Как разобрать поплавок унитаза: Как отремонтировать поплавок в унитазе

Как отремонтировать поплавок в унитазе

Человек пользуется унитазом регулярно в течение дня. Иногда случается так, что механизм, отвечающий за слив, ломается. Так как починить поплавок в бачке унитаза и сделать это быстро?

Основные причины поломки

Неисправности в работе унитаза встречаются часто и имеют разные причины. Наиболее распространённой проблемой считается неисправность в работе внутреннего механизма — поплавка.

Основные причины его поломки это:

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта поплавка унитаза потребуется набор инструментов, который придётся дополнять на основании выявленной проблемы. Основными необходимыми вещами будут:

• разводной ключ или рожковые ключи;
• отвёртка;
• плоскогубцы;
• клейкая лента для изоляции.

При поломке самого поплавка или его мембраны потребуется их замена, а значит нужны будут новые детали.

Как починить: пошаговая инструкция

Перед началом ремонта следует изучить способ крепления крышки, поскольку её легко повредить или разбить, и потребуется уже дорогостоящая замена всего бачка.

Наиболее распространены сегодня системы кнопочного типа. С такого унитаза кнопку можно открутить и вынуть, после чего крышка легко снимается.

Поскольку причин для неисправности у поплавка может быть несколько, то и методы починки будут отличаться.

Если причина поломки — перекос, то устранить проблему просто. Необходимо отрегулировать нужное положение для поплавка. В том случае когда рычажок, удерживающий его, выполнен из металла, можно просто его подогнуть так, чтобы он перекрывал доступ воде.

Если рычаг пластиковый, то обычно он устанавливается при помощи специального крепёжного винта. Если вместо него в системе слива используется пластиковая трещотка, то фиксация производится при помощи неё.

Если повреждён сам поплавок, то при поступлении воды в бак он не поднимается, а опускается. Требуется его замена или ремонт.

Необходимо предварительно перекрыть вентиль, через который происходит наполнение бачка. Скопившаяся вода сливается, откручивается труба подачи воды и извлекается повреждённый поплавок. Нужно заменить несправную деталь и в обратном порядке собрать механизм и восстановить подачу воды.

Если ремонт нужен экстренный и замена детали механизма недоступна, то на некоторое время пробоину можно перекрыть нагретым пластиком или надеть на поплавок полиэтиленовый пакет (предварительно поплавок следует промыть, высушить и обезжирить повреждённое место). Но установить новую деталь необходимо в любом случае и как можно скорее.

Износ мембраны поплавка также может стать причиной для ремонта. Необходима её замена. Для этого необходимо сделать следующее:

• Рычаг, удерживающий поплавок, привязывается к перекладине.
• Из бачка сливается вся вода.
• Откручивается гайка, удерживающая трубу слива.
• Отсоединяется сифон и устанавливается новая мембрана.
• После проводится обратная сборка механизма.

Если нет уверенности в том, что ремонт поможет, лучше вызвать мастера, который точно сможет определить причину поломки и заменить вышедшие из строя запчасти.

Как починить унитаз который течет с кнопкой на сливном бачке

Если сломанный бачок пропускает воду, это вызывает не только неудобства в эксплуатации конструкции. Дополнительной статьёй расходов станет большой объём утекающей воды. В более серьёзных случаях такие проблемы приводят к потопу в квартире.

Устройство сантехнического приспособления

Перед тем, как починить унитаз который течёт с кнопкой, нужно разобраться со всем устройством. Конструкция обычного унитаза бытового назначения состоит из чаши и сливного бачка. Последнее устройство может присоединяться на ступеньку унитаза, крепиться отдельно на стене или вмуровываться на специальной раме.

Сливной бачок работает по такому принципу:

1. при нажатии кнопки слива поднимается запорный клапан;
2. вода получает свободный ток в полость чаши унитаза;
3. через равномерно распределённые отверстия под ободком чаши водный поток омывает всю полость по периметру;
4. когда вся вода из бачка ушла, открывается другой клапан, впускающий напор из трубы подачи холодной воды на квартиру;
5. уровень набранной воды в бачке регулируется с помощью поплавка.

Под крышкой бачка находится арматура всего устройства: поплавок для контроля уровня набранной воды, пломбы и рычаги подачи и отсечения водного потока.

За подачу воды отвечает клапан запора. Он крепится на пути присоединения шланга для подвода воды к бачку. В систему его работы входит поплавок и мембрана.

Бачки с экономным расходом воды предполагают наличие двух кнопок в своём устройстве – для малого и большого слива. Механизм работы не отличается от стандартных бачков.

Подготовка сантехники к ремонту

На первом этапе перекрывается кран с подачей воды к ёмкости. В зависимости от вмонтированных кранов, можно лишить всю квартиру воды или перекрыть поток только в бачок. Если механизм запора воды повреждён, то есть риск организовать потоп в квартире.

На втором этапе открывают крышку бачка. Здесь нужно внимательно отнестись к имеющимся защёлкам. Если конструкцию выломать силой, то подобрать аналогичную крышку будет сложно (в магазинах сантехники продают целиком собранные комплекты, а не отдельные составляющие).

До того, как начать самостоятельно чинить устройство унитаза который течёт с кнопкой для слива, нужно приготовить необходимые инструменты:

рожковые ключи нескольких размеров;

• отвёртка;
• плоскогубцы;
• лента с клейкой основой для изоляции.

Устранение постоянной течи

Любая модель бачка оснащена системой, набирающей воду и спусковым устройством. Если ёмкость не заполняется до нужного уровня, вода постоянно вытекает в чашу или вообще переливается через верх, значит проблема кроется в системах накопления или спуска воды.

Возможная проблема кроется в груше, которая не прилегает к отверстию слива достаточно плотно. В этом случае на грушу навешивают небольшой груз.

Вода не поступает в ёмкость бачка

Такая проблема случается при попадании мусора в узкую часть устройства клапана. Сначала потребуется спустить всю воду из бачка. Полностью вынимают клапан с рычагом и поплавком. Тогда можно увидеть засорённое отверстие. Через этот проход набирается вода в резервуар. Мусор прочистить можно тонкой проволокой или швейной иглой.

На входной арматуре слегка откручивается вентиль и промывается внутренность струёй воды. Если после удаления засора вода поступает без препятствий, то можно назад завинтить фиксатор и собрать весь механизм.

Устранение проблем сливного бачка с кнопочным механизмом

Кнопка бачка отвечает за спуск воды в саму чашу. После завершения процесса слива поплавок остаётся лежать на дне устройства. В такое положение приходит и клапан запорной арматуры, открывая отверстие для поступления воды. Набираясь в бачок, вода поднимает поплавок. Под этим действием начинает двигаться и рычаг.

Поднимаясь до нужного уровня, рычаг и устройство поплавка занимают определённое положение. В этом случае запорный клапан плотно накрывает пропускное отверстие патрубка и вода перестаёт набираться.

Если течёт бачок унитаза с кнопкой слива на крышке, то нужно выполнить следующие действия:

1. Найти фиксирующее кольцо, расположенное вокруг сливной кнопки.
2. Вжать до упора кнопу и отвинтить пластиковый стопор.
3. Снять крышку и приступить к ремонту.

Стопорные устройства кнопок изготавливаются из пластмассы. Излишнее механическое воздействие на этот элемент может привести к поломке устройства.

Вода может поступать непрерывным потоком и постоянно течёт из установленного бачка на ступеньку унитаза с кнопкой. В этом случае нужно проверить положение поплавка. Для этого открывают крышку бачка и выравнивают плавающий элемент.

В другом случае вода может постоянно протекать в чашу по причине открытого отверстия в трубе для слива. Проверить версию можно нажатием на грушу. В случае остановки струи причина выяснена. Решают вопрос утяжелением груши – навешиванием дополнительного груза.

В случае выхода со строя резиновой груши в устройстве запорного клапана нарушается герметичность всей конструкции бачка. Решением проблемы станет замена испорченного элемента. Для этого поплавок приводят в верхнее положение и фиксируют в таком состоянии. Отвинчивают соединительную гайку от ёмкости и вынимают механизм. С клапана снимают изношенную грушу и устанавливают новую.

Новую грушу нужно выбирать как можно мягче. При этом размеры изделий должны совпадать.

Проверяют фиксирующие болты для груши.

Если и они пришли в негодность, то следует приобрести новые и выполнить установку :

• вода полностью удаляется из бачка;
• между клапаном около поплавка и подводкой есть накидная гайка, которую нужно открутить и снять;
• отвинчиваются ушковидные фиксаторы бачка к полочке унитаза;
• слегка опрокинув назад бачок, аккуратно вынимают резиновую соединительную прослойку между ёмкостью и установленной чашей унитаза;
• вынимаются повреждённые болты;
• участок фаянса под грушей хорошо очищается от образованного налёта и грязи; полочка и верх бачка тоже вымываются;
• если назад устанавливается старая груша, то на её поверхность нужно нанести силикон для более плотного соединения с отверстием;
• все элементы бачка устанавливаются на своё место, и выполняется фиксация с помощью болтов;
• устанавливается на своё место соединительная манжета;
• несколько раз подряд запускается вода в бачок для полной проверки результата работы.

Если пришёл в негодность только один фиксирующий болт, то покупать нужно всё же оба. Эти элементы должны быть одинаковыми по структуре и длине.

Проблема с переливом

Если в бачке обнаружена утечка воды через переливное отверстие, и восстановление положения рычага не помогает, то проверяют состояние фиксирующих шпилек. Негодный элемент можно заменить куском проволоки из медного состава. Толщина сломанного и нового элементов должна совпадать.

Если отверстие, куда была помещена шпилька, перестало быть круглым, то придётся менять клапан. Важно приобрести полностью аналогичный новый элемент.

Поплавок для унитаза: устройство, регулировка, виды и ремонт

Если все удобства в доме или квартире работают идеально, то зачастую этого никто не замечает. Однако стоит лишь только одному узлу выйти из строя — и ситуация начинает напоминать тяжелую техногенную катастрофу. Различные неисправности, связанные с унитазом, можно смело отнести именно к этому классу происшествий. По мнению специалистов, часто причиной неисправности становится поплавок для унитаза, расположенный внутри механизма бачка. О нем мы сегодня и поговорим.

Устройство и принцип действия поплавка

Это изделие представляет собой шар или цилиндр. Внутри изделие полое и заполнено воздухом. За счет воздуха этот элемент сливного механизма не тонет в воде. Поплавок задействован в управлении клапанным механизмом, перекрывающим подачу воды к сливному бачку в момент, когда она достигла определенного уровня. При сливе воды из бачка поплавок за счет силы тяжести опускается на дно резервуара. Клапан, таким образом, закрывается.

Можно выделить два типа поплавков для унитаза. Это шарообразное изделие и станкообразный поплавок. Изделие первого типа монтируется в верхней части. Поплавок закреплен на рычаге, посредством которого осуществляется управление клапаном бачка. Данную конструкцию уже практически не используют – она устарела и к тому же имеет ряд конструктивных недостатков. Эти недостатки не позволяют системе работать без шума. Также за счет конструктивных особенностей данная деталь не может выполнять свои функции долго. Через несколько лет изделие теряет свою герметичность. Стаканообразные поплавки сливного бачка унитаза более совершенны конструктивно. Изделие имеет форму перевернутого стакана. Он перемещается по специальному стержню вертикально. Данный элемент заполнен воздухом в верхней части. По мере того как заполняется бачок, приводится в движение рычаг, перекрывающий подачу воды. Данная конструкция располагается в нижней части бачка. Поэтому стаканообразные поплавки работают практически без каких-либо шумов. Что касается ресурса, то он значительно выше, чем срок эксплуатации шарообразного изделия.

Неисправности поплавкового механизма и их причины

Несмотря на то что поплавок для унитаза устроен очень просто, он способен существенно испортить жизнь жителям квартиры или дома. Разберем наиболее частые поломки этого узла.

О неисправностях сообщают следующие ситуации. Так, в бачок может не поступать вода. В другом случае она будет поступать, однако набор ее не прекратится, даже если она достигнет максимального уровня. Может выйти из строя мембрана, установленная на водопропускном клапане. Нередко поломки связаны с качеством материала. Также засоряются отверстия в клапане. Всему виной здесь вода сомнительного качества. Из-за этих засоров жидкость не может нормально поступать в резервуар бачка.

Конструкция поплавка может быть различной. Если неисправность случилась с шарообразным изделием, то это связано с нарушением герметичности и заполнением поплавка водой. Второй вид изделий выдерживает воздействие жидкостей значительно лучше, однако может загрязняться. Это также сказывается на работоспособности конструкции.

Устранение неисправностей

Если поплавок для унитаза вышел из строя, первым делом нужно выяснить, что именно случилось и какой элемент работает неправильно. В случае, когда поломка связана с нарушением герметичности, то ремонтировать изделие в данной ситуации бесполезно. Решить проблему можно лишь заменой на новое. Это гораздо проще и дешевле, чем ремонт.

В случае с загрязнением стаканообразного поплавка достаточно только очистить деталь от грязи. После этого изделие снова будет подниматься вверх. В случае поломок мембраны выполнять какой-либо ремонт нецелесообразно. Но зачастую что-то сделать просто невозможно. Гораздо проще в любом хозяйственном магазине приобрести новую деталь. Очень важно при покупке обращать внимание на качество материала. От этого зависит срок эксплуатации. Однако, даже если мембрана выполнена из хорошего материала, по причине низкого качества воды она не прослужит долго.

Если засорилось клапанное отверстие, то данную проблему можно легко решить. Это делается простой прочисткой каналов. В итоге клапан снова будет работать так, как и положено.

Как выбрать качественный поплавок

Иногда случается и так, что уже установленный поплавок в бачке унитаза не подлежит ремонту. В этом случае нужно приобрести новый элемент. При выборе важно обращать внимание на качество материала. Лучше всего снять сломанное устройство и, взяв его с собой в магазин, подобрать такое же. Если в бачке установлена старая конструкция системы слива, тогда и поплавок нужно покупать соответствующий.

Регулировки

Большинство проблем с унитазами можно решить простой настройкой механизма. Давайте посмотрим, как отрегулировать поплавок в унитазе.

Для начала поплавок следует привести в нужное положение. Это зависит от материала, из которого изготовлена деталь. Рычаг из латуни можно подогнуть. А необходимое положение регулируется подъемом или опусканием рычага. Если последний изготовлен из пластика, то он оснащен специальным регулировочным винтом или пластиковой трещоткой. Винт позволяет менять изгиб рычага. А при помощи трещотки рычаг фиксируется в нужном положении. Регулировка поплавка унитаза на более современных моделях осуществляется вращением винта. При помощи него можно поднять или опустить деталь на нужный уровень. Чем выше будет установлен этот элемент, тем больше жидкости поступит в резервуар.

Рекомендации специалистов

В процессе эксплуатации бачка могут возникать проблемы с обеспечением системы водой. Нужно помнить, что чаще всего причина в поплавке, мембране пропускающего клапана или в отверстии клапана. После того как причина найдена, можно начинать ремонтировать или менять поврежденную деталь. Если необходимо приобрести новый поплавок, то обращают внимание на тип слива унитаза. От него зависит выбор изделия. Установка нового поплавка – это та работа, с которой справится любой домашний мастер. Главное — не забыть перекрыть воду.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Как отрегулировать поплавок для унитаза и поменять его в случае необходимости

Как устроен сливной бачок унитаза?

Все модели унитазов состоят из чаши, закреплённой полу или стене, и ёмкости с водой (сливного бачка), расположенной немного выше.

В основе функционирования лежит принцип гидрозатвора. С помощью кнопки или рычага мы спускаем воду в чашу, смывая её содержимое в канализацию.

Схематическое расположение поплавка на общей схеме «анатомии» унитаза

Недорогие, в основном, российские модели оснащены боковой подачей воды. У импортной сантехники набор осуществляется снизу. Для потребителя практически вся разница сводится к сильному шуму, который наблюдается в первом случае.

Механизм спуска воды бывает двух видов: штоковый и кнопочный. Первый уже морально устарел и встречается разве что в старых квартирах и фильмах времён СССР. Современные модели давно уже выпускаются с кнопкой, а в последние годы уже с двумя – это позволяет сливать не только ведь объём воды, но и, при необходимости, только его половину.

Самые частые поломки бачка унитаза и способы их устранения

До начала ремонтных работ нужно хорошо изучить устройство крепления крышки унитаза. Если его сломать или повредить саму крышку, придётся менять сливной бачок.

Постоянное наполнение и слив бачка встречаются чаще всего. Причин этому может быть несколько:

• перекос поплавка;
• запорный клапан пропускает воду в поплавок;
• пробоина в поплавке;
• износ мембраны поплавка.

Итак, по порядку. Как отрегулировать поплавок в унитазе? Если рычаг изготовлен из латуни, достаточно просто его подогнуть. Приподнимая и опуская можно быстро определить, в каком положении он перекрывает воду.

Латунный рычажок нужно просто подогнуть, тогда соприкосновение будет более плотным

В современных моделях часто встречается пластиковый рычаг.

Если его внимательно осмотреть, то с регулировкой не возникнет проблем: поплавок в бачке унитаза позиционируется с помощью крепёжного винта, который позволяет изменить изгиб рычага, или же посредством обычной пластиковой трещотки, фиксирующей его в нужном положении.

В современных моделях установлен пластиковый поплавок, он не поддается вредному воздействию жесткой воды

Замена запорного клапана выполняется в следующей последовательности:

1. Спускаем всю воду из бачка.
2. Клапан отсоединяется от водопроводной трубы.
3. Снимается рычаг.
4. Откручиваются фиксирующие гайки.
5. Извлекается старый клапан.
6. Устанавливается новый клапан, который закрепляется старыми гайками.
7. Бачок наполняется водой.
8. Поплавок устанавливается в нужное положение.

Если поплавок повреждён, он наполняется водой, становится тяжелее и опускается. Есть, естественно, два варианта решения проблемы: замена или ремонт.

Перед тем, как поменять поплавок в унитазе, нужно перекрыть вентиль наполнения бачка, а затем слить всю воду. Разводным ключом откручивается труба подачи воды, вытягивается старый поплавок. На его место устанавливается новая деталь, восстанавливается подача воды. нужный Уровень воды в бачке регулируется поплавком, это положение фиксируется.

Во втором случае отверстие заклеивается нагретым пластиком либо на поплавок одевается полиэтиленовый пакет. Прежде чем приступить к этим операциям, поплавок освобождается от воды.

Чтобы заменить изношенную мембрану, поплавковый рычаг привязывается к перекладине, и вся вода сливается из бочка. Гайка, которая удерживает смывную трубу, отвинчивается.

Затем следует отсоединить сифон, предварительно ослабив гайку крепления. Новая мембрана устанавливается на место старой. Чтобы собрать механизм сливного бачка, перечисленные действия выполняются в обратном порядке.

Как выбрать поплавковый клапан?

Если поплавковый клапан выбран не правильно, то чинить его бесполезно: через несколько дней вода из бочка снова начнёт протекать. Чем руководствоваться при выборе механизма? Нужно знать показатели давления в водопроводе. В зависимости от них и подбирается эта деталь. Выделяют четыре вида поплавковых клапанов:

• для слабого напора воды;
• для среднего напора воды;
• для сильного напора воды;
• стабилизирующий клапан.

Последний специалисты рекомендуют владельцам тех домов и квартир, которые расположены в районах с непостоянным давлением в водопроводе.

Чтобы не приходилось часто ремонтировать механизмы или вообще менять их, нужно принимать профилактические меры. Достаточно несколько раз в году проводить осмотр на предмет наличия повреждений. Так вы не только себя, но и соседей от незапланированных трат и ремонта спасёте.

Со временем на смену устаревшим сантехническим приборам приходят новые, более комфортные и функциональные, но некоторые детали остаются прежними, практически не меняя своего назначения.

Например, один из важнейших элементов сливного бачка – поплавок для унитаза – продолжает выполнять свою основную функцию регулировки уровня воды, хотя также претерпел внешние изменения.

Согласитесь, понимание устройства поплавкового механизма пригодится любому домашнему мастеру.Вызывать сантехника при малейших неполадках работы унитаза – не лучший вариант. Тем более что большинство неисправностей арматуры можно устранить самостоятельно.

Мы предлагаем разобраться в конструкции и принципе работы разных видов поплавков. Подробные инструкции помогут отрегулировать механизм и восстановить сливную систему унитаза.

Место поплавка в конструкции сливного бачка

Сам по себе поплавковый механизм – это всего лишь небольшая деталь с простым устройством, но в комплекте с остальными частями арматуры бачка он выполняет значительную миссию – отвечает за смыв. Если более точно, то является посредником между двумя внутренними системами: наливной и сливной.

Чтобы уяснить, какая роль отведена этому нехитрому приспособлению, разберемся, как устроен сливной бачок унитаза.

Мы не будем рассматривать элементы встроенной инсталляции или ретро модели, подвешенные к стене, а остановимся на самых популярных решениях – бачках, которые являются частью компакт-унитазов и устанавливаются на заднюю полочку чаши.

Внешне это фаянсовый (фарфоровый, пластиковый) резервуар, сверху закрытый крышкой с отверстием под рычаг управления, который все чаще заменяет кнопка (одинарная или двойная). Кроме этого отверстия имеются еще два: для поступления воды из системы ХВС и для слива жидкости из бачка в чашу унитаза.

Внутри резервуара установлена арматура – разборная система из пластиковых, металлических и резиновых деталей. Конфигурация, размеры, материал изготовления элементов у разных производителей отличаются. К тому же существует несколько видов механизмов.

Однако все они объединены общим принципом работы: через впускное отверстие внутрь резервуара поступает вода (по гибкому патрубку, подключенному к трубе ХВС) в необходимом объеме (в среднем 4,5-6 л).

Вместе с уровнем воды, заполняющей бачок, поднимается вверх и поплавок. Когда уровень жидкости достигает нужной отметки, поплавковое устройство блокирует поступление воды. Такое состояние сохраняется до момента смыва.

В процессе смыва включаются в работу другие элементы системы. Кнопка (или рычаг) приводит в движение шток, к концу которого прикреплена мембрана (или прокладка). Сливной клапан открывается, и вода устремляется в унитаз.

Функция поплавка очевидна – регулировка объема поступающей в бачок воды. Если механизм выйдет из строя, вода польется беспрерывно, а от затопления квартиру спасет еще один важный элемент системы – перелив.

Виды поплавковых устройств

Вид поплавка в бачке компакт-унитаза зависит от конструкции арматуры: в устройствах старого образца присутствуют плавающие на поверхности воды пластиковые шары или цилиндры, в новых модификациях это подвижные элементы, скользящие по вертикали и напоминающие стакан.

Шарообразный поплавок называют еще «коромыслом». Действительно, толстая поволока, на которой крепится шар, по форме напоминает ставший раритетным предмет обихода.

Принцип действия примитивного, по сути, поплавка достаточно прост: при смыве он опускается на дно бачка и посредством штока (той самой проволоки) открывает впускной клапан.

Вода поступает, наполняет резервуар, и поплавок поднимается вверх. В определенный момент он достигает необходимой отметки (регулировку объема жидкости можно выполнить вручную) и блокирует поступление воды. Входной клапан закрывается до того момента, пока снова не произойдет смыв, и поплавок упадет на дно.

Современный вид поплавкового устройства отдаленно напоминает шарообразную модель. Это пластиковая деталь, закрепленная на вертикальном штоке, которая, подобно лифту, движется вверх-вниз и также отвечает за своевременную блокировку впускного клапана.

Преимущество усовершенствованной модели в более точной настройке уровня поступающей в бачок воды. Шток, по которому движется поплавок, похож на линейку с делениями, где для удобства регулировки сделаны насечки.

Считается, что конструкции с шарообразным поплавком более шумные. На самом деле уровень шума зависит не от типа поплавкового механизма, а от способа подачи воды.

При верхнем боковом подключении она заливается сверху (гибкий шланг подводят к отверстию в верхней части), поэтому и создается шум. В бачках с нижней подводкой вода поступает тихо, и если есть шум, то лишь из-за неисправности арматуры.

Краткие инструкции по монтажу

Иногда требуется отремонтировать, заменить или просто установить новую модель поплавка – отдельно или в составе арматурного блока. Рассмотрим все решения по порядку. Монтаж новых запчастей производить легче всего, так как не нужно разбирать старые механизмы, а бачок и сами детали находятся в идеальном состоянии.

Вариант #1 – установка шарообразной модели

Сразу оговоримся, что монтировать новое устройство шарообразного типа приходится в единственном случае – если вышел из строя старый элемент. Вряд ли новая модель унитаза оборудована системой налива/смыва с таким типом поплавка.

Пластиковый шар или другой формы деталь можно приобрести отдельно, так как преимущество устаревшего механизма в том, что «коромысло» легко устанавливать или менять без замены штокообразной системы спуска воды.

Поплавок обычно продается вместе с металлическим держателем и наливным клапаном. Последний вставляют в отверстие впуска воды (находится в верхней части бака, слева или справа) и фиксируют, «коромысло» располагают горизонтально.

Примерно в средней части оно прикрепляется к «груше» – выпускному клапану штокового типа. При заливе жидкости в бачок пластиковый шар должен свободно лежать на поверхности воды.

Вариант #2 – монтаж стаканообразного вида

Комплекты, предназначенный для емкостей с нижней подводкой, обычно фиксируют в бачке еще до того, как он установлен на законное место – полочку унитаза. Это необходимо, так как оба клапана – сливной и впускной – находятся на дне резервуара, и при монтаже детали следует подтягивать и закручивать с обеих сторон.

Если бачок уже установлен, справиться с этим будет тяжело.

Сначала устанавливают более объемный сливной механизм, обязательно применяя прокладки и шайбы, которые идут в комплекте. Выравнивают устройство по оси и затягивают гайку с наружной стороны. Важно, чтобы уплотнительное кольцо плотно примыкало в области отверстия.

Затем по той же схеме фиксируют наливной клапан с поплавковым устройством. Обычно допускается, чтобы детали касались друг друга или стенок резервуара, но лучше постараться их закрепить строго вертикально.

Особое внимание следует уделить герметизации мест примыкания устройств к отверстиям. Нужно использовать все уплотнители, шайбы и прокладки, которые рекомендованы производителем и поставляются в комплектации, за исключением запасных деталей. Если возникают сложности – достаточно заглянуть в инструкцию по установке.

По этой же схеме происходит и замена поплавкового устройства, только перед установкой нового необходимо демонтировать старое. Для ремонта придется разобрать сливной бачок унитаза.

Собственноручная регулировка поплавка

Переходим к информации, которая часто волнует владельцев и старых моделей, и новых блоков. Постараемся разобраться, как самостоятельно отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы поднять/опустить уровень воды в бачке.

Больший объем воды необходим, если имеющегося в емкости недостаточно для качественного смыва, а уменьшают количество набираемой воды, если хотят сэкономить.

Процесс регулировки у разных моделей отличается. Устаревшее «коромысло» можно отрегулировать очень простым способом, даже не отключая воду. Снимаем крышку бачка, находим проволоку-держатель поплавка и просто сгибаем ее.

За счет перегиба устройство блокировки впускного клапана срабатывает раньше, следовательно, объем поступающей в резервуар воды также снижается.

Если держатель поплавка собран из двух негнущихся металлических планок, соединенных болтом, процесс регулировки несколько сложнее:

Ремонт поплавка унитаза — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

Унитаз успел стать привычным санитарно-техническим оборудованием, но работа его, к сожалению, далеко не всегда является удовлетворительной. Различные протечки или постоянный набор воды без перерыва могут несколько смутить его пользователей. Одна из причин некорректной работы сантехники — это неправильное регулирование унитазного поплавка. Рассмотрим, как можно сделать ремонт поплавка унитаза своими руками.

Важно! Нередко подтекающая из бачка вода оставляет рыжеватые пятна на белой сантехнике, что очень портит настроение любой хозяйке. Что делать, когда все знакомые средства не дают желаемого результата, почитайте наши блоги, возможно ответ совсем близко:

Как устроен унитаз?

Прежде чем приступить к ремонту, вполне логично ознакомиться с устройством сантехники. Итак, конструкция включает такие комплектующие:

• Запорную арматуру. Она отвечает за то, как вода поступает в бак. Поплавок также входит в состав запорной арматуры.
• Сливная арматура, ответственная за слив.

Поскольку речь идет именно о регулировании поступления воды, то нас больше будет интересовать именно запорная арматура:

• До относительно недавнего времени это было достаточно простое устройство, состоящее из латунного коромысла с прикрепленным к нему поплавком. После того, как бак наполняется водой до определенного уровня, один из концов коромысла поднимается кверху, а другой — перекрывает патрубок. Такая конструкция в современных сливных механизмах не встречается и считается морально устаревшей.
• В современном баке поплавок прикреплен к пластмассовому фиксатору, и передвигается только лишь в вертикальной плоскости. Однако общий принцип остается прежним. После того, как уровень воды достигает определенной отметки, поплавок приподнимается, и специальное устройство перекрывает подачу воды.

Типичные неполадки в запорной арматуре

Для любого механизма можно выделить часто встречающиеся поломки. Унитазная запорная арматура не является исключением из этого правила. Перед тем, как снять поплавок в бачке унитаза и отремонтировать его, нужно знать, чем вызваны часто встречающиеся неисправности:

• Малый объем воды, которая набирается в емкость. Причина в том, что поплавок отрегулирован неверно.
• Перелив воды сквозь верхнее отверстие. Эта ситуация диаметрально противоположна описанной только что. Причина либо в неправильном регулировании поплавка, либо в том, что запорная арматура неисправна.
• Не срабатывание запирающего устройства. Причина в том, что устройство потеряло герметичность и не всплывает.

Важно! Иногда из-за неправильной установки поплавка его заклинивает. При этом, поступающая вода не перекрывается.

Как сделать поплавок в унитазе? Регулировка

Самая распространенная проблема — слишком большой или малый объем воды, поступающей в бак. Если что-то подобное имеет место, значит — пора заняться регулировкой.

Вот как происходит ремонт поплавка унитаза в этом случае:

1. Снимите крышку накопительной емкости. Как именно это сделать — зависит от конструкции. Самый распространенный современный вариант — открутить крепление, расположенное возле кнопки по центру или около рычажка.
2. Сняв крышку, вы получили доступ к механизму регулирования. Далее все зависит от того, как устроена запорная часть:
   • Если у вас бак старого типа (с латунным рычажком), то рычажок можно согнуть вручную, даже не пользуясь никакими инструментами. Этим вы меняете положение поплавка. Соответственно — изменяется и предельный уровень воды в баке.
   • Если рычажок, на который поплавок подвешен, изготовлен из пластика, то изменить его положение можно, подкручивая специальный винт.
   • Есть и другой вариант, более современный. Поплавок удерживается в заданном положении трещоткой из пластмассы. Иногда он прикреплен к спице из металла. Отрегулировать его можно, сжав металлические пластинки-фиксаторы. Такая установка поплавка в унитазе поможет решить проблему. Также попробуйте с силой продвинуть устройство вверх и вниз.
3. После того, как регулировка произведена, осталось надеть крышку на место и закрутить крепление спускового механизма.

Важно! Если причина в потере герметичности, можно попробовать заделать дефект, но лучший вариант — полностью заменить арматуру.

Вода протекает в унитаз

Достаточно неприятная поломка, поскольку связана с большим расходованием воды. Показатели водомера могут неприятно удивить вас. Причина протекания воды из сливного сосуда в чашу — поломка сливной арматуры, или в быту “груши”. Чтобы “груша” прилегала к патрубку плотнее, достаточно немного утяжелить ее шайбой большого диаметра.

Иногда этого бывает недостаточно. Приходится менять сливную арматуру целиком. Алгоритм действий таков:

1. Купите новую сливную арматуру, позаботившись при этом, чтобы она была совместима с вашим бачком.
2. Перекройте поступление воды, закрыв соответствующий кран.
3. Снимите верхнюю крышку.
4. Открутите фиксирующую гайку, которая находится внизу “груши”.
5. Установите новую сливную арматуру и произведите сборку в обратном порядке.

Важно! Перед тем, как начать эксплуатировать унитазный бачок, проверьте, насколько герметична новая “груша”. Откройте кран и посмотрите, не подтекает ли емкость. После того, как вы убедились в том, что “груша” вполне исправна, отрегулируйте запорную часть, а затем установите на место крышку туалетного бачка.

Важно! Когда проблема протечек решена, самое время привести сантехнику в порядок. Тут на помощь любой хозяйке приходит множество приходит бесконечное множество средств уборки, но как выбрать лучшее за меньшие деньги:

Видеоматериал

Итак, как правильно установить поплавок в унитазе — вы примерно знаете. С простейшими поломками можно справиться и самостоятельно, не дожидаясь прихода сантехника.

Поделиться в соц. сетях:

Поплавок для унитаза: виды, устройство, ремонт

За несколько десятилетий конструкция многих сантехнических устройств заметно изменилась. Производители стремятся делать их более функциональными и удобными в эксплуатации, поэтому постоянно вводят какие-либо новшества. Однако некоторые детали практически не подвергаются изменениям. Например, поплавок для унитаза, регулирующий уровень воды. Хоть он внешне и изменился, но принцип работы остался тот же. Рассмотрим, какие бывают данные элементы, а также наиболее распространённые их неисправности и способы устранения.

Виды поплавкового механизма и его устройство

Вид используемого в конструкции поплавка зависит от арматуры. Поплавковые цилиндры и шары, плавающие на воде, применяются в основном в сливных бачках старого образца. Новые модификации содержат подвижные элементы, имеющие вид стакана. Они скользят по одной или двум вертикальным стойкам.

Поплавок шарообразного типа называется также «коромыслом». Он крепится к толстой проволоке, форма которой напоминает этот старинный предмет обихода. Принцип его действия предельно прост: когда в унитазе смывается вода, поплавок опускается и тянет за собой шток. Он в свою очередь открывает клапан, и начинается подача воды.

