии; для большого участка, наоборот, подойдут обширные ландшафтные объекты. Конфигурации весьма разнообразны, но зачастую применяются ленточные или прямоугольные очертания.

3. Миксбордер

Миксбордер – это сочетание различных растений в клумбе свободной формы. В последние годы этот цветник пользуется особой популярностью. Это неудивительно, ведь он выглядит привлекательно, естественно и непринужденно практически на любом участке.

Несколько хаотичный вид миксбордера не должен сбивать вас с толку. Даже такая клумба имеет свои закономерности и правила организации. Выделите площадку от 2 до 5 кв.м., подготовьте почву и разделите пространство на три доли разного размера. Если вы создаете фронтальный вариант, то на заднем плане высаживайте самые высокие сорта с необычными листьями. Затем расположите растительность с прямыми листками. Далее – цветы среднего размера, следующая группа – почвопокровные, а завершают композицию однолетники. Для нелинейного миксбордера, скажем, округлой формы, подходит аналогичное расположение, но большие растения размещаются по центру.

Несложно заметить, что цветник по определению имеет сложный состав. Поэтому и уход за ним должен быть соответствующим: своевременно поливайте и пересаживайте рассаду, окультуривайте, обрезайте, удобряйте ее, а также принимайте меры по профилактике заболеваний.

4. Каменный сад

Каменный сад (рокарий) – это отличный выбор для участка в восточном, деревенском и некоторых вариациях классического стиля. Каменные элементы органичны в окружении конструкций и сооружений, выполненных из аналогичных материалов.Соорудить эффектную композицию можно и собственными силами. Для начала определитесь со стилевым решением для всей территории вашего частного домовладения. Составьте четкое представление о рельефе, с которым вам предстоит иметь дело. Если площадь находится в некотором углублении, воспользуйтесь подпорными стенами или организуйте террасу.

Порядок работ выглядит следующим образом:

1) фиксация камней сухой кладкой либо при помощи известнякового раствора;
2) высадка растительности в образовавшихся промежутках;
3) при необходимости – дополнение рокария гравием или небольшим водоемом.

Подбирая каменные глыбы, учитывайте, что наиболее естественно они смотрятся в различных размерах – гармонично чередуйте большие предметы со средними и негабаритными. К тому же, во всем важны пропорции, поэтому не высаживайте слишком высокие растения и цветы. Отдавайте предпочтение карликовым деревьям хвойных пород – они составят основу композиции.

Чтобы иметь правильное представление о создании рокария у себя на участке, рекомендуем ознакомиться с японскими, европейскими и английскими традициями составления каменных садов. Для каждой из них характерны свой стиль и подбор растительности.

5. Модульные

Модульные клумбы органично вписываются в минималистский и классический ландшафтный дизайн. Обустроенные в мощениях цветники выглядят лаконично и аккуратно. И, что немаловажно, площадь вашего двора способны преобразить всего несколько таких многоугольников или кругов, а организовать их самостоятельно способен каждый хозяин.

Украшения создаются в специально отведенных местах между плит, обустраиваются на земле или в емкостях среди газона. Локация может быть любой: внутренний дворик, прогулочная зона, садовая дорожка, мощеная деревянная площадка. Для традиционных стилевых решений, особенно, если рядом присутствуют округлые деревья, кустарники или водоем, подойдут цветники аналогичной конфигурации. Если же оформление участка произведено с применением прямых линий, квадратных или прямоугольных плит, остановитесь на таких же строгих очертаниях для модулей.

Что касается подбора растений, то в вашем распоряжении находится весьма широкий спектр вариаций. К примеру, вы можете комбинировать периллу и петунию, высаживая их рядами по диагонали. В круглом модуле используйте один или несколько сортов: самое высокое растение высадите по центру, а остальные располагайте по мере убывания роста. Подобную композицию можно составить из арункуса двудомного, лиатриса колоскового и хосты гибридной.

6. Многомерные

Многомерные клумбы отличаются от других продуманной концепцией и расположением на вспомогательных конструкциях. Это те самые цветники в виде бабочек, лебедей, божьих коровок, которые повторяют заранее продуманный орнамент.

Весьма оригинально выглядят цветочные башни и холмы. Очень популярна форма ручья. Например, цветы могут «выливаться» из бочки или кувшина. Растительную композицию органично дополнит искусственный водоем.

Экспериментировать можно и с отслужившими предметами обихода. Вариантов здесь неограниченное множество: стул, кровать, комод, чайник, лампа, велосипед, повозка, тачка – список можно продолжать до бесконечности. Для этих целей подойдут разные виды растительности – от зеленых вьющихся до цветных многолетников или однолетников. Если это цветы, то они всаживаются в горшочки и размещаются внутри выбранного предмета. Такие дизайнерские объекты впечатляют своей креативностью, ведь каждый из них уникален.

7. Моноцветники

Исходя из названия, может показаться, что моноцветник состоит только из одного вида цветов. Это действительно так, но не всегда. Иногда достаточно общего оттенка, формы, в целом растения должны быть очень схожими, хотя также подойдут и цветы одного сорта, но в разных цветовых решениях.

Несмотря на свою внешнюю простоту, такие клумбы являются одними из наиболее стильных и выдержанных. Еще одно несомненное преимущество состоит в том, что, по сравнению с другими видами грядок, уход за такой рассадой более прост. Не затрачивая огромного количества времени и сил, вы с легкостью сможете поддерживать растительность в превосходном состоянии.

К тому же, для раскрытия потенциала выбранного сорта не нужно составлять сложные сочетания, а привязка к общему оформлению ландшафта находится на минимальной отметке. Единственное, на что действительно потребуется обратить внимание – это размер цветов. Он должен соответствовать пропорциям окружающей местности, чтобы ваш цветник не затерялся на общем фоне. Наилучшим образом декоративный потенциал раскроется в компании плиточной площадки, газона либо низкорослых растений.

Среди наиболее часто встречающихся моноцветников можно обозначить такие из них: розарий, пионарий, гладулярий, лилинарий. Для первого типа подойдут кустарники полиантового сорта или розы флорибунда, которые отличаются пышным и долгим цветением. Их можно окружить бордюром из низкорослых роз или же плетистыми разновидностями, обвивающих перголу или стену.

Пионы отличаются разнообразием сортов с различными периодами цветения. Подобрав несколько видов, вы сможете организовать роскошный моноцветник, который будет оставаться привлекательным до холодной осени.

Гладиолусы величественны, изысканны и нарядны. Такие цветы достаточно самобытны и украсят даже небольшой палисадник.Нежные лилии красиво выглядят в окружении газона и других элементов ландшафтного дизайна в аналогичном цветовом решении. Растения необходимо высаживать в хорошо освещенном месте, защищенном от порывов ветра.

Как создать хвойную клумбу — варианты и схемы посадки

Показываем, как можно оформить клумбы из хвойников с помощью различных многолетних растений и кустарников.

Варианты выбора хвойных растений для клумб

Выбор хвойников зависит от характеристик почвы и самого участка. Исходя из этих же параметров определяют виды растений, которые сочетаются с ними.

Все хвойники для дизайна участка делятся на несколько семейств. Сосновые – это пихта, ель, кедр. Кипарисовые представлены туей, можжевельником, кипарисом, тисовые – тисом, торреей.

Композиция из кустарников Источник acura-s.ru/

Высокорослые представители хвойных выбирают для просторных участков:

  • Ель Хупси (до 15 метров). Ценится из-за необычной серебристо-голубой окраски хвои.
  • Западная Туя (до 5 метров). Подходит для живых изгородей, ее подстригают, чтобы придать кроне стрелообразную форму. Хорошо переносит тень.
  • Можжевельник обыкновенный или Скайрокет (3 м), отличается красивым цветом хвои, она имеет голубой оттенок.

Можжевельник скальный Источник www.florinfo.ru/

Более низкорослые сорта подходят для оформления различных геометрических композиций:

  • Сосну сорта Мопс, невысокую канадскую ель выбирают из-за шарообразной формы кроны, небольшого размера.
  • Туе восточной, тису ягодному путем стрижки придают цилиндрическую форму.
  • Сосну горную, ель сизую выбирают для создания конусообразных фигур.

Для создания горизонтальной и стелющейся композиции используют разные виды можжевельника распростертого или казацкого, вырастающего до 0,3 метра.

Можжевелник казацкий Источник zabavnik.club

Туя очень востребована в ландшафтном дизайне благодаря своей красоте и способности путем обрезки формировать крону любой формы. Она обычно невысокая – от 1,5 до 2,5 метров. Самые популярные сорта – светло-зеленый Брабант, очень компактная шаровидная Западная Даника, изумрудный Смарагд с конической кроной.

Туи около дома Источник travelsol.ru

Тис также используется на садовых участках, несмотря на капризность. Ему требуется плодородный участок без ветров. При этом он прекрасно обходится без солнечного света. Самый распространенные сорта – Самерголд и тис ягодный, имеющий крону конической формы и красивую хвою светлого или черновато-зеленого цвета. 

Кора тиса имеет красноватый оттенок, что придает особую красоту композициям с ним.

Тис ягодный Источник ub.ua

Пихта ценится благодаря своему целебному аромату и красивой ярко-зеленой хвое, которая оформлена в густую крону. Требует обширного пространства. Чаще всего выбирают карликовую пихту сортов Оберон, Нана, Брилллиант с круглой небольшой кроной диаметром 50-70 см, высотой 50 см.

Ель на клумбе Источник www.farpost.ru

Кроме этих широко известных растений, есть еще целая группа достаточно популярных карликовых хвойных, которые не вырастаютвыше 0,5- 1,5 метров. Это можжевельник средний, ель сербская, кедровый стланик, пихта корейская.

Ель обыкновенная сорта Литл Джем имеет высоту 0,3 метра, светло-зеленого цвета хвою, полушаровидную крону.

Кипарисовик нутканский достигает 1,5 метра, имеет желто-зеленой крону пирамидальной формы.

Самые распространенные сорта голубой ели –  Костер, Эдит.

Источник: http://m-strana.ru/design/kak-pravilno-oformlyat-klumby-s-khvoynikami-luchshie-kompozitsii-i-sochetaniya-rasteniy/

Все об оформлении цветников с хвойниками

Преимущества хвои

Цветники из хвои, цветов и кустарниковХвоя и многолетникиСоветы по оформлению

Источник: http://ivd.ru/dizajn-i-dekor/landsaft/kak-oformit-klumby-s-hvojnikami-i-cvetami-65461

Особенности ландшафтного дизайна с хвойными растениями

Вечнозеленые хвойники придают оригинальность оформлению придомовой территории летом и становятся главным украшением участка в холодное время года, когда большинство листопадных растений теряют привлекательность.

Естественная красота «настоящего» лесного уголка, четкая форма живой изгороди, изысканность необычного миксбордера только часть интересных идей, которые можно реализовать с помощью разнообразных хвойных растений.

Деревья и кустарники хвойных пород создают благоприятный микроклимат, насыщая воздух фитонцидами, полезными для дыхательной и сердечно-сосудистой систем, уменьшают внешний шум, защищают от ветров и задерживают пыль.

Источник: http://comfortdacha.ru/klumba-s-hvojnikami-shema-posadki-dizajn-klumby/

Клумбы из роз и хвойников

Розы и хвойники, расположенные рядом друг с другом, создают изысканный и стильный ансамбль, хотя подобрать правильную композицию достаточно сложно. Но при наличии определенных знаний такая композиция станет изюминкой сада. Яркие оттенки хвои отлично подчеркивают всю цветовую гамму «царицы цветов». 

Розы и хвойники в ландшафтном дизайне Источник yandex.ru

Любая схема посадки розы с хвойниками становится выигрышной, поэтому каждый владелец участка сумеет самостоятельно подобрать варианты. Однако нужно помнить, что некоторые виды хвойных негативно влияют на розу, препятствуют росту и развитию корней. И при неправильном подборе через пару лет на клумбе вообще не останется роз.

Лучшим соседом для розы считается туя западная. Она не мешает розе свободно развиваться. Допускаются любые вертикальные сорта – шаровидная туя, Брабант, Смарагд. Они вытягиваются вверх и не заслоняют собой розу.

Желательно, чтобы расстояние между туей и розой превышало 1,5 метра. Если на клумбе уже есть розы, которые растут здесь несколько лет, можно смело сажать тую близко от розы. Она не повлияет отрицательно на крепкую корневую систему роз старше 5 лет.

Особенно красиво смотрится изгородь из туи, высаженной с интервалом 70 см, если впереди расположить в ряд несколько кустов роз. На клумбе, обсаженной изгородью из низкорослых туй, розы смотрятся красиво и органично.

Другим удачным соседом для роз станут кусты можжевельника сортов Скай Рокет и Блю Арроу.

Для минималистичных композиций выбирают чайно-гибридные виды роз, рядом с которыми замечательно смотрятся туя, казацкий можжевельник, горная сосна.

Зонирование клумбы Источник yandex.ru

Для симметричных композиций нужно сочетание нескольких пирамидальных канадских елей с полиантовыми розами.

Композиции с хвойными насаждениями в ландшафтном дизайне Источник www.pinterest.com

Для миксбордера выбирают несколько разных сортов роз. Низкорослые высаживают по краям, близко к середине клумбы и к хвойникам высаживают кустовые, штамбовые сорта.

Клумба с розами Источник deskgram.cc

Источник: http://m-strana.ru/design/kak-pravilno-oformlyat-klumby-s-khvoynikami-luchshie-kompozitsii-i-sochetaniya-rasteniy/

Другие хвойники

Реже используют при создании миксбордеров следующие разновидности хвойников:

  • низкорослые декоративные сорта кедра, отличающиеся от обычных пород не только размерами, но и медленным ростом. Главным украшением декоративного кедра является густая крона, что может иметь любую форму;
  • торрея – дерево с жесткой хвоей и плодами, напоминающими ягоды. Декоративные сорта торреи имеют правильную пирамидальную форму и используются как основной элемент композиции;
  • лиственница – хвойное дерево плакучего или стелющегося типа, что весной покрывается чудесными цветами. Существуют несколько десятков видов декоративной лиственницы, различающихся формой кроны, размерами, цветом хвои.

Источник: http://agronomya.com/miksborder-iz-hvoynyh-i-kustarnikov.html

С хвойниками и камнями

Небольшие валуны эффектно смотрятся вместе с хвойниками, поэтому особой популярностью у дизайнеров пользуются вечнозеленые уголки с галькой, гранитом, сланцем.

Пример клумбы с камнями

Каменно-лесная

Рекомендуется к камням подобрать несколько почвопокровных сортов вереса (например, Вилтони, золотистый Голден Карпет или Принц Уэльский), канадскую ель Лаурин, сосну Бенжамин.

Каменная с можжевельниками

По задумке композиция будет смотреться как горизонтальная. Несколько булыжников следует расположить хаотично. Между ними высаживаются сорта вереса Принц Уэльский, Грей Оул в виде изогнутого деревца и подушковидный Блю Стар.

Цветочная

Между камнями будут располагаться не только хвойные (миниатюрная сосна Мугус, верес Нана, золотистый тис Самерголд, золотистая туя Еллоу Риббон), но и тимьян, барбарис, несколько карликовых берез и розовая азалия.

Источник: http://kartoska.ru/klumba-iz-hvojnikov/

Можжевельник на клумбе

Можжевельник можно назвать одним из самых популярных у дизайнеров растений. Он неприхотлив, легко переносит любые условия, имеет приятный тонкий армат, обладает дезинфицирующими свойствами.

Большой выбор сортов и разновидностей позволяет создавать любые композиции с этим растением.

Очень выигрышно выглядит ярусная клумба с можжевельником. По центру располагается высокорослый скальный можжевельник сорта Скайрокет. Вокруг него можно посадить казацкий пестрый можжевельник Вариегата. Карликовый Блю Чип высаживают по периметру клумбы.

Можжевельник красиво смотрится с многолетниками. При этом нижний ярус составляют из нарциссов, тюльпанов, низкорослых роз.

Горизонтальная каменная композиция с можжевельником оформляется в следующем порядке: на участке в произвольном порядке разбрасывают несколько крупных камней. Между ними располагают кусты сортов Принц Уэльский, Грей Оул, напоминающий изогнутое деревце, Блю Стар, напоминающий по форме подушку.

Источник: http://m-strana.ru/design/kak-pravilno-oformlyat-klumby-s-khvoynikami-luchshie-kompozitsii-i-sochetaniya-rasteniy/

Советы по посадке и уходу

Хвойные деревья и кустарники тенелюбивы. Как правило, их высаживают на западной или восточной стороне участка. Красивый и практичный вариант – сделать хвойную клумбу вдоль стены дома. Неплохим местом станет и пологий склон, либо берег водоема.

Высаживая хвойники, следует помнить о том, что со временем дерево вырастет, поэтому нужно оставить ему некоторое личное пространство.

Несмотря на свою неприхотливость, хвойные растения, как и любые другие, нуждаются в минимальном уходе. Их следует периодически пропалывать, рыхлить, удобрять землю. Рекомендуется своевременно подрезать отросшие ветви, а также подщипывать побеги, чтобы сохранить форму растения. Особо тенелюбивые ростки лучше прятать от солнца под тентом, а неустойчивые к морозам – укутывать на зиму.

Источник: http://dekoriko.ru/landshaftnyj-dizajn/elementy/hvojniki/

Схемы миксбордеров из кустарников, хвойников и многолетников

Схемы помогут при обустройстве собственного участка.

Источник: http://b-online.ru/landshaftnyy-dizayn/miksborder-iz-hvoynyh-i-kustarnikov-gotovye-shemy-izumitelnye-idei-s-foto.html

Советы по оформлению

При оформлении клумбы с хвойниками и цветами чаще всего выбирают невысокие сорта растений, так как иначе композиция будет смотреться менее выигрышно. Для этого подходят можжевельники, туи и небольшие пихты, а также стоит обратить внимание на карликовые породы хвойных деревьев. Обычно дизайнеры стараются выбрать растения, высота которых не больше 1,5 метров. Иначе деревья будут сильно выбиваться из композиции.

Если вы создаете миксбордер только из хвойных и кустарников, то оставьте небольшие промежутки по бокам. Так как они будут в дальнейшем разрастаться и становиться больше, в будущем они могут закрыть друг другу или посадкам меньшего размера солнечный свет. Также расстояния нужны для того, чтобы не нарушать систему аэрации грунта: хвойные не любят большого количества влаги. Поэтому стоит не только следить за тем, как быстро высыхает вода после дождя, но и не заливать их при самостоятельном поливе.

  • Материал подготовила: Екатерина Савенко

Источник: http://ivd.ru/dizajn-i-dekor/landsaft/kak-oformit-klumby-s-hvojnikami-i-cvetami-65461

Примеры в ландшафтном дизайне

Хорошим подспорьем для начинающих станут готовые дизайнерские решения, проверенные временем. Так, например, беспроигрышно будет смотреться извивающийся как речка газон, «берегами» которому служат композиции из различных видов ели и можжевельника. Выгодно в подобной композиции будут смотреться высокорослые хвойные на заднем плане.

Величественно и строго смотрится изгородь из высоких пирамидальных туй. Изящным контрастом в подобной композиции станут яркие цветы роз, кокетливо прикрытые миксбордером из кустового можжевельника. Простым и стильным решением станет посадка небольшой круглой клумбы, выглядящей празднично и красиво за счет комбинирования разных сортов и цветов хвойников.

Следующее видео расскажет вам о преимуществах и видах хвойных растений, которые можно посадить на своем участке.

Источник: http://dekoriko.ru/landshaftnyj-dizajn/elementy/hvojniki/

Видео: как создать хвойный миксбордер

Подписка на журнал

При оформлении подписки вы будете получать на ваш адрес электронной почты письмо о новых статьях, размещенных на сайте за последние две недели.

Источник: http://dachaklub.ru/hvojnyj-miksborder-foto-shemy-oformlenie-iz-kustarnikov.html

Особенности ухода за хвойными на клумбе

Хвойные растения не требуют особого ухода, поэтому их популярность серди садоводов так высока. Перед посадкой нужно правильно подобрать растения, рядом с которыми хвойники хорошо себя чувствуют.

Хвойные растения не любят излишней влаги, поэтому часто их поливать не следует, за исключением особо засушливых периодов. Один раз в сезон можно сделать подкормку азотным и калийным удобрениями. Органических удобрений не нужно.

Периодически следует удалять сорняки. Обрезку делают, если кустарники начинают сильно разрастаться и нарушают геометрическую форму цветника. Каждый год нужно удалять все засохшие и слабые побеги.

Хвойник легко заражаются грибком и вредителями, поэтому рекомендуется обрабатывать их с профилактической целью специальными препаратами.

Источник: http://m-strana.ru/design/kak-pravilno-oformlyat-klumby-s-khvoynikami-luchshie-kompozitsii-i-sochetaniya-rasteniy/

Настал черед окружить карликовые сосны и ели симпатичными соседями, одним из которых вполне может стать можжевельник средний с его разнообразными формами – Голд Стар (Gold Star), Пфитцериана Ауреа (Pfitzeriana Aurea), King of Spring и многими другими.

Для того чтобы подчеркнуть основной цвет клумбы, лучше все же выбрать формы зеленой окраски. Если же нет времени контролировать рост растения, то остановите свой выбор на низкорослых разновидностях. Большинство форм можжевельника среднего нетребовательны к условиям содержания и отличаются высокой устойчивостью к разным погодным условиям.

Источник: http://ogorod.ru/ru/yard/flowerbed/16113/cvetnik-s-oblozhki-ili-kak-jeto-sdelano-variant-s-hvojnymi.htm

Можжевельник горизонтальный Андорра Вариегата (Juniperus horizontalis Andorra Variegata)

Немного пестроты хвойному цветнику добавит куст можжевельника Андорра Вариегата (Andorra Variegata). Это одна из разновидностей можжевельника казацкого. Компактные стелющиеся растения размером до 0,8×1,5 м отличаются светло-кремовым оттенком кончиков веток в сочетании с основным, темно-зеленым цветом хвои. За эту особенность растение еще называют можжевельником пестрым.

Как и многие другие виды и сорта можжевельника, он любит хорошо освещенные участки и достаточно неприхотлив к почвам. А если вы одарите его регулярным опрыскиванием, то в качестве благодарности взамен получите хорошо обозначенную пестроту.

А какие идеи цветников на дачном участке хотели бы увидеть в наших статьях вы? Также пишите нам, если ваша собственная клумба не менее достойна явить себя миру, чем те, о которых мы уже рассказали.

  • Цветник с обложки, или Как это сделано: вариант с суккулентами

    Самый простой, но вместе с тем оригинальный и роскошный цветник – своими руками!

  • Цветник с обложки, или Как это сделано: контейнерный сад

    Легко и быстро поменять картинку вашего участка способен контейнерный сад. Расскажем, как воссоздать композицию из весенних цветов с фото.

  • Цветник с обложки, или Как это сделано: вариант с однолетниками

    Мы продолжаем серию статей о красивых цветниках. Сегодня предлагаем создать вместе с нами клумбу из однолетников по фото.

  • Цветник с обложки, или Как это сделано: вариант с многолетниками

    Как воспроизвести клумбу с фото в модном журнале у себя на участке: схема, сорта и агротехника.

Источник: http://ogorod.ru/ru/yard/flowerbed/16113/cvetnik-s-oblozhki-ili-kak-jeto-sdelano-variant-s-hvojnymi.htm

Ландшафтный дизайн с использованием хвойных растений • The Garden Glove

Ландшафтный дизайн с использованием вечнозеленых растений является основой большинства садовых пространств. Хвойные деревья — звезды этой группы, включая сосны, ели, ели, кедры и секвойи. Однако озеленение хвойными деревьями может сбивать с толку. В конце концов, мы все видели, что чудовище из голубой ели должно быть снесено, потому что оно переросло свое пространство, или те грустные туи, посаженные в виде живой изгороди, половина из которых темно-коричневого цвета.

Итак, как выбрать лучшие хвойные деревья для озеленения, сохранить их здоровыми и повысить стоимость дома в долгосрочной перспективе? Вот как…

Как вырастить хвойные деревья

Хвойные деревья вырастить довольно легко.Следуйте этим рекомендациям, чтобы ваши волосы жили годами и с каждым сезоном становились все красивее.

  • Выберите дерево или куст, которые подходят для вашего участка по размеру взрослого, а не по размеру, который вы видите в горшке. Вечнозеленые растения обычно медленно растут, но вы не почувствуете себя хорошо, если срубите это дерево через 20 лет, потому что оно опирается на ваш дом. Карликовые хвойные деревья — более современный выбор для обтекаемого пейзажа большинства домашних садов.
  • Используйте вечнозеленые растения в качестве координационных центров и четыре сезонных растения, чтобы придать саду присутствие.
  • Сложите вечнозеленые растения слоями для контраста и разнообразия, используя различные формы, цвета и текстуры.
  • Посадите вечнозеленые растения немного выше в земле, чем они сидели в горшке. Хорошо поливайте их, пока у них не образуется разветвленная корневая система. Не позволяйте им высохнуть в первый сезон.
  • Если вы решили закрепить новое дерево, делайте это только в течение первого года, после того как оно пустит глубокие корни.

Фото «Houzz».

  • Хвойные деревья хорошо мульчируют, так как это их естественная среда обитания (и им нравятся прохладные корни), но не позволяйте мульче касаться стволов. Это поощряет вредителей.
  • Удобряйте раз в год универсальным удобрением для растений.
  • В то время как большинство хвойных деревьев не нуждаются в дополнительной поливе после укоренения, засуха может затронуть даже зрелые вечнозеленые растения. Во время сильной жары или засухи дайте им долго и медленно пить воду.Хвойные растения не испытывают водного стресса, пока не становится почти слишком поздно … Если они светлеют или хвоя становится ломкой, растение в беде. Это первая причина потери хвойных пород, и это дорогостоящая ошибка. Поскольку они растут относительно медленно, на замену утраченного растения могут потребоваться годы. По этой причине ландшафтный дизайн с использованием хвойных деревьев требует тщательного планирования.
  • Большинству хвойных деревьев просто необходима легкая обрезка мертвых веток или ветвей, которые слишком плотно прижаты друг к другу.Вы можете замедлить рост сосен и других хвойных деревьев, сломав половину «свечей» (тех пальчиков, которые заросли весной). Вы также можете научить их расти в определенных формах, облагораживать их или даже выращивать их в бонсай.

Пример наложения вечнозеленых растений на другие растения в саду. Фотография из «Fine Gardens».

Наши выборы лучших хвойных деревьев для озеленения

Теперь, когда вы знаете, как выращивать хвойные деревья, давайте рассмотрим некоторые варианты. Мы предпочитаем сосредоточиться в основном на карликовых и более мелких хвойных деревьях, поскольку деревья большого размера имеют тенденцию превосходить и зарастать большинство приусадебных участков.Вот несколько отличных вариантов для всей страны, но в некоторых регионах может потребоваться поездка в местный питомник, чтобы узнать, что подходит для вашей части страны. Кроме того, если вы живете в районе, подверженном сильным ветрам или засухе, у специалиста по питомнику могут быть предложения, которые помогут преодолеть эти препятствия. Всегда делайте покупки вокруг, цены на вечнозеленые растения могут сильно варьироваться от растения к растению и от питомника к питомнику.

Кусты

Сосна Карликовая Муго

Один из наших любимых и самых простых сосновых кустов, но обязательно купите карликовый сорт этого растения.Старые сорта могут вырасти до 20 футов в высоту и ширину без обрезки. Тщательно проверьте метку на предмет роста растений, самый распространенный сорт вырастает 3-5 футов в высоту и достигает такой же ширины за 10 лет. Фото «Птицы и цветы».

Карликовый кипарисовик Хиноки

Карликовый кипарис Хиноки, часто используемый в японских садах, бывает разных размеров и цветов, в том числе золотистого. Медленно растет за 15 лет до полного размера, он считается одним из лучших вечнозеленых кустарников благодаря компактному росту, мягкой хвое и хорошей окраске.Он имеет пирамидальную или глобальную форму, но также бывает в виде небольшого дерева. Это разновидность «Минима», вырастающая всего 2 фута в высоту и ширину, другие карликовые разновидности вырастают 8-10 футов в высоту и 1-3 фута в ширину. Фото «Птицы и цветы».

Карликовая европейская ель

Прекрасный фокус в саду, этот вечнозеленый кустарник вырастает в 3-4 раза в высоту и ширину и имеет привлекательную форму шара. Существуют сорта от темно-зеленого до золотистого, но это всегда стойкое растение для сада.Фотография сделана Rich’s Foxwillow Pines Nursery.

Prostrate Beauty Deodar Cedar

Этот низкорослый сорт голубого кедра является отличным контрапунктом для более высоких вечнозеленых растений, контрастирующих по форме и цвету. Мягкие иголки и медленно растущие, он вырастает на 2 дюйма в год, достигая двух футов в высоту и восьми футов в ширину в зрелом возрасте, обволакивая все на своем пути своей элегантной формой. Фото «WSU».

Деревья

Плакучий голубой атласский кедр

Это дерево медленно растет, образуя водопад, который каскадом образует элегантный шедевр дизайна.Поставьте его на столбик как небольшое деревце и позвольте ветвям падать на землю, или натренируйте его над каменной стеной. Это дерево можно приучить к росту практически в любой форме. Беречь от сильного ветра. Фото «Plant and Trees Online».

Серебряная корейская пихта

Это небольшое пирамидальное дерево вырастает до 8–12 футов в высоту и имеет привлекательные темно-коричневые шишки. Но что еще более поразительно, иглы загибаются вверх, обнажая морозную изнанку, которая придает дереву «серебряный» вид.Ярко вписывается в ландшафт, легко выращивается. Купите один с шишками уже на заводе. Фото «Chalet Nursery».

Канадская тсуга

Если вы ищете дерево несколько большего размера для фокуса во дворе, но такое, которое имеет изящную форму и великолепный цвет, вы не ошибетесь с канадским Болиголов. Это дерево вырастает до 40 футов, но медленно. Для этого требуется немного больше воды, чем для некоторых вечнозеленых растений, но также потребуется и тенистое место! Он растет довольно быстро для хвойного дерева, на высоте 1-2 фута в год, и его также можно стричь в форму живой изгороди.Фотографии сделаны «Mikes Backyard Nursery» и «BHG».

Искривленная белая сосна

Это отличное дерево, когда вы ищете что-то необычное, чтобы привлечь внимание. (Чем не садовник?) У него длинные скрученные иглы и ветви, придающие ему неповторимый вид. Вырастает 10-20 футов в высоту и 8-12 футов в ширину за 10 лет. Фото из «Питомника Миллера».

Озеленение хвойными деревьями — это просто, если знать секреты! У вас есть любимое хвойное дерево, которое вы использовали в своем саду? Поделитесь в комментариях, почему вам это нравится и что вы знаете о нем, со всеми нашими читателями! А затем посетите наши посты о чудесных садах из мха и 7 классических проектах DIY Garden Walkway.

Кредиты изображений: Houzz, Fine Gareding, Birds and Blooms, Rich’s Foxwillow Pines Nursery, WSU, Plants and Trees Online, Chalet Nursery, Mikes Backyard Nursery, Miller Nursery

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

Хвойные деревья в озеленении — идеи декора Калифорния

В оригинальном оформлении декоративного сада на участке загородного дома все чаще предпочтение отдается хвойным деревьям и кустарникам.Это потому, что вечнозеленые растения сохраняют свежесть и привлекательный вид в течение всего года, придают пейзажу особый «колорит».

Кроны этих растений легко режутся и образуют различные фигурные композиции. Помимо декоративных функций, хвойные деревья обладают лечебными свойствами: они наполняют воздух особым ароматом и летучей продукцией.

В ландшафтном дизайне при использовании вечнозеленых растений важно учитывать их рост, форму, части листвы, цветовую палитру, чтобы избежать однообразия участка.Хвойные деревья и кустарники добавляют пейзажу новых оттенков и красок, которые создают теплую, немного сказочную и даже философскую атмосферу сада.

Хвойные породы прекрасно сочетаются со всеми строительными отделочными материалами, искусственными и натуральными:
Ландшафтная композиция
Разнообразие форм крон хвойных деревьев и кустарников позволяет создать оригинальную садовую композицию, в которой можно использовать природные и искусственные элементы ландшафтного декора. Скульптура, небольшой пруд, валуны или огромный старый пень на фоне вечнозеленых деревьев и кустарников создадут оригинальный ансамбль и подчеркнут природную дикость.

скульптура медведя
Очень эффектно смотрится композиция из объемной массы темного камня на фоне хрупких деревьев, например кипариса или туи обыкновенной:

Огонь в центре
Бесконечные мини-парки с хвойными деревьями
С помощью хвойных деревьев на небольшой площади можно создать мини-парк в английском или французском стилях. Важно создать растения разных геометрических форм, которые бы гармонично сочетались в ландшафте.Шаровидные кусты в сочетании с коническими или столбчатыми формами кипарисовиков или туи в ландшафтном дизайне создадут атмосферу английских или французских парков:

Английский парк. Кипарисы, белая стена
Очень оригинально будут смотреться цветущие кустарники с вкраплениями вечнозеленых насаждений, что поможет сохранить привлекательный вид местности в разное время года, даже когда опадают цветы и листья:

цветущие кусты
Крошечный лес, в котором сосна прекрасно уживается с другими видами растений, — еще один неординарный способ ландшафтного дизайна.В этом случае вечнозеленые растения лучше сажать ярусами, чередуя светлые и темные оттенки сосны, округлой и пирамидальной кроной. Подчеркнет своеобразный ритм дизайна:

Мини-лес. Кровать-лес
Высокие хвойные деревья (ель, лиственница, кедр) с широкополой кроной, создающей хорошую тень. Поэтому, если участок имеет небольшую площадь, лучше высаживать их возле заборов:

Папа
Многие разновидности туи и кипарисовиков благодаря своей форме и довольно густой кроне могут выполнять функции живой изгороди:

Стул желтый.Белый путь. Аллея в саду
Ухоженная терраса
Если участок расположен на склоне, наиболее практичным и оригинальным решением является его оформление в виде каскада террас, ярусно. На нижнем уровне можно разместить кусты можжевельника или карликовой сосны. Аккуратно подстриженные кусты в сочетании с другими растениями станут замечательным украшением террасы.

Ступени. Ярусы с шаровидными кустами
Ползучие кустарники почвопокровных сортов можжевельника (Велтон или Репанда), которые перемежаются другими фигурными плитками и кустарниками, создают впечатление художественного хаоса и буйства природы.При этом трассы служат хорошим укреплением:

Большое количество кустарников
Дворик с вечнозелеными деревьями
Обустройство уютного внутреннего дворика — можно использовать контейнерное озеленение с хвойными деревьями. Такой вид отделки очень удобен, практичен и незаменим для небольшой площади:

Круглый стол
Эффектно смотрятся патио, расположенные на нескольких ярусах террас. В этом варианте хвойные породы могут различать эти зоны: на верхнем уровне лучше всего размещаются высокие деревья, а на нижнем уровне — виды туи карликовых или низкорослые кустарники:

Стулья у бассейна
Хвойные породы могут быть использованы как базовый элемент ландшафтного дизайна или как первоначальные дополнения к нему.Важно знать, что все хвойные породы плохо переносят застой влаги в почве, поэтому глину и тяжелую почву нужно перемешать с песком и дополнить хорошим дренажем. Так же вечнозеленые растения нужно подкормить специальными видами подкормки для этих растений. Правильный уход обеспечит долгую жизнь хвойному растению и красивый декоративный сад.

Идеи для сада камней — Как спроектировать сад камней

Альпинарий может добавить высоте и глубине плоской поверхности.Добавьте водопад или другой водный объект, чтобы улучшить естественный вид. Дизайнер: Филип Торнбург, Winterbloom Landscaping. Фотография: Джанет Лоури.

Добавление сада камней к вашему двору — это творческий способ добавить глубины и размера плоскому или обыденному пространству или привнести элемент неожиданности. Неровный вид скалы добавляет земной привлекательности, соединяя рукотворный ландшафт с миром природы.

Rocks можно использовать для обозначения уклона, заменить лужайку или украсить участок, где мало что будет расти.Различные участки двора, такие как дорожки и клумбы, могут быть очерчены или отделены красивым расположением камней, гальки или гравия. Альпинарий может варьироваться от сложного крупномасштабного проекта с множеством аспектов и слоев до чего-то столь же простого, как небольшой уголок, украшенный гравием и речными камнями. Даже контейнер может стать миниатюрным каменным пейзажем.

Альпинарии не требуют особого ухода и придают ландшафту круглогодичную структуру. Чтобы готовый проект был цельным, он должен быть хорошо продуман и разработан.Вот несколько основных принципов, с которых можно начать, а также список рекомендуемых растений.

ПЛАНИРОВКА СКАЛЬНОГО САДА

Мыслите нестандартно. Даже во дворе дома может быть альпинарий, как на показанном здесь подъезде. Дизайнер: Филип Торнбург, Winterbloom Landscaping. Фотография: Джанет Лоури.

Выберите и оцените свой сайт.

Где в вашем дворе лучше всего смотрится альпинарий? Место на солнце или в тени? Потребуется ли растениям регулярный полив, или это будет засухоустойчивый ландшафт? Не бойтесь мыслить нестандартно.Даже во дворе перед домом может быть альпинарий.

Исследования.

Собирайте идеи, просматривая фотографии альпинариев в Интернете и посещая местные сады. Составьте доску идей или список с атрибутами, которые вы хотите включить.

Составьте эскиз.

Когда у вас появятся основные идеи, сделайте план и нарисуйте грубый набросок. Для более крупного проекта вы можете проконсультироваться с ландшафтным дизайнером. Большие камни сложно поднять и установить на место, поэтому очень важно заранее знать, где они вам нужны.

Учитывайте масштаб.

Используйте материалы, соответствующие вашему дому и двору. Большие валуны могут затопить небольшое пространство, а маленькие камни затеряться на обширном ландшафте.

Выберите стиль.

Грубые камни неправильной формы придают неровный вид, а гладкая галька или чистый белый гравий придают более формальный вид, например, японские сады камней и сады камней дзэн. Создайте образ, который дополнит стиль вашего дома и остального двора.

Сохраняйте естественность.

Возьмите пример с матушки-природы, сделав сад камней таким, как будто он принадлежит ей. Это сделает дизайн более привлекательным и гармонирует с остальной частью двора. Случайные группы камней будут выглядеть более естественно, чем их расположение аккуратными рядами или организованным узором. Добавьте водный элемент или ступеньки, чтобы усилить естественную привлекательность.

КАК ПОСТРОИТЬ СКАЛЬНЫЙ САД

Используйте различные материалы, такие как галька, гравий и ступени, чтобы сделать пейзаж более визуально интересным.Дизайнеры: Адриана Берри, Plant Passion Design. Фотография: Джанет Лоури.

Составьте список.

Чтобы иметь под рукой нужные материалы, составьте список того, что вам нужно.

Исходные материалы.

Изучите местные садовые центры, магазины товаров для дома и специализированных поставщиков камней, чтобы увидеть и сравнить материалы перед покупкой. Для людей с ограниченным бюджетом на Craigslist и Freecycle часто есть списки людей, которые хотят избавиться от каменных материалов. Подумайте о каменоломнях или природных территориях, где можно заниматься скалолазанием.

Меняйте породы.

Для создания контраста и визуального интереса меняйте размер и форму камней. Используйте смесь материалов, таких как камни, галька и гравий.

Размещение.

Используйте несколько хорошо расположенных более крупных камней в качестве основных точек привязки, чтобы закрепить пространство и установить их в первую очередь. Оставьте пространство между камнями для роста растений. Более мелкие дополнительные камни или гравий, размещенные вокруг более крупных камней, объединят дизайн.

Помните о цвете.

Выбирайте большие камни светлых тонов, чтобы пейзаж не казался темным и тяжелым. Меняйте цвет и тон других материалов, чтобы придать им контраст и визуальный интерес.

Установить порядок.

Чтобы дизайн не выглядел слишком загруженным, выбирайте камни с дополнительными цветами и формами. Разложите валки из одной и той же гальки или гравия, а не смешивайте слишком много материалов.

КАК ПОСАДИТЬ КАМЕННЫЙ САД

В этом альпинарии растут растения, которые цветут в полутени, в том числе папоротники, кровяное сердце, морозник и осока «Bowles Golden» (Carex).Дизайнер: Филип Торнбург, Winterbloom Landscaping. Фотография: Джанет Лоури.

Почва имеет значение.

Создайте среду, благоприятную для выбранных вами растений. Альпийским растениям и другим засухоустойчивым растениям потребуется песчаная почва с резким дренажем. Другим, таким как папоротники и хосты, потребуется более богатая почва и больше влаги.

Выберите подходящие растения.

Выберите растения, которые будут хорошо расти в вашем климате. Традиционные альпинарии включают разновидности альпийского происхождения, поскольку условия имитируют их естественную среду обитания.Растения альпинария, как правило, меньше, чтобы соответствовать размеру скал. Используйте многолетние растения, декоративные травы и небольшие кустарники, чтобы добавить высоту по вертикали. Ползучие грунтовые покрытия смягчат внешний вид твердых пород. Добавьте крепкие луковицы, такие как нарциссы, дикие тюльпаны и лук для контраста. Сажайте вечнозеленые карликовые и стелющиеся хвойные деревья, чтобы их интересовали круглый год. Для тенистого сада выбирайте мхи, папоротники и хосты.

Дополнение и контраст.

Чтобы придать гармонию, выбирайте растения с гармоничными или дополняющими цвета скалами.Используйте смесь растений с интересными цветами и листвой и сочетайте прямостоячие и стелющиеся формы.

САДОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Солнце оттенок
КРЫШКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Очиток, суккуленты, тимьян ползучий, снег летом ( Cerastium ), флокс ползучий, алиссум золотой ( Aurinia ), ледяное растение ( Delosperma ). Мхи, ползучие Jenny, аджуга, крапива ( Lamium ), барвинок, душистый деревяк.
СЛОВА Осоки и прочие мелкие декоративные травы, карликовые хвойные деревья, гвоздика, рок-кресс ( Aubrieta ), коломбина, вероника, ухо ягненка, колокольчик ( Campanula ). Папоротники, коралловые колокольчики, хосты, морозники, астильба, медуница, коломбина, бесплодный корень ( Epimedium ).
ЛАМПОЧКИ Видовые тюльпаны, нарцисс, крокус, кальмар, ирис сетчатый, лук. Подснежники, нарцисс, мускари, кальмар, крокус, ветреница, бегонии клубневые, каладиум.

УХОД ЗА СКАЛЬНЫМ САДОМ

Дизайнер Бурл Мостул, Вилла Каталана. Фотография: Джанет Лоури.

Вода.

Камни поглощают тепло, особенно на солнечном месте, поэтому растения могут быстро высохнуть. Убедитесь, что растения получают достаточное количество воды, особенно во время жарких периодов.

Удобрение.

Некоторые растения, такие как альпийские и суккуленты, нуждаются в небольшом количестве или вообще не нуждаются в дополнительных удобрениях, в то время как другие, такие как коралловые колокольчики и хосты, выиграют от увеличения количества питательных веществ.Изучите потребности ваших растений и внесите соответствующие удобрения.

Сорняк.

Слой мелких камней или гравия действует как естественный подавитель сорняков, помогая сохранить ландшафт неприхотливым. Держите участки свободными от сорняков, чтобы растения не перегрузились и не лишились воды и питательных веществ. В конце концов, растения должны заполнить достаточно, чтобы подавить большинство сорняков.

Чернослив.

Вырежьте мертвые наросты и удалите опавшие цветы, чтобы стимулировать рост и сохранить опрятный вид.

СКАЛЬНЫЕ САДОВЫЕ ИДЕИ

Держите камни в масштабе двора.В этом небольшом пространстве камни уложены друг на друга, чтобы создать скульптурный водный элемент, а один валун, стратегически расположенный на другой стороне дорожки, помогает сбалансировать композицию. Дизайнеры: Барбара Хилти и Адриана Берри. Фотография: Джанет Лоури.

Посмотрите больше об этом саду, включая фотографии до / после и использованные растения. Автор фотографии: Проверенные победители.

Дизайнер Бурл Мостул, Вилла Каталана. Фотография: Джанет Лоури.

Выберите стиль, соответствующий вашему дому и ландшафту.Этот альпинарий в азиатском стиле вызывает ощущение спокойствия и порядка. Дизайнер: Елена Вагнер, 4 Seasons Gardens. Фотография: Джанет Лоури.

Ползучие почвопокровные растения, такие как тимьян, можно использовать для смягчения поверхностей твердых пород. Садовник: Карен Ольбердинг. Фотография: Джанет Лоури.

Большой сад камней или терраса на склоне холма. Дизайнер: Бурл Мостул, Вилла Каталана. Фотография: Джанет Лоури.

Оставьте пространство между камнями для роста растений. Садовник :: Карен Ольбердинг. Фотография: Джанет Лоури.

СВЯЗАННЫЙ:
Zen Garden Design
Garden Room Ideas
Moon Garden Design

вариантов и правил составления композиции Пейзаж с хвойными деревьями и цветами на даче

Использование хвойных растений в ландшафтном дизайне практикуется повсеместно. Помимо высоких декоративных качеств, у клевера есть еще одно неоспоримое преимущество — эти культуры прекрасны в любое время года, так как они (разве что, за исключением лиственницы) не сбрасывают хвою.Если правильно ухаживать за такими растениями и своевременно запускать крону, они будут достойным украшением вашего сада на долгие десятилетия.

Во всех регионах Земли эти благородные растения используются для создания аллей, куртинов и живых изгородей. Даже для южных садов столь богатые вечнозеленые растения, хвойные деревья абсолютно необходимы — только они способны зрелищно и создавать фон для экзотических видов. Более того, некоторые породы хвойных пород стали характерными элементами южных ландшафтов.

Невозможно представить побережье Черного и Средиземного морей без колонн кипарисов, немыслимы итальянские пейзажи без шатров из сосны. Парки Китая, Кореи и Японии всегда ассоциируются не только с традиционными для них криптомериями, но и с ними. А в оформлении северных садов хвойные деревья и вовсе незаменимы, так как других вечнозеленых растений, способных поддерживать садовые композиции круглый год, нет. Весной своей благородной строгости и кажущейся незыблемости хвойные растения контрастируют с нежной листвой лиственных пород.Летом они создают идеальный фон для цветущих трав, кустарников и деревьев, вместе с ними и противопоставляют себя их непостоянству. Осенью своей спокойной зелени композиции из хвойных растений смягчают яркость опавшей листвы и вселяют надежду на возрождение скользящей красоты. Зимой роль хвойных пород в озеленении участка становится доминирующей — только они сохраняют объем сада, поддерживают его пропорции, без них зимний сад был бы плоским и скучным.

На этой странице вы можете посмотреть фото красивого ландшафтного дизайна на даче с использованием хвойных растений, а также узнать, как украсить участок.

Лучшие декоративные хвойные растения для сада (с фото)

Лучшими декоративными хвойными растениями для среднего полосового сада являются, дразнилки и. Необычная игла и форма кроны этих растений придают композициям южный колорит, существенно выделяют их среди местных видов.

Особую ценность представляют сорта (сортовые формы) хвойных растений.Их количество и разнообразие поистине бесчисленное множество. Практически все хвойные культуры имеют сорта с измененным характером роста, с необычной формой кроны, типом и окраской хвои.

Посмотрите на фото — у хвойных декоративных крон могут быть любые — шаровидные, валиковые, свободнорастущие:

Хвоя не только зеленая, но и серебристо-голубая, золотистая и даже пестрая. Иногда разновидности одного вида настолько отличаются друг от друга, что распознать их родство специалисту непросто.Чем больше сортовых форм, чем шире их разнообразие, тем интереснее дизайн дизайнера, тем оригинальнее и красочнее будет сад. Единственное, о чем не стоит забывать, — это о соответствии выбранного вида климатическим условиям региона.

На этих фотографиях показаны лучшие хвойные композиции в ландшафтном дизайне сада:

Композиции с преобладанием хвойных пород и фото ландшафтного дизайна сада

В саду на декоративных хвойных камнях важная задача присвоено — в силу своей незыблемости и монументальности они становятся основными конструктивными элементами всей композиции.Хвойные деревья — это доминанты, главные высотные «точки» всего сада, газ и любые его фрагменты.

Как видно на фото, высокие хвойные в ландшафтном дизайне всегда в первую очередь привлекают внимание к саду:

Прекрасные вечнозеленые пирамиды, псевдотенсуги, безупречные колонны — прекрасные растворители. Благородные формы этих стройных деревьев подходят для изолированной посадки на фоне луга или большого газона. Как солитеры, несомненно, хорошие и мощные сосны, а.Зазубренная крона, красиво изогнутые сучки и мощные стволы взрослых экземпляров этих растений — лучший дизайн любого крупного газона. Огромную ценность приобретают старые деревья — будучи «патриархами» сада, они излучают особую ауру.

При создании хвойных композиций в любом саду всегда играют главные роли. Невольно смотрятся большие и красивые хвойные деревья. Именно с их посадки необходимо начинать озеленение планировки, именно они становятся каркасом будущего сада.Но необходимо помнить, что при озеленении участка из хвойных растений не только крупные вертикали могут быть доминирующими. На ограниченном пространстве растения прекрасно проявляют себя: на расходящихся сортах; Имеют горизонтальную форму роста или даже заостряются по земле.

Обратите внимание на фото — в ландшафтном дизайне хвойных растений, имеющих форму вертикального роста, можно подчеркнуть значимость любой малой архитектурной формы:

При этом само растение , имея такого выигрышного соседа.Часто в садах подкрашиваются хвойные деревья, имеющие не только разнообразную форму кроны, но и разную окраску, меняющуюся в зависимости от времени года.

Красивая групповая композиция с хвойными растениями в саду

Создание групповых хвойных композиций в современных садах разного типа — очень интересная и ответственная задача. И здесь гармоничное сочетание размеров, форм, окраски тех растений, которые предполагается сажать. В больших садах хвойные рационально высаживать группами, состоящими из растений одного типа: массивы, кулисы.Они станут фоном не только для легких, но и для более мелких хвойных и лиственных растений. В садах хвойные деревья правильного типа, как правило, используют для подчеркивания точной геометрии дорожек, живых изгородей, малых и больших архитектурных форм. Такие сады-парки интересны для посещения.

Как сделать так, чтобы на довольно ограниченном пространстве мерными 3-6 переплетениями создавался правильный приятный глаз, красивая композиция из хвойных растений? Прежде всего, не стоит высаживать группы из скал одного вида, это скучно и нерационально, небольшой сад должен быть разнообразным.

В небольших садах хвойные растения, как правило, играют роль доминантов. Поэтому особенно важна продуманная планировка. Выбор стоит остановиться на самых оригинальных хвойных породах. Эффектными будут художественные коллективы, созданные по принципу контраста формы и цвета.

В них растения не просто соседствуют, но и подчеркивают своеобразие и достоинства друг друга формой или цветом. Прекрасно сочетается с хвойными композициями, иглами можжевельника, елей и сосен с чешуей туи и кипарисовиков, с плоскими глянцевыми листьями тройников, с плоскими глянцевыми листьями тройников.В небольших садах очень выгодны фрагменты, созданные на приподнятых террасах. Искусственно переделанный рельеф помогает максимально выигрышной позиции каждому растению. Грамотное использование приемов геопластики позволит разместить на ограниченном пространстве достаточное количество различных растений.

В то же время правильное сочетание всевозможных форм и росписей только усилит естественность восприятия этого фрагмента.

Как показано на фото, выбирая хвойные растения для композиции в небольшом саду, следует отдавать предпочтение шипам:

Но нужно помнить, что после стабильного укоренения они также начинают активно разрастаться.Миниатюрные разновидности растут намного медленнее, но все же со временем их загустение происходило. Растения закрываются, в результате чего весь фрагмент становится мало декоративным. При этом сами растения теряют свою привлекательность. Плохая вентиляция в таких посадках может привести к развитию всевозможных грибковых заболеваний.

Для композиций с хвойными растениями в ландшафтном дизайне небольших садов, контейнерные, а также горшечные посадки очень актуальны.Эта картина очень характерна для компактных европейских садов. К сожалению, в средней полосе при создании миниатюрных садов в контейнерах из-за промерзания земляного кома есть риск потерять все растение или любую его часть. Еще одна проблема — немалый вес составов, из-за чего возникает проблема переноса их на зимовку в безопасное место.

На этих фото представлено красивое озеленение участка из хвойных растений:

Миксборсилы с хвойными деревьями в дизайне участка

Хвойные в ландшафтном дизайне — прекрасный материал для создания современные сборные кровати общежития.Гармонично сочетая хвойные с листовыми кустарниками, травянистые многолетники, можно добиться очень эффектных композиций. Особое значение в них придается фактуре и окраске хвои, листвы и разнообразию форм роста совместно высаженных растений. Помните, что естественность восприятия созданного миксбордером метода зависит от правильного соотношения линий, объемов, цветовых пятен.

Рядом с хвойными деревьями в садовом ландшафте прекрасно серфят и смотрят рододендроны, карликовый барбарис, клены, мугонии, спирты, дубы.Из многолетников празднуем бадани, папоротники, горинги, карлики, злаки, орхидеи-туфельки. На переднем плане всегда выглядит пустошь, препятствия, тимьян. Современная хвойная смесь — сложный многофункциональный фрагмент сада, где каждое растение играет свою особую роль.

Создавая миксборрор для озеленения с хвойными растениями центрального сада, важно учитывать, что к нему можно получить доступ и рассмотреть со всех сторон. Поэтому необходимо придерживаться следующего правила — самые крупные хвойные деревья следует высаживать ближе к центру композиции, а периферию — ниже, соблюдая высотное понижение.

При таком панорамном размещении растений в группе «хвойно-основная» композиция становится объемной и легко читаемой. Но такие смесители встречаются довольно редко. Чаще встречаются фрагменты, созданные стенами дома или забора. Но у них уже есть другие конфигурации и цели. На заднем плане следует высадить одну или несколько вертикальных доминантов из декоративных хвойных деревьев, чаще всего со смещением от центра композиции.В его центральной части, и опять же, со смещением друг относительно друга, могут быть бутылированные сферические и плачущие формы.

На переднем плане наиболее посажены карликовые растения, а также хвойные, имеющие присадочную форму роста. В этом виде миксбордеров при создании хвойных композиций в ландшафтном дизайне необходимо помнить о важной роли газона. Это он смотрит на то, что вы создали. Его гладкость и своевременность — залог успеха.Такую же роль могут играть и ковры из мужских хвойных растений, в первую очередь можжевельника.

Если приоритетом является покрытие сплошных садовых построек, а художественная составляющая цветника интересна в меньшей степени, то вспомогательный фон создается из однородных высоких растений.

При посадке хвойных растений со стен дома с окнами, а также возле садовых дорожек необходимо учитывать скорость роста и конечные размеры деревьев и кустарников.В противном случае дополнительных работ не избежать.

В заключение хочу сказать, что зачастую эффектная современная смесь не подчиняется классическим правилам ландшафтного дизайна. Как и сад в целом, он является плодом ваших фантазий и умений и всегда будет отражать вашу индивидуальную пристрастие.

Посмотрите, какие красивые хвойные композиции представлены на этих фото на сайте:

Красивый ландшафтный дизайн с хвойными растениями и фото альпинарий на даче

Хвойные деревья и кустарники в ландшафтном дизайне — самые ценный материал для оформления любого вида альпинизма.Особенно естественно они смотрятся в каменистых садах ландшафтного стиля. В таких композициях изображения горных плато, вершин, скалистых долин и ущелий соединяются посредством разнообразных хвойных пород. В качестве солитизаторов подходят компактно растущие столбчатые сорта туи западного, тройника, можжевельника и сосны. Удивленные на разных уровнях, они зрительно увеличивают объем как альпинизма, так и сада в целом.

Но, конечно, основные формы декоративных хвойных растений для каменистого ландшафта — шаровидные, или, как еще любят называть садоводы, «подушкообразные» культуры.«Ведьмы из веников», встречающиеся в природе на тюленях, соснах, пихтах, лиственницах, чаще всего имеют именно такую ​​форму.

Привиты на соответствующие кладочные растения, дали жизнь многочисленным миниатюрным разновидностям. Хвойные породы с такой формой роста в самом главном будут смотреться в «карманы» между камнями, заполняя пустоты и маскируя дефекты скальной конструкции. Хорошими будут хвойные породы в ландшафтном дизайне и на переднем плане «Горной долины», при этом залегая выходы скал и усиливая естественность этих элементов.

На террасах и на вершинах отдельно стоящих групп камней мы великолепно наблюдаем слепки различных видов ели и цуги канадской. Кружевные послеобеденные веточки получаются особенно нарядными и гармоничными. На каменистых горках отличными партнерами хвойных станут высокогорные альпийские растения. Карликовые разновидности Барбариса Тунберга предоставлены не будут. Трикарбоновые сорта барбариса прекрасно смотрятся среди камней, попадая в зеленую картину, созданную хвойными.

На этом фото представлен дизайн каменистого сада с использованием хвойных пород:

Хвойные растения в ландшафте: декоративные коллекции

Сбор хвойных растений — занятие одновременно интересное и ответственное. Он, как и любой другой вид коллекционирования, подчиняется общим правилам. Коллекция — это не беспорядочная встреча чего-то, а систематическая ассоциация по определенному признаку. Приступая к созданию коллекции хвойных пород в ландшафтном дизайне дачного участка, необходимо определить для себя основной принцип размещения в садах растений.

Есть сады, в которых высаживают хвойные растения массивными мультиметрами. Другим растениям в них отводится роль статистиков, а основную партию составляют необычные и редкие хвойные породы. Более сложную и интересную задачу ставит садовник, стремящийся подчинить размещение своей коллекции общему садовому стилю. Здесь каждому растению отобрано свое исключительное место.

Следует помнить, что со временем у садовода может измениться пристрастие к тем или иным растениям, поэтому в уже сложившуюся структуру сада, не нарушая стилистики, придется устанавливать что-то новое.

После окончания первого, накопительного этапа, как правило, происходит переосмысление того, что уже было собрано. Садовник внезапно начинает понимать, что многие хвойные деревья, составляющие основу его коллекции, имеют очень похожую привычку, и их названия занесены в каталоги большинства питомников. Что ж, если вы уже научились это видеть и понимать, то пора более жесткого и точного отбора растений. Будьте готовы расстаться с некоторыми из ваших питомцев.При этом следите за тем, чтобы декоративные хвойные растения для сада занимали достойные места на участках в менее привлекательных для ваших садоводов. А у вас, в собственном саду, освободившиеся пространства займут новые, более сложные и редкие сорта.

Коллекционеры, как правило, люди энергичные. В поисках заветных растений стараются колесить по всему миру, посещают хвойные арборхемы, питомники, частные сады такие же, как они, люди увлеченные.Но после этого — вознаграждение в виде новых и редких растений, идей по их выращиванию, новых дизайнерских решений. Знайте, что коллекционный вирус может пролететь мимо вашего сада. Но если он может навестить его, не ждите покоя, будьте готовы жить по его законам. Не бойтесь этого и поверьте, создание коллекций — занятие интересное и увлекательное.

Несколько советов, которые помогут создать свою уникальную коллекцию хвойных растений.

  • Коллекция не создается одновременно. На ее создание уходит много лет. Примите тот факт, что в сборе главное — процесс, достижение конечной цели по определению быть не может.
  • Разработайте рабочую концепцию создаваемой коллекции, выберите те виды и разновидности, которые вы хотели бы иметь в ней.
  • Основу хвойной коллекции в наших скромных садах должны составлять компактные сорта.
  • Запомнить названия всех разновидностей невозможно, более того, иногда их можно просто забыть.Таблички с обозначением пород и разновидностей, статистические записи — Многолетние атрибуты каждой коллекции хвойных пород.
  • Без имени растения — без всякой коллекции, и хвойные здесь не исключение.
  • Коллекция не может состоять только из редких растений. Хвойные «государственники» лишь подчеркивают величие «главных героев» — раритетов. Но помните, что после окончания первого, накопительного этапа вам все равно придется обратиться к правилу 10 шагов, суть которого сводится к выбору наиболее характерных, узнаваемых растений для его сбора.
  • Компактные сорта рододендронов, барбарисов, кленов станут отличными спутниками вашего хвойного дерева. Также в каменистых садах, под хвойными растениями всегда найдется удобное место для альпитян.
  • Общение с другими коллекционерами, посещение их садов разнообразит ваши знания и соответственно улучшит вашу коллекцию.
  • Не бойтесь риска. Создавайте в своем саду редкие, окаймляющие хвойные породы и сорта, оптимальные для градации. Впоследствии ими можно украсить свою коллекцию.
  • Самые редкие и ценные сорта хвойных пород, как правило, имеют самую необычную форму и непредсказуемую окраску. Их легко узнать.

Хвойные деревья в ландшафтном дизайне дачного участка: аллеи, живые изгороди, бордюры

В ландшафтном дизайне хвойный участок — одно из лучших растений для создания аллей, живых ингредиентов и даже бордюров. Удивляться тут нечему, ведь в большинстве из них до самых старых сохранилась компактная форма короны.Неисчерпаемый источник — сортовые хвойные породы. Для аллей и живых изгородей особенно ценны виды с пирамидальной, столбчатой ​​и кролевой формой кроны — эти растения четко выдерживают линию и практически не нуждаются в формировании обрезки. Карликовые пирамидальные и сферические формы идеально подходят для создания невысоких живых изгородей и бордюров.

Для высоких вечнозеленых аллей, при озеленении хвойных растений удивительно хороши сосны, ели, пихты и псевдоотсухи, для низших — тройники, тули и можжевельник.

Для живой изгороди, как правило, растениями, выдерживающими формирующую стрижку, являются тройники, ель, туи и можжевельник. Для посадки используется относительно дешевый недорогой материал, что вроде бы оправдано с экономической точки зрения, но только на первый взгляд. Дело в том, что эти растения впоследствии требуют дорогих квалифицированных стрижек. И не забывайте, что эту процедуру нужно будет повторять ежегодно. Намного более рациональное применение не требующих компактных сортовых форм.

Как видно на фото, в ландшафтном дизайне с хвойными деревьями для этой цели могут подойти практически все виды и сорта с плотной пирамидальной, столбчатой, яйцевидной или шаровидной формой кроны.

Для создания бордюров подходят только карликовые денсофобустовые сорта. Конечно, бордюр из таких растений будет бесшумным, но зато прочным и потрясающе красивым. Карликовые сорта кипарисов, можжевельника и пихты, но основным материалом для бордюров, несомненно, является основной материал для бордюров.При этом нужно помнить, что зимой их нужно защищать от снега.

Закругленные коронки легко расслаиваются и ломаются под своим весом. Подобрать подходящую замену пострадавшим растениям обычно крайне сложно, эстетика такого бордюра безнадежно теряется.

Декоративные хвойные деревья для ландшафтного дизайна

Поющие друг другу времена года написаны в хвойных композициях преобладающими оттенками зеленого ярких, необычных тонов. У одних хвойных это изменение цвета довольно кратковременное, у других растягивается на несколько месяцев.Наиболее подходят для оформления сосны и хвойные деревья.

Очень популярен среди коллекционеров такое разнообразие сосновых гор (Pinus Mugo) как Ophir, Winter Gold, Zundert, Gold Star, Golden Glow, Schweizer Tourist, Little Gold Star, Starkl, Hostyn Голд, Лаархайд, Лимон .

Как правило, первыми, в конце августа, желтеют приросты текущего сезона у сорта Офир. Затем идет очередь всех остальных.Этот насыщенно-золотистый цвет продержится у таких растений до весны, постепенно окрашивая все растение в золотистый цвет.

Посмотрите, как красиво смотрят хвойные растения на этих фото.

Очень интересна еще одна группа сортов сосны. В него входили: Кокарде, Роситех, Fruchling Gold, Хамелеон, Саншайн, Дикобраз .

Яркие, но не так равномерно, как у сортов предыдущей группы, молодые весенние наросты только завершили отрастание.Они становятся полосатыми, желто-зелеными. Такая окраска продержится у них до осени.

Очень эффектные сорта сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris) Trollguld, Candlelight, Var. Лаппоника Фриче, Якутск, МЕФФЕНГОФД, Мосери.

В конце весны начало лета окрашивается в желто-золотистый цвет Тролльгулда, а CandleLight окрашивает иголки в молочно-кремовый тон. Эта окраска, меняя свою интенсивность, будет радовать вас до весны следующего года.А P. Sylvestris var. Lapponica Fritche, Jakutsk, MEFFENGOFD, Moseri поздней осенью будут окрашены в золотистые тона, а в конце весны снова станут зелеными.

Последние пару лет в наших садах росли золотые сорта Ваемутова (Pinus Strobus) Louie, Wendy, Golden Candles.

Сорт Луи есть практически круглый год, в зависимости от времени года, меняя свою интенсивность. Ярко-желтые ветви этих деревьев прекрасно смотрятся в декоративных хвойных композициях как на фоне белоснежных зимних покрытий, так и ранней весной.Венди и Золотые свечи на данный момент накоплено достаточно информации. Считается, что ближе к зиме от основы до периферии каждой веточки иголки на них следует окрасить в золотистый цвет.

Очень редкие в наших садах витые сосны (Pinus Conport A) Taylor’s Sunburst и Golden Striker Украшение любой хвойной композиции.

Посмотрите на фото — у этих декоративных хвойных растений в мае молодые приросты становятся ярко-золотистыми, к концу лета теряют этот насыщенный цвет, становясь в сентябре Салат:

Перечисленные сорта были обыкновенными ( Picea abies ) Зелень в мае окрашена в золотой цвет.Почти все остались на несколько месяцев, со временем теряя свою интенсивность. Но очень компактный сорт ели Ordie Aurea WB осенью окрашивается в золотой цвет, а у сортов Райдал и Круента около десяти майских дней молодняк будет ярко-малиновым. Такой же необычной окраски приростов и карликовых сортов Spring Fire. Но на данный момент из-за своей сложности для русских садов он практически недоступен. Я хочу верить в это только сейчас.

Ель деревенская колючая ( Picea Pungens.) Bialobok, Fruchlings Gold, Maigold, Byczkowski, Nimetzl в середине мая, две недели практически одновременно окрашивают молодняки в кремово-желтые тона разной интенсивности. При общем сходстве данных сортов укажем их некоторые индивидуальные особенности. Майгольд, в отличие от всех других перечисленных сортов, хвоя зелено-синего цвета, а наросты окрашены в желто-золотые тона.

Это особенно заметно, если вам удастся посадить этот сорт в непосредственной близости от Альбоспикаты или Фрухлингс Голд.AYL разновидности наростов Нимец окрашиваются немного позже остальных. Их голубовато-голубая окраска постепенно становится белоснежно-синей.

Красивый сорт восточного востока ( Picea orientalis ) Aurea, который с конца мая до середины июля окрашивает растущие наросты в золотой цвет.

И, конечно, нельзя не сказать несколько слов о лиственницах и. С наступлением первых холодных дней и с приходом ночных заморозков лиственницы становятся наиболее заметными фигурами в хвойном саду.Их яркие, светло-желтые, а позже и насыщенные красные короны обязательно привлекут ваше внимание. И здесь не играет ролей, какая из них принадлежит той, которая вам понравилась.

LARIX Kaempferi)

Лиственница американская ( Larix Laricina. )

И если вам удалось «приручить» в своем саду метаусекую глипстобус, то ее осенняя желто-персиковая окраска не способна повторить ни одно другое растение. Это безусловный фаворит Октябрьского сада.

Мульча как элемент дизайна хвойного сада

Раньше при выращивании хвойных растений мульчирование практически не применялось. Но со временем многочисленные поездки в европейские сады заставили взглянуть на этот аспект садовой деятельности. Оказывается, мульча — отличный элемент хвойного сада.

Вы можете мульчировать всеми видами материалов: от переработанных в измельчителе веток и скошенной травы до скорлупы кедровых орехов и кокосовых волокон.Но самая эффективная мульча — это кора лиственницы или всевозможные породы сосны. Наиболее удобная в использовании фракция коры размером 5 × 5 см. Конечно, очень эффектная кора. Но она, к сожалению, не часто бывает в продаже и при этом стоит очень дорого.

  • Пятиосный слой сосновой мульчи надежно стягивает хвойные посадки от сорняков и прорастания семян.
  • Добавление под основную более крупную сосновую мульчу 2-сантиметрового слоя фракции тонкой обработки сосновой коры (1 x 1 см) усиливает формирование в ней разветвленной сети дополнительных всасывающих корней, которые не только способствуют увеличению кроны и увеличению массы основной корневой системы, а также помогают растению более активно поглощать воду с поверхности земли.
  • Очаровательная мульча улучшает качество почвы, способствует развитию живущих в ней дождевых червей и множества полезных микроорганизмов. №
  • В морозную зиму нозмадж, 5-8-сантиметровый слой мульчирования сосны помогает уменьшить промерзание корня кома хвойного дерева. Особенно это актуально в первые годы после их посадки.
  • Отсыпка посадок хорошо откалиброванной фракции коры — это не только верный дизайнерский ход в дизайне сада, но и естественное украшение нижнего яруса хвойных пород.
  • Массовый увлеченный ландшафтный дизайн, способствовавший заметному преображению загородных домов, коттеджей и коттеджей. Популярны в недавнем прошлом огороды с многолюдными овощами и фруктами, цветниками и другими декоративными овощными композициями.

    Особое место в ландшафтном дизайне занимают хвойные деревья, некоторые из скал которых появились на просторах нашей страны сравнительно недавно.

    Представители хвойной группы растений завоевали свою популярность благодаря уникальным свойствам, которые позволяют им прекрасно выглядеть как в одиночных (одиночных посадках), так и в группе все 365 дней в году.Хвойные насаждения не тяготеют к типам почвы, редко болеют и переносят любые погодные изменения.

    Ценность хвойных растений для дачи

    Помимо эстетического эффекта, вечнозеленые хвойные растения способны принести пользу человеку и природе:

    • качественно поглощают пыль и шум;
    • задерживает порывы ветра;
    • смягчат микроклимат вокруг дома или дачи;
    • приостановить размножение некоторых вирусов, бактерий и насекомых;
    • обеспечивают воздух огромным количеством кислорода и фитонцидов (безусловный чемпион среди деревьев целителей — можжевельник).

    Поэтому, если вы мечтаете о красивом ухоженном саду с благоприятным микроклиматом, обратите внимание на композиции из хвойных растений. Их очаровательная изысканная форма и средние размеры крон открывают уникальные возможности для создания самых смелых композиций в ландшафтном дизайне, как на больших площадях, так и на маленьких.

    Как правильно оформить хвойные композиции в ландшафтном дизайне?

    • Ель, сосна, можжевельник, кипарисы, пихта, туи и многие другие вечнозеленые растения приняты для размещения в самом центре проседания, для образования хвойных скульптур или на границах территории.

    • Ансамбль из хвои очень живописно окружен вереском, розами, эриками, рододендронами и лиственными растениями. Они придают дизайну некоторую яркость, контраст и позволяют отдельно изменять дизайн сада. (Исключение составляют вишня и береза ​​- они не поражают растения сыром).

    • Красивая хвойная пирамидальная форма. На их основе ландшафтные дизайнеры создают сложные геометрические формы, спиральные колонны, ярусы и замысловатые парадные аллеи.Фигурно-усеченные хвойные породы разбивают пространство участка на так называемые «комнаты», украшают каменные горки, небольшие водоемы, красочно дополняются альпинизмом и перепадами рельефа.

    • Чтобы ландшафтный дизайн с хвойными растениями радовал глаз объемными структурами и красочными рисунками не только летом, но и зимой, необходимо во время создания композиций уделять повышенное внимание сочетаниям в группа хвойных деревьев разной формы, фактуры и росписи.

    • В качестве акцентных деревьев и кустарников специалисты рекомендуют выбирать зимостойкие породы, устойчивые круглый год. Во втором плане, как правило, размещают растения с пустой кроной. А хвойная композиция ландшафтного дизайна завершена правильно, невысокими растениями.

    • Декоративные возможности хвойных пород (они легко разглядывают) идеально подходят для создания живых высот и маскировки неприглядных участков в заборе.

    Важно!
    Выбирая хвойные для домашних композиций, не следует забывать, что многие растения зимой меняют хвойные.

    Хвойные в ландшафтном дизайне: правила посадки

    1. Посадку хвойных растений лучше производить ранней осенью.

    2. По глубине каждая лунка для рассады не должна превышать 85 см, а место стыка стебля с корнем (обязательно с земляным помещением) точно совпадать с уровнем земли.

    3. Расстояние между соседними растениями в идеале составляет от 90 до 160 см.

    4. Для лучшего роста молодых посадок необходимо в землю подсыпать песок и глину.

    5. В течение шести месяцев после посадки хвойных пород почву необходимо подкормить минеральными удобрениями.

    6. Полив важен для растений в засушливое лето. За сезон достаточно произвести 5-6 утюгов по 20 литров на одно растение.

    7. Чтобы крона была гуще, одноразовые побеги нужно каждую весну обрезать на треть.

    8. Молодые деревца, не достигшие метра в высоту, рекомендуется накрыть еловыми парусами или пакетной крафт-бумагой, во избежание зимнего ожога.

    9. Регулярное петлевание почвы вокруг ствола способствует быстрому росту хвойных растений.

    Хвойные в ландшафтном дизайне — Посадочное видео

    Хвойные деревья и растения для ландшафтного дизайна — как выбрать?

    Растения для дачи нужно приобретать в специализированных, проверенных питомниках, а не в массовых супермаркетах, задолго до начала сезона. Перед тем, как кататься на рассаде, нужно иметь под рукой четкий план будущего сада и список с необходимыми растениями.

    Учтите, что чем старше растение, тем труднее его завести на новое место.

    В случае покупки некрасивого хвойного дерева оптимальным вариантом будут деревья и кустарники 5-6 летнего возраста.

    Выбирая хвойные деревья и растения, следует учитывать, какие очертания и формы они будут приобретать в ближайшем будущем. Обладатели просторных участков, смело можете сажать большие деревья с пустой, овальной формой кроны. А вот великаны в маленьком саду будут смотреться довольно нелепо, тоня своими размерами остальных «жителей».

    Творением увлечены практически все владельцы приусадебных участков. Я прилагаю немного усилий, они преобразуют свои дома, отражают их и создают почти сказочную атмосферу.

    При этом не так уж важно, являетесь ли вы владельцем шикарного особняка или скромного загородного дома. Ведь создать шедевр можно на любом участке, даже если он не отличается большой площадью.

    Не стоит забывать, что сейчас все большее распространение получают газоны, клумбы и различные цветовые композиции, а не стандартные сады и сады.Постепенно они отходят на второй план, и их можно увидеть не так часто.

    Всего несколько лет назад ландшафтные дизайнеры использовали цветочные клумбы и декоративные кустарники в качестве украшения садовой территории. При этом практически не использовались хвойные композиции.

    Однако с каждым годом их популярность все возрастает, поэтому ландшафтный дизайн с хвойными композициями можно лицезреть практически на каждом участке.

    Правила посадки хвойных деревьев

    Из-за дороговизны услуг профессиональных ландшафтных дизайнеров многим домовладельцам приходится самостоятельно заниматься обустройством приусадебной территории.Изучив достаточное количество материала по правильному оформлению дизайна сайта, вы можете быть уверены в успехе.

    Но стоит учесть тот нюанс, что приходится работать с хвойными породами.

    Есть несколько правил посадки растений, относящихся к хвойным породам, которые не рекомендуется нарушать, если в результате вы хотите получить действительно красиво оборудованный сад. Рассмотрим эти правила подробнее.

    Расстояние от точки, с которой будет производиться обзор древесно-кустарниковой породы, композиция должна составлять 2 ее высоты.Таким образом, ваша композиция будет выглядеть более целостной.

    Если вы собираетесь использовать для дизайна хвойные растения, разумнее будет отдать предпочтение газону. Он станет отличным фоном, дополняющим композицию.

    В случае, если на вашем участке есть водоем, вам следует посадить поблизости хвойные кустарники. В сочетании с лепными лиственными растениями они будут смотреться довольно оригинально, красиво и нарядно.

    По мнению специалистов, композиции из хвойных растений следует размещать с ориентацией на восток, запад.Такая композиция будет смотреться более естественно и гармонично.

    Не высаживайте такие цветы, как розы, в непосредственной близости от хвойных растений. И хотя дизайнеры подтверждают, что выглядит такое сочетание очень эффектно, стоит помнить, что любые хвойные породы окисляются почвой. А розы, как известно, плохо уходят в окисленные почвы.

    Как видите, эти простые правила будут полностью соблюдаться. Поэтому пренебрегать ими не стоит.

    Не забывайте, что только растения, высаженные по всем правилам, могут радовать вас долгие годы и украшать ваш сад.

    Цветовые сочетания хвойных растений

    Вы наивно полагали, что все растения и деревья, относящиеся к хвойной породе, выглядят одинаково? Вы ошиблись. На самом деле существует множество растений, относящихся к этой породе, и различающихся по цвету.

    Именно поэтому часто используются разные композиции, в которых имеется более двух экземпляров растений, различающихся по окраске.

    Сочетание различных цветов дает потрясающий эффект, который не может оставить равнодушным никого.

    Однако не спешите использовать первые разноцветные растения. Ведь нужно добиться создания своеобразной гаммы, а сделать это можно, только если придерживаться нескольких советов дизайнеров:

    • в том случае, если вы собираетесь включить композицию из 3-х компонентов, следует не использовать более двух цветов;
    • если композиция включает 5 элементов, необходимо увеличить количество цветов до трех;
    • более громоздких композиций, состоящих из 25 и более компонентов, следует разбить на небольшие группы (примерно 3 экземпляра).Каждая группа должна соответствовать одному цветовому признаку.

    Собранная таким образом композиция будет выглядеть как единый ансамбль. Каждый из выбранных цветов будет способствовать созданию целостной и гармоничной картины.