По ходу наполнения резервуара жидкость поднимает поплавок. Когда он достигает определённого уровня, клапан перекрывается, и поступление воды блокируется. Регулировку требуемого объёма можно производить вручную.

Современный поплавок для унитаза по внешнему виду похож лишь отдалённо. Здесь также при его подъёме водой перекрывается клапан. Однако сам стакан движется вдоль штока подобно лифту. Преимуществом данной конструкции является возможность более точной регулировки максимального уровня воды. На штоке сделаны специальные насечки, чтобы делать это было удобнее.

Многие люди думают, что бачки с шарообразным поплавком сильно шумят при подаче воды. В действительности это зависит не от типа сливного механизма, а от способа подключения системы подачи. Если она установлена сверху сбоку, вода при подаче падает, тем самым издавая шум. При нижнем подключении воды к бачку, она заходит аккуратнее и практически бесшумно. Проблемы возникают лишь при неисправностях в арматуре.

Неисправности поплавка для унитаза

Зачастую неприятности возникают внезапно, когда возможности быстро воспользоваться услугами специалиста — нет. Умение самостоятельно исправить поломку в таких ситуациях станет достаточно полезным. Неработоспособность поплавкового механизма резко снижает удобство пользования унитазом. Набирать постоянно воду в вёдра, чтобы смывать за собой – не очень приятное занятие.

Приведённая далее информация поможет отремонтировать поплавок для унитаза в большинстве случаев и обойтись без вызова сантехника на дом.

Нарушение герметичности шарового поплавка

Когда данный элемент изнашивается, на его поверхности может появиться трещина. Постепенно она разрастается и превращается в отверстие. Через пробоину внутрь поплавка проникает вода, снижая его возможность всплывать для блокировки клапана сливного бачка. Постоянно поступающая жидкость начинает уходить через перелив, что грозит значительными финансовыми затратами. Чтобы исправить ситуацию, необходимо:

Если характер повреждений очень высок – ремонтировать изделие не имеет смысла. Лучше сходить в магазин и купить новую деталь для замены.

Перекос штоков поплавковой конструкции

Данная неисправность может возникнуть в устройствах современной модификации. Причина – износ силиконовых уплотнителей или неудовлетворительное качество водопроводной воды. Перекос штоков приводит к «заеданию» поплавка для унитаза при сливе воды или его полному обездвиживанию. Вода либо перестаёт поступать в бак, либо наоборот, начинает постоянно литься, утекая в канализацию.

Чтобы устранить проблему, вначале нужно попробовать хорошенько почистить конструкцию – возможно, на шток или в места соединения поплавка попал мусор. Если данная операция не помогла, придётся отсоединить шланг подачи воды, демонтировать сливной бачок, а затем снять поплавковый блок. Само сливное устройство трогать не надо.

Дальнейшие действия зависят от результатов осмотра. Это может быть замена уплотнителей, исправление положения поплавка или полная замена блока. Сильно изношенные элементы чинить бесполезно – эффект от такой работы будет практически нулевым, лучше сразу купить новые.

Ремонт поплавка своими руками – причины и способы ремонта сливного бачка унитаза

Ни для кого не секрет, что незначительные поломки унитаза могут создавать уйму проблем. Некоторые сразу вызывают сантехника, чтобы всё отремонтировать, но экономный хозяин в своей квартире должен уметь делать всё самостоятельно. Это не только позволит сэкономить деньги, но и избавит от бесконечного ожидания специалиста. Выполнить регулировку поплавка в унитазе, заменить кран, прочистить трубу сможет практически каждый, кто хотя бы однажды выполнял ремонтные работы.

Только непонимание причины проблемы и страх что-либо испортить вынуждает человека оплачивать достаточно большие счета за незначительный ремонт. При этом чтобы выполнить все ремонтные работы своими руками, не так уж и много нужно. Самое главное — ознакомиться с принципом работы бачка унитаза и научиться использовать элементарные строительные инструменты.

Как устроен сливной бачок изнутри?

Абсолютно любой бачок для туалета вне зависимости от своих конструктивных особенностей осуществляет наполнение сливной ёмкости водой, нормирование объёма жидкости и непосредственный смыв унитаза. При этом стандартная керамическая ёмкость имеет следующие конструктивные элементы:

• клапан подачи воды;
• устройство перелива;
• сливной клапан.

Клапан подачи воды – конструктивный элемент бачка, отвечающий за поступление жидкости из водопроводной системы. Помимо этого такой механизм контролирует объём воды в бачке. Для контроля уровня жидкости в сливной емкости она оснащается поплавком. Принцип функционирования поплавкового крана основан на всплывании поплавка, который поднимает рычаг, приводящий в действие, пробку, блокирующую, поступление воды в ёмкость при достижении ею определённого уровня.

В свою очередь, устройство перелива отвечает за перенаправление излишков воды непосредственно в унитаз. Оно необходимо, для того чтобы не допустить переполнения бачка. Конструктивно механизм является небольшой трубкой из пластмассы, которая расположена в центральной части бачка. При этом чтобы отрегулировать уровень воды в бачке этот механизм опускают вниз или поднимают вверх, соответственно уменьшая или увеличивая объём жидкости.

Сливную арматуру в сливном бачке устанавливают для обеспечения выхода воды из бачка непосредственно в унитаз. При нажатии на кнопку слива она посредствам специального рычага запускает механизм спуска воды из бачка, которая и смывает отходы человеческой жизнедеятельности в канализацию.

Разновидности сливных бочков для унитаза

На сегодняшний день все бачки для унитаза подразделяются по нескольким типам в зависимости от вида спускового устройства, материала, используемого, для их изготовления и метода монтажа в санузле. При этом в зависимости от расположения спускового механизма бачки делятся по следующим видам:

• спусковой механизм на крышке бачка;
• боковое расположение сливной кнопки.

В зависимости от материала, используемого для изготовления бачка, они подразделяются на следующие модели:

• пластиковая ёмкость;
• керамическое устройство;
• чугунная ёмкость для слива.

Также туалетные бачки могут подразделяться по типу крепления:

• монтаж в стену;
• непосредственная установка на унитаз;
• крепление на стене.

Разбираясь в разновидностях сливных устройств для унитаза, а также в работе механизмов, обеспечивающих, нормальное функционирование сантехнического устройства можно своими руками отремонтировать большинство распространённых неисправностей. А благодаря регулировке поплавка можно устранить неисправности, обусловленные, протеканием воды в унитаз нормализацией её объёма, а также проблемы со сливом. При этом все работы можно без труда выполнить своими руками.

Частые проблемы в работе сливных бачков

Прежде чем приступать к ремонту сливного бачка своими руками, нужно досконально ознакомиться с его устройством и способом крепления крышки. Очень часто можно столкнуться с проблемой ещё на стадии снятия крышки и если повредить или сломать её, то придётся приобретать новый аналог. При этом самыми распространёнными проблемами считаются постоянное наполнение и самопроизвольный слив воды, которые вызваны следующими причинами:

• перекос поплавкового механизма;
• вода попадает в поплавок через запорный клапан;
• утрата герметичности поплавком;
• сильно изношенная мембрана поплавка.

При обнаружении проблем с запорным краном сливного бачка необходимо выполнить полную его замену, которая производится в определённом порядке.

1. Перекрывается подача воды.
2. Из бачка сливается вся жидкость.
3. Клапан откручивается от трубы водопровода.
4. Демонтируется рычаг путём откручивания фиксирующей гайки.
5. Снимается повреждённый клапан.
6. Монтируется новое устройство, которое фиксируется гайкой.
7. Возобновляется подача воды.
8. Выполняется регулировка поплавка.

Если повреждён поплавок для бачка унитаза и в него проникает воды, то он перестаёт всплывать. При этом для устранения проблемы можно произвести ремонт или полную замену поплавка. Но перед любыми работами важно перекрыть подачу воды.

С помощью разводного ключа отсоединяется водопроводная труба и извлекается поломанный поплавок. На место поломанной детали монтируется новый аналог и возобновляется подача воды. После этого выполняется регулировка уровня воды. В свою очередь, для ремонта поплавка пробоина герметизируется жидким пластиком.

В случае сильной изношенности мембраны выполняется полная её замена, но перед этим полностью сливается вода из бачка. Для замены мембраны рычаг поплавка подвязывается к перемычке и отвинчивается гайка, удерживающая, трубу смыва унитаза. После этого отсоединяется сифон путём ослабления, крепёжной гайки. Старая мембрана меняется на новый аналог и выполняется сборка бачка в обратной последовательности.

Для регулировки поплавка в зависимости от материала рычага выполняют следующие мероприятия. В случае с латунным рычагом его просто подгибают. Если рычаг выполнен из пластика, то он оснащается специальным регулировочным винтом, благодаря которому можно изменить изгиб конструкции и установить поплавок в нужном положении так чтобы он вовремя перекрывал подачу воды в сливную ёмкость.

Сливной бачок с сильным шумом набирается водой

Если было замечено, что ёмкость с сильным шумом заполняется водой, а потом происходит перелив жидкости в унитаз – в первую очередь это свидетельствует о высоком давлении в центральном водопроводе, из-за которого поплавковый клапан не может удержать поток воды. В такой ситуации необходимо выполнить модернизацию клапана дополнительной деталью .

1. Демонтируется крышка бачка .
2. Замеряется диаметр отверстия входной трубки для поступления воды в ёмкость из системы водопровода.
3. Подбирается пластиковый патрубок длиною 200-400 мм в соответствии с высотой бачка и подходящий по диаметру соска.
4. Патрубок надевается на сосок и обрезается таким образом, чтобы его конец слегка не касался днища бачка.

Благодаря такому дополнительному устройству будет происходить дренирование попадающей в сливную ёмкость воды, что в некоторой степени снизит давление жидкости поступающей из водопровода.

Основные критерии выбора поплавкового клапана

В случае неправильно подобранного поплавкового клапана он будет постоянно ломаться, приводя к переливу воды в унитаз. Поэтому необходимо разбираться каким критериям должен соответствовать такой механизм для сливного бачка. При этом в зависимости от показателей давления, в центральном водопроводе поплавковые клапаны подразделяются на следующие модели:

• устройство для водопровода с низким давлением;
• клапан среднего давления;
• механизм для высокого напора воды;
• стабилизирующие клапаны.

Последнюю модель клапана рекомендовано использовать в домах, где постоянно меняется давление в водопроводе. При этом чтобы не пришлось проводить время в постоянных ремонтах сливного бачка, важно помнить о мерах профилактики, которые сводятся к банальному визуальному осмотру устройства на наличие повреждений.

Как разобрать сливной бачок унитаза

17.04.2019 14:13

Просмотров: 21040

Сливной бачок унитаза представляет собой герметичную емкость с поплавковым механизмом и кнопкой. Он имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с разборкой старых и новых моделей не возникает никаких сложностей. Чтобы понять, как разобрать сливной бачок унитаза, необходимо определиться с особенностями конструкции, типом подключения и некоторыми другими условиями. Сантехника разных производителей несколько отличается, однако в большинстве случаев достаточно знать общие принципы демонтажа.

Демонтаж сливного бачка унитаза

Демонтировать бачок приходится при возникновении протечек и других неисправностей, с этой работой можно справиться без привлечения специалистов. В большинстве моделей унитазов бачок прикрепляется к чаше при помощи двух резьбовых шпилек или болтов, выполненных из коррозионностойких материалов. Крепежные изделия устанавливаются в отверстия бачка и на полочке самого унитаза, для защиты от протечек они стягиваются гайками и снабжаются уплотнительными прокладками.

Как снять бачок с унитаза?

Процесс разборки включает следующие шаги:

1. Для начала прекращается подача воды – для этого нужно перекрыть централизованный вентиль.
2. От бачка отсоединяется шланг гибкой подводки, через который поступает вода.
3. Вода сливается из емкости путем нажатия на кнопку слива.
4. Далее нужно открутить головку сливной кнопки, которая держит крышку бачка. Она снимается и убирается в сторону.
5. Удаление остатков влаги из емкости – для этого можно воспользоваться губкой.
6. Откручивание гаек на болтах или шпильках, расположенных под приставной полочкой унитаза.
7. После этого бачок уже отсоединен: остается снять его и переместить для ремонта или установки новой сантехники.

Простое устройство позволяет провести разборку самостоятельно, для этого не требуется обязательно привлекать сантехника. Не понадобятся специальные инструменты, достаточно стандартного набора, который есть у каждого домашнего мастера.

Съём бачка унитаза старой конструкции

До сих пор во многих квартирах стоит сантехника старой конструкции, демонтаж которой может несколько отличаться от современной. Для снятия крышки, нужно открутить рукоять штока сливного механизма, после этого откручивается шайбированная гайка из металла или пластмассы. Под крышкой бачка располагается поплавок и клапанно-рычажный механизм. Система клапана подсоединяется к бачку с помощью двух отверстий в нижней части, от протечек они защищаются резиновыми прокладками.

Бачок откручивается и снимается по тому же принципу, что и в более современных моделях сантехники. Однако со старыми емкостями могут возникнуть непредвиденные трудности: прокладки со временем «прикипают» из-за ржавчины, и их достаточно сложно оторвать. Делать это приходится с приложением силы, но при этом с осторожностью. Еще одна проблема – проржавевшие болты. Если в новых моделях сантехники их делают из латуни и других коррозионностойких сплавов, то у старых бачков они нередко выполнены из стали. Со временем резьба разрушается, в результате отвернуть гайку становится сложнее.

Между чашей и проходной зоной для воды в старых унитазах стоит переходное уплотнительное кольцо из резины. Если в бачке стоят переливные трубки, они должны быть закреплены в нижней части гайкой, которую нужно открутить. Разбирая старый рычажно-клапанный механизм, потребуется открутить два болта, с помощью которых подсоединяется коромысло. Чтобы отсоединить модуль для набора воды, достаточно отвернуть одну гайку, которая располагается с внешней стороны.

Проще всего разбирается бачок, у которого рычажный механизм расположен сбоку – правда, такие конструкции встречаются уже редко. Крышка емкости в них опирается на стенки и не закрепляется. Ее можно легко снять, что открывает доступ ко всем компонентам арматуры.

Ремонт бачка унитаза своими руками

Несколько сложнее самостоятельно разобрать сливной механизм для проведения ремонта или замены поврежденной арматуры. Все ремонтные работы можно выполнить на месте, для этого не требуется отсоединять сливной бачок от чаши унитаза. Чтобы демонтировать поврежденную ручку, выполняются следующие операции:

• Сломанная ручка отсоединяется, отделяется цепочка, расположенная между рычагом и клапаном. Рычаг вытаскивается, после чего можно переходить к установке новой рукоятки.
• Шток ручки помещается в отверстие емкости.
• На шток-рычаг ставится прокладка, после чего она надежно закрепляется в отверстии на корпусе бачка. Рычаг рукоятки нужно выровнять и установить в правильное положение.
• Длина цепочки сливного клапана регулируется, после этого цепочка прикрепляется к рычагу.
• После установки нужно проверить работоспособность собранного механизма.

Достаточно часто приходится менять весь комплект арматуры унитаза – это позволит восстановить функциональность слива и избавиться от проблем с постоянными протечками между бачком и чашей. Справиться с этой работой можно без специальных знаний, достаточно разобраться в общем принципе работы сливного механизма.

Неисправности арматуры унитаза

Разбирать бачок унитаза приходится из-за неисправностей арматуры. Нередко возникают протечки в месте соединения бачка с унитазом, также протечка может возникать в месте расположения крепежных шпилек. Распространёнными проблемами стали неполадки в работе сливного механизма и наливного модуля.

Можно перечислить несколько самых распространённых неполадок арматуры бачка унитаза и основные способы их устранения:

• Протечки в местах крепления бачка к унитазу нередко можно устранить, подтянув разболтавшиеся гайки. Для этого не требуется проводить демонтаж, проблему можно сразу устранить на месте.
• Если вода без остановки течет из бачка в чашу, проблема может быть связана с неисправностями запорного кольца. Если его заменить, новое кольцо будет надежно перекрывать воду и не допускать утечки. Также проблема может возникать из-за поломок кнопки слива.
• Проблема с модулем набора воды может заключаться в неправильной регулировке поплавка: если он находится очень высоко, нужно отогнуть держатель на несколько сантиметров вниз.

Если слив полностью не работает, в некоторых случаях приходится менять весь комплект арматуры. Замена механизма позволит восстановить бачок, и саму емкость менять не потребуется.

Правила ухода за сантехникой

Чтобы сантехника служила долго и не отказывала в самый неподходящий момент, важно позаботиться о правильном уходе за ней. Изделия из сантехнической керамики нуждаются в регулярной чистке, при этом она должна проводиться с использованием специальных химических средств. В их составе присутствует едкая щелочь, разрушающая скопившиеся органические отложения и убирающая ржавчину. Чистящее средство можно без проблем приобрести в любом хозяйственном отделе.

Однако сантехническую керамику не рекомендуется чистить средствами на основе соды и других абразивных веществ. Они царапают поверхность, что приводит к образованию на ней мельчайших царапин. В них достаточно быстро набивается грязь и скапливается ржавчина, поэтому повторные чистки придётся проводить все чаще. Со временем отчистить сантехнику будет уже невозможно.

Проблемы со сливным механизмом унитаза часто возникают из-за засорения примесями, присутствующими в водопроводной воде. Чтобы предотвратить загрязнения, рекомендуется установить фильтр грубой очистки на входе водопроводной системы в квартиру. Это значительно увеличит срок безотказной службы всей домашней сантехники.

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

Выводы по теме

Сливной бачок унитаза имеет не сложный механизм крепления, поэтому разобрать его можно самостоятельно без привлечения специалиста. Демонтаж не требует специальных инструментов, достаточно простых приспособлений, которые есть под рукой у каждого домашнего мастера. Перед началом любых манипуляций с сантехникой необходимо отключить подачу воды и ознакомиться с особенностями конструкции.

Зная, как разобрать унитаз, можно устранить большинство поломок самостоятельно, и сэкономить деньги на вызове специалиста. Воспользуйтесь нашей инструкцией по ремонту унитаза своими руками.

К другим материалам:

• Что делать если сливной бачок не держит воду
• Ролики для душевых кабин — как выбрать и установить

Добавить новый комментарий

Ремонт сливного бачка своими руками

В жилье, где есть сантехника, рано или поздно может возникнуть ситуация с ее неисправностью. Однако не стоит сразу обращаться к сантехникам, поскольку ремонт сливного бачка своими руками не должен вызвать у вас трудности.

Конструкция унитаза

Приступая к ремонтным работам нужно точно знать устройство унитаза, которое является довольно примитивным. Оборудование имеет две части: чаша, закрепленная на стене или полу и сам сливной бачок, расположенный сверху.

Основа работы бачка – гидравлический затвор, который активируется при давлении на кнопку или сливной рычаг.

Под крышкой данного устройства находится поплавок, пломба и рычажная система, за счет которых и происходит поступление, накопление и слив воды в бачке. Ограничение доступа воды обеспечивается специальным клапаном, перекрывающим воду на определенной отметке.

Предварительная подготовка

Для того чтобы выполнить ремонтные работы, необходимо снять крышку с бачка. Это действие стоит выполнять с максимальной осторожностью, поскольку данный элемент не продается отдельно и в случае его повреждения вам придется заменить бачок целиком. Обратите внимание на то, как она крепится к бачку, поскольку крепежная система во многом зависит от изготовителя.

Затем перекройте поступление воды в бачок, не делая резких движений, поскольку изношенный запорный механизм может легко повредится, и тогда не удастся избежать потопа.

Наиболее вероятные неполадки

Сливной бачок становится неисправным внезапно и доставляет много неприятностей. Для того чтобы избежать крупных последствий, необходимо сразу устранять небольшие неполадки при их возникновении.

Наиболее вероятной поломкой становится постоянное наполнение и утечка воды в бачок и из него. Это может произойти в следующих случаях:

• Если перекосился поплавок;
• Расслабился механизм, удерживающий поплавок;
• Когда истираются прокладки, уплотнители или запорный клапан.

Перекос поплавка

Неисправность такого характера не требует наличия инструментов для ее исправления. Уберите крышку с бачка и поправьте поплавок рукой. Если причиной поломки являлся перекос, то вода должна перестать поступать произвольно, если этого не произошло, поправьте также и запорный клапан, перекос которого может также являться причиной поломки.

Расслабление механизма

Эта поломка проявляется тогда, когда вода заполнила бачок, но не перестала поступать, а стала выливаться за его пределы. Чтобы определить причину необходимо поднять входной клапан полностью вверх. В рабочем состоянии поплавкового механизма подача воды должна прекратиться, в противном случае необходимо поменять поплавковый механизм.

Износ клапана, прокладок или уплотнителей

• Износ элементов определить довольно легко – с помощью легкого нажатия на клапан. Если в это время начинает просачиваться вода, необходимо заменить изношенные детали.
• Причиной неполадок может стать износ поплавка, либо появление в нем отверстия, через которое осуществляется утечка воды. Ремонт выполняется путем его замены. При отсутствии необходимых деталей, можно попробовать временно устранить проблему с помощью разогретого пластика, которым закрывается дыра. Либо можно надеть полиэтиленовый пакет на поплавок и зафиксировать его вокруг стойки.
• Новые модели унитазов оборудованы мембранным клапаном в сливном бачке, функциями которого является препятствие проникновению загрязнений и повреждений. Однако срок службы мембраны довольно короткий. Чтобы избавиться от данной неисправности можно сымитировать мембрану из толстой резины, которая вырезается по форме изношенного элемента.
• Еще одним дефектом может быть наполнение бачка с излишним шумом, либо неисправность рычага спускающего воду.

Видео

Ознакомьтесь с технологией замены мембранного клапана:

Поломка спускового рычага

Причиной этой неисправности служит поврежденная тяга, которую достаточно заменить на новую. Если детали нет под рукой, можно сделать тягу из проволоки.

Однако это не избавит вас от проблемы, и при первой же возможности необходимо купить в магазине данную часть.

Шумное наполнение бачка водой

Эта проблема не столько опасна, сколько неприятна, особенно ночью. Тем более, если спальная комната находится вблизи от санузла. Чтобы решить эту проблему можно действовать двумя способами:

• Первый вариант – это фиксация гибкой пластмассовой трубы на поплавковый клапан. Глушитель монтируется в начале поплавкового клапана перпендикулярно уровню воды, при этом нижний конец должен быть опущен в воду. Это поможет водному потоку набираться в бачок ниже уровня, что значительно снизит уровень шума.
• Другим выходом станет стабилизирующий поплавковый клапан.

Уровень шума снижается за счет того, что вода проходит по стабилизирующей камере, выравнивая давление воды по обе стороны поршня.

Для того чтобы уменьшить проблемы со сливным бачком стоит проводить профилактический осмотр деталей на исправность.

Видео

В следующем видеоматериале вы увидите, как поменять заливной клапан:

устройство, поломки, инструкция по раскомпановке и сборке

Ремонт закончен, установлена новая сантехника и, кажется, что можно забыть о протечках и мелких поломках. Но современное оборудование имеет привычку быстро выходить из строя, поэтому через некоторое время вам может понадобиться вновь, вызывать сантехника. Если самому немного вникнуть в вопрос, как производится разборка бачка унитаза, то будет возможно сэкономить на мастере и все сделать самому. В этом случае ваша сантехника всегда будет исправно работать под вашим строгим взором.

Устройство бачка

Чаще всего поломки унитаза связаны именно с бачком. Для того чтобы произвести ремонт сливной колонки, надо хоть немного иметь представление о ее конструкции. Это емкость, она обычно сделана из разного материала: керамика, пластмасса или чугун. Формой эти устройства также могут отличаться друг от друга, но предназначение их одинаковое — набирать воду и сливать ее в унитаз.

Бак унитаза

Все это происходит благодаря внутреннему механизму бачка. Вся конструкция механизма представлена двумя частями: механизм подачи и слива воды.

Если внимательно осмотреть внутреннее содержимое бачка, то там можно еще увидеть:

• поплавок;
• запорный механизм;
• рычаги;
• резиновую грушу;
• механизм перелива.

Конструкция для подачи воды работает посредством арматуры, она ответственная за процесс поступления воды внутрь. Это может осуществляться двумя путями:

1. Вся конструкция расположена вверху, и вода подается через боковое отверстие. Поплавок в этом случае находится на конце рычага и по мере наполнения происходит перекрывание воды. Большим минусом такой конструкции является сильный шум во время наполнения бачка.
2. Вода подается снизу. Поплавок осуществляет свое движение по вертикальному штоку. Вэтомслучаебак заполняетсятихо.

При подробном рассмотрении конструкция оказывается достаточно простой, но это не гарантирует ее бесперебойное функционирование.

Поломки бачка

Поплавковый механизм

Своими руками можно устранить некоторые погрешности в работе сливного механизма, если знать, какая неисправность произошла. Сливной механизм запускается либо кнопкой или дерганием за веревочку, как в старых чугунных подвесных бачках. Все происходит очень просто, после нажатия на кнопку механизм поднимает грушу и открывает клапан сливного механизма, и вода устремляется в унитаз. Несмотря на свою простоту, эта система часто дает сбой. Чаще всего мы сталкиваемся с такими неполадками:

• Вода слишком медленно поступает в бачок. Чаще всего это связано с засорением мембраны. Надо просто очистить от загрязнений отверстие, через которое поступает вода. Самое главное в этом вопросе – не спеша разобрать, а потом аккуратно собрать. Современное оборудование даже не требует отсоединения бачка для замены прокладки. Достаточно бывает убрать верхнюю часть и выполнить замену.
• Слишком много воды набирается в бачок выше необходимого уровня. Эта проблема возникает из-за поплавка. Если вода поступает в бачок сбоку, то надо отрегулировать процесс поступления воды с помощью регуляции рычага. При нижней подаче надо использовать винтовую тягу. Вращать надо до опускания поплавка, тогда и уровень воды снизится.
• Вышел из строя рычаг. В этом случае самостоятельно исправить проблему не получится, придется менять весь механизм.

Со временем, даже если у вас не произошла никакая поломка, груша резиновая, и она постепенно теряет свою эластичность. В месте ее контакта с седлом происходит появление трещин, и она становится непригодной для использования.

Резина не подлежит ремонту, поэтому придется ее полностью поменять. Правда бывают случаи, когда протекание вызвано скоплением мусора, тогда надо его убрать, и все придет в норму.

Сливной механизм бачка

Процесс разборки бачка

С типами поломок разобрались, но возникает вопрос, как их устранить, если надо вначале открыть и разобрать сливную колонку. Разборка бачка не представляет ничего сложного, надо ее проделать в определенном порядке:

1. Первым делом надо перекрыть поступление воды в бак и спустить ее из сливной емкости. Если ваши трубы не обслуживались с момента строительства дома и немного заржавели, то необходимо осуществлять этот процесс аккуратно, чтобы не затопить соседей.
2. Большинство бачков делают из керамики, поэтому снимать крышку надо очень аккуратно, чтобы не разбить ее. В моделях, где вода подается сбоку, крышка снимается гораздо проще, в остальных она прикручивается к бачку.
3. Открыв бак, надо внимательно осмотреть внутреннее содержимое.
4. Для снятия клапана, отвечающего за поступление воды в бачок, надо открутить шланг и гайку на стене бачка, она закрепляет всю конструкцию.
5. Для предотвращения поломки всей конструкции снимать ее надо крайне осторожно. Верхнюю часть следует повернуть  против часовой стрелки и вытащить.
6. Снятьвсепрокладки.
7. Для снятия самого бачка надо открутить болты, которые прикрепляют его к унитазу.
8. После того, как разборка сливного бачка унитаза произведена, можно приступать к ремонту.
9. По окончании всех ремонтных работ необходимо собрать сливной бачок, только действовать надо в обратном направлении.

Если вы решили провести ремонт бачка самостоятельно, то стоит учесть производителя этого оборудования. Часто европейские бачки имеют достаточно сложные конструкции, которые своими силами не всегда получается отремонтировать. В случае российского оборудования, если инструкция соблюдается, то проблем не должно возникнуть.

Сборка сливной колонки

После того, как все ремонтные работы закончены, можно производить сборку и установку бачка обратно. Всю работу надо разделить на этапы. При сборке различных моделей могут быть отличия.

В работе можно выделить следующие этапы:

1. В первую очередь надо заняться бачком. Это сделать несложно, вам прекрасно поможет в этом приложенная инструкция. Очень удобно сейчас то, что большинство новых моделей собираются буквально голыми руками, не требуется специальный инструмент.
2. Прикрепить бачок к унитазу. Все соединительные и крепежные детали должны быть в комплекте. Если вы приобретаете их отдельно, то обязательно выбирайте сделанные из нержавейки. Уплотнительные кольца лучше сразу обработать герметиком. Если бачок прикрепляется к стене, то надо проделать этот этап работы.
3. Для того чтобы избавиться от протекания воды, все соединения надо плотно скрепить и использовать уплотнители.
4. Подключитьводопровод.
5. Отрегулировать поплавок, предусмотреть, чтобы уровень набранной воды был на 15 сантиметров ниже края бачка.
6. Далее следует осуществить пробный запуск. Если выявились проблемы, то их надо стразу устранить.

После изучения подробной инструкции не должно возникнуть вопроса, как разобрать сливной бачок унитаза, а потом собрать его и поставить на место.

Крышка бака унитаза

Сборка бачка

Всем известно, что ломать гораздо проще, чем строить. Так и в этом случае. У некоторых после сборки бачка остаются каким-то образом лишние детали, а этого быть не должно, значит, вы что-то сделали неправильно. Разборка бачка унитаза прошла успешно, ремонт тоже, а вот со сборкой у некоторых могут возникнуть проблемы.

Чтобы не возникало проблем, предлагаем подробную инструкцию:

• Первым делом вытираем насухо все места соединения бачка и унитаза, иначе будет плохая герметизация.
• Поставить на колонку резьбовое соединение, в него вкручивается сливная арматура.
• Поставитьбачокнаунитаз.
• Установить все крепления, обязательно используя уплотнители, иначе при первом подключении воды произойдет протечка.
• Прикрутить шурупы и накрутить на них болты. Делать это надо без сильного давления, чтобы не повредить бачок.
• Установить запорный механизм и подсоединить к нему шланг, через который подается вода.
• Поставить на место остальную часть сливного устройства.
• Теперь осталось поставить крышку бачка на свое место и убедиться в наличии кнопки для слива.
• Проверить герметичность всех соединений, открыв кран с водой.

Если отнестись к ремонту сантехники ответственно и серьезно, то вы не только сможете потом и своих друзей проинформировать, как разобрать бачок унитаза, но и соберете его без проблем после ремонта. Иметь такие навыки очень полезно, не придется тратиться на вызов сантехника, все можно сделать своими руками, а ваша жена сможет гордиться таким мужем.

Как установить новый поплавок в унитаз | Руководства по дому

Работающий или протекающий унитаз может раздражать, но, что более важно, он тратит впустую воду и может способствовать увеличению счетов за воду. Решение может быть таким же простым, как замена поплавкового устройства внутри бачка унитаза. Поплавок регулирует количество воды, которая наполняет резервуар после каждого смыва. Со временем поплавок может износиться или подвергнуться коррозии. Существует два основных типа поплавков: поплавковый шар и узел поплавкового клапана. Не позволяйте сантехнике вас запугать; Это недорогой ремонтный проект, который любой домовладелец может выполнить менее чем за час.

Замена поплавкового шара

Перекройте подачу воды. Запорный клапан обычно находится за левой стороной унитаза. Водопровод может выходить через пол или выходить из стены. Если на баке нет запорного клапана, необходимо перекрыть подачу воды в основной водопровод, идущий в ваш дом. Промойте унитаз, чтобы слить воду из резервуара.

Снимите старый поплавковый шар и соединительный шток поплавка. Сделайте это, используя плоскогубцы, чтобы открутить рычаг против часовой стрелки от верхней части заправочного клапана.

Навинтите и навинтите новый шарик поплавка на один конец нового соединительного стержня поплавка. Другой конец стержня вверните в заправочный клапан.

Включите воду и дайте резервуару наполниться. Проверьте высоту воды по отметке на внутренней стороне резервуара. При необходимости отрегулируйте уровень воды, повернув регулировочный винт поплавка наверху заправочного клапана. Если регулировочного винта нет, осторожно согните рычаг поплавка.

Замена узла поплавкового клапана

Отключите подачу воды в линию подачи.Промойте унитаз, чтобы слить большую часть воды из бака. Вылейте оставшуюся воду губкой в ​​ведро.

Используйте разводной ключ, чтобы ослабить стяжную гайку в верхней части линии подачи воды, расположенной под баком. После того, как он ослабнет, отвинтите его вручную и отсоедините шнур от бака.

Положите старое полотенце на пол под резервуаром, чтобы впитать воду, которая может стекать из резервуара. Снимите стопорную гайку, которая удерживает узел поплавкового клапана на резервуаре, с помощью разводного ключа.Вытащите старую сборку.

Измерьте высоту переливной трубки, расположенной в центре резервуара. Установите новый узел поплавкового клапана на высоту трубы. Существует несколько стилей сборки, поэтому следуйте инструкциям по настройке для вашей модели.

Вставьте узел поплавкового клапана через отверстие в дне резервуара. Осторожно надавите на узел и навинтите прилагаемую стопорную гайку на вал под резервуаром. Затяните стопорную гайку рукой, затем поверните ее на пол-оборота гаечным ключом.Подсоедините трубопровод подачи воды к узлу с помощью накидной гайки.

Присоедините новую заправочную трубку к узлу поплавкового клапана. Закрепите прилагаемый угловой переходник на переливной трубке и прикрепите наливную трубку к переходнику. Если на заливной трубке есть перегибы, обрежьте ее по размеру.