    Фото хвойных композиций

    Каждый сад пытается построить вокруг какой-то ориентира, определенного каркаса, который может быть искусственно создан в виде скульптуры, фонтана или естественного в виде вечнозеленого растения.Сейчас большее предпочтение отдается хвойным деревьям, кустарникам, особенно карликовым вариантам, также сохраняющим красивые декоративные свойства круглый год вне зависимости от времени года. Карликовые хвойные для дачи 55 фото идей ландшафтного дизайна.

    На самом деле карликовые и точильные хвойные растения в дикой природе крайне редки, уступая своим гигантским родственникам. Миниатюрные растения в основном создаются искусственным путем на основе структурных аномалий, известных как «Ведьмы из веников», кладя их черенки на подготовленный фундамент нужной породы.Второй популярный способ выращивания «карлика» — это перекрестное опыление хвойных растений в питомнике. Хвойные растения для сада Фото:

    Садоводы-любители понимают название — карликовые растения — растительный мир, не превышающий в зрелом возрасте рост человека, то есть почти до двух метров. Карликовые хвойные для дачи, кустарники не нуждаются в ежегодной обрезке, отлично переносят фигурную стрижку, корректируя форму, неприхотливы к почве, большинство из них хорошо переносят тень и заморозки.Благодаря большому разнообразию очертаний короны, росписи иголками они представляют собой серьезный инструмент для работающих ландшафтных дизайнеров.

    Часто декоративные хвойные деревья для сада, деревья находят свое убежище на альпийских горках, в рокерах или других типах каменистых садов. В этих вариантах они выступают центром композиций, группируя сами другие виды растений, здесь стоит использовать все богатство цветовой гаммы, форм хвойных карликов.Если умело использовать принцип разной высоты, можно избежать однообразия, создав сразу несколько оригинальных видовых точек.

    Уже традиционно хвойные хвойные породы для сада принимают за бордюры, организация живой изгороди низкая, средняя высота. К бордюрам обращены формы с густыми кустами кипарисов, елей, можжевельника, туи западной. Средние живые изгороди могут образовывать обыкновенную, ягодную, можжевельниковую, имеющую крону в виде столбиков.

    Подчеркнуть элегантный внешний вид тихоходных хвойных деревьев поможет антураж из Вескова.Стильно будет смотреться вход на территорию усадьбы в виде арки башни, а подходы к крыльцу дома украсит ель ель, колючая ель в контейнерах. Хвойные растения для сада Фото:

    Деревья в садово-парковом дизайне

    Крупнейшие, деревья высотой более двух метров, а также хвойные деревья для сада широко используются в ландшафтном дизайне. При проведении эвакуационных работ в городских парках практически всегда, чтобы не нарушить «зеленый интерьер», к деревьям-старожилам прикрепляют крупномеры.Взрослые растения с правильно сформированной кроной можно использовать и на частных загородных усадьбах. И в том, и в другом случае посадка деревьев проводится в соответствии с фактурой и соблюдением особенностей постоянных природных представителей.

    Пейзажи и карликовые хвойные деревья для сада выращивают в питомниках, откуда доставляют на новое место посадки. Компании, занимающиеся продажей крупногабаритных деревьев, следят за качеством предлагаемых экземпляров.На своих сайтах они размещают предложения о продаже деревьев различных пород без торговых наценок. Тихоходные хвойные для дачи фото Подробнее:

    На степень приживаемости деревьев на новом месте влияют такие факторы, как устойчивость к древесным насекомым, общее состояние, соблюдение всех норм при выращивании, выкопке грунт, транспортировка и окончательная посадка, также учтите то место, где лучше сажать хвойные подростки для дачи, и где любящие солнце.


    Специалисты питомников советуют приобретать крупно в зимний период. Посадка деревьев зимой обеспечивает высокий процент приживаемости на новом участке.

    Зимняя высадка рекомендуется после небольшого промерзания почвы. Оптимальный период посадки — конец осени — начало весны при температуре от -15 0С. Поскольку хвойные деревья для сада в этот момент находятся в состоянии глубокого покоя, их корневая система менее подвержена различным повреждениям, то шансы занять новое место возрастают в геометрической прогрессии.

    Стоит учесть, что зимой корневая система дерева полностью свободна. Этот процесс идет постепенно, при этом температура воздуха значительно ниже температуры почвы. При выкапывании растений их корни защищают земляным помещением, размер которого должен соответствовать их стоимости. Если распустить и заморозить кому, корневая система погибнет. Соответственно, деревце весной не проснется.

    Современный ландшафтный дизайн немыслим без величественных обжигов, роскошные туи, могучие дубы, серьезные слезные, легкомысленные сосны, карликовые хвойные для сада тоже всегда в почете.Деревянные композиции из крупных прутьев — робкое напоминание о лесу, шумное и зеленое — летом, тихое и задумчивое — зимой. Хвойные растения для сада Фото:

    000

    000

    000

    000

    Вечнозеленые растения дают массу преимуществ в обустройстве участка.В зависимости от сезона меняются погодные условия, а вместе с ними — и панорама ландшафта. Использование вечнозеленых посадок оживляет пространство даже зимой, придавая приусадебному участку величественный и богатый вид. Такие виды растений удачно сочетаются с лиственными кустарниками, такими как барбарис, гортензия или рододендрон.

    Как применить вечнозеленые посадки в ландшафтном дизайне двора и в чем их преимущества, рассмотрим в этом материале.

    Преимущества хвойных пород

    Посадка на участке Evergreen дает большие преимущества по сравнению с другими растениями.

    1. Эстетика. Хвойное дерево сохраняет декоративный вид в течение всего года вне зависимости от погодных условий.
    2. Разнообразие. Многочисленные разновидности помогут создать живые композиции разной формы и цветовой гаммы.
    3. Простенькая. Такие зеленые насаждения не требуют постоянного ухода. Они растут на всех типах почвы, не нуждаются в большом количестве солнечного тепла и регулярном поливе, поэтому для посадки подходят любые участки двора.
    4. Экология. Хвойные деревья выделяют эфирные масла, обогащая окружающий воздух насыщенным запахом леса.


    Учитывать формы и размеры

    При использовании вечнозеленых растений в ландшафтном дизайне дачного участка учитываются их пространственные характеристики. Важно учитывать форму, а также размеры, которых растения достигли по истечении определенного периода времени.

    Использование того или иного вида вечнозеленых растений зависит от правильного сочетания геометрических пропорций. Например, прямые дорожки хорошо сочетаются с приземистыми и объемными посадками, а водоем с невысокими пушистыми деревьями.

    Также обязательно учитывайте общие габариты сайта. Большие участки украшают крупными растениями, а маленькие — обозначены с помощью карликовых сортов.

    Какие сорта хвойных деревьев выбрать

    Если размеры участка позволяют, то высаживают следующие вечнозеленые растения:

    • Туя Западная. Высота дерева достигает 5 метров. Чтобы дать ему руки срезанной ветки. Туя используют для создания живых изгородей. Единственное требование — место посадки.
    • Можжевельник Скайрок. Достигает высоты до 3 метров. Кустарник популярен благодаря необычной окраске хвои с голубоватым оттенком.
    • Хуппи из ели. Вырастают до 15 метров в высоту. Подходит для одиночной и групповой посадки. Благодаря серебру с голубоватым оттенком композиция придает композиции невероятный вид.

    Вышеперечисленные растения относятся к категории крупных насаждений и используются на просторных территориях. Но для небольших участков подходят низкосортные сорта с разными кронами.


    Конечно, это неполный перечень хвойных пород, которые используются в ландшафтном дизайне. Среди многочисленных видов и сортов вечнозеленых растений не составит труда выбрать растения для украшения дачного участка.






    Варианты оформления

    С помощью хвойных пород создают различные композиции, выполняющие эстетические и практические функции.

    1. Живые изгороди.
    2. Декор газона.
    3. Групповая посадка.
    4. Миксборсилы с элементами хвойных пород.
    5. Вечнозеленые растения в Рокарии.
    6. Контейнер садовый и бонсай.

    Живая изгородь

    Такие растения из хвойных пород служат круглый год, а не только в теплое время года. Их используют как для ограждения участка, так и для зонирования отдельных частей пространства.

    Лучше всего для сжигания подходят хвойные с шаровидной, пирамидальной или столбчатой ​​кроной, хорошо переносящие ветки.

    Сорта вечнозеленых растений подбираются в зависимости от назначения живой изгороди.Для ограждения участка годятся ели, сосны, пихты. Если для зонирования нужна средняя высота, то используются разные виды туи, можжевельник, тройник или кипарисовик. Чтобы создать низкие зеленые границы, выберите карликовые виды.

    Тематический материал:

    Выделить возвышение на фоне других насаждений помогут сорта серебристых или голубоватых тонов. Главное требование при создании живого забора — использование быстрорастущих хвойных пород.

    Элементы газона

    Если на участке разбиты зеленые газоны, то можно добавлять хвойные культуры.При этом выбирают высокий экран или среднюю высоту с выразительными формами кроны. Для посадки на газон подходят пирамидальные и потогонные, а также шаровидный сорт хвойных пород.

    Такие растения прекрасно смотрятся поодиночке. Аккуратно подстриженный газон послужит декоративным обрамлением и фоном для отдельно растущих деревьев и кустарников.

    Групповая посадка

    Вместо банальной круглой клумбы с розами часто используется групповая посадка хвойных пород, где растения сочетаются по формам и цветам кроны.Выразительны выразительные ансамбли, основанные на контрасте оттенков и конфигураций. Например, столбчатые сорта вечнозеленых растений сочетаются с шаровидными и развевающимися. Удачный вариант сочетается в одной композиции из туи, ели серебристой и можжевельника.

    Выразительный эффект достигается сочетанием фурнитуры с хвойными деревьями. Отличные горизонтальные кусты с ними.

    Также мы получаем групповые посадки, в которых сочетаются хвойные растения с игольчатыми и чешуйчатыми листьями.

    При планировании таких композиций учитывается размер взрослых деревьев и кустарников. Ведь многие вечнозеленые растения могут достигать больших размеров.

    Миксборсилы с элементами клевера

    Миксбористы — композиции с использованием разных видов растений, в том числе вечнозеленых. При этом включения хвойных пород часто занимают центральное место сборной Клумбы или выступают на фоне многолетних красок.

    Беспроигрышный вариант — это сочетание одной смеси хвойных пород вместе с лиственными кустарниками, например, гортензией, барбарисом, кисистригом и другими.

    При создании миксборда важно учитывать совместимость растений. Поощрение хвои меняет кислотность почвы, и некоторые лиственные насаждения могут просто не подходить к такому соседству.

    А вот гортензия без проблем обходится с пихтой и можжевельником. При высадке этого декоративного цветка рекомендуется даже подсыпать хвойную землю. Гортензия любит затененные участки с кислыми почвами. — Как раз те условия, которые создает хвойная посадка.

    Вечнозеленые растения в каменистых садах

    Сегодня в ландшафтном дизайне часто используются роциры и горные районы, которые предусматривают обязательное присутствие хвойных пород.

    Какие растения выбрать — зависит от размеров каменистого сада. В маленьких качалках используют заточки разновидностей, а если позволяет место, включают карликовые сосны и ели.

    Туи, можжевельник, пихта и другие невзрачные хвойные породы становятся поистине украшением каменистых садов.

    Вечнозеленые растения, легко переносящие стрижку веток, хорошо подходят для топиари.Ведь именно здесь из деревьев и кустарников создаются декоративные фигурки причудливых форм, вплоть до изображения людей и животных.

    Популярность вечнозеленых растений в топиарии объясняется еще и тем, что плотные и толстые иглы позволяют легко и без проблем формировать предметы сложной конфигурации. При этом создавать шедевры можно круглый год.

    Контейнерные сады и бонсай

    Наши климатические условия не всегда позволяют использовать некоторые сорта хвойных растений.Деревья, растущие в южных регионах, чувствительны к перепадам температур, и даже показатель в ноль градусов приводит к их гибели.

    Выход из сложившейся ситуации — посадка растений в емкости, выставляемые на участке в теплое время года, и вынос на зиму в неотапливаемое помещение. То же правило касается и хвойного бонуса.

    Для каждого сорта растения требуется определенное количество почвы, которое обязательно учитывается при выгрузке в контейнеры.Хорошо себя чувствует в ограниченном пространстве карликовые и точильные виды хвойных пород. При этом, чем крупнее растение, тем больше выбирается емкость.

    Преимущество таких садов в том, что дизайн со временем можно обновлять, просто меняя расположение.

    Для ландшафтного дизайна использование хвойных растений станет отличным вариантом разнообразить дизайн. К тому же такие посадки неприхотливы в уходе и делают глазки круглый год. Один или несколько видов вечнозеленых насаждений превратят в загородный уголок, превратив его в уютное место для отдыха.






    Главная »Крыша» Ландшафтный дизайн с композициями из хвойных растений: фото. Хвойные деревья в ландшафтном дизайне дачного участка: варианты и правила составления композиций Пейзаж с хвойными деревьями и цветами на даче

    Дом — Хвойные деревья: посадка и уход

    Pinus bungeana ; фото Иво Вермёлена

    Что такое хвойное дерево?

    Хвойные деревья — это шишковидные деревья и кустарники с игольчатыми или чешуйчатыми листьями.Большинство хвойных пород вечнозеленые (деревья и кустарники, сохраняющие хвою круглый год), однако есть ряд важных исключений, таких как лиственницы ( Larix ), кипарисовик лысый ( Taxodium ) и рассвет. красное дерево ( Metasequoia ), которое является листопадным (теряет иглы каждую осень). Американское хвойное общество классифицирует хвойные породы по скорости роста:

    .
    • Миниатюрные хвойные деревья вырастают менее чем на один дюйм в год
    • Карликовые хвойные деревья вырастают на 1–6 дюймов в год
    • Промежуточные хвойные породы вырастают от 6 до 12 дюймов в год
    • крупных хвойных пород вырастают более чем на фут в год

    Посадка

    Хвойные растения можно сажать ранней весной (с марта по май) и ранней осенью (с сентября по октябрь).Как и все растения, старайтесь сажать хвойные деревья в пасмурный день, когда дерево будет терять меньше воды из-за испарения (испарения воды с растений).

    Выкопайте яму, ширина которой в 2–3 раза больше ширины корневого кома, а глубина равна его высоте (широкая и неглубокая яма). Есть две школы с точки зрения посадки деревьев и кустарников: одна школа утверждает, что вы улучшаете почву органическими веществами, а другая говорит, что у дерева будет больше шансов выжить, если вы оставите почву в покое.Идея, лежащая в основе второй теории, заключается в том, что растение будет вынуждено приспосабливаться к естественной среде без дополнительной помощи. Когда вы перемещаете растение из одной среды (почва в контейнере или корневой ком) в новую, почему бы не улучшить его, добавив хотя бы немного компоста или аналога?

    При посадке контейнерного растения поставьте контейнер набок и осторожно выдвиньте хвойное дерево из горшка. Если растение связано с корнями, ослабьте корни рукой, ручным культиватором (ручной вилкой) или ножом, чтобы они не скручивались по кругу вокруг корневого комка.

    Хвойные деревья, обвитые дольками и мешковинами, следует закладывать в яму в целости и сохранности. Плотно поместите хвойное дерево в ямку и внесите любые изменения, пока мешковина все еще находится на корневом коме. Отрежьте мешковину, веревку и проволоку от ствола острым ножом или секатором или кусачками и аккуратно оторвите материал от корневого комка. Попробуйте вытащить мешковину из-под корневого кома, при необходимости осторожно наклонив деревце в сторону. Всегда снимайте мешковину, если корневой ком не разваливается.Если он разваливается, удалите как можно больше мешковины, не повредив корневой ком. Необработанная мешковина со временем разложится, но это препятствует начальному росту корней, что важно для успешного укоренения дерева. Залить лунку и полить.

    Когда вы сажаете хвойное дерево, убедитесь, что расширение ствола (точка, где встречаются корни и ствол) немного выше уровня земли. Это компенсирует оседание дерева после посадки.Постройте ободок вокруг недавно посаженного дерева, который будет действовать как блюдце и позволит воде собираться вокруг корней.

    Metasequoia glyptostroboides (красное дерево на рассвете) — лиственное хвойное дерево.

    Полив

    Недавно посаженные хвойные деревья нуждаются в регулярном поливе в течение 3–6 месяцев, пока корни не приживутся. В течение первых нескольких недель проверяйте каждые 2–3 дня, чтобы убедиться, что почва не высохла (вставьте палец на 2–3 дюйма в почву) и при необходимости глубоко полейте. В общем, с деревьями и кустарниками вы можете измерить диаметр ствола, и это даст вам представление о том, сколько лет вам понадобится, чтобы выйти на улицу и дополнительно полить их в засушливые периоды летом и осенью.Например, если диаметр 2 дюйма, то следите за поливом 2 года.

    Кормление

    Хвойные — не тяжелые кормушки; проведите тест почвы и внесите удобрения в соответствии с указанными потребностями. Многие почвы не требуют удобрений. В садовых центрах часто продаются биостимуляторы для хвойных деревьев, которые усиливают рост корней и полезны для недавно посаженных хвойных деревьев.

    Мульчирование

    Хвойные деревья предпочитают прохладную почву. Мульчирование — важный шаг в процессе посадки и ухода за хвойными деревьями.Мульча должна быть глубиной от 1 до 3 дюймов и не должна касаться основания хвойного дерева (когда мульча соприкасается со стволом хвойного дерева, она вызывает гниение). Композитная кора и измельченная листовая мульча — два хороших варианта мульчи.

    Ставка

    Как правило, стебли хвойных пород не требуется. Ставить их нужно только в том случае, если вы сажаете их в ветреном месте. Ставьте большие хвойные деревья на один год, пока корни не приживутся. Плакучие и висячие хвойные деревья также нуждаются в столбах, пока они не смогут поддерживать себя.

    Сосны часто обрезают с помощью техники, называемой просвечиванием; Pinus ponderosa в Нью-Йорке

    Обрезка

    Хотя многие хвойные деревья не нуждаются в обрезке, мертвые, поврежденные или больные ветви следует удалять сразу после того, как их заметят, независимо от сезона. Как правило, удаление здоровых ветвей следует проводить незадолго до того, как весной начнется новый рост; обрезать поздней зимой или ранней весной. За исключением тиса и болиголова, большинство хвойных пород не могут омолодиться из старой древесины (отрастить новые побеги и листья из старых веток).Обрежьте ветви до боковой (боковой) ветви и не обрезайте более общей длины ветви. Этот тип обрезки даст более полный и компактный рост.

    Сосны дают ветви, которые растут мутовками (гроздьями или группами). Самый простой способ обрезки — обрезать боковые побеги (боковые побеги) на 1 -м или 2-м -м приросте года. Сосны часто обрезают методом просвечивания. Свечи — это новые побеги, которые появляются на концах ветвей каждую весну.Эти побеги содержат хвою для роста текущего года. Удалите от ½ до свечки, защемив или оторвав ее пальцами. Аналогичным образом обрезают ель и пихту.

    Свеча — хорошая техника для карликовых или опытных растений; это помогает утолщить рост и дать вам красивое полное растение. Многие карликовые или пестрые сорта вернутся (вернутся) к своей первоначальной форме. Вы заметите ветви, которые не имеют таких же характеристик, как остальное растение.Обрежьте перевернутые ветви до их исходного положения.

    Выбор хвойных пород в питомнике

    Для контейнерных растений избегайте хвойных деревьев с толстыми корнями на поверхности почвы или корнями, вращающимися вокруг основного стебля. Выбирая комки и мешковины хвойных деревьев, ищите влажные корневые комки, у которых нет больших разорванных корней, торчащих из комка. Как правило, лучше покупать растения меньшего размера, кроме случаев, когда: (1) вы сажаете в зоне с интенсивным пешеходным движением или (2) вы сажаете карликовые хвойные деревья и не хотите ждать годы, пока они не достигнут желаемого уровня. размер.

    Удаление сока сосны

    Вот одни из лучших средств для удаления соснового сока: WD-40 на ваших инструментах; Technu ™, майонез или что-нибудь с добавлением растительного масла на руках; и протирать руки и одежду спиртом или гамамелисом.

    Тихоокеанское садоводство | Любопытный растениевод смотрит на карликовые хвойные деревья

    Разнообразие цветов и текстур в хвойном саду в The Oregon Garden в Сильвертоне. Фото: Дженис ЛеКок

    Для многих садоводов вид величественного зрелого хвойного дерева вызывает трепет.Некоторым из нас повезло иметь один в нашем саду, но из-за их огромных размеров сложно разместить более одного или двух. К счастью, для тех, кто желает себе представить ассортимент этих интересных обитателей в своем городском саду, есть решение этой дилеммы. Ответ: думайте о мелочах. Доступен широкий ассортимент карликовых хвойных пород, и это число растет по мере того, как садовники открывают для себя их уникальные прелести.

    Орегонский сад — это ботанический сад площадью 80 акров, расположенный в Сильвертоне, штат Орегон.В саду, принадлежащем некоммерческой организации Oregon Garden Foundation, представлено большое разнообразие растений и садовых сред обитания. В саду находится единственный дом Фрэнка Ллойда Райта в Орегоне. www.oregongarden.org

    Посещение Орегонского сада, где хранится одна из величайших коллекций хвойных в стране, пробудило во мне интерес к карликовым сортам. Растения в OG Conifer Garden происходят со всего мира — некоторые настолько редки, что их можно найти только в этом специализированном саду — и включают впечатляющую экспозицию карликовых видов и разновидностей.Этот опыт перерос в создание карликовой хвойной клумбы в моем собственном саду. Сначала это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой; Могу ли я иметь столько классных хвойных деревьев на кровати 12 на 6 футов? Оказывается, можно.

    Смешанные насаждения в саду Петалума Сары Мэлоун создают сезонный интерес в течение всего года. Фото: Дженис ЛеКок

    Планировка карликового хвойного сада

    При посадке любого особенного сада, планирование в порядке. Вам нужно будет выбрать правильное место, выбрать из различных привычек роста и спланировать размер зрелых хвойных деревьев, не забывая при этом о своем дизайне.Привычки роста карликовых хвойных деревьев относятся к одной из пяти основных форм: простертые типы, которые действуют как почвопокровные растения; насыпные кусты высотой от одного до трех футов; отвесные, среднего размера, вертикальные, но каскадные формы; высокие узкие растения, имеющие столбчатый рост до шести футов; и высокие, полные, которые достигают той же высоты, но имеют больший обхват. Как только вы начнете покупать подходящие растения, различные формы станут более очевидными. Хотя вам не обязательно включать в свой хвойный сад растения каждой из этих групп, разнообразие радует глаз; контрастные формы предлагают свой собственный тип дополнительной красоты.

    Вверху слева: Chamaecyparis lawsoniana «Голубой сюрприз»; Вверху справа: C. lawsoniana «Остров сокровищ»; Внизу справа: C. lawsoniana «Rimpelaar» Фотографии: любезно предоставлены питомником Youngblood

    .

    Цвет и текстура также являются ключевыми характеристиками, которые следует учитывать при выборе хвойных деревьев. Хотя зеленый, синий и серый преобладают в цветовой палитре хвойных пород, другие варианты обеспечивают яркие золотые и серебряные цвета. Некоторые садовники предпочитают придерживаться палитры прохладных оттенков, другие считают, что добавление даже одного золотого или серебряного растения оживляет грядку.Блюз проявляется в удивительно разнообразных тонах. Представьте грубую текстуру серо-голубого цвета Juniperus squamata «Blue Star» по сравнению с шелковистым, более насыщенным синим цветом столбчатого цвета Chamaecyparis lawsoniana «Blue Surprise». Есть удивительно хороший выбор вариантов серебра и золота. Chamaecyparis pisifera «Snow» демонстрирует серебристые кончики новых побегов, а C. lawsoniana «Barry’s Silver» позитивно светится, обеспечивая привлекательный фокус среди более мягких оттенков. Chamaecyparis lawsoniana «Остров сокровищ» добавляет вертикальный всплеск золота на любую кровать, а Cedrus deodara «Feelin’ Sunny »предлагает сияющий золотой каскадный образ.

    Некоторые предметы меняют цвет в зависимости от сезона. Весенний прирост сорта Chamaecyparis obtusa ‘Nana Lutea’ становится золотистым перед выдержкой до цвета лайма. Зеленые листья растения Cryptomeria japonica ‘Vilmoriniana’ приобретают зимой бронзовые тона.

    Слева: Chamaecyparis obtusa ‘Nana Lutea’; Справа: C.lawsoniana ‘Barry’s Silver’ Фотографии: Earl Nickel

    Любопытные формы

    Просматривая карликовые хвойные деревья, вы обнаружите, что существует бесконечное множество любопытных форм, таких как искривленная, вьющаяся листва на Chamaecyparis pisifera «Curly Tops». Чрезвычайно скрученные, изогнутые ветви Cryptomeria japonica «Spiraliter Falcata» напоминают мне голову Медузы. Карликовая сосна муго ( Pinus mugo ‘Pumilio’) предлагает все отличительные черты сосны, но в удобном размере от трех до пяти футов.

    Деталь сада Сары Мэлоун в Петалуме. Фото: Дженис ЛеКок

    Собираем все вместе

    Создание привлекательной клумбы из карликовых хвойных пород — это все равно что представить себе любую приятную среду, в помещении или на улице. При правильном сочетании цветов, текстур и форм ваш законченный маленький сад будет выглядеть так, как будто он всегда был рядом. Для большинства из нас, любителей карликовых хвойных пород, идеальный вид прост и естественен. Но помните, вы создаете этот хвойный сад на основе того, что вам нравится .Помимо здравого смысла пространственные соображения, не стесняйтесь создавать этот маленький оазис в соответствии с вашим собственным воображением.

    В хвойный сад можно украсить и другие элементы дизайна. Моя кровать имеет японский оттенок, поэтому я добавил две цементные скульптуры, которые обычно можно найти в традиционных японских садах. Я также добавил покрытые лишайником камни, чтобы еще больше дополнить этот образ.

    Возможные растения-компаньоны: низкорослые морозники, лесные виолы или ирисы, дубовый мох ( Selaginella ) или японская лесная трава ( Hakonechloa ). Berberis , карликовые японские клены, Nandina, или Loropetalum — это сорта среднего размера, обеспечивающие контрастную текстуру или цвет.

    Сосна карликовая муго ( Pinus mugo ‘Pumilio’). Фото: любезно предоставлено компанией Monrovia Growers

    Вы можете даже решить сложить карликовые хвойные деревья в более крупную ландшафтную композицию, как Сара Мэлоун в своем потрясающем саду Петалума. Она смешивает карликовые хвойные деревья с более крупными хвойными и лиственными деревьями, такими как дымчатый куст ( Cotinus ) и яблоня ( Malus ) с широколистными вечнозелеными деревьями, такими как Phormium и Abelia для цвета и сезонного интереса.

    Какой бы маршрут вы ни выбрали — грядка, посвященная карликовым хвойным деревьям, или карликовым хвойным деревьям, интегрированным в более крупный ландшафт, — эти миниатюрные чудеса добавят долговечности любому саду.

    Дизайн клумб под деревьями: 32 сочных варианта в тени

    Не все растения легко переносят тень, создаваемую кронами деревьев. Превратить затененный участок в изысканный цветник или пышный бордюр можно с помощью теневыносливых растений: луковиц, многолетников, кустарников.

    Создание сада под деревом может оказаться сложной задачей. Если вы сажаете под хвойным деревом, вам, скорее всего, придется бороться с тенью, сухой почвой и кислотными условиями. Если вы не полностью привержены задаче садоводство и , я настоятельно рекомендую обернуть вокруг вашего дерева круг мульчи и закончить это дело.

    Растения для глубокого оттенка

    Папоротники , Молочай, растения-хозяева копытня (особенно сорта с плотными кожистыми листьями зеленого или синего оттенка, например, «Королева морей», «Глубокое синее море», «Синий Мышиные уши »).Самые пестрые хозяева чувствительны к недостатку света и в глубоком тени могут потерять цвет и стать однотонными.

    Acanthus mollis
    Alchemilla Mollis
    Astrantia maxima
    Campanula persicifolia
    Epimedium
    Filipendula purpurea.
    Герань узловатая
    Pulmonaria
    Tricyrtis formosana

    Растения для тени

    Пестрые узлы с белой, золотистой, желтой каймой на листьях барвинка, покрывающими землю плотными листьями и мелкими цветками синего, пурпурного, белого, розовые, красные оттенки эфемероидных растений: анемоны, коридалис, крокусы, мускари , секвойи и др.сердце великолепно может вырасти до 1 м в высоту. Обувь Венеры — капризная культура. Требует рыхлых, проницаемых почв и обязательного притенения. Хиарелла быстро растет, образуя плотный, широкий надземный покров за 2-3 сезона Гейчера ценится за эффектные листья разной окраски, компактную густую форму куста и скромное, но изящное цветение

    0003000

    0003

    0003 2

    Изображения через: Pinterest

    .

    Какой лучше обогреватель кварцевый или инфракрасный: Кварцевый или инфракрасный обогреватель что лучше?

    Какой обогреватель лучше кварцевый или инфракрасный

    Кварцевые обогреватели схожи по своему принципу работы с инфракрасными нагревательными приборами. Существует два типа конструкций этих устройств — стационарные и мобильные. Они не очень давно появились на рынке, поэтому перед тем как выбрать конструкцию, необходимо изучить ее свойства.

    Характеристики кварцевого обогревателя

    Кварцевый источник нагрева монолитного типа имеет особую конструкцию, напоминающую плиту. Нагревательный элемент изолирован от воздействия окружающей среды, поскольку он размещен в прессованном песке. Плита устройства, обладающая повышенной теплоотдачей, сохраняет тепло долгое время из-за ее продолжительного остывания.

    В состав плиты входит кварцевый песок, желтый кварц, высококачественный портладцемент. Для изготовления нагревателя, хорошо передающего тепло, применяется нихром, представляющий собой сплав никеля с хромом. Это обеспечивает высокую жаростойкость нагревательного элемента.

    Источник питания устройства — электрическая сеть напряжением 220 вольт. Стандартные размеры аппарата весом не более 10 кг составляют:

    • Длина — 61 см.
    • Высота — 35 см.
    • Толщина — 2,5 см.

    Нагревательный элемент источника обогрева обладает номинальной положительной мощностью, характеризующей момент поступления тепла от него кварцу, составляющей 0,5—0,7 кВт. Тепло в том же количестве поступает в систему отопления от сети за 1 час. Предельный нагрев плиты аппарата имеет температуру 90–95°С. Источник позволяет обогреть комнату площадью 15 м2 до 32°С спустя 30 минут после начала нагревания плиты.

    Устройство инфракрасного источника тепла

    Инфракрасный обогреватель имеет стальной корпус. В нем предусмотрены трубки из стекла, имеющие спирали из вольфрама или нихрома. Корпус может быть металлическим либо пластиковым, он бывает прозрачным или открытым с одной из сторон. Последний вариант предполагает непосредственную передачу тепла от спиралей в комнату. Наличие зеркального отражателя из алюминия позволяет направить тепловое излучение в определенную сторону.

    Аппарат для обогрева помещения безопасен в эксплуатации, поскольку его трубки содержат инертный газ. Это исключает попадание пыли на стеклянные спирали, а также обеспечивает длительность эксплуатации обогревателя. Источник не создает ультрафиолетовое излучение, а производит только его противоположный спектр, выделяя инфракрасное тепло.

    Включенный в электрическую сеть аппарат излучает тепло после нагревания вольфрамовой нити. Это приводит к нагреванию поверхностей и дальнейшей отдаче тепла ими в воздух. Когда уровень температуры в помещении достигает определенного значения, то происходит отключение электроприбора. При этом срабатывает встроенный терморегулятор, который затем снова автоматически включает аппарат, когда воздух остынет на 2-3°.

    Сходство конструкций обогревателей

    Принцип работы электроприборов схож по многим показателям. Он основан на обогреве предметов интерьера помещения, а не воздуха в нем. Это позволяет использовать источники тепла на открытых террасах, летних верандах, кафе.

    Современные стационарные обогреватели можно вешать на потолок. Переносные электроприборы имеют регулируемую по высоте ножку. Максимальная температура нагревания корпуса составляет около 70°С. Оба типа конструкций оснащены термостатом, контролирующим температуру воздуха. В обогревателях предусмотрено автоматическое отключение в случае падения прибора либо попадания на него каких-либо предметов.

    Принципиальные отличия приборов

    Источники тепла кварцевого типа более энергоэффективны, если их сравнивать с инфракрасными приборами, потребляющими энергию в большем количестве. Среди основных отличий устройств можно выделить:

    1. Скорость нагревания.
    2. Безопасность и комфорт.
    3. Длительность эксплуатации.
    4. Экологичность и экономичность.

    Инфракрасные устройства, моментально нагревающие предметы, обеспечивают равномерный нагрев всей площади помещения. Кварцевые источники тепла медленней обогревают все предметы, нагревание воздуха происходит постепенно. Они подходят для использования на промышленных объектах, где нужна ускоренная сушка овощей, каких-либо материалов, разных вещей.

    Кварцевые обогреватели не позволяют людям чувствовать себя комфортно в процессе работы нагревательного прибора. Они обладают высоким уровнем пожаробезопасности в отличие от инфракрасных, которые достаточно пожароопасны. В помещении при интенсивной работе ИК-ламп такого электроприбора, характеризующегося высоким КПД, может произойти воспламенение предметов. ИК-лампы не содержат жидкого металла или ртути, поэтому их можно утилизировать обычным способом.

    Для инфракрасного обогревателя характерна бесшумность работы, повышенный уровень экологичности. Этими свойствами обладает и кварцевый прибор, имеющий специальную колбу для нагревателя, которая исключает выжигание кислорода. Электронагреватели двух типов имеют длительный срок эксплуатации и высокую надежность. Категорически нельзя использовать для обогрева помещений аппараты, вышедшие из строя.

    Выбор наилучшего варианта

    Перед тем как выбрать наиболее подходящий источник тепла, необходимо определить, каким будет устройство. В помещении можно использовать не только один прибор, но и подобрать к нему в дополнение обогреватели определенного типа. Основным источником обогрева может быть инфракрасный прибор, а дополнительным — кварцевый.

    Оба варианта не способны выделять вредные вещества в процессе работы. Надежные кварцевые устройства не имеют элементов, которые могут быть слишком сильно нагреты. Они способны поднимать пыль при нагревании предметов, что отрицательно влияет на здоровье людей, склонных к аллергии. Инфракрасные приборы пожаробезопасны только в том случае, если их правильно эксплуатировать.

    Купленный обогреватель любого типа должен отвечать требованиям безопасности. Следует приобретать только те приборы, которые оснащены встроенным термостатом, позволяющим регулировать температуру в помещении. Современные источники тепла отвечают этим требованиям.

    Какой обогреватель лучше — кварцевый или карбоновый?

    Рынок отопительных приборов настолько широк, что выбор наиболее достойного средства обогрева иногда становится проблемой. Ведь у каждой разновидности есть свои сильные и слабые стороны. Данная статья поможет разобраться, какой обогреватель лучше кварцевый или карбоновый.

    Кварцевый обогреватель

    Кварцевыми часто называют два типа устройств:

    Первый вариант сравнивать бессмысленно, так как основной характеристикой, влияющей на параметры таких излучателей, является материал, из которого сделана нагревательная спираль, а не колба. На второй разновидности стоит остановиться подробнее.

    Размер стандартной плиты составляет 640х340х25 мм, что позволяет разместить ее практически в любом месте. Внешний вид отличается не только цветовой гаммой, но и фактурой поверхности. В слой монолита, помимо теплопроводящей спирали из нихрома (сплава никеля и хрома), впаяна армирующая сетка для большей надежности конструкции. Так как нихром напрямую не контактирует с воздухом, то и не сжигает его. Плюс сам металл не окисляется, что значительно продлевает срок службы устройства.

    Кварцевый обогреватель марки Sinbo

    В стандарте монолит имеет мощность 400 Вт, что позволяет разогревать рабочую поверхность до 95 Со. При такой температуре можно сушить вещи непосредственно на обогревателе, не опасаясь пожара. В зависимости от модели, устройство может комплектоваться терморегулятором. Термостат позволяет значительно сэкономить на электроэнергии, а кроме этого желательно его наличие в доме, где есть животные или маленькие дети.

    Так как 95 Со все-таки достаточно высокий показатель, о полностью разогретый монолит с легкостью можно обжечься. Терморегулятор поможет ограничить максимальную температуру нагрева устройства. Это увеличит время обогрева, но убережет от ожогов.

    Инфакрасный карбоновый обогреватель

    Максимальной мощности плиты хватает на самостоятельный обогрева в 10-18 м3, такой разбег в значениях происходит за счет различной теплоизоляции помещений. Следовательно, для самостоятельного обогрева комнаты площадью 15 квадратных метров понадобиться не менее трех подобных устройств. Поэтому чаще такие монолиты используют, как вспомогательное отопление, либо для дачных домов. Разогрев до максимальной рабочей температуры занимает около 20 минут. Остывание требует в два раза больше времени. Из-за этого прибор является довольно экономным, так как большую часть времени плита остывает.

    Такой обогреватель может крепиться на стену с помощью кронштейнов, либо быть мобильным, размещаясь на специальной подставке. При монтаже на стену, стоит учитывать вес прибора, ведь для плиты стандартного размера он составляет 10 кг.

    Карбоновый излучатель

    Этот вид обогревателей также делает упор в своей работе на инфракрасное излучение. Но здесь карбоновые спирали просто запаяны в герметичные колбы и закрыты от внешних воздействий защитной решеткой. От ожогов она не убережет, но вот с защитой колбы от механических воздействий вполне справится.

    Моделей карбонового излучателя превеликое множество:

    1. Напольные – чаще всего используются, как мобильные устройства. В большинстве случаев делаются на телескопической подставке, но некоторые дизайнерские модели могут быть выполнены в форме напольных статуй. Такой вид устройств, в большинстве случаев, оснащен встроенной защитой. При падении или перегреве прибор мгновенно отключается.
    2. Настенные – крепятся к стене с помощью кронштейнов.
    3. Потолочные – обычно, довольно мощные устройства, применяемые для обогрева больших площадей.

    Мощность таких приборов может варьироваться от нескольких сотен Ватт до нескольких Киловатт. Но довольно часто производители указывают просто площадь обогрева, на которую рассчитан прибор.

    Карбоновый обогреватель ZENET ZET-501

    Варианты управления таким устройством могут отличаться. Встречаются, как модели с таймером и пультом управления, так и самые простые варианты.

    Что касается срока эксплуатации такого прибора, то тут все будет зависеть от бережного отношения. Карбон не является металлом — это углепластик, он не может перегореть, но при малейшем повреждении колбы, спираль выходит из строя. Чтобы повредить колбу не обязательно ее разбивать, достаточно поджечь об нее спичку или сигарету. Срок службы электроники варьируется в зависимости от начинки прибора.

    Сравнительная таблица

    Чтобы облегчить выбор — кварцевый или карбоновый обогреватель, ниже приведена таблица со сравнительными характеристиками аналогичных по мощности приборов.

    Вид обогревателяРасход электроэнергии в сутки*Время нагреваПлощадь обогреваСпособ обогрева
    КарбоновыйДо 12 к ВтМенее минутыОт 5 м2Инфракрасное излучение
    КварцевыйДо 7 кВт (с терморегулятором)
    До 10 кВт (без термостата)
    20 минОт 5 м2Инфракрасное излучение и конвекция

    * — Если отопительное устройство сутки совсем не выключать. Отключение может происходить только за счет работы термостата.

    Выбирая карбоновый или кварцевый инфракрасный обогреватель, в обязательном порядке стоит учитывать особенности обогреваемого помещения.

    Разновидности обогревателей

    Из всего вышеизложенного следует, что такой вид отопления лучше всего подходит  для вспомогательного обогрева. Использовать такие устройства  как единственный источник тепла целесообразно только для небольших помещений (торговый ларек, сторожка и другое). Либо, если нет других способов отопления, кроме как от электросети. В этом случае инфракрасное отопление будет оптимальным вариантом. Ведь, выбирая — кварцевый обогреватель или масляный, остановиться на последнем будет весьма энергозатратно.

    Дополнительная информация в этом видео. 

    Какой обогреватель лучше выбрать – инфракрасный, кварцевый или конвекторный

     

     

    Наступили холода, а отопления все нет. В квартире холодно и единственное решение — обогреватель. Придя в магазин за покупкой обогревателя, человек теряется.  Инфракрасный, кварцевый, конвекторный и другие. Их столько много, они все разные и становится трудно сделать правильный выбор. В настоящей статье интернет-издание «Выбор мой» разбирается в том, какой обогреватель лучше выбрать — инфракрасный, кварцевый или конвекторный.

    Чтобы выбор не был ошибочным необходимо ответить на такие вопросы:

     

    1. Какая площадь комнаты, которая будет обогреваться? От размера комнаты зависит мощность обогревателя. Например, для маленьких комнат подойдет конвектор.

    2. Обогреватель будет как дополнение к центральному отоплению или главным источником тепла? Если как дополнение, то стоит обратить внимание на конвекторы или кварцевые обогреватели. Инфракрасные обогреватели могут служить основным источником тепла.

    3. Какой уровень безопасности?  Обогреватель должен иметь термостат, который позволит оставить обогреватель без присмотра. Для этого подходят все три вида обогревателей.

     

    Рассмотрим каждый из видов по отдельности.

     

    Конвекторный обогреватель предназначен для обогрева жилых помещений, офисов, торговых точек и других помещений.  Данный обогреватель представляет собой прямоугольный экран с решеткой. Через первую решетку воздух попадает в обогреватель и при помощи нагревательного элемента, расположенного внутри прибора, прогревается  и выходит через вторую решетку. Такой естественный круговорот воздуха позволяет равномерно прогревать воздух. Но, небольшие перепады температуры, между полом и потолком существуют. Чтобы разницы не было,  конвектор вешают на стену. Большим плюсом этого обогревателя считается степень безопасности. Кроме того, что он оборудован термостатом, стенки прибора сильно не нагреваются (по сравнению с маслеными радиаторами), поэтому его можно ставить в детских комнатах. Что же касается термостата, то он контролирует температуру воздуха в помещении и когда она достигнет нормы или упадет ниже нормы, то прибор автоматически выключится или включится.

     

    Инфракрасные и кварцевые обогреватели имеют один принцип действия, поэтому поговорим о них вместе. Эти обогреватели современные, совершенные и экономичные. Они подходят для обогрева любых по площади помещений. Но основным достоинством стоит назвать возможность обогрева пространства на улицах, например, летнее кафе или открытые террасы. Их принцип работы заключается в том, что они обогревают не воздух, а предметы, находящиеся в помещении, которые передают тепло помещению. Данные обогреватели могут быть стационарными (вешаться на потолок) или переносными (оборудованы ножкой, которая регулируется по высоте).  Внешний корпус нагревается до 70 градусов, что очень важно, а также имеется термостат, который контролирует температуру воздуха. Также имеется функция автоматического отключения при падении или попадании на него разных предметов, например, кто-то повесил одежду.

     

    Выбирая обогреватель лучше остановить свой выбор на инфракрасных или кварцевых обогревателях, т.к.  они обладают высоким уровнем безопасности и высокой эффективностью работы. Но, единственное, что может повлиять на отказ от покупки это высокая цена. В этом случае обращайте внимание на  конвекторы.

     

    Интернет-издание «Выбор мой«


    Как выбрать кварцевый обогреватель для дома или дачи

    Вопрос альтернативного отопления актуален для жителей квартир, частных домов и дач. Обогреватели спасают в прохладное межсезонье или становятся основным источником обогрева. Среди всего разнообразия моделей покупатели все чаще выбирают кварцевые изделия.

    В чем их преимущества, каковы особенности их устройства и применения? Ответим на эти вопросы, а также дадим практичные советы, как выбрать кварцевый обогреватель для бытового использования.

    Раздумывая над покупкой, необходимо определиться с типом агрегата, сопоставить его параметры с предстоящими условиями эксплуатации и оценить предложения ведущих производителей.

    Содержание статьи:

    Классификация агрегатов из кварца

    Кварцевый обогреватель – это практичный современный прибор для обустройства альтернативного отопления, который в своем составе имеет элементы из кварцевого песка. Может служить как основным, так и вспомогательным греющим оборудованием.

    Для корректного функционирования подключается к электрической сети и создает комфортное тепло, пропуская ток через элемент с высоким сопротивлением. Демонстрирует впечатляющий уровень КПД и не сжигает кислород.

    Прогрессивные модели кварцевых обогревателей имеют удобный термостат. Он позволяет контролировать прогрев и дает возможность хозяевам выставлять наиболее приемлемую для себя температуру

    Работает по резистивному принципу и считается наиболее безопасным для пользователей, так как не генерирует магнитное поле и не раскаляет металлические аксессуары, имеющиеся на одежде человека, подошедшего слишком близко к агрегату.

    Разумно расходует электрику и дает возможность экономить на коммунальных платежах без ущерба для собственного комфорта.

    Производители греющего оборудования сегодня предлагают два типа кварцевых агрегатов: инфракрасный и монолитный (МКТЭН). Оба прибора великолепно справляются с поставленными задачами и обладают собственными положительными качествами.

    Выбор остается за клиентами и зависит от финансовых возможностей и будущего целевого использования техники.

    Особенности инфракрасных модулей

    Кварцевый ИК обогреватель для дома функционирует посредством отдачи тепла в окружающую среду через инфракрасное излучение. В процессе поглощения лучистой энергии находящиеся в помещении поверхности разогреваются, а потом передают тепло воздуху.

    Этот принцип работы намного эффективней и экономичней, нежели конвекционный, так как ресурс тратится на отопление полезной площади и не расходуется на прогрев неиспользуемого потолочного пространства.

    При интенсивном разогреве спираль в инфракрасных кварцевых приборах светится красно-оранжевым светом. Основная масса людей этого даже не замечает, но некоторые жалуются на резь в глазах и неприятные ощущения

    С помощью инфракрасного агрегата можно отопить нужное здание локально, то есть включить оборудование только в тех помещениях, которые на данный момент требуют тепла, не прибегая к обогреву всего жилого комплекса.

    Эффект наблюдается практически сразу и остается еще на долгое время после отключения от розетки. Благодаря этим возможностям прибор идеально подходит для отопления дачи, где хозяева не живут круглогодично, а лишь иногда приезжают отдохнуть на несколько дней.

    Разновидности ИК устройств

    Греющим элементом в кварцевых инфракрасных обогревателях выступает нихромовая, вольфрамовая или карбоновая спираль. В открытых устройствах она намотана на основание из керамики, за которым размещается отражатель.

    Агрегаты такого типа интенсивно сжигают кислород и отличаются высоким уровнем пожароопасности. Использовать их категорически не рекомендуется.

    В модулях закрытого типа рабочим элементом является та же самая спираль, только заключенная в герметичную трубку из прочного кварцевого стекла. Воздух оттуда полностью откачан и сжигание кислорода не происходит. Прибор демонстрирует высокие показатели КПД и легко справляется с обогревом небольших помещений.

    Чтобы тепло равномерно распространялось по комнате, а не концентрировалось в одном месте, инфракрасный кварцевый обогреватель рекомендуют подвешивать к потолку или устанавливать на треногу с возможностью вращения

    Если обогреватель располагается в месте, доступном людям, детям или домашним животным, излучатель обязательно оснащают дополнительной защитой: прозрачной перегородкой или металлической сеткой. Это позволяет избежать несчастных случаев и предохраняет жильцов от ожогов.

    Кварцевые инфракрасные обогреватели бывают стационарными и переносными. Стационарные крепятся на определенное место в помещении и там работают в постоянном режиме. Переносные дают возможность обогревать конкретную комнату в определенное, удобное для владельцев время, например, в момент приезда на неотапливаемую дачу

    Главный недостаток модели – чрезмерно сильный прогрев трубки во время эксплуатации – до +700°С. Пыль, осевшая на ней, сразу же начинает гореть, и в помещении распространяется неприятный резкий запах.

    Если прибор используется редко, например, только для обогрева дачи, куда хозяева наведываются лишь в входные дни, нужно тщательно продумать, как защитить трубку от пыли. Иначе сразу после включения придется активно проветривать комнату и «выгонять» горелые ароматы, а вместе с ними и полезное тепло.

    Планируя приобретение инфракрасного кварцевого обогревателя, нужно обязательно попросить продавца предъявить гигиенический сертификат на оборудование. Если этого документа нет, а гарантийный срок не превышает полутора лет, вопрос покупки стоит обдумать еще раз и более внимательно

    Еще один минус прибора – неустойчивость кварцевой трубки к влаге и резким температурным перепадам. Постоянно работая в сложных условиях, она быстро теряет свои физические характеристики и выходит из строя. Специалисты говорят, что чинить испорченный агрегат нецелесообразно. Гораздо дешевле обойдется покупка нового модуля.

    Один из вариантов инфракрасного греющего оборудования – это прибор с ТЭНом, вмонтированным в анодированный профиль. Внешне напоминает обычный светильник дневного освещения и легко вписывается в интерьер любой сложности.

    Главный элемент в процессе эксплуатации не раскаляется до красна и создает мягкое рассеянное излучение. Он экологичен, не сжигает кислород и, за счет полностью закрытой рабочей детали, никогда не провоцирует пожароопасных ситуаций.

    Инфракрасными обогревателями с ТЭНом отапливают дома, дачи, теплицы. Причем оборудование обеспечивает не только качественный прогрев, но и приятное, рассеянное освещение, на которое отлично реагируют как декоративные растения, так и овощные культуры или ягоды

    Недостатков у агрегата практически нет и единственное, что ставят ему в упрек, это легкий треск при интенсивной эксплуатации. «Звуковой» эффект никак не связан с конструкционными недостатками или какими-то неполадками в работе.

    Он возникает потому, что нержавейка, из которой сделан ТЭН, и алюминий, использующийся при изготовлении пластины, имеют различные коэффициенты расширения при нагревании.

    Подробная классификация инфракрасных обогревателей и советы по выбору подходящей модели приведены в .

    Причина популярности техники

    Кварцевые инфракрасные обогреватели очень востребованы на рынке по следующим причинам:

    1. Изделия имеют не слишком большой вес и практически не занимают места в комнате.
    2. Для установки не требуются специальные знания, опыт и дорогостоящие инструменты. С монтажом легко справится один человек, и на это не понадобится большого количества времени.
    3. Приборы демонстрируют один из самых высоких уровней КПД (до 95%) и обеспечивают мгновенный прогрев помещения сразу после включения.
    4. Абсолютная пожаробезопасность модулей закрытого типа допускает установку даже в детских комнатах.
    5. Изделия имеют термостат и функцию управления на расстоянии. Владелец через интернет или смартфон может самостоятельно задать прибору определенную программу, а потом проконтролировать ее выполнение.
    6. Возможность организовать зону комфорта в определенной части комнаты, не прибегая к обогреву всего помещения.

    В сравнении с прочими вариантами переносного греющего оборудования, инфракрасный кварцевый агрегат работает в разы быстрее, чем или  .

    Монолитная модель: устройство и параметры

    Вторая разновидность кварцевых обогревателей – монолитные изделия. Разберемся подробно в их устройстве, принципе работе и нюансах использования.

    Конструкция и особенности эксплуатации

    Кварцевый монолитный обогреватель имеет простую конструкцию и состоит из таких элементов, как:

    • основной греющий элемент – спираль из нихрома (сплав никеля и хрома, обогащенный кремнием, железом, алюминием и марганцем), обладающая внушительным удельным сопротивлением, повышенным уровнем жаростойкости, хорошей пластичностью, долговечностью и надежностью;
    • монолитная плита – тяжелый (около 12 кг) прямоугольный фрагмент, изготовленный из кварцевого песка.

    При сборке агрегата нихромовую спираль оснащают соответствующими соединительными деталями и крепежами, а потом зигзагообразно укладывают в форму и заливают жидким раствором кварцевого песка.

    Затем заготовку помещают под пресс, придают нужную форму, тщательно высушивают и подвергают интенсивной высокотемпературной обработке в печи. Готовое изделие имеет четкие параметры длины и ширины (60*35 см), а толщина плиты составляет 2,5-3 см.

    Монолитный кварцевый обогреватель относится к стационарным приборам и не предусматривает постоянного переноса в разные комнаты. Производители комплектуют свои модели специальными прочными кронштейнами для удобного крепления агрегата на стену

    Оборудование получается абсолютно пожаробезопасным, так как греющий элемент находится внутри кварцевой плиты и никак не контактирует с внешней средой. Область крепления питающего кабеля тоже полностью закрыта.

    Эта конструкционная особенность исключает обрыв греющей спирали и сводит к нулю риск возникновения в системе короткого замыкания.

    Прочный никеле-хромовый сплав, из которого сделан греющий элемент, дает возможность прибору разогреваться до 100 градусов и сводит шанс перегорания спирали к минимуму. Это продлевает срок службы прибора и делает его более надежным

    Почти все современные модели монолитных обогревателей имеют специальное покрытие, обеспечивающее прибору высокий уровень влагозащищенности. Это качество позволяет монтировать оборудование не только в жилых комнатах, но и в ванной или на кухне.

    Кварцевый песок быстро аккумулирует тепловую энергию, а потом долго отдает ее в пространство комнаты в виде инфракрасного излучения. Даже после отключения от сети электропитания прибор еще около часа продолжает излучать полезное тепло и прогревать комнату

    При всех своих ярких достоинствах монолиты имеют и минусы.

    Недостаток №1. Вес отдельных моделей доходит до 13 кг, и это существенно ограничивает спектр мест, где можно установить агрегат.

    Тонкие межкомнатные перегородки или фальш-стены из гипсокартона просто не выдержат нагрузки и пойдут трещинами, вынуждая хозяев к дополнительным тратам на косметический ремонт.

    Недостаток №2. Поверхность монолитной плиты в процессе эксплуатации раскаляется до +80…+120°С. Прикоснувшись к ней по неосторожности, можно нанести себе вред и сильно обжечься.

    В местах проживания семей с маленькими детьми или домашними животными установка такого оборудования недопустима без специального защитного экрана, который сделает огненную плиту недоступной, никак не повлияв при этом на уровень КПД самого прибора.

    Недостаток №3. Отсутствие дистанционного управления тоже создает определенные проблемы. А ведь в большей части устройств нет даже кнопки включения/выключения, и они напрямую подсоединяются к розетке с помощью обычного силового кабеля с вилкой на конце.

    Отдельные производители все же выводят на внешнюю панель тумблер для активации оборудования, а в дополнении предлагают клиентам приобрести термостат с регулятором, позволяющий контролировать уровень прогрева и более экономно расходовать электрическую энергию.

    Как вариант, можно подключать обогреватель через .

    Технические параметры монолитов

    Стандартное монолитное греющее устройство имеет размер 61*34*2,5 см и весит около 10 кг. Нагрев начинается сразу после включения кабеля в розетку. Через 20 минут плита достигает максимальных рабочих температур (около +90°С) и наполняет комнату комфортным теплом. Номинальная мощность агрегата составляет 0,5 кВт.

    Качественный обогреватель монолитного типа прекрасно держит форму и не трескается в процессе эксплуатации. Если плита отслоилась и потеряла целостность, значит, это подделка и при ее изготовлении использовали не очищенный кварцевый песок, а гипс, побелку, мраморную крошку или цемент

    Для обогрева 16-метровой комнаты с обычной высотой потолков вполне хватает одного монолитного модуля. В комплекте с оборудованием идут три кронштейна (два нижних и один верхний). С их помощью можно быстро и надежно закрепить прибор на стене и сразу же начать его эксплуатировать в полноценном режиме.

    Не мерзнуть зимой, но при этом экономно расходовать электрику позволяет терморегулятор. Иногда он идет в комплекте с оборудованием изначально, либо его можно докупить в специализированном магазине и установить дома своими руками

    Если в качественном отоплении нуждается помещение больших размеров или дом/квартира целиком, из нескольких монолитов создают цельную греющую систему с параллельным соединением каждого прибора в общий комплекс.

    Управление таким оборудованием осуществляется в автоматическом режиме посредством терморегулирующих устройств.

    Кто производит кварцевое оборудование

    На рынке греющего оборудования кварцевые агрегаты предлагаются в самом широком ассортименте, однако многие из них привезены из Китая и не имеют никаких документов, подтверждающих качество продукции и ее пригодность для использования в домашних условиях.

    Покупать такие модели не слишком разумно, так как никто не знает, насколько безопасно выделяемое ими излучение.

    Кварцевые обогреватели из Китая привлекают своим внешним видом и невысокой ценой. Однако на них практически невозможно получить гарантию, потому что сервисные центры этих фирм не работают на территории России

    Чтобы уберечь себя и семью от дополнительных проблем, лучше взять технику в фирменных магазинах, где предлагаются изделия от официальных российских, белорусских и зарубежных производителей.

    Модуль завода ТеплЭко

    ТеплЭко – единственное российское предприятие, изготовляющее экономичную обогревательную технику из натурального кварцевого песка высокой степени очистки.

    Продукция, сошедшая с конвейера бренда, полностью соответствует требованиям ТУ 3468-001-89101774-2009 и ГОСТ РМЭК 60335-2-30-99, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-2008. Приборы абсолютно безопасны (1 класс по электрозащите и пожаробезопасности) и пригодны для эксплуатации в жилых помещениях.

    Кварцевые агрегаты ТеплЭко пользуются огромным спросом. Даже такая известная личность, как член клуба знатоков и владелец Хрустальной Совы Александр Друзь, отапливает свой дом с помощью продукции ТеплЭко

    На сайте компании выложены все разрешительные документы на право производства греющей техники, а также сертификационные свидетельства, патенты и гигиенические заключения, подтверждающие экологичность продукции и ее полную безопасность для человеческого здоровья.

    Кварцевый обогреватель ТеплоЭко представляет собой практичный отопительный прибор, обеспечивающий качественный прогрев помещения при лояльном потреблении электрики.

    К отличительным особенностям относятся следующие параметры:

    • базовая мощность – 400 Вт
    • фактическое потребление энергии за сутки – 2,5-3,5 кВт/ч
    • вес – 12 кг
    • фактурный рисунок на лицевой стороне
    • рамка по краю изделия, обработанная белой порошковой краской для обеспечения надежной электрозащиты
    • кнопка вкл/выкл, расположенная так, чтобы не бросаться в глаза
    • силовой кабель, выдерживающий интенсивную эксплуатационную нагрузку (до 380 В) и максимально высокую (около 120°C) рабочую температуру

    В базовый комплект терморегуляторное устройство не входит, но при желании его можно приобрести за дополнительную плату и, установив, сделать использование оборудования еще более удобным и комфортным.

    Прибор ТеплопитБел белорусского производителя

    Белорусский производитель и поставщик греющего оборудования, частный предприниматель Гончаренко Роман Михайлович предлагает клиентам, не имеющим возможности организовать в доме или на даче газовую отопительную систему, кварцевые приборы для комфортного обогрева помещений.

    Фирма создает современные конкурентоспособные приборы. Их основная «фишка» – большая площадь излучающей поверхности, увеличенная за счет нанесения натуральной кварцевой крошки.

    Эта технология не имеет аналогов и является собственностью производителя (патент №11053, зарегистрированный в государственном реестре полезных изобретений республики Беларусь).

    Кварцевые обогреватели, изготовленные белорусским производителем, изготовляются в самых разных цветовых решениях и, помимо отапливания помещения, могут служить эффектным и броским элементом интерьерного декора

    Греющий элемент делают из чистого кварцевого песка высокого качества (подтверждено сертификатом качества), имеющего высокую теплопроводность. Мраморную крошку, присутствующую в моделях других производителей и существенно снижающую показатель теплопроводности, в белорусском приборе не используют.

    Агрегат ТеплопитБел быстро аккумулирует электрическую энергию и преобразовывает ее в тепловую. Благодаря сочетанию малого потребления и высокого КПД относится к энергосберегающим системам отопления. Отмечен дипломом строительной выставки «Евроремонт-2016» как уникальный греющий аппарат.

    Обогревающий кварцевый модуль ТеплопитБел – экономически выгодное приобретение как для дома, так и для дачи.

    Среди его основных достоинств, такие позиции, как:

    • номинальная мощность – 0.25 кВт
    • расход электрики за 1 час – от 0.25 до 0.4 кВт/ч в зависимости от модели
    • большой размер излучающей тепло поверхности – 312 мм
    • температурные показатели агрегата (КПД) – 75-98%
    • способность к обогреву площади 10-12 м
    • полное остывание после выключения – 40-60 м
    • пожаробезопасность
    • экологичность
    • термостойкое лаковое покрытие для усиления прочности
    • возможность крепления оборудования на стену
    • привлекательный внешний вид (можно приобрести в любой цветовой гамме по желанию клиента)
    • вес – 11 кг

    Экономичное потребление энергоресурса и высокий уровень КПД позволяют эффективно обогревать помещение, не тратя огромных денег на коммунальные платежи.

    Кварцевое оборудование UFO

    Турецкая компания NNR делает обогреватели уже много лет. С 2004 года производитель работает на российском рынке и предлагает клиентам широкий спектр кварцевых инфракрасных агрегатов разных размеров и конфигураций.

    В наличии имеются модели для установки на полу, монтажа на стену или к потолку, предназначенные для создания комфортных условий в жилых домах, на дачах или в производственных цехах.

    Новый обогреватель UFO CITY подходит для обогрева помещений любого типа площадью до 23 кв.м. Минимальный ресурс греющей лампы составляет 6 000 часов, а мощность не превышает 1700 Вт.

    Монтаж доступен в трех способах:

    • напольный – ставится на вертикальную штангу, имеющую четырехлопастное основание;
    • настенный – на кронштейнах крепится к несущей стене;
    • вертикальный или горизонтальный – может размещаться в обоих вариантах, в зависимости от пожеланий хозяев; потери КПД при этом нет.

    Прибор имеет удобный термостат, позволяющий регулировать уровень прогрева и экономно расходовать электричество. Влагозащита IP 24 допускает использование устройства в ванной комнате без риска возникновения короткого замыкания и прочих неприятных ситуаций.

    Передняя часть панели в целях безопасности защищена прочной решеткой и недоступна для случайных прикосновений.

    Инфракрасный кварцевый аппарат от UFO не выделяет в процессе эксплуатации никаких вредных веществ, спокойно выдерживает интенсивную нагрузку и в круглосуточном режиме обеспечивает помещение комфортным теплом

    Агрегат легко разбирается/собирается и не требует специфического обслуживания. Его можно упаковать в багажник машины и взять с собой на дачу, где нет централизованного отопления. Буквально через 15 минут он прогреет помещение и будет поддерживать температуру до тех пор, пока хозяева не соберутся уезжать домой.

    На нашем сайте есть серия статей, посвященных выбору и описанию характеристик разных бытовых обогревателей. Если вы еще не определились с моделью устройства, то советуем ознакомиться:

    Выводы и полезное видео по теме

    Как правильно выбрать качественный кварцевый обогреватель и не нарваться на китайскую подделку? Полезные рекомендации и подсказки от представителя компании ТеплЭко, уже много лет занимающейся продажей греющего оборудования на российском рынке.

    Подробности установки и эксплуатации инфракрасного кварцевого обогревателя в ванной комнате. Отзыв и честное мнение реального человека, смонтировавшего оборудование у себя дома.

    Подробное описание кварцевых обогревателей и способы экономии электроэнергии на домашних отопительных системах.

    Выбор кварцевого обогревателя для дачи или дома не сложен, но требует внимания. При покупке необходимо знать, на какую конкретно площадь рассчитан модуль и не приобретать оборудование, исходя только лишь из цены.

    Слишком слабый прибор не справится с обогревом большого помещения, а крупногабаритный создаст в маленькой комнате жаркую и душную атмосферу.

    Лучше ориентироваться на цифры, указанные производителем в сопроводительных документах, и приобретать греющее устройство четко под параметры своего жилища. Только так получится создать в доме, квартире или на даче по-настоящему комфортные, уютные условия.

    Подыскиваете качественный и эффективный кварцевый нагреватель? Или есть опыт применения таких приборов? Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма для связи расположена ниже.

    особенности обогрева различными типами климатической техники

    Какой обогреватель лучше выбрать для квартиры

    Ситуация с недостаточно эффективной работой центрального отопления в квартирах встречается довольно часто, особенно в давно эксплуатируемых домах с изношенной теплоизоляцией. Для устранения данной проблемы можно установить новые биметаллические радиаторы  с увеличенной теплоотдачей или позаботиться о дополнительных источниках тепла, работающих от электрической сети.

    Содержание статьи

    Если все же приходится решать вопрос, какой обогреватель лучше подойдет для квартиры, следует уделить особе внимание следующей вариациям климатической техники:

    • масляные радиаторы;
    • настенные электрические конвекторы;
    • тепловентиляторы;
    • кварцевые обогреватели.

    Каждый тип обогревательных приборов имеет собственный набор преимуществ и способен сформировать оптимальный микроклимат в помещении при тех или иных эксплуатационных условиях. Чтобы сделать корректный выбор, нужно ориентироваться в технико-функциональных особенностях каждого из обогревателей, понимать разницу между ними и учитывать специфику обслуживания.

     

    Масляный радиатор

     

    Масляные радиаторы

    Масляные радиаторные обогреватели давно и успешно применяются для обогрева квартир, домов, офисов, общественных помещений. Прибор оснащен опорно-транспортировочными поворотными колесами и не требует специального монтажа. Достаточно установить радиатор неподалеку от обогреваемой зоны и подключить к стандартной бытовой розетке 220В/50Гц.

    Как уже понятно из названия, в основе конструкции радиаторного обогревателя находятся соединенные между собой металлические секции-резервуары с трансформаторным маслом, которое нагревается за счет встроенного электрического ТЭНа.  Данный тип теплоносителя имеет высокую температуру кипения (более +135С) и теплоотдачу , устойчив к замерзанию (до -45С) и является диэлектриком, что гарантирует полную безопасность пользователей.

    Масляные радиаторы равномерно распределяют тепло во все стороны, могут дополняться вентиляторами и специальными контейнерами-испарителями для дополнительного увлажнения воздуха.

    К стандартному функциональному оснащению радиаторного масляного обогревателя следует отнести:

    • световую индикацию режима работы;
    • термостат;
    • защиту от перегруза и перегрева;
    • регуляторы мощности и температуры нагрева.
     

    Особенности уход и использования масляных радиаторов

    Масляные обогревательные приборы нельзя эксплуатировать не в вертикальном положении и в условиях повышенной влажности (ванная, душ, бассейн). Также из-за сильного нагрева поверхностей и наличия электрического подключения не стоит использовать устройство в качестве сушилки для влажных вещей.

    Уход за поверхностями радиатора необходимо осуществлять при отключенном электропитании и без применения абразивных и химически активных средств. Чтобы качественно очистить прибор от пыли и прочих загрязнителей, достаточно аккуратно протереть поверхности сухой или слега увлажненной (вода, мыльный раствор) салфеткой.

    Масляный нагреватель может стать серьезным источником проблем при наличии маленького ребенка, который может опрокинуть прибор или обжечься о сильно нагретый металл. Подобных неприятностей не возникнет, если в качестве источника тепла для квартиры использовать электрический обогреватель-конвектор.

     

    Настенный электрический конвектор

    Электроконвектор распространяет тепло за счет естественной замены верхних слоев воздуха более легкими теплыми потоками, выдуваемыми из корпуса прибора (конвекция). Это обеспечивает равномерный обогрев всего объема помещения и дополнительную циркуляцию воздуха. Несмотря на то, что на рынке представлено множество напольных моделей, лучше всего купить конвектор настенный электрический, который за счет небольшой толщины (до 100 мм), малого веса и стильного дизайна органично сочетается с любым типом стен и при этом не занимает полезную площадь квартиры.

    Специалисты рекомендуют размещать электрические конвекторы в непосредственной близости от окон, поскольку именно оконные проемы обладают наименьшими теплоизолирующими свойствами даже в ситуации с применением многокамерных стеклопакетов. Несмотря на то, что электроконвекторы достаточно долго прогревают помещения, они являются оптимальным вариантом для длительного поддержания комфортной температуры в небольшой, средней и просторной квартире.

    К конструктивным особенностям настенного электрического конвектора следует отнести узкий прямоугольный корпус-панель из металла с износостойким защитно-декоративным покрытием из нескольких слоев полимерной краски. В ходе эксплуатации конвекционных панелей не происходит разогрев внешних поверхностей корпуса, что позволяет безопасно их применять в ситуации с наличием маленьких детей и животных.

    Настенные электроконвекторы выпускаются в широком диапазоне мощностей. Для небольших комнат можно использовать экономичные модели на 0.25,0.4, 0.5 или 0.75 кВт, например Noirot Melodi 750, которые беспроблемно поддерживают комфортную температуру в помещениях площадью 7-10 м2. Если комната намного просторней, можно установить несколько маломощных конвекторов или подобрать более производительную модификацию на 1.5-2.5 кВт, которая рассчитана на обогрев площади до 25м2, например Atlantic F117-2500. Максимально мощные модели на 3.0 кВт, такие как Stiebel Eltron CNS 300 S, способны выступать основным или дополнительным обогревом для помещений площадью свыше 30м2.

    Максимальный эксплуатационный комфорт электроконвекторов обеспечен:

    • прочным красивым корпусом без внешнего нагрева;
    • световой индикацией и бесшумностью работы;
    • защитой от перегрева, перегруза сети, скачков напряжения;
    • плавной регулировкой температуры;
    • долговечным нагревательным элементом;
    • наличием терморегулятора для автоматического выключения (включения) при достижении заданной температуры.
     

    Особенности ухода и использования электрических конвекторов

    Конвекционные панели являются полностью пожаробезопасными и очень надежными, но могут довольно быстро выйти из строя, если регулярно закрывать на них отверстия для забора и выпуска воздуха, например в целях декоративного оформления или сушки вещей. Настенные электрические конвекторы отличаются неприхотливостью и не требуют специального ухода. Достаточно стирать с остывших поверхностей пыль при помощи сухой или слегка влажной салфетки.  

     

    Тепловентиляторы

    Современные тепловые вентиляторы отличаются компактным исполнением (напольным, настенным) и лишены недостатка сжигания большого числа кислорода, но по-прежнему совмещают в себе конвектационную составляющую (вентилятор) и мощный нагрев при помощи раскаленной спирали. Данный тип нагревательных приборов способен формировать сильный направленный или изменяемый поток теплого воздуха и быстро прогревать помещение.

    Несмотря на все функциональные достоинства, регулировку мощности и температуры нагрева, защиту от попадания влаги, опрокидывания и перегрева, тепловые вентиляторы могут вносить определенный дискомфорт за счет постоянного высокочастотного шума и неприятного запаха от сжигаемой на спирали пыли и других загрязняющих частиц. Именно поэтому, решая вопрос, какой обогреватель лучше для квартиры, необходимо в первую очередь рассмотреть вариант с покупкой электрического конвектора или масляного радиатора и лишь потом переходить к выбору тепловентилятора.   

     

    Тепловентиляторы

     

    Особенности ухода и использования тепловентилятора

    Электрические тепловые вентиляторы требуют регулярного протирания сухой тканью поверхностей корпуса и спирали для устранения частичек пыли, которые при сгорании могут послужить источником неприятного запаха. Строго запрещается накрывать работающий обогреватель любыми материалами, чтобы избежать возгорания и поломок. Также нагревательный прибор с прямым доступом к раскаленной спирали нельзя применять в помещениях с высокой влажностью.

     

    Кварцевые обогреватели

    В квартирных условиях можно применять два вида кварцевых нагревательных приборов: инфракрасные и монолитные.

     

    Инфракрасные обогреватели

    Дополнены герметичными трубками излучателями или ТЭНом в специальном профиле из анодированного алюминия. Главной особенностью таких нагревателей являются компактность и направленная передача инфракрасного излучения, которое нагревает не воздух, а поверхности объектов (мебель, стены, предметы интерьера). После того как поверхности накопили достаточный объем тепла, они начинают его активно передавать воздуху в помещении. Такое удивительное свойство ИК-лучей позволяет быстро согреться в холодной комнате или даже на улице в морозную погоду. Например, переносные газовые инфракрасные обогреватели успешно применяются для беседок, террас, кафе, зон отдыха и т.д.

     

    Монолитные обогреватели

    Если возникла необходимость не в локальном нагреве определенного участка комнаты, а всего помещения в целом, лучше отдать предпочтение монолитному кварцевому обогревателю, который изготавливается из белого песка в виде тонкой настенной панели со встроенной хромоникелевой спиралью. После 20-30 минут после включения в электросеть панель разогревается до +95С и начинает обогревать комнату за счет лучистого инфракрасного и конвективного тепла.

     

    Монолитный кварцевый обогреватель

     

    Особенности ухода и использования кварцевых обогревателей

    Значительный нагрев рабочих поверхностей кварцевых нагревательных приборов требует особой аккуратности в поведении, не допускает накрывания их любыми материалами и попадания влаги. Регулярный уход за инфракрасными и монолитными кварцевыми обогревателями сводится к простому протиранию отключенного и остывшего устройства сухой мягкой тряпкой.

     

    Оптимальный обогреватель в квартире

    Чтобы корректно подобрать нужный тип нагревательного прибора, необходимо точно определить его целевое назначение. Для моментального нагрева комнаты лучше всего подойдут тепловентилятор или электрический настенный конвектор с вентилятором. Если возникла необходимость в дополнительно тепловом комфорте отдельного участка помещения (рабочее место, детская кровать, зона отдыха), рационально использовать масляный радиатор или кварцевый инфракрасный обогреватель.

    В ситуации, когда нужно постоянное автоматическое поддержание температуры в комнате без необходимости дополнительного контроля над показаниями приборов, оптимальным вариантом станет электроконвектор или монолитная кварцевая панель, которые не создают дефицит полезного пространства, абсолютно бесшумны и пожаробезопасны. 


    Какой обогреватель лучше – кварцевый или инфракрасный?

    Приветствуем читателей нашего блога! Задумывались ли вы хоть раз над тем, как же отапливать дом или часть дома до комфортной температуры, чтобы не опустошить при этом семейный бюджет? Вероятно, что думали. В современном мире есть много способов материализовать эту мысль, и сегодня мы обсудим, какой обогреватель лучше – кварцевый или инфракрасный.

    Содержание статьи

    Принцип работы кварцевой плиты

    Кварцевая плита – это электрообогреватель в форме тисненной панели, иногда имеющей элементы декора. Работает она за счет нагревательной спирали, которая нагревается до максимальной температуры (иногда она достигает 100 градусов!).

    Обогреватель, в свою очередь, излучает тепло. По сути, кварцевая плита нагревает комнату в равной мере двумя способами: в инфракрасном диапазоне и с помощью конвекции. Инфракрасный обогрев работает так: тепло, которое излучает устройство, поглощается предметами, а конвекция работает так, что воздух перемещается снизу вверх, поэтому вверху будет теплее, чем возле пола.

    Принцип работы инфракрасного обогревателя

    Инфракрасный обогреватель – прибор, излучающий инфракрасные волны, которые легко проводит воздух, а поглощают поверхности в виде тепла. Потери тепла минимальные.

    Инфракрасные волны делятся на два вида: длинно- и коротковолновые:

    • Длинноволновые оказывают благотворное влияние на человека, поскольку идентичны к лучам Солнца. Их излучают приборы, который имеют максимальную температуру нагрева до 200 градусов.
    • Коротковолновые же имеют пагубное влияние на здоровье человека, и являются опасными. Они используются в инфракрасных обогревателях с температурой нагрева от 800 градусов.

    Подробнее о вреде инфракрасных обогревателей вы можете прочесть тут: (ссылка тут).

    Плюсы и минусы кварцевого обогревателя

    Перед тем как купить товар, следует ознакомиться с его возможностями, достоинствами и недостатками.

    Начнем с плюсов. К ним можно причислить:

    1. Бесшумность.
    2. Относительно невысокая стоимость.
    3. Устройство не требует услуг специалиста. Зачастую к прибору в комплект кладут специальную подставку или держатели на стену, это нужно для комфортного использования устройства, и собрать конструкцию не составит труда, а обогреватель готов к использованию сразу после подсоединения к сети.
    4. Не сушит воздух. Это важный фактор для людей с заболеваниями легких или аллергиков.
    5. Экономное использование. Устройство на маленькой площади работает экономичнее других.

    Вот основные минусы кварцевых обогревателей:

    1. Хрупкость. К сожалению, такие обогреватели очень тонкие (около 25 мм в толщину), поэтому могут сломаться от малейшего физического воздействия, не говоря уже о нередких случаях, когда устройство при распаковке уже имело трещины или было полностью поломано.
    2. Специфический дизайн.
    3. Высокая температура. Как мы уже сказали, устройство нагревается до температуры свыше 100 градусов, что делает его опасным, если в доме есть дети или животные.
    4. Невозможность выбрать комфортный диапазон температуры. У кварцевых обогревателей зачастую отсутствует терморегулятор, и если вы хотите, чтобы прибор нагревался до подходящей вам температуры, требуется покупка терморегулятора и дополнительные услуги специалиста.
    5. Небольшая мощность. Такие устройства не могут прогреть комнату полностью до желаемой температуры, и как основной способ отопления точно не подходят. На комнату размером 18 квадратных метров понадобится не меньше 3 обогревателей!

    Достоинства и недостатки инфракрасного обогревателя

    Выигрышные черты инфракрасного обогревателя — это:

    1. Излучение. Как мы уже сказали, длинноволновые лучи воспринимаются человеком, и любыми живыми существами как тепло, и создают атмосферу уюта. Кроме этого, инфракрасный обогреватель можно использовать в теплице.
    2. Также не высушивает воздух.
    3. Схема излучения тепла, минимизирующая потери тепла.
    4. Быстрота и простота в установке.
    5. Система невосприимчива к холоду, и может находиться в холоде (например, на балконе, даче или в загородном доме), после чего сразу начинать работу.