Включите воду и проверьте уровень воды. Внесите необходимые регулировки в узел поплавкового клапана в соответствии с инструкциями для вашей модели. Уровень воды должен быть на 1 дюйм ниже верха переливной трубы.

Как заменить клапан наполнения унитаза за 15 минут

Клапан наполнения унитаза, вероятно, самая важная часть бачка унитаза. Он отвечает за наполнение бачка унитаза водой после каждого смыва.

Клапаны наполнения унитаза обычно устанавливаются с левой стороны бачка унитаза. Затем к заправочному клапану с нижней стороны бака подключается линия подачи воды.

На внутренней стороне бачка унитаза клапан наполнения соединен с поплавком унитаза и с трубкой перелива через трубку наполнения.В старых унитазах есть поплавковый шар, который прикрепляется к заправочному клапану с помощью рычага, в то время как в современных унитазах есть поплавковая чашка / цилиндр, который крепится непосредственно к вертикальному корпусу заправочного клапана

Ниже приведены явные признаки того, что ваш заправочный клапан пережил лучшие времена и поэтому его необходимо заменить:

1. Туалет не перестанет работать.
2. Когда унитаз слишком долго заполняется.
3. У туалета слабый смыв / смыв не полностью.
4. Когда в туалете издает жужжание / визг.

Чтобы понять, как заменить заправочный клапан, важно сначала понять, как он работает. Перед тем, как спустить воду в унитазе, унитаз обычно наполняется водой, клапан заполнения закрыт, заслонка находится на отверстии сливного клапана, а поплавок унитаза находится в верхней части бачка.Вот что происходит при спуске воды в унитаз:

Когда вы нажимаете ручку смыва вниз, подъемная цепь поднимает заслонку унитаза с отверстия сливного клапана. Вода из бачка течет в унитаз через сливной клапан для смыва. После смыва заслонка снова садится на отверстие смывного клапана, позволяя наполнить бачок унитаза. Некоторые люди предпочитают заменять и заслонку унитаза при замене клапана наполнения.Если вы хотите заменить заслонку, вот как это сделать.

После смыва унитаза поплавок унитаза перемещается на дно бачка, открывая клапан наполнения. Вода начинает наполнять резервуар, и поплавок начинает постепенно подниматься вверх. Когда поплавок достигает установленной высоты, он прекращает движение и закрывает кран заполнения.

Заливная трубка — это небольшая трубка, которая соединяет заправочный клапан с переливной трубкой.После промывки и по мере того, как заправочный клапан наполняет резервуар водой, заправочная трубка направляет небольшое количество воды обратно в унитаз. Это вода, которую вы видите на дне умывальника, которая действует как барьер для предотвращения попадания канализационных газов в вашу ванную комнату.

Переливная трубка — это большая трубка в бачке унитаза, которая обеспечивает отказоустойчивость бачка. Если заправочный клапан неисправен и постоянно наполняет резервуар водой, переливная трубка направляет излишек воды обратно в унитаз, чтобы предотвратить переполнение унитаза.Если у вас есть унитаз, который не прекращает работу, либо заслонка унитаза не закрывается, либо клапан наполнения неисправен и, следовательно, непрерывно направляет воду в унитаз.

Линия подачи воды представляет собой трубку, идущую от запорного клапана к бачку унитаза. Он специально подсоединен к заправочному клапану и снабжает его водой по мере необходимости.

Замена заправочного клапана унитаза — простая задача, и она займет у вас всего 15 минут, если у вас уже есть новый заправочный клапан.Это единственные материалы, которые вам понадобятся:

• Новый заправочный клапан
• Губка
• Разводной ключ (опция)
• Небольшое ведро
• Измерительная лента

• Для начала отключите подачу воды в унитаз. Запорный вентиль находится на стене за унитазом. Поверните этот клапан по часовой стрелке.
• Если вместо этого у вас есть клапан типа «тянуть / толкать», возьмитесь за ручку клапана и потяните ее наружу.
• Промойте унитаз и удерживайте ручку смыва вниз, чтобы удалить как можно больше воды из бака.
• Снимите крышку бачка унитаза и уберите ее в безопасное место. Вы бы не захотели его сломать.
• Используйте губку, чтобы впитать воду на дне резервуара, пока она не высохнет.

• Отсоедините линию подачи воды от бачка унитаза. Ослабьте муфту рукой и используйте гаечный ключ только в том случае, если она слишком затянута. Не забудьте иметь пустое ведро для сбора воды, которая может остаться в линии подачи.
• Снимите стопорную гайку клапана заполнения, которая удерживает клапан заполнения на месте снизу резервуара. Опять же, попробуйте снять его голой рукой, прежде чем пытаться использовать гаечный ключ.
• Отсоедините заправочную трубку от переливной трубки и поднимите заправочный клапан.
• Воспользуйтесь этим моментом, чтобы очистить внутреннюю часть бака и особенно область, где будет установлена ​​новая прокладка клапана заливки.

• Осмотрите прокладку нового заправочного клапана и убедитесь, что она сидит правильно.Эта прокладка закрывает отверстие, в котором установлен клапан, чтобы предотвратить протекание бака снизу.
• Установите новый заправочный клапан на место, но пока не затягивайте его.
• Выньте измерительную ленту и измерьте расстояние между верхней крышкой клапана и верхней частью переливной трубки. Это расстояние должно составлять 3 дюйма.
• Снимите заправочный клапан и отрегулируйте высоту. Удерживая корпус клапана одной рукой, другой рукой поверните резьбовой стержень по часовой стрелке или против часовой стрелки, пока не получите желаемую высоту.
• Когда высота будет отрегулирована должным образом, верните наполнительный клапан на место и закрутите стопорную гайку снизу унитаза, чтобы надежно удерживать наполнительный клапан на месте.
• Подсоедините линию подачи воды к новому заправочному клапану и затяните вручную. Не используйте здесь гаечный ключ.
• Закрепите заправочную трубку на переливной трубке. Если мелодия повтора должна быть длинной, разрежьте ее на размер.

• Откройте запорный кран и дайте воде заполнить бачок унитаза.
• Убедитесь, что новый заправочный клапан наполняет бак быстрее и тише, а уровень воды в баке примерно на ½ дюйма ниже переливной трубки.
• Убедитесь также, что вода не течет из бака в чашу.
• Промойте унитаз пару раз, чтобы убедиться, что новый заправочный клапан работает оптимально.
• Если вас все устраивает, закройте крышку унитаза и наслаждайтесь туалетом.

А вот как заменить заливной клапан в унитазе.Если, к сожалению, даже после замены заправочного клапана ваш унитаз все еще работает, вам следует подумать о замене заслонки унитаза или сливного клапана. Чтобы заменить сливной клапан, вам необходимо сначала снять унитаз. На всякий случай, мы написали очень информативный пост о том, как снять унитаз. Прочтите здесь. Это только в том случае, если у вас двухкомпонентный унитаз.

1. Универсальные ли клапаны для наполнения унитаза?

Да.Современные клапаны наполнения унитаза, в которых используется поплавковая чашка / цилиндр, могут быть установлены на любом унитазе. Их легко установить, а их высоту можно отрегулировать, чтобы они поместились в любой унитаз.

2. Какой кран для наполнения унитаза самый лучший?

Клапаны для заполнения унитазов Fluidmaster и Korky являются одними из лучших на рынке.

3. Сколько стоит замена клапана наполнения унитаза?

Новый клапан для наполнения унитаза стоит около 20 долларов или меньше.Однако сантехник взимает с вас от 70 до 150 долларов за замену заправочного клапана.

4. Каков срок службы клапана наполнения унитаза?

В районах с большим количеством минеральных отложений кран наполнения унитаза прослужит не так долго, как в районах с чистой водой. Продолжительность работы заправочного клапана также зависит от его качества и ежедневной нагрузки на унитаз. В среднем краны налива унитаза служат 5 лет.

5. Можно ли отремонтировать кран для наполнения унитаза?

Если заправочный клапан старый, вам следует подумать о его замене.Однако, если заправочный клапан довольно новый, вы можете попробовать исправить его. Иногда внутри него застревают минеральные отложения, которые легко удалить.

6. В чем разница между клапаном наполнения унитаза и сливным клапаном?

Клапан наполнения унитаза — это унитаз, находящийся в бачке унитаза, который наполняет бак водой после каждого смыва. С другой стороны, сливной клапан представляет собой отверстие шириной 2-4 дюйма в нижней части бачка унитаза, где вода выходит из бачка и течет в унитаз во время смыва.

Как заменить заслонку унитаза

Одна из наиболее распространенных (и раздражающих) проблем со стандартным унитазом, широко известным как унитаз с самотечным смывом, — это когда приспособление продолжает работать после завершения цикла смыва. Постоянный звук струящейся воды не только раздражает, но и может привести к потере сотен галлонов воды, если вы не будете осторожны. Если вы хотите решить эту проблему, обратите внимание на заслонку унитаза.

Что такое заслонка унитаза?

Заслонка унитаза представляет собой резиновое уплотнение, которое закрывает сливной клапан для удержания воды в резервуаре и открывает клапан при нажатии на рычаг ручки.

Как заменить заслонку унитаза

Анатомия унитаза с гравитационным смывом

Стандартный унитаз с самотечным сливом необычайно прост по конструкции, но хорошее знание его механизма поможет вам понять, что может пойти не так. Во многих случаях вы сможете решить многие проблемы, не прибегая к помощи профессионального сантехника. Унитаз с самотечным сливом состоит из следующих частей:

Заполняющий клапан

Клапан наполнения, также известный как шаровой кран или клапан подачи воды, обеспечивает подачу пресной воды в резервуар.Заливной клапан имеет встроенное поплавковое устройство, которое контролирует поток воды, открываясь, когда уровень воды в баке падает, и закрываясь, когда уровень воды снова приближается к верхнему краю бака.

Туалетный бачок

Бачок унитаза служит резервуаром для воды, которая будет сливаться вниз при запуске цикла смыва.

Промывочный клапан

Промывочный клапан — это отверстие в нижней части бачка, которое соединяется с унитазом. Сам промывка происходит, когда вода, хранящаяся в резервуаре, спускается вниз через промывочный клапан.Блок промывочного клапана интегрирован с переливной трубкой и служит точкой крепления заслонки.

Заслонка

Поднятие заслонки запускает цикл смыва, позволяя воде хлынуть в унитаз. Когда заслонка опустится на место по завершении промывки, резервуар может начать наполняться водой.

Ручка и рычаг

Этот управляемый вручную рычаг соединяется с подъемной цепью, которая поднимает заслонку от сливного клапана при спуске унитаза.

Переливная трубка

Переливная трубка как часть промывочного клапана выполняет две функции. Во-первых, он обеспечивает выход излишка воды в емкость, если клапан заполнения не закрывается. Во-вторых, это позволяет небольшому потоку воды, подаваемому через заправочную трубку из заправочного клапана, стекать в унитаз. Эта небольшая струя воды наполняет уровень стоячей воды в унитазе.

Унитаз и сифон

Унитаз интегрирован с петлевидным сифоном, встроенным в корпус унитаза.Вместе эта конфигурация удерживает стоячую воду, которая изолирует канализационную систему от ванной комнаты. Во время цикла промывки вода и отходы в чаше проталкиваются через сифон в сливные трубы.

Диагностика работающего туалета

Когда унитаз продолжает работать после того, как вы его смыли, существует несколько возможных причин. Начните с простого наблюдения. Если вы снимете крышку с бачка унитаза и заглянете внутрь, вы заметите компонент внизу: откидной клапан из пластика и мягкой резины (обычно черный или красный), который соединен с цепочкой, свисающей вниз. от рычага ручки смыва.Этот компонент известен как заслонка.

Если промыть унитаз, вы увидите, что цепь поднимает заслонку, позволяя воде стечь в унитаз. Это инициирует цикл промывки. Когда вода выливается из резервуара, заслонка опускается вниз, как люк, закрывая клапан, чтобы резервуар можно было наполнить для следующего смыва.

Когда унитаз продолжает работать после цикла смыва, обычно это происходит из-за того, что заслонка не может должным образом сесть обратно над отверстием смывного клапана, позволяя воде продолжать течь в унитаз.В свою очередь, заправочный клапан продолжает перекачивать воду, продолжая попытки наполнить резервуар. Хотя иногда вы можете отрегулировать заслонку, часто проблема возникает из-за того, что резина заслонки со временем твердеет или размягчается и больше не может герметизировать клапан должным образом. Решение — заменить заслонку на новую.

Как исправить протекающий унитаз, заменив поплавковый клапан

Поплавковый клапан унитаза позволяет воде попадать в бачок вашего унитаза, когда уровень воды поднимается, и полый поплавок / шар поднимется, в определенный момент поплавок унитаза будет достигнет максимального уровня, что заставит его закрыть клапан, чтобы прекратить подачу воды в бачок унитаза.Когда поплавковый клапан или шаровой кран изнашиваются, он больше не закрывается должным образом, и уровень воды в вашем резервуаре будет продолжать расти и в конечном итоге просочится в унитаз.

Все бачки унитаза начнут протекать, если шайбы на поплавковом клапане изнашиваются или, в некоторых старых унитазах, уплотнения клапана изнашиваются, а полый шаровой кран треснет и потеряет плавучесть. Часто бывает намного проще просто установить новый блок поплавкового клапана, чем заменить только изношенные уплотнения клапана.

Как отремонтировать шумный туалет

Туалет может издавать много шума при наполнении бака, это может особенно раздражать, когда туалет находится в ванной комнате рядом с вашей спальней. Шумы часто просто вызваны потоком воды, однако в некоторых случаях, когда давление в линии воды, поступающей в цистерну, слишком велико, шар / поплавок может начать подпрыгивать вверх и вниз по потоку воды и издавать шумы. через всю вашу водопроводную систему.

Шумный унитаз можно устранить двумя способами:

• Установите новый поплавковый клапан / шаровой кран в сборе с нижним входом. (Это заполнит цистерну снизу, а не сверху.)
• Установите гибкую трубку глушителя на выпускную трубу от поплавкового клапана. (Длина этой трубки не превышает длины цистерны, и она бесшумно заполняет резервуар снизу.

Замена старого поплавкового клапана

Чтобы установить новый универсальный поплавковый клапан, вам необходимо прикрепить поплавковый клапан, затем открыть подачу воды, а затем проверить на утечки и отрегулировать поплавок и уровни воды.Чтобы отвинтить впускной клапан и шаровой поплавок, сначала вам нужно отключить воду в резервуар и промыть его один раз, чтобы опорожнить его.

Если вы собираетесь заменить наш старый поплавковый клапан для унитаза, мы советуем заменить его современным мембранным клапаном. Они довольно недорогие и их можно легко приобрести в местном магазине сантехники или хозяйственном магазине.

Установка мембранного клапана

• Для начала нужно изолировать емкость, при отсутствии клапана отключаем основную подачу воды.
• Теперь слейте воду из бачка унитаза, спустив воду из унитаза.
• Для резервуаров для хранения воды сначала опустите уровень воды не менее чем на 6 дюймов.
• Затем отсоедините впускной патрубок от клапана.
• Используйте 2 гаечных ключа, чтобы отсоединить узел поплавкового клапана от бака.
• Теперь снимите поплавок с изношенного клапана и подсоедините его к новому.
• Узел должен пройти через отверстие в боковой части бака.
• Наверните гайку на вал с резьбой.
• Подсоедините узел поплавкового клапана с помощью 2 гаечных ключей и снова подсоедините впускную трубу.
• Включите подачу воды и внимательно следите за утечками по мере заполнения бачка.

Замена мембранного клапана

• Для начала нужно изолировать емкость, при отсутствии клапана отключаем основную подачу воды.
• Отсоедините удерживающий колпачок от клапана внутри бака на конце поплавкового рычага.
• Если стопорная гайка расположена в передней части бачка, вы должны увидеть диафрагму за крышкой.
• Когда стопорная гайка находится в задней части бака, вам необходимо переместить узел картриджа, чтобы добраться до диафрагмы
• Перед тем, как установить новую диафрагму, обязательно промойте все детали в холодной воде.
• Затем соберите поплавковый клапан и снова включите воду.

Регулировка уровня воды в баке

Уровень воды в резервуаре для воды унитаза регулируется поплавком на поплавковом клапане. Опуская поплавок при закрытом клапане, вы будете пропускать меньше воды в цистерну.

Идеальный уровень воды — примерно на 1 дюйм ниже сливного отверстия. Вы можете отрегулировать это несколькими способами в зависимости от типа поплавкового клапана, установленного в вашем туалете.

• Если рычаг поплавка имеет изгиб на 90 ° на конце, и поплавок / шарик прикреплен к рычагу винтом с накатанной головкой, высоту поплавка можно отрегулировать, ослабив винт с накатанной головкой и опуская / поднимая поплавок. рука.
• Мембранные клапаны часто содержат регулировочный винт, в котором рычаг поплавка прикреплен к клапану в сборе.Чем дальше винт, тем ниже поплавок.
• Если поплавок / шар прикреплен непосредственно к твердому металлическому стержню, поплавок можно опустить / поднять, наклонив рычаг вниз или вверх.

Неисправные откидные клапаны

Если бак туалета не смывается или требует промывки несколько раз, то, возможно, промывочный клапан требует замены.

Обычно откидной клапан расположен прямо у основания бачка, и он приводится в действие нажатием на ручку сбоку или спереди унитаза.Когда вы отпускаете ручку, рычаг поднимает откидной клапан, позволяя воде из бачка унитаза течь через сифонный сифон в унитаз. По мере того, как уровень воды в резервуаре понижается, пластиковый откидной клапан будет падать до тех пор, пока он не закроет пластину, блокируя сифон, чтобы вода не вытекла из резервуара. Когда уровень воды в баке снова поднимается, откидной клапан остается на месте. Если вы хотите узнать больше о решениях для сантехники, посетите сайт www.plumberepping.com.au.

Замена сломанной заслонки

• Сначала изолируйте резервуар или, если нет запорного клапана, отключите подачу воды в магистрали.
• Теперь слейте воду из бака, полностью спустив воду из унитаза.
• Затем отсоедините рычаг внутри бака.
• С помощью гаечного ключа открутите большую гайку, фиксирующую промывочную трубу.
• Сдвиньте сливную трубу немного в сторону и поставьте под нее ведро.
• Отвинтите стопорную гайку, которой сифон крепится к бачку.
• Теперь поднимите сифон в сборе из резервуара и снимите диафрагму с металлической пластины.
• Заменить изношенную диафрагму на новую.
• Затем соберите промывочный механизм и снова присоедините промывочную трубу.
• Снова включите подачу воды и проверьте, нет ли утечек по мере наполнения бака.

Внешние ссылки

Что такое поплавки для унитазов | Ремонт и замена туалета в Atl

Поднимите крышку бачка унитаза, и вы найдете унитаз. Поплавок для унитаза — это устройство, позволяющее воде наполнять резервуар без перелива. Возможно, вы слышали, что это называется шаровой кран или поплавковый клапан.

Несмотря на то, что дизайн менялся с годами, и в конструкции использовались самые разные материалы, все они работают практически одинаково.

Более старые поплавки для цистерн были сделаны из пластикового шара, прикрепленного к металлическому стержню. Вернитесь еще дальше во времени, и вы обнаружите поплавки, сделанные из латуни, меди или даже стекла. Если у вас более старый дом с такими же старыми туалетами, вы можете найти старинный поплавок, сделанный из выдувного стекла вручную; они могут быть предметом коллекционирования на сегодняшнем рынке.

Первоначальный термин «шаровой кран», вероятно, произошел от его первоначального шаровидного вида. Клапан подключается к входящей водопроводной сети. Впускное отверстие открывается и закрывается рычагом с прикрепленным к нему поплавком. Когда вода поднимается в резервуаре, поплавок поднимается вместе с ней. Как только он поднимается до заданного уровня, механизм заставляет рычаг замедлить работу клапана, и подача воды прекращается.

Если у вас есть проблемы с промывкой, это может быть признаком недостатка воды. А слишком мало воды приводит к засорам.

Если вы когда-нибудь слышали, как ваш туалет постоянно работает, это может быть признаком слишком большого количества воды в системе.

В старых унитазах большой пластиковый или латунный шар будет соединен с горизонтальным стержнем. Этот стержень соединяется с краном наполнения унитаза. Вы можете повернуть винт, чтобы опустить поплавок, пока вода не перестанет течь. Промойте, чтобы определить, где останавливается вода при доливе. Он должен остановиться прямо под верхней частью заливной трубки для промывочного клапана. Если вода перестает течь, проблема решена.

Новые поплавки для цистерн перемещаются вверх и вниз по вертикальной трубе. Вы могли бы найти его под названием Fluidmaster. Этот заправочный клапан имеет регулирующий стержень сбоку от узла. Сжимая пружинный зажим, вы можете отрегулировать поплавок вверх или вниз. Медленно опускайте его, пока вода не перестанет течь. Промойте, чтобы проверить, правильно ли наполняется бак. После заполнения он перестает работать? Задача решена.

Ремонт и замена туалета в Атланте

Если нет, возможно, пришло время заменить унитаз.Профессиональный техник поможет вам определиться.

Как заменить клапан наполнения бачка унитаза (всего за 9 шагов!)

Унитаз, вода в котором продолжает течь, не вызывает раздражения — он также может указывать на протекающий унитаз — и может потребовать замены клапана наполнения бачка унитаза.

Сегодня мы собираемся узнать, как заменить заправочный клапан бачка унитаза современным заправочным клапаном с поплавковой чашей. Любые утечки давно исчезнут. Давайте начнем.

Что такое клапан наполнения унитаза?

Клапан наполнения унитаза — это устройство, которое регулирует поток воды, наполняющей бак и унитаз после каждого смыва. В старых унитазах для этой функции используются шаровые краны (поршневые).

Клапан наполнения унитаза расположен внутри бачка и его можно увидеть на более современных унитазах. Большинство сантехников считают, что для обеспечения наилучшей работы заливной клапан следует заменять каждые 5 лет.

Как заменить заправочный клапан бачка унитаза за 9 шагов

Вот как заменить заправочный клапан плунжерного типа старого образца на более современный заправочный клапан с поплавковой чашей. Процесс должен занять около 1 часа, а может и меньше.

• Узел заправочного клапана с поплавком
• Губка
• Разводной ключ

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Чтобы убедиться, что вы покупаете правильную деталь, приобретите универсальный заправочный клапан комплект в сборе, который подходит к большинству моделей туалетов, является высокопроизводительным.Они недорогие (10-25 долларов) и включают в себя все необходимое.

1. Закройте кран подачи воды под бачком унитаза, сполосните унитаз и высушите бачок губкой.
2. С помощью разводного ключа снимите верхнюю накладную гайку подачи под бачком унитаза.
3. Удерживая заправочный клапан одной рукой, снимите контргайку заправочного клапана из-под резервуара с помощью разводного ключа.
4. Отсоедините заправочную трубку от переливной трубки и поднимите заправочный клапан прямо.
5. Купите заправочный клапан с поплавковой чашкой в ​​строительном магазине или на дому. Отрегулируйте высоту нового заправочного клапана по размеру резервуара, повернув его основание. Инструкции для этого есть также на купленном вами комплекте.
6. Вставьте резьбовое основание заправочного клапана через отверстие в дне резервуара и закрепите контргайкой.
7. Закрепите заправочную трубку на переливной трубке.
8. Снова затяните верхнюю накидную гайку подачи. Откройте кран подачи воды и дайте бачку наполниться.
9. Промойте резервуар и при необходимости отрегулируйте поплавок для получения правильного уровня воды.

Ресурсы

Вот несколько полезных ресурсов, связанных с заменой заслонки унитаза. Также включена подробная статья о том, как заменить систему ручек унитаза (которая также может решить проблему).

Последние мысли: как заменить клапан наполнения бачка унитаза

Знать, как заменить клапан наполнения бачка унитаза, несложно.Большинство домовладельцев, сделавших это своими руками, могут справиться с этим проектом примерно за 60 минут.

Все, что вам нужно, — это базовые знания о том, как работают унитазы, запасной комплект заправочного клапана и приведенные выше инструкции.

Звоните 1-Tom-Plumber

Не стесняйтесь обращаться к нам здесь или звонить по телефону 1-Tom-Plumber (1-866-758-6237), если вам нужна помощь в замене клапана наполнения бачка унитаза.

Сертифицированная бригада сантехников и специалистов по водоотведению 1-Tom-Plumber незамедлительно реагирует на любые проблемы с водопроводом, очисткой канализации или повреждением воды.Мы также занимаемся прокладкой подземных водопроводных и канализационных магистралей. Наша команда немедленного реагирования доступна ежедневно и ночью в году, даже в праздничные дни.

Как починить беговой туалет

Эта запись была опубликована 3 августа 2020 года Эшли Карстен.

Постоянно работающий унитаз может быть утомительным и дорогостоящим, и, хотя возникает соблазн вызвать сантехника, сэкономьте время и деньги, предварительно починив некоторые вещи самостоятельно. Проблемы с работающим унитазом часто возникают из-за заправочного клапана, заслонки и поплавка унитаза.Сегодня мы расскажем, как исправить проблемы с заслонками, проблемы с поплавком и неисправности заправочного клапана, чтобы остановить постоянно работающий унитаз. Замена заслонки или заправочного клапана, затягивание или ослабление цепи или регулировка поплавка — это простой ремонт, который вы можете выполнить дома и сэкономить много денег.

Как узнать, что заставляет ваш туалет работать

Хотя может быть сложно точно определить, какая часть вашего туалета заставляет его работать постоянно, есть один способ помочь вам указать правильное направление.Заглянув в резервуар, найдите перепускной клапан. Если вода течет в слив, проблема в заправочном клапане. Если уровень воды ниже отметки на переливном клапане, вероятно, проблема в заслонке. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об общих причинах использования туалетов и способах их устранения.

Устранение проблем с заслонкой унитаза

Заслонка унитаза (например, эти) представляет собой резиновую лопасть, которая закрывает отверстие сливного клапана в нижней части бачка унитаза.Проблемы с заслонкой могут быть вызваны тремя причинами: слишком длинная цепочка, слишком короткая цепь или неисправность заслонки. Чтобы выяснить причину неисправности заслонки, сначала необходимо отключить подачу воды, а затем спустить воду в унитаз, чтобы слить воду из бака. После того, как унитаз будет опорожнен, вам сначала нужно будет посмотреть на цепочку заслонки.

Если цепь слишком длинная, вы можете просто отцепить крючок от ручки унитаза и переместить его на несколько звеньев вниз. Возможно, вам придется попробовать несколько раз, чтобы получить нужную длину.Если цепь слишком короткая, вам нужно переместить ее на несколько звеньев вверх. Ваша цепь должна быть достаточно длинной, чтобы заслонка находилась на одном уровне с дном вашего резервуара.

Если ваша цепь находится в правильном положении, но бачок унитаза все еще не наполняется, возможно, вам потребуется заменить заслонку. Заслонка соединяется с перепускным клапаном одним из двух способов: 1) у нее есть проушины на той стороне, которую вы отцепляете, или 2) она скользит поверх перепускного клапана. Универсальная заслонка, скорее всего, подойдет для вашего туалета и будет стоить около 5 долларов.

Отрегулируйте поплавок для унитаза

Есть два разных типа унитазов: чашки и шарики. Шариковый поплавок — это шар, прикрепленный к концу стержня. Поплавок чашки — это поплавок в форме буквы O, который перемещается вверх и вниз по наполняющему клапану. Поплавок указывает наполняющему клапану уровень воды.

Если ваш работающий унитаз возник из-за проблемы с поплавком, следуйте этим инструкциям по ремонту поплавка для шара или чашки. С помощью шарикового поплавка вы можете аккуратно согнуть штангу вверх или вниз, чтобы изменить уровень воды.Поплавок чашки соединен металлическим пружинным зажимом с тонким металлическим стержнем, который управляет клапаном наполнения. Вы можете зажать оба конца металлической пружины, а затем поднять или опустить поплавок. Как только он достигнет желаемого уровня, отпустите пружинный зажим.

Замените клапан наполнения унитаза

Если вода в вашем баке поднимается выше уровня перелива и регулировка поплавка не помогает, возможно, у вас проблема с заправочным клапаном. Чтобы заменить заправочный клапан, сначала нужно перекрыть подачу воды в унитаз, а затем промыть, чтобы полностью слить воду из бака.Далее выполните следующие действия:

Шаг 1: Чтобы снять заправочный клапан, вам понадобится гаечный ключ, чтобы отвинтить стяжную гайку, которая соединяет заправочный клапан с подающей линией.

Шаг 2: Снимите контргайку, удерживающую клапан унитаза на баке, осторожно надавливая на клапан. Вытащите старый клапан.

Шаг 3: Отнесите заправочный клапан в хозяйственный магазин, чтобы купить подходящую замену.

Шаг 4: После того, как вы получите замену, вам нужно будет измерить переливную трубку.Измерьте до верха трубки, а не до отметок, указывающих на воду.

Шаг 5: Поверните верх нового заправочного клапана, чтобы отрегулировать его по высоте. Высота клапана от основания до отметки критического уровня равна высоте перепускного клапана плюс один дюйм.

Шаг 6: Чтобы установить новый клапан, снимите колпачок и нажмите, чтобы сжать шайбу. Затем накрутите контргайку.

Шаг 7: Подсоедините линию подачи и промойте клапан.

Шаг 8: Установите крышку на место и проверьте на предмет утечек.

Шаг 9: Наденьте заправочную трубку на новый заправочный клапан и укоротите ее, чтобы она вошла в угловой переходник.

Дымоход из сэндвич трубы в бане: монтаж дымохода, как правильно установить своими руками трубу для печки

Как выбрать дымоход для бани. Разбор видов труб дымохода в баню

Как выбрать дымоход для бани. Разбор видов труб дымохода в баню

Дымоход является незаменимым конструктивным элементом бани и выполняет ряд важнейших функций – выводит наружу угарный газ и сажу, является дополнительным источником тепла и помогает регулировать температуру в бане. Выбору дымохода для бани следует уделить особенное внимание, от его функциональности и качества, в конечном итоге, зависит безопасность парной и ее эффективность.

Виды дымоходов для парных и саун

Основная задача – правильно выбрать вид используемой конструкции, она должна легко переносить высокие температуры, отличаться долговечностью и надежностью, создавать минимум конденсата, а также обеспечивать качественную тягу дымохода в бане. Учитывая все эти качества, оптимальными вариантами для парной являются:

• Кирпичные дымоходы;
• Металлические из сэндвич труб;
• Стальные;
• Керамические.

Конкретный выбор зависит от специфики здания, материалов в наличии и желаемого результата. Кирпич отличается прекрасными показателями жаропрочности и теплопроводности, абсолютно безопасен для человека, при нагревании не выделяет опасных токсинов. Для монтажа такого варианта дымохода применяется огнеупорный кирпич. Однако установка конструкции довольно сложна, а сам материал – дорогостоящий, поэтому применяется нечасто. Кирпичный дымоход для печи в баню актуален, если у него кроме функциональности есть еще и декоративная нагрузка. Особенно эстетичны стеновые кирпичные конструкции, также они хорошо сочетаются с любыми котлами и печами (газовыми, дровяными и т.д.).

Металлические сэндвич-дымоходы гораздо проще в установке и дешевле по стоимости. Если у вас деревянная баня, дымоход из сэндвич-труб прекрасно подойдет, он не нуждается в дополнительном утеплении, надежен, прост в установке, подходит для всех видов банных печей. Может устанавливаться внутри и снаружи. Главная задача в этом случае – правильно выбрать дымоход для бани по диаметру трубы, проще всего ориентироваться на паспорт используемой в бане топки там указаны оптимальные параметры дымохода. Также вычислить диаметр можно используя разнообразные формулы, самая простая из них берет за основу мощность печи. На 1 кВт мощности необходимо примерно 8 см2 сечения дымохода. Таким способом, умножая мощность на 8, вы получите приблизительный диметр сечения вашего дымохода в сантиметрах.

Стальной дымоход устанавливается при помощи сварки отдельных элементов. Он отличается доступной ценой и неплохой надежностью, однако требуется высокое качество сварки, чтобы швы не допускали утечку газа.

Керамический дымоход является надежным, эстетичным и долговечным вариантом, однако может устанавливаться только вертикально, а также отличается немалой стоимостью, поэтому при его выборе стоит сопоставлять все плюсы и минусы.

Виды дымоходов по способу установки

Выбор дымохода для бани не заканчивается на подборе качественного материала, также важно определить, какой именно тип установки подходит больше:

• Внутренний;
• Внешний.

Внутренняя установка подразумевает размещение конструкции внутри помещения, это классический дымоход в потолке бани. Его главное преимущество – дополнительный обогрев помещения. Однако монтаж такого варианта более трудоемкий и сложный.

При наружном монтаже основная часть конструкции находится снаружи, устанавливается дымоход в стену бани и дальше по наружной стене. Такой вариант менее трудоемкий, однако, отличается большими теплопотерями и требует дополнительного, качественного утепления.

Конкретный выбор зависит от специфики строения. Для небольших дачных бань лучше выбрать вариант с наружным дымоходом, чтобы не «воровать» квадратные метры пространства, а вот для большой бани с несколькими парилками лучший вариант – внутренний монтаж, так дымоход будет дополнительно обогревать помещение и позволит экономить на расходе топлива. Еще один момент, который стоит учитывать – эстетическая составляющая, для большей привлекательности внутреннего пространства лучше выбрать внешний монтаж, для эстетики фасада – внутренний или наружный кирпичный, что придаст строению уюта.

Какие трубы для дымохода бани выбрать?

Определившись с лучшим дымоходом для бани по типу установки и конструкции, необходимо выбрать материал самой трубы. Сейчас на рынке огромное разнообразие, что позволяет найти идеальный вариант для каждого случая и получить правильный дымоход в бане любого типа. Итак, какие трубы подходят для дымохода бани:

1. Керамические трубы – дорогой, долговечный и безопасный материал. Идеальный вариант для большой бани коммерческого назначения.
2. Стальные – простой в использовании, универсальный и относительно недорогой материал, отличающийся функциональностью и долговечностью.
3. Термопластиковый вариант – новинка рынка, актуальная для небольших дачных бань с небольшой нагрузкой и одной парилкой, и соответственно одной печкой внутри.
4. Нержавеющая, огнеупорная сталь – классика банного жанра. Надежно, качественно и безопасно, особенно если остановить свой выбор на сэндвич-трубах с уже вмонтированным слоем утеплителя.
5. Асбестоцементные трубы – дешевый вид с высоким риском пожароопасности может применяться во временных небольших конструкция с малой нагрузкой.

На самом деле единственного правильного ответа на вопрос – какой дымоход лучше для бани – не существует. Все зависит от применяемой печки, типа топлива, размеров помещения и интенсивности использования. Однако основные советы все же сводятся к простым правилам:

• Ориентируйтесь на требования к дымоходу в паспорте печки или топки, используемой в помещении;
• Выбирайте качественные материалы, специально предназначенные для этих целей;
• Доверяйте монтаж профессионалам, если не уверены в своих силах;
• Исходите из конструкции помещения и интенсивности его использования, все-таки дымоход в бане, которую прогревают раз в месяц и ежедневно должен отличаться;
• Не забывайте о пожаробезопасности.

Компания «Печи Котлы Дымоходы» Теплов и Сухов профессионально занимается разработкой печных дымоходов. Мы знаем всё о требованиях, свойствах и установке дымохода. Предлагаем Вам воспользоваться калькулятором расчета дымохода для бани в нашем интернет-магазине.

Дымоходы для бани из нержавеющей стали VIVATEX

Адаптеры к котлам

Крепежные элементы

Клапаны взрывные

Труба для измерений

Компания VIVATEX предлагает купить дымоход для дровяной бани в Москве по приемлемой цене. Все комплекты из нержавейки сертифицированы и имеют гарантию 15 лет.

Особенности дымоходов из нержавеющей стали

Представленные комплекты для бани служат для выведения продуктов сгорания, обеспечения пожарной безопасности и долговременного сохранения тепла в помещении. По способу установки они могут быть следующих типов:

• внутренние. Главное преимущество такой системы — максимально вертикальное расположение. Это обеспечивает хорошую тягу и быстрый обогрев дровяной бани. Такой дымоход из нержавеющей стали значительно снижает расходы топлива;
• внешние. Главное преимущество подобных систем — максимальный уровень пожарной безопасности. При продаже подобных комплектов дымоходов для бани (обычно это сэндвич-конструкции из нержавейки) основным достоинством считается отличная термоизоляция труб (при относительно небольшой стоимости), которая сводит к минимуму теплопотери.

Техническую консультацию и помощь с выбором можно получить по телефону. В каталоге представлен большой выбор дымоходов для бань от недорогих до премиум из нержавейки. Товары уже в продаже, их можно выгодно купить в Москве.

Монтаж дымохода для дровяной бани

При установке комплекта следует учитывать целый ряд факторов. При устройстве дымохода для бани из нержавеющей стали главное, чтобы конструкция прослужила долгое время:

• толщина трубы должна быть не менее 1 мм;
• устройство гидроизоляции производится при помощи специального уплотнителя и клея-герметика;
• сечение труб подбирается с учетом мощности. Оптимальный диаметр дымохода для дровяной бани составляет 15–20 см. Труба с меньшим сечением не будет давать тягу, достаточную для отвода дыма, а с большим — не будет сохранять тепло;
• при монтаже дымохода из нержавеющей стали понадобятся два листа из того же материала. В них вырезаются отверстия, равные по диаметру трубе. Листы надёжно закрепляются на потолке и на полу бани;
• в процессе обустройства дымохода для бани необходимо воспользоваться жаростойкими материалами. Они монтируются вокруг труб из нержавеющей стали на чердачном перекрытии и способствуют защите от возгорания.

Также стоит отметить, что наши дымоходы для бани отличаются хорошими аэродинамическими свойствами, устойчивостью к воздействию агрессивных веществ и способны эффективно работать при широком спектре температур. Актуальные цены указаны в каталоге.

Хотите оформить заказ или получить техническую консультацию по поводу представленных товаров? Обращайтесь к менеджеру-консультанту по одному из контактных телефонов!

из сэндвич труб через крышу или из нержавеющей стали

На чтение 9 мин Просмотров 2.3к. Опубликовано 27.11.2020 Обновлено 14.11.2020

Строительство бани хозяева, как правило, проводят своими силами. Самостоятельная сборка сендвичных труб в бане является простым и технологичным способом обустройства дымохода. У такой конструкции есть преимущества и недостатками перед другими вариантами систем дымоудаления.

Требования к системам дымоотведения

Дымоходы нужны не только для отвода продуктов сгорания за пределы помещений бани. Кроме этой задачи, они должны отвечать следующим требованиям:

• быть герметичными, чтобы ядовитые газы не просачивались в помещения, где находятся люди;
• снижать вероятность образования обратной тяги;
• обеспечивать энергосбережение и энергоэффективность, т.е. способствовать минимальным теплопотерям на прогрев наружного воздуха;
• быть простыми в обслуживании, а именно не затруднять удаление копоти и сажи;
• исключать возгорание близкорасположенных горючих предметов и кровли;
• создавать условия для минимального количества конденсата на внутренней поверхности трубы;
• надёжно защищать от риска получения ожогов при случайном прикосновении.

Выполнение всех требований достигается правильным проектированием, выбором материалов и соблюдением технологии монтажа.

Условия исправной работы дымохода

Для выполнения всех функций, при монтаже сендвичных труб для дымохода в бане, соблюдают ряд условий:

• минимальная высота от колосников печки до верхнего среза не должна быть менее 5 метров;
• на всём протяжении не допускается более 3 поворотов на угол больше 30о;
• длина горизонтального участка не должна превышать 1 метра;
• внутренний диаметр рассчитывают исходя из объёма камеры сгорания, если печь дровяная самодельная;
• просвет не может быть меньше выходного патрубка для печей заводского изготовления.

Требования по пожарной безопасности влияют на конструктивное исполнение и выбираемые материалы.

Разновидности дымоходов

По способу монтажа различают дымоотводы внутренние, внешние, комбинированные. Тип определяется тем, какая часть трубы находится в помещении, либо за его пределами. Каждому типу присущи достоинства и недостатки.

Внешний вариант

Конструкция состоит из небольшого вертикального приёмного патрубка, горизонтального (или наклонного) отвода через стену и самой внешней части, укреплённой на стене или выстроенной как самостоятельное сооружение.

Преимущества внешней схемы отвода продуктов сгорания:

• низкая вероятность возгорания — горячий дымоход не проходит через деревянное перекрытие и обрешётку кровли;
• простота постройки, если используются сэндвич-трубы;
• снижаются расходы на теплоизоляцию переходов через перекрытия и кровлю;
• дымоход не занимает много внутреннего пространства.

У уличных дымоходов есть недостатки, особенно заметные в холодное время года:

• труба долго прогревается, из-за чего тяга возникает не сразу;
• в зимнее время по внутренней поверхности стекает конденсат, что приводит к коррозии железных труб или постепенному разрушению кирпичных;
• холодные стенки замедляют процесс сгорания, часть веществ откладывается на внутренних стенках в виде нагара;
• из-за нагара требуются частые чистки дымохода.

Самодельные металлические дымоотводы малопривлекательны на фасадах построек, поэтому придётся покупать заводские комплектующие, если важен внешний вид.

Внутренние конструкции

Схема построения внутреннего дымоотвода соответствует названию.

В подавляющем большинстве случаев дымоход проходит вертикально вверх, с пересечением перекрытий и кровли.

У внутреннего варианта есть значительные преимущества:

• отсутствие поворотов улучшает тягу;
• дымоход быстро прогревается, что снижает отложения сажи и копоти;
• на большей части нет перепада температур между внешней и внутренней поверхностью, что снижает количество стекающего конденсата;
• часть трубы находится внутри помещения, ускоряя прогрев парилки, что снижает расход энергоресурсов.

Недостатком являются повышенные расходы на теплоизоляцию мест пересечения перекрытия и крыши. Приобретают готовые разделки или делают их самостоятельно.

К смешанному виду относят каналы дымоотведения, расположенные внутри кирпичных стен. Из-за сложности конструкции и необходимой большой толщины стен в частных постройках этот тип дымоходов встречается редко.

Какой материал выбрать

Для изготовления дымоходов используют заводские и самодельные элементы.

Правила обустройства дымоходов и требования к микроклимату помещений описаны в Своде Правил 60.13330 от 2016 года. Называется руководящий документ «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Свод определяет нормативы постройки печного отопления только для мест с постоянным пребыванием людей, однако игнорировать нормы в редко посещаемых банях не рекомендуется. Несоблюдение требований может привести к травмам или пожарам.

Популярными материалами для изготовления дымоходов считаются: асбестоцементные изделия, чёрный металл, кирпич, керамические трубы, нержавеющая сталь. Экзотический вариант стеклянные дымоотводы.

СНиП 41-01-2003 допускает использование для изготовления труб бетон жаростойкий, огнеупорный кирпич, асбестоцементные или сэндвич-элементы из нержавеющей стали.

Монтаж дымоотводов из других материалов нарушает требования СНиП, а виновником ущерба будет признан собственник строения.

Асбестоцемент

Главная положительная сторона асбестоцементных труб — их низкая стоимость.

Трубы изготавливают только на производственных линиях, продукцию отличают точные геометрические размеры и качественный состав сырья.

В качестве доборных элементов промышленность выпускает только прямые соединительные муфты, из-за чего затруднено изготовление поворотов.

Для резки используют ножовку по металлу или болгарку с отрезным кругом по камню — это упрощает установку своими руками банной печи с дымоходом.

Возможные варианты использования:

• прямые вертикальные отрезки внутреннего дымохода;
• вертикальные отрезки в схемах внешнего расположения.

При втором варианте применения асбестоцементная труба должна быть утеплена:

• оборачиванием рулонными материалами с последующей установкой защитных кожухов из металла;
• кирпичной кладкой.

Такие конструкции резко удорожают возведение, что сводит на минимум экономию при покупке самой асбестовой трубы.

Чёрный металл

Тонкие листы чёрного металла в процессе топки раскаляются докрасна, что может стать причиной ожогов и пожаров. В то же время железо быстро прогорает, а просочившиеся газы могут стать причиной отравлений.

Не рекомендуется делать дымоход из обычного железа даже в редко протапливаемой бане. Через непродолжительное время придётся делать замену всей конструкции.

Кирпич

Кирпичные дымоходы присущи капитальным строениям.

Среди положительных свойств отмечают:

• невысокую температуру внешней стенки, что исключает ожоги и возгорания;
• привлекательный внешний вид;
• долгий срок эксплуатации из-за большой толщины стенок и минимального количества конденсата.

У таких конструкций много недостатков:

• потребуется постройка капитального фундамента;
• стенки необходимо тщательно оштукатурить — на шершавые поверхности быстро оседает сажа, требующая частой чистки;
• труба долго прогревается, не отдавая тепло внутри помещений, что ведёт к повышенному расходу дров;
• для постройки внешних дымоходов понадобятся навыки каменщика.

Кроме того, потребуются большие затраты на покупку строительного материала.

Керамика

Керамические трубы дымохода необходимо воспринимать как уловку маркетологов.

В действительности построить дымоход только из керамических труб не получится. Потребует внешний защитный слой из кирпича или утепление.

Таким образом, керамические детали используют как вкладки в дымоход.

Среди преимуществ такого конструктивного решения:

• гладкие внутренние стенки, на которых слабо задерживается сажа, что снижает периодичность чисток:
• низкая теплопроводность способствует небольшому количеству конденсата, помогает быстрейшему прогреву трубы и выходу печи в рабочий режим.

Аналогичным способом работают полимерные дымоходы, также представляющие собой не более, чем вкладыши в основную трубу.

Стекло

Стекло в составе труб дымохода экзотика, распространение которой ограничено из-за высокой цены.

Стеклянные трубы нельзя надевать на выходной патрубок печи, необходим переход длиной около 1 метра из других материалов.

Сэндвич-элементы

Сборка трубы для бани из сэндвич элементов по силам любому строителю.

Сэндвич трубы состоят из трёх слоёв: внешний и внутренний из нержавейки, между которыми находится слой теплоизоляции. Элементы выпускают различного диаметра, что позволяет подобрать продукцию для печей различной производительности.

Для создания дымохода необходимой конфигурации приобретают детали различной длины и доборные элементы, представляющие собой зольники, углы и повороты.

Преимущества материала:

• пожарная безопасность, так как внешний слой не разогревается до опасной температуры;
• материал не выделяет вредных веществ;
• простая сборка;
• цена, сравнимая с обустройством утеплённых труб из асбестоцемента;
• минимальное количество конденсата благодаря хорошей теплоизоляции;
• гладкие внутренние стенки;
• привлекательный внешний вид;
• доступность разделок заводского и изготовления.

При самостоятельном монтаже необходимо обратить внимание на рекомендации производителя и опытных строителей.

Обустройство внутреннего дымохода

Возведение состоит из нескольких этапов:

• проектирование;
• подготовка переходов через строительные конструкции;
• установка кронштейнов;
• сборка конструкции;
• утепление крыши и перекрытия;

Пробный пуск завершает процесс.

Проектирование

От правильно выбранного решения зависит работоспособность и удобство обслуживания дымохода.

Важным параметром, учитываемым при проектировании, является внутренний диаметр трубы. Минимальное внутреннее сечение зависит от мощности печи: для устройств до 3,5 кВт выбирают сечение 140х140 мм или внутренний диаметр 150 мм. Печи от 3,5 до 5,2 кВт оборудуют дымоходами 140х200 мм (или диаметром 200 мм).

Задвижки для любых печей не должны быть меньше 15х15 см. Расстояние от трубы до стен из горючих материалов — 260 мм, до кирпичных или блочных конструкций 200 мм.

После пробной топки замеряют температуру окружающих предметов. Если она выше 40°С, то дополнительно прокладывают негорючий теплоизолятор.

Подготовка переходов

Определившись с расположением печи и дымохода приступают к изготовлению сплошных отверстий в перекрытии и кровле. Используют отвесы, чтобы дымоотвод располагался строго вертикально.

Диаметр отверстий на 400 мм больше внешнего диаметра трубы, что необходимо для обустройства теплоизоляции.

Приобретают заводские разделки или изготавливают короб необходимо размера, который после установки трубы заполняют теплоизолятором.

Монтаж

Монтаж дымохода из сэндвич труб через крышу в бане начинают снизу, постепенно поднимаясь в сторону крыши.

Сочленения выполняют «по конденсату»: стыки отдельных деталей не должны препятствовать скатываю капель сверху вниз. Верхняя труба должна входить в нижнюю.

При необходимости конструкцию крепят к стенам с помощью кронштейнов.

По окончании монтажа утепляют разделку, проводят гидроизоляцию кровли и монтаж снятых элементов крыши.

Если в радиусе 5 м от оголовка имеются постройки из горючих материалов, обязательно монтируют искрогаситель. Тот же элемент обязателен для кровли из горючих материалов.

Выход трубы оборудуют дефлектором или оголовком-зонтом.

Частые ошибки

Возможные ошибки при установке трубы на печь в бане связаны с несоблюдением технологии монтажа:

• труба необходимо собирать «по дыму», а не «по конденсату»;
• используют не разрешённые Сводом Правил материалы;
• не соблюдают рекомендованное количество поворотов или их максимальный угол;
• не утепляют конструкцию;
• не изготавливают теплозащиту горючих стен, не используют разделки для перекрытий.

Дымоходы из сэндвич-труб, собранные с соблюдением технологии, являются безопасными для здоровья и не могут стать причиной пожаров. Дымоотводы из таких элементов по стоимости сравнимы с другими вариантами, но служат дольше, имеют привлекательный внешний вид, собираются в кратчайшие сроки.

Где применяются одностенные и двухконтурные (сэндвич) дымоходы? — 16 Марта 2020

При сжигании дров в банной печи образуются дымовые газы, которые нужно своевременно выводить на улицу. Функцию газоотвода в бане выполняет дымоход. Раньше парные оснащались кирпичными дымоотводами, но такие конструкции довольно дорогостоящие, громоздкие и сложные в монтаже. Современным решением для вывода продуктов сгорания являются дымопроводы, изготовленные из нержавейки: одностенные стальные трубы и сэндвич-дымоходы. Они недорогие, легкие и прочные, хорошо выдерживают высокую температуру, не требуют установки фундамента и могут устанавливаться в уже существующий воздушный канал.

Одностенные (неутепленные) дымоотводы

Одностенный, или одноконтурный дымоход представляет собой трубу, изготовленную из нержавеющей или оцинкованной (в бюджетных вариантах) стали. Она разделена на отдельные сегменты и легко собирается с помощью конических соединений, которые входят в комплектацию. Для защиты дымоотводного канала от попадания атмосферных осадков используется специальный элемент – зонт. Стальную конструкцию можно совершенствовать, используя дополнительные комплектующие: колена, тройники и шиберы.

Основным преимуществом данного агрегата является его цена: купить дымоход из нержавеющей стали от завода Феррум можно в несколько раз дешевле, чем его двухконтурный аналог. При этом следует учитывать, что и срок службы у него будет меньше. Благодаря соприкосновению горячего и холодного воздуха, на трубе образовывается конденсат, что приводит к коррозии металла и быстрому выходу изделия из строя.

Двухконтурные, или сэндвич-дымоходы

Двухконтурные (трехслойные, утепленные) дымоходы состоят из двух стальных труб разного диаметра, между которыми проложен слой термоизоляционного материала – базальтовой или минеральной ваты. Утеплитель обеспечивает готовой конструкции хорошие огнезащитные и изоляционные свойства.

Стоимость утепленного дымохода выше, чем неутепленного, но высокую цену целиком оправдывают эксплуатационные характеристики и продолжительный срок службы изделия. Теплоизоляционный слой исключает контакт горячих выходящих газов и холодного наружного воздуха, и предупреждает образование конденсата. Металл на внутренней поверхности канала быстро нагревается, что обеспечивает хорошую тягу и ускоряет выход отопительной печи на рабочую мощность. А если оборудование проложено внутри парильного помещения, оно является дополнительным накопителем тепла.

Данная конструкция отличается несложным монтажом. Любой домашний мастер может купить сэндвич дымоход и, следуя инструкции, самостоятельно установить его в своей бане!

Где применяются одностенные дымоходы и сэндвич-трубы?

При обустройстве дымового канала в бане или сауне требуются оба вида труб: одноконтурные и двухконтурные.

Одностенные отводы подходят для гильзования имеющихся кирпичных каналов. Стальная трубка вставляется внутрь конструкции из кирпича, и защищает ее от агрессивного воздействия влаги, кислоты и высокой температуры. Также неутепленную систему можно устанавливать внутри отапливаемого помещения, до перекрытия в стене или потолке. Здесь необходимо учитывать, что металл будет сильно нагреваться, поэтому деревянные поверхности, расположенные вблизи металлического агрегата, следует дополнительно защитить специальным кожухом.

Двухконтурные системы используются для обустройства дымовых каналов с наружной стороны здания или на неутепленных чердаках – местах, где преобладает низкая температура. Теплоизоляционная прослойка предупреждает охлаждение дымовых газов и образование конденсата. Влага и копоть не скапливаются на внутренней поверхности трубы и не попадают в помещение. Это повышает пожаробезопасность бани, и дополнительно увеличивает срок службы отопительной печи.

Современные дымоходы из нержавеющей можно назвать лучшим вариантом для обустройства бань и саун: при невысокой цене и простоте монтажа они отлично выдерживают тяжелые условия эксплуатации, характерные для парильных помещений.

монтаж, установка дымохода своими руками

Назначение дымохода заключается в трех ключевых составляющих: он отводит наружу продукты горения, создает тягу в топочном пространстве и инициирует дополнительную тепловую конвекцию в отапливаемом помещении, как минимум в первой трети своего хода. Если труба металлическая, то при выходе на улицу в теле трубы возможно образование конденсата. Для нержавеющих конструкций это явление, как минимум неприятное, а для черных металлов — чревато корродированием, вплоть до образования сквозных свищей. Есть ли какой либо действенный рецепт, который позволит избежать проявления точки росы и образования зловредной влаги? Сэндвич труба для бани позиционируется, как универсальное чудодейственное средство, позволяющее сделать ваш дымоход сбалансированным и эффективным. Неужели правда? Давайте разбираться.

Сэндвич на банной кухне

Сразу предупредим, что предмет нашего разбирательства никакого отношения к популярному у британских картежников закрытому бутерброду не имеет. Сэндвич трубы для бани по конструкции вроде и просты как известный под этим названием бутерброд с телятиной — две разных по диаметру трубы, пространство между которыми заполнено термостойким изолирующим материалом. Но, в то же время, имеют ряд скрытых от беглого взгляда особенностей:

• Тело качественного изделия изготовлена из жаропрочной коррозионностойкой стали, известной в обиходе, как нержавейка. Нержавеющая сталь в бане имеет множество применений, и одно из них — в дымоходах. Толщина тела внутренней трубы должна быть 1 — 1,2 мм, изделия, имеющие толщину 0,8 мм и менее — лучше не рассматривать;
• Очевидно, что если конструкция сварная, то швы должны быть выполнены по высшей категории качества, не должны присутствовать зоны непровара, видимые перехлесты, каверны, участки металла, которые явно изменили свой первоначальный цвет. Присутствие так называемых цветов побежалостей говорит о некорректной газовой защите сварочной ванны с активным протеканием в ней окислительных процессов. Наиболее оптимальные результаты дает лазерная сварка изделия, позволяющая избежать высоких температурных воздействий на металл, со всеми вытекающими из этого явления негативными последствиями;
• Толщина изолирующего слоя составляет порядка 38 — 54 мм и более и представлена минеральной базальтовой ватой, температурная стойкость которой близка к 700 градусам Цельсия. Плотность наполнения составляет величину в пределах 115 — 130 кг/куб.м;
• Концы отдельных сегментов имеют раструбную проекцию, которая помимо чисто механического крепления подразумевает применение стыковочного высокотемпературного герметика со стойкостью, порядка 1000 градусов Цельсия;
• Ход трубы оснащен специальными ревизионными окнами, посредством которых производится контрольный осмотр и чистка канала с периодичность не реже 2 раз в год.

Важно! Широко распространенная в недалеком прошлом практика термоизоляции металлических труб снаружи не актуальна, поскольку в полной мере не может гарантировать нормальную эксплуатацию в различных типовых условиях.

Конструкционные особенности общего плана

Набор дымохода производится по типу сборного конструктора, элементами которого выступают:

1. Прямые отрезки труб длиной 950 или 450 мм.
2. Хомуты для крепления методом стяжки к несущим стенам и иным конструкционным элементам.
3. Оголовок, который, помимо предотвращения попадания в дымовой канал атмосферных осадков и посторонних предметов, еще выполняет роль и простого искрогасителя.
4. Фурнитура, определяющая и задающая направление дымохода: повороты, углы, переходники, отводы и прочее.
5. Обязательным элементом позиционирования на кровле является фартук, который препятствует попаданию в проходной створ атмосферной влаги.
6. В потолке и внутренней части крыши монтируются проходные узлы — проходки, как их называют монтажники на профессиональном сленге.

Сэндвич труба в бане должна иметь сопроводительную фурнитуру, так же выполненную в коррозионностойком а там, где требуют технические условия, и в термостойком исполнении.

Стоит отметить наиболее распространенные диаметры, которые имеет такое изделие, как труба сэндвич для бани. Отразим информацию, в виде наглядной таблицы:

Внимание! Очевидно, что в настоящий момент сэндвич для трубы для бани производится многими производителями, в том числе и неответственными, которые могут для изготовления своей продукции использовать и иные типоразмеры и стандарты, отличающиеся от приведенных выше.

Важно! Широко распространенная в недалеком прошлом практика термоизоляции металлических труб снаружи не актуальна, поскольку в полной мере не может гарантировать нормальную эксплуатацию в различных типовых условиях.

Конструкционные особенности общего плана

Набор дымохода производится по типу сборного конструктора, элементами которого выступают:

1. Прямые отрезки труб длиной 950 или 450 мм.
2. Хомуты для крепления методом стяжки к несущим стенам и иным конструкционным элементам.
3. Оголовок, который, помимо предотвращения попадания в дымовой канал атмосферных осадков и посторонних предметов, еще выполняет роль и простого искрогасителя.
4. Фурнитура, определяющая и задающая направление дымохода: повороты, углы, переходники, отводы и прочее.
5. Обязательным элементом позиционирования на кровле является фартук, который препятствует попаданию в проходной створ атмосферной влаги.
6. В потолке и внутренней части крыши монтируются проходные узлы — проходки, как их называют монтажники на профессиональном сленге.

Сэндвич труба в бане должна иметь сопроводительную фурнитуру, так же выполненную в коррозионностойком а там, где требуют технические условия, и в термостойком исполнении.

Стоит отметить наиболее распространенные диаметры, которые имеет такое изделие, как труба сэндвич для бани. Отразим информацию, в виде наглядной таблицы:

Внимание! Очевидно, что в настоящий момент сэндвич для трубы для бани производится многими производителями, в том числе и неответственными, которые могут для изготовления своей продукции использовать и иные типоразмеры и стандарты, отличающиеся от приведенных выше.

Каковы преимущества использования таких конструкций в банном хозяйстве

Позитивных критериев немало, и мы отметим основные из них:

• В отличие от полнотелой кирпичной трубы стальные дымоходы значительно легче и не требуют массивного основания;
• Установка сэндвич трубы в бане не имеет сезонной привязки, связанной с температурными требованиями, скажем, как у конструкций на основе кирпичной кладки;
• Монтаж дымохода в бане из сэндвич труб легок и прост и основывается на простых, понятных принципах. Большое количество конструкционной фурнитуры, позволяет гибко изменять направление каналов, оснащать их дополнительными эксплуатационными и сервисными возможностями;
• Системами подобного рода можно оснащать котлы различной конструкции и топливной направленности;
• Правильно смонтированные дымоходы обеспечивают мягкую работу печи или котла, мало зависящую от погодных условий и состояния атмосферы;
• Обладают хорошей энергоэффективностью;
• Просты в эксплуатации;
• За счет выровненного температурного режима снижается вероятность обильного конденсатообразования, что напрямую влияет на степень и количество образования сажи в сечении дымохода и последующих операций по сажеудалению;
• Ремонтопригодны;
• Доступны в приобретении за вполне вменяемые деньги.

Словечко от Бывалого! Достаточно высокая эффективность таких систем обусловила тенденцию, при которой одностенные металлические трубы используются в банном обиходе только как каналы для простых малопроизводительных печей, вставок для труб из кирпича, временные системы для дымоотведения от печей — буржуек на этапе строительства бани, ее отделки и обустройства.

В последнее время, с целью удешевления конструкции системы, дорогостоящая жаропрочная сталь применяется только для оформления внутреннего канала, наружная часть может быть изготовлена из конструкционной стали, покрытой защитными составами, в виде цинкования, анодирования, фосфатирования, полимерного слоя, порошковой окраски.

Основные принципы самостоятельной сборки

Этот раздел посвящен тому, как правильно собрать дымоход из сэндвич труб для бани. Кратко остановимся на основополагающих правилах, выполнение которых обязательно:

1. Основная сборка производится посредством прямых элементов установленной производителем длины.
2. Горизонтальные прогоны в обязательном порядке оснащаются ревизионными вставками, которые представляют собой сервисный тройник для удаления засорений.
3. На выходе трубы на наружную сторону бани оборудуется тройник, нижняя резьбовая часть оснащена заглушкой для удаления первичного конденсата и прочистки трубы в месте перехода дымовых газов изнутри — наружу.
4. Углы и повороты 45 и 90 градусов должны быть изготовлены из основного материала прямых ходов и должным образом теплоизолированы термостойким материалом с температурой стойкости в пределах 630 — 670 градусов Цельсия.
5. Сэндвич труба для бани своими руками устанавливаемая в бане, общая высота которой до конька составляет порядка 4000 — 4500 мм должна оснащаться компенсатором линейной деформации, устанавливаемым на уровне потолочного перекрытия сооружения.

О принципах оформления последней трети дымохода и выхода его на уровень кровли мы упоминали выше.

Пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Итак, как установить дымоход в бане из сэндвич труб? Пойдем по основным операциям:

• Сборка горизонтального хода от выхода котла. Производится при помощи фланцевой пары, которая через термостойкую прокладку обжимается либо хомутами, либо болтовыми соединениями. Горизонтальный ход необходимо занизить относительно выходного патрубка печи примерно на 30 — 40 мм, для предотвращения попадания конденсата из дымохода в топочное пространство. В середине горизонтального хода или, как его называют на профессиональном сленге — лежака, монтируется ревизионная вставка для прочистки канала от сажевых отложений. Соединение осуществляется надеванием следующего сегмента на предыдущий, без изменения последовательности такого монтажа, для предотвращения подсоса дымовых газов в помещение;
• Обустройства выхода дымохода из помещения на улицу. Для прохода через стену необходимо использовать только целые элементы, если на месте проходки образуется стык, то перед стеной делается подрезка на необходимую длину и далее проходка добирается целым полноценным сегментом. Через деревянную стену, например в бане из бруса труба проходит в термоизолированной гильзе из жароустойчивого материала, в стенах из стройматериала минерального происхождения, например, в бане из блоков, можно ограничиться герметизацией проходки качественной монтажной пеной;
• Обустройство вертикального хода. Как мы уже упоминали выше, в месте выхода трубы улицу, в нижней точке монтируется тройник для сбора и удаления конденсата. Труба крепится к стене с помощью анкеров или дюбелей. Частота узлов крепления должна быть кратна количеству прямых элементов;
• Надкровельная часть дымохода. Должна возвышаться над коньком не менее чем на 500 мм. Если по каким либо причинам высота сборки дымохода превышает 1500 мм над уровнем крыши, то такую конструкцию необходимо дополнительно закрепить с помощью тросовых растяжек с винтовыми вставками, для компенсации провисания и и регулирования натяжения.

Помни! Не следует упускать из виду, что чрезмерное возвышение среза дымовой трубы над уровнем крыши может затруднить ее обслуживание в будущем.

Заключение

Стоит отметить, что вопрос, как правильно установить сэндвич трубу в бане достаточно полно и детально освещен, в том числе и в интернет пространстве. Однако, куда в меньшей степени затрагивается проблема недостатков такой конструкции. Прежде всего, это достаточно высокая цена на системы полностью выполненные из качественной коррозионностойкой и жаропрочной стали. Попытки ряда производителей найти более дешевую альтернативу в виде эрзац — технологий не всегда успешны и ведут к кардинальной потере ресурса и потребительских качеств. С другой стороны на повестке дня остается качество изоляционного материала. По техническому регламенту изоляционная масса без проявлений деформации должна выдерживать термическое воздействие не ниже 600 градусов Цельсия. Практика же показывает, что прогорание изоляционного слоя остается серьезной проблемой при эксплуатации дымоходных систем рассматриваемого типа. А это напрямую ведет к потери дымоходом всех преимуществ, относительно своих простых собратьев с одной стенкой. Поэтому основным критерием который должен сопровождать выбор и приобретение сэндвич систем, остается тщательный подбор качественного изделия, при котором вопрос стоимости стремительно отходит на второй план. Все таки мы, как и англичане, не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи.

проход сэндвич-дымохода через кровлю из мягкой битумной черепицы.

Мечтаете построить экономичный, безопасный и теплый дом? Тогда стоит обратиться к современным технологиям, в которых грамотно сочетаются многовековой опыт, смекалка, а иногда и совершенно неожиданные технические решения. Хороший пример — двух- и трехконтурный дымоход, внутри утепленный. Кто бы мог подумать пару десятилетий назад, что такое вообще возможно? И у такого дымохода действительно много ценных преимуществ, важно все делать по правилам печи, не отклоняясь от них ни на йоту.Правильная установка сэндвич-дымохода начинается с дизайна дома. Только при составлении чертежа можно как следует соблюсти абсолютно все требования норм пожарной безопасности, и тогда уже ничего не придется переделывать или даже перестраивать. Если дом или баня уже готовы, то необходимо будет произвести все расчеты максимально точно. Советуем, если вы взялись делать такой дымоход своими руками, подойти к этому вопросу со всей ответственностью — сделайте для себя.

Небольшое введение о преимуществах. В частном домостроении в России наиболее распространены сэндвич-дымоходы, хотя выбор достаточно широк. Все дело в конструкции дымохода, который обещает быть простым в использовании и безопасным.

Прежде чем приступить к установке, вы увидите, что этот дымоход состоит из двух труб разного диаметра, которые вставлены друг в друга, а пространство между ними либо остается открытым, либо заполнено негорючей изоляцией.Этот дымоход отличается высокой скоростью монтажа, небольшим весом всей системы, абсолютно гладкими внутренними стенками, хорошей тягой и минимальным сажеобразованием.

А теперь самое главное: установить дымоход без специальной подготовки не получится. Для этого есть так называемый паспорт — документ, который вы получаете при покупке такого агрегата. Обычно имеется схематическое изображение и подробная инструкция по установке.

А как правильно смонтировать дымоход из сэндвич-труб и обеспечить его надежную работу, прекрасно демонстрирует это видео:

Если для всех ваш дымоход будет сложным устройством, то вам нужно будет хотя бы показать его специалисту, чтобы изготовить уверен, что это надежно и практично:

Как провести дымоход через пол

Любой дымоход всегда является самым опасным источником пожара.температура дымовых газов чрезвычайно высока. И даже малейшие нарушения устройства дымохода внутри многоквартирного дома могут привести к опасным последствиям.