    И вот основные минусы:

    1. Вред для здоровья. Все время находиться «в тепле» от инфракрасного обогревателя нельзя, поскольку это вызывает расширение вен. Подробнее о вреде инфракрасного излучения вы сможете прочитать тут: (ссылка тут).
    2. Не подходят как основное отопление. И не только из-за вреда здоровью, но и по причине экономической невыгодности.
    3. Отсутствие конвекции.
    4. Быстрое охлаждение. Устройство охлаждается сразу же при выключении из сети.
    5. Высокая температура отдельных запчастей, что может привести к ожогу.
    6. Риск возгорания.

    Производители и цены

    Конечно, если покупать, то хочется купить долговечное и качественное устройство. Вот список наиболее популярных брендов, которые соответствуют этим критериям:

    • ТеплЭко. Компания дает 5-летнюю гарантию на купленные устройства, а также вы можете купить дополнительные аксессуары: защитную пленку, терморегулятор и многое другое.
    • ТеплоПлит. Продукция этой компании вместо 6-8 может обогревать 16-18 кубических метров, это почти в 3 раза превышает эффективность использования.
    • Centek. Особенность товара этой фирмы в том, что вы можете использовать режим как 50, так и 100% мощности, что позволяет безопасно оставить устройство включенным на даче, и тогда вас встретит тепло и уют.

    Кроме вышеперечисленных плюсов, эти компании по производству кварцевых обогревателей имеют большое количество позитивных отзывов на форумах.

    Рекомендации по выбору и эксплуатации

    Если выбирать между кварцевым и инфракрасным обогревателями, определенно стоит выбрать первый – хоть у него и есть ряд недостатков, таких как маленькая площадь обогрева, все же это устройство дешевле и безопасно для здоровья. Но в некоторых ситуациях инфракрасный обогреватель будет лучше, например, в ванной или в коридоре. Если вы хотите использовать это устройство у себя в комнате, вам придется его отворачивать от себя, что в принципе не влияет на температуру помещения, потому что тепло поглощается стенами и излучается на вас.

    Смотрите видео о том, какой электрический обогреватель выбрать

    Инфракрасный обогреватель – рекомендации по использованию

    Инфракрасные обогреватели редко нуждаются в уходе, но если вы не хотите, чтобы появлялся запах горелого, протирайте раз в 1-2 недели прибор, и тогда пыль не будет сжигаться и создавать дискомфорт. Если появляются грязные пятна, тоже аккуратно протрите устройство влажной тряпочкой.

    Итоги

    Выбор надо осуществлять в зависимости от вашей дома и предпочтений. Если комната большая – с отоплением лучше справится инфракрасный прибор, если маленькая – кварцевый. Если вы сомневаетесь, то можете прочитать статью об электрических радиаторах – они справятся с работой, безопасны и просты в использовании.

    Если вам понравилась статья, порекомендуйте нас знакомым и сохраните ее себе. Подписывайтесь на наш блог! Если остались вопросы – задайте нам их в комментариях, мы обязательно ответим! До новых встреч!

    С уважением, эксперты портала СтройДомЭконом.РУ!

    Особенности выбора потолочного ИК обогревателя

    Особенности выбора потолочного инфракрасного обогревателя

    Времена, когда каждому человеку приходилось перечислять достоинства инфракрасного отопления, прошли. Современные покупатели прекрасно знают, что не существует более экономичного и эффективного способа создать идеальный температурный решим в любом помещении, чем установка обогревателей соответствующего типа. Кроме того, они отличаются безопасностью и долговечностью.

    Главный вопрос состоит в следующем – количество отечественных и иностранных компаний, производящих инфракрасные обогреватели велико. И все это разнообразие присутствует на российском рынке отопительного оборудования. Определить разницу между фирмами, моделями не так-то просто, учитывая, что от этого решения зависит благополучие повседневного быта на долгие годы вперед.

    Определяем разницу

    Элемент, излучающий тепло – это основополагающий узел инфракрасных обогревателей. В прошлом приходилось приобретать нагреватели, которые присутствовали в магазинах, то теперь возможности выбора расширились многократно.

    Интересно, каким же должен быть теплоизлучающий элемент. Его функции могут выполнять пластина, выделяющая тепло, кварцевая трубка, тэн или спираль. Все зависит от конструкции конкретного устройства.

    Открытые спирали уже практически не используются, но в памяти многих граждан сохранились советские рефлекторы. Устройства представляли собой керамический патрон в форме лампочки с намотанной вокруг него спиралью с отражателем. Чудо технического прогресса весьма активно использовалось в квартирах и на дачах в качестве дополнительного источника тепла.

    Подобные устройства в помещении использовать было просто нельзя из-за соображений безопасности. Разогретые докрасна спираль или тэн могут стать причиной пожаров и резкого уменьшения кислорода в помещении, где нечем становится дышать, и у человека способны начаться головные боли или кислородная недостаточность. По степени опасности использование таких устройств уместно сравнить только с обогревом гаражей с помощью выхлопных газов.

    Современные карбоновые инфракрасные обогреватели сложно представить без кварцевой трубки, осуществляющей нагрев. Она напоминает классическую спираль, спрятанную в герметичный цилиндр из стекла, что позволяет уменьшить окислительные процессы в десятки раз. КПД подобных обогревателей на 3-5% превышает показатели, характерные для аналогов с теплоизлучающей пластиной.

    Кварцевый элемент не лишен недостатков. Рабочая температура трубки доходит до 700 °С, что соответствует коротковолновому спектру. Постепенно воздух в помещении заполняется гарью, образующейся от сгоревшей пыли, и это неприятно.

    Мощный тепловой поток направляется в одну точку, что создает дискомфорт для людей и требует подвешивать устройства на высоту более 3,5 метров или использовать вращающуюся напольную установку для всестороннего прогрева окружающего пространства.

    Кварцевые трубки плохо переносят перепады влажности температуры, а их гарантийный срок службы не превышает 10 тысяч часов или 417 дней. Покупка нового нагревательного элемента будет связана с серьезными расходами.

    Ни один производитель не дает гарантию на обогреватели подобного типа, превышающую 1,5 лет, не предоставляется и гигиенический сертификат.

    Теплоизлучающая пластина представляет собой анодированный алюминиевый профиль, в который вмонтирован не разгорающийся до красна низкотемпературный тэн. Такие инфракрасные обогреватели принято относить к приборам, выделяющим мягкое излучение. В рабочем состояние температура пластины находится в пределах 250-300 °С. Это гарантированно не приведет к воспламенению древесины, бумаги, «выжиганию кислорода», а значит воздух в помещении будет оставаться свежим и чистым.

    Из недостатков следует выделить наличие легких потрескиваний во время работы, связанное с различием коэффициентов расширения у алюминия (материал изготовления и пластины) и нержавеющей стали (материал изготовления тэна). В результате при нагревании и остывании возникает трение между тэном и пластиной, приводящее к потрескиванию.

    Среднестатистическому человеку данный эффект не доставляет дискомфорта. Наоборот, он активно используется производителями электрических каминов для имитации треска дров под воздействием огня.

    Выбор производителя – оценка гарантий

    С приобретением устройств, оснащенных теплоизлучающей пластиной, торопиться не стоит. Во избежание эксплуатационных проблем следует обратить внимание на многие факторы. На начальном этапе важно оценить основные конструктивные элементы: корпус, тэн, пластина, изолятор и фольга.

    Производя внешний осмотр, просто необходимо обратить внимание на пластину. На ее однородной поверхности не должно присутствовать пятен и разводов. Незначительные царапины не мешают работе приборов и не видны невооруженному взгляду. Если толщина анодированного слоя не превышает 15 мкм, покупать такую модель не имеет смысла, поскольку запас прочности у такой пластины не превышает 2-3 лет непрерывной работы.

    Слой анодирования в 25 мкм означает, что пластина должна прослужить не менее 20-25 лет, а дополнительное использование дробировки увеличивает данный срок до 30 лет. Правда установить фактическую толщину анодированного слоя возможно лишь в лабораторных условиях, поэтому приходится верить фирмам-изготовителям и сотрудникам магазинов.

    Практика показывает, что слой в 25 мкм покрывается паутинообразными трещинами по всей поверхности после первого нагревания, но это нормально и не снижает эффективность защиты пластины.

    Ответственные производители изготавливают корпуса тэнов нержавейки. Использование обычного металла ограничивать эксплуатационную вариативность устройств. Они могут быть установлены в абсолютно сухих помещения, поэтому не подойдут для загородных домов, гаражей, балконов и т.д.

    Важно обратить внимание на то, как к тэну подведены провода. Два из них из них обязаны подходить к тэну вместе, а трубка тэна должна быть герметична в зоне крепления проводной пары. Класс защиты IPX1 позволяет использовать обогреватель в помещениях с высокой влажностью.

    Корпуса – это воплощение дизайнерских решений и инженерных наработок. При их окрашивании используется порошковая краска, способная выдерживать рабочие температурные режимы. Такое покрытие успешно защищает устройства от негативного воздействия окружающей среды.

    Окрашивать корпуса изнутри нет необходимости, дабы не возрастала стоимость оборудования. Это дает возможность оценить целостность металла. Достаточно просто снять крышку, чтобы понять – краска была нанесена на ржавый металл.

    Греть такой обогреватель может быть и будет хорошо, но через несколько лет непривлекательная ржавчина проступит наружу.

    Фольга является залогом экономичности и эффективности обогревателя, и ее толщина должна превышать 120 мкн.  Она выполняет функции отражателя, а соответствующая толщина отражает в сторону пола максимум тепловых лучей. Вряд ли кому-то захочется прогревать потолок, и даже на вмятины можно закрыть глаза, но толщина обязана соответствовать нормативам.

    Проверка осуществляется достаточно просто, делается попытка проткнуть фольгу шариковой ручкой по аналогии с тем, как ставится точка на бумажном листе, если образуется небольшое отверстие, то толщина меньше необходимой. Фольга толщиной 120 мкн. просто пружинит и следов от шариковой ручки видно почти не будет.

    Изолятор применяется для предотвращения перегрева корпуса. Справится с профильной задачей смогут многие модели, а вот безопасностью отличаются далеко не все.  Нет сомнений, что асбест или стекловата защитят корпус обогревателя, но последствия для здоровья человека окажутся негативными. Изолятор плохого качества вызывает аллергические реакции, астматические приступы и т.д.

    Следует потребовать предъявления гигиенического сертификата на изолятор. Лучше всего, чтобы материал был допущен с использованию в пищевой промышленности: электрических духовках, газовых плитах и т.д.

    При наличии импортного изолятора, уместно присмотреться к остальным агрегатам. Обнаружение каких-либо нареканий с высокой степенью вероятности означает, что и изолятор подделан под высококачественную продукцию известного европейского бренда.

    Все провода должны быть обжаты наконечниками и оснащены кембриками, а клемник должен быть изготовлен из керамики (до 3500 °С) или более экономичного варианта фибергласе (1500 °С). Кто бы что не говорил, полиамидовый клемник не способен выдержать нагрев, превышающий 1100 °С. Монтажная часть обогревателей рассчитана на 100-1050 °С и любой дефект на потолке способен стать причиной выхода клемника из строя.

    Коробка от обогревателя должны быть плотной и белой. Хорошим производителям не приходит голову экономить на упаковке, себестоимость оборудования снижается за счет наращивания объемов изготавливаемой и реализуемой продукции. Присутствующие на упаковке и обогревателях наклейки обязаны быть четко пропечатанными и информативными. Обычно на них указывается наименование фирмы, номер ГОСТа или ТУ, а также дата выпуска устройства.

    Матовые наклейки распечатываются на принтерах и отражают квалификацию производителя. Упаковка, клемники и наклейки наглядно демонстрируют качество продукции и рыночные перспективы конкретной фирмы. Нельзя верить и заявлениям о предоставлении невероятно длительной гарантии.

    Совершение безошибочной покупки

    Рассматривая обогреватели от производителей из Европы, нужно сказать, что их стоимость выше отечественных аналогов, и связано это с ценой рабочей силы. В попытке снизить себестоимость готового оборудования, заводы размещаются в Китае, там же закупается и сырье. За последствия подобной практики приходится расплачиваться потребителям.

    Основная масса российских производителей предпочитают реализовывать инфракрасные обогреватели посредством официальных дилерских сетей, не имеющих ничего общего с перекупщиками. Адреса региональных распространителей и рекомендованные цены на продукцию указываются на сайтах производителей.

    В качестве сервиса, оказываемого представителями лучше убедиться самостоятельно, лично посетив офис. После этого нагреватели можно спокойно заказывать с доставкой.

    Бытовые инфракрасные обогреватели

    Многие продолжают игнорировать электрические аналоги радиаторам централизованного отопления, требующее ежегодного косметического ремонта и продувания, но даже надлежащее обслуживание стандартных отопительных систем не дает гарантий их надлежащей работы.

    Рано или поздно настанет момент задуматься о приобретении бытовых обогревателей, в широком ассортименте представленных в магазинах и отличающихся эффективностью, надежностью и стабильностью работы.

    Инфракрасные потолочные обогреватели можно считать оптимальным вариантом для отопления жилых помещений в современных условиях. Они безопасны, экономичны и очень популярны у населения нашей страны.

    С их помощью просто получить дополнительное тепло или создать систему автономного отопления помещений.

    Применение электрических инфракрасных обогревателей в жилых помещениях

    Оборудование, предлагаемое сегодня для замены малоэффективных систем централизованного отопления сочетает в себе высочайшую производительность, качество и распространяются по приемлемой стоимости.

    Неоспоримые достоинства бытовых обогревателей:

    • Функционируют от обычной электрической сети;
    • Монтаж не подразумевает использования специального оборудования;
    • Устанавливаются в любых местах (включая потолок) и занимают мало места;
    • Высочайший уровень КПД (порядка 90%), в два раза превышающий показатели традиционных систем отопления;
    • Очевидная экономичность, составляющая 30-70% в сравнении с аналогами;
    • Адаптированы для использования в жилых помещениях, что выражается в абсолютной экологической безопасности;
    • Наличие длительной гарантии и удобство автоматизированного отопления;
    • Диапазон излучения соответствует показателям характерным для самого известного естественного источника тепла – Солнца.

    Инфракрасные обогреватели приносят комфорт в каждый дом

    Рассматриваемый вид отопительных приборов подходит для использования практически во всех помещениях: квартиры, загородные дома, дачи и т.д. При выборе конкретной модели нужно учитывать не только площадь обогреваемого пространства, но и фактическую высоту потолков.

    Необходимо приобретать только сертифицированное оборудование, соответствующее техническим, санитарным и противопожарным нормам. Специализированная документация находиться в свободном доступе в интернете.

    Добросовестные производители всегда предоставляют гарантию на свою продукцию, осуществляют и консультативную поддержку покупателей. Перед окончательным выбором необходимо ознакомиться с характеристиками нескольких модификаций, определиться с ценовым диапазоном, условиями доставки и оплаты.

    Помните – потолочные инфракрасные обогреватели помогут создать уют и комфорт в доме!

    Почему инфракрасные кварцевые обогреватели более эффективны, чем керамические?

    Инфракрасные кварцевые обогреватели сегодня популярны во многих промышленных системах отопления. Однако кварц был не единственным материалом, обычно используемым для изготовления инфракрасных обогревателей. Часто керамика используется в качестве основного материала в инфракрасных обогревателях, но она дает менее эффективные обогреватели, чем при использовании кварца в качестве основного материала. Хотя керамика и кварц могут использоваться для производства эффективных инфракрасных нагревательных элементов, многие покупатели предпочитают кварцевые нагреватели из-за их более высокой эффективности.Важно понимать, что именно отличает кварцевые обогреватели от керамических инфракрасных обогревателей. В этой публикации обсуждаются как керамические, так и кварцевые нагреватели, а также приводятся отличительные факторы, которые делают кварцевые нагреватели более эффективными, чем керамические нагреватели.

    Общие сведения о керамических нагревателях и кварцевых нагревателях

    Два основных материала, используемых в производстве инфракрасных обогревателей, — это керамика и кварц из-за их устойчивости при высоких температурах. Основным источником тепла в обоих типах нагревателей является нагревательный элемент в виде спиральной проволоки, обычно изготовленный из сплава железо-хром-алюминий.

    • Большинство керамических инфракрасных обогревателей содержат нагревательный элемент из спиральной проволоки, встроенный в керамическую структуру. Нагревательный элемент производит инфракрасную энергию, которая в основном поглощается керамикой, а затем повторно излучается в процесс. Эта повторно излучаемая инфракрасная энергия в основном состоит из более длинноволновой инфракрасной области. Горячая керамическая поверхность нагревателя также обеспечивает некоторое количество конвекционного нагрева в дополнение к инфракрасному нагреву.
    • В кварцевых инфракрасных обогревателях нагревательный элемент из спиральной проволоки либо заключен в кварцевую трубку, либо обернут вокруг кварцевой трубки снаружи.Поскольку кварц практически прозрачен для инфракрасного излучения, вся энергия, генерируемая элементом, передается через кварц непосредственно в технологический процесс. Инфракрасная энергия, генерируемая этими элементами, обычно состоит из средней и коротковолновой инфракрасной энергии. Поскольку кварц не поглощает произведенную энергию, большая часть произведенной энергии идет непосредственно к продукту в форме инфракрасной энергии, а не менее эффективной энергии конвекционного нагрева.

    Теперь, когда представлены оба типа электрических нагревателей, давайте обсудим, почему электрические кварцевые нагреватели предпочтительнее керамических нагревателей.

    6 причин, почему кварцевые обогреватели предпочтительнее керамических

    Ниже перечислены качества кварцевых обогревателей, которые делают их более эффективными, чем керамические.
    1. Электрические кварцевые обогреватели потребляют меньше энергии, чем керамические, для достижения тех же результатов.
    2. Поскольку кварцевые обогреватели напрямую передают энергию и не полагаются на конвекционный обогрев, они лучше, чем керамические обогреватели, направляют тепло на определенные области. Тепло конвекции, производимое керамическими нагревателями, будет уходить туда, куда при этом идут воздушные потоки.
    3. Керамические обогреватели теряют значительную часть своего тепла на конвекцию, которая нагревает воздух вокруг них, а не напрямую нагревает цель. С другой стороны, энергия, вырабатываемая кварцевыми нагревателями, идет прямо к цели без потерь в воздух.
    4. Кварцевые инфракрасные обогреватели обеспечивают очень быстрое время нагрева и охлаждения. Однако керамическим обогревателям требуется больше времени для нагрева циркулирующего воздуха и обогрева помещения за счет конвекции.
    5. Кварцевые обогреватели можно использовать для создания более тихого отопительного оборудования, так как в большинстве случаев движение воздуха от шумных конвекционных воздуходувок не требуется.
    6. В керамических нагревателях большая часть энергии теряется на нагрев керамического основного материала нагревателей, но кварц почти не поглощает энергию от нагревательного элемента, поэтому потери на основной материал очень минимальны.

    Теперь, когда стало понятно, что инфракрасные кварцевые обогреватели обладают более высокой производительностью, важно осознавать ценность качества. Вы должны инвестировать в высококачественные кварцевые обогреватели, чтобы реализовать описанные выше преимущества. Поэтому рекомендуется покупать кварцевые обогреватели у проверенного производителя, такого как Casso-Solar Technologies.Компания пользуется доверием заказчиков инфракрасных решений более 60 лет. Они поставляют высококачественные и высокопроизводительные инфракрасные обогреватели для различных областей применения и отраслей, таких как производство пластмасс, текстиля, стекла, металлов и т. Д.

    Связанные блоги

    Инфракрасные обогреватели

    против керамических — HomeTechLAB

    По мере развития технологий портативные обогреватели становятся все более популярными в современных домах. Полагаясь на зональное отопление для обогрева вашего дома, они экономят ваши затраты на электроэнергию, нагревая только те помещения, которые вы фактически занимаетесь.

    Так что же отличает отличный портативный обогреватель от остальных? И как узнать, что лучше всего подходит для вашего дома?

    В мире портативных обогревателей ведутся споры: между керамическими и инфракрасными системами обогрева. Обе эти системы используют преимущества снижения затрат на электроэнергию и зонального обогрева (и обе они убивают его прямо сейчас в отопительной отрасли в целом). Но, несмотря на их много общего, они полагаются на совершенно разные методы обогрева.

    Этот пост расскажет вам все, что вам нужно знать о инфракрасных обогревателях и керамических обогревателях ; объясните, как они выстраиваются друг против друга; как они работают; и который лучше всего подходит для вашего дома.

    Итог

    При выборе керамического и инфракрасного обогревателей следует учитывать три основных фактора:

    • Здоровье и безопасность;
    • Шумовое и световое загрязнение; и
    • Your Living Space

    Хотя есть и другие подкатегории, о которых я расскажу, например, тот факт, что инфракрасные обогреватели на самом деле дешевле в эксплуатации, чем керамические обогреватели, это большая тройка, о которой вы должны помнить.

    Итак, итоги? Инфракрасные обогреватели могут быть горячее на ощупь, но лучше для вашего здоровья в целом, чем керамические обогреватели.Они также тише, чем керамические обогреватели, но излучают устойчивое желто-оранжевое свечение при включении. И, наконец, керамические обогреватели выходят на первое место, когда дело доходит до обогрева больших помещений, в то время как инфракрасные обогреватели более эффективны при обогреве небольших или ограниченных жилых помещений.

    Как они работают: инфракрасное или керамическое

    Для более подробного обсуждения того, как работают инфракрасные обогреватели, прочтите мой пост «Сохраняйте тепло этой зимой, не увеличивая свой энергетический бюджет». Но это поможет вкратце разобраться, как работают инфракрасные и керамические обогреватели, прежде чем изучать, как это проявляется в плюсах и минусах.

    Керамические обогреватели

    Существуют два метода электрического обогрева : конвекционный и лучистый. Керамические обогреватели — это разновидность конвекционных обогревателей. Это стандартный метод отопления, который использовался веками. Это процесс нагрева путем перемещения или вытягивания воздуха над горячей поверхностью, а затем выдувания его в комнату. Вы можете использовать конвекционные обогреватели с вентилятором или без вентилятора, но принцип тот же: Все дело в циркуляции воздуха через систему обогрева, так что в конечном итоге весь воздух вокруг вас становится теплым.

    Инфракрасные обогреватели

    Инфракрасные обогреватели , с другой стороны, представляют собой тип лучистого обогревателя. Это означает, что они нагревают предметы напрямую. В случае инфракрасного излучения это означает, что инфракрасные лучи направляются по прямой линии, чтобы нагреть все, что находится на его пути. Это может быть стена вашей гостиной, которая также будет излучать тепло (и отражаться от нескольких дополнительных инфракрасных лучей), или это может быть человек, стоящий прямо перед ней. В отличие от конвекционных обогревателей, инфракрасные обогреватели не полагаются на воздушный поток или удержание горячего воздуха внутри.Вы можете оставить окно открытым в зимний день и по-прежнему получать такой же комфорт от инфракрасного обогревателя. Если вас интересует инфракрасный обогреватель, вы можете ознакомиться с нашим руководством для покупателей и лучшими предложениями здесь (Руководство для покупателей инфракрасных обогревателей).

    Как все это ломается?

    Преимущества керамического обогревателя

    Керамические обогреватели являются одними из последних достижений в области конвекционного обогрева, поскольку в них используются керамические пластины и алюминиевые перегородки для отвода электричества и тепла. Керамические пластины оказались невероятно эффективным источником нагрева, и, поскольку эти пластины могут оставаться относительно небольшими с хорошим эффектом, это делает их очевидным портативным вариантом.

    Эффективность и портативность — главные преимущества керамических обогревателей по сравнению с конкурирующими конвекционными обогревателями, но они не слишком хорошо сочетаются с инфракрасными. Основное преимущество керамики перед инфракрасным светом — это диапазон или площадь, в которой они могут нагреваться. Это просто связано с тем, что они используют свойства конвекционного нагрева, которые нагревают воздух в комнате, а не предметы напрямую.Итак, если вы оставите керамический обогреватель в ванной комнате, вы, вероятно, получите некоторый переток в соседние комнаты (то есть, если ваш дом хорошо изолирован и окна не открыты).

    Керамические обогреватели также немного дешевле при покупке, чем инфракрасные. Конечно, это зависит от марки, качества и модели системы отопления, но в целом керамические обогреватели при оформлении заказа обойдутся вам немного дешевле.

    Последний пункт: керамические обогреватели вообще не излучают света (кроме случаев, когда они включают электрический или цифровой термометр), они могут быть немного шумными.Поскольку в большинстве моделей используется вентилятор, который нагнетает теплый воздух по всему дому, он может варьироваться от тихого гудения до постоянного мурлыканья. Если вы смотрите телевизор или занимаетесь делом, этого, вероятно, не будет заметно. Но если вы похожи на меня и наслаждаетесь тишиной и покоем в ночное время, портативный керамический обогреватель, возможно, не станет вашим первым выбором для обогрева спальни.

    Преимущества инфракрасных обогревателей

    Прямое отопление

    Инфракрасные обогреватели смогли прочно войти на рынок в одной конкретной нише: отопление гаражей и мастерских.Проблема сохранения плохо изолированного, часто сырого и холодного рабочего пространства долгое время оставалась без решения. Наше обычное представление о тепле и тепле естественным образом включает в себя попытку сохранить теплый воздух (например, когда вы лежите под одеялом и не хотите, чтобы тепло ускользало!). Инфракрасные обогреватели обходят эту идею и вместо этого сосредотачиваются непосредственно на обогреве объектов (или людей). Это означает, что даже если ваш гараж подвержен сквознякам и протекает изоляция, вы все равно будете получать такой же уровень тепла от своей инфракрасной системы обогрева.

    Более эффективное отопление на 40%

    Это преимущество, хотя и возникло в гараже, оказалось, что его можно использовать и по всему дому. Это просто открытие: если вы собираетесь находиться в одном и том же месте в течение длительного периода времени, вы можете нагреть это пространство гораздо эффективнее за счет лучистого тепла, чем конвекции. Для этих случаев инфракрасные обогреватели , без сомнения, являются наиболее эффективными отопительными системами на рынке. Они потребляют всего 40% энергии, необходимой электрическим конвекционным обогревателям, чтобы обеспечить такой же уровень теплового комфорта.

    Избегайте побочных эффектов застоявшегося воздуха

    Они также создают более комфортное тепло в вашем доме или на рабочем месте. Под этим я в основном говорю о том факте, что инфракрасные обогреватели не полагаются на постоянную циркуляцию воздуха через вашу систему отопления, и они не требуют, чтобы вы держали один и тот же воздух в своем доме в течение всего дня, чтобы согреться. Это может привести к сухой или раздраженной коже и другим проблемам, таким как сбои иммунной системы и болезни. Также стоит отметить, что если у вас аллергия на пыль или у вас в прошлом были проблемы с конвекционными обогревателями, инфракрасные обогреватели снимут любые жалобы на реакцию.

    Избегайте шумового загрязнения

    Наконец, инфракрасные обогреватели работают невероятно тихо. Поскольку они не используют вентилятор для обдува вашего жилого помещения горячим воздухом, у них нет постоянного жужжания. Это также известно как «шумовое загрязнение», и инфракрасные обогреватели очень хорошо справляются с этой задачей. Однако, когда дело доходит до светового загрязнения, они не так незаметны, как керамические. Инфракрасные обогреватели светятся желто-оранжевым, когда они используются, и это может раздражать, если вы предпочитаете черный как смоль во время сна.

    Короткое видео о том, как работают инфракрасные обогреватели:

    Подведение итогов

    В конце концов, если вы сравниваете инфракрасные и керамические обогреватели, вы действительно смотрите на системы дополнительного обогрева. Я бы не рекомендовал ни одну из этих систем отопления в качестве основного источника. Я бы сказал, что у каждого есть своя ценность.

    Infrared существенно сэкономит вам на расходах на электроэнергию, если вы планируете обогревать гараж или рабочее место. Однако это не сильно повлияет на общую температуру в вашем доме.Наконец, инфракрасные обогреватели производят тепло только во включенном состоянии. В конвекционных обогревателях воздух остается теплым в течение длительного времени после выключения системы — это не относится к инфракрасным обогревателям, поскольку они нагревают объекты напрямую, а не косвенно через воздух.

    Керамические обогреватели — более надежный вариант обогрева жилого помещения. Между тем они потребуют немного больше энергии. Когда дело доходит до этого, это главный вопрос, который необходимо решить, прежде чем выбрать правильную систему отопления для вашего дома: сколько места вам нужно, чтобы обогреть; и сколько вы хотите потратить на оплату счетов за электроэнергию?

    С приведенной выше информацией и ответами на эти два вопроса вы сможете сделать эту зиму жаркой.Наслаждаться!

    В чем разница между галогенными / кварцевыми / вольфрамовыми / инфракрасными электрическими обогревателями для патио?

    Существует много различных типов электрических обогревателей для террасы, но вы можете спросить себя, в чем разница между ними? Глядя на множество обогревателей, доступных на рынке, вы могли заметить, что некоторые из них указаны как галогенные, галоген-кварцевые, вольфрамовые, инфракрасные, дальние инфракрасные, кварцевые и этот список можно продолжить!

    Между ними есть несколько тонких различий — но, по сути, кварц , вольфрам, галоген излучают инфракрасное излучение, близкое к среднему.Они будут светиться не совсем оранжевым или тускло-оранжевым цветом и очень похожи друг на друга.

    Когда мы говорим о галогенных обогревателях — мы имеем в виду газ, используемый в лампе или колбе для продления срока службы и увеличения яркости колбы — галоген-кварцевые обогреватели обычно имеют срок службы 3000-7000 часов. Они идеально подходят для больших открытых пространств, таких как сады.

    Кварц-вольфрамовые нагреватели стоят немного дороже и имеют большую площадь нагрева.Они прослужат от 5000 до 7000 часов — позолоченные кварцевые лампы увеличивают площадь нагрева и увеличивают срок службы этих ламп. Подходит для домашних и коммерческих пользователей. Они работают при более низкой температуре, поэтому их следует использовать в частично закрытых или экранированных помещениях, таких как пабы, сады или патио, по крайней мере, с одной ветрозащитной стеной.

    Керамические обогреватели не светятся и могут передавать инфракрасное излучение короткими, средними или длинными волнами. Их хватит на 10 000 часов. Из-за стоимости этих обогревателей они традиционно используются в коммерческих помещениях и находятся в помещении, а не на открытом воздухе из-за более низкой рабочей температуры.

    Обогреватели из углеродного волокна — это инфракрасные обогреватели слабого течения, способные выделять короткое, среднее или длинноволновое инфракрасное тепло. Они традиционно немного дешевле керамических обогревателей и, на наш взгляд, являются лучшими обогревателями для террасы на рынке — их обычно можно найти в коммерческих и топовых домашних обогревателях. Поскольку их можно найти как в отдельно стоящих, так и в настенных или потолочных вариантах, они подходят для всех пользователей, но не подходят для помещений, сильно подверженных воздействию ветра.

    Различные типы инфракрасного обогрева и пригодность

    9018 8
    Тип элемента / лампы Инфракрасный тип Глянцевый тип Пригодность Площадь нагрева (кв.м) Рабочая температура
    Hалог Инфракрасный Блики или слабые блики Дом и коммерция — На открытом воздухе и в открытых зонах (открытые зоны / середина сада) От 3 до 15 До 2700C
    Кварц / вольфрам Короткие и средние Инфракрасный Блики или слабые блики Дом и коммерция — На открытом воздухе и в частично закрытых помещениях (пабы, сады / патио и т. Д.) От 5 до 15 От 500C до 1500C
    Керамика Короткий, средний и длинный Инфракрасный Без бликов Коммерческое или элитное домашнее использование (внутри и в экранированных помещениях) от 10 до 30 от 300C до 900C
    Углеродное волокно Короткое, среднее и длинное инфракрасное излучение Блики или слабые блики Коммерческое или элитное домашнее использование (частично экранированные зоны — веранды / террасы / патио) от 15 до 35 Традиционно менее 500 ° C

    Длинная волна против короткой и средней волны

    Когда мы говорим об инфракрасном нагреве — мы описываем процесс движения энергии по прямой от источника, который затем направляется через оптические отражатели.Они должны быть распределены равномерно, чтобы обеспечить комфортное тепло, иначе в некоторых областях мы перегреемся, а в других — замерзнем. Выбор обогревателя с отражателем хорошего качества может иметь решающее значение для равномерного распределения тепла.

    Коротковолновое инфракрасное излучение

    Галогенные кварцевые обогреватели обеспечивают высокую интенсивность коротковолнового инфракрасного излучения. Они похожи на то, как солнце мгновенно согревает, когда вы выходите из облаков на солнечный участок. Это может быть довольно интенсивно и жарко, поэтому эти обогреватели лучше всего использовать на открытом воздухе, где вы можете подвергаться воздействию погодных условий.

    Длинноволновые и средневолновые инфракрасные обогреватели

    Длинноволновые и средневолновые обогреватели требуют некоторой защиты от элементов, поскольку они работают при более низкой температуре и нагревают окружающий воздух.

    Большинство бюджетных обогревателей снабжены средневолновыми волокнами и продаются как инфракрасные, однако они не будут обеспечивать много тепла и будут иметь меньшую площадь нагрева, чем рекламируется.

    Длинноволновые обогреватели идеально подходят для установки в помещении или в сильно закрытых помещениях, где требуется низкий уровень тепла.

    Итак, какой тип волны мне выбрать?

    Керамика
    Инфракрасный Тип Идеально подходит для
    Короткий и средний

    Большие открытые пространства

    Установка на большей высоте

    Самые низкие температуры

    Высокие уровни воздействия ветра

    Большое открытое пространство для обогрева

    Меньшая высота установки

    Умеренный воздушный поток

    Частично открытые участки

    Умеренно низкие температуры

    Дальнее инфракрасное излучение

    Небольшие или закрытые помещения

    9000 Установка внутри помещений

    Инфракрасные обогреватели и газовые обогреватели и конвективные обогреватели

    Современные обогреватели для террасы считаются гораздо более эффективными, чем газовые, поскольку они излучают до 86% своей энергии в виде лучистой энергии.Возможно, вы видели утверждения, что они на 100% эффективны, потому что почти вся входящая электрическая энергия преобразуется в инфракрасное излучение тепла внутри нити, которое затем поглощается одеждой и кожей.

    Газовые обогреватели

    Напротив, газовые обогреватели для террас нагревают воздух вокруг себя, тратя много энергии и производя много ненужных выбросов CO2. Мы бы порекомендовали использовать газовый обогреватель для террасы там, где электрическое питание не подходит, поскольку затраты как для домашних, так и для бизнес-пользователей на удивление высоки.

    Конвективные нагреватели / резистивные спиральные нагреватели

    Возможно, вы встречали переносной тепловентилятор, обычно продаваемый в супермаркетах или магазинах уцененных товаров (часто потребляющий от 1000 до 3000 Вт) — они работают, пропуская электрический ток через резистивный нагревательный змеевик, а затем с помощью вентилятора обдуть комнату горячим воздухом . В качестве альтернативы они могут нагревать масло или другой наполнитель для обеспечения конвективного тепла.

    В то время как эти типы обогревателей являются отличной альтернативой традиционным радиаторам для обогрева помещения, когда ваш котел находится в нерабочем состоянии, они работают только в закрытых и изолированных помещениях .Использовать их в качестве обогревателя для патио было бы бесполезно, так как вы тратите энергию, пытаясь нагреть пространство вокруг себя, а легкий ветерок сделает их бесполезными.

    Электрические инфракрасные обогреватели в целом являются наиболее эффективными обогревателями для террас, поскольку они преобразуют более 94% потребляемой энергии в тепло и производят до на 90% меньше выбросов углекислого газа , чем их газовые аналоги. Они также стоят значительно меньше с течением времени, чем газовые обогреватели.

    Интересно, сколько стоит обогреватель для террасы? Или на сколько хватит баллона с газом в обогревателе?

    Инфракрасные обогреватели премиум-класса

    Часто задаваемые вопросы — Infratech

    Почему стоит выбрать электрический обогреватель, а не газовый?

    Проще говоря, электронагреватели лучше выглядят, они более эффективны, их легче эксплуатировать и обслуживать.Электрические обогреватели имеют КПД более 90% и совершенно безопасны для использования в помещении или на открытом воздухе. Они также экономичны в эксплуатации и требуют минимального обслуживания, помимо периодической очистки. В отличие от газовых обогревателей, здесь нет клапанов, компонентов зажигания, движущихся частей или горелок, которые необходимо обслуживать или ремонтировать. Кроме того, электрические обогреватели не производят звука, запаха или токсичных выбросов.

    Электрические обогреватели

    также предлагают дополнительные возможности монтажа и установки. Их можно установить заподлицо в стандартный 8-футовый потолок с помощью нашей рамы для скрытого монтажа.При поверхностном монтаже они свешиваются на расстояние менее 9-1 / 2 дюйма от потолка. Для наиболее часто используемого потолочного газового обогревателя требуется минимальная высота потолка почти 10 футов, и при правильной установке он будет висеть почти на 24 дюйма ниже него.

    Электронагреватель также проще в использовании. Насладиться комфортным электрическим обогревом так же просто, как щелкнуть выключатель. Вы можете плавно регулировать интенсивность электрического нагревателя от нуля до 100% мощности с помощью Infratech Controls. Напротив, газовые обогреватели производят инфракрасную энергию только при максимально возможных настройках.

    Как я могу оценить стоимость операции?

    Электронагреватели экономичны в эксплуатации. Легко оценить ваши эксплуатационные расходы, умножив общее количество киловатт на ваш местный тариф на электроэнергию в «киловатт-час» (кВт · ч). Стандартные тарифы на электроэнергию варьируются от рынка к рынку. Ваша ставка должна отображаться в любом ежемесячном отчете за коммунальные услуги. Например, типичный обогреватель мощностью 3000 ватт (3 кВт) на полной мощности будет стоить 39 центов за час, исходя из тарифа на коммунальные услуги 13 центов за киловатт-час. Также имейте в виду, что ваш электрический обогреватель имеет более низкую стоимость приобретения, чем стандартный газовый обогреватель.

    Как определить, сколько обогревателей мне понадобится?

    Посетите страницу «Приступая к работе», чтобы ознакомиться с простыми шагами, которые помогут вам выбрать правильные обогреватели и параметры управления для вашего помещения. Для получения профессиональной помощи вам может потребоваться предоставить некоторую основную информацию о вашем районе, которое будет отапливаться. Мы рады помочь вам разработать систему, которая удовлетворит ваши потребности и ваш бюджет.

    Какой небольшой обогреватель я могу использовать?

    Всегда выбирайте обогреватель такого размера, который обеспечивает соответствующую тепловую мощность в соответствии с монтажной высотой и площадью покрытия.Выбрав меньший блок, вам может потребоваться больше нагревателей, чтобы получить такое же количество тепла. Если вы выбираете двухэлементный блок из эстетических соображений, вы будете концентрировать больше тепла в более тесном пространстве. Опять же, это может означать, что вам, возможно, потребуется больше приспособлений, чтобы обеспечить полное покрытие вашего района. Обогрев патио часто является компромиссом между функциональностью и желаемым внешним видом.

    Какого количества тепла мне следует ожидать?

    В своем центре тестирования пищевых продуктов компания Pacific Gas & Electric определила, что хорошая система обогрева внутреннего дворика (газовая или электрическая) обеспечит от 3 до 7 ° воспринимаемого тепла при температуре окружающей среды 60 ° F.Результаты испытаний показали, что температура более 7 ° слишком высока, чтобы сидеть в ней длительное время. В более холодных или сквозняках может потребоваться больше тепла; в защищенных или более теплых местах может потребоваться меньше. Каждая установка будет отличаться в зависимости от ожиданий наших клиентов.

    Электрический обогреватель стоит больше, чем газовая установка?

    Эксплуатационные расходы зависят от региона. По всей стране электрические обогреватели дешевле пропана и конкурентоспособны с природным газом. В зависимости от общего количества часов использования электрические обогреватели обычно имеют гораздо более низкую стоимость владения с учетом покупной цены и потребностей в обслуживании.По сути, это означает, что, хотя эксплуатация электрического агрегата в некоторых районах может стоить больше в час, обычно требуется 7-10 лет, чтобы сэкономить достаточно денег, работая на газе, чтобы возместить значительно более высокую закупочную цену, не говоря уже о стоимости регулярного обслуживания. для газового обогревателя.

    Могу ли я использовать свои обогреватели только при напряжении 120 вольт?

    Использование нагревателя на 110/120 вольт (максимум 1500 Вт) подходит для закрытых помещений, таких как гаражи, внутренние рабочие зоны или открытые пространства размером не более 5 x 5 футов.При обогреве больших площадей использование специальной цепи на 110/120 вольт нецелесообразно или экономично. Для схемы на 240 В потребуется такое же количество проводов, она будет обогревать значительно большие площади с большим комфортом и просто потребует двух пространств в панели выключателя, а не одного.

    В чем разница между питанием 208 вольт и 240 вольт?

    Многие новые дома и предприятия питаются напряжением 208 вольт, в отличие от более привычного варианта на 240 вольт.Перед заказом и установкой обогревателя очень важно определить свое напряжение в сети. Обогреватель на 240 вольт и 208 вольт будет производить только около 60% желаемой инфракрасной энергии. Свяжитесь с отделом маркетинга местного коммунального предприятия или проконсультируйтесь с лицензированным электриком, чтобы определить фактическое напряжение в месте вашего проживания. Обогреватели Infratech доступны в одно- и двухэлементных моделях на 120, 208, 240, 277 и 480 вольт.

    Какие у вас сертификаты безопасности?

    Все обогреватели Infratech Comfort зарегистрированы в Underwriters Laboratories (UL) и Canadian Underwriters Laboratories (cUL) в файле E 29825.Мы зарегистрированы в Новой Зеландии / Австралии и внесены в список CE в соответствии с файлом NSW 21732 Wakefield Laboratories. Все светильники Infratech также сертифицированы по классу IP X4.

    Стоит ли покупать твердотельные элементы управления Infratech?

    Полупроводниковые элементы управления

    Infratech обеспечивают наиболее эффективную и универсальную форму управления обогревателями. В то время как доступны другие средства управления с меньшими затратами, если в вашем помещении требуются обогреватели большего размера или несколько обогревателей, твердотельные элементы управления быстро станут вашим лучшим выбором для качественной установки.Свяжитесь с нами, и наш квалифицированный персонал поможет вам настроить обогреватели и элементы управления, которые лучше всего подходят для вашего проекта.

    В чем разница между нагревателями серий C и W?

    Обогреватели серий

    C / CD и W / WD обладают большими преимуществами электрического инфракрасного обогрева Infratech: экологичность, эффективность, отсутствие запаха и обширная трехлетняя гарантия. Нагреватели серии C и W доступны в различных вариантах мощности, размеров, цвета и управления. Чтобы увидеть разницу между Infratech C- и W-Series, щелкните здесь.

    Как долго прослужит кварцевый элемент Infratech?

    Кварцевые элементы

    Infratech рассчитаны на работу до 5000 часов. Во многих случаях нагреватель может эксплуатироваться годами, прежде чем потребуется его замена. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего конкретного нагревателя для получения конкретных инструкций и обязательно отключите питание вашего нагревателя, прежде чем пытаться заменить элемент.

    Кварцевые элементы лучше «коротковолновых» галогенных элементов?

    Если вас беспокоит атмосфера, внешний вид вашего интерьера и создание более расслабляющей обстановки, инфракрасные кварцевые элементы Infratech всегда будут лучшим выбором.Кварцевые элементы Infratech обеспечивают комфортное тепло на средних волнах. Продукты конкурентов с коротковолновыми галогеновыми элементами выделяют более интенсивное тепло, излучая очень яркий и резкий свет. Напротив, средневолновые элементы Infratech эффективно нагревают ваше пространство, обеспечивая при этом мягкое, теплое свечение, которое практически незаметно.

    Могу ли я установить декоративную панель Motif на обогреватель, устанавливаемый заподлицо?

    Декоративную облицовку Motif нельзя добавлять при установке заподлицо или встраиваемых обогревателей.Коллекция Motif предназначена для установки на обогреватели серии C или CD, устанавливаемые на поверхность, которые предназначены для установки на стене, потолке или опоре. Чтобы увидеть другие часто задаваемые вопросы о новой коллекции Motif, щелкните здесь.

    Могу ли я управлять обогревателями Infratech с помощью средств управления домашним освещением или систем управления домом?

    Да. Есть два способа интегрировать наши твердотельные элементы управления в вашу систему управления домом. Один разрешает только функции включения / выключения и таймера, переключая питание 120 В на аналоговый пульт дистанционного управления.Второй способ обеспечивает полную интеграцию с нашими средствами управления, предназначенными для приема сигнала постоянного тока 0–10 В от системы управления домом, для изменения интенсивности обогревателей. Свяжитесь с нами для получения полной консультации.

    Керамические обогреватели

    и инфракрасные обогреватели

    Вместо того, чтобы использовать дорогостоящие виды энергии, такие как газ или масло, для обогрева всего дома, более доступным и столь же удобным вариантом является использование обогревателя для обогрева определенных комнат.

    Два популярных варианта, инфракрасный обогреватель и керамический обогреватель, работают по принципу преобразования электрической энергии в тепло, но есть ключевые особенности, которые отличают их друг от друга.Приведенная ниже информация поможет вам понять эти различия и найти лучший способ сократить расходы на отопление.

    Инфракрасные обогреватели

    Самая уникальная особенность инфракрасных обогревателей заключается в том, что они не используют конвекцию и не просто выдувают горячий воздух. Вместо этого этот обогреватель излучает излучение в виде волн. Одним из огромных преимуществ этого является то, что тепло от излучения не зависит от воздуха в комнате и перед самим устройством, чтобы преодолеть расстояние до вашего дрожащего себя.Так что сквозняки — не проблема.

    Благодаря этому инфракрасные обогреватели отлично подходят для быстрого и целенаправленного обогрева. Если у вас есть небольшая комната или офис, где вы постоянно будете находиться в одном месте, это может быть подходящим вариантом. Кроме того, без вентиляторов или движущихся внутренних частей этот вариант работает тихо, эффективно и прост в обслуживании.

    Керамические конвекционные обогреватели

    Как следует из названия, керамические конвекционные обогреватели работают за счет конвекции. Это означает, что, как и в случае с кварцевым нагревателем с трубкой, керамический блок использует электричество для нагрева керамического сердечника в его центре.Затем вентилятор, который также работает от электричества, использует конвекционный нагрев, чтобы выдувать нагретый воздух из области ядра наружу в комнату.

    В отличие от инфракрасного обогревателя, тот факт, что тепло распространяется по воздушным потокам, означает, что это устройство не нацелено только на вас, а будет нагревать всю вашу комнату. Если вы находитесь в помещении, где вам нужно часто менять положение, или в большой комнате с несколькими людьми, конвекционный обогреватель — лучший способ убедиться, что все остаются в тепле.

    Они также могут содержать термостаты для саморегулирования и обычно обогревают комнату, используя меньше энергии, чем альтернативный вариант.

    Претензии

    Хотя, несомненно, дешевле подключить любой из этих отдельных блоков для обогрева небольшого пространства, а не всего дома, конкретная экономия энергии, время нагрева и эффективность будут зависеть от факторов, уникальных для вашего дома. К ним относятся цены на электроэнергию в вашем районе и даже то, насколько хорошо вы загерметизировали протечки, сквозняки и другие проблемы в вашем доме, которые позволяют уйти теплу.

    Эти 4 великолепных инфракрасных обогревателя обладают сверхвысокой энергоэффективностью

    Отзыв: Какой самый лучший и недорогой ИК-обогреватель на 2018 год?

    По мере того, как температура падает, мы ищем способы оставаться комфортными. Энергия стоит недешево, а тепло — один из основных источников утечки энергии.

    Помимо сбора дров, что мы можем сделать, чтобы снизить счет за электроэнергию?

    Инфракрасное тепло — это здорово. Он способен почти мгновенно нагреться, и мы используем его в основном для приготовления пищи.

    Инфракрасные обогреватели также отлично подходят для сохранения тепла. Они предлагают тепло по запросу с высокой эффективностью. Они бывают всех форм и размеров, от маленьких инфракрасных точечных обогревателей до больших блоков, способных обогреть всю квартиру.

    Мы написали эту статью, чтобы выделить и рассмотреть некоторые хорошие энергосберегающие инфракрасные обогреватели, в том числе кварцевые и тепловые лампы. Читать дальше!

    Что делает инфракрасный кварцевый обогреватель таким замечательным?

    Что отличает инфракрасные обогреватели от других электрических опций?

    Мгновенное нагревание :

    Как только вы его включите, инфракрасные обогреватели почти мгновенно согреют.

    В отличие от других, которые полагаются на атмосферную конвекцию, ИК использует электромагнитное излучение для передачи энергии. Даже в вакууме согреет.

    Энергосбережение :

    В реальном выражении инфракрасный обогреватель очень энергоэффективен. Около 86% потребляемой электроэнергии излучается в виде тепла. Практически мгновенный нагрев часто означает, что нагреватель можно включать реже и на более короткие периоды времени.

    Более того, энергия, которая не попадает прямо в вас, также нагревает ваш дом за счет конвекции.

    1) Dr. Infrared: энергоэффективный кварцевый инфракрасный обогреватель с хорошими отзывами

    Dr. Infrared: Проверить цену

    • Плюсы: Безопасный на ощупь, дистанционное управление, хорошая энергоэффективная автоматическая настройка, не повторяющаяся слишком часто.
    • Минусы: Заявления о обогреве квадратных футов преувеличены, устройство маленькое, но не крошечное.

    Популярный инфракрасный кварцевый инфракрасный обогреватель Dr. Infrared — одно из лучших предложений на рынке (хотя вы найдете похожие модели.)

    Это обогреватель двойного назначения, использующий каждый бит тепловой энергии, производимой инфракрасным излучением.

    Во-первых, есть большой кварцевый инфракрасный элемент для почти мгновенного прямого нагрева. Во-вторых, в устройстве используется низкоскоростной вентилятор, чтобы использовать конвекционное тепло, которое увеличивает температуру окружающей среды в помещении.

    Другими словами, это лучшее из обоих миров.

    Производитель заявляет, что этот высокоэффективный инфракрасный конвекционный обогреватель может обогреть до 1000 квадратных футов.По правде говоря, я думаю, что обогреватель справится с этим, но у него не должно быть проблем с 600 кв / фут или меньше.

    Это также довольно безопасно, так как внешний корпус никогда не будет слишком горячим, чтобы дотронуться до него.

    Имеет три настройки: автоматический, низкий (1000 Вт) и высокий (1500 Вт). Лучше всего подходит автоматический режим, позволяющий выбрать предустановленную температуру и позволить обогревателю использовать оптимальную мощность, что позволяет экономить электроэнергию.

    Получив множество восторженных отзывов покупателей, это один из лучших энергоэффективных инфракрасных обогревателей за свои деньги.

    2) Камин Lifesmart: привлекательный, хорошо проверенный, энергосберегающий

    Инфракрасный камин Lifesmart: Проверить цену

    • Плюсы : сияние и тепло камина на вашей коже, простота установки, безопасность для детей и домашних животных
    • Минусы : Не супер портативный

    Ничто не говорит об уюте, как свернуться калачиком у огня в комнате. холодные зимние месяцы. К сожалению, не у всех есть камин.

    Великолепный инфракрасный каминный обогреватель Lifesmart

    может стать лучшим вариантом.Когда дело доходит до воспроизведения теплого свечения огня, ИК-излучение является отличной заменой. И, в отличие от настоящего камина, вам не нужно беспокоиться о вентиляции.

    Он подключается к стандартной розетке на 110 В и потребляет 1500 Вт с низкоскоростным вентилятором. Вы можете настроить его на нужную вам температуру. Он способен обогреть комнату площадью не менее 500 квадратных футов.

    Как камин, этот обогреватель излучает теплое сияние. При ширине 31 дюйм и высоте 25 дюймов он не совсем маленький, но он оснащен роликами, которые упрощают его перемещение.

    Компания Lifesmart создала красивый энергоэффективный инфракрасный обогреватель, отзывы покупателей очень положительные.

    3) HM & DX: Отражающий колеблющийся инфракрасный обогреватель, портативный и дешевый

    HM & DX Reflective Infrared: Проверить цену

    • Плюсы : Хорошие отзывы, точечный инфракрасный обогрев, портативный размер, низкая цена
    • Минусы : недостаточно мощный, чтобы обогревать комнату, без конвекции.

    Устали от тряски воздуха и сухих глаз? Большинство обогревателей личного размера полагаются на принудительную конвекцию воздуха, которая в основном направляет на вас горячий воздух.

    Не так с IR. Этот небольшой отражающий инфракрасный обогреватель колеблется, излучая инфракрасное тепло в конусе.

    Нагреватель имеет защитную решетку, предотвращающую ожоги, и предохранитель при опрокидывании. Корпус тоже не сильно нагревается.

    Это устройство с меньшей мощностью, предназначенное для небольших помещений, с двумя настройками: низкая на 400 Вт и высокая на 800 Вт.Поскольку в нем нет вентилятора, он потребляет намного меньше энергии, чем воздухонагреватель с принудительной подачей воздуха с аналогичной номинальной мощностью.

    Он не так эффективен для обогрева больших помещений, как, скажем, Dr. Infrared, но он идеальный компаньон для холодного офиса или зимнего гаража. Вашей кошке это тоже понравится.

    4) Air Commander: колеблющийся энергоэффективный башенный обогреватель с ИК-подсветкой

    Элемент Lifesmart: Проверить цену

    • Плюсы : Тонкий дизайн легко встроить в ваше пространство, экологическая настройка снижает затраты
    • Минусы : Меньшее покрытие

    Сочетая в себе красивый внешний вид и энергоэффективность, Element от Lifesmart представляет собой тонко мощное устройство .

    Он имеет несколько особенностей, которые отличают его от большинства других кварцевых инфракрасных обогревателей, представленных на рынке. Во-первых, он не сидит на корточках, а тонкий, а это значит, что он легче помещается в укромных уголках.

    Еще одна важная особенность — встроенный бесшумный вентилятор, который перемещает воздух по комнате.

    Он явно разрабатывался с целью экономии. Режим Eco с низким энергопотреблением 1000 Вт, кажется, не очень часто работает. Это меньший по размеру блок, предназначенный для обогрева около 150 квадратных футов.

    Обладая утонченным внешним видом, небольшими размерами и тонким дизайном, это один из лучших инфракрасных обогревателей для экономии энергии на меньшем пространстве.


    Сохраняя уют:

    Имейте в виду, что все вышеперечисленное — это электрические обогреватели. Они не являются конкурентами для кондиционирования воздуха. Тем не менее, эти недорогие альтернативы могут сэкономить деньги на счете за электроэнергию, особенно если вам не нужно отапливать каждую комнату в доме.

    Пропустил ли я какие-нибудь отличные инфракрасные модели? Хотите больше информации о технологии? Не стесняйтесь оставлять комментарии внизу.

    Инфракрасный или масляный нагреватель: 21 за и против

    Между инфракрасным обогревателем и масляным обогревателем есть явные различия. Но на самом деле их очень просто понять. В этой статье я собираюсь показать вам 21 плюс и минус использования инфракрасного обогревателя по сравнению с масляным обогревателем, чтобы вы знали, какой из них подходит вам лучше всего.

    Разница между инфракрасными обогревателями и масляными обогревателями заключается в том, что инфракрасные обогреватели предназначены для быстрого и направленного нагрева и повышения эффективности, в то время как масляные обогреватели предназначены для замены вашего домашнего обогревателя за счет равномерного и более мощного обогрева целых комнат.

    Чтобы узнать больше о точных различиях между инфракрасными и масляными обогревателями, давайте рассмотрим все плюсы и минусы.

    1. Вес

    Масляный обогреватель

    Pro: Тяжелее из-за прочного и прочного металлического корпуса.

    Con: Тяжелее, менее портативно.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Легкий, удобный для переноски.

    Con: Большие инфракрасные обогреватели тоже могут быть тяжелыми.

    Обычно масляные обогреватели тяжелее инфракрасных из-за их большого металлического корпуса, заполненного маслом. Инфракрасные обогреватели легче, потому что они часто изготавливаются из более легких материалов, таких как пластик или тонкий металл.

    Также почти ничего не весят нагревательные элементы инфракрасного обогревателя. Это легкие инфракрасные трубки.

    Но есть исключения: есть несколько больших инфракрасных обогревателей, которые тоже могут стать тяжелыми. В верхнем ценовом диапазоне, где вы получаете большие обогреватели, инфракрасные обогреватели могут стать такими же тяжелыми, как и масляные обогреватели.Итак, вес инфракрасного обогревателя и масляного обогревателя зависит от модели к модели.

    Большинство масляных обогревателей весят около 25 фунтов, тогда как большинство инфракрасных обогревателей весят всего 10 фунтов. Однако вы можете найти более легкие (мини) масляные обогреватели и более крупные инфракрасные обогреватели, которые также весят 25 фунтов.

    2. Размер

    Масляный обогреватель

    Pro: Большой, но компактный (не слишком большой)

    Con: Иногда слишком большой.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: От мала до велика — вы найдете все размеры.

    Вы можете приобрести инфракрасные обогреватели абсолютно любого размера. От очень маленьких настольных обогревателей, которые можно использовать в офисе, до действительно больших и мощных обогревателей, способных обогревать целые квартиры.

    Размер инфракрасного обогревателя не ограничен. Производители могут легко изменить размер инфракрасного нагревательного элемента.

    Напротив, масляные обогреватели не могут быть сколь угодно большими. Слишком большие модели были бы слишком тяжелыми для обработки. Вот почему в основном масляные обогреватели аналогичных размеров.Они компактны и малы по размеру. Масляные обогреватели сначала кажутся большими. Но им нужен хороший размер, чтобы равномерно распределять тепло.

    Обычно масляные обогреватели универсальны. Конечно, есть исключения. Вы можете, например, найти мини-нагреватели масла или нагреватели масла с очень тонкими нагревательными элементами. Однако, используя их, вы жертвуете теплопроизводительностью.

    3. Скорость нагрева

    Масляный обогреватель

    Con: Медленная скорость нагрева.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Высокая скорость нагрева.Достигает полного разогрева в течение минуты.

    Скорость нагрева в основном определяется технологией, используемой в нагревателе. Скорость нагрева — одно из фундаментальных различий между инфракрасным обогревателем и масляным обогревателем. И это одно из ключевых различий, которое вам нужно, чтобы решить, какая модель вам больше подходит.

    Вам нужен быстрый нагреватель или медленная и устойчивая модель?

    Инфракрасные обогреватели работают очень быстро. Это гоночные машины среди обогревателей. Инфракрасному обогревателю требуется всего одна минута, чтобы полностью нагреться.Как только вы включите инфракрасный обогреватель, вы почувствуете исходящее тепло. Это отличное решение, если вы замерзаете и хотите сразу согреться.

    Масляным обогревателям нужно больше времени. Они улитки среди обогревателей. Им нужно несколько минут, чтобы согреться. Причина в том, что металлический корпус содержит много масла для распределения тепла. Прежде чем любое тепло достигнет вас, обогреватель должен сначала нагреть масло. На это нужно время. Из-за этого масляные обогреватели подходят для более длительных периодов отопления, например, для поддержания тепла в гостиной в течение всего вечера.

    4. КПД

    Масляный обогреватель

    Pro: Эффективное отопление больших помещений.

    Con: Неэффективен на открытом воздухе.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Эффективное отопление небольших помещений.

    Con: Неэффективное отопление больших помещений.

    Оба обогревателя, инфракрасный и масляный обогреватели эффективны по-своему. Вам просто нужно знать, для чего вы хотите их использовать. Каждый из них лучше всего подходит для определенных приложений.

    Инфракрасные обогреватели производят направленное тепло (излучение), которое нагревает только пространство перед обогревателем. Вот почему инфракрасные обогреватели на 40% эффективнее других обогревателей. Это потому, что вы можете сосредоточить тепло в одном направлении. По этой причине инфракрасные обогреватели хороши для обогрева одиноких людей. На них можно направить обогреватель. Но целые комнаты трудно обогреть с помощью инфракрасного излучения, потому что инфракрасные лучи обычно не покрывают всю комнату.

    Напротив, масляные радиаторы распределяют тепло более равномерно.Они производят теплый воздух, который распространяется повсюду в комнате. Из-за этого масляные обогреватели лучше обогревают большие помещения.

    Однако масляные обогреватели вообще не могут обогревать улицу. Ветер сразу уносит теплый воздух, а направленное тепло инфракрасного обогревателя противостоит ветру. Вы не можете сдуть радиацию.

    5. Цена

    Масляный обогреватель

    Pro: Выгодно по цене.

    Con: Немногочисленные модели в более низких ценовых категориях.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Еще обогреватели в более низких ценовых категориях.

    Масляные обогреватели и инфракрасные обогреватели доступны в очень схожих ценовых диапазонах. Вы можете найти большинство моделей от 50 до 200 долларов.

    Однако в более низком ценовом диапазоне можно найти больше инфракрасных обогревателей. Я предполагаю, что причина в том, что их легче производить за границей и импортировать, чем нагреватели тяжелого масла. Вот почему существует много дешевых инфракрасных обогревателей: их легче доставить.

    Тем не менее, вы можете найти масляные обогреватели для дешевых и инфракрасные обогреватели, которые дорогие. Нет никаких реальных ограничений на цену, которую вы платите.

    Однако помните, что масляный обогреватель лучше подходит для обогрева больших помещений. Это означает, что за ту же цену вы можете обогреть больше места. Между тем инфракрасные обогреватели более эффективны в долгосрочной перспективе. Долгосрочные затраты на использование инфракрасного обогревателя обычно ниже.

    6. Безопасность

    Масляный обогреватель

    Pro: Очень безопасно.Также безопасно прикасаться.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Очень безопасно.

    Con: Касаться небезопасно.

    Масляные обогреватели и инфракрасные обогреватели обладают множеством функций безопасности. От сертификатов безопасности до защиты от перегрева, автоматического отключения, защиты от опрокидывания и всего, что вы хотите, чтобы чувствовать себя в безопасности.

    Однако есть одно небольшое отличие, которое делает масляные обогреватели немного безопаснее.

    Инфракрасные обогреватели излучают тепло через определенную область, откуда тепло выходит.Этот участок обычно защищен металлической сеткой, поэтому руку внутрь нельзя засунуть. Несмотря на то, что металлическая сетка является мерой безопасности, она также нагревается и становится горячей на ощупь. Я попробовал сам и обжег пальцы.

    Напротив, масляные обогреватели распределяют свое тепло по большой поверхности. Таким образом, тепло распределяется равномерно, а не сосредотачивается. Вот почему к масляным обогревателям обычно безопасно прикасаться, и они не нагреваются.

    7. Переносимость

    Масляный обогреватель

    Pro: Ролики повышают портативность.

    Con: Все еще довольно сложно транспортировать по сравнению с другими обогревателями.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Высокая портативность, удобство транспортировки.

    Когда вы хотите переместить обогреватель в другую комнату, мобильность становится важной.

    Из-за меньшего веса этот балл выигрывают инфракрасные обогреватели. Их легко поднимать и зажигать. Обычно они уже удобны для переноски или имеют встроенную ручку для удобной переноски.

    С другой стороны, масляные радиаторы тоже стараются изо всех сил.Часто они поставляются с роликами, поэтому вы можете легко перемещать их. Однако масляные обогреватели становится очень трудно транспортировать, когда вам приходится перемещать их наверх. Ролики полезны только до тех пор, пока обогреватель остается на одном этаже.

    8. Теплопроизводительность

    Масляный обогреватель

    Pro: Очень высокая теплопроизводительность. Накапливает и производит много тепла.

    Инфракрасный обогреватель

    Con: Низкая теплопроизводительность. Тепло сразу пропадает после выключения.

    Тепловая мощность — это количество тепла, которое обогреватель накапливает и излучает с течением времени. Большая теплопроизводительность означает больше тепла и большую нагревательную способность.

    Инфракрасные обогреватели абсолютно не обладают нагревательной способностью. Как только вы выключите инфракрасный обогреватель, тепло сразу же исчезнет. Он не накапливает тепло.

    Между тем масляные радиаторы обладают высокой теплопроизводительностью. Даже после их выключения масло остается прежним и продолжает отдавать тепло, пока не остынет. Это похоже на то, как работает грелка.

    Вот почему масляные обогреватели могут нагреваться более равномерно и лучше отводят тепло в течение более длительных периодов времени.

    9. Универсальность

    Масляный обогреватель

    Con: Низкая универсальность. Используется только в закрытых помещениях.

    Инфракрасный обогреватель

    Con: Высокая универсальность. Полезно во многих местах.

    Масляные обогреватели лучше всего подходят для обогрева закрытых помещений. В частности, они созданы для отопления дома. Но они также могут согреть небольшие деревянные мастерские.Проблема с масляными обогревателями в том, что они пытаются нагреть воздух в комнате. Поэтому они бесполезны (по сравнению с инфракрасными обогревателями) при обогреве неизолированных помещений. Вы также не можете использовать их на открытом воздухе.

    Инфракрасные обогреватели намного универсальнее. Им можно отапливать в помещении, в гаражах, неизолированных помещениях, на чердаках и даже на улице. В принципе, вы можете использовать их где угодно. Причина в том, что инфракрасное тепло — это особый тип тепла, которое согревает вас, даже когда воздух вокруг вас холодный.Это похоже на то, как солнечные лучи ощущаются зимой.

    10. Техническое обслуживание

    Масляный обогреватель

    Pro: Регулярное обслуживание не требуется.

    Con: Трудно исправить, если он сломается.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Не требует обслуживания. Легче исправить.

    Если вы не электрик, вам не следует выполнять какие-либо работы по обслуживанию обогревателя. Тем не менее, этот момент важен на случай, если ваш обогреватель сломается.

    Есть возможность поручить электрику починить ваш обогреватель.Итак, вот разница в обслуживании инфракрасного обогревателя и масляного обогревателя.

    Инфракрасные обогреватели — это, как правило, более простые типы обогревателей, которые вам легко понять. Они состоят из ступени преобразования энергии и ступени нагрева. Для тех, кто любит электронику, нетрудно найти проблему.

    Масляные обогреватели немного сложнее. У них аналогичная ступень преобразования энергии и нагрева. Однако нагревательный элемент заключен в металлический корпус, и его очень сложно исправить.

    Если масляный обогреватель сломается, скорее всего, вам лучше купить новый.

    Тем не менее, оба нагревателя не требуют обслуживания, и вам не нужно их регулярно проверять.

    11. Типовой проект

    Масляный обогреватель

    Con: Масляные обогреватели выглядят примерно одинаково. Хороший дизайн — редкость.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Все дизайны по вашему желанию.

    Масляные обогреватели выглядят как обычные обогреватели. И все они выглядят примерно одинаково. У них есть термостат, прикрепленный к металлическому корпусу. Вот и все. Здесь нет необычного дизайна, и сложно найти красивый.Масляные обогреватели сложно разместить в стильной квартире. По крайней мере, вам придется потратить время на поиски красивой модели, которая соответствует вашим целям.

    Между тем инфракрасные обогреватели доступны во всех размерах, формах и дизайнах. Из того, что я видел, вы можете найти модели, которые подходят к любому стилю, который вы хотите. Особое внимание уделяется инфракрасным обогревателям.

    12. Комфорт

    Масляный обогреватель

    Pro: Масляные обогреватели вырабатывают равномерное тепло.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Сухое тепло, напоминающее солнечный свет.

    Когда вы используете обогреватель в течение всего дня, важно, чтобы тепло, которое он выделяет, было приятным и вам было комфортно с ним.

    Мне кажется, что инфракрасное тепло похоже на солнечный свет. Кроме того, это очень похоже на жар в камине. Это очень сфокусированное тепло, и кажется, что оно сушит вашу кожу. Теперь у вас может возникнуть ощущение сухой кожи, когда вы сидите у костра. Вот статья о 3 обогревателях, которые не сушат воздух!

    Когда рядом со мной находится инфракрасный обогреватель, когда я работаю, он нагревает только одну сторону моего тела, что мне не очень нравится.

    Между тем масляные обогреватели вырабатывают тепло, которое намного лучше. Тепло не зависит от излучения, но согревает воздух, что делает его более комфортным. Также масляные обогреватели равномерно обогревают комнату.

    13. Хранилище

    Масляный обогреватель

    Con: Можно хранить, но трудно разместить в небольшом складском помещении.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Легко хранить.

    Летом не всегда хочется держать обогреватель в комнате.Значит, вам нужно его хранить.

    Но какой из них лучше подходит для кладовой? Инфракрасный или масляный обогреватель?

    Оба обогревателя определенно легко разместить в кладовке. Обычно масляные обогреватели немного больше и громоздки, поэтому их сложнее хранить в небольших помещениях. К тому же они очень тяжелые, так что их действительно не положишь на полку.

    Инфракрасные обогреватели легко хранить. Они меньше и легче, поэтому вы можете легко положить их, где захотите. И вы можете легко их вынуть в любой момент.

    14. Наличие

    Масляный обогреватель

    Pro: Доступно везде.

    Con: Трудно найти в небольших местных магазинах.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Доступно везде.

    Вы можете легко найти оба типа обогревателей в Интернете. Нет никакой разницы в доступности между инфракрасным обогревателем и масляным обогревателем.

    Однако в местных магазинах инфракрасные обогреватели больше присутствуют — по крайней мере, там, где я живу. Причина, вероятно, в том, что они дешевле, проще в продаже и более портативны.Люди возненавидели бы покупать масляный обогреватель с полки и нести его домой.

    Оба типа используемых обогревателей можно найти в Интернете. Таким образом, вы можете получить еще более выгодные сделки.

    15. Использование на ночь

    Масляный обогреватель

    Pro: Можно работать в ночное время.

    Инфракрасный обогреватель

    Con: Излучает свет, нарушающий сон.

    Когда вы используете обогреватель на ночь, вам нужно равномерное и продолжительное тепло. Это уже подскажет, какой обогреватель лучше.

    Кроме того, вы хотите, чтобы он обладал достаточной мощностью даже при более низких настройках и достаточным количеством функций безопасности.

    Важное примечание: используйте обогреватель только на ночь, когда вы дома.

    Инфракрасные обогреватели не подходят для ночного обогрева. Даже если они обеспечивают достаточно тепла и оснащены всеми необходимыми функциями безопасности. Нагревательные элементы инфракрасного обогревателя светятся красным светом, что определенно мешает вашему сну.

    Напротив, масляные обогреватели не излучают света и лучше подходят для обогрева комнаты в течение ночи.Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать о 3 лучших масляных обогревателях, которые могут работать за ночь!

    Оба обогревателя, инфракрасный и масляный обогреватели в ночное время бесшумны.

    16. Шум

    Масляный обогреватель

    Pro: Очень тихо.

    Con: Иногда может издавать щелкающий звук (во время нагрева и охлаждения).

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Бесшумный.

    Con: Также издает щелчок.

    Оба нагревателя бесшумны до тех пор, пока вы не купите специальные модели со встроенным вентилятором.Обычно вы можете проверить это в описании продукта.

    Когда инфракрасный обогреватель по сравнению с масляным обогревателем нагревается или остывает, они оба иногда могут издавать щелкающие звуки из-за расширения и сжатия материала поверхности. Из-за тепла материал немного перемещается и издает небольшой шум, когда снимает напряжение. Это нормально, и этого нельзя избежать.

    Однако эти щелкающие звуки очень редки.

    Также возможно, что трансформатор гудит (очень) тихо или инфракрасные лампы гудят.

    Как правило, обогреватели обоих типов относительно бесшумны, и их можно включать во время сосредоточенной работы или во время сна.

    17. Дети и домашние животные

    Масляный обогреватель

    Pro: Безопасно для детей и домашних животных.

    Инфракрасный обогреватель

    Con: Часто горячие на ощупь.

    Если у вас дома есть дети или домашние животные, вы хотите убедиться, что никто не пострадает. Итак, какой обогреватель для безопасности детей и домашних животных лучше? Инфракрасный или масляный?

    Поскольку инфракрасные обогреватели имеют отверстие, через которое выходит все тепло, они обычно горячие на ощупь в этой области.Отверстие обычно защищено металлической сеткой, поэтому вы не можете просунуть руку внутрь и напрямую прикоснуться к нагревательному элементу. Однако эта металлическая сетка тоже нагревается.

    Масляные обогреватели, напротив, имеют большую поверхность, а нагревательный элемент выполнен в масле. Итак, горячих точек нет. Масляные обогреватели нагреваются, но недостаточно, чтобы быть опасным.

    Изображение Марка Turnauckas

    18. Использование вне помещений

    Масляный обогреватель

    Con: Не используется на открытом воздухе.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Можно использовать на открытом воздухе.

    Какой обогреватель лучше всего подойдет для вашей следующей вечеринки в саду? Какой из них поставить в палатке для вечеринок следующим летом?

    Поскольку инфракрасное излучение нагревает предметы, а не воздух, вы можете чувствовать тепло даже на улице. Вот почему инфракрасный порт подходит для вечеринок в саду или обогрева гаража. Кроме того, тепло направлено, что очень удобно на вечеринках. Гости, которым холодно, могут стоять рядом с обогревателем. Другие могут проводить время в другом месте.

    «Уличные инфракрасные обогреватели нагревают определенные области и объекты, а не воздух, вы не тратите впустую энергию и экономите деньги на счетах за коммунальные услуги».co.uk

    Масляные обогреватели неэффективны для работы на открытом воздухе, потому что они пытаются нагреть воздух. На улице ветер унесет любую жару. Масляные обогреватели — это пустая трата энергии, когда вы запускаете их на открытом воздухе.

    19. Термостат

    Масляный обогреватель

    Pro: Лучшие термостаты.

    Инфракрасный обогреватель

    Con: Обычно не так хорошо, как масляные обогреватели.

    Как правило, контроль температуры работает нормально с обоими обогревателями. Для большинства инфракрасных и масляных обогревателей вы можете найти регуляторы температуры в двух разных конструкциях.

    Либо это простой выключатель питания, где вы можете установить желаемую мощность (обычно 750 Вт или 1500 Вт). Или это более продвинутый термостат, в котором вы можете установить желаемую температуру.

    С точки зрения инженера, легче контролировать температуру масляного обогревателя, потому что он нагревает окружающий его воздух. Таким образом, термостат измеряет текущую температуру, затем сравнивает ее с установленной вами и вносит автоматические поправки.

    С инфракрасными обогревателями это сложнее, потому что инфракрасные лучи труднее измерить.

    Вот почему большинство (но не все) инфракрасные обогреватели поставляются с простыми выключателями питания, а масляные обогреватели имеют термостат.

    Но вы можете найти оба типа управления для обоих обогревателей.

    20. Стабильность

    Масляный обогреватель

    Pro: Очень стабильно. Построен из твердых и тяжелых материалов.

    Инфракрасный обогреватель

    Con: Обычно довольно хрупкие.

    Масляные обогреватели более устойчивы, чем инфракрасные, из-за их тяжелого металлического корпуса, в котором находится масло.Их конструкция делает их стабильными. Масляные обогреватели должны выдерживать перепады давления (из-за нагрева масла), поэтому они должны быть надежными.

    Инфракрасные обогреватели зачастую дешевле и менее стабильны. С пластиковой поверхностью и частями, которые не такие твердые, как должны быть. Но если подумать, инфракрасные обогреватели вовсе не обязательно должны быть стабильными. Все, что они делают, это излучают тепло. В них не так много масла, как в масляных обогревателях.

    Вот почему масляные обогреватели более стабильны, чем инфракрасные.

    21. Прочность

    Масляный обогреватель

    Pro: Очень прочный. Длится до десятилетий.

    Инфракрасный обогреватель

    Pro: Долговечность, но немного меньше, чем у масляных обогревателей.

    У обоих нагревателей нет движущихся частей. Таким образом, они не могут изнашиваться. Это делает оба типа нагревателей (инфракрасный и масляный) очень долговечными.

    Однако я всегда вижу тонны использованных масляных обогревателей для продажи в Интернете (на eBay или Craigslist), которые люди находят в своих гаражах.Кажется, они длятся десятилетиями.

    Инфракрасные обогреватели обычно состоят из менее прочных материалов, поэтому они не работают так же долго, как масляные обогреватели.

    По сравнению с другими типами обогревателей (например, керамическими) инфракрасные и масляные обогреватели очень долговечны.

    Инфракрасный или масляный нагреватель — что выбрать?

    Ответ: Инфракрасные обогреватели лучше подходят для вас, если вам нужен быстрый обогрев на все случаи жизни и вы хотите, чтобы ваш обогреватель был универсальным. С другой стороны, масляные обогреватели — лучший выбор для замены системы отопления и надежного обогрева большого помещения в течение длительного времени.

    Какой из них вы предпочитаете?

    Вы можете легко определить, какой тип обогревателя вам нужен, составив контрольный список для каждого из пунктов этой статьи.

    Запишите плюс и минус для каждого пункта, который вам нравится и не нравится. Затем вы можете подсчитать баллы (добавить плюсы, вычесть минусы) и выяснить, какой из них лучше для вас лично.

    Атрибуты : Заглавное изображение — Маслонаполненный обогреватель Pelonis и инфракрасный обогреватель Air Choice

    Об авторе
    Дэниел Хирш

    Дэниел — инженер-электрик, блоггер и автор.Он изучал электротехнику и информационные технологии и решил вести блог о обогревателях после работы в индустрии датчиков температуры.

    .

    Что такое статическое давление в системе отопления: База знаний ➔ Статьи и полезная информация

    База знаний ➔ Статьи и полезная информация

    Для правильного функционирования отопительной системы крайне важно поддерживать необходимое давление в системе отопления. В случае если этот параметр изменяется в какую-либо сторону, возможны значительные сбои в работе, в зависимости от того, какое давление в системе отопления, они вполне могут привести к серьезной поломке. В частности, значительное повышение давления (до предельного уровня) может стать причиной разрушения отдельных элементов или даже полной остановки системы. А вот снижение давление в системах, где задействован циркуляционный насос, нередко вызывает кавитацию – вскипание теплоносителя. Поэтому обеспечить нормальное давление в системе отопления – это важное условие эффективной работы отопительной системы вашего жилища.

    По сути, это воздействие жидкости на внутренние стенки элементов системы. При этом рабочее давление в системе отопления – является давлением, которое допускает работу системы при включенном нагревательном приборе и насосе. Следует отметить, что данная величина есть сумма: статическое давление в системе отопления, оказываемое столпом теплоносителя и динамическое давление, которое возникает при работе циркуляционного насоса.

    В таком случае рабочее давление – величина, которая обеспечивает нормальную работу всех компонентов системы (насос, нагревательный прибор, расширительный бак), то есть, оптимальное давление в системе отопления.

    Давление в автономно работающей системе отопления частного дома должно составлять 1,5-2 атмосферы. В домах, подключенных к централизованной теплосети, это значение зависит от этажности объекта. В малоэтажных зданиях величина давления в отопительной системе находится в диапазоне 2-4 атмосферы. В домах-девятиэтажках данный показатель равен 5-7 атмосферам. Для систем отопления высотных сооружений оптимальным значением давления считается 7-10 атмосфер. В теплотрассе, идущей под землей от ТЭЦ до точек теплопотребления, теплоноситель подается под давлением в 12 атм. Для снижения напора горячей воды на нижних этажах многоквартирных домов используют регуляторы давления. Повысить напор теплоносителя на верхних этажах позволяет насосное оборудование

    При пробном запуске отопительной системы следует проводить испытание таким образом, как давление воды в системе отопления. То есть – система запускается с давлением, которое превышает нормальное рабочее примерно в 1,5 раз. Это позволяет не только проверить качество радиаторов, но и обнаружить незначительные протечки и дефекты системы (если они присутствуют). Такой простой метод позволяет исправить некоторые неполадки до начала отопительного сезона, определив минимальное давление в системе отопления.

    Статическое давление в системе отопления


    Испытание системы отопления

    Системы отопления обязательно тестируют на устойчивость к давлению

    Из этой статьи вы узнаете, что такое статическое и динамическое давление системы отопления, зачем оно нужно и чем отличается. Также будут рассмотрены причины его повышения и понижения и методы их устранения. Помимо этого, речь пойдет о том, каким давлением испытывают различные системы отопления и способы данной проверки.

    Виды давления в отопительной системе

    Выделяют два вида:

    • статистическое;
    • динамическое.

    Что такое статическое давление системы отопления? Это то, которое создаётся под воздействием силы притяжения. Вода под собственным весом давит на стенки системы с силой пропорциональной высоте, на которую она поднимается. С 10 метров этот показатель равен 1 атмосфере. В статистических системах не задействуют нагнетатели потока, и теплоноситель циркулирует по трубам и радиаторам самотеком. Это открытые системы. Максимальное давление в открытой системе отопления составляет около 1,5 атмосферы. В современном строительстве такие методы практически не применяются, даже при монтаже автономных контуров загородных домов. Это связано с тем, что для такой схемы циркуляции надо применять трубы с большим диаметром. Это не эстетично и дорого.

    Динамическое давление в системе отопления можно регулировать

    Динамическое давление в закрытой системе отопления создается искусственным повышением скорости потока теплоносителя при помощи электрического насоса. Например, если речь идет о многоэтажках, или крупных магистралях. Хотя, теперь даже в частных домах при монтаже отопления используют насосы.

    Важно! Речь идет об избыточном давлении без учета атмосферного.

    Каждая из систем отопления имеет свой допустимый предел прочности. Иными словами, может выдержать разную нагрузку. Чтобы узнать какое рабочее давление в закрытой системе отопления, надо к статическому, создаваемому столбом воды, добавить динамическое, нагнетаемое насосами. Для правильной работы системы, показания манометра должны быть стабильными. Манометр – механический прибор, измеряющий силу,  с которой вода движется в системе отопления. Он состоит из пружины, стрелки и шкалы. Манометры устанавливаются в ключевых местах. Благодаря им можно узнать какое рабочее давление в системе отопления, а также выявлять неисправности в трубопроводе во время диагностики.

    Перепады давления

    Чтобы компенсировать перепады, в контур встраивается дополнительное оборудование:

    1. расширительный бачок;
    2. клапан аварийного выброса теплоносителя;
    3. воздухоотводы.

    Скачки рабочего давления в системе отопления могут быть спровоцированы различными причинами. В процессе эксплуатации может наблюдаться повышение или понижение давления. Рассмотрим основные причины такого явления и будем разбираться, как с этим бороться.

    Причины понижения

    При понижении рабочего давления циркуляция воды может просто остановиться, так отключится нагреватель. Помимо этого, низкая скорость теплоносителя приведет к тому, что на отдаленные участи контура вода будет доходить с большими теплопотерями, или, вообще, не дойдет. Причинами такого явления может быть:

    Чтобы найти место, где протекает вода надо обследовать каждый узел. Делать это следует очень внимательно. Бывают случаи, когда утечка настолько мизерна, что незаметна визуально. Также могут образоваться микроскопические трещины на теплоносителе.

    Если насосы перестают качать воду по трубам,  то норма давления в системе отопления не может быть соблюдена. Все насосы электрические, поэтому причиной может стать его обесточивание. В первую очередь, надо проверить его подпитку от электросети. Если все в порядке, возможно, сломался механизм. В этом случае насос придется заменить.

    • неисправность расширительного бачка;

    Бачок компенсирует расширение воды при нагревании. Он состоит из двух камер, которые разделены резиновой мембраной. Одна камера с газом, вторая для воды. В газовой камере есть ниппель, через который можно подкачивать воздух обычным насосом. Падение давления может наблюдаться, если в газовой камере недостаточный объём воздуха или если порвалась мембрана. В первом случае надо открутить бачок, спустить с него воду и воздух, а потом накачать необходимое количество атмосфер. Во втором случае – только замена. Также причиной падения рабочего давления в системе отопления может быть недостаточный объём бачка. В этом случае необходимо установить дополнительный бак.

    Причины повышения

    Повышенное давление в открытой или закрытой системе отопления свидетельствует о ее неисправности. Почему это происходит:

    • образование воздушной пробки;

    Воздушная пробка может стать причиной изменения рабочего давления

    Если в трубе есть воздух, он оказывает сильное сопротивление потоку теплоносителя, не пропуская его дальше. Таким образом, горячая вода просто не доходит до некоторых участков. Вследствие — холодные радиаторы и опасность размораживания. Для удаления воздушных пробок в вероятных местах их образования устанавливаются воздухоотводы.

    Они автоматически выпускают воздух наружу. Также из-за воздушной пробки рабочее давление может повыситься в радиаторах отопления. В батареях нового образца, вверху, есть клапан, через который можно вручную выпустить воздух.

    Могут забиться фильтры воды, а также труба. На ее внутренних стенках образуется налет, который уменьшает диаметр трубы. Проблема решается чисткой. Если не помогает, тогда замена.

    • сбой в работе регулятора давления;

    Регулятор может частично или полностью перекрывать поток теплоносителя. Есть две причины, по которым он может дать сбой: не настроен или поломан. Соответственно, его нужно или настроить, или поменять.

    Если в системе перекрыт кран, движение жидкости останавливается. Обычно такое происходит по халатности.

    Испытания системы отопления давлением

    Испытание системы отопления под давлением – это обязательное условие ввода ее в эксплуатацию. Система должна соответствовать проекту и быть вымытой. Нагреватель и расширительные бачки должны быть отсоединены. Испытания осуществляются двумя методами:

    1. водой – гидростатический метод;
    2. воздухом – манометрический (пневмонический) метод.

    Можно выделить два вида гидростатического тестирования: холодное и горячее. Гидравлические испытания системы отопления под давлением осуществляют только в теплое время года. Этот метод предполагает заполнение контура холодной жидкостью полностью. Весь воздух удаляется. Затем при помощи компрессора нагнетается давление и выдерживается какое-то время. На следующем этапе жидкость нагревается.

    Манометрические испытания проводятся путем нагнетания воздуха в систему отопления. Для этого применяют специальное оборудование. Опасность такого метода заключается в том, что слабые участки могут просто разлететься в разные стороны. Зато исключается риск затопления и размораживания.

    Испытания проводятся как на всей системе сразу, так и на отдельных ее участках. Перед началом следует перекрыть краны, через которые вода и воздух могут выйти наружу.

    Методы проверки различных систем отопления

    Водяное отопление

    Тестирование воздухом – испытательное давление системы отопления повышают до 1,5 бар, затем спускают до 1 бара и оставляют на пять минут. При этом потери не должны превышать 0,1 бар.

    Тестирование водой – давление повышают не менее чем до 2 бар. Возможно и больше. Зависит от рабочего давления. Максимальное рабочее давление системы отопления надо умножить на 1,5. За пять минуть потери не должны превышать 0,2 бар.

    Панельное

    Холодное гидростатическое тестирование – 15 минут с давлением 10 бар, потери не больше 0,1 бара. Горячее тестирование – поднятие температуры в контуре до 60 градусов на семь часов.

    Паровое

    Испытывают водой, нагнетая 2,5 бара. Дополнительно проверяют водонагреватели (3-4 бара) и насосные установки.

    Тепловые сети

    Допустимое давление в системе отопления постепенно повышается до уровня выше рабочего на 1,25, но не меньше 16 бар.

    По результатам тестирования составляется акт, который является документом, подтверждающим заявленные в нем эксплуатационные характеристики. К ним, в частности, относиться рабочее давление.

    utepleniedoma.com

    Статическое давление в системе отопления

    2540 просмотров

    Обеспечить эффективное функционирование обогрева дома или квартиры помогает сбалансированное рабочее статическое давление в системе отопления. Проблемы с его значением приводят к появлению сбоев в эксплуатации, а также к выходу из строя отдельных узлов или системы в целом.

    Важно не допускать существенного колебания, особенно в сторону повышения. Также негативно сказывается разбалансировка в конструкциях, имеющих встроенный циркуляционный насос. Он может вызывать кавитационные процессы (закипание) с теплоносителем.

    Содержание

    Базовые понятия

    Необходимо учитывать, что давление в системе отопления подразумевает исключительно параметр, при котором учитывается только избыточное значение, без учета атмосферного. Характеристики тепловых приборов учитывают именно эти данные. Расчетные данные берутся исходя из общепринятых округленных констант. Они помогают понять в чем измеряется отопление:

    0,1 МПа соответствуют 1 Бар и примерно равно 1 атм

    Небольшая погрешность будет при замерах на разных высотах над уровнем моря, но экстремальными ситуациями будем пренебрегать.

    В понятие рабочего давления в системе отопления входят два значения:

    • статическое;
    • динамическое.

    Статическое давление – это величина, обусловленная высотой столба воды в системе. При расчетах принято принимать, что десятиметровый подъем обеспечивает дополнительно 1 амт.

    Динамическое давление нагнетают циркуляционные помпы, перемещая теплоноситель по магистралям. Оно не определяется исключительно параметрами насосов.

    Одним из важных вопросов, появляющихся во время проектирования схемы разводки, бывает, какое давление в системе отопления. Для ответа понадобится учесть способ циркуляции:

    • В условиях естественной циркуляции (без водяной помпы) достаточно иметь небольшое превышение над статическим значением, чтобы теплоноситель самостоятельно циркулировал по трубам и радиаторам.
    • Когда определяется параметр для систем с принудительной подачей воды, то его значение в обязательном порядке должно быть значительно выше статического, чтобы по максимуму использовать КПД системы.

    При расчетах необходимо учитывать допустимые параметры отдельных элементов схемы, например, эффективную эксплуатацию радиаторов под высоким давлением. Так, чугунные секции в большинстве случаев не способны выдерживать напор более 0,6 МПа (6 атм).

    Запуск системы отопления многоэтажного дома не обходится без установленных регуляторов давления на нижних этажах и дополнительных помпах, поднимающих давление, на верхних этажах.

    С этой статьей читают: Виды радиаторов отопления и их рабочие характеристики

    Методика контроля и учета

    Чтобы контролировать давление в отопительной системе частного дома или в собственной квартире, необходимо в разводку вмонтировать манометры. Они будут учитывать исключительно превышение значения над атмосферным параметром. В основе их работы использован деформационный принцип и трубка Бредана. Для замеров, используемых в работе автоматической системы, уместными окажутся аппараты, использующие электроконтактный тип работы.

    Давление в системе частного дома

    Параметры врезки этих датчиков регламентированы Госехнадзором. Даже если не предполагаются какие-либо проверки со стороны контролирующих органов, то желательно соблюдать правила и нормы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию систем.

    Врезка манометра осуществляется посредством трехходовых кранов. Они позволяют выполнять продувку, обнуление либо замену элементов без вмешательства в работу отопления.

    С этой статьей читают: Ремонт батареи отопления

    Понижение давления

    Если давление в системе отопления многоэтажного дома или в системе частного строения падает, то основной причиной в такой ситуации является возможная разгерметизация отопления на каком-то участке. Контрольные замеры проводятся при выключенных циркуляционных насосах.

    Проблемный участок необходимо локализовать, а также надо выявить точное место течи и устранить ее.

    Параметр давления в многоквартирных домах отличается высоким значением, так как приходится работать с высоким столбом воды. Для девятиэтажки нужно удерживать около 5 атм, при этом в подвале манометр будет показывать цифры в пределах 4-7 атм. На подводе к такому дому общая теплотрасса обязана иметь 12-15 атм.

    Рабочее давление в системе отопления частного дома принято удерживать на уровне 1,5 атм с холодным теплоносителем, а при нагреве оно поднимется до 1,8-2,0 атм.

    Когда значение у принудительных систем падает ниже 0,7-0,5 атм, то происходит блокировка насосов на прокачку. Если уровень давления в отопительной системе частного дома дойдет до 3 атм, то в большинстве котлов это будет восприниматься как критический параметр, при котором сработает защита, стравливая избыток теплоносителя автоматически.

    Повышение давления

    Такое событие встречается реже, но к нему также нужно подготовиться. Основной причиной служит проблема с циркуляцией теплоносителя. Вода в какой-то точке практически стоит без движения.

    Таблица увеличения объема воды при нагреве

    Причины бывают в следующем:

    • происходит постоянная подпитка системы, за счет чего в контур поступает дополнительный объем воды;
    • случается влияние человеческого фактора, за счет которого были на каком-то участке перекрыты задвижки или пропускные краны;
    • бывает, что автоматический регулятор отсекает поступление теплоносителя от катальной, такая ситуация возникает, когда автоматика пытается понизить температуру воды;
    • нечастым случаем является блокирование воздушной пробкой прохода теплоносителя; в этой ситуации достаточно стравить часть воды, удалив воздух через кран Маевского.

    Для справки. Что такое кран Маевского. Это устройство для спуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления, которое можно открыть с помощью специального разводного ключа, в крайних случаях – отверткой. В быту именуется краном для выпуска воздуха из системы.

    Борьба с перепадами давления

    Давление в системе отопления многоэтажного дома, так же как и в собственном доме, можно выдерживать на стабильном уровне без существенных перепадов. Для этого применяют вспомогательное оборудование:

    • система воздухоотводов;
    • расширительные бачки открытого или закрытого типа

    Мембранный расширитель

    • клапаны аварийного сброса.

    Причины возникновения перепадов давления бывают разные. Чаще всего встречается его понижение.

    ВИДЕО: Давление в расширительном баке котла

    utepleniedoma.com

    Статическое давление в системе отопления

    2540 просмотров

    Обеспечить эффективное функционирование обогрева дома или квартиры помогает сбалансированное рабочее статическое давление в системе отопления. Проблемы с его значением приводят к появлению сбоев в эксплуатации, а также к выходу из строя отдельных узлов или системы в целом.

    Важно не допускать существенного колебания, особенно в сторону повышения. Также негативно сказывается разбалансировка в конструкциях, имеющих встроенный циркуляционный насос. Он может вызывать кавитационные процессы (закипание) с теплоносителем.

    Содержание

    Базовые понятия

    Необходимо учитывать, что давление в системе отопления подразумевает исключительно параметр, при котором учитывается только избыточное значение, без учета атмосферного. Характеристики тепловых приборов учитывают именно эти данные. Расчетные данные берутся исходя из общепринятых округленных констант. Они помогают понять в чем измеряется отопление:

    0,1 МПа соответствуют 1 Бар и примерно равно 1 атм

    Небольшая погрешность будет при замерах на разных высотах над уровнем моря, но экстремальными ситуациями будем пренебрегать.

    В понятие рабочего давления в системе отопления входят два значения:

    • статическое;
    • динамическое.

    Статическое давление – это величина, обусловленная высотой столба воды в системе. При расчетах принято принимать, что десятиметровый подъем обеспечивает дополнительно 1 амт.

    Динамическое давление нагнетают циркуляционные помпы, перемещая теплоноситель по магистралям. Оно не определяется исключительно параметрами насосов.

    Одним из важных вопросов, появляющихся во время проектирования схемы разводки, бывает, какое давление в системе отопления. Для ответа понадобится учесть способ циркуляции:

    • В условиях естественной циркуляции (без водяной помпы) достаточно иметь небольшое превышение над статическим значением, чтобы теплоноситель самостоятельно циркулировал по трубам и радиаторам.
    • Когда определяется параметр для систем с принудительной подачей воды, то его значение в обязательном порядке должно быть значительно выше статического, чтобы по максимуму использовать КПД системы.

    При расчетах необходимо учитывать допустимые параметры отдельных элементов схемы, например, эффективную эксплуатацию радиаторов под высоким давлением. Так, чугунные секции в большинстве случаев не способны выдерживать напор более 0,6 МПа (6 атм).

    Запуск системы отопления многоэтажного дома не обходится без установленных регуляторов давления на нижних этажах и дополнительных помпах, поднимающих давление, на верхних этажах.

    С этой статьей читают: Виды радиаторов отопления и их рабочие характеристики

    Методика контроля и учета

    Чтобы контролировать давление в отопительной системе частного дома или в собственной квартире, необходимо в разводку вмонтировать манометры. Они будут учитывать исключительно превышение значения над атмосферным параметром. В основе их работы использован деформационный принцип и трубка Бредана. Для замеров, используемых в работе автоматической системы, уместными окажутся аппараты, использующие электроконтактный тип работы.

    Давление в системе частного дома

    Параметры врезки этих датчиков регламентированы Госехнадзором. Даже если не предполагаются какие-либо проверки со стороны контролирующих органов, то желательно соблюдать правила и нормы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию систем.

    Врезка манометра осуществляется посредством трехходовых кранов. Они позволяют выполнять продувку, обнуление либо замену элементов без вмешательства в работу отопления.

    С этой статьей читают: Ремонт батареи отопления

    Понижение давления

    Если давление в системе отопления многоэтажного дома или в системе частного строения падает, то основной причиной в такой ситуации является возможная разгерметизация отопления на каком-то участке. Контрольные замеры проводятся при выключенных циркуляционных насосах.

    Проблемный участок необходимо локализовать, а также надо выявить точное место течи и устранить ее.

    Параметр давления в многоквартирных домах отличается высоким значением, так как приходится работать с высоким столбом воды. Для девятиэтажки нужно удерживать около 5 атм, при этом в подвале манометр будет показывать цифры в пределах 4-7 атм. На подводе к такому дому общая теплотрасса обязана иметь 12-15 атм.

    Рабочее давление в системе отопления частного дома принято удерживать на уровне 1,5 атм с холодным теплоносителем, а при нагреве оно поднимется до 1,8-2,0 атм.

    Когда значение у принудительных систем падает ниже 0,7-0,5 атм, то происходит блокировка насосов на прокачку. Если уровень давления в отопительной системе частного дома дойдет до 3 атм, то в большинстве котлов это будет восприниматься как критический параметр, при котором сработает защита, стравливая избыток теплоносителя автоматически.

    Повышение давления

    Такое событие встречается реже, но к нему также нужно подготовиться. Основной причиной служит проблема с циркуляцией теплоносителя. Вода в какой-то точке практически стоит без движения.

    Таблица увеличения объема воды при нагреве

    Причины бывают в следующем:

    • происходит постоянная подпитка системы, за счет чего в контур поступает дополнительный объем воды;
    • случается влияние человеческого фактора, за счет которого были на каком-то участке перекрыты задвижки или пропускные краны;
    • бывает, что автоматический регулятор отсекает поступление теплоносителя от катальной, такая ситуация возникает, когда автоматика пытается понизить температуру воды;
    • нечастым случаем является блокирование воздушной пробкой прохода теплоносителя; в этой ситуации достаточно стравить часть воды, удалив воздух через кран Маевского.

    Для справки. Что такое кран Маевского. Это устройство для спуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления, которое можно открыть с помощью специального разводного ключа, в крайних случаях – отверткой. В быту именуется краном для выпуска воздуха из системы.

    Борьба с перепадами давления

    Давление в системе отопления многоэтажного дома, так же как и в собственном доме, можно выдерживать на стабильном уровне без существенных перепадов. Для этого применяют вспомогательное оборудование:

    • система воздухоотводов;
    • расширительные бачки открытого или закрытого типа

    Мембранный расширитель

    • клапаны аварийного сброса.

    Причины возникновения перепадов давления бывают разные. Чаще всего встречается его понижение.

    ВИДЕО: Давление в расширительном баке котла

    www.portaltepla.ru

    Давление в системе отопления — рабочее, статическое теплоносителя в трубах

    Для правильного функционирования отопительной системы крайне важно поддерживать необходимое давление в системе отопления. В случае если этот параметр изменяется в какую-либо сторону, возможны значительные сбои в работе, в зависимости от того, какое давление в системе отопления, они вполне могут привести к серьезной поломке. В частности, значительное повышение давления (до предельного уровня) может стать причиной разрушения отдельных элементов или даже полной остановки системы. А вот снижение давление в системах, где задействован циркуляционный насос, нередко вызывает кавитацию – вскипание теплоносителя. Поэтому обеспечить нормальное давление в системе отопления – это важное условие эффективной работы отопительной системы вашего жилища.

    Точки измерения давления в системе отопления
    • Виды давления
    • Воздействие на систему давлением

    Чтобы понять, зачем давление в системе отопления, вспомним курс физики и определим, что же такое давление в системе отопления. По сути, это воздействие жидкости на внутренние стенки элементов системы.

    При этом рабочее давление в системе отопления – является давление, которое допускает работу системы при включенном нагревательном приборе и насосе. Следует отметить, что данная величина есть сумма: статическое давление в системе отопления, оказываемое столпом теплоносителя, и динамическое давление, которое возникает при работе циркуляционного насоса.

    В таком случае рабочее давление – величина, которая обеспечивает нормальную работу всех компонентов системы (насос, нагревательный прибор, расширительный бак), то есть, оптимальное давление в системе отопления. Следует отметить, что не все типы радиаторов способны выдерживать максимальное давление в системе отопления. Наиболее «стойкими» являются биметаллические радиаторы (то есть, состоящие из двух компонентов – например, медь и сталь).

    Биметаллический радиатор отопления

    А вот монометаллические радиаторы полноценно работают лишь при оптимальном показателе давления, превышение которого может сказаться крайне негативно и максимальное рабочее давление системы отопления вызовет трудности. Кроме того, такого типа радиаторы крайне плохо переносят порой возникающие в системе гидравлические удары (резкое скачкообразное повышение давления). Такие удары могут значительно повредить не только радиаторы, но и остальные элементы отопительной системы. В большинстве случаев причиной возникновения гидравлических ударов является банальная халатность, невнимательность обслуживающего персонала. Даже если вы ставили систему самостоятельно – это не исключает появление таких дефектов.

    При пробном запуске отопительной системы следует проводить испытание таким образом, как давление воды в системе отопления. То есть – система запускается с давлением, которое превышает нормальное рабочее примерно в 1,5 раз.

    Это позволяет не только проверить качество радиаторов, но и обнаружить незначительные протечки и дефекты системы (если они присутствуют). Такой простой метод позволяет исправить некоторые неполадки до начала отопительного сезона, определив минимальное давление в системе отопления.

    Опрессовка системы отопления

    В большинстве многоэтажных домов уровень давления является довольно высоким. И проведение таких проверок – важная необходимость, которая позволяет следить за функциональностью системы. Примечательно, что снижение в ней давления на уровень, который совсем немного ниже рабочего, может привести к серьезной поломке. Мало кто знает, но в многоэтажных домах давление теплоносителя в системе отопления может достигать 16 атмосфер и выше.

    Воздействие на систему давлением

    Есть два возможных варианта проверки функциональности отопительной системы при помощи давления. В первом случае проверка проходит отдельными участками. Конечно, это более кропотливый и продолжительный процесс, но, в то же время, – он позволяет более тщательно исследовать целостность участка системы и давление в трубах отопления. Кроме того, в случае обнаружения поломки исправить ее намного проще – ведь участок уже перекрыт. Соответственно – нет необходимости тратить время на определение местонахождения неисправности по всей системе, которые датчик давления в системе отопления вам не покажет.

    На плане системы отопления отображены отдельные участки, где можно производить замер величины давления

    Второй метод состоит именно в  проверки всей системы одновременно. Пожалуй, единственное преимущество данного метода – более короткие сроки проведения испытания.

    Вне зависимости от того, какой принцип проведения испытания выбран, проходит оно по единой схеме.

    • из системы (или отдельного ее сегмента) удаляется воздух.
    • подается допустимое давление в системе отопления, которое в 1,5 раз превышает рабочее.

    После того, как завершается проверка давлением, система проходит еще одно испытание – на герметичность. Оно выполняется в два этапа. В первую очередь, система заполняется холодным теплоносителем. Далее подключается нагревательный элемент, и система наполняется горячим теплоносителем. Разумеется, испытания считаются успешными в том случае, если не возникло протечки. В случае если поломка есть – производится ремонт. Только после этого можно с уверенностью сказать, что система полностью готова к отопительному сезону и что выполнена норма давления в трубах отопления.

    otoplenie-doma.org

    Давление в системе отопления – его параметры и нормы регулировки

    Давление в системе отопления – один из основных факторов, сказывающихся не только на эффективности работы нагревательного оборудования, но и на самой его работоспособности. При понижении его ниже допустимого значения может возникнуть кавитация. Теплоноситель доходит до температуры кипения, насос ломается, в систему попадает воздух. При превышении максимально допустимого уровня – система отопления разрушается.

    Оно гарантирует, что теплоноситель попадет в трубы и радиаторы, расположенные в каждой квартире многоэтажки. Поддержание постоянного давления позволяет минимизировать потери тепла, доставив воду с той же температурой, с которой он «вышел» из котельной.

    Полезно: о выборе теплоносителя для системы отопления.

    Чтобы более предметно говорить, рассмотрим несколько основных терминов:

    1. Статическое давление в системе отопления зависит от высоты столба жидкости. Статическое давление в закрытой системе отопления – это давление водяного столба + в расширительном бачке.
    2. Рабочее давление в системе отопления состоит из статического и динамического. Последнее обусловлено работой насосов и конвективным движением воды в трубах.

    Что считается нормой?

    Если в контуре используется естественная циркуляция, то нормальное рабочее давление не будет намного выше статического в контуре.

    В системе с принудительной циркуляцией (то есть с использованием насосов) оно будет заметно выше статического. Для увеличения коэффициента полезного действия контура выбирается как можно большее. Однако, обязательно должны учитываться значения, допустимые для всех элементов, из которых состоит контур отопления. Например, минимальное давление в системе отопления частного дома определяется характеристиками используемого котла, а для чугунных радиаторов его значение не должно превышать 0,6 МПа.

    Читайте: об особенностях систем с естественной и принудительной циркуляцией.

    Важные цифры, которые нужно знать. Для частного дома нормальное значение – от полутора до двух атмосфер; для малоэтажных зданий это значение составляет 2-4 атмосферы; для девятиэтажек – 5-7, а для домов большой этажности (16, 20 и выше) – порядка 7-10 атмосфер. Для подземной теплотрассы нормой является 12 атмосфер.

    Большое значение также имеет перепад давления в системе отопления: разница между его значениями в зонах подачи и возврата.

    Почему перепад столь важен для функционирования системы? Потому, что если он меньше, чем нужно, то скорость движения теплоносителя такова, что он «проскочит» батарею, не успевая ее прогреть.

    Перепад

    Делается опрессовка системы

    Регулировка перепада давления в системе отопления выполняется специальными регуляторами. Их устанавливают в контурах с динамически меняющимся  гидрорежимом, чтобы минимизировать его влияние. Также при слишком большом напоре воды регуляторы препятствуют образованию шумов.

    Чтобы определить точное расходование теплоносителя с целью предотвращения его превышения, подключают импульсные трубки перед регулирующим клапаном и после него. Регулятор срабатывает (открывается) на увеличение перепада и перепускает воду во всасывающий патрубок, благодаря этому расход теплоносителя остается постоянным .

    Регулятор ставят в перемычке между подающей трубой и «обраткой», обвязывающей неконденсаторный котел.

    Как осуществлять контроль?

    Чтобы контролировать «лишнеее» давление,  подключают манометры:

    1. На входе и выходе (котла, циркулярных насосов, регуляторов перепадов, фильтров и грязевиков).
    2. На входе в строение.
    3. На выходе из котельной.

    Манометры обязательно устанавливают через 3-ходовые краны. Они предоставляют возможность продувки, сброса в ноль и даже замены без отключения отопительного контура.

    Падение и рост

    Когда падает давление в системе отопления, это чаще всего происходит из-за утечки воды. Происходит это обычно в местах соединений труб с батареями либо со стояками. Даже небольшая протечка уменьшает его довольно заметно.

    Если есть протечка в трубопроводе, то падает статическое давление (проверяют, упало оно или нет, предварительно отключив циркуляционные насосы). Если оно нормальное, то неисправны сами насосы.

    Для локализации места протечки по очереди отключают разные участки контура, контролируя при этом уровень давления. Найденный поврежденный участок отсекают от контура и ремонтируют.

    Обратите внимание: если установлен регулятор давления в системе отопления, то при поисках неисправности его нужно отключить, поскольку он, возможно, сам отсек некоторые сегменты системы.

    Ситуация, когда растет давление в системе отопления, встречается реже, однако тоже возможна. Чаще всего причиной этого является отсутствие движения воды в контуре.

    Что нужно сделать, чтобы локализовать место возникновения неисправности?

    • Отключаем регулятор (в трех случаях из четырех проблема именно в нем), ведь, возможно, именно он отсек подачу теплоносителя от котельной для уменьшения температуры в контуре.
    • Повышение его может быть обусловлено превышением количества теплоносителя благодаря постоянной подпитке (из-за того, что автоматика неисправна либо кто-то неправильно обращался с оборудованием). Решается проблема перекрытием линии питания либо починкой автоматики.
    • Если система не включает приборы управления, либо они функционируют нормально, высока вероятность того, что кто-то просто перекрыл кран по ходу движения теплоносителя. Решение проблемы – найти, где перекрыт кран, и открыть его.
    • Наименее распространенный вариант – засор грязевика или фильтра либо завоздушивание. В последнем случае определяют местонахождения воздушной пробки и удаляют ее. Материал в тему – как удалить воздушную пробку.

    Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно рассчитать параметры расширительного бака для системы отопления.

    Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем сильно благодарны вам, если нажмете на кнопки социальных сетей. Они находятся чуточку ниже. Также рекомендуем вам подписаться в нашу группу вконтакте. Там много полезной и актуальной информации.

    kvarremontnik.ru

    Статическое давление в системе отопления

    Обеспечить эффективное функционирование обогрева дома или квартиры помогает сбалансированное рабочее статическое давление в системе отопления. Проблемы с его значением приводят к появлению сбоев в эксплуатации, а также к выходу из строя отдельных узлов или системы в целом.

    Важно не допускать существенного колебания, особенно в сторону повышения. Также негативно сказывается разбалансировка в конструкциях, имеющих встроенный циркуляционный насос. Он может вызывать кавитационные процессы (закипание) с теплоносителем.

    Базовые понятия

    Необходимо учитывать, что давление в системе отопления подразумевает исключительно параметр, при котором учитывается только избыточное значение, без учета атмосферного. Характеристики тепловых приборов учитывают именно эти данные. Расчетные данные берутся исходя из общепринятых округленных констант. Они помогают понять в чем измеряется отопление:

    0,1 МПа соответствуют 1 Бар и примерно равно 1 атм

    Небольшая погрешность будет при замерах на разных высотах над уровнем моря, но экстремальными ситуациями будем пренебрегать.

    В понятие рабочего давления в системе отопления входят два значения:

    • статическое;
    • динамическое.

    Статическое давление – это величина, обусловленная высотой столба воды в системе. При расчетах принято принимать, что десятиметровый подъем обеспечивает дополнительно 1 амт.

    Динамическое давление нагнетают циркуляционные помпы, перемещая теплоноситель по магистралям. Оно не определяется исключительно параметрами насосов.

    Одним из важных вопросов, появляющихся во время проектирования схемы разводки, бывает, какое давление в системе отопления. Для ответа понадобится учесть способ циркуляции:

    • В условиях естественной циркуляции (без водяной помпы) достаточно иметь небольшое превышение над статическим значением, чтобы теплоноситель самостоятельно циркулировал по трубам и радиаторам.
    • Когда определяется параметр для систем с принудительной подачей воды, то его значение в обязательном порядке должно быть значительно выше статического, чтобы по максимуму использовать КПД системы.

    При расчетах необходимо учитывать допустимые параметры отдельных элементов схемы, например, эффективную эксплуатацию радиаторов под высоким давлением. Так, чугунные секции в большинстве случаев не способны выдерживать напор более 0,6 МПа (6 атм).

    Запуск системы отопления многоэтажного дома не обходится без установленных регуляторов давления на нижних этажах и дополнительных помпах, поднимающих давление, на верхних этажах.

    С этой статьей читают: Виды радиаторов отопления и их рабочие характеристики

    Методика контроля и учета

    Чтобы контролировать давление в отопительной системе частного дома или в собственной квартире, необходимо в разводку вмонтировать манометры. Они будут учитывать исключительно превышение значения над атмосферным параметром. В основе их работы использован деформационный принцип и трубка Бредана. Для замеров, используемых в работе автоматической системы, уместными окажутся аппараты, использующие электроконтактный тип работы.

    Давление в системе частного дома

    Параметры врезки этих датчиков регламентированы Госехнадзором. Даже если не предполагаются какие-либо проверки со стороны контролирующих органов, то желательно соблюдать правила и нормы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию систем.

    Врезка манометра осуществляется посредством трехходовых кранов. Они позволяют выполнять продувку, обнуление либо замену элементов без вмешательства в работу отопления.

    С этой статьей читают: Ремонт батареи отопления

    Понижение давления

    Если давление в системе отопления многоэтажного дома или в системе частного строения падает, то основной причиной в такой ситуации является возможная разгерметизация отопления на каком-то участке. Контрольные замеры проводятся при выключенных циркуляционных насосах.

    Проблемный участок необходимо локализовать, а также надо выявить точное место течи и устранить ее.

    Параметр давления в многоквартирных домах отличается высоким значением, так как приходится работать с высоким столбом воды. Для девятиэтажки нужно удерживать около 5 атм, при этом в подвале манометр будет показывать цифры в пределах 4-7 атм. На подводе к такому дому общая теплотрасса обязана иметь 12-15 атм.

    Рабочее давление в системе отопления частного дома принято удерживать на уровне 1,5 атм с холодным теплоносителем, а при нагреве оно поднимется до 1,8-2,0 атм.

    Когда значение у принудительных систем падает ниже 0,7-0,5 атм, то происходит блокировка насосов на прокачку. Если уровень давления в отопительной системе частного дома дойдет до 3 атм, то в большинстве котлов это будет восприниматься как критический параметр, при котором сработает защита, стравливая избыток теплоносителя автоматически.

    Повышение давления

    Такое событие встречается реже, но к нему также нужно подготовиться. Основной причиной служит проблема с циркуляцией теплоносителя. Вода в какой-то точке практически стоит без движения.

    Таблица увеличения объема воды при нагреве

    Причины бывают в следующем:

    • происходит постоянная подпитка системы, за счет чего в контур поступает дополнительный объем воды;
    • случается влияние человеческого фактора, за счет которого были на каком-то участке перекрыты задвижки или пропускные краны;
    • бывает, что автоматический регулятор отсекает поступление теплоносителя от катальной, такая ситуация возникает, когда автоматика пытается понизить температуру воды;
    • нечастым случаем является блокирование воздушной пробкой прохода теплоносителя; в этой ситуации достаточно стравить часть воды, удалив воздух через кран Маевского.

    Для справки. Что такое кран Маевского. Это устройство для спуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления, которое можно открыть с помощью специального разводного ключа, в крайних случаях – отверткой. В быту именуется краном для выпуска воздуха из системы.

    Борьба с перепадами давления

    Давление в системе отопления многоэтажного дома, так же как и в собственном доме, можно выдерживать на стабильном уровне без существенных перепадов. Для этого применяют вспомогательное оборудование:

    • система воздухоотводов;
    • расширительные бачки открытого или закрытого типа

    Мембранный расширитель

    • клапаны аварийного сброса.

    Причины возникновения перепадов давления бывают разные. Чаще всего встречается его понижение.

    ВИДЕО: Давление в расширительном баке котла

    Роль статического давления в системе отопления: Инструкция +Видео

    Статическое давление в системе отопления и его расчет. Давление рабочего типа в отопительной системе является самым важным параметром, от которого и зависит работа всей сети. Отклонение в любую сторону от значений, которые предусмотрены в проекте, не только понижает эффективность контура отопления, но и в значительной мере сказывается на работоспособности оборудования, а в отдельных случаях иногда даже выводит оборудование из строя.

    Обратите внимание, что определенные перепады в отопительной системе обусловлены принципом устройства, и заключается это в разнице давлений в обратном и подающем трубопроводе. При наличии скачков, которые больше этого значения, следует принимать незамедлительные меры.

    Общие сведения

    Вопросы по термину

    Давление в сети можно разделить на две главные составляющие:

    1. Статическое давление в системе отопления. Такая составляющая будет зависеть от высота водного столба или любого другого теплоносителя, который есть в емкости и трубах. Такое давление есть даже в том случае, если все находится в состоянии покоя.
    2. Динамическое давление. Оно представляет собой особую силу, которая может воздействовать на внутренние поверхности системе при движении водной или другой среды.

    Также есть отдельное понятие, как предельное рабочее давление. Это величина, максимальная допустимая, и если ее превысить, это будет чревато разрушением некоторых элементов сети.

    Какое давление в отопительной системе можно считать оптимальным

    Во время проектирования отопительной системы давление воды (теплоносителя) внутри системы рассчитывают по этажности здания, общей длине труб и суммарного количества радиаторов. Как правило, для коттеджей и частных домов оптимальные показания давления среды в контуре отопления расположены в диапазоне т 1.5-2 атм.

    Для домов, в которых много квартир и их высота ограничивается пятью этажами, а также те, которые подключены к системе центрального отопления, давление в сети колеблется от 2 до 4 атм. Для домов в 9-10 этажей считается нормальным давлением от 5 до 7 атм, а при постройках, которые выше 10 этажей, нормой будет давление от 7 до 10 атм.

    Для тех потребителей, которые находятся на разной высоте и на разном расстоянии от котельной, напор в сети можно скорректировать. Для снижения давления используют особые регуляторы давления, а для того, чтобы повысить – станции с насосами. Но все же следует учитывать, что неисправный регулятор иногда становится причиной повышения давления на определенных участках системы. В определенных случаях, если падает температура, такие приборы могут в полной мере перекрыть запорную арматуру на трубопроводе подающего типа, который идет от котельной установки. Чтобы избежать таких ситуаций, следует скорректировать настройки регулятором так, чтобы клапана не были полностью перекрыты.

    Автономные отопительные системы

    Если в доме нет централизованного снабжения теплом, то обычно устанавливать автономные отопительные системы, которые отличаются от центрального теплоснабжения тем, что теплоноситель прогревается благодаря работе индивидуального котла малой мощности. Если система выполнена так, что она сообщается с атмосферой через бачок расширения и теплоноситель циркулирует благодаря естественной конвекции, ее можно называть открытой.

    Если нет никакого пути сообщения с атмосферой, а рабочая среда циркулирует за счет насоса, система называется закрытой. Как уже было упомянуто, для нормальной работы такой системы давление должно быть от 1.5 до 2 атм. Такой показатель обусловлен небольшой протяженностью трубопровода, а еще малым количеством приборов и арматуры, в результате чего получается относительно небольшое гидравлическое сопротивление. Помимо этого, из-за малой высоты домов статическое давление в системе отопления  на нижнем участке контура редко превышает 0,5 атм.

    При запуске автономной системы ее следует заполнить холодной водой или другим теплоносителем, и выдержать минимальное давление в закрытой системе на 1.5 атм. Не бейте тревогу, если спустя какое-то время после того, как контур заполнится, давление станет ниже. Потеря давления в этом случае обусловлена тем, что из воды выходит воздух, который был при заполнении трубопровода. Контур требуется развоздушить и полностью залить водой, а после довести давление до 1.5 атм. После того, как теплоноситель будет разогрет в отопительной системе, его давление немного увеличится и достигнет расчетного рабочего значения.

    Меры безопасности

    Так как при проектировании автономных отопительных систем для экономии закладывают небольшой запас прочности, но даже небольшой скачок давления до 3 атм может привести к разгерметизации отдельных элементов или их соединения. Для того, чтобы сглаживать перепады давления из-за нестабильности работы насоса или изменения температурного показателя теплоносителя, в закрытую систему отопления следует установить расширительный бачок. В отличие от похожего устройства, которое используют в системе открытого типа, в этом случае нет сообщения с атмосферой. Одна или даже несколько стенок делают из упругого материала, за счет чего бачок играет роль демпфера во время гидроударов или скачков давления.

    То, что установлен расширительный бачок, не всегда может дать гарантию на поддержание оптимального показателя давления.

    В определенных случаях оно может даже превышать максимально допустимые значения:

    1. При неправильном выборе емкости в качестве расширительного бачка.
    2. Во время сбоев при работе циркулярного насоса.
    3. Во время перегревания теплового носителя, и это бывает из-за нарушения в работе автоматической коробки котла.
    4. Из-за неполного открытия арматуры для запора после проведения профилактических или ремонтных работ.
    5. Из-за образования воздушной пробки (это может и спровоцировать рост давления, а может и падение).
    6. Во время снижения пропускной способности грязевого фильтра из-за загрязненности.

    По этой причине чтобы избежать аварийные ситуации при создании отопительных систем закрытого типа, следует обязательно устанавливать предохранительный клапан, который будет сбрасывать лишний теплоноситель при превышении допустимого значения давления.

    Что делать, если в системе упало давление

    Во время использования отопительных систем автономного типа самыми частными являются такие аварийные ситуации, во время которых давление будет резко или плавно снижаться.

    Они бывают вызваны по двум причинам:

    • Разгерметизация системных элементов или соединений.
    • Неполадки в работе котла.

    Если речь идет о первом случае, следует обнаружить место утечки и восстановить герметичность.

    Это можно сделать двумя способами:

    1. Визуальный осмотр. Данный метод можно использовать в тех случаях, когда контур отопления проложен открытым способом (не путайте  с системой открытого типа), т.е. все приборы, трубопроводы и арматура на виду. Для начала следует хорошо осмотреть пространство под трубами и радиаторами, а также постараться найти следы воды или лужи. Помимо этого, места протечек можно легко определиться по коррозии – на местах соединений или радиаторах во время нарушения герметичность появляются характерные потеки ржавчины.
    2. При помощи особого оборудования. Если не получилось ничего обнаружить во время визуального осмотра, а трубы проложены скрытым методом и их невозможно осмотреть, тогда следует обратиться за помощью к специалистам, который имеют особое оборудование. При помощи него они смогут обнаружить утечку и устранить, если владелец дома не может сделать это сам. Локализация места разгерметизации выполняется очень просто – сливаем воду из отопительного контура, и для этого в нижней части контура при монтажных работах следует врезать кран, а после закачивают воздух в трубы при помощи компрессоры. Так, у вас получится обнаружить место утечки по звуку просачивающегося воздуха. Перед тем, как запустить компрессор, следует изолировать радиаторы и котел при помощи запорной арматуры.

    Если проблемное место – это одно из множества соединений, его следует дополнительно уплотнить пи помощи пакли или ФУМ ленты, а после подтянуть его. Лопнувший трубопровод нужно вырезать и приварить на место нового. Узлы, которые не подлежат ремонту, следует просто заменить. Если герметичность трубопровода и прочих элементов не вызвала ни доли сомнения, а давление в закрытой отопительной системе падает, следует начать поиск причины в котле. Провести диагностику своими руками не получится, так как это работа специалистов, которые имеют особое образование.

    Чаще всего в котле можно найти такие дефекты:

    • Заводской брак.
    • Образование микроскопических трещин вследствие гидроударов в теплообменнике.
    • Выход из строя крана подпитки.

    Достаточно распространенной причиной, из-за которой падает давление внутри системы, является неверный выбор емкости для расширительного бачка. Хотя в разделе выше говорилось, что это может стать причиной повышения давления, противоречий нет, так как когда растет статическое давление в отопительной системе, сразу же сработает клапан предохранительного типа. При этом теплоноситель будет сброшен и его количество в контуре уменьшится, из-за чего спустя определенное время давление понизится.

    Контроль давления

    Для контроля давления визуально в сети отопления все чаще стали использовать стрелочные виды манометров с трубкой Бредана. В отличие от приборов цифрового типа, такие манометры не требуют подключения электропитания. В системах, которые автоматизированы, используются электронноконтактные датчики. Не забудьте, что на отводе к измерительному контрольному прибору следует обязательно установить трехходовой кран, который дает возможность изолировать манометр от сети во время проведения профилактических или ремонтных работ, а еще используется для того, чтобы удалить воздушную пробку или сбросить прибор на ноль.

    Правила и инструкции, в которых регламентируется эксплуатация системы отопления, причем и автономная, и централизованная, рекомендуют установку манометра в следующих точках:

    1. Перед котельной установкой/котлом, а также на выходе из нее. В этой точке вы получите точное значение давления в котле.
    2. Перед насосом для циркуляции и после него.
    3. На вводе магистрали отопительной системы в здание/строение.
    4. До регулятора давления и после него.
    5. На выходе и входе фильтра грубой очистки для того, чтобы контролировать уровень загрязненности.

    Учтите  и то, что все измерительные контрольные приборы должны быть регулярно проверены, чтобы точность выполняемых ими измерений была подтверждена.

    Давление в системе отопления: что нужно знать застройщику

    Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 1.2к. Обновлено

    Большинство владельцев частных домов самостоятельно обслуживают автономную систему отопления. Вследствие этого, наиболее частым вопросом у них является: «Что такое рабочее давление в системе отопления (СО), и каковы причины его отклонения от нормы?». Ответы на данные вопросы и будут темой данной публикации.

    [contents]

    Изучаем теорию

    Важнейшими показателями любой СО, определяющими ее эффективность, являются температура и давление.

    С первым параметром все понятно: он зависит от работы теплогенератора. Касательно второго показателя: если система не заполнена теплоносителем давление в ней равняется атмосферному. При заполнении контуров вода (благодаря гравитационным силам) начинает воздействовать на элементы конструкции. После запуска котельной установки, вода (антифриз, рассол) начинает нагреваться и расширяться, появляется циркуляция. После включения в работу циркуляционного насоса воздействие на внутренние поверхности элементов СО резко возрастает, а напор воды увеличивается.

    Следует понимать, что на отдельных участках отопительного контура данный показатель  не бывает одинаковым. Например, на подающем трубопроводе (после циркуляционного насоса) напор всегда выше, чем на участке обратного тока.

    Суммируя вышесказанное: давление теплоносителя в системе отопления целиком зависит от температуры теплоносителя, проходного сечения трубопровода, арматуры и оборудования, а так же мощности насоса.

    Определяемся с терминологией

    В современной теплотехнике и нормативных документах встречаются несколько определений:

    • Статическое, появляется в системе под действием гравитации на теплоноситель.
    • Динамическое, вызывается движением воды в СО.
    • Рабочее давление в системе теплоснабжения – это сумма статического давления и динамического напора.
    • Номинальное, характеризует показатель, при котором производитель гарантирует элементам СО определенный срок работы без изменений в эксплуатационных характеристиках.
    • Максимальное. Это пограничный показатель, который выдерживает СО без выхода из строя ее элементов.
    • Опрессовочное или испытательное, обычно принимается выше рабочего в 1,5-2 раза.

    Важно! Наиболее «слабым звеном» в любой отопительной системе является теплообменник теплогенератора. Самые прочные модели могут выдерживать около 3 кг/см2 или 0,3 МПа. Кроме этого, разводка СО, выполненная полимерной трубой, также имеет ограничения.

    Статика и динамика

    В открытой, гравитационной СО, статическое воздействие теплоносителя на конструкционные элементы равны перепаду высот между нижней и самой верхней точкой конструкции. Причем, самый высокий показатель будет в нижней точке.

    Достаточно часто монтаж системы отопления частного дома предполагает наличие циркуляционного насоса и расширительного бака закрытого типа. В такой конструкции присутствует, как статическое (из-за перепада высот), так и динамическое воздействие, которое будет создаваться насосным оборудованием. По мере удаления от циркуляционного насоса, данный показатель незначительно снижается из-за гидравлического сопротивления, создаваемого трубопроводом, арматурой и пр. элементами системы.

    «Скачки» и «перепады»

    В процессе эксплуатации автономных СО практически каждый владелец сталкивается с проблемой скачков давления. Повышение данного значения может говорить о:

    • Перегреве теплоносителя.
    • Неправильных расчетах сечения трубопровода.
    • Загрязнении СО.
    • Наличии воздушных пробок.
    • Некорректной работе регулятора давления в системе отопления.

    Совет: Если вы столкнулись с данной проблемой, первое, что нужно сделать – это проверить подпитку. На практике, именно такая причина специалистами отмечается как наиболее часто встречающаяся.

    Падение давления владельцу автономной СО частного дома может сказать о следующем:

    • Утечках. Для выявления данной проблемы, чаще всего, достаточно внимательно осмотреть трубопровод и входящее в СО оборудование.

    Совет: Утечка теплоносителя из СО может быть и «незаметной», через поврежденную мембрану расширительного бака. Для проверки нужно нажать на клапан подкачки воздуха расширительного бака. Наличие воды говорит о трещине в мембране.

    • Удалении воздушной пробки через воздухоотводчик. Как правило, данная проблема возникает вскоре, после заполнения СО.

    Совет: Специалисты рекомендуют  перед закачкой в систему, теплоноситель следует подвергнуть процедуре деаэрации.

    • Перекрытии участка СО запорно-регулирующим прибором.

    Методы контроля

    Для мониторинга давления в СО применяют специализированные приборы – манометры, которые в режиме реального времени показывают все изменения данного значения. Конструктивно, данные устройства могут нести чисто информативную функцию, или быть оснащены контактной группой, коммутирующей работу некоторых элементов СО. Например, при повышении давления выше номинального, контакты манометра размыкаются, что приводит к остановке работы теплогенератора.

    Важно! Для оперативного мониторинга состояния СО устанавливаются манометры: на обвязке котлоагрегата; на вход и выход насосного оборудования; по сторонам регулятора давления воды в системе отопления. Кроме этого, специалисты рекомендуют устанавливать манометры на разветвлениях участков; по сторонам грязевиков; в нижней и верхней точке СО.

    Как известно, при нагреве теплоноситель расширяется, вследствие чего его объем увеличивается. За компенсацию объема расширяющегося теплоносителя и резкий скачек давления отвечает расширительный бак, который, может быть закрытого или открытого типа.

    Для поддержания значений рабочего и номинального давления, в СО входит, так называемая группа безопасности, которая состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и подрывного клапана.

    Что считается нормой?

    В частных домах рабочее давление должно составлять сумму статического и динамического. Как правило, данное значение варьируется в районе 1,5  — 2 кг/см2.

    Большинство наших соотечественников, проживающих в многоквартирных домах с центральной СО, интересует вопрос,  какое давление в трубах теплоснабжения в квартире? Однозначно ответить на данный вопрос практически невозможно: все зависит от этажности дома и выбранной схеме разводки.

    Как правило, давление в СО многоэтажного дома не должно быть меньше 5 атмосфер, которые используются для преодоления этажности и местных сопротивлений. Чаще всего, в пятиэтажных домах данное значение достигает 4-5 бар; а в девятиэтажках – 6-8 бар; в  подающей магистрали оно обычно бывает 10-12 кг/см2 и зависит от протяженности трассы.   

    Важно! Давление в трубах теплоснабжения в квартире изменять самостоятельно крайне не рекомендуется. Это может негативно отразиться на эффективности работы отопительной системы и сроке службы отопительных приборов.

    В качестве заключения. Как бы грамотно не была смонтирована отопительная система частного дома, рано или поздно каждый владелец сталкивается с перепадами и скачками давления, которые сигнализируют о неполадках и необходимости проведения мероприятий для их обнаружения и устранения.

    Расчет статического давления системы отопления

    На открытой странице мы попытаемся помочь выбрать для коттеджа необходимые компоненты отопления. Схема обогревания имеет котел, увеличивающие давление насосы, крепежи, развоздушки, трубы, бак для расширения, систему соединения, коллекторы терморегуляторы, батареи. Любой элемент неоспоримо важен. Поэтому подбор каждой части конструкции важно осуществлять обдуманно. Сборка обогревания квартиры включает важные комплектующие.

    Автор Тема: что такое статическое давление? (Прочитано 5711 раз)

    « Ответ #1 : 22 Декабря 2011, 06:49:50 »

    Рабочее давление в отопительной системе – это давление, которое присутствует в отопительной системе во время штатной работы. Это давление состоит из двух составляющих – статическое давление в системе и циркуляционное. Статическое давление образуется за счет столба воды, а также за счет давления в расширительном бачке. В открытых отопительных системах статическое давление обусловлено только давлением столба теплоносителя. Циркуляционное давление – давление, обусловленное работой насосов и движением теплоносителя в трубах.(с).

    В 307 речь не о разнице внутридомового и статического, а немного о другом: п.16 приложения 1:

    Источник: http://www.rosteplo.ru/forum/3/5046/

    При проведении аэродинамического расчета вытяжных систем наиболее трудоемким является процесс определения коэффициентов местного сопротивления тройников. Зависимости, определяющие зна­чения этих коэффициентов, сложны, а при использовании табличных данных легко допустить неточность при интерполировании. Даже при проведении расчета на ЭВМ определение коэффициентов местного со­противления затягивает процесс счета систем с большим числом трой­ников.

    Существует способ расчета вытяжных систем, позволяющий обой­тись без определения коэффициентов местного сопротивления тройни­ков. Автор этого способа проф. П. Н. Каменев предложил рассчитывать потери в тройнике не по полной энергии, а по изменению уровня ПОТеН-‘ циальной энергии потока, что значительно упростило весь расчет.

    Расчет вытяжных систем вентиляции с горизонтальными каналами и механическим побуждением движения воздуха. Рассмотрим схему давлений в тройчике (первом по ходу воздуха) вытяжной системы (рис. ХЇ.7). Номерами 1, 2 и 3 обозначены два ответвления и сборный участок, индексами «1», «2» и «3» будем обозначать физические характе­ристики на соответствующем участке. Предположим, что известны диа­метры di, d2 и d3, длины /1 и 12, расходы Lu L2 и L3—Li+L2, углы меж­ду осями участков 1 и 3— ai и 2 и 3— а2.

    При работе вентилятора в сечении /—/ создается разрежение, зна­чение которого от условного нуля определяется ординатой bd, от абсо­лютного нуля — ординатой ab (обозначим эту ординату pvaci)- Разреже­ние в воздуховоде вызывает движение воздуха в ответвлениях 1 и 2. Если di<Zd2 и 1

    >12, как показано на рисунке, то расходы и скорости ‘ движения воздуха по ответвлениям будут различны.

    Потери энергии (удельной) на участке 1 от входа до сечения /—/ равны:

    Арг = 1г — f zi,

    А на участке 2

    Ар2 = R2 г2 + г2.

    Значение Др2 меньше Дрь Потери на участках 1 и 2 показаны на рисунке ординатами dc и dc2. Начальный уровень потенциальной энер­гии воздуха соответствовал атмосферному давлению ратм и был одина­ков для потоков 1 и 2. Следовательно, удельная полная энергия пото­ков, определяемая полным давлением, отсчитанным от абсолютного нуля, различна (ординаты ас и ас2). Удельная кинетическая энергия потоков (динамическое давление) на участках также различна:

    _ ppj Рд2= 2 .

    Эти величины представлены на рисунке ординатами Ьс и Ьс2.

    Величину вакуума в сечении /—/ можно определить следующим образом:

    Pvас I = Ратм — i(Ri h + Zj) + рД1] = ратм — [(R2 l2 + Z2) + рд2], (XI.44)

    Где ратм — давление атмосферного воздуха на уровне входа в ответвления.

    В квадратные скобки в формуле (XI. 44) заключены значения ста­тических давлений в сечении /—I по шкале от условного нуля рСтi, i==

    = /?стІ,2-

    На некотором расстоянии от начала смешения в сечении II—II по­токи полностью смешиваются, л уровень удельной полной энергии по­тока будет соответствовать ординате eg. Условные линии Cg и c2g по­казывают уменьшенріе энергии одного потока и увеличение энергии другого Потерями давления на трение между сечениями I—I и II—II при построении схем давлений пренебрегаем

    Кинетическая энергия потоков также выравнивается и принимает значение

    Рдз = —. (XI. 45)

    Определяемое ординатой gf.

    Разрежение в сечении II—II pvacii определится ординатой ef. Составим уравнение энергии для объема воздуха, заключенного между сечениями /—I и II—II и стенками воздуховода:

    E1+E2 = ES + AE, (XI.46)

    Где Е и Е2 — полная энергия потоков 1 и 2 в сечении I—/; Е$ — полная энер­гия потока 3 в сечении II—//; АЕ — потери энергии на смешение потоков (без учета трения)

    В развернутом виде уравнение (XI.з v2 cos g2)p

    Источник: http://msd.com.ua/otoplenie-i-ventilyaciya/raschet-vytyazhnyx-sistem-ventilyacii-po-staticheskomu-davleniyu/

    В системах водяного отопления вода используется для передачи тепла от его генератора к потребителю.

    Наиболее важными свойствами воды являются:

    Удельная теплоемкость

    Важным свойством любого теплоносителя является его теплоемкость. Если выразить ее через массу и разность температур теплоносителя, то получится удельная теплоемкость. Она обозначается буквой c и имеет размерность кДж/(кг • K) Удельная теплоемкость — это количество тепла, которое необходимо передать 1 кг вещества (например, воды), чтобы нагреть его на 1 °C. И наоборот, вещество отдает такое же количество энергии при охлаждении. Среднее значение удельной теплоемкости воды в диапазоне между 0 °C и 100 °C составляет:

    c = 4,19 кДж/(кг • K) или c = 1,16 Втч/(кг • K)

    Количество поглощаемого или выделяемого тепла Q. выраженное в Дж или кДж. зависит от массы m. выраженной в кг. удельной теплоемкости c и разности температур, выраженной в K .

    Увеличение и уменьшение объема

    Изменение объема воды

    Все природные материалы расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Единственным исключением из этого правила является вода. Это уникальное ее свойство называется аномалией воды. Вода имеет наибольшую плотность при +4 °C, при которой 1 дм3 = 1 л имеет массу 1 кг.

    Если вода нагревается или охлаждается относительно этой точки, ее объем увеличивается, что означает уменьшение плотности, т. е. вода становится легче. Это можно отчетливо наблюдать на примере резервуара с точкой перелива. В резервуаре находится ровно 1000 см3 воды с температурой +4 °C. При нагревании воды некоторое количество выльется из резервуара в мерную емкость. Если нагреть воду до 90 °C, в мерную емкость выльется ровно 35,95 см3, что соответствует 34,7 г. Вода также расширяется при ее охлаждении ниже +4 °C.

    Благодаря этой аномалии воды у рек и озер зимой замерзает именно верхний слой. По той же причине лед плавает на поверхности и весеннее солнце может его растопить. Этого бы не происходило, если бы лед был тяжелее воды и опускался на дно.

    Резервуар с точкой перелива

    Однако, такое свойство расширяться может быть опасным. Например, автомобильные двигатели и водяные насосы могут лопнуть, если вода в них замерзнет. Во избежание этого в воду добавляются присадки, препятствующие ее замерзанию. В системах отопления часто используются гликоли; соотношение воды и гликоля см. в спецификации производителя.

    Характеристики кипения воды

    Если воду нагревать в открытой емкости, она закипит при температуре 100 °C. Если измерять температуру кипящей воды, окажется, что она остается равной 100 °C пока не испарится последняя капля. Таким образом, постоянное потребление тепла используется для полного испарения воды, т. е. изменения ее агрегатного состояния.

    Эта энергия также называется латентной (скрытой) теплотой. Если подача тепла продолжается, температура образовавшегося пара снова начнет подниматься.

    Изменение агрегатного состояния при повышении температуры

    Описанный процесс приведен при давлении воздуха 101,3 кПа у поверхности воды. При любом другом давлении воздуха точка кипения воды сдвигается от 100 °C.

    Если бы мы повторили описанный эксперимент на высоте 3000 м — например, на Цугшпитце, самой высокой вершине Германии — мы бы обнаружили, что вода там закипает уже при 90 °C. Причиной такого поведения является понижение атмосферного давления с высотой.

    Температура кипения воды как функция давления

    Чем ниже давление на поверхности воды, тем ниже будет температура кипения. И наоборот, температура кипения будет выше при повышении давления на поверхности воды. Это свойство используется, например, в скороварках.

    График показывает зависимость температуры кипения воды от давления. Давление в системах отопления намеренно повышается. Это помогает предотвратить образование пузырьков газа в критических рабочих режимах, а также предотвращает попадание наружного воздуха в систему.

    Расширение воды при нагревании и защита от избыточного давления

    Системы водяного отопления работают при температурах воды до 90 °C. Обычно система заполняется водой при температуре 15 °C, которая затем расширяется при нагревании. Нельзя допустить, чтобы это увеличение объема привело к возникновению избыточного давления и переливу жидкости.

    Система отопления со встроенным предохранительным клапаном

    Когда отопление отключается в летний период, объем воды возвращается к первоначальному значению. Таким образом, для обеспечения беспрепятственного расширения воды необходимо установить достаточно большой бак.

    Старые системы отопления имели открытые расширительные баки. Они всегда располагались выше самого высокого участка трубопровода. При повышении температуры в системе, что приводило к расширению воды, уровень в баке также повышался. При снижении температуры он, соответственно, понижался.

    Современные системы отопления используют мембранные расширительные баки (МРБ). При повышении давления в системе нельзя допускать увеличения давления в трубопроводах и других элементах системы выше предельного значения.

    Поэтому обязательным условием для каждой системы отопления является наличие предохранительного клапана.

    При повышении давления сверх нормы предохранительный клапан должен открываться и стравливать лишний объем воды, который не может вместить расширительный бак. Тем не менее, в тщательно спроектированной и обслуживаемой системе такое критическое состояние никогда не должно возникать.

    Компенсация изменения объема воды в системе отопления:

    Все эти рассуждения не учитывают тот факт, что циркуляционный насос еще больше увеличивает давление в системе. Взаимосвязь между максимальной температурой воды, выбранным насосом, размером расширительного бака и давлением срабатывания предохранительного клапана должна быть установлена самым тщательным образом. Случайный выбор элементов системы — даже на основании их стоимости — в данном случае неприемлем.

    Мембранный расширительный бак поставляется заполненным азотом. Начальное давление в расширительном мембранном баке должно быть отрегулировано в зависимости от системы отопления. Расширяющаяся вода из системы отопления поступает в бак и сжимает газовую камеру через диафрагму. Газы могут сжиматься, а жидкости — нет.

    Источник: http://www.agrovodcom.ru/info_voda_transport.php

    Смотрите также:
    15 сентября 2021 года

    выбор начального значения и диапазона изменения

    Непременным элементом любого комплекса отопительного оборудования являются манометры и предохранительный клапан, соответственно визуализирующие процесс изменения давления в системе отопления и предохраняющие от превышения им предельно допустимой величины.

    Манометры служат для контроля данной величины, фиксации ее отклонений от номинальных значений. Снижение их на 0,02 МПа (0,2 ат) является сигналом для поиска утечек теплоносителя или проверки достаточности давления газа (воздуха) в расширительном бачке. Ввод системы в эксплуатацию предваряется обязательным этапом гидроиспытаний повышенным давлением, выявляющих места потенциальных утечек, подлежащих заблаговременному ремонту.

    Какое давление показывает манометр?

    Эта физическая величина характеризует степень сжатия среды, в нашем случае – жидкого теплоносителя, закачанного внутрь системы отопления. Измерить любую физическую величину означает сравнить ее с некоторым эталоном. Процесс измерения давления жидкого теплоносителя любым механическим манометром (вакуумметром, мановакуумметром) представляет сравнение его текущей величины в точке размещения прибора с атмосферным давлением, играющим роль эталона измерения.

    Чувствительные элементы манометров (трубчатые пружины, мембраны, и др.) сами находятся под действием атмосферы. Наиболее распространенный пружинный манометр имеет чувствительный элемент, представляющий один виток трубчатой пружины (см. поз. рисунка ниже). Верхний конец трубки запаян и связан поводком 4 с зубчатым сектором 5, сцепленным с шестеренкой 3, на вал которой насажена стрелка 2.

    Устройство пружинного манометра.

    Исходное положение трубки-пружины 1, соответствующее нулю шкалы измерения, определяется деформацией формы пружины давлением атмосферного воздуха, заполняющего корпус манометра. Жидкость, поступающая внутрь трубки 1, стремится дополнительно деформировать ее, поднимая верхний запаянный конец выше на расстояние l, пропорциональное своему внутреннему давлению. Сдвиг конца трубки-пружины преобразуется передаточным механизмом в поворот стрелки.

    Угол φ отклонения последней пропорционален разности полного давления жидкости в трубке-пружине 1 и местного атмосферного. Измеренное таким прибором давление называется манометрическим или избыточным. Точкой его отсчета является не абсолютный нуль величины, эквивалентный отсутствию воздуха вокруг трубки 1 (вакуум), а местное атмосферное давление.

    Известны манометры, показывающие абсолютное (без вычета атмосферного) давление среды. Сложное устройство плюс высокая цена препятствуют широкому использованию таких приборов в системах отопления.

    Величины давлений, указываемых в паспортах любых котлов, насосов, запорной (регулирующей) арматуры, трубопроводов являются именно манометрическими (избыточными). Измеряемая манометрами избыточная величина используется в гидравлических (тепловых) расчетах отопительных систем (оборудования).

    Манометры в системе отопления.

    Теплоноситель в статическом и динамическом состояниях

    Теплоноситель любой системы отопления может находиться в двух состояниях:

    • неподвижном (статическом), когда отсутствует нагрев в гравитационной системе (отсутствует естественная циркуляция) или выключен циркуляционный насос в системе с принудительной циркуляцией;
    • подвижном (динамическом), вызываемом такими причинами:
      • естественной циркуляцией теплоносителя, побуждаемой градиентом давления вследствие неравномерности прогрева рабочей жидкости вдоль контура гравитационной системы отопления;
      • принудительной циркуляцией теплоносителя, побуждаемой циркуляционным насосом;
      • тепловым расширением теплоносителя, побуждающим его вытеснять воздух/газ из расширительных баков, занимая освободившиеся объемы.

    Неподвижный теплоноситель оказывает на внутренние поверхности элементов системы только (гидро)статическое давление, изучаемое гидростатикой. Движущийся теплоноситель характеризуется (гидро)динамическим давлением, изучаемым гидродинамикой. Оно складывается из статической составляющей, затем части, определяемой тепловым расширением жидкости, наконец составляющей, создаваемой т.наз. скоростным напором движущейся жидкости. Далее, рассматривая движущийся нагретый теплоноситель, будем использовать термин рабочее (результирующее) давление.

    Составляющие рабочего давления в системе отопления

    Гидростатическая составляющая

    Определяется конструкцией системы и не зависит от работы циркуляционного насоса. Известны два конструктивных типа систем:

    • открытого типа;
    • (герметично) закрытого типа.

    Два основных конструктивных типа систем отопления.

    Теплоноситель открытой системы имеет свободную поверхность внутри расширительного бака, установленного вверху системы для вывода воздушных пузырей. В любой точке такой системы действует статическое давление, равное весу столба жидкости над ней, плюс местное атмосферное давление. Показания манометра, установленного в нижней точке открытой системы, будут максимальными, вблизи свободной поверхности жидкости они будут почти нулевыми.

    (Гидро)статическую составляющую удобно измерять в метрах водяного столба (м. вод. ст), учитывая, что столб воды высотой 10 м любого сечения/формы (независимо от числа/длины горизонтальных участков) создает давление на свое основание, равное 1 ат ≈1 бар.

    Рассмотрим некоторую открытую систему отопления (теплоноситель неподвижен).

    Статическое давление на разных уровнях.

    Над верхним манометром расположен водяной столб высотой 6 м –5,5 м = 0,5 м. Показания прибора будут равны 0,05 ат. Над средним манометром одновременно расположены два столба воды. Первый высотой 6 м –2 м =4 м образован вертикальным двухтрубным стояком с радиаторами, второй – трубопроводом расширительного бака и самим баком, высота столба равна 7 м – 2 м = 5 м. Средний манометр покажет 0,5 ат. Над нижним манометром находится столб воды 7 м –0.7 м = 6,3 м. Его показания будут равны 0,63 ат.

    Закрытая система оснащена герметичным расширительным бачком, имеющим две камеры (газовую, жидкостную), разделенные эластичной мембраной. Статическое давление неподвижной (установившийся режим) жидкости на мембрану должно уравновешиваться сопротивлением сжатию газа (сжатого воздуха, азота). Начальное статическое давление холодного теплоносителя закрытой системы, устанавливаемое при первоначальном заполнении, должно удовлетворять двум следующим требованиям:

    • быть достаточно большим для предотвращения «завоздушивания» системы через элементы, периодически сообщающиеся с атмосферой: воздухоотводчики, предохранительные клапаны, сливные вентили и др.;
    • не слишком превышать давление газа внутри мембранного бачка, чтобы заполняющий систему теплоноситель не занял весь его объем. Иначе не останется места, чтобы принять избыточный объем нагретой рабочей жидкости.

    Ориентировочно статическое давление залитого холодного теплоносителя принимается равным 1,5-1,6 ат ≈ 1,5-1,6 бара, что соответствует нижней точке системы на «обратке» перед/после насоса (см.рис. ниже). Именно до такой степени сжат азот, закачиваемый в «фирменные» мембранные бачки заводами-изготовителями. Настроечное давления газа бачка следует устанавливать (подкачивая/стравливая газ) ниже гидростатического давления жидкости в месте установки на 0,1 ат≈0,1 бара, чтобы немного жидкости сразу зашло внутрь. Этот объем пригодится, если непрогретый теплоноситель подвергнется внезапному (ночному) охлаждению. Сжатие рабочей жидкости вследствие такого охлаждения при отсутствии теплоносителя внутри бачка неизбежно вызовет «завоздушивание» системы.

    Типовое настроечное давление мембранного бачка (нижняя установка).

    На выносных флажках показаны величины типовых статических давлений теплоносителя в характерных точках. Мембранный бачок может быть установлен вверху системы. Типовые статические давления теплоносителя, соответствующие верхней установке бачка, показаны на следующем рисунке.

    Настроечное давление газа при верхней установке мембранного бачка.

    (Гидро)динамическая составляющая

    Движение теплоносителя является следствием работы циркуляционного насоса, создающего в любом замкнутом контуре системы отопления градиент (гидро)динамического давления, непрерывно снижающегося от выходного до входного патрубка насоса. Любой насос характеризуется создаваемым напором H, м. Физический смысл напора – приращение энергии жидкости после прохождения рабочей камеры насоса. Практически напор отождествляют с давлением, интерпретируя его как высоту обеспечиваемого насосом вертикального столба воды (измеряется в м. вод.ст).

    Любой (сколь угодно малый) выделенный объем жидкости, ограниченный площадками, перпендикулярными направлению движения, со стороны, обращенной к выходному патрубку, оказывается сжатым сильнее, чем со стороны входного патрубка. Силы, создаваемые давлением на противоположные (по ходу контура) стороны объема, оказываются неуравновешенными, жидкость приходит в движение, описываемое уравнением Бернулли – основным уравнением гидродинамики.

    Хотя внутри чувствительных элементов манометров жидкость неподвижна, динамическая составляющая добавляет к исходной статической некоторую величину, воспринимаемую приборами как увеличение (гидро)статического давления теплоносителя. Однако данное увеличение маскируется гораздо большей (1,2 – 2,2 бар/°С) составляющей, возникающей при тепловом расширении. Внутренний объем системы характеризуется распределением результирующего рабочего давления теплоносителя, создаваемого статической, динамической, тепловой составляющими.

    Тепловая составляющая

    Увеличение объема воды при нагревании на 100 °С равно 4 %. Вроде бы немного. Однако отсутствие свободного объема для размещения избытка жидкости вызывает (в абсолютно жесткой системе) рост давления около 3 ат/°С. Значит, нагрев ледяной воды до температуры кипения вызовет рост этой величины порядка 300 ат!

    Реальные трубопроводы деформируются при нагреве теплоносителя. Они расширяются, предоставляя нагревающейся жидкости больший объем. Поэтому реальный рост давления оказывается несколько ниже:

    • в стальных (медных) трубах – примерно 2, 2 ат/°С;
    • в полиэтиленовых (полипропиленовых), металлопластиковых трубах – около 1,2 ат/°С.

    Даже неспециалисту очевидна невозможность допускать подобный прирост, вызываемый тепловым расширением воды. Антифризы, кстати, имеют еще больший коэффициент теплового расширения. Избыточный объем горячего теплоносителя принимает внутрь себя мембранный расширительный бачок.

    Принцип работы мембранного бачка.

    Важно правильно выбирать емкость расширительного бака. Специалисты,занимаясь этим, оперируют довольно сложными формулами. Однако практика проектирования/эксплуатации закрытых систем отопления выработала следующее правило: емкость расширительного бака равна 10 % емкости системы.

    Правильно выбранные емкость/место установки расширительного бака обеспечивают прирост давления теплоносителя (при максимальном нагреве) примерно 1-1,5 ат, что дает конечную величину 2,5-3 ат. Важно также настроить предохранительный клапан системы на величину, примерно равную (превышение максимум 10 % !) предельно допустимой для отопительного котла. Обычно она составляет около 3 ат.

    Распределение по системе рабочего давления теплоносителя, показываемого манометрами, будет аналогично распределению гидростатической его составляющей: максимальные значения (заведомо большие гидростатических) будут внизу системы отопления, минимальные (также заведомо большие гидростатических) – вверху системы. Это обстоятельство следует учитывать, выбирая место установки расширительного бачка.

    Превышение давлением теплоносителя предельной величины

    Если процесс эксплуатации сопровождается частыми «подрывами» предохранительного клапана, следует проанализировать возможные причины происходящего:

    • заниженная емкость расширительного бачка;
    • завышенное настроечное давление газа/воздуха в бачке;
    • неправильно выбрано место установки.

    Наличие бачка емкостью от 10 % полной емкости системы отопления является практически стопроцентной гарантией исключения первой причины. Впрочем 10 % не являются минимально возможной емкостью. Грамотно спроектированная система может нормально работать и при меньшей величине. Однако определить достаточность емкости бачка сможет только специалист, владеющий методикой соответствующего расчета.

    Вторая и третья причины тесно взаимосвязаны между собой. Предположим, что воздух/газ накачан до 1,5 бара, а место установки бачка выбрано вверху системы, где рабочее давление, допустим, всегда ниже 0,5 бара. Газ всегда будет занимать весь объем бачка, а расширяющийся теплоноситель останется снаружи. Внизу системы теплоноситель будет давить на трубы теплообменника котла особенно сильно. Регулярный «подрыв» предохранительного клапана будет обеспечен!

    Снижение давления теплоносителя ниже нормы – следствие его утечки

    Если значение величины, показываемое при отсутствии циркуляции, снизилось от 0,02 бара, причем давление газа в расширительном бачке нормальное, можно начинать искать утечки жидкости. Хорошо, если они визуально проявляются. Малозаметные мелкие утечки выявляют путем пневмоиспытаний системы. Закачав внутрь сжатый воздух, ожидают появления шипения (свиста) в местах разгерметизации. Обычно они наблюдаются в местах соединений трубопроводов с элементами арматуры и отопительными приборами.
    Хорошей профилактикой появлению утечек теплоносителя является опрессовка системы. Так именуются гидроиспытания повышенным давлением. Для заполнения системы водой используется ручной насос, позволяющий плавно поднимать его величину. Подняв ее до определенного уровня, делают паузу на полчаса, контролируя показания манометра. Спад первоначального значения – явный признак утечки, которую вновь ищут визуально или на слух, проводя пневмоиспытания.

    Технология проведения опрессовки.

    Технологии проведения ремонтов систем отопления постоянно развиваются. Относительно недавно в России получил распространение метод устранения утечек в трубопроводных системах, включая отопительные, основанный на добавлении внутрь системы (посредством насоса) жидкого герметика. Растворяясь в объеме теплоносителя, герметик в местах утечек реагирует с воздухом, образуя прочный уплотняющий слой, ликвидируя любые течи за 1-7 дней (срок определяется размерами дефектов). 
    Соотношение герметик/теплоноситель для продукта германской марки BCG равно 1:100. Поэтому ремонт системы емкостью 100-200 л обеспечит всего 1-2 л герметика.

    Что такое статическое давление в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и проблемы, которые оно вызывает?