Итак, чтобы организовать проход дымохода через деревянные конструкции, необходимо изготовить или приобрести проходной потолочный агрегат. Он должен точно соответствовать внешнему диаметру трубы. Благодаря такой конструкции дымоход находится на удалении от всех ближайших поверхностей, которые могут с ним соприкасаться:

Самый простой вариант, конечно, купить дымоходный узел заводского изготовления и просто уложить со всех сторон тепло- изоляционный материал.Идеальный вариант — базальтовая вата, если она действительно качественная и способна выдерживать высокие температуры. Поэтому при покупке обязательно следует проверить, указал ли производитель, что вату разрешено использовать при температуре 800 градусов Цельсия. Естественно, такая вата дороже обычной, но на ней нет смысла экономить, и вы наверняка это хорошо понимаете.

Вот вариант изготовления асбоцементного ящика для межэтажной сборки:

Согласно действующим СНиПам при пропускании дымохода через деревянное перекрытие необходимо выдерживать расстояние не менее 38 см от внутреннюю многослойную трубку к деревянной конструкции.И ящик должен быть не пустым, а наполненным специальным материалом.

Конечно, иногда расстояние между стропилами не позволяет придерживаться такого параметра, и тогда необходимо увеличить проем с помощью дополнительных брусьев. А защищать бревна деревянной конструкции, а также стропила обрешеткой рекомендуется с помощью оцинкованного листа или асбестового полотна толщиной не менее 5 мм. Оцинкованный лист хорош тем, что не только препятствует распространению огня, но и равномерно рассеивает тепло, не позволяя ему сгущаться.Он также экранирует и отражает жесткое тепловое излучение, исходящее от трубки.

Это главное преимущество сэндвича, ведь если поставить обычный стальной однотрубный дымоход, то это расстояние должно быть не менее 50 сантиметров.

Поддержать трубу в вертикальном положении помогут эти металлические крепления:

Как закрепить стык дымохода деревянной крышкой?

А теперь коснемся самого главного момента, знание которого поможет вам избежать совершенно неожиданного пожара.

Итак, чем выше температура дымовых газов, тем сильнее нагревается многослойная труба и все элементы конструкции вокруг нее подвергаются температурному воздействию. Поэтому крайне важно обеспечить надежную защиту проходных элементов. И не думайте, что все так просто.

Например, обычная древесина без специальной защиты обугливается уже при температуре 200 градусов. А засохшее дерево может загореться даже при температуре 270 градусов по Цельсию! Если работать с деревянными бревнами больше суток при температуре 170 градусов, они тоже могут загореться.К сожалению, именно этот момент, о котором многие не знают, часто становится причиной возгорания, даже если установлена ​​качественная сэндвич-труба.

Поэтому перекрытие желательно выполнять с хорошим утеплением достаточной толщины, чтобы тепло от трубы к стене и деревянным элементам практически не доходило. Кроме того, чем больше сам деревянный пол будет накапливать тепло от бутерброда, тем хуже дерево будет каждый раз воспринимать это тепло. Конечно, за час-другой обычный утеплитель в узле ППУ не успевает прогреться до критической температуры, но проблема в том, что, говоря языком печи, после тепла тепло в дровах а согревающие материалы накапливаются и постепенно изменяют свой химический состав.

Например, при длительном и постоянном накопительном нагреве дрова могут загореться уже при температуре 130 градусов! Но на внешней стороне бутерброда она часто достигает 200 градусов (от 75 до 200, как показали лабораторные испытания). Вот и случается эта печальная вещь, когда печь или камин успешно топили много лет, все было отлично, и однажды хозяева опустились всего на 2 часа дольше и горячее, чем обычно (чтобы согреться особенно холодным зимним вечером или нагреть пар. комната для гостей), а температура в бутерброде перешагнула критическую, а к уже просохшей древесине с годами такая же температура достигла 130 градусов по Цельсию.

Также нужно быть осторожным, если в качестве теплоизоляционного материала ППУ используется минеральная вата. Со временем под воздействием высоких температур он также меняет свои свойства и даже становится более теплопроводным! Это не значит, что вата однажды рискует загореться, но внешний контур дымохода в этом месте уже будет намного горячее, чем вы предполагали изначально. Но это фактор, который сначала не принимался во внимание!

Поэтому опытные печи не советуют делать слишком плотную изоляцию пола (чем он плотнее, тем больше тепла накапливается в себе).Причем естественная возможность продуть трубу воздухом жизненно важна:

Часто делают опасную ошибку, плохо рассчитывая расстояние между стропилами для прохода трубы, что не соответствует норме. Также обратите внимание, что пустой потолочный блок, в котором утеплитель вообще не установлен, тоже не лучший вариант.

Учтите также, что материал, покрывающий внутреннюю дугу дымохода, со временем имеет тенденцию слегка оседать.В результате стык двух стен иногда оказывается незащищенным. И вот если этот стык перегорит (а это особенно опасно, если он находится еще и внутри потолка), то возникший в такой пустоте пожар потушить будет практически невозможно. А потому раз в год-два нужно внимательно осматривать все проходы сэндвич-дымохода.

Вот как правильно организовать проход сэндвич-дымохода через перекрытие в самом простом варианте:

Если на дымоход установить емкость с водой, то вся установка должна выглядеть так:

Обратите внимание на то, как сэндвич-трубка проходит через перекрытие:

И, наконец, если печь или камин невозможно поставить прямо под место снятия сэндвич-трубки, вам понадобится специальный тройник:

Организация участка через стены дома или бани

Сегодня установка сэндвича с дымоходом практикуется двумя основными способами: внутри дома или по улице.Действительно, часто можно заметить, что дымоходы монтируют прямо через стену на улицу, а с первого этажа — а оттуда уже направлены вертикально вверх. И в этом есть свой смысл: так дымоход остывает намного быстрее, а не проходит через противопожарные перекрытия и крышу. С другой стороны, дымоход, поднимающийся через чердак, обычно служит дополнительным нагревательным элементом. Но риск возгорания здесь, конечно, будет выше.

Вы удивитесь, но на самом деле внешняя оболочка сэндвича из нержавеющей стали находится недалеко от температуры одноконтурного дымохода.Ведь на самом деле изначально такой дымоход проектировался для улучшения тяги, и поэтому газы, выходящие из топки, обычно имеют температуру 800 градусов по Цельсию, а внешний кожух при этом способен прогреваться до 300 градусов! И это далеко не огнеупорная поверхность.

Современный сэндвич-дымоход выводится как через крышу, так и прямо через стены жилого дома:

Более подробно на сайте вы можете посмотреть на иллюстрации:

Итак, чтобы Организовать правильный угол прохода сэндвич-дымохода через стены вам поможет такая пошаговая инструкция:

• Шаг 1.Перед началом работ обязательно рассчитайте длину горизонтальной многослойной трубы, которая должна будет пройти сквозь стену. И учтите тройник, который вы будете устанавливать. Рассчитайте уклон крыши так, чтобы дымоход не подходил слишком близко к карнизу.
• Шаг 2. Ящик, который вы вставляете в стену, засыпьте негорючим базальтовым материалом.
• Шаг 3. Закройте крышку в сборе крышкой, чтобы оставалась видна прокладка из базальтового картона.
• Шаг 4. Край крышки агрегата закрывается крышкой из компонентов внешней отделки дома, например, сайдингом.
• Шаг 5. Обработайте края коробки бесцветным кровельным герметиком.
• Шаг 6. На выходе дымохода из стены устанавливаем ревизию.
• Шаг 7. Закрепите дымоход с помощью специальных настенных кронштейнов, по одному на каждые 1,5-2 метра.
• Шаг 8. Итак, после того, как вы установили трубу, проверьте ее вертикальность с помощью уровня.
• Шаг 9. Обязательно убедитесь, что шов развернут до домика.

Ведь самое главное правило звучит так: дымоход проходит через стену дома или баню нужно защищать от огня.Вот хороший пример такого узла:

Чтобы горизонтальный элемент сэндвич-дымохода был надежно установлен, он должен быть правильно поддержан металлическим уголком:

Также помогите закрепить этот дымоход к стене в строго вертикальном положении специальные конструкции:

Поверьте, на данном этапе работы еще не заканчиваются, особенно если ваш дымоход имеет сложную конструкцию (что мы вам настоятельно рекомендуем):

Устройство прохода сэндвич-дымохода через карниз и крышу

Проход сэндвич-дымохода через крышу необходимо производить по тем же принципам, что и проход через потолок.Расстояние до деревянных конструкций должно быть достаточным. И на этом этапе важно не совершить опасную ошибку.

Да, дымоход при прохождении через крышу действительно охлаждает, тем более что пространство вокруг него вентилируется и поэтому многие считают, что можно уменьшить расстояние до защищаемых стропил. И правда, для холодной кровли это действительно подходящий вариант, но для утепленной необходимо придерживаться тех же расстояний и норм, что и для межконтурных перекрытий.

Для вывода через крышу сэндвич-дымохода используют специальное кровельное покрытие. Вы можете купить любой из них, адаптированный к углу наклона вашей крыши и ее уклонам. А сверху нужно смонтировать обшивку крыши, подложив ее край под конек крыши.

Вот каким должен быть проходной узел сэндвич-дымоход через карниз:

Чтобы вывести сэндвич-дымоход на крышу, необходимо проделать отверстие в кровельном покрытии достаточной ширины:

А еще на этапе вывода сэндвич-дымохода через крышу не обойтись без кровельного силиконового герметика, который рассчитан на 1500 градусов воздействия температуры.

Изнутри отделка такого узла должна выглядеть так:

При прохождении дымохода по наклонным скатам кровли само отверстие и его утеплитель уже будут немного больше по площади:

Особенно осторожно следует удалять прослойку дымохода через крышу, если сам рубероид горючий. Не забываем, что сам металл, конечно. не загорится, а вот кровельная краска вполне.Чтобы все сделать правильно, выполните следующие действия:

• Шаг 1. Начните резать профнастил вдали от будущего места расположения трубы. Он примерно на 30 сантиметров выше и больше и на 10 сантиметров ниже и около того.
• Шаг 2. Сделайте кровлю из оцинкованной стали для трубы и установите ее снизу. Раскрой должен идти до профнастила минимум на 15 см.
• Шаг 3. Снимаем верхний лист профнастила и кладем верхнюю часть кровли, затем накрываем ее боковые части на 20 см.
• Шаг 4. Установите снятый лист профнастила и закрепите его.
• Шаг 5. Теперь закройте и заклейте швы, чтобы избежать дальнейшей утечки.
• Шаг 6. Изолируйте трубу негорючим материалом с фиксацией отожженной проволоки.
• Шаг 7. Изготовить зонт дымохода из оцинкованной стали.
• Шаг 8. Теперь еще раз заклеиваем сварные кровельные материалы, подогревая или самоклеясь.

Кстати, если вы работаете с металлической кровлей, то закрепить дымоход в таком месте можно с помощью гнутых обрезков самой кровли:

В общем, сборка дымохода снаружи стен дома практически то же самое, что установить его внутри:

Все эти правила придуманы не только потому, что они основаны на практических исследованиях и статистике пожаров.Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш дом стал печальным примером для окружающих, следуйте всем инструкциям до последнего и даже больше: всегда старайтесь хоть немного, но будьте осторожны, ведь жизнь полна непредсказуемых ситуаций. Внимательно изучите все тонкости и нюансы процесса монтажа современных дымоходов — и спите спокойно!

Пожалуй, только на электрокотлах не нужно устанавливать дымоход. Все остальные генераторы тепловой энергии, работающие на твердом, жидком или газообразном топливе, без системы отвода продуктов сгорания в атмосферу не могут работать.Поэтому продумывая вопросы организации автономного отопления и нагрева воды, много внимания придется уделить конструкции дымохода.

Такая задача сейчас имеет множество решений, от старых традиционных схем в виде стационарных кирпичных труб до сборных конструкций из металла или композитных материалов. Каждый из вариантов отличается степенью сложности, трудоемкостью, эффективностью работы с конкретным отопительным прибором. Одним из современных решений, получивших широкую популярность как в промышленном, так и в частном строительстве, являются металлические сэндвич-дымоходы.И наряду с высокими эксплуатационными качествами такой системы, одним из существенных ее преимуществ является то, что сэндвич с дымоходом можно установить своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов. Главное, досконально понять принцип его работы, правильно спланировать и выбрать, строго соблюдать технологию сборки. Все остальное производитель уже продумал — установка не представляет особой сложности и может быть проведена достаточно быстро.

Металлические трубы, как элемент системы дымоудаления, используются очень давно. Это связано с множеством причин.

• Во-первых, круглое сечение в любом случае оптимально для прохождения газов.
• Во-вторых, гладкие и гладкие внутренние стены не создают препятствий для прохождения дыма и менее подвержены образованию сидячих наростов.
• В-третьих, монтаж дымохода из крупных деталей намного проще кирпичной кладки.

Дымовые газы отличаются насыщенностью химически агрессивными веществами, которые на фоне частых тепловых скачков способны активировать коррозионные процессы, приводящие к быстрому выходу дымохода, его выгоранию. В определенной степени эта проблема была решена путем разработки и внедрения стойких сплавов нержавеющей стали. Однако использование нержавеющей стали не устранило еще несколько серьезных недостатков, присущих металлическим дымоходам:

• Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому охлаждению выхлопных газов, особенно в участках дымохода, расположенных вне здания.Это влечет за собой снижение общей тяги — она ​​будет сильно зависеть от внешних температурных условий.
• Такая разница температур вызывает еще одно негативное явление — активное образование конденсата. Избыточная влага на внутренних стенках труб — это снижение КПД дымохода, предпосылки для его зарастания сажей и активации коррозии.
• На начальных участках, а особенно в непосредственной близости от отопительного прибора, наружные стены такого дымохода нагреваются до температур, которые могут представлять серьезную угрозу как с точки зрения горючести строительных конструкций и материалов, так и для личной безопасности людей. люди, живущие в доме — случайный контакт с ними заканчивается ожогом.

Эти проблемы удалось благополучно решить разработчикам сэндвич-дымоходов.

Схематично его устройство можно описать следующим образом.

Фактически, дымоход образован трубой (поз. 1), изготовленной из нержавеющей стали с применением технологии сварки TIG — в среде защитного газа аргона.

Наружная труба также очень часто изготавливается из нержавеющей стали методом сварки (столб 2). Можно приобрести более доступный вариант, когда наружный кожух изготовлен из оцинкованной стали (поз. 3).В продаже можно найти модели, на корпус которых нанесено декоративное эмалевое покрытие того или иного цвета.

Трубы разделены слоем жаропрочного негорючего термоизоляционного материала (поз. 4). Чаще для этого используется базальтовая минеральная вата высокой плотности (около 200 кг / м³). Толщина этого слоя может быть разной, от 25 до 100 мм — выбор производится исходя из конкретных условий эксплуатации.

Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз. 5).Обычно это набор раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотную и прочную посадку деталей. Для большей надежности соединение агрегатов усилено хомутами (поз. 6). Отдельные детали некоторых моделей многослойных дымоходов могут иметь и другой принцип соединения, например, с помощью фланцев.

Такое устройство надежно защищает дымоходно-сливной канал от внешнего температурного воздействия. Это определяет основные достоинства таких сэндвич-дымоходов:

• Удалось снизить образование конденсата до допустимого минимума.
• За счет относительной равномерности температуры внутри канала по всей его длине показатели необходимой устойчивой тяги значительно увеличиваются.
• Наружная труба рубашки не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
• Такая схема дымохода может располагаться снаружи здания — это облегчает и ускоряет монтаж, экономит место внутри жилых или технических помещений.
• Когда дымоход проходит через стены, потолок или кровлю, вырезы намного меньше, чем у обычных одностенных труб.Кроме того, возможна покупка и установка специальных сквозных модулей.

Конечно, такой дымоход будет стоить немного дороже обычного, да и его установка немного сложнее, но по другим своим достоинствам все это стоит стократное.

Чтобы дымоход работал эффективно и был долговечным, а владельцы не испытывали разочарований после нескольких лет эксплуатации, необходимо очень ответственно подойти к проблеме выбора необходимого комплекта деталей.Всю процедуру выбора можно разделить на несколько основных направлений: контроль качества материала и исполнения деталей, определение оптимальной схемы монтажа и, наконец, выбор необходимых узлов для ее практической реализации.

На первый взгляд все сэндвич-дымоходы выглядят одинаково. Однако следует помнить, что производство таких систем — достаточно прибыльное направление бизнеса из-за высокого спроса, а это неизбежно влечет за собой появление большого количества некачественной продукции.Приобретать такие изделия только по внешнему металлическому блеску — это верх безрассудства. Особое внимание следует уделять качеству стали, в частности — внутреннему каналу дымохода.

В Интернете можно найти множество фото-свидетельств того, что, казалось бы, прочная стальная конструкция прогорела, деформировалась, и это огромная вероятность пожара или отравления угарным газом. Вывод такой — для внутренней трубы использовалась низкосортная сталь, либо марка не соответствовала конкретным эксплуатационным характеристикам отопительного агрегата.

1. Итак, что нужно знать о штампах из нержавеющей стали, применяемых для изготовления сэндвич-дымоходов.

• Нержавеющая сталь марки AISI 430 — одна из самых недорогих. Он хорош для наружных кожухов сэндвич-труб, так как атмосферное воздействие не может нанести ему вред. Но для внутренних каналов лучше не использовать — этого явно мало. Кроме того, есть определенные сложности с выполнением качественных сварных швов.
• AISI 439 отличается от 430 включением в сплав титановых добавок.Это увеличивает его устойчивость к коррозии и механическую прочность. Такие трубы подходят для газовых и твердотопливных печей и котлов малой мощности.
• Нержавеющая сталь AISI 316 содержит легирующие добавки — молибден и никель, что обеспечивает высокую антикоррозионную защиту даже в очень агрессивных кислотных средах и хорошую термическую стабильность. Такие трубы станут лучшим выбором для газовых котлов любой мощности.
• AISI 304 во многом аналогичен 316, но имеет меньшее количество легирующих компонентов.Это предопределяет его более низкую цену, но качество, конечно, не такое высокое.
• К наиболее универсальным можно отнести нержавеющие стали AISI 316 i и AISI 321. Наряду с отличной устойчивостью к коррозии они обладают отличной пластичностью и способны выдерживать нагрев до высоких температур — около 850 градусов.
• Самый дорогой, но и самый качественный сплав, используемый для изготовления дымоходов, — это нержавеющая сталь AISI 310S. Предел его жаростойкости достигает 1000 градусов, поэтому его смело можно применять в дымовых трубах твердотопливных пиролизных котлов большой мощности.

Если вы получаете действительно качественную систему сэндвич-дымоход, то в ее технической документации обязательно должна быть указана марка используемой стали. Если его нет, а на самих товарах нет маркировки, то покупка будет сопряжена с определенным риском — столкнуться с некачественной подделкой вполне возможно. Есть еще «народный» способ проверки нержавеющей стали — она ​​при наличии легирующих добавок не держит магнит, а скользит по его поверхности. Если магнит притянут и закреплен на вертикальной поверхности, то покупать такую ​​«нержавейку» не стоит.

Какой должен быть диаметр утренней трубы? Это зависит от характеристик отопительной системы, топки или котла. Есть система расчета площади сечения в зависимости от тепловой мощности устройства. Чтобы не вдаваться в сложность формул, можно привести средние значения:

Это минимальные значения, округленные в большую сторону. Но в любом случае сечение дымохода в любом сечении не может быть меньше сечения выходного патрубка котла или топки.

2. Следующим важным параметром является внешний вид и толщина теплоизоляционного слоя. При выборе преимущества следует отдавать продукцию известных брендов, например, PAROC ROB 80 ti или MAT 30 или ROCKWOOL WIRED MAT 80. Это базальтовая вата, абсолютно негорючая, с высоким коэффициентом термического сопротивления.

Требуемая толщина нагревателя зависит от типа отопительной установки (котел или топка) и средней температуры отходящих продуктов сгорания.Примерные значения приведены в таблице:

При выборе дымохода обычно рассматриваются две основные схемы: внутренний монтаж с проходами через перекрытия и крышу и внешний, с проходом через стену и монтажом снаружи стены здания.

Принципиальные схемы размещения сэндвич-дымохода — снаружи и внутри дома

• При внутреннем расположении дымохода он меньше подвержен внешним воздействиям, образование конденсата практически сводится к нулю. Такой вариант уместен, например, для банной печи, так как на начальном участке трубы (перед вставкой в ​​сэндвич-конструкцию) можно установить водонагревательный бак, как показано на рисунке, или участок сетки для установка печки.

В любом случае между котлом (топкой) и сэндвич-дымоходом должна быть установлена ​​промежуточная секция, не имеющая слоя теплоизоляции. Обычно он снабжен заслонкой (заслонкой) для возможности регулирования тепла, передаваемого в дымоход, что особенно важно для банных духовых шкафов.

Основными недостатками такой схемы являются достаточно трудоемкие и сложные технологические процессы организации проходки труб через перекрытия и в частности через крышу.К тому же такой дымоход «съедает» пространство помещения.

• Когда дымоход расположен снаружи вдоль внешней стены, монтажные работы намного проще — требуется всего один проход через стену. Элементы крепятся с помощью опорных подушек и скоб. В комнате больше свободного пространства, сводятся к минимуму риски случайного возгорания или отравления угарным газом.

Недостатком является то, что трубы более подвержены агрессивному воздействию внешней среды, образование конденсата становится намного больше, что следует учитывать при установке.К тому же не всем может понравиться внешний вид постройки с трубой на стене.

При покупке дымохода после выбора схемы необходимо определить необходимую деталь для монтажа для определения конструкции. В принципе, сюда должен прийти на помощь специалист-теплотехник, а в случае крайней необходимости — консультант салона-магазина, но разбираться в этом вопросе нужно самому.

Практически все ведущие производители многослойных дымоходов производят все необходимые детали и узлы для сборки полной системы. Возможно, есть какие-то технологические отличия между моделями разных марок, но в целом детали похожи и выглядят так:

• 1 — переходной элемент для подключения к соплу котла или топки.
• 2 — локоть (колено) на 90 °.
• 3 — для перехода с горизонтального сечения на вертикальное.Учитывая, что рекомендуется, чтобы горизонтальная секция имела небольшой уклон от рабочего устройства, чтобы обеспечить сток конденсата, эта беговая дорожка для многих производителей имеет не прямой угол, а 87 °.
• 4 — элемент с отверстием, закрытым герметичной крышкой, для осмотра и очистки дымохода.
• 5 и 6 — опорные площадки для ревизионной установки с кранами для сброса скопившегося конденсата. Может быть в двух вариантах — при настенном креплении штифт делается вниз (5), при нижнем размещении — при боковом отводе (6).
• Тройник с выходом под углом 45 ° (7) применяется, когда к одному вертикальному участку дымохода подключаются два отопительных прибора, например, котел и газовая колонка.
• Отводы под углом 45 ° (8) используются для изменения направления дымохода, например, для обхода ската крыши.
• В тех местах, где осуществляется переход с многослойных конструкций на одностенную трубу, слой теплоизоляции закрывается специальной заглушкой — она ​​не допустит проникновения в него влаги.
• Все соединения труб между собой и с выпускными отверстиями дополнительно укрепляются зажимами (10), которые могут иметь болтовое соединение или специальный замок.
• К стене трубы крепятся на определенном расстоянии с помощью скоб (11). Они могут быть встроенными или регулируемыми в разных моделях в разных моделях.
• Сами элементы ствола сэндвич-дымохода представляют собой трубы длиной 0,5 м (12) или 1 м (19).
• 13 — кронштейны настенные для размещения опорной площадки с ревизией внизу дымохода и разгрузочной площадки с проходной трубой (14), которая устанавливается ближе к кровле и служит для оптимального распределения общего веса дымохода. состав.
• Для пропуска трубы через кровельное покрытие используется специальный элемент — кран конусный (16 и 17). Он может выполняться под разными углами и выбирается в зависимости от крутизны ската кровли (0 ° 15 °, 15 ° 30 °, 30 ° ± 45 °). Сверху во избежание протечки закрывается по краю стокером — металлическим фартуком (18).
• Вверху дымоход заканчивается конусом (20), который, в зависимости от конструкции, может быть оснащен обычным грибком (21), термоплавким предохранителем (23), флюгером (22), дефлектором ( 24).В случае, если крыша сделана из горючего материала, а в качестве отопительной установки используется твердотопливный котел, обязательно наличие искрогасителя (25).

Что еще следует учитывать при проектировании системы:

• Общая высота дымохода в любом из вариантов не может быть менее 5 метров.
• Длина горизонтального участка не должна превышать 1 метр. В этом случае, как уже отмечалось, его проводят с наклоном 3 °, чтобы обеспечить сток конденсата в направлении от опиоидного агрегата.
• Расстояние внешней поверхности сэндвич-трубы от стены здания определяет производитель системы — кронштейны выполняются с необходимым зазором. В случае регулируемых кронштейнов они ориентируются на расстоянии не менее 250 мм.
• Расстояние между соседними кронштейнами на вертикальных участках трубы не должно превышать 2 м, на горизонтальных или наклонных — не более метра.
• Особое внимание уделяется высоте дымохода над крышей:

— Так, если труба удалена от конька на расстояние до 1.5 м, она должна возвышаться над ней не менее чем на 0,5 м. На удаленности от 1,5 до 3 м верхний участок дымохода совпадает с высотой конька. На большие расстояния голову следует ставить на условную линию, проведенную от вершины хребта под углом 10 ° к горизонту.

— Если кровля плоская, то высота трубы над ней не менее 0,5 м, а если кровля из пожароопасных материалов — 1,2 м

— В случае, если на крыше есть вертикальные пристройки или она примыкает к зданию, уровень трубы всегда должен быть выше этих конструкций.

• В случае, когда независимо от крутизны уклона и удаленности трубы от конька высота верхнего участка трубы превышает 1,2 метра, необходимо обязательно установить специальные хомуты, к которым крепятся металлические удлинители. прикрепил.
• Необходимо минимизировать количество изгибов и поворотов трубы. Допустимое количество — не более трех.

Установку сэндвич-дымохода всегда начинать вести от опистного прибора.

• Первым делом на патрубок котла или духовки надевают переходник, который предварительно пропитывают термостойким герметиком (выдерживающим температуру от 1000 до 1500 градусов) и зажимают металлическим хомутом.

• Если дымоход выходит вертикально (например, в печи сауны), то потребуется еще одна одностенная труба, на которую можно поставить водонагреватель или сетку каменки. Установить сэндвич сразу нельзя, так как слой теплоизоляции от сильного перегрева очень скоро приварится к состоянию камня, перестанет выполнять свою функцию, и этот участок дымохода выйдет из строя.

Если дымоход устанавливается на котел с выходом на улицу, то после переходника устанавливается горизонтальный участок, который должен выходить наружу. Длина этого участка, как уже было сказано, не более метра, и ему нужно придать небольшой уклон наружу. Оставшийся открытый слой теплоизолятора необходимо закрыть специальной заглушкой.

• Чтобы пройти сквозь стену, в ней пробивают отверстие таким образом, чтобы оставался зазор между трубой и материалом стены.Если стена из горячего материала, то зазор должен быть не менее 200 мм. Обычно делается квадратный проем 400 × 400 мм. Изнутри его стены покрыты минералитом (базальтовым картоном). Затем вставляется заводской или самодельный проходной блок.

Через него делается сэндвич-труба и подключается к котлу. Пространство проходного блока плотно заполнено базальтовой минеральной ватой. Снаружи этот узел закрывается металлической пластиной или входящей в комплект декоративной розеткой.Оставшиеся щели можно залить герметиком.

Готовый проходной блок, работающий по принципу «бутерброд в бутерброде»

Некоторые производители предоставляют специальные проходные блоки с уже заполненным слоем теплоизоляции. Выбор той или иной модели будет зависеть от материала и толщины стены или перекрытия.

Если стены выполнены из негорючего материала, то можно разместить втулку от асбестоцементной трубы для прохода, а вставленный в нее сэндвич-элемент закрепить с помощью тампона из минеральной ваты, а также накрыть декоративным металлические пластины с двух сторон.

• На выходе С внешней стороны стены монтируются опорные кронштейны, на которые укладывается плита. Он послужит основной опорой вертикальной части дымохода. Конструктивно он может включать сразу ревизионный блок с выпускным клапаном для конденсата.
• После вытягивания трубы наружу собирается вертикальная часть. И здесь нужно разобраться в тонкостях монтажа труб «по дыму» и «по конденсату».

Два принципа установки: «дымовой» и «конденсатный»

— Если верхняя часть трубы носит более широкий раструб внизу, это называется «дымовым» соединением — восходящие газы не имеют преград для свободного выхода наружу.Однако в этом случае неизбежно имеется небольшой зазор, обращенный вверх (на схеме он показан красной стрелкой), куда будут падать падающие капли конденсата. Это наиболее негативно сказывается на работе дымохода — срок утепления скоро отсыреет и перестанет справляться с задачей по утеплению внутреннего канала. А это, в свою очередь, означает еще большее образование конденсата, снижение тяги и, как следствие, снижение КПД котла.

— При установке «на конденсат» капли влаги свободно стекают по поверхности вниз, в конденсатосборник.А для предотвращения выхода выхлопных газов наружную трубу сэндвич-конструкции необходимо монтировать «по дыму» (синяя стрелка на схеме). Кроме того, в этот момент наносится слой герметика и зажим затягивается, так что обеспечивается надежное перекрытие выхода дыма через многослойную трубку. Небольшое количество газов, которые могут проникнуть через слой утеплителя, поспособствует его вентиляции.

Поэтому при установке соблюдайте правила: на первом, горизонтальном участке до тройника установка осуществляется «сквозь дым».«На всем остальном сэндвич-дымоходе внутренняя труба устанавливается« на конденсат », а внешняя -« дымом »с применением герметика и стягиванием узла хомутом.

Установка внутренней трубы «от конденсата»

• Качественно смонтировать как внешние, так и внутренние трубы сэндвич-дымохода практически невозможно. Обычно так и поступают. Внутренняя трубка несколько сужается наружу (на 150-200 мм) и плотно до упора вставляется в гнездо уже установленного ниже элемента.Затем герметик проникает в суженную часть внешней трубы, расположенную внизу, а оставшийся блок теплоизоляции и внешнюю трубу смещают вниз до максимально плотного соединения. Надевается хомут, и производится затяжка в районе юбки верхней трубки (как показано на схеме).

• Установка продолжается в том же порядке снизу вверх. Через определенные промежутки к стене крепятся кронштейны с хомутами, которые фиксируют трубу в вертикальном или наклонном положении на нужном расстоянии от поверхности здания.
• Если конструкция тяжелая, используйте разгрузочную скобу с соответствующей пластиной, снабженной соединительным элементом, чтобы продолжить установку, описанную выше.
• Установка заканчивается установкой конуса и требуемой перемычки.

• При необходимости к трубе прикрепляют специальный зажим с тремя проушинами для прикрепления растяжек. Растяжки прикрепляют с противоположной стороны к неподвижным частям крыши или здания.

При установке сэндвич-дымохода внутри помещения возникают нюансы его прохождения через потолок и кровлю.

• Прежде всего, еще раз можно отметить, что после участка однослойной трубы, на входе в котел устанавливается элемент с заслонкой-заслонкой, чтобы тепло не уходило сразу по вертикали в котел. Атмосфера.

• При переходе на сэндвич обязательно должна быть установлена ​​пусковая заглушка, закрывающая выступающий край теплоизоляционного слоя.

• Прохождение трубы через перекрытие в общих чертах соответствует уже описанному проходу через стенку из горючих материалов.

Снизу к потолку должно быть прикреплено дно (коробчатое или цилиндрическое), которое должно быть плотно заполнено термоизоляционным материалом — минеральной ватой или в этом случае допускается керамзит.

Сверху проходной блок закрывается металлической пластиной.

Как уже было сказано, некоторые производители систем подробно предоставляют специальные сквозные модули, которые представляют собой своего рода «бутерброд в бутерброде». Работать с такими элементами еще проще — вырезают отверстие нужной формы и размера, в него устанавливают агрегат, а затем через отверстие пропускают трубку-сэндвич.

• При проектировании дымохода необходимо учитывать расположение потолочных балок и стропил — труба должна проходить примерно посередине между соседними элементами. При необходимости иногда необходимо несколько изменить направление дымохода, применив для этого отводы на 45 °. Использование для этого прямоугольных отводов запрещено.

• Стыковать трубы в толщине потолка или на уровне кровли категорически нельзя.Необходимо соблюдать смещение от стыка до уровня перекрытия или кровли не менее 250 — 300 мм.

• При прохождении трубы через крышу сначала вырезается проем, как правило, прямоугольной формы.

• Затем через это окно проводят следующий участок дымохода.
• Необходимо обеспечить точное позиционирование труб в центре этого отверстия. Это можно сделать с помощью металлического листа с вырезанным эллиптическим отверстием, укрепить крышей с обратной стороны или даже просто закрепить металлические профили дымохода.

• Затем на трубу надевается специальный кровельный модуль — яма конусообразной формы, имеющая угол, соответствующий крутизне ската кровли. Он крепится к кровельному перекрытию, а сверху закрывается стокером, который фиксируется хомутом или стопорным винтом.

• Верхний край металлической опорной пластины крысы по возможности вводится в рубероид. Если такой возможности нет, то выполняется тщательная заделка герметиком.

Используются очень гибкие эластичные крысы (их часто называют «Master Flash»).Их можно использовать практически при любой крутизне пандуса, монтировать также на рельефное кровельное покрытие (шифер, профнастил и т. Д.). Отверстие в конической части прорезается немного меньшим диаметром, чем проходящая через него труба, чтобы обеспечить максимальное уплотнение. Опорной детали «Мастер Флэш» можно придать необходимую форму, а затем, промазав нижнюю поверхность слоем герметика, эту сборку саморезами прикрепляют к крыше.