    Статическое давление — важный аспект обслуживания систем отопления и кондиционирования воздуха. Он определяется как сопротивление потоку воздуха в воздуховодах или других компонентах. Высокий уровень статического давления указывает на проблему с вашим оборудованием HVAC. Важно выявить эту проблему на ранней стадии, чтобы вы могли предпринять необходимые шаги для ее устранения или устранения. Это позволит вашей системе прослужить дольше и работать лучше.

    Что такое статическое давление в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

    Система отопления или охлаждения предназначена для транспортировки определенного количества воздуха, независимо от размера устройства.Точно так же воздуховоды отвечают за правильную и эффективную работу вашей системы. Если все компоненты системы установлены правильно, статическое давление будет на нужном уровне. Эти факторы делают ваш дом комфортным в течение всего года.

    Что произойдет, если в вашей системе возникнут проблемы со статическим давлением?

    Плохая конструкция системы, неправильная установка воздуховодов и выбор фильтров могут способствовать высокому статическому давлению. Подрядчик по установке систем кондиционирования воздуха обсуждает проблемы, с которыми вы можете столкнуться из-за высокого статического давления в вашей системе HVAC, ниже:

    • Шум. Ограниченный воздушный поток создает шумное оборудование для обогрева и охлаждения. Чем выше статическое давление, тем громче будет ваша система. Вы слышите постоянный громкий свист воздуха каждый раз, когда включаете систему? Если да, то это может быть связано с высоким статическим давлением.
    • Нарушение воздушного потока. Горячие точки, холодные точки или воздух, который парит над регистром, часто являются признаками высокого статического давления. Это связано с тем, что при высоком статическом давлении система имеет тенденцию слишком сильно двигаться или выпускает недостаточное количество воздуха на тонну.
    • Отказ оборудования. Статическое давление может привести к необходимости обширного ремонта систем отопления или кондиционирования воздуха, что вынудит вас заменить электродвигатель вентилятора или компрессор. Это может привести к потере отопления или охлаждения в вашем доме на некоторое время.

    В Superior Air работает команда технических специалистов, специализирующихся на услугах по отоплению и кондиционированию воздуха. Мы работаем с частными и коммерческими клиентами в Хэнфорде и его окрестностях, чтобы обеспечить качественный ремонт, установку и обслуживание оборудования HVAC.Позвоните нам сегодня по телефону (559) 734-2002 или заполните нашу контактную форму, чтобы записаться на прием.

    Статическое давление — что это такое и почему это важно? Сервисная Компания Доминион Сервисная Компания Доминион

    04.12.2014

    Статическое давление — один из наиболее важных факторов при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Проще говоря, статическое давление относится к сопротивлению воздушному потоку в компонентах системы отопления и охлаждения, а также в воздуховоде . Напор воздуха должен быть больше, чем сопротивление потоку, иначе воздух не будет циркулировать по каналам.

    Не вдавайтесь в подробности

    В более техническом смысле статическое давление относится к величине давления, измеряемой в дюймах водяного столба, когда воздух проходит через объект, такой как воздуховод. Эту концепцию не должен понимать средний домовладелец или управляющий объектом. Расчеты и планирование любой системы HVAC будет выполнено монтажной компанией. Тем не менее, при обсуждении системы отопления и охлаждения вам следует иметь некоторые общие знания по этому вопросу.

    Простой способ понять статическое давление

    Если сложно понять концепцию статического давления, подумайте об измерении этого давления в вашей системе HVAC с точки зрения врача, измеряющего ваше кровяное давление. Показания артериального давления дают врачу хорошее представление об общем состоянии вашего здоровья. То же верно и для показаний статического давления. Это даст специалисту по HVAC представление об общем состоянии нашей системы.

    На самом деле существует быстрый способ определить, является ли показание статического давления, измеренное техническим специалистом по HVAC, хорошим или нет.Допустим, вентилятор в системе отопления и охлаждения рассчитан на «0,5 дюйма водяного столба». Техник может легко получить эту цифру. Показание 0,5 дюйма соответствовало бы показанию артериального давления 120/80, или идеальному.

    Если показание системы HVAC составляет «1,0 ″ водяного столба», это означает, что в устройстве слишком большое давление ограничения воздушного потока в 2 раза. Умножение обоих значений артериального давления на 2 дает соответствующее значение 240. / 160. Это слишком много для измерения артериального давления, а также для любой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Это число легко понять каждому!

    Если показание составляет «0,75 дюйма водяного столба», это в 1,5 раза больше нормального давления. Это даст соответствующее показание артериального давления 180/120. Эта цифра все еще завышена.

    Цифры, показанные с использованием этих примеров, могут дать руководителю предприятия простой способ сравнить и понять, какое статическое давление в их системе HVAC. Если статическое давление в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха слишком велико, система не будет работать должным образом, как и человеческое тело.

    Воздух должен проходить через воздуховоды

    Если сопротивление воздуху, циркулирующему через воздуховоды любой системы отопления и охлаждения, слишком велико, блоку придется приложить больше усилий, чтобы протолкнуть воздух через воздуховоды. Это снизит эффективность устройства и оставит часть дома слишком горячей или слишком холодной в зависимости от сезона. Если сопротивление станет слишком сильным, воздух вообще не сможет проходить через систему.

    Слишком высокое статическое давление не подходит для любой системы HVAC

    Статическое давление — это просто сопротивление потоку воздуха через любую систему отопления и охлаждения.Слишком высокое давление и поток воздуха ограничены или даже остановлены. Это плохо для системы HVAC и требует решения.

    DSCR может помочь вам справиться со статическим давлением. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу!

    Статическое давление

    : что это такое? Какая разница?

    Когда вы идете к врачу, медсестра всегда выполняет несколько измерений. Один из них — артериальное давление — это ключевой показатель здоровья сердечно-сосудистой системы.

    Если у вас артериальное давление 120/80 или меньше, вы в хорошей форме. Но начните пробираться на территорию 140/90, и у вас будут проблемы.

    Статическое давление в воздуховодах работает точно так же. Подобно тому, как высокое кровяное давление указывает на проблему с вашим здоровьем, высокое статическое давление указывает на проблему с вашим оборудованием HVAC и воздуховодами. Что-то создает чрезмерную нагрузку на вашу систему, и она будет работать намного лучше, если вы определите проблему и устраните ее.

    Ваше отопительное и воздушное оборудование прослужит дольше.Тебе тоже будет намного удобнее.

    Статическое давление — это буквально сопротивление.

    Системы

    HVAC, независимо от размера, предназначены для перемещения определенного количества воздуха. Точно так же воздуховоды должны быть спроектированы таким образом, чтобы вся система могла работать должным образом и эффективно. Когда все спроектировано и установлено правильно, статическое давление там, где оно должно быть. Вы даже можете назвать систему «здоровой».

    К сожалению, в реальном мире все работает иначе.

    Неправильная установка воздуховодов, плохая конструкция системы и выбор фильтров — все это способствует высокому статическому давлению. Во многих домах играет роль комбинация этих факторов. Пока вы не решите проблему (ы) статического давления, ваша система никогда не будет работать в полную силу и может выйти из строя раньше, чем вы ожидаете.

    Тем временем вы можете получить:

    • Шумные системы: Ограничения воздушного потока делают работу шумной. Чем больше статическое давление, тем громче ваша система.Вы слышите потрясающий свист воздуха каждый раз, когда включается ваша система? Вероятно, это из-за высокого статического давления.
    • Неправильный воздушный поток: Вы когда-нибудь замечали горячие точки, холодные точки или воздух, который просто парит над регистром? Часто причиной является высокое статическое давление. При высоком статическом давлении система может перемещать слишком много (или недостаточно) воздуха на тонну, что приведет к возникновению дискомфортных условий в вашем доме.
    • Неисправность оборудования: Если вы никогда не заменяли двигатель нагнетателя или компрессор, считайте себя одним из счастливчиков.Это дорогостоящий ремонт, и вы можете какое-то время оставаться без отопления, переменного тока или тепла. Статическое давление, как мы вскоре рассмотрим, может привести к такому отказу.
    • Отказ системы: В серьезных случаях статическое давление может значительно сократить срок службы вашего оборудования. Если многие компоненты начинают выходить из строя, вы можете столкнуться с ситуацией, когда замена всего обходится дешевле, чем ремонт отдельных частей.
    Испытываете ли вы какие-либо из этих проблем с системой HVAC в вашем доме в Атланте? Возможно, пришло время осмотреть воздуховоды и испытать статическое давление, и фотоэлектрические системы могут помочь!

    Свяжитесь с нами сегодня

    Чтобы лучше понять проблему, представьте, что у вас есть компактный автомобиль.Скажем, Honda Civic. Civic хорошо ведет себя на ровной гладкой дороге. Ничто его не сдерживает.

    Теперь немного увеличьте градиент. Есть некоторая нагрузка на двигатель автомобиля, но он все еще работает нормально. Еще немного увеличьте уклон, и машина может начать сопротивляться. Теперь прицепите к задней части прицеп — прицеп с лошадью. И продолжайте увеличивать градиент…

    Вы уловили идею. В конце концов, маленькая машинка не сможет справиться с сопротивлением. Что-то сломается.Вы можете даже уничтожить машину.

    Статическое давление очень много. Чем больше он увеличивается, тем больше перетаскивания добавляет в вашу систему. Правильное сопротивление гарантирует, что воздух движется так, как должен. Добавьте слишком большое сопротивление, и у вас будут проблемы.

    Что вызывает высокое статическое давление и что с этим делать?

    Рад, что вы спросили! Вот некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваша система может иметь высокое статическое давление:

    • Ваш 1-дюймовый гофрированный фильтр: Они есть у всех, но стандартные 1-дюймовые гофрированные фильтры могут значительно ограничить воздушный поток.Они пытаются фильтровать много воздуха на небольшой площади, и чем толще (или выше значение MERV) фильтр, тем сильнее ограничение. Вот почему мы рекомендуем использовать медиа-фильтр с низким перепадом давления. Вы получаете необходимую фильтрацию без значительного увеличения статического давления. Если вас действительно беспокоит аллергия, вы даже можете добавить ультрафиолетовое излучение в каналы подачи или перейти на фильтр HEPA. Все эти варианты предпочтительнее 1-дюймовых фильтров.
    • Плохая конструкция и / или установка воздуховодов: Ограничения в воздуховодах могут способствовать высокому статическому давлению.Виной всему могут быть провисающие гибкие воздуховоды, чрезмерные изгибы и провалы, а также другие неудачи при установке. Решение — переустановить или заменить воздуховод. Когда это невозможно, переход на двигатель вентилятора с регулируемой скоростью (вместо системы «вкл / выкл») даст вам лучший воздушный поток, несмотря на проблемы с воздуховодом.
    • Рециркулирующий воздух меньшего размера: Этот тип воздуховода подходит для неправильной работы воздуховодов, но возвратный воздух меньшего размера представляет собой уникальные проблемы. Ваш компрессор предназначен для перекачивания хладагента под высоким давлением, но слишком мало возвратного воздуха может привести к тому, что система отправит жидкость обратно в компрессор, когда это не должно быть.В долгосрочной перспективе это сокращает срок службы вашего компрессора. Это также может привести к выходу из строя электродвигателя вентилятора — дорогостоящее решение. Решение состоит в том, чтобы добавить обратный канал или увеличить размер существующего обратного канала.

    Другая возможность состоит в том, что ваш фильтр действительно загрязнен. Если с момента последней замены прошло более 90 дней, отключите его, чтобы снизить статическое давление.

    Несколько слов о низком статическом давлении

    Мы только что много говорили о высоком статическом давлении, но низкое статическое давление также может быть проблемой. Хотя очень редко , низкое статическое давление обычно указывает на одно из двух:

    • Ваш установщик увеличил размер магистральных линий. Мы видели это в некоторых старых домах. По какой-то причине (в грузовике не было нужного оборудования?), Кто бы ни устанавливал магистральные трубопроводы, их размеры были завышены.
    • Вы внесли много изменений в энергоэффективность. Может быть, вы сжали свой домашний конверт в попытке сэкономить электроэнергию. В крайних случаях ваш обновленный дом может быть несовместим со старыми воздуховодами.Раньше они были подходящего размера, но сейчас они не подходят.

    В любом случае, вам, вероятно, трудно оставаться комфортно. Воздушный поток недостаточно силен. Вам будет жарко с одной стороны комнаты и холодно с другой.

    Обычно решение заключается в перепроектировании и переустановке воздуховодов.

    Контроль статического давления

    Статическое давление — это не то, что можно легко проверить без специального оборудования, желания просверлить воздуховоды и некоторого опыта.Это одна из причин, по которой люди нанимают такие компании, как мы!

    Статическое давление — это одна из вещей, которые мы отслеживаем в рамках наших соглашений об обслуживании. Мы возьмем новые показания и сравним их со старыми так же, как медсестра делает с вашим кровяным давлением. Это действительно полезное измерение, потому что оно помогает нам устранять проблемы:

    • Высокое статическое давление? Мы можем проверить, используете ли вы ограничительный фильтр или ваш возвратный воздуховод недостаточен.
    • Низкое статическое давление? Может быть, у вас слишком большие воздуховоды.Мы можем это проверить. Низкое статическое давление — редкость, но не редкость.

    И так далее. Чем раньше вы проверите свое статическое давление, тем быстрее вы сможете решить проблемы, прежде чем они приведут к отказу оборудования.

    В HVAC простейшие изменения могут иметь большое значение. Простое решение, такое как изменение типа фильтра, который вы используете для снижения статического давления, может сэкономить вам тысячи на , заменяющую систему, которую вам не нужно покупать .

    Звучит безумно? Так происходит все время.Статическое давление — вещь серьезная.

    Что такое статическое давление и как от него избавиться?

    Статическое давление — один из наиболее важных факторов при оценке работы вашей системы HVAC. Это параметр, который вы должны часто проверять и понимать, по крайней мере, на базовом уровне, чтобы вы могли легко определить проблемы с вашим кондиционером.

    Давайте рассмотрим основную информацию о статическом давлении HVAC и о том, как от него избавиться.

    Что такое статическое давление?

    В системах HVAC статическое давление определяет сопротивление воздушному потоку в системе воздуховодов.Чтобы ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха функционировала должным образом, она должна проталкивать воздух через воздуховоды с большей силой, чем статическое давление в трубах. Если это условие не выполняется, это повлияет на воздушный поток.

    Подобно тому, как высокое кровяное давление является признаком стресса и неисправности нашего организма, статическое давление указывает на проблему с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, если оно превышает определенные значения.

    Для измерения статического давления в воздуховодах ваш специалист по HVAC может просверлить несколько тестовых отверстий и вставить манометр в каналы, считывающий значения статического давления.Так же, как ваше кровяное давление имеет идеальный диапазон, ваше статическое давление не должно быть слишком высоким или слишком низким.

    Диагностика систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основе статического давления

    Когда статическое давление слишком высокое, это означает, что поток воздуха ограничен. Это заставит вашу систему HVAC работать тяжелее, чтобы компенсировать плохой воздушный поток, и она перегрузит себя. Ваш счет за электроэнергию увеличится, и система кондиционирования может выйти из строя.

    Возможные причины высокого статического давления в системе воздуховодов:

    • Засорение воздуховодов
    • Закрытые заслонки
    • Гибкий воздуховод со смещением
    • Ограничительные фильтры

    Слишком низкое статическое давление означает, что существует утечка где-то в пути.Возможные причины:

    • Отсутствуют фильтры
    • Утечки в трубах воздуховодов
    • Низкая скорость вентилятора
    • Отдельные секции воздуховодов

    Насколько важны воздуховоды в вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

    Понимание того, насколько важно считывать статическое давление в ваших воздуховодах, также поможет вам понять, насколько важны хорошие воздуховоды для вашей системы. Многие домовладельцы и даже эксперты HVAC уделяют много внимания оборудованию, когда планируют модернизацию системы HVAC, но что действительно повысило бы ценность и эффективность системы, так это хорошая система воздуховодов.

    Если вы ищете решение для низкого или высокого статического давления, или если вы просматриваете новые системы HVAC, ищите компанию, которая имеет опыт работы с воздуховодами и может эффективно спроектировать, установить и отремонтировать их. Кроме того, планируйте показания статического давления как часть регулярного обслуживания вашей системы HVAC, и вы сможете вовремя обнаруживать проблемы и решать их с меньшими затратами времени и средств.

    Что это такое и как это влияет на вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    В этом посте мы исследуем часто упускаемый из виду аспект вашей системы HVAC: статическое давление.

    Это малоизвестная тема для людей, которые не работают в отрасли. Но, наверное, так и должно быть. Статическое давление влияет на ваш комфорт, ваши счета за электроэнергию и состояние вашей системы отопления и охлаждения в целом.

    Мы объясним, что это, признаки проблемы и что может быть причиной.

    Что такое статическое давление в системе HVAC?

    Статическое давление — это, по сути, сопротивление воздуха. Система вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха с воздуховодами основана на том, что воздух проталкивается через каналы для циркуляции теплого или холодного воздуха.Но этому потоку воздуха препятствуют различные факторы. Итак, сила, толкающая воздух, должна быть сильнее сопротивления.

    Невозможно вообще не встретить сопротивления. Но идея состоит в том, чтобы держать это под контролем.

    Специалист в области HVAC может учитывать сопротивление воздуха, измеряя падение давления в определенных точках системы. Оттуда они могут сказать вам, есть ли проблема и, надеюсь, что ее вызывает.

    Требуется ли эта оценка вашей системе? Посмотрим, заметили ли вы какие-либо из этих проблем.

    Три признака высокого статического давления ОВК

    Три признака того, что ваша система HVAC имеет высокое статическое давление:

    1. Неравномерный нагрев и охлаждение
    2. Более высокие счета за электроэнергию
    3. Шумная система

    Прежде чем мы продолжим, отметим, что эти симптомы не являются исключительными для данной проблемы. Но если вы замечаете все три, то это может быть их причиной.

    Неравномерный нагрев и охлаждение

    Также известен как наличие горячих и холодных точек, когда в некоторых частях вашего дома температура не достигает желаемой.

    Часто это результат слабой циркуляции воздуха в одной или нескольких частях системы. Воздух не проходит через воздуховоды. В результате он не обрабатывает каждую комнату должным образом.

    Более высокие счета за энергию

    Если вы заметили внезапный рост счетов за коммунальные услуги, проблема может быть в вашей системе HVAC. В любом случае, ваша печь или кондиционер будут делать все возможное, чтобы воздух циркулировал по дому.

    И когда он встречает сопротивление, он усерднее выполняет свою работу,

    Но эти дополнительные усилия требуют больше ресурсов.Таким образом, вы в конечном итоге платите больше по счетам за электроэнергию.

    Независимо от того, является ли эта проблема причиной, вам необходимо проверить ее. Если ваша система будет работать слишком долго, она рано или поздно выйдет из строя.

    А если в результате поломки теплообменник треснул, значит, с вашей системой все в порядке.

    Шумная система

    Воздух рвется? Громкие механические звуки? Это признаки проблемы с вашей системой.

    Мы упоминали, что ваша печь или кондиционер работает сильнее, когда сопротивление больше.В результате вы можете услышать, что происходит. Электродвигатель нагнетателя, работающий на максимальной мощности, издает больше шума — точно так же, как педаль газа на полу заставляет рев двигателя вашего автомобиля.

    Между тем, вы также можете услышать, как воздух сильнее втягивается и выходит из вентиляционных отверстий. Потому что есть более существенная ничья.

    Это как когда вы поджимаете губы и вдыхаете с той же силой, что и обычно. Внезапно вы услышите и почувствуете, как поток воздуха проходит через меньшее отверстие.

    Что вызывает высокое статическое давление в воздуховодах?

    Три причины высокого статического давления в воздуховодах:

    1. Воздушный фильтр засорен или слишком ограничен
    2. Меньшие размеры возвратов по воздуху
    3. Внутренняя катушка грязная или слишком маленькая

    Для проведения измерений вам понадобится профессионал. Затем они могут сообщить вам, есть ли проблема и где она находится.

    К сожалению, большинство причин нельзя исправить самостоятельно.Но, по крайней мере, один.

    Воздушный фильтр засорен или слишком ограничен

    По своей природе фильтр в вашей системе влияет на воздушный поток. Но, когда все работает правильно, это не сильно влияет. И преимущества перевешивают любую потерю давления.

    Фильтр действует как экран. Он предотвращает циркуляцию загрязняющих веществ, таких как аллергены, пыль и грязь, через воздуховоды и воздух.

    Когда воздух проходит через сетку, фильтр улавливает эти частицы.Но экран также добавляет сопротивления.

    Обычно это не проблема. Но, если вы не меняли фильтр несколько месяцев, он забивается.

    Значит, сопротивление слишком велико.

    Точно так же ваш экран может быть слишком сильным для системы. У среднего фильтра этой проблемы не будет. Но вы можете приобрести те, у которых более высокий рейтинг MERV, которые улавливают более мелкие частицы, чем обычные.

    Меньшие размеры возвратов по воздуху

    Далее, у нас проблемы с вашими воздуховодами.В целом можно сказать, что воздуховоды меньшего размера или неправильно спроектированные будут увеличивать статическое давление.

    Но мы также хотели сосредоточиться на одной конкретной проблеме: возврат воздуха в негабаритных помещениях.

    Воздуховоды забирают воздух из помещения и направляют его обратно в систему отопления и охлаждения. Это важная часть процесса циркуляции воздуха, о которой часто забывают.

    Но если этих доходов недостаточно, у вас возникнет проблема.

    Это похоже на дыхание через соломинку: вы можете это сделать, но вам нужно потянуть больше, чтобы получить достаточно воздуха через отверстие гораздо меньшее, чем ваш рот или ноздри.

    То же самое происходит с вашей системой отопления: ей труднее набирать количество воздуха, необходимое для поддержания циркуляции.

    И еще одна проблема с вашим кондиционером. Процесс кондиционирования воздуха включает в себя циркуляцию хладагента через систему в замкнутом контуре. Без достаточного количества возвратного воздуха контур хладагента сбрасывается.

    Со временем это может вызвать серьезные проблемы, включая поломки и дорогостоящий ремонт.

    Внутренняя катушка грязная или слишком маленькая

    Эта проблема немного более техническая, но теоретически она не сильно отличается от предыдущих проблем: если змеевик в вашей системе слишком грязный или слишком маленький, это может вызвать высокое статическое давление.

    Начнем с самого компонента.

    Змеевик отвечает за процесс теплопередачи. Зимой он нагревает воздух, который затем проходит через ваш дом.

    Летом жидкий хладагент, несущий тепловую энергию из вашего дома, испаряется и проходит через змеевик. Змеевик передает тепло, поэтому хладагент может вернуться в жидкое состояние, пройти обратно через систему и привлечь больше тепла.

    И, когда есть проблема с катушкой, есть проблема со всей системой.

    Змеевик создает сопротивление воздуха — как и в случае с фильтрами, это неизбежно. Но обычно этого недостаточно, чтобы вызвать проблему.

    Однако, если компонент загрязнен, это другое дело. Любая пыль, мусор или другой мусор на змеевике мешает воздуху течь так свободно, как он должен.

    Между тем, слишком маленькая катушка вызывает ту же проблему, независимо от того, насколько она чистая. Как и в случае обратных вентиляционных отверстий, если оно недостаточно велико, через него не может проходить достаточное количество воздуха.

    Предотвращение распространенных проблем

    Вы, возможно, заметили некоторые общие темы в этом последнем разделе: когда одна часть вашей системы HVAC загрязнена или имеет неправильный размер, вы столкнетесь с проблемами.

    И эти проблемы повлияют на ваш домашний комфорт и в конечном итоге дорого обойдутся вам в ремонте и ранней замене.

    Если вы подозреваете, что возникла проблема с отоплением или охлаждением, позвоните Джону Чиполлоне или напишите письмо по электронной почте. Мы обслуживаем Хавертаун, Гвинед и Main Line, а также другие города с 50-х годов.

    Мы знакомы с различными типами домов в этом районе и общими проблемами, с которыми они сталкиваются. Мы поможем убедиться, что ваша система работает должным образом.

    Расчет статического давления

    в проекте HVAC

    Статическое давление создает сопротивление движению воздуха в воздуховодах системы HVAC, и вентиляционные установки должны преодолевать это давление, чтобы обеспечить нагрев и охлаждение. Статическое давление и воздушный поток — два основных фактора, которые определяют работу вентилятора, а также его энергопотребление. По этим причинам расчет статического давления является очень важным шагом в процессе проектирования HVAC.

    Воздуховоды используются во многих типах систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их конструкция влияет на контроль температуры и энергоэффективность. Например, сборные крышные блоки (RTU) и фанкойлы (FCU) обычно подключаются к системе воздуховодов. Чтобы правильно указать эти компоненты, необходим точный расчет статического давления.


    Получите профессиональный расчет статического давления и улучшите конструкцию HVAC вашего здания.


    Даже если у вас лучшее на рынке оборудование для кондиционирования воздуха и обогрева помещений, некачественная конструкция воздуховода может отрицательно сказаться на их характеристиках.Системы вентиляции должны преодолевать статическое давление, сводя к минимуму шум и вибрацию. Однако статическое давление также можно снизить, приняв разумные решения при проектировании воздуховодов.

    Конструкция воздуховода: краткий обзор

    Перед проектированием воздуховодов инженеры HVAC должны рассчитать тепловую нагрузку и воздушный поток в соответствии со стандартами ASHRAE. Они также должны найти оптимальные места для диффузоров, вентиляционных установок и оборудования HVAC. Наконец, расположение воздуховодов может быть спроектировано в соответствии с имеющимся пространством.

    В процессе проектирования воздуховодов очень важно , чтобы избежать конфликтов с другими системами здания, такими как электрические и сантехнические установки. Однако программное обеспечение BIM может обнаруживать эти проблемы автоматически, и инженеры могут исправить их до начала строительства.

    Ниже приведены некоторые полезные рекомендации экспертов по HVAC при проектировании воздуховодов:

    • Максимально снизить потери давления в воздуховодах. Это также снижает требуемую мощность вентилятора, повышая энергоэффективность.
    • Избегайте резких изменений направления при проектировании компоновки воздуховода и предусмотрите поворотные лопатки, чтобы минимизировать падение давления.
    • Сведите к минимуму шум и вибрацию, поскольку они вызывают дискомфорт и отвлекают пассажиров. Вибрация также сокращает срок службы оборудования, что приводит к дорогостоящему ремонту.
    • Сосредоточьтесь на рентабельном дизайне: по возможности экономьте место и материалы, не влияя на работу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
    • Проектировать воздуховоды с соотношением сторон как можно ближе к 1, но не выше 4.

    Существует три типа систем воздуховодов, классифицируемых по статическому давлению:

    • Системы низкого давления, со статическим давлением до 2 дюймов вод. Ст.
    • Системы среднего давления, со статическим давлением от 2 до 6 дюймов вод. Ст.
    • Системы высокого давления, со статическим давлением более 6 дюймов вод. Ст.

    Более высокое статическое давление вызывает больше шума и вибрации. В идеале система воздуховодов должна быть спроектирована с минимальным статическим давлением, которое технически возможно.

    Метод расчета равного трения

    Для проектирования систем воздуховодов используются три основных метода:

    • Метод статического восстановления
    • Скоростной метод
    • Метод равного трения

    Метод равного трения является наиболее распространенным в отрасли на сегодняшний день, поскольку он использует простые вычисления, требующие меньше времени. Два других метода редко используются в современных проектах HVAC.

    При использовании метода равного трения воздуховоды рассчитаны на постоянный перепад давления на единицу длины , согласно Руководству по основам ASHRAE.Потери на трение в системе воздуховодов описываются средним падением давления на 100 футов воздуховода.

    Справочник ASHRAE обеспечивает некоторую гибкость конструкции, предоставляя диаграммы с предлагаемыми диапазонами скорости воздуха и коэффициента трения. Как и в любом инженерном решении, оптимальное трение и скорость зависят от условий проекта:

    • Низкий коэффициент трения потребляет меньше энергии вентилятора, но требует больших воздуховодов. Такой подход к проектированию рекомендуется, когда электричество дорогое, а воздуховоды доступны.
    • Высокий коэффициент трения потребляет больше энергии вентилятора, экономя при этом материалы для воздуховодов. Этот вариант рекомендуется, когда воздуховоды дороги, а электричество доступно.

    Все воздуховоды изначально рассчитываются по размеру, а затем потери давления рассчитываются индивидуально для всех секций. По результатам размер воздуховодов изменен для компенсации потерь.

    Как классифицируются потери на трение?

    При проектировании воздуховодов потери на трение классифицируются по источникам — потери, вызванные самими воздуховодами, и потери, вызванные фитингами.

    • Потери в воздуховоде зависят от скорости воздуха и характеристик воздуховода — размеров, длины и шероховатости материала. Важным этапом процесса проектирования является определение критического пути, то есть пути воздуховода с наибольшей потерей давления.
    • На потери в арматуре приходится наибольшая часть общих потерь. Они возникают, когда воздух проходит через фильтры, отводы, колена, заслонки, змеевики и другие фитинги и аксессуары. Использование правильной арматуры в правильном месте может привести к значительному снижению затрат и экономии энергии.ASHRAE предоставляет подходящие коэффициенты потерь, чтобы упростить их выбор.

    Когда все потери учтены, инженеры HVAC могут выбрать вентилятор, который будет обеспечивать требуемый воздушный поток и давление.

    Заключительные рекомендации

    Конструкция

    HVAC очень важна в строительных проектах, поскольку в долгосрочной перспективе влияет на эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание. HVAC также представляет самые высокие затраты на электроэнергию для большинства жилых и коммерческих зданий, а разумные дизайнерские решения могут снизить счета за электроэнергию и газ.Для достижения более высокой производительности система вентиляции может быть оборудована датчиками присутствия и частотно-регулируемыми приводами (VFD) для управления скоростью вращения вентилятора.

    Хорошо спроектированная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха также улучшает комфорт пассажиров, повышая продуктивность работы в бизнес-среде. Шум HVAC можно уменьшить, выбрав оптимальные размеры воздуховодов после точного расчета статического давления.

    Все о статическом давлении в системах отопления и охлаждения

    Сертифицированный специалист по HVAC, который либо устанавливает новое оборудование для обогрева и охлаждения, либо диагностирует проблемы с вашей текущей системой, может взглянуть на ее статическое давление.Это один из наиболее важных факторов при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и он дает профессионалам представление об общем состоянии и производительности системы домашнего комфорта.

    Но что это такое и почему это важно? Cardinal Heating & Air, ваш местный поставщик продуктов и услуг для ОВК и качества воздуха в помещениях, тщательно исследует статическое давление в системах ОВК.

    Что такое статическое давление в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

    Понятие статического давления относится к механике жидкости, которая является дисциплиной, отходящей от физики.Технически это относится к количеству давления, измеренному в дюймах водяного столба, когда воздух проходит через объект. В контексте систем отопления и охлаждения это относится к сопротивлению потоку воздуха через внутренние компоненты и воздуховоды. Воздух, проходящий через систему HVAC, должен иметь большее сопротивление потоку; в противном случае воздух не будет циркулировать по каналам.

    Измерение статического давления в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха похоже на измерение артериального давления. Показатель 120/80 означает, что ваше сердечно-сосудистое здоровье в хорошей форме.Однако если оно начинает подкрадываться до 140/90, значит, у вас высокое кровяное давление. То же самое касается статического давления, но оно выражается в дюймах водяного столба. Показание 0,5 дюйма соответствует артериальному давлению 120/80, что является именно тем местом, где должны быть системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Однако значение 1,0 дюйма указывает на избыточное давление ограничения воздушного потока в оборудовании в 2 раза. Это эквивалентно показанию артериального давления 240/160, которое является смехотворно высоким!

    Проще говоря, оборудование HVAC с высоким статическим давлением не будет работать так эффективно, как должно, во многом подобно сердечно-сосудистой системе человеческого тела.Но как узнать, имеет ли ваша система отопления и охлаждения высокое статическое давление?

    Признаки высокого статического давления

    Несколько признаков указывают на возможную проблему статического давления в вашей системе HVAC. Если вы заметили какие-либо из них, свяжитесь с вашим местным подрядчиком по ремонту систем отопления и кондиционирования воздуха для правильной диагностики. Ниже приведены показатели высокого статического давления:

    • Увеличение счетов за электроэнергию — Система HVAC с правильным сбалансированным давлением эффективно работает, обеспечивая постоянный комфорт в помещении.Если вы заметили, что ваши ежемесячные счета за электроэнергию неуклонно растут без ясной причины, вам необходимо обратиться к специалисту по HVAC для проверки устройства — он может страдать от высокого статического давления.
    • Неравномерная температура в помещении — Горячие и холодные точки в вашем доме являются обычным признаком высокого статического давления в вашей системе HVAC. В одну часть вашего дома может поступать слишком много теплого или прохладного воздуха, а в другую его не хватает.
    • Слишком много шума — Когда ваша система HVAC распределяет кондиционированный воздух в вашем доме, вы можете обнаружить, что он намного громче, чем обычно.Это признак более высокого статического давления. Здесь воздух проходит через решетку возврата, воздуховоды и вентиляционные отверстия системы быстрее, чем обычно. Из-за уменьшения воздушного потока электродвигатель вентилятора агрегата должен работать в два раза сильнее, чтобы пропустить через него воздух. Вы слышите громкий шум, потому что он работает на максимальной скорости.

    Возможные виновники

    Во время технического обслуживания HVAC подрядчик проверяет статическое давление как минимум в двух точках внутри всей системы. Поступая таким образом, технические специалисты могут сузить область действия сопротивления.Ниже приведены некоторые из возможных причин высокого статического давления:

    • Плохая конструкция воздуховодов — Плохо спроектированные или неправильно установленные воздуховоды либо слишком узкие, либо имеют слишком большой изгиб, наклон или провисание, что создает сопротивление воздушному потоку.
    • Грязные воздуховоды — Забитые воздуховоды также создают сопротивление воздушному потоку, что приводит к высокому статическому давлению. Слишком много пыли и мусора сужают внутреннюю часть воздуховодов, препятствуя сбалансированному движению воздуха.
    • Слишком малый воздухозаборник для рециркуляционного воздуха — Из-за недостаточного размера воздухозаборника для рециркуляционного воздуха двигателю нагнетателя намного сложнее всасывать воздух в систему.Проблема становится очевидной при установке новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или при ремонте и герметизации воздуховодов.
    • Однодюймовый гофрированный фильтр — Стандартный однодюймовый гофрированный фильтр в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может существенно ограничивать воздушный поток. Чем он толще, тем больше сопротивление. Лучшей альтернативой было бы использование медиа-фильтра с низким перепадом давления, установка ультрафиолетовых лучей возле приточных каналов или модернизация до высокоэффективного воздушного фильтра для твердых частиц (HEPA).

    Низкое статическое давление

    Если вы считаете, что высокое статическое давление является проблемой, то это полная противоположность.Это случается редко, но низкое статическое давление в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может означать одно из двух. С одной стороны, вы могли внести улучшения, чтобы повысить энергоэффективность вашего дома. Некоторые обновления дома направлены на то, чтобы сделать ваш дом более компактным и сэкономить электроэнергию. Однако, если ваши воздуховоды остались прежними, вам может быть трудно поддерживать уровень комфорта. С другой стороны, магистраль вашего оборудования для обогрева и охлаждения может быть слишком большого размера.

    В любой ситуации поток воздуха будет недостаточно сильным, чтобы обеспечить равномерное распределение кондиционированного воздуха.Одна сторона вашего дома теплая, а другая холодная. Ваш подрядчик HVAC может порекомендовать перепроектировать и переустановить воздуховоды, чтобы обеспечить сбалансированный воздушный поток.

    Работа с профессионалами

    Даже при перечисленных выше симптомах измерение статического давления в вашей системе HVAC требует использования специального оборудования и некоторого профессионального опыта. Это одна из причин, почему это жизненно важный компонент типичного соглашения о техническом обслуживании. Каждый раз, когда подрядчик посещает ваш дом для плановой проверки, профессионалы будут снимать новые показания и сравнивать их с предыдущими.

    В Cardinal Heating & Air наши соглашения о техническом обслуживании могут помочь предотвратить поломки вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и обеспечить ее оптимальную эффективность, даже если срок ее службы подходит к концу. Благодаря им вы можете получить льготный график, льготный тариф на круглосуточную службу экстренной помощи, автоматические регулярные проверки один или два раза в год и спокойствие, зная, что заводская гарантия на ваше устройство остается в силе.

    Положитесь на нас в отношении ваших продуктов для обогрева и охлаждения, включая водонагреватели, тепловые насосы и бесканальные системы.

    Какая печка лучше для гаража: требования, выбор подходящей, делаем своими руками, конструкции и чертежи

    Печь для гаража + видео

    Для гаражей не предусмотрено специальной системы отопления. По этой причине приходится обогреваться подручными способами. В любом случае придется ставить печку. Она должна быть компактной, производительной и дешевой в плане затрат на топливо. Также агрегат должен быстро прогревать небольшое помещение. Экономная печь для гаража своими руками может быть выполнена любым автомобилистом.

    При выборе конструкции стоит учитывать, что нормальная печь для гаража имеет свойство быстро разгораться. Желательно, чтобы топить ее можно было различными отходами, а не нормальными дровами или углем. Такую печку можно сделать и своими руками. Для этого понадобится минимум знаний и материалов.

    Плюсы небольшой печки

    Гараж является довольно специфичным помещением. Он отличается небольшой площадью. Именно поэтому к устройству печки следует предъявлять особые требования:

    • компактность – чтобы не мешать перемещениям по гаражу;
    • способность длительное время поддерживать оптимальную температуру воздуха;
    • простота сооружения;
    • доступность материалов;
    • удобство эксплуатации.

    При составлении плана печки следует помнить о безопасности. Оборудования для отопления не должно потреблять слишком много кислорода, а также выделять при работе вредные вещества. Следует предотвратить возможное возгорание материалов вокруг печки.

    Виды печек

    Многие автовладельцы знают, что машину лучше хранить в помещении с температурой +5 градусов и выше. В противном случае в зимнее время мотор завести бывает проблематично. Во время мороза замерзает антифриз, что доставляет серьезные неприятности.

    Избежать их можно одним способом – устройством печки в гараже. Если гараж пристроен к дому, можно подсоединить его к центральному отоплению. Когда помещение для машины находится далеко от жилой зоны, следует установить автономный обогреватель.

    К таким печкам можно отнести:

    • Булерьян – они достаточно компактны и могут гореть в течение 10 часов после одной закладки. Также они неприхотливы к используемому топливу. Для булерьяна подойдет любое твердое горючее – отходы дров, уголь, торф. Существенным недостатком таких конструкций является их высокая стоимость.
    • Буржуйка – представляет собой простую печку, которая работает на дровах. Такие агрегаты обладают элементарной конструкцией, что позволяет создавать их своими руками. Буржуйки отлично справляются с задачей отопления гаража.
    • Инфракрасный электрообогреватель – оборудование, требующее подключения к электросети. Его легко устанавливать, однако он потребляет много электричества.

    К тому же любой автовладелец способен самостоятельно соорудить печку, которая работает на отработке. О ее конструкции пойдет речь далее.

    Строение простой буржуйки

    Простая буржуйка может быть изготовлена каждым автовладельцем. Кроме того, она не требует специального обслуживания, отличается всеядностью, имеет высокий КПД, предоставляет возможность подогревания пищи непосредственно в гараже. Также под такое устройство не сооружают фундамент.

    Конструкция буржуйки включает такие элементы:

    • Камера сгорания – ее габариты и форму каждый автовладелец выбирает самостоятельно;
    • Трубопровод – его выполняют спиральным или изогнутым. При использовании для устройства дымохода прямых участков трубы стоит учитывать, что их максимальная длина должна составлять 100 см.
    • Колосники – представляют собой специальную решетку, которую всегда помещают у основания печки.
    • Зольник– небольшой отсек, расположенный под колосниками. В него попадает зола.

    Изогнутая форма дымохода обуславливается необходимостью снизить скорость, с которым дым покидает агрегат. Благодаря поворотам трубопровода продукты горения задерживаются более эффективно.
    В результате дым отдает большую часть тепла помещению. Как видно, такая система обогрева достаточно эффективна и проста в эксплуатации. Существует несколько простых инструкций, как сделать буржуйку самостоятельно.

    Стоит помнить о 2 вещах:

    • Установку печки следует проводить в той части гаража, где не хранятся различные горюче-смазочные материалы, и легковоспламеняющиеся предметы.
    • В стенах гаража стоит выполнить отверстия, которые будут служить входными воротами для свежего воздуха. Также необходимо обустроить простую систему вентиляции.

    Сделать печь для гаража на дровах самостоятельно можно в течение одного дня.

    Как соорудить печку для гаража

    Существует несколько самых эффективных вариантов выполнения печки в гараже. К ним относится кирпичная конструкция, буржуйка, печь на отработке и дровяной агрегат.

    Кирпичная печь

    Такие печки для гаража являются достаточно редкими – это объясняется трудоемкостью их сооружения. Топочная камера располагается на уровне 2, 3 и 4 рядов. В целом высота конструкции обычно не превышает 9 кирпичей. Чтобы отводить печные газы, возводят кирпичный дымоход. Он обычно выводится через крышу. Вариант кирпичной печи для гаража представлен на видео:

    Чтобы печка для гаража оказалась эффективной, а также для более разумного использования материалов лучше перед выполнением работ посоветоваться с опытным печником. При работе над печкой придется учесть множество тонкостей. Если была допущена ошибка, печку для гаража, скорее всего, придется перекладывать.

    Самодельная буржуйка

    Сооружать буржуйку для гаража лучше из листового металла. В качестве основы можно взять бочку или трубу. Часто из листового металла сваривают кубическую печку. Стоит помнить, что минимальная толщина металла для буржуйки – 5 мм. Если она выполняется из трубы, последняя должна иметь диаметр не менее 300 мм.

    Под топкой необходимо обустроить место вывода золы. Лучше применять горизонтальную пластину с большими прорезями. Обычная печка для гаража на углях оборудуется пластиной с прорезями 10 мм.

    Под перегородку необходимо установить съемный ящик, в котором станет скапливаться зола. По мере заполнения он очищается. Для изготовления ящика стоит применять 3-мм сталь. Для повышения КПД буржуйки следует перпендикулярно ее бокам приварить 5-мм пластины. Это обеспечивает более быстрый нагрев помещения – площадь соприкосновения печки с воздухом увеличивается.

    Перед тем как начать раскрой листовой стали, необходимо учесть не только толщину материала, но и толщину используемого диска болгарки.

    Печка на отработке

    Поскольку уголь и дрова доступны не в любом населенном пункте, многие автолюбители задумываются о сооружении печки на отработке. Отработанное масло часто используют для отопления гаража. Чтобы соорудить такую печку, понадобится разобраться с ее конструкцией.

    Такой агрегат имеет H-образное устройство и состоит из таких частей:

    • топливный отсек;
    • камера догорания;
    • температурный отсек;
    • дымоход.

    В нижней части сжигается масло, вверхней – образовавшиеся при этом газы. После сгорания основного топлива пары устремляются во второй отсек, где и смешиваются с воздухом. Дополнительное горение осуществляется при достаточно высокой температуре. Это позволяет повысить КПД агрегата.

    Для устройства, работающего на отработке,применяют листовой металл. Под нижний бак обычно берут готовый ящик, к которому привариваются ножки. В баке проделывают отверстие, в которое будет подаваться топливо. Его необходимо оборудовать заслонкой.

    Верхняя камера должна иметь форму цилиндра. Ее соединяют с первым баком трубой. Последнюю оснащают множеством отверстий, в которые поступает вторичный воздух. Дымоход в таких печках монтируют сверху в обязательном порядке.

    Для агрегата, который работает на отработке, используют:

    • трансформаторное масло;
    • солярку;
    • мазут.

    Использовать в качестве топлива для печки бензин, ацетон и другие растворители нельзя – они легко воспламеняются и могут спровоцировать взрыв. Как собрать такую печку, показано на видео:

    Дровяная печь длительного горения

    Отличительной чертой такой печки для гаража является срок, в течение которого в него можно не подкладывать дрова – до 15-20 часов. Такой результат возможен при полной загрузке камеры сгорания топливом. Интенсивность горения можно регулировать при помощи специальной заслонки, пропускающей в камеру сгорания воздух.

    Чтобы сконструировать печку для гаража, лучше приобрести готовую бочку – 200 л. Ее верхнюю часть срезают, чтобы приварить дымоходную трубу. Также выполняется отверстие для заслонки, в которую будет поступать свежий воздух. Далее выполняют такие действия:

    • Для обеспечения устойчивости ко дну печки приваривают квадратный кусок металла, на котором она будет стоять.
    • Затем изготавливают прижимной круг. По диаметру он должен быть на несколько сантиметров меньше бочки. В центре круга необходимо вырезать отверстие и приварить к нему трубу.
    • К другой стороне круга следует приварить швеллеры в форме креста, которыми будет придавливаться топливо.
    • В качестве крышки для печки гаража можно использовать отрезанный ранее верх бочки. В нем выполняют отверстие для трубы от прижимного круга. Его следует сделать таким образом, чтобы труба проходила свободно, а круг опускался под своим весом.
    • Внизу бочки выполняют отверстие для выгребания золы. К нему необходимо приделать дверцу.
    • В верхней части печки выполняют отверстие для дымохода, к которому приваривают трубу 150 мм.

    Для разжигания такой печки необходимо кинуть в трубу прижимного круга горящую тряпку. Для быстрого расхождения тепла стоит поставить сбоку от печки вентилятор – тогда печка будет с обдувом.

    Заключение

    Как видно, соорудить печку для своего гаража самостоятельно достаточно просто. Для этого понадобится листовой металл, трубы определенного диаметра и сварочный аппарат. Для резки металла необходимо иметь болгарку. При выполнении кирпичной печки стоит проконсультироваться у опытного печника.

    обзор 4-х лучших самодельных конструкций

    Автолюбители, имеющие гараж на приличном расстоянии от дома, всегда сталкиваются с проблемой его обогрева в зимний период. Ведь никакого смысла в холодном гараже нет. Поэтому каждый старается выдумать что-то для обогрева. Самое простое – включить электрический обогреватель, но проблема в том, что он не способен в полной мере прогреть такое помещение, как гараж. Кроме того, электричество не является дешевым видом энергии. Существует много вариантов создания эффективного отопления в гараже. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые из них. Итак, делаем печь для гаража своими руками: обзор 4-х лучших самодельных конструкций.

    Какие требования предъявляются к гаражным печам

    В большинстве случаев гараж является не очень просторным помещением. Особенно это чувствуется, когда там находится машина. Тем не менее, автолюбитель проводит достаточно много времени в этом замкнутом пространстве. Исходя из этого, к печи, которой планируется оборудовать это помещение, предъявляются следующие требования:

    • Ее размеры должны быть компактными, чтобы она не мешала свободному проходу людей и въезду автомобиля.
    • Работать печь должна на твердом или жидком топливе, а лучше на обоих видах.
    • Разогрев печи до рабочей температуры должен происходить как можно быстрее.
    • Температуру в гараже печь должна поддерживать длительное время.
    • Конструкция обязана быть простой и легкой в изготовлении.
    • Стоимость материалов не может превышать разумных пределов.
    • Печь должна быть практична, удобна в обслуживании и повседневной эксплуатации.
    • Отопительный агрегат не должен выжигать кислород слишком сильно и выделять вредные вещества в помещение гаража.
    • Окружающие печку материалы должны быть надежно защищены от возгорания.

    Всем эти требованиям, по нашему мнению, соответствуют следующие виды самодельных печей: кирпичная, металлическая буржуйка, агрегат на отработке, печь длительного горения. Рассмотрим каждую из них более подробно.

    Кирпичная печь для гаража

    Использование огнеупорного кирпича для сооружения печки в гараже не очень сильно распространено, поскольку этот вариант является достаточно трудоемким. Вместе с тем, кирпичная печь обладает рядом достоинств и полностью соответствует предъявляемым требованиям. Размеры такой печки небольшие: достаточно сложить ее на площади 2Х2,5 кирпича. Работает она на обычных дровах, а температуру поддерживает долго, так как кирпич обладает прекрасной теплоемкостью. Стоимость материалов невысока, а риск воспламенения чего-либо от такой печи минимален, так как кирпич не способен нагреться до очень высокой температуры.

    Вместе с тем, имеются у этого варианта и недостатки. В первую очередь это сложность сооружения. Не каждый умеет обращаться с кирпичом и делать правильно кладку, не говоря уже о тонкостях печного дела. Поэтому, для кладки кирпичной печки лучше нанять печника, который предусмотрит все нюансы. Еще один недостаток – не слишком быстрый нагрев печи до рабочей температуры по сравнению с другими вариантами.

    Если вы все же решили самостоятельно сложить печь в гараже, то для этой цели нужно использовать шамотный кирпич. В раствор тоже рекомендуют добавлять шамотный порошок. Под печь делают фундамент из бетона, на котором производят кладку. Длина печи 2,5 кирпича, а ширина 2 кирпича. Если вы хотите сделать плиту для нагревания емкости с водой, то длину нужно увеличить до 3,5 кирпичей. Высота печи обычно составляет 9 рядов кирпичей, после чего делают дымоход. Он может быть выполнен полностью из кирпича по типу шахты, проходящей через перекрытие. Другой вариант – металлическая труба диаметром 120 – 150- мм. В этом случае нужно позаботиться о грамотной огнезащите перекрытий и кровли.

    Варианты кирпичных печей для гаража.

    Буржуйка – простейший прибор для отопления гаража

    Самым простым и удобным в изготовлении вариантом обогревательного устройства для гаража является всем известная буржуйка. Это металлическая печь небольших размеров. Делают буржуйку из листового металла или из старой бочки. Подойдет и любая труба большого диаметра. В любом случае, главным критерием в выборе должна быть толщина металла. Она не должна быть меньше 5 мм.

    Для изготовления буржуйки понадобится болгарка и сварочный аппарат. Для сооружения печки из листового металла, его режут болгаркой по шаблону. Чтобы размер был оптимальным для использования полноценных дров, длину деталей лучше взять 70 см, а ширину 30 см. Из четырех элементов указанных размеров сваривают параллелепипед. Заднюю стенку заваривают квадратом 30х30 см, а в передней стенке такого же размера вырезают проем для топки 25х25 см. Для этого проема делают дверцу с запорным устройством, и навешивают на шарниры, которые крепят сваркой. В дверце просверливают несколько отверстий для создания тяги.

    Снизу приваривают ножки из швеллера или уголка необходимой длины, а сверху в задней части прорезают круглое отверстие диаметром 100 мм. Поверх него приваривают отрезок 110 миллиметровой трубы длиной 15 – 20 см. На нее будет надеваться дымоход, который должен быть хорошо изолирован от перекрытий и кровли. Его возможно вывести и в стену, но угол поворота должен быть не более 30 градусов.

    Более эффективный вариант буржуйки получается, если устроить в ней поддувало и зольник. Для этого в нижней части топки делают небольшое отделение, которое от топки отделено колосником, либо самодельной пластиной с прорезями. В это отделение предусмотрена отдельная дверца, через которую можно будет удалять золу.

    Прямоугольная металлическая буржуйка для гаража.

    Сделать буржуйку из бочки или обрезка трубы еще проще. В случае бочки нужно только устроить дверцу, дымоход и ножки. Если у вас есть обрезок трубы, диаметром не менее 300 мм, то можно сделать из листового металла заднюю часть печки и дверцу. Все остальное сооружают аналогично предыдущим вариантам. Некоторые умельцы делают хорошие буржуйки из старых газовых баллонов. Для их разрезания, нужно сначала просверлить аккуратно отверстие, поливая сверло водой. Затем слить из баллона конденсат и залить туда воду. Только после полного промывания можно начинать резать баллон болгаркой.

    Круглая буржуйка из бочки для гаража.

    Буржуйка обладает всеми необходимыми качествами: работает на дровах или угле, нагревается очень быстро, проста в изготовлении и обслуживании, практически ничего не стоит, если делать ее из бросового материала. В качестве недостатка можно назвать достаточно быстрое остывание при прогорании дров. Из-за сильного нагрева металлическая печка должна быть хорошо изолирована от стен гаража, если они деревянные. Чтобы КПД такого агрегата был больше, можно приварить к поверхности буржуйки перпендикулярные пластины шириной 5 см. Это увеличит площадь нагрева при незначительном увеличении габаритов.

    Самодельная печка на отработанном масле

    Не всегда дрова и уголь доступны для автомобилистов по доступной цене. А вот отработанное масло можно найти в любом гараже. Хорошо если у вас есть знакомые на ближайшем СТО. Тогда проблем с топливом для самодельной печки на отработке не будет и вовсе. Агрегат такого типа сегодня достаточно популярен, даже несмотря на его несколько замысловатую конструкцию. Впрочем, тот, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом и болгаркой, сделает такую печь без особого труда.

    Принцип действия такого агрегата основан на том, что газообразные вещества при смешивании с воздухом способны гореть с выделением большого количества тепла. Задача печи – перевести топливо из жидкого состояния в газообразное и воспламенить полученную газовую смесь. Для выполнения такой задачи, печь делают из двух отделов. В нижний заливают отработку, в котором она горит, выделяя еще более горючие газы. Они поднимаются во второй отдел, имеющий вид трубы с отверстиями для поступления воздуха. При контакте с кислородом происходит их воспламенение и сгорание с выделением колоссального количества тепла, несравнимого ни с каким другим видом печей.

    Самодельная печь для гаража на отработке.

    Изготавливают такую жидкотопливную печь следующим образом. Берут листовое железо и варят из него нижнюю часть, которая является топливным баком. Его соединяют трубой, имеющей множество дыр диаметром 10 мм, с верхней камерой, где происходит догорание отработанных газов. Она в свою очередь соединяется с дымоходом, который должен быть строго вертикальным. В топливном баке имеется отверстие, в которое заливают отработку и поджигают ее. Это отверстие закрывают регулируемой заслонкой. С помощью нее контролируют количество поступающего воздуха, а, следовательно, и интенсивность горения. Если есть возможность изготовить такую печь из бочки или газового баллона, то это еще удобней.

    Такая печь способна работать на любом жидком топливе, исключая легкие воспламеняющиеся вещества, такие, как бензин, ацетон или эфир. Лучше всего в качестве топлива подходят: соляровое масло, трансмиссионное, нефтяное, трансформаторное, а также керосин, дизтопливо, мазут. Из-за высокой температуры сгорания газа и присутствия открытого огня обращаться с такой печью нужно осторожно. Установлена она должна быть жестко, чтобы исключить ее случайное опрокидывание, так как горящее жидкое топливо, разлившееся по полу, вряд ли удастся быстро потушить. Ни в коем случае нельзя оставлять такую печь без присмотра. Агрегат можно усовершенствовать, соорудив устройство для капельной подачи отработки в бак.

    Печь на дровах длительного горения

    Это самый экономичный, эффективный, но в то же время и самый сложный агрегат. Принцип его действия основан на сгорании пиролизных газов. Они имеют очень высокую энергию сгорания и выделяют большое количество тепла. Появляются пиролизы в результате медленного тления древесины при ограниченном доступе кислорода. В этом случае органические вещества распадаются на твердые и газообразные. Твердые тлеют, а газ поднимается в верхнюю камеру и возгорается, выделяя большое количество энергии.

    Достоинством такой печи является ее очень высокий КПД. Одна охапка дров способна поддерживать работоспособность агрегата в течение 15 – 20 часов. Кроме дров в такой печи могут использоваться любые отходы деревопереработки: опилки, кора, сучки. Как более дорогой вариант: топливные брикеты, паллеты и другое современное твердое топливо.

    Главной задачей при изготовлении печи длительного горения является создание в ней условий, позволяющих отделять пиролизы и воспламенять их отдельно от дров. Чаще всего для этого берут готовую 200 литровую металлическую бочку. Верх бочки отрезают и делают в нем отверстие, куда будет входить дымоход диаметром не менее 150 мм. Еще одно отверстие прорезают диаметром 100 мм. Туда будет вставлена труба для поступления воздуха. Затем делают тяжелый поршень. Для этого из листового металла вырезают круг чуть меньшего диаметра, чем бочка. В нем прорезают отверстие под трубу подачи воздуха и приваривают эту трубу. Снизу к получившемуся поршню приваривают пару кусков тяжелого швеллера. Поршень вместе с трубой вставляют сверху в бочку и закрывают всю конструкцию крышкой так, чтобы труба для воздуха вышла в приготовленное для нее отверстие. На ней делают еще и заслонку для регулирования потока.

    Внизу бочки вырезают отверстия для люков подачи дров и зольника. Они должны закрываться плотно, чтобы исключить попадание туда воздуха, так как подаваться он должен через трубу в поршне. Устанавливают всю конструкцию на бетонный фундамент или кирпичную кладку.

    Усовершенствованный вариант печи длительного горения из бочки.

    Для заправки печи дровами, поршень нужно поднять за трубу в верхнее положение и зафиксировать там. Для этого можно придумать какие-нибудь фиксаторы. В топку накладывают дрова «под завязку». Затем поршень опускают, прижимая им дрова. Производят розжиг с помощью любой горючей жидкости, кроме бензина. Когда дрова разгорятся хорошо, доступ кислорода ограничивают. Выделившиеся пиролизы попадут в камеру над поршнем и воспламенятся там. Они будут гореть, выделяя очень много тепла, хотя дрова будут только тлеть.

    При выборе варианта устройства печи в гараже необходимо руководствоваться принципом простоты и экономичности. Все предложенные варианты отвечают данным критериям и могут быть с успехом приняты автолюбителями.
    Если же вы хотите сделать печь для бани своими руками, то смело переходите по ссылке.

    Как выбрать котел или печь для гаража и дачи

    Приветствую всех моих читателей и читательниц! Многих из вас интересует вопрос выбора котла или печи для дачи, гаража или маленького частного дома в сельской местности.

    В этой статье я расскажу о нескольких вариантах решения этого вопроса.

    Начнем с самого простого варианта, который пригоден для гаражей и дачных домиков. А именно с печки типа «буржуйка».

    «Буржуйка» для гаража и дачи

    Как говорилось выше, это самый простой и дешевый способ организовать отопление в маленьких помещениях.

    Для него не требуется прокладка труб и установка отопительных приборов, потому что воздух нагревается самой печкой.

    Происходит это за счет комбинации нагрева конвекцией и излучением.

    Самые простые варианты таких печей изготавливаются сварщиками на заказ из обрезков труб большого диаметра и даже металлических бочек.

    Хотя печи из бочек служат недолго, из-за тонкого металла, который быстро прогорает насквозь.

    Дым из таких печей отводится при помощи дешевых стальных одностенных дымоходов маленького диаметра (чаще всего 120 или 115 мм).

    Говорить о мощности такой печи можно очень приблизительно, так как никаких проектов и расчетов сварщик не делает.

    Теперь давайте перейдем к более «продвинутым» фабричным вариантам таких печей. Первым из них будет канадская печь.

    Канадская печь типа «Буллерьян»

    Буллерьян

    Канадская печь является продвинутым отопительным аппаратом, по сравнению с обычной буржуйкой.

    В ней горение происходит в 2 стадии, как в пиролизном котле.

    Канадская печь поделена на 2 камеры:

    1. Камера газогенерации — камера, в которой тлеют дрова и выделяется горючий газ.
    2. Камера дожига газов — камера, в которой происходит смешивание газов с воздухом в определенной пропорции в результате чего газы воспламеняются.

    В начале печь разжигают как обычную, а после того как дрова хорошо загорятся подачу первичного воздуха уменьшают. Из-за этого дрова начинают тлеть и выделять горючий газ, который и дожигается во второй камере.

    Данный тип печей популярен у дачников. Буллерьян быстро нагревает одноэтажные дачные домики, так как нагрев происходит за счет конвекции воздуха, принцип которой показан выше на рисунке.

    Вместо мощности для таких печей часто указывается объем помещения, который они могут обогреть. Например, в названии печи НВУ 100 цифра обозначает, что печь может прогреть помещение объемом 100 кубических метров.

    Канадская печь подключается к дымоходу диаметром 120 мм, который изготавливается чаще всего из черной или оцинкованной стали.

    На мой взгляд, неплохой и выгодный по цене вариант буржуйки. Из минусов могу назвать только невозможность топить такую печь углем. На этом обсуждение «буржуек» завершим и перейдем к котлам для водяного отопления.

    Котлы водяного отопления для дачи, дома, гаража

    каракан

    Если вам необходимо организовать систему водяного отопления в вашем деревенском доме или на вашей даче, или в гараже, то первое о чем стоит задуматься — котел водяного отопления! Для этих нужд не нужно покупать дорогой Buderus или Bosch.

    У отечественных производителей есть вполне приличные варианты за весьма умеренные деньги. Рекламировать конкретных производителей здесь я не буду (потому что они за это не платят), а вместо этого расскажу принципиальные вещи о таких котлах. Итак, начнем!

    Скажу сразу, что речь здесь идет о стальных котлах с водяной рубашкой, рассчитанных на давление 1,5 или 3 атмосферы.

    Топятся такие котлы дровами или углем, кроме этого могут иметь возможность установки блока ТЭНов, которым можно подогревать систему отопления.

    На картинке выше изображен котел, у которого сверху расположен предохранительный клапан.

    Такое конструктивное решение делается на котлах с рабочим давлением 1,5 атмосфера, а на 3-атмосферных котлах применяют стандартные группы безопасности.

    Выбор мощности котла водяного отопления

    Выбор мощности котла — важный, ответственный момент.  Делать выбор мощности лучше по результатам теплотехнического расчета, проведенного специалистом.

    Но если нет такой возможности, то можно либо воспользоваться сильно приближенным соотношением 1 кВт мощности на 10 квадрат, либо воспользоваться калькулятором для расчета тепловых потерь по укрупненным данным.

    Этот метод показывает какую тепловую мощность нужно затратить на обогрев помещения, причем результат получается с запасом 25-30%.

    Больший запас брать не рекомендую, поскольку высока вероятность перегрева котла из-за нехватки объема воды в системе.

    Для управления работой блока ТЭНов котла необходим специальный пульт. Его нужно будет приобрести вместе с блоком (если их не будет в комплекте с котлом).

    Мощность блока ТЭНов выбирается исходя из того, для чего вы будете его использовать.

    Если блок используется для поддержки температуры в системе пока котел не топится, то его мощность можно взять как половину от необходимой для отопления.

    Например, если у вас дом 100 квадратных метров, то для поддержки хватит 5 кВт, а для отопления нужно будет 10 кВт.

    Дымоход для твердотопливного котла

    Выбор дымохода делается исходя из необходимого по паспорту разряжения. Исходя из этого разряжения, делается расчет диаметра и высоты дымохода.

    В редких случаях производители указывают диаметр труб и необходимую высоту.

    Для более подробного ознакомления с темой дымоходов рекомендую прочитать соответствующую статью на моем блоге.

    На что нужно обратить внимание при покупке котла

    В любом случае, все о чем вы можете судить в магазине — внешний вид котла.

    Он должен быть привлекательным. Особое внимание обратите на качество сварных швов.

    Швы должны быть ровными. Лакокрасочное покрытие должно быть нанесено полимерной краской. Такой способ нанесения наиболее долговечный.

    Кроме этого внимательно осмотрите резьбы, проверьте можно ли в них закрутить фитинг соответствующего диаметра. Бывает, что при производстве не дорезают резьбу на нужную глубину.

    Обязательно осмотрите колосники и кружки от плиты. Они должны быть целыми без трещин. Проверьте всю остальную комплектацию по паспорту на изделие.

    Итоги статьи

    В этой статье я рассказал о паре вариантов печей и котлов для дач гаражей и деревенских домов.

    Конечно, здесь я не претендую на полноту раскрытия вопроса. Есть еще множество разных вариантов, особенно это касается печей из кирпича и тому подобных вещей.

    Но людей, которые могут такие печи выкладывать мало, да и стоить это будет гораздо дороже буржуйки.

    Что касается твердотопливных котлов, то здесь много дешевых отечественных вариантов вполне нормального качества.

    На них и стоит обратить внимание в магазине. На этом все, жду ваших вопросов в комментариях.

    Печь для гаража своими руками, простые и экономичные варианты

    Как сделать печь для гаража своими руками. Самые простые и экономичные варианты самодельных печей для гаража.

    Для обогрева гаража не принято вкладывать много средств, и автолюбители предпочитают сделать печку самостоятельно. Какой она должна быть? Компактной, чтобы занимала минимум места. Энергоэффективной, чтобы хорошо разогревалась и равномерно прогревала воздух. Она должна иметь несложную конструкцию, чтобы при желании печь для гаража своими руками мог построить любой автовладелец. Этим свойствам соответствуют несколько видов тепловых агрегатов, среди которых можно выбрать наиболее подходящий вариант.

    Выбираем печь для гаража

    Для удобства пользования топка должна работать на твердом или жидком топливе. Недорогим и доступным из твердых разновидностей является дерево, а из жидких — отработанное масло. Печь для гаража на дровах — это металлический или кирпичный агрегат небольших размеров. Во втором случае отопление осуществляется длительное время на одной топке. Достаточно наполнять топку дровами утром и вечером, и печь будет отдавать тепло круглосуточно. Таковы свойства кирпича — наиболее теплоемкого материала.

    Металлические агрегаты

    Относительная трудность кладки кирпичной печи сделало ее редким явлением в гаражах. Намного чаще автолюбители устанавливают буржуйки. Она легко изготавливается своими руками, надо лишь обеспечить себя сварочным аппаратом. Буржуйка работает на дровах, но эффективна только во время работы топки: после сгорания топлива она быстро остывает. Самодельные буржуйки делают часто из стальных бочек. Такой способ сокращает время изготовления до нескольких часов.

    Печь быстрого горения внешне похожа на буржуйку. Отличается она принципом работы топки: по мере сгорания дров, ее объем уменьшается за счет груза, который давит сверху. Таким образом, дрова сгорают, уменьшаются в объеме, но топка всегда полностью заполнена. За счет этого увеличивается время тления, корпус остается горячим длительное время, отопление гаража становится эффективным.

    Из жидких видов топлива экономически выгодным является отработанное масло. Печка имеет самую простую конструкцию, она собирается из нескольких труб различного диаметра. Требуются сварочные работы. Время сборки занимает 2-3 часа. Далее рассматриваются особенности создания перечисленных видов печей, лучше других подходящих для отопления гаража.

    Кирпичная печь — долго класть, но эффективно работает

    Площадь гаража, как правило, небольшая, поэтому кирпичный агрегат достаточно сложить размерами 2х2,5 огнеупорных кирпича. Для работ применяют печной раствор из огнеупорной глины и песка. Еще лучше, если в смесь добавляют шамотный порошок. Топочную камеру формируют в 2, 3 и 4 рядах шамотным кирпичом. Корпус печки по высоте составляет 9 кирпичей. Дымоход гильзуют трубой из нержавейки, выходящей наружу через крышу.

    Буржуйка — просто, быстро, надежно

    Отопление гаража буржуйкой — не самый энергоэффективный способ. Однако, если проблем с дровами нет, он является наиболее популярным. Для изготовления такого агрегата понадобятся следующие материалы:

    • уголок 25х25 мм,
    • труба диаметром 100 мм,
    • листовая сталь толщиной 3 мм и 5 мм для крышки и днища.

    Корпус печи сваривают из стального прямоугольника 1250х600 мм. Если возможности гнуть сталь нет, берут железную бочку. Проемы для поддувала и топки вырезают соответственно 100х230 мм и 180х230 мм. Они должны располагаться на одной оси, расстояние между ними — 100 мм. Внизу располагается дверца поддувала, над ней — дверца топки.

    Из уголков внутри корпуса делают самодельные колосники, прикрепляя их сваркой к корпусу. Снизу и сверху цилиндр герметично закрывают стальными кругами d=405 мм (приваривают их по окружности). Для дымохода используют трубу d=100 мм. Она должна пройти сквозь заранее подготовленное отверстие в крышке. Герметичность обеспечивается сварным швом.

    Дверцы можно использовать готовые или вырезать из стали. С одной стороны к ним приваривают трубки (навесные петли). В них вдевают прутки и приваривают к корпусу. Требуется также сделать для каждой дверцы запирающую пластину. Следует отметить, что буржуйка устанавливается на приваренные к днищу ножки. Место оборудуется с учетом пожарной безопасности.

    Печь длительного горения — буржуйка с длительным обогревом

    Если в крышке буржуйки сделать отверстие и опустить в топку груз, приваренный к трубе, получают печь длительного горения. Дымоход у такого агрегата выходит в верхней части цилиндра, а не через крышку. Дверцы для топки и поддувала отсутствуют. Воздух подается по трубе с грузом, а регулируется он заслонкой, накрывающей ее сверху. Дрова в печи длительного горения сгорают сверху, и груз, словно поршень, давит на них, обеспечивая наполненность уменьшающейся в объеме топки. Такая печь может обогревать гараж всю ночь без присмотра.

    На отработке — самый дешевый вариант

    Для того, чтобы сделать печь на отработке, используют трубы двух разных диаметров, например, 300 мм и 100 мм. Их собирают согласно схеме, формируя Н-образную установку с трубой-дымоходом. Размещают в месте, где поблизости нет горючих материалов. Из всех самодельных агрегатов этот отличается большей пожароопасностью. Оставлять его без присмотра нежелательно, если он собран по самой упрощенной схеме. Подробнее читайте в нашей статье «Печь на отработке своими руками«.

    Народная печь для дачи, гаража, дома: лучше электроконвектора (красиво, тепло, сытно). Отзывы, советы владельцев буржуек | Ремонтдом

    Многие спрашивают: чем отапливать дачу, загородный дом, гараж, летнюю кухню на улице или веранде, если бываешь там не часто, особенно зимой. Самый простой вариант – дровяная печь «буржуйка». Этот вариант выбирают те, кто любит живое тепло в доме, когда надо быстро согреться.

    Электрический конвектор «отдыхает» по сравнению с такой печкой (медленно прогревает).

    Изображение: teplo.guru/wp-content/uploads/post_5d02a1d1bd19f-600×506.jpeg

    Изображение: teplo.guru/wp-content/uploads/post_5d02a1d1bd19f-600×506.jpeg

    Печь включает: дымоход, поддувало, отверстие для закладки дров. Отличительные особенности печи: высокий КПД, занимает мало пространства.

    Буржуйки продаются на выбор: из чугуна, шамотного камня, стали. Есть комбинированные. Большой популярностью пользуются чугунные печи на дровах. У таких печей теплопроводность выше, чем у стальных. Они практически вечные, не подвержены коррозии. Минусы: тяжелее стали, боится перепада температур, нет возможности ремонта топки, высокая цена.

    Есть стальные печи по приемлемой стоимости. Они устойчивы к механическим воздействиям, легко поддаются ремонту (с помощью сварки), малый вес, более красивый, стильный внешний вид. Главное следить за интенсивностью горения стальной печи, и она прослужи долгое время.

    Следите за пламенем через стекло. Если сильно перегревать, то печь быстро прогорит, либо швы могут разойтись. Главное читать инструкцию производителя и печь прослужит долго.

    Все стальные печи быстро нагревают помещение, но и сами потом быстро остывают. Однако, можно продлить время горения на 10 часов, если регулировать поддувало. Печь отапливается дровами или брикетами на основе опилок. Буржуйку из чугуна можно отапливать углем.

    Самые пожаробезопасные печи с ножками. Если их нет, то можно самому сварить подставку. Снизу можно сушить сырые дрова. Буржуйку ставят на фундамент или прямо на пол (подставку). Можно обложить печь кирпичом:

    Фото: remstroy07.ru/wp-content/uploads/metallicheskie-pechi-dlja-doma-585482e.jpg

    Фото: remstroy07.ru/wp-content/uploads/metallicheskie-pechi-dlja-doma-585482e.jpg

    Кроме отопления, печь служит для приготовления пищи. Сверху ставят чайник, сковородку, кастрюлю для приготовления или разогрева. Отдельные модели оснащены конфоркой. Однако многие видят в этом проблему. Когда чуть прикрываешь поддувало, то дым выходит через конфорку в помещение. Поэтому многие заваривают ее наглухо.

    Расстояние от деревянных стен должно быть не меньше 70 см. и термозащита на стену! При монтаже не нужно пробивать большие отверстия, так как диаметр дымохода небольшой ( до 20 см.). Некоторые дачники умудряются вывести трубу через окно (форточку). Стекло в одной ячейке меняется на оцинковку.

    Фото: www.izba2000.narod.ru/images/kamin.files/image009.jpg

    Фото: www.izba2000.narod.ru/images/kamin.files/image009.jpg

    Отзывы владельцев буржуек:

    1. Советуют, после того, как протопили печь в режиме медленного горения, протопить ее интенсивно в течение 20 мин. Этот способ поможет удалить сажу.

    2. Чтобы стекло в дверце не покрывалось черной сажей, и было прозрачным, нужно периодически хорошо потапливать буржуйку при полной закладке. Об этом тоже должно быть указано в инструкции.

    3. Длина дымохода должна быть не меньше 5 метров. Иначе в режиме длительного горения может поддымливать.

    Какую печь лучше поставить в гараж

    В целях сбережения комфортных условий для автомобиля и своего здоровья кирпичная печь в гараж — лучший из возможных вариантов отопления для этих помещений. На сегодняшний день владельцем автомобиля является каждый третий житель нашей планеты. При этом любой из них старается предоставить своей машине должный уход, чтобы она прослужила без поломок как можно дольше. В то время как жители теплых тропических стран могут хранить своего «железного коня» под открытым небом, в наших широтах обойтись без гаража просто невозможно. Вполне понятно, что просто возвести гараж недостаточно, требуется еще позаботиться и о его отоплении, ведь в холодную пору будет очень проблематично ремонтировать автомобиль.

    В гаражах часто бывают проблемы с качеством электропроводки, поэтому кирпичная печь для отопления будет отличным вариантом.

    Электрические приборы не всегда могут в полной мере обогреть большое пространство гаража, при этом скачки напряжения в подвальных и загородных помещениях не редкость. Среди преимуществ кирпичной печки можно отметить:

    • удобство использования и обслуживания;
    • дешевизну топлива в сравнении с электрическими обогревателями;
    • компактность конструкции;
    • скорость нагревания помещения и длительность сохранения необходимой температуры.

    Гараж — это довольно специфическое место, но при этом мужчины проводят в нем огромное количество времени, поэтому все вышеуказанные пункты имеют большую важность.

    Выбор конструкции для гаража

    Этапы кладки печи.

    Кирпичная печь для гаража выбирается в зависимости от габаритов вашего помещения и, конечно, от финансовых возможностей. Печь в гараж может работать на углях или дровах, здесь выбор зависит от ваших личных предпочтений.

    Печь из кирпича, которая работает на природном газе, способна обогреть даже огромные помещения, но это возможно только в случае, если гараж находится вблизи жилых домов и есть возможность подключиться к центральному газопроводу. Если же гаражный кооператив размещен на окраине города, то лучше обратить внимание все-таки на дрова или уголь в качестве топлива.

    Печи из кирпича, что работают на дровах или угле, тоже помогут сэкономить, ведь разжигаться они будут только при нахождении человека внутри. Отлично подойдет небольшая ракетная печь. Соответственно не нужно тратить средства на отопление каждый день, вне зависимости есть вы внутри или нет. Конечно, эти виды печи тоже имеют ряд недостатков, одним из которых является хранение топлива. Если же размеры гаража позволяют, то дрова и уголь можно хранить внутри, но тоже нужно подметить: если помещение большое, то соответственно и топлива понадобится огромное количество и проблема может так и остаться нерешенной.

    Необходимые строительные материалы

    Инструменты для кладки кирпичной печи.

    Если вы мало смыслите в стройке и финансовые возможности позволяют, можете нанять бригаду мастеров для возведения печки, но можно сэкономить и сделать печку из кирпича своими руками. Первое, что вам нужно, это запастись необходимыми стройматериалами — кирпичом и раствором.

    Для печки не подойдет обыкновенный кирпич, что используют в постройке домов.

    Он будет нагреваться до больших температур и треснет, поэтому потребуется огнеупорный кирпич. Лучшим вариантом для печки будет красный глиняный кирпич, так как он по своим свойствам не уступает натуральному камню, кроме того, он способен впитывать излишнюю влагу, что нередко встречается в подвальных и гаражных помещениях.

    В качестве раствора для возведения печки подойдет обыкновенная вода и глина, иногда может потребоваться и песок. Речной песок нужен, если глина слишком жирная. Проследите, чтобы в глине не было примесей из камня, так как это существенно может повлиять на качество кладки, а в дальнейшем и на работу печки.

    Техника строительства печи из кирпича

    Фундамент под кирпичную печь.

    После того как все строительные материалы готовы, нужно определиться с местом возведения печи, конечно, это очень проблематично, ведь большую часть пространства в гараже занимает автомобиль. Старайтесь выбрать такое место, где дымоход не будет врезаться на крыше в перекрытие, это может стать причиной разрушения кровли.

    Если вы нашли подходящее место, требуется изначально вырыть небольшой по размеру котлован, туда будет заливаться фундамент. Как правило, для котлована самая оптимальная глубина составляет 70 см. На дно котлована укладывают щебенку и заливают раствором цемента. На котлован глубинной 70 см достаточно одного ведра цемента, 3 ведер песка и 1 ведра воды. Если раствор получится чрезмерно сухой, воды можно немного прибавить. Залив фундамент, его выравнивают и оставляют высыхать на протяжении суток. После того как бетон подсохнет, на него выкладывают слой гидроизоляции, и только поверх нее будет идти кирпичная кладка. В качестве основания кирпичной печи может быть лист толстой стали, который будет уложен на бетонный пол в гараже.

    Как правило, первый и второй ряды кирпича выкладывают горизонтально, далее будут выставляться стенки печки и дверка. Их закрепляют с помощью металлической проволоки и пластин.