Завершающий этап не имеет особых особенностей — та же установка головы с необходимыми элементами.

Итак, выполнить самостоятельный монтаж Сэндвич дымохода, на первый взгляд, не так уж и сложен. Однако это мероприятие требует стабильных навыков, повышенной точности, осторожности, особенно при работе на высоте. В этом деле нет мелочей, ведь неправильно собранная система может стать причиной пожара или других мелких и больших неприятностей.

Каминные сэндвичи считаются лучшим вариантом удаления продуктов сгорания печей, особенно в деревянных банях.Предлагаем вам ознакомиться с технологией установки двустенных дымоходов и особенностями их конструкции.

Общие требования к дымоходу в бане

• Оптимальная длина трубы от топки до грибка на крыша 5 м.
• Труба монтируется вертикально, без выступов. Допустимое отклонение трубы от вертикали — 30 градусов, при максимальном отклонении в сторону — 1 метр.
• Если расстояние от кровли до головной части трубы больше 1,5 м, установите пристройку для закрепления конструкции.
• Если крыша покрыта горючими материалами, на конце трубы установить искрогаситель с ячейками 5х5 мм.
• Труба на скатной кровле должна выступать за конек на 50 см. Трубу на плоской крыше следует размещать выше крыши на 1 м.
• Горизонтальная часть дымохода до 1 м.
• Места стыков трубных элементов должны оставаться в поле зрения, они не должны находиться внутри плит кровли.
• Запрещается размещать уборку на чердаке, горизонтальных поворотах. Труба на чердаке должна быть направлена ​​вверх.

Как выбрать дымоход сэндвич для бани

Дымоход сэндвич изготавливается путем соединения отдельных частей дымохода длиной 1 м. Каждая часть конструкции состоит из трех компонентов — внутренней и внешней трубы с термостойким слоем. Для дымохода также потребуются элементы крепления и вспомогательные изделия. Двустенные дымоходы выпускаются во многих исполнениях и различаются по своим параметрам — диаметрам, типу утеплителя и его толщине, материалу трубы и т. Д.Чтобы избежать ошибок при выборе трубчатых элементов типа «сэндвич», воспользуйтесь рекомендациями.

Определение сечения дымохода для бани

1. Для котла мощностью 3,5 кВт трубы сечением 0,14х0,14 м.
2. Для котла мощностью 3,5-5,2 кВт — 0,14 х 0,2 м.
3. Для котла мощностью 5,2-7 кВт — 0,14 х 0,27 м.

Узнайте или рассчитайте тепловую мощность вашей печи и определите площадь дымохода, которая будет соответствовать требованиям СНИП. Выберите сэндвич с дымоходом круглой формы по рассчитанной площади поперечного сечения.

Подбор трубы для бани по материалу

Трубы из нержавеющей стали одинаковы только внешне. При покупке вы можете определить качество продукции так:

• Попробуйте узнать состав металла трубы.Качественные образцы изготовлены из аустенитной стали с добавками молибдена, хрома, никеля. Эти вещества могут противостоять коррозии и кислотным веществам.
• Проверить сварные соединения труб. Не допускается наличие обожженных швов.
• Трубы из нержавеющей стали дорогие. Уменьшить затраты на установку сэндвич-трубы в бане можно, если сделать комбинированный дымоход: в парилке с повышенной влажностью, высокими требованиями пожаротушения и для репрезентативного вида установить нержавеющие элементы, в других местах — оцинкованный.
• Для бани купите сэндвич-трубу с теплоизоляционным материалом, выдерживающим температуру свыше 800 градусов. Такими характеристиками обладают асбестовые, минеральные, керамзитовые утеплители.
• Толщина изоляционного слоя при одинаковых свойствах материала может составлять от 20 до 60 мм, поэтому перед покупкой обязательно поинтересуйтесь составом и свойствами утеплителя.

Соединение трубных элементов для ванны

Различия между соединениями заключаются в следующем:

1. «дымовое» соединение гарантирует, что дым не просачивается через соединение в комнату. Но, с другой стороны, конденсат, стекая по стенкам трубы, может проникнуть через щели внутри сэндвича и повредить утеплитель.
2. В соединении «конденсат» внутренняя труба верхнего сэндвича входит в раструб нижней трубы, поэтому влага не попадает в нагреватель. В этом случае нет гарантии, что дым не вытечет наружу.
3. Способ подключения клиент выбирает сам. Для помещений обычно выбирают «дымовой» метод, потому что в дымоходах сэндвича образуется небольшое количество конденсата.
4. При покупке проверьте качество стыковки модулей. Хорошее соединение обеспечат образцы от одного производителя.

Подготовительные работы перед установкой трубы в ванну

Установите духовку на черновой пол. Установите прибор в штатное положение в вертикальной плоскости с учетом высоты «пирога» пола и толщины напольного покрытия. Опустите отвес к центру выходного фланца печи и посмотрите на результат.Если несущие элементы крыши не пересекаются с отвесом, срежьте лишние элементы, чтобы можно было установить трубу. Отложите основные работы до окончания строительных работ на полу.

Инструкция по монтажу дымохода в бане

Порядок монтажа сэндвич-трубы для печи в бане выглядит так:

• Выполните монтаж проходного потолочного узла (ППУ) в помещении. место, где труба проходит через потолок.
• Установите первый элемент трубы на выпускной фланец топки, который должен быть одностенным. Труба-сэндвич монтируется, начиная со второго уровня.
• Установить попеременно двустенные трубы и другие элементы дымохода (тройники, колена — если этого требует конструкция трубы), провести их через потолок, закрепить между собой и к стенам.
• Изолируйте проход трубы на чердак.
• На чердак следует смонтировать ревизию с подставкой для осмотра внутренней полости трубы и очистки ее от сажи и других подобных элементов.
• Продолжайте установку дымохода на чердаке и выведите трубу на крышу. Допускается установка на чердаке только сэндвич-труб, установка дополнительных элементов запрещена.
• Выполнить теплоизоляцию на проходе трубы через крышу.
• Зафиксируйте внешнюю часть трубы растяжками (если она высоко выступает над кровлей). Поверх готового изделия установите искрогаситель и грибок.

Крепление многослойной трубы в ванне к стене

При соединении труб соблюдайте следующие правила:

1. На внутренние трубы герметик наносится снаружи верхней внутренней трубы.
2. На внешних трубках — на внешней поверхности верхней трубки.
3. В стыках одностенной трубы с сэндвич-дымоходом или с другими модулями — снаружи, по окружности.
4. Трубы сэндвича соединяются зажимами с одной стороны.
5. Трубы сэндвича соединяются тройниками и переходниками с хомутами с двух сторон.
6. Трубы крепятся к стене с помощью кронштейнов через каждые 2 м.
7. Тройники крепятся к опорным конструкциям скобами.

Прохождение дымохода в бане через чердачный этаж

Монтаж сэндвич-трубы в бане следует производить в соответствии с требованиями СНИП по утеплению дымохода при прохождении деревянных перекрытий.Температура в топке, особенно если топить дровами, достигает 800-1000 градусов. Он легко прогревает дымоход (и доски в потолке) до высокой температуры, критичной для дерева.

Для обеспечения безопасного прохода трубы через перекрытие мансарды используйте перекрытие-проходной узел (ППУ). Изделие выполнено в виде коробки размером 300 х 300 мм. В горизонтальной стене есть отверстие, через которое проходит многослойная труба. ППУ из нержавеющей стали или оцинкованного железа можно найти на рынке в готовом виде.Устройство монтируется в проем потолка перед сборкой труб.

Теплоизоляция трубы в этом месте выполняется в таком порядке:

• Установить пенопласт в потолок вместе с утеплителем и закрепить.
• Установите многослойную трубку на нижние элементы таким образом, чтобы соединение было выше, чем перекрытие чердака.
• Убедитесь, что между трубой и перекрытием есть зазор не менее 130 мм.
• Этот зазор можно оставить незавершенным, но лучше заполнить внутреннее пространство между трубой и стенками ППУ минеральной ватой.
• Закройте стыки снизу и сверху металлическими листами из нержавеющей стали. Между листами и потолком также проложите утеплитель.

Прохождение дымохода в бане через крышу

1. Проследите, чтобы расстояние от трубы до стены потолка было не менее 130 мм.
2. Вырежьте лист из стального листа. Это лист с внутренним отверстием, равным диаметру трубы, и размерами больше отверстия в полу.
3. Положите покрывающий лист на трубу.
4. Проденьте один конец трубы в проем крыши со стороны чердака, а другой конец установите в нижнюю трубу.
5. Со стороны крыши установите свинцовое основание (скошенное покрытие крыши) на трубу, опустите его на крышу. Постучите по основанию молотком и отрегулируйте грохот по поверхности.
6. Со стороны мансарды зазор между трубой и перекрытием заполнить базальтовым картоном и базальтовой ватой.
7. Поднимите покрывающий лист до упора и закрепите его шурупами.
8. Для обеспечения герметичности стыка покрыть стык кровельным битумным герметиком на резиновой основе.

Дымоход — неотъемлемая часть любой печи или котла. Теперь для устройства дымоходов предлагаются различные материалы. Одна из них — так называемая сэндвич-трубка. Что это такое, чем они хороши и как самому установить дымоход из сэндвич-трубы?

Что такое сэндвич-труба

Сэндвич-трубы названы так потому, что в разрезе выглядят как сэндвич-сэндвич.Они состоят из нескольких частей:

• внутренний контур, по которому продукты сгорания выходят из топки, изготовлен из жаропрочной нержавеющей стали, латуни или меди,
Слой утеплителя
• — базальтовое волокно или пенополиуритан, в зависимости от назначения утеплитель трубы может быть разной толщины,
Внешний защитный слой
• из нержавеющей или оцинкованной стали.

Также есть керамические сэндвич-дымоходы. Они намного тяжелее металла, поэтому их нужно заземлить под ними.При этом керамические варианты более долговечны — срок службы 25-30 лет, а металлические — около 15, а иногда и меньше. Керамический сэндвич — это труба из термостойкой керамики, которая снаружи обернута матированными матами. Наружная оболочка — из керамзитобетона или пенобетона.

Металлические сэндвич-трубы выпускаются в виде модульных комплектов, из которых собираются дымоходы необходимой длины и формы.Длина одного модуля около 1 м. Между собой они соединяются точно так же, как канализационные трубы: один конец каждого модуля имеет удлинитель, а другой — зауженный.

В комплект, помимо прямых цилиндрических модулей, входят и другие элементы:

• Тройник для присоединения вертикального сечения,
• крепежные элементы,
• агрегаты для отвода конденсата,
• метчики для поворота канала на 90 или 45 градусов,
• узлов проходных перекрытий и кровли,
• флюгеры предотвращающие обратную тягу,
• грибов защитных,
• конусов,
Ревизия
• для обслуживания дымохода — тройник утепленный с дверцей, которая крепится снизу дымохода под тройник 45 градусов.

Важно! Если отопительный газ, грибки и флюгеры не применяются.

При покупке дымохода учтите, что на нем есть две цифры: внутренний и внешний диаметр. Например, внутренний диаметр дымохода 150 * 250 составляет 150 мм, а внешний — 250 мм.

Преимущества бутерброда

Почему для дымохода нужно выбирать сэндвич из нержавеющей стали? У них есть ряд важных преимуществ:

• малая масса,
• компактный размер,
• совместимость с разными типами отопительных приборов,
• можно устанавливать как внутри, так и снаружи дома,
• небольшое количество сажи внутри благодаря гладким стенкам,
• эстетическая привлекательность,
• пожаробезопасность — внешняя оболочка не нагревается до температур, создающих пожароопасность,
• устойчивость к коррозии,
• дополнительный фундамент не требуется,
• дымоход может быть не только прямым, но и изогнутым,
• возможность самостоятельной установки.

У этого типа дымохода есть свои недостатки — это высокая цена и возможная потеря герметичности при длительной эксплуатации. Потеря герметичности происходит из-за того, что при нагреве и охлаждении дымоход расширяется и сжимается, поэтому через некоторое время соединения могут разойтись.

Как собрать дымоход из сэндвича

Правильно собрать сэндвич дымохода руками так, чтобы широкая часть внутренней трубы была направлена ​​вверх — этот метод называется «по конденсату».Дым поднимается снизу вверх, а конденсат, образующийся в трубе, стекает вниз, поэтому, если вы соберете трубу, как показано на рисунке слева, конденсат останется в соединениях и попадет в нагреватель. Влага в утеплителе не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и разрывает трубу при замерзании, из-за чего быстро портится. В этом случае внешняя труба должна располагаться «вдоль дыма» (широким концом вниз).

Также дымоходы могут быть внутренними и приставными.Второй способ означает, что труба протягивается по кратчайшему пути, а основная ее часть находится на улице. Достоинства приставного дымохода:

• проще в обслуживании,
• не занимает места внутри дома,
• нет необходимости в дополнительных узлах для прохождения этажей.

Если вы решите установить сэндвич с дымоходом внутри дома, то дымоход менее подвержен внешним воздействиям, поэтому вы можете установить его в ванне и в начале участка перед сэндвич-трубой, установить водонагревательный бак или секция обогревателя.

Важно! Для любого способа установки дымохода между котлом или печью и многослойной конструкцией должна быть обычная труба без изоляции, которая должна иметь две заслонки заслонки для контроля отвода газов.

Важные правила установки дымохода

Независимо от того, делаете ли вы дымоход для обогревателя, он у вас в доме или снаружи, существуют некоторые общие правила.

Монтаж металлического сэндвич-дымохода

Смонтируйте многослойную трубу для дымохода снизу вверх.На выходе из топки или котла надевается специальный переходник, стык прокачивается герметиком, выдерживающим высокие температуры (1000-1500 градусов). Первый элемент после топки должен быть из обычной неотапливаемой трубы. Затем к нему прикрепляется модуль бутерброда. Открытый слой нагревателя закрывается заглушкой или используется специальный пусковой элемент с закрытым нагревателем. Пусковая труба и весь участок до первого тройника натянуты «поверх дыма». Если он расположен горизонтально, то сделайте от ТЭН небольшой уклон в 3 градуса, чтобы в него не стекал конденсат.

Далее собирают бутерброд для дымохода «по конденсату». Стыки между модулями также промазываются герметиком и стягиваются хомутами. При первом топке топки и нагреве трубы герметик затвердеет и повысит прочность стыка.

Важно! Если дымоход необходимо пропустить через стену или крышу, на месте прохода не должно быть стыка двух секций. При креплении кронштейнов они также не должны располагаться на стыках модулей.

При сборке сложно соединить одновременно внутреннюю и внешнюю трубы. Затем действуйте следующим образом. Внутренняя трубка удлинена узким концом до 15-20 см, плотно вставлена ​​в уже установленный модуль. После этого узкую часть (на установленном модуле) внешней оболочки промазывают герметиком, а широкую часть смещают вниз, чтобы получить максимально плотное соединение. Снаружи стык затягивается хомутом.

Если стена сделана из негорючего материала, то трубу нужно пропустить через асбестовую или металлическую гильзу, например, из трубы большего диаметра.Между рукавом и стеной прокладывается базальтовый шнур, а внутри закрепляется сэндвич-труба для дымохода, набивая втулку базальтовой ватой.

Если стена сделана из горючих материалов, например, из дерева, то при сборке сэндвича дымоход своими руками используйте специальный металлический узел прохода. Для этого проделайте в стене квадратное отверстие таким образом, чтобы расстояние от его стенок до трубы было не менее 20 см. Зазор между трубой и стенками заполняется базальтовой ватой, снаружи проем закрывается металлической пластиной или специальной декоративной муфтой.Прорези заделываются. Также производятся готовые переходные узлы с теплоизолятором (типа «бутерброд в бутерброде»).

Металлическая пластина, закрывающая проход, должна поддерживаться скобами. На них опирается вся вертикальная часть дымохода. В его нижней части монтируется ревизия с краном или дверцей для слива конденсата. Если дымоход длинный и тяжелый, то предусмотрены дополнительные разгрузочные кронштейны с пластинами.

Если дымоход делается внутри помещения, то также соблюдаются необходимые зазоры между дымоходом и стенами.Через перекрытие трубу также проводят, как через стену. Пропуск трубы через крышу производится с помощью эластичного узла (крысы), как на фото.

Если крыша из плоского материала, а не гофрированная, как профнастил, может хватить куска оцинкованной стали.

На срез трубы надевают конус, защищающий теплоизолятор от влаги, а сверху — грибка. Стык между грибком и трубкой заделывают.

Заключение

Металлические сэндвич-дымоходы просты в установке и обслуживании, их можно собрать самостоятельно, не обладая профессиональными навыками. Поэтому такие трубы становятся популярными в частных домах. Однако для правильной эксплуатации дымохода нужно знать некоторые основные правила и соблюдать технологию.

Если вы владеете частным домом или коттеджем, то наверняка знаете, что неотъемлемым этапом строительства любой конструкции, отапливаемой камином или печью, является установка дымохода.Основное назначение этого функционального элемента — удаление из топки опасных для здоровья продуктов сгорания, а также обеспечение надежной тяги, необходимой для поддержания процессов горения, при этом степень тяги определяется диаметром дымохода и диаметром трубы. высота дымового канала. Среди сторонников самостоятельного выполнения всех домашних заданий без привлечения специалистов наибольшей популярностью пользуются дымоходы «сэндвич», что объясняется их функциональностью, практичностью, высокими эстетическими характеристиками и другими не менее значительными достоинствами.Однако распространенность сэндвич-дымоходов среди заключенных больше связана с безопасностью и простотой их установки, конечно, при условии приобретения только сертифицированных и качественных материалов. Несмотря на то, что установка сэндвич дымоходов предполагает соединение элементов конструкции и вспомогательных деталей в правильной последовательности, в процессе их сборки необходимо соблюдать ряд определенных нюансов, пренебрежение которыми может значительно снизить производительность. характеристики конструкции.Учитывая актуальность данной проблемы, в этой статье мы рассмотрим технологию монтажа сэндвич-дымохода своими руками, а также основные виды и особенности этого конструктивного элемента.

Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности

Сэндвич-дымоход — это металлическая или керамическая конструкция, состоящая из нескольких сегментов, каждый из которых имеет длину один метр и вставляется в другой в процессе установки. Упрощенно конструкция сэндвич-дымохода представляет собой внутреннюю и внешнюю трубы, между которыми находится слой теплоизолятора, чаще всего из базальтового волокна или минеральной ваты, отличающийся высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к открытому пламени и стойкостью к воздействиям. ряда химических веществ.Благодаря такой трехслойной структуре эта конструкция получила название «сэндвич». В большинстве случаев из нержавеющей стали делают внутренний контур трубы, который отличается повышенной коррозионной стойкостью, а для внешнего, в целях экономии средств, менее прочным оцинкованным металлом.

Важно! Выбирая материал для изготовления внутреннего контура трубы сэндвич-дымохода, необходимо руководствоваться его способностью переносить повышенную температуру, а для наружного — прочностными характеристиками, так как он должен быть достаточно жестким, что позволит помогают сохранить первоначальную конфигурацию не только трубы, но и всей конструкции в целом.

Основные элементы сэндвич-дымоходной системы

Логично, что только прямые трубы нельзя использовать для установки системы отвода дыма. Это связано с особенностями конструкции здания: сэндвич-дымоход должен огибать его элементы, проходить через перекрытия и крышу. В связи с этим в процессе его сборки используются секционные фрагменты, соединение которых осуществляется с помощью дополнительных элементов.Чтобы разобраться в этом подробнее, рассмотрим элементы сэндвич-дымохода.

В состав сэндвич-дымоходной системы входят следующие основные элементы:

• Сэндвич-трубки;
• Тройники — конструктивные элементы системы, которые используются для соединения дымохода с каминами и печами, а также на участках разветвления дымоходного канала;
• Колено — элементы, предназначенные для установки дымохода.Для этого используются модели с изгибами 15, 30, 45 и 90 градусов;
• Коллектор конденсата — еще одна деталь дымохода, предназначенная для отвода и удаления влаги, скапливающейся на внутренних стенках дымохода в результате перепадов температуры;
• Элементы кровли — части системы, предназначенные для монтажа сэндвич-дымохода в местах его пересечения с конструкциями кровли с обеспечением эффективной тепло- и гидроизоляции;
• Ревизионный тройник с дверцей — устройством, предназначенным для контроля чистоты дымового канала и очистки от копоти;
• Горловина — конструктивный элемент, необходимый для устройства верхнего края дымохода;
• Опорная консоль — элемент конструкции, необходимый для крепления стены или пола под дымоходом;
• Настенный зажим — устройство, предназначенное для надежного крепления дымохода к стене.

Преимущества и недостатки многослойных дымоходов

• Высокие эстетические характеристики и эффектный внешний вид;
• Благодаря конструктивным особенностям, сэндвич-дымоходы эффективно сочетаются с различными моделями печей и котлов;
• Благодаря легкости и универсальности конструкции сэндвич-дымоходы можно использовать как снаружи, так и внутри помещения;
• В отличие от кирпичных дымоходов, гораздо меньший объем сэндвич-конструкций позволяет им не загромождать внутреннее пространство помещения;
• Благодаря тому, что многослойные дымоходы изготовлены из нержавеющей стали, они устойчивы к воздействию факторов, образующихся при сгорании топлива, а именно химической и термической агрессии;
• В процессе эксплуатации сэндвич-дымоходов внутренний слой конструкции не повреждается под воздействием агрессивных факторов, а значит, длительное время сохраняет свои эксплуатационные характеристики;
• Следующее преимущество сэндвич-дымоходов особенно важно для конструкций, в процессе эксплуатации которых используется оборудование для прямой вытяжки.Благодаря эффективной теплоизоляции сэндвич-конструкции надежно защищены от образования конденсата;
• Благодаря тому, что внутренняя поверхность дымохода гладкая, на ней не оседает сажа, что позволяет довольно редко очищать дымоходный канал;
• Благодаря эффективной теплоизоляции внешний контур дымохода не нагревается до критических температур, что может вызвать возгорание горючих элементов здания. Имея это в виду, можно говорить о системе повышенной пожарной безопасности;
• Благодаря удобству конструкции, при установке которой появляется возможность делать повороты и изгибы дымохода, укладывая сэндвич-дымоход, можно обойти любые препятствия на его пути, не прибегая к демонтажу перекрытий или снятию кровли. элементы;
• Благодаря возможности возведения конструкции без дополнительного фундамента, ее монтаж становится проще и дешевле.

Несмотря на немалое количество достоинств многослойных дымоходов, для этих конструкций характерны и определенные недостатки, которые также заслуживают внимания.

Недостатки сэндвич-дымоходов:

• Возможность потери целостности конструкции в случае ее длительной эксплуатации;
• Нарушение целостности сэндвич-дымохода при постоянных резких перепадах температуры;
• Высокая стоимость строительства;

Важно! Несмотря на заявленный производителем срок службы не более 10-15 лет, на практике сэндвич-дымоходы эффективно работают дольше.

Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткое описание

Ранее уже отмечалось, что многослойные дымоходы представляют собой многослойные конструкции из керамики или нержавеющей стали. В настоящее время на строительном рынке они представлены в виде готовых элементов, которые в дальнейшем собираются в единую конструкцию. Несмотря на то, что для обоих типов конструкции характерен схожий способ монтажа, у каждого есть свои особенности, о которых будет рассказано позже.

Дымоходы для сэндвич-панелей из нержавеющей стали

В конструкции дымоходов из нержавеющей стали можно выделить внутреннюю трубу, устойчивую к высоким температурам, которая обернута негорючим теплоизоляционным материалом. Он защищен от внешнего вмешательства другой трубой, называемой внешним контуром, из нержавеющей стали или оцинкованного металла, использование которой является бюджетным вариантом. Важно отметить, что внутренний контур может быть выполнен из металла или керамики, что характерно для комбинированных дымоходов.

Дымоходы многослойные керамические

Конструкция керамических дымоходов представляет собой трубу из жаропрочной керамики. Снаружи он обернут термоизоляционными матами, а внутри покрыт высокопрочной глазурью. Эту конструкцию следует поместить в наружную оболочку, для изготовления которой используются керамзитобетонные и пенобетонные блоки. Особенности конструкции керамических дымоходов, а именно наличие слоя теплоизоляции, позволяют им не нагреваться снаружи, что обуславливает их абсолютную пожарную безопасность.

Важно! Несмотря на то, что конструкция керамических и металлических дымоходов в целом схожа, для нее характерны отличия, главное из которых — вес. Вес полноценного керамического дымохода может достигать тонны, тогда как масса дымохода из нержавеющей стали не превышает двухсот килограммов. Кроме того, неотъемлемым этапом установки керамического дымохода является установка фундамента, а установка дымохода из нержавеющей стали ограничивается устройством разгрузочных площадок на каждом уровне этажа.

Самые актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткое описание

Есть несколько способов соединения многослойных труб для дымоходов. Наиболее популярными из них являются фланцевый, байонетный, «мост холода», «конденсатный» и «дымовой».

Последний способ постройки дымохода полностью гарантирует, что угарный газ не попадет в дом или баню. А используя «конденсатный» метод, вы можете быть уверены, что конденсат, образующийся внутри дымохода, будет беспрепятственно стекать по стенкам трубы.

На что следует обратить внимание при установке дымохода из сэндвич-труб?

• Высота дымохода от каменки до головы — величина достаточно постоянная и должна быть не менее 5 м;
• Необходимо обратить внимание на кровлю соседних построек: высота дымохода относительно соседних построек не должна быть более 1,5 м;
• В случае возвышения дымохода над крышей на 1.5 м и более, требует дополнительной фиксации с помощью растяжек;

• В соответствии с рекомендациями специалистов в конструкции дымохода должны быть предусмотрены заглушки, оборудованные сифоном для слива конденсата, который предназначен для отвода конденсата и ревизии дымохода;
• В случае устройства кровли из горючих материалов конструкция дымохода должна предусматривать наличие искроуловителя из их сетки с ячейкой не менее 5х5 мм;
• В процессе установки сэндвич-дымохода диаметр дымохода недопустим, но возможно его расширение.Например, при установке сэндвич-дымоходной печи с диаметром выходного дымохода 115 мм можно использовать трубы диаметром 120 мм, но использование дымохода сечением 110 мм категорически запрещено;
• Длина горизонтальных участков дымохода не должна превышать 1 м;
• Элементы дымохода необходимо установить таким образом, чтобы места их соединения не совпадали с участками кровельного и кровельного ходов;
• Монтаж отводов и тройников необходимо производить таким образом, чтобы они не выдерживали нагрузки от веса элементов дымохода, установленных над ним.

Как установить сэндвич-дымоход: пошаговая инструкция

Как правильно выбрать размеры дымоходов: делаем необходимые расчеты

Перед тем, как самому приступить к монтажу сэндвич-дымохода, необходимо знать следующие параметры:

• Размер сечения дымоходной трубы;
• Длина трубы дымохода.

Размер сечения трубы определяется согласно СНиП.Они рассчитываются следующим образом:

• Если тепловая мощность не превышает 3,5 кВт, расчеты следующие: 0,14 м x 0,14 м;
• Если тепловая мощность составляет от 3,5 кВт до 5,2 кВт, поперечное сечение должно характеризоваться следующими параметрами: 0,14 м x 0,2 м;
• При тепловой мощности от 5,2 кВт до 7 кВт размеры поперечного сечения составляют 0,14 м x 0,27 м.

Важно! Как видно из предыдущих расчетов, размеры сечения напрямую зависят от тепловой мощности.Ознакомившись с вышеперечисленными параметрами, вы сможете выбрать наиболее оптимальные размеры сечения труб для дымохода. Отдав предпочтение круглому сечению, следует знать, что его размеры должны быть эквивалентны размерам прямоугольного сечения.

Длина трубы дымохода также рассчитывается согласно СНиП:

• СНиП 41-03-2001 гласит, что минимальная высота дымоходных труб должна быть не менее 500 см;
• Дымоходы следует размещать выше конька дома не менее чем на 50 см;
• Если крыша сделана из горючих материалов, трубу необходимо снять с конька или парапета на расстояние 1 к 1.5 м;

Нюансы, которые необходимо учитывать при установке

Строительство дымохода необходимо начинать с отопительного прибора, после чего он постепенно продвигается вверх. Чтобы сделать его по всем правилам, необходимо учесть следующие нюансы:

• Дымовые трубы должны отличаться отсутствием выступов;
• Температура газов, проходящих по напорному патрубку, не должна быть выше 500 градусов;
• Максимальный угол подъема труб не должен превышать 30 градусов;
• Отрезки труб, расположенные под наклоном, должны быть без шероховатостей, а их площадь поперечного сечения должна быть не меньше, чем у вертикальных;
• Не лишним будет установить дефлектор, зонтик или другие насадки, защищающие дымоход от атмосферных осадков, но они не должны препятствовать свободному выходу дыма из трубы;

Важно! Дымоход необходимо установить таким образом, чтобы с ним не соприкасались газопровод, электропроводка и другие коммуникации.

Дымоход берет начало от камина или печи. В первую очередь необходимо подсоединить трубу отопительного прибора к первому участку дымохода и закрыть заглушкой, чтобы торчащий из нее нагреватель не был виден и из него не выходил пар;

Трубы вставляются одна в другую. Для выполнения этой манипуляции необходимо внимательно осмотреть трубку, после чего вы заметите, что один из ее концов имеет меньший диаметр.Этот конец нужно вставить в следующую трубу;

Важно! При установке дымохода убедитесь, что звенья трубы собраны таким образом, чтобы конденсат, образующийся при их работе, плавно стекал вниз.

Следует помнить, что технология установки сэндвич-дымохода предусматривает соединение как наружных, так и внутренних труб, что часто сопровождается некоторыми трудностями. В связи с этим был разработан более простой способ сборки многослойных трубок, согласно которому необходимо освободить внутренние трубки на 15 см и соединить их, после чего сделать внешние трубки;

Укрепите сформированный шов. Для выполнения этой манипуляции необходимо подготовить стальную манжету и, обернув соединение, обернуть ее болтами, гайками или проволокой;

Следующий этап — нанесение на трубу герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при температуре до 1000 градусов;

Монтаж сэндвич-дымохода завершен. Работая по вышеуказанному принципу, необходимо закрепить тройник, угол, зонт и наконечник.Через каждые 2 м трубы необходимо закрепить дымоход к стене с помощью кронштейнов. Для уменьшения нагрузки на конструкцию место тройника также фиксируется с помощью кронштейнов.

Важно! Дымоход, монтаж которого производился своими руками, предполагает обустройство нарушений. Отступ представляет собой пространство между стеной и дымовым каналом, величина которого рассчитывается согласно приведенной ниже таблице.

Если отступ находится в закрывающих его стенах, над духовым шкафом необходимо расположить два разноуровневых отверстия, оборудованных решетками.Минимальная площадь поперечного сечения каждого отверстия должна быть не менее 150 квадратных метров. см. В процессе установки закрытого отвода необходимо учитывать, что пол в нем монтируется из негорючих материалов и должен располагаться на высоте 7 см над полом помещения.

Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом

Как перекрывать

Перекрытие (перекрытие) должно выполняться так называемой обрезкой.В тех местах, где дымоход касается конструктивных элементов дома, необходимо установить специальный кусок дымохода, который представляет собой сквозную трубу или короб с отверстием внутри. При этом необходимо помнить, что размер пропила должен быть на 7 см больше, чем толщина нахлеста. Резка предназначена для защиты легковоспламеняющейся конструкции от огня.

Важно! Отказаться от жесткого соединения выреза с конструкцией. Труба в патрубке должна отличаться отсутствием стыков.

В перекрытии подготовить отверстие для дымохода и разметить разметку, несколько раз проверив точность их расчетов. Убедившись в правильности расположения трубы в потолке и сверив размеры патрубка с нанесенными отметками, приступаем к резке.

Специалисты рекомендуют покрыть внутреннюю и внешнюю стороны трубы фольгированным базальтовым матом с огнезащитной мастикой. Само отверстие также следует изолировать утеплителем из минеральной ваты в местах соприкосновения с патрубком.

В подготовленное отверстие установите проходную трубу и проверьте вертикальность установленной трубы. Если он не строго вертикальный, его необходимо выровнять.

Крыша, как и потолок, проходят через специальное звено, которое на данном этапе называется «кровля». Чтобы правильно его подобрать, нужно знать угол наклона крыши.

В кровле необходимо подготовить отверстие для дымохода, что тоже делается маркером и тщательно проверяется. Вырежьте отверстие с внутренней стороны крыши.

С внутренней стороны кровли прикладывается металлический оцинкованный лист с отверстием под трубу, после чего труба снимается и лист фиксируется изнутри. Сверху на крышу монтируем «обшивку крыши». Если есть необходимость, под край кровли или конек кладут металлический лист кровельных резаков. Далее необходимо установить необходимое количество на необходимую высоту дымохода и закрепить зонт.

Чтобы получить более полный, с практической точки зрения, ответ на вопрос: «Как сделать сэндвич-дымоход?», Посмотрите видео ниже.

Видео сэндвич-дымохода

выбор материала, монтажа и особенности эксплуатации. Какие бывают трубы для банной печи Дымоход для банной печи

Сердце любой бани или сауны — печь. Если вы не можете создать в парилке необходимую температуру, вся конструкция не даст вам возможности получить истинное удовольствие.

Также не стоит пренебрегать устройством дымохода печи, так как это зависит от его качества и материала:

• пожарная безопасность помещения;
• ухаживают за ним;
• микроклимат в парилке.

Поэтому, выбирая печные трубы для бани, подойдите к этому процессу ответственно.

Вы должны иметь представление о том, как:

Общие сведения о банной печи

Баню или сауну следует отапливать непродолжительное время. Печь приобретается компактной, и ее основная функция — за короткое время разогреть лежащие на ней камни. Они будут служить своего рода аккумуляторами тепла.

Дымовые газы имеют очень высокую температуру, около 800 ° C.Кроме того, в сауне и паровой бане особенно важно, чтобы была хорошая тяга. В противном случае небольшое количество окиси углерода в маленькой комнате может стать фатальным. Печи и трубы для сауны должны быть ограждены, чтобы не допустить травм в парилке.

1. Труба для печи в бане и сама печь не нуждаются в массивном фундаменте. Лучше хорошо утеплить от деревянных конструкций.
2. Первую сделайте из толстого металла без дополнительной теплоизоляции.После него можно установить сэндвич-дымоход.
3. Помните — расстояние между трубой и незащищенными от огня элементами конструкции бани должно быть не менее 350 мм.
4. Закройте своими руками все щели в стене, потолке или крыше оцинкованным листом с асбестовой основой.
5. Обязательно устанавливайте лист асбеста в таком месте, где труба печи в бане с горячим газом может соприкасаться со стеной и потолком.

Материал

Промышленность сегодня предлагает большой ассортимент труб для печи в бане.Каждый сможет выбрать именно то, что ему нужно для своей парилки.

Например, печные трубы для бани:

• керамика, цена которой самая дорогая;
Сталь
• , самая универсальная;
Термопласт
• ;
• из нержавеющей кислотоупорной и жаропрочной стали (выдерживает температуру до 600˚С).

Монтаж дымохода из нержавеющей стали

Ниже приведены инструкции, как сделать дымоход для.Обычно готовые наборы можно купить без рецепта.

Монтаж дымохода в бане несложный, можно сделать самостоятельно, хотя помощник не помешает.

1. Вставьте одну трубу в другую на 5-7 см. Это обеспечит полную герметичность конструкции. Будет меньше сажи и конденсата. Очистить такую ​​трубу несложно.
2. Проложите дымоход на 1 м над коньком дома, чтобы создать необходимую тягу.
3. Закрепите трубу к потолку парилки, защитив дерево от металла огнестойким материалом.
4. Установите дождевик и снежный покров на конце трубы.

На фото — элементы дымохода из нержавеющей стали

Совет: используйте дымоходы из кислотостойкой нержавеющей стали с добавлением молибдена, если дымовые газы являются кислыми.
В остальных случаях кирпич отлично справляется со своей задачей.

Керамика

Печная труба для керамической бани применяется крайне редко, так как имеет солидный вес, но срок службы у нее достаточно большой. Его вес выдержит только массивная стационарная печь, которая будет использоваться для обогрева дома.

Преимущества стальных труб

• Идеально круглое поперечное сечение, обеспечивающее отличное сцепление с дорогой;
• Труба для печи сауны легкая и простая в уходе;
• Быстро преодолевается «точка росы», благодаря чему не образуется конденсат, благодаря чему воздействие кислоты на них минимально.

Трубы асбестоцементные

Отзывы о таких дымоходах самые негативные. Их нельзя использовать в бане или сауне, так как они могут просто взорваться от температуры и привести к пожару.Лучше не экономить и не рисковать собственной безопасностью.

Изоляционные трубы в сауне

На сегодняшний день лучшим материалом для изоляции труб ванн является фольга-инсол. Не выделяет вредных веществ из-за высоких температур.

Также используется для защиты:

• трубопроводов;
• теплотрасс;
• воздуховодов.

Если все делать основательно, то из трубы нужно создать «бутерброд»:

• первый слой — нержавеющая труба банной печи;
• второй слой — базальт;
• третий слой — внешний контур.

Такой дымоход будет нагреваться намного меньше, чем традиционный. Это предотвратит возможную конденсацию.

Подробнее

1. Дело в том, что утеплитель на основе базальта:
   
   • выдерживает высокие температуры;
   • не загорается при сильном нагреве;
   • не выделяет неприятных запахов.

   Поэтому такие дымоходы называют «теплыми», так как теплоизоляционный слой не позволяет металлическим трубам быстро остывать от окружающего воздуха.В результате весь водяной пар, который обязательно присутствует в дыме, не остынет и не появится в виде конденсата вместе с сажей на их внутренних стенках. Благодаря этому дымовые газы легко выходят наружу, не испытывая сопротивления.

2. Наружная труба за счет внутреннего слоя утеплителя остается холодной, практически не нагревается, обеспечивая полную пожаробезопасность сауны.
3. Такой дымоход улучшает работу топки, которая быстро нагревается и сразу уходит в работу.
4. Тяга улучшена за счет отсутствия различных препятствий-вихрей, которые есть у кирпичных труб.

Совет: если вы хотите проверить температуру дымохода, лучше проверить ее с помощью материала, окружающего дымоход.
Для этого можно коснуться досок рукой или сбрызнуть фартук водой.

Дополнительно: оберните трубу слоем гибкого асбеста там, где она соприкасается с горючими элементами.Защитите дымоход от влаги сверху «грибком».

Очистка дымохода сауны

Для очистки трубы ванны от копоти применяется множество методов с использованием специальных щеток и агрессивных химикатов. Что делать, если установлен регулируемый дымоход?

Единственный вариант:

1. Налейте несколько литров горячей воды прямо в трубу.
2. Потом топить печку долго, чтобы труба не ржавела.

Вы увидите, как после растопки загустевшая и давно затвердевшая сажа будет выходить из дымохода густым облаком.Но запахов и остатков не будет, они будут уничтожены высокой температурой.

Вы должны знать

1. Использование длинной и прямой трубы обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. Однако это снизит КПД топки, так как продукты сгорания не успеют отдать все тепло.
2. — дефлектор, который не только защитит дымоход от снега и дождя, но и поможет создать желаемую тягу. Изготавливается из оцинкованной стали, желательно из титана или нержавеющей стали.
   Обратный эффект может также возникнуть, если различные «колпачки» и «зонтики» имеют неправильную конфигурацию. В этом случае в комнату начнет поступать дым при сильном ветре.
3. Убедитесь, что трубка духового шкафа не забирает все тепло печных газов. В противном случае при понижении температуры продуктов сгорания до 150 ° C в нем начнет образовываться конденсат.
4. Если вам необходимо соединить многослойные трубы или керамические элементы трубы, используйте высокотемпературный силиконовый герметик.
5. Осторожно используйте вентиль на трубе, чтобы не допустить попадания угарного газа в комнату. Лучше его вообще разобрать.

Выход

Не пренебрегайте трубами для печей для сауны. По сути, они позволяют создать в парилке необходимую температуру и выводить дымовые газы наружу. Их качество и правильная установка позволяют регулировать климат в парилке, экономить дрова и обеспечивать комфортные условия в сауне и паровой бане.

Каждый из материалов по-своему интересен и применим. Но помните, что нужно обязательно защищать раскаленные элементы от легковоспламеняющихся, которых в деревянных парилках предостаточно. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Устанавливая печь в таком важном загородном доме, как баня, необходимо в первую очередь задуматься о создании качественного дымохода. Как правило, вопрос, как правильно установить трубу в бане, встает практически перед каждым владельцем частной собственности, желающим провести все работы самостоятельно.

Стоит отметить, что монтаж дымоходной конструкции в бане не создает особых трудностей и, по сути, достаточно прост даже для самого неопытного строителя. Главное в процессе работы — быть достаточно внимательными, запастись терпением и следовать советам профессионалов, соблюдая все нюансы.

Постараемся максимально профессионально объяснить процесс монтажа трубы в бане и более подробно рассмотрим его на видео в этой статье.

Устройство трубы в ванне

Перед началом монтажных работ следует заранее ознакомиться с таким важным вопросом, как типы дымоходных труб, учесть их конструкцию и размеры, а также разобраться в особенностях эксплуатации и монтажа. Получив необходимую информацию по этим вопросам, вы можете гарантировать долгую службу дымохода, который вы только что установили своими руками.

Виды дымоходов в бане

Существует две основных классификации дымоходов:

• по материалу;
• по типу установки.

В зависимости от материала различают кирпичные и металлические дымоходы.

Кирпичный вид считается традиционным вариантом конструкции дымохода для банной печи. Несмотря на кропотливый процесс монтажа такого дымохода, его конструкция отличается высокой конструкционной прочностью, прекрасными теплоизоляционными свойствами, а также имеет достаточную долговечность.

Баня с кирпичным вариантом дымохода наиболее защищена от пожаров. Недостатком кирпичного дымохода является то, что из-за шероховатой поверхности внутренних стен сажа замедляет тягу, оседая на стенах, и дымоход приходится довольно часто чистить.

Металлический дымоход устанавливается довольно просто, к тому же цена на материал и монтаж этого варианта ниже, чем в других случаях. К недостаткам конструкции дымохода из металла можно отнести образование конденсата на внутренних стенках трубы и необходимость создания теплоизоляции дымохода.

По расположению дымоход можно разделить на:

Внутренний тип — это классический вариант, преимущества которого заключаются в обогреве бани в дополнение к ее основной функции, что значительно сокращает время на нагрев бани и снижает затраты на топливо.Однако внутренний дымоход довольно сложно обслуживать и требует много времени на установку.

Так как для данного типа монтажа возникает необходимость демонтажа перекрытия с крышей и заделки трубы. К недостаткам можно отнести опасность возгорания и вероятность задымления в ванной комнате при появлении трещины в дымоходе.

Идея внешнего варианта дымохода пришла из Америки и уже завоевала популярность при установке. При таком типе дымохода для бани конструкция выносится наружу, что значительно снижает риск возгорания, а также упрощает процесс обслуживания.

К недостаткам внешнего расположения можно отнести необходимость качественной теплоизоляции, так как газ не будет успевать выходить в атмосферу и, таким образом, будет способствовать частой очистке; Кроме того, парилка не будет дополнительно отапливаться, что приведет к увеличению расхода топлива.

Конструкция трубы

Конструктивные особенности и количество трубных элементов для печи зависят от материала и типа устройства. Например, дымоход кирпичной печи может быть металлическим, керамическим или целиком кирпичным.Для печи из металла используются только сборные трубчатые конструкции из металла или керамического материала.

На сегодняшний день наиболее распространенным и оптимальным вариантом является сборная печь для сауны, которая одновременно проста в обслуживании и не требует специальных знаний и навыков в процессе установки. Печь с кирпичным дымоходом не так актуальна из-за значительной сложности в обслуживании и установке.

Сборные конструкции обычно состоят из 2-3 труб, 2-х колен, защиты от дождя, ворот, тройника, дефлектора и переходников.Для крепления, как правило, используются опорные скобы и хомуты.

Изоляция цилиндра дымохода в бане состоит из специального переходника и многослойной трубы, которая больше, чем основной дымоход. Адаптер, а также свободное пространство между многослойной трубой и дымоходом заполняют теплоизоляционными слоями, например, базальтовой ватой или керамзитом.

Особенности конструкции трубы в бане

Итак, установка трубы в бане происходит за счет соблюдения определенных особенностей в конструкции дымохода.

Из-за высоких температур и древесных материалов, из которых построено здание сауны, а также в соответствии с экологическими и санитарными стандартами, все монтажные работы должны выполняться с соблюдением следующих правил:

• Трубы из алюминия и асбестоцемента нельзя использовать в качестве дымохода; для него подходят такие материалы, как черный металл, оцинкованный металл, керамика, кирпич;
• При выборе теплоизоляционного материала необходимо руководствоваться такими важными параметрами, как негорючесть и экологичность изделия.Среди прочих наиболее подходящими являются базальтовая вата и керамзит, а также фольговые материалы для светоотражающих поверхностей;
• Важно следить за тем, чтобы элементы конструкции дымохода не подходили слишком близко к деревянным элементам стен и крыши. Из соображений безопасности лучше всего предварительно обшить металлом все поверхности вокруг конструкции, саму печь и котел. В перекрытиях устанавливается специальный ящик для металлической трубы, который заполняется керамзитом;

• Также часто устанавливают сэндвич-трубы в целях обеспечения пожарной безопасности;
• Для лучшей фиксации и плотного прилегания все стыки трубы и коробки следует проклеить специальной алюминиевой лентой или фольгой.

Размер и форма дымохода в бане

При проектировании и сборке дымохода для бани чрезвычайно важно соблюдать определенные стандарты по размеру и форме. Самая распространенная форма дымохода — цилиндр. Основными и важными величинами для сборки трубы для бани являются диаметр отверстия и высота самой трубы.

Сечение дымохода напрямую зависит от степени мощности банной печи, например, стандартные размеры вытяжного отверстия для прямоугольных и квадратных печей вместимостью до 3-х.5 кВт — 140х140 мм; для печей мощностью 7,2 кВт — 140х270 мм.

Круглый выход дымохода не должен уступать выходу котла или печи. Формула круга поможет в расчетах.

Примечание!
Общая площадь трубы должна составлять 8 см2 на 1 кВт мощности, то есть для печи на 20 кВт площадь дымохода 160 см2, диаметр 140 мм.

Значение высоты дымохода рассчитывается с учетом высоты здания, типа кровли.При проектировании дымохода чрезвычайно важна высота дымохода над крышей. Например, если труба находится в 1,5 м от конька, то высота должна быть не более 0,5 м.

При расстоянии от 1,5 м до 3 м он может быть ровным, если расстояние превышает 3 метра, труба должна быть немного выше конька. Для плоских крыш высота дымохода составляет 1м.

Процесс монтажа труб

Монтаж конструкции дымохода в бане обусловлен определенными последовательными действиями, которые подробно описаны в этой пошаговой инструкции по установке дымохода:

1. Отверстия 45 × 45 см прорезаны;
2. Из металла вырезаются две квадратные пластины по 50 см, с помощью которых крепится дымоход;
3. В углах подготовленных пластин необходимо проделать крепежные отверстия;
4. В середине одной из заготовок проделывается круглое отверстие;

1. Вторая плита будет прикреплена к скату крыши, для этого нужно проделать в ней овальное отверстие;
2. На внутренние и предизолированные трубы надевается оцинкованный кожух;
3. Концы заглушены кольцами, а края трубки загнуты снаружи;
4. Изолированный конец нижнего дымохода вставляется в круглое отверстие одной из металлических пластин, а не изолированный конец насаживается на трубу;
5. Металлический лист прикручивается к потолку, при этом обязательно проследить, чтобы все зазоры были в одном положении;
6. Используя предварительно сваренную трубу, верхнюю трубу надвигают на нижнюю трубу, соединяя их зажимом;
7. Вторая металлическая пластина прикручена к внутренней поверхности крыши;
8. Глина или керамзит заполняют пространство между трубой и деревянными элементами;

1. В месте прохождения трубы через крышу укладывается слой гидроизоляции и устанавливается герметик;
2. Затем на него надевается специальный защитный колпак от атмосферных осадков.

Как почистить трубу

Засоренный проход для дыма свидетельствует о наличии дыма и неприятных запахов в помещении, а также о плохой сквозняке. Очистить трубу нужно срочно, и делать это придется самостоятельно. Для этого в некоторых случаях достаточно топить печь особым видом дров или использовать определенный инструмент.

В остальных случаях следует использовать метод механической очистки. В этом случае используется специальный скребок и жесткая щетка с рычажной ручкой.Труба очищается от крыши, из-за чего внутрь попадает большое количество сажи. Топку рекомендуется накрыть плотной тканью, закрыть все двери и окна, накрыть мебель.

Следующий способ не требует защиты от нагара и является более щадящим. Печь топится осиновыми дровами, которые выделяют много тепла и тем самым увеличивают тягу, таким образом, дымоход самоочищается. Рекомендуется чистить трубу осиной каждые 12 месяцев.

Есть чистка с использованием различных химикатов, но этот вариант представляет опасность для окружающей среды.

Под стражей

Процесс создания дымохода для постройки сауны требует особого внимания к деталям. Недостатки и ошибки в монтажных работах чреваты попаданием дыма в ванну и другими последствиями. Поэтому соблюдение всех рекомендаций специалистов играет такую ​​важную роль.

Если вы планируете самостоятельно изготовить конструкцию дымохода для бани, заранее посоветуйтесь со специалистом, как установить трубу в бане.Вооружившись полученными знаниями, можно смело приступать к работе.

Выбор и установка дымохода — один из самых сложных аспектов строительства бани. Если подойти к этому вопросу без должной подготовки, сделайте ошибки — это вызовет быстрый выход из строя системы дымоудаления, возгорание и отравление угарным газом, попавшим в помещение.

Как показывает практика, оптимальным вариантом будет установка дымохода из сэндвич-труб в бане и сауне.Конечно, стоит выбирать только те системы, которые предназначены непосредственно для подключения к твердотопливной аппаратуре.

Можно ли установить сэндвич-дымоход в баню?

Большинство компаний, занимающихся производством многослойных труб, наладили производство систем, предназначенных исключительно для ванн.В конструкциях учтены особенности эксплуатации во влажном помещении и сильно нагретых дымовых газах.

Особенности монтажа сэндвич-дымохода сауны

Существует определенная процедура, позволяющая провести правильный монтаж дымохода сэндвич-трубы в деревянной бане своими руками. Строгое соблюдение инструкций и рекомендаций производителя, гарантия длительной и безопасной эксплуатации системы дымоудаления.

Как вывести дымоход из нержавеющей стали в бане через потолок и крышу

Проезд осуществляется двумя способами:

Есть несколько дополнительных рекомендаций по установке дымохода.

Многослойный дымоход имеет низкую пожароопасность, а соблюдение рекомендаций, изложенных в ПБ, делает его использование максимально безопасным. При сборке лучше использовать фирменные комплектующие, изготовленные на заводе.

Наружная установка многослойной трубы на стену бани

• Монтаж осуществляется на опорный кронштейн для внешнего монтажа на трубу. Нет необходимости делать фундамент. Опорный кронштейн крепится к стене здания шпильками.
• Труба крепится к наружной стене ванны с помощью хомутов. При наружной установке крепежные элементы рекомендуется устанавливать на каждом метре дымохода.
• Минимальное расстояние от трубы до стены дома — 15 см.
• В самом начале конструкции устанавливается отвод конденсата и смотровой канал для очистки и обслуживания.

Самостоятельно установить сэндвич-дымоход вне здания несложно. Система дымоудаления собрана в виде конструктора.

Сопряжение сэндвич-трубы и банной печи

• Подключение к духовке осуществляется с помощью специального переходника — переходника.При этом учитывается, что сэндвич-труба не должна проходить по всей длине дымохода в бане. Лучше иметь в парилке обыкновенный стальной одностенный дымоход.
• На трубу помещается сетка, заполненная мелкими камнями. В результате можно получить «мягкое тепло». После водных процедур парная быстро сохнет. Печь предотвращает рост плесени и грибка.
• При соединении сэндвича с дымоходом из нержавеющей стали с нагревательной банной печью с помощью секции из нержавеющей стали устанавливается накопительный бак для воды.Температура дымовых газов в самом начале системы дымовых газов достигает 400-500 ° C, что более чем достаточно для нагрева воды.

Чтобы переключиться с печи на сэндвич-трубу, необходимо установить переходник. Устройство учитывает разницу в расширении металла между одностенной трубой и многослойной системой. Одностенный дымоход из нержавеющей стали может перегореть, но при правильной установке это произойдет не скоро.

Установка бака для горячей воды на сэндвич-трубу

Есть много способов добиться желаемого: установить бойлер, установить проточный нагреватель или колонку и т. Д. Как показывает практика, если предусмотреть подогрев воды в баке на трубе, можно существенно сэкономить деньги не только во время установка, но и при последующей эксплуатации.

Как работает эта конструкция?

• Дымовые газы нагреваются в камере сгорания до температуры 400-500 ° C и попадают в дымоход.
• Накопительный бак устанавливается на трубу как можно ближе к топке.
• Установленная емкость бывает разного объема: 20, 40, 60 и 120 литров. В зависимости от этого параметра подбирается соответствующий диаметр канала многослойной трубы. Резервуар крепится к стене на специальных анкерных пластинах.

Порядок сборки сэндвича дымохода с баком на трубе подробно описан в инструкции по эксплуатации. Монтаж осуществляется аналогично дымоходу.После монтажа водопровод подключается к резервуару.

Меры противопожарной безопасности

Использование теплоизолированных печных многослойных труб в бане — лучшее решение благодаря следующим преимуществам, гарантирующим пожарную безопасность:

• Правильная изоляция — в конструкции используется базальтовая вата, способная выдерживать воздействие открытого огня и температуры выше 1000 °. С.
• Материал — при производстве сэндвич-труб для бани используется нержавеющая сталь марки AISI 416/430/436. Эта сталь устойчива к кислотам и способна выдерживать значительные перепады температур.
• Особенности — появление конденсата, оседания сажи сведено к минимуму за счет конструктивных особенностей.

ПБ и СНиП требуют:

Возможно применение сэндвич-трубы на холодном чердаке без дополнительной теплоизоляции. Утепление проводится только при обильном конденсате.

Как выбрать качественный сэндвич-дымоход для бани

Производители изолированных дымоходов для саун из нержавеющей стали

• Baltvent — один из крупнейших отечественных производителей дымоходных систем. В ассортименте есть дымоходы, предназначенные для использования в жилых помещениях, банях и саунах.Выбор конструкций полностью оправдан. Все системы проходят обязательную проверку качества.
• Volcano — преимущество в том, что основным направлением деятельности компании является разработка и производство дымоходов для подключения к печам для саун, каменкам и т. Д. Сэндвич адаптирован для подключения к любому типу твердотопливных агрегатов.
• Bofill — итальянский концерн, выпускающий дымоходы, адаптированные к бытовым условиям эксплуатации. Бренд производит как комплектные системы, так и отдельные компоненты, которые проходят обязательную сертификацию на соответствие действующим стандартам ЕС и Российской Федерации.
• Ferrum — относительно недавняя компания, которая уже завоевала популярность у отечественных потребителей. Ассортимент продукции Ferrum предлагает дымоходы для подключения к газовой и твердотопливной аппаратуре.
• Теплов и Сухов — отечественная компания, поставляющая продукцию в Россию, страны ближнего зарубежья и Европу. Сэндвич-конструкции Теплова и Сухова оптимальны для подключения к газовым и твердотопливным плитам, используемым в банях и саунах.
  Отдельно можно упомянуть системы EuroTis с максимальной изоляцией стен.
• Jeremias — одна из самых качественных систем газоходов, доступных бытовому потребителю. Продукция полностью производится на собственных заводах немецкой компании. Одна из сильных сторон Jeremias — это высокопрочный сварной шов, который остается герметичным даже при экстремальных температурах.

Стоимость комплекта сэндвич-дымохода для банной печи

Комплект дымохода для банной печи из нержавеющей стали предлагают немецкие и итальянские производители, стоимость для них варьируется от 20 до 40 тысяч рублей.

Покупая комплектующие по отдельности, можно немного снизить стоимость дымохода, но при этом вся нагрузка расчетов ложится на покупателя. Сэндвич дымохода состоит из следующих частей:

1. Изолированная труба.
2. Начальные элементы для труб из нержавеющей стали.
3. Тройники для внешнего подключения.
4. Муфты поворотные.
5. Искрогаситель.
6. Накопительный бак (опция).
7. Переходные узлы.

Стандартные размеры сэндвич-труб, предлагаемые в комплекте, не всегда подходят.В таких случаях покупают системы дымоудаления с отдельными компонентами.

Печи долгое время были лишены дымоходов, поэтому нашим предкам приходилось принимать банные процедуры «по черному». Сегодня таких проблем не существует, поэтому пребывание в парилке приносит больше положительных эмоций. Теперь каждый, кто сумел построить саму баню, сможет установить дымоход для бани, ведь при соблюдении всех правил это несложно — ниже, собственно, мы расскажем, как сделать дымоход в бане с своими руками — пошаговое руководство прилагается.

Монтаж дымохода в бане требует особой ответственности, ведь если допустить хотя бы одну ошибку, правильность работы бани будет поставлена ​​под сомнение. Очень важно создать все условия, при которых угарный газ не сможет проникнуть в парилку ни при каких обстоятельствах. Для этого перед началом работ следует наметить план, включающий все этапы строительства.

Какие бывают дымоходы

Установленный дымоход для бани своими руками бывает наружным и внутренним.В России чаще всего можно встретить второй вариант — он отлично вписывается в архитектурный стиль парилки, отлично сберегает тепло, выделяемое печью. Наружные дымоходы обычно устанавливают на американских фермах.

Преимущество внутреннего варианта дымохода в том, что он имеет более эффективную тягу и более прост в обслуживании. К тому же нет необходимости утеплять такой дымоход.

Внешний дымоход примечателен тем, что нет необходимости нарушать целостность кровли, более того, понятно, что такая конструкция более безопасна для самой бани и посетителей внутри.Внутренний дымоход из кирпича в бане должен иметь толщину стен не менее 12 см, а для внешнего дымохода потребуется толщина более 38 см.

Варианты и исполнения дымоходов

Стоит задуматься об устройстве дымохода в бане для дровяной печи. Обычно такая конструкция включает трубу, фланцы и соединительные элементы. Главное, чтобы готовый дымоход выдерживал высокие температуры, не выделяя в этот момент вредных соединений.

Чтобы дымоход, расположенный в стене бани, сохранял как можно больше тепла, его следует размещать со смещением внутри помещения — тогда тяга будет максимально эффективной. Если по каким-либо причинам эта цель не может быть достигнута, предусмотрите достаточно толстые стены, ширина которых определяется исходя из температуры окружающей среды.

Например, если температура на улице не опускается ниже -20 ° С, то достаточно толщины стены 38 см, однако, если морозы иногда опускаются ниже указанного выше показателя, то толщину придется увеличить до 58- 65 см.

Если в бане несколько печей, а дымоходов должно быть несколько для поддержания нормальной тяги. В противном случае режущая конструкция устанавливается на высоте 75 см. В любом случае внутренняя часть дымохода должна быть максимально плоской, чтобы на ней скапливалось минимум сажи.

Самая простая конструкция дымохода

Установка дымохода в ванну из нержавеющей стали — самый простой вид дымохода.

Для строительства вам понадобится:

• отвод оцинкованный 20х120 см — 1 шт;
• отвод оцинкованный 16х120 см — 2 шт;
Колено
• нержавеющая 16 × 10 см — 3 шт;
• Тройник 16 см с заглушкой — 1 шт;
• грибок 20 см — 1 шт.

Чтобы понять, как правильно сделать трубу в бане, вам потребуется проделать следующие работы. Крепятся трубы саморезами, в плите делается отверстие 16 см. На месте установки дымохода в пределах 15 см временно демонтируется мягкий рубероид с теплоизоляцией с кровли.

Часть трубы, которая будет выступать на улицу, оборачивается базальтовой ватой и асбестовым шнуром по ширине проделанной дыры.Далее надевается смазанная битумной мастикой труба, которая будет скреплена внахлест 20 см. На стыке труб, чтобы внутрь не попадали осадки, наматывают асбестовый шнур.

Способы монтажа дымохода для различных печей

Кирпич сейчас все чаще используется при изготовлении дымоходов для бань. Хотя и кирпич, и нержавеющая сталь имеют свои положительные и отрицательные качества, их монтаж несколько отличается.

Монтаж дымохода к стальной печи

Монтаж дымохода начинается после установки печи.Процесс начинается с соединения нескольких опор с зазорами, необходимыми для установки более широких асбестовых или многослойных труб — они обладают повышенной огнестойкостью. Хотя поражать их открытым огнем все же нежелательно. В связи с этим до первого колена в ванну устанавливают стальную трубу, а после — сэндвич-трубу.

В последнюю очередь на верхнем конце дымохода устанавливается защитный конус от атмосферных осадков. Нижняя часть трубы закрывается, как правило, заглушкой, через которую в дальнейшем можно будет слить скопившийся конденсат и очистить внутреннюю поверхность дымохода.

Крепление дымохода к кирпичной печи

Схема установки дымохода для бани на кирпичную печь также проста, а все работы можно выполнить своими руками.

Строительство дымохода начинается после кладки последнего кирпичного ряда печи — часто это соответствует 12-19 ряду, когда достигается верхний уровень ее боковых дверей.

Где-то на 21-м ряду создаются два канала, размер которых равен одному кирпичу. Тогда они будут подключены в один канал.На этом этапе справа прибавляется три четверти, чтобы закрыть свободное пространство над ядром. У вас получится зазор между основной кладкой и сердцевиной в 2-3 см.

Пустоты заполнены минеральной ватой. Ряд 22 полностью перекроет сердцевину, и можно переходить к смещению каналов в центральную часть. Чтобы на полу со временем не образовывались трещины, можно уложить дополнительный ряд кирпичей над сердцевиной.

Дымоход сужен на 23 ряду.Укладка осуществляется в пять. На этом этапе ставят створки — первую, а вторую — через ряд. Далее вид кладки постепенно меняется на пушистую.

Выполняя все работы по установке трубы для бани своими руками, следите за тем, чтобы не образовывались трещины, так как в будущем в таких местах может появиться конденсат. Кроме того, не используйте трубы большего диаметра, чем требуется, так как газ не сможет подниматься с нужной скоростью и остынет быстрее.

Монтаж готового дымохода для бани

Естественно, есть и готовые дымоходы. Их проще установить и на них уходит гораздо меньше времени. В этом случае также важно сделать все максимально правильно и качественно, особенно следует быть осторожным, если вы делаете всю работу без чьей-либо помощи.

Каким бы ни был дымоход, его установка проводится так, чтобы он выступал за пределы здания ровно на полметра. На стыке кровли и трубы потребуется сделать «выдру», благодаря которой внутрь не попадут осадки.

Стоит отметить, что появление сажи на стенах через некоторое время свидетельствует о плохой установке дымохода. В этом случае необходимо будет выявить появившиеся пробелы и как можно скорее их устранить.

Очистка дымохода от загрязнений

Помимо прочего, необходимо предоставить перечень мероприятий по своевременной чистке дымохода. Лучше всего, если это будет механический метод. Для чистки потребуются щетки, специальный груз и даже кувалда с ломом.Этот процесс очень грязный, поэтому желательно вынуть из ванны все, что можно, а остальные вещи накрыть чем-нибудь, например, полиэтиленовой пленкой.

Самый простой способ работы с щеткой — это вставить ее в дымоход и медленно толкать вверх и вниз, пока движения не станут легче.

Если вы заметили, что на дымоходе стали появляться небольшие скопления сажи, их можно удалить, топив печь осиновыми дровами.В процессе горения возникает огромная тяга, уносящая золу из дымохода. Кроме того, при сжигании осины появляется сильный жар, из-за которого смола в трубе моментально выгорает. Не менее эффективными считаются картофельные очистки, главное приготовить их в достаточном объеме.

Однако все более популярными становятся новейшие методы химической очистки. Они также эффективно уносят всю сажу и удаляют наросты. Следует отметить, что чистить дымоход лучше после дождя.

Итак, мы научились делать дымоход в бане сквозь потолок, приложив минимум усилий и времени. При правильном своевременном уходе за трубами дрова всегда будут давать максимум энергии, поддерживать температуру на должном уровне и радовать вас и ваших близких!

Дымоход для бани своими руками: пошаговая инструкция, устройство дровяной печи, как правильно установить через потолок, схема монтажа кирпича и дымохода

Устройство и установка дымохода в бане для дровяной печи. Горящая печь с видеоуроком

Внутренние конструкции

Один из преимуществ такой системы

Дымоходы наружные

1. Дымоход не обогреет парилку, что значительно увеличит расход древесного топлива.
2. Труба, находящаяся на улице, должна быть тщательно изолирована, иначе быстро остывающие выхлопные газы не успеют выйти наружу. В этом случае дымоходную систему нужно будет часто чистить.

Дымоходы комбинированные, представляющие собой металлическую трубу, установленную на дровяной печи. Конструкция выносится в встроенную в поверхность кирпичную кладку и поднимается на необходимую высоту.

Материалы для изготовления

самых популярных материалов Для дымохода дровяной печи в бане использовано кирпичей и металла.

Кирпичные конструкции

Это самый распространенный и в то же время трудоемкий вариант дымохода для печи в бане. Конструкция получается прочной, долговечной и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Наиболее защищена от пожаров баня с кирпичным дымоходом. Единственный недостаток кирпичной системы — шероховатая внутренняя поверхность, из-за которой возникает необходимость в частой чистке.

Дымоход для сауны металлический

Металлическую конструкцию проще установить на дровяной печи и вывести ее из помещения.Недостатком металлических труб является необходимость создания качественной теплоизоляции и образование конденсата на внутренних стенах.

При установке металлического дымохода следует учитывать следующие нюансы в выборе материала:

Самый простой вариант установки дымохода

Используя трубу из нержавеющей стали можно изготовить и установить самую простую и дешевую конструкцию дымохода для бани. Помимо труб вам потребуется подготовить следующие элементы:

дымоходная система

Монтаж сэндвич-дымохода

Обеспечить

Монтаж наружного дымохода

для дымохода

Монтаж наружного дымохода

1. Вся конструкция дымохода поднимается вверх и крепится к стене.Рекомендуется устанавливать его уже в собранном виде. Это облегчит работу на высоте.

Прикрепив конструкцию к стене, нужно позаботиться о герметизации стыков. Вертикальную трубу необходимо изолировать, а во избежание образования конденсата сделать изоляцию.

Т.к., от чего напрямую зависит безопасность конструкции и здоровье людей, в процессе ее монтажа не должно быть ошибок и упущений. Перед установкой дымохода обязательно детально изучить его устройство.

Тройной переключатель: Тройной переключатель — Все производители в области архитектуры и дизайна

Настенный выключатель Yeelight Smart Flex Switch тройной, Белый

Настенный выключатель Yeelight Smart Flex Switch тройной, Белый

Технологии делают умные вещи привычными

Цель технологий — сделать жизнь проще, а не усложнять ставшие привычными вещи. Выключатель Yeelight выполнен с использованием технологии Sliason, позволяющей управлять умными светильниками без отключения от сети. Не нужно заново штробить стены или менять проводку, когда все необходимое уже есть в одном корпусе.