    Схема дымохода кирпичной печи.

    Начиная с 3 ряда кирпича по 6 включительно, требуется выставить небольшую камеру, где будут складываться в дальнейшем дрова или уголь.

    Очень важно каждый ряд проверять на возможные перекосы и ошибки, для этого используйте рулетку или уровень. 7 ряд кирпичной кладки требуется выставить таким образом, чтобы внутри осталась полость величиной на 1 кирпич. 8 ряд требуется выставить плашмя, то есть сделать некое расширение. Следующий ряд выкладываем на ребро. 10 ряд — опять плашмя. 11 ряд — на ребро и один кирпич ставим посредине, тоже на ребро в виде некой перемычки между стенками печки. Все последующие ряды кладем по очередности «плашмя-ребро». В конечном итоге потребуется еще сделать отверстие для дымоходной трубы.

    Не стоит забывать о дополнительных элементах, что обязательно должны присутствовать в печи, — дверки, подтопки, заслонки и др. В зазоры можно в дальнейшем вставить каолиновую вату и замазать глинопесчаным раствором. Если вы хотите, чтобы ваша печь не только грела помещение, но еще и выглядела эстетично, то не забывайте следить за ровностью и соответствием швов.

    Возвести печку из кирпича сможет каждый мужчина, главное — четко придерживаться инструкции. Прежде чем начинать тестирование печки, обязательно дождитесь, пока все швы и кладка высохнут. Изначально не кидайте дрова в печь, а проверьте тягу, поджигая внутри печи небольшое количество опилок или бумаги. В дополнение к уже готовой печи можно также обустроить небольшую дровницу, чтобы топливо было защищено от влаги и осадков. Для этого подойдут металлические прутья, кожаные корзины или деревянные перекрытия.

    Вариант #2 — самодельная буржуйка

    Изготовить печь своими руками для гаража проще всего из металла, т. е. сделать обычную буржуйку. Для этого используют листовой металл, металлическую трубу или бочку. Из металлического листа проще сделать агрегат кубической формы, а из трубы или бочки, разумеется, получится цилиндрическая буржуйка. Толщина металла в любом случае должна быть не менее 5 мм. Подходящая для изготовления буржуйки металлическая труба должна быть достаточно широкой, не менее 300 мм диаметром.

    Чтобы сделать буржуйку для гаража своими руками, понадобится листовой металл или подходящая по размеру металлическая емкость, а также уголок, трубы и другие материалы

    Вывод дымоходной трубы предпочтительнее организовать сверху, однако иногда это удобнее делать с задней стенки. В последнем случае необходимо позаботиться, чтобы уклон дымохода составлял не менее 30 градусов. Для эффективного отвода отработанных газов предпочтительно использовать металлическую трубу диаметром 120 мм и более. На первых метрах дымоходная труба должна быть достаточно толстой — 2-3 мм. Более тонкий материал при постоянном нагревании быстро прогорит.

    Непосредственно под топкой следует организовать место для вывода золы. Для этого используют горизонтальную металлическую пластину с прорезями. Размеры прорезей зависят от размеров буржуйки и вида топлива. Для небольшой печки, работающей на угле и мелких дровах размеры прорезей должны составлять 10-12 мм, а для большой дровяной печи следует сделать прорези не менее 40 мм.

    Под перегородкой устанавливают съемный ящик, который периодически вычищают по мере накапливания золы. Для ящика используют трехмиллиметровую листовую сталь. Чтобы повысить КПД буржуйки, перпендикулярно к ее бокам приваривают металлические пластины толщиной 5 мм. Таким образом увеличивается площадь соприкосновения воздуха с обогревающим агрегатом и помещение нагревается быстрее.

    При раскрое листового металла следует учитывать толщину собственно материала, а также толщину диска болгарки. Интересный вариант изготовления буржуйки из газовых баллонов представлен в видеоматериале:

    Публикации по теме:

    • Печь ангара 2012 отзывы

      Отзыв: Печь-каменка Термофор Ангара 2012 — Ну- ка, печь, выпекай пар-телам на угощенье!Печь- это сердце…

    • Затопленная печь

      LiveInternetLiveInternet Анастасиспомнишь пословицу «Strike while the iron is hot»?edalSкуй железо пока горячо)Анастасиса так ее перевели…

    • Печки для гаража на отработке

      Принцип работы печи на отработанном масле чем-то напоминает работу керогаза, этого очень распространенного прибора в…

    • Печь в гараж

      К сожалению, большинство гаражей находятся достаточно далеко от жилых домов и не могут быть подключены…

    Печь для гаража своими руками

    Гараж является не только местом стоянки для автомобиля, но и помещением, в котором можно при необходимости провести ремонт машины. Поэтому необходимо иметь источник тепла, для того чтобы в гараже было комфортно работать. Вкладывать в обогрев гаража серьезные средства готов не каждый владелец, поэтому распространенным вариантом обогрева помещения становится печь для гаража.

    Обратите внимание! Перед тем как установить печь в гараже, нужно тщательно проанализировать, какой вариант печи будет использован для отопления помещения, и где ее лучше расположить. Поскольку гараж — это, главным образом, место ремонта автомобиля, то нужно расположить печь так, чтобы она не была помехой.

    Приступая к возведению отопительного устройства гаража, нужно учитывать:

    • скорость обогрева помещения, желательно, чтобы она была максимально быстрой,
    • длительность поддержания температуры,
    • простоту монтажа, использования и ремонта,
    • стоимость строительных материалов,
    • доступность топлива.

    Обратите внимание! От грамотного размещения отопительного устройства будет зависеть эффективность его работы. Неправильно поставленная печь не сможет отапливать гараж с максимальной отдачей. Важно помнить о пожаробезопасности и не ставить печь вблизи мест хранения масел, топлива и других легковоспламеняющихся предметов.

    Существует несколько видов печей для гаража:

    • Простая кирпичная печь.
    • Буржуйка – металлическая печь.
    • Печь «на отработке».

    Кирпичная печь

    Конструкция из кирпича

    Сделать печь для гаража своими руками из кирпича дело трудоемкое, однако, такое сооружение будет надежным и долговременным. Обустраиваемые для гаража печи из кирпича имеют небольшой размер – чаще всего 3×3 кирпича.

    Для кладки нужно приобрести огнеупорный кирпич, а для соединительного раствора необходимо приобрести некрупный песок, огнеупорную глину и шамотный порошок. При выкладывании печки камеру для топки обустраивают на уровне со 2 по 4-й ряд. Для отведения дыма необходимо сделать дымоход. Для этих целей хорошо использовать трубу из нержавеющей стали. Лучше всего сделать выход наружу через крышу или стык стены и крыши. Это будет экономичной заменой трубе, выложенной из кирпича.

    Обратите внимание! Поскольку дымоход тоже является обогревающим элементом конструкции печи, то его нецелесообразно выводить снизу. В некоторых случаях владельцы гаражей протягивают трубу дымохода под потолком через весь гараж до противоположной стены, тем самым увеличивая площадь теплоотдачи.

    Буржуйка

    Самодельная буржуйка

    Более доступным способом обогрева гаража является использование буржуйки. Она имеет очевидные преимущества даже перед классической кирпичной печью:

    • Легкость как изготовления, так и установки.
    • Дешевизна всей конструкции.
    • Доступность необходимых для изготовления строительных материалов.

    Корпус для буржуйки можно сделать самостоятельно, используя металлический лист, стальную трубу или бочку (толщина стенок не должна быть менее 5 мм). Если в качестве корпуса выбрана металлическая труба, ее диаметр не должен быть меньше 30 см. Отверстие для дверцы и дверцу можно изготовить самостоятельно, навесив ее на петли. Желательно предусмотреть возможность запора дверцы, чтобы она не могла произвольно открыться.

    Обратите внимание! Дымоход не обязательно выводить через крышу. Достаточно, под углом не менее 30º, врезать в стену металлическую трубу диаметром от 10 см с толстыми стенками (не тоньше 3 мм) для выхода дыма.

    Внутри буржуйки должно быть оборудовано место для закладки дров с помощью толстой металлической решетки. Она укладывается на заранее приваренные с внутренней стороны металлические ушки или уголки, и по возможности крепится – приваривается, или фиксируется с помощью крепежных элементов. Расстояние между прутьями во многом зависит от того, какое топливо будет использовано при растопке печи. Чем меньше размер топлива, тем меньшим должно быть расстояние между прутьями.

    Обратите внимание! Для топлива мелкой фракции вместо решетки используется металлическая пластина с небольшими прорезями.

    Под буржуйкой, соответственно, нужно оставить место для удаления образовавшейся золы после прогорания дров. Удалять золу легче с помощью специального выдвижного поддона подходящего размера.

    Буржуйка отличается тем, что не может долго удерживать тепло. Как только прогорают дрова, тепло через некоторое время улетучивается. Для того чтобы сохранить тепло на более длительный срок, можно усовершенствовать буржуйку, сделав из нее печь быстрого сгорания.

    Изготавливают ее почти также как и обыкновенную печь-буржуйку. У круглого или квадратного корпуса крыша в статичном состоянии отсутствует. Вместо нее сверху находится пластина, под размер отверстия печи, с грузом, который заставляет крышу печи опускаться по мере сгорания дров. Таким образом, камера печи всегда полна, а значит и время тления углей заметно увеличивается, что способствует длительному сохранению тепла и в печке, и в гараже. Для того чтобы эффективность такой конструкции была достаточно высока, объем используемого куска трубы или железной бочки должен колебаться от 150 до 200 л. Это позволит печке работать беспрерывно в течение нескольких часов, эффективно отапливая помещение гаража.

    Печь на отработанном масле

    Пример печи на отработке

    Не меньшей популярностью, чем буржуйка, пользуется печка, принцип работы которой основан на использовании отработанного масла. Такое отопительное устройство приходит на выручку, когда нет возможности применять для растопки уголь или дрова, а отработанного масла предостаточно.

    • Схема печи «на отработке» немного сложнее, чем конструкция буржуйки: она состоит из двух камер, соединенных между собой горелкой или камерой дожигания. Для ее изготовления можно использовать трубы разного диаметра.
    • Труба с большим диаметром, герметично закрытая снизу, становится нижней камерой. Сбоку к ней приваривается труба маленького диаметра – она будет являться местом заливки топлива в самодельную печь.
    • Невысокая труба такого же диаметра станет второй, температурной камерой. От нее будет отведен дымоход.
    • Вторая труба, имеющая меньший диаметр и являющаяся верхней камерой, устанавливается вертикально к нижней камере. Из нее изготавливается переход от нижней камеры к верхней – температурной. По всей длине камеры дожигания проделываются небольшие отверстия для доступа воздуха – их количество может быть в пределах от 40 до 50. К верхней части горелки присоединяется заранее подготовленная температурная камера.
    • От верхней камеры отходит дымоход. Его можно смонтировать так же, как и в случае с буржуйкой – в боковую стену гаража под небольшим углом.
    • Для растопки такой печи используются самые разные виды отработанного масла, а также керосин, дизельное топливо и даже мазут. У многих владельцев автомобилей имеются остатки топлива, которым мыли детали автомобиля во время ремонта.
    • После заливки топлива в нижнюю, основную камеру, происходит первичное сгорание. Пары, образовавшиеся при этом, перемещаются в камеру дожигания и смешиваются с воздухом, поступающим через проделанные отверстия. Дополнительное горение при высокой температуре происходит в верхней камере, которая и отдает тепло в течение длительного срока. За счет небольшого количества топлива, требуемого для работы печи «на отработке», она является самым эффективным вариантом, как сделать печь для гаража.

    Исходя из своих нужд и потребностей в отоплении гаража, владельцы выбирают наиболее подходящий для них вариант обустройства печи.

    Видео

    В этом видео показано, как работает печь на отработанном масле:

    Предлагаем вашему вниманию видеоролик, в котором показано как работает печь буржуйка в гараже: 

    4 лучших гаражных дровяных печи — Обзоры дровяных обогревателей 2021

    Фото Нила Тэкаберри / CC BY

    Выбор лучшей дровяной печи для гаражей имеет решающее значение для обеспечения тепла в вашей отдельно стоящей мастерской в ​​осенние и зимние месяцы. Но как найти идеальный дровяной обогреватель (термины «обогреватель» и «печь» здесь используются наоборот) для вашего гаража? А что важно учитывать при поиске? Мы ответим на оба этих вопроса (а также на некоторые из них) с помощью приведенного ниже списка.

    Вот наши рекомендации для 4 лучших гаражных дровяных печей на рынке:

    Guide Gear Outdoor Wood Stove / Heater

    Нужна небольшая портативная дровяная печь, которую можно использовать как в гараже, так и за его пределами и мастерская? Не ищите ничего, кроме уличной дровяной печи Guide Gear!

    Этот дровяной обогреватель идеально подходит для вашего гаража. Вся установка рассчитана на длительный срок службы и поставляется с собственной дымоходной трубой для присоединения к вентиляционной системе.Дымоход также отлично работает снаружи, отводя дым и пепел от вас, пока вы им пользуетесь.

    Дверь этой дровяной печи спроектирована так, что она плотно закрывается, и у нее есть металлическая ручка с низким нагревом, чтобы вы могли открыть камеру для сжигания, не обжечь руки. С целым блоком, установленным на четырех сверхпрочных опорах, это мощный обогреватель, который согреет вас как в гараже, так и за его пределами!

    Плюс, вы не можете побить цену, что делает эту гаражную дровяную печь одной из лучших за свои деньги.

    Высокоэффективная дровяная печь / обогреватель Drolet

    Высокоэффективная дровяная печь Drolet — это дорогой, но эффективный метод обогрева вашего гаража по запросу. Эта дровяная печь разработана прежде всего для обеспечения исключительной топливной экономичности. Вы выгораете до мелочей из каждого бревна, которое кладете внутрь, и оно рассчитано на то, чтобы продолжать гореть с максимальной эффективностью в течение нескольких часов подряд.

    В целом, этот дровяной обогреватель (см. Полные спецификации) имеет оптимальный КПД 77%.Отчасти это из-за облицованной кирпичом топки, которая помогает изолировать топливо, пока горит пламя. Этот блок также построен со стальными пластинами сверху для превосходной теплоизоляции, рассеивания и использования. Когда бревно закончено, пепел собирается в большом ящике на ходовой части печи. Кроме того, если вы хотите, чтобы огонь продолжался час за часом, эта печь принимает поленья длиной до 22 дюймов, что позволяет получить большие тяжелые ожоги.

    Эта печь лучше всего работает в гаражах с небольшими перегородками или без них.Он также может эффективно нагревать до 2700 кв. Футов и поддерживать температуру в течение нескольких часов подряд. Если вам нужна настоящая дровяная печь, которая выдержит испытание временем (и будет использоваться), это ваше решение!

    Vogelzang TR004 Colonial EPA Дровяная печь / обогреватель

    Дровяная печь Vogelzang TR004 Colonial EPA — прекрасное дополнение к любому деревенскому, историческому гаражу или мастерской. Если вам нравится внешний вид бревенчатых домиков, колониальных деревянных конструкций и кованой техники, то дровяная печь Vogelzang TR004 — ваш лучший выбор в качестве обогревателя для гаража!

    Дровяная печь (см. Полные спецификации) способна обогреть до 1800 кв.футов за раз, а камера сгорания достаточно велика, чтобы одновременно размещать и растопку, и поленья, чтобы получить долгое и стабильное пламя. Фактически, вы можете упаковать эту дровяную печь с идеальным соотношением воздуха и дров, чтобы добиться восьмичасового горения без перерывов!

    Благодаря классическому стальному внешнему виду и встроенному очагу, вы не сможете добавить больше характера в свой отдельный гараж, чем с дровяной печью Vogelzang TR004 Colonial EPA!

    Дровяная печь / обогреватель Vogelzang TR001 Defender EPA

    Дровяная печь Vogelzang TR001 Defender EPA — это экологически чистое, быстро нагревающееся решение для сохранения тепла в гараже.

    Эта дровяная печь эффективно обогревает за раз до 1200 кв. Футов — как в доме приличных размеров. Весь корпус изготовлен из армированной стали, что обеспечивает долговечность, а передняя дверь сделана из чугуна с прикрепленной к ней удобной ручкой. Лучше всего то, что вы всегда будете иметь полный обзор огня с окном из керамического стекла размером 14 1/2 x 8 дюймов! В любой момент вы можете быстро определить, нужно ли добавлять журналы в записывающий ящик.

    Дровяной гаражный обогреватель Vogelzang поставляется с регулируемыми ножками для удобного размещения и простой в использовании пепельницей для быстрой очистки.Он прикрепляется к большинству выхлопных конструкций стандартного размера и сертифицирован Агентством по охране окружающей среды во всех штатах.

    Если вам нужна доступная мощная гаражная дровяная печь, эта печь не выходит за рамки вашего бюджета, обеспечивая при этом стабильные результаты!

    Как выбрать лучшую дровяную печь для гаража?

    Выбор идеальной дровяной печи для гаражей — одно из самых трудных решений, которое необходимо принять, поскольку он включает множество технических переменных.

    Первое (и самое очевидное) — это цена.Сколько нужно потратить на дровяную печь, чтобы в гараже было тепло? Если вы хотите потратить несколько сотен, то знаете, что вам нужно выбрать обогреватель, который соответствует средним характеристикам, а не премиум-класса. Это не обязательно плохо — все дело в том, что вы можете себе позволить!

    Во-вторых, посмотрите на квадратные метры. Сколько места нужно для обогрева? Это быстро сузит круг поиска дровяных печей, поскольку доступны сотни обогревателей практически на каждый квадратный метр, который вам может когда-либо понадобиться.Итак, когда вы знаете свою цену и площадь, вы в отличной форме, чтобы найти один или два дровяных обогревателя для своего гаража.

    Наконец, довольны ли вы тем, как выглядит плита? Если вам нужен дровяной обогреватель, который имеет более современный вид, найдите его с элегантным внешним видом и современными функциями, которые упростят вам использование. Если вам нужна печь более классического вида, выберите чугунную (или хотя бы чугунную).

    С учетом этих трех факторов вы готовы найти и купить лучшую гаражную дровяную печь! Но вот последний вопрос — с чего начать? Просто обратите внимание на четыре печи, которые есть в нашем списке выше! Удачи!

    • Основатель компании Mechanical Caveman, Бо — упорный энтузиаст, обладающий мозолистыми руками в становой тяге и несообразным пивным животом, универсальный мачо.Когда он не знает, какие инструменты нужны, он консультируется со своими мастерами по ремонту и ремонту автомобилей, чтобы дать вам аргументированную и актуальную информацию.

      Посмотреть все сообщения

    Поделиться публикацией и изображениями

    Лучшая печь на пеллетах для гаража (пересмотрено в 2021 году)

    Если вы хотите сэкономить на счетах за отопление, вам следует подумать о покупке печи на пеллетах. В этих печах для обогрева гаража используются пеллеты вместо газа или электричества. Их также называют дровяными печами, потому что они сжигают древесные гранулы.

    Обычно гранулы изготавливаются из опилок и других органических материалов. Обычно они изготавливаются из переработанной бумаги и биоразлагаемы, что делает их экологически чистыми.

    Существуют разные виды пеллетных печей. Некоторые из них предназначены для установки в камин, а другие представляют собой автономные блоки. Тип печи, которую вы выберете, зависит от того, где вы живете и какое у вас пространство.

    Печь на гранулах пригодится, если вы хотите в эту зиму в теплом уютном месте, занимаясь своими проектами в гараже.Подходящая печь на гранулах может стать вашим лучшим компаньоном, если вам не нравятся другие типы гаражных обогревателей.

    Благодаря мощному горению, которое соответствует вашим потребностям в зависимости от размера вашего гаража, вы не ошибетесь, выбрав наш список пеллетных печей, которые сертифицированы как безопасные для вас и окружающей среды. Все товары, которые мы выбрали, имеют лучшее качество и лучшую цену.

    Вот одни из лучших пеллетных печей для гаража в 2021 году.

    Лучшая печь на пеллетах для гаража

    ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТ AMAZON
    Пеллетная печь Castle Serenity КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕНА
    Пеллетная печь Comfortbilt HP22-N-Pellet Carbon Black КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕНА
    Пеллетная печь Pleasant Hearth среднего размера КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕНА
    Castle Пеллетные печи Дровяная печь Serenity КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕНА
    TimberRidge 55-TRPEPI Каминная топка на гранулах, матовый черный ПОЛНАЯ ЦЕНА
    1. Пеллетная печь Castle Serenity.

    КОНТАКТНАЯ ЦЕНА

    Эта стальная печь поможет вам переосмыслить, насколько разумно отапливать гараж без ущерба для безопасности и доступности. Serenity имеет 24-часовой программируемый контроллер на каждый день недели. Это дает вам удобство подготовки определенного цикла включения или выключения встроенного термостата в зависимости от того, когда он вам нужен.

    Интеллектуальный контроллер позволяет вам выбирать ручной, термостатический и недельный режимы работы для обогрева дома в соответствии с вашим графиком.При весе 186 фунтов он был спроектирован просто как стационарный нагреватель коробчатого типа с глубиной двадцать три и три четверти дюйма, высотой 34 дюйма и шириной 18 дюймов.

    Он может обеспечить максимальную тепловую мощность около 31 960 БТЕ в час, что достаточно для обогрева площади в 1500 футов. Бункер внутри вместимостью 40 фунтов оснащен автоматическим зажиганием и предохранительным выключателем. В дополнение ко всем этим замечательным особенностям эта печь на древесных гранулах от Castle была также покрыта краской для защиты от высоких температур.

    Имеет предохранительный выключатель вакуума и систему очистки воздуха. Получив одобрение EPA, вы можете быть уверены, что это безопасно для вашего здоровья и окружающей среды. При покупке вы получите ограниченную гарантию сроком на один год, чтобы не беспокоиться о том, что она не работает должным образом. Для получения более подробной информации просто прочтите прилагаемый гарантийный сертификат.

    Тепловая мощность весьма впечатляющая для печи, занимающей минимальное пространство. Обладая всеми этими удивительными функциями, дровяная печь Castles Serenity станет вашим следующим незаменимым помощником для обогрева комнаты в холодное время года.

    Основные характеристики пеллетной печи Castle Serenity

    Простая установка -Этот прибор очень прост в установке. Перед использованием не требует сборки. Его можно установить за считанные минуты. Вам даже не нужно сверлить дыры в стенах гаража. Просто прикрутите его заранее установленными винтами.

    Высокая теплопроизводительность -Эта печь на пеллетах — отличное вложение. Его можно использовать для обогрева дома, комнаты или гаража площадью около 1500 квадратных футов.Пламя этой печи очень горячее. Оно горячее, чем тепло, вырабатываемое стандартным электронагревателем. Таким образом, обладание этим продуктом является самым надежным средством борьбы с ужасными зимними сезонами.

    Тепловой КПД — Это связано с тем, что он занимает относительно небольшое пространство. Выбирая этот продукт, вы получаете гораздо большую ценность, чем на самом деле тратите на него.

    Программируемый контроллер -Этот прибор прост в использовании.Поставляется с программируемым управлением. Это позволяет вводить в систему правильные инструкции. Инструкции интерпретируются системой и приводят к желаемому конечному результату.

    Плюсы:

    — Легко использовать

    — Это безопасно

    — Эффективно

    — экологически чистый

    Минусы:

    — Не так хорошо нагревает воду, как другие печи

    — Без золоуловителя

    — Иногда бывает трудно чистить

    1. Комфортная печь на пеллетах HP22-N, угольно-черный.

    КОНТАКТНАЯ ЦЕНА

    Пеллетная печь также изготовлена ​​из стали и имеет большую мощность. Благодаря превосходной топке с максимальной тепловой мощностью 44 000 БТЕ, она может согреть всех в комнате площадью 2400 квадратных футов.

    Этот мощный обогреватель имеет 40-фунтовый бункер, который позволит вам держать себя и своих близких в тепле в течение 24 часов. Оснащенный передовой системой управления для вашего удобства, вы можете использовать светодиодную панель управления или пульт дистанционного управления для регулировки скорости подачи и скорости вентилятора.

    Встроенный термостат с диапазоном от 61 до 82 градусов по Фаренгейту дает вам полную свободу устанавливать в комнате заданную температуру, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Зажигание — это непростая задача, плюс, комнатный вентилятор позволяет нагретому воздуху циркулировать со скоростью 142 кубических фута в минуту, чтобы отвести тепло за небольшой промежуток времени. Этот очень мощный обогреватель весит 242 фунта, имеет глубину 27 дюймов, высоту 36 дюймов и ширину 24 дюйма.

    Это 84% эффективности сжигания, что делает модель HP 21 сертифицированной EPA.Он соответствует стандартам выбросов США, обеспечивая безопасность для вас и окружающей среды. В случае, если продукт не работает так, как вы ожидаете, на детали и гарантию распространяется годовая гарантия на электрооборудование, три года на стекло и семилетняя гарантия на топку.

    Кроме того, мощные интеллектуальные функции этой печи могут заставить вас гордиться тем, что у вас есть печь с ее красивым дизайном с видом на залив и окнами, которые создают лучистое тепло в дополнение к принудительному воздушному отоплению. Вы также можете использовать его в передвижных домах, чтобы путешествовать по красивым холодным местам.Если вы ищете что-то хорошо продуманное и мощное, то эта каменная печь на гранулах, возможно, вам больше всего подойдет.

    Основные характеристики печи на гранулах Comfortbilt HP22-N Carbon Black.

    Программируемый контроллер термостата — Действительно, это устройство позволяет легко установить желаемую температуру благодаря этому программируемому контроллеру термостата. Этот легкий механизм установки температуры, безусловно, приносит пользу легкости.

    Система автоматического зажигания — Эта технологическая инновация — благо.Позволяет установить время процесса. После этого вы можете покинуть гараж, пока система выполняет свою работу. Вы также можете решить, когда система начнет работать.

    Хупер и вакуумный предохранительный выключатель — Древесные гранулы производятся путем их загрузки в бункер. Бункер вмещает 55 фунтов гранул. Эта емкость довольно большая. Это означает, что бункер может вместить достаточно гранул, чтобы обеспечивать тепло в течение длительного периода времени. Однако его общая безопасность становится возможной благодаря вакуумному предохранительному выключателю.Этот предохранительный выключатель предназначен для автоматического отключения всей системы. Он также может предупредить пользователя о любой надвигающейся опасности.

    Плюсы:

    — сжигает пеллеты

    — быстро нагревается

    — Может использоваться в любую погоду

    Минусы:

    — Нет таймера

    — Не очень эффективно

    — Он слишком мал для большинства людей

    1. Пеллетная печь среднего размера Pleasant Hearth.

    КОНТАКТНАЯ ЦЕНА

    Максимальная производительность 35 000 БТЕ в час. Благодаря этому типу мощности он может обогреть комнату площадью до 1750 квадратных футов. Что касается первых двух продуктов, он также имеет 40-фунтовый бункер, позволяющий непрерывно сжигать гранулы без необходимости дозаправки до 24 часов.

    Эта печь на пеллетах считалась высокоэффективной и высокоэффективной при обогреве внутренних зон, что обеспечивает минимальную сборку для начала.Вы можете сразу начать использовать эту печь на гранулах среднего размера от Pleasant Hearth с ее системой автоматического зажигания.

    Имеет встроенный автоматический вентилятор, поэтому вы получаете тихую работу печи без ущерба для скорости распределения тепла. Чтобы сделать вашу жизнь еще проще с этим продуктом, эксклюзивная система управления комфортом на одной ручке устанавливает желаемый уровень тепла. Эта система будет автоматически работать сама по себе, чтобы поддерживать этот предпочтительный уровень.

    Он может поместиться во многих помещениях с шириной 21 с половиной дюйма, глубиной 24 дюйма и высотой 30 дюймов. Он весит 138 с половиной фунтов.Он отлично подходит для дома на одну семью или передвижного дома. Он также одобрен как безопасный для вашего здоровья и окружающей среды и имеет сертификаты UL и EPA. Дополнительные функции включают хромированную ручку и систему очистки воздуха для более чистого воздуха, прочную чугунную дверь с арочной конструкцией и смотровую площадку из керамического стекла. Если вы ищете печь, подходящую для обогрева помещений средней мощности, то печь на гранулах среднего размера от Pleasant Hearth может вам подойти лучше всего.

    Основные характеристики средней пеллетной печи Pleasant Hearth.

    Высокая теплопроизводительность — Эта печь на гранулах может обогреть комнату площадью более 2200 квадратных футов. Его рейтинг 50000 БТЕ более чем достаточно, чтобы согреть ваш гараж.

    Большая емкость бункера — Бункер большой емкости означает, что вы можете хранить много гранул. Это означает, что вам не придется часто наполнять бункер и уделять время другим продуктивным вещам в гараже.

    Автоматический розжиг — Эта печь на гранулах очень проста в использовании.У вас нет проблем с зажиганием плиты. Система автоматического розжига облегчает процесс запуска печи. Вы можете легко отрегулировать температуру печи, отрегулировав количество древесных гранул в котле для сжигания.

    Конвекционная воздуходувка — Печь на гранулах — отличный способ генерировать тепло в вашем гараже. Как будто этого недостаточно, конвекционная беседка распределяет тепло по всему гаражу и соседним комнатам в доме. Их можно использовать для обогрева, приготовления пищи, сушки одежды и многих других вещей, которые используются для баков воздуходувки, которая довольно эффективна и работает бесшумно.

    Плюсы:

    — Легко использовать

    — сжигает древесные гранулы

    — Это безопасно

    Минусы:

    — не записывает журналы

    — Нагревание занимает больше времени, чем другие печи

    — Не так эффективен при обогреве, как другие печи

    1. Castle Пеллетные печи Дровяные печи «Безмятежность».

    КОНТАКТНАЯ ЦЕНА

    Имеет все необходимое для обогрева холодных помещений.Конкретная модель имеет максимальную производительность 48 000 БТЕ в час, что достаточно для помещения в комнату площадью 2200 квадратных футов. Вы можете легко и безопасно запустить его с помощью системы зажигания в одно касание.

    Печь имеет элегантную трехстворчатую дверцу, спроектированную внутри бункера вместимостью 45 фунтов. Благодаря большему объему бункера вы можете непрерывно прогреваться до 30 часов без дозаправки. Помимо красивого дизайна с видом на залив и стильной ручки Nicole, он сделан из стали, что обеспечивает долговечность.

    Чтобы стекло окна оставалось чистым, была добавлена ​​декоративная обдувка, которая гармонировала с общим красивым дизайном печи. Кроме того, конструкция топки облегчает ее очистку каждый раз, когда возникает необходимость ее промыть. Все эти удивительные функции упакованы в 25 с половиной дюймов в глубину, 30 дюймов в высоту и 31 дюйм и с. Это также тяжелый соперник — двести семьдесят фунтов в ширину.

    Вы можете поделиться как своим здоровьем, так и здоровьем окружающей среды, потому что он сертифицирован UL и EPA.Эта печь может быть удобной для дома на колесах. Если вы относитесь к тому типу людей, которые ищут подходящий набор для интерьера вашей комнаты, тогда элегантность этой печи на гранулах от Englander в стиле бухты удовлетворит ваши предпочтения. Поистине великолепное решение для обогрева, безопасное и мощное.

    Основные характеристики пеллетных печей Castle

    Высокая эффективность — древесные гранулы представляют собой постоянный и эффективный источник топлива, не загрязняющий окружающую среду.Инновационные теплообменники в Castle Serenities были смоделированы по образцу ребер систем охлаждения двигателя, которые обеспечивают на 2,5 квадратных фута большую площадь поверхности для максимальной теплопередачи в компактном пространстве. Теплообменники также позволяют без модификации использовать древесные гранулы в существующих печах.

    Легко чистить — Печь, которую легко чистить, в основном благодаря тому, что в ней отсутствуют трубы, гофры или скрытые камеры. Не нужно снимать панели или что-либо разбирать.Всего несколько простых шагов, чтобы очистить плиту.

    Интеллектуальный контроллер — Термостат можно настроить на включение в определенное время каждый день, но он не позволяет вам контролировать, когда нагреватель выключается. Вы должны вручную выключить обогреватель самостоятельно.

    Плюсы:

    — Легко использовать

    — сжигает древесные гранулы

    — Это безопасно

    — экологически чистый

    Минусы:

    — Не сжигает щепу

    — не так эффективен, как другие печи

    — не очень портативный

    1. TimberRidge 55TRPEPI Топка для камина на гранулах, матовый черный

    КОНТАКТНАЯ ЦЕНА

    TimberRidge 55TRP — это красивая каминная топка с красивой матовой черной отделкой.Его элегантный дизайн делает его идеальным для любого домашнего декора. TimberRidge 55TRPE подходит для любого стандартного дровяного камина.

    TimberRidge 55TR — это высококачественная каминная топка на гранулах, которая имеет чистый и современный внешний вид. Поставляется с пультом дистанционного управления, который позволяет регулировать температуру и устанавливать таймер. Вставка TimberRidge также включает в себя встроенный термостат, который поддерживает комфортную температуру в помещении.

    Основные характеристики

    TimberRidge 55TRPEPI Каминная топка на гранулах, матовый черный

    Камин предназначен для установки в гараже.Он изготовлен из прочных материалов, поэтому прослужит ему долгие годы. Его легко установить, и в нем есть все необходимое для начала работы. Он вмещает до 45 фунтов гранул за раз, что делает его идеальным для больших семей.

    Эта печь на гранулах управляется простой настенной панелью управления. Это позволяет вам легко регулировать параметры нагрева, не приближая голову к источнику тепла в опасной близости. Благодаря автоматическому запуску, нескольким настройкам нагрева, переменной продолжительности горения и дистанционному управлению эта печь на гранулах является одной из лучших для гаражей.

    У использования данного нагревателя гранул есть один недостаток. Вы должны быть готовы заплатить за это высокую цену.

    Плюсы:

    — Легко использовать

    — быстро нагревается

    — горит чисто

    — Это безопасно

    Минусы:

    — Нет таймера

    — Без дымохода

    — Нагревание занимает больше времени, чем другие печи — Дорого

    Лучшая печь на пеллетах для гаража Руководство по покупке

    Пеллетные печи становятся все более популярными, потому что они экологически чистые и эффективные.Они также представляют собой источник чистого горючего, который легко использовать и хранить. Однако существует множество различных типов пеллетных печей, и выбор подходящей может быть непростой задачей. В этом разделе я рассмотрю основные характеристики каждого типа печи на гранулах и дам вам представление о том, какая из них лучше всего подходит для ваших нужд. Читай дальше что бы узнать.

    Размер печи

    Производители обычно делают свои устройства малых, средних и больших размеров. Так, например, чем больше топка, тем больше дров вы можете положить в нее, что означает более длительное время горения, и она нагреет больше квадратных футов, чем меньшая единица.

    Так, например, если вы живете на севере, где у вас долгие холодные зимы, и вы хотите, чтобы ваша печь была вашим основным источником тепла, и вы хотите, чтобы эта печь горела всю ночь, дровяная печь небольшого размера или даже средний размер может оказаться слишком маленьким для использования.

    Вы можете подумать о более крупном устройстве, которое сможет выдерживать холод на улице и поможет вам всю ночь, и вам не придется вставать посреди ночи.

    Внешний вид Пеллетной печи

    Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — это внешний вид печи.Производители используют три вида материала. Это наиболее распространенный материал, это сталь, чугун и тальковидный камень. Со сталью это очень традиционно, это в основном стальные пластины, которые сгибаются и превращаются в топку. Так что это очень классический вид.

    Для этого не так много вариантов дизайна, но это также более начальная цена, поскольку для производителя он обходится дешевле. Это обойдется вам как потребителю дешевле. Чугун дает вам гораздо больше возможностей, потому что производители фактически разливают чугун в формы, и поэтому они могут получить очень уникальные, очень красивые линии с чугуном.

    Другой вариант, который у вас есть с чугуном, обычно заключается в том, что производитель может нанести фарфоровое покрытие на этот чугун, и этот фарфор будет очень глянцевым, очень гладким, и его очень легко чистить, и это просто очень красивая печь, которую много домовладельцев предпочитают.

    Третий вид третьего используемого материала — это мыльный камень, а мыльный камень — очень плотный камень. Таким образом, одним из преимуществ мыльного камня является то, что он сохраняет тепло внутри топки, так что он излучает очень равномерное тепло. Чтобы нагреться за минуту, требуется больше времени, но когда пламя погаснет, тепло, накопленное в мыльном камне, будет продолжать излучать по всему дому.

    Защита земли

    Производители обычно используют стороннее агентство для тестирования своего устройства, в ходе которого они подвергают его тщательному тестированию, чтобы убедиться, что, когда они устанавливают допуски в руководстве пользователя, вы в безопасности. Так, например, в руководстве пользователя обычно указывается, требуется ли устройству тепловая защита под устройством или защита от тлеющих углей.

    Защита от углей в основном должна состоять из негорючих материалов любого типа, так что если какие-то угли выскочат из печи, когда у вас открыта дверь, когда вы ее перезаряжаете, угли, которые выскочат, они просто приземлятся и быстро остыть, и эта защита от тлеющих углей будет держать горючий материал ниже этого уровня в безопасности.

    С тепловой защитой ему нужно немного больше изоляции, чем мы ценим, а это означает, что, возможно, придется использовать определенные материалы. Например, плитка не дает такого большого R-значения, как прочная доска из полудюймового картона.Так что это очень важно, когда, особенно если вы строите свой собственный очаг, вы хотите убедиться, что вы строите его в соответствии с кодом, в котором вы строите его, чтобы защитить себя, свою семью и свой дом. как вы сжигаете свою печь на гранулах.

    Срок службы

    Обычно срок службы печи на гранулах составляет от 15 до 20 лет. Так что, если вы собираетесь приобрести новое устройство, скорее всего, оно будет у вас в течение очень долгого времени. Вы хотите убедиться, что делаете все правильно. Вы хотите убедиться, что это безопасно, и руководство пользователя в значительной степени проведет вас через это, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

    Заключение

    Короче говоря, лучшая печь на гранулах для гаража — это такая, которая проста в использовании, безопасна и эффективна. Также он должен быть изготовлен из качественных материалов, быть очень прочным. Наконец, печь должна быть экологически чистой, потому что в ней используются пеллеты вместо дров.

    Надеюсь, наш обзор пяти лучших печей на пеллетах на рынке помог вам найти предпочтительное отопительное устройство.

    5 лучших обогревателей для неизолированного гаража: сохраняйте тепло круглый год

    Вы когда-нибудь работали в гараже, где было так холодно, что было видно дыхание? Я знаю это чувство.Ни один проект нельзя бросать из-за низких температур, особенно когда мы можем что-то с этим поделать!

    Так как лучше обогреть неизолированный гараж? Используйте пропановые обогреватели для мощного, бесшумного обогрева без запаха. Выбирайте сияющий стиль для небольшого и среднего гаража или стиль торпеды для большего пространства. Для электрического варианта используйте инфракрасный обогрев, поскольку он более прочный. Маслонаполненная модель лучше всего подходит традиционного типа.

    Во всяком случае, это сводка.Но очевидно, что здесь есть гораздо больше деталей!

    Лучшие неизолированные гаражные обогреватели

    Вот список лучших обогревателей для неизолированного гаража. Один обогреватель был выбран как лучший из 5 типов.


    Давайте рассмотрим наши варианты

    Лучший способ начать работу — взглянуть на различные типы обогревателей, которые вы можете использовать для своего гаража. Это:


    1. Пропановые нагреватели.
    Если ваш гараж вентилируется, пропан является идеальным обогревателем для неизолированного пространства.Он мощный, бесшумный, без запаха, его легко взять в руки и легко разместить. Не говоря уже об отличном резервном обогревателе на случай отключения электроэнергии. Минусы конечно же в вентиляции и газе.

    Два рекомендуемых типа пропана: принудительный воздух и конвекция


    Хотите узнать больше о пропане? Ознакомьтесь с нашей более подробной статьей о гаражных пропановых обогревателях.


    2. Керосиновые обогреватели.
    Похож на пропан, только его труднее достать, и он не такой чистый, как топливо.Также обычно дороже. Нет особых причин использовать это вместо пропана.


    3. Инфракрасные обогреватели.
    Инфракрасные обогреватели идеально подходят для неизолированных помещений и помещений с сквозняками. Они нагревают предметы, а не воздух.

    Преимущества?

    Жара не улетучивается, когда дует холодный ветер. Вместо этого теплые предметы остаются теплыми. Это полезно, если у вас есть конкретная область, которую вы хотите обогреть. Инфракрасный обогреватель позволит вам нагреть сами предметы (и себя) в этой области.Однако они не так хороши, если вы хотите отапливать целый полноразмерный гараж.

    Теперь два инфракрасных типа — вертикальный и настенный

    Примечание. Я написал полное бесплатное руководство по безопасности инфракрасных обогревателей и принципам их работы. Если вам интересно, просто нажмите на ссылку.

    4. Керамические обогреватели.
    Под этим типом я подразумеваю все обычные электрические обогреватели, которые нагреваются и используют вентилятор, чтобы обдувать этот горячий воздух. Это ужасно для неизолированного помещения . Их тепло ограничивается воздухом, который легко уносится холодным сквозняком. Не говоря уже о том, что вы легко потеряете его из-за отсутствия изоляции. Мне нужно было включить их в этот небольшой список, потому что они очень популярны, но, пожалуйста. Не тратьте на это свои деньги (или счета за электричество)!

    5. Маслонагреватели.
    Наконец, маслонаполненные обогреватели хорошо выбор для неизолированного гаража.Они похожи на керамические обогреватели, но намного более энергоэффективны и сохраняют тепло дольше. Это означает, что на них не так сильно влияет потеря тепла из-за отсутствия изоляции или сквозняков. Это следует учитывать только для небольшого пространства.


    Приговор

    Один из самых мощных типов пропановых обогревателей: «Принудительный» (он же Торпедо)

    Если у вас есть возможность проветривать его должным образом, пропановый обогреватель — идеальный выбор для неизолированного гаража.Вы просто не можете превзойти чистую тепловую мощность пропана или то, как легко его заполучить. Ниже мы рассмотрим лучший «тип» пропанового обогревателя, но для меня этот тип лучше всего.

    Если у вас нет хорошей вентиляции или вы просто хотите использовать электричество, есть два варианта. Инфракрасный — хороший выбор, если вы собираетесь работать в одной области. Скажем, за верстаком или письменным столом. Тепло прямое и продолжительное, а это значит, что вы можете создать комфортно теплое место.

    На последнем месте находятся электрические обогреватели, которые нагревают воздух.Просто потому, что они недостаточно мощны, чтобы преодолеть недостаток изоляции. Если вам нужен такой, я бы порекомендовал маслонаполненные модели из-за их длительного нагрева и отличной энергоэффективности. Не подходите даже к стандартному электрическому обогревателю — он просто подарит вам не очень теплый воздух, пока вы будете оплачивать счет за электричество.

    Теперь у нас есть представление о том, какой тип обогревателя будет работать лучше всего, нам нужно выяснить…

    Нагреватель какого размера вам нужен?

    Размер или мощность нагревателя определяется количеством БТЕ, которое они могут произвести.

    BTU — британская тепловая единица. Он определяется как:


    Количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту

    из howstuffworks.com


    На простом английском языке это означает, что обогреватель мощностью 1000 БТЕ будет нагревать 1000 фунтов воды на один градус по Фаренгейту в час. (Который еще очень жарко!)

    Итак, сколько энергии вам нужно?

    К счастью, это легко узнать — просто выполните следующие действия.(Я написал пример серым, чтобы помочь).

    1. Возьмите кубических футов вашего гаража ( длина x ширина x высота).
    (скажем, 25x25x12 = 7500 кубических футов)

    2. Оцените самую низкую наружную температуру и подумайте о своей идеальной температуре в помещении
    (скажем, 30 ° F и 70 ° F)

    3. Вычтите температуру холода из целевой температуры
    (70 ° F-30 ° F = 40 ° F)

    4.Умножьте это на кубический фут
    (40 x 7500 = 300000)

    5. Затем умножьте на 0,133 (или 0,2394, если вы использовали градусы Цельсия)
    (300 000 x 0,133 = 40 000 БТЕ для гаража 25 x 25 футов с высотой потолка 12 футов)

    Типы нагревателей в деталях

    Рассмотрев тип и размер, рассмотрим каждый вариант в отдельности. Для каждого типа я подробно остановился на том, почему вам следует рассмотреть каждый из них, и дал свою личную рекомендацию по образцу качественного обогревателя.

    Лучшие пропановые обогреватели для неизолированного гаража

    Как вы могли понять из раздела выше, неизолированный гараж требует много тепла. И это то, что лучше всего подходят для пропановых обогревателей.

    Практически нет другого типа нагревателя, который будет давать столько тепла на единицу топлива, чем пропан. Они не только обладают такой мощностью, но и абсолютно бесшумны и не имеют запаха. Это похоже на крошечного огнедышащего дракона, который не издает ни звука.

    Они также отлично подходят в качестве резервного обогревателя в аварийной ситуации. Застряли в затемнении? Без проблем! Просто включите гаражный пропановый обогреватель, пока не вернется электричество. Просто убедитесь, что используете их безопасно, особенно если вы перемещаете их в помещении. Всегда проверяйте, правильно ли пропановый обогреватель выводит наружу наружу.


    Тип 1: Пропановые конвекционные нагреватели

    Ладно, перейдем к самим обогревателям. Есть два типа пропановых обогревателей, которые подходят для гаражей. Первые конвекционные или «лучистые» обогреватели.

    Эти обогреватели небольшие, но, черт возьми, они обладают некоторой огневой мощью.Они излучают тепло во всех направлениях, поэтому идеально подходят для размещения прямо в центре вашего гаража.

    Конечно, гараж не может быть слишком большим , иначе тепло будет рассеиваться, но тепла будет более чем достаточно для любых стандартных гаражей на 1-2 машины.

    Для этого типа я рекомендую обогреватели Mr Heater.

    Когда дело доходит до таких обогревателей, вы обычно не ищете что-то с новейшим дизайном или самыми модными функциями.

    Вам нужен надежный, проверенный и мощный обогреватель, который будет хорошо выполнять свою работу и прослужит долгие годы. Это одна из таких моделей.

    Как один из старейших производителей пропановых обогревателей, эта серия уже много лет занимает лидирующие позиции на рынке. Он включает в себя все функции безопасности (автоматическое отключение из-за перегрева или опрокидывания), поставляется с регулятором и 10-футовым шлангом.

    Это простая рекомендация, особенно потому, что они предлагают полный диапазон мощности нагревателя:

    • 25 000 БТЕ
    • 30–80 000 БТЕ
    • и 75-200 000 БТЕ (на случай, если нужно обогреть весь склад)

    Проще всего их проверить — это Amazon — просто перейдите по ссылке ниже, чтобы увидеть весь ассортимент.

    Тип 2: Пропановые нагнетатели воздуха (торпеды)

    Второй, на мой взгляд, один из самых крутых приборов на планете.

    Это воздухонагреватели с принудительной подачей воздуха, или иначе известные как «торпеды». Они выглядят так, будто их место в истребителе, а не в гараже!

    Проще говоря, эти обогреватели такие же, как и вышеупомянутые конвекционные. Они просто направляют весь этот сильный жар в одном направлении.

    Они идеально подходят для больших гаражей на 3+, где обогрев всего помещения будет слишком дорогим.Вместо этого эти обогреватели позаботятся о том, чтобы часть гаража была поджаренной, вместо того, чтобы платить за обогрев всего пространства.

    По рекомендации, мне лично нравятся модели DeWalt Forced Air.

    Обогреватели действительно созданы, чтобы служить долго.

    Компания DeWalt, которая только недавно начала выпускать подобные обогреватели, штурмом захватывает рынок. Вы можете сказать, что они придерживаются тех же высоких стандартов качества материалов и сборки, которыми они славятся в своих инструментах.Металл вокруг обогревателя покрыт порошковой краской, что гарантирует отличную стойкость даже к самым суровым погодным условиям.

    Простые элементы управления (два диска на желтой нижней части) очень просты в запуске, а затем контролируют нагрев. Стандартные функции безопасности при опрокидывании и отключении, конечно же, включены для вашего спокойствия.

    DeWalt произвела полный спектр этих обогревателей — от 65 000 БТЕ до огромной тепловой мощности в 150 000 БТЕ.

    Лучшие инфракрасные обогреватели для неизолированных гаражей

    Инфракрасные обогреватели отлично подходят для изолированного гаража, потому что они выделяют тепло.Нагревая предметы вместо воздуха, тепло сохраняется намного дольше и не испортится холодным бризом или отсутствием теплоизоляции.

    Интересует, как они работают и насколько они безопасны? Ознакомьтесь с моим руководством по безопасности инфракрасных обогревателей и принципам их работы.


    Тем не менее, они не идеальны. Хотя они могут нагревать целевую область (все, что находится перед ними), они не так мощны, как пропановый или керосиновый обогреватель. Вместо энергии ваше тепло более сосредоточено.

    У вас должна быть небольшая площадь, которую вы используете и которой придерживаетесь. Вместо того, чтобы отапливать весь гараж, можно обогреть небольшую площадь. За небольшую часть стоимости. Я провел много исследований по поводу самых дешевых и эффективных электрических обогревателей, и инфракрасный порт почти всегда оказывается лучшим.

    Почему? Потому что они потребляют гораздо меньше энергии для обогрева помещения такого же размера. Благодаря использованию инфракрасного излучения, а не только рассеиванию тепла, это намного эффективнее. Хотя инфракрасные обогреватели рассчитаны только на небольшую площадь, они являются одними из самых эффективных и недорогих в эксплуатации при эффективном использовании.

    Тип 1: Настенные инфракрасные обогреватели для гаражей

    Для гаража лучше всего подойдет настенный обогреватель. Одним из недостатков инфракрасного излучения является то, что обогреватель нагревает только то, что находится перед ним. Установив обогреватель высоко на стене, вы получите максимальное преимущество, направив инфракрасное излучение на как можно большее количество объектов.

    Отличным вариантом являются модели от HeatStorm. Они не только фантастически выглядят, но и имеют разную мощность, подходящую для вашего помещения.Есть даже модель с поддержкой Wi-Fi, которую вы можете включить за 10 минут до того, как окажетесь в гараже.

    Эти современные настенные обогреватели настолько просты в использовании, что в комплект входит пульт дистанционного управления.

    Хотя они немного дороже стандартных башенных обогревателей, их установка на стене также экономит массу места и означает, что они прослужат дольше. Шанс опрокинуть что-нибудь, если он лежит на стене, гораздо меньше!

    Тип 2: Башенные нагреватели

    На втором месте стоят базовые градирни.Они такие же, как и любой стандартный обогреватель — подключите его, поместите в центре комнаты и готово — вам тепло.

    Они не так хорошо подходят для гаражей, которые служат мастерскими. Если вам мешают большие верстаки или другие большие предметы, трудно найти свободный угол для установки обогревателя. У вас в основном пустой гараж или много места? Не беспокойтесь — поместите обогреватель там, где хотите.

    Башенные обогреватели

    дешевле, чем их настенные аналоги, и являются хорошим резервным или быстрым решением, если вам нужно только немного тепла.Тем не менее, я бы не рекомендовал их, если у вас очень холодные зимы!

    Оптимальный вариант для инфракрасной вышки.

    Лучшие масляные обогреватели для неизолированных гаражей

    Моя последняя рекомендация — маслонаполненные обогреватели. Я бы рекомендовал их только в крайнем случае. Как и в любом электрическом воздухонагревателе, тепло зависит от неподвижного изолированного воздуха, который будет висеть повсюду. В неизолированном гараже этого не происходит. По этой причине не стоит ожидать большой эффективности от любого электрического обогревателя.

    Однако иногда у нас просто нет хороших вариантов. Может быть, вы не умеете пользоваться газом, и вам не нравится идея инфракрасного излучения. В этом случае лучше всего подойдет масляный обогреватель.

    Причина в его эффективности. Масляные обогреватели лучше всего подходят для обогрева больших помещений благодаря своей эффективности. Им нужно время, чтобы нагреться, но, оказавшись там, требуется гораздо меньше энергии для поддержания этого тепла (в отличие от керамических нагревателей). Это означает, что на них не будет воздействовать неизолированное пространство, и вы сэкономите немного больше денег в долгосрочной перспективе.

    Масляные обогреватели, предназначенные для стандартных помещений, обладают рядом преимуществ. В основном это отличные термостаты, которые сэкономят вам энергию, отключив питание, как только будет достигнута нужная температура. А также другие простые в использовании элементы управления.

    Моя главная рекомендация после просмотра десятков маслонаполненных нагревателей (см. Мое сравнение масляных и электрических нагревателей) — это модель PELONIS.

    Электрический масляный обогреватель PELONIS 1500W

    Вкратце — он выглядит фантастически, имеет простейшее, но четкое управление и поставляется с пультом дистанционного управления.Он настолько мощный, насколько вы можете попросить от такого обогревателя, и выдержит отопление небольшого неизолированного гаража. Тем не менее — как и в случае с инфракрасным светом — не ожидайте, что они обогреют огромный гараж

    .

    Заключение

    Я надеюсь, что это руководство помогло разобраться в том, как отапливать неизолированный гараж. Возможность пользоваться гаражом зимой может полностью изменить вашу жизнь. Особенно, когда для этого не нужно носить 7 слоев!

    Если у вас есть возможность проветривать их, я не могу порекомендовать достаточно пропанового обогревателя для вашего гаража.Мощность отопления, которую они предлагают, безумна, и возможность получить дешевый баллон с пропаном практически в любом супермаркете или на заправочной станции значительно упрощает задачу.

    В остальном, будем надеяться, обсуждение инфракрасных и электрических обогревателей, приведенное выше, дало вам пищу для размышлений!

    Если мы вам помогли, ознакомьтесь с нашими статьями или перейдите по нашим ссылкам на Amazon. Любые вопросы? Сообщите нам об этом в комментариях или на странице контактов!

    Спасибо за чтение и удачного дня.

    — Крейг

    Дом »Гараж» 5 лучших обогревателей для неизолированного гаража: сохраняет тепло круглый год

    Какой обогреватель лучше всего подходит для гаража? (Март 2021 г.)

    Какой обогреватель для гаража лучше всего?

    Существует много типов гаражных обогревателей, поэтому все зависит от ваших конкретных потребностей.

    Наш список лучших гаражных обогревателей охватывает все типы, и нет двух одинаковых.

    Этот лучший обогреватель для гаража начинается с лучших обзоров гаражных обогревателей.Следующее руководство содержит информацию о том, как выбрать обогреватель для гаража, который лучше всего подходит для ваших целей.

    Лучшие модели гаражных обогревателей

    Вот лучшие обогреватели в каждой категории.

    Image Продукт

    7 Лучшие гаражные обогреватели

    Вот краткие обзоры лучших гаражных обогревателей с возможностью купить их по самой низкой текущей цене. Если вам не нравится модель, которую мы перечислили, Amazon покажет вам похожие модели.

    Но мы работали над тем, чтобы выбранные нами модели действительно были лучшими гаражными обогревателями в каждой категории.

    Лучший газовый гаражный обогреватель — установленный

    # 1 Modine HD45AS0111 Гаражный обогреватель на природном газе

    Эта печь / обогреватель на 45 000 БТЕ произведена одним из ведущих брендов в отрасли отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    • Плюсы: Обогревает утепленный гараж на 2,5 машины. Жилое или коммерческое использование. Вентиляционные отверстия через стену или крышу. КПД 80%.
    • Минусы: Стоимость вентиляции.Стоимость газопровода. Комплект для переоборудования LP не включен (но доступен).
    • Наилучшее использование: Гаражи и сараи в прохладном и холодном климате.

    Другое:

    Комплект для преобразования пропана Hot Dawg — Если вы планируете подключить его к пропановому баллону (скребок), вам понадобится этот комплект для преобразования LP.

    Лучший электрический гаражный обогреватель — установленный

    # 2 Heavy Duty Fan Принудительный потолочный обогреватель от Fahrenheat

    Лучший гаражный электрический обогреватель обеспечивает мощность 5000 Вт тепла для средних и больших помещений.

    • Плюсы: Не требуется вентиляция или газовая линия. Стоимость установки меньше, чем у газовых моделей. Вешается вертикально или горизонтально. Регулируемые жалюзи. Отключение при перегреве.
    • Минусы: Электроотопление стоит дороже, чем газовое.
    • Наилучшее использование: Гаражи и сараи в теплом и прохладном климате.

    Лучший портативный гаражный обогреватель — средний

    # 3 Mr. Heater Mh28BRV Portable Propane Heater

    Mr.Heater — ведущий производитель портативных пропановых обогревателей. У этого есть три уровня нагрева для маленьких / средних гаражей.

    • Плюсы: Сейф для помещений. Настройки 4K, 9K и 18K. Кнопочное зажигание. Отключение при опрокидывании. Датчик кислородного истощения и отключение. Использует 1 фунт или большие цилиндры.
    • Минусы: Вам понадобятся шланг и регулятор для использования с цилиндрами 20 фунтов и больше. Здесь .
    • Наилучшее использование: В зависимости от вашего климата и того, утеплен ли гараж, этот блок идеально подходит для 1-го и 1-го автомобиля.Гаражи на 5 машин.

    Лучший портативный гаражный обогреватель — большой

    # 4 Газовый обогреватель Stanley ST-60HB2-GFA 60K BTU

    Этот портативный пропановый обогреватель с высокими рейтингами выделяет много тепла. И стоимость очень доступная.

    • Плюсы: 60 000 БТЕ. Мощный вентилятор. Шланг и регулятор включены. Кнопочное зажигание.
    • Минусы: Требуется электричество. Помещение необходимо проветривать.
    • Наилучшее использование: Гаражи на 2–3 машины, в зависимости от наружной температуры и изоляции гаража.

    Best Workbench Garage Heater

    # 5 Stanley ST-222A-120 Heavy Duty Electric Heater

    Это идеальный вариант для тех случаев, когда вы хорошо одеты по погоде, но должны снимать перчатки для работы на верстаке . Руки останутся поджаренными. Подходит и для пола.

    • Плюсы: Прочная сборка. Низкие / высокие настройки.Компактный размер. Отключение при опрокидывании.
    • Минусы: Не отапливает весь гараж в холодную погоду. Это обогреватель.
    • Наилучшее использование: В холодном гараже лучше всего использовать на верстаке для обогрева рук или на полу для обогрева ног и ступней.

    Best LP Tank Top Garage Heater

    # 6 Mr. Heater 29000-45000 BTU 540 градусов Top Tank Top

    Просто прикрутите этот высокопроизводительный нагреватель к баллону с пропаном и запустите его.Мгновенное и экономичное тепло — и многое другое. Вы найдете множество применений для этого легкого компактного газового обогревателя.

    • Плюсы: Простота использования. Встроенный регулятор. Шланг не нужен. Отключение при опрокидывании. Наклоняется на 180 градусов. Настройки 29K / 36K / 45K BTU.
    • Минусы: Неправильное использование опасно. Прочтите и следуйте инструкциям.
    • Наилучшее использование: В гаражах на 1,5–3 машины в прохладную или холодную погоду.

    Лучший керосиновый / дизельный гаражный обогреватель

    # 7 Pro-Temp 80000 BTU Керосиновый / дизельный торпедный обогреватель с принудительной подачей воздуха

    Если вы цените тепловую мощность керосина, вам понравится этот топ-рейтинг обогреватель гаража.Это модель 80 000 БТЕ, но используйте ссылку Amazon ниже, чтобы выбрать модель от 45 000 до 215 000 БТЕ.

    • Плюсы: Быстрый нагрев. Термостат от 40-105F. Стальная конструкция. 5-ти балльная система безопасности.
    • Минусы: Пространство должно вентилироваться (открытое окно и / или дверь гаража на пару дюймов выше).
    • Наилучшее использование: гаражей на 2,5 автомобиля и более в холодном климате. Прочтите и соблюдайте инструкции по эксплуатации и технике безопасности.

    В этом руководстве мы объясняем темы, которые потребители должны учитывать при покупке обогревателя для гаража.

    Вопросы, на которые нужно ответить Об использовании

    Если вы автолюбитель и собираетесь этой зимой восстановить двигатель или отреставрировать классический двигатель, вам понадобится мощный и надежный обогреватель для гаража.

    Если ваше время в гараже ограничено короткими очередями на верстаке, лучше использовать другой тип обогревателя.

    Вы уловили идею. Один размер и тип не подходят всем.

    Вот вопросы, которые следует рассмотреть, прежде чем выбрать лучший гаражный обогреватель для ваших целей.

    В: Сколько времени вы [собираетесь] проводить в гараже?

    Чем больше вы находитесь, тем больше имеет смысла тратить деньги на качество и тепловую мощность.

    В: Насколько холодными становятся зимы?

    В более холодном климате вам, очевидно, потребуется больше теплопроизводительности, чем в более мягком. Другими словами, электрического обогревателя на 1500 ватт может хватить для холодного утра в южном климате, но вам понадобится 4000+ ватт или газовый / пропановый обогреватель на севере для температур ниже нуля.

    Q: Ваш гараж утеплен?

    Если да, то вам подойдет обогреватель меньшей мощности, чем при отсутствии изоляции в стенах или потолке гаража. Наш раздел о важности утепления гаража может вас заинтересовать.

    Q: Насколько велик ваш гараж?

    Гаражу на 3+ автомобиля, очевидно, нужен обогреватель с гораздо большей мощностью, чем в гараже на 1 машину.

    Многие гаражные обогреватели описываются как обогревающие определенное количество квадратных футов.Если вы живете в холодном климате и / или ваш гараж не утеплен, вам понадобится обогреватель, рассчитанный на обогрев на 25-50% большего пространства.

    Верно и обратное, если в вашем регионе тепло, а гараж утеплен.

    Вы можете попробовать наш калькулятор размеров гаража, чтобы получить более точную оценку, которая включает общие факторы, такие как изоляция и типы (отдельно стоящая или присоединенная).

    В: Будете ли вы использовать обогреватель в других местах?

    Если нет, то обогреватель, установленный на потолке или стене, не загромождает пол.

    Однако, если вам нужен обогреватель для таких занятий, как кемпинг или согревание на палубе, то портативный обогреватель — лучший выбор.

    В: Будет ли нагреватель использоваться при отключениях электроэнергии?

    Если да, то он должен работать без электричества. Даже некоторым моделям с пропаном требуется мощность для работы вентилятора. Ваш лучший выбор, если вы планируете использовать обогреватель в помещении для аварийного обогрева, — это безопасный для помещений излучающий пропановый обогреватель, такой как Mr. Heater Mh28BRV Big Buddy в приведенном выше списке.

    Плюсы, минусы и стоимость топлива для гаражных обогревателей

    У вас есть четыре варианта топлива для гаражных обогревателей: природный газ (ПГ), жидкий пропан (LP), керосин и электрический (подключаемый или проводной).

    Рассмотрим каждый из них с достоинствами и недостатками.

    Гаражные обогреватели на природном газе

    NG — наиболее распространенный вид топлива для отопления домов. Обогреватели природного газа питаются от газопровода, подключенного непосредственно к ним, обычно от основного или другого газопровода в вашем доме.

    Плюсы: Природный газ — наиболее доступное и энергоэффективное топливо из четырех. У вас не закончится топливо, как с пропаном или керосином. Газовые обогреватели обладают большой теплопроизводительностью для средних и больших гаражей, и нагреваются они намного быстрее, чем электрическое отопление.

    Минусы: Если у вас еще нет под рукой газовой линии, ее установка может стоить 700 долларов или больше. Обогреватели природного газа также нуждаются в вентиляции, так что это требует дополнительных затрат. У большинства есть вентиляторы, поэтому они не работают при отключении электроэнергии.Эти устройства не переносятся. При неправильной вентиляции существует опасность отравления угарным газом.

    Стоимость: Небольшие настенные обогреватели начинаются примерно с 200 долларов. Средняя стоимость потолочного блока составляет около 450 долларов, а самый дорогой стоит более 700 долларов.

    Пропановые гаражные обогреватели

    Это очень популярный тип, поскольку они универсальны и экономичны. Стоимость эксплуатации выше, чем у природного газа, но меньше, чем у электричества.

    Плюсы: Большинство из них портативны, и их легко перемещать по гаражу, брать с собой на охоту или на поле молодежного футбольного матча.Ваши варианты включают гаражные обогреватели LP для средних и больших помещений. Также предлагается несколько стилей. Излучающие агрегаты (без вентиляторов) могут использоваться в качестве аварийных обогревателей во время отключения электричества. Некоторые обогреватели LP не требуют вентиляции. Если вы хотите, убедитесь, что тот, который вы покупаете, предназначен для использования без вентиляции.

    Минусы: Если вы запустите линию LP от резервуара (свинья), стоимость может составить 250-500 долларов. Если вы используете баллоны, у вас может закончиться пропан. Возможно кислородное истощение, поэтому ищите блок с датчиком кислородного истощения (ODS), который отключит блок при необходимости.

    Стоимость: Несколько динамических нагревателей LP от Stanley и Mr. Heater. Пропановые обогреватели большой мощности варьируются от 400 до 600 долларов.

    Керосиновые обогреватели для гаражей

    Это наименее распространенный тип обогревателей, используемых в гаражах. Тем не менее, некоторым пользователям нравится их тепловыделение.

    Плюсы: К-1 нагревает топливные баки много тепла! Они тоже энергоэффективны. У вас есть ряд размеров для обогрева гаражей на 5 или более автомобилей.

    Минусы: Заполнение керосинового обогревателя грязно и потенциально опасно.При сгорании образуется сажа, которая со временем может накапливаться на потолке и стенах. Гараж должен хорошо проветриваться.

    Стоимость: Наименьшая емкость составляет около 45 000 БТЕ и начинается от 200 долларов США. Те, что имеют емкость 200 тыс. БТЕ, стоят 450-525 долларов.

    Электрические гаражные обогреватели

    Эти удобные источники тепла имеют широкий выбор.

    Плюсы: Ватт начинается примерно с 500 для модели верстака и превышает 5000, так что вы можете выбрать обогреватель в соответствии с вашим гаражом и климатом.Электричество 110/120 вольт обычно уже есть в гараже. Электрические обогреватели в гараже не требуют вентиляции.

    Минусы: Электроотопление — самый дорогой вид. Эти обогреватели вызывают больше пожаров в доме, чем другие типы, когда размещаются слишком близко к горючим материалам. Если у вас нет розетки 208/240 в гараже, стоимость ее установки в большинстве домов составит 350-600 долларов.

    Стоимость: Большинство электрических обогревателей, которые отапливают весь гараж, стоят от 200 до 350 долларов.

    Примечание по мощности: Эта таблица является приблизительной оценкой размера обогревателя, который вам понадобится, исходя из размера гаража .В нем есть несколько советов по выбору подходящего размера.

    Дополнительную информацию об электрических гаражных обогревателях и топовых моделях можно найти в нашем обзоре и руководстве Лучший электрический гаражный обогреватель 2019 года.

    Типы гаражных обогревателей с плюсами и минусами

    Мы рассмотрели варианты топлива. В этом разделе рассказывается о том, как обогревают пространство различными гаражными обогревателями. Это не все отдельные категории. Есть перекрытие — например, ТЭН может быть как навесной, так и приточно-вытяжной.

    Навесной / фиксированный

    Возможны следующие варианты: газ (NG и LP) и электрический.

    Самые большие гаражные обогреватели крепятся к потолку (самому) или стене. Большинство из них подключены к электросети, хотя некоторые модели подключаются к электросети. Газовые линии на моделях, работающих на газе, подключены к водопроводу.

    Плюсы: Большая теплопроизводительность. Контролируется термостатом. Вы можете регулировать угол наклона и / или жалюзи на многих. Мощные вентиляторы продувают нагретый воздух на хорошее расстояние.

    Минусы: Установка электропроводки и водопровода, а также удаление газа из моделей оплачиваются дополнительно. Они не портативны.

    Portable

    Переносные гаражные обогреватели пользуются популярностью.Наиболее распространен пропан, за ним следуют электрический и керосин.

    Плюсы: Их легко перемещать по гаражу и в другие места. Газовые модели для своего размера выделяют много тепла. Большинство моделей с пропаном могут работать из походного баллона на 1 фунт или могут быть подключены к баллону с помощью шланга и регулятора.

    Минусы: Большинство сидят на полу, поэтому занимают место и могут споткнуться / опрокинуться.

    Принудительный воздух

    Это гаражные обогреватели с вентиляторами.

    Плюсы: Они доступны для всех типов топлива, а также в различных размерах и характеристиках. Они обогревают пространство быстрее, чем лучистые обогреватели.

    Минусы: Вентиляторы могут быть громкими, а могут потерпеть неудачу. Фактически, когда у принудительного воздухонагревателя есть механические проблемы, обычно это вентилятор. Наконец, если нет электричества, нагреватель не будет работать.

    Radiant

    Их также называют инфракрасными обогревателями. От них, как от солнца, исходит тепло, без использования вентилятора.

    Плюсы: Более простая конструкция с меньшим количеством механических проблем. В целом это очень надежные гаражные обогреватели. Нет питания? Нет проблем. Им не требуется электричество.

    Минусы: Они обогревают пространство медленнее, чем гаражный приточно-вытяжной обогреватель.

    Tank Top

    Это переносные нагреватели пропана, которые устанавливаются непосредственно на баллон низкого давления.

    Плюсы: Простая установка и использование. Чрезвычайно портативный. Очень надежный и прочный.Стоимость БТЕ, которую вы получаете от устройства, довольно низкая.

    Минусы: Меньше мер предосторожности, поэтому риск ожога выше. Мы не рекомендуем использовать их рядом с маленькими детьми и домашними животными.

    Советы по безопасности гаражного обогревателя

    Существуют общие и специальные советы по безопасности при использовании гаражного обогревателя.

    Общие советы:

    • Поддерживайте барьер 3-5 футов вокруг любого обогревателя, чтобы предотвратить возгорание легковоспламеняющихся материалов.
    • Не используйте удлинители с обогревателями.Они склонны к нагреванию и вызвать короткое замыкание.
    • Не оставляйте обогреватели без присмотра.
    • Периодически очищайте обогреватель, чтобы предотвратить скопление пыли и мусора и возгорание.
    • Не храните в гараже легковоспламеняющиеся жидкости. Даже если бензин находится в герметичной газовой пробке, мы рекомендуем действовать осторожно.
    • Если вы чувствуете запах газа, масла или других паров в гараже, не зажигайте обогреватель.
    • Если вы используете пилу в гараже, не допускайте попадания опилок на обогреватель.Опилки легко воспламеняются.
    • Прочтите и соблюдайте инструкции производителя по эксплуатации и безопасности .

    Важность теплоизоляции гаража

    Добавление теплоизоляции в гараж — самое экономичное обновление, которое вы можете сделать.

    Когда потолок и стены изолированы, эффективность гаражного обогревателя повышается на 100% и более. Если ваш гараж не изолирован, вы тратите много денег каждый раз, когда включаете обогреватель.

    Министерство энергетики США рекомендует изоляцию потолка со значением R30 для южного климата и R60 для самого холодного климата.Стены должны быть от R13 до R21.

    Эти значения относятся к дому, а не гаражу. Но утеплитель дешевый по сравнению со стоимостью электричества, природного газа, сжиженного нефтяного газа и керосина К-1. Нет причин не поставить такую ​​же изоляцию в гараже.

    Если вы утеплите гараж, изоляция окупится за 2-10 лет за счет снижения затрат на электроэнергию. Чем чаще вы используете обогреватель в гараже, тем быстрее окупаемость. Стоит повторить: Утепление гаража — это наиболее экономичное обновление, которое вы можете сделать.

    Эта таблица содержит полезную информацию о значениях R для различных частей вашего дома. Они относятся и к гаражу.

    Последние мысли

    Мы надеемся, что эти обзоры и руководство по лучшим гаражным обогревателям были полезным исследованием.

    Если да, поделитесь им с друзьями.

    Вот наш список лучших гаражных обогревателей. Если у вас есть время, возможно, вы хотите просмотреть их и сравнить функции, производительность и стоимость.

    Лучший гаражный обогреватель — газ: Modine HD45AS0111Гаражный обогреватель на природном газе Hot Dawg 45000 БТЕ

    Лучший гаражный обогреватель — электрический: 5000 Вт 208/240 В Heavy Duty Fan Принудительный потолочный переносной обогреватель

    Обогреватель — средний:
    г.Нагреватель Mh28BRV Big Buddy Grey Портативный пропановый обогреватель для помещений 18K BTU

    Лучший портативный гаражный обогреватель — большой: Газовый обогреватель Stanley ST-60HB2-GFA 60K BTU

    Лучший гаражный обогреватель на верстаке: Stanley ST-222A- 120 Heavy Duty Electric Heater

    Лучший гаражный обогреватель LP Tank Top: Mr. Heater Corporation 29,000-45,000 BTU 540 Degree Tank Top

    Лучший керосиновый / дизельный гаражный обогреватель: Pro-Temp 80,000 BTU Керосин / дизельное топливо с принудительной подачей воздуха Обогреватель торпеды

    Ищете обогреватель для другой комнаты? Вам также может понравиться:

    Практическое руководство по выбору правильной системы отопления для вашего гаража

    Многие люди хотят иметь какой-нибудь источник тепла для своих гаражей.Однако знать, какая система отопления подходит для вашего гаража, может быть непросто.

    Вы можете пойти разными путями. Итак, в этой статье мы обсудим некоторые вещи, которые помогут вам сделать правильный выбор для вашего гаража.

    Район, в котором вы живете, может частично повлиять на ваше решение. Вам нужно посмотреть, какие источники энергии доступны там, где вы живете. Там системы отопления, работающие на электроэнергии, природном газе, другом топливе и древесина.Вы также захотите сравнить, сколько стоит эксплуатация каждого вида Отопительная система.

    Мне нужно обогреть гараж?

    Ну нет, гараж отапливать не надо. При этом вы часто Оказываете себе медвежью услугу, не отапливая гараж. Есть преимущества что вы упускаете.

    Воздух в вашем гараже может опуститься до довольно низких температур, если вы не нагревай это. Это означает, что весь холодный воздух , безусловно, может проникнуть в ваш дом. Ты закончишь необходимость значительно повысить температуру в вашем доме если в вашем гараже нет системы отопления.

    Там водопроводные трубы, которые проходят через стены вашего гаража и вокруг них. Особенно в случае неизолированного гаража без отопления. система увеличивает риск того, что некоторые из ваших труб могут замерзнуть и даже лопаться.

    Вы любите работать над вещами в гараже? Хотел бы добавить место чтобы дети развлекались? Вы когда-нибудь пробовали делать это в морозном гараже? Это не очень весело.С участием подходящую систему отопления для вашего гаража, вы можете использовать ее как рабочее место. независимо от того, какое сейчас время года.

    Вот 3 важных момента

    Не покупайте сразу первую попавшуюся систему отопления.

    Сначала оцените свои потребности с учетом следующих важных соображений:

    Номер 1 — Учитывайте размер вашего гаража.

    Убедитесь, что у вас есть фактических измерений, отмеченных , когда вы покупают систему отопления для вашего гаража.Вам нужны длина, ширина и высота . Это потому, что тип система отопления, подходящая для вашего гаража, должна иметь правильные количество мощности.

    Номер 2 — подумайте, для чего вы используете свой гараж.

    Люди используют свои гаражи для самых разных вещей. Специально сейчас что многие из нас работают удаленно или что мы не можем делать так много вещей вне как мы привыкли делать.

    Если вы собираетесь проводить много времени в гараже, или любой другой, то это важная информация для выбора правильный вид отопительной системы.

    Номер 3 — подумайте, нужно ли вам также охладить свой гараж в лето.

    Вы можете почувствовать это Вам также понадобится охладить гараж летом. Если это так, это должно быть частью рассмотрения, которое вы сделайте перед тем, как установить систему отопления для вашего гаража.

    Теперь давайте рассмотрим 4 типа систем отопления.

    1. Дровяные печи

    Дровяные печи не будут идеальным решением в большинстве гаражи.Этот вариант хорошо подходит для людей, проживающих в более сельских районах. Также, гараж, скорее всего, отдельно стоящий и находится в стороне от дома.

    Обязательно будут стандарты, которые необходимо соблюдать при установке дровяной печи. Обычно существует ограничений на материалы , которые могут быть используется около печи, замеров зазора для того, где это Установлен в гараже, и требований к экранированию стен. Обычно для городских властей или округов также регулирует типы дровяных печей , которые могут быть установлены.

    Обязательно ознакомьтесь с правилами в вашем районе.

    Дровяные печи подходят не всем. Многим не нравится идея выполнять всю работу, которая в обслуживании и использовании дровяной печи. Если вы все же решите пойти этим путем, поймите, что сжигание чего-либо другого чем сухая древесина может быть очень опасной.Небезопасно сжигать дрова, окрашены или подвергались какой-либо обработке давлением. Также помните, что дымоход необходимо регулярно чистить.

    2. Система отопления на жидком топливе или природном газе / пропане.

    Многие дома отапливаются мазутом или природным газом. Одна вещь, которую ты можешь сделать, если это верно для вашего дома просто сделайте пристройку к существующему центральному отоплению в вашем доме система. Однако вы Вы также можете установить небольшую систему прямо в гараже.

    У вас будет два варианта: с прямым выпуском или без вентиляции. Вы получите на больше преимуществ, если выберете модель с прямым сбросом. Ваш система отопления гаража будет работать на том же источнике энергии, что и вещи в вашем доме делают. Одна из замечательных особенностей такого обогревателя это воздухообмен. Он будет втягивать свежий воздух снаружи и выпускать несвежий воздух, загрязняющих веществ, таких как окись углерода, из вашего гаража.

    Многие люди, выбирающие этот тип отопительной системы, живут в районах, где испытывать температуры ниже нуля. Вы хотите убедиться, что ваш установлен правильно, чтобы он работал безопасно. Рекомендуем заручиться помощью профессионала, чтобы установить вашу систему отопления.