Оригинальная конструкция с упругой пружиной

Умное управление без сети

Выключатель Yeelight имеет конструкцию с упругой пружиной, которая помогает преобразить нажатия в особые электрические импульсы. Умная лампа принимает эти импульсы и обрабатывает их с помощью алгоритмов прерывания, благодаря чему осуществляется управление умным освещением самым привычным способом.

Пользователь нажимает на выключатель — Лампа переключает состояние

Когда пользователь нажимает на выключатель, срабатывает прерывание перехода через ноль, и происходит однократное переключение состояния лампы. Когда пользователь отпускает кнопку, переключатель возвращается в исходное положение, а лампа поддерживает текущее состояние.

Не нужно вставать из постели, чтобы выключить свет

Удобное управление светом

Вся серия выключателей Yeelight поддерживает проходное управление светом без ограничений пространства. То есть можно у входа в комнату включить свет с одного выключателя, а потом, разместившись под одеялом, выключить его с другого выключателя.

Три версии для разных случаев

Выключатель Yeelight выпускается в версиях с одной, двумя и тремя кнопками для независимого управления несколькими группами освещения, так что Вы можете подобрать нужное количество выключателей единого стиля.

Быстрая установка без штробления

Не нужно вести провода

Не нужно доставать перфоратор и штроборез, когда новый выключатель можно установить прямо вместо старого. Вы можете сделать умный свет в одной комнате или полностью улучшить все освещение дома, а выключатели Yeelight помогут создать композицию в едином стиле.

Отключение питания в упругом режиме

У выключателей Yeelight есть встроенные переключатели подачи питания. В режиме с пружиной достаточно его сдвинуть, чтобы отключить питание, и не надо ничего разбирать и выкручивать.

Высококачественный поликарбонат

Корпус из огнеупорных материалов

Корпус выключателя Yeelight выполнен из поликарбоната самого высокого качества, который не боится ни высокой температуры, ни даже огня, при этом не теряя со временем ни цвета, ни формы.

Конструкция для максимальной надёжности

Высокая точность исполнения и качественные материалы гарантируют длительный срок службы выключателя, позволяя ему смело выдерживать более 40’000 циклов испытаний.

Серебряные контакты

Контакты выключателя Yeelight выполнены из латуни и имеют площадки из чистого серебра, которое отличается превосходной электропроводностью и устойчивостью к самым разным воздействиям. Они долго служат и исключают образование искр от плохого контакта.

Крепкое соединение

Винтовые клеммы для подключения провода прочно зажимают жилу, при этом не повреждая и не выпуская ее.

Габариты

Примечания

1. Функция SLISAON (Smart Lighting IS Always ON) позволяет лампам оставаться в сети, решая проблему обесточивания ламп. Устройства и все их функции удаленного управления продолжат быть доступны даже после выключения света с помощью выключателя. Для изменения режима работы и подключения выключателя к обычным лампам предусмотрен специальный переключатель
2. Данную функцию поддерживают умные потолочные лампы семейства Mijia (260 мм Upgraded, 350 мм и 450 мм, а также потолочные лампы Yeelight и других производителей, отмеченные маркировкой SLISAON.

Схема подключения проходного выключателя с трех мест – особенности, а также последовательность монтажа

Организация систем освещения предусматривает использование различного оборудования. В основном этим оборудованием является светильник и выключатель. Последний имеет несколько видов. Один из них является проходным. Его могут называть еще перекидным, дублирующим или выключателем на два направления.

Монтаж такого выключателя является более сложным, чем установка простого. В общем, схема предусматривает установку как минимум двух таких устройств. При этом оба подключаются к одному светильнику.

В некоторых случаях работой одного осветительного устройства могут управлять три или даже четыре включатели. В этой статье будет рассмотрена схема подключения проходного выключателя с трех мест, то есть организация освещения с использованием трех таких устройств.

Примеры использования трех проходных включателей

В длинном коридоре без проходных выключателей не обойтись

Такая система освещения предусматривает наличие одного светильника, к которому подключаются три включатели. Конечно, они размещаются в разных местах. Это очень удобно, поскольку включать/выключать лампочку можно из разных мест.

Лучше всего такая система проявила себя на лестничных маршах, в спальных комнатах, коридорах и длинных пролетах, а также на прилегающей к частному или дачному дому территории.

Если говорить о лестничных маршах, то проходные выключатели могут размещаться на первом, втором и высших этажах в тех местах, в которых есть выход на лестницу.

Думаю, что здесь не надо напоминать об уровне удобства или безопасности, поскольку, как только вы попали на лестницу, вы сразу можете осветить ее, а после поднятия или опускания на определенный этаж выключить осветительный прибор.

Другим примером использования проходных выключателей, которые монтируются в трех местах, является длинный коридор, в котором при этом есть несколько дверей.

То есть коридор имеет начало и конец и при этом посередине него находится еще вход в какую-то комнату. Получается так, что когда вы зашли в коридор, вы включаете светильник. Далее можете пройти до середины коридора и на входе в комнату выключить свет. Кроме этого можете пройти до конца коридора и там уже выключить свет. Это очень удобно. Не так ли?

Аналогичным образом можно подсвечивать и ландшафтные участки.

Подытоживая, можно сказать, что монтаж проходных выключателей является целесообразным в том помещении или на той территории, которая имеет два и больше выходов. Каждый проходной выключатель будет размещаться на каждом выходе.

Схема подключения

Для того чтобы смонтировать осветительную систему, которая будет включаться из трех разных мест, надо знать, каким образом она создается. Сначала подаем схему, которая определяет последовательность подключения 3 проходных выключателей.

Схема подключения трех проходных выключателей
[sc:img]

Выключатель с тремя точками управления проходной

На этой схеме используются одноклавишные проходные выключатели. При этом первый и третий приборы идентичны. Второе устройство является перекрестным. Оно несколько отличается от первого и третьего, и об его особенностях будет указано ниже.

И так, схема показывает, что к проходным выключателям подключается только фазный провод. Он идет до первого проходного выключателя. Первый и третий устройства имеют по три контакта.

Если это первый выключатель, то один контакт предназначен для входного фазного провода, а других два — для двух промежуточных. Если это третий проходной выключатель, то два контакта предназначены для промежуточных электропроводов и третий для выходного фазного.

Как видите, первый и третий приборы соединяются между собой двумя электропроводами. Посередине этих электропроводов подключается перекрестный выключатель. Он уже имеет не три, а четыре контакта: два для проводов от первого отсоединителя, два для проводов от второго отсоединителя.

Первый и второй проходные отсоединители могут замыкать один из двух промежуточных проводов. Когда они замыкают один и тот же электропровод и устройство №2 находится в исходном положении, то лампа в светильнике будет светиться.

То есть вся цепочка является замкнутой. Понятно, что если изменить положение клавиши в одном из включателей 1 или 3, то цепь разорвется и движение тока прекратится. При повторной смене клавиши цепь замкнется и лампа загорится.

Особенности перекрестного отсоединителя

В отличие от первого и третьего выключателей, второй имеет такой механизм, который осуществляет синхронное разъединение двух промежуточных электропроводов и при этом делает их перекрестное соединение. Другими словами он одновременно перебрасывает два контакта.

В результате это перекидывание контактов также приводит к размыканию или замыканию локальной схемы освещения, которую образуют три проходные выключатели.

Пример работы перекрестного проходного отсоединителя. Проходные выключатели 1 и 3 находятся в таких положениях, которые подключают разные электропровода.

Две частицы верхнего промежуточного провода являются соединенными и в таком же положении находятся частицы нижнего провода. Далее осуществляется изменение положения клавиши в перекидном выключателе.

Это приводит к замыканию первой половины верхнего промежуточного и второй половины нижнего промежуточного электропроводов. В это же время соединятся другие части промежуточных электрокабелей. В результате цепочка замыкается и ток попадает в светильник. Лампа начинает светиться.

По сути дела, схема, которая определяет последовательность и особенности подключения трех проходных выключателей, не является очень сложной. Однако подключение всех концов кабелей требует большой внимательности, поскольку неправильное подсоединение приведет к тому, что осветительная система не будет работать.

Материалы

Итак, со схемой мы ознакомились. Теперь, смотря на вышеуказанные схему, можно будет подключить проходные выключатели, которые устанавливаются в трех местах.

Однако перед этим нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.
Список материалов должен содержать следующие пункты:

1. Кабель (трехжильный и четырехжильный, сечение не менее 1,5 кв. миллиметра).
2. Клеммы.
3. Изолента.
4. Включатели.
5. Монтажные коробки.

Инструменты

Что касается перечня инструментов, то нужно подготовить:

• отвертки для болтов с плоскими и фигурными шлицами;
• монтажный нож;
• бокорезы;
• набор гаечных ключей;
• пассатижи.

В том случае, если в доме уже есть электропроводка, нанесена штукатурка и планируется установка только проходного выключателя, который согласно схеме подключения будет размещаться в 3 точках, то придется или делать штробы, или осуществлять открытый монтаж новых электрокабелей.

Если будет использоваться первый вариант, то нужно взять перфоратор и штроборез или дрель с алмазным кругом. С помощью них будет делаться штроба. При этом нужно докупить или пластиковую трубу и алебастр. С помощью последнего в штробе будет фиксироваться гофротруба.

Если же новые кабели будут прокладываться открытым путем, то для этого нужно запастись монтажной коробкой, которая устанавливается на поверхность стены, кабель-каналами или гофротрубой.

Последовательность монтажа

С самого начала нужно отключить электроэнергию в доме или квартире. При этом следует вывести отдельную и единственную розетку, к которой будет подключаться электрическое оборудование.

Также следует с помощью металлоискателя или специального устройства определить, где пролегает проводка. Благодаря этому вы не повредите действующую проводку.

После этого следует определиться с местом размещения монтажной коробки. Это нужно делать с таким подходом, чтобы сэкономить электрокабель, который будет прокладываться от коробки к проходным выключателям (они будут находиться в трех разных местах) и который будет использоваться для их подключения.

Когда вы определились с этим местом, то устанавливаете распределительную коробку. Также монтируете монтажные коробки для установки отсоединителей. После этого можно прокладывать электрокабели.

Полезный совет: лучше всего использовать трех- и четырехжильные кабели. Так, для подключения устройств 1 и 3 нужно брать трехжильный электрокабель. Одна жила для подачи фазы или для подключения светильника.

Две другие будут выполнять роль промежуточных проводов. Четырехжильный кабель нужен для перекрестного выключателя. Понятно, что две жилы будут соединяться с двумя жилами электрокабеля, отходящего от первого выключателя, а другие две — с жилами кабеля, отходящего от третьего выключателя.
Можно использовать кабели с другими числом жил, однако это только усложнит процесс.

Как видно на схеме, которая определяет подключение тройного проходного выключателя, концы каждого кабеля выводятся в распределительную коробку и соединяются с помощью клеммников. Соединение происходит таким способом, который демонстрирует схема. На ней также видно, что нулевой провод сразу подключается к светильнику.

Также подключают три отсоединители и устанавливают их в монтажных коробках.

Полезный совет: очень часто возникает такая ситуация, когда подключение кабелей было сделано согласно схеме, но сам проходной выключатель, который может быть тройным, подключается неправильно. Другими словами в клеммы были вставлены не те провода. Здесь не следует сильно грустить, поскольку можно использовать пробник, который позволит определить, что и куда вставлять.

После соединения нужно провести проверку работы новой осветительной ветви. Для этого включают подачу тока и проверяют. Если все хорошо, то электропитание отключается и штробы заполняют штукатуркой или устанавливают крышку на кабель-каналы. Иными словами делаются последние монтажные работы.

Ошибки котел навьен: Коды ошибок котлов отопления – ошибки котлов Navien (Навьен)

Коды ошибок в работе отопительного котла Navien

В данной статье рассмотрим расшифровку возможных ошибок, возникающих во время работы котельного оборудования Navien.

Коды ошибки Navien:

№ 01 — перегрев котла; 

№ 02 — недостаточный уровень воды в системе отопления; 

№ 03 — произошла ошибка горения; 

№ 04 — отсутствие пламени; 

№ 05 — обрыв соединения на датчике по перегреву; 

№ 06 — ошибка датчика температуры горячей воды;

В данной статье рассмотрим расшифровку возможных ошибок, возникающих во время работы котельного оборудования Navien.

 Коды ошибки Navien

№ 01 — перегрев котла; 

№ 02 — недостаточный уровень воды в системе отопления; 

№ 03 — произошла ошибка горения; 

№ 04 — отсутствие пламени; 

№ 05 — обрыв соединения на датчике по перегреву; 

№ 06 — ошибка датчика температуры горячей воды; 

№ 07 — обрыв цепи датчика температуры горячей воды; 

№ 08 — короткое замыкание цепи датчика температуры горячей воды; 

№ 09 — поломка вентилятора, следует проверить обмотку двигателя вентилятора на обрыв или КЗ; 

№ 10 — ошибка реле давления воздуха; 

№ 11 — ошибка в работе датчика уровня воды; 

№ 12 — ошибка газовой арматуры; 

№ 13 — ошибка выключения котла (для котлов с ЗКС), 

№ 14 — прекратилась подача газа; 

№ 15 — неисправность платы управления котла; 

№ 16 — перегрев котла, отключение; 

№ 17 — ошибка установки DIP-переключателей.

 Navien Deluxe Coaxial 24K

 Navien Ace 16A, 20A, 24A

 Navien Ace 16K, 20K, 24K, 30K, 35K

 Navien KDB 150 GA, 353 GTD

 Navien LST 13K, 17K, 21K, 24K, 40K, 50KR

  Компания ООО «УютТепло» производит продажу, монтаж и сервисное обслуживание котлов Navien в Заокском районе.

Котлы Навьен — Коды ошибок и неисправностей

___________________________________________________________________________________________

Ошибка 02 — Пониженное давление воды в отопительной системе или неполадка датчика протока.

За ошибку 02 отвечает датчик протока отопительного контура, который находится на выходе первичного теплообменника. Если движение воды в контуре отопления происходит свободно, то после запуска циркуляционного насоса контакты датчика замкнутся и сигнал фиксирует блок управления, в обратном случае экран пульта выдает ошибку 02. Причины этой неисправности следующие: слабое давление в отопительной системе. Контроль за давлением в котлах Навьен осуществляется стрелочным манометром, располагающимся на фронтальной крышке. Требуется проверить и сделать подпитку системы до показателя 1,2-1,5 бар. Неполадка датчика протока (при проверке замеряют сопротивление датчика перед и после запуска циркуляционного насоса). Отсутствует циркуляция в контуре отопления. Неисправность платы управления. Потеря циркуляции означает, что теплоноситель не имеет возможности корректно совершать движение по трубам. Препятствуют этому загрязненные фильтры очистки, замерзшие участки трубопроводов, закрытые краны по периметру отопительной системы, присутствие воздуха или неисправности функций насоса циркуляции. Для того чтобы удалить воздух, попробуйте запуск котла в режиме тестирования. Перед этой процедурой не забудьте открыть клапан воздухоотводчика на насосе. Для активирования режима теста, требуется отключение агрегата и перевод переключателя 1 на колодке DIP-Switch платы в позицию ON.

Ошибка 03 — Электрод ионизации не подает сигнал.

Признаки возникновения ошибки 03 в котле Навьен можно ограничить двумя группами. Неудачный розжиг (не появляется пламя). Розжиг происходит, но сразу пламя гаснет. При ситуации, когда не происходит розжиг, рекомендуется провести проверку давления газа на входе и выходе газового клапана (выполняется при помощи диф. манометра). Осмотреть состояние электродов розжига (зазор, нормам изготовителя, их чистоту). Корректное расстояние между электродами должно быть 3,5-4,5 мм. Проверяют изоляцию проводов питания электрода. Провести контроль регулировки мощности агрегата на DIP-переключателе. Проверить, поступает ли напряжения на трансформатор розжига. Также ошибка 03 может произойти в случае
нестабильного горения (прерывистое пламя) или когда блок управления не может зафиксировать наличие пламени. В такой ситуации требуется удостовериться, что соединения электрода ионизации с платой управления надежны. Выполнить проверку заземления прибора и отсутствия грязи на электроде. Нестабильное горение также может проявляться повышенной скоростью работы вентилятора, поэтому нужно убедиться, что шланг, проходящий к турбине от датчика APS, присоединен хорошо и на нем нет повреждений. Возможно, что в процессе проверки не получится упорядочить работу агрегата, то в этом случае рекомендуется провести диагностику электронной платы управления, отремонтировать ее или заменить.

Ошибка 04 — Датчик пламени подает некорректный сигнал или произошло короткое замыкание.

Убедиться, что контакт ионизационного электрода с корпусом агрегата или горелки отсутствует. Выполнить проверку электронной платы. Если горение отсутствует, то поступает сигнал о наличии пламени. Короткое замыкание в цепи электрод ионизации и блока управления. Происходит касание электрода о корпус аппарата (горелки). Электронная плата дает сбой. Выполнить перезапуск. Если сбой повторяется, произведите замену платы управления.

Ошибка 05 — Температурный датчик отопления неисправен.

Замерить эл. сопротивление датчика и провести сравнение результатов по таблице температур. Удостовериться, что соединения платы с датчиком надежны. Неисправность полупроводникового температурного NTC датчика отопительной воды. Выполнить проверку сопротивления датчика, и если
требуется, заменить его. Нет коммутации между контактами температурного датчика отопления и коннектором блока управления. Отсоединить разъемы и вновь их соединить, добиваясь, таким образом, нормального контакта.

Ошибка 06 — Произошло короткое замыкание в цепи датчика температуры отопления.

Прозвонить или провести замену датчика. Неисправность полупроводникового температурного NTC датчика отопительной воды. Выполнить проверку сопротивления датчика, и если требуется, заменить его. Короткое замыкание в цепи термодатчика и блока управления. Проверить цепь на присутствие замыкания, и если нужно поменять датчик на новый.

Ошибка 07 — Повреждение термодатчика горячего водоснабжения (ГВС).

Выполнить проверку зависимости сопротивления от температуры на термодатчике. Удостовериться, что датчик надежно подключен к блоку управления. Неисправность полупроводникового температурного NTC датчика ГВС. Выполнить проверку сопротивления термодатчика, и если требуется, заменить его. Нет коммутации между контактами термодатчика горячего водоснабжения и коннектором блока управления. Отсоединить разъемы и вновь их соединить, добиваясь, таким образом, нормального контакта.

Ошибка 08 — Короткое замыкание термодатчика ГВС.

Прозвонить или провести замену датчика. Неисправность полупроводникового температурного NTC датчика ГВС. Выполнить проверку сопротивления датчика, и если требуется, заменить его. Короткое замыкание в цепи термодатчика ГВС и блока управления. Проверить цепь на присутствие замыкания, и если нужно, поменять датчик на новый.

Ошибка 09 — Поломка вентилятора.

Провести измерение сопротивления обмотки вентилятора (номинальный показатель 23 Ом). Удостовериться, что вентилятор имеет на клеммах напряжение 220В. Вероятен дефект в схеме электронной платы управления (рекомендуется выполнить диагностику). Подача питания на электродвигатель вентилятора присутствует, но нет его вращения. Неисправность электродвигателя вентилятора. Провести проверку обмотки мотора вентилятора на предмет обрыва или КЗ. Сопротивление обмотки двигателя вентилятора примерно равно 23 Ом при температуре 20 градусов. Если нужно, выполните замену вентилятора в сборе. Электронная плата дает сбой. Выполнить перезапуск агрегата. Если сбой повторяется, произведите замену платы управления. Вентилятор функционирует, но не может набирать номинальные обороты. Провести контроль напряжение электропитания, которое подается на электродвигатель вентилятора. Прозвоните обмотку мотора вентилятора на межвитковое замыкание, то есть проверить ее
сопротивление. Если нужно, выполните замену вентилятора в сборе. Проверьте значение напряжения питания в электросети. Оно должно быть равно 220В. Если оно повышено или понижено, требуется подключение аппарата к электрической сети через трансформатор-стабилизатор напряжения. Сбой
функций системы фазового регулирования напряжения, то есть электронная плата дает сбой. Выполнить перезапуск. Если сбой повторяется, произведите замену платы управления. Неполадка датчика фазового управления. Выполните замену вентилятора в сборе.

Ошибка 10 — Неполадки в работе системы вывода продуктов сгорания.

Эта неисправность связана с механизмом удаления дыма. Продукты сгорания обязательно должны выводиться посредством встроенного вентилятора. Чтобы контролировать работу вентилятора и определять наличие допустимой тяги в котлах применяется дифференциальное реле, соединяющееся 2-мя двумя пластиковыми трубками с турбиной. При запуске вентилятора происходит разряжение, реле замыкается, и агрегат корректно выполняет свои функции. Ошибка 10 может также возникнуть при засоре дымохода, наличии обратной тяги либо неверном подсоединении вентилятора с датчиком контроля воздушного давления. В последнем случае рекомендуется провести проверку трубок. Желтую нужно подсоединять к
нижней части вентилятора, а прозрачную — к верхней. Также осмотреть сами трубки на предмет изломов, деформаций или внутреннего конденсата. Следует учитывать, что при прямых порывах ветра или засора, в дымоходе происходит повышенное сопротивление.

Ошибка 13 — Датчик протока системы отопления замкнут.

Датчик залип или неисправен блок управления. Проверить цепь Датчик протока — Блок управления на обрыв, и если требуется поменять датчик. Возможно, завис подвижный исполнительный механизм с флажком. Разобрать датчик и прочистить.

Ошибка 15 — Внутренний сбой электронной платы.

Выполнить проверку всех контактных соединений коннекторов компонентов агрегата, которые соединяются с коннекторами блока управления. Отсоедините разъемы коннекторов компонентов агрегата от разъёмов блока управления, а затем вновь соединить их для корректного контакта. Выполнить перезапуск. Если сбой повторяется, произведите замену платы управления. Неправильно установлены DIP-переключатели на контроллере. Проведите корректную установку положения DIP-переключателей. Выполнить перезапуск. Если сбой повторяется, произведите замену платы управления. Котел оборудован платой управления, модель и версия которой не совпадают с его модификацией. Требуется замена электронной платы.

Ошибка 16 — Перегрев котла.

Аварийный термостат подает сигнал. Перегрев может произойти из-за недостаточной циркуляции теплоносителя (ошибка 02), засора теплообменника или неисправности самого термостата. Защита срабатывает при 98С, отключение аварии при остывании до 83С. Включился датчик по перегреву
(предохранительный термостат) и заблокировал работу агрегата. В моделях Navien Ace датчик перегрева срабатывает при следующих температурах: отключение — 98C; включение 83C. Следует дождаться, пока агрегат остынет и провести его перезапуск. Неисправность или некорректная работа самого датчика по перегреву. Выполнить замену датчика. Обрыв цепи Датчик по перегреву — Блок управления. Выполнить замену датчика. При запуске прибора 3-х ходовой клапан не переключился на контур отопления, а остался в положении работы на контур нагрева ГВС при закрытых кранах водоразбора. Выполнить перезапуск аппарата, если сбой повторится, трёхходовой клапан на замену.

Ошибка 27 — Обрыв или короткое замыкание цепи датчика давления воздуха

Прозвонить цепь Датчик APS — Блок управления на обрыв или КЗ. Если обнаружатся неполадки, поменять датчик APS. Поврежден или неверно работает датчик Холла. Поменять датчик APS. Нет коммутации между контактами датчика APS и коннектором блока управления. Отсоединить разъемы и вновь их соединить, добиваясь, таким образом, нормального контакта. Электронная плата дает сбой. Выполнить перезапуск прибора. Если сбой повторяется, произведите замену платы управления.

Устранение неполадок

Котел показывает ошибку 02. Провел проверку проточника и трехходового клапана. Все исправно. Подскажите, в чем еще может быть проблема?

Проверьте датчик перегрева и работу насоса. Если с этим все в порядке, то, скорее всего, проблема в теплообменнике (забит).

Сломался настенный котел Навьен Айс. Когда появляется на табло ошибка 02, одним из решений проблемы является необходимость открытия верхней заглушки на его корпусе. Пока мне это помогает, но явно требуется ремонт аппарата. Давление газа я проверял, с расширительным баком все в порядке, дымоход чистый (не разбирал, прочищал проволокой и сжатым воздухом). В данный момент он в работе, но, если закрыть крышку, снова появится ошибка.

Ошибка 02 означает, что в системе отопления не хватает воды, или же, возможно, сорвало датчик протока (в системе турбо). Проверяйте датчик протока, а также фильтра и теплообменник на чистоту.

В эксплуатации газовый котел Навьен Делюкс Turbo. Тот, который с крутилкой. Работает он почти без тактования и настроен по температуре теплоносителя. Последнее время он стал работать как-то неправильно. Что нужно сделать, чтобы провести правильное техническое обслуживание? А странность работы заключается в трех следующих моментах. Когда агрегат работает в зимнем режиме, то устанавливаю на пульте 60С, а при подаче воды в ГВС охлаждаю ее до нужной температуры путем подмешивания в нее холодной. В целом, такая система работает стабильно, но иногда бывают проблемы. Если в системе очень слабый напор воды, то случается ее перегрев. Сейчас, даже если я открываю несколько кранов в доме, он все равно поднимает температуру воды до 70-80С, потом выключается и охлаждает ее до 45С. И так раз за разом. Потом, через какое-то время, он начинает греть воду нормально и держать ее 60С. Есть подозрения, что нужно отключать горячую воду для срабатывания трехходового клапана. Когда аппарат греет воду на отопление, происходит похожая ситуация. Устанавливаю температуру теплоносителя 57С. Он достигает заданного значения и выключается, вместо того, чтобы начать поддерживать. Температура опускается до 52, а затем снова начинает расти. А пару недель назад появилась еще одна проблема. Теперь котел разжигается не с первого раза. Пошевелил трехходовой клапан, почистил фильтра. Затем отрегулировал минимальное давление газа (был ниже, чем следует). Вроде бы проблема ушла. Даже перегрев на ГВС стал меньше. Но все равно продолжает смущать вот что: при работе на 13К, минимально давление требуется настроить на 11 мм водного столба. А у меня сейчас уже полностью выкрученный регулировочный винт и давление около 200. Что с этим делать и есть ли возможность его как-то снизить?

Работающая электроника имеет очень неприятное свойство, она может зависать. У меня настроен на работу от температуры в помещении. За эту зиму случилось уже два случая, что он не включился, несмотря на то, что температура в помещении стала уже ниже на 2С, чем было задано. Еще наблюдается нестабильность по времени в открытии клапанов.

Уже более трех лет эксплуатирую настенный котел Navien Ace. Последнее время все чаще и чаще стала появляться ошибка 10. Что это может быть?

Ошибка 10 указывает на загрязненность теплообменника, а именно той его части, что расположена в камере сгорания. Это могут быть продукты сгорания или иные инородные предметы, застрявшие между пластинами. Для очистки желательно вызвать мастера, так как для этой процедуры требуется демонтировать всю камеру сгорания.

Неисправность газового двухконтурного котла Navien Turbo. В последнее время он стал показывать ошибку 11. Это ошибка датчика воды, а у меня, вроде бы он даже не установлен.

Ошибка 11 означает неполадки в системе наполнения отопительной водой. Да, в вашей модели нет автоматического клапана, но такая ошибка может быть показана после трехкратного появления ошибки 02.

Мы почти год эксплуатируем котел Navien и до настоящего времени никаких проблем не наблюдалось. Но вчера он выключил пламя и показал ошибку 03. Я проверил газовый шланг – подача газа в норме. То есть газ до него доходит, а там он где-то застревает. Что это может быть?

Ошибка 03 может означать следующее: Слабое давление газа. Проверяется по газовой плите. Если пламя не меняется, то требуется проверить трассу до самого котла. Для этого лучше обратиться к специалистам – так безопаснее. Если газ в норме, то требуется проверять газовый клапан или трансформатор розжига (именно он дает искру). Если агрегат все-таки хоть иногда поджигается, то дело не в трансформаторе. Нужно искать, где засорился клапан. Так же можно проверить все провода на обрыв или короткое замыкание.

Почему может случиться ошибка 10 у навесного котла Навьен Делюкс 24 кВт?

Ошибка 10 может появляться в нескольких случаях. В первую очередь необходимо проверить дымоход. Возможно, у него нарушена проходимость, и выхлопные газы не отводятся нормально. И ошибка 10 – эта защита системы. Неправильно работает датчик воздуха. Если у вас уже старый агрегат, то единственное решение – замена. Нестабильная работа вентилятора горелки. Иногда вместо замены датчика воздуха проблему можно решить, установив трубочку из силикона.

Газовый двухконтурный котел Навьен показывает ошибку 02. Как я понимаю, она означает низкий уровень воды в системе отопления. Давление 2 Атм. С чем это связано?

Вся проблема этих моделей в отсутствии датчика давления теплоносителя. Вместо этого в нем установлен датчик протока, и если движение теплоносителя нарушено, то агрегат показывает такую ошибку.

Подскажите причину ошибки 02?

В первую очередь обозначения ошибок можно посмотреть в паспорте. Там есть и расшифровки ошибок, и самые распространенные способы их устранения. Многие проблемы вы можете устранить сами. Помимо этого, ошибка 02 может указывать на слишком низкий уровень воды. Нарушена циркуляция теплоносителя в системе отопления. Рекомендуем проверить все фильтра, и, если требуется, почистить их. Также можно попробовать устранить воздушную пробку, стравив воздух из радиаторов.

Сегодня случилась неисправность в бытовом котле Navien Deluxe. После того, как в его системе упало давление, он перестал работать на нагрев воды (ГВС). Давление удалось привести в норму, а он, даже после перезагрузки, показывает ошибку 03. На пульте кран подачи газа перекрыт, но по факту он остается открытым.

Ошибка 03 указывает на проблему розжига котла. Чаще всего это случается из-за отсутствия газа в системе, но это не единственная причина. Во-первых, стоит прислушаться, есть ли при попытке запуска слабый треск. Если он есть, значит, проблему с искрой можно исключить. Значит, проблема точно в газе. При первичной подаче газа впереди него всегда идет воздух, который следует стравить на газовой плите (делать это нужно будет до тех пор, пока плита не начнет гореть нормально). Помимо этого, при ошибке 03 еще следует проверить работу трансформатора зажигания и газовый клапан на предмет посторонних включений.

Установлен газовый котел Deluxe 24K. Я поменял в нем коллектор с форсунками, так, чтобы можно было работать на сжиженом газе. Дип переключатель настроил соответственно. При попытке запустить его газ не загорается и появляется ошибка 03. С чем это может быть связано?

Наиболее вероятно, что проблема заключается в давлении газа в баллоне. Иногда некоторым клиентам меняли 2-3 лягушки на баллоне, прежде чем все начинало нормально работать. Давление газа должно составлять 300 мм водного столба. Но для точной диагностики лучше, чтобы аппарат осмотрел специалист.

В частном доме смонтирован коаксиальный котел Асе 16К. При его работе слышны гидроудары и наблюдаются перепады давления (если судить по манометру). При включении подачи воды горячая вода чередуется с холодной. В чем может быть поломка?

В первую очередь требует проверки и, возможно, замены, 3-х ходовой клапан. Далее необходим осмотр теплообменника на наличие накипи. Если сильно забит (смотреть надо с обеих сторон) – потребуется замена. Если подключен второй наружный насос, то проверить наличие гидроударов без него. Если такого насоса нет, то проблема именно в трехходовом клапане. Возможно, он засорен.

Почему вода в навесном котле Навьен Делюкс 16К нагревается на отопление, если используется только ГВС? Я подозреваю подтекание 3-ходового клапана, который пропускает воду из ГВС в систему отопления. Индикатор давления же показывает только давление в системе отопления?

Трехходовой клапан в этих моделях является их слабым местом. Но вода через него просочиться не может, так как он только перенаправляет потоки. Единственное, что он может не до конца закрываться, тогда вода будет теплой.

Хочу установить у себя газовый котел Deluxe, причем пусконаладочные работы хочу сделать сам, без привлечения специалистов. Подскажите, пожалуйста, очередность действий. Для регулировки давления газа имеется U-образный жидкостной манометр, буду им работать. После подготовки к этому процессу, у меня возникли следующие вопросы. Зачем систему отопления требуется заполнять до давления 2-2,5 кгс/см2? Я читал, что вал циркуляционного насоса необходимо провернуть отверткой. Так ли это? Зачем? Воздух из системы отопления удаляется только через радиаторы или есть еще какие-нибудь способы? Как запустить на аппарате отладочный режим?

Требуется провести проверку давления газа на входе, затем перевести котел в отладочный режим и уже в нем настроить максимальное и минимальное значения. Так, например, у меня, когда система выключена, давление составляет 0,6 Бар, в рабочем режиме оно поднимается до 1,2-1,5 бар, и по сути больше и не требуется. Когда система заполнится можно вывернуть болт-заглушку из насоса и через нее спустить из насоса воздух (далеко не во всех моделях возможно провернуть вал отверткой). В вашем аппарате предустановлен клапан для автоматического отведения воздуха. Когда насос выйдет в рабочий режим и пойдет циркуляция, воздух сам по себе понемногу через него стравится. Для отладочного режима есть дип переключатели: 1 включен. Запуск насоса на 2 часа, в течении которых за счет циркуляции теплоносителя будет выгоняться воздух из системы. Затем 1 выкл., 2 выкл. 3 вкл. Перевод котла в принудительный режим работы с минимальной мощностью. Это нужно для выставления минимального значения рабочего
давления. Далее 1 выкл., 2 вкл. 3 выкл. Тоже, что и пункт 2, только работаем с максимальной мощностью. И последнее 1 выкл., 2 выкл. 3 выкл. – проверка, если все хорошо, значит, наладка закончена. Важно, все манипуляции с дип-переключателями можно делать только на полностью выключенном агрегате.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________