    3. Система электрического отопления.

    Системы электрического отопления бывают разных форм, цветов, размеров и уровни мощности. Некоторые из них полностью портативны и могут быть размещены где бы вы ни захотели.

    Вы можете просто подключить его к обычной розетке, ваши стандартные 120 вольт и включите его. Остальные можно установить на В гараже используется потолок и 240 вольт. Есть электрические обогреватели для плинтусов, а — даже обогреватели, которые потребляют 208 вольт или 480 вольт.

    Электрические обогреватели популярны, потому что есть так много вариантов, которые очень просты в использовании, и они действительно довольно просты в установке.

    Большинство из них тоже не издадут много шума.Они чистые и легкие поддерживать. Вам не нужна никакая система вентиляции, и они не обычно стоит дорого. Все замечательные вещи.

    Единственное, в чем вам нужно быть осторожным, — это его работа. Если вы живете где-нибудь, где становится холодно и остается холодным всю зиму, вы могли бы глядя на очень большие счета за электричество. Вы можете помочь компенсировать некоторые из это путем утепления вашего гаража.

    Еще кое-что, что делает системы электрического отопления настолько привлекательными, заключается в том, что вы можете установить их в самых разных местах. Вы можете повесить их на потолок, на стену или подвесить на где-то. Хороший и безопасный вариант — установить обогреватель, который не мешает полу. для обогрева вашего гаража.

    Есть несколько полезных рекомендаций для тех, кто хочет разместить их система отопления на потолке. Вы хотите указать ему в направлении пола. Убедитесь, что он нацелен примерно под углом 45 градусов.

    Также рекомендуется установить нагреватель до упора в задней части гараж, где он ближе всего к стене напротив гаража дверь.Не забудьте разместить термостат в легкодоступном месте, подальше от самого обогревателя.

    4. Расширение существующих систем отопления и кондиционирования воздуха (HVAC) в вашем доме. Система

    Иногда наиболее очевидным решением было бы просто расширить систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. система, которая уже есть в вашем доме, в гараж. Это вполне выполнимо и отлично подходит для областей, где больше умеренная зима и жаркие летние месяцы. Чаще всего это делается для тех, у кого есть пристроенный гараж.

    Вам нужно будет убедитесь, что ваша система HVAC может взять на себя дополнительную нагрузку. Это то, о чем вы можете проконсультироваться со специалистом. Они также могут убедитесь, что правильная установка добавленных воздуховодов и других компоненты не позволят воздуху из гаража попасть в вашу дом. Вам обязательно понадобится эксперт, чтобы установить все необходимое для расширения.

    Перво-наперво — оцените дверь гаража

    Хорошая идея — взглянуть на гаражные ворота в течение всего этого процесса. также. Вы хотите, чтобы дверь была изолированной и герметичной, чтобы ваше отопление система работает максимально эффективно.

    Когда вы заменили уплотнители на воротах гаража? Вы даже выбрали строительство гаражных ворот с надлежащим R-значение а также U-значение даже подумать об обогреве гаража? Если вы не уверены ни в одном из эти вопросы, вот почему вам следует подумать о покупке гаражных ворот Garaga.Вы также можете узнать больше о Для гаражных ворот используется 2 вида утеплителя.

    Хотели бы вы поговорить со своим местным специалистом по гаражным воротам?

    Свяжись с нами по телефону 860-668-7991 сегодня для получения дополнительной информации о лучших гаражные ворота в комплекте с вашей системой отопления.

    Мы будем рады поговорить с вами о Гаражная дверь системы для удовлетворения ваших потребностей. Напишите нам, и мы отправить вам цитату по электронной почте.

    Вы хотели бы сначала сделать покупки в Интернете? Вдохновляйтесь жилая фотогалерея. А затем попробуйте наши Центр дизайна и построить гаражные ворота всего за несколько кликов.

    Газовые или электрические плиты: какая из них лучше для вас?

    Независимо от того, переезжаете ли вы в новый дом и нуждаетесь в плите, или пришло время заменить старую, решить, какая плита вам больше подойдет, может быть непросто. Газовые и электрические плиты выполняют важную функцию приготовления и выпечки пищи по мере необходимости, но каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.

    Africa Studio / Shutterstock

    Газовые и электрические плиты: стоимость установки

    Первое, что нужно учитывать при выборе между электроплитой и газовой плитой, — это начальные затраты. Хотя установка любой печи будет дорогостоящей, важно заранее отметить их различия.

    Газовые плиты работают при подключении к газовой линии. Стоимость установки газовой плиты зависит от нескольких жизненно важных факторов. Во-первых, если у вас уже есть газовая линия в том месте, где вы хотите разместить газовую духовку, вы можете ожидать, что этот процесс будет дешевле.В качестве альтернативы, если у вас вообще нет линии или нужно переместить соединение, вы можете рассчитывать заплатить немного больше. В зависимости от вашей ситуации вы можете рассчитывать потратить более трех тысяч долларов на установку газовой линии и ее подключение к духовке и плите.

    Электрические плиты, напротив, работают через электрическое соединение. При необходимости его гораздо проще установить и часто требует меньше времени и средств. В среднем установка электроплиты может стоить от одной тысячи до двух тысяч долларов.

    Победитель: Если вы хотите сэкономить за счет авансовых платежей, электрическая плита будет более подходящим вариантом.

    DGLimages / Shutterstock

    Газовые и электрические плиты: Эксплуатационные расходы

    К счастью, стоимость установки является единовременной. Однако то, что вы заплатили за установку печи, не означает, что расходы закончились. Как газовые, так и электрические плиты требуют дополнительных эксплуатационных расходов в течение года.

    Этот раздел немного более открытый.Использование — это переменный компонент, который может быть трудно измерить для среднего домохозяйства. Кроме того, существует несколько моделей электрических духовок, каждая из которых работает с разной мощностью.

    Чтобы лучше сравнить две печи в этом разделе, мы будем использовать общие рекомендации, которые можно ожидать для каждой из них. Однако более подробное сравнение можно получить, поговорив с экспертом.

    В среднем эксплуатационные расходы на использование газовой плиты в месяц могут составлять около пятнадцати долларов.Это ожидаемая цена использования газа, которую домохозяйство может использовать в течение тридцатидневного периода.

    В качестве альтернативы, электрическая плита может стоить сорок пять долларов в месяц, поскольку электрические соединения менее энергоэффективны, чем газовая линия в газовой духовке.

    Победитель: Если говорить о ежемесячных эксплуатационных расходах, газовые печи дешевле и более энергоэффективны.

    Газовые и электрические плиты: время достижения температуры

    Одно из важных соображений между газовыми и электрическими плитами — время, необходимое для разогрева и достижения желаемой температуры приготовления.

    В обычных газовых духовках предварительный нагрев занимает около десяти минут. Сама плита мгновенно нагревается до температуры благодаря прямому газопроводу. Как только горелка включена, нагрев готов к работе. Однако недостатком газовой плиты является то, что вы не можете идеально отрегулировать температуру. Вместо этого вы должны полагаться на высоту и обилие пламени, чтобы приготовить пищу по мере необходимости.

    Напротив, электрические духовки разогреваются в среднем от двадцати до тридцати минут. Электрической плите может потребоваться около десяти минут, чтобы нагреться до температуры, достаточной для приготовления пищи.Задержка связана с тем, что в электрических плитах используются катушки, которые нагреваются за счет электричества. Самым полезным аспектом электрических плит является то, что вы часто можете установить желаемую температуру по градусам, и вам не нужно беспокоиться о колебаниях температуры и тепловых колебаниях.

    Победитель: Если вам нужна духовка, которая быстро нагревается, вам подойдет газовая плита.

    LightField Studios / Shutterstock

    Газовые и электрические плиты: безопасность

    Безопасность является приоритетом для многих людей при выборе печи.Хотя и газовые, и электрические плиты сегодня намного безопаснее, чем в прошлом, между ними все же есть некоторые различия.

    У газовой плиты есть открытое пламя, которое многие считают немного опасным. Это облегчает случайное поджигание предметов или вызывает беспокойство, если рядом находятся маленькие дети или животные. Газовые плиты также работают с горючим источником топлива, что у многих может вызвать опасения. Это также означает, что владельцы газовых плит должны знать, что нельзя класть рядом с прибором такие предметы, как кулинарные спреи или предметы под давлением.

    Электрические плиты тоже опасны. Горячие спирали могут вызвать ожоги при контакте с ними кожи. Кроме того, некоторые электрические плиты автоматически охлаждают при достижении желаемой температуры, в результате чего змеевики становятся серыми и выглядят неотогретыми. Случайное прикосновение может действительно повредить.

    Более того, перебои в подаче электроэнергии сами по себе вызывают проблемы. При отключении электроэнергии электрические плиты выходят из строя. Однако газовые плиты все же можно использовать, поскольку они не работают от электричества.

    Draw: Безопасность — сложный компонент для измерения. Оба устройства безопасны, если вы соблюдаете надлежащий уход и использование. Тем не менее, многие считают электрические плиты более безопасным вариантом.

    Заключение

    В целом, газовые и электрические плиты выполняют одни и те же функции, которые позволяют готовить или запекать по мере необходимости. Оба они, как правило, являются безопасными приборами, которые имеют много схожих опасностей, которые можно ожидать от прибора, работающего при высоких температурах. Если вы выбираете между установкой газовой или электрической плиты, окончательное решение будет зависеть от вас и ваших личных потребностей.

    Если вам нужен более доступный вариант, вам подойдет электрическая плита. Точно так же, если вы хотите, чтобы плита или духовка работала во время шторма или требовали меньших эксплуатационных расходов, газовая плита будет лучшим выбором для вас. Обе печи обладают уникальными преимуществами и недостатками. В конечном счете, обе эти печи отлично подходят для приготовления отличных домашних блюд на долгие годы.

    Рекомендации редакции

    Советы по эксплуатации холодильника в горячем гараже — Универсальный кухонный центр

    Нравится ли вам развлекаться на заднем дворе или у вас есть дети старшего возраста, и вы не хотите, чтобы они весь день бродили по кухне и выходили, имея холодильник в вашем доме. гараж может быть отличной идеей.Гаражный холодильник может быть отличным местом для хранения газированных напитков для детей, еды для гриля или даже предметов, которые не поместятся в кухонном холодильнике. К сожалению, с наступлением летней погоды в вашем гараже может стать очень жарко и влажно, что может создать проблемы для вашего холодильника. Если в вашем гараже нет климат-контроля, ваш холодильник подвергается сильной нагрузке в жаркое лето, но есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы ваш холодильник работал.

    Держите его заряженным

    Хотя кухня предназначена специально для бытовой техники, в вашем гараже это может быть не так.Если ваш гараж не оборудован правильным электрическим подключением, существует риск, что ваш холодильник не будет получать достаточно энергии. Это приведет к дополнительной нагрузке на прибор, поскольку он пытается производить холодный воздух в горячей среде. Ваш холодильник должен быть снабжен электрической розеткой переменного тока на 60 Гц и напряжением 115 В. Если вы не уверены, оборудован ли ваш гараж надлежащей электропроводкой, проконсультируйтесь с профессиональным электриком.

    Оставить заполненным

    Как ни странно, полный холодильник работает лучше.Холодный воздух может быстрее выходить из пустого холодильника, поэтому прибору в жарком гараже нужно больше работать, а не только бороться с температурой окружающей среды. В полностью укомплектованном холодильнике меньше места для теплого воздуха, поэтому он помогает устройству поддерживать прохладную температуру, когда его открывают в жаркий день. Если вам не нужна полная емкость холодильника, подумайте о том, чтобы поставить внутрь галлоновые бутылки с водой, чтобы заполнить пространство.

    Cool It

    Если температура в вашем гараже регулярно превышает 110ºF, это не идеальное место для холодильника.Из-за жары холодильник может перегореть из-за чрезмерного использования. Прибор будет постоянно бороться за компенсацию температуры окружающей среды, поэтому он будет работать с большей нагрузкой и дольше. Если вас беспокоит, что в вашем гараже слишком тепло, возможно, вам придется найти способы его охладить. Подумайте о таких вариантах, как вентиляторы, вентиляционные отверстия, изоляция или даже дополнительное кондиционирование воздуха. Если вы испытываете необычный скачок температуры, также помогут краткосрочные меры, например, закройте окна, чтобы свести к минимуму нагревание от солнца.

    Выполнить техническое обслуживание

    Многие домовладельцы могут не осознавать, что некоторые базовые операции по техническому обслуживанию могут существенно повлиять на производительность холодильника. Простые задачи обслуживания, такие как очистка змеевиков пару раз в год, могут снизить нагрузку на устройство и повысить эффективность. Змеевики могут собирать пыль, грязь и другой мусор, особенно в таких местах, как гараж, где его вряд ли нужно регулярно пылесосить. Очистив змеевики, вы сможете повысить эффективность и лучше приспособить свой холодильник к любым сложным условиям.

    Берегитесь скоропортящихся продуктов

    Когда ваш холодильник находится в экстремальных условиях, всегда будет риск сбоя в работе. Эта ситуация усугубляется тем, что вы можете не часто бывать в своем гараже, чтобы сразу заметить проблему. Даже если вы приняли надлежащие меры предосторожности, рекомендуется минимизировать риск и оставить гаражный холодильник для хранения нескоропортящихся продуктов. Постарайтесь оставить в гараже холодильник для пива, газированных напитков, воды и предметов из кладовой, которые не так легко испортятся, а мороженое и скоропортящиеся продукты останутся в холодильнике на кухне.

    Как связать ручки для мочалки крючком: Мочалка крючком с вытянутыми петлями: схема для начинающих

    Как связать мочалку крючком

    Вязание, как и любое другое рукоделие, требует не только определенных навыков, но и некоторых свойств характера, которыми лично я обладаю не в полной мере. В детстве я с содроганием наблюдала, как подруга моей мамы, связав половину свитера или платья, распускала все, потому что, видите ли, ей разонравился фасон.

    Крючок появился в моей жизни не так давно. Мне вдруг захотелось уметь вязать, хотя бы шарфики, хотя бы на ребенка. Идея вязания крючком мочалки пришла неожиданно. Связать мочалку крючком сможет каждый, кто знает технику вывязывания основных петель. За счет того, что мочалка вяжется вкруговую, вам не придется высчитывать петли и беспокоится о форме изделия.

    Как связать мочалку крючком?

    Необходимые материалы



    • Крючок средней толщины (у меня № 4)
    • Нитки полипропиленовые — 2 разноцветных мотка

    Подбор крючка

    Если вы хотите, чтобы мочалка имела тонкое и аккуратное плетение, выбирайте крючок тоньше. Но не забывайте, что вам придется вывязывать две нити. Головка крючка не должна быть острой, иначе будет рвать волокна полипропилена.

    Чем удобнее крючок, тем проще с ним управляться, и тем быстрее вы получите готовое изделие.

    Выбор ниток

    Мочалки вяжут, как правило, из полипропиленовых нитей, купить которые можно в хозяйственных магазинах и отделах товаров для рукоделия. Вы, конечно, можете вязать в одну нить, но тогда у мочалки не будет должного объема.

    Что касается сочетания цветов, то тут все зависит от вашей фантазии. Если вы хотите гармоничный цвет изделия, то и нитки подбирайте одного цвета, но разных оттенков. Чтобы сделать мочалку яркой, можно сыграть на контрасте.

    Вязание крючком мочалки

    Если вам ни о чем не говорит словосочетание «воздушная цепочка», то это еще не повод отказаться от мысли связать мочалку. Пробуйте! А я постараюсь объяснить как можно проще.

    Складываем вместе две нити.

    Делаем из них петельку-удавку для крючка.




    Делаем цепочку из воздушных петель (захватываем длинную нить и протягиваем через петлю) и замыкаем ее в кольцо.



    Длина цепочки определяет ширину вашей мочалки. К примеру, для мочалки шириной 10 см (без учета петелек) вяжем цепочку 20 см.

    Кромка

    Обвязываем полученное кольцо столбиками без накида.

    Крючок спереди назад заводим в петлю кольца, захватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. На крючке образуется две петли.

    Снова захватываем рабочую нить и протягиваем через обе петли. Столбик без накида готов.

    Столбики второго ряда провязываются в петли предыдущего и так далее. Достаточно связать три — четыре ряда. Конец ряда вы без труда определите по торчащей ниточке.

    Основная часть («лохматая»)

    Вы можете продолжать вязать столбиками без накида, добавив лишь вытягивание петелек, за счет которых мочалка станет лохматой. Но гораздо быстрее связать мочалку столбиками с накидом (они выше), также вытягивая петельки. Выбор за вами. Как вязать без накида вы знаете, а вот и столбик с накидом, дополненный свободной петелькой.

    Накинуть рабочую нить на крючок.

    Ввести крючок в петлю предыдущего ряда.

    Захватить рабочую нить с двух сторон так, чтобы на пальце образовалась петля.

    Протянуть две нити через петлю ряда и скинуть нить с пальца. На крючке должно оказаться 4 петли.



    Захватить крючком рабочую нить и протянуть через первые две петли из четырех. На крючке остается две петли.



    Опять захватить крючком рабочую нить и протянуть ее через оставшиеся две петли.

    Провязать ряд и вывернуть мочалку петельками внутрь, чтобы было удобнее вязать.

    Вязать столбиками с накидом, не забывая вытягивать петельки до тех пор, пока мочалка не достигнет нужной длины.

    Последние три-четыре ряда вяжем как и первые столбиками без накида (без свободных петель).

    Ручки

    Первую ручку мы начинаем вывязывать сразу после основного полотна.

    В первую петлю ряда провязываем столбик без накида, а из образовавшейся петли делаем цепочку из воздушных петель. Длина цепочки определяет длину готовой ручки.





    Закрепляем конец цепочки, провязывая несколько столбиков без накида, на середине края мочалки, так, чтобы крепления будущей ручки были симметричны.



    После закрепления цепочки приступаем к обвязыванию ручки. Принцип тот же, что и при начале вязания основного полотна. В каждую петлю воздушной цепочки вывязываем столбики без накида. Достаточно одного ряда, но вы можете связать ручки потолще. Завершив ряд, провязываем еще две-три петли в кромке мочалки для надежности. Вытягиваем петлю и затягиваем узел. Нить обрезаем.

    Вторая ручка вяжется по тому же принципу, что и первая. Для начала привязываем две нити к краю мочалки, закрепляем ее, провязывая в кромке парку петель. Делаем цепочку, закрепляем симметрично, обвязываем ее необходимым количеством петель, закрепляем в кромке парой петель. Выворачиваем мочалку «лохмушками» наружу.



    Старайтесь вязать равномерно, с одинаковой плотностью. Даже если у вас пока не получается, все равно в итоге выйдет замечательно. Такой принцип вязания мочалки, как бы по спирали, позволяет вам скрыть все несовершенства. В любом случае, с каждым новым изделием получаться будет легче и быстрее.

    Главное

    Всем известно, что вязание помогает сосредоточиться. Проверено на себе! Я приноровилась вязать мочалки, сидя на лекциях — отличное средство, чтобы не заснуть, я вам скажу. А информация сама собой укладывается в голове. Плюс: повышенное внимание со стороны окружающих вам обеспечено.

    Мочалка — это отличный подарок на праздник. Можно в дополнение купить полотенце и красивое мыло. А еще лучше полотенце сшить, а мыло сделать своими руками, тогда выйдет настоящий набор с душой для бани и душа. Творите и радуйте!

    Объемная мочалка вытянутыми петлями без отрыва нити: описание вязания


    Привет всем!

    В соцсетях меня спрашивают как я вяжу свои мочалки, и сегодня буду рассказывать о том, как связать объемную мочалку крючком с использованием вытянутых петель.

    Если вам нужна плоская мочалка, как ее связать, рассказывала здесь, а если круглая — здесь.


    Нам понадобится: полипропиленовая пряжа (уйдет чуть больше 100 грамм для мочалки, связанной нитью в два сложения), крючок №4, ножницы, сантиметровая лента.

    Моя мочалка стандартного размера 13*44, если вам нужен больший размер, изменяйте количество петель для основной части или провязывайте больше рядов.


    Петли: воздушная (ВП), столбик без накида (СБН),соединительный столбик (СС), вытянутые петли (ВТП).

    Начинаем вязание с ручки. Я не люблю длинные и широкие, поэтому набираю цепочку из 35 ВП (+1 ВП для подъема), и вяжу 2 ряда СБН, в начале каждого ряда делая 1 ВП подъема для того, чтобы край был ровным.

    Затем делаю 1 ВП, поворачиваю ручку боком и провязываю 2 СБН, далее набираю 10 ВП между двумя частями ручки и провязываю сбоку второй ручки 2 СБН, снова набираю 10 ВП и соединяю с первым столбиком ряда 1 СБН (вяжу по спирали, этот столбик будет началом нового ряда). Основание готово!


    Самое главное здесь следить за тем, чтобы цепочка из ВП не перекрутилась и ручка получилась ровной, следите за этим.


    Далее вяжем 3 ряда СБН, затем 48 рядов ВТП и снова 3 ряда СБН.

    Если ваша мочалка будет из нескольких цветов, а вы не знаете, как ввести новый цвет в вязание, посмотрите фотоурок.


    Вторая ручка вяжется схоже: набираем 35 ВП, присоединяем их СС или СБН в противоложной стороне мочалки, захватываем следующую петлю основания и вяжем так 2 ряда. Подробнее о вязании такой ручки писала здесь.


    Надеюсь, была полезной. Если остались вопросы, пишите их в комментариях или в ВК, до новых встреч и с легким паром!

    Мочалки, связанные крючком: два мастер-класса

    Начинающие осваивать вязание крючком могут связать несложные мочалки в форме варежки, мягкого шара, морской звезды, модели с вытянутыми петлями из полипропилена.

    Инструменты и материалы Время: 50-75 минут • Сложность: 2/10

    • крючок № 3-5;
    • полипропиленовая пряжа 25-40 грамм;
    • кусок поролона для заполнения мочалки внутри.

    Начинающим можно легко связать мочалку. Она станет функциональным аксессуаром в собственной ванной и бане. Яркие изделия, связанные крючком, очень нравятся малышам. Их можно дополнить интересным декором и подарить ребенку.

    Из чего можно связать мочалку?

    Выбор материалов для изготовления аксессуаров для бани ограничен показателями влагостойкости. При выборе ниток обязательно учитывается их способность постоянно контактировать с влагой, высокими температурами, паром и сохранять свою прочность.

    Модели из полипропилена

    Мочалки мастера вяжут из специальной полипропиленовой пряжи.

    Она бывает разной толщины, выпускается обычно в мотках по 50 грамм. На одну модель среднего размера уходит половина мотка. В рамках одного изделия можно комбинировать цвета, чтобы оно получилось более ярким.

    Если вы будете вязать крупным крючком (от № 4 и выше), то для получения более толстой пропиленовой нити делается смотка из двух мотков. Сматывать в одну нить можно как один, так и несколько цветов.

    Готовое изделие из полипропилена перед первым мытьем необходимо выдержать в кипятке в течение 5 минут, чтобы пряжа стала мягче.

    Изделия из сизаля

    Жесткие мочалки вяжут из сизалевого шпагата.

    Они отличаются высокой прочностью, но не обещают мягкого контакта с кожей. Такие образцы отлично подходят для массажа огрубевшей кожи, быстро снимают отмершие клетки эпителия.

    Хлопок, шерсть, полиэтилен

    Реже используется акрил, джут, хлопок, шерсть, нарезанные мусорные пакеты. Хлопок, акрил, шерсть достаточно мягкие, но плохо переносят постоянную влажность и медленно сохнут, часто преют, становятся накопителями грибка и плесени, начинают неприятно пахнуть. Они больше подходят для легких шарфов, чехлов для посуды и игрушек.

    Мусорные пакеты — бюджетный, но недолговечный вариант. Полиэтилен быстро разрушается от влаги и склонен к накоплению грибка.

    Модели мочалок, связанных крючком, для начинающих

    По форме изделия разделяются на три группы:

    • прямоугольные и овальные модели правильной формы с ручками;

    • круглые модели в форме шара, цветов, ежиков, зайцев и любых других объемных предметов;

    • варежки с несколькими цветами, с мордочками совы, котов, пуделя, тигрят.

    Самый простой вариант — связать прямоугольную или овальную мочалку крючком петлями. Варежки вяжутся сложнее и дольше. Также сложность повышается при необходимости декорировать изделие для душа и использовать несколько цветов пряжи.

    Мочалка с вытянутыми петлями: пошаговый мастер-класс с описанием

    Чтобы связать мочалку крючком с вытянутыми петельками, сначала необходимо сделать образец по узору вытянутых петелек для расчета размеров будущего изделия.

    Чтобы вытянутые петельки были ровными, используйте линейку, рейку или большой палец. Образец вяжется 10 на 10 петель. Провязывается два-три ряда зигзагом. Длина и ширина полотна измеряется в сантиметрах.

    Эта массажная модель вяжется полипропиленовой пряжей крючком № 4. Ширина полотна — 36 петель. Длина ручек — 42 ряда.

    Мочалка, связанная крючком вытянутыми петлями, подробный мастер-класс:

    • набираем 5 воздушных петелек и 3 петли для подъема второго ряда;
    • вяжем ряды столбиков с 1 накидом по 4 столбика в каждом ряду + воздушные петли для подъема;
    • повторяем ряды 42 раза;
    • получается первая ручка;

    • вяжем 36 воздушных петелек и соединяем их с противоположным концом ручки;
    • провязываем 2 ряда столбиками с 1 накидом;

    • далее вязание мочалки крючком с вытянутыми петлями продолжаем по вышеприведенной схеме;

    • два последних ряда провязываются столбиками с 1 накидом;
    • вторая ручка вяжется по аналогии с первой.

    Эта плоская модель — односторонняя. Усложненный вариант — двухсторонняя модель. Для нее вяжется два прямоугольных полотна по описанию, которые в конце сшиваются цыганской иглой. Между ними можно поместить кусок поролона, чтобы красивая мочалка была мягче и быстро пенилась.

    Мочалка-варежка своими руками: пошаговая инструкция

    Мочалка-варежка вяжется в одну нить из полипропиленовой пряжи крючком №3. Пошаговая инструкция с фото:

    • вяжем 56 петель по диаметру запястья, замыкаем их в кольцо;

    • провязываем два ряда столбиками без накида;

    • начинаем вязать вытянутыми петлями до уровня большого пальца;

    • на уровне пальца пропускаем 12 петель, набираем их для следующего ряда воздушными петлями;

    • продолжаем вязать до закрытия мизинца, после чего вводим пряжу другого цвета;

    • начинаем равномерно убавлять петли до полного закрытия рукавички;
    • для убавления используем способ — 2 петельки через каждые 2 столбика;

    • начинаем вязать палец по кругу;

    • закрываем палец убавлением через каждые 2 петли;

    • вяжем 2 ряда столбиков без накида;
    • делаем петельку.

    Новичкам вытянутые петли можно делать только по одной стороне лохматой варежки. На второй стороне сохраняется узор столбиков без накида. На такой детской варежке проще сделать веселую мордочку мультперсонажа и рисунок. Глаза, нос, именные буквы вышиваются на полотне цыганской иглой. Концы нитей протягиваются спиралькой между столбиками.

    Вязание мочалок для бани крючком: рекомендации для начинающих

    Посещение бани – это приятная и полезная процедура, которая помогает очистить тело и расслабиться. Такой ритуал невозможен без специальных аксессуаров. В частности, речь идет о мочалке. Эта простая вещь может отличаться своими размерами и формой. Так, сегодня в продаже представлено огромное разнообразие вариантов. Однако сделать мочалку можно своими руками. Для этого достаточно вооружиться крючком, специальными материалами и связать вещь самостоятельно.

    Общие рекомендации

    • Для вязания мочалок лучше всего использовать крючок №5. Более тонкий инструмент поможет сделать плетение более аккуратным, однако, в таком случае готовое изделие выйдет слишком жестким. Также важно, чтобы головка крючка была неострой, иначе будет неудобно вязать.
    • Следует избегать слишком плотного вязания, поскольку из-за этого мочалка будет мылиться очень плохо. Чтобы избежать этого, можно дополнительно вставить внутрь изделия кусочек поролона. Такая идея встречается в большинстве мастер-классов.
    • Для вязания мочалок часто используются капроновые нити, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Однако такой вариант не подходит для людей с чувствительной кожей. В данном случае лучше отдать предпочтение сизали и льняными нитками.

    Мастер-классы по вязанию мочалок

    Ручной труд во все времена высоко ценился. Именно по этой причине особым спросом пользуются вязаные мочалки крючком. Мастер-классов в сети очень много, поэтому даже неопытная рукодельница сможет самостоятельно сделать такой аксессуар.

    Мочалка кесе

    Мастерицы, которые часто вяжут мочалки крючком, не понаслышке знают такое интересное изделие. Этот аксессуар часто используется в хамаме, то есть турецкой бане. Мочалка обеспечивает бережное очищение кожи без использования каких-либо гелей и прочих средств. Изделие внешне выглядит как рукавичка, выполненная из натуральных материалов. Для нежной и чувствительной кожи используется шелк или растительные волокна, а для грубых участков подойдет вещь из шерсти козы или овцы.

    Изготовить кесе можно своими руками. Те, кто не знает, как вязать мочалку, должны сначала подобрать материалы. Так, потребуется овечья шерсть. Если ее нет, то можно взять другую пряжу, которая подходит своей текстурой и жесткостью. Главное, чтобы она спокойно переносила контакт с водой.

    Поэтапное выполнение работы:

    1. В первую очередь нужно связать ручку. Для этого необходимо выполнить 40 воздушных петель в 2 нитки.
    2. Начиная с третьей петли, нужно вязать до конца столбиками с накидом. Это будет одна из ручек.
    3. Следует набрать 10 петель, не отрезая нити, а затем аккуратно соединить оба края ручки.
    4. Для основной детали выполняется 3 ряда из 16 столбиков. Затем необходимо накинуть нитку на указательный палец, чтобы в процессе вязания получилась вытянутая петля. Для этого крючок продевают в столбик нижнего ряда, аккуратно вытягивают нитку, не делая накид.
    5. Далее нужно вязать 50 рядов, чередуя вытянутые и обычные петли так, чтобы они расположились в шахматном порядке. Благодаря этому мочалка в процессе использования не растянется.
    6. В конце нужно провязать 3 ряда из 16 столбиков без накида.
    7. Отдельно выполняется еще одна цепочка из 40 воздушных петель, которая соединяется с основным полотном с помощью 3 столбиков без накида.

    Готовую мочалку перед использованием необходимо обдать кипятком.

    Длинная мочалка

    Самый простой вариант вязания мочалок крючком для начинающих – это создание полотна с вытянутыми петлями. Для этого необходимо выполнить цепочку и соединить ее с помощью полустолбика. Количество петель зависит от желаемого объема будущей мочалки. Чаще всего опытные вязальщицы набирают 30-45 воздушных петель. После этого нужно провязать столбиками без накида 7 рядов, а затем начать провязывание вытянутых петель, которые должны оставаться за полотном.

    Когда основная деталь будет готова, необходимо связать две цепочки из 20 петель. Они смыкаются в кольцо и привязываются к краям полотна. Таким образом создаются ручки, длину которых можно регулировать. После этого останется вывернуть изделие и расправить вытянутые петли.

    Мочалка-варежка

    Эта мочалка вяжется по тому же принципы, что и обычные варежки. Главная сложность, с которой способны справиться не все начинающие мастерицы, состоит в провязывании большого пальца. Если такая деталь вызывает серьезные трудности, то можно ее пропустить.

    Сначала нужно набрать цепочку из 30 петель, а если рука будущего владельца аксессуара небольшая, то будет достаточно 20-25 петель. Цепочку соединяют в кольцо, а затем начинают провязывать столбики без накида по кругу. При переходе к очередному ряду необходимо провязать воздушную петлю. Когда полотно будет соответствовать размеру руки, его нужно закрепить сверху. Для этого края соединяются столбиками без накида. Далее останется закрепить нить.

    Детские мочалки

    Многие молодые мамы интересуются вязанием крючком мочалки для детей. Такие изделия очень легкие в исполнении. Для их изготовления потребуется мягкая пряжа, желательно льняная, и не слишком толстый крючок.

    Мочалка-капелька

    • Необходимо сделать цепочку из 50 петель, а затем провязать 5 рядов столбиками без накида. После этого срезать нитку не нужно.
    • Получившуюся ленточку сворачивают, накладывая один конец на другой. В образовавшееся кольцо вводится один из концов ленты.
    • После этого края необходимо аккуратно сшить.

    Чтобы разобраться в том, как правильно собрать такую мочалку, достаточно посмотреть на принцип закрепления самых простых покупных мочалок. Чтобы готовое изделие получилось интересным, стоит использовать разноцветные нитки.

    Мочалка в виде божьей коровки

    • Такое изделие состоит из нескольких частей: низ, верх и точечки. Для создания верхней части используется красная пряжа. Из 5 петель создается кольцо, куда провязывается 10 столбиков без накида. Потом необходимо выполнить примерно 20 рядов, выполнив в каждом из них прибавку по 3 петли.
    • Аналогичным образом подготавливается еще один круг для нижней части. Однако теперь нужно использовать розовую нитку и добавлять не 3, а 6 столбиков.
    • Когда круг будет готов, необходимо привязать цепочку из 5 петель и закрепить ее к последнему ряду. Так, получится основа для головы. В эту дугу вяжут 6 рядов, в каждом из которых должно быть 5 столбиков без накида.
    • Когда голова будет готова, нужно приступить к лапкам. Для этого необходимо определить на верхней детали место, где будут расположено 6 ножек. Для их выполнения необходимо привязать цепочку из 10 петель, которые обвязывают столбиками без накида с обеих сторон.
    • Для точек используется пряжа черного цвета. Необходимо выполнить цепочку из 4 петель, соединить ее края и обязать 2-3 рядами столбиков без накида. Готовые точки пришиваются к красному кругу.
    • Последний этап – сшивание больших деталей. При этом нужно оставить небольшое отверстие для детской руки.

    Связать мочалку самостоятельно совсем несложно. Достаточно проявить немного фантазии и выделить несколько свободных вечеров.

    Детские мочалки игрушки крючком схемы

    Это первая работа,которую я пытаюсь сюда выложить, так что не обессудьте. Сидела как-то думала, что же подарить коллегам на новый год. Ходила по магазинам ничего не нравилось, или слишком дорого. И увидела мочалки, веселые , с характером. Захотелось и мне попробовать связать одну такую чуду-юду. Получилось! за две недели связала 10 штучек для девочек-коллег. Покажу некоторые из них.
    Это Пёс Тюб

    Миньон. Очень популярная мочалка.За год наверно штук 20 связала.

    Многие рукодельницы вяжут изделия самостоятельно. Вещи и предметы обихода, сделанные своими руками смотрятся стильно и оригинально.

    Всем известно, что мочалку нужно менять один раз в три месяца, как зубную щетку и другие предметы личной гигиены
    Ведь на этих изделиях скапливаются бактерии и грязь
    Мочалки можно сделать из разных материалов и пряжи. Главное, чтобы нити были качественные, иначе изделие от воздействия горячей воды и мыла быстро придет в негодность.

    Пряжа для мочалок

    Пряжа для мочалок

    Пряжа для мочалок из полипропилена может быть разных цветов. Если хочется, то может сделать такие изделия из натуральных материалов в виде бересты, каучука и других.

    Помните: Мочалки из натуральных материалов необходимо менять каждый месяц. Иначе этот предмет личной гигиены превратится в настоящий рассадник бактерий.

    Мочалка варежка крючком

    Мочалка варежка крючком

    Такая мочалка удобная для душа. Ею можно легко намылиться самостоятельно, а также такой мочалкой удобно мыть детей.

    Мочалка варежка крючком:

    Наберите 30 петель
    Провяжите круговые ряды столбиком без накида. В каждом новом ряду вяжите 1 воздушную петлю
    Длину изделия определите по длине своей ладони. Теперь нужно соединить верхние части варежки — верхний и нижний столбик провяжите вместе и закрепите
    Сшейте все части, а нитку закрепите узелком

    Мочалки из полипропилена своими руками

    Мочалки из полипропилена своими руками

    Полипропилен — это прочный синтетический материал, поэтому его используют для создания предметов обихода и средств личной гигиены. Мочалки из полипропилена своими руками понравятся всем домочадцам. Они хорошо намыливаются и отлично справляются с ороговевшей кожей, потом и жиром в верхнем слое эпидермиса.
    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих пошагово: схемы

    Если вы немного умеете вязать крючком, тогда создать красивую мочалку вам не составит труда. Схемы помогут сделать атрибут для душа и бани легко и быстро.

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих пошагово:

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих пошагово: схемы

    Свяжите 7 петель и замкните в круг
    Провяжите по кругу столбиком без накида
    Диаметр мочалки будет постепенно к середине увеличиваться. Когда провяжите 15 см, начинайте делать сокращение в каждом втором ряду
    Свяжите таким образом 5 рядов. Получится «цилиндр» с закрытым донышком
    Вставьте внутрь цилиндра поролон и присоедините ручки

    Красивые детские мочалки крючком своими руками: схемы

    Красивые мочалки крючком: схема

    Эта мочалка вяжется по типу рукавички, шаги создания которой описаны выше. Отличие детского изделия заключается в том, что оно будет меньшего размера, и его можно декорировать.

    Красивые мочалки крючком своими руками для начинающих — зверята
    Как связать мочалку игрушку крючком?

    Заботливые родители знают, что дети развиваются в игре. Поэтому даже во время купания малыш должен резвиться и играть. Как связать забавную мочалку игрушку крючком?

    Схема вязания мочалки-рукавички поможет создать интересные игрушки для купания. Ребенку будет увлекательно с ними купаться. Дети постарше даже захотят самостоятельно натереть такую мочалку мылом.

    Как связать мочалку игрушку крючком?

    Вязать такие изделия нужно по типу рукавички. Мордочки вяжите по кругу с накидом из ниток другого цвета.

    Как связать мочалку игрушку крючком — лягушата

    Мочалка Ёжик крючком

    Мочалка Ёжик крючком

    Ёжик — это один из любимых персонажей каждого ребенка. Если ваш малыш не любит купаться, тогда свяжите ему мочалку Ёжик крючком, и он будет с нетерпением ждать вечера, чтобы окунуться в ванночку со своим новым другом.

    Наберите 32 петли и вяжите по кругу 2 ряда столбиком без накида
    Дальше провязывайте вытянутыми петлями. Провяжите 30 рядов столбиком
    После этого поменяйте нить основного цвета на нить, из которой будет сделана мордочка
    Продолжайте вязать столбиком без накида с 31 по 35 ряд столбиком без накида
    Сделайте убавления в каждом ряду по 4 петли — мордочка готова. Закрепите нить, сделайте носик и глазки ёжику при помощи иголки и ниток

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями крючком

    Любые мочалки игрушки лучше вязать вытянутыми петлями. Такая технология помогает создать красивый и мягкий предмет личной гигиены для малыша.

    Сделайте такие детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями крючком:

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями крючком

    Детские мочалки с вытянутыми петлями крючком

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями

    Вязание с вытянутыми петлями еще называется «мех». При помощи такой техники можно вязать не только мочалки, но и шапки, шарфы или кофты.

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями узором «мех»

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями узором «мех»

    Детские мочалки игрушки с вытянутыми петлями крючком — техника выполнения узора «мех»

    Важно: Если пальцем держать петлю неудобно, ее можно надевать на полоску плотного картона.

    Круглая и овальная мочалка крючком

    Круглая и овальная мочалка крючком

    Мочалка для пиллинга немного отличается от мочалки для бани или душа. Она должна быть сделана из жестких ниток в виде круга или овала с петлей для руки.

    Круглая и овальная мочалка крючком — это самое простое изделие, которое сможет сделать каждая женщина.

    Схема вязания овала:

    Овальная мочалка крючком — схема

    Схема вязания круга:

    Круглая мочалка крючком — схема

    Сложите нитку в два слоя и вяжите по кругу с длинными петлями
    Теперь сделайте скользящую петлю, три столбика без накида в этой петле
    В следующем ряду в два раза увеличьте количество петель
    Потом по кругу равномерно добавляйте по 6 петель
    Свяжите мочалку нужного размера и закрепите нить
    С изнанки пришейте связанную полоску или резинку для удобства

    Важно: Такая мочалка отлично подойдет также для мытья посуды.
    Мочалка плоская крючком

    Мочалка плоская крючком

    Плоская мочалка быстро вяжется, не вытягивается и служит долго. Такая мочалка плоская крючком подходит для мытья в бане и в душе. Ею удобно мыть спину.

    Схема вязания плоской мочалки простая. В ней разберется даже начинающая мастерица.

    Мочалка плоская крючком — схема

    Совет: Вяжите такую мочалку узором «мех» или «бахрома» с длинными петлями, который был описан выше.

    Края обвязывайте контрастной нитью двумя столбиками без накида. По бокам свяжите цепочки из 40 петель — это будут ручки.

    Как связать мочалку спицами для начинающих?

    Как связать мочалку спицами для начинающих?

    Если вы не любите вязать крючком, или у вас такая техника создания изделий не получается, тогда попробуйте связать мочалку спицами. Приготовьте обычные длинные спицы №3 или №4 и синтетические нити «полипропилен».

    Как связать мочалку спицами для начинающих? Выполните такие этапы:

    Наберите 30 петель и провяжите 5 рядов лицевой гладью
    В 6-м ряду первую петлю снимите, а вторую вяжите таким образом: подденьте петлю спицей, как при вязании лицевой гладью, а нитку разместите поверх спицы, которая лежит на пальце. Обмотайте спицу вместе с пальцем два раза нитью и провяжите лицевой петлей. Третья петля лицевая, а четвертая, как вторая, и так до конца ряда
    7-й ряд — первую петля снимите, а остальные провяжите лицевой гладью
    8-й ряд вяжите, как 6-й и так далее
    Когда необходимая длина мочалки будет связана, сделайте 5 рядов лицевой гладью
    Свяжите две полоски, набрав 40 петель и провязав 3 ряда лицевой гладью. Закройте петли, а полоски пришейте по краям мочалки для удобства использования

    Мочалка спицами с вытянутыми петлями — схема

    Мочалка спицами с вытянутыми петлями — схема

    Вытянутые петли получаются одинакового размера, поэтому такое вязание смотрится красиво. Попробуйте связать таким способом мочалку, а потом создайте при помощи этой техники шапку, кофту или кардиган для малыша.

    Мочалка спицами с вытянутыми петлями — схема:

    Мочалка спицами — схема

    Мочалка из джута своими руками

    Мочалка из джута своими руками

    Джут — это натуральное волокно. Мочалка из джута своими руками — это экологически чистое изделие, которое будет прекрасно отшелушивать отмершие клетки эпидермы и бороться с загрязнением кожного покрова. Такой предмет личной гигиены отлично осуществляет эффект пиллинга.

    Важно: Из джута вяжут плоские мочалки, как спицами, так и крючком. Узор может быть любой, какой вам нравится.

    Мочалка из бересты своими руками

    Мочалка из бересты своими руками

    Мочалка из бересты или «берестянка» — это предмет личной гигиены, сделанный из природного материала.

    Для изготовления такой мочалки, возьмите бересту, разрежьте ее на полоски и свяжите с одного конца. Получится круглый шарик, который можно использовать для похода в баню.

    Мочалку из бересты своими руками можно сделать другим способом:

    Возьмите кусок бересты 20см х 20см
    Посередине этого квадрата отметьте полоску шириной 3см
    Разрежьте бересту с обеих сторон от отметки на узкие полоски
    Сверните заготовку в трубочку и перевяжите посередине. Получилась отличная мочалка для бани

    Важно: Перед использованием, изделие из бересты нужно распарить, подержав несколько минут в кипятке.

    Как делать лыковую мочалку с ручками?

    Лыко — это внутренняя часть коры липы. Как делать лыковую мочалку с ручками?

    Такое изделие можно сделать просто и быстро.

    Первый способ: Сверните лыковые нити пополам и слегка завяжите нетугим узлом.

    Как делать лыковую мочалку с ручками? Первый способ

    Второй способ: Сложите лыковые нити пополам, и завяжите, отступая от места перегиба 5-7 см.

    Как делать лыковую мочалку с ручками? Второй способ

    Важно: Чтобы лыковая мочалка получилась мягкой, ее нужно, как и «берестянку» распарить в кипятке.

    Можно лыковую мочалку сшить таким образом:

    Возьмите лыковые нити
    Сложите их на ровной поверхности и расправьте
    Прошейте заготовку в хаотичном порядке на швейной машинке или сделайте несколько ровных строчек
    По краям пришейте бейку и ручки

    Как сшить лыковую мочалку с ручками?

    Мочалка из сетки своими руками

    Мочалка из сетки своими руками

    Овощная сетка мягкая и поэтому она подходит для создания мочалки. Можно взять новую сетку в рулоне, но и использованная также подойдет. Мочалка из сетки своими руками:

    Выстирайте сетку после использования (если у вас сетка б/у), и высушите
    Наберите на спицы 10 петель из сетки и вяжите по принципу «шарфика из ленточной пряжи». Петли должны быть свободными и нетугими
    Получится несколько рядов изнаночной гладью
    Потом сверните изделие в кольцо и закрепите вязание при помощи крючка или иголки с ниткой

    Мочалка из новой сетки своими руками

    Мочалка кесе

    В турецкой банях — хамаме, используют мягкие мочалки в виде рукавички, сделанные из овечьей шерсти. Мочалку кесе можно сшить самостоятельно:

    Возьмите лоскут из овечьей шерсти. Если нет такого материала, можно использовать любой другой, но мягкой и нежной текстуры
    Выкроите две детали, чтобы в готовом виде мочалка легко надевалась на руку
    Сшейте эти детали и отделайте бейкой
    Сделайте ручку — мочалка готова

    Банные мочалки из шпагата своими руками

    Банные мочалки из шпагата своими руками

    Шпагат бывает полипропиленовый и натуральный. Чаще всего для плетения мочалок используются синтетические нити, так как они прочнее и сделаны в различной цветовой гамме.

    Банные мочалки из синтетического или натурального шпагата своими руками вяжутся по схемам, описанным выше.

    Совет: Вы можете сделать плоскую мочалку или изделие с вытянутыми петлями, как вам нравится.

    Мочалки из капроновых колготок своими руками

    Нити для мочалок из капроновых колготок своими руками

    У каждой женщины после холодного сезона остается много пар ношенных и уже порванных капроновых колгот. Чаще всего дамы их выбрасывают, но настоящие рукодельницы и таким вещам находят применение.

    Мочалки из капроновых колготок своими руками сделать просто:

    Отрежьте у колгот верхнюю часть. Понадобится только нижняя часть — чулки
    Разрежьте заготовку на полоски шириной 3-3,5см. Эти полоски и будут нитями для вязания
    Теперь вяжите, как вам нравится — крючком или спицами

    Важно: Изделия из колгот не вяжутся с вытянутыми петлями. Сделайте плоскую мочалку по схемам, которые были описаны выше для создания изделий из полипропилена.

    Мочалка из сизаля

    Мочалка из сизаля

    Сизаль — это натуральное волокно, которое получают из листьев Agava sisolana. Рукодельницы из него охотно делают мочалки — массажные и для мытья.

    Как сделать — этапы:

    Мочалка из сизаля должна быть плоская
    Для ее создания наберите 30 петель и вяжите на спицах или крючком любым узором. Можно даже лицевой гладью, если спицами, или столбиком без накида — если крючком
    Края сложите, вставляя предварительно ручки от старой мочалки, и прошейте. Можно просто пришить связанные из таких же нитей ручки

    Как вяжут одностороннюю мочалку?

    Как вяжут одностороннюю мочалку?

    Односторонняя мочалка — это самая простая модель, которая подходит для начинающих мастериц, несмотря на то, что для ее создания используются вытянутые петли. Как вяжут одностороннюю мочалку?

    В зависимости от используемого материала, мочалку с односторонним узором следует вязать в одну или две нити. Если в одну нить, тогда вяжите изделие крючком, а в две — спицами. Выбирайте любую технику вязания на свое усмотрение, например, как в видеоролике ниже.
    Фото красивых мочалок для душа и бани своими руками

    Кажется, что мочалки все однообразные, отличаются только цветом. Но настоящие рукодельницы создают интересные изделия для своих родных и близких.

    Конкурсная работа № 19 – Детская мочалка–игрушка Пчёлка (условия конкурса)

    Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Как я уже писала ранее о себе: рукоделием увлекаюсь с детства, моё хобби – вязание крючком, есть работы по сухому валянию из шерсти. В основном я вяжу детские мочалки-игрушки и пинетки. Также прихватки, пасхальных курочек и др. Я вяжу для продажи, на подарок и просто для себя и родных. Участие в конкурсе на этом сайте принимаю уже не в первый раз. Все мастерицы молодцы, много хороших интересных работ, узнаю для себя что-то новое. Всем удачи, вдохновения и новых идей!

    Представляю на конкурс свою следующую работу: Детская мочалка–игрушка Пчёлка – вязала без схемы, крючок № 1,5, нитки полипропиленовые.

    Размер: длина – 24 см; ширина – 15 см.

    ПЧЁЛКА – детская мочалка-игрушка

    Примерное описание:

    Нитью светло-жёлтого цв. набрать цепочку из 4 в.п., замкнуть в кольцо и вязать по кругу.

    Сначала вязала носик – первые 4 ряда ст.б/н.: 1р – 6 ст. ; 2 р.- 10 ст. ; 3 р.- 13 ст. ; 4 р.- 18 ст.

    Мордочка – след. 6 рядов ст.б/н. + 4 ряда тем же цветом
    С 5 – 7 р. приб. через 3 ст. ; в 8 р.- через 4 ст. ; 9 –10 р. вязать без приб.

    Пришить глазки и ротик.

    Голова пчёлки – вязать жёлтым цв.14 рядов по 45 ст.: верхние 35 ст.- петлевые и 10 ст. б/н – нижние

    Связать усики. Жёлтые круглые части усиков вязала отдельно.

    После чёрной нитью связать полоску из трёх рядов (можно 1 ряд) с приб. на 7-10 ст. и 7 рядов жёлтой нитью. Снова чёрная полоска и 7 рядов жёлтого цв.
    Дальше связать 1 ряд с вытянутыми петлями чёрного цв. и 3 ряда ст. б/н с убавлением на 15-20 ст.

    И связать жало. Чтобы мочалка была открытая взади для удобного использования, жало можно связать только на верхней половине. Провязать половину ряда, перевернуть и вязать следующий ряд на этих провязанных ст. пред. ряда, так вязать 5-6 рядов убавляя в каждом ряду количество ст., чтобы получилась треугольная форма. Связать лапки и крылышки.

    Пчёлка готова!

    Автор работы: Татьяна Ларина

    Мастер-класс: Как связать мочалку крючком

    Друзья попросили меня связать мочалки. Весь процесс я решила заснять, возможно кому-нибудь пригодится.

    Автор: Гольчикова Галина

    Блог автора

    Можно использовать мешки из под муки, сахара. Лучше распускать мешки вдвоем, но если нет помощника, то, распустив оба шва, чтобы получилась «труба», одеть мешок на стул, как на фото.

    Срезав верхнюю кромку, начать распускать; обычно распускание идет в 6 ниток ( иногда 4, или 3), как на фото.

    Когда вертикальные «нитки» достигнут 10 см, их осторожно начинают срезать, стараясь не повредить горизонтальные нити. Распускают, наматывают клубок, срезают вертикальные «нитки». И так до конца.

    Получается такой клубок. Лучше их связать узелком, неровные концы срезать.

    Вяжем цепочку …

    50 петель (для ручки)+ 15 петель для основы мочалки, соединяем в кольцо.

    Провязываем еще 15 петель,

    отсчитав 15 петель на связанном кольце, присоединяем.

    Ручку обвязываем столбиками без накида.

    Переходим на вязание самой мочалки. Сразу же прячем кончик под столбиками без накида. Придерживаем кончик над цепочкой как на фото.

    таким образом нитку не нужно будет подплетать.

    Вяжем 10 — 15 рядов по спирали столбиками без накида.

    Длинные петли я вяжу следующим образом. Оттягиваю рабочую нить на себя,

    перехватываю пальцем правой руки, загибаю вокруг него, подвожу к крючку, так чтобы была свободна следующая петля на основе.

    перехватываю большим пальцем левой руки петлю,

    провязываю столбик без накида.

    Далее повторять выполнение длинных столбиков.

    После провязанного ряда с длинными петлями, необходимо выполнить ряд столбиками без накида.
    Когда мочалка достигнет нужного размера, опять провязываю 10-15 рядов столбиками без накида и привязываю вторую ручку.

    Буду рада, если кому-нибудь пригодится. Мочалки нужно менять часто, поэтому нет ничего лучше, чем вязать самим. «Дешево и сердито».

    Как плести мочалку для бани?

    Как вязать мочалку крючком для начинающих

    Не все вязаные своими руками вещи являются предметами одежды. Связать можно и мочалку для купания. Пряжа ведь бывает не только шерстяной или хлопчатобумажной, но и полипропиленовой, изделия из которой легко намыливаются и хорошо оттирают ороговевшие слои кожи, а потом отмываются и быстро просушиваются. Такой мочалкой мыться приятно.

    Мы вам расскажем, как вязать мочалку крючком самых разных форм – классической прямоугольной, в форме рукавички или в виде различных игрушек, наполненных поролоном. Детям такое купание доставит особенное удовольствие, а взрослым будет приятно пользоваться собственноручными произведениями, которые куда лучше магазинных мочалок.

    Прочная мочалка

    В предлагаемой мочалке не образуется никаких дырочек, петли ее держатся прочно, не разъезжаясь. Мочалка связана из специальных ниток для мочалок крючком № 2 в одну нить. Мочалка вяжется двухсторонней, по кругу, для чего набирается 30-40 воздушных петель. От их количества зависит ширина мочалки. Синтетическая нитка напоминает ленту из полипропилена, но это совершенно не мешает работать крючком.

    Набрав заданное число петелек, соединяем их в кольцо соединительным столбиком. Последующие 4-5 рядов провязываются столбиками без накида либо с одним накидом, на этих рядах вытягиваемые петли не образуются. Затем настает очередь рядов с этими петельками, вяжущихся так, что не могут растянуться и нарушить конфигурацию изделия.

    Видео урок:

    Мочалка для купания

    Нить, которая использована при создании мочалки, целенаправленно предназначена для создания мочалок и ковриков, она выполнена из полипропилена. Можно выбрать нить различных цветов – цветовая гамма достаточно широка. Аккуратно связанная мочалка гораздо долговечнее покупной. Прежде всего, набирается цепочка воздушных петель, вдвое более длинная, чем ширина будущей мочалки. Вязать надо аккуратно, не допуская расслаивания нитки.

    Края цепочки соединяются между собой, и сразу вяжется ручка, за которую можно будет держать мочалку, из 3-4 столбиков. Все рассказано для начинающих пошагово, подробно рассказываются все действия. После нескольких обычных рядов вяжутся ряды с вытянутыми петлями, которые обвязываются вокруг большого пальца.

    Видео урок:

    Однослойная мочалка

    При вязании этой мочалки вытянутые петли провязываются с обеих сторон. Для получения более пышной мочалки вязание проводилось в две нитки. То есть используются два мотка или один, тогда изнутри дополнительно вытягивается второй конец. После набора воздушного ряда петелек провязывается ряд из столбиков, имеющих один накид.

    Очередной ряд вяжется без накида. После третьего ряда приступаем к вязанию вытянутыми петлями, формируя их большим пальцем. В последней петельке ряда вяжется столбик, не имеющий накида. После переворота работы вяжется очередной рядок с аналогичными вытянутыми петлями, и они оказываются на противоположной стороне изделия.

    Видео урок:

    Мочалка на столбиках с накидом

    Изделие вяжется круговым способом и получается двухслойным. Использование столбиков с накидом позволяет вдвое быстрее связать мочалку и при этом уменьшить расход ниток. Мочалочка оказывается мягкой, нежной, мыться ей вполне удобно. Нитки для создания изделия использовались двух цветов, поскольку изделие выполняется с градиентом.

    Вяжем двумя нитками крючком № 5. Набираются 35 воздушных петелек, замыкаются кольцом. Последующий ряд провязывается столбиками, не имеющими накида. Затем вяжутся удлиненные петельки со столбиком с накидом. Чтобы петельки получались вытянутые, они формируются с использованием большого пальца. Столбики вяжутся очень быстро. Последующие ряды вяжутся аналогично.

    Видео урок:

    Круглая мочалка для купания

    Мочалка-рукавичка, выполненная из ниток различных цветов, напоминает причудливый цветок. Чтобы она оказалась аккуратной и пушистой, работаем в одну нитку. Начинаем с пяти воздушных петелек, которые закольцовываются и после одной петли подъема вяжутся по кругу из столбиков без накида. В очередном ряду вяжутся уже вытянутые петельки между столбиками предшествующего ряда, закрепляя их столбиками без накида.

    После воздушной подъемной петельки формируется ряд столбиками без накида, увеличивая их количество: в ячейки вяжутся по очереди один и два столбика. Затем снова вяжется целый ряд из вытянутых петелек. Постепенно включаются иные цвета, и на фото мочалка напоминает цветок.

    Видео урок:

    Пышная мочалка

    Чтобы мочалка смотрелась пышной, требуется использовать полипропиленовую нитку, сложенную вдвое. Работу начинаем с набора тридцати воздушных петелек, и соединяем их кольцом. В каждую из воздушных петелек провязываем столбик без накида. В очередном ряду столбики без накида чередуются со столбиками с одним накидом. Далее этот же узор повторяется.

    В последующем ряду в каждый из столбиков предшествующего ряда провязываем вытянутые петельки. Эти петли закрепляются рядом, состоящим из столбиков, имеющих один накид. Лицевая сторона с вытянутыми петельками остается изнутри. Чередование петелек повторяется до необходимой длины. Далее мочалка выворачивается.

    Видео урок:

    Мочалка, связанная крючком

    Этот мастер-класс рассчитан на тех, кто вообще не умеет вязать. Обучение начинается с рассказа о том, как правильно держать крючок, обеспечивая его движения. Начальные петельки также описаны во всех подробностях. Получается цепочка из воздушных петелек, соединяемая кольцом, служащим манжетой изделия. Формируется ряд столбиков без накида, пяти рядов вполне хватит.

    В очередных рядах начинают формироваться вытянутые петельки, которые накидываются на большой палец. Техника создания этих петель подробно разобрана на экране. Дальнейшие ряды вяжутся точно такими же, пока мочалка не примет заданную длину. Можно изменять цвет нитки.

    Видео урок:

    Мочалка с узором «Шишечки»

    Пряжа использована двойная, крючок номер 5. Прежде всего, набирается 36 воздушных петелек, они соединяются кольцом, и вяжется ряд столбиками, не имеющими накида. В последующем ряду использованы исключительно столбики с единственным накидом, затем провязывается еще два аналогичных рядка. Начинаем создавать основной узор.

    Из трех накидов, провязанных вместе, формируется шишечка. Пропускаются два столбика, и вяжется еще одна шишечка из четырех накидов. Из таких шишечек формируется весь ряд. Из ряда в ряд этот узор с шишечками повторяется. Мочалка из шишечек, расположенных в шахматном порядке, завершается манжетой из рядов столбиков без накида.

    Видео урок:

    Мочалка триколор

    Мочалка, окрашенная в цвета российского флага, вяжется из особенной пряжи для мочалок. Набираем 35 петель, это количество определит ширину мочалки. Цепочка петелек замыкается, и можно начинать вязание по кругу. Первые ряды простые, они формируют манжету мочалки.

    Далее в рядах начинают формироваться вытянутые петли одинакового размера, что обеспечивается накидыванием каждой петли на большой палец. После провязывания трети длины мочалки меняется цвет, еще одна замена пряжи производится на 2/3 полной длины мочалки. Перед завершением вязания провязывается два круга простых петель, формирующих манжеты. Далее провязывается ручка.

    Видео урок:

    Мочалка без вытянутых петель

    Работа начинается с набора 30 воздушных петелек. Полученная цепочка закольцовывается, и вяжутся два рядка столбиками, не имеющими накида. Очередной ряд провязывается столбиками с единственным накидом. Далее вяжется основной узор, состоящий из трех столбиков с одним накидом, и с промежутком в виде двух столбиков между ними.

    Получается красивый узор, который также замыкается в кольцо. Этот узор из трех столбиков повторяется на всех последующих рядах, пока мочалка не будет связана на всю остальную длину. Завершается мочалка, как и начиналась, двумя столбиками без накида. Мочалка практически завершена, остается только связать ручки.

    Видео урок:

    Вязание мочалок для бани

    Содержание:

    1. Материалы для мочалок
    2. Изготовление мочалки
      • Подготовка к плетению
      • Схема вязания
      • Вязание крючком
      • Вязание спицами
    3. Необычные мочалки
      • Лохматая
      • Рукавичка
      • Круглая

    Мочалка — это незаменимый предмет для бани, который помогает коже очиститься и впитать целебные масла. Сейчас в супермаркетах имеются целые отделы с изделиями для бани. Здесь можно найти полотенца, варежки, шапки, щетки и мочалки. Но если вы любите рукоделие и неплохо владеете крючком или спицами, изготовьте мочалку для бани самостоятельно.

    Материалы для изготовления мочалок для бани

    Этот предмет предназначен для удаления с поверхности кожи остатков грязи и ороговевших частичек эпидермиса. Благодаря этому поры открываются и под действием температуры очищаются. Материалов для изготовления мочалки очень много. Обычно выбирается жесткое сырье, которое немного царапает кожу. Это необходимо для растирания и массажа тела.

    Банная принадлежность может изготавливаться из натуральных или искусственных материалов. Самыми дешевыми являются поролоновые изделия или мочалки из очень тонкой лески. Несомненно, они отлично очищают, но не могут сравниться с изделиями из натуральных материалов.

    Рассмотрим детальнее материалы, из которых изготавливаются банные мочалки:

      Лык. Это материал, который представляет собой волокна из внутренней поверхности молодой липы. Волокна соединяются в нити, из которых потом вяжут изделие. Неоспоримые достоинства — натуральность и отличная очищающая способность. При разогревании волокна липы выделят фитонциды, что благотворно сказывается на здоровье дыхательной системы.

    Люфа. Это материал, изготовленный из плодов семейства тыквенных. Они высушиваются и измельчаются. Именно из этого сырья производят банные принадлежности. Волокна такой мочалки грубые, поэтому подойдут для людей, которые работают в условиях повышенного запыления пространства. Часто подобные изделия используют для антицеллюлитного массажа. Благодаря жесткости можно без труда удалить ороговевшие частицы и произвести массаж проблемных зон.

    Сизаль. Тропическое растение, из волокон листьев которого делают банные мочалки. Волокно — очень жесткое, поэтому часто используется для антицеллюлитного массажа. Нежелательно применять на чувствительной и раздраженной коже.

    Рами. Китайская крапива, из волокон которой плетут банные аксессуары. Мочалка — средней жесткости, поэтому может применяться для чувствительной кожи. При сильном нажатии отлично справляется с целлюлитом.

    Лен. Именно из него изготавливали банные мочалки на Руси. Он отлично очищает кожу и стимулирует очистку пор. При правильной эксплуатации льняная мочалка прослужит очень долго. Она довольно жесткая, поэтому перед очищением кожи изделие необходимо полить кипятком.

  • Искусственные материалы. Несомненное преимущество изделий из искусственного сырья — цена. Кроме того, на рынке можно найти изделие любой формы и цвета. Такая мочалка не гниет, соответственно прослужит вам очень долго. Но некоторые люди чувствительны к синтетике, поэтому она может спровоцировать аллергию.
  • Особенности изготовления мочалки для бани

    Несмотря на огромный ассортимент мочалок для бани, многие рукодельницы продолжают реализовывать свои дизайнерские идеи и вязать красивые и необычные банные принадлежности. Если вы отлично владеете элементарными приемами вязания, то вам не составит труда изготовить мочалку в виде прямоугольника или варежки. Кроме того, плетение банных принадлежностей может стать источником дополнительного дохода, особенно если вы любите проводить вечера с крючком или спицами.

    Подготовка к плетению мочалки в баню

    В самом начале вам нужно определиться с материалом и формой будущего изделия. Выбирайте пряжу в зависимости от типа кожи и задач, которые вы ставите при походе в баню. Для нежной и чувствительной кожи подойдут шелковые нити. Но чаще всего для вязания банной мочалки используют овечью или козью шерсть.

    Нередко применяют льняные или хлопковые нити. С их помощью вам удастся создать жесткую мочалку для глубокого очищения кожи и антицеллюлитного массажа.

    Для вязания мочалок в баню своими руками можно использовать крючок или спицы. Стоит помнить, что банные принадлежности вяжутся из толстой пряжи, поэтому спицы и крючок должны быть соответствующего размера. Выбор техники и инструмента для вязания зависит от ваших умений и предпочтений.

    Кроме того, вам понадобится кусочек поролона, который помещается внутрь банной принадлежности, чтобы она хорошо мылилась.

    Схема вязания мочалки в баню

    Распространенные схемы для вязаных мочалок в баню:

      Шахматка. Это узор, который плетется спицами. В основе схемы плетения лежит чередование изнаночных и лицевых петель. Чаще всего вяжут по 5 лицевых и 5 изнаночных петель. Через пять рядов петли меняют. Таким образом, вы получите рельефное полотно, которое хорошо массажирует и очищает кожу.
  • Путанка. Этот узор вяжут с применением мягкой пряжи. Подойдет овечья шерсть или шелк. Узор напоминает узелки. Такого эффекта можно добиться путем чередования петель. Вам нужно вязать одну лицевую и одну изнаночную петлю. При этом в следующем ряду не забудьте чередовать петли. В итоге получатся своеобразные узелки, при помощи которых можно сделать антицеллюлитный массаж. Узоры с чередование петель используются в основном для изготовления прямоугольных или квадратных мочалок. Если вы хотите сплести круглое, овальное изделие или кесе, выберите простую схему. Так вы сможете легко проводить сокращение и добавление петель.
  • Если вяжете мочалку спицами, то подойдет платочная вязка. В случае использования крючка идеальный вариант — столбик без накида. Простой узор не позволит вам запутаться при сокращении и добавлении петель в случае изготовления рукавицы или мягкой игрушки.

    Вязание мочалки для бани крючком

    Для изготовления изделия выберите крючок размером 5 или более. При использовании более тонкого крючка получится очень плотная вязка, из-за этого мочалка будет плохо пениться. Выбирайте крючок с округлой и крупной головкой, которая не царапает кожу во время вязания.

    Если вы не знаете, как связать мочалку для бани, то лучше это делать из пряжи или капроновых нитей. Изделия из капрона получаются очень жесткими, поэтому их используют для антицеллюлитного массажа или вместо скраба. Для чувствительной кожи приобретите мягкие шелковые или хлопковые нити.

    Удобнее всего пользоваться кесе. Это изделие в форме рукавицы. Оно изготавливается без наполнителя (поролона), поэтому вяжется с применением толстой пряжи и крючка с большой головкой. Это позволяет сделать изделие рыхлым, так оно будет хорошо мылиться.

    Если вам кажется сложным вязка рукавицы, изготовьте прямоугольник на петлях. Это отличное изделие для мытья спины и труднодоступных частей тела. Длина прямоугольника выбирается в зависимости от ваших габаритов. Диаметр петелек должен быть таким, чтобы в них отлично проходила рука.

    Выбирайте узор в зависимости от вашего опыта. Проще всего вязать мочалку крючком столбиком с накидом. Это самый простой и распространенный элемент. С его помощью может связать прямоугольник или рукавицу даже новичок.

    Вязание мочалки для бани крючком — довольно простое занятие. Сократить петли с целью придания изделию чашеобразной формы можно вязанием столбиков через один. То есть, вы вводите крючок не в каждый столбик, а в шахматном порядке. Такое сокращение может освоить даже новичок. Потом в эту чашу можно вставить кусочек поролона, что позволит мочалке лучше мылиться.

    Вязание мочалки в баню спицами

    Спицами работать немного сложнее, так как для плетения мочалки редко используется чулочная вязка. Но если вы владеете только азами вязания спицами, то можно использовать платочную вязку. Это узор, который плетется с применением лицевых петель. Волнистая текстура мочалки отлично очистит кожу.

    Если вы планируете связать изделие для антицеллюлитного массажа, выбирайте узор «путанка» или «шахматка». Благодаря выпуклости элементов вы получите изделие, способное снимать верхние слои кожи и улучшать кровообращение в тканях.

    Для вязки рукавички спицами можно использовать две техники. На пяти спицах или на двух. Двумя спицами вам удастся связать два полотна, которые нужно сшить между собой. С такой работой справится даже новичок.

    Проще всего плести прямоугольные или квадратные изделия, но если вам нравится овальная или круглая мочалка, необходимо освоить правила сокращения рядов. Существует несколько вариантов сокращения петель спицами. Это можно сделать при помощи дополнительной спицы или провязыванием двух петель одновременно. Таким образом, вы из двух петель сделаете одну. Повторяйте попарное провязывание петель через одинаковое расстояние.

    Необычные мочалки для бани своими руками

    Если вы плетете изделие в форме шарфа, то схемы мочалок вам не понадобятся. Обычно подобная мочалка плетется крючком. Начинается работа с цепочки воздушных петель. Далее провязывается столбик с накидом. Нужно продолжать вязать до тех пор, пока не получите желаемой ширины. После этого просто прикрепите к уголкам шарфа ручки. Они вывязываются с применением цепочки, обработанной столбиком без накида.

    Лохматая мочалка в баню

    Отлично справляется с загрязнениями мочалка со спущенными петлями, которая состоит из ручки, основы и пушистой части. Выглядит изделие как пушистая ткань. Обычно подобная мочалка плетется в виде трубы или овала.

    Инструкция по изготовлению пушистой банной мочалки:

      Для плетения изделия приобретите пряжу. В магазинах фурнитуры можно найти нити для мочалок, они могут быть капроновыми или натуральными.

    Провяжите 50 воздушных петель крючком, соедините косичку в кольцо. Провяжите 3 ряда столбиком с накидом. Это основа для трубы.

    Теперь приступайте к вывязыванию «лохматой» части. Для этого через каждый столбик наматывайте нить на палец и только потом провязывайте основной элемент. Отпустите нить с пальца. В итоге у вас будут получаться петли. Именно благодаря этому изделие кажется пушистым.

    Вязать пушистую часть нужно 15-20 рядов. После этого провяжите 3 ряда столбиком с накидом.

    Вам осталось только сделать ручки. Для этого наберите 30-50 воздушных петель и обвяжите их столбиком без накида.

  • Часто дополняют трубу мордочкой и лапками. В итоге у вас получится симпатичная собака.
  • Мочалка-рукавичка для бани

    Плетется рукавичка по аналогии с мочалкой-трубой:

      Необходимо набрать количество воздушных петель, равное двойному обхвату ладони в самом широком месте. Измерьте расстояние от тыльной части руки к кости основания большого пальца.

    Соедините косичку в кольцо и далее вяжите 15 рядов столбиком с накидом.

    На 16 ряду после 5 столбиков с накидом провяжите 15 воздушных петель.

    Замкните в арку и вяжите столбиком с накидом до конца ряда.

    Вяжите еще 10 рядов, как обычно. У вас должна получиться труба с отверстием.

    Сокращайте петли путем провязывания двух столбиков вместе. Это нужно делать через каждые 3 столбика. Так вы получите рукавицу без пальца.

    Свяжите палец по кругу. Через 7 рядов убавляйте петли путем провязывания двух столбиков вместе.

    Не забудьте связать петлю-держатель.

  • Для декора можете основание рукавицы связать нитками другого цвета.
  • Круглая мочалка в баню

    Для этого вам нужно связать 7 петель крючком и замкнуть их в кольцо. Теперь просто вяжите столбиком без накида по кругу. Получится что-то похожее на улитку.

    Когда диаметр круга станет равен 15-20 см, сокращайте петли. Это делается путем провязывания двух столбиков без накида одновременно, повторять сокращение нужно через ряд. Так провяжите 5 рядов. Вы получите своеобразную чащу.

    Внутрь углубления поместите круг из поролона. Прикрепите ручку. Можете задекорировать изделие на свой вкус. Симпатично смотрится круглая мочалка из разноцветных нитей.

    Как плести мочалку для бани — смотрите на видео:

    Вязание для начинающих: как связать мочалку крючком

    Посещение бани – это приятная и полезная процедура, которая помогает очистить тело и расслабиться. Такой ритуал невозможен без специальных аксессуаров. В частности, речь идет о мочалке. Эта простая вещь может отличаться своими размерами и формой. Так, сегодня в продаже представлено огромное разнообразие вариантов. Однако сделать мочалку можно своими руками. Для этого достаточно вооружиться крючком, специальными материалами и связать вещь самостоятельно.

    • Общие рекомендации
    • Мастер-классы по вязанию мочалок
      • Мочалка кесе
      • Длинная мочалка
      • Мочалка-варежка
      • Детские мочалки
      • Мочалка-капелька
      • Мочалка в виде божьей коровки

    Общие рекомендации

    • Для вязания мочалок лучше всего использовать крючок №5. Более тонкий инструмент поможет сделать плетение более аккуратным, однако, в таком случае готовое изделие выйдет слишком жестким. Также важно, чтобы головка крючка была неострой, иначе будет неудобно вязать.
    • Следует избегать слишком плотного вязания, поскольку из-за этого мочалка будет мылиться очень плохо. Чтобы избежать этого, можно дополнительно вставить внутрь изделия кусочек поролона. Такая идея встречается в большинстве мастер-классов.
    • Для вязания мочалок часто используются капроновые нити, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Однако такой вариант не подходит для людей с чувствительной кожей. В данном случае лучше отдать предпочтение сизали и льняными нитками.

    Мастер-классы по вязанию мочалок

    Ручной труд во все времена высоко ценился. Именно по этой причине особым спросом пользуются вязаные мочалки крючком. Мастер-классов в сети очень много, поэтому даже неопытная рукодельница сможет самостоятельно сделать такой аксессуар.

    Мочалка кесе

    Мастерицы, которые часто вяжут мочалки крючком, не понаслышке знают такое интересное изделие. Этот аксессуар часто используется в хамаме, то есть турецкой бане. Мочалка обеспечивает бережное очищение кожи без использования каких-либо гелей и прочих средств. Изделие внешне выглядит как рукавичка, выполненная из натуральных материалов. Для нежной и чувствительной кожи используется шелк или растительные волокна, а для грубых участков подойдет вещь из шерсти козы или овцы.

    Изготовить кесе можно своими руками. Те, кто не знает, как вязать мочалку, должны сначала подобрать материалы. Так, потребуется овечья шерсть. Если ее нет, то можно взять другую пряжу, которая подходит своей текстурой и жесткостью. Главное, чтобы она спокойно переносила контакт с водой.

    Поэтапное выполнение работы:

    1. В первую очередь нужно связать ручку. Для этого необходимо выполнить 40 воздушных петель в 2 нитки.
    2. Начиная с третьей петли, нужно вязать до конца столбиками с накидом. Это будет одна из ручек.
    3. Следует набрать 10 петель, не отрезая нити, а затем аккуратно соединить оба края ручки.
    4. Для основной детали выполняется 3 ряда из 16 столбиков. Затем необходимо накинуть нитку на указательный палец, чтобы в процессе вязания получилась вытянутая петля. Для этого крючок продевают в столбик нижнего ряда, аккуратно вытягивают нитку, не делая накид.
    5. Далее нужно вязать 50 рядов, чередуя вытянутые и обычные петли так, чтобы они расположились в шахматном порядке. Благодаря этому мочалка в процессе использования не растянется.
    6. В конце нужно провязать 3 ряда из 16 столбиков без накида.
    7. Отдельно выполняется еще одна цепочка из 40 воздушных петель, которая соединяется с основным полотном с помощью 3 столбиков без накида.

    Готовую мочалку перед использованием необходимо обдать кипятком.

    Длинная мочалка

    Самый простой вариант вязания мочалок крючком для начинающих – это создание полотна с вытянутыми петлями. Для этого необходимо выполнить цепочку и соединить ее с помощью полустолбика. Количество петель зависит от желаемого объема будущей мочалки. Чаще всего опытные вязальщицы набирают 30-45 воздушных петель. После этого нужно провязать столбиками без накида 7 рядов, а затем начать провязывание вытянутых петель, которые должны оставаться за полотном.

    Когда основная деталь будет готова, необходимо связать две цепочки из 20 петель. Они смыкаются в кольцо и привязываются к краям полотна. Таким образом создаются ручки, длину которых можно регулировать. После этого останется вывернуть изделие и расправить вытянутые петли.

    Мочалка-варежка

    Эта мочалка вяжется по тому же принципы, что и обычные варежки. Главная сложность, с которой способны справиться не все начинающие мастерицы, состоит в провязывании большого пальца. Если такая деталь вызывает серьезные трудности, то можно ее пропустить.

    Сначала нужно набрать цепочку из 30 петель, а если рука будущего владельца аксессуара небольшая, то будет достаточно 20-25 петель. Цепочку соединяют в кольцо, а затем начинают провязывать столбики без накида по кругу. При переходе к очередному ряду необходимо провязать воздушную петлю. Когда полотно будет соответствовать размеру руки, его нужно закрепить сверху. Для этого края соединяются столбиками без накида. Далее останется закрепить нить.

    Детские мочалки

    Многие молодые мамы интересуются вязанием крючком мочалки для детей. Такие изделия очень легкие в исполнении. Для их изготовления потребуется мягкая пряжа, желательно льняная, и не слишком толстый крючок.

    Мочалка-капелька

    • Необходимо сделать цепочку из 50 петель, а затем провязать 5 рядов столбиками без накида. После этого срезать нитку не нужно.
    • Получившуюся ленточку сворачивают, накладывая один конец на другой. В образовавшееся кольцо вводится один из концов ленты.
    • После этого края необходимо аккуратно сшить.

    Чтобы разобраться в том, как правильно собрать такую мочалку, достаточно посмотреть на принцип закрепления самых простых покупных мочалок. Чтобы готовое изделие получилось интересным, стоит использовать разноцветные нитки.

    Мочалка в виде божьей коровки

    • Такое изделие состоит из нескольких частей: низ, верх и точечки. Для создания верхней части используется красная пряжа. Из 5 петель создается кольцо, куда провязывается 10 столбиков без накида. Потом необходимо выполнить примерно 20 рядов, выполнив в каждом из них прибавку по 3 петли.
    • Аналогичным образом подготавливается еще один круг для нижней части. Однако теперь нужно использовать розовую нитку и добавлять не 3, а 6 столбиков.
    • Когда круг будет готов, необходимо привязать цепочку из 5 петель и закрепить ее к последнему ряду. Так, получится основа для головы. В эту дугу вяжут 6 рядов, в каждом из которых должно быть 5 столбиков без накида.
    • Когда голова будет готова, нужно приступить к лапкам. Для этого необходимо определить на верхней детали место, где будут расположено 6 ножек. Для их выполнения необходимо привязать цепочку из 10 петель, которые обвязывают столбиками без накида с обеих сторон.
    • Для точек используется пряжа черного цвета. Необходимо выполнить цепочку из 4 петель, соединить ее края и обязать 2-3 рядами столбиков без накида. Готовые точки пришиваются к красному кругу.
    • Последний этап – сшивание больших деталей. При этом нужно оставить небольшое отверстие для детской руки.

    Связать мочалку самостоятельно совсем несложно. Достаточно проявить немного фантазии и выделить несколько свободных вечеров.

    Как вязать мочалку крючком и спицами? Схемы, фото, видео

    1. Как вязать мочалку? Основные моменты
    2. Какой материал для вязания мочалки выбрать?
    3. Какой инструмент для вязания мочалки выбрать?
    4. Как связать мочалку крючком для начинающих?
    5. Плоская мочалка крючком
    6. Круглая мочалка крючком
    7. Мочалки крючком с вытянутыми петлями
    8. Мочалка-варежка крючком
    9. Мочалки-игрушки крючком
    10. Как связать мочалку спицами?

    Посещение бани – это целый ритуал, включающий в себя ряд этапов, для которых необходимо использовать различные аксессуары. Если в парной не обойтись без веника, то в моечной – без мочалки.

    Купить мочалку можно в любом супермаркете, на рынке и т. д. Другой вариант – это мочалка своими руками. Связать ее достаточно просто, с этим справится даже начинающая рукодельница!

    Как вязать мочалку? Основные моменты

    Процесс вязания мочалки включает в себя ряд этапов:

    1. Выбор материала для мочалки.
    2. Подбор инструмента для вязания.
    3. Выбор формы мочалки.
    4. Непосредственно само вязание мочалки.

    Рассмотрим данные шаги более подробно.

    Какой материал для вязания мочалки выбрать?

    Сегодня можно увидеть в магазинах мочалки из разных материалов, различающихся жесткостью, долговечностью и другими свойствами. Наиболее распространенный вариант – это мочалки из полипропилена своими руками. Именно их продают бабушки на рынке. Полипропилен – это дешевый, износостойкий материал, который отлично сохраняет форму, имеет хорошую жесткость, что позволяет качественно удалять ороговевший слой кожи. Полипропиленовую нить можно без труда найти в любом рукодельном магазине, цветовая гамма такой пряжи огромна. Полипропиленовые нити предлагают разные производители, поэтому ее ценовой диапазон достаточно широк: самые дешевые варианты предлагают отечественные и китайские компании, дорогие марки – итальянские.

    Недостатком полипропилена является то, что он искусственный, следовательно, может вызвать аллергию и не подходит людям с чувствительной кожей.

    Предпочитаете мочалки из натуральных материалов? Обратите внимание на лык – волокна, извлекаемые из внутренней части липы. Из этого материала получаются долговечные и экологически чистые мочалки, они хорошо очищают кожу и оказывают благоприятное воздействие на организм благодаря фитонцидам, выделяемым при разогревании волокон.

    Известным и популярным материалом для мочалок является люфа. Для ее изготовления используют плоды семейства тыквенных. Люфа отличается жесткостью, с ее помощью можно эффективно проскрабировать тело, убрав все омертвевшие клетки. Мочалки из люфы пользуются особой популярностью у женского пола, т. к. они являются хорошими помощниками в борьбе с целлюлитом.

    Избавиться от апельсиновой корки и эффективно очистить кожу от загрязнений и ороговевшего слоя поможет сизаль – материал, производимый из волокон листьев тропических растений.

    Если вернуться к истокам и традициям русской бани, то предлагаем обратить внимание на лен. Этот материал прекрасно подходит для мочалок, он имеет высокую прочность, долгий срок эксплуатации, экологически чистый состав, приятный аромат и оказывает целебное воздействие на организм.

    Хотите немного экзотики? Обратите внимание на мочалку из рами – китайской крапивы. Она имеет среднюю жесткость, поэтому подходит для любого типа кожи. Благодаря веществам, входящим в состав волокон, мочалка обладает противовоспалительным и омолаживающим воздействием.

    Какой инструмент для вязания мочалки выбрать?

    Вязание мочалок возможно крючком или спицами. Оба варианта дают возможность реализовать любую идею и связать мочалку любого размера и формы.

    Выбирать стоит из личных предпочтений и умений, если вы владеете крючком, то вяжите им, если вам ближе спицы, то выбирайте этот способ вязания. Как правило, быстрее изделие вяжется спицами, но большинство использует крючок.

    Если раньше вы никогда не вязали, то предпочтительнее начать с крючка, работать с ним проще, чем со спицами.

    Мочалка для бани: вяжем своими руками

    Современный рынок банных принадлежностей пестрит всевозможными мочалками. Они отличаются между собой материалом, из которого изготовлены, цветовым решением, структурой, размером, стоимостью и другими свойствами. Но что лучше: купить готовое изделие или связать его своими руками?

    Поговорим об этом в нашей статье.

    Мочалочки ручной работы

    Для чего в бане необходим такой аксессуар

    Давайте разберемся в основном предназначении такого банного аксессуара как мочалка.

    Дело в том, что во время использования банного веника под воздействием горячих температур в парной, поры на коже человека открываются. Водные процедуры способствуют их очищению от загрязнений и омертвевших клеточек.

    Однако эффективное мытье возможно только при помощи мочалки для бани. Поэтому она и стала одной из наиболее актуальных в банном деле вещей.

    Ее можно купить в любом специализированном или хозяйственном магазине и даже на стихийных рынках. Но лучше всего создать оригинальное изделие самому.

    Банная мочалка для тела, без преувеличения, принадлежит к поделкам ручной работы, которые приходятся по душе каждому посетителю парной.

    На первый взгляд, это очень простая и в некотором роде неприметная вещь. Но если придумать оригинальный дизайн, выбрать яркие цвета и связать ее самостоятельно, то у вас может получиться действительно красивое и уникальное изделие. Такие аксессуары можно дарить близким: особенно от ярких мочалочек приходят в восторг детки.

    Сегодня благодаря наличию крючка, ниток и фантазии можно создать изделие сложной формы. Например, в виде смешной зверушки или известного мультипликационного героя. При этом цена такого подарка для малышей будет очень низкой.

    Небольшая банная мочалочка для детей

    Особенности создания мочалочки для тела

    Вязание мочалок для бани для каждой женщины — это прекрасная возможность реализовать свои дизайнерские идеи. Что может быть более привлекательным, чем аксессуары для бани ручной работы? Такие изделия способны украсить интерьер любой парной и сделать банные процедуры еще веселее и приятнее .

    Чтобы создать красивое изделие своими руками потребуется приобрести в магазине вязальный крючок и специальные нитки.

    Для вязания «банной помощницы» очень часто применяют козью или овечью шерсть.

    Вязанные мочалки для бани для более комфортного мытья

    Также часто можно встретить изделия из иных натуральных и даже синтетических материалов. К примеру, очень распространена хлопковая и льняная пряжа, а также различные виды синтетической нити.

    А практичная хозяюшка всегда умело применит в этих целях нитки бывшей в употреблении вязаной одежды или тюли.

    Очень интересные аксессуары можно получить из так называемой фантазийной (еще говорят — фасонной) пряжи, которая имеет в своем составе несколько нитей разного происхождения. Они отличаются между собой по цветовой гамме, а также по своей структуре.

    Фото фасонной пряжи для создания оригинальных мочалок: порадуйте себя красивым аксессуаром

    Вязать из таких нитей несложно, а изделия получаются действительно очень красивыми. Именно по этим причинам фантазийную пряжу так высоко ценят рукодельницы по всему миру.

    Вяжем кесе

    Кесе разного вида и текстуры можно приобрести в специализированном магазине. Однако ее можно изготовить и самому. О том, как вязать банные мочалки, мы поговорим далее.

    Не стоит думать, что процесс создания такой интересной и необычной мочалочки занимает очень много времени. На самом деле, технология вязания таких изделий довольно проста. Если вы обладаете элементарными навыками, то связать мочалку-варежку для тела крючком получится довольно быстро.

    Кесе представляет собой мочалку в виде простой рукавицы. Поэтому для тех хозяек, которые умеют вязать варежки, освоить азы создания подобного изделия не составит особого труда.

    Для создания кесе понадобится вязальный крючок и материал.

    Вязание крючком мочалки для бани: прекрасный результат при минимуме усилий

    Считается, что лучшим материалом для кесе является нить из шерсти овцы или козы. Однако за неимением таковой, можно воспользоваться и другим материалом.

    Совет!
    Обязательно учтите, что связанное изделие не должно деформироваться под воздействием горячей воды во время первого же применения.
    Нить должна быть качественной и надежной, но при этом не очень жесткой.
    Также важно соблюдать технологию вязки.

    Далее нами приведена инструкция, как вязать банные мочалки для тела:

    1. Сначала вяжется ручка изделия: чтобы ее создать, возьмите две нити и свяжите из них 40 воздушных петель. В третьей от вязального крючка петельке нужно начать вязать накидные столбики, которые продолжаются до самого конца ряда. Так вы получите первую ручку вашей «банной помощницы»;
    2. Дальше необходимо начать цепочку из 10 воздушных петель. Концы ручки потребуется соединить, а за один из них подвязать 3 не накидных столбика;
    3. Для создания основной части надо связать 3 столбика, каждый из которых будет насчитывать 16 петель. Для подъема сделайте воздушную петлю: для этого следует произвести накид на указательный пальчик руки;

    Яркая мочалка-рукавичка ручной работы

    1. Затем вам потребуется аккуратно потянуть образовавшуюся петлю на себя, что приведет к созданию на вашем пальчике скрещения нитей. Нужно продеть вязальный крючок в петлю последующего ряда и выпустить вытянутую петлю, немного придерживая ее. Далее столбик довязывается без накида;
    2. Теперь следует начать вязать 50 рядов с одной вытянутой петлей и еще одной, но уже без накида. Отличные по способу вязания петли должны быть расположены в шахматном порядке. Тогда ваша мочалочка не деформируется при использовании в парной;
    3. В конце полотна потребуется выполнить еще 3 дополнительных ряда, каждый из которых будет содержать по 16 безнакидочных петель;
    4. Вдобавок выполняются 3 столбика без накида и еще 40 воздушных петель. Затем эта часть будущего изделия соединяется с основным полотном. Вот и все: интересная «банная помощница» готова к использованию.

    Красочные детские мочалочки для тела порадуют ребенка любого возраста

    Совет!
    Если выполнять каждое описанное действие со всей аккуратностью и прилежностью, то и будущее изделие непременно будет иметь опрятный вид и долго прослужит своим хозяевам.

    Теперь, вы разобрались с тем, как связать мочалку крючком для бани. Останется только обдать ее кипятком перед первым применением. После проведения подобной процедуры изделие станет более мягким, а использовать его для мытья тела станет еще приятнее.

    Подведем итоги

    Нельзя отрицать тот факт, что оригинальные и собственноручно созданные банные мочалки – прекрасный аксессуар для парной. А если хозяйка вяжет с любовью, то у нее обязательно получится самый лучший подарок для друзей и близких. А видео в этой статье предназначено для тех рукодельниц, кто еще не освоил вязание мочалок для бани, но очень хочет разобраться в этом деле.

    Вязаная крючком мочалка Free Pattern — Dude Washcloth

    Этот пост — «Бесплатный образец вязания крючком для мочалки» — может содержать партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку по ссылкам ниже, я получу небольшой процент от продаж без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за вашу постоянную поддержку!

    У меня тонна хлопчатобумажной пряжи! В основном Knit Picks Dishie , который какое-то время лежал в моем тайнике. Я люблю делать мочалки из хлопковой пряжи! Я считаю, что они такие прочные, но в то же время мягкие и гибкие!

    Мой любимый способ использовать их — на кухне! Они толстые и отлично подходят для уборки беспорядка!

    Итак, я использовал одну из моих любимых комбинаций стежков, чтобы создать это Dude Washcloth! Эта мочалка толстая, но прочная! Вы захотите сделать их целую кучу, потому что с ними так быстро и легко работать!

    В схеме вязания крючком Dude Washcloth также есть инструкции о том, как изменить количество стежков, чтобы вы могли сделать его любого размера, который хотите! Наслаждаться!

    Образец вдохновения

    Эта вязанная крючком мочалка была вдохновлена ​​моей коллекцией выкройки Dude.Этот сборник — выкройки для ребят! Простая строчка, не слишком вычурная, и прочная пряжа, выдерживающая износ!

    Пряжа Dishie — отличная хлопковая пряжа для тряпок и других предметов, которые вам нужны, чтобы сохранять форму и справляться с большими беспорядками! Также очень легко просто выбросить его в стирку вместе с другими грязными полотенцами и тряпками и не беспокоиться об этом.

    Ознакомьтесь с моими другими выкройками «Чувак» ниже!

    Детали шаблона

    Этому рисунку тряпки для мытья рук, связанному крючком, присвоен рейтинг «Легкий по сложности рисунка».Вы просто создаете квадрат, работая рядами. Комбинация стежков удобна для новичков.

    В выкройке есть даже нужные вам множители, чтобы вы могли сшить мочалку любого размера, который вам больше нравится!

    Вам понадобится около 70 ярдов камвольной хлопчатобумажной пряжи (№ 4) на одну мочалку. Если вы хотите сделать набор из 4 мочалок, приготовьте около 300 ярдов пряжи на всякий случай. Площадь в ярдах будет варьироваться в зависимости от толщины и размера, который вы решили сшить мочалкой.

    Выкройка для мочалки крючком

    Вы можете приобрести выкройку в формате pdf без рекламы на Ravelry или Etsy !

    Любите этот узор? Ознакомьтесь с моим постоянно растущим списком из бесплатных схем вязания крючком !

    Материалы

    Камвольная хлопчатобумажная пряжа по 70 ярдов (каждая) в наборе из 4 шт.

    Крючок I (5.5мм)

    Ножницы

    Рулетка

    Гобеленовая игла

    Сложность

    Легко

    Калибр

    Ряд 1 = 9 дюймов

    Калибровка

    9 дюймов x 9 дюймов

    Примечания к паттерну

    Начальная цепочка не считается первым стежком, если в шаблоне не указано иное.

    Чтобы изменить размер, просто умножьте число, кратное 2 + 1, и сделайте квадрат четным.

    Необходимые стежки и сокращения

    ch (s) — цепь (s)

    ст (и) — петля (и)

    hdc- полукровка

    только обратная петля

    * — повторять от

    Образец

    шасси 35

    1-й ряд: Hdc в 2 и вп от крючка и поперек. (34)

    ряд 2: 1 вп, повернуть, 1 впн в прибавку 1 петли петли петли, 1 впн в обе петли следующей петли, * 1 впн в прибавку следующей петли, 1 впн в обе петли следующей петли *, повторить от * через.(34)

    Ряды 3-21: повторить ряд 2.

    Закрепить. Вплетать концы.

    Получите выкройку для вязания крючком сумочки Hattie БЕСПЛАТНО!

    Подпишитесь на мою еженедельную рассылку, и я пришлю вам эту супер-симпатичную вязаную сумку премиум-класса! Бесплатно!

    Спасибо!

    Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.

    Мишель занимается вязанием крючком с 2011 года и разрабатывает схемы для вязания крючком с 2014 года! Она специализируется на современной одежде и аксессуарах для вашего гардероба ручной работы.Мишель была представлена ​​в журнале Happily Hooked Magazine, thehooknooklife.com, wecrochet.com, ourmakerlife.com и на нескольких других сайтах. Она стремится предоставить информацию и образцы вязания крючком высочайшего качества, которые внушают истинное чувство гордости, удовольствия и достижений при завершении проекта.

    Поделиться — это забота!

    Как связать подвесное кухонное полотенце крючком

    Классический крючком подвесной держатель для кухонных полотенец, сделанный из сложенных полотенец и двух нитей пряжи для дополнительной прочности и долговечности

    Вот хороший образец классического полотенцесушителя для кухни.Это красиво висит на ручке на плите.

    Сделано из двух пряжей, скрепленных вместе для дополнительной прочности и долговечности, это работает очень быстро. Полотенце сначала складывают пополам, а затем прошивают сверху одеялом. Эта строчка позволяет легко добавлять петли для следующего ряда.

    Так что используйте праздничные полотенца для праздничного образа или нейтральные полотенца, подходящие к любой кухне. Часто они становятся бестселлерами на крафтовых мероприятиях!

    Не забудьте закрепить это изображение на своей доске Pinterest! Тогда продолжайте читать ниже.

    Pinterest

    Вот хорошее изображение (или два), которое можно закрепить на досках Pinterest.

    Классический крючком подвесной держатель для кухонных полотенец, сделанный из сложенных полотенец и двух нитей пряжи для дополнительной прочности и долговечности

    Принадлежности

    Необходимое время: 1 час.

    Необходимые материалы

    1. Около 60 ярдов камвольной пряжи.

      Вам понадобится камвольная пряжа. И мы будем удерживать 2 нити вместе одновременно на протяжении всего рисунка.Я предпочитаю Red Heart Super Saver, это 100% акриловая пряжа. Он прочный и легко моется.

    2. Крючок.

      Я использую крючок размера H, то есть размер крючка 5 мм.

    3. Игла для пряжи.

      Большинство кухонных полотенец не толстые и пушистые. Обычно они изготавливаются из более тонкого тканого материала. Это хорошая новость для тех из нас, кто хочет добавить к ним вязание крючком. Игла для металлической пряжи должна легко прокалывать ткань, создавая полотняный шов по верхнему краю.

    4. Кнопка.

      Я использую кнопку размером 1,5 дюйма. Мне нравятся цветные, которые сочетаются с полотенцами, но хорошее деревянное нейтрального цвета также смотрится очень остро.

    5. Кухонное полотенце.

      Я обычно покупаю кухонные полотенца в местных дисконтных магазинах. Они 15 дюймов в ширину и 25 дюймов в длину. Материал в самый раз. Он не слишком толстый, но и не слишком тонкий.

    Где найти припасы

    Обратите внимание, что я могу получить компенсацию по ссылкам ниже.

    Письменный образец

    Сначала щелкните ссылку ниже. Затем написанный шаблон загрузится на ваш телефон, планшет или компьютер. Это в формате PDF. Наконец, войдите в папку загрузки и щелкните файл, чтобы открыть его.

    Выкройка подвесного кухонного полотенца

    Вы сделали этот узор или использовали эту технику? Отметьте меня в Instagram на @naztazia или в Facebook на @naztazia или Tiktok на @naztazia. Вы также можете использовать тег #naztazia на тех и других сайтах социальных сетей

    Равелри

    Если вы находитесь в Равелри, добавьте этот узор в свою очередь Равелри! Там вы можете увидеть фотографии других вязальщиц, сделавших этот узор.

    Ravelry Queue for Hanging Kitchen Towel

    Видео на YouTube

    Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы посмотреть видео ниже. И если вам это нравится, обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео!

    тряпок и фланелевых полотен для вязания крючком — зачем и как вязать крючком самостоятельно!

    Свяжите крючком кухонные полотенца, мочалки для посуды и фланелевые полотенца!

    Ваши навыки вязания крючком могут найти множество практических применений, и эти кухонные полотенца и фланели для вязания крючком идеально подходят для новичков.Они также делают прекрасные подарки для друзей и семьи или простые вещи, которые можно сделать и продать на ярмарках ремесел.

    Кухонные полотенца для вязания крючком — отличный проект для начинающих, и есть множество бесплатных схем вязания крючком, которые вы можете попробовать.

    Текстура петель для вязания крючком идеальна для очистки без царапин, в отличие от обычных абразивных губчатых щеток. Сделайте подходящий набор для кухни — кухонное полотенце и скребок для посуды или попробуйте связать крючком красивые скрабби для лица и фланелевые салфетки для ванной.Очень приятно делать подарки, которые не только красивы, но и имеют практическое применение.

    У нас есть целая доска Pinterest, полная практичных схем вязания крючком, и мы выбрали здесь 5 наших любимых.

    Какую пряжу использовать для вязания крючком мочалки, мочалки для лица или кухонного полотенца?

    Вы можете использовать хлопчатобумажную пряжу или акрил, однако, хлопковая пряжа более впитывающая, и нет риска их плавления при высоких температурах. Более мягкая и толстая хлопчатобумажная пряжа лучше подходит для лицевой салфетки, если вы не хотите, чтобы она казалась слишком грубой.

    Являются ли кухонные полотенца и салфетки, связанные крючком, гигиеничными?

    Да, если вы их стираете после использования. Всякая ткань и фланелевые изделия способствуют размножению микробов, если вы оставите их грязными и повесите вокруг своей раковины — к тому же, мы думаем, что вы с гораздо большей вероятностью позаботитесь о ткани, которую сделали сами! Просто добавьте их при следующей стирке или смочите их так же, как тканевые подгузники. Их так легко сделать, что вы можете использовать новый каждый день. Вы можете время от времени стирать их в горячей воде, как если бы вы это делали с фланелью.

    Мы рекомендуем использовать цветовую маркировку ваших полотен для вязания крючком, например, синий для туалета (легко запомнить детям!), Зеленый для кухонной раковины, розовый для вашего лица и желтый для кухонных поверхностей — радуга красивых вязанных крючком полотен!

    Белая и светлая ткань будет отлично смотреться вначале, но может обесцветиться и стать грязной после многократного использования.

    Бесплатные выкройки посуды сегодня!

    Этот узор имеет мягкие выступы, именно то, что вам нужно при чистке кастрюль и поверхностей — бесплатный узор от Мари Анн Сен-Жан и доступен здесь — Узор для посуды для вязания крючком Gentle Ridges

    Выкройка для посуды крючком с оборками

    Free Granny Square Dishcloth Pattern — большой квадратный квадрат станет идеальной тканью для вашего дома.Вы также можете использовать его для защиты поверхностей от горячих блюд.

    Нам нравится этот умный узор — есть удобное видео, как связать крючком этот красивый спиральный скруббер для горшков, Easy Pot Scrubber Tutorial.

    Этот скребок для вязания крючком изготовлен из тюля. У него отличный дизайн, он достаточно нежный, чтобы не поцарапать, но тюль поможет приподнять застрявшую пищу. Все инструкции по подготовке тюля к вязанию крючком есть на Ravelry, и его можно загрузить бесплатно.

    Когда кухонное полотенце крючком — это фланель, связанная крючком?

    На самом деле это одно и то же! Вы можете использовать более мягкую детскую пряжу для салфетки для лица, вы не хотите ничего слишком грубого, на самом деле они тоже станут прекрасным подарком для новорожденного!

    Этот узор от Everything Etsy — разве они не выглядят прекрасно, сложенные вместе, вы можете положить их в небольшую корзинку у раковины.

    Вы также можете сделать скрабби для лица, они делают потрясающие подарки, возможно, в сочетании с каким-нибудь роскошным увлажняющим кремом или мылом ручной работы. Этот бесплатный образец вязания крючком от The Stitchin ’Mommy.

    Добавьте небольшую ручку к скраббам для лица, чтобы они выглядели профессионально и были проще в использовании — на Craftsy есть отличный бесплатный шаблон для скачивания — Подушечки для скраба для лица

    Мы хотели бы видеть, что вы делаете, делитесь своими проектами с нами на Facebook или Instagram, не забудьте отметить нас и использовать хэштег #crochetnow

    Сделайте крючком мочалку и полотенце для посуды для кухни •

    Вяжите крючком мочалку и кухонное полотенце для кухни с помощью этого бесплатного рисунка из серии «Кухня с ананасом», в котором используются фактурные стежки, имитирующие текстуру ананаса.

    «Ананас в день избавит от забот».

    Неизвестно

    Моя кухня была украшена ананасами с тех пор, как мы переехали в нашу первую квартиру!

    Ананасы давно стали частью моего домашнего декора, но особенно на кухне! Мне всегда нравилась яркая и веселая кухня. В последнее время я восхищалась видом мочалок и кухонных полотенец ручной работы и всегда думала, что мой собственный набор ручной работы будет выглядеть так свежо и свежо.С этим рисунком я объединила свою любовь ко всему ананасу с добротой ручной работы!

    Ананасы на моей кухне повсюду! После беглого взгляда вы увидите банку с ананасовым печеньем, банку для посуды с ананасом, шейкер для соли и перца для ананаса, подставку для ананасовой ложки, дозатор ананасового мыла и кухонные полотенца из ананаса! Но ждать! Есть больше! В моих шкафах и ящиках вы найдете посуду для еды ананаса (да, на концах всех моих вилок, ножей и ложек есть маленькие ананасы), сервировочную посуду из ананасов, кофейные чашки с ананасами и дорожные кружки, дуршлаг для ананасов, и разделочная доска для ананасов! Очевидно, что я люблю ананасы ?!

    Единственное, что может быть лучше, чем кухня, полная ананасов, — это кухня, полная вещей, сделанных вручную из ананасов! Я испытываю чувство гордости и достижений, когда вижу, что моя семья использует предметы, которые я СДЕЛАН для них.Может быть, это врожденный инстинкт домохозяйки, который есть внутри каждой женщины. Я бы предпочел, чтобы домашнее кухонное полотенце с великолепной текстурой и деталями, которое я с любовью создало, висело на ручке моей плиты, чем дешевое и тонкое, купленное в магазине!

    С этим набором узоров вы можете получить лучшее из обоих миров на своей кухне! Этот набор также станет прекрасным подарком для друга, мамы, соседки, учителя или любого, кто, по вашему мнению, оценит ценность и качество изделий ручной работы! Если ананас в день избавит вас от забот, то можете поспорить, что этот набор перевернет любую кухню…

    … в тропический рай!


    Spring Style Bundle + Blog Hop

    Если вы пришли сюда ради пакета Spring Style Bundle + Blog Hop, то вы попали в нужное место! Я объединился с РэйЛинн из Itchin ’для Some Stitchin’ и Сарой из Неда и Мими, чтобы участвовать в месячном блог-хопе в течение марта, где мы будем делиться для вас новым бесплатным шаблоном, загружаемым в формате PDF каждый день!

    Мой особенный день — понедельник, 8 марта, в течение которого вы можете получить этот шаблон в виде бесплатного PDF-файла для загрузки на весь день! Просто нажмите кнопку ниже, чтобы перейти на страницу с информацией о переходе в блог и получить код для бесплатной загрузки.Когда у вас есть код, перейдите по ссылкам здесь, чтобы получить бесплатный шаблон PDF!

    Когда у вас есть код, нажмите ссылку ниже, чтобы перейти к выкройке в Ravelry и получить БЕСПЛАТНУЮ загрузку.

    Если вы не хотите каждый день проверять наличие бесплатного PDF-файла, вы также можете приобрести полный пакет PDF-файлов, который включает в себя все 31 шаблон перехода для блога, а также 2 шаблона БОНУСОВ и специальные коды купонов для магазинов хозяев! Все 33 выкройки доступны для покупки со скидкой по ссылке ниже.

    Огромное спасибо We Crochet Official за предоставленную пряжу для этого мероприятия! Для изготовления этого набора я использовала их линию Dishie из хлопка. Это удивительно мягкая хлопковая пряжа любого цвета, о котором вы только можете подумать, поэтому вы обязательно найдете цветовую комбинацию, которая подойдет для вашего дома. Вы можете купить их пряжу Dishie здесь, по моей партнерской ссылке. #SpringBlogHopWeC


    Уровень квалификации — Средний

    Материалы

    Отказ от ответственности: этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, используемые в этом проекте.Если вы совершите покупку по любой из этих ссылок, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Сокращения

    • CH — Цепь
    • DC — Двойное вязание крючком
    • FO — Завершение
    • FPTR — Тройное вязание крючком передней стойки
    • FPTR2tog — Тройное вязание спереди передней стойки
    • HDC — Половинное двойное вязание крючком
    • SC — Простое вязание крючком
    • — Пропустить
    • SL ST — Промежуточная строчка
    • TR — Тройное вязание
    • YO — Пряжа поверх

    Размер

    • Мочалка: 12 ½ «x 12 ½»
    • Посудомоечное полотенце 28 «x 18 ½»

    Примечания

    • Тряпка для мытья посуды и кухонное полотенце перемещаются горизонтально взад и вперед рядами.По периметру каждой детали добавляется бордюр.
    • Начальные СН не считаются стежком, если не указано иное.
    • Если вам нравится текстура этого набора, у меня также есть выкройки для квадратов одеяла, использующие ту же технику.
    • Если у вас возникнут трудности с завершением этого проекта и вам нужна поддержка, напишите мне по адресу [email protected].

    Специальные стежки

    Алмазная шпалерная строчка
    • Выполните ромбовидную решетку, выполнив ряд SC, а затем ряд DC.
    • Чтобы начать первый ряд кабелей для Diamond Trellis, CH 1, SC, FPTR вокруг 3 и стойки SC от ряда SC.
    • В основном ряду, SK 1 (FPTR считается как этот стежок), SC 3, FPTR2 вместе, провязывая FPTR обратно вокруг последней стойки HDC, работающей из ряда SC, НЕ тяните последние две петли, SK 3 SC на Ряд SC, FPTR вокруг следующего столбика SC от ряда SC, закончить петлю.
    • Повторяйте предыдущий пункт, пока не останется 5 петель.
    • SK 1, SC 3, FPTR назад вокруг последнего столбика SC, связанного из ряда SC, SK 1, SC в последней петле основного ряда.
    • Выполните еще одну настройку ряда постоянного тока.
    • CH 1, поворот, SC 3.
    • FPTR два вместе, работая FPTR вокруг последнего TR из последнего ряда кабелей, НЕ протягивайте последние две петли, FPTR вокруг следующего TR из последнего ряда кабелей.
    • В основном ряду, SK 1, SC 3.
    • Повторяйте последние две петли, пока не останется 3 петли в основном ряду, SK 1, SC 3.

    Если вы никогда раньше не работали с ромбовидной решеткой, вот сшить обучающее видео, чтобы помочь вам.


    Выкройка для мочалки

    Кузов

    Ряд 1: 48 СН, проработать заднюю нить СН, HDC 2 и СН от крючка и в каждом СН поперек. (47)

    Ряд 2-4: 1 СН, повернуть, HDC в каждую петлю поперек. (47)

    Ряд 5: 1 СН, повернуть, сбн в каждую петлю поперек. (47)

    Ряд 6: 1 СН, повернуть, ВС в каждую петлю поперек. (47)

    Ряд 7: CH 1, поворот, SC, FPTR вокруг 3 рядов SC из ряда 5, * в основном ряду, SK 1, SC 3, FPTR2 вместе, проворачивая FPTR обратно вокруг последнего столба SC, работающего из ряда 5 , НЕ протягивать последние две петли, SK 3 SC в 5 ряду, FPTR вокруг следующего столбика SC из ряда 5 и закончить петлю *, повторять от * до *, пока не останется 6 петель в основном ряду, SK 1, SC 3, FPTR назад вокруг последнего столбика SC работает с ряда 5, SK 1, SC в последней петле.(22 FPTR, 25 SC)

    Ряд 8: 2 СН, повернуть, ВС в каждую петлю поперек. (47)

    Ряд 9: CH 1, повернуть, 3 SC, * FPTR2tog, провязывая FPTR вокруг последнего столбика TR из ряда 7, НЕ протягивайте последние две петли, FPTR вокруг следующего столбика TR из ряда 7 и завершите петлю, на основной ряд, СК 1, сбн 3 *, повторять от * до * до тех пор, пока в основном ряду не останется 4 петли, СК 1, сбн 3. (22 FPTR, 47 сбн)

    Ряд 10: 1 СН, повернуть, сбн в каждую петлю поперек. (47)

    * Перейти на CC *

    Ряд 11-12: 1 СН, повернуть, HDC в каждую петлю поперек.(47)

    * Перейти на MC *

    Ряд 13-18: повторить ряды 5-10.

    Ряд 19-37: 1 СН, повернуть, HDC в каждую петлю поперек. (47)

    Не отстегивать.

    Граница

    СН 1, повернуть квадрат и начать работу вниз с левой стороны, * поместите SC в конце каждого ряда SC или HDC и 2 SC в конце каждого ряда DC (41), * CH 1, поверните, провяжите SC в каждую петлю поперек основы СН (45), СН 1, повернуть, повторить от * до * для правой стороны, СН 1, повернуть, провязать SC в каждую петлю сверху (45), СН 1, присоединиться к первой СК с SL ST.

    Пряжа обрезная, FO. Плетем хвостами.

    Выкройка для кухонных полотенец
    Кузов

    Кузов

    Ряд 1: 72 СН, работая с задней отбойником СН, HDC в 2 и СН от крючка и в каждом СН поперек. (71)

    Ряд 2-4: 1 СН, повернуть, HDC в каждую петлю поперек. (71)

    Ряд 5: 1 СН, повернуть, сбн в каждую петлю поперек. (71)

    Ряд 6: 1 СН, повернуть, ВС в каждую петлю поперек. (71)

    Ряд 7: CH 1, поворот, SC, FPTR вокруг 3 рядов SC из ряда 5, * в основном ряду, SK 1, SC 3, FPTR2 вместе, проворачивая FPTR обратно вокруг последнего столба SC, работающего из ряда 5 , НЕ протягивать последние две петли, SK 3 SC в 5 ряду, FPTR вокруг следующего столбика SC из ряда 5 и закончить петлю *, повторять от * до *, пока не останется 6 петель в основном ряду, SK 1, SC 3, FPTR назад вокруг последнего столбика SC работает с ряда 5, SK 1, SC в последней петле.(34 FPTR, 37 SC)

    Ряд 8: 2 СН, повернуть, ВС в каждую петлю поперек. (71)

    Ряд 9: CH 1, поворот, 3 SC, * FPTR2tog, провязывая FPTR вокруг последнего столбика TR из ряда 7, НЕ протягивайте последние две петли, FPTR вокруг следующего столбика TR из ряда 7 и завершите петлю, на основной ряд, СК 1, сбн 3 *, повторять от * до *, пока не останется 4 петли в основном ряду, СК 1, сбн 3. (34 FPTR, 37 сбн)

    Ряд 10: 1 СН, повернуть, сбн в каждую петлю поперек. (71)

    * Перейти на CC *

    Ряд 11-12: 1 СН, повернуть, HDC в каждую петлю поперек.(71)

    * Перейти на MC *

    Ряд 13-18: повторить ряды 5-10.

    Ряд 19-64: 1 СН, повернуть, HDC в каждую петлю поперек. (71)

    ряд 65-78: повторить ряды 5-18.

    Ряд 79-82: 1 СН, повернуть, HDC в каждую петлю поперек. (71)

    Не отстегивать.

    Граница

    СН 1, переверните полотенце и начните работать через ряд 82, сбн в каждую петлю поперек, в углу (сбн, 1 СН, сбн), переверните полотенце и начните работать вниз по стороне, * поместите сбн в конце каждого стежка. SC и HDC ряды и 2 SC в конце каждого ряда DC, * в углу, (SC, CH 1, SC), переверните полотенце и начните работать поперек начала CH, SC в каждом CH поперек, в углу, (SC , CH 1, SC), перевернуть полотенце и повторить от * до *, CH 1, присоединиться к первому SC с SL ST.(314 сбн)

    Пряжа обрезная, FO. Плетем хвостами.

    Если вы делаете этот кухонный гарнитур, поделитесь, пожалуйста! Я бы очень хотел увидеть твои работы! Вы можете отметить меня в Instagram и Facebook @theplushpineapple. Используйте тег #theplushpineapple.

    «Много любви, солнца и ананасов»

    Сара

    Фотографии и узор, содержащиеся в этом документе, являются собственностью A Plush Pineapple. Несанкционированное воспроизведение, полностью или частично, или распространение этого рисунка или содержимого запрещено.ВСЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, созданные с использованием этого шаблона, могут продаваться на месте или через Интернет. Если вы продаете готовую продукцию в Интернете, пожалуйста, дайте моему блогу кредит на образец, разместив ссылку на мой веб-сайт.

    30 милых вязанных крючком моделей полотенец для посуды, идеально подходящих для вашей кухни

    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon и Awin я зарабатываю на соответствующих покупках. Больше информации здесь.

    Присоединяйтесь к победе и сделайте свою кухню экологически чистой, связав собственные полотенца крючком! В этом списке удивительных моделей полотенец, связанных крючком, есть что сделать для каждого уровня мастерства.В этом списке есть маленькие, большие, простые и сложные узоры, которые подойдут к любому стилю кухни. Стили старой школы в сочетании с современным стилем позволяют легко найти что-то, что подходит вашему стилю!

    Выкройки полотенец для посуды крючком

    Если вы похожи на меня и хотите, чтобы проект всегда был в работе, но не всегда уделяете много внимания, тогда кухонные полотенца идеально подойдут. Обычно их довольно просто создать, и им не нужно много внимания. Это делает их удобными, независимо от того, что еще происходит вокруг вас! Если вам нужны разные проекты, ознакомьтесь со списком ниже!

    Выкройка полотенец для посуды Easy Crochet

    На самом деле это набор одинаковых тряпок и полотенец.Основа этого узора — это основной двойной двойной вязаный крючком стежок, благодаря которому даже новичку очень легко сделать его на скорую руку в кратчайшие сроки.

    Узор: Crochet.Life

    Выкройка кухонных полотенец Cottage Magic Crochet

    Мне нравится видеть, как фасоль используется для создания узора в любом проекте вязания крючком. Это кухонное полотенце красиво на вид, но оно также идеально подходит для повседневного использования с плотной строчкой и качественной пряжей.

    Узор: Crochet.Life

    Выкройка кухонного полотенца Creek Pebbles

    Это очень плотное плетение с окантовкой бобовидным швом — идеальный выбор для создания отличного повседневного выкройки полотенец.Он прочный, толстый, прочный и красивый, в то же время мягкий. Плюс это легко сделать новичкам.

    Узор: Crochet.Life

    Кухонное полотенце Blossom

    Это прекрасное полотенце в желто-кремовую полоску просто великолепно. Мне действительно нравится, как красиво и как легко это сделать с полосатыми деталями.

    Выкройка: Etsy

    Вязаное крючком полотенце для посуды в стиле кантри

    Полоски на этом кухонном полотенце так легко сделать, и они идеально подходят для того, чтобы превратить обычное в красивое дополнение к кухонной стойке.Это также включает в себя соответствующий рисунок ткани для посуды.

    Выкройка: сшивание

    Вязанное крючком полотенце для рук от углов до углов

    Мне нравятся хорошие шаблоны C2C, а этот красивый. Это прекрасный способ добавить стиля обычному дополнению вашей кухни.

    Текстурированное кухонное полотенце крючком

    Сочетание цветных полос и фактурной строчки делает это кухонное полотенце идеальным дополнением к вашей кухне.Мне нравится, что он немного приподнят, но его легко сделать с помощью простых стежков в красивом полосатом узоре.

    Выкройка: сшивание

    Полотенце для рук с узором «гусиные лапки»

    Шаблон

    «гусиные лапки» определенно лучше подходит для среднего и продвинутого, но может быть освоен новичками. Он красив и придает полотенцу неповторимую текстуру, которая вам точно понравится.

    Выкройка: Etsy

    Вязаное крючком кухонное полотенце с шевроном

    Этот маленький шевронный принт делать очень весело.Мне нравится традиционная кнопка и петля наверху, которые можно держать на кухонных шкафах или над дверной ручкой духовки. Очень простой в изготовлении и прочный, это определенно отличный выбор для подарков.

    Выкройка: вязание крючком Dreamz

    Двухцветный простой узор для вязанного крючком кухонного полотенца

    Этот узор с одним основным цветом и акцентами второго более светлого цвета выглядит почти как узор в горошек. Мне нравится, как это просто сделать даже при переключении цветов.

    Выкройка: вязание крючком Dreamz

    Выкройка кухонного полотенца Cupcake

    Этот очаровательный узор в полоску украшен милым дополнением чуть ниже застежки на пуговицы.Простой кекс легко вписывается в кухню пекаря и добавляет ей красоты, если его подарить.

    Выкройка: вязание крючком Dreamz

    Узор крючком для посуды Lil ’Dress

    Мне очень нравится это милое маленькое полотенце! Он выглядит как платье, но работает как полотенце на кухонном столе или висящее на дверце духовки. Это красиво, легко сделать и восхитительно в подарок.

    Набор вязанных крючком полотенец можжевельника

    Этот набор выкройки включает полотенце для рук с висящим топпером и пуговицей, а также кухонное полотенце.Этот простой узор прекрасен, и хотя он прекрасен в белом цвете, он мог бы быть еще красивее в других цветах.

    Выкройка: Etsy

    Березовое полотенце для посуды, узор

    Это идеальный образец для начала вязания крючком. В нем используются простые стежки, которые вы ожидаете, но с добавлением симпатичного узора в полоску, который превращает его в выразительный элемент, а также является долговечным.

    Выкройка: Березовая дача

    Выкройка полотенец для посуды Easy Crochet

    Не знаю, больше всего мне нравится простота вышивки или красота цветов.Чтобы создать красивое кухонное полотенце, которое идеально подходит для повседневного использования, требуется такой простой процесс.

    Выкройка: мамы со Среднего Запада

    Вязанное крючком полотенце для посуды в полоску бабушки, узор

    Полосатый узор бабушки — это то, что каждый узнает и полюбит. Использовать его для этого простого кухонного полотенца — отличная идея, и оно будет прекрасно смотреться с такой разнообразной пряжей, как эта.

    Выкройка: мамы со Среднего Запада

    Вязанное крючком полотенце для посуды, связанное мохом, узор

    Мне больше всего нравится в этом шаблоне то, что для его создания требуется всего несколько шагов.Первые две строки уникальны, а остальные идентичны, так что получается простой и красивый маленький проект, в котором все, что вам нужно сделать, это подсчитать строки!

    Выкройка: мамы со Среднего Запада

    Учебное пособие по использованию кухонных полотенец с вышивкой мхом

    И если шов из мха кажется вам непростым, с помощью этого видеоурока будет очень легко управлять им. Мне нравятся края с бахромой на этом выкройке и то, как пестрая пряжа такая красивая, когда полотенце готово.

    Farmhouse Kitchen Collection Выкройка для посуды

    Сделать это так просто и красиво, что наверняка станет хорошей идеей для подарка.Мне очень нравится переключатель на верхней части кухонного полотенца, и наличие подходящего кухонного полотенца делает его идеальным набором для подарка.

    Выкройка: Etsy

    Modern Farmhouse Table полотенце для посуды, узор

    Мне нравится, что все это построено на простом вязании крючком в различных вариациях. Добавленный цвет в нижней части полотенца делает его выделяющимся и вносит свой вклад в образ. Это тот образец, который даже новички могут сделать в кратчайшие сроки.

    Выкройка: Just B Crafty

    Полосатое кухонное полотенце крючком

    Простые полоски делают это красиво, но больше всего мне нравится маленькая петля и пуговица в углу полотенца.Это делает его идеальным для подвешивания на кухонных шкафах.

    Выкройка: поделки из ели

    Вязаное крючком кухонное полотенце

    Я ОБОЖАЮ вафельную строчку! Он идеально подходит для вязания крючком среднего и продвинутого уровней. Что мне особенно нравится в этом узоре, так это то, что он не выглядит самодельным. Хотя самодельные изделия прекрасны, они выглядят настолько современно и профессионально, что вам это понравится!

    Выкройка: дерево и шерсть

    Кухонное полотенце в скандинавском стиле с вафельной строчкой

    Мне нравится вафельный шов, и в этом красивом полотенце он сочетается с классическим швом на верхней вешалке.Очень простой в изготовлении и прочный, он идеально подходит для закрепления на выдвижном ящике, дверце духовки или кухонном шкафу.

    Полотенце для посуды с монограммой Farmhouse Rustic Modern

    Мне нравятся все вещи с монограммой, и этот узор позволяет легко создать свои собственные полотенца с монограммой, которые можно разложить на прилавке или повесить на дверь кухни.

    Выкройка: Etsy

    Полосатое кухонное полотенце в деревенском доме

    Я обожаю этот прекрасный полосатый узор.Он такой красивый, достаточно длинный, чтобы справиться со всеми вашими ежедневными уборками на кухне, и использует мягкую пряжу, которая делает его достаточно нежным, чтобы при необходимости вытирать маленькие лица.

    Выкройка: простота, связанная крючком

    Тарелка для посуды с витой бахромой, узор

    Если вы ненавидите плести на концах своих проектов, это может быть правильным решением! Скрученная бахрома очаровательна и функциональна. Мне нравятся полосы и длина этого узора.

    Выкройка: кааб крючком

    Кухонное полотенце Easy Crochet

    Если вы хотите просто, не ищите дальше.Этот простой полосатый узор красив, но, безусловно, его легко сделать. Мне это нравится, потому что его очень легко сделать и он подходит к любой теме кухонного декора.

    Выкройка: Etsy

    Вязанное крючком кухонное полотенце с простым узором ракушки

    Мне нравится стежок ракушек, и это простое полотенце — отличный выбор для создания красивого рисунка, который можно использовать изо дня в день на кухне. Он узкий наверху, но достаточно длинный и широкий для большинства ежедневных разливов.

    Простое кухонное полотенце с рисунком

    Этому шаблону легко следовать, для удобства он имеет форматирование как для Великобритании, так и для США. В него также входит подходящая кухонная тряпка, которую вам понравится делать. Супер простой и красивый, это отличный набор для подарков.

    Выкройка: вязание крючком и создание

    Прекрасный узор для кухонных полотенец с подвесным топпером

    Мне нравится, что он сочетает в себе шеврон и зубчатый вид. Пряжа омбре превращает его в прекрасное творение, которое действительно украсит любую кухонную стойку или шкаф!

    Выкройка: Sweet Softies

    Связанные

    20 Уникальный бесплатный образец топпера для полотенец крючком

    Сделайте свою кухню функциональной с помощью этих 20 бесплатных моделей топпера для полотенец крючком , которые украсят вашу кухню, добавив прекрасных цветов пряжи, и при этом будут очень практичными.Наряду с добавлением забавных форм, персонажей и рисунков к вашим полотенцам, эти топперы помогут вашим полотенцам легко висеть на веревке, вешалке для полотенец с металлическими стержнями, а также на дверных ручках кухонного шкафа. Здесь нет ничего сложного, эти шаблоны просты и понятны и требуют только начального уровня навыков. Чтобы увидеть потрясающий набор дизайнов, ознакомьтесь с этим обзором 20 уникальных бесплатных моделей топперов для полотенец крючком , которые достаточно круты, чтобы покорить ваше сердце, и достаточно креативны, чтобы добавить дополнительные крылья к вашему творчеству вязания крючком.Красиво оденьте свои полотенца, связав крючком мини-полотенце из пряжи, и сделайте свои полотенца забавным, связав крючком кухонное полотенце с лицом пряничного человечка.

    После вязания крючком лучшей зимней одежды и прекрасного красочного декора из пряжи, сделайте еще несколько полезных и практичных проектов из пряжи. Итак, список моделей топперов для полотенец, связанных крючком, будет охватывать все дизайны, которые удовлетворят все уникальные вкусы. Выберите рисунок топпера с оборками, который украсит полотенце, а также свяжите крючком кухонное полотенце в клетку, чтобы привнести дополнительный визуальный шарм на вашу кухню.

    Добавьте забавного персонажа своим полотенцам, добавив полотенцесушители в форме шляпы. Затем придумайте множество различных рисунков и текстур вязанных крючком полотенцесушителей, чтобы они выглядели уникально. Просмотрите всю коллекцию этих бесплатных схем вязания крючком полотенцесушителей, чтобы привнести в вашу кухню эффект вау и легко повесить полотенца.

    1. Вязаное крючком полотенце для посуды

    Вам не хватает ярких и ярких цветов на вашей кухне? Тогда попробуйте этот вязаный крючком узор на полотенце для посуды, который привнесет в вашу кухню необходимые оттенки и понравится всем.Вяжите крючком хлопчатобумажную пряжу Bernat, выполняя стежки для начинающих, чтобы завершить эти ботворезы для кухонных полотенец. Цветочные центры придают тонны визуальной привлекательности больше, чем эти ботворезы для кухонных полотенец. Как связать полотенцесушитель крючком? Чтобы связать выбранную пряжу крючком, вам понадобится крючок 4,5 мм. Готовый размер цветочных топперов для посуды — 13 x 18 дюймов. Подробности здесь yarnspirations

    2. Топпер для кухонных полотенец, связанных крючком

    Окунитесь в интерьер своей кухни, добавив эти крючком для полотенец к кухонным полотенцам. Это будет гениальный способ дополнить недостающие цвета в схеме декора кухни.Связать эти топперы крючком будет увлекательным занятием и потребует навыков новичка. Вяжите крючком 30 г камвольной пряжи Super Saver из 100% акрила Red Heart с 5-миллиметровым крючком, чтобы собрать этот великолепный топпер для кухонного полотенца. 1,5-дюймовые кнопки добавляют великолепный завершающий штрих и способствуют красивой застежке. Вы можете связать эти полотенцесушители крючком любого размера. Подробности здесь naztazia

    3. Топперы для полотенец, связанные крючком

    Хотите красиво повесить полотенца на нестандартные настенные крючки или на веревку или трос? Затем добавьте к полотенцам эти топперы для вязания крючком, которые обеспечат красивую закрывающую верхнюю часть пряжи для полотенец, чтобы их можно было легко повесить на проволочную или веревочную ткань.Связанная крючком пряжа Red Heart Worsted Weight с крючком 4 мм для создания этих очаровательных ботинок для полотенец. Чтобы связать эти полотенцесушители крючком, требуется особый навык — это ананасовый шов. Лучший способ украсить вашу кухню текстурой ананаса. Подробности здесь ravelry

    4. Бесплатный узор топперов для полотенец крючком

    Эти топперы для полотенец идут в комплекте с очаровательными цветочными топперами. Чтобы сделать эти очаровательные топперы для полотенец, свяжите крючком пряжу среднего веса 4 двух цветов на выбор. Возьмите крючок 4 мм, чтобы связать эти полотенцесушители с цветами крючком, и используйте 2 крючка.Пуговица 5см для цветочного центра. Используйте эластичные кольца в виде хвоста, чтобы удерживать полотенца. Это лучшие красочные вязаные крючком полотенцесушители, которые можно сделать дома, и они также сделают невероятные подарки ручной работы для друзей. Пришло время оживить вашу игру с кухонными полотенцами этими цветочными ботворезами. Детали здесь восхищают драгоценные камни

    5. Простые схемы вязания крючком для полотенец

    Простой и понятный образец вязания крючком, который включает в себя вязание крючком полотенцесушителя непосредственно на полотенце! Это кухонное полотенце предназначено для кухонного полотенца размером 15 x 25 дюймов, и вам нужно обработать 5.Крючок 5 мм для изготовления полотенца! Завершите этот топпер для полотенца пуговицей размером 1 1/8 дюйма для красивой застежки! Камвольная пряжа веса 4 для вязания крючком действительно подойдет для этого рисунка, как Caron просто мягкая! Надо получить его для друга или для себя, чтобы навести порядок на кухне! Подробности здесь megmadewithlove

    6. Кухонные полотенца, связанные крючком

    Создайте праздничный вид своей кухни, сделав это необычное кухонное полотенце, которое выглядит потрясающе изящно. Вязание крючком Lily Sugar n Cream камвольная пряжа весом 4 пряжи, 140 ярдов будет достаточно для этого очаровательного кухонного полотенца, его легко повесить на вешалке для кухонных полотенец или на настенный крючок.Здесь вам понадобится крючок 5 мм и 6 мм, чтобы взбить это кухонное полотенце. Обязательно нужно получить, чтобы улучшить внешний вид их кухни. У этого кухонного полотенца есть лицо для дополнительной привлекательности, а также глаза куклы и розовые щеки. Подробности здесь acrochetedsimpl

    7. Кухонное полотенце с вязанным крючком топпером

    Хотите повесить кухонные полотенца на вешалки, чтобы они не падали? Итак, добавьте к кухонному полотенцу вязаный крючком топпер, который может иметь застежку на пуговицу для крутого подвешивания.Вяжите этот топпер крючком даже из обрезков пряжи, которые вы можете найти в домашнем кошельке. Вяжите крючком 8-слойную хлопчатобумажную пряжу крючком 4 мм, чтобы взбить этот топпер для полотенца. Завершите топпер петлей и деревянной пуговицей для красивой застежки. Один из лучших топперов для вязания крючком, которые можно сшить дома. Подробности см. Здесь funnyingpurpleg

    8. Топпер для полотенец крючком

    Принесите значительный вау-фактор вашим полотенцам, добавив эти топперы в стиле шляпы, они превратят ваши полотенца во что-то очень милое и очаровательное с первого взгляда.Вязание крючком I Love This Cotton красного, белого и теплого цвета румян, чтобы создать очаровательный топпер для полотенца, который нужно связать крючком 5 мм. Кроме того, вам понадобится 1 полотенце из мешка из белой муки, небольшое количество наполнителя из полифила, пластиковое кольцо диаметром 3 дюйма и круглая белая пуговица диаметром 3/4 дюйма, чтобы сделать эти полотенцесушители. Лучшая толщина этого полотенцесушителя — 20 рядов по 4 дюйма или 17 сбн равны 4 дюймам. Готовый размер этого полотенца 8 дюймов в высоту и 5 дюймов в ширину. Подробности здесь nanascraftyhome

    9. Как связать крючком топпер для полотенец

    Этот вязаный крючком топпер для полотенец выглядит шикарно в белом цвете и великолепно смотрится с красным полотенцем.Из-за того, что он удвоен, он очень прочный, и вам нужен уровень навыков новичка, чтобы сделать этот топпер для полотенца. Возьмите кухонное полотенце размером 17 x 26 дюймов и свяжите топпер крючком из хлопковой пряжи белого цвета с сахаром и кремом. Завершите топпер кнопкой 1 ”. Связать этот узор крючком для пряжи диаметром 4 мм. Он привлекает внимание уникальной текстурой дизайна вафельного стиля. Подробности здесь myrecycledbags

    10. Как связать верх полотенец крючком

    Этот вязаный крючком топпер для полотенец немного кружевной и впечатляет текстурой дизайна в виде сетки.Вы можете немного поработать камвольной пряжей средней плотности, чтобы сделать эти полотенцесушители очень быстро. Используйте крючок 5 мм, чтобы связать эти топперы, и использовать иглу для пряжи, чтобы вплетать концы. Выберите нестандартные пуговицы для красивой застежки, и вам понадобится половинное полотенце для рук для каждого топпера. Выполните основные стежки пряжи, а также двойной столбик с накидом, чтобы получить эти полотенцесушители. Подробности здесь stitch21

    11. Бесплатный образец держателя для полотенец крючком

    Вам нужен средний уровень навыков, чтобы создать этот полотенцесушитель, который выглядит потрясающе и завораживающе в бирюзовом цвете пряжи.Кнопки с желтыми цветами привносят тонкую стимуляцию в дизайн держателя для полотенец. Готовый размер этого держателя для полотенец составляет 8 1/4 дюйма x 9 1/2 дюйма, и он поможет привнести много визуального изящества на вашу кухню. Выполните свои любимые строчки из пряжи, чтобы усовершенствовать этот полотенцесушитель. Отличный проект по вязанию крючком. Подробности здесь freepatterns

    12. Вязание крючком Топперы для полотенец

    Даже если вы новичок, вы можете сделать отличные проекты вязания крючком, даже связав крючком этот топпер для полотенца.Здесь вы найдете не только полотенцесушитель, но и простой узор для вязания крючком кухонного полотенца. Вязание крючком Bernat Handicrafter Cotton белого и фиолетового цветов, чтобы связать крючком весь этот комплект топпера для полотенца. Готовое кухонное полотенце представляет собой квадрат размером 12 дюймов, а размеры полотенцесушителя — 12 дюймов на 6 дюймов. Один из самых простых вязанных крючком подарков, который обязательно понравится домашнему человеку. Проект, связанный с пряжей из 100% хлопка. Подробности здесь: пряжа

    13. Вязаное крючком топпер для кухонных полотенец

    Украсьте свои кухонные полотенца яркими верхушками, которые также будут красиво висеть на крючке, стержне или бельевой веревке.Придайте своему кухонному полотенцу великолепный вид с этим клетчатым топпером для кухонного полотенца, который, несомненно, придаст вашему обычному кухонному полотенцу массу очаговой стимуляции. Закончите его с помощью пуговицы и петли, чтобы легко закрепить на крючке или стержне. Вяжите крючком пряжу Paintbox Cotton Aran с крючками 3,25 мм и 4,5 мм для вышивки этого клетчатого топпера для полотенца. Этот топпер идеально подходит для хлопкового полотенца размером 15 x 24 дюйма. Калибр не очень важен для этой выкройки. Подробности здесь whistleandivy

    14. Вязаные крючком полотенцесушители

    Ищете умные способы украсить свою кухню? Тогда сделайте этот топпер для посуды, используя свое искусство вязания крючком.Это поможет кухонному полотенцу легко повеситься на крючки и дверные ручки шкафа, вместо того, чтобы намочить кухонную стойку. Чтобы приготовить этот топпер для посуды, вам понадобится легкий уровень навыков. Вяжите крючком пряжу Lily Sugar’N Cream желтого, ярко-пурпурного, джутового и белого цветов, чтобы получился взъерошенный топпер для кухонного полотенца. Наряду с нейтральным оттенком пряжи, очень подходящим для осеннего декора. Подробности здесь: пряжа

    15. Быстрый и легкий топпер для полотенец

    Вы любите вязать крючком узоры, которые быстро завершаются? Тогда выберите этот простой, но элегантный топпер для полотенца — уникальное творение, выполненное с помощью основных стежков вязания крючком.Возьмите не совсем белую или белую камвольную пряжу и займитесь ее вязанием крючком соответствующего цвета. Свяжите крючком этот полотенцесушитель, чтобы подарить его другу, и его будет приятно связать крючком и дома. Не забудьте закончить его с помощью кнопки и петли. Подробная информация здесь: Undergroundhoo

    16. Полотенца для вязания крючком Topper

    Это полотенце, связанное крючком, имеет зеленый цвет, который сочетается с цветами полотенца. Вяжите камвольную пряжу, например пряжу Red Heart Acrylic, с помощью крючка 4 мм, чтобы поднять этот топпер для полотенца.Он идеально подходит для 15 1/2 дюймов шириной и 25 дюймов длиной. Кроме того, вам понадобится дырокол для билетов, чтобы завершить этот очаровательный топпер для полотенца из пряжи. Обработайте этот топпер для полотенца, используя любую оставшуюся пряжу. Его нужно связать крючком прямо на кухонном полотенце. Используйте дырокол для билетов для легкого пробивания дырок. Подробности здесь mycrochetstuff

    17. Вязание крючком Топпер для полотенец для рук

    Один из самых простых способов вязания крючком — это топпер для полотенец для рук. Лучшее кольцо для быстрого вязания крючком в кратчайшие сроки. Вам нужно связать крючком менее 1 унции крючком 4.Крючок 25 мм для взбивания этого топпера для полотенца. Затем просто закончите его кнопкой, выберите для этого рисунка кнопку размером 1 или 1/2 дюйма. Сначала вяжите кольцо крючком, затем петлю и закончите декоративной окантовкой, пришейте пуговицу и завершите узор топпера. Одно из лучших полотенец для рук крючком, чтобы связать крючком в кратчайшие сроки, отличный проект пряжи для ловли тайников. Подробности см. Здесь lemonlaneblog

    18. Выкройка на полотенце

    Пусть это улыбающееся лицо из пряжи станет вашим следующим забавным топпером для полотенца, лучшим топпером для имбирного пряника, который можно сделать в кратчайшие сроки.Вяжите круг крючком, взбив основу волшебного кольца, чтобы сделать человечек голову и руки пряничного человечка. Вяжите топпер крючком прямо на полотенце. Его длина должна быть 18 дюймов. Завершите лицо кукольными глазками, а также розовыми щечками-пуговицами, которые добавят привлекательности лицу. Один из лучших топперов для вязания крючком, которые можно сделать дома, не получая при этом немного дороже. Подробности здесь repeatcrafterme

    19. Выкройки топперов для полотенец для посуды крючком

    Этот топпер для полотенец, связанный крючком, сделает все полотенце похожим на платье.Опять же, для вышивки этого топпера для посуды понадобится гораздо меньше пряжи. Из него получится сладкий подарок ручной работы. Вяжите камвольную пряжу крючком с G-образным крючком и положите ее поверх кухонного полотенца. Завершите это кнопкой. Нарядный топпер для полотенца станет милым подарком ручной работы. Вяжите это платье крючком из пряжи оранжевого, синего и белого цветов, и оно обязательно украсит ваше кухонное полотенце. Подробности здесь sewritzytitzy

    20. No Sew Crochet Towel Toppers

    У вас есть крючки 3,5 мм и 5,5 мм, чтобы создать эти милые топперы для полотенец с застежкой на пуговицы.Сначала разрежьте полотенце пополам, а затем напрямую привяжите к нему верхнюю часть полотенца крючком. Этот топпер для полотенца бирюзового цвета заканчивается соответствующей пуговицей. Это позволит вам правильно держать полотенце на любом настенном крючке на вешалке для полотенец. Лучший проект из пряжи для организации кухни. Подробности см. Здесь smithshomegoods

    Заключение:

    Вешать полотенца на кухне часто бывает проблемой, так как нельзя оставлять их мокрыми на кухонных поверхностях. Итак, эти разноцветные вязаные крючком полотенцесушители — отличное решение.Они помогут вашим полотенцам легко висеть на вешалках для полотенец и ручках с замком на кнопках.

    Вам нужно связать крючком забавную ленту на полотенце, которая будет обхватывать крючок или вешалку для полотенец, и ее можно будет застегнуть на месте. Большинство из этих вязанных крючком выкройки для полотенец будут работать очень быстро, и вам понадобится небольшое количество пряжи, чтобы превратить их в этих ярких красоток, топперов для полотенец.

    Связанные бесплатные выкройки:

    Скатерть для вязания крючком: Ознакомьтесь с нашими бесплатными выкройками для вязанной крючком скатерти, чтобы найти самые лучшие уникальные или нестандартные изделия ручной работы.

    Подставка для вязания крючком: Проверьте образцы и информацию о балдахине для вязания крючком; следуйте им, чтобы сделать дома красивые шторы.

    Кухонное полотенце в клетку Buffalo — бесплатный образец вязанного крючком полотенца

    Я собирался сделать пару новых вязанных крючком кухонных полотенец, но мне хотелось чего-то менее традиционного по стилю. Постоянно поднимать полотенца с пола и стирать их, потому что они снова соскользнули с ручки духовки, быстро стареет. Однажды, когда я просматривал ленту Pinterest, я обнаружил булавку с выкройкой для полотенца, которое представляло собой простой прямоугольник, но способ его прикрепления к ручке духовки был гениальным.Я сразу понял, что мне нужно сделать пару для себя, и так появился образец вязания крючком Buffalo Plaid Kitchen Towel. Затем я разработал кухонное полотенце в полоску (нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть бесплатный образец вязания крючком) . Вы можете найти бесплатный образец полотенца крючком в этом посте ниже или версию для печати без рекламы на Love Crafts здесь, Ravelry здесь или на Etsy здесь.

    >> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОДПИСАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАШУ РАССЫЛКУ

    <<

    Этот узор является частью рождественской кухни 2019 вязания крючком вместе!

    Я объединился с тремя моими друзьями-дизайнерами, чтобы устроить вам еще одно веселое мероприятие сообщества!

    Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы найти ВСЕ детали вязания крючком.

    ПРЯЖА и выбор цветов

    Хлопок является незаменимым волокном для изготовления кухонных салфеток и кухонных полотенец, поскольку он является наиболее абсорбирующим. Есть несколько хлопчатобумажных нитей, которые идеально подходят для этого проекта, но я выбрала хлопковую пряжу Knit Picks CotLin плотностью DK / 3. Cotlin представляет собой смесь из 70% хлопка Tangius и 30% льна, доступного в 44 красивых цветах, что делает его идеальной линией пряжи для работы в клетку из буйволиного тона или клетку в клетку. Было очень приятно работать с этой пряжей из смесового хлопка.

    Замена: Если у вас нет доступа к хлопчатобумажной пряжи DK / 3, вы можете использовать вместо нее хлопчатобумажную пряжу плотностью DK / 4. Ваше кухонное полотенце может получиться немного больше моего, но это кухонное полотенце, связанное крючком, а не предмет одежды, который вы будете носить. Так что, если он выйдет немного больше, он все равно будет отлично работать! Lion Brand Yarns Re-Up — отличная альтернатива. Его можно найти на веб-сайте Lion Brand Yarns здесь или на Amazon здесь.

    Совет по выбору цветов: Шаблон в клетку «буйвол» (клетка в клетку) отлично смотрится практически в любой цветовой комбинации, но при выборе цвета помните следующее.Вам нужно будет выбрать всего 3 цвета. Из этих трех цветов у вас будет темный, средний и светлый цвет. Чаще всего вы будете использовать средний цвет, поскольку он используется в каждой строке. Чередуются самые светлые и самые темные цвета. Для этого конкретного рисунка вы будете работать 4 ряда, чередуя MC и CC1, затем 4 ряда, чередуя MC и CC2.

    Кухонное полотенце в клетку Buffalo — БЕСПЛАТНЫЙ УЗОР ПОЛОТЕНЦА КРЮЧКОМ

    Бесплатный образец ниже, но если вы любите работать в автономном режиме или хотите заказать пряжу, у меня есть пара другие отличные варианты для вас.

    Приобретите PDF-файл для печати без рекламы, который включает в себя все фото-уроки, о Love Crafts здесь, Ravelry здесь или Etsy здесь.

    Сохраните этот узор в избранное Ravelry здесь.

    Прикрепите его сюда позже.

    Этот пост содержит партнерские ссылки.

    МАТЕРИАЛЫ

    • Пряжа: Knit Picks CotLin / DK / 3 Плотная хлопчатобумажная пряжа — 3 цвета / по 1 шарику (для пледа буйвола) /2 шарика 1 цвета (для однотонного полотенца)
      • Длина в ярдах: всего около 230 ярдов — Серебро (115 ярдов), Лебедь (60 ярдов), Ясень (55 ярдов)
      • Вы также можете заменить камвольную пряжу / 4 хлопка.См. Примечание к пряже выше.
    • Крючок для вязания: G / 6 / 4,00 мм (Мои любимые крючки для вязания — крючки Clover Amour, у меня никогда не болела рука с момента перехода)
    • Пуговица: 1 ″ — 1-1 / 4 ″ (1)
    • Ножницы
    • Игла для пряжи

    Многие из этих материалов доступны для покупки через наши аффилированные лица:

    Калибр

    • Узорчатый шов (далее sc в следующем, DC в следующем) : 6 п. = 3 дюйма; 10.5 рядов = 3 ″

    Размер

    • Один размер: 8,5 ″ Ш x 19 ″ Д

    Сокращения (термины в США)

    • ch (s): цепь (s)
    • st ( s): стежок (а)
    • sc: одиночное вязание крючком
    • dc: двойное вязание крючком
    • RS: правая сторона
    • Rep: повтор
    • MC: серебристый
    • CC1: кремовый (лебедь)
    • CC2: темно-серый ( Ясень)
    • стоя sc: щелкните ЗДЕСЬ, чтобы перейти к руководству

    Примечания

    • Поворотные цепи не включены в счетчик стежков, если не указано иное.
    • Примечания по пряже: Пирки для вязания CotLin был использован для образца. Другая сопоставимая пряжа DK / 3 может использоваться при условии соблюдения толщины.
    • Knit Picks CotLin, 70% Tanguis Cotton / 30% Linen (123 ярда / 50 г).
    • Ярд — 230 ярдов одного цвета ИЛИ:
      • MC: Серебристый (115 ярдов)
      • CC1: Кремовый (60 ярдов)
      • CC2: Темно-серый (55 ярдов)
    • Это полотенце для посуды, связанное крючком работает рядами снизу вверх.Я решил поработать с изменениями цвета и создать кухонное полотенце в клетку из буйвола, но вы можете сделать одно сплошное или полосатое кухонное полотенце. Как только вы приблизитесь к верхнему краю, будет создана легкая петля.

    Инструкции по использованию кухонного полотенца Buffalo Plaid

    Цветовой узор в клетку Buffalo — см. Таблицу ниже

    • Узор на следующей петле: следующая ст)
    • Цветной узор для 1 — 4 и 9 — 12 рядов: 6 петель CC1, (6 петель MC, 6 петель CC1) провязать от (до) 3 раза.
    • Цветной узор для 5-8 рядов: 6 пет. Лицевых, (6 пет. СС2, 6 пет. Лицевых) провязать от (до) 3 раза.

    Одноцветное полотенце: Если вы планируете использовать одноцветное полотенце для посуды, повторить процедуру просто: (сбн на следующей петле, постоянный ток на следующей петле) повторить поперек. Повторяйте, пока ваше кухонное полотенце не достигнет размера не менее 18 дюймов, затем следуйте инструкциям по созданию петли.

    Изменение цвета: Для всех изменений цвета вы будете менять цвета на последнем проходе последнего стежка в каждой цветной секции.

    Цвета — перенос и обработка пряжи: Вы будете работать только с двумя цветами на ряд. За исключением первых и последних 6 петель, возьмите с собой неиспользованную пряжу и обрабатывайте ее по ходу движения. Для первых и последних 6 петель каждого ряда не перебирать неиспользованную пряжу. Просто позвольте ему висеть на изнаночной стороне полотенца, поднимите его для 7-го стежка следующего ряда и бросьте после того, как закончите изменение цвета того же ряда.

    Набор: С крючком 4 мм и пряжей цвета CC1 (кремовый), ch 43.Перемена.

    Ряд 1 (RS): Работая над задней горбинкой основной цепи с CC1, сбн во 2-й вп от вашего крючка, dc в следующем ch, (sc в следующем ch, dc в следующем ch) дважды, * переключитесь на MC, (sc в следующем ch, dc в следующем ch) 3 раза, переключитесь на CC1, (sc в следующем ch, dc в следующем ch) 3 раза, повторите от * до. Перемена. (42 п.)

    Ряды 2 — 4: вп следующую петлю, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, CC1 (сбн в следующую петлю, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, повторить от * до.Перемена.

    Закрепите CC1 и MC.

    Ряд 5: Присоединитесь к MC с стоячим СБН в первой петле, DC в следующей петле, (СБН в следующей петле, DC в следующей петле) дважды, * CC2 (СБН в следующей петле, DC в следующую петлю) 3 раза, MC (сбн в следующей петле, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, повторить от * до. Перемена.

    Ряды 6-8: вп 1, MC, сбн в первой петле, dc в следующей петле, (сбн в следующей петле, dc в следующей петле) дважды, * CC2 (сбн в следующей петле, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, MC (сбн в следующей петле, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, повторить от * поперек.Перемена.

    Закрепите MC и CC2.

    Ряды 9: Соедините CC1 со стоячим СБН в первой петле, DC в следующей петле, (СБН в следующей петле, DC в следующей петле) дважды, * MC (СБН в следующей петле, DC в следующую петлю) 3 раза, CC1 (сбн в следующей петле, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, повторить от * до конца. Перемена.

    ряды 10-12: вп 1, CC1, сбн в первой петле, dc в следующей петле, (сбн в следующей петле, dc в следующей петле) дважды, * MC (сбн в следующей петле, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, CC1 (сбн в следующей петле, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, повторить от * поперек.Перемена.

    Закрепите CC1 и MC.

    13 — 64 ряды: повторить 5 — 12 ряды, заканчивая 8 повторением ряда. Не отстегивать. Перейдите к созданию петли.

    Закрепить. Перейдите к созданию петли.

    Полотенце для посуды в клетку Buffalo — Таблица цветов

    Авторские права 2019 — Jennifer Pionk aka A Crocheted Simplicity

    Создание петлицы

    Вместо того, чтобы прорабатывать еще 4 ряда в выкройке пледа буйвола, вы разделите 4 ряды, как показано на фотографиях ниже.Сначала провяжите 3 ряда по 6 петель CC1. Закрепите, затем соедините пряжу со стоячим СБН в следующей петле слева от CC1, которую вы только что проработали. Смотрите фото внизу слева. Затем провяжите 3 ряда цветных рисунков поверх остальных петель из ряда 64. В последнем ряду вы проработаете весь ряд, все 42 петли.

    Узкий выступ

    Ряд 1 (ЛС): Соедините CC1 с стоячим СБН в первой петле, dc в следующей петле ((СБН в следующей петле, dc в следующей)) дважды. Поместите маркер в следующий стежок, чтобы отметить начало широкого выступа.Перемена. (6 петель)

    ряды 2-3: вп 1, CC1 (сбн в следующей петле, dc в следующей петле) 3 раза. Перемена.

    Закрепите CC1. Перейдите на широкую вкладку.

    Широкий выступ

    Ряд 1 (RS): Присоединитесь к MC со стоячим СБН в той петле, где вы поместили маркер петли рядом с узким выступом, в следующей петле, (СБН в следующую петлю, постоянный ток в следующей петле) дважды, * CC1 (сбн в следующей петле, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, MC (сбн в следующую петлю, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, повторить от * до последних 6 петель, CC1 (сбн в следующей петле, dc в следующей петле) 3 раза.Перемена. (36 петель)

    Ряд 2: вп следующую петлю, dc в следующей петле) 3 раза, CC1 (sc в следующей петле, dc в следующей петле) 3 раза, повторить от * до последних 6 петель, затем, MC (sc в следующей петле, постоянного тока в следующей петле) 3 раза повернуть. (36 п.)

    Ряд 3: 1 вп, MC, сбн в первую петлю, dc в следующей петле, (сбн в следующей петле, dc в следующей петле) дважды, * CC1 (сбн в следующей петле) ст, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, MC (сбн в следующей петле, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, повторить от * до последних 6 петель, затем CC1 (сбн в следующей петле, постоянный ток в следующей петле). следующую ст) 3 раза повернуть.(36 п.)

    Не отстегивать. Перейдите к закрытию петли.

    Закрытие петли

    Это ваш 4-й ряд последнего раздела. Вы будете работать на всем протяжении широкой вкладки, а затем возьмете стежки с узкой вкладки и проработаете ее. Смотрите фото выше.

    Ряд 1 (RS): Ch 1, CC1, sc в первой петле, dc в следующей петле, (sc в следующей петле, dc в следующей петле) дважды, * MC (sc в следующей петле) ст., постоянный ток в следующей петле) 3 раза, CC1 (сбн в следующую петлю, постоянный ток в следующей петле) 3 раза, повторить от * поперек.Перемена. (42 п.)

    Ряд 2: 1 вп, сбн в каждую петлю поперек.

    Закрепить. Вплетать концы. Перейдите к Прикреплению кнопки.

    Прикрепление пуговицы

    Обратите внимание, что петля находится справа. Пришейте пуговицу к полотенцу, как показано (сторона, противоположная петле).

    Теперь, когда я закончил свое кухонное полотенце Buffalo Plaid, как его повесить?

    Шаг 1 (фото вверху, слева): Повернув полотенце правой стороной к себе, сложите верхний край (с пуговицей и петлей) вокруг ручки дверцы духовки.

    Шаг 2 (фото вверху справа): Поднесите угол полотенца с пуговицей к передней части с левой стороны. Переместите угол полотенца с петлей на лицевую сторону с правой стороны.

    Шаг 3 (фото внизу слева): Проденьте пуговицу в петлю, чтобы закрепить ее.

    Шаг 4 (фото внизу справа): Сделайте шаг назад и наслаждайтесь своими талантами!

    БОЛЬШЕ БЕСПЛАТНЫХ УЗОРОВ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ ОТ ПРОСТОТЫ КРЮЧКОМ

    Если вам нравится этот образец вязания крючком для вашего дома, вам могут понравиться и другие проекты.А если вы просто хотите просмотреть, вы можете найти все наши бесплатные схемы вязания крючком ЗДЕСЬ.


    Вас пугает вязание крючком? Хотели бы вы узнать мои советы и рекомендации? Возьмите со мной видео-класс Annies, и позвольте мне развеять ваши страхи и помочь вам улучшить свои навыки! Нажмите на фото ниже, чтобы бесплатно просмотреть. Вы также можете посмотреть другие 4 доступных мне видео-класса!

    Поделитесь своими готовыми проектами ACS с нами в группе сообщества «Простота вязания крючком» на Facebook! Используйте хэштег #ACrochetedSimplicity при публикации в социальных сетях, чтобы я мог найти ваши сообщения!

    Щелкните по ссылкам ниже, чтобы перейти к другим узорам в этой CAL:

    Держатель для живота снеговика — Blackstone Designs

    Шпилька для кружевного стола — Crystalized Designs

    Фартук фермерского дома — искренне Pam

    Кухонное полотенце в клетку Buffalo — A Простота вязаная крючком

    